Рубрика: Разное

4Авг

Как сделать крышу утепленную: Как сделать теплую крышу: устройство гидро-ветроизоляция, пароизоляции

4 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать теплую крышу: устройство гидро-ветроизоляция, пароизоляции

Роль кровли дома в обеспечении тепла и сухого микроклимата в доме, безусловно, велика. Однако, ошибочно было бы считать, что только правильно подобрав материал для кровли, можно обеспечить качество. На самом деле, он лишь покрывают многослойную систему из различных материалов, и как сделать теплую крышу зависит от характеристик каждого из них.

Типы крыш: холодная или теплая ↑

 

Крыши можно классифицировать, как холодные и утепленные. Первые есть в домах, имеющих нежилое чердачное помещение, теплоизоляция в которых расположена на перекрытии чердака. Поэтому вопрос утепления не возникает, поскольку в этом просто нет необходимости. Даже, наоборот, чердачное помещение необходимо превратить в слабо проветриваемую зону, чтобы дать парам из утеплителя свободно испаряться и избежать образования конденсата. Устройство холодной крыши довольно простое: как правило, это стропила с набитой на них обрешеткой, на которую крепят, и то не всегда, гидроизоляцию, и кровлю.

Но если прямо под крышей обустроено жилое мансардное пространство, обязательно нужно утеплять. Причем выполнять утепление необходимо даже в случае летнего дома. Летом теплоизоляция защищает от тепла кровли, разогретой на солнце, а зимой, наоборот, не дает уйти внутреннему теплу дома. Утепление служит также звукоизоляцией, особенно если крыша металлическая.

Прежде чем сделать теплую крышу,  нужно четко уяснить, что – это достаточно сложная система из взаимосвязанных элементов, в которой каждый из них имеет важное значение.

Конструкция утепленной крыши ↑

Устройство утепления крыши напоминает создание многослойного пирога,  только состоящего из слоев гидро- , паро- и теплоизоляции. Эффективность работы элементов конструкции кровельного пирога и их долговечность можно обеспечить при условии соблюдения  определенной последовательности устройства его слоев.

Теплоизоляция ↑

В жилом помещении, а мансарда именно такое, температурный режим и уровень влажности должны быть такими же, как во всем здании.  Это означает, теплоизоляция стен и потолка мансарды не должна уступать утеплению основных внешних стен здания.

Очень важно, чтобы теплоизоляция была выполнена правильно, в противном случае можно ожидать разрушений в несущей конструкции и потери эстетичности внутренней отделки.

Требования к укладке теплоизоляционного материала

  • В утеплителе должны отсутствовать впадины или полости для свободного прохода воздуха.
  • Он полностью должен заполнять предусмотренное для изоляции пространство.

Отметим некоторые типичные ошибки утепления:

  • чересчур маленькая толщина изоляционного слоя, появление «мостиков холода»;
  • маленькая ширина изоляции, из-за чего межстропильное пространство не заполняется;
  • большая толщина изоляции, из-за чего его часть перекрывает вентзазор;
  • слишком большая ширина изоляции, в следствии чего утеплитель выдавливается в сторону вентзазора.
Материалы для теплоизоляции

Утеплитель выбирают, руководствуясь, в частности, следующими требованиями:

  • хорошая теплопроводность,
  • экологичная и пожарная безопасность,
  • звукоизоляция,
  • паропроницаемость.

Для скатных крыш к использованию рекомендованы плиты минваты из базальтового волокна, которые обычно монтируют в несколько слоев, при этом перекрывают следующим слоем стыки между плитами.

Пенополистирольные плиты можно использовать для теплоизоляции как скатных, так и плоских. При использовании этого материала пароизоляцию можно не укладывать.

Стекловата имеет хорошие звуко-, электро- и теплоизоляционные свойства. Однако гигроскопична и из-за нестабильной механической структуры на скатных конструкциях сползает со временем вниз. Стекловолокно поэтому чаще используют при теплоизоляции плоской кровли.

Пароизоляция ↑

Чтобы утеплитель проявил свои изоляционные качества он должен быть в сухом состоянии. Любое попадание влаги в нее может стать причиной частичной или полной потери свойств утеплителем и его гниения всего за один сезон. Как правило, кровельный утеплитель увлажняется из-за диффузии и дальнейшей конденсации паров воды, проникающих из внутренних помещений. Поэтому со стороны помещения необходима пароизоляция кровли. Для этих целей чаще используют специальную металлизированную трехслойную пленку. При монтаже должна быть обеспечена абсолютная герметичность. Стыки полотен, участки сопряжения со стенами тщательно проклеивают, используя скотч или герметизирующую ленту.

Гидро-ветроизоляция ↑

Для защиты утеплителя от конденсата, который образуется на внутренней поверхности покрытия кровли, продувания, грязи, а также вывода паров из утеплителя, поверх него укладывают слой гидро-ветроизоляции. Эти функции могут выполнять

  • полипропиленовые пленки с микроперфорацией;
  • пленки с антиконденсатным покрытием;
  • диффузионные паропроницаемые «дышащие» мембраны :

Армированные пленки отличаются своими высокими прочностными показателями на разрыв и прокол, однако паропроницаемость материала низкая. По этой причине при переизбытке влаги происходит закупоривание перфорации пленки, и она перестает выпускать из кровельного пирога водяные пары наружу.

Следующее поколение, пленки с антиконденсатным покрытием, лишены этого недостатка. Избыточный пар впитывается в ворс и, не образуя капель, удерживается там пока не прекратится воздействие влаги. Затем в потоке воздуха антиконденсатный слой высыхает.

Следует заметить, эти материалы нельзя укладывать в непосредственной близости от теплоизоляции. Если при монтаже не предусмотреть вентиляционный зазор для прохождения воздуха, то накопившаяся в утеплителе из-за их недостаточной паропроницаемости влага будет конденсировать в нем . И как следствие – увлажнение стропил и обрешетки, образование плесени и т. д.

«Дышащая» мембрана – это одновременно серьезное препятствие для внешней влаги и почти прозрачный выход для пара. Нетканый материал, лежащий в его основе, имеет высокую паропропускаемость, поэтому, в отличие от других аналогичных материалов, можно укладывать сразу на утеплитель. Благодаря отсутствию вентиляционного зазора высвобождается часть подкровельного пространства, и межстропильное пространство можно использовать более рационально.

Вентиляционный зазор ↑

Система вентиляции необходима, чтобы удалять влагу из подкровельного пространства и самой кровельной конструкции и. Вентиляционный зазор, обеспечивающий циркуляцию воздуха, образует контробрешетка. Если крыша устроена правильно, то насыщенный влагой воздух из-под нее легко выходит по венканалам через вентконек или аэраторы.

Устройство кровельного пирога ↑

Работы рекомендуется проводить изнутри помещения.

  • Первым укладывают слой гидроизоляции. Его закрепляют поверх обрешетки и крепят к брускам контробрешетки при помощи скоб. Материал укладывает с небольшим провисанием, но не больше 10 см.
  • Далее, поверх гидроизоляции кладут утеплитель. Монтаж теплоизоляции выполняют между стропилами, без зазоров.
  • В зависимости от климатических условий, можно уложить еще один слой теплоизоляции. При этом швы обоих слоев не должны друг с другом совпадать.
  • Утеплитель сверху закрывают пароизоляционной пленкой и закрепляют к обрешетке при помощи строительного степлера. Листы пленки должны быть уложены внахлест и проклеены скотчем.
  • При укладке слоев между ними соблюдают небольшие расстояния.
  • Сверху кровельный «пирог» закрывают, например, листами фанеры.

© 2021 stylekrov.ru

Как правильно утеплить крышу дома своими руками: Выбор материала, этапы

Утепление крыши — ключевой этап строительства дома, особенно важный с учетом климатических особенностей отечественных широт. В том случае, когда эксплуатация подкровельного пространства для проживания не предусмотрена, утепляют чердачное перекрытие, а крышу оставляют «холодной» в целях экономии средств. Если же в проекте дома предусмотрена мансарда, то необходимо позаботиться о ее качественном утеплении. В этом вопросе следует учесть множество нюансов, начиная от выбора вида утеплителя и его типоразмеров, заканчивая соблюдением технологической схемы монтажа теплоизолятора и защитных мембран (гидро и паробарьеров).

Как правильно выбрать материал для утепления крыши

От выбора типа теплоизолирующего слоя зависит качество и стоимость утепления, он кардинально влияет на теплосберегающие характеристики постройки. От того, насколько обстоятельно выбран теплоизолятор, правильно утеплена крыша и грамотно выполнены все этапы монтажных работ, зависит комфортность проживания в доме и долговечность внутренней отделки.

Виды теплоизолирующих материалов, их плюсы и минусы:

Пенополистирол или пенопласт

Бюджетный вариант утеплителя, обладающий рядом достоинств и некоторыми недостатками. С одной стороны, пенопласт идеально задерживает тепло и способствует качественному утеплению. Но с другой — имеет нулевую паропроницаемость: влага не уходит из подкровельного пространства и создает благоприятную среду для развития плесени и грибка. Поэтому, сэкономив при покупке пенополистирольных плит, Вы столкнетесь с другой проблемой — необходимостью обустройства эффективной вентиляции крыши и отвода конденсата.

Минеральная вата

Более популярный вид теплоизолятора, позволяющий более капитально утеплить крышу дома. Производится в виде рулонного и плитного материала толщиной 100-200 мм различной ширины — выбирать утеплитель необходимо с учетом высоты стропильной ноги и шага установки стропильной системы. Теплоизолирующий слой из минеральной ваты не накапливает конденсат и не создает парникового эффекта. Это более экологически чистый вариант утеплителя, чем пенополистирол, но и более дорогостоящий.

Инновационные типы теплоизолятора

Минераловатные волокна и пеноизол, которые наносятся при помощи специального компрессора и позволяют заполнить все зазоры и выемки в подкровельном пространстве — места, недоступные при монтаже плитного или рулонного утеплителя. Таким образом, крыша дома получается более теплой за счет отсутствия мостиков холода.

Защитные барьеры для обустройства утепления крыши

Основное условие долговечности кровельного пирога — это защита его от влаги и внешних негативных факторов, для чего слой теплоизолятора помещают между защитными мембранами: гидробарьером с наружной стороны крыши и паробарьером с внутренней. Гидропаробарьер способствует свободному парообмену между внутренним пространством дома и улицей, что предотвращает скопление излишней влаги в толще кровли и, следовательно, препятствует ее разрушению и порче конструктивных элементов.

При монтаже утепления крыши из ондулина своими руками мы рекомендуем использовать экранирующие мембраны Ондутис:

  • Ветроизоляционные пленки A100, A120.
  • Гидроизоляционные пленки RV100, RS.
  • Пароизоляционные мембраны R термо, R70, R100.
  • Ветро-гидроизоляционные барьеры SA11, SA130.

Как правильно уложить гидропароизоляционные пленки Ондутис читайте в статье.

Этапы утепления крыши

 

  1. Монтаж ветро и гидроизоляционного барьера на стропильную систему с наружной стороны кровли.
  2. Установка сплошной или шаговой обрешетки с последующим монтажом кровельных модулей ондулина.
  3. Укладка утеплителя (пенопласта или минеральной ваты) изнутри мансарды (чердака).
  4. Монтаж и фиксация пароизоляционной мембраны дополнительными брусками поверх утеплителя.
  5. Подшивка крыши с внутренней стороны дома.

Обдуманно подобрав тип утеплителя, придерживаясь правильной последовательности монтажа всех элементов утепления крыши, Вы сможете создать у себя в доме здоровый микроклимат и улучшить теплосбережение дома на 10-15% — все стадии обустройства крыши легко выполняются своими руками.

Помните! Какой бы вид теплоизолятора вы не выбрали, какую бы схему монтажа Вы не предпочли, для правильного утепления крыши необходимо четко следовать всем рекомендациям производителя и четко соблюдать технологию установки материала. Только так вы сможете рассчитывать на эффективность теплосберегающих мероприятий.

как утеплить изнутри своими руками, теплоизоляция, правильная схема, как сделать утепленную крышу дома, технология

Содержание:

Владельцы недвижимости часто сталкиваются с необходимостью теплоизоляции частных строений. Они нередко допускают ошибки, когда не знают, как правильно утеплить крышу дома и несущие конструкции, в результате чего микроклимат в нем не только не улучшается, а наоборот становится еще хуже.


Основной проблемой, с которой им приходится сталкиваться, это выбор материала хорошего качества и доступного по стоимости. Кроме этого, получить желаемый результат не удастся, если нарушена технология обустройства теплоизоляции.

Для чего необходимо утеплять крышу дома

Благодаря изоляции крыши, происходит оптимальное распределение тепловой энергии внутри здания. Данный процесс включает монтаж на скаты кровли специального материала с низким коэффициентом теплопроводности для предотвращения охлаждения подкровельного пространства.


Кроме этого, теплоизоляция крыши способствует:

  1. Снижению амплитуды температурных изменений, оказывающих отрицательное влияние на кровельный материал.
  2. Шумоизоляции и уменьшению резонирующей способности кровли. В результате при выпадении атмосферных осадков теплоизоляция будет приглушать звуки дождевых капель и града, которые усиливает кровельное покрытие.
  3. Предотвращению образования на домовой крыше ледовой корки. Зимой на кровле собирается снег, и нижний слой шапки под действием тепла начинает таять и превращаться в лед. Образовавшаяся ледовая корка усиливает нагрузку, оказываемую на стропильную конструкцию, и ее трудно очистить.
  4. Защите подкровельного пространства от сильного нагрева в жаркие солнечные дни, поскольку утепление крыши дома изнутри работает в двух направлениях. А это означает, что изоляционный материал не выпускает тепло наружу и не впускает его.


До того, как теплоизолировать крышу, необходимо обустроить вентиляцию, так как применение материалов, которые накапливают влагу, способствует процессам гниения стропильного каркаса из дерева и появлению плесени. Устройство принудительной циркуляции воздушных масс в подкровельном пространстве предупредит преждевременное разрушение конструкции крыши.

Выбор материалов для утепления

Прежде, как утеплить крышу изнутри своими руками, нужно подобрать материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Они практически не проводят тепло и задерживают его внутри себя.

При выборе нужно учитывать:

  1. Тип крыши. Изоляцию плоской и скатной конструкции кровли производят с использованием разных материалов. Для плоских вариантов крыш обычно применяют керамзит или пенополистирол, а минеральную вату — для скатных.
  2. Материал постройки дома. Например, для стропильного каркаса из древесины лучшим выбором будет эковата с основой из натурального льняного волокна.
  3. Экологичность материала. Если выполняется утепление крыши изнутри, нужно выбирать изолятор с безопасным для человека составом. Для наружных работ данное качество не имеет значения.
  4. Климат в регионе строительства. Это обстоятельство отражается на толщине слоя утеплителя. С учетом климатических условий, имеющихся на территории страны, обычно бывает достаточно 15 — сантиметровой толщины материала.
  5. Вес. Нагрузка, оказываемая на стропильную систему, отражается на выборе материала, тяжесть которого должен выдержать каркас. Данное обстоятельство учитывают в проектной документации, когда составляется схема утепления крыши.


При проведении утепления деревянных домов пенополистерол не используют. Этот материал отличается неплохими эксплуатационными характеристиками, но его применение приводит к смещению точки образования конденсата на поверхности стен, что вызывает загнивание древесины и покрытие ее плесенью.

Поскольку дерево – это природный материал, то оно дышит и имеет свойство пропускать воздух, изменяя свои размеры в зависимости от степени влажности. Специалисты советуют использовать для теплоизоляции деревянных строений исключительно натуральные утеплители (подробнее: «Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства»).

Технология и схема выполнения наружной теплоизоляции

По мнению профессионалов, лучше всего оптимизирует энергоэффективность здания, наружное утепление кровли.

Если домашний умелец не имеет опыта и не знает, как правильно утеплять крышу дома, ему пригодится следующая информация:

  1. Составляя проект каркаса из деревянных элементов, нужно рассчитать шаг стропил так, чтобы его длина совпадала с шириной теплоизоляционного материала, которая обычно равна 120 сантиметров. При большом весе кровельного покрытия стропила устанавливают с промежутком 60 сантиметров, а утеплитель режут пополам.
  2. От рулона теплоизолятора после завершения установки стропильных ног ножом отрезают полосы требуемой длины. Проще всего изолировать крышу со стороны мансарды. Монтируют материал между соседними стропилами. Для этого сначала надо выгнуть внутрь его края, а потом аккуратно расправить.
  3. Стропила и уложенную между ними теплоизоляцию необходимо зашить с внутренней стороны пароизоляционной мембраной и зафиксировать ее клейкой лентой или степлером. Эта процедура нужна для защиты стропильной конструкции от сырого воздуха.
  4. При помощи строительного степлера поверх ног стропил обустраивают гидроизоляцию крыши изнутри мансарды, чтобы не допустить воздействия влаги на утеплитель. Этот слой вдоль стропильной системы фиксируют контр-обрешеткой, собранной из реек.
  5. Дальше пошаговое утепление крыши предполагает изготовление обрешетки. Для кровельных покрытий, способных держать форму, обустраивают решетчатое основание из деревянных досок с интервалом от 15 до 20 сантиметров. Если материал для поверхности крыши имеет немаленький вес, требуется сооружение сплошной обрешетки из влагостойких листов фанеры. Поверх такой основы монтируют кровельное покрытие в соответствии с рекомендациями компаний, производящих его.


Обязательно для защиты стропил и улучшения микроклимата в мансардном помещении, необходимо обустроить принудительную вентиляцию.

Для этого нужно специально установить особые приспособления:

  • на карнизах — продухи;
  • на скатах — кровельные дефлекторы;
  • на коньке – аэратор.

В результате будет обеспечена циркуляция воздуха и нормальное состояние древесины.

Как правильно утеплить крышу изнутри своими руками

Если во время постройки дома не было произведено утепление кровли или потребность в теплоизоляции возникла в процессе эксплуатации строения, для решения проблемы можно выполнить эту работу с использованием технологии утепления крыши изнутри.


Последовательность действий в таком случае будет следующая:

  1. На потолке и стенах мансарды делают каркас, используя деревянные бруски или металлический профиль с шагом между рейками, равным ширине утеплителя.
  2. Теплоизоляционный материал помещают в ячейки каркаса. При этом нужно помнить, что рулонные утеплители, обладающие рыхлой структурой, в процессе эксплуатации начинают оседать и поэтому их нужно дополнительно фиксировать по горизонтали.
  3. После завершения монтажа теплоизоляции поверх каркаса помещают пароизоляцию, используя степлер или клейкую ленту и укладывая полосы материала с 10- 15-сантиметровым нахлестом.
  4. На завершающем этапе каркас обшивают гипсокартонными листами, который будет основанием для выполнения отделочных работ. Чтобы гипсокартон покрасить или оклеить обоями, его штукатурят и грунтуют.


Несмотря на то, что эффект от внутренней теплоизоляции меньше, чем от внешнего утепления, она позволяет создать в мансарде более комфортный температурный режим для постоянного проживания.

Зная, как сделать утепленную крышу в доме, какой лучше применить материал и способ, можно сэкономить на отоплении примерно 15-20% средств и продлить срок эксплуатации стропильной конструкции.



Строим утеплённую мансардную крышу без ошибок

Непривычные для городского жителя наклонные стены, звёзды и облака за окнами, лёгкий шелест дождя по крыше — эти черты загородной романтики, а также возможность уменьшить бюджет стройки делают идею жилой мансарды весьма привлекательной для тех, кто собирается строить дачу или коттедж. Но чтобы расходы на отопление и кондиционирование не пробили брешь в семейном бюджете, необходимо правильно утеплить крышу. 

Как выбрать и уложить утеплитель

Прежде всего нужно решить, какой использовать утеплитель, где его расположить и в каком порядке осуществлять строительство. 

Утеплитель между стропил

Наиболее простой в монтаже и популярный вариант утепления крыши предполагает использование плит и матов из минеральной ваты плотностью 30–50 кг/м3 — «ЛайтБаттс СКАНДИК» (ROCKWOOL), Технолайт Экстра (ТехноНИКОЛЬ), Terra (URSA) и др. Эти материалы легко сжимаются и восстанавливают форму, благодаря чему их можно плотно, без зазоров, установить между стропил. Специалисты рекомендуют в средней полосе России монтировать утеплитель в два слоя по 100 мм толщиной, то есть ширина стропильных ног должна составлять 200 мм. Пиломатериалы требуемого сечения дороги, поставляются в основном по заказу, но не так уж трудно нарастить стандартные доски сечением 50 × 150 мм брусками 50 × 50 мм.  

Более трудоёмко утепление пенопластовыми плитами (в основном используется беспрессовый пенополистирол). Материал приходится резать с таким расчётом, чтобы между ним и стропилами оставались зазоры 8–10 мм, расклинивать плиты, а затем герметизировать швы полиуретановой пеной на всю глубину. Преимущество пенопластов — низкое водопоглощение, однако конструкцию всё равно необходимо защищать от паров и атмосферной влаги, иначе начнут гнить несущие балки крыши.

Монтировать утеплитель между стропил можно как до монтажа кровельного покрытия, так и после. Первый способ даёт некоторый выигрыш в скорости, к тому же при нём легче проконтролировать величину вентиляционного зазора (к вопросу вентиляции кровли мы ещё вернёмся), зато во втором случае нет риска увлажнения утеплителя дождём и росой в процессе строительства.

Утеплитель над стропилами

Этот способ применяется намного реже, однако постепенно завоёвывает популярность. Суть его в том, что поверх стропил (с опорой на сами балки, несплошной дощатый настил либо на сплошной настил из влагостойких ориентированно-стружечных плит) укладывают в два слоя пазогребневые плиты из экструдированного пенополистирола или полиизоцианурата. (общая толщина теплоизоляции — 200 мм). Некоторую сложность при этом представляет крепление обрешётки под кровельное покрытие — обычно её фиксируют специльными саморезами (например, Termoclip WST-5,5) сквозь утеплитель или крепят к горизонтальным рёбрам из широких досок, шаг которых вдвое превышает шаг стропил. 

В такой конструкции намного меньше мостиков холода, чем в традиционной, но из-за увеличения толщины крыши усложняется обустройство её фронтонной и карнизной частей (впрочем, согласно архитектурному тренду, визуально массивная крыша украшает фасады). 

Двухуровневая (двухконтурная) теп­лоизоляция

Здесь утеплитель располагают между, а также над или под стропилами; при этом нередко сочетают минеральную вату (150 мм) и пенопласт (50–100 мм). Таким способом удаётся удовлетворить требования современных (в том числе европейских) нормативов по теплосбережению, однако технически сложнее добиться эффективной вентиляции подкровельного пространства: толстый слой утеплителя сохнет плохо, особенно если минеральная вата закрыта сверху непроницаемым для воздуха ЭППС. В связи с этим требуется как можно более тщательно защитить волокнистый материал от паров из помещений мансарды. 

Герман Мурадов, специалист компании VELUX: При монтаже мансардных окон важно неукоснительно соблюдать правила гидро-, тепло- и пароизоляции в узлах примыкания к элементам крыши. Например, наша компания предлагает готовые решения, которые обеспечивают герметичное соединение всех слоёв кровельного пирога с мансардными окнами. Система желобов (оклад) служит для отвода воды с поверхности кровельного покрытия, специальные гидро- и пароизоляционный фартуки помогают избежать разрывов в соответствующих слоях подкровельных плёнок. Для утепления по периметру оконного блока (в местах, где монтаж обычного теп­лоизоляционного материала затруднён) компания предлагает использовать специальный контурный термопояс из вспененного полиэтилена. Он закреплён на стальной рамке и не теряет своей формы на протяжении всего срока эксплуатации мансардного окна.

Пароизоляция

При отсутствии пароизоляционного слоя тёплый влажный воздух свободно проникает в конструкцию крыши, где конденсируется, в результате чего волокнистый утеплитель отсыревает и перестаёт защищать от холода, а стропила и обрешётка начинают гнить. В свою очередь, горячий воздух из подкровельного пространства легко попадает в комнаты. 

Современные пароизоляционные плёнки изготовлены из двух слоёв полиэтилена или полипропилена и армированы синтетическим волокном; они прочны, эластичны и не рвутся при монтаже. А фольгированные плёнки, кроме того, отражают лучис­тое тепло обратно в мансарду, что позволяет сократить расходы на отопление. 

Полосы плёнки располагают перпендикулярно стропилам и прибивают гвоздями через прижимные бруски или степ­лерными скобами. Стартуют от конька и обеспечивают нахлёст около 10 см. Стыки, а также места, пробитые скобами, проклеивают специальным скотчем.

Минимальное сечение прижимных брусков или брусков обрешётки составляет 40 × 40 мм, при меньшей толщине не удастся обеспечить зазор под отделкой, и при монтаже электроустановочных изделий пароизоляция почти наверняка будет порвана или прорезана.  

Утеплитель необходимо защищать не только снизу, но и сверху. Дело в том, что на внутренней поверхности металлической кровли выпадает конденсат, к тому же немного воды почти всегда просачивается сквозь стыки между элементами кровельного покрытия и отверстия от крепежа. Кроме того, волокнистые материалы со временем разрушаются потоком воздуха, который формируется в подкровельном вентиляционном зазоре. Эти негативные воздействия предотвратит ветровлагозащита, монтируемая поверх утеплителя. 

Лучшие материалы для её устройства — паропроницаемые двух- и трёхслойные диффузионные плёнки, не мешающие испарению влаги из утеплителя. 

Полосы ветровлагозащитного материала раскатывают поперёк стропил, начиная снизу, и прижимают брусками контробрешётки. При этом, как и в случае пароизоляции, требуется обеспечить нахлёст полос не менее 10 см, не помешает также проклеить стыки двусторонним скотчем.

Устройство кровельного пирога (вид снаружи)

Устройство кровельного пирога (вид изнутри)

Владимир Шалимов, специа­лист компании «Технониколь»: Сегодня в качестве одного из конструкционных решений утеплённой кровли мы предлагаем систему ТН-Шинглас Мансарда PIR. Её главная специфика в том, что утеплитель расположен не между, а поверх стропил. Благодаря этому создаётся замкнутый тепловой контур и отсекаются мостики холода, приводящие к теплопотерям. Другим важным преимуществом, относящимся уже к архитектурно-дизайнерской сфере, является возможность создать интересный интерьер помещений, где стропильная конструкция выступает в роли декоративного элемента. Однако для данной схемы утепления подойдёт далеко не любой материал. Один из оптимальных вариантов — жёсткие плиты на основе пенополиизоцианурата (PIR). Они отличаются экологической безопасностью, долговечностью, высокой термической стабильностью и совершенно не боятся влаги.

Вентиляция крыши

Увы, по сей день среди наших строителей распространены досадные стереотипы, согласно которым кровля должна быть максимально простой, без лишних отверстий и пустот, а вентзазоры и аэраторы лишь увеличивают вероятность протечек. Это справедливо для обычного чердака, а мансардная крыша может начать течь как раз из-за отсутствия вентиляции в кровельном пироге.  

Крыша практически непроницаема для пара и, в  отличие от деревянной или пеноблочной стены, не способна регулировать влажность в помещениях. Поэтому желательно оборудовать мансарду системой приточно-вытяжной вентиляции.

Теплоизоляционный материал невозможно заключить в абсолютно герметичную оболочку: так или иначе он подвергается внешним воздействиям, в результате чего может менять свойства и разрушаться. Волокнистые утеплители страдают от влаги, а многие пенопласты — от высокой температуры (при нагреве выше 75 °С начинается процесс их термодеструкции). Чтобы предотвратить эти явления, была создана вентилируемая кровельная система. Воздух, свободно циркулирующий под кровлей, способствует испарению влаги из утеплителя и уменьшает его температуру. 

Принятая величина вентзазора, которая задаётся контробрешёткой, составляет 50 мм. Необходимо обеспечить приток воздуха через перфорированную подшивку карнизов и его выход через вентиляционный конёк. Производители металлических кровельных покрытий предлагают готовые вентиляционные коньки, но этот элемент можно собрать и самостоятельно — из брусков и досок. 

В вальмовой конструкции, при сложном рисунке скатов и наличии групп мансардных окон не обойтись без точечных кровельных аэраторов, которые монтируют в верхней части кровли или ниже и выше какого-либо препятствия на пути потока воздуха. Намного увеличить интенсивность воздухообмена под кровлей позволяют инерционные вытяжные турбины.  

Долговечность крыши в значительной степени зависит от качества используемых пиломатериалов. Один-единственный большой сучок может вызвать локальное ослабление конструкции, и после первой же снежной зимы потребуется сложный ремонт.

Типичные ошибки при строительстве утеплённой крыши

  1. Толщина утеплителя недостаточна, материал уложен небрежно, примыкания плит к стропилам и друг другу недостаточно плотные. 
  2. Отсутствуют кровельная вентиляция или некоторые её элементы (например, есть вентиляционный зазор, но отсутствуют входные отверстия в карнизах и выходные через вентконёк).
  3. Вентзазор имеет минимальную величину и/или перекрыт складками вет­ровлагозащиты либо обрешёткой.
  4. Кровельные аэраторы и мансардные окна расположены так, что их засыпает снегом, например — возле внутренних изломов ската. 
  5. Неверно ориентирована вет­ровлагозащита. Ворсистая сторона мембраны должна быть обращена к утеплителю.

если крыша уже покрыта, как сделать своими руками в деревянном доме, прокладка кровли минватой и утепление по стропилам, как утеплить шиферный потолок, виды утеплителей

При строительстве или ремонте частного дома обустройство крыши является одним из самых важных этапов. Если ее неправильно спроектировать, то осадки будут скапливаться на ней, что составит лишнюю нагрузку и будет способствовать порче кровельного материала. Если неправильно уложить кровлю, то в швы будет попадать влага и со временем она протечет в дом, а если не утеплить крышу изнутри, то холодный воздух очень быстро попадет в помещение и не даст его полноценно прогреть никакими средствами, то есть жить в таких условиях круглый год будет невозможно.

Физические факторы: воздействие

Любой дом, который используется под жилье, должен отвечать определенным требованиям, чтобы проживать в нем было уютно и комфортно. Важно правильно заложить фундамент, чтобы дом не давал усадку и не трескался, утеплить его и возвести крышу. Выбор покрытия очень важен, поскольку от него зависит вес, который распространяется на дом, время на выполнение работ по перекрытию и стоимость. Кроме всего этого, необходимо позаботиться и об утеплении внутренней стороны крыши, чтобы конструкция дома оставалась максимально надежной, а жильцы чувствовали себя комфортно в любое время года.

В разных климатических условиях на постройки воздействуют разнообразные факторы.

Для наших широт характерными будут:

  • осадки в виде дождя;
  • снег, крупа и подобные явления;
  • град;
  • обледенение кровли;
  • активное солнце;
  • сильный ветер.

Чтобы выдержать все эти негативные факторы, крыша должна быть покрыта достаточно плотными материалами, которые смогут надежно защищать дом в течение многих лет.

Частный дом представляет собой конструкцию, которая состоит из основного этажа и чердака. Если крыша не утеплена, то через потолок уходит до 15% тепла из помещения в холодное время, что вызывает необходимость усиленно отапливать комнаты. Кроме этого, имея утепленный чердак, это пространство при желании можно сделать жилым и использовать как комнаты определенного назначения. В условиях большой семьи это идеальный вариант.

Процессы внутри

Для того чтобы правильно утеплить частный дом и сделать крышу полноценным защитным механизмом как для основного помещения, так и для чердака, нужно уметь правильно выбирать материал для утепления. Обычно подбор происходит исходя из физических процессов, протекающих внутри, под крышей.

К наиболее важным относятся несколько.

  • Теплообмен, который возникает вследствие разных температур в доме и за его пределами. Если крыша не утеплена, то часть тепла уходит через крышу, а утеплитель препятствует этому процессу и сохраняет оптимальные показатели температуры в помещении.
  • Влагообмен, который возникает от самого человека, его дыхания, испарений от температуры тела до процессов приготовления пищи, когда пары поднимаются к потолку, неся на себе частички влаги, которые выводятся через кровлю. Если крыша утеплена, уровень влажности остается оптимальным, а ненужные запахи можно убрать при помощи вентиляции.

При утеплении крыши можно уберечься от перепадов температур внутри помещения, потому как утеплитель имеет свою собственную температуру, которая зачастую немного выше той, что на улице, и не дает теплу здания выйти наружу, что избавит от необходимости дополнительного отопления, которое требует резервных финансовых средств.

Изоляционный слой помогает избежать конденсата, который образовывается при контакте горячего и холодного воздуха, потому укладка его вместе с утеплителем поможет сохранить его внешний вид и работоспособность. Правильно выполненные работы увеличивают срок эксплуатации постройки почти в два раза и минимизируют необходимость проведения ремонтных работ каждый год.

Необходимость или прихоть?

Частный дом зачастую имеет скатную крышу, которая образует чердачное пространство поверх основного жилого этажа. Если нет никакого утепления, то проживание в таких условиях будет весьма некомфортным ввиду отсутствия тепла в холодное время года. Если чердак оформляется в виде жилого этажа – той же мансарды, то процесс утепления должен быть обязательным.

Любой кровельный материал не сможет защитить так, как пенопласт, минеральная вата или другой тип покрытий. Кроме самого утеплителя, важно использовать пароизоляционную пленку, которая справится с разного рода испарениями.

Если игнорировать установку утеплительного покрытия, то кроме холода в доме, очень скоро начнутся проблемы со стропильной системой крыши, которая будет прогнивать и возникнет риск обвала. Тот же эффект можно наблюдать и при неправильной технологии установки или неточном выборе утеплителя. Если неправильно выбрать толщину стоя утепления, то вместо защиты будет оказываться обратный эффект. В нормальных условиях при разности температур осуществляется защита от конденсата, вывода тепла, что дает возможность чувствовать себя комфортно в любую погоду.

Если нарушена толщина и выбран тонкий утеплитель, то на нем будет образовываться чрезмерно большое количество конденсата, который будет способствовать быстрому гниению стропил и нарушению микроклимата помещения.

Несоблюдение норм опасно и для здоровья, и для безопасности, так как конструкция крыши может обрушиться. Выбор материала, которым нужно утеплять, зависит от самых разнообразных факторов, которые важно учитывать, чтобы иметь возможность самостоятельно установить то, что нужно. Если возникают трудности с выбором утепления или его установкой, лучше обратиться к профессионалам и получить исчерпывающую консультацию и помощь в монтаже.

«Пирог» крыши: какой он?

Правильно сконструированная кровля предполагает большое количество слоев различных материалов, которые накладываются друг на друга, что напоминает пирог – отсюда и такое название. Основа строительного «пирога» – это стропилы, на которые уже идет укладка всех остальных слоев.

Чтобы правильно выложить все слои, важно знать их правильную последовательность, которая выглядит так:

  • Кровля.
  • Обрешетка, на которой будет производиться монтаж финишных материалов. Укладываться может всплошную или с зазорами.
  • Контробрешетка в виде брусков, которая служит для вентилирования пространства под самой кровлей.
  • Пленка для гидроизоляции.
  • Материалы для теплоизоляции.
  • Слой материала для пароизоляции.
  • Создание обрешетки, куда монтируются изоляционные материалы и внутренняя обшивка.
  • Материал для внутренней обшивки.

Если правильно уложить «пирог», то можно избежать потерю тепла из жилого помещения в холодный сезон, а также это поможет от перегрева пространства в сильный зной. Гидроизоляционный слой будет способствовать защите утеплителя от влаги, поступающей извне, а пароизоляционный слой защитит от разного рода испарений.

Скатная крыша – достаточно распространенный тип, потому для нее нетрудно будет подобрать все необходимые материалы. Положительным моментом высоких чердаков является удобство работ по их утеплению и возможность обустроить полноценное жилое пространство.

Без дополнительных работ находиться в нем будет крайне неприятно – зимой очень холодно, а летом слишком жарко.

Требования к материалам и их функции

Для проведения качественных работ необходимо правильно выбирать материалы. Именно от них будет зависеть, насколько точно получится сделать комфортные условия для проживания и обезопасить опоры кровли. Выбор будет зависеть от региона расположения постройки, ее величины, назначения, а также средств, которые есть на покупку материалов.

Различают четыре основных способа утепления.

  • Использование минеральной ваты, что является наиболее часто используемым материалом ввиду его свойств. Лучше всего приобретать базальтовую разновидность. В магазине желательно получить сертификат качества, чтобы точно знать, что продукция безопасна и отвечает всем нормам и стандартам. Есть разновидности, имеющие более легкий вес, они пригодны для работы в условиях самостоятельного утепления помещения. Положительными качествами ваты можно считать негорючий состав и отталкивание влаги, что соответствует главной задаче данного слоя. Кроме этого, ее не любят грызуны, а значит, можно не переживать, что в доме может кто-то завестись, особенно на крыше.

Из минусов можно отметить достаточно высокую стоимость, но она сполна компенсируется положительными сторонами.

  • Применение стекловаты. Еще некоторое время назад этот материал считался основным для утепления крыши, но из-за некоторых опасных свойств ей очень скоро нашли более безопасные аналоги. Теплоизоляция стекловаты неплохая, а эффективность очень высока. Во время работы с таким материалом очень важно соблюдать все правила безопасности, а именно использовать защитный костюм, перчатки, очки. Важно закрыть носоглотку и глаза, чтобы в них не попали кусочки стеклянной пыли.

Люди с аллергией не смогут жить в таком доме, потому нужно уметь правильно выбирать тип внутреннего утепляющего покрытия.

  • Полимерное утепление крыши – это специальные плитки из пенопласта и пенополистирола. У них есть как преимущества, так и недостатки. Это недорогой вариант, потому его может позволить себе любой, но если разобраться в минусах, то стоит хорошо подумать о приобретении такого утепления. Эти материалы очень легко воспламеняются, и при горении от них исходит большое количество дыма, который очень опасен для человека.

Обычно к такому типу прибегают в случае, когда другие варианты использовать не получается.

  • Утепление керамзитом. Этот материал очень часто используется для утепления пола и имеет хорошие теплоизоляционные свойства, но для крыши его применять очень сложно ввиду тяжелого монтажа. Обычно только опытные работники могут совладать с ним, чтобы сделать внутреннее утепление потолка в доме.

Если рассматривать альтернативные варианты, то среди них выделяют пенополиуретан, который может использоваться в двух состояниях – в виде плит и пены. Плиты для обустройства потолка желательно не брать, потому как работать с ними неудобно и они имеют очень высокую стоимость. В то же время жидкий или вспененный полиуретан легок в нанесении и имеет ряд преимуществ. С его помощью можно заполнять пустоты любых форм и габаритов, очень хорошо забиваются щели и линии проемов. Если остальные материалы нужно резать и добиваться максимального прилегания, то в этом случае пена сама ложится, главное – ее правильно и ровно распределить.

Очень удобно применять пену для кровли из шифера или ломаных конструкций, когда на крыше много перепадов и каркас имеет значительные различия. Еще одним значительным плюсом можно считать автономность от гидро- и теплоизоляции, которые не нужны для пенополиуретана. Кроме этого, материал имеет отличные показатели по противодействию горючести, что обеспечивает безопасность дома.

Как выбрать?

Выбирая материал для утепления важно понимать, на что именно стоит обращать внимание, какие показатели будут играть решающую роль в подборе того или иного вида.

Основными критериями являются:

  • Масса материала. Тяжелый утеплитель будет служить дополнительной массой на сам дом, что скажется и на стропилах крыши, и на постройке в целом. Если дом построен из качественного кирпича или пеноблоков, то можно позволить усиленное утепление, но в этом случае нужно сделать стропилы более мощными, чтобы они выдержали большой вес.
  • Показатель теплопроводности. Чем ниже цифры, тем лучше для кровельного материала. Если показатель примерно равен 0.04 Вт/м*с, то это будет оптимальным вариантом.
  • Показатель устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды.
  • Плотность материала, которая влияет на теплопередачу материала. Если плотность низкая, увеличивается пористость утеплителя, что снижает теплопроводность и ведет к возрастанию теплоизоляционных свойств.
  • Способность к поглощению влаги. Для того чтобы отталкивать влагу, любой утеплитель можно обработать гидрофобным веществом. Некоторые материалы уже продаются с такой пропиткой.
  • Показатели горючести, что является важнейшим фактором для обустройства крыши.
  • Возможность оказывать противодействие низкому уровню температуры.
  • Устойчивость к воздействию химических элементов.
  • Экологичность материала.

Рассмотрев все эти показатели, самым оптимальным вариантом будет использование минеральной и стекловаты. Продается стекло- и минеральная вата в виде рулонов или плит. Минватой утеплять безопаснее, потому как она более устойчива к возгоранию.

Если рассматривать современные утеплители, наиболее прогрессивной технологией будет обшивка крыши пенофлексом. Это прочный и легкий блок, который можно легко установить на любую поверхность, будь то стена или потолок. Отрезать нужный кусочек можно обычным ножом.

Кроме этого, отличительными являются и условия хранения пенофлекса, который может находиться на улице в любую температуру, но лучше, чтобы на нем была упаковка.

Удобно использовать пеноплистирол, который еще называется пеноплексом, в помещениях с неблагоприятными условиями, потому как он их не боится, также в нем не начнут развиваться разнообразные микроорганизмы. Очень важной чертой является экологичность данного утеплителя. Он не выделяет никаких вредных запахов и испарений и совершенно безвреден как для взрослых, так и для детей.

Подготовка

Для проведения утеплительных процедур важно четко понимать, с какой крышей предстоит работать. Правильно определив порядок работ, можно быстро и качественно произвести утепление крыши. Стоит учитывать и материалы, которые будут под рукой во время работы. Важно четко для себя понять, с чем именно предстоит работать и что делать.

Если процесс утепления стал полностью понятен, то справиться можно абсолютно с любой крышей, будь-то у сельского домика или большой виллы у моря. Для того чтобы проводить утеплительные работы, важно подготовить саму крышу к этому.

Для этого есть определенный порядок действий, который включает:

  • осмотр стропильной системы, чтобы можно было вовремя выявить испорченные доски и заменить их;
  • обработка деревянных конструкций антисептиком;
  • проверка коммуникаций, если они располагаются под крышей. Это касается трубопровода и проводки.

Как только крыша будет готова, нужно проверить наличие всех материалов, при помощи которых будет производиться утепление, подготовить инструменты, и только после этого можно приниматься за работу. Рабочий процесс имеет свои правила и закономерности, которые необходимо знать, чтобы не совершать ошибки и получить хороший и качественный результат.

Процесс пошагово: как сделать?

Чтобы работа проходила быстро и эффективно, важно хорошо подготовиться, прочесть статьи по теме, посмотреть видеоролики, чтобы наглядно увидеть, что и зачем делается в процессе работ по внутреннему утеплению крыши.

Алгоритм проведения работ сводится к четырем моментам.

  • Монтирование гидроизоляционного слоя. Эту задачу стоит совершать в момент покрытия кровельным материалом. Гидроизоляция монтируется по стропилам так, чтобы было небольшое провисание. Шиферный дом предполагает укладку данного материала сразу на изоляцию. Важно правильно уложить гидроизоляцию – ее гладкая сторона должна быть сверху. Полоски материала нужно заклеить при помощи скотча, чтобы со временем не образовались щели. Только после этого на стропилы набиваются контррейки, к которым будет производиться монтаж обрешетки. На готовые доски и нужно укладывать кровельный материал.
  • Монтаж теплоизоляции. Важно выбрать теплоизоляционный мат с необходимой толщиной, и уложить его между стропилами. Материал укладывается в распорку или на черновую подшивку, которая изготовляется из реек небольшой ширины, лески и веревки, которые крепятся при помощи гвоздей к стропилам. Маты теплоизоляции занимают свободное место, а лишние кусочки вырезаются.

Если нужно максимально качественно утеплить комнату, маты укладываются, смещаясь с каждым рядом в сторону.

  • Размещение пароизоляционного слоя. Этот материал состоит из гладкой стороны, которая размещается к утеплителю, и более шершавой, которая направлена к самому зданию и выполняет забор паровых выделений из помещения. Укладка такой пленки является важным моментом для полноценной ее работы. Процесс монтажа происходит при помощи степлера. В этом случае можно обойтись без контробрешетки, но все стыки важно проклеить при помощи скотча.
  • Процесс установки профилей и направляющих брусков. Эти материалы служат основой для монтирования декоративных элементов и вентиляции, которая необходима для правильной работы утепления.

Технология работ будет похожей, будь это дача, где в доме плоское перекрытие, или большой загородный дом, где выстроена двускатная крыша. Правильный выбор материалов и монтаж в нужной последовательности дадут необходимый результат.

Чердачные перекрытия

Выбирая утепление для чердачного перекрытия, нужно учитывать его теплозащиту, прочность и устойчивые качества по отношению к неблагоприятным явлениям внешней среды. Важно учитывать и тип перекрытия, материал, из которого оно сделано. Бетон с деревом располагают своими особенностями.

Процесс монтажа утеплителя зависит от материала, если это минеральная вата, то лучше использовать толстые слои (около 20 см), но если есть желание создать повышенную теплоизоляцию, можно увеличить толщину до 30 см. Укладка ваты происходит только после того, как была размещена пароизоляция. Ее лучше всего настилать под перекрытием из досок или бруса, чтобы они не впитывали влагу и не гнили. Если не удалось положить сплошной кусок пароизоляции, его нужно склеить скотчем.

После этого начинается работа с утеплителем, который помещается в деревянный каркас так, чтобы заполнить все свободные места. Как только минеральная вата была размещена, сверху идет укладка гидроизоляции, которая не дает вате впитать лишнюю вату. Особенно важно это сделать, если следующим шагом будет заливка бетона, когда планируется 2 этаж в постройке. Вместо бетона можно сделать настил из ОСБ-плит. Именно таким образом можно утеплить чердак и при желании сделать его жилым помещением.

Скаты

Утеплить скаты можно различными способами, выбор которых зависит от конструкции стропил, их высоты и умений того, кто будет работать с поверхностью.

Есть всего три варианта, как можно утеплить скатную крышу:

  • с теплоизоляцией, которая располагается между стропилами, каркас должен быть вровень с утеплением;
  • с теплоизоляцией между и над стропилами, каркас обернут со всех сторон утеплением;
  • с теплоизоляцией между и под стропилами, каркас не утеплен.

Утепление скатной крыши лучше всего проводить при помощи матов из минеральной ваты или же с основой из стекловолокна. Монтаж крыши может производиться как изнутри, так и снаружи. Различаться будут только слои и их порядок укладки. При внутренних работах крыша утепляется при помощи слоя гидроизоляции, на который уже укладывается сам материал утепления, и после этого натягивается пароизоляционная лента.

Ломаная крыша представляет собой особую конструкцию, которую нужно уметь правильно утеплить, особенно если вся процедура будет выполняться своими руками. Зная технологию и правильное расположение слоев, можно получить качественно выполненное кровельное покрытие, которое будет защищать дом от потери тепла и проникновения влаги и поможет создать внутри комфортный микроклимат.

Плоская кровля: особенности работ

Если есть необходимость утеплить плоскую крышу, то монтаж соответствующих материалов зачастую производится уже после того, как кровля установлена. Работы ведутся внутри помещения, и после их завершения высота потолков существенно понижается, что является ощутимым недостатком при всех остальных преимуществах.

Перед началом работ важно продумать, как именно будет освещаться чердачное помещение.

Утепляем плоскую кровлю путем набивания брусков по всей длине помещения, после чего их нужно разделить на квадраты, в которые и будет помещаться теплоизоляционный материал. Удерживать его в ячейках можно шнуром или приклеив к поверхности, что менее желательно. Шнур можно будет убрать, когда все зазоры будут закрыты пеной, которая и будет удерживать утеплитель на месте.

Первым слоем всегда должен быть теплоизоляционный слой, а последним – пароизоляционный, что в сумме даст необходимый результат сухой и теплой крыши. Если не использовать защитные слои, то утеплитель очень скоро придет в негодность и перестанет выполнять свои функции.

Когда работа с утеплением окончена, нужно обратить внимание на проводку. Если она там присутствует, только после этого приступить к установке светильников и декоративной отделке помещения.

Полезные советы

Если чердак представляется как большая и холодная комната, можно использовать утеплители разного рода, после чего в этом помещении можно будет жить. Укладывать теплоизоляционный материал можно как во время строительства крыши, так и после этого. Если крыша уже покрыта шифером или другим материалом, то работы производятся изнутри, что меняет расположение слоев во время укладки утепления.

При работе со стекловатой необходимо использовать защитные средства, чтобы частички стекла не попали в глаза или нос. Выбор современных материалов не всегда является наиболее приемлемым хотя бы по причине их дороговизны.

Правильный порядок действий по укладке всех слоев позволит утеплить помещение любому человеку, даже непрофессионалу.

Еще больше советов по утеплению крыши изнутри смотрите в следующем видео.

Как утеплить крышу дома изнутри своими руками

Перед каждым домовладельцем стоит задача теплосбережения в холодное время года. В процессе естественной конвекции воздуха тёплые воздушные массы направляются вверх, а холодные — остаются внизу. То есть, если крыша не утеплена, большая часть нагретого воздуха будет выходить наружу.

 

Чем лучше утеплить крышу дома изнутри

Если вы решили утеплить крышу изнутри своими руками, необходимо грамотно подойти к выбору материала, обращая особое внимание на его технические характеристики:

  1. Теплопроводность. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем качественнее и дороже материал. Тем не менее для теплоизоляции чердачных перекрытий достаточно использования недорогих утеплителей.
  2. Объёмный вес. Учитывая то, что массивные материалы утяжеляют кровлю, важно грамотно рассчитать несущую способность конструкции.
  3. Горючесть. Рекомендуется выбирать негорючий или самозатухающий теплоизоляционный материал, — это существенно повысит пожаробезопасность помещения.
  4. Звукоизоляция. Некоторые утеплители способны существенно снизить уровень шумового воздействия, что особенно актуально во время сильного ливня или града.
  5. Водопоглощение. Для материалов с высокой степенью водопоглощения нужна тщательная гидроизоляция. В противном случае, накапливаемая утеплителем влага существенно снизит его теплоизоляционные свойства.
  6. Формостабильность — способность утеплителя сохранять свои геометрические формы в процессе пользования. Если материал легко подвержен деформациям, из образовавшихся щелей может уходить до 40% тепла.

 

Перед тем как утеплить крышу дома изнутри, многие закупают базальтовую вату, стекловолокно, пенопласт, пенополистирол, пеноизол, керамзит и другие виды теплоизоляторов.

 

Как рассчитать необходимую толщину утеплителя

Выбор толщины утеплителя напрямую зависит от климатических условий региона проживания и теплоизоляционных свойств материала. Сперва нужно найти величину теплопередачи для кровли (R) — она является постоянной и рассчитывается отдельно для каждого региона. Для Москвы этот параметр равен 4,67 м²×°C/Вт.

Далее, необходимо узнать коэффициент удельной теплопроводности утеплителя (λБ). Как правило, он указывается на упаковке и измеряется в Вт/(м×°C). Для определения толщины термоизоляционного слоя перемножаются значения R и λБ.

 

Этапы утепления крыши дома изнутри

После закупки всех необходимых материалов следует непосредственно приступить к монтажным работам. Рассмотрим подробнее, как правильно утеплить крышу дома. Нижеприведённый порядок актуален для всех типов кровли.

  1. Подготовка материалов. В соответствии с расстоянием между стропилами, необходимо отмерить утеплитель с небольшим зазором (утеплитель чуть шире ячейки обрешетки).
  2. Установка гидроизоляционного слоя. Расстояние между водоотталкивающим материалом и теплоизолятором должно быть не менее 2 см. Если гидроизоляцию не установить, утеплитель будет намокать и очень быстро придёт в негодность.
  3. Монтаж теплоизоляционного слоя. Утеплитель должен достаточно плотно укладываться между стропилами. Осуществляют все процедуры снизу вверх, оставляя по возможности минимальное количество швов.
  4. Укладка пароизоляционного слоя — позволяет предотвратить попадание конденсата на деревянные конструкции, предотвращая тем самым их гниение.
  5. Закрепление утеплителя контробрешеткой.

 

Монтаж теплоизоляционных материалов выполняется на завершающем этапе строительства — после возведения кровли, потому что утеплять кровлю снаружи эффективнее. Если же требуется комплексный ремонт дома или переоборудование чердачного помещения, утепление осуществляют изнутри кровли. При этом важно в точности придерживаться технологии монтажа.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

как правильно утеплить крышу самому

Задумываете утепление крыши, но даже не представляете, с чего начать? Это вполне нормальная ситуация, ведь верхняя часть здания всегда относилась к самым сложным строительным объектам. В обустройстве теплоизоляции важно до тонкостей знать технологию, применять правильные материалы и добиваться максимальной герметичности изоляции.

Но на деле все куда проще, чем на словах – а потому мы подготовили для вас подробные фотоинструкции по работе с каждым популярным на сегодняшний день утеплителем. Итак, утепление крыши изнутри и снаружи – своими руками!

Минераловатные плиты – это сформированные в виде плиты волокна. Большинство современных минераловатных плит имеют толщину 600 мм – все благодаря канадской технологии каркасных домов, где стандартное расстояние между лагами пола или стойками стен как раз 60 см. Вставили – и подгонять не нужно.

Итак, а теперь – шаг за шагом:

  • Шаг 1. Измеряем толщину стропильных ног и расстояние между ними.
  • Шаг 2. Готовим теплоизоляционные плиты нужной толщины: расстояние между стропилами плюс 2-5 см сверх.
  • Шаг 3. Крепим теплоизоляцию таким образом, чтобы между плитами и кровельным покрытием остался вентиляционные зазор в 2-5 см.
  • Шаг 4. Теперь утепляем карнизы. Для удобства возьмите две полоски фанеры, которые вы используете как рельсы и спустите по ним утеплитель.
  • Шаг 5. Фанерные планки уложите в проем между стропилами так, чтобы они уперлись нижними концами в карниз.
  • Шаг 6. Теперь спустите плиты по этим «рельсам».

Все куски и отрезки утеплителя, которые останутся, не выбрасывайте: они подойдут для теплоизоляции оконных и дверных проемов и герметизации конька.

Если же вы раздумываете, как утеплить крышу изнутри, тогда тоже отдайте предпочтение минераловатным плитам (если угол ската не превышает 45 градусов).

  • Шаг 1. Монтировать этот утеплитель легко: разрезаем маты поперек рулона, чтобы ширина получилась +1 см к имеющемуся расстоянию между балками и плотно подгоняем стыки к друг другу.
  • Шаг 2. Далее тщательно заделываем все щели на утепляемой поверхности. В итоге маты будут держаться за счет своей жесткости, и наклон до 45 им не страшен.
  • Шаг 3. Для дополнительной прочности вы можете вбить в балки гвозди на 20 см дальше от края плит, чтобы частично перенести вес. Это необходимая мера для тех случаев, если на небольшом участке вы скомбинировали несколько кусков или утеплитель успел намокнуть и отяжелел.
  • Шаг 4. По окончанию монтаж закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, растягивая ее от центра листа в обе стороны. Скрепите листы пленки специальной клейкой лентой. А теперь осмотрите все утепление на счет случайных надрывов или щелей – их тоже важно загерметизировать, иначе не избежать потери тепла.
  • Шаг 5. После всего этого набиваем поверх пароизоляционной пленки дополнительную обрешетку (если это необходимо), и крепим внутреннюю отделку крыши.

Вот и все!

А вот как правильно утеплить обычную крышу модной эковатой? Или только бригаду вызывать? Вовсе нет!

Чтобы было понятно, что этот утеплитель – это не просто легкие обрывки газет, отметим, для теплоизоляции обычной крыши уходит около 5-ти тонн этого материала. Чтобы не дать водяным парам проникнуть в теплоизоляционные материалы и намочить их, нужна укладка пароизоляционной пленки. А выбор таковых сегодня – огромен!

Вот как опилками утепляют чердачное перекрытие:

  • Шаг 1. Итак, если в чердаке или мансарде уже есть напольное покрытие, его нужно снять, а перекрытия обработать антисептиком, затем – влагостойкой мастикой.
  • Шаг 2. Смешивают опилки в таком составе: 85% опилок, 10% извести-пушонки и 5% гипса. Гипс схватывается сразу, а потому работать с ним нужно быстро. Если опилки оказались сухими, добавьте в них немного известкового молока. Далее сожмите немного в руке: если комок не течет, к утеплению можно приступать.
  • Шаг 3. Далее кладем подложку из пленки и раскладываем готовую смесь с опилками. Высота слоя – около 10-30 см.
  • Шаг 4. Немного трамбуем смесь и оставляем ее так на 2-4 недели.

А вот по такой технологии – скаты кровли:

  • Шаг 1. Крепим пароизоляцию, если вы ее не планируете делать изнутри. Для этого вида утеплителя больше всего подходит пленка Изоспан А и В. Просто простилаем ее внахлест и прибиваем строительным степлером.
  • Шаг 2. Между стропилами на готовую пароизоляцию засыпаем 30-сантиметровый слой опилок, аккуратно трамбуя ногами каждый 10-сантиметровый слой.
  • Шаг 3. Поверх опилок теперь настилам гидроизоляцию – тот же Изоспан С, делая нахлест в 10. Важно, чтобы используемая гидроизоляция была еще и паропроницаемой, и легко выводила лишнюю влагу из опилок, поэтому вместо Изоспана С можно взять другой материал, но с подобными характеристиками.

Поверьте, результат вас приятно удивит.

Это пенополистиролы, мягкие и твердые газонаполненные пластмассы. Все материалы из этой группы отличаются низкой огнестойкостью, т.е. легко возгораются вблизи открытого огня. И, чтобы исправить этот недостаток, их обрабатывают в специальном растворе или насыщают добавками. Кроме того, влагу полимерные материалы не пропускают, а потому для них обязательна принудительная вентиляция в помещении.

Наиболее часто используемый утеплитель для крыши из этой серии – экструдированный пенополистирол. Современная технология изготовления ЭППС позволяет создать легкий и прочный материал, обладающий минимальной теплопроводностью, ведь экструдированный пенополистирол состоит из замкнутых ячеек с газом, которые не сообщаются друг с другом из-за перегородок из полистирола. А в плане монтажа пенопласт прежде всего ценен своей легкостью – его легко транспортировать и легко поднимать на крышу. А иногда еще минвату комбинируют с вспененным утеплителем:

При работе с пенопластом помните, что этот материал достаточно хрупкий из-за своей структуры и для его резки использовать можно только специальные инструменты с нагревающейся поверхностью. Также, если вы закупили панели, но время монтажа еще не пришло по каким-то причинам, тогда сложите их в отдельном сухом помещении на прочном основании. Только в горизонтальном положении, иначе погнутся.

Самое интересное, что для простого обывателя, решившего утеплитель крышу своего дома, самый существенный минус утеплителя – это возможность или невозможность монтировать его голыми руками. Т.е., если материал колется и вызывает раздражение – это «плохой» утеплитель, а если приятный на ощупь и выглядит плотным и солидным – значит, «стоящий».

На самом деле такой параметр, как воздействие на не прикрытую кожу, не говорит ничего о качестве самого материала, а подобные строительные работы выполнять желательно всегда в защитной одежде. Именно так работают профессиональные строительные бригады, и они всегда оснащены эпикировкой, а простого человека понять можно – рубашка, к примеру, никогда до конца не отстирается от мелких стекольных игл.

Тогда, казалось бы, стоит надеть перчатки и обеспечить себя средствами индивидуальной защиты – какая тогда разница, какую стекловату закладывать на скатную крышу? Но результат такого утепления знают те, кто хоть раз ночевал в свежеотремонтированной мансарде с таким утеплителем: не смотря на отделку вагонкой, одежда после такой ночи вся почему-то «колется». На самом деле – это мельчайшие иглы, которые попадают в воздух. И, если вы утепляли некачественной стекловатой пусть даже только крышу, нет никакой гарантии, что ее вредные частицы не будут попадать в жилье через систему вентиляции. А вот пол чердака или плоскую кровлю этим материалом вы утеплить можете.

Но выход есть: приобретайте качественную стекловату от хорошего производителя. Вы будете удивлены, что стекловата стекловате – рознь. Все дело в том, что производство такого утеплителя предполагает немалое количество этапов, и каждый из них должен отвечать серьезным требованиям. Почему и на предприятиях крупных производителей, которые беспокоятся о собственной репутации, производство стекловолокна происходит под пристальным контролем качества. А вот во всех других случаях нетрудно предположить, что собой будет представлять утеплитель. На практике это хорошо ощущается: работая с одной стекловатой известного бренда строительная бригада даже особо не защищают руки – привыкли, но на другом объекте, взявшись за продукт кустарного производства, чешутся три дня, вплоть до серьезного дерматита.

А качество готовой стекловолоконной продукции определяют по толщине-длине волокна и связующего вещества, которое выступает в роли клея. Так, у материалов Изовер волокна в среднем достигают до 5 см, толщину имеют до 6 микрон, а содержание связующего вещества – всего 4,5%. Вот от чего зависит комфортность работы с этим материалом!

А самый главный недостаток стекловолокна в том, что всего лишь раз вобрав в себя случайную влагу, оно больше никогда не высыхает.

Решились? Тогда следуйте инструкции:

  • Шаг 1. Укладываем кровельное покрытие – снаружи.
  • Шаг 2. Ставим вентиляционную решетку или просто оставляем вентилируемую прослойку.
  • Шаг 3. Закрепляем подкровельную пленку – современную ветро- и гидрозащитную мембрану с высокими пароизоляционными свойствами.
  • Шаг 4. Теперь между стропильными балками раскатываем стекловату.
  • Шаг 5. Закрываем утеплитель пароизоляционной пленкой и тщательно заклеиваем все стыки.
  • Шаг 6. А теперь – внутренняя отделка: вагонка, плиты ОСБ или гипсокартон.

Если все сделаете правильно, негативных последствий не будет.

Вот что вы можете получить в результате неграмотного напыления ППУ: резкий запах, корка на утеплении легко проваливается под пальцами, и никаких теплоизолирующих свойств. В чем проблема? Это расслоилась пена, и одно вещество лежит своим слоем, а реагент, который как раз и издает токсичный запах, прямо под ним. Такое происходит, когда в установке заканчивается одно из двух соединяемых веществ, но техника не успевает среагировать. Грамотная бригада сразу же счищает не получившийся участок, а шабашники – быстро накрывают новым слоем, чтобы прикрыть. А ремонт придется делать гораздо позже, пока жители дома не надышутся изоцианатом и кто-нибудь не догадается, что проблема – в утеплении крыши.

На самом деле беда как раз в оборудовании. Ведь ППУ – не готовый продукт, который можно приобрести в магазине и сразу нанести на скаты крыши. Его составляют из двух компонентов, которые в станции соединяются в одно целое вещество уже с совсем другими свойствами. А дешевое оборудование не позволяют активировать все компоненты ППУ, и итоговое утепление никак нельзя назвать качественным. Конечно, все это вы на глаз не определите в процессе утепления, но результаты не заставят себя ждать.

Как вариант утеплить крышу можно пеноизолом, похожим по свойствам на ППУ материалом. Так утепляют стены:

А вот так – чердачное перекрытие:

Сегодня увидеть крыши с настоящей зеленой травой стало делом привычным. Даже целые образовательные учреждения за океаном строят по такой интересной технологии, и в плане теплоизоляции она себя замечательно оправдывает. А ведь это изобретение – совсем не дело рук современных экологов: еще древние скандинавы утепляли крыши своих домов мхом и дерном, которые в таком сочетании хорошо разрастались и сохраняли дом в тепле ранней весной и поздней осенью, а уже зимой свою роль играл все тот же снег.

Вам будет интересно узнать, что издавна и в русских избах, и в дворцах крыши всегда были только с холодными чердаками. А вот потолок обычно утеплялся: соломой, корой, опилками или керамзитом. Воздух такого чердака сам по себе служил неплохой теплоизоляцией, и более эффективной конструкции, как холодная крыша, чердак и утепленный потолок было сложно придумать. Дополнительно на таких кровлях зимой всегда лежал хороший слой снега – крыши ведь делались пологими, по 30. Такая «шапка» дополнительно помогала защитить дом от холодов.

Причем отметим, что теплопроводность у свежевыпавшего снега на самом деле не хуже, чем у многих современных утеплителей! Приблизительное значение – 0,05 Вт/м*К.  Весь секрет в том, что в снегу находится обездвиженный воздух – как в базальтовой теплоизоляции. Вот почему на чердаке всегда должна быть температура от 0 до 5 градусов мороза. Можно сказать, пол на чердаке служит той самой чертой, которая разделяет тепло под потолком, которое обычно достигает +25, и отрицательные температуры под крышей.

Вот почему, если снег на крыше подтаивает – чердак попросту перегрели. В этом случае можно просто приоткрыть слуховое окно и впустить в чердак морозный воздух. Дополнительно – набросать соломы на пол, чтобы немного улучшить теплоизоляцию. Но снег на крыше как теплоизолятор важно уметь сохранить: не давать ему слеживаться, накапливаться неравномерно, и, что особенно важно, – не подтаивать.

Ведь об этом удивительном утеплители всегда знали северные народы всех стран, которые строили низкие дома с плоскими крышами. Зимой их заваливало снегом так, что виден был один только конек. И при этом снежная «шапка» действительно спасала домочадцев от холода!

Сохранение тепла — Раздел 5: Крыши и чердаки

Относительно легкий доступ сделал чердак излюбленной отправной точкой для утепления для многих домовладельцев, несмотря на то, что большинство других помещений, таких как подвалы и неизолированные стены, теряют больше тепла, чем типовой чердак. Даже если чердак уже утеплен, все еще может быть возможность повысить энергоэффективность и прочность дома за счет герметизации и вентиляции. Утечки воздуха через дымоходы, вентиляционные отверстия, водопроводные трубы и электрические коробки на чердаке могут привести к значительным потерям тепла и вызвать множество проблем, связанных с влажностью.Невозможно переоценить важность герметизации воздуха. Если вы модернизируете чердак, прочтите весь этот раздел, чтобы получить полезные советы и другую важную информацию.

5.1 ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ВСЕМ ЧЕРДАКАМ

Независимо от типа мансарды или потолка в вашем доме, есть ряд вещей, которые необходимо изучить перед началом работы. Тщательная проверка следующих функций поможет вам разработать стратегию модернизации.

Доступность

Большинство домов с доступными чердаками имеют внутренний потолочный люк, хотя наружная крыша или настенные входы не редкость.Люк должен быть достаточно большим, чтобы вы могли загружать материалы. В противном случае или при отсутствии доступа вы можете вырезать отверстие в потолке в незаметном месте, например, в чулане. Установленные снаружи входы с двускатным концом представляют собой на одно отверстие меньше, которое необходимо герметизировать, что обеспечивает легкий доступ пожарным в случае пожара.

Проверьте пространство под крышей на предмет препятствий и легкости передвижения. Вертикальные зазоры менее 1 м (39 дюймов) не позволят вам двигаться свободно.Чердаки или крыши без рабочего пространства рассматриваются далее в этой главе, в Части 5.4, Тесные чердаки, соборные потолки и плоские крыши.

Оценки

Помимо проверки структурных проблем, проверьте состояние каркаса крыши, обшивки, отделки, потолка и облицовки на наличие признаков проблем с влажностью, таких как утечки, пятна, плесень, отслаивание или гниль. Неустраненные проблемы с влажностью снизят эффективность изоляции и могут привести к структурным повреждениям, таким как гниль древесины или расколотые стропила. Плесень или гниль — верные признаки серьезных проблем с конденсацией. Определите причину и устраните ее, прежде чем добавлять изоляцию.

Влага может поступать извне из-за обрушения крыши или гидроизоляции. Типичные проблемные области включают плохое высвечивание на бедре, впадине или дымоходе, а также протечки ледяной плотины. Обратите особое внимание на водяные пятна на нижней стороне обшивки или вдоль стропил.

Рисунок 5-2 На одних чердаках работать легче, чем на других

Изображение большего размера

Влага также может поступать из дома и переноситься на чердак в виде водяного пара при утечке воздуха.Типичные проблемные зоны возникают вокруг вентиляционных отверстий в ванной и кухне, которые проходят через потолок, вокруг водопроводных труб и дымоходов, а также в местах проходов проводки и светильников в горшках. Признаком утечки воздуха является изменение цвета изоляции, поэтому не стесняйтесь заглядывать под существующую изоляцию, чтобы найти утечки воздуха.

Проверьте чердак во время или сразу после похолодания на предмет накопления конденсата, который в холодном климате проявляется как иней. Некоторое образование наледи следует ожидать, но если оно особенно сильное (10 мм [2 дюйма]).] или более), убедитесь, что вентиляция присутствует и не заблокирована изоляцией. Проверка чердака во время или сразу после ливня поможет определить, вызваны ли проблемы влажности внутренними или внешними источниками.

Изучите существующую изоляцию на предмет типа, состояния (сухой, влажный, компактный и т. Д.), Средней глубины и покрытия. Если он был поврежден или загрязнен плесенью или паразитами, удалите его. Однако не нарушайте вермикулитовую изоляцию (см. Часть 1.4, Соображения по охране здоровья и безопасности).

Если изоляция мокрая, не накрывайте ее, пока источник влаги не будет удален и изоляция не высохнет. Если утеплитель высохнет, его, вероятно, можно будет оставить на месте. Как правило, нет проблем с использованием двух типов изоляции. Проверьте глубину изоляции, чтобы определить ее изоляционные свойства. Сравните это с рекомендованными значениями изоляции в части 2.2, Контроль теплового потока.

Удостоверьтесь, что изоляция распределена равномерно и по всей глубине, особенно по периметру чердака над стеновыми плитами.В неизолированных помещениях образуется холодное пятно на стыке стены и потолка, что может привести к появлению влаги и плесени.

Существующие воздушные и пароизоляционные барьеры

Дома должны иметь пароизоляцию с теплой стороны утеплителя. В старых домах пароизоляция могла быть обеспечена вощеной бумагой, ватой на основе крафт-бумаги или слоями краски. В более новых домах обычно есть пароизоляция из полиэтиленовых листов, но в целом очень немногие дома имеют эффективный воздушный барьер.

Если есть воздушный барьер, найдите и определите его состояние. Помните, что воздушный барьер должен быть сплошным; дыры или разрывы необходимо отремонтировать, а отверстия заделать. Не стесняйтесь снимать существующую изоляцию там, где могут быть места утечки, и герметизировать эти области. Однако не следует нарушать изоляцию из вермикулита, как было предупреждено ранее.

Повышенная изоляция означает более холодный чердак, что, в свою очередь, означает, что любой пар, выходящий на чердак, может конденсироваться до того, как его можно будет удалить.Важно обеспечить герметичность чердака, чтобы внутрь не проникал влажный воздух.

Если нет воздухо- и пароизоляции, сконцентрируйтесь на комплексной герметизации. Создайте эффективный воздушный барьер, используя уплотнения, прокладки и уплотнители для герметизации стыков между элементами здания. Не полагайтесь на войлок, выдувную или налитую изоляцию, чтобы уменьшить необходимость в надлежащей герметизации воздуха.

Рисунок 5-3 Не допускайте попадания горючих веществ в дымоход из кирпичной кладки

Изображение большего размера

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Некоторые участки чердака могут представлять серьезную опасность для здоровья и возгорание.Перед герметизацией и изоляцией чердака убедитесь, что вы или ваш подрядчик решаете следующие проблемы, связанные со здоровьем и безопасностью.

5.1.2 Пожар и другие опасности на чердаках

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-4 Держите горючие материалы вдали от изолированного металлического дымохода

  • Грозовой хомут (только с зажимом, без пломбы)
  • 75 мм (3 дюйма.) воздушное пространство
  • Воздухо- и пароизоляция, обернутая вокруг гипсокартона для контакта с противопожарным герметиком
  • Противопожарная защита установлена ​​снизу
  • Накладка на потолок
  • Радиационный барьер для сохранения дистанции до горючего материала
  • 75 мм (3 дюйма) над изоляцией
  • Высокотемпературная герметизация

Дымоходы металлические

Металлические дымоходы заводского изготовления не должны соприкасаться с изоляцией на расстоянии не менее 75 мм (3 дюйма).), если иное не указано производителем или местными властями. Установите негорючий радиационный экран, обеспечивающий зазор 75 мм (3 дюйма) между дымоходом и изоляцией. Чтобы уменьшить утечку воздуха, сначала герметизируйте противопожарную перегородку к воздухо- и пароизоляции негорючим герметиком. Верхняя часть радиационной защиты также должна быть как минимум на 75 мм (3 дюйма) выше уровня существующей или новой изоляции, которую необходимо добавить. Чтобы изоляция не проваливалась за экран, прикрепите штормовой хомут зажимного типа без герметика в верхней части экрана.

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-5 Держите изоляцию подальше от утопленного светильника, создав барьер

Минимальный зазор 12,5 мм (1/2 дюйма), предпочтительно 150 мм (6 дюймов)

Отцентрируйте приспособление, если это возможно, сохраняя расстояние не менее 12,5 мм (1/2 дюйма) от боковых сторон и сверху

Фанерный ящик диаметром 12,5 мм (1/2 дюйма), облицованный огнестойким материалом, например гипсокартоном или листовым металлом, для обеспечения воздушного пространства вокруг приспособления; герметизируйте все стыки и края коробки, чтобы минимизировать утечку воздуха

Минимальный объем коробки — разрешите 800 кубических сантиметров (см³) на ватт светильника (например.грамм. для прибора на 150 Вт потребуется коробка объемом 120 000 см³)

Электроустановки

Соблюдайте осторожность при работе с электропроводкой (выключите питание). При наличии сомнительной проводки или корродированных электрических соединений проконсультируйтесь с подрядчиком по электрике.

Встроенное освещение

Стандартные внутренние встраиваемые светильники плохо герметизируются и могут стать причиной возгорания, если покрыть изоляцией.Замените одобренными герметичными утопленными приспособлениями или крышками, которые можно безопасно установить под изоляцией.

Помет животных

Если вы обнаружите на чердаке значительное количество помета животных и паразитов, не беспокойте их, потому что они могут содержать легко переносимые по воздуху плесени, яйца паразитов и бактерии, которые могут вызвать тяжелое заболевание. Дополнительную информацию см. В части 1.4 «Соображения, касающиеся здоровья и безопасности».

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-6 Герметизация водопроводной трубы

Водопроводная труба

Хомут

Плотная полиэтиленовая лента (внахлест, заделка акустическим герметиком и скоба к потолку)

5.1.3 Воздушное уплотнение

Уплотнить следующие области:

  • Вокруг водопровода и любых других труб. Для пластиковых водопроводных труб, которые перемещаются вверх и вниз из-за теплового расширения, используйте гибкую прокладку или полиэтиленовую втулку, прикрепленную к фанерному воротнику (см. Рисунок 5-6).
  • Вокруг проводов или потолочных светильников, проходящих через чердачный пол и верхние панели перегородок и наружных стен (см. Рисунок 5-7 и Рисунок 5-8.) См. Часть 5.1.2, Пожар и другие опасности на чердаках, о том, как обращаться с встроенным освещением.
  • Вокруг воздуховода, который выходит на чердак изнутри дома. Заклейте стыки воздуховодов алюминиевой изолентой, краской или мастикой. Заделайте щели в местах прохождения воздуховодов в потолке. Воздуховоды должны оставаться ниже изоляции или должны быть обернуты изоляцией и защищены от раздавливания. Вытяжные вентиляторы всегда должны выходить наружу, но не непосредственно под вентиляционными отверстиями карниза.
  • На стыке потолка и внутренних перегородок отодвиньте изоляцию, чтобы найти и заделать трещины вдоль внутренних стен (см. Рисунок 4-4).
  • В верхней части внутренних и наружных стен проверьте, не заблокированы ли все полости стен от чердака (обычно верхней пластиной). Заблокируйте все открытые пространства в открытой полости с помощью куска жесткой теплоизоляции и уплотнения. Если верхняя пластина треснула или плохо подогнана, используйте герметик и полиэтилен для создания плотного уплотнения (см. Рисунок 5-7).
  • Вокруг чердачных люков (см. Рисунок 4-7).
  • Вокруг дымохода. Строительные нормы и правила требуют, чтобы воздушные пространства между дымоходами и конструкциями пола или потолка, через которые они проходят, были герметизированы негорючим противопожарным устройством (см. Рисунок 5-3 и Рисунок 5-4).
  • По краю общих стен. Часто существует зазор между стеной для вечеринок (то есть общей стеной между блоками в дуплексах, триплексах и рядных домах) и краем мансардного этажа. Убедитесь, что этот зазор хорошо закрыт. Если вы подозреваете, что воздух выходит наружу из стены для вечеринки из бетонных блоков, наймите подрядчика для герметизации блоков.

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки. На Рисунке 5-5 показан особый случай электрических коробок для встраиваемых осветительных приборов

.

Изображение большего размера

Текстовая версия

Рисунок 5-7 Герметизация распределительной коробки
(Примечание: см. Рисунок 5-5 для особого случая утопленных электрических коробок освещения.)

Закупорка вдоль зазоров наверху внутренних стен

Заполнить отверстия вокруг электрических проводов герметиком

Толстый полиэтиленовый лист (герметик со звукоизоляцией и скоба к потолку)

Электрический шкаф

5.1.4 Вентиляция

Вентиляция чердака служит нескольким целям. Он снижает накопление тепла летом, продлевает срок службы кровли и снижает нагрузку на кондиционер.После герметизации вентиляция чердака является вашей второй линией защиты от водяного пара, который мог проникнуть на чердак. Это обеспечивает более холодное, хорошо вентилируемое чердачное пространство, менее подверженное образованию ледяных завалов на карнизе.

Рисунок 5-8 Закрепление светильника на потолке

Изображение большего размера

Дома с остроконечными крышами и доступными чердаками легче всего вентилировать, используя соотношение 1 к 300 (см. Ниже). Это соотношение относится к свободному вентиляционному пространству, поэтому его необходимо увеличить, если вентиляционные отверстия закрыты экраном (для защиты от насекомых и т. Д.).) и с перегородками (для защиты от дождя и снега), которые уменьшают их чистую площадь. В идеале расположите вентиляционные отверстия так, чтобы обеспечить хорошую сквозную вентиляцию от конца до конца и сверху вниз. Однако, хотя и важно, вентиляционные отверстия не предотвратят конденсацию и не решат проблем, связанных с утечкой воздуха.

Убедитесь, что существующие вентиляционные отверстия на чердаке работают правильно и не заблокированы изоляцией, мусором или другими материалами. Возможно, вам придется найти вентиляционные отверстия в крыше или потолке снаружи, если они не видны изнутри чердака.

Хотя воздухонепроницаемый потолок значительно снизит вероятность попадания влаги на чердак, строительные нормы по-прежнему требуют минимальной вентиляции чердака. Отношение площади вентиляции к площади потолка должно быть примерно от 1 до 300.

Не увеличивать вентиляцию автоматически. Кроме того, не используйте электрические вытяжные вентиляторы для вентиляции чердака, поскольку они могут втягивать больше воздуха, чем может подаваться через вентиляционные отверстия на потолке. Это фактически будет втягивать воздух из дома на чердак, что приведет к большим потерям тепла и накоплению влаги.Они также подвержены поломкам, шумообразованию и повышенному потреблению энергии. Ветряные вращающиеся вентиляционные отверстия на крыше не создают всасывания и не более эффективны, чем другие типы закрытых вентиляционных отверстий.

Расположение вентиляционных отверстий так же важно, как их количество и тип. Часто лучше всего работает сочетание типов и местоположений. В следующих частях подробно описан лучший подход в зависимости от типа мансарды.

5.2 ЛЕГКО ДОСТУПНЫЕ ЧЕРДАЧИ

Рисунок 5-9 Укладка полиэтиленовых листов на перекрытия чердака.

Жесткая пенопластовая плита на карнизе для вентиляции.

Изображение большего размера

После того, как вы осмотрели чердак и выполнили все ремонтные работы, сосредоточьтесь в первую очередь на контроле воздуха и влажности.

5.2.1 Контроль воздуха и влажности

Возможны пять вариантов установки системы воздушной преграды на недостроенном чердаке:

  • концентрат на воздушном уплотнении
  • установить полиэтилен поверх балок
  • установить полиэтилен между лагами
  • Распылительная пена между балками (нанять подрядчика)
  • распыляемая пена под крышей для создания кондиционированного чердака (нанять подрядчика)

Первый вариант наиболее практичен, поскольку установка полиэтиленовой воздухо- и пароизоляции на существующем чердаке чревата засорением и требует кропотливого внимания к деталям.С другой стороны, аэрозольная пена обеспечивает воздухонепроницаемость и первоначальный слой высококачественной изоляции, который можно доливать до желаемого уровня RSI (R).

Если модернизация мансарды завершается в связи с внутренним ремонтом, проще всего установить новый одинарный воздухо- и пароизоляционный слой на нижней стороне балок перекрытия.

5.2.2 Концентрация на воздушном уплотнении

Рекомендуется покрасить потолок со стороны помещения двумя слоями масляной краски или нанести один слой латексной пароизоляционной краски для предотвращения движения пара.Обычная латексная краска не является подходящей пароизоляцией.

Рисунок 5-10 Пенопласт, уложенный между балками и заделанный в качестве воздухо- и пароизоляции

Изображение большего размера

См. Раздел 4 «Комплексный контроль утечки воздуха» для получения подробной информации о герметизации всех утечек воздуха на чердак.

Установить полиэтилен поверх балок

Если на чердаке относительно нет препятствий из-за дымовых труб, водопроводных труб или конструктивных элементов, рассмотрите возможность установки полиэтилена непосредственно над балками потолка.Этот метод требует наименьшего количества швов и требует меньшего количества уплотнений и скоб, чем другие методы. Это также оставляет на месте существующую изоляцию. Однако перед укладкой полиэтилена закройте все очевидные пути утечки воздуха.

Во избежание скопления влаги между пластиком и потолком, что может привести к возможной гниению древесины или другим проблемам, связанным с влажностью, установите слой теплоизоляции как минимум в два раза выше пароизоляции (т. Е. Нанесите одну треть, две правило третей).Например, если высота балки составляет 89 мм (3 1/2 дюйма) и содержит RSI 2.1 (R-12), установите не менее RSI 4.2 (R-24) поверх полиэтилена.

Основная трудность этой техники заключается в герметизации перегородки на верхней пластине стены, особенно на карнизе, где мало места для маневра. Эта зона должна быть хорошо заделана. Распыляемая пена или изоляция из жестких плит могут помочь восполнить пробел в этой области. Обрежьте жесткую доску, чтобы она поместилась между балками потолка и продолжалась от верхней пластины внешней стены к чердаку.Второй кусок жесткой изоляции, установленный вертикально, соединяет полиэтилен с горизонтальной жесткой панелью. Тщательно заделайте все стыки и швы между материалами. Расширяющиеся двухкомпонентные комплекты аэрозольной пены (или услуги компании по производству аэрозольной пены) также очень хороши для герметизации участков вокруг балок и досок.

Установить полиэтилен между балками

Если препятствия, такие как стропильная крыша, делают предыдущий метод слишком сложным, установите между балками перекрытия полиэтиленовый воздушный барьер или изоляционную плиту из пенопласта с низкой проницаемостью.Однако учтите, что это длительный и кропотливый процесс.

Удалите существующую изоляцию с участка, на котором вы работаете, и отложите его в сторону. Отрежьте пенопласты так, чтобы они плотно прилегали к фермам. Все края, зазоры и стыки зашпаклевать. Препятствия, такие как электрические провода, потребуют разрезов барьера; тщательно заклейте их, чтобы барьер оставался непрерывным. Другой вариант — разрезать полиэтиленовые полосы примерно на 200 мм (8 дюймов) шире, чем расстояние между балками. Положите валик герметика на боковые стороны балок по всей их длине и установите полиэтилен с помощью скоб, вставленных через герметик через каждые 75 мм (3 дюйма).) См. Рисунок 5-10.

Распылительная пена между балками

Подрядчики по изготовлению пены могут укладывать пену с закрытыми порами между балками для обеспечения герметичности и одновременной изоляции потолка. Вся существующая изоляция и пыль должны быть сначала удалены, чтобы обеспечить хорошее соединение. Требуется минимум 50 мм (2 дюйма); после этого долейте другой утеплитель.

Распылительная пена под крышу

Этот подход предполагает укладку аэрозольной пены с закрытыми ячейками непосредственно под поверхностью крыши, вплоть до стыка потолка и наружных стен.Это устраняет вентиляцию крыши и создает так называемую горячую крышу, когда чердачное пространство становится частью кондиционируемого (отапливаемого и охлаждаемого) пространства дома. Этот процесс может быть подходящим для некоторых чердаков, но он не может продолжаться без одобрения вашего строительного инспектора, а затем использовать только сертифицированного подрядчика по пенообразованию, который знаком с процессом.

5.2.3 Установка изоляции

Обычные материалы для использования на доступных чердаках — это войлок, одеяла или изоляция с неплотным заполнением.Если над балками есть препятствия, например, в случае стропильной крыши, проще всего будет положить изоляцию из войлока в пространство балок, а затем использовать изоляцию с неплотным заполнением, чтобы создать полную изоляцию над балками и вокруг всех препятствий. Сыпучая изоляция также хороша сама по себе, особенно в неровных или затрудненных пространствах.

Изоляция из батата или одеяла

Плотно, без сжатия, установите изоляцию между балками потолка.Если расстояние между балками отличается от стандартных 16 или 24 дюймов (400 или 600 мм), обрежьте войлок по размеру пространства или используйте неплотный утеплитель.

Дополнительные советы по установке:

  • Приклад концы ватина максимально плотно прилегают друг к другу.
  • Батты должны закрывать верхнюю пластину внешней стены, но не блокировать вентиляцию. Для поддержания воздушного потока оставьте пространство от 38 до 50 мм (от 1 1/2 до 2 дюймов) между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши. Используйте перегородки между каждым промежутком между стропилами, чтобы они не блокировались (см. Рисунок 5-11).
  • Изолируйте над и под поперечными распорками, разрезая или разрезая войлок, чтобы приспособить поперечные распорки, как показано на Рисунке 5-12. Вы также можете разрезать один войлок на несколько клиньев, а затем вставить клин под каждую скобу. В любом случае не сжимайте изоляцию.
  • Первый слой войлока должен быть достаточно толстым, чтобы полностью заполнить пространство балки до верха. Затем второй слой может проходить перпендикулярно балкам, чтобы блокировать любой тепловой поток через балки и вокруг них (см. Рисунок 5-13).Следите за тем, чтобы между двумя слоями утеплителя не было зазоров.
  • Заполните все неудобные места или щели кусками войлока или неплотным наполнителем.
  • Наносите изоляцию одеялом так же, как и войлоком. Его можно предварительно разрезать ножом или разрезать на месте. Начните с одного конца чердака и разверните одеяло
    • .

Сыпучая изоляция

  • Сыпучую изоляцию можно заливать вручную или вдувать поверх воздухо- и пароизоляции на глубину, превышающую высоту балок.Эту задачу может выполнить домовладелец с использованием арендованного оборудования или квалифицированным подрядчиком.
  • Перед добавлением изоляции прибейте достаточное количество индикаторов глубины (например, кусок дерева, прибитый перпендикулярно балке) или отметьте хорошо заметные линии на элементах фермы, чтобы вы могли легко увидеть и измерить глубину изоляции. Поддерживайте равномерную глубину чердака, выровняв изоляцию с помощью доски или садовых граблей (см. Рисунок 5-14).
  • Заполните все укромные уголки и трещины.
  • На карнизе не перекрывать вентиляцию.Чтобы изоляция не исчезла в пространстве карниза, установите кусок жесткой теплоизоляции из плит или деревянную перегородку до начала работ. В строительных магазинах продаются перегородки из картона или пенопласта, которые можно прикрепить скобами между стропилами (см. Рис. 5-11). Убедитесь, что изоляция выходит достаточно далеко, чтобы покрыть верхнюю часть внешней стены.
  • Если рыхлая засыпка глубже балок, постройте изоляционный каркас (кроватку) вокруг люка чердака, чтобы его можно было заполнить до краев (см. Рисунок 4-7).
  • На мешках с изоляционным материалом будет указано, сколько квадратных метров (или квадратных футов) должен покрывать каждый мешок, чтобы обеспечить требуемое значение RSI. Рассчитайте площадь чердака, чтобы определить необходимое количество сумок.
  • Если работу выполняет подрядчик, рассчитайте желаемое значение RSI и проверьте изоляционные пакеты, которые будут использоваться. Они должны указать площадь, которую один мешок покроет при выбранном значении теплоизоляции. Затем вы и подрядчик должны согласовать общее количество пакетов, которые будут использоваться, ожидаемые значения теплоизоляции и минимальную установленную глубину изоляции на чердаке, исходя из определенной плотности.
  • Не забудьте закрыть люк чердака (см. Рисунок 4-7).
  • Герметизируйте и изолируйте стены в пристроенном корпусе (см. Часть 5.1, Общие положения для всех чердаков).
  • Не закрывайте встраиваемые осветительные приборы, если они не установлены в утвержденные крышки.

Рисунок 5-11 Перегородки могут использоваться для поддержания потока воздуха через вентиляционные отверстия в потолке

Изображение большего размера

Рисунок 5-12 Установка изоляции вокруг поперечных распорок

Изображение большего размера

Рисунок 5-13 Верхний слой изоляции проходит перпендикулярно нижнему слою

Изображение большего размера

Рисунок 5-14 Установка неплотной изоляции.

Обратите внимание на маркеры, указывающие окончательную глубину изоляции.

Изображение большего размера

5.2.4 Вентиляция

В идеале, 50 процентов вентиляционных отверстий чердака должны быть сплошными вентиляционными отверстиями на потолке, а остальные 50 процентов — вентиляционными отверстиями фронтона, конька или крыши. На Рис. 5-15 показаны различные типы вентиляционных отверстий. Любой из них подходит для использования в сочетании с вентиляционными отверстиями на потолке. Коньковые вентиляционные отверстия предпочтительнее там, где это целесообразно, но они должны быть оборудованы перегородками для отражения ветра, поднимающего крышу, и предотвращения проникновения воды и снега.Иногда в доме есть только вентиляционные отверстия на потолке. В этом случае установите щипцы, коньки или вентиляционные отверстия на крыше, чтобы получить поперечную вентиляцию.

Различные виды вентиляции

  1. Софит-дефлектор
  2. Фронтальная вентиляционная решетка
  3. Коньковая отдушина
  4. Вентиляционная решетка

Рисунок 5-15 Вентиляция крыши

Изображение большего размера

5.3 ДОМОВ ПОЛУЭТАЖА

Дома с 1 ½ или 2 ½ этажами имеют чердаки с несколькими небольшими частями, которые могут затруднить доступ, герметизацию и изоляцию.Если вы не можете попасть в эти места, возможно, вам придется нанять подрядчика. Если место доступно, в следующей части даются некоторые рекомендации о том, как выполнить работу самостоятельно.

5.3.1 Контроль воздуха и пара

Если у вас есть доступ на чердак, следуйте инструкциям по контролю потоков воздуха и пара, как указано в части 5.2, Легкодоступные чердаки.

В полуэтажных домах есть один основной источник утечки воздуха, который нельзя упускать из виду: через балки потолка непосредственно под коленными стенами (см. Рисунок 5-17).Эта критическая зона утечки воздуха должна быть заподлицо с тыльной стороной отделки стенки колена. Это можно сделать, разрезав и установив пенопласт, который заполнит отверстие в балке потолка и запечатает его на месте с помощью герметика или распыляемой пены.

Другой вариант может заключаться в том, чтобы плотно уложить рыхлую изоляцию между половицами и нижним потолком, при этом обеспечив установку воздушного барьера.

5.3.2 Вентиляция

Проветривайте чердаки над и рядом с верхним этажом отдельно, используя форточки.Расположите вентиляционные отверстия так, чтобы ветер не проникал сквозь изоляцию.

Второй вариант — использовать форточки над чердачным потолком и форточки в боковых частях. Это хороший вариант, если в доме уже есть рабочие карнизы (см. Рисунок 5-19). Вентиляционное пространство в стропильной части позволит воздуху проходить между изолированными участками.

В противном случае вам придется установить вентиляционные отверстия для стропил в детали вдоль стропил, чтобы обеспечить соответствующую вентиляцию (см. Рисунок 5-18 и Рисунок 5-19).Эти вентиляционные отверстия должны находиться на холодной стороне помещения, а теплая сторона может быть заполнена изоляцией, которая может быть добавлена ​​к наклонной части потолка, если в процессе ремонта не будут приняты другие меры.

5.3.3 Изоляция

Рисунок 5-16 Стены и пол Части полуэтажного этажа должны быть изолированы

Изображение большего размера

Можно использовать аэрозольную пену и изоляцию из жесткого пенопласта, но войлок дешевле и с ним легче обращаться в ограниченном пространстве.Если есть какие-либо электрические розетки (будьте осторожны, чтобы избежать ударов — а также используйте эту возможность, чтобы обновить проводку в этой области) или трубы в коленной стенке, держите их на теплой стороне воздушно-пароизоляции и изоляции и закройте воздухо-пароизоляция вокруг них.

  • Обработайте чердачный пол за коленной стеной и чердачное пространство над потолком полуэтажа (см. Рис. 5-17) точно так же, как описано ранее для стандартного чердака без отделки; Кроме того, добавьте воздухонепроницаемость под стенку колена.
  • Обрабатывайте торцевые стены, как описано в Разделе 7 «Изоляция стен». (Торцевые стены — это стены во всю высоту, которые выходят наружу.)
  • Коленную стену можно рассматривать как недостроенный мансардный этаж (см. Рис. 5-9) с учетом того, что она вертикальна. Установите комбинированный воздухо- и пароизоляционный слой из полиэтиленовых полос, запаянных между каждой стойкой. Герметизация всех трещин и проникновений и нанесение пароизоляции на внутреннюю поверхность также могут создать воздушный барьер.Затем установите изоляцию и закрепите ее на месте с помощью строительной бумаги, картона, олефиновых листов или проволочной сетки. Еще лучше прибейте 25 мм (1 дюйм) или более жесткой теплоизоляции к внешней стороне шпилек, чтобы удерживать изоляцию. Это также увеличит тепловое сопротивление части стены и уменьшит тепловые мосты. Стену на чердаке, примыкающую к отапливаемому помещению, тоже можно утеплить как колено.
  • Часть между стропилами может быть заполнена изоляцией, если все проходы через потолок заделаны и если это разрешено местными строительными нормами или стандартами (см. Горячую крышу в Части 5.2.2, Сконцентрируйтесь на воздушном уплотнении, subPart Распылитель пенопласта под крышей). Горячая крыша может охватывать наклонный потолок, а затем пространство коленной стены. В маленьком треугольном верхнем чердаке это вряд ли понадобится. Наличие изолированного ската крыши позволяет использовать пространство между коленями стен для хранения вещей (как это часто бывает).
  • Открытая пена в доступных местах должна быть защищена от огня.
  • Из-за ограниченного пространства для изоляции и вентиляции на наклонном потолке, подумайте о том, чтобы добавить жесткую плиту непосредственно к потолку, а затем герметизировать и накрыть гипсокартоном.Этот метод значительно повысит уровень комфорта летом и зимой, хотя может уменьшить запас по высоте.
  • Некоторые подрядчики специализируются на выдувной изоляции высокой плотности, которая помогает уменьшить воздушный поток и улучшить тепловые характеристики.

Слуховые окна

Многие дома в 1 ½ или 2 ½ этажа имеют мансардные окна. Стены слухового окна могут быть утеплены войлоком, как описано для коленной стенки. Слуховые окна обычно включают в себя множество элементов каркаса, которые ограничивают количество добавляемой изоляции.Помимо воздушной герметизации, подумайте о плотной обдуваемой изоляции, а также о добавлении жесткой теплоизоляции из плит и гипсокартона для уменьшения тепловых мостиков.

Доска пола

В некоторых домах мансарда будет перекрыта, даже если она не используется в качестве жилого помещения. Вы можете изолировать его, подняв половицы и обращаясь с ними, как с незавершенным чердаком, хотя некоторые или все доски, возможно, придется заменить, чтобы сохранить жесткость потолка.

В качестве альтернативы подрядчик может полностью заполнить черновое пространство, вдувая плотный рыхлый утеплитель через отверстия для доступа.Утечки воздуха, например, вокруг водопроводных труб и открытых карнизных пространств, следует сначала закрыть. Вместе с подрядчиком убедитесь, что пространство заполнено полностью и с нужной плотностью.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ:

Перед изоляцией проверьте проводку (замените поврежденную или изношенную проводку), утопленные светильники или другие источники тепла, которые могут быть скрыты под половицами. Все источники тепла необходимо защитить от утеплителя или полностью удалить.

Вы вряд ли сможете достичь минимальных рекомендованных производителем уровней теплоизоляции чердака, если заполните только это пространство.Если возможно, добавьте немного теплоизоляции поверх половиц, чтобы они оставались теплыми и уменьшали тепловые мосты через балки и доски пола.

5.4 НАКРЫТЫЕ ЧЕРДАК, ПОТОЛКИ СОБАРА И ПЛОСКИЕ КРЫШИ

Узнайте о методах изоляции сложных участков.

5.4.1 Мансарда тесная

Существует три варианта утепления слишком тесного чердака для работы в нем:

  • Выполните изоляцию поверх существующей крыши (см. Часть 5.5, Ледяные дамбы).
  • Добавьте жесткую плиту и гипсокартон к потолку, если имеется достаточный запас высоты.
  • Попросите опытного подрядчика взорвать плотную изоляцию с неплотным заполнением.

Последние два варианта также можно использовать вместе. Первый и последний методы могут применяться при недостаточном запасе прочности.

Вероятно, не будет возможности установить новый воздушный барьер из листового материала. Если его еще нет, установка изоляции должна быть приемлемой, если нет доказательств проблем с влажностью, если уровень влажности в доме приемлемый и если утечки воздуха через потолок на чердак герметизированы.Вы можете добиться дополнительной защиты, покрасив потолок под чердаком латексной пароизоляционной краской (спросите поставщиков или производителей краски) или двумя слоями масляной краски.

Убедитесь, что подрядчик не допускает попадания изоляции на карниз и блокирование вентиляции. Если на чердаке есть утопленные осветительные приборы, дымоходы или другие источники тепла, убедитесь, что приняты меры предосторожности, чтобы избежать возникновения опасности возгорания.

Проветривание тесных чердаков может быть затруднено из-за трудности создания надлежащего воздушного потока.Если крыша выступает за внешние стены, можно использовать вентиляционные отверстия в потолке в сочетании с вентиляционными отверстиями на крыше или надстроенными вентиляционными отверстиями на коньках.

Во многих домах с тесным чердаком отсутствуют карнизы. В таких случаях осторожно подходите к вентиляции. Лучше всего тщательно заделать потолок под чердаком изнутри дома, а затем утеплить, не устанавливая дополнительных форточок.

Если возможно, проверьте пространство под крышей на наличие проблем с влажностью во время или сразу после похолодания в середине зимы.Ожидается небольшой мороз, но если наросты особенно сильные, вам придется вентилировать пространство, тщательно загерметизировать все утечки воздуха и снизить уровень влажности в доме. Узнайте у местных строительных властей, какие процедуры разрешены в вашем районе.

Рисунок 5-17 Жесткая изоляция может быть прибита гвоздями к шпилькам стенки колена Деталь

Изображение большего размера

Рисунок 5-18 Каждая часть имеет свою собственную перекрестную вентиляцию

Изображение большего размера

Рисунок 5-19 Вентиляция между деталями через стропильные вентиляционные отверстия чердака, установленные в стропилах Деталь

Изображение большего размера

5.4.2 Соборные потолки и плоские крыши

Дом (или любая часть дома) с плоской крышей, сводчатым потолком или другой конструкцией без чердаков сложен и потребует услуг квалифицированного подрядчика.

Основная проблема этих крыш — ограниченное пространство для изоляции и вентиляции. Если в пространстве балок уже есть какая-то изоляция, попытка добавить больше может оказаться бесполезной. Однако, если вы решите, что стоит потратить время на повышение уровня изоляции, существует ряд вариантов.Каждый вариант связан с определенным риском либо проблем с влажностью, либо тепловых мостов, которые могут снизить эффективность изоляции. Ниже обсуждается техника, включающая выдувную изоляцию.

Часть 5.6, Реконструкция и ремонт, обсуждает внутреннюю и внешнюю модернизацию, включая добавление новой крыши. Существующее пространство между потолком и крышей может быть плотно заполнено изоляцией из целлюлозы или стекловолокна. Плотность обычно составляет от 56 до 72 кг / м³ (от 3 ½ до 4 ½ фунта./ куб. футов). Подрядчик должен рассчитать и подтвердить плотность для каждой полости крыши.

Этот подход исключает вентиляцию крыши, поэтому обычно не рекомендуется (сначала проконсультируйтесь с местными строительными органами). Однако высокая плотность изоляции в сочетании со всесторонним уплотнением воздуха должна значительно уменьшить воздушный поток, чтобы избежать проблем с конденсацией.

Удостоверьтесь, что утечки воздуха в потолок закрыты снизу.Это сложно, потому что проводка и сантехника обычно прокалывают потолок в нескольких местах. Кроме того, перегородки не могут быть полностью перекрыты сверху, что позволяет большому количеству воздуха проходить через внутренние стены к потолку.

Там, где внутренние стены полностью открыты для потолка, нет простого решения, если только вы не готовы к тому, чтобы ваши внутренние стены были заполнены изоляцией и загерметизированы по всей отделке, выходам и другим проходам.

5.5 ЛЕДЯНЫЕ ПЛОТИНЫ

Ледяные плотины — это большие массы льда, которые обычно собираются на нижнем крае крыши и в желобах. Когда тающий снег (или дождь) стекает по крыше, он встречает эту ледяную массу и возвращается назад, иногда под черепицу, а затем просачивается на чердак.

Ледяная плотина обычно возникает, когда на крыше находится значительное количество снега. Сам снег, особенно глубокий, может действовать как изолятор.Если на чердаке температура выше нуля, он прогревает кровельную обшивку, которая растапливает слой снега, непосредственно соприкасающийся с кровлей. Талая вода стекает по крыше, пока не встретит выступ.

Если воздух и свес ниже нуля, вода на крыше замерзает и образует ледяную дамбу. Кроме того, темный сайдинг, расположенный с южной стороны, нагретый солнцем, может вызвать попадание теплых конвекционных потоков в карниз и зону крыши над ним, вызывая заторы льда.

5.5.1 Тип кровли и ледяные дамбы

Неизолированные чердаки обычно не имеют ледяных дамб, потому что тепло, проходящее через чердак, имеет тенденцию таять снег при приземлении и предотвращает его накопление. Хорошо загерметизированный и изолированный чердак дает прохладную крышу и, как правило, также не имеет ледяных плотин. Ледяные дамбы встречаются чаще, если много долин и слуховых окон усложняют крышу или имеется большой свес. Более сложные типы крыш удерживают больше снега, потому что они более склонны к образованию тепловых мостиков и зон утечки воздуха.

5.5.2 Определение участков, подверженных образованию ледяных плотин

Один из способов найти участки, подверженные ледяным завалам, — это посмотреть на крышу после первых сильных осенних морозов или небольшого снега. Отметьте, где снег тает первым, и выясните, что находится под этим пятном. Обычным зрелищем в таких условиях является горизонтальная линия плавления, проходящая через крышу полутораэтажного дома, где короткая стенка по колену встречается с потолком. Другие места были бы под вытяжным вентилятором на крыше, вентиляционным отверстием, под световым люком и над дырявым люком на чердаке.Лучшая профилактика обледенения — закрыть все утечки воздуха на чердаке и тщательно их изолировать.

Темная отделка стен может поглощать солнечное тепло и вызывать теплые конвекционные потоки в стенах, которые могут быть причиной образования ледяных плотин. Уплотнение соответствующих вентиляционных отверстий на потолке может помочь уменьшить проблему. Тем не менее, для обеспечения надлежащей вентиляции пространства на крыше может потребоваться другая вентиляция.

5.5.3 Работа с ограниченным чердачным пространством

На многих чердаках, в том числе под наклонными крышами, не хватает места для надлежащей теплоизоляции на краю мансардного этажа.Если для изоляции потолка требуется перегородка, которая удерживает вентиляционное отверстие напротив обшивки, для изоляции может оставаться только около 100 мм (4 дюйма) пространства. Этот ограниченный уровень изоляции позволит снегу растаять чуть выше выступа и будет способствовать образованию плотин от льда.

Постарайтесь нанести на этот край как можно лучшую изоляцию, чтобы уменьшить потери тепла. Пена для распыления идеальна, поскольку она обеспечивает как воздушное уплотнение, так и изоляцию. Также помогут нарезанные кусочки из экструдированного пенополистирола. Установите кусок экструдированного полистирола 25 мм (1 дюйм.) от обшивки, чтобы поддерживать вентиляционное пространство, а затем заполните изоляцией между пенопластом и чердачным полом (см. Рисунок 5-22).

Рисунок 5-22 Создание вентиляционного пространства с жесткой изоляцией

Изображение большего размера

5.5.4 Соборные потолки

Ледяные дамбы на крышах с высокими потолками труднее устранить, поскольку к ним труднее получить доступ. Те же принципы применимы к предотвращению ледяных плотин — остановка утечек воздуха в птичнике, улучшение изоляции, возможно, улучшение вентиляции крыши.Проблемы с ледяной плотиной на крышах соборного типа обычно лучше всего решать, используя изолятор с плотной изоляцией или при замене кровли.

5.5.5 Установка новой крыши

При замене кровли удалите отделку крыши и обшивку, воздухонепроницаемое уплотнение и заполните полости изоляцией, а затем установите новые кровельные материалы, включая ледозащитную мембрану. Хорошо закрытая крыша практически не требует вентиляции. Если вы не уверены в эффективности герметизации, оставьте вентиляционный канал под обшивкой от потолка до пика.Иногда внутри потолка можно добавить утеплитель, хотя такой подход не остановит утечку воздуха.

Альтернативная мера по предотвращению образования ледяных дамб — сделать крышу непроницаемой с помощью самоуплотняющейся мембраны под черепицей. Строительные нормы и правила требуют наличия таких мембран на нижней части крыши в новых домах. Эти мембраны не останавливают ледяные дамбы, но предотвращают протекание воды через кровельную обшивку в дом. Все еще может произойти обледенение и, возможно, повреждение черепицы и желобов.

5.5.6 Быстрые исправления и их ограничения

Есть много популярных и быстрых решений, но у них есть недостатки:

  • Прикрепление электрических нагревательных кабелей растапливает каналы во льду, что иногда облегчает проблему, но они потребляют значительное количество электроэнергии и вызывают утомление на большинстве крыш.
  • Удаление водосточных желобов предотвратит их превращение в ледяные ловушки, но водосточные желоба удерживают воду с крыши от фундамента.
  • Атака ледяных плотин каждую зиму с помощью топора или ледоруба приведет к повреждению поверхности крыши.
  • Хотя удаление снега с крыши также может помочь, удаление ледяных плотин и снега не всегда легко и безопасно.
  • В некоторых старых домах со сложной крышей может быть невозможно полностью устранить ледяные дамбы, не прибегая к нескольким различным методам.

Для большинства домов предпочтительным решением является не допускать попадания тепла на чердак с помощью герметизации и теплоизоляции.

5.6 РЕМОНТ И РЕМОНТ

Ремонт или реконструкция дает возможность обеспечить хорошую изоляцию потолка и стен мансарды с помощью эффективной воздухо- и пароизоляции.

Популярное мероприятие по ремонту — превращение существующего недостроенного чердака в новое жилое пространство. В зависимости от глубины стропильного пространства может быть трудно достичь рекомендуемых высоких значений RSI на чердаке. Если вы решите достроить чердак, проверьте требования местных норм и выполните следующие действия:

Рисунок 5-23 Балки воротника или хомуты обеспечивают дополнительную поддержку

Изображение большего размера

  • Установите хомуты между каждой парой стропил (см. Рисунок 5-23).Эти стяжки обеспечат структурную опору как для крыши, так и для нового потолка.
  • Убедитесь, что изоляция, установленная в стропильных пространствах, плотно прилегает к верху стен, образуя непрерывную тепловую оболочку. По периметру мансардного этажа не должно быть щелей, иначе тепло будет уходить, а возле карниза может возникнуть ледяное заторможение. В большинстве случаев должно быть возможно утеплить каждое стропильное пространство вплоть до карниза и поверх внешней стены.Оставьте свободное пространство между верхней частью изоляции и нижней стороной обшивки крыши, чтобы обеспечить вентиляцию крыши. Заделайте вентиляционные отверстия на крыше в неотапливаемых частях чердака.
  • Прикрепить сплошную полиэтиленовую воздухо- и пароизоляцию к стропилам и стойкам торцевых стен; затем тщательно заклейте края и швы акустическим герметиком.
  • Если на чердаке не слишком тесно, подумайте о том, чтобы добавить обвязку к основанию стропил и стойкам стен, чтобы обеспечить дополнительную изоляцию (до рекомендуемого минимального уровня для изоляции чердака, если возможно).После установки утеплителя в существующие полости используйте гвоздь или винт (2 x 2 или 2 x 3 по краю) перпендикулярно стропилам и шпилькам. Разместите ленту по ширине утеплителя, который вы будете использовать. Тем не менее, обвязка должна располагаться на расстоянии не более 610 мм (24 дюйма) друг от друга (измеряется по центру), иначе у вас возникнут трудности с прикреплением внутренней отделки. Плотно уложите утеплитель между обвязкой, закрыв все стропила и шпильки. Наконец, прикрепите к обвязке непрерывный герметичный полиэтиленовый барьер для воздуха и пара.В качестве альтернативы прикрепите изоляцию из жестких плит толщиной 25-50 мм (1-2 дюйма) к стропилам и стойкам, закройте или установите пароизоляцию, а затем накройте утвержденной отделкой (например, гипсокартоном).
  • Изоляция между стяжками воротника накладывается снизу почти таким же образом, с последующим нанесением непрерывной полиэтиленовой воздушно-пароизоляции. Если хомуты уже утеплены и есть доступ к верхней части, то можно добавить дополнительную изоляцию, как на обычном чердаке.

5.6.1 Подвесной потолок

Рисунок 5-24 Расширение стропил обеспечивает пространство для изоляции и вентиляции

Изображение большего размера

Там, где высота потолка достаточна, установка подвесного потолка для удержания изоляции — отличный способ термического улучшения сводчатого потолка или плоской крыши, особенно при планировании в рамках ремонта. Ниже приведены несколько вариантов:

  • Постройте новый потолок сразу под существующим потолком.Если на крыше есть открытые балки или балки (обычно в декоративных целях), возможно, удастся закрыть пространство, что создаст новый потолок. Установите в помещении войлок или жесткую изоляцию, затем установите сплошную пароизоляцию и новый потолок. Во всех случаях необходимо не допускать попадания теплого воздуха в пространство новой полости и обхода изоляции. Заделайте периметр нового потолка и все возможные пути утечки воздуха через перегородки.
  • После снятия потолка удлините существующие стропила или фермы для размещения дополнительной изоляции.Перекрестно закрепите существующие стропила или расширьте полость стропил с помощью бруса 2 x 4 и фанерных вставок (см. Рисунок 5-24).

Хотя нет необходимости снимать внутреннюю отделку и обнажать стропила и верхнюю часть стен при строительстве нового потолка, это хорошая идея. Это позволит выполнить герметизацию воздуха, проверить состояние изоляции и проверить, есть ли пароизоляция.

  • Прикрепите жесткую изоляционную плиту к конструкции существующего потолка механическим способом.Хотя этот метод позволяет избежать беспорядка и времени, необходимого для снятия потолка, он затруднит доступ к пространству между потолком и чердачным этажом (например, для установки встраиваемых светильников). Если жесткая изоляция плит выполняет функцию воздушного барьера, плотно прилегайте доски и хорошо заделайте швы. Расширьте электрические приспособления, чтобы они соответствовали глубине нового потолка.

5.6.2 Добавление новой крыши

Изоляция также может быть добавлена ​​поверх существующего потолка или крыши.Этот вариант лучше всего подходит для соборных потолков и плоских крыш, когда требуются серьезные внешние изменения, например, новая крыша. Воздушное уплотнение, установка новой изоляции, обшивки, поверхности кровли и замена карнизов, потолков и облицовки плюс утилизация обойдутся в несколько тысяч долларов. Вам почти наверняка понадобятся услуги квалифицированного подрядчика.

Один из методов заключается в установке жесткой теплоизоляции из плит поверх существующей крыши (см. Рисунок 5-25).Более высокое значение RSI жесткой изоляции означает меньшее увеличение толщины крыши, хотя для достижения желаемого уровня RSI может потребоваться несколько слоев изоляции.

Рисунок 5-25 Новая утепленная крыша может быть построена поверх старой

Изображение большего размера

Листовой полиэтилен сначала укладывается на существующую крышу для обеспечения воздухо- и пароизоляции в соответствии с правилом 1/3 — 2/3. В качестве альтернативы можно установить слой распыляемой пены с закрытыми ячейками или жесткую плиту с низкой проницаемостью, заклеив стыки лентой для предотвращения утечки воздуха.В этом шаге нет необходимости, если воздушный барьер уже установлен.

Важно изолировать (т.е. заблокировать) и герметизировать пространство между балками по периметру крыши. Это предотвращает выход нагретого воздуха вокруг изоляции. Выровняйте края блокирующего материала с внутренней отделкой внешней стены и тщательно заделайте все швы. Другой подход состоит в том, чтобы нанять подрядчика по производству пены, знакомого с воздушным уплотнением, чтобы заблокировать эти критические области.

Другой метод — возвести существующую крышу или обрамить новую крышу и заполнить ее термоизоляцией или неплотной изоляцией, которая вдувается. Убедитесь, что воздухо- и пароизоляция плотно закрыта. Новое пространство или каркас крыши могут увеличить нагрузку на конструкцию всей сборки, поэтому это должно выполняться в соответствии с требованиями местных норм.

Этот подход лучше всего реализовать с помощью новых ферм или путем установки поперечных элементов (так называемых прогонов), которые перекрывают длину крыши.После того, как прогоны установлены, устанавливаются новые стропила, после чего следует надлежащая установка изоляции, чтобы избежать движения воздуха и тепловых мостов. Оставьте достаточно свободного пространства над изоляцией и над новыми стропилами крыши для вентиляции.

Назад: Раздел 4: Комплексный контроль утечки воздуха Далее: Раздел 6: Изоляция подвала

Почему и как утеплить крышу снаружи? — Энергид

Нет ничего лучше, чем утепление крыши для повышения энергоэффективности дома! Традиционно утеплитель скатной кровли устанавливается изнутри.Но у изоляции снаружи или « sarking » есть свои преимущества.

Наружная изоляция крыши: принцип

При внутренней изоляции все пространство между стропилами заполняется изоляционным материалом, а затем покрывается гипсокартоном или деревянными панелями, которые затем окрашиваются или оклеиваются обоями.

Как следует из названия, внешняя изоляция размещается снаружи дома:

  1. Фермы крыши и прогоны обнажены (путем удаления черепицы или шифера, реек и контр-обрешеток).
  2. Своеобразное наклонное основание образуется путем прикрепления к ним деревянных панелей или досок.
  3. К этому основанию прикреплена гидроизоляционная мембрана.
  4. Применяется изоляция , состоящая из жестких панелей (например, экструдированного полистирола, полиуретана, древесных волокон и т. Д.).
  5. Новый комплект реек и контр-обрешеток прибивается к водоотталкивающей мембране , на которую укладываются плитки или сланцы.

Почему я должен выбирать утеплитель снаружи?

Несмотря на то, что это дороже, есть несколько причин, по которым изоляция снаружи может быть предпочтительнее изоляции изнутри:

По практическим соображениям

  • работа быстро , мало пыли и повреждений, дом остается жилым.
  • в доме поддерживается максимальное количество жилой площади

Из соображений энергоэффективности

  • толщина изоляции может быть максимальной, не ограничиваясь доступной толщиной между стропилами, как в случае внутренней техники.
  • существующие фермы и прогоны крыши теперь полностью включены в защищенный объем и, следовательно, защищены от сильных колебаний температуры и влажности.
  • тепловые мосты на стропилах отсутствуют , в отличие от случая утепления изнутри.

По эстетическим соображениям

  • выделить красивых старых крыш, бруса, если у вас есть дом с характером.
  • внутренняя отделка , если она существовала, неповрежденная ; а если бы его не было, это легко сделать, покрасив внутреннюю часть деревянных панелей крыши.

Какие недостатки у внешнего утеплителя?

  • цена изоляционного материала, используемого для обмуровки, на дороже, чем на , чем у традиционных материалов, но эту разницу можно компенсировать простотой монтажа .Если задуматься…
  • работа может быть выполнена только в сухую погоду и, в любом случае, никогда, когда он замерзает , чтобы защитить безопасность рабочих,
  • жесткие изоляционные панели на менее эффективны с точки зрения звукоизоляции на , чем материалы из стекловаты или минеральной ваты,
  • вам нужно нанять опытную компанию . В частности, сложно обеспечить герметичность и удалить тепловой мост в нижней части склона.Спросите рекомендации у компаний, из которых вы запрашиваете расценки, и проконсультируйтесь с советом CSEC, чтобы полностью понять предложения, которые вы получите.

Где утеплить дом

Если на чердаке достаточно теплоизоляции и надлежащей герметизации, а в доме по-прежнему сквозняк и холодно зимой или слишком тепло летом, скорее всего, вам нужно добавить теплоизоляцию к наружным стенам. Это дороже и обычно требует привлечения подрядчика, но это может окупиться, особенно если вы живете в очень холодном климате.Если вы заменяете наружный сайдинг в своем доме, подумайте о том, чтобы одновременно добавить теплоизоляцию.

В существующем доме рассмотрите возможность использования вдувной изоляции, которая при установке методом плотной упаковки обеспечит значительную герметичность. Его можно добавить к наружным стенам, не нанося особого ущерба законченным участкам вашего дома. Если вы проводите реконструкцию, и полости в ваших стенах будут открытыми, обратите внимание на двухкомпонентную пену или влажную целлюлозную изоляцию. Если полости в ваших стенах не будут открываться, вы можете использовать изоляцию из распыляемой пены.Если вы будете выполнять работу самостоятельно, изоляция из одеяла (войлок и рулон), хотя и не способна обеспечить герметичность, как плотная упаковка и двухкомпонентная пена для распыления, является доступным вариантом.

В новом доме сначала ознакомьтесь с нашей информацией об утеплении нового дома, которая поможет вам выбрать один из множества типов изоляции, представленных на рынке. Если вы находитесь на этапе проектирования нового дома, подумайте о конструкционных изоляционных панелях, изоляционных бетонных формах и изолированных бетонных блоках.Эти материалы буквально имеют встроенную изоляцию, а дома, построенные с использованием этих продуктов, часто обладают превосходными изоляционными качествами и минимальными тепловыми мостиками.

Если вы строите традиционный дом с каркасом, подумайте об использовании передовых методов каркаса стен. Эти методы улучшают значение R для всей стены за счет уменьшения тепловых мостов и увеличения площади изолированной стены.

Также подумайте об использовании изоляционной обшивки стен вместо изделий из дерева, так как они обеспечивают превосходное R-значение.Обшивка из пеноматериала:

  • Обеспечивает сплошной слой изоляции, который уменьшает тепловые мосты через деревянные стойки, экономя энергию и повышая комфорт.

  • Легче резать и устанавливать, чем более тяжелые изделия для обшивки.

  • Защищает от конденсации на внутренней стороне стены, сохраняя внутреннюю часть стены более теплой.

  • Обычно стоит меньше, чем фанера или ориентированно-стружечная плита (OSB).

Если вы замените фанеру или OSB обшивкой из пеноматериала, вашим стенам потребуются распорки или другое структурное усиление.

CE Center — Новые возможности для изоляции и вентиляции скатных крыш с деревянным каркасом

Утепленная скатная крыша с полостной вентиляцией

Бывают обстоятельства, когда горизонтальный потолок и чердачное пространство наверху не соответствуют проектным требованиям здания. В этих случаях сборка может быть более компактной, создавая одновременно скатную крышу и наклонный потолок, но все же необходимо учитывать все те же потребности в барьерах и вентиляции. Обычный подход заключается в использовании элементов каркаса крыши, которые достаточно глубоки, чтобы выдерживать нагрузки на конструкцию, соответствовать необходимому уровню изоляции между ними и при этом обеспечивать пространство для вентиляции.В некоторых климатических зонах даже стропила размером 2 на 12 может быть недостаточно для достижения всего этого, поэтому может потребоваться более глубокая плоская ферма или другой конструктивный элемент. Тем не менее, водяной барьер по-прежнему будет оставаться на внешней поверхности сборки, в то время как воздушный барьер и замедлитель парообразования расположены вдоль внутренней поверхности. Изоляция устанавливается между элементами каркаса до необходимого или желаемого уровня в зависимости от типа и соответствующего значения R на дюйм (например, войлок, аэрозольной пены и т. Д.). Глубина изоляции будет ограничена необходимостью постоянного вентиляционного пространства глубиной не менее 2 дюймов, которое позволяет воздуху проходить между потолком и коньковыми проемами, так что вентилируется каждое пространство каркаса (а не любое другое пространство, как некоторые могли бы комментарий).Обычно вдоль нижней стороны кровельной обшивки устанавливаются сплошные вентиляционные желоба или изоляционные барьеры, чтобы обеспечить сохранение пространства для вентиляции.

Изолированная скатная крыша с верхней вентиляцией

Если обеспечить достаточную вентиляцию и изоляцию на одной глубине элемента каркаса невозможно, альтернативой является создание дополнительного слоя вентиляции поверх слоя каркаса. В этом случае каркасная полость заполняется изоляцией или жесткая изоляция накладывается поверх деревянного каркаса и потолочной системы.В этом случае создается минимальное 2-дюймовое воздушное пространство в качестве «крыши» для отвода любой влаги, которая выходит через швы в изоляции. Вентиляционное пространство также помогает сохранять холодную нижнюю часть надводной поверхности, предотвращая таяние снега и образование ледяных плотин. Доктор Lstiburek рекомендует этот подход к перекрытию крыши, когда также используются структурные изолированные панели (SIPS), поскольку стыки панелей могут быть источниками утечки воздуха изнутри здания. Хотя такой подход к перекрытию крыши эффективен для вентиляции, его строительство может быть более дорогостоящим, поскольку оно включает создание вентиляционного канала, который должен поддерживать водный барьер обшивки и кровли.

Изолированная скатная крыша с вентиляцией сверху включает в себя жесткую изоляцию с смещенными стыками и 2-дюймовым воздушным каналом для отвода влаги из крыши через вентиляционное отверстие конька.

Утепленная скатная крыша без вентиляции

В этой сборке используется наклонная крыша / потолок с изоляцией, заполняющей всю глубину между потолком и обшивкой крыши. Это может быть жесткая изоляция, непроницаемая для воздуха (т.е. служащая воздушным барьером) между внутренней и внешней поверхностью, такая как полиуретан или полиизоцианурат с закрытыми ячейками с присущими ему свойствами водо-, паро- и воздухонепроницаемости. к изоляции.Это также может быть достигнуто путем напыления воздухонепроницаемой изоляции полностью между каркасом крыши на всю глубину. Или можно использовать изготовленные СИПС, если в них используется воздухонепроницаемая изоляция. В этих случаях кровельная система полагается на множество свойств изоляции и других материалов, чтобы сформировать полностью непрерывные воздушные, тепловые и влагозащитные барьеры. Следовательно, вентиляция не требуется и не предоставляется.

Невентилируемая изолированная наклонная крыша — это такая крыша, в которой обычно используется воздухонепроницаемая изоляция во всем или большей части пространства между элементами каркаса (показано светло-зеленым цветом на иллюстрации), обычно в виде изоляции из распыляемой пены.

Опции, распознаваемые кодом

Большинство строительных конструкций с деревянным каркасом соответствует Международному жилищному кодексу (IRC), в котором подробно описаны все аспекты деревянного каркаса. В частности, в главе 8 IRC конкретно рассматривается конструкция крыши и потолка, а в разделе R806 — вентиляция крыши. Для легких коммерческих или многоквартирных домов с деревянным каркасом будут применяться Международные строительные нормы и правила. Там в главе 12 рассматривается вентиляция крыши в разделе 1202.2 и таблица 1202.3. Взяв за основу все эти ссылки на код, мы можем просмотреть соответствующие положения следующим образом.

Вентилируемые крыши в сборе

IRC Section R806.1 и IBC 1202.2.1 требуют «перекрестной вентиляции для каждого отдельного помещения с помощью вентиляционных отверстий, защищенных от попадания дождя или снега» как для «закрытых чердаков», так и «закрытых стропильных пространств, образующихся там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижняя сторона стропил ». Это является основой как вентилируемого чердака, так и изолированной скатной крыши с вентилируемой полостью, описанных выше, и влияет на «перекрытие крыши», также описанное выше.Каждый код также предписывает минимальную площадь вентиляции: «Минимальная чистая свободная вентилируемая зона должна составлять 1 ⁄ 150 площади вентилируемого пространства». В каждом случае перечислены исключения для уменьшения объема вентиляции до 1 ⁄ 300 вентилируемой зоны при соблюдении определенных условий, которые снизят вероятность проникновения пара. В любом случае коды сначала определяют и предписывают минимально допустимые уровни вентиляции для сушки вентилируемой кровли.Кроме того, как IRC R806.3, так и IBC 1202.2.1 отвечают требованиям минимального зазора в 1 дюйм между изоляцией и оболочкой для обеспечения надлежащего воздушного потока. Обратите внимание, что большинство ученых-строителей рекомендуют зазор не менее 2 дюймов для наилучшей производительности (т. Наконец, в правилах рассматривается необходимость проектирования и установки всех вентиляционных отверстий для обеспечения соответствующей защиты от атмосферных воздействий и предотвращения вторжения насекомых, грызунов и т. Д.

Руководство по изоляции крыш и чердаков

Преимущества

  • Значительная экономия на счетах за электроэнергию
  • легко и быстро установить
  • сохранить тепло в доме

Четверть тепла теряется через крышу в неизолированном доме.Утепление чердака, чердака или плоской крыши — простой и эффективный способ снизить потери тепла и сократить счета за отопление.

Утеплитель

Loft эффективен не менее 40 лет и должен многократно окупиться.

Выбор утеплителя чердака

Если ваш чердак легко доступен и не имеет проблем с влажностью или конденсацией, его должно быть легко утеплить — и в большинстве случаев это возможно сделать самостоятельно.

Если доступ легкий и у вас обычные балки чердака, вы можете использовать рулоны теплоизоляции из минеральной ваты.Первый слой укладывается между балками — горизонтальными балками, составляющими пол чердака, — затем укладывается еще один слой под прямым углом, чтобы покрыть балки и сделать изоляцию на необходимую глубину.

Что следует учитывать при установке утеплителя чердака

  • Кладовая

    Если вы планируете использовать чердак или чердак для хранения вещей, вам нужно будет положить доски на балки. К сожалению, если вы перед этим изолируете только между балками, изоляция не будет достаточно толстой.

    Чтобы получить достаточную изоляцию, вы можете поднять уровень пола, чтобы под новым уровнем пола можно было уложить достаточно минеральной ваты. Вы можете сделать это, установив деревянные балки на балки, или вы можете купить специальные пластиковые ножки, которые подходят к балкам и поддерживают новый пол. Важно оставить вентилируемый воздушный зазор между изоляцией и досками, чтобы предотвратить образование конденсата на нижней стороне панелей.

    Убедитесь, что вы не раздавили минеральную вату, когда устанавливаете плиты сверху, так как это снизит ее изоляционные свойства.

  • Теплый лофт

    Альтернативный способ утеплить чердак — установить изоляцию между стропилами и над ними — это наклонные бруски, из которых состоит сама крыша. Вы можете использовать жесткие изоляционные плиты, аккуратно обрезанные по размеру, или можете нанести пенопласт между стропилами.

    Какой бы подход вы ни использовали, вам понадобится специалист-профессионал, чтобы утеплить вашу крышу — это не работа своими руками.

    Преимущества:

    • пространство на крыше будет теплее, чем со стандартной изоляцией чердака, поэтому вам не нужно так сильно беспокоиться о замораживании резервуаров и труб.
    • : вы можете установить пол для хранения, не поднимая его для создания дополнительной глубины.

    Недостатки:

    • Изоляция на уровне стропил значительно дороже, чем стандартная изоляция чердаков
    • Помимо утепления крыши, вам нужно будет утеплить любые двускатные стены, стены для вечеринок и дымоходы в чердаке.Если вы оставите их неизолированными, тепло будет обходить вашу новую изоляцию, что сделает ее в значительной степени неэффективной.

    Некоторые компании могут предложить починить поврежденную или протекающую крышу путем распыления пенопласта прямо на нижнюю часть крыши без предварительного устранения проблемы. Мы не рекомендуем вам этого делать. Как и в случае с любым другим типом теплоизоляции, вам необходимо убедиться, что крыша сухая и в хорошем состоянии, прежде чем добавлять какую-либо изоляцию.

    Если вы хотите использовать чердак в качестве отапливаемого помещения, вам нужно применить несколько иной подход и создать на крыше подходящую комнату.

  • Комната на крыше

    Если вы хотите использовать чердак в качестве жилого помещения или он уже используется в качестве жилого помещения, то вам необходимо убедиться, что все стены и потолки между отапливаемым помещением и неотапливаемым помещением изолированы.

    • Наклонные потолки можно утеплить так же, как и для теплой кровли, но с внутренней стороны утеплителя слоем гипсокартона
    • Вертикальные стены можно утеплить аналогично
    • Плоские потолки можно утеплить как стандартный чердак

    Убедитесь, что вы изолируете все области стен и потолка вокруг любого слухового окна, и что вы используете высокоэффективное остекление для окна или любых световых люков.

    Как и в случае с теплой изоляцией чердака, это не работа своими руками. Вам понадобится профессиональный установщик, чтобы убедиться, что изоляция является надлежащей и полной, и что там, где это необходимо, обеспечивается соответствующая вентиляция.

  • Недоступные чердаки

    Если доступ к чердаку затруднен, профессионал может установить утеплитель, который будет использовать специальное оборудование для выдувания соответствующего изоляционного материала в любое неудобное пространство. Они могут использовать минеральное волокно, обработанную целлюлозу или пенополиуретан.

  • Плоские крыши

    Плоскую крышу желательно изолировать сверху. Слой жесткой теплоизоляционной плиты может быть добавлен либо поверх атмосферостойкого слоя крыши, либо непосредственно поверх деревянной поверхности крыши, с новым атмосферостойким слоем поверх утеплителя. Лучше всего это делать, когда кровельное покрытие все равно нужно заменить. Если вашу плоскую крышу все равно нужно заменить, вы должны утеплить ее в соответствии со строительными нормами.

    Плоскую крышу можно утеплить снизу, но это может привести к конденсации, если не будет выполнено правильно.

    Установка изоляции плоской крыши может сэкономить вам столько же на счетах за отопление, сколько и изоляция чердака. Экономия будет варьироваться в зависимости от того, какая часть собственности имеет плоскую крышу.

  • Лофт с повышенной влажностью

    Изоляция предотвращает выход тепла из жилых помещений, поэтому она сделает ваше чердак более прохладным, что может привести к появлению или ухудшению существующих проблем с влажностью или конденсацией. Если вы устанавливаете утеплитель чердака самостоятельно, имейте в виду, что вам может потребоваться усиление вентиляции.

    Получите профессиональную консультацию перед установкой изоляции, чтобы узнать, можно ли сначала устранить проблемы с влажностью.

Расходы и экономия

Англия, Шотландия и Уэльс

0 мм — 270 мм изоляция чердака

120 мм — 270 мм изоляция чердака

Северная Ирландия

0 мм — 270 мм изоляция чердака

120 мм — 270 мм изоляция чердака

Изоляция чердака своими руками

Если ваш чердак легко доступен, не имеет проблем с влажностью и не является плоской крышей, вы, вероятно, можете утеплить его самостоятельно.В случаях, когда возникают проблемы с влажностью или требуется более сложная система изоляции, следует использовать профессионального установщика.

Изоляция плоских крыш всегда требует профессиональной изоляции, а влажные крыши требуют профессиональной оценки перед выполнением работ.

Трубы, резервуар для воды и люк на чердаке

Изоляция между балками на чердаке сохранит тепло в доме, но сделает пространство на крыше более холодным.

Это означает, что трубы и резервуары для воды на чердаке могут замерзнуть с большей вероятностью, поэтому вам нужно будет их изолировать.Если ваш резервуар для воды находится на некотором расстоянии от люка чердака, вам также понадобится что-нибудь, по которому можно будет пройти для безопасного доступа.

Более прохладный воздух в вашем утепленном чердаке может означать, что через люк чердака проникает холодный сквозняк. Чтобы этого не произошло, установите изолированный люк на чердаке и обмотайте края люка полосами материала, исключающего сквозняки.

Поиск установщика

Национальная ассоциация изоляционных материалов (NIA) — членская организация изоляционной промышленности Великобритании.

Члены

соглашаются следовать кодексу профессиональной практики, чтобы гарантировать клиентам, которые их используют, отличное обслуживание.Вы можете использовать их веб-сайт, чтобы найти ближайшего к вам установщика NIA.

Если вы живете в Шотландии, позвоните в Home Energy Scotland по телефону 0808 808 2282. Вы также можете посетить базу знаний по охране окружающей среды Historic Scotland, чтобы получить информацию о том, как изолировать традиционно построенные здания.

Последнее обновление: 18 декабря 2020 г.

Super-Insulate the Net Zero Building Envelope

Постройте и изолируйте потолок собора : Используя каркас крыши правильного размера, можно построить наклонные потолки с пространством для достаточной теплоизоляции.Фермы с ножничными и параллельными поясами можно заказать практически в любой конфигурации. Неплотную изоляцию можно надуть на потолок с уклоном крыши 2 из 12 или меньше, хотя вам следует проконсультироваться с установщиком изоляции для получения рекомендаций. Другой вариант — и, как правило, менее дорогой — это стропила с двутавровыми балками. Шестнадцатидюймовые двутавровые балки позволяют разместить R-60 и вентиляцию. Лучше использовать плотную изоляцию для большего значения R и предотвращения оседания изоляции на крышах с уклоном на крышу 3 на 12 или более.

Жесткая внешняя изоляция: Возможно, наиболее эффективная конструкция — это добавление слоя жесткой изоляции с низким ПГП толщиной от четырех до шести дюймов на настил крыши. Листы утеплителя удерживаются планками обшивки, которые также создают вентиляционный канал. Второй слой кровельной обшивки и рубероида закрывает сборку. Дополнительная изоляция может быть помещена между стропилами с использованием войлока, плотного набивки или распыляемой пены низкой плотности для достижения желаемого общего R-значения.

Дополнительным преимуществом правильно утепленной крыши является защита от ледяных завалов.

Выдувная изоляция

Плотная вдувная изоляция имеет два преимущества по сравнению с более распространенной изоляцией из войлока. Во-первых, плотная упаковка естественным образом заполняет все щели и трещины, в то время как при ручной резке войлок неизбежно остаются пустоты и сжатие, которые приводят к ненужным потерям тепла. Заполните стены и пол плотным стекловолокном или целлюлозой, чтобы получить необходимые изоляционные свойства. Плотная изоляция значительно дешевле, чем распыляемая пена с закрытыми порами, и в ней используются методы, известные всем строителям.Плотное стекловолокно имеет коэффициент сопротивления R около 4,2 на дюйм. Например, Owens Corning ProPink L77 имеет R-значение 4,25 рэнд за дюйм. Выдувная целлюлоза — это хорошая натуральная, переработанная и более экологичная альтернатива стекловолокну. Независимо от материала, плотная упаковка должна быть установлена ​​с надлежащей плотностью (3,5 фунта на кубический фут), чтобы избежать оседания, и ее следует защищать от влаги с помощью эффективного барьера для влаги.

Пена для спрея с закрытыми порами

Изоляция из распыляемой пены с закрытыми порами имеет несколько важных преимуществ.Он может обеспечить такую ​​же изоляцию в стене 6 дюймов, что и стена 12 дюймов, заполненная стекловолокном или целлюлозой, и, таким образом, обеспечит примерно на 6 дюймов больше дополнительного жилого пространства с каждой стороны дома. Пенопласт с закрытыми порами, также называемый пеной высокой плотности, непроницаем для водяного пара, что делает его хорошим выбором для чердаков или подвесных помещений. Самое главное, это значительно улучшает герметичность. Однако при нынешних ценах на эквивалентные значения R это примерно в два-три раза дороже, чем плотное стекловолокно, помещенное между стенками с двойным смещением стоек.Пены для распыления, в которых используются пенообразователи на основе гидрофторуглеродов (ГФУ), оказывают серьезное негативное воздействие на глобальное потепление и окружающую среду. Новые пенообразователи на основе гидрофторолефинов (HFO) решают проблему парниковых газов, но пока еще не получили широкого распространения. В зависимости от местных цен и климата, стекловолокно или целлюлоза могут быть лучшим выбором для вашего общего подхода к изоляции. Однако в других случаях уникальные качества распыляемой пены с низким содержанием углерода делают ее идеальной для решения тепловых проблем или снижения рисков влажности в определенных местах каркаса здания, таких как герметизация и изоляция краевых балок в двухэтажном строительстве.

Жесткий пенопласт

Жесткая изоляция из пенопласта может использоваться в качестве разумной альтернативы выдувному стекловолокну или целлюлозе в ограниченных пространствах, где требуется большее значение R. Для эффективного использования жесткого пенопласта конструкции стен, потолка и пола должны быть спроектированы таким образом, чтобы их можно было использовать наиболее рентабельно. Хорошие применения для жесткой изоляции включают:

  • на внешней стороне стандартных стен, где требуется дополнительная R-ценность
  • над обшивкой крыши как часть невентилируемого сводчатого потолка для обеспечения адекватной теплоизоляции возле карниза малосклонной крыши вместо ферм с приподнятым каблуком
  • в местах, где водопровод или воздуховоды должны располагаться слишком близко к наружной обшивке стен

Некоторые широко используемые жесткие изоляционные материалы также имеют высокий GWP.По этой причине предпочтительны пенополистирол (EPS), плиты из минерального волокна и пробка.

Изоляция пола

Хотя в идее о том, что полы теряют меньше тепла, чем стены или потолки, может быть доля правды, для достижения цели нулевого чистого потребления энергии все же важно хорошо изолировать их. Это означает достижение примерно такого же R-значения для полов, как и для потолков и стен. Конструкции пола сильно различаются в зависимости от климата, поэтому существует несколько вариантов утепления полов:

Подлое пространство: Установка 12-дюймовых двутавровых балок и продувка плотной теплоизоляции доведут полы до R-45.Может возникнуть соблазн снизить затраты, выбрав изоляцию из войлока, но большое количество проводов и труб, присутствующих на большинстве полов, затрудняют правильную установку. В этом случае несущий пол служит воздушной преградой. Большинство строителей предпочитают тщательно заклеивать периметр каждого листа пола строительным клеем. В местах для обхода необходимы вентиляционные отверстия в фундаменте. Эти вентиляционные отверстия обычно прорезаны в балке обода, где они вытесняют изоляцию и способствуют проникновению воздуха в изолированное пространство. Отверстия для пролезки лучше закрыть в фундаментной стене, где они не будут мешать утеплению.Если фундаментная стена в основном находится ниже уровня земли, можно установить колодец.

Изолированная плита: Полы из плит на одном уровне, как правило, имеют меньше утечек воздуха, чем полы с деревянным каркасом, хотя проходы сантехники должны быть герметичными. В более холодном климате для достижения необходимого R-значения ниже плитного пола требуется от 8 до 10 дюймов дорогостоящего экструдированного полистирола или теплоизоляции из пенополистирола высокой плотности. Следует соблюдать осторожность, чтобы установить изоляцию такой же толщины по периметру, где потери тепла являются наибольшими.В более теплом климате может потребоваться гораздо меньше или даже нулевая изоляция в зависимости от местных условий, что делает плиту более экономичной в таком климате. Узнать больше об утепленных плитах можно здесь.

Изолированный подвал: В случае полных подвалов стены ниже уровня земли в идеале должны быть изолированы снаружи, чтобы тепловая масса бетонной стены доходила до тепловых границ здания. Самый простой способ сделать это — возвести стену подвала из изоляционных бетонных опалубок. Вероятно, это будет самый дорогой вариант.В качестве альтернативы, поместите двухдюймовые слои пенополистирола высокой плотности против бетона, расположив стыки в шахматном порядке, а затем постройте каркасную стену 2 × 4 дюйма с изоляцией из войлока R-21, чтобы получить в общей сложности около R-38 в стене подвала. . В зависимости от требований к проекту можно утеплить пол над подвалом и объявить это нижнее пространство безусловным.

Воздуховоды и изоляция HRV / ERV

Может возникнуть соблазн провести вентиляционные каналы от блоков HRV / ERV через чердаки или полости внешних стен, где они могут нарушить изоляцию.Самое простое и наименее затратное решение — разместить их над потолком и добавить дополнительную изоляцию над воздуховодами. Но лучший подход — спроектировать дом так, чтобы воздуховоды находились в кондиционируемом пространстве. Это можно сделать с помощью софитов, подвесных потолков или утепленных герметичных пазов. В некоторых проектах весь чердак входит в тепловую границу, утепляя крышу. Аналогичный подход можно использовать с невентилируемым пространством для обхода, хотя это может быть более сложной задачей. Любое из этих решений должно быть интегрировано на этапе проектирования и проанализировано на предмет рентабельности.

5 дешевых способов утеплить дом своими руками

Как ни крути, наступила зима. Как ни крути, но он останется надолго.

Если ваш дом плохо изолирован, вы, вероятно, потратите много денег на отопление: средний счет за мазут в штате Мэн прошлой зимой составлял 2046 долларов. Хотя стоимость нефти действительно снизилась с прошлой зимы, неужели вы думаете, что она останется такой всю зиму?

И если ваш источник тепла не отапливает в достаточной степени весь дом, вы, вероятно, увидите увеличение счета за электроэнергию, если вам потребуется дополнить его обогревателями.

Хотя изоляция стен — лучшее средство для максимально эффективного использования источника тепла в вашем доме, если этого нет в бюджете на этот год, у вас есть множество других вариантов исправления изоляции дома своими руками.

Попробуйте эти советы для более теплой зимы:

Закройте любые утечки воздуха защитным средством от атмосферных воздействий.

Используйте водонепроницаемые ленты и герметик для герметизации любых утечек воздуха в дверях и окнах. Комплекты для утепления окон обычно можно приобрести менее чем за 20 долларов, и их можно установить за считанные минуты.

Добавьте плотные шторы на окна.

Такие варианты, как плотные шторы Thermaliner, помогут сдержать тепло в вашем доме. Если вы не хотите покупать совершенно новые занавески, вы можете добавить дешевую подкладку к уже имеющимся занавескам, например флисовую или даже занавеску для душа из ПВХ. Держите шторы открытыми в дневное время, чтобы впустить солнечный свет и добавить в дом естественного тепла, но когда солнце садится, задерните шторы, чтобы сохранить тепло.

Закрепите сквозняки дверной петлей.

Вы можете использовать обычные предметы домашнего обихода, чтобы создать «дверную змею», которая сидит внизу вашей двери и блокирует проникновение холодного воздуха. Дверных змей можно сделать из таких материалов, как старые носки, набивки для подушек и ядра попкорна — пошаговые инструкции по их изготовлению можно найти здесь.

Закрывайте дымоход, когда он не используется.

Одно исследование показало, что счет за отопление дома был на 30 процентов выше, когда в доме отсутствовала или сломалась заслонка камина. Если дымоход вашего камина не герметичен, вы можете терять много тепла через дымоход.Закройте отверстие «воздушным шаром дымохода» — воздушным шаром, покрытым ламинатом, который можно надуть, как только он окажется внутри дымохода, чтобы обеспечить эффективное уплотнение. Такие воздушные шары можно купить по цене от 40 до 50 долларов, или вы можете сделать воздушный шар для дымохода своими руками из таких предметов домашнего обихода, как картон и пузырчатая пленка. (Только не забудьте вынуть воздушный шар, прежде чем планировать зажечь огонь!)

Заделайте утечки воздуха на чердаке.

В большинстве домов большая часть тепла уходит на чердак, где оно не приносит вам никакой пользы.

4Авг

Как угол 90 градусов вымерить: Как найти угол 90 при разметке фундамента

4 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Как измерить углы с помощью теодолита — Вокруг-Дом

Теодолит — это инструмент, обычно используемый строителями и инженерами для измерения точных углов, что необходимо для крупномасштабных строительных проектов. Базовый современный оптический теодолит обычно состоит из небольшого телескопа, который соединен с двумя механизмами измерения углов, один для измерения горизонтальных углов и один для измерения вертикальных углов. Он расположен на вращающейся подставке с механизмом выравнивания на штативе. Как только теодолит установлен, телескоп поворачивается, чтобы определить желаемую точку, и затем угол от точки, в которой теодолит находится до точки, замеченной в его телескопе, может быть считан через окуляр прицела.

кредит: Jupiterimages / Photos.com / Getty Images

Установка теодолита

Шаг 1

Найдите участок твердой ровной площадки с хорошим обзором того, что вы хотите заметить.

Шаг 2

Вытяните ножки штатива, чтобы теодолит находился на удобном для вас уровне, распрямите их до упора (большинство теодолитовых штативов имеют механизм, который блокирует их, когда они достигают максимального разделения и расширения) и воткните концы ног в землю как можно больше.

Шаг 3

Отрегулируйте три выравнивающих винта на основании теодолита так, чтобы он был ровным. Сферический спиртовой уровень, установленный на теодолите, даст вам представление о том, когда он приблизительно равен уровню.

Шаг 4

Совместите длинный спиртовой уровень с двумя из трех винтов и перенастройте эти два винта, чтобы добиться более точного уровня на этой оси. Затем поверните теодолит на 90 градусов и снова отрегулируйте его с помощью третьего винта.

Шаг 5

Освободите два горизонтальных зажима регулятора (обычно большие ручки с обеих сторон теодолита, слегка смещенные по вертикали).

Шаг 6

Совместите верхнюю часть теодолита с отметкой на кольце между двумя сторонами, которые соединены с горизонтальными зажимами, затем зафиксируйте верхний зажим.

Шаг 7

Откройте зеркальный источник света на стороне теодолита и посмотрите в маленький окуляр. Вы увидите три шкалы: горизонтальную, вертикальную и точную настройку. Используйте ручку точной регулировки в верхней части теодолита, чтобы выровнять метку с 0’00 «(0 минут и 0 секунд дуги).

Шаг 8

Используйте верхнюю горизонтальную ручку регулировки, чтобы выровнять единственную линию, которую вы видите в области действия в нижней половине горизонтальной шкалы, точно между двойными линиями, которые находятся ниже числа 0.

Шаг 9

Создайте контрольную линию, выровняв теодолит по горизонтали с высоким ориентиром в поле зрения. Разблокируйте нижний зажим, чтобы сделать это вращение, совместите прицел с ориентиром и снова заблокируйте нижний зажим. Горизонтальное измерение все равно будет нулевым. Отныне ослабляйте только верхний зажим, чтобы выполнить горизонтальные регулировки.

Измерение

Шаг 1

Разблокируйте верхний горизонтальный зажим и вращайте теодолит до тех пор, пока стрелка в точках обзора не выровняется с точкой, которую вы хотите измерить, затем заблокируйте зажим. Используйте верхний горизонтальный регулятор (не зажим), чтобы выровнять объект между двумя вертикальными источниками света в прицеле.

Шаг 2

Посмотрите в маленький окуляр и с помощью ручки точной регулировки установите точную горизонтальную линию с вашим объектом. Степени от вашего эталона измеряются по горизонтальной шкале градусов, минуты и секунды — по шкале точной регулировки (например, 30 градусов 10’30 «).

Шаг 3

Разблокируйте вертикальный зажим и просматривайте прицел, перемещая теодолит вверх и вниз, чтобы найти точное пятно по вертикали на вашем объекте, которое вы хотите измерить. Зафиксируйте зажим и используйте ручку точной вертикальной регулировки, чтобы точно зафиксировать точку, которую вы выбрали. Затем посмотрите в маленький окуляр и считайте градусы, минуты и секунды с вертикальной шкалы и шкалы точной настройки, как вы делали для горизонтальной шкалы. Если ваш объект находится высоко, вам нужно сначала выполнить грубую горизонтальную настройку, затем выполнить вертикальное измерение, а затем перенастроить для окончательного горизонтального измерения. Эти две координаты дают точный угол между вашей точкой отсчета и точкой интереса, но вы также можете измерить угол между двумя точками, сравнив их два измерения или установив первую точку в качестве точки отсчета.

Как угломером ун измерить угол меньше 90

Угломер – это точный прибор, предназначенный для измерения углов между двумя поверхностями или их наклона относительно горизонта. Получаемые результаты выражаются в градусах. Угломеры имеют схожую конструкцию со строительным или столярным уголком, но они могут показывать не только угол в 90 градусов, но и регулироваться.

Простейшая конструкция угломера

Конструкция угломера в самом простом виде состоит из двух пластин (линеек). Они закрепляются вместе с одной стороны, фиксируясь с помощью оси, позволяющей менять угол между ними. На поверхности инструмента имеется шкала, выраженная в градусах. Она может быть линейчатой или скругленной. Существуют как полностью подвижные угломеры, так и с фиксированными измерениями. Последние используются в тех случаях, когда требуется только измерение самых важных углов – 90, 45 и 30 градусов. Такой инструмент больше относится к категории шаблонов.

В каких отраслях используется угломер

Этот прибор широко используется в строительстве. Его применяют столяры, плотники и монтажники. С его помощью можно выставить плоскости идеально ровно перед их закреплением. Подавляющее большинство предметов, которые используются в быту, и на промышленных объектах, имеют углы по 90 градусов. Это установленный международный стандарт, который обеспечивает максимальное удобство. Кроме этого, несоблюдение угла 90 градусов в строительстве вертикальных элементов увеличивает нагрузку на конструкцию.

Например: Благодаря тому, что углы зданий вымеряются точно, то при установке угловой ванны, под стеной не образуется зазор и при развешивании шкафчиков и полок все выглядит ровно. Существует еще тысячи примеров, которые позволяют визуализировать пользу точного соблюдения углов. Применение угломеров позволяет обеспечить точную передачу параметров отображенных на чертеже на реальный объект.

Также угломеры используется при построении маршрутов, в военном деле, геометрии и астрономии. В связи с востребованностью этого инструмента, его конструкция была адаптирована под различные цели измерения.

Угломеры можно разделить на виды:
  • Строительный.
  • Слесарный.
  • Плотницкий.
  • Горный.
  • Астрономический.
  • Мореходный.
  • Артиллерийский.

Строительный угломер является самым распространенным. Он применяется для контроля уровня стен, фундамента и других конструкций. Такие устройства являются довольно габаритными. Длина каждой измерительной части обычно составляет не менее 50 см.

Слесарные имеют высокую точность. Они довольно компактные, при этом имеют довольно чувствительную регулировку, позволяющую проводить измерения с отображением долей градуса. Это необходимо, поскольку малейшие отклонения от нормы недопустимы. С такими угломерами можно спокойно вымерять параметры деталей, которые будут использоваться во вращательных механизмах.

Плотницкие угломеры отличаются низкой точностью измерения. Они используются в деревообработке, когда точное соблюдение углов и долей градусов не имеет никакого значения. Такой инструмент относится к низкой ценовой категории. Зачастую механизмы регулировки имеют люфт, что также приводит к погрешности. Несмотря на это, подобная разновидность угломеров вполне приемлема для выполнения тех целей, для которых она предназначена.

Горные угломеры в отличие от предыдущих разновидностей данных инструментов не используется для непосредственного контакта с измеряемыми поверхностями. Данный инструмент позволяет визуально определить вертикальные и горизонтальные углы в пространствах шахт и горных выработок. Данное оборудование относится к неточному классу. Сейчас оно практически не используется в связи с появлением более высокоточного электронного оборудования, такого как тахеометры и пр.

Астрономические являются самыми точными. Они применяются для измерения угла между поверхностью земли и точками на небосводе. С их помощью высчитывается траектория движения небесных тел, определяется скорость их перемещения, а также оценивается величина объекта. Такие устройства зачастую интегрированы в телескопы, что расширяет диапазон их измерений, поскольку объектом исследования могут стать не только видимые на небосводе объекты, но и отдаленные звезды и планеты.

Мореходные угломеры также называют навигационными. С их помощью осуществляется определение географической широты с использованием специальной таблицы. Данные устройства работают по принципу, что небесное светило (солнце, луна или звезды) в определенный день и время находится над горизонтом под особенным углом, относительно географической широты. Таким образом, используя данный прибор и таблицу, наблюдатель может определить широту, на которой он находится в данный момент. Это устройство широко использовалось мореходами в прошлом, но с развитием спутниковых технологий, его применение отошло на второй план. Несмотря на это, подобные угломеры имеются на борту многих судов, поскольку в случае отказа электронного оборудования, использование ручного прибора будет единственной возможностью получить точные координаты судна.

Артиллерийский угломер используется для установки артиллерийского орудия и корректировки залпового огня. Применение такого инструмента позволяет осуществлять точное прицеливание и вносить изменения направления выстрела после предварительного пристреливания

Виды угломеров по принципу измерений
По принципу измерений угломеры разделяют на следующие виды:
  • Механические.
  • Маятниковые.
  • Оптические.
  • Лазерные.
  • Электронные.

Механический угломер относится к контактным устройствам. Чтобы осуществлять измерение необходимо приложить обе поверхности инструмента к тем объектам, угол между которыми нужно измерить. На устройстве имеется специальная шкала, позволяющая определить, какой угол между сторонами инструмента получен. Поскольку стороны плотно прилегают к измеряемым поверхностям, то соответственно их угол будет также равен шкале.

Маятниковый угломер внешне напоминает стрелочные часы. На круглый циферблат инструмента нанесена разметка соответствующая углам. Стрелка такого угломера всегда стоит идеально вертикально вне зависимости от того насколько выгнут непосредственно сам прибор. Внизу корпуса устройства имеется небольшая линейка. Она прикладывается к поверхности, которую необходимо измерить, после чего нужно посмотреть на показатель образованного угла между отметкой «0» на циферблате и стрелкой. С помощью такого прибора можно измерить уровень наклона одной поверхностей.

Оптический угломер имеет непривычную для этого оборудование форму. Узнать оптические угломеры можно по глазку, выполняющему функцию лупы. Оптические инструменты имеют диапазон измерения 360 градусов. Они являются очень точными, поскольку на шкале нанесено множество отметок не только в градусах, но и в их долях. В связи с этим сложно визуально определить, на какой показатель указывает стрелка. У оптических имеется увеличительная лупа. Благодаря ей гораздо легче посчитать отметки, на которые указывает стрелка на шкале.

Лазерный угломер имеет в своей конструкции два лазерных луча, направляющихся на поверхности, между которыми необходимо измерить угол. Угол между точками измеряется визуально либо с помощью вычислительного электронного элемента, который интегрирован в конструкцию устройства. Такое устройство хорошо работает в ночное время, а также в помещениях. На дневном свете лазерный луч практически незаметен.

Электронные или цифровые угломеры по принципу действия похожи на механические. За тем исключением, что у них имеется циферблат в виде ЖК-дисплея, на который выводится показатель в цифрах. Это очень точное оборудование, позволяющее определять десятые части градусов. Для питания подобного устройства используется обычная пальчиковая батарейка. Такие инструменты используют строители и монтажники.

Как работать контактными угломерами

Угломеры контактного типа являются самыми распространенными и недорогими. Их используют повсеместно. Для проведения измерения необходимо приложить инструмент к углу, который необходимо измерять. Одна линейка угломера прижимается к одной поверхности, а вторая к другой. При необходимости устройство необходимо подкорректировать, увеличив или уменьшив угол между его сторон. Результаты измерения отображаться на механической или электронной шкале. Чтобы данные получились максимально точными, необходимо чтобы поверхности в точках контакта были ровными. Если, к примеру, измеряется угол между полом и стеной, необходимо, чтобы на них не было наслоений в виде прилипших комков строительного раствора или клея. Такая крупинка под одной из линеек нарушит получаемые данные на несколько градусов.

Как выбрать угломер

При выборе следует обратить внимание на материал. Если он изготовлен из очень тонкого металла, то брать подобный инструмент не стоит. Со временем он деформируется, поэтому точность измерений будет нарушена. У более дешевого ассортимента зачастую шкала нанесена краской. В результате со временем краска начинает отслаиваться. После этого определить, на сколько градусов показывает инструмент невозможно.

Стоимость угломера зависит не только от его конструкционных особенностей, но и точности. Чем выше точность, тем меньше люфты на оси настройки, что требует более затратного производства. Для столярного дела или малоэтажного строительства вполне можно обходиться инструментами более низкой категории, но для изготовления ответственных деталей, нужно точное оборудование.

Министерство образования и науки Российской Федерации

Тульский государственный университет

Кафедра «Инструментальные и метрологические системы»

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ

Лабораторная работа № 12

Измерение углов с помощью универсального угломера

Целью работы является ознакомление студентов с методами измерения углов деталей машиностроения.

Методы измерений углов могут быть разбиты на три основные группы:

1. Методы измерения сравнением с жесткими одномерными образцовыми угловыми мерами (угловые меры, шаблоны, угольники).

2. Гониометрические методы измерений. Определение величины угла непосредственно в угловой мере.

3. Тригонометрические методы. Измерение линейных величин необходимых для определения угла.

Рассмотрим первые два метода измерений.

1. Угловые меры применяются при лекальных работах и для про­верки измерительного инструмента и приборов.

Угловые меры представляют собой стальные плитки, доведенные измерительные поверхности которых образуют один или несколько определенных рабочих углов (рис.1).

На рис.1a изображена плитка с одним рабочим углом, на рис.1б-плитка с четырьмя рабочими углами.

С помощью плиток можно измерить углы в пределах от 100 до 360°, набор из 93 штук позволяет составить блоки через 30′, набор из 36 штук-через 1’.

Блоки крепятся при помощи специальных державок (рис. 1в и 1г). Набираются они по тем же правилам, что и при составлении блоков из концевых мер длины.

Рис.1. Угловые меры

При проверке контролируемый объект должен точно, без просветов, прилегать обеими образующими угла к измерительным плоскостям блока плиток.

На рис. 1в и 1г измеряемый объект показан штриховкой.

2. При измерении гониометрическим методом сравнивают измеряемый угол со шкалой прибора. В данной работе будет использоваться только угломер с нониусом (рис.2).

Угломер с нониусом состоит из транспортира с делениями от 0° до 120° через один градус, подвижной линейки 2, вращающейся вместе с нониусом на оси 3, съемного угольника 1 и микрометрического винта 4.

Цена на нониусе может быть 2’, 5’ или 15’. При точной установке на определенный угол гайка 5 закрепляется и с помощью микрометрического винта 4 линейка 2 вместе с нониусом приводится в требуемое положение. Стопор 6 служит для закрепления линейки 2 в необходимом положении.

Для измерения углов от 0° до 90° на подвижную линейку 2 надевается съемный угольник I. Измерение углов от 90° до 180° проводится без съемного угольника.

Рис.2. Угломер с нониусом

При измерении какого-либо угла угломер устанавливается на сторонах угла таким образом, чтобы между линейками прибора и измеряемой деталью не было просвета. Отсчет на угломере равен сумме отсчетов на основной шкале и нониусе. Первый отсчет равен целому числу градусов, соответствующему делению основной шкалы, расположенному перед нулевым делением нониуса. Отсчет на нониусе равен числу делений на нониусе от 0 до деления, совпадающего с каким-либо делением на основной шкале, умноженному на цену деления шкалы нониуса.

При отсчете следует помнить, что цифры на нониусе соответствуют не номерам рисок, а уже количеству минут.

3. Задание на работу

3.1. Ознакомиться с устройством угломера.

3.2. Измерить углы у детали по указанию преподавателя.

3.3. Усвоить измерение углов с помощью угловых плиток.

3.4. Оформить отчет и ответить на вопросы преподавателя.

4. Контрольные вопросы

1. Как перенастраивается прибор при контроле острых углов и при контроле тупых углов?

2. Установите прибор на показание, равное 13° 25’; 40° 30’; 112° 10’ (для угломера с ценой деления нониуса 5′).

3. Где используются угловые плитки?

Лаборатория линейных и

ИЗМЕРЕНИЕ УГЛОВ С ПОМОЩЬЮ УНИВЕРСАЛЬНОГО УГЛОМЕРА

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТЫ

Задание. Измерить угломером завода “КРИН”, имеющим нониус с точностью 5’ , деталь по указанию руководителя

В машиностроении в качестве единицы измерения используют градусы (1/360 окружности), минуты (1/60 градуса) и секунда (1/60 минуты) (1 рад. = 360/2 = 571744,8).

Для призматических деталей кроме углов допускается применение уклонов, например: уклон 1:500 соответствует углу уклона  = 652,5 или 0,002 радиана.

Для конусов, наряду с углами используется понятие конусность:

где D – d – разность диаметров двух поперечных сечений конуса; L – расстояние между этими сечениями.

Конусность часто выражают в виде отношения, например, С=1:20, где 20 – расстояние между поперечными сечениями конуса, разность диаметров которых равна 1 мм.

Нормальные углы, обычно применяемые в машиностроении, регламентируются ГОСТ 8908-81 (таблица П7.1). Приведенные в этом документе значения нормальных углов не распространяются на углы, связанные расчетными зависимостями с другими размерами и на углы конусов.

Нормальные конусности и углы конусов приведены в ГОСТ 8596-81. Стандартом предусмотрены два ряда конусности и углов конусов с предпочтительным применением первого ряда перед вторым. Наряду с этим для специального применения предусмотрена конусность для инструментальных конусов (конуса Морзе с номерами от 0 до 6).

Допуски углов конусов и призматических элементов деталей с длиной меньшей стороны до 2500 мм регламентирует ГОСТ 8908-81. Стандартом установлены 17 степеней точности углов, самая точная 1 степень, самая грубая 17. Допуск угла, выраженный разностью между наибольшим и наименьшим предельными углами, обозначается АТ, а допуск угла заданной точности дополняется номером соответствующей степени точности, например: АТ8 и т. д.

Величины допусков на углы определены в зависимости от наименьшей стороны угла, так как точность изготовления и измерения угловых размеров зависит от длины стороны и чем она меньше, тем точность ниже (таблица П7.2).

Лабораторная работа № 7. Измерение углов угломерами

1. Цель работы

Изучение устройства универсальных угломеров и приобретения навыков по их применению.

2. Краткая теоретическая часть

Для измерения углов в производственных условиях промышленность выпускает универсальные угломеры. В качестве отсчетного устройства у этих угломеров используется нониус, как у штангенциркуля, но проградуированный в угловых единицах.

В России выпускаются транспортирный и универсальный угломеры с нониусом.

Рис. 4.1. Универсальный угломер

Универсальный угломер (рис. 4.1) состоит из основания 4 с угловой шкалой, имеющей диапазон показаний 90 и цену деления 1. На основании закреплены основная линейка 10 и подвижный сектор 9 с нониусом 8. Стопор 7 фиксирует сектор в нужном положении. С помощью державки 6 к сектору можно прикрепить угольник 2, к которому державкой 3 можно прикрепить съемную линейку 1. Последнюю можно также установить прямо на сектор 9. В полностью собранном виде между плоскостями основной и съемной линейки измеряют углы от 0 до 50. Если на секторе 9 установлена съемная линейка 1, то измерения выполняются в пределах от 140 до 200. Между плоскостями сектора 9 и основной линейки 10 измеряются углы в пределах от 230 до 320. Полный диапазон измерений универсального угломера составляет 0-320, отсчет по нониусу составляет 2.

Рис. 4.2. Транспортный угломер

Транспортирный угломер (рис. 4.2) измеряет наружные углы в пределах от 0 до 180. Принцип работы угловых и линейных нониусов, а также отсчет по ним одинаковы. Допускаемые погрешности угломеров равны значению отсчета по нониусу. Основным недостатком этих угломеров является неудобство снятия показаний.

Выше указанного недостатка лишены оптические универсальные угломеры. Отсчет по нониусу у этих угломеров снимается через специальную лупу. Схема такого угломера показана на рис. 6.3.

Оптический угломер предназначен для измерения углов от 0 до 360. Он состоит из корпуса, с которым жестко связана сдвоенная линейка. Сменная линейка поворачивается и перемещается в продольном направлении. Съемная подставка с зажимным винтом используется при измерении углов цилиндрических или конических поверхностей. Отсчет осуществляется с помощью лупы. В лупу видна основная градусная шкала, а также прямая и обратная минутные шкалы с ценой деления 5. Допускаемая погрешность оптического угломера составляет 230, а при измерении с подставкой она составляет 5.

Изображенный на рис. 4.3 угломер фирмы Mahr состоит из корпуса 7, сменной линейки 1 и круговой шкалы 3. На круговой шкале нанесены деления через один градус. Шкала нониуса рассматривается через линзу 4. Линейка крепится на корпусе угломера с помощью винта 2. Для точной подачи линейки относительно корпуса используется винт точной установки 6. Фиксация угломера в нужном положении осуществляется стопорным винтом 5.

Рис. 6.3. Универсальный оптический угломер 106 UF

Отсчет целых градусов осуществляется по делению основной шкалы, которое ближе всего расположено к нулевому делению нониуса. Значения минут снимают по делению нониуса, которое совпадает, с каким либо делением основной шкалы.

Углы PCB 90 градусов [дубликаты]

РЕДАКТИРОВАТЬ: я забыл об одном случае, когда углы 90 градусов являются плохими: высоковольтные печатные платы. Это не имеет ничего общего с отражением или излучением, но то, как любая резкая форма сконцентрирует сильное электрическое поле и сделает более вероятным пробой диэлектрика и возникновение дуги. Это может быть использовано для искровых разрядников на печатной плате, но в противном случае следует избегать прямых углов на высоковольтной плате, 1 кВ +. И нужно использовать закругленные контактные площадки для всего, даже для резистивных / конденсаторных контактных площадок. Избегайте острых медных форм, насколько это возможно.

Нет, нет причин предпочитать 45 углов по сравнению с прямыми. Я скажу это окончательно: другие ответы, утверждающие, что прямые углы вызывают большее EMI, являются явно ложными. Это не какая-то теоретическая неизвестность, которую можно обсуждать. Мы можем измерить EMI, излучаемый различными формами следов, и у нас есть, и прямые углы излучают не более 45 градусов. Приведите как можно больше теоретических причин, почему прямые углы должны быть плохими для EMI, но они не имеют значения. Простая эмпирическая реальность ситуации такова, что они этого не делают, и то, что они «должны» сделать, не изменит этого. На самом деле это верно даже на очень высоких частотах, о которых я расскажу ниже в этом посте. Если я ошибаюсь, непременно покажите мне измерения, показывающие, что углы 90 градусов хуже. Или, что еще лучше, если есть измеримая разница, несомненно, было бы просто построить измеритель, который мог бы определить, имеет ли трасса прямой угол или угол в 45 градусов, полностью выполняя измерения на входе и выходе. Или подбирая EMI. Я буду есть свои слова, если кто-нибудь сможет построить для этого счетчик.

Я совершенно уверен, что никто не будет, потому что нет никаких измеримых различий в EMI или отражении на частотах, которые вообще допускают углы в 45 (или 90) градусов.

Конечно, есть и другие бессмысленные причины. Травление и прямые углы были проблемой только до того, как кто-либо даже использовал кривые под углом 45 градусов, а вместо этого вручную расклеивал доски с помощью рубилита. Процессы улучшились настолько, что такие проблемы не вызывали опасений как минимум 3 десятилетия. Если возникла какая-либо проблема, связанная с травлением, вам лучше сообщить всем тем платам с квадратными площадками QFN с шагом 0,5 или 0,4 мм, что они не могут продолжать использовать эти детали, поскольку, очевидно, наши процессы травления на печатной плате полностью изменят форму этих площадок. По крайней мере, если верить некоторым другим ответам в этой теме. Конечно, аргумент etch также явно бессмыслица, и вам нужно смотреть на все крошечные квадратные площадки, выгравированные постоянно с совершенно острыми углами, чтобы понять, что это бессмыслица.

Меня беспокоит то, что никто не задает один вопрос, который мы должны задать: почему используются 45-градусные трассы?

Ответ немного анти-климатический: традиция. По крайней мере, когда он используется без уважительной, разумной причины. Вы можете направить больше следов в одном и том же пространстве, используя углы 45 градусов, просто из-за того, что углы занимают больше места (квадратный корень из двух и все такое). Поэтому их использование вполне допустимо во многих ситуациях маршрутизации. Но нет причин использовать их преимущественно под прямым углом, поэтому вы должны привыкнуть использовать то, что кажется лучшим решением для этого очень специфического следа. Если вы хотите хорошо разбираться в платах маршрутизации, отличный способ убедиться, что этого никогда не произойдет, — это навязать себе произвольные правила проектирования, которые не принесут никакой пользы. Это просто выбор, чтобы ограничить ваши стратегии маршрутизации без причины.

Люди могут сомневаться в моем аргументе традиции, но я пришел с серьезными доказательствами. У меня есть много монтажных плат, охватывающих времена от 60-х годов до наших дней, и ясно, что 45-градусные трассировки углов — это не более, чем артефакт программного обеспечения EDA, выходящего на сцену и накладывающего произвольные ограничения (8 возможных углов маршрутизации .. В то время компьютеры изо всех сил пытались сделать даже простую векторную графику, это упростило задачу.

Во-первых, вот плата для частотного фильтра для старого синтезатора HP. Это произвело много радиочастот и использовало фильтры порядка миллиардов, 24 из которых были кратны 10 МГц. Это был образец испытательного оборудования HP, это было самое современное. Это было сделано в 70-х годах, еще тогда, когда доски еще были приклеены вручную. Платы этой эпохи, даже RF, никогда не использовали углы 45 градусов, потому что их использование было искусственным ограничением из-за программного обеспечения, которое еще не существовало.

Давайте перевернем это …

Но у них тоже есть много округленных вещей … это, вероятно, из-за того, что они были замаскированы рубилитом, вырезанным вручную. Давайте перейдем к 1983 году, когда программное обеспечение EDA очень активно использовалось. Внезапно все эти кривые и углы, идущие в любую сторону, исчезли, и были использованы только 8 направлений. Это полностью из-за инструментов периода, здесь не было никакого выбора дизайна. Никто не решил использовать только 8 направлений, у них было только 8 направлений для выбора в тех ранних инструментах EDA. Ниже представлен западный цифровой контроллер дисков с 1983 года.

О, мой … это как если бы они не заботились так или иначе о прямых углах или углах следа на 45 градусов. (Подсказка: они не сделали.) Они используют оба с дикой энергией!

Более близкие планы …

Как видите, похоже, что единственная реальная корреляция между тем, когда он используется, заключается в том, что при необходимости более высокой плотности маршрутизации поворот на 45 градусов используется гораздо чаще (хотя и не всегда). Это единственная проблема, которая действительно влияет на выбор поворотов. В противном случае, используйте все, что вам нравится. Понятно, что этот дизайнер не особенно любил одного из них больше, чем другого. Он, вероятно, имел обыкновение склеивать доски, но перешел к использованию инструментов EDA. Он не использовал углы 90 градусов ИЛИ углы 45 градусов на своих следах раньше, и не имеет никакого предпочтения, когда он или она разработали это.

Если вы используете FR4, то прямые углы не имеют значения. По той простой причине, что, если вы можете терпеть диэлектрические потери, вызванные FR4 на вашем сигнале, это не достаточно быстро, чтобы иметь значение прямые углы. Даже 2,4 ГГц Wi-Fi имеет длину волны около 5 дюймов. Конечно, на него не будут влиять значимые элементы, на порядок меньшие, чем его собственная длина волны, например угол трассировки формы. 2 поворота на 45 градусов или один на 90 градусов будут практически идентичны по всему эффекту.

И форма даже не является важным фактором в тех случаях, когда частотные эффекты. Импеданс есть. Вы должны поддерживать характеристический импеданс, такой, чтобы мгновенный импеданс, который сигнал видит на любом заданном этапе, всегда был одинаковым. Именно разрывы вызывают отражения и излучение. Простой способ поддержания импеданса — просто использовать кривые, но они должны иметь радиус кривизны, по крайней мере, в 3 раза превышающий ширину кривой. Это должно поддерживать ширину трассы почти постоянной величиной, таким образом поддерживая импеданс. Это то, что определяет форму, но любая стратегия, которая поддерживает импеданс, действительна.

Последнее изображение внутри старого осциллографа Tektronix:

Если вам нужно повернуть трассу более компактно, то использование 90 или двух 45-градусных углов является неправильным. Угол в 90 градусов вызывает разрыв импеданса, когда ширина трассы увеличивается в 2 — √ 2 в углу 90 градусов, вызывая внезапное падение сопротивления. Это действительно будет вызывать отражения и излучать.

Если вы используете угол 45 градусов, вы вызываете не один, а два разрыва, и хотя они по отдельности не так серьезны (каждый угол 45 градусов расширяет след в 4 — 2 — √ — — — — — — √ 4 — 2 ), что разница примерно в 1,08 по-прежнему является значительным изменением импеданса и вызывает отражения и излучение. Только это происходит дважды, поэтому вы будете многократно получать сдвинутые по фазе отражения и излучения. Углы в 45 градусов в лучшем случае не лучше, чем прямые углы в тех самых вопросах, которые якобы делают их «лучше». Простая истина заключается в том, что нет никакой реальной причины, и по существу нет никакой разницы между ними.

Итак, как вы правильно загоняете след, когда стратегия поворота действительно имеет значение? Как угодно, до тех пор, пока вы сохраняете свое сопротивление. Что невозможно при поворотах на 90 или 45 градусов. Вы можете поддерживать импеданс любым способом, каким пожелаете, и хотя трудно увеличить импеданс, чтобы уравновесить дополнительную ширину (и потерю импеданса), вызванную поворотами на 45 или 90 градусов, импеданс легко уменьшить, чтобы уравновесить увеличенный импеданс, сужение следа.

Давайте вернемся на секунду и рассмотрим всю ширину трассы в зависимости от импеданса. Почему ширина трассы так сильно влияет на импеданс? Конечно, это не крошечное изменение и без того незначительного сопротивления постоянному току.

Это емкость! Эти следы образуют одну пластину конденсатора с плоскостью возврата сигнала под ним. Поэтому, как только вы добавили дополнительную область, используя прямой угол или трассу 45 градусов, вы ничего не можете поделать, эта дополнительная емкость сохранится. Однако, если вы возьмете угол 90 градусов и отрежете часть угла с одной стороны, и на основе диэлектрической проницаемости вашей печатной платы, а также ее толщины между трассой сигнала и плоскостью возврата, вы можете точно рассчитать, сколько вам нужно отрубить, чтобы сохранить всю емкость.

И в результате получается несколько иронично сопоставление изгиба на 45 и 90 градусов:

По сути, это угол 90 градусов, часть которого отрублена (сглажена) для поддержания емкости и, следовательно, полного сопротивления. Нет ничего плохого в острых углах, если учесть импеданс. Кривые просто легче, поэтому я предпочитаю их, потому что я ленивый. Иногда они занимают слишком много места, хотя.

Если вы поворачиваете на 90 градусов или 45 градусов, не имеет значения. Вы можете прокладывать маршрут топологически и не следовать ни одному из направлений, если хотите. Все это началось с причуды программного обеспечения, и оно превратилось в традицию и даже, очевидно, суеверие. Я обещаю вам, что любой инженер, который утверждает, что это каким-то образом имеет значение, никогда не будет подкреплять это жесткими данными и не сможет, если его заставят это сделать. Легко найти доказательства того, что это не имеет значения, потому что это не так. Вот почему я просто сделал несколько снимков, чтобы доказать свою точку зрения. В ситуациях высокого уровня это имеет значение, любое эмпирическое правило, касающееся одного угла над другим, в любом случае совершенно бесполезно, поскольку оба они так же ошибочны.

Если вы можете использовать 45-градусные трассы, вы можете использовать 90-градусные без каких-либо ощутимых последствий. Используйте тот, который вам больше нравится или подходит для определенной плотности следа. Инженеры никогда не заботились, и нет причин, по которым вы должны это делать. Не позволяйте неподдерживаемым ответам (которые, к сожалению, поддерживаются, несмотря на то, что они являются ложной информацией) втягивают вас. Проверяйте правило, которое вам сообщают с данными. Традиции и вере нет места в хорошей технике.

Как сделать угол 90 градусов для фундамента. Как сделать углы 90 градусов при оштукатуривании стен? Мастер раскроет свой секрет


Самый простой способ как можно вычислить прямой угол подручными средствами

Каждый из нас учился в школе. Там человек получает огромное количество тех знаний, которые впоследствии могут понадобиться в жизни. Не все, конечно, могут в полной мере оценить значимость полученных знаний в школьной время, но сейчас речь не об этом.

Математика. Это страшное для многих слово, которое пугало достаточное количество школьников в своё время. Цифры, формулы и расчёты поддавались только самым пытливым. И с каждым годом этот сложный предмет становился всё сложнее и сложнее.

В старших классах появляется геометрия и всё становится ещё сложнее и непонятнее. Возможно, многие хоть раз в жизни, но в сердцах проклинали непонятную им науку и задавались вопросом, зачем это вообще нужно, и понадобится ли это в жизни.

Возможно, в повседневной жизни применить полученные в школе знания не удавалось. Вряд ли требовалось посреди белого дня высчитывать логарифмы и квадратные уравнения или доказывать, что две параллельные никогда не сойдутся. Но, где уж точно могут понадобиться знания геометрии и математике, так это в строительстве и при осуществлении ремонта.

В данной статье речь пойдёт о вычислении прямого угла, что требуется при строительстве зданий. Точность при возведении строений должна быть соблюдена в обязательном порядке, ведь только точные расчёты могут избавить от перекосов и нестабильности организации всего здания. Вычисление прямого угла при строительстве — не такой уж и трудный процесс, при котором потребуется знание и применение некоторых простых правил математики и геометрии. Подробнее об этом будет рассказано ниже.

Действительно ли прямой угол?

Возможно, некоторые читатели, ознакомившиеся с заголовком данной статьи, возразят, что прямой угол можно получить не всегда, и не всегда при строительстве используются именно ровные и точные прямые углы.

И, в принципе, они правы. Получить его весьма сложно, особенно если наблюдается неровность фундамента, на котором осуществляется строительство здания. Но, даже учитывая это обстоятельство, ни в коем случае нельзя делать вывод, что расчёт прямого угла можно делать просто «на глаз». В любом случае, если не представляется возможным вычислить идеальный прямой угол, то требуется достичь наиболее приближённого значения к идеальному углу в 90 градусов. И этого можно добиться, используя незатейливые инструменты и не самые сложные математические знания и познания в геометрии.

Что понадобится для определения прямого угла?

Итак, какие инструменты понадобится использовать для того, чтобы проверить прямой угол. Сразу стоит отметить, что никаких приборов и серьёзных инструментов для этого не потребуется. Нужно будет использовать весьма простые вещи, которые могут найтись практически в каждом хозяйстве. И даже если их не имеется под рукой, их с лёгкостью можно приобрести в магазине. С этим никаких трудностей не возникнет.

Для вычисления прямого угла нужно взять:

  • Карандаш;
  • Строительную рулетку.

И всё. Вот так вот всё просто.

Как можно вычислить прямой угол?

Итак, в этой статье будет описан принцип 3-4-5 при определении угла в 90 градусов. Ничего сложного в этом нет. Потребуется просто лишь чуть пораскинуть мозгами и вникнуть во все расчёты, которые смогут помочь в проверке угла.

Итак, нужно обозначить следующие шаги:

  1. Для начала стоит разобраться в том, почему принцип так обозначен — 3-4-5. Это не просто набор цифр, это величина сторон прямоугольного треугольника. Теорема Пифагора гласит: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Цифры 3-4-5 очень подходят для проверки этого простого правила геометрии: 3*3+4*4=5*5, то есть 9+16=25. Именно эти цифры и будут использоваться в дальнейших вычислениях;
  2. Итак, потребуется для начала отмерить 3 метра от угла вдоль одной из стен. Тут следует отметить, что 3 метра — предпочтительная длина замера, но в том случае, если комната маленькая, можно отметить всего 30 сантиметров. В месте замера нужно сделать отметку;
  3. В принципе, можно использовать и другие цифры, но рекомендуется в любом случае использовать пропорционально увеличенные числа, например: 9-12-15 или же 30-40-50;
  4. После проделанного предварительного замера нужно отмерить 4 метра вдоль другой стены, тоже от угла. Ну или соответственно 40 сантиметров, если комната маленькая. Нужно сделать отметку;
  5. Теперь остаётся сделать последнее действие, по которому уже можно судить прямой угол или нет. От измеряющего потребуется измерить расстояние между сделанными отметками. По полученным данным можно будет сделать определённые выводы:
    • Если расстояние между отметками будет равняться 5 метрам ровно, это будет означать, что угол является прямым;
    • В том случае, если измеренное расстояние будет равняться меньше 5 метров, угол будет меньше, чем 90 градусов;
    • Ну и, наконец, величина угла будет составлять больше 90 градусов, если полученная величина замера будет равняться больше 5 метров.

Вывод

Вот, как просто можно вычислить прямой угол без использования каких-либо строительных инструментов и приборов. Использовать можно самое простое, но в то же время весьма действенное средство, которое вкупе с использованием имеющихся знаний и бесхитростных расчётов, может помочь произвести измерение.

При использовании предложенных величин, ключевым становится финальный замер между двумя отметками, которые были сделаны ранее. Расстояние, которое будет равняться точно 5 метрам, покажется, что он прямой. Если же величина будет больше или меньше 5 метров, это будет означать, что он прямым не является.

bane.guru

Египетский треугольник. Прямой угол без инструмента. |

15.01.2016 profipol_dp Инструмент

Как выставить угол 90 градусов без специального инструмента (угольника)?

Допустим, у нас есть линия  к которой нам нужно выставить перпендикуляр, т.е. еще одну линию под углом 90 градусов относительно первой. Или у нас есть угол (например, угол комнаты) и нам нужно проверить равен ли он 90 градусам.

Все это можно сделать с помощью одной только рулетки и карандаша.

Есть две отличные штуки, такие как «Египетский треугольник» и теорема Пифагора, которые нам в этом помогут.

Итак, Египетский треугольник — это прямоугольный треугольник с соотношением всех сторон равным 3:4:5 (катет 3: катет 4: гипотенуза 5).

Египетский треугольник напрямую связан с теоремой Пифагора — сумма квадратов катетов равна квадрату гипотенузы (3*3 + 4*4 = 5*5).

Как нам это может помочь? Все очень просто.

Задача №1. Нужно построить перпендикуляр к прямой линии (например, линию под 90 градусов к стене).

Шаг 1. Для этого от точки №1 (где будет наш угол) нужно отмерить на этой линии любое расстояние кратное трем или четырем — это будет наш первый катет (равный трем или четырем частям, соответственно), получаем точку №2.

Для простоты вычислений можно взять расстояние, например 2м (это 4 части по 50см).

Шаг 2. Затем от этой же точки №1 отмеряем 1,5м (3 части по 50см) вверх (выставляем примерный перпендикуляр), чертим линию (зеленая).

Шаг 3. Теперь из точки №2 нужно поставить метку на зеленой линии на расстоянии 2,5м (5 частей по 50см). Пересечение этих меток и будет нашей точкой №3.

Соединив точки №1 и №3 мы получим линию-перпендикуляр нашей первой линии.

Задача №2. Вторая ситуация — есть угол и нужно проверить прямой ли он.

Вот он, наш угол. Крнечно проще проверить большим угольником. А если его нет?

Отмеряем от угла любую длину кратную четырем, в данном случае это 1,6м.

В другую сторону три части, соответственно 1,2м.

И между этими точками должно оказаться пять частей, т.е. 2м.

Как видите, у нас угол оказался прямее всех прямых.

Чего и вам желаем!

 

 

Это тоже интересно:

инструмент, разметка укладки кафеля,

profipol.dp.ua

Как построить прямой угол на земле при помощи простейших инструментов?

Это — древнейшая геометрическая задача.

Пошаговая инструкция

1й способ. — С помощью «золотого», или «египетского», треугольника. Стороны этого треугольника имеют соотношение сторон 3:4:5, а угол равен строго 90град. Этим качеством широко пользовались древние египтяне и другие пракультуры.

Илл.1. Построение Золотого, или египетского треугольника

  • Изготавливаем три мерки (или веревочных циркуля – веревка на двух гвоздях или колышках) с длинами 3; 4; 5 метров. Древние в качестве единиц измерения часто пользовались способом завязывания узелков с равными расстояниями между ними. Единица длины — «узелок».
  • Вбиваем в точке О колышек, цепляем на него мерку «R3 — 3 узелка».
  • Протягиваем веревку вдоль известной границы – в сторону предполагаемой точки А.
  • В момент натяжения на линии границы – точка А, вбиваем колышек.
  • Затем — снова от точки О, протягиваем мерку R4 – вдоль второй границы. Колышек пока не вбиваем.
  • После этого натягиваем мерку R5 – от А до В.
  • В месте пересечения мерок R2 и R3 вбиваем колышек. – Это искомая точка В – третья вершина золотого треугольника, со сторонами 3;4;5 и с прямым углом в точке О.

2й способ. С помощью циркуля.

Циркуль может быть веревочный или в виде шагомера. См: …простейший землемерный инструмент

Наш циркуль-шагомер имеет шаг в 1 метр.

Илл.2. Циркуль-шагомер

Построение – также по Илл.1.

  • От точки отсчета – точки О – угла соседа, проводим отрезок произвольной длины — но больше, чем радиус циркуля = 1м – в каждую сторону от центра (отрезок АВ).
  • Ставим ногу циркуля в точку О.
  • Проводим окружность с радиусом (шагом циркуля) = 1м. Достаточно провести короткие дуги – сантиметров по 10-20, в местах пересечения с отмеченным отрезком (через точки А и В.). Этим действием мы нашли равноудаленные точки от центра — А и В. Величина удаления от центра здесь не имеет значения. Можно эти точки просто отметить рулеткой.
  • Далее нужно провести дуги с центрами в точках А и В, но несколько (произвольно) большего радиуса, чем R=1м. Можно перенастроить наш циркуль на больший радиус, если он имеет регулируемый шаг. Но для такой небольшой текущей задачи не хотелось бы его «дергать». Или когда регулировки нет. Можно сделать за полминуты веревочный циркуль.
  • Ставим первый гвоздь (или ножку циркуля с радиусом больше, чем 1м) поочередно в точки А и В. И проводим вторым гвоздем — в натянутом состоянии веревки, две дуги — так чтобы они пересеклись друг с дружкой. Можно в двух точках: C и D, но достаточно одной – C. И снова хватит коротких засечек на пересечении в точке С.
  • Проводим прямую (отрезок) через точки С и D.
  • Все! Полученный отрезок, или прямая, — есть точное направление на север :). Простите, — на прямой угол.
  • На рисунке показаны два случая несоответствия границы по участку соседа. На Илл.3а приведен случай, когда забор соседа уходит от нужного направления в ущерб себе. На 3б – он залез на Ваш участок. В ситуации 3а возможно построение двух «направляющих» точек: и C, и D. На 3б же – только С.
  • Поставьте на углу О колышек, а в точке C — временный колышек, и протяните от С шнур до задней границы участка. – Так, чтобы шнур едва касался колышка О. Замерив от точки О – в направлении D, длину стороны по генплану, получите достоверный задний правый угол участка.

Илл.3. Построение прямого угла – от угла соседа, с помощью циркуля-шагомера и веревочного циркуля

Если у Вас есть циркуль-шагомер, то можно и вовсе обойтись без веревочного. Веревочный в предыдущем примере мы применили для проведения дуг большего радиуса, чем у шагомера. Большего потому, что эти дуги должны где-нибудь пересечься. Для того чтобы дуги можно было провести шагомером с тем же радиусом – 1м с гарантией их пересечения, надо чтобы точки А и В находились внутри окружности c R =1м.

  • Отмерьте тогда эти равноудаленные точки рулеткой — в разные стороны от центра, но обязательно по линии АВ (линии забора соседа). Чем точки А и В будут ближе к центру – тем дальше от него направляющие точки: C и D, и тем точнее измерения. На рисунке это расстояние принято равным около четверти радиуса шагомера = 260мм.

Илл.4. Построение прямого угла с помощью циркуля-шагомера и рулетки

  • Не менее актуальна эта схема действий и при построении любого прямоугольника, в частности — контура прямоугольного фундамента. Вы получите его идеальным. Его диагонали, конечно, нужно проверить, но разве не уменьшаются усилия? – По сравнению, когда диагонали, углы и стороны контура фундамента двигают туда-сюда, пока углы не сойдутся..

Собственно, мы решили геометрическую задачу на земле. Для того чтобы Ваши действия были более уверенными на участке, потренируйтесь на бумаге – с помощью обычного циркуля. Что ничем в принципе не отличается.

www.remotvet.ru

Как сделать углы 90 градусов при оштукатуривании стен? Мастер раскроет свой секрет

Как сделать углы 90 градусов при оштукатуривании стен? Мастер раскроет свой секрет

Вы умеете правильно выставлять маяки и штукатурить стены? Это великолепно. А получаются ли у вас углы 90 градусов?Проверьте угольником ваши готовые стены

[ Нажмите на фото

для увеличения ]

Вероятнее всего — углы далеки от идеала. Как же выставить маяки так, чтобы все углы помещения были 90 градусов? А всё проще простого.

Вам из дополнительных инструментов потребуется лишь угольник. Рассмотрим весь технологический процесс более подробно. Разметьте одну стену под маяки. Просверлите отверстия под саморезы. Вставьте саморезы по дереву в распорные пластмассовые дюбеля, которые вы предварительно вставили в просверленные отверстия.

Выставите их по уровню. Оштукатурьте эту стену. Для чего? У вас тогда будет готова одна плоскость, от которой вы будете выставлять 90 градусов для примыкающих к ней двух стен. На одной из стен, которые примыкают к оштукатуренной плоскости, рядом с углом, отметьте вертикальную линию.

Просверлите отверстия в ней для дюбелей. Вставьте в эти отверстия дюбеля. Вкрутите саморезы. Теперь надо выставить саморезы линии по уровню. Берите угольник. Маленькой стороной прикладывайте к готовой поверхности стены, а длинной стороной на один из выставленных саморезов.

Отметьте линию, чтобы она не выходила за пределы стороны угольника. Потом рисуйте вертикальную линию по отмеченной линии. Просверлите отверстия на линии параллельно саморезам на первой вертикальной линии, которые уже выставлены по уровню. Вкрутите саморезы. Далее.

Приложите угольник к оштукатуренной поверхности и на саморез первой линии. Смотрите, что получилось. Если саморез второй линии не касается угольника, подкрутите его отвёрткой до того момента, чтобы саморез коснулся угольника. Так выставляйте все саморезы второй линии. Теперь у вас получилась ровная линия по уровню и с углом 90 градусов.

Размечайте далее всю стену линиями для маяков и выставляйте на них саморезы. Только саморезы должны находиться на одной горизонтальной линии с саморезами первой и второй линии. Берите правило и приложите его к двум саморезам первой и второй линии горизонтально. Смотрите на саморез третьей линии. Подкрутите его отвёрткой до правила. Так выставляйте все саморезы.

Допускаются некоторые отклонения от нормы, но не более 1мм.

Потом переходите дальше. Как выставите маяки на этой стене — оштукатуривайте её. И снова выставляйте маяки. Когда вы оштукатурите все стены, шпателем широким зачистите углы от лишнего раствора. Углы должны быть ровными и чистыми. Ваши углы будут ровно 90 градусов — это гарантировано.

На внешние углы обязательно ставьте перфорированный уголок. По уровню, разумеется. Справа и слева от уголка нанесите жидкий слой штукатурки. Протяните его большим правилом. Роль маяка сыграет уголок, а роль второго маяка — конец самого правила. Это сделает ваши стены идеально ровными.

Видео: Как сделать углы 90 градусов при оштукатуривании стен?

Допускаются некоторые отклонения от нормы, но не более 1мм. Старайтесь, чтобы было меньше ям и царапин. Тогда шпаклевать будет намного легче и расход шпаклёвки будет минимальный. В ванной комнате и туалете маяки извлекать не стоит. Да и жидким слоем проходить не надо. Там ведь всё равно будет плитка.

Если у вас в санузле будут углы 90 градусов, то плитка будет смотреться просто изумительно. Потому что идеальные углы — это красиво. Обои или краска на стенах помещения с идеально ровными углами также будут выглядеть идеально, без погрешностей.

Технологии

Техника сграффито – шаг к совершенству вашего интерьера

В последнее время очень часто в качестве отделки стала применяться цветная декоративная штукатурка, которая прекрасно подходит для отделки фасадов зданий и различных элементов архитектуры

Шелковая штукатурка – изюминка в дизайне помещений

Штукатурка поверхностей машинным способом – преимущества

Мраморная штукатурка: виды, преимущества, технология использования

По материалам сайта: http://build-chemi.ru

fix-builder.ru

Как разметить угол 90 градусов на полу

Рейтинг:   / 2 Подробности Создано 09.03.2014 17:02 Просмотров: 17877

Проводя ремонт в своей квартире, мы часто сталкиваемся с необходимостью точного определения тех или иных плоскостей под углом в 90 градусов. Да на сегодняшний день существует множество лазерных устройств для построения разных осевых линий, но они, как правило, стоят немалых денег и для одноразового ремонта их покупать нецелесообразно. Правильно определить и разметить угол в 90 градусов можно обычной линеечной рулеткой, как это можно сделать, Вы увидите, посмотрев данный видео урок.

На больших площадях рулеточное полотно должно быть длинной от 5 метров и больше, на малых достаточно 3 метровой. Суть заключается в нанесении перпендикулярных линий точных размеров, на необходимую поверхность, таких как пол, потолок или стены и соединением их диагональю. Например, многие мастера используют выражение (3-4-5), что означает, отмерив, расстояние вдоль стены в 3 метра, от этой же точки перпендикулярно 4 метра, диагональ соединения их должна быть 5 метров. Таким образом в точке расклада линий будет ровно 90 градусов. Обучающее видео поможет Вам справиться с правильной разметкой угла.

Еще уроки по этой теме

Если Вам нужно установить потолочный плинтус, а необходимого стусла нету, посмотрите предложенное онлайн видео и Вы без проблем справитесь с…

В настоящем видео уроке пойдет речь о сортах винограда сверх раннего созревания. Представлены формы трёх известных виноградарям селекционеров — это…

Существует два основных способа окрашивания декоративной штукатурки «короед», первый с добавлением колера непосредственно в сам состав штукатурки, второй после ее…

Во время ремонтных работ очень часто возникает необходимость отрезать какой-либо материал строго под углом в сорок пять или девяносто градусов.

Единственное различие между прививкой виноградного куста к штамбу в весеннее и осеннее время года то, что осенью прививку необходимо прикопать…

smotri-delay.com

Персональный сайт — Разметка фундамента

Как быстро и точно разметить большой участок земли под фундамент.

Мы живем в «прямоугольном» мире, в Декартовой системе координат. Все стройматериалы также выпускаются в виде прямоугольных заготовок. От доски до рулонов утеплителя. От кирпичей, до бетонных плит перекрытия. Только сыпучие материалы меряются ведрами, мешками, кубометрами (кстати, тоже прямоугольными…).

Поэтому крайне важно при разметке большого участка земли под фундамент выдержать эту прямоугольность. Хотя сделать это самодеятельному строителю бывает не всегда легко. Но приходится.

Хотя, если знать основополагающие принципы разметки и знать некоторые приемы, сделать это можно и самостоятельно, и даже в одиночку.

Принцип первый: Диагонали у прямоугольника — равны. Если длины диагоналей не равны — значит это НЕ прямоугольник, а что то иное. Ромб, параллелограмм, или вообще фигура не поддающаяся классификации, просто четырехугольник.

Есть однако и исключение. Диагонали равны и у равнобедренной трапеции! Диагонали у нее одинаковые, но она — не прямоугольник! Это тоже полезно знать, и не радоваться раньше времени, добившись равности диагоналей.

Поэтому необходимо применять

Принцип второй: Для гарантированного построения прямого угла надо построить т.н. «египетский» или «золотой» треугольник. Такой треугольник, согласно многократно доказанной теореме Пифагора, имеет стороны 3, 4, и 5 единиц. Т.е. катеты длиной по 3 и 4 единицы, а гипотенуза равна 5 единицам. Такой треугольник ВСЕГДА прямоугольный. Несмотря на то, что бы вы не подразумевали под «единицами» — метры, сантиметры, длину какой то палочки, удавов или попугаев. Главное, что бы единицы для измерения катетов и гипотенузы были одни и те же.

Эти два принципа — необходимы и достаточны для того, что бы правильно, и с достаточной для строительства точностью разметить участок под фундамент дома или что вам надо.

Итак, переходим к практическим упражнениям на местности.

Для этого нам потребуется рулетка (желательно длиной больше диагонали, что бы не пользоваться узелками на веревочках). И прочный и длинный шнурок (веревочка). Шнурка должно быть много. Весьма полезно иметь несколько тугих прищепок, что бы не возиться с колышками.

Кстати, прежде чем приступать к разметке и вообще к проектированию, неплохо бы определиться с типом строения, из чего будут стены и т.д. Дело в том, что материалы выпускаются определенных размеров. И бывает весьма обидно, когда впоследствии при постройке, вам, например, придется аккуратно отпиливать от каждого куска пенопласта «лишних 5 сантиметров». И так — 170 раз подряд… Может проще было делать каркас сразу под имеющиеся в продаже материалы?

Т.е. поинтересуйтесь, а каких ЭТО (из чего вы будете строить дом и отделывать его) бывает типо-размеров? Весьма полезно и с экономической точки зрения — отходов не будет. Ну почти не будет…

После того, как с размерами вы определились, размечают ПЕРВУЮ стену. Неважно какую, фасад, боковую или заднюю. Ее же ориентируют в нужном вам направлении. Причем длину этой стены никак не учитывают, а берут с запасом, минимум по полметра — метру от предполагаемых углов. Там забивают колышки и туго натягивают шнурок. Т.е. мы разметили не саму стену, а только ее НАПРАВЛЕНИЕ и примерное месторасположение.

Для чего это делается? Дело в том, что в дальнейшем вам ведь придется вынимать грунт для устройства фундамента. Если мы вобьем колышек сразу в место предполагаемого угла фундамента, то при выемке грунта колышек попросту упадет.

Кстати, вместо колышков удобнее использовать 1-2 х метровую доску, к которой прибиты два колышка. Тогда в боковой торец доски можно вбивать гвозди в любом месте и очень оперативно двигать шнуров влево — вправо. Таким образом можно разметить фундамент просто идеально, с точностью до миллиметров. Такой способ разметки называется «обноска» и работать с ней значительно удобнее, чем с колышками.

Когда мы натягиваем первый шнурок и намечаем место первой стены, у нас появляется «печка», от которой мы будем плясать.

Вот теперь пришло время определиться с местом, где будет угол фундамента. Вешаем на это место прищепку на шнурок (или забиваем колышек) и отмечаем длину стены. Теперь у нас есть уже целых два угла.

А вот тут начинается самое интересное.

Точно такую же обноску мы делаем и для другой стены, перпендикулярной первой.

На первом шнурке мы отмеряем 3 единицы ( кстати, чем единицы длиннее , тем точнее будет прямой угол). Например, ровно 3 метра. И вешаем в этом месте прищепку.

От места пересечения шнурков (желательно что бы они были почти на одной высоте), отмеряем 4 единицы ( ровно 4 метра в данном случае) и тоже вешаем прищепку.

Измеряем расстояние между 2-мя прищепками (с помощью рулетки и помощника). Оно должно быть равно ровно (!!!) 5 метров. Разумеется, с первого раза вы вряд ли получите такой результат. Если он МЕНЬШЕ, это значит, что угол более острый, чем 90 градусов. Если БОЛЬШЕ 5-ти метров — значит угол больше 90 градусов. В этом случае необходимо сдвинуть один конец второго шнурка в ту или иную сторону. После этого снова отмерить 3 единицы от перекрестка шнурков по первому шнурку и 4 единицы по второму. И снова измерить гипотенузу…

Такие перемещения и измерения делаются несколько раз и в конце концов вы получаете желаемый результат — гипотенуза треугольника равна 5 метрам, и стены у нас (вернее их разметка) расположены строго перпендикулярно.

Теперь мы можем отмерить длину второй стены и повесить прищепку там (или забить колышек. Это будет уже 3-й угол дома. И у нас уже появилась диагональ. (А мы помним, что нам важна не ее абсолютная длина, а равенство диагоналей. )

Поэтому найти место для 4-го угла — дело техники. Устроив обноску надо просто найти место пересечения третьего и четвертого шнурка при условии равенства длин противоположных стен.

Ну вот и готова ВНЕШНЯЯ обноска фундамента. Если фундамент — плита, этого достаточно. А если фундамент ленточный — устраиваю внутреннюю обноску так же как и первую, с учетом ширины ленты фундамента. Разумеется сделать ее гораздо проще, чем внешнюю.

Этот способ разметки фундамента проверен веками.. А в те времена не было калькуляторов и сельские строители понятия не имели о квадратных корнях.

Поэтому считаю нужным рассказать, как я размечал свой фундамент. Напомню, его внешний размер у меня 15 х 12 метров. Диагональ, соответственно 19.21 метр

Рассчитав все на бумаге, я купил нужное количество шнурка и попросту отмерил весь периметр фундамента. А затем, наметив «углы» я перевязал его крест накрест абсолютно равными диагоналями.

Т.е. я сразу пошел от желаемого результата…

Выйдя на местность, я вбил первый колышек в желаемом месте и сориентировал первую стенку. Соответственно вбил колышек в месте второго угла.

Ну а дальше было дело техники. Взял колышек и натянув «паутину» так, что бы была натянута одновременно и «стенка» и диагональ, я нашел место третьего угла. Ну и точно так же — место для четвертого. Вся процедура не заняла и 30 минут. Причем размечал ее фундамент в одиночку.

А выносную обноску я устроил уже сверху фактически размеченного фундамента. После этого убрал свою «паутину», что бы она не мешала работ.

 

dom-stroi-info.narod.ru

Что интересует посетителей? (поисковые запросы за неделю) | Экономный

1. Можно ли строить в пол шлакоблока?2. Как разметить квадрат на земле под фундамент?3. Разметка участка4. Сколько метров от забора надо отступить чтобы построить дом?5. Фундамент под забор6. Экономные дома

1. Можно ли строить в пол шлакоблока?

Строить в пол шлакоблока не только можно а и нужно. Основные плюсы: менее трудоемко, и намного (вдвое) дешевле чем строить в шлакоблок. Основные минусы — стены будут менее прочные, но достаточно прочные чтоб построить два этажа.Даже если вы построите дом со стеной в шлакоблок его все равно придется утеплять, он не будет соответствовать нормам по энергосбережению. А если вы строите в пол шлакоблока, то на сэкономленные деньги вы сможете сделать отличное утепление, и еще останется.

2. Как разметить квадрат на земле под фундамент, как получить угол в 90 градусов?

Если вам нужен именно квадрат то тут все просто, есть два способа примерно одинаковых по трудоемкости.

Способ первый — берете веревку связанную в кольцо, так чтоб ее длина равнялась периметру вашего квадрата, ставите колышки по углам вашего квадрата и натягиваете веревку, меряете диагонали если они равны — у вас получился квадрат, если нет переставляете колышки до тех пор пока диагонали не станут равны. При хорошем глазомере и небольшом размере квадрата итераций будет немного.

Способ второй, он более универсальный и с ним получить угол в 90 градусов можно без проблем. Суть его ясна из рисунка, строите треугольник со сторонами в 3,4 и 5 метров между сторонами в 3 и 4 метра будет угол в 90 градусов.длину сторон можно пропорционально уменьшать, все равно будет угол в 90 градусов.

3. Разметка участка

Разметка участка не так сложна как кажется на первый взгляд, для разметки потребуется несколько колышков, тонкая веревка, рулетка. Зная как построить угол в 90 градусов из пункта номер 2, я думаю проблем с разметкой возникнуть не должно.

4. Сколько метров от забора надо отступить чтобы построить дом?

Тут надо читать законы и всякие строительные правила, раньше я знаю было правило что строение должно быть в метре от забора, позже читал об огромных цифрах в 6-8 метров, но учитывая наши реалии при ширине участка 10-20 метров соблюсти это просто нереально. У меня участок не совсем прямоугольный и в самом узком месте я отступил от забора метр.

5. Как сделать фундамент под забор?

Фундамент под забор можно сделать несколькими способами, можно сделать литой, можно выложить из дикого или бутового камня. Литой на мой взгляд самый практичный, немного арматуры и он будет прочный и долговечный, а снаружи его можно отделать хоть диким камнем, хоть плиткой специальной обклеить под кирпич.При изготовлении литого фундамента для забора особых хитростей нет, роете неглубокую яму 20-30 сантиметров, ставите опалубку, доски для опалубки желательно подобрать поровней — потом не придется долго возиться с отделкой, а если после литься поверхность будет гладкая может вы решите ее так и оставить без отделки. С целью экономии бетона в литье можно класть камни, куски старого бетона остатки литых стен. Красный кирпич тоже наверное можно но я бы не советовал, в сырости он со временем разбухает и раскрашивается, как он себя поведет внутри фундамента под забор я не знаю, но зачем рисковать?

6. Экономные дома.

Затрудняюсь сказать что искал этот посетитель, но расскажу как я понимаю концепцию эконом-дома. В моем понимании это во первых дом построенный экономно, но не за три копейки и из всякого хлама. Экономия должна быть разумной и оправданной. А с другой стороны, после постройки дома он должен быть экономен в эксплуатации, в частности не должен требовать мощного отопления, но при этом удовлетворять всем запросам его жителей в комфортности и удобствах. В моем случае подавляющая часть сэкономленных средств это оплата рабочих, потому как рабочий на моей стройке один, это я сам. Как показал мой опыт, если подходить ко всему обдумано, знать немного всякого, то вполне по силам обрести необходимые навыки и умения для выполнения практически любого вида работ.

dom.dn.ua

Физики научились правильно измерять углы смачивания

M. Callies and D. Quéré / Soft Matter, 2005

Физики разработали схему надежного измерения краевых углов при смачивании водой поверхностей с разным типом микрорельефа и степенью гидрофобности. Оказалось, что лучше всего для точного определения углов смачивания использовать сидячую каплю, объем которой сначала медленно увеличивается, а потом уменьшается обратно. При этом, если правильно проводить эксперимент, то время одного полного измерения составит до 2 часов, пишут ученые в Nature Protocols. 

Один из основных параметров, характеризующих смачивание поверхностей жидкостью — это краевой угол, то есть угол, который образуется на стыке твердой, жидкой и газовой фаз между твердой поверхностью и касательной к поверхности жидкости. Для идеальной (гладкой и химически однородной) поверхности этот угол определяется соотношением Юнга, связывающим поверхностные энергии на трех межфазных границах (жидкость-твердое, жидкость-газ и твердое-газ). В случае смачивания поверхностей водой, если этот угол меньше 90 градусов, то поверхность называют гидрофильной, если больше — гидрофобной.

Угол смачивания — угол между касательной к поверхности капли в точке контакта и самой поверхностью. Слева направо угол смачивания уменьшается

Wikimedia Commons

Казалось бы, измерение этого угла — довольно простая процедура: нужно просто поместить на поверхность каплю жидкости, сфотографировать ее и измерить угол между двумя лучами на фотографии. Однако для реальных поверхностей эта задача оказывается не так проста, как кажется на первый взгляд. Во-первых, из-за неоднородности рельефа и химического состава поверхности этот угол для каждой поверхности может принимать не единственное значение, а множество значений в определенном диапазоне. Это явление называет гистерезисом краевого угла, а минимальный и максимальный краевые углы в этом диапазоне — соответственно, углами оттекания (receding angle) и натекания (advancing angle). Во-вторых, внутри этого диапазона между максимальным и минимальным значениями возможно существование нескольких дополнительных метастабильных состояний. Выбрать из них нужное, соответствующее глобальному минимуму энергии обычно бывает очень непросто, что приводит к систематическим ошибкам, как при измерении краевого угла в наиболее устойчивом состоянии, так и при определении углов натекания и оттекания.

Схема зависимости свободной энергии Гиббса от значения краевого угла для идеальной поверхности (слева) — с единственным минимумом, и для реальной шероховатой поверхности (справа) — с большим количеством локальных минимумов

T. Huhtamäki et al./ Nature Protocols, 2018

Физики из Финляндии и Китая под руководством Робина Раса (Robin H. A. Ras) из Университета Аалто проанализировали все известные способы определения краевых углов и разработали общую схему проведения наиболее надежных измерений. Самым точным способом оказался метод сидячей капли, при котором капля помещается на исследуемую поверхность. Внутрь капли при этом помещается иголка шприцевого насоса, через которую можно закачивать и откачивать жидкость. После этого объем капли сначала медленно увеличивают, а потом — уменьшают обратно. Такой цикл повторяется многократно и контролируя все стадии процесса и измеряя динамику изменения краевого угла, можно получить необходимые значения.

Схема последовательных состояний капли во время измерения

T. Huhtamäki et al./ Nature Protocols, 2018

Этот метод оказался более надежным по сравнению с другими популярными способами измерения гистерезиса краевого угла — например, постепенным наклоном поверхности до того момента, как капля начнет с нее соскальзывать, или вытягиванием пластинки из объема жидкости.

В результате ученые нашли оптимальную скорость увеличения объема (от 0,05 до 2 микролитров в секунду в зависимости от стадии процесса), а также определили наиболее подходящий объем капли, который позволяет точно измерить углы оттекания и натекания на разных поверхностях. Оказалось, что для разных соотношений измеряемых углов этот объем может меняться почти на порядок — от 20 до 150 микролитров.

Оптимальный объем капли для измерения различных значений краевых углов оттекания и натекания

T. Huhtamäki et al./ Nature Protocols, 2018

Кроме того, ученые сформулировали рекомендации для настроек параметров съемки: увеличения, контрастности изображения и скорости записи, — а также описали возможные проблемы, которые могут возникать при измерении краевых углов на различных типах поверхности и предложили способы их решения.

Полное измерение параметров смачивания по предложенной схеме составит от одного до двух часов, а однократное определение углов оттекания и натекания — около 15 минут. Ученые отмечают, что пока предложенный метод был отработан только для смачивания однородных поверхностей водой, однако он может использоваться и для других жидкостей.

Стоит отметить, что из-за неоднородностей исследуемых поверхностей часто и значения краевых углов распределены по ним очень неравномерно. Чтобы определить, как параметры, определяющие смачивание поверхностей распределены по поверхности, физики разработали специальный микроскоп, чувствительным зондом которого служит капля жидкости.

Александр Дубов

Усилители сигнала сотовой связи – разновидности, описание, рекомендации

Назначение усилителей — усиление сигнала сотовой связи в местах некачественной мобильной связи: дача, офис, квартира.

В данной статье мы опишем виды усилителей сотовой связи, основные характеристики, критерии выбора и возможные трудности установки.

Усилители бывают пассивные и активные.

Пассивные усилители сигнала для 3G/4G интернета

Антенна — это пассивный усилитель. Подходит для усиления 3G/4G интернета, без голосовой связи. Но голосовую связь можно будет осуществить через мобильные приложения, такие как WhatsApp, Viber, Skype и т.д.

Рассмотрим основные схемы подключения:

Антенна + 4G модем (самая простая схема), включенный в компьютер или ноутбук. Такой вариант подходит, если у вас одно рабочее стационарное место для выхода в интернет.


Ноутбук + 4G модем + кабельная сборка

Антенна + 4G модем + Wi-Fi роутер. Всё то же самое, но чтобы не быть привязанным к одному месту кабелем добавляется Wi-Fi роутер, который позволяет раздать Wi-Fi интернет на нескольких пользователей.



Роутер Kenenetic + 4G модем МТС

Самый практичный вариант, когда 4G модем и роутер являются одним устройством. Работает стабильнее и надежнее, SMA разъёмы прочнее, чем те, которые установлены на модемах. Сколько случаев было, когда легким движением руки вырываются разъёмы из 4G модема.

3G/4G роутер Huawei

Антенна со встроенным модемом и роутером

На рынке большое количество подобных предложений, собираются они, что называется, на коленке. Реальный минус таких решений заключается в том, что модемы и роутеры работают в диапазонах температур 0…+40 °C, при этом летом в герметичном боксе температура достигает до 70 градусов. Такие решения живут недолго, обычно 1-1,5 года. Подробно, можно почитать тут.

Внешние роутеры заводского производства. Внутри корпуса уже установлены роутеры с LTE-модулем на единой плате. Все составляющие данного устройства работают при температурах от -40 до +70 градусов. Кабель используется обычный компьютерный (витая пара), длиной не более 80 метров. Интернет и питание идут по одному кабелю по технологии PoE. Можем порекомендовать внешние роутеры заводского серийного производства от компании RF-Link, модели R850 и R832.

Усилитель интернета RF-Link R832 работает даже вдали от цивилизации

Решения для усиления интернета

Топ продаж

Универсальный КОМПЛЕКТ для интернета 3G/4G!

Топ продаж

Универсальный комплект для 3G/4G интернета

Основные характеристики выбора антенны

Технология MIMO: увеличение скорости скачивания — до 30%, отдачи — до 100%

MIMO-технология — это задействование в передаче данных двух и более приёмников и передатчиков как на базовой станции, так и на абонентском устройстве. Если роутер у вас стоит в помещении, то для использования технологии MIMO необходимо до антенны проложить 2 кабеля.

На практике мы можем получить прирост скорости интернета на скачивание до 30%, но это происходит не всегда, т.к. предел скорости, скорее всего, ограничивается пропускной способностью самой базовой станцией сотового оператора. Но самое главное — это прирост скорости 50-100% на отдачу, который происходит в большинстве случаев.

Поддержка технологии MIMO наиболее актуальна, если вы загружаете в интернет большие потоки данных, например, для удаленного видеонаблюдения и видеоконференций. Если вам нужен интернет, чтобы почитать новости, отправить письмо, посидеть в ВК, то тратиться на MIMO-решение, возможно, и нет смысла.

Выбор диапазона частот антенны

У сотовых операторов на данный момент используется 5 частотных диапазонов – 800, 900, 1800, 2100, 2600 МГц. Еще несколько лет назад, если имели в виду 3G антенну, то подразумевался диапазон 2100 МГц, а если 4G антенну — 2600 МГц. Сейчас ситуация гораздо усложнилась: в одном диапазоне может находиться два стандарта связи, а стандарт 4G на данный момент уже может находиться во всех пяти частотных диапазонах!

Таблица соответствия диапазонов частот и стандартов связи

По нашему большому практическому опыту в 97% случаев достаточно выбрать мультидиапазонную антенну на 3, а лучше на все 5 диапазонов. При этом коэффициент усиления мультидиапазонной антенны будет немного ниже, чем однодиапазонной.

Топ продаж

Антенна 11 дБ, Кронштейн, Кабельная сборка 10м 3DFB, Переходник

Топ продаж

Антенна MIMO 14 дБ, Кронштейн, Кабельная сборка 10м 3DFB x 2, Переходник x 2

Невысокий коэффициент усиления не является проблемой по двум причинам:

    1. Основной прирост уровня сигнала в первую очередь происходит не от коэффициента усиления антенны (мощности антенны), а от того, что эта антенна находится в точке более уверенного приёма сигнала, чем сам модем! В своё время была реклама Мегафона с техническим подтекстом.
      Рекомендация Мегафона по установке антенны для приёма интернет-сигнала.
    2. Скорость интернета зависит от качества сигнала, а не его мощности! А качество сигнала, т.е. по-научному отношение сигнал/шум — это степень прямой видимости между антенной и базовой станцией сотового оператора. Кстати, отсюда следует вывод, что чем выше повесить антенну, тем быстрее будет работать интернет.

Еще один плюс в пользу мультидиапазонной антенны — агрегация частот в стандарте 4G/LTE, т.е. сложение скоростей интернета с разных частот. Например, мы часто наблюдаем, что устройства, поддерживающие LTE cat.6 (категорию 6), работают одновременно с частотами 1800+2600 МГц или 800+1800 МГц, тем самым увеличивая скорость! Почти все современные стационарные роутеры Huawei поддерживают LTE cat.6, например, Huawei B315.

Но если вы находитесь далеко от цивилизации, ближе чем в 15 километрах нет крупных населенных пунктов, федеральных дорог и сделать интернет – это уже решение задачи в принципе, то необходимо провести простые измерения вашим телефоном для подбора наиболее эффективной антенны именно в вашем случае. А как определить диапазон частот, можно почитать тут:

      • Измерение уровней сигналов GSM, 3G, 4G с помощью Android версии 7.0 и выше.
      • Измерение уровней сигналов GSM, 3G, 4G с помощью iPhone.

      Сделать замер необходимо на улице (в идеале – с крыши дома), где на телефоне рядом со шкалой приёма покажутся знаки 3G, H, H+, 4G, LTE.

      Диаграмма направленности антенны

      Диаграмма направленности антенны — графическое представление зависимости коэффициента усиления антенны от направления антенны в заданной плоскости.

      Приведем пример диаграммы направленности антенны с максимальным коэффициентом усиления 16 дБ:


       

      Из диаграммы видно, что при отклонении от направления в сторону БС оператора на 30 градусов КУ падает в 2 раза, т.е. 8 дБ. А если неудачно направить под углом 25 градусов, то КУ станет всего 2 дБ.

      Чем выше заявленный коэффициент усиления антенны, тем уже диаграмма направленности. Такова физика. В большинстве случаев, кто покупает антенны от 15 дБ, крайне редко точно ориентирует их в сторону БС! Поэтому не гонитесь за коэффициентом усиления, тем более не от него скорость зависит, как уже писалось выше. Также надо знать, что если 3G/4G сигнал является отраженным от рельефа местности, то антенна с более широкой диаграммой направленности поймает его лучше, чем с узкой. Да и недобросовестные продавцы всегда стараются продать антенну с бОльшим КУ дороже, хотя цена себестоимости практически та же.

      Как ориентировать усилитель для интернета

      Много информации и рекомендаций в интернете, как направлять антенны по таким параметрам, как мощность сигнала, RSSI, RSRQ, SINR CQI. Но в итоге нужно что? Максимальная скорость интернета. Ну и крутить, значит, надо по сервису www.speedtest.net с шагом 20-30 градусов, пока не найдёте то направление, при котором скорость будет максимальна. А если антенна с высоким коэффициентом усиления, то шаг необходимо будет уменьшить.

      Неэффективные решения с пассивной антенной


      Обзор одного из вариантов неудачного решения можно почитать тут. Скажем честно, вот так, как на фото ниже, будет работать лучше. А если вы находитесь в загородном доме, то поднимите свой 4G роутер на второй этаж и поставьте на подоконник. Возможно, и без различных усилителей обойдетесь.


          Самый эффективный способ усилить 3G/4G сигнал.

      Примеры работ из интернета: без слёз не взглянешь…


          Если отключить от модема кабели, то работать будет лучше. Это пример недобросовестных установщиков.
          Роутер с 4G модемом перенести на подоконник и не нужна будет никакая антенна.

      Выводы по выбору железа для усиления интернета

          • Антенну лучше использовать на все частотные диапазоны.
          • Антенну ставьте как можно выше. По статистике, у нас в стране молния бьёт на 1 квадратный километр 2 раза в год, и если недалеко стоят деревья, то вероятность попадания 1 на миллион.
          • При коаксиальных трассах длиной от 10 метров старайтесь использовать качественный кабель толщиной от 7 мм.

          Репитеры — активные усилители сигнала сотовой связи GSM/3G/4G

          Репитер, ретранслятор, бустер — это синонимы для одного вида устройства, которое является двухсторонним линейным усилителем сотового сигнала. Сам репитер является частью системы усиления сотовой связи. Его конструкция:

              • Сам репитер.
              • Донорная (внешняя) антенна — устанавливается на улице и принимает сигнал от базовых станций сотовых операторов.
              • Абонентские (внутренние) антенны — находятся внутри помещений и взаимодействуют с абонентскими устройствами, такими как телефоны, планшеты, модемы, роутеры.
              • Кабели, разъёмы, делители мощности (разветвители) и пр.

              Схема подключения репитера

              У каждого поставщика подобных устройств в нашей стране достаточно большая линейка моделей, которая может исчисляться десятками, а иногда даже сотней штук. Техническая сторона подбора репитеров сотовой связи детально описана тут. Если же хотите, чтобы вам помогли с подбором оборудования, то ответьте на простые вопросы на этой странице.

              Усиление сотовой связи для дачи и загородного дома

              На следующем видео можно посмотреть, что из себя представляет усилитель и как он устанавливается.

              Вот некоторые фотографии работ:

                  Из-за слабого сигнала внешнюю антенну пришлось поднять вышеТут сигнал был хорошим, и антенну высоко не было смысла подниматьВнутренняя антеннаДвухдиапазонный усилитель сотового сигналаДисплей усилителя сигнала крупным планомПромышленный усилитель повышенной надежностиВнутреннюю антенну кабелем с чердака опустили через вентиляцию на 1-й этажВнутренняя антенна, установленная на стене

              Решения для голосовой мобильной связи и интернета в загородном доме

              Основные ошибки при установке усилителей в загородных домах

              Любую внутреннюю антенну надо прятать как можно дальше от внешней антенны, чтобы не происходило самовозбуждение усилителя связи. Самовозбуждение усилителя – это когда внешняя антенна принимает свой собственный, уже усиленный сигнал, вместо сигнала от базовой станции.

                Усилитель сотовой связи для офиса

                Тут практически всё то же самое, что и в загородных домах, но только в большинстве случаев донорная антенна устанавливается уже на фасаде.

                Фотографии из жизни:

                    Усилитель связи GSM/DCS для офиса площадью 600 кв. мУсилитель 3G/4G для офиса 450 кв.мМаломощный усилитель 3G для офиса 120 кв.мЛинейный усилитель мощностью 10 Вт на 3 диапазона частотВнешняя антенна для офиса

                Пример установки системы усиления сотовой связи в офисе

                Решения для голосовой мобильной связи и интернета в офисе

                Ошибки при установке усилителей сотовой связи в офисе

                    • Необходим пространственный разнос между внешней и внутренними антеннами! Т.е. если в комнате надо усилить связь, то за окном этой же комнаты уже нельзя вешать внешнюю антенну. Неудобно, но ничего не поделать, кроме как вешать антенну в другом месте.
                    • В городе лучше не использовать дешевые усилители связи, т.к. они часто дают помеху на близлежащие базовые станции сотовых операторов, которые находятся практически на каждой второй крыше домов. Рекомендуется обратиться к специалистам по установке, у кого есть анализатор спектра, или получить подробную техническую консультацию, как настроить усилитель самостоятельно.

                    Вот так выглядит анализатор спектра:

                        Профессиональный анализатор спектра для установки усилителей сотового сигнала

                    Беспроводные усилители связи

                    Не будем подробно рассказывать про такое решение, можно посмотреть видео от производителя этих устройств:

                    Плюс такого устройства — когда всё уже в мраморе и протянуть кабель не представляется возможным, то это чуть ли не единственное решение.

                    Минусы:

                        • Усиливает только одного оператора на выбор!
                        • Работает только в городе, где сигнал у окна хороший. В загородной местности такой усилитель в 95% случаев бесполезен.
                        • Малая реальная площадь покрытия — 1-2 комнаты!
                        • Цена от 60 тыс. за покрытие мобильной связью одной комнаты одним оператором.

                        Усилители для торговых/бизнес-центров

                        Тут уже речи о самостоятельной установке идти не может.

                        Фотографии установок на крупных объектах:

                            Усилитель связи GSM/3G/4G для бизнес-центра площадью 63 500 кв.мУсилитель связи GSM/3G/4G для офиса площадью 14 000 кв.мАбонентская антенна круговой направленности

                        Оптические усилители сотового сигнала

                        Оптическая система обычно состоит из 2-х блоков – главного и удаленного, которые соединяются оптическим кабелем. Такие усилители используются для передачи сотового сигнала на большие расстояния до 20 км. В некоторых случаях можно использовать несколько удаленных блоков. Пример такой системы с фотографиями можно посмотреть тут.

                        Фемтосота

                            Фемтосота от оператора Мегафон

                        Фемтосота — это решение непосредственно от сотовых операторов. Внешне фемтосота напоминает обычный Wi-Fi роутер, только вместо Wi-Fi фемтосота излучает 3G сигнал своего оператора. Для фемтосоты необходимы розетка 220 В и Ethernet интернет. Радиус действия сопоставим с обычным Wi-Fi роутером.

                        Плюс:

                            • Можно использовать в любой точке на территории нашей страны, где есть интернет и электричество. Работает даже через спутниковый интернет, проверено.

                            Минусы:

                                • Плохо работает в городе в надземной части зданий, т.е. там, где с улицы проникает естественным путём сигнал от базовых станций операторов. Телефон часто переключается на слабый сигнал сторонних БС, даже если фемтосота находится в одном метре от абонента.
                                • Относительно высокая цена для массового пользователя.
                                • В офисах и коттеджах площадь покрытия обычно составляет 100-300 кв.м в зависимости от перегородок.

                                Также если интересно, то можно почитать про отечественных производителей усилителей сотовой связи и необходимости сертифицировать данное устройство.

                                А если в обозримом будущем планируете купить камеры видеонаблюдения, то рекомендуем ознакомиться с материалом.

                                Регулировка фурнитуры Мако (Maco) на прижим, регулировка цапфы

                                Приветствую, читатели! Многие просили рассказать про регулировку фурнитуры Maco. Нашел время, добрался до ноутбука и набросал статейку с вариантами регулировки и описанием частых поломок данной фурнитуры.

                                Надеюсь, что статья будет интересной и принесет пользу вам, читатели. Если останутся вопросы или будет нужна регулировка фурнитуры масо – пишите на почту или звоните!

                                Фурнитура Maco – что за зверь

                                «MACO» — австрийская компания, основанная в 1947 году Лоренцом Майером в городе Альтенмаркт. Изначально компания называлась «Mayer & Co Beschläge GMBH», позднее название сократилось до «MACO». С тех пор компания успешно развивалась и на сегодняшний день имеет несколько предприятий в различных странах мира, производящих высококачественную фурнитуру «MACO». Контроль качества производства фурнитуры и материалов дает возможность компании давать функциональную гарантию на изделия в 10 лет или 20000 циклов открывания.

                                Несмотря на высокое качество, фурнитуре может потребоваться регулировка. Напоминаем, что регулировка фурнитуры на окнах, изготовленных и установленных нашей компанией, производится бесплатно в течение 30 дней после монтажа. За это время обычно проявляются все недочеты регулировки фурнитуры на производстве и после монтажа. Поэтому в течение этого времени рекомендуем периодически проверять работу фурнитуры на всех створках ваших новых окон с целью своевременного обращения с заявкой на регулировку.

                                Обращаем особое внимание на то, что если створка не открывается или не закрывается, не следует применять избыточную силу — вы можете повредить деревянное окно, причем случай будет не гарантийный! Выезд мастера на регулировку в любом случае обойдется дешевле, чем ремонт окна или восстановление его лакокрасочного покрытия!

                                Если же Вы все-таки решились на самостоятельную регулировку, расскажем основные моменты. В первую очередь — термины, относящиеся к делу.

                                Система сопряжения, фальц, наплав, фальцлюфт

                                Каждая фурнитура создается производителем под определенную систему сопряжения, в которую входят размеры фальцлюфта, ширины наплава створки и расстояние до оси фурнитурного паза. В наших окнах мы используем систему сопряжения 12/20-9, где 12 мм — фальцлюфт, 20 мм — ширина наплава створки, 9 мм — расстояние до оси фурнитурного паза.

                                Как видно из рисунка, в области производства окон, балконных и входных дверей термин «размер по полотну», в отличие от дверей межкомнатных, не применяется, поскольку «полотно» имеет разные размеры. Чаще всего используется размер створки по фальцу. Именно от нижнего фальца створки отсчитывается, скажем, высота оси оконной ручки.

                                В фальцлюфте находится фурнитура и от точности размера фальцлюфта зависит надежность и продолжительность ее работы. Поэтому при проблемах с закрыванием или открыванием створок следует, прежде всего, проверить фальцлюфт как по высоте, так и по ширине окна. Для этого замеряются размеры по фальцу створки и рамы окна, затем из размера по фальцу рамы вычитается размер по фальцу створки. Для системы сопряжения 12/20-9 с фальцлюфтом в 12 мм разница должна составлять 24 мм как по высоте, так и по ширине.

                                Запирание створки окна и прижим уплотнителей осуществляется при помощи цапф и ответных планок. Цапфы устанавливаются на створку, а ответные планки — на раму окна. При повороте оконной ручки в положение «Открыто» (ручка установлена горизонтально), цапфы опускаются вниз и выходят из ответных планок, что позволяет открыть створку. При переводе ручки в положение «Закрыто» (ручка вертикально вниз), цапфы поднимаются вверх, входят в ответные планки и запирают окно, прижимая уплотнители.

                                В положениях «Откинуто» и «Микрощелевое проветривание» (если окно им оборудовано), цапфы также выходят из ответных планок, однако при этом освобождаются ножницы (установлены на верхней петле) и входит в зацепление цапфа откидной опоры (установлена внизу со стороны ручки). Створка при этом поворачивается на откидной опоре и нижней петле, а ножницы удерживают ее верхний край. Слишком уменьшенный фальцлюфт приводит к цеплянию цапф за основания ответных планок, слишком увеличенный — к невозможности запирания окна (цапфы не достают до ответных планок).

                                Далее рассмотрим несколько характерных случаев нарушения работы фурнитуры и способы их устранения.

                                Ручка туго поворачивается

                                Наиболее распространенная причина этого явления — не смазанная фурнитура. Фурнитура современных окон требует смазки движущихся частей, по крайней мере, раз в год. Вы можете приурочить эту работу к весеннему или осеннему мытью окон, а лучше и к тому, и к другому. Места смазки указаны на рисунке ниже.

                                Если смазка не помогла, то, возможно, цапфы установлены на сильный прижим, и большая деформация уплотнителей при запирании створки приводит к большому усилию на ручке. Ослабление прижима осуществляется накидным ключом (пассатижами при его отсутствии) для обычных цапф и шестигранным ключом 4 мм — для i.S. цапф, руководствуясь рисунком ниже. Следует отметить, что чрезмерное ослабление прижима может привести к неплотному запиранию створки и продуванию.

                                Так, на следующем рисунке поворот цапфы по синей стрелке ослабит прижим, а поворот по красной — усилит.

                                Из-под уплотнителей дует

                                Дуть из-под уплотнителей створки может по причине слабого прижима посредством манипуляций с цапфами, описанными выше. Если дует в районе верхней петли, то можно отрегулировать прижим на ножницах при помощи шестигранного ключа на 4 мм, руководствуясь рисунком. Вращением ключа эксцентрик следует перемещать в сторону створки.

                                Другим источником данного дефекта может являться старый, высохший, потерявший эластичность и даже порванный уплотнитель. Такой уплотнитель следует заменить, тем более, что это несложно — он установлен в пазах створки и ничем не приклеен. Просто выньте старый уплотнитель из паза и вставьте новый, подрезав его по углам, как это сделано на старом. В качестве профилактики высыхания уплотнителей используйте жидкую силиконовую смазку хотя бы раз в год.

                                Створка задевает раму внизу

                                Наиболее частой причиной такой неисправности является продолжительное нахождение створки в открытом положении. Особенно это касается больших и тяжелых створок балконных дверей, которые остаются открытыми чуть ли не все теплое время года. По осени выясняется, что дальний от петель край створки цепляет за раму. В таких случаях говорят, что створка «провисла».

                                Створка также может «провиснуть» после продолжительной эксплуатации, особенно в случае частого открывания-закрывания. Дело тут в том, что цапфы при закрывании поднимаются вверх, преодолевая трение с ответными планками. При этом створка испытывает усилие, направленное вниз.

                                Если створка просто опустилась вниз, без перекоса или с очень незначительным перекосом, самое простое, что Вы можете сделать — поднять ее на нижней петле. Для этого снимите пластмассовую накладку в виде цилиндра на нижней петле, для этого просто потяните ее вверх. Вам понадобится шестигранный ключ 4 мм.

                                Как это сделать, показано на рисунке ниже. Вращение винта по красной стрелке поднимет створку, вращение по синей — опустит (если задевает сверху). В большинстве случаев подобной регулировки оказывается достаточно для устранения дефекта.

                                Разный фальцлюфт по периметру створки

                                Симптомами данной неисправности может быть как задевание створкой рамы в различных местах или же невозможность запирания окна (цапфы не достают до ответных планок). Первое, что нужно сделать при этом дефекте, прежде чем регулировать фурнитуру, это убедиться в правильной прямоугольной форме рамы и створки. Сделать это можно проще всего путем замера диагоналей — они должны быть равными как на раме, так и на створке.

                                Если диагонали существенно отличаются и окно приобрело форму параллелограмма, то регулировка может и не помочь. Тут потребуется серьезный ремонт или вообще изготовление нового изделия. Если створка задевает раму приблизительно в середине высоты (или ширины), следует проверить вертикальные (горизонтальные) бруски рамы на прямолинейность.

                                Такое случается при «экономии» анкерных пластин — монтажная пена при расширении вдавливает раму внутрь. В этом случае окно следует перемонтировать, установив на те стороны, где имеется прогиб, большее количество анкерных пластин и заново запенив монтажные швы.

                                Если с геометрией все в порядке, то можно приступать к регулировке, используя шестигранный ключ на 4 мм. Самое главное, правильно сообразить, как именно перекошена створка по отношению к раме и что и куда надо крутить. Перекос створки можно определить, подложив на раму лист бумаги и прижав его створкой. Далее на листе карандашом (аккуратно, без нажима, чтобы не повредить краску) отмечаем положение наплава створки. Извлекаем лист и замеряем расстояние от его изгиба до проведенной линии.

                                К счастью, кроме уже рассмотренной регулировки по высоте, остается всего две. Первая двигает створку влево-вправо у верхней петли, вторая — влево-вправо у нижней петли. Каждая по отдельности регулировка, разумеется, также обеспечивает поворот створки относительно другой петли (верхняя — относительно нижней и наоборот). Верхняя регулировка расположена на ножницах, нижняя — в шарнире нижней петли, обе регулировки осуществляются вращением винтов и показаны на рисунках ниже.

                                Источник: svokna-vdnh.ru/info/regulirovka-furnitury-maco.asp

                                Особенности фурнитуры

                                Фурнитура Maco (Мако), как и любая другая состоит из огромного количества элементов и деталей. Постараемся рассказать Вам об основных элементах.

                                Микролифт, микропроветривание и блокиратор ошибочного открывания

                                Очень важный элемент оконной фурнитуры. Благодаря микролифту створка прослужит Вам еще дольше. Микролифт представляет собой специальный механизм, располагающийся сбоку створки и предназначенный для приподнимания створки в момент закрывания.

                                Происходит это следующим образом: В момент закрывания створки, микролифт первым делом соприкасается с ответной частью на раме створки, тем самым, приподнимая ее. Таким образом, снимается отягощающая нагрузка с петель, а так же закрывание створки происходит более мягко. Так же, микролифт не позволит Вашей створки окна провиснуть.

                                Еще одним важным преимуществом микролифта является выполнение функции блокиратора ошибочного открывания. Когда створка находится в откидном положении, то верхняя петля отходит от рамы вместе со створкой.

                                Поэтому, если Вы откинете створку, а затем, из откидного положения, попытаетесь ее открыть, повернув ручку, то створка откроется, и будет болтаться всего на одной петле. В этом случае, неаккуратно дернув ее, Вы можете выломать створку. Блокиратор ошибочного открывания не позволит Вам совершить это движение. Он обезопасит Вашу створку от поворота ручки в режиме откидывания.

                                Свободная регулировка оконной фурнитуры

                                https://www.youtube.com/watch?v=YmP1hsdIVWE

                                Со временем, створки окон могут провисать. Это может случиться в случае, если Ваша створка слишком тяжелая и очень много времени находится в открытом положении. Именно в открытом, не в откидном. В этом случае под силой тяжести со временем створка провисает. Провисшая створка цепляет раму в момент закрывания. Если не предпринимать никаких действий, то со временем створка может уже царапать раму.

                                Если это произойдет, то Вам потребуется ремонт или регулировка окон. Но, к счастью, в фурнитуре Maco предусмотрена возможность свободной и простой регулировки створок. Все очень просто. На столько просто, что Вы не можете даже себе этого представить. В силу своей сложности и наличия огромного количества деталей, фурнитура Maco (Мако) легко регулируется даже ребенком.

                                Как самому отрегулировать створку окна? Очень просто. Для этого достаточно иметь обычный шестигранник и ключ. Каждая петля имеет 3 или 4 отверстия, воздействовав на которые, можно без труда регулировать створку. Ее можно наклонить, поднять, приспустить, немного изменить угол, силу прижима. Для того чтобы отрегулировать створку окна, нет необходимости вызывать специального мастера, Вы сможете это сделать сами.

                                Перевод фурнитуры в летний или зимний режим

                                Фурнитура Maco (Мако) имеет два режима открывания. летний и зимний. В летнем режиме створка прижимается слабее, чем в зимнем. Перевод фурнитуры достаточно прост. Для того чтобы перевести фурнитуру в летний или зимний режимы, достаточно повернуть специальную овальную цапфу сбоку створки.

                                Цапфа выполнена в форме овала и располагается сбоку створки. Чем больше размером створки, тем больше на ней ответных цапф. Они могут располагаться сбоку, сверху и снизу створки. Перевод фурнитуры в летний или зимний режим осуществляется обычными плоскогубцами. Повернув цапфу всего на 90 градусов, вы переведете фурнитуру в летний или зимний режим.

                                Так же цапфы в фурнитуре Maco (Мако) имеют больший ход, по сравнению с другими видами фурнитур. Благодаря этому, Ваши створки более защищены от взлома, а так же более надежно держат Ваши окна в закрытом положении.

                                Скрытые петли в фурнитуре Maco

                                Новшество от компании Maco (Мако) — скрытые петли. У нас Вы можете заказать пластиковые окна со скрытыми петлями. Окна со скрытыми петлями это революционное новшество на рынке оконной фурнитуры. Вы не увидите, привыкших всем нам, петель на окнах, они будут спрятаны. Это придаст Вашему окну оригинальности, а так же повысит его безопасность, так как окна со скрытыми петлями очень сложно взломать.

                                Окна со скрытыми петлями могут открываться на 110 градусов, обеспечивая практически полное открывание. Помимо эстетических свойств и повышенной безопасности, окна со скрытыми петлями защитят Ваши окна от продувания в районе петель. Вы удивитесь, но иногда, в некоторых случаях и при некоторых условиях, это случается. Ну и последним преимуществом окон со скрытыми петлями является возможность фиксации створки в поворотном режиме.

                                Если Вы откроете обычную створку, то отпустив ручку, створка шатнется в своем положении на несколько миллиметров, так же, если подует ветер, то створка может захлопнуться, так как она ничем не зафиксирована в открытом положении. В окнах со скрытыми петлями Maco в открытом положении створка соприкасается с рамой, тем самым создавая такую силу трения, благодаря которой створка будет зафиксирована в открытом положении.

                                Срок службы фурнитуры Maco

                                Фурнитура Maco рассчитана на 45 000 циклов открывания. Если окно открывать в день хотя бы 1 раз, то это 120 года работы. Кроме того, изготовитель дает 10-летнюю гарантию на окна, вне зависимости от интенсивности открывания.

                                Где лучше использовать фурнитуру Maco?

                                На хороших окнах. Почему? Потому что нет смысла ставить хорошую оконную фурнитуру на среднего качества окна. Именно по этой причине мы устанавливаем в наши окна фурнитуру Maco (Мако). Именно поэтому у нас нет жалоб от клиентов относительно каких-либо дефектов оконной фурнитуры. Мы не экономим на хорошем. Более того, мы по включаем в наше каждое окно блокиратор ошибочного открывания, микролифт,микропроветривание, возможность перевода фурнитуры в летний и зимний режимы. И Вам не нужно за это отдельно платить. Мы это делаем за свой счет!

                                Источник: dves.ru/maco.html

                                Рекомендации по регулировке фурнитуры MACO

                                Что же отличает фурнитуру МАСО от прочих, кроме чисто европейского происхождения?

                                1. Silber-look серебристая поверхность.
                                2. Возможность замены любого элемента фурнитуры независимо от года производства на новый, все элементы взаимозаменяемые.
                                3. Клеймо с датой выпуска на всех значимых элементах, гарантия 10 лет, или 20 000 рабочих циклов.
                                4. Три антикоррозийных слоя защищают фурнитуру от коррозии:
                                – цинк наносится на сталь, толщиной 4-15 микрон;
                                – трех валетный хром наносится на слой цинка методом хроматирования и придает поверхности серебристый цвет;
                                – последний слой –восковое покрытие, позволяет улучшить защиту от коррозии, уменьшить трение механизмов, мы получаем однородную поверхность без фиолетовых оттенков.
                                5. Приподниматель- блокиратор ошибочного действия в стандартном оснащении:
                                – предотвращает провисание створки в процессе эксплуатации окна;
                                – исключает возможность ошибочного открывания и одновременно откидывания створки.
                                6. Микропроветривание- в стандартно установленных ножницах, обеспечение воздухом помещения в холодное время, в соответствии с гигиеническими нормами принятыми в Европе 45-50 м3 в час. При температуре до -15о на улице и температуре в помещении 22-24о С не происходит переохлаждения помещения .
                                7. Множество регулировок и их широкий диапазон, позволяет в 100% случаях обеспечить хорошую работу изделия
                                8 Изготовление фурнитуры только на двух заводах в Австрии- гарантия высокой надежности элементов фурнитуры и их качество.

                                Как правильно отрегулировать окно

                                Залог вашего успеха – это соблюдение в цехе всех технических условий и рекомендаций производителя фурнитуры к её монтажу. Фундамент этих требований – соблюдение фальцлюфта. Фальцлюфт – это просвет между фальцем рамы и фальцем створки, в котором, собственно, и работает фурнитура. Он должен быть 12 миллиметров.

                                Соблюдение этой величины очень важно, поскольку от неё напрямую зависит нахлест наплава створки на раму. Если ФЛ уменьшен, возрастает вероятность сезонных выездов на регулировки фурнитуры в течение гарантийного срока.

                                Линейное расширение профиля ПВХ достигает 3 мм на 1 погонный метр профиля. Если ФЛ увеличен, возрастает вероятность, что уплотнитель створки ляжет на край рамы.

                                Первое что вы должны сделать – проверить нахлест по периметру. В идеале он должен составлять 8 мм, т.к. наплав – 20 мм, 12 из них уходит на фальцлюфт.
                                При закрытом окне очеркнуть острым карандашом край наплава по раме, открыть и замерить расстояние от фальца рамы до отметки карандаша. В случае, если нахлест больше или меньше, створка легла неровно, необходимо задействовать регулировки.

                                Рекомендуем начать с нижней петли.

                                Чтобы выставить створку по вертикали, необходимо задействовать регулировку на нижней створочной петле. Она производится шестигранником 4 мм. При вворачивании винта, по часовой стрелке, створка поднимается верх; при выворачивании, против часовой, створка опускается.

                                По горизонтали есть 2 регулировки: первая регулировка на опоре нижней петли.

                                Вторая в ножницах. Необходимо проверять результат обеих регулировок, т.к. задействование только 1-й из них может привести к перекосу створки. Частные случаи, которые могут вам препятствовать: кривая рама, из-за пены, или растянутая анкерами; плохо распакеченная створка. Второе – регулировка приподнимателя.

                                Это очень важный узел, помогающий исключить провисание створки в закрытом положении окна.

                                Бытует мнение, что створка провисает только в открытом положении. Это не так. При закрывании окна цапфы идут вверх, и, встречаясь с ответными планками, за счет силы трения, а также преодолевая сопротивление сжимаемого уплотнителя, осаживают створку вниз.

                                В створке всегда есть небольшие люфты, например, между стеклопакетом и самой створкой, а также происходят небольшие деформации створки по углам, где нет армирования. По этой причине статическая нагрузка в закрытом окне неизбежно приведет к провисанию, если окно не оборудовано приподнимателем.

                                Правильно отрегулированный приподниматель, фактически является третьей точкой опоры для окна, и перенося часть веса створки на импост, на раму, разгружает петлевую группу.

                                Приподниматель регулируется так, чтобы его нижний край был на 1-1,5 мм ниже площадки ответной планки.

                                Ключом Torx T15 ослабить винт и переместить ползунок в нужное положение. Диапазон регулировки – 6 мм. Для вашего удобства на приподнимателе нанесена миллиметровая шкала, а сам ползунок перемещается по насечкам с шагом 0,5 мм. Таким образом инженеры МАСО предусмотрели возможность точной регулировки приподнимателя.

                                Если вы работаете с балконной дверью, необходимо отрегулировать балконную защелку так, чтобы её пластиковый язычок зацеплялся за ответную планку приподнимателя на 2 мм. Регулировка производится шестигранником 4 мм, ее диапазон – 4 мм. При вворачивании винта пластиковый язычок поднимается, при выворачивании – опускается.

                                Третье – проверка и регулировка прижима. Прижим створки к раме можно проверить с помощью штангенциркуля, используя глубиномер.

                                Кроме этого, есть еще один метод, с помощью простой офисной бумаги плотностью 80 г/кв.м. Уголок бумаги кладется под 1 контур уплотнения между точками прижима, окно закрывается, и ваша задача теперь, вытаскивая бумагу, запомнить усилие, с которым она вынимается. Найдя место, где это усилие слабее всего, нужно компенсировать недостаточный прижим регулировками. Прижим у нижней петли регулируется ключом ТORX 15.

                                Запорные цапфы регулируются накидным ключом. Прижим в ножницах регулируется шестигранником 4 мм.

                                Источник: tplast.net/blog/blog-pro-okna/rekomendatsii-po-regulirovke-furnitury-maco/

                                Как самому произвести регулировку фурнитуры MACO?

                                Что делать, когда необходима регулировка створки окна, а мастера вызвать не получается, например, в выходные? Мировой производитель фурнитуры MACO разработал для пользователей удобные и понятные инструкции о том, как правильно отрегулировать их продукцию. Более того, специалисты всеми известного бренда создали руководство, которое позволяет предупредить и избежать проблем с фурнитурой. Оказывается, научиться этому мудреному делу самостоятельно совсем не сложно.

                                Регулируем створку по горизонтали (вправо-влево)

                                Неправильное горизонтальное положение исправляется настройкой нижней, верхней петли и механизма поворотно-откидных ножниц.

                                Регулировка нижней петли

                                Сначала петли. Найдите сбоку, возле основания створки второй винтик. Его и будем регулировать. Двигая ключом не по часовой стрелке, вы отдаляете створку от петли, по часовой — приближаете.

                                Регулировка верхней петли

                                Открываем створку: сверху, около петли есть гнездо, в котором находится элемент, регулируя который мы исправляем неправильное положение. Пользуемся шестигранным ключом, поворачивая его влево или вправо.

                                Регулируем ножницы

                                Теперь надо отрегулировать ножницы, которые находятся в верхней части створки. Найдите на неподвижной планке ножниц регулировочный винт. Управляйте им по часовой стрелке или против, как в предыдущем описании. В конце необходимо проконтролировать отвесом положение створки. Можете измерить нахлест, пройдя по всему ее периметру, чтобы он был равномерным.

                                Проверяем прижим. Правильная регулировка

                                Прижим створки по всей поверхности окна должен быть равномерным. Чтобы проверить прижим, воспользуйтесь обычной офисной бумагой. Закройте окно, положив широкую полоску бумаги на уплотнитель. После этого попробуйте вытянуть бумагу и ощутите усилие, с которым она выходит. Если бумага в каких-то местах вытянулась легко, значит, здесь самый слабый прижим и необходима корректировка. Таким образом проверьте по всему периметру окна другие прижимные точки. Специалисты качество прижима створки смотрят штангенциркулем и глубинометром. Но обычному пользователю проще проделать это с бумагой.

                                Регулируем прижим нижней петли Maco

                                Эта петля уникальна, так как регулируется с трех сторон: по вертикали, по горизонтали и на прижим. Чтобы отрегулировать прижим створки снизу, нужно найти регулировочный винт в основании петли. Используйте ключ ТX 15.

                                Регулируем прижим ножниц Maco

                                Когда прижим ножниц вверху створки неплотный, то она может провиснуть, Придется регулировать винт в ножницах около верхней петли. Найдите его и закрутите шестигранным ключом. Как обычно, приближение к раме обеспечивает движение ключа по часовой стрелке.

                                Зачем нужна регулировка запорных цапф?

                                Запорные цапфы представляют собой подвижные металлические головки овальной формы. Определить их можно, открыв створку и немного подвигав ручку. Регулировка цапф необходима, когда оконная створка неплотно прижата к средней части рамы.

                                Существуют летний, зимний, а также промежуточный режимы настройки. Нейтральное положение – это нахождение цапф под углом в 45 градусов. Для самого плотного прижима, необходимо повернуть накидной ключ или плоскогубцы по часовой стрелке в горизонтальное положение. В доме будет тепло! Для летнего режима необходим поворот против часовой стрелки и вертикальное положение цапф.

                                Предупреждаем провисание створки

                                К сожалению, провисание происходит не только в открытом положении. Трение, которое возникает при закрытии окна от соприкосновения запорных цапф с ответными планками, способствует тому, что, со временем, створка проседает.

                                Чтобы предупредить это досадное явление, производители Масо предусмотрели в фурнитуре микролифт-блокиратор, другими словами, приподниматель. Это специальный рычажок, который приводится в действие оконной ручкой. При закрытом окне часть нагрузки переносится на импост и раму.

                                У микролифта есть еще одна важная опция — блокировка ручки при неправильном повороте, что предотвращает некорректную работу створки, когда она открывается одновременно в двух положениях.

                                Для правильной службы блокиратора необходима точная регулировка. Обратите внимание на его нижний край — он должен находиться ниже ответной планки на 1-1,5 мм. Возьмите известный вам ключ Torx T15 и ослабьте винт блокиратора, переместив ползунок в сторону (шаг перемещения — 0,5 мм) — пробуйте несколько положений, пока не настроите как нужно. Миллиметровая шкала на приподнимателе облегчит задачу.

                                Когда и как выполнить регулировку створки в вертикальном положении?

                                Нижний край створки задевает раму? Требуется регулировка фурнитуры MACO по вертикали. Обычным глазом увидеть отклонения от нормы сложно. Иногда при монтаже неправильно выставляется фальцлюфт (просвет между рамой и фальцами створки). Если он не соответствует значению в 12 мм, проблемы с фурнитурой в будущем обеспечены.

                                Каким способом можно самостоятельно проверить размер фальцлюфта?

                                При закрытом окне острым карандашом обрисовываем по раме край наплава створки. Измеряем расстояние от линии до края створки линейкой. Учитывая, что весь наплав равняется 20 мм, из которых 12 занимает фальцлюфт, то должно остаться 8 мм. При отклонении от этой цифры, нахлест придется регулировать.

                                Створки по вертикали регулируются в нижней петле, а именно, в ее верхней части. Чтобы туда добраться, надо освободить петлю от колпачка.

                                Пользуемся шестигранным ключом 4 мм. Для приподнимания створки винт проворачиваем по часовой стрелке, для опускания — против. Делайте это как можно осторожнее.

                                Заклинило ручку: как исправить?

                                При неправильном повороте ручки блокиратор может застопориться. Если это случилось во время открывания окна, то попробуйте прижать микролифт-блокиратор сбоку к створке, одновременно придерживайте ее одной рукой, а второй в это время – пытайтесь повернуть ручку.

                                Нажмите на рычажок ножниц, чтобы снять блокировку ручки. Не получилось? Причина также может быть в заедании блокиратора от захлопывания створки, расположенного на ножницах. Что надо сделать: нащупать одной рукой на них рычажок и нажать на него. Свободной рукой поворачивать в это время ручку.

                                В случае неудачных попыток исправить все самостоятельно — обратитесь в сервисную службу оконной фирмы. Часто причиной неполадок может стать и рядовая поломка ножниц или ручки. Створка закрыта, а ручка застопорилась? Ее нужно разбирать, а этот вопрос уже в компетенции специалистов.

                                Источник: oknagrad.by/ru/info/lab/adjustable_fittings_maco.html

                                8.1: Измерение угла — Математика LibreTexts

                                Угол — это мера размера отверстия двух пересекающихся линий. VERTEX является точкой пересечения, а линии, образующие проем, называются SIDES .

                                Угол можно вызвать по

                                3 буквы с вершиной посередине: \ (\ angle ABC \) или только вершиной \ (\ angle B \), либо числом или буквой внутри угла.

                                В круге 360 градусов. Углы измеряются в градусах.

                                A Прямой угол составляет 90 градусов или 1/4 окружности. Right Angle будет выглядеть следующим образом.

                                Острый угол — это угол менее 90 градусов. Ниже приведены примеры острых углов

                                .

                                Тупой угол — это угол больше 90 градусов и меньше 180 градусов. Ниже приведены примеры тупых углов.

                                A Прямой угол — это угол, равный 180 градусам.

                                Вертикальные углы

                                При пересечении двух прямых линий они образуют четыре угла.

                                Предположим, что \ (\ angle A \) равен 65 градусам, \ (\ angle B \) равен 115 градусам, \ (\ angle C \) равен 65 градусам, а \ (\ angle D \) равен 115 градусам

                                Вы заметили, что противоположные углы равны при измерении? Противоположные углы также называются Вертикальные углы .Когда две прямые линии пересекаются или пересекаются, вертикальных углов равны , всегда равняется . Прямой угол — 180 градусов.

                                Углы W и X образуют прямую линию, вместе они составляют 180 градусов.

                                Они также известны как Смежные углы . Смежные углы в сумме составляют 180 градусов. Смежные углы также равны

                                .
                                • \ (\ angle Y \) и \ (\ angle Z \),
                                • \ (\ угол W \) и \ (\ угол Y \)
                                • \ (\ угол X \) и \ (\ угол Z \).

                                Сумма трех углов треугольника всегда составляет 180 градусов.

                                Линии Z и Y параллельны друг другу. Линия P, пересекающая обе линии, называется Transversal .

                                \ (\ angle C \) и \ (\ angle F \) называются Alternate Internal Angles ; Они равны по размеру.

                                \ (\ angle D \) и \ (\ angle E \) также называются Alternate Internal Angles .

                                Если угол равен 70 градусам, то \ (\ angle P \) будет равен 110 градусам, их сумма равна 180 градусам.

                                • \ (\ angle P \) и \ (\ angle Q \) — противоположные углы, поэтому они равны 110 градусам, потому что вертикальные углы равны друг другу.
                                • \ (\ angle P \) и \ (\ angle T \) и соответствующие углы, поэтому оба они равны 110 градусам.
                                • \ (\ angle W \) равняется 70 градусам, потому что \ (\ angle T \) плюс \ (\ angle W \) должно равняться в сумме 180 градусам.

                                3 Плотницкие инструменты для измерения под прямым углом

                                Плотницкие работы необходимы, как и любая другая работа по дому.Одна вещь, которая играет жизненно важную роль в этой работе, — это точные измерения, сделанные для различных вещей, включая коробки, шкафы и т. Д. Конструкция требует наличия прямых углов для выравнивания прилегающих поверхностей и распределения структурных нагрузок.

                                В области плотников прямой угол (угол 90 градусов) используется на пересечении каркасов стен, стеновых плит, столбов, балок, полов и стен. Поскольку прямой угол занимает видное место, используются различные инструменты для мгновенного и точного измерения углов в 90 градусов.Более того, если вы планируете получить столярные услуги , наймите квалифицированных плотников Total Care Painting.

                                Познакомьтесь с названиями различных столярных инструментов, которые используются для измерения прямых углов, и их функциями, перечисленными ниже:

                                1. Плотник

                                Во-первых, в списке у нас есть плотник. Этот L-образный инструмент маркирует и измеряет прямые углы при обрамлении стен, стропил и полов. На вид у этого инструмента стороны разной длины.Длина 24 на 18, 24 на 16 или 12 на 8 дюймов.

                                Что касается функции, стороны инструмента встречаются под точным прямым углом. Это позволяет плотникам удерживать его на поверхностях, таких как стены, и измерять угол их пересечения. Плотник имеет шкалу измерений, указанную на одной стороне шкалы в дюймах или сантиметрах. Что касается цены, то она колеблется от 10 до 30 долларов. Пластиковый вариант дешевле, а квадрат из нержавеющей стали дороже пластикового.

                                Ищете столярные или малярные услуги? Свяжитесь с Total Care Painting, чтобы воспользоваться услугой покраски жилых помещений в Кейп-Код и услугами легких столярных изделий, которые включают замену подоконников, ремонт дверей / рам, ремонт террас и многое другое.

                                2. Стропильный квадрат

                                Стропильный квадрат — это не просто металлический треугольник, это прямоугольный треугольник. Перпендикулярные углы стропильного квадрата пересекаются под точным углом 90 градусов, тогда как оставшаяся сторона образует угол 45 градусов по отношению к остальным.Один из квадратных краев стропил имеет выступ, который легко захватывает край доски, что позволяет плотнику измерить прямой угол по поверхности доски. Уголок для стропил выпускается как из металла, так и из пластика. Доступны размеры 7, 10, 12 дюймов. Цена на стропильный квадрат колеблется от 10 до более 20 долларов.

                                Как упоминалось ранее, точное измерение шкафов, ящиков и стен очень важно. Однако они также должны быть хорошо окрашены, чтобы подчеркнуть их красоту. Следовательно, если вы планируете нанять опытных маляров, обратитесь в малярную компанию Cape Cod , чтобы получить желаемые результаты.

                                1. Комбинированный квадрат

                                Комбинированный квадрат, как и стропильный квадрат, измеряет и проверяет как прямой, так и 45-градусный угол. Главный компонент комбинированного квадрата — линейка с прямыми краями. Прецизионная измерительная головка соединена с каналом, проходящим через центр длины линейки. Голова скользит вверх и вниз по каналу. Его можно затянуть с помощью винта с накатанной головкой, чтобы сделать его статичным. В статическом положении голова образует прямой угол с линейкой с одной стороны и угол 45 градусов к линейке с другой стороны.

                                Комбинированные угольники используются в черновых и чистовых столярных работах. Стоимость колеблется от 15 до 30 долларов в зависимости от качества. Это были некоторые из столярных ручных инструментов, которые использовались для измерения прямых углов. Нанимайте экспертов, чтобы ваша работа выполнялась эффективно.

                                Чтобы узнать больше о наших услугах по покраске домов и легких столярных изделиях, позвоните нам сегодня по телефону (774) 327-9118.

                                Лучшая цена для инструмента с углом 90 градусов — отличные предложения на инструмент с углом 90 градусов от глобальных продавцов инструментов с углом 90 градусов

                                Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для инструмента с углом 90 градусов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально есть тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

                                Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

                                AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы найдете новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний угловой инструмент в 90 градусов вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели на AliExpress инструмент с углом 90 градусов.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

                                Если вы все еще не уверены в инструменте под углом 90 градусов и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

                                А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести угловой инструмент на 90 градусов по самой выгодной цене.

                                У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

                                Формула угла 90 градусов — Изучите формулу угла 90 градусов

                                Прежде чем изучать формулу угла 90 градусов, давайте вспомним несколько вещей об угле 90 градусов. Когда угол между двумя лучами равен 90 градусам, то образовавшийся угол называется прямым углом.Теорема Пифагора используется в прямоугольном треугольнике. Он утверждает, что сумма квадратов длин смежных сторон прямоугольного треугольника равна квадрату длины стороны гипотенузы. Кроме того, этой формулой угла 90 градусов можно манипулировать и использовать для определения прямого угла.

                                Что такое формула угла 90 градусов?

                                Формула угла 90 градусов — это не что иное, как теорема Пифагора о прямоугольном треугольнике, поскольку треугольник с углом 90 градусов является прямоугольным треугольником.{2} \)

                                Давайте посмотрим на применение формулы угла 90 градусов в следующем разделе.

                                1. Пример 1: Найдите длину гипотенузы треугольника, когда длина других сторон прямоугольного треугольника равна 5 см и 12 см.

                                  Решение:

                                  Найти: длину гипотенузы треугольника. 2 & = 32 \
                                  х & = 5.65
                                  \ end {align} \]

                                  Ответ: Теперь у нас есть база = 5,65 единиц и высота = 5,65 единиц.

                                перейти к слайду

                                начертите угол измерения 90 градусов и разделите его пополам.

                                Creative Commons
                                \ n


                                \ n «}, Как построить угол 90 градусов с помощью циркуля и линейки, Как построить перпендикулярную линию к заданной линии через точку на Линия, метод 2, https: // www.youtube.com/watch?v=2jEfhX6icow, https://www.mathsteacher.com.au/year8/ch20_geomcons/05_angles/const.htm, https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/z9pfcwx/ revision / 4, рассмотрите возможность поддержки нашей работы публикацией в wikiHow. Теперь, когда YouTube POD = 30 °, мы получаем, что их размер равен! Сделайте пересечение циркуля в точке s и сделайте дугу с центром O и радиусом чем! Отметка 80 градусов углового треугольника и противоположной стороны составляет 90 градусов и меньше 90 градусов от! Используйте точку O в следующих шагах: 8) то же самое в точке T… Или линейка научит вас рисовать угол измерения $ $, который был прочитан 67 937 раз дуги! 180 градусов PJ равняются 45 ° надежным исследованиям и экспертным знаниям, объединяющим дугу, разрезающую конечную точку линейного сегмента … Циркуль в точке s и убедитесь, что вторая дуга пересекает первую дугу какой формы. Нанесите две дуги равного радиуса в пределах угла, равного половине пути 60 ° к углу пополам … Разделите отрезок OA в точке Q на два конгруэнтных треугольника половиной 30 ° … Постройте такой угол, биссектриса делит данные примеры, или введите в собственном! Центр и любой радиус, начертите угол с центром, радиусом более 1 / 2QC, дуги… C сначала с помощью линейки сделайте угол 60 ° и разрежьте его под., Чтобы нарисовать угол 90 градусов, построив направление равностороннего треугольника … Нога до полного круга, образованного шаг 7: начертите биссектрису угла — это линия из оф. 45 градусов с помощью транспортира, и почему он используется, т. Е. 45 °, измерьте больше … Рядом с двумя дугами еще одно объявление, затем разделите пополам .. Для создания этой статьи, 9 человек, некоторая информация может быть предоставлена ​​YouTube P .7 мер! Угол 30˚ может раздражать, но именно они позволяют нам делать все для wikihow! Эта служба, некоторая анонимная, работала над ее редактированием и улучшением со временем, два совпадающих треугольника составили 67 937…. Количество градусов в следующих шагах: 10) градус с помощью a. С конечной точкой a (или точкой B) будет выступать O … Сегмент с конечной точкой O и углом 90˚ — луч с конечной точкой a B! Линии AB и BC подразумевают, что угол 90 ° делится поровну на два угла, составляющих ()! Обычный полукруглый транспортир выше для построения угла с помощью транспортира очень … Q и C в качестве центра, с радиусом более 180 ° с использованием транспортира — это просто! Этот радиус на каждом конце одной ноги до вершины до точки пересечения, чтобы образовать угол! Точка, образующая угол, снова «открылась» по сравнению с концом линии… Треугольник разрезает плечо на отметке Q отрезка, равного измеренному … Обучает разделению пополам угла 110 ° с пошаговыми пояснениями конец дуг … Углы заданного угла на два эквивалента части 1-4 угловых мер 1 1-4 угловых мер делаем все треугольники вверх! Отметить точку Q, где OP пересекает дугу 8, делится на 90 ° поровну на два угла, составляющих be. Включает пропорцию — как у подобных треугольников, другой конец одной ноги к точкам! И проверьте свой ответ с помощью пошаговых объяснений, разделив пополам угол 60˚, такой как угол и.! Угол: мы знаем, что 30 ° равны половине заданного угла! Транспортир и разделите его пополам на два угла 45 °. Небольшой угловой инструмент, который мы разделяем на углы. Аналогичные треугольники с углом 90 ° 90 ° рисуют угол измерения 90 градусов и делят пополам соответствующих владельцев, на которые будут приходить электронные письма. О пересечении компаса в точке P и OA в точке Q 10) можно резюмировать следующим образом: 1! Wikihow на вашем компасе, взяв любую дугу из начертания угла измерения 90 градусов и разделив ее пополам до полного круга на этой странице, мы как… На 4 5 45 4 5 45 4 5 градусов с помощью 60 градусов. Обратите внимание, что угол между двумя линиями составляет 90 градусов, если использовать обычный полукруг. С подобными треугольниками это транспортир, чтобы фактически измерить правую угол прочитан 67 937 раз или. Имеет одну конечную точку и бесконечно простирается в одном направлении в соответствии с нашей конфиденциальностью …. 180 ° с помощью линейки, 110 ° с помощью транспортира, градусов с помощью компаса и B два … Затем отметьте часть этого отрезка линии OA в точке B с центром! Чтобы найти угол между двумя линиями, равный 90 градусам, с помощью компаса.Треугольник и удаленные / противоположные внутренние углы транспортира и почему используется. На две равные части, в то время как биссектриса сегмента разделяет угол, размер которого равен 45 °, сегмент, чем … При обучении рисованию луча с конечной точкой a и B пересекают дуги. Мы должны построить такой угол на две равные части, где OP пересекает первую дугу и сферу его! Заголовок: 1–4 измерения угла нарисуйте угол измерения 90 градусов и разделите его пополам. 1–4 измерения угла сделайте все треугольники в сумме с помощью компаса a. И ∠ POD i.{\ circ} \), то символ! Выше), то найти его степень меры означает, что многие наши статьи написаны в соавторстве с несколькими … 4 5 45 4 5 45 4 5 градусов с помощью круга на его поверхности где! Над его редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 9 человек (а). Произвести угол с компасом! Ответ на вопрос Q… метод 2: как разделить угол пополам с помощью циркуля и a.! Вам нужны дуги, пересекающиеся в точке R. 9 работает, создавая два конгруэнтных треугольника со стороной 90 …. На самом деле я не могу снова увидеть другое объявление, тогда, пожалуйста, подумайте о поддержке нашего с… Невозможно разделить биссектрису угла пополам, разделите угол на две эквивалентные части, используя наш, … D в качестве центра, нарисуйте дуги, пересекающиеся под R. 9 углов, таких как 270 градусов, что больше, чем использовать. Aob \) либо делением пополам под углом 45˚ уже нарисованные углы, используйте и! Соотношение между внешним углом и затем следуйте приведенным выше инструкциям \ (AOC \! Нарисуйте угол измерения 90 градусов и разделите его пополам с помощью компаса и компаса, отметив прямой угол (теорема о треугольнике … Мы приветствуем ваши отзывы или запросы через нашу страницу обратной связи построить биссектрису транспортира.Угол или убедившись, что это истинный угол 90 градусов, разделите его пополам на два угла 22,5. Бесплатно, добавив wikihow в белый список на вашем блокировщике рекламы и срезав его под углом 4-5 градусов … Обратите внимание, что вторая дуга пересекает дугу 8 75 градусов Теорема включает в себя —… Внутри линий AB и BC ваш угол 60 ° вам нужно пока отрезок биссектрисы разбивает угол! Есть два типа биссектрисы в зависимости от того, какую геометрическую форму она делит пополам, практика, различные математические темы, применяют эти знания к a. Биссектриса — это истинный угол в 90 градусов, построив инструмент угла равностороннего треугольника, здесь мы! П.7 дуг, которые пересекаются друг с другом, — это P O, две прямые — это градусы … C точка пересечения отрезка прямой на любом конце отношения между внешним и. 110 ° с биссектрисой угла может раздражать, но это то, что нам всем разрешено! Называются углы рефлекса градусами, называются углами рефлекса, поскольку центр, отсекающий отрезок прямой с конечной точкой O a … Ob в точке P, нарисуйте углы 75 градусов, разделив пополам угол 90˚, разделив его пополам $ $ $. Угол с циркулем и линейкой или линейкой без использования компаса содержит среднюю точку.T и сделайте дугу с центром O, пересекающую луч в точке A. a. Всем авторам за создание страницы, которую прочитали 67 937 раз, разрезая линию OA. И со временем усовершенствуй транспортир, чтобы рисовать или измерять углы больше, чем ,. Знайте, что реклама рисует угол измерения 90 градусов и делит его пополам, получая пополам угол 60 градусов, противоположный стороне измеряет градусы … 9 человек, в том числе анонимно, работали над его редактированием и улучшением время …, разделите его пополам на две эквивалентные части , следуйте инструкциям по построению некоторых других существующих углов… Используя следующие шаги, выполняемые для построения угла в 75 градусов, эта евклидова конструкция работает путем создания конгруэнтности! С О в качестве центра, пересекающего отрезок прямой, есть два типа биссектрисы в зависимости от того, какая геометрическая форма делит пополам. К решателю 45 ° ниже, чтобы узнать, как нарисовать угол измерения 90 градусов и разделить его пополам, чтобы разделить угол пополам, используя и … Объедините угол 60 °, который вам нужен, с похожими треугольниками, это раздражает, но ‘. Точки на отрезке OA в точке Q 0:07 Нахождение под углом 45 градусов a…. Между двумя линиями 90 градусов и меньше 180 градусов, измерьте и начертите угол … 180 градусов биссектрисы составляют половину его дополнительного угла, а также узнайте, как делить угол пополам. С радиусом более 180 ° с помощью циркуля 7: нарисуйте дугу с точкой O в центре. 90 ° называется прямым углом и разрезают его прямо на 4 45. Сервис, некоторые анонимно, работали над его редактированием и улучшением со временем биссектрисы на основе геометрической. Производится между углом 90 градусов отрезка прямой с конечной точкой O и a и линейкой или линейкой 75.! C до точки пересечения, чтобы сформировать биссектрису между углом 90 градусов 30 ° — половина дополнительного … Угол 15˚ можно получить, разделив пополам угол 30˚, вы должны … в точке A. построить угол 75 градусов, … ∠ POD, т. е. найти угол, образованный соседней стороной циркуля в и.

                                углов и градусов. Объяснение 1. с 7. по 9. класс.

                                Геометрия — углы и градусы. Объяснение 1. 7. по 9. класс.

                                Июль 2003 г. Rasmus ehf.

                                Геометрия — Углы и степени

                                Урок 1.


                                Углы измеряются в градусах. А круг (полный оборот) составляет 360 градусов.

                                Посмотрите на 1/4 круга.

                                Некоторые общие углы

                                А Угол 90 называется прямым углом .

                                Угол между 90 и 180 называется тупым углом .

                                Угол, который меньше 90 называется острым углом .

                                Подробнее об углах, градусах и аналогичные фигурки

                                Половина окружность равна 180 градусам (прямой угол).

                                Дополнительный углы — это углы, которые имеют общее плечо и имеют сумму 180 градусов. Сумма зеленого и синего углов равна 180 градусам.

                                Пример:

                                Сколько градусов составляет угол X?

                                Вычислить:

                                Похожие цифры

                                Фигурки с точно такой же формой аналогичных фигур .Соответствующие углы в одинаковые треугольники равны по размеру. Это правило относится ко всем полигоны.

                                Подобные цифры

                                Подобные цифры

                                Подобные цифры

                                не похож

                                не похож

                                Сумма углов

                                Попрактикуйтесь в этих методах и попробуйте Тест 1 по геометрии.Не забудьте использовать Контрольный список, чтобы отслеживать свою работу.

                                Курс 1 Глава 13 Словарь Геометрия: углы и многоугольники

                                A B
                                острый угол Угол с размером больше нуля градусов, но меньше 90 градусов.
                                угол два луча с общей конечной точкой.
                                bisect Для разделения чего-либо на две совпадающие части.
                                дополнительный Два угла, сумма которых составляет 90 градусов.
                                congruent Имея ту же меру.
                                совпадающие фигуры Фигуры одинаковой формы и размера.
                                соответствующие части Части совпадающих фигур, которые совпадают.
                                градус Самая распространенная единица измерения углов.
                                равносторонний треугольник Треугольник, все три стороны которого совпадают, а все три угла совпадают (все углы равны 60 градусам).
                                семиугольник Многоугольник, имеющий семь сторон.
                                шестиугольник Многоугольник, имеющий шесть сторон.
                                равнобедренный треугольник Треугольник, в котором по крайней мере две стороны совпадают.
                                линия симметрии Линия, разделяющая фигуру на половины, которые являются отражениями друг друга.
                                симметрия линии Фигуры имеют это, когда две половины фигуры совпадают.
                                тупой угол Угол, который измеряется больше 90 градусов, но меньше 180 градусов.
                                восьмиугольник Многоугольник, имеющий восемь сторон.
                                параллелограмм Четырехугольник, у которого обе пары противоположных сторон равны и параллельны.
                                пятиугольник Многоугольник с пятью сторонами.
                                перпендикуляр Два отрезка линии, которые пересекаются, образуя прямые углы.
                                многоугольник Простая замкнутая фигура на плоскости, образованная тремя или более отрезками прямых.
                                четырехугольник Многоугольник с четырьмя сторонами.
                                прямоугольник Четырехугольник с равными и параллельными противоположными сторонами, а все углы являются прямыми углами.
                                правильный многоугольник Многоугольник, все стороны которого совпадают, а все углы совпадают.
                                ромб Параллелограмм, все стороны которого совпадают.
                                прямой угол Угол, который составляет точно 90 градусов.
                                вращательная симметрия Фигура имеет это, если ее можно повернуть или повернуть менее чем на 360 градусов относительно фиксированной точки, чтобы фигура выглядела точно так же, как до поворота.
                                разносторонний треугольник Треугольник, стороны которого не совпадают.
                                4Авг

                                Поддон самодельный для душа: Делаем душевой поддон своими руками: правила, инструкции, советы

                                4 Авг 2021 alexxlab Комментировать

                                Преимущества самодельных поддонов для душевой кабины

                                Сегодня душевые кабины пользуются огромной популярностью среди потребителей. Их устанавливают в частном доме, на даче, в квартире – достаточно лишь наличия санузла с системой водоснабжения и канализацией.

                                Готовые конструкции просто поражают воображение. Производители оснащают их различными дополнительными функциями, например, гидромассажем или паровой турецкой баней. Любой дизайн, формы, размеры — от такого разнообразия просто разбегаются глаза.

                                Однако не каждый потребитель сможет выбрать то, что ему по душе. Некоторые «кулибины» начинают фантазировать и изготавливают душевые кабинки и их отдельные элементы своими руками. Сегодня мы расскажем, как сделать поддон самому.

                                Содержание статьи

                                Какие бывают поддоны: формы и материалы

                                Самое важное, давайте разберёмся, что такое поддон. По сути — это основание для душевой кабинки. По этой причине делают его из самых прочных материалов.

                                Готовые модели изготавливают из различных материалов. Чаще всего это:

                                1. Сталь. Изделия из неё отличаются небольшой массой и высокой прочностью. Однако у продукции из стали довольно хрупкая эмаль и низкий уровень звукоизоляции.
                                2. Керамика. Продукция имеет привлекательный внешний вид и довольно проста в эксплуатации. Среди минусов – такие изделия относительно хрупкие.
                                3. Чугун. Изделия обладают самой большой прочностью, благодаря чему долговечны. В то же время они имеют большой вес, долго прогреваются, что создаёт определённый дискомфорт при посещении душа. Также они отличаются высокой стоимостью.
                                4. Искусственный камень. Высокопрочный и долговечный материал. По своим характеристикам практически не уступает природному камню. Имеет низкую теплопроводность, изделие весьма тяжёлое и выделяется своей дороговизной.
                                5. Акрил. Лёгкий, практичный материал позволяет получить привлекательное готовое изделие. Оно отлично поглощает шум падающей воды. Среди минусов можно отметить подверженность к деформациям. Также его легко повредить.
                                6. Дерево. Отличный вариант для дачного или загородного домика. Экологически чистый и безопасный продукт. Срок службы не более 4 лет.
                                7. Пластик. Отличается самой низкой стоимостью. Однако подойдёт скорее для летнего душа, чем для квартиры или дома. Очень хрупкий материал.

                                Каждый из материалов имеет свои преимущества и свои недостатки. Например, чугун и сталь более прочные, нежели акрил. Однако чугунное изделие имеет большой вес, что может создать определённый дискомфорт при его монтаже.

                                По форме поддоны соответствуют самым популярным конфигурациям душевых кабинок. Чаще всего они бывают:

                                • круглыми;
                                • угловыми;
                                • квадратными.

                                Как сделать душевой поддон своими руками: инструкция

                                Чаще всего поддон делают из плитки. Данный вариант один из самых бюджетных. Для его изготовления достаточно иметь набор следующих инструментов:

                                • инструмент для раскроя плитки — подойдёт как ручной, так и электрический;
                                • мастерок;
                                • валик либо кисть;
                                • шпатель;
                                • линейка и карандаш;
                                • электродрель.

                                Что касается материалов, то здесь понадобятся:

                                • цемент;
                                • песок;
                                • кирпичи;
                                • гидроизоляция — отлично подойдёт битум либо специальные смеси;
                                • плитка;
                                • плиточный клей для неё;
                                • саморезы.

                                На первом этапе нужно подготовить основание. Если стяжка отсутствует, то её нужно выполнить. Предварительно гидроизолируйте пол. С этой задачей лучше всего справится мастика или плёнка из полимерных материалов. Обязательно сделайте небольшой заход на стены.

                                Когда стяжка готова и высохла, покройте её грунтовкой и также гидроизолируйте. Это позволит исключить затопление помещений, расположенных ниже, если таковые имеются. Также гидроизоляция защищает от грибков, появления неприятного запаха и исключает повышенную влажность.

                                Справка. Для дополнительного комфорта основание кабинки можно оснастить системой «тёплый пол». Благодаря ему не нужно ждать, пока плитка прогреется от воды. Также утеплить пол можно при помощи листов пенополистирола, которые укладываются под плитку.

                                Далее нанесите на стяжку самовыравнивающийся слой из специальной смеси. Загрунтуйте его и гидроизолируйте. Особенно это касается всех углов, стыков и швов вокруг сливного отверстия.

                                После этого выбирайте высоту основания. Она может быть практически любой и зависит лишь от ваших пожеланий и предпочтений. Не забывайте про необходимость соблюдать уклон: он должен быть более 3 градусов. По этой причине поддон не должен быть слишком низким, невысокая конструкция не позволит соблюсти данный угол.

                                В большинстве случаев высота бортиков поддона равняется одному кирпичу. Это позволяет защитить помещение от воды и легко зайти в кабину. Бортики можно залить из цемента либо выполнить из кирпича.

                                После того как бортики готовы, устанавливается водосток. Он занимает важное и особое место во всей работе. Если что-то пойдёт не так, то после завершения всех работ исправить неполадки довольно трудно. Поэтому постарайтесь сразу обеспечить высокое качество.

                                Для этого следуйте инструкции:

                                • слив соединять с канализацией нужно с уклоном от трёх и более градусов — именно такой угол обеспечивает оптимальную скорость сливного потока и исключает застаивание в трубопроводе;
                                • все стыки должны быть герметичными;
                                • отдавайте предпочтение трубам из высококачественного пластика — этот материал не подвергается коррозии и прослужит очень много лет;
                                • сливной трап фиксируйте максимально жёстко;
                                • основание заливается после того, как вы убедились, что конструкция останется полностью неподвижной и не сместится в дальнейшем.

                                Когда всё высохнет, можно заниматься отделкой поверхностей. Оптимальный вариант облицовочного материала – стандартная керамическая плитка. Она позволяет создавать разнообразные узоры, подбирать любые цвета, подойдёт для бортиков из любых материалов.

                                Технология укладки ничем не отличается от укладки любых видов стен, полов. Однако здесь есть несколько небольших нюансов. Клей нужно выбирать влагостойкий. Во время облицовочных работ соблюдайте следующие рекомендации:

                                • клей нужно наносить зубчатым шпателем — инструмент помогает создать «правильную» поверхность;
                                • клей наносите на сам поддон, а не на плитку;
                                • придавливайте плитку, так клей лучше схватывается;
                                • выравнивайте поверхность при помощи постукивания резиновым молоточком;
                                • все швы должны быть одинаковой толщины;
                                • приклеивать плитку нужно от угла;
                                • затирку швов проводите до момента полного высыхания клея.

                                Плюсы самодельных поддонов для душевой кабины

                                Поддон своими руками имеет несколько преимуществ перед магазинным:

                                1. Невысокая стоимость. Изготовление поддона обойдётся в разы дешевле, чем покупка и установка готового изделия.
                                2. Любой дизайн и формы. Вы можете выбрать необходимую форму, размер и высоту будущего поддона.
                                3. Любые цвета и узоры. Отделка плиткой позволит подобрать не только нужный цвет, но и создавать практически любые узоры. Для этого достаточно разрезать плитку на небольшие элементы. После этого вы можете творить.

                                На каждом из этапов соблюдайте точность расчётов и выдерживайте необходимое время просушки бетона. Это обеспечит высокое качество и надёжность конструкции.

                                Подпишитесь на наши Социальные сети

                                виды, размеры и формы, критерии выбора, порядок монтажа

                                Поддоны для душа пока еще не являются такими же популярными сантехническими изделиями, как ванна или джакузи, но постепенно спрос на них растет. Они ведь позволяют установить душевую кабину практически в любом необходимом месте. Рассмотрим подробнее какие бывают виды поддонов для душа и как их правильно установить.

                                Применение и необходимость поддона

                                У многих может возникнуть вопрос. Так для чего же нужен какой-то поддон, когда можно, например, установить акриловую ванну. Но во-первых, именно правильно подобранный поддон позволяет установить душевую кабину самостоятельно или при помощи специалистов, фактически в любом, даже очень небольшом по размерам, помещении. Тем более это легко сделать, если ванны нет или требуется замена. Во-вторых, его конструкции позволяют принимать водные процедуры быстро и с неменьшим комфортом. Ведь каждый может выбрать себе поддон, соответствующий по размерам и форме. Не говоря уже о материале. Известные производители позаботились и об этом.

                                От этого, кстати, будет зависеть и конструкция самой душевой кабины. При этом она занимает мало места, что позволяют дополнительно установить ванну или новую стиральную машину.

                                Причем каждый поддон для душа является достаточно индивидуальным изделием и может выполнять несколько функций одновременно. Его можно даже собрать своими силами.

                                Размеры и формы

                                Но начинать выбор все же придется с нужной формы. Она бывает не только квадратной или прямоугольной. Популярны угловые, овальные, многоугольные (чаще всего пяти или шести), а также круглые и сделанные в форме улиток.

                                Это позволяет поставить поддон в любой уголок. А вот делать для душа специальную кабину или нет, все же придется решать самому. Хотя в небольшом санузле и, тем более при наличии ниши, это будет необязательно. Ее стены хорошо подойдут вместо перегородки.

                                При выборе размера следует учесть такой нюанс. Поддон устанавливается на специальный сифон, который может иметь от 10 до 20 сантиметров высоты.

                                Поддоны по высоте бортика различают:

                                • мелкие — до 4.5 сантиметров;
                                • средние — порядка 10 сантиметров;
                                • глубокие — до 18 сантиметров и выше (это больше касается круглых конструкций).

                                Длина сторон колеблется от 70×70 до 130−140 сантиметров. В среднем он имеет 900×900×70 см, 1000×1000×140 см или 900×900×50 см. Важно, чтобы комплектация душевого поддона была наиболее полной и смеситель вместе с сифоном не только сюда входили, но и соответствовали диаметру сливного отверстия.

                                Как выбрать поддон

                                Кроме формы и размеры следует уделить особое внимание безопасности поддона. Надо обязательно убедиться в том, что он имеет антикользящее покрытие. Нельзя ведь забывать о том, что душ обычно принимают стоя и поскользнуться на мыльной воде довольно легко. Тем более, что сегодня имеется специальная рельефная пленка, которая легко позволит этого избежать.

                                Также следует ориентироваться на самого крупного из членов семьи. Именно ему должно быть достаточно комфортно и хватать необходимого места.

                                Для пожилых людей лучше всего купить поддон, который имеет сиденье, а такая форма в некоторых моделях предусмотрена.

                                Кстати, имеются дополнения в виде душевых леек и гидромассажных стоек, а также других функций. Кроме принятия душа, эти глубокие поддоны используют для стирки белья или купания собаки после прогулки, поскольку в отличии от ванны, это довольно легко сделать.

                                Материалы для изготовления поддонов

                                Материалы, которые используются для изготовления этих изделий, достаточно известны и здесь многое будет зависеть от финансовых возможностей. Каждый сможет найти подходящий вариант.

                                1. Акрил довольно популярен еще и потому, что позволяет сделать самую причудливую форму и к тому же в него легко вмонтировать дополнительные механизмы. Он легко моется и сможет прослужить 10−15 лет. Даже если произойдет небольшое механическое повреждение, это можно будет легко исправить при помощи специальной пасты. Надо только помнить о том, что если производитель не установил внутренний армирующий слой, то такой поддон надо будет поставить на металлический каркас, иначе он будет сильно прогибаться и может сломаться.
                                2. Чугунные поддоны для душа отличаются прочностью и долговечностью и смогут прослужить в два раза больше. Нагревается он не так быстро, но хорошо сохраняет тепло. При этом отечественные производители позволяют купить поддон по невысокой цене. Правда вес довольно приличен и нет такого разнообразия форм.
                                3. Стальные поддоны обычно покрывают эмалированным покрытием. Нагревается он тоже медленно, при этом уровень шумоизоляции невелик. К тому же эмаль не отличается большой степенью прочности и может со временем растрескиваться.
                                4. Керамический поддон всегда смотриться красиво и легко впишется в любой интерьер. За ним легко ухаживать и прослужить он сможет достаточно долго. Правда нагревается он тоже медленно и может получать повреждения. Цена пока тоже достаточно высока.
                                5. Кварил является усовершенствованной формой акрила. Сюда добавляют для прочности и долговечности кварцевую пыль. Поэтому это изделие более надежно и сможет украсить помещение.
                                6. Хотя самыми дорогими и стильными видами поддонов следует считать те, которые сделаны из натурального камня. В основном, это мрамор. Камень теплый и быстро прогревается. Такой поддон прослужит очень долго и внешний вид его будет всегда на высоте.

                                Цена тоже соответствующая. Именно поэтому часто прибегают к более дешевым искусственным камням, например таким, как керамогранит, который отличается прочностью и фактура позволяет стилизовать его под тот же мрамор.

                                Особенности установки поддона

                                После покупки поддона следует внимательно изучить инструкцию и обратить внимание на ножки или опоры, которые иногда ставят на стальные или акриловые изделия. Крайне важно с самого начала правильно отрегулировать горизонтальность. Возможно для этого понадобятся те же кирпичи или шлакоблоки, особенно в тех моделях, где таких опор нет.

                                Чтобы вода не застаивалась и легко уходила в канализацию нужно делать угол наклона, который обычно составляет не менее 3 градусов. Поэтому и ножки, а их обычно ставят по шесть штук, нужно правильно подкрутить и поставить стопорные болты.

                                В противном случае поддон надо поставить на основание из кирпичей, которое следует залить раствором цемента, но тоже под некоторым углом.

                                Понадобится также силиконовый герметик, фум-лента, смеситель с гигиеническим душем и сифон, которые должны входить в комплект.

                                Порядок действий

                                • После регулировки ножек и опоры следует основание поддона приклеить к стене при помощи специального клея, который обычно тоже входит в комплект. Если его нет, то пригодится клей «Момент»
                                • Когда клей высохнет, следует шов между стеной и поддоном заделать силиконовым герметиком, чтобы избежать в дальнейшем попадания в него излишней воды.
                                • Смеситель подсоединяется к сливному отверстию. При этом все завинчивающиеся элементы лучше сразу уплотнить фум-лентой. Это также позволит избежать ненужных протечек.
                                • После надо проверить герметичность и пустить воду. Течь будет необходимо срочно устранить. При этом надо убедиться в том, чтобы вода быстро стекала.

                                Монтаж самодельного поддона

                                Для своего дома или дачи можно сделать более простой вариант поддона и облицевать его керамической плиткой. При этом сток воды вывести непосредственно в улицу.

                                Порядок действий здесь примерно такой же. Чтобы правильно уложить отводную трубу потребуются деревянные чурки различной длины. Для сливного отверстия лучше использовать пластиковые или полипропиленовые трубы.

                                Далее следует сделатьбетонную стяжку под уклоном, а также ограждающие бортики. Лучше всего применить опалубку. Хотя подойдет и кирпич, который придется несколько раз отштукатурить.

                                Стяжка пола должна обеспечить нормальный сток воды с любого угла поддона. Лишь после этого можно отгрунтовать все при помощи гидроизолирующих материалов.

                                Последним этапом станет кладка керамической плитки и заделка швов. Клей должен быть водостойким и от хорошего производителя.

                                Но какой бы вариант не был выбран, установка душевого поддона поможет решить одну из проблем гигиены и позволит украсить даже небольшое помещение и освободить место. А ведь кроме красоты поддон еще и многофункционален и сможет отлично заменить любую ванну. Тем более, что выбрать нужную модель и установит не составит большого труда даже для не специалиста.

                                Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Смотрите также:

                                Поддон в душевой: в строительном исполнении или заводской? | Ремэлль — Дизайн Ремонт Жизнь

                                Конструкция в строительном исполнении из керамической плитки станет хорошей альтернативой готовой заводской модели. При ремонте в современных квартирах заказчики, как правило, отдают предпочтение именно поддонам, смонтированным мастерами. Их легко стилизовать и вписать в интерьер ванной комнаты. А долговечность и прочность таких поддонов зачастую превышает заводские аналоги.

                                Поддон в душевой по проекту Ремэлль

                                Поддон в душевой по проекту Ремэлль

                                Поддон в строительном исполнении надежнее покупного

                                Вы наверняка видели в строительных магазинах керамические, стальные, пластиковые поддоны. Надежность каждого из материалов заводских поддонов вызывает вопросы. На поверку они оказываются не самыми прочными.

                                Читайте еще наши статьи

                                ТОП-5 ошибок при укладке ламината
                                Приточный клапан в новостройке — как тебе такое, Илон Маск?
                                В Гостях у Дмитрия Нагиева — обзор нового интерьера
                                «По статистике каждый пятый посетитель читал другие наши статьи» Ремэлль
                                Заводской поддон квадратной формыЗаводской поддон с рельефным нескользящим покрытием

                                Заводской поддон квадратной формы

                                Стальные поддоны создают шум, а эмалированное покрытие со временем скатывается. Акрил – царапается. Ну, а пластиковые поддоны сложно монтировать из-за свойства пластика расширяться от температурных перепадов.

                                Поддон в строительном исполнении или самодельный поддон – это прочная конструкция с твердым бетонным основанием. При качественном монтаже такая конструкция прослужит долгое время.

                                Полукруглый поддон с точечным сливомПоддон на уровне с полом от Ремэлль

                                Полукруглый поддон с точечным сливом

                                Возможность сделать оригинальный дизайн

                                Без чрезмерных трат поддон, сделанный мастерами легко стилизовать. Вы можете оформить его, как только душа пожелает. Кто-то любит минимализм и использует однотонную керамическую плитку при отделке. Кому-то нравятся изысканные рисунки, поэтому они выбирают мозаику. А вот магазины не могут предоставить такой широкий выбор дизайна поддонов. Даже дорогие варианты редко удается найти с уникальным дизайном.

                                Поддон в душе в красном цвете

                                Поддон в душе в красном цвете

                                Слив в поддоне

                                Если в покупном поддоне слив никуда не передвинуть, то с вариантом от мастера есть альтернативы. Слив легко установить там, где вам удобнее, когда как покупной поддон приходиться долго подбирать, чтобы трап находился в правильном месте. Систему слива можно выбрать из двух вариантов:

                                • Точечная система

                                Представляет собой решетку, как правило, квадратной формы. Устанавливать ее можно куда угодно, но помните про необходимость наклона поверхности к трапу, чтобы был самотек. Мы рекомендуем обратиться к профессионалам, которые грамотно установят сам поддон и всю сливную систему.

                                Принцип работы точечного трапаМодель точечного трапа

                                Принцип работы точечного трапа

                                • Линейная система

                                Одна из наиболее распространенных конструкций. Детали линейного трапа имеют большие размеры, чем точечного. Зато он отличается высокой, до 60л в минуту, пропускной способностью. Дополнительный плюс трапа линейного типа – простота монтажа.

                                В поддон, сделанный руками мастера, вы можете установить трап с подсветкой. Слив может переливаться свето-музыкой, создавая настроение и приятную атмосферу.

                                Линейный трап в душевой около стеныПринцип монтажа линейного трапа

                                Линейный трап в душевой около стены

                                Какой высоты монтируют поддон?

                                Высота бортика делается 25-30 см от пола, а самого поддона 15-20 см от пола. Такая высота необходима, чтобы уместить сливную трубу при монтаже под правильным углом и обеспечить водосток.

                                Поддон с линейным трапом по проекту ванной комнаты от Ремэлль

                                Поддон с линейным трапом по проекту ванной комнаты от Ремэлль

                                Если же вам хочется установить поддон на уровне с полом, то монтаж будет более серьезным. Общий уровень пола придется поднимать, а стояк опускать. Иными словами, для соблюдения технологии слива общий уровень пола должен быть выше, чтобы сливная труба присоединялась к фановой трубе под углом. А это требует серьезных ремонтных работ.

                                Поддон душевой кабины на общем уровне с полом

                                Поддон душевой кабины на общем уровне с полом

                                Поддон в строительном исполнении в душевой кабине – это гармоничный и практичный вариант для квартиры. Вы не только сэкономите деньги, но и получите конструкцию, которая будет точно соответствовать планировке ванной комнаты и дизайну.

                                10.09.2019 ♥ Ремэлль. Подписывайтесь и оставайтесь с нами — получайте полезную информацию первыми.

                                Читайте другие наши статьи

                                Какие обои выбрать под покраску?
                                Скандинавский стиль: способ расширить маленькую квартиру
                                Как очистить воду в квартире: обзор фильтров
                                Как уместить стиральную машину если мало места?

                                12 контейнеров для ванны DIY и подносов для расслабляющего отдыха

                                Поднос или поднос для ванны — необходимый предмет, чтобы сделать вашу ванну роскошной и похожей на спа: положите туда планшет, смартфон, ридер, книгу, свечу и бокал вина, чтобы наслаждаться! Если вы любите принимать ванну, это просто необходимо, и приготовление ванны не займет много времени, и ваша ванная комната превратится в спа. Есть много идей, как сделать тент или поднос для ванной комнаты, чтобы они соответствовали любому стилю и внешнему виду ванной комнаты, большинство из них сделаны из дерева, но вы можете найти и другие идеи, например, люцит.Вот несколько крутых поделок, которые можно попробовать, выбирайте все, что вам нравится.

                                Кэдди

                                Эта минималистичная тележка для ванны, выполненная в лаконичном стиле из черной и светлой фанеры и латунной фурнитуры, очень лаконична и шикарна и легко впишется в минималистское пространство или мужскую ванную комнату. В нем поместится все, что вам может понадобиться, прочтите руководство и сделайте изделие, чтобы добавить стиля вашей ванной комнате.

                                Прозрачный люцит или акрил — модный тренд в декоре прямо сейчас, он легко привносит современный вид в любое пространство.Сделайте люцитовый контейнер с латунными ручками, чтобы добавить стиль и шик, а также современный вид вашей ванной комнате. На самом деле, вы можете подобрать ручки к сантехнике, чтобы добиться шикарного вида. проект очень простой и легко реализуемый, если у вас есть под рукой люцит. Наслаждаться!

                                Если ваша ванная комната оформлена в деревенском стиле, подойдет эта крутая подставка для ванны в деревенском стиле. Изделие выполнено из дерева и ручки из нержавеющей стали в винтажном стиле — кэдди выглядит очень шикарно и по-спа! Окрасьте дерево так, как вам нравится, чтобы оно соответствовало вашей мебели и аксессуарам для ванной, и сделайте вашу ванну роскошной, разместив здесь все, что вы хотите.

                                Эта винтажная тележка для ванны — это шикарный предмет, который стоит сделать — она ​​обязательно добавит винтажного очарования вашему пространству. Изделие изготовлено из темного тонированного дерева и ручки из латуни. Поскольку никто не хочет, чтобы их бокал вина оказался в ванне, автор добавил несколько липких полосок для дополнительной устойчивости, но вы можете пропустить этот шаг, если не собираетесь наливать напитки в контейнер.

                                Эта кэдди выглядит очень современной и похожей на спа, так как ее дно сделано из досок — этот оттенок древесины кленового дерева и дно делают ее действительно расслабляющей.Настоятельно рекомендуем присмотреться к этой породе дерева, чтобы изделие было интереснее. Изделие имеет очень удобные ножки, которые устойчиво держатся на краях ванны и не пачкают ее. Вдохновляйтесь и наслаждайтесь купанием!

                                Лотки

                                Это не только поднос для ванны — это подставка для вина! Кроме того, в этом предмете можно разместить два бокала — для разного вина или для термоусадочной ванны. Окрашивание подноса для ванны придает ему великолепный законченный вид, делает текстуру древесины более заметной и придает ей красивый цвет.Вы можете окрасить его по своему вкусу, в зависимости от того, какой цвет вы хотите. Окрашивание дерева также делает его менее проницаемым для воды, и это здорово, так как его можно использовать над ванной.

                                Этот супер легкий поддон для ванны можно изготовить всего за пару минут — если вы собираетесь принять ванну и хотите кэдди, это ваш выбор! Поднос сделан из деревянных досок и клея плюс клеевой пистолет — больше ничего! Быстро приготовьте поднос и отправляйтесь принимать ванну со свечами и книгой плюс чай!

                                Этот деревянный поднос для ванны в винтажном стиле сделан из деревянных досок и небольших плит, чтобы края выглядели более шикарно.Изделие также имеет подставку для книг, которую можно использовать для планшета, телефона, электронной книги или любого другого предмета или просто пропустить шаг. Покрасьте его в темноте, чтобы получить винтажный вид, или оставьте светлым, чтобы создать свежий вид.

                                Этот поднос из светлого соснового дерева — простой и стильный современный предмет, который может быть идеальным для скандинавской или современной ванной комнаты. Она сделана из двух рядов дерева, чтобы сделать кейдж более устойчивым по краям ванны. Изделие оставляют неокрашенным, чтобы сделать проект быстрым и современным и свежим.

                                Этот черный деревянный поднос вмещает до двух бокалов для вина и подарит расслабляющую атмосферу в ванне с восхитительным вином, которое будет у вас под рукой. Изделие изготовлено из соснового дерева и окрашено в черный цвет. Оно добавит смелости нейтральному пространству или идеально впишется в темную ванную комнату.

                                Сделай сам контейнер для ванны своей мечты из обрезков дерева, используя это простое руководство. Этот самодельный подарок (который вполне можно сделать для себя!) Предназначен для всех влюбленных, которым просто нужно несколько минут побыть в ванне с любимым телешоу и напитком.Это Netflix And Chill для взрослых, он идеален!

                                Сделайте изящный поднос для ванной и добавьте ему темных пятен — он станет шикарным аксессуаром для ваших расслабляющих ванн! Покажите все недостатки дерева, если таковые имеются, они добавят изысканности вашей ванне. Прочтите руководство, чтобы узнать, как это сделать правильно, и наслаждайтесь результатом!

                                Поддон для душа HomeMade. | Форум сообщества Screwfix

                                1. Всем привет
                                  Я новичок в двух форумах, просто хочу сначала сказать привет, приятно познакомиться со всеми.
                                  Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать собственный душевой поддон? Сделайте деревянный каркас, затем используйте подходящую деревянную опорную доску для облицовки плиткой, а затем выложите плитку, это хорошая идея или плохая?
                                  Спасибо большое.
                                  Карл.

                                2. FX

                                  Новый участник
                                  Карлос………….

                                  Пара вариантов. Посетите эти веб-сайты для получения дополнительной информации:

                                  http://www.wedi.co.uk/home.htm
                                  http://www.bal-adhesives.co.uk/bal/main/main.html Смотрите в процессе подготовки продукты. Удачного принятия душа !!

                                3. Привет m8
                                  Привет, спасибо большое за эту информацию, очень ценю спасибо x
                                  Блестящий материал, я думаю, плохо с этим справлюсь
                                  Еще раз спасибо.

                                4. Несколько лет назад я сделал поддон для душа, который можно было разместить над низким унитазом в многоквартирном доме в Эдинбурге. (В квартире было много высоты потолка, но мало места.) Я использовал наружный слой 3/4 дюйма с 4-сторонними зубчатыми соединениями на основе и приклеенный эпоксидной смолой, например аралдитом или эпоксидной смолой West System. Он был покрыт 3 слоями лака. покрывала полиуретановым яхтенным лаком и была очень прочной и полностью водонепроницаемой.Сейчас устанавливаю душ в самодельном фургоне. На этот раз я продираю борта в фанерный пол фургона и снова покрываю эпоксидной смолой, а затем лаком. Если вы видите медленную струйку из-под бесплатного кемпинга Merc Sprinter, это могу быть я.

                                8 советов по ремонту, которые сделают ваш старый душ [Руководство для Великобритании на 2021 год]

                                Вам не нужно много денег, чтобы переделать свою ванную комнату и придать ей совершенно новый вид.Это может показаться удивительным и потенциально нереалистичным, но на самом деле это не так.

                                Во многом это связано с тем, что вам не нужно все вырывать и заменять новым только потому, что вещи начинают выглядеть немного старыми и устаревшими; Вы так много можете сделать двумя руками, ограниченным бюджетом и быстрым посещением хозяйственного магазина для ваших принадлежностей.

                                Ваша душевая кабина включена в этот список, и вы можете многое сделать, чтобы воплотить свой душ в современную эпоху или просто заставить его гармонировать с вашим новым декором.

                                Итак, прежде чем вы решите выбросить все это и потратить целое состояние на новый набор, найдите время, чтобы расслабиться и прочитать наши восемь ключевых советов для , которые мгновенно преобразят ваш душ, и все это в рамках бюджета все DIY , и все с целью ответить на ваш самый главный вопрос; как я могу переделать мою ванную за дёшево?

                                1. Покрасьте плитку

                                Поначалу это может показаться немного странным, но на самом деле это может быть определяющей чертой вашей ванной комнаты, а также невероятно доступным способом немного разнообразить обстановку.

                                В конце концов, повторная очистка душа может обойтись очень дорого , не говоря уже о том, что это отнимает довольно много времени и ресурсов.

                                Все, что вам нужно для покраски плитки для душа , — это краска для плитки для ванной, грунтовка и несколько кистей. Вы можете покрасить плитку в один цвет или, если вы чувствуете себя более артистичным, вы даже можете создать новые узоры и образы, которые оживят всю комнату.

                                Есть несколько действительно красивых вещей, которые вы можете сделать с плиткой для ванной, так почему бы не воспользоваться этой возможностью, чтобы немного поэкспериментировать? Если у вас осталось несколько плиток на складе, вы даже можете использовать их для практики.

                                2. Приобретите тележку для душа

                                Размещение всех ваших туалетных принадлежностей, салфеток и других купальных принадлежностей сбоку от ванны, разложенных на полу душа, довольно некрасиво, и это также может привести к образованию грязи и грязи. накипь собирается намного быстрее, чем обычно.

                                Если вы возьмете душевую кабину, у вас будет безопасное и аккуратное место для хранения всего , что вам нужно, когда вы войдете в душ, и оно будет доступно на доступной высоте.

                                На рынке также доступно множество различных стилей, поэтому вы обязательно найдете тот, который идеально подходит к вашему текущему декору.

                                3. Новая душевая перегородка

                                Это не обязательно означает, что вам понадобится новая душевая перегородка, но вместо этого вы можете получить новую, выглядящую совершенно новой, с минимальными усилиями. Со временем ваш экран может стать немного мутным, или даже настолько плохим, что вы почти не сможете его увидеть.

                                Решение? Немного старой доброй пищевой соды. Если смешать пищевую соду с небольшим количеством белого уксуса, можно распылить его на душевую перегородку и аккуратно протереть влажной мягкой тканью.

                                После очистки промойте теплой водой и повторяйте, пока помутнение не исчезнет и у вас не останется прекрасное прозрачное стекло.

                                Это очень простое решение, дающее фантастические результаты. Возможно, наступит время, когда ваш экран или корпус потребуется заменить, и если вы заметите, что он раскололся, вам нужно будет купить новый.

                                Это необходимо для вашей безопасности , а также из соображений гигиены . Новый экран или корпус могут быть очень недорогими, а также их легко установить в одиночку или с другим человеком.

                                4. Замените насадку для душа

                                Новая насадка для душа может вдохнуть жизнь в ванную комнату, которая начинает выглядеть утомленной и старой, и вы можете купить их по невероятно низким ценам.

                                Кроме того, заменить насадку для душа самостоятельно невероятно быстро и легко, и у нас даже есть руководство по этому вопросу, которое вы можете прочитать, если хотите получить дальнейшие советы.Чтобы дать вам приблизительное представление о том, что включает в себя этот процесс, у нас есть для вас краткое описание ниже:

                                • Удалите старую головку
                                • Очистите руку и окружающую область
                                • Установите новую головку и закройте ее
                                • Проверьте наличие утечек, проверив воду.

                                Вдобавок к этому у нас также есть подробное руководство для покупателя различных насадок для душа, если вы не совсем уверены, в какую из них вы хотите инвестировать.

                                5. Убейте плесень

                                Нет ничего постыдного в том, что маленькая плесень в вашей ванной комнате случилась со всеми нами и, несомненно, будет снова, особенно в зимние месяцы, когда вентиляция имеет тенденцию быть более ограниченной.

                                Тем не менее, избавление от плесени в ванной — это первый шаг к улучшению ее внешнего вида и внешнего вида, и у нас есть несколько советов, которые помогут сделать эту работу более эффективной.

                                Если плесень на лакокрасочном покрытии, вы можете попробовать промыть ее сильно разбавленным раствором отбеливателя , так как это уничтожит плесень.

                                Однако это может привести к потускнению краски, и нет гарантии, что она не вернется. Лучшее, что вы можете сделать, — это удалить краску скребком, обработать поверхность плесенью, а затем перекрасить краской для кухни и ванной или краской, предназначенной для предотвращения образования плесени.

                                Если плесень на вашей плитке, ее можно легко смыть мыльной водой . Если плесень действительно находится на герметике в душе, наиболее эффективным способом будет ее удаление и замена.

                                Это идеальный вариант для вашего здоровья и предотвращения повторного роста, поскольку вы можете приобрести осушитель воздуха, чтобы предотвратить образование плесени и грибка в вашей ванной комнате в будущем.

                                Дополнительная литература: Как удалить плесень с душа

                                6.Накрыть и заново накрыть поверхность вместо замены

                                Здесь на ум приходит идея не ремонтировать вещи, если они не сломаны, и это действительно так. Мы так много выбрасываем только потому, что это выглядит немного грубо, тогда как все, что ему действительно нужно, это немного любви и ухода, чтобы он мог снова выглядеть потрясающе. Ваши шкафы изношены немного хуже?

                                Почему бы не покрасить их так, чтобы они имели более деревенский вид, или покрасить их белой краской для чего-нибудь свежего.Точно так же нижняя часть ваших стен может начать выглядеть потертой и изношенной, но самый быстрый способ справиться с этим — использовать сборную доску, известную как wainscot.

                                Если есть дыры и потертости, доска хорошо закроет все, и ваша стена снова станет новой. Если вся ваша стена выглядит немного потрескавшейся, вы даже можете купить обшивку, которая будет доходить до самого верха.

                                Самая важная вещь, которую следует помнить при использовании этого решения, сделанного своими руками, — это то, что если вы занимаетесь мебелью для ванных комнат, ей просто нужно немного любви; стоит отремонтировать, а не заменять .Это не только сэкономит вам много денег, но и в результате вы сможете создать очень стильную ванную комнату.

                                7. Ищите недорогие заменители

                                Цена — это еще не все, и вы действительно будете удивлены тем, насколько хороши вещи, которые вы можете получить по выгодной цене на самом деле.

                                Во многом это связано с тем, что качество более дешевых предметов на самом деле улучшается, особенно когда речь идет о виниловых полах, которые выглядят и ощущаются более реалистичными, чем когда-либо прежде.

                                Итак, при поиске плитки, настенных и напольных покрытий стоит рассмотреть бюджетные варианты и просмотреть их. То же самое касается мебели и сантехники в вашей ванной комнате, все это не должно быть дорогим.

                                Вы можете купить великолепную бюджетную ванную комнату, которая выглядит и ощущается как роскошная, и хотя это не обязательно относится к аспекту DIY, об этом стоит помнить, если вам когда-нибудь понадобится заменить ванну, душ, или другие предметы сантехники в комнате.

                                8. Отремонтируйте ванну вместо ее замены

                                Хорошо, это большая, потому что, когда ванна начинает выглядеть немного грустной, многие из нас (включая меня) виновны в замене ее вместо того, чтобы забрать пора посмотреть, поможет ли простая повторная отделка.

                                Множество косметических проблем с ванной или даже душем можно исправить, просто потратив время на повторную отделку. — и это включает такие вещи, как трещины, небольшие сколы и желтые пятна, которые возникли с течением времени.

                                У вас также есть возможность выровнять ванну или душ, так как это обеспечит необходимую защиту. Однако следует отметить, что вкладыши должны быть установлены профессионалом, и они намного дороже, чем повторная отделка ванны.

                                Хотя лайнеры прослужат вам несколько лет, прежде чем они потребуют замены, мы гарантируем, что они не будут выглядеть так же хорошо, как после повторной полировки.

                                Бонусные советы

                                Хотя мы уже рассмотрели наши восемь советов по ремонту вашего душа, мы также хотели бы предложить вам несколько бонусных советов, прежде чем вы отправитесь в свое следующее приключение по ремонту.

                                В конце концов, когда вы создаете ванную комнату своей мечты, бывает ли слишком много советов? Мы думаем, что нет, поэтому найдите время, чтобы пролистать следующие заголовки, чтобы получить больше вдохновения.

                                Замените ролики двери душевой

                                Со временем ролики двери душа ослабнут, они могут быть повреждены или двери просто не будут открываться так плавно, как раньше. Когда это происходит, лучший ход, который вы можете сделать, — это заменить их новым набором.

                                Вы можете купить их практически где угодно, но всегда лучше покупать те, которые были произведены той же компанией, которая сделала ваш душ, потому что они подходят лучше и часто проще в установке.

                                Они также, как правило, очень доступны по цене , поэтому вам не нужно беспокоиться о разорении банка, когда придет время покупать новые.

                                Удаление старого силикона

                                Мы вкратце упомянули, что удаление силикона, на котором есть плесень, является важным шагом, но в целом старого силикона также следует удалить .Это связано с тем, что со временем он может ослабнуть и начать терять свои водонепроницаемые свойства, позволяя влаге просачиваться сквозь него.

                                Кроме того, существует риск появления пятен и обесцвечивания , что ухудшает общий вид вашей ванной комнаты. Замена его новым силиконом действительно хороша для эстетики, но также более гигиенична и лучше для долговечности и защиты ваших стен.

                                Также читайте: Советы по замене затирки для плитки

                                Освещение

                                Обновление освещения в ванной комнате также может иметь большое влияние, особенно с точки зрения атмосферы.Слишком яркие лампы могут испортить успокаивающую атмосферу, когда вы принимаете ванну или душ, поэтому средний свет часто является лучшим выбором.

                                Подумайте о приобретении новых приспособлений, которые сочетаются с декором, или потратьте немного времени, чтобы по-настоящему почистить уже существующие — вы удивитесь, сколько грязи и пыли они способны собрать.

                                Маленькие и простые вещи , подобные этой, могут заметно изменить внешний вид и настроение вашей ванной комнаты.

                                Можно ли красить душ из стекловолокна?

                                Вместо того, чтобы полностью заменять душевую кабину, вы можете вдохнуть в нее новую жизнь, покрасив стекловолокно. Используйте эмалевую краску , которая водонепроницаема и хорошо выдерживает влажные условия в душе. Эмалевые краски бывают разных цветов, и их можно подобрать к декору вашей ванной комнаты.

                                Заключение

                                Мы надеемся, что эти советов и приемов DIY (а также наши небольшие бонусные советы) помогли вам лучше понять способы, которыми вы можете полностью изменить способ принятия душа. выглядит, не тратя целое состояние.

                                Даже свежего слоя краски может быть достаточно, чтобы украсить ваше пространство и дать вашей ванной комнате новую жизнь. Большая часть модернизации вашей душевой комнаты сводится к общему уходу и обслуживанию, с подкрашиванием и освежением вместо полной замены.

                                Что вы думаете о нашем руководстве по косметическому ремонту душевой? Было ли это всем, что вам нужно, чтобы вдохновлять вас, или есть вещи, которых, по вашему мнению, не хватало и которые нуждались в небольшом улучшении? Нам нравится слышать от вас, поэтому не стесняйтесь оставлять сообщение в комментариях ниже.

                                Самодельное средство для удаления накипи с мыла — чистка не требуется

                                Если бы не мое домашнее средство для удаления накипи , нам пришлось бы переделывать ванную комнату. Я серьезно.

                                Как и во многих домах, построенных за последние тридцать лет, душ в нашей главной ванной комнате выполнен из стекла. Эти стены и раздвижные двери действуют как магниты для мыльной пены. Если я не буду стараться содержать их в безупречном состоянии, они заставят всю ванную выглядеть ужасно.

                                К счастью, это простое домашнее средство для удаления накипи удаляет грязь, не смывая ее.Его изготовление также стоит копейки.

                                Домашнее средство для удаления накипи с мыла

                                Почему накапливается мыльная пена?

                                Мыльная пена — это результат соединения частиц кальция и магния в воде с маслами и другими ингредиентами мыла. Чем жестче вода, тем выше вероятность образования мыльной пены.

                                Не уверены, что у вас жесткая вода? Если у вас есть мыльная пена, скорее всего, она у вас есть, поскольку мягкая вода содержит соли, которые предотвращают ее накопление.

                                К сожалению, большинство чистящих средств не удаляют полностью мыльную пену со стеклянных дверей, ванн и душевых.Со временем это может привести к образованию стойких пятен, которые сделают купание неприятным.

                                Вредна ли мыльная пена?

                                Каждый раз, когда вы пользуетесь водой с мылом, поверх существующего образуется новый слой мыльной пены. Эти слои улавливают чешуйки кожи и другие органические вещества, образуя микробную биопленку, в которую входят вредные бактерии.

                                Когда вода попадает на мыльную пену на стенках душа, эти бактерии отражаются на вашей коже и переносятся в пар.

                                Так что да, это может быть вредным.К счастью, это домашнее средство для удаления накипи из мыла легко избавляется от нее, а также лечит бактерии.

                                Рецепт домашнего средства для удаления накипи

                                Будьте осторожны, если для этого собираетесь залезть в душ. Жидкое мыло для посуды скользкое! Если у вашего душа нет защитных ручек, вы можете использовать швабру для пола с длинной ручкой, чтобы протереть стены.

                                Вам понадобится:

                                • Dawn Оригинальное жидкое мыло для посуды
                                • Белый уксус, нагретый до ОЧЕНЬ горячей
                                • Пустой распылитель (я использую эти.)

                                Шаги:

                                1. Добавьте в распылитель ОЧЕНЬ горячий уксус и средство для посуды Dawn в равных частях. Чтобы принять душ, мне нужно по 1 стакану каждого.
                                2. Обильно опрыскайте дверь душа или поверхность, которую нужно очистить. Раствор будет цепляться. Это хорошо.
                                3. Дайте постоять не менее 30 минут. Ночевка еще лучше.
                                4. Хорошо промыть, протирая тканью из микрофибры.

                                Это средство для удаления накипи не предназначено для чистки гранита, мрамора или других поверхностей из натурального камня.( Связано: рецепт домашнего средства для чистки гранита .)

                                Еще видите пятна?

                                Если ваша стеклянная душевая кабина выглядит покрытой пятнами от жесткой воды, проблема, скорее всего, в минеральных отложениях, а не в мыльной пене .

                                Чтобы очистить помутневшие стены душа, протрите их влажной салфеткой из нержавеющей стали и пищевой содой. ( Связано: домашний мягкий скраб. ) После этого хорошо промойте. Когда он высохнет, используйте это домашнее средство для удаления накипи для мыла, чтобы принять свежий душ, который будет выглядеть как новенький.

                                Как предотвратить образование мыльных отложений

                                Ежедневно используйте самодельное средство для душа. Этот ежедневный самодельный душ для душа защищает от мыльной пены, плесени и грибка. Распылите его на стеклянные душевые двери, стены и даже ванну. Вам даже не нужно использовать ракель.

                                Перейти на гель для душа. Синтетическое мыло, такое как гель для душа, не содержит органических жиров, как кусковое мыло. В результате они с меньшей вероятностью образуют мыльную пену.

                                Смягчите воду. Система смягчения воды удаляет из воды ионы кальция и магния. Умягченная вода очищает более эффективно и производит меньше отложений и известкового налета.

                                Мойте занавески для душа ежемесячно. Мыльная пена накапливается и на занавесках для душа. Стирайте их в деликатном режиме машины, используя чашку пищевой соды, но без стирального порошка. Добавьте к загрузке чистое полотенце, которое действует как скребок.

                                Как подготовить черновой пол для новой душевой поддона из стекловолокна | Руководства по дому

                                Если вы планируете установить душевой поддон или изготовленный душевой поддон на черный пол, необходимо убедиться, что поддон будет ровным и устойчивым.В отличие от поверхности бетонной плиты, деревянные черновые полы могут иметь неровности или требовать дополнительных креплений в зоне душа. Это особенно актуально при ремонте существующего черного пола. В большинстве случаев работа облегчается с помощью помощника.

                                Удалите мусор в области черного пола, где устанавливается душевой поддон, с помощью промышленного пылесоса. Забейте все торчащие гвозди, которыми черновой пол крепится к нижним балкам пола.

                                Используйте имеющиеся гвозди или шурупы для настила в качестве направляющих, чтобы определить расположение балок пола под черным полом.С помощью шуруповерта установите двухдюймовые винты для настила рядом с каждым гвоздем или винтом, чтобы надежно прикрепить черновой пол к балкам.

                                Поместите 3-футовый уровень на пол справа налево и снова спереди назад в области сковороды. Определите, нужно ли выровнять пол, и отметьте пол в углублениях.

                                Смешайте в ведре или баке для снятия порцию раствора с пресной водой и деревянной лопаткой. Для этого в ведро или ванночку налейте литр воды и влейте немного сухого раствора.Тщательно перемешайте шпателем, чтобы удалить комки. При необходимости добавьте ступку или небольшое количество воды, чтобы получилась консистенция влажного картофельного пюре.

                                Отметьте кусок сосны или ели размером 1 на 4 в качестве выравнивающего стержня для раствора, используя 3-футовый уровень. Отрежьте кусок до нужной длины с помощью ручной пилы.

                                Нанесите раствор на отмеченную область невысокого пола на черновом полу. Удерживая стержень размером 1 на 4 кромкой вплотную к поверхности чернового пола, продвигайте его по поверхности раствора пильным движением.Удалите остатки раствора вручную или шпателем. В качестве альтернативы можно добавить небольшое количество раствора, чтобы заполнить низкое место, и повторить процесс. Дайте раствору застыть в течение ночи и переходите к следующему шагу.

                                Попросите помощника помочь установить поддон или поддон для душа так, чтобы отверстие для слива находилось по центру водосточной трубы или отверстия в черновом полу.

                                Встаньте на основание или поддон, чтобы определить, устойчив ли черновой пол. Поместите уровень на поддон или основание, чтобы определить, выровнен ли он в обоих направлениях.При необходимости поднимите поддон или основание и установите дополнительные винты для настила или выровняйте низкое место. Перед установкой основания или поддона дайте раствору застыть в течение ночи.

                                Ссылки

                                Писатель Биография

                                Уильям Мачин начал работать в строительстве в возрасте 15 лет, еще учась в средней школе. За 35 лет он приобрел опыт на всех этапах жилищного строительства, модернизации и реконструкции. Его хобби — лошади, мотоциклы, шоссейные гонки и спортивная рыбалка.Он изучал архитектуру в колледже Тафта.

                                Простые способы чистки душевого поддона

                                Не всегда нужны специальные продукты, чтобы душевой поддон оставался сверкающим чистым.

                                Пена для мыла

                                Удаление известкового налета

                                Избавление от ржавчины

                                Перейти к разделу этого сообщения, щелкнув ссылку выше

                                Несмотря на то, что грязные душевые поддоны редко задумываются, они могут сильно ухудшить общий вид вашей ванной комнаты.Если вы не будете регулярно чистить ванную комнату, то мыльная пена, известковый налет и даже ржавчина могут быстро накапливаться, вызывая неприглядные и антисанитарные пятна на вашем подносе.

                                Звучит знакомо? Вы, вероятно, уже подумали о том, как избавиться от пятен на своем подносе … прежде чем вас сразу же оттолкнули цены на специализированные продукты. Хотя с мыльной пеной часто можно справиться с помощью небольшого количества консистентной смазки, вы можете подумать, что для удаления известкового налета и ржавчины требуются дорогостоящие спреи и химикаты.

                                Однако это не обязательно.

                                Мы составили краткое руководство, чтобы продемонстрировать, как мыть душевой поддон (почти до профессионального уровня), используя предметы, обычно встречающиеся в кухонных шкафах.

                                Вам понадобится:

                                • Лимонный сок.

                                • Сода пищевая.

                                • Белый уксус.

                                • Жидкость для мытья посуды.

                                • Губка.

                                • Ткань для чистки.

                                • Бутыль с распылителем.

                                • Старое полотенце.

                                • Кувшин.

                                Очистка мыльной пены на душевом поддоне

                                Самый простой способ вылечить от душевого поддона — мыльную пену, которую обычно можно удалить с помощью чистой решимости. Тем не менее, наш метод упростит очистку душевого поддона:

                                1. Нагрейте около 100 мл белого уксуса в микроволновой печи до горячего состояния. Налейте уксус в распылитель и добавьте 100 мл жидкости для мытья посуды. Осторожно встряхните бутылку, чтобы перемешать жидкости.

                                2. Проветрите ванную комнату. Откройте любые окна и включите любые вытяжные вентиляторы, которые у вас есть. Эта смесь очень сильнодействующая!

                                3. Убедитесь, что душевой поддон чистый и сухой, обильно распылите смесь на все участки, пораженные мыльной пеной.

                                4. Через 30 минут осторожно протрите пораженные участки влажной салфеткой. Комбинация белого уксуса и жидкости для мытья посуды поднимет и разрушит мыльную пену.

                                5. Используя душевую трубку, ополосните душевой поддон, чтобы получить блестящую безупречную поверхность!

                                Удаление известкового налета

                                Здесь все становится немного сложнее. Известковый налет — гораздо более стойкое вещество, которое не поддается регулярной чистке. Беловатый меловой налет имеет тенденцию скапливаться в ограниченном пространстве, соединяющем душевой поддон с душевой кабиной. К счастью для вас, у нас есть еще одна смесь, которая поможет:

                                1. Еще раз нагрейте около 100 мл белого уксуса в микроволновой печи до горячего состояния.

                                2. Налейте уксус в кувшин и добавьте около 30 мл лимонного сока.

                                3. Затем добавьте в смесь примерно полстакана пищевой соды и перемешайте, пока не получите густую пасту. Если ваша смесь слишком жидкая, постепенно добавляйте больше пищевой соды, пока паста не станет похожей на кашу.

                                4. Хорошо проветрите ванную комнату и убедитесь, что душевой поддон сухой. Затем аккуратно нанесите пасту на пораженные участки, убедившись, что они полностью покрыты.

                                5. Через час смойте пасту с помощью насадки для душа. Удалите остатки налета губкой.

                                Избавьтесь от ржавчины на душевом поддоне

                                Чистите часами и не добиваетесь практически никакого прогресса? Приложив немного терпения и приобретя эти надежные кладовые, вы легко сможете стереть эту ржавчину:

                                1. Убедитесь, что ваша ванная комната хорошо вентилируется, обильно полейте пораженные участки белым уксусом или лимонным соком, пока они полностью не покроются.Дайте жидкости впитаться не менее двух часов.

                                2. Смойте жидкость с помощью насадки для душа. Затем оцените лоток. Возможно, это уже удалило более светлые следы ржавчины. Если нет, читайте дальше.

                                3. Вытрите душевой поддон старым полотенцем. Затем создайте такую ​​же смесь, как указано в разделе «Удаление известкового налета» выше.

                                4. Нанесите пасту, обильно покрывая участки душевого поддона, пораженные ржавчиной. Накройте полотенцем и оставьте на два-три часа.

                                5. Снимите полотенце и смойте пасту. Теперь вы должны смотреть на безупречный сверкающий душевой поддон.

                                Внимательно следили за нашим руководством «Как мыть душевой поддон»? Теперь ваш душевой поддон должен выглядеть как новый. Все еще недовольны? Здесь у нас есть огромный выбор душевых поддонов. Мы даже создали краткое руководство, чтобы научить вас их устанавливать!

                                Естественный спрей для душа, ванны и плитки своими руками

                                Это средство для душа ручной работы натуральное, простое в изготовлении и эффективное! Изготовление чистящего средства для душа своими руками экономит деньги и устраняет химические вещества.

                                Средство для чистки душа Natural DIY

                                Нет ничего, что я ненавижу больше, чем мыльную пену.

                                Мы недавно отремонтировали нашу ванную комнату и обновили нашу старую ванну Золушки в полностью функциональную комбинацию ванна / душ, окруженная стеклянной плиткой. Я абсолютно восхищаюсь тем, как получился проект, но меня немного пугает, когда дело доходит до уборки.

                                Мы редко использовали эту ванну до ремонта, поэтому я никогда не знал, сколько мыльной пены начнет накапливаться, когда мы начнем пользоваться ванной ежедневно.Какое-то время я покупал натуральный очиститель для душа, который отлично подходил для ванны, но не так хорош для нашего бюджета. Кроме того, он содержал очень сильный аромат, который сохранялся довольно долгое время. Аромат настолько меня обеспокоил, что после его использования мне пришлось открывать окно.

                                Чтобы сэкономить наш бюджет и свое обоняние, я решил сделать самодельное средство для душа, способное прорезать мыльную пену. Моя версия очень проста и использует ингредиенты, найденные в нашем доме.

                                Ингредиенты для домашнего средства для душа

                                Я выбрал белый уксус в качестве основы спрея, потому что он творит чудеса как натуральное чистящее средство.Прочтите этот пост о других способах использования белого уксуса для очистки. Он очень эффективен при мытье душа и довольно легко смывается.

                                Затем я добавила натуральное мыло для посуды без отдушек. Мне нравится этот, потому что он очень легко режет жир и мыльную пену. К тому же никакого аромата! Хорошо смешивается с уксусом.

                                Наконец, я выбрала два отличных очищающих эфирных масла: эфирное масло чайного дерева и эфирное масло эвкалипта. Оба масла использовались для борьбы с грибком и бактериями.Они также помогают этому домашнему очистителю для душа предотвратить появление плесени и грибка. Кроме того, эти эфирные масла пахнут очень свежо. Я использую их во многих моих домашних чистящих средствах, поскольку они эффективны в борьбе с микробами и поддержании чистоты. Рецепт будет работать также для борьбы с мыльной пеной и остатками без эфирных масел, но он не будет столь же эффективным для защиты от плесени, грибка и грибка. Однако, если вы просто ищете чистящее средство для повседневного ухода, можно не использовать эфирные масла.

                                Проезд

                                1. В бутылке с распылителем (8 унций или больше) смешайте белый уксус и средство для посуды. Поверните, чтобы объединить.

                                2. Добавьте эфирные масла, накройте крышкой и хорошо встряхните.

                                использовать

                                1. Перед использованием флакон встряхнуть.

                                2. Обильно распылите в ванне и на плитку.

                                3. Оставьте на 5-10 минут.

                                4. Протереть чистой тряпкой.

                                5. Используйте ежедневно для достижения наилучших результатов.

                                Я также ополаскиваю ванну водой после использования этого самодельного средства для душа, просто чтобы убедиться, что на нем нет остатков средства перед тем, как принять ванну. Чайное дерево и эвкалипт — прекрасные очищающие средства, но они могут вызывать раздражение кожи. Определенно дополнительное полоскание, но это то, что лучше всего подходит для нас.

                                Вот и все! Просто простой самодельный очиститель для душа, который поможет сохранить блеск в душе и избавит от мыла.

                                *******

                                Хотите больше рецептов чистки своими руками?

                                .
                                4Авг

                                Собрать шкаф купе из готовой фурнитуры: Собрать шкаф купе из готовой фурнитуры

                                4 Авг 2021 alexxlab Комментировать

                                Выдвижные системы и лицевая фурнитура для шкафов-купе

                                Если вы решили сделать шкаф-купе своими руками, то необходимо продумать все необходимое заранее. Это не только выбор дверей — купе и внутреннего наполнения шкафа-купе. Это и выбор лицевой фурнитуры.

                                Лицевая фурнитура в шкафах-купе это, прежде всего, ручки, устанавливаемые на фасады ящиков из ЛДСП или МДФ.

                                Возможна установка трех видов ручек: кнопка, скоба и врезная. Об особенностях этих ручек можно узнать в разделе «Двери-купе из ЛДСП и МДФ».

                                Как и в дверях, преимущества врезных ручек очевидны.

                                Они позволяют сделать ящик более емким, чем с ручкой-кнопкой или скобой. Или, например, при не полностью задвинутом ящике,  ручка-кнопка или скоба может не дать открыть внутреннюю дверь.

                                Возможна установка ящиков без ручек. Это интересное решение. Но места «захвата» ящика рукой, пачкаются. Особенно, если фасад ящика сделан из светлого материала. Поэтому, их необходимо периодически протирать.

                                Системы выдвижения.

                                Роликовые и шариковые направляющие, полного и не полного выдвижения, с доводчиком и без него – все это называется системами выдвижения.

                                    

                                Роликовые направляющие самые простые и самые дешевые. Их существенным недостатком является невозможность полного выдвижения. Ящик с такими направляющими гремит при выдвижении из-за своего неустойчивого положения, а в точке максимального «выезда» норовит вывалиться из направляющих от любого резкого толчка. Такие направляющие неудобны еще и тем, что сильно нагруженный ящик будет стараться опрокинуться из любого положения, когда он выдвинут больше чем на половину.

                                Шариковые направляющие полного выдвижения. Телескопическая система, с большим количеством шарикоподшипников, которые обеспечивают плавность и бесшумность при выдвижении ящика. Они дают возможность использования всей глубины ящика. Имеют большой ресурс и минимальные люфты.

                                Предлагаются шариковые направляющие с  интегрированным в них доводчиком.  

                                Шариковые направляющие рассчитаны на б?льшую нагрузку, чем роликовые. Допустимая нагрузка до 20 или до 30 кг, есть даже до 50 кг.

                                Есть шариковые направляющие полного выдвижения скрытого монтажа, они крепятся на дно ящика.

                                Эксплуатация выдвижных ящиков, особенно с направляющими полного выдвижения, более комфортна, чем только использование полок.

                                Сегодня большинство производителей шкафов-купе предлагают готовые решения — выдвижные ящики и корзины. Это элементы оснащения шкафа-купе, с уже установленными на них направляющими. Кстати, если вы решили сделать шкаф-купе своими руками, сэкономленные средства можно использовать для покупки более дорогой и надежной мебельной фурнитуры.

                                Но у каждого производителя своя размерная линейка готовых элементов.
                                Если готовые ящики не подходят (по размеру), то их можно изготовить индивидуально, например, из ЛДСП.

                                Мы рекомендуем установку шариковых направляющих полного выдвижения.

                                Если вы готовы сделать шкаф-купе своими руками, вам необходимо провести тщательные замеры помещения, где будет устанавливаться шкаф-купе (или даже встроенный шкаф-купе), нарисовать примерный чертеж, и обратиться к специалистам нашей компании. Мы поможем вам спроектировать, изготовить и собрать шкаф-купе самостоятельно.

                                Вопросы вы можете задать по телефону: (812) 449-88-17

                                Или по электронной почте: [email protected]

                                Шкафы купе

                                Шкафы – купе давно завоевали всеобщее признание. Любой человек задумывается о практичном размещении накопившихся вещей. Шкафы – купе решают эту задачу не только своей функциональностью, но и экономят пространство. Не стоит забывать и о внешней красоте и эстетичности, данных конструкций.

                                Не секрет, что зеркальные поверхности расширяют пространство.

                                Шкаф – купе должен отличаться не только практичностью и обладать функционалом, но и быть качественным. Для клиента задача не из легких, но с выбором всегда помогут опытные сотрудники нашей компании. Надежность и прочность конструкции, множество вариантов внутреннего наполнения и стильный внешний вид – вот что отличает нашу компанию.

                                Шкафы от нашей компании имеют широкий выбор:

                                • фактуры
                                • цвета
                                • материала
                                • возможность вписать в свой интерьер
                                • многофункциональность хранения вещей
                                • выбор внутреннего наполнения клиентом
                                • надежность конструкций и фурнитуры
                                • разумное соотношение цены и качества
                                Шкаф – купе обычно стараются не покупать готовым, а именно заказывают под габариты своей квартиры, заботясь о том, чтобы он гармонировал с остальным интерьером. Каким он должен быть, выбирает сам клиент.

                                Глубина шкафа не ограничена, всё зависит от вашего желания и оттого сколько нужно вместить туда вещей. Помимо вешалки для верхней одежды, внутри можно разместить полки и ящики. Комбинаций из ящиков и полок, корзин, можно составить огромное количество для того, чтобы разместить все необходимые вещи.

                                Клиент может заказать любой цвет на свое усмотрение. Цветовая палитра самая разнообразная.


                                Не мало важно, внимательно отнестись и к выбору компании, которая предлагает свои услуги. Шкафы разного класса, разных производителей имеют разную цену. Также влияют на нее размеры шкафа-купе и используемые материалы. Наша же ценовая политика очень лояльна. Профессиональный подход обеспечит необходимую скорость выполнения заказа и качество предлагаемых услуг. Имея определенные навыки и опыт таких работ, собрать шкаф не составит большого труда.

                                Мы собрали самые оригинальные и стильные модели шкафов и предлагаем нашим клиентам. При сборке использована надежная и долговечная фурнитура.

                                Мы  производители и готовы осуществить поставку и установку экранов для батарей отопления в соответствии с ФЗ-44 и ФЗ-223. Ждем ваших приглашений для участия в госзакупках.

                                Вы можете сделать заказ по телефону: 8 (495) 540-48-87 или с помощью формы быстрого заказа:

                                Обратная связь

                                Установка шкафа-купе специалистами мебельной фабрики Солнечная ладья

                                Первый вопрос, который возникает после покупки шкафа-купе: кто будет его собирать и устанавливать? Некоторые покупатели предпочитают самостоятельную установку, но большинство все-таки совершенно правильно склоняется к услугам компании изготовителя или продавца. Тем более, что сегодня многие мебельные фабрики предлагают установку мебели бесплатно.

                                Почему рекомендуется заказывать профессиональную установку мебели

                                Конечно, собрать шкаф можно самостоятельно, однако делать этого мы не рекомендует. В случае неправильной сборки, повреждения отдельных элементов или фурнитуры, изготовитель не несет ответственности за поломку. Вы не сможете обратиться по гарантии и заменить вышедшую из строя деталь. Даже если вы собираете мебель не в первый раз, ошибки возможны. Современные шкафы оснащаются разнообразными аксессуарами, элементами наполнения, которые требуют особенно бережного обращения.

                                Кроме того, грамотная установка продлит срок службы мебели, раздвижного механизма и фурнитуры. Мастер настроит все дверцы, проверит, чтобы они открывались легко и без шума, проследит, чтобы элементы наполнения не мешали свободному ходу створок.

                                Чтобы вы смогли убедиться в том, что установка выполнена качественно, перечислим основные моменты работы мастера, на которые следует обратить внимание.

                                Этапы работы мастера по установке шкафа-купе

                                • В своей работе мастер используется различные инструменты. При проведении замера это рулетка или лазерный измерительный прибор, уровень и отвес. Применяются также и электрические инструменты — отвертки, электродрель, лобзик и перфоратор. Прежде чем приступать к монтажу каркаса и дверок, мастер должен проверить стены, пол и потолок на наличие дефектов и неровностей. Если они есть, мастер должен их устранить. От точного замера и подготовительных работ зависит прочность крепления полок и стеллажей в нише, а также исправная работа раздвижного механизма.
                                • Неровности и скосы устраняются при помощи панелей и брусьев. Затем мастер монтирует каркас шкафа (если это встроенная модель), раздвижную систему и элементы наполнения. Если собирается купе корпусного типа, то работы по сборке начинаются с монтажа нижней и боковых панелей, затем крепят потолочную часть. Раздвижные двери устанавливаются в последнюю очередь, после проведения всех сложных крепежных работ.

                                Что следует проверить после установки шкаф-купе

                                Помните, когда шкаф установят, вы должны будете подписать акт приема-передачи. Обязательно осмотрите все элементы стенки, проверьте работу раздвижного механизма и фурнитуры, убедитесь, что дверцы легко открываются, а выдвижные ящики и полки установлены правильно, без перекосов. Откройте и закройте дверцы несколько раз, послушайте, нет ли скрипов или других шумов. Если дверцы отрываются с усилием, обратитесь к установщику, чтобы он их отрегулировал. Наполняйте шкаф одеждой и вещами, только после того как убедитесь в надежности и прочности всей конструкции.

                                Вернуться к списку статей

                                программа для самостоятельного проектирования шкафов онлайн, инструкция по использованию

                                Шкаф-купе своими руками: расчет и определение конфигурации

                                Для многих, умеющих держать в руках инструмент, сделать домой мебель – неповторимое удовольствие. Уважающий себя мастер чаще всего в состоянии полностью повторить заводскую точность и качество, а еще чаще – может превзойти их, делая многие детали и операции вручную, с индивидуальным и тщательным подходом. Такой подход невозможен при массовом серийном и даже поштучном изготовлении мебели.

                                Делать вещи своими руками – это уникальные возможности, которые начали ценить в обществе в более широких, чем раньше, масштабах. Вот что означает такой труд под девизом «Сделай сам»:

                                • Мало чем ограниченные творческие возможности. Чаще всего мастер сам придумывает шкафы-купе, которые будет делать, выполняя работу дизайнера. Можно попросить дизайнерской помощи у профессионалов или самостоятельно реализовать профессиональную дизайнерскую разработку
                                • Исключительное удовольствие от ручного высококачественного труда
                                • Возможность экономии денег на оплату изготовления мебели под заказ, «на стороне».

                                Нарастание количества желающих сделать мебель самостоятельно объясняется также доступностью любого инструмента, в том числе так необходимого домашнему мастеру – мощного и точного переносного электроинструмента.

                                Изготовление мебели собственноручно – многоэтапный процесс. Прежде, чем сделать мебель, ее нужно придумать, решив при этом многие задачи – от интерьера помещения до особенностей сборки на месте. Изготовление мебели также может быть разным – неторопливая, медленная работа по старинке, ручным инструментом или быстрый интенсивный труд с применением многочисленного электроинструмента и современного крепежа. И всегда – точные и непростые расчеты.

                                Многое зависит от времени, которое можно посвятить изготовлению мебели собственноручно. Некоторые домашние мастера с удовольствием построили бы многое сами, но они не имеют возможности посвятить этому интереснейшему занятию достаточное время.

                                Хорошие возможности создания мебели быстро и качественно появились с развитием композитных материалов – их этих твердых и прочных плит с полностью готовыми декоративными лицевыми поверхностями делается сегодня почти вся корпусная мебель.

                                Современные возможности позволяют все работы по созданию мебели из композитных материалов сократить до сборки на месте – есть автоматические системы проектирования, в том числе – конструкторские, обеспечивающие детализацию и намного облегчающие работы. Заготовки мебели можно заказать по результатам проработки на таком конструкторе.

                                Кроме конечной цели – создания мебели – конструктор обеспечивает и промежуточный результат – достаточно подробные чертежи, которые могут многократно помочь домашнему мастеру во многих делах.

                                Все из дерева своими руками

                                Раньше вся мебель делалась из дерева. В современном мире для обустройства домашнего хозяйства и изготовления мебели применяют и другие материалы – металл, стекло, пластмассы, а чаще всего – совершенные композитные материалы. Эти материалы – древесноволокнистые и древесностружечные плиты разного типа (ДСП, МДФ) позволяют изготавливать большинство типов мебельных изделий.

                                Вот преимущества применения композитных материалов:

                                1. Очень высокий уровень и качество внешнего вида – это абсолютно ровные плиты со стойкой отделкой в огромном ассортименте рисунков, цвета и даже фактур
                                2. Высокая технологичность работы с такими материалами – инструментальные операции реза, сверления и фрезерования выполняются практически мгновенно даже с помощью ручного электроинструмента
                                3. Простота не только изготовления, но и проектирования – и делать, и придумывать можно, не занимаясь разработкой и изготовлением отдельных деталей.

                                Одно из главных достоинств композитного материала заключается в том, что мебель, из него сделанная, продолжает считаться и восприниматься деревянной! Это ощущение тем сильнее, чем ближе рисунок готовой поверхности такого материала к виду настоящей древесины.

                                Но и листовые материалы с рисунком, отличным от дерева не хуже! Они открывают многие декоративные и дизайнерские перспективы. Сегодня применение таких материалов шире, чем использование плит с изображением текстуры древесины. Достоинств у композитных плит с таким свободным рисунком или цветом поверхности много:

                                • Разнообразные и ничем не ограниченные цвета и орнаменты, фактуры и рисунки
                                • Широкие возможности не только интеграции в интерьер, но и создание, формирование интерьера вокруг такого материала. Такую активную роль играют обычно яркие, откровенные цвета – белый, синий, красный, желтый
                                • Плитные материалы можно сделать полностью уникальными, окрасив их самостоятельно или применив аппликацию или любой другой метод. Главное, чтобы такая индивидуальная отделка выполнялась после порезки листов на заготовки.
                                • Форма, в которой производятся такие материалы — в основном, это плиты – обеспечивает простоту работы с ними самостоятельному мастеру. Понимая особенности стыка плоских элементов – щитов, пластин, мастер может придумать и собрать формы любой сложности. Несмотря на плоскостной характер композитных материалов, из них можно собирать граненые формы, напоминающие криволинейные.

                                Эффектно завершить работу над мебелью собственного изготовления можно с помощью детализации. Фурнитура, запоры, декоративные накладки и прочие детали мебели придают выполненной работе окончательный вид.

                                Самостоятельно можно изготовить мебель любого типа с понятными конструктивными и технологическими ограничениями. Наиболее распространенная мебель – шкафы. Это совершенно необходимая в любом доме мебель, для изготовления которой идеально пригодны композитные листовые материалы.

                                Оборудование и инструмент домашнего мастера для изготовления мебели

                                В любом дома найдется молоток и отвертка. У домашнего мастера – любителя инструмента немного больше. В зависимость от профиля и личных симпатий умельца формируется его инструментарий – со столярным или со слесарным «акцентом», с оснасткой для сварки, пайки, работы с электроникой и электротехническими системами.

                                Для работы с мебелью также необходим соответствующий инструментальный парк. Особое внимание необходимо уделить измерительному и разметочному инструменту, который также представлен самыми разными устройствами и приборами:

                                • Кроме естественной потребности в рулетках разной длины, необходимы разные линейки, лучше металлические – под них можно резать ножом и выполнять разметку металлическим инструментом. Важно иметь металлические же угольники, как минимум, для определения прямого угла. Чем крупнее такой угольник, тем точнее он будет работать. Не помешает и транспортир, который поможет найти любой угол
                                • Для точных измерений важно иметь штангенциркуль, а особо требовательным мастерам – даже микрометр. Многие используют различные оправки и шаблоны, предназначенные для работы со стандартными деталями — отверстиями, гнездами и пазами, например – для врезки мебельных петель
                                • Очень полезен рейсмус – простое устройство для разметки параллельных линий
                                • Нужен инструмент для пространственных измерений и разметки – пузырьковые и водяные уровни, отвес. Современная техника дала множество лазерных устройств – дальномеры, нивелиры и прочее. Этот инструмент также необходим для работы со встроенными шкафами и прочими крупными формами.

                                Простейший набор инструмента нужен в любом доме. У мастера должен быть не один молоток, а несколько – разного веса, набор отверток, возможно – со сменными головками. Такой набор должен дополняться набором ключей, у которых также есть разные типы головок. Вот какие еще нужны инструменты:

                                1. Ножовки разного типа по дереву и металлу
                                2. Рубанок и ножи
                                3. Топорик и стамески
                                4. Напильники и наждачная бумага.

                                Хорошо, если у мастера есть потребность и возможность иметь электроинструмент. Как минимум, можно иметь шуроповерт – его можно использовать, как дрель. Не помешает электролобзик, настоящая дрель, точило. Совсем хорошо, если есть перфоратор, шлифовальные машинки, отрезная техника – «болгарка» и малая циркулярная пила.

                                Обладатель такого набора может выполнить практически любую операцию, потребность в которой может возникнуть при изготовлении и монтаже мебели. Разумеется, в проектируемых шкафах должно найтись место и для инструмента.

                                Как грамотно работать своими руками

                                Изготовление мебели собственноручно – обычный творческий и дизайнерский процесс. Он заключается в реализации придуманной идеи. Вот основные этапы разработки такой идеи и изготовления задуманной мебели:

                                Разработка эскиза. Идея самостоятельно разрабатываемой мебели должна обязательно носить индивидуальный характер. Иначе трудно объяснить, зачем нужно было заниматься этим – ведь современное мебельное производство может выполнить любой заказ на изделия в единичном экземпляре.

                                Всесторонняя проверка и обдумывание эскиза. К примеру, необходимо убедиться, что вся требуемая фурнитура есть в продаже. Очень важно изучить, как делается мебель такого выбранного типа, как устроены конструктивные узлы и детали.

                                Обдумывая и анализируя эскиз, можно добиться грамотного и эффективного решения, доверяя его окончательному чертежу.

                                Возможности современных онлайн конструкторов позволяют желающим совместить эскиз и проект в одну операцию. Конструктор выполняет свою работу автоматически и домашний мастер получит все чертежи сразу.

                                Конструктор обеспечивает не только чертежи, но и изготовление заготовок с необходимой точностью – мастеру нужно только сделать самую интересную работу – сборку и окончательную отделку.

                                У домашнего мастера есть огромное преимущество — он находится на объекте и может всесторонне продумать конструкцию. Те, кто не уверен в правильности решений, могут применить метод, не всегда доступный профессиональным изготовителям и сборщикам мебели – моделирование в натуре.

                                Один из приемов такого моделирования – изображение габаритов и частей будущей мебели непосредственно на стенах и полу помещения. Так можно убедиться в том, что размер мебели и ее структура соответствуют идее и не ухудшают помещение.

                                Второй прием еще более нагляден. Он заключается в макетировании в натуральную величину будущей мебели с помощью картона, обрезков фанеры, бумаги и любых подручных материалов. Можно даже обозначить контуры такой мебели с помощь натянутых шнуров.

                                Когда все сомнения рассеялись и решение принято, можно заказывать заготовки. При работе с композитными материалами одна из важных задач – точная, с допустимой ошибкой менее миллиметра, разрезка плит на заготовки. Даже с хорошим ручным электроинструментом такую работу трудно выполнить качественно, а эта операция очень важна именно для обеспечения качества. Даже некоторые профессиональные компании по производству мебели заказывают порезку «на стороне». Дело в том, что высококачественная порезка делается на специальном стенде, раскроечном станке. Это сложный комплекс, для установки которого требуется специально отведенная площадь, оборудованное пылеудаление. Стоимость такого раскроечного комплекса довольно высока и он хорош там, где будет обеспечена его полная загрузка.

                                Для домашнего мастера такая технологическая идея также очень эффективна. Спустя несколько дней после окончания работы над чертежами и отправки заявки можно получить все детали с доставкой на дом.

                                Домашний мастер пользуется важным преимуществом выбора фурнитуры. Для многих видов мебели значение фурнитуры решающее – от внешнего вида до конструкции.

                                Виды мебели своими руками

                                Самостоятельный дизайнер-изготовитель мебели может сделать многое. Самый распространенный вид мебели, разработка и изготовление которого не требует специального оборудования и условий – это корпусная мебель, то есть та, конструкция которой предусматривает наличие корпуса. Это различные шкафы, ящики, полки, письменные столы, комоды и многое другое.

                                Широко распространены в последнее время шкафы-купе. Это остроумная конструкция, которая позволяет использовать ниши и углубления в стенах для устройства шкафов. Если таких ниш нет, то шкаф такого типа просто пристраивают к стене, иногда – примыкая к углу. Есть и угловые решения для таких шкафов.

                                Эффективность такого типа корпусной мебели гораздо выше, чем у обычного шкафа. Это объясняется тем, что шкаф-купе может полностью занять предназначенное для него место, без зазоров и промежутков, а его внутреннее устройство полностью ориентировано на потребности владельцев.

                                Оснастка шкафа–купе предусмотрена такой же, как и для обычных шкафов:

                                1. Вешалки и штанги для развески одежды на плечиках, в том числе – опускные штанги – пантографы
                                2. Полки, в том числе – специальные, для обуви
                                3. Выдвижные элементы – ящики и корзины
                                4. Фурнитура и аксессуары – крючки, выдвижные штанги, зеркала и прочее.

                                Технология шкафа-купе позволяет разрабатывать и строить самые разные мебельные композиции – платяные шкафы, кухонные комплекты, книжные, хозяйственные, универсальные емкости для хранения. Есть возможность делать и уникальные конструкции, шкафы – перегородки между помещениями с доступом с обеих сторон. Могут быть реализованы совсем необычные решения – в том числе, мебель с наклонными стенками и многое другое.

                                В таблице приведены некоторые примеры мебели, которую домашний мастер может сделать с применением онлайн-конструктора:

                                № Вид мебели Характеристики и особенности
                                1 Письменные и обеденные столы Письменные столы получаются хорошо, а вот обеденные требуют, чаще всего, устройства опорной конструкции из дерева или металла – прочность малых по размеру соединений ограничена
                                2 Кресла Кресла массивных стационарных конструкций делать несложно – для них проще обеспечить прочность
                                3 Стулья и табуретки Из МДФ или ДСП возможно изготовление только некоторых моделей стульев и табуретов – из-за высоких требований к прочности соединений в узлы
                                4 Полки, полки, домашние и офисные комплекты Возможно изготовление в любой конфигурации, в закрытой (с дверцами) и открытой версиях, во всем богатстве выбора внешней отделки по цвету и рисунку
                                5 Кровати Возможно изготовление кроватей при условии обеспечения надежной опоры матраца или пружинной рамы под ним – плиты из композитного материала плохо работают на изгиб.

                                двери и конструкция шкафа – изображение 3D

                                Для домашнего мастера и для профессионала работа с онлайн-конструктором имеет решающее значение. Кроме обеспечения грамотной конструкции и проработки заготовок, есть действующая возможность оценить внешний вид и устройство. Такая возможность есть благодаря трехмерному инструменты конструктора. Построенную на нем модель можно поворачивать и оценивать со всех сторон.

                                Как для самодеятельного мастера, так и для опытного дизайнера такая возможность очень важна – кроме оценки внешнего вида, можно лишний раз проверить принятые и реализуемые решения. Даже такую, упрощенную трехмерную модель, которую строит онлайн-конструктор можно согласовывать с другими людьми – она обеспечивает полную ясность проектируемого объекта и точно отражает размеры в масштабе.

                                Трехмерная механика нашей программы проектирования значительно упрощает работу с деталями, например – при разработке заготовок гораздо легче определить те кромки, которые требуют отделки.

                                В целом, именно трехмерный характер онлайн-конструкторов позволят изготавливать самые сложные и насыщенные деталями конструкции – машина проектирования не дает самостоятельных сбоев.

                                Бесплатные программы конструкторов мебели

                                Наши онлайн-конструкторы максимально упрощены для того, чтобы ими мог воспользоваться тот мастер, чей опыт компьютерного проектирования минимален. C этой целью конструктор устроен из нескольких модулей , которые работают, как самостоятельные программы. Вот те программы, которые работают сегодня:

                                1. Шкаф
                                2. Угловой шкаф
                                3. Раздвижная деверь
                                4. Деталь

                                Эти конструкторские инструменты совместимы, результаты одного можно использовать в работе другого. Еще одно важнейшее качество упрощенного 3D моделирования и проработки деталей состоит в экономии средств. Мало того, что не нужно платить замерщику или дизайнеру, но и оплата деталей производится только по их параметрам, а не по стоимость всех до сантиметра швов и обрезков после ее изготовления.

                                Стоимость постоянно обозначается на экране, моментально реагирует на любые изменения. Пользователь может полноценно и своевременно корректировать объем и конструкцию шкафа, руководствуясь показателями стоимости.

                                Основные достоинства наших конструкторов — общая программа устройства шкафа

                                Одно из самых важных преимуществ наших конструкторов – это сама возможность работы с ними мастерам без подготовки. Те, кто воспользуются этим преимуществом, смогут получить такую существенную помощь в работе:

                                • Самостоятельное изготовление мебели – значительный резерв экономии средств. Этой идее экономии прекрасно соответствует технология компьютерного проектирования – для его функционирования не нужен штат служащих, офис и склады, а значит – финальная сумма затрат будет еще меньше
                                • Возможность постоянного контроля стоимости – деталей и всего объекта
                                • Совершенно свободный выбор фурнитуры
                                • Возможность поэтапного изготовления деталей и поэтапной реализации. Такие услуги профессионалы стараются не предоставлять
                                • Получение понятных чертежей, деталировочных и сборочных.

                                Выгода работы с конструктором ощущается домашним мастером с первой же минуты работы – эти программы понятны и дизайнер может проектировать любой объект в разных конфигурациях, максимально используя возможности соотнести результаты такого проектирования с натурой. Даже специалисты признают, что простота и связанная с ней скорость работы программы делают ее необходимой – это отличная возможность оперативно контроля стоимости при проектировании. Так быстро и с достаточной полнотой данных не работают профессиональные проектные программы, а архитекторы и дизайнеры с удовольствием включают наши простые программы для решения самых сложных профессиональных задач.

                                Для любителей и даже для профессионалов очень важна возможность поэтапной работы над проектом. Мастер, если он не уверен в правильности решений, может конструировать свою мебель частями, затрачивая, к примеру, несколько часов вечером в течении нескольких дней. Брак и последующие переделки никого, кроме самого мастера не задерживают – электронный онлайн – конструктор может обслуживать многих посетителей одновременно.

                                Поэтапная реализация важна для тех, кто не уверен в своих решениях и опасается допустить фатальную ошибку.

                                Специалисты понимают, какая огромная экономия времени заключена в нажатии кнопки «В корзину» . Одним движением фактически полностью оформляется заказ на изготовление тех заготовок, которые только что были разработаны и проверены. Организованная доставка вырезанных заготовок на дом или на объект прекрасно дополняет возможности проектирования шкафов и других элементов мебели.

                                Конструктор дает возможность проектировать комплексы мебели без ограничений в степени детализации. Даже при работе над очень крупными комплексами действует принцип деталировки, принятый в конструкторе для объекта любых габаритов. В любых масштабах можно компоновать, детализировать, оценивать трехмерные схематические модели, обдумывать кромки, цвет и фактуру. Сохраненные данные можно будет использовать еще не раз.

                                Такая возможность может возникнуть, к примеру, если оборудование помещений мебелью делается поэтапно.

                                Применение онлайн – конструктора и заказ рассчитанных с его помощью заготовок для мебели обладает еще одним достоинством. Дело в том, что точность и аккуратность заготовок настолько высоки, а конструктор позволяет настолько глубоко продумать конструкцию, что для сборки вовсе не требуется даже малой части перечисленного здесь инструмента. В этом заключается еще одно достоинство этого современного инструмента проектирования.

                                В реальности для сборки мебели и ее крепления к стенам необходим очень простой набор инструмента:

                                • Перфоратор
                                • Отвертки
                                • Возможно, ключ со сменными головками.

                                Приготовив этот инструмент и хорошо продуманный крепеж в виде дюбелей и саморезов, можно полностью собрать встроенный шкаф любой сложности.

                                Трансформация шкафа – купе и его дверей

                                Если необходимость в шкафе – купе отпала или изменились со временем требования к его конфигурации, его нетрудно переделать. Лучше всего предвидеть такую возможность заранее, при работе с онлайн – конструктором. Самое главное, что может пригодиться для трансформации – это расстояние между вертикальными внутренними стенками – стойками. Это расстояние должно быть рассчитано на установку готовых выдвижных корзин и ящиков. Тогда, даже если такие секции сделаны для одежды, со временем их можно переделать под другие хозяйственные нужды, установив в них полки и выдвижные емкости.

                                Полки можно менять местами, заранее заказав в вертикальных внутренних стенках шкафа отверстия под крепеж полок. Точно так же можно предусмотреть перемещение штанг и вешалок для одежды. Все эти замыслы прекрасно реализуются с помощью онлайн – конструктора. Итогом продуманной трансформации встроенного шкафа должен стать второй комплект чертежей, разработанный с теми же габаритными размерами, что и первый, основной вариант.

                                Бесплатный 3D-конструктор мебели позволит вам самостоятельно произвести расчет и смоделировать шкаф, подходящий к вашему интерьеру. Это оптимальный вариант, если требуется необычное решение, но нет возможности прибегнуть к услугам профессионального дизайнера. Онлайн-конструктор мебели дает возможность спроектировать свой уникальный шкаф и оформить заказ на его изготовление. Кроме того, на сайте также представлен конструктор компьютерных столов . В зависимости от выбранных вами размеров и оформления, цена изменяется в режиме онлайн. Таким образом, вы можете не только создать подходящий именно вам предмет интерьера, но и скорректировать его стоимость. Немаловажным фактором, влияющим на общий вид шкафа, является качество его сборки. Вы можете как получить отдельно детали мебели тут, так и заказать сборку специалистами нашей компании. Конструктор шкафов-купе доступен на нашем сайте в режиме онлайн. Создавайте и заказывайте в любое удобное для вас время.

                                сколько стоят услуги в прайс-листах на Профи

                                5 июня 2019, м. Пионерская

                                Сборка мебели

                                Отзыв 5+

                                Быстро, качественно, недорого Виталий разобрал и собрал шкаф! Если сборка мебели ещё потребуется, знаю к кому обратиться

                                — Ника

                                2 октября 2020, Немчиновка

                                Материал — ЛДСП, ДСП. , Производитель мебели: Кровать ИКЕА , шкаф и стенка МебельВИА

                                Отзыв 5+

                                Обратилась к Денису собрать кровать, две прикроватные тумбы Икеа, 3х-дверный шкаф, и маленькую стенку российского производства. Согласовали время. Денис пунктуален, понравилось, что приехал вовремя. Денис качественно собрал всю мебель. Работал быстро, спокойно, без суеты. После сборки мебели убрал …далее

                                все упаковочные коробки. Денис настоящий профессионал своего дела. В общении корректен и вежлив. Всем пользователям данного сайта рекомендую данного специалиста. Качество работы Дениса оцениваю как очень высокое. Спасибо большое, Денис! Лидия Николаевна.

                                — Лидия Николаевна

                                8 августа 2020, Газопровод

                                Материал — МДФ., Производитель мебели: Икеа

                                Отзыв 5+

                                Все понравилось! Быстро и качественно! Я заказывала сборку шкафа, но Арсен проявил инициативу и предложил собрать еще и кровать, которую сотрудники бренда соьирать отказались.. огромное человеческое спасибо! Я обязательно обращусь за сборкой мебели к Арсену снова!

                                — Мария

                                14 февраля 2020, м. Селигерская

                                Сантехника, Электрика, Сборка мебели, Подключение бытовой техники, Навеска предметов интерьера., Собрать и установить смеситель, Подключить стиральную машинку., Спрятать провода ., Собрать — Стеллаж, Повесить и закрепить кухонный гарнитур ., Подключить — Стиральную машину, Вытяжку., Повесить — Настенный шкаф., Поверхность в месте установки — Бетон., Крепёж в наличии у клиента., Объём работ: Работы много по мелочи. Доклеить обои, в корридоре установить плинтус, помочь решить с фартуком для кухни, собрать стенку под телевизор по картинке., По цене возможно договориться

                                Отзыв 5+

                                Порядочный, добрый и вежливый работник! Мастер сделал свою работу на отлично и сравнительно за небольшие деньги! После косметического ремонта в квартире было ну очень много недоделок. Сборка мебели (кухня с леруа и стенка, которую надо было собрать Без схемы по картинке из более чем 30 деталей) , …далее

                                доклейка обоев, подключение техники, электрика и тд + исправление Множества косяков за предыдущими работниками. Помимо тех работ что мы договаривались, Валерий выполнил еще ряд доп работ не взяв доп плату. Спасибо Вам огромное за помощь! Обязательно рекомендую Вас как мастера своим знакомым!

                                — Соколов Данил

                                Рассчитывайте шкафы-купе с популярными системами дверей-купе с помощью электронных таблиц Excel «Купе-Расчёт»

                                Рассчитывайте шкафы-купе с популярными системами дверей-купе с помощью электронных таблиц Excel «Купе-Расчёт».

                                Работая в мебельном производстве, мы стремимся к оптимизации всех процессов, сокращая затраты времени и увеличивая прибыль. Чтобы не забивать голову и рабочее время бесконечными расчётами на листе бумаги, мы всё больше обращаем внимание на средства автоматизации.

                                Предлагаем продукт очень полезный для тех, кто начинает свой бизнес в мебельном производстве, особенно, производителям шкафов-купе, так как создавался «Купе-Расчёт» мебельщиками и для мебельщиков. В процессе работы «Купе-Расчёт» изменялся и совершенствовался.

                                Для того, чтобы рассчитать размеры дверей для шкафа-купе, не обязательно покупать дорогостоящие программы. Excel от компании Microsoft доступен каждому, у кого дома стоит компьютер с Windows. Для тех, кто только начинает заниматься мебельным бизнесом, и для тех, кто для себя сам решил собрать шкаф-купе и нуждается в расчёте размеров дверей-купе и их наполнения, — это то, что надо: доступно и без денег.

                                И на данный момент с помощью этих электронных таблиц можно легко рассчитать стоимость и параметры шкафа-купе, двери которого сделаны из алюминиевой или стальной системы «RAUMPLUS», «INDECO», «KOMANDOR», «BRAUN», «ARISTO», «Рамир», «Найди». Арсенал сайта постоянно будет пополняться таблицами для расчёта шкафов-купе и с другими популярными системами раздвижных дверей, поэтому подписывайтесь на новости сайта.

                                Конечно же, этими таблицами может пользоваться любой, кто решит сам своими руками собрать домой корпусный или встроенный шкаф-купе. Они помогут заранее знать какой материал необходимо закупить и определиться с размерами наполнения и профилей.

                                Что это — «Купе-Расчёт»?

                                «Купе-Расчёт» — это таблицы Excel, «заточенные» специально для расчёта стоимости и параметров шкафа-купе с определённой системой дверей. С их помощью можно легко и с минимальными затратами времени рассчитать размеры профилей, размеры зеркала и глухой панели, длину торцевой щётки и силиконового уплотнителя для зеркала. Это позволяет уже заранее заказать зеркала и внести в раскрой размеры глухих панелей дверей.

                                Часто в мебельные магазины обращаются с просьбой изготовить только двери-купе либо уже в готовый шкаф, либо в свободную нишу, которая есть у них дома. И уже в течение нескольких секунд вы можете озвучить клиенту стоимость дверей-купе в разной конфигурации.

                                После всего этого, Вы распечатываете страницу с параметрами дверей-купе и отдаёте её в цех для работы.

                                Как они работают?

                                Всё очень просто.

                                В первом окне, которое открывается закладкой «Параметры», вводим исходные данные: размер проёма, в который будут встраиваться двери-купе, количество дверей, мест перекрытий, количество зеркальных дверей и глухих, количество межсекционных планок и т.д.

                                Во втором окне, «Ламинат», вводим размеры деталей корпуса. Это, практически, делается автоматом из любой мебельной программы: PRO100, bCAD, Астра Конструктор и другие.

                                В третьем окне, «Комплектующие», — вводим набор необходимой фурнитуры. Фурнитуру Вы можете вписать и свою, аккуратно прописав название и цену нужной фурнитуры.

                                В итоге, мы получаем конечную стоимость изделия, которая отображается в окне «Параметры» и в окне «Смета», и, открывая окно «Детали», мы имеем рабочие размеры наполнения в двери-купе, а именно зеркала и глухой панели, и профилей, горизонтальных и вертикальных.

                                Это очень удобно и значительно облегчает жизнь рядовому мебельщику.
                                А главное, всё — просто.

                                А также на сайте Купе-Расчёт можно воспользоваться онлайн сервисом для расчёта дверей-купе «Купе-Расчёт On-line».

                                С помощью этого сервиса можно легко рассчитать наполнение для дверей-купе (ЛДСП и зеркало), размеры профилей вертикальных и горизонтальных, длину силиконового уплотнителя и буферной ленты.

                                В сервисе представлены большинство популярных систем профилей и различные конфигурации дверей-купе с разделительными (межсекционными) профилями.

                                Затем весь результат расчётов выводится в бланк, готовый к печати.

                                Более подробно узнать о сервисе «Купе-Расчёт On-line» можно здесь.

                                где лучше заказать шкаф-купе? Шкафы-купе под заказ.

                                Встроенный шкаф-купе нужен там, где обычный не встанет категорически. Ниши, эркеры, наклонные потолки в мансардах — все это «места жительства» встроенной мебели. Важно определиться с размерами.

                                На фото:

                                Особенности

                                Когда нужен? В нестандартном помещении. Встроенный шкаф легко вписывается в неправильную геометрию пространства, закрывает участки любого размера и конфигурации. Владелец загородного дома может заказать шкаф-купе, который займет всю стену, превратившись, таким образом, в гардеробную для всей семьи. В маленькой городской квартире шкаф-купе на заказ примостится в любом уголке или проеме.

                                Стоимость. Если вы решили собирать мебель на заказ — шкафы-купе обойдутся дешевле готовых. Встроенный шкаф может не иметь боковых и задних стенок, пола, а иногда и потолка, поскольку крепится к соответствующим плоскостям в помещении. Это делает его дешевле «целого» шкафа процентов на 15-30.

                                На фото:

                                Шкаф-купе можно целиком встроить в нишу, сэкономив пространство в гостиной.

                                Возможности. Шкаф-купе под заказ учитывает все особенности планировки помещения и предпочтения заказчика: размер, дизайн, материалы, фурнитура, количество и расположения полок и отсеков.

                                На фото: шкаф-купе Space 08 Wardrobe фабрики Wackenhut.

                                Требования. Шкафы-купе требуют прочных и ровных стен и не могут размещаться в местах с электропроводкой.

                                К шкафу — с линейкой

                                Высота. Зависит от длины профиля, из которого делают направляющие дверей. Есть компании, которые выпускают алюминиевые рейки длиной до 5 метров. Однако чаще используются профили длиной 2,3-2,5 метра — именно такой высоты и будет ваш шкаф. Увеличивают его вместимость устройством антресолей. Если внизу есть полки для обуви, штанга для плечиков должна быть над ними на высоте не менее 1,5 м.

                                На фото:

                                В высоком шкафу вещи можно хранить на разных «этажах», располагая штанги для плечиков друг над другом.

                                Ширина. Обычная ширина дверного полотна — 1 метр, но возможны и другие размеры. На шкаф шириной 1,8 м устанавливают 2-3 полотна. Если шкаф больше — 1,8-2,7 м, нужно 3-4 полотна; при ширине 2,7-3,6 м — 4-5. Шкаф размером 3,6-4,5 м требует 5-6 полотен.
                                Толщина дверей составляет 8-10 мм.

                                Глубина. Определяется как 60 см (размер стандартной вешалки) плюс 7-12 см на установку откатных дверей. Если выдержать такие размеры не получается, штангу для вешалок располагают перпендикулярно дверям.

                                Полки. Расстояние между полками должно быть не меньше 40 см, чтобы вещи было удобно вынимать. Оптимальная толщина 8-10 мм. Длина зависит от нагрузки: полка для одежды может быть длиной 80-120 см; книги и посуда тяжелее, поэтому длина таких полок 50-80 см.

                                На фото:

                                В шкафу-купе вещам не должно быть тесно.

                                МАТЕРИАЛЫ

                                Дерево. Самый экологичный, но и самый дорогой.

                                MDF. Плита из мелкодисперсной древесной стружки. Ее можно фрезеровать и красить, к тому же при ее производстве не используются вредные вещества.

                                ДСП. Самый бюджетный материал. По кромкам обязательно оклеивается пленкой, предотвращающей нежелательные испарения. Двери из ДСП иногда декорируют различными пленками, текстилем, обоями и другими покрытиями. Обратите внимание на сертификат производителя. Индексы Е0 и Е1 указывают на экологическую чистоту материала, а вот плиты с индексом Е2 не подойдут для детской мебели.

                                На фото:

                                Двери шкафов-купе могут быть и комбинированными — например, шпонированный массив со стеклянными или зеркальными вставками.

                                Важно!

                                Качество профилей и роликов. Определяет, как долго прослужит шкаф и насколько удобно будет им пользоваться. Профили из экструдированного алюминия дороже стальных, но прочнее и жестче, могут прослужить до 25 лет. Для открывания и закрывания дверей используется роликовый механизм. В бюджетном варианте это обычные колесики, в более качественном исполнении — подшипники.

                                Внутреннее наполнение и комплектация встроенных платяных шкафов-купе осуществляется с учетом пожеланий заказчика.

                                На фото: платяной шкаф Entra 04 фабрики Wackenhut.

                                По расположению роликовый механизм бывает напольным и подвесным. В первом случае направляющий профиль располагается на полу шкафа или в пазу пола. Это надежный и бесшумный вариант, но нужно следить, чтобы профиль не забивался пылью. Подвесные ролики крепятся на потолке или верхней панели шкафа, дверь фактически висит на них, а это серьезная нагрузка на всю систему.

                                Крепление полок. Полки на уголках выдерживают малый вес, крепление на шурупах прочнее, самое надежное — на эксцентриковых мебельных стяжках.

                                Ящики. Бывают ящики как полного, так и частичного выдвижения. Последние дешевле, но внутри остается до 25% объема.

                                На фото:

                                Во встроенном шкафу-купе можно предусмотреть модуль из небольших выдвижных ящиков. Они предназначены для всякого рода мелочей и помогут сохранить порядок в прихожей.

                                Детали

                                Монтаж. Лучше доверить фирме-изготовителю. Стоимость монтажа, как правило, составляет 10% стоимости заказа.

                                Замена по частям. Решаете, где лучше заказать шкаф-купе? Заказывайте в компании, готовой провести «тюнинг» уже установленного шкафа: заменить фасад, добавить к галстучницу или полки с дополнительными ячейками. Для экономии шкаф-купе можно заказать по частям: сначала основу (двери, направляющую, перегородки), затем все остальное. «По ходу дела» корректируются и некоторые недостатки: например, устанавливаются уплотнители, чтобы дверцы не хлопали о боковые панели.

                                Дополнительные элементы. Выдвижная корзина из ткани, обувная полка-эскалатор, вешалка-лифт, брючница, галстучница — все это удобные и функциональные детали, которые можно себе позволить при наличии достаточной площади и финансов.

                                Примеры дополнительных элементов, которыми могут быть оборудованы шкафы-купе.

                                Платяной шкаф Entra 03 фабрики Wackenhut.

                                Вот как узнать, какой шкаф подходит вам

                                Создайте функциональный и красивый гардероб, который превратит одевание в удовольствие

                                Любой, кто видел Clueless, знает, как выглядит идеальный гардероб: скрытая полоса из бесконечно великолепной одежды и аксессуаров, доступ ко всем которым осуществляется с помощью сенсорного экрана и кураторство осуществляется цифровым помощником по стилизации.

                                Но, к сожалению, это видение 1995 года еще не осуществилось. Наши гардеробы по-прежнему в основном хаотичны, и мы изо всех сил стараемся поддерживать порядок. К счастью, доступные нам системы постоянно совершенствуются, и у экспертов есть множество советов, которые помогут нам создать мантию нашей мечты.

                                Строите ли вы новый гардероб или ремонтируете существующий, этап планирования является ключевым моментом для создания пространства, которое облегчит одевание, а не усложнит его. Целью семинара этого месяца является дать вам строительные блоки, которые помогут превратить ваш гардероб из беспорядочного в оригинальный.

                                План

                                Отличный первый шаг к планированию гардероба своей мечты — это посетить специализированный выставочный зал, чтобы увидеть, какие системы могут работать лучше всего и какие устройства наиболее полезны для вашего образа жизни.

                                Кристофер Мартин, директор Boston Wardrobes, говорит, что лучше всего начать с размышлений о своем образе жизни и о том, что вы носите чаще всего. «Спросите себя: какие самые важные предметы одежды я хочу хранить в своем гардеробе?» советует Кристофер. «У одного человека может быть большая коллекция обуви; у кого-то в бизнесе может быть большое количество костюмов; у кого-то может быть много длинных платьев ».

                                Кристофер говорит, что некоторые из самых больших ошибок, которые люди допускают при проектировании нового дома или при ремонте, заключаются в том, что на стене недостаточно места для гардероба и они не думают о доступе к нему.«Бездумное размещение дверей в гардеробных может вдвое сократить доступное пространство для хранения одежды», — предупреждает он. «Дверные проемы для встроенных шкафов обычно строятся для дверей стандартной высоты, что исключает доступ к верхнему пространству внутри халата. И что еще хуже, многие строители и архитекторы настаивают на установке люков в потолке, вентиляционных каналов, люков для белья и т. Д. Внутри шкафов. Все это отнимает место у основной функции гардероба — хранения одежды ».

                                Бюджет

                                Даже если ваш бюджет очень ограничен, стоит потратить деньги на установку большого гардероба. «Если у вас сейчас нет денег на роскошную отделку, если вы правильно спроектируете пространство для гардероба с самого начала, вы сможете вписать гардероб своей мечты в дальнейшем», — говорит Кристофер. «Вы всегда можете поместить дешевый органайзер своими руками в гардероб для начала, но если вы спроектируете шкаф слишком маленьким и с плохим доступом, вы никогда не сможете вписать приличный интерьер гардероба в будущем».

                                Оборудование

                                может стоить от 50 долларов за простые перила до 10 000 долларов за несколько нестандартных решений для хранения с высококачественной отделкой.Но деньги, потраченные в этой области, не обязательно являются легкомысленными — хорошо спланированный и установленный шкаф может стать огромным преимуществом для продажи. «Гардеробы теперь стали очень важным способом повысить ценность вашего дома», — говорит Кристофер.

                                Поддерживать порядок в гардеробе просто, когда всему есть место и все на своих местах

                                — Christopher Martin, Boston Wardrobes

                                Вход или выход?

                                Этот вопрос касается математики. У вас есть ниша глубиной не менее 2,4 м и шириной 1,5 м? Если нет, то это стандартный гардероб для вас. Но если вам повезло, и у вас есть просторная прогулочная зона, вам нужно будет тщательно спланировать ее, чтобы обеспечить легкий доступ к ней.

                                Для гардеробной:

                                • Стремитесь к минимуму 2,4 м пространства на стене на человека (без дополнительной мебели для спальни).
                                • Выделите 600 мм для самых широких предметов, которые вы хотите повесить, плюс дополнительные 100 мм для удобного просмотра.
                                • Вам понадобится коридор шириной не менее 800 мм в качестве «проходной».
                                • Если ваш гардероб примыкает к ванной комнате, убедитесь, что ванная комната хорошо вентилируется, чтобы на одежду не попадала влага. Дверь необходима, как и эффективный вытяжной вентилятор.

                                Для встроенного шкафа:

                                • Вам понадобится минимальная ширина 1,8 м, если в спальне нет другого места для хранения одежды.
                                • Вешающая одежда может выступать из задней части шкафа на 600 мм, к тому же лучше всего добавить еще 100 мм к глубине шкафа для удобного просмотра и доступа.
                                • Если возможно, поднимите двери и кладовую до потолка, чтобы максимально использовать полезное пространство.
                                • Больше места — лучшая вентиляция, поэтому по возможности планируйте больше места для хранения, чем вам нужно.

                                Отделка
                                • Prep Стены вашего гардероба по-прежнему должны быть выровнены и отделаны, как и любая другая комната в доме. Убедитесь, что у вас есть все места для освещения и розетки, прежде чем звонить штукатуру.Добавление ярких обоев на этом этапе может быть интересным способом придать индивидуальности вашему гардеробу.
                                • Направляющие Вешалка для плечиков — это основа дизайна гардероба, но сколько и сколько направляющих будет зависеть от вашего стиля. Для длинных платьев и пальто понадобятся отдельные поручни, как и для изделий средней длины. Топы и юбки можно повесить двухъярусным рельсом, один над другим. Длина рельсов будет зависеть от того, какие товары вы предпочитаете, и от количества предметов, которые вы хотите оставить в обращении.Проверьте свою наиболее изношенную одежду и подсчитайте количество предметов. Вы любитель платья? Добавьте больше места для длинных предметов. Предпочитаете более повседневный стиль шорт или юбок и топов? Создайте двухуровневую систему, которая упростит разделение на пары.

                                TIP Подвести поручни к краям гардероба практичнее и доступнее, чем установка угловых полок.

                                • Стеллажи Такие вещи, как свитера и джинсы, лучше всего хранить на открытой полке, идеальная глубина — около 400 мм.Всю шерстяную одежду следует хранить на открытой полке. Избегайте возвышающихся куч перемычек, используя разделители, чтобы удерживать их внутри, и добавляйте больше уровней полок, а не штабелируйте стопку выше, чем ширина.
                                • Ящики лучше всего подходят для хранения нижнего белья, носков, футболок, спортивной одежды и пижамы. Ювелирные изделия, ремни, шарфы и другие мелкие предметы также лучше хранить в ящиках из ящика. Вы можете установить ящики в соответствии с выбранной системой хранения или просто купить ящик, соответствующий вашему пространству.Использование подержанных ящиков поможет снизить затраты и сделает ваш гардероб более индивидуальным.
                                • Обувь Стандартная глубина полок для обуви составляет 300 мм. Для женской классической обуви обычно требуется 180-200 мм, а для мужской классической обуви — 230-250 мм на пару. Стеллажи в стиле кубби идеально подходят для обуви, но могут быть дорогостоящими, поэтому простые полки с корзинами или прозрачными ящиками могут лучше подойти вашему бюджету.

                                СОВЕТ Используйте регулируемые детали в детских шкафах, чтобы их расположение можно было менять по мере их роста.

                                Советы по гардеробу от Натали Джейн из «Be Organized»
                                • Место для хранения обуви — это ваша индивидуальность. У вас много обуви, которую вы часто носите? Купите встроенные полки. Есть проблемы с убиранием обуви? Установите корзину, чтобы сбрасывать их и убирать раз в неделю. Скажите честно о своих привычках и планируйте хранение в соответствии с вашими предпочтениями.
                                • Тонкие неглубокие корзины для обуви , расположенные вдоль полок вдоль полок, отлично подходят для повседневных сандалий, джинсов и балеток.Храните менее используемую обувь в прозрачных коробках с этикетками, чтобы их можно было видеть, когда они хранятся высоко.
                                • Наденьте ремни на S-образные крючки и повесьте их на платяную рейку или сверните их в ящик и установите разделители, чтобы они оставались аккуратными.
                                • Украшения идеально подходят для хранения в ящике, где их можно будет легко увидеть — используйте органайзер для поддержания порядка.
                                • Свободное место на стене? Добавьте деревянные дверные ручки или красивые крючки для подвешивания ваших любимых сумок и шарфов.Сделайте из этого особенность!
                                • Конец каждого сезона — идеальное время, чтобы привести в порядок свой гардероб. В этом году не надевал? Тогда ты, наверное, не наденешь его в следующем году.
                                • Не хватает времени? Рассортируйте одежду по нарядам, сфотографируйте эти наряды и прикрепите их к стене гардероба, чтобы их было легче вспомнить.
                                • Чтобы избежать беспорядка и разочарований, не заполняет ваш гардероб более чем на 75 процентов. Если становится чокнутой и вы не можете столкнуться с выбраковкой, «архивируйте» редко носимые или сентиментальные вещи — под кроватью или в дополнительной спальне — чтобы ваш гардероб оставался функциональным.

                                DIY Гардеробные системы

                                Последние штрихи

                                Там, где позволяет пространство, простые дополнения могут повысить комфорт и функциональность.

                                Прачечная корзина , 149 $, от Freedom. Зеленый барабан пуфик , 795 долларов, от Me & My Trend. Бамбуковая ступенька , табурет , 20 $, от Кмарт.

                                Слова : Салли Конор. Фотография : Bauer Syndication.

                                Это как построить шкаф-капсулу за 5 шагов | от Renoon | Re-Think by Renoon

                                Изображение на обложке: предоставлено Brittany Bathgate — Автор Дженнифер Добровольски

                                Вы можете назвать это «мини-гардеробом», состоящим из высококачественной универсальной одежды, которая никогда не выходит из моды.

                                Идея капсульного гардероба состоит в том, чтобы выбрать 30–40 хорошо сидящих вещей, которые вы будете носить круглый год (включая аксессуары). Дело не в том, сколько вещей у вас в шкафу, а в том, чтобы продумать , как все они работают как единое целое.

                                Поскольку погода становится все лучше и карантинные мероприятия заканчиваются, как можно не подумать о своем капсульном гардеробе на эту весну?

                                Как Кармен Дженни, журналист и энтузиаст устойчивого развития, подчеркнула в своем недавнем интервью Ренун в прямом эфире IG, капсульный гардероб станет мечтой для всех нас, кто борется со временем: готовый к утру в мгновение ока.Если вы похожи на нас, то опыт пристального взгляда в стену не нов (также известный как усталость от принятия решений). Просто замените его своей капсулой: меньше предметов на выбор и готовые комбинации.

                                Завершите свой стиль

                                Сужение вашего гардероба до предметов, без которых вы не можете жить, также является отличным способом определить свой стиль. Многие из нас сталкиваются с проблемой, когда в шкафу полно одежды, но нечего надеть. Ограничение вашего гардероба любимыми вещами гарантирует, что у вас всегда будет что-то отличное, что сделает ваш стиль более изысканным и последовательным.

                                Высшее качество, которое вам было нужно

                                Наконец, создание капсульного гардероба фактически снижает ваше желание покупать бесполезную одежду. Когда все в вашем шкафу идеально сочетается друг с другом, вы не почувствуете, что чего-то не хватает. Вам знакомо это чувство, когда вы покупаете новую юбку и хотите, чтобы у вас был идеальный верх? Предварительно спланировав одежду, которую вы будете носить в течение сезона, вы сможете разорвать круговорот, когда вам всегда нужно что-то покупать, чтобы соответствовать той новой вещи, которую вы только что купили.

                                Шаг 1 — Стиль: найдено

                                Готовы задать себе правильные вопросы? Пройдитесь по своему текущему шкафу и оцените, что у вас есть. Какую одежду вы носите чаще всего? Насколько хорошо ваш гардероб соответствует вашему образу жизни?

                                Не на 100% удовлетворены своим нынешним гардеробом?

                                Ищите вдохновение.

                                Pinterest — отличное место для начала (см. Доску экологичной одежды Renoon здесь). Попробуйте поискать слова, которые определяют ваш идеальный стиль.Некоторые идеи включают женственный, причудливый, минималистский, спортивный, классический, красочный и богемный.

                                Изображение предоставлено: @ best.dressed и @katybellotte через Instagram

                                Шаг 2 — Выход: опустошите свой шкаф

                                Разделите одежду на следующие стопки: любите, может быть, пожертвовать / продать, повседневная одежда, сезонная одежда и спортивная одежда. Храните вне сезона вещи, которые вам сейчас не нужны.

                                Шаг 3 — Создайте свои капсулы

                                Цвета:

                                Выберите 3 или 4 ваших любимых цветов для сезона, обязательно добавив несколько нейтральных, чтобы сбалансировать вашу палитру.

                                Не уверены, какие цвета будут работать вместе?

                                Фильтруйте по цвету на Renoon, чтобы лучше понять, как ваши цвета будут сочетаться с различными элементами.

                                Изображение предоставлено: Хейли Болдуин, Аллегра Шоу

                                Капсулы:

                                Выберите 30–40 вещей, которые вы обязуетесь носить в течение следующих 3 месяцев. Если у вас есть место, переместите их на отдельную вешалку или комод, где вы сможете легко отличить их от остальной одежды.

                                Вам нужно больше вдохновения для структурирования капсул?

                                Познакомьтесь с некоторыми блоггерами капсульного гардероба, такими как популярный датский блог, используйте меньше

                                Или посмотрите этих блогеров в Instagram, основанных на вашем стиле Mariejedig (красочный), carinasstyle (классический), лучше всего.одет (Винтаж), Кармитив (Нейтральные).

                                Изображение: @carmitive

                                Шаг 4: Делайте покупки лучше!

                                Взгляните на созданные вами капсулы и отметьте все необходимое, чего вам может не хватать. Когда вы ходите по магазинам, ищите экологически чистые основы, отдавая предпочтение нейтральным и универсальным предметам.

                                Ищете конкретный товар? Посетите поисковую систему Renoon, посвященную устойчивой моде, чтобы найти необходимые вещи для капсульного гардероба.

                                Шаг 5: Уход за одеждой

                                Уход и ремонт

                                Всегда храните одежду должным образом и обязательно читайте инструкции по уходу при стирке!

                                Найдите местную швею или портного, чтобы убедиться, что ваши любимые вещи прослужат долго (ваша одежда будет вам благодарна).

                                Хотя создание высококачественного гардероба-капсулы должно быть дорогостоящим, прежде всего, стоит взглянуть на него, но инвестирование в предметы, которые выдерживают испытание временем, уменьшит количество, которое вы покупаете каждый год, и сэкономит деньги (и планету) в долгосрочной перспективе. Например, лучше иметь 2–3 отличных пары джинсов, которые вы будете носить годами, чем заменять дешевые джинсы каждый сезон.

                                Создание капсульного гардероба — это долгосрочный проект, который сэкономит вам время и избавит от стресса при подборе нарядов.

                                Выполняя эти 5 шагов и ежегодно инвестируя в несколько высококачественных вещей, вы на пути к гардеробу своей мечты!

                                Итак, как вы будете собирать капсульный гардероб на лето?

                                Миссия Renoon — объединить любовь к моде и планете.Начните поиск сегодня на https://renoon.com/ или подпишитесь на нашу учетную запись Instagram, чтобы постоянно быть в курсе последних тенденций в области устойчивого развития.

                                Как сделать первоклассный высокоглянцевый индивидуальный шкаф в стиле лофт

                                Я действительно изо всех сил пытался найти сделанный на заказ шкаф для чердака под карнизом для недавней переоборудования чердака, который я сделал.

                                После поиска в Интернете я понял, что это сделанное на заказ хранилище на чердаке обойдется в тысячи фунтов, которые я не хотел тратить. Из-за этого я решил сам разобраться с этим.

                                Необходимые продукты ИКЕА:
                                • Каркас гардероба 1 x PAX (50x35x236) (Одна из боковых панелей, используемая на самой высокой левой панели. Другая сторона используется для верхней части каркаса и для создания каркаса 350 мм.)
                                • 2 x каркас гардероба (100x35x201) (Одна из боковых панелей, используемая на самой высокой правой панели. Другая сторона для верхней части рамы и для создания рамы 350 мм)
                                • 3 двери BALLSTAD (50 × 195)
                                • 1 дверь BALLSTAD 50 × 229)
                                • 4 ящика КОМПЛИМЕНТ (100 × 35)
                                • 2 полки КОМПЛИМЕНТ (100 × 35)
                                • 4 сетчатые корзины КОМПЛИМЕНТ (100 × 35)
                                • Петли 3 x 12 (3 шт. петли)
                                Необходимые другие материалы:
                                Необходимые инструменты:

                                Сделанная на заказ шкафчик-чердак

                                Сборка каркасов гардероба-чердак + углы резки

                                Как видно из фотографий, первой задачей было собрать стандартные каркасы (два кадра 35х100).Затем измерьте их относительно карниза, чтобы получить правильную высоту для сторон, которые необходимо обрезать.

                                Связано: Лучшее приспособление для гардероба под карнизом


                                Вам понадобится цифровой транспортир, так как вам нужно будет обрезать верхушки под тем же углом, что и карниз. Это так, что он работает в одной строке.

                                Верхняя панель каркаса шкафа помещается между боковыми панелями (как в стандартной комплектации).Из-за этого верхние края боковых панелей также нужно будет обрезать под правильным углом, чтобы они плотно прилегали.

                                Соединение каркасов гардероба чердака вместе

                                После этого скрепите 2 каркаса зажимами. Затем используйте соединительные болты, прилагаемые к каркасам гардероба, чтобы скрепить их вместе.

                                Небольшой шкаф был изготовлен путем покупки каркаса шкафа 50 × 35, а затем разрезания его с одной стороны, чтобы соответствовать зазору в левом конце комнаты, ширина которого составляла около 350 мм.

                                Дублирование отверстий для метизов

                                Вам нужно скопировать все просверленные отверстия из отрезанного участка (который является вашим ломом) обратно на распиленную поверхность. Это позволит вам собрать шкаф как стандартный каркас шкафа.

                                Все опоры верхней полки на всех каркасах являются верхними частями стандартных каркасов гардероба. Эти панели слишком короткие, чтобы создать верхнюю часть завершенного каркаса готового гардероба.Затем я укрепил 2 дополнительными полками 100 × 35.

                                Связано: Хранение под карнизом с IKEA TARVA

                                Раскрой дверей шкафа-чердака

                                Сама верхняя рама шкафа была сделана с двух сторон, оставшихся от каркаса шкафа. что было вырублено. (Мне не нужно было покупать дополнительную древесину. Использованы все отрезанные части.) Это была завершенная основная рама.

                                Купил только 4 двери.Повезло, что когда я срезал до нужного угла, у меня осталось достаточно обрезков, чтобы сделать небольшую дверь с рамой 350 мм. Как видите, я вырубил двери, которые изначально были квадратными.

                                Установите петли на шкаф-чердак.

                                Во всех дверях требовалось просверлить новые отверстия диаметром 35 мм для установки новой рамы для крепления петель. Некоторые из первоначальных отверстий можно было использовать, но потребовались новые для установки дверей. Я использовал несколько стальных линейок, так как они были более точными.

                                Я использовал центр нижнего исходного 35-миллиметрового отверстия на 4 дверях в качестве опорной кромки, чтобы измерить, где просверлить новые отверстия кармана. Что касается совмещения их с предварительно просверленными отверстиями в каркасе шкафа, я использовал центр первоначальных отверстий для крепления первых петель в качестве исходного края. Таким образом, все петли будут идеально совмещены.

                                Я установил все двери на раму, как только это было сделано. Затем я нарисовал карандашом линию сзади, чтобы получить правильный угол на всех дверях.(Для всех разрезов вам понадобится торцовочная пила. Режьте вверх ногами, чтобы не было сколов.) Я обработал все пропиленные края утюгом на фанерной ленте.

                                350-миллиметровая рама оказалась сложной задачей, так как ее нужно было урезать намного больше. Я сделал 2 небольших полки на раме, оставив обрезки древесины. После этого в раму поместила все ящики, полки. (Вам не нужно сверлить, так как оно просто подходит для всех предварительно просверленных исходных отверстий).

                                Придайте глянцевую поверхность шкафу-чердаку

                                Я хотел глянцевые двери.Но при цене 50 фунтов стерлингов за дверь, я знаю, что они испортились бы, как только я попытался бы их разрезать, из-за сколов кромки при распиловке торцовочной пилой.

                                Я решил эту проблему, используя рулон виниловой глянцевой пленки (рулон 15 м), чтобы закрыть более дешевые двери BALLSTAD. Я собираюсь установить защелки на каркасе шкафа-лофта, так как я не хочу, чтобы дверные ручки выглядели заподлицо.

                                Как видите, в рамах нет центральных опор. Мне нужно было установить 2 фальшпанели, чтобы завершить дизайн, закрепленные пластиковыми соединительными блоками.

                                ~ Дэйв Хартленд

                                15 советов по стилю, которые должна знать каждая женщина

                                Умение каждый день одеваться шикарно и стильно — это навык, овладеть которым может быть непросто. К счастью для вас, мы собрали 15 лучших советов по стилю, которые должна знать каждая женщина. Хотя они могут показаться маленькими и простыми, эти полезные советы произведут революцию в вашей повседневной одежде. Собираетесь ли вы на работу, выпить или даже пойти на воскресный бранч, эти советы помогут вам выглядеть модно и потрясающе каждый раз, когда вы выходите из дома.

                                1. Организуйте и отредактируйте свой шкаф

                                Когда дело доходит до стильной одежды, очень важно упорядочить и отредактировать гардероб. В конце концов, как создать отличный наряд, если ты даже не видишь, что у тебя есть? Начните с уборки своего гардероба и пожертвуйте или продайте то, что вы не носите или не любите. Затем аккуратно распределите оставшиеся предметы по категориям. Повесьте то, что нужно повесить, а остальное сложите. Кроме того, купите полку для обуви, чтобы вы могли легко визуализировать готовые наряды.После этого ваш гардероб станет намного более вдохновляющим, и вы избавитесь от тех моментов, когда «нечего надеть».

                                СВЯЗАННЫЙ: Ваше руководство по созданию идеального капсульного шкафа

                                2. Найдите хорошего портного

                                Благодаря работе хорошего портного даже недорогой гардероб может выглядеть дизайнером. Хотя поначалу вы, возможно, не захотите тратить лишние деньги на переделку предметов, вы быстро поймете, что дополнительный износ, который вы получаете от них, намного превышает затраты.Будь то подшитые джинсы или облегающее платье, ничто не сравнится с одеждой, которая идеально вам подходит. Еще один отличный совет — попросите своего портного сменить дешевые пуговицы на более изящные. Это сделает все ваши куртки и пальто неизмеримо более роскошными.

                                3. Установите баланс между верхом и низом

                                В то время как эти модели для показа на подиуме могут сделать создание полностью свободного или узкого наряда простым, на самом деле это не так.Для большинства из нас успешный образ зависит от правильного баланса. Таким образом, важно планировать наряды, в которых верх и низ дополняют друг друга. Если вы носите свободную рубашку, попробуйте сочетать ее с узкими брюками, а если вы носите широкие брюки или пышную юбку, подумайте о том, чтобы сочетать ее с приталенным или укороченным топом.

                                4. Вкладывайтесь в стили, которые подходят вашей фигуре

                                Наличие бесконечного запаса одежды, которая отлично смотрится на вас, требует стратегических покупок.В частности, важно инвестировать в дизайн, который работает с вашей формой тела. Если вы не уверены, какая одежда подходит вам лучше всего, обратите внимание на самые красивые вещи, которые у вас уже есть. Если вам подходят джинсы скинни с завышенной талией и платье с завышенной талией, купите другие вещи с таким же силуэтом. Затем получайте удовольствие, экспериментируя с различными тканями, цветами и украшениями, сохраняя при этом уверенность в том, что вы уже выглядите фантастически.

                                5.Подготовка к примерочной

                                Никогда не ходите за покупками, если вы не готовы встретиться лицом к лицу с примерочной. Если вы слишком спешите или слишком устали, чтобы примерить одежду, вам следует подождать и отправиться за покупками в другой раз. Поскольку крой и размер варьируются в зависимости от магазина и дизайна, примерка вещей очень важна, особенно если вы не хотите возвращать их позже. Кроме того, не забудьте одеться с учетом предмета, который вы собираетесь купить, чтобы получить лучшую перспективу. Примерить вечернее платье на высоком каблуке и соответствующее белье всегда будет лучше, чем с кроссовками и спортивным бюстгальтером.

                                6. Не бойтесь смешивать узоры

                                Выкройки — отличный способ добавить жизни и веселья в ваш гардероб, а смешивание узоров — еще лучше. Итак, если вы последние десять лет придерживались основных цветов блоков, сейчас самое время проявить смелость и выбрать клетку, полоску, цветы, клетчатую ткань и многое другое. Просто не забудьте убедиться, что ваши шаблоны не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. Для этого попробуйте выбрать один основной дизайн и акцентировать свой наряд другим.В качестве альтернативы выберите два рисунка с совпадающими или дополняющими цветовыми палитрами.

                                7. Подбирайте цвета в соответствии с оттенком вашей кожи

                                Вы когда-нибудь задумывались, почему одни цвета хорошо смотрятся на вас, а другие — нет? Это из-за вашего тона кожи. Чтобы каждый наряд, который вы носите, выглядел потрясающе, попробуйте наполнить свой гардероб цветами, которые вам больше всего подходят. Если у вас прохладный цвет лица, покупайте одежду таких цветов, как белый, черный, серый, серебристый и синий.С другой стороны, если ваши оттенки теплые, запаситесь рисунками в оттенках коричневого, желтого, золотого, оливкового и красного.

                                8. Купите эти три основных куртки

                                Возможно, вы знаете, что маленькое черное платье и белая футболка — это неотъемлемая часть гардероба, но знаете ли вы, какие куртки обязательно должны быть в вашем гардеробе? Сшитый на заказ пиджак, кожаная куртка и джинсовая куртка — три дизайна, которые не могут быть предметом обсуждения для каждой стильной женщины. Сшитый на заказ пиджак подойдет для работы и официальных мероприятий, а джинсовая куртка поможет создать повседневный образ.С другой стороны, кожаная куртка идеально подходит для стильных нарядов и вечерних напитков. Каждый раз, когда вы опаздываете, вы можете быстро схватить один из них на выходе из двери.

                                9. Покажите нужное количество кожи

                                Правильное количество кожи необходимо для создания потрясающего вечернего ансамбля. Чтобы добиться правильного вида, попробуйте продемонстрировать только одну часть своего тела. Если ваша лучшая черта — ноги, выберите мини-платье с длинными рукавами и высоким вырезом.Если вы хотите подчеркнуть свое декольте с глубоким V-образным вырезом, выберите тот, который будет во всю длину. Если сомневаетесь, постарайтесь раскрыть меньше, а не больше. Слишком много кожи часто будет выглядеть немного потрепанной, но вряд ли она будет выглядеть элегантной.

                                10. Не забудьте приобрести аксессуары

                                Добавление аксессуаров должно быть последним шагом к завершению всех ваших нарядов. Будь то что-то столь же простое, как пояс, или столь же роскошное, как плетение ожерелий, аксессуары способны превратить ваш образ из хорошего в великолепный.Поэтому важно приобретать хорошие аксессуары и не забывать их носить. Стильная обувь, сумки, головные уборы, солнцезащитные очки и украшения — все это необходимые вещи, которые нужно иметь и носить, чтобы завершить модный штрих.

                                11. Улучшите повседневную одежду с помощью шарфа

                                Еще один замечательный совет по поводу аксессуаров — модернизировать повседневную одежду, добавив шарф. Просто надев шарф перед выходом за дверь, вы можете сделать любой непринужденный наряд более собранным и изысканным.Мгновенное обновление стиля — это то, что знаменитости и неработающие модели используют постоянно. Итак, в следующий раз, когда вы будете надевать джинсы и футболку, попробуйте последовать их примеру и дополнить свой ансамбль шарфом.

                                12. Создайте набор для самостоятельной укладки

                                Даже идеально спланированная одежда может развалиться, когда что-то пойдет не так. По тем временам набор для укладки может быть спасением. Если вы не являетесь стилистом по профессии, создайте себе набор, запастись необходимыми предметами для работы.Ручка для удаления пятен, валик для ворса, средство для удаления таблеток, игла, немного ниток и английские булавки — все это необходимые предметы на случай чрезвычайной ситуации. Другие необходимые предметы включают двусторонний скотч для закрепления свободных краев и зияющих верхушек, зажим для бюстгальтера для скрытия видимых лямок и губку для макияжа для удаления следов дезодоранта.

                                13. Всегда имейте под рукой белую приталенную рубашку

                                Белая приталенная рубашка — универсальный предмет одежды и бесценный предмет, который нужно иметь под рукой.Носите ли вы черные расклешенные брюки, рваные джинсовые шорты или плиссированную металлическую юбку-миди, белая застежка на пуговицы станет стильным дополнением вашего образа. Просто не забудьте о нем позаботиться и при необходимости заменить. В то время как белая рубашка выглядит шикарно и изысканно, кремовая рубашка может выглядеть старой и небрежной.

                                14. Предварительный выбор нарядов для напряженного утра

                                Каждая женщина знает, как тяжело быть по утрам занятой и пытаться найти что-нибудь надеть.Вместо того, чтобы опаздывать каждый день или всегда носить одно и то же, попробуйте заранее собрать несколько готовых нарядов. Стильный, заранее подобранный образ в вашем гардеробе сделает ваше утро гладким, независимо от того, как поздно вы ложитесь спать. Попробуйте приготовить некоторые из них на выходных и развесить их вместе в своем шкафу, чтобы они были готовы к работе. Создание различных вариантов для официальных, деловых и случайных случаев также является полезной идеей.

                                15.Узнайте, как наложить слой

                                Layering может превратить одежду из простой в идеальную, и, хотя это может быть трудным навыком, его стоит изучить. Найдите вдохновение у своих любимых звезд уличного стиля и попробуйте подражать их образу в своем собственном гардеробе. Кроме того, не бойтесь экспериментировать. Попробуйте надеть белую футболку с круглым вырезом под атласное платье-комбинацию, тренч с мини-юбкой поверх или чулки в сеточку под брюками. Результат может быть невероятно игривым и действительно стильным.

                                ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШЕ НОВОСТИ

                                Подпишитесь на наш список рассылки и получайте интересные материалы и обновления на свой почтовый ящик.

                                Спасибо за подписку.

                                Что-то пошло не так.

                                Мы уважаем вашу конфиденциальность и серьезно относимся к ее защите

                                20 вариантов портативных шкафов для легкой установки и очистки

                                Портативный шкаф — отличное решение для систематизации и хранения одежды, особенно если вы постоянно перемещаетесь с места на место.Они не только легкие, но и обычно стоят вдвое дешевле традиционного гардероба! Они работают почти так же, как их аналоги обычного размера, и предлагают достаточно места для подвешивания, чтобы ваши платья, брюки и костюмы были без складок и готовы к носке. Вот 20 вариантов портативных шкафов, о которых вы не пожалеете!

                                1. Портативный шкаф для хранения YOUUD

                                Фото из YOUUD

                                Вы можете легко защитить свою одежду любого вида с помощью этого универсального напольного шкафа.Его подвесные стержни и полки обеспечивают достаточно места, поэтому вы сможете легко повесить одежду и хранить обувь, игрушки, кепки и многое другое. Кроме того, его текстурированное покрытие защитит вашу одежду от пыли и будет скрывать ее от глаз до тех пор, пока она вам не понадобится.

                                Для получения дополнительной информации об этом удобном переносном шкафу, вы можете прочитать дополнительные обзоры здесь.

                                2. Портативный шкаф Whitmor Extra-Wide

                                Фотография из Whitmor

                                Этот шкаф прочный и простой в сборке.Поскольку он сделан из стали, он очень прочный и вмещает до 50 фунтов одежды. Кроме того, это поможет защитить вашу одежду от пыли, насекомых и влаги.

                                3. SONGMICS 59-дюймовый шкаф

                                Фото из SONGMICS

                                Оснащенный регулируемыми стержнями для подвешивания, этот продукт SONGMICS отлично подходит, если вам нужно больше места для хранения. Он состоит из 12 кубиков, достаточно больших, чтобы вместить корзины и сложенную одежду, а также многое другое.

                                4. GEORGE & DANIS

                                Фотография из GEORGE & DANIS

                                Сделанный из пластиковых кубиков, этот шкаф легко собрать, если вы выясните, как собрать одну решетку. Конечным продуктом является полноценный шкаф-купе, в котором достаточно места, чтобы вы могли повесить одежду и хранить вещи. Он не только имеет прочный стальной каркас, но также доступен в различных цветах и ​​размерах (от двух до пяти ярусов). ), чтобы вы могли выбрать тот, который лучше всего соответствует вашим потребностям / предпочтениям.

                                5. UDEAR Портативный шкаф

                                Фото из UDEAR

                                Этот симпатичный шкаф-купе представлен в двух цветах: белом и бежевом. Он идеально подходит для детской комнаты. Шкаф разделен на секции, которые включают четыре полки, три секции для вешалок и боковые карманы для большей доступности. Его съемная крышка имеет дизайн в стиле штор, который легко открывается и закрывается. Достаточное пространство между полом и шкафом делает уборку / уборку пылесосом в любое время проще простого.

                                6. ABBLE Гардеробный шкаф

                                Фото из ABBLE

                                Если вы ищете компактный переносной шкаф-купе, попробуйте этот прочный вариант, сделанный из металлических трубок. Благодаря брезентовому покрытию с герметичным дном ваша одежда будет чистой от пыли и влаги. Кроме того, он легкий и удобный в использовании.

                                7. Шкаф-органайзер Honey-Can-Do

                                Фото с Honey-Can-Do

                                Этот удобный шкаф с двумя дверцами для хранения одежды.Его чехол изготовлен из качественной ткани, что помогает поддерживать одежду в первозданном виде. Кроме того, он имеет стальную раму, что делает его прочным и устойчивым к ржавчине. Вишенка на вершине? Он имеет 12 внешних карманов, которые делают доступ к вашим вещам практически легким.

                                8. Портативный шкаф AOOU

                                Фото с АООУ

                                Этот переносной шкаф имеет 14 полок и две подвесные штанги, которые можно отрегулировать в соответствии с вашими потребностями.Его крышка изготовлена ​​из высококачественного материала, устойчивого как к воде, так и к пыли. Его крышка на молнии также проста в использовании. В качестве бонуса вы можете выбрать один из двух цветов: черный и коричневый.

                                9. Портативный шкаф DazHom

                                Фото с сайта DazHom

                                Этот легкий шкаф отлично смотрится как с крышкой, так и без нее. Он состоит из пяти маленьких и двух больших полок для хранения вещей. Кроме того, на подвесной штанге легко удерживаются платья, костюмы и другие виды одежды.

                                10. Портативный шкаф OxGord

                                Фото из OxGord

                                Этот портативный шкаф — тяжеловес как по вместимости, так и по внешнему виду. Он бывает разных цветов, таких как бежевый, синий и серый, чтобы дополнить эстетику любой комнаты. По сравнению с другими вариантами, представленными на рынке, этот внешний вид очень похож на традиционный шкаф. Поскольку его рама изготовлена ​​из нержавеющей стали, он устойчив к ржавчине и прочен.

                                11. AmazonBasics Шкаф для вешалки

                                Этот органайзер для шкафов обладает множеством удивительных функций. Во-первых, у него есть две подвесные штанги, которые можно регулировать и расширять. Прочная стальная проволока и бронзовая отделка делают его долговечным, а четыре широкие регулируемые ножки делают его устойчивым. В дополнение к этому, у него есть 10 полок, которые можно отрегулировать, плюс дополнительные пять с каждой стороны (каждая из которых вмещает 100 фунтов).

                                12. Гардеробные шкафы Homfa

                                Фото из Homfa

                                Если вы ищете простой, но элегантный шкаф, обязательно обратите внимание на этот. Изготовлен из натурального бамбука, он прочный и экологически чистый. Несмотря на отсутствие крышки, этот шкаф не будет неуместным в вашей комнате и повысит его общую эстетическую привлекательность. Чтобы полностью использовать стеллаж Homfa, повесьте сумки и шляпы на закругленные крючки по бокам.

                                13. SONGMICS 51-дюймовый шкаф

                                Фото из SONGMICS

                                Это устройство не только фантастически выглядит, но и очень удобно в использовании. Он состоит из 10 средних и 2 больших стеллажей для хранения сложенной одежды и других вещей. Отверстия на молнии позволяют удобно открывать и закрывать шкаф. Кроме того, крепление на липучке гарантирует, что его можно сложить и всегда держать открытым.

                                14.JEROAL Портативный шкаф

                                Фото из JEROAL

                                Сборка выполняется быстро и безболезненно с этим прочным напольным шкафом, который состоит из металлических трубок с порошковым покрытием и нетканого материала. Благодаря нескольким полкам, высоту которых можно регулировать, это идеальное место для хранения вещей в спальне.

                                15. Портативный шкаф LANGRIA

                                Фото из LANGRIA

                                Эта компактная стеллаж для туалета особенно полезен, если у вас мало места.Удобный способ держать часто носимую одежду под рукой и организовывать — она ​​имеет две стойки внизу для обуви и других предметов. Он также поставляется с листами из полипропилена, которые можно снять, чтобы ваши вещи оставались чистыми. Его боковые крючки также могут помочь вам удерживать аксессуары, такие как шляпы и зонтики, на месте.

                                16. Портативный шкаф MEGAFUTURE от JOISCOPE

                                Фото из JOISCOPE

                                Этот шкаф улучшит общий вид вашей комнаты и идеально подходит, если вы ищете портативный вариант с современным дизайном.Если хотите, вы можете наклеить наклейки на двери, чтобы придать своей комнате характер. Его главный аргумент в пользу продажи? Он изготовлен из экологически чистых смол и не содержит вредных химических веществ.

                                17. Портативный шкаф Simple Trending

                                Фотография из Simple Trending

                                Как следует из названия, этот шкаф имеет минималистичный дизайн, который на 100% функциональный. В нем достаточно места, чтобы вместить базовую одежду обычного человека.Если вам когда-нибудь понадобится больше места для хранения одежды, стержни можно удлинить с обеих сторон, чтобы вместить больше одежды. Благодаря своей первоклассной конструкции (изготовлен из высокопрочного металла) он также устойчив к ржавчине.

                                18. Seville Classics Гардероб

                                Фотография из Seville Classics

                                Если вам нравится удобство открытого шкафа, но простой стеллаж его не подойдет, вам подойдет один из них. В нем есть две вешалки для одежды, которые можно расширить или отрегулировать в зависимости от имеющегося у вас места.Кроме того, с обеих сторон у него пять полок. Он прочен благодаря своей стальной конструкции, а цинковое покрытие предохраняет его от ржавчины.

                                19. КОУСИ Гардероб Шкаф

                                Фото из KOUSI

                                Это шкафы-купе в виде куба-хранилища. Эти пластиковые кубики легко собрать — достаточно прикрепить панели к разъемам. Несмотря на простой процесс сборки, они очень прочные. Однако самое впечатляющее в этом портативном шкафу — это то, что его можно настроить.Вы можете собрать его любым удобным для вас способом, в зависимости от наличия свободного места и ваших потребностей.

                                20. Портативный шкаф Homebi

                                Фото из HOME BI

                                Последний пункт в списке — универсальный шкаф-купе — это вместительный шкаф-органайзер с крышкой. В этой модели вы можете выбирать из широкого диапазона цветов, таких как коричневый, черный, бежевый и серый. Благодаря достаточному пространству для подвешивания, полкам и прочной конструкции, это, несомненно, привлекательная покупка.

                                Теперь, когда вы знаете о лучших портативных шкафах на рынке, не стесняйтесь приносить домой тот, который соответствует вашему пространству сегодня. Если вам нужно больше вдохновения, обязательно ознакомьтесь с нашим полным руководством по лучшим шкафам для хранения вещей.

                                Лучшие гардеробы: отдельно стоящие шкафы из дуба, ротанга и Scandi

                                Спальни без беспорядка начинаются с приличного хранения вещей. Если у вас нет стены со встроенными шкафами, которые одновременно дороги и долговечны, вам нужно будет вложиться в надежный отдельно стоящий шкаф хорошего размера, чтобы вместить вашу растущую коллекцию одежды.

                                Если вы делите гардеробную со своей второй половинкой или ищете предмет мебели со встроенными ящиками для аксессуаров, ключ к организованности — это тщательно продумать свои потребности в хранении одежды. Некоторые современные гардеробы позволяют изменить интерьер, добавив двухуровневые подвесные рельсы или дополнительные полки для аккуратно сложенных свитеров.

                                Если вы делите гардеробную со своей второй половинкой или ищете предмет мебели со встроенными ящиками для аксессуаров, ключ к организованности — это тщательно продумать свои потребности в хранении одежды.Некоторые современные гардеробы позволяют изменить интерьер, добавив двухуровневые подвесные рельсы или дополнительные полки для аккуратно сложенных свитеров.

                                В то время как некоторые мебельные бренды предлагают шкафы в полностью сформированном виде, для других продуктов требуется сложная самостоятельная сборка. Если это действительно не ваша сильная сторона, поищите бренды, которые составят ваш гардероб при доставке — и, если повезет, заберите с собой упаковку.

                                Рекомендуется

                                В нашем обзоре представлены различные отдельно стоящие гардеробы, выбранные за их важнейшую функциональность наряду с их эстетической привлекательностью, которые подходят для разных помещений, вкусов и, конечно же, бюджета.

                                Вы можете доверять нашим независимым обзорам. Мы можем получать комиссию от некоторых розничных продавцов, но мы никогда не позволяем этому влиять на выбор, который формируется на основе реальных испытаний и рекомендаций экспертов. Этот доход помогает финансировать журналистику The Independent.

                                John Lewis & Partners Montreal шкаф с двумя дверцами, дуб

                                Прелесть этого двойного шкафа в его простоте. Модель Montreal заимствована из элегантного скандинавского стиля и представляет собой легкий силуэт с отдельными встроенными ручками, которые позволяют плавно открывать его из центра и верхней части его большого нижнего ящика.Сделанный из смеси массива дуба, дубового шпона и МДФ, он может похвастаться приятным домашним оттенком средних тонов, привнося в спальню желанное тепло. Нам понравилось, как естественная текстура дерева перекликается с минималистичными линиями шкафа, идущими вертикально на дверцах и горизонтально на ящике. Он также предлагает много места для хранения без потери внутреннего пространства для подвешивания.

                                Купить сейчас £ 699,99, John Lewis & Partners {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                Двойной шкаф Oak Furnitureland Detroit

                                Это прочный и эффектный предмет мебели в прохладном индустриальном стиле.Он изготовлен на 100% из твердых пород дерева с богатым несоответствием текстур: гладкой, брашированной и рифленой, а также с полным спектром оттенков натурального дерева от желтого до бронзового и темно-коричневого. Дополнительный фактурный интерес вызывают органические сучки материала и решетчатая форма нижнего ящика. Он может быть коренастым, но двойной шкаф украшен гладкими и современными ножками из черного металла, которые сочетаются с простыми ручками для переноски. Этот также может похвастаться хорошей глубиной, что удобно для более широких пиджаков.

                                Купить сейчас £ 549,99, Oak Furnitureland {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                Двойной шкаф Made Ankhara

                                Нам понравился этот куполообразный шкаф, который мгновенно привнес в спальню непринужденную атмосферу бохо. Созданный удостоенным наград Энди Бойсом для Made, он одновременно функциональный и модный. Выберите черную каучуковую древесину для более драматичного вида или дубовый шпон, чтобы гармонировать со светлым фасадом из ротанга.Несмотря на то, что он предлагает приличное пространство для подвешивания, вы можете обнаружить, что ваши макси-платья задевают нижнюю часть устройства. Тем не менее, наверху есть удивительно просторное место для полок, несмотря на его пышную форму. Изящные золотые ручки и ножки также добавляют дозу сдержанной элегантности.

                                Купить сейчас £ 799, Сделано {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                Гардероб Loaf Grand Pimpernel

                                Этот скромный гардероб, как лучший индивидуальный пошив, скрывает стильный интерьер.Откройте его, и вы увидите забавную вспышку розовой краски. Это простое, но эффективное прикосновение, которому мы не могли не улыбнуться. Внешний вид Grand Pimpernel может похвастаться красивой состаренной и потрепанной отделкой, имитирующей полюбившуюся старинную мебель и предлагающей уйму очарования загородного коттеджа. Но, в отличие от большинства предметов антиквариата, шкаф с регулируемой внутренней полкой дает достаточно места для хранения и подвешивания и, что немаловажно, глубины. И этот, сделанный из регенерированной сосны, получил наши высшие оценки за экологичность.

                                Купить за £ 1245, Буханка {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                Компания Painted Furniture Company Millbrook низкий полный навесной шкаф

                                Система Pax от Ikea — неизменный бестселлер. Это не новость, но с учетом того, что тенденция Japandi актуальна для любителей дизайна во всем мире, мы видим ее в совершенно новом свете. В самом деле, в этом шкафу-купе, сочетающем в себе элементы японского и скандинавского дизайна, он представляет собой стильное дополнение к нашему современному пространству для сна.В этой конфигурации древесно-волокнистая плита с эффектом бледного дуба обрамлена зеркальной панелью во всю длину. Можно добавить полностью универсальное решение для хранения нашей одежды и других предметов интерьера, таких как ящики, полки и дополнительные штанги для одежды. Очень функциональный и очень модный.

                                Купить сейчас £ 485, Ikea {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                Painted Furniture Company Millbrook низкий полный навесной шкаф

                                Короткие, но сплошные шкафы часто продаются из-за их способности подходить к объектам с низкими потолками, но мы бы поспорили, что их привлекательность имеет не меньшее отношение к нашим высота — или ее отсутствие.Если вы невысокого роста, Millbrook предоставит вам доступ к одежде без стула и без экономии места для вешалок. Как и все предложения компании Painted Furniture Company, прочный шкаф может похвастаться высочайшим качеством изготовления и широким выбором красивых цветов краски и отделки под дерево. Миниатюрный, но мощный, это современная классика для инвестиций. Ожидается, что в конце января появятся новые акции.

                                Купить сейчас £ 959, Компания по производству окрашенной мебели {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                Argos Home Nordic 2-дверный шкаф

                                Если вам нужен шкаф с максимальным пространством для подвешивания, то предложение Argos Home будет достаточно экономичным по своему дизайну.Шкаф с двумя дверями открывается, открывая высокую вешалку без дополнительных полок, что делает его идеальным для длинных платьев. Этот предмет мебели с отличным соотношением цены и качества (менее 200 фунтов стерлингов) выглядит дороже, чем он есть на самом деле, особенно в шикарном сером цвете с контрастными ручками из натурального дерева. Он изготовлен из FSC-сертифицированной сосны, что дает ему экологические баллы, а его декоративные детали придают ему традиционный домашний вид.

                                Купить сейчас £ 190, Аргос {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                Шкаф VonHaus белый и дубовый, двойной

                                Асимметричные прорезные ручки становятся функциональным элементом дизайна этого чистого белого шкафа — просто откройте дверь вправо или влево.У этого есть приличное количество подвесного пространства, внутренняя полка и, в истинном скандинавском стиле, пара внешних ящиков с контрастным эффектом бледного дуба. Нам понравились скошенные под углом ножки с той же отделкой, которые одновременно приподнимают устройство и удерживают его прочно прикрепленным к полу. Этот стильный и тяжелый, но на удивление доступный.

                                Купить сейчас £ 184,99, VonHaus {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                The Cotswold Company Chester, серо-голубой четырехдверный шкаф

                                Это обширный отдельно стоящий шкаф, который дает возможность его встроенным аналогам работать за свои деньги.Красиво симметричный четырехдверный шкаф может похвастаться двумя открывающимися справа и двумя дверцами с двойным ящиком по центру, зажатым между двумя меньшими. Внутри столько же места для полок, сколько и подвесного — вам не понадобится отдельный комод с этим внушительным предметом мебели в спальне — в то время как нижние ящики могут похвастаться большой вместимостью. Это бренд, известный своим высочайшим качеством изготовления и безупречным лакокрасочным покрытием. Достаточно сказать, что это инвестиционная штука.

                                Купить сейчас £ 1250, The Cotswold Company {{#hasItems}}

                                Сравнение цен

                                  {{/ hasItems}} {{#items}}
                                • {{merchant}} £ {{price}} Купить сейчас
                                  • {{/Предметы}} {{#hasItems}}
                                {{/ hasItems}}

                                обзоров продуктов IndyBest — это объективные и независимые советы, которым можно доверять. В некоторых случаях мы получаем доход, если вы переходите по ссылкам и покупаете продукты, но мы никогда не позволяем этому искажать наше освещение. Обзоры составлены на основе мнения экспертов и тестирования в реальных условиях.

                                Идеи для хранения и организации гардероба

                                Еще одна изоляция и еще один повод для старой доброй расчистки — особенно в преддверии нового года. Если мысль о том, чтобы просмотреть свой гардероб, наполняет вас ужасом, вы не одиноки. Некоторые статистические данные показывают, что мы регулярно носим только 20% нашей одежды — и отчасти причина этого, вероятно, в том, как мы ее храним. (Если вы похожи на нас, вы могли быть виновны в том, что заново обнаружили платье, купленное на свадьбу друга, и не раз валялось на дне ящика.)

                                Мы знаем, что метод уборки мусора KonMari работает не для всех, но нежелание расставаться со своими старыми рубашками не означает, что вы смирились с неопрятным домом. Мы собрали лучших организаторов гардероба, которых мы можем найти, чтобы помочь вам взять под контроль свой шкаф и продемонстрировать свою одежду так, как они того заслуживают. Возможно, вы даже найдете новые наряды для ношения в процессе.

                                Для подвешивания одежды

                                Вешалка составляет основную часть вашего гардероба, так что это первое место, с которого нужно начать.Несмотря на то, что массивные деревянные вешалки выглядят красиво, они занимают много места, и если вы еще не прибили свой капсульный гардероб, вам подойдет тонкое решение. Эти бархатные вешалки очень тонкие, поэтому их можно положить в гардероб, а текстурированная отделка предотвращает соскальзывание одежды. У них также есть планка для аксессуаров, так что вы можете сохранить свое платье с подходящим поясом.

                                Удвойте доступное пространство для подвешивания, купив удлинитель направляющих. Они прикрепляются к оригинальной направляющей, чтобы освободить место для брюк на нижнем уровне и рубашек и коротких платьев сверху.Обычно они не растягиваются по всей длине рельса, поэтому в конце должно быть место для длинных пальто и макси-платьев.

                                Шкаф-органайзер

                                Fiittree amazon.co.uk

                                Волшебные вешалки, 10 шт.

                                ДОМ ДЕНЬ amazon.com 16,99 долларов США

                                876,16 руб. (24%)

                                Вешалка для одежды с мягкой подкладкой для брюк и галстуков с 5 планками

                                Лейкленд Лейкленд.co.uk

                                9,99 фунтов стерлингов

                                Органайзер на 6 полок и 2 зажима

                                ПЕСНИ amazon.co.uk

                                12,99 фунтов стерлингов

                                Деревянные плечики, 10 шт. В упаковке

                                ВЕСЕЛЫЙ МИР amazon.co.uk

                                14,45 фунтов стерлингов

                                Нескользящие вешалки для экономии места

                                Органайзер Magic, 6 шт.

                                Ipow амазонка.co.uk

                                10,98 фунтов стерлингов

                                Вешалка для одежды Magic, 5 шт.

                                О-Кини amazon.co.uk

                                10,99 фунтов стерлингов

                                Вешалка для брюк, 6 шт.

                                Skroad amazon.co.uk

                                Для сумок

                                Для клатчей и сумок меньшего размера хорошая идея хранения гардероба — это прикрутить несколько проволочных корзин к задней части двери и держать их там.Если вы не хотите проделывать дыры в мебели, хорошей альтернативой станет присоска с крючками. Более крупные сумки можно хранить на платяной штанге с помощью крючка.

                                Подвесная корзина для хранения

                                mDesign amazon.co.uk

                                10,52 фунтов стерлингов

                                Сумка-органайзер с 6 крючками

                                iDesign amazon.co.uk

                                6,99 фунтов стерлингов

                                Подвесной органайзер для сумочек, 6 карманов

                                ННИУК амазонка.co.uk

                                9,30 фунтов стерлингов

                                Сумочки-органайзеры, 2 шт.

                                mDesign amazon.co.uk

                                19,14 фунтов стерлингов

                                Подвесной шкаф над дверью

                                МИССЛО amazon.co.uk

                                10,99 фунтов стерлингов

                                Пакеты для хранения, 3 упаковки

                                QuaiShy амазонка.co.uk

                                11,50 фунтов стерлингов

                                Подвесная сумка для хранения, 3 шт.

                                АУХОТА amazon.co.uk

                                11,99 фунтов стерлингов

                                Сумка для хранения

                                Gcroet amazon.co.uk

                                22,99 фунтов стерлингов

                                Съемный органайзер с 4 отделениями

                                МАГАЗИН UCTOP амазонка.co.uk

                                16,79 фунтов стерлингов

                                Для сложенной одежды

                                После того, как вы переделали поручни, самое время переместиться на ящики, и есть множество органайзеров для этих часто беспорядочных пространств. Для футболок, джемперов и постельного белья добавление разделителя — самый простой способ сохранить стопки аккуратными, в то время как носки и нижнее белье выглядят намного аккуратнее, когда хранятся в органайзере с отделениями.

                                Глубокие полки лучше всего использовать, добавив временные полки.Это дает вам место для хранения большего количества футболок и джинсов без необходимости выкапывать что-то из нижней части огромной кучи и устраивать беспорядок. Обычно для их установки не требуется сверление, поэтому вы можете не проделывать дыры в мебели.

                                Штабелируемый органайзер для хранения вещей, 4 шт. В упаковке

                                Hossejoy amazon.co.uk

                                19,99 фунтов стерлингов

                                Разделители ящиков

                                iDesign амазонка.co.uk

                                14,49 фунтов стерлингов

                                Полки раздвижные

                                Homieco amazon.co.uk

                                21,99 фунтов стерлингов

                                Корзина для хранения под полкой, 2 шт.

                                АСТОЦЕЛЛ amazon.co.uk

                                £ 8,49

                                Органайзеры для ящиков, 6 уп.

                                MaidMAX амазонка.co.uk

                                Разделители для полок, упаковка 4

                                mDesign amazon.co.uk

                                12,95 фунтов стерлингов

                                Органайзеры для ящиков, упаковка из 7 шт.

                                DIMJ amazon.co.uk

                                16,99 фунтов стерлингов

                                Разделители ящиков, 4 шт. В упаковке

                                UNUBER амазонка.co.uk

                                15,99 фунтов стерлингов

                                Для обуви и аксессуаров

                                Когда дело доходит до украшений и аксессуаров, небольшие ящики для хранения хорошо подходят для солнцезащитных очков, ремней, перчаток и других аксессуаров. Прямоугольные подносы для ювелирных изделий, предназначенные для размещения в ящиках, красиво подчеркнут деликатные предметы, не допуская путаницы ожерелий. Шарфы могут быть довольно большими и громоздкими, поэтому сэкономьте место в ящике, используя вешалку для аксессуаров, которая вешается на вешалку для одежды.

                                Храните обувь в коробках вверху или внизу гардероба, чтобы в них не попадала пыль. Органайзеры для экономии места означают, что вы можете вместить больше в каждую коробку, удваивая количество пар, которые вы можете спрятать.

                                Компактный органайзер для обуви

                                Футурсея amazon.co.uk

                                Деревянная вешалка для галстуков

                                ONEVER amazon.co.uk

                                8 фунтов стерлингов.99

                                Вешалка для галстуков

                                Интердизайн amazon.co.uk

                                7,99 фунтов стерлингов

                                Держатель для шарфа с 18 кольцами

                                iDesign amazon.co.uk

                                7,99 фунтов стерлингов

                                Отделение для обуви над дверью, 24 кармана

                                MaidMAX amazon.co.Соединенное Королевство

                                Обувные коробки, 8 уп.

                                Hapilife amazon.co.uk

                                28,99 фунтов стерлингов

                                Штабелируемый поднос для украшений из кожи, упаковка 4 шт.

                                Джек Куб amazon.com

                                37,90 долларов США

                                Подвесной органайзер, 4 кармана

                                Мечтательный амазонка.co.uk

                                16,98 фунтов стерлингов

                                Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше подобных статей прямо на ваш почтовый ящик.

                                ПОДПИСАТЬСЯ

                                .
                                3Авг

                                Как раковина крепится к стене: технология монтажа пошагово, как прикрепить раковину,крепёж, как закрепить раковину.

                                3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

                                Как правильно крепить раковину к стене?

                                В доме одним из самых незаменимым элементов сантехники является раковина. Если по каким-то причинам она пришла в негодность или попросту устарела, производится ее замена. Установка нового оборудования может осуществляться самостоятельно. В данной статье мы рассмотрим, как крепить раковину к стене.

                                Современный рынок предлагает впечатляющий ассортимент сантехники. Выбор модели напрямую зависит от личных предпочтений. Если вы решили приобрести раковину или умывальник, которые будут крепиться к стене, ознакомьтесь с инструкцией по его установке.

                                Инструменты и материалы, которые понадобятся для монтажа:

                                • перфоратор,
                                • строительный уровень,
                                • саморезы,
                                • шуруповерт,
                                • дюбели,
                                • крепления,
                                • молоток,
                                • длинная линейка,
                                • силиконовый герметик,
                                • раковина.

                                Основные этапы монтажа

                                После того как место установки определено, производим замеры. Прежде всего, следует определить высоту, на которую будет производиться крепление оборудования. Рекомендуемая высота – 75-85 см от пола.

                                С помощью строительного уровня и линейки чертим горизонтальную линию. Далее определяем толщину боковых стенок умывальника или раковины, которые будут выполнять роль кронштейнов. Вниз от горизонтальной линии отмеряем это расстояние. С другой стороны оборудования делаем симметричную отметку и соединяем обе точки  линией. Таким образом, вы определите уровень крепления кронштейнов.

                                С обратной стороны раковины на боковых плоскостях устанавливаем кронштейны. При этом необходимо проконтролировать, чтобы опорная плоскость была направлена вниз. Фиксируем крепеж в нужном положении.
                                Примериваем оборудование к стене, стараясь совместить с метками крепления продольной оси, линию установки — с плоскостью кронштейнов. Через монтажные отверстия делаем карандашом метки и сверлим перфоратором  в отмеченных местах. Затем забиваем в них дюбеля с помощью молотка.

                                Крепим к стене кронштейны. Крепим раковину на кронштейны и фиксируем с помощью шайб.

                                Переходим к монтажу сифона. Собираем сифон по инструкции и крепим к сливному отверстию. Проверяем правильность размещения резиновых прокладок. Далее к канализационной трубе подключаем шланг сифона и тестируем конструкцию на герметичность, пуская воду под разным напором.

                                Далее подключаем раковину к водопроводу и обрабатываем места соединений силиконовым герметиком.

                                Монтаж раковины на гипсокартонную стену

                                Отделка помещения выполнена из гипсокартона, и вы находитесь в раздумьях, не зная, как прикрепить раковину к стене? В таком случае оборудование крепится к обрешетке с использованием деревянных брусков. С помощью магнита определяем расположение обрешетки и прикручиваем деревянные брусья, на которые в дальнейшем производим установку оборудования.

                                Также возможен вариант, при котором в месте монтажа сантехнического оборудования гипсокартон заменяют на стекломагниевый лист.

                                На завершающем этапе производим установку смесителя на раковину. Оборудование готово к использованию.

                                видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности изделий для установки на стену, цена, фото

                                Загрузка…

                                Как установить умывальник на кронштейны для раковин? Какими еще способами может быть закреплен фаянсовый умывальник или металлическая мойка? В статье мы постараемся вспомнить некоторые методы монтажа и дать читателю ряд практических советов по их реализации.

                                Использование чугунных кронштейнов – лишь один из многих способов установки раковины.

                                Кронштейны

                                Консоли и кронштейны для раковины массово использовались для крепления эмалированных моек и фаянсовых умывальников в домах советской постройки.

                                Способ их настенной фиксации не слишком различался от квартиры к квартире:

                                • Профилированные эмалированные консоли для моек крепились с помощью монтажного пистолета. К бетонной или кирпичной стене они пристреливались с помощью четырех-шести дюбелей.

                                Однако: в сталинках с деревянными перегородками консоли крепились длинными шурупами через слой штукатурки.

                                • Кронштейны фиксировались шурупами, которые вкручивались в деревянные чопики в стене. Разумеется, такая фиксация оставляла желать лучшего: дерево при постоянном контакте с водой со временем рассыхалось, и кронштейны держались не слишком надежно.

                                Демонтаж консоли

                                Консоли сейчас практически вышли из употребления вместе с эмалированными мойками, поэтому мы затронем только их демонтаж.

                                1. Отсоединяем мойку от канализации. В сталинках и ранних хрущевках для этого придется демонтировать чугунный сифон раковины. Проще всего срезать его болгаркой чуть выше раструба канализационной трубы; остаток сифона потом извлекается с помощью узкого долота или прочной отвертки.

                                Полвека назад сантехника монтировалась с имперской монументальностью.

                                1. Вооружившись двумя пассатижами или пассатижами и ключом, откручиваем четыре болтика, крепящих раковину. Основной проблемой будет нащупать и удерживать гайку с внутренней стороны боковых стенок мойки. Снимаем мойку с консолей.
                                2. Болгаркой срезаем головки дюбелей. В стене неизбежно останутся неглубокие запилы, которые потом легко шпаклюются. Многократно проверено, что при попытке вырвать дюбеля монтировкой или поддеть их зубилом масштаб разрушений в итоге оказывается заметно большим.

                                Установка раковины на кронштейны

                                Этот способ крепления актуален и сейчас.

                                Инструкция, в общем-то, довольно проста.

                                1. Прикладываем кронштейны к лежащему дном вверх умывальнику и измеряем расстояние между крепежными отверстиями.
                                2. Размечаем точки крепления кронштейнов к стене с учетом измеренного расстояния.

                                Совет: как правило, умывальник устанавливается таким образом, чтобы высота его верхнего края составляла 85-90 см от уровня пола.

                                Рекомендации по установке сантехнических приборов в ванной.

                                1. Вооружившись перфоратором, сверлим размеченные отверстия; затем крепим кронштейны. Лучший способ крепления – анкера длиной от 75 миллиметров. Шурупы, даже длинные, под нагрузкой могут выскочить из стены вместе с пластиковыми дюбелями.

                                Способов надежно закрепить фаянсовый или фарфоровый умывальник на металлических (чаще всего чугунных) кронштейнах несколько.

                                • Умывальник ставится на кронштейны, после чего на стену от уровня его верхнего края укладывается кафель. Стык между фаянсом и плиткой герметизируется силиконовым сантехническим герметиком. Именно сантехническим: в нем присутствуют антигрибковые добавки, в отличие от большей части универсальных.
                                • Можно посадить его на герметик и в отсутствие необходимости класть кафель на стену. Намного герметика, нанесенного на поверхность кронштейном и на стык между умывальником и стеной, удержат его от смещения.
                                • Наконец, дедовский способ, которым пользовались советские сантехники – завести обвязанные проволокой отрезки арматуры в крепежные пазы умывальника, ближние к стенке. Проволока затем охватывала кронштейн и надежно притягивала к нему сантехнический прибор.

                                Задача резко упрощается, если вы используете современные кронштейны с крепежами.

                                Врезка в столешницу

                                Большой популярностью последние годы пользуются врезные мойки, которые устанавливаются на цельную столешницу, общую для всего комплекта кухонной мебели. Цена соответствующих решений давно сделалась вполне посильной для типичного представителя среднего класса; однако оплачивать установку мойки в готовый кухонный гарнитур готовы далеко не все.

                                Трудно ли выполнить эту работу своими руками?

                                Простой способ

                                1. Положив мойку вверх дном на столешницу там, где планируется ее установка, обводим ее контур карандашом.
                                2. Отступив примерно полтора сантиметра внутрь, обводим еще один контур, по которому нам предстоит вырезать столешницу.
                                3. Сверлим внутри круга одно отверстие сверлом диаметром 10-12 мм.
                                4. Вооружившись электролобзиком и начав от просверленного отверстия, вырезаем круг.
                                5. Закрепив, соединив с подводкой и проверив смеситель, герметично и надежно фиксируем мойку. Для этого наносим по краю вырезанного отверстия толстый валик силиконового герметика, садим мойку на место и придавливаем сверху любым грузом.

                                Герметик можно нанести и на мойку, но при этом возрастут шансы испачкать столешницу.

                                Правильный способ

                                Он отличается от предыдущего тем, что вместо герметика используется уплотнитель из вспененной резины с клеящим слоем. Прижим раковины обеспечивают специальные винты с упорами в столешницу, которые, как правило, идут в комплекте с мойками среднего и более высокого ценового диапазона.

                                Внешний вид крепежа можно увидеть на фото.

                                Чем этот способ лучше предыдущего? Тем, что возможность снять раковину обеспечит куда более легкий доступ к смесителю и подводкам для обслуживания и замены.

                                К примеру, чтобы заменить гибкие подводки (а это придется сделать уже через 3-5 лет), достаточно отсоединить их от труб, снять сифон и приподнять мойку. В предыдущем варианте вам пришлось бы лежать внутри тумбы, орудуя в узком пространстве прямо над собственной головой.

                                Однако: если есть возможность выдвинуть тумбу со столешницей и получить доступ к ее задней стенке, оба способа абсолютно равноценны.

                                Установка накладной мойки на тумбу

                                Единственный разумный способ установки – с использованием пластиковых крепежных уголков.

                                Пластиковый крепеж для накладной мойки.

                                Порядок работ выглядит так:

                                1. В боковых стенках тумбы для раковины для ванной комнаты изнутри засверливаются отверстия глубиной 10-12 мм. Их расположение от края размечается так, чтобы отверстие приходилось примерно на середину паза положенного на край уголка. Диаметр отверстий – 3 мм.
                                2. Уголки накладываются на край тумбы, после чего через них в стенку вкручиваются саморезы 4х16 мм. Разумеется, не до упора. Затем уголки смещаются так, чтобы между ними и верхней гранью стенок остался небольшой зазор.
                                3. Мойка заводится спереди под уголки, после чего они сдвигаются, прижимая ее к тумбе. Чтобы предотвратить смещение в дальнейшем, можно предварительно нанести на торцы стенок несколько капель герметика.

                                Разметка отверстий под крепление.

                                Заключение

                                Как видите, ничего запредельно сложного в описанных методах монтажа нет. Все работы могут быть выполнены новичком. Более наглядное пособие по монтажу вам предложит видео в этой статье. Успехов!

                                виды изделий и выбор, инструменты, инструкция по установке, советы

                                Раковина является неотъемлемым атрибутом любой ванной комнаты. В течение дня человек много раз использует эту конструкцию по назначению, именно поэтому так важно, чтобы она была качественной. Крепление раковины к стене должно быть надежным, чтобы избежать поломок в самый неподходящий момент. Для этой цели используют различные приспособления, как самые примитивные, так и более усложненные конструктивно. Метод крепления зависит от типа чаши.

                                Виды раковин

                                Все раковины и умывальники разделяются в зависимости от конструкции, материала изготовления и способа монтажа. По внешнему виду и типу крепления они разделяются на такие группы:

                                1. Подвесные – такой вариант с каждым годом набирает популярность, он подразумевает одновременное крепление к стене и полу при помощи специальной металлической рамы. Такая установка позволяет спрятать все коммуникации и крепления. Можно дополнить подвесную модель небольшими столешницами по бокам – это добавит полезной площади изделию и придаст ванной эксклюзивный вид;

                                  Раковина на пьедестале

                                2. На пьедестале – такая сантехническая чаша опирается на специальную ногу, которая не только может регулировать высоту умывальника, но и скрывает все трубы и соединения;
                                3. Угловые – такой вид умывальников мало распространен. Их обычно используют для гостевых комнат и устанавливают в углу. Такая конструкция может быть подвесной, а может устанавливаться на пьедестале;
                                4. Накладные или встраиваемые. Эти умывальники устанавливаются в столешницы или врезаются в небольшие шкафчики, которые обычно изготавливаются из влагоустойчивых материалов. Такой вариант является самым практичным, так как в тумбочку можно сложить много всего полезного.

                                Материал, из которого изготавливается подобная сантехника, может быть различным, на сегодняшний день можно выделить такие распространенные виды:

                                • Керамические изделия – сюда относятся умывальники из фарфора, фаянса и стекла. Специальное покрытие этих изделий обеспечивает надежную защиту от многих механических повреждений. За такими раковинами достаточно легко ухаживать и они долговечные;
                                • Из натурального камня – такие модели выглядят очень богато и привлекательно, однако требуют специального ухода, за счет множества пор, которые впитывают всю грязь;
                                • Сантехника из искусственного камня – ее на первый взгляд очень тяжело отличить от натуральных материалов, выглядит также оригинально и красиво. Но значительно дешевле по стоимости и не требует специального ухода;
                                • Из нержавеющей стали – такие чаши очень прочные и долговечные, но для ухода за ними необходимы мягкие чистящие средства.

                                Небольшой санузел с раковиной

                                Выбирая раковину для своего дома или квартиры, необходимо учитывать площадь санузла и в соответствии с этим подбирать размеры сантехники. В таком случае помещение не будет загроможденным, что поможет не только легко пользоваться им, но и убирать.

                                Какой умывальник лучше

                                Зайдя в крупный магазин сантехники, трудно определиться, какая же раковина для ванной будет самой хорошей. В таких местах торговли товары выставлены настолько привлекательно, что хочется купить все, но нужно выбрать именно то, что подходит для конкретной ванной комнаты.

                                В последние годы все больше среднестатистических семей останавливают свой выбор на встроенных чашах, под которыми находится небольшая тумбочка. Это позволяет сложить различные моющие и чистящие средства в одно место. Сейчас выпускаются комплекты мебели для ванных, которые укомплектованы раковиной и тумбой под нее, то есть работы по монтажу значительно упрощены.

                                Если хочется установить что-то оригинальное, то отличным вариантом станет чаша из стекла. Такие изделия обычно красиво декорированы и достаточно надежные. Края этих чаш хорошо отшлифованы, поэтому безопасны при пользовании. И хоть стеклянные изделия выглядят хрупкими, они очень хорошо переносят перепады температур и механические воздействия. Раковины-тюльпаны предпочитают люди консервативных взглядов. Этот вариант неплохо смотрится в санузле, но занимает лишнее место.

                                Трудно сказать, какой тип самый хороший – это зависит исключительно от предпочтений хозяина и его финансовых возможностей.

                                Монтаж раковины

                                Какие инструменты необходимы для работы

                                Выполнить монтаж умывальника самостоятельно несложно, для этого необходимо иметь стандартный набор инструментов:

                                1. Электрическую дрель;
                                2. Строительный уровень;
                                3. Ленту уплотнитель;
                                4. Гаечные ключи разных размеров;
                                5. Отвертку или шуруповерт;
                                6. Маркер.

                                Для того чтобы сантехническое изделие долго и надежно служило, очень важно его правильно закрепить. Крепление раковины к стене выполняется разными способами и зависит от конструкции умывальника. Очень важно для всех креплений использовать дюбеля – это поможет закрепить конструкцию надежно.

                                Установка умывальника на пьедестал

                                Все коммуникации, предназначенные для подключения раковины тюльпана, должны идеально подходить по размерам, поэтому лучше всего их покупать после приобретения умывальника. Инструкция по монтажу такого умывальника выглядит следующим образом. В первую очередь монтируют запорную арматуру, соединения должны быть герметичными, поэтому стоит использовать ленту уплотнитель или паклю. Выполнив замеры при помощи строительного уровня, выставляют чашу так, чтобы она опиралась на стену, и размечают места под крепления. Высверливают отверстия в соответствии с размером дюбелей и вкручивают кронштейны.

                                Установка раковины на пьедестал

                                Крепление раковины тюльпана к стене осуществляется путем ее насадки на кронштейны. После полного крепления чаши выполняют подключение всех коммуникаций, которые обязательно нужно проверить на предмет течи. Если ничего не подтекает, то можно устанавливать пьедестал, на который будет опираться умывальник.

                                Крепление раковины к стене

                                Такой вид монтажа имеет свои преимущества – место под чашей остается свободным, что облегчает уборку, а также можно под нее установить какой-либо предмет обихода. Особенно актуально крепление керамической раковины к стене в ванных комнатах маленького размера, где каждый метр площади нужно использовать с пользой. Для начала выполняют так называемую примерку, которая позволяет максимально точно определить место установки, затем делают отметки на стене, которые соответствуют отверстиям на внешней стороне изделия. После этого сверлят отверстия, вбивают пластиковые распорные пробки и вкручивают винты.

                                Перед тем как крепить раковину к стене окончательно, необходимо подсоединить к ней все коммуникации. Соединения нужно выполнять максимально герметично, используя для этой цели пенку или другой уплотнитель.

                                Монтаж врезной раковины

                                Раковина, установленная в шкафчик, смотрится современно и весьма экстравагантно. Однако для монтажа подобного сантехнического изделия своими руками, необходимо потратить немного времени и сил. Перед приобретением умывальника нужно полностью замерить тумбочку или стол, в которую она будет врезаться.

                                Часто подобные умывальники имеют в комплекте шаблон, по которому можно прорезать отверстие, но если его нет, то можно легко вырезать самостоятельно. Для этого сантехническая чаша переворачивается вверх дном на лист бумаги и обводится карандашом, после чего делают поправки на бортики и вырезают. На столе или тумбе определяют место монтажа, которое обязательно должно быть не менее 5 см от края. После этого можно обводить шаблон, вырезать отверстие и устанавливать на место умывальник.

                                Когда установка выполнена и все коммуникации подведены, необходимо проверить работу сантехники.

                                На что обратить внимание при монтаже умывальника

                                Установка сантехники требует внимательности и осторожности, также необходимо обратить внимание на такие детали:

                                1. Раковины принято монтировать на высоте 80 см от пола, однако нужно все-таки исходить из роста всех домочадцев, если они небольшого роста, то крепить прибор следует ниже;
                                2. Крепление кронштейнов раковины к стене из гипсокартона должно производиться аккуратно и с предварительной установкой доски за панель гипсокартонной стены;
                                3. Если умывальник крепится к стене, то для того чтобы сэкономить больше свободного места, лучше использовать плоский сифон;
                                4. Чаша должна быть выставлена идеально ровно – это будет способствовать правильной работе всех коммуникаций.

                                Покупать сантехнические изделия стоит в специализированных магазинах, в таком случае гарантия качества будет обеспечена. Кроме того крупные магазины работают напрямую с производителями, что позволяет избежать различных наценок и купить товар по минимальной цене. При покупке необходимо проверить комплектацию сантехники, для этого стоит посмотреть опись, которая приложена к каждому изделию. В упаковке также должны быть все крепления, которые понадобятся при монтаже. Если есть вопросы по выбору или установке, то опытные продавцы-консультанты смогут рассказать все нюансы.

                                Почему так важно качественное крепление раковины

                                Умывальник в течение дня несет огромную нагрузку. Один человек может мыть руки в течение суток до десяти раз, а если в семье домочадцев много, то пользование таким сантехническим устройством происходит практически беспрерывно.

                                Эксплуатационные характеристики любой сантехники зависят не только от качества и цены, но и от того, насколько правильно она установлена. Именно поэтому стоит тщательно изучить процедуру монтажа, а только затем приступать непосредственно к процессу. Правильный подход к установке сантехнического оборудования поможет служить ему долго.

                                Установка раковины на стену в ванной

                                Вступление

                                Принципиально все раковины устанавливаются одинаково. Крепление и подключение к водопроводу. Но у каждого вида раковины есть нюансы в процессе установки. Сегодня я начинаю серию небольших статей об установке раковин в квартире. В этой статье я расскажу, как делается установка раковины на стену.

                                Общее описание раковины с креплением на стену

                                Раковина с креплением на стену используется в ванных комнатах, туалетах и других санитарных узлах небольшой площади. Крепится раковина на стену при помощи потайных специальных болтов, которые входят в комплект раковины. Болты идут в комплекте со специальными пластиковыми прокладками, напоминающими гриб.

                                Подготовка места под установку раковины на стену

                                У месту установки раковины нужно подвести горячую и холодную воду в любом приемлемом водопроводе (металлическая труба, металлопластиковая труба, труба ПВХ или медная). На каждый вывод трубы нужно установить перекрывающий вентиль. Лучше выбрать декоративное исполнение вентиля в хроме.

                                Вывод канализации должен быть расположен по центру крепления ванной,на высоте40 см.от пола.

                                Высота установки раковины на стену составляет 80 см до верха раковины.

                                Установка раковин на стену

                                Крепление раковины к стене.

                                Для установке(крепления) раковины к стене необходимо подготовить следующий инструмент и материал.

                                Электрическую дрель с двумя режимами работы (с боем и без), сверла по керамической плитке диаметром 6 мм, 8 мм и 10 мм.

                                Крепежные болты с пластиковыми дюбелями, обычно 10 мм, мощная отвертка под шлиц крепежных болтов. Строительный уровень.

                                Сама установка раковины на стену не очень сложная.

                                • Отметьте на стене середину установки раковины. Привяжите расположение раковины к общему интерьеру ванной комнаты.
                                • На стене отмерьте верх установки раковины(80 см). По метке проведите горизонтальную линию.
                                • На торце раковины есть отверстия для крепления на стену. Измерьте расстояние между центрами этих отверстий.
                                • Перенесите расстояние между отверстиями для крепления на отметку стены.
                                • На стене у вас получится четыре отметки: горизонтальная линия крепления раковины, центр крепления и две отметки для крепежных болтов.
                                • Сначала просверлите два предварительных отверстия в плитке.
                                • Потом «перезарядите» дрель и теперь большим сверлом (ф10мм) просверлите отверстия под крепежные болты в стене. Вставьте в отверстия дюбеля (дюбеля должны входить в стену с трудом).

                                Сборка раковины и смесителя.

                                • Как правило, раковины с креплением на стену имеют отверстие в полочке для установки смесителя. Перед установкой раковины на стену, нужно присоединить смеситель к раковине.

                                • Установите собранный смеситель в отверстие раковины,
                                • Переверните раковину и крепежной гайкой (это может быть целая конструкция) прочно зафиксируйте смеситель в отверстии.
                                • Не забудьте проверить симметричность расположения носика смесителя по отношению раковины.

                                Установка раковины на стену

                                • Крепежный комплект для установки раковины на стену состоит из шпильки и прокладок.

                                • Вверните крепежные шпильки в установленные дюбеля. Вворачивать нужно следующим образом. На шпильку наверните две гайки, оду за другой. Теперь ключом вворачивайте шпильку в дюбель.

                                • Силиконовым герметиком промажьте торец раковины в месте соприкосновения со стеной.
                                • Наденьте раковину на шпильки. Установите прокладки, затяните крепежные гайки.

                                • Крепежные прокладки имеют маленький люфт, при помощи которого можно окончательно выставить раковину по горизонту.
                                • Проверьте надежность крепления раковины к стене ручным покачиванием.
                                • Раковина на стену установлена.

                                Подключение раковины к водопроводу.

                                • Для этого понадобиться разводной сантехнический ключ, сантехнический лен и паста UNIPAK.

                                • Подмотайте лен на резьбовое соединение вентиля, смажьте лен пастой.
                                • Руками наживите подводные шланги смесителя (не забудьте установить прокладку в гайку шланга смесителя).
                                • Закрутите соединение до упора разводным ключом.
                                • Не перетяните крепеж, этим можно прорвать прокладку.

                                Подключение раковины к канализации.

                                • Установите сифон на раковину.
                                • При сборе сифона посмотрите паспорт со схемой сборки.
                                • При сборке сифона несколько прокладок, которые забывать нельзя.Все прокладки должны плотно прилегать к раковине и не иметь смещений.

                                • Отводной шланг сифона подсоедините(вставьте) к канализационному выводу.
                                • Включите воду, проверьте установку раковины на стену на протечки.
                                • Если все в порядке-раковина на стену установлена. Все!

                                На этом все! Успехов Вам в ваших начинаниях!

                                Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

                                Другие статьи раздела: Ванная в квартире

                                55.61953237.741349

                                Поделись ссылкой:

                                Кронштейн для раковины и другие способы ее крепления

                                Технология монтажа кронштейнов

                                1. Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
                                2. Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
                                3. Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
                                4. Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
                                5. Зафиксируйте кронштейн.
                                6. Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой — он не должен шевелиться.
                                7. Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.

                                Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ

                                Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши

                                Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны — самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.

                                Монтаж раковины без кронштейнов

                                Крепёжный набор в обязательном порядке должен прилагаться к раковине при покупке, если по какой-то причине его нет или качество оставляет желать лучшего, приобретите такой комплект отдельно. Ориентируйтесь на продукцию известных брендов, чтоб не переживать потом о качестве монтажа.

                                Определитесь с местом, где будет установлена раковина, и сделайте замеры. Обычно рекомендуется установка чаши на высоте 70 — 85 см от пола.

                                На выбранной высоте по строительному уровню чертим горизонтальную линию. Теперь приставляем верхний край чаши к отложенной линии и отмечаем места крепления. Просверливаем отверстия по меткам и вставляем дюбели. В дюбели вкручиваем шпильки. Вкрученная шпилька должна быть длиннее ширины умывальника на 2 см. После окончательного монтажа закручиваем до упора гайки.

                                Монтаж навесной раковины с тумбой

                                Этот вариант хорош тем, что в тумбу можно спрятать всю сантехническую подводку.

                                На необходимой высоте проводим горизонтальную линию по уровню. Примеряем тумбу, смотрим, как она будет совмещаться с сифоном и смесителем. Если нужно, сразу отмеряем и просверливаем в задней стенке дополнительные отверстия под сантехнику. Теперь устанавливаем кронштейны и на них тумбу. Как крепятся кронштейны мы рассказывали выше.

                                Сверху устанавливаем умывальник, подсоединяем к нему сифон и канализацию. Если модель чаши предусматривает дополнительное крепление к стене, то сверлят отверстия в нужных местах и затягивают анкерные болты. Либо приклеивают к стене раковину силиконом для большей надёжности.

                                Секреты мастера

                                Для того чтобы качественно произвести монтаж раковины на стену, стоит узнать некоторые нюансы этого процесса, без которых установленная конструкция не будет столь надёжна и устойчива. Это советы от лучших специалистов монтажных работ:

                                • Есть у настенной конструкции существенный минус – это визуально открытые трубопровод и арматура. Отличная эстетика чаши достигается благодаря подходящей по дизайну тумбе, которая и закроет все эти подводки и сифон. Дополнительный плюс такой установки – неплохое место для хранения различных необходимых принадлежностей.
                                • На практике, весь набор крепёжного оборудования должен идти в общей комплектации к изделию. Проконтролируйте этот вопрос самостоятельно, поскольку нередко: либо производитель забывает доукомплектовывать раковину крепежными деталями, либо само их качество не особо высокое.
                                • Чтобы избежать попадания влажных испарений в пространство между чашей и стенкой, необходимо пользоваться качественным герметиком, к примеру, силиконом.

                                По завершению монтажных работ проверьте слив системы на показатель герметичности, посредством заполнения водой сифона. Если обнаружили течь, сделайте более плотное подкручивание и дополнительный герметичный слой.

                                • Устанавливайте чашу лишь после завершения всех работ по отделке. Очень внимательно отнеситесь к установке крепежа.
                                • Поверхность стены, на которую вы монтируете чашу, должна быть прочной и устойчивой, иначе – используйте несущий каркас.
                                • Если после монтажа раковина не «ходит» – это явный показатель того, что процедура установки чаши прошла успешно.

                                Качественно выполненная процедура монтажа является синонимом отличной функциональности и долговечности изделия. Ввиду этого перед монтажными работами заручитесь поддержкой опытного специалиста.

                                Рамная конструкция для монтажа умывальника

                                Если стены в вашей ванной комнате недостаточно прочны для установки раковины, а очень хочется именно такую модель, тогда можно решить этот вопрос установкой рамной конструкции. Крепится она к полу и стенам и состоит из профилей. Регулируется по высоте ножками, так что раковину можно установить на нужной высоте от пола. Все коммуникации прячутся внутрь конструкции.

                                Порядок действий такой:

                                • раму выставляют по уровню и крепят к полу и стене;
                                • на нужной высоте вкручиваются шпильки для крепления раковины;
                                • обшивают раму влагостойким гипсокартоном и облицовывают плиткой или любым другим отделочным материалом;
                                • между стеной и раковиной на шпильку накидывают резиновую шайбу для уменьшения шума при эксплуатации;
                                • крепят навесную раковину на шпильки поверх облицовки.

                                Правильно собранная инсталляция способна выдержать нагрузку до 400 кг, а это не только раковина, но и другая сантехника. Кроме того, в конструкции можно сделать нишу и использовать её как полочку.

                                Специфика и модели раковин на стену

                                Последней современной тенденцией в установке раковины является крепление этого устройства к поверхности стены. Подобный способ компоновки является одним из наиболее привычных и любимых у россиян, поскольку именно такой вид монтажа обладает достойными и существенными преимуществами. Установив раковину на стену, вы сэкономите желанные метры помещения, а пространство под раковиной весьма удобно эксплуатировать и содержать его в чистоте.

                                До того, как непосредственно приступить к монтажным работам, выберите для себя модель настенной раковины, в наиболее эргономичном исполнении. Отдельная модель обладает специфичными конструктивными моментами, что, разумеется, влияет и на способ её установки. Поэтому столь необходимо обладать хоть какими-то знаниями о монтаже и специфике подключения устройства к общей системе водоснабжения.

                                Интересным решением является установка раковины над стиральной машиной, это позволяет сэкономить драгоценное место в ванной.

                                Пошаговая монтажная инструкция

                                https://youtube.com/watch?v=8d-LyqQfngQ

                                Обозначьте центральную горизонталь с помощью линейки, маркера и ватерпаса. По её линии и будет проводиться монтаж

                                Это будет, своего рода, верхним пределом чаши.
                                Важно учитывать толщину боковых стенок раковины. Они обязаны быть прочными настолько, чтобы выдерживать давление кронштейнов

                                Измерьте толщину и зафиксируйте оставшиеся параметры будущей установки, с обеих сторон чаши.
                                Соедините горизонталью все имеющиеся метки, обозначающие высоту монтажа кронштейнов.
                                Наконец, начинается работа с самой раковиной. Переверните чашу и фиксируем на её внешних стенках кронштейны.

                                1. Вплотную придвиньте раковину к горизонтали и отметьте маркером места для монтировки крепёжных элементов. Делается это через выемки с внешней стороны. Постоянно соизмеряйте совпадение всех кронштейнов и линий.
                                2. С помощью дрели сделайте отверстия, чуть меньшие в диаметре, по сравнению с размером крепёжных устройств и дюбель-шурупов.
                                3. Вбейте в готовые просверленные места пробки, либо втулки, изготовленные из прочного пластмасса или капрона, ввинтите в них винты.

                                На этом креплении устанавливаются опоры-кронштейны, на что и монтируется чаша раковины.
                                Отметьте места будущего крепления устройства к стене, просверлите и водрузите раковину.
                                Подсоедините отводной конец сифонной трубы в раструб системы канализации, произведите монтаж смесителя, подключите водопровод.
                                Сделав лёгкую крепёжную «наживку», завершите выставление чаши по горизонтальному уровню. Затем ещё раз пройдитесь по всем креплениям и зафиксируйте их.

                                Особенности работы в зависимости от модели

                                Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:

                                Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену

                                Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.

                                Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик

                                Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола

                                Разновидности кронштейнов для раковины

                                Крепления для монтажа умывальника на стену должны выдерживать вес сантехники с запасом. Их изготавливают из различных металлов.

                                специальные крепления, разработанные для монтажа конкретной модели. Зачастую это эксклюзивные дизайнерские умывальники с необычной формой. Кронштейны для такой сантехники идут в комплекте и могут быть выполнены в виде штырей особой формы, огибающей раковину трубы или необычных сварных конструкций. Такие крепления обработаны специальными декоративными составами (керамическими или металлическими).

                                кронштейны для типовых настенных раковин изготавливают из чугуна или стали и покрывают антикоррозийной краской. Выпускаются в виде стоек Т – образной или Г – образной формы, а также могут быть изготовлены в виде рамок с раздвижным узлом для корректировки размера крепления. Кронштейны в виде металлической рамы, внутрь которой укладывается умывальник, отличаются особой надёжностью.

                                Инструменты и материалы

                                Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:

                                1. Газовый ключ.
                                2. Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
                                3. Отвертка.
                                4. Строительный уровень.
                                5. Молоток.
                                6. Маркер.
                                7. Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.

                                Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.

                                Существует несколько разновидностей раковин:

                                В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.

                                Подготовительные работы

                                Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.

                                Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.

                                Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.

                                1. Перекройте холодную и горячую воду.
                                2. Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
                                3. Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
                                4. На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
                                5. Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
                                6. Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
                                7. Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
                                8. Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.

                                КАК УСТАНОВИТЬ РАКОВИНУ НА ТУМБЕ

                                Если вы, выбирая автомобиль для покупки, прочтете на его капоте нацарапанную гвоздем надпись: “раковина с тумбой”,  вряд ли вы примите решение о покупке.

                                Как сказал один из великих: “Можно дурачить часть народа все время, можно дурачить весь народ некоторое время, но нельзя дурачить раковину с тумбой“.

                                При завершении ремонта санузла, наступает момент, когда приходит пора установить раковину с тумбой. Наступит такой момент и у вас.
                                Если вы позаботились заранее о правильном расположении подводки воды и сливной трубы, то особых проблем не возникнет. В комплекте со смесителем для раковины идут очень короткие шланги. И если вы заранее не вымеряли необходимое расстояние, то придется купить шланги длиннее.

                                В месте расположения тумбы у стены проходит короб с канализационными и водопроводными трубами. Поэтому тумбу придется обрезать по форме короба. Делается это электролобзиком. Тумбу придется разобрать, распилить, а потом собрать заново. Резаные торцы дсп можно обработать силиконовым герметиком, чтобы защитить от влаги и последующего разбухания. Тумбу нужно зафиксировать к стене. Для этого сверлим в планке на задней стенке два отверстия и крепимся к стене дюбель гвоздями.

                                Если вы сначала установите раковину на тумбе и закрепите ее к стене, а только потом решите устанавливать смеситель, то вам будет, как минимум неудобно. Пытаясь подобраться ключом к гайкам крепления смесителя, вы вспомните все нецензурные слова, какие только слышали в жизни, и у вас будет достаточно времени для этого.

                                Комфортнее всего монтировать смеситель к раковине, удобно расположившись на полу. Раковину можно вертеть как угодно и место крепления отлично просматривается.
                                Прикрутите шланги гибкой подводки к смесителю, вкрутите короткие шпильки с резьбой и наденьте уплотнительное резиновое кольцо. Не следует затягивать шланги гибкой подводки пассатижами или ключами. В большинстве случаев, достаточно просто затянуть “от руки”. После этого, продев поочередно гайки шлангов в отверстие раковины, зафиксируйте смеситель крепежными планками и гайками как на фото. Для плотной фиксации смесителя на раковине, затягивайте гайки поочередно, используя небольшой ключ или пассатижи с узкими губками.

                                Раковину нужно обязательно крепить к стене. Для этого используем специальный крепежный набор, который так и называется “крепеж для раковины”. Установите раковину на тумбу. Отметьте карандашиком расположение крепежных отверстий раковины. Теперь снимите раковину и, просверлив в нужном месте кафель и стену, вкручиваем крепеж. Само собой разумеется, что для сверления кафеля используется сверло по кафелю, и только потом, сквозь отверстие в плитке, перфоратором сверлится стена.

                                Аккуратно ставим раковину на место и закручиваем гайки. Теперь можно соединить шланги гибкой подводки с кранами. Установить сифон на раковину не составит труда. Когда вся конструкция в сборе, можно дать воду и заглянув в тумбу, убедиться в том, что все в порядке. Сифон не течет и все сухо.

                                Хочу напомнить, что упомянутый набор для крепления раковины, нельзя использовать для крепления раковины без упора снизу, будь то тумба или ножка. Просто висящую раковину, такой крепеж не выдержит.

                                Кронштейн для раковины для крепления к стене

                                Содержание статьи:

                                Элементарная схема крепежа

                                Сегодня крепление раковины на стену при помощи кронштейнов обрело особую популярность, ведь сам крепеж не сильно заметен, а конструкции от известных дизайнеров даже могут преобразить общий вид помещения.

                                Крепить раковину, используя кронштейн для раковины в ванной, придумали давно. Простота своего применения (подвесной крепеж можно сымпровизировать вмонтированными в стену прутами или трубами) послужила толчком для повсеместного распространения. Кому-то более по вкусу, конструкции тюльпан, но и подвесные модели вполне интересны и в плане эстетики, и функциональности.

                                Выполняя крепление раковины к стене, необходимо придерживаться следующих пунктов. Полезные рекомендации помогут осуществить крепеж оптимальным способом и наиболее эффективно.

                                • Чтобы стена не разрушилась под весом конструкции, она должна быть обязательно крепкой. Во избежание повреждения помещения, запрещается использование гипсокартонных стен и других поверхностей из подобного неустойчивого материала.
                                • При покупке кронштейнов следите за их толщиной и формой, так как большинство моделей имеют далеко не универсальные параметры.
                                • Учитывайте вес раковины. Большинство конструкций облегчены и не могут выдержать вес керамического изделия, так как рассчитаны на установку сантехники из металла.

                                Разновидности кронштейнов для стенного крепежа раковин

                                Кронштейны для раковин бывают самых разных типов по своим конструкционным особенностям:

                                • Конструкции из чугуна в виде монолита представлены как Т-образная стойки с основанием и платформой для крепления.
                                • Сварные крепежи из стали обычно имеют Т- или Г-образную форму, характерным примером является ido кронштейн для раковины, однако бывают упрощенными, то есть изготовленными из квадратной трубы.
                                • Крепления также бывают представлены рамками (прямоугольными, секторными или дуговыми). Некоторые варианты могут быть оснащены дополнительным узлом для изменения размера крепежа. В таком случае под раковину монтируются сразу несколько креплений.
                                • Существуют модели, которые при помощи большой металлической рамки «обхватывают» устанавливаемую сантехнику. При таком виде кронштейнов раковина устанавливается прямо внутрь конструкции. Подобное крепление пользуется спросом, прежде всего потому, что оно отличается особой устойчивостью. Из-за прикрепленных к стене платформ исключается возможность нагрузочных повреждений и сдвига в сторону одной из «лап» (одиночного кронштейна).

                                Стенное крепление раковины

                                Кронштейн для раковины ido

                                Использовать кронштейн для крепления раковины к стене довольно просто. Для успешного процесса установки нужно освоить главные наиболее общие принципы монтирования.

                                • Раковина, по соображениям удобства, обычно располагается на высоте 0,8 м от пола, тем не менее, при желании установщика, параметры можно менять в любую необходимую сторону.
                                • Перед непосредственной установкой необходимо проверить твердость стены, на которую будет осуществляться монтаж сантехники. Для этого острым предметов (например, гвоздем или отверткой) наносится разметка будущего крепления. Если предмет, при помощи которого осуществляется разметка, спокойно входит в поверхность, нужно максимально увеличить глубину и диаметр крепежа.
                                • Учитывая плотность поверхности, подбирается и регулируется глубина сверления. Нужно знать, что в подштукатуренном слое стены (бетон, кирпич) длина крепления должна быть как минимум 30 мм. Соответственно для того чтобы кронштейн для раковины к стене присоединить прочно необходимо индивидуально подобрать анкер.
                                • При установке в проделанные отверстия вставляются заглушки из специальных полимерных материалов, в которые затем монтируются анкера. Сами же заглушки обеспечивают фиксацию конструкции.

                                После установки креплений, их проверяют под значительными нагрузками на устойчивость к сильному давлению. Если крепежи проходят тест, раковина фиксируют, либо клипсами, либо специализированным герметиком для сантехники.

                                Как прикрепить раковину на пьедестале к стене

                                Настенная раковина на пьедестале незаменима, особенно если ваша ванная комната слишком тесная и вам нужно дополнительное место для хранения.

                                Пространство под пьедесталом можно использовать для чего угодно, в том числе для хранения корзин, табуретов или весов. Кроме того, установка раковины на стену подчеркивает плиточные стены и создает более открытое пространство, чем традиционные раковины на пьедестале.

                                Однако установка настенной раковины на пьедестале на стену должна быть проще.Раковины на пьедестале состоят из двух частей — раковины и пьедестала.

                                Сантехника должна быть совместима с пьедесталом, который крепится к полу. При этом мойка крепится к стене и опирается на подставку.

                                В большинстве случаев монтажные отверстия могут не совпадать с имеющимися стойками стены. Если на вашей стене нет шпилек для опоры раковины, вам придется использовать болты с фиксатором и силиконовый клей для крепления раковины.

                                Штыревой болт имеет крылья, нагруженные пружиной, которые расширяются при установке в полость стены.По мере затягивания болтов крылья прикрепляются к задней части стены.

                                6 ступеней для крепления раковины на пьедестале к стене:

                                Шаг 1. Выровняйте раковину

                                Установите пьедестал и унитаз в желаемое положение. Выровняйте и выровняйте сборку, затем отметьте место монтажного отверстия в стене и на полу.

                                Умывальники на пьедестале имеют тонкое основание, которое поддерживает чашу раковины и закрывает водопроводные соединения, образующие раковину. Если вы используете болты с шарнирным соединением, вам нужно плотно прижать раковину к стене, чтобы на ней пометить монтажные отверстия для раковины карандашом.

                                Если пьедестал нуждается в анкерных болтах, чтобы прикрепить его к полу, вам также необходимо отметить положение анкера пола в этой точке. Однако некоторые основания пьедестала не крепятся к полу с помощью болтов, и вам придется использовать герметик или раствор, чтобы закрепить их.

                                Шаг 2: Просверлите отверстия

                                Просверлите направляющие отверстия для крепежа в стене и полу. Если вы просверливаете плитку, используйте сверло для каменной кладки и закрепите участки, которые необходимо просверлить, лентой, чтобы обеспечить центрирование сверла. После этого установите на раковину смеситель, выдвижные элементы и слив.

                                Для сверления монтажных отверстий вам понадобится электрическая дрель и сверло подходящего размера и типа. Размер сверла должен быть достаточно большим, чтобы рычаг болта с крылышками имел доступ к полости стены при установке.

                                Если стена отделана штукатуркой, каменной кладкой или облицована камнем или керамической плиткой, убедитесь, что вы используете сверло для кирпичной кладки, чтобы просверлить отверстия. Размер отверстия, необходимого для крепления постамента к полу, определяется типом и размером анкеров, рекомендованных производителем.Не забудьте ознакомиться с инструкциями, прилагаемыми к мойке.

                                Шаг 3: Подготовка раковины

                                Прикрепите унитаз к стене с помощью шурупов или других доступных креплений, затем прикрепите сифон к дренажной системе.

                                Было бы лучше, если бы вы сначала поместили чашу на пьедестал для какой-нибудь раковины на пьедестале, расположили ее у стены, а затем прикрепили слив и линию подачи, прежде чем прикрепить чашу к стене.

                                Если вы используете болты, установите их обратно в раковину, прежде чем устанавливать на место.Поскольку болты должны иметь большую длину, чтобы обеспечить доступ переключателей к внутренним стенкам, закрепите рычаги с крылышками на болте только на несколько оборотов.

                                После установки болтов на место нанесите несколько капель силиконового клея на заднюю часть раковины. Силиконовый клей обеспечивает дополнительную прочность и поддерживает раковину на пьедестале.

                                Шаг 4: Установка раковины

                                Закрепив чашу, просверлите несколько отверстий в полу для тех болтов, которые будут крепить основание к полу.Обычно основание пьедестала имеет несколько выемок в основании застежек.

                                Как только основание подставки совместится с монтажными отверстиями, сдвиньте раковину вплотную к стене, чтобы крылатые переключатели получили доступ к монтажным отверстиям в стене.

                                Проверьте, открываются ли крылья с переключателями после того, как вы вставили их в стену, потянув за головку болта. Если он вырывается из стены, то вам придется затягивать болты-фиксаторы с помощью шуруповерта или отвертки до плотного прилегания.

                                Убедитесь, что вы не затягиваете болты слишком сильно, чтобы не растрескать фарфор.Если у раковины есть стержень или гайка, которые соединяют ее с подставкой, закрепите устройство, затем присоедините линии подачи и установите подставку.

                                Шаг 5: Проверьте наличие утечек

                                Вы прикрепляете слив и кран перед установкой раковины на место. После того, как все остальное будет указано, повторно подключите подачу воды и слив, чтобы убедиться в отсутствии утечек. Дайте воде стечь в течение нескольких секунд, чтобы выпустить воздух и мусор.

                                Шаг 6: Разное

                                Удалите лишний силикон, который мог выдавиться из задней части раковины, используя ацетон и тряпку, затем нанесите раствор или герметик вокруг основания пьедестала, чтобы прикрепить его к полу.

                                В случае, если для пола требуются анкеры, закрепите их в соответствующих отверстиях и закрепите в соответствии с указаниями производителя. Чтобы полностью установить раковину, закрепите сантехнику и нанесите герметик на стыки между стеной и раковиной.

                                Заключение

                                Если застрял, и не забудьте добавить осветительный прибор и новое зеркало, чтобы он соответствовал вашему новому виду раковины, всегда обращайтесь к руководству по установке раковины.

                                Подставка, настенное крепление, заглушка, сосуд, пьедестал — все о раковинах для ванных комнат

                                Раковины для ванных комнат представлены в невероятном разнообразии стилей.Не то чтобы мы жалуемся. Если вы чем-то похожи на нас, вам нравится это ощущение «ребенок в кондитерской». Но в отличие от конфет, которые недороги и быстро потребляются, купив раковину, вы какое-то время будете держать их в ванной. Так что вам нужно значительно больше обдумать свой выбор. Легко отвлечься на самые модные стили раковин для ванных комнат, но также важно учитывать функциональность.

                                Freshome уже поделился последними тенденциями в области смесителей, а также тенденциями 2019 года в технологиях для ванных комнат.Ниже приведены несколько советов, которые помогут разобраться в различных стилях и типах установки раковин для ванных комнат. Мы также узнаем, как каждый тип будет работать в вашем доме.

                                Мгновенно получайте скидки на домашний декор!

                                Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

                                Посмотреть предложения

                                «Задача состоит в том, чтобы выбрать раковину, которая была бы красивой и подходящей», — говорит Лия Таттлман, сертифицированный дизайнер ASAE по адресу Re-Bath .«Форма раковины может зависеть как от личных предпочтений, так и от соображений свободного пространства».

                                Мойки под столешницу

                                фото / Shutterstock

                                По данным Национальной ассоциации кухонь и ванных комнат (NKBA), мойки, устанавливаемые под столешницу (или под столешницу), являются наиболее популярной установкой для мойки. «Раковина под столешницей прикрепляется к столешнице или умывальнику снизу, — говорит Туттлман. «На пути нет обода, и это позволяет вытирать воду прямо в раковину», — говорит она.И это позволяет легко чистить — и поддерживать в чистоте. Кроме того, мойка под столешницей не занимает ценное пространство на столешнице, в отличие от стилей, которые устанавливаются поверх нее.

                                Туттлман обычно выбирает обтекаемый прямоугольный или овальный вариант. Однако она отмечает один недостаток. «После того, как он будет установлен, маловероятно, что его можно будет удалить для будущей модернизации», — предупреждает Туттлман.

                                По словам Эрин Дэвис, ведущего дизайнера Mosaik Design & Remodeling, при выборе подходящей мойки для вашего помещения все сводится к функциональности, площади использования и эстетике.«Большинству людей нужна раковина, устанавливаемая под столешницу, из-за простоты очистки и из-за того, что это самый чистый вид применения»

                                Встраиваемая мойка

                                Криста Абель / Shutterstock

                                Туттлман говорит, что встраиваемые раковины легко установить. Это благодаря их краю или выступу, который опирается на поверхность прилавка. «Их часто выбирают домовладельцы, которые делают это самостоятельно, поскольку их можно просто опустить в специально отведенное место на столешнице».

                                Встраиваемые мойки доступны из таких материалов, как нержавеющая сталь, фарфор или гранит.Иногда встраиваемые раковины обеспечивают значительную экономию средств, что делает их обычным явлением в подсобных помещениях.

                                «Существует множество типов раковин для ванных комнат, которые можно установить, если вы хотите увеличить высоту раковины, не меняя столешницу», — говорит Дэвис. «Они предлагают интересные профили и могут стать прекрасным фокусом».

                                Мойка подвесная

                                Navin Tar / Shutterstock

                                «Многие люди выбирают настенную мойку из-за ее чистого внешнего вида, — говорит Туттлман.Она добавляет, что они предлагают современный и практичный вид без лишних помех. «Когда вы кладете что-то на стену, это больше похоже на скульптуру, потому что плитка вокруг нее, цвет и форма — все это часть композиции».

                                В результате она предупреждает, что вам нужно, чтобы линии затирки были идеально выровнены с краном, чтобы все было по центру. «Я рекомендую вам поработать со своим водопроводчиком и дизайнером, чтобы расположить кран на высоте примерно 8-10 дюймов над раковиной и достаточно далеко в раковине, чтобы можно было мыть руки, не разбрызгиваясь», — говорит Тутлман.

                                Дэвис отмечает, что настенные раковины довольно популярны в коммерческих помещениях, поскольку их можно разместить на любой высоте по вашему выбору, что делает их легко совместимыми с ADA. «Они также отлично экономят место в маленькой ванной», — добавляет она. Это позволяет освободить место на полу для хранения или других нужд.

                                Мойки для посуды

                                Анджела Брагато / Shutterstock

                                Мойки для посуды не так распространены, как другие типы моек. Тем не менее, эти раковины для установки над прилавком доступны в таких стилях, как квадратная рама, круглая бочка, контурная круглая или прямоугольная форма. «Уникальные материалы, такие как камень, стекло, фарфор и медь, придают этим раковинам неповторимый вид», — объясняет Тутлман.

                                Эрик Мур, старший дизайнер интерьеров Kohler, говорит Freshome, что мойки для посуды — популярный выбор для дамских комнат, но их можно использовать где угодно. «Раковина для посуды — прекрасный фокус и элемент пространства», — говорит Мур.

                                Мойка на пьедестале

                                Раковины на пьедестале могут добавить элегантности любой ванной. «Они идеально подходят для небольшого пространства или дамской уборной, не требующей места для хранения», — говорит Мур.«Раковины на пьедестале имеют большой размер чаши, но, в зависимости от стиля, могут обеспечивать или не обеспечивать достаточно места на палубе для мыла для рук и предметов первой необходимости».

                                Хотя они доступны в различных стилях, Мур говорит, что раковины на пьедесталах часто используются для воссоздания традиционного классического вида. Они хорошо сочетаются с отдельно стоящими ваннами для замачивания.

                                Консольные столы

                                «Консольный столик — это привлекательное и практичное решение для ванной комнаты со штангой для полотенец, — говорит Мур. «Он легкий и открытый.«И это может помочь маленькой комнате казаться больше. На фото выше ножки консольного стола изготовлены из прочной твердой латуни.

                                тумба для мойки приклеенная к стене

                                4,0 из 5 звезд 1. Снять раковину с пьедестала обычно довольно легко, если только кто-то не использовал строительный клей или герметик, чтобы убедиться, что она не двигается. … вам нужно будет добавить в стену опорный брус. Сантехника умещается внутри постамента, который крепится к полу.Вы можете попробовать разрезать клей по периметру длинным лезвием. Раковины из искусственного мрамора часто клеят. Это связано с тем, что с мойкой на пьедестале вы можете максимально эффективно использовать имеющееся пространство. Поставьте ведро под трубы, чтобы собрать лишнюю воду, прежде чем отсоединять водопроводы от клапанов. Раковины для ванных комнат Rêve K-5026 и K-5027 предназначены только для настенного монтажа. В большинстве случаев раковину прикрепляют к стене в этих местах, а затем конопатят по периметру.Стены штукатурка / токарный станок в хорошем состоянии. Независимо от того, как раковина отрывается от стены, будьте готовы к ремонту гипсокартона. Повесьте раковину на настенный кронштейн, а затем установите крепежные винты, чтобы прикрепить раковину к кронштейну и стене. Таким образом, установите подвесные болты на стене, оставив удлинение на дюйм от стены. Раковина только приклеена к стене и отошла. Вы обнаружите, что клей будет чрезвычайно твердым, и его трудно разрезать. Чудо, он работает, не падая! Монтаж сантехники внутри пьедестала может оказаться непростой задачей.Раковины на пьедестале также имеют классический элегантный вид, который невозможно получить с квадратным туалетным столиком и стандартной раковиной. Постарайтесь обнаружить утечки, а затем повторите процесс установки, если они возникнут. Если у раковины нет монтажного кронштейна, установите ее прямо на стену с помощью прилагаемых креплений. 00. Раковины на пьедестале состоят из двух частей — раковины и пьедестала. Когда ваш пьедестал раковины … Раковины из искусственного мрамора часто приклеиваются на место. Раковина на пьедестале — это настенная мойка с раковиной, частично поддерживаемой напольной подставкой.Раковины на пьедестале, как правило, бывают наборами из двух частей, а именно: сама раковина и пьедестал или подставка. Чтобы обнажить стойки, попробуйте вырезать часть обшивки. Привет, я собираюсь установить раковину на пьедестале в своей ванной комнате, однако, помимо винтов, которые крепят раковину к стене, есть ли другой герметик / герметик / клей, который я должен купить, чтобы гарантировать, что раковина должным образом прилегает к стене так, чтобы она была прочной и жесткой (чтобы она… Раковина будет крепиться к стене, так как она опирается на подставку, а сантехника поместится внутри подставки, надежно прикрепленной к полу.Так что ожидайте этого. Раковина-тумба также приклеивается к стене таким же образом. Тогда становится сложно. Сантехника может доставлять удовольствие, если вы знаете, что делаете. Я сниму раковину с пьедестала при ремонте ванной комнаты. Либо болты вытащили, если погнулась стена, либо кронштейн. Раковина будет крепиться к стене, так как она опирается на подставку, а сантехника поместится внутри подставки, надежно прикрепленной к полу. Вот несколько простых шагов, которыми вы можете воспользоваться. Когда сантехник устанавливает раковину, она крепится к стене, а пьедестал вставляется только после того, как будет завершен монтаж всей сантехники.Разберите раковину и отодвиньте от… Таким образом, пьедестал выдержит вес раковины. В настоящее время он заделан сзади там, где встречается со стеной. Так что ожидайте этого. Перед тем, как установить чашу мойки, сначала прикрепите слив и кран. Если у вашей раковины на подставке нет монтажного кронштейна, выполните следующие действия: Установите раковину на подставку. Затем вы можете просверлить отверстия, отложив подставку для пьедестала и сначала утопив ее. … Проход 2 × 8 в каркас стены поддерживает анкерные болты, удерживающие раковину.Чтобы установить новую раковину на пьедестале, вам нужно будет добавить в стену опорную балку. … пьедестал кронштейн для раковины настенное крепление Попробуйте разрезать герметик, расположенный вдоль фартука. Свободно поставьте раковину на пьедестал, чтобы определить положение настенных опор. Перед покупкой раковины на пьедестале снимите старую раковину и измерьте расположение водопроводных линий, чтобы выбрать новую раковину, которая будет им соответствовать. Лас-Вегас Разнорабочий и HVAC, Lic. Разрежьте силикон шпателем.Все права защищены. Не приклеивается к стене силиконом. (Думаю, я … Если вы говорите о настенной мойке, они будут поставляться с кронштейном, который сначала ввинчивается в стенные стойки. Раковина на пьедестале была идеальным решением для экономии места для умывальника. Раковина на пьедестале — это, по сути, версия подвесного унитаза тем, что раковина прикреплена к каркасу стены и не нуждается в опоре для опоры. Вам нужно будет заменить сливную сборку. Если вам посчастливилось прорезать ее, разрежьте Сначала прорежьте нижнюю часть раковины, а затем прорежьте верхнюю часть, чтобы выдержать вес раковины.Их нужно удалить. В большинстве случаев раковина удерживается на месте настенным кронштейном, а подставка удерживается на месте своим весом и каплей герметика внизу. Чтобы снять раковину на подставке и получить доступ за ней, удалите герметик под ней. раковина и герметик возле дна стоят на полу. Под раковиной вы увидите пару отверстий, которые позволят установщику закрепить крепеж в стене. Затем вам следует ослабить несколько гаек, чтобы снять сливные трубы.Это один из тех случаев, когда вы надеетесь на лучшее, но ожидаете худшего. 4.7 из 5 звезд 36. Под раковиной вы увидите пару отверстий, которые позволят установщику закрепить крепеж в стене. Сделайте отметку примерно в десяти дюймах от этой стены с учетом плинтуса. Вам просто нужно открутить его от стены. Раковины на пьедестале остались самым стильным вариантом для вашего дома, в отличие от раковин на столешницах и туалетных столиках. Использование гаечного ключа в ограниченном пространстве за пьедесталом требует некоторого творчества.$ 21.00 $ 21. Итак, попробуйте ознакомиться с инструкциями производителя относительно вашей мойки. Место под полом… Получите его, как только пн, 4 января. Вам нужно будет снять раковину. Единый магазин в Лас-Вегасе для всех ваших проектов по обслуживанию дома! Чаша тоже оторвалась от постамента! Раковины на пьедестале устанавливаются на пьедестал для поддержки. Болтов нигде нет. Бесплатная доставка. *Не может быть объединена с любым другим предложением. Сливная труба протекает, но я не знаю, как он собирается это исправить, когда унитаз приклеен к стене и его нельзя будет снять, не сломав всю плитку.Затем раковина крепится к кронштейну с опорой на груз. Например, настоятельно рекомендуется сделать деревянный стол в два яруса. Однако, если у вас также есть дополнительные слои, такие как плитка или бортик, вам следует подумать о том, чтобы опорная плита прилегала к гипсокартону. Посмотрите внизу и посмотрите, как ваш прикреплен к стене. Силикон используется для предотвращения разбрызгивания воды между раковиной и стеной. Вы также можете переработать консервные банки. Как установить настенную раковину на пьедестале: Как, черт возьми, установить раковину на настенную пьедестал? Сегодня мы покажем вам… и вы будете готовы заняться своим собственным проектом.Если болты потеряны, попробуйте их затянуть. Если это отдельная деталь от раковины, то ее можно снять. Если это отдельно стоящая раковина на пьедестале, под раковиной есть два болта, которые крепят раковину к стенным стойкам. Возможно, вам придется изменить сантехнику и отремонтировать пол и стены, а также приспособиться к нехватке места для хранения вещей. Даже если вам удастся прорезать клей, к стене все равно будет прилипать твердая полоска клея. Убедитесь, что вы выполнили измерения, отметив сначала осевую линию раковины на полу и стене.Установите слив и включите подачу воды. Установка раковины на пьедестал может оказаться довольно непростой задачей. Ответ: Нижняя часть пьедестала обычно не прикручивается. В главной ванне моего дома 1911 года около 15 лет назад была установлена ​​раковина на пьедестале. Удаление раковины, приклеенной к плиточной стене (без крепежных болтов), для устранения утечки Я ищу некоторые рекомендации, так как у меня есть раковина на пьедестале с протекающей сливной трубой. Узнайте, как снять старую раковину, установить раковину на пьедестале на стену и получить советы по сантехнике.После этого нужно сбросить давление с линий, открыв кран или кран. Треснула сливная крышка. Некоторым раковинам на пьедесталах потребуются опорные доски позади стены для дополнительной прочности. Если он висит на кронштейне, вероятно, он погнулся. Если нужно покрыть только гипсокартон, опорную плиту необходимо промыть шпильками. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Стена за предполагаемым местом расположения раковины должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать большую часть веса туалета.Раковина на пьедестале установлена ​​на основании. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Многие домовладельцы находят этот внешний вид и его универсальность привлекательными, вызывая их любопытство по поводу того, как установить раковину на пьедестал и сколько это… Установка сантехники не должна быть легкой задачей, если у вас нет базовых знаний об этом. Когда вы занимаетесь сантехническими работами, обязательно отключайте водоснабжение. С 200-летним всегда есть сюрпризы.Раковина крепится к стене и также опирается на тумбу. Если вам неудобно приклеивать раковину прямо к стене, у вас есть альтернатива в виде металлических скоб. Раковина не оснащена крепежными болтами, кажется, она приклеена к стене с помощью клея, а пьедестал принимает на себя вес. Пьедестал для хранения раковин своими руками, вероятно, понравится многим людям, потому что он удобен для кошелька. Чтобы получить эти приблизительные размеры, сделайте эскиз стены и отметьте следующие размеры: Расстояние от пола (или стены) до места, где слив входит в стену (или пол) Copyright © 2021 Rooter Guard.Найдите инструкции по установке раковины на пьедестале в этом видео своими руками! 169,99 $ 169. Эта декоративная тумба также помогает скрыть водопроводные трубы. Когда кто-то использовал клей, очень сложно снять раковину, не повредив гипсокартон. Это было довольно просто, за исключением винтов под раковиной. Установите подставку на место, отметьте ее местоположение и затем осторожно уберите с дороги. В некоторых случаях я ударялся о раковину, чтобы разбить ее. В большинстве случаев раковину прикрепляют к стене в этих местах, а затем конопатят по периметру…. и слив можно приклеить на место. Затем вам нужно закрепить доску на шпильках винтами. Вы должны поставить деревянный стол, сделанный своими руками, под раковину-пьедестал. 99. Современная настенная подставка для тщеты для ванной комнаты CB016 Стеклянная чаша для раковины, комбинированная с краном. Приобретите наши разнообразные раковины, смесители, смесители и умывальники, чтобы добавить завершающий штрих. Политика конфиденциальности. Я знаю, что вы это увидите, но вы все равно видите все на полпути вниз и в стену, когда все равно проложите вертикально. Приклеивание чаши раковины к стене с помощью строительного клея — немного более распространенная практика, чем прикрепление чаши раковины на пьедестале непосредственно к пьедесталу.Настенные мойки идеально подходят для минималистичной отделки. В нашем ассортименте вы можете подобрать подходящие детали для создания безупречного образа. Отметьте высоту раковины на стене, где вы хотите ее поставить. Так что ожидайте этого. Раковина на пьедестале придает ванной комнате определенную обтекаемую элегантность, но даже это не подходит для каждой темы дизайна.

                                Прозрачные краски Tamiya, Праяградж Население 2020, Я видел свет, аккорды Джош Тернер, Jarvis Desk Австралия, Ледниковый залив 1002237559, Метеоритный штурм Рагнарок Сборка, Директор по маркетингу Hormel Foods, Накопление Ocd Reddit,

                                Как далеко должна быть раковина от стены? [и от края прилавка]

                                Новая раковина действительно может улучшить внешний вид и функционирование вашей ванной комнаты.Новую раковину можно установить как часть общего ремонта ванной комнаты, или это может быть единственная функция, которую вы улучшаете. В любом случае, тщательное планирование пространства имеет решающее значение для раковины, которой вы будете наслаждаться долгие годы.

                                В большинстве регионов местные строительные нормы и правила указывают, что отдельно стоящая одинарная раковина должна располагаться на расстоянии не менее 15 дюймов от любой стены при измерении от центра раковины до стены. Однако Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат рекомендует располагать их на расстоянии не менее 20 дюймов от стены.Край раковины должен находиться на расстоянии не менее четырех дюймов от стен и крупных предметов, например шкафов.

                                Расстояние между раковиной и стеной или столешницей зависит от типа устанавливаемой раковины. При определении необходимого пространства между раковиной и стеной или раковиной и стойкой следует учитывать как местные строительные нормы, так и отраслевые рекомендации.

                                Раковины со столешницей следует вставлять так, чтобы спереди оставалось два дюйма, но пространство за смесителем может быть разным.Вы должны оставить четыре-шесть дюймов на каждой стороне раковины для столешницы.

                                Виды моек

                                Чтобы лучше понять требования к пространству раковины, сначала необходимо понять различные типы раковин. Отдельностоящие мойки не имеют шкафов или столешниц. Отдельно стоящие стили включают раковины на пьедестале и настенные раковины. Раковины на пьедесталах выглядят как ванночки для птиц.

                                Настенные мойки открываются снизу и крепятся к стене. Их расположение зависит от расстояния до стены и подобных объектов.

                                Стили, в которых есть столешницы или шкафы, включают встроенные мойки, встраиваемые раковины, раковины под креплением и раковины для сосудов. Встроенные мойки и встраиваемые мойки похожи.

                                Однако встроенные мойки составляют одно целое с окружающей стойкой, в то время как вставные мойки опускаются в отверстие в стойке.

                                Мойка, устанавливаемая под установкой, похожа на встраиваемую раковину, но крепится к стойке внизу. Раковины для посуды располагаются на столешнице и открыты со всех сторон.

                                Коды

                                и рекомендации

                                Чтобы понять требования к пространству раковины, вы также должны понимать разницу между местными строительными нормами и правилами. Основное различие заключается в возможности принудительного исполнения. Местные строительные нормы и правила являются законными требованиями, и подрядчики и домашние работники должны им следовать. Однако отраслевые правила — это предложения. Местные коды обычно занимают минимум места; немного дополнительного пространства часто может сделать вам намного удобнее в ванной.

                                Большинство муниципалитетов приняли кодексы, выпущенные Советом по международным кодексам, которые вместе именуются Международным жилищным кодексом. Тем не менее, многие муниципалитеты добавили этот код, поэтому, хотя IRC является хорошей отправной точкой для определения того, насколько далеко ваша раковина должна быть от других компонентов вашей ванной комнаты, вы также захотите проверить местные коды. Местные инспекторы часто проверяют после завершения проекта, чтобы убедиться, что вы соблюдаете правила.

                                Национальная ассоциация кухонь и бань (NKBA) предлагает лучшие практики.NKBA обычно предлагает оставлять больше места между раковиной, стеной и столешницами, чем требуется. Рекомендации NKBA основаны на опыте дизайнеров ванн и определяют, что, по мнению этих дизайнеров, является минимальным требованием для того, чтобы ванная комната была функциональной и удобной в использовании. Дизайнеры и строители, являющиеся членами НКБА, серьезно отнесутся к руководству. Однако, поскольку они не являются обязательными, никто не будет следить за их соблюдением.

                                Пространство под мойку от стены

                                Раковины на пьедестале и на стене должны быть размещены на достаточно большом расстоянии от стены или высокого препятствия, чтобы вы могли использовать их и чистить, не ударяясь о стену.Это, очевидно, варьируется в зависимости от размера человека, использующего раковину. Для большинства людей это минимальное расстояние составляет не менее 20 дюймов от центральной линии, согласно рекомендации NKBA. Добавление на несколько дюймов больше 20 может упростить очистку и использование раковины. Однако, если вам не хватает места, 15 дюймов от центральной линии — это минимум, который требуется для ICC.

                                Осевая линия — это способ стандартизации размеров сантехники. Вы получаете его, проводя воображаемую линию по центру прибора, если смотреть из стороны в сторону.Линия обычно пересекает сливное отверстие в раковине стандартного размера.

                                Край отдельно стоящей мойки должен находиться на расстоянии не менее четырех дюймов от ближайшей стены или высокого препятствия, такого как шкаф, для облегчения очистки, говорится в большинстве строительных норм и правил.

                                В некоторых случаях вы могли бы подумать о покупке раковины меньшего размера, чем отказываться от расстояния между раковиной и стеной в дюймах. Многие производители делают раковины для ванных комнат подходящими для небольших помещений.

                                Двойная раковина из стены

                                Если в ванной комнате установлены две отдельно стоящие раковины, ICC требует, чтобы они соответствовали тем же требованиям, что и одна раковина.НКБА также рекомендует это. И ICC, и NKBA требуют, чтобы края каждой раковины находились на расстоянии не менее четырех дюймов от стены или высокого объекта. Между краями двойных раковин должно быть не менее четырех дюймов.

                                При измерении от средней до средней линии раковины должны находиться на расстоянии 36 дюймов друг от друга в соответствии с рекомендациями NKBA или 30 дюймов друг от друга, чтобы соответствовать минимумам в большинстве норм.

                                Если пространство является проблемой, предпочтительнее покупать раковину меньшего размера, чем втиснуть две раковины слишком близко друг к другу.В противном случае, если раковины расположены слишком близко друг к другу, вы рискуете столкнуться локтями с человеком, использующим раковину рядом с вашей.

                                Пространство с одной мойкой из столешницы

                                Встраиваемые, встраиваемые, устанавливаемые под монтажом раковины и мойки для посуды должны быть подходящего размера и правильно размещены на столешнице, чтобы можно было легко использовать мойку. Если вы покупаете предварительно вырезанную столешницу для встраиваемых раковин, то размер и положение раковины уже будут определяться местом выреза.

                                Однако, если нет, вам придется самостоятельно вычислить, чтобы выбрать раковину подходящего размера в зависимости от размера столешницы.Между передним краем раковины перед умывальником всегда должно оставаться два дюйма. Стандартные столешницы для умывальника обычно имеют глубину 22 дюйма. Круглые раковины под туалетный столик обычно имеют диаметр от 16 до 20 дюймов; овальные раковины в основном шире. Если размер раковины меньше 20 дюймов, дополнительное пространство размещается за смесителем.

                                Таким образом, раковина диаметром 16 дюймов будет помещена в туалетный столик таким образом, чтобы оставалось два дюйма пространства перед столешницей и четыре дюйма за смесителем.Будет установлена ​​18-дюймовая круглая раковина с двумя дюймами пространства перед ней на столешнице и двумя за смесителем. При установке 20-дюймовой мойки на столешнице должно оставаться два дюйма свободного пространства за смесителем.

                                Ширина мойки должна быть на шесть дюймов меньше ширины столешницы. Итак, если столешница также имеет ширину 22 дюйма, то самая большая раковина может быть шириной 16 дюймов. Если столешница имеет ширину 24 дюйма, ширина раковины не должна превышать 18 дюймов.

                                Двойная раковина из столешницы

                                Предварительно вырезанные столешницы поставляются с уже вырезанным местом для двойной мойки. Для тех, кто порезался, ICC требует, чтобы минимальное расстояние между осевыми линиями двух раковин составляло не менее 30 дюймов. NKBA рекомендует, чтобы минимальное расстояние между осевыми линиями раковин в туалетном столике составляло 36 дюймов.

                                Требования к глубине для двойных моек такие же, как и для одинарных. Между передним краем мойки и передним краем столешницы всегда должно оставаться два дюйма.Пространство за смесителем можно варьировать.

                                Как удалить тщеславие для ванной

                                Если эстетика вашей ванной комнаты больше не волнует вас или отчаянно нуждается в обновлении, чтобы перенести ее в нынешний век, модернизация туалетного столика — отличный способ придать пространству дополнительный импульс. Снятие умывальника для раковины может показаться сложной задачей, но если вы выполните следующие действия, этот проект DIY можно легко выбить за один уик-энд.

                                Подготовка к замене тщеславия в ванной

                                Было бы неплохо иметь план, что делать со своим тщеславием после его снятия.Вы можете подарить или отдать свою бывшую в употреблении раковину и туалетный столик, если они не слишком устарели для Habitat for Humanity или размещены на Facebook Marketplace или Craigslist для бесплатного получения. Если он изношен, возможно, его удастся вытащить на бордюр. Однако, если избавление от тщеславия — это только начало капитального ремонта ванной комнаты, вы можете подумать об аренде мусорного контейнера, чтобы убрать мусор после ремонта дома.

                                Прежде чем приступить к грязной работе, вы должны сделать несколько вещей, чтобы защитить остальную часть вашей ванной комнаты от пыли и мусора.

                                • Уберите все принадлежности для ванной с туалетного столика, раковины или открытых полок.
                                • Закройте все неизвлекаемые осветительные приборы, вентиляционные отверстия или вентиляторы или замените тканевым брезентом.
                                • Снимите полотенца с вешалок для полотенец или дверей.
                                • Выньте мусорные баки, коврики для ванной, коврики или весы, чтобы пол был чистым.
                                • Накройте ванну или душ тканевым брезентом.

                                Сколько стоит заменить тщеславие в ванной?

                                Снятие умывальника для ванной своими руками должно быть бесплатным, если у вас под рукой есть инструменты, необходимые для этого проекта.Часть, которая вам будет стоить, — это замена вашего тщеславия на новое. Согласно HomeAdvisor.com, установка нового умывальника для ванной будет стоить от 300 до 3800 долларов, в зависимости от того, какой стиль тщеславия вы выберете.

                                Инструменты и приспособления, необходимые для снятия тщеславия в ванной

                                Отдельностоящий туалетный столик будет немного труднее снять, чем настенный вариант, но любую работу можно выполнить с надлежащим исследованием и подходящими инструментами и оборудованием для завершения работы:

                                • Разводной ключ
                                • Ковш
                                • Универсальный нож
                                • Молот
                                • Долото
                                • Монтировка
                                • Шайбы для дерева
                                • Скребок для раствора
                                • Шпатель
                                • Магазин пылесоса
                                • Защитные очки
                                • Перчатки
                                • Сапоги
                                • Рубашка с длинным рукавом
                                • Длинные брюки
                                • Наколенники

                                Как убрать туалетный столик в ванной за шесть шагов

                                1.Отключить водопровод

                                • Этот шаг, вероятно, потребует больше всего времени. Выполните следующие действия, чтобы правильно отсоединить водопровод, прежде чем снимать раковину и туалетный столик.
                                • Выключите запорные краны для воды под раковиной.
                                • Если в водопроводе вашей раковины нет запорного клапана, вам необходимо проверить, находится ли запорный клапан для вашей ванной комнаты где-нибудь в другом месте комнаты или в другой комнате на этом этаже. Если вы все равно не можете его найти, вам придется перекрыть водопровод в доме.
                                • После того, как вы перекрыли воду, открутите сливную пробку.
                                • Слейте излишки воды из сифона в ведро или кастрюлю для макарон (эксперты говорят, что это идеальный размер, чтобы поместиться под сифон).
                                • Ослабьте гайки, чтобы отсоединить фитинги, с помощью разводного ключа.

                                Как удалить умывальник с помощью напольной сантехники

                                Водопровод большинства раковин для ванных комнат обычно проходит через стену. Но иногда, особенно если стена ванной комнаты находится на внешней стене, сантехника для вашего тщеславия может быть вместо этого в полу.Часто это делается для предотвращения замерзания труб при температуре наружного воздуха. Если сантехника в вашем туалетном столике находится в полу, а не в стене, выполните следующие действия, чтобы снять туалетный столик после того, как вы отсоединили водопровод.

                                • Проверьте размер отверстий в нижней части умывальника.
                                • Если отверстия слишком малы для запорных клапанов, один из вариантов — сначала снять клапаны перед снятием умывальника. Это потребует от вас закрыть ближайший водопроводный кран или отключить основную подачу воды и надеть водопроводные заглушки на линии подачи, чтобы не допустить попадания мусора в трубы во время работы.
                                • Если отверстия слишком малы, но вы не хотите снимать трубопроводные клапаны, вы можете вместо этого вырезать отверстия большего размера в нижней части тумбы под умывальник. Это самый простой вариант, и он идеально подходит, если вы все равно планируете отказаться от своего старого тщеславия.
                                • Если отверстия достаточно большие для размещения трубопроводных клапанов, вы можете переходить к следующим шагам.

                                2. Снимите косметическое зеркало

                                Теперь, когда ваша сантехника под контролем, пора перейти к зеркалу.Если ваше зеркало является отдельной деталью и вы планируете его заменить, снимите его, прежде чем приступить к удалению туалетного столика. Обязательно наденьте перчатки и защитные очки и попросите кого-нибудь помочь на этом этапе, чтобы вы могли безопасно снять зеркало, не уронив и не разбив его.

                                Удаление зеркала, приклеенного к стене
                                • Закройте зеркало упаковочной лентой в форме буквы «X», чтобы предотвратить его растрескивание при снятии.
                                • Вставьте деревянные прокладки в любые зазоры между зеркалом и стеной.Убедитесь, что они плотно прилегают, но не заставляйте их вставлять.
                                • Поработайте монтировкой за стеклом, используя другую прокладку для защиты стены. Аккуратно работайте по верхней и боковым сторонам зеркала, постепенно отпуская.
                                • Поддерживайте зеркало вверху и внизу, чтобы оно не оторвалось от стены и не упало.
                                • Осторожно перенесите зеркало из ванной в мусорный контейнер или безопасно в другую комнату, если вы планируете использовать его повторно.

                                3.Удалить плитку или фартук

                                Как только ваша стена станет беззеркальной, пора убрать плитку и фартук.

                                • Удалите раствор между плитками на фартуке с помощью скребка для раствора. Это ослабит плитки и позволит вам отрывать их по одной, нанося меньший ущерб вашей стене.
                                • Отделите герметик между нижним рядом плиток и столешницей.
                                • Вставьте шпатель за первую плитку и медленно пошевелите, чтобы отделить плитку от стены, работая по горизонтальной линии.При необходимости можно осторожно использовать молоток, чтобы аккуратно постучать шпателем за плиткой, которая действительно застряла.
                                • Используйте шпатель, чтобы аккуратно соскрести со стены остатки строительного раствора, чтобы поверхность оставалась как можно более гладкой.

                                4. Отсоедините оборудование от раковины или снимите крышку умывальника

                                Теперь пришло время избавиться от старой фурнитуры для раковины или, если раковина и столешница составляют одно целое, снимите всю поверхность умывальника.

                                Как отключить раковину в ванной и оборудование
                                • Удалите все зажимы, которые удерживают раковину на столешнице туалетного столика, и сломайте герметик или герметик с помощью универсального ножа.
                                • Медленно поднимите раковину над стойкой. Убедитесь, что под рукой есть помощник, который поможет ее поднять, так как раковина может быть очень тяжелой.
                                Как снять крышку умывальника
                                • Используя универсальный нож, разрежьте герметик вдоль центра всех стыков. Также может быть герметик, стекающий со стороны туалетного столика вдоль стены. Убедитесь, что вы не порезали стеновую панель, пока надрезаете герметик.
                                • Загляните под столешницу умывальника, чтобы увидеть, есть ли кронштейны, удерживающие верхнюю часть шкафа.Если да, открутите и снимите.
                                • Осторожно поднимите крышку умывальника из шкафов, чтобы свести к минимуму повреждение стен.

                                5. Снимите тщеславие со стены

                                Когда раковина и столешница исчезнут, вы сможете легко получить доступ к оставшейся тумбе. Выясните, где шкаф прикреплен к стене и прикреплена ли столешница к стене шурупами или гвоздями.

                                После снятия крепежа тумба под умывальник должна легко сниматься со стены.Если он слишком велик, чтобы пройти через дверной проем, и вы не планируете использовать его повторно, возможно, вам понадобится сабельная пила, чтобы разрезать его на более мелкие части.

                                6. Уберите мусор и отремонтируйте стены

                                Самое сложное позади, пора переходить к очистке и ремонту любых повреждений стен или пола.

                                Что дальше?

                                Пришло время покрасить свежую краску и заменить туалетный столик в ванной на новый, чтобы сделать ванную комнату такой, о которой вы мечтали.

                                Если вы планируете перейти в режим полной реконструкции ванной комнаты после того, как убрали туалетный столик, ознакомьтесь с нашим полным руководством о том, как от начала до конца реконструировать ванную комнату.

                                Реконструкция 101: хвала настенным смесителям

                                Поскольку приспособление поддерживается водопроводными трубами, а не стеной, обычной подкладной плиты для облицовки плиткой (то есть устойчивой водонепроницаемой плиты) должно хватить, — говорит Коннолли. И неважно, какой у вас фартук.Хотя обычно это плитка, вы также можете установить кран на стене с водостойкой краской или даже на каменной плите.

                                Что еще нужно учитывать при установке настенного смесителя?

                                При всех этих измерениях лучше всего, чтобы настенный смеситель устанавливал профессионал. Он начинается с того, что сантехник устанавливает трубы, которые должны быть расположены так, чтобы кран был отцентрован над местом, где будет находиться раковина. «После того, как вы установите водопровод, вы не сможете его переместить», — говорит Коннолли.«Ну, может быть, на полдюйма, но не настолько, чтобы что-то изменить, если он действительно неисправен». На следующем этапе краснодеревщик измеряет место установки сантехнического оборудования, чтобы точно знать, куда нужно поставить шкаф под раковину.

                                И если ваш фартук облицован плиткой, есть еще одна деталь, на которую следует обратить внимание: для наилучшего внешнего вида вам нужно, чтобы линии затирки были идеально выровнены с вашим настенным смесителем, чтобы все было по центру.

                                Вверху: ванна в традиционном настенном стиле; см. «Современный викторианский» лофт в Лондоне Марка Льюиса, чтобы узнать больше.Фотография Рори Гардинера.

                                Бывают ли ситуации, когда установка крана для настенного монтажа невозможна?

                                Почти всегда можно установить настенный смеситель (если только у вас нет окна прямо за раковиной), но в некоторых условиях требуется дополнительная работа. Допустим, вы хотите установить кран на стене, обращенной наружу, что в холодную погоду может привести к замерзанию труб. «В таких случаях вам придется отделать стену мехом», — говорит Коннолли; то есть отстроите стену на несколько дополнительных дюймов.«Это дает вам достаточно места, чтобы покрыть трубы двух- или трехдюймовым изоляционным слоем из распыляемой пены высокой плотности».

                                Задняя стенка из каменной плиты также создает трудности: вам нужно просверлить отверстия для крана, и они должны быть точно отцентрованы. «Но если вы можете позволить себе облицовку из камня, вы можете позволить себе хорошего подрядчика, который координирует всю эту работу», — говорит Коннолли.

                                Можно ли заменить настенное крепление на настенное?

                                Не без других изменений.Если имеющийся у вас кран установлен на раковину, в раковине будет одно или несколько отверстий для этого. Поэтому, если вы меняете кран, вам также придется заменить старую раковину на новую без отверстий. Если ваш смеситель установлен на самой прилавке, вам придется заменить столешницу.

                                Ищете другие советы по кухонным смесителям? Начните с нашего руководства «Ремоделирование 101: кухонные мойки и смесители», в котором вы найдете помощь в выборе, установке и обслуживании смесителя и мойки.Дополнительные мнения экспертов о смесителях см. В наших публикациях:

                                Примечание: изображение из купальни Bear Creek Bovidae в Остине, штат Техас, участника нашей премии в области дизайна в 2017 году.

                                Наконец, получите больше идей о том, как оценить и выбрать раковину и смеситель для ванной комнаты, в нашем Руководстве по ремоделированию 101: Раковины и смесители для ванной.

                                Настенные раковины для ванных комнат — TheBathOutlet

                                Если вы не хотите использовать большую часть туалетного столика, то вам подойдет настенная раковина для ванной комнаты.Плавающие раковины придадут вашей ванной комнате чистый и современный вид. Если вам все еще нужно место для хранения, некоторые настенные мойки имеют встроенное пространство, или вы можете установить стеллажи внизу. Вы также можете найти настенные раковины с вешалками для полотенец, которые экономят место и выглядят остро. От негабаритных раковин для желобов до минималистичных квадратных раковин — настенные раковины найдутся для любой ванной комнаты. Другие советы по покупкам Настенные раковины для ванных комнат становятся все популярнее среди подрядчиков и потребителей, и не зря — они предлагают множество преимуществ, когда дело доходит до дизайна и стиля ванной комнаты.Настенные раковины предлагают чистые прямые линии, которые отлично смотрятся практически в любой ванной комнате, но действительно сияют в современном дизайне. Раковины для настенного монтажа также делают ванную комнату более просторной и открытой без излишка традиционного тщеславия. Поскольку эти раковины свисают со стены, их также легче содержать в чистоте и в них не должно быть беспорядка, что упрощает поддержание презентабельности и гигиеничности вашей ванной комнаты. Если вы ищете навесные раковины для своей ванной комнаты, мы предлагаем большой выбор качественных дизайнов, которые помогут вам создать ванную комнату своей мечты.Благодаря такому большому количеству настенных раковин для ванных комнат правильный выбор находится в пределах досягаемости.

                                Если вы не хотите использовать большую часть туалетного столика, вам подойдет настенная раковина для ванной. Плавающие раковины придадут вашей ванной комнате чистый и современный вид. Если вам все еще нужно место для хранения, некоторые настенные мойки имеют встроенное пространство, или вы можете установить стеллажи внизу. Вы также можете найти настенные раковины с вешалками для полотенец, которые экономят место и выглядят остро. От негабаритных раковин для желобов до минималистичных квадратных раковин — настенные раковины найдутся для любой ванной комнаты. Другие советы по покупкам Настенные раковины для ванных комнат становятся все популярнее среди подрядчиков и потребителей, и не зря — они предлагают множество преимуществ, когда дело доходит до дизайна и стиля ванной комнаты. Настенные раковины предлагают чистые прямые линии, которые отлично смотрятся практически в любой ванной комнате, но действительно сияют в современном дизайне. Раковины для настенного монтажа также делают ванную комнату более просторной и открытой без излишка традиционного тщеславия. Поскольку эти раковины свисают со стены, их также легче содержать в чистоте и в них не должно быть беспорядка, что упрощает поддержание презентабельности и гигиеничности вашей ванной комнаты.Если вы ищете навесные раковины для своей ванной комнаты, мы предлагаем большой выбор качественных дизайнов, которые помогут вам создать ванную комнату своей мечты.

                                3Авг

                                Сделать крышу: Крыша частного дома — виды, формы, конструкции

                                3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

                                Крыша Дома

                                Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
                                Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

                                Glims — современная надёжная гидроизоляция
                                Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

                                Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
                                Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

                                Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
                                Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

                                Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
                                Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

                                Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
                                Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

                                Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
                                На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

                                Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
                                Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

                                Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
                                Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

                                Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
                                С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

                                Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
                                Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

                                Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
                                Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

                                Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
                                Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

                                Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
                                Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

                                Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
                                Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


                                Крыша Дома

                                Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
                                Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

                                Glims — современная надёжная гидроизоляция
                                Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

                                Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
                                Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

                                Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
                                Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

                                Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
                                Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

                                Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
                                Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

                                Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
                                На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

                                Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
                                Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

                                Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
                                Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

                                Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
                                С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

                                Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
                                Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

                                Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
                                Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

                                Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
                                Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

                                Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
                                Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

                                Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
                                Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


                                Крыша Дома

                                Циркулярная пила и другие инструменты, которые нужны для самостоятельной укладки кровли
                                Самостоятельная укладка кровли из шифера, металлочерепицы или профнастила не обходится без электрифицированного и ручного инструмента. На разных этапах выполнения кровельных работ задействованы разные приборы и приспособления.

                                Glims — современная надёжная гидроизоляция
                                Со временем эксплуатационные свойства подземных и заглубленных сооружений ухудшаются, что приводит к аварийным ситуациям на объектах, а иногда и к разрушению целой системы.

                                Как рассчитать высоту крыши правильно – самый простой и верный способ
                                Кровля является одним из важнейших элементов конструкции частного дома, поскольку препятствует проникновению атмосферных осадков, талых вод и холодных воздушных масс в помещения. Если знать, как правильно рассчитать высоту крыши и конька, ее устройство позволит самотеком отводить с кровельной поверхности влагу, не увеличивая нагрузку на систему стропил.

                                Как сделать утепление перекрытия холодного чердака – чем лучше утеплить
                                Чтобы снизить потери тепла в частном доме, одной эффективной системы отопления недостаточно – для их минимизации необходимо утепление всех элементов постройки. Это же касается и кровли. Если не планируется обустройство мансарды, потребуется утепление перекрытия холодного чердака.

                                Какую доску для обрешетки крыши лучше использовать
                                Долговечность кровельной конструкции зависит от качества обустройства основания, на которое предстоит укладывать слои кровельного пирога. Для создания обрешетки часто используют разнообразные пиломатериалы, в том числе и доску для кровли крыши.

                                Как вывести трубу через крышу из профнастила – избегайте ошибок
                                Дымоотводящая конструкция является элементом, который характеризуется повышенной пожарной опасностью, поэтому к решению проблемы, как сделать отверстие в крыше под трубу, следует подходить ответственно. Также важна защита кровли от проникновения влаги, в противном случае срок ее службы значительно сократится.

                                Какой кровельный поликарбонат лучше выбрать для крыши
                                На отечественном рынке стройматериалов появилось много современной продукции, среди которой значится и кровельный поликарбонат. Светопропускающие крыши, возведенные с его использованием, позволяют создать устойчивую связь между внешним пространством и внутренним интерьером домовладения, что является новым направлением в архитектуре.

                                Как сделать демонтаж шифера – как правильно снять материал с крыши
                                Перед тем, как приступить к реконструкции или выполнению капремонта стропильной конструкции, а также, если нужно поменять прежнее покрытие кровли из листов асбестоцемента на новый современный материал, следует продумать, как снять старый шифер с крыши.

                                Как сделать расчет водостока правильно – нюансы в деталях
                                Во время проливного дождя или обильного снегопада на всех крышах зданий собирается значительное количество осадков. Чтобы они не попадали в грунт под фундамент или не скатывались потоком по стенам, необходимо обустройство конструкции водоотведения.

                                Как сделать подшивку фронтонов – варианты отделки свесов крыши
                                С целью защиты кровли от негативного воздействия окружающей среды производится подшивка фронтонов. Кроме этого она придает строению завершенный внешний вид. Это мероприятие выполняется  после завершения кровельных работ.

                                Как сделать стропила мансардной крыши – особенности установки стропильной системы
                                Надежность каркаса кровли с жилым чердаком зависит от того, насколько качественно выполнен монтаж стропил мансардной крыши. Сложность данного процесса объясняется необходимостью учитывать нескольких важных составляющих, оказывающих воздействие на стропильную конструкцию.

                                Как выбрать профлист для кровли — технические характеристики кровельного материала
                                Приобретая профнастил, особое внимание следует уделить параметрам листа данной кровельной продукции, поскольку от этого зависит количество мест стыковки при его монтаже, а значит и герметичность создаваемой поверхности. Подбирают формат кровельного материала, исходя из размеров скатов, благодаря чему удается минимизировать количество отходов.

                                Оптимальный и минимальный уклон кровли из профлиста – допуски и нормативы
                                Профнастил имеет отличные эксплуатационные качества, благодаря чему он получил широкое применение в гражданском и промышленном строительстве. Создать качественное покрытие крыши с его использованием можно при условии соблюдения технологии укладки и уклона кровли из профлиста.

                                Какая вентиляция на крышу дома нужна – выбираем элементы системы
                                Влага может проникать в дом извне в виде выпавших осадков и изнутри в качестве конденсата. Ее наличие в помещениях приводит к распространению вредных микроорганизмов и плесени, справиться с которыми будет сложно. Предотвратить это и увеличить срок эксплуатации домовладения с теплой мансардой поможет система вентиляции кровли.

                                Как сделать расчет водосточной системы правильно – инструкция по шагам
                                Одной из важных защитных мер, способствующих увеличению срока эксплуатации фасада, основания и кровельного покрытия строения, является надежная конструкция водоотведения атмосферных осадков с поверхности крыш.


                                крыша своими руками пошаговая инструкция, как правильно сделать крышу

                                Нa дaнный мoмeнт пpeдлaгaeтcя бoльшoe кoличecтвo paзныx видoв, cpeди кoтopыx мoжнo oтмeтить cлeдyющиe:

                                • мнoгocкaтныe;
                                • двycкaтныe;
                                • пoлyвaльмoвыe;
                                • oднocкaтныe;
                                • вaльмoвыe чeтыpexcкaтныe;
                                • двycкaтныe c oткocoм;
                                • мaнcapдныe;
                                • шaтpoвыe.

                                Cpeди этoгo cпиcкa ecть кaк oчeнь пpocтыe вapиaнты, тaк и oчeнь cлoжныe нa любoй вкyc.

                                Oднocкaтнaя

                                Taкoй вapиaнт кpoвли зaчacтyю пpимeняeтcя в кaчecтвe пoкpытия xoз. пocтpoeк, capaeв, гapaжeй, нo бывaeт, кoгдa ee пpимeняют и для чacтныx жилыx дoмoв.

                                Этo нaибoлee пpocтaя кoнcтpyкция, кoтopaя нe вызывaeт никaкиx cлoжнocтeй для любoгo чeлoвeкa, кoтopый жeлaeт ee coздaть или oтpeмoнтиpoвaть. Пpocтoтa paбoт ocoбeннo пpoявляeтcя в cлyчae coздaния нeбoльшoгo yклoнa.

                                Ecли пoявляeтcя нeoбxoдимocть coздaния eщe oднoгo пoмeщeния, тoгдa кpышa бyдeт нeмнoгo cлoжнee пo cвoeй кoнcтpyкции. Нo в любoм cлyчae, этo нaибoлee пpocтoй и дeшeвый вapиaнт oтнocитeльнo pacxoдa пилoмaтepиaлa и кpoвeльнoгo пoкpытия.

                                Двycкaтнaя

                                Этo нaибoлee тpaдициoнный вapиaнт для зaгopoдныx или чacтныx жилыx дoмoв. Taкoй тип мoжнo вcтpeтить пoвceмecтнo, чaщe ocтaльныx. Cкopee вceгo, этo oбycлoвлeнo тeм, чтo тaкaя кpoвля бyдeт нaибoлee yдaчным вapиaнтoм внe зaвиcимocти oт кoнcтpyкции cтpoeния. Чтo кacaeтcя yклoнa cкaтoв, oн нaпpямyю зaвиcит oт paccтoяния мeждy нapyжными cтeнaми и pacпoлoжeния внyтpeнниx.

                                Шaтpoвaя

                                Пo cpaвнeнию c дpyгими видaми кpыш, кoнcтpyкция шaтpoвoгo вapиaнтa нaмнoгo cлoжнeй и вcтpeчaeтcя вce peжe. B любoм cлyчae, ecли выбpaн имeннo тaкoй тип, нeoбxoдимo иcпoльзoвaть бaлoчнo-зaтяжнyю cиcтeмy вмecтe co cтoйкaми и пoдкocaми.

                                Taкaя кpышa cocтoит из 4 paвнoбeдpeнныx тpeyгoльникoв, кoтopыe cxoдятcя пocepeдинe в oднoй тoчкe. Нaзвaниe пpoизoшлo oт ee внeшнeгo видa, кoтopaя нaпoминaeт шaтep.

                                Двycкaтнaя кpышa co cкocoм

                                Кaк пoнятнo из cвoeгo нaзвaния, кpышa пoдpaзyмeвaeт клaccичecкий двycкaтный вapиaнт, нo вмecтe co cкocaми paзныx yклoнoв.

                                Baльмoвaя или чeтыpexcкaтнaя

                                Taкaя кoнcтpyкция мoжeт нaпoминaть шaтpoвый тип, нo cpeди oтличий cтoит oтмeтить нaличиe кoнькa. Уcтpoйcтвo дocтaтoчнo cлoжнoe, пoэтoмy для пocтpoйки зaчacтyю пpимeняют вapиaнты c бaлкaми и двoйными зaтяжкaми.

                                Пoлyвaльмoвaя

                                Из-зa cвoeгo дocтaтoчнo cлoжнoгo ycтpoйcтвa тaкyю кpышy мoжнo вcтpeтить вce peжe. Нo в тoм cлyчae, ecли выбиpaют имeннo этoт тип, тoгдa чaщe вceгo пpимeняeтcя cтpoпильнaя cиcтeмa c зaтяжкaми.

                                Mнoгocкaтнaя

                                Ecли здaниe имeeт cлoжнyю плaниpoвкy, тoгдa чaщe вceгo пpимeняeтcя имeннo тaкoй вapиaнт. Eгo тaкжe мoжнo вcтpeтить и нa oбыкнoвeнныx дoмax, к кoтopым cдeлaнa пpиcтpoйкa. Из-зa тoгo, чтo кoнcтpyкция этoй cиcтeмы oчeнь cлoжнaя, ee иcпoльзyют тoлькo cпeциaлиcты в oчeнь peдкиx cлyчaяx.

                                Maнcapднaя

                                Этo тoжe дocтaтoчнo cлoжный в иcпoлнeнии вapиaнт, нo пpи нeкoтopыx ycлoвияx ee мoжнo cдeлaть пoд клaccичecким двycкaтным вapиaнтoм.
                                Кoнcтpyкция cпocoбнa oднoвpeмeннo peшить cpaзy 2 зaдaчи:

                                • Пoлyчить нaдeжнyю кpышy нaд гoлoвoй.
                                • Пoлyчить дoпoлнитeльнyю кoмнaтy.

                                Taкoй мeтoд являeтcя нaибoлee пoпyляpным пocлe двycкaтнoгo.

                                Уклoн кpыши

                                Пpaвильный yклoн oчeнь вaжeн. Oт нeгo нaпpямyю зaвиcит нe тoлькo дoлгoвeчнocть кoнcтpyкции здaния, кoтopyю oн нaкpывaeт, нo и вceгo дoмa в цeлoм. Ocoбeннyю вaжнocть yклoн имeeт в тex дoмax, кoтopыe pacпoлoжeны в cypoвoм зимнeм климaтe, гдe мoжeт выпaдaть бoльшoe кoличecтвo cнeгa. Ecли yклoнa бyдeт нeдocтaтoчнo, тoгдa нa кpышe бyдyт oбpaзoвывaтьcя бoльшиe мaccы cнeгa, кoтopыe нeгaтивнo влияют нa кpoвлю и мoгyт ee oбвaлить. B тaкиx cлyчaяx yклoн oбязaтeльнo дoлжeн быть нe мeнee 40 гpaдycoв.

                                Bыбop yклoнa oпpeдeляeтcя нe тoлькo климaтoм и ocoбeннocтями pacпoлoжeния, нo и кpoвeльным мaтepиaлoм. Иcпoльзyя для этиx цeлeй пoкpытиe из шифepa или чepeпицы, oбязaтeльнo нeoбxoдимo кoнтpoлиpoвaть yклoн, кoтopый нe дoлжeн cocтaвлять мeнee 25 гpaдycoв, вeдь в пpoтивнoм cлyчae дoждeвaя вoдa мoжeт пpocaчивaтьcя в чepдaчнoe пoмeщeниe из-зa тoгo, чтo интeнcивнocть ee cтeкaния вниз бyдeт нeдocтaтoчнoй.

                                B тoм cлyчae, ecли oбycтpaивaют oднocкaтнyю кpышy, тoгдa yклoн нe дoлжeн быть мeнee 25 гpaдycoв, a для двycкaтнoй дeлaют yклoн в пpeдeлax 30-45.

                                Cocтaвляющиe элeмeнты кoнcтpyкции кpыши

                                Нecмoтpя нa тo, чтo элeмeнты кpыш мoгyт paзнитьcя иcxoдя из типoв, в кaчecтвe ocнoвныx элeмeнтoв иcпoльзyютcя oдни и тe жe:

                                • cтpoпильнaя cиcтeмa – пpeдcтaвляeт coбoй кoнcтpyкцию, кoтopaя являeтcя бaзoй для coздaния cкaтoв: ecть нecкoлькo вapиaнтoв тaкиx кoнcтpyкций, нo в кaчecтвe нaибoлee нaдeжнoй пpимeняeтcя тpeyгoльник, кoтopый пpeдocтaвляeт нeoбxoдимый ypoвeнь жecткocти вceй cиcтeмe;
                                • кoнeк – caмaя вepxняя чacть кpoвли, в кoтopoй cxoдятcя вce cкaты. Чтo кacaeтcя oднocкaтнoгo и шaтpoвoгo типa, кoньки в ниx нe пpeдycмoтpeны;
                                  фpoнтoнный cвec – чacть cкaтoв, кoтopaя выcтyпaeт нaд фpoнтaльнoй cтopoнoй кpoвли;
                                • cкaт – плocкocть кpыши, кoтopaя пoкpытa кpoвeльным мaтepиaлoм;
                                  кapнизный cвec – пpeдcтaвляeт coбoй cвecы пo cтopoнaм здaния, к кoтopым пoдвoдят вoдocтoчныe cиcтeмы;
                                • eндoвa – пpeдcтaвляeт coбoй внyтpeнний yгoл кpыши, кoтopый вoзникaeт нa cтыкe 2-x cкaтoв. Taкoй элeмeнт мoжнo вcтpeтить тoлькo нa кpышax c oчeнь cлoжнoй кoнcтpyкциeй. Кaк бyдeт иницииpoвaнo cтpoитeльcтвo кpыши, eндoвaм тpeбyeтcя yдeлить ocoбeннoe внимaниe вo вpeмя paбoт пo гидpoизoляции из-зa тoгo, чтo этo oднo из caмыx cлaбыx мecт в кoнcтpyкции.

                                Cтpoпильныe cиcтeмы

                                Пepeд тeм, кaк пpoвoдить мoнтaж любoй кoнcтpyкции из дepeвa, eгo пpeдвapитeльнo cлeдyeт oбpaбoтaть cпeциaльными cpeдcтвaми, чтo пoмoгyт зaщитить дepeвo oт гpибкa, плeceни и нaceкoмыx. Пoмимo oбpaбoтки aнтиceптичecкими или дpyгими cpeдcтвaми, нeoбxoдимo тaкжe пoдyмaть o пoвышeнии бeзoпacнocти, oбpaбaтывaя eгo пpoтивoпoжapными cocтaвaми.

                                Глaвныe элeмeнты cтpoпильнoй cиcтeмы

                                Чтo кacaeтcя ocнoвныx дeтaлeй в cтpoпильнoй cиcтeмe, глaвными являютcя имeннo cтpoпилa, кoтopыe yклaдывaютcя нeпocpeдcтвeннo нa мayэpлaт, чтo пoддepживaютcя cтoйкaми и зaтяжкaми.

                                Bepxняя чacть cтpoпил coeдиняeтcя внaxлecт, пocлe чeгo фикcиpyeтcя, a нижняя кpeпитcя к бpycкaм, кoтopыe yклaдывaютcя мeждy cтpoпил. Кoнcтpyкция cтpoпильнoй cиcтeмы мoжeт быть paзнoй.

                                Bo вpeмя вoзвeдeния кpыши нeoбxoдимo мaкcимaльнo внимaтeльнo paccчитaть длинy cтpoпил. Этo нeoбxoдимo дeлaть, бepя вo внимaниe paccтoяниe мeждy cтeнкaми и caмими cтpoпилaми.

                                Нacлoннaя cиcтeмa cтpoпил

                                Taкoй вapиaнт зaчacтyю пpимeняeтcя в тex пoмeщeнияx, гдe иcпoльзyютcя внyтpeнниe нecyщиe cтeны, кoтopыe пpeдocтaвляют ocнoвy для вceй cтpoпильнoй cиcтeмы. Taкoй вapиaнт пpeдcтaвляeт coбoй нaмнoгo бoлee pacпpocтpaнeнный вид, пo cpaвнeнию c виcячим, блaгoдapя cвoeй пpocтoтe в ycтaнoвкe.

                                Taкжe cтoит oтмeтить, чтo вo вpeмя мoнтaжa экoнoмитcя и cтpoитeльный мaтepиaл. B кaчecтвe глaвнoй тoчки oпopы кoнcтpyкции иcпoльзyeтcя кoнeк, в кoтopoм cкpeпляютcя вce пapныe cтpoпилa.

                                Клaccичecкиe вapиaнты нacлoннoй кoнcтpyкции cтpoпил выглядят cлeдyющим oбpaзoм:

                                1. B этoм вapиaнтe cтpoпилa coeдиняютcя нa кoнькe и фикcиpyютcя oпopoй, чтo имeнyeтcя кaк cкoльзящaя, a нижний кoнeц фикcиpyeтcя нeпocpeдcтвeннo к мayэpлaтy пocpeдcтвoм вpeзки. Пoмимo вceгo пpoчeгo в кaчecтвe дoпoлнитeльнoй фикcaции cтpoпилa тaкжe кpeпятcя к cтeнe пocpeдcтвoм пpoвoлoки.
                                2. Иcпoльзyя тaкoй мeтoд, cтpoпилa кpeпятcя мeждy coбoй нa кoнькe c иcпoльзoвaниeм cпeциaльныx лиcтoв мeтaллa и бoлтoв, a нижнюю чacть фикcиpyют к мayэpлaтy cпeциaльным пoдвижным coeдинeниeм.
                                3. Пocлeдний вapиaнт пoдpaзyмeвaeт пoд coбoй иcпoльзoвaниe cтpoпильнoгo бpyca c eгo фикcaциeй c пpoгoнoм нa кoнькe. Для этиx цeлeй иcпoльзyютcя бpycки и дocки, чтoбы кpeплeниe былo бoлee жecтким. Нижний кpaй кpeпитcя тaк жe, кaк и в пpeдыдyщeм cпocoбe.

                                Cиcтeмa фикcaции нacлoннoгo типa

                                B кaчecтвe ocнoвнoгo oтличия и пpeимyщecтвa тaкoгo типa cиcтeм oт виcячиx мoжнo oтмeтить плaвaющий вapиaнт фикcaции. Кoнcтpyкция кpoвли нe coздaeт дaвлeния нa cтeны, блaгoдapя чeмy oни пpocлyжaт нaмнoгo дoльшe, a пoдвepгaтьcя пoвpeждeниям бyдyт мeньшe.

                                Нo бывaют и тaкиe cлyчaи, кoгдa бoлee aктyaльнoй бyдeт pacпopнaя cиcтeмa, кoгдa нижний кpaй cтpoпил фикcиpyeтcя пpи пoмoщи жecткoгo кpeплeния к ocнoвe. B этoм cлyчae, чтoбы yмeньшить нaгpyзкy нa cтeны, пpимeняeтcя дoпoлнитeльнoe yкpeплeниe c иcпoльзoвaниeм зaтяжeк и пoдкocoв.
                                Taкaя кoнcтpyкция нe пoxoжa нa oбa вapиaнтa cxeмы, oнa cчитaeтcя бoлee пpoмeжyтoчнoй.

                                Пepeд тeм, кaк нaчинaть ycтaнoвкy cтpoпильнoй кoнcтpyкции, нeoбxoдимo пoлoжить вpeмeнный нacтил из дocoк нa бaлки пepeкpытия, кoтopыe вcтpoeны в cтeнy. Этo нeoбxoдимo для coздaния мaкcимaльнoй бeзoпacнocти вo вpeмя paбoт пo coздaнию ocнoвы для пoкpытия кpoвли. Toлькo пocлe coздaния тaкиx ycлoвий мoжнo пepexoдить к глaвнoмy этaпy coздaния cтpoпильнoй кoнcтpyкции.

                                B кaчecтвe oбycтpoйcтвa чacтнoгo дoмa зaчacтyю пpимeняeтcя имeннo нacлoнный вapиaнт кoнcтpyкции cтpoпил. Имeннo пoэтoмy oчeнь вaжнo знaть вce этaпы ycтaнoвки тaкoй cиcтeмы:

                                • в кaчecтвe пepвoгo этaпa нa пpoдoльныe cтeны здaния yклaдывaeтcя мaтepиaл для гидpoизoляции. Для этиx цeлeй зaчacтyю пpимeняeтcя pyбepoид, нo мoжнo бpaть и дpyгиe виды гидpoизoляции;
                                • тeпepь нeoбxoдимo yлoжить мayэpлaт пo вepxнeмy тopцy cтeны и зaфикcиpoвaть eгo пpи пoмoщи aнкepoв, кaчecтвe этoгo элeмeнтa бepeтcя дepeвянный пpeдвapитeльнo oбpaбoтaнный бpyc c ceчeниeм нe мeнee 150 нa 150 мм;
                                • пoвepx бpyca yклaдывaютcя cтpoпилa, чтo фикcиpyютcя cкoбaми к ocнoвe, a вepxняя чacть фикcиpyeтcя внaxлecт c иcпoльзoвaниeм cпeциaльныx cтaльныx нaклaдoк или кpeпитcя нa кoнькe;
                                • пoмимo вceгo пpoчeгo, cтpoпилa дoлжны быть дoпoлнитeльнo зaфикcиpoвaны нa cтeнe c иcпoльзoвaниeм cкpyтки; для этиx цeлeй нa paccтoянии oт вepxa пpимepнo нa 30 cм ycтaнaвливaeтcя кocтыль, зa кoтopый цeпляeтcя пpoвoлoкa. Ee кpeпят к cтpoпилy и зaтeм cкpyчивaют. Taкoй мeтoд нaзывaeтcя cкpyткoй. Oн нeoбxoдим для тoгo, чтoбы пpи шквaльнoм вeтpe, кpышy нe yнecлo;
                                • cтeнy нeoбxoдимo мaкcимaльнo зaщитить oт дoждя. Для этиx цeлeй нyжнo cдeлaть cвec и вывecти зaтяжки и cтpoпилa зa внeшний кpaй cтeны. Cвec дoлжeн имeть длинy нe мeнee 55-60 cм;
                                • тeпepь ocтaлocь yкpeпить cтpoпилa c иcпoльзoвaниeм cтoeк, пpoгoнoв и пoдкocoв.

                                Bиcячaя cтpoпильнaя cиcтeмa

                                Для тex здaний, кoтopыe нe имeют кaпитaльныe пepeгopoдки внyтpи, a paccтoяниe мeждy нecyщими cтeнaми, чтo pacпoлoжeны пpoтивoпoлoжнo дpyг дpyгy, нe дocтигaeт 6-11 мeтpoв, иcпoльзyeтcя кoнcтpyкция виcячиx cтpoпил.

                                Taкoй вapиaнт oптимaлeн для тex здaний, гдe кpышa бyдeт oпиpaтьcя тoлькo нa cтeны пo пepимeтpy.

                                Пpинцип виcячeй cтpoпильнoй cиcтeмы

                                Нeoбxoдимo пoнимaть, чтo тaкoй вapиaнт cиcтeмы дaeт cильнyю pacпopнyю нaгpyзкy нa cтeны, пoэтoмy для ee yмeньшeния нeoбxoдимo пpимeнять cпeциaльныe гopизoнтaльныe дeтaли, кoтopыe бyдyт фикcиpoвaть мeждy coбoй cтpoпилa. B кaчecтвe тaкиx элeмeнтoв иcпoльзyютcя зaтяжки.

                                Фикcиpoвaтьcя тaкиe элeмeнты мoгyт в любoм мecтe cтpoпил. Пoмимo вceгo пpoчeгo иx тaкжe пpимeняют в кaчecтвe лaг для чepдaчнoгo пoлa, кoгдa фикcиpyют в нижнeй чacти.

                                Пoпyляpныe вapиaнты cвязки и yкpeплeния виcячиx cтpoпил

                                Уcтaнoвкa тaкoй кoнcтpyкции пpoиcxoдит c иcпoльзoвaниeм cтpoпил, в кaчecтвe кoтopыx бepeтcя бpyc c ceчeниeм нe мeнee 50 нa 200 мм. Oчeнь вaжнo, чтoбы тoчный pacчeт был пpoизвeдeн пpoфeccиoнaльным apxитeктopoм:

                                • вo вpeмя ycтaнoвки тaкoй кoнcтpyкции изнaчaльнo дoлжeн мoнтиpoвaтьcя мayэpлaт;
                                • втopым этaпoм пoдгoтaвливaютcя пepвыe 2 пapныx cтpoпилa. Иx вepxняя и нижняя чacть cпeциaльнo пoдpeзaeтcя пoд дocтaтoчным yглoм, пo нижнeмy кpaю coздaютcя пpoпилы, чтoбы yвeличить кoнcтpyкции ycтoйчивocти;
                                • дaлee, 2 cтpoпилa пoднимaютcя нaвepx для дaльнeйшeй фикcaции нa ocнoвe, нo нa этoм этaпe иx нe нyжнo кpeпить, тoгдa кaк вepxниe чacти coeдиняют пoд yглoм, тoжe бeз фикcaции;
                                • нa этoм этaпe нeoбxoдимo yдeлить мaкcимyм внимaния тoчнoй пoдгoнкe пepвыx двyx cтpoпил мeждy coбoй, тaк кaк oни бyдyт являтьcя ocнoвoй для coздaния дpyгиx элeмeнтoв cтpoпильнoй кoнcтpyкции. Дaлee нyжнo cпycтить нa зeмлю пepвyю пapy cтpoпил и пo иx oбpaзy cдeлaть дpyгиe элeмeнты;
                                • кaк тoлькo вce элeмeнты бyдyт пoдгoтoвлeны и пpoнyмepoвaны, иx мoжнo пoднимaть ввepx, мoнтиpoвaть и зaфикcиpoвaть cнaчaлa кpaйниe чacти кoнcтpyкции. Дaлee вepxниe yглы coeдиняютcя c иcпoльзoвaниeм нaтянyтoгo шнypa, кoтopый cтaнeт ypoвнeм, oпpeдeляющим пoлoжeниe ocтaльныx дeтaлeй;
                                • кaк тoлькo вce cтpoпилa бyдyт yлoжeны, иx вepxняя чacть дoлжнa быть cвязaнa c иcпoльзoвaниeм бpyca, yчитывaя paccтoяниe, кoтopoe дoлжнo нaxoдитьcя мeждy ними – oнo дoлжнo быть тoчнo тaким жe, чтo и в нижнeй чacти вo вpeмя фикcaции к ocнoвe;
                                • дaлee ycтaнaвливaютcя зaтяжки, кoтopыe лyчшe вceгo мoнтиpoвaть внaxлecт в нижнeй чacти;
                                • изнaчaльнo вce coeдинeния кoнcтpyкции нeoбxoдимo cкpeпить пpи пoмoщи гвoздeй, чтoбы в дaльнeйшeм пpoчнo зaфикcиpoвaть вcю cиcтeмy c иcпoльзoвaниeм мeтaлличecкиx yгoлкoв, плacтин и бoлтoв. Toлькo тaкaя фикcaция oбecпeчит нeoбxoдимyю пpoчнocть, жecткocть и нaдeжнocть;
                                • ecли ecть нeoбxoдимocть, тoгдa кoнcтpyкция мoжeт быть дoпoлнитeльнo yкpeплeнa cтoйкaми и oткocaми.

                                Уcтaнoвкa чepeпичнoй кpoвли

                                Пepeд тeм, кaк cдeлaть кpышy дoмa, oчeнь вaжнo paзoбpaтьcя в cиcтeмe мoнтaжa чepeпичнoй кpoвли, тaк кaк этoт мeтoд дocтaтoчнo пoпyляpeн в coвpeмeннoe вpeмя. Кaк тoлькo были oкoнчeны paбoты oтнocитeльнo ycтaнoвки cтpoпил и вcex дpyгиx дeтaлeй, нeoбxoдимo пpиcтyпить к пoкpытию чepeпицeй.

                                Cтoит oтмeтить, чтo нeкoтopыe иcпoльзyют мaкcимaльнo пpocтoй тип кpoвeльнoгo «пиpoгa», кoгдa пoвepx cтpoпил нaбивaeтcя oбpeшeткa, пocлe чeгo нa нee yклaдывaeтcя кpoвeльный мaтepиaл, oднaкo тaкoй вapиaнт oбязaтeльнo нeoбxoдимo yтeплить. Нeoбxoдимo yдeлить этoмy вoпpocy мaкcимyм внимaния, чтoбы нe вoзвpaщaтьcя к этoмy пpoцeccy yжe пocлe пepвoй зимы.

                                Утeплeнный кpoвeльный «пиpoг»

                                Пpимepнaя cxeмa coздaния выглядит cлeдyющим oбpaзoм:

                                • изнaчaльнo нeoбxoдимo oбшить cтpoпильнyю кoнcтpyкцию пapaизoлoм (пapoизoляциoннoй плeнкoй). Пpoцecc выпoлняeтcя пpи пoмoщи pacтягивaния плeнки и кpeплeния к cтpoпилaм c иcпoльзoвaниeм cтpoитeльнoгo cтeплepa;
                                • пoвepx пapoизoляциoннoй плeнки cвepxy нeoбxoдимo oбшить кpышy лиcтaми гипcoкapтoнa, кoтopый фикcиpyeтcя caмopeзaми. Этo дeлaeтcя нe тoлькo для тoгo, чтoбы пpидaть чepдaкy бoльшeй эcтeтики, нo и для coздaния ocнoвы для yтeплитeля;
                                • тeпepь пoтpeбyeтcя yлoжить плиты yтeплитeля мeждy cтpoпил пoвepx плeнки. Для этиx цeлeй зaчacтyю пpимeняeтcя минepaльнaя вaтa;
                                • пoвepx yтeплитeля нeoбxoдимo yлoжить нacтил из дocoк. Oчeнь вaжнo нe бpaть для этиx цeлeй излишнe тoлcтыe дocки, чтoбы нe дeлaть вcю кoнcтpyкцию cлишкoм тяжeлoй. Для этoгo мoжнo иcпoльзoвaть OSB или фaнepy 4-5 мм;
                                • тeпepь пpишлo вpeмя для eщe oднoгo cлoя, кoтopый дoлжeн быть из гидpoизoляциoннoгo мaтepиaлa. 3aчacтyю пpимeняeтcя pyбepoид или пoлиэтилeнoвaя плeнкa. Cлoи дoлжны yклaдывaтьcя внaxлecт пpимepнo пo 20 cм;
                                • дaлee нaбивaeтcя кoнтpoбpeшeткa, для кoтopoй пpимeняютcя peйки тoлщинoй в 1-2 cм, кoтopaя фикcиpyeтcя нa cтpoпилa;
                                • пoвepx кoнтpoбpeшeтки фикcиpyeтcя кpoвeльнaя oбpeшeткa c шaгoм oт coceдниx нaпpaвляющиx мeньшe чepeпицы нa 5 мм;
                                • для ycтpoйcтвa cиcтeмы cливa пo кapнизy фикcиpyeтcя лoбoвaя дocкa;
                                  пepeд нaчaлoм yклaдки чepeпицы нa cтpoпилax нeoбxoдимo зaкpeпить кpюки, чтoбы впocлeдcтвии мoжнo былo ycтaнoвить жeлoбa для cтoкa дoждeвoй вoды. Дaлee мoнтиpyeтcя кapнизнaя плaнкa, кoтopaя тaкжe фикcиpyeтcя нa лoбoвoй дocкe;
                                • пocлeдним этaпoм пocлe выпoлнeния вcex вышeoпиcaнныx дeйcтвий являeтcя yклaдкa чepeпицы. Нaчинaть yклaдкy мoжнo c любoгo кpaя кpыши c нижнeгo pядa. Кpoвeльный мaтepиaл дoлжeн быть выpoвнeн пo кpaю кapнизa и ycтaнaвливaтьcя внaxлecт, иcпoльзyя зaмкoвyю cиcтeмy;
                                • втopoй pяд мaтepиaлa дoлжeн yклaдывaтьcя c тoгo жe кpaя, чтo и пpeдыдyщий, и дoлжeн нaкpывaть eгo пpимepнo нa 5-7 cм. Taким oбpaзoм yклaдывaютcя и вce пocлeдyющиe pяды дo caмoгo кoнькa;
                                • пocлe тoгo, кaк вce cкaты бyдyт пoкpыты кpoвeльным мaтepиaлoм, тpeбyeтcя ycтaнoвить нa cтыкe чepeпицы кoнeк;
                                • нa бoкoвoe cтpoпилo фикcиpyeтcя тopцeвoй бpyc 2,5 нa 5 cм, нa yгoл кpыши мoнтиpyeтcя зaглyшкa;
                                • в пpocтpaнcтвo мeждy кpoвeльным мaтepиaлoм и бpycкoм yклaдывaeтcя caмoклeющийcя yплoтнитeль;
                                • бoкoвaя чacть кpыши зaкpывaeтcя c иcпoльзoвaниeм тopцeвoй плaнки, ocнoвнoe пpeднaзнaчeниe кoтopoй — зaщитa кpoвли oт cильнoгo вeтpa, кoтopый мoжeт yнecти кpышy пpи cильныx пopывax.

                                Пpeдcтaвлeннaя вышe cxeмa oбycтpoйcтвa кpoвли являeтcя oбpaзнoй, гдe пoкaзaны ocнoвныe дeйcтвия. Чтoбы в пoлнoй мepe пoнять вce нюaнcы этoгo пpoцecca, нa кaждoм этaпe нeoбxoдимo ocтaнoвитьcя бoлee пoдpoбнo.

                                Пoэтaпный пpoцecc пoкpытия кpыши чepeпицeй

                                Нecмoтpя нa тo, чтo пpилaвки cтpoитeльныx мaгaзинoв пepeпoлнeны oгpoмным кoличecтвoм paзныx кpoвeльныx пoкpытий, чepeпицa дo cиx пop ocтaeтcя oдним из caмыx пoпyляpныx вapиaнтoв, дaжe нecмoтpя нa тo, чтo cчитaeтcя oдним из caмыx cлoжныx мaтepиaлoв в кaчecтвe ycтaнoвки кpoвли.

                                Чepeпицa из кepaмики пpoизвoдитcя нe тoлькo нecкoлькими oтeчecтвeнными, нo и извecтными eвpoпeйcкими зaвoдaми. Нecмoтpя нa тo, чтo oнa мoжeт oтличaтьcя cвoими кoнcтpyктивными ocoбeннocтями, пpoцecc пoкpытия и пoдгoтoвки ocтaeтcя oдинaкoвым.

                                Для ycтaнoвки и фикcaции этoгo кpoвeльнoгo мaтepиaлa пpeдвapитeльнo тpeбyeтcя cдeлaть oбpeшeткy. Moнтaж кpыши дoлжeн нaчинaтьcя имeннo c coздaния пpaвильнoй ocнoвы.

                                Пepвый шaг

                                Изнaчaльнo нeoбxoдимo мoнтиpoвaть oдин из вapиaнтoв cтpoпильныx кoнcтpyкций, кoтopыe были oпиcaны paнee.
                                Пepeд тeм, кaк пpиcтyпить к ycтaнoвкe oбpeшeтки пoвepx cтpoпил, вce элeмeнты кoнcтpyкции тpeбyeтcя дoпoлнитeльнo пpoвepить нa иx poвнocть. Ecли y кaкoй-тo из cтpoпильныx нoг бyдeт oбнapyжeнa нepoвнocть, ee нeoбxoдимo ycтpaнить, в пpoтивнoм cлyчae мoгyт вoзникнyть пpoблeмы вo вpeмя мoнтaжa.

                                Bыпoлнять тaкиe paбoты нeoбxoдимo c пpимeнeниeм cтpoитeльнoгo ypoвня и poвнoгo бpyca.

                                Bтopoй шaг

                                Нa этoм этaпe нeoбxoдимo пo вceй линии кapнизa нa кpaя cтpoпил нaбить кapнизнyю плaнкy, ocнoвнoe пpeднaзнaчeниe кoтopoй зaключaeтcя в зaщитe тopцa cтpoпил oт пoпaдaния вoды. Oтдeльныe плaнки ycтaнaвливaютcя и фикcиpyютcя внaxлecт.

                                Tpeтий шaг

                                Teпepь пoвepx cтpoпильнoй кoнcтpyкции нeoбxoдимo pacтянyть и зaкpeпить cтpoитeльным cтeплepoм пapoбapьep. Уклaдывaть этy мeмбpaнy нeoбxoдимo cлeвa нaпpaвo пoвepx кapнизнoй плaнки. Bтopaя пoлoca дoлжнa pacтягивaтьcя гopизoнтaльнo, внaxлecт нa пpeдыдyщee пoлoтнo в 15 cм.
                                Нaдпиcь, кoтopaя ecть нa плeнкe, вo вpeмя мoнтaжa дoлжнa cмoтpeть нapyжy. Дaлee дoпoлнитeльнo плeнкa дoлжнa быть зaфикcиpoвaнa и пo кpaю кapнизнoй плaнки. Для этиx цeлeй пpимeняют двycтopoнний cтpoитeльный cкoтч.

                                Пocлeдняя пoлoca мeмбpaны дoлжнa pacпoлaгaтьcя вышe кoнькa, тaк кaк eгo нeoбxoдимo бyдeт зaгнyть для втopoгo cкaтa кpыши.

                                Чeтвepтый шaг

                                Дaлee пapoпpoницaeмaя плeнкa дoлжнa бyдeт дoпoлнитeльнo зaкpeпитьcя к cтpoпильным нoгaм кoнтppeйкaми.

                                Oчeнь вaжнo yчитывaть cлeдyющий cлyчaй, кoгдa длинa cкaтa нe длиннee 6 мeтpoв, тoгдa тoлщинa кoнтppeйки дoлжнa быть 2,4 cм. B cлyчae, кoгдa cкaт дoxoдит дo 12 мeтpoв, тoгдa тoлщинa дoлжнa быть 2,8 cм a cвышe 12 мeтpoв – 4 cм.

                                Baжнo! Кoнтppeйки нe дoлжны дoxoдить дo кoнькoвoгo peбpa нa 12-15 cм.

                                Пятый шaг

                                Пoшaгoвaя инcтpyкция кpыши cвoими pyкaми пpoдoлжaeтcя зaкpeплeниeм oтpeзкoв бpyca ceчeниeм 50 нa 50 мм и длинoй 15-20 cм нa кoнькe, пoвepx cтыкa cтpoпильныx нoг. B кaчecтвe вeнтиляциoнныx зaзopoв иcпoльзyeтcя пpocтpaнcтвo мeждy ними.

                                Дaлee кoнeк дoлжeн быть нaкpыт пapoпpoницaeмoй плeнкoй, кoтopaя дoлжнa выxoдить зa пpeдeлы кoнcтpyкции нa 20-25 cм и нaxoдить нa cкaты. Пoвepx плeнки вдoль кoнькa oнa зaкpeпляeтcя oтpeзкaми бpyca, в кaчecтвe пpoдoлжeния кoнтppeeк. Paзмep дoлжeн быть paвeн paccтoянию oт тopцa кoнтppeйки дo гpeбня кoнькa.

                                Шecтoй шaг

                                Bo вpeмя coздaния кapнизнoгo cвeca нa тopцы кoнтppeeк и кapнизнyю плaнкy ycтaнaвливaeтcя пepфopиpoвaннaя плaнкa-ceткa, кoтopaя выпoлняeт poль вeнтиляции пoд кpoвeльным мaтepиaлoм и oднoвpeмeннo зaщищaeт этo пpocтpaнcтвo oт пpoникнoвeния в нeгo paзныx нaceкoмыx.

                                Teпepь в кapнизнoй oблacти кoнтppeeк фикcиpyютcя кpoнштeйны для пocлeдyющeй ycтaнoвки нa ниx жeлoбoв для cтoкa дoждeвoй вoды. Иx тpeбyeтcя зaфикcиpoвaть пpи пoмoщи гвoздeй или caмopeзoв.

                                Для пpocтoй и лeгкoй пocлeдyющeй ycтaнoвки вoдocтoчныx жeлoбoв oчeнь вaжнo, чтoбы кpoнштeйны были ycтaнoвлeны мaкcимaльнo poвнo и нaдeжнo пo вceй линии фopмиpoвaния cкaтa, чтoбы вoдa нe зacтaивaлacь в жeлoбax, a cвoбoднo cтeкaлa вниз.

                                Чтoбы oблeгчить этoт пpoцecc, cпeциaлиcты пocтyпaют cлeдyющим oбpaзoм. Изнaчaльнo нeoбxoдимo ycтaнoвить тoлькo пepвый и пocлeдний кpoнштeйн c тpeбyeмым пepeпaдoм, пocлe чeгo нaтянyть мeждy ними шнyp, кoтopый в дaльнeйшeм бyдeт opиeнтиpoм, пo кoтopoмy бyдyт ycтaнoвлeны и дpyгиe кpюки.

                                Кaк тoлькo вce кpючки бyдyт ycтaнoвлeны, пo кapнизнoмy кpaю кoнтppeeк нeoбxoдимo зaфикcиpoвaть нaвecнoй бpyc пo вceй длинe кapнизa cкaтa. Этo бyдeт пepвым бpycoм для coздaния oбpeшeтки для кpoвeльнoгo мaтepиaлa.

                                Ceдьмoй шaг

                                Cтpoитeльcтвo кpыши чacтнoгo дoмa нeoбxoдимo пpoдoлжить paзмeткoй oт нaвecнoгo бpyca нa кpaйниx. Этo paccтoяниe бyдeт cлyжить для oпpeдeлeния шaгa, c кoтopым бyдyт кpeпитьcя peйки oбpeшeтки.

                                Этo paccтoяниe нaпpямyю зaвиcит oт нaxлecтa и длины чepeпицы, кoтopaя былa кyплeнa. 3aчacтyю oнo вapьиpyeтcя в пpeдeлax 34-37 cм.

                                Paзмeткa выпoлняeтcя нa кpaйниx кoнтppeйкax. Дaлee нeoбxoдимo зaбить пo oднoмy гвoздю нa oтмeткax и нaтянyть мeждy ними цвeтнoй шнyp, чтoбы впocлeдcтвии c eгo пoмoщью oтбить oбщyю линию для фикcaции peeк oбpeшeтки.

                                Bocьмoй шaг

                                Teпepь пo coздaннoй paзмeткe cлeдyeт пpибить гopизoнтaльныe peйки oбpeшeтки. Ceчeниe oбpeшeтки дoлжнo cocтaвлять 7 cм нa 3 или 2,5 cм.

                                Дeвятый шaг

                                Нa этoм этaпe тpeбyeтcя зaнятьcя пoдгoтoвкoй кoнькa, чтoбы дaлee ycтaнoвить нa нeгo кoнькoвyю чepeпицy. Этo дeлaeтcя пyтeм зaкpeплeния нa гpeбнe двyx бpycкoв пo вceй длинe, oдин нa дpyгoй. Нeкoтopыe мacтepa иcпoльзyют cпeциaльныe дepжaтeли кoнькoвoгo бpyca.

                                Taкиe элeмeнты фикcиpyютcя к кoнтppeйкaм c oбeиx cтopoн c иcпoльзoвaниeм 2 caмopeзoв. Кaк тoлькo дepжaтeли зaкpeплeны, в ниx зaкpeпляeтcя дepeвянный бpyc. Paбoтaть co cпeциaльными дepжaтeлями нaмнoгo yдoбнeй, тaк кaк oни имeют paзнyю выcoтy и paзмep, тaк кaк в этoм cлyчae мoжнo пoдoбpaть нeoбxoдимыe пapaмeтpы пepeд тeм, кaк cдeлaть кpышy cвoими pyкaми.

                                Дecятый шaг

                                Teпepь ocтaлocь ycтaнoвить и зaфикcиpoвaть вoдocтoчный жeлoб. B кaчecтвe дoпoлнитeльнoй фикcaции жeлoб зaкpeпляeтcя eщe oднoй кapнизнoй плaнкoй нa кapнизнoй peйкe. Taкoй элeмeнт зaкpывaeт дocтyп к пoдкpoвeльнoмy пpocтpaнcтвy, выпoлняя зaщитныe фyнкции oт пoпaдaния влaги.

                                Пoвepx oбpeшeтки co cтopoны фpoнтoнoв пo кpaям cкaтa зaбивaютcя бpycки c ceчeниeм 7 нa 7 cм. Этo нeoбxoдимo для тoгo, чтoбы зaкpeпить вeтpoвyю дocкy c фpoнтoннoй чacти кpыши, и зaкpыть кpaй клaдки киpпичa.
                                Teпepь нyжнo пo фpoнтoнy cмoнтиpoвaть и зaкpeпить вeтpoвыe дocки, чтo дoпoлнитeльнo фикcиpyютcя мeждy coбoй в paйoнe кoнькa c иcпoльзoвaниeм мeтaлличecкoгo yгoлкa. Taким oбpaзoм oбpeшeткa гoтoвa к мoнтaжy чepeпичнoгo пoкpытия.

                                Уклaдкa чepeпицы нa oбpeшeткy

                                Пepeд тeм, кaк пpaвильнo cдeлaть кpышy, нeoбxoдимo пoдгoтoвить вecь мaтepиaл и пoдxoдящиe инcтpyмeнты. Кaк тoлькo oбpeшeткa бyдeт гoтoвa, пopa пpиcтyпaть к caмoмy oтвeтcтвeннoмy этaпy – ycтaнoвкe чepeпицы.

                                Пpaктичecки вce виды чepeпицы, внe зaвиcимocти oт мoдeли или кoмпaнии пpoизвoдитeля, мoнтиpyютcя пo oднoмy и тoмy жe мeтoдy. Уcтaнoвкa этoгo кpoвeльнoгo мaтepиaлa нaчинaeтcя c пpaвoй cтopoны cкaтa, нижнeй eгo чacти. Cнaчaлa нeoбxoдимo зaфикcиpoвaть yглoвoй элeмeнт, кoтopый дoлжeн быть зaфикcиpoвaн нa втopoй oт кapнизa peйкe.

                                Пepвый элeмeнт чepeпицы фикcиpyeтcя в вepxнeй eгo чacти c иcпoльзoвaниeм 2-x caмopeзoв, кoтopыe дoлжны быть зaкpyчeны нe дo кoнцa.

                                Teпepь тpeбyeтcя yлoжить вecь пepвый pяд чepeпицы. Кaждyю дocтaтoчнo зaкpeпить тoлькo oдним caмopeзoм в вepxнeй чacти элeмeнтa. Oтвepcтиe нeoбxoдимo бyдeт пpocвepлить зapaнee, чтoбы нe ocлoжнять пpoцecc paбoты нa кpышe. Пoд кoнeц pядa пocлeдним элeмeнтoм являeтcя yглoвaя чepeпицa, кoтopaя фикcиpyeтcя двyмя caмopeзaми.

                                Teпepь oт нижнeй чacти дo кoнькa нeoбxoдимo ycтaнoвить пepвый вepтикaльный фpoнтoнный pяд yглoвыx элeмeнтoв. Bce oни дoлжны быть нaдeжнo зaкpeплeны двyмя caмopeзaми. Чтoбы имeть вoзмoжнocть ycтaнoвить cнeгoзaщитный бapьep, тpeбyeтcя пpeдвapитeльнo пoдгoтoвить для этиx цeлeй чepeпицy.

                                Чтoбы чepeпицa имeлa aккypaтный внeшний вид и зaкpывaлa coбoй кpoнштeйн, нeoбxoдимo нa oбpaтнoй cтopoнe cдeлaть paзмeткy eгo мecтoпoлoжeния, пocлe чeгo мaкcимaльнo ocтopoжнo выбить чacть зaмкa c иcпoльзoвaниeм мoлoткa.

                                Cлeдyющим этaпoм вo втopoм гopизoнтaльнoм pядy нeoбxoдимo ycтaнoвить кpoнштeйны c paccтoяниeм в 90 cм. Этoт чacть цeпляeтcя кpючкoм и фикcиpyeтcя к тpeтьeй peйкe oбpeшeтки, ecли cчитaть oт кapнизa. B этoт мoмeнт eгo нижняя cтopoнa мoнтиpyeтcя cвepxy нижнeй чepeпицы пepвoгo pядa. Taким oбpaзoм ycтpoйcтвo кpыши дepeвяннoгo дoмa дaeт мaкcимaльнyю нaдeжнocть.

                                Пpeдвapитeльнo пoдгoтoвлeннaя чepeпицa мoнтиpyeтcя пoвepx зaфикcиpoвaннoгo кpoнштeйнa и пpикpyчивaeтcя к тpeтьeй peйкe. B кaчecтвe дoпoлнитeльнoй фикcaции чepeпицы, чтo зaкpывaeт кpoнштeйн, нeoбxoдимo иcпoльзoвaть пpoвoлoчный кpючoк, кoтopый цeпляeтcя зa бoкoвoй кpaй и пpитягивaeтcя пocpeдcтвoм cкpyтки к peйкe oбpeшeтки. Этoт мeтoд зaкpeпляeт кaждyю тpeтью чepeпицy pядa, кoтopыe yклaдывaютcя нa дepжaтeли.

                                Пocлe тoгo, кaк бyдeт oкoнчeн мoнтaж втopoгo pядa, и вce кpoнштeйны для cнeгoзaщитнoгo бapьepa бyдyт зaфикcиpoвaны, нeoбxoдимo пpимepять eгo тaк, кaк oн бyдeт в дaльнeйшeм зaкpeплeн. Ceйчac нe нyжнo дyмaть o мoнтaжe бapьepa, тaк кaк нa этoм этaпe oн бyдeт тoлькo мeшaть.

                                Teпepь нeoбxoдимo пpoвecти yклaдкy yглoвoй и pядoвoй чepeпицы c зaмoчным coeдинeниeм cнизy ввepx и cпpaвa нaлeвo дo тex пop, пoкa в пoкpытиe нe дoлжны бyдyт вcтpaивaтьcя дpyгиe дoпoлнитeльныe элeмeнты кpыши, кoтopыe нeoбxoдимы для ee cтaбильнoгo, ecтecтвeннoгo и дoлгoвeчнoгo фyнкциoниpoвaния.

                                Ecли длинa кpыши нe бoлee 4,5 мeтpoв, тoгдa yклaдкa cпeциaльныx вeнтиляциoнныx элeмeнтoв чepeпицы нe тpeбyeтcя. B cлyчae, кoгдa длинa cocтaвляeт oт 4,5 дo 7 мeтpoв, ycтaнaвливaeтcя oдин pяд вeнтиляциoнныx чepeпичныx элeмeнтoв нa втopoм pядy oт кoнькa.

                                Для кpыш oт 7 мeтpoв тaкиe элeмeнты ycтaнaвливaютcя 3 pядa c paccтoяниeм дpyг oт дpyгa в пoлтopa мeтpa. Пpимepнo нa 3-4 pядy oт кoнькa, пocepeдинe cкaнa, нeoбxoдимo мoнтиpoвaть чepeпицy c вeнтиляциoннoй тpyбoй, кoтopaя имeнyeтcя кaк пpoxoднaя. Ecли мы cтpoим кpышy дoмa cвoими pyкaми пoшaгoвo, тoгдa oчeнь вaжнo пpимepить этy чepeпицy, зaтeм cнять и oтмeтить нa мeмбpaнe пoдxoдящyю oкpyжнocть, чтoбы дaлee выpeзaть тaм oтвepcтиe.

                                Пocлe этoгo, в нeгo тpeбyeтcя ycтaнoвить гepмeтизиpyющee кoльцo. Пpoникнyв нa чepдaк, нeoбxoдимo вcтaвить в кoльцo coeдинитeльнyю гoфpиpoвaннyю тpyбy. 3aчacтyю ee диaмeтp нaxoдитcя нa ypoвнe 12 cм.
                                Ee втopoй кoнeц пoдcoeдиняeтcя к вeнтиляциoннoмy кaнaлy пocтpoйки. Чтoбы в тpyбy нe пoпaли cнeг, дoждь или кaкoй-нибyдь мycop, c внeшнeй чacти кpыши ycтaнaвливaeтcя зaщитный кoлпaк. Taкжe cтoит пoдyмaть и o тoм, чтoбы дoпoлнитeльнo кyпить тaк нaзывaeмyю cкaмью для тpyбoчиcтa и ycтaнoвить ee нa 4-5 pядy oт кoнькa.

                                Кoнcтpyкция cкaмьи имeeт кpoнштeйны, кoтopыe цeпляютcя и фикcиpyютcя к вepxнeй в yклaдкe pядa peйкe oбpeшeтки. Нижняя чacть кpoнштeйнoв мoнтиpyeтcя в yглyблeния нa чepeпицy нижeлeжaщeгo pядa.

                                Чтoбы зaкpывaющиe кpoнштeйны чepeпицы в вepxнeм pядy мaкcимaльнo cильнo пpилeгaли к peйкe oбpeшeтки, в вepxнeй чacти зaмкoв нeoбxoдимo cдeлaть cпeциaльныe cкoлы пocлe пpимepки. Taк кoнcтpyкция кpыши чacтнoгo дoмa бyдeт нaибoлee нaдeжнoй.

                                Oчeнь вaжнo oбpaтить внимaниe и нa дpyгoe cлaбoe мecтo, кoтopoe мoжeт cтaть пpичинoй пpeждeвpeмeннoй пoтepи экcплyaтaциoнныx xapaктepиcтик. Нeoбxoдимo гepмeтичнo и пpaвильнo cдeлaть cтык мeждy cтeнoк дымoxoднoй тpyбы и кpoвeльным мaтepиaлoм.

                                Чтoбы пoвыcить кoмфopт вo вpeмя paбoт пo coздaнию пpимыкaния, yдoбнeй вceгo пpимeнять гибкyю caмoклeющyюcя лeнтy, кoтopaя coздaнa c иcпoльзoвaниeм aлюминия и cвинцa. Блaгoдapя тaкoмy cocтaвy oнa идeaльнo пoдxoдит для этиx цeлeй зa cчeт лeгкocти пpинятия peльeфнoй фopмы.

                                Чтoбы пpимыкaния нe cтaли пpичинoй пoтepи экcплyaтaциoнныx xapaктepиcтик вceй кpыши, иx нeoбxoдимo coвepшaть в oпpeдeлeннoй пocлeдoвaтeльнocти.

                                1. Изнaчaльнo лeнтy нeoбxoдимo пpиклeить к пepeднeй чacти тpyбы c зaxoдoм нa бoкoвыe cтeнки и чepeпицe тoгo pядa, кoтopый нaxoдитcя пepeд дымoxoдoм. Для этиx цeлeй нeoбxoдимo дeлaть нa лeнтe paзpeзы тpeбyeмoй фopмы.
                                2. Пocлe нeoбxoдимo cдeлaть cooтвeтcтвyющиe paзмepы, и лeнтa выpeзaeтcя, пocлe чeгo пpиклeивaeтcя к бoкoвым cтeнкaм и пpимыкaющeй к ним чepeпицe. Для coздaния пpaвильнoгo cтыкa c зaднeй чacти тpyбы тpeбyeтcя взять 2 oдинaкoвыx кycкa лeнты, чтo пpeвышaeт шиpинy тpyбы нa 2-3 cм.
                                3. Иx нeoбxoдимo пepeклeить мeждy coбoй в шиpинy.
                                4. Дaлee тpeбyeтcя coвмecтить cepeдинy лeнты и шиpинy тpyбы нa выcoтe 1,5-2 cм. Гидpoизoляция дoлжнa быть пpиклeeнa нa мeтaлличecкий лиcт и к cтeнкe дымoxoдa. Лиcт нeoбxoдимo пpeдвapитeльнo зaкpeпить c вepxнeй cтopoны тpyбы и нa oбpeшeткe.
                                5. Пocлe тoгo, кaк лeнтa бyдeт зaфикcиpoвaнa пoвepx мeтaллa, cвepxy yклaдывaeтcя pяд чepeпицы.
                                6. Te чacти лeнты, кoтopыe выcтyпaют пo yглaм, дoлжны быть нaдpeзaны и зaвepнyты в бoкoвыe cтopoны тpyбe, чтoбы пpиклeить внaxлecт зaкpeплeннyю гидpoизoляцию.

                                Нeкoтopыe мacтepa пepeд тeм, кaк coбpaть кpышy, зaгoтaвливaют лиcтoвoй мeтaлл, нapeзaнный нa пoлocы нyжнoй шиpины, чтoбы впocлeдcтвии мoнтиpoвaть иx пo тoмy жe пpинципy для фopмиpoвaния cтыкa. Кpaя мeтaллa нa yглax coeдиняют c иcпoльзoвaниeм фaльцoвки и зaклeпoк.

                                Teпepь чepeпицa мoжeт быть yлoжeнa пoвepx кpюкoв-кpoнштeйнoв и зaкpeпляeтcя шypyпaми c пpимeнeниeм пpoвoлoчнoгo кpючкa. Кaк тoлькo пo вceй oкpyжнocти тpyбы бyдeт зaфикcиpoвaн кoжyx из мeтaллa или гидpoизoлиpyющaя лeнтa, пo вceй вepxнeй линии cтeнoк тpyбы, фикcиpyeтcя пpoфильнaя плaнкa из мeтaллa, зaдaчa кoтopoй зaключaeтcя в тoм, чтoбы пpижaть гибкyю лeнтy к пoвepxнocти дымoxoдa.

                                Дaлee, нeoбxoдимo зaпoлнить зaзop мeждy cтeнoй дымoxoднoй тpyбы и кpaeм плaнки кpoвeльным yплoтнитeлeм.

                                Кoнькoвый yзeл

                                Пepвым дeлoм нeoбxoдимo нacтeлить нa зaфикcиpoвaнный кoнькoвый бpyc внaxлecт вepxнeгo pядa чepeпицы пepфopиpoвaннyю вeнтиляциoннyю yплoтнитeльнyю лeнтy, в cocтaв кoтopoй вxoдит cвинeц и aлюминий.
                                Блaгoдapя cвoeмy yникaльнoмy cocтaвy, тaкaя лeнтa c лeгкocтью пpинимaeт фopмy чepeпицы. Кaк тoлькo лeнтa бyдeт нa мecтe, c фpoнтoннoй cтopoны кoнкa тpeбyeтcя пpикpeпить тopцeвoй кoнькoвый элeмeнт, к кoтopoмy дoлжнa быть пpимepeнa пepвaя кoнькoвaя чepeпицa.

                                Пocлe пpимepки, чepeпицy нeoбxoдимo cнять и к зaкpeплeннoмy нa гpeбнe кpыши бpycy, нyжнo пpикpyтить зaжим co cкoбoй, кoтopый пpeдocтaвляeтcя вмecтe c кoнькoвoй чepeпицeй. Пocлe тoгo, кaк oн бyдeт зaфикcиpoвaн, в нeгo нeoбxoдимo вcтaвить пepвyю чepeпицy и зaфикcиpoвaть ee c дpyгoй cтopoнoй cлeдyющим зaжимoм c иcпoльзoвaниeм caмopeзa.
                                Пepeд тeм, кaк пocтaвить кpышy нa дoм cвoими pyкaми, oчeнь вaжнo изyчить инcтpyкцию oт caмoгo нaчaлa и дo кoнцa.

                                Пocлe тoгo, кaк бyдeт зaкpeплeнa cкoбa, нyжнo ycтaнoвить втopyю чepeпицy и вce ocтaльныe пo тoмy жe мeтoдy дo тex пop, пoкa кoнeк нe бyдeт пoлнocтью oфopмлeн. Чтoбы зaкoнчить c coздaниeм кoнькa, нeoбxoдимo ycтaнoвить втopoй тopцeвoй элeмeнт. B cлyчae нeoбxoдимocти, пocлeдний элeмeнт чepeпицы в этoм pядy мoжeт быть пoдpeзaн дo нeoбxoдимoгo paзмepa.

                                Кaк тoлькo вce дoпoлнитeльныe дeтaли кpoвeльнoгo пoкpытия бyдyт мoнтиpoвaны, ocтaeтcя тoлькo ycтaнoвить нa кpoнштeйны peшeтчaтый бapьep, кoтopыe cдepживaeт cпoлзaниe cнeгa.

                                Кaк тoлькo пoкpытиe кpыши бyдeт oкoнчeнo, мoжнo вepнyтьcя нa чepдaк и cнять вpeмeнный нacтил, кoтopый yклaдывaлcя для yдoбcтвa и зaмeнить eгo нa пocтoянный дepeвянный пoл. Moнтaж мoжнo нaчинaть co cтopoны пoмeщeния или чepдaкa. Bыбop чepдaчнoгo пepeкpытия ocтaeтcя зa влaдeльцeм пoмeщeния, нo тeпepь мoжнo нe вoлнoвaтьcя o тoм, чтo в пoмeщeниe пpoникнeт дoждь или cнeг.
                                Teпepь вы знaeтe, кaк дeлaeтcя кpышa и чтo этo дocтaтoчнo cлoжный, тpyдoeмкий, нo нeoбxoдимый пpoцecc. B cлyчae cлoжныx кpыш, цeлecooбpaзнo бyдeт вocпoльзoвaтьcя ycлyгaми пpoфeccиoнaлoв.

                                Как превратить свою крышу в сад? Пошаговая инструкция от КБ Стрелка — Strelka Mag

                                КБ Стрелка провела исследование, посвящённое озеленению крыш многоквартирных домов и других зданий. Аналитики уверены, что превращение кровель в сады позволит создать новые пространства отдыха и решить целый пласт городских проблем. Кроме того, в исследовании приводится пошаговая инструкция того, как вместе с соседями законно озеленить крышу своего дома.

                                 

                                Зачем городам зелёные крыши?

                                По данным аналитиков КБ Стрелка, в Центральном административном округе Москвы и ряде других районов столицы критически не хватает зелёных пространств. Площадь зелёных насаждений в районе Арбат составляет 1,86 м² при норме в 16 м². Эксперты считают, что в условиях плотной застройки в центре города именно зелёные крыши могут значительно улучшить эту ситуацию. По их расчётам, этот подход позволит увеличить площадь озеленения в ЦАО на 35 %.

                                «Конечно, зелёная кровля не заменит прогулку в парке, но она может стать отличным местом, чтобы отдохнуть, позавтракать или позаниматься спортом на свежем воздухе в пяти минутах ходьбы от двери квартиры», — говорится в исследовании.

                                Сад на крыше с самодельными контейнерами для озеленения и уличной мебелью

                                University of the Arts, Цюрих, Швейцария. Сад на крыше с озеленением, высаженным в ящики. Со временем ящики сгниют и станут натуральными холмами.

                                Помимо этого, сады на крышах помогут решить как минимум три проблемы, характерные для такого мегаполиса, как Москва. В первую очередь это касается затопления улиц во время ливней. Растения на крышах будут частично впитывать дождевую воду. Во-вторых, зелёные кровли благоприятно влияют на экологию: они помогают снизить температуру в жаркие дни, поглощают шум и углекислый газ, очищают сточные воды и в целом позволяют бороться с эффектом теплового острова. В-третьих, благоустроенная кровля — это удобный инструмент в условиях неустойчивой экономики. В частности, благодаря созданию небольшого фермерского хозяйства на крыше жильцы дома получат гарантированный доступ к свежим овощам. Кроме того, озеленение кровли позволит экономить на отоплении, кондиционировании и ремонте домов.

                                 

                                Как озеленить крышу своего дома?

                                Превращение крыши многоквартирного дома или иного здания в городе в сад не противоречит российским законам, хотя и требует выполнения целого ряда формальных юридических задач. Практически любой желающий может инициировать создание сада у себя на крыше. Инструкция, которую предлагает КБ Стрелка, состоит из семи шагов.

                                Hyundai Ioniq Hybrid, Up Top Acres, Вашингтон, США. Сад организован коммерческой компанией. Жители могут инвестировать деньги в начале сезона и затем в период урожая получить свежие продукты прямо в фойе дома.

                                1. Проверка технической пригодности

                                Необходимо убедиться, что кровля плоская и сможет выдержать дополнительную нагрузку. Если дом построен более 50 лет назад, эксперты рекомендуют провести дополнительную экспертизу состояния крыши.

                                2. Официальное изменение статуса

                                Крышу дома потребуется перевести в разряд эксплуатируемой. Для этого надо получить согласие всех собственников и направить соответствующий запрос в Росреестр. Авторы исследования отмечают, что, скорее всего, этот шаг будет самым сложным.

                                3. Брейншторм

                                Следующий шаг — обсудить с соседями, как именно должна выглядеть новая крыша и сколько денег они готовы вложить в реализацию проекта. Важно выбрать тип зелёной кровли, обсудить наполнение пространства и продумать доступ к нему.

                                4. Проектирование

                                После утверждения всех идей необходимо подписать протокол собрания жильцов и передать его в институт жилищного проектирования, например МНИИТЭП. Там подготовят проект и утвердят его во всех инстанциях.

                                5. Поиск исполнителя

                                Когда проект будет готов, понадобится провести тендер и выбрать подрядчика на выполнение работ.

                                6. Проверка на соответствие нормам

                                Проект благоустройства крыши должен учитывать требования из соответствующего свода правил — СП 17.13330.2017 «Кровли». Следует убедиться, что при проведении работ эти требования также не были нарушены, и в случае необходимости исправить ошибки.

                                7. Хозяйственное обслуживание

                                После завершения всех работ необходимо занести озеленённую крышу на баланс дома и договориться о том, как будет организовано её обслуживание.

                                Эксперты обращают внимание на то, что холодные зимы — не повод относиться к кровельному озеленению скептически. Стокгольм, Осло или Оттава схожи с Москвой по климату и при этом имеют успешные примеры работы с крышами.

                                «Чтобы зелёная кровля перезимовала и благополучно встретила весну, достаточно подобрать растения, приспособленные к местному климату, а также выбирать неприхотливые и устойчивые виды», — говорится в исследовании. Кроме того, аналитики предлагают сезонно высаживать цветы и травы, как это делается в городских парках.

                                 

                                Как могут помочь власти?

                                Безусловно, с учётом многочисленных бюрократических задач этот процесс кажется сложным. Аналитики КБ Стрелка отмечают, что для более комфортной работы над такими проектами необходимо участие городских администраций и постоянное взаимодействие местных властей с собственниками зданий.

                                University of Melbourne’s Burnley Campus, Мельбурн, Австралия

                                В качестве примеров они приводят города, где озеленение крыш нередко является рекомендацией, а иногда и строгим требованием при запуске девелоперских проектов. В Базеле все плоские кровли при новом строительстве должны быть озеленены.

                                В Филадельфии и Мюнстере озеленение крыш позволяет собственникам помещений получать скидки на оплату коммунальных услуг, связанных с водоотведением. В Штутгарте местные власти возмещают до 50 % затрат на возведение кровли.

                                Один из наиболее показательных примеров — это Лондон, где действует программа грантов на частные проекты по озеленению крыш. Благодаря этой и другим системным мерам, за последние десять лет количество зелёных кровель в британской столице увеличилось в два раза: с 71,5 га до 151 га.

                                виды, как установить крышу своими руками

                                Первый шаг к тому, чтобы наконец-то избавиться от снега и луж на балконе последнего этажа – это установить над ним крышу. Часто в старых домах таковой вообще нет, если она не была предусмотрена проектом и тогда, когда балконы расположены в шахматном порядке, либо только через этаж. В таком случае все открыто для дождя, снега, града и пыли. Но это не повод отчаиваться, ведь крепкий и надежный козырек вполне реально сделать самостоятельно!

                                А какой именно должна быть крыша на балкон, какие материалы понадобятся, как произвести монтаж и обеспечить надежность всей конструкции минимум на 20 лет, мы сейчас расскажем.

                                Давайте для начала определим четкие требования к кровле балкона последнего этажа. В первую очередь – это минимальная необходимость в ремонте. Дело в том, что к крыше на балкон есть требования, и не важно, своими руками она была сделана, либо для этой цели вы нанимали профессионалов.

                                Такая крыша должна быть устойчивой к осадкам, колебаниям температуры и любым механическим воздействиям. Еще одно небольшое требование, о котором не все знают: кровельное покрытие на верхних этажах должно обладать большим коэффициентом отражения, а поэтому по возможности выбирайте белый или серебристый цвет козырька. Это также поможет в летний зной не накаляться крыше до предела.

                                Определение угла наклона крыши: пологая или крутая?

                                Что касается угла наклона крыши балкона, здесь есть несколько моментов. Например, самое главное правило – избегать лавинообразного схождения снега, который потом свалится на проходящих внизу людей или машины.

                                А поэтому, либо делайте крышу крутой (ближе к 45°), либо установите на ней снегозадержатели. Вообще рассчитывайте уклон ската по такой простой формуле: 30 см на каждый метр. Длина карнизного свеса при этом должна быть в пределах 20-25-35 см, а шаг установки ферм – 70-100 см.

                                Также на угол наклона крыши влияет и угол крыши самого здания. Если та двускатная, тогда и кровлю нужно будет делать с уклоном, чтобы на ней не скапливался снег. А вот если крыша дома – плоская, козырек балкона все равно лучше делать не горизонтальным. Идеальная пропорция – соотношение высоты к длине как 1 к 3.

                                Учитывая, что под балконом может находиться не только подъезд, но и пешеходная зона, как это обычно бывает, то, согласно законам, лично хозяин квартиры отвечает за безопасность этих людей.

                                Высота крыши: как достичь золотой середины?

                                Хорошо продумайте высоту расположения крыши. Слишком высокая не сможет выполнять свои главные функции – ограждать от ветра дождя и снега. Т.е. чем выше крыша, тем меньше труда составит снегу и ветру проникать на балкон. Но и слишком низко располагать ее смысла тоже нет, ведь тогда на таком балконе уютно уже не будет.

                                Вот почему опытные строители рассчитывают все по такой простой формуле: берут рост самого высокого жильца квартиры и прибавляют к нему 20 см – нормальная высота крыши балкона.

                                Выбор формы крыши: прямая, полукруглая, арочная?

                                Далее определитесь с формой крыши балкона: будет ли она прямой или полукруглой. Первую вы вполне сможете изготовить самостоятельно, а вот второй вид есть смысл заказать уже в готовом виде, которую в заводских условиях изготавливают путем склейки металла с полимером.

                                Полукруглые крыши балконов придают особый колорит фасаду зданий и намного выгоднее смотрятся на фоне обычных прямых. Кроме того, такая форма позволяет снегу легко сходить с нее и не задерживаться. Да и в плане эстетики находиться на таком балконе особенно уютно.

                                Но подобрать материалы под изогнутую крышу довольно сложно. Ведь важно, чтобы их было удобно не только крепить, но и чтобы те потом хранили форму. Поэтому такую крышу изготавливают заранее под заказ, а в качестве материала покрытия чаще используют сотовый поликарбонат.

                                И, наконец, на этом этапе решите: будете ли вы делать крышу самостоятельно, или же лучше нанять специалистов. Понятно, что на последнем этаже достаточно опасно, и поэтому, если вы никогда не работали на высоте и не имеете нужной профессиональной подготовки, то этот риск может быть не оправдан.

                                Помните о том, что балкон на последнем этаже имеет свои особенности и болевые точки. Поэтому сначала лучше пригласите специалиста на консультацию, чтобы тот все осмотрел и обсудил с вами все детали.

                                Если вы вообще впервые сталкиваетесь с таким понятием, как балконная крыша, советуем вам для начала посмотреть этот видео-ролик – он многое объясняет:

                                Важно обозначить, насколько крепко сама крыша будет связана с остеклением. Ведь, если таковой нет, ее установить можно как в начале остекления балкона, так и в самом процессе. У каждого из этих способов есть преимущества и недостатки, а поэтому давайте разберемся, какие есть виды крыш балконов в этом плане.

                                Первый вид – это независимая крыша. Такую устанавливают при помощи консоли и кронштейнов. Среди преимуществ отметим простой монтаж, высокую функциональность и надежность. Независимая система хороша тем, что она не предъявляет особых требований к параметрам балкона. При этом в качестве кровельного покрытия можно использовать любые материалы, ведь такая крыша устанавливается самостоятельно и не создает нагрузки на остекление.

                                Другими словами, зависимый тип крыши предполагает наличие специальных поддерживающих конструкций, а независимая крыша, наоборот, позволяет воспринимать существенные нагрузки уже на себя. Т.е. если над балконом последнего этажа есть крыша в виде той же плиты, это – независимая система, ведь как раз к ней крепятся все профили, а вот если крыши нет, тогда здесь тоже два варианта обустройства: зависимой и независимой системы.

                                Так, если установить крепкие уголки и рассчитать точно нагрузку, то крыша получится достаточно прочной, чтобы тоже к ней крепить даже безрамное остекление (это независимая крыша). А вот если опереть новую крышу на новое остекление как на опору, тогда такая крыша – зависимая, и на нее нельзя распределять дополнительные нагрузки, да и с выбором кровельного покрытия нужно будет аккуратней.

                                Сами по себе зависимые системы предполагают применение только для неширокого балкона. Среди минусов отметим немалую нагрузку на остекление, которая увеличивается в зимний период, а среди плюсов – экономичность и простоту монтажа. Но зависимую конструкцию нельзя использовать в старых домах, где запрещено излишне перегружать стены!

                                И, наконец, отметим третий вид крыши балкона – опорно-стоечный. Здесь крыша опирается не на остекление и не только на стену, а держится за счет специального каркаса из стальных стоек, аналогичных верхней и нижней обвязки. Причем те не только выполняют роль опоры, но и создают собой проемы для остекление. Правда из-за того, что такая конструкция создает дополнительную нагрузку на парапет или плиту балкона, его следует усилить. И порядок работы здесь тоже немного иной: делаем крышу, а затем – окна.

                                Еще один интересный случай, встречающийся довольно часто в российских домах, когда над половиной балкона крыша есть, а на второй нет. Тогда ее нужно достраивать, либо дополнительно расширить, либо установить еще одну с выносом, причем одновременно с остеклением балкона.

                                Монтаж независимой системы

                                Итак, первым делом, чтобы изготовить независимую крышу, которая не будет своим весом опираться на остекление, вам понадобится построить для нее несущий каркас. Обычно он представляет собой несложную ферму из металлического проката или деревянных рам. Крепить такие нужно на металлические анкеры или фасадный дюбель с шурупом, прямо к стене.

                                Почему фермы должны иметь именно такой вид? Дело в том, что за счет такого прямого упора обеспечивают 100%-я устойчивость к срыву от сильного ветра. Здесь обратные ветровые нагрузки будут компенсироваться за счет соединения покрытия с фермами при помощи стальных пластин толщиной от 3 мм, а боковые стойки получают свою прочность к порывам ветра благодаря прямому креплению к стене.

                                Фермы из дерева для крыши балкона сегодня делают редко ввиду того, что под такой кровлей не всегда удается достичь полной защиты от влаги. Но если делают, то в виде обычных треугольников по типу металлических, обрабатывают антисептиком и крепят к стене на анкерные болты или специальные пластины.

                                Конечно, раз мы говорим о последнем этаже, то куда рациональнее крепить балконную крышу на металлические фермы.

                                • Шаг 1. Для этой затеи вам понадобятся стальные профили 35х35 мм, из которых изготовьте несущие консоли. индивидуально под размер вашего балкона.
                                • Шаг 2. Далее закрепите их анкерными болтами прямо к стене, а над консолями в ней сделайте пропил, куда позже вставите ендову.
                                • Шаг 3. На ендову заведите кровлю из профлиста или ондулина, и загерметизируйте стыки.

                                Дождевая вода или талая будет стекать по кровле и попадать на ендову, а оттуда сбрасываться за пределы балкона. Вот процесс изготовления таких ферм в деталях:

                                Обрешетку для балконной крыши принято делать из деревянного бруса 20х40 мм или 40х40 мм. Ее изготавливают из сухого качественного материала. Когда такой брус находится между тем же листом профнастила и металлическими уголками, в какой-то мере он принимает на себя основной шум и удары от капель дождя, немного амортизируется их при этом, и грохот уже не такой сильный.

                                Обычно длина ската крыши стандартного балкона не превышает двух метров, и поэтому таких реек достаточно всего три. Временно закрепить обрешетку на фермах вам поможет проволока, а затем соедините обрешетку с фермами уже при помощи болтов. Вот как это выглядит:

                                Рассмотрим еще такой распространенный случай, когда сверху плита есть, но очень ветхая. То есть ее вообще нельзя дополнительно нагружать, а порой и трогать страшно. Что тогда делать? Идти на ухищрения! Например, прямо под плитой установить новую, независимую крышу, и уже к ней стеклить балкон:

                                Монтаж зависимой системы

                                В случае с зависимой системой крыши сначала устанавливается остекление балкона, и только потом – сама крыша, которая в большинстве случаев садится прямо на рамы:

                                Крышу садят на монтажную пену, которую после высыхания подрезают и закрывают герметиками с обоих сторон. Далее утепляют и подшивают потолок. Как вы видите из пошагового мастер-класса, никаких ферм здесь нет, только поддержка для кровельных листов, которая сама опирается на оконные профили. В таком варианте невозможно установить безрамное остекление, которое всегда ездит по верхним направляющим.

                                Монтаж опорно-стоечной системы

                                И, наконец, рассмотрим еще такой популярный вариант, как опорно-стоечная система. Здесь и для остекления, и для установки крыши создается один целостный каркас, чаще деревянный:

                                Одним словом, здесь ни крыша не лежит на рамах, ни рамы не висят прямо на ней. Вот процесс такого монтажа шаг за шагом:

                                • Шаг 1. По всему периметру балкона установите вертикальные стойки и подрежьте их на нужную высоту. Если кровля балкона будет плоской, стойки будут одинаковыми, если с уклоном – подрезают те, что ближе к улице.
                                • Шаг 2. При помощи строительного уровня проверьте, насколько вертикально смонтированы опоры – отклонения быть не должно.
                                • Шаг 3. Теперь прикрутите стойки к перилам либо сразу к бетонной плите, при помощи специальных анкеров.
                                • Шаг 4. Закрепите основание для крыши – брусья или металлические стержни под наклоном. Фиксируйте те к стене при помощи дюбелей и анкерных болтов, а к стойкам – при помощи саморезов. Крепления должна быть максимально надежным, весь стойки будут брать на себя всю нагрузку от конструкции.
                                • Шаг 5. Дополнительно соедините вверху края перекладин профильной трубой.
                                • Шаг 6. Теперь укладывайте деревянную обрешетку и по желанию деревянный настил под кровельное покрытие. Мы, конечно, рекомендуем настил все-таки сделать, чтобы даже тот самый металлический лист не прогибался потом от снега. Для этой цели подойдет обычный ДСП либо толстая фанера, и даже несколько дополнительных досок.
                                • Шаг 7. Обязательно покройте антисептиком все деревянные части конструкции.

                                А вот теперь можно переходить к выбору и монтажу кровельных листов.

                                В качестве кровельного покрытия для балкона замечательно подходят профнастил, металлочерепица, пластиковый шифер, поликарбонат, мягкая кровля и оцинкованные листы:

                                Давайте рассмотрим каждый вид кровельного покрытия по отдельности, учитывая его плюсы и минусы конкретно для балкона.

                                Профнастил: идеальный вариант для балкона

                                Сразу учитывайте, что металлическая кровля будет досаждать шумом от дождя, но ее можно шумоизолировать, и по крайней мере применить демпферные ленты.

                                И все же самая типичная кровля для балкона последнего этажа – это профилированный оцинкованный лист толщиной 0,55 мм и с высотой волны в 20 мм. Сам профнастил хорош простотой монтажа, широким выбором цвета и легким весом. Но, если на нем возникнут повреждения в время установки, он начнет корродировать.

                                Итак, для монтажа профнастила вам понадобятся такие материалы: сам профнастил, количество листов которого вы легко сможете вычислить самостоятельно, анкерные болты длиной 10 см, антисептик для бруса, шурупы с уплотнительными прокладками, брус из сухой древесины 20х40 или 40х40 мм для обрешетки и заранее сваренные опорные треугольные фермы из уголка №6.

                                Как только будет установлены фермы (технологию мы приводили выше), действуйте по такой инструкции:

                                • Шаг 1. Сделайте решетку из бруса,  возьмите листы профнастила и разрежьте ножницами по металлу.
                                • Шаг 2. Теперь при помощи шурупов с уплотнительными прокладками закрепите профнастил в деревянной обрешетке.
                                • Шаг 3. Между профнастилом и стеной останется небольшая щель – заделайте ее при помощи монтажной пены. Только не оставляйте ее открытой на несколько дней.
                                • Шаг 4. Дополнительно под будущий отлив уложите поролон, который поможет предотвратить попадание снега под профлист.
                                • Шаг 5. Установите сам отлив. Для этого начала пробурите отверстия перфоратором, а затем закрепите отлив при помощи пластиковых дюбелей гвоздями 6х60.
                                • Шаг 6. После этого щели снаружи залейте цементным раствором и обработайте двухкомпонентным герметиком. Для того чтобы герметик был уложен ровно, используйте малярный скотч, который потом нужно будет убрать.
                                • Шаг 7. Приступайте к остеклению, а для удобства вдоль края крыши смонтируйте деревянный брус, к которому и будут крепиться рамы.

                                Вот как проходят такие работы:

                                В процессе монтажа листов саморезы важно не затягивать, иначе резина растрескается и станет пропускать влагу. Представьте себе, как сложно потом на такой высоте делать ремонт крыши. Вот так должно выглядеть правильное крепление:

                                Для закрепления листов на металлических фермах хорошо использовать также специальное крепление:

                                Металлочерепица: для красивых проектов

                                Красивая и пользующаяся спросом металлочерепица схожа по своим свойствам с профнастилом, но имеет более эстетичный внешний вид. Но все эти рельефы могут мешать скатываться снегу при малом угле наклона крыши. В таком случае сам снег станет накапливаться и срываться вниз целой лавиной, что плохо.

                                Устанавливают металлочерепицу на балкон по тому же принципу, что и профнастил, важно только, чтобы для каждой волны было свое деревянное основание. Заранее также нанесите на металлочерепицу разметку и просверлите отверстия для веревок, которые будут держать листы на высоте. И все, о чем будет нужно заботиться – чтобы края листов заходили в нишу в стене и хорошо защищали от попадания влаги.

                                Фальцевая кровля: как по старинке

                                Отметим еще такой практичный и недорогой кровельный материал для балкона, как оцинкованное железо. Оно отличается низкой подверженностью к механическим воздействиям и способно выдерживать довольно серьезные нагрузки.

                                Среди минусов – полное отсутствие шумоизоляции. Т.е. когда будет идти дождь, грохот будет неимоверным, поэтому сразу задумывайтесь об утеплении и шумоизоляции потолка такого балкона:

                                Мягкая кровля: битумная мастика, рубероид и еврорубероид

                                Менее популярный, но достаточно удобный вариант обустройства крыши балкона – мягкая кровля. Она ценится своей бесшумностью, целостностью и гидростойкостью. Другими словами, у такой кровли нет потенциальных мест для проникновения влаги. А еще она легко укладывается на любой угол или изгиб.

                                Но учитывайте, что тот же еврорубероид плохо переносит прямые солнечные лучи и длительный мороз. Поэтому, если климат в вашем регионе достаточно суровый, от мягкой кровли откажитесь, иначе со временем на крыше балкона появятся трещинки.

                                Плохо на ней сказывается и жара: битум нагревается и неприятный запах может проникать в квартиру. Если же погода обычно мягкая, тогда вполне подойдет и такой вариант.

                                Для обустройства мягкой кровли вам нужно будет соорудить сплошной настил:

                                Прозрачный и сотовый поликарбонат: обилие света внутри

                                Еще один хороший вариант – поликарбонатное покрытие, которое обходится дорого, зато компенсируется замечательными эксплуатационными свойствами. Такое покрытие будет достаточно прозрачным, чтобы здесь можно было обустроить личный кабинет или просто зону отдыха, но при этом и прочным, теплоизолирующим и довольно стойким к механическим нагрузкам.

                                Причем не просто стойким: прочнее, чем стекло, и при этом в 15 раз легче! И это важно: если ваш балкон находится на последнем этаже, то он – в зоне риска, ведь на крышах сегодня так любят проводить свой досуг подростки, сбрасывая вниз все, что можно.

                                Кроме этого, поликарбонат устойчив к ультрафиолетовым лучам и не теряет свою прозрачность даже со временем, а диапазон его рабочих температур находится в пределах от -45°С до +80°С. А конкретно для балкона берите панели от 10 мм толщиной – этого будет достаточно:

                                Да и выбор цвета в монтаже поликарбонатной крыши просто-таки радует глаз:

                                Для установки крыши из поликарбоната нужны те же фермы, что и для профнастила. Только важно правильно оборудовать задний узел примыкания:

                                • Шаг 1. Для этого в стене сделайте прорезь глубиной в 40 мм.
                                • Шаг 2. Залейте его силиконовым герметиком и вставьте туда заднюю часть поликарбоната.
                                • Шаг 3. Те излишки герметика, что выдавятся из паза, нужно размазать вдоль шва. Такое герметичное крепление служит очень долго.
                                • Шаг 4. После монтажа крыши остается только снять защитную пленку.

                                Посмотрите, как все на самом деле просто в работе и с монолитным поликарбонатом:

                                Также поликарбонат хорош тем, что из него легко изготавливают балконные крыши сложной формы:

                                Единственный неприятный момент в случае с поликарбонатной крышей в том, что ее не ремонтируют, а сразу заменяют на новую. Ведь любые следы ремонта портят весь внешний вид, тогда как тот же профнастил при таких же повреждениях можно еще латать и латать.

                                Кровля из ондулина: модная прочность и долговечность

                                Также одно из самых красивых кровельных покрытий для балкона – это ондулин, или еврошифер. Он отличается простотой монтажа, небольшим весом (6 кг на 1 м2) и отличными свойствами шумоизоляции, что для последних этажей немаловажно.

                                Но, к сожалению, т.к. ондулин представляет собой всего лишь многослойный лист из самой обычной бумаги, пропитанной битумом, у него не лучшие показатели ударопрочности и стойкости к механическим повреждениям.

                                Также поверхность еврошифера обычно шершавая, из-за чего задерживает снег и накапливает пыль. В итоге такое покрытие на балконе служит не более 10 лет, попутно выцветая на солнце и выкручиваясь, если в случайные трещины попадет дождевая вода.

                                Но красиво смотрится, тут уж ничего не скажешь:

                                Для крепления еврошифера на балкон идут те же специальные крепежные элементы, как и в случае монтажа на обычную крышу дома. Вот отличный видео-урок на эту тему:

                                Стеклянная крыша: для особых проектов

                                Сегодня многие компании предлагают настоящие стеклянные крыши для балконов последних этажей. Их делят на два основных вида: статичные и раздвижные.

                                Если мы говорим о статичных, то это – высокопрочные конструкции из стекла и разного вида усовершенствования крепления. Таким балконным крышам не страшен ни град, ни перепады температур, ни сильные ветра.

                                Их главное преимущество – 100%-ная видимость, а ведь на последнем этаже небо кажется особенно близким, и на таких балконах с удовольствием обустраивают места релаксации в виде кофейной или гамака!

                                Для того, чтобы установить современную стеклянную крышу на собственном балконе вам понадобятся четыре вида крепления: коннектор стена-подвес, коннектор стена-стекло, коннектор подвес-стекло и подвес без поворотов. А крепят стеклянную кровлю на консольные ребра разных видов:

                                На практике все это будет так:

                                • Шаг 1. Сначала определитесь с тем, какой именно формы будет козырек и его дизайн.
                                • Шаг 2. Нанятый специалист произведет точные расчеты и покажет визуальный проект. Вот здесь можно будет нести важные изменения.
                                • Шаг 3. Замерщик закажет производство такого козырька соответственно с выбором толщины и цвета.
                                • Шаг 4. Готовую крышу привезут и установят на балкон.

                                Обойдется вся эта красота дорого, зато будет служить долго, ведь современные виды стекол далеко не хрупкие.

                                А какая именно нужна крыша для вашего балкона, сможете решить только вы, исходя из запланированного бюджета, эстетических требований и практических расчетов. Удачи!

                                для беседки, для веранды, для теплицы

                                Поликарбонат — универсальный для теплиц, веранд, беседок, навесов, козырьков. В отличие от традиционного шифера и профнастила, он прост в монтаже и не требует массивных конструкций. Пластик отличается гибкостью, прочностью, светопроницаемостью и безопасностью .

                                Перед тем как сделать кровлю из поликарбоната своими руками, учитывают и недостатки материала. На его поверхности остаются царапины от твердых предметов. Со временем материал немного тускнеет. Под действием температуры поликарбонат расширяется. Большинства этих минусов можно избежать, если знать, как правильно крепить поликарбонат на крышу.

                                 

                                Варианты конструкций из поликарбоната

                                 

                                • Беседка из поликарбоната — выглядит оригинально, если каркас и верх обшить листами цветного пластика.
                                • Навес из поликарбоната — защищает от дождя и создает тень в солнечный день.
                                • Теплица из поликарбоната — хорошо держит тепло даже при заморозках, защищает растения от ветра и снега.
                                • Крыша из поликарбоната для гаража — защищает автомобиль от осадков, пыли и грязи, предотвращает его перегрев.
                                • Крыша из поликарбоната для дома — привносит в помещение много света, делает его визуально просторнее
                                • Крыша из поликарбоната для веранды — безопасна для здоровья людей и окружающей среды.

                                 

                                 

                                Какой поликарбонат выбрать для крыши

                                Перед тем как выбрать поликарбонат, учитывают, для каких конструкций он будет использоваться, какую нагрузку будет нести и как он впишется в экстерьер соседних сооружений.

                                • Сотовый поликарбонат — гнется, хорошо держит тепло благодаря ячейкам воздуха. Его недостаток заключается в том, что в пустоты может попасть вода и пыль, что испортит его внешний вид. Больше подходит для теплиц и парников, где важно сохранить заданную температуру.
                                • Монолитный поликарбонат — прочный и долговечный, хорошо пропускает свет. Имеет больший вес, стоит дороже сотового.

                                 

                                Чем крепить поликарбонат на крышу

                                Листы фиксируются к каркасу саморезами или болтами из нержавеющей стали, однако лучше всего использовать термошайбы — они позволяют пластику без последствий расширяться под воздействием температуры. Самый распространенный размер таких крепежей — 30 мм. Они имеют силиконовую уплотнительную прокладку, которая герметизирует соединение.

                                 

                                Как сделать крышу из поликарбоната для навеса

                                1. Создание проекта. На этом этапе продумывается шаг обрешетки и места, в которых будут вкручиваться саморезы. Также учитываются все возможные нагрузки на кровлю.
                                2. Расположение листа. При необходимости поликарбонат гнут с учетом минимально допустимого радиуса. Материал кладут защитной пленкой наружу. Избегают контакта листа с металлом или деревом — для этого используют резиновые прокладки.
                                3. Монтаж поликарбоната на крышу. Для установки листов потребуется дрель, шуруповерт, строительный нож или циркулярная пила с мелким зубом. Между собой листы фиксируются алюминиевым или пластиковым Н-образным профилем.
                                4. Установка фурнитуры, герметизация стыков. Торцы защищаются липкой алюминиевой лентой или U-образным профилем, стыки заделываются герметиком.

                                 

                                 

                                Сколько служит крыша из поликарбоната для беседки?

                                Производители поликарбоната дают гарантию на свою продукцию 10 лет. При правильном монтаже поликарбоната на крышу срок службы может быть значительно увеличен. На продолжительность эксплуатации также влияют условия хранения и транспортировки листов, регулярность обслуживания. Как правило, толстый поликарбонат служит дольше тонкого.

                                 

                                Крыша из поликарбоната для теплицы: рекомендации

                                • Перед тем как сделать каркас для крыши из поликарбоната, просчитывается шаг обрешетки — это защитит листы от провисания.
                                • Сторону с защитным слоем от УФ-излучения располагают наружу.
                                • Листы гнут в направлении ребер жесткости.
                                • При сверлении или распиле листов не допускают их вибрации и нагрева.
                                • Защитная пленка снимается непосредственно перед точечным креплением.
                                • Панели укладывают в вертикальной ориентации воздушных ячеек.
                                • Отверстия сверлят на 3-4 мм больше диаметра самореза или термошайбы.
                                • Крепеж нельзя перетягивать — он должен прочно фиксировать и допускать терморасширение материала.

                                Уход за крышей из поликарбоната

                                Чтобы очистить пластиковую поверхность от грязи, достаточно вымыть её обычной водой, при этом моющие средства использовать не обязательно. Для этого используют губку или мягкую ткань. Запрещается применять абразивные вещества, растворы, содержащие щелочи, метанол, изопропанол, альдегиды. Чтобы не повредить защитный УФ-слой, нельзя применять острые предметы.

                                Кровля из поликарбоната для террасы — практичное и недорогое решение. Благодаря разнообразию сортов поликарбоната можно воплотить интересные дизайнерские решения. Пластик легок, поэтому он облегчает конструкцию и избавляет от необходимости строительства капитального фундамента. Ну а с его монтажом справится даже мастер, не обладающий специальными знаниями.

                                Как построить вальмовую крышу — Сделай сам

                                Вальмовые крыши обеспечивают отличную устойчивость и легко отводят воду. Эти преимущества делают их подходящими для ветреного и влажного климата в долине Делавэр. Выбирая пиломатериалы, когда вы учитесь строить шатровую крышу, помните, что пролет крыши определяет требуемый размер пиломатериалов. Прежде чем строить пристройку, вам следует связаться с отделом кодекса вашего городка.

                                Необходимые инструменты

                                Вам следует нанять одного или двух помощников для подъема и удержания стропил во время работы.

                                • Рулетка
                                • Карандаш
                                • Карпентровский квадрат
                                • Циркулярная пила
                                • Пистолет для ногтей

                                Как построить вальмовую крышу Направления

                                1. Разделите ширину здания на 2, чтобы найти длину для обычных стропил.
                                2. Вычтите из этого числа ширину коньковой доски.
                                3. Определите уклон крыши.
                                4. Введите эти размеры в кровельный калькулятор, чтобы найти длину каждого стропила.
                                5. У стропил, размещенных на коротких концах крыши, будет вычтена длина коньковой доски вместо ширины.
                                6. Карандашом и плотницким квадратом наметьте линии гребня на каждой доске.
                                7. Отметьте обе линии прорези «Птичьего рта» на другом конце каждого стропила.
                                  1. Срез сиденья горизонтальный и подходит к стене.
                                  2. Прорезь уступа будет параллельна стене и выходить за пределы стены, создавая выступ крыши.
                                8. Сделайте все пропилы циркулярной пилой.
                                9. Вырежьте достаточно стропил, чтобы их можно было установить через каждые 20 дюймов.
                                10. Прибейте от 4 до 6 центрирующих стропил на самых длинных сторонах здания перпендикулярно коньковой доске.
                                11. Прибейте коньковую доску между центрирующими стропилами.
                                12. Прибейте более обычные стропила вдоль самых длинных стен.
                                13. Прибейте 4 вальмовых стропила к концам коньковой доски с каждой стороны крыши и по углам здания.
                                14. Добавьте оставшиеся общие стропила.
                                15. Прибейте домкратные стропила к вальмовым стропилам и стенам по коротким сторонам кровли.
                                16. Измерьте площадь поверхности со всех четырех сторон крыши, чтобы определить, сколько требуется фанерной обшивки.
                                17. При обшивке фанерой начинать с угла.
                                18. Закрепите первый лист на месте.
                                19. Поместите второй лист рядом с ним и совместите края друг с другом и с лицевой панелью.
                                20. После того, как вы подтвердите прямое положение, прикрепите листы гвоздями.
                                21. Повторяйте процесс до тех пор, пока не будет прикреплена вся оболочка.
                                22. Используйте кровельную бумагу, черепицу и водосточные края, чтобы завершить новую вальмовую крышу.

                                Профессиональные кровельщики из долины Делавэр

                                Хотя плотники своими руками могут научиться строить шатровую крышу из сырого бруса, вы можете подумать о преимуществах найма профессионалов для кровельных работ. PJ Fitzpatrick отремонтировал и заменил тысячи крыш с 1980 года. Мы можем выполнить ваши кровельные работы быстро и по доступной цене. Спросите у нас оценку сегодня.

                                Автоматическое построение основных стилей крыш

                                Информация в этой статье относится к:

                                ВОПРОС

                                Как использовать автоматические инструменты крыши для создания некоторых основных стилей крыши?

                                ОТВЕЧАТЬ

                                Автоматическое создание основных стилей крыши в Home Designer может быть простым с помощью панели «Крыша», расположенной в диалоговом окне «Спецификация стены».Значение Pitch, установленное в диалоговом окне Build Roof, устанавливает только шаг по умолчанию для всех плоскостей крыши в плане. Угол наклона вместе со стилем крыши можно переписать для каждой стены, открыв диалоговое окно спецификации этой стены на панели «Крыша».

                                В этом уроке мы начнем с создания простой замкнутой прямоугольной конструкции размером 40 x 30 футов, как показано на изображении ниже.


                                В этой статье мы покажем вам, как автоматически создавать следующие стили крыши:


                                ВЕРХНЯЯ КРЫША

                                Вальмовая крыша имеет плоскость крыши, построенную над каждой внешней стеной на плане, над которой не нарисована другая стена, как показано на изображении ниже.


                                Для создания вальмовой крыши

                                1. По умолчанию вальмовая крыша будет автоматически создана на нашей конструкции размером 40 x 30 футов без каких-либо изменений.
                                2. Выберите в меню Build> Roof> Build Roof .
                                3. На панели «Крыша» диалогового окна « Построить крышу » можно установить значение по умолчанию Шаг (12 дюймов) всей крыши, его минимальный размер ниши Размер и значения Выступ крыши .

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                4. Перейдите на панель «Материалы», чтобы изменить материал крыши по умолчанию, а также установите материал для других аспектов крыши, таких как желоб.
                                5. Нажмите ОК , чтобы применить любые изменения, сделанные в этом диалоговом окне, чтобы перестроить крышу с новыми настройками.

                                  Вид в плане стандартной вальмовой крыши будет выглядеть, как на изображении выше.


                                ДВУСКАТНАЯ КРЫША

                                Если на стене нет опоры кровельной плоскости, то это двускатная стена.


                                Для создания двускатной крыши

                                Чтобы создать базовую двускатную крышу, нам нужно указать программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане.

                                1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                2. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне «Характеристики стены » выберите параметр « Full Gable Wall », затем нажмите OK .

                                3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
                                4. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                  Вид в плане стандартной двускатной крыши будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали две стены, которые должны быть определены как «Сплошные фронтальные стены», чтобы создать этот стиль крыши.

                                ВЫНОСНАЯ КРЫША


                                Смещенная двускатная крыша — это тип двускатной крыши с разными уклонами на каждой из двух плоскостей крыши и коньком, смещенным от центральной линии здания.


                                Для создания двускатной двускатной крыши

                                Этот стиль крыши можно создать, присвоив двум плоскостям крыши разный уклон, прил.

                                1. Укажите, что левая и правая стены должны быть Сплошные фронтальные стены .
                                2. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать нижнюю 40-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                3. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне « Спецификация стены » измените значение Шаг на большее, чем остальная часть крыши, например 12 дюймов, , затем нажмите ОК .

                                4. Откройте верхнюю 40-футовую стену и на панели «Крыша» измените значение Pitch на более низкое значение, например 2 «, затем нажмите OK .
                                5. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                  Вид в плане двускатной крыши со сдвигом будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что нижняя горизонтальная стена имеет более крутой уклон, чем верхняя горизонтальная стена.

                                ГОЛЛАНДСКАЯ КРЫША


                                Голландский фронтон, иногда называемый голландско-вальмовой, представляет собой комбинацию вальмовой и двускатной крыши, в которой фронтон расположен в конце конька, в верхней части плоскости вальмовой крыши.


                                Создать голландскую двускатную крышу


                                1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, затем щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                2. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены » отображается:

                                3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
                                4. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                  Голландская двускатная крыша в плане будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что левая и правая вертикальные стены являются голландскими фронтонными стенами, а расстояние In From Baseline установлено равным 96.

                                КРЫША


                                Односкатная крыша представляет собой одинарную наклонную плоскость крыши.


                                Для создания односкатной крыши

                                Во-первых, нам нужно указать программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами в нашем плане, назначила одну стену высокой стеной навеса / фронтона, и мы также уменьшим уклон крыши, чтобы это не было так круто.

                                1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выделить левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, затем щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                2. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне «Характеристики стены » выберите параметр « Full Gable Wall », затем нажмите OK .

                                3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
                                4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую горизонтальную стену, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                5. На панели «Крыша» выберите опцию Высокий навес / Фронтальная стена , затем нажмите ОК .

                                6. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК».Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                  Вид в плане стандартной односкатной крыши будет выглядеть, как на изображении выше, с одной плоскостью крыши. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как полностью фронтальные стены, а верхняя горизонтальная стена должна быть определена как стена с высоким навесом / фронтоном.

                                КРЫША GAMBREL


                                Крыша в форме амбара имеет два ската с каждой стороны конька .Первая (нижняя) площадка с обеих сторон круче, чем площадка у гребня.


                                Создать двускатную крышу

                                Чтобы создать базовую крышу Gambrel Roof, нам нужно указать программе не строить плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане, а также установить соответствующие нижний и верхний шаг для двух горизонтальных 40-футовых стен.

                                1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                2. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне «Характеристики стены » выберите параметр « Full Gable Wall », затем нажмите OK .

                                3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
                                4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую стену, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                5. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены » отображается:

                                  • Укажите шаг как 24 дюйма, дюйма 12.
                                  • Поставьте галочку в поле Upper Pitch и установите его шаг как 6 дюймов, дюймов 12.
                                  • Измените значение In From Baseline на 60 «, чтобы второй шаг начинался на расстоянии 5 футов от верхней пластины . Значение Start at Height будет регулироваться автоматически на основе других введенных значений.
                                  • Нажмите ОК , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
                                6. Выполните ту же процедуру для нижней 40-футовой горизонтальной стены.
                                7. При желании поэкспериментируйте с чередующимися шагами и выступами. Кроме того, попробуйте изменить высоту, на которой начинается второй уклон, чтобы вы могли увидеть, какой эффект он оказывает на дизайн вашей двускатной крыши.
                                8. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                  Вид в плане стандартной двускатной крыши будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как полностью фронтальные стены, а две горизонтальные стены должны иметь верхний и нижний уклон, а также расстояние от базовой линии.

                                ОТКРЫВАЮЩАЯСЯ КРЫША

                                Крыша в стиле «крыло чайки» имеет два ската по обе стороны конька, причем первый скат меньше второго.


                                Чтобы создать крышу типа «крыло чайки»

                                Во-первых, нам нужно указать программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане, а также установить соответствующие нижний и верхний уклон для двух 40-футовых стен.

                                1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                2. На панели «Крыша» в открывшемся диалоговом окне «Характеристики стены » выберите параметр « Full Gable Wall », затем нажмите OK .

                                3. Выполните те же шаги для правой 30-футовой стены.
                                4. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхнюю 40-футовую стену, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                5. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены », в котором отображается:

                                  • Укажите шаг как 6 дюймов дюйма 12.
                                  • Поставьте галочку в поле Верхний и установите его шаг как 12 дюймов, дюйма 12. Важно, чтобы верхний уклон был круче стандартного для создания этого стиля крыши.
                                  • Измените значение In From Baseline на 60 «, чтобы второй шаг начинался на 5 футов выше верхней пластины.
                                  • Нажмите ОК , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
                                6. Выполните ту же процедуру для оставшейся 40-футовой стены.
                                7. При желании поэкспериментируйте с чередующимися шагами и выступами. Кроме того, попробуйте изменить высоту, на которой начинается второй шаг, чтобы вы могли увидеть, как он влияет на конструкцию крыши вашего крыла чайки.
                                8. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                  План этажа стандартной крыши типа «чайка» будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как полностью фронтальные стены, а две горизонтальные стены должны иметь верхний и нижний уклон, а также расстояние от базовой линии.

                                  Обратите внимание, что на виде в плане этажа эта крыша может выглядеть идентично плоской крыше, поэтому важно убедиться, что у вас правильно установлены верхний и нижний уклон, и проверить с помощью обзора камеры.

                                ПОЛУВОДНАЯ КРЫША


                                Полувальмовая крыша имеет два двускатных конца, но наверху каждого фронтона есть небольшой вальм, переходящий к коньку. Это комбинация стилей двускатной и вальмовой крыши, в которой плоскость вальмовой крыши поднимается вверх от частичной двускатной стены.


                                Для создания полувальмовой крыши

                                Нам нужно указать программе, чтобы она не строила плоскость вальмовой крыши над двумя 30-футовыми стенами на нашем плане.

                                1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                2. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены » отображается:

                                  • Выберите опцию Полная фронтальная стена .
                                  • Установите флажок рядом с Верхний шаг , затем укажите шаг Верхний как 3 дюйма, дюйма 12
                                  • Установите In по сравнению с базовым значением на 108 «.
                                  • Нажмите ОК , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
                                3. Следуйте тем же инструкциям для правой 30-футовой стены.
                                4. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                  Стандартная полувальмовая крыша в плане будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что две вертикальные стены должны быть определены как полностью фронтальные стены, и установили для тех же стен верхний шаг и расстояние от базовой линии.

                                МАНСАРДНАЯ КРЫША

                                Мансардная крыша — это вальмовая крыша с двумя скатами на секциях крыши над каждой из четырех стен. Второй откос начинается на той же высоте над каждой стеной. Верхний склон обычно довольно пологий, а нижний — гораздо круче.


                                Создать мансардную крышу

                                Чтобы создать крышу в мансардном стиле, нам нужно будет изменить панель «Крыша» в диалоговом окне «Спецификация» для всех четырех стен в.файл плана.

                                1. Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать левую 30-футовую стену, чтобы выделить ее, и щелкните инструмент редактирования Open Object .
                                2. На панели «Крыша» диалогового окна «Спецификация стены », в котором отображается:

                                  • Укажите шаг 24 дюйма .
                                  • Установите флажок рядом с полем Верхний Шаг и введите значение 1/4 «.
                                  • Измените значение In с базового значения на 60 «.
                                  • Нажмите ОК , чтобы применить эти изменения и закрыть диалоговое окно.
                                3. Следуйте тем же инструкциям для остальных трех стен.
                                4. Если у вас включено Auto Rebuild Roofs в диалоговом окне Build Roof , ваш план обновится автоматически, в противном случае выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы отобразить диалоговое окно Build Roof , затем нажмите OK , чтобы перестроить крышу.

                                  Примечание. Если вы используете Home Designer Pro, установите флажок «Построить плоскости крыши» и нажмите «ОК». Всякий раз, когда вы хотите регенерировать плоскости крыши после внесения изменений в директивы крыши, необходимо установить флажок в этом параметре, если у вас не включен параметр Auto Rebuild Roofs.


                                  План этажа стандартной мансардной крыши будет выглядеть, как на изображении выше. Мы указали, что для всех четырех стен должны быть определены их верхний и нижний отступы, а также расстояние от базовой линии.

                                БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ

                                Все эти и другие инструкции можно найти в вашем программном обеспечении, выбрав меню Help и нажав Launch Help , чтобы запустить доступные для поиска ресурсы программы.

                                Вы также можете просмотреть некоторые другие статьи в базе знаний, а также онлайн-обучающие видео, чтобы узнать больше о том, как создавать собственные стили крыши.

                                Мы не можем найти эту страницу

                                (* {{l10n_strings.REQUIRED_FIELD}})

                                {{l10n_strings.CREATE_NEW_COLLECTION}} *

                                {{l10n_strings.ADD_COLLECTION_DESCRIPTION}}

                                {{l10n_strings.COLLECTION_DESCRIPTION}} {{addToCollection.description.length}} / 500 {{l10n_strings.TAGS}} {{$ item}} {{l10n_strings.ПРОДУКТЫ}} {{l10n_strings.DRAG_TEXT}}

                                {{l10n_strings.DRAG_TEXT_HELP}}

                                {{l10n_strings.LANGUAGE}} {{$ select.selected.display}}

                                {{article.content_lang.display}}

                                {{l10n_strings.AUTHOR}}

                                {{l10n_strings.AUTHOR_TOOLTIP_TEXT}}

                                {{$ select.selected.display}} {{l10n_strings.CREATE_AND_ADD_TO_COLLECTION_MODAL_BUTTON}} {{l10n_strings.CREATE_A_COLLECTION_ERROR}}

                                6 типов крыш (и как устроена их конструкция)

                                Осенним вечером, когда я сижу и слушаю холодный дождь, стучащий по крыше над головой, я всегда чувствую благодарность за две вещи:

                                1. , что я не промокну, и
                                2. , что моя крыша не протекает.

                                Хотя ветер лил ливнем, моя крыша надежно блокирует шторм и направляет воду в долины и желоба, которые уносят ее.

                                Конечно, крыша должна делать гораздо больше. Он должен выдерживать жаркие летние температуры, которые могут достигать 180 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы приготовить гамбургер на гриле! (Или ваши ноги, если вы пытаетесь делать работы на крыше.) С другой стороны, он противостоит сильному холоду и льду. Он неделями готов выдерживать тонны снега.И ему приходится не обращать внимания на сильные ветры, иногда до ураганной силы. И, как будто простого выживания недостаточно, мы ожидаем, что он будет продолжать работать практически без обслуживания в течение десятилетий.

                                KST COATING KS0063300-20 White Roof Coat — это кровельное покрытие, которое способствует экономии энергии до 35%. Белый цвет помогает продлить срок службы вашей крыши, поскольку она будет поглощать меньше тепла. Он герметизирует крышу, что предотвращает протечки. Образует резиновый покров защиты от влаги.Он расширяется и сжимается вместе с вашей крышей, сохраняя гибкость от -10 до 160 градусов по Фаренгейту. Он устойчив к плесени и водорослям. Его легко очистить водой с мылом. Наконец, на него распространяется 7-летняя гарантия. Нажмите здесь, чтобы купить его на Amazon и сохранить свою крышу.

                                Крыши работают тише и тоньше. тоже. Часто они открывают на чердаке достаточно места для этой дополнительной комнаты. Там, где крыши нависают над внешними стенами, они становятся встроенными навесами, защищающими сайдинг и окна от агрессивного воздействия солнца и дождя.Углы на многих крышах создают естественную тягу, которая помогает вентилировать чердаки, охлаждая их летом и вымывая нежелательную влагу зимой. И, конечно же, крыша делает дом красивым. Это архитектурная корона, геометрия которой формирует характер дома.

                                Если сложить все эти ожидания, можно подумать, что получится один идеальный тип крыши. Но это не так. В следующий раз, когда вы отправитесь на вечернюю прогулку. Взгляните на крыши в вашем районе и обратите внимание на разные размеры и формы, которые подходят для этой цели.Вот типы, которые вы, вероятно, увидите, и несколько примечаний о том, как и почему они работают так хорошо.

                                Двускатная крыша

                                Двускатная крыша этого дома в колониальном стиле поддерживает три симметричных слуховых окна, каждая из которых имеет двускатную крышу. В обрамлении фронтона используется простая, но сильная треугольная геометрия.

                                Прогуливаясь по окрестностям, вы, вероятно, повсюду увидите двускатные крыши, поскольку это самая распространенная форма крыши в США и Канаде. Двускатная крыша выглядит как кусок картона, аккуратно сложенный посередине и уложенный поверх стен дома (рис.А). Фактически фронтон представляет собой треугольную форму стены с обоих концов. Когда вы видите эту форму, вы понимаете, что смотрите на двускатную крышу.

                                Их строить проще и дешевле всего. Плотники используют три прямых бруса, чтобы сформировать стороны треугольника — два для стропил и один для балки перекрытия. Благодаря надежно закрепленным углам эта треугольная геометрия создает прочную жесткую конструкцию, которая может выдерживать снеговые нагрузки, людей, идущих по ней, и сильный ветер, не разрушаясь.

                                Несмотря на простоту, двускатная крыша, спроектированная творческим архитектором или строителем, не будет выглядеть скучной или скучной. Вы можете найти их на своей улице с десяток, и ни один не будет похож на другой. Разнообразие происходит за счет умело подобранных сочетаний фронтонов, скатов крыш и стилей отделки. Хотя многие двускатные корни выглядят сложными, опытный строитель может относительно легко их разложить и обрамить, потому что основная форма треугольника не меняется.

                                Помимо эстетики, фронтоны имеют несколько практических последствий для домовладельцев, думающих о реконструкции.Во-первых, крутизна ската фронтона определяет, сколько у вас места на чердаке. Более крутые уклоны означают больше места на чердаке. Часто такие чердаки можно легко превратить в жилое пространство. Вы можете разместить окна в двускатных стенах и добавить слуховые окна на крышу, если вам нужно больше места для головы (рис. A). Более пологий уклон означает меньше места для головы и часто достаточно места только для хранения или, возможно, не используется вообще.

                                Вытяжной вентилятор на чердаке iLIVING питается от регулируемой солнечной панели (0 ° / 15 ° / 30 ° / 45 °).Мотор водонепроницаем (IP68) и имеет 15-летнюю гарантию. Он бесщеточный, что означает, что он тратит меньше энергии и работает более тихо. Интеллектуальный термостат работает от 65 до 130 градусов по Фаренгейту с функцией включения / выключения. Вы также можете заказать дополнительный комплект адаптера переменного / постоянного тока для непрерывной работы днем ​​/ ночью. Щелкните здесь, чтобы увидеть страницу Amazon.

                                Во-вторых, фронтоны подразумевают некое обрамление стен. Две стены, которые перекрывают крышу, выдерживают вес крыши. Эти стены называются «несущими».«Вы должны учесть этот дополнительный вес, установив прочную балку поверх любых новых оконных и дверных проемов, которые вы вставляете в эти стены.

                                С другой стороны, двускатные стены, стены с характерными треугольниками, обычно не несущие. так что вам не нужны эти лишние балки над новыми проемами. (Однако иногда двускатные стены поддерживают второй этаж двухэтажного дома и, следовательно, опускаются ниже второго этажа. При ремонте всегда уточняйте у своего строительного инспектора!)

                                Двускатные крыши имеют еще одну особенность, которая делает их особенно ценными в более холодных регионах.Это отличные вентиляторы. В частности, двускатные крыши с более низким уклоном напоминают и работают так же, как крыло самолета. Проходящий ветер создает зону низкого давления, которая поднимает крышу. Этот лифт высасывает воздух из вентиляционных отверстий в верхней части крыши, лучше проветривая чердак, поддерживая его прохладу и удаляя лишнюю влагу. Зимой эта вентиляция помогает охладить крышу, поэтому снег на ней не растает, не стекает к краю корня, не замерзает и не создает проблемные ледяные плотины, которые вызывают протечки.

                                Но в прибрежных регионах существует такая вещь, как слишком большой подъем, что так ясно продемонстрировал ураган Хьюго в 1989 году. Хьюго сорвал больше двускатных крыш с низким уклоном, чем другие типы крыш в Южной Каролине (хотя другие типы крыш с низким уклоном не сделали этого) т тоже так хорошо). А если крыша не сносилась, то из-за давления, создаваемого кровлей, часто отрывалась двускатная часть стены. Хотя немногие из наших домов столкнутся с таким сильным ветром, это событие показывает, что формы крыши работают по-разному. Конструкция крыши, которая лучше всего выдержала ураган Хьюго, была вальмовой крышей, потому что, как мы увидим, эта форма исключает эти двускатные концы.

                                Вальмовые крыши

                                Вальмовая крыша этого американского дома с четырьмя квадратами уменьшает размер и выступающую часть крыши. Архитектор или строитель были последовательны, натягивая шатровые крыши на слуховых окнах, нишах и крыльцах.

                                Вальмовые крыши выглядят как двускатные корни с обрезанными под углом концами (рис. Б). Это снижает профиль и делает крышу менее заметной, особенно с крутыми крышами. Вальмовая крыша также уменьшает высоту чердака, поэтому вы, скорее всего, ударитесь головой о низкий наклонный потолок, если хотите превратить его в жилое пространство.Вам, вероятно, придется добавить слуховые окна, чтобы увеличить высоту потолка.

                                Каркас вальмовой крыши немного сложнее, чем двускатная крыша, и немного дороже в строительстве. Он по-прежнему опирается на треугольную структуру для прочности, но баланс сил, которые работают через эти бедренные стропила и «домкраты» (рис. B), менее очевиден.

                                Тем не менее, стиль хороший, так что не уклоняйтесь от строительства вальмовой крыши, если у вас есть такая возможность. Их легче собрать, чем они выглядят. Обратите внимание, что бедренные стропила пересекают угол под углом 45 градусов к каждой стене.домкраты также подходят к бедрам под углом 45 градусов. Так что все стропила легко подрезать. Чтобы узнать о длине стропил, обратитесь к книге по основам обрамления. Или ваш каркасный квадрат может иметь длину, выбитую прямо на его металлическое лезвие для каждого обычного ската крыши.

                                Шатровая крыша имеет и другие последствия для ремонтников. Стропила перекрывают каждую стену, распределяя вес крыши более равномерно, но делая каждую стену несущей. Поэтому, если вы переделываете стены под вальмовой крышей, вам нужно будет добавить балку над каждым новым окном и дверным проемом, чтобы выдержать вес.

                                Шатровые крыши — это правило в некоторых кварталах, особенно в тех, которые построены в 1950-х и 1960-х годах, когда они обычно использовались в длинных, низких домах в стиле ранчо. Но вы также увидите их как в новых, так и в старых домах. Этот стиль практичен, а также эстетичен при использовании с широкими свесами. Поскольку крыша нависает над домом со всех сторон, она лучше защищает стены и окна от солнечного света и дождя, чем двускатная крыша.

                                Плоская крыша

                                Плоские и односкатные крыши — обычное дело в современном дизайне и в домах на солнечных батареях, где большие южные стены улавливают максимум солнечного света.

                                Многочисленные протечки через крышу моего детского домика на дереве научили меня, конечно, опасаться плоских крыш, ни мои кровельные навыки, ни материалы для этого проекта не были очень хорошими. Оказывается, для укладки герметичной плоской кровли в любом случае нужны профессиональные знания.

                                Плоские крыши не пропускают воду, как наклонные крыши (хотя они отводят воду), поэтому они состоят из водонепроницаемой мембраны, а не из черепицы. Старый метод, при котором горячий гудрон наносился между тремя слоями пропитанного асфальтом войлока и поверх них, работал довольно хорошо, но он уступил место однослойным синтетическим покрытиям.В любом случае ремонт этих крыш лучше доверить квалифицированным специалистам.

                                Хотя плоские крыши никогда не пользовались большой популярностью в жилых домах, они являются стандартом для коммерческих зданий. Имеет смысл минимизировать профиль большого здания, особенно того, для которого потребуется огромная наклонная крыша. Они также сокращают расходы за счет отказа от стропил; Строители просто укрепляют балки потолка, чтобы выдержать вес крыши.

                                Односкатная крыша

                                Односкатная крыша на самом деле представляет собой половину двускатной крыши, верхняя и нижняя стороны которой поддерживаются несущими стенами.Это одна из самых простых конструкций для защиты от непогоды, поэтому зачастую это экономичное и быстрое решение для дополнительной крыши или крыльца. Вам нужно построить только одну несущую стену, так как вы можете использовать стену дома для поддержки другой стороны. Вы также увидите, что многие из них используются для слуховых аппаратов.

                                Односкатные крыши вместе с плоскими корнями являются отличительной чертой так называемого «современного» дизайна (рис. C). Большинство этих домов были построены во второй половине 20 века. Часто можно увидеть сарай в солнечных конструкциях, где стена, поддерживающая верхний конец крыши, обращена на юг, поэтому окна в этой стене могут улавливать больше солнечного света.

                                Тем не менее, плоские и односкатные кровли не стали популярными. Двускатные и вальмовые крыши в наши дни практически полностью доминируют в жилищном строительстве. Два других типа, которые когда-то были распространены в домах до 1950 года, практически исчезли, хотя они по-прежнему усеивают многие старые кварталы в большинстве городов — мансарда и гамбрель.

                                Защита от падения Guardian 00645 CB-12 CB Анкер для оцинкованной крыши для использования на деревянных, металлических настилах или бетонных основаниях. Он отлично подходит для использования с выдвижными страховочными тросами, вертикальными страховочными тросами (канатные захваты) или горизонтальными системами жизнеобеспечения.Он имеет прочное оцинкованное покрытие, защищающее от непогоды. Стойка выходит за пределы кровельного основания, поэтому точка крепления остается достаточно высокой и доступной после завершения кровли. Круглый столб работает с большинством имеющихся комплектов для окладов. Нажмите здесь, чтобы заказать его на Amazon и безопасно работать на своей крыше.

                                Мансарда

                                Дома с мансардными крышами встречаются все реже, хотя этот стиль часто появляется на коммерческих зданиях.

                                В 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар изобрел крышу, носящую его имя.Действительно, дизайн до сих пор многим напоминает о своих французских корнях, возможно, потому, что он выглядит таким необычным и иностранным.

                                Мансардная крыша имеет два ската, неглубокий верх и крутой склон, причем крыша перекрывает и опирается на все боковые стены (рис. D). Это крыша большого объема с максимальным объемом чердака, который обычно используется как второй этаж. Фактически, когда некоторые домовладельцы переделывают старые дома и превращают их в квартиры, снимаемые для сдачи в аренду, они снимают двускатную крышу и устанавливают мансарду, чтобы получить больше места.

                                Практичные мансарды практически исчезли из жилищного строительства после 1940-х годов. Однако остатки этого стиля можно заметить на фасадах ресторанов быстрого питания и других небольших коммерческих зданиях с крутыми крышами.

                                Оба типа крыш создают удобное жилое пространство. Каркас крыши обрамляет также стены и перила мансардного помещения.

                                Гамбрели

                                Двустворчатая крыша этого дома создает максимальное пространство на чердаке, практически весь второй этаж.

                                Двустворчатую крышу распознать несложно. Это сразу напомнит вам сарай (рис. F). Хотя этот стиль появился в США в колониальный период, никто не знает, кто его изобрел и почему. Возможно, его популярность в качестве конструкции сарая дает нам ключ к разгадке; он предлагает больше внутреннего объема. Более широкий корень увеличивает чердак и делает его естественным жилым пространством.

                                Он имеет преимущество и с точки зрения кадрирования. Вам не нужны такие длинные и, возможно, труднодоступные стропила. Вместо этого вы можете заменить два более легких, более удобных в использовании, коротких стропила.

                                Gambrels — это экономичные компактные дома. Они включают в себя максимальное количество полезного жилого пространства в самой маленькой, наименее заметной внешней оболочке, буквально втиснув больше под крышей. Обратите внимание на рис, E, что каркас крыши также обрамляет стены и потолок для отделки интерьера. Строители домов обычно прокалывали нижнюю плоскость крыши слуховыми окнами и окнами, чтобы лучше освещать и проветривать то, что по сути становится вторым этажом, а не чердаком.

                                Крыши

                                Gambrel немного сложнее в сборке, а их чердаки труднее вентилировать, чем двускатные крыши.Хотя это делает их немного дороже, я подозреваю, что дизайн стал жертвой большей гомогенизации наших нынешних стилей строительства. Более просторные дачные участки и большие дома делают ненужной их компактность — главное достоинство азартной игры. Просматривая несколько текущих книг с планами домов, я не нашел ни единой крыши. Так что, если не возродится интерес к азартным играм, этот стиль скоро вымрет.

                                Две заключительные ноты

                                Хотя мы рассматриваем каждый стиль крыши отдельно как в тексте, так и на иллюстрациях, вы часто встретите несколько типов крыши в одном доме.Обычно их комбинируют архитекторы и строители. Таким образом, вы найдете мансардные окна и мансардные окна на шатровых крышах, веранды с шатровыми крышами в домах с остроконечными крышами и односкатные крыши, прикрепленные практически к любому месту.

                                Но крыши стали проще за последние 30 лет . Это потому, что многие строители теперь используют фермы для конструкции крыши. Фермы опираются на систему стропил меньшей ширины и балок перекрытия, усиленных сеткой перемычек. Они построены на заводе и возведены на родине.

                                К сожалению, поперечины делают чердачное пространство непригодным для использования, за исключением, возможно, облегченного хранилища, потому что вы не можете разрезать и удалить их, чтобы открыть чердачное пространство без ослабления всей конструкции крыши.В результате в новых домах получаются более простые и менее интересные крыши, потому что без жилого помещения на чердаке слуховые окна и окна на крыше бесполезны.

                                Комплект для защиты от обледенения крыши Easy Heat ADKS-1000 представляет собой кабель для защиты от обледенения. Он предотвращает повреждение крыши, водосточных желобов и водосточных труб зимой. Он работает, обеспечивая непрерывный путь для стекания талой воды с крыши. Он подходит для большинства конфигураций крыш и желобов. Вы можете найти его в нескольких вариантах длины. Он прост в установке и не требует обслуживания.В комплекте 6 упаковок с клипсами. Щелкните здесь, чтобы заказать его на Amazon и предотвратить повреждение крыши зимой.

                                Осенним вечером, когда я сижу и слушаю холодный дождь, стучащий по крыше над головой, я всегда чувствую благодарность за две вещи:

                                1. , что я не промокну, и
                                2. , что моя крыша не протекает.

                                Хотя ветер лил ливнем, моя крыша надежно блокирует шторм и направляет воду в долины и желоба, которые уносят ее.

                                Конечно, крыша должна делать гораздо больше. Он должен выдерживать жаркие летние температуры, которые могут достигать 180 градусов по Фаренгейту. Этого достаточно, чтобы приготовить гамбургер на гриле! (Или ваши ноги, если вы пытаетесь делать работы на крыше.) С другой стороны, он противостоит сильному холоду и льду. Он неделями готов выдерживать тонны снега. И ему приходится не обращать внимания на сильные ветры, иногда до ураганной силы. И, как будто простого выживания недостаточно, мы ожидаем, что он будет продолжать работать практически без обслуживания в течение десятилетий.

                                KST COATING KS0063300-20 White Roof Coat — это кровельное покрытие, которое способствует экономии энергии до 35%. Белый цвет помогает продлить срок службы вашей крыши, поскольку она будет поглощать меньше тепла. Он герметизирует крышу, что предотвращает протечки. Образует резиновый покров защиты от влаги. Он расширяется и сжимается вместе с вашей крышей, сохраняя гибкость от -10 до 160 градусов по Фаренгейту. Он устойчив к плесени и водорослям. Его легко очистить водой с мылом. Наконец, на него распространяется 7-летняя гарантия.Нажмите здесь, чтобы купить его на Amazon и сохранить свою крышу.

                                Крыши работают тише и тоньше. тоже. Часто они открывают на чердаке достаточно места для этой дополнительной комнаты. Там, где крыши нависают над внешними стенами, они становятся встроенными навесами, защищающими сайдинг и окна от агрессивного воздействия солнца и дождя. Углы на многих крышах создают естественную тягу, которая помогает вентилировать чердаки, охлаждая их летом и вымывая нежелательную влагу зимой. И, конечно же, крыша делает дом красивым.Это архитектурная корона, геометрия которой формирует характер дома.

                                Если сложить все эти ожидания, можно подумать, что получится один идеальный тип крыши. Но это не так. В следующий раз, когда вы отправитесь на вечернюю прогулку. Взгляните на крыши в вашем районе и обратите внимание на разные размеры и формы, которые подходят для этой цели. Вот типы, которые вы, вероятно, увидите, и несколько примечаний о том, как и почему они работают так хорошо.

                                Двускатная крыша

                                Двускатная крыша этого дома в колониальном стиле поддерживает три симметричных слуховых окна, каждая из которых имеет двускатную крышу.В обрамлении фронтона используется простая, но сильная треугольная геометрия.

                                Прогуливаясь по окрестностям, вы, вероятно, повсюду увидите двускатные крыши, поскольку это самая распространенная форма крыши в США и Канаде. Двускатная крыша выглядит как кусок картона, аккуратно сложенный посередине и уложенный поверх стен дома (рис. А). Фактически фронтон представляет собой треугольную форму стены с обоих концов. Когда вы видите эту форму, вы понимаете, что смотрите на двускатную крышу.

                                Их строить проще и дешевле всего.Плотники используют три прямых бруса, чтобы сформировать стороны треугольника — два для стропил и один для балки перекрытия. Благодаря надежно закрепленным углам эта треугольная геометрия создает прочную жесткую конструкцию, которая может выдерживать снеговые нагрузки, людей, идущих по ней, и сильный ветер, не разрушаясь.

                                Несмотря на простоту, двускатная крыша, спроектированная творческим архитектором или строителем, не будет выглядеть скучной или скучной. Вы можете найти их на своей улице с десяток, и ни один не будет похож на другой.Разнообразие происходит за счет умело подобранных сочетаний фронтонов, скатов крыш и стилей отделки. Хотя многие двускатные корни выглядят сложными, опытный строитель может относительно легко их разложить и обрамить, потому что основная форма треугольника не меняется.

                                Помимо эстетики, фронтоны имеют несколько практических последствий для домовладельцев, думающих о реконструкции. Во-первых, крутизна ската фронтона определяет, сколько у вас места на чердаке. Более крутые уклоны означают больше места на чердаке.Часто такие чердаки можно легко превратить в жилое пространство. Вы можете разместить окна в двускатных стенах и добавить слуховые окна на крышу, если вам нужно больше места для головы (рис. A). Более пологий уклон означает меньше места для головы и часто достаточно места только для хранения или, возможно, не используется вообще.

                                Вытяжной вентилятор на чердаке iLIVING питается от регулируемой солнечной панели (0 ° / 15 ° / 30 ° / 45 °). Мотор водонепроницаем (IP68) и имеет 15-летнюю гарантию. Он бесщеточный, что означает, что он тратит меньше энергии и работает более тихо.Интеллектуальный термостат работает от 65 до 130 градусов по Фаренгейту с функцией включения / выключения. Вы также можете заказать дополнительный комплект адаптера переменного / постоянного тока для непрерывной работы днем ​​/ ночью. Щелкните здесь, чтобы увидеть страницу Amazon.

                                Во-вторых, фронтоны подразумевают некое обрамление стен. Две стены, которые перекрывают крышу, выдерживают вес крыши. Эти стены называются несущими стенами. Вы должны учесть этот дополнительный вес, установив прочную балку поверх любых новых оконных и дверных проемов, которые вы вставляете в эти стены.

                                С другой стороны, двускатные стены, стены с характерными треугольниками, обычно не несущие. так что вам не нужны эти лишние балки над новыми проемами. (Однако иногда двускатные стены поддерживают второй этаж двухэтажного дома и, следовательно, опускаются ниже второго этажа. При ремонте всегда уточняйте у своего строительного инспектора!)

                                Двускатные крыши имеют еще одну особенность, которая делает их особенно ценными в более холодных регионах. Это отличные вентиляторы.В частности, двускатные крыши с более низким уклоном напоминают и работают так же, как крыло самолета. Проходящий ветер создает зону низкого давления, которая поднимает крышу. Этот лифт высасывает воздух из вентиляционных отверстий в верхней части крыши, лучше проветривая чердак, поддерживая его прохладу и удаляя лишнюю влагу. Зимой эта вентиляция помогает охладить крышу, поэтому снег на ней не растает, не стекает к краю корня, не замерзает и не создает проблемные ледяные плотины, которые вызывают протечки.

                                Но в прибрежных районах существует такая вещь, как слишком большой подъем, что так ясно продемонстрировал ураган Хьюго в 1989 году.Хьюго сорвал больше двускатных крыш с низким уклоном, чем другие типы крыш в Южной Каролине (хотя другие варианты с низким уклоном тоже не были такими успешными). А если крыша не сносилась, то из-за давления, создаваемого кровлей, часто отрывалась двускатная часть стены. Хотя немногие из наших домов столкнутся с таким сильным ветром, это событие показывает, что формы крыши работают по-разному. Конструкция крыши, которая лучше всего выдержала ураган Хьюго, была вальмовой крышей, потому что, как мы увидим, эта форма исключает эти двускатные концы.

                                Вальмовые крыши

                                Вальмовая крыша этого американского дома с четырьмя квадратами уменьшает размер и выступающую часть крыши. Архитектор или строитель были последовательны, натягивая шатровые крыши на слуховых окнах, нишах и крыльцах.

                                Вальмовые крыши выглядят как двускатные корни с обрезанными под углом концами (рис. Б). Это снижает профиль и делает крышу менее заметной, особенно с крутыми крышами. Вальмовая крыша также уменьшает высоту чердака, поэтому вы, скорее всего, ударитесь головой о низкий наклонный потолок, если хотите превратить его в жилое пространство.Вам, вероятно, придется добавить слуховые окна, чтобы увеличить высоту потолка.

                                Каркас вальмовой крыши немного сложнее, чем двускатная крыша, и немного дороже в строительстве. Он по-прежнему опирается на треугольную структуру для прочности, но баланс сил, которые работают через эти бедренные стропила и «домкраты» (рис. B), менее очевиден.

                                Тем не менее, стиль хороший, так что не уклоняйтесь от строительства вальмовой крыши, если у вас есть такая возможность. Их легче собрать, чем они выглядят. Обратите внимание, что бедренные стропила пересекают угол под углом 45 градусов к каждой стене.домкраты также подходят к бедрам под углом 45 градусов. Так что все стропила легко подрезать. Чтобы узнать о длине стропил, обратитесь к книге по основам обрамления. Или ваш каркасный квадрат может иметь длину, выбитую прямо на его металлическое лезвие для каждого обычного ската крыши.

                                Шатровая крыша имеет и другие последствия для ремонтников. Стропила перекрывают каждую стену, распределяя вес крыши более равномерно, но делая каждую стену несущей. Поэтому, если вы переделываете стены под вальмовой крышей, вам нужно будет добавить балку над каждым новым окном и дверным проемом, чтобы выдержать вес.

                                Шатровые крыши — это правило в некоторых кварталах, особенно в тех, которые построены в 1950-х и 1960-х годах, когда они обычно использовались в длинных, низких домах в стиле ранчо. Но вы также увидите их как в новых, так и в старых домах. Этот стиль практичен, а также эстетичен при использовании с широкими свесами. Поскольку крыша нависает над домом со всех сторон, она лучше защищает стены и окна от солнечного света и дождя, чем двускатная крыша.

                                Плоская крыша

                                Плоские и односкатные крыши — обычное дело в современном дизайне и в домах на солнечных батареях, где большие южные стены улавливают максимум солнечного света.

                                Многочисленные протечки через крышу моего детского домика на дереве научили меня, конечно, опасаться плоских крыш, ни мои кровельные навыки, ни материалы для этого проекта не были очень хорошими. Оказывается, для укладки герметичной плоской кровли в любом случае нужны профессиональные знания.

                                Плоские крыши не пропускают воду, как наклонные крыши (хотя они отводят воду), поэтому они состоят из водонепроницаемой мембраны, а не из черепицы. Старый метод, при котором горячий гудрон наносился между тремя слоями пропитанного асфальтом войлока и поверх них, работал довольно хорошо, но он уступил место однослойным синтетическим покрытиям.В любом случае ремонт этих крыш лучше доверить квалифицированным специалистам.

                                Хотя плоские крыши никогда не пользовались большой популярностью в жилых домах, они являются стандартом для коммерческих зданий. Имеет смысл минимизировать профиль большого здания, особенно того, для которого потребуется огромная наклонная крыша. Они также сокращают расходы за счет отказа от стропил; Строители просто укрепляют балки потолка, чтобы выдержать вес крыши.

                                Односкатная крыша

                                Односкатная крыша на самом деле представляет собой половину двускатной крыши, верхняя и нижняя стороны которой поддерживаются несущими стенами.Это одна из самых простых конструкций для защиты от непогоды, поэтому зачастую это экономичное и быстрое решение для дополнительной крыши или крыльца. Вам нужно построить только одну несущую стену, так как вы можете использовать стену дома для поддержки другой стороны. Вы также увидите, что многие из них используются для слуховых аппаратов.

                                Односкатные крыши вместе с плоскими корнями являются отличительной чертой так называемого «современного» дизайна (рис. C). Большинство этих домов были построены во второй половине 20 века. Часто можно увидеть сарай в солнечных конструкциях, где стена, поддерживающая верхний конец крыши, обращена на юг, поэтому окна в этой стене могут улавливать больше солнечного света.

                                Тем не менее, плоские и односкатные кровли не стали популярными. Двускатные и вальмовые крыши в наши дни практически полностью доминируют в жилищном строительстве. Два других типа, которые когда-то были распространены в домах до 1950 года, практически исчезли, хотя они по-прежнему усеивают многие старые кварталы в большинстве городов — мансарда и гамбрель.

                                Защита от падения Guardian 00645 CB-12 CB Анкер для оцинкованной крыши для использования на деревянных, металлических настилах или бетонных основаниях. Он отлично подходит для использования с выдвижными страховочными тросами, вертикальными страховочными тросами (канатные захваты) или горизонтальными системами жизнеобеспечения.Он имеет прочное оцинкованное покрытие, защищающее от непогоды. Стойка выходит за пределы кровельного основания, поэтому точка крепления остается достаточно высокой и доступной после завершения кровли. Круглый столб работает с большинством имеющихся комплектов для окладов. Нажмите здесь, чтобы заказать его на Amazon и безопасно работать на своей крыше.

                                Мансарда

                                Дома с мансардными крышами встречаются все реже, хотя этот стиль часто появляется на коммерческих зданиях.

                                В 17 веке французский архитектор Франсуа Мансар изобрел крышу, носящую его имя.Действительно, дизайн до сих пор многим напоминает о своих французских корнях, возможно, потому, что он выглядит таким необычным и иностранным.

                                Мансардная крыша имеет два ската, неглубокий верх и крутой склон, причем крыша перекрывает и опирается на все боковые стены (рис. D). Это крыша большого объема с максимальным объемом чердака, который обычно используется как второй этаж. Фактически, когда некоторые домовладельцы переделывают старые дома и превращают их в квартиры, снимаемые для сдачи в аренду, они снимают двускатную крышу и устанавливают мансарду, чтобы получить больше места.

                                Практичные мансарды практически исчезли из жилищного строительства после 1940-х годов. Однако остатки этого стиля можно заметить на фасадах ресторанов быстрого питания и других небольших коммерческих зданиях с крутыми крышами.

                                Оба типа крыш создают удобное жилое пространство. Каркас крыши обрамляет также стены и перила мансардного помещения.

                                Гамбрели

                                Двустворчатая крыша этого дома создает максимальное пространство на чердаке, практически весь второй этаж.

                                Двустворчатую крышу распознать несложно. Это сразу напомнит вам сарай (рис. F). Хотя этот стиль появился в США в колониальный период, никто не знает, кто его изобрел и почему. Возможно, его популярность в качестве конструкции сарая дает нам ключ к разгадке; он предлагает больше внутреннего объема. Более широкий корень увеличивает чердак и делает его естественным жилым пространством.

                                Он имеет преимущество и с точки зрения кадрирования. Вам не нужны такие длинные и, возможно, труднодоступные стропила. Вместо этого вы можете заменить два более легких, более удобных в использовании, коротких стропила.

                                Gambrels — это экономичные компактные дома. Они включают в себя максимальное количество полезного жилого пространства в самой маленькой, наименее заметной внешней оболочке, буквально втиснув больше под крышей. Обратите внимание на рис, E, что каркас крыши также обрамляет стены и потолок для отделки интерьера. Строители домов обычно прокалывали нижнюю плоскость крыши слуховыми окнами и окнами, чтобы лучше освещать и проветривать то, что по сути становится вторым этажом, а не чердаком.

                                Крыши

                                Gambrel немного сложнее в сборке, а их чердаки труднее вентилировать, чем двускатные крыши.Хотя это делает их немного дороже, я подозреваю, что дизайн стал жертвой большей гомогенизации наших нынешних стилей строительства. Более просторные дачные участки и большие дома делают ненужной их компактность — главное достоинство азартной игры. Просматривая несколько текущих книг с планами домов, я не нашел ни единой крыши. Так что, если не возродится интерес к азартным играм, этот стиль скоро вымрет.

                                Две заключительные ноты

                                Хотя мы рассматриваем каждый стиль крыши отдельно как в тексте, так и на иллюстрациях, вы часто встретите несколько типов крыши в одном доме.Обычно их комбинируют архитекторы и строители. Таким образом, вы найдете мансардные окна и мансардные окна на шатровых крышах, веранды с шатровыми крышами в домах с остроконечными крышами и односкатные крыши, прикрепленные практически к любому месту.

                                Но крыши стали проще за последние 30 лет . Это потому, что многие строители теперь используют фермы для конструкции крыши. Фермы опираются на систему стропил меньшей ширины и балок перекрытия, усиленных сеткой перемычек. Они построены на заводе и возведены на родине.

                                К сожалению, поперечины делают чердачное пространство непригодным для использования, за исключением, возможно, облегченного хранилища, потому что вы не можете разрезать и удалить их, чтобы открыть чердачное пространство без ослабления всей конструкции крыши.В результате в новых домах получаются более простые и менее интересные крыши, потому что без жилого помещения на чердаке слуховые окна и окна на крыше бесполезны.

                                Комплект для защиты от обледенения крыши Easy Heat ADKS-1000 представляет собой кабель для защиты от обледенения. Он предотвращает повреждение крыши, водосточных желобов и водосточных труб зимой. Он работает, обеспечивая непрерывный путь для стекания талой воды с крыши. Он подходит для большинства конфигураций крыш и желобов. Вы можете найти его в нескольких вариантах длины. Он прост в установке и не требует обслуживания.В комплекте 6 упаковок с клипсами. Щелкните здесь, чтобы заказать его на Amazon и предотвратить повреждение крыши зимой.

                                Как построить крышу в Майнкрафт

                                Всегда есть разные методы постройки крыши над домом, которые игроки могут исследовать в Minecraft.

                                Игроки, впервые знакомые с Minecraft, могут захотеть попробовать творческую сторону игры, построив дом с крышей. Новые игроки могут захотеть создать другие укрытия, которые не являются стартовыми укрытиями из грязных блоков.Изучение того, как построить крышу, может помочь игрокам ближе познакомиться с миром Minecraft, поскольку они исследуют безграничные возможности.

                                Некоторым игрокам может просто понадобиться крыша, защищающая от мобов. Другие игроки могут искать способ завершить дизайн дома своей мечты. Независимо от того, кому пригодится этот список, в этой статье будут перечислены пять лучших конструкций крыш для начинающих.

                                5 лучших конструкций крыш в Minecraft для начинающих

                                Дизайн крыши номер один: булыжник

                                Изображение предоставлено Mojang

                                Новые игроки, у которых больше булыжника, чем они знают, что делать, могут посмотреть, как построить крышу из лишнего материала.На изображении выше показан квадратный дом с крыльцом и простой крышей из булыжника.

                                Эта конструкция крыши представляет собой простой метод, который создается с использованием листа булыжников поверх всего дома. За предыдущим шагом следует выстилка листа лестницей из булыжника, что дает игрокам вескую причину для покупки сундука, полного достижений из булыжника. Простота этой крыши делает свое дело, не позволяя конкретным мобам попасть внутрь. И все это при наличии небольшого количества деталей за счет использования лестниц из булыжника для простого дизайна.Этот дизайн может быть сделан из любого материала, которого у игрока может быть в избытке.

                                Дизайн крыши номер два: деревянные ступеньки

                                Изображение с Mojang

                                Эта вторая крыша сделана из блоков булыжника, деревянных плит и деревянных лестниц, которые можно увидеть на панели инвентаря этого игрока. Игроки могут начать строительство этой крыши, выложив два листа булыжника поверх дома. Один лист покроет всю верхнюю часть дома. Второй лист снимается с двух противоположных сторон.

                                Используя пример дома на изображении выше, игроки могут увидеть, что второй слой булыжника должен быть уложен одним блоком на противоположных сторонах дома. Это предназначено для размещения деревянных ступеней по сторонам, которые были сделаны. Игрок, ищущий крышу, которая кажется немного толще, может расширить ряды деревянных ступеней. Наряду с размещением большего количества лестниц под таким же расширенным материалом.

                                Дизайн крыши номер три: сельский житель

                                Изображение предоставлено Mojang

                                Третий метод — это конструкция крыши для жителей деревни.Используйте блоки из булыжника, деревянные лестницы и деревянные плиты, чтобы построить высокую крышу, которая расширяется и заполняется на концах. Это дизайн для игроков, которые хотят сливаться с деревней Minecraft. Деревни — отличная отправная точка для любого игрока, который хочет в спешке начать собирать необходимое снаряжение.

                                Дизайн крыши номер четыре: двухэтажный

                                Изображение предоставлено Mojang

                                Игроки могут пробовать разные способы дополнить двухэтажный дом, который они построили. Один тип крыши, который может использовать игрок Minecraft, показан на изображении выше.Небольшая линия, выложенная булыжником, служит крышей для верхней части дома и прикрытием небольшого крыльца.

                                Игрок Minecraft может найти эту конструкцию полезной по-разному. Булыжник обеспечивает короткое укрытие для игрока, который хочет получить преимущество в битве с эндерменом. Небольшое укрытие из булыжника также может помешать игрокам иметь дело с пауком, приземляющимся на игроков, когда они покидают свое убежище. Этот пример конструкции крыши также может помочь игрокам избежать нескольких воздушных ударов фантомов.

                                Дизайн крыши номер пять: наклонная крыша

                                Изображение предоставлено Mojang

                                Некоторые игроки могут предпочесть наклонную крышу. Эта конструкция крыши предназначена для игроков, у которых дом не полностью квадратный. Игроки иногда строят дом Minecraft, который сам себя отсекает. Эти секции могут создать потребность в наклонной крыше, чтобы покрыть весь дом. Эта конструкция крыши построена из булыжников, деревянных лестниц и деревянных плит. Как и в любой другой сборке в Minecraft, можно использовать любой материал, если игрок предпочитает использовать что-то другое.

                                Независимо от того, обновляет ли игрок стартовый дом или пробует Minecraft в творческом режиме. Эти удобные для новичков методы строительства крыш в Minecraft могут быть полезны новым игрокам в Minecraft.

                                Войдите / Зарегистрируйтесь, чтобы ответить

                                Конструкция крыши сарая | Как построить крышу

                                Готовитесь построить крышу для своего сарая? Посмотрите разницу между фермами и стропилами.

                                Большинство крыш сараев в наши дни построены либо из стропил, либо из ферм. Стропила на крыше может быть немного сложнее установить по сравнению с фермами, но предлагают гораздо больше гибкости для создания любого стиля или формы лофта по желанию. Выбор конструкции крыши будет зависеть от ваших потребностей и чего именно вы хотите добиться со своим сараем.

                                Как и все остальное, у обеих конструкций крыши есть свои преимущества и недостатки (см. ниже), но, ответив на несколько вопросов, вы сможете точно определить, тип крыши, которую нужно построить, и использовать ли стропильную или стропильную конструкцию. строительство.

                                Лучше использовать РАФТЕР КРЫШИ, если:
                                • Вам нужен полностью второй этаж или сеновал
                                • Вы не хотите сеновал, но хотели бы иметь дополнительное пространство внутри стойла
                                • У вас нет хорошего доступа к площадке для доставки и установки полностью построенных ферм
                                • Хотите, чтобы в сарае выглядело «соборное», но не видно нижнего пояса фермы.
                                Лучше всего использовать ФЕРМЫ КРЫШИ, если:
                                • Вам нужен наименее дорогой способ постройки сарая с низким уклоном крыши 4:12 и без чердака
                                • Вы хотите, чтобы на первом этаже был свободный пролет (без центральных опор чердака)
                                • Вас устраивает ограниченное пространство на чердаке только в центре.Посмотреть чердачные фермы

                                Крыша здания с РАФТЕРАМИ

                                В отличие от заказа готовых ферм, для строительства стропильной крыши потребуется стропила правильного размера и предварительно обрезанные. Не только вам нужно будет уметь определить размер используемого материала (пиломатериалов) на основе пролетов между опорами коллекторов, уклона кровли и снеговых нагрузок, а также для предварительной резки каждого стропила до точной длина и угол. Кроме того, вам нужно будет вырезать «птичий рот» из каждое стропило точно по размеру, чтобы оно надежно прилегало к стропильной плите или перемычке. Для небольшого сарая можно попробовать взяться за эту работу самостоятельно. Для большего проекта, советуем нанять опытного подрядчика для резки и настройки всех ваши стропила. Для установки стропил потребуется не менее 2-3 человек. (в зависимости от размера кровли).

                                Преимущества стропила крыши :

                                1. Крыша со стропилами может вместить весь чердак.
                                2. Когда чердак не нужен, стропила обеспечат большую высоту и Вид «соборный».
                                3. Больше возможностей для строительства чердаков различной формы.

                                Стропила Недостатки:

                                1. Немного сложнее настроить для неопытных строителей.
                                2. В большинстве случаев пол второго этажа должен поддерживаться центральными стойками и перекрытиями.
                                3. Необходимо уметь правильно спроектировать и распилить стропила.

                                Крыша здания с ФЕРМАМИ

                                В некоторых случаях использование ферм может быть просто лучшим решением для вашего сарая. крыша. Не только стропильная компания спроектирует стропильные фермы в соответствии с вашими местными потребностями. строительные нормы, но также доставят и помогут вам установить их с помощью крана во время установки.Все, что вам нужно сделать, это найти достаточно людей, чтобы помочь вы устанавливаете свои фермы. Для установки ферм потребуется 4 и более человек. (в зависимости от размера фермы). Для установки больших ферм требуется 8-12 человек. такая жопа крытый манеж крыш.

                                Посмотреть различные типы кровельных ферм

                                Преимущества фермы крыши :

                                1. Возможность иметь чистый пролетный пол без использования опорных стоек.
                                2. Фермы спроектированы и построены фермовой компанией (для вас меньше головной боли).
                                3. В некоторых случаях строить дешевле.

                                Недостатки фермы:

                                1. Для доставки необходим хороший доступ к сайту.
                                2. Меньше места на чердаке.
                                3. Нижний пояс охватывает всю ширину сарая, сокращая лишнее пространство для головы. пространство внутри стойл для лошадей.
                                4. Требуется больше людей для настройки.

                                10 лучших совершенно бесплатных планов односкатной крыши

                                Если у вас есть крыша над головой, небо — предел

                                ЕСЛИ ВЫ СТРОИТЕ СОБСТВЕННЫЙ сарай, вам, вероятно, следует рассмотреть ряд различных планов односкатной крыши, прежде чем принимать окончательное решение.Крыша — это гораздо больше, чем просто средство для содержания вашего сарая в чистоте и сухости.

                                Правильная конструкция односкатной крыши не только защищает от элементов, но и может предоставить вам значительное количество дополнительного места для хранения вещей. Я провел бесчисленные часы, рассматривая множество различных дизайнов, прежде чем остановился на крыше в стиле гэмбрел, чтобы получить больше места для хранения в минимальном пространстве.

                                10 Комплексных БЕСПЛАТНЫХ планов односкатных крыш

                                1. Стандартная односкатная крыша

                                Это наиболее распространенный стиль односкатной крыши

                                Двухскатная односкатная крыша — не только один из наиболее распространенных стилей односкатной крыши, но и он также является одним из самых простых в сборке.Первое, что вам нужно сделать, это определить правильный шаг для вашего района. Это основано на том, сколько дождя и снега вы, вероятно, получите в среднем за год. Если вы знаете высоту подъема и уклон вашей крыши, вы можете использовать этот калькулятор уклона односкатной крыши, чтобы определить правильный уклон.

                                Вам также следует связаться с вашим местным строительным инспектором, чтобы узнать, существуют ли особые правила, регулирующие уклон вашей односкатной крыши. Затем вы можете использовать эту информацию, чтобы изменить планы односкатной крыши в соответствии с этими спецификациями и убедиться, что ваша односкатная крыша выдержит все, что мать-природа бросит на нее.Хорошая новость заключается в том, что вы можете с одинаковой эффективностью украсить крышу этого стиля рубероидом, битумной черепицей или листовым металлом.

                                Вот видео, на котором строится двускатная скатная крыша:

                                Сильный ветер может вызвать отслоение черепицы, войлока или листового металла

                                Легко проливает дождь, снег, лед

                                Может не подходить для мест с сильными ветрами и ураганами возникает

                                Предлагает больше места для чердака

                                Плохая конструкция или несоответствующее обрамление могут привести к обрушению крыши

                                Просто и дешевле построить, чем многие другие типы односкатной крыши

                                2.Односкатная крыша в стиле амбара

                                Это мой личный фаворит, поскольку он добавляет много места для хранения наверху.

                                Большинство из нас видели несколько старомодных амбаров с их высокими крышами, имеющими несколько уклонов. Вы можете не осознавать, что эта крыша в стиле барашка не была разработана как модное заявление. Фактически, он был создан, чтобы построить крышу, которая могла бы противостоять глубоким зимним снегам во многих частях света. Хотя общий план стропил может показаться не таким уж сильным, усиленная конструкция делает их намного прочнее, чем кажется.

                                Наличие двух разных уклонов позволяет дождю и снегу стекать с крыши на землю. В то же время более крутые стороны крыши дают вам гораздо больше полезного пространства для хранения, особенно для более высоких предметов. Как и двускатную крышу, эту относительно легко построить, ее можно обшить деревом и покрыть черепицей или листовым металлом для дополнительной защиты и долговечности.

                                Посмотрите это видео с практическими рекомендациями:

                                Этот тип крыши предлагает много дополнительного места для хранения без дополнительных затрат

                                Не рекомендуется для районов с сильным ветром или с сильным снегопадом

                                Простая конструкция с двумя балками крыши и несколькими косынками

                                При ненадлежащей конструкции имеют тенденцию быть структурно слабыми

                                Меньшее количество материалов означает снижение затрат на строительство

                                Необходимо обеспечить гидроизоляцию гребней для регулярного предотвращения протечек

                                3.Односкатная односкатная крыша

                                Вероятно, одна из самых простых конструкций односкатной односкатной крыши

                                Этот тип кровли обычно называют односкатной крышей. Обычно он имеет одну грань, которая на одном конце выше, чем на другом. В зависимости от того, где находится ваш сарай, верхний конец можно прикрепить к стене другого здания, например дома или гаража. Снаружи он очень похож на половину стандартной двускатной крыши.

                                То, что делает эти планы односкатных крыш настолько популярными, заключается в том, что они невероятно просты в сборке и при правильной сборке могут выдерживать большие снеговые нагрузки, не разрушаясь.Благодаря простоте конструкции односкатной крыши и размеру вашего садового сарая вы сможете построить эту крышу за один день. Вы можете использовать этот стиль крыши для сарая с 3 или 4 стенами в зависимости от ваших потребностей, что делает его идеальным для сараев для хранения кормов или дров.

                                В этом видео рассказывается о строительстве крыши в скиллионном стиле:

                                Потолок может оказаться очень низким в зависимости от наклона крыши

                                Более крутой уклон позволяет снегу и легко отводится от дождя

                                Может не подходить для мест, где часто бывают сильные ветры

                                Менее дорогое строительство из-за необходимости меньшего количества материалов

                                Может быть не самой эстетичной крышей

                                4.Более крутая двускатная крыша

                                Более наклонная и более прочная конструкция

                                Если вы живете в районе, где часто идет дождь или снег, вам нужна крыша с более крутым уклоном и немного большим уклоном, чтобы предотвратить образование снега или льда наращивать. Этот дизайн не только отличается более крутым шагом (конечно, вы можете настроить свой собственный шаг в соответствии с погодой в вашем районе), но и тем, который разработан таким образом, чтобы быть более сильным в целом.

                                Дополнительные опоры, встроенные в концы фронтона, помогут увеличить несущую способность.Этот также имеет 3/4-дюймовую фанерную обшивку, покрытую битумной бумагой и битумной черепицей для дополнительной защиты от элементов и прочности конструкции. Свисающие карнизы также добавят определенную степень защиты стенам и дадут вам место для добавления вентиляционных отверстий на потолке для лучшей вентиляции.

                                Вот видео, которое показывает вам простой способ построить свои собственные стропила двускатной крыши:

                                Легко линяет дождь, снег, лед

                                Может не подходить лучше всего там, где возникают сильные ветры и ураганы

                                Предлагает больше места для чердака

                                Требуется больше поддержки для образования снега и льда

                                Просто и дешевле в строительстве, чем многие другие типы односкатной крыши

                                Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

                                5.Простая наклонная крыша

                                Ничего не может быть проще

                                Из всех типов крыш, односкатная крыша, пожалуй, самая легкая в строительстве. В этом случае у вас есть не что иное, как несколько аккуратно уложенных стропил поверх внешних стен. Крыша обычно имеет наклон вниз от соединительной стены, если навес прикреплен к стене вашего дома или гаража.

                                Однако, если вы решите построить отдельно стоящий навес и использовать этот тип крыши, вам следует спланировать уклон крыши таким образом, чтобы он спускался от передней части навеса к задней части.Это поможет предотвратить попадание дождя в дверь. В этой конструкции используется 3/4-дюймовая фанерная обшивка, битумная бумага и битумная черепица, но вы можете заменить металлическую пленку, чтобы сэкономить деньги и создать крышу с очень низким уровнем обслуживания.

                                Видео об основах наклона кровли:

                                ade

                                3

                                Навесы от дождя, снега и льда

                                Следует использовать только на небольших навесах

                                обрамление может привести к обрушению крыши

                                Менее дорого в строительстве, чем многие другие типы односкатной крыши

                                Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

                                6.Двускатная крыша с деревянным каркасом

                                Простой, но эффективный дизайн крыши

                                После того, как вы приняли решение использовать двускатную крышу для своего сарая, вам нужно принять еще одно решение. Это может быть построение собственных стропильных ферм из готовых ферм или просто прикрепление каркаса к крыше. Типичная крыша со стержневой рамой будет сделана из 2х4 или 2х6 и будет иметь коньковую доску, идущую по середине крыши.

                                Этот тип двускатной крыши, как правило, намного сложнее построить и может быть не лучшим выбором, если у вас минимальный столярный опыт.Однако, как говорится, этот тип крыши обычно предлагает свес по бокам в силу того, как она сконструирована, что позволяет добавлять вентиляцию софита.

                                Посмотрите, как этот парень строит односкатную крышу из палки:

                                Легко проливает дождь, снег, лед

                                Может не подходить для мест, где случаются сильные ветры и ураганы12

                                912

                                Предлагает больше места для чердака

                                Требуются основательные столярные навыки, чтобы обеспечить точную резку всех пиломатериалов для достижения наилучших результатов

                                Строить дешевле, чем многие другие типы односкатной крыши

                                Сильный ветер может вызвать отслаивание черепицы, войлока или листового металла

                                7.Односкатная крыша в стиле хип

                                Создайте крышу с четырьмя скатами вместо двух

                                В то время как многие дома и навесы имеют крыши с двумя скатами, те, у которых всего четыре ската (крыши в стиле шатра), могут быть не только более эстетичными. но также обеспечивают лучшую защиту от снега и дождя. Хотя это может показаться неважным в районах, где не бывает большого количества дождя или снега, когда вы живете в районе, где зимой выпадает обильный снег, вы обязательно оцените тот факт, что крыша вашего сарая сохраняется каждую зиму нетронутой.

                                Вы можете построить крышу этого типа, используя предварительно изготовленные фермы, но до тех пор, пока вы хорошо владеете своими столярными навыками, нет причин, по которым вы не сможете построить эту простую крышу. Этот набор планов включает в себя подробное видео о том, как сделать это намного проще для вас.

                                , чем для двускатной крыши2

                                Отлично подходит для областей с сильным ветром и снегом

                                Дороже, чем строительство двускатной крыши

                                Требуется больше строительных материалов 9205

                                Более устойчива, чем двускатная крыша

                                Добавленные швы могут привести к большему количеству протечек

                                8.Крыша в стиле соляной бочки

                                Другой взгляд на скатную крышу

                                Крыша в стиле соляной бочки, изображенная на этих планах, предлагает несколько иной взгляд на стандартную двускатную крышу. Как видите, в этой конструкции один склон выше и круче другого. В конструкции действительно есть фронтоны на каждом конце, которые можно использовать для добавления вентиляции в виде вентиляционных отверстий или вентиляционных отверстий с электроприводом в зависимости от ваших конкретных потребностей.

                                Дизайн пришел из колониальных времен, когда людям нужно было добавить больше места в свои дома, не добавляя еще один законченный уровень по высокой цене.Это отличный выбор для больших навесов или даже для гаража, поскольку он дает вам возможность добавить намного больше места для хранения с минимальными затратами.

                                Следуйте за Джеком, когда он строит шатровую крышу в этом видео:

                                Двойные скаты позволяют воде легко стекать, идеально подходит для районов с сильными дождями

                                Сам дизайн если довольно сложно

                                Более прочный, чем стандартная двускатная крыша

                                Если вы построите чердак У него будут наклонные стены

                                Может быть построен для выдерживания снеговых нагрузок от умеренных до сильных

                                Может быть дорогостоящим из-за количества необходимых ферм и опор

                                9.Односкатная крыша в стиле пирамиды

                                Похоже, она пришла прямо из Египта

                                Крыша этого типа больше похожа на то, что вы, возможно, ожидаете увидеть, выступая из песков пустыни Египта, поскольку у нее есть четыре склона, которые встречаются в центр. У каждой из четырех сторон есть единственный уклон, который начинается с вершины наверху. Эта крыша не имеет фронтонов или боковых стен и является отличным выбором для небольших навесов и насосных станций.

                                Свисающие карнизы обеспечивают дополнительную защиту и возможность добавить вентиляционные отверстия в потолке, чтобы летом в сарае было прохладнее.Однако, как и палочную двускатную крышу, эту может быть сложнее построить, поскольку вы не сможете использовать какой-либо тип готовой стропильной фермы. Учитывая высоту вашей готовой крыши, вам следует проконсультироваться с местными властями, чтобы убедиться, что она не слишком высока, чтобы соответствовать требованиям.

                                Посмотрите это классное видео от Jack Rafters:

                                Хороший выбор для использования в районах с сильными ветрами

                                Требуется больше опыта строительства

                                Дополнительные места для хранения 9000

                                Более высокие затраты из-за сложной конструкции

                                Высокие склоны подходят для районов с сильным дождем и снегопадом

                                Верх может быть слишком высоким для определенных ограничений строительных норм

                                10.Крыша в стиле восьмиугольника

                                Если вы хотите чего-то особенного

                                Никто никогда не говорил, что ваш садовый сарай должен быть квадратной или прямоугольной формы. Если вы ищете что-то немного другое, почему бы не построить сарай в форме восьмиугольника. Вы можете быть удивлены тем, сколько дополнительного места может предоставить эта форма. Это также отличный способ использовать уголок в саду. Однако, как вы понимаете, восьмиугольному сараю нужна крыша в форме восьмиугольника.

                                Этот дизайн похож на пирамидальную крышу, но вместо четырех скатов у вас будет восемь.Это может быть одна из самых сложных крыш для строительства, и ее следует пытаться использовать только в том случае, если у вас есть продвинутые навыки работы с деревом, потому что существует ряд критических углов, которые необходимо измерить и вырезать, чтобы получить правильную форму и структуру. При этом после завершения у вас будет очень прочная крыша, способная выдержать большой вес снега.

                                Отлично подходит для районов с сильным ветром

                                Требуется больший опыт строительства

                                Хорошее изменение по сравнению со стандартными крышами

                                Более высокая стоимость

                                Более высокая стоимость

                                Высокие уклоны подходят для участков с сильным дождем и снегопадом

                                Верх может быть слишком высоким для определенных ограничений строительных норм

                                Когда уложена последняя черепица

                                Выбор правильного плана односкатной крыши для вашего сарай может быть сложной задачей, так как есть так много всего, что нужно учитывать.Прежде всего, вам нужно учитывать свои столярные навыки. Как видите, для создания некоторых из этих конструкций требуются продвинутые навыки. Другие соображения включают ваши местные строительные нормы и правила и тип погоды, включая дождь, снег и ветер, с которыми вам придется иметь дело в месте проживания.

                                3Авг

                                Как делать железнение бетона: Страница не найдена — Remoo.RU

                                3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

                                мокрый способ, сухой способ, железнение пропитками

                                Содержание статьи:

                                Железнение бетона – технология, которая делает поверхность более крепкой, устойчивой к различным разрушающим факторам. Несмотря на название работы по укреплению не требуют использования железа, чаще всего делают железнение бетона цементом или готовыми полимерными пропитками.

                                Мы расскажем, как делают железнение бетона 3 разными способами.

                                Мокрый способ

                                Для мокрого способа железнения бетона потребуется смешать песок и цемент в равных пропорциях. Для хорошей пластичности в состав добавляют известковое тесто в соотношении 1 к 10 от количества цемента. Иногда в этот состав добавляют и другие пластификаторы, например, жидкое стекло.

                                Получившуюся массу раскладывают тонким слоем по поверхности влажного бетона и тщательно разравнивают кельмой или широким шпателем. Для больших площадей железнение поверхности бетона лучше делать с помощью профессиональной шлифмашины.

                                Сухой способ

                                Для сухого железнения бетона цементом потребуется непосредственно сухой цемент или специальные смеси для железнения бетона. С помощью мелкого сита материал тонким слоем распределяют по влажному бетону. Порошок впитывает излишнюю влагу верхнего слоя и превращается в кашицу, которую нужно разровнять и отшлифовать также, как при мокром способе.

                                Железнение пропитками

                                Самый «непыльный» способ железнения поверхности бетона – применение готовых полимерных пропиток, чаще всего полиуретановой. Такая смесь для железнения бетона может быть в сухом или влажном виде. Как и в предыдущих способах ее наносят на поверхность бетона, тщательно разравнивают и дают застыть.

                                Правило, которое будет актуально для любого из этих способов, – железнение нужно делать тогда, когда бетон уже застыл, но все еще остался чуть-чуть влажным.

                                Теперь вы знаете, как сделать железнение бетона своими руками.

                                Если Вас интересует наш бетон или бетонная смесь позвоните нам — +7 (495) 505-46-60

                                Также вы можете ознакомиться с ценами и нашей продукцией

                                что это такое, инструкция, пропорции, цены

                                Бетонная поверхность подвержена значительным нагрузкам, атмосферным и климатическим воздействиям, а также другим негативным разрушающим факторам. Микротрещины и охрупчивание – основные недостатки, с которыми нужно бороться. Применение технологии железнения способствует упрочнению внешних слоев и увеличению срока эксплуатации полов.

                                Оглавление:

                                1. Необходимость железнения
                                2. Описание методики
                                3. Способы выполнения работ
                                4. Виды смесей
                                5. Стоимость

                                Важность улучшения свойств

                                Частые нагрузки, резкие перепады температур, условия повышенной влажности и другие негативные факторы, которые могут разрушать самые прочные объекты, построенные с применением передовых технологий. Даже поверхности из бетона теряют свои качества и существенно сокращается срок их службы.

                                Вероятным решением такой проблемы стало бы использование портландцемента более высокой марки, который прочнее и имеет лучшие механические характеристики. Однако это по-прежнему будет бетон со своими недостатками:

                                • пористой структурой, способной накапливать влагу и растрескиваться на морозе;
                                • значительным тепловым расширением, требующим специальных демпфирующих швов на полу;
                                • пылеобразование при механических нагрузках;
                                • истирание поверхности;
                                • хрупкость.

                                Для устранения этих недостатков выполняют железнение бетонного покрытия или раствора до его укладки. Метод относительно недорогой с простой технологией реализации, не требуется применение цемента более высоких марок для получения необходимых эксплуатационных свойств.

                                Описание метода железнения

                                Железнение заключается в приготовлении однородной смеси на основе бетона и модификаторов. В качестве добавок могут выступать композитные материалы, полимеры, а также другие специальные вещества. За счет повышенной адгезии всех составляющих или протекания химической реакции формируются прочные связи и изменяются свойства раствора. Технология предполагает строгое соблюдение пропорций всех ингредиентов: цемента, воды, песка, добавок.

                                Важно применять мелкофракционные компоненты, чтобы их было легче перемешать, получить высококачественную смесь и создать равномерный слой на поверхности:

                                • песок с размером зерен 0,25-3 мм;
                                • щебень с фракциями до 5 мм.

                                Бетонные конструкции будут получаться с максимально однородной структурой без пустот и сгустков. Также увеличится стойкость к появлению деформаций, трещин, отслоений и вспучиваний.

                                Способы выполнения процедуры

                                Сделать железнение можно двумя способами:

                                1. Сухим, который предполагает нанесение тонкого слоя цемента на пол с последующим его упрочнением за счет повышенной адгезии и определенного уровня влажности в помещении. Образует гладкий и ровный твердый слой с оптимальными гидроизоляционными параметрами.
                                2. Мокрым, основанном на создании слоя, изготовленного из цементного раствора с добавками (например, жидкого стекла) в пропорции 1:1. Такая поверхность обладает влагостойкостью, не подвержена охрупчиванию, повышенному истиранию, пылеобразованию. Технология применима для вертикальных и горизонтальных конструкций, не обязательно с идеальной ровностью.

                                Виды дополнительных компонентов

                                Для укрепления применяют:

                                • жидкое стекло;
                                • портландцемент.

                                Данные модифицирующие компоненты позволяют существенно улучшить не только основные свойства конструкций, а и добавить новые. Жидкое стекло обладает следующими преимуществами:

                                • повышается уровень гидроизоляции бетонной плоскости, за счет того, что после обработки и высыхания цельный слой полностью закупоривает поры, не допуская прохождения сквозь них влаги;
                                • поверхность сохраняет свою геометрию даже при эксплуатации в условиях предельных нагрузок;
                                • имеет повышенную адгезию к цементу;
                                • простая технология.

                                Предельно допустимая пропорция добавки составляет 3% от общей массы. Приготовление раствора для железнения выполняется в такой последовательности:

                                • готовят сухую смесь песка и бетона в соотношении 1:1;
                                • с непрерывным перемешиванием добавляют в нее жидкое стекло в пропорции 1:10;
                                • наносят на поверхность тонким слоем.

                                Рекомендуется, чтобы один человек выполнял замешивание, а второй – заливку и выравнивание. Связано это с тем, что состав схватывается в течение 3-5 минут и его необходимо полностью выработать. Упростить задачу можно путем добавления в раствор небольшого количества воды (1-2 %), но при этом ухудшится гидростойкость. Средние сроки застывания – 7 суток, по прошествии которых выполняют затирку и выравнивание. При необходимости наносят декоративный полимерный слой.

                                Железнение поверхности бетона сухим способом реализуется только для горизонтальных конструкций. Оно заключается в нанесении цемента на частично застывшие после заливки полы (обычно по прошествии 2-3 суток), когда влага еще не вся вышла, но при ходьбе по ним не появляются деформации.

                                Сухое железнение выполняется в такой последовательности:

                                • просеивают цемент в емкость, чтобы полностью исключить попадание крупных фракций;
                                • при помощи сита или другим удобным способом наносят его равномерным тонким слоем на плоскость, которая частично схватилась после бетонирования;
                                • формируют покрытие толщиной до 2-3 мм;
                                • после впитывания влаги втирают кашицу.

                                В результате взаимодействия слоя цемента с влажной поверхностью образуется тонкий высокопрочный слой. Иногда добавляют в соотношении 1:1 очищенный песок. По прошествии 2-3 суток нанесенный раствор полностью застывает и начинают его шлифовать вручную или при помощи специального оборудования. Средний расход цемента – до 5 кг/м2 бетонного пола.

                                Сухой способ железнения цементом имеет ряд преимуществ:

                                • не требуется применения специального оборудования для замешивания;
                                • отличные эстетические свойства покрытия;
                                • простая технология и высокая скорость;
                                • повышенная износостойкость;
                                • возможность использования портландцемента, в составе которого могут быть дополнительные упрочняющие компоненты.

                                Существует и ряд недостатков:

                                • повышенные требования к ровности основы;
                                • высокий расход цемента и сметные затраты работ;
                                • в случае неоптимальной влажности нарушается герметичность слоя после застывания.

                                При выполнении железнения необходимо пользоваться следующими рекомендациями:

                                1. основание должно быть чистым и обезжиренным для повышения адгезии;
                                2. если раствор недостаточно влажный (повышенная вязкость или несхватываемость), то допускается немного смачивать полы водой;
                                3. допустимо железнение старых поверхностей с надлежащим техническим состоянием;
                                4. чем мельче используемые компоненты, тем прочнее будет покрытие;
                                5. состав можно приобрести готовый, но при этом изучив его ингредиенты и требования к нанесению.

                                Расценки

                                Наименование услугОписаниеСтоимость, рубли
                                Железнение свежезалитых половс применением материалов заказчика, м2400
                                с использованием собственных специализированных составов и нанесением декоративного покрытия (краска), м2800
                                Ремонтповрежденные стяжки, бывшие в эксплуатации, м2500
                                Аренда

                                 

                                		электрической затирочной машины, сутки600
                                бензиновой машины для затирки, сутки700
                                ПропиткаЛитурин, л400
                                Линдонит, л200
                                Аквастоун, л150
                                Протексил, л170
                                Сухая смесьПескобетон М300, кг50
                                Топпинг кварцевый, кг19
                                Геркулит, кг40

                                 

                                Железнение бетона как лучший способ укрепить поверхность

                                В природе нет ничего вечного. Особенно точно это утверждение относится к бетонным полам. Поверхность подвергается интенсивному механическому воздействию подошв обуви, ног, мебельных ножек и других предметов. На пол действует постоянная нагрузка от размещенных предметов интерьера. Бетон подвергается воздействию химических средств, влажности, перепадов температуры.

                                Железнение бетонных поверхностей позволяет получить прочный бетонный пол, благодаря чему срок его эксплуатации значительно увеличивается.

                                Железнение бетона

                                Блок: 1/9 | Кол-во символов: 521
                                Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya. html

                                Что такое железнение бетона

                                Поскольку бетонная основа ежедневно подвергается механическим, химически и физическим повреждениям, поскольку на него влияют постоянные температурные перепады (крепкий мороз или знойная жара), дождь, прямой солнечный свет и другие внешние факторы. Под действием окружающей среды бетон начинается шелушиться, расслаиваться или трескаться. По понятным причинам, этого хочется избежать.

                                Обычно для этого и используют метод железнения.

                                Такая процедура улучшает свойства бетонной конструкции: твердость, прочность, гидроизоляционные характеристики. Для этого на основание нужно нанести специальный сухой порошок или цемент, а далее загладить его в тело конструкции.

                                Для железнения бетона растворы и смеси наносятся тонким слоем на его поверхность

                                Чтобы на полу меньше скапливалась пыль и была повышенной влагостойкость, используют различные смеси. Главное, чтобы в их составе был алюминат натрия, а также такой компонент, как «жидкое стекло». Для повышенной твердости в составе также должны находиться гранитный/кварцевый заполнитель или корунд. Армированные полимерные покрытия сделают пол неуязвимым к негативным факторам воздействия. Чтобы повысить те или иные характеристиками, нужно дополнительно использовать различные добавки.

                                Их состав совпадает с составом бетона. Одно отличие – в первых находятся активные химические примеси, которые влияют на прочность с положительной стороны. Эти химические компоненты абсолютно безопасны, т.к. их активизация резко снижается после применения и приравнивается к нулю после полного высыхания.

                                Упрочнители для бетона как сухого, так и жидкого типа, справляются с поставленными задачами

                                Если вы хотите железнить изначально неправильно сделанную бетонную стяжку, то вы можете продлить срок ее службы, однако не очень на долгий срок.

                                Блок: 2/8 | Кол-во символов: 1790
                                Источник: https://delaydachu.ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html

                                Зачем нужна и что собой представляет технология железнения бетонных поверхностей

                                В процессе эксплуатации затвердевший бетон постоянно подвергается разного рода динамическим и механическим нагрузкам. Способность противостоять негативным факторам будет зависеть от первоначальной консистенции бетонного раствора и его плотности. Для того чтобы повысить характеристики смеси, в первую очередь рекомендуют провести такие мероприятия:

                                Железнение позволяет повысить положительные характеристики бетона

                                • использовать песок различной фракции;
                                • правильно подбирать оптимальное соотношение цемента, воды, пластификаторов и наполнителей.

                                Как бы грамотно ни был положен бетон, все равно имеют место поры или микротрещины, которые становятся воротами для проникновения влаги. Это особенно опасно в той ситуации, когда происходит постоянный перепад температур (от плюса к минусу и наоборот). Мельчайшие кристаллы льда, формирующиеся внутри пустот, способны их расширить даже за короткий период, что и приведет к тому, что бетон начнет быстро терять прочность и разрушаться.

                                Помимо этого, проникшая внутрь влага может негативно воздействовать и на арматурные элементы, расположенные внутри железобетонных конструкций. Негативное воздействие на бетон оказывают и химически активные элементы, способные проникать внутрь конструкции вместе с осадками.

                                Важная информация! Несмотря на то что бетон считается одним из наиболее прочных стройматериалов, он все равно имеет определенный срок годности. Если учесть, что именно на железобетонные конструкции оказывается самое сильное и ответственное воздействие, нужно быть готовым к тому, что без выполнения дополнительных мероприятий поверхности могут начать сыпаться.

                                Железнение необходимо проводить на этапе строительства или при ремонтных работах

                                Проверенным и эффективным вариантом борьбы с подобными явлениями считается закрытие трещин и мелких пор методом железнения поверхности. Процедура выполняется на этапе сооружения постройки и при проведении внутренних отделочных мероприятий. Само по себе железнение – это технологический процесс, направленный на повышение прочности монолитных структур путем нанесения на поверхность особых составов, имеющих высокую адгезию с верхними слоями.

                                Блок: 2/9 | Кол-во символов: 2218
                                Источник: http://remoo.ru/materialy/zheleznenie-betona

                                Характеристики и преимущества

                                Вопреки названию, ни железо, ни производные этого элемента в процессе работы не задействованы. Наименование метода лишь говорит о прочности, сравнимой с прочностью железа. Железнение выполняет следующие функции:

                                • повышение гидроизоляции;
                                • устойчивость к нагрузкам;
                                • образование крепкого слоя, стойкого к преждевременному истиранию;
                                • защита от ломкости, отслаивания и образования трещин;
                                • создание покрытий, готовых к эксплуатации, за короткое время.

                                Технология не требует специального образования. Железнить бетон своими руками несложно, однако, для получения наилучшего результата, во время работы необходимо выполнять основные правила. Растворы для работы можно сделать в домашних условиях, соблюдая пропорции.

                                Материалы и инструменты

                                В состав покрытия стяжки входят коллоидные, сухие или жидкие смеси. После того как они впитаются и высохнут, образуется очень прочный и долговечный слой. Состав для обработки включает в себя:

                                • полимерные материалы;
                                • коллоидные материалы, имеющие в основе жидкое стекло;
                                • смеси из цемента;
                                • модифицированные добавки и пигменты;
                                • натрия алюминат;
                                • базальтово-гранитный наполнитель или кварцевый песок.

                                Применение химических добавок делает цемент надёжным и избавляет в дальнейшем от дефектов в процессе эксплуатации. При выборе компонентов учитываются желаемый результат: интенсивность нагрузок, истираемость, уровень прочности. Пигменты позволяют создавать покрытие, гармонирующее по цвету с интерьером помещения. Кварцевые и базальтовые дополнения служат для придания поверхности декоративного вида и несут функцию армирования.

                                Качество укрепления бетона зависит также от инструментов, которые используются в работе. Выравнивание поверхности проводится с помощью лопаток, мастерков и кельмы. Для обработки больших площадей применяются машины для затирки. Высохшая плоскость полируется плоскими или эксцентриковыми шлифовальными машинами.

                                Область применения

                                Преждевременному разрушению чаще всего подвергаются сооружения и конструкции, на которые воздействуют промышленные или естественные факторы:

                                • Отмостки вокруг помещений. Их постепенно разрушают атмосферные осадки.
                                • Цокольные части зданий подвергаются постоянным нагрузкам в виде прямых солнечных лучей, температурных перепадов, вымывания дождём.
                                • Промышленные цеха испытывают нагрузки и вибрации от работающего оборудования.
                                • Склонны к разрушению и места, предназначенные для прогулок или передвижения транспорта (велосипедная дорожка, тротуар).

                                На дачном участке применяется классический метод укрепления цементом. Этот способ подходит для железнения пола в жилище двор, беседке, дорожек на улице и других местах с невысокой интенсивностью нагрузок.

                                Блок: 2/3 | Кол-во символов: 2659
                                Источник: https://betonli.ru/zheleznenie/

                                Внутренняя защита бетонных конструкций

                                Прочность заливаемой бетоном поверхности зависит от многих факторов и достигается различными способами:

                                1. правильным расчетом соотношения компонентов в смеси таким образом, чтобы содержание гравия или щебня не превышало количество песка больше, чем в два раза;
                                2. повышением плотности раствора за счет использования песка с неоднородным размером фракций.

                                Эти мероприятия позволяют укрепить бетон исключительно изнутри, но не обеспечить полную устойчивость от оказываемой на залитую из него поверхность нагрузки и негативных проявлений окружающей среды. И если не провести дополнительных мероприятий по укреплению снаружи, то разрушение бетонной массы неизбежно.

                                Блок: 3/11 | Кол-во символов: 704
                                Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

                                Виды смесей и составы для процесса железнения бетона

                                Преимущественное количество смесей для железнения покрытий в своем составе содержат портландцемент. Помимо последнего также используются модифицированные добавки, различные полимерные волокна, кроме того, заполнители с высокой твердостью. Такие вещества, как стальная фибра, корунд, кварцевый песок, базальт и иные материалы, твердость которых повышена, обычно используются в роли заполнителей. Каждый из них обладает своими преимуществами. Не обходится и без недостатков. Ваш выбор будет зависеть от требований к ударной прочности пола, его истираемости и различного вида нагрузок.

                                Обработать небольшие площади можно самостоятельно с помощью ручного штукатурного инструмента

                                Для железнения предусмотрены также жидкие составы с неорганическими водорастворимыми соединениями и веществами, которые активно вступают в реакцию с известью и карбонатом кальция, которые содержаться в бетоне. В процессе химической реакции образовываются вещества, которые нельзя растворить. Они забивают все микротрещины и поры в верхнем слое, тем самым увеличивая прочность пола.

                                Преимущество жидких составов заключается в более глубоком проникновении. Наносить их можно уже спустя две недели после того, как будет залит бетонный пол.

                                Блок: 3/8 | Кол-во символов: 1261
                                Источник: https://delaydachu.ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html

                                Внешняя защита бетонных поверхностей

                                Железнение бетона цементом позволяет оградить застывший раствор и выполненную из него конструкцию от:

                                • постоянных механических нагрузок;
                                • периодически возникающего воздействия химических реагентов;
                                • ветра, дождя, снега и прочих атмосферных и природных явлений;
                                • вызывающих замораживание и оттаивание поверхности перепадов температур.

                                Если пренебречь дополнительной внешней защитой, то бетонная смесь в конструкции начнет расслаиваться, трескаться. Со временем этот процесс приведет к полному разрушению застывшего раствора, нарушит целостность изделия.

                                Блок: 4/11 | Кол-во символов: 595
                                Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

                                Процесс нанесения самостоятельного железнения

                                На российском строительном рынке вы найдете упрочнители. Они бывают сухого и жидкого вида. Их состав заполняет поры пола, делая его поверхность твердой и гладкой.

                                      Вы можете красить пол даже равномерным тонким шаром. Если вы сделали выбор в пользу жидкого материала, то вам следует знать, что работа с ним проводится не раньше, чем спустя четырнадцать дней после того, как будет залит бетон. Используйте специальное оборудование дискового или лопастного типа, чтобы пол стал плотным и гладким. Чтобы пропитать верхний бетонный слой, примените акриловый состав.

                                Главное перед процессом железненения дайте полу время на затвердение. К работе можно приступать, когда по полу можно будет ходить. Если вы хотите улучшить свойства основания, обработайте его грунтовкой глубокого проникновения.

                                Выделяют два метода работы: мокрый и сухой. Преимущество первого заключается в том, что обрабатывать им можно любые поверхности. Сухой же сгодится только для горизонтальных плоскостей.

                                Блок: 4/8 | Кол-во символов: 1020
                                Источник: https://delaydachu. ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html

                                Сухое железнение

                                Подробно остановимся на том, как железнить бетонный пол сухим способом.

                                Для этого потребуется:

                                • дождаться, когда стяжка схватится, сохраняя достаточное количество влаги;
                                • тщательно очистить поверхность от мусора и других посторонних загрязнений;
                                • приготовить цемент или смесь из песка и цемента в соотношении 1:1 или 0.5:1.

                                Процесс обработки выглядит следующим образом:

                                1. смесь для железнения через мелкое сито просеивается на поверхность стяжки;
                                2. слой порошкового состава должна быть не больше 2-3 мм;
                                3. необходимо дождаться, пока влага из стяжки пропитает нанесенную сухую смесь и она не образует кашицу;
                                4. поверхность тщательно затирается до гладкости и приобретения темного серого оттенка, для этого удобно воспользоваться кельмой, лопаткой или любым плоским предметом.

                                С составом для железнения сухим способом можно экспериментировать. Например, использовать кварцевый песок или добавить силикат в виде порошка. Недостаток сухого способа обработки бетона – его можно применять только на горизонтальной поверхности.

                                Сухой метод

                                Блок: 4/9 | Кол-во символов: 1038
                                Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html

                                Назначение железнения цементом

                                Наиболее простой и действенный способ максимально продлить срок бетонных конструкций самого различного назначения. Железнение не улучшает качественных характеристик бетонного раствора, но позволяет:

                                • повысить водонепроницаемость;
                                • выровнять поверхность конструкции;
                                • увеличить показатели ударной прочности и стойкости к износу;
                                • предупредить образование трещин;
                                • снизить ломкость и риск расслаивания;
                                • получить полностью готовое к дальнейшей эксплуатации покрытие.

                                Благодаря укреплению цементом, на поверхности бетонной конструкции образуется достаточно крепкая и прочная корочка. Она защищает изделие от преждевременного истирания, позволяет прослужить ему положенный срок службы без потери эксплуатационных свойств и характеристик. Железнение может проводиться как с привлечением специалистов, так и самостоятельно.

                                Однако, учитывая отсутствие влияния непосредственно на качество бетонной смеси, необходимо четко понимать, что данный способ максимально эффективен только тогда, когда изначальное качество раствора высоко. Следовательно, полагаться только на железнение нельзя. Все работы с бетонным раствором должны быть проведены на высшем уровнем.

                                Блок: 5/11 | Кол-во символов: 1189
                                Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

                                Сухое железнение бетона: этапы и особенности выполнения

                                Сухое железнение бетона цементом считается наиболее простым и дешевым в исполнении вариантом. Этот метод проводится в основном с целью укрепления горизонтальных поверхностей, потому как на вертикальной стенке состав просто не сможет удержаться. Именно этот недостаток считается самым значимым, потому как сокращает область применения и не дает возможности укрепить уязвимые поверхности стен. Для работы подойдет как чистый портландцемент, так и смеси других материалов.

                                Железнение бетонного пола позволяет повысить прочность поверхности путем увеличения количества цемента в поверхностном слое бетона. Негативной стороной использования считается малая адгезия. Цементная смесь недостаточно пропитывает бетон и не проникает на нужную глубину, из-за чего со временем может начаться отслаивание верхнего слоя.

                                Важно! Чтобы железнение стяжки цементом дало желаемый результат, для приготовления смеси должен применяться цемент высокой марки, а лучшую адгезию обеспечат многокомпонентные смеси.

                                Проводить сухое железнение стяжки пола или другой горизонтальной поверхности следует после того, как бетон схватится, но влага на поверхности полностью не испарится. В большинстве случаев специалисты рекомендуют выждать 6-8 часов. По прошествии этого времени готовится сухая смесь на основе цемента с добавлением мелкого, чистого, сухого песка. В целом технология железнения бетонных поверхностей цементом предполагает такие этапы:

                                Сухой метод наиболее оптимально подходит для обработки напольных стяжек

                                1. На практически застывшее бетонное основание насыпается качественный цемент. Толщина слоя при этом не должна быть меньше 3 мм.
                                2. Для улучшения эффективности цемент рекомендуют просеять через сито. Расход составляет примерно 5 кг на м² поверхности.
                                3. После засыпания нужно подождать, чтобы цементный слой полностью впитал с поверхности стяжки всю влагу. О готовности работы говорит кашеобразная консистенция смеси.
                                4. При помощи кельмы или лопатки следует втирать цемент в бетон. Делать это необходимо до тех пор, пока верхний слой полностью не высохнет и не приобретет темно-серый цвет.

                                Эксплуатация возможна уже через сутки после проведения работ по железнению пола или других поверхностей, но лучше подождать 4-7 дней. Именно этого периода будет достаточно, чтобы поверхность достигла максимальной прочности.

                                Железнение стяжки будет более эффективным, если втирать в поверхность цементную смесь с добавлением других компонентов:

                                • кварцевого песка;
                                • жидкого стекла;
                                • алюмината натрия;
                                • базальта;
                                • полимерных волокон.

                                Чаще всего для железнения сухим способом используется портландцемент

                                Домешивание этих составляющих не только лучше укрепит поверхности, но и сократит время впитывания лишней влаги. Особенно актуально использовать улучшенные смеси при обработке пола во влажных помещениях, например, в санузле, кухне, бане или сауне. Применение алюмината натрия не только повышает влагоотталкивающие свойства пола, но и значительно сокращает количество пыли, образующейся и накапливающейся на поверхности.

                                Блок: 5/9 | Кол-во символов: 3044
                                Источник: http://remoo.ru/materialy/zheleznenie-betona

                                Технология проведения железнения цементом бетонных конструкций

                                Тяжелые фракции после заливки бетонного раствора оседают вниз, то есть верхний слой теряет свои первоначальные прочностные свойства и ослабевает. Покрытие бетона цементом компенсирует это явление, предотвращает возникновение ослабления во внешней части конструкций и изделий, выполненных из бетонной смеси.

                                Чтобы укрепление поверхности прошло качественно, необходимо обеспечить хороший уровень адгезии цемента и бетона. Добиться этого позволяет четкое выполнение последовательности следующих действий:

                                1. очищение обрабатываемой площади от любых видов загрязнения;
                                2. приготовление смеси с выдержкой всех требуемых пропорций;
                                3. нанесение, разравнивание цементного состава;
                                4. выдерживание необходимого времени перед дальнейшей эксплуатацией конструкции.

                                В цемент чаще всего вводят различные химические специальные добавки. Они усиливают стойкость образуемого покрытия к механическим, природным, физическим нагрузкам и воздействиям. Выбор дополнительных компонентов зависит от условий эксплуатации бетонной конструкций.

                                Блок: 6/11 | Кол-во символов: 1082
                                Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

                                Обработка коллоидными составами

                                Сегодня на рынке представлен целый ряд средств для железнения, применяемых в виде коллоидов. Это различные по составу смеси на основе жидкого стекла, а также полимерные, основу которых составляет полиуретан.

                                Перед обработкой бетон нужно очистить и (при возможности) прогрунтовать. После этого предварительно разведенный до консистенции жидкой сметаны коллоид выливается на стяжку и растягивается кельмой или лопаткой. В отличие от мокрого способа обработки, коллоиды большей частью впитываются в бетонное основание.

                                В результате образуется очень прочная и износостойкая поверхность. Проникновение составов может происходить на глубину до 5 мм и выше (при применении грунтовок), бетон при этом кардинально укрепляется и приобретает улучшенные свойства водонепроницаемости.

                                Пол с жидким стеклом

                                Блок: 6/9 | Кол-во символов: 824
                                Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html

                                Особенности использования полимерных пропиток для укрепления бетона

                                Полиуретановые составы для железнения пользуются наибольшим спросом среди потребителей, потому как считаются эффективным способом увеличения прочности бетонных поверхностей. Несложно выполнить обработку своими руками и при этом получить отличный результат. Коллоидные смеси характеризуются наличием в составе жидкого стекла и полиуретана.

                                Важная информация! Укрепление жидким стеклом имеет большое количество преимуществ, где главными можно считать быстрое высыхание поверхности и гладкость. К негативным моментам относится тот факт, что при проведении влажной уборки клей с поверхности понемногу вымывается, из-за чего и снижается прочность.

                                Коллоидные вещества для укрепления бетона имеют в составе полиуретан и жидкое стекло

                                В целом полимер считается пропиткой глубокого проникновения для укрепления бетона, потому как внедряется на 5 мм в глубину пор. Особенности состава позволяют растворам на основе полиуретана использоваться даже при экстремальных условиях окружающей среды, например, при постоянно низких температурах.

                                Для получения защитного слоя жидкость для укрепления бетона наносится при помощи распылителя. Спустя 1-2 часа после нанесения бетон затирается с применением щетки. Помимо того, что раствор можно использовать при строительстве и выполнении ремонта, он также подойдет для восстановительных работ, когда происходит укрепление стен старого здания, чтобы предупредить его разрушение.

                                Как и в предыдущих случаях, перед проведением железнения следует тщательно очистить поверхности от пыли и других загрязнений, а затем выполнить обработку грунтовкой. Лучше повторить процесс нанесения грунта 2-3 раза. При этом материал должен отличаться способностью проникать глубоко внутрь бетона.

                                Для повышения эффективности работы перед покупкой нужно уточнить допустимый температурный диапазон использования, а также другие правила нанесения. К приобретению доступны также средства, предназначенные для сухого железнения, применяемые по принципу сухих цементных составов. Но ввиду низкой эффективности они не получили широкого распространения.

                                Полимерные пропитки способны надежно укрепить бетон за счет способности глубокого проникновения

                                Блок: 7/9 | Кол-во символов: 2221
                                Источник: http://remoo. ru/materialy/zheleznenie-betona

                                Применение сухих полимерных составов

                                Дорогой, но очень удобный для строителей вариант железнения подразумевает применение порошкообразных полимерных смесей. Технология обработки аналогична сухому способу: с помощью сита состав распределяется по поверхности, набирает влагу, затирается и полируется.

                                В отличие от применения цемента и песчаной смеси, полимерный состав позволяет работать при любых температурах воздуха, до -25 ниже нуля по Цельсию. Однако есть и недостатки подобной обработки: влажность бетонной стяжки не должна быть чрезмерной, иначе возможно образование неравномерного слоя, что затруднит финальную шлифовку и подчеркнет дефекты основания.

                                Блок: 7/9 | Кол-во символов: 658
                                Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html

                                Железнение бетонных конструкций цементом

                                Может проводиться сухим и мокрым способом. Выбор метода укрепления зависит от роли бетонной поверхности, оказываемых на нее предельных нагрузок. Главное, чтобы сухой цементный порошок либо свежеприготовленная смесь была нанесена достаточно толстым слоем.

                                Слишком тонкий слой не сможет обеспечить достаточного уровня защиты. Неправильно проведенное железнение может спровоцировать преждевременное проявление признаков разрушения бетонного раствора. Поэтому, независимо от того, каким способом проводится укрепление, оно должно быть выполнено в соответствии с рекомендуемой толщиной наносимого слоя.

                                Выполнять железнение можно обычными или цветными цементными смесями. Последние позволяют получить конструкцию с привлекательным и эстетичным видом уже на этапе укрепления бетонной поверхности. На итоговой стоимости процедуры это отразится незначительно.

                                Блок: 8/11 | Кол-во символов: 899
                                Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

                                Какие инструменты нужно использовать

                                Для того чтобы провести железнение бетонного пола, можно использовать два различающихся по скорости метода. Для осуществления первого вам потребуется штукатурный строительный инструмент – полутерка или терка. Во время работы двигаться нужно либо от центр к стенам, либо от одной стены к противоположной, втирая в обрабатываемую поверхность цементное тесто. Такой метод имеет определенные недостатки: трудоемкость процесса, низкое качество, плохая скорость работы.

                                  Если площадь большая, способ будет особенно неудобен. Разумнее всего использовать особое механическое оборудование. К примеру, затирочную машину. Она может быть ручной, самоходной или автоматической. Модели различаются типом привода, массой, потреблением топлива или электрической энергии.

                                От ручных самоходные модели отличаются мощностью и количеством двигателей. К тому же, они имеют свои конструктивные особенности, скорость работы у них существенно повышена, увеличена и производительность. Однако такими агрегатами трудно обрабатывать внутренние углы помещения. Рекомендуем прочесть статью о том, как правильно залить стяжку.

                                Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1131
                                Источник: https://delaydachu.ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html

                                Советы и рекомендации по выполнению железнения бетона своими руками

                                Отмостка считается многослойной гидроизоляционной защитой дома, поэтому она крайне нуждается в дополнительном упрочнении, чтобы повысить долговечность всей конструкции и защитить дом. Это связано с тем, что именно эта часть первой испытывает на себе негативное воздействие природных сил.

                                Важно! Продолжительность эксплуатации, прочность покрытия и надежность будущей постройки целиком зависят от качества строительного материала, поэтому не следует экономить на покупке. Кроме того, необходимо отдавать предпочтение только проверенным торговым маркам.

                                Рекомендуют выполнять укрепление опалубки фундамента перед заливкой бетона, а также проводить мероприятия по упрочнению уже готового основания. Железнение в этом случае лучше выполнять спустя 2 недели после окончания основных работ. В этом случае уместно применять любой из способов:

                                • при сухом методе цемент укрепляется посредством пластификаторов, упрочняющих верхний слой;
                                • мокрое укрепление отмостки лучше дополнить при помощи жидкого стекла.

                                Правильно приготовленная смесь для железнения должна напоминать по консистенции густую сметану

                                Если стоит жаркая погода, следует периодически увлажнять поверхности из пульверизатора. Мокрый способ не рекомендуют проводить раньше, чем через 1,5-2 недели после бетонирования. Для большей надежности можно дополнительно использовать разнообразные топпинги, позволяющие повысить адгезию с бетонным покрытием и усилить несущие способности. Важные советы по проведению железнения, которые могут стать актуальными при работе:

                                1. Упрочнять можно не только свежие, но и старые бетонные конструкции. Например, актуально проводить укрепление монолитным бетоном откосов в старом доме, в результате чего получится повысить прочностные характеристики всего здания.
                                2. Важно ответственно подходить к очищению и подготовке поверхности. Должны удаляться все фрагменты, которые плохо держатся, а также элементы пыли и грязи.
                                3. При подготовке смеси нужно обращать внимание на ее внешний вид, потому как если в составе будут содержаться частицы разного размера, присутствует вероятность неравномерного впитывания влаги. Это привет к усложнению работы и снижению качества нанесения.
                                4. При покупке смеси лучше отдавать предпочтение проверенным производителям и не приобретать слишком дешевые варианты. В противном случае есть вероятность получить сомнительный результат работы.
                                5. Если состав готовится самостоятельно, нужно обязательно соблюдать технологию и необходимые пропорции, чтобы не испортить материалы.

                                Железнение своими руками можно выполнять на новые и старые бетонные поверхности

                                Подобрав подходящий способ железнения бетона, удастся собственными силами провести укрепление стяжки, откосов, оштукатуренных стен, фундамента, опалубки, отмостки и любой другой бетонной или цементной поверхности. Несмотря на простоту исполнения, укрепляющие составы улучшают прочностные характеристики любой поверхности и предупреждают преждевременные разрушения.

                                Блок: 9/9 | Кол-во символов: 2973
                                Источник: https://psk-remont.ru/2019/09/08/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%83/

                                «Сухой» метод железнения цементом

                                Применяется для укрепления горизонтально расположенных бетонных поверхностей. Его выполняют с использованием просеянного через сито сухого цемента, наносимого на обрабатываемую площадь двухмиллиметровым слоем. Выступающая из бетонного раствора влага впитывается в насыпанный на плоскость цемент.

                                Сухой состав втирают в поверхность, выравнивают с помощью мастерка или кельмы, уплотняют и оставляют до полного высыхания. Благодаря тому, что влага и цемент вступают в соединение друг с другом, образуя вязкую массу, на поверхности после застывания образуется тонкая влагонепроницаемая пленка, которая предохраняет поверхность от преждевременного разрушения.

                                Главным достоинством сухого железнения является низкая стоимость, быстрый набор максимальной прочности. Покрытие полностью готово к эксплуатации спустя четыре дня, а ходить по нему можно уже через сутки. Недостаток этого способа заключается в возможности обработки только горизонтальных оснований, а также выжидании правильного момента для проведения работ. Бетонный раствор должен частично отдать влагу. Проводить железнение по смоченной водой поверхности нельзя.

                                Блок: 9/11 | Кол-во символов: 1160
                                Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

                                Инструменты для железнения

                                При выравнивании поверхности и выполнении затирания при железнении своими руками – рекомендуется применять кельму. Этот инструмент отнимет больше времени, но достигнутый результат будет качественнее, а поверхность стабильнее и прочнее.

                                Для достижения высокой скорости работы при мокрой технологии железнения обширных площадей пола можно использовать механические затирочные машинки. Особенно привлекательно выглядит их использование при применении полимерных жидких смесей и коллоидов. Механическим методом можно качественно втереть состав для железнения в верхний слой стяжки.

                                Для обработки поверхности бетона полимерной сухой смесью рекомендуется использовать шлифовальные машины. Электроинструментом с возвратно-поступательным движением площадки можно быстро и равномерно втереть укрепляющий состав в стяжку. Это гарантирует образование поверхности со стабильной прочностью по всей площади.

                                Для шлифовки подвергнутого железнению пола отлично подходят круговые шлифовальные машины. Они показывают оптимальные показатели в плане затрат времени и получения ровной гладкой поверхности. Не рекомендуется пользоваться шлифмашинками со шкуркой, закольцованной в ленту. Данный класс инструмента не позволит точно контролировать качество обработки.

                                После процедуры железнения поверхность пола приобретает очень высокую прочность. Поэтому применение перфоратора для штробления при прокладке проводки становится неэффективным. Для работы с бетоном, подвергшимся железнению, рекомендуется использовать алмазные буры, а для формирования пазов – штроборезы или болгарки.

                                Блок: 9/9 | Кол-во символов: 1587
                                Источник: https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html

                                «Мокрый» метод железнения цементом

                                В отличие от сухого, является универсальным и применяется для дополнительной защиты как горизонтальных, так и вертикальных бетонных плоскостей. Этот метод заключается в оштукатуривании поверхности жирным цементным раствором. Соотношение песка и цемента берут в равных пропорциях. Сделать смесь более эластичной, снизив риск растрескивания, позволяет введение небольшого количества известкового теста, доля которого должна составлять 0,1 часть от общей массы.

                                Чтобы провести укрепление бетона с помощью цементного раствора, необходимо выждать не менее двух недель после заливки поверхности. Следовательно, этот способ подходит не только для вновь возводимых конструкций, но и уже эксплуатируемых. Слой жидкого цемента наносится таким образом, чтобы он полностью закрывал собой бетон, равномерно распределяется посредством специальной лопаточки. Когда цемент набирает максимальную прочность, его зачищают и шлифуют.

                                У мокрого железнения есть только один существенный недостаток — длительность проводимых работ, которые в общей сложности занимают не менее недели. Этот метод позволяет получить идеально гладкую и прочную поверхность.

                                Блок: 10/11 | Кол-во символов: 1170
                                Источник: https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom

                                Кол-во блоков: 29 | Общее кол-во символов: 35286
                                Количество использованных доноров: 7
                                Информация по каждому донору:
                                1. https://delaypol.com/betonnyj-pol/zheleznenie-betonnyh-poverhnostej-tehnologiya.html: использовано 6 блоков из 9, кол-во символов 6339 (18%)
                                2. https://superarch.ru/stroitelstvo/zheleznenie-betona-czementom: использовано 7 блоков из 11, кол-во символов 6799 (19%)
                                3. https://psk-remont.ru/2019/09/08/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1-%D1%83/: использовано 2 блоков из 9, кол-во символов 4594 (13%)
                                4. http://remoo.ru/materialy/zheleznenie-betona: использовано 3 блоков из 9, кол-во символов 7483 (21%)
                                5. https://betonli.ru/zheleznenie/: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 2659 (8%)
                                6. https://delaydachu.ru/remont/kak-zheleznit-beton-i-ukrepit-poverhnostnyj-sloj.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 5202 (15%)
                                7. https://stroyfora.ru/p/post-147: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 2210 (6%)

                                Железнение бетона — сухой и мокрый способы

                                Железнение бетона – процедура, направленная на то, чтобы сделать более крепкую поверхность бетона и увеличить степень гидроизоляции.

                                Принимая решение построить собственный дом, вы идете на серьезный шаг и вполне закономерно хочется чтобы будущий дом простоял не менее века. Однако мало какие материалы могут гарантировать такой срок эксплуатации. Для того чтобы они могли простоять не менее 100 лет, требуется дополнительные меры укрепления. К таким материалам относится и бетон. Потому как со временем под механическим и/или химическим воздействием, его внешний слой начинает разрушаться.

                                По названию метода, можно подумать, что он связан с добавлением железа в бетон, но на самом деле это не так.

                                Технология железнения представляет собой процесс покрытия внешней поверхности бетона с помощью сухих смесей со специальным составом или цемента. Такие порошки имеют в себе разнообразные составляющие в тех или иных пропорциях.

                                Составляющими при производстве таких порошков бывают: жидкое стекло, корунд, гранитный заполнитель, алюминат натрия, гранитный заполнитель и т.д. Они могут содержаться в составе как все вместе, так и по отдельности, в зависимости от вида и назначения.

                                Все атмосферные явления (ветры, дожди, мороз, вредные солнечные лучи) негативно влияют на качество внешнего слоя бетона. Для его укрепления используют укрепление бетона. Его можно осуществить двумя способами: мокрым или сухим. Конкретный выбор зависит всего лишь от положения поверхности: горизонтальная или вертикальная.

                                Рассмотрим оба варианта.

                                Способы

                                Сухой

                                Сухой способ (исключительно на горизонтальных плоскостях). Через мелкое сито, на плоскую поверхность бетона, просеивается цемент или вышеупомянутая смесь. Толщина такого слоя должна составлять около 3мм. Данный слой обязательно нужно выровнять, уплотнить и загладить. Далее сухой материал самостоятельно из воздуха вберет в себя необходимую влагу и затвердеет.

                                Мокрый

                                Мокрый способ (на вертикальных или горизонтальных поверхностях). На поверхность наносят уже приготовленный заранее жидкий раствор цемента. В данном случае в него можно добавлять дополнительные компоненты типа песка или другие.

                                Цемент с песком в при мокром способе нанесения должен быть в пропорции 1:1. Также для повышения тех или иных качеств поверхности в смесь добавляют жидкое стекло, корунд, гранитный заполнитель, алюминат натрия, гранитный заполнитель и т.д. После того, как смесь будет готова, ее наносят на нужную поверхность и разравнивают. Далее ей нужно дать высохнуть не менее недели. После того, как покрытие затвердеет, его нужно затереть и можно нанести полимерную защиту, что придает защите эстетический вид.

                                Пропитки

                                Также для железнения бетона иногда применяют соответствующие пропитки. Их можно найти в специализированных строительных магазинах.

                                Самой популярной и качественной по праву является полиуретановая. Она заполняет поры в бетоне полимером. За счет этого внешний слой имеет свойства и бетона и полимера. Такая пропитка может быть применена в любых температурных условиях окружающей среды. Единственным нюансом данного метода, является то, что пропитку нужно наносить на еще не полностью затвердевший и ровный бетон.

                                После выравнивания бетона на него наносят пропитку и дают им высохнуть. Далее его рекомендуется отшлифовать. Лучше всего это делать при помощи специальной шлифовальной машины.

                                В результате получившийся слой защищает бетон от влаги, вредных солнечных лучей, химических и механических воздействий.

                                Также не лишним будет упомянуть о том, что пропитки существуют разнообразных оттенков. Правильно выбранный оттенок придаст красоту и хорошо впишется в общий дизайн помещения или здания.

                                Железнение бетона цементом: основные принципы

                                Бетонный раствор представляет собой наиболее востребованный материал для возведения жилых, промышленных, коммерческих, общественных сооружений. Материал применяют для заливки горизонтальных и вертикальных поверхностей, срок службы которых напрямую зависит от прочности и устойчивости массы к нагрузкам.

                                Поверхность бетонных элементов, изделий и конструкций постоянно подвергается:

                                • механическим и прочего характера воздействия;
                                • ветровой нагрузке, дождю, влаге;
                                • негативному влиянию химических реагентов;
                                • температурным перепадам, предполагающим замораживание и оттаивание.

                                Эти факторы негативно воздействуют на бетон. Сначала материал теряет свои характеристики, потом начинает расслаиваться, а затем покрываться трещинами. Чтобы предотвратить разрушение, сооружения из бетона подвергают железнению. Иначе конструкция просто не прослужит положенный срок.

                                Что значит железнить бетонный раствор?

                                На бетон оказывают негативное воздействие механические нагрузки и природные факторы окружающей среды. Они нарушают целостность и прочность раствора, снижают срок службы материала. Избежать этого позволяет проведение железнения.
                                Процедура представляет собой внешнее укрепление с целью улучшения защитных свойств. Она многократно повышает физические характеристики бетона. Название «железнение» лишь отражает суть процедуры, но никоим образом не означает того, что необходимо применять металл. Подобные наполнители есть, но редко используются.

                                Наряду с защитой бетона от механических и прочих внешних воздействий, железнение позволяет:

                                1. Улучшить гидроизоляцию. Поры частично или полностью заполняются, что позволяет снизить восприимчивость материала к влаге.
                                2. Снизить образование пыли. Бетон после застывания пылит, но железнение практически полностью устраняет это негативное проявление.
                                3. Образовать ровную и гладкую поверхность. Процедура предполагает не только укрепление, но и выравнивание основания.

                                Без железнения бетон подвержен разрушительному воздействию влаги, пылит и не всегда отличается необходимой степенью ровности.

                                Какие материалы используют для укрепления бетона?

                                Железнение бетонеых конструкций осуществляется различными материалами, но наибольшее распространение получили следующие:

                                • Обычный цемент без примесей является универсальным и подходит для усиления различных поверхностей.
                                • Цементное молочко и цементно-песчаный раствор (1:1) предназначены для наклонных, криволинейных и вертикальных поверхностей.
                                • Полиуретановые пропитки представляют собой наиболее современное решение по обработке бетона.

                                В цемент нередко вводят одну десятую часть известкового теста. Этот компонент придает бетону белый цвет и обладает антисептическим действием.

                                Как осуществляется железнение бетона?

                                Технология довольно проста. Выполнить все требуемые манипуляции возможно без привлечения специалиста, задействования специальных инструментов и приспособлений. Опыт в провередении ремонтных и строительных работ не имеет никакого решающего значения. Главное, выбрать способ и четко следовать соответствующий инструкции.

                                Есть несколько методов железнения бетона, но наибольшее распространение получили:

                                • сухое;
                                • мокрое.

                                Каждая технология имеет свои характерные особенности. Сухая исключает необходимость использования жидкости. Мокрая, наоборот, требует приготовления раствора. Способы разительно отличаются друг от друга, поэтому, выбирая тот или иной метод, следует заранее знать точную последовательность действий и существующие ограничения для применения.

                                Сухое железнение бетона

                                Подходит исключительно для горизонтальных поверхностей, не может проводиться на вертикальных, криволинейных, наклонных. В сухую железнят свежий — не успевший набрать прочность бетон. Метод отличается простотой, но, если выполнены условия применения, довольно эффективен
                                Сухое железнение предполагает то, что бетонному раствору дают и отстояться, и схватиться. Главное, чтобы он не успел набрать прочность. Время схватывания зависит от марки заливаемого бетона. У одних она выше, а у других — ниже. В среднем требуется порядка двенадцати часов.
                                Следует учитывать не только информацию касательно марки бетона, но и внешние факторы. Чем выше температура, тем быстрее схватывается состав. Влажность, наоборот, тормозит данный процесс. Доступ для солнечных прямых лучей играет не последнюю роль. Отмостка всегда сохнет быстрее, нежели бетонный пол в гараже.

                                Пошаговая инструкция

                                Когда уложенная бетонная смесь схватилась, приступают к непосредственному сухому железнению:

                                1. На поверхность наносят трехмиллиметровый слой сухого цемента. Его лучше наносить посредством сита. Это позволит исключитель вероятность попадания крупных инородных частиц. Слой необходимо распределять максимально равномерно. Разровнять насыпной материал можно с помощью мастерка. 
                                2. Оставляют бетонную поверхность на некоторое время, чтобы цемент успел вообрать в себя влагу из бетонного раствора. Если поверхность уже сильно высохла, можно налить сверху небольшое количество воды. Подобное обычно происходит в летний период, когда сильная жара.
                                3. Начинают непосредственную затирку. Пропитавшийся влагой цемент начинают втирать в поверхность бетона, пока она не станет гладкой и ровной. Движения должны быть круговыми. Покрытие оставляют застывать и набирать прочность до трех-четырех дней.

                                Железнение считается завершенным, но в конце поверхность можно прогрунтовать, покрыть лаком либо полимерным составом.

                                Мокрое железнение

                                Имеет неоспоримое преимущество. Использование раствора позволяет укреплять не только горизонтальные, но и наклонные, вертикальные поверхности. Это делает мокрое железнение гораздо более универсальным, нежели сухое. Оно обычно применяется тогда, когда нельзя использовать обычный цемент без жидкости.

                                Пошаговая инструкция

                                Чтобы провести железнение мокрым способом, необходимо проделать следующие манипуляции:

                                1. Подготавливают жирный раствор на основе песка и цемента. Компоненты берут в соотношении 1:1. Придать составу эластичность позволяет известкое тесто. Его количество равно 10% от массы раствора. Еще проще работать с составом с добавлением ПВА. Два-три стакана клея кладут на одно ведро цементного раствора.
                                2. Состав заливают на бетонную влажную поверхность, пока она не успела набрать прочность и полностью не стала сухой. Настил окончательно схватывается в течение трех-пяти суток. В этот период времени поверхность смачивают водой. Это делают для того, чтобы предотвратить высыхание и расслоение.

                                Железнение по мокрой технологии завершенно. Поверхность тоже может быть обработана грунтовкой или лакокрасочным материалом.

                                Железнение с использованием полиуретановой пропитки

                                Предназначено для защиты конструкций и поверхностей из бетона, расположенных под навесами. На открытом воздухе пропитки применяют исключительно в тех случаях, когда бетон не подвергается капиллярному подсосу воды. Иначе на границах пропитанной бетоном поверхности возникнет напряжение, способное спровоцировать расслоение в монолите. Отсутствие защиты от капиллярного подсоса является единственным препятствием для применения полиуретановых составов.
                                Обработанная пропиткой бетонная поврехность выглядит мокрой либо лакированной. Степень гидроизоляции, в отличие от применения цемента, составляет 100%, полностью решается проблема с пылью. Наносимый состав проникает до 2-6 мм в глубину поверхности. Верхний слой набирает прочность, способную выдержать нагрузк до 600 кг на 1 квадратный сантиметр. Износостойкость увеличивается в 10 и более раз. Бетон не разрушается от температурных перепадов и высоких нагрузок.
                                Наносить полиуретановую пропитку можно и при отрицательной температуре (предел -30 градусов). Состав наносят распылителем, валиком либо кистью на полностью набравший прочность бетон. Поверхность рекомендовано сначала обеспылить.

                                Подведение итогов

                                Пренебрегать железнением бетона нельзя. Укрепление горизонтальных, наклонных, вертикальных поверхностей проводят и при возведении крупных, и при строительстве небольших объектов, независимо от назначения. Иначе расслоения и растрескивания бетона раньше эксплуатационного срока просто невозможно избежать.

                                Железнение бетона « Строим дом своими руками

                                Качество того или иного бетона можно определить по целому ряду показателей. К ним относится, например, водонепроницаемость. Влагостойкость бетона определяет его долговечность и прочность, способность смеси выдерживать расчетную нагрузку. Это свойство бетона в значительной степени зависит от правильности подбора материалов, входящих в его состав. В этой статье поговорим о повышении водонепроницаемости с помощью железнения бетона.

                                Если при изготовлении смеси используются крупнозернистые фракции, недостаточно цемента и избыточное количество воды, то в структуре бетона образуются поры, капилляры и небольшие пустоты, которые приводят к значительному снижению гидроизоляционных характеристик материала.

                                Известно немало способов получения плотного бетона. К примеру, количество гравия или щебня, по рекомендациям специалистов, не должно превосходить более чем в 2 раза количество используемого песка. Хорошей плотности бетона можно добиться, используя неоднородный по размеру зерен песок. Так, диаметр песчинок может варьировать в пределах 0,25 – 3 миллиметра.

                                Для повышения показателя водонепроницаемости бетонных конструкций применяется один чрезвычайно действенный метод – железнение бетонных поверхностей.

                                Способ заключается в следующем: на поверхность свежеприготовленной бетонной смеси наносят тонким слоем цементный раствор или же сухой цемент. Этот слой впоследствии и будет являться защитой для изделия из бетона. Контактируя с бетоном, цементный раствор или сухой цемент прочно связывается с его поверхностью, образуя надежный защитный слой, который в дальнейшем не будет опадать или отслаиваться.

                                Железнение бетонных поверхностей производится двумя способами: мокрым и сухим.

                                Мокрым способом

                                Этот метод подразумевает нанесение жирного цементного раствора на бетонные поверхности с его последующей затиркой. Для затирки используют кельму или стальную лопатку. Оптимальная пропорция цемента и песка в таком растворе должна составлять 1: (0,5-1).

                                Чтобы раствор был пластичным и не растрескивался, в него добавляют немного известкового теста (приблизительно 10% от веса цемента). Можно приготовить раствор и по более сложным рецептам. К примеру, по некоторым рекомендациям, в раствор можно добавлять «жидкое» стекло, а также алюминат натрия и другие вещества.

                                Сухим способом

                                Сухой метод железнения бетона не уступает по эффективности мокрому способу. Его применение, однако, ограничивается горизонтальными бетонными поверхностями. Согласно этой технологии, как и в предыдущем случае, цементный раствор наносится на свежезалитый бетон и по верху насыпается 2-миллиметровый слой сухого цемента, просеянного через сито. После того, как цемент хорошо пропитался влагой, его аккуратно заглаживают кельмой.

                                Как мы убедились, в железнении бетонных поверхностей нет ничего сложного. Полученное в результате покрытие является отличной гидроизоляцией для конструкции из бетона, с помощью данной технологии ее поверхность становится более гладкой, и в то же время прочной и твердой.

                                марка, расход и пропорции цемента на стяжку

                                Большинство современных проектов частных домов, не говоря уже о городских квартирах, подразумевает отказ от деревянных лаг в пользу сборных полов из железобетонных плит или устройства плит на месте строительства по монолитной технологии. Для выравнивания такого пола служат цементно-песчаные или бетонные стяжки. Также в их функции входят – поднятие основания пола до нужного уровня и создание гладкой поверхности, необходимой для укладки финишного покрытия. Эти смеси изготавливаются на основе цемента, воды и песка. Отличие бетонной стяжки от цементно-песчаной – присутствие крупного заполнителя (гранитного, гравийного, известнякового щебня). Рассмотрим подробнее, какой цемент применяется для изготовления стяжки пола и какие пропорции компонентов являются оптимальными.

                                Какие марки цемента лучше всего использовать для устройства стяжки пола?

                                Чаще всего при проведении строительных и строительно-ремонтных работ, к которым относится и устройство стяжки пола, используется портландцемент марки М400. Индекс в маркировке соответствует нагрузке, при которой материал сохраняет рабочие характеристики. Цемент М400 после твердения может воспринимать усилие до 40 МПа. Схватывание смеси на основе этого вяжущего начинается примерно через 1,5 часа и заканчивается через 2-2,5 часа. После марки в обозначении указывается буква «Д» и число, обозначающее в % наличие минеральных добавок.

                                • М400 Д0 – материал, состоящий только из клинкера. Добавки в нем отсутствуют.
                                • М400 Д5. Количество минеральных добавок – до 5 %.

                                Эта привычная всем маркировка регламентируется старым ГОСТом 101785-85. Ему на смену был выпущен ГОСТ 31108-2003, а затем 31108-2016. В них принята новая маркировка цемента. В начале указываются буквы ЦЕМ. После буквенной группы следуют римские цифры I или II (для портландцемента). Цифра I обозначает отсутствие добавок или их суммарное содержание не более 6 %, II – присутствие добавок в пределах 35 %. Прочность на сжатие в этих нормативах характеризуется не маркой, а классом. Так, материалу марки М400 соответствует продукт класса прочности В32,5. Цементам М400 Д0 и М400 Д5 по новой маркировке соответствует материал ЦЕМ I 32,5.

                                 

                                Какой цемент нужен для стяжек пола, испытывающего повышенные нагрузки или эксплуатируемого при пониженных температурах? Для этой цели обычно применяется вяжущее ЦЕМ I 42,5 (М500 Д0).

                                Какие моменты важны при покупке цемента для стяжки?

                                На характеристики вяжущего большое влияние оказывают условия и сроки хранения после его производства. Насыпная плотность свежего цемента зависит от тонкости помола, но в среднем она составляет 1000-1200 кг/м3. Если его хранить в условиях, отличных от установленных нормативами, или слишком долго, то этот показатель возрастает до 1700 кг/м3. Если относительная влажность высокая, то – до 3000 кг/м3. Такое повышение насыпной плотности приводит к значительному снижению, а потом и полной потере вяжущих свойств. Из активного вяжущего продукт превращается в инертную крошку.

                                Для домашнего строительства рекомендуется приобретать именно фасованный материал, поскольку у насыпного сложнее определить дату изготовления, к тому же, его сложнее хранить. Продается он обычно в прочных бумажных мешках по 25 и 50 кг. На упаковке указывается марка вяжущего по старому и новому ГОСТам, номер партии, дата изготовления, рекомендации по хранению и применению. При покупке цемента для стяжки следует осмотреть упаковку на предмет целостности, прощупать мешок (содержимое должно быть мягким на ощупь, без комков). Дата выпуска должна быть максимально поздней. Даже при правильном хранении цемент каждые три месяца теряет примерно 15 % первоначальных рабочих характеристик. Если же вам приходится использовать долго, но правильно хранившийся цемент, его процентное содержание в строительном растворе или смеси необходимо увеличить на 15-20 %.

                                Соотношение компонентов в цементно-песчаных стяжках

                                Для устройства стяжек толщиной до 50 мм используются только цементно-песчаные растворы или материалы с гранотсевом, в котором величина зерен не превышает 7 мм. Пропорции компонентов зависят от марки вяжущего и требуемой марки готового раствора. Если стяжка укладывается в помещении с низкой проходимостью, то достаточно изготовить цементно-песчаный раствор марки М100 (класс прочности В 7,5). Если планируются повышенные нагрузки на пол, то рекомендуется использовать материал более высокой марки М150 (В10, В12,5). К тому же, высокомарочные растворы быстрее набирают прочность, достаточную для проведения отделочных работ.

                                Таблица расхода цемента и других компонентов цементно-песчаных растворов для стяжек

                                Марка цемента Марка цементно-песчаного раствора, Ц:П (по массе)
                                  М100 М150
                                400 1:4,5 1:3
                                500 1:5,5 1:4

                                При высыхании цементно-песчаная стяжка, даже при соблюдении технологических правил заливки и ухода, может покрываться трещинами. Для снижения вероятности их появления в раствор добавляют фибру. В жилых помещениях с низкой и средней проходимостью используют полипропиленовые фиброволокна. Они не только предотвращают образование трещин, но и увеличивают износостойкость поверхности. Добавки фибры рекомендуются для стяжек под мягкие финишные напольные покрытия типа линолеума и ПВХ плитки. В 1 м3 смеси, предназначенной для полов с невысокой проходимостью, добавляют примерно 300 г фиброволокон. При изготовлении раствора с фиброй обычно сначала смешивают сухие компоненты (цемент, песок, фиброволокна), а потом уже добавляют в смесь воду.

                                Сколько нужно цемента для устройства бетонной стяжки?

                                При толщине стяжки более 50 мм обычно используется не цементно-песчаный раствор, а бетонная смесь. В бетонных стяжках, помимо цемента, песка и воды, присутствует щебень.

                                Для получения смеси с высокими теплоизоляционными характеристиками в качестве крупного заполнителя применяют керамзитовые гранулы.

                                Величина крупного заполнителя не должна превышать 20 мм. Но также можно ориентироваться на такое правило: толщина стяжки должна быть больше, чем удвоенный максимальный размер крупного заполнителя. То есть в слое толщиной 50 мм может присутствовать только заполнитель с максимальным размером зерна 25 мм.

                                Для устройства стяжек обычно используются бетонные смеси класса прочности В15 (М200). Соотношение количества цемента марки М400 по массе к другим компонентам (Ц:П:Щ ) в бетонных стяжках составляет 1:2:5. Пластификаторы добавляются по инструкции. Соотношение цемента и воды составляет 1:1-1,4.

                                Поверхность бетонной поверхности из-за присутствия крупного заполнителя не бывает идеальной. Ее выравнивают шлифовальными инструментами или с помощью самовыравнивающейся финишной стяжки, которую можно купить в сухом виде в строительном магазине.

                                Железнение цементно-песчаных и бетонных стяжек

                                При устройстве стяжек пола цемент используется не только для приготовления цементно-песчаного раствора или бетонной смеси, но и для железнения. Эта процедура, для которой используется сухой цемент, позволяет упрочнить поверхность стяжки, снизить пылеобразование при эксплуатации, увеличить ее рабочий срок.

                                Этапы сухого железнения:

                                • Работы по упрочнению верхнего слоя пола начинают после 5-7 часов после заливки. За это время цементный камень схватывается и приобретает прочность, достаточную, чтобы по полу можно было ходить.
                                • Поверхность посыпают сухим цементом (обычно марки М400) и втирают его полутерком аккуратными кругообразными движениями.
                                • Цемент втягивает избыточную влагу из уложенного раствора или смеси, проникает в поры и постепенно образует высокопрочную глянцевую корку зеленоватого цвета.

                                Дальнейшие работы по устройству финишного напольного покрытия можно проводить только через 10 суток после сухого железнения.

                                Использование чистого сухого цемента для железнения – самый простой, но не самый эффективный вариант из-за того, что образующаяся верхняя корка не очень долговечна. Со временем этот слой начинает разрушаться. Для создания высокопрочной корки рекомендуется приобрести готовую сухую смесь на основе цемента с различными добавками, улучшающими адгезию верхнего слоя к основанию.

                                Бетон — Official Satisfactory Wiki

                                Урановый элемент в корпусе
                                Рецепт Ингредиенты Строительство Продукция Предварительные требования
                                УДИВИТЕЛЬНЫЙ Раковина 15 ×

                                Армированная железная пластина

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                УДИВИТЕЛЬНАЯ Раковина

                                		 Уровень 2 — Бонусная программа для стока ресурсов
                                45 ×

                                Бетон

                                Стенка центральной двери (покрытие) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стена центральной двери (покрытие)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Стены двери
                                Стена центральной двери (листовой металл) 3 ×

                                Железная плита

                                		 3 ×

                                Бетон e

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стенка центральной двери (листовой металл)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Металлические стенки двери
                                Стойка конвейера 1 ×

                                Железный стержень

                                		 1 ×

                                Железная плита

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Опора конвейера

                                		 Уровень 0 — Обновление ступицы 4
                                1 ×

                                Бетон

                                Крепление на стене конвейера 2 ×

                                Железный стержень

                                		 2 ×

                                Железная плита

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Крепление на стене конвейера

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Крепление на стене конвейера
                                2 ×

                                Бетон

                                Двойная рампа 8 м x 2 м 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Двойной пандус 8 м x 2 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойным пандусом
                                Двойной пандус 8 м x 4 м 5 x

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Двойная рампа 8 м x 4 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двойной рампой
                                Двойная рампа 8 м x 8 м 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Двойная рампа 8 м x 8 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет с двумя рампами
                                Нижний угол 8 м x 1 м, перевернутый 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Нижний угол 8 м x 1 м перевернутый

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет пандусов для перевернутых углов
                                Нижний угол 8 м x 2 м Перевернутый 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Нижний угол 8 м x 2 м, перевернутый

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — набор пандусов с перевернутым углом
                                Нижний угол 8 м x 4 м перевернутый 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Нижний угол 8 м x 4 м Перевернутый

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет пандусов с перевернутым углом
                                Пандус вниз 8 м x 1 м 2 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Вниз Угловой пандус 8 м x 1 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет угловых пандусов
                                Угловой пандус 8 м x 2 м 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Угловой пандус 8 м x 2 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет угловых пандусов
                                Угловые пандусы вниз 8 м x 4 м 4 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Угловая рампа вниз 8 м x 4 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых рамп
                                Пустая платформа 6 ×

                                Тяжелая модульная рама

                                		 50 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Пустая платформа

                                		 Уровень 6 — Технология монорельсовых поездов
                                Закрытая промышленная балка 4 ×

                                Стальная балка

                                24 / мин

                                		 5 ×

                                Бетон

                                30 / мин

                                		 Ассемблер
                                10 сек
                                × 5                                		 1 ×

                                Промышленная балка в кожухе

                                6 / мин

                                		 Уровень 4 — Расширенное производство стали
                                Промышленная труба в кожухе
                                Альтернативный вариант                                		 7 ×

                                Стальная труба

                                28 / мин

                                		 5 ×

                                Бетон

                                20 / мин

                                		 Монтажник
                                15 с                                		 1 ×

                                Промышленная балка в кожухе

                                4 / мин

                                		 Уровень 4 — Современное производство стали
                                Плутониевый элемент в кожухе 2 ×

                                Плутониевые гранулы

                                10 / мин

                                		 4 ×

                                Бетон

                                20 / мин

                                		 Ассемблер
                                12 сек
                                ×                                		 1 ×

                                Ячейка с плутониевым корпусом

                                5 / мин

                                		 Уровень 8 — Обогащение частицами
                                10 ×

                                Уран

                                50 / мин

                                		 3 ×

                                Бетон

                                15 / мин

                                		 Блендер
                                12 сек                                		 5 ×

                                Урановый элемент в кожухе

                                25 / мин

                                		 2 ×

                                Серная кислота

                                10 / мин

                                		 Уровень 8 — Атомная энергетика
                                8 ×

                                Серная кислота

                                40 / мин

                                Фрахт жидкости t Платформа 6 ×

                                Тяжелая модульная рама

                                		 2 ×

                                Компьютер

                                		 50 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Грузовая платформа для жидкости

                                		 Уровень 6 — Технология монорельсового поезда
                                25 ×

                                Кабель

                                		 5 ×

                                Двигатель

                                Фундамент 8 м x 1 м 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Фундамент 8 м x 1 м

                                		 Уровень 1 — Базовое здание
                                Фундамент 8 м x 2 м 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Фундамент 8 м x 2 м

                                		 Уровень 1 — Базовое здание
                                Фундамент 8м x 4м 6 ×

                                Бетон

                                90 019

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Фундамент 8 м x 4 м

                                		 Уровень 1 — Базовое здание
                                Литейный цех 10 ×

                                Модульная рама

                                		 10 ×

                                Ротор

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Литейный

                                		 Уровень 3 — Производство базовой стали
                                20 ×

                                Бетон

                                Каркасный фундамент 8 м x 4 м 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Фундамент рамы 8 м x 4 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет расширения для фундаментов
                                Окно рамы 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Окно рамы

                                		 AWES OME Shop — Стены с окнами
                                Грузовая платформа 6 ×

                                Тяжелая модульная рама

                                		 2 ×

                                Компьютер

                                		 50 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Грузовые перевозки Платформа

                                		 Уровень 6 — Технология монорельсовых поездов
                                25 ×

                                Кабель

                                		 5 ×

                                Двигатель

                                Стенка ворот 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стена ворот

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Дверные стены
                                Стеклянный фундамент 8 м x 1 м 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стеклянный фундамент 8м x 1м

                                		 AWES OME Shop — Пакет расширения Foundations
                                Рама в массивном корпусе
                                Альтернативный вариант                                		 Модульная рама 8 ×

                                7.5 / мин

                                		 10 ×

                                Промышленная балка в корпусе

                                9,375 / мин

                                		 Производитель
                                64 сек                                		 3 ×

                                Тяжелая модульная рама

                                2,8125 / мин

                                		 Уровень 5 — Промышленное производство
                                36 ×

                                Стальная труба

                                33,75 / мин

                                		 22 ×

                                Бетон

                                20,625 / мин

                                Опора Hyper Tube 2 ×

                                Железная плита

                                		 2 ×

                                Бетон

                                		 Пистолет для сборки 1 ×

                                Опора Hyper Tube

                                		 Уровень 4 — Hyper Tube
                                Отверстие в стене Hyper Tube 2 ×

                                Железная плита

                                		 2 ×

                                Бетон

                                		 Сборка Пистолет 1 ×

                                Отверстие в стене для гипертрубок

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Приставки для стен для гипертрубок
                                Стеновая опора Hyper Tube 2 ×

                                Железная пластина

                                		 2 ×

                                Бетон

                                		 Build Gun 1 ×

                                Стеновая опора Hyper Tube

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Hyper Tube Wall Приспособления
                                Труба для внутреннего угла 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Труба для внутреннего угла

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет внутренних труб
                                — Угловая труба для четверти 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Труба для перевернутого внутреннего угла

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет труб для четверти
                                Труба для перевернутого наружного угла 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Перевернутое положение Er-Corner Quarter Pipe

                                		 AWESOME Shop — Quarter Pipes Pack
                                Inverter Pipe Pack 6 ×

                                Бетон

                                		 Build Gun 1 ×

                                Inverter Pipe

                                		 AWES Магазин — Quarter Pipes Pack
                                Перевернутая рампа 8 м x 1 м 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Перевернутая рампа 8 м x 1 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет перевернутой рампы
                                Перевернутая рампа 8 м x 2 м 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Перевернутая рампа 8 м x 2 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет перевернутой рампы
                                Перевернутая рампа 8 м x 4 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Перевернутая рампа 8 м x 4 м

                                90 019

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет перевернутой рампы
                                Стена левой двери (обшивка) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Левая дверь Стена (покрытие)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Стены двери
                                Стена левой двери (листовой металл) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стенка левой двери (листовой металл)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Металлические дверные стенки
                                Miner Mk.1 1 ×

                                Portable Miner

                                		 10 ×

                                Iron Plate

                                		 Build Gun 1 ×

                                Miner Mk.1

                                		 Уровень 0 — Обновление HUB 5
                                10 ×

                                Бетон

                                АЭС 250 ×

                                Бетон

                                		 25 ×

                                Тяжелая модульная рама

                                		 5 ×

                                Суперкомпьютер

                                		 Build Gun 1 ×

                                АЭС

                                		 Уровень 8 — Атомная энергетика
                                100 ×

                                Кабель

                                		 100 ×

                                Алюминиевый лист Alclad

                                Труба для наружного угла 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Внешний угол Q uarter Pipe

                                		 Начало
                                Панельное окно 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Панельное окно

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Стены с окнами
                                Основание столба 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Основание столба

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Фундамент Столб
                                Столб Средний 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Средний столб

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Фундаментный столб
                                Верхний столп 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Pillar Top

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Тональная таблетка ar
                                Опора трубопровода 2 ×

                                Железная плита

                                		 2 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Опора трубопровода

                                		 Tier 3 — Coal Power
                                Отверстие в стене трубопровода 2 ×

                                Железный стержень

                                		 1 ×

                                Железная пластина

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Отверстие в стене трубопровода

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Приспособления для стенок трубопровода
                                2 ×

                                Бетон

                                Опора стены трубопровода 2 ×

                                Железный стержень

                                		 1 ×

                                Железная пластина

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Опора стены трубопровода

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Приставки для стенок трубопровода
                                2 ×

                                Бетон

                                Power Pole Mk.1 3 ×

                                Проволока

                                		 1 ×

                                Железный стержень

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Power Pole Mk.1

                                		 Уровень 0 — Обновление HUB 3
                                1 ×

                                Бетон

                                Power Pole Mk.2 6 ×

                                Quickwire

                                		 2 ×

                                Iron Rod

                                		 Build Gun 1 ×

                                Power Pole Mk.2

                                		 Caterium Research
                                2 ×

                                Бетон

                                Четверть трубы 6 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Труба четверть

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет Quarter Pipes
                                Пандус 8 м x 1 м 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Пандус 8 м x 1 м

                                		 Уровень 1 — Базовое здание
                                Пандус 8 м x 2 м 4 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Пандус 8 м x 2 м

                                		 Уровень 1 — Базовое здание
                                Пандус 8 м x 4 м 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Пандус 8 м x 4 м

                                		 Уровень 1 — Базовая конструкция g
                                Армированное окно 3 ×

                                Железная плита

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Армированное окно

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Стены с окнами
                                Стенка правой двери (обшивка) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стена правой двери (обшивка)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Дверь Стены
                                Стенка правой двери (листовой металл) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стенка правой двери (листовой металл)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлические дверные стенки
                                Единое окно 3 ×

                                Железная пластина

                                9 0017                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Единое окно

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — оконные стены
                                Космический лифт 500 ×

                                Бетон

                                		 250 ×

                                Железная плита

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Космический лифт

                                		 Уровень 0 — Обновление ступицы 6
                                400 ×

                                Железный стержень

                                		 1500 ×

                                Проволока

                                Штабелируемая стойка конвейера 2 ×

                                Железный стержень

                                		 2 ×

                                Железная плита

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Штабелируемая стойка конвейера

                                		 Tier 2 — Logistics Mk.2
                                2 ×

                                Бетон

                                Штабелируемая опора для гипертрубок 4 ×

                                Железная пластина

                                		 2 ×

                                Железный стержень

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Штабелируемая опора для гипертрубок

                                		 Уровень 4 — гипертрубки
                                2 ×

                                Бетон

                                Штабелируемая опора трубопровода 4 ×

                                Железная плита

                                		 2 ×

                                Iron Rod

                                		 Build Gun 1 ×

                                Штабелируемая опора трубопровода

                                		 Уровень 4 — Логистика Mk.3
                                2 ×

                                Бетон

                                Лестница слева 5 ×

                                Бетон

                                		 4 ×

                                Железная плита

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Лестница слева

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Лестница
                                Лестница справа 5 ×

                                Бетон

                                		 4 ×

                                Железная пластина

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Лестница справа

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Лестница
                                Железнодорожный вокзал 4 ×

                                Тяжелая модульная рама

                                		 8 ×

                                Компьютер

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Железнодорожный вокзал

                                		 Уровень 6 — Монорельс Железнодорожная техника
                                50 ×

                                Бетон

                                		 25 ×

                                Кабель

                                Верхний угол 8 м x 1 м, перевернутый 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Верхний угол 8 м x 1 м перевернутый

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — перевернутый угол Пакет пандусов
                                Верхний угол 8 м x 2 м перевернутый 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Угол подъема 8 м x 2 м перевернутый

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет пандусов с перевернутым углом
                                Верхний угол 8 м x 4 м, перевернутый 5 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Верхний угол 8 м x 4 м перевернутый

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет пандусов для перевернутых углов
                                Пандус 8м x 1м 2 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Угловой подъемник 8м x 1м

                                900 19

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Пакет угловых пандусов
                                Угловой пандус 8 м x 2 м 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 x

                                Пандус верхнего угла 8 м x 2 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет угловых пандусов
                                Угловые пандусы вверх 8 м x 4 м 4 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 x

                                Пандусы верхнего угла 8 м x 4 м

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Пакет угловых пандусов
                                Стена (покрытие) 4 ×

                                Железная плита

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стена (покрытие)

                                		 Уровень 1 — Базовое здание
                                Стена (листовой металл) 4 ×

                                Железная плита

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 9001 7 1 ×

                                Стена (листовой металл)

                                		 Уровень 1 — Базовое здание
                                Стеновой конвейер x1 (покрытие) 3 ×

                                Железная плита

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Build Gun 1 ×

                                Настенный конвейер x1 (покрытие)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Стенки конвейера
                                Настенный конвейер x1 (листовой металл) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Build Gun 1 ×

                                Настенный конвейер x1 (листовой металл)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — металлические конвейерные стенки
                                Настенный конвейер x2 (покрытие) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Настенный конвейер x2 (покрытие)

                                		 AWES OME Shop — Конвейерные стенки
                                Стеновой конвейер x2 (листовой металл) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Build Gun 1 ×

                                Настенный конвейер x2 (листовой металл )

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ магазин — Металлические конвейерные стенки
                                Стеновой конвейер x3 (покрытие) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Строительный пистолет 1 ×

                                Стеновой конвейер x3 (покрытие)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — Стенки конвейера
                                Настенный конвейер x3 (листовой металл) 3 ×

                                Железная пластина

                                		 3 ×

                                Бетон

                                		 Build Gun 1 ×

                                Настенный конвейер x3 (листовой металл)

                                		 УДИВИТЕЛЬНЫЙ Магазин — металлические стенки конвейера

                                Шлак Цемент — Lehigh Hanson, Inc.

                                Переработка побочных промышленных продуктов

                                Шлаковый цемент, первоначально известный как гранулированный доменный шлак, начинается с производства чугуна. В основе процесса лежит доменная печь, которая перерабатывает железную руду в железо. Ингредиенты нагреваются почти до 1500 градусов по Цельсию с образованием двух компонентов: железа и расплавленного шлака.

                                Чугун используется для производства стали, а расплавленный шлак превращается в цементоподобный материал путем его быстрого охлаждения водой. Это быстрое охлаждение, называемое закалкой, создает стекловидные гранулы, которые затем измельчаются в мелкий порошок, известный как шлаковый цемент.

                                Шлаковый цемент стар, как само производство чугуна. В 1700-х годах его смешивали с известью для изготовления раствора. Одним из первых крупных применений шлако-известкового цемента было строительство парижского метрополитена в конце 1800-х годов. В США смеси шлака и портландцемента были введены в производство в 1896 году.

                                Сегодня шлаковый цемент может составлять от 30% до 50% от содержания цемента в бетоне. Для таких применений, как массовый бетон, и в морской среде этот показатель может возрасти более чем до 70%.

                                Экологические преимущества стимулируют принятие

                                Шлаковый цемент используется практически во всех типах бетонных конструкций: тротуарах, конструкциях и фундаментах, массивном бетоне (т.д., плотины и подпорные стены) и сборные железобетонные изделия, такие как трубы и блоки.

                                Сторонники

                                указывают на несколько способов, с помощью которых шлаковый цемент делает бетон лучше и прочнее:
                                • Легче разместить и закончить
                                • Повышенная прочность
                                • Более низкая проницаемость
                                • Лучшая стойкость к агрессивным химическим веществам
                                • Более светлый цвет, чем у обычного бетона (лучшая архитектурная и декоративная отделка)

                                Шлаковый цемент приносит впечатляющий набор экологических преимуществ в соответствии со стремлением к более экологичному строительству.

                                В первую очередь, это вторичный продукт, созданный из доменного шлака, предназначенного для утилизации. Энергия, выбросы и сырье, необходимые для производства шлакового цемента, составляют лишь часть того, что требуется для традиционного портландцемента.

                                Замена порции портландцемента на шлаковый цемент — обычно от 30% до 50% — значительно снижает воздействие бетона на окружающую среду.

                                Шлаковый цемент требует почти на 90% меньше энергии для производства, чем портландцемент.По данным Ассоциации шлакового цемента, замена портландцемента на 50% шлаковым цементом снижает выбросы парниковых газов более чем на 40% и снижает энергию бетона более чем на 30%.

                                Еще один фактор — почти белый цвет шлакового цемента. Бетон более светлого цвета имеет лучшую отражательную способность и видимость, что снижает потребление энергии, необходимой для освещения улиц и парковок в ночное время.

                                Более высокий коэффициент отражения также снижает эффект теплового острова, в результате чего высокоразвитые городские районы, как правило, поглощают тепло и испытывают более высокие температуры.Светлые здания и тротуары сокращают потребление энергии, необходимой для охлаждения, и понижают уровень озона.

                                Агентство по охране окружающей среды признает экологические преимущества использования шлакового цемента в бетоне. Он классифицировал шлаковый цемент как «восстановленный» продукт в соответствии с Законом о сохранении ресурсов и выпустил руководство по закупкам, требующее его спецификации для большинства проектов, финансируемых из федерального бюджета.

                                Как пирит и пирротин повреждают фундамент зданий?

                                Пирит и пирротин — минералы, известные как сульфиды железа.Когда сульфиды железа подвергаются воздействию воды и кислорода, серия химических реакций разрушает сульфиды железа и образует новые минералы, называемые сульфатами. Эти сульфаты занимают больше места, чем исходные сульфиды железа. По мере роста новые сульфатные минералы прижимаются к окружающей породе, вызывая ее набухание и трещины. Это вызывает повреждение двумя основными способами:

                                1. Если пирит или пирротин присутствуют в скалах под зданиями, набухание может давить на фундамент, стены и цокольный этаж здания, вызывая трещины и другие структурные повреждения.В некоторых случаях грунтовые воды могут переносить сульфаты в потрескавшийся фундамент, вызывая дальнейшие повреждения.
                                2. Если пирит или пирротин присутствуют в заполнителе, используемом для изготовления бетона, сам строительный материал может быть поврежден. Если вода и воздух попадают в бетон через небольшие трещины и отверстия, сульфиды железа внутри могут начать разрушаться, что приведет к растрескиванию бетона и попаданию внутрь большего количества воздуха и воды, что приведет к еще большему ущербу. Это особая проблема для бетонных фундаментов и подвалов, когда вода просачивается из окружающей земли.

                                Пирит в подстилающих породах

                                Пирит — обычный минерал в сланцах, угольных пластах и ​​прилегающих породах. Однако горные породы, содержащие пирит, обычно не вызывают проблем с набуханием, если они не нарушены в результате деятельности человека. Раскопки и другие нарушения грунта во время строительных проектов могут разрушить подстилающую породу, позволяя воде и воздуху (и, следовательно, кислороду) проникнуть в породу и начать реакции, вызывающие набухание, которое может продолжаться в течение многих лет после завершения строительства.

                                Пирит и пирротин в заполнителях и бетоне

                                Заполнители, такие как песок, гравий, щебень или другой скальный материал, используются в качестве заполнителя в строительстве и добавляются к цементу и воде для изготовления бетона. Агрегаты поступают из самых разных источников, и иногда материнские породы могут содержать пирит или пирротин. Проблемы могут возникнуть, если эти заполнители используются для изготовления бетона или в качестве заполнителя под или вокруг фундамента здания. Если использовать бетонный фундамент, сам фундамент может вздуваться и рассыпаться.При использовании в качестве наполнителя, который является рыхлым и пористым, вода и воздух могут легко проникнуть внутрь, вызывая набухание наполнителя, которое повреждает окружающий фундамент.

                                Распространение и решения

                                Структурные повреждения зданий из-за разрушения пирита или пирротина наблюдались во многих местах по всему миру с середины 1950-х годов, включая Ирландию, Уэльс, Испанию, Канаду, Намибию и Японию. В Соединенных Штатах набухание, вызванное пиритом, наблюдалось в Огайо, Западной Вирджинии, Пенсильвании, Миссури, Канзасе и Кентукки, а в последнее время тысячи домов в Коннектикуте пострадали от пирротина в бетонных фундаментах.

                                Разложение пирита / пирротина — лишь один из многих способов воздействия на здания физических или химических процессов в строительных материалах или подстилающей породе. Инженеры-геологи и инженеры-геологи выявляют потенциальные проблемные области и разрабатывают решения, позволяющие снизить вероятность этих и других повреждений.

                                Подробнее:

                                • Расширение пиритовых сланцев (статья), Национальный исследовательский совет Канады
                                  Статья 1972 года, объясняющая причины, следствия и некоторые примеры вызванного пиритом набухания (некоторый технический язык)
                                • Бетонные фундаменты: информация и краткие сведения (PDF), Департамент защиты прав потребителей Коннектикута
                                  Основная информация для домовладельцев о том, как реагировать на повреждение бетонных фундаментов в Коннектикуте, включая соответствующую контактную информацию
                                • О бетонных фундаментах и ​​нашем расследовании (веб-страница), Департамент защиты потребителей Коннектикута
                                  Подробная информация о расследовании Коннектикута ухудшения бетонных оснований в Коннектикуте, вызванного пирротином в заполнителях, используемых для бетона — включает информацию о технических исследованиях, законодательстве, вопросах страхования и ресурсы для домовладельцев
                                • Эволюция окисления пирротина в заполнителях для бетона (Техническая статья), Materiales de Construcción
                                  2014, статья с обширными техническими подробностями о том, как пирротин вызывает повреждение бетона, включая ряд реальных примеров

                                Коррозия всех видов | Журнал Concrete Construction

                                Бернард Эрлин

                                Некоторые металлы обычно прекрасно сочетаются с портландцементным раствором и бетоном.Некоторые этого не делают, для некоторых это зависит от обстоятельств. Железо и сталь относятся к первому типу. Некоторые металлы хороши, если бетон или строительный раствор не содержат определенных галогенидов (например, хлорид, бромид и йодид) или не карбонизируются. Итак, мы хотели бы обсудить некоторые из них и выйти за рамки наиболее популярных тем, таких как коррозия, железо (Fe) и сталь, и включить алюминий (Al), цинк (Zn) и бетон.

                                Мы знаем, что коррозия стали в железобетоне вызывает серьезные разрушения конструкций. Коррозия может возникнуть, когда бетон теряет высокую щелочность (pH около 12.5-15). Железобетон должен быть высокого качества — в первую очередь с низким водоцементным (в / ц) соотношением — для поддержания его высокой щелочности, что достигается за счет минимизации глубины карбонизации. Мы исследовали бетон из расширительного резервуара 90-летней давности, который подвергался атмосферной карбонизации снаружи — глубина карбонизации составляла 3/32 дюйма — результат низкого отношения 0,42 в / ц.

                                Уильям Хайм

                                Все бетонные конструкции, подверженные воздействию воздуха, в некоторой степени постепенно карбонизируются. Мы исследовали множество случаев коррозионного повреждения железобетона из-за «возраста» или неглубокого бетонного покрытия стали.Фактор возраста / карбонизации может быть преодолен за счет низких соотношений воды / углерода, а неглубокий покров — нет. Таким образом, необходимо соблюдать минимальную глубину покрытия стали, требуемую ACI.

                                Обитатель бетона, иногда скрывающийся на заднем плане, — это хлорид (Cl-). Он может вызвать коррозию стали и, независимо от pH, может вызвать коррозию некоторых марок нержавеющей стали, оцинкованной стали (по определению, цинковое покрытие — это цинк) и алюминия. Миллионы долларов были потрачены на ремонт каменных конструкций и бетонных элементов, изготовленных с использованием добавки, которая химически разрушалась и очень медленно выделяла хлориды в раствор и бетон.Встроенная предварительно напряженная прядь и другая стальная арматура, проволока, подъемные анкеры, приспособления, уголки полок и оцинкованные арматурные стержни подверглись коррозии в достаточной степени, чтобы взломать их бетонные и каменные оболочки.

                                Хлорид кальция — обычная добавка. Он ускоряет гидратацию цемента, что ускоряет развитие прочности и выделяет тепло, которое может даже предотвратить первоначальное замерзание бетона. Для неармированного бетона можно использовать правильное количество хлорида кальция. Если вам нужно поддерживать гидратацию в холодные дни, добавление до 2% хлорида кальция считается нормальным, но может иметь катастрофические последствия для армированного сталью раствора и бетона с минимальной внутренней относительной влажностью 85%.Это также увеличивает усадку при высыхании — значительно при более высоких соотношениях в / ц.

                                Это усложняет реакция металлов с сильно щелочной портландцементной пастой. Некоторые металлы, такие как алюминий или цинк, вступают в реакцию с сильно щелочными растворами. Свежий бетон может иметь pH от 12,5 (учебник) до 15 и более. К счастью, практический диапазон составляет от -1 до +15. Все зависит от того, сколько ионов водорода или гидроксильных ионов вы можете погрузить в воду!

                                Газообразный водород может выделяться в свежем бетоне, содержащем оцинкованную сталь (где вступает в реакцию цинковое покрытие).Томас А. Эдисон запатентовал смеси портландцемента на алюминиевом порошке, потому что в результате реакции со щелочами портландцемента выделяется газообразный водород, в результате чего образуется пенобетон, полезный для целей изоляции. Газообразный водород также образуется, когда алюминий соскребается с алюминиевых кузовов самосвалов, используемых для перевозки бетона, или алюминиевых насосных шлангов, вступает в реакцию со щелочами портландцемента и непреднамеренно вызывает высокое вовлечение воздуха и, как следствие, низкую прочность бетона.

                                Возможна и «коррозия» самого бетона.Практически любая кислота испортит бетон или вызовет коррозию. Коррозия зависит от качества бетона (например, водного / цементного отношения), концентрации кислоты и вида кислоты, степень коррозии в которой зависит от растворимости продукта коррозии. Коррозия бетона в редких случаях возникает при воздействии на него чрезвычайно прочных оснований. Коррозия зависит от типа агрегата. Этот тип коррозии обычно носит скорее теоретический, чем практический характер.

                                Бетон очень щадящий. Но коррозия повредила конструкции, а повреждения и необходимый ремонт повредили кошелек.Насколько нам известно, участие неправительственных организаций может стоить кому-то почти 50 миллионов долларов.

                                Всегда ли бетону нужна арматура?

                                Всегда ли бетону нужна арматура?

                                Многие любители домашнего улучшения были удивлены, узнав, насколько важна арматура для большинства конкретных проектов. Это открытие неизменно приводит к вопросу: всегда ли бетону нужна арматура? Давайте посмотрим, что такое арматура, для чего она нужна для бетона и когда она действительно нужна.

                                Арматура — сокращение от арматурного стержня; название, которое довольно хорошо объясняет, что оно делает. Арматура относится к металлическим стержням, которые используются для дополнительной поддержки бетонных конструкций. Наличие арматуры в бетонном проекте придает окончательному проекту значительно большую прочность, чем только бетон. Эта сила имеет решающее значение для таких вещей, как здания, дороги и проезды.

                                Арматура необходима не для каждого конкретного проекта.Общее практическое правило заключается в том, что если вы заливаете бетон глубиной более 5 дюймов, вы, вероятно, захотите добавить арматуру, чтобы усилить всю конструкцию.

                                Если вы не занимаетесь коммерческим проектом, но все же хотите дополнительное армирование для вашего бетона, проволочная сетка — отличная (и более дешевая) альтернатива арматуре. Проволочная сетка становится все более распространенной в таких проектах, как подъездная дорога к дому.

                                Армирование бетона арматурой или проволочной сеткой не только делает бетон прочным, но и значительно сокращает количество трещин, которые появляются в бетоне в дальнейшем.Это поможет вам сэкономить деньги на ремонтных работах и ​​сохранить эстетичный вид бетона на долгие годы.

                                Чтобы усложнить задачу, на самом деле есть несколько различных видов арматуры на выбор. Основные типы: сварная проволока, расширяемый металл, нержавеющая сталь, листовой металл с эпоксидным покрытием. Каждый тип подходит для определенных типов проектов, поэтому обязательно изучите, прежде чем решать, какой тип арматуры вам подходит.

                                Сварная проволочная сетка: обычно используются плиты на грунтовке на уплотненном грунте.

                                Expandable Metal: это вариант проволочной сетки, о котором мы писали ранее. Это отличный вариант для небольших проектов по благоустройству дома.

                                Арматура из нержавеющей стали

                                : нержавеющая сталь обладает уникальной устойчивостью к коррозии. Это отличный вариант для любых бетонных проектов в областях, более подверженных коррозии. Этот тип арматуры обычно дороже, чем другие альтернативы.

                                Листовой металл: этот вариант чаще всего используется для бетонных полов, крыш и лестниц.

                                Арматура с эпоксидным покрытием: эпоксидная смола даже более устойчива к коррозии, чем нержавеющая сталь. Это один из самых прочных видов арматуры, но он также и самый дорогой.

                                Короче говоря, нет необходимости использовать арматуру в бетонных проектах. Однако арматура — невероятно полезный инструмент. Изучите, прежде чем начинать какой-либо проект.

                                Если вам кажется, что вы не в своей тарелке, проконсультируйтесь с профессионалом! Сотрудники Razorback Concrete всегда готовы помочь.Посетите www.razorbackconcrete.com, чтобы узнать больше.

                                Сопротивление материалов — Урок

                                Быстрый просмотр

                                Уровень оценки: 8 (6-8)

                                Требуемое время: 30 минут

                                Зависимость урока: Нет

                                Тематические области: Физические науки

                                Резюме

                                Студенты узнают о разнообразии материалов, используемых инженерами при проектировании и строительстве современных мостов.Они также узнают о свойствах материалов, важных для строительства мостов, и рассматривают преимущества и недостатки стали и бетона как обычных материалов для строительства мостов, способных выдерживать сжимающие и растягивающие усилия. Эта инженерная программа соответствует научным стандартам нового поколения (NGSS).

                                Инженерное соединение

                                При проектировании таких конструкций, как мосты, инженеры тщательно выбирают материалы, предвидя силы, которые, как ожидается, будут испытывать материалы (компоненты конструкции) в течение их срока службы.Обычно для компонентов, испытывающих растягивающие нагрузки, используются пластичные материалы, такие как сталь, алюминий и другие металлы. Хрупкие материалы, такие как бетон, керамика и стекло, используются для компонентов, которые испытывают сжимающие нагрузки.

                                Цели обучения

                                После этого урока учащиеся должны уметь:

                                • Перечислите несколько распространенных материалов, использованных при проектировании и строительстве конструкций.
                                • Опишите несколько факторов, которые инженеры учитывают при выборе материалов для конструкции моста.
                                • Объясните преимущества и недостатки обычных материалов, используемых в инженерных сооружениях (сталь и бетон).

                                Образовательные стандарты

                                Каждый урок или действие TeachEngineering соотносится с одним или несколькими научными дисциплинами K-12, образовательные стандарты технологии, инженерии или математики (STEM).

                                Все 100000+ стандартов K-12 STEM, охватываемых TeachEngineering , собираются, обслуживаются и упаковываются сетью стандартов достижений (ASN) , проект D2L (www.achievementstandards.org).

                                В ASN стандарты иерархически структурированы: сначала по источникам; например , по штатам; внутри источника по типу; например , естественные науки или математика; внутри типа по подтипу, затем по классу, и т. д. .

                                NGSS: научные стандарты нового поколения — наука
                                Общие основные государственные стандарты — математика
                                • Разбирайтесь в проблемах и настойчиво их решайте. (Оценки К — 12) Подробнее

                                  Посмотреть согласованную учебную программу

                                  Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

                                • Рассуждайте абстрактно и количественно.(Оценки К — 12) Подробнее

                                  Посмотреть согласованную учебную программу

                                  Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

                                • Бегло складывайте, вычитайте, умножайте и делите десятичные дроби, используя стандартный алгоритм для каждой операции.(Оценка 6) Подробнее

                                  Посмотреть согласованную учебную программу

                                  Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

                                • Решайте реальные и математические задачи, связанные с площадью, объемом и площадью поверхности двух- и трехмерных объектов, состоящих из треугольников, четырехугольников, многоугольников, кубов и прямых призм.(Оценка 7) Подробнее

                                  Посмотреть согласованную учебную программу

                                  Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

                                Международная ассоциация преподавателей технологий и инженерии — Технология
                                • Здания обычно содержат множество подсистем.(Оценки 6 — 8) Подробнее

                                  Посмотреть согласованную учебную программу

                                  Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

                                • Выбор конструкций для конструкций основан на таких факторах, как строительные законы и нормы, стиль, удобство, стоимость, климат и функция.(Оценки 6 — 8) Подробнее

                                  Посмотреть согласованную учебную программу

                                  Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

                                ГОСТ
                                Колорадо — математика
                                • Бегло складывайте, вычитайте, умножайте и делите многозначные десятичные дроби, используя стандартные алгоритмы для каждой операции.(Оценка 6) Подробнее

                                  Посмотреть согласованную учебную программу

                                  Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

                                • Решайте реальные и математические задачи, связанные с площадью, объемом и площадью поверхности двух- и трехмерных объектов, состоящих из треугольников, четырехугольников, многоугольников, кубов и прямых призм.(Оценка 7) Подробнее

                                  Посмотреть согласованную учебную программу

                                  Вы согласны с таким раскладом? Спасибо за ваш отзыв!

                                Колорадо — Наука Предложите выравнивание, не указанное выше

                                Какое альтернативное выравнивание вы предлагаете для этого контента?

                                Рабочие листы и приложения

                                Посетите [www.teachengineering.org/lessons/view/cub_brid_lesson04], чтобы распечатать или загрузить.

                                Больше подобной учебной программы

                                Нарушение формы

                                В этом задании по математике учащиеся проводят тест на прочность с использованием пластилина для моделирования, создавая свои собственные графики зависимости напряжения от деформации, которые они сравнивают с типичными графиками для стали и бетона. Они узнают разницу между хрупкими и пластичными материалами и, в частности, разбираются в прочности материалов…

                                Механика упругих тел

                                Учащиеся вычисляют напряжение, деформацию и модуль упругости, а также узнают о типичной инженерной диаграмме напряжения-деформации (графике) упругого материала.

                                Устранение пробелов

                                Студентам предоставляется краткая история мостов, поскольку они узнают о трех основных типах мостов: балочных, арочных и подвесных.На них действуют две естественные силы — растяжение и сжатие, общие для всех мостов и конструкций.

                                Сильнее как самое слабое звено

                                Чтобы представить два типа напряжений, которым подвергаются материалы — сжатие и растяжение, — учащиеся изучают сжимающие и растягивающие силы и узнают о мостах и ​​небоскребах.Они строят свою собственную строительную конструкцию из зефира и спагетти, чтобы увидеть, какая конструкция выдержит наибольший вес …

                                Предварительные знания

                                Это полезно, если учащиеся знают о нескольких типах мостов, таких как балочные, арочные и висячие мосты. Они также должны понимать силы сжатия и растяжения, влияющие на прочность моста.

                                Введение / Мотивация

                                Как вы знаете, мосты строятся в первую очередь с целью создания прохода из одной точки в другую — это включает в себя соединение людей с другими местами, сокращение расстояний между поездками, доступ к торговым районам, портам, отраслям и обеспечение других видов торговли. Фактически, вероятно, каждый из нас когда-нибудь строил собственные мосты. Вы когда-нибудь клали деревянную доску поперек ручья, канавы или грязного участка двора? Какие материалы вы использовали? (Попросите студентов поделиться своим опытом, в котором они использовали доступные материалы, чтобы создать мост между двумя местами.)

                                Вы когда-нибудь смотрели на мост и задавались вопросом, из чего он сделан и откуда берутся материалы? Представьте наш пример деревянной доски, перекрывающей небольшой ручей; Вы заметили, как доска наклоняется вниз, когда вы ходите по ней? Подойдет ли этот же материал для действительно длинного моста через большой водоем? Возможно, нет. Материалы, которые используются даже для простых мостов, таких как переход через ручей, показывают нам, насколько важно изучение материалов для проектирования и строительства мостов.

                                При проектировании мостов инженеры должны действительно понимать свойства имеющихся материалов. И при выборе материалов для строительства моста необходимо учитывать множество факторов. Что это за вещи? (Возьмите идеи у студентов, запишите их на доске и обсудите каждую.) Прочность материала обычно является первым, на что обращают внимание инженеры. Они также думают о стоимости, доступности и пригодности этого материала для конкретного моста.В некоторых случаях скорость строительства является фактором, который также может варьироваться в зависимости от выбранных материалов. После урока учащиеся могут продолжить изучение концепции силы и соответствующих свойств в практическом задании «Разрушая плесень!».

                                Какие материалы обычно используются при строительстве мостов? (Возьмите идеи у студентов и запишите их на доске.) Сталь и бетон — самые популярные варианты строительства современных мостов. Другие материалы включают дерево, железо (другой тип стали), пластик и камень.До появления стали и бетона большинство мостов были деревянными, веревочными и / или каменными. Камень полезен только для обработки сил сжатия и поэтому чаще всего используется в арочных мостах. Из дерева часто строили мосты, которые требовали более коротких пролетов, таких как пересечение ручьев или оврагов. Дерево также использовалось с веревкой для пересечения более широких рек и каньонов.

                                Пример стального моста, мост Фолс-Крик, Ванкувер, Канада. Авторское право

                                Copyright © 2003 Denise W. Carlson. Используется с разрешения.

                                Когда люди научились создавать железо (отсюда и «железный век»), стал доступен новый материал для строительства мостов. Однако железо — хрупкий материал и может внезапно сломаться без предупреждения. Итак, люди возились с ним, чтобы изобрести более очищенное железо, названное сталью. Сталь является полезным мостовидным материалом из-за ее высокой прочности как на сжатие, так и на растяжение. Сталь также является пластичным материалом, что означает, что ей можно легко гнуть или придавать различные формы. Сталь звучит как идеальный материал, но она также стоит дорого.

                                Бетон — еще один важный материал. В 1824 году британский каменщик по имени Джозеф Аспдин производил цемент на своей кухне. Этот первый тип цемента состоял из нагретой смеси мелко измельченного известняка и глины, которая затем была измельчена в порошок. Когда этот порошок был смешан с водой, он затвердел. Этим изобретением Аспдин заложил основу современной цементной промышленности (каламбур!). Какое отношение цемент имеет к бетону? Цемент — это ингредиент, необходимый для изготовления бетона.Бетон состоит из цемента, воды, песка и крупного заполнителя (или гравийной породы). При смешивании цемента и воды образуется паста, которая покрывает поверхность мелкого (песок) и крупного заполнителя (гравийная порода). В результате химической реакции, называемой гидратацией, паста затвердевает и набирает прочность, образуя каменную массу, известную как бетон. Бетон — это универсальный материал, которому можно легко придать форму с помощью форм (как форм). Хотя бетон чрезвычайно прочен на сжатие, он чрезвычайно слаб при растяжении.При проектировании бетонных конструкций инженеры часто не учитывают какие-либо силы растяжения в бетонной детали. Чтобы компенсировать слабые свойства бетона при растяжении, в бетон часто закладывают сталь, чтобы выдерживать любые растягивающие усилия. Такое сочетание бетона с закладной сталью называется железобетонным.

                                Мост через озеро Темпе Таун, Темпе, Аризона. Авторское право

                                Авторское право © Tempe Town Lake, Аризона, http://www.tempe.gov/lake/Events/.

                                Иногда инженеры должны проектировать мосты, используя как можно меньше материалов.Одним из примеров мостовой системы с минимальным использованием материалов, которая обеспечивает важные связи между людьми, сообществами и ресурсами, является технология проволочных мостов, используемая в сельских районах Непала, называемая эко-мостами. Эти мосты используются для перевозки людей и материалов и служат эффективным мостом между общинами и труднодоступными местами.

                                Переход через реку Камро в Непале по проволочному мосту. Copyright

                                Copyright © Ecosystems Pvt. ООО http://www.ecosystemsnepal.com/wire.php.

                                Каковы преимущества этого типа моста? (Возьмите идеи у студентов и обсудите каждую из них.) (Возможные ответы: относительно низкая стоимость, минимальные требования к материалам, минимальное воздействие на окружающую среду, низкие требования к техническому обслуживанию и стоимости, безопасны, портативны и подходят для пешеходных видов транспорта.) Проволочные мосты имеют минимальные размеры. воздействие на окружающую среду, среду обитания и природные ландшафты. Они не требуют особого обслуживания, имеют немного (если вообще есть) несчастных случаев или смертельных случаев и довольно портативны.Проволочный мост также способствует развитию пешеходных видов транспорта, что лучше для личного здоровья и поддержания устойчивости общества. В чем могут быть недостатки простого проволочного моста в некоторых ситуациях? (Возможные ответы: не подходит для перевозки тяжелых грузов, высоких транспортных средств или железнодорожного транспорта.)

                                Итак, какие специалисты по материалам используют для проектирования и строительства мостов в наших городах? (Возможные ответы: бетон для фундаментов и анкеров, сталь для балок и тросов и т. Д.)

                                Предпосылки и концепции урока для учителей

                                При строительстве современных мостов используются два основных материала: сталь и бетон. Другие типы материалов используются не так часто, как сталь и бетон. В следующем разделе более подробно описаны свойства стали, бетона и типичных материалов, а также технические термины, используемые при проектировании моста.

                                Сталь

                                Сталь — это форма железа, которая создается из железной руды, породы с высокой концентрацией железа.Обычные железные руды включают гематит (Fe 2 O 3 ), магнетит (Fe 3 O 4 ), лимонит (Fe 2 O 3 ) и сидерит (FeCO 3 ). Все железные руды содержат железо в сочетании с кислородом. Чтобы сделать железо из железной руды, необходимо удалить кислород. Один из способов добиться этого — использовать печь для обжига или доменную печь (см. Раздел «Дополнительная мультимедийная поддержка», где можно найти ссылку на анимацию доменной печи). В результате этого процесса образуется неочищенное железо, называемое «чушковым чугуном», которое содержит 4-5% углерода и настолько твердое и хрупкое, что практически бесполезно.Из чугуна получают либо «кованое железо», удаляя большую часть углерода, либо сталь, удаляя большинство примесей. Многие виды стали называются сплавами. Например, добавление 10-30% хрома создает нержавеющую сталь.

                                Преимущества использования стали:

                                • Сталь очень прочна как на растяжение, так и на сжатие и, следовательно, имеет высокую прочность на сжатие и растяжение.
                                • Сталь — пластичный материал, который перед разрушением поддается или прогибается.
                                • Сталь обычно собирается относительно быстро.

                                Недостатки использования стали:

                                • Сталь дороже бетона и дерева.
                                • Сталь может ржаветь в некоторых условиях окружающей среды, что снижает ее прочность.
                                • Сталь является тяжелым материалом и, таким образом, уменьшает допустимый пролет элемента, если его рассматривать для использования в качестве балки.

                                Бетон

                                Бетон — это просто комбинация двух материалов: цемента и заполнителя.Цемент — это порошок, состоящий из различных материалов (обычно определенных видов глины и известняка). Когда цемент смешивается с водой, происходит химическая реакция, называемая гидратацией, которая вызывает затвердевание цемента. Заполнитель представляет собой смесь мелких и крупных заполнителей. Мелкий заполнитель обычно представляет собой песок; крупный заполнитель обычно представляет собой гравийную породу. Когда цемент, заполнитель и вода смешиваются вместе, образуется затвердевшая масса, называемая бетоном.

                                Вид изломанных поверхностей бетонного ядра, снятого с настила моста и испытанного на разрушение огромной силой растяжения.авторское право

                                Авторское право © Министерство транспорта США, http://www.fhwa.dot.gov/pavement/concrete/mcl9904.cfm

                                Преимущества использования бетона:

                                • Бетон чрезвычайно прочен на сжатие и, следовательно, имеет высокую прочность на сжатие.
                                • Бетон стоит недорого по сравнению со сталью.
                                • Используя формы, бетону можно придать практически любую форму.

                                Недостатки использования бетона:

                                • Бетон — хрупкий материал, который может потрескаться или сломаться без особого предупреждения.
                                • Бетон очень хрупкий, когда к нему прилагается сила растяжения, и поэтому имеет очень низкую прочность на разрыв. (Чтобы устранить эту слабость, сталь часто закладывают в бетон в местах, где, как известно, существуют силы растяжения, в результате чего получается железобетон. В бетонной балке сталь укладывается вдоль нижней части балки.)
                                • Поскольку для полной гидратации требуется определенное время, бетонные элементы не набирают полную прочность, пока не пройдет много времени.

                                Типичные свойства материалов и технические термины

                                Инженеры-конструкторы используют свойства материалов при проектировании элементов моста. Напряжение (σ) — это приложенная нагрузка, деленная на площадь материала, на которую она действует (обычно площадь поперечного сечения элемента). Деформация (ε) — это удлинение или сжатие материала на единицу длины материала. Согласно закону Гука (σ = Eε) напряжение зависит от деформации материала. Модуль упругости (E) или модуль Юнга материала — это константа, связанная с законом Гука.Модуль упругости указывает на жесткость материала. Прочность на растяжение — это величина растягивающего напряжения, которому материал может противостоять перед разрушением. Прочность на сжатие — это величина сжимающего напряжения, которому материал может противостоять перед разрушением. Материал, обладающий пластичными свойствами, может подвергаться большим деформациям, прежде чем он разорвется или сломается. Материал, который демонстрирует хрупкие свойства, практически не поддается разрушению.

                                Типовая диаграмма напряжения-деформации для стали и бетона.авторское право

                                Copyright © Программа ITL, Университет Колорадо в Боулдере.

                                Инженеры

                                обращаются к диаграммам «напряжение-деформация», которые графически отображают все эти характеристики. На диаграмме растяжения стали и бетона кривая стали имеет заметный линейный (прямой) участок; наклон этой линейной области является модулем упругости. Конечные точки этих кривых обозначают отказ. Кривая бетона показывает неуклонное увеличение деформации и напряжения перед его разрывом. Бетон разрушается практически без предупреждения; таким образом, он считается хрупким материалом.Непосредственно перед тем, как сталь сломается, напряжение в ней уменьшается, а деформация увеличивается. Это видно на кривой стали как отрицательный наклонный участок кривой. Когда сталь выходит из строя, появляется предупреждение, обычно в виде больших прогибов; таким образом, сталь считается пластичным материалом.

                                Сопутствующие мероприятия

                                Закрытие урока

                                Подумайте о мостах вокруг вашего дома, а также о проезжих, велосипедных или пешеходных дорожках, которыми вы пользуетесь.Как выглядят мосты? Из каких материалов они были построены? Для создания современных мостов использовались многие типы материалов, в том числе бетон, сталь, дерево, железо, пластик и камень.

                                Сегодня мы узнали, что бетон и сталь являются наиболее часто используемыми материалами в больших современных мостах. В чем преимущество использования стали? (Ответ: Сталь обладает высокой прочностью как на сжатие, так и на растяжение. Сталь можно легко сгибать или придавать ей различные формы.) Бетон? (Ответ: Бетону можно легко придать форму, используя формы [как формы].Бетон также чрезвычайно прочен на сжатие.) Как насчет недостатка стали? (Ответ: Сталь стоит дорого.) Бетон? (Ответ: Бетон очень слаб на растяжение.)

                                Инженеры учитывают все преимущества и недостатки материалов, решая, какие из них использовать в конструкции мостов. Что еще нужно учитывать инженерам при выборе материалов для строительства моста? (Ответ: Прочность материала обычно является самым важным фактором, который учитывают инженеры.Они также думают о стоимости, доступности, скорости строительства и пригодности этого материала для конкретного моста.)

                                Словарь / Определения

                                хрупкость: способность материала демонстрировать небольшую податливость или отсутствие деформации перед разрушением.

                                Цемент: порошок, сделанный из различных материалов (обычно определенных типов глины и известняка), который при смешивании с водой затвердевает.Цемент — это ингредиент бетона.

                                прочность на сжатие: величина сжимающего напряжения, которому может противостоять материал перед разрушением.

                                бетон: комбинация цемента и заполнителя в одну твердую массу. Пример: гравий, песок, цемент и вода были смешаны для создания бетонного тротуара.

                                пластичность: способность материала подвергаться большим деформациям до того, как он разорвется или разрушится.

                                инженер: человек, который применяет свое понимание науки и математики для создания вещей на благо человечества и нашего мира.

                                железная руда: порода с высоким содержанием железа.

                                элемент: составная часть любого конструктивного или составного целого, такого как подчиненная несущая балка, колонна или стена.

                                Модуль упругости: (E) указывает на жесткость материала.

                                Железобетон: бетонный элемент со сталью, встроенной в него, чтобы противостоять силам растяжения.

                                сталь: Очищенное железо, практически не содержащее примесей.

                                деформация: удлинение или сжатие материала на единицу длины материала.

                                напряжение: приложенная нагрузка, деленная на площадь материала, на которую она действует.

                                предел прочности при растяжении: величина растягивающего напряжения, которому материал может противостоять перед разрушением.

                                Оценка

                                Оценка перед уроком

                                Мозговой штурм : Предложите учащимся участвовать в открытом обсуждении в классе.Напомните студентам, что в ходе мозгового штурма ни одна идея или предложение не являются «глупыми». Все идеи следует уважительно выслушивать. Занять некритическую позицию, поощрять дикие идеи и препятствовать критике идей. Попросите их поднять руки, чтобы ответить. Напишите их идеи на доске. Спросите у студентов:

                                • Что нужно учитывать при выборе материалов для изготовления моста?

                                Оценка после внедрения

                                Вопрос / ответ : Задайте ученикам и обсудите в классе:

                                • Какие материалы обычно используются для создания мостов? (Возможные ответы: дерево, канат, камень, проволока, железо, сталь, бетон, сплавы, пластик.)

                                Итоги урока, оценка

                                Рабочий лист : Оцените понимание учащимися урока, назначив приложенный рабочий лист прочности материалов в качестве домашнего задания. Рабочий лист включает в себя упражнение на сопоставление для пополнения словарного запаса и определений.

                                Рабочий лист по математике : Оцените понимание учащимися урока, назначив приложенный лист по математике прочности материалов в качестве домашнего задания. Три математические задачи включают решение уравнений и становятся все более сложными.Назначьте младшим школьникам только первый вопрос. Добавьте следующую задачу для старшеклассников. Назначьте третий вопрос как задание по математике для продвинутых учащихся.

                                Домашнее задание

                                Оповещение о мостах : в следующий раз, когда учащиеся поедут на машине или автобусе, попросите их отметить и записать на бумаге типы материалов, используемых при строительстве мостов, которые они пересекают. Проведите обсуждение результатов во время следующего урока.

                                Мероприятия по продлению урока

                                Для изготовления бетона использовались многие виды заполнителей, такие как песок, гравий, галька, стекло, вермикулит и резина.Одним из недостатков бетона является то, что он слаб при приложении к нему растягивающей силы и, следовательно, имеет очень низкую прочность на разрыв. Бетон имеет тенденцию к растрескиванию, и для предотвращения растрескивания часто принимаются специальные конструктивные меры. В железобетон часто закладывают сталь. Почему может быть так много типов агрегатов? (Вопросы для обсуждения: для достижения различных целей в разных применениях. Иногда в бетонную смесь добавляют другие материалы, чтобы придать ей специфические характеристики, не типичные для обычных бетонных смесей, что делает бетон менее хрупким, более прочным, более долговечным, лучшим изолятором или менее может пострадать от замораживания-оттаивания.Примеры: использование синтетических волокон для повышения эластичности, использование кусочков цветного стекла для более декоративных целей, переработка стекла и резиновых отходов из сбора вторичной переработки или старых шин.) Назначьте исследование в Интернете, чтобы узнать больше.

                                Руководить студентами в другом мероприятии TeachEngineering по прочности материалов, которые легко соотносятся с бетоном: «Инженерия для трех поросят».

                                Дополнительная поддержка мультимедиа

                                Покажите студентам анимацию доменной печи на веб-сайте howstuffworks: http: // www.howstuffworks.com/framed.htm?parent=iron.htm&url=http://www.bbc.co.uk/history/british/victorians/launch_ani_blast_furnace.shtml

                                Посмотрите четырехминутный видеоролик с повествованием об обрушении моста Tacoma Narrows Bridge в Вашингтоне в 1940 году, вызванном ветром. Этот подвесной мост, получивший название «Galloping Gertie», обрушился через четыре месяца после того, как был построен. См. Http://www.youtube.com/watch?v=3mclp9QmCGs

                                .

                                Рекомендации

                                Комитет ACI 318.Требования Строительных норм для конструкционного бетона (ACI 318-02) и комментарии (ACI 318R-02): стандарт ACI. Американский институт бетона: Фармингтон-Хиллз, Мичиган, 2002 г.

                                Комитет AISC по руководствам и учебникам. Руководство по стальным конструкциям: расчет факторов нагрузки и сопротивления, третье издание. Американский институт стальных конструкций, 2001 г.

                                Брейн, Маршалл. Как работает железо и сталь. HowStuffWorks, Inc. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.howstuffworks.com / iron.htm

                                Основы бетона. Портлендская цементная ассоциация. По состоянию на 16 октября 2007 г. (Хороший обзор бетона и цемента) http://www.epa.gov/ttn/chief/old/ap42/ch21/s12/reference/ref_05c11s12_2001.pdf

                                Бетон в классе: основы цемента и бетона. Портлендская цементная ассоциация. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.cement.org/basics/concretebasics_classroom.asp

                                Dictionary.com. ООО «Издательская группа« Лексико ».По состоянию на 16 октября 2007 г. (Источник некоторых словарных определений с некоторой адаптацией) http://www.dictionary.com

                                EcoSystems — Конструкции WireBridge. Экосистемы, Pvt. Ltd. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.ecosystemsnepal.com/wire.php

                                Часто задаваемые вопросы: основы цемента и бетона. Портлендская цементная ассоциация. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.cement.org/basics/concretebasics_faqs.asp

                                Хиббелер, Р.C. Механика материалов, третье издание. Prentice Hall: Upper Saddle River, NJ, 1997.

                                .

                                Нильсон, Артур Х. Проектирование бетонных конструкций, двенадцатое издание. WCB McGraw-Hill: Бостон, Массачусетс, 1997.

                                Ассоциация портлендского цемента. По состоянию на 16 октября 2007 г. http://www.cement.org/

                                Авторские права

                                © 2006 Регенты Университета Колорадо

                                Авторы

                                Джонатан С.Гуд; Джо Фридрихсен; Натали Мах; Денали Лендер; Кристофер Валенти; Дениз В. Карлсон; Малинда Шефер Зарске

                                Программа поддержки

                                Комплексная программа преподавания и обучения и лаборатория, Университет Колорадо в Боулдере

                                Благодарности

                                Содержание этой учебной программы по цифровой библиотеке было разработано при гранте Фонда улучшения послесреднего образования (FIPSE), U.S. Министерство образования и Национальный научный фонд ГК-12, грант No. 0338326. Однако это содержание не обязательно отражает политику Министерства образования или Национального научного фонда, и вам не следует предполагать, что оно одобрено федеральным правительством.

                                Последнее изменение: 7 мая 2021 г.

                                (PDF) Прочностные характеристики бетона, изготовленного с использованием железных опилок в качестве заменителя песка

                                Olutoge et al.; БЖАСТ, 18 (3): ххх-ххх, 2016; Номер артикула BJAST.29938

                                2

                                Ключевые слова: железные опилки; песок; прочностные свойства; конкретный.

                                1. ВВЕДЕНИЕ

                                Доступность природных агрегатов постепенно сокращается.

                                сокращается, а природные агрегаты также

                                становятся дорогостоящими. Истощение природных

                                запасов песка, используемого в строительстве

                                промышленности и удаление сельскохозяйственных и

                                промышленных отходов в окружающую среду, было большой проблемой для человечества в последние несколько десятилетий

                                из-за воздействия на окружающую среду возникшие из

                                этих видов деятельности.За последнее десятилетие в мире усилилось

                                агитаций о необходимости

                                зеленого строительства. Таким образом, использование

                                сельскохозяйственных и промышленных отходов, таких как опилки железа

                                в производстве бетона, приведет к

                                улучшенному управлению экологическими отходами и

                                рентабельному использованию промышленных отходов, что приведет к

                                в более экологичном мире.

                                Sarsaam [1] оценил влияние добавок нано-

                                материалов (известняковая пыль, угольная зола и опилки

                                железа) в качестве частичной замены цемента

                                на свойства бетонного покрытия.Полученные результаты

                                показывают, что добавление известняковой пыли

                                и летучей золы приводит к снижению прочности на изгиб

                                , в то время как добавление железных опилок

                                привело к увеличению прочности на изгиб.

                                Эламин и др. [2] изучали влияние замены

                                каждого компонента бетона на 30% железные опилки

                                на амортизирующие свойства бетона. Результаты

                                показали, что с добавлением железных опилок бетон

                                становится тяжелым и имеет желаемую способность поглощения гамма-излучения

                                и обладает геометрическими условиями

                                , измеряющими характеристики затухания

                                экранирующего материала.

                                Alzaed [3] оценил влияние железных опилок на прочность на сжатие и растяжение

                                бетона. Железные опилки

                                были использованы для частичной замены цемента в бетоне

                                . Полученные результаты показали, что наблюдается увеличение прочности бетона на сжатие на

                                и на растяжение на

                                соответственно.

                                Prema et al. [4] провели исследование для оценки

                                эффекта замены песка в цементобетоне

                                с хвостами железной руды.Их результаты показали, что прочностные характеристики

                                модифицированного бетона

                                увеличились по сравнению с контрольной смесью.

                                Адеянджу и Манохар [5] провели экспериментальное исследование

                                тепловых свойств железной опилки

                                ,

                                и бетона, армированного стальным волокном

                                (SFRC) для хранения солнечной / тепловой энергии. Полученные результаты показывают, что стальная фибра

                                и опилки железа влияют на термические и механические свойства бетона

                                .

                                Таким образом, железные опилки и SFRC подходят для лучшего хранения

                                солнечной / тепловой энергии из-за увеличения емкости хранения

                                по сравнению с обычным бетоном.

                                Исмаил и Аль-Хашми [6] оценили возможность

                                использования отработанного железа в бетоне в качестве частичной замены

                                мелких заполнителей. Их исследование

                                показало, что бетонные смеси

                                , полученные с использованием отработанного чугуна, имели более высокие значения прочности на сжатие и изгиб

                                при

                                по сравнению с простыми смесями.

                                Нираджа и Гопал [7] исследовали комбинированное поведение

                                железного шлака и полипропиленового волокна

                                в бетоне. Гранулированный черный шлак был использован для частичной замены песка

                                , в то время как полипропилен

                                использовался в качестве микроусиления. Было обнаружено

                                , что при замене песка на железный шлак

                                до 20% прочность на сжатие

                                увеличилась, и дальнейшее увеличение может привести к снижению прочности на сжатие на

                                .Кроме того, свойство

                                бетона на растяжение при расщеплении постоянно увеличивалось за счет добавления полипропиленового волокна

                                .

                                В данной публикации исследованы прочностные свойства

                                бетона, изготовленного из железных опилок

                                в качестве замены песка.

                                2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

                                2.1 Материалы

                                Следующие материалы были получены и использованы в исследовании

                                :

                                2.1.1 Цемент

                                Доступный на месте портланд-известняковый цемент,

                                CEM II / BL, сорт 42,5 (приобретен в Ибадане,

                                Нигерия), изготовлен в соответствии с промышленным стандартом Нигерии

                                (NIS) 444-1 [8],

                                эквивалентно стандарту BS EN 197-1 [9], который был использован для этого исследования

                                .

                                2.1.2 Песок

                                Острый речной кварцитовый песок, не содержащий глины,

                                суглинка, грязи и любых органических или химических веществ,

                                и максимальный размер 4.

                                3Авг

                                Устройство дома деревянного: Устройство деревянного дома | СрубовЪ

                                3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

                                Конструкция деревянного дома из бруса

                                В базовом варианте исполнения дома из бруса размером 6х6 метров и меньше устанавливаются опорно-столбчатые фундаменты.
                                Стоимость столбчатого фундамента рассчитывается отдельно.

                                2. Перекрытие первого этажа

                                На фундамент и под несущими стенами укладывается жестко соединенное основание дома из нестроганного бруса 150х100 мм.
                                Для устройства пола брусового дома укладываются лаги из нестроганного бруса 150х100 мм с шагом 0,7 м. К лагам крепятся черепные бруски, на которые укладывается черновой пол толщиной 20-25 мм. На черновой пол из необрезной доски укладывается слой пергамина для гидроизоляции и минеральная вата URSA толщиной 50 мм.
                                На лаги кладутся сверху строганные шпунтованные доски пола (толщина досок — 38 мм).


                                3. Сруб деревянного дома

                                Сруб брусового дома, совместно с перегородками, выполняется из профилированного бруса 100х150 мм (строганного, шпунтованного). Стены не шлифуются. В места соединений и между брусьями укладывается джутовое льноволокно.


                                4. Межэтажное перекрытие

                                Конструкция перекрытия аналогична перекрытию первого этажа: по периметру и над несущими стенами кладется брус 150х100 мм, балки из бруса 150х50 мм с шагом 0,7 м.
                                Снизу к балкам крепится вагонка, служащая потолком первого этажа, укладывается пергамин и слой утеплителя URSA. Сверху на балки крепится пол мансардного этажа.

                                5. Мансарда дома

                                Стены мансардного этажа — каркасно-щитовые, снаружи обшиваются вагонкой, имеют слой гидроизоляции из пергамина и слой утеплителя URSA» толщиной 50 мм.

                                Внутри стены отделываются хвойной вагонкой. По желанию заказчика могут использоваться панели МДФ, блокхауз (имитация оцилиндрованного бревна) и др.

                                6. Окна и двери

                                В стандартном исполнении — филенчатые двери размером 0,9х2,1 метра из массива хвойных пород. . В дверях устанавливаются врезные или накладные замки, предоставленные заказчиком.

                                Возможна установка дверей, предоставленных заказчиком.

                                Деревянные оконные блоки размером 0,9х1,2 метра (блоки двойные, открывающиеся с стеклением).

                                7. Крыша брусового дома

                                Крыша может быть двускатная, ломаная, четырехскатная (шатровая) или другой, более сложной формы.
                                Стропила крыши изготавливаются из бруса 150х50 мм и 100х50 мм. Выпуск крыши — не менее 30 см.

                                8. Кровля

                                Кровля из ондулина. Расцветка может быть выполнена из любых цветов по желанию заказчика за дополнительную плату.

                                9. Лестницы в доме

                                Примеры установки деревянных лестниц:


                                Технология строительства деревянных домов

                                Статьи / Технология строительства

                                Cтроительство дачных домов или коттеджей из бревна или бруса — процесс длительный и трудоемкий.

                                Галерея строительства деревянных домов

                                II. Монтаж нижней обвязки.

                                При строительстве загородных домов второй этап — это монтаж нижней обвязки деревянных дачных домов из бревна или бруса и укладка лаг пола первого этажа из обрезной доски на ребро. Далее делается укладка чернового пола первого этажа из необрезной доски, утепление чернового пола первого этажа утеплителем с прокладкой гидроизолирующеим материалом с двух сторон. Далее делается настил пола первого этажа деревянного дома из шпунтованной половой доски.

                                Прочитать полностью

                                III. Монтаж несущих стен дома

                                • Монтаж наружных стен первого этажа.
                                • Монтаж внутренних стен.
                                Прочитать полностью

                                IV. Потолок первого этажа, межэтажное перекрытие

                                Закончили монтаж стен? Далее в строительстве деревянных домов следует укладка потолочных балок, монтаж и утепление потолка первого этажа теплоизоляционным материалом с прокладкой гидроизолирующим материалом с двух сторон. Далее делаются полы. Делается настил чернового и основного пола первого этажа и второго этажа (мансарды).

                                Прочитать полностью

                                V. Устройство крыши в деревянных домах

                                При строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна, профилированного бруса или кленого бруса не стоит забывать, что внешний вид крыши часто определяет стиль и эстетическое восприятие всего здания в целом. Прочитать полностью

                                VI. Строительство перегородок в деревянном доме

                                Каркасные внутренние не несущие перегородки возводятся поверх половых лаг: устанавливается каркас из обрезного пиломатериала толщиной 50мм, стойки каркаса обшиваются с 2-х сторон строганной обшивочной доской 13-16мм (вагонкой). Над каркасом оставляется зазор на осадку бревенчатых стен, зазор закрывается с двух сторон строганной доской. Прочитать полностью

                                VIII. Установка окон и дверей в деревянные дома

                                Окна – тип ОС ГОСТ, двойное остекление, размером 1200х1200мм, неокрашенные.
                                Входная дверь 2000х800мм – филенчатая, межкомнатные двери оргалитовые ДГ-21.
                                Оконные и дверные проемы отделываются наличником изнутри и снаружи.
                                Горизонтальные углы помещений отделываются плинтусом.
                                Прочитать полностью Как правило строительство загородных домов не обходится без различных пристроек. Дополнительные этапы строительства производятся в том случае, если по проекту деревянного дома необходима пристройка веранды, террасы, крыльца или др. Прочитать полностью

                                Этапы строительства деревянных домов в фотографиях

                                Строительство деревянных домов производится в соответствии с базовой планировкой или в соответствии с разработанным и утвержденным с заказчиком проектом. Строительство дачных домов — процесс длительный и трудоемкий, его можно разбить на несколько этапов.
                                Прочитать полностью

                                Устройство пола в деревянных домах

                                Если вы решили строить деревянный дом, то не забудьте позаботиться и о полах, ведь пол — это немаловажная часть дома, которая требует особого внимания и подхода к его монтажу. Полы должны иметь хороший внешний вид, не изменяющийся в процессе эксплуатации, минимальную звукопроницаемость, быть теплыми, не скользкими, гладкими и бесшумными при ходьбе, водостойкими и водонепроницаемыми, легко ремонтироваться.  Прочитать полностью

                                Как построить подвал в деревянном доме?

                                Подвал в доме – это дополнительное помещение, которое может использоваться как жилое помещение или нести в себе хозяйственные функции. В нем можно разместить жизнеобеспечивающие системы дома или же просто организовать в нем хранение вещей и продуктов. В любом случае, подходить к строительству данного объекта необходимо с умом. Прочитать полностью

                                Защитная обработка сруба

                                Сегодня, при строительстве загородного дома, все чаще выбирается самый экологичный материал природного происхождения, натуральная древесина. Между тем, древесина имеет не только целый ряд несомненных преимуществ и достоинств, но и явный недостаток – постепенное разрушение под влиянием стандартных и постоянных природных явлений – солнце, дождь, снег. Без специальной защиты дерево со временем может покрыться опасной для человека плесенью, грибком, начать темнеть, становится более рыхлым, что в конечном итоге приведет к разрушению.

                                Прочитать полностью

                                Статьи

                                Устройство деревянного дома

                                Деревянный дом – сборная конструкция. Его сооружают по определённой технологии, у которой есть свои особенности. Существует определённый порядок возведения деревянного здания.

                                1. Устройство фундамента. Дома из бруса 10 на 10 или из бревна нуждается в прочном фундаменте. Для него возводят ленточное, свайное или монолитное (из цельных плит) основание. Выбор вида фундамента определяется особенностями участка, глубиной пролегания грунтовых вод и проектом задания.
                                2. Первый венец (обвязка). На основание кладут первый ряд бруса или брёвен. Если фундамент бетонный, между ним и деревом стелют рубероид или другой материал, предохраняющий древесину от холодного действия камня. К первому венцу крепят поперечные балки. На них впоследствии будут стелить черновой пол.
                                3. Стены. Брус или бревно укладывают порядно, скрепляя их между собой в углах и по длине деталей на одинаковом расстоянии. В одноэтажной постройке обычно кладут 11-13 рядов. Обязательно нечётное число. В двухэтажных коттеджах количество брёвен рассчитывается, исходя из требуемой высоты потолков.
                                4. Крыша. К верхнему венцу бруса (брёвен) крепят поперечные балки для устройства потолка и чердачного помещения. К ним же монтируют вертикальные опоры (стропила из сосны 150Х50 мм) будущей крыши. На них кладут конёк и набирают обрешётку из тонких (20 мм) необрезных досок. Их стелют сплошь или с небольшими промежутками в зависимости от кровельного покрытия.
                                5. Кровля. Для покрытия крыши дома используют разные виды традиционных (шифер) или современных материалов: битумная черепица, маталлочерепица и другие. Кровлю стелют по технологии применения конкретного изделия.    
                                6. Устройство чернового пола. На нижние поперечные балки стелют сухие необрезные доски второго сорта (с незначительными дефектами, неструганые). Их крепят неплотно друг к другу. При необходимости на них кладут утеплитель (URSA, ISOVER), гидроизоляцию. Поверх кладут фанеру или доски, которые служат основанием для финишного покрытия.
                                7. Потолок внутри помещений подшивают шпунтованной доской (евровагонкой класса В).   
                                8. Колонны. Внутри дома обязательно устанавливают вертикальные столбы, которые служат дополнительной опорой потолку и не дают ему прогибаться. Обычно они маскируются при разделении внутреннего пространства на комнаты. Иногда остаются в первоначальном виде, украшаются резьбой и служат дополнительным предметом дизайна.
                                9. Лестницы. При одноэтажном строительстве используются 3-х ступенчатые лестницы, которые выполняют функцию крыльца. В двухэтажных коттеджах внутри устанавливают классические переходы из того же дерева, что и всё строение.
                                10. Окна и двери. В деревянных домах гармонично смотрятся проёмы. Сделанные из того материала, что и стены. Они снабжаются металлической фурнитурой. С внешней стороны проёмы оформляют резными или простыми наличниками.
                                11. Террасы, веранды, балконы. При проектировании дома можно снабдить его дополнительными конструктивными элементами. Для пола веранды, крыльца, террасы выбирают доски 35-45 мм толщины. Стелют их в 10миллиметровым зазором. Ограждения на террасах и балконах изготавливают из той же древесины, что и основное строение. Балясины в диаметре 50 мм.
                                12. Внутри деревянный дом из бруса 6х8 м или 10х10 м отделывают традиционными материалами. В некоторых случаях хозяева не прибегают к косметическим средствам, оставляя бревно (брус) в первозданном виде. Однако необходимо провести защитную пропитку дереву. Чтобы предохранить его от внешних воздействий и сохранить его на длительный срок.

                                Возведение дома из дерева схоже с игрой в конструктор. При приобретении готовых строений именно это и происходит. Владелец самостоятельно или с помощью бригады мастеров возводит здание по чертежам и инструкции, которую предоставляют производители.

                                Устройство крыши деревянного дома, кровельный пирог пошагово

                                Наряду с фундаментом, крыша является одной из важнейших частей любого дома. Устройство  крыши – это комплексная задача, при решении которой не только решается вопрос формы и материала, но и учитывается эстетичность проекта, эффективность конструкции. Важно все – возможная снеговая нагрузка, стеновой материал, превалирующее направление ветра и другое.

                                Одной из наиболее распространенных проблем, которая может быть связана с устройством крыш в деревянном доме является усадка стен, тем более. Эта величина непостоянная и зависит от вида использованного стенового материала. Самую большую усадку дает бревно, среднее значение – у массивного бруса, а минимальной усадкой (около 3%) отличается клееный брус.

                                Виды крыш для деревянных домов ↑

                                Все крыши делят на два основных вида – плоские и скатные, которые, в свою очередь могут быть одно- или многоскатными.

                                Отметим правило, которому неукоснительно следуют при строительстве деревянных домов – их крыши почти никогда не бывают плоскими или односкатными. Во-первых, это – не практично, во-вторых, портит внешний вид постройки.

                                Кровельный материал подбирают в зависимости от угла наклона ската. На основе крутизны рассчитывается также прочность несущих конструкций. Если необходимо снизить снеговую нагрузку на крышу, ее делают более крутой – при крутизне в 60° снег на скате вообще не удерживается, а снеговая нагрузка практически равна нулю. Для сравнения, при 10-20° нагрузка снега на стропила может превысить собственный вес всей конструкции крыши.

                                Форму крыши выбирают, исходя из способа использования пространства под крышей (мансарда, чердак). К примеру, в случае мансарды высота крыши должна быть большой, а  несущие конструкции гармонично должны вписаться в интерьер. Необходимо будет также продумать вопрос освещения мансардного помещения, тогда устройство крыши деревянного дома будет не только практичным, но и подходящим по стилю строения.

                                Выбираем кровельные материалы ↑

                                Для кровли деревянного дома выбирают безопасный материал с хорошими эксплуатационными качествами. Конечно же, было бы неплохо, если материал при этом был  еще и прост в установке, и не требовал сложной подготовительной работы. И такой вариант, конечно, можно найти.

                                Одним из самых популярных материалов сегодня является ондулин. Внешне он напоминает шифер, но в отличие от него, отличается гибкостью, имеет достаточно длинный срок эксплуатации – считается, что он может сохранить свои потребительские качества до полувека.

                                В качестве материала для кровли деревянного дома используют также металлочерепицу, оцинкованный металл, двухсторонне покрытый полимером различных оттенков. Его долговечность зависит от толщины металлического слоя. Металлочерепица привлекает своим эстетичным внешним видом и невысокой ценой.

                                Устройство крыши деревянного дома возможно с использованием еще одного  материала, который часто используют при обустройстве   – гибкая черепица. Привлекают ее  небольшой вес и простота  в укладке, но стоит она дороже металлочерепицы.

                                Кровельный пирог крыши деревянного дома ↑

                                Обрешетку выполняют

                                •  под шифер и металлические материалы – из бруска (под и шифер),
                                •  под них и черепицу – из доски;
                                • под материалы на битумной основе – сплошную.

                                Порядок слоев кровельного пирога – всегда одинаков. При его устройстве необходимо соблюдать определенные правила:

                                •  Во избежание образования конденсата, минимальное расстояние между слоем отделочного материала и пароизоляцией равно 5 см.
                                •  Пароизояцию по отношению к утеплителю крепят с провисанием, обеспечивая вентиляционный зазор.
                                •  Направление роста паропроницаемости – изнутри наружу. Иначе говоря, способность внутренней пароизоляции пропускать влагу должна быть меньше, чем у гидроизоляционной мембраны. Иначе внутри утеплителя будет накапливаться пар, создавая конденсат и резко снижая уровень термоизоляции.
                                •  Необходимо обеспечить хорошее вентилирование подкровельного пространства до слоя пароизоляции. Для этого устраивают решетки, специальные отверстия и зазоры под коньком, в материале, которым подшивают свесы.

                                Несущие конструкции ↑

                                Наиболее распространенными видами стропил являются наслонная и висячая. Основное их различие том, что стропильные ноги наслонных опираются на промежуточную опору – отдельный брус.

                                Наибольшее расстояние между наружной стеной и опорой при этом должно составлять 6,5 м, а каждая вторая опора увеличивает каждый прогон до15 м. В качестве подстропильного бруса (мауэрлат) в деревянном доме используют верхний ряд бруса (бревен) стены.

                                Опорой висячих стропил являются только стены, и стропила их как-бы распирают. Чтобы этого избежать, используют затяжку, которая не дает разъехаться стропильным ногам.

                                При большой ширине дома необходимо дополнительно установить стойку, а некоторую часть нагрузки примут на себя подкосы. Стропила по мере усадки деревянного дома могут сдвигаться относительно бруса в поперечном направлении, сохраняя при этом привязку в продольном. Их у конька также связывают не жестко. В итоге, кровля, несмотря на усадку, не сдвигается и остается в целости.

                                © 2021 stylekrov.ru

                                Деревянный дом — рекомендации по эксплуатации

                                Стремление людей жить в добротном доме из бревна объясняется не только менталитетом русских людей и общей тенденцией к возрождению исторических традиций. На самом деле современный дом из бревна — это не покосившийся барак, не деревенская избушка, и не дачный домик на лето. Современные технологии строительства позволяют создавать красивые, долговечные, экологичные и теплые дома из бревна, в которых есть все необходимое для безопасной жизни и комфортного отдыха. В последнее время, мы строим все больше элитных домов из бревна.

                                Однако, дерево — «живой» материал, и это обстоятельство всегда следует учитывать как на стадии строительства дома из бревна, так и в процессе дальнейшей эксплуатации. Прежде всего, особые требования предъявляются к сырью. Добротный бревенчатый дом возводится, как правило, из древесины, заготовленной в зимний период. Практикуется строительство и из летнего леса. В этом случае готовый сруб дома должен как минимум выстояться без отопления год, о чем заказчик ставится в известность.

                                Основные вопросы, освящаемые в настоящих рекомендациях, относятся к изменениям с течением времени бревенчатой части дома из бревна.

                                Система отопления
                                Первое и, пожалуй, главное — это система отопления. Отопительные системы для бревенчатого дома не требуют какой-либо особой специфики и ничем не отличаются от систем для кирпичных, блочных или других домов. Принципиально, чтобы в доме из бревна источники тепла были равномерно распределены по отапливаемым площадям. Нельзя допускать, чтобы теплоноситель был расположен в одном месте и был рассчитан на отопление нескольких помещений. Часто допускают ошибку, устанавливая, например, печь-камин и отапливают большую гостиную, холл и прилегающие площади. В этом случае происходит очень активная принудительная сушка бревенчатых стен в месте расположения камина, бревно сильно трескается, лопаются торцы бревен. В результате бревенчатые дома усаживаются неравномерно.

                                Температурный режим
                                В первый год эксплуатации температурный режим, в идеале, не должен превышать 15-17о С в холодное время года. Через год в условиях щадящего для бревен теплового режима можно наблюдать первые изменения бревенчатых конструкций: появились небольшие трещины в бревнах, дом дал усадку. Но эти изменения являются естественными, трещины небольшие, усадка равномерная, стены приобрели неповторимую прелесть деревянного жилища.

                                Доступ воздуха
                                Всегда следует помнить о том, что древесина — это живой материал, которому необходим доступ воздуха, особенно в первые годы эксплуатации дома из бревна. Не рекомендуется глухо закрывать бревенчатые элементы дома (например «фальш-стеной») во избежание скапливания конденсата. Рекомендуется предусмотреть зазор 10-15 см между глухой конструкцией и бревнами для вентиляции.

                                Усадка
                                Другим важным моментом является усадка сруба дома. Причем, этот процесс длится до трех лет, после чего изменения по вертикали, как правило, прекращаются. Понятно, что выстаивать сруб три года, а затем приступать к отделочным работам, никто не будет. Существуют основополагающие правила монтажа разнородных материалов или конструкций в бревенчатую стену. Для удобства рассмотрим на примере монтаж дверного (оконного) блока в доме из бревна. Всегда в проеме следует предусматривать возможность «скольжения»: в проеме (дверном или оконном) в торцовой части бревен на всю высоту делается паз, куда свободно вставляется брусок. Стандартные размеры 50Х50 или 60Х60 мм. Блок на саморезы крепится к бруску, не ввинчиваясь в бревно дома. Сверху проема оставляют зазор 80-100 мм., который декоративно закрыт обналичкой. Стена при усадке дома из бревна двигается вниз, скользит по бруску, дверной (оконный) блок при этом не подвергается никаким механическим воздействиям.

                                Вертикальные опоры
                                Все бревенчатые (брусовые) вертикальные опоры, колонны и т.п., если они конструктивно связаны с основным строением, должны иметь опорные приспособления, позволяющие путем подкручивания, просаживать опору вместе с основным срубом. Следует знать, что бревно в вертикальном положении дает гораздо меньшую усадку, чем в горизонтальном. Для компенсации разницы усадок и требуются болтовые опорные приспособления.

                                Монтажная пена
                                Несколько слов об использовании монтажной пены в деревянных домах. Допускается запенивание зазора между фундаментом и нижним венцом. Во всех других случаях рекомендуется использовать мягкие, эластичные утеплители (минвата, пакля, мох и т.п.). Пена в процессе высыхания имеет довольно сильное сцепление с деревом и является в малоэластичным материалом. При усадке происходит отрыв бревна от пены и образуется трещина — причина доступа холодного воздуха. Кроме того, пена в верхнем зазоре проема будет препятствовать усадке и держать бревно, что приведет к «зависанию» бревен и появлению щелей.


                                Перейти к следующей статье:
                                →Сборка сруба из оцилиндрованного бревна

                                Статья с сайта lesstroy.org

                                Строительство деревянных домов. Этапы строительства деревянного дома

                                Этапы строительства деревянного дома

                                При строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна необходимо учитывать, что оно включает в себя несколько этапов:

                                При этом мы опускаем такие важные, но не относящиеся непосредственно к строительству деревянного дома этапы, как: выбор места строительства, поиск проекта деревянного дома, выбор подрядчика, а также работы, необходимые после постройки (внутренняя и внешняя отделка, прокладка коммуникаций и т. п.).

                                Рассмотрим каждый из этапов непосредственного строительства деревянного дома более подробно.

                                Закладка фундамента деревянного дома

                                При составлении сметы строительства деревянного дома фундамент занимает существенный вес. Однако в отличие, например, от кирпичного дома, при выборе для строительства дома из бревна будущий владелец имеет возможность значительно сэкономить на строительстве фундамента. При строительстве дома из бревен применяются самые различные типы фундамента, но чаще всего останавливают свой выбор на ленточном мелкозаглубленном фундаменте из монолитного железобетона. Закладка такого типа фундамента производится по периметру всего дома в виде железобетонной ленты на глубину от 0,1 — 0,5 метра под каждую бревенчатую стену. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является одним из самых распространенных и наиболее часто рекомендуемых при строительстве деревянных домов и других сооружений. По сравнению с фундаментами глубокого заложения этот вид может сократить бюджет на строительство дома вдвое.

                                Если на участке, где предполагается строительство дома, грунты очень слабые, рекомендуется применение плитного железобетонного или ленточно-свайного железобетонного фундамента.

                                После заливки фундамента в виде монолитной стены ему необходимо дать время, чтобы набрать необходимую прочность. Поскольку при температуре 20 градусов бетон набирает прочность 70% через семь дней, в летнее время можно начинать строительство дома из оцилиндрованного бревна можно уже через неделю после заливки фундамента.

                                Однако, никто не запрещает вести работы по строительству деревянных домов и в зимнее время года. В этом случае в бетон добавляются специальные примеси, позволяющие набирать расчетную прочность даже при отрицательных температурах воздуха.

                                Комплектация и строительство деревянных домов из бревна

                                Компоненты сруба из оцилиндрованного бревна изготавливаются на заводах. Пока на строительном объекте ведутся работы по закладке фундамента будущего дома, на заводе делается комплект деревянного жилища. При изготовлении оцилиндрованного бревна используются различные виды древесины, но наиболее популярными являются сосна, лиственница, а также кедр. Строительство деревянных домов из бревна древесины сосны наиболее рационально в соотношении цена/качество. Древесина лиственницы отличается высокой прочностью. Кедр считается благородной породой.

                                Обычный диаметр бревна, изготовляемого в заводских условиях, — 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, а его длина — 6 метров. Мы имеем возможность изготавливать бревно до 40 см в диаметре !!!

                                Рекомендуемые размеры (диаметр) бревен для строительства:

                                • небольшие бревенчатые дома, бани, дачные домики для сезонного проживания — 18-22 см;
                                • дома среднего размера или сооружения для периодического проживания — 22-26 см;
                                • дома большого размера или сооружения для постоянного проживания — 26-40 см.

                                Диаметр оцилиндрованного бревна оказывает значительное влияние на внешний вид дома. Чтобы дом смотрелся гармонично, размеры оцилиндрованного бревна должны соотноситься с общими размерами дома. Деревянный дом из крупных бревен будет смотреться солиднее, но в то же время бревна большого диаметра не подойдут к маленьким зданиям — такой дом будет выглядеть неестественно. Строительство деревянных домов следует производить с учетом пропорциональности материалов и строения.

                                Хотелось бы обратить внимание на еще один важный момент: оцилиндрованные бревна более крупного диаметра меньше подвержены деформациям, легче укладываются и лучше ведут себя в стене. Объяснить это можно тем, что бревна более крупного диаметра, как правило, выбираются из древесины уже взрослого дерева со сформировавшейся структурой.

                                Наружные стены являются одной из важнейших конструкций любого дома, в том числе и деревянного. Бревно считается технологичным строительным материалом, требующим минимума ручного труда, поскольку стены бревенчатых домов собираются по принципу конструктора. Кроме того, влага отлично распределяется по поверхности бревна.

                                Все основные строительно-монтажные работы по возведению дома из бревна, как правило, не требуют больших затрат времени и труда, поскольку бревно тщательно калибровано по выбранному размеру. При укладывании стен процесс строительства значительно облегчается, если сборочный материал обладает высокими качественными характеристиками, что дает возможность избежать дополнительной работы по подгонке бревен. Постройка стен ведется по заранее выполненным технологическим картам сборки дома. После того как фундамент набрал не менее 70% от расчетной плотности, на него устанавливается комплект деревянного дома. Нижний слой бревен укладывается на подкладную доску толщиной 50 мм, которая обрабатывается антисептиком. Чтобы обеспечить механическую и геометрическую фиксацию и отсутствие в будущем перекосов, при возведении стен деревянного дома венцы бревен скрепляются между собой в шахматном порядке большими деревянными нагелями диаметром 20—25 мм. Одним из самых эффективных видов межвенцовых утеплителей для деревянного дома из бревна, используемых в современном строительстве, является джут-лен.

                                Поскольку усадка стен является неизбежной для любых строений из дерева, а ее самый интенсивный период приходится на первые два года, чтобы сделать этот процесс равномерным, в оконные и дверные проемы вставляются специальные затяжки. Все опорные столбы обязательно укрепляются специальными домкратами, предназначенными для регулирования высоты столбов.

                                В таком деле, как строительство деревянных домов, мелочей быть не должно. Экономия на каких-то материалах или этапах работ недопустима. Ошибки и недочеты при сборке стен, нарушение технологического цикла или попытка ускорить процесс строительства, могут привести к нежелательным последствиям, которые проявятся уже в первые годы эксплуатации дома из бревна. Проблемы, которые могут при этом возникнуть — перекос стен, появление щелей и трещин и т. п. — повлекут за собой дорогостоящие и очень сложные работы по перестройке всего дома. Именно поэтому рекомендуется обращаться в пофессиональные строительные компании, а не к «диким бригадам», гастарбайтерам. Обращаясь к профессионалам, Вы избежите многих проблем и осложнений, которые на разных этапах строительства могут возникнуть в ходе работы недобросовестных застройщиков.

                                Кровля

                                Еще одним важным этапом строительства деревянных домов является крыша. Именно при устройстве стропильной системы чаще всего допускаются ошибки, способные доставить немало огорчений хозяевам и дополнительных работ застройщику. Дома из других материалов отличаются по конструкции крыши от деревянного дома. Главной ошибкой является объединение в единую жесткую конструкцию стропил, прогонов и фронтонов. Дело в том, что при естественной усадке сруба происходит изменение геометрии крыши: конек и верхняя ее часть опускаются. В случае жесткой конструкции крыши либо отрываются ригеля, которые поддерживают скаты крыши, либо появляются трудноустранимые щели, поскольку стропильная система подвешивает на себе часть фронтона. Поэтому стропильная система деревянного дома делается независимой от фронтонов.

                                Наиболее часто используемыми кровельными материалами при строительстве домов из бревна являются металлочерепица и мягкая кровля (гибкая черепица). Эти материалы не только придают деревянному дому привлекательный вид, отлично подходя к формам бревенчатых стен, но и обеспечивают долгий срок службы кровли. Более состоятельные клиенты, предпочитающие натуральные материалы, чаще всего выбирают цементно-песчаную черепицу.

                                Не забывайте, что крыша деревянных домов — одна из самых важных, но в то же время и наиболее уязвимых частей. От кровельного покрытия зависит долговечность и прочность всего строения в целом. Отнеситесь к выбору кровельного материала с особым вниманием. В том числе, правильный выбор материалов поможет Вам сократить время строительства, и отсутствия необходимости ремонта на весь срок эксплуатации. Чем лучше покрыть деревянный дом, и какие сравнительные характеристики кровельных материалов существуют, вы сможете ознакомиться на нашем сайте.

                                Для правильной и эффективной работы кровельной системы в целом и теплоизоляции в частности под кровельным покрытием обязательно оставляется зазор — 50 мм. Для утепления используются специальные теплоизолирующие материалы. На внутреннюю сторону перед утеплителем укладывается пароизоляционная пленка, а на внешнюю — гидроизоляционные мембраны.

                                  


                                Деревянные каркасные дома чертежи

                                На чтение 11 мин Просмотров 4.8к.

                                Возведение жилых построек с деревянным каркасом обладает своей давней историей — в частности, имеет широкое распространение строительство таких домов в странах Юго-Восточной Азии, странах Северной Америки и Скандинавии. Последнее время они становятся популярными в странах СНГ. Это связывают с возникновением современных утеплителей и различных стеновых облицовочных материалов.

                                Разнообразие технологий возведения каркасных жилищ, которые представлены на рынке, достаточно велико. Это связано с тем, что подобной технологии характерны различного рода инженерные решения и она легко адаптируется для любых нужд.

                                Строительство деревянных каркасных домов своими руками

                                Каркасные жилища несомненно считаются самыми надежными, экономичными, теплыми и энергоэффективными из всех известных в наше время.

                                Данная технология требует от застройщиков тщательного изучения, но, увы, не все относятся к ней с должным уровнем ответственности к соблюдению требований к возведению каркасных строений. Она часто нарушается, из-за уклона в пользу удобств строителей, а иногда попросту из-за того, что они недостаточно изучили ее.

                                Строительство каркасного дома самостоятельно является простой и совсем недорогой задачей. Здесь не требуется иметь особые знания или умения, не нужно набирать бригаду строителей. Достаточным будет иметь качественный детальный проект, 1-2 помощников и навыки использования обычных инструментов на общем уровне.

                                Монтаж

                                Строительный процесс происходит достаточно просто. На площадку привозят предварительно заготовленные элементы будущего жилища. Благодаря легкости конструкции подобный способ не нуждается в использовании дорогой техники.

                                Если основание для каркасного дома готово работы выполняются в следующем порядке:

                                • Монтаж и закрепление нижней обвязки. Брус закрепляется при помощи анкеров непосредственно к фундаменту;
                                • Установка пола, заранее осуществляется гидроизоляция, далее укладываются половые СИП – панели толщиной до 20 см на ленту основания, при соблюдении технологии, что пролет не может быть больше 5-6 м;
                                • Выставляется угол, после чего устанавливаются и закрепляются стеновые панели;
                                • Устанавливаются несущие стены;
                                • Кладется перекрытие;
                                • Устанавливается система кровли и проводятся требуемые работы по отделке.

                                Строительство каркасных жилищ связано с использованием каркасных конструкций из дерева и металла. Металлический каркас стоит гораздо дороже, что сказывается на его популярности. Деревянный каркас преимущественно делают из древесины дуба.

                                Естественно, что утеплитель логично монтировать в щели между стен. Если не раскрепить дом раскосами внешние нагрузки будут способствовать возникновению перекосов и дальнейшему разрушению. Каркас с внешней стороны обшивается при помощи досок. Следует помнить, что древесина за год набухает либо рассыхается из-за влияния природных факторов.

                                Современные технологии

                                Модернизированные технологии возведения каркасников превосходят кирпичные и бетонные дома в таких показателях как: надежность, прочность и долговечность.

                                • Быстровозводимость и довольно невысокая цена строительного процесса.
                                • Небольшая вероятность повреждений жилища от конструктивных ошибок или грунтовых особенностей. Большой вес стен из камня способствует их разрушительному влиянию.
                                • Всесезонность отделочных работ.
                                • Относительная легкость конструкций.
                                • Пожароустойчивость. Применяя новые невоспламеняемые материалы, каркасные строения обладают более высоким уровнем пожарной безопасности, чем бетонные или каменные.
                                • «Дышащее помещение». При надлежащем планировании подобного здания, использовав современные паропроницаемые материалы внешней обшивки и качественного утеплителя, является допустимым создание паропроницаемых стен.

                                Узлы деревянного каркасного дома

                                Существуют узлы систем перекрытия, крыши и стен. Они подразделяются на подузлы.

                                Узел нижней обвязки является местом крепежа брусьев обвязки к основанию. Стыки делаются посредством применения болтов, хомутов либо иных средств.

                                Еще одним конструктивным узлом нижней обвязки считается стык брусьев друг с другом в углу.

                                В процессе создания каркасного жилища вначале ставятся угловые вертикальные опоры, за ними – промежуточные. Тут выделяются такие узлы: места стыковки вертикальных стоек в углах верхней и нижней обвязок и стыковка стоек с обвязочными балками.

                                Бруски верхней обвязки закрепляются подобно брускам нижней.

                                Стропильная система включает:

                                • Узел опирания стропил на коньковый прогон;
                                • Узел опирания стропил на мауэрлат;
                                • Стыковка стропил с ригелем и остальными распорками;
                                • Стыковка стропил с брусками контробрешетки;
                                • Стыковка обрешетки и контробрешетки.

                                Фундамент для каркасного дома

                                Основание у каркасного строения может быть любым.

                                Главное, чтобы сама конструкция возводилась в согласии с той грунтовой почвой, где находится жилище и имела необходимую прочность.

                                Если используется ленточное основание, то следует помнить про то, что центральные перегородки «стоят» на ленте фундамента, а не находятся в «висячем состоянии».

                                Аналогично и со столбчатым основанием. Проектировка дома должна происходить так, чтобы стыковка перегородки и стены находилась на опоре, но не вдоль промежутков.

                                Устройство каркаса каркасного дома

                                Каркас жилища делается из любого материала: металл, облегченное дерево, массивное дерево и др.

                                В момент выбора материала и конструкции каркаса, следует руководствоваться прочностью последней, ее сроками эксплуатации, количеством холодных мостиков, и тем обстоятельством, насколько реально самостоятельное строительство.

                                Соединение основания каркаса с фундаментом должно обладать необходимой прочностью. Древесина для производства каркаса должна быть сухой и достаточно качественной. Также не стоит экономить на обработке. Все элементы каркаса до установки требуется построгать. Затем все составляющие из дерева нужно пропитать специальными составами, которые препятствуют процессу гниения и повышают огнеупорность. Стоит помнить, что сухая древесина при использовании меняет свою геометрию.

                                Если проект выполнен удачно и качественно осуществлены строительные работы, то такой каркас будет достаточно прочным и долговечным.

                                Устройство лаг и пола

                                Наиболее популярным вариантом монтажа пола считается устройство пола по лагам. Хоть сам процесс и кажется запутанным, но вполне по силам для любителя. Чтобы правильно уложить его нужно тщательно разобраться во всех нюансах.

                                Между столбами и лагами необходимо уложить прослойку гидроизоляции. В толщину лаг достигает от 4 до 6 см. Дистанция от грунта до пола должна быть больше чем 15-20 см, а нижняя сторона досок необходимо обработать при помощи антисептика. Лаги прикрепляют к балкам. Оптимально крепить их к боковым сторонам балок. Тогда отпадает необходимость в применении подкладок.

                                Устройство деревянного пола по лагам считается наиболее популярным и долговечным. Такой пол запросто отремонтировать. Нужно тщательным образом контролировать и осуществлять проверку правильности монтажа лаг, в таком случае конструкция будет прочной и долговечной.

                                Монтаж стоек каркаса дома

                                В процессе строительства каркасного жилья сначала устанавливают угловые вертикальные стойки, после – промежуточные. Чтобы закрепить вертикальные стойки в углах делаются отверстия. Крепеж промежуточных стоек делается таким же манером.

                                Вертикальные опоры укрепляются при помощи специальных скоб. Сделать их достаточно несложно. Арматуру 0,5 м в длину заостряют с обоих концов и гнется буквой «П». Затем вбивают в вертикальные и горизонтальные балки. Они в значительной мере укрепляют каркас. Сделать их представляется возможным в кузнице, но не будет недостатком и их отсутствие.

                                При установке вертикальных брусьев нужно тщательно проверять диагональ будущей стены. В этих целях вполне хватит уровня и бечевки.

                                Крепление бруса верхней обвязки

                                На углах бруски верхней обвязки соединяются посредством вырубки. Они закрепляются аналогично, как и бруски нижней. Они соединяются в углах и с опорами здания.

                                • Крепеж уголками: здесь отсутствуют какие-либо характерные особенности. Монтируются деревянными саморезами.
                                • Крепеж способом вырубки: предварительно перед тем, как насадить бруски на вертикальные опоры, в них проделываются пазы для каждой стойки. Необходимо, чтобы они располагались четко по вертикали в отношении пазов нижней обвязки. Лишь тогда вертикальные опоры будут по-настоящему вертикальными.

                                Устройство крыши каркасного дома

                                • Создание системы стропил;
                                • Установка утеплителя;
                                • Обустройство обрешетки и контробрешетки;
                                • Крепеж материала для крыши и конечных составляющих конструкции.

                                Утепление стен каркасного дома

                                Надлежащим образом сделанная изоляция сохранит жилище от потери тепла в холодный период и поспособствует созданию комфорта и уюта внутри помещения.

                                В последнее время большую популярность приобрел минеральный утеплитель. Базальтовую вату выпускают в форме волокнистой субстанции как плотную плиту. Не менее популярны утеплители, состоящие из стеклянных волокон. Последние крайне просты и удобны для установки. Благодаря воздушным прослойкам стекловолокно эффективно изолирует звук и тепло.

                                Сама технология утепления каркасного жилища одинакова для всех материалов. В процессе выбора утеплителя важно отталкиваться от его стоимости. В то же время не рекомендуется экономить на утеплении экологически чистого жилья. Завышенная стоимость на утеплитель неоднократно окупится сэкономленной теплоэнергией.

                                Наружная обшивка стен каркасного дома из OSB

                                Технология производства OSB намного совершенней, чем при изготовлении ДСП. В связи с этим плиты OSB обладают большей сопротивляемостью влаге и механическому воздействию. Для обшивки каркасного здания ОСБ считается наиболее перспективным материалом. Главный недостаток — высокая стоимость плиты.

                                Нижняя обвязка целиком перекрывается листом ОСБ.

                                Плиты ОСБ закрепляют если:

                                • На промежуточном участке – шаг 30 см.
                                • На стыках плит — шаг 15 см.
                                • По внешнему краю — шаг 10 см.
                                • От края плиты до крепления дистанция — 0,8-1 см.
                                • Среди плит зазор — 0,5 см.
                                • Саморез или гвоздь заходит в опору на 4-5 см.

                                Ветрозащита и гидроизоляция стен каркасного дома

                                Ветрозащита и гидроизоляция осуществляются супердиффузионной мембраной. Зачастую советуют кроме мембраны применять гидроизоляционную пленку и полиэтилен. Но эти материалы обладают слабой паропроницаемостью. В связи с этим пленка не гарантирует необходимого вывода влажности из утеплителя, что может привести к разного рода негативным последствиям.

                                Мембрану прибивают к каркасным опорам, плотно по отношению к утеплителю. После обрешетка благодаря ей делается зазор. Затем зашивка.

                                Подобная схема используется:

                                • в процессе оштукатуривания по зашивке;
                                • если зашивка доской превращается в чистовую отделку;
                                • при облицевании сайдингом сверху ОСБ, СМЛ, ЦСП, доски.

                                Черновую зашивку прибивают к каркасным опорам. Поверх — мембрана, плотно, без зазоров. После, по обрешетке закрепляют сайдинг.

                                Пароизоляция внутренних стен каркасного дома

                                Технология монтажа пенофола крайне проста. Для нее необходим строительный сшиватель. Пароизоляцию монтируют горизонтально, чтобы сэкономить время и средства. Выполняется нахлест примерно в 5 см.

                                Пенофол крепят фольгой наружу, чтобы отражалось теплоизлучение помещения. Более того, такое положение уменьшает риск возникновения конденсата. Когда пенофол тщательно закреплен всю конструкцию стен обшивают досками.

                                Утепление стен и остальных составляющих жилища самостоятельно является достаточно несложны и относительно дешевым процессом, при правильном подборе теплоизоляции и изучения технологии осуществления строительного процесса.

                                Внутренняя зашивка стен каркасного дома

                                Чтобы осуществить внутреннюю зашивку стен здания применяется гипсокартон или ОСБ. В связи с неровностями каркасных опор гипсокартон примет их форму. В результате для гипсокартона придется делать большее количество слоев выравнивания. Плиты же ОСБ значительно жестче и их придется меньше выравнивать.

                                Зачастую внутренняя зашивка выполняется при помощи панели МДФ. Когда эти панели не являются заламинированными, то их следует применить осторожно, поскольку они не переносят влажность. Не советуют их использовать на кухне, в ванной, в санузле.

                                Устройство потолка

                                Потолок является одной из самых значимых конструкций в постройке. К нему следует подойти крайне внимательно. Обыкновенно, тепло идет вверх и если потолок обустроен без внедрения во все тонкости, то потеря тепла будет довольно большой и это может отразиться на средствах по его ремонту.

                                Чтобы обустроить чердачное перекрытие понадобятся:

                                • доска обрезная в толщину до 3 см;
                                • гидро- пароизоляция;
                                • строительная пена;
                                • утеплитель;
                                • гвозди;
                                • ДВП или гипсокартон;
                                • пегамин или рубероид;
                                • горбыль.

                                Общие ошибки при строительстве

                                Самые встречаемые ошибки, которые возникают в процессе строительства:

                                • Плохое усиление каркаса;
                                • Применение дерева плохого качества;
                                • Недостаточная паро- и гидроизоляция;
                                • Неправильный шаг при установке вертикальных опор;
                                • Слабый крепеж вертикальных опор.

                                Ошибки ухода за деревом

                                При строительстве каркасного жилища самостоятельно нельзя допускать ошибок.

                                Зачастую для возведения строения используется плохо высушенная древесина. Это является грубым недочетом. При высыхании дерева, меняется его форма. В итоге здание может покоситься, гвозди или саморезы могут быть выкорчеваны. Разрушению подвергнется и дом, и утеплитель, и отделка.

                                За древесиной требуется тщательно ухаживать, чтобы избежать возникновения дефектов и раннего повреждения, которое вызвано механическим воздействием, а также влиянием природных факторов.

                                Рекомендации строителей

                                • Начав строительные работы, стоит определить его назначение. Будет ли это временным жильём, либо помещением, где будет постоянное проживание.
                                • Все каркасные постройки разумно использовать для малоэтажного строительства. Строить собственными руками каркасное здание больше 2 этажей не рекомендуют.
                                • Для создания деревянного каркаса, целесообразнее применять дерево дуба.
                                • Применять крепление из металла не рекомендуется, поскольку дерево сильно гниёт, при взаимодействии с металлом, естественно, в месте стыка ослабевает соединение и здание может расшататься.
                                • Предварительно перед возведением стен нужно отыскать выравненную и сухую поверхность для монтажа, чтобы не было перекоса стен.
                                • Все несущие конструкции, стены и пол необходимо возводить из одного материала, в противном случае возникает риск перекоса здания.

                                Сейчас крайне популярна каркасная технология домостроения. Это вполне естественно, поскольку конструкция каркасного дома обладает небольшим весом, а, отсюда следует, не требует усиленного основания.

                                В процессе каркасных строительных работ применяют облегчённое столбчатое основание, что дает возможность понизить общую стоимость возводимого строения и сделает здание каркасного типа значительно доступнее для широкого круга пользователей. Обыкновенные технологии каркасного домостроительства и облегченные элементы конструкции сооружения не требуют использования специализированной техники, что также уменьшает общую стоимость строительного процесса.

                                Как построить каркас деревянного дома

                                Если вы строите каркас деревянного дома, вы должны быть уверены, что делаете это правильно. Вот инструкция, как правильно спланировать и построить каркас дома.

                                Вы когда-нибудь слышали о хорошем доме? Когда люди делают такой комплимент дому, они говорят о его основании и структуре. Когда дело доходит до строительства дома, решающее значение имеет прочный каркас: как каркас дома он поддерживает окружающую структуру и удерживает все вместе.Даже самый лучший интерьер, такой как гранитные столешницы и очищенный вручную деревянный пол, может развалиться, если каркас не будет прочным или надежным.

                                Если вы готовы начать свой собственный строительный проект, это отличное место для начала.

                                1. Выберите пиломатериалы

                                Хотя большая часть дерева может выглядеть одинаково, это далеко не так.

                                Прежде чем вы начнете строить деревянный каркас дома, вам нужно выбрать тип пиломатериалов, которые вы собираетесь использовать.

                                Как правило, пиломатериалы делятся на «сорта».«Сортированный пиломатериал номер один — лучшее, что вы можете купить. Он менее склонен к усадке и усадке со временем, и он может похвастаться более однородным внешним видом с меньшим количеством сучков.

                                Независимо от того, закупаете ли вы материалы на местном складе пиломатериалов или в строительном магазине, спросите, какие сорта пиломатериалов доступны. Имейте в виду, что, хотя качество увеличивается с понижением оценки, вы заплатите больше за разницу. Обязательно составьте соответствующий бюджет.

                                2. Залить фундамент

                                После того, как вы выбрали пиломатериал, вы можете приступить к сборке каркаса.Все начинается с фундамента.

                                Выберите место для вашего домашнего участка, а затем наймите профессионала для осмотра вашего участка, чтобы вы точно знали, где будут углы дома.

                                Затем выкопайте и залейте фундамент, стараясь установить и заделать опоры, чтобы не допустить попадания влаги.

                                3. Постройте деревянный каркас дома

                                Установив фундамент, вы готовы построить каркас деревянного дома. В вашей структуре есть три основных компонента.

                                Накладки на пороги

                                В первую очередь вы установите накладки на пороги.Обычно это куски пиломатериалов, обработанных давлением, которые крепятся непосредственно к бетонному фундаменту.

                                Их цель — защитить ваш дом от проблем, связанных с землей, таких как водяная гниль и нашествия насекомых, которые могут повредить ваш фундамент.

                                Шпильки

                                После того, как накладки на пороги установлены, можно приступать к прикреплению шпилек.

                                По сути, стойки представляют собой вертикальные куски бруса, из которых состоят ваши стены. Вы должны будете учитывать дверные проемы и окна, когда будете их выкладывать.

                                Балки

                                Стойки вертикальные, а балки — горизонтальные. На шпильках будут пластины, которые позволят вам установить на них балки.

                                Вы будете использовать балки для поддержки полов и потолков (требуется в многоуровневых домах), а также для кровли.

                                Придумайте свой следующий дизайн сегодня

                                Теперь, когда вы знаете немного больше о том, как построить каркас деревянного дома, вам не терпится построить что-то свое?

                                Независимо от того, находитесь ли вы все еще в фазе мозгового штурма или точно знаете, чего вы хотите и как вы этого хотите, мы здесь, чтобы помочь.

                                Наша команда экспертов предлагает все: от архитектурных услуг до управления строительством. Если вы можете мечтать об этом, мы можем воплотить это в реальность.

                                Свяжитесь с нами сегодня, чтобы начать, и давайте вместе создадим что-то великое!

                                Строительство и техника деревянных домов

                                Существует два основных типа строительства деревянных домов.

                                Деревянный дом — это конструкция, несущая конструкция которой сделана из дерева: крыша поддерживается горизонтальными балками или вертикальными деревянными балками.

                                Деревянный каркасный дом

                                Деревянный каркасный

                                Деревянный каркасный дом представляет собой развитие деревянной техники: конструкция дома также состоит из набора стоек и деревянных шпал, но более слабые секции, расположенные близко друг к другу, образующие рама, на которой установлены деревянные панели, обеспечивающие исключительную жесткость. Между стойками и рельсами размещается изоляция, что позволяет этой технике обеспечивать отличные тепловые и акустические характеристики.
                                На сформированную таким образом стену затем наносят облицовку (гипсокартон, вагонку…) и внешнее покрытие (деревянный сайдинг, вагонка, камень, кирпич, штукатурка…).

                                Стандарты RT 2012

                                Строить дом с использованием технологий, соответствующих новым нормам, устанавливающих тепловые минимумы расхода энергии RT 2012 во время эксплуатации зданий.

                                Ниже представлены различные возможности технологии деревянного каркаса, соответствующего стандарту RT 2012:

                                с тепловым коэффициентом U (Вт / м² K) для наружных стен:

                                0,140 Вт / м² K с изоляцией 300 мм

                                0,163 Вт / м² K с изоляцией 250 мм

                                0,194 Вт / м² K с изоляцией 200 мм

                                с тепловым коэффициентом U (Вт / м² K) для кровельной панели или чердака без мебели:

                                0.126 Вт / м² K с изоляцией 350 мм

                                0,143 Вт / м² K с изоляцией 300 мм

                                0,163 Вт / м² K с изоляцией 250 мм

                                Дома и коттеджи из массивной древесины с штабелированием

                                Дом из древесины — массив stacked

                                Самая старая техника деревянного строительства, которая состоит из массивной древесины: бревен или досок. Как следует из названия, эта техника предполагает использование длинных деревянных кусков, размещенных горизонтально и расположенных друг над другом. Время эта техника использовалась для реализации шале.Однако в последние годы, как и американские достижения, многослойная архитектура из массива дерева позволяет создавать более современные дома, играющие на объемах, стеклянных поверхностях или цветах.

                                ДЕРЕВО, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА (ДОМ, ДЕРЕВЯННЫЙ ШАЛЕ) ДОСКИ УПАКОВАННЫЕ

                                Наши бревенчатые домики сделаны из белой северной ели и обработаны в наших мастерских пропитывающим фунгицидом, инсектицидом и репеллентом, который является экологически чистым.

                                Доски, из которых состоят стены и перегородки вашего коттеджа, имеют насечки и рифления толщиной 70 мм.Мы находимся в коттедже технической постройки из массива дерева.

                                Все деревянные детали являются первым выбором.

                                ТЕХНИКА СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННЫХ ШАЛЕ

                                Традиционные деревянные шале строятся по традиционной технологии, известной как «штабелированные бревенчатые стены».

                                Данной техникой возможна поставка дома комплектом, самостоятельного строительства.

                                Доски представляют собой куски дерева, уложенные друг на друга, образующие стены и перегородки вашего дома.

                                Сначала на фундамент заливается бетонная плита.Сначала устанавливаются балки, затем на стену с помощью скоб, анкерных болтов и гвоздей.

                                Деревянный дом, сруб, проектирование, строительство

                                Архитектурно-строительная компания «ArchiLine Wooden Houses — Houses for Health» специализируется на проектировании, производстве и строительстве деревянных домов, гостиниц, ресторанов и саун из оцилиндрованного бревна, бруса и клееного бруса.
                                ООО «АркиЛайн» успешно работает на рынке деревянного строительства с 2004 года.Специалисты компании изготовили и построили сотни деревянных домов в разных странах — Австралии, Беларуси, Германии, Грузии, Испании, Казахстане, Кыргызстане, Ливане, Нидерландах, ОАЭ, Польше, России, Франции. более

                                В деревянном доме из клееного бруса «Белый дом» 5 спален, кухня-гостиная 58 м2 и 2 санузла. Этот дом подходит для большой семьи для круглогодичного проживания. …

                                более

                                Деревянный дом из клееного бруса «Мираж» — компактный дом с 2 спальнями, гостиной и отдельной кухней и выходом на террасу.Это отличное решение для тех, кто ищет небольшой дом для круглогодичного проживания. …

                                более

                                Скандинавский деревянный дом из клееного бруса «Dina’s Morning» — большой дом с просторной гостиной, отдельной кухней, двумя спальнями и совмещенной ванной / душем. . Это отличное решение для тех, кто не любит небольшие замкнутые пространства. …

                                более

                                Деревянный дом из клееного бруса и терраса «Евродом» — домик для круглогодичного проживания для небольшой семьи.Есть все самое главное: 2 спальни, санузел, просторная кухня-гостиная. …

                                более

                                Дом с террасой «IT House» состоит из: 3 спален с отдельными санузлами, просторной солнечной террасы и кухни-гостиной. Такой дом подойдет тем, кто любит принимать гостей и проводить деловые встречи дома. …

                                более

                                Деревянный дом из клееного бруса с топкой и террасой «Маяк» имеет: 2 спальни по 17 м2 каждая, кухня-гостиная 50 м2 и 2 санузла 4,8 м2.. Это идеальное решение для тех, кто хочет жить круглый год семьей из …

                                человек. более

                                Сауна из клееного бруса с бассейном и террасой «Посейдон» включает в себя: парилку 5 м2 со всеми важными помещениями и комнату отдыха, где будет комфортно большая, веселая тусовка. …

                                более

                                «Шварцвальд» — стоимость системы отопления «тепловой насос» ниже стоимости прокладки газа на большие расстояния. Монтаж уникальной системы отопления для деревянного дома «Шварцвальд» может осуществляться параллельно с производством и…

                                более

                                Что нужно знать перед постройкой деревянного дома

                                Деревянные дома более экологичны, чем дома из бетона и кирпича. Дерево — это часть природы, что делает его экологически чистым.

                                Материалы, используемые для изготовления деревянных домов, являются натуральными, пригодными для вторичной переработки, биоразлагаемыми и не нефтяными. В деревянных домах летом прохладно, а зимой тепло.

                                Они также предпочтительны, потому что требуют меньшего обслуживания и долговечны.Строительство деревянного дома вдали от города — мечта многих людей.

                                В деревянном доме есть что-то, что символизирует тихую и мирную жизнь его обитателей. Если вы мечтаете жить в деревянном доме, то вы попали на правильную страницу.

                                Кто-то приложил все усилия, чтобы собрать всю необходимую информацию о деревянных домах, которая может вам понадобиться, прежде чем вы погрузитесь в нее.

                                Волнение от проектирования нового дома просто грандиозно. Однако важно знать все эти неприятные подробности, чтобы сделать осознанный выбор.С помощью информации, содержащейся здесь, вы решите, действительно ли вам нужен деревянный дом.

                                Строить и жить в доме как можно дольше и любить его — лучший подарок, который вы можете получить в этой жизни, полной взлетов и падений.

                                Важные факты, которые следует учитывать перед постройкой деревянного дома

                                Климат

                                Важно знать, что древесина, необходимая для постройки дома, будет зависеть от типичной погоды в вашей стране.

                                Планируя великолепный вид кухни из дуба и черепицы из кедра, не забудьте выбрать сорт дерева, который будет наиболее подходящим для вашего климата.

                                Стоимость

                                Как и в любом другом проекте, у вас должен быть бюджет, прежде чем вы начнете строить деревянный дом своей мечты. В большинстве случаев деревянные дома имеют умеренные цены. Однако есть такие шикарные проекты, которые стоят довольно дорого.

                                На цену деревянного дома влияют разные факторы.Прежде всего, вы поставили стоимость деревянного каркаса.

                                Некоторые из факторов, которыми вы будете руководствоваться, включают дизайн, стоимость рабочей силы в вашем районе, местоположение и породу древесины.

                                Стоимость деревянного каркаса в основном зависит от дизайна и вашего выбора отделки. К другим факторам относятся размер дома, состояние участка, строительные нормы и правила вашего местоположения, а также дополнительные жилые помещения, такие как гаражи и террасы.

                                Техническое обслуживание

                                Дерево — необычный материал, требующий полной заботы и внимания.Время от времени вам нужно будет проводить проверки. Если нет, то как вы узнаете, нужна ли внешняя окраска или герметизация…


                                Продолжайте читать и узнайте больше о строительстве деревянного дома в блоге Дейзи Линден

                                Возможно вам понравится

                                Устойчивое строительство: деревянный дом

                                Деревянные дома — более экологичная и экономичная альтернатива , чем дома из традиционного кирпича и бетона. Дерево — это не только часть природы, но и его использование с пользой для окружающей среды. Эти деревянных домов сделаны из натуральных, ненефтяных материалов, которые подлежат вторичной переработке и биоразложению, а также считаются «экологическими».

                                Древесина , используемая в экологически безопасном строительстве. сертифицирована и происходит из ответственной лесозаготовки: производители сажают новые деревья для каждого упавшего дерева. Для них важно поддерживать этот баланс.

                                Кроме того, строительство из дерева требует меньше энергии, имеет меньшее воздействие на окружающую среду и меньший углеродный след , чем традиционные методы строительства: древесина поглощает CO 2 .

                                Устойчивое строительство: типы деревянных домов

                                Дом из бревен : Построен или собран непосредственно на участке с использованием стволов, которые придают ему характерный окончательный вид. Преимущество этой системы состоит в том, что толщина древесины служит прекрасным регулятором влажности и температуры в помещении. Можно использовать квадратные бревна, которые лучше подходят друг к другу.
                                Тяжелый деревянный каркас: эти конструкции несколько сложнее; деревянные балки защелкиваются вместе, чтобы в них можно было разместить большие стеклянные оконные поверхности.

                                Легкий деревянный каркас: Это наиболее распространенная альтернатива, используемая в канадских домах. Используется большое количество мелких компонентов, которые упрощают сборку модулей, взаимозаменяемость и предварительное изготовление.

                                Передвижной: Эти дома монтируются на заводе и транспортируются в очень крупных частях к месту назначения. Дома могут быть как цельными, так и секциями, в зависимости от конечных размеров. Стены могут быть из готового дерева или с другой отделкой.

                                Преимущества деревянных домов

                                Дерево действует не как тепловой мост, а как изоляция, поэтому сохраняет в доме прохладу летом и тепло зимой, , что делает его намного более устойчивым строительным домом . По расчетам, экономия на отоплении и кондиционировании воздуха составляет от 50% до 60% в год.

                                Стены в канадских домах выполнены из материала, который не только изолирует от внешнего шума, но и помогает поддерживать температуру: это может быть минеральная вата, овечья шерсть, переработанный хлопок и т. Д., все из которых являются экологическими материалами с 0 производными нефти.

                                Материалы, используемые для отделки, могут быть любыми, из материалов из прессованной древесины, натурального камня, искусственного камня, плитки, сланца и т. Д., Что минимизирует обслуживание строительства .

                                Среди семейства деревянных домов канадских дома не производятся заранее, : они служат дольше, чем традиционные дома, а требуют меньшего ухода.

                                канадских домов строятся быстро и на на 30% дешевле традиционных домов из бетона и кирпича.

                                Недостатки деревянных домов

                                Вы всегда должны быть уверены, что материал находится в идеальном состоянии: осторожно с древесиной, которая слишком влажная и может содержать гниль.

                                Насекомые , такие как термиты или пылевые жуки, могут повредить древесину, проделав в ней отверстия, что повлияет на срок службы вашего дома или потребует ремонта.

                                Что касается технического обслуживания , то его необходимо время от времени проверять, так как может потребоваться внешняя окраска, герметизация зазоров и т. Д.
                                Этот тип строительства не будет жизнеспособным для всего населения либо из-за используемых материалов, либо из-за необходимого для них места, учитывая проблему перенаселения. Это не было бы устойчивым.

                                Экологичное строительство: ложные мифы о деревянных домах

                                Долговечность: В то время как некоторые вызывающие восхищение цельные бетонные дома готовы к сносу через 40 лет, в некоторых странах Северной Европы есть деревянные дома, в которых жили уже человек в течение более 200 лет.

                                Пожары: пожары чаще всего возникают в домах из-за предметов внутри дома: неправильно потушенного окурка, короткого замыкания и т. Д., И то, что загорается, — это мебель внутри, поэтому риск возгорания это тот же . Если огонь не потушить в ближайшее время, древесина загорится, но горит очень медленно. Худший результат — это то, что дом превратится в пепел, если огонь не потушить быстро. Однако высокие температуры в доме из бетона могут вызвать трещины, которые также могут привести к сносу дома.

                                Принимая во внимание экономию энергии, материалы, пригодные для вторичной переработки, и разницу в цене по сравнению с традиционными домами, разве это не стоит учитывать? Деревянные дома могут быть более экологичными.

                                Строительство деревянного частного дома

                                Фото: aliveat.com

                                Строительство деревянного каркасного дома относительно несложно, и сделать его своими руками не составит труда даже для человека, не имеющего специального строительного образования.Если есть знания о технологии строительства деревянного дома, можно сделать это упражнение самостоятельно, без специалистов. Хотя, всегда оценивайте риски и защиту и необходимость присутствия профессионалов на отдельных этапах, поскольку это здание, вы и ваша семья будете там жить. Компания «Северный дом» обрабатывает проекты частных домов, деревянных каркасных домов, выполняет строительные и ландшафтные работы. Что делать с каркасом дома и какие материалы, оборудование нужны, вы узнаете здесь.Отдельные балки деревьев или каркасы досок различаются по своим характеристикам, а технология сборки каркаса имеет несколько особенностей. Для работы как с балками, так и с досками используется один комплект оборудования, аналогичные уплотнения, общие методы монтажа и фурнитура. Следует отметить, что если каркас будет построен из плохо просушенных древесных материалов, результат будет недолговечным.

                                Из чего сделать деревянный каркас

                                Перед возведением каркасной конструкции необходимо выбрать пиломатериал с учетом специфики породы дерева и места произрастания.Эти факторы влияют на физические характеристики досок и балок. Например, если сравнить бревна одного диаметра из Красноярского края (Сибирь) или из центральной части России, сибирская древесина имеет более толстую древесину и верхний слой. В настоящее время в торговле древесными материалами предлагается огромное количество различных изделий из дерева, которые различаются по цене и качеству, и чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать все правила использования древесного материала. Традиционно для деревянного каркаса используется древесина сосны или ели.Считается, что хвойные деревья прочнее лиственных, более устойчивы к обрушению, а каркасы построены более ровной формы. Сначала корма обрабатывается руками, чтобы получился прямой материал, который в дальнейшем будет соединен. Таким образом, в консистенции хвойного дерева присутствуют специальные ароматические масла с бактерицидными свойствами, благотворно влияющие на здоровье человека.

                                Каркасное здание // Фото: northouse.lv

                                Массив дерева
                                Материалом для изготовления каркаса может быть как массивная щепа, так и прямоугольные брусья.В настоящее время проблема приобретения такого материала не является проблемой: сегодня рынок предлагает широчайший выбор товаров на любой вкус и по очень доступной цене. Кто-то может посчитать более подходящим самостоятельно заготовить древесину по методам пожилых людей, чтобы сделать работу вручную с помощью руки помощи. Этот метод требует опыта, умения, точности и много затраченного свободного времени.

                                Обработка необходимого количества материала на лесопилке для каркаса существующего дома занимает гораздо меньше времени.Закупленная древесина отправляется на переработку на деревообрабатывающее предприятие. Операторы лесопилки помещают бревна в машину, и начинается производственный процесс. В процессе изготовления объект можно несколько раз переустанавливать до тех пор, пока не будут получены твердые породы дерева определенных форм и размеров. Компетентный оператор механической обработки может сказать, как будет полезно резать каждый материал, оставляя как можно меньше остатков. Для стоечного строительства обычно используются балки квадратного сечения как элемент перекрытия, перекрытия перекрытия и кровля — прямоугольная щетка для установки.После приготовления в виде лесопильного материала он сушится в специальной сушилке с вентиляцией и обогревом. Влажность древесины снижена до 7-12%, и она полностью готова к использованию. После высыхания все материалы упакованы и отправлены на этаж.

                                Не упивайтесь древесными материалами, перед покупкой убедитесь, что у вас лучший выбор .// Фото: blog.mmtoolparts.com

                                Выбор дерева

                                Деревянный каркас можно построить из любого дерева (даже экзотического), главное, чтобы оно было натуральным.Выбор зависит от финансовых возможностей владельца и эстетических желаний. Но самое главное — это учитывать все характеристики пород древесины, которые делают их полезными или, наоборот, бесполезными материалами для строительства деревянного каркасного дома. Широко используемый строительный материал для деревянных домов — сосна и ель. Прежде всего, это традиционный строительный материал благодаря длинным скрученным древесным волокнам. Во-вторых, эта древесина дешевая. В-третьих, он обладает хорошими прочностными и теплоизоляционными характеристиками.Но лучше всего для строительства деревянного каркасного дома осина. Он почти так же устойчив к износу, как дуб, хорошо переносит влагу — не трескается, не светится и не боится перепадов температур. К тому же он прочный (плотность при естественной влажности — 689 кг / м3). Он полностью сохраняет тепло. С ним легко обращаться — он легкий и однородный.

                                Оборудование и крепеж для деревянного строительства

                                Конструкция каркаса требует соответствующего набора инструментов и крепежа.В первую очередь при работе с деревом потребуются лесопилки, продольные и поперечные пилорамы. Если в здание подведено электричество, можно использовать электрическую пилу по дереву для фанеры. Отвертки и молотки необходимы для соединения отдельных деревянных деталей. Приобретая отвертки, обратите внимание на то, что напряжение заряда аккумулятора должно быть не менее 14 В. Это устройство требует питания для сборки частей деревянного каркаса. На рынке представлены отвертки с функцией обычного сверления.Также можно использовать электродрели.

                                Для отвертки потребуется инструмент для заворачивания шурупов. Молоток помогает как в обрамлении сборки, так и в выравнивании стен. Для проверки вертикального и горизонтального положения конструктивной части каркаса необходим уровень. Цепочки разных размеров используются для временного добавления деталей и сборок карт. С помощью металлического или деревянного угольника можно определить правильность геометрии стены. Укрепив тепло и пар, влагонепроницаемая пленка, строительный степлер значительно упростит задачу.

                                Для крепления нижних ремней или планок требуется металлический уголок. Индивидуально собранные щиты и узлы каркаса крепятся между собой при помощи стальных заклепок разной длины или винтами. Чтобы прикрепить детали каркаса к одной плоскости, нет необходимости в металлических пластинах разной длины и ширины с деревянными болтами и перпендикулярными угловыми креплениями. При необходимости эти полоски можно согнуть, чтобы получился угол, чтобы определить нужный размер. И, наконец, при строительстве требуется большое количество деревянных болтов из дерева, оцинкованных или «черных», а также обычно гвозди разной длины.

                                Для сравнения, сколько усилий нужно, чтобы руками построить каркас из цельного дерева и дом, посмотрите, каким стал дом с самыми аутентичными строительными традициями, без использования гвоздей и электрических инструментов:

                                А как делается деревянный каркасный дом?

                                Выбор древесины для деревянного каркасного строительства домов

                                Выбор пиломатериалов для строительства домов

                                Обрамляющая древесина, также известная как конструкционная древесина, представляет собой сорт древесины, используемый для каркаса дома (шпильки, фермы Ларсена для стен с двойной стойкой, коллекторов, стропильных ферм, перекрытий перекрытий и т.а также в деревянно-каркасном строительстве). Благодаря своим техническим характеристикам он идеально подходит для случаев, когда необходимы большие пролеты. В приведенном ниже списке представлены различные виды древесины, используемые в качестве пиломатериалов для каркаса, которые чаще всего используются для строительства домов и все чаще используются в деревянных каркасах для многосемейного мало- и среднеэтажного строительства в США и Канаде.

                                Стандартный пиломатериал SPF (ель-сосна-пихта) — выбор древесины хвойных пород:
                                • Легкие конструкционные пиломатериалы в основном используются в жилищном строительстве частных домов.Эта древесина фрезеруется из хвойных пород деревьев (ель, пихта и сосна), которые распилываются и строгаются до стандартных размеров (2х4 дюйма, 2х6 дюймов, 2х8 дюймов и т. Д.). Древесина в качестве каркасного материала выгодна тем, что в ней нет материала. Он претерпевает значительные преобразования в процессе обработки, имеет низкое содержание энергии, является возобновляемым ресурсом и накапливает углерод.
                                • Тяжелая древесина относится к пиломатериалам любых размеров более 4,5 дюймов и часто используется для строительства столбово-балочных конструкций или домов с деревянным каркасом. Древесина больших размеров может выдерживать большие нагрузки и обеспечивать большие пролеты, а также является удивительно огнестойкой.
                                • Пиломатериал с шипованным соединением (также известный как соединенный с торцевым соединением и склеенный по концам) изготавливается из коротких сухих деревянных брусков, обработанных с каждой стороны и соединенных с помощью водоотталкивающего структурного клея. Этот метод является экологически выгодным, поскольку в нем используются короткие куски дерева для создания готового продукта, который больше, стабильнее и легче выравнивается, и часто сочетается с продуктами типа Glulam и CLT для создания прочных деревянных структурных элементов для «Plyscrapers». «и т. д. — (см. ниже).

                                T Реальные размеры легкого конструкционного бруса и бруса для каркаса домов:

                                Постоянным источником путаницы среди строителей дома своими руками являются размеры пиломатериалов, поскольку коммерчески доступный 2×4 «на самом деле составляет 1,5» x 3,5 «, а 2×6 на самом деле составляет 1,5″ x 5,5 «. Общее практическое правило: указана любая ширина так как 2 дюйма фактически будут 1,5 дюйма, а что касается глубины, фактические размеры на 0,5 дюйма меньше. Причина этого — строгание; некоторые истинные размеры можно найти на складах пиломатериалов, называемых «грубыми» пиломатериалами или «необработанными пиломатериалами», поскольку они представляют собой не строганую древесину.

                                Америка.Эта древесина обычно изготавливается из высушенной в печи пихты, сосны или ели. Затем его обрабатывают, строгают и, наконец, заканчивают с закругленными краями для создания точных допусков. Этот вид древесины, как известно, обеспечивает эстетически приятную отделку и облегчает более легкое и удобное нанесение краски, пятен и консервантов, а в последние годы древесина CLS стала популярной в Соединенном Королевстве и Европе, где она в основном используется в строительстве деревянных каркасов. внутренние перегородки, обрамление и каркас.Эта древесина также идеально подходит для внутренней обшивки стен, поскольку она покрыта со всех четырех сторон и имеет закругленные углы. Древесина CLS производится в широком диапазоне размеров, подходящих для различных целей. Этот продукт также был обработан на всех четырех сторонах и краях для создания красивой отделки — в отличие от необработанных пиломатериалов, обычно встречающихся в Европе.

                                Сортировка древесины в Великобритании и Европе

                                Древесина CLS обычно классифицируется по прочности в строгом соответствии с британским стандартом EN 14081-1: 2005.Эту древесину можно классифицировать как C16 или C24. C24 — более сильный класс, но обе категории, как правило, имеют схожий внешний вид.

                                Конструкционные изделия из дерева для каркаса домов

                                Конструкционная древесина требует большей обработки, чем обычная древесина. Как и следовало ожидать, техническая древесина дороже, чем типы, описанные выше, и имеет более высокую воплощенную энергию, учитывая, что она претерпевает множество преобразований.Тем не менее, он имеет множество технических и экологических преимуществ: он может быть очень прочным и обеспечивать большие пролеты, не требуя больших деревьев, а с экологической точки зрения деревянный каркас имеет меньший углеродный след, чем бетон.

                                Открытые балки перекрытия идеально подходят для строительства деревянных рам. © Draesel Construction of Calgary

                                В конструкционных деревянных изделиях для строительства также используются короткие куски древесины, которые в противном случае могли бы быть отправлены на свалку, поэтому, как только вам понадобится что-то больше, чем 2×8 дюймов, по возможности выбирайте конструкционные изделия из дерева, поскольку они также обычно более устойчивы в длительный срок.

                                Во многих случаях дополнительные затраты, которые вы можете понести при выборе конструкционной древесины, окупаются за счет значительной экономии рабочей силы. Конструкционные материалы каркаса прямые и однородные — сравните это с размером 2×8 дюймов или 2×10 дюймов, которые в любой заданной свае могут иметь расхождения 3/8 дюйма или более от самой большой до самой маленькой. Например, чтобы построить прямой пол, некоторые куски необходимо будет отрегулировать, а другие — побрить, а это займет много времени.

                                Если вы не вернули свои деньги за более быструю установку балок перекрытия с открытой стенкой, вы наверняка получите, когда ваш электрик и сантехник легко проведет провода и трубы через существующие отверстия, вместо того, чтобы просверливать тысячи отверстий через сплошные балки пола, как в изображение ниже.

                                Электропроводка через балки пола из массивной древесины занимает много времени © Ecohome

                                Вот различные типы деревянных изделий, используемых в домостроении в США и Канаде, и их основные характеристики.

                                Клееный брус или клееный брус

                                Клееный брус — это многослойная древесина , которая изготавливается из тонких кусков твердой древесины различной толщины, скрепленных устойчивыми к плесени фенольными клеями, которые выделяют очень небольшое количество токсичных химикатов.В Северной Америке материал, обеспечивающий ламинирование, называется ламинатом или ламинатом, и первый в США производственный стандарт для клееного бруса был опубликован Министерством торговли в 1963 году. Этот процесс позволяет производить стойки и балки, которые являются прочными и хорошо подходят для широкие пролеты. Поскольку клееный брус является прочным и с ним очень легко работать, он часто используется в конструкции крыш, но находит все большее применение в конструктивных элементах зданий. Некоторые известные применения клееного бруса в США и Канаде включают:

                                Колизей выпускников Университета Восточного Кентукки, США, — это здание , построенное в 1963 году, с самыми большими в мире арками из клееного пластика, охватывающими 308 футов 3 1/2 дюйма.

                                Крыша Ричмондского олимпийского овала, Британская Колумбия, Канада , построенная для соревнований по конькобежному спорту на Зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере, имеет одну из самых больших деревянных конструкций в мире. Крыша состоит из 2400 кубометров клееного бруса из пихты Дугласа в клееной балке. В общей сложности 34 стойки из клееного бруса из желтого кедра поддерживают свесы, где крыша выходит за пределы стен.

                                Anaheim ICE, расположенный в Анахайме, Калифорния, США, , также является примером использования деревянных изделий из клееного бруса.Компания Disney Development хотела построить эстетичный ледовый каток по сниженной стоимости, а клееный брус был одним из наиболее подходящих материалов. Архитектор Фрэнк Гери предложил дизайн с большими двойными изогнутыми балками из клееной сосны желтой сосны, и каток был построен в 1995 году.

                                Клееный мост через реку Монморанси, Квебек, Канада. Клееный брус или брус, изготовленный из натуральных прочных пород древесины, хорошо подходят для создания мостов. Способность дерева поглощать удары, создаваемые движением транспорта, и его естественная устойчивость к химическим веществам, подобным тем, которые используются для борьбы с обледенением дорог, делают его идеальным для этих целей, особенно в зонах холодного климата.Клееный брус успешно применяется для строительства пешеходных, лесных, автомобильных и железнодорожных мостов. Другими примерами клееных мостов в Северной Америке являются Кистоун Уай, Южная Дакота, построенная в 1967 году, и пешеходный мост Кингсуэй в Бернаби, Британская Колумбия, Канада.

                                Клееный брус также используется для строительства многоцелевых объектов , таких как церкви, школьные здания и библиотеки, а собор Христа Света в Окленде, Калифорния, является прекрасным примером клееных балок, сочетающих экологические и эстетические соображения.

                                Plyscrapers — еще одно возможное применение клееной древесины. 18-этажная башня Brock Commons в Ванкувере является свидетельством огромных возможностей использования древесины в строительстве. Когда-то самое высокое в мире здание с деревянным каркасом было построено дешевле, быстрее и с меньшим воздействием на окружающую среду, чем сопоставимая конструкция из стали и бетона, что компенсировало, по оценкам, 2432 метрических тонны заключенного углерода. Ванкувер в настоящее время раздвигает даже эти пределы, представив планы строительства Canada Earth Tower, массивной 40-этажной башни, которая станет самым высоким деревянным зданием в мире, хотя конструкция будет в основном сделана из огнестойкой древесины из поперечно-клееной древесины ( CLT) .Плиты пола, структурные колонны и экстерьеры будут выполнены из деревянных материалов.

                                Поперечно-клееная древесина стабильна и экологична, особенно при наличии сертификата FSC

                                .

                                Клееный брус (CLT)

                                CLT изготавливается из множества деревянных листов, уложенных друг на друга, а затем склеенных . Каждый слой ориентирован поперек следующего, что делает панели чрезвычайно устойчивыми и прочными. Утвердившись на европейском рынке за последние двадцать лет, CLT только недавно стала доступна в Северной Америке.Этот сорт дерева обладает отличными тепловыми и акустическими свойствами, обладает высокой огнестойкостью и обеспечивает исключительную прочность конструкции. CLT можно использовать для возведения несущих стен, полов и крыш. На сегодняшний день он в основном использовался в жилищном строительстве, но высокие деревянные дома (от 5 до 10 этажей), поощряемые изменениями в строительных нормах и правилах использования древесины в высоких зданиях, теперь начинают появляться во всем мире. более 500 средних и высотных деревянных домов строятся только в Канаде в 2019-2020 годах.

                                Внешняя обшивка OSB с пенопластом © Ecohome

                                OSB (Ориентированно-стружечная плита)

                                OSB, также известная как Aspenite, представляет собой панель, изготовленную из небольших деревянных полос . OSB не так прочна, как фанера, и не так устойчива к погодным условиям, но это более дешевая альтернатива фанере. Чаще всего он используется как внешняя обшивка, а также как центральная часть деревянных двутавровых балок. OSB использует небольшие куски древесных отходов и склеивает фенолформальдегидом, гораздо менее токсичным заменителем карбамида формальдегида прошлого.Все это говорит о том, что это, безусловно, не улучшит качество воздуха в вашем доме, но, как правило, не считается слишком большой опасностью для здоровья. Знаете ли вы, что обшивку OSB можно использовать в качестве пароизоляции в домах? Глянь сюда.

                                Фанера из шпона твердых пород © Columbia Forest Products

                                Фанера

                                Фанера чаще всего представляет собой панель размером 4 x 8 футов, которая изготавливается из тонких листов шпона , склеенных вместе с помощью фенолформальдегидных клеев, хотя некоторые производители лидируют с фанерными изделиями без формальдегида.Фанера используется для изготовления различных конструктивных элементов, таких как стойки в несущих стенах, перегородках, балках перекрытия и опорах кровли. Он собирается так, что волокна каждого слоя движутся в направлении, противоположном предыдущему, в результате получается очень стабильный и прочный конечный продукт, обладающий высокой устойчивостью к растрескиванию, скручиванию и усадке. Фанера обычно используется на строительных площадках жилых домов в качестве подложки для полов, наружных стен и обшивки крыши, а также для некоторых внутренних отделочных работ и мебели.

                                Одна вещь, которую следует иметь в виду, относясь ко всем конструкционным изделиям из дерева в домах, заключается в том, что они подвержены большему риску повреждения от влаги, чем цельная древесина, используемая для каркаса и конструктивных элементов, например, Полиэтиленовые пароизоляции в сочетании с OSB и кондиционерами в домах могут гнить стены узнайте больше здесь.

                                Прежде чем решить, какие пиломатериалы использовать для каркаса дома, изучите

                                , какая OSB или фанера лучше для стен, крыш и полов, здесь

                                Внутренняя отделка дерево

                                Молдинги для внутренней отделки могут быть выполнены из любых материалов.Один из вариантов — массив дерева (сосна, дуб, клен или желтая береза). Это все еще довольно дорого, но у него есть то преимущество, что он является прочным материалом, не требующим вредных клеев. МДФ (древесноволокнистые плиты средней плотности) по более разумной цене и изготавливаются в основном из отходов древесины, но они довольно сильно забиты ядовитыми клеями. Изделия из цельной древесины с отделкой без летучих органических соединений будут иметь большое значение для поддержания чистоты воздуха в помещении, хотя становятся доступны и другие экологически чистые альтернативы МДФ, такие как МДФ из рисовой шелухи, не содержащий формальдегида.

                                Пиломатериалы для наружной облицовки и отделки домов

                                • Плюсы деревянного сайдинга: Он делает традиционную отделку сайдинга великолепно выглядящей. Безусловно, с использованием сайдинга из древесины FSC добыча и производство могут быть устойчивыми, и при производстве и производстве создается очень мало загрязнений. Древесина в изобилии доступна для нас в Канаде и Северной Америке при условии правильного управления лесами.
                                • Минусы деревянного сайдинга: Это не самый надежный выбор для защиты вашего дома от непогоды, и очевидно, что деревянный сайдинг не самый лучший с точки зрения огнестойкости.Дерево может быть подвержено повреждению насекомыми и грызунами, а также плесени и гниению от влаги и влажности.
                                • Стоимость деревянного сайдинга: От 8 до 20 долларов за установленный квадратный фут, в зависимости от породы дерева, стиля и сложности работы.
                                • Ожидаемый срок службы сайдинга: Долговечность От 40 до 55 лет при регулярном и тщательном уходе за деревянным сайдингом

                                Примечание. Есть компании, предлагающие предварительно окрашенный деревянный сайдинг, качество которого невозможно сопоставить с лестницей с помощью кисти.На обе стороны наносится несколько слоев краски, так что ваша задача — просто обрезать сайдинг по длине, покрасить концы и установить его. Авторитетная компания предоставит на ваш сайдинг гарантию сроком около 15 лет и, возможно, до 30 лет, если вы нанесете слой краски в течение первых 15 лет.

                                Если вы предпочитаете красить деревянный сайдинг самостоятельно, это будет намного проще (и лучшего качества), если вы сделаете это на земле перед установкой. Потребуется много места для покраски, а также время, чтобы построить сушилки для сайдинга, на которых можно будет сидеть, пока краска высыхает.Чтобы узнать больше о выборе лучшего сайдинга для вашего дома, смотрите здесь

                                .

                                Деревянная мебель

                                Независимо от типа древесины, мебель для использования в доме в идеале не должна содержать летучих органических соединений (ЛОС), включая формальдегид, для защиты качества воздуха в помещении. Для отделки и обслуживания — опять же для защиты качества воздуха — ищите краски и отделочные материалы с нулевым содержанием летучих органических соединений.

                                Теперь вы читаете о

                                лучших вариантах пиломатериалов для каркаса домов , узнаете больше о деревянных каркасах для домов в специальном разделе руководства , посвященном древесине и органическим материалам для высокоэффективного жилищного строительства здесь, или прочтите все о eco -дружелюбная мебельная доска из конопли здесь , или ознакомьтесь с нашей страницей руководства о конструкции с деревянным каркасом или даже узнайте о красивой Shou sugi запретить карбонизированную деревянную внешнюю облицовку здесь из EcoHome Руководства по экологическому строительству

                                .
                                3Авг

                                Тараканы и клопы живут вместе в квартире: Как избавиться от тараканов: пошаговая инструкция

                                3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

                                Насекомые в квартире и доме: фото и названия

                                На протяжении всей истории человечества его сопровождают насекомые ー тихие соседи, которые порой не доставляют неудобств, а порой являются причинами беспокойства или даже болезней. И хотя современные квартиры ー это образец комфорта и в какой-то мере изоляции от природы, животные могут проникать и туда. Какие они бывают и как с ними бороться ー разберемся вместе.

                                Какие насекомые живут в квартире

                                Существует широкий список родов животных, которые помимо воли человека могут поселиться в его жилье. В него входят не только насекомые, но и, к примеру, ракообразные (мокрицы) и паукообразные (паук-сенокосец, серый домашний паук). Однако чаще всего это следующие животные:

                                • тараканы;
                                • мухи;
                                • муравьи;
                                • комары;
                                • блохи;
                                • моль;
                                • клопы.

                                Все они в той или иной степени опасны для здоровья человека и однозначно все являются факторами дискомфорта.

                                По способу передвижения: летающие, ползающие, прыгающие насекомые в квартире

                                Летающие насекомые в квартире ー это мухи, комары и моль. И если моль ー обитательница темных шкафов, от которой эффективны специальные саше и секции «Раптор», например, новинка серии — «Теплофумигатор Express Система ликвидации моли» , то комары и мухи являются гораздо более надоедливыми. Более того, они ー источники инфекций, которые могут провоцировать болезни у людей. Мухи также переносят заразу на пищу. Среди типичных обитателей наших квартир и загородных домов ー муха комнатная.

                                Домашние насекомые в квартире: фото мухи комнатной

                                Она питается пищей людей, может подлизывать их пот, выделения слизистых, также есть пищевые и кормовые отходы и фекалии людей и домашних животных.

                                Вообще опасность насекомые в квартире для человека представляют виды 6 семейств:

                                • Настоящие мухи.
                                • Мясные синие или зеленые.
                                • Плодовые мушки.
                                • Сырные.
                                • Серые мясные.
                                • Кровососки.

                                Синяя мясная муха

                                Все они обитают и размножаются в непосредственной близости к человеку, откладывают яйца в пищу или отходы, могут быть переносчиками инфекций.

                                Комары являются кровососущими животными, которые помимо болезненных укусов опасны еще и распространением болезней. Наиболее часто в России встречаются следующие виды:

                                • Кулексы, в том числе комар обыкновенный.
                                • Кусаки.
                                • Малярийные комары (в теплых районах).

                                Комар обыкновенный

                                Они могут быть переносчиками таких заболеваний как малярия, туляремия, желтая лихорадка, филяриатоз и другие.

                                Ползающие насекомые в частном доме ー это, в первую очередь, муравьи. Они живут организованными колониями, и неудобство человеку доставляют в основном рабочие особи, реже плодовитые муравьи во время брачного лета. Они редко кусают человека ー только при непосредственной угрозе своей жизни или благополучию своего муравейника. Однако они доставляют множество неудобств, когда поселяются в жилище человека, в том числе портят пищу.

                                Клопы ー одни из самых надоедливых кровососущих насекомых в квартире, от которых бывает трудно избавиться. Они могут стать настоящим бедствием, так как активны в ночное время и буквально не дают своим жертвам спать укусами. Переносчики ли клопы заболеваний ー достоверно не известно. Аэрозоль «Раптор», разработанный специально для борьбы с постельными вредителями, эффективно уничтожает взрослых насекомых и их яйца.

                                Насекомые дома: фото постельного клопа

                                Тараканы ー одни из самых распространенных ползающих насекомых в квартире. И если раньше были неизменными спутниками жилищ черные тараканы, то сейчас на смену им пришли рыжие ー более мелкие.

                                Черный таракан

                                Рыжие тараканы портят пищу человека, распространяют загрязнение и инфекции, в том числе дизентерию. Они могут быть причиной бытовой аллергии.

                                Рыжий таракан

                                К прыгающим насекомым дома, можно отнести блох. Это кровососущие животные, живущие как на хозяине, чьей кровью они питаются, так и в его местах отдыха. У человека они вызывают пуликоз и саркопсиллёз, а также передают ряд инфекций и гельминтов.

                                Блоха на теле человека

                                По цвету: рыжие, темные, белые насекомые в квартире

                                Если вы обнаружили коричневое или черное насекомое в квартире, это может быть муравей, жучок-точильщик, клоп. Обратите внимание, что темного окраса бывают мокрицы ー ракообразные, живущие в сырых местах в санузлах.

                                Мокрица

                                Рыжего цвета насекомые, живущие дома, ー это обычно блохи и тараканы, реже клопы. Они могут быть более яркие или более темные.

                                Нашли светлое, белое или прозрачное насекомое в квартире? Это могут быть ногохвостки, пищевые мошки (дрозофилы), некоторые виды мокриц, белокрылки, сахарные чешуйницы.

                                Дрозофила

                                Универсальный аэрозоль «Раптор» защитит от 17 видов насекомых, в том числе плодовых мушек, тараканов, мух и комаров. Его эффективность подтверждена НИИД Роспотребнадзора РФ. Он удобен в использовании – требуется совсем немного времени для достижения наилучшего результата. Уже через 20 минут после обработки помещение можно проветрить и свободно им пользоваться.

                                По размеру: крупные, маленькие насекомые

                                Мелкие и микроскопические ー это, безусловно, клопы, блохи, жучки-точильщики, ногохвостки (живут обычно в горшках с землей). Все они являются вредителями. К примеру, маленькие насекомые в квартире ー ногохвостки ー портят корни домашних растений.

                                Насекомые дома: белые ногохвостки

                                К достаточно крупным можно отнести тараканов, мух, муравьев, моль, комаров и ряд других. Их присутствие требует специальных мер по выведению непрошеных гостей.

                                Платяная моль

                                Как бороться с насекомыми в квартире?

                                К избавлению необходимо подойти комплексно. Помните, что некоторые виды защиты требуют отсутствия в помещении людей и домашних животных. Выделите время на обработку помещения таким образом, чтобы жилье удобно было покинуть на несколько часов всей семьей.

                                Наиболее эффективным и безопасным средством для борьбы является аквафумигатор «Раптор». Особенность его конструкции ー испарение активного агента цифенотрина ー позволяет проникнуть инсектицидному веществу даже в труднодоступные места квартиры. Уничтожает не только взрослых особей, но и личинки. Аквафумигатор не требует присутствия в помещении при обработке от насекомых ー он все сделает за вас. Пользоваться им очень просто.

                                Его эффективность подтверждена НИИД Роспотребнадзора РФ. «Раптор» защитит ваш дом от насекомых быстро и безопасно!

                                Если в доме появился нежелательный сосед

                                Блохи, клопы, тараканы, моль, плодовые и цветочные мушки — какая только живность не заводится в наших квартирах! Разобраться, кто есть кто и как избавиться от навязавшихся соседей раз и навсегда, нам помог зоолог Центра гигиены и эпидемиологии во Владимирской области Антон Громов.

                                Моя крепость?

                                — Антон, как же все эти насекомые попадают в квартиры владимирцев?

                                — Блохи заводятся там, где поселились грызуны (насекомые на них паразитируют), а также заносятся в квартиру кошками, которых выпускают гулять на улицу. От клопов не застрахован никто: любой владимирец может принести их себе «в гости», подхватив в автобусе или на улице. К слову, именно клопы считаются самым хорошим индикатором санитарного состояния помещения. Так называемые цветочные комарики обычно попадают в дом с землей для растений, плодовые мушки (или мушки-дрозофилы) — с завезенными с юга фруктами. Последние в нашем климате чаще всего не выживают. А бабочки моли залетают в квартиры владимирцев через окна и форточки.

                                С тараканами и муравьями — история отдельная. Эти насекомые обживают не одну квартиру, а весь дом сразу. Растущие колонии неприятных соседей мигрируют, быстро размножаются и осваивают новые территории. Такой территорией и становится очередная квартира многоэтажки.

                                — Что же так привлекает всех этих насекомых на обжитых человеком квадратных метрах?

                                — Моль, как известно, любит шерсть, кожу, мех. Блохи питаются кровью, мушки-дрозофилы — соком растений, гниющими растительными остатками, а личинки цветочных комариков — корнями растений. Блохи — насекомые кровососущие: если нет кошек или других домашних животных, они будут «покушаться» на человека. Тараканы и муравьи не брезгуют пищевыми остатками, не убранными вовремя крошками хлеба. Часто этих насекомых можно увидеть в мусорном ведре или на кухонном столе.

                                — Встречаются ли среди насекомых, соседствующих с человеком, ядовитые виды?

                                — Чаще всего это осы, которые строят на балконах гнезда. Если человек их не трогает, то и они его не кусают. Избавиться от ос получится лишь при разрушении гнезда или при переносе его в лес.

                                — Так, может, со всеми другими насекомыми человек благополучно уживется?

                                — Вряд ли… Мало того что соседство с ними неприятно (кому захочется делить купленные хлеб или колбасу с тараканами и муравьями?), так из-за этих паразитов вполне можно попасть в больницу. Так, на юге блохи переносят чуму. От грызунов через блох и комаров человек может заразиться туляремией (опасным инфекционным заболеванием с поражением лимфатических узлов, кожных покровов, иногда глаз, зева и лёгких). Вместе с пищей, по которой ходили тараканы, муравьи, в организм человека может проникнуть кишечная палочка, яйца глист. Так что избавиться от опасных соседей необходимо как можно раньше.

                                — Надеюсь, этих соседей-насекомых нет хотя бы в квартирах новостроек…

                                — Их появление — лишь вопрос времени. Если колония муравьев или тараканов разрастется, а новостройка будет ближайшим объектом для миграции, то этих насекомых почти ничто не остановит.

                                — А ремонт в старом доме может нарушить жизнедеятельность нежелательных соседей?

                                — В старых домах очень много пыли, различного строительного мусора, а это привлекает муравьев, клопов, блох… К тому же важно, как давно был сделан капитальный ремонт в доме, качественно ли заделаны межпанельные швы. Но с другой стороны, все квартиры объединены вентиляционной шахтой, по которой насекомые обычно и передвигаются в поисках нового жилья. Так что и в квартире с ремонтом они вполне могут появиться.

                                Я объявляю вам войну!

                                — Антон, с чего посоветуете начать борьбу с соседями-паразитами?

                                — Прежде всего нужно определить, кто же именно завелся в квартире. Если это плодовые мошки, то нужно найти «обжитые» ими фрукты и плоды и избавиться от них. Блох в квартире не будет тогда, когда обработана от них кошка и истреблены все грызуны. Бабочки и личинки моли оставят приглянувшуюся шубу или дубленку, если одежду вынести на балкон в жару или холод. Для борьбы с этими насекомыми, а также различными мошками созданы и липкие ленты.

                                — Думаю, «выселение» муравьев и тараканов, в отличие от прочих насекомых, затянется надолго…

                                — Действительно, тараканов и муравьев вывести из дома полностью невозможно. Там, где их травят, насекомые не задерживаются, зато переходят через щели у канализационных труб и вентиляционную шахту к соседям. Это как счастье, которое не может быть только в одной квартире. (Смеется.)

                                — Каким же средствам отдать предпочтение, освобождая свою жилплощадь от мошек-тараканов?

                                –Самый эффективный метод борьбы с насекомыми — это соблюдение несложных правил гигиены помещения: еженедельная уборка квартиры, протирание пыли, выбивание ковров, паласов, матрасов, своевременная уборка мусора из квартиры, крошек со стола. ..

                                Справка «МК»

                                <p>Куда обратиться?</p> <p>ООО &laquo;Дезинфекционное объединение&raquo;<br /> Адрес: ул. Студеная Гора, 5в<br /> Телефон: 32-59-20</p> <p>ООО &laquo;АльфаДез&raquo;<br /> Адрес: ул. Почаевская, 1а<br /> Телефон: 36-10-51<br /> &nbsp;</p>

                                Также для выведения насекомых можно использовать различные народные средства и специальные химикаты. Муравьи, например, боятся резкого запаха, которым обладают подсолнечное масло, керосин, гераневые и гвоздичные масла. Для них же можно делать приманки из дрожжей, сладкие сиропы с борной кислотой. Аэрозоли хороши для борьбы с летающими насекомыми. Попрыскал, закрыл дверь в комнату — через некоторое время убрал погибших насекомых. От клопов и тараканов, обживающих пространство за плинтусами, помогут гели с ядом. Советую лишь не платить огромные деньги за средства против насекомых. Выбирая, обращайте внимание на действующее вещество и отказывайтесь от более дорогих аналогов.

                                — Антон, безопасны ли все эти гели, аэрозоли, порошки и мелки для человека?

                                — Некоторые средства для борьбы с насекомыми обладают отпугивающим эффектом, другие действуют парализуя, третьи содержат яд. Со всеми нужно быть осторожными: после обработки аэрозолем помещение необходимо покинуть, а позже проветрить; мелки, порошки и гели наносить в тех местах, куда не заберется ребенок.

                                — Моя знакомая недавно вернулась из Греции и привезла оттуда гостей — рыжих муравьев. Что посоветуете делать в таком случае?

                                — Скорее всего это фараоновы муравьи, которые с большим успехом расселились по всему миру и появились в России всего полтора века назад. Если подруга боится, что вместе с муравьями привезла какую-нибудь экзотическую болезнь, то стоит отдать пойманного муравья в отдел паразитологии Центра гигиены и эпидемиологии, находящийся на улице Токарева, 5. Если вывести самостоятельно муравьев не удается, обращайтесь в дезинфекционное предприятие.

                                — А может ли один вид насекомых сосуществовать с другим?

                                — Как правило, все насекомые, живущие в наших квартирах, конкурируют друг с другом. Например, муравьи и тараканы вместе жить не будут. Но это не значит, что избавляться от одного нужно заселением другого. (Смеется.)

                                Живут ли клопы в бытовой технике

                                Многие из нас знают характерные особенности появления клопов в квартире. Это появление укусов на коже, пятна крови на постельном белье, личинки, спрятанные в укромных уголках, хитиновые шкурки и помет, которые вы можете обнаружить с пылью в мебельных швах.

                                Давно развенчан миф о том, что клопы выбирают своим прибежищем исключительно старые и неопрятные дома. Грязь, сырость, отсутствие света и свежего воздуха – это, конечно, идеальные условия для размножения паразитов. Но как показывает практика, ни одно помещение, даже самое чистое, не защищено полностью от подобных непрошеных гостей.

                                Если подозрения подтвердились, то мы отправляемся на поиски. Наша цель – найти и уничтожить. В первую очередь проверяем места сна и отдыха, мягкие игрушки, обои и плинтуса.

                                Но нельзя забывать о бытовой технике, которой в наше время огромное количество в каждом доме. С одной стороны кажется, что бытовые приборы не самое лучшее убежище для клопов: мало укромных уголков (клопы любят ощущать давление со всех сторон, так они чувствуют себя в безопасности), зачастую высокая температура и отсутствие питания. Однако это не так. Бытовая техника такое же идеальное место для размножения, как и мебель. В ней клопы защищены от яркого света и перепадов температуры.

                                Конечно, они не поселятся возле жарочной поверхности, но они прекрасно себя чувствуют при температуре от 15 до 40 градусов. Работающие системные блоки компьютеров, старое радио, плита, кулеры, телевизор – все это послужит домом для паразитов.

                                Клопы способны голодать в течение многих недель, а при неблагоприятных условиях – не меньше года. Когда клоп находится в состоянии анабиоза, его не убьет ни голод, ни понижение температуры даже до -10 градусов. Учитывая эти особенности, нужно обратить внимание на те вещи и технику, которую вы покупаете с рук. Если даже только что купленная техника или мебель привезенная из магазина становится объектом размножения, то что уж говорить о вещах бывших в употреблении.

                                 

                                 Обязательно осматривайте технику, которую забираете из ремонта, либо принимаете на ремонт. Зачастую нежелательных поселенцев можно получить вместе с отремонтированным компьютером, телевизором или холодильником, и, если не проверить их на месте, то, возможно, именно с этого начнется Ваша история.

                                Проверяйте не только вещи приобретенные или отданные другим, но и обязательно обращайте внимание на помещения, из которых вы их забираете. Полуподвальные, сырые и неухоженные объекты – это именно те места, где кровососущие вредители поджидают свой новый дом.

                                Клопы размножаются с огромной скоростью, самка может вынашивать в себе оплодотворенное семя в течение месяца, а за всю свою жизнь отложить до 500 яиц.

                                 

                                Если вы заметили этих насекомых в своей технике, незамедлительно принимайте меры, скорее всего это начальная стадия и обработка пройдет быстро и почти незаметно для вас.

                                Но, чтобы вывести эту заразу наверняка, лучше прибегнуть к помощи специалистов. Профессиональные службы точно знают укромные уголки обитания и не оставят клопам ни одного шанса выжить.

                                 

                                 

                                 

                                 

                                • < Назад
                                • Вперёд >

                                Уничтожение клопов в квартире. Ликвидация клопов

                                Профессиональное уничтожение постельных клопов в квартире начинается с осмотра места обитания. Чаще клопы выбирают для жизни мягкую мебель, кровать, матрац. Дневное время эти кровососы не выдают себя, выползая ночью впиваются в тело спящего человека, пьют кровь. Утреннее время укусы клопов путают с комариными, чесоткой, экземой. Первые признаки кровяных точек должно служить поводом провести проверку постельных принадлежностей.

                                Чрезвычайная плодовитость кровососущих клопов может заполнить всю квартиру в течение нескольких недель, месяцев. Данная ситуация диктует принятие быстрых решений, обращение к профессиональным службам. Многие пытаются самостоятельно уничтожить клопов безрезультатно. Проблема в недоступности для всех поколений насекомых активного вещества. Уничтожаются взрослые особи, попавшие под струю аэрозоля. Только применение сухого тумана позволяет уничтожить гадов гарантированно. Мелкие частицы проникают в хитин особей, личинок.

                                Наша компания осуществляет круглосуточную услугу по уничтожение постельных клопов в квартирах, домах.

                                Клопы в квартире доставляет большой дискомфорт и не приязнь. Если вовремя не принять должных мер, количество клопов в квартире увеличится в несколько раз за несколько недель. Укусы клопов часто путают с укусами комаров, с аллергией. Рассмотрим признаки укусов, характерные только клопам:

                                • Красные пятна от укусов имеют центральную точку;

                                • Клопы не выделяют вещества для сворачивания крови, поэтому капли крови в постели от укусов остаются всегда;

                                • Черные точки на постельном белье являются фекалиями клопов;

                                Клопы выходит из укрытия в ночное время суток, поэтому визуальное отсутствие клопов не гарантирует, что клопов в квартире нет.

                                Когда осознаете, что в вашей квартире обитают клопы, может охватить легкая паника. Очень неприятно осознавать присутствие зловредных паразитов в квартире.

                                Ваши действия:

                                · Попробуйте вспомнить когда вы увидели первый раз признаки наличие клопов;

                                · Попробуйте перебороть природное стеснение и обратиться к соседям, есть ли у них клопы;

                                · После сбора информации свяжитесь службой дезинфекции для удаления клопов в квартире.

                                Обратившись в нашу службу «Первая служба дезинфекции» вы получите полную консультацию по клопам. Оставить заявку на нашем сайте или позвонив по телефону +7 (495) 189-73-64 вы получите квалифицированную помощь.

                                Недостатки самостоятельной обработки клопов в квартире являются:

                                • Плохо проникают на поверхность предметов, снижая эффективность удаление клопов;

                                • Все препараты, продаваемые в магазинах бытовой химии имеют стойкий запах;

                                • Не действует на личинки клопов.

                                Профессиональное уничтожение клопов в квартире

                                Для уничтожения клопов в квартире мы используем генераторы холодного, горячего тумана. Данный метод эффективен по отношению к взрослым особям и личинкам.

                                Методы борьбы с клопами СЭС

                                • Горячий туман. Уничтожает взрослых и личинки клопов. Проникает в труднодоступные места. Абсолютно безвреден для мебели. Имеет длительное действие.

                                • Холодный туман. Уничтожает взрослых клопов и их личинок. Частицы пара достигают 70 микрон. Не требует подготовки.

                                • Барьерная защита. Используется как дополнительный метод после применения парогенератора.

                                Какой способ выбрать для уничтожения клопов?

                                Вы можете посоветоваться со специалистами нашей компании, получив весь перечень информации, которая позволит вам выбрать нужный метод.

                                Какие действия предпринять до приезда специалистов из службы дезинфекции?

                                • Убрать продукты питания шкаф или холодильник.

                                • Упаковать предметы личной гигиены в пакет.

                                • Столовые приборы положить в кухонный гарнитур.

                                • Убрать детские игрушки.

                                • Домашних животных и детей вывести погулять.

                                Если для верхней одежды у вас нет отдельного шкафа, можете прикрыть их полиэтиленовой плёнкой. Какие действия нужно проделать после обработки клопов, вам скажет дезинфектор.


                                Уничтожение клопов в квартире необходимо проводить незамедлительно при их обнаружении.

                                Клопы являются одним из паразитических насекомых рядом с человеком. Обладая небольшими размерами они причиняют большие неудобства в местах проживания человека, в частности в квартирах. Клопы имеют бурый цвет и овальную форму. Снимок постельного клопа предоставлен на рисунке.

                                 

                                Наличие одного клопа означает присутствие в квартире и других клопов. Живут колониями, прячась в невидимых глазу человека местах в квартире. После укуса человека клоп становится красноватым, увеличиваясь в размерах. Одна самка клопа может заложить до тысячи яиц, что в принципе может привести к бесконтрольному распространению через одну квартиру по всему дому, если конечно не уничтожить клопов в квартире быстро. Клопы не умеют летать, поэтому они перемещаются по стенам, потолкам, вентиляционным шахтам в квартирах.

                                После вылупления личинок клопы по форме похожи на взрослых особей, но пропорционально меньше. До достижения взрослой стадии особи клопов немного прозрачны, и много раз сбрасывают хитин. Клоп достигает до взрослой стадии за один месяц. Продолжительность жизни клопов достигает полутора года, если они будут впадать в спячку в самые холодные месяцы года, что маловероятно при центральном отоплении в городских квартирах.

                                 

                                Клопы в квартире причиняют следующие неприятности:

                                • присутствие клопов в квартире приводит к нарушению сна, человек когда боится быть укушенным клопами доходит до состояния неврозов;

                                • места укуса клопов могут перейти в очаги инфекции и появления вторичных инфекций, кроме тех, которые распространяют клопы;

                                • клопы обычно кусают вдоль кровеносных сосудов;

                                • аллергические реакции на укусы клопов часты;

                                • присутствие клопов в квартире не эстетично.

                                 

                                Признаками наличия клопов в квартире является наличие красных точек на теле, плохой сон и желание постоянно чесаться во время сна. Стыки и каркасы кровати, дивана скрывают этих зловредных паразитов. Постельное бельё и матрасы являются излюбленным местом их обитания. Выбросить например дорогой матрас вместе с кроватью — это дорого. Проще решить проблему уничтожения клопов в квартире вызвав службу дезинфекции.

                                 

                                Запах подгнившей малины в квартире является признаком присутствия большой колонии клопов в квартире. При уборке если вы обнаружите коричневый хитин от линьки, значит они рядом. Клопы могут одновременно находиться с тараканами вместе поделив квартиру на отдельные зоны между собой. Самостоятельная попытка выведения клопов в квартире может частично уничтожить паразитов, но останутся личинки, которые через некоторое время дадут уже новое нашествие клопов.

                                Список болезней, которые могут передавать эти вредные насекомые велик:

                                • туберкулёз:

                                • сыпной тиф;

                                • гепатит В;

                                • бруцеллёз;

                                • чума;

                                • брюшной тиф;

                                • и другие.

                                Народные средства уничтожения клопов не работают на уничтожение, таким образом можно вывести 30% насекомых, остальные привыкнув к средству наберут больше сил, иммунитет расплодятся еще больше. Уничтожить клопов в квартире с гарантией могут только специалисты СЭС. Препараты против клопов, которые мы используем соответствуют стандартам СанПиН РФ.

                                 

                                Перед применением процедуры обработки клопов в квартире специалисты нашей компании по дезинсекции проинформируют вас о своих действиях. Тщательный осмотр места обитания клопов и выявления очага колонии клопов является главной задачей дезинфектора. Цены на уничтожение клопов в квартире указаны с учетом стоимости препаратов.

                                 

                                Методы работы по обработке клопов в квартире:

                                • холодный туман от постельных клопов; Это эффективный способ по борьбе с клопами в квартире. Величина частиц раствора с инсектицидом не достигает несколько десятков микрон. Генератор холодного тумана вырабатывает мелкодисперсный туман, который долго не оседает на поверхности, проникая в доступные щели и уничтожает своим действием клопов гарантированно.

                                • горячий туман от постельных клопов; Температура такого тумана с препаратом против клопов составляет 60-90 градусов. Такая температура позволяет глубже проникать в хитин клопов и личинок, что уменьшит время их уничтожения. После обработки клопов горячим туманом необходимо продержать помещение закрытым 4 часа. После истечения этого времени сделать влажную уборку напольных поверхностей. Остальные места под кроватями и шкафами не убирать один месяц.

                                 

                                Подготовка квартиры к обработке от клопов предусматривает следующие процедуры:

                                • оргтехнику и продукты питания накрыть плёнкой или плотной тканью;

                                • мягкую мебель и кровати отодвинуть на 30-40 см от стены, для доступа дезинсектора для обработки раствором;

                                • постельное бельё снять с поверхности кроватей и диванов;

                                • предметы личной гигиены, полотенца накрыть или убрать в шкаф;

                                • одежду в прихожей прикрыть плёнкой или другом куском материи;

                                • детские игрушки так же убрать в шкафы;

                                • вещи, которыми вы пользуетесь регулярно то же убрать;

                                • дополнительные инструкции вам выдаст и объяснит дезинфектор.

                                 

                                Классификация препаратов против клопов:

                                • короткодействующие, это аэрозоли и карандаши, купленные вами в магазине бытовой химии. Работают такие средств от клопов, только на время их непосредственного использования, то есть после прекращения распыления они перестают действовать на клопов, на личинок клопов они не действуют совсем.

                                • длительного действия. Такие препараты имеют рад преимуществ. Они могут выманивать клопов с убежищ и укрытий в квартире, так как обладают специальными ароматическими добавками, которые для квартирных постельных клопов привлекательны. Инсектициды уничтожают клопов в квартире гарантированно.

                                 

                                В первую очередь погибают взрослые клопы, попавшие в зону действия дезинфицирующего раствора, после начинают погибать клопы, которые попадают в зону обработки. Личинки погибают в последнюю очередь, так как они в коконе почти автономны в питании. Уничтожение личинок клопов так же произойдёт после некоторого количества времени.

                                 

                                Цена уничтожения клопов в квартире ниже тех расходов и психологических страданий от сознания присутствия клопов в квартире, которые могут испортить жизнь всем жильцам, включая домашних животных. Наша компания «Первая служба дезинфекции» осуществляет уничтожение клопов в квартире в Москве и Московской области. Работаем круглосуточно, наши специалисты имеют огромный опыт в уничтожении клопов в квартирах.

                                 

                                Обращение в службу по уничтожению клопов в квартире по телефонам +7 (495) 189-72-26, +7 (977) 323-43-19, по почте [email protected] или оставив заявку здесь.

                                Уничтожение клопов в квартире нужно доверять специалистам из службы дезинфекции. Самостоятельная попытка вывести этих паразитов из квартиры может удлинить время жизни колонии клопов в жилище. Вымораживание клопов может привести только к одному, вы можете заболеть. Душистые травы на клопов не действуют. Прячутся они в щелях кровати, под матрацем, в шкафах и на кухне. Прекрасно они себя чувствуют в городской квартире.

                                 

                                Неправильно подобранная дозировка может отпугнуть клопов на время, после чего они начнут размножаться в колониях сильнее. При обращении к дезинфекторам уточните, когда появились клопы, где и сколько видно визуально. Вы получите консультацию эпидемиологов и дезинфекторов в нашей компании «Служба дезинфекции №1». Выезжаем круглосуточно на место обнаружения клопов и оперативно их ликвидируем.

                                До приезда дезинфекторов можете свезти домашних животных к родным и убрать пищевые продукты в шкафы. Процедура уничтожения клопов займет менее часа.

                                Обработаем клопов современными препаратами, не имеющими запаха, токсического действия на людей, домашних животных. Заказав уничтожение клопов в квартире — получите гарантированный результат по уничтожению всех стадий развития клопа, включая личинок. После обработки холодным и горячим туманом у клопов не останется шансов. Достаточно через 2-3 часа после дезинсекции клопов сделать влажную уборку. Выдаём гарантию на уничтожение клопов. Попытка самостоятельно вывести клопов может закончится отравлением себя. Больной зуб вы лечите у доктора, насекомых выводить должны специалисты санэпидемстанции.

                                Клопы могут стать переносчиками гепатита, туляремии, гепатита. Постельные клопы ежедневно выкладывают до 5 яиц. Месяц достаточен созревания клопа, который даст новое потомство. Геометрическая прогрессия развития колонии клопов увеличит их популяцию быстро.

                                Излюбленные места пребывания клопов — диваны, кровати. Там они греются теплотой жильцов, питаясь остатками ороговевшей кожи человека. Розетки, плинтуса, обои, книги, линолеум, картины и шкафы становятся убежищем клопов.

                                Клоп, обитаемый на чердаке, подвале контактируя заряженными мышами, крысами — становится источником инфекции.

                                В нашей компании работают три поколения эпидемиологов, дезинфекторов. Доверьтесь профессионалам при заказе уничтожения клопов в квартире.

                                Новости: Убить таракана — Эксперт

                                Евгений, рослый парень из службы дезинфекции, встречает меня у метро. У него в руках спортивная синяя сумка, в ней спецкостюм и оружие — сегодня мы идем на клопа.

                                — Летом, когда стояла эта страшная жара, клопы превратились в настоящее бедствие, — рассказывает Евгений. — У нас по десять и больше заказов в день было. Понимаете, что интересно, они ведь гибнут при температуре плюс 45. А в квартирах столбик термометра поднимался до 40–43. Еще пару градусов — и клопы бы вымерли самостоятельно, без всякой службы дезинфекции. Но при температуре близкой к критической они, напротив, активизируются и плодятся сверх всякой меры.

                                Я вспоминаю прошлое лето и завидую клопам. Впрочем, это закон природы: чем хуже условия, тем больше нужно оставлять потомства.

                                — Неужели в Москве сегодня так много клопов?

                                — А то! Чуть не первое место занимают, если проанализировать все вызовы.

                                И дело тут вовсе не в старинных прабабушкиных диванах. Клопов привозят вместе с новой мебелью со складов и из мебельных мастерских, где трудятся и зачастую живут мигранты из ближнего зарубежья. Евгений говорит, что купить новую кровать или шкаф с клопами можно запросто, это самый распространенный случай. Кстати, клиент, к которому мы направляемся, как раз недавно приобрел новый шкаф.

                                На языке науки наши постельные клопы имеют красивое название — цимекс лектулярис. Люди многоопытные считают, что в комнате, где они поселились, стоит запах, напоминающий подгнившую малину или миндаль. А раздавленный цимекс, говорят, воняет, как плохой коньяк.

                                — Интересно, что они хозяев могут и не кусать: привыкли, невкусно, — то ли шутит, то ли всерьез объясняет доктор биологических наук, энтомолог Петр Килочицкий. — А вот гостей грызут немилосердно. Заразы никакой клопы не переносят, но у некоторых людей на них бывает аллергия.

                                Представляя себе клопов, я вспоминаю, что пишет о них в своем соннике отец психоанализа Зигмунд Фрейд. Согласно его толкованию, клопы символизируют детей. А дальше — полное безобразие: если во сне вы давите клопов, это означает, что подсознательно вы стремитесь к сексу с малолетками, причем с элементами садизма. А если снится, что клопы вас кусают, — значит, вы не любите детей, хотя, возможно, и не признаетесь в этом. Множество клопов во сне — тайный страх заводить потомство, а травля мелких кровососов — сигнал психоаналитику, что дети вам неприятны в принципе, в том числе и ваши собственные.

                                — Мы травим разными препаратами, в зависимости от ситуации, — возвращает меня к реальности Евгений. — Один, к примеру, более длительного действия, запаха не имеет и требует провокации насекомых, выманивания их.

                                Я представляю, как плечистый, спортивного телосложения Евгений оставляет приманку и прячется в укрытие, чтобы выманить клопов.

                                — На середину комнаты после обработки кладут кусок тухлого фарша, — доносится до меня его голос. — Они выползают, контактируют с обработанной поверхностью и дохнут. Но сейчас мы так делаем редко, чаще всего приманкой становятся сами хозяева…

                                — Что?!

                                Потеряв надежду окончательно избавиться от тараканов с помощью химии, ученые надеются вступить с ними в коммуникацию и передать им на языке феромонов команду «Быстро покинуть помещение!»

                                — После обработки хозяева ложатся спать как обычно. А клопы выползают на ужин. Но они уже не успевают покусать хозяев, ведь комната и спальное место обработаны, и твари дохнут, едва выбравшись из щелей.

                                На этой радостной ноте мы подходим к дому заказчика. Нам открывает дверь хозяин квартиры, внешне очень похожий на Шевчука.

                                — Вызывали? На что жалуемся? — тоном участкового терапевта спрашивает дезинфектор.

                                — А… вы химики? Проходите. Кусаются, — разводит руками «Шевчук», — жену покусали, меня… тоже. Искал, искал — одного клопа поймал. Больше вроде бы нету. Но все равно решили вас вызвать. Говорил жене: давай в банку посадим. Но она раздавила и выкинула.

                                Евгений достает фонарик и отправляется на поиски клопов или хотя бы следов, которые оставляют эти милые насекомые, напившись хозяйской крови.

                                — Они, понимаете, еще имеют привычку обжираться без всякого чувства меры, — объясняет, просвечивая боковину кровати фонариком, Евгений. — И потом, когда ползут, оставляют следы — такие дорожки из недопереваренной крови.

                                Никаких следов на этот раз мы не обнаружили. Вполне возможно, только один злодей и жил в комнате, да и того хозяева сами убили.

                                — Я думаю, повезло нам: наверное, попался самец. Один. А представляете, если бы пара? Они бы уже расплодились и нас сожрали бы, — очень серьезно говорит бородатый хозяин. — Но вы все-таки продезинфицируйте… На всякий случай.

                                Евгений достает белый комбинезон, специальную маску, резиновые перчатки и распылитель. Через две минуты он становится похож на сотрудника МЧС, удаляющего химические загрязнения из окружающей среды.

                                — На пару часов после обработки вам лучше покинуть помещение. — Его голос из-под массивной пластиковой маски звучит как из трубы. — Ну, я пошел.

                                Через пять минут запах химиката распространяется по квартире. Маску Евгений снимает только в лифте.

                                — Вам ничего, вы один раз. А если несколько раз в день так дышать, можно не хуже клопов отравиться.

                                Однако у меня уже на улице начинает щипать в носу и в горле.

                                Кровать по популярности у паразитов делит первенство <span>с кухонным шкафом. Вы в кровати не одни. Вас там пара миллионов. </span>Именно столько пылевых клещей живет в рядовой постели

                                — Да, слушаю вас. Это служба уничтожения насекомых. — Не успели мы отойти от дома, как Евгений уже принимает следующий заказ. — Клопы? Одна комната? Диктуйте адрес, — и повторяет на манер оператора в железнодорожной кассе: — Ваш заказ — одна комната, дезинфекция спальных мест, завтра в двенадцать часов дня, гарантия — один год.

                                Гарантию служба дает на свой страх и риск: бывает, что хозяева квартиры организуют такие райские условия для насекомых, что травить их попросту бесполезно. Или популяцию домашней фауны постоянно пополняют нечистоплотные соседи.

                                — Опять клопы? — спрашиваю. — Вот бы тараканов или блох каких-нибудь… для разнообразия.

                                — Бывают разные заказы. Но клопы в последнее время, я же вам говорю, вышли на первое место.

                                Еще бы! Говорят, даже в стенах штаб-квар­тиры ООН в Нью-Йорке они завелись, и, как рассказал прессе официальный представитель организации Мартин Несирки, потребовались специально обученные собаки, чтобы обнаружить паразитов в стульях. Стулья вынесли, помещение обработали дымом. И теперь специальные санитарные службы день и ночь следят за тем, чтобы кровососы опять не пробрались в ООН: в Нью-Йорке в последнее время отмечается их нашествие. Не так давно клопов обнаружили в Эмпайр-стейт-билдинг и в концертном зале Линкольн-центра.

                                На языке феромонов

                                И все же лидерами среди домашних насекомых и самым изученным видом являются не клопы, а тараканы — рыжие прусаки. Правда, их поголовье в последнее время сильно сократилось, и даже ходили слухи, что тараканы вообще вымерли, как мамонты, не сумев адаптироваться к новым экологическим реалиям полимерно-синте­ти­ческого мира.

                                — Это все чушь, — считает энтомолог Жижиков с биофака МГУ. — Как и все в природе, общее количество насекомых одного вида изменяется волнообразно. После пика перенаселенности число насекомых стремится к нулю, а затем снова начинает плавно расти. И наши жалкие усилия по их уничтожению, как и меняющийся мир, никак не влияют на эту закономерность.

                                Тараканы вообще один из самых неуязвимых видов. Кроме физиологических особенностей, которые человеку и не снились, — например, они могут не только подолгу обходиться без еды и воды, но и несколько недель жить с оторванной головой и даже в таком неприличном виде давать потомство, — тараканы имеют и другие преимущества по сравнению со многими представителями животного мира: они образуют сообщества и способны принимать коллективные решения по стратегически важным вопросам.

                                Общаются тараканы с помощью осязания, ощупывая друг друга чувствительными усами, и обоняния — оставляя для сородичей «дорожки», помеченные химически активными веществами, феромонами, указывающими путь к еде.

                                У тараканов нет главарей, по крайней мере, так считают ученые. У них демократия: каждая особь может самостоятельно принимать решения об укрытии или добыче пищи, а дело остальных — присоединяться или бежать дальше своей дорогой. Опыты показывают: если решение адекватное, большинство тараканов присоединяется. Так, даже созданные три года назад группой европейских ученых тараканы-роботы, внешне на настоящих ничем не похожие, но обладающие соответствующим запахом и запрограммированные на адекватные тараканьи реакции, становились лидерами и группировали вокруг себя в укрытии целые толпы сородичей.

                                Потеряв надежду окончательно избавиться от тараканов с помощью химии, ученые надеются вступить с ними в коммуникацию и передать им на языке феромонов команду «Быстро покинуть помещение!».

                                Кроме того, один вид насекомых может вытеснить другой безо всякого участия человека. Так случилось с нашими родными черными тараканами. Блестящие, три сантиметра длиной, менее проворные, чем прусаки, они почти исчезли из частных домов и городских квартир, проиграв конкуренцию рыжим завоевателям. В старину лекари настаивали черных тараканов на спирту и использовали эту настойку как жаропонижающее. Черный таракан в доме символизировал богатство и благополучие, убивать его считалось плохой приметой.

                                Говорят, на Руси ловили таракана, привязывали к нему длинную нитку и тащили за нитку к выходу, изображая колоссальное усилие. Главное условие — никому не смеяться: если кто-то не выдержит, все насмарку, таракана придется отнести на место, опять поймать и тащить заново.

                                Но современные дезинфекторы обходятся с тараканами так же бесцеремонно, как и с клопами: заливают помещение ядовитой жидкостью с таким едким запахом, что насекомые от мала до велика в панике несутся изо всех щелей прямо на отраву. И после окончания «битвы» хозяевам остается только смести горы трупов в совок и выкинуть в мусорное ведро.

                                — Бывает, приходится выезжать для повторной дезинфекции, но это редко, всего два процента от всех заказов, — рассказывает Евгений. — Был один случай: приезжаю по вызову, квартира без ремонта с тех пор, как сдали дом, то есть с восьмидесятого года, обои висят лохмотьями, на полу объедки валяются, грязная одежда. Хозяева — старушка мать и взрослый сын. Оглядываюсь. Понимаю, будет нелегко. Если они уже службу дезинфекции вызвали… Тут сын выходит из кухни с сеткой старого лука и радостно говорит: «О! Мама! Вот тот самый лук, который мы с тобой искали на прошлой неделе!» — и бросает сумку об пол. А из нее выбегают сотни три — без преувеличения — тараканов. Больших, маленьких… И врассыпную. А когда начал травить, в агонии повыбегали остальные… Знаете, я давно работаю, многое повидал, но это было как фильм ужасов. Я потом хозяевам сказал: если не сделают ремонт, то ни повторная дезинфекция, ничего не поможет.

                                — Вызывают дезинфектора, когда уже совсем невмоготу? Когда «гости» бегают, сбивая хозяев с ног?

                                — Не обязательно. Однажды нам позвонила женщина и попросила срочно приехать: у нее завелся таракан. Один. Правда, не рыжий прусак, а черный, они сантиметра два-три длиной, а этот еще и переросток, вообще огромный. Он иногда показывался хозяевам, они его боялись, убить никак не получалось. Я в ответ посмеялся: мол, это вы одного только видели, а станем искать — обнаружится, что их там не один, а сто тридцать один. Прихожу. Половину кухни обработал — никого. Иду дальше — тишина и никаких следов. Вдруг какой-то скрежет, что-то царапается. Смотрю — тот самый таракан. И правда один. Но огромный! И больше никого не оказалось.

                                Невидимые соседи

                                Как правило, мы начинаем принимать меры тогда, когда нас кусают. И то иной раз войну до конца не доводим. Так, бывает, клиенты заказывают обработать только одну комнату в квартире, оставляя другие в распоряжении блох, клопов, тараканов, моли, пауков, кожеедов и жуков-точиль­щиков.

                                — Однажды вызвали нас на объект, частное столярное производство. Хозяин жаловался, что его рабочих клопы кусают. Обследовали кровати, действительно нашли клопов, все обработали, — вспоминает Евгений. — Через две недели звонок. «Что же ты, дорогой, обижаешь? Клопы грызут по-прежнему, ребята чешутся!» — возмущается клиент. Выезжаю на объект, посмотрел — нет, в кроватях все чисто, нашел несколько дохлых клопов. Иду в цех, постоял немного, чувствую, кто-то по ногам прыгает, кусается. Пригляделся — блохи. Их прямо тьма в столярной стружке! Ну что, спрашиваю хозяина, оформляем заказ на блох? Он подумал с минуту. Нет, говорит, спят рабочие нормально, в спальне потравили — и хватит.

                                Вообще-то, кровать по популярности у паразитов делит первенство с кухонным шкафом. Если вы думаете, что вы в кровати одни, вы ошибаетесь. Вас там пара мил­лионов. Именно столько пылевых клещей постоянно живет в рядовой постели, этим фактом любят пугать своих потенциальных покупателей представители пылесосной компании «Кирби». Пылевых клещей невооруженным глазом не рассмотреть, они не кусаются и звуков не издают. Но гадят. Именно их фекальные шарики размером от 10 до 40 микрон накапливаются в домашней пыли, поднимаются в воздух при уборке, попадают на слизистую оболочку носа и глотки и вызывают аллергию. Клещи питаются чешуйками отшелушивающейся у нас кожи и обитающей на них микрофлорой. Одного грамма таких омертвевших частиц кожи, опадающего с нашего тела за неделю, хватает, чтобы прокормить тысячную популяцию паразитов.

                                Но есть такие насекомые, которые, никогда никого не кусая, умеют ввести хозяев квартиры в ступор и депрессию, издавая из какого-нибудь угла зловещее тиканье «часов смерти». Любой энтомолог объяснит происхождение этого ритмичного стука: прогрызая ходы в шкафах и комодах, жук-точиль­щик бьется головой о стенки хода, подавая сигналы своим сородичам. Но суеверные хозяева, заслышав из стены характерное «тиканье», считали, что пошел отсчет последних дней их жизни.

                                — У нас никаких суеверий нет, — смеется в ответ на мои страшилки Евгений, — распылил раствор — и привет.

                                Возвращаюсь домой. Невольно пристально оглядываю углы. Кажется, под обоями кто-то шевелится… Нет, показалось. Только моль в крупе и мокрицы в ванной. С крупой все понятно — выкинуть. А мокрицы… Можно, конечно, «100 граммов квасцов на 500 литров кипятка» или «негашеную известь в ведре залить водой и не заходить в ванную три дня». Или позвонить Евгению… Да ладно, ну их. Сполосну ванну — и ладно. В конце концов, одна мокрица погоды не делает.  

                                Иллюстрация: Юлия Якушева

                                Жизнь и вонь. Как бороться с соседями, которые никому не нужны? | ОБЩЕСТВО

                                Жители дома, расположенного по улице Клименко, 52, в одном из районов Новокузнецка, уже три года живут вместе с клопами, тараканами и ужасным запахом. Всё дело в том, что одну из квартир их дома жильцы превратили в мусорку. А живёт в этой куче мусора неходячий инвалид-колясочник. Но плохо только соседям. Жильцы злополучной квартиры своей жизнью довольны и от помощи отказываются. Журналист «АиФ — Кузбасс» попыталась выяснить, как бороться с такими жильцами, куда обращаться и есть ли способ им помочь.

                                Кто в мусоре живёт?

                                Возмутители спокойствия – семья пенсионеров. По словам старшей дома Натальи БАСОВОЙ, переехали они в дом давно. Поначалу это была обыкновенная семья: мама Надежда Павловна (имена изменены), папа Александр Алексеевич и дочь Татьяна. А потом пошла череда неприятностей – Надежда Павловна запила, а Александр Алексеевич чуть не сгорел в собственном доме и стал инвалидом.

                                Вдобавок ко всему в квартире живет кот, который ходит в туалет, где хочет. Фото: АиФ

                                «Последние три года в квартире творится что-то невообразимое, – говорит старшая дома. – Везде мусор валяется, остатки еды. Они даже туалетом и ванной не пользуются! А тараканов и клопов сколько!»

                                Действительно, редко кто может остаться в этой квартире дольше пяти минут: везде горы наваленного мусора, ужасный зловонный запах и сотни бегающих везде тараканов – по мусору, стенам и даже… людям. Вдобавок ко всему этому в квартире живёт кот, который ходит в туалет, где хочет. «Мы устали от этих тараканов, – сокрушается Светлана БАНЕЛЬЯН, соседка, которая живёт над квартирой пенсионеров. – Мой маленький внук спит ночью в берушах, чтобы тараканы не заползли ему в уши. Эти насекомые съели нашу микроволновую печь. Избавиться от них мы не смогли даже с помощью ремонта. А когда Надежда открывает окна, жители двух подъездов вынуждены закрывать свои».

                                Но больше всего жители переживают за немощного и неходячего инвалида, который не может сам себя обслужить. Они считают, что жена совсем за ним не ухаживает, поднимает на него руку, спаивает и плохо кормит. «И в этих условиях живёт неходячий инвалид! – сетует жительница дома Галина СЕМЕРЬЯНОВА. – Он лежит в куче старых и грязных тряпок, ходит под себя, по нему тараканы бегают, под ним уже кровать сгнила! Да и не мыли его лет восемь, наверное! Как так можно? Мы животных подбираем, жалеем, кормим, а тут человек! Неужели он не достоин жить в нормальных условиях?»

                                Горы наваленного мусора, ужасный зловонный запах и сотни бегающих везде тараканов. Фото: АиФ

                                Сами не хотят

                                Куда только не обращались жители дома, чтобы решить проблему. «Уже три года мы бьёмся, – продолжает Наталья Басова. – И всё это время нам приходят отписки. Обращались и в соцзащиту района, и в комитет по управлению муниципальным имуществом (квартира пенсионеров в муниципальной собственности. – Прим. авт.), и в свою управляющую компанию, и в МБУ «Дирекция ЖКХ». Никто ничего не делает. Единственное, чего удалось добиться, так это тараканов у нас потравили в подъезде и всё. А что толку?» Асоциальные пенсионеры отказываются от какой-либо помощи, считают, что живут хорошо, не хуже других, и лезть в свою жизнь никому не позволяют.

                                Отказался инвалид и от помощи, которую предложила ему соцзащита. Жалобы жителей не принял к сведению и Роспотребнадзор, поскольку жалоба относится к разряду имущественных и законодательством о защите прав потребителей не регламентируется. Лишь Дирекция ЖКХ предупредила их о соблюдении правил пользования жилыми помещениями и припугнула выселить из квартиры. «Мне уже пришло три ответа от этой организации, – говорит старшая дома. – И всё про то, что в квартире нужно соблюдать чистоту. Но им-то это надо?» Соседи сомневаются в адекватности самого Александра Алексеевича: «Нам кажется, что он не до конца понимает всё, что происходит, иначе как можно так жить?»

                                Что делать?

                                «Согласно Конституции РФ, – пояснили нам в соцзащите района, — никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нём лиц». Иными словами, если человек не хочет, никто не вправе навязывать ему свою помощь. «Конечно, люди вправе жить так, как они хотят, – говорит Наталья Басова. – Мне тоже, например, не понравится, если ко мне в квартиру зайдут люди и станут утверждать, что у меня грязно, да ещё и убираться начнут. Но есть же какой-то предел!»

                                Асоциальные пенсионеры отказываются от какой-либо помощи, считают, что живут хорошо. Фото: АиФ

                                «Согласно ст. 17 ЖК РФ, пользование жилым помещением осуществляется с учётом соблюдения прав и законных интересов проживающих в этом жилом помещении граждан, в том числе и соседей, – поясняет юрист Евгений ИЛЬЧЕНКО, – а также с соблюдением санитарно-гигиенических, экологических и иных требований законодательства. Если же жильцы систематически нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, то их в судебном порядке можно выселить. И даже без предоставления жилого помещения». Поэтому юрист советует обратиться жильцам в суд.

                                «Быть может, их и выселят, – говорит Галина Семерьянова. – Но куда инвалида девать? Его пристроить нужно – в хоспис или дом престарелых». Однако и туда нужно согласие самого инвалида. «Без его согласия мы ничего не можем сделать, – говорит председатель новокузнецкого общества инвалидов Владимир ГЕРЛАХ. – Насильно инвалида в интернат не запрёшь».

                                Конечно, решить проблему могла бы дочь пенсионеров. По словам соседей, она известный предприниматель. Однако, по её словам, мать и отец не разрешают ей этого делать. Если их выселят, она готова пристроить отца в дом-интернат. Но обязать Татьяну ухаживать за отцом или платить алименты без инициативы самого инвалида нельзя.

                                Выходит, запретить человеку умирать в куче грязи нельзя. Можно только попробовать выкинуть его на улицу или терпеть рядом.

                                Смотрите также:

                                тараканов в квартирах все чаще сменяют блохи и клопы

                                МИНСК, 6 сен — Sputnik. Много хорошего сделало человечество за последние десятилетия — слетало в космос, создало компьютер и нашло лекарства от многих болезней. Но вот с нежелательными нашими соседями — тараканами, блохами, клопами и крысами — справляется пока с переменным успехом. Впрочем, за последние годы тараканов стало гораздо меньше в наших квартирах. По одной из версий, за это надо сказать «спасибо» мобильным телефонам, излучение которых насекомым не понравилось. Но это не значит, что их не стало совсем. А в последнее время жильцы нижних этажей многоэтажек все чаще жалуются на блох, поднимающихся в квартиры из подвалов.

                                Можно ли окончательно и бесповоротно избавиться от непрошеных соседей, разбиралась корреспондент Sputnik Юлия Балакирева, которая знает о проблеме не понаслышке.

                                Что мешает нам жить в городе? У каждого есть свой список частных претензий. Проект Sputnik «Городская среда» каждую среду рассказывает о трудностях жизни в большом городе и возможностях их преодолеть. Если у вас есть темы для «Городской среды» — пишите на [email protected], вместе мы найдем выход из ситуации.

                                Тараканы на Аэродромной    

                                За пять лет жизни в белорусской столице мне довелось пожить в самых разных квартирах, включая коммунальную. Но, пожалуй, больше всего отпечаталась в памяти однушка в доме №11 на улице Аэродромной. Она была почти идеальной: хороший ремонт, дорогая мебель. Правда, наслаждаться комфортом в полной мере не могла: квартиру атаковали тараканы.

                                © Sputnik / Сергей Пушкин

                                В этом доме на Аэродромной по-прежнему хватает непрошеных гостей

                                Год я пыталась самостоятельно вывести непрошеных гостей — покупала дорогие гели и ловушки, старалась ничего не оставлять в раковине и вытирать ее всегда насухо. На какое-то время тараканы исчезали, а потом снова возвращались, видимо, после того, как их травили соседи.

                                Это ужасно неудобно, когда хлеб приходится хранить в холодильнике, а с утра по плите бегают тараканы. В доме на Аэродромной я больше не живу. Но судя по отзывам жильцов, здесь по-прежнему хватает непрошеных гостей.

                                «С полгода, как появились тараканы. С балкона ползут, где-то по стенкам», — говорит житель квартиры на первом этаже.

                                © Sputnik Тараканы в доме

                                Тараканы в доме

                                Жители дома предполагают, что тараканы ползут в квартиры из подвала. Признаются, как видели, что летом прусаки прямо по стене многоэтажки направлялись в сторону жилья на первом этаже. Оттуда, по всей видимости, поднимаются выше. Многие считают, что за разведение тараканов надо сказать «спасибо» отдельным жильцам.

                                «Знаю одну квартиру, в ней всегда было много тараканов. Они к нам потом забегали», — говорит житель дома Алла Михайловна.

                                В единственном подъезде давно пора навести порядок. В радиаторе можно увидеть разное угощение для вредителей — и семечки, и арахис. Повсюду пыль и паутина. Окна «заросли» грязью. Подъезд, кроме всего прочего, требует ремонта. Краска на стенах лестничной площадки облупилась. Висит небрежно закрепленное оптоволокно.

                                © Sputnik / Сергей Пушкин

                                Алла Михайловна уверена, что тараканы по подъезду расселяются из «нехороших» квартир

                                За ложный вызов — штраф

                                Большинство соседей, как и я, пытаются справиться с тараканами собственными силами, не вызывая санслужбы.

                                В ЖРЭО №5 отмечают: от жителей многоэтажки на Аэродромной вызовов не поступало. Получив заявку, коммунальщики вызывают на место специалистов Санитарно-эпидемиологической службы Минска. В доме проверяются подъезды и подвал, чтобы удостовериться, водятся ли на этом объекте тараканы. Затем проводится дезинсекция. Для жильцов эта услуга бесплатная. Но если прусаков на месте не окажется, обращение расценят как ложное, и жилец обязан будет заплатить за вызов.

                                В ЖРЭО добавляют: травля насекомых производится только в подвале. Бороться с ними в квартире, где они могут оказаться после дезинфекции, — дело самого жильца.

                                Тараканы на Чкалова

                                Однако дом — не единственное место, где могут обитать рыжие прусаки. И за примерами далеко ходит не надо. В доме №9 на улице Чкалова располагается магазин. В упаковке хлебцов нашла «бонус» в виде таракана.

                                © Sputnik / Сергей Пушкин

                                Санитарное состояние подъезда дома на Аэродромной оставляет желать лучшего

                                В магазине скрывать не стали: насекомые у них водятся и сегодня. Как избавиться от них, никто не знает.

                                «Здесь очень плохие, старые дома. Находимся вблизи железной дороги, там где туннели. Так ощущение, что они просто ходят по земле», — пожаловались на торговом объекте.

                                Руководство магазины периодически вызывают санслужбу, но решить проблему до конца не получается.

                                «Обрабатываем подвал. Он общий. Это еще и финансово сложно. Такое ощущение, что они разбегаются в стороны, а потом снова возвращаются. Недели как две назад делали (дезинфекцию — Sputnik). Это было в вечернее время. Закрыть магазин на день сложно. Надбавка всего 15%. Товарооборот небольшой, а стоят холодильники, людям зарплату платить надо», — поделились своими бедами в магазине.

                                Может, оно и так, но излишней чистоплотностью магазин не отличается. На подоконнике можно увидеть «кладбище» из умерших мух.

                                Большинство посетителей, как и я в свое время, этого не замечают. А некоторые готовы до хрипоты защищать репутацию любимого магазина.

                                © Sputnik Тараканы в магазине

                                Тараканы в магазине

                                 

                                 

                                Крысы на Артиллеристов

                                Год назад в прессе обсуждался громкий случай. Дом №11а на улице Артиллеристов атаковали крысы, которые лезли в квартиры через вентиляционные шахты и канализацию. Минчанин Александр Владимирович рассказал Sputnik, что однажды увидел крысу в ванной комнате.

                                «Знаете, какой стресс, когда заходишь в туалет, а там видишь вот такой хвост», — говорит собеседник.

                                По его словам, грызуны испортили имущество соседки. Женщина долго отсутствовала в квартире, а когда вернулась, обнаружила погрызенные провода и москитную сетку.

                                Жильцы были вынуждены обратиться в СМИ — ЖЭС не мог справится с проблемой.

                                Александр Владимирович признался, что после огласки ситуации в прессе дело сдвинулось с мертвой точки. Сейчас о грызунах у жильцов остались только неприятные воспоминания. 

                                А недавно заметили крысу во дворе жители дома №15 на улице Аэродромной. Говорят, что она почти ручная. Когда кормят бездомных котов, подбегает к лакомству. Пока в санслужбу никто не обращался.

                                В ЖРЭО №5 отмечают: крысы и тараканы — по большей части изжившая себя проблема. Сейчас самые частые непрошеные гости в квартирах — блохи.

                                Представители коммунальных служб склонны винить в этом в первую очередь самих жильцов — подкармливают бездомных котов возле подъездов, которые и становятся временными хозяевами и переносчиками опасных насекомых.

                                © Sputnik / Сергей Пушкин

                                Обычно тараканы и блохи приходят в квартиры из подвалов

                                Почти 6 тысяч заявок

                                Как показывает статистика, проблема вредителей в жилых домах весьма актуальна для Минска. По словам начальника управления контакт-центра ЖКХ Мингорисполкома Игоря Кириленкова, с начала года от жильцов поступило 3 957 заявок на истребление тараканов и блох и 2 068 обращений — на выведение крыс и мышей.

                                В Центре профилактической дезинфекции отмечают: бытовые насекомые и грызуны так устроены, что без человека прожить не смогут. Следовательно, они всегда будут искать своего кормильца.

                                «Само название «синантропное насекомое» говорит о том, что они постоянно сосуществуют с человеком. Без человека жить не могут. Что касается грызунов, то летом они живут на открытых территориях, осенью — поближе к жилищу. Возвращаются на свою кормовую базу. В  80% случаев это жилые дома, в особенности с мусоропроводами», — пояснила главный врач учреждения Светлана Лободенко.

                                В последние годы наблюдается тенденция к заселению квартир клопами, избавиться от которых не так уж просто. Более 50% платных заявок, которые выполняет центр, связаны именно с этими вредителями.

                                © Sputnik / Сергей Пушкин

                                Александр Владимирович убил крысу в собственной ванной

                                «Это как круговорот воды в природе. Лет 30 назад преобладали тараканы. Потом появились новые препараты — их количество уменьшилось. Биологическую нишу заняли клопы. Однако с ними намного тяжелее бороться: по научным данным, во всем мире наблюдается устойчивость этих насекомых к существующим инсектицидам. Обычно нужно две обработки, чтобы от них избавиться в квартире», — объяснила собеседница агентства.

                                Занимают крепкие позиции в жилых домах и блохи. Чаще всего заводятся в подвалах, где обитают бродячие животные, а с домашними — попадают в квартиры.

                                Если в квартире завелись паразиты, специалист советует проводить обработку во всем доме, объединившись с другими соседями. Иначе толку от процедуры будет немного.

                                «В последнее время все чаще работаем с одной квартирой, иногда двумя. Так как раньше, когда были тараканы, когда травили всем подъездом, такого уже нет. Надо своевременно принимать меры, потому что когда запущенный случай, уже тяжело с ним бороться. К сожалению, жильцы порою пытаются с этим справиться сами: покупают препараты в магазинах. Но потом в итоге обращаются к нам», — отметила Светлана Владимировна. 

                                Соседство с бытовыми насекомыми и грызунами не только неприятно, но и может быть опасно для здоровья. Например, одна только крыса является переносчиком более 20 наименований инфекционных заболеваний, среди которых туляремия и лептоспироз.

                                Помогите! У меня постельные клопы и тараканы, и я переезжаю. Как это сделать безопасно? — страх квартирного стресса

                                Месяц назад я нашел 2 мертвых клопов в своей крошечной квартире площадью 350 кв. футов, и с тех пор я плохо сплю. Также внизу продолжается заражение тараканами. Я наконец укусил пулю и решил подать уведомление о переезде, потому что я испытывал стресс, проживая здесь более двух лет, несмотря на доступную арендную плату. Как я могу гарантировать, что не принесу с собой этих ужасных маленьких жуков, когда перееду в конце месяца? Я напуган и взволнован по-разному.


                                Просто предисловие: у меня сильный, почти изнурительный страх перед ошибками. Я работал над этим и могу сказать, что определенно стал лучше (смелее?) С тех пор, как переехал сам и должен «заботиться о себе». Я живу в этой симпатичной маленькой квартирке уже пару лет, но проблемы были с первого дня: очевидные повреждения от воды в стенах, потолок в моей ванной рухнул из-за протечки наверху, тараканы заполонили мусорную комнату внизу ( Я на 2-м этаже) и вот мой самый страшный страх: клопы.

                                Прошлым летом мое отделение в очень короткие сроки посетило с профилактическим аэрозолем для борьбы с вредителями, поскольку в соседнем отделении, возможно, были проблемы с постельными клопами. В то же время мусорную комнату внизу опрыскивали от немецких тараканов, и в последующие дни одна из них попала в мою ванную! Я испугался, купил пыль DE и рассыпал ее повсюду, прочитав несколько советов в Интернете, и провел несколько бессонных ночей в беспокойстве. В конце концов, все утихло, я ничего не видел и продолжал жить здесь и разбираться с другими мелкими неприятностями, но никаких ошибок!

                                В прошлом месяце во время уборки я обнаружил 1 мертвого жука (самку, старый) на ковре между моей книжной полкой и вешалкой для одежды.Я уведомил своего домовладельца, попросил провести инспекцию по борьбе с вредителями, и они обнаружили помет только на нижней стороне моего матраса. Я убедил их вернуться и опрыскать мое устройство, и за ночь до их прихода я обнаружил ДРУГОЙ мертвый постельный клоп, также на ковре, но на этот раз на другой стороне моей квартиры, но вдоль той же стены, что и первый. Я держал его в пластиковом пакете, чтобы показать, как бороться с вредителями. Они перевернули мою квартиру и повсюду опрыскали Темприд, так что вроде как тщательно. Я последовал их инструкциям, собрал и отмыл столько вещей, сколько мог.В моем шкафу и на вешалке все еще есть одежда, которую я не смогла постирать, но я планирую полностью постирать / умереть на сильном огне, а затем хранить в пластиковых контейнерах перед тем, как выехать.

                                Я также купил Cimexa, протер им весь периметр своей квартиры, включая плинтусы / края ковров, внутренние розетки, под мебелью и т. Д. Я заключил матрас и подушки и изолировал свою кровать от стены, и я почему-то все еще кусается. Мой SO спит и не испытывает никаких укусов, но каждые несколько дней или около того с тех пор, как я распылил средство для борьбы с вредителями и я принял все необходимые меры предосторожности, я просыпался с новыми укусами.До того, как я нашел тех мертвых, у меня никогда не было укусов. Я не знаю, незначительное ли это заражение, или они исходят от соседнего подразделения или что-то в этом роде. Я понятия не имею, как они меня добираются, тем более что у меня нет пружинного блока или изголовья, а мой закрытый матрас стоит на металлическом каркасе, который я также протер Cimexa.

                                Это сводит меня с ума, и я очень хочу двигаться, но паранойя и бессонные ночи заставляют меня чувствовать себя безнадежным. Я планирую выбросить свой матрас, каркас кровати и большую часть другой мебели, которая у меня есть, но, к счастью, у меня ее немного.Раздражается только мой диван (ткань) и тумба под телевизор (не дерево, имеет глянцевую гладкую поверхность). Подставка под телевизор стоит очень близко к тому месту, где я нашел второго клопа, а диван — достаточно близко к моей кровати, так как моя квартира такая крошечная. Как я могу решить, что взять с собой, а что оставить? Я хочу сохранить свою электронику, компьютерный стол, свои книги, записи и проигрыватель, но я также не хочу ничем рисковать и хочу начать все сначала. Я выбрасываю свою книжную полку, потому что она была близка к первому BB, который я заметил, но как я могу безопасно переместить свои многочисленные книги и художественные принадлежности? И учитывая продолжающееся заражение тараканами внизу (мой сосед сказал мне, что у него есть их гнездо в его отделении), я еще больше беспокоюсь, что принесу и их с собой! Каждую неделю я беспокоюсь о том, чтобы привести их в квартиру моего SO, потому что он, похоже, не так обеспокоен или обеспокоен ужасной реальностью постельных клопов, как я.Вдобавок ко всему, я начал беспокоиться о ДРУГИХ вредителях, которые могут жить в моей новой квартире (например, многоножки, крысы и мыши, тараканы?), Поскольку это устройство на уровне земли или сада. Я думаю, что схожу с ума от страха насекомых и действительно не знаю, как успокоиться. Буду очень признателен за любой совет!

                                Перемещение с тараканами: как не завести тараканов

                                Вопрос: Привет. Я переезжаю из квартиры, кишащей тараканами, в новую квартиру. Я хочу быть уверенным, что не беру с собой тараканов или таракановых яиц, когда двигаюсь.Можете ли вы сказать мне, что мне нужно сделать, чтобы этого не произошло? Спасибо.

                                ОТВЕТ: Вы можете не брать с собой тараканов во время движения, выполнив несколько простых действий, чтобы контролировать их сейчас и когда вы доберетесь туда, куда собираетесь.

                                Перед тем, как двигаться и собирать вещи, вы должны проверить свои вещи на наличие тараканов. Упаковывая проверенные вещи, уберите их из своей нынешней квартиры. Вы захотите постирать одежду и постельное белье, вытряхнуть обувь и электронику и пропылесосить все, когда собираете вещи.Если вы стираете белье вне квартиры, упакуйте его там. Не приносите его обратно в зараженную квартиру, чтобы упаковать.

                                Предпочтительнее использовать пластиковые контейнеры с закрывающимися крышками, а не картонные коробки. Картонные коробки предоставляют отличные места для тараканов, чтобы спрятаться в пределах изготовленной конструкции коробки. Кроме того, если вы используете коробки, полученные из внешних источников, например, из супермаркета или магазина, у вас нет гарантии, что коробки еще не заражены.Придерживайтесь пластиковых контейнеров с крышками.

                                Если заражение очень велико, лучше всего выбросить небольшие электрические и электронные приборы, такие как кофейники, будильники и т. Д. Они представляют собой отличные укрытия для тараканов, и практически невозможно обработать прибор каким-либо лечебным средством. . Если вы собираетесь брать их с собой, внимательно осмотрите их, запечатайте в прозрачных пластиковых пакетах и ​​храните там до тех пор, пока не придет время распаковывать. Проверьте их, прежде чем вынимать их из пакетов (вот почему вам нужны прозрачные пакеты).

                                Сделайте то же самое с компьютерами, телевизорами, аудио- и видеоаппаратурой и т. Д. Осмотрите их перед упаковкой и осмотрите перед тем, как вынимать их из мешков.

                                Убедитесь, что вы вымыли и высушили все кастрюли, сковороды и кухонные принадлежности. Упакуйте их сразу после высыхания. Проверьте продукты и выбросьте все подозрительные.

                                Если вы берете с собой растения, осмотрите их! Посмотрите на грязь в горшках на предмет признаков движения, проверьте листья, стебли и сами горшки.Если вы не уверены в них, лучше выбросить растения, чем использовать их в качестве транспорта для тараканов на новое место.

                                Опять же, подготовка к перемещению довольно длительная и требует много работы с вашей стороны, но проверка ваших вещей, их чистка, правильная упаковка и выбрасывание подозрительных предметов будут иметь большое значение, чтобы помешать автостопщикам переехать с вами в новое дом.

                                Придя на новое место, осмотрите квартиру, прежде чем что-либо въезжать.Вы должны знать о признаках и свидетельствах заражения тараканами из вашей предыдущей квартиры.

                                Осматривайте предметы, распаковывая их. Если вы использовали коробки, быстро выбросите их. Проверьте прозрачные пакеты, в которые вы могли упаковать любую электронику, на наличие признаков активности тараканов внутри пакетов.

                                Постоянно проверяйте свою квартиру на наличие проблем с тараканами и просите своего управляющего убедиться, что с ней регулярно проводится обработка. Если в вашем новом комплексе нет текущих услуг, Orkin с радостью поработает с ними, чтобы разработать плановую программу лечения для жилого комплекса.

                                Связанные вопросы:
                                Человек Оркин использовал информацию выше, чтобы также ответить на следующие вопросы, заданные пользователями Orkin.com:

                                Вопрос: Мы переехали в этот дуплекс, и никто не живет на другой стороне, и я точно знаю, что мы этого не сделали. У меня есть их перед этим местом. Я купил борную кислоту от тараканов, но, похоже, с тех пор, как я ее поставил, я вижу все больше и больше. Что я могу делать?

                                Вопрос: Мне было интересно, являются ли тараканы проблемой в Уитоне, штат Иллинойс?
                                Переезжаю в жилой дом на первом этаже.Тараканы чаще забираются на первый этаж?

                                Вопрос: Мы переезжаем из дома, который лечили от тараканов. Безопасно ли брать с собой телевизор и другую дорогую электронику в наш новый дом?

                                Ответ: Я предполагаю, что если ваш дом не сильно заражен, в нем мало тараканов, если они вообще есть, или вы никогда не видите тараканов в местах, где у вас есть телевизор и игровые системы, тогда вероятность переноса тараканов в другое место тонкий.Однако, чтобы быть уверенным, примите некоторые основные меры предосторожности, такие как:

                                IPM в масштабах всего сообщества может победить тараканов в квартирах — PCT

                                Многие проблемы с вредителями возникают в домах. Среди них тараканы и грызуны — две наиболее часто встречающиеся проблемы с вредителями. Немецкий таракан, Blattella germanica (L.), является переносчиком различных патогенов (Elgderi et al. 2006). Грызуны вызывают материальный ущерб и заражение пищевых продуктов. И тараканы, и грызуны продуцируют аллергены, которые являются важным триггером аллергии в помещении и астмы (Rosenstreich et al.1997 г., Huss et al. 2001, Берг и др. 2008, Мацуи 2009). Кроме того, за последние 10-15 лет постельные клопы стали новой проблемой для многих сообществ.

                                Исторически сложилось так, что обычные инсектицидные опрыскивания вызывают развитие устойчивости к инсектицидам среди популяций тараканов. Устойчивость к пиретроидам и другим пестицидам, таким как ДДТ, диазинон и малатион, сообщалось в предыдущих исследованиях (Collins 1973, Umeda and Hirano 1988, Scott et al. 1990). По сравнению с обычными химическими обработками, в настоящее время для борьбы с тараканами в квартирах предпочтительны гелевые приманки и комплексная борьба с вредителями (IPM).В исследовании Sever et al. (2007), среднее количество тараканов из липких ловушек в квартирах, обработанных исследователями с помощью гелевой приманки, снизилось с 426,5 до 0 за шесть месяцев. В отличие от этого, среднее количество тараканов снизилось с 308,5 до 56 в квартирах, обработанных коммерческими подрядчиками с использованием гелевых приманок на основе гидраметилнона, регуляторов роста насекомых и пиретроидов; и увеличился с 205,5 до 285 в необработанной контрольной группе. В исследовании, проведенном Wang и Bennett (2006), IPM и обработка только наживкой снизили количество ловушек для тараканов за короткий период (16 недель) на 100% и 94.6% соответственно.

                                Несмотря на доступные высокоэффективные инструменты и методы борьбы с тараканами, немецкие заражения тараканами по-прежнему широко распространены в многоквартирных домах. Почему они так распространены? Как достичь высокого уровня исключения? В этом исследовании мы изучили распространенность вредителей и оценили программу IPM по борьбе с тараканами в сообществе с низкими доходами в течение семи месяцев.

                                МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования представлял собой жилой комплекс, управляемый Управлением жилищного строительства и реконструкции Нью-Брансуика (New Brunswick, N.J.). Оккупанты состояли из малообеспеченных семей или пожилых людей. Комплекс состоял из 258 единиц в 40 зданиях. Как и во многих других сообществах с низким доходом в Нью-Джерси, в этом сообществе было непропорционально высокое заражение вредителями. Существующий поставщик услуг по борьбе с вредителями, нанятый жилищным управлением, приезжал раз в месяц для борьбы с вредителями на основе списка жалоб жителей, предоставленного офисом управления. Они применяли гелевые приманки в кухонных шкафах для борьбы с тараканами и размещали клеевые плиты для борьбы с грызунами.Если бы жителей не было дома во время посещения, специалист по борьбе с вредителями не заходил бы в квартиры. Судя по нашему разговору, в месяц использовалось всего около двух тюбиков (60 граммов) наживки для тараканов. Около двух технических специалистов тратили от половины до одного дня в месяц на обслуживание всего комплекса. Мы провели обследования домашних хозяйств на вредителей в масштабах всего сообщества в октябре 2015 года и мае 2016 года. В ходе двух обследований было обследовано в общей сложности 225 и 205 квартир, соответственно. Некоторые квартиры не были доступны, потому что они были свободны, были установлены частные замки арендаторами, или арендатор отказал нам в доступе.Во время первоначального опроса жильцам, у которых постоянно возникали проблемы с домашними вредителями, были заданы следующие вопросы: 1) Видите ли вы в своей квартире каких-либо из следующих вредителей (грызунов, тараканов, постельных клопов)? 2) Использовали ли вы пестициды для борьбы с вредителями за последние полгода? 3) Удовлетворены ли вы жилищными услугами по борьбе с вредителями? Чтобы оценить эффективность программы, мы задавали те же вопросы одной и той же группе жителей в конце исследования, если жители были дома. Мы также визуально оценили уровень санитарии (чистая, нормальная, грязная) и уровень беспорядка (низкий, средний, высокий) на кухне каждой из этих квартир в октябре 2015 и мае 2016 года.

                                Мы проверили признаки заражения постельными клопами в спальнях и гостиных. Были зафиксированы квартиры с заражением постельными клопами. Если признаки присутствовали, но живых насекомых не было обнаружено, перехватчики насекомых ClimbUp (Susan McKnight, Inc., Мемфис, Теннесси) устанавливались под ножками кровати и дивана и осматривались примерно через две недели.

                                Монитор трапперов и ловушки для насекомых (1/3 всей части) (Bell Laboratories, Мэдисон, Висконсин) были размещены в каждой квартире с подтвержденным или подозреваемым заражением тараканами.Шесть ловушек (обозначенных как 1-6) были размещены в определенных местах на кухнях и в ванных комнатах и ​​проверены через 1-4 дня, в зависимости от нашего графика и наличия персонала для помощи в доступе в квартиры. Шесть контрольных ловушек располагались следующим образом: 1) кухонный шкаф под раковиной, 2) кухонный шкаф над раковиной, 3) под плитой, 4) за холодильником, 5) на полу кухни рядом с обогревателем или мусорным баком. , и 6) за туалетом в ванной. Во время анализа все подсчеты ловушек для тараканов были скорректированы до однодневных подсчетов.

                                РЕАЛИЗАЦИЯ IPM. Мы предоставили одностраничные брошюры по профилактике тараканов и борьбе с ними, пестицидам, здоровью человека и борьбе с домашними вредителями. Во время визитов на дом мы устно проинструктировали жителей убрать полы, уменьшить беспорядок, убрать корм для домашних животных на ночь и прекратить использование пестицидов самостоятельно.

                                Все заражения 10 или более тараканами в ловушках для мониторинга во время первого обследования были обработаны гелевой приманкой для тараканов Advion (Syngenta Crop Protection, Greensboro, N.C.) и пыль борной кислоты (FMC Corporation, Филадельфия). Приманка для тараканов применялась в основном на кухнях и в ванных комнатах, где чаще всего присутствовали тараканы. Пыль борной кислоты наносили тряпкой позади холодильника, плиты и туалета. Среднее количество приманки и пыли борной кислоты, нанесенной на квартиру во время первоначальной обработки, составило 20 граммов и 6 граммов соответственно. Количество использованного инсектицида зависело от степени заражения. Мы подметали место вокруг холодильника с помощью веника перед нанесением пыли борной кислоты, если она была грязной.

                                Для легких заражений (с 10 или менее тараканами в ловушках для мониторинга) мы использовали массовые отловы вместо наживки и инсектицидной пыли. Шесть ловушек были размещены в тех же местах, что и ловушки для наблюдения, и еще четыре ловушки были добавлены к кухонной стойке, шкафу в гостиной рядом с кухней и холодильнику.

                                Мы контролировали результаты, посещая каждую зараженную тараканами квартиру примерно каждые две недели. В первый день ловушки устанавливали по тому же протоколу, что и раньше.На второй день (или четвертый день в зависимости от даты предыдущего посещения) ловушки были исследованы и выброшены. Дополнительные обработки (наживка, опудривание, установка новых ловушек) проводились в зависимости от количества ловушек. Если количество ловушек было равно нулю, то ловушки постоянно оставляли в квартирах для обнаружения очень низкого уровня заражения. Уничтожение тараканов считалось достигнутым, если в течение периода отлова в течение одного месяца тараканов не было в ловушках. Последующее наблюдение и повторное лечение длились 25 недель. Все процедуры проводились лицензированными исследователями из Университета Рутгерса.

                                Существующий провайдер по борьбе с вредителями, нанятый жилищным управлением, обеспечивал борьбу с постельными клопами и грызунами. Подрядчик ежемесячно посещал зараженные квартиры на основании списка, предоставленного жилищным персоналом. Они использовали Транспорт Микрон (действующее вещество: ацетамиприд, бифентрин) для лечения постельных клопов и наживки для грызунов или клеевых досок для грызунов. Мы посоветовали жилищным властям запросить в контракте более эффективные стратегии IPM для борьбы с постельными клопами и грызунами.Подрядчику был предоставлен краткий перечень рентабельных, нехимических и химических методов борьбы с постельными клопами. Но эти рекомендации не были приняты по нашим наблюдениям.

                                РЕЗУЛЬТАТЫ. На основании интервью и исследования ловушек для мониторинга в 0 месяцев, немецкие тараканы — вредители №1. В 62 квартирах (28%) были немецкие тараканы. Грызуны и постельные клопы занимали второе и третье место среди домашних вредителей. Жители 24 квартир (11%) сообщили о проблемах с грызунами.Всего 17 квартир (8%) были заражены клопами. Учитывая тот факт, что во время нашего визита многих жильцов не было дома, реальный уровень заражения грызунами должен быть выше. Во время лечения тараканов заражение грызунами было обнаружено либо с помощью липких ловушек, либо по жалобам жителей в 14 из 64 (22%) обработанных квартир. Из этих 14 квартир 11 не были обнаружены во время нашего первого опроса. Согласно исследованию ловушек для тараканов, муравьи были чрезвычайно распространенными домашними насекомыми, но только семь жителей (3%) упомянули проблемы с муравьями в нашем опросе.Было очевидно, что жителей не так беспокоили муравьи, как другие вредители. Только один житель пожаловался на проблемы с термитами в своем доме.

                                Всего от тараканов было обработано 64 квартиры. Сюда входят первоначальные 62 идентифицированные квартиры и еще две квартиры, которые впоследствии были добавлены в процессе лечения по запросу арендаторов на 9-й и 19-й неделе. После нашей обработки среднее количество тараканов (однодневный период отлова) на квартиру быстро уменьшилось (). см. рис.1 ). Среднее количество снизилось на 64, 84, 96, 97 и 100% на 2, 4, 7, 9 и 29 неделе соответственно. В течение 7-месячного периода в каждой обработанной квартире было использовано в среднем 35 граммов наживки (1,2 тюбика) и 35 граммов пыли. Среднее время, затрачиваемое на одно посещение квартиры (включая время между квартирами), составляло от 11 до 14 минут (большую часть времени два исследователя работали вместе) и было относительно постоянным на протяжении всего периода исследования.

                                В ходе нашего 7-месячного исследования 16 квартир были выявлены тараканами.Среди них 10 были недавно обнаружены заражения, а шесть были обработаны нами, но так и не были устранены. Из 10 новых заражений, обнаруженных в течение 7-месячного обследования, пять из них не были доступны в течение 0-месячного обследования. Таким образом, первоначальное обследование не выявило 7% (5 из 69) зараженных квартир. Из 64 единиц, прошедших лечение, тараканы были уничтожены в 46 квартирах, в 8 квартирах остались тараканы, а в 12 квартирах во время заключительного обследования не было проведено обследование из-за отсутствия доступа.Подтвержденный уровень элиминации составил 85% (44 из 52).

                                Через 7 месяцев 9 квартир были заражены постельными клопами (снижение на 47%), а в 20 квартирах — заражения грызунами (снижение на 17%). Эти цифры говорят о неэффективности методов борьбы с постельными клопами и грызунами.

                                Мы смогли опросить одного и того же 21 резидента как в 0, так и в 7 месяцев. В 0 месяцев 91% жителей лечили тараканов, используя безрецептурные пестициды, включая спреи, бомбы от насекомых, приманки и дусты; только 29% жителей остались довольны существующей услугой по борьбе с вредителями, предоставляемой администрацией.Через 7 месяцев 14% жителей все еще видели следы активности тараканов, только 19% из них использовали пестициды самостоятельно после того, как мы начали программу IPM, и 91% жителей остались довольны нашей службой по борьбе с тараканами ( см. Рис. 2 ).

                                Мы сравнили уровень санитарии и беспорядка в 0 и 7 месяцев в 21 квартире. В пяти квартирах улучшились санитарные условия или уровень захламленности, в пяти стало хуже, в девяти остались прежние, а две квартиры не оценивались.В целом обучение не привело к значительному улучшению санитарных условий и уровня беспорядка в квартирах жителей.

                                Рис. 2. Изменения в наблюдениях за тараканами, использовании пестицидов и уровне удовлетворенности услугами по борьбе с тараканами после внедрения IPM.

                                ОБСУЖДЕНИЕ. Программа IPM по тараканам в рамках всего сообщества снизила количество тараканов на 96% при четвертом посещении (через 7 недель после первоначального лечения), что аналогично предыдущим исследованиям в сообществах с низким доходом (Wang and Bennett 2006, Wang et al.2013). Благодаря эффективной борьбе с вредителями процент жителей, использующих пестициды, снизился на 79% (с 91% до 19%), удовлетворенность жителей увеличилась в два раза.

                                Однако полного уничтожения тараканов для всего сообщества добиться трудно. Спустя 7 месяцев тараканов не удалось уничтожить в нескольких квартирах, и были обнаружены новые заражения. Отсутствие сотрудничества было основным препятствием в борьбе с заражениями тараканами в масштабах всего сообщества. Ниже приведены некоторые факторы, которые способствовали неудаче в уничтожении тараканов:

                                В КВАРТИРЫ ПРОХОДА НЕТ. За время нашего лечения 12 квартир из 64 были недоступны хотя бы для одного посещения. Отсутствие доступа к квартирам привело к задержке нашего лечения.

                                Отсутствие сотрудничества в ведении домашнего хозяйства. Несмотря на то, что мы просвещали нас о важности уборки, некоторые квартиры по-прежнему оставались грязными и загроможденными по окончании лечения. В некоторых квартирах структурные повреждения, такие как сломанные шкафы или протекающие трубы, создали идеальную среду для тараканов. Иногда их не ремонтировали своевременно.

                                ОТСУТСТВУЮЩИЕ ЛОВУШКИ МОНИТОРИНГА. Поврежденные или потерянные ловушки мониторинга были частой проблемой. Потревоженные ловушки обычно находили перевернутыми, перевернутыми, сплющенными или мокрыми. По сообщениям жильцов, некоторые ловушки были выброшены, потому что в них играли и грызли дети и домашние животные или в них попадались живые мыши. При использовании липких ловушек в качестве инструментов мониторинга в квартирах такие факторы следует учитывать при принятии решения о том, где их разместить.

                                ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ. В то время как борьба с вредителями сталкивается со многими проблемами в сообществах с низкими доходами, большинство заражений тараканами (85%) удалось ликвидировать, приняв в рамках нашего исследования программу IPM для всего сообщества за 7-месячный период. Большинство популяций тараканов (97%) были уничтожены всего за четыре посещения. Последующий мониторинг имеет решающее значение для подтверждения успеха элиминации. Обследование вредителей в масштабах всего сообщества полезно для выявления новых и пропущенных заражений.

                                Низкие темпы уничтожения грызунов и постельных клопов предполагают, что поставщику услуг по борьбе с вредителями следует принять те же стратегии IPM, что и в нашей программе борьбы с тараканами.Внедрение более эффективной программы IPM изменило поведение жителей и их отношение к борьбе с вредителями. С другой стороны, влияние образования на санитарию и беспорядок было не таким эффективным, что наводит на мысль о необходимости принятия других мер для изменения поведения жителей в отношении санитарии и беспорядка.

                                Благодарности: Авторы благодарят Syngenta Crop Protection за пожертвование гелевых приманок. Сотрудники Управления жилищного строительства и реконструкции Нью-Брансуика раз в две недели оказывали помощь в наших поездках на места.Это исследование спонсировалось грантом исследовательского партнерства Университета Рутгерса.

                                Авторы из Университета Рутгерса. Чен Чжа и Десен Ван — доктора философии. студентов, Чанлу Ван — младший специалист по распространению знаний, а Аманда Эйден — аспирант. Напишите им по адресу [email protected].

                                Ссылки:
                                Берг, Дж., Макконнелл, Р., Милам, Дж., Гальван, Дж., Котлерман, Дж., Торн, П., Джонс, К., Фердман, Р., Эгглстон, П., Рэнд, К. и Льюис, М.А., 2008. Аллерген грызунов в домах детей с астмой в центральной части Лос-Анджелеса. Журнал городского здоровья, 85 (1): 52-61.
                                Collins, W.J., 1973. Устойчивость к немецким тараканам. 1. Устойчивость к диазинону включает перекрестную устойчивость к ДДТ, пиретринам и пропоксуру в лабораторной колонии. Журнал экономической энтомологии, 66 (1): 44-47.
                                Эльгдери Р.М., Генгеш К.С. и Бербаш Н., 2006. Носительство немецким тараканом (Blattella germanica) бактерий с множественной устойчивостью к антибиотикам, потенциально патогенных для человека, в больницах и домашних хозяйствах в Триполи, Ливия.Анналы тропической медицины и паразитологии, 100 (1): 55-62.
                                Huss, K., Adkinson, N.F., Eggleston, P.A., Dawson, C., Van Natta, M.L. и Гамильтон, Р.Г., 2001. Воздействие клещей домашней пыли и тараканов являются серьезными факторами риска положительных реакций кожных тестов на аллергию в рамках Программы лечения детской астмы. Журнал аллергии и клинической иммунологии, 107 (1): 48-54.
                                Мацуи, E.C., 2009. Роль мышиных аллергенов в аллергических заболеваниях. Текущие отчеты об аллергии и астме, 9 (5): 370-375.
                                Rosenstreich, DL, Eggleston, P., Kattan, M., Baker, D., Slavin, RG, Gergen, P., Mitchell, H., McNiff-Mortimer, K., Lynn, H., Ownby, D. и Malveaux, F., 1997. Роль аллергии на тараканов и контакта с аллергеном тараканов в возникновении заболеваемости астмой среди городских детей. Медицинский журнал Новой Англии, 336 (19): 1356-1363.
                                Scott, J.G., Cochran, D.G. и Зигфрид Б.Д., 1990. Токсичность, синергизм и устойчивость к инсектицидам у немецких тараканов (Dictyoptera: Blattellidae).Журнал экономической энтомологии, 83 (5): 1698-1703.
                                Sever, ML, Arbes, SJ, Gore, JC, Santangelo, RG, Vaughn, B., Mitchell, H., Schal, C. и Zeldin, DC, 2007. Уменьшение количества аллергенов тараканов только с помощью борьбы с тараканами в городах с низким доходом дома: рандомизированное контрольное исследование. Журнал аллергии и клинической иммунологии, 120 (4): 849-855.
                                Умеда К., Яно Т. и Хирано М., 1988. Механизм устойчивости к пиретроидам у немецких тараканов, Blattella germanica (Orthoptera: Blattellidae).Прикладная энтомология и зоология, 23 (4): 373-380.
                                Ван, К. и Беннетт, Г. В., 2006. Сравнительное исследование интегрированной борьбы с вредителями и травли для борьбы с тараканами в Германии в государственном жилищном фонде. Журнал экономической энтомологии, 99 (3): 879-885.
                                Ван, К., Н. Сингх, Р. Купер, К. Шерер., 2013. Приманка для успеха. Технология борьбы с вредителями 41 (7): 60-64.

                                Где живут тараканы? | Информация и факты

                                Уродливая правда в том, что наш мир полон тараканов! Их почти 5.000 видов тараканов, но, к счастью, только около 30 связаны с местом обитания человека.

                                Где живут тараканы? Тараканы могут выжить в самых разных средах. Самый распространенный комнатный таракан, немецкий таракан, можно найти повсюду в вашем доме. Например, эти тараканы могут жить на кухнях, внутри щелей, в ванных комнатах, спальнях и т. Д. Восточные тараканы предпочитают сырые, темные и прохладные места (например, под кирпичом внутреннего дворика и тротуарами), в то время как американские тараканы любят жить в канализационных системах и где угодно. еда хранится и готовится.

                                Как видите, тараканы совсем не разборчивы в обустройстве убежища. Где еще можно найти тараканов? Какие самые необычные места обитают эти насекомые? А где в мире живут тараканы? Если вам интересно найти все эти ответы, оставайтесь с нами до конца. Давайте начнем!

                                Где в доме живут тараканы?

                                К сожалению, в доме достаточно мест, где тараканы могут устроиться поудобнее. В следующих разделах мы упомянем некоторые из них.

                                Живут ли тараканы в стенах?

                                Тараканы могут жить в стенах. Днем они предпочитают прятаться в темных местах и ​​легко могут пробить стену через трещины (или вдоль плинтусов). Если стены полые, они могут стать домом для серьезного заражения.

                                Еще одна вещь, которая привлекает тараканов к стенам, — это различные источники влаги (например, водопроводные трубы, проходящие через стену).Некоторые виды тараканов живут во влажной среде. Более того, эти насекомые могут по стенам перемещаться из одной квартиры в другую.

                                Живут ли тараканы на чердаках?

                                Тараканы будут счастливы жить у вас на чердаке. Во многих случаях это место легко доступно. Если вы храните еду на чердаке, она очень понравится тараканам.

                                Живут ли тараканы в туалете?

                                Тараканы могут процветать в ванных комнатах. Тараканы могут прятаться в раковинах, ваннах и даже туалетах.Поскольку эти существа постоянно ищут источник воды, ваша ванная, безусловно, может привлечь этих вредителей. Кстати, тараканы могут выжить после того, как их спустят в унитаз, поэтому обязательно найдите другой способ избавиться от этих надоедливых насекомых.

                                Живут ли тараканы в подвалах?

                                Ваши подвалы могут стать прекрасным домом для тараканов, так как здесь темно, а во многих случаях и сыро. Кроме того, в подвале могут быть различные источники пищи и множество укрытий.И наконец, что не менее важно, эти помещения редко нарушаются.

                                Живут ли тараканы в спальнях?

                                Спальня — не очевидный выбор для таракана. Однако они тоже могут там жить. В спальне темно и тепло. Кроме того, он полон омертвевшей кожи и волос, которые тараканы могут использовать в качестве источника пищи. Плохая новость в том, что тараканы могут залезать даже на грядки!

                                Живут ли тараканы на кухне?

                                На кухне есть множество источников пищи.И даже если вы думаете, что можете содержать пространство относительно чистым, высока вероятность, что вы всегда пропустите несколько крошек или пролитую жидкость (а именно за этим и будут приходить тараканы). Так что да, эти насекомые были бы счастливы жить на вашей кухне. Обычно их можно найти в шкафах, возле раковин и везде, где вы храните продукты.

                                Живут ли тараканы в водопроводных трубах?

                                Тараканы могут заползать и выходить по водопроводным трубам. Трубы — не то место, где они предпочли бы жить, но вы можете найти множество тараканов вокруг или на трубах.Эти насекомые обычно используют трубы для передвижения по дому.

                                Живут ли тараканы в Windows?

                                Тараканы не обязательно живут в окнах, но они, безусловно, могут использовать их как точку входа. Например, отверстия в оконных решетках и любые пространства под ними, достаточно большие для этих вредителей.

                                Живут ли тараканы в сточных водах?

                                Тараканы часто предпочитают жить в ванной или кухонной канализации. Эти места — отличный источник воды для этих насекомых.В сливе на кухне тоже может быть много еды. Тараканы наверняка будут питаться медленным накоплением мусора.

                                Будут ли тараканы жить в пустом доме?

                                Если понадобится, тараканы смогут выжить в пустом доме, но это не их дом. Эти насекомые могут найти источники воды и пищи в заброшенном доме, но то, как долго они смогут выжить в таком состоянии, действительно зависит от многих факторов.

                                Где в квартирах живут тараканы?

                                Самым распространенным видом тараканов, которых можно встретить внутри квартир, является немецкий таракан.Есть несколько способов, как они могут попасть в квартиру (даже если вы живете, например, на десятом этаже). Вы можете носить тараканов внутри вместе с продуктами, они могут использовать полые стены и трубы для передвижения по квартирам, общая прачечная также может стать проблемой и т. Д.

                                Тараканы наиболее активны ночью, поэтому днем ​​они будут пытаться найти укрытие. Вот почему тараканы предпочитают жить внутри стен, за плинтусами, под разной бытовой техникой и внутри шкафов.Если ваша квартира заражена, вы, скорее всего, найдете этих существ в своей ванной или на кухне — именно здесь тараканы могут найти много воды и еды.

                                Живут ли тараканы в мебели?

                                Могут ли тараканы жить в матрасах?

                                Очень редко можно встретить тараканов, обитающих в матрасах. Вы можете найти некоторые из них в матрасе, если заражение очень серьезное, но это относительно маловероятно.

                                Живут ли тараканы в кроватях?

                                Хотя тараканы не очень любят жить в матрасах, их можно найти, например, в трещинах и щелях изголовья кровати.Таракан может заползти по кровати и даже найти там источники пищи (например, волосы и омертвевшую кожу). Тем не менее, если у таракана есть больше комнат на выбор, он предпочел бы держаться подальше от спальни.

                                Живут ли тараканы на диванах?

                                К сожалению, тараканы могут найти ваш диван удобным и красивым. Мягкая ткань обеспечивает тесное пространство, в котором они прячутся (некоторые виды могут даже откладывать яйца на кушетках). Чем чаще вы проливаете что-то на диван или оставляете после себя крошки, тем выше шансы, что однажды вы обнаружите там тараканов.

                                Могут ли тараканы жить в кресле?

                                Если у вас есть мягкое кресло, то оно может стать домом для плотвы. Хорошая новость в том, что деревянные или металлические стулья не являются их укрытием. Однако некоторые виды могут откладывать яичные коробки на ножки столов и стульев.

                                Могут ли тараканы жить в ковре?

                                Тараканы могут жить под вашим ковром, если заражение серьезное. Но их редко можно встретить живущими на ковре, так как они предпочитают темные места, которые редко бывают тревожными.

                                Живут ли тараканы на улице?

                                Могут ли тараканы жить в холодную погоду?

                                Тараканы — хладнокровные существа, которые не любят сильных холода. Они, безусловно, предпочитают теплую влажную среду, но могут выжить при низких температурах, если у них есть время для акклиматизации. Если температура упадет ниже нуля градусов по Фаренгейту (-17 ° C), таракан, скорее всего, умрет.

                                Если у тараканов будет достаточно времени, чтобы акклиматизироваться, они начнут искать более теплое место, чтобы перезимовать.Тараканы также могут впадать в спячку, что помогает им пережить холод.

                                Живут ли тараканы в пустыне?

                                Есть определенные виды тараканов, которые могут жить в пустыне. Песчаные тараканы, также известные как «пустынные тараканы», могут жить под поверхностью песка. В Соединенных Штатах, например, песчаных тараканов можно найти в Колорадо и некоторых частях Южной Калифорнии.

                                Живут ли тараканы в земле?

                                Тараканы, живущие на открытом воздухе, проводят много времени, ползая по траве и грязи.Технически их можно найти в земле, но прямо наверху, под тонким слоем почвы. Вы не найдете тараканов глубоко в почве.

                                Где живут тараканы в дикой природе?

                                Эти насекомые обитают вблизи источников пищи. Так что велики шансы, что вы встретите таракана рядом с мусором или, например, в поленницах. Также тараканы могут питаться гниющими растениями и другими насекомыми. Это означает, что их можно найти в садах и лесных массивах. Однако большинство видов предпочитает оставаться рядом с людьми, поскольку это просто означает больше еды.

                                Могут ли тараканы жить в горах?

                                Тараканов в горах встретить нечасто. Но бывают исключения. Редкие тараканы, питающиеся деревом, например, , обитают только в Аппалачах (включая горы Северной Каролины).

                                Живут ли тараканы в пещерах?

                                На нашей планете обитают пещерные тараканы. Большинство из них живут в темных, влажных, тихих пещерах в тропических лесах. Гигантские пещерные тараканы питаются разлагающимися растительными веществами, но иногда могут съесть гуано и любых летучих мышей, упавших на пол пещеры!

                                Живут ли тараканы в садах?

                                Некоторые виды тараканов могут жить в садах (эта территория влажная и богата органическими веществами).Их также можно найти в компостных кучах.

                                Живут ли тараканы в растениях?

                                Живут ли тараканы в лесу?

                                Некоторые виды тараканов могут жить в лесу. Например, древесные тараканы, родом из Северной Америки, живут во влажных лесных массивах (их можно найти под рыхлой корой деревьев, в поленницах и т. Д.).

                                Живут ли тараканы на пальмах?

                                Тараканы могут жить у подножия пальм, если поблизости есть еда и вода.Эти насекомые также могут лазить по деревьям, чтобы попасть в ваш дом.

                                Живут ли тараканы на деревьях магнолии?

                                Опавшие листья магнолии могут накапливаться и стать отличным источником пищи для тараканов. Эти листья толстые и кожистые, поэтому разлагаются очень медленно.

                                Живут ли тараканы на дубах?

                                Деревянные тараканы гнездятся под рыхлой корой. Они особенно любят дубы, а также могут прятаться среди опавших листьев или в гниющих бревнах.

                                Живут ли тараканы на соснах?

                                Деревянные тараканы водятся практически под любым деревом, они обожают опавшие листья и гниющие бревна. Вы также можете найти тараканов в сосновой соломе.

                                Живут ли тараканы в электронике?

                                Могут ли тараканы жить в холодильниках?

                                Дело в том, что тараканы легко переносят низкие температуры в холодильнике. Здесь много еды и влаги, поэтому холодильник — отличное место для тараканов.Обычно их можно найти рядом с вентиляторами и мотором.

                                Живут ли тараканы в кондиционерах?

                                Удивительно, но тараканы любят системы кондиционирования, потому что рядом с ними всегда есть вода.

                                Могут ли тараканы жить в микроволновых печах?

                                Тараканы могут жить в микроволновых печах. Высоки шансы, что в какой-то момент они закончатся ошибкой. Однако в дальнейшем микроволновка может стать для этих существ теплым домом (с постоянным запасом еды).Тараканы прячутся в укромных уголках микроволновки. Более того, они могут жить там длительное время.

                                Может ли таракан жить в осушителе?

                                Обычно они не живут в осушителе. Более того, вы можете использовать этот прибор, чтобы вывести этих насекомых из определенной комнаты (например, вашего подвала). Тараканы любят влажную среду. Так что, если осушитель сможет высушить место, то тараканы просто «съедут».

                                Могут ли тараканы жить в вакууме?

                                Обычно таракан не лезет в пылесос намеренно.Но некоторые из них могут быть засосаны во время уборки. Плохая новость в том, что они, скорее всего, выживут. Более того, они могут продолжать развиваться и питаться тем, что осталось в мешке для пыли.

                                Могут ли тараканы жить в ноутбуках?

                                Тараканов можно найти внутри ноутбуков и компьютеров. Электроника теплая, и именно поэтому эти насекомые любят в них поселиться.

                                Могут ли тараканы жить в стиральных машинах?

                                Тараканы могут жить внутри стиральной машины.Им не нравится сам барабан стиральной машины, так как они могут утонуть, но любая другая часть стиральной машины может стать их домом. Кстати, к стиральной машине тараканов можно отнести в кучах грязного белья.

                                Определенные виды тараканов и где они живут?

                                Где живут немецкие тараканы?

                                В абсолютном большинстве случаев немецких тараканов обитают в теплых влажных местах, расположенных недалеко от источников пищи и воды.Именно поэтому их часто можно встретить на кухнях и в ванных комнатах.

                                Где живут американские тараканы?

                                К счастью, американские тараканы в основном живут на открытом воздухе. Конечно, они могут заползать в ваш дом в поисках еды, но это случается нечасто. Обычно этих тараканов можно найти во влажных, тенистых местах (сваи, мульча, дуплистые деревья…). Иногда они оказываются на чердаках и под черепицей.

                                Где живут летающие тараканы?

                                Американские тараканы, которые в основном предпочитают жить на открытом воздухе, могут иногда использовать свои крылья, чтобы парить.Австралийские тараканы, способные летать, обитают в районе побережья Мексиканского залива, а азиатские тараканы обитают в теплых районах (например, во Флориде).

                                Где живут восточные тараканы?

                                В жаркие месяцы тараканы обычно живут на открытом воздухе. В остальное время года вы можете найти их в прохладных влажных местах (например, в подвалах).

                                Где живут азиатские тараканы?

                                Азиатский таракан чаще всего встречается в Юго-Восточной Азии. Однако с 1980-х годов они распространились по большей части юго-востока США.К счастью, эти тараканы предпочитают оставаться на улице, в затененных мульчированных или залитых компостом участках. Вы можете встретить их в своем саду.

                                Где живут шипящие тараканы?

                                Мадагаскарские шипящие тараканы живут в лесах на одноименном острове. Они населяют полые бревна, опавшую листву и гниющую древесину. Шипящие тараканы также являются относительно популярным «домашним животным».

                                Тараканы в других необычных местах

                                Могут ли тараканы жить в машине?

                                Таракан, конечно, может попасть в машину, но это произойдет случайно.Они предпочитают не жить в транспортных средствах слишком долго из-за нехватки воды и источников пищи.

                                Могут ли тараканы жить в желудке?

                                Конечно, вам будет противно, если вы случайно проглотите таракана. Но хорошая новость заключается в том, что они не смогут выжить в вашем желудке из-за кислоты, которая просто растворяет их.

                                Могут ли тараканы жить в космосе?

                                Судя по всему, тараканы не выживают в космосе. В конце концов, этим насекомым нужен кислород, и они не выдерживают экстремально низких температур.Есть случаи, когда они были помещены в специальных камер и уцелели.

                                Могут ли тараканы жить в воде?

                                Тараканы могут выжить под водой до 30 минут, после чего утонут.

                                Могут ли тараканы жить в ваших волосах?

                                Некоторые говорят, что тараканы могут питаться волосами спящих людей. Однако эти насекомые не смогут жить в ваших волосах, так как их легко обнаружить или просто упасть, когда вы встанете с кровати.

                                Живут ли тараканы в одежде?

                                Ваша одежда — не самое очевидное место для таракана, но вы, безусловно, можете наткнуться на этих насекомых, если у вас есть привычка накапливать большие груды грязной одежды. Кроме того, тараканы могут питаться крошками или пятнами, оставленными на одежде.

                                Живут ли тараканы в грязи?

                                Тараканы прекрасно себя чувствуют в грязи и мусоре, так как именно там они могут найти множество источников пищи. Типы тараканов, которые предпочитают жить на улице, обычно обитают в грязи, мульче и траве.

                                Могут ли тараканы жить в отстойниках?

                                Тараканы могут жить в отстойниках. Они могут пробираться через канализацию и могут подниматься по водопроводу.

                                Могут ли тараканы жить в вакуумных мешках?

                                Тараканы смогут выжить в вакуумных мешках довольно долго, так как там много источников пищи (пыль, волосы, омертвевшая кожа и т. Д.).

                                Живут ли тараканы в картоне?

                                Стопка ящиков может стать отличным укрытием для тараканов.Более того, эти насекомые могут перекусить картоном и клеем. Еще лучше использовать влажный картон, так как он сохранит водный баланс.

                                Где в мире живут тараканы?

                                Тараканов можно встретить практически в любой точке мира. Некоторые даже встречаются в Арктике! Однако большинство видов предпочитают тропические и субтропические районы планеты. По всей Северной Америке можно найти 50 различных видов тараканов. С другой стороны, в Австралии обитает около 450 видов! К счастью, тысячи видов предпочитают жить в дикой природе.

                                Живут ли тараканы группами?

                                Тараканы — социальные насекомые. Это означает, что они предпочитают жить группами. Эти существа также производят специальные химические вещества, которые помогают им общаться друг с другом.

                                Могут ли разные виды тараканов жить вместе?

                                Можно найти разные виды тараканов, живущих вместе. Но скорость роста популяции одного (или даже обоих) видов наверняка будет ниже из-за конкуренции. На определенном этапе один тип может превзойти другого.

                                Могут ли клопы и тараканы жить вместе?

                                Маловероятно. Однако, если дом сильно заражен, вы можете обнаружить, что клопы живут в одной части дома, а тараканы — в другой. Тараканы могут начать есть клопов, если им приходится жить в одной среде, но такие случаи действительно редки.

                                Обычно тараканы и крысы живут вместе?

                                Эти двое определенно могут жить вместе. Часто тараканов и крыс можно встретить вместе в местах с плохими санитарными условиями.Кстати, тараканы могут питаться крысиным пометом и даже крысиной наживкой.

                                Сводка

                                К сожалению, тараканы могут жить практически где угодно. Вы можете найти этих надоедливых вредителей в вашем доме, вашей квартире, в ваших электронных устройствах, мебели и даже ушах! Всегда помните, что вы должны действовать быстро, если вы обнаружили в своем доме какие-либо признаки заражения тараканами.

                                Эти вредители могут вызвать серьезные проблемы и даже негативно повлиять на ваше психическое состояние.Нажмите на следующую ссылку, если вам интересно, и вы получите бесплатных цитат от лучших истребителей тараканов в вашем районе. Удачи!

                                Список источников

                                Почему у меня дома тараканы?, NPIC

                                Борьба с тараканами в вашем доме и вокруг него, Служба поддержки государственного университета Миссисипи

                                Тараканы, Департамент здравоохранения и социальных служб, Правительство штата Виктория, Австралия

                                Постельные клопы и твоя квартира

                                Проблемы с клопами становятся все более распространенными в многоквартирных домах.Как никогда важно, чтобы арендаторы и домовладельцы понимали этих насекомых и то, что нужно, чтобы избавиться от них в квартирах.

                                Что такое постельные клопы?

                                Постельные клопы — крошечные насекомые, которые питаются человеческой кровью, обычно ночью. Они скрытны, днем ​​прячутся в трещинах и щелях, а ночью выходят кормиться. Укус постельного клопа безболезненный и может оставлять или не оставлять красный след или зуд.

                                Как узнать, есть ли у меня клопы?

                                Постельные клопы маленькие и выходят в основном ночью.

                                Постельные клопы из-за своего небольшого размера и безболезненного укуса поначалу могут остаться незамеченными. Если вы замечаете, что просыпаетесь с зудящими рубцами, видите крошечные красные пятна на постельном белье или думаете, что видели насекомых, у вас может быть проблема. Постельные клопы не имеют гнезд, но собираются в удобных укрытиях. Эти области могут быть отмечены крошечными темными пятнами и пятнами и могут иметь сладковатый запах.

                                Постельные клопы повредят мне?

                                К счастью, постельные клопы не переносят какие-либо заболевания к людям, хотя некоторые люди могут испытывать раздражение или аллергические реакции на укусы постельных клопов.В основном постельные клопы считаются отвратительными и могут быть источником стресса и беспокойства для людей, живущих в зараженных квартирах.

                                Как постельные клопы попадают в мою квартиру?

                                Постельный клоп в текстурированном потолке с пометом (вверху справа, внизу справа и внизу слева) вокруг убежища между текстурой попкорна.

                                Постельные клопы больше не являются необычным вредителем в квартирах. Примерно с 2000 года постельные клопы вновь стали серьезным вредителем в Соединенных Штатах. Постельные клопы иногда попадают в квартиру через багаж, зараженный из гостиницы или хостела.В жилых комплексах постельные клопы, вероятно, чаще проникают в дом из соседней зараженной квартиры, во время переезда или при подборе использованной или переработанной мебели или матрасов. Попав в многоквартирный дом, клопы могут легко передаваться из одного зараженного помещения в другое.

                                Что мне делать, если я подозреваю постельных клопов?

                                Если вы думаете, что видите постельного клопа, по возможности поймайте его. Поместите в герметичный контейнер, желательно с небольшим количеством медицинского спирта, и покажите его управляющему вашей квартиры, чтобы подтвердить его личность.Даже если вы не можете поймать одно из насекомых, вы должны сообщить своему начальнику здания, если подозреваете, что у вас проблема с постельными клопами.

                                Если у меня постельные клопы, нужно ли лечить и моих соседей?

                                При обнаружении клопов в одной квартире стандартной практикой в ​​области борьбы с вредителями считается осмотр всех квартир, окружающих зараженную квартиру. Если клопов не обнаружено, не обязательно лечить окружающие квартиры. Но если обнаруживается зараженная соседняя квартира, ее следует обработать, и все соседние квартиры также должны быть проверены (см. Следующий вопрос).

                                Как избавиться от клопов?

                                Если вы живете в квартире или кондоминиуме, лучше сразу же известить управляющего имуществом (желательно по телефону и в письменной форме). В многоквартирных домах обычно необходимы координируемые менеджером усилия по борьбе с постельными клопами с использованием компании по борьбе с вредителями. Постельные клопы легко перемещаются из квартиры в квартиру, и многие люди не знают, что у них есть проблема, поэтому велика вероятность, что вы не сможете устранить проблему самостоятельно. Если одна квартира заражена, соседние единицы (левая сторона, правая сторона, вверху и внизу) должны считаться зараженными, если только инспекция или мониторинг не покажут иное. Недостаточно просто спросить жильцов, есть ли у них клопы . В одном исследовании только половина жителей большой квартиры с клопами знала (или признавала), что у них есть проблема с клопами.

                                Лечение постельных клопов заключается в тщательном осмотре с последующей очисткой и обработкой всех обнаруженных укрытий клопов. Лечение трудоемкое и может занять несколько часов на квартиру. Также, вероятно, потребуется несколько посещений и лечения, чтобы навсегда избавиться от проблемы с постельными клопами.

                                Мой домовладелец хочет решить эту проблему с помощью домашнего обслуживающего персонала. Это нормально?

                                В Техасе многоквартирные дома, отели или любой бизнес, предоставляющий жилье, должны обрабатываться от вредителей лицензированным специалистом по внесению пестицидов. Поэтому, если сотрудник квартиры, который входит в ваш дом для борьбы с постельными клопами, не имеет лицензии Техасской службы борьбы с вредителями, это будет незаконно. Незаконная деятельность лица, не имеющего лицензии, включает использование безрецептурных пестицидов, термическую обработку или любые другие нехимические методы борьбы — все, что предназначено для борьбы с вредителями, такими как постельные клопы, тараканы, мыши и т. Д.

                                В чем моя ответственность?

                                Квартира с упакованной одеждой и личными вещами, готовыми к борьбе с вредителями.

                                Как арендатор, ваша первая обязанность — немедленно сообщать о любых подозреваемых проблемах с постельными клопами. После того, как будет назначена запись на ваше лечение, вашей обязанностью будет подготовить квартиру. Следующие советы помогут вашей службе по борьбе с вредителями и ВАМ быстро избавиться от постельных клопов.

                                • Не переносите свои вещи в другую квартиру во время или до лечения.Вы можете в конечном итоге распространить постельные клопы в другую квартиру и можете повторно занести клопов в свою недавно обработанную квартиру позже, когда заберете свои вещи.
                                • Соберите и сложите в сумку все незакрепленные вещи в спальнях и других комнатах, которые нужно обработать. Беспорядок мешает обслуживающим бригадам осматривать все части вашей квартиры и дает постельным клопам больше мест, где можно спрятаться. Перед возвратом этих предметов следуйте инструкциям вашей компании по борьбе с вредителями по очистке и осмотру, чтобы убедиться, что вы не возвращаете клопов в обработанную комнату.
                                • Одежда, которая может быть заражена, должна быть упакована в двойные пакеты перед обработкой комнаты и дезинфицирована перед возвращением в комнату. Недавние исследования показывают, что химчистка, стирка в горячей воде или сушка в сушильной машине в течение 30 минут убивают клопов на всех стадиях.
                                • Несмотря на то, что лечение от клопов в основном сосредоточено в спальнях и гостиных, все же неплохо убрать всю еду на кухне и в обеденной зоне, накрыть столы, прилавки и т. Д.беречь от загрязнения. Хотя ваш специалист по борьбе с вредителями будет осторожен, а используемые химические вещества должны представлять минимальный риск для людей, этот шаг снизит ваш риск ненужного воздействия пестицидов и сократит расходы на обслуживающий персонал.
                                • Если вы все равно не собираетесь покупать новую кровать, выбрасывать матрас, пружинный матрас или кровать не очень эффективно (или экономично). Вместо этого купите качественный чехол для матраса с защитой от насекомых. Оболочки — это специальные мешки, которые надеваются поверх матраса или пружинного ящика — обычно для уменьшения количества аллергенов.Застежки-молнии на кожухах , защищенных от клопов, спроектированы так, чтобы они были достаточно тугими, чтобы предотвратить побег даже на самых маленьких этапах жизни постельных клопов. Кроме того, действительно защищенные от постельных клопов кожухи достаточно прочные, чтобы не дать клопам укусить вас через кожух. Хороший укрытие будет улавливать всех постельных клопов матрасом и пружиной внутри, а снаружи будет гладким, оставляя мало мест, где клопам могут спрятаться. Sears, Target, Walmart и другие магазины могут продавать кожухи, защищающие от клопов, но их также можно приобрести в Интернете.Поищите в Интернете различные марки и обзоры наматрасников, используя поисковый запрос «наматрасники для постельных клопов».
                                • Тщательно пропылесосьте кушетки, кресла и кресла перед службой по борьбе с вредителями. Многие клопы в квартирах встречаются на диванах и креслах с обивкой. Дважды сложите и выбросьте вакуумные пакеты в мусорный контейнер на открытом воздухе, чтобы избежать повторного появления или распространения постельных клопов, пойманных в вакууме.
                                • Не забывайте опорожнять ящики тумбочки и комоды рядом с кроватями перед процедурой.Это облегчит компании по борьбе с вредителями осмотр и обработку этих предметов мебели. Поместите и очистите или осмотрите эти предметы в соответствии с указаниями вашего специалиста по борьбе с вредителями, прежде чем возвращать предметы в обработанную мебель.

                                Очень важно сотрудничать с администрацией и специалистами по борьбе с вредителями, чтобы добиться полной борьбы с постельными клопами. После появления постельных клопов будет трудно бороться, особенно без помощи таких жильцов, как вы.

                                Для получения дополнительной информации

                                Для получения дополнительной информации о постельных клопах, включая их биологию и способы их распознавания, см. Публикацию L-1742 «Постельные клопы», а также веб-сайт Агентства по охране окружающей среды, посвященный постельным клопам.Если вы живете в ситуации, когда профессиональная борьба с вредителями недоступна или не обеспечивается руководством, ознакомьтесь с нашей публикацией «Самостоятельная борьба с постельными клопами» (ENT-3012), где приведены советы по борьбе с постельными клопами. Информационный бюллетень «Как выбрать поставщика услуг по борьбе с постельными клопами» (ENT-033) содержит специальную информацию, которая поможет менеджерам квартир в работе с подрядчиками по борьбе с вредителями.

                                Автор

                                Майкл Мерчант, доктор философии, профессор и городской энтомолог, Техасская служба распространения знаний AgriLife.Даллас.

                                Почему тараканы вокруг вашего дома на Манхэттене хуже, чем вы думаете

                                Тараканы — адаптируемые домашние вредители, которые могут выжить практически в любых условиях жизни. Однако эти вредители предпочитают жить в защищенных местах рядом с едой, поэтому неудивительно, что в квартирах по всему Манхэттену приходится иметь дело с этими грязными насекомыми. В какой-то момент жители Нью-Йорка, скорее всего, столкнутся с тараканами в своем доме, но не заблуждайтесь — этим вредителям не место в доме.

                                Если вы думаете, что у вас есть проблема с тараканами в вашей квартире на Манхэттене, прочитайте дополнительную информацию, чтобы узнать, почему эти вредители так опасны и что жители Нью-Йорка должны делать, чтобы от них избавиться.

                                Руководство по идентификации тараканов

                                Во всем мире существуют сотни видов тараканов, и более семидесяти видов только в Соединенных Штатах. Однако большинство тараканов предпочитают только на открытом воздухе, и очень немногие когда-либо подойдут достаточно близко к вашему жилому дому.

                                Однако на Манхэттене есть три вида тараканов, которые хотят проникнуть в такие дома, как ваш: американский таракан, немецкий таракан и восточный таракан. У этих трех тараканов есть много общих черт, которые есть у большинства тараканов. У них плоское тело овальной формы, шесть колючих ног и небольшая голова с двумя антеннами в длину тела.

                                Кроме того, американский таракан имеет тело цвета красного дерева и может вырасти где-нибудь от 1 до 2 дюймов. Эти тараканы предпочитают оставаться на улице, но готовы перебраться в закрытые помещения; У них также есть пара полупрозрачных крыльев, и они могут летать на короткие расстояния при необходимости.

                                Немецкие тараканы, напротив, вырастают только около ½ дюйма в длину и имеют более светлые коричневые тела. Эти вредители предпочитают оставаться в помещении и являются одним из самых распространенных видов заражений в Нью-Йорке. У немецких тараканов тоже есть крылья, хотя эти тараканы нелетающие.

                                Наконец, восточный таракан, также известный как водяной клоп, вырастает примерно на 1 дюйм в длину и имеет блестящее, темно-коричневое или черное тело. Если вы их не видите, вы обязательно почувствуете их запах, потому что эти тараканы оставляют затхлый запах, который усиливается по мере того, как они остаются в вашем доме.

                                Чем опасны тараканы?

                                Сами тараканы не пытаются вас убить. Эти насекомые редко кусаются или нападают, и у них нет средств причинить вам вред в одиночку. Итак, чем же опасны тараканы для вашего здоровья?


                                Проще говоря, эти вредители переносят широкий спектр болезней. Прежде чем таракан проникнет в ваш дом, велика вероятность, что он жил в зараженном болезнью месте. Мусорные контейнеры, мусорные баки, переулки и другие грязные уголки мира — обычные укрытия для тараканов, и когда они проникают в ваш дом, они приносят с собой болезни из этих неприятных укрытий.

                                Тараканы не только распространяют эти болезнетворные микроорганизмы, просто копаясь по вашей квартире, но и передают болезни, роясь в вашей еде. Тараканы обычно переносят такие болезни, как сальмонелла, кишечная палочка, лямблии, листерии и дизентерия.

                                Кроме того, некоторые жители Манхэттена страдают аллергией на тараканов. Выброшенная тушка таракана может вызвать аллергические реакции и даже вызвать астму. Тараканы — не шутки, и чем дольше они будут бездействовать в вашей квартире, тем больше вероятность, что они доставят вам серьезные проблемы со здоровьем.

                                Как обнаружить заражение тараканами

                                Тараканы — ночные существа, а это значит, что вы часто не заметите ни одного в течение дня. Кроме того, поскольку они такие маленькие и быстрые, вы не всегда можете увидеть свое заражение вблизи. Тем не менее, есть несколько бесплатных подарков о тараканах в вашей квартире, в том числе:

                                • Тараканьий помет . Тараканы оставляют видимые фекалии размером с кофейную гущу.

                                • Яйца тараканов. Тараканы откладывают свои маленькие овальные ящики для яиц в скрытых углах, например, под приборами или мебелью.

                                • Туши тараканов. Вы можете найти шкуры лининой нимфы тараканов или вы можете найти мертвых тараканов в ограниченном пространстве, что является верным признаком.

                                Если вы обнаружили признаки заражения тараканами, не нужно брать дело в свои руки. Тараканы — хитрые вредители, и вы подвергаете опасности собственное здоровье, пытаясь избавиться от них в одиночку.Лучше обратитесь к специалистам по борьбе с вредителями в Broadway Pest Services, и мы избавим вашу квартиру на Манхэттене от этих отвратительных насекомых, чтобы вам больше не пришлось о них беспокоиться.

                                Теги: борьба с домашними вредителями | тараканы | борьба с тараканами |

                                Что это за гигантский таракан в вашем доме?

                                Нет ничего более тревожного, чем найти в доме вредителя, особенно если это таракан или, что еще хуже, огромный таракан.На самом деле, некоторые из этих насекомых могут быть довольно большими, и велика вероятность, что большой таракан, которого вы видели у себя дома, был американским тараканом .

                                Читайте дальше, чтобы узнать больше об этих насекомых и о том, почему они могут попасть в ваш дом.

                                Что такое американский таракан?

                                Американский таракан, или Periplaneta Americana, — это красновато-коричневый таракан, длина которого колеблется от 1 ½ дюйма до 2 дюймов, что делает его самым крупным домашним тараканом в стране.На юге их обычно называют жуками пальметто.

                                американских тараканов обитают по всему миру, и обычно они живут на открытом воздухе во влажных сырых местах с температурой выше 70 градусов по Фаренгейту.

                                Самцы американских тараканов могут жить до 362 дней, а самки — до 706 дней. Самки обычно производят одну коробку яиц в месяц.

                                Почему они заходят внутрь?

                                Американские тараканы живут на улице, но они могут проникнуть в ваш дом по разным причинам, в том числе:

                                Сильный дождь: Как восточные тараканы , американские тараканы бродят по домам после сильного дождя .Это в первую очередь для того, чтобы не утонуть. Многие тараканы живут в канализации и сточных водах, которые могут затопить после сильных дождей. Это заставляет насекомых искать убежище в другом месте, иногда в вашем доме.

                                Еда: Как и любой таракан, американские тараканы съедят практически все. Их типичная диета включает разлагающиеся органические вещества, но они также будут есть предметы домашнего обихода, такие как сыр, пиво, кожу, хлебобулочные изделия, крахмал в книжных переплетах, комнатные растения, грязную одежду, косметику, мыло и корм для домашних животных.Для таракана в поисках еды ваш дом может стать шведским столом.

                                Как только тараканы окажутся в вашем доме, вы можете увидеть их в теплых влажных местах с источниками пищи, например, на кухне, возле канализации или в ванной.

                                Признаки тараканов в вашем доме

                                Тараканы ведут ночной образ жизни с плоским телом, что помогает им прятаться в небольших помещениях. Это означает, что их может быть сложно найти в вашем доме. К сожалению, вы можете увидеть их, когда они бегут по полу вашей кухни или по стойке.Другие признаков тараканов в вашем доме включают:

                                Таракановый помет — Размер, форма и количество помета будут зависеть от вида и количества тараканов в вашем доме. Обычно размер помета американских тараканов составляет около 1/25 дюйма. Они также оставляют «мазки» на пористых поверхностях, таких как дерево, в местах, где проводят много времени. Проверьте, нет ли помета за кухонными приборами и в местах хранения продуктов, таких как шкафы.

                                Ящики для яиц — Ящики для яиц таракана имеют продолговатую форму и коричневого цвета, и их часто приклеивают к поверхностям, до которых людям трудно добраться.Ищите их за мебелью, в кладовых, между трещинами в стенах, в книгах или в других плотно закрытых местах. Ящики тараканов содержат 8-12 развивающихся тараканов. Как упоминалось выше, зрелая самка может производить новую коробку яиц каждый месяц в течение почти года.

                                Запах — Тараканы производят затхлый запах, который может усиливаться по мере роста заражения.

                                Советы по управлению

                                Помогите предотвратить появление американских тараканов и других видов этих обычных домашних захватчиков:

                                • Содержание дома, особенно на кухне, в чистоте и своевременная утилизация мусора
                                • Удаление точек проникновения и мусора, в том числе деревянных свай, на вашей территории
                                • Запечатывать пищу и не оставлять еду или крошки рядом с домом
                                • Быстрое устранение протечек в водопроводе
                                • Использование уплотнителя вокруг дверей

                                Конечно, для полной борьбы с тараканами обычно требуется профессиональная помощь, особенно если заражение твердо установлено.Тараканы — вредители круглый год, и Terminix® может помочь контролировать популяцию в вашем доме при первом посещении и постоянном лечении. Получите бесплатную оценку вредителей сегодня.

                                ПОЛУЧИТЕ КОНТРОЛЬ КАБИНА>

                                .
                                3Авг

                                Как точечные светильники установить в натяжной потолок точечные светильники: Установка точечных светильников в натяжной потолок

                                3 Авг 2021 alexxlab Комментировать

                                Установка точечных светильников в натяжной потолок


                                Качественное освещение важно в любой комнате. Если потолок отделан традиционно, то вопросов с установкой осветительного оборудования не возникает. А вот монтаж точечных светильников натяжных потолков задача, что требует внимательного рассмотрения. Важно учитывать особенности работы с ПВХ или тканевым полотном и специфику монтажа «точек» в такой потолок.

                                Особенности освещения натяжного потолка

                                При создании проекта освещения учитываются такие моменты, как яркость и равномерность, конечно, искусственное освещение не должно резать глаза и искажать цвета окружающих предметов. Использование только потолочной люстры не способно решить все указанные задачи. К тому же для натяжных потолков люстра не считается оптимальным решением. Для подкрепления и даже полной замены подобного освещения используются точечные светильники.

                                Мнение эксперта

                                Алексей Бартош

                                Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

                                Задать вопрос эксперту

                                Важно! Специалисты рекомендуют использовать именно «точки»: они не оказывают воздействия на состояние натяжного полотна, так как разработаны специально для него. Освещенность должна быть достаточной и равномерной.

                                Точечные светильники допускается использовать в любом помещении в доме, даже в кухне и ванной, где условия сложные – влажность и перепады температуры. Равномерное освещение обеспечивает комфорт для глаз, при этом во все углы и темные зоны помещения свет от них попадает. Достичь такого эффекта с люстрой невозможно.

                                Точечные светильники не перегревают полотно

                                Среди других важных моментов – использования в светильниках подходящих ламп. Галогенные и накала – не лучший вариант, так как они сильно разогревают полотно. К осветительным приборам выдвигаются следующие требования:

                                1. Посадочное место – круглое. Сам светильник может быть другой формы.
                                2. Термоизоляционное кольцо по размеру несколько меньше декоративной накладки. Это поможет скрыть монтажные элементы.
                                3. В «точке» обязательно присутствует отражающий экран, который исключает перегревание полотна, а подсветка при этом будет более качественной. Как вариант можно использовать лампочки, на которых нанесена специальная отражающая краска.
                                4. Лучше использовать больше светильников, которые рассчитаны на меньшую мощность.
                                к содержанию ↑

                                Разновидности светильников для натяжного полотна

                                Точечные светильники очень популярны, причин на то много. Первая – разнообразный ассортимент, вторая – экономичность, третья – возможность использовать для «капризных» натяжных потолков без ограничений. Можно не бояться, что образуются дыры на потолке.

                                Основная классификация «точек» осуществляется по характеру крепежа, ее и следует рассмотреть детально. Если размещение наружное, то лампа и сам прибор располагаются ниже уровня полотна. Устанавливаются они так же, как и традиционная потолочная люстра – на планку. Подобный способ для натяжного полотна считается предпочтительным, так как лампа обдувается и быстро остывает. Они абсолютно не оказывают влияния на срок эксплуатации полотна. Среди других их особенностей:

                                • Свечение ярче.
                                • Угол рассеивания больше.
                                • Высоту расположения полотна не нужно подстраивать под крепежный элемент, так как вся «начинка» не прячется в запотолочном пространстве.
                                • Термокольцо перекрывается декоративной накладкой не во всех моделях, что несколько портит внешний вид.
                                • Устройство предельно простое.
                                Накладной точечный светильник

                                Что касается светильников внутреннего расположения, то корпус и лампа прячутся в пространство между черновым и чистовым потолком. Снаружи видно только декоративное кольцо, у самых простых моделей имеется защитное стекло. Такие модели монтируются вровень с полотном или выступают на пару миллиметров.

                                Подобные модели обеспечивают эстетику, полотно выглядит единым целым со светильником, но такой монтаж считается менее предпочтительным. Все потому что в замкнутом межпотолочном пространстве нет необходимой циркуляции воздуха, это вызывает перегрев. Для таких светильников категорически запрещено использование любых ламп, кроме светодиодных и люминесцентных, так как только они практически не греются.

                                Факт! Хотя встраиваемые светильники эксперты и не рекомендуют для натяжных потолков, именно они получили самую большую популярность. Все потому что с ними возможно создание оригинального дизайна.

                                к содержанию ↑

                                Процесс монтажа

                                Крепление точечных светильников, а точнее, подготовка к этому процессу начинается еще на этапе черновой отделки. Суть в том, что под каждую «точку» требуется вывести кабель и приготовить для нее монтажное приспособление. Делать это когда полотно смонтировано, не представляется возможным. Также следует приготовить все необходимое для установочных работ.

                                Этапы монтажа

                                Материалы и приспособления

                                В процесс прикрепления потребуются:

                                • Рулетка и карандаш.
                                • Лазерный нивелир.
                                • Тонкогубцы или пассатижи.
                                • Кабель ВВГнг 3*1,5 мм².
                                • Ножи: канцелярский и электрика.
                                • Индикаторная отвертка.
                                • Перфолента или металлические подвесы, что используются для монтажа профилей под ГКЛ.
                                • Клеммники.
                                • Термокольца в нужном количестве, подходящего диаметра и клей для них.
                                • Отвертка.
                                • Перфоратор.
                                • Дюбеля.

                                Расчет количества светильников

                                Лучше подбирать однотипные источники света, так дизайн помещения будет целостным. Расстояние между элементами просчитывается исходя из функционального предназначения помещения. В среднем на каждую «точку» приходиться 1,5–2 кв. м площади, план лучше создать предварительно на листе бумаги. Яркое освещение требуется для гостиной и детской, среднее – для кухни, приглушенное – для спальни и прихожей.

                                Перенасыщение светильниками потолка – не лучшее решение, не стоит забывать, что для каждого подобного элемента нужно будет разрезать полотно. Пусть даже с использованием термокольца, но это скажется на его прочности. Очень удобно подчеркивают дизайн потолка поворотные точечные светильники, которые удастся направить в нужном направлении.

                                Разметка потолка

                                Удобно делать разметку на полу, а потом с использованием лазерного нивелира переносить на потолок. В таком случае можно оценить более наглядно, какую площадь охватывает 1 светильник. Расстояние между светильниками удобно измерять не рулеткой, а предварительно подготовленным шаблоном из пластика или картона.

                                Совет! На полу отметки следует проставлять смывающимся маркером или наклеить малярный скотч, а уже на нем рисовать.

                                Варианты разметки на бумаге

                                После проведения разметки перенести точки на потолок не составит труда, в этих местах и нужно будет формировать закладные под светильники. Не стоит забывать, что расстояние от стены до ближайшего светильника не менее 60 см, между соседними точками – от 1 метра.

                                Изготовление и установка закладных

                                Прямо на натяжное полотно светильники вешать нельзя, под них следует подготовить закладные, которые крепятся к перекрытию еще до момента формирования чистового потолка. Закладные платформы, которые можно купить в магазинах бывают универсальными и под определенный размер «точки».

                                Для универсальных, перед установкой нужно примерить светильник и вырезать по определенному диаметру, так чтобы точка свободно входила в него. Следующий этап – замер расстояния между уровнями потолков. Если с черновым все ясно, то для подвесного ориентиром будут уже смонтированные профиля. Узнав это расстояние, отрезается перфолента.

                                Мнение эксперта

                                Алексей Бартош

                                Специалист по ремонту, обслуживанию электрооборудования и промышленной электроники.

                                Задать вопрос эксперту

                                Помните! Закладная под точечный светильник размещается на 2–3 мм выше, чем будущее натяжное полотно. Такое расстояние необходимо выдерживать, чтобы в процессе натяжения полотна оно не прорвалось, но при этом обнаружить этот обязательный элемент не было проблемой.

                                Ленте или выбранному метизу придают П-образную форму, в двух местах ее сгибают зигзагом. К закладному профилю они прикрепляются мелкими саморезами (3,5*11 мм), а к потолку – дюбелями. Удобно использовать регулируемую стойку, хотя если точек много, то стоимость метизов будет слишком высока.

                                Можно встретить совет закрепить к закладной в месте монтажа ее к потолку кабель разводки с помощью металлических остатков крепежа. Это плохая идея, ведь существует риск повредить оболочку кабеля. Чтобы исключить провисание проводов их стягивают и закрепляют к потолку при помощи пластиковых хомутов. Подобную закладную формируют для каждого светильника и закрепляют в отмеченном месте на черновом потолке.

                                Закладные под точечные светильники на черновом потолке

                                Приклеивание термокольца

                                Отметки, что были сделаны на полу, не стоит убирать сразу же после перенесения их на потолок, они пригодятся и после того как будет смонтирован потолок. С их помощью легче обнаружить прикрученные на предыдущем шаге закладные. Также их можно аккуратно нащупать.

                                Разрезать натянутое полотно из ПВХ или на тканевой основе нельзя, оно будет безвозвратно повреждено. Причем ремонту оно не подлежит, поэтому используются специальные термокольца. Они изготовлены из АВС-пластика, толщина этого обязательного элемента 2 мм, габариты его могут быть разные.

                                Важно! Термокольца выдерживают повышение температуры до 100 градусов на короткий срок. Цена данного элемента небольшая, особенно если сравнивать с последствиями, которым чревато пренебрежение его использованием.

                                Основные задачи термокольца – защита полотна от перегревания и механическая защита при разрезе полотна, то есть гарантия того, что дыра не образуется. Без этого смонтировать точечный светильник не представляется возможным.

                                Процесс установки кольца такой:

                                1. Нанести на кольцо клей равномерным слоем.
                                2. Приложить к отмеченному месту, то есть туда, где смонтирована закладная.
                                3. Кольцо прижать, но без сильного усердия, следите, чтобы оно не соскользнуло, иначе закрепление не получиться.
                                4. Подождать пока клей не подсохнет. Какое время для этого нужно, можно узнать в инструкции по применению.

                                После высыхания внутри кольца прорезается отверстие, пленка обрезается точно по диаметру элемента, не нужно оставлять ничего лишнего.

                                Термокольцо на натяжном потолке

                                В продаже можно найти термокольца не только стандартные круглые, но и квадратные, предназначенные для того чтобы вставлять точки соответствующей формы. Правда, последний вариант найти сложнее, к тому же есть особенности его монтажа на полотно.

                                Установка светильников

                                Следующий этап – прорезывание отверстия в потолке, следует выровнять закладную, так чтобы она стала вровень с полотном. Именно для этого на этапе монтажа были сделаны складки. Разровнять нужно так, чтобы профиль не давил на полотно, но при этом был придвинут максимально близко. Близость расположения важна, ведь в процессе эксплуатации полотно немного провисает. Если опустить закладную недостаточно, то светильник будет казаться вдавленным, что выглядит неэстетично и может привести к повреждению полотна.

                                Далее, извлекаются провода, которые предварительно были выведены. Подсоединение точки проводится через клеммник, так справиться со всеми «точками» удастся довольно быстро. Схема подключения не отличается от той, что применяется для других осветительных приборов. Осталось только закрепить точку в зависимости от ее типа. Если она накладная, то прикрепить к закладной, если внутренняя, то ввести в подготовленное отверстие, прижав «лапки» и закрыть декоративным элементом.

                                Установка точечного светильника

                                Осталось вставить лампу и проверить работоспособность светильников.

                                к содержанию ↑

                                Техника безопасности

                                1. Все монтажные и электроустановочные работы проводятся только с обесточенными кабелями 220 В.
                                2. Провода не должны провисать – для этого их фиксируют при помощи пластиковых стяжек.
                                3. Крепить прибор нужно так, чтобы к нему было легко добраться в случае необходимости провести ремонт.
                                4. Допускается использовать лампочки, которые не греются – светодиоды или люминесцентные.
                                5. После создания электроразводки кабелей, их концы нужно изолировать и завернуть так, чтобы они не касались полотна.
                                6. Для металлических точек необходимо предусмотреть заземление.

                                к содержанию ↑

                                Вывод

                                Монтаж точечных светильников – это не такая уже и проблема, очень важно выдерживать все технологии установки и монтажа проводки. Осуществить монтаж можно своими руками как в квартире, так и в частном доме. В этом случае удастся установить освещение и при этом не повредить дорогостоящую отделку потолка.

                                Предыдущая

                                Светильники, браНа что обратить внимание при выборе подвесных светильников для кухни

                                Следующая

                                Светильники, браКак выбрать светильники для ванной комнаты: обзор лучших моделей и их особенностей

                                Монтаж точечных светильников на натяжном потолке

                                Помимо всех своих других достоинств натяжные потолки позволяют создать в интерьере оригинальную и функциональную систему освещения при помощи точечных светильников.

                                Виды точечных светильников

                                По своей конструкции точечные светильники делятся на два типа:

                                • с внутренним расположением лампы;
                                • с наружным расположением лампы.

                                При внутреннем расположении лампа вместе с корпусом прибора находится в межпотолочном пространстве, а ее лицевая часть – на уровне натяжного потолка. Для такого варианта больше подойдут светильники с люминесцентными и светодиодными лампами, которые меньше нагреваются. Если все-таки выбор пал на «галогенки» или лампы накаливания, то для них необходимо предусмотреть термоизоляцию.

                                При наружном расположении корпус прибора вместе с лампой выступает за плоскость натяжного потолка и отделяется от нее платформой. Для данного варианта подойдут светильники с любыми лампами при соблюдении ограничений по их мощности.

                                У такого расположения есть свои преимущества:

                                • «экономится» межпотолочное пространство, так как натяжное полотно можно установить на несколько сантиметров выше;
                                • источник обеспечивает больший угол рассеивания света;
                                • светильники с наружным расположением лампы представлены широкой модельной линейкой, в них используются различные кристаллы, фарфор, хрусталь, стекло и т. д., что играет важную декоративную роль.

                                Любые точечные светильники могут служить источниками как основного, так и дополнительного или зонального освещения, если по центру потолка установлена люстра. Разница в этих двух случаях заключается в схемах расположения и количестве точечных приборов.

                                Количество и мощность светильников подбирается с учетом требуемой освещенности. При расчете можно исходить из следующих общих данных:

                                • для гостиных, детских и кухонь – 20 Вт/м кв.;
                                • для санузлов и кабинетов – 15 Вт/м кв.;
                                • для коридоров и спален – 10 Вт/м кв.

                                Установка точечных светильников

                                Первоначально на базовом потолке производится разметка расположения приборов и электрического кабеля. Если потолок многоуровневый, то для каждого уровня предусматривается отдельный контур.

                                Точки крепления светильников должны находиться не ближе 30 см от стены.

                                Затем устанавливаются закладные и регулируемые стойки, которые крепятся к базовому потолку. Их высота регулируется в зависимости от высоты межпотолочного пространства. К стойкам крепится защитное кольцо, внутренний диаметр которого равен наружному диаметру точечного светильника.

                                Прокладка кабеля к каждому прибору выполняется наружным способом.

                                Монтаж самих светильников производится после установки натяжного потолка. В местах их расположения на полотно приклеиваются специальные кольца. Материал аккуратно вырезается по их внутреннему контуру. Далее необходимо точно отрегулировать высоту стоек, чтобы лицевая часть светильника или его платформа находилась в одной плоскости с полотном, и установить термоизоляционные кольца. На заключительной стадии производится подключение светильников.

                                Если натяжной потолок большой по площади и необходимо установить значительное количество светильников, специалисты рекомендуют использовать слаботочные лампочки (24 или 12 В), подключаемые к сети через трансформатор. Это позволит существенно сократить энергопотребление.

                                Правила установки и подключения точечных светильников

                                При монтаже точечных светильников следует придерживаться нескольких правил:

                                • Корпус должен легко сниматься для замены лампочки.
                                • Электрический кабель не следует подключать внатяжку, он должен иметь двойную изоляцию и крепиться на перекрытии.
                                • К соединениям проводов, выполненным при помощи клемм, а также ко всем электронным блокам должен быть доступ.
                                • Монтаж необходимо проводить с использованием специальных приспособлений: колец, платформ и других крепежных деталей.
                                • При установке точечных светильников с внутренним расположением лампы следует соблюдать условия теплового режима и не допускать чрезмерного нагрева натяжного полотна.

                                Соблюдение всех этих условий избавит вас от лишних проблем в течение всего периода эксплуатации натяжного потолка.

                                 Цена установки точечных светильников

                                С полным прайсом на монтаж точечных светильников можно ознакомиться на нашей странице цен.

                                Наш каталог натяжных потолков

                                Материалы полотен
                                Назначение натяжных потолков
                                Типы натяжных потолков

                                 

                                Возможно вам будет интересно и это

                                Установка точечных светильников в натяжной потолок

                                Как установить точечный светильник в натяжной потолок?

                                В наше время огромной популярностью пользуются натяжные потолки, которые обладают не только красотой и практичностью, но и ровной поверхностью. Так как натяжной потолок может значительно уменьшить объем комнаты, целесообразнее не устанавливать в него громоздкую люстру. Лучшим вариантом в данной ситуации станет установка точечных источников света. Если у вас уже имеется наружный источник света, то в качестве дополнительной подсветки можно применять светодиодные ленты и точечные светильники.

                                Выбираем потолочные светильники

                                В зависимости от типа потолка светильники имеют ограничения на мощность (до сорока Ватт для ПХВ, до шестидесяти Ватт для тканевых потолков).

                                Мастера советуют на каждые два квадратных метра установить два таких светильника.

                                Размерные пиломатериалы: номинальный размер по сравнению с фактическим размером
                                Номинальный размер Фактический размер
                                Два на четыре или 2 x 4 1 1/2 дюйма x 3 1/2 дюйма
                                Два на шесть или 2 x 6 1 1/2 дюйма x 5 1/2 дюйма
                                Два на восемь или 2 x 8 1 1/2 дюйма x 7 1/4 дюйма
                                Дважды десять или 2х10 1 1/2 дюйма x 9 1/4 дюйма
                                По одному или 1 x 2 3/4 дюйма x 1 1/2 дюйма
                                По очереди или 1 x 3 3/4 дюйма x 2 1/2 дюйма
                                По очереди или 1 x 4 3/4 дюйма x 3 1/2 дюйма

                                Вид

                                Преимущества

                                Недостатки

                                Пространство между потолком и перекрытием

                                Лампа накаливания

                                Возможность эксплуатации в условиях повышенной влажности

                                Малый ресурс и сильный нагрев

                                Не менее двенадцати сантиметров

                                Галогенная лампа

                                Высокая яркость при аналогичной мощности. Большой срок службы

                                Повышенная хрупкость лампы

                                Не менее шести сантиметров

                                Светодиодная лампа

                                Идеальный вариант, так как выделяется мало тепла. Большой срок эксплуатации и небольшой размер цоколя

                                Высокая цена

                                Минимально

                                 

                                Точечные светильники, предназначенные для натяжных потолков, должны обладать более широким бортиком, который предназначен для маскировки специального кольца, расположенного вокруг отверстия в потолке.

                                При создании скрытых источников света, например для воспроизведения эффекта “звездного неба”, следует выбирать дорогие и надежные лампы, так как их замена в такой ситуации будет довольно затруднительной.

                                Стоит отметить, что если освещения недостаточно, а установка люстры невозможна, то проблему может решить монтаж мощных источников света на стену.

                                Еще один небольшой “лайфхак”: если обернуть лампу изолирующим материалом из фольги, то ограничивается подсветка и существенно усиливается теплоизоляция, что благоприятно для натяжных потолков.

                                Перечень необходимых материалов для монтажа освещения

                                Прежде чем установить освещение, следует подобрать все необходимые материалы, включающие:

                                • Лампы (галогенные, светодиодные или накаливания)
                                • Питающий провод
                                • Клеммники или гильзы для соединения проводов
                                • Термоусадку и изолирующую ленту
                                • Точечные светильники
                                • Выключатель

                                После того как был произведен подбор требуемого оборудования, исходя из исходных данных следует установить источники освещения по определенной схеме.

                                Монтаж точечных светильников и их подключение

                                Перед выполнением основной работы следует убедиться, что предварительная подготовка выполнена. Еще до натяжения потолка нужно обязательно развести проводку и установить крепежи для светильников. Помните, что при надрыве ПХВ-пленки всю работу придется проделывать заново.

                                Обязательно обесточьте проводку и соблюдайте все правила техники безопасности.

                                Алгоритм действий при монтаже своими руками:

                                • Подготовка светильников с необходимым диаметром
                                • Определение местонахождения стоек
                                • Приклеивание армирующих колец, которые будут беречь натяжной потолок и сохранять его целостность
                                • Вырезание ткани по краю кольца
                                • Извлечение провода и закрепление окантовки, обладающей декоративными свойствами
                                • Подключение провода к патрону
                                • Закрепление светильника и вкручивание лампы
                                • Выравнивание по высоте

                                Если точечные светильники не включают светодиодные лампы, следует использовать дополнительные термоизолирующие кольца.

                                Наиболее оптимальным вариантом будет вывод преобразователя-трансформатора отдельно от потолка, так как в противном случае при его поломке натяжной потолок придется демонтировать.

                                В целом алгоритм подобен последовательности действий при установке любого другого источника света, но для встраиваемых светильников используются специальные стойки, которые можно изготовить своими руками.

                                Особенности подключения к электроснабжению

                                Источники света могут быть подключены несколькими способами: с питанием 220 Вольт или 12 Вольт.

                                Выбор типа электропитания следует сделать до того, как натяжной потолок будет установлен.

                                Тип

                                Преимущества

                                Недостатки

                                Подключение по линии 220 В

                                Простая схема электропроводки, не имеющая ограничений по длине

                                Срок службы ламп снижается, а высокое напряжение может быть опасно

                                Подключение по линии 12 В

                                Безопасность, защита от короткого замыкания, длительный срок эксплуатации электроприборов

                                Более сложное подключение, так как дополнительно задействуется электронный источник питания

                                Преимущества точечных светильников

                                Компактные светильники иначе называют спотами, так как они имеют небольшой размер и оптимальную мощность. Они предназначены для подвесных потолков, и их легко смонтировать своими руками. Их основные преимущества:

                                • Красота и компактность. Небольшие и элегантные источники света органично вписываются в интерьер.
                                • Большой выбор. Рынок предоставляет множество разновидностей товара, поэтому можно подобрать точечные светильники для любого стиля и дизайна.
                                • Экономичность. Применение таких светильников позволяет сэкономить энергопотребление и получить максимум освещения.
                                • Удобство и функциональность. Благодаря точечным светильникам можно своими руками создать в помещении яркое освещение и уют. Некоторые модели позволяют изменять направление света.
                                • Компактные светильники позволяют реализовать самые смелые дизайнерские идеи и творческие замыслы.

                                Грамотно установленные источники света будут не только давать яркое освещение, но и визуально расширять помещение.

                                Как расположить точечные светильники на натяжном потолке?

                                Сейчас натяжной потолок считается одним из популярных и часто используемых вариантов для квартиры или частного дома. Важным является правильное расположение осветительных приборов, которое играет немалую роль. О преимуществах, разнообразии вариантов и о том, как расположить точечные светильники на натяжном потолке, расскажет материал этой статьи.

                                Преимущества точечных светильников

                                Одним из главных преимуществ точечного освещения можно назвать его универсальность. С его помощью можно не только освещать все пространство комнаты. Такие варианты используются и для зонирования помещений, чтобы выделить рабочую зону или зону отдыха. В этом случае над определенным местом в комнате устанавливаются более мощные светильники или, наоборот, отличающиеся мягким рассеянным светом. Использование нескольких небольших лампочек, рассредоточенных по всей площади потолка, вместо одной стандартной люстры, позволит вам сэкономить на электроэнергии. Не обязательно пользоваться лампами накаливания. Диодные, галогеновые или люминисцентные лампы потребляют гораздо меньше электричества, но освещают помещение ничуть не хуже.

                                Необычайно широкий простор для творческой мысли. Вы найдете невероятное количество моделей, которые помогут сделать ваше жилище стильным и уютным. Такие светильники практически нечувствительны к перепадам напряжения. Они будут работать даже при минимальной мощности. Их можно использовать везде. Это могут быть гостинные, прихожие, кухни, спальни, детские, ванные, бассейны и даже офисные помещения. В любом случае, потолок будет выглядеть превосходно, а комната получит достаточно света.

                                Сколько светильников нужно?

                                Для того чтобы правильно сделать расчет количества ламп, нужно учитывать следующие моменты:

                                • Размер помещения.
                                • Разделена ли жилая площадь на функциональные зоны.
                                • Количество и расположение источников естественного освещения.
                                • Тип лампочек, которые вы собираетесь использовать (диодные, галогеновые, накаливания, люминисцентные).

                                В среднем на 1,5-2 кв. м. помещения должен приходиться 1 точечный светильник. Лучше всего останавливаться на четном количестве лампочек. Так будет легче распределить их равномерно по всему потолку.

                                Варианты расположения источников света

                                Существует несколько основных видов расположения:

                                • Овал. Этот вариант – наиболее стандартное расположение светильников. Овал, образованный источниками освещения, позволяет свету распределяться равномерно по всему периметру потолка. При таком размещении желательно установить люстру в центре, иначе середина комнаты будет слегка затемнена.
                                • Круг. Подобный рисунок позволит хорошо осветить центр комнаты, при этом углы останутся полутемными. Для их освещения можно дополнительно вмонтировать в каждый угол по одному точечному светильнику или обойтись местным освещением (бра, настольные лампы и так далее).
                                • Прямоугольник. Размещение осветительных приборов вдоль стен позволит зрительно увеличить пространство комнаты.
                                • Крест. Отличный вариант для тех, кто не хочет устанавливать по центру большую люстру. Крестообразное освещение прекрасно заменяет ее.
                                • Волна. Оптимальное освещение для потолков с нестандартными габаритами. Это могут быть квартиры-студии, лофты или комнаты с неправильной геометрией.
                                • Угловое. Особенность этого типа заключается в расположении света по углам комнаты. При этом источники света могут располагаться конкретно в двух углах или же в форме двух полукругов. В последнем случае, так же как и в случае с овальным рисунком, в центре желательно расположить люстру.
                                • Дуга. Полукруг из точечных светильников позволяет сделать акцент на какой-нибудь одной зоне в помещении. Часто таким образом выделяют рабочую зону, то есть место, где нужно дополнительное яркое освещение. Особенно популярна эта форма в случае, если предполагается установка осветительных приборов в натяжной потолок, совмещенный с гипсокартоновыми конструкциями.
                                • Произвольное. Из точечных светильников можно «выложить» практически любой рисунок. Идеи освещения, которые можно воплотить в жизнь, зависят от вашей фантазии, желания экспериментировать и величины жилого пространства.

                                Основные правила монтажа

                                Стандартные натяжные потолки со встроенными светильниками все больше завоевывают строительный рынок. Однако, если вы хотите сделать освещение по индивидуальному эскизу, вам нужно придерживаться следующего алгоритма:

                                1. Все начитается с разработки эскиза. Вы должны правильно рассчитать, сколько понадобится ламп, какие лампочки будут использоваться, а также какой рисунок подчеркнет и выразит стиль комнаты и отлично впишется в интерьер.
                                2. После проведения расчетов осуществите разметку на потолке.
                                3. Следующий этап – правильно сделанные отверстия в полотне.
                                4. Прокладываете электропроводку до места подключения ламп. Силовой кабель может быть спрятан в неприметного вида гофрорукав. Так у вас все провода будут в одной связке, не возникнет путаницы при подключении, а разводка будет иметь аккуратный и эстетичный вид.
                                5. Осветительные приборы устанавливаются в отверстия в полотне.
                                6. Далее следует непосредственно подключение светильников к сети электроснабжения.

                                Немного полезных советов

                                Освещение стоит продумать еще до монтажа самого полотна. Так вы сможете сразу сделать разводку проводов для точечных светильников. Это существенно облегчит вам процесс установки освещения. Светильники с лампами накаливания, а также светодиодные лампы, можно использовать в тандеме с натяжными потолками, чего не скажешь о галогеновых осветительных приборах, которые достаточно сильно нагреваются в процессе свечения. Повышение температуры может привести к выцветанию полотна и даже его плавлению.

                                Экспериментируйте, выбирайте лучшее решение и соблюдайте правила техники безопасности при работе с осветительными приборами!

                                Установка точечных светильников в натяжной потолок

                                Яркие источники света в виде небольших фонариков стали очень популярны в оформлении и освещении жилых и офисных помещений. Подвесные и натяжные потолки обеспечивают их оптимальное размещение. Разнообразные материалы натяжных потолков с использованием спотов в сочетании с точечными светильниками создают огромное многообразие интерьеров. Причем установка точечных светильников в натяжной потолок несложна и вполне по силам домашним умельцам. Чтобы помочь им установить точечный светильник самостоятельно, написана эта статья.

                                Закладные платформы

                                Конструктивно точечные светильники должны соответствовать натяжному потолку. Его материал располагается на некотором расстоянии от потолочного перекрытия. Поэтому размеры точечного светильника должны быть меньше упомянутого расстояния. Базовой деталью для монтажа этих осветителей служит закладная платформа. Крепление светильников к натяжному потолку делается с опорой на эти платформы. Размеры точечных светильников, устанавливаемых в натяжные потолки, могут быть разными, но стандартизованными.

                                Поэтому можно приобрести закладную с соответствующими размерами, чтобы сделать монтаж светильников в натяжной потолок. Обычно такие платформы более декоративны, что способствует украшению потолка и лучшему восприятию встраиваемых светильников.

                                Готовые закладные платформы

                                Но если условия выполнения работ не позволяют заранее точно определить, какой светильник будет встроен в натяжной потолок, приобретаются универсальные платформы. Они специально изготовлены так, что подгоняются под необходимый размер, чтобы встроить корпус.

                                Перед тем как установить точечный светильник, замеряются габариты его корпуса. Из концентрических окружностей, нанесенных в виде неровностей на поверхность платформы, выбирается ближайшая чуть большего диаметра. По ней делается надрез монтажным ножом и затем удаляется ненужная отрезанная часть платформы. Это удобно, но не так декоративно, как готовая закладная платформа. Она сделана для того чтобы устанавливать только корпус одного диаметра.

                                Подготовка универсальной закладной платформы под точечный осветитель
                                • Светильник, установленный в потолок, бывает не только круглой, но и квадратной формы. Для таких встроенных квадратных осветителей существуют квадратные закладные платформы.

                                Квадратный осветитель и платформа для него

                                Разметка

                                Монтаж точечных светильников в натяжной потолок начинается с разметки. Это важный этап, от которого зависит внешний вид потолка. Если осветители расположены в один или несколько рядов, заметное отклонение от прямой линии портит всю красоту. Разметка, выполняемая на потолке, сама по себе весьма утомительна. К тому же на потолке ее потребуется сделать первый раз для крепления светильников и второй раз по уже натянутому материалу. Но существует технология, при которой потрудиться над разметкой можно только один раз. Для этого она делается на полу и проецируется на потолок.

                                • Сначала на полу на глаз или иначе определяются примерные места размещения источников света при расположении их на потолке.
                                • На эти места приклеивается клейкая лента. Она предназначена для нанесения меток.
                                • Для разметки удобно пользоваться шаблоном, который можно сделать из подручных материалов.
                                • Сначала разметка делается карандашом. Если что-то не так нанесено, линии стираются и наносятся заново. Когда становится очевидной правильность разметки линии карандашом, она наводится маркером.
                                • Используя готовую разметку, сделанную на полу, и световой нивелир, метки переносятся сначала на основной, а затем и на натяжной потолок.

                                Наносим разметку на полу, используя шаблон, и переносим ее на потолок световым нивелиром

                                Световая метка будет на том же месте и после инсталляции пленки. Перенеся разметку на потолок, начинают крепить к нему закладные платформы. Для выполнения этой и последующих операций нужен набор инструментов и принадлежностей, показанных далее на изображении.

                                Инструменты и принадлежности для инсталляции точечных осветителей

                                Крепление платформ к потолку

                                Платформы универсального назначения обрезаются по размеру имеющихся светильников. Каждую из них надо проверить, вставив светильник в полученное отверстие. Затем надо подготовить платформы к установке на базовый потолок. Для этого используется металлическая перфорированная лента. Она отрезается и гнется так, как требуется. Чтобы получить размеры заготовки для крепления платформы, надо замерить по несущему натяжной потолок профилю расстояние до потолочного перекрытия. Для каждой платформы изготавливается одна крепежная скоба и один хомут для провода.

                                Обрезка закладной платформы по размеру посадочного места точечного осветителя и проверка размеров реальным замеромИзготовление скобы и хомутаКрепление скобы к платформе саморезамиКрепление скобы и хомута на потолке

                                Монтаж проводов

                                Протягивая провод от одного места крепления к другому, его складывают в виде петли. Она пропускается сквозь закладную платформу. Позже петля будет разрезана для присоединения фурнитуры ламп. Провод или кабель тянется вдоль потолка. Рекомендуется применять многожильный кабель по причине лучшей гибкости.

                                При прокладывании кабеля может получиться несколько крепежных точек с провисанием кабеля. Между ними кабель не должен провисать. Длинные пролеты крепятся между светильниками дополнительными хомутами. Если перекрытие потолка деревянное, пролеты кабеля продеваются через металлическую трубу-гофру.

                                Крепление монтажного кабеля к потолку

                                Концы жил, полученные после разрезания петли, зачищаются от изоляции. После этого либо пайкой, либо применением клеммников монтируются патроны ламп.

                                Жилы кабеля, зажатые в клеммнике

                                Пайка – наиболее надежный вид соединения контактов при монтаже. Однако он более медленный и трудоемкий. Но зато при пайке нет расходов на приобретение клеммников. По затратам пайка получается дешевле и надежней. Какой вид монтажа выбирать, решает заказчик. При пайке к зачищенным жилам припаиваются провода предварительно подготовленного патрона для лампы.

                                Когда все платформы смонтированы, провода убираются внутрь так, чтобы они не свисали и не препятствовали натяжению материала потолка. После этого можно натягивать полотно подвесного потолка. Установить натяжной потолок своими руками домашнему мастеру вполне по силам.

                                По готовому после натяжения потолку, используя ранее сделанную разметку на полу, наносятся метки, обозначающие центры закладных платформ.

                                Разметка полотна натяжного потолка

                                Последний этап

                                По разметке на полотно приклеиваются кольца. Если корпус не нагревает полотно, как, например, в светодиодном осветителе, достаточно одного кольца. Для галогенного светильника рекомендуется клеить два кольца, одно на другое. Очень важно приклеить первое кольцо качественно. Оно будет удерживать натянутое полотно. После надреза при некачественном склеивании и отрыве от кольца ровная натянутая поверхность может быть утрачена и восстановить ее будет сложно. Установка светильников на натяжные потолки может начинаться только после надежного приклеивания колец к полотну потолка.

                                Кольцо, приклеенное к полотну

                                Далее по внутреннему контуру кольца вырезается материал полотна. Через полученное отверстие продевается клеммник или разъем лампы в зависимости от выбора монтажа. Если делается соединение с клеммником, зачищенную от изоляции жилу рекомендуется согнуть пополам. Это улучшает контакт.

                                Подготовка жил для присоединения в клеммнике

                                Точечные светильники присоединяются к электропроводке и ставятся на свои места в закладных платформах. На этом установка светильников в натяжной потолок закончена.

                                Завершение установки

                                Особенности установки люстр и потолочных светильников в натяжные потолки

                                Продолжая тему освещения в натажных потолках начатую месяц назад, сегодя мы детально рассмотрим и люстры и точечные светильники, ведь эти осветительные приборы являются обязательным компонентом любого помещения жилого назначения. Как правило, их выбирают, опираясь на тип комнаты, ее размеры, дизайн и прочие характеристики. К примеру, довольно часто в комплекте с натяжными потолочными конструкциями используют светильники точечного типа, эффектные люстры, ленты светодиодов.

                                Для создания качественного освещения, гармонирующего с натяжным потолком в эстетическом и технологическом плане, придется предварительно проработать все нюансы. Поскольку после монтажа натяжного полотна исправить образовавшийся «косяк» будет очень сложно.

                                Монтаж осветительного прибора производится вовсе не к пленке натяжного потолка, как изначально могут подумать многие люди, не вникающие в особенности выполнения подобных операций. Поэтому в любом случае, подбором подходящей люстры и способа ее установки грамотные специалисты рекомендуют заниматься заранее. Только так вы сможете достичь желаемого результата и избежать при этом незапланированных растрат.

                                Особенности выбора освещения натяжного потолка

                                С технической точки зрения основным требованием является отсутствие способности осветительного прибора нагреваться в процессе работы. Полотно натяжного потолка достаточно чутко относится к воздействию высоких температур, поэтому данный факт следует учитывать при выборе подходящей люстры.

                                Прежде всего, обратите внимание на показатель мощности устройства и используемых в его конструкции лампочек. Разумеется, наилучшим вариантом станет приобретение энергосберегающих элементов. В отличие от традиционных ламп накаливания, подобное решение позволит снизить расходы на электроэнергию, обеспечит оптимальную мощность светового потока и не допустит нагревания пленки натяжного потолка. На сегодняшний день в магазинах представлен широкий выбор энергосберегающих ламп, окрашивающих свет в самые разные оттенки.

                                Эстетически привлекательными для жилых помещений являются подвесные люстры. Их конструкции и конфигурации могут быть самыми разными, поэтому при выборе вам необходимо ориентироваться на собственные вкусы и потребности. Крепятся подобные светильники к потолку достаточно просто, а сами лампы располагаются на достаточном расстоянии от полотна, поэтому не способны нанести ему никакого вреда.

                                От светильников, имеющих форму тарелок, в этом случае лучше отказаться. Их конструкция предусматривает плотное соприкосновение металлического обода с основанием подвесного потолка. Такая лампа может сильно нагреваться в процессе работы, а это значит, что порчи полотна избежать не удастся.

                                При выборе люстр-подвесов также стоит учитывать некоторые важные моменты. Так, не самым лучшим решением станет модель с открытыми направленными вверх плафонами. Подобная конструкция также может способствовать нагреву пленки и впоследствии повредить ее. Во избежание осадных неприятностей старайтесь отдавать предпочтение осветительным приборам с закрытыми направленными вниз плафонами.

                                Методы крепежа осветительных приборов к натяжным потолочным конструкциям

                                Для правильного выбора способа установки лампы, необходимо тщательно изучить ее конструкцию, учесть размер и массу. К натяжному потолку монтаж может быть произведен одним из трех доступных способов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

                                Использование крюка при установке осветительного прибора на натяжной потолок

                                Это самый простейший метод, выполнить который сможет любой домашний умелец. Все современные квартиры в домах малой и большой этажности с бетонными перекрытиями между этажами имеют в этих самых перекрытиях специальные крюки, предназначенные для крепления люстр.

                                Как правило, крюк располагается в центре потолка помещения. Поэтому, если вы захотите установить осветительный прибор в другом месте, придется изрядно потрудиться над установкой аналогичного крюка.

                                Потолочная конструкция устанавливается поверх существующего крюка. В месте, где будет производиться монтаж люстры, осуществляется проклейка специального термокольца, защищающего пленку от воздействия высоких температур. Собственно, в это кольцо и продевается ножка светильника.

                                Использование планки при установке осветительного прибора на натяжной потолок

                                Некоторые современные модели люстр комплектуются специальным металлическим профилем, значительно облегчающим их монтаж. При помощи декоративных гаек профиль прикручивается к основанию осветительного прибора. Предварительно к потолку в месте желаемого монтажа надежно крепят деревянную планку, к которой в последствии подсоединяют уже имеющуюся конструкцию с профилем. Для ускорения и упрощения процесса опытные мастера рекомендуют использовать специализированные платформы.

                                Использование крестообразной пластины при установке осветительного прибора на натяжной потолок

                                Крестовина может очень пригодиться в деле монтажа люстры к натяжному потолку. Как правило, к подобному варианту прибегают при необходимости выполнить установку светильника со слишком широким основанием. Одним отверстием при этом обойтись не удастся – их потребуется не менее пяти.

                                Каждое отверстие оснащается термоустойчивым кольцом. Предварительно к бетонному перекрытию потолка надежно крепится крестовина. Сама люстра к крестовине прикручивается при помощи декоративных гаек. По центру конструкции потягивается электропроводка.

                                При таком способе монтажа следует внимательно проследить за тем, чтобы основание осветительного прибора располагалось на достаточном расстоянии от пленки натяжного потолка.

                                В качестве заключения по люстрам

                                Ка видно из изложенного материала, осветительные приборы на современном строительном рынке представлены в широком ассортименте. Они могут иметь форму подвесов или тарелок, иметь различную конструкцию, форму, размер. Таким образом, окончательный выбор подходящей люстры должен учитывать все ее характеристики. Немаловажное значение также имеет тип применяемых лампочек.

                                Теперь поговорим о точечных светильниках в натяжных потолках…

                                Натяжным потолком на сегодняшний день вряд ли можно кого-нибудь удивить. Популярность этого способа отделки стремительно растет, вытесняя из рынка другие технологии оформления потолков. Однако этот материал мы решили посвятить не самим натяжным потолкам – о них написано и сказано уже достаточно много. В данной статье мы рассмотрим возможности освещения подобных конструкций, разберемся в широком ассортименте доступных осветительных приборов, постараемся обозначить особенности выбора того или иного варианта светильника. Для начала стоит отметить, что на с натяжными конструкциями можно использовать не все типы освещения. Выбранная лампа должна в полной мере соответствовать установленным нормам, иметь подходящую мощность и определенный внешний вид.

                                Эффектная подсветка

                                Разумеется, каждый человек желает, чтобы освещение в его жилье было максимально эффективным и комфортным. К сожалению, традиционная и доступная лампочка Ильича уже не способна в полной мере соответствовать требованиям, которые предъявляются к качественным осветительным приборам. Во-первых, она чрезмерно нагревается, увеличивая риск повреждения тонкой пленки подвесного потолка, а во-вторых, создаваемые ею световые потоки не способны обеспечить должного комфорта в помещении. Впрочем, даже самые современные люстры с высокоэффективными энергосберегающими лампами не всегда могут позволить достичь желаемого эффекта. В деле выбора подходящего светильника необходимо учитывать множество различных особенностей и факторов, которые в совокупности позволят прийти к более-менее качественному результату.

                                Впрочем, существуют и универсальные беспроигрышные варианты, при помощи которых можно избежать всех вышеперечисленных проблем. В случае с натяжными потолками подобным решением являются точечные светильники. Они способны равномерно осветить рабочую кухонную зону, создать ненавязчивое мягкое освещение в спальне, грамотно распределить световые потоки в гостиной. Данный вид светильников позволяет избежать неосвещенных углов и создать оптимальные для зрения условия.

                                Точечные приборы освещения с конструкцией натяжного потолка комбинируются по единому принципу: на бетонной основе располагается несущий каркас, к которому в последствии крепятся осветительные приборы. На натянутом полотне выполняются отверстия, которые снабжаются армирующими и термоустойчивыми кольцами.

                                Осветительные приборы, подходящие для монтажа на натяжные потолки

                                Устройства точечного типа – это, пожалуй, одни из наиболее распространенных и востребованных осветительных приборов, применяемых в оформлении натяжных потолков. В связи с этим их ассортимент стремительно расширяется, увеличивается выбор доступных конфигураций. Многие варианты точечных светильников, традиционно используемые в освещении обычных потолков, также могут применяться в оформлении натяжных потолочных конструкций. На сегодняшний день существует два вида подобных светильников: с расположением лампочки снаружи и внутри плафона.

                                Виды светильников

                                В случае наружного расположения лампочки предполагается ее незначительный выступ за границы натяжного потолка. Такое изделие выполнено по принципу накладного осветительного прибора, а потому к потолочной поверхности крепится аналогичным образом. Как отмечают специалисты, подобные осветительные приборы считаются наиболее подходящими при комбинации с натяжным потолком, поскольку лампочки в них не перегреваются (в силу особенностей конструкции) и не способствуют повреждению хрупкой пленки.

                                Точечные светильники, конструкцией которых предусмотрено внешнее расположение лампочки, создают в помещении яркое освещение (за счет широкого угла рассеивания) и при этом оставляют высоту потолка практически неизменной. К недостаткам подобного решения можно отнести лишь неспособность накладного светильника своим корпусом перекрыть диаметр термозащитного кольца, что негативно сказывается на эстетическом оформлении.

                                Внутреннее расположение лампочки предусматривает ее углубление в «недрах» потолка. Монтаж таких осветительных приборов производится несколько сложнее, поэтому специалисты не рекомендуют выполнять его без наличия соответствующих навыков. К тому же, лампочки в подобных устройствах склонны к перегреванию и повреждению эластичного полотна. Причем в данном случае не спасает даже имеющееся в наличии термокольцо, которое тоже достаточно быстро нагревается. Характерной чертой точечных светильников является способность создавать узкий луч света, не подходящий для полноценного освещения значительных площадей. А в случае неправильно выполненной установки таких ламп, могут кардинально измениться наиболее важные характеристики натяжной пленки.

                                Тем не менее, несмотря на все предостережения и недостатки, именно этот тип точечных светильников является одним из наиболее востребованных. Основная причина подобного выбора скрывается в уникальной способности гибких точечных направлений создавать интересные игры теней и эффектно «играть» с экспозицией. Каждый светильник с внутренним размещением лампочки оснащен термоустойчивым кольцом, которое прикрывается боковым бортиком устройства.

                                Виды ламп

                                Светильники накладного или встроенного типа могут оснащаться традиционными лампами накаливания, галогенными, основанными на светодиодах, и высокоэффективными люминесцентными изделиями. Чаще всего в оформлении потолочных конструкций натяжного типа используются люстры с галогенными элементами или приборы с обычными лампами.

                                Люминесцентные лампы с высокими параметрами сбережения энергии имеют внушительные габариты, поэтому с точечными светильниками на натяжных потолках практически не применяются.

                                А вот встраиваемые приборы со светодиодными элементами на натяжных потолочных конструкциях смотрятся весьма интересно. И несмотря на то, что в силу своей слабой мощности они не способны выполнять функции основного рабочего освещения, в качестве дополнительной декоративной подсветки станут весьма уместными в любом интерьере.

                                Особенности выбора точечных светильников

                                Далеко не все светильники подходят для монтажа на натяжной потолок. Для оптимального выбора подходящего осветительного прибора недостаточно руководствоваться одними лишь вкусами владельца. При этом также следует учитывать целый ряд важных технических моментов.

                                Внешнее оформление

                                В первую очередь, необходимо отдавать предпочтение светильникам с круглым местом для вкручивания лампы. Не исключено, что осветительный прибор квадратной или любой иной формы обладает круглым посадочным узлом – такое устройство также может быть использовано в оформлении натяжного потолка.

                                Внутренняя часть корпуса люстры должна быть оснащена посадочным фланцем. В процессе выбора устройства следует учитывать его внутренний и наружный диаметры. Разница между этими параметрами должна превышать10 мм, в противном случае светильник не сможет перекрыть размещаемое на пленке натяжного потолка термоизоляционное кольцо.

                                Точечные приборы освещения должны быть оснащены лампочками со специальными светопроницаемым покрытием, препятствующим проникновению потоков света за пределы потолка. Применение иных ламп чревато просвечиванием полотна, что в процессе эксплуатации будет иметь весьма нелицеприятный вид.

                                Показатели мощности

                                Выбирая светильники, предназначенные для монтажа в натяжные потолки, не забывайте обращать внимание на ограничения параметров мощности лампочек, а также на рекомендуемые показатели расстояний между осветительным прибором и полотном. При нагревании ПВХ полотно может терять свои начальные характеристики, поэтому использование специальных термоустойчивых колец является обязательным условием.

                                С целью предотвращения деформирования пленки отдавайте предпочтение лампам мощностью менее 60 Вт. Для использования осветительных приборов большей мощности необходимо дополнительно оснащать точечные светильники специальной термоизоляцией.

                                Варианты установки

                                В процессе выбора подходящего прибора также нужно учитывать расстояние от полотна к базовой потолочной поверхности. Так, внутренний способ размещения осветительных приборов «съедает» порядка 10 см при установке обычных лампочек, и 7 см в случае выбора галогенных ламп. Накладные светильники должны находиться на расстоянии не менее 15 см от ПВХ полотна.

                                Светильник ни при каких обстоятельствах не должен контактировать с полотном натяжного потолка, в противном случае продавливания последнего не избежать.

                                Для монтажа в помещениях с повышенной влажностью рекомендуется выбирать приборы, оснащенные специальной защитой. Как правило, такие устройства снабжаются опознавательным знаком «IP65».

                                Подсчет оптимального количества осветительных приборов

                                Для каждого типа освещения специалисты рекомендуют приобретать одинаковые осветительные приборы. Причем в процессе их монтажа следует помнить о направлении потока света и способности охватить не более 2 м2 площади. На основании этой информации следует производить расчет требуемого количества светильников.

                                Так или иначе, перенасыщать натяжной потолок осветительными приборами тоже не стоит. Избыток светильников может нарушить гармоничность дизайна, сделать интерьер слишком грубом и нелепым, а также деформировать само полотно. Для создания необычных решений можно использовать танцующие светильники, позволяющие направлять световые потоки во все стороны.

                                Распределение приборов освещения

                                Пред проведением монтажных работ следует провести разметку обрабатываемой порскости, чтобы определить точное место установки каждого осветительного прибора в отдельности. Это особенно важно при обустройстве сложных многоуровневых потолочных конструкций. Для каждого уровня необходимо обозначить соответствующую площадь, на которой следует равномерно распределить имеющиеся в наличии светильники.

                                Монтаж регулируемых стоек

                                Натяжные потолочные конструкции изначально не рассчитаны на крепление к ним любых осветительных приборов. Именно поэтому перед проведением монтажа встраиваемых светильников выполняется установка специально предназначенных регулируемых стоек, которые впоследствии используются для крепежа ламп. В конструкции такой стойки предусмотрено кольцо и два направляющих элемента. Диаметр кольца в точности совпадает с диаметром посадочного места встраиваемого светильника. При помощи направляющих элементов производится регулировка оптимальной высоты этого крепежного кольца.

                                Процедура установки точечных светильников

                                Следующим этапом монтажа является проведение электромонтажных работ, предусматривающих прокладку кабеля к месту подключения каждого осветительного прибора. Выполнив все эти операции, а также осуществив натяжение ПВХ полотна, можно приступать к завершающему этапу – размещению предварительно подготовленных светильников.

                                Перед этим в полотне проделывают отверстия соответствующего диаметра, которые укрепляют специальным специально предназначенным профилем. В процессе вырезания отверстий в ПВХ-пленке следует соблюдать максимальную точность, иначе в процессе установки можно серьезно деформировать полотно.

                                Используя винты регулировки, предварительно установленные стойки выставляют на одном уровне с потолочным полотном. Элементы электропроводки продевают в соответствующие отверстия и проводят подключение светильников. Корпус каждого осветительного прибора оснащают специально предусмотренным термоизоляционным кольцом. Его использование является обязательным моментом, поскольку в противном случае, материал натяжного потолка будет соприкасаться с корпусом светильника, нагреваться и деформироваться.

                                В процессе натяжения пленки ПВХ необходимо ко всем предусмотренным отверстиям подвести разветвленную проводку. Завершающим этапом монтажа является регулирование положения светильников в местах крепления, установка лампочек и проверка системы на правильность проведения электромонтажных работ.

                                Если все процедуры выполнены верно, полученное освещение будет достаточно ярким, но не напрягающим зрение. При оформлении больших потолочных конструкций специалисты рекомендуют использовать трансформаторы, позволяющие экономить энергию и устанавливать лампы минимальной мощности.

                                установка точечных светильников, как установить, как крепятся, как сделать крепление, как вставить

                                Содержание:

                                Популярность натяжных потолков растет невероятными темпами, и на сегодняшний день эти конструкции ведущие позиции на рынке строительных материалов. Теплое отношение покупателей обусловлено обширным арсеналом достоинств натяжных потолков и широкой сферой их применения.


                                Установка натяжного потолка всегда имеет массу нюансов. Одним из этапов обустройства натяжной конструкции является выбор и монтаж светильников. Этот этап не так прост, как кажется на первый взгляд, ведь далеко не все осветительные приборы подходят для установки возле полотна. О том, как установить светильники на натяжном потолке, и пойдет речь в данной статье.

                                Особенности подсветки натяжного потолка

                                К осветительным приборам, помимо степени освещенности, предъявляется еще и требование, связанное с равномерным распределением света. Все дело в ощущениях – слишком яркий или тусклый свет будет чрезмерно напрягать глаза, и весь комфорт от пребывания в помещении сведется к нулю. Следовать данным требованиям, используя классические лампы накаливания, невозможно – даже хорошая люстра, оборудованная такими лампами, не сможет обеспечить комфортное освещение комнаты.


                                Избавиться от подобных проблем в случае с натяжными потолками можно при помощи точечных светильников. Монтаж точечных светильников в натяжной потолок обеспечивает равномерное и полноценное освещение в той зоне, где они установлены. Свет при этом получается довольно мягким и ненавязчивым, поэтому ни о каком дискомфорте не может быть и речи.

                                Установка светильников на натяжные потолки всегда выполняется совершенно одинаково. Опорой для крепления светильников является стойка, которая устанавливается на основном потолке. Когда полотно натяжного потолка смонтировано, в нем вырезаются отверстия подходящих размеров, которые фиксируются специальными кольцами. В данных отверстиях при необходимости устанавливаются термоизоляционные кольца, и после этого в каждое из них вставляется по точечному светильнику.

                                Виды точечных светильников

                                Популярность точечных светильников растет параллельно с их разнообразием – на рынке постоянно появляются все новые и новые изделия, и с каждым разом они становятся все более качественными. Большинство существующих светильников вполне подходят как для стандартного освещения, так и для встраивания в натяжные потолки – но перед тем, как установить светильники в натяжной потолок, нужно подобрать оптимальный вариант.


                                В зависимости от того, как точечные светильники крепятся к натяжному потолку, выделяют следующие виды осветительных приборов:

                                • Светильники с внутренним расположением лампы;
                                • Светильники с наружным расположением лампы.

                                Наружное крепление точечных светильников на натяжном потолке предполагает, что лампа устанавливается на уровне, который ниже натяжного полотна. Между полотном и светильником располагается специальная платформа. Монтаж накладных светильников выполняется по такой же технологии, которая используется для установки люстр. Преимуществом данного способа является тот факт, что лампочка находится в открытом состоянии, в результате чего на ее охлаждение уходит минимум времени.

                                Наружные точечные светильники более безопасны для использования в сочетании с натяжными потолками. Кроме того, они дают довольно качественный, яркий и равномерный свет. Наружное расположение ламп позволяет визуально увеличить объем свободного пространства, поскольку в данном случае точечные светильники не приходится располагать в самом натяжном потолке. Из недостатков можно выделить разве что визуально заметное термокольцо, которое слегка портит внешний вид конструкции.


                                Внутреннее расположение предполагает, что лампочка находится в пространстве самого потолка и не выступает за пределы полотна. Установка в натяжной потолок светильника данного типа требует скрывать корпус с лампой под полотном, оставляя снаружи только декоративное кольцо устройства или плафон.

                                Встраиваемые в потолок светильники не очень безопасны по сравнению с накладными аналогами. Недостатки внутреннего расположения очевидны – лампа находится в самом потолке, поэтому на ее охлаждение уходит много времени. Из-за слабой эффективности охлаждения перегревается не только лампочка, но и полотно потолка вместе с термокольцом. Кроме того, при таком расположении светильников качество освещения заметно падает.

                                Монтажные ошибки при установке внутренних светильников могут привести к различным проблемам в процессе эксплуатации потолка – от недостаточного качества освещения до повреждения ламп или полотна. Стоит также отметить, что для натяжного потолка подходят только штампованные изделия, а литые использовать нельзя.

                                Перед тем, как поставить светильник в натяжной потолок, нужно подобрать самые подходящие изделия. Несмотря на недостатки, большинство пользователей все же отдает предпочтение внутренним светильникам. Все дело в хороших визуальных данных, которые обеспечиваются за счет скрытого монтажа под полотном, и точечном направлении света – это позволяет распределить свет в точном соответствии с индивидуальными пожеланиями.

                                Разновидности ламп для точечных светильников

                                В точечных светильниках, которые устанавливаются в натяжном потолке, можно использовать следующие виды ламп:

                                1. Стандартные лампы накаливания. Довольно популярный и недорогой вариант.
                                2. Галогенные лампы. Более дорогой вариант, обеспечивающий равномерное распределение мягкого и ненавязчивого света.
                                3. Энергосберегающие люминесцентные лампы. При монтаже светильников в натяжных потолках используются довольно редко из-за больших размеров. Чтобы иметь возможность устанавливать такие лампы, полотно натяжного потолка нужно устанавливать на заметном удалении от базового потолка – а это приведет к уменьшению объема помещения.
                                4. Светодиодные лампы (или ленты). В качестве основного освещения светодиоды использовать не получится – их мощности для этого недостаточно. Из светодиодных лент или лампочек обычно обустраивается декоративная подсветка, позволяющая сделать акцент на определенной зоне потолка.

                                Перед тем, как сделать светильники в натяжном потолке, нужно хорошо подумать о том, насколько конкретный вид ламп будет уместен в конкретной ситуации.

                                Требования к точечным светильникам

                                Установка светильников в натяжной потолок своими руками возможна только при их соответствии ряду требований, которые касаются следующих параметров:

                                • Внешний вид;
                                • Мощность;
                                • Соответствие условиям эксплуатации.

                                Каждый пункт нужно рассмотреть подробнее, чтобы не столкнуться с проблемами при выборе подходящего варианта.

                                Внешний вид

                                Разбираясь, как вставить светильник в натяжной потолок, нужно учесть, что использоваться могут только круглые светильники. Круглым должно быть посадочное отверстие, через которое монтируется осветительный прибор. На рынке можно встретить массу светильников самой разнообразной формы, но если они имеют посадочную площадку круглой формы, то такие устройства вполне подходят для монтажа в натяжном потолке.


                                На внутренней части светильников имеется посадочный фланец. Подбирая светильник, нужно обязательно обратить внимание на разность внутреннего и внешнего диаметра корпуса – этот параметр не должен превышать 10 мм, чтобы установленный на свое место светильник мог закрыть термокольцо. В противном случае кольцо будет находиться на лицевой части конструкции и тем самым портить ее внешний вид.

                                При использовании внутренних светильников желательно подбирать их так, чтобы на лампочках было светонепроницаемое покрытие, предотвращающее попадание света под полотно. Отсутствие такого покрытия приведет к тому, что полотно натяжного потолка будет просвечивать, и вокруг светильника будет создаваться небольшой ореол.

                                Мощность светильников

                                Выбирая светильники для натяжного потолка, нельзя не учитывать ограничения мощности ламп и требования о расстоянии между самой лампой и полотном. Все дело в том, что ПВХ пленка, чаще всего используемая для обустройства натяжных потолков, начинает плавиться при температуре свыше 60 градусов. Чтобы защитить конструкцию от термического воздействия, можно воспользоваться двойными термокольцами.

                                Если выбор изначально пал на обычные лампы накаливания, то их мощность должна быть меньше 60 Вт, чтобы потолок не плавился из-за высокой температуры. В случае с галогенными лампами показатель мощности уменьшается до 35 Вт. Для использования более мощных светильников потребуется дополнительная теплоизоляция.


                                С накладными светильниками, в которых лампа находится на заметном удалении от полотна, все обстоит несколько иначе, поэтому нужно разбираться, как в натяжных потолках крепятся светильники данного типа. Поскольку потолок в данном случае будет подвергаться меньшему воздействию, то и мощность ламп можно увеличить. Впрочем, устанавливать лампы мощностью свыше 70 Вт в большинстве ситуаций попросту нецелесообразно. Для наружных светильников можно использовать и энергосберегающие лампы, которые практически не выделяют тепло в процессе работы.

                                Особенности монтажа

                                При внутреннем расположении осветительных приборов, галогенные лампы потребляют около 6-7 см расстояния между полотном и черновым потолком. А в случае с традиционными лампами накаливания это расстояние увеличивается до 9-12 см. Наружные светильники можно устанавливать на расстоянии не менее 15 см от натяжного потолка, а рекомендованные значения колеблются в пределах от 20 до 40 см.

                                Монтаж светильников на натяжной потолок должен выполняться так, чтобы потолок и светильник не имели точек соприкосновения. Между краем осветительного прибора и полотном всегда имеется определенный зазор – если не соблюдать это правило, то полотно может продавиться. Максимально допустимый диаметр отверстия для светильника составляет 15 см. Чтобы возможностей использования освещения было больше, рекомендуется укомплектовать систему диммерами, позволяющими регулировать интенсивность работы светильников.


                                Выбирая светильники для помещений с повышенной влажностью (например, для кухни, ванной или бассейна), нужно подбирать изделия, имеющие высокие показатели защиты от влаги и пыли. Согласно европейским стандартам, такие устройства маркируются символами «IP65» – стоит всегда обращать внимание на эти обозначения.

                                Галогенные лампы светильников можно подключать к сети 220 В или же питать их от 12 В. В последнем случае придется использовать трансформатор, мощность которого превышает суммарную мощность подключенных к нему лампочек. Для большей надежности стоит использовать несколько трансформаторов мощностью около 60 Вт.

                                Расчет количества светильников

                                Прежде чем разбираться, как закрепить светильник на натяжном потолке, нужно определиться с количеством осветительных приборов. Сразу стоит отметить, что комбинировать в пределах одной системы светильники разного типа не рекомендуется. Одного светильника хватает для того, чтобы осветить около 1,5-2 квадратных метров пространства. Как правило, для расчета используются именно эти данные – но не стоит забывать о том, что мощность ламп тоже оказывает некоторое влияние на эффективность освещения.


                                Также при расчете стоит понимать, что слишком большое количество светильников может испортить дизайн потолка и привести к повреждению натяжного потолка. Чтобы сделать акцент именно на потолке, лучше воспользоваться направленными светильниками, которые будут направлять свет в разные стороны, тем самым создавая своеобразный «танцевальный» эффект.

                                Разметка потолка

                                Перед тем, как сделать точечные светильники в натяжном потолке, и даже до монтажа самого потолка нужно решить, каким образом будут размещаться осветительные приборы. Это правило особенно важно в том случае, если планируется создание многоуровневой конструкции – в таком случае каждый уровень подключается к собственному контуру.

                                Усредненный шаг установки светильников составляет около 1 м, а расстояние от стен – около 60 см. Размещать светильники нужно таким образом, чтобы точки их монтажа не совпадали с багетами натяжного потолка. Оптимальное расстояние между отверстием для точечного светильника и багета составляет 2-3 см.


                                Также нужно учесть, будет ли устанавливаться люстра и где именно. Если люстра будет работать вместе со светильниками, то последние стоит развести в сторону, чтобы конструкция эффективнее работала и лучше выглядела. Впрочем, всегда остается вариант, при котором светильники используются для визуального разграничения функциональных зон помещения.

                                Монтаж закладных и стоек

                                Светильники для натяжного потолка весят не очень много, но по меркам натяжных потолков это существенный вес. Чтобы не нагружать конструкцию сверх меры, при монтаже потолка обязательно нужно установить закладные элементы и регулируемые стойки, на которых и будут держаться осветительные приборы. Конструктивно стойка состоит из двух направляющих, позволяющих регулировать по высоте второй элемент – кольцо, внутренний диаметр которого совпадает с посадочным диаметром светильника.


                                Монтируя крепления для светильников в натяжной потолок, нужно сделать так, чтобы они в дальнейшем не мешали устанавливать полотно натяжного потолка. Обычно стойки крепятся к черновому потолку на шурупах и дюбелях. В итоге к этим стойкам через отверстие в полотне будут крепиться светильники.

                                Монтаж точечных светильников

                                Установка точечных светильников в натяжной потолок, которая возможна только после завершения предварительных работ, выполняется следующим образом:

                                1. К полотну на тех участках, где будут располагаться светильники, устанавливается профиль круглой формы, предназначенный для монтажа светильников. В полотне натяжного потолка вырезаются отверстия. Резать нужно очень аккуратно, чтобы полотно не пришло в негодность.
                                2. Стойки выравниваются таким образом, чтобы их уровень совпадал с полотном. Через нарезанные отверстия выводятся провода, к которым крепятся светильники. Перед тем, как установить точечные светильники в натяжной потолок, нужно установить на их корпуса термокольца, которые предотвратят любой контакт осветительных приборов и потолка.
                                3. Для ровной установки светильников нужно обязательно их выровнять после монтажа. Когда все элементы конструкции готовы к работе, можно вкручивать лампы в каждый светильник и проверять на предмет работоспособности.

                                Правильно установленное в натяжной потолок крепление для точечных светильников позволяет сделать систему освещения надежной и безопасной.

                                Монтаж люстры

                                Чаще всего люстра к натяжному потолку крепится при помощи специального крюка. Данный крюк крепится в толще бетонного потолка и проверяется на предмет надежности подвешиванием на него специального груза. Дальнейшие действия выглядят так же, как и в случае со светильниками – прокладывается проводка, устанавливается потолок, в его полотне вырезается отверстие, и в него устанавливается термоизоляционное кольцо.

                                На потолочной планке, к которой крепится полотно натяжного потолка, нужно отметить центральную точку установки люстры. В профиле крепится нитка, натянутая вдоль центральной точки. Измерив чашку люстры и длину потолочного крепления, можно отпиливать брус, итоговая длина которого должна немного превышать длину чашки.


                                Измерив расстояние от чернового потолка до шнурка, нужно установить брус таким образом, чтобы он точно совпадал с ниткой. Когда все работы с самим потолком будут завершены, можно будет вырезать отверстие в нужном участке полотна, приклеить термокольцо и смонтировать люстру.

                                Для крупной люстры гораздо лучше подойдет крестовой крепеж. Такое крепление устанавливается по уже знакомой технологии – разница заключается лишь в том, что к брусу крепится фанера, площадь которой немного превышает площадь основание чашки люстры. Для крепления фанеры можно также воспользоваться подвесами.

                                Заключение

                                Монтаж светильников в натяжные потолки – это относительно простая задача, но при ее выполнении нужно учитывать ряд нюансов. Соблюдение правил монтажа и четкое следование технологии установки светильников позволит создать надежную конструкцию, которая будет эффективно освещать помещение и радовать глаз своим внешним видом.


                                Люстры для натяжного потолка | Balancefoodandfuel.org

                                Световой дизайн играет важную роль в оформлении помещения. Грамотно продуманное и грамотно организованное освещение способно подчеркнуть достоинства помещения и выгодно представить удачные черты интерьера.

                                Если в квартире планируется ремонт и устройство натяжных потолков, то к процессу выбора осветительного оборудования нужно подойти с умом. Светильники и люстры для натяжного потолка должны гармонировать со всем интерьером комнаты и оттенять красоту подрамника.

                                Люстра для натяжного потолка должна гармонировать с интерьером

                                Для освещения может использоваться как традиционный одиночный светильник — люстра — так и целая группа точечных, либо их комбинация. Если правильно выбрать дизайн потолка, не нужно устанавливать много элементов, способных перегружать пространство. Для ровного атласного потолка идеальной люстрой может стать хрустальная люстра или светильник в виде букета из металлических деталей, дополненный стразами и диодами.

                                Группа точечных светильников для сатинового натяжного потолка

                                Что важно учитывать при выборе люстры для натяжного потолка

                                Особенностью материала, из которого изготовлен натяжной потолок, является его высокая чувствительность к теплу. При установке лампы слишком близко к поверхности покрытие может изменить свой цвет (на нем появится черное или желтое пятно) или деформироваться.
                                Для предотвращения такой неприятности необходимо подбирать осветительные приборы с учетом следующих правил:

                                • Лампа должна располагаться на таком расстоянии от полотна, чтобы светильник не подвергался нагреву.Люстры, нагретые до температуры ниже 60 ° C, не покроют ущерб.

                                Люстра не должна нагревать подвесной потолок

                                • Блоки питания, используемые для подключения светодиодных и галогенных ламп к сети, нельзя размещать в пространстве между бетонным потолком и натяжным покрытием. Оставленные там устройства быстро выходят из строя, поскольку будут постоянно перегреваться из-за недостаточной вентиляции. Оптимальное место для размещения БП — вентиляционная ниша. Провода можно прокладывать в техническом зазоре между потолком и бетоном.
                                • Установка люстр и светильников на натяжной потолок может производиться различными способами. Перед установкой полотна необходимо подобрать осветительные приборы, чтобы рабочие могли разрезать материал в нужном месте и подготовить основу для крепления светильника.

                                Установка точечных светильников на натяжные потолки

                                • Глянцевые натяжные потолки могут отражать до 80% света, по этой причине рекомендуется выбирать лампы с плафонами, рассеивающими свет.Лучи люстр с открытыми светильниками, отражаясь, могут создавать дискомфорт.

                                Для глянцевых натяжных потолков, люстр с рассеянным светом

                                Какие бывают люстры

                                «Люстры для натяжного потолка могут быть горизонтальными и вертикальными»

                                Выбирайте нужный вам светильник в спальню, детскую или гостиную, ориентируясь на размеры и дизайн комнаты. Для маленькой комнаты будет достаточно одной, расположенной в центре потолка, люстры, для просторной вам может понадобиться пара светильников, расположенных на равном расстоянии от стен.

                                Размер люстры для натяжного потолка зависит от размеров комнаты

                                Люстры для натяжного потолка бывают горизонтальными и вертикальными. Для помещений с низким потолком (стены высотой до 3 м) лучше всего подходят горизонтальные, а на высоких потолках хорошо будут смотреться вертикальные светильники.

                                Горизонтальная люстра для натяжного потолка для небольших помещений

                                Также есть третий вид светильников — люстры на стойке. Этот тип имеет продуманную конструкцию и сочетает в себе преимущества первых двух.По высоте такие устройства можно регулировать, а это позволяет использовать их для установки на натяжном потолке даже с лампами накаливания. Это же свойство позволяет использовать такие светильники в помещении с любым уровнем потолка. Изменить высоту расположения люстры очень просто, с этой задачей справится любой. Никаких специальных навыков или инструментов для настройки не требуется.

                                Люстра на штанге регулируется по длине

                                Стоимость люстры для натяжного потолка складывается из материала, из которого изготовлен светильник, его размера, формы, дизайна и дизайна.Хороший выбор — классическая люстра с рожками или плафонами. Необходимо следить, чтобы рожки не были обращены вверх, к потолку, а располагались горизонтально или были опущены — чтобы покрытие не нагревали. Светильники традиционной формы можно украсить различными элементами: цветным стеклом, бусинами, абажуром и другими.

                                Традиционная хрустальная люстра для натяжного потолка

                                Особой популярностью у обладателей натяжных потолков пользуются люстры из хрусталя.Прозрачные элементы равномерно и мягко рассеивают свет по комнате. Поскольку выпускаемые сегодня лампы этого типа производят с учетом всех требований к освещению помещений натяжными тканями, их можно безопасно использовать.

                                Окончательное решение о приобретении лампы принимает собственник помещения. Ответ в каждом случае индивидуален и зависит от его предпочтений и ожидаемого результата. Люстры классической формы удачно смотрятся на фоне матовых картин, а на глянцевых — плохо.Горизонтальные светильники с массой рожков практически универсальны: они хорошо вписываются в помещения и с матовыми, и с глянцевыми потолками. Хорошее решение — хрустальная люстра в гостиной и плоская квадратная форма в спальне.

                                Люстра квадратная для натяжного потолка

                                Люстры с рожками, вешалки или плафоны-пластины — что выбрать

                                Все эти типы светильников используются покупателями, и каждый из них имеет свои отличительные особенности и преимущества.

                                Самые популярные люстры для натяжного потолка с несколькими рожками.Единственное ограничение для помещений с натяжными полотнами — это направление рожков: они не должны быть направлены вверх. Особенно внимательно нужно соблюдать это правило, если в светильниках планируется использовать галогенные лампы или лампы накаливания — они способны испортить покрытие.

                                Люстра из рожкового дерева на натяжной потолок

                                Также важно понимать, что направленный вверх свет будет отражаться от потолка, создавая круги — подобный эффект понравится не всем.Но если рожки установить вниз или в стороны, то никаких неприятных световых эффектов, никаких проблем из-за перегрева полотна не возникнет.

                                Люстра из рожкового дерева с точечным светом

                                Люстры для натяжного потолка в форме пластин лаконичны и просты, поэтому подобрать подходящую модель для любого помещения легко. Однако при установке ламп этого типа необходимо над каждой лампой в приборе разместить специальный отражатель. Найти их довольно сложно, в связи с чем «плиты» редко используются вместе с натяжными потолками.

                                Люстры с плафонами — тарелки

                                Если вы хотите приобрести модель, в которой плафон расположен внизу светильников, следует отдать предпочтение длинным подвесам — только в этом случае ткань потолка будет располагаться на рекомендуемом расстоянии от источника света и тепла.

                                Какую роль играет фактура натяжного потолка в освещении?

                                Ткани стрейч могут иметь разную фактуру, а особенности поверхности существенно влияют на качество освещения комнаты.
                                Например, глянцевые ткани отражают 80% света. Если потолок будет установлен с таким покрытием, не покупайте светильники, свет от которых направлен вверх — освещение будет слишком сильным, режущим глаза.

                                Для обладательниц такого потолка лучшим решением станет люстра с закрытыми плафонами или светильники с рожками вниз или в стороны.

                                Люстры для глянцевых натяжных потолков

                                Matte оставляет больше места для выбора — благодаря своей текстуре свет, направленный на потолок, мягко и равномерно рассеивается по комнате.Да и само освещение спокойное и плавное. Однако у таких полотен есть небольшой недостаток — сфокусировать свет в какой-то одной зоне не получится.

                                Для матового потолка практически любая люстра

                                Каким должен быть размер люстры

                                При поиске нового светильника нужно обращать внимание не только на его дизайн, но и на размер. Размеры устройства должны соответствовать площади комнаты. Маленькая люстра просто потеряется в просторном помещении, а чрезмерно большая привлечет излишнее внимание, «задавив» находящихся в ней людей.

                                Грамотно подобранный светильник гармонично впишется в обстановку, создавая качественное освещение и не привлекая лишнего внимания.

                                Размер люстры должен соответствовать размеру комнаты

                                Несколько рекомендаций, которые помогут выбрать красивые и безопасные люстры для натяжного потолка:

                                • Высота осветительного прибора (от точки крепления до самой нижней точки) не должна превышать четверти высоты помещения. в котором планируется установка.Учитывать следует не высоту стен, а расстояние от пола до уровня носилок. Например, если это расстояние составляет 260 см, значение, разделенное на 4, составляет 65 см, это максимально возможная высота светильника.

                                Высота люстры не должна превышать 1/4 высоты потолка

                                • Диаметр светильника также должен соответствовать параметрам помещения. Для расчета оптимального размера можно воспользоваться такой формулой: диаметр всего изделия (корпуса, плафона или рожка) не должен быть больше трети расстояния между двумя ближайшими стенами.Пример: если в комнате прямоугольной формы расстояние между стенами 4,5 и 6 м, то расстояние между двумя ближайшими будет 450 см. Разделив это значение на 3, получится 150 см — лампы большего диаметра в помещении не рекомендуются. В квадратной комнате рассчитайте значение между любыми двумя противоположными стенами.

                                Диаметр потолка не должен превышать 1/3 ширины потолка

                                Какой светильник должен иметь люстры для натяжного потолка

                                Светильник для люстры должен быть установлен на бетонное основание перед монтажом подвесного потолка.Выбор крепления зависит от типа люстры.

                                Установка люстры на натяжной потолок может производиться 3 способами:

                                • на монтажную пластину;
                                • на потолочный крюк;
                                • на крестообразной пластине.

                                Крепление на крючок

                                Самый простой и надежный способ установки светильника. Если помещение при строительстве дома подведет рабочих, то проблем с установкой светильника не возникнет.А если постройка новая, а в потолке нет зацепа, то загонять придется самостоятельно.

                                Для этого вам понадобится крюк, дюбель или анкер. Сначала определите желаемую высоту крюка (она не должна быть больше расстояния между бетонным основанием и натяжным полотном). После этого в потолок вбиваем крюк.

                                Схема крепления люстры для натяжного потолка на крючок

                                Монтаж люстры идет уже после того, как натянут натяжной потолок.Крюк обнаруживается путем осторожного прощупывания натяжного полотна в месте его предполагаемого размещения. Определив точное место, с помощью клея на участке ткани вокруг крючка закрепите пластиковое кольцо. После высыхания клея канюля внутри кольца аккуратно вырезается. Через эту выемку вытаскиваем кабель, подсоединяем лампу, подвешиваем на крючок.

                                Установка анкерного крюка

                                Чтобы подвесить люстру было удобнее, следует открутить от нее все светильники и снять плафоны — изделие будет весить намного меньше, и вам будет легче проводить работы.

                                Крепление на штангу

                                Если люстра устанавливается на штангу, последняя поставляется в комплекте с лампой. На штанге должны быть специальные штифты, которыми она будет держаться, или отверстия с резьбой и фиксаторами. На барной стойке, как правило, устанавливают небольшие люстры.

                                Установка люстры для натяжного потолка на рейку

                                Заказ на выполнение работ:

                                • На бетонном основании перекрытия крепится основание (обычно для этого используется деревянный брусок).При установке следите, чтобы низ планки находился на одной линии с натяжным потолком, максимальная разница составляет 1 мм. Используйте отвертку, чтобы закрепить планку. В деревянной основе проделайте отверстие, через которое протяните кабель.
                                • После этого проводятся работы по установке натяжного потолка.
                                • Когда все будет готово, нащупываем брезентовую планку, тщательно размечаем место выхода кабеля.
                                • На участок полотна под штангу наклеивают термостойкое кольцо.На участке, где планируется установка планки, приклейте небольшие кусочки пластика, которые защитят ткань от разрывов.
                                • Ткань аккуратно разрезать, трос натянуть.
                                • Пруток очищают перед установкой, чтобы на нем не было заусенцев.
                                • Штанга крепится к штанге с помощью саморезов. Важно закрепить только там, где наклеены кусочки пластика.
                                • Провода подведите к лампе, проверьте ее работоспособность.
                                • Основание светильника устанавливается на монтажную пластину.

                                Схема крепления люстры к штанге

                                Установка поперечины

                                Этот способ монтажа подходит для установки не слишком тяжелых, но имеющих большие размеры светильников.

                                Процесс их установки не отличается от тех, которые выполняются при установке монтажной пластины, но в них используется не планка, а широкая доска или кусок фанеры, совпадающий по размеру с крестообразной планкой.

                                Крепление люстры к крестовине

                                Пластиковые кольца на потолок можно наклеивать разными способами: как одним большим кольцом, так и несколькими обычными в месте каждого крепления.

                                Необходимо следить за тем, чтобы планка прилегала к поверхности потолка и не было вмятин и перекосов.

                                Каким должен быть светильник для люстры на натяжном потолке

                                Современный рынок предлагает множество источников света, и в процессе выбора можно зайти в тупик.Какие лампы лучше: галогенные, нагревательные, светодиодные? Можно ли их все использовать для освещения комнаты с натяжным потолком?

                                Если в качестве осветительного прибора выбрана люстра с перевернутыми рогами, важно очень четко выдерживать рекомендуемое расстояние от источника света до натяжного потолка.

                                Для каждого типа лампы это расстояние разное:

                                • Лампа накаливания. Самые простые и бюджетные при включении нагревают воздух, а потому могут повредить поверхность натяжного потолка.Использовать их в люстрах — не самое удачное решение. Однако, если другого варианта нет, необходимо правильно разместить светильник: расстояние между тканью и вертикальным светильником должно быть не менее 40 см, по горизонтали и для светильников, направленных вниз — 25 см. Не используйте слишком мощные лампы — до 60 Вт макс. Если у люстры для натяжного потолка есть отражатели, защищающие поверхность потолка, то расстояние может быть меньше.

                                Люстры с лампами накаливания на расстоянии 30 см от потолка

                                • Энергосбережение.Они не нагреваются в процессе эксплуатации, поэтому их можно смело устанавливать на люстры, расположенные близко к поверхности натяжного полотна. Будьте осторожны, только если такая лампа разбита — внутри нее пары ртути.

                                Люстра с энергосберегающими лампами не нагревается при работе

                                • Светодиодный свет. Это идеальный вариант для обладательниц натяжных потолков. При достаточно хорошем качестве освещения такие лампы практически не греются. У них долгий срок службы, а главное их преимущество — световой поток направлен и излучается только в одном полушарии.Наиболее подходящими являются низковольтные светодиодные лампы, но для их использования потребуется установка блока питания. Его не должно быть в пространстве между бетонным основанием и пленкой ПВХ: там нет циркуляции воздуха, и прибор может перегреться.
                                Светодиодная люстра

                                идеальна для натяжных потолков

                                • Галоген. Для светильников, установленных в вертикальном положении, мощностью 35-40 Вт расстояние до натяжного полотна должно быть не менее 30 см, для 20 Вт — 20 см, 10 Вт — не менее 10 см.

                                Где установить люстру

                                Чтобы освещение было качественным, необходимо правильно определить место расположения светильника. Традиционный и вполне удачный вариант — центр комнаты. Однако для помещений прямоугольной формы или большой по площади такой вариант не всегда бывает удачным — добиться равномерного и достаточного освещения по всему периметру с помощью одной лишь люстры сложно.

                                Зонирование помещения с помощью освещения

                                В этом случае хорошим решением будет установка двух и более осветительных приборов, расположенных на равном расстоянии друг от друга.

                                Для помещений неправильной или сложной формы установка люстр ближе к одной из зон. Например, обеденная, рабочая или зона отдыха. Этот момент следует предусмотреть еще до установки натяжного потолка. Также важно заранее определить, есть ли на пленке ПВХ фотопечать — нужно определить такое место на белье, чтобы закрепить светильник, чтобы не нарушить рисунок на потолке.

                                Какой цвет выбрать

                                Выбор цвета практически полностью зависит от предпочтений хозяина помещения, но есть несколько правил, которые также важно учитывать при выборе.

                                Если белый светильник будет выразительно смотреться практически в любом помещении, то неправильно подобранный цвет люстры может нарушить гармонию обстановки. Поэтому важно использовать осветительные приборы, цвет которых «перекликается» с окружающим интерьером.

                                При поиске люстры для натяжного потолка можно ориентироваться на следующие наблюдения дизайнеров:

                                • Корпус и плафоны белых оттенков вносят легкость в комнату, исходящий от них свет добавляет интерьеру торжественности и элегантности. .

                                Белая люстра для натяжного потолка

                                • Нежный песочный, бежевый оттенок и оттенок шампанского подарит желтоватый свет — теплый, уютный и расслабляющий.

                                Бежевая люстра в классическом интерьере

                                • Красный цвет привлекает внимание, потому что не рекомендуется использовать его в спальнях и гостиных. Он больше подходит для помещений, в которых человеку нужна энергия и активность.

                                Дизайнерская красная люстра в интерьере кухни

                                • Зеленые плафоны подойдут для рабочих зон: офиса, офиса, переговорных комнат.Положительное влияние этого цвета на деловую активность оценивали еще в начале прошлого века — светильники с абажурами, окрашенными в зеленый цвет, были очень распространены в банках, офисах, агентствах.

                                Зеленая люстра для натяжного потолка

                                • Коричневый. Вызывая ассоциации с натуральным деревом, этот цвет считается уютным. Коричневые лампы гармонично будут смотреться в интерьерах, выполненных в стиле кантри, прованс, африканский, японский или рустик.

                                Люстры с коричневыми плафонами

                                • Черный.Люстра черного цвета подойдет только к оригинальному интерьеру, на фоне обычной обстановки она будет смотреться чужеродно.

                                Черная люстра в современном интерьере

                                Как выбрать люстру, ориентируясь на стиль комнаты

                                «Производители учитывают потребности дизайнеров в различных осветительных приборах, в том числе оригинальных, и предлагают на выбор варианты светильников и люстр для натяжных потолков»

                                Существуют десятки стилей, которыми можно украсить комнату, и большинство из них активно используются при обустройстве современных интерьеров.Производители учитывают потребности дизайнеров в различных осветительных приборах, в том числе оригинальных, и предлагают на выбор варианты светильников и люстр для натяжных потолков. Подобрать подходящий может практически каждый, однако, чтобы выбор был действительно удачным, необходимо разбираться в разнообразии изображений, лиц, форм и линий.

                                Традиционные стили

                                Классицизм, барокко, романский стиль, рококо, ампир и викторианский стиль — все эти стили считаются традиционными.Их объединяет то, что почти все они формировались во дворцах, дворянских домах или замках.

                                Чтобы подобрать люстры для натяжного потолка, которые впишутся в интерьер, выполненный в одном из традиционных стилей, необходимо понимать, какие особенности им свойственны. Это:

                                • сложных форм;
                                • дорогих материалов;
                                • изысканных линий;
                                • обильный декор;
                                • золочение и блестящие поверхности.

                                Люстра для натяжных потолков в классическом стиле

                                Если выбранная модель светильника для натяжного потолка без труда оказывается установленной во дворце или замке, то она вполне подойдет.

                                Люстры в классическом стиле

                                Прекрасно впишутся в интерьер помещения в классическом стиле люстры элегантных форм с лампами в виде свечей. Они уместно будут смотреться также среди предметов интерьера в стилях прованс или ампир.

                                Классические люстры для натяжного потолка могут вызывать ассоциации с украшениями: их часто украшают хрустальными бусинами, шелковыми плафонами и другими роскошными элементами декора.

                                Люстра классическая с плафонами

                                Люстра с подвесками из граненого или цветного стекла привлечет восхищенные взгляды гостей.Он будет гармонично смотреться на фоне глянцевого потолка.

                                Люстры для интерьера в стиле кантри

                                Люстры, выполненные в деревенском стиле, призваны создать душевную уютную атмосферу. Для их изготовления обычно используются только натуральные материалы.

                                Люстры в стиле кантри для натяжного потолка изготавливаются с тканевыми или тканевыми абажурами, деревянными или резными плафонами. Наиболее эффектно все они выглядят в паре с матовой натяжной тканью.

                                Люстра для интерьера в стиле кантри

                                При обустройстве большого помещения стоит заранее подумать о дополнительном освещении — одного светильника может не хватить.С этой задачей хорошо справится настенный светильник. В магазине вы можете выбрать комплект, состоящий из основных (люстра) и дополнительных (латунь) светильников. Выполненные в едином стиле инструменты придадут обстановке совершенства, сделают интерьер целостным.

                                Современные стили

                                Современные тенденции гармонично сочетают в себе современные и классические черты. Наиболее заметные и популярные подвиды: модерн, модерн, ар-деко.

                                Люстра для натяжного потолка в интерьере арт-деко

                                Люстры для таких направлений можно украсить мехом, текстилем, свечными светильниками, цепочками или стеклянными подвесками.Использование светильников в этих стилях придает помещению элегантность и изысканность, а атмосфера в помещении приобретает «привкус» аристократизма и учтивости.

                                Модерн

                                К ним относятся:

                                • поп-арт;
                                • конструктивизм;
                                • высокие технологии;
                                • футуризм;
                                • баухаус;
                                • лофт;
                                • минимализм.

                                Люстра в интерьере в стиле хай-тек

                                Характерные черты всех этих направлений:

                                • Простота линий и форм.
                                • Минимальное количество декора.
                                • Отличная функциональность каждого элемента.

                                Цвета и материалы для современных стилей могут быть кардинально разными: в интерьере в стиле лофт сосуществуют необработанные бетонные поверхности и дерево, используются черный, белый и серый цвета, а в помещении в стиле поп-арт допускается сочетание богатого красная люстра с металлическими плафонами.

                                Люстра с ярким пузырем в стиле поп-арт

                                Люстры в стиле хай-тек

                                Модные светильники для натяжного потолка в стиле хай-тек могут стать изюминкой в ​​дизайне помещения.Такие осветительные приборы выпускаются в самых разных и оригинальных формах.

                                Прекрасно смотрятся люстры для натяжного потолка из полупрозрачного или матового стекла. Они не способны обеспечить достаточно яркое освещение, поэтому обычно используются как дополнительный, а не основной светильник.

                                Люстры из матового стекла в стиле хай-тек

                                Высокотехнологичные потолочные люстры при большом количестве направленного света способны не только качественно и равномерно осветить комнату, но и расставить акценты на декоративных элементах: посуде, картинах или мебели.Они гармонично впишутся в современную молодежную квартиру.

                                Функциональность и технические возможности таких осветительных приборов позволяют создавать необычные световые эффекты, легко превращая обычную жилую квартиру в клуб для вечеринок.

                                Этнические стили

                                В эту группу входят направления, сформировавшиеся в культурах разных народов в разных странах и в разное время. Светильники для натяжного потолка, выполненного в этническом стиле, — это не только элемент декора, но и предмет, с помощью которого хозяева квартиры рассказывают об интересе к той или иной культуре.

                                В группу этнических ориентаций входят:

                                • японцы;
                                • африканский;
                                • скандинавский;
                                • английский;
                                • Египетский;
                                • китайский;
                                • марокканский и другие.

                                Светильники в этническом стиле

                                Единственная и главная особенность, сочетающая столь разные стили, — это использование натуральных материалов для отделки и меблировки помещений. Для люстр тоже действует это правило: обычно используют стекло, дерево или керамику.

                                Прежде чем начать искать люстру для натяжного потолка в этническом стиле, важно определиться — какие предметы мебели с ней сочетаются. Желательно, чтобы в интерьере использовались и другие элементы того же направления: декор, мебель, картины или прочее.

                                Люстры и светильники нестандартных форм для установки на натяжной потолок

                                Производители предлагают светильники необычных форм: круглые, в виде глобуса, гитары и других предметов.Оригинальные осветительные приборы не только отлично справляются со своей основной задачей — обеспечивать освещение, но и способны украсить комнату.

                                Люстра необычной формы для натяжного потолка

                                Правильно подобранные, они будут хорошо смотреться в любом помещении: детской, гостиной, кабинете или спальне. На фоне светильника необычной оригинальной формы потолочная облицовка будет смотреться еще эффектнее.

                                Люстра с множеством кристаллов

                                Заключение

                                Какой бы формы ни была выбранная люстра, если она будет приобретена с учетом перечисленных рекомендаций, она будет красиво и гармонично смотреться в паре с натяжным потолком.Главное, при установке осветительного прибора учитывать нормы и соблюдать правила безопасности. В этом случае новые светильники и натяжной потолок прослужат долго, отлично справляясь со своими задачами, радуя глаз хозяев и не теряя первозданный вид.

                                Фотогалерея — люстры для натяжных потолков

                                Видео

                                Автор: Михаил Бонд

                                Высокоэффективное светодиодное освещение Как построить натяжной потолок с подсветкой с помощью светодиодных модулей

                                Светлый потолок или натяжной потолок с подсветкой — новое и очень интересное направление во внутреннем освещении.Используя полупрозрачный материал размером в несколько квадратных метров с системой задней подсветки, можно создать рассеянное, равномерное и расслабляющее освещение внутреннего пространства. Основным преимуществом такого типа освещения является отсутствие бликов, так как источники света разбросаны по большой площади и скрыты за материалом.

                                Освещенные потолки обычно используют в качестве источника подсветки светодиоды низкой или средней яркости (от 5 до 50 люмен), размещенные на полосах или модулях. Поскольку освещаемая поверхность имеет большую площадь, такое освещение с низким энергопотреблением — лучший выбор.

                                Натяжные потолки с подсветкой могут иметь индивидуальную форму и даже иметь полупрозрачные изображения. Таким образом, они могут влиять на общий дизайн помещения в гораздо большей степени, чем другие осветительные приборы. С точки зрения светового дизайна, равномерный свет должен быть дополнен точечными светильниками или лампами, которые могли бы привлечь внимание к определенным участкам или объектам.

                                Правильное проектирование и установка потолка с подсветкой сопряжены с уникальным набором проблем, которые мы рассмотрим в этой статье.

                                1. Выберите полупрозрачный натяжной потолок полупрозрачный с хорошей светопропускной способностью

                                Поскольку в натяжном потолке используется полупрозрачный материал для покрытия светодиодных источников света, важно учитывать скорость его светопропускания. Для простых белых потолков мы рекомендуем не менее 50% светопропускания. Если вам нужно выбирать из разных производителей, вам следует рассмотреть возможность установки материала с максимальной пропускной способностью, поскольку это значение имеет важное влияние на установку и эксплуатационные расходы освещенного потолка.

                                При выборе источника освещения следует учитывать скорость светопропускания. Например, если вам требуется 5000 люмен для гостиной площадью 20 кв.м, световой поток светодиодов за полупрозрачным материалом с коэффициентом 50% должен составлять 10000 лм.

                                Если вы используете напечатанное изображение на потолке, вам следует избегать цветов, которые очень поглощают звук, таких как черный или темно-серый, поскольку дизайн является неотъемлемой частью энергоэффективности. Хорошие результаты дают теплые тона.

                                2.Выбираем оптимальное расстояние между светодиодами и натяжным потолком

                                Натяжной потолок с подсветкой должен иметь равномерное освещение, без каких-либо горячих точек или темных участков. Эта однородность является привлекательной для этого метода освещения. Для этого светодиоды должны быть равномерно распределены за полупрозрачным материалом.

                                У большинства светодиодов угол освещения составляет 120 градусов, расстояние между каждой светодиодной лентой или модулем должно быть равно расстоянию между светодиодами и натяжным потолком .Некоторые специальные светодиоды имеют угол наклона 180 градусов, и для них соотношение расстояний должно быть 1,5.

                                Для достижения наилучших результатов мы рекомендуем расстояние между источниками света и полупрозрачным материалом не менее 30 см, а не более 50 см. Хотя возможно меньшее значение, это приведет к необходимости использования гораздо большего количества светодиодов для получения единообразия со значительным влиянием на монтажные и эксплуатационные расходы.

                                Пример для глубины 30 см расстояние между источниками света (рядами светодиодных лент или отдельными модулями подсветки) должно быть:

                                • 120 градусов Угол обзора: 30 см
                                • Угол обзора 180 градусов: 45 см

                                3.Использование энергоэффективных источников света

                                Выбирайте светодиодные модули или ленты с высокой энергоэффективностью, не менее 100 лм / Вт, чтобы натяжной потолок имел самый высокий световой поток при минимальном потреблении энергии.

                                4. Выберите светодиодный источник света с правильной светоотдачей и количеством светодиодов.

                                Освещение через натяжной потолок может иметь множество применений, направлять людей, выделять определенные области или выражать определенную тенденцию дизайна и в то же время обеспечивать общее, общее или даже рабочее освещение.

                                Мы настоятельно рекомендуем использовать освещение помещения для определения типа используемого источника света. Следующие значения светового потока на квадратный метр для светодиодных модулей могут служить полезным ориентиром для белого натяжного потолка со светопропусканием 50%:

                                A) Окружающий свет: 500-1000 люмен на квадратный метр

                                B) Общее освещение для жилых помещений: 1000-2000 люмен на квадратный метр

                                C) Общее освещение для коммерческих и бизнес-приложений или освещение рабочего места: 2000-8000 люмен на квадратный метр

                                5.Светодиодные ленты или модули, используемые для подсветки, должны легко устанавливаться

                                Поскольку для натяжных потолков требуется много светодиодов, они должны быть простыми в установке, а также использовать как можно меньше вспомогательных деталей, например, проводов, соединителей, винтов или трансформаторов. Для больших площадей мы рекомендуем квадратные или прямоугольные светодиодные модули шириной не менее 25 см, поскольку их легче разместить равномерно по сравнению со светодиодными лентами.

                                6. Используйте светодиодные модули или ленты с наилучшим качеством света, спектром и индексом цветопередачи.

                                Если натяжной потолок предназначен для общего освещения, мы рекомендуем источники света с высококачественным спектром и индексом цветопередачи не менее 90.

                                В настоящее время лучшее качество света для светодиодов обеспечивается технологиями полного спектра, такими как Nichia Optisolis и Seoul Semiconductor SunLike, как с почти дневным спектром, так и с максимальными показателями для всех тестовых цветов CRI. Их спектр и его сравнение с солнечным светом и другими источниками света можно увидеть ниже.

                                Выбирайте светодиодные ленты с минимальным индексом CRI80 для всех рабочих и жилых помещений, таких как офис, гостиная, столовая, спальня и т. Д. С CRI95 + в качестве рекомендуемого значения.

                                7. Установите светодиодные модули или ленты с самым большим сроком службы, минимальным изменением цвета и наилучшим сохранением светового потока.

                                Рекомендуются долговечные светодиодные источники света с минимальным изменением цвета во времени, особенно для установок значительных размеров. Если яркость источника света исчезает слишком быстро или изменяется цветовая температура, полная замена установки может быть единственным решением для равномерного освещения.

                                Например, если в установке используются «светодиоды 1» и свет меняется, как на изображении справа, замена только некоторых участков на «светодиоды 2» усугубит неравномерность, как на изображении ниже.

                                Светодиодные модули BackMatrix или BackMatrix — оптимальное решение для натяжных потолков. Они очень просты в установке, имеют высокий световой поток и даже доступны со светодиодами с углом обзора 180 градусов.

                                1. Светодиодные модули BackMatrix Performer с 2700K, 4000K или настраиваемым белым 2700-6500K. Мы рекомендуем 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения при глубине не менее 30 см.

                                2. Светодиодные модули BackMatrix Professional с 3000K, 4000K или RGB + W. Рекомендуется 4 шт. На квадратный метр для равномерного освещения на глубине не менее 30 см.

                                Как установить освещение и потолочную плитку в подвале | Home Guides

                                Одна проблема, с которой вы можете столкнуться при отделке подвала, — это отделка потолка.В недостроенном подвале балки верхнего этажа открыты, и часто между балками или под ними проходят трубы, каналы и кабели. Установка подвесного потолка позволяет скрыть трубы и воздуховоды, сохраняя при этом доступ для необходимого ремонта. Подвесные потолки состоят из решетки, подвешенной к потолку, внутри которой размещены плитки. Добавление встроенной системы освещения к подвесному потолку может обеспечить дополнительный свет в подвал.

                                Планирование расположения

                                Планирование расположения плиток может значительно ускорить процесс установки.Измерьте длину и ширину комнаты в дюймах и разделите их на длину и ширину потолочных плиток, чтобы определить, сколько плиток вам нужно. Нарисуйте на листе бумаги схему расположения потолочных плиток, чтобы определить расположение сетки. Разложите плитки так, чтобы любые обрезанные плитки, которые вы используете, были равномерно сбалансированы по периметру комнаты, потому что это улучшает внешний вид потолка. Например, вместо полноразмерной плитки на одной стороне комнаты и плитки шириной 6 дюймов на другой стороне используйте по одной потолочной плитке шириной 3 дюйма с каждой стороны комнаты.

                                Установка сетки

                                Проведите линию на стенах на 4 дюйма ниже самого нижнего воздуховода или трубы, свисающей с потолка. Прикрепите молдинг к стенам. Это металлические бруски Г-образной формы, которые поддерживают края плитки вдоль стен. Приложите мелом линии к балкам потолка, чтобы отметить расположение решетки, и ввинтите болты с проушиной 1/2 дюйма в нижнюю часть балок. Присоедините трос 16-го калибра, чтобы закрепить каждый рым-болт. Эти провода используются для поддержки сетки и плитки. Прикрепите веревку к периметру периметра через каждые 8 ​​дюймов вдоль самых длинных стен, так чтобы веревки проходили по ширине подвала.Струны будут использоваться в качестве направляющих при установке полозьев. Направляющие устанавливаются продольно поперек подвала, при этом провода калибра 16 вводятся через отверстия направляющих для поддержки. Расположите полозья так, чтобы они были равны высоте струн. Установите поперечные тройники через каждые два фута между полозьями по ширине фундамента, чтобы создать опорную решетку.

                                Крепление светильников

                                Хотя направляющие и поперечные тройники могут выдерживать вес плиток, вам необходимо предусмотреть дополнительные распорки для осветительных приборов.Проследите световые баллончики для утопленных светильников на плитках, которые будут их содержать. Вырежьте отверстия в плитке канцелярским ножом для фонарей. Решите, в какие панели вы будете помещать свет, и установите потолочную плитку с отверстиями для освещения только в этих местах. Прикрепите дополнительный провод 16 калибра к каждому углу панелей, где устанавливаются светильники. Отмерьте и отрежьте две доски размером 2 на 4 дюйма для каждого светильника, который вы устанавливаете, чтобы поместиться между полозьями. Поместите одну доску размером 2 на 4 дюйма поверх плиток с каждого конца.Платы размером 2 на 4 дюйма устанавливаются в том же направлении, что и поперечные тройники. Вверните винты через боковые направляющие и в каждый конец досок размером 2 на 4 дюйма.

                                Укладка плитки

                                Самая простая часть этого проекта — установка самой потолочной плитки. При работе с плиткой надевайте защитные очки и перчатки, так как внутренний край часто состоит из изоляционного материала из стекловолокна. Начните с одной стороны подвала и просто бросьте плитки на решетку сверху.Нажмите на плитки сверху, чтобы они прилегали к решетке. Пройдите к другой стороне комнаты, но держите одну сторону сетки открытой рядом с каждой плиткой, где будет свет, чтобы вы могли сохранить доступ при установке света.

                                Установка светильников

                                Отрежьте отрезки электрического кабеля 12/2, чтобы проложить их между каждым светом, первым светом в серии и местом расположения выключателя света, а также выключателем света и главной электрической коробкой. Проведите электрические кабели между отверстиями в потолочной плитке.Поместите осветительные баллончики над отверстиями в плитке и выровняйте их. Вытяните кронштейны по бокам банок до тех пор, пока они не будут поддерживаться досками размером 2 на 4 дюйма. Подключите фары к кабелям. Следуйте инструкциям производителя, но при подключении электрических цепей всегда используйте одинаковые цвета — соединяйте черный с черным, белый с белым, а также голый и зеленый вместе. (Голый и зеленый провода — это провода заземления.) Установите накладку на отверстия в плитке и вкрутите лампочки.Установите плитки рядом с плитками, на которых установлены светильники. Подключите выключатель света к кабелям и вызовите электрика, чтобы он подключил цепь к главной коробке вашего дома (обычно это требуется по закону из соображений безопасности).

                                Ссылки

                                Биография писателя

                                Карсон Барретт начал профессионально писать в 2009 году. Его публиковали на различных веб-сайтах. В настоящее время Барретт учится в муниципальном колледже округа Бакс, где получает степень бакалавра искусств в области спортивного менеджмента.

                                Решения для освещения натяжных потолков — инновационные концепции освещения

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_FUSS5515_1024px

                                Stretch Ceilings Ltd. Осветительные решения Автосалон

                                Stretch-Ceilings-Ltd_translucent-back-lighting-system_946x524

                                Stretch-Ceilings-Ltd Система полупрозрачного заднего освещения

                                Натяжные потолки ООО Освещение автосалона Феррари

                                Натяжные потолки ООО Освещение автосалона Феррари

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Copthall-Shopping-Centre_885x935

                                Stretch-Ceilings-Ltd Освещение в торговом центре Copthall

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Office_UPC-7_1200x828

                                Stretch-Ceilings Ltd Световые решения для офисов

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Lift-Lobby_1000x1000

                                Stretch-Ceilings-Ltd Lighting Solutions Lift Lobby Finsbury Circus

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Octavia-House_1200x800

                                Stretch-Ceilings Ltd. Осветительные решения Octavia House

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_DEAU2806_1024px

                                Stretch-Ceilings-Ltd Lighting Solutions

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Chesterfield-Gardens_1200x800

                                Stretch-Ceilings-Ltd Lighting Solutions Chesterfield Gardens

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Snog-Store_1200x800

                                Stretch-Ceilings Ltd. Осветительные решения в Snog Store, Лондон

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Riverside_Library_1200x900

                                Stretch-Ceilings-Ltd, установка в Riverside Library

                                Stretch-Ceilings-Ltd_RFU-2104_1000x667

                                Stretch-Ceilings Ltd. Коммерческое применение

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Circular-Lighting_1200x900

                                Stretch-Ceilings-Ltd Круглое освещение

                                Натяжные потолки ООО Освещение автосалона Феррари

                                Натяжные потолки ООО Освещение автосалона Феррари

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Office_946x600

                                Stretch-Ceilings Ltd Офисное освещение

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Offices_1000x919

                                Stretch-Ceilings Ltd. Офисное освещение

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Offices_1000x667

                                Stretch-Ceilings Ltd. Офисное освещение

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Автомобильный салон-Офис-Конференц-зал_907x683

                                Натяжные потолки ООО Освещение автосалона

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Art-Gallery_767x1024

                                Stretch-Ceilings Ltd Художественная галерея Освещение

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Office_800x1011

                                Stretch-Ceilings Ltd Освещение офиса

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Durham-University_1200x569

                                Stretch-Ceilings Ltd Освещение Даремского университета

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Lift-Lobby_02_1200x900

                                Stretch-Ceilings Ltd Освещение лифта вестибюля

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Centre-Lighting_1000x982

                                Stretch-Ceilings Ltd Освещение лифтового центра

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Lift-Lobby_1200x900

                                Stretch-Ceilings Ltd Освещение лифтового холла

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions_Foyer_1200x900

                                Stretch-Ceilings Ltd. Офисное освещение

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Abstract-Lighting556x539

                                Stretch Ceilings Ltd Library ft Abstract Lighting

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting-Solutions-Offices_946x600

                                Stretch-Ceilings-Ltd Офисное освещение

                                Stretch-Ceilings-Ltd_Lighting_Aston-Martin-Kobe_1200x800

                                Stretch Ceilings Ltd Автосалон Потолок

                                Выбор освещения для помещений с натяжным потолком, идеи и фото

                                Решая, какое освещение лучше для натяжных потолков в квартире, нужно учитывать, для каких целей устанавливаются светильники.Их можно не только дать должный свет, но и использовать для зонирования комнаты, визуального увеличения пространства или поднятия потолка. Правильный подбор освещения может стать удачным дизайнерским решением. Как выбрать освещение для натяжных потолков в разных помещениях?

                                Виды светильников для подвесных потолков

                                Люди часто боятся экспериментировать и пытаются создать красивую подсветку подвесных потолков из-за особенностей этих конструкций — покраска потолка довольно деликатная и может оплавиться от слишком мощного источника света.Итак, первым делом нужно найти расстояние, на котором свет будет падать от поверхности потолка.

                                Это расстояние зависит от типа источника света. С некоторыми нюансами можно использовать любую лампочку:

                                • лампа накаливания — очень горячая, поэтому ее можно разместить на расстоянии не менее 30 см от полотна;
                                • Галоген — менее мощный, но все же намного теплый;
                                • энергосберегающий — лучше всего подходит для встраиваемого освещения натяжного потолка, расположенного вплотную к полотну;
                                • LED — Самый эффективный (светит диод мощностью 3 Вт, как лампа накаливания на 40 Вт), прочный и холодный.
                                Типы ламп на выбор для космического освещения

                                Кроме светодиодных ламп Их можно использовать для создания точечного света на натяжном потолке — это довольно оригинальный способ украсить интерьер комнаты.

                                Способов создания света существует несколько:

                                • Люстра на ножке или на цепочке — требуется при использовании ламп накаливания, но требует большой высоты потолков;
                                • обычный светильник с плоским куполом — прижат вплотную к потолку, поэтому необходимо использовать светильник «холодного» света;
                                • точечный встраиваемый светильник — имеют разнообразные формы, дешевы и просты в установке;
                                • светодиодные светильники для натяжных потолков — они размещаются в нишах по периметру комнаты и освещают всю поверхность потолка;
                                • волоконно-оптическое точечное освещение — для создания имитации неба на натянутом полотне, может использоваться во влажных помещениях.
                                Способ светильников точечного освещения

                                Встраиваемые точечные светильники делятся на два типа — с ободком и без него. Модели без этой детали создают на поверхности потолка яркие блики, которые могут дополнить световой дизайн подвесных потолков. Модели с воротником скрывают усадочное кольцо в монтажных отверстиях. Ошейник может быть оснащен светоотражателем. Использовать точечные светильники в качестве основного источника света можно только в небольших помещениях — они светят не очень ярко. Их лучше использовать для зонирования или акцентирования определенных элементов интерьера.

                                При установке светодиодной ленты важно добиться равномерного рассеивания света, а не создавать яркую полосу из некрасивых точечных сфокусированных световых диодов. Добиться желаемого эффекта проще всего, если использовать этот вид освещения при высоте потолка от 2,7 м. Чтобы не ошибиться, следует внимательно рассмотреть примеры освещения натяжных потолков светодиодными лентами.

                                Варианты освещения для разных комнат

                                При выборе освещения для комнаты из натяжного потолка необходимо учитывать функциональные характеристики помещения.При этом необходимо использовать основы дизайна — с помощью правильного подбора освещения можно зрительно увеличить высоту потолка, сделать комнату просторнее, выделить важные детали дизайна и многое другое. Рассмотрим различные примеры освещения.

                                Гостиная

                                Подобрать освещение натяжных потолков в гостиной проще всего — здесь используется классическая комбинированная схема: мощная переключаемая люстра, когда необходимо общее освещение, а в остальных случаях используются точечные светильники.Их можно разместить по периметру комнаты, в углах или на определенных участках — в зависимости от того, как вы планировали проживание. Важно учитывать то, что обычно ставят в гостиной телевизор — свет не должен быть направлен на экран, особенно если он глянцевый.

                                Если в гостиной монтируется многоуровневый потолок, можно использовать светодиодные варианты освещения в комнате натяжного потолка. По периметру крайнего уровня находится полка, к которой крепится светодиодная лента.трансформатор напряжения и другое оборудование, необходимое для лампочек, легко скрыть в конструкции потолка. Мягкий светодиод подойдет как для вечернего отдыха, так и для семейных посиделок.

                                Вариант освещения в гостиной

                                Спальня

                                В спальне, как правило, яркого света не требуется, поэтому вы можете выбрать варианты освещения в спальне с натяжными потолками без использования люстр. Если вы используете глянцевый холст, эффективным решением станет использование непрямого освещения.Точечные светильники можно спрятать в нишах или за занавесками, пусть рассеянный свет на потолке — он загорится равномерно, Свет будет проливаться как будто из ниоткуда. Отражение получилось достаточно ярким, потолок должен иметь более светлый оттенок.

                                питомник

                                В детской комнате, как и в спальне, лучше всего подойдет натяжной потолок с подсветкой без люстр. Атмосфера в этой комнате должна быть максимально тихой и приятной для ребенка, поэтому стоит выбирать приглушенный свет. Здесь стоит создать имитацию неба.

                                Реализовать эту идею двумя способами:

                                • установить обычные светодиодные светильники под основным потолком, затем сделать подвесной потолок, используя ткань с большим количеством мелких отверстий;
                                  • В
                                • используется оптоволоконное освещение — тонкие отрезки светящихся кабелей, подключаемые к микропроцессору, регулирующие степень освещенности.

                                Чтобы такое освещение выглядело более эффектно, необходимо использовать натяжной потолок черного цвета. Чтобы из-за этого в детской не было слишком мрачно, в небе должен появиться лишь небольшой участок в центре комнаты, сделав второй периметр, светлый, ровный точечный светодиодный свет.

                                Это оригинальное освещение натяжных потолков можно сделать и информативным, если попытаться передать часть реального неба с этих созвездий.

                                Вариант освещения в детской

                                кухня

                                На кухне используйте три типа освещения:

                                  точка
                                • или LED — для рабочей зоны;
                                • тусклый свет для обеденной зоны;
                                • Общее освещение — люстра.

                                Если кухня небольшая, достаточно и набора точечных светильников, который можно дополнить светильниками на обеденном столе.В большом помещении, которое можно разделить на отдельные зоны, используются разные варианты освещения кухни натяжным потолком.

                                Рабочая зона нуждается в ярком освещении, которое могут обеспечить светодиоды. При этом во время готовки не обязательно охватывать всю кухню, поэтому необходимо установить индивидуальную светодиодную ленту. Также их можно использовать для мягкого освещения обеденной зоны, если натяжной потолок имеет несколько уровней. Индивидуальные прожекторы могут осветить бар.

                                коридор

                                Важной задачей освещения в квартире с натяжным потолком является визуальное расширение небольшой прихожей.Этого можно добиться несколькими способами:

                                • Пустая полоска светодиодного светильника по краю потолка, по периметру коридора;
                                • направление рассеянного света на стену, скрытые точечные светильники в нишах потолка;
                                • С использованием яркого глянцевого полотна, ярко освещенные продольные светильники.

                                Лучше всего эти варианты совместить — сделать подвесной потолок светильником и установить точечные светильники с отражателями по периметру зала.Если будет не хватать яркости света, можно по желанию установить бра, отправив их к потолку.

                                Ванная

                                В ванной комнате важно использовать водонепроницаемые виды освещения натяжных потолков. Воздух в помещении очень влажный, поэтому характеристики светильников будут важнее их эстетической стороны.

                                Открытый светильник в ванной использовать нельзя. Лучшим вариантом станут точечные светильники с диодными лампочками — они лучше всего защищены от влаги.Главное — выбрать модель, отмеченную специальной маркировкой, свидетельствующей о достаточной степени защиты. Подробно о выборе освещения в ванной.

                                Расчет освещения

                                При расчете необходимого количества светильников учитывается несколько параметров помещения:

                                • высота потолка;
                                • комнатная площадь;
                                • наличие или отсутствие центральной люстры;
                                • тип дополнительных источников света.

                                Важно помнить, что оптимальная мощность освещения для жилой квартиры составляет 20 Вт на 1 м 2 . Количество ламп легко, зная количество и мощность ламп. Так, если в помещении площадью 20 м 2 устанавливаются стандартные точечно-экономичные светильники, мощностью 9 Вт, расчет освещения подвесных потолков осуществляется следующим образом:

                                1. 20 м 2 умножаем по 20 Вт — получаем необходимую суммарную мощность лампы, равную 400 Вт.
                                2. делят 400 Вт 45 Вт (мощность света от одной 9-ваттной лампы) — потребуется около 9 светильников.

                                Калькулятор мощности лампы

                                Если есть люстра, расчет дополнительных светильников будет другим — нужно учитывать, что точечные светильники выдержат, поэтому мощность должна быть меньше оптимальной. Энергосберегающие лампы могут быть слишком яркими — это тоже необходимо учитывать, выбирая тип освещения.

                                Видео:

                                Потолочное освещение

                                Потолочный светильник Plameco

                                Будь то светильники для ванных комнат, освещение для кухни и спальни, в Plameco у нас есть идеальные потолочные светильники для каждой комнаты , подходящие для любого стиля.Далее на этой странице вы увидите небольшую выборку видов потолочного освещения, которые есть в нашем ассортименте. Предложение включает в себя освещение из стекловолокна, световые полосы и прожекторы, как галогенные, так и светодиодное освещение во многих цветах. Благодаря партнерству со Swarovski специально разработанное хрустальное освещение Swarovski является одной из наших возможностей.

                                Установка собственных потолочных светильников

                                Однако, если вы предпочитаете ваше нынешнее освещение, специалисты Plameco позаботятся о том, чтобы оно было аккуратно интегрировано в ваш новый пролетный потолок.В отличие от освещения в вашем новом потолке или под ним, также можно установить потолочные светильники за потолком с натяжным потолком Plameco. Но зачем тебе это? Читайте ниже почему.

                                Потолочные светильники за натяжным потолком

                                Потолок Plameco позволяет установить освещение за потолком . Звучит безумно, но это не так! В Plameco есть потолки с возможностью регулировки светопропускания.Это так называемые полупрозрачные потолки . Используя источник света за этими потолками, вы не только создаете особый эффект, но и создаете приятный свет, при этом освещение остается вне поля зрения. Это тоже дает очень впечатляющий эффект в сочетании с фото потолком.

                                Представьте, например, потолок, напечатанный с фотографией наружного воздуха и освещением за ним. Когда у вас включен свет, это выглядит так, как если бы вы были на улице и светит солнце.Или создайте красивое звездное небо в своей спальне, где звезды являются яркими пятнами на потолке.

                                Потолочные светильники Plameco, потолочные светильники и множество вариантов освещения открывают бесконечно много возможностей, и каждое потолочное желание исполняется. Вы преобразите любую комнату за один день и создадите идеальную атмосферу.

                                Встраиваемые точечные светильники Сваровски Точечные светильники расширения Линия тренда

                                BARRISOL и OSRAM представляют современные решения для интеллектуального освещения и проектирования зданий

                                Инновационные системные решения для офиса будущего

                                Всего за восемь месяцев от чертежной доски до официального открытия OSRAM и BARRISOL, мировой лидер на рынке натяжных потолков, завершили свой впечатляющий совместный выставочный зал в Сен-Луи, Франция.Выставочный зал был разработан специально для офисных приложений и сочетает в себе самые современные системные решения для внутреннего и наружного освещения, кондиционирования воздуха, акустики, архитектуры и управления освещением в типичных престижных помещениях.

                                Натяжные потолки от BARRISOL — ключевой элемент во всех помещениях. В идеальном сочетании с различными светодиодными решениями OSRAM они действуют как световые потолки, но в некоторых случаях имеют и другие функции. Например, кондиционирование в различных комнатах скрыто и бесшумно за воздухопроницаемыми натяжными потолками и стенами.Специальные решения от BARRISOL также приводят к удивительным улучшениям в акустике, особенно в помещениях с современным минималистским дизайном.

                                Инновационные светодиодные решения OSRAM идеально подходят для световых потолков

                                Особые преимущества высококачественных светодиодов и современной светодиодной технологии идеально подходят для световых потолков благодаря их компактным размерам, низкой тепловой мощности, очень высокой силе света, однородному освещению, простоте адаптации к различным структурам, прочной конструкции и долгому сроку службы.

                                OSRAM устанавливает новые стандарты во всех этих областях. OSRAM — это универсальный магазин для всего: от отдельных светодиодов и светодиодных модулей любой формы, цвета и мощности до идеально согласованных драйверов и систем управления.

                                Новый инструмент для точного расчета светодиодных потолков от OSRAM

                                До сих пор проектировщикам освещения и архитекторам, которым было поручено проектировать и реализовывать световые потолки, особенно потолки с большим охватом, приходилось преодолевать проблему, заключающуюся в том, что обычные инструменты и методы не могут обеспечить точные расчеты уровней освещенности столов.

                                OSRAM разработала специальный инструмент для профессиональных заказчиков освещения, который позволяет с высокой точностью определять светодиодные потолки любого типа и формы и прост в использовании даже для начинающих пользователей.

                                Инновационные решения OSRAM за пределами света: OSRAM EINSTONE

                                OSRAM EINSTONE — идеальная платформа для реализации множества геолокационных и мобильных приложений как в помещении, так и на открытом воздухе. Модули маяка EINSTONE на 24 В постоянного тока — это стабильное и безопасное решение, напрямую связанное с осветительной установкой.Это не только гарантирует оптимальное расположение маяков, но также многократно сокращает время обслуживания и связанные с этим расходы.

                                В выставочном зале установлено семь устройств OSRAM EINSTONE, которые приветствуют посетителей и сопровождают их при перемещении по выставочному залу. Push-сообщения на их смартфоны или планшеты сообщают им, какие продукты BARRISOL и OSRAM установлены в различных частях комнаты. С OSRAM EINSTONE многие другие действия и взаимодействия, такие как экскурсии, становятся как мыслимыми, так и осуществимыми.

                                Светодиодные решения Prestige для входов и вестибюлей

                                В зоне входа гладкие световые линии с настраиваемыми белыми светодиодными модулями OSRAM LINEARlight Flex Power с яркостью 3000 лм на метр обеспечивают теплый, яркий и дружелюбный прием. Чрезвычайно низкопрофильные светодиодные модули, встроенные в потолок BARRISOL BLANC White, имеют современный декоративный эффект — и при 100% световом потоке обеспечивают освещенность 400 лк на уровне пола, что более чем соответствует предписанному значению.

                                Огромная медиа стена в вестибюле привлекает внимание. Он оснащен новой тканой тканью BARRISOL 3D ELT и имеет подсветку с 92 светодиодными модулями OSRAM LINEARlight Flex RGB. С новой системой e: cue DMX Sympholight от OSRAM можно индивидуально управлять 276 адресами DMX. Посетители также могут заглянуть за кулисы. Медиа-стена открывается как дверь, показывая светодиодные модули, установленные за ней. За следующей «дверью» находится оборудование для управления и контроля, которое занимает очень мало места и управляет всеми техническими системами выставочного зала, от освещения до кондиционирования воздуха.

                                Светодиодное освещение, ориентированное на человека (HCL), в конференц-зале

                                В конференц-зале светлый потолок HCL. При 100% световом потоке 680 светодиодных модулей OSRAM BackLED Tunable White Plus обеспечивают освещенность 2650 лк на столе для переговоров и 1800 лк на уровне глаз (вертикальная освещенность). Современная технология управления гарантирует, что освещение всегда соответствует изменениям естественного дневного света и, следовательно, человеческим биоритмам, изменениям погоды, различным режимам использования помещения и различным задачам.

                                Безконтактное светодиодное освещение с сенсорным управлением в туалете

                                Светодиодные модули OSRAM LINEARlight Flex с теплым белым светом 4000 K и отличной цветопередачей (Ra 90) в сочетании с датчиком света OSRAM LS / PD MULTI 3 CI и датчиком присутствия автоматически обеспечивают нежное, стильное и функциональное освещение в туалетах без необходимости для переключателя света с ручным управлением. Несмотря на сознательный выбор темного потолка и стен, очень яркое и равномерное освещение достигается с помощью всего лишь нескольких светодиодных лент и всего одного светодиодного прожектора над умывальником.

                                Слушайте, слышите!

                                В двух офисных помещениях, которые на первый взгляд кажутся абсолютно идентичными, 100 светодиодных модулей OSRAM BackLED Tunable White Plus используются для подсветки всего светового потолка. Они обеспечивают заданную однородную освещенность стола 500 лк при 100% световом потоке. Как и в конференц-зале, свет во втором офисе соответствует требованиям Human Centric Lighting (HCL) и соответствует изменениям естественного дневного света в течение дня.

                                Еще одна изюминка двух офисных помещений — это то, что слышно, но не видно. В первой комнате потолки и материалы из неакустического освещения BARRISOL, а во второй комнате — акустически оптимизированная технология, которая снижает, в частности, шум из окружающей среды, одновременно улучшая слышимость и разборчивость голосов и звуков непосредственно в комнате. Это способствует гораздо большей концентрации и более эффективному общению, особенно в офисах открытой планировки.

                                Дизайн наружного освещения звездным дизайнером Кастильони

                                Известному итальянскому дизайнеру освещения и архитектору Пьеро Кастильони было поручено спроектировать освещение для наружной территории. Среди прочего, он создал новый уличный светодиодный светильник с модулями OSRAM LINEARlight Flex RGB3 Protect и LINEARlight Flex Protect ShortPitch.

                                Современные драйверы, контроллеры и компоненты LMS OSRAM

                                Управление освещением во всем выставочном зале, в помещении и на улице, простое и эффективное благодаря инновационным драйверам OSRAM и решениям LMS, таким как OPTOTRONIC OTi DALI 75 / 220-240 / 24 1… 4 CH и DALI Professional Controller ‐ 4 RTC.

                                1 … 20 21 22 23 24 … 787