Разное — Страница 21 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Дом из камня. Достоинства и недостатки

Любой дом всегда основывается на неизменных трех элементах: фундаменте, стенах и крыше.
Это такие части дома, без которых использование постройки стает совершенно невозможным. Сейчас вы узнаете именно о стенах, сооруженных из камня. Камень в качестве материала для строительства сейчас используется достаточно часто. И это может быть даже не естественный камень, потому что наибольшую популярность сейчас имеют камни искусственного происхождения (это могут быть некоторые типы кирпича, керамический камень). Но все это маловажно, потому что мы хотим сосредоточить свое внимание на главных плюсах и минусах, которые свойственны для всех видов камня: и природного, и искусственного.Первое, что требуется от материала, с которого сделаны стены, это высокая надежность. Дома из камня целиком отвечают такому критерию, они отличаются феноменальной долговечностью, надежностью и дают постройке не одно десятилетие использования без разных ремонтов и обновлений. Все эти огромные плюсы камень получает при самом изготовлении, когда обжигается, или во время других технологических процедур.

Но в такой надежности камня скрывается его важный минус. Из-за своей прочности камень очень сложно способен изгибаться и, как следствие этого, на стенах при неправильных нагрузках могут появляться разнообразные трещины, они неглубокие, но все же это влияет на внешний вид.
Во время строительства дома из камня, а именно в процессе укрепления каменных конструкций, архитектор имеет возможность дать волю своей фантазии. Большое количество всевозможных размеров, формы, цвета открывает огромные просторы для творчества. Соединяя разнообразные типы камня, возможно сделать необычные и очень красивые, оригинальные дома, которые будут достойны назваться произведением настоящего искусства.Одним из самых модных на данный момент решений является оформление входной зоны сада, как это показано здесь: http://viimiracula.ru/russian/man-made-forms/entrance-area07.htm
У камня пористая структура, что и позволяет поддерживать благоприятный микроклимат и комфортную температуру внутри здания. Стены могут «дышать». В случае, если материалу, которые используется, свойственна невысокая теплопроводность, то возникает «эффект термоса», когда тепло зимой и холодно летом.
В случае, когда при постройке стен, вы будете чередовать местами рыхлые слои с плотными, возможно будет достичь высокого звукоизоляционного уровня. Шум с окружающей среды не будет слышен обитателям этого дома. Также, все камни являются хорошим огнеупорным материалом, что не даст распространиться пожару очень быстро и предоставит этим самым дополнительное время работникам пожарной охраны.

Допустимой есть также прокладка электропроводки (но обязательно скрытой).
Из-за надежности материала, на дома из камня можно подцепить различные фонарики, ящики для почты и, представьте себе, навесную мебель. Стены точно выдерживают подобную нагрузку. Выбор камня как материала для дома дает возможность владельцам свободно выбрать внутреннюю отделку без каких-либо ограничений. В том случае, когда для строения стен используют декоративный кирпич, отделка совсем не нужна, так как стены и без этого будут выглядеть привлекательно.
Из самых важных минусов стоит сказать о том, что камень стоит недешево, имеет огромный вес и очень плохо поддается обработке. Построить дом из камня – это роскошное и непростое дело. И, как следствие этого, массовое применение камня немного ограничивается. Сооружением домов из камня занимаются большие строительные организации, которые могут покрывать абсолютно все расходы. Поэтому квартиры в таких домах обходятся дорого.
Так что, узнав о всех плюсах и минусах домов из камня, решать только вам заниматься подобным строительством или нет.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Применение дикого камня для облицовки фасада, заборов, дорожек и интерьера

Для каждой из частей конструкции — стен, цоколей, угловых и фасадных элементов, арок или столбов используются разные виды дикого камня и способы его укладки.

Благодаря широкой распространённости дикого камня в земной коре, добыча его производится практически повсеместно, и, как следствие, применение его в строительстве, архитектуре и ландшафтном дизайне имеет глобальные масштабы.

Применение дикого камня в интерьере

Слово «интерьер» означает внутреннее пространство дома, функционально и эстетически созданное таким образом, чтобы обеспечить человеку благоприятные условия для отдыха и жизнедеятельности. Материалы, используемые для оформления интерьеров многочисленны, и лишь воображение ограничивает возможности. Но дикий камень, ввиду своих эстетических, экологических и технических свойств, занимает в этом ряду обособленную позицию. Потому что настоящее всегда лучше, чем поддельное, какой бы качественной ни была подделка!

Дизайн интерьера представляет из себя комплекс практических архитектурных и художественных решений, смысл которых сводится к созданию атмосферы комфорта, безопасности, уюта и спокойствия. Полы, стены, потолок и предметы, наполняющие внутреннее пространство обитания — это та оболочка, которая постоянно воздействует на человека, формируя его восприятие действительности. И важность того, из чего состоит эта оболочка, насколько она надёжна и благоприятна, переоценить практически невозможно.

Как выбрать дикий камень для внутренней отделки? Подробнее о видах и характеристиках дикого камня

Дом из дикого камня

Дом сложенный из камня — достаточно серьёзный проект и большая редкость, потому что требует не только больших затрат, но и высокой квалификации каменщиков. На сегодняшний день выбор строительных материалов весьма велик, что позволяет избежать столь трудоёмкого процесса строительства дома.

Используя облицовку, а не кладку из дикого камня, можно получить результат с более высокими тепловыми и прочностными характеристиками, сохранив при этом природное очарование, выразительность и неповторимость.

Отделка (облицовка) дома диким камнем

Отделка дома, фасада, цоколя или стены — это целое направление в строительном дизайне. Для каждого из этих элементов существуют свои категории облицовочных материалов, как искусственных, так и натуральных, и, пожалуй самым используемым является необработанный дикий камень — так сложилось исторически и географически. Плитка из дикого камня идеально соответствует требованиям прочности и устойчивости к стихиям. А её декоративные качества не оставят равнодушным самого тонкого эстета.

Виды кладок

При наличии подходящего инструментария, и знании этих методов, кладка дикого камня становится увлекательным занятием, в результате которого старательный мастер способен получить настоящий шедевр прочности, долговечности и оригинальности.

Купить дикий камень можно здесь

Дорожки из дикого камня

С давних времён тротуарная плитка и брусчатка из дикого камня используется для мощения дорожек, тротуаров, площадей и других пешеходных и проезжих зон. Примеры такого зодчества, оставшегося и в наши дни практически неизменным, мы можем наблюдать не только в городах Европы, прекрасно сохранившими средневековые каменные мостовые, но и во многих городах России.

Обобщая вышеизложенные выводы, можно смело утверждать, что применение дикого камня и изделий из него не только не теряет популярность, но и наоборот, обретает всё большее число сторонников, вдохновляемых спектром возможностей, которыми обладает дикий камень!

Облицовка дома диким камнем в Москве

Камень, поверхность которого не изменена человеком, называется диким. Главное его достоинство – долговечность. Египетские пирамиды с облицовкой из дикого известняка стоят уже 5000 лет.

Еще одно преимущество дикого природного камня — его природная красота. Он гармонично сочетается с большинством строительных материалов и служит символом надежности, основательности и благополучия.

Основными породами дикого строительного камня являются:

• известняк; • песчаник; • доломит; • мрамор; • сланец; • лабрадорит; • гранит.

Мастерская «Рококо»: с 2005 года проводим отделку фасада домов диким камнем

Облицовка фасадов зданий преследует две цели:

защита стен дома от разрушающего действия внешних факторов;
улучшение внешнего вида здания, придание ему характера.

Мы выполняем внешнюю отделку здания на этапе строительства и на готовом объекте. Алгоритм работы:

составляется проекта на основе согласованного с заказчиком эскиза;
производятся расчеты по весовым нагрузкам;
принимается решение по защите от конденсата: если стены не имеют внутреннюю пароизоляцию, оптимальным будет вентилируемый (навесной) фасад;
выбирается материал и способ его крепления к стенам;
делается калькуляция расходов.

В состав «Рококо» входят архитектурные и скульптурные мастерские, собственное производство.

Эскизы и архитектурные решения разрабатываются под руководством известных архитекторов России – Д.Б. Бархина, М.А. Филиппова, М. Атаянца.

Наши сотрудники обладают достаточным опытом, чтобы выполнить облицовку любого уровня сложности. Применяемые ими технологии и современные инструменты позволяют сократить расход дикого камня, избежать нарушения сроков, сократить общую цену проекта.

Контроль за работами осуществляет действительный член Союза художников, скульптор-монументалист В.П. Котов.

Все это гарантирует качество и высокий эстетический уровень работ по облицовке фасадов зданий природным камнем.

Облицовка, отделка фасада дома диким натуральным природным, искусственным камнем в Туле

Облицовка фасада камнем

Камень – универсальный материал, использующийся во всех сферах строительства. Он долговечный, надежный, обладает привлекательным внешним видом. Для отделки фасадов камень используется полностью или в комбинации с другими строительными материалами.

Облицовка фасада дома под камень, как правило, выполняется из натуральных пород: мрамора, гранита, известняка. По фактурам камень бывает пиленым, шлифованным, лощеным, полированным или термообработанным. Каждая фактура имеет преимущества и свой неповторимый дизайн. Монтаж должен производиться компетентными специалистами, которые подойдут к работам комплексно: учтут особенности дома, подберут оптимальный стройматериал и способ установки.

Облицовка фасада дома искусственным камнем

Искусственный камень часто применяется для полной или комбинированной отделки здания. Данный материал имитирует натуральную породу, обладает оригинальной фактурой – идентичную природному колотому камню. При этом стройматериал стоит намного дешевле, чем аналог.

Облицовка фасада дома под камень – отличное решение для экономных клиентов. Благодаря современным технологиям производства и специальным пластифицирующим добавкам искусственный камень характеризуется достойными техническими свойствами.

Преимущества искусственного камня:

Большой выбор цветов, форм и фактур.
Материал прочен, надежен и долговечен.
Отделка фасада искусственным камнем обойдется дешевле, чем натуральным.
Устойчивость к негативному воздействию окружающей среды.

Облицовка фасада природным камнем

Натуральные каменные фасады располагают к себе, обладают уникальным дизайном, солидны и невероятно практичны. Кроме этого, стройматериал существенно улучшает эксплуатационные свойства всего здания. Он надежен и прочен. При его помощи легко создавать любые дизайнерские «эффекты»: кирпичную кладку или поверхность из дикого камня.

Облицовка стен натуральным камнем начинается с выбора основного строительного материала. Например, гранит прочный и надежный, мрамор плотный и разнообразный, кварцит твердый и с оригинальными вкраплениями. Базальт – аналог гранита, а сланец один из самых бюджетных. Проконсультироваться со специалистами и выбрать оптимальный материал можно в СК СтройРесурс онлайн.

Отделка фасада диким камнем

Дикий камень наиболее популярен для отделки цоколя. Он красивый и долговечный, бывает разных форм и цветов. Материал изготавливается из цельных каменных плит, которые раскалывают. Образующиеся осколки с рваными краями и неровной поверхностью обладают уникальным внешним видом.

Отделка фасада камнем такого типа смотрится самобытно и оригинально. Также дикий камень используют для внутренних работ: отделки стен, каминов, колонн и оконных проемов. Камень гармонично смотрится с деревом и металлом.

Узнать больше об отделке фасада дома под камень, ознакомиться с выполненными работами и подсчитать предварительную стоимость можно онлайн – на официальном сайте СК СтройРесурс.

НАЗАД В РАЗДЕЛ

Фото дикого и бутового камня в отделке фасада

Дикий камень широко используется для облицовки фасадов. Так называют каменные блоки и плитку, подвергшиеся минимальной механической обработке.

Обычно они имеют неправильную форму и разный размер. Лицевая поверхность не отшлифована и имеет скол, который создает на фасаде сложную игру света и тени.

Этот материал одинаково хорош и в отделке домов в классическом и традиционном стиле, и в современных проектах. В сочетании со стеклом, деревом, бетоном и штукатуркой он позволяет создавать бесчисленное количество вариаций, в которых современная архитектура реализована с помощью этого древнего материала.

Просто и со вкусом

Этот дом из дикого камня словно сошел с детского рисунка: простая форма, не утяжеленная сложными конструкциями, и большие панорамные окна придают ему визуальную легкость. И даже брутальные двутавровые балки на фасаде кажутся тонким графическим штрихом.

Проект The Nook in Monmouthshire, Уэльс. Авторы проекта архитектурное бюро Hall + Bednarczyk Architects.

Фото Simon Maxwell.

Классика в стиле lite

Цоколь этого коттеджа на берегу озера Миннетонка (штат Миннеаполис, США) облицован диким камнем, а архитектурный декор выполнен из выбеленного дерева. При таком сочетании материалов фасад выглядит легко и гармонично, несмотря на массивный первый ярус.

Авторы проекта архитектурное бюро Murphy and Company Design.

Фото Phillip Mueller.

Стильно, без пафоса

Грубоватая облицовка из дикого камня гармонично сочетается с классическими элементами. Благодаря грамотно подобранной цветовой гамме фасад выглядит цельно и деликатно, без нарочитой брутальности или помпезности. Италия.

Дом на скале

Бутовым камнем частично облицован фасад этой современной версии альпийского шале и опорная колонна кровли. Окна разного размера и различной формы поддерживают неравномерный рисунок кладки.

Проект Mineral Lodge, Французские Альпы. Авторы проекта архитектурное бюро Atelier d’Architecture.

Единство противоположностей

Два крыла современного здания со стеклянным фасадом соединяет массивный переход, построенный из каменных блоков. Он задает границы террасы, на которой расположилась открытая зона отдыха.

Проект Warrix, Нэшвилл (штат Теннесси, США). Авторы проекта бюро Bonadies Architects.

Резиденция в Highland Park (Texas)

В этом классическом проекте дикий камень одновременно выступает в роли конструкционного и декоративного материала.

Серо-бежевый песчаник отлично сочетается с состаренной деревянной черепицей. В данном случае используется колотый шиндель из патинированной лиственницы. Высокие окна с мелкой расстекловкой добавляют убедительности аутентичному облику особняка.

Нечего скрывать

Сочетание грубой кладки из дикого камня и стеклянного фасада смотрится очень современно. Дом выглядит прозрачным и легким и требует от владельцев особого отношения к жизни. Они явно не боятся создавать сложные миксты и вкусные дизайнерские «коктейли».

Чего стоит один только этот объект, ведь в ультрасовременный дом британские архитекторы превратили старый сарай постройки XV века.

Проект La Concha House (остров Гернси в проливе Ла-Манш, Нормандские острова). Авторы проекта архитектурное бюро MOOARC.

Послание из эпохи Тюдоров

Рисунок фасада этого современного коттеджа отсылает нас к эпохе Тюдоров. Об этом говорят очертания крыши, сочетание гладкой штукатурки и фахверковых элементов в отделке, сдержанный деревянный декор. Портик во входной зоне сложен из дикого камня.

Все упомянутые в подборке проектов виды натурального камня представлены в нашем ассортименте. Компания «Камень 44» сотрудничает с лучшими российскими карьерами. Разнообразие сортов камня позволяет выбрать материал облицовки и мощения для любого проекта.

Автор: Ольга Гвоздева
В архитектурно-дизайнерской среде известна как руководитель петербургского корпункта Издательского дома «Салон-Пресс» и Главный редактор ведущего петербургского интерьерного журнала «Жилая среда». В настоящее время помимо архитектуры и интерьера включила в сферу своих профессиональных интересов и ландшафтный дизайн.

достоинства и недостатки, технические характеристики, технология отделки + фото

Облагораживание фасада можно производить разными способами: для этого существует множество вариантов и огромное количество отделочных материалов, с помощью которых можно оформить фасад загородного дома или офисного строения.

Фасадный камень является популярным материалом, который обладает большой прочностью, износостойкостью и долговечностью.

Выложенный фасад природным камнем прослужит долго и не потребует дополнительных усилий по обслуживанию.

Особенно популярным является вариант дикий камень.

Содержание статьи

Дикий камень для фасада

Природный материал — дикий камень является качественным и дорогостоящим материалом, с помощью которого можно превратить обычный неказистый дом в средневековый особняк, либо в монументальное строение 19 века или античный замок. За счет натуральности природного материала строение выглядит так, как будто на самом деле его стены выложены из камня.

Формирование дикого камня происходило долгие годы, его особенностью является разнообразие форм и размеров. Природный камень может быть разнообразных цветов и фактур, элементы материала отличаются, одинаковых форм одной коллекции практически не найти.

Трудоемкость обработки природного материала, большой вес, а также транспортировка из районов добычи являются теми факторами, которые в совокупности наделяют материал довольно высокой ценой. В связи с этим не всегда по карману выполнить отделку даже небольшого строения натуральной отделкой.

Многие производители производят имитацию дикого камня из доступных материалов в виде декоративных облицовочных панелей.

Фото домов с диким камнем:

Достоинства и недостатки материала

Главным достоинством дикого камня является прочность. Природный элемент способен выдерживать большие нагрузки и сильные механические воздействия, сохраняя при этом форму и неизменный внешний вид.

Кроме высокой прочности материала природная отделка имеет другие положительные характеристики:

экологичность. Являясь природным материалом, он абсолютно безвреден для здоровья, не выделяет никаких вредных элементов и испарений;
долговечность. Материал практически не имеет ограничения по сроку эксплуатации: камень может служить вечно без изменений внешнего вида;
устойчивость к перепадам температур. Камень способен выдерживать большой диапазон температурных перепадов: материалу не страшны критически низкая и высокая температура;
невосприимчивость к ультрафиолетовым лучам. Материал не выгорает и не деформируется на солнце;
надежная защита стен фасада. Облицовке не страшны сильные ветра, снег, дождь, град;
декоративность оформления. Ни одна самая правдоподобная имитация не сможет передать так каменную кладку, как природный материал, тем более, если он имеет природную окраску;
пожароустойчивость. Материал не горит, не тлеет, не плавится;
некоторые виды, например ракушечник или песчаник, способны обеспечивать воздухообмен, благодаря чему создается комфортный микроклимат в помещении.

Дикий камень имеет два существенных недостатка, которые определяют склонность покупателя к выбору имитации или других аналогичных материалов — это дороговизна и существенный вес. Прочность материала также можно отнести к недостаткам из-за сложности его нарезки, но, используя качественные инструменты, с этой задачей можно довольно легко справиться.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Многие производители имитации природного камня или других отделочных фасадных материалов заявляют о выделении диким камнем радиоактивных элементов. Это миф.

Продавцы используют данное объяснение с целью продвинуть аналоги или продукцию конкурентов.

Основные виды дикого камня

Дикий камень в своем разнообразии по подразделяется следующим образом:

песчаник. Самый распространенный вид природного материала, в состав которого входят карбонат, кварц, керамзит. По цвету материал имеет градацию от серого оттенка до коричневого. Материал достаточно твердый, имеет хорошую влагостойкую способность, низкий уровень пористости. Бывает рваный песчаник, который прост в монтаже, предполагает хаотичное расположение элементов;
валуны. Камни, форма которых объясняется влиянием воды в течение сотен лет на природный материал. Материал обладает повышенной износостойкостью, долговечностью, прочностью. Элементы имеют ровные полосы на сером фоне. Бывают валуны разных расцветок: светло-серого, темно-серого, желтого и даже светло-бордо. При укладке камней разного цвета обеспечивается высокое декоративное оформление. Для облицовочных работ материал распиливают так, чтобы внутренняя сторона была плоской;
морская галька. Природные остатки горных пород представляют собой ошлифованные водой плоские камни, которые широко используются не только при облицовке фасадов, но и при решении идей оформления в ландшафтном дизайне;
меотис (ракушечник). Представляет собой волокнистую структуру, имеющей капиллярную структуру, которая состоит из древних отложений раковин моллюсков. Добыча природного материала имеет обособленную территорию: не везде можно найти залежи данной породы. По физическим свойствам ракушечник похож на керамику. Пористый меотис легко противостоит погодным условиям, довольно прочный, имеет необычный цвет.

Поскольку природный камень является дорогостоящим материалом, производители отделочных материалов представляют в широком ассортименте искусственный камень, который по физическим показателям и визуальному сходству с диким не имеют существенных отличий.

Отличия дикого камня от декоративных и искусственных видов

Разница природного камня от искусственного невелика, так как производители научились изготавливать декоративную имитацию таким образом, что некоторые виды искусственной имитации не уступают по прочности натуральному.

Отличия природного камня от искусственного заключаются в следующем:

натуральное покрытие не красят в производстве;
искусственное покрытие можно изготовить самостоятельно, не тратясь на доставку;
более тонкие плитки имитации не уступают по прочности, довольно легкие;
декоративные элементы в отличие от натуральных отличаются большим спектром цветовых решений.

Самым важным фактором в пользу искусственной отделки можно отнести стоимость отделки.

ВАЖНО!

Даже самая качественная имитация по физико-механическим свойствам не заменит природный материал.

При этом стоит помнить о том, что вес природной отделки в несколько раз больше имитации.

Где используется

Спектр использования натурального камня довольно широк.

Кроме отделки фасадных систем, элемент может использоваться:

при оборудовании бассейнов, колодцев, фонтанов;
для оформления дорожек на территории частного строения, а также мостовых и площадей;
при внутренней отделке помещений в качестве декорации стен, каминов, углов, арок.

Натуральной отделкой можно укладывать отдельные элементы в ландшафте частного дома, обрамлять клумбы, выполнять облицовку фундамента, выкладывать в бане, сауне. Из природного сырья изготавливают столешницы, создают природные архитектурные композиции, изготавливают беседки. Природный сланец используют при оформлении кровли.

Благодаря своим свойствам по износостойкости материал с успехом используется как внутри помещения, так и за пределами здания.

Подготовка поверхности

Под облицовку диким камнем следует тщательно подготовить стену под монтаж.

Бетонные основания не требуют специальной подготовки: с таких поверхностей следует убрать остатки краски, стереть жирные пятна и пятна грязи при помощи растворителя, очистить от пыли.

Что касается деревянных поверхностей, то следует позаботиться об укладке гидроизоляционного слоя, а также обеспечить армирование стен при помощи металлизированной сетки.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Стены перед монтажом камня следует обработать грунтовочной смесью.

Процедура необходима для прочного сцепления клевого состава со стеной.

Технология монтажа

Прежде чем выполнять монтаж дикого камня на стену, следует предварительно разложить элементы на поверхности так, чтобы можно было рассчитать расположение частей, обрезать края выступающих элементов.

Полученный рисунок из хаотично разложенных больших и малых камней придаст особенную индивидуальность и декоративность оформлению. Для того, чтобы потом правильно разложить элементы на стене, рекомендуется пронумеровать камни (можно мелом).

Перед тем, как клеить природные элементы, следует приготовить раствор. Он состоит из цемента, песка и дополнительных компонентов. Целесообразно добавлять в клеящий состав битумную мастику: она способствует быстрому и прочному склеиванию.

Приклеивание отделочных частей производится при помощи нанесения клеящего состава как на поверхность стен, так и на внутреннюю часть элемента, прижатием к стене и удерживанием в неподвижном положении на несколько секунд.

Монтаж лучше производить сверху, чтобы не допустить попадания спадающего клея на нижние ряды. Хотя, некоторые мастера аккуратно выполняют укладку снизу вверх.

При укладке важно соблюдать горизонтальность, несмотря на выпуклые формы пород, чтобы обеспечить долговечность отделки и презентабельный вид фасада.

Заключение

Облицовка природным канем — это отделка на всю жизнь, так как долговечность камня не имеет границ. Поэтому можно один раз потратиться, чтобы обеспечить защиту и исключительную декоративность фасада дома на долгие годы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

строительство загородных коттеджей в стиле шале под ключ от компании «Вуд Хаус»

Преимущества комбинированных домов

Экономия. Как правило, первый этаж выполняется из кирпича, а второй из дерева. Это делает конструкцию относительно легкой, за счет чего не требуется возведения дорогого фундамента.

Пожаробезопасность. Обычно на первом этаже расположены кухня, котельная, камин. В этом случае кирпичные стены снижают риск возникновения возгорания.

Комфортный микроклимат. Сочетание камня и кирпича позволяет хорошо сохранять тепло в помещениях и обеспечивает оптимальный уровень влажности.

Наше предложение

Компания «ВудХаус» предлагает услуги по строительству комбинированных домов из бруса и блоков. На всех этапах сотрудничества наши инженеры и строители оказывают профессиональную консультационную и техническую поддержку. Работа с клиентами ведется на основании договора, в котором прописываются:

сроки исполнения,
итоговая стоимость объекта,
наши гарантии и обязательства.

Варианты комбинированных домов на любой вкус

Сотрудники компании «ВудХаус» возводят комбинированные дома с деревянной мансардой и кирпичным цоколем, гаражом и предлагают целый ряд других решений. Наши клиенты могут:

купить готовый проект. Типовые конструкции дачных домов, разработанные нашими архитекторами, учитывают потребности большинства потенциальных заказчиков и проверены на практике. Все проекты комбинированных домов, представленные в нашем каталоге, сопровождаются поэтажными планами, а также перечнями работ и материалов, входящих в базовую комплектацию;
заказать индивидуальное проектирование. Взяв за основу пожелания клиента относительно материалов и архитектурного решения, мы построим дом, отвечающий требованиям всех нормативных документов.

Wonderful Wildstone в Крэнбруке ‘отметили все коробки’

Breadcrumb Trail Links

Rec Properties
Homes

Автор статьи:

Эндрю Пеннер Сандра и Алан Ронни переехали в Wildstone в Крэнбруке, Британская Колумбия. Фото предоставлено / Postmedia

Обзоры и рекомендации объективны, продукты выбираются независимо. Postmedia может получать партнерскую комиссию за покупки, сделанные по ссылкам на этой странице.

Содержание статьи

«Когда дело дошло до сужения нашего поиска идеального дома для престарелых, возникли некоторые не подлежащие обсуждению критерии», — говорит Алан Ронни, недавний пенсионер из нестабильной нефтегазовой отрасли Калгари.

«Мы хотели такое место, где весна наступает на месяц раньше, чем Калгари, а осень длится на месяц дольше. Мы хотели место, где много солнечных часов и где есть отличные возможности для отдыха на свежем воздухе, включая гольф, каякинг и пешие прогулки.Мы также хотели, чтобы поблизости был аэропорт, отличная больница и система здравоохранения. Крэнбрук поставил все галочки. И, в частности, разработка Wildstone ».

Расположенный в трех с половиной часах езды к западу от Калгари в Скалистых горах Кутеней в Британской Колумбии, Крэнбрук — самое солнечное место в Британской Колумбии, согласно данным Environment Canada, — является коммерческим центром в Скалистых горах Кутеней. В настоящее время его население составляет около 20 000 человек.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Долгое время считавшийся разноплановым горным городком для синих воротничков, он также набирает популярность в сфере туризма, отдыха и пенсионного обеспечения. В городе и его окрестностях есть огромное разнообразие возможностей для отдыха на свежем воздухе, в том числе гольф, который особенно популярен в этом регионе с несколькими выдающимися горными полями. И да, климат, безусловно, помогает. Как и выдающиеся жилые районы, в которых собрано все самое лучшее, что может предложить регион, например Wildstone.

Проект «Уайлдстоун» зародился в 2007 году и расположен на красивых уступах с видом на потрясающий хребет Хьюз, где находятся знаменитые горы Фишер-Пик и Штиплс. Хотя комплекс находится в некотором удалении от города и расположен выше (что ведет к потрясающим видам), он находится в нескольких минутах от исторического центра Крэнбрука и в нескольких минутах ходьбы от больших супермаркетов.

Крис Эндрюс, генеральный директор Wildstone, в Крэнбруке, Британская Колумбия, вырывается из бункера на 2-й лунке пар-4, а вдали — Шпильки.Фото Эндрю Пеннера.

«Уайлдстоун не может быть лучше», — говорит Сандра Ронни, также бывший руководитель нефтегазовой отрасли. «И мы достаточно близко к Калгари, что можем легко вернуться на выходные или на несколько дней, чтобы навестить семью и друзей. Если нам нужно куда-то лететь, то международный аэропорт Канадских Скалистых гор находится всего в 10 минутах езды от нашей двери. Время полета до Калгари всего 45 минут ».

Несомненно, разработка Wildstone, строительство которой завершено примерно на 25 процентов, базируется на впечатляющем поле для гольфа, спроектированном Гэри Плейером, которое открылось в 2011 году.Красивые бункеры из белого кварцевого песка и покрытые травой дюны обрамляют многие дыры, которые спускаются и ныряют вниз по линиям падения и сворачивают через высокие заросли сосны. Смелая и современная планировка, которая также включает в себя управляемые пар-4, зеленые комплексы изысканной формы, тренировочную площадку мирового класса и одну из лучших финишных трасс в провинции, всегда находится в безупречном состоянии.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

«Обычно мы играем в гольф три раза в неделю, — говорит Сандра. «Команда менеджеров Wildstone проделала потрясающую работу с курсом. Когда люди приходят сюда и впервые играют в нее, они никогда не разочаровываются. Это очень удобно, и виды просто потрясающие. Мы любим гулять по трассе утром и ходить на снегоступах по тропинкам зимой. Кроме того, прямо рядом с полем начинается знаменитая тропа Rails to Trails, и это одно из лучших приключений для семейного отдыха на велосипеде в Британской Колумбии.Мы также проводим много времени на открытом патио, что мы можем делать практически каждый месяц в году в Крэнбруке. Здесь значительно теплее, чем в Калгари! »

Хотя Ронни приобрели дом на одну семью в распроданном районе Whins, Wildstone в настоящее время предлагает два новых варианта недвижимости — Legacy Lookout и Legacy Summit, которые понравятся как постоянным домовладельцам, так и покупателям недвижимости для отдыха. Эксклюзивным строителем и разработчиком этих продуктов является отмеченная наградами компания New Dawn Developments.

Интерьер выставочного дома Fisher в Уайлдстоуне в Крэнбруке яркий и открытый. Эндрю Пеннер. Фото Эндрю Пеннера. В

Legacy Lookout, который наполовину продан, представлены дома на одну семью, расположенные в самом центре района. Многие участки возвращаются на поле (они защищены деревьями и расположены далеко от фарватеров) и идеально подходят для выхода в подвалы. Текущая модель выставочного дома — Fisher — отличается яркой открытой планировкой с огромной L-образной кухней, большой задней палубой и просторной гостиной с нетронутым видом на Скалистые горы.

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Содержание статьи

Но главным событием Wildstone — определенно с точки зрения ранних продаж и интереса — являются роскошные кондоминиумы на Legacy Summit. Благодаря двум внутренним дворикам на крыше, охраняемой подземной отапливаемой парковке, девятифутовым потолкам, превосходной звукоизоляции и индивидуальному кондиционированию воздуха во всех квартирах легко понять, почему люди раскупают их.

«В Крэнбруке действительно нет ничего подобного, — говорит Том Ноппер, менеджер по продажам New Dawn Developments. «Виды невероятные, а номера просторные. Это современное, частное и безопасное здание с исключительной стоимостью и очень привлекательной ценой. И эти патио на крыше определенно привлекают внимание людей «.

Первое из трех запланированных зданий в настоящее время продано на 78 процентов, а строительство второго здания планируется начать в конце 2020 года.Когда проект Legacy будет завершен, в общей сложности будет 69 квартир (по 23 на здание) и 61 дом на одну семью.

«Безусловно, мы больше всего любим активный образ жизни, особенно поле для гольфа, и качество людей, живущих здесь», — говорит Сандра. «О, и количество солнечного света, которое мы получаем здесь, — это глазурь на торте».

ПОДРОБНОСТИ

РАЗРАБОТКА: Legacy Lookout и саммит наследия в Wildstone
РАЗРАБОТЧИК: New Dawn Developments
ИНФОРМАЦИЯ: legacylookout.ок.
ЧТО ДОСТУПНО: Дома на одну семью и роскошные кондоминиумы
ДИАПАЗОН ЦЕНЫ: Дома Legacy Lookout от 437 000 долларов до 630 000 долларов. На выбор предлагается семь моделей. Квартиры на Legacy Summit начинаются с 245 900 долларов (одна спальня) и доходят до 599 900 долларов за пентхаус с двумя спальнями и мансардой.

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Объявление

Это объявление еще не загружено, но ваша статья продолжается ниже.

Calgary Herald Headline News

Подпишитесь, чтобы получать ежедневные заголовки новостей от Calgary Herald, подразделения Postmedia Network Inc.

Нажимая на кнопку подписки, вы соглашаетесь на получение вышеуказанного информационного бюллетеня от Postmedia Network Inc. откажитесь от подписки в любое время, нажав на ссылку отказа от подписки внизу наших писем. Postmedia Network Inc. | 365 Bloor Street East, Торонто, Онтарио, M4W 3L4 | 416-383-2300

Спасибо за регистрацию!

Приветственное письмо уже готово.Если вы его не видите, проверьте папку нежелательной почты.

Следующий выпуск Calgary Herald Headline News скоро будет в вашем почтовом ящике.

Postmedia стремится поддерживать живой, но гражданский форум для обсуждения и поощрять всех читателей делиться своим мнением о наших статьях. На модерацию комментариев может потребоваться до часа, прежде чем они появятся на сайте. Мы просим вас, чтобы ваши комментарии были актуальными и уважительными.Мы включили уведомления по электронной почте — теперь вы будете получать электронное письмо, если получите ответ на свой комментарий, есть обновление в цепочке комментариев, на которую вы подписаны, или если пользователь, на которого вы подписаны, комментарии. Посетите наши Принципы сообщества для получения дополнительной информации и подробностей о том, как изменить настройки электронной почты.

В Wildstone формируется активное живое сообщество — Cranbrook Daily Townsman

Какая разница за год!

В прошлом году в прошлом году Legacy Lookout на поле для гольфа Cranbrook’s Wildstone представлял собой просто чистое поле.Сегодня покупатели жилья рады видеть, как обретает форму инновационный район префурбии площадью 15 акров, спроектированный с заботой об окружающей среде и заботе об окружающей среде.

Удивительно — за один год — комплексные услуги, мощение, уличные фонари, ландшафтный дизайн и переезд домовладельцев в свои новые дома!

Извилистые дороги ведут через многофункциональный комплекс, где обширные зеленые насаждения и тщательно продуманный ландшафт уступают место видам на лес и горы, а также к полю для гольфа, которое также очень чувствительно к окружающей среде.

Этот безмятежный парк дополняют магазины и городские удобства, расположенные всего в пяти минутах ходьбы.

Созданный отмеченной наградами компанией New Dawn Developments, основанной в 1978 году Риком Дженсеном, к которому позже присоединились сын Чад и дочь Линн, Legacy Lookout представляет собой комплекс многофункциональных домов на одну семью и кондоминиумов.

«Благодаря этой замечательной обстановке и многочисленным удобствам на пороге покупатели жилья рады наслаждаться тем образом жизни, который они хотят — гольфом, пешим туризмом, катанием на лыжах, путешествиями — и знают, что, будучи местным бизнесом из Крэнбрука, мы имеем репутацию поставщика и того, и другого. качество и ценность », — говорит Рик.

Откройте для себя свое наследие

Дом для выставки, приветствующий потенциальных покупателей со среды по воскресенье, — прекрасное время, чтобы открыть для себя свое наследие!

В самом сердце первого в Канаде поля для гольфа, спроектированного Гэри Плеером Блэком Найта, здесь есть три комплекса кондоминиумов, всего 69 единиц, с подземной парковкой и всеми услугами, включенными в управление слоями, а также 61 дом на одну семью.

На первом этапе строительства односемейных домов площадью от 1150 до 1350 квадратных футов плюс полный подвал и гараж на две машины. Дома в стиле ремесленников полностью используют наклонную площадку, большинство из которых предлагает хозяина на первом этаже с дополнительными спальни для семьи или гостей в цокольном этаже и, конечно же, захватывающие виды на Скалистые горы.

По цене от 425 000 до 600 000 долларов, отдельно стоящие дома на голых земельных участках также включают бетонные подъездные пути и пешеходные дорожки, озеленение, дождевальные установки в земле и обслуживание двора.

Для тех, кто предпочитает дополнительную простоту проживания в кондоминиуме под ключ, уменьшение размеров выглядит так же здорово, как и в Legacy Lookout, где нет необходимости отказываться от стиля и пространства, которые вам нужны. Первые 23 квартиры планируется ввести в эксплуатацию в конце сентября 2020 года, с номерами площадью от 1100 кв. Футов. за квартиру от 339 900 долларов до 2450 кв.футов пентхаус в районе невысоких 800000 долларов.

«Мы поставили перед архитектором задачу спроектировать кондоминиум, который гармонировал бы с домами для одной семьи и окружающей средой, и я думаю, что он проделал потрясающую работу», — говорит Рик.

Посетите Legacy Lookout сегодня

Посетите шоу Legacy Lookout домой в среду и четверг с 15 до 18 часов, в пятницу с 15 до 17 часов. а также в субботу и воскресенье с полудня до 16:00.

Для получения дополнительной информации посетите newdawndevelopments.com и будьте в курсе последних новостей на Facebook.

В самом сердце первого в Канаде поля для гольфа, спроектированного Гэри Плейером Блэк Найтом, комплекс Legacy Lookout состоит из трех кондоминиумов и 61 дома на одну семью.

Команда New Dawn Developments, Рик Дженсен, дочь Линн и сын Чад, посещают сайт Legacy Lookout.

Экскурсия по каменному дому — Экскурсия по ферме с 1866 года

Предоставлено Coldwell Banker Residential Brokerage

Если бы мы могли отказаться от всех наших обязанностей одним щелчком пальца, мы бы разбили лагерь на крыльце этого каменного фермерского дома 1866 года до конца осени.Послушайте нас: он расположен прямо посреди участка площадью четыре акра, имеет эпическое крыльцо с креслами-качалками и будет идеальным местом, чтобы наблюдать, как листья меняют цвет, завернутые в одеяло с кружкой горячего яблока. сидр. Какое-то волшебство, правда?

Побалуйте нас, пока мы продолжаем жить в нашем фантастическом мире, не так ли? После того, как мы допивали напиток, мы переезжали с крыльца, усаженного тыквами, в гостиную этого дома площадью 5700 квадратных футов в Кокисвилле, штат Мэриленд, и сразу же зажигали ревущий огонь.Или, может быть, мы придумаем один из многих рецептов тыквы, которые планируем съесть этой осенью, пока члены нашей семьи составляли нам компанию на стульях в нашей кухне для гурманов.

И поскольку мы заплатили 1,925 миллиона долларов за этот дом (да, у нас тоже есть горшок с золотом в наших фантазиях), мы позаботимся о том, чтобы воспользоваться преимуществами современной роскоши, такой как спа-ванная комната и винный погреб. В нем также достаточно места для гостей — всего пять спален и пять с половиной ванных комнат, чтобы быть точным — так что нам, возможно, придется устроить феерию выходных с резьбой по тыкве, покидать грабли (и прыгать) и есть карамельное яблоко. .(Скручиваем руку.)

Взгляните на дом (но будьте осторожны, вы можете начать с нами мечтать):

Предоставлено Coldwell Banker Residential Brokerage

[через Zillow

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Строитель выходит на подвал дома с диким камнем. Плоский дизайн. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 135803628.

Строитель смотрит на подвал дома с диким камнем. Плоский дизайн. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 135803628.

Строитель облизывает подвал дома диким камнем.Квартира под обшивку, табата на стройплощадке.

M L XL

Таблица размеров

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3000 x 2000 пикселей | 25.4 см x 16,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3000 x 2000 пикселей | 25,4 см x 16,9 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одиночное изображение

6 кредит

Самая низкая цена
с планом подписки

Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Без дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 pyб

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

. Принимать

Wild Stone планирует выйти на рынок без газа

McNroe Consumer Products из Калькутты, владельцы бренда Wild Stone, стремится укрепить свое присутствие на рынке мужских дезодорантов за счет новых ароматов.

Wild Stone — второй по величине бренд на рынке мужских део стоимостью 2 500 крор в Индии. Бренд предлагает парфюмерию, тальк и мыло.

McNroe недавно выпустила свой десятый вариант, Wild Stone Grey, нацеленный на офисных посетителей.

По словам Санджоя Сена, главного операционного директора, больше запусков планируется в категории део на основе аэрозолей. Идея состоит в том, чтобы создать предложения для конкретных случаев, например, мягкие ароматы для офисных работников; посильнее для тусовщиков и так далее.

На рассмотрении

Wild Stone также думает о выходе на «безгазовые» разновидности deo.

Обычно безгазовый дезодорант относится к дезодоранту, не содержащему аэрозольных баллончиков.В результате они не испаряются легко, и аромат сохраняется дольше. Fogg от Vini Cosmetics, занимающая лидирующие позиции на рынке мужских део, предлагает только безгазовые сорта. «Мы хотели бы укрепить наши позиции за счет новых вариантов и входа в новые категории продуктов», — сказал Сен BusinessLine . Однако он не стал раскрывать новые категории, в которые компания намеревается выйти.

Выручка

Сен сказал, что компания нацелена на выручку в размере около 350 крор, при этом только Wild Stone принесет 300 крор в этом финансовом году.В 14 финансовом году оборот компании составил около 250 крор вон.

Другие бренды из конюшни McNroe включают «Secret Temptations» (бренд женских духов), «Heaven’s Garden» в сегменте средств личной гигиены для всей семьи и «Deeva» — специальное предложение для Западной Бенгалии для sindoor и bindis .

Новые районы

По словам Сена, компания также стремится усилить свое присутствие в Южной Индии и нетронутых сельских районах Восточной, Северной и Западной Индии.

К концу этого финансового года бренд надеется присутствовать в более чем 1800 регионах. На сельские районы Индии приходится 30 процентов продаж талька и мыла; и 10 процентов в дезодорантах. Wild Stone выйдет на сельские рынки с небольшими недорогими упаковками объемом 75 мл по цене ниже 100 фунтов стерлингов. Компания также планирует расширить свой портфель талька в качестве стратегии, ориентированной на сельские районы. В ближайшее время ожидается запуск двух новых ароматов.

Большой внутренний дворик, каменная стена, домашний офис — все это часть Wild Pine Court

Добро пожаловать в House Hunting.Здесь мы проведем для вас экскурсию внутри и снаружи по районному дому, выставленному на продажу. И обещаем, что это не будут обычные дома. В дополнение к множеству фотографий и письменному описанию каждого дома наша команда по поиску домов, Кевин Прайор, директор по маркетингу Daily News, и Лори Куоллс, редактор Accent Daily News, поделятся тем, что им нравится в каждом месте.

В этом доме по адресу 4618 Wild Pine Court North, расположенном в конце тупика, есть все: пять спален, 4 1/2 ванных комнаты и все удобства, которые есть в этом доме площадью 3341 квадратный фут и большой площади. профессионально благоустроенный участок.Дом великолепен с того момента, как вы впервые увидели его из двора. Ландшафтный дизайн прекрасен от кирпичного тротуара, который ведет к входной двери к асфальтированной дорожке, которая протекает практически по всему периметру крыльца, при этом изюминкой является круговой и полукруглый внутренний дворик, который образуется на заднем дворе, что делает идеальным открытая жилая площадь.

За входной дверью, освещенной боковыми фонарями из свинцового стекла и верхним окном, находится двухэтажное фойе и лестница, ведущая на второй уровень дома.Сразу справа — парадная гостиная и столовая. Гостиная размером 13 на 15 футов покрыта ковровым покрытием и имеет потолки высотой 9 футов. Официальная столовая находится в задней части дома и также имеет размеры 13 на 15 футов. Кухня находится прямо напротив столовой и обращена к задней части дома и имеет обеденную зону и остров. Вы можете получить доступ к заднему дворику из кухни, и прекрасный вид на красивый ландшафт и двор.

Кухня большая, размером 27 на 15 футов, с паркетным полом, дубовыми шкафами и встроенным письменным столом.Кухня переходит в гостиную в другом конце дома. Семейный номер впечатляет своими деревянными сводчатыми потолками, четырьмя окнами в крыше и потолочным вентилятором. Весь конец комнаты представляет собой массивную каменную стену, окружающую камин. Номер с ковровым покрытием размером 19 на 18 дюймов.

В передней части дома находится домашний офис с двойными французскими дверями для уединения, встроенный дубовый стол и множество широких неглубоких встроенных ящиков для хранения вещей.Офис размером 10 на 12 футов имеет окно, выходящее на фасад здания. Далее по коридору есть прачечная, 1/2 ванны и доступ в гараж на три машины. Вы также можете попасть в подвал по лестнице, которая ведет прямо из гаража в подвал — приятная особенность. Цокольный этаж частично закончен с большой комнатой отдыха, пятой спальней и ванной. Даже кладовые в подвале красиво отделаны с несколькими зонами со стеллажами и шкафами с дверьми.На нижнем уровне также есть полноценная ванна.

На втором этаже четыре спальни и три ванные комнаты. Главная спальня имеет размеры 13 на 17 футов с собственной ванной и огромной гардеробной. Главная ванна похожа на частный спа-центр с двойными дверями, ведущими в зону, где есть большая гидромассажная ванна, душ и двойной туалетный столик. Светильники поражают водопроводом-водопадом на ванне и согласованными большими шариковыми ручками на ванне и раковинах.Две спальни имеют размеры 11 на 12 футов и имеют общую ванную комнату Джека и Джилл. Другая спальня, расположенная над гаражом, имеет уникальный план этажа с зонами для кровати и гостиной, размером 18 на 11 футов и имеет свою собственную ванну.

Само владение красивое, с обширным ландшафтным дизайном вокруг дома, а внутренний дворик сзади уникален своим круглым дизайном с окружающими его полукругами. Он предлагает несколько зон для обедов на открытом воздухе и для сидения.Здесь даже есть костровище, где можно прижаться прохладными вечерами. В этом доме действительно есть все — более 3300 квадратных футов, большие комнаты, хороший поток и великолепный двор.

За дополнительной информацией обращайтесь к Кэрол Мур Миллер из Re / Max of Midland по телефону 989-832-0090.

Он сказал, она сказала

K evin говорит: Этот дом красив как внутри, так и снаружи, но что действительно делает этот дом сверкающим, так это ландшафтный дизайн.Патио и асфальтированная дорожка, огибающая дом, просто прекрасны, а кирпичная дорожка, ведущая к входной двери, дает вам ощущение, что внутренняя часть дома будет такой же впечатляющей, и это так. Большая кухня — это такая роскошь, и семейная комната сразу после кухни со сводчатым деревянным потолком просто прекрасна, а каменная стена в конце комнаты, окружающая камин, заставляет вас чувствовать себя так, как будто вы находитесь в домике на севере. Домашний офис замечательный, и он отлично подойдет архитектору или художнику со всеми большими встроенными ящиками.

Лори говорит: Цвета весенних красных, пурпурных и зеленых полностью освещают фасад этого красивого кирпичного дома, который находится на территории, усеянной соснами и прекрасным ландшафтом. Это очень уединенный, расположенный в конце тупика, со зрелыми деревьями и частным ограждением. Семейный номер привлекает внимание деревянным потолком, каменным камином, большими окнами и мансардными окнами.

ОБ ЭТОМ ДОМЕ

ВИД ДОМ: 2-х этажный

АДРЕС: 4618 Wild Pine Ct.№

ЦЕНА: 379 900 долларов США

РАЗМЕР ЛОТА: нестандартный (конец площадки)

КВАДРАТНЫЕ НОГИ: 3341

ГОД ПОСТРОЕНИЯ: 1993

СПАЛЬНИ: 5

ВАННЫЕ КОМНАТЫ: 4 полных, 1 половина

ШКОЛЫ: Chestnut Hill, Northeast, Midland High

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: система кондиционирования, система безопасности, спринклерная система.

ЛИСТИНГОВЫЙ АГЕНТ: Кэрол Мур Миллер из Re / Max of Midland

Wild Stone в Бхонгире, Налгонда, от Incredible India Projects Pvt. Ltd

Портфель компании Incredible India Projects Pvt. Ltd., организация по развитию земельных ресурсов ISO 9001-2008, была зарегистрирована в соответствии с Законом о компаниях 1956 года в 2007 году, ее зарегистрированный офис расположен в Вест-Марредпалли, Секундерабад.Четыре директора с большим видением и огромным опытом в сфере недвижимости начали этот проект с целью создания качественных проектов, сосредоточенных на потребностях клиентов и вселения в них полного доверия к нашим проектам. IIPPL был зарегистрирован как коммерческое предприятие в соответствии с Законом AP 1997 года о магазинах и учреждениях 27 декабря 2008 года. IIPPL, который начинался с 12 сотрудников, теперь быстро превратился в обширную команду, которая сочетает в себе опыт со знанием рынка и острым чувством ожиданий клиентов. .Как компания, стремящаяся быть лучшей, мы стремимся вести бизнес честно, прозрачно и уважая всех людей. Высокие этические стандарты — один из важнейших активов нашего бизнеса. Миссия Постоянно контролировать и предоставлять качественные проекты с эффективными услугами, чтобы обеспечить ценность и прозрачность для наших клиентов, тем самым повышая их удовлетворенность и стремясь стать инфраструктурной организацией мирового класса. Компания Incredible India Projects Pvt. Ltd. стремится формировать современную Индию, развивая ценные свойства.Мы открываем новые горизонты свободы, надежно предоставляя надежные, масштабируемые и безопасные объекты инфраструктуры для будущих поколений. С этой целью мы разработали уникальный проект под названием «Воробейский берег». а затем добавлены & ldquo; Sparrow Shore Avenue & rdquo ;, & ldquo; Wild Stone & rdquo; и & ldquo; Дикий каменный броб & rdquo; в нашем букете безмерно успешно работающих предприятий. Великолепная команда за Grand Vision Наша команда сочетает в себе обширный опыт со знанием рынка, острым чувством текущих ожиданий клиентов с высокой честностью и прозрачностью в каждой транзакции.Мы стремимся сделать наш прозрачный процесс покупки недвижимости и строительства более удобным. Мы постоянно модернизируем новые технологии, чтобы повысить эффективность проекта, обеспечивая нашим клиентам соотношение цены и качества. Ценным активом нашей команды является профессионализм, воплощенный в уникальных навыках и неослабевающем стремлении удовлетворить потребности будущих поколений.

5Авг

Из чего лучше делать перегородки в ванной: Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате под плитку

5 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате под плитку

Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате: из пеноблоков или из пазогребневых плит? Из чего перегородка будет более крепкой по конструкции?

Перегородку в ванной комнате можно устроить как из пеноблоков, так и из пазогребневых плит. Общее у них то, что они легко обрабатываются – их легко пилить, а электропроводка и трубы легко утапливаются в штробы, выполняемые простым ручным инструментом. Срок возведения перегородок из этих материалов меньше, чем из кирпича, да и расход кладочного раствора или монтажного клея также меньше. Перегородки устраивают толщиной от 80 до 120 мм. Такой размер обеспечивает оптимальные показатели по огнестойкости, консольным нагрузкам и звукоизоляции. Делать перегородки тоньше нет смысла еще и потому, что требуемую под установку дверного блока толщину придется, потом добирать за счет увеличенного слоя штукатурки или устройства составных наличников. А это уже перерасход материалов и увеличение сметы.
Если сроки ремонта поджимают, а вы не хотите иметь дело со строительным мусором и грязью, можно воспользоваться простым, сравнительно быстрым и, самое главное, «сухим» способом возведения перегородок из пазогребневых гипсовых плит. Каждая такая плита изготовлена из строительного гипса и представляет собой прямоугольный параллелепипед, стыковочные и опорные поверхности которого имеют на соответствующих сторонах паз и гребень. Толщина плит – 80 мм. Перегородку из гипсовых плит можно собрать достаточно быстро, причем после заделки швов и грунтования готовая поверхность не нуждается в нанесении довольно толстого выравнивающего штукатурного слоя, а значит, не придется ждать, пока штукатурка высохнет. Так что можно смело приступать к отделке облицовочной плиткой. Можно грунтовать перегородку сразу же после высыхания монтажного состава, то есть через 30–40 минут. Гипсовые плиты устойчивы к гнили и насекомым, незначительные колебания температуры и влажности не вызывают в них деформаций.
Для возведения перегородки в ванной комнате лучше использовать гидрофобизированные пазогребневые плиты, которые более устойчивы к влаге. Влагостойкие плиты от обычных можно отличить по окраске – она не светло-серая, а зеленая. Облицовка поверхности стен из пазогребневых плит со стороны ванной комнаты керамической плиткой или натуральным камнем обязательна. Не стоит забывать и о гидроизоляции. Помещение ванной комнаты имеет высокие влажностные показатели, поэтому поверхность плит в обязательном порядке покрывают гидроизоляционной мастикой, а в местах сопряжений применяют уплотнительную водоотталкивающую ленту. Перегородки из гипсовых плит ставят не на бетонное основание перекрытия, а на готовую стяжку пола перед нанесением финишных покрытий. Крепление к полу может осуществляться с помощью металлических профилей, которые в свою очередь, монтируются на дюбелях. Поверхности, стыкуемые между собой, предварительно покрываются клеем. То есть каждый последующий ряд плит устанавливается с предварительной промазкой стыкуемых поверхностей клеем и с перевязкой плит предыдущего ряда. В качестве монтажного клея при работе с обычными плитами применяется шпаклевка «Фугенфюллер», а с гидрофобизированными — «Фугенфюллер-гидро». Чтобы конструкция получилась достаточно жесткой, плиты укладываются «вразбежку», причем пазом как вверх, так и вниз. Укладка пазом вверх предпочтительнее, поскольку при этом шпаклевка в пазогребневом соединении распределяется более равномерно. В таком случае у плит первого ряда необходимо срезать гребень.
Картины, зеркала и другие легкие предметы массой до 4 кг крепятся на перегородку устойчивыми к коррозии шурупами с дюбелями, тяжелые предметы (шкафы, полки и т.п.) с помощью анкеров. Однако, по мнению многих строителей, пазогребневые соединения не обеспечивает достаточной прочности, по сравнению с кирпичными конструкциями, если, например, требуется навесить тяжелое сантехническое оборудование, допустим, водонагреватель.
Перегородки из пеноблоков, из-за заключенного в порах ячеистого бетона воздуха, обладают хорошими теплоизоляционной характеристикой и звукоизоляцией. Пористая структура придает ячеистым бетонам легкость, отсюда следует понижение трудоемкости кладки. Используя блоки, можно ускорить темпы ремонта или строительства на несколько дней. И дело не только в более быстрой кладке – газосиликатные перегородки и сохнут намного быстрее, чем кирпичные.
Прочность блочной конструкции позволяет возводить перегородки практически любой высоты. При кладке можно использовать как песчано-цементную смесь, так и обыкновенный полимерцементный плиточный клей. Сами перегородки возводятся до устройства стяжки пола, поэтому основание будущей перегородки выравнивается цементно-песчаным раствором. Далее укладывается тонкий слой раствора, на который, выставляя по уровню, монтируют первый ряд блоков перегородки. К стенам перегородку крепят клеем (раствором) и арматурой через каждые 2 ряда блоков. Дверной проем сверху перекрывается двумя-тремя прутками стальной арматуры (диаметром 6 мм), на которую «вразбежку» укладываются блоки.
Блоки из ячеистых автоклавных бетонов позволяют создавать очень ровную поверхность. А это значит, что дорогостоящих материалов для финишной отделки таких перегородок требуется сравнительно немного. Помимо этого, замкнутые поры уменьшают водопоглощение материала, делая его более стойким к воздействию влаги. Поверхность стен со стороны ванной комнаты облицовывают керамической плиткой или натуральным камнем.
Очень важно при покупке обращать внимание на марку изделий. Скажем, обозначения Д500 и Д600 – это марка по плотности ячеистого бетона, соответственно 500 и 600 кг/м3. Но дело в том, что наши заводы выпускают еще теплоизоляционные изделия марки Д350 с теми же габаритами, но меньшей плотности 350 кг/м3. Эти пенобетонные блоки не подойдут для перегородок, поскольку не обеспечивают достаточной прочности конструкции, да и предназначены для утепления плоских горизонтальных и вертикальных поверхностей зданий.
Таким образом, перегородка из пеноблоков, в Вашем случае, предпочтительнее. Поскольку толщина пеноблоков больше, чем пазогребневых плит, то и перегородка из них будет более надежной, и Вы сможете повесить на нее тяжелый полотенцесушитель.

Добавлено: 16.01.2012 11:46

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики “Ремонт ванной комнаты”

Швы замазываются затиркой под цвет плитки. Желательно заделывать швы после полного высыхания клея специальными средствами для заделки швов. Удалив с поверхности излишки раствора, дайте швам подсохнуть в течение 15-20 минут. В заключение протрите плитку влажной губкой, а через 4-5 часов – сухой чис.

Если клеить плитку на оргалит, ДСП, гипсокартон или окрашенную поверхность, можно использовать термоклей. Он удобен тем, что моментально фиксирует плитку. Одновременно с ним, для большей надежности, можно использовать жидкие гвозди.

Плитку можно класть на бетон, кирпич, блоки, гипсовую основу, крашенную поверхность. Если стены ровные и оштукатуренные, достаточно поверхность загрунтовать. Старую плитку лучше сбить, и после выровнять поверхность. Проведите прямую линию от одной стены к другой и укладывайте плитку вверх и вниз от.

Из чего лучше построить стену для ванной?

Облазил весь интернет но так и не смог найти ответ. Делаю небольшую перепланировку – совмещаю и немного расширяю санузел. Все некапитальные стены снёс. Теперь возник вопрос, из чего же их лучше построить на новых местах? Предыдущие стены были из какого-то непонятного материала, похожего на штукатурку (материал светлый, относительно легко крошащийся). Внутли были деревянные рейки и несколько вертикальных металлических арматурин. Дом 69 года постройки, кирпичный. Буду рад любым дельным советам спасибо

Из влагостойкого пазогребня.
В качестве клея я использую Фугенфюллер, причём обычный – влагостойкий мне пришёлся не по душе.

Спасибо. Честно говоря не доводилось мне работать с этим материалом. Я даже не видел его Где он продается/как крепится? может посоветуете какие-нить статейки?

В эпоху дефицита я себе ставил из кирпича в1/4 (на ребро). Главное, чтобы каменщик был с руками.

Меня терзают опасения относительно веса стены в 1/4 кирпича. не слишком ли она тяжелой получится? из пазогребневых панелей легче конструкция будет? какая минимальная толщина стены из “пазогребня”?

alx_spb написал :
не слишком ли она тяжелой получится?

Самая легкая и простая в постройке-из пеноблоков.

а какая минимальная толщина стенки из пеноблоков? чем ее нужно обшивать с “мокрой” стороны?

alx_spb написал :
а какая минимальная толщина стенки из пеноблоков?

Я делал из блоков толщиной 10см. Если ровно положить,изнутри можно подровнять тем же плиточным клеем или цементной шпаклевкой.Если неровности большие,тогда штукатурка.

А сами блоки просто клали на раствор или использовали какие-то направляющие?

Лично я предпочитаю делать стены в санузле из влагостойкого гипсокартона используя стеновые профиля и делаю их вертикально через 30 см.прикручивая пофиль к профилю.Горизонтальные вставляю между вертикальных через 50 см.Получается вполне нормальная конструкция.

alx_spb написал :
Спасибо. Честно говоря не доводилось мне работать с этим материалом. Я даже не видел его Где он продается/как крепится? может посоветуете какие-нить статейки?

Материал в Питере весьма распространённый – продаётся на любой уважающей себя стройбазе. Я последний раз заказывал в Петровиче.
Из себя представляет блоки 900*300*80 (у других производителей могут варьироваться), как нетрудно догадаться из этого названия (другое название – гипсолит) имеет паз и гребень. Влагостойкий – серо-зелёного цвета.
Пеноблоки для стен в ванной подходят меньше в виду своей пористости. Класть их действительно легче, но поверхность после этого надо штукатурить. Грамотно же положеный пазогребень достаточно отшпатлевать, а плитку класть лишь прогрунтовав.
Технология укладки где-то с полгодика назад на форуме обсуждалась – возьмите поисковиком.

alx_spb написал :
А сами блоки просто клали на раствор или использовали какие-то направляющие?

Блоки кладутся на клей. Например”Юнис 2000″.Из “направляющих”у меня лазерный построитель
Раньше и так делал.ПравИло и уровень.Главное-желание сделать и терпение.

проблемнет написал :
Материал в Питере весьма распространённый – продаётся на любой уважающей себя стройбазе. Я последний раз заказывал в Петровиче.
Из себя представляет блоки 900*300*80 (у других производителей могут варьироваться), как нетрудно догадаться из этого названия (другое название – гипсолит) имеет паз и гребень. Влагостойкий – серо-зелёного цвета.
Пеноблоки для стен в ванной подходят меньше в виду своей пористости. Класть их действительно легче, но поверхность после этого надо штукатурить. Грамотно же положеный пазогребень достаточно отшпатлевать, а плитку класть лишь прогрунтовав.
Технология укладки где-то с полгодика назад на форуме обсуждалась – возьмите поисковиком.

А, теперь сообразил. гипсолитовые блокия в видел. похоже что это единственное решение.
Сейчас поищу технологию его укладки.

Еще хотелось бы посоветоваться относительно последовательности действий. Стяжка и Стены. Мне кажется что првильнее сначала поставить стены и уже потом стягивать помещения по отдельности. Это правильно?

Алекс. написал :
Лично я предпочитаю делать стены в санузле из влагостойкого гипсокартона используя стеновые профиля и делаю их вертикально через 30 см.прикручивая пофиль к профилю.Горизонтальные вставляю между вертикальных через 50 см.Получается вполне нормальная конструкция.

А на счет влагостойкого гиспсокартона – лично у меня какое-то предвзятое отношение. с трудом верится, что при высокой влажности в пустых стенах не заведется грибок. Разве что чем-нибудь наполнить?

Из какого материала перегородка в ванной комнате практичнее

Оформление и планировка ванной комнаты – нелегкий процесс, а потому следует запастись терпением и некоторыми приемами качественно менять характеристики помещения ванной комнаты в виду ее конструкционных особенностей.

Составляя проект ванной комнаты, мы иногда не учитываем некоторых вещей, например, ширину дверного проема, чтобы занести ванну, высоту гипсокартонного потолка для установки светильников, внутреннего расположения мебели и сантехники, а также прочие моменты, которые не дают завершить проект удачно. Иногда на пути становится и перегородка в ванной комнате, которую мы быстро сносим, совмещая ванную и санузел. Но что же делать, если перегородку требуется не снести, а установить? То есть, сегодня у нас обратная сторона медали – распределение зон ванной комнаты и формирование нового помещения.

Перед тем как продолжить разговор, мы хотим уточнить, о каких именно перегородках сегодня пойдет речь. Мы думаем, что обо всех, ведь не особенно важно, возводить перегородку внутри ванной комнаты или же на выходе из помещения с переносом дверного проема, процесс ведь не отличается, как, в принципе, и материалы для работы.

Какими могут быть перегородки для ванной комнаты?

Бетонные, каменные и кирпичные перегородки в ванной

Начнем мы, пожалуй, с тяжелой артиллерии, и с самого серьезного формирования нового помещения, где сегодня будут использованы кирпич, бетон и камень, ну, или по отдельности.

Сказать по правде, мы знаем несколько случаев заливки бетона в ванной, но не для формирования перегородок, а скорее уступов под душевую кабину или под установку стеклянной перегородки поверх. То есть, подобный материал можно использовать в том случае, если нам необходимо сделать основу под что-либо.

Намного практичнее использовать в данном случае кирпич, который можно занести в любом количестве, построить из него даже не перегородку, а полноценный перестенок, положить его разными видами кладки, тем самым формируя толщину стены. Работать с кирпичом удобно, что многие мастера и делали, пока не нашли более практичные материалы типа гипсокартона, стекла и перегородок из прочих современных материалов.

Перегородки из камня в ванной можно встретить в более серьезном оформлении ванной, когда помещение большой площади и его необходимо разделить на несколько зон. В таком случае, используется натуральный камень для кладки и оформления. Искусственный же камень в ванной чисто для оформления поверхностей.

Стеклянная перегородка в ванную комнату

Здесь у нас немного другой уровень, эстетически, интерьерно и финансово. Да и предназначение серьезно меняется, ведь на стеклянную перегородку уже не установишь красивую вазу с цветами или набор фигурок для декорирования ванной. В общем, назначение стеклянной перегородки очень понятно – она делит помещение только на функциональные зоны, например, на зону ванны и душа, или же зону водных процедур и переодевания.

Стеклянная перегородка для ванной может быть выполнена из стеклянных блоков (тогда ее можно будет приблизить по функциональности к стене или перестенку), из каленого стекла, установленного на специальные фиксаторы или же на металлический каркас. Выбирать перегородку, опираясь на возможности установки, следует исходя из требований и общего интерьера ванной.

Стеклянные перегородки для ванной комнаты отлично подчеркивают уровень и стиль, они популярны и востребованы, а потому их выбор на рынке очень серьезен.

Гипсокартонные перегородки в ванной

Перегородки для ванной комнаты могут быть выполнены и из гипсокартона, ведь сегодня с данным материалом возможны очень многие работы по строительству, отделке, формированию и перепланировке помещений. Видимо, именно на данном примере мы и остановимся, чтобы рассказать вам, как быстро и качественно выполнить перегородку в ванной комнате.

Дизайн гипсокартонных перегородок в ванной

О дизайне и интерьерном значении долго говорить не придется, ведь каждый из нас понимает, для чего нужны перегородки ГКЛ в ванной. Назначение их стандартное – делить помещение, представлять собой продолжение мебели, служить декором. Если же ближе к дизайну, то устроенная из гипсокартона перегородка может стать, какой угодно.

Перегородка может быть задекорирована керамической плиткой, мозаикой, пластиком, краской, декоративной лепкой, деревом и даже стеклом, и все только потому, что на ГКЛ идеально ложится практически любой материал.

Особенности перегородок из гипсокартона в ванной

Особенностей очень много, но сегодня мы хотим озвучить только основные, по причине которых мы и выбираем для ванной комнаты ГКЛ, а не дорогое стекло или тяжелый кирпич.

Работа с ГКЛ происходит очень быстро, и выполнить ее может человек даже без особенных навыков.
Для работы с ГКЛ не нужно нанимать грузчиков (перенос кирпича или цемента и песка для заливки бетона), не нужно заказывать материал в дорогой мастерской (порезка и шлифовка стекла, установка фиксаторов на стеклянную перегородку) и так далее.
Материал стоит очень недорого, каркас под перегородку производится быстро, обшивка перегородки – всего пара часов, то есть, экономия времени и средств.
На гипсокартон вы легко нанесете любой отделочный материал, так как он универсален для отделки.
Из гипсокартона всегда можно создать фигурные, и даже сложные геометрические фигуры, что не очень получится сделать с другими материалами.

Плюсы ГКЛ можно называть долго, но мы думаем, что и данных должно хватить, чтобы выбрать гипсокартон.

Многие удивятся, ведь гипсокартон не рекомендуют для ванных комнат. Но мы возразим, ведь влагостойкий гипсокартон, тем более, установленный в качестве перегородки посреди ванной, сможет прослужить достаточное количество времени.

Установка гипсокартонной перегородки в ванной

Сегодня мы хотим разобрать простую тему с нуля, а именно, установку перегородки ГКЛ в ванной. Без радиусов, без подсветки, без утепления или особенного декора, скажем, просто перегородка для разделения помещения на функциональные зоны.

Итак, в первую очередь, мы создаем каркас под перегородку. Сделать его всегда можно из металлического оцинкованного профиля, задав ему необходимую форму и закрепив на поверхностях с помощью дюбелей. Перегородку желательно усилить, для чего можно установить несколько деревянных брусов в профиль, придав ему жесткости. Строить же перегородку в ванной на основе только деревянного бруса не рекомендуется, так как от влажности его может повести, что отразится на качестве изделия, ну, или придется обработать каркас специальными защитными составами.

После создания каркаса, его необходимо обшить гипсокартоном, обязательно влагостойким и обработанным антисептиками и дополнительной защитой от влаги. Плоскости гипсокартона необходимо будет загрунтовать, стыки между листами заделать шпаклевкой, прошпаклевать всю поверхность перегородки и зашлифовать изделие мелкой наждачной бумагой. Теперь перегородка готова к финишной, декоративной отделке. На поверхность можно поклеить обои, положить краску, плитку, стекло, искусственный камень и прочие материалы.

Если перегородка в ванной будет оформляться тяжелыми отделочными материалами, то рекомендуется двойная обшивка каркаса ГКЛ.

Итак, перегородка для ванной комнаты окончена. Теперь она разделяет помещение на разные зоны, служит полкой, основой под установку декора и так далее. Как видите, установить ее довольно просто, важно только правильно ориентироваться на характеристики и требования, ведь для оформления душа более подходит стеклянная перегородка в ванной, для формирования помещений и перепланировки – гипсокартон, для подготовки основ под установку мебели, сантехники и прочих тяжелых предметов и элементов – кирпич.

Перегородка в ванной: отличное решение для интерьера

Занимаясь планировкой ванной комнаты, следует обязательно учесть такие составляющие, как площадь помещения, размеры дверного проема, цветовое решение и прочее. Из-за отсутствия места не многим удается комфортно разместить в санузле все необходимые предметы мебели и интерьера. Зачастую туалетная зона и зона принятия душа разделены между собой стенкой, что отрицательно сказывается на габаритах обоих помещений.

Перегородка между ванной и туалетом — отличное решение для подобных ситуаций. Эта конструкция позволит сделать разграничение зон, минимально скрадывая драгоценные квадратные метры. При этом перегородка, установленная в ванной, как правило, только улучшает внешний вид помещения.

Как расположить

Вариантов размещения перегородки в ванной комнате несколько. Независимо от своих предпочтений, делать перепланировку нужно с умом. Дизайнеры настоятельно рекомендуют разграничить с помощью перегородки для ванны зону душевую и зону биде.

Например, неплохим вариантом станет расположение душевой кабины или ванной в самом дальнем углу помещения. При этом подальше от дверного проема лучше разместить и унитаз, либо биде.

Выполняемые функции перегородки в ванной

Несмотря на то, что цель перепланировки задает хозяин помещения, сама по себе перегородка, возведенная в ванной, выполняет ряд определенных функций.

Перегородка как декоративный элемент в ванной. Внешний вид разнообразен, в зависимости от общей стилистики и используемых материалов. Варьируется от едва заметного элемента до визуального центра помещения.
Перегородка как способ зонирования для ванны. Разграничение пространства, обособление душа. Особенно актуально в случае, если ванна с установленной перегородкой одновременно потребовалась двум людям. Возможно сделать нишу для встроенного шкафчика или стиральной машины. Неплохо смотрится как в просторных апартаментах, так и в крохотном санузле.
Перегородка как отвлекающий маневр для ванны. Отличная возможность спрятать коммуникации и различные провода, с сохранением свободного к ним доступа. Задействовать образовавшуюся поверхность можно своими руками, путем использования небольших полок и вешалок.

Благодаря указанным функциям установка перегородки в ванной становится все более популярным вариантом перепланировки. Конструкция позволяет сделать душевую зону обособленно от остального помещения, предотвращая попадание капель воды на мебель и технику.

Материалы

Тем, кто ознакомился со всеми преимуществами перегородки, построенной в ванной, следует правильно подобрать материал. Зонирование пространства осуществляется как на время, так и «на постоянку». Перегородка для ванной может быть из чего угодно, важно учесть при этом специфику данного помещения.

В зависимости от предназначения перегородки, планируемой в ванной, для ее строительства может потребоваться:

кирпич, бетон, гипсовые блоки;
стекло;
пластик;
влагостойкий гипсокартон.

У каждого из перечисленных материалов есть свои достоинства и недостатки, которые лучше заранее изучить.

«Тяжелая артиллерия»

Ее стоит использовать желающим сделать перегородку из крепкого материала для ванны на долгое время. Как правило, бетонным является лишь основание, а сама стена выкладывается из кирпича. Если позволяют материальные возможности, кирпич можно заменить натуральным камнем, или произвести облицовку его искусственным аналогом.

На такую поверхность можно без труда закрепить раковину или тяжелые полки, не беспокоясь об их сохранности.

Стекло

Стекло — это наиболее популярный материал для возведения подобных конструкций своими руками. При этом не стоит переживать о безопасности жильцов, поскольку материал проходит специальную обработку. Использование стекла актуально в помещениях, не богатых на квадратные метры. Оно позволяет достичь желаемого эффекта визуального зонирования без каких-либо громоздких сооружений.

Изюминка такой перегородки для ванной — текстура материала. Нанести на стекло рисунок можно в мастерской, или своими руками, наклеив специальную пленку.

Сегодня на рынке представлены не только классические варианты. Также можно встретить трансформирующиеся, подвесные и раздвижные перегородки для ванной. Такое многообразие выбора позволяет оживить даже крохотный санузел.

Пластик

Тем, кто не располагает большими материальными возможностями, стоит делать перегородку из пластика. Это довольно распространенная практика в гостиничном бизнесе, т.к. за небольшую плату можно получить относительно нормальный результат.

Однако следует понимать, что пластиковые панели очень подвержены повреждениям, чего не скажешь об иных материалах. Даже при правильном уходе пластиковая перегородка в ванной комнате довольно скоро потеряет свой первоначальный внешний вид.

О вариантах бюджетного ремонта ванной комнаты можно узнать из этой статьи.

Гипсокартон

Этот материал без преувеличения можно назвать универсальным, поскольку области его применения разнообразны, а преимуществ довольно много:

абсолютно ровная поверхность;
приемлемая стоимость;
легко пропускает воздух;
маловесный;
прост в обращении.

Однако не стоит забывать и о некоторых недостатках:

отсутствие возможности установки перегородки раздвижного типа в ванную;
максимальный показатель влажности используемого помещения — 90%.

Учитывая специфику и климат ванной, следует использовать листы с обозначением «ГКЛВ» и «ГКЛВО» — «влагостойкий» и «влагостойкий, устойчив к возгоранию» соответственно. Последний необходим при оснащении будущей перегородки для ванной комнаты подсветкой.

Самостоятельный монтаж

Перед тем, как начинать делать перегородку любого типа в ванную, нужно подготовить материалы.

Устанавливая перегородку из ГКЛ в ванную, можно заранее позаботиться о дополнительном освещении и встроенных полках. Если цель — исключительно зонирование, внутри конструкции следует спрятать коммуникации, а оставшиеся пустоты заполнить звукоизоляционным материалом. В качестве последнего можно использовать минераловатные плиты, которые не деформируются благодаря своей структуре.

Подсчитывая нужное количество ГКЛ, не забудьте умножить полученное значение на 2, т.к. обшивка перегородки из картонных листов для ванны осуществляется с обеих сторон.

Стоечные профили устанавливают вертикально на расстоянии полметра друг от друга, а направляющие — поперек, на уровне пола и потолка.

Устойчивость конструкции напрямую связана с крепежом. Дюбель-гвоздями профиль крепят к поверхностям, а саморезами по металлу скрепляют между собой составляющие каркаса. Саморезы с плоской шляпкой незаменимы при обшивке перегородки из листов гипсокартона в ванной.

При внешнем обрамлении перегородки из указанного материала для ванной пригодится грунтовка, шпатлевка, армирующая лента. В роли декоративного покрытия приемлема как интерьерная штукатурка, так и краска или керамическая плитка.

Из инструментов для строительства перегородки из ГКЛ для ванны необходимы:

дрель-шуруповерт, сверла;
ножницы по металлу, нож;
строительный уровень;
шпатель, кисточка.

Подготовив все приспособления, приступайте непосредственно к монтажу перегородки из ГКЛ для ванны своими руками.

Последовательность действий

Работа начинается с разметки пола и выбора места монтажа стоечных профилей (шаг в 0,5 м). При помощи уровня размечаются стены и потолок;
Нарезать и зафиксировать на потолке и полу направляющие профили (размер зависит от длины конструкции). Минимальный промежуток между крепежами — 1 м, между стеной и краем металла — 0,5 м.
Длина стоечного профиля — на 20 мм меньше высоты потолка, что позволит без труда закрепить направляющие. Дополнительное усиление конструкции необходимо, если ее высота более 2,5 м.
Следующий шаг — обшивка одной из сторон. Пласты ГКЛ крепят максимально встык, что позволит визуально избавиться от швов. Для крепления нужны саморезы с потайной шляпкой, которую немного прячут в покрытии.
Обшив одну сторону, перегородку из ВГКЛ для ванны заполняют минватой, разделяя ее на части. Делать это следует в перчатках и очках.
Заполнив перегородку, ее обшивают с другой стороны, тем самым достигнув идеально ровных поверхностей.
Завершающий этап — декоративная отделка. Предварительно стыки обклеивают армирующей лентой, затем шпатлюют швы и шляпки крепежей, и наносят грунтовку.

Следует отметить, что установка перегородки из листов гипсокартона в ванной— менее трудоемкая затея, нежели использование стекла или кирпича. Главное, запастись терпением и определенными навыками.

Перегородка в ванной — какие бывают и как выбрать лучший вариант

Как расположить

Например, неплохим вариантом станет расположение душевой кабины или ванной в самом дальнем углу помещения. При этом подальше от дверного проема лучше разместить и унитаз, либо биде.

Выполняемые функции перегородки в ванной

Перегородка как декоративный элемент в ванной. Внешний вид разнообразен, в зависимости от общей стилистики и используемых материалов. Варьируется от едва заметного элемента до визуального центра помещения.
Перегородка как способ зонирования для ванны. Разграничение пространства, обособление душа. Особенно актуально в случае, если ванна с установленной перегородкой одновременно потребовалась двум людям. Возможно сделать нишу для встроенного шкафчика или стиральной машины. Неплохо смотрится как в просторных апартаментах, так и в крохотном санузле.
Перегородка как отвлекающий маневр для ванны. Отличная возможность спрятать коммуникации и различные провода, с сохранением свободного к ним доступа. Задействовать образовавшуюся поверхность можно своими руками, путем использования небольших полок и вешалок.

Материалы

кирпич, бетон, гипсовые блоки;
стекло;
пластик;
влагостойкий гипсокартон.

У каждого из перечисленных материалов есть свои достоинства и недостатки, которые лучше заранее изучить.

«Тяжелая артиллерия»

На такую поверхность можно без труда закрепить раковину или тяжелые полки, не беспокоясь об их сохранности.

Стекло

Пластик

Интерьер ванной комнаты, совмещенной с туалетом, будет проще продумать после прочтения нашей публикации.
О вариантах бюджетного ремонта ванной комнаты можно узнать из этой статьи.

Гипсокартон

абсолютно ровная поверхность;
приемлемая стоимость;
легко пропускает воздух;
маловесный;
прост в обращении.

Однако не стоит забывать и о некоторых недостатках:

отсутствие возможности установки перегородки раздвижного типа в ванную;
максимальный показатель влажности используемого помещения — 90%.

Самостоятельный монтаж

Перед тем, как начинать делать перегородку любого типа в ванную, нужно подготовить материалы.

Подсчитывая нужное количество ГКЛ, не забудьте умножить полученное значение на 2, т.к. обшивка перегородки из картонных листов для ванны осуществляется с обеих сторон.

Из инструментов для строительства перегородки из ГКЛ для ванны необходимы:

дрель-шуруповерт, сверла;
ножницы по металлу, нож;
строительный уровень;
шпатель, кисточка.

Последовательность действий

Работа начинается с разметки пола и выбора места монтажа стоечных профилей (шаг в 0,5 м). При помощи уровня размечаются стены и потолок;
Нарезать и зафиксировать на потолке и полу направляющие профили (размер зависит от длины конструкции). Минимальный промежуток между крепежами — 1 м, между стеной и краем металла — 0,5 м.
Длина стоечного профиля — на 20 мм меньше высоты потолка, что позволит без труда закрепить направляющие. Дополнительное усиление конструкции необходимо, если ее высота более 2,5 м.
Следующий шаг — обшивка одной из сторон. Пласты ГКЛ крепят максимально встык, что позволит визуально избавиться от швов. Для крепления нужны саморезы с потайной шляпкой, которую немного прячут в покрытии.
Обшив одну сторону, перегородку из ВГКЛ для ванны заполняют минватой, разделяя ее на части. Делать это следует в перчатках и очках.
Заполнив перегородку, ее обшивают с другой стороны, тем самым достигнув идеально ровных поверхностей.
Завершающий этап — декоративная отделка. Предварительно стыки обклеивают армирующей лентой, затем шпатлюют швы и шляпки крепежей, и наносят грунтовку.

Перегородка в ванной комнате: выбор материала, инструкция по монтажу

Квартиры, возведенные по типовым проектам, редко могут поразить воображение нестандартными решениями в оформлении помещений, вследствие чего зачастую приходится приложить немалые усилия, чтобы создать в своем доме в уютный уголок, где можно отдохнуть не только физически, но и морально. Одним из популярных решений, актуальных не только с функциональной, но и декоративной точки зрения, является перегородка в ванной комнате. Необходимость ее возведения связана с тем, что в санузле выделяют несколько функциональных зон, каждая из которых характеризуется своим предназначением. В пределах трех основных функциональных зон, к которым относятся зона возле раковины и туалета, а также зона душевой, располагают сантехническое оборудование, в связи с чем, возникает необходимость их функционального отграничения. Так же истинное предназначение ванной обуславливает необходимость выделения зоны для хранения вещей, которых может быть несколько. Они используются для хранения полотенец, бытовой химии и косметических принадлежностей. Однако если ваш санузел не отличается внушительными габаритами, полноценное зонирование в данном случае будет неуместным. О том, как выйти из данной ситуации и о том, как организовать зонирование просторной ванной с помощью перегородки, читайте в настоящей статье.

Содержание

Перегородка в ванной комнате: актуальность проблемы
Функциональная роль перегородок в ванной комнате
Достоинства ванных с перегородкой
Выбор материала для перегородок с учетом специфики помещения
Бетонные, кирпичные и каменные перегородки для ванной
Стеклянные перегородки: оригинальные идеи создания дополнительных стен в ванной
Перегородки для ванной из гипсокартона: достоинства и недостатки
Конструкция перегородки из гипсокартона: подготовка материалов и инструментов
Монтажные работы: последовательность действий

Перегородка в ванной комнате: актуальность проблемы

В процессе ремонта ванной комнаты или квартиры в целом, зачастую приходится заниматься разработкой проекта помещения, по результатам которого, зачастую мы приходим к выводу, что не учли некоторые параметры комнаты. Например, ширину и высоту дверного проема, которую необходимо знать для того, чтобы занести в санузел ванну, высоту потолков из гипсокартона для установки потолочных светильников, расположение предметов мебели для правильной планировки комнаты и другие параметры жилого помещения, не зная которых, невозможно успешно завершить начатый проект перепланировки. Если вы являетесь счастливым обладателем просторной ванной, вы сможете не только разместить все вещи и необходимое оснащение, но и поэкспериментировать с ее зонированием, расстановкой сантехники и декоративным оформлением. Наиболее распространен монтаж перегородок, отграничивающей зону, в которой расположен унитаз, от остального пространства ванной, что обусловлено тем, что данная зона является наименее привлекательной. Поэтому дизайнеры рекомендуют устанавливать душевую кабинку, туалет или биде как можно дальше от входа, а для еще большей маскировки отграничить эту зону декоративной перегородкой.

Если зона унитаза или биде может быть отграничена декоративной перегородкой, то зону, в которой располагается душевая кабина, лучше отделить надежной глухой перегородкой, которая защитит стены помещения от брызг и протечек воды, в связи с чем, к ее качеству предъявляются повышенные требования.

Перегородка в ванной комнате фото

Функциональная роль перегородок в ванной комнате

Функциональное предназначение перегородок в ванной комнате может определить только сам хозяин, исходя из своих потребностей и предпочтений. Несмотря на это, в большинстве интерьеров роль перегородок весьма неоднозначна, так как они могут быть полезны не только с практической, но и с эстетической точки зрения. Поговорим об этом подробнее.

Декоративная функция связана с постоянным стремлением человека к прекрасному, желанием превратить свой дом в уютный уголок, и решить эту проблему поможет установка декоративной перегородки в ванной. Например, если вы решили оформить санузел в японском стиле, отличным дополнением к его интерьеру станет декоративная бамбуковая ширма, которая не только подчеркнет натурализм отделки, но и станет выгодным ее дополнением. Еще одним выгодным решением для ванны в восточном стиле станет установка стеклянной перегородки, декорированной флористическими или этническими узорами;

Зонирование помещения – еще одна немаловажная функция перегородки, с помощью которой в ванной можно выделить несколько зон, для каждой из которых свойственен свой функционал. Например, установив перегородку, вы можете отграничить ванну, унитаз или душ. Также можно установить декоративные колонны по бокам от зеркала или умывальника и тем самым отделить их от общего помещения или обустроить небольшую нишу, в которую в последующем будет установлена стиральная машина;

Маскировка коммуникаций – функция, которая предполагает установку перегородки в случае сильно выступающих труб или других технических сооружений, которые не представляется возможным скрыть под фальш-стенами или ширмой. В таком случае проблему поможет решить установка декоративной перегородки или колонн, на которую можно повесить светильник или функционально значимые полки.

Достоинства ванных с перегородкой

Перегородка в ванной отграничивает «мокрую» зону ванной от зоны, предназначенной для переодевания и хранения вещей, то есть является своеобразной ширмой, защищающей пространство ванной от брызг из душа;
Установив еще одну стенку в санузле с небольшой площадью, вы сможете решить проблему нехватки места для расстановки и хранения средств гигиены, так как на дополнительной стенке можно повесить несколько полок, а также крючки и вешалки для одежды и полотенец;

Выбор материала для перегородок с учетом специфики помещения

Прежде чем купить перегородку для ванны или возвести ее самостоятельно, необходимо выбрать наиболее оптимальный материал, из которого будет она изготовлена, в процессе чего необходимо обязательно учитывать специфику помещения. Выбирая материал для изготовления перегородки, в первую очередь рекомендуется оценить не только экономическую, но и техническую целесообразность использования того или иного материала. Если ваша цель заключается в разделении помещения на нескольких зон, нет смысла использовать бетон или кирпич, но в случае монтажа подвесного умывальника на вновь возведенную стену, данные материалы станут наиболее оптимальным выбором, в отличие от менее прочных гипсокартона и стекла.

Всем, кто задался вопросом: «Чем сделать перегородку в ванной?» — мы рекомендуем выбрать материал с учетом специфики помещения. Микроклиматические условия в ванной, а именно повышенная влажность, обуславливают необходимость использования материалов, устойчивых к ее воздействию, а также легко поддающихся отделке. Современный рынок может предложить обилие материалов, которые отвечают вышеперечисленным требованиям и могут быть использованы для изготовления перегородок в ванной. К ним относятся:

Кирпич;
Армированный бетон;
Специализированные строительные блоки различного происхождения, среди которых используют газобетон, пенобетон и гипсовые блоки;
Гипсокартон, устойчивый к воздействию влаги;
Стеклоблоки, а также закаленное стекло, характеризующееся повышенной прочностью.

Некоторые из выше названных материалов используются для возведения более капитальных перегородок, актуальных с практической точки зрения. К ним относятся кирпич, строительные блоки и армированный бетон. Остальные материалы, к которым относятся стекло и гипсокартон используются в случае установки перегородок, несущих только декоративную функцию и функцию зонирования, в виду меньшей прочности.

Важно знать, что большинство из выше названных материалов, кроме стекла и стеклоблоков, характеризуется пористой структурой, которая способствует проникновению влаги. Это обуславливает необходимость использования гидроизоляционных материалов, препятствующих проникновению влаги. К ним относятся штукатурные, обмазывающие и проникающие материалы для гидроизоляции, среди которых наиболее универсальной считается обмазочная гидроизоляция, изготовленная на основе битума и полимеров. Она не только легко наносится и быстро сохнет, но и легко поддается последующей декоративной отделке с помощью мозаики, пластиковых панелей, а также зеркальной или кафельной плитки.

Бетонные, кирпичные и каменные перегородки для ванной

Если вы планируете возвести в ванной капитальную перегородку, наилучшим материалом для нее станет бетон или керамический кирпич. Если брать случаи из практики, то можно с трудом привести такие примеры, когда в ванной возводили стену путем заливки бетона, за исключением тех случаев, когда было необходимо сформировать бетонные уступы под душевую кабину или под установку более распространенной стеклянной перегородки. Таким образом, можно сделать вывод, что данный материал используется в основном в тех случаях, когда необходимо возвести основу под установку чего-либо. Кирпич является более практичным материалом, использующимся для установки капитальных перегородок для ванной, в виду удобства работы с ним. Его можно занести в квартиру в любом, необходимом для вас количестве, возвести как перегородку, так и более капитальный простенок, который можно выложить различными видами кладки, благодаря чему, вы сможете регулировать толщину возводимой перегородки в зависимости от площади комнаты и ваших предпочтений. Но, несмотря на то, что кирпич, является материалом, с которым легко и удобно работать, опытные мастера продолжили поиск более практичных и современных материалов для обустройства перегородки в ванной, который увенчался успехом.

Стеклянные перегородки: оригинальные идеи создания дополнительных стен в ванной

Несмотря на то, что капитальные конструкции являются более надежными и долговечными, наибольший интерес для дизайнеров представляют перегородки, выполняющие в интерьере ванной больше декоративную функцию. Необычные конструкции способны не только привлечь внимание, но и сделать помещение неординарным, а также зрительно расширить пространство небольшого санузла. При этом практические функции никто не отменял – они также свойственны перегородкам в ванном, в том случае, если опытному мастеру удалось совместить в них практический и декоративный функционал. Для этого, специалисты рекомендуют воспользоваться несколькими нестандартными приемами.

Стеклоблоки. Выбрав их в качестве основного материала для изготовления перегородки, вы сможете внести в традиционный, ничем не примечательный интерьер ванной необычные нотки. Это обусловлено тем, что современные модификации материала смотрятся намного выгоднее своих более старых аналогов.

Производитель предлагает стеклоблоки, выполненные в широчайшей цветовой гамме, а в качестве изюминки материала использует оригинальные детали, помещенные внутрь стеклоблоков – ракушки, многочисленные блестки или цветы. Светопропускающая способность и прозрачность – также вариабельные параметры. Несомненным достоинством стеклоблоков является легкость монтажа – используя их в качестве основного материала, вы сможете выложить стены различной конфигурации.

Закаленное стекло – материал, выпускаемых в листах, как среднего, так и больших размеров, в связи с чем, непрофессионал зачастую испытывает трудности в процессе монтажа перегородки из листового стекла. Что касается практического использования стеклянных перегородок для ванной, то оно характеризуется существенной узостью по сравнению с более капитальными перегородками. Подобные ограждения могут использоваться только в качестве душевых перегородок или как главный элемент, использующийся для зонирования пространства. Впрочем, это не мешает растущей популярности перегородок из стекла, так как главной изюминкой такой стены является невесомость и прозрачность, что будет особенно актуально в условиях малогабаритной ванной.

Перегородки для ванной из гипсокартона: достоинства и недостатки

Несмотря на достоинства вышеописанных материалов, наибольшей популярностью все-таки пользуются гипсокартонные конструкции. Гипсокартон представляет собой материал, структура которого представлена гипсовой прослойкой, которая с обеих сторон прикрыта листами плотного картона.

К преимуществам гипсокартона относятся:

Идеально гладкая поверхность, лишенная каких-либо неровностей и не требующая последующего дополнительного выравнивания;
Высокий уровень воздушной проницаемости;
Легкий вес и отсутствие трудностей в процессе монтажа;
Демократичная цена.

Для гипсокартона характерны и свои недостатки:

В виду конструктивных особенностей материала, не рекомендуется изготавливать гипсокартонные перегородки в комнатах, где показатель влажности превышает 90 %;
Установка гипсокартонной перегородки лишь в качестве стационарной конструкции и невозможность монтажа раздвижного варианта.

Конструкция перегородки из гипсокартона: подготовка материалов и инструментов

С точки зрения конструктивных особенностей, гипсокартонная перегородка в ванной представляет металлический каркас, с обеих сторон обшитый листами гипсокартона. Свободное пространство между листами может быть использовано для маскировки неприглядных коммуникаций, а незадействованное в данной области место заполняется звукоизоляционным материалом. Если вы желаете организовать более сложные конструкции, вы можете сделать ставку на встроенные полочки или дополнительную подсветку.

Необходимые материалы и инструменты

В условиях ванной комнаты рекомендуют использовать гипсокартон, устойчивый к воздействию повышенной влажности. К таким материалам относится гипсокартон с маркировкой «ГКЛВ» и «ГКЛВО», при этом наличие буквы «О» в маркировке материала означает устойчивость к возгоранию. Использование такого материала будет актуальным в том случае, если вы планируете встраивать внутрь конструкции электрическую проводку. Площадь стандартного листа гипсокартона обычно составляет 3 кв. метра, а так как обшивка листами проводится по обе стороны конструкции, при расчете площади материала, ее необходимо умножать в два раза.
Устройство гипсокартонной перегородки также подразумевает использование стоечных и направляющих металлических профилей. Если установка первых осуществляется в вертикальном положении с шагом, равным 50-60 см, то вторые закрепляют на уровне пола и потолка в поперечном направлении.
Звукоизоляционный материал – еще один необходимый компонент в процессе установки перегородки. Для заполнения пространства между листами гипсокартона рекомендуется использовать минераловатные плиты, которые имеют плотную структуру, в виду чего остаются устойчивыми к деформациям.
Крепежные элементы – немаловажные составляющие конструкции, которые обеспечат прочность готового сооружения. Для крепления профилей к стенам и потолку используют дюбель-гвозди, а элементы каркаса соединяют саморезами по металлу. Обшивка каркаса гипсокартоном производится с помощью саморезов, снабженных плоской головкой.
Заключительная отделка конструкции производится с помощью грунтовки, шпатлевки и армирующей ленты. Для нанесения лицевого покрытия подойдет краска, керамическая плитка или интерьерная штукатурка.

Какими инструментами запастись?

Подготовьте заранее следующий набор инструментов, который понадобится вам в процессе работы:

Дрель-шуруповерт и набор сверл;
Ножницы по металлу и острый нож;
Строительный уровень;
Шпатель или малярная кисть.

Монтажные работы: последовательность действий

На месте установки перегородки произведите разметку пола и, в случае необходимости, в месте, где планируете обустройство дверного проема. Наметьте установку стоечных профилей с шагом, равным 50 см, после чего, используя уровень, произведите разметку потолка и стен;

С учетом длины перегородки нарежьте направляющие профили и с помощью дюбель гвоздей закрепите их на потолке, после чего, произведите то же самое на полу. Если пол деревянный, для крепления профилей используйте саморезы, если бетонный – дюбель-гвозди. При этом помните, что расстояние между крепежами составляет не менее метра, а между краем профиля и стеной – не менее 0,5 м;

Далее переходим к нарезке стоечных профилей, не забывая о том, что они должны быть одинаковой длины, а именно на 15-20 мм меньше высоты помещения, что обеспечит легкость крепления направляющих. После нарезки их укрепляют в вертикальном направлении. Профили, располагающиеся на границе со стеной, закрепляют с помощью дюбель-гвоздей, а остальные стойки саморезами с пресс-шайбой;

Важно! Если высота готового сооружения превышает 2,6 м, необходимо осуществить ее усиление с помощью дополнительных направляющих между стоечными профилями;

После установки металлического каркаса приступают к его обшивке. Нарезав листы гипсокартона с помощью обычного остро заточенного ножа, их закрепляют с одной стороны, располагая точно встык, что сделает швы практически незаметными. Крепление листов к металлическим профилям осуществляют с помощью саморезов, снабженных потайной головкой. При этом шляпку крепежа несколько утапливают в материал, что сделает ее практически незаметной;

Внутрь конструкции укладывают тепло- и звукоизоляционный материал — пласты минеральной ваты. Производить данное мероприятие рекомендуется в очках и перчатках. Чтобы наиболее эффективно заполнить свободные ячейки конструкции, минераловатные плиты можно нарезать или разрывать, в зависимости от ваших предпочтений;

Осуществив данное мероприятие, производят обшивку второй стороны конструкции, в результате чего, вы получите идеально гладкую поверхность, лишенную каких-либо неровностей и готовую к дальнейшей лицевой отделке;

Перед тем, как приступить к завершающему этапу монтажа – лицевой отделке, необходимо провести ряд стандартных мероприятий. К ним относится шпатлевка швов и шляпок саморезов, перед которой стыки проклеивают армирующей лентой, а также нанесение грунтовки. После этого вы можете смело приступать к лицевой отделке перегородки, которая зависит только от ваших индивидуальных предпочтений.

Перегородка в ванной комнате: выбор материала, инструкция по монтажу

Содержание

Перегородка в ванной комнате: актуальность проблемы
Функциональная роль перегородок в ванной комнате
Достоинства ванных с перегородкой
Выбор материала для перегородок с учетом специфики помещения
Бетонные, кирпичные и каменные перегородки для ванной
Стеклянные перегородки: оригинальные идеи создания дополнительных стен в ванной
Перегородки для ванной из гипсокартона: достоинства и недостатки
Конструкция перегородки из гипсокартона: подготовка материалов и инструментов
Монтажные работы: последовательность действий

Перегородка в ванной комнате: актуальность проблемы

Перегородка в ванной комнате фото

Функциональная роль перегородок в ванной комнате

Достоинства ванных с перегородкой

Перегородка в ванной отграничивает «мокрую» зону ванной от зоны, предназначенной для переодевания и хранения вещей, то есть является своеобразной ширмой, защищающей пространство ванной от брызг из душа;
Установив еще одну стенку в санузле с небольшой площадью, вы сможете решить проблему нехватки места для расстановки и хранения средств гигиены, так как на дополнительной стенке можно повесить несколько полок, а также крючки и вешалки для одежды и полотенец;

Выбор материала для перегородок с учетом специфики помещения

Кирпич;
Армированный бетон;
Специализированные строительные блоки различного происхождения, среди которых используют газобетон, пенобетон и гипсовые блоки;
Гипсокартон, устойчивый к воздействию влаги;
Стеклоблоки, а также закаленное стекло, характеризующееся повышенной прочностью.

Бетонные, кирпичные и каменные перегородки для ванной

Стеклянные перегородки: оригинальные идеи создания дополнительных стен в ванной

Перегородки для ванной из гипсокартона: достоинства и недостатки

К преимуществам гипсокартона относятся:

Идеально гладкая поверхность, лишенная каких-либо неровностей и не требующая последующего дополнительного выравнивания;
Высокий уровень воздушной проницаемости;
Легкий вес и отсутствие трудностей в процессе монтажа;
Демократичная цена.

Для гипсокартона характерны и свои недостатки:

В виду конструктивных особенностей материала, не рекомендуется изготавливать гипсокартонные перегородки в комнатах, где показатель влажности превышает 90 %;
Установка гипсокартонной перегородки лишь в качестве стационарной конструкции и невозможность монтажа раздвижного варианта.

Конструкция перегородки из гипсокартона: подготовка материалов и инструментов

Необходимые материалы и инструменты

В условиях ванной комнаты рекомендуют использовать гипсокартон, устойчивый к воздействию повышенной влажности. К таким материалам относится гипсокартон с маркировкой «ГКЛВ» и «ГКЛВО», при этом наличие буквы «О» в маркировке материала означает устойчивость к возгоранию. Использование такого материала будет актуальным в том случае, если вы планируете встраивать внутрь конструкции электрическую проводку. Площадь стандартного листа гипсокартона обычно составляет 3 кв. метра, а так как обшивка листами проводится по обе стороны конструкции, при расчете площади материала, ее необходимо умножать в два раза.
Устройство гипсокартонной перегородки также подразумевает использование стоечных и направляющих металлических профилей. Если установка первых осуществляется в вертикальном положении с шагом, равным 50-60 см, то вторые закрепляют на уровне пола и потолка в поперечном направлении.
Звукоизоляционный материал – еще один необходимый компонент в процессе установки перегородки. Для заполнения пространства между листами гипсокартона рекомендуется использовать минераловатные плиты, которые имеют плотную структуру, в виду чего остаются устойчивыми к деформациям.
Крепежные элементы – немаловажные составляющие конструкции, которые обеспечат прочность готового сооружения. Для крепления профилей к стенам и потолку используют дюбель-гвозди, а элементы каркаса соединяют саморезами по металлу. Обшивка каркаса гипсокартоном производится с помощью саморезов, снабженных плоской головкой.
Заключительная отделка конструкции производится с помощью грунтовки, шпатлевки и армирующей ленты. Для нанесения лицевого покрытия подойдет краска, керамическая плитка или интерьерная штукатурка.

Какими инструментами запастись?

Подготовьте заранее следующий набор инструментов, который понадобится вам в процессе работы:

Дрель-шуруповерт и набор сверл;
Ножницы по металлу и острый нож;
Строительный уровень;
Шпатель или малярная кисть.

Монтажные работы: последовательность действий

Перегородка в ванной комнате: выбор материала, инструкция по монтажу

Содержание

Перегородка в ванной комнате: актуальность проблемы
Функциональная роль перегородок в ванной комнате
Достоинства ванных с перегородкой
Выбор материала для перегородок с учетом специфики помещения
Бетонные, кирпичные и каменные перегородки для ванной
Стеклянные перегородки: оригинальные идеи создания дополнительных стен в ванной
Перегородки для ванной из гипсокартона: достоинства и недостатки
Конструкция перегородки из гипсокартона: подготовка материалов и инструментов
Монтажные работы: последовательность действий

Перегородка в ванной комнате: актуальность проблемы

Перегородка в ванной комнате фото

Функциональная роль перегородок в ванной комнате

Достоинства ванных с перегородкой

Перегородка в ванной отграничивает «мокрую» зону ванной от зоны, предназначенной для переодевания и хранения вещей, то есть является своеобразной ширмой, защищающей пространство ванной от брызг из душа;
Установив еще одну стенку в санузле с небольшой площадью, вы сможете решить проблему нехватки места для расстановки и хранения средств гигиены, так как на дополнительной стенке можно повесить несколько полок, а также крючки и вешалки для одежды и полотенец;

Выбор материала для перегородок с учетом специфики помещения

Кирпич;
Армированный бетон;
Специализированные строительные блоки различного происхождения, среди которых используют газобетон, пенобетон и гипсовые блоки;
Гипсокартон, устойчивый к воздействию влаги;
Стеклоблоки, а также закаленное стекло, характеризующееся повышенной прочностью.

Бетонные, кирпичные и каменные перегородки для ванной

Стеклянные перегородки: оригинальные идеи создания дополнительных стен в ванной

Перегородки для ванной из гипсокартона: достоинства и недостатки

К преимуществам гипсокартона относятся:

Идеально гладкая поверхность, лишенная каких-либо неровностей и не требующая последующего дополнительного выравнивания;
Высокий уровень воздушной проницаемости;
Легкий вес и отсутствие трудностей в процессе монтажа;
Демократичная цена.

Для гипсокартона характерны и свои недостатки:

В виду конструктивных особенностей материала, не рекомендуется изготавливать гипсокартонные перегородки в комнатах, где показатель влажности превышает 90 %;
Установка гипсокартонной перегородки лишь в качестве стационарной конструкции и невозможность монтажа раздвижного варианта.

Конструкция перегородки из гипсокартона: подготовка материалов и инструментов

Необходимые материалы и инструменты

В условиях ванной комнаты рекомендуют использовать гипсокартон, устойчивый к воздействию повышенной влажности. К таким материалам относится гипсокартон с маркировкой «ГКЛВ» и «ГКЛВО», при этом наличие буквы «О» в маркировке материала означает устойчивость к возгоранию. Использование такого материала будет актуальным в том случае, если вы планируете встраивать внутрь конструкции электрическую проводку. Площадь стандартного листа гипсокартона обычно составляет 3 кв. метра, а так как обшивка листами проводится по обе стороны конструкции, при расчете площади материала, ее необходимо умножать в два раза.
Устройство гипсокартонной перегородки также подразумевает использование стоечных и направляющих металлических профилей. Если установка первых осуществляется в вертикальном положении с шагом, равным 50-60 см, то вторые закрепляют на уровне пола и потолка в поперечном направлении.
Звукоизоляционный материал – еще один необходимый компонент в процессе установки перегородки. Для заполнения пространства между листами гипсокартона рекомендуется использовать минераловатные плиты, которые имеют плотную структуру, в виду чего остаются устойчивыми к деформациям.
Крепежные элементы – немаловажные составляющие конструкции, которые обеспечат прочность готового сооружения. Для крепления профилей к стенам и потолку используют дюбель-гвозди, а элементы каркаса соединяют саморезами по металлу. Обшивка каркаса гипсокартоном производится с помощью саморезов, снабженных плоской головкой.
Заключительная отделка конструкции производится с помощью грунтовки, шпатлевки и армирующей ленты. Для нанесения лицевого покрытия подойдет краска, керамическая плитка или интерьерная штукатурка.

Какими инструментами запастись?

Подготовьте заранее следующий набор инструментов, который понадобится вам в процессе работы:

Дрель-шуруповерт и набор сверл;
Ножницы по металлу и острый нож;
Строительный уровень;
Шпатель или малярная кисть.

Монтажные работы: последовательность действий

Перегородка в ванной комнате — из чего сделать?

Современные квартиры, которые строятся по типовым проектам, не способны удивить какими-то нестандартными решениями в плане оформления помещений. Именно поэтому владельцам квартир приходится самостоятельно придумывать, как сделать свой дом более уютным, чтобы можно было отдохнуть и морально, и физически. Самым популярным решением с декоративной и функциональной точки зрения можно назвать перегородки в санузлах. Возводят их чаще, когда возникает необходимость разделить помещение на несколько функциональных зон. В настоящей статье мы расскажем, какой может быть перегородка в ванной комнате, из чего сделать ее, какими правилами при этом руководствоваться.

к содержанию ↑

Основное предназначение перегородок в ванной

Во время ремонта в квартире в целом или ванной комнате часто приходится заниматься разработкой проектов. Но анализируя их, мы часто приходим к выводу, что не учли какие-то важные детали. К примеру, высоту и ширину дверного проема, которую знать необходимо, чтобы свободно занести ванну в санузел, высоту гипсокартонного потолка для установки встроенных светильников. Так вот, если проигнорировать эти важные параметры можно столкнуться с большими проблемами.

Если вам досталась просторная большая ванная комната, то вы сможете разместить в ней не только все необходимое оснащение и вещи, но и разделить ее на функциональные зоны, на свое усмотрение расставить сантехнику и поэкспериментировать с декоративным оформлением. Самым распространенным считается монтаж перегородок, предполагающий разграничение зоны для монтажа унитаза и остального пространства. Обусловлено это тем, что именно эта зона является наиболее привлекательной. Именно поэтому специалисты рекомендуют устанавливать туалет, душевую кабинку или биде подальше от дверей, и декорировать эту часть помещения перегородкой, чтобы ее максимально замаскировать.

Важно! Если унитаз или биде вполне возможно отгородить декоративной конструкцией, то душевую кабинку лучше прикрывать глухой надежной перегородкой, защищающей стены от протечек воды и брызг. Собственно, именно поэтому к последним предъявляется намного больше требований.

к содержанию ↑

Функциональная роль ванных перегородок

Если вы решили сделать перегородки в ванной комнате своими руками, то вам не помешает ознакомиться с их функциональным предназначением. Хотя в большей степени, только сам хозяин решает, что и как делать, учитывая свои предпочтения и потребности. Но даже несмотря на это, роль этих конструкций во многих интерьерах является неоднозначной, ведь они могут быть полезными не только с эстетической, но и практической точки зрения.

Основные функции перегородок:

Декоративная функция. Она обусловлена вечным стремлением человека ко всему прекрасному, желанием сделать свой дом уютным, естественно, решить эту проблему способна установка декоративной перегородки. Так, например, если вы хотите оформить ванную в японском стиле, то идеально интерьер дополнит бамбуковая ширма, подчеркивающая натурализм отделки и выгодно ее дополняющая. Еще один неплохой вариант для такого стиля – стеклянная перегородка, украшенная этническими или флористическими узорами.
Маскировка. Данная функция предполагает монтаж перегородки для скрытия сильно выступающих труб и других сооружений, которые просто невозможно по-другому замаскировать ширмой или фальш-стенами. В этом случае проблема легко решается посредством установки колонн или декоративной перегородки со встроенными светильниками или многофункциональными полками.
Зонирование. Она предполагает возможность выделения нескольких зон с помощью перегородки, каждая из которых имеет свой функционал. Например, с ее помощью можно отграничить душ, унитаз или ванну. Кроме того, можно монтировать по бокам от умывальника или зеркала декоративные колонны, чтобы отделить их от остального пространства либо обустроить маленькую нишу для установки стиральной машинки.

к содержанию ↑

Основные достоинства перегородок

Эти конструкции имеют массу достоинств, но основными из них согласно отзывам потребителей являются следующие:

Отграничение мокрой зоны в ванной комнате от зоны, где хранится белье и человек переодевается. Проще говоря, это своеобразная ширма, которая защищает пространство комнаты от брызг из ванной или душа.
Решение проблемы, связанной с нехваткой пространства для расстановки и хранения гигиенических принадлежностей. На дополнительной стенке повесить можно несколько полок, вешалки или крючки для полотенец и одежды.

к содержанию ↑

Из какого материала лучше монтировать перегородку?

Первым делом необходимо решить очень важный вопрос, чтобы установить перегородки в ванной. Из чего лучше сделать их? Важно подобрать оптимальный материал, при этом учесть специфику помещения:

В первую очередь, следует учесть техническую и экономическую целесообразность применения конкретного материала. Если вам необходимо лишь разделить комнату на несколько зон, то использовать кирпич или бетон нет смысла.
Когда же возникает необходимость в монтаже подвесного умывальника на только что возведенную стену, то именно эти материалы станут оптимальным выбором.

Важно! Высокий уровень влажности обуславливает использование материалов максимально устойчивых к ее воздействию.

Современный рынок предлагает массу вариантов.

Перегородки в ванной чаще изготавливают из таких материалов:

Кирпич. Это — наиболее практичный материал, применяемый для возведения капитальных перегородок по причине удобства работы с ним. Занести его в дом можно в любом необходимом количестве и построить из него капитальный простенок или обычную перегородку. Используя различные виды укладки, можно регулировать толщину конструкции, в зависимости от собственных предпочтений и площади комнаты.
Армированный бетон. Он идеален для строительства капитальных перегородок, поэтому его редко используют для возведения стен в ванной путем заливки.
Строительные блоки в виде газобетона, гипсовых блоков и пенобетона.
Гипсокартон. Этот материал пользуется наибольшим спросом, когда необходимо возвести перегородку в ванной. Он имеет идеально гладкую поверхность, полностью лишенную неровностей и не нуждающуюся в дальнейшем выравнивании. Хорошо пропускает воздух, мало весит, с ним не возникает проблем при монтаже. К тому же, стоит он совсем недорого.

Важно! Главное при выборе такого материала — брать его влагостойкий тип. Об этом будет свидетельствовать соответствующая маркировка на панели.

Стеклоблоки и закаленное стекло. С помощью перегородки из стеклоблоков можно внести в непримечательный традиционный интерьер некую изюминку. Дело в том, что современные модификации данного материала смотрятся намного лучше уже устаревших аналогов. Выполняются стеклоблоки в широкой цветовой гамме, в качестве изюминки можно использовать оригинальные детали, которые помещают внутрь материала – цветы, блестки, ракушки.

Важно! Закаленное стекло выпускают в листах большого и среднего размера, поэтому непрофессионалам сложно с ними работать и самостоятельно возвести такую перегородку. Такие конструкции можно использовать также в качестве главного элемента для зонирования пространства.

Одни материалы используют для возведения капитальных перегородок, более актуальных с практической точки зрения, другие — применяются, когда необходимо установить конструкцию, несущую исключительно декоративную функцию. Следует отметить, что большинство из перечисленных материалов, кроме стеклоблоков, и стекла имеют пористую структуру, способствующую проникновению влаги. Это обуславливает обязательное применение гидроизоляционных материалов, которые не дают ей проникать вовнутрь.

к содержанию ↑

Как самостоятельно сделать перегородку в ванной из гипсокартона?

Поскольку именно гипсокартон считается самым популярным в этой сфере материалом, то сейчас вы узнаете, как сделать перегородку в ванной комнате универсальную. По сути, такая конструкция представляет собой металлический каркас, обшитый с обеих сторон листами гипсокартона. Между листами можно спрятать коммуникации либо заполнить это место звукоизоляционным материалом.

Необходимо сначала подготовить следующие инструменты и материалы:

Листы гипсокартона. При покупке следите, чтобы в маркировке материала обязательно присутствовала буква “О”, указывающая на его устойчивость к возгоранию. Поскольку площадь стандартного листа равна 3 квадратным метрам, а обшивается каркас с двух сторон, то при расчете необходимого количества материала необходимо площадь материала умножить на два.
Направляющие и стоечные металлические профили.
Звукоизоляционный материал. Это может быть минеральная вата в виде плит.
Крепежные элементы (дюбель-гвозди, саморезы по металлу, саморезы с плоской головкой).
Грунтовку, армирующую ленту, шпатлевку, краску, керамическую плитку или интерьерную штукатурку.
Набор сверл и дрель-шуруповерт.
Строительный уровень.
Ножницы по металлу.
Острый нож.
Малярную кисть или шпатель.

Выполните возведение перегородки в такой последовательности:

Разметьте пол на месте планируемого монтажа. Отметьте, где будут располагаться стоечные профили с шагом 50 см, с помощью уровня разметьте стены и пол.
Нарежьте направляющий профиль, учитывая длину перегородки, закрепите его с помощью гвоздей на потолке. То же самое сделайте на полу. Если в вашей ванной пол деревянный, то используйте саморезы для крепления профилей.

Важно! Помните, что крепежи должны располагаться на расстоянии не меньше метра, между стеной и краем профиля не менее 50 см.

Нарежьте стоечный профиль, не забывая о том, что детали должны иметь одинаковую длину, на 20 мм меньше высоты самого помещения. Закрепите профили в вертикальном направлении после нарезки. Те отрезки, которые располагаются на границе со стеной, крепить лучше дюбель-гвоздями, другие — саморезами с пресс-шайбой.
Как только металлический каркас готов, можно приступать к его обшивке. Нарежьте листы гипсокартона при помощи острого ножа, прикрепите их с одной стороны, размещая встык, чтобы швы были незаметными.
Внутри конструкцию заполните звукоизоляционным материалом. Делать это следует в перчатках и очках.
Обшейте вторую сторону конструкции.
Стыки заклейте армирующей лентой. Зашпаклюйте швы, шляпки саморезов, нанесите грунтовку.

Варианты лицевой отделки полностью зависят от ваших собственных предпочтений.

Важно! Если перегородка получилась выше стандартной высоты 2,6 м, то рекомендуется произвести ее усиление посредством установки дополнительных направляющих планок между стоечными профилями.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, перегородки в ванной комнате своими руками возводятся легко и просто, никаких специальных знаний и навыков для этого иметь не нужно. Главное — все правильно рассчитать, подобрать материал, выполнить всю работу качественно и следуя изложенной схеме.

Поделиться в соц. сетях:

из пеноблоков или из пазогребневых плит? Из чего перегородка будет более крепкой по конструкции? :: Ремонт ванной комнаты :: BlogStroiki

Добавлено: 16.01.2012 11:46

Как выбрать перегородку для ванной

Какие самые популярные перегородки для ванных комнат?

Сталь с порошковым покрытием
Пластиковый ламинат
Цельный пластик
Фенольное ядро
Нержавеющая сталь

Вы проектируете новую ванную комнату для своего ресторана, офиса, гостиницы или другого предприятия? Или вы ремонтируете уже существующую ванную комнату, которую нужно немного привести в порядок? Если это так, вам нужно рассмотреть множество элементов дизайна.Какую плитку вы собираетесь укладывать на пол? Сколько будет киосков? Сколько раковин? Как будут раскладываться все элементы?

Это все важные вопросы, но есть еще один не менее важный вопрос, который может быть не одним из первых, о которых вы думаете: из чего вы строите перегородки для ванной?

Какой самый лучший материал для перегородки в ванной?

Знаете ли вы, что существует пять наиболее часто используемых типов материалов для перегородок в ванных комнатах? У каждого типа материала есть свои уникальные сильные и слабые стороны.У каждого есть свои преимущества, и каждый тип материала предназначен для определенных вещей.

Итак, какой материал для перегородок лучше всего использовать при проектировании новой ванной комнаты?

Если коротко, то «лучшего» материала не существует. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, и каждая ситуация требует уникального решения.

Чтобы решить, какой тип перегородки для ванной следует установить, необходимо учитывать несколько факторов. В каком здании будет ваша ванная комната? Это офис, церковь, школа, спортзал или что-то совсем другое? Сколько будет трафика? Вы заинтересованы в более изысканном ощущении или вас интересуют исключительно долговечность и функциональность? Насколько они подвержены износу? Сколько денег вы хотите потратить? Это важные вопросы, которые следует задать себе при принятии решения.

Чтобы помочь вам принять решение, давайте рассмотрим самые популярные материалы для перегородок для ванной комнаты.

1. Сталь с порошковым покрытием

Сталь с порошковым покрытием — один из наиболее часто используемых материалов для перегородок.

Для производства стали с порошковым покрытием берется панель из сотового картона, который является чрезвычайно легким и прочным материалом, и покрывается с обеих сторон толстыми листами металла. Металл покрывается цветным порошком, который затем вплавляется в металл.

Основным преимуществом стали с порошковым покрытием является то, что это почти всегда самый доступный вариант. Цены могут начинаться от 200 до 300 долларов, хотя они могут увеличиваться до 900 долларов и более, в зависимости от размера и количества, которое вам нужно приобрести. На этот материал тоже обычно идет гарантия.

В этом типе материала может отсутствовать разнообразие, так как цветовые варианты обычно ограничены. Перегородки из стали с порошковым покрытием также обеспечивают умеренный уровень защиты от вандализма и граффити.Они устойчивы к ржавчине и коррозии, но не всегда выдерживают чрезмерное количество воды.

2. Пластиковый ламинат

Ядро этого материала — древесно-стружечная плита, которая затем покрывается слоем ламината и тонким листом стали. Этот тип перегородки, по сути, является следующим уровнем по сравнению со сталью с порошковым покрытием и станет прекрасной заменой, если вы собираетесь реконструировать.

Преимущество этого типа материала в том, что он настолько популярен, что доступен во множестве цветов и узоров.Это самый легко поддающийся индивидуальному оформлению материал, который вы можете использовать для перегородки. Это также доступный вариант. Типичная гарантия на такие перегородки составляет несколько лет.

Пластиковые ламинированные перегородки

отлично подходят для многих помещений, хотя, если вы надеетесь на долговечность, использование их для душевых, часто используемых ванных комнат с бассейнами или других помещений с большим количеством воды может оказаться не самым экономичным выбором. Материал нельзя использовать везде, где он может подвергнуться воздействию большого количества воды или даже высокой влажности.Еще один вариант материала, который следует учитывать во влажной среде, — это твердый пластик.

3. Твердый пластик

Твердый пластик — это следующий уровень материала по сравнению с пластиковым ламинатом. Когда перегородка сделана из твердого пластика, это означает, что она сделана из массивных панелей из полимерного пластика, обычно толщиной в дюйм. Твердые пластиковые перегородки известны своей чрезвычайно прочной и чрезвычайно устойчивой ко всему, что может угрожать их повреждению, например плесени, влаге, обычным чистящим средствам и ржавчине.

Главное преимущество этих перегородок — их прочность.Они могут противостоять практически любой среде — сухой или влажной, горячей или холодной. Их легко чистить, и они могут быстро изнашиваться. Гарантии различаются, но когда вы покупаете у нас массивные пластиковые перегородки, мы предлагаем вам 15-летнюю гарантию — они прослужат долго.

Если вы ищете прочную и долговечную перегородку, финансовые вложения в прочную пластиковую перегородку могут окупиться. Цена может начинаться от 400 долларов, но может быть намного выше в зависимости от размера и количества. Хотя может быть и более высокая цена, вы получаете то, за что платите, если выберете твердый пластик в качестве материала перегородки.Эти перегородки продержатся практически во всем.

В дополнение к этим преимуществам пластиковые перегородки также выпускаются в специальных моделях, специально разработанных для защиты от царапин и граффити. Эти модели могут быть немного дороже, но они являются хорошей инвестицией. Они прослужат годами без необходимости замены.

4. Фенольное ядро

Этот материал состоит из слоев бумаги, спрессованных вместе и пропитанных покрытием из фенольной смолы. Это синтетический полимер и еще один тип материала, который чрезвычайно эластичен и может хорошо работать в тяжелых условиях.

Основным преимуществом фенольной сердцевины является ее долговечность и долговечность. Перегородки из этого материала очень устойчивы к ударам, а значит, вандализм будет сложнее. Поскольку они прекрасно переносят воду, это означает, что их легко чистить и они подходят для самых разных условий окружающей среды. Они также устойчивы к бактериям и коррозии.

Поскольку этот материал делает ваши перегородки такими прочными, эти модели стоят немного дороже, чем даже пластиковые перегородки.Возможно, вы захотите рассмотреть фенольный раствор, если ваша ванная комната будет реконструирована для среды с интенсивным движением, например, в парке развлечений.

5. Нержавеющая сталь

Перегородки из нержавеющей стали — это топ-модель. Нержавеющая сталь обеспечивает бесспорно стильный и изысканный вид, которого не могут добиться другие перегородки, особенно если ваша реконструкция предназначена для офиса или деловой среды. Перегородки из нержавеющей стали могут быть гладкими или с гравировкой.

Первое преимущество — эстетическая привлекательность.Эти перегородки будут выглядеть шикарно и изысканно, при этом они будут чрезвычайно прочными, а также устойчивыми к ржавчине и царапинам. Они служат очень долго и могут противостоять любым условиям окружающей среды, в отличие от пластиковых перегородок.

Хотя базовая установка из нержавеющей стали будет стоить примерно в два раза дороже, чем сталь с порошковым покрытием, важно помнить, что перегородки для ванных комнат — это инвестиции. Если для вас важен внешний вид и долговечность, вы не ошибетесь, выбрав нержавеющую сталь. Они будут служить вам долгие годы.

Какой из самых популярных материалов для перегородок в ванной лучше использовать?

Изучив все вышеперечисленные материалы, пора подумать о применении и практичности вашей переделанной ситуации. Какие материалы лучше всего подходят для определенных сред и зданий? Что делает один тип материала более подходящим для церкви, чем школа?

Есть четыре основных вопроса, которые вы должны задать себе, решая, какой материал лучше всего подойдет для вашего строительного проекта:

Какому уровню посещаемости будут подвержены эти ванные комнаты?
В какой среде будут эти ванные комнаты? (Высокая влажность, контакт с водой и т. Д.)
С каким уровнем потенциального вандализма они столкнутся?
Насколько важны эстетика и индивидуальность в вашей новой ванной комнате?

Давайте рассмотрим разные типы пространств по отдельности и рассмотрим возможные варианты.

1. Школы

Если вы строите школьную ванную комнату, ваша главная проблема, вероятно, будет в том, чтобы повредить ваши перегородки. Школьные туалеты будут использоваться сотнями детей каждый день. Эти перегородки будут подвержены вандализму, граффити, воде, царапинам и всему остальному, о чем вы только можете подумать, в дополнение к ежедневному износу в общественных туалетах.

Вам нужны перегородки для ванной, которые выдержат это и многое другое.

Это сужает ваш выбор до трех вариантов — твердый пластик, фенольный сердечник или нержавеющая сталь.

Из-за высокой стоимости нержавеющей стали и фенольной сердцевины твердый пластик, вероятно, ваш лучший выбор. Если это не школа, где эстетика является чрезвычайно важным фактором, твердый пластик, вероятно, подойдет лучше всего.

Пластиковые перегородки могут выдержать повреждения, причиненные студентами.Их легко чистить, так как их можно промыть из шланга, не опасаясь повреждения. Они также являются доступным вариантом, что делает их более рентабельными для большого количества ванных комнат, необходимых в школе.

2. Церкви

В церквях обычно не так много одежды, как в школьных ванных комнатах. Количество людей, использующих их, просто не так велико, и обычно они не используются пять дней в неделю. Долговечность по-прежнему будет важным фактором, но, вероятно, они не должны быть такими же прочными, как школьные перегородки.

Другие факторы, которые следует учитывать, — это возраст и стиль церковного здания. Церкви бывают всех форм и размеров. Некоторые из них построены совсем недавно, а некоторым может быть больше века. Некоторые из них могут быть гибридом этих двух, со смешанными вместе старыми и новыми секциями. По этой причине возможность настройки является важным фактором. Вы захотите, чтобы перегородки в ванной соответствовали стилю существующей ванной комнаты.

Эти факторы указывают на то, что пластиковый ламинат является идеальным материалом для перегородок для ванных комнат в церкви.

Ламинат долговечен, но не слишком тяжел. Это можно настроить. Это экономически выгодно для церковных конгрегаций любого размера. Низкая защита ламината от воды не должна представлять проблемы, поскольку большинство церковных ванных комнат не подвергаются воздействию большого количества воды, как в спа-салоне или тренажерном зале.

3. Офисные здания

Вот еще одна ситуация, в которой вас, вероятно, больше всего беспокоит не степень износа перегородок. У них будет средний урон, но не такой, как в средней школе, средней школе, отеле или баре.Вашими типичными заботами, скорее всего, будут эстетика и соответствие стиля вашей ванной комнаты декору вашего офиса.

Когда дело доходит до выбора материала, вам повезло. На самом деле нет неправильного решения. Ваше решение, скорее всего, будет во многом зависеть от вашего бюджета.

Стальные перегородки с порошковым покрытием отлично справятся со своей задачей. Если вы хотите немного более индивидуальный вид, ламинат обеспечит все необходимые настройки. Твердый пластик может быть решительной мерой для требуемого уровня прочности, но это, безусловно, не повредит.Если у вас есть бюджет и вы заинтересованы в более изысканном стиле своей уборной, тогда вам подойдет нержавеющая сталь.

4. Спортивные залы

Gyms — или аналогичные туалеты, такие как клубы здоровья, центры отдыха и бассейны — все это будут ванные комнаты с интенсивным движением, подверженные значительному количеству воды и высокому уровню влажности.

Ваш лучший выбор в тренажерном зале — это пластиковые перегородки для ванных комнат. Этот материал может легко противостоять практически любому повреждению, которое может возникнуть в результате интенсивного движения, с которым сталкиваются эти туалеты.Что не менее важно для туалетов такого типа, пластиковые перегородки обладают высокой водонепроницаемостью. Для туалетов возле бассейнов и спортзалов это очень важно. Для такой прочной прочности пластиковые перегородки почти наверняка являются правильным решением.

Перегородка с фенольной сердцевиной также является жизнеспособным вариантом из-за ее высокой водостойкости. Нержавеющая сталь также является вариантом, если позволяет бюджет и если для вашей ситуации важна эстетическая привлекательность. Оба материала перегородок трудно повредить, и они прослужат долгие годы.

Преимущество пластика по сравнению с фенольным сердечником или сталью состоит в том, что пластик требует меньшего обслуживания и, следовательно, более практичен для большого количества людей, которые будут принимать эти туалеты.

5. Рестораны, гостиницы, магазины

Эта категория немного сложнее, поскольку нет лучшего простого ответа. Это зависит от многих факторов. Сколько будет трафика? Насколько важны эстетика и индивидуальность?

В зависимости от ваших ответов на эти вопросы правильным выбором материалов перегородки может быть любой из обсуждаемых здесь вариантов.Если у них не так много трафика и внешний вид не имеет особого значения, нет причин, по которым сталь с порошковым покрытием не будет работать хорошо. Нужен более индивидуальный вид? Ламинат — лучший вариант. Собираетесь иметь дело с большим износом? Придерживайтесь пластика. Ищете стильную атмосферу? Лучше всего подойдет нержавеющая сталь.

Готовы купить перегородки для вашего следующего проекта ванной комнаты?

Вы определились, какой материал лучше всего подходит для ванной комнаты, которую вы строите, и готовы приступить к работе? В таком случае рассмотрите возможность создания разделов One Point Partitions сегодня.Мы рады показать вам образцы и приступить к планированию планировки вашей ванной комнаты.

Обладая более чем десятилетним опытом в этом бизнесе, мы являемся одним из самых популярных дилеров по продаже перегородок для ванных комнат в стране. Наша команда экспертов помогла спроектировать сотни ванных комнат, и мы рады помочь вам спроектировать вашу. Обязательно ознакомьтесь с нашими доступными продуктами и свяжитесь с нами, когда будете готовы приступить к работе над новым проектом ванной комнаты.

Brandon Graham

Brandon занимается производством перегородок для туалетов и ванных комнат с 2006 года и работает в компании с 2007 года.Он выпускник Университета Среднего Теннесси, где он был выдающимся футболистом. Он проводит большую часть своего свободного времени со своей семьей, которая активно занимается спортом.

Пластик и нержавеющая сталь Перегородки для ванных комнат

При строительстве коммерческой или общественной ванной комнаты материал перегородки обычно является одним из наиболее упускаемых из виду элементов. На первый взгляд, его единственная цель — уединение, поэтому единственное, что вам нужно учитывать при выборе, — это визуальная привлекательность, поэтому большинство людей выбирают перегородки для ванных комнат из нержавеющей стали.Однако действительно ли это лучший выбор для материала перегородки для вашей ванной комнаты?

Компания

Scranton Products хочет, чтобы вы сделали лучший выбор для своих новых перегородок для ванной комнаты, поэтому мы здесь, чтобы сравнить пластиковых перегородок для ванной HDPE с нержавеющей сталью, чтобы вы могли увидеть разницу, прежде чем сделать свой выбор.

Прочность и долговечность

Вам нужна прочная перегородка для ванной, которая будет сохранять ценность на долгие годы и справляться с любыми возникающими стрессами.Это включает в себя способность противостоять вмятинам, царапинам и любым другим ударам. Чем лучше они могут противостоять таким опасностям, тем дольше они прослужат.

Хотя перегородки из нержавеющей стали выглядят великолепно, одним из основных недостатков является то, что они, как известно, легче вмятины и царапаются, чем другие перегородки, такие как пластиковые перегородки из полиэтилена высокой плотности. Перегородки для ванных комнат из полиэтилена высокой плотности выполнены сплошным цветом, поэтому царапины менее заметны. А во время испытания на удар перегородки из ПНД показали более чем в 59 раз большую устойчивость к ударам по сравнению с нержавеющей сталью.Это связано с тем, что пластиковые перегородки из полиэтилена высокой плотности твердые, а перегородки из нержавеющей стали имеют сотовую основу из картона.

Для перегородок для ванных комнат, которые устойчивы и не оставляют царапин, пластик HDPE имеет преимущество над нержавеющей сталью.

Уборка и содержание

Коммерческие кабинки для ванных комнат неизбежно потребуют уборки, и от того, какой материал вы выберете, будет зависеть, как часто и тщательно вам нужно будет мыть свою. Давайте рассмотрим то, что обычно нужно очистить от перегородок в ванной: граффити.

Граффити постоянно появляется на перегородках в ванных комнатах, но больше на нержавеющей стали, чем на пластиковых перегородках из полиэтилена высокой плотности. Это благодаря составу HDPE, который позволяет легко удалять граффити неабразивным очистителем.

Содержание в хорошем состоянии — еще одно соображение для перегородок в ванной. Хотя поначалу это может показаться неважным, важно подумать о будущих расходах на техническое обслуживание. Прочная конструкция и однородный цвет пластика HDPE исключают необходимость перекраски и не подвержены ржавчине или коррозии, что означает, что уход за ним простой и не требует больше, чем быстрая стирка.

Вы не можете ожидать того же от перегородок для ванных комнат из нержавеющей стали, которые, как известно, требуют значительного ухода для поддержания своей привлекательности, что требует времени и денег.

В то время как перегородки для ванных комнат из нержавеющей стали могут показаться легким выбором, на самом деле использование пластиковых перегородок из полиэтилена высокой плотности дает значительные преимущества. Благодаря этим преимуществам компания Scranton Products производит перегородки Hiny Hiders строго из полиэтилена высокой плотности , чтобы обеспечить вам наилучшее качество.

Если вас интересуют пластиковые перегородки для ванной из полиэтилена высокой плотности, узнайте, где их можно найти рядом с вами .

Руководство по выбору материала перегородки для унитаза

Около 60% американцев говорят, что пользуются общественным туалетом от одного до пяти раз в неделю. 21% американцев посещают общественные туалеты чаще, по крайней мере, шесть, если не 15 и более раз в неделю. Почти в каждом общественном здании в США есть туалеты.

Американская ассоциация туалетов посвятила целую страницу правилам и законам, касающимся туалетов.На этой странице приведены правила для туалетных перегородок, а также станций для мытья рук, воздухообмена и т. Д. Площадь в квадратных футах и радиус поворота для ADA, материалы и санитария для здоровья, прочность и сопротивление скольжению для безопасности и т. Д.

Вам нужно правильно подобрать туалетную перегородку для своего туалета? Вы пришли в нужное место. Компания Commercial Builder Solutions имеет большой опыт модернизации общественных пространств, включая коммерческие туалеты. Читайте дальше, чтобы получить необходимую информацию.

Факторы, которые следует учитывать

Ваш сайт определяет конкретные правила, которым вы должны следовать.Некоторые юрисдикции очень разборчивы в отношении ширины, глубины и высоты туалетных перегородок. Например, к терминалам аэропортов в США предъявляются строгие требования.

Связано: Правила правил общественных туалетов

Кодекс пожарной безопасности и нормы здоровья являются важными детерминантами. Ваш выбор материалов может регулироваться. Помимо этого, вам необходимо учитывать соответствие ADA. После всех норм и правил вы попадаете в три критических фактора:

Прочность и устойчивость к вредоносным повреждениям
простота обслуживания и очистки
экономическая эффективность

Учитывая практичный характер перегородок, их дизайн и стиль часто теряют актуальность.Однако у вас есть много вариантов.

Типы перегородок туалета

На рынке представлено несколько видов туалетных перегородок. При выборе учитывайте тип и интенсивность движения в туалете. У мало используемой туалетной комнаты для руководителей в офисном здании другие потребности, чем у загруженного автобусного вокзала.

Вот некоторые из наиболее распространенных типов туалетных перегородок, их плюсы и минусы.

Однотонный армированный композит

Однотонные армированные композитные перегородки изготовлены из целлюлозных волокон, красок и смол с поверхностным покрытием, устойчивым к граффити.Они могут противостоять чистящим материалам для сред с низким и средним трафиком. Сплошные цвета выглядят гладко и гигиенично.

Однотонный армированный композит прочный, почти такой же прочный, как ламинат, но менее чувствителен к влаге. Он устойчив к вандализму, использованию и экономичен.

Полиэтилен высокой плотности (HDPE)

Хотя перегородки из полиэтилена высокой плотности выглядят как перегородки из сплошного армированного композитного материала, они во много раз прочнее. Они могут выдерживать воздействие агрессивных химикатов, чистку и даже периодическую стирку под давлением.Перегородки из твердой смолы дороже, чем варианты из ламината или металла с порошковым покрытием, но имеют гораздо более длительный ожидаемый срок службы.

Доступен широкий выбор цветов. Выбирайте холодные нейтральные или теплые, жизнерадостные тона. Прочные перегородки — это идеальный баланс стиля и прочности.

Ламинат высокого давления

Универсальный ламинат представлен более чем 30 различными цветами и рисунками. Он недорогой и легко моется. Он идеально подходит для помещений с низкой влажностью, таких как офисы или другие места с низкой проходимостью.

Как и сталь с порошковым покрытием, он состоит из тонкого слоя материала, наклеенного на сердцевину из сотового картона или ДСП. При интенсивном использовании он может отслаиваться или отслаиваться. Он может лучше впитывать запахи, чем другие материалы.

Ламинат

легкий и простой в установке. Перегородки для ванной комнаты из ламината — это недорогой способ добавить цвета или современного вида, чтобы быстро сменить стиль. Ламинат не ржавеет. Однако он не выдерживает воздействия сильнодействующих чистящих химикатов или влаги.

Компактный ламинат

Перегородки этого типа имеют прочный полимерный сердечник, покрытый прочным меламином.Они предлагают цвет и универсальность ламинатных перегородок с полной влагостойкостью. Они защищены от микробов и устойчивы к краске, чернилам и царапинам.

Они могут выдерживать интенсивную чистку и грубую чистку. Это отличный выбор для школ и других туалетов с интенсивным движением. Прочная сердцевина означает, что аксессуары отсека остаются на месте.

Компактный ламинат дороже твердой смолы, но он может иметь более широкий выбор цветов и рисунков.Он не вмятин и устойчив к царапинам. Идеально подходит для торговых центров, ресторанов и других общественных мест.

Металл с порошковым покрытием

Металлические перегородки с порошковым покрытием — наиболее распространенный и экономичный вариант для уборных. Самый популярный вид — это сталь с текстурированным порошковым покрытием. Доступно много цветов.

Эта жесткая отделка начинается с текстурированного листового металла поверх сотового картона. Наносится пигментный порошок, затем запекается, чтобы образовалась прочная, устойчивая к царапинам поверхность.Процесс похож на покраску автомобиля.

Качество металла и порошковое покрытие имеют большое значение для долговечности перегородки. Поручни или другие аксессуары отделения зависят от картонной сердцевины и листового металла для устойчивости.

Металл с порошковым покрытием — самый дешевый из материалов для перегородок унитаза. Однако это не самый надежный выбор. Металлические двери вмятины и могут быть подвержены ржавчине.

Нержавеющая сталь

Перегородки из нержавеющей стали с матовой, сатинированной или текстурированной отделкой обеспечивают долговечность, элегантный внешний вид и сдержанный стиль.Он идеально подходит для уборных с интенсивным движением и выглядит элегантно.

Его легко чистить, он гигиеничен и долговечен. Он работает практически в любом стиле туалета. Качественная нержавеющая сталь неуязвима для ржавчины и пятен, поэтому идеально подходит для некоторых влажных помещений. Туалетные перегородки из нержавеющей стали подходят, например, для установки в бассейнах.

Нержавеющая сталь проста в уходе, хотя на некоторых покрытиях отпечатки пальцев видны чаще, чем на других. Нержавеющая сталь может быть поцарапана или помята; однако такие повреждения легко устранить.Это самый дорогой вариант, и он громоздок по сравнению с другими видами туалетных перегородок.

Связано: Требования ADA для ванных комнат 2020

Что правильный выбор?

Вариантов туалетных перегородок намного больше, чем перечисленных выше. Бюджет, ожидаемая посещаемость и планировка ванной комнаты имеют значение. Примите во внимание законы и правила, касающиеся общественных туалетов, прежде чем делать свой выбор.

Соответствие

ADA, правила техники безопасности и охраны труда или местные обычаи могут повлиять на ваш выбор материалов.Если вы устанавливаете перегородки в офисном помещении с низкой проходимостью, у вас есть ряд вариантов. Для аэропортов, школ или других районов с интенсивным движением ваш выбор сужен.

Лучшим выбором для вашего туалета будет тот, который соответствует вашим стандартам прочности, стиля и простоты обслуживания. Позвольте нашим специалистам показать вам полный спектр доступных опций. Choice Builder Solutions делает общественные туалеты доступными для всех и гарантирует, что они не только соответствуют стандартам ADA, но и соответствуют всем вашим конкретным потребностям и стандартам декора.Свяжитесь с нами сегодня.

Как правильно выбрать перегородки для школьной ванной комнаты и туалета

Зайдите в любую школьную ванную в разгар обычной недели, и вы, вероятно, обнаружите много проблем. Двери в ванных комнатах болтаются, заржавели или сломаны. Деловая сторона туалетной кабинки ничем не лучше. Он кричит от грязи, пятен и написанных или вырезанных сообщений.

На первый взгляд очистка может показаться простой — мыло и вода, но это не всегда так просто. Перегородки туалета не создаются одинаково и не обслуживаются одинаково.Чтобы перегородки школьного туалета оставались чистыми, начните с выбора правильных туалетных кабинок для школьной ванной комнаты. Итак, приступим.

Купите перегородки в туалете, подходящие для вашей среды

Хотя выбор цветовой палитры, которая нравится вашей школе, является одним из вариантов при покупке перегородок для унитаза, это далеко не единственное соображение. Одним из важных соображений является выбор типа материала, из которого сделана ваша школьная ванная комната, — и это одна из самых важных частей вашего процесса принятия решений.Выбор неподходящего материала для вашей школы может обернуться катастрофой. Итак, какие материалы перегородки для ванной лучше всего подходят для школьного применения? У нас есть три рекомендации.

Все три ценятся за долговечность, простоту обслуживания и достаточную прочность, чтобы выдерживать самые тяжелые условия эксплуатации.

Лучшая ванная комната

Сегодня пластик вращает мир. Поэтому неудивительно, что пластик нашел свое применение в перегородках для школьных туалетов, но это хорошие новости.Перегородки из твердого пластика (HDPE) имеют смысл в школьных туалетах. Они прочные, легкие, их легко чистить и обслуживать. Твердые пластиковые перегородки для школьной ванной комнаты из полиэтилена высокой плотности устойчивы к граффити, что упрощает процесс уборки. Наконец, туалетные перегородки из полиэтилена высокой плотности предотвращают появление плесени и грибка. Конечно, в то время как унитазы из твердого пластика HDPE имеют смысл для ванных комнат с интенсивным движением, они не единственные перегородки, которые следует учитывать.

Упростите обслуживание

Содержать в чистоте перегородки школьного туалета непросто.Один из способов борьбы с этой тяжелой работой — использование фенольных туалетных перегородок с черной сердцевиной. Простой раствор мягкой мыльной воды — это все, что вам нужно для ухода за этими перегородками школьной ванной, чтобы они снова засияли. Фенольные перегородки с черным сердечником долговечны, обладают классом огнестойкости и представлены в различных цветах, чтобы дополнить палитру практически любой школьной ванной комнаты.

Завершить разговор вандализмом

Иногда вандализм в ванной доводится до максимума. Глубокие выбоины, царапины, вмятины и вмятины портят перегородки туалетов по всей стране, делая внешний вид школьной ванной комнаты непривлекательной.Когда это происходит, один из способов бороться с этим и сохранить красоту школьного туалета — это установить перегородки для туалета, которые выдержат испытание. Цветные фенольные перегородки для унитаза вдохнут новую жизнь даже в самые сильно поврежденные туалеты. Они обладают всеми преимуществами обычных фенольных перегородок унитаза, но лучше справляются с более серьезным вандализмом, таким как выдолбление.

Пора вымыть старые грязные перегородки и обновить школьную ванную комнату. Позвоните нам сегодня, и наш дружелюбный и профессиональный персонал поможет вам выбрать туалетную кабинку, соответствующую потребностям вашей школы.

Центр CE — Дизайн ванной комнаты: фактор отличия

Вспомогательный состав: выбор лучших элементов для улучшения вашего дизайна

Определение продуктов и материалов для туалета

Помимо дизайна и компоновки, правильный выбор продуктов и материалов также напрямую влияет на общий пользовательский опыт уборных и раздевалок. Плавный плавный дизайн создает приятное и простое пространство. Перенося дизайн в аксессуары, архитектор обеспечивает взаимодополняемость вариантов и материалов.Сюда входят туалетные перегородки, шкафчики, аксессуары для туалетов и сантехника. В связи с этим важно работать с производителями, которые могут предоставить широкий выбор для удовлетворения всех потребностей в различных туалетах. Понимая, каковы цели проектирования для вашего туалета, вы и ваша команда можете принимать более обоснованные решения о том, какие продукты и как указывать.

Перегородка для туалета

Перегородки для унитаза производят одно из самых больших визуальных эффектов в уборной просто потому, что они занимают много места в ванной комнате.Они также жизненно важны для конфиденциальности пользователей. В своем исследовании поведения человека в общественных туалетах социолог и профессор Университета Южной Флориды Спенсер Э. Кэхилл (и др.) Отмечает, что «туалетные кабинки в общественных туалетах являются общедоступными, но частными закулисными районами». Туалеты, особенно туалеты, — это место, где мы отдыхаем от социальных мероприятий. Это то место, куда мы идем, чтобы побыть одни, и это должно соответственно удовлетворить это желание.

Кроме того, конечно же, туалеты должны быть проанализированы на предмет объема использования, простоты обслуживания и потенциальных уровней злоупотреблений, чтобы определить правильную планировку, необходимое количество кабинок и типы перегородок, которые могут обеспечить наилучшее взаимодействие с пользователем.Найдите время, чтобы спроектировать и эффективно разместить не только перегородки, но и аксессуары, которые к ним идут. Создавайте доступные системы перегородок, уделяя особое внимание размерам и расположению креплений.

Существует несколько вариантов материала перегородки: порошковое покрытие, нержавеющая сталь, твердый пластик, ламинат и фенол.

с порошковым покрытием

Перегородки с порошковым покрытием являются наиболее распространенным типом перегородок в США. Они распространены, потому что они экономичны, довольно долговечны, обладают классом огнестойкости и доступны практически в любом желаемом цвете.Одним из преимуществ продуктов с порошковым покрытием является большой выбор вариантов на основе цветовых таблиц. Цеха порошковой покраски имеют возможность подобрать любой цвет. Тем не менее, эти перегородки являются средними по степени вандализма, что означает, что их легко поцарапать, вмятин и ржаветь. Порошковое покрытие добавляет оцинкованной стали коррозионной стойкости, но эти перегородки не следует использовать в помещениях с повышенным содержанием влаги, например, в душевых. Влага является основным фактором долговечности любого продукта в ванной комнате.Состав стальных перегородок с порошковым покрытием снижает их водонепроницаемость.

Нержавеющая сталь

Нержавеющая сталь часто воспринимается как более дорогой и высококачественный продукт, который обеспечивает очень цельный и красивый внешний вид. Эти перегородки устойчивы к ржавчине и доступны в различных вариантах отделки: от стандартного сатинированного до ромбовидного или кожаного. Нержавеющая сталь относится к классу А и довольно устойчива к вандализму, но поверхность с алмазной текстурой может повысить вандалозащищенность.Текстура с текстурой кожи или ромбов может помочь скрыть неприглядные отпечатки пальцев, полосы, царапины и отпечатки от повседневного использования.

Нержавеющая сталь различается по калибру и типу. Нержавеющая сталь марки 304 является стандартом для ванных комнат.

Тем не менее, некоторые производители могут использовать нержавеющую сталь меньшего качества с более низким содержанием никеля и хрома. Эти более низкие уровни содержания напрямую влияют на коррозионную стойкость материала и сокращают жизненный цикл любых принадлежностей, поставляемых таким образом.Проектировщикам или владельцам зданий целесообразно запрашивать сертификацию нержавеющей стали 304.

Цельный пластик

Перегородки из твердого пластика из HDPE используются в самых разных областях, но они более важны в средах, где требуется влагостойкость. HDPE означает полиэтилен высокой плотности, который используется в производстве пластиковых бутылок и коррозионно-стойких трубопроводов, а также пригоден для вторичной переработки. Многие перегородки из ПНД производятся с использованием вторичного сырья.Перегородки гидрофобны и полностью влагостойки, что делает их устойчивыми к плесени, плесени, коррозии и очень простыми в обслуживании. Эти перегородки имеют низкую подверженность появлению вмятин и вмятин.

Твердая пластмасса, используемая в перегородках туалетов, должна соответствовать 286 стандартам Национального агентства противопожарной защиты (NFPA).

Хотя твердый пластик обычно находится в среднем ценовом диапазоне, его высокая прочность и влагостойкость делают его отличным выбором с точки зрения экологичности, гигиены, долговечности и производительности.Многие дизайнерские цвета легко доступны, поэтому рекомендуется выбирать стандартные цвета, особенно для небольших работ. Также доступны варианты отделки с различной текстурой, которые могут добавить что-то к эстетике вашей уборной. Отделка с более высокой текстурой также обычно повышает устойчивость к вандализму.

Пластиковый ламинат

В нижней части ценового диапазона находится пластиковый ламинат. Пластиковый ламинат наименее огнестойкий из всех перегородок. Он имеет очень низкую вандалозащищенность, и этот материал довольно легко наносить граффити, царапать, вмятины и ломать.Это средний по содержанию, но очень низкий уровень водонепроницаемости. Швы в пластиковом ламинате обеспечивают проникновение воды и влаги и позволяют сердцевине МДФ и ДСП расширяться и впитывать влагу, разбухать и расслаиваться. Однако некоторым производителям удалось преодолеть эту проблему, создав 3-миллиметровую кромочную ленту, которая закрывает швы уплотнения и обеспечивает красивый эстетичный вид без швов, а также увеличивает долговечность влагостойкости втрое. Другое преимущество, которое многие архитекторы находят в использовании пластикового ламината помимо стоимости, — это его доступность в широком спектре цветов.

Фенольный

Фенольный материал, который становится все более распространенным на современном рынке. Фенольные перегородки для ванных комнат состоят из листа меламина и нескольких слоев пропитанной смолой крафт-бумаги, спрессованных вместе в процессе получения ламината высокой плотности. Таким образом получается чрезвычайно устойчивый к вандализму материал, обладающий высокой прочностью. Phenolic выпускается в двух вариантах: черный или цветной. Color-thru обеспечивает однородность фенольной смеси. В целом фенол классифицируется как класс B, а иногда и A.За ним очень легко ухаживать, и он полностью влагостойкий. Фенол часто встречается в элитных зданиях, проектах бассейнов и местах с частыми проблемами вандализма. Фенольные перегородки безупречно эстетичны и предлагают множество вариантов дизайна. Они также доступны в различных вариантах исполнения и стилях монтажа. Фенольные перегородки предлагают большую цветовую гамму.

Перегородки для секретов в европейском стиле

Находясь на переднем крае дизайна ванных комнат, за последние несколько лет перегородки в европейском стиле стали мейнстримом в Соединенных Штатах.Эти перегородки отличаются увеличенной высотой дверей и панелей, дизайнерской фурнитурой, встроенными функциями приватности, исключающими видимость в стойле, и элегантным дизайном. Обычно используемые в элитных офисных зданиях и отелях, перегородки для уединения получают все большее распространение в школьных округах, развлекательных заведениях, общественных и муниципальных объектах, стремясь создать большее чувство уединения и безопасности для людей из всех слоев общества.

Конфиденциальность не обязательно должна быть атрибутом ванных комнат.Наличие перегородок в европейском стиле означает больше возможностей в дизайне с учетом конфиденциальности для пассажиров.

Коды и стандарты, относящиеся к перегородкам

С увеличением использования HDPE в качестве строительного материала четыре организации пришли к выводу, что ASTM E-84: Стандартный метод испытаний характеристик горения поверхности строительных материалов был недостаточным. NFPA 286 является предпочтительным методом, поскольку он лучше определяет опасность внутренней отделки по сравнению с традиционным туннельным тестом, используемым в ASTM E-84.Это особенно верно при испытании пластмасс, которые плавятся и падают на пол туннеля ASTM E-84. В дальнейшем следует использовать тестирование NFPA.

Способы прикрепления разделов

Сегодня существует множество вариантов монтажа перегородок туалета: напольный, потолочный, с анкерным креплением, потолочный или от пола до потолка. То, как установлены перегородки, также повлияет на конфиденциальность и эстетику вашего туалета. Это также может повлиять на выбор материалов.

Присоединение к разделу также диктует конфиденциальность. Высота дверей и панелей влияет на конфиденциальность, также как и петли и боковые вставки, которые закрывают обзор в отсек. Стандартные перегородки имеют открытые смотровые линии сбоку и внизу каждого отсека. Использование более высоких дверей и петель для обеспечения конфиденциальности исключает это вторжение в частную жизнь.

Неровные полы или изменения размеров стен во время строительства могут вызвать зазоры между дверями и пилястрами и даже могут привести к нарушению запорных механизмов, если стойла установлены с перекосом.Если есть опасения по поводу возникновения этих условий, указание перегородок в европейском стиле с дополнительной высотой как дверей, так и панелей, регулируемых пьедесталов для неровностей пола, превосходного оборудования и фрезерованных краев на линиях обзора между дверями и пилястрами может уменьшить видимость в стойлах .

Крепежные детали, анкеры и блокировки имеют решающее значение для устойчивой установки. Например, несмотря на то, что твердые пластиковые перегородки просты в уходе, они не так прочны, как металл.Оборудование для этого продукта должно быть очень прочным и спроектировано для равномерного распределения структурных нагрузок по системе. Крепеж и фурнитуру перегородки необходимо согласовать с основанием. Правильная система перегородок — это комбинация подходящих материалов и оборудования, размер которых соответствует уровню использования в туалетной комнате.

Используйте производителя вашей продукции в качестве ресурса и ищите производителей продукции, которые предлагают различные материалы и варианты конструкции, чтобы вы могли найти правильное решение для вашего конкретного случая конструкции.

Тщательный выбор аксессуаров означает обеспечение дизайна, производительности и соответствия требованиям для вашей туалетной комнаты.

Лучший материал для перегородки в ванной Бюджет

Считаете ли вы, что ванная комната вашего ресторана, офиса или отеля нуждается в ремонте или обновлении? Если это так, вы должны учитывать множество деталей дизайна, включая стоимость перегородок для ванной комнаты, так как это определит, какую плитку вы предпочитаете класть на пол, или сколько там будет киосков, или сколько раковин. вы будете устанавливать, или как все компоненты должны быть установлены.

Все это важные вопросы, на которые вы должны ответить, чтобы убедиться, что вы получите правильный дизайн перегородки в своем коммерческом пространстве. Однако есть еще один вопрос, который не менее важен, чем выше, а именно из каких материалов должны быть сделаны перегородки в ванной?

Какой материал лучше всего использовать для перегородок в ванных комнатах?

В настоящее время существует пять материалов, которые широко используются в качестве перегородок для ванных комнат, которые вы можете выбрать.У каждой формы содержания есть свои сильные и слабые стороны. У каждого есть свои преимущества, и для некоторых целей изготавливается каждая форма материала.

Давайте изучим самые распространенные материалы для перегородок в ванных комнатах, чтобы помочь вам определиться с выбором.

1. Стальной материал с порошковым покрытием для перегородок для ванных комнат

Одним из наиболее широко используемых компонентов перегородок является сталь с порошковым покрытием.

Стальной материал с порошковым покрытием — это материал, изготовленный из сотового картона.Этот материал невероятно легкий, но в то же время очень прочный. Этот стальной материал с порошковым покрытием покрыт плотными металлическими листами с каждой стороны, а затем он будет покрыт порошковой краской.

Одним из самых больших преимуществ этого типа материала для перегородки в ванной является то, что он является наиболее экономичным из пяти распространенных материалов, поскольку его цена начинается от 200 до 300 долларов. Однако это по-прежнему будет зависеть от размера и количества, которое вам нужно купить, поэтому есть вероятность, что цена вырастет до 900 долларов или более.На этот контент обычно также распространяется гарантия.

Для такого материала может отсутствовать разнообразие, так как выбор цвета минимален. Перегородки из стали с порошковым покрытием часто обеспечивают лишь умеренную степень вандализма и защиты от граффити. Они устойчивы к ржавчине и коррозии, но не всегда переносят чрезмерное количество воды.

2. Перегородки для ванных комнат из пластикового ламината

Эта форма перегородки на самом деле является следующим шагом от стали с порошковым покрытием, и если вы собираетесь переделывать ее, она станет прекрасной заменой.

Ценность такого рода контента в том, что он настолько распространен, что доступен в широком диапазоне цветов и дизайнов. С помощью пластикового ламината вы можете легко настроить содержимое, которое хотите использовать для перегородки. Это также и экономичный выбор. Стандартная гарантия на такие перегородки — несколько лет.

Вещество нельзя использовать там, где на него могут попасть значительные объемы воды или даже высокий уровень влажности. Еще одна альтернатива материала, которую следует помнить во влажных условиях, — это прочный пластик.

3. Пластик для перегородки ванной комнаты

Следующим этапом роста из пластикового ламината является твердый пластик. Когда перегородка сделана из твердого пластика, это означает, что она сделана из твердых полимерных пластиковых панелей, обычно толщиной в дюйм. Прочные пластиковые перегородки считаются очень прочными и устойчивыми практически ко всему, что может их повредить, например, к плесени, влаге, обычным чистящим средствам и ржавчине.

Насколько они надежны — главное преимущество этих перегородок.Подходит практически любой климат, сухой или дождливый, жаркий или холодный. Их легко пылесосить, и они быстро изнашиваются. Доступные гарантии могут отличаться, однако есть продавцы, которые могут предоставить вам гарантию до 15 лет, потому что этот материал действительно может служить долгое время.

Если вы ищете прочную и долговечную перегородку, возможно, стоит потратить деньги на прочную пластиковую перегородку. Цена будет начинаться примерно с 400 долларов, но в зависимости от размера и количества может быть и выше.Даже если может быть и более высокая цена, если вы выберете твердый пластик в качестве материала перегородки, вы получите то, за что платите.

В дополнение к этим преимуществам пластиковые перегородки также доступны в специальных версиях, специально разработанных для защиты от царапин и вандализма. Такие версии могут быть немного дороже, но это безопасное вложение. В течение многих лет они прослужат без замены.

4. Перегородка для ванной из фенольной сердцевины

Фенольный материал сердцевины состоит из слоев бумаги, которые спрессованы вместе, а затем пропитаны пленкой фенольной смолы.Это синтетический полимер, и в тяжелых условиях это еще один вид вещества, обладающего высокой прочностью и, вероятно, хорошо удерживающимся.

Что делает фенольный материал сердечника ценным, так это его стабильность и длительный срок службы. Для перегородок для ванных комнат, сделанных из фенольной сердцевины, эти перегородки ударопрочные, поэтому эту перегородку будет очень сложно взломать. Поскольку они хорошо переносят воду, это говорит о том, что они быстро очищаются и идеально подходят для самых разных условий.Они также невосприимчивы к бактериям и коррозии.

Поскольку этот материал делает перегородки такими прочными, эти версии немного дороже пластиковых перегородок.

5. Материал перегородки для ванной комнаты из нержавеющей стали

Самыми модными являются перегородки из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь предлагает явно стильный, более совершенный вид, который не может быть достигнут с помощью других перегородок, особенно если реконструкция проводится для офиса или бизнеса.По конструкции перегородки из нержавеющей стали могут быть гладкими или протравленными.

Первое преимущество — эстетическая красота. Эти перегородки могут выглядеть роскошно и элегантно, а также устойчивы к ржавчине и трещинам, будучи очень прочными.

Несмотря на то, что нержавеющая сталь будет стоить вам вдвое дороже, чем материал с порошковым покрытием, вы можете рассматривать установку перегородки в ванную комнату как вложение, а не просто как расходы. Итак, если долговечность и внешний вид имеют решающее значение для вашего выбора, вам наверняка понравится нержавеющая сталь, поскольку она наверняка прослужит дольше по сравнению с другими типами.

Выбор подходящего материала для новых перегородок унитаза

Если вы планируете столь необходимый ремонт своих туалетов, выбор правильной системы перегородок для унитаза имеет важное значение. Но из каких материалов бывают туалетные перегородки и как их выбрать? В статье ниже будут рассмотрены плюсы и минусы каждого материала, а также где их лучше всего использовать.

Металлические перегородки для туалета

Металлические перегородки не только экономичны, но и отличаются высокотехнологичным качеством.Когда дело доходит до внешнего вида, они придают вашему унитазу королевский вид. Эти стальные перегородки с порошковым покрытием очень популярны из-за своих преимуществ.

Преимущества:

Экономичный
Легко чистится
Максимальная долговечность
Устойчив к царапинам, пятнам и коррозии

Недостатки:

Перегородки для туалета из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь предлагает более изысканный и, несомненно, стильный вид.Из этого материала можно сделать гладкую перегородку или же с гравировкой какого-нибудь узора. Перегородки из нержавеющей стали не только выдерживают интенсивное движение, но и оказывают минимальное воздействие на окружающую среду по сравнению с другими видами перегородок.

Преимущества:

Очень прочный
Устойчив к царапинам
Устойчивость к бактериям
Хорошо работает в зонах с высокой влажностью
Устойчив к коррозии, микробам и ржавчине.

Недостатки

Дорого по сравнению с другими перегородками
Heavy для установки

Фенольные перегородки для туалета

Если вам нужно сочетание прочности и долговечности, выбирайте фенольные перегородки.Изготовленный путем сжатия бумажных слоев и последующего замачивания в покрытии из фенольной смолы, фенольный перегородочный материал является особенно эластичным. Это дает ему силы переносить тяжелые обстоятельства.

Преимущества:

Длительный срок службы
В наличии разные цвета
Хорошо работает в районах с интенсивным движением
Ударопрочность, что затрудняет вандализм
Влагостойкость, поэтому может использоваться в местах с высокой влажностью
Устойчив к бактериям, маслам, пятнам и воде
Легко чистится.

Недостаток:

Они довольно дороги, так как для их изготовления использовался прочный материал.

Сплошные пластиковые перегородки

Эти перегородки — идеальный вариант для агрессивных сред и участков с высокой проходимостью. Они не только долговечны, но и устойчивы к ржавчине, влаге и плесени. Следовательно, они переносят сухую, влажную, холодную или жаркую среду.

Преимущества:

Различные варианты текстуры и цвета для любого туалета
Легко чистится
Устойчив к царапинам

Недостатки:

Значительно дороже

Пластиковые перегородки из ламината

Пластиковый ламинат сочетает разумную стоимость с гибкостью дизайна.Эта перегородка — подходящий вариант для тех, кто любит создавать небольшие перегородки. Эти перегородки устанавливаются путем приклеивания тонких листов ламината.

Преимущества:

Легко чистится
Доступен в широкой цветовой гамме
Устойчив к ржавчине, коррозии, проникновению жира и грязи
Они хорошо подходят для туалетов с интенсивным движением.

5Авг

Как ставить розетки: Установка и подключение розеток в доме и квартире

5 Авг 2021 alexxlab Комментировать

Установка розетки или выключателя своими руками в гипсокартон

Подрозетники в гипсокартоне

Итак, у вас есть гипсокартонная стена и розетка, которую нужно в нее установить. На самом деле речь пойдет не об установке самой розетки в гипсокартон, а подрозетника, т.к. этот этап более сложный и вызывает больше вопросов. Давайте вместе разбираться как это сделать. Будем описывать ситуации, с которыми вы можете столкнуться от идеальной до самой неприятной.

Установка розетки в гипсокартон на этапе монтажа стены

Самая идеальная ситуация, когда листы гипсокартона только прикрепили к профилям, вы знаете, где примерно находятся подведенные кабели для подключения розетки, а шляпки саморезов, которыми прикручен гипсокартон хорошо видны. В таком случае вам понадобится инструмент и материалы:

Дрель;
Коронка для гипсокартона 68мм;
Отвертка ;
Подрозетник;
Розетка внутреннего монтажа.

: Подрозетник с пластиковыми прижимными лапками

: Подрозетник с металлическими прижимными лапками

: Коронки (фрезы) на дрель для гипсокартона

Порядок выполнения работ очень прост:

Дрелью и коронкой вырезаем отверстие для подрозетника;
Вырезаем отверстие диаметром 68 мм коронкой
В необходимом месте подрозетника выламываем отверстие для силового кабеля;
В нужном месте выламываем заглушку
Продеваем кабель;
Вставляем подрозетник и отверткой закрепляем его с помощью прижимных лапок;
Монтируем механизм розетки (или выключателя) в подрозетник
При необходимости нанесения финишного покрытия – заклеиваем место крепления малярным скотчем
В последнюю очередь вставляем рамки и декоративные элементы

Установка выключателя или розетки в таком случае занимает считанные минуты. Гипсокартон режется коронкой легко, подрозетник становится на место без проблем. Но случаи бывают разные.

Как установить, если вы не знаете где профили

Вы могли забыть или вовсе не знать, когда следует вырезать отверстия под розетки, штукатуры-маляры могли сделать свою работу на день раньше. На самом деле причин может быть масса. Итог – вы стоите перед стеной и не видите саморезов, которые говорили бы вам о том, где проходят профили. Тем не менее, в таком случае вы должны знать приблизительное место выведения силового кабеля и расположение будущего выключателя или розетки.

Обычный магнит подскажет вам, где находится профиль

Дополнительный инструмент – магнит. Обычный магнит от динамика, которым вы с легкостью сможете определить место, где проходит профиль, а где его нет. Пользуясь полученными данными вы сможете сделать разметку и установить розетку так, как будто стена еще не зашпаклевана.

Полезный совет: для того, чтобы знать, где нужно установить розетку, можно до прикрепления листа ГКЛ сделать отверстие в нужном месте и вывести в него заизолированный кусок кабеля. В таком случае вы никогда не забудете и не потеряете это место, даже после финишного покрытия.

Установка без привязки к профилям

Возможно, вы забыли вырезать отверстие на этапе монтажа, или решили вместо одной розетки установить блок из трех или четырех. Попадание в оцинкованный профиль в этом случае более чем вероятно. Работа в этом случае требует опыта и новичку ничего хорошего не сулит.

Дрелью и коронкой, как обычно, вырезаете гипсокартон;
Вынимаете получившийся «пятачок»
Ножом, ножницами по металлу, стамеской вырезаете профиль так, чтобы можно было в получившееся отверстие сунуть подрозетник

Не стоит при этом бояться, что конструкция всей стены пострадает. Гипсокартон крепится к профилю во многих точках, а сам профиль так же во многих точках крепится к бетону. Убрав 5-10 см металлического профиля вы ничего не измените в общей конструкции.

Типичная ошибка криворуких мастеров — пара сантиметров мимо и плюс два часа работы

При работе по обрезанию профиля будьте предельно осторожны – шанс получить травму очень велик. При возможности избегайте этого способа установки подрозетника. В маленьком отверстии, диаметром 62 мм очень сложно работать аккуратно. В лучшем случае вы повредите круглое отверстие в хрупком ГКЛ, в худшем нанесете себе травму острым краем обрезанного металлического профиля.

Установка блока розеток в гипсокартон

Блок из нескольких розеток устанавливается с разными целями и гипсокартон для этого подходит лучше, нежели бетонная стена. Для установки блока нам понадобятся дополнительные инструменты:

Стамеска
Соединительные «бабочки»
Дополнительные провода для соединения

Порядок работ будет несколько отличаться от описанного для единичной розетки:

Выламываем отверстия межу всеми стаканами и в месте будущего входа кабеля
Соединяем подрозетники с помощью соединительных бабочек, если иное не предусмотрено самим корпусом
На стене на нужной высоте отмечаем с помощью уровня линию расположения блока
Прикладываем к этой линии получившуюся конструкцию из подрозетников и отмечаем на стене центр каждого
Вырезаем коронкой каждое отверстие, как это описано выше
Стамеской соединяем полученные отверстия так, чтобы блок из подрозетников смог поместиться
Вставляем блок и закрепляем его с помощью зажимных винтов
Просовываем провода между подрозетниками
Провода в блоке розеток

Делать самому или вызвать мастера.

Время — деньги. Решать вам

На самом деле услуги мастера – электрика стоят не так уж много. В среднем, работа мастера обойдется вам примерно в 10$ без учета расходников. При этом стоимость самой дешевой коронки по гипсокартону – 5$. Плюс, самая дешевая коронка подарит вам незабываемые впечатления от работы дешевым инструментом. И это учитывая, что у вас уже есть дрель и вы знаете как ей работать.

В целом, если речь идет об одной-двух розетках, мы рекомендуем доверить эту функцию наемному работнику – профессионалу. В деньгах вы потеряете максимум 5-10 долларов, а в качестве только выиграете.

Если вы устанавливаете розетки в гипсокартон самостоятельно по всей квартире, в этом случае экономия может стать действительно значительной

Видео о том как НЕ надо устанавливать розетки.

На видео показана работа горе-строителей, которые на объекте занимаются чем угодно, только не профессиональной деятельностью. Делать так, как они не стоит, также не стоит нанимать таких «профи»

Высота установки розеток в современной квартире Что представляет собой проходной выключатель Legrand, особенности схемы его подключения. Схема подключения двухклавишного проходного выключателя – особенности, а также последовательность осуществления работ Как подключить проходной выключатель Lezard и какую при этом использовать схему.

как в гипсокартоне сделать розетку

Гипсокартон все чаще используется для обшивки стен и создания перегородок своими руками. Однако для успешного завершения ремонта нужно знать не только о том, как правильно сделать каркас и закрепить гипсокартонные листы, но и о том, как установить в такую стену розетки, без которых не обойтись ни в одной комнате. Установка розеток в гипсокартон существенно отличается от случая с бетонными стенами: в целом процесс не так сложен и доступен каждому, кто готов самостоятельно иметь дело с электрикой.

Подготовка к установке розеток в стену из гипсокартона

Начать необходимо с подготовки всех необходимых инструментов и сопутствующих материалов для закрепления розетки в листе гипсокартона и ее подключения. Для того чтобы самому устанавливать электротехническое изделие, нужно иметь в наличии как минимум следующий набор:

Дрель (можно шуруповерт).
Коронка для создания отверстий в гипсокартоне со стандартным диаметром 68 мм.
Коробка установочная для гипсокартона.
Строительный нивелир.
Карандаш или фломастер.
Крестовая отвертка для закрепления лепестков коробки (можно использовать и шлиц, но это не так удобно).

Вместо коронки на дрель можно купить специальный резак. Принцип его работы чем-то напоминает циркуль и им не менее легко вырезать в листе гипсокартона необходимое для коробки отверстие.

Вырезание отверстий в гипсокартоне

Когда все готово к работе, необходимо уделить достаточно времени и внимания выбору высоты и грамотной разметке. Вырезать в гипсокартоне отверстие дважды в одном месте не получится никак. Если устанавливается, например, блок из четырех розеток, есть риск из-за некачественной разметки в итоге поставить рамку криво, и исправить ошибку будет достаточно трудно. Потому замеры нужно производить со всей тщательностью.

После измерений начертите на гипсокартоне крест в месте центра будущей розетки, поставьте на него центральное сверло коронки, предварительно установленное в вашу дрель, или резак. Стараясь держать инструмент максимально ровно и крепко (особенно касается неуравновешенного резака, если им врезаться в гипс слишком резко, он начнет «шагать» в сторону, испортив ГКЛ), приступаем к высверливанию отверстия.

Важно! Коронка в патроне должна быть установлена прочно, она будет подвержена довольно сильной нагрузке.

Установка коробки

Сначала необходимо убедиться, что зазор между стеной и листом гипсокартона составляет не менее 45 мм, что позволит беспрепятственно установить подрозетник. Если расстояние меньше, придется штробить базовую поверхность пикой или коронкой по бетону, чтобы добиться нужного размера.

Процесс установки будет выглядеть следующим образом:

К только что проделанному в гипсокартоне отверстию протягивается провод, к которому впоследствии будет подключена розетка (он уже должен быть под гипсокартоном в месте монтажа). Для удобства будет лучше его вытянуть из отверстия на некоторое расстояние.
Затем нужно взять в руки коробку подрозетника и удалить с наиболее удобной стороны заглушку для продевания кабеля и протащить провод через нее.
Теперь стакан предельно осторожно устанавливается в отверстии. Как правило, усики креплений при этом расположены горизонтально, а винты крепления самой розетки к коробке – вертикально. Это правило гибкое, на самом деле куда важнее, чтобы подрозетник стоял ровно. Снова нужно не пожалеть времени, и, вооружившись уровнем, «семь раз отмерить».
Когда сомнений в правильном положении коробки не будет, необходимо при помощи отвертки вращать винты, отвечающие за крепежные лепестки. Не стоит слишком усердствовать, если перетянуть, они разрушат гипс, все-таки материал весьма мягкий. Но при этом слабо крепить тоже нельзя: розетка будет «болтаться». Так что нужно найти некую «золотую середину».

Подключение розетки

Монтаж розеток в стену из гипсокартона начинается с подключения кабеля. Для этого саму розетку нужно частично разобрать, то есть скинуть рамку. Она крепится, как правило, винтом на лицевой стороне.

Теперь проверим тестером или мультиметром, поступает ли электрический ток на жилы. Тут есть 2 варианта:

две жилы в кабеле;
три жилы в кабеле.

Вариант № 1. Подключение к двухжильному кабелю

В первом случае ошибиться трудновато: проверив щупами тестера наличие напряжения, отключаем автоматический выключатель, отвечающий за зону, к которой относится наша будущая розетка.

Важно! Ни в коем случае не забывайте об обесточивании проводки! Удар электрическим током может стать причиной смерти.

Зачищаем около 8–10 мм изоляции для каждой жилы и ведем их в равноудаленные клеммы розетки. Исполнение у розеток бывает очень разным, но общее одно – силовые клеммы всегда равноудалены друг от друга, так что обнаружить их не составит труда.

Помните, что рядом с одной клеммой может тут же находиться отверстие, также ведущее из нее, используемое для дальнейшего параллельного подключения электроустановочных изделий. Не подключитесь туда, это приведет к короткому замыканию. Отверстия под разные клеммы должны быть на почтительном расстоянии: от 1,5 см друг от друга.

Полярность роли в данном случае не сыграет, т. к. ток переменный.

Вариант № 2. Трехжильный кабель

Второй вариант применяется, когда в квартире проведено защитное заземление – весьма полезная вещь, которая будет удалять из приборов статическое напряжение.

Жила, отвечающая за заземление, согласно стандарту, должна иметь яркий желто-зеленый цвет.

Если для нашей розетки предусмотрено подключение заземления, в ее гнездах должны сверху и снизу присутствовать медные «усики», а изнутри должна быть отдельная клемма для подключения этого провода. Если розетка без заземления, данный провод хорошо изолируем и прячем за гипсокартон. В остальном картина подключения не отличается от рассмотренного выше варианта.

Закрепление розетки

Закрепляется розетка очень просто:

Устанавливаем уже подключенную розетку в коробку, закрепляем ее первоначально при помощи лепестков, которые врежутся во внутреннюю поверхность подрозетника.
Затем розетку необходимо закрепить при помощи винтов, на каждой стороне монтажной панели розетки есть удобные полукруглые отверстия для них.
После монтажа внутренностей розетки в обратном порядке устанавливаем на нее рамку и прикручиваем ее винтом.

Вопрос о том, как установить розетку в гипсокартонную стену, на деле оказался очень прост, хоть и не лишен тонкостей. С ним справится человек без специальной подготовки. Но все же рекомендуется воспользоваться услугами электрика, который точно справится с поставленной задачей и сделает все для вашей безопасности при долгосрочной эксплуатации розетки.

Как поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник?

Политики и общественные деятели могут всю жизнь спорить — идем мы в Европу или нет. Простому человеку суть этой проблемы открывается тогда, когда он, например, просто хочет поставить новую розетку или выключатель в старый подрозетник.

Стандарт Евро активно внедряется в нашу жизнь, купить новый выключатель или розетку советского образца не так-то просто. Да и вид у них за последние 20 лет не улучшился. А хочется дизайна, хочется красоты даже в такой небольшой вещи, как розетка или выключатель. Вы идете в магазин или на рынок и покупаете красивую цацку, изготовленную по стандартам евро. И здесь возникает проблема: диаметр советского подрозетника на 1-1. 5 см больше чем современного подрозетника, изготовленного по стандартам евро, и сколько ни зажимай крепления новой розетки или выключателя, он все равно будет болтаться.

Существует 4 варианта решения этой проблемы:

1 вариант — Вставить в старый подрозетник новый подрозетник.

Это возможно, когда задняя стенка старого подрозетника находится на глубине более 4 см или, если вы будете выравнивать стену, будет на глубине более 4 см.

Технология выполнения работ:

Купите новый подрозетник с креплениями (шурупами) для выключателей (розеток). Подрозетники бывают для капитальных стен или для гипсокартона. Вам нужен для капитальных стен, простой цилиндрической формы. Если простой формы нет, берите с «ушами», а «уши» потом обрежете ножовкой или ножницами по металлу.
Отключите электропитание в квартире (выкрутите пробку или выключите автомат). Но если вы считаете, что вам давно пора лечиться электричеством, то можете пропустить этот и похожие пункты.
Снимите клавиши и крышку выключателя (открутите крышку розетки). Как выглядит выключатель можно посмотреть здесь
Открутите сначала один провод и произолируйте его изолентой. Для надежности намотайте 3-4 слоя изоленты. Сделайте то же со вторым проводом.
Ослабьте крепления корпуса, раскрутив винты.
Отогните ушки, если они есть
Вытащите корпус выключателя (розетки).
Теперь, когда вы видите откуда у вас в подрозетник заходят провода, можно с достаточной точностью определить место, где делать отверстие под провода в новой коробке. Тут есть одна маленькая деталь, если у вас подрозетник был с «ушами», то устанавливать его надо так, чтобы отверстия для крепления выключателя (розетки) были сверху и снизу.
Выкрутите шурупы из подрозетника и положите так, чтобы их можно было найти.
Вырежьте или просверлите отверстие в новой коробке под провода. Отверстие можно делать побольше, чтобы был люфт при установке.
Просуньте провода в новое отверстие, провода загните в любую удобную сторону, чтобы они вам не мешали.
Включите электропитание в квартире.
Перфоратором просверлите отверстие в подрозетниках и в стене. Если ничего не бабахнуло и сверло у вас не обуглилось, поздравляю, в проводку вы не попали.
Забейте дюбель в стену.
Отключите электропитание в квартире.
Если подрозетник утапливается глубже чем надо, разведите алебастр и намажьте алебастром снаружи заднюю стенку и боковые стенки подрозетника. Если вы никуда не спешите, вместо алебастра можно использовать финишную шпатлевку.
Заведите провода в подрозетник и вставьте новый подрозетник в старый. Снимите шпателем излишки алебастра (шпатлевки).
Прикрутите подрозетник шурупом.
Оставшиеся щели между стеной и новым подрозетником зашпаклюйте алебастром (шпатлевкой) заподлицо со стеной.
После того как алебастр (шпатлевка) высохнет, возьмите корпус выключателя (розетки) и прикрутите провода.
Вставьте корпус выключателя (розетки).
Закрутите винты крепления корпуса.
Закрутите шурупы, крепления корпуса.
Поставьте крышку и клавиши выключателя (прикрутите крышку розетки).

Если у вас нет перфоратора, или вы не хотите рисковать, можете просто поставить коробку на алебастр.

2 вариант — Прикрутить корпус новой розетки (выключателя) к стене.

Передняя панель корпуса евровыключателя (евророзетки) представляет собой квадрат с четырьмя отверстиями по углам. Диаметр отверстий — 3-4 мм. Для крепления в эти отверстия нужно использовать шурупы с маленькой шляпкой, в противном случае крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Снимите старый выключатель (розетку), вставьте новый и отметьте карандашом места, где нужно просверлить дырки.

Если метки попали на алебастр, можно прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к алебастру, на который был установлен подрозетник, для этого в алебастре нужно просверлить дырки диаметром не больше 2 мм.

Если старый подрозетник пластмассовый можно попробовать прикрутить корпус нового выключателя (розетки) к подрозетнику, для этого отверстия нужно сверлить под углом, чтобы попасть в подрозетник. Тут есть 2 недостатка: если между подрозетником и стеной пустота, незаполненная алебастром, то сверло пройдет по касательной и не просверлит подрозетник, если отверстие просверлить под большим наклоном, то шляпки шурупов будут торчать и крышка выключателя (розетки) не станет на место.

Во всех остальных случаях просверлить перфоратором 4 отверстия диаметром 5 мм, забить дюбеля, прикрутить корпус выключателя (розетки) к стене. Тут тоже есть недостаток: стена возле коробки часто не очень плотная и глубина отверстия может оказаться достаточно большой, больше 6 см, тогда возникнут трудности с подбором шурупов.

3 вариант — Уменьшить диаметр подрозетника в местах крепления корпуса выключателя (розетки).

Этот вариант я использую чаще всего из-за простоты и минимума инструментов и материалов, особенно когда зайдешь в гости попить чайку, а вместо печенья получаешь болтающуюся розетку. Для этого вам потребуются молоток, отвертка, нож, 2 деревянных клинышка длиной около 3 см, если вы не сможете сделать клинышки, можно использовать деревянный карандаш. Вкратце технология работ следующая:

Снять старый выключатель (розетку).
Справа и слева (если крепления новой розетки (выключателя) расположены справа и слева) отогнуть края подрозетника от стены с помощью отвертки или старой стамески.
Между подрозетником и стеной вбить клинышки (куски карандаша, карандаш предварительно заострить как клин, желательно вбивать по 2 куска карандаша с каждой стороны).

Таким образом размер подрозетника в необходимом вам месте крепления корпуса розетки (выключателя) уменьшится и когда вы вставите корпус нового выключателя (розетки) и зажмете крепления, то выключатель будет держаться крепко.

4 вариант — зажать корпус выключателя (розетки) ушками.

Этот вариант возможен, только для металлических подрозетников с ушками. Иногда удается снять старую розетку или выключатель, а на их место поставить новый, не поломав ушки (на рисунке обозначены оранжевым цветом):

Для выключателя такой зажим будет достаточно надежным, да и для розетки, в которую будет вставлена переноска — тоже. Чтобы снять старый выключатель или розетку, ушки нужно немного отогнуть с помощью простой отвертки, а после установки нового выключателя или розетки ушки подогнуть назад молотком.

схема размещения и основные правила монтажа

Обилие бытовой техники — в частности, в зоне приготовления пищи — требует особого подхода к установке розеток на кухне и выбору их количества. Неправильные расчеты, упущение нюансов — все это чревато появлением ряда неудобств и дискомфорта в обыденной жизни.

Если еще 20–30 лет назад вполне удавалось обойтись двумя–тремя «точками», то в настоящее время ситуация существенно изменилась. Поэтому, планируя ремонт помещения, необходимо учитывать высоту и место расположения розеток, предполагаемую нагрузку и другие ключевые моменты, связанные с электрическими коммуникациями.

Что говорят нормативы

Любые электромонтажные работы — особенно, выполняемые своими руками — должны производиться с учетом действующих государственных стандартов и других регламентирующих документов. В них четко прописываются нормы относительно возможных мест размещения розеток. В ГОСТах 7397.0-89, 8594-80, 7396.1-89 и СНиПах 3.05.06-85 следует обратить внимание на следующие требования безопасности:

высота размещения розеток от уровня плинтуса должна быть не более 2 метров;
«точки» располагаются в местах, где исключается вероятность попадания на электрическую фурнитуру капель, брызг, пара и т.д.;

подключаемая бытовая техника должна находиться не более чем в 1 метре от предполагаемой розетки.

Безусловно, в стандартах и правилах гораздо больше информации, которую желательно изучить перед началом электрических монтажных работ.

Варианты розеток

Прежде чем запланировать установку выключателя с розеткой в ванную, туалет или кухню, необходимо определиться с видом соответствующей фурнитуры. Каждый вариант имеет свои особенности, достоинства и недостатки. Среди прочих, стоит отметить:

розетки накладного типа, активно используемые в домашнем ремонте, отличающиеся простым монтажом и непритязательным дизайном;

выдвижные «точки», являющиеся неплохой альтернативой предыдущему варианту. Они устанавливаются скрыто и предоставляют возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов;

угловые розетки, обеспечивающие максимальное удобство эксплуатации за счет размещения их на стыках стен и мебели. Они производятся в одинарном или модульном виде;

встраиваемую электрическую фурнитуру, выделяющуюся особой эстетикой, привлекательностью, легкостью эксплуатации, функциональностью и надежностью.

Статья в тему: Выдвижные, встраиваемые, скрытые розетки в кухонный гарнитур и столешницу

Не стоит забывать, что, кроме традиционных розеток, имеет смысл предусмотреть отдельные разъемы для мобильных устройств: зарядки планшетов, телефонов, плееров и другой электроники.

Выбор количества и места размещения

Важно не только разобраться с местами установки розеток, но и определиться с их общим числом. Произвести соответствующие расчеты довольно просто. Необходимо учесть одновременное подключение всех потенциально используемых бытовых приборов. Это позволит получить количество требуемых «точек», к которому затем нужно добавить запас в 20–30%. Стандартно, в проектировании учитывается следующий перечень приборов:

электрическая варочная поверхность;
вытяжка;
духовка;
холодильник;
посудомоечная машина;
стиральная машина;
микроволновая печь;
чайник, миксер, тостер, кофе машина и т. д.;
телевизор, аудио-техника, пылесос.

Указанный список не является обязательным и может быть дополнен в индивидуальном порядке. В решении вопроса с местом и количеством размещения розеток следует учитывать общие нормативы и рекомендации.

Важно! Много электрических точек не бывает. Заложенный запас, однозначно, потребует дополнительных трат на прокладку проводов, выполнение канавок под закладку «точек», приобретение фурнитуры, однако вполне будет оправдан при добавлении в эксплуатацию новых устройств. Чрезмерно экономным хозяевам в последующем придется пользоваться удлинителями.

Ключевые правила

Ответить на многие вопросы по правильной установке розеток помогут утвержденные государственные нормативы, на которые и необходимо опираться в процессе выполнения электромонтажных работ. Начинать рекомендуется с расчетов, учитывающих эксплуатацию конкретных приборов и их ориентировочную мощность.

Следует обратить внимание, что в каждом случае соответствующие показатели носят индивидуальный характер, однако, в целом, нижеприведенная информация позволит получить ориентировочное представление относительно предполагаемой нагрузки:

стиральная машина 1.5–2.5 кВт;
холодильник до 1.0 кВт;
бойлер от 1 до 2.5 кВт;
посудомоечная машина 1. 5–2.5 кВт;
варочная поверхность до 7–8 кВт;
электрическая духовка до 2.5–3 кВт;
микроволновая печь до 1.5 кВт;
чайник — 1–2 кВт.

Указанные предметы создают основную нагрузку, и именно на нее необходимо опираться в расчетах. Другая мелкая бытовая техника, такая как миксер, кофеварка, тостер и т.д., в среднем потребляет от 250 до 800 кВт и существенно не повлияют на конечную картину.

Нюансы расположения

Многие до конца не понимают, как правильно спроектировать розетки так, чтобы при их использовании не «выбивался» автомат и не планировались лишние «точки». Обычно закладывается кабель сечением 2.5 квадрата, рассчитанный на нагрузку до 3.5 кВт и защищаемый автоматическим выключателем на 16 Ампер. Именно два последних значения должны играть определяющую роль в расстановке и выборе количества розеток.

Количество линий необходимо выбирать с двойным запасом. Условно кухонное пространство разделяется на зоны, в которых будут использоваться конкретные приборы. Общая их мощность должна укладываться в характеристики провода и количество розеток с учетом 50% от максимальной нагрузки. Поэтому вполне нормальным подходом считается прокладка 4 и более линий, каждая из которых отвечает за работу определенной группы бытовых приборов.

Особо требовательные потребители — например, варочная поверхность, бойлер и духовка — нуждаются в отдельном подведении провода, с учетом предполагаемой нагрузки. Соответственно, на них выводится и своя автоматическая защита в электрическом щите. Все бытовые приборы, имеющие металлический корпус, в обязательном порядке заземляются и защищаются посредством использования УЗО или дифференциального автомата.

Высота установки розеток в зоне кухонного фартука должна быть не менее 10–15 сантиметров от столешницы. Это делается с целью предотвращения попадания на фурнитуру капель, брызг или жира. Относительно розеток посудомоечной машины или холодильника необходимо отметить, что они должны размещаться сбоку от техники, на расстоянии от 20 сантиметров.

Недопустима установка «точек» над раковиной, плитой, рядом с трубами отопления, водоснабжения. В «мокрых» зонах желательно использовать фурнитуру с резиновыми крышками и уплотнителями.

Выбор схемы расположения розеток

Работы необходимо начинать со схематического изображения комнаты, размещения на плане бытовых приборов, обозначения их мощности. Куда и сколько розеток ставить, подскажет соответствующий графический расчет.

С классическими стандартными схемами можно ознакомиться в сети и взять их за основу собственного будущего проекта. От грамотности и правильности принятого решения зависит удобство и эстетическая привлекательность итогового результата.

Важно! Выбор места и высоты расположения розетки должен учитывать индивидуальные пожелания человека, эксплуатирующего помещение. Изначально стоит встать возле рабочей поверхности (если она уже есть) и постараться дотянуться до места, где планируется размещение розетки. Именно так определяется оптимальная и наиболее комфортная высота расположения электрической фурнитуры.

Изначально необходимо схематически изобразить будущий или имеющийся кухонный гарнитур. В идеале, на плане должны быть представлены все шкафы и полочки для того, чтобы точно определить место установки розеток. Линейные размеры каждого предмета выполняются в масштабе.

Начинать рекомендуется с крупной бытовой техники, поскольку она будет располагаться стационарно. В идеале, лучше воспользоваться профессиональной схемой мебельного гарнитура, которая разрабатывается при заказе мебели.

Существуют раздельные и совместные варианты установки духовки, варочной поверхности. Первое исполнение является наиболее предпочтительным и целесообразным. Розетки желательно устанавливать или в соседнем шкафчике, на расстоянии 10–15 см от его края, или же в 15–18 см от пола, доступ к таким элементам освобождается путем снятия выдвижного нижнего ящика. В любом случае, должен обеспечиваться быстрый и свободный подход к месту подключения бытовой техники. Если духовка монтируется в колонну, розетка под нее размещается в соседнем или нижнем шкафу.

Питание для холодильника должно выполняться с учетом рекомендаций производителя этого устройства. Категорически не допускается использование удлинителей и переходников. Стоит учитывать, что обычно длина провода холодильника не превышает 100 см, поэтому данный параметр должен стать основой для выбора будущей розетки.

Не рекомендуется размещать питание за бытовым прибором, особенно в случае со встраиваемой техникой. От поверхности пола «точка» выполняется не менее чем в 25–75 см и в 15–25 см от самого прибора.

Важно! Если планируется установка отдельно стоящего холодильника, допускается размещение розетки за ним. Решение не особо практичное, однако имеет право на существование. Кроме того, некоторые приборы идут с отдельным подключением морозильной камеры, а это означает, что потребуется, как минимум, еще одна дополнительная розетка.

С целью удобного и простого подключения водопровода и канализации для посудомоечных машин источник питания обычно размещают рядом с кухонной мойкой. Аналогичным правилом руководствуются и при установке стиральной машины. Именно поэтому вопрос относительно выбора места размещения соответствующих розеток снимается сам собою.

В идеале, розетку монтируют в соседнем шкафчике, в 15–20 см от его края и 25–35 см от поверхности пола. Допускается ее размещение как слева, так и справа от бытового прибора.

Важно! Многие допускают фатальную ошибку и планируют розетку за стиральной или посудомоечной машиной. Дело в том, что в стандартном кухонном гарнитуре это не позволит встроить должным образом технику, поскольку выступающая часть вилки не даст «утопить» прибор на нужную глубину.

Рассмотрим, где правильно установить розетку для микроволновой печи. Условно техника должна находиться на уровне глаз — так, чтобы обеспечивался наиболее удобный доступ к ней. Поэтому источник питания размещают либо за печью, либо в нижнем шкафчике на высоте 25–65 см от уровня пола. Миксер, кофемашина, тостер и другие приборы обычно подключаются к стандартному блоку розеток на фартуке.

На вытяжку обычно закладывают, как минимум, коробочку для розетки с проводом. Некоторые модели устройств поставляются без вилки и подключаются посредством клемм. В случае необходимости, розетку всегда удастся установить на заранее предусмотренное для нее место. Важно, чтобы она находилась справа или слева от вентиляционной трубы, в 10–15 см от ее предполагаемого края. Некоторые устанавливают розетки над горизонтальной трубой и шкафчиками.

Три уровня высоты

Условно вся электрическая фурнитура на кухне размещается в 3 уровнях. Соответствующую систему нельзя назвать исключительной и идеальной, однако на нее вполне можно ориентироваться в собственном будущем проекте. Рекомендуется придерживаться следующих высот:

15–35 см — под крупные бытовые приборы;
15–25 см от уровня столешницы — под технику, подключаемую к розеткам фартука кухни;
200 см и более от пола — под вытяжку и подсветку.

В зависимости от ситуации, индивидуальных предпочтений, специфики кухни, геометрии помещения данные значения допускается изменять.

Самостоятельный монтаж

При наличии определенного желания, после детального изучения видеоматериалов в сети, а также действующих норм и правил вполне получится выполнить установку розеток своими руками. Работы рекомендуется выполнять с учетом следующего алгоритма действий:

Составляется подробная схема.
Указанные в проекте точки и линии переносятся на стены помещения.
Бурятся отверстия под установку электромонтажных коробочек и делаются канавки для прокладки проводов (может потребоваться болгарка, перфоратор, фреза).
Посредством гипса и пластикового крепежа производится фиксация подрозетников и кабелей к стене.
Производится проверка проложенной линии и подключение коммуникаций к квартирному щиту.

Указанная технология является стандартной и может изменяться, в зависимости от различных факторов.

Штробы обычно заделываются штукатурной смесью и выполняются строго по вертикали для того, чтобы, например, при размещении шкафчиков можно было спрогнозировать их местонахождение. Длина выступающего конца кабеля должна быть не менее 10 см, что необходимо для нормального подключения фурнитуры. Установить розетку проще простого. Главное, придерживаться полярности и помнить про заземление.

Планируя размещение блока розеток, не стоит забывать о выборе правильного межосевого расстояния между соседними монтажными коробочками. Оно должно быть строго 71 см, поскольку, в противном случае, установить фурнитуру со стандартной общей рамкой не получится. В идеале, на каждую линию (группу линий) рекомендуется устанавливать устройство защитного отключения, что убережет вас и ваших домочадцев от поражения электрическим током в случае возникновения внештатных ситуаций.

Важно! Проектировать квартирные щиты рекомендуется с выключателями нагрузки, которые позволяют относительно просто решать проблему с работающими устройствами. Например, если вы срочно куда-то спешите и не уверены в том, что все приборы выключены, достаточно отключить на щите соответствующий «автомат».

При этом обесточивается вся техника, за исключением холодильника (возможно, также роутера, дежурного света и прочих потребителей, подсоединенных к отдельной, не отключаемой линии).

Розетки на кухне; что получилось после установки кухонного гарнитура

Watch this video on YouTube

Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям:

сверла, буры и фрезы для сверления в бетоне

На чтение 10 мин Просмотров 181 Опубликовано 22.06.2019 Обновлено 07.06.2019

С необходимостью установить розетку в бетонную стену приходится сталкиваться как новоселам, так и владельцам квартир в панельных домах старой постройки. Она возникает из-за нехватки имеющихся в распоряжении жильцов электроточек. Когда в комнате всего 1-2 гнезда и изобилие бытовой техники, проблему нужно решать. Делать это следует с помощью монтажа новых приборов, так как использование удлинителей и тройников не даст желаемого эффекта. Сверление железобетонных стен — процесс трудный и ответственный, требующий особого подхода и тщательной подготовки.

Подготовительные работы

Розетка в стене с одним гнездом

Перед тем как сделать отверстие под розетку в бетоне, необходимо составить схему и провести расчеты. Прокладывать кабели разрешается только в вертикальном и горизонтальном направлении, любые диагонали исключаются. Если изготавливаются штробы, провод должен быть протянут в гофрированную пластиковую трубку, которая вмуровывается в канавку.

На основании составленной схемы производится расчет материалов, инструментов и вспомогательных приспособлений. Кроме этого, необходимо продумать вопросы безопасности.

Чтобы провести установку внутренних розеток своими силами, потребуются такие инструменты:

перфоратор, болгарка;
уровень, рулетка;
плоскогубцы, кусачки, нож, молоток, зубило;
сверло для розеток, алмазная коронка, набор отверток;
индикатор;
узкий шпатель, тонкая малярная кисть;
гофрированная пластиковая трубка;
карандаш.

Стандартный внешний вид подрозетников

Из материалов необходимо приобрести следующее:

трехжильный медный кабель, чтобы можно было сделать заземление;
пластиковые подрозетники;
гипс или шпаклевка;
жидкая грунтовка для бетона и штукатурки;
розетки с тремя контактами.

Для облегчения работы следует иметь стремянку или устойчивый стол, чтобы работать на высоте. Защитить органы зрения и дыхания нужно с помощью респиратора и строительных очков. Монтаж следует проводить в перчатках.

Разметка стены

Высота установки выключателей и розеток

Принимать решение о том, где и как установить розетку в стену из бетона, нужно с учетом следующих факторов:

Места расположения ранее проложенных линий. Их можно использовать для подключения, но при этом не повредить во время сверления.
Расстановка мебели, а также возможные перспективы ее перемещения или добавления новых предметов интерьера. Нужно предусмотреть, чтобы точки не закрывались крупными объектами.
Высота. В соответствии с требованиями СНиП розетки разрешается устанавливать на расстоянии 20-120 см от пола. Данное положение основано на требованиях безопасности.

После определения мест расположения приборов необходимо нанести на стены метки, по которым будет выполняться бурение.

Предварительная разметка стены для установки розеток

Разметка под блок из нескольких розеток делается в такой последовательности:

Намечается центр изделия, которое будет посередине.
По этой точке проводится ровная горизонтальная линия, параллельная полу.
От контрольной точки в обе стороны отмеряется по 71 мм, что соответствует габаритам монтажных коробок.

Чтобы отметки не стерлись в процессе дальнейших действий, их следует продублировать керном и пометить крестиками.

Проделывание отверстий

Эта часть работы самая трудная, долгая и пыльная. Перед ее началом нужно вынести из комнаты цветы, картины и прочие мелкие фрагменты интерьера. Все остальное необходимо накрыть защитной пленкой. Сверлить бетон нужно при закрытой двери, заткнув щели мокрой тряпкой.

Просверлить отверстие под розетку в бетоне можно одним из следующих способов:

Монтаж отверстия под розетку при помощи перфоратора с насадкой
С помощью специальной насадки на перфоратор (коронки). Изделие состоит из хвостовика, стального стакана с зубцами и центрального бура, задающего правильное направление движения инструмента. В процессе бурения коронка сильно греется. Чтобы не сжечь резцы, ее нужно периодически извлекать и остужать в воде. После врезания в бетон на нужную глубину в дыре остается цилиндр. Он выбивается молотком и зубилом, либо разрушается перфоратором. Выбить цилиндр целиком можно мощным клином и кувалдой. Если пострадают края дыры, это не страшно — стена будет штукатуриться. Между дырками нужно сделать переходы для прокладки кабелей.
Победитовые наконечники
Перфоратором. Для работы используется комплект буров диаметром 6-12 мм и насадки для разрушения. Можно использовать дрель с победитовым сверлом, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Сначала намечаются окружности, по которым с минимальным интервалом сверлятся дыры диаметром 6 мм. После этого более крупными бурами в решето превращается внутреннее пространство. Заключительным этапом является разрушение, измельчение и удаление оставшихся после сверления тонких стенок. Здесь потребуется больше времени, чтобы выровнять внутренние грани проемов.
Резка отверстия под розетку болгаркой
Болгаркой. Вместо болгарки может использоваться ручная фреза с диском по камню. Выбор в пользу этого способа делается в тех случаях, когда в хозяйстве нет перфоратора, или по каким-либо причинам его нельзя использовать. Внешние края нанесенных окружностей соединяются прямыми линиями — получается квадрат или прямоугольник. Затем болгаркой делаются вырезы. Круг должен выходить за пределы углов на половину диаметра, чтобы получить проем правильной формы. Чтобы было легче выбрать материал изнутри, рекомендуется сделать несколько дополнительных продольных и поперечных прорезов. Разрушать и удалять мелкие фрагменты быстрее и проще.

После получения отверстий необходимо подогнать их под размеры подрозетников. Для этого используется ручной или электрический инструмент — перфоратор, молоток, зубило, прямошлифовальная машина. По результатам работы должны получиться отверстия на 2-3 мм шире и глубже монтажных коробок.

Ниши нужно очистить от каменной крошки и пыли. Целесообразно их обработать жидкой грунтовкой для улучшения адгезии с замазкой, которая будет использоваться в качестве заполнителя.

Подготовка и монтаж подрозетников

Вывод кабеля к будущей розетке

Перед тем как начать устанавливать подрозетник, в отверстие нужно вывести кабель. Если он уже есть, следует проверить его работоспособность, чтобы не делать лишнюю работу. Если провод отсутствует, его нужно врезать в стену, используя те самые инструменты, которые использовались при изготовлении отверстий — перфоратор и болгарку. При новой прокладке целесообразно к каждому гнезду подводить отдельные провода, чтобы не зависеть от ограничений по мощности подключаемых потребителей.

Подготовка к установке двойного подразетника состоит из таких этапов:

Внешний осмотр изделий, проверка их целостности и правильности форм.
Удаление заглушек, предназначенных для пропускания жил и прочих фрагментов, которые не понадобятся при установке.
Соединение монтажных коробок вместе, если их конструкцией предусмотрен такой крепеж.
Примерка изделия в нише. Оно должно свободно в нее входить без наклона и выпирания.
Пропускание кабеля в отверстия и фиксация коробок в подвешенном состоянии.

Чтобы сделать розетку в бетонной стене, нужно правильно выбрать замазку для фиксации. Лучше использовать материал со средней скоростью схватывания, чтобы была возможность корректировать подрозетник после погружения в нишу.

Чтобы поставить и закрепить монтажную коробку в стене, нужно выполнить следующие действия:

Еще раз очистить отверстия от пыли и грязи, обработать их грунтовкой. Дождаться, пока она высохнет.
Заделать силиконом отверстие, через которое выходит кабель. Это защита от насекомых, которые могут приползти из соседних квартир.
Развести шпаклевку. Делать ее нужно средней консистенции, достаточно плотной, чтобы сохраняла форму, но и в меру податливой, чтобы без труда поддаваться давлению.
Равномерно нанести раствор на внутренние стенки выемок. Толщина слоя зависит от разницы в размерах основания и монтажной коробки.
Держа кабель натянутым, вдавить стакан в отверстие до полного погружения. Его края должны оказаться в одной плоскости с поверхностью панели.
С помощью мастерка и отвертки провести коррекцию положения и окончательное выравнивание изделий.

Если внутрь коробок просочился раствор, его лучше сразу не трогать. Фрагменты шпаклевки удобнее удалять после ее полного застывания. Так можно сэкономить время и не испачкать стакан.

Отделка стен

Начинать отделку следует после полного застывания раствора в высверленных отверстиях. Если сразу начать заделку штроб, от механического воздействия кабеля подрозетники могут сдвинуться со своего места.

Отделка панелей проводится в следующей последовательности:

Канавки очищаются от посторонних предметов, пыли и крошки.
Проводится обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения. Если жидкость быстро впитывается, операция повторяется.
Замешивается раствор из песка и цемента. Им проводится заделка крупных провалов, сколов, отверстий. После нанесения раствора должна остаться продольная впадина глубиной 3-4 мм.
Полностью высохший цемент очищается от выступающих фрагментов и дважды обрабатывается жидкой грунтовкой.
Готовится стартовая шпаклевка. Она наносится и выравнивается с тем расчетом, чтобы оставался 1-1,5 мм для финишного покрытия.
Основа зачищается от крупинок и покрывается пропиткой.
Замешивается и наносится финишная шпаклевка. После ее застывания стена затирается. Следует добиться, чтобы не осталось никаких следов от проложенных ранее штроб.

Окончательная отделка выбирается хозяевами в зависимости от собственных вкусов и предназначения комнаты. Это могут быть обои, кафельная плитка, краска и прочие облицовочные материалы.

Установка фурнитуры

Подключение розетки можно выполнять до или после отделочных работ, последовательность здесь значения не имеет. Все решает целесообразность и необходимость в дополнительной точке.

Монтаж проводится в следующей последовательности:

Если кабель без маркировки, определяется фаза, ноль и земля. Провода помечаются. Затем проводится обесточивание помещения на входном пакетном выключателе или путем выкручивания пробок. Чтобы убедиться в отсутствии напряжения на линии, следует воспользоваться тестером.
С помощью ножа снимается внешняя изоляция кабеля. В зависимости от конструкции розетки она срезается на 3-6 см.
Концы жил зачищаются на 10-12 мм. Срезать с них пластик нужно очень аккуратно, чтобы не перебить тонкие медные проводки, из которых сплетены жилы.
Освобожденная от изоляции медь травится кислотой и пропаивается. Покрытие оловом металла предотвратит его коррозию в процессе эксплуатации.
Ослабляются болты контактов. В них вставляются провода. Желто-зеленый провод заземления присоединяется посередине. Черная или коричневая фаза крепится справа, а синий ноль — слева. Болты туго затягиваются, качество фиксации проверяется путем легкого натяжения каждой жилы.
Слабина кабеля складывается гармошкой, чтобы он свободно и компактно разместился в монтажной коробке.
Розетка медленно и осторожно вставляется в отверстие. После того как планка упрется в стену, изделие нужно прочно закрепить. Для этого используются саморезы и распорные лапки.
Устанавливается крышка и декоративные накладки. Данная процедура осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагающейся к товару.
Проверяется прочность и надежность крепления розетки и монтажной коробки. Для этого в изделие несколько раз вставляется и извлекается вилка от мощного электрического прибора. При правильном выполнении работы изделие сохраняет постоянное положение.

В заключение в помещение подается ток и проверяется работоспособность устройства.

Особенности монтажа в высокопрочном бетоне с арматурой

Пробивка отверстия в стене при помощи установки алмазного бурения

Если розетки будут устанавливаться в панели из высококачественного железобетона, следует использовать специальное оборудование — установку алмазного бурения. Причина заключается в том, что бур перфоратора бессилен против арматуры, а сверла по металлу тупятся о бетон. Выходом может стать болгарка с алмазным диском, который одинаково эффективно пилит оба этих материала. После выполнения прорезей бетон разбивается, арматура спиливается.

Как установить розетки на выпуклой плитке

На чтение 2 мин.

Выпуклая керамическая плитка, известная многим потребителям под названием «кабанчик», начинает пользоваться популярностью на рынке. Ее использование позволяет сделать помещение более объемным, просторным и оригинальным. Чаще всего ее используют для облицовки стен на кухне или в ванной комнате.

Для обеспечения должного уровня комфорта на кухне должно находиться достаточное количество розеток, предназначенных для подключения электрических бытовых приборов. В то же время установка электрических розеток на выпуклую керамическую плитку может вызвать некоторые сложности. Поэтому работы нужно либо доверить профессионалам, либо ознакомиться с методикой перед монтажом своими руками.

Этапы проведения работ

На начальном этапе необходимо определиться с тем, где будут устанавливаться розетки. Перед укладкой керамической плитки нужно подготовить в ней основания для последующего монтажа подрозетников.

Выпиливая отверстия, рекомендуется делать вырезы в центре плитки. Если они будут прилегать к шву, может образоваться трещина или скол. Также при таком способе установки будет трудно добиться плотного прилегания рамки розетки к поверхности плитки.

Профессиональные мастера рекомендуют обратить внимание на накладные розетки. По их мнению, именно они будут устанавливаться на плитку «кабанчик» без неэстетичных зазоров. Для установки накладных элементов в поверхности плитки достаточно сделать небольшое отверстие для электрической проводки. По этой причине материал практически невозможно испортить.

Что нужно знать для качественной установки?

Выпуклая керамическая плитка отличается большим весом, если сравнивать ее с обыкновенным стандартным материалом. По этой причине ее нужно надежно закреплять на стене, используя специальные клеящие составы. Особенное внимание стоит уделять местам, на которых впоследствии будут устанавливаться электрические розетки. Дополнительная нагрузка может стать причиной отслоения и разрушения плитки.

Перед укладкой материала стоит убедиться в том, что основание стены тщательно подготовлено. Оно должно быть очищено от любых следов старых материалов и обезжирено.

Из-за выпуклой поверхности данная плитка акцентирует внимание на местах соединения. Поэтому при монтаже нужно хорошо промазать и затереть швы. Особое внимание стоит уделить швам, которые будут соприкасаться с местами установки электрических розеток.

Расположение розеток > План розеток и выключателей в квартире (доме)

И вот вы уже присматриваете ламинат, советуетесь с дизайнером по поводу плитки в ванную комнату и думаете, а не поменять ли всю электрическую начинку. Давайте пока оставим кафель и ламинат в покое и пойдем по порядку — начнем с электрической составляющей жилища.

15 лет назад: что нужно знать об электрической проводке

Если вы живёте в относительно новом доме, можно особо не заморачиваться: проводка здесь спланирована и разведена с учетом потребностей современного человека. В новостройках даже на этапе проектирования часто учитывается, что в кухне будет установлена мощная бытовая техника, и одной розетки маловато.

Жильё, которому более 10 — 15 лет, строилось еще по старым, сохранившимся с советских времен проектам. По этим стандартам на каждую комнату приходилось по две электрических розетки. Ну, правда, что такого мощного электрического было в квартирах наших пап и мам? Стиральная машина, которую включали по выходным, телевизор да холодильник. Соответственно, вся электропроводка в тех квартирах была рассчитана лишь на освещение и бытовую технику невысокой мощности.

В девяностые и двухтысячные годы ситуация в корне изменилась — техника оказалась доступна каждому. И именно в это время резко увеличилось число пожаров и возгораний, происходивших из-за того, что горела проводка, не выдержавшая большой нагрузки. Поэтому, если вы уж затеяли перепланировку или ремонт, не поленитесь и поменяйте старые кабели на новые, большего сечения, или вообще на медные — они лучше и выдерживают большие нагрузки, хоть и дороже.

Розетки: куда ставить и сколько брать?

Сначала сядьте и вместе с дизайнером подумайте, сколько розеток вам нужно для счастья. Как правило, такие вопросы как-то выпадают, теряются в общем списке того, что нужно сделать. А после ремонта квартира внезапно обрастает электрическими удлинителями, и даже удлинителями, воткнутыми в удлинители с разветвителями.

Нарисуйте план квартиры вместе с расставленной мебелью и бытовой техникой. Подумайте, где бы вам было удобно подключать тот или иной электроприбор. Определите высоту розеток и их расстояние от стен и окон. Но обо всем по порядку: давайте пробежимся по комнатам, от прихожей до туалета, и вместе подумаем, как лучше разместить розетки.

Коридор и прихожая

В коридоре или прихожей будет достаточно двух-трех штук. Чаще всего их используют для того, чтобы включить термосушилку для обуви. Поэтому не поднимайте разъемы слишком высоко. Конечно, не надо прятать их за вешалку или за дверь, лучше всего расположить по углам. Настенные светильники лучше включать напрямую, через отдельный выключатель, подсоединенный к электросети.

Гостиная

Эта комната, в которой семья проводит большую часть времени, когда находится дома. Здесь, как правило, стоит телевизор, приставка кабельного или спутникового телевидения, медиацентр или еще какая-то аудио-видео аппаратура, вроде игровых приставок для детей. Часто в гостиной находится база для трубки городского телефона, wi-fi роутер. Уже пять-шесть точек. Плюс, к этому нужно оставить пару свободных разъемов на всякий случай: зарядить мобильник, включить ноутбук. Да мало ли!

1. Зона дивана

Чтобы правильно разместить розетки, вместе с планированием электросети нужно сразу продумать расстановку мебели в комнате. Иначе окажется, что они расположены за диваном или шкафом. Большая часть электроприборов в гостиной всегда включена, например, кондиционер, телевизор, приставки, роутер, телефон. Розетки для них могут быть заслонены креслом или, например, декоративным вазоном. Свободные точки должны быть легкодоступны.

2. ТВ-зона

Если розетки для всех электронных гаджетов гостиной можно оставить на уровне 30 см от пола, то к разъему для телевизора, висящего на стене, или кондиционера нужен отдельный подход. В этом случае предусмотрите место прямо за экраном телеприемника или возле кондиционера, чтобы свисающие провода не портили картину.

Спальня

Что делать в спальне? Спать? Конечно. Но и тут есть техника, поэтому стоит заранее прикинуть, где разместить розекти в комнате.

1. Спальное место

Если ваша спальня имеет классический формат с двуспальной кроватью и тумбочками по краям, возле каждой из них неплохо бы иметь по две точки: подключить лампу-ночник и поставить на зарядку мобильник или планшет. Такое же количество разъемов нужно и для двух отдельных кроватей. Если в спальне есть еще и туалетный столик, то возле него непременно должны быть розетки, лучше две или три. Фен включить, например.

2. ТВ-зона

Телевизор в спальне — обычное явление. Чаще всего он вешается на стену так, чтобы было удобно смотреть его, лёжа на кровати. Поэтому и для него нужна точка. Принцип ее установки — тот же, что и для подвесного телевизора в гостиной — за экраном. Кондиционер в спальне требует еще одну розетку, которая должна быть установлена вверху, рядом с местом монтажа кондиционера. Помните про свисающие некрасивые провода? Как раз тот самый случай.

Детская

1. Спальное место

Детская комната — та же спальня, только для младших членов семьи. Пока они совсем малы, им не нужно много электроприборов: ночника у кроватки вполне достаточно.

2. Игровая зона

Но позднее вашим отпрыскам будут нужны дополнительные места для зарядки: для игровых гаджетов, персонального компьютера и компьютерной периферии, игровой приставки. Двух положенных по строительным нормам явно не хватит, особенно, если ребенок не один.

Разъемы в детской часто делают «безопасными», то есть со специальными крышками и заглушками, которые малыш не может вытащить самостоятельно. Если ребенок маленький, имеет смысл устанавливать именно такие. И никаких свисающих проводов, за которые ребенок может потянуть!

3. Рабочее место

Необходимо также продумать количество розеток в месте, которое вы планируете отвести под рабочий стол. Вся компьютерная техника и настольное освещение требует по одной точке на каждую единицу техники. И, как всегда, еще одна про запас.

Кухня

По количеству электрических приборов на единицу площади кухня даст фору любому помещению. Давайте просто посчитаем: холодильник, электроплита или плита газовая, но с электроподжигом, духовой шкаф, вытяжка над плитой, микроволновка, электрочайник. И это только те приборы, которые включены в сеть постоянно. Плюс, на кухне могут поселиться стиральная и посудомоечная машины.

Кроме них есть еще миксер, блендер, кофемолка и кофеварка, электромясорубка и соковыжималка, блинница, сендвичница и куча всяких приборов, которые достаются и включаются регулярно. Считаем еще раз: для включенных постоянно — восемь, и минимум пять надо «на всякий случай». Поэтому у вопроса, как правильно разместить розекти на кухне, есть свои технические нюансы.

1. Бытовая техника

Разъемы для холодильника и плиты могут располагаться прямо за ними: часто ли мы делаем перестановки в кухне? Включили и забыли. Если микроволновка у вас стоит на холодильнике, а такое часто бывает, ее точка там же — за холодильником. То же касается стиралки и посудомойки: разъемы для них, как правило, прячутся за кухонным гарнитуром.

Многие не знают, где разместить розетку для постоянно включенной вытяжки. На наш взгляд, самое подходящее место — под потолком. Если вы собираетесь использовать электрическую плиту и электрический духовой шкаф, для них нужна отдельная проводка, более толстого сечения.

2. Дополнительная техника

Мелкую и нечасто используемую технику удобно включать в разъемы, которые расположены над рабочей столешницей. Удобно использовать две группы по три штуки: многие дизайнеры предлагают своим клиентам именно такое расположение. Еще один вариант — встроить их в столешницу.

Ванная и туалет

В домах, которые построены более тридцати лет назад, подобных электрических коммуникаций в ванной комнате и туалете не предусматривалось вообще. Люди тогда и слыхом не слыхивал о таких чудесах, как джакузи или душевая кабинка, поэтому вопроса, как разместить розетки в ванной, никто перед собой не ставил.

Некоторые умельцы самостоятельно протягивали в ванную провода, крепили разъемы, в которые включали электробритву «Харьков» или фен. Сегодня все знают про эти чудеса, все они доступны и приятны. Поэтому проектируя ванную комнату, нужно сразу же присмотреть и места для розеток.

Важно:

Все выключатели и прочее электротехническое оборудование должно соответствовать стандарту для электрооборудования для влажных помещений (класс защиты не менее IP44) и быть надежно заземлены. Дизайнер или проектировщик непременно должен сказать вам об этом
Розетку для джакузи и душевой кабины можно установить за их декоративными стенками, вы не будете постоянно включать и выключать эти агрегаты
Розетка для вытяжного вентилятора может быть установлена наверху, рядом с ним, хотя чаще всего вытяжной вентилятор подключают к системе освещения: включили свет — зажужжал вентилятор
Возле зеркала ванной комнаты, которое обычно висит над умывальником, можно смонтировать одну или две точки. Одну можно использовать для питания светильников над зеркалом, вторую — для фена, бритвы и прочих мелких приборов. Естественно, помним про класс защиты и заземление
Если габариты ванной комнаты позволяют установить еще и стиральную машину, помните, что разъем для нее располагается на расстоянии не менее 50-60 см от водопроводных труб

И еще…

Всё это, конечно, на первый взгляд понятно и вроде бы выглядит несложно. Кажется, что можно справиться самому. И правда: купить отвертку, пассатижи, пару мотков кабеля, и готов новый самодельный электрик.

Можно погуглить еще пару статей на тему «как правильно втыкать розетки». Нарисовать схему и воткнуть все розетки, сэкономив некоторое количество денег на дизайнере, проектировщике и профессиональной бригаде. Но вы наверняка уже представляете себе, что из этого выйдет. Кстати, телефон пожарной службы 101.

Как заменить розетку

Как заменить розетку | Wickes.co.uk перейти к содержанию Перейти в меню навигации

Мой аккаунт

Войдите или зарегистрируйтесь

Планирование и подготовка

Здесь мы покажем вам, как заменить старую розетку на двойную электрическую розетку для поверхностного монтажа с портами USB. Имейте в виду, что разные конструкции розеток могут иметь разные требования к установке, поэтому обязательно проверяйте инструкции производителя
доступны в различных размерах, цветах и отделках, некоторые более современные конструкции также оснащены портами USB и расширителями Wi-Fi.
Электрический монтаж и изменения регулируются местными строительными и электрическими нормативами, которые вы должны соблюдать.Для получения информации о правилах, действующих в вашем районе, посетите: https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/ или сайт местных властей
Электропроводка всегда должна соответствовать правилам электропроводки IEE
Если у вас есть сомнения или вопросы, лучше всего обратиться к дипломированному электрику

Сделай правильно

При замене существующей розетки важно, чтобы кабельные соединения подключались к новому продукту так же, как и к старому.Цвет ваших проводов будет зависеть от возраста проводки:
- Коричневый (или красный, если у вас старая проводка) — обозначается буквой «L» на вашей розетке (под напряжением)
- Синий (или черный, если у вас старая проводка) — обозначается буквой «N» на розетке (нейтраль)
- Желто-зеленая полоса — обозначается буквой «E» или тремя вертикальными линиями на розетке (Земля)
Перед использованием тестера напряжения или розетки подключите его к старой розетке, прежде чем отключать питание; так вы можете быть уверены, что тестер работает
Если есть какие-либо признаки теплового повреждения или износа на проводке, используйте кусачки и инструменты для зачистки проводов, чтобы обрезать поврежденный провод

Безопасность

Электромонтажные работы могут быть опасными, поэтому обязательно следуйте инструкциям и никогда не работайте с электрикой, если вы не уверены, что они были отключены и изолированы на блоке потребителей (блок предохранителей)
Покупка тестера напряжения или розетки — самый безопасный способ убедиться в отсутствии электрического тока в розетке.Перед отключением питания проверьте тестер напряжения на старой розетке; таким образом вы можете быть уверены, что он работает
Мы рекомендуем, чтобы все дома были оборудованы фиксированными УЗО (УЗО), поскольку они обеспечивают высочайший уровень защиты.

Послепродажное обслуживание

Будьте осторожны, чтобы не перегрузить розетку, так как это может вызвать повреждение и перегрев
Время от времени протирать мягкой сухой тканью

Шаг за шагом

Найдите свой потребительский блок (блок предохранителей) и определите цепь, над которой вы будете работать.Изолируйте цепь, переместив микровыключатели (MCB) в положение ВЫКЛ. Или вынув предохранитель, надежно храня его в кармане, пока работа не будет завершена.

Используйте тестер напряжения или розетки, чтобы убедиться, что розетка больше не находится под напряжением. Вы также можете дважды проверить, подключив лампу перед отключением цепи, а затем проверив, что свет погас.

С помощью отвертки выверните крепежные винты и осторожно поверните переднюю часть розетки, чтобы обнажить проводку. Проволока должна быть достаточно провисшей, чтобы можно было легко получить доступ к задней части.

У вас может быть одинарная, двойная или тройная проводка, и очень важно, чтобы вы заменяли провода одинаково.

Ослабьте винты клемм, осторожно освободите провода и отложите старую розетку в сторону.

Если какой-либо из проводов изношен, используйте кусачки и инструменты для зачистки проводов, чтобы оставить 5 мм провода свободным.

Закройте все оголенные заземляющие провода соответствующей зеленой или желтой изоляцией.

Обратите внимание, что порядок и расположение клемм под напряжением (L), нейтрали (N) и заземления (E) на новой розетке может отличаться от старой розетки.Обязательно внимательно проверьте метки клемм на новой розетке.

Убедитесь, что винты клемм на новом гнезде открыты. Затем, в зависимости от возраста вашей проводки, подключите коричневую (или красную) проводку к клемме под напряжением (L), убедившись, что оголенный провод не виден, а соединение надежно.

Повторите этот процесс, подключив синий (или черный) провод к клемме нейтрали (N), а желто-зеленый провод к клемме заземления (E).

Снова затяните винты клемм, чтобы они были надежно зафиксированы, но не перетягивались.

Осторожно переместите лицевую панель на место, убедившись, что провода не защемлены и не защемлены.

Снова прикрепите лицевую панель с помощью крепежных винтов, убедившись, что она выровнена с помощью спиртового уровня, и не затягивая слишком сильно.

Заменить предохранитель и восстановить подачу питания на потребительском блоке.

Используйте тестер розеток, чтобы убедиться, что устройство правильно подключено и функционирует.

Спасибо за подписку на электронную почту

Когда вам нужен профессиональный электрик?

При замене вилки или предохранителя вы можете быть уверены, что знаете, что делаете.Однако даже относительно незначительные электрические работы требуют участия специалиста.

Работа с электрикой может быть чрезвычайно опасной, поэтому это такая жестко регулируемая отрасль. Если вы хотите обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих, важно знать, когда вы можете что-то делать самостоятельно, а когда вызывать профессионального электрика.

Электрические розетки не работают

Если одна или две электрические розетки не работают, у вас может возникнуть соблазн оставить их в покое и использовать другие.Однако неисправная электрическая розетка может указывать на более серьезную проблему. Устаревшие или плохие установки могут быть причиной поломки ваших розеток, и может потребоваться замена. Как вариант, протекает труба или капает разъем мог допустить попадание воды в розетку, что привело к отказ.

Конечно старые розетки или свет фитинги, возможно, просто достигли конца своего срока службы и могут потребовать обновление и / или замена, или неисправная проводка может быть виновата. Вы даже можете найти что мышь или белка прогрызли вашу проводку, что привело к обрыву схема.

С таким множеством возможных причин, важно точно установить, почему электрические розетки не работают. Хотя можно легко проигнорировать неисправную розетку, если возникнет более серьезная проблема. Основная причина — в здании может возникнуть электрический пожар.

Позвонив профессионалу электрик, вы можете установить причину неисправности ваших электрических розеток и найти выяснить, что нужно, чтобы сделать их безопасными.

Частые отключения в блоке предохранителей

Предохранители нередко срабатывают время от времени, особенно если в вашем районе было несколько скачков напряжения.Тем не менее, регулярные или частые поездки всегда должны проверяться сертифицированным инженером.

Когда присутствует избыточная мощность, блок предохранителей должен сработать как предохранительный механизм. Хотя это важный метод защиты здания и его обитателей, его нельзя принимать за предоставляется. Важно выяснить, почему слишком много энергии. проходят через цепь на регулярной основе, чтобы убедиться, что это не представляют угрозу безопасности.

Вместо простой замены предохранителя или повторного включения блока предохранителей после его срабатывания обратитесь за помощью в авторитетную электрическую компанию, такую как SCV Electrical.Обычно причину превышения мощности можно определить относительно легко, и сертифицированный электрик сможет сказать вам, какие действия необходимо предпринять для безопасного решения проблемы.

Установка новых розеток и освещения

Если вы увлеченный домашний декоратор или вам нравится заниматься своими руками, это может быть то, что вы думаете, что можете сделать сами. Действительно, многие домовладельцы успешно установили осветительную арматуру и электрооборудование. розетки на долгие годы. Однако не все эти установки были В результате произошли удовлетворительные и ненужные травмы и несчастные случаи.

В попытке предотвратить это происходило, были введены новые правила, чтобы предотвратить домовладельцев и неквалифицированный персонал от выполнения данного вида работ. Пока ты не должны быть сертифицированы для замены аксессуаров или фурнитуры, вы необходимо вызвать квалифицированного электрика, если вы хотите установить или заменить розетки и освещение.

Ремонт санузла

Если вы делаете косметический ремонт в ванной комнате, скорее всего, вам понадобится сантехник на месте для выполнения значительного объема работ.Однако для установки соответствующего оборудования вам также понадобится электрик.

Если вы принимаете душ с сильным напором воды установлен, например, сертифицированный электрик должен будет посетить объект в чтобы завершить эту работу. Опять же, новые правила ограничили неквалифицированных лиц от выполнения этого вида работ, поэтому вам понадобится полагаться на профессионала, который сделает это за вас.

В дополнение к этому, Электрик обычно нужен для установки освещения в ванных и влажных помещениях.Из-за повышенного содержания влаги в этих помещениях безопасность специалистов приняты меры для предотвращения риска поражения электрическим током.

При установке галогена например, освещение в ванной, вам нужно выбрать полностью заключены в кожух и поэтому защищены от воды. В отличие от галогенных ламп в других частях дома может быть только тонкий слой пластика, поскольку они не подвергается воздействию воды, конденсата и влаги.

С экспертными знаниями и большой опыт работы, сертифицированный электрик вам точно подскажет какие приспособления можно использовать в вашей новой ванной или душевой и убедиться, что они установлен безопасно.

Создание умного дома или офиса

Передовые технологии позволили чтобы увеличить автоматизацию дома и офиса. При минимальном вводе можно контролировать каждый аспект вашего дома или офиса одним прикосновением кнопка. Действительно, новейшие технологии гарантируют, что вы можете контролировать свою среду просто отдав голосовую команду! В дополнение к этому, развитие ИИ означает, что вам даже не нужно будет вводить команду перед запуском вашей техники выступать так, как вы хотите.

Однако, прежде чем вы сможете начать пользоваться новой интеллектуальной средой, вам необходимо убедиться, что у вас достаточно энергии и возможностей подключения. Например, если вы хотите установить автоматические жалюзи в своем офисе, вам может потребоваться профессиональный электрик для установки дополнительной проводки, чтобы их можно было запрограммировать и эффективно запитать.

Аналогично, если хотите установить виртуальные личные помощники в каждой комнате, возможно, вы захотите увеличить количество сокетов, которые у вас есть.В качестве альтернативы может потребоваться интеллектуальное освещение. для установки квалифицированным электриком, если вы хотите добавить их в свой существующая умная установка.

Знать, когда следует звонить профессиональному электрику

Когда возникает проблема с электричеством, может возникнуть соблазн попробовать исправить ее самостоятельно. Однако это может быть опасно и даже может представлять собой нарушение закона. Обратившись к профессиональному электрику, вы можете убедиться, что работа выполнена в соответствии с действующими нормативами, что она полностью безопасна и сертифицирована.

Как установить розетку — секреты самодостаточности

Существует несколько различных типов розеток с вилкой, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильный, прежде чем пытаться установить розетку. Розетки скрытого монтажа — самые распространенные и, безусловно, самые аккуратные. Они состоят из стальной опорной коробки, утопленной и закрепленной в стене, и лицевой панели, которая привинчивается к передней части.

Я вставил несколько видеороликов, посвященных электромонтажу в США и Великобритании.На самом деле нет большой разницы, поэтому вы можете посмотреть оба, чтобы узнать немного больше о подключении розеток.

Накладные розетки устанавливаются там, где сложно или нецелесообразно вырезать отверстие в существующей стене. Они имеют квадратную опорную коробку, которая крепится непосредственно к стене, и лицевую панель, идентичную пластине для скрытого монтажа, которая прикручивается спереди. Большинство накладных розеток изготовлено из белого пластика, но вы также можете купить прочные, ударопрочные металлические коробки и лицевые панели для гаража или мастерской.

Даже если вы установите розетку для поверхностного монтажа, вам все равно придется спрятать кабель. Очевидный способ — проделать для него канал в стене. Но вы можете избежать неприятностей, связанных с этим, используя пластиковый кабелепровод или мини-кабель. Здесь кабель проходит через аккуратный пластиковый канал, установленный на поверхности, который проходит вдоль верхней части плинтуса или вверх по стороне архитрава. Многие системы кабелепровода поставляются в комплекте с собственными розетками для поверхностного монтажа, а также с угловыми адаптерами, которые позволяют поворачивать углы и под прямым углом.Однако обратите внимание, что существующие розетки для смыва должны быть преобразованы в типы для поверхностного монтажа, если питание поступает непосредственно от них.

Какой бы тип розетки вы ни выбрали, помните, что всегда можно установить двойную, а не одинарную розетку, хотя вам нужно будет вырезать углубление большего размера, чтобы установить розетку для скрытого монтажа.

Блоки с предохранителями

Если вы хотите установить дополнительную розетку в ванной — например, для настенного обогревателя или вешалки для полотенец — было бы опасно (и в Великобритании это противоречит электрическим правилам) использовать вилку и розетку.Вместо этого вы должны установить блок подключения с предохранителями — штуцер, который напрямую и постоянно соединяет прибор с источником питания.

Устройство устанавливается и подключается аналогично розетке и может устанавливаться заподлицо или на поверхности. Доступен ряд различных лицевых панелей, поэтому внимательно изучите ассортимент перед покупкой. Например, некоторые из них переключаются, а некоторые имеют контрольную лампу, которая сообщает вам, когда устройство включено или выключено.

Источник энергии

Если вы хотите добавить новую розетку, питание не обязательно должно идти полностью от блока потребителя или платы предохранителей — его можно брать из любой подходящей существующей розетки, если вы не перегружаете цепь.

Для начала определите, какой у вас контур: кольцевой или радиальный.

Если вы еще не знаете, отключите питание от сети. Откручиваем лицевые панели трех розеток по всему дому. Отодвиньте каждую лицевую панель от стены и внимательно осмотрите провода. Розетки, подключенные к кольцевой магистрали, имеют два набора кабелей, каждый из которых состоит из красного провода под напряжением, черного нейтрального провода и зеленого / желтого заземления. Те, которые подключены к радиальной магистрали, имеют только один набор проводов. Возможно, вам не повезло выбрать розетку, которая сама по себе является «дополнительной розеткой» или является источником питания для чего-то еще.

Так что продолжайте открывать сокеты, пока не установите определенный шаблон.

После того, как вы выяснили, есть ли у вас радиальная или кольцевая схема подключения, в соответствии со следующими правилами:

В системе с радиальными цепями питание потребляется только от розетки с одним набором проводов (то есть последней розеткой в этой конкретной цепи).
В системе с кольцевой схемой питание потребляется только от розетки с двумя наборами проводов (то есть от розетки, к которой ранее не добавлялись таким образом).

Установка новой розетки

Следующий шаг — решить, где именно вы хотите разместить новую розетку. Как правило, старайтесь размещать ее на высоте не менее 150 мм над уровнем пола или столешницы и в недоступном для тех, кто работает с мойкой.

Для розеток, устанавливаемых заподлицо, и установок, при которых кабель должен быть спрятан в стене, необходимо учитывать тип конструкции стены. На прочной кирпичной стене розетку можно установить практически в любом месте; но на стене с деревянным каркасом (каркасом) необходимо добавить новую поперечину или триммер между двумя стойками, чтобы закрепить опорную коробку.Затем кабель подводится к розетке за плинтусом.

Если вы не уверены, над какой стеной вы работаете, проверьте ее, постучав по поверхности ручкой отвертки — глухой звук будет указывать на то, что это конструкция из каркаса или деревянного каркаса, глухой удар — что она прочная. (возможно, штукатурка по кирпичу или строительному блоку).

Если вы обнаружите, что имеете дело с каркасной стеной, «озвучьте» всю область, над которой хотите работать. Методом проб и ошибок вы сможете приблизительно определить, где расположены деревянные стойки (стойки) и перекладины (учитывая, что они, вероятно, находятся примерно на расстоянии 400 или 450 мм от центра), и отметить их положение мелом на лицевой стороне стены. .Когда у вас будет хорошее представление о том, где вы хотите установить новую розетку, спланируйте наилучший маршрут, по которому кабель будет проложен оттуда к розетке, являющейся вашим источником питания.

Протяните кабель по верхней части плинтуса как можно дальше. Если одна из розеток выше другой, избегайте соблазна спланировать трассу так, чтобы кабель проходил по диагонали через стену — в этом случае гораздо более вероятно, что кто-то может случайно проколоть провода позже. Отметьте маршрут, включая новое положение гнезда, с помощью мелка и деревянной линейки.Измерьте и запишите расстояние между выпускными отверстиями.

Что нужно для работы

Наряду с новой розеткой и креплениями вам понадобится длинный кабель для подачи питания от существующего источника питания. Попросите 2,5 мм2 «двойник и земля» и всегда получите на несколько метров больше, чем вам действительно нужно. Вам также нужно будет купить заземляющую оплетку из ПВХ. Он имеет зеленый / желтый цвет и используется для закрытия заземляющего провода и предотвращения его случайного касания одного из других проводов или защитной коробки.Купите коробку с зажимами для кабеля, чтобы удерживать кабель на месте, и резиновую втулку, чтобы защитить его в месте входа в новую розетку.

Любые поврежденные участки необходимо затем заделать штукатуркой. Используйте либо готовую штукатурку, которую вы можете купить в больших ваннах в большинстве магазинов DIY, либо купите небольшой пакет отделочной штукатурки, чтобы смешать ее самостоятельно. Если вы устанавливаете розетку заподлицо в стене с деревянным каркасом или каркасом, вам также понадобится небольшой кусок гипсокартона и несколько гвоздей, чтобы залатать поврежденную стену, прежде чем закончить ее заштукатуриванием трещин.

Пусконаладочные работы

Перед тем, как приступить к работе, отключите питание сетевого потребителя. Чтобы убедиться, что вы действительно отключили питание, проверьте имеющуюся розетку с помощью отвертки для проверки сетевого питания или подключите к розетке какой-либо прибор, например электрическую лампу.

ГДЕ БЕЗОПАСНО ДОБАВЛЯТЬ РОЗЕТКИ

Перед тем, как добавить дополнительную розетку, убедитесь, что вы не перегружаете цепь.
В кольцевой цепи вы можете безопасно добавить розетку при условии, что существующая цепь, которую вы собираетесь «отвести», не превышает площадь пола 100 кв. М — и что вы не выходите за пределы этой зоны, когда устанавливаете новую розетку.
На радиальном контуре площадь этажа, обслуживаемая существующим контуром, не должна превышать 20 кв.м. Любая новая розетка должна быть установлена внутри этой области.
Никогда не потребляйте питание от соединительного блока с предохранителями или от прибора, имеющего собственное индивидуальное питание.

Безопасность прежде всего

Электричество опасно, если с ним не обращаться должным образом. Но если вы убедитесь, что ток отключен, прежде чем прикасаться к какой-либо электрической арматуре, вы не можете получить электрический ток.

Перед тем, как приступить к работе, выключите электропитание дома с помощью главного выключателя на блоке потребителей или плате предохранителей. Последней проверкой, которая гарантирует, что какой-либо конкретный провод отключен, является использование отвертки для тестера сети. Это изолированная отвертка с небольшой неоновой лампочкой в ручке. Если лезвие отвертки упирается в провод под напряжением, лампочка загорается при прикосновении к ручке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Закон Австралии и Новой Зеландии требует, чтобы все электромонтажные работы выполнял лицензированный электрик.

КАБЕЛЬ ДЛЯ ЗАТЯЖКИ

Начните с внешней оболочки. Разрежьте ножны в продольном направлении острым перочинным ножом или обрезным ножом. Не урезайте слишком сильно — примерно 75 мм должно быть достаточно. Снимите оболочку, как кожуру банана, и срежьте отходы.
Лучший способ зачистить токоведущие и нулевые провода — использовать инструмент для зачистки проводов — дешевый и простой в использовании инструмент, который можно купить в любом магазине DIY. В крайнем случае, вы можете обрезать изоляцию ножом; но будьте особенно осторожны, чтобы не повредить провода.Не используйте плоскогубцы
, их слишком сложно контролировать точно.
Отрегулируйте инструмент для зачистки проводов, пока лезвие не начнет прорезать изоляцию; затем осторожно потяните к концу провода, чтобы удалить изоляцию и обнажить часть внутренней жилы. Обрежьте примерно на 20 мм как токоведущий, так и нейтральный провод.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РОЗЕТК

Подсоедините провода к задней части лицевой стороны, как показано выше. Отрежьте 55 мм гильзы и наденьте ее на конец оголенного заземляющего провода.
При подключении нового гнезда (или соединителя с предохранителем) вдвое перекрывайте конец каждого провода, чтобы он более плотно (и безопасно) вошел в клемму.
На имеющейся розетке скрутите каждую пару проводов с помощью плоскогубцев, прежде чем подключать электрические соединения к соответствующим клеммам.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАСТИКОВОЙ ТРУБОПРОВОДЫ

Начните с установки опорной коробки на место с помощью ударного клея или заглушек и винтов. Затем отмерьте и отрежьте детали основы по длине — используйте младшую ножовку — и закрепите их на месте, как вы делали коробку.
Вставьте кабель на место, убедившись, что он не перекручен и не перекручен (некоторые производители поставляют небольшие зажимы, которые расположены вдоль верхней части кабелепровода, чтобы плотно удерживать кабель). Пропустите кабель в обе опорные коробки, зачистите концы и подключите электрические соединения к каждой розетке
Обрежьте крышки кабелепровода до нужной длины и защелкните их поверх опорных деталей (также установите угловые переходники, если они есть). Прикрутите обе лицевые панели на место, затем снова включите питание от сети.
СОВЕТ: замаскируйте пластиковый трубопровод, покрасив его в цвет плинтуса или гравировки, по которому он проходит.

КАНАЛ В ТВЕРДОЙ СТЕНУ

Сделайте ваш канал достаточно широким и достаточно глубоким, чтобы в нем мог пройти кабель. Если вы устанавливаете розетку для скрытого монтажа, вырежьте выемку примерно на 78 мм глубже опорной коробки. Закрепите коробку с помощью шурупов и дюбелей.
Проденьте кусок кабеля в канал и закрепите его через каждые 300 мм зажимами для кабеля.Выбейте одну из заглушек кабельного ввода, добавьте втулку и протяните кабель в опорную коробку каждой розетки. Зачистите кабель, оголите провода и прикрепите их к клеммам на обоих разъемах.
Для ремонта поврежденных участков загрузите штукатурку на небольшую доску и встаньте у стены. Наберите на шпатель небольшое количество гипса и сильно вдавите его в канал.
После того, как поврежденная область будет заполнена, поместите деревянную линейку поперек поверхности стены и медленно перемещайте ее вперед и назад, выпиливая.Работайте по стене вверх и вниз, чтобы штукатурка была аккуратно сглажена. Зашлифуйте все гребни, когда он высохнет.

Резюме:

1. Обрежьте чейз, наклонив долото в нужном направлении

2.Простой способ вырезать выемку для опорной коробки — сначала ослабить кирпичную кладку, просверлив несколько близко расположенных отверстий на 78 мм глубже коробки

3. Выровняйте штукатурку линейкой. Нарисуйте его взад и вперед пильными движениями.

УСТАНОВКА ГНЕЗДА ЗАГЛУШКИ РАМЫ

На каркасной стене начните с отрезания секции обшивки вокруг предлагаемой розетки острым ножом и линейкой.
Отверстие должно быть около 300 мм в высоту и достаточно широким, чтобы перекрывать стойки с обеих сторон. Наклоните гвоздь триммером между стойками, чтобы разместить опорную коробку, затем вырежьте углубление для самой коробки с помощью молотка и стамески.
Если существующая розетка находится непосредственно под новой розеткой, выполнить правильное электрическое подключение относительно легко. Просто опустите кабель в полость. Затем снимите лицевую панель розетки и защитную коробку и протяните конец кабеля через щель в стене.
В большинстве случаев, однако, вам нужно подвести кабель к существующей розетке на некотором расстоянии. Самый простой и быстрый способ сделать это — опустить кабель в полость, а затем провести его за плинтус.
Вставьте валик или большую отвертку за плинтус и осторожно отодвиньте ее от стены. Опустите кабель сверху и извлеките конец (рис. 2). На большинстве стен будет небольшой зазор между обшивкой стены и полом. Если нет, отрежьте отрезок ножом, достаточно большим, чтобы дотянуться до кабеля.Затем проведите кабель вдоль стены. Закрепите его зажимами для кабеля как можно ближе к уровню пола. Это позволит избежать забивания кабеля при замене плинтуса. Подключите электрические провода и присоедините их к клеммам на обеих розетках.
Залатайте поврежденный участок вокруг розетки небольшим куском гипсокартона. Вырежьте небольшое квадратное отверстие в середине доски, чтобы разместить опорный ящик, и прибейте его к стойкам и к новому триммеру с помощью гвоздей.Затем обработайте место вокруг розетки наполнителем.

Установите головку на триммер — пиломатериал длиной 100 мм X 50 мм, прибитый между шпильками

1. Убедитесь, что триммер правильно выровнен, затем плотно закрутите гвоздь с обеих сторон. Вырежьте выемку для опорной коробки и прикрутите ее к триммеру. Убедитесь, что передний край коробки находится на уровне оригинального настенного покрытия

или чуть ниже него.

2. Если вам не удается достать кабель, когда вы бросаете его в полость, извлеките его с помощью куска проволоки для плечиков.

Установка выключателей и розеток — 2021

Времена, когда выключатели и розетки устанавливались в стандартном дизайне цвета слоновой кости и знали только функции «включено» и «выключено», прошли. Потому что современные выключатели и розетки могут предложить не только форму и цвет, но и безопасность и комфорт. В результате они доступны в разных версиях, которые мы представляем в этой статье.

Мы также объясняем, как самостоятельно установить выключатель и розетку.там , но будьте осторожны, , потому что работа с электрическими соединениями связана с большими рисками для неспециалистов.

Примечания перед установкой

Работы с электрическими соединениями всегда связаны с высоким риском для здоровья. По этой причине домашние мастера должны следовать этим инструкциям по безопасности, а в случае сомнений обращаться к электрику. Перед установкой розетки всегда отключайте питание и выключайте предохранитель, например. Б. с помощью липкой ленты, чтобы предотвратить случайное включение другим человеком.Затем с помощью вольтметра проверьте линию на отсутствие напряжения. Теперь вы проходите контр-тест на другой розетке, чтобы убедиться, что устройство работает правильно и действительно нет напряжения на первом подключении. Только после этого следует устанавливать розетку или выключатель внутри монтажных зон.

Инструкции: Подключите розетку и выключатель

После правил техники безопасности вы можете подключить розетку:

Сначала открутите винт со средней резьбы гнезда и снимите крышку.В то же время рама также автоматически освобождается. Затем отвинтите два винта с распределяющими кулачками, , чтобы можно было вытащить вставку гнезда. После этого токоведущий провод, защитный провод и нейтральный провод отключаются.

Наружный провод под напряжением и нейтральный провод подключаются к клеммам соседних контактных розеток. Зелено-желтый защитный провод относится к средней клемме подключения. Два внешних винта используются для крепления расширяющихся захватов.Конец проволоки проталкивается слева от вала винта под головку винта, d он не выталкивается при проворачивании.

Соединяя отдельные клеммы друг с другом, можно, кстати, также соединить две или три розетки вместе. Теперь вы вставляете вставку в коробку и затягиваете два боковых винта так, чтобы распределяющие лапки раздвинулись в гнезде.

Внимание! Монтажный выступ вставки заглушки не должен касаться каких-либо линий или даже повредить ее.В ящиках с полой стенкой не держите клешни. Здесь вставка переключателя крепится справа и слева через боковые прорези с помощью винтов устройства в полых стеновых коробах.

После этого вы собираете в следующем порядке:

Сначала рама, а затем крышка устанавливаются на вставку розетки.
Центральный винт затянут.
Наконец, после включения тока проверяется работоспособность с помощью фазового тестера.

Также вставки переключателей крепятся с помощью разжимных кулачков — винтами с полостью и приспособлениями.Затем процесс продолжается в указанном здесь порядке:

Держите раму над вставкой
Нажмите на промежуточную деталь и дайте коромыслу войти в зацепление.

Кроме того, его можно использовать со всеми стандартными розетками , как для родительского контроля, так и для ночных и ориентировочных огней Attach.

Настенная розетка и розетка для скрытого монтажа

Несколько вилок заменяют отсутствующие розетки в жилых комнатах

В зависимости от того, устанавливаете ли вы розетку на поверхность или заподлицо, Местоположение и желаемая функция Откуда: Обычно в мастерских, подвалах и комнатах для хобби устанавливаются накладные розетки, используются в жилых комнатах в настенные встраиваемые розетки.Их можно расширить, перепроектировать и даже удалить без каких-либо работ по герметизации или штукатурке. Количество розеток, устанавливаемых заподлицо, в комнате может быть увеличено без ремонта стен только с помощью нескольких вилок. Однако теперь они превратились из временной точки в безопасный вариант, позволяющий оборудовать комнату большим количеством подключений.

Обязательным условием для этих электрических соединений всегда является профессионально проложенный источник питания и тщательный монтаж. В интерьере кабели и коробки для скрытого монтажа обычно уже установлены, так что жильцам остается только определиться с желаемыми розетками.Они доступны во многих дизайнах и в разных моделях, например. B. с выключателем питания, как радиоуправляемая розетка с дистанционным управлением или даже запираемая.

Специальные розетки

Розетка с выключателем питания

Розетки для влажных помещений

Во влажных помещениях, таких как кухня и ванная, обычно встроены так называемые розетки для влажных помещений. У них есть защитный кожух, который не пропускает влагу. Они доступны в различных цветах и дизайнах и легко интегрируются в интерьер.

Розетки безопасности для подвала для хобби

Точно так же есть специальные модели, которые используются везде, где регулярно проводятся ремонтные работы, z. Б. в подвале хобби, в беседках и домах. В отличие от розеток для влажных помещений, их конструкция проста. Они доступны как с одной, так и с несколькими розетками с выключателем питания и без него, защитной крышкой и с замком для безопасности детей.

Розетки с выключателем питания для электроприборов

Устройства продолжают потреблять электроэнергию в режиме ожидания, даже если они не используются.Телевизор, приемник, модем DSL и экран ПК прибудут в течение года приличного пассивного потребления в домашнем хозяйстве вместе. Но этого не должно быть! Тут и помогают розетки с выключателями. В то время как переключаемые несколько штекеров хорошо известны, переключаемые розетки для скрытого монтажа в этой стране довольно редки. Приборы без сетевого выключателя можно полностью выключить с помощью розетки.

Множественные вилки с защитой от перенапряжения

Множественные вилки в значительной степени утратили свой статус непопулярного временного решения сегодня: оснащенные защитой от перенапряжения, предохранителями и одним или несколькими переключателями, они, безусловно, могут существовать вместе с постоянно установленными решениями. Для подключения компьютерных систем, ТВ и видео комбинаций или стереосистем они лучше всего подходят. Влагостойкие многократные заглушки с одной или несколькими крышками также можно использовать на открытом воздухе или во влажных помещениях.

Похожие сайты

Установка громкой связи и автомагнитолы — установка автомагнитолы сторонних производителей
Установка смесителя для раковины — фитинг низкого давления
Водосточные желоба для каждой крыши и водосточного желоба
Установка розеток в саду и автомобиле
Уход за газоном — Рыхление, аэрация, посев, мульчирование, внесение удобрений, газон и полив
зон установки
Установите дверцу для кошек
Установка диммера — модернизируйте диммерный переключатель
Установите душ на уровне пола — спланируйте и выполните правильно
Установка окон: Инструкции на установку окон, затраты на материалы и экономию
Защита от перенапряжения
крышки электрических розеток
Built-Gefrierschrank-
Funksteckdosen
Встроенный мусор

Видеоплата: Как установить настенную USB-розетку

Как установить кулер процессора?
По мере роста популярности компьютерных игр многие новички строят свои устройства впервые.
Вот почему мы составили это краткое руководство, чтобы вы упростили задачу.
Мы научим, как работают разные процессорные сокеты, и как правильно установить процессорный кулер.
Содержание
Глава 2
Установка воздушного охлаждения ЦП
Глава 3
Установка кулера ЦП AIO
Глава 1
Разъемы ЦП объяснены
Прежде чем мы покажем вам, как правильно установить процессор и кулер, процессорные сокеты заслуживают быстрого объяснения.
Как следует из названия, в сокете находится процессор и он удерживается на месте.
И Intel, и AMD используют разные сокеты, и даже они, как правило, меняются через пару поколений.
Intel LGA Sockets
LGA или Land Grid Array — это сокет, который в основном используется большинством процессоров Intel.
Intel LGA 1156 Socket
Разъем LGA состоит из сетки контактов, которые соединяются с контактами в нижней части процессора.
LGA 1150 (4-го и 5-го поколений), LGA 1151 (6-го поколения и новее) и LGA 2066 (экстремальные процессоры Intel) — вот несколько примеров.
AMD PGA Sockets
AMD чаще использует конфигурацию Pin Grade Array (PGA).
AMD PGA Socket
Это означает, что контакты находятся на процессоре, а не на разъеме.
Сокет содержит решетку отверстий, в которые вставляется процессор.
Сокет AM4 (Ryzen 1-го поколения и новее) и AM3 + (FX 6300, FX 8350 и т. Д.) — несколько примеров.
AMD AM3 + Socket
Хотя процессоры TheadRipper используют сокет LGA. Но вы можете спросить себя, почему все это имеет значение? (Ответ кроется в совместимости кулеров ЦП.)
Если вы используете другую розетку, вам понадобится другой кронштейн для крепления кулера.
Важно определить вашу розетку, потому что тогда вы сможете определить, какой кронштейн вам нужно использовать.
Установка процессора
Перед тем, как перейти к установке кулера ЦП, важно проверить, правильно ли установлен сам процессор.
В качестве меры предосторожности мы рекомендуем класть материнскую плату на коробку для этого процесса, чтобы предотвратить повреждение любых жизненно важных частей.
Мы не хотим выполнять этот шаг внутри кейса, так как это может быть немного сложно.
Процесс одинаков для процессоров AMD и Intel.
Ваша розетка может иметь сверху пластиковую крышку, которую в данный момент не следует трогать.
Должен быть рычаг или удерживающий рычаг, как это официально называется. (Поднимите этот фиксирующий рычаг, чтобы поднять крышку гнезда.)
Удерживающий рычаг
Возьмите процессор за края, не касайтесь контактов внизу.
Найдите стрелку в одном углу процессора. (Это совпадет с аналогичными отметками на одном из углов гнезда.)
Правильно совместите процессор с гнездом и осторожно опустите процессор в гнездо. (Не прилагайте чрезмерных усилий к нему.)
После этого опустите крышку сокета наверху ЦП и убедитесь, что она входит под кронштейн или винт, удерживающий ее на месте.
Нажмите на удерживающий рычаг, и, если есть крышка гнезда, она должна подняться.
Вот так и установлен наш CPU.
Глава 2
Как установить воздушный кулер ЦП
Наконец, давайте определимся с основным заголовком нашего руководства.
Как и в случае с процессором, процесс установки воздушного охлаждения процессора лучше всего проводить вне корпуса.
Это сделает вашу жизнь намного проще.
Удаление стандартного кулера
Если вы выполняете обновление, вам нужно удалить стандартный кулер, который мог быть установлен ранее.
Если нет, просто перейдите к следующему шагу ниже.
Сначала отсоедините кабель вентилятора, чтобы он не мешал нам.
Снять стандартный кулер Intel очень просто, он имеет защелки по краям, которые можно повернуть, что позволяет отсоединить кулер от материнской платы.
После этого остается только вытащить.
Кулеры AMD обычно имеют небольшой рычаг на одной стороне кулера.
Потяните этот рычаг с небольшим усилием, но не будьте опрометчивы.
Защелки с обеих сторон гнезда должны ослабнуть, чтобы их можно было снять с крючков.
После этого просто снимаем кулер.
Прикрепите кронштейн
Прежде чем мы продолжим, вы можете узнать о лучших кулерах для процессора, которые вы можете купить на рынке.
Если вы читали приведенное выше описание сокетов Intel и AMD, то должны знать, какой кронштейн использовать.
Шаги по установке кронштейна
У некоторых кулеров может быть более двух кронштейнов, поэтому найдите подходящий для своего сокета.
Кронштейн крепится к задней части материнской платы.
Вокруг процессора спереди должно быть четыре отверстия.
Выровняйте скобу сзади так, чтобы штифты проходили через эти отверстия. К настоящему времени он должен быть прикреплен свободно. Опять же, мы рекомендуем делать это вне футляра.
Поместите скобу на корпус материнской платы и опустите материнскую плату так, чтобы штифты держателя проходили через отверстия. Это самый простой способ сделать это.
После этого возьмитесь за опорные винты соответствующего кронштейна.
Посмотрите в руководстве, чтобы найти нужные винты. Закрепите эти опорные винты четырьмя штифтами, и с их помощью крепится кронштейн.
Если кулер ЦП непосредственно ввинчивается в кронштейн, вам также необходимо прикрутить соответствующие болты к верхним опорным винтам.
Используйте руководство, чтобы подобрать нужные болты и винты.
Очистка и нанесение термопасты
Это жизненно важный шаг, который многие люди склонны пропускать, он особенно важен при обновлении.
Возьмите изопропиловый спирт и ткань из микрофибры, чтобы очистить теплоотвод процессора.
На большинство новых кулеров предварительно нанесена термопаста, и если на ваш кулер она нанесена, вы можете перейти к следующему шагу.
Если нет, то просто нанесите небольшую точку термопасты в центре в верхней части процессора.
Размер этой термопасты должен быть похож на рисовое зерно.
Изучите это руководство, чтобы узнать о лучшей термопасте, которую вы можете купить.
Не размазывайте термопасту пальцами.
Установите воздухоохладитель
После всех подготовительных работ пора переходить к делу. Найти кулер для процессора непросто, но главное, о чем нужно знать, — это зазор.
Кулер не должен мешать слотам оперативной памяти и не должен быть достаточно высоким, чтобы корпус не касался его.
У разных кулеров будет разный метод установки.
Если кулер вашего процессора вкручивается напрямую, выровняйте эти винты с болтами, которые вы прикрепили ранее, и начните вкручивать.
Затяните их на противоположных углах, чтобы кулер сидел идеально.
Если в кулере ЦП есть отверстия для поддерживающих винтов на кронштейне, вам необходимо совместить винты с этими отверстиями. Когда винты чисто пройдут через отверстия, начните прикреплять болты к противоположным углам. Чтобы эти болты затянуть должным образом, используйте отвертку с крестообразным шлицем.
Подключение вентилятора
Вентилятор часто уже присоединен к большинству воздухоохладителей. Однако, если вы хотите заменить вентилятор своим собственным, самое время это сделать.
Найдите отверстия на кулере и совместите с ними тонкую пластину на передней стороне радиатора.
Найдите винты вентилятора и затяните их как следует.
Теперь осталось только подключить вентилятор. Кабель вентилятора подключается к 4-контактному разъему на материнской плате. Этот заголовок обычно обозначается как «CPU-Fan».
Если ваш кулер имеет настраиваемую подсветку, подключите разъем к 4-контактному разъему 12 В RGB или используйте прилагаемый контроллер, если на вашей материнской плате нет разъема RGB.
Глава 3
Как установить жидкостный охладитель процессора
Установка жидкостного охладителя очень похожа на установку воздушного охладителя.
Вы будете следовать большинству описанных выше шагов, поэтому, чтобы сделать это руководство кратким, мы быстро рассмотрим их все.
Этапы установки жидкостного кулера ЦП
Прежде всего, вам нужно снять стандартный кулер, а затем очистить термопасту изопропиловым спиртом и салфеткой из микрофибры.
Далее найдите соответствующий кронштейн и прикрепите его к задней части материнской платы. Обязательно используйте опорные винты, относящиеся к этому кронштейну, и затяните их.
Теперь все немного по-другому. У моноблоков или жидкостных охладителей есть радиатор и вентилятор, прикрепленные к радиатору. Если вентиляторы еще не прикреплены, их нужно прикрутить к радиатору.
Посмотрите на логотип или стрелки на вентиляторе, чтобы узнать, хотите ли вы использовать конфигурацию push или pull.
С присоединенным вентилятором сначала нужно установить радиатор.
Радиатор можно установить сверху, спереди или сзади. Это полностью зависит от размера радиатора и того, сколько места в вашем корпусе должно его поддерживать.
При установленном радиаторе возьмитесь за водоблок и совместите отверстия на нем с помощью опорных винтов.
Используйте более крупные винты с накатанной головкой, которые удерживают весь узел вместе. Мы не рекомендуем использовать для этого отвертку, так как слишком большое давление может привести к повреждению кулера.
Проверьте, правильно ли проложены ваши трубы или трубки, и убедитесь, что кабели не мешают вентиляторам корпуса.
Возьмите разъем вентилятора и вставьте его в разъем «CPU-Fan» на материнской плате.
Если ваш кулер имеет настраиваемую подсветку, подключите разъем к 4-контактному разъему 12 В RGB или используйте прилагаемый контроллер.
После этого возьмите разъем вентилятора, прикрепленного к радиатору, и подключите его к любому доступному разъему вентилятора на материнской плате.
Готово, загрузите вашу систему и наслаждайтесь.
Заключение
Установка кулера ЦП может потребовать множества действий, но не беспокойтесь, если вы следовали этому руководству шаг за шагом.
Надеюсь, это руководство помогло вам и сделало вашу жизнь немного проще.
Просто следите за этими потоками время от времени, чтобы убедиться, что ваш кулер творит чудеса.
Источники
Инструкции по установке для всех плат Hoffman.
..
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАБОТАТЬ НА УСИЛИТЕЛЯХ, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ В НАСТЕННУЮ РАЗЪЕМ ДЛЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА!
ВСЕГДА РАЗРЯЖАЙТЕ КОЛПАЧКИ ФИЛЬТРА ПЕРЕД РАБОТОЙ С УСИЛИТЕЛЕМ!
ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, КАК ДЕЛАТЬ ЧТО-ТО, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТИТЕ К ТЕХНИКУ!
Обратите внимание, что платы Hoffman не собираются, глядя на мои сборки.
Сначала я делаю тестовые сборки и меняю дизайн на основе этих сборок.
Вы собираете платы Hoffman, используя документы, перечисленные под каждой платой на странице библиотеки здесь
Hoffman Tube Amp Library Page
Hoffman Turret Board Инструкции по установке
Эти инструкции не относятся ни к одной из плат Hoffman Turret.
Сборки практически одинаковы для всех
В этом документе описывается процесс, который используется для установки всех моих турелей
. Убедитесь, что вы просматриваете каждый документ на странице библиотеки для платы, которую вы собираете
Схема расположения и схема находятся в одном PDF-файле
. Спецификация материалов — спецификация — находится в другом PDF-файле.
Схемы компоновки, схемы, спецификации и изображения сборки расположены на этой странице.
Ознакомьтесь со всеми этими полезными ссылками на здания
Эти ссылки откроются в новом окне
Важно — примечания по подключению для всех плат Hoffman
Информация о заземлении, страница
Решения для подключения крышки фильтра
Информация о подключении крышки фильтра Bassman Re-Issue
Как использовать мой инструмент для проушин револьвера
Как установить проушины револьвера с помощью сверлильный станок
Как зашнуровать и припаять проушины револьверной головки
Выбор шасси для проекта усилителя
Scratch building amp info
Следуйте инструкциям ниже, распечатав схему расположения
Держите перед собой схему компоновки, чтобы можно было ссылаться на нее
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Плата башни Hoffman

Это порядок событий того, как я создаю усилители с нуля
(1) Установите и подключите все основные соединения инфраструктуры
(2) Установите плату без деталей на плату
(3) Установите горшки и входные гнезда
(4) Установите детали на плату
(5) Подключите горшки к доске
. (6) Включите усилитель, смещайте силовые лампы и наслаждайтесь
Все вышеупомянутые события описаны ниже на этой странице
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Я использую длинные винты 4/40 x 1/4 дюйма и гайки # 4 Keps для крепления трубных муфт
Некоторые трубные муфты имеют монтажные отверстия меньшего размера
Их нужно высверлить немного больше для винтов №4
. Используйте сверло 7/64 дюйма для винтов №4
–
Информация о винтах и гайках
# 4 винта есть.108 дюймов в диаметре — используйте сверло 7/64 дюйма
Винты # 6 имеют диаметр 0,132 дюйма — используйте сверло 9/64 дюйма
Винты # 8 имеют диаметр 0,158 дюйма — используйте сверло 11/64 дюйма
Винты №10 имеют диаметр 0,186 дюйма — используйте сверло 13/64 дюйма
У меня есть винты, гайки и шайбы на этой странице
Использование винтов для обычных отверстий в шасси и деталях
Используйте винты №4 для крепления трубных патрубков
Используйте винты №4 для переходных пластин с головкой под трубку
. Используйте винты # 6 для зажимов конденсатора
. Используйте винты №6 для розеток IEC
. Используйте винты №6 или №8 для дросселей
. Используйте винты №6 для малых выходных трансформаторов
Используйте винты # 8 для трансформаторов большой мощности
Используйте винты №8 для силовых трансформаторов
. Используйте винты длиной 8/32 x 5/8 дюймов для главного винта заземления у силового трансформатора
. Используйте винты длиной 8/32 x 5/8 дюйма для крепления плат при использовании стоек 1/4 высоты
Используйте винты №10 и заклепки для крепления корпуса
. Используйте шайбы увеличенного размера для зажима чего-либо, чтобы получить большую площадь зажима
Информация о винтах с цветовой кодировкой см. На рисунке ниже
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Я выполняю всю основную проводку перед установкой платы.
Это включает в себя нити накала, если они будут лежать на шасси, как на фото выше.
Силовой трансформатор на этом изображении имеет центральный отводной провод нити накала, подключенный к земле (зеленый с желтой полосой)
Если вы летите филаментными проводами над головой, как Fender, вы можете сделать их позже в сборке
. Вы можете видеть на картинке выше, что я уже просверлил монтажные отверстия для платы Turret
. Мне нравится использовать многожильный провод 18 калибра для предохранителей, переключателей и соединений динамиков
Совет: вставьте трубки в гнезда для трубок, прежде чем начинать электромонтаж в гнездах для трубок
Это позволит удерживать штыри трубки ровно, когда вы припаяете провода к гнездам
. Если вы подключите все розетки, не сделав этого, может быть трудно вставить трубку в розетку позже
–

Проводка инфраструктуры:
См. Ссылки в верхней части этой страницы для получения другой важной информации о сборке усилителя
.
Спланируйте, куда пойдет доска, и сначала просверлите все эти отверстия.
Принимая во внимание место установки трансформаторов и все остальное, что может помешать крепежным винтам платы.
См. Подробную информацию ниже на странице, чтобы узнать о том, как установить вашу плату в шасси
.
Установите все трансформаторы, переключатели, держатели предохранителей, разъемы для динамиков, ламповые розетки и подключите их все.
На этом этапе я устанавливаю нити накала в гнезда для трубок, если нити накала плоско лежат на шасси.Если нити накала пролетят над головой, вы можете сделать это позже.
На выходном трансформаторе, если вы не уверены, какая пластина идет к какой пластине, оставьте провода на полную длину, чтобы вы могли поменять их местами позже, если они неверны Здесь можно подключить любой провод, не подключенный к плате турели (кроме проводов потенциометра).
Подсоедините основной провод заземления на стороне силового трансформатора платы к винту заземления шасси.
Если силовой трансформатор имеет центральный ответвитель HT, подключите этот провод к винту заземления корпуса
. Если у вашего силового трансформатора есть центральный отвод нити накала, подсоедините его к винту заземления корпуса
–
См. Этот PDF-файл с общей информацией о подключении, где приведены схемы подключений нити накала — документ
о стандартных подключениях. По ссылкам вверху этой страницы можно найти другую важную информацию о сборке усилителя.
Проводка накала:
Зеленые нити накала можно проложить двумя способами.
На рисунке ниже вы можете видеть, что сначала они переходят к блоку лампы крыльев, а затем — к последнему патрону
электрической лампы. Если у вас нет лампы в сборе в стиле Fender, вы можете пропустить зеленые провода прямо к последней розетке силовой трубки
От последней силовой трубки проложите витую пару нитей накала до первой трубки предусилителя
Если у вашего силового трансформатора есть центральный отводной провод с нитью накала (обычно зеленый с желтой полосой), обожмите и припаяйте кольцевую клемму, а затем закрепите этот провод на заземлении основного шасси. точка
Если у вашего силового трансформатора нет центрального ответвителя с нитью накала, вам придется использовать два резистора 100 Ом в качестве искусственного центрального ответвителя.
Некоторые из моих револьверных плат имеют два резистора по 100 Ом, а некоторые нет.
Если на вашей плате нет двух резисторов на 100 Ом, и у вас есть лампа в сборе в стиле Fender, вы можете припаять два резистора на 100 Ом к клеммам лампы.
Затем скрутите другие концы вместе и подключите этот конец к земле с помощью круглой кольцевой клеммы
. Прикрутите кольцевую клемму к ближайшему наконечнику силового трансформатора или добавьте провод к скрученному концу и подключите к основному наконечнику заземления.
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
На изображении выше зеленые нити накала идут сначала к лампе в сборе, а затем к последней силовой лампе
Два резистора 100 Ом подключаются к каждой клемме лампы, затем они скручиваются вместе и подключаются к клемме заземления
–
На рисунке выше показаны два резистора 100 Ом на плате, подключенные к основной нити накала
Если на вашей плате есть два резистора 100 Ом, припаяйте зеленый провод от каждого резистора 100 Ом, скрутите провода в красивый витую пару, затем перейти к ближайшей розетке трубки.
Припаяйте скрученные зеленые провода к нити накала на задней стороне патрубка
. У силовых трубок обычно больше места для добавления проводов, поэтому я обычно использую розетку для силовых трубок для подключения к двум резисторам на 100 Ом
–
Соединения крышки фильтра:
Посмотрите на схему компоновки, чтобы увидеть, где на плате должны быть подключены крышки каждого фильтра.
Оберните провод вокруг каждого выступа турели и припаяйте его.
Заземления крышки фильтра технически должны быть подключены как можно ближе к катоду трубки, к которой они идут, но обычно это невозможно.
В усилителях типа Fender крышки фильтров находятся в крышке на задней панели усилителя. Вы можете использовать колпачок, если хотите, или установить их внутри корпуса усилителя.
В усилителях типа Marshall каждая крышка заземлена на шасси и протекает через шасси обратно к клемме заземления главного трансформатора.
На крышках с несколькими банками есть только один провод заземления на всю крышку и несколько положительных проводов, которые идут к плате.
Подключите провода высокого напряжения от силового трансформатора к выпрямителю.
У вас на плате может быть ламповый выпрямитель или диоды, это зависит от схемы усилителя.
См. Схему компоновки для получения конкретной информации о подключении.
Если в вашем усилителе используется дроссель, подключите дроссель от B + к следующему выступу на шине питания, чтобы перекрыть зазор между B + и экранами.
Конкретную информацию о подключении см. На схеме расположения
Колпачки фильтров могут быть внутри усилителя или на внешней плате колпачков
У меня есть несколько документов в библиотеке, в которых есть информация о крышке фильтра.
Решения для крышки фильтра
Переиздать документ крышки Bassman
Документ общих подключений
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Плата была установлена в усилителе после подключения всех инфраструктурных проводов
Обратите внимание на винт заземления корпуса рядом с силовым трансформатором
Все основные заземления идут к этому моменту с помощью припаянных на кольцевых клеммах №8
. Силовой трансформатор на этом изображении имеет центральный отводной провод с нитью накала (зеленый с желтой полосой)

Красные провода крышки фильтра были подключены к плате на изображении выше
. Черный провод заземления на правом конце платы был подключен к заземлению корпуса
Мне нравится использовать многожильный ПВХ-провод 18 калибра для переключателя импеданса, разъемов динамиков, выключателя питания и разъемов держателя предохранителя
Подробная информация о том, как установить Turret Board в шасси усилителя:
Поместите печатную плату внутри усилителя, где она будет установлена.
Решите, где вы хотите разместить монтажные отверстия для платы.
Просверлите монтажные отверстия в плате.
Просверлив монтажные отверстия в плате, с помощью острого предмета или карандаша отметьте расположение монтажных отверстий на шасси.
Загляните под шасси, чтобы убедиться, что вы не собираетесь просверливать объект, например трансформатор.
Если монтажные отверстия находятся там, где находится трансформатор, вы можете либо переместить трансформатор, либо изменить расположение монтажных отверстий на плате.
Перед началом работы рекомендуется тщательно спланировать монтажные отверстия на печатной плате.
Это проще, если вы начинаете с пустого шасси.
Убедитесь, что из-под доски не торчат винты, достаточно высокие, чтобы касаться чего-либо в нижней части доски.
Снимите плату и с помощью дырокола отметьте места в корпусе, где будут просверлены монтажные отверстия.
Пробойники работают лучше, если вы используете кусок дерева на задней стороне корпуса в качестве твердой опоры.
Просверлите монтажные отверстия в корпусе с помощью сверла 3/16 дюйма для винтов №8.
Бита должна быть немного больше, чем крепежные винты, так вам будет легче расположить доску.
Установите плату в корпус, используя винты №8, стопорные гайки и стойки.
Если вы также устанавливаете трансформаторы, вы можете сначала установить их, если головки винтов будут находиться под платой.
В дальнейшем будет сложно установить трансформатор, если головки шурупов окажутся под платой.
Я предлагаю разместить головки винтов трансформатора под платой, а гайки снаружи корпуса.
Вы не хотите, чтобы какие-либо винты закорачивали нижнюю часть платы.
Нанесите немного Loctite на крепежные гайки трансформатора, чтобы они не ослабли.
На этом этапе я снимаю плату и выполняю всю инфраструктуру, о которой упоминал выше.
–
Шнуровка и пайка проушин башни:
Я делаю всю шнуровку проушин и проводов под платой после того, как выяснил, где будет установлена плата, и просверлил все монтажные отверстия платы в шасси
Мне нравится устанавливать платы без компонентов на плату, а затем добавлять компоненты после того, как плата была подключена.
Это значительно упрощает установку и позволяет легко счистить пятна припоя перед установкой компонентов.
Легко испортить или согнуть выводы установленных компонентов, если детали уже установлены на плате, и вы пытаетесь подключить ее.
Вам решать, как вы предпочитаете выполнять установку.
На этой странице есть видео о том, как я зашнурую и припаяю проушины револьверной головки
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Наконечник проволоки для шнуровки наконечника:
Я предпочитаю использовать шинный провод 24-го калибра для большинства коротких пролетов наконечников
. Для более длинных проушин, шин питания и шин заземления я предпочитаю использовать провод шины 20 калибра
. Например: на изображении выше калибр 24 — это синий провод, а калибр 20 — это оранжевый провод
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение

Способ крепления платы № 1
Винты на изображении выше представляют собой винты № 8 и имеют длину 5/8 дюйма.
Это идеальная длина, чтобы пройти через материал платы толщиной 1/8 дюйма, через стойку высотой 1/4 дюйма, через шасси, и все еще есть резьба, показывающая
. Я использую гайки Keps № 8 и стойки № 8. Стойки могут быть с резьбой или без резьбы, решать вам.
Этот метод хорошо работает для плат, которые могут располагаться очень близко к поверхности корпуса.
–
Способ монтажа платы №2
Другой метод, который я использую, — это немного приподнять плату над шасси, используя более высокие стойки
Я делаю это в некоторых сборках, потому что в корпус под платой входят провода трансформатора или высокие винты, и вам нужно больше места под платой
Убедитесь, что ваши крепежные винты не слишком длинные
Если два винта встречаются и соприкасаются внутри стойки, вы не сможете затянуть винты.
На картинке выше я использовал стойку с резьбой 1/2 дюйма # 8
. Обычно я использую винты # 8 x 1/4 дюйма на стороне корпуса и
Винты # 8 x 3/8 дюйма на стороне платы
Это не имеет значения, если вы убедитесь, что винты не слишком длинные
Вам также необходимо убедиться, что винты не слишком короткие, чтобы у вас было достаточно резьбы на винте
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Все провода розеток были подключены, за исключением пары проводов, идущих от горшков и входного разъема
Эти провода будут добавлены после установки горшков и входных разъемов
–
Подробная информация о подключении трубных розеток:
Убедитесь, что вы вставили трубки в розетки, прежде чем приступать к пайке проводов к розеткам.
Возможно, вам не удастся вставить трубку в розетку, если вы подключите их без трубок в розетках.
Обратите внимание, что к этому моменту я обычно уже установил нити накала. Это зависит от того, ложатся ли они на шасси или летают над патронами для трубок.
Поверните усилитель передней частью к себе, как показано на схеме подключения, и начните с первой лампы предусилителя.
На лампах предусилителя вы должны установить каждый штырь в последовательности, показанной ниже.
Я подключаю свои 9-контактные разъемы следующим образом: Pin3 — Pin2 — Pin1 — Pin6 — Pin7 — Pin8
Единственное исключение — если провод должен пролететь над головой, и он будет мешать, я подожду и сделаю этот провод позже.
Предлагаемые цвета проводов: используйте провода цвета, показанные на схеме ниже, при подключении усилителя.
Мне нравится прикреплять каждый провод сначала к выступу револьверной головки, а затем к штифту гнезда трубки в последнюю очередь.
Начиная с контакта 3 первой лампы предусилителя, снимите достаточное количество черного соединительного провода, чтобы он мог обернуться вокруг основания выступа турели.
Если вы сделаете половину петли вокруг куска трубки или чего-то примерно того же размера, что и ушко, будет легче сформировать проволоку вокруг основания зажима.
Припаяйте провод к выступу револьверной головки с достаточным нагревом, чтобы припаять провод правильно.
Затем протяните провод и протяните его до штифта на патрубке трубки.
Провода не должны выходить за верхнюю часть патрубка трубки.
Они должны обогнуть розетку на пути к контакту, к которому они будут подключены.
Отрежьте провода до нужной длины.
Провода не должны быть слишком длинными или слишком короткими.
Они должны быть как можно короче с небольшим изгибом для гибкости.
Зачистите провод и припаяйте его к правильному штырю розетки.
Часто проверяйте схему расположения, чтобы убедиться, что вы все правильно подключаете.
Вы можете держать красные провода, идущие к контактам 1 и 6, подальше от черных и белых проводов.
Вы можете подвесить красные провода над другими проводами или наоборот, но их нельзя прокладывать рядом или параллельно черным и белым проводам.
Провода с красной пластиной содержат высокое напряжение и могут наводить шум на другие провода низкого напряжения.
Продолжайте подсоединять все провода к гнездам для трубок
После того, как вся проводка на плате завершена, вы можете очистить плату от любого распылителя флюса перед установкой компонентов
Это сделает вашу сборку действительно красивой
–
Предлагаемые цвета для соединительных проводов
Черный = Катоды или грунт
Белый = сигнальные провода
Красный = пластины и высокое напряжение
Зеленый = Filaments
Мне нравится использовать тканевый провод 22-го калибра или соединительный провод из ПВХ 20-го калибра для всех соединений платы.
Вам не нужно зачищать тканевый провод, просто слегка отодвиньте ткань, чтобы обнажить провод
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Горшки и входной разъем были установлены, а провод шины припаян к задней части горшков
Установлены детали и перемычки на кастрюли
–
Подробная информация по установке горшков и входных разъемов:

Установите горшки в переднюю панель.
Установите домкраты в переднюю панель.
Припаяйте провод шины к задней части горшков.
Для шинного провода подойдет неизолированный провод 20 калибра.
Вы можете снять изоляцию с одножильного провода в оболочке, чтобы получить оголенный провод шины
. Если горшки имеют покрытие на металле, припой не прилипнет.
Я использую инструмент Dremel, чтобы отшлифовать чистое место на горшке и припаять к нему.
Можно использовать немного наждачной бумаги, чтобы стереть поверхность кастрюли
Подключите заземление на гнездах к проводу шины.
Подключите черный провод заземления от левого конца предусилителя на печатной плате к шине заземления, которая проходит вдоль задней части потенциометров.
Установите резисторы на входные гнезда.
Для подключения входных разъемов к лампам предусилителя следует использовать экранированный кабель RG174.
Отрежьте кабель до нужной длины, проложив его прямо от гнезда к гнезду трубки.
Оставьте немного слабины в экранированном кабеле RG174.
Подключите экран кабеля к шине заземления на одном из разъемов.
Зачистите конец раструба и снимите внешний экран.
Вы будете подключать только центральный провод к штырю розетки трубки.
Используйте небольшую термоусадку, чтобы закрыть внешний экран на конце патрубка трубки, чтобы он ничего не касался и не создавал проблем.
Усадите термоусадочную пленку корпусом паяльника или воспользуйтесь тепловым пистолетом
. См. Изображения ниже на странице о том, как я проложил свой кабель RG174
. Обратите внимание, что шасси на изображении выше не требует экранированного кабеля, потому что входной разъем находится прямо над гнездом трубки.
Резисторы входного гнезда 68 кОм доходят до лампового патрубка, поэтому экранированный кабель не требуется
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Добавить детали на плату
Посмотрите, как все красиво и аккуратно, потому что вы ждали установки деталей на этом этапе в сборке
Никаких изогнутых проводов компонентов, никаких пятен флюса по всей плате
–
Установите детали на плату:
Вот где вы должны не торопиться и проделать действительно хорошую аккуратную работу.
Аккуратно согните все выводы компонентов и вставьте их в отверстия для выступов револьверной головки
Добавьте крошечные куполообразные припои на верхушках всех наконечников, которые не принимают провода от горшков.
Вы подключаете провода электролизера в последнюю очередь, поэтому вам не нужно закрывать отверстие для выступов револьвера.
По ходу дела смотрите на схему разводки, чтобы припаять только те детали, которые нужно припаять сейчас
Если у вас есть два или более компонентных провода в отверстии для наконечника, и они немного тугие, вы можете взять очень острый острый инструмент и воткните его в отверстие для проушины, чтобы немного расширить.
Немного поверните острый заостренный инструмент, чтобы освободить место для других компонентов. Выводы
–
Нажмите на изображение ниже, чтобы увеличить изображение
Провода установлены
Провод обратной связи — это белый провод, идущий от поворотного переключателя импеданса к плате
–
Подключение проводов потенциометра:
Подключите каждый провод потенциометра к плате с помощью белого провода.
Зачистите один конец белого соединительного провода и припаяйте его к язычку горшка, а затем найдите место на плате, где будет прикреплен провод.
Обрежьте провод как можно короче, оставив в нем небольшой люфт.
Зачистите конец провода и вставьте его в отверстие в верхней части наконечника.
Провод будет в том же отверстии, что и компонент.
Тщательно припаяйте верхнюю часть наконечника, используя достаточно тепла, чтобы получился небольшой припойный купол
. При такой тонкой пайке очень помогает тонкое острое жало паяльника.
Подключите провод обратной связи, если он у вас есть.
Припаяйте белый провод к одному концу наконечника резистора обратной связи, а другой конец припаяйте к отводу динамика, который вы собираетесь использовать.
Некоторые провода, выходящие из горшков, могут быть экранированным кабелем RG174, см. Схему разводки.
Экран кабеля должен быть заземлен на конце провода с электролитом.
На другом конце торчит центральный провод.
–
Вот как я прокладываю экранированные кабели RG174
Вверху: зачистите один конец и удалите всю экранирующую оплетку, а затем залудите центральный провод припоем
Это конец, который идет к плате или к штырьку гнезда трубки
Нижняя часть: снимите другой конец и соберите экран, скручивая его
Залудите экран припоем и залудите центральный провод
. Не прикладывайте слишком много тепла к оплетке, иначе она отойдет назад и расплавит оболочку центрального проводника
Это приведет к короткому замыканию центрального проводника
Припаяйте провод заземления, который вы подключите к источнику заземления
Это конец, который идет к горшку или входному разъему
.Термоусадочную трубку диаметром 125 дюймов и усадите ее
–
Дважды проверьте всю свою работу:
Остановитесь сейчас и посмотрите этот пост на моем форуме о том, как дважды проверить всю свою работу, это очень важно
Как дважды проверить свою работу простым способом
Не продолжайте, пока вы дважды проверили все, используя мой метод выше
Каждый раз, когда у кого-то возникает проблема с неработающим усилителем, это всегда происходит из-за того, что он пропустил какой-либо шаг или не дважды тщательно проверил свою работу.
Закон Хоффмана гласит.
Усилитель работал бы, если бы он был правильно подключен, а все детали были установлены и работали правильно
–
Включение усилителя и установка смещения
После выполнения всех подключений и двойной проверки
Включите усилитель без ламп в гнездах. Использование мультиметра на постоянном токе
Убедитесь, что контакты 1 и 6 на лампах предусилителя имеют высокое напряжение
9-ти штыревые трубки имеют разную конфигурацию.
Посмотрите на схему, чтобы увидеть, какие выводы следует измерить.
Проверьте контакты 3 и 4 на 8-контактных лампах питания, чтобы убедиться, что они имеют высокое напряжение.
Проверьте контакты 7 и 9 на лампах питания EL84, чтобы убедиться, что они имеют высокое напряжение.
Перейти к секции с катодным смещением или к секции с фиксированным смещением ниже
В зависимости от усилителя вы строите
–

Прочтите это для усилителей с катодным смещением:
Если ваша плата имеет катодное смещение, вы не будете настраивать смещение усилителя с помощью потенциометра смещения.
Примерами усилителей с катодным смещением являются 5E3 и AC30.
Вы можете изменить смещение, заменив резистор смещения катода силовой лампы.
Вставьте все лампы в их гнезда и включите усилитель, все готово.
Вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для поиска неисправностей.
Включите усилитель и проверьте показания напряжения на катодном резисторе общей силовой лампы, чтобы убедиться, что оно там, где должно быть.
Вы можете отрегулировать номинал катодного резистора вверх или вниз для смещения силовых ламп
Резистор большего номинала приводит к большему падению напряжения на резисторе и меньшему току смещения, протекающему через силовые трубки
Резистор меньшего номинала приводит к меньшему падению напряжения на резисторе и большему току смещения, протекающему через силовые трубки
На усилителе с катодным смещением вы можете сделать лишь так много, чтобы отрегулировать смещение, отрегулировав общий катодный резистор
. Высокое напряжение, поступающее на пластины силовых ламп, обычно представляет собой мощность в усилителе с катодным смещением, чем в усилителе с фиксированным смещением
Если ваши силовые лампы имеют чрезмерный ток и катодный резистор установлен правильно, вам может понадобиться силовой трансформатор, который выдает более низкие напряжения на пластинах
Если все ваши напряжения выглядят хорошо и ваш ток смещения в норме, вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для целей поиска и устранения неисправностей.
Играйте на своем усилителе и наслаждайтесь.
Пропустите раздел о фиксированном смещении ниже.
–

Прочтите это для усилителей с фиксированным смещением:
Проверьте контакты 5 на 8-контактных лампах питания, чтобы убедиться, что они имеют отрицательное напряжение смещения.
Это пин 2 на фиксированном смещении EL84 силовых ламп
Поверните потенциометр так, чтобы на контакте 5 (контакт 2 на усилителях EL84) было максимальное отрицательное напряжение, которое может создать цепь смещения.
Это сделано для того, чтобы силовые лампы были чрезмерно смещены при первом включении усилителя со вставленными лампами.
Вы не хотите, чтобы усилитель включался, а силовые лампы потребляли максимальный ток и, возможно, повредили их
У вас должно быть достаточно отрицательного напряжения смещения, чтобы вы отключили силовые лампы чрезмерным смещением
Если не выключить их полностью, то вы сможете уменьшить мощность, чтобы в них почти не протекал ток.
Продолжайте здесь, чтобы смещать усилители с фиксированным смещением после того, как вы повернули потенциометр смещения так, чтобы у вас было максимальное отрицательное напряжение, идущее на контакты гнезда силовой трубки
Вставьте все трубки в соответствующие гнезда.
Подключите мультиметр к одному из катодных резисторов силовой трубки на 1 Ом, если они есть на вашей плате
Установите мультиметр на постоянный ток, милливольты
На резисторах сопротивлением 1 Ом положительный вывод идет на силовые лампы, отрицательный — на землю.
Установите измеритель на милливольты постоянного тока.
Ток, протекающий через резистор сопротивлением 1 Ом, приводит к падению напряжения на резисторе
. Итак, вы читаете падение напряжения в милливольтах постоянного тока, но вы измеряете постоянный ток в миллиамперах, протекающий через резистор сопротивлением 1 Ом
. Вы будете наблюдать за током в лампе питания, протекающим по вашему мультиметру, когда вы включаете выключатель питания или переключатель режима ожидания.
Если у вас есть резервный коммутатор:
Включите усилитель и дайте ему прогреться в течение 30 секунд при выключенном переключателе режима ожидания.
Включите резервный переключатель, если он есть в усилителе, и посмотрите на счетчик.
Будьте готовы быстро выключить дежурный выключатель, если ток на лампах питания слишком велик.
Если у вас нет резервного коммутатора:
Включите усилитель и посмотрите на счетчик.
Будьте готовы быстро выключить его.
Если ток поднимается намного выше целевого тока смещения, выключите усилитель и убедитесь, что вы установили потенциометр смещения на самое отрицательное напряжение, из которого он будет идти
Вернитесь назад и прочтите этот раздел еще раз с самого начала.
Если текущее показание очень низкое, вы можете смещать усилитель туда, куда вы собираетесь смещать его.
Стандартная уставка тока для усилителей с фиксированным смещением 6L6 и EL34 составляет около 35 мА на лампу
EL84 и 6V6 будут намного ниже. Может быть, около 25 миллиампер на трубку для общей настройки
Обратите внимание, что это всего лишь общие настройки, которые помогут вам начать работу.
Если ток поднимается выше общих целей, упомянутых выше, и ваш горшок смещения полностью перевернут, он пойдет в самый отрицательный момент,
у вас может не хватить отрицательного напряжения смещения, и сопротивление резистора диапазона смещения в цепи смещения, возможно, придется уменьшить.
см. раздел ниже о настройке резистора диапазона смещения
.
Если все ваши напряжения выглядят хорошо и ваш ток смещения в норме, вы можете составить диаграмму напряжения всех ламп для своих записей и для целей поиска и устранения неисправностей.
Играйте на своем усилителе и наслаждайтесь им
–

Регулировка резистора диапазона смещения на усилителях с фиксированным смещением:
Поворот потенциометра смещения из одного конца в другой — это ваш отрицательный диапазон напряжения смещения
Вы можете измерить это на лампах мощности и увидеть, что это за диапазон
Контакт 5 на 8-контактных лампах питания и контакт 2 на лампах питания EL84 — это точка, в которой вы можете измерить это отрицательное напряжение.
Если ваш диапазон смещения требует регулировки, вам, возможно, придется отрегулировать резистор диапазона смещения на плате в цепи смещения
. Ваш резистор диапазона смещения может нуждаться в регулировке, если вы не можете получить хороший диапазон тока смещения на ваших лампах питания.
Вы можете увеличить или уменьшить значение резистора диапазона смещения, чтобы получить правильную развертку диапазона смещения в вашем потенциале смещения.
Резистор диапазона смещения с более высоким значением приведет к меньшему отрицательному напряжению в цепи смещения
. Резистор диапазона смещения с меньшим значением приведет к более отрицательному напряжению в цепи смещения.
Пример 1: вы полностью поворачиваете потенциометр смещения на самое отрицательное значение напряжения, и ток вашей силовой лампы превышает целевой ток. чтение.
Вам нужно больше отрицательного напряжения в цепи смещения. Уменьшите значение резистора диапазона смещения
Пример 2: вы поворачиваете потенциометр смещения до минимального отрицательного напряжения, и ток ваших силовых ламп ниже заданного значения тока.
Вам нужно меньше отрицательного напряжения в цепи смещения. Увеличьте номинал резистора диапазона смещения
–

Примечания по нити:
Контакты 4 и 5 соединяются вместе на 9-контактных лампах предусилителя и переходят в одну сторону от 6.Провода накаливания 3 В переменного тока, идущие от силового трансформатора.
Контакт 9 — это другая сторона, если от силового трансформатора идёт нить накала 6,3 В переменного тока.
Если вы строите с нуля вам придется протянуть нить накала параллельно витой паре к каждому гнезду трубки.
Если вы используете существующее шасси, нити накала могут уже быть на месте.
Мне нравится использовать зеленый многожильный провод 18 калибра для силовых ламп и зеленый сплошной провод 20 калибра для ламп предусилителя.
Провода накаливания можно прилегать к поверхности шасси, как в винтажном Marshall, или накладных, как в винтажных усилителях Fender
. Метод накладных Fender:
. Проведите витую пару нитей накала примерно на дюйм сверху. трубных патрубков и доходят прямо до штифтов.
Метод заподлицо на поверхности шасси:
Отведите витую пару к одной стороне трубных патрубков.
Разветвите провода и оберните вокруг гнезда, чтобы достать до контактов
Оба метода подключения нити накала:
Сохраняйте одинаковые номера контактов от розетки к розетке.
Например, вывод 9 на первой лампе предусилителя будет идти к выводу 9 следующего предусилителя. трубки и так далее по линии ко всем 9-контактным трубным гнездам.
Штыри накаливания силовой трубки — это 2 и 7 на 8-ми контактных лампах. Контакт 2 первой силовой лампы подключается к контакту 2 следующей один и тот же со штырем 7.
В лампах питания EL84 используются контакты 4 и 5 для соединений с нитью накала. Вывод 4 первой силовой лампы подключается к выводу 4 следующей один и тот же со штырем 5.
Это поддерживает синхронизацию нитей переменного тока друг с другом.
Вы получите гул в усилителе, если проведете провода нагревателя не в фазе, поэтому держите один и тот же провод к одним и тем же контактам
Жалам для пайки:
Если припой на верхней части выступа револьверной головки засасывается в проушину, подождите, пока выступ остынет, а затем вернитесь к выступу, чтобы добавить немного припоя там, где выводы компонентов вставлены.
Никогда не добавляйте припой в горячий наконечник, который продолжает втягивать его внутрь.
Во-первых, вы, вероятно, слишком сильно нагреваете компонент, а во-вторых, выступ может будет капать припой снизу.
Это может привести к тому, что капля припоя может коснуться металлического корпуса и замкнуть плату.
Припаяйте все провода к гнездам трубок, а затем вернитесь и снова припаяйте вершины наконечников сразу после того, как все остынет.
Заключительные записи:
Не торопитесь с установкой плат.
Не торопитесь
Не пропускайте шаги.
Еще раз проверьте все еще раз и опять.
На этой странице моего форума по усилителям есть важная информация о том, как дважды проверить всю вашу работу
Если вам нужна техническая помощь, зайдите на мой форум по усилителям, но сначала выполните шаг двойной проверки в строке выше этой
Щелкните изображение, чтобы увеличить его
Вот пример платы Hoffman Turret, установленной в старом утилизированном шасси Fender
Обратите внимание на то, как я использую крышки фильтра и избегаю необходимости использовать доску для крышек и банку для крышек.
–
Щелкните изображение, чтобы увеличить его
Это принстонская реверберация с турелью Хоффмана
–
Перейдите на страницу моей библиотеки, чтобы увидеть еще много моих сборок
Всегда помогает увидеть картинки других сборок
–
Установка новой розетки | Советы, проекты и советы своими руками UK
Краткое описание: Подключение новой электрической розетки: узнайте, как подключить розетку, удлинить цепь, подключить соединения к розетке питания и подключить соединения к новой розетке.
* Уведомляемый проект, требующий утверждения Строительного управления. Установка должна соответствовать нормам по электрооборудованию.
Простой способ установить новую электрическую розетку — это отвести ответвление от существующей розетки по кольцевой главной цепи. Однако розетка, от которой будет запускаться ответвление, должна быть выбрана тщательно. Не используйте розетку, которая уже питает ответвление или питается от другого ответвления. Кроме того, общая площадь помещений, обслуживаемых контуром после добавления новой ответвления, не должна превышать 100 м ².
Розетка питания
Отключите питание на потребительском блоке и выключите MCB — или удалите предохранитель — который защищает цепь, с которой вы собираетесь работать. Простой способ проверить, что цепь больше не находится под напряжением, — это подключить прибор и включить его. Например лампа или радио.
Отвинтите лицевую панель от выбранного гнезда и снимите ее с монтажной коробки, чтобы открыть жилы кабеля, подключенные к клеммам на задней стороне лицевой панели.
Если есть только один кабель, розетка уже запитана ответвлением. Три кабеля указывают на то, что он питает ответвление. В обоих случаях розетка не подходит, и ее нельзя использовать.
Розетка с двумя идущими от нее кабелями должна подойти. Чтобы проверить, что он подключен к кольцевой магистрали, используйте тестер непрерывности, следуя инструкциям в разделе Использование тестера непрерывности.
Найдя подходящую розетку, открутите клеммы и освободите жилы от лицевой панели.Затем открутите винты, которыми монтажная коробка крепится к стене, и снимите ее.
Расширение контура
Подготовьте кабельную трассу к месту новой розетки, следуя инструкциям в разделе «Подготовка трассы цепи».
Протяните новый кабель от розетки питания к новой розетке.
Проденьте концы кабеля через отверстия в монтажных коробках на источнике питания и в новом гнезде после установки втулок в отверстия для защиты кабеля.
Закрутите обе монтажные коробки.
Подключение к розетке
Подготовьте оба конца нового кабеля, следуя инструкциям в разделе Подготовка кабеля и гибкого кабеля к подключению.
Теперь в розетке питания у вас будет три кабеля. Жилы всех трех кабелей должны быть согласованы — под напряжением (L), нейтраль (N) и земля (E) — и подключены к соответствующим клеммам на лицевой панели.Важно помнить, что если схема была установлена до 2006 г., цветовая маркировка изоляции жилы под напряжением и нейтрали существующих кабелей будет отличаться от изоляции нового кабеля. Старая система цветовой кодировки жил кабеля
Красный — активный
Черный — нейтральный
Новая цветовая кодировка жил кабеля
Коричневый — активный
Синий — нейтраль
Жилы заземления как на существующих кабелях, так и на новых кабель должен быть покрыт желто-зеленой оплеткой.Если жилы заземления существующих кабелей оголены, их следует покрыть желто-зеленой изоляцией. Для получения дополнительной информации см. Кабель.
Красные и коричневые жилы должны быть подключены к клемме с маркировкой L.
Черные и синие жилы должны быть подключены к клемме с маркировкой N.
Все желто-зеленые жилы должны быть подключены к клемме с маркировкой E.
Убедитесь, что все жилы надежно удерживаются в клеммах.
Завершив все соединения, вставьте жилы в монтажную коробку и привинтите лицевую панель на место.
Подключение к новой розетке

Вернуться к началу страницы
.

5Авг
Угол 90 градусов прямой угол: 90 градусов это какой угол
5 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Развернутый угол. Прямой, тупой, острый и развернутый угол
В этой статье будет рассматриваться одна из основных геометрических фигур — угол. После общего введения в это понятие мы уделим основное внимание отдельному виду такой фигуры. Развернутый угол — важное понятие геометрии, которое и будет основной темой этой статьи.
Введение в понятие геометрического угла
В геометрии существует ряд объектов, которые составляют основу всей науки. Угол как раз относиться к ним и определяется с помощью понятия луча, поэтому начнем именно с него.
Также перед тем, как приступать к определению самого угла, нужно вспомнить о нескольких не менее важных объектах в геометрии — это точка, прямая на плоскости и собственно сама плоскость. Прямой называют самую простую геометрическую фигуру, у которой нет ни начала, ни конца. Плоскостью — поверхность, которая имеет два измерения. Ну и луч (или же полупрямая) в геометрии — это часть прямой, у которой есть начало, но нет конца.
Используя данные понятия, можем составить утверждение, что углом является геометрическая фигура, которая полностью лежит в некоторой плоскости и состоит из двух несовпадающих лучей с общим началом. Такие лучи называются сторонами угла, а общее начало сторон — это его вершина.
Виды углов и геометрии
Мы знаем о том, что углы могут быть совсем разными. А потому немного ниже будет приведена небольшая классификация, которая поможет лучше разобраться в видах углов и их главных особенностях. Итак, существует несколько видов углов в геометрии:
Прямой угол. Он характеризируется величиной в 90 градусов, а значит, его стороны всегда перпендикулярны между собой.
Острый угол. К таким углам относятся все их представители, имеющие размер меньше 90 градусов.
Тупой угол. Здесь же могут быть все углы с величиной от 90 до 180 градусов.
Развернутый угол. Имеет размер строго 180 градусов и внешне его стороны составляют одну прямую.
Понятие развернутого угла
Теперь давайте рассмотрим развернутый угол более подробно. Это тот случай, когда обе стороны лежат на одной прямой, что можно четко увидеть на рисунке немного ниже. Значит, мы можем с уверенностью сказать, что у развернутого угла одна из его сторон по сути есть продолжением другой.
Стоит запомнить тот факт, что такой угол всегда можно разделить с помощью луча, который выходит из его вершины. В результате мы получим два угла, которые в геометрии называются смежными.
Также развернутый угол имеет несколько особенностей. Для того, чтобы рассказать о первой из них, нужно вспомнить понятие «биссектриса угла». Напомним, что это луч, который делит любой угол строго пополам. Что касается развернутого угла, то его биссектриса разделяет его таким образом, что образуется два прямых угла по 90 градусов. Это очень легко просчитать математически: 180˚ (градус развернутого угла) : 2 = 90˚.
Если же разделять развернутый угол совсем произвольным лучом, то в результате мы всегда получаем два угла, один из которых будет острым, а другой — тупым.
Свойства развернутых углов
Будет удобно рассматривать этот угол, собрав воедино все его главные свойства, что мы и сделали в данном списке:
Стороны развернутого угла антипараллельны и составляют прямую.
Величина развернутого угла всегда составляет 180˚.
Два смежных угла вместе всегда составляют развернутый угол.
Полный угол, который составляет 360˚, состоит из двух развернутых и равен их суме.
Половина развернутого угла — это прямой угол.
Итак, зная все эти характеристики данного вида углов, мы можем использовать их для решения ряда геометрических задач.
Задачи с развернутыми углами
Для того, чтобы понять, усвоили ли вы понятие развернутого угла, попытайтесь ответить на несколько следующих вопросов.
Чему равен развернутый угол, если его стороны составляют вертикальную прямую?
Будут ли два угла смежными, если величина первого 72˚, а другого — 118˚?
Если полный угол состоит из двух развернутых, то сколько в нем прямых углов?
Развернутый угол разделили лучом на два таких угла, что их градусные меры относятся как 1:4. Вычислите полученные углы.
Решения и ответы:
Как бы ни был расположен развернутый угол, он всегда по определению равен 180˚.
Смежные углы имеют одну общую сторону. Поэтому, чтобы вычислить размер угла, который они составляю вместе, нужно просто прибавить значение их градусных мер. Значит, 72 +118 = 190. Но по определению развернутый угол составляет 180˚, а значит, два данных угла не могут быть смежными.
Развернутый угол вмещает два прямых угла. А так как в полном имеется два развернутых, значит, прямых в нем будет 4.
Если мы назовем искомые углы а и b, то пусть х — это коэффициент пропорциональности для них, а это значит, что а=х, и соответственно b=4х. Развернутый угол в градусах равен 180˚. И согласно своим свойствам, что градусная мера угла всегда равна сумме градусных мер тех углов, на которые он разбивается любым произвольным лучом, что проходит между его сторонами, можем сделать вывод, что х + 4х = 180˚, а значит, 5х = 180˚. Отсюда находим: х=а=36˚ и b = 4х = 144˚. Ответ: 36˚ и 144˚.
Если у вас получилось ответить на все эти вопросы без подсказок и не подглядывая в ответы, значит вы готовы переходить к следующему уроку по геометрии.
В этой статье мы всесторонне разберем одну из основных геометрических фигур – угол. Начнем со вспомогательных понятий и определений, которые нас приведут к определению угла. После этого приведем принятые способы обозначения углов. Далее подробно разберемся с процессом измерения углов. В заключении покажем как можно отметить углы на чертеже. Все теорию мы снабдили необходимыми чертежами и графическими иллюстрациями для лучшего запоминания материала.
Навигация по странице.
Определение угла.
Угол является одной из важнейших фигур в геометрии. Определение угла дается через определение луча. В свою очередь представление о луче невозможно получить без знания таких геометрических фигур как точка, прямая и плоскость. Поэтому, перед знакомством с определением угла, рекомендуем освежить в памяти теорию из разделов и .
Итак, будем отталкиваться от понятий точки, прямой на плоскости и плоскости.
Дадим сначала определение луча.
Пусть нам дана некоторая прямая на плоскости. Обозначим ее буквой a . Пусть O – некоторая точка прямой a . Точка O разделяет прямую a на две части. Каждая из этих частей вместе с точкой О называется лучом , а точка О называется началом луча . Еще можно услышать, что луч называют полупрямой .
Для краткости и удобства ввели следующие обозначения для лучей: луч обозначают либо малой латинской буквой (например, луч p или луч k ), либо двумя большими латинскими буквами, первая из которых соответствует началу луча, а вторая обозначает некоторую точку этого луча (например, луч ОА или луч СD ). Покажем изображение и обозначение лучей на чертеже.
Теперь мы можем дать первое определение угла.
Определение.
Угол – это плоская геометрическая фигура (то есть целиком лежащая в некоторой плоскости), которую составляют два несовпадающих луча с общим началом. Каждый из лучей называют стороной угла , общее начало сторон угла называют вершиной угла .
Возможен случай, когда стороны угла составляют прямую линию. Такой угол имеет свое название.
Определение.
Если обе стороны угла лежат на одной прямой, то такой угол называется развернутым .
Предлагаем Вашему вниманию графическую иллюстрацию развернутого угла.
Для обозначения угла используют значок угла «». Если стороны угла обозначены малыми латинскими буквами (например, одна сторона угла k , а другая h ), то для обозначения этого угла после значка угла записывают подряд буквы, соответствующие сторонам, причем порядок записи значения не имеет (то есть, или ). Если стороны угла обозначены двумя большими латинскими буквами (к примеру, одна сторона угла OA , а вторая сторона угла OB ), то угол обозначают следующим образом: после значка угла записывают три буквы, участвующие в обозначении сторон угла, причем буква, отвечающая вершине угла, располагается посередине (в нашем случае угол будет обозначен как или ). Если вершина угла не является вершиной еще какого-нибудь угла, то такой угол можно обозначать буквой, соответствующей вершине угла (например, ). Иногда можно видеть, что углы на чертежах отмечают цифрами (1 , 2 и т.д.), обозначают эти углы как и так далее. Для наглядности приведем рисунок, на котором изображены и обозначены углы.

Любой угол разделяет плоскость на две части. При этом если угол не развернутый, то одну часть плоскости называют внутренней областью угла , а другую – внешней областью угла . Следующее изображение разъясняет, какая часть плоскости отвечает внутренней области угла, а какая — внешней.

Любую из двух частей, на которые развернутый угол разделяет плоскость, можно считать внутренней областью развернутого угла.
Определение внутренней области угла приводит нас ко второму определению угла.
Определение.
Угол – это геометрическая фигура, которую составляют два несовпадающих луча с общим началом и соответствующая внутренняя область угла.
Следует отметить, что второе определение угла строже первого, так как содержит больше условий. Однако не следует отметать первое определение угла, также не следует рассматривать первое и второе определения угла по отдельности. Поясним этот момент. Когда речь идет об угле как о геометрической фигуре, то под углом понимается фигура, составленная двумя лучами с общим началом. Если же возникает необходимость провести какие-либо действия с этим углом (например, измерение угла), то под углом уже следует понимать два луча с общим началом и внутренней областью (иначе возникла бы двоякая ситуация из-за наличия как внутренней так и внешней области угла).
Дадим еще определения смежных и вертикальных углов.
Определение.
Смежные углы – это два угла, у которых одна сторона общая, а две другие образуют развернутый угол.
Из определения следует, что смежные углы дополняют друг друга до развернутого угла.
Определение.
Вертикальные углы – это два угла, у которых стороны одного угла являются продолжениями сторон другого.
На рисунке изображены вертикальные углы.
Очевидно, что две пересекающиеся прямые образуют четыре пары смежных углов и две пары вертикальных углов.
Сравнение углов.
В этом пункте статьи мы разберемся с определениями равных и неравных углов, а также в случае неравных углов разъясним, какой угол считается большим, а какой меньшим.
Напомним, что две геометрические фигуры называются равными, если их можно совместить наложением.
Пусть нам даны два угла. Приведем рассуждения, которые помогут нам получить ответ на вопрос: «Равны эти два угла или нет»?
Очевидно, что мы всегда можем совместить вершины двух углов, а также одну сторону первого угла с любой из сторон второго угла. Совместим сторону первого угла с той стороной второго угла, чтобы оставшиеся стороны углов оказались по одну сторону от прямой, на которой лежат совмещенные стороны углов. Тогда, если две другие стороны углов совместятся, то углы называются равными .

Если же две другие стороны углов не совместятся, то углы называются неравными , причем меньшим считается тот угол, который составляет часть другого (большим является тот угол, который полностью содержит другой угол).

Очевидно, что два развернутых угла равны. Также очевидно, что развернутый угол больше любого неразвернутого угла.
Измерение углов.
Измерение углов основывается на сравнении измеряемого угла с углом, взятым в качестве единицы измерения. Процесс измерения углов выглядит так: начиная от одной из сторон измеряемого угла, его внутреннюю область последовательно заполняют единичными углами, плотно укладывая их один к другому. При этом запоминают количество уложенных углов, которое и дает меру измеряемого угла.
Фактически, в качестве единицы измерения углов может быть принят любой угол. Однако существует множество общепринятых единиц измерения углов, относящихся к различным областям науки и техники, они получили специальные названия.
Одной из единиц измерения углов является градус .
Определение.
Один градус – это угол, равный одной сто восьмидесятой части развернутого угла.
Градус обозначают символом «», следовательно, один градус обозначается как .
Таким образом, в развернутом угле мы можем уложить 180 углов в один градус. Это будет выглядеть как половинка круглого пирога, разрезанная на 180 равных кусочков. Очень важно: «кусочки пирога» плотно укладываются один к другому (то есть, стороны углов совмещаются), причем сторона первого угла совмещается с одной стороной развернутого угла, а сторона последнего единичного угла совпадет с другой стороной развернутого угла.
При измерении углов выясняют, сколько раз градус (или другая единица измерения углов) укладывается в измеряемом угле до полного покрытия внутренней области измеряемого угла. Как мы уже убедились, в развернутом угле градус укладывается ровно 180 раз. Ниже приведены примеры углов, в которых угол в один градус укладывается ровно 30 раз (такой угол составляет шестую часть развернутого угла) и ровно 90 раз (половина развернутого угла).

Для измерения углов, меньших одного градуса (или другой единицы измерения углов) и в случаях, когда угол не удается измерить целым числом градусов (взятых единиц измерения), приходится использовать части градуса (части взятых единиц измерения). Определенные части градуса получили специальные названия. Наибольшее распространение получили, так называемые, минуты и секунды.
Определение.
Минута – это одна шестидесятая часть градуса.
Определение.
Секунда – это одна шестидесятая часть минуты.
Иными словами, в минуте содержится шестьдесят секунд, а в градусе – шестьдесят минут (3600 секунд). Для обозначения минут используют символ «», а для обозначения секунд – символ «» (не путайте со знаками производной и второй производной). Тогда при введенных определениях и обозначениях имеем , а угол, в котором укладываются 17 градусов 3 минуты и 59 секунд, можно обозначить как .
Определение.
Градусной мерой угла называется положительное число, которое показывает сколько раз градус и его части укладываются в данном угле.
Например, градусная мера развернутого угла равна ста восьмидесяти, а градусная мера угла равна .
Для измерения углов существуют специальные измерительные приборы, наиболее известным из них является транспортир.
Если известно и обозначение угла (к примеру, ) и его градусная мера (пусть 110 ), то используют краткую запись вида и говорят: «Угол АОВ равен ста десяти градусам».
Из определений угла и градусной меры угла следует, что в геометрии мера угла в градусах выражается действительным числом из интервала (0, 180] (в тригонометрии рассматривают углы с произвольной градусной мерой, их называют ). Угол в девяносто градусов имеет специальное название, его называют прямым углом . Угол меньший 90 градусов называется острым углом . Угол больший девяноста градусов называется тупым углом . Итак, мера острого угла в градусах выражается числом из интервала (0, 90) , мера тупого угла – числом из интервала (90, 180) , прямой угол равен девяноста градусам. Приведем иллюстрации острого угла, тупого угла и прямого угла.

Из принципа измерения углов следует, что градусные меры равных углов одинаковы, градусная мера большего угла больше градусной меры меньшего, а градусная мера угла, который составляют несколько углов, равна сумме градусных мер составляющих углов. На рисунке ниже показан угол АОВ , который составляют углы АОС , СОD и DОВ , при этом .
Таким образом, сумма смежных углов равна ста восьмидесяти градусам , так как они составляют развернутый угол.
Из этого утверждения следует, что . Действительно, если углы АОВ и СОD – вертикальные, то углы АОВ и ВОС — смежные и углы СОD и ВОС также смежные, поэтому, справедливы равенства и , откуда следует равенство .
Наряду с градусом удобна единица измерения углов, называемая радианом . Радианная мера широко используется в тригонометрии. Дадим определение радиана.
Определение.
Угол в один радиан – это центральный угол , которому соответствует длина дуги, равная длине радиуса соответствующей окружности.
Дадим графическую иллюстрацию угла в один радиан. На чертеже длина радиуса OA (как и радиуса OB ) равна длине дуги AB , поэтому, по определению угол AOB равен одному радиану.
Для обозначения радианов используют сокращение «рад». Например, запись 5 рад означает 5 радианов. Однако на письме обозначение «рад» часто опускают. К примеру, когда написано, что угол равен пи, то имеется в виду пи рад.
Стоит отдельно отметить, что величина угла, выраженная в радианах, не зависит от длины радиуса окружности. Это связано с тем, что фигуры, ограниченные данным углом и дугой окружности с центром в вершине данного угла, подобны между собой.
Измерение углов в радианах можно выполнять так же, как и измерение углов в градусах: выяснить, сколько раз угол в один радиан (и его части) укладываются в данном угле. А можно вычислить длину дуги соответствующего центрального угла, после чего разделить ее на длину радиуса.
Для нужд практики полезно знать, как соотносятся между собой градусная и радианная меры, так как довольно часть приходится осуществлять . В указанной статье установлена связь между градусной и радианной мерой угла, и приведены примеры перевода градусов в радианы и обратно.
Обозначение углов на чертеже.
На чертежах для удобства и наглядности углы можно отмечать дугами, которые принято проводить во внутренней области угла от одной стороны угла до другой. Равные углы отмечают одинаковым количеством дуг, неравные углы – различным количеством дуг. Прямые углы на чертеже обозначают символом вида «», который изображают во внутренней области прямого угла от одной стороны угла до другой.

Если на чертеже приходится отмечать много различных углов (обычно больше трех), то при обозначении углов кроме обычных дуг допустимо использование дуг какого-либо специального вида. К примеру, можно изобразить зубчатые дуги, или нечто подобное.

Следует отметить, что не стоит увлекаться с обозначением углов на чертежах и не загромождать рисунки. Рекомендуем обозначать только те углы, которые необходимы в процессе решения или доказательства.
Список литературы.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7 – 9 классы: учебник для общеобразовательных учреждений.
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Киселева Л.С., Позняк Э.Г. Геометрия. Учебник для 10-11 классов средней школы.
Погорелов А.В., Геометрия. Учебник для 7-11 классов общеобразовательных учреждений.
Угол – основная геометрическая фигура, которую разберем на протяжение всей темы. Определения, способы задания, обозначения и измерения угла. Разберем принципы выделения углов на чертежах. Вся теория проиллюстрирована и имеет большое количество наглядных чертежей.
Yandex.RTB R-A-339285-1 Определение 1
Угол – простая важная фигура в геометрии. Угол напрямую зависит от определения луча, который в свою очередь состоит из базовых понятий точки, прямой и плоскости. Для досконального изучения необходимо углубиться по темам прямая на плоскости – необходимые сведения и плоскость – необходимые сведения .
Понятие угла начинается с понятий о точке, плоскости и прямой, изображенной на этой плоскости.
Определение 2
Дана прямая a на плоскости. На ней обозначим некоторую точку O . Прямая разделена точкой на две части, каждая из которых имеет название луч , а точка O – начало луча .
Иначе говоря, луч или полупрямая – это часть прямой, состоящая из точек заданной прямой, расположенных на одной стороне относительно начальной точки, то есть точки O .
Обозначение луча допустимо в двух вариациях: одной строчной или двумя прописными буквами латинского алфавита. При обозначении двумя буквами луч имеет название, состоящее из двух букв. Рассмотрим подробнее на чертеже.
Перейдем к понятию определения угла.
Определение 3
Угол – это фигура, расположенная в заданной плоскости, образованная двумя несовпадающими лучами, имеющими общее начало. Сторона угла является лучом, вершина – общее начало сторон.
Имеет место случай, когда стороны угла могут выступать в роли прямой линии.
Определение 4
Когда обе стороны угла расположены на одной прямой или его стороны служат как дополнительные полупрямые одной прямой, то такой угол называют развернутым .
На рисунке ниже изображен развернутый угол.
Точка на прямой – это и есть вершина угла. Чаще всего имеет место ее обозначение точкой O .
Угол в математике обозначается знаком « ∠ ». Когда стороны угла обозначают малыми латинскими, то для правильного определения угла записываются подряд буквы соответственно сторонам. Если две стороны имеют обозначение k и h , то угол обозначается как ∠ k h или ∠ h k .
Когда идет обозначение большими буквами, то соответственно стороны угла имеют названия O A и O B . В таком случае угол имеет название из трех букв латинского алфавита, записанные подряд, в центре с вершиной — ∠ A O B и ∠ B O A . Существует обозначение в виде цифр, когда углы не имеют названий или буквенных обозначений. Ниже приведен рисунок, где разными способами обозначаются углы.
Угол делит плоскость на две части. В случае, если угол не развернутый, тогда одна часть плоскости имеет название внутренняя область угла , другая – внешняя область угла . Ниже приведено изображение, объясняющее, какие части плоскости внешние, а какие внутренние.
При разделении развернутым углом на плоскости любая из его частей считается внутренней областью развернутого угла.
Внутренняя область угла – элемент, служащий для второго определения угла.
Определение 5
Углом называют геометрическую фигуру, состоящая из двух несовпадающих лучей, имеющих общее начало и соответствующую внутреннюю область угла.
Данное определение является более строгим, чем предыдущее, так как имеет больше условий. Оба определения не желательно рассматривать отдельно, потому как угол – это геометрическая фигура, преобразованная при помощи двух лучей, выходящих из одной точки. Когда необходимо выполнять действия с углом, то под определением понимают наличие двух лучей с общим началом и внутренней областью.
Определение 6
Два угла называют смежными , если имеется общая сторона, а две другие являются дополнительными полупрямыми или образуют развернутый угол.
На рисунке видно, что смежные углы дополняют друг друга, так как являются продолжением один другого.
Определение 7
Два угла называют вертикальными , если стороны одного являются дополнительными полупрямыми другого или являются продолжениями сторон другого. На рисунке ниже показано изображение вертикальных углов.
При пересечении прямых получается 4 пары смежных и 2 пары вертикальных углов. Ниже показано на рисунке.
Статья показывает определения равных и неравных углов. Разберем какой угол считается большим, какой меньшим и другие свойства угла. Две фигуры считаются равными, если при наложении они полностью совпадают. Такое же свойство применимо для сравнения углов.
Даны два угла. Необходимо прийти к выводу, равные эти углы или нет.
Известно, что имеет место наложение вершин двух углов и стороны первого угла с любой другой стороной второго. То есть при полном совпадении при наложении углов стороны заданных углов совместятся полностью, углы равные .
Может быть так, что при наложении стороны могут не совместиться, то углы неравные, меньший из которых состоит из другого, а больший имеет в своем составе полный другой угол. Ниже изображены неравные углы, не совмещенные при наложении.
Развернутые углы являются равными.
Измерение углов начинается с измерения стороны измеряемого угла и его внутренней области, заполняя которую единичными углами, прикладывают друг к другу. Необходимо посчитать количество уложенных углов, они и предопределяют меру измеряемого угла.
Единица измерения угла может быть выражена любым измеряемым углом. Имеются общепринятые единицы измерения, которые применяют в науке и технике. Они специализируются на других названиях.
Чаще всего используют понятие градус .
Определение 8
Один градус называют углом, который имеет одну сто восьмидесятую часть развернутого угла.
Стандартное обозначение градуса идет при помощи « ° », тогда один градус – 1 ° . Следовательно, развернутый угол состоит из 180 таких углов, состоящих из одного градуса. Все имеющиеся углы плотно уложены друг к другу и стороны предыдущего совмещены с последующим.
Известно, что количество положенных градусов в угле, это и есть та самая мера угла. Развернутый угол имеет 180 уложенных углов в своем составе. Ниже на рисунке приводятся примеры, где уложение угла идет в 30 раз, то есть одна шестая развернутого, и 90 раз, то есть половина.
Для точности определения измерения углов используются минуты и секунды. Их применяют, когда величина угла не является целым обозначением градуса. Такие части градуса позволяют выполнять более точные расчеты.
Определение 9
Минутой называют одну шестидесятую часть градуса.
Определение 10
Секундой называют одну шестидесятую часть минуты.
Градус содержит 3600 секунд. Минуты обозначают « » », а секунды « «» ». Имеет место обозначение:
1 ° = 60 » = 3600 «» , 1 » = (1 60) ° , 1 » = 60 «» , 1 «» = (1 60) » = (1 3600) ° ,
а обозначение угла 17 градусов 3 минут и 59 секунд имеет вид 17 ° 3 » 59 «» .
Определение 11
Приведем пример обозначения градусной меры угла равного 17 ° 3 » 59 «» . Запись имеет еще один вид 17 + 3 60 + 59 3600 = 17 239 3600 .
Для точного измерения углов используют такой измерительный прибор, как транспортир. При обозначении угла ∠ A O B и его градусной мере в 110 градусов применяют более удобную запись ∠ A O B = 110 ° , которая читается «Угол А О В равен 110 градусам».
В геометрии используется мера угла из интервала (0 , 180 ] , а в тригонометрии произвольная градусная мера имеет название углов поворота. Значение углов всегда выражается действительным числом. Прямой угол – это угол, имеющий 90 градусов. Острый угол – угол, который меньше 90 градусов, а тупой – больше.
Острый угол измеряется в интервале (0 , 90) , а тупой – (90 , 180) . Ниже наглядно изображены три вида углов.
Любая градусная мера любого угла имеет одинаковое значение. Больший угол соответственно имеет большую градусную меру, чем меньший. Градусная мера одного угла – это сумма всех имеющихся градусных мер внутренних углов. Ниже приведен рисунок, где показан угол АОВ, состоящий из углов АОС, СОD и DОВ. Подробно это выглядит так: ∠ A O B = ∠ A O C + ∠ D O B = 45 ° + 30 ° + 60 ° = 135 ° .
Исходя из этого, можно сделать вывод, что сумма всех смежных углов равна 180 градусам, потому что они все и составляют развернутый угол.
Отсюда следует, что любые вертикальные углы равны . Если рассмотреть это на примере, мы получим, что угол А О В и С О D – вертикальные (на чертеже), тогда пары углов А О В и В О С, С О D и В О С считают смежными. В таком случает равенство ∠ A O B + ∠ B O C = 180 ° вместе с ∠ C O D + ∠ B O C = 180 ° считаются однозначно верными. Отсюда имеем, что ∠ A O B = ∠ C O D . Ниже приводится пример изображения и обозначения вертикальных улов.
Кроме градусов, минут и секунд используется еще одна единица измерения. Она называется радианом . Чаще всего ее можно встретить в тригонометрии при обозначении углов многоугольников. Что же называют радианом.
Определение 12
Углом в один радиан называют центральный угол, который имеет длину радиуса окружности равную длине дуги.
На рисунке радиан изображается в виде окружности, где имеется центр, обозначенный точкой, с двумя точками на окружности, соединенными и преобразованными в радиусы О А и О В. По определению данный треугольник A O B является равносторонним, значит длина дуги A B равна длинам радиусов О В и О А.
Обозначение угла принимается за «рад». То есть запись в 5 радиан сокращенно обозначается как 5 рад. Иногда можно встретить обозначение, имеющее название пи. Радианы не имеют зависимости от длины заданной окружности, так как фигуры имеют некое ограничение при помощи угла и его дугой с центром, находящимся в вершине заданного угла. Они считаются подобными.
Радианы имеют такой же смысл, как и градусы, только разница в их величине. Чтобы это определить, необходимо вычисленную длину дуги центрального угла поделить на длину ее радиуса.
На практике используют перевод градусов в радианы и радианы в градусы для более удобного решения задач. Указанная статья имеет информацию о связи градусной меры с радианной, где можно подробно изучить переводы из градусной в радианную и обратно.
Для наглядного и удобного изображения дуг, углов используют чертежи. Не всегда можно правильно изобразить и отметить тот или иной угол, дугу или название. Равные углы имеют обозначение в виде одинакового количества дуг, а неравные в виде разного. На чертеже изображено правильное обозначение острых, равных и неравных углов.
Когда необходимо отметить более 3 углов, используются специальные обозначения дуг, например, волнистые или зубчатые. Это не имеет столь важное значение. Ниже приведен рисунок, где показано их обозначение.
Обозначение углов должны быть простыми, чтобы не мешали другим значениям. При решении задачи рекомендовано выделять только необходимые для решения углы, чтобы не загромождать весь чертеж. Это не помешает решению и доказательству, а также придаст эстетичный вид рисунку.
Если вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Что такое угол?
Углом называют фигуру, образованную двумя лучами, выходящими из одной точки (рис. 160).
Лучи, образующие угол , называют сторонами угла, а точку, из которой они выходят, — вершиной угла.
На рисунке 160 сторонами угла являются лучи ОА и ОБ, а его вершиной — точка О. Этот угол обозначают так: АОВ.
При записи угла в середине пишут букву, обозначающую его вершину. Угол можно обозначить и одной буквой — названием его вершины.
Например, вместо «угол АОВ» пишут короче: «угол О».
Вместо слова «угол» пишут знак .
Например, AОВ, O.
На рисунке 161 точки С и D лежат внутри угла АОВ, точки X и У лежат вне этого угла, а точки М и Н — на сторонах угла.
Как и все геометрические фигуры, углы сравниваются с помощью наложения.
Если один угол можно наложить на другой так, что они совпадут, то эти углы равны.
Например, на рисунке 162 ABC = MNK.
Из вершины угла СОК (рис. 163) проведен луч ОР. Он разбивает угол СОК на два угла — СОР и РОК. Каждый из этих углов меньше угла СОК.
Пишут: COP
Прямой и развернутый угол
Два дополнительных друг другу луча образуют развернутый угол. Стороны этого угла вместе составляют прямую линию, на которой лежит вершина развернутого угла (рис. 164).
Часовая и минутная стрелки часов образуют в 6 ч развернутый угол (рис. 165).
Согнем два раза пополам лист бумаги, а потом развернем его (рис. 166).
Линии сгиба образуют 4 равных угла. Каждый из этих углов равен половине развернутого угла. Такие углы называют прямыми.
Прямым углом называют половину развернутого угла.
Чертежный треугольник

Для построения прямого угла пользуются чертежным треугольником (рис. 167). Чтобы построить прямой угол, одной из сторон которого является луч ОЛ, надо:
а) расположить чертежный треугольник так, чтобы вершина его прямого угла совпала с точкой О, а одна из сторон пошла по лучу ОА;
б) провести вдоль второй стороны треугольника луч ОВ.
В результате получим прямой угол АОВ.
Вопросы к теме
1.Что такое угол?
2.Какой угол называют развернутым?
3.Какие углы называют равными?
4.Какой угол называют прямым?
5.Как строят прямой угол с помощью чертежного треугольника?
Нам с вами уже известно, что любой угол делит плоскость на две части. Но, в случае, если у угла его обе стороны лежат на одной прямой, то такой угол называется развернутым. То есть, у развернутого угла одна его сторона является продолжением его другой стороны угла.
Теперь давайте посмотрим на рисунок, на котором как раз и изображен развернутый угол О.

Если мы возьмем и проведем из вершины развернутого угла луч, то он разделит данный развернутый угол еще на два угла, которые будут иметь одну общую сторону, а другие два угла будут составлять прямую. То есть, с одного развернутого угла мы получили два смежных.
Если мы возьмем развернутый угол и проведем биссектрису, то эта биссектриса разделит развернутый угол на два прямых угла.
А, в том случае, если мы из вершины развернутого угла проведем произвольный луч, который не является биссектрисой, то такой луч разделит развернутый угол на два угла, один из которых будет острым, а другой тупым.
Свойства развернутого угла
Развернутый угол обладает такими свойствами:
Во-первых, стороны развёрнутого угла являются антипараллельными и образуют прямую;
во-вторых, развернутый угол равен 180°;
в-третьих, два смежных угла образуют развернутый угол;
в-четвертых, развернутый угол составляет половину полного угла;
в-пятых, полный угол будет равен сумме двух развёрнутых углов;
в-шестых, половина развернутого угла составляет прямой угол.
Измерение углов
Чтобы измерить любой угол, для этих целей чаще всего используют транспортир, у которого единица измерения равна одному градусу. При измерении углов следует помнить, что любой угол имеет свою определенную градусную меру и естественно эта мера больше нуля. А развернутый угол, как нам уже известно, равен 180 градусам.
То есть, если мы с вами возьмем любую плоскость круга и разделим ее радиусами на 360 равных частей, то 1/360 часть данного круга будет являться угловым градусом. Как вы уже знаете, что градус обозначается определенным значком, который имеет такой вид: « ° ».
Теперь мы также знаем, что один градус 1° = 1/360 части круга. Если угол равен плоскости круга и составляет 360 градусов, то такой угол является полным.
А теперь мы возьмем, и плоскость круга поделим с помощью двух радиусов, лежащих на одной прямой линии, на две равные части. То в этом случае, плоскость полукруга составит половину полного угла, то есть 360: 2 = 180°. Мы с вами получили угол, который равен полуплоскости круга и имеет 180°. Это и есть развернутый угол.
Практическое задание
1613. Назовите углы, изображенные на рисунке 168. Запишите их обозначения.

1614. Начертите четыре луча: ОА, ОВ, ОС и OD. Запишите названия шести углов, сторонами которых являются эти лучи. На сколько частей эти лучи делят плоскость ?
1615. Укажите, какие точки на рисунке 169 лежат внутри угла КОМ, Какие точки лежат вне этого угла? Какие точки лежат на стороне OK, a какие — на стороне ОМ?
1616. Начертите угол MOD и проведите внутри него луч ОТ. Назовите и обозначьте углы, на которые этот луч делит угол MOD.
1617. Минутная стрелка за 10 мин повернулась на угол АОВ, за следующие 10 мин — на угол ВОС, а еще за 15 мин — на угол COD. Сравните углы АОВ и ВОС, ВОС и COD, АОС и АОВ, АОС и COD (рис. 170).
1618. Изобразите с помощью чертежного треугольника 4 прямых угла в разных положениях.
1619. С помощью чертежного треугольника найдите на рисунке 171 прямые углы. Запишите их обозначения.
1620. Укажите прямые углы в классной комнате.
а) 0,09 200; б) 208 0,4; в) 130 0,1 + 80 0,1.
1629. Сколько процентов от 400 составляет число 200; 100; 4; 40; 80; 400; 600?
1630. Найдите пропущенное число:
а) 2 5 3 б) 2 3 5
13 6 12 1
2 3? 42?
1631. Начертите квадрат, сторона которого равна длине 10 клеток тетради. Пусть этот квадрат изображает поле. Рожь занимает 12% поля, овес — 8%, пшеница — 64%, а остальная часть поля занята гречихой. Покажите на рисунке часть поля, занятую каждой культурой. Сколько процентов поля занимает гречиха?
1632. За учебный год Петя израсходовал 40% купленных в начале года тетрадей, и у него осталось 30 тетрадей. Сколько тетрадей было куплено для Пети в начале учебного года?
1633. Бронза является сплавом олова и меди. Сколько процентов сплава составляет медь в куске бронзы, состоящем из 6 кг олова и 34 кг меди?
1634. Построенный в древности Александрийский маяк, который называли одним из семи чудес света, выше башен Московского Кремля в 1,7 раза, но ниже здания Московского университета на 119 м. Найдите высоту каждого из этих сооружений, если башни Московского Кремля на 49 м ниже Александрийского маяка.
1635. Найдите с помощью микрокалькулятора:
а) 4,5% от 168; в) 28,3% от 569,8;
б) 147,6% от 2500; г) 0,09% от 456 800.
1636. Решите задачу:
1) Площадь огорода 6,4 а. В первый день вскопали 30% огорода, а во второй день — 35% огорода. Сколько аров осталось еще вскопать?
2) У Сережи было 4,8 ч свободного времени. 35% этого времени он потратил на чтение книги, а 40% на просмотр передач по телевизору. Сколько времени у него еще осталось?
1637. Выполните действия:
1) ((23,79: 7,8 — 6,8: 17) 3,04 — 2,04) 0,85;
2) (3,42: 0,57 9,5 — 6,6) : ((4,8 — 1,6) (3,1 + 0,05)).
1638. Начертите угол ВАС и отметьте по одной точке внутри угла, вне угла и на сторонах угла.
1639. Какие из отмеченных на рисунке 172 точек лежат внутри угла АМК.Какая точка лежит внутри угла АМВ> но вне угла АМК.Какие точки лежат на сторонах угла АМК?
1640. Найдите с помощью чертежного треугольника прямые углы на рисунке 173.
1641. Постройте квадрат со стороной 43 мм. Вычислите его периметр и площадь.
1642. Найдите значение выражения:
а) 14,791: а + 160,961: b, если а = 100, b = 10;
б) 361,62с + 1848: d, если с = 100, d =100.
1643. Рабочий должен был изготовить 450 деталей. В первый день он изготовил 60% деталей, а остальные — во второй. Сколько деталей изготовил рабочий во второй день?
1644. В библиотеке было 8000 книг. Через год число их увеличилось на 2000 книг. На сколько процентов увеличилось число книг в библиотеке?
1645. Грузовики в первый день проехали 24% намеченного пути, во второй день — 46% пути, а в третий — остальные 450 км. Сколько километров проехали эти грузовики?
1646. Найдите, сколько составляют:
а) 1% от тонны; в) 5% от 7 т;
б) 1% от литра; г) 6% от 80 км.
1647. Масса детеныша моржа в 9 раз меньше массы взрослого моржа. Какова масса взрослого моржа, если вместе с детенышем их масса равна 0,9 т?
1648. Во время маневров командир оставил 0,3 всех своих солдат охранять переправу, а остальных разделил на 2 отряда для обороны двух высот. В первом отряде было в 6 раз больше солдат, чем во втором. Сколько солдат было в первом отряде, если всего было 200 солдат?
Н.Я. ВИЛЕНКИН, B. И. ЖОХОВ, А. С. ЧЕСНОКОВ, C. И. ШВАРЦБУРД, Математика 5 класс, Учебник для общеобразовательных учреждений
Угловая мера
Угол в измеряют в градусной мере (градус, минута, секунда), в оборотах — отношение длины дуги s к длине окружности L , в радианах — отношение длины дуги s к радиусу r ; исторически применялась также градовая мера измерения углов, в настоящее время она почти нигде не используется.
1 оборот = 2π радианам = 360° = 400 градам .
В морской терминологии углы обозначаются румбами .
Типы углов
Смежные углы — острый (a) и тупой (b). Развёрнутый угол (c)
Кроме этого, рассматривается угол между гладкими кривыми в точке касания: по определению, его величина равна величине угла между касательными к кривым.
Wikimedia Foundation . 2010 .
Смотреть что такое «Развернутый угол» в других словарях:
Угол, равный двум прямым. *РАЗВЕРТКА поверхности фигура, получающаяся в плоскости при таком совмещении точек данной поверхности с этой плоскостью, при котором длины линий остаются неизменными. Развертка кривой см. Эвольвента … Большой Энциклопедический словарь
угол — ▲ разность направление (в пространстве) угол протяженность поворота от одного направления к другому; разность направлений; часть полного оборота (# наклона. образовывать #). наклон. наклонный. отклонение. уклониться (дорога уклонилась вправо).… …
Угол — Углы: 1 общего вида; 2 смежные; 3 прилежащие; 4 вертикальные; 5 развернутый; 6 прямой, острый и тупой; 7 между кривыми; 8 между прямой и плоскостью; 9 между скрещивающимися прямыми (не лежащими в одной плоскостью) прямыми. УГОЛ, геометрическая… … Иллюстрированный энциклопедический словарь
Геометрическая фигура, состоящая из двух различных лучей, выходящих из одной точки. Лучи наз. сторонами У., а их общее начало вершиной У. Пусть [ ВА),[ ВС) стороны угла, В его вершина, плоскость, определяемая сторонами У. Фигура делит плоскость… … Математическая энциклопедия
Угол, равный двум прямым. * * * РАЗВЕРНУТЫЙ УГОЛ РАЗВЕРНУТЫЙ УГОЛ, угол, равный двум прямым … Энциклопедический словарь
Раздел математики, занимающийся изучением свойств различных фигур (точек, линий, углов, двумерных и трехмерных объектов), их размеров и взаимного расположения. Для удобства преподавания геометрию подразделяют на планиметрию и стереометрию. В… … Энциклопедия Кольера
1) Замкнутая ломаная линия, именно: если различные точки, никакие последовательные три из к рых не лежат на одной прямой, то совокупность отрезков наз. многоугольником (см. рис. 1). М. могут быть пространственными или плоскими (ниже… … Математическая энциклопедия
поперек — ▲ под углом максимум, косой угол поперечный. поперек под прямым углом. . прямой угол угол максимального отклонения; угол, равный своему смежному; четверть оборота. перпендикуляр. перпендикулярный находящийся под прямым углом. перпендикулярно.… … Идеографический словарь русского языка
градус — а, м. 1) Единица измерения плоского угла, равная 1/90 прямого угла или соответственно 1/360 окружности. Угол в 90 градусов называется прямым углом. Развернутый угол составляет 180 градусов. 2) Единица измерения температурного интервала, имеющая… … Популярный словарь русского языка
Теорема Шварца Кристоффеля важная теорема в теории функций комплексного переменного, носит название немецких математиков Карла Шварца и Элвина Кристоффеля. Очень важной с практической точки зрения является проблема о конформном… … Википедия
Что такое Угол? Определение, виды, как обозначают? Примеры
Определение угла
Угол — это простая геометрическая фигура. Определение угла напрямую связано с понятием луча.
Луч — прямая линия, у которой есть начало, но нет конца, и продолжается она только в одну сторону.
Если нам дана прямая a на плоскости, и на ней есть некоторая точку O — выходит, что прямая разделена точкой на две части, каждая из которых является лучом с началом в точке O.

Луч можно обозначить одной строчной буквой латинского алфавита или двумя прописными. Например, вот так:
Угол — часть плоскости между двумя линиями, исходящими из одной точки. Каждая сторона угла является лучом, а вершина — общим началом сторон.
В математике существует специальный символ для обозначения угла, вот он: ∠.
Если стороны угла названы малыми латинскими буквами, то их записывают после символа. Например, так: ∠ab или ∠ba.
Если стороны угла названы большими буквами, то обозначение угла будет состоять из символа и трех букв, при этом вершина всегда записывается в центре. При сторонах угла OA и OB название угла запишем так: ∠AOB и ∠BOA.
Иногда можно встретить обозначение в виде цифр — так тоже можно.
Для наглядности — все способы обозначения углов:
Что такое вершина и стороны угла:
Стороны угла — лучи, из которых состоит угол.
Вершина угла — общее начало сторон угла.
Биссектриса — это луч, который исходит из вершины угла и делит его на два равных угла.
Так как угол делит плоскость на две части, одна будет внутренней областью угла, а другая — внешней областью угла. Вот так:
При разделении развернутым углом на плоскости любая из его частей считается внутренней областью развернутого угла.
Единица измерения углов — градусы. Символ для обозначения градуса угла: °.
Определение смежных и вертикальных углов
Смежные углы — это пара углов, у которых одна сторона общая, а две другие стороны лежат на одной прямой. Таким образом два смежных угла составляют развернутый угол. Общая сторона двух смежных углов называется наклонной к прямой, на которой лежат другие стороны, при условии, что смежные углы не равны.
Вертикальные углы — это пара углов, у которых есть общая вершина, при этом стороны одного угла составляют продолжение сторон другого угла.
При пересечении прямых получается четыре пары смежных и две пары вертикальных углов. Вот как это выглядит:

Виды углов
Есть разные типы углов и у каждого своё название:
острый
прямой
тупой
развернутый
выпуклый
полный
Различать виды углов в геометрии важно. Определять можно на глаз или с помощью линейки.
Острый угол — это угол, который меньше прямого угла, то есть < 90°.
Прямой угол — это угол, стороны которого перпендикулярны друг другу. Прямой угол всегда равен половине развернутого угла, то есть = 90°.
Если два смежных угла равны между собой, то каждый из них является прямым. Для удобства прямой угол обозначается уголком. Вот так:
На картинке изображены два прямых угла ∠AOC и ∠COB. Общая сторона OC перпендикулярна прямой AB, а точка O — основание перпендикуляра.
Развернутый угол — это открытый угол, который образован двумя лучами и равен сумме двух прямых углов. Развернутый угол равен 180°. Как выглядит развернутый угол показано на первой картинке.
Неразвернутый угол — это любой угол, который не является развернутым, то есть не равен 180°.
Тупой угол — это угол, который больше прямого угла, но меньше развернутого:
90° < тупой угол < 180°.
Выпуклый угол — это угол, который больше развернутого угла, но меньше полного:
180° < выпуклый угол < 360°.
Полный угол — это угол, обе стороны которого совпадают с одним лучом. Он равен сумме четырех прямых углов, то есть = 360°.
Прилежащие углы — это пара углов с общей вершиной и стороной, другие стороны при этом лежат по разные стороны от общей стороны.

На картинке мы видим два прилежащих угла ∠AOB и ∠BOC, общую вершину O и общую сторону OB.
Можно сформулировать определение по-другому: если из вершины любого угла провести луч, разделяющий угол на два, то образованные углы будут прилежащими.
Чтобы найти угол, который разделен лучом, нужно сложить полученные углы: ∠AOB = ∠AOC + ∠COB. Из этого можно выделить следующие верные разности:
∠AOC = ∠AOB — ∠COB,
∠COB = ∠AOB — ∠AOC.

Сравнение углов
Для сравнения углов можно использовать самый простой способ из программы 4 класса — метод наложения. Для этого нужно совместить две вершины и сторону одного угла со стороной другого. Если стороны заданных углов совпадут, значит углы равные. Если нет, то угол, который лежит внутри другого, будет меньшим. Здесь два наглядных примера с равными и неравными углами:
При этом развернутые углы всегда являются равными.
Совмещение углов ∠𝐴𝐵𝐶 и ∠𝑀𝑁𝐾 происходит следующим образом:

Вершину 𝐵 одного угла совмещаем с вершиной 𝑁 другого угла.

Сторону 𝐵𝐴 одного угла накладываем на сторону 𝑁𝑀 другого угла так, чтобы стороны 𝐵𝐶 и 𝑁𝐾 располагались в одном направлении.
Если совпадут и другие стороны, то углы равны: ∠𝐴𝐵𝐶 = ∠𝑀𝑁𝐾.
Если нет, то один угол — меньше другого: ∠𝐴𝐵𝐶<∠𝑀𝑁𝐾.
Сравнить углы можно также, измерив их величины. Для этого понадобится специальный инструмент для построения и измерения углов — транспортир. Вот, как он выглядит:
Как правильно измерять углы
Измерение углов похоже на измерение отрезков: нужно сравнить их с углом, принятым за единицу измерения. В геометрии обычно за единицу измерения принимают градус — угол, равный 1/180 части развернутого угла. Обозначается — 0.
Градусная мера угла — положительное число, которое показывает, сколько раз градус и его части укладываются в данном углу.
Есть еще две возможные меры угла: минуты и секунды. Они позволяют выполнять более точные расчеты, особенно, когда величина не является целым обозначением градуса.
Минута — 1/60 часть градуса. Обозначается — ´.
Секунда — 1/60 часть минуты. Обозначается — ´´.
Градус состоит из 3600 секунд, то есть: 1° = 60′ = 3600′.
Как происходит измерение угла: сначала измеряются стороны угла, а после его внутренняя область. Всегда нужно считать количество уложенных углов, так как они предопределяют меру измеряемого угла.
Когда луч делит угол на два или более углов, градусная мера всего угла равна сумме градусных мер этих углов.
На рисунке изображен угол АОВ, он состоит из углов АОС, СОD и DОВ. Можно записать так: ∠ A O B = ∠ A O C + ∠ D O B = 45° + 30° + 60° = 135 °.
Угол называется прямым, если он равен 90°, а острым, если он меньше 90°, тупым, если он больше 90°, но меньше 180°. Развернутый угол имеет 180°.
Равные углы имеют равную градусную меру.
Обозначение углов на чертеже
Чертеж помогает решать задачки по геометрии в разы быстрее. Чтобы наглядно изображать дуги, углы и прочие фигурки, придумали даже отдельное направление — геометрический чертеж.
Задачи с углами могут быть разными и не всегда есть возможность правильно изобразить и отметить угол. Вот, что важно запомнить при обозначении лучей и углов:
Равные углы обозначают одинаковым количеством дуг.
Неравные углы обозначают разным количеством дуг, чтобы они отличались между собой.
Для обозначения на чертеже более трех углов используем разные виды дуг: волнистые, зубчатые.
На чертеже отмечены острые, равные и неравные углы.
Обозначать углы можно разными цветами. Главное, чтобы было просто и броско. При этом необязательно отмечать все-все углы — достаточно только тех, которые нам нужны для решения задачки.
Вникать во все тонкости математической вселенной комфортнее с внимательным наставником. Наши учителя объяснят сложную тему, ответят на неловкие вопросы и вдохновят ребенка учиться. А красочная платформа с увлекательными заданиями поможет заниматься современно и в удовольствие. Запишите ребенка на бесплатный пробный урок в онлайн-школу Skysmart и попробуйте сами!
∟ — Прямой угол: U+221F angrt
Значение символа
Прямой угол. Математические операторы.
Символ «Прямой угол» был утвержден как часть Юникода версии 1.1 в 1993 г.
Свойства
Версия 1.1
Блок Математические операторы
Тип парной зеркальной скобки (bidi) Нет
bmg 2BFE
Композиционное исключение Нет
Изменение регистра 221F
Простое изменение регистра 221F
Кодировка
Кодировка hex dec (bytes) dec binary
UTF-8 E2 88 9F 226 136 159 14846111 11100010 10001000 10011111
UTF-16BE 22 1F 34 31 8735 00100010 00011111
UTF-16LE 1F 22 31 34 7970 00011111 00100010
UTF-32BE 00 00 22 1F 0 0 34 31 8735 00000000 00000000 00100010 00011111
UTF-32LE 1F 22 00 00 31 34 0 0 522321920 00011111 00100010 00000000 00000000
Подготовка школьников к ЕГЭ и ОГЭ (Справочник по математике — Планиметрия
Углом называют часть плоскости, ограниченную двумя лучами, выходящими из одной точки. Лучи,ограничивающие угол, называют сторонами угла. Точку, из которой выходят лучи, называют вершиной угла.
Схему обозначения углов рассмотрим на примере угла, изображенного на рисунке 1.
Рис.1
Изображенный на рисунке 1 угол можно обозначить тремя способами:
Углы называют равными углами, если их можно совместить.
Если при пересечении двух прямых образуются четыре равных угла, то такие углы называют прямыми углами (рис.2). Пересекающиеся прямые линии, образующие прямые углы, называют перпендикулярными прямыми.
Рис.2
Если через точку A, не лежащую на прямой l, проведена прямая, перпендикулярная к прямой l и пересекающая прямую l точке B, то говорят, что из точки B опущен перпендикупяр AB на прямую l (рис.3). Точку B называют основанием перпендикуляра AB.
Рис.3
Замечание. Длину отрезка AB называют расстоянием от точки A до прямой l.
Углом в 1° (один градус) называют угол, составляющий одну девяностую часть прямого угла.
Угол, в k раз больший угла в 1°, называют углом в k° ( k градусов).
Углы измеряют также и в радианах. О радианах можно прочитать в разделе нашего справочника «Измерение углов. Градусы и радианы».
Таблица 1 – Типы углов в зависимости от величины в градусах
Прямой угол
Свойство:
Прямой угол равен 90°
Острый угол
Свойство:
Острый угол меньше 90°
Тупой угол
Свойство:
Тупой угол больше 90°, но меньше 180°
Развернутый угол
Свойство:
Развернутый угол равен 180°
Угол больший, чем развернутый
Свойство:
Такой угол больше 180°, но меньше 360°
Полный угол
Свойство:
Полный угол равен 360°
Угол, равный нулю
Свойство:
Такой угол равен 0°
Таблица 2 – Типы углов в зависимости расположения сторон
Вертикальные углы
Свойство вертикальных углов:
Вертикальные углы равны
Смежные углы
Свойство смежных углов:
Сумма смежных углов равна 180°
Углы с соответственно параллельными сторонами
Свойство углов с соответственно параллельными сторонами:
Углы с соответственно параллельными сторонами равны, если оба являются острыми или оба являются тупыми
Свойство углов с соответственно параллельными сторонами:
Сумма углов с соответственно параллельными сторонами равна 180°, если один из них острый, а другой тупой
Углы с соответственно перпендикулярными сторонами
Свойство углов с соответственно перпендикулярными сторонами:
Углы с соответственно перпендикулярными сторонами равны, если оба являются острыми или оба являются тупыми
Свойство углов с соответственно перпендикулярными сторонами:
Сумма углов с соответственно перпендикулярными сторонами равна 180°, если один из них острый, а другой тупой
Определение. Биссектрисой угла называют луч, делящий угол пополам.
Задача. Доказать, что биссектрисы смежных углов перпендикулярны.
Решение. Рассмотрим рисунок 4.
Рис.4
На этом рисунке углы AOB и BOC – смежные, а лучи OE и OD – биссектрисы этих углов. Поскольку
2α + 2β = 180°.
то
α + β = 90°,
что и требовалось доказать.
На нашем сайте можно также ознакомиться нашими учебными материалами для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ по математике.
типов углов — Бесплатная математическая справка
Типы углов
Вы, конечно, использовали слово «угол» в повседневной жизни, но оно также имеет важное значение в математике. Одна из тем, с которой вы захотите познакомиться, — это различные типы или классификации углов, определяемые величиной угла. Эта страница представляет собой простое и понятное руководство для начинающих по различным типам углов.
Три основных типа углов
Acute — любой угол менее 90 градусов.Эти углы кажутся «острыми», как лезвие ножа.
Пример: угол ABC составляет 40 градусов. Угол ABC острый.
Правый — любой угол, равный точно 90 градусам. Это как края деревянного бруска.
Пример: Угол CAT составляет 90 градусов. Угол КПП — это прямой угол.
Тупой — любой угол, который составляет более 90 градусов, но менее 180 градусов. Это «толстые» углы, очень широкие.
Пример: угол DEF составляет 125 градусов. Тогда угол DEF тупой.
Особый случай
Прямой — любой угол, равный 180 градусам. Это даже не совсем угол … это просто прямая линия!
Пример: Точки ABC лежат на линии L, образуя ПРЯМОЙ ЛИНИЙ. Тогда линия L прямая.
Связь между несколькими углами
Вертикальные углы — Два угла, образованные пересекающимися линиями.Они не могут быть смежными, но всегда равны по размеру. Они находятся напротив друг друга в углах буквы «X», образованной линиями.
На рисунке выше углы 1 и 3 и углы 2 и 4 вертикальны, потому что они расположены напротив друг друга. Теперь углы 1 и 2 и углы 3 и 4 НЕ являются вертикальными углами.
Дополнительные углы — Два угла, сумма которых составляет 90 градусов.
Пример: угол A = 30 градусов и угол B = 60 градусов.
Тогда угол A + угол B = 90 градусов. Можно сказать, что углы A и B дополняют друг друга.
Дополнительные углы — Два угла, сумма которых составляет 180 градусов. Дополнительные углы можно разместить так, чтобы они образовывали прямую линию.
Пример: угол A = 80 градусов и угол B = 100 градусов. Тогда угол A + угол B = 180 градусов. Можно сказать, что углы A и B дополнительные.
Угловая насадка для сверл
Нажмите на изображение для увеличения
Размеры углового сверла
Вес в упаковке 6 унций
Характеристики:
Присоединяется к любой дрели (проводной / электрической или беспроводной / аккумуляторной)
Рекомендуемая рабочая скорость не более 2500 об / мин
Легкий вес; угловая дрель весит 1/3 фунта
Резьбовые компоненты позволяют быстро и легко менять инструмент
Один год гарантии, 30-дневная пробная версия без риска
Описание:
Прямоугольный адаптер дрели авиационного типа позволяет выполнять работы на участках с зазором всего 2 дюйма.Инструмент способен сверлить отверстия диаметром до 1/4 дюйма и совместим со всеми стандартными перфораторами. Использование литой полости обеспечивает постоянную посадку прецизионных внутренних компонентов, в том числе: термообработанной легированной стали с внутренней резьбой. (1 / 4-28 UNF-2B) зубчатые колеса со скошенной кромкой, упорный блок из закаленной стали и стальной приводной вал, а также пропитанные маслом подшипники.Корпус, шарниры которого открываются для облегчения периодической смазки, закреплен нескользящей алюминиевой рукояткой с накаткой черный анодированный для внешнего вида.В дополнение к сверлам с резьбовым хвостовиком TightFit, насадка для перфорации с прямым углом позволяет использовать многие другие резьбовые инструменты с минимальными затратами времени.
Примечание. Необходимые сверла с хвостовиком с резьбой TightFit можно приобрести отдельно в разделе «Сверла с хвостовиком TightFit».
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СВЕРЛЕНИЮ
Чтобы снизить вероятность выхода из строя шестерни и продлить срок службы инструмента, следуйте этим советам.
1. Уменьшите частоту вращения и давление сверления при «прорыве» сверла.
2. Сначала просверлите небольшие отверстия, а затем постепенно увеличивайте их.
3. Просверлите глубокие отверстия, чтобы удалить стружку с канавок.
4. Использование СОЖ продлит срок службы инструмента.
5. Заново заправьте сверла, когда они затупятся.
ВНИМАНИЕ: Всегда надевайте защитные очки при использовании этих инструментов. Не используйте сверла и насадки с резьбовым хвостовиком TightFit против часовой стрелки (в обратном направлении). Не превышайте 2500 об / мин. Храните инструменты в недоступном для детей месте.
Combo Pack 90 градусов левый и правый угол USB 3.0 Адаптер
Адаптер USB с прямым углом подключается к порту USB Type-A компьютера, ноутбука, планшета или концентратора и т. Д. снижает износ вашего USB-порта, делая его более доступным

Найдите правильный угол с помощью этого комбинированного USB-адаптера с левым и правым углом; Подключайтесь к левому, правому или заднему портам на ноутбуке, компьютерной башне или док-станции с помощью этого углового USB-адаптера

Премиум-конструкция USB-адаптер под углом 90 градусов имеет позолоченные разъемы, которые обеспечивают прочность и устойчивость к коррозии; Проступи для частого отключения от сети; Сверхскоростной USB 3.0 обеспечивает скорость передачи данных до 5 Гбит / с при поддержке обратной совместимости с кабелями USB 2.0 / 1.x

Экономичный комбинированный USB-адаптер под прямым углом представляет собой компактную запасную часть размером всего 2 дюйма и весом менее 1 унции, которую можно носить в кейсе ноутбука во время путешествий.

Универсальный USB-кабель, совместимый без потери производительности, с любым USB-кабелем с полноразмерным разъемом типа A на одном конце; Отличный выбор для подключения флешки в ограниченном пространстве

Руководство

Статья базы знаний

Загрузка драйвера
По любым вопросам обращайтесь в службу поддержки Cable Matters.
Геометрия: прямоугольные треугольники — Magoosh Math
В предыдущих двух видео мы обсуждали основные элементы треугольников, а затем различие между различными типами треугольников. Теперь сосредоточимся на прямоугольных треугольниках .

Хорошо, теперь мы можем поговорить о прямоугольных треугольниках. Правые треугольники — это треугольники, которые содержат один прямой угол, то есть угол в 90 градусов. Очевидно, что каждый из двух других углов должен быть острым, то есть меньше 90 градусов. Только так все они в сумме дадут 180 градусов.
Правые треугольники: ноги и гипотенуза
Во-первых, нам нужно выучить два важных термина, связанных с прямоугольными треугольниками. Две стороны, которые встречаются под прямым углом, называются катетами, а сторона, противоположная прямому углу, называется гипотенузой.Итак, мы вкратце упомянули отрезки в предыдущем видео, но здесь дано формальное определение отрезков, а также вам нужно знать слово гипотенуза. Итак, мы два катета в прямоугольном треугольнике, а длинная сторона — это гипотенуза.
_{Изображение Pyty}
Этот треугольник, AC и BC — катеты, а AB — гипотенуза. Гипотенуза всегда противоположна наибольшему углу. Угол в 90 градусов всегда будет самым большим углом, поэтому гипотенуза всегда будет самой длинной стороной прямоугольного треугольника.
Теорема Пифагора
Три стороны прямоугольного треугольника связаны одной из самых важных теорем во всей математике — теоремой Пифагора.
Эта теорема приписывается г-ну Пифагору, который жил еще во времена до нашей эры. И эта теорема — особое свойство, которое отделяет все прямоугольные треугольники от всех неправильных треугольников. Итак, вот удивительная теорема. Если треугольники прямоугольные, то квадрат + b квадрат = c квадрат. Обратите внимание, что это работает только для прямоугольных треугольников.
Если треугольник неправильный, если угол близок к прямому, например, угол равен 89,99 вместо 90, тогда эта теорема не работает.
Обратите внимание, что это квадрат катета плюс квадрат катета равняется квадрату гипотенузы. Об этом говорить длиннее. Но обратите внимание: мы возводим два катета в квадрат, складываем их вместе, и это равняется квадрату гипотенузы. Это очень важно, потому что, конечно, мы можем поменять буквы вокруг, но это не изменит отношения.
Двусторонняя теорема
Обратите внимание, что это двусторонняя теорема, что я имею в виду? Если мы знаем, что треугольник прямоугольный, то мы можем использовать формулу a в квадрате + b в квадрате = c в квадрате. Если мы знаем, что формула a в квадрате + b в квадрате = c в квадрате работает для сторон треугольника, то мы можем сделать вывод, что угол, противоположный c, является прямым.
Итак, мы можем использовать это. Либо вы можете использовать прямой угол, чтобы сделать вывод, что мы можем использовать формулу, либо, если формула работает, мы можем сделать вывод, что у нас есть прямой угол.Это работает в любом случае.
Правые треугольники: практическая задача первая
Вот практическая задача, поставьте видео на паузу, а затем мы поговорим об этом.
Хорошо, те из вас, кто знаком с тройками Пифагора, могут увидеть здесь ярлык. Представьте, что мы на секунду ничего не знаем о тройках Пифагора, давайте просто проследуем здесь обычную логику теоремы Пифагора. Итак, для вашей практики, мы знаем, что a в квадрате + b в квадрате = c в квадрате, мы подставим a = 6, b = 8.
Мы вставим их в квадрат, возведем в квадрат, 36+ 64 = 100. Итак, c в квадрате = 100, квадратный корень из этого будет 10. И у нас есть треугольник 6, 8,10. И это, конечно, неудивительно. Если вы помните свои пифагорейские тройни, мы поговорим о них через минуту, если вы не знакомы с этим термином.
Правые треугольники: практическая задача 2
Вот еще одна практическая задача, поставьте видео на паузу, а затем мы поговорим об этом.
_{Изображение от WhiteBarbie}
Так что некоторые люди могут подумать, ну и ну, это та же проблема снова.У нас есть 6 и 8, поэтому, конечно, c = 10, но посмотрите внимательно на треугольник. Сейчас b — гипотенуза, а не c, поэтому a — самая длинная сторона. На самом деле c — самая короткая сторона. Таким образом, c не может быть 10.
Не может быть длиннее гипотенузы. Проблема в том, что буквы здесь перевернуты. Это немного коварно, остается спорным, действительно ли тест сделает это с вами. Но теоретически это была бы честная игра. Вы не можете просто верить буквам.Вы должны понимать отношения.
И то, что говорит теорема Пифагора, состоит в том, что квадрат опоры плюс квадрат опоры равняется квадрату гипотенузы. Технически, в этом треугольнике b в квадрате = a в квадрате + c в квадрате. Итак, если мы хотим найти c в квадрате, мы должны вычесть квадрат, c в квадрате = b в квадрате — квадрат, 8 в квадрате — 6 в квадрате, 64-36, который равен 28, извлечь квадратный корень из этого.
Конечно, мы помним из предыдущих модулей, как упростить квадратный корень, мы можем упростить это до 2 корня 7, и это длина c.Это упрощенная форма, которая будет указана в тесте. Опять же, если вы не знакомы с идеей упрощения квадратных корней, я предлагаю вернуться к модулю степеней и корней, где это подробно обсуждается.
Правые треугольники: практическая задача №3
Вот еще одна задача с корнями, приостановите видео, а затем мы поговорим об этом.
Как может быть очевидно, теорема Пифагора действительно допускает бесконечную практику с квадратными корнями и операциями с квадратными корнями, и опять же, если это то, что вам незнакомо.Вернитесь к видеоролику о мощных корнях и посмотрите видео об операциях с корнями. Это именно то, что мы здесь делаем. Итак, здесь у нас есть истинная теорема Пифагора: a в квадрате + b в квадрате = c в квадрате.
Мы собираемся решить проблему радикалов. Конечно, квадратный корень из 7 в квадрате равен 7. 2, корень 5 в квадрате, ну, это 2 в квадрате, умноженное на корень из 5, так что получается 4 умножить на 5, что составляет 20, что в сумме дает 27. Итак, c в квадрате, c должно равняться квадратному корню из 27, мы должны иметь возможность упростить это, поскольку, конечно, это 9 умноженное на 3, квадратный корень из 9 равен 3, так что это упрощается до 3 корня 3.
Итак, это треугольник, все три стороны которого являются радикальными выражениями, что иногда случается. Может быть очень полезно знать наборы целых чисел, которые удовлетворяют уравнению теоремы Пифагора. Эти наборы из трех целых чисел называются тройками Пифагора, и знание их может значительно сэкономить время на тесте.
Простейшая тройка Пифагора — это 3, 4, 5, так что вот треугольник 3, 4, 5. Обратите внимание, что нам даже не нужно рисовать перпендикулярный символ просто потому, что сторона удовлетворяет уравнению: a в квадрате + b в квадрате = c в квадрате.Этого достаточно, чтобы гарантировать. Мы абсолютно уверены, что у нас здесь прямой угол, потому что эти числа подчиняются формуле. Две другие тройки Пифагора, которые нравятся тесту, — это {5, 12, 13} и {8, 15, 17}, их хорошо запомнить.
Иногда для сложных вопросов они также будут использовать {7, 24, 25}. Это редко, но если вы действительно хотите быть в безопасности, вы должны запомнить и его. Обратите внимание, что мы также можем умножить любую из этих фундаментальных троек на любое число, чтобы создать новый набор из трех чисел.Итак, начиная с 3, 4, 5, мы можем умножить это на 2 и получить 6, 8, 10, умножить на 3 и получить 9, 12, 15 на 4, на 5, на 6, на 7, на 8 и т. Д. .
Точно так же мы могли бы умножить на 5,12,13 или 8,15,17. Так что запоминать действительно не нужно. Для кратных все, что вам нужно сделать, это запомнить эти стартовые, эти четыре стартовых тройки. И тогда вы можете легко найти кратные, если они вам понадобятся. Теперь это приводит нас к обсуждению пропорциональных рассуждений в прямоугольных треугольниках.
Тест может дать вам прямоугольный треугольник с двумя сторонами, которые являются относительно большими числами. Так что технически, если мы хотим найти x, мы должны сделать 24 в квадрате + 45 в квадрате = x в квадрате. В этой задаче было бы огромной ошибкой возвести в квадрат 45, это было бы какое-то действительно большое число, квадрат 24, которое было бы еще одним большим числом.
Сложите эти два числа вместе и попытайтесь найти квадратный корень из полученного четырехзначного числа, что было бы очень плохой идеей. Вместо этого найдите наибольший общий фактор сторон и исключите его.Что ж, наибольший общий делитель 24 и 45 равен 3. Хорошо, подумайте об этом так. Предположим, мы уменьшаем этот треугольник в три раза, в три раза.
Итак, у нас есть большой треугольник, наш начальный треугольник, а затем у нас есть уменьшенная версия с неизвестной гипотенузой y. Ну, конечно, эта уменьшенная версия выглядит неплохо, потому что на самом деле это одна из наших пифагорейских троек. Конечно, это треугольник 8, 15, 17, нам даже не нужно производить никаких вычислений.Мы можем сразу увидеть, ну, конечно, y просто должно быть равно 17.
Как только мы это узнаем, найти x будет очень легко. Нам просто нужно увеличить масштаб. Итак, мы добрались до меньшего, разделив на 3, мы получили больший, умножив на 3. Итак, x должен просто равняться 3 * 17, что составляет 51. И так в основном почти без вычислений, на самом деле единственный расчет, который мы сделали. вот 3 * 17. Этого было достаточно, чтобы решить эту проблему.
Нам никогда не приходилось иметь дело с четырехзначными числами, это действительно важно.По сути, почти каждый раз, когда на тесте вы сталкиваетесь с четырехзначными числами, которые задаются в задаче, есть вероятность, что вы усложняете себе жизнь намного тяжелее, чем она должна быть. Может случиться так, что когда мы вычленим наибольший общий фактор, мы получим одну из наших экономящих время пифагоровых троек.
В противном случае может получиться так, что мы просто получим маленький треугольник с очень простыми числами. И мы можем просто быстро применить триплет Пифагора в теореме Пифагора в этом гораздо меньшем треугольнике.Итак, вот проблема, поставьте видео на паузу, и мы поговорим об этом. Наибольший общий делитель 36 и 72 равен 36.
Если мы разделим все стороны на 36, мы получим треугольник с катетами 1 и 2, это очень просто. Если мы сложим a = 1 и b = 2, вставим это в теорему Пифагора, мы получим c в квадрате = 5, c = квадратный корень из 5. И это означает, что в большом треугольнике все, что нам нужно сделать, это умножить квадратный корень. 5 умножить на 36, умножить его обратно на наибольший общий делитель, и тогда RS = 36 корень 5.
Итак, обратите внимание, мы сделали нашу теорему Пифагора с маленькими числами, очень удобно. Нам никогда не приходилось возводить в квадрат 36 квадрат 72, это было бы просто катастрофой, поэтому вы не хотите возводить в квадрат гигантские числа. Вы хотите разделить их на наибольший общий множитель, а затем работать с гораздо меньшими числами.
Правые треугольники: четвертая задача практики
Вот еще одна задача практики.
Поставьте видео на паузу, а потом мы поговорим об этом. Итак, очевидно, из того, о чем мы говорили, мы не хотим возводить в квадрат 42, возводить в квадрат 56 и получать эти огромные числа, мы не хотим этого делать.Вместо этого мы находим наибольший общий делитель: 14, 56 — 4 * 14, 42 — 3 * 14.
Итак, мы просто уменьшим масштаб до, у нас есть катет 3 и гипотенуза 4, обратите внимание, что это не треугольник 3, 4, 5, потому что гипотенуза равна четырем. Вместо этого то, что мы имеем: b в квадрате равно 4 в квадрате — 3 в квадрате, 16-9, что равно 7. Таким образом, b в квадрате будет квадратным корнем из 7. А затем мы просто увеличиваем в 14 раз, наибольший общий множитель. — коэффициент масштабирования.
Мы увеличиваем масштаб и получаем x = 14 корень 7.
Резюме
Итак, прямоугольные треугольники имеют один угол 90 градусов и два острых угла. У прямоугольных треугольников всегда есть одна гипотенуза, самая длинная сторона и два катета. Ноги — это стороны, которые касаются прямого угла. Теорема Пифагора говорит нам, что a в квадрате + b в квадрате = c в квадрате, это верно только для прямоугольных треугольников.
Фактически, мы знаем, что если это прямоугольный треугольник, мы можем использовать эту формулу. И если формула верна, мы можем сделать вывод, что у нас есть прямой угол, работает в обоих направлениях.Мы будем широко использовать эту теорему в оставшихся видеороликах по геометрии. Пифагорейские тройни очень удобно запоминать, потому что они экономят много времени.
Если вы их знаете, вы сможете избежать всех видов ненужных вычислений.

Кодировка	hex	dec (bytes)	dec	binary
UTF-8	E2 88 9F	226 136 159	14846111	11100010 10001000 10011111
UTF-16BE	22 1F	34 31	8735	00100010 00011111
UTF-16LE	1F 22	31 34	7970	00011111 00100010
UTF-32BE	00 00 22 1F	0 0 34 31	8735	00000000 00000000 00100010 00011111
UTF-32LE	1F 22 00 00	31 34 0 0	522321920	00011111 00100010 00000000 00000000

5Авг
Оклейка обоями стен: Nothing found for Kleim Oboi Svoimi Rukami Pravilno %23Podgotovka Sten
5 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Оклейка стен обоями
Оклейка стен обоями требует правильной подготовки поверхности к выполнению работы. Клеить обои можно на фанеру, доски, картон, сухую штукатурку и другие покрытия. Главное, они должны быть обработаны специальным скрепляющим составом, обеспечивающим лучшее сцепление обоев и основания. В качестве такого средства обычно используется грунтовка.

Стены, на которые будут наклеиваться обои, должны быть сухие, чистые и ровные. В противном случае результат работы будет неудовлетворительный. Подготовив необходимые инструменты (острый нож для разрезания полотнища обоев, строительную рулетку для измерения отрезков, валик, кисти и др.), мастер приступает к работе. Клей приобретается исключительно под конкретную марку обоев. Рекомендации производителя можно найти на упаковке. Если же нет желания оклеиват ьстены обоями, то всегда можно покрыть их фактурной штукатуркой

Виды оклейки обоев

Существует два основных способа наклеивания обоев на стены:

Внахлест – крепление обоев с необрезанной кромкой, которую прикрывают новым куском материала. Этот способ исключает появление тонких щелей между обоями, которые могут со временем образовываться. К тому же он более быстрый.

Встык – современная оклейка комнаты обоями, которая начинается от угла. Мастер определяет вертикаль в помещении и, закончив с измерениями, может начинать работу. При оклейке встык необходимо тщательно промазывать края обоев.

Варианты чистовой отделки стен с помощью обоев

Теперь клиенты хотят не просто оклеить стены обоями, но сделать это по собственному дизайнерскому проекту, выбирая несколько разновидностей обоев для одного помещения. Оклейка стен разными обоями, или комбинированная оклейка, может строиться на разнице обоев по цвету или фактуре.

Могут использоваться материалы одного цвета, но двух разных его оттенков. Их умелое распределение по стенам в комнате позволяет обеспечить необходимую игру света и визуально сделать помещение больше. Те же возможности открывают и разные по фактуре обои.

Обои на потолке

Оклейка потолка обоями – быстрый и удобный способ привести потолочное пространство в порядок. Потолочные обои доступны по цене, они так же легко наклеиваются на стены и надежно на них держатся, как и обычные, если подобран подходящий клей в более густой консистенции. Несмотря на кажущуюся простоту, эта работа отличается высокой энергозатратностью, требует аккуратности и профессионализма от исполнителя.

Если вы хотите, чтобы обои были наклеены ровно, гладко и безупречно, то обращайтесь к мастерам из нашей компании. Стоимость оклейки стен обоями вполне приемлемая, если учесть, что все будет сделано идеально, и вы останетесь довольны результатом.
Поклейка обоев, цена за м2 в Рязани. Стоимость поклейки обоев
Рекомендации к применению:
Они по праву занимают лидирующую позицию среди декоративных покрытий. Что именно отличает их от других видов обоев, и какими преимуществами они обладают наравне с другими.
Флизелиновые обои производятся двух видов: обои на основе с виниловой поверхностью и обычные флизелиновые.
Для ясности сначала уясним, что представляет из себя сам флизелин. Это скрепленный полимером материал, основанием которого являются целлюлозные волокна. Выглядит как бумага, а при контакте с ним напоминает ткань. Отличается от бумаги более высокой прочностью, более высокой огнестойкостью и износоустойчивостью.
Обои бывают таких видов:
Флизелиновые
Такие обои, которые производятся из флизелина. Имеют слои. Верхний слой имеет рельеф, нижние слои ровного и гладкого покрытия. В основном их применяют для окрашивания. Красить 2-3 раза, при этом изменяя цвет по своему вкусу.
Обои с основой из флизелина
Нижний слой этих обоев из флизелина (выполняет функцию подложки). На него клеится виниловый слой (обычно с фактурой и рисунком)
Преимущества:
высокая плотность
высокая огнестойкость
простота применения
простота обслуживания
высокий срок службы
визуальная маскировка трещин
высокая пропускная способность воздуха
Оклейка обоев
Клеятся такие обои на любые стены, даже стены с дефектами. Они замечательно скрывают неровности и трещины, идеально ровные стены для них не требуются.
Их большим плюсом является то, что клеем нужно смазать только стену, что уменьшает время поклейки обоев в несколько раз. Клей используется специальный, он гораздо гуще, чем обычный и не создает желтизны после.
Обойное полотно не мокрое от клея и не деформируется, отсутствуют пузыри во время поклейки обоев на стену. Клеятся практически на любую поверхность; за счет большой ширины рулонов очень быстро.
Клей намазывается на стену кисточкой на поверхность, большую, чем отрезанное полотно обоев. Далее, к стене приклеивается полотно. Каждая полоса клеится встык. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы полотно приклеилось внахлест. Иначе шов будет очень виден и ничего уже нельзя будет исправить.
Снимаются обои очень легко. Достаточно потянуть за один край полотна, и оно оторвется. Останется основание на стене, а верхний слой удалится. На старое основание вполне возможно клеить другие обои.
Уход
За флизелиновыми обоями легко ухаживать. Рекомендуется протирать их сухой или влажной тряпкой. При желании их можно помыть моющими средствами.
Оклеивание поверхности обоями

Клеить обои нужно вдвоем, если, конечно, вы не мастер. Это экономит силы и время, а качество будет намного выше.

Начинать оклеивать помещение нужно с угла. Если вы решили наклеивать обои способом «внахлест», то рекомендуется первое полотно наклеивать от окна. Если вы выбрали способ «встык», то первое полотно клеится от любого удобного для вас угла.

Так как в наших домах практически не бывает ровных углов, первое полотно наклеивается с небольшим загибом (нахлестом) на сопредельную стену.

Для начала нужно провести строго вертикальную линию от потолка до стены. Расстояние от угла до линии должно равняться ширине полотна минус 3—5 см, которые подогнутся на другую стену. Вертикальная линия отбивается при помощи уровня или отвеса.

После того как вы провели вертикальную линию на поверхности стены и намазали полотнище, следует покрыть поверхность стены клеевым раствором. Выдержав 3—5 минут, можно начинать оклейку.

Установите стремянку около стены и поднимитесь по ступенькам. Возьмите полотно за верхний край и разверните его. Приложите лист к стене и слегка прижмите. Первый кусок обоев необходимо выровнять по проведенной вертикальной линии.

Особо надо отметить, что не только углы в наших квартирах бывают неровными, но и потолки оставляют желать лучшего. Поэтому нужно при наклеивании обоев делать небольшой «нахлест» на потолок. Лишние обои затем срезаются. Это нужно делать в том случае, если вы не собираетесь наклеивать поверх обоев потолочный бордюр. Если бордюр вами запланирован, то неровности у потолка в дальнейшем буду спрятаны под ним.

После приклеивания обоев к стене под ними образуются воздушные пузыри. Их нужно обязательно разгладить. При оклейке стены способом «внахлест» приглаживать обои следует в направлении от середины к краям. Приглаживают обои мягкой сухой тряпочкой или щеткой. Однако, если поверхность обоев чувствительна к истиранию, следует применять валик из губчатой резины. Такие валики продаются в магазине, том случае, когда после высыхания обоев на поверхности стены остались пузыри, их можно удалить следующим способом. Возьмите бритвенное лезвие и в том месте, где находится пузырь, сделайте небольшой надрез. Затем при помощи шприца запустите под обои небольшое количество жидкого клея и легкими движениями прижмите обои к стене.

Следующий лист подготавливается и наклеивается таким же образом, как и предыдущий, с той только разницей, что вертикальную разметку па стене делать не нужно. Для надежности места стыка лучше всего прикатывать специальным резиновым валиком небольшого размера.
Способ соединения полос по швам зависит как от типа обоев, так и от характера поверхности (плоскость или угол). Надо знать, что виниловые обои нельзя клеить способом «внахлест», так как винил не склеивается сам с собой.

Набор статей по оклейки стен обоями
Виды обоев
Способ оклейки обоями
Отделка стен самоклеящимися пленками
«Жидкие» обои
Видео по оклейки стен обоями

Как приклеить обои на ОСБ плиты. Подготовка стен из ОСБ к приклеиванию обоев.
В данной статье речь идёт об оклеивании ОСБ рулонными обоями. О том как наносить жидкие обои можно узнать из отдельной статьи: нанесение жидких обоев на ОСБ.
Можно ли приклеить обои на стены из ОСБ листов
Этот вопрос встает достаточно часто. Связано это с широким использованием данного материала при строительстве жилых домов. Особенно часто ОСП плиты применяются при возведении частных каркасных домов для наружной обшивки и обустройства внутренних перегородок между комнатами. Так что проблема окончательной отделки таких помещений вполне актуальна.
Чтобы ответить на вопрос можно взглянуть на ОСП плиты. Oriented strand board (OSB) – это оригинальная аббревиатура. Перевод простой: ориентированно-стружечная плита. Другие названия: ОСБ плита, панель, лист, доска.
Как видно из названия, для производства этих плит используются не мелкие древесные опилки, как для ДСП, а высококачественная деревянная стружка. Плита, таким образом, состоит из нескольких слоев стружки, которая в каждом последующем слое выкладывается перпендикулярно предыдущему. Слои склеиваются между собой специальными смолами с использованием воска и борной кислоты. Процесс происходит под действием высоких температур и давления.
В результате получается влагостойкий прочный материал, который поддаётся любой обработке и пригоден для строительных работ. Плиты ОСП выпускаются в четырех вариантах, в зависимости от их прочности и устойчивости к воздействию влаги. Для строительных работ внутри помещений оптимально применять ОСП третьего класса (ОСП-3).
Рисунок 1. ОСБ — ориентированно-стружечные плиты
Последнее, что нужно проанализировать, это негативное воздействие ОСП на здоровье человека. Оно обусловлено тем, что при склеивании слоев этого материала используется ядовитый формальдегид. Несмотря на уверения производителей, что его соединения в клеевом составе безопасны, некоторое количество токсинов выделяется в окружающую среду. Это очень опасно в замкнутых помещениях. По содержанию формальдегида плиты ОСП делятся на два класса: Е1 и Е2.
Уровень эмиссии формальдегида на 100 г. сухой смеси. Российский стандарт. Уровень эмиссии формальдегида на 100 г. сухой смеси. Европейский стандарт.
Е1 10 мг Е1 8 мг
Е2 30 мг Е2 15 мг
Вышеприведенная таблица показывает, что при приобретении ОСП панелей лучше ориентироваться на Европейские требования по безопасности.
В настоящее время многие известные производители стали применять полимерные смолы, которые характеризуются отсутствием формальдегида. На таких панелях должен стоять логотип ЭКО или GREEN. Они полностью безопасны.
Более подробно о параметрах ОСБ листов можно прочитать в статье: что такое OSB листы, характеристики, применение, технологии.
Итак, клеить обои на ОСБ листы можно с соблюдением некоторых рекомендаций.
Подготовка поверхности из ОСП для отделочных работ
Рассмотрим поверхность плиты из ОСП. По первому впечатлению, она кажется ровной. Но это не так. Деревянная стружка имеет разную толщину. Соответственно, идеального прилегания элементов друг к другу добиться практически невозможно. В любом случае фасад ориентированно-стружечной плиты имеет внешние неровности и множество пор.
Практика показывает, что чаще всего попытки приклеивания обоев на неподготовленную ОСБ приводят к неудаче — обои отслаиваются. Причиной тому два фактора:
На производстве ОСБ покрывают воском, который служит временным защитным слоем. Сам он на поверхности держится не крепко и не выдерживает веса клея и обоев. Кроме того он действует как не склеиваемая смазка между ОСБ и обоями с клеем. Для устранения этого фактора поверхность зачищают наждачной бумагой.
Обойный клей впитывается в поры. Из-за этого количестве клейкой массы между ОСБ и обоями становится меньше, что через непродолжительное время приводит к отклеиванию обойного полотна от стены. Для предотвращения влияния этого фактора на ОСБ наносят грунтовку.
Вообще существуют два основных способа работы с такими поверхностями. Первый из них является упрощенным и не требует больших трудозатрат. Второй способ более трудозатратный и требует больше материалов, но в результате получается более надежное основание.
Сначала чтобы обои хорошо держались, необходимо сделать поверхность из плит ОСП идеально ровной. Это достигается в результате шлифования и покрытия стен грунтовкой. Грунтовать стены обязательно при работе и по упрощенной и по более сложной схеме.
Виды грунтовки для ОСП панелей
По составу можно выделить три класса грунтовых составов, которые подходят для решения поставленной задачи:
Акриловые
Алкидные
Адгезионные
Акриловые грунтовки являются самыми распространенными. Через час после нанесения, состав становится абсолютно безопасным для человека. Работать с акриловыми грунтовками очень просто. Они разводятся обычной водой и достаточно быстро высыхают. Акриловые составы выпускаются с различными добавками, которые улучшают их свойства. Например, составы, глубоко проникающие в основу, с антисептическими добавками или с добавлением краски. Последний вариант сам по себе может служить основой для оклеивания обоями. Недостаток этого вида грунтовки один: с ней нельзя работать при температуре ниже нуля градусов.
Алкидная грунтовка используется тогда, когда поверхность планируется красить алкидной краской или наносить лаковое покрытие. Грунт значительно укрепляет ОСП панель, имеет высокую сопротивляемость атмосферным воздействиям, устойчив к химическим реагентам и обладает антисептическим эффектом. Из-за вредного воздействия, этот вид грунтовки предназначен в основном для наружных работ и внутри хорошо проветриваемых помещений. Для жилых комнат эту грунтовку применять не рекомендуется.
Адгезионный грунт помогает получить поверхность, на которой будет лучше удерживаться шпаклёвка. В его составе присутствует мелкая кварцевая крошка. Размер зерен кварцевого наполнителя можно варьировать в зависимости от задачи. Зашпаклёванная стена будет служить основанием для оклейки обоями.
Более подробно о выборе грунтовки и её нанесении можно узнать в отдельной статье: грунтовка OSB.
«Упрощенный» способ подготовки поверхности — без шпаклёвки
Этот способ предназначен тем, кто не имеет навыков в проведении отделочных работ. Начинать следует с замазывания швов между плитами ОСП. Для этого рекомендуется воспользоваться акриловым или силиконовым герметиком. Лучше применять герметик белого цвета, но вполне подойдет и прозрачный. После того, как щели заделаны, можно приступать к следующему этапу работ. Если планируется оклеивать стены тонкими бумажными обоями, обязательно нужно выровнять фасады стен при помощи шлифовальной машинки. Для толстых разновидностей обоев эта операция не так важна. Достаточно «пройтись» по поверхности плит наждачной бумагой.
Теперь можно переходить к грунтовке стен. В данном случае лучше всего использовать акриловый грунт с полезными добавками. Эту операцию повторяют два раза. Второй слой грунтовки наносится только после полного высыхания предыдущего. Если для работ применялась акриловая грунтовка с добавлением краски, то поверхность можно считать подготовленной для оклейки. В противном случае загрунтованные стены требуется выкрасить любой светлой краской, которая предназначена для внутренних работ и снова загрунтовать. Помещение с подготовленной поверхностью должно выглядеть приблизительно так, как показано на рисунке 2.
Рисунок 2. Стены из ОСБ плит, подготовленные для оклейки обоями.
Подготовка поверхности из ОСП «классическим» методом
Этот способ потребует более весомых трудозатрат и материальных вложений. Работа начинается с грунтовки поверхности. Перед этим стены очищаются от пыли и грязи. Грунтовку можно использовать как акриловую, так и адгезионную. Как и в предыдущем случае, операцию необходимо повторить не менее двух раз. В дальнейшем загрунтованные стены нужно зашпаклевать. И здесь очень важную роль играет выбор выравнивающей смеси.
Сразу же нужно отметить, что обычные строительные смеси для бетона и кирпича не пригодны к нанесению на стены из ОСП. Такая шпаклевка долго не продержится. Поэтому промышленность выпускает специально адаптированные виды шпаклёвок для дерева. Эти смеси делятся на три группы:
Масляно-клеевые составы
Клеевые
Нитро шпаклёвки
Для нанесения шпаклевки на ОСП панели можно воспользоваться любым составом из вышеназванных групп смесей. Подготовка выравнивающей консистенции должна быть выполнена в точном соответствии с инструкцией по использованию.
Перед нанесением шпаклевочного слоя, поверхность и швы между плитами ОСП следует укрепить сеткой-серпянкой. Она легко фиксируется при помощи обычного строительного степлера. Чем больше будет точек крепления, тем лучше. Затем можно наносить шпаклёвку.
Вместо сетки-серпянки можно использовать стекло-пластиковую сетки. Её можно закрепить не только на стыках плит, но и по всей поверхности стены.
Первый слой – черновой. Он должен закрыть сетку-серпянку и заделать стыки между плитами. После высыхания слоя, поверхность выравнивается. Это делается металлическим шпателем, который под острым углом проводят по стене. После этого накладывается второй слой. Можно шпаклевать и в три слоя. Затем, после высыхания выравнивающего состава, стены снова грунтуются. Поверхность готова.
Следует отметить, что подготовленные таким образом стены пригодны не только для оклейки обоями, но и для других видов отделки. Порядок подготовки стен из ОСП под отделку показан на рисунке 3.
Рисунок 3. Порядок работе при подготовке плит ОСП для приклеивания обоев.
В следующих двух видео процесс подготовки стен показан визуально.
Более подробно о тонкостях выбора состава шпаклевки, о подготовке основания и шпаклевании можно узнать в отдельной статье: шпаклёвка OSB.
Оклейка обоями стен из ОСБ листов
Оклейка обоями межкомнатных перегородок из ориентированно-стружечных плит осуществляется точно таким же образом, как и при работе со стенами из других материалов. Самое главное требование, чтобы поверхность была подготовлена правильно. Если это условие выполнено, то результат будет положительный.
Для работы подходят любые виды обоев. В нижеприведенной таблице указаны рекомендуемые виды обойных клеев для различных типов обойного полотна:
Виды обоев Рекомендуемый клей
Бумажные обои КЦМ-1 или обычный клейстер
Флизелиновые и стекло обои Метилан-стекловолокно, Метилан-гранулат
Велюровые и текстильные обои Оскар
Виниловые и акриловые фактурные обои Лакра, Метилан-винил
Метод приклеивания обоев у каждого свой. И тут уместно напомнить основные моменты этого процесса. В первую очередь следует подготовить обойное полотно, для чего нарезать рулон на куски нужного размера. При этом необходимо не забыть совместить рисунок, если он имеется. Полотна раскладываются на полу так, чтобы можно было работать с ними последовательно. Затем разводится клей в соответствии с инструкцией, которая напечатана на упаковке. Можно приступать к поклейке.
Клей наносится на стену и на полотно валиком или широкой кистью. Операцию необходимо провести как можно быстрее, чтобы не дать полотну промокнуть насквозь. Затем подготовленный кусок полотна аккуратно прикладывается к стене в нужном месте. Обойное полотно следует разгладить, чтобы удалить пузырьки воздуха и мелкие складочки и неровности. Лишний клей убирается сухой тряпкой. Для достижения лучшего эффекта, стыки между полотнами можно прокатать резиновым валиком. Далее берется следующий кусок и все повторяется. Для полного высыхания обоев требуется некоторое время.
Очень важно, чтобы пока обои сохнут, окна и форточки в комнате были закрыты. Сквозняк может привести к неравномерному высыханию полотна и образованию пузырей и даже разрывов.
В заключении хочется отметить, что стены из ОСП панелей являются довольно трудным материалом для проведения отделочных работ. Но не нужно этого бояться. Если все сделать правильно, то с ними можно работать так же, как и с бетонными и кирпичными перегородками. Просто ОСП требуют несколько более затратной подготовки к отделочным работам, в том числе и для оклейки обоями.
С другими способами отделки стен из ОСП можно ознакомиться в статье: отделка стен из ОСП внутри помещения.
Поклейка обоев в Пензе цена за м2, ремонт квартир
Клеим обои — это сайт частной бригады лучших мастеров Пензы, которые своими руками идеально оклеивают флизелиновыми, виниловыми, бумажными обоями стены квартир, комнат, домов и коттеджей.
Красивый и недорогой ремонт «как на картинке» — это результат чёткой последовательности действий по правилам, обязательная тщательная подготовка и профессиональная отделка, а также грамотный выбор отделочных материалов. Поклейка обоев своими руками не доставит удовольствия, а результат окажется на троечку, если отсутствуют навыки выполнения малярных работ. Пока придумывается «с чего начать», заранее болит спина, опускаются руки, приходит понимание, что нет инструментов и ещё не все инструкции прочитаны и изучены. Кажущаяся простота процесса оклеивания: «намажь клеем, приложи и само приклеится» — моментально улетучивается. Страшно представить, что купленные обойные рулоны будут безвозвратно испорчены, как и нервы, клетки которых согласно науке не восстанавливаются.
Красиво и быстро клеит только опытный маляр и его услуги поклейки стоят недорого. Мы произведём косметический ремонт или просто поклеим обои по низкой цене, мгновенно, с гарантией, без сюрпризов и пузырей, ещё и скидку дадим. За 1 день специалист оклеит стены спальни, зала, гостиной или прихожей, а с квартирой целиком быстренько справится бригада маляров отделочников. Замеры бесплатно, никаких авансов, а оплата — когда всё готово и принято. Первоклассный сервис, ежедневный приём заявок, минимальные расценки, а Вы всё ещё нам не позвонили? Не сомневайтесь и в нашем умении штукатурить, шпаклевать, красить: решим задачу комплексного косметического ремонта квартиры под ключ или оклейки стен обоями в равной степени безупречности. Не оставляем без внимания и обращения владельцев офисов и коммерческой недвижимости Пензы. Незаменимость высокопрофессионального маляра не только в универсальности предоставляемых услуг, но и в закономерности итога: не придётся переклеивать, перекрашивать, заново шпаклевать и плакать об испорченном интерьере, переживать о судьбе обоев премиум класса, выписанных из Англии.
Творить красоту будут мастера отделочной бригады, которых не удивить ни пробковыми листами, ни бамбуковыми рулонами, а с дешёвыми бумажными обоями они всегда на «ты». Заказывайте покраску, перекраску, шпатлёвку, нанесение декоративной штукатурки — всё будет исполнено в лучшем виде по недорогим ценам и непременно со скидкой. Наслаждайтесь процессом интерьерных изменений.
Оклейка обоями
Материалы
Для потолка подойдут светлые обои, монохромные или с едва заметным рисунком. Хорошо, если рисунок не требует точной состыковки. Если вы используете несколько видов обоев, их можно расположить на потолке полосами. Место наклейки вносит в процесс свою специфику — во избежание пробелов, клей на потолок и примыкающие стены лучше всего наносить валиком.
Пленочные и рулонные материалы применяют для отделки оштукатуренных поверхностей стен и потолков, гипсовых и деревянных перегородок и стен, а также поверхностей, облицованных гипсокартонными листами, сухой гипсовой штукатуркой, ДСП, ДВП и др. К таким материалам относятся, прежде всего, бумажные обои, отделка которыми придает помещениям тепло и уют, создает особую атмосферу. Отделка обоями благодаря своей несложности доступна всем. Срок службы обоев более длительный в сравнении, например, с окраской, так как загрязненные или поврежденные участки обоев легче заменить новыми, чем подобрать необходимый цвет состава для окраски участка стены.

Выбор материалов для отделки
При выборе материалов для отделки необходимо помнить, что жилые комнаты лучше всего оклеивать обычными бумажными обоями. Все остальные пленочные и рулонные материалы для отделки жилых комнат не годятся, так как они не впитывают влаги и не пропускают воздуха, что приводит к нарушению воздушно-влажностного режима в помещениях. Специалисты в области санитарии и гигиены рекомендуют отделывать этими материалами лишь те помещения, где люди бывают недолго (коридор, туалет, ванную и др.). Кстати, именно в этих местах быстро загрязняются стены и их надо чаще протирать влажной тряпкой. Так, моющиеся обои (пленки на бумажной основе) рекомендуется использовать для оклейки стен в кухне, передней, встроенных шкафов, туалета. Для оклейки ванной комнаты можно применять пленки на тканевой основе — винилискожу, пеноплен, самоклеющиеся и другие безосновные пленки. Винистен и линкруст применяют, как правило, для отделки передней. С этой целью можно также использовать пеноплен, безосновные пленки и пленки на тканевой основе.
При выборе материалов важное значение имеет рисунок и фактура, которые в значительной степени могут повлиять на восприятие пропорций. В небольших помещениях нельзя клеить обои с крупным рисунком, который зрительно еще более уменьшит их. Для таких помещений лучше использовать материал с мелким рисунком и расплывчатым контуром.
Чтобы помещение казалось более высоким, необходимо выбирать обои или пленки с вертикальным рисунком. При этом оклейку следует осуществлять под самый потолок. И наоборот, применение бордюра шириной 100..,120 мм позволит зрительно уменьшить высоту помещения.
Если в помещении необходимо выделить красивую мебель, обои следует подбирать неярких тонов и с невыразительным рисунком. Некрасивую мебель можно отвести на второй план, если использовать для ее фона яркие, с броским рисунком обои. Для получения особого декоративного эффекта можно чередовать полотнища обоев, разных по цвету, но с одинаковым рисунком.
Как и при малярных работах, подбирать цветовой тон пленочных и рулонных материалов необходимо с учетом функционального назначения помещений. Это важно не только с эстетических, но и гигиенических позиций. Цвет должен способствовать хорошему настроению и отдыху, снятию усталости. Поэтому в спальне, например, предпочтение следует отдавать зеленым тонам, а в общей комнате — оранжевым и желтым. Холодные цвета обоев — голубой, серый — вызывают ощущение простора, а помещение, стены которого оклеены коричневыми или темно-синими обоями, кажется меньше.
В помещениях с окнами, выходящими на север, следует подбирать обои поярче и теплых тонов (оранжевые, желтые и т. п.), создающих впечатление освещенности солнечным светом. Комнаты, ориентированные на южную сторону, наоборот, требуют уменьшения насыщенности цвета. Для таких помещений лучше подойдут обои холодных тонов — голубые, сиреневые, синие и др.
Подготовка поверхностей
Прежде чем приступить к отделке пленочными и рулонными материалами, поверхность необходимо тщательно подготовить: отремонтировать, очистить; отбить верхнюю линию оклейки; проклеить или огрунтовать поверхность.
Видимые трещины необходимо разрезать, заделать раствором и хорошо затереть. После ремонта поверхность следует хорошо просушить, затем прошлифовать наждачной бумагой, удаляя шероховатости и отдельные песчинки. При этом необходимо учитывать, что при наклейке тонких рулонных материалов крупные песчинки проявят себя на поверхности в виде бугорков, хорошо видимых при боковом освещении. Это особенно важно для безосновных пленок, которые хорошо проявляют самые мелкие дефекты.
Поверхности, ранее окрашенные клеевыми или известковыми красками, полностью очищают от набела при помощи воды и шпателя. Пятна на поверхности стены, если они могут проступать через обои, следует закрасить нитролаком, нитроэмалью или заклеить тонкой алюминиевой фольгой. Масляную окраску удалять не следует. Ее необходимо промыть водой с содой или с мылом и хорошо просушить. Поверхность, окрашенную эмалями, также промывают и очищают наждачной бумагой.
Если стены оклеены простыми обоями, проверяют, насколько прочно они держатся. Для этого достаточно смочить поверхность водой при помощи кисти или пульверизатора. Там, где обои отстали от стены, появятся вздутия. Такие места необходимо очистить. Если же обои держатся прочно, то по ним можно клеить новые, предварительно зачистив наждачной бумагой, отдельные шероховатости и места обрыва старых обоев, а также хорошо проклеив их горячим клейстером. Все другие виды пленочных и рулонных материалов, наклеенных ранее, подлежат удалению.
При подготовке под оклейку поверхностей, обитых сухой гипсовой штукатуркой или гипсокартонными листами, особое внимание следует уделять заделке стыков и шляпок гвоздей. Стыки заделывают гипсовой шпатлевкой, оклеивают марлей, затем снова шпатлюют и зачищают наждачной бумагой. Гвозди утапливают на глубину 1 мм, шляпки закрашивают масляной краской, углубления заделывают гипсовой шпатлевкой и после сушки шлифуют.
Поверхности из ДСП, ДВП и фанеры подготавливаются аналогично. Швы в стыках листов и места утопленных в листах шляпок гвоздей заделывают шпатлевками для деревянных изделий. Просушенные поверхности шлифуют и очищают от пыли. Дощатые поверхности, предназначенные под оклейку пленочными и рулонными материалами, предварительно обивают картоном с последующим выполнением операций, описанных выше. На поверхности, предназначенные под оклейку простыми или влагостойкими обоями, после завершения операций по заделке стыков и шлифовке наносят клей для обоев и, если необходимо, оклеивают бумагой.
На поверхностях, предназначенных для оклейки синтетическими пленочными материалами на бумажной или тканевой основах, а также безосновными, после прочистки, ремонта и огрунтовки стен мыловаром, производится повторная подправка неровных мест шпатлевкой либо сплошная шпатлевка с последующей шлифовкой пемзой и наждачной бумагой. Подготовленная таким образом поверхность грунтуется разведенным клеем, предусмотренным для наклейки данного материала. Исключение составляют поверхности, предназначенные для оклейки вспененным материалом на бумажной или тканевой основах — пенопленом. В этом случае можно ограничиться только ремонтом и прочисткой стен с последующей огрунтовкой. Значительная толщина пеноплена позволяет исключить такие операции, как сплошная шпатлевка и шлифовка.
Отбивку верхней линии необходимо наносить во всех случаях, кроме отделки, осуществляемой до потолка. Необходимое расстояние от потолка до верха ее отмечают карандашом или мелом в углах помещения каждой стены. Затем с помощью шнура, натертого пигментом или углем и натянутого между двумя точками в разных углах на стене, отбивают линию.
Однако в связи с тем, что в некоторых помещениях линия потолка не всегда горизонтальна отметке верхней линии отделки, ее целесообразно проверить с помощью водяного уровня. Водяной уровень можно изготовить из резиновой трубки длиной 400…500 см, на концы которой надевают стеклянные трубки длиной 20… 25 см. Резиновую трубку наполняют водой и приводят в вертикальное положение таким образом, чтобы стеклянные трубки были параллельны. Уровень воды в трубках отмечают стеклографом. Горизонтальность верхней линии отделки необходимо проверять вдвоем. Отметку на одной из стеклянных трубок совмещают с отметкой, сделанной на стене, отметку другой трубки, в свою очередь, с другой отметкой на стене, совмещая одновременно уровень воды и отметок. Если отметки сделаны правильно, их уровень совпадает с уровнем воды.
Проклейка или грунтовка поверхностей выполняются разведенными клеевыми составами или мастиками, предназначенными для наклейки пленочных и рулонных материалов. Проклейка или грунтовка необходима для закрепления мельчайших песчинок и других пылевидных частиц, которые могут повлиять на качество клеевого соединения. Перед наклейкой простых бумажных обоев поверхность покрывают клейстером, Сначала делают отводку — промазывание стены полосой 4…6 см по линии верха обоев, у проемов, в углах и плинтусах. Затем с помощью маховой кисти проклеивают всю поверхность.
Наклеивание бумаги производится при первичной оклейке стен обоями с целью выравнивания поверхности. Для этой цели используется, как правило, тонкая бумага (например, газетная), которая лучше приклеивается к свежеоштукатуренной поверхности. Работа осуществляется в следующем порядке: подготовленная бумага, нарезанная одинаковыми кусками, укладывается в стопку; малярной кистью наносится клей на верхний лист, который затем наклеивается на стену; наклеенный лист разглаживается ветошью до исчезновения морщин и пузырей. Тонкая бумага наклеивается внахлестку, более плотная бумага — впритык. После того как наклеенная бумага просохнет, все оставшиеся морщины и неровности зачищаются наждачной бумагой.
Поверхности, предназначенные под оклейку пленками на бумажной основе, следует огрунтовать олифой, и прошпаклевать, т. е. подготовить так, как готовится поверхность под масляную окраску. Если обои наклеиваются на гладкие ровные поверхности (гипсовые, бетонные), поверхность следует огрунтовывать раствором клея КМЦ, мастиками «Бустилат» или «Гумилакс» (в зависимости от того, какой клей будет использоваться для приклеивания обоев). Таким же образом огрунтовывают поверхность для наклеивания пеноплена.
Поверхности под отделку пленками на тканевой основе огрунтовывают растворами мастин «Бустилат» или «Гумилакс». Поверхности под оклейку безосновными и самоклегащимися пленками, а также винистеном должны готовиться так же, как под высококачественную масляную окраску.
Оклейка поверхностей
Операции по оклейке пленочными и рулонными материалами включают: подготовку материалов; нанесение вертикальной линии; отводку поверхности; нанесение клеящего состава; наклеивание, разглаживание и прирезку полотнищ. Подготовка материалов заключается в обрезке кромок обоев, определении однородности цвета и рисунка е рулонах, разрезке их на полотнища и разравнивании. Бумажные обои обычно имеют кромки на боковых сторонах шириной 1,0…1,5 см, которые обрезаются, Если обои наклеивают впритык, кромку обрезают с двух сторон, если внахлестку, то обрезают только ту сторону, которая будет перекрывать шов. Кромки обрезают ножницами или остро заточенным ножом под стальную линейку. Кромки у пленок на тканевой основе необходимо обрезать только ножом под стальную линейку. Остальные виды материалов кромок не имеют.
После обрезки кромок материалы, предназначенные для наклейки, необходимо внимательно осмотреть в хорошо освещенном помещении с целью определения их однородности по цвету и тону, а также для обнаружения дефектов. Однородные по цвету рулоны необходимо отобрать и использовать для оклейки наиболее ответственных участков помещения. Не соответствующие по цвету, материалы могут быть использованы в местах с плохим освещением или там, где стоит мебель. Бракованные участки отделочного материала необходимо учитывать при раскрое полотнищ, так как может возникнуть потребность и в коротких кусках для оклейки стен над окнами, над дверными проемами, за радиаторами.
Рулоны разрезают на куски, равные расстоянию от линии верха обоев до пола, с припуском 5…10 см, что позволит избежать брака в работе в случае колебаний высоты помещения и усадки материала. При разрезке обоев или пленок с рисунком каждое следующее полотнище необходимо отмерять по ранее отрезанному совмещением рисунков. Следует учитывать, что при крупном рисунке часть материала при раскрое неизбежно уйдет в отходы. При подготовке таких материалов, как пленки на тканевой основе, безосновные пленки, винистен, необходимо тщательно осмотреть рулоны. Если они хранились неправильно и деформировались, то после разрезки на полотнищах будут видны складки. В этом случае полотнища следует сложить стопкой в теплом помещении на сутки с тем, чтобы они разгладились. Безосновные пленки и винистен можно расправить в ванной с горячей водой. Расправленные в воде полотнища укладывают на ровную поверхность и протирают.
Линкруст перед наклейкой необходимо замочить. Для этого его разрезают на куски, сворачивают в рулоны и замачивают в горячей воде при 70…80 «С на 5…10 мин. После этого рулоны вынимают из воды и раскладывают на ровной поверхности лицевой стороной вверх. В таком положении материал оставляют на 10…12 ч. За это время он даст усадку, что позволит избежать ее при наклейке. Как показывает опыт, линкруст, наклеенный без такой подготовки, размягчается под действием клея, а затем дает усадку, образуя промежутки между швами до 10 мм. Кромки у линкруста также обрезают при помощи длинной рейки и остро отточенного ножа.
Вертикальную линию для наклеивания первого полотнища наносят с тем, чтобы все последующие полотнища были наклеены строго вертикально, так как это важно для сохранения рисунка. Вертикальную линию можно нанести не только в углах помещения, но и в других местах стены. Первая вертикальная линия наносится на расстоянии от угла, равном ширине куска материала с запуском его на следующую стену, на ширину 10…15 см. Чтобы отбить эту линию, отвес со шнуром, предварительно натертым мелом, прикладывают к отмеченному месту, туго натягивают книзу, немного отводят от стены и отпускают. Ударившись о стену, шнур оставляет ровную вертикальную меловую линию.
Отводка стен — промазывание клеевым составом полосы шириной 10 см по линии верха обоев, а также в углах и у плинтусов для более прочного приклеивания полотнищ. Нанесение клеящего состава на пленочные и рулонные материалы выполняется на длинном столе или на полу, застеленном бумагой. Стол можно соорудить из табуреток и глухих дверных полотен, уложенных на них.
Предназначенные для оклейки стен полотнища укладывают стопкой лицевой стороной вниз таким образом, чтобы кромка каждого нижележащего полотнища выступала на 10 мм. Клеящий состав на все виды материалов наносят кистями (маховой, макловицей или флейцем) по длине полотнища. Исключение составляют безосновные пленки и винистен, на которые клеящие мастики следует наносить зубчатым шпателем.
Бумажные обои намазывают клейстером, температура которого должна быть не выше 30 °С. Горячий клейстер может испортить краску на обоях. При наклейке обоев на теплую стену с дымоходом отопление следует прекратить, чтобы предотвратить пересыхание клея и вызванное этим отклеивание обоев. Кроме того, необходимо учитывать также, что штукатурка на печной стене пересохшая, поэтому перед наклеиванием обоев ее следует покрыть разведенным клеем.
Пленки на бумажной основе (изоплен) намазывают 6 %-ным раствором клея КМЦ, пленки на тканевой основе — клеем «Бустилат» или «Гумилакс». Для наклейки пеноплена используют клей КМЦ, поливинилацетатную эмульсию, а также клеи «Бустилат» и «Гумилакс». Безосновные пленки и винистен наклеивают кумароно-найритовыми мастиками КН-2 или КН-3. Их можно также наклеивать при помощи мастик «Синтелакс» и «Бустилат». Линкруст наклеивается мучным клейстером, с добавлением животного клея, поливинилацетатной эмульсией и другими клеями, которые используются для оклейки обоев на бумажной и тканевой основах.
Наклейка, разглаживание и прирезка выполняются по следующей технологии. Намазанное клеевым составом первое полотнище складывают, подносят к стене и прикладывают верхней кромкой к линии верха обоев, а боковой — строго к вертикальной линии. Если работают два человека, то один намазывает полотнище клейстером, складывает его, берет двумя руками и подает другому, стоящему на стремянке или подмостях (столе), который берет за один конец намазанное полотно и распускает его. Первый работающий, находящийся внизу, берет двумя руками за нижний конец полотнища, слегка натягивает его и кромкой прикладывает к вертикальной линии. После этого полотнище приглаживают мягкой щеткой или тряпкой, начиная от середины полотнища с переходом к краям. При этом необходимо следить, чтобы не образовались морщины, складки и пузыри. Если пузырь все-таки образовался, его следует проколоть или сделать небольшой разрез острой бритвой, удалить воздух и пригладить. После этого приступают к наклейке второго полотнища.
Бумажные обои наклеивают с нахлесткой кромок в направлении окна так, чтобы верхний край обоев строго лежал на отбитой ранее линии, а обрезанная кромка перекрывала необрезанную предыдущего полотнища. Очень важно при этом проследить за совмещением рисунка. Если рисунок не совмещается, полотнище можно надвинуть на предыдущее до совмещения рисунка. Дойдя до угла помещения, последнее полотнище следует примерить и разрезать вдоль таким образом, чтобы оно перекрывало угол помещения на 3…4 см. Наклеивание следующего полотнища будет начинаться от угла.
Если оклеивание обоями выполняется одним работающим, полотнище для переноски от места нанесения клея до стремянки складывается в более компактный пакет отгибанием нижней части его. Став на стремянку, полотнище прикладывают к стене по отметкам, распускают и приглаживают, начиная с верхней его части. Плотные обои с обрезанными кромками с двух сторон приклеивают впритык способом, который не отличается от описанного ранее. Плотные обои промазывают клейстером два раза, чтобы бумага приобрела необходимую мягкость и влажность. Пленки на бумажной основе (изоклеи) наклеивают внахлестку с подгонкой рельефного рисунка. Швы тщательно разглаживают влажной тряпкой. Излишки клея, выдавленного при разглаживании, также удаляют влажной губкой или ветошью, Пленки на бумажной основе необходимо заводить за плинтусы и наличники, а не обрезать по ним,
Пленки на тканевой основе, а также безосновные приклеивают к стене внахлестку на ширину 10-20 мм с последующим разглаживанием швов эластичным резиновым или пластмассовым шпателем — от центра полотнищ к краям и от верха к низу. Наклеенные полотнища выдерживают 3…4 ч, а затем прирезают по середине шва с помощью металлической линейки, и острого ножа или бритвы в держателе. Прирезанные кромки промазывают клеем, соединяют впритык и заглаживают, После окончания работ жесткой щеткой при помощи теплого мыльного раствора удаляют пятна клея у швов и на полотнище. Удаление пузырей и вздутий производится в последовательности, описанной выше.
Самоклеющуюся пленку следует наклеивать так. С отрезанного необходимой длины полотнища снимают (отворачивают) защитную бумагу на участке 8…10 см с клеящей поверхности и закрепляют по линии верха обоев. Затем с полотнища снимают защитную бумагу по всей длине, отрывая от стены и выверяя по вертикальной линии. Верхний конец полотнища снова закрепляют по линии верха обоев и прижимают к стене сверху вниз и от центра к кромкам мягкой щеткой. В случае образования пузырьков или морщин пленку в этом месте следует отклеить и вновь прижать щеткой. Окончательно приклеенную пленку разглаживают чистой тряпкой. Небольшие пузыри воздуха удаляют, как описано выше. Следующее полотнище наклеивают внахлестку с напуском 9…10 мм на другое полотнище. Кромки должны быть обращены в сторону окна, чтобы шов не давал тени.
Линкруст клеится на стены, как обои. Намазанное клейстером полотнище один из работающих, находящийся на подмостях, берет за верхний край, а другой — за нижний. Полотнище прикладывают к стене по верхней линии обоев и вертикальной линии, а затем разглаживают. Следующее и другие полотнища наклеивают встык таким образом, чтобы не было заметно стыков, и совпадал рисунок. В ряде случаев линкруст окрашивают масляными или эмалевыми красками. Однако это можно делать только после того, как линкруст хорошо просохнет.
Винистен наклеивается кумароно-найритовыми мастиками КН-2, КН-3 или Бустилатом», При наклейке мастиками КН-2, КН-3 облицовываемая поверхность и тыльная сторона полотнищ винистена за сутки до наклейки промазываются мастикой слоем толщиной 0,5.,.0,3 мм при помощи зубчатого шпателя. За 20.,,30 мин до наклеивания тыльная сторона полотнищ снова промазывается тонким слоем клея при помощи жесткой кисти.
Подготовленное таким образом полотнище подносится к стене и прижимается к ней по отвесу и по верхней линии. После этого оно разглаживается щеткой и тряпкой. Следующее полотнище клеится встык. Если винистен клеится на «Бустилате», то клей наносится непосредственно перед приклеиванием полотнища на его тыльную сторону зубчатым шпателем слоем 1,0…1,2 мм. Полотнище прижимают к стене по вертикальной линии и тщательно разглаживают. «Бустилата обладает меньшей вязкостью, чем КН-2 и КН-3, поэтому сразу же после приклеивания тяжелый лист винистена может сползать со стены. В этом случае его нужно временно закрепить в верхней части листа при помощи деревянной планки и тонких гвоздей, на одну треть вбитых в штукатурку. Через сутки гвозди и планку снимают. Винистен сложно клеить в углах, поэтому примыкающее к углу полотнище рекомендуется кроить таким образом, чтобы его кромка повторяла угол. Так же раскраивают и следующее полотнище, наклеиваемое на другую стену угла. Если стык все же заметен, что может быть вызвано наличием неровного угла, то его можно прикрыть деревянной рейкой, покрытой лаком.
Пеноплен, как и винистен, наклеивается встык. Клеящие составы на тыльную сторону пеноплена следует наносить густо. В связи со значительной толщиной и рельефной поверхностью пеноплена его трудно наклеивать в углах. Чтобы он не отставал, в месте перегиба можно прижать деревянной рейкой при помощи гвоздей, которая снимается через несколько дней. Выключатели и розетки, имеющиеся на стенах, перед наклеиванием всех пленочных и рулонных материалов, следует снять, а после окончания работы вырезать необходимое отверстие и установить их на место.
Оклейка потолков пленочными и рулонными материалами должна выполняться тремя работающими. Подготовительные работы при этом не отличаются от работ при оклейке стен. Намазанное клеем полотнище складывается гармошкой и подается двум работающим наверху, которые, расправив его, прижимают в разных местах к поверхности и разглаживают. Эта операция требует навыков, так как прижимать и разглаживать обои на потолке необходимо точно по месту и быстро, иначе они могут отставать и падать вниз.
Ремонт поврежденных участков оклеенной поверхности, находящейся в эксплуатации, производится следующим образом. При помощи картона или листа плотной бумаги отмечается размер будущей заплаты, обеспечивающей полную ликвидацию повреждения. На поврежденный участок накладывается кусок нового материала, а поверх него, на место повреждения, шаблон заплаты. В соответствии с шаблоном при помощи острого ножа или бритвы вырезается заплата совместно с поврежденным участком. Вырезанный участок с повреждением отдирается с поверхности, а на его место вклеивается заплата. Такой прием позволит ремонтировать обои с самым сложным рисунком. Тонкие бумажные обои можно ремонтировать наклеиванием заплат поверх участка повреждения. Для этого заплаты следует делать фигурными, повторяющими элементы рисунка.
Отделка дверных полотен
Дверные полотна в квартире также можно отделать пленочными и рулонными материалами взамен покраски масляными, эмалевыми или другими красками. Для отделки дверных полотен можно использовать все перечисленные выше материалы. Однако лучше всего для этой цели подходят безосновные и самоклеющиеся пленки, пленки на тканевой основе (винилискожа) и винистен. Они меньше загрязняются в процессе эксплуатации и более устойчивы к случайным повреждениям.
Подготовка под отделку ничем не отличается от подготовки оштукатуренных поверхностей, окрашенных масляной краской. Для оклейки дверное полотно необходимо снять с петель и уложить на две табуретки. После зачистки поверхности наждачной бумагой тщательно удаляют пыль влажной губкой или тряпкой. Затем поверхность грунтуют и оклеивают в последовательности, описанной выше. Следует учитывать, что оклеиваемая поверхность находится в горизонтальном положении, поэтому безосновные и самоклеющиеся пленки, нарезанные по размеру, при наклеивании необходимо свернуть в рулоны и разворачивать их в процессе наклеивания, раскатывая по полотну. При наклеивании самоклеющейся пленки необходимо частично отделить защитную бумагу, закрепить ее на одном из краев полотна и раскатывать рулон, постепенно отделяя защитную бумагу и разглаживая пленку мягкой щеткой и тряпкой. Тонкие пленочные материалы, такие как безосновные или самоклеющиеся пленки, следует наклеивать с напуском за кромки дверного полотна, а после окончания работы аккуратно срезать пленку острым ножом или бритвой по всему периметру.
Иногда края дверного полотна заовалены, что не позволяет ровно обрезать пленку по всему периметру. В некоторых местах она может не приклеиться, что отразится на внешнем виде дверей. Тогда по периметру дверного полотна на расстоянии 20 — 30 мм от края делают бороздку глубиной и шириной от 4 до 6 мм. Пленку заранее вырезают по ширине, равной расстоянию между внешними краями бороздки. После приклеивания края пленки утапливают в бороздку, в которую затем на клею вставляют поливинилхлоридный или капроновый жгут. Можно также использовать пластмассовый мебельный нащельник или деревянную рейку. В этом случае нужно предусмотреть соответствующую борозду. При оклейке винила с кожей или винистеном, имеющим значительную толщину, торцы дверного полотна прикрывают П-образными раскладками. При этом полотно необходимо опилить и острогать рубанком по всему периметру на толщину деревянной раскладки.
Если поверхность дверного полотна неровная и выровнять ее сложно, его можно обтянуть винилискожей, не приклеивая по всей поверхности. При натягивании винилискожи края загибают на торец двери и прибивают сапожными гвоздями. Торец, в свою очередь, прикрывают раскладкой на шурупах с потайной головкой.
Информация из данного раздела собрана нами из разных источников и выполнена в виде мини-энциклопедии. Сообщите нам если Вы знаете правобладателя статьи из данного раздела и мы разместим ссылку на него.
Инструкция по оклейке стен обоями всех видов
Оклейка стен обоями — процесс, в общем-то, несложный и под силу даже несведущему в ремонтном деле новичку. Для того чтобы процесс оклейки не превратился в неприятное и трудоемкое занятие, следует прежде ознакомиться с некоторыми нюансами и тщательно изучить технологию данного процесса.
Может возникнуть вопрос: ну что тут может быть сложного, ведь еще наши родители клеили все сами, не прибегая к помощи мастеров, и все у них получалось прекрасно, что же тут изучать? Не стоит забывать, что прогресс не стоит на месте и современный рынок материалов для ремонта предлагает нам значительно больше разновидностей обоев, чем это было раньше, а технология работы с обоями каждого вида имеет свои особенности.
На сегодняшний день особой популярностью пользуются следующие виды обоев:
Бумажные
Виниловые
На флизелиновой основе
Существует множество разновидностей этих трех основных видов:
Фотообои
Стеклотканевые
Текстильные
Натуральные
Металлизированные
Как видим, выбор широк и каждый вид имеет свои особенности, которые следует учитывать в процессе работы.
Необходимые инструменты
Кроме самих обоев в процессе работы Вам понадобиться хотя бы минимальный набор инструментов, которые помогут правильно измерить, раскроить, приклеить и разгладить обои. Перед тем как приступать, убедитесь в том, что под рукой присутствуют:
Канцелярский или строительный нож
Ножницы большого размера
Уровень или отвес
Измерительная рулетка или сантиметровая лента
Ведро
Полиэтиленовая пленка
Металлический шпатель
Валик для прижимания
Карандаш или маркер
Щетка или кисть для нанесения клея
Кстати о клее – это самый важный материал при оклеивании стен, так что, покупая обойный клей, будьте внимательны и полностью прочитайте инструкцию по его применению, так как не все виды обоев можно клеить одинаковым клеем.
Технология оклейки
Итак, все материалы приобретены, обои и клей куплены, а инструменты ждут своего часа, вроде бы все – можно клеить! Но не спешите: для начала следует подготовить стены.
Подготовка
Подготовка начинается с очистки поверхностей стен: удаления старых обоев, поверхностного слоя старой краски и прочего. Некоторые виды обоев не требуют идеально ровной поверхности, но в любом случае, стены нужно очистить и по необходимости выровнять: заштукатурить трещины и впадины, убрать заметные неровности и дефекты.
Грунтование
Грунтование – это обязательный процесс, который поможет уплотнить поверхность стены, сделает ее более гладкой и восприимчивой к оклеиванию. Кроме того, современные виды грунтовок увеличивают адгезию (сцепление) поверхности и обладают антисептическими свойствами. Этот этап многие почему-то пропускают, а затем удивляются, когда полотно плохо приклеивается, отходит или ложится неровно.
После того, как грунтовка впиталась, нужно подождать до полного высыхания поверхности и только тогда можно приступать уже непосредственно к процессу оклеивания. Сам процесс должен проходить при полном отсутствии сквозняков, это обязательно, так что выключите кондиционер и закройте все окна.
Приготовление клея
Для начала нужно подготовить клей. Он может быть разных видов, но в основном, обойный клей разводится водой в указанных на упаковке пропорциях и тщательно вымешивается до полного растворения. Нужно дать клеящей массе отстояться некоторое время, а тем временем можно заняться раскройкой.
Замеры и раскройка
Тщательно измерьте высоту стен и при раскрое прибавьте к получившейся цифре еще 10 см – получившийся результат – это длина одной полосы. Количество полос рассчитывается так: измерьте ширину стены и разделите получившуюся цифру на ширину рулона, в результате получите количество полос на одну стенку.
Кроить удобно на полу, на предварительно расстеленной пленке, на которой можно заранее сделать отметку длины полосы. Просто раскатываем рулон до необходимой длины и отрезаем с помощью ножниц или строительного ножа.
Оклейка стен
Сделав необходимое количество заготовок, можно наконец, приступать к оклейке. Тут есть нюансы: технология оклейки стен виниловыми обоями на бумажной основе, как и классическими бумажными, отличается от технологии работы с флизелиновыми обоями.
При оклейке виниловыми обоями, точно так же как и в случае с бумажными, клей наносится на само полотно, причем перед приклеиванием полотно должно постоять с клеевой массой для лучшей пропитки и разбухания. И только через 5-7 минут можно приклеивать его к поверхности стены.
А вот флизелиновую основу не нужно промазывать – достаточно нанести клей на поверхность стены и можно сразу же приступать к оклейке.
Приступать следует от внутреннего угла комнаты, причем обязателен припуск на угол – от 1,5 до 2 см. Затем нужно приклеить полотно на соседнюю стенку внахлест, чтобы избежать отклеивания углового стыка в будущем.
Далее можно клеить по периметру помещения, внимательно следя за тем, чтобы полосы плотно прилегали к стене, а под полотнами не оставалось воздушных пузырей.
Оклейка флизелиновыми обоями производиться стык в стык, а если есть рисунок, то следует очень тщательно подгонять его элементы.
Оклейка обоями под покраску – процесс простой, и если нет четко выраженного композиционного рисунка, то не потребует подгонки, что значительно уменьшит расход материала.
Возможно, кому-то покажется, что он сам не справится с этой работой, но поверьте – стоит Вам начать, как Вы сможете на практике убедиться, что процесс оклейки стен обоями – это несложное, интересное и даже в чем-то творческое занятие. Успехов Вам в Ваших начинаниях!
Как наклеить обои на текстурированные стены
Текстурированные поверхности стен, такие как «нокдаун» и «апельсиновая корка», очень популярны в некоторых областях, но, как и любой другой элемент дизайна, они могут состариться через несколько лет. Если вы хотите оклеить эти области обоями, вам нужно будет снова сделать стены относительно гладкими, прежде чем наклеивать новые обои.
Существует ряд доступных методов, и в этой статье рассматриваются 3 метода: замачивание и соскабливание, снятие покрытия и облицовка моста (или железная дорога).Из трех методов замачивание и соскребание, вероятно, лучший способ удаления текстуры своими руками. Два других метода лучше подходят для профессионалов.
Полностью удалить текстуру
Наклейка обоев — это обычно проект для профессионала, но вы можете сэкономить деньги, избавившись от некоторых подготовительных работ самостоятельно. Отделка гипсокартоном требует большого опыта, поэтому возможность скользить по текстурированным стенам, возможно, придется доверить профессионалам, но метод замачивания и соскабливания может быть самостоятельным проектом, который поможет вам сохранить немного денег в кармане, пока вы готовитесь к ваши новые обои установлены.
Метод замачивания и соскабливания
Если текстура на стенах никогда не красилась, ее обычно можно удалить с помощью процесса, называемого замачиванием и очисткой. Метод довольно прост и работает так, как кажется. Только будьте осторожны, чтобы не промокнуть стены.
Обязательно защитите пол брезентовым брезентом и убедитесь, что у вас под рукой достаточно тряпок, чтобы убрать любые разливы. Пластиковый брезент может стать очень скользким во влажном состоянии, поэтому не используйте его.Обязательно используйте защитные очки и одежду, которую можно выбросить, когда вы закончите. Этот процесс запутан!
Самый простой способ пропитать стену — с помощью распылителя. Они недорогие и их можно найти в любом магазине для дома или в садовом магазине. Наполните распылитель водой и слегка смочите всю стену — возможно, вам придется проделывать это несколько раз, в зависимости от толщины текстуры. Подождите 10-15 минут после каждого замачивания перед тестированием. Вы поймете, что пора соскоблить, когда сможете удалить текстуру ногтем большого пальца прямо до гипсокартона.
Начните очистку с линии потолка и продвигайтесь вниз к нижней части стены. Используйте нож для клейкой ленты 10 или 12 дюймов и продолжайте медленно. Держите нож под углом, чтобы не повредить гипсокартон, и если вы встретите какое-либо сопротивление, остановитесь и произведите повторную окраску. Этот метод должен привести к тому, что текстура будет легко сниматься.
После удаления всей текстуры подождите не менее 24 часов до высыхания, прежде чем отшлифовать стену до гладкости для подготовки к нанесению герметика / грунтовки ROMAN PRO-999 Rx-35.
Скимминг
Если текстура на стенах была окрашена, невозможно использовать метод замачивания и соскабливания, так как краска отталкивает воду и препятствует размягчению текстуры. Это означает, что вам нужно будет нанести тонкий слой на всю текстурированную поверхность, на которую будут нанесены обои. Несмотря на то, что полезные онлайн-видео делают это легко, это не так.
Одно дело — снять слой 2 на 2 дюйма и сделать так, чтобы он хорошо выглядел. Однако совсем другое дело — плавать целую стену.. Профессионалы тратят годы на совершенствование этого навыка. Вот несколько полезных шагов, которым нужно следовать, если вы собираетесь скользить по поверхности самостоятельно.
Носите защитные очки и старую одежду, которую можно выбросить.
Накройте пол брезентом и используйте малярную ленту для защиты окон и дверей.
Удалите все плинтусы (вероятно, они были установлены поверх текстурированного гипсокартона).
Вам понадобится нож для клейкой ленты 10 или 12 дюймов и 4,5-галлонный контейнер для герметика.
Отшлифуйте стены, чтобы снять блеск с краски и обеспечить хорошее прилипание герметика к стене.
Вам понадобится пустое ведро на 5 галлонов, чтобы можно было немного полить стык, чтобы облегчить плавание стены.
Некоторые профессионалы используют метод валика, при котором состав для гипсокартона раскатывается на стене в горизонтальном направлении одним человеком, а другой человек идет сзади с широким скотчем, вытягивая состав снизу вверх и разглаживая его. по мере их продвижения.Это чрезвычайно запутанный метод.
Большинство будет наносить раствор для гипсокартона непосредственно на стену снизу вверх, следя за тем, чтобы нижний слой был ровным и гладким.
Дайте поверхностному слою высохнуть в течение 24-48 часов и при необходимости нанесите второй слой. Как только вы будете удовлетворены результатом, разгладьте готовое изделие губками из наждачной бумаги и очень слегка потрите. Вы только шлифуете шовный состав, и он быстро снимается. Для чрезмерного шлифования потребуется нанести еще один снятый слой и повторить процесс.
Очистите стены сухой тряпкой перед нанесением герметика / грунтовки ROMAN PRO-999 Rx-35.
Использование материала для перекрытия текстурированных стен
Этот метод избавляет от необходимости снимать текстурированный материал с гипсокартона перед наклеиванием обоев. Перекрывающий материал — иногда его называют бумажной подкладкой или стеновой облицовкой, он специально разработан для того, чтобы скрыть неровности стен от панелей, а также текстурированного или поврежденного гипсокартона. В зависимости от шероховатости покрываемого стенового материала, может быть целесообразно нанести поверхностный слой на любые участки с сильными повреждениями или участки с повторяющимися штриховыми линиями, такие как облицовка панелями.
Как и в случае с другими сложными установками обоев, перемычку лучше всего наклеивать профессионалом, так как любые плохо покрытые поверхности будут телеграфировать через окончательную отделку обоев и оставят вам работу, которую придется переделывать.
Начните с шлифования гладких поверхностей наждачной бумагой зернистостью 200.
После этого очистите стены раствором TSP или другим подобным очистителем.
Если вы закрываете панели, убедитесь, что панели надежно закреплены и на них нет открытых шляпок гвоздей.Вы можете заполнить швы, но это не обязательно.
Далее нужно загрунтовать стены. Существуют разные грунтовки в зависимости от пористости покрываемой поверхности. Некоторые поверхности непористые, а другие более пористые. Для каждого из них потребуется другой праймер для достижения превосходных результатов.
Гладкие или непористые поверхности, такие как уплотненные деревянные панели, керамическая плитка, Formica или стекло, должны быть загрунтованы ROMAN PRO-935 для обеспечения отличной адгезии.
Пористые поверхности, такие как грунтовка, швы и краска подрядного качества, следует загрунтовать римским PRO-999 Rx-35.
Следующая часть процесса — навешивание перемычки. В отличие от обычных обоев, мостовую бумагу обычно укладывают горизонтально. Этот метод, известный как железная дорога, исключает возможность нахлеста шва с финишным слоем обоев.
Вам потребуется высококачественная паста2, например ROMAN PRO-880 Ultra Clear, или другой продукт ROMAN, который лучше подходит для вашего конкретного состояния.
Перемычка должна высохнуть не менее 24 часов перед наклеиванием обоев.Как только он полностью высохнет, вы готовы к наклеиванию обоев.
Готовы наклеить обои
Независимо от того, какой метод вы выберете для покрытия текстурированного гипсокартона, после того, как вы подготовили стену, вы готовы оклеивать обои. ROMAN Products — это национальный источник №1 для удаления, грунтовки и клея высочайшего качества. Средство для удаления обоев ROMAN доступно в различных рецептурах и размерах, и ROMAN PRO-466 является фаворитом среди подрядчиков.
ROMAN PRO-999 Rx-35 долгое время использовался профессионалами для грунтования стен, а ROMAN PRO-880 — лучший выбор для обоев.Свяжитесь с нами сегодня в ROMAN Products, чтобы получить полезные видео и советы для домашних мастеров и профессиональных подрядчиков, или позвоните нам напрямую по телефону 708-891-0770.
Создайте декоративную стену с помощью обоев | DIY
Оклейка обоями одной стены, камина или алькова дает возможность насладиться роскошным дизайном, который вы не хотели бы покрывать всю комнату.
Перед началом работы очистите стены и заделайте все отверстия или трещины. Только для одной характерной стены, особенно на стенке дымохода, поместите первый кусок обоев в центре.С помощью отвеса или уровня нарисуйте линию, где будет висеть край первого листа бумаги.
Обработайте перепад обоев (длина от потолка до плинтуса) и добавьте по 10 см сверху и снизу для обрезки. Отрежьте первый кусок.
Чтобы соответствовать рисунку, поместите этот первый кусок рядом со следующей длиной обоев,
выровняйте рисунок, добавьте припуски на обрезку сверху и снизу и отрежьте следующий кусок. С крупными выкройками может быть довольно много отходов.Отрежьте столько полос, сколько потребуется.
Смешайте немного пасты, следуя инструкциям производителя, в пластиковом ведре. Положите первую часть выкройки лицевой стороной вниз на клееный стол или другую большую плоскую поверхность так, чтобы один край бумаги был на одном уровне с краем стола. Нанесите пасту на центр и кистью по направлению к плоскому краю стола, убедившись, что она распределена равномерно. Сдвиньте обои поперек так, чтобы неоклеенный край был на одном уровне с другой стороной стола, и нанесите еще пасты, снова смахивая ее по направлению к краю стола.Неплотно сложите приклеенную сторону бумаги к себе, проведите ею по столу и повторяйте этот метод приклеивания, пока не будет покрыт весь лист. У вас должен получиться ровно сложенный лист.
Поместите верхнюю часть первой детали вдоль верхней части стены с учетом поля обрезки 10 см. Сдвиньте бумагу на место так, чтобы она свисала прямо вдоль ранее проведенной линии. Разверните гофрированную бумагу, когда прикрепляете ее. Используя кисточку для вешалки для бумаги, пригладьте бумагу к стене, начиная сверху и осторожными движениями проводя кистью от середины.Используйте кисть, чтобы протолкнуть бумагу в стык с потолком. Проведите кончиком ножниц по стыку, оторвите лишние обои от стены и обрежьте их ножницами. Продолжайте разворачивать бумагу и наносить кисть на место, следя за тем, чтобы край бумаги совпадал с отвесом. Повторите процедуру обрезки внизу.
Повесьте все детали во всю ширину, прежде чем измерить ширину промежутков, оставшихся по обе стороны от стены. Отрежьте эти последние детали по размеру, оставив еще 10 см для примерки и обрезки.Нанесите, как указано выше, и обрежьте по размеру.
Идеальная бумага: ремонтируем то, что у вас есть
Стыки открываются, а края отклеиваются
Смешайте немного обоев и аккуратно нанесите на проблемные края (для этого идеально подойдет небольшая кисть художника). Снова уложите бумагу и разгладьте ее чистой тканью. Сотрите излишки пасты чистой сухой тканью.
Пузырьки
Если во время наклеивания обоев появляются пузыри, попробуйте очистить их щеткой, стараясь не допустить нарушения выравнивания рисунка.Если это не сработает, прорежьте две прорези скальпелем, отогните части и расправьте щеткой, работая снаружи по направлению к середине пузыря.
Для удаления пузырей на высохших обоях сделайте два надреза пузыря скальпелем или ножом для рукоделия, отогните участки, нанесите клей для обоев с помощью маленькой художественной кисти и аккуратно прижмите чистой мягкой тканью.
Покрытие порванных обоев
Найдите область, которая соответствует рисунку на разорванной области, затем оторвите новый кусок, достаточно большой, чтобы покрыть эту область, плюс 1.5 см по всему периметру. Разместите эту бумагу на стене, стараясь, чтобы рисунок точно совпадал с рисунком. Закрепите малярной лентой. Используйте нож для поделок, чтобы прорезать квадрат через оба куска обоев. Снимите поврежденный кусок со стены, затем приклейте новый кусок, который вы только что отрезали. Разгладьте влажной тканью.
От карт к газетам: некоторые направления по созданию обоев «сделай сам»
Вам не нужно покупать обои: нанесите собственное декоративное покрытие, следуя инструкциям по поклейке обоев, и завершите нанесением слоя декоративной глазури на водной основе.
Карты: используйте старые или купите дешево подержанные.
Подарочная упаковка по-разному: не пытайтесь совмещать рисунок — это будет слишком сложно. Вместо этого позвольте квадратам или прямоугольникам составлять часть дизайна. Используйте разные цвета, чтобы нарисовать полосы на стене.
Газеты: желательно розовые и иностранные, чтобы сделать заявление.
Художественный коллаж: накройте одну стену огромным коллажем из вырезок из журналов и каталогов, фотографий, картин, открыток и найденных предметов.
Портретная галерея: взорвите свои лучшие семейные портреты. Печатайте большие изображения на принтере или используйте компьютер для создания гигантских портретов, распечатывая их по частям на отдельных листах формата A4. Черно-белый цвет работает хорошо.
Плакаты или настенные диаграммы: отлично подходят для детской комнаты или для украшения маленькой ванной комнаты. Заранее разработайте дизайн и нарисуйте на стене ориентиры, чтобы все было ровно.
Как оклеить обоями наклонные или наклонные потолки — выбор обоев, идеи и методы | Блог | Inspiration
Комнаты «под карнизом» источают уют и комфорт, но недостатком является потеря места и места для хранения вещей.К обоям, цветам и мебели нужно подумать немного глубже, чтобы создать наилучшую окружающую среду и ощущение благополучия.
Вопреки распространенному мнению, что наклонные потолки — это проблемные зоны, на самом деле они дают огромный творческий потенциал. Этот творческий потенциал можно полностью раскрыть с помощью красивых дизайнерских обоев, как будет показано в этом блоге. Поклейка наклонных потолков обоями — тоже не ракетостроение; вам просто нужно немного терпения и времени, когда вы впервые попробуете это.Вооружившись нашими советами и рекомендациями, вы сможете с уверенностью справиться с этим.
Не все наклонные потолки одинаковы.
Чтобы выбрать правильные обои для наклонных потолков, в первую очередь необходимо принять во внимание, есть ли в комнате несколько обоев. Если переоборудовать крышу или чердак / верхний этаж, будут два ската и две фронтальные стены, обращенные друг к другу. Будет низкая прямая стена (или ее вообще нет), которая называется стеной из колена, стеной с косяком или плиткой с откидной крышкой. В качестве альтернативы в комнате может быть только один наклонный потолок с косой стеной около 80 см.Остальные стены будут прямыми.
Наклонные потолки могут иметь разные уклоны / углы наклона крыши. Чем круче уклон, тем выше уклон кровли и тем дальше скат будет «выступать» в комнату.
Планируйте сначала, выбирайте обои позже
Наклонные потолки обладают огромным потенциалом для создания оригинальных и стильных комнат с двойной дозой очарования. Перед выбором модели обоев следует доработать концепцию дизайна интерьера комнаты.
Планировка комнаты должна быть продуманной, а пропорции должны гармонировать с предусмотренной мебелью. Еще один важный аспект — свобода передвижения в пространстве. Есть ли четкие структуры и пути? Как уклон интегрирован в концепцию? Будет ли там мебель или эта территория будет относительно пустой? Является ли это центральной точкой фокусировки, например, если кровать размещена под наклонным потолком? Также необходимо учитывать количество, тип и расположение окон (мансардные окна, мансардные окна, вертикальные окна, балконные двери).Эти соображения существенно повлияют на выбор рисунков, цветов и эффектов обоев.
Обои с рисунком для наклонных потолков
Тематически ограничений очень мало. Например, вы можете выбрать романтические цветочные узоры, геометрические или графические узоры, узоры в стиле барокко и многие другие необычные мотивы. Размер, расположение и эффекты узоров имеют большое влияние на атмосферу в комнате:
Крупномасштабные, широкие или горизонтальные узоры делают наклонный потолок короче, визуально уменьшают высоту комнаты и в целом делают пространство кажутся меньше.
Более тонкие узкие и вертикальные узоры делают комнату больше, выше и шире.
Многомерные или скульптурные узоры и узоры с оптическими эффектами, часто встречающиеся в графических и геометрических моделях, не подходят для участков вокруг световых люков и мансардных окон. Они создают менее чем спокойную атмосферу. Если в наклонном потолке больше одного окна, лучше избегать узорчатых обоев.
Эффекты оптических иллюзий, создаваемые узорами, цветами, структурами и специальной отделкой, на прямой стене выглядят совсем иначе, чем на склоне.В зависимости от того, как свет падает на стену, может также возникнуть эффект бликов. Полезно получить несколько образцов шаблонов и проверить эти возможные проблемы на месте.
Обои под дерево или камень представляют собой наклонные потолки в естественном городском стиле и привлекают внимание. Они привлекают внимание к наклонному потолку, но в то же время интегрируют его в общую концепцию помещения.
В детских комнатах с откосами следует учитывать, являются ли обои просто декоративным элементом или же предназначены для того, чтобы пригласить ребенка (детей) поиграть.Если обои предназначены для использования во время игры, то из практических соображений имеет смысл использовать , а не для наклонных стен.
Цвета обоев для наклонных потолков
Светлые или темные цвета, приглушенные или яркие, пастельные или натуральные — вообще все, что подходит для комнат с наклонным потолком. Важную роль играет естественное освещение любых окон. Наклонные стены никогда не следует рассматривать как отдельный элемент — сочетание цветов по всей комнате должно создавать гармоничную картину.Если вы выберете темные или более насыщенные цвета для наклона, для других стен потребуется более светлый контрастный цвет, чтобы избежать тяжелой или темной атмосферы. Контраст — волшебное слово для всех комнат с наклонным потолком. Он может иметь тонкие градации, контрасты между темным и светлым или тон в тон.
Несущие и поверхностные материалы
Существуют два типа несущих материалов: флис (также известный как флизелин) или обои на бумажной основе. Флисовые обои — более простой вариант для наклонных потолков.Их можно установить на слой пасты, то есть прямо на стену, что значительно упрощает весь процесс. Для обоев на бумажной основе пасту необходимо нанести на обратную сторону обоев и впитать в течение определенного времени, прежде чем ее можно будет наклеить на стену. Во влажном состоянии они значительно тяжелее, а также повышается риск их повреждения в подвешенном состоянии.
Дизайн обоев отличается особым рисунком, тиснением и структурой, а также эксклюзивными поверхностями из натуральных материалов, текстиля, металла или фольги с эффектом, украшенных сверкающими стеклянными шариками.Все эти обои подходят и для наклонных потолков. Красивая трава, бамбук, флок и крошечные обои или модели со стеклянными бусинами превращают склон в увлекательный центр. Для влажных помещений с уклоном, например в ванных комнатах или кухнях следует использовать влагостойкие обои с герметичной поверхностью (например, виниловые обои).
Следует ли сократить комнаты с наклонными потолками до одного дизайна обоев?
Стены с уклоном и высоким коленом можно оклеивать обоями с помощью того же декоратора, что и прямые вертикальные стены, для создания нейтрального эффекта.Наклон просто вписывается в дизайн и не меняет обстановку в помещении. Этот тип унифицированного дизайна особенно приятен в комнатах, оформленных в стиле загородного дома, с романтическими нотками или в стиле шебби-шик, но следует отметить, что предпочтительнее мелкие узоры. Крупные узоры, визуальные эффекты, яркие или темные цвета определенно не подходят, поскольку они, как правило, ошеломляют и имеют нервирующий эффект. Чтобы изменить влияние откосов с высокими стенами по колено, выбираемые обои должны отличаться от таковых для остальной комнаты.Найдите несколько полезных советов ниже в этом руководстве.
Для помещений с двумя скатами оптимальным вариантом будет унифицированная конструкция откосов и двускатных стен. Это особенно актуально для обоев с эффектной имитацией дерева или камня. Природные и текстильные обои благодаря своей особой структуре создают атмосферу уюта и комфорта.
Идеи обоев для комнат с односкатным уклоном (верхний этаж)
Наклонные потолки часто рассматриваются в их чистой простоте, и к ним относятся соответственно.Однако стоит подумать нестандартно, чтобы открыть для себя уникальные варианты дизайна для этих областей. Изменяя внешний вид откоса, можно создать совершенно новую перспективу. Вот несколько интересных вариантов:
Одинаковый дизайн обоев для наклонного и потолочного
Помещение с наклонным потолком можно реструктурировать, если продолжить узор или дизайнерские обои на потолке . Это добавляет комнате движения и глубины. Используйте полосы, точки, цветочные узоры, узоры в стиле барокко, модерн или ар-деко.Также подходят обои с имитацией дерева или камня, а также специальные материалы, такие как трава, пробка и флок.
Для тех, кто любит немного гламура, есть великолепно блестящие обои из стеклянных бусин, которые удобно создают свое собственное звездное небо. Металлические обои и обои с эффектом фольги также хорошо подходят для этой концепции дизайна интерьера, но имейте в виду, что оклейка обоев потребует немного больше времени и усилий.
Разделение наклонного потолка — еще один вариант его представления по-новому.Самый популярный и распространенный способ сделать это — классическое разделение на две части. Наклонные и прямые участки стен представлены в разном виде. Обои с рисунком можно сочетать с простыми однотонными моделями, но также очень эффектны в качестве контраста обои под камень или дерево. Самый важный вопрос — совпадают ли рисунки и цвета; конструкции и материалы также должны представлять гармоничную картину. Бордюр из обоев из бумаги или планка дадо могут помочь грамотно соединить эти две области.
Экспериментальные решения для наклонных потолков / стен
Как насчет подхода к концепции в целом, как у Сальвадора Дали, который любил смотреть на вещи с сюрреалистической точки зрения. Создайте экспериментальный вид с помощью , включая прямую боковую стенку в дизайне . Самым важным аспектом здесь является цвет, поэтому особенно полезны материалы со специальной структурой поверхности, например, потрясающие пробковые обои, однотонные текстильные модели, пленка с эффектом крошки или обои с эффектом кожи.Один из вариантов — оклеить обоями всю стену наклонного потолка и половину прилегающей боковой стены с вашим любимым дизайнерским декором стен. Потолок тоже может быть включен. Остальные стены должны быть светлыми или белыми.
Подчеркните наклонный потолок ярким узором.
Наклон, гордо представленный в виде декоративной стены , привлекающей внимание яркими узорами — как насчет того, чтобы направить на нее свет вместо того, чтобы желать, чтобы ее там не было? Что угодно: обувь, кошки, надутые губы, тропические леса, красочные райские птицы, портретная галерея предков или коллекция открыток, флаконы для духов, комические герои, павлины, шкура зебры, стилизованные цветы или пышные букеты.Загляните в наш магазин, чтобы открыть для себя множество исключительных обоев для наклонных потолков.
Идеи обоев для наклонных потолков и двускатных стен под карнизом
Красивые узорчатые обои с необычными материалами или имитация дерева и камня могут создать удивительные комнаты под карнизом.
Фронтальные стены, находящиеся в зоне прямой видимости, особенно хорошо подходят для ярких узоров, таких как цветы, элементы барокко и модерна, романтические, ностальгические и плавные геометрические узоры или необычные узоры.Наклонные потолки должны иметь более светлый цвет, взятый из рисунка, но не иметь рисунка.
Дерево создает атмосферу уюта и комфорта, обои имитация камня придают городской колорит. Наклонные потолки и двускатные стены можно украсить обоями одного и того же дизайна, но всегда следует учитывать размер рисунка и световую обстановку в рассматриваемой комнате.
В качестве альтернативы, как насчет того, чтобы сделать наклон характерным элементом и подчеркнуть нелинейную архитектуру помещения.Просто выберите вертикальный узор, так как он больше всего подходит для наклонной формы. Например: треугольные или ромбовидные формы, цветочные элементы или точки. В отношении цветов склоняйтесь к более светлым оттенкам.
Поклейка обоев на наклонных потолках (с коленными стенами)
Поклейка обоев на наклонных потолках требует немного больше тонкости и терпения, но даже непрофессионалы могут добиться фантастических результатов. Доступны два метода: нанесение одной полосы обоев по всей длине или использование двух частей.
Существует упрямая теория о том, что нельзя использовать обои только одной длины, так как они якобы не приклеятся к стене там, где скат встречается со стеной колена, и потому что процесс может привести к образованию пузырьков воздуха или вмятин. Но это только в том случае, если это сделано неправильно или метро неровное. Любой умелец применит для этих участков одну полосу обоев. Многие предпочитают его, поскольку он позволяет избежать разреза, который может вызвать проблемы с обоями с рисунком. В конечном итоге все зависит от индивидуальных предпочтений.Однако в некоторых случаях, например, При использовании особых материалов (металлические обои) или очень тяжелых моделей более разумным решением может быть установка обоев из двух частей.
1. Использование одной длины обоев для ската потолка.
Полосы обоев для наклонных потолков длиннее, чем для прямых стен. В сочетании с наклоном и высотой это создает несколько более сложную начальную ситуацию. Если вы выберете этот вариант как новичок или непрофессионал, вам следует найти кого-нибудь, кто поможет вам.
При использовании флизелиновых обоев клей наносится непосредственно на стену и не требует времени на пропитку. Обои укладываются по отвесу и перемещаются на несколько сантиметров над потолком или фронтоном. Постепенно двигайтесь по склону и нанесите обои на стену, позволяя воздуху выходить в стороны. Следите за тем, чтобы нижняя часть полосы обоев не касалась стены. Второй человек держит обои подальше от оклеенной стены. Если есть складки или более крупные пузырьки воздуха, осторожно оторвите обои от стены движением вверх, а затем разгладьте их еще раз.Если вы оторвите слишком большую часть полосы обоев, в игру вступит сила тяжести, и все это может упасть на пол. Просто наберитесь терпения и делайте это медленно.
Обои на бумажной основе необходимо предварительно пропитать клеящей пастой. Загибают верхнюю треть длины обоев, затем также загибают нижние две трети. По прошествии необходимого времени замачивания можно подняться по стремянке со свернутыми обоями. В идеале, второй человек держит длинную сложенную область, пока вы разворачиваете верхнюю часть и начинаете процесс поклейки обоев.Поскольку паста была нанесена на обои, очевидно, что они тяжелее, чем в сухом состоянии. После того, как вы наложили длину, человек, помогающий вам, может использовать мягкую метлу с длинной палкой (после того, как аккуратно накрывает щетку пищевой пленкой) в качестве опоры.
2. Использование двух частей отрезка обоев для наклона потолка.
Более простой альтернативой для неспециалистов является нанесение обоев на две части. Это требует другого подхода при нарезке полосок. Вместо того, чтобы измерять всю длину от потолка до пола, она измеряется от потолка до коленной стены (т.е. участок, где скат встречается с прямой стеной), добавляется несколько сантиметров и соответственно сокращается длина. Вторая частичная длина измеряется от верхней части стенки колена до пола. Поскольку рисунки обеих частей должны точно совпадать, важно удерживать длину на стене и таким образом рассчитать точное измерение перед резкой. Отрезанная деталь точно соответствует той, которая уже находится на месте. Это создает небольшой выступ, который можно удалить двойным швом.
Советы по поклейке обоев для наклонных потолков
Вот несколько советов, которые помогут достичь идеальных результатов при оклейке наклонных потолков обоями:
Самым важным аспектом является ровная поверхность, ровная под землей. В старых зданиях углы наклонных потолков не всегда прямые, а поверхность может быть неровной. Но поскольку даже небольшие проблемы гораздо более очевидны на склонах, необходима идеально гладкая поверхность. Если вы предпочитаете избегать повторной штукатурки или наклеивания гипсокартона, не стоит выбирать очень тонкую модель обоев; в качестве альтернативы вы можете подготовить стену с помощью подкладочной бумаги.
Откосы из гипсокартона нуждаются в грунтовочном покрытии, так как в противном случае они будут слишком впитывающими, что делает процесс оклейки обоями чрезвычайно трудным, а удаление обоев в дальнейшем — практически невозможным.
Для более тяжелых материалов в клей для обоев следует добавлять дисперсионный клей для увеличения прочности склеивания.
Если участок, где скат встречается с коленной стеной, изогнут (особенно в старых зданиях), гибкая рулетка больше подходит; Для отвеса следует использовать небольшие спиртовые уровни.
Сначала обои всегда оклеиваются скошенными участками, а затем прилегающими прямыми стенами.
Обои не только для стен | Добро пожаловать в Better
Самое интересное в дизайне в наши дни заключается в том, что вам больше не нужно оставаться с этой пресловутой коробкой. На самом деле дизайн становится более интересным, если немного раздвинуть границы. И это именно то, что мы видим в наших новых модельных домах на рынке Роли.
Возьмем, к примеру, обои.Традиционно мы думаем, что обои должны быть на стене. Не больше! Мы видим, как комнаты освещаются с использованием обоев с очень уникальным использованием. Кессонные потолки становятся еще интереснее с фактурными и узорчатыми обоями. Эта процедура — прекрасный способ добавить в комнату глубины и текстуры и действительно продемонстрировать мастерство потолочных балок.
Еще одно интересное применение, которое я видел, — это добавление бесплатных рисунков обоев в аксессуары комнаты.Например, у нас есть комната маленькой девочки, украшенная симпатичными синими обоями Кейт Спейд в горошек. Выбрав второй узор из той же линии, дизайнеры создали индивидуальные закрытые абажуры. Как это мило! И совершенно не нужно беспокоиться о том, сочетаются ли узоры вместе или идеально ли сочетаются цвета.
В нашей модели таунхауса в Глендейле в Эндрюс-Чапел в Дареме, Северная Каролина, использование отделки со вставками обоев было интересной альтернативой негабаритным произведениям искусства, которые невозможно рассмотреть должным образом, или массивным консольным шкафам, которые будут собирать пыль.Это отличное решение для узкой прихожей, где мебель не подходит.
И, если обоев на потолке слишком много, и вы действительно предпочитаете, чтобы обои были на настоящих стенах, обратите внимание на эту высокую обшивку с обоями вверху. Это отличный способ добавить узор и цвет, не нарушая функциональность комнаты. Вы видели эти удивительные зеленые двери? Это для другого поста.
Итак, планируете ли вы, как украсить свой новый дом M / I, или просто ищете способы придать новый вид своему дому, подумайте об использовании обоев по-новому.Это действительно может помочь оживить комнату.
Старшая Новее
Рекомендуемые истории
Общие термины в области энергоэффективности, которые вы встретите при поиске в новом доме
Покупка дома
Все, что нужно знать о продаже новостройки с м / я дома
Все
КатегорииСчастливые домовладельцыДомашняя строительная индустрияПокупка домаДизайн домаУход за домомM / I Homes CultureНовости и обновленияРесурсы агента по недвижимости
Идеи дизайна потолков с обоями — Комнаты с обоями потолков
Запоздалое возрождение обоев в мире дизайна интерьеров — это не просто тенденция — они сохранятся.Все больше и больше людей оклеивают стены обоями, чтобы добавить комнате объем, дизайн и текстуру. Однако в последние месяцы мы стали свидетелями значительного роста использования обоев (буквально), поскольку дизайнеры использовали их для покрытия потолков.
По словам Эйми Лагос, соучредителя Hygge & West, в последнее время определенно набирают популярность потолки с обоями. «Теперь, когда обои стали более распространенными, это новый способ создать более уникальную, неожиданную схему декора», — отмечает она.«Все началось с перехода от акцентных стен с обоями к обоям всех четырех стен. Следующим шагом было смотреть на потолок как на пятую стену. Это идеальная поверхность для добавления узора в комнату и, безусловно, создает вау-момент. Судя по тому, что мы видели, эта тенденция сохранится ».
Все началось с перехода от акцентных стен с обоями к обоям всех четырех стен. Следующим шагом было смотреть на потолок как на пятую стену. Это идеальная поверхность для добавления узора в комнату и, безусловно, создает вау-момент.
«Придание изящества потолкам — старинное искусство. От причудливых оловянных потолков до Сикстинской капеллы, проявление творчества наверху привлекает внимание и дает ощущение величия … даже в небольших помещениях », — объясняет дизайнер интерьеров Ноэль Гаттс, основатель компании beam & bloom interiors.
«Я люблю оклеивать потолок обоями в комнатах, где у меня может не быть других вариантов рисунка или ярких цветов», — добавляет дизайнер интерьеров из Лос-Анджелеса Марк Катлер. «Сразу приходят на ум две комнаты — столовая и спальни — и то и другое по разным причинам.”
Однако, прежде чем заказать обои, Гаттс объясняет, что процесс покрытия потолка не так прост, как приклеивание к нему обоев с помощью клея. «Первое, что следует отметить при нанесении обоев, — это то, что грунтовка для обоев абсолютно необходима для надлежащего приклеивания и удаления традиционной тонкой бумаги без повреждения поверхности», — отмечает она. Она также предлагает нанять профессионала, так как обои не только супер-дорогие, но и наклеить обои на потолок может быть немного сложнее, чем на стену.«Это просто не стоит того, чтобы сделать это неправильно», — объясняет она. Конечно, вы также можете пойти по временному маршруту и выбрать вариант с чисткой и палкой.
Готовы добавить немного дополнительного визуального интереса к своему пространству? Эти 8 комнат с оклеенными обоями потолками обязательно вдохновят вас.
Наконечники на стену с обоями
Мы добавили стену с обоями в спальню моего сына с обоями из комиксов. Получилось довольно здорово, но в процессе было несколько проблем.Узнайте, что мы сделали, и получите мои советы по наклеиванию обоев, чтобы вы могли учиться на моих ошибках.
Обои
могли иметь большое значение в 80-е, но теперь они возвращаются. Добавление одной стены с акцентом на обои и оставление остальной части комнаты окрашенной действительно выглядит круто.
Спальня моего сына оформлена в довольно общем «компьютерном» стиле. Наша семья любит множество интересных вещей — «Звездные войны», «Марвел», «Гарри Поттер» и т. Д. Мой сын собрал множество произведений искусства из комиксов и других мест, поэтому он действительно хотел, чтобы в его комнате было всего понемногу.
Когда я показал ему эти обои из комиксов с Art.com, я знал, что они будут идеальными. Это больше похоже на гигантский плакат, чем на обои. Они называют это фреской, и она имеет размеры 62 дюйма в ширину и 91,5 дюйма в высоту. Он состоит из двух частей — верхней и нижней половин.
Первый, который мы заказали, прибыл поврежденным, но их обслуживание клиентов было отличным, они быстро отправили новый бесплатно и позволили нам оставить первый. Это сработало фантастически, потому что мы смогли спасти часть этого и покрыть всю стену, а не только ее часть.
Советы по созданию акцентной стены обоями
1. Сначала покрасьте.
Так как мы наклеивали обои только на одну стену, имело смысл сначала покрасить остальные три стены. Я также покрасил плинтусы, потолок и обшивку двери. Я не пробовал, но подозреваю, что наклеивать малярный скотч на обои — плохая идея.
2. Много читайте инструкцию.
Существует несколько видов обоев, и они не наклеиваются одинаково.Если у вас классический тканый вид, вам, вероятно, придется нанести клей для обоев на бумагу; если у вас есть бумага, ее нужно повесить на стену.
Если сомневаетесь, посмотрите несколько видео онлайн. Мы нашли один на сайте производителя обоев, который оказался очень полезным.
3. Работайте в нужный день.
Погода — важная часть наклеивания обоев. Не может быть слишком влажно (дождливо), слишком жарко или холодно.
4. Дайте бумаге отдохнуть.
Начните с развертывания обоев и их раскладывания.Сверху на уголки кладем несколько книг. Расслабленный лист бумаги будет легче повесить, чем тот, который все время пытается свернуть обратно.
5. Подготовить стену.
Убедитесь, что стена чистая и сухая, предварительно протерев ее тканью. Наша стена тоже была текстурированной. Хотя это не сильно повлияло на бумагу, в некоторых местах можно увидеть текстуру. Если ваша стена сильно текстурирована, вы можете сначала сгладить ее.
6. План, план, план.
Здесь важна поговорка «дважды отмерь, один раз отрежь».Обойти углы и двери сложно, поэтому перед резкой убедитесь, что все выровнено.
7. По возможности обрежьте бумагу меньшего размера.
Наши обои были напечатаны на принтах из комиксов, поэтому уменьшение их размера не сработало бы. Можете ли вы представить себе попытку выровнять эти края?
Но есть причина, по которой традиционные обои тонкие. Гораздо проще получить гладкую, чем широкую часть (которая у нас была).
8. Используйте больше пасты.
Мы начали с того, что нанесли тонкий слой пасты малярным валиком, и он не держался.Потребовался довольно толстый слой пасты, и Хабби все же пришлось вернуться и подправить несколько углов и краев, чтобы хорошо держаться.
9. Бумага поверх розеток.
Обрезание розеток и выключателей света звучит утомительно, но, вероятно, это была самая легкая часть. Для этой розетки мы просто накрываем ее бумагой. После того, как стена была закончена, Хабби просто вернулся с лезвием бритвы и вырезал ее наизнанку. После того, как мы поставили тарелку на место, вы не могли сказать, аккуратные края или нет.
10. Знайте, что обои тянутся.
Не знаю, что такое тканые, но эти бумажные обои растягивались после того, как были намочены клеем. По мере высыхания он немного сжимался, что помогало разглаживать морщины. Если вы растянете его слишком сильно, он, вероятно, оторвется от краев.
11. Гладкие от центра к краю.
Вместо того, чтобы пытаться работать от одной стороны к другой, полезно сглаживать от центра к краю. Это перемещает пузырьки воздуха к краям, а не просто проталкивает их под бумагу.
12. Используйте линейку.
Вместо того, чтобы вырезать и наклеивать, мы наклеили бумагу на стену, а затем разгладили ее до края. Муженек использовал линейку для рисования и лезвие бритвы, чтобы разрезать бумагу точно по краю стены, потолка и плинтуса.
13. Ожидайте появления морщин.
Раньше мы не клеили обои, поэтому не знали, чего ожидать. Поскольку куски бумаги были такими большими, невозможно было разгладить их по стене на 100 процентов без складок.После высыхания они стали не слишком заметными, но наша работа не безупречна.
14. Мыслите нестандартно.
Если вы смотрите на мою стену с акцентом на обои и думаете, что это круто, но дорого, у меня есть несколько советов. Во-первых, помните, что я заплатил только за один комплект и использовал кэшбэк через Ebates, чтобы удешевить его. Во-вторых, подумайте об использовании чего-нибудь еще.
Основываясь на фактуре моих обоев, я бы сказал, что вы можете использовать множество других материалов и получить те же результаты.Плакаты, плотная подарочная упаковка и любая толстая бумага, вероятно, подойдут. Я бы не рекомендовал ничего слишком тонкого. Я думаю, что настоящие страницы комиксов, вероятно, тоже не подойдут.
Я доволен тем, как получилась наша стена с акцентом на обои, и, что более важно, мой сын тоже.

5Авг
Новостройки отделка с нуля: Ремонт с нуля: основные этапы и технологии черновой отделки новой квартиры
5 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Виды отделки квартир в новостройках | Новостройки.SHOP
Содержание статьи

Черновая отделка от застройщика
Черновая отделка снижает стоимость квартиры, но добавляет головной боли владельцу — нужно делать ремонт. И начинать придётся с нуля. Черновая отделка в новостройках — это буквально голые стены. Стандарты черновой отделки квартир у каждого застройщика свои. Например, кто-то устанавливает хлипкую входную дверь, а кто-то не ровняет потолок. Но базовый набор одинаковый:
счетчики коммуникаций

радиаторы отопления

металлопластиковые окна (остекление балкона по желанию застройщика)

система вентиляции на кухне и ванной

входная дверь

Квартиры с черновой отделкой в новостройках покупают, если уже понятно, что нужна перепланировка. Зачем платить за минимальный ремонт от застройщика, если нужно сносить и строить заново?
Квартира с черновой отделкой не имеет ничего общего с красивыми картинками в интернете. Это рабочий вариант, в который нужно вкладывать много сил и времени перед новосельем. Обратите внимание, что застройщик не обязан делать стяжку пола, гидроизоляцию в ванной или затирать швы. У каждой строительной компании своё понимание, что такое черновая отделка квартиры.
Важно. Электричество нужно «заводить» в квартиру самостоятельно от щитка на этаже. В квартире будет холодная и горячая вода, отопление и канализация — магистральные трубы.
Плюсы черновой отделки квартиры
низкая стоимость квадратного метра, чем в квартирах с отделкой рангом выше

легче сделать перепланировку, если в квартире нет перегородок, которые нужно сносить

большой простор для ремонта по дизайн-проекту: не нужно снимать обои, переделывать потолок и менять межкомнатные двери, — вы все делаете с нуля

Минусы черновой отделки квартиры
нужно время для переезда, на ремонт может уйти полгода или больше

вы сами контролируете рабочих или нанимаете дизайнера для разработки и реализации проекта

если в доме квартиры с черновой отделкой, шум перфораторов может беспокоить ещё несколько лет подряд

Предчистовая отделка квартиры в новостройке
Предчистовая отделка квартир — это уже меньше мороки с ремонтом, но потрудиться все равно нужно. В квартирах с предчистовой отделкой уже приятнее находиться — ровные стены, нет мусора (если застройщик убрал за собой).
Что входит в предчистовую отделку квартиры в новостройке:
разводка коммуникаций: вода, электричество

вентиляция в ванной и на кухне

металлопластиковые окна, подоконники (остекление балкона на усмотрение застройщика)

стяжка пола

ровные оштукатуренные стены

входная дверь

счетчики коммуникаций

разводка электросети с выводами для розеток и выключателей

Предчистовая отделка выручит, если вы хотите переехать как можно скорее — за 1-2 месяца можно сделать финальную отделку: стены, полы, потолок, расставить мебель и подключить сантехнику.
Важно. Предчистовая отделка бывает «белой» и «серой». «Белая» — самая эстетичная. Полы, стены и потолок белого цвета. Ничего не сыплется и не крошится — можно жить, хотя условия напоминают спартанские. «Серая» чаще всего встречается в бизнес-класса. При выборе квартиры с «серой» отделкой обязательно узнайте, будет ли монтаж теплоизоляции от застройщика.
Плюсы предчистовой отделки
все шумные и пыльные работы за вас сделал застройщик

все коммуникации заведены в квартиру, не нужно врезаться в трубы и тянуть электричество

Минусы предчистовой отделки в новостройке
квартира с предчистовой отделкой дороже, чем с черновой

невыгодно делать перепланировку, так как вы уже заплатили за отделку стен, которые идут на снос

Квартира с ремонтом под ключ от застройщика
Ремонт от застройщика или чистовая отделка — это готовый косметический ремонт. Конечно, вам нужно перевезти мебель и технику. Но квартира полностью готова к новоселью. Уровень «наполнения» ремонта зависит от класса жилья. В доме бизнес-класса может быть несколько вариантов дизайн-проектов: от классики до скандинавского стиля.
Предчистовая отделка в квартирах комфорт-класса — это простой ремонт из бюджетных материалов:
линолеум

обои

межкомнатные двери

остекление балкона

установка сантехники и электрической плиты

металлопластиковые окна

выключатели, розетки, люстры

В Краснодаре не так много новостроек с предчистовой отделкой. Например, ЖК «Молодёжный», ЖК «Восточно-Кругликовский». Ремонт от застройщика вряд ли прослужит вам больше 5 лет. Это временная мера, пока вы копите на отделку из качественных и долго.
Важно. Ремонт от застройщика под ключ нужно принимать внимательно. Сантехника должна исправно работать, линолеум лежать ровно и без «пузырей». Чистовая отделка не подарок застройщика, а услуга, за которую вы платите из своего кармана.

Плюсы ремонта от застройщика
можно переехать сразу после сдачи дома

не нужно тратить время и деньги на чистовую отделку

Минусы ремонта от застройщика
бюджетная отделка без изысков

квартиры с ремонтом под ключ всегда дороже

ремонт будет радовать примерно год, так как застройщики используют не самые качественные материалы

Квартиру с какой отделкой выбрать в новостройке
Отталкивайтесь не только от стоимости квадратного метра, но и ощущения комфорта. Если вы хотите переехать быстро и вам важно сделать все по-своему, выбирайте предчистовую отделку. Для перепланировки подходит черновая отделка. А если вы снимаете квартиру и хочется как можно быстрее переехать в своё жилье, смотрите квартиры с ремонтом под ключ от застройщика. Недорогая отделка — отличный временный вариант.
В поисках элитной недвижимости в Краснодаре? Компания Новостройки.SHOP поможет подобрать квартиру с самыми лучшими характеристиками под Ваш запрос. Воспользуйтесь сайтом и посмотрите все ЖК на карте или пройдите опрос что бы подобрать недвижимость под ключ с экспертами компании.

Отделка и ремонт новостройки с нуля под ключ
Если Вы недавно купили квартиру в новостройке, настало время задуматься о её ремонте!
Ремонт и отделка квартир в новостройках Ремонт новостройки Ремонт в новостройке под ключ
Перед началом ремонта к Вам подъезжает прораб! Не замерщик, не инженер, не консультант, а именно Ваш ПРОРАБ!
Тот человек, который будет:
— осуществлять управление, контроль и организацию ремонта на Вашей квартире,
— составит сметы на работы и черновые материалы,
— подготовит договор,
— оформит промежуточные акты выполненных работ.
Несколько причин выбрать для ремонта новостройки «Строй-Комфорт»»:
Берём все заботы на себя Чётко фиксированные расходы Материалы выбираем с учётом «усадки» дома
Комплекс услуг. С нами вам не понадобится самостоятельно искать различных специалистов или ходить по организациям, согласовывая новую планировку. Полный комплекс услуг предоставит «Строй-Комфорт». Фиксированные цены. Вас не огорчат неожиданной новостью о том, что стоимость выросла. Наши цены строго фиксированы, нет дополнительных платежей. Вы будете платить после каждого из этапов выполненной работы и сможете лично следить за ходом ремонта. Грамотный подбор материалов. Отделка новостроек – именно то, в чем «Строй-Комфорт» лучшие. Именно поэтому при выборе материалов для ремонта мастера учитывают усадку дома, которой не избежать, если речь идет о новом здании.
➔ Весь процесс ремонта мы разбиваем на 2-3 этапа и заканчиваем строго в срок или раньше. Время выполнения ремонта новостройки зависит от сложности ремонта и площади квартиры. Обычно на все работы требуется от 2 до 3,5 месяцев. О том как начать ремонт новостройки подробно мы написали в «Этапах ремонта«.
➔ Для ремонта новостроек мы используем продукцию только проверенных производителей и только высокого качества («Ветонит», «Волма», Hebel, X-glass, «Кнауф», «Лафарж», «Литокол», «Основит», «Титан», «Урса», «Онис», «Церезит», Rockwool, Titebound и др.).
Итак, в компании «Строй-Комфорт» при заказе услуг к вам бесплатно подъедет наш специалист, который составит подробную смету. Ремонт новостроек или вторичного жилья будет только в радость, если Вы обратитесь к нам.
Интересно? Тогда посмотрите, как мы выполняем отделку квартиру в новостройках на странице «Портфолио».
Закажите создание домашнего уюта легко, быстро и уверенно!
что учесть, чтобы не платить дважды
Отделка квартиры в новостройке отличается от ремонта вторичного жилья: новый дом дает усадку. Из-за нее трескается штукатурка и стяжка — если ее не учесть, придется все переделать.

Как проходит усадка дома
Здание — тяжелая конструкция. Первое время после постройки оно дает усадку. Если строители соблюли все стандарты, серьезных проблем с отделкой у жильцов не будет. Но если где-то ошиблись, придется вкладываться в ремонт дважды.
Усадка зависит от типа дома. Новые многоквартирные дома строят трех типов: монолитные, панельные и кирпичные.
Монолитный дом — самый легкий. Он усаживается мало, равномерно и быстро — в среднем после года за отделку можно не волноваться.
Панельный дом тяжелее монолитного. Он усаживается 2-3 года. Если технологии при строительстве нарушили, появляются щели в швах между панелями. Из-за них трескается штукатурка на стенах.
Кирпичный дом — самый тяжелый. Он усаживается до 6 лет, причем неравномерно: одни стены быстрее, другие — медленнее. Из-за перекосов появляются трещины на стыках стен, на штукатурке.
Ремонт с нуля в новостройке

Отделка квартиры в новостройке
Последовательность ремонта в новостройке примерно такая же, как во вторичном жилье:
1. Перенос или постройка перегородок
2. Разводка электропроводки и труб
3. Выравнивание стен и пола
4. Чистовая отделка
Если на третьем этапе вспомнить об усадке, вряд ли придется делать капитальный ремонт через 2-3 года.
Стены штукатурят по маякам или под правило
Штукатурка по маякам — когда на стену крепят специальные металлические профили-маяки, и ориентируются на ним в процессе оштукатуривания. Потом маяки удаляют, а оставшееся пространство заполняют штукатуркой.
Правило — это такая длинная рейка. Им вытягивают саму штукатурку и потом им же проверяют результат. В случае штукатурки под правило просто не устанавливают маяки, а ориентируются на инструмент.
Чтобы штукатурка не потрескалась, ее армируют сеткой-серпянкой. Это придется сделать хотя бы на стыках новых перегородок с «родными» стенами. Если дом кирпичный, лучше проклеить все стены.
Альтернатива штукатурке — гипсокартон. Его крепят на каркас или прямо на стены, если они ровные. Первый способ съест много места в комнате, зато можно проложить шумо- или теплоизоляцию. Чтобы листы не искривились от усадки, между ними и потолком оставляют зазоры в 1-2 см.
Пол выравнивают стяжкой. Если дом панельный или кирпичный, лучше сделать плавающую стяжку: ее так называют, потому что она не закреплена ни на полу, ни на стенах. От плиты пола ее отделяет полиэтиленовая пленка или рубероид, а от стен — демпферная лента. Такая стяжка не повредится при усадке и обеспечит дополнительную шумоизоляцию.
Ремонт с нуля в новостройке

Чистовая отделка
Стены оклеивают обоями, облицовывают плиткой. Предпочтение отдают плотным покрытиям: например, обои берут виниловые, а не бумажные. Если по штукатурке пойдет трещина, чистовой материал это скроет. По этой причине красить стены в новостройке лучше по специальным обоям.
На пол укладывают все, что нравится: паркет, ламинат, плитку, линолеум, ковролин, кварцвинил.
Потолки лучше не штукатурить и красить, а заказывать натяжные. Они лучше переносят усадку.
Мастера рекомендуют сначала купить недорогие отделочные материалы, если квартира в панельном или кирпичном доме. Усадка может испортить отделку, и дорогие материалы придется выбросить. Жилье в монолитном доме отделывают так, как хочется, практически сразу.
Источник: dоmclick.ru
Последние новости
Последние новости в сфере жилой недвижимости. Самая актуальная информация о рынке новостроек
Блог о недвижимости
Полезные публикации и инструкции к применению грамотного дольщика
Ремонт квартиры в новостройке под ключ
Ремонт в новостройке задача ответственная и не простая. Примите наши поздравления, вы теперь являетесь счастливым владельцем новенькой квартиры. Как правило застройщики сдают квартиры с простеньким ремонтом, очень сильно эконом класса или без отделки вовсе. Теперь впереди вас ожидают приятные хлопоты по отделке и обустройству жилья. Встаёт вопрос, с чего начать ремонт квартиры в новостройке?
В первую очередь, что бы понимать объем работ и предстоящую стоимость необходимо подробное составление сметы. Для составления точной сметы необходимо вызвать замерщика на квартиру. Многие клиенты просят рассчитать стоимость ремонта квартиры за квадратный метр по полу, в этом случае цена будет приблизительной, которая может колебаться как в большую, так и в меньшую сторону. К сожалению, в новой квартире полы, стены и потолки не всегда ровные, поэтому без визуального осмотра нельзя понять объем работ черновой отделки. Смета ремонта в новостройке должна включать в себя перечень работ по прокладке сантехнических коммуникаций, разводке электрики, все необходимые черновые и чистовые отделочные работы.
Чтобы понимать актуальные расценки на ремонт квартир в новостройках на 2018 год необходимо вызвать замерщиков из 4 – 5 разных организаций и сравнить итоговую смету. Пожалуйста обратите внимание, некоторые компании проявляют небрежность и не включают в смету некоторые необходимые по технологии работы, тем самым снижая итоговую стоимость сметы. Но будьте уверены такие компании обязательно выставят счет на эти работы в процессе ремонта, вам придется за них заплатить, иначе пострадает качество.
Заказать ремонт в новостройке!
Стоимость ремонта квартиры в новостройке
Для ответа на самый важный вопрос, сколько стоит ремонт квартиры в новостройке, нам необходимо точно знать, что вы хотите увидеть в будущем интерьере своего жилья. Как правило понятие косметический ремонт не очень подходит к новому помещению, в большинстве случаев они сдаются пустыми коробками без коммуникаций и отделки. Вам больше подойдет капитальный ремонт, евроремонт или дизайнерский ремонт. Стоимость ремонта в новостройке под ключ в нашей компании начинается от 5 600 руб за кв. м. по полу. Как правило черновой ремонт от 3200 руб за м2, а чистовая отделка от 2400 руб за м2.
Решив заказать ремонт квартиры в новостройке под ключ у нас, вы получаете в виде бонуса уникальный дизайн проект абсолютно бесплатно.
Цены на ремонт в новостройке
Название Цена
Вызов замерщика
Косметический от 2 500 руб м2
Капитальный от 5 600 руб м2
Евроремонт от 7 500 руб м2
Дизайнерский от 9 500 руб м2
Выполняя отделку квартиры в новостройке под ключ с нуля, мы придерживаемся поэтапной системы оплаты. Как правило общая смета разделяется на несколько основных частей, обычно это перепланировка, черновая и чистовая отделка.
Капитальный ремонт в новостройке с материалами
Компания «Рид ремонт» с первого дня работы предлагает клиентам помощь с выбором и приобретением чистовых строительных материалов. Эта услуга создана и работает только на благо клиентов, которым не хватает опыта, свободного времени, желания самостоятельно заниматься закупками.
Если хлопоты вас не пугают или материалы уже куплены, с удовольствием будем работать с тем, что есть.
Качество ремонта и материалов (черновых и чистовых) взаимосвязано. Чтобы понять, сможете ли вы выбрать материалы надлежащего качества, задайте себе несколько вопросов:
Вы знаете, как оценить качество отделочных материалов?

Различаете производителей, знаете удачные и неудачные линейки товаров?

Располагаете собственным транспортом, чтобы привозить материалы на объект?

Живете достаточно близко к строительным гипермаркетам, чтобы закупка не отнимала много времени и денег, потраченных на топливо?

Знаете, как вернуть некачественный товар, подать рекламацию?
Если преобладают ответы «Нет», намного проще, дешевле и эффективнее заказать ремонт квартир с материалами. Специалист компании объяснит, почему продукция одной компании лучше; расскажет, где не стоит гоняться за дешевизной, а в каком случае можно сэкономить; поможет приобрести и доставить все необходимое – от клея и штукатурки до обоев и ламината.
Ремонт с материалами или альтернативы
Первая – заниматься всем этим самостоятельно. Ведь гораздо приятнее стоять в субботней пробке, возвращаясь из строительного гипермаркета на окраине, чем сходить с семьей в кино или с друзьями в ресторан, не так ли?

Вторая – заказать доставку материалов, не приезжая в магазин лично, и получить под видом качественного товара подделку или некачественный товар. С гидом по чистовым материалам вы сможете сделать ремонт новостройки с нуля и не переживать о качестве. Ведь помимо всего прочего наша компания предоставляет двухгодичную гарантию на продукцию, а не только на работы.
При этом стоимость черновых и чистовых материалов равна ценам в магазинах или получается меньше. Мы получаем хорошие скидки, являясь официальным дилером многих известных производителей и используем их с пользой для вас.
Важно! Если в конце ремонта у вас останутся материалы, «Рид Ремонт» готов их выкупить. Если вы решили заказать ремонт квартиры в новостройке с чистовыми материалами, будет рады вам помочь.
Мы выполняем ремонт новостройки в Москве и Московской области : Люберцы, Химки, Балашиха, Красногорск, Королев, Видное, Долгопрудный, Реутов, Лобня, Зеленоград, Мытищи, Домодедово, Одинцово, Подольск, Щербинка.
Остались вопросы?
Отделка и ремонт квартир в новостройке под ключ с нуля в Москве
Отделка и ремонт квартир в новостройке под ключ с нуля в Москве
Сергей
Мы работаем без посредников
Отец и сын
Трефиловы
Евгений
Ремонт квартир в новостройке Москвы по цене
от 2500 руб за метр квадратный
Отделка квартиры в новостройке под ключ в Москвы с нуля от команды,чей успех в работе основывается на семейных ценностях.
Ваши данные отправлены! Я перезвоню вам в течение 30 минут. Сергей Трефилов
Ошибка отправки данных.

Отделка квартиры в новостройке в Москвы под ключ
Давайте знакомиться!
Давайте знакомиться!
Сергей Трефилов
опыт 20 лет
Отделочник широкого профиля, электрик, сантехник, бригадир
Дорогие заказчики! Мы — опытная команда, работаем семейным подрядом и отвечаем за качество работ лично. Мы с сыном занимаемся ремонтом и отделкой квартир в новостройках с нуля под ключ в Москвы.
<noscript><img src='/800/600/https/studia-remonta.ru/upload/iblock/685/68588e511603ab9cda93471fb2869cf8.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/0Xoypy5Wfds» frameborder=»0″ allow=»autoplay; encrypted-media» allowfullscreen=»»>
Я лично всю жизнь занимаюсь ремонтом квартир, а в последние 10 лет стал специализироваться на ремонте и отделке квартир в новостройке под ключ в Москвы. Половину своего рабочего стажа я работал в крупных фирмах , где насмотрелся таким приемам ведения бизнеса, которые меня в корне не устраивают.
Я расскажу , что скрывается за рекламой крупной компании, где есть большой штат сотрудников — прораб, менеджер, закупщик, бухгалтер, директор.Почему важно и выгодно работать с отделочниками напрямую, без посредников. Ведь главное в ремонте квартиры в новостройке под ключ — это не какой марки автомобиль прораба, а чьими руками ьудет выполняться отделка. Почему на большинстве сайтов раскрученных компаний вы никогда не найдёте непосредственно фото работников?

Последний сданный объект в новостройке
20. 01.2021
Ремонт квартиры в Москве от Сергея Трефилова в Цифрах :
Площадь квартиры, м²
47
Стоимость услуг, тыс.руб
282
Цена материалов, тыс.руб
350
1. Ванная комната
1
Почему ремонт в новостройке под ключ с нами — безопаснее?
1
Прямая ответственность
Сергей
Трефилов
Я, Сергей Трефилов, лично отвечаю за все этапы работ
— как работают в крупных фирмах ?
Каждый этап отделки квартиры в новостройке с нуля в Москвы может выполнять несколько рабочих : к примеру в первый день плитку кладёт один, на следующий день — другой, а ещё через день — третий. В этом случае очень тяжело будет отследить, кто виноват в некачественной работе. Несмотря на попытки контролировать рабочих на 100% это сделать невозможно.
— у нас всё по-другому :
Я же выполняю ремонт квартиры в новостройке под ключ в Москвы, самостоятельно, от стяжки пола, электрики и сантехники до финишной отделки. Все работы мы выполняем вдвоём с сыном. Я напрямую обсуждаю с вами все ваши пожелания и в случае любых ошибок могу быть виноватым только я один. Поэтому я заинтересован в качественном выполнении всех этапов работ.
2
Без посредников дешевле
Евгений
Трефилов
Без посредников. Экономия до 50% на работах!
— как работают в крупных фирмах ?
Не нужно быть осведомлённым в тонкостях ремонта в новостройке под ключ в Москвы, чтобы понять простую вещь : если вы сойдётесь напрямую со строителями без посредников, то сэкономите до 50% стоимости ремонтных работ. Ранее я работал в фирме, где нужно было кормить целый штат административного персонала, потом работал на прораба, который забирал более 50% стоимости наших услуг.
— у нас всё по-другому :
Мы не работаем с посредниками! Не работаем на фирму, не работаем на прораба, что удешевляет стоимость ремонта. Отсутствие прораба и любого другого посредника упрощает процесс обсуждения и выполнения работ. По всем вопроса ремонта в вашей новостройке — я звоню лично вам и получаю единственно точные указания.
3
Поэтапная оплата
1
Электрика,сантехника
2
Черновой ремонт
3
Чистовой ремонт
Оплата по факту выполненных работ. Удобно?
— как работают в крупных фирмах ?
Каждая фирма по ремонту в новостройке под ключ в Москвы заключает с вами договор, в котором будет прописана 30-40% предоплата. Предоплата берется с той целью, чтобы вы точно уже не хотели нанять другую фирму в процессе работы. А такое желание в большинстве случаев возникает. И в договоре все условия , сроки будут прописаны строго под нужды фирмы, а не заказчика. Вы будете платить в случае неготовности материала, срыва сроков, оплат и т.д
— у нас всё по-другому :
Мы работаем по факту выполненных работ. Чтобы вам комфортнее было работать с нами, весь ремонт квартиры в новостройке Москвы
разбивается на этапы ( выравнивание пола, электрика, сантехника, стены, чистовая отделка) — и оплачивается по факту выполнения. Вы проверили — и уже за готовый объём заплатили.
4
Экономия на материалах
Мы не занимаемся перепродажей материалов.
— как работают в крупных фирмах ?
Большинство строительных фирм по ремонту в новостройке под ключ в Москвы занимаются подвозкой материалов на объект, соответственно,
с накруткой фирмы. Вам не дадут стоимость конкретного мешка пескобетона или же штукатурки. Стоимость будет указана в рублях за квадратных метр. Схема простая : фирма имеет договора с оптовиками, а то и вовсе закупает всё в строительных гипермаркетах Оби и Леруа Мерлен, а вам продаёт с накруткой 10-15%.
— у нас всё по-другому :
Мы не перепродаём строительные материалы. Составляем вам список, что нужно купить для ремонта квартиры в новостройке в Москвы, и вы самостоятельно мониторите рынок строительных материалов, закупает и черновые и чистовые материалы. Я лично посоветую вам что купить, опишу и помогу, и даже съезжу вместе с вами. Также возможна закупка материалов нами на выданные вами под материалы средства. Отчет по чекам.

Отделка квартиры в новостройке в Москвы под ключ с нуля
С чего начать ремонт и как к нему подойти?
С чего же начинать отделка квартиры в новостройке Москвы? Первое, что нужно знать : ремонт в новой квартире — это совсем не так страшно и затратно, как кажется. И сейчас я расскажу вам, почему.
Во-первых, ввиду того, что ближайшие год-два ваш недавно построенный дом будет давать усадку нет совсем никакого смысла закупать дорогие материалы. Даже частичная порча дорогих материалов будет совсем неприятна!
Под воздействием усадки возможно изменение и даже деформация отделочных работ в вашей новостройке! Всевозможные трещины и смещения здания на допустимые нормативами строительства значения не повлияют на эксплуатационные особенности здания. Иными словами, вы даже не заметите это!
Рекомендую приобретать относительно недорогие и практичные материалы. К примеру, имеет смысл использовать плёночные натяжные потолки вместо гипсокартоновых. Они хорошо выдерживают деформацию во время первых лет усадки. Обои лучше брать на тканевых основах, а напольные покрытия — ленолиум или же покрытия из натурального пород дерева.
Выполняя ремонт и отделку квартиры в новостройке в Москвы поверхности помещений лучше армировать специальной сеткой из металла. Если здание — монолит, то в ванной комнате чистовую отделку можно выполнять без вышеуказанных предостережений. Размеры ванной комнаты очень небольшие, а это означает, что после усадки дома наклон пола будет очень незначительным, а значит даже в ремонте новостройки для ванной можно выбрать плитку для облицовки стен и пола.

Как формируется цена ремонта квартиры

в новостройке в Москвы?
Чтобы рассчитать цену ремонт в новостройке мне необходимо точно знать и учесть в смете следующие факторы, которые напрямую влияют на итоговую стоимость наших услуг:
объём работ — зависит от размеров и площади помещения , а также и от сложности ремонтных работ;
сантехнические работы : разводка труб в санузлах, кухне, замена радиаторов отопления;
выполнение электромонтажных работ;
цена черновых материалов;
Стоимость материалов для чистовой отделки;
необходимость разгрузо-погрузочных работ;
создание дизайн-проекта по ремонту квартиры;
Услуги по закупке материалов;
Важно учитывать следующие моменты, которые могут значительно увеличить цену ремонтых работ!
временная ограниченность для выполнения работ ( в заселенных домах — тихий час с 13:00-15:00, соблюдение тишины в выходные дни)
отсутствие лифтов при погрузо-разгрузочных работах;
использование редких и дорогих материалов при отделке;
нестандартные работы, для которых требуется дорогий и редкоиспользуемый инструмент;
выполнение дополнительной тепло- или звукоизоляции;
использование декоративной отделки ( применение росписи на стенах и т.д)

Цена отделки квартиры в Новостройке в Москвы за квадратный метр
Для практичности я вывел несколько примерных* вариантов цены отделки квартиры в Москвы за квадратный метр
* данная цена отделки квартиры в Москвы — приблизительная. Конечная стоимость конкретного ремонта квартиры складывается из объёмов и видов работ с учетом всех ваших требований и пожеланий. Сложно учесть абсолютно все моменты.
Косметический ремонт
Капитальный ремонт
Ремонт Под ключ
Тип жилья
Новостройка
Вторичка
2500 руб/м²
2800 руб/м²
4200 руб/м²
4500 руб/м²
7000 руб/м²
8000 руб/м²
Новинка : онлайн фото и Видео с текущего объекта
Теперь для вашего удобства каждые несколько дней я загружаю на сайт фотографии с текущего объекта. Это позволяет вам наблюдать за ходом событий моей работы и убедиться в нашей эффективности, а главное — честности. Большинство сайтов наполнены лишь красивыми картинками из интернета, а работу будут выполнять непонятно кто. Обратите внимание, что для вашего удобства я разделяю этапы ремонта квартиры в новостройке на комнаты, чтобы было удобно просмотреть историю отделки одного помещения.

Следите за ремонтом каждый день онлайн!
Чем плох ремонт от застройщика?
Обновлено 04.02.2021

Закажите услуги по ремонту
от семьи Трефиловых
« Всегда тяжело доверять ремонт своей квартиры в новостройке сложной структуре работников, где деньги хотят получить все, а за конечный результат никто лично отвечать не хочет. Мы работаем своими руками, и от начала до конца будем выполнять ремонт вашего нового жилья, отвечая за весь процесс.»
Ваши Данные успешно отправлены! Я перезвоню вам в течение часа.
С уважением,
Сергей Трефилов
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Этапы ремонта и отделки квартиры в новостройке в Москвы
Определяем основные стадии ремонта
Отделка квартиры с нуля в новостройке Москвы — комплексная услуга, которая требует познаний и профессиональных навыков сразу в нескольких строительных отраслях : вы должны быть и электриком, и сантехником, и штукатуром и проектировщиком и плиточником. Самостоятельная отделка новостройки может занять значительно дольше времени, а вашим результатом вы не всегда будете довольны.
Самый практичный варианты отделки в новом жилье — заказать ремонт квартиры в новостройке в Москвы под ключ. В этот тип ремонт входят все основные работы : стяжка пола, монтаж электрики, укладка сантехнических труб, выравнивание поверхностей, чистовая отделка.
Важно соблюдать эту очередность :
1
перепланировка;
2
подготовка к черновой отделке;
3
укладка электрики и сантехники;
4
черновая отделка квартиры;
4
финишная отделка;
При заказе каждого этапа у разных мастеров в итоге в случае некачественного результата вы получите ситуацию, когда плиточник будет сваливать вину на предыдущую команду шпатлёвщиков, шпатлёвщики — на штукатуров, а штукатур — на то, что это и вовсе не его задача укладывать ровно плитку!
До начала черновых работ нужно :
Спланировать все электроточки
Уложить все сантехнические коммуникации
Выполнить все электротехнические работы
Провести ТВ,интернет коммуникации
Заранее уложить коммуникации под кондиционеры
Главнейшее правило всех строительно-отделочных работ :
каждый следующий этап не должен разрушать результат предыдущего.
Важнейшую ценность при выполнении отделки и ремонта квартиры в новостройке в Москвы имеет очередность вышеперечисленных этапов. Я акцентирую на этом внимание, и буду возвращаться к этому на протяжении первых дней работ постоянно. Мы с вами должно четко понять, где будут розетки и как будет располагаться сантехника на этапе планирования.
Если ваш план проект предполагает снос/сооружение стен или перегородок, то именно с этого нужно начать наши работы и заложить блоками проёмы в стенах, а также выполнить монтаж новых стен из гипсокартона, гипсовых блоков.

Фото наших работ по ремонту и отделке квартир
На каждом объекте мы делаем большое количество фотографий, чтобы вам впоследствии было удобно рассмотреть наши работы и принять правильное решение по выбору команды для отделки квартиры.
Ремонт новостройки в 2-комнатной квартире. Были проведены типовые черновые работы : стяжка пола, выравнивание стен по маякам, разводка сантехники, электрики. Из интересного : в зале — фото обои во всю стену ( пожелание заказчика). Также очень интересно освещение : работали с дизайнером, светильники выглядят очень стильно, а главное — очень хорошо освещают комнату!
Стоимость работы : 408 000 руб.
Стоимость материалов ~ 580 000 руб.
Ремонт в новой квартире под ключ : полусухая стяжка пола, выравнивание стен по маякам, монтаж электропроводки, разводка сантехнических труб, финишная отделка чистовыми материалами, устройство гипсокартоновых декоративных ниш
Стоимость работы : 350 000 руб.
Стоимость материалов ~ 850 000 руб.
Ремонт двухкомнатной квартиры в Новостройке в микрорайоне Солнцево под ключ. К стандартным работам, которые требуются при ремонте под ключ относятся монтаж электропроводки, сантехники, устройство стяжки пола утеплителем и гидроизоляцией для ванной комнаты. В комнате был выполнен монтаж декоративной перегородки со встроенными нишами для визуального разделения пространства.
Стоимость работы : 450 000 руб.
Стоимость материалов ~ 750 000 руб.
Ремонт однокомнатной квартиры в новострйоке под ключ.
——————————————————————
В квартире были выполнены работы :
Полусухая стяжка пола

Электропроводка

Монтаж сантехнических коммуникациц

Выравнивание стен

Шпаклёвка стен

Поклейка обоев

Укладка ламината

Укладка плитки

Установка ванной,униатаза,раковины

Стоимость работы : 300 000 руб.
Стоимость материалов ~ 270 000 руб.
Демонтаж отделки от застройщика и полностью перекраивание квартиры.
Стоимость работы : 290 000 руб.
Стоимость материалов ~ 0 000 руб.

Закажите бесплатную консультацию
от Сергея Трефилова
Ремонт квартир в новостройке Москвы по цене
от 2500 руб за метр квадратный
Отделка квартиры в новостройке под ключ в Москвы с нуля от команды,чей успех в работе основывается на семейных ценностях.
Ваши данные отправлены! Я перезвоню вам в течение 30 минут. Сергей Трефилов
Ошибка отправки данных.

Ремонт квартир в новостройке с нуля под ключ.

Квартира в новостройке – это очень удачное приобретение. Как правило, современные технологии строительства предполагают использование качественных и экологически чистых материалов, а это, несомненно, положительно скажется на вашем здоровье. Но многие люди отказываются покупать такую квартиру ввиду некоторых ее недостатков.
Зачастую квартиры в новостройках продаются без каких-либо коммуникаций и электропроводки, а также отделки. А некоторые — и вовсе без внутренних стен. Кроме этого, новостройки в первые несколько лет подвергаются естественной усадке, поэтому материалы, используемые для отделки стен или потолка, могут покрыться трещинами. Но при правильном выборе компании, которая будет заниматься ремонтом новостройки с нуля, все эти недостатки легко превратятся в достоинства.

Цена ремонта квартир в новостройках под ключ — стоимость работ расчитана за квадратный метр по прайс листу 2018 года без материалов.
На новостройку без отделки площадью более 100 кв.м2 предоставляем экономную скидку 10% от общей стоимости работ или бесплатное изготовление недорогого дизайн проекта.
Образцы примеры готовых смет на ремонт новостройки с черновыми материалами в Москве и Подмосковье.

Ремонт квартиры свободной планировки 130 м2 фото и видео отчет

Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке 58 м2 фото отчет

Ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке 82 м2 фото отчет

Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке 45 м2 фото и видео отчет

Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке 58 м2 фото отчет

Ремонт трехкомнатной квартиры в новостройке 85 м2 фото отчет

Ремонт однокомнатной квартиры в новостройке 45 м2 фото отчет

Ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке 64 м2 фото отчет

Ремонт квартиры студии в новостройке 135 м2 фото отчет

Ремонт квартиры свободной планировки в новостройке 85 м2 фото отчет

Ремонт трехкомнатной квартиры в новостройке под ключ с перепланировкой 78 м2 фото видео отчет

Ремонт двухкомнатной квартиры в новостройке под ключ 57 м2
Объект в работе

Работа наших мастеров видео

С чего начать, порядок действий?
Мы рекомендуем вам обратиться сначала к дизайнеру, который продумает до мельчайших деталей интерьер квартиры в соответствии с вашими пожеланиями. И как раз на этом этапе отсутствие внутренних стен может сыграть вам на руку. Вы можете спланировать вашу квартиру так, как будет удобно вам и вашей семье. Например, если вы любите готовить и проводить семейные ужины, то целесообразно будет выделить больше площади для кухни и объединить ее со столовой.
Хороший дизайн-проект поможет вам увидеть заранее результат ремонта. Дизайнер продумает интерьер до мельчайших деталей, в том числе – расположение мебели и техники. Это поможет грамотно спланировать местонахождение розеток и внутренней проводки – вы ведь не хотите, чтобы внешний вид вашего интерьера портили разбросанные провода удлинителей? После утверждения дизайн проекта можно приступать непосредственно к самому ремонту.

Основа работ в новостройках.
Воплощение дизайн проекта следует начинать с возведения стен. Для этого можно использовать гипсокартонные конструкции. Также необходимо позаботиться о проведении электротехнических работ и работ по установке сантехники. Не забудьте сделать хорошую звукоизоляцию, ведь в первое время ремонт будет проводиться не только вами, но и вашими соседями. Надежная звукоизоляция поможет создать вам комфортное для жизни пространство, в которое не будут проникать посторонние шумы.
Также среди таких капитальных работ можно отметить выравнивание пола и стен. Как правило, новостройки не отличаются ровными поверхностями, и, если не устранить этот недостаток сразу, впоследствии он может повлечь за собой большие расходы. Строители просто не смогут качественно положить покрытие для пола, поэтому вам придется делать отделку повторно.

Отделочные работы.
После того, как будут выполнены все основные работы по подготовке стен и пола, а также будут установлены окна и двери, можно приступать к декорированию. На этом этапе очень важно подбирать те материалы, которые не повредятся при усадке здания. Иначе через год-два вам придется заново делать отделку в своей квартире. Конечно, если вы доверите эту работу нашей компании, вам не нужно будет заботиться о подобных мелочах – наши мастера подберут материалы, которые будут соответствовать задуманному дизайну квартиры, но при этом не будут трескаться со временем.
Сейчас на строительном рынке представлено множество материалов, которые помогут воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею. Однако чтобы добиться желаемого эффекта, необходимо знать, как с этими материалами работать. Мастера нашей компании знают все тонкости работы с современными материалами. Кроме этого, в своей работе они используют качественные инструменты и новейшую технику – это помогает им добиваться наилучшего результата ремонта.
Как видите, ремонт в новостройке ничуть не сложнее, чем капитальная отделка в обычном доме. Ведь вам даже не понадобится проводить трудоемкие работы по демонтажу старых покрытий. Просто необходимо больше уделять внимание выбору материалов и бригады, которая будет делать обустройство новостройки. Не нужно ждать несколько лет, начните работы по созданию идеального пространства для жизни сразу же после приобретения квартиры.

Доверьтесь нашей компании, и уже в скором времени вы сможете праздновать новоселье в идеально отремонтированной квартире! Стоимость работ в новостройке под ключ можно уточнить у наших специалистов, заказать выезд и расчет сметы на необходимые работы.

Ремонт в новостройке — ремонт квартир во Владимире под ключ 🔥, цены за м2.

Вызовите замерщика БЕСПЛАТНО!
И получите смету в течение
3 часов! Вызвать мастера

Квартира в современной новостройке Владимира – это в большинстве случаев жилье без отделки. По словам экспертов, такое решение вполне оправдано, ведь владельцы имеют возможность обустроить пространство помещения по своему вкусу. Осуществить такой большой объем работ собственными силами практически нереально, поэтому, если нужен действительно качественный ремонт в новостройках, оптимальный выход – обратиться к профессионалам. Компания «ONE REMONT» имеет многолетний опыт работы, и осуществляет ремонт квартир во Владимире с «нуля» качественно, быстро, аккуратно, предлагая на свои услуги разумные цены.

Стоимость ремонта в новостройках во Владимире

Наименование работ

Цена работ

Цена материала

Общая стоимость

Косметический ремонт

от 1 800 руб/м²

от 1 000 руб/м²

от 2 800 руб/м²

Капитальный ремонт

от 4 200 руб/м²

от 3 500 руб/м²

от 7 700 руб/м²

Евроремонт

от 6 500 руб/м²

от 4 500 руб/м²

от 11 000 руб/м²

Элитный ремонт

от 10 000 руб/м²

от 6 500 руб/м²

от 16 500 руб/м²

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЙ ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА!Замерщик приедет к Вам на объект, совершенно бесплатно произведёт замеры, проконсультирует по вопросам ремонта, дизайна и строительных материалов
Вызвать мастера

Поскольку объем работ при ремонте жилья с нуля очень большой, стоимость тоже будет немаленькой. Но, если к финансовому вопросу подойти грамотно, можно сэкономить круглую сумму. Специалисты нашей компании помогут выбрать материалы по оптимальным ценам и предложат составить план работы, придерживаясь которого, можно оптимизировать расходы.

Стоимость зависит от таких моментов, как используемые отделочные материалы, вид ремонта, ожидаемые результаты, ценовая политика подрядчика. Кстати, владельцам квартиры не лишним будет знать о том, что чем больше метраж помещения, тем ниже будет стоить один квадратный метр ремонта.

Посмотреть прайс на отделочные работы (ремонт квартиры) с нуля в новостройке в нашей компании, можно в специальном разделе на Интернет-странице компании или связавшись с менеджерами по телефону.

Виды ремонтных работ в новостройке

Ремонт квартиры с нуля в новостройке предусматривает несколько этапов.

Первый этап – разработка дизайн-проекта интерьера

В первую очередь необходимо составить дизайн-проект объекта, который станет основой для предстоящих работ. В нашей компании работаю опытные специалисты, которые помогут подготовить проект с учетом всех пожеланий заказчиков.

Второй этап – черновые подготовительные работы

Задача черновых работ – подготовить все поверхности (стены, пол, потолок) к финишной отделке. Второй этап включает такие услуги, как:

монтаж перегородок, арок, подвесных потолков и других конструкций,

грунтовка и штукатурка стен и откосов,

устройство стяжки,

монтаж электропроводки и подготовка к установке электрощитков,

гидроизоляция пола,

установка инженерных коммуникаций и разводка сантехники,

монтаж окон,

при необходимости – установка вентиляционных систем и систем кондиционирования.

Если ремонт черновой квартиры, стоимость которого менеджеры рассчитают предварительно, выполнен, можно переходить к следующему этапу.

Третий этап – чистовая отделка:

отделка потолков,

укладка плитки,

поклейка обоев или другие варианты отделки стен,

устройство напольного покрытия и плинтусов,

монтаж сантехники,

монтаж дверей и подоконников.

Перечень работ может варьироваться: это зависит от пожеланий и ожиданий владельца квартиры.

Посмотрите наши примеры работ

Преимущества сотрудничества с нами

Подыскивая строительно-ремонтную компанию, которой можно было бы доверить такую ответственную задачу, как ремонт под ключ в новостройке, многие заказчики выбирают фирму «ONE REMONT». Среди преимуществ:

восьмилетний опыт по данному направлению,

выполнение работ на основе заключенного договора,

стабильные цены на услуги,

комплексный подход к ремонту, то есть выполнение всех работ силами одной бригады,

поэтапный контроль качества,

сдача объекта точно в оговоренные сроки,

двухгодичная гарантия на предоставляемые услуги.

Любой ремонт квартир во Владимире, новостройки это или жилье на вторичном рынке, оплачивается по факту выполненных работ. Окончательно убедиться в правильности выбора помогут положительные отзывы клиентов, которые остались довольны качеством.

Главные этапы сотрудничества

Наше совместное сотрудничество предусматривает следующие этапы:

определение объема предстоящих работ,

подписание договора,

проведение ремонтных работ силами специалистов компании,

приемка заказчиком готового объекта.

Каковы типичные сроки строительства? — Сколько времени нужно на строительство дома?
Конечно, все строительные работы разные, но в процессе есть несколько стандартных этапов строительства дома. Ваш подрядчик должен предоставить вам график строительства, адаптированный к дому, который вы строите, прежде чем он начнет строительство. Если он этого не сделает, нет ничего плохого в том, чтобы попросить его!
Вот как может выглядеть общий график строительства [источник: Home Building Smart]:
Период подготовки к строительству. Прежде чем приступить к работе, вы должны получить разрешения, согласовать планы и разобраться с финансированием. Это может занять от одного до двух месяцев или дольше. Когда моя семья недавно получила ссуду на строительство, потребовалось больше года, чтобы найти ту, которая нам подходит!
Подготовка участка и закладка фундамента. Это включает в себя расчистку мусора и деревьев, выравнивание участка, на котором будет построен дом, и заливку фундамента. В среднем на этот шаг уходит месяц.
Обрамление дома и строительство крыши — Обрамление обычно занимает около двух месяцев, но плохая погода может задержать процесс.Когда крыша поднята, погода обычно не вызывает беспокойства [источник: Bunzel].
Сайдинг, проводка и сантехника — Рабочие завершат внешнюю отделку дома и запустят водопровод, электричество и HVAC, что займет около месяца.
Внутренняя отделка — Это когда внутренняя часть вашего дома начинает выглядеть как дом с гипсокартоном и большей частью столярных изделий. Ожидайте около двух месяцев.
Закончить работу — Теперь все складывается! В последние два месяца подрядчики устанавливают полы, проводят покраску и конопатку, завершают сантехнические и электрические работы и вешают потолочные вентиляторы.
Перфорированный список — Это критический шаг, на котором вы выполняете заключительный обход, и вы и ваш подрядчик создаете, по сути, список мелких дел, которые еще нужно доделать — подумайте о подкраске здесь и там немного конопатки. Убедитесь, что вы подходите к этому вопросу критически и подвергаете сомнению все, что кажется неправильным. Это ваш шанс убедить вашего подрядчика исправить ошибки, прежде чем вы переедете.
Конечно, некоторые из этих шагов могут перекрываться, а задержки в процессе могут привести к тому, что работа займет больше времени, чем предполагалось.Проблема может заключаться в задержке с чем угодно — от материалов до проверок и разрешений. Даже зная это, может показаться, что строительство затягивается. Так что ты можешь сделать?
Как спроектировать дом с нуля, по словам Джой Чо из Oh Joy!
О радость! и Clever объединились, чтобы показать вам, как на самом деле построить дом с нуля.
Я вернулся, чтобы начать делиться всеми интересными деталями дизайна процесса строительства дома нашей мечты! Покупая дом, вы часто думаете о своих главных потребностях и ищете дома с этими критериями во время поиска жилья.Поскольку у нас есть возможность настроить и спроектировать наш дом в соответствии с потребностями моей семьи, нам пришлось подумать о наших потребностях таким же образом, но затем выяснить, как спроектировать эти потребности с нуля.
Фото: Lily Glass Photography
Еще в 2014 году мы только что купили землю и были готовы приступить к проектированию дома. В то время я была очень беременна вторым ребенком, поэтому многие наши мысли были основаны на нашей будущей семье из четырех человек и на том, чего мы хотели в нашем вечном доме. Вот некоторые из основных вещей, которые МакШейн Мурнэйн из Project M + попросил нас рассмотреть и подумать, прежде чем мы перейдем к проектированию:
A.Размер Сколько спален, сколько ванных комнат, какая общая площадь?
B. Функция Какие комнаты в доме будут самыми важными? Нужна ли нам как формальная, так и неформальная обеденная зона? Формальная и неформальная гостиная? Как сосуществуют внутреннее и внешнее? Планируем развлекать? Проект M + спроектировал дом так, чтобы максимально увеличить естественный свет и поток воздуха, и должен был подумать о том, как все это повлияет на планировку дома.
C. Условия на строительной площадке Что мы можем построить на нашей земле? Строительство на холме по сравнению со строительством на абсолютно плоской земле означает, что вам нужно работать с холмом и иметь ограничения на то, какие участки могут быть плоскими или нет.Это не было чем-то, что мы должны были знать, как проектировать вокруг — это была бы работа архитектора, — но знание наших приоритетов помогло им работать с землей, чтобы удовлетворить наши потребности.
D. Стиль и вдохновение Мы наняли Project M + из-за их эстетики и стиля, поэтому мы уже знали, что находимся на одной волне. Но для них всегда полезно получить больше изображений или идей. Они также попросили нас заполнить анкету, в которой было задано много из этих вопросов выше.
Вот несколько вдохновляющих изображений, которые мы предоставили, чтобы показать некоторые детали, которые мы искали, в том числе: дом с четырьмя спальнями, большие окна и двери, позволяющие много движения внутри и снаружи, середина века и датский модерн. дом и плоская открытая площадка, где наши дети могли бы играть, а мы могли развлекаться.
На основе этих изображений и информации, которую мы предоставили нашему архитектору, мы рассмотрим эволюцию процесса проектирования. . . .
Фото: Lily Glass Photography
Было очень весело наблюдать, как этот процесс развивается в течение года, поскольку мы начали с базовых исследований земли и уровней дома вплоть до создания трехмерной картонной модели и финальный 3D-рендеринг. Вот более подробный взгляд на то, как развивалась архитектура. . . .
1. Посмотрите на уровни дома и на то, как он вписывается в склон холма. Первым шагом Project M + было исследование многоуровневости и игра с современными формами для создания непрерывного пространства, которое будет встроено в склон холма. Здесь они также рассматривали наш вид на холмы изнутри, и где вы также найдете убежище и уютные места. Хотя мы были открыты для трех этажей, потому что они казались уникальными, нам не нравилось, что уровни кажутся квадратными и не связаны друг с другом так плавно. После первого рендеринга мы предпочли два уровня трем.
Рендеринг: Проект М +
2. Доработка общего потока. Далее, здесь был двухэтажный подход, все еще работающий с современными линиями, но соединяющий их немного больше, имея один большой прямоугольник, расположенный поверх двух меньших квадратов. Нам понравились большие окна и поток изнутри наружу, но мы хотели сочетание стекла, дерева и некоторых более теплых материалов.
Рендеринг: Project M +
3. 3D модель! Дом стал более законченным, как двухэтажный дом, который имел немного U-образную форму сверху.Реальные материалы были добавлены для справки, и Project M + даже сделал нам небольшую версию для муравьев (ха!), Чтобы мы могли начать визуализировать ее в 3D. После этого мы внесли еще несколько изменений, но в целом остались довольны планировкой и структурой дома.
Фотография: Lily Glass Photography; Модель: Проект М +
4. Рендеринг. Затем мы получили более подробные визуализации, чтобы помочь визуализировать масштаб, материалы и то, как каждая часть выглядит по отношению друг к другу. После этого этапа технические планы были окончательно согласованы, и мы были готовы приступить к процессу получения разрешения, который занял ДВА ГОДА после этого! Здесь кое-что изменилось, но это дает вам хорошее представление о том, куда мы движемся.
Рендеринг: Project M +
Процесс проектирования от начала до конца занял менее года. Мы могли бы закончить раньше, но в середине процесса у меня родился ребенок!
Посмотрите мой пост на Oh Joy! чтобы увидеть специфику того, что мы искали в нашем будущем доме, и больше фотографий того, как дизайн эволюционировал для удовлетворения этих потребностей! И следите за новостями о дизайне — скоро появятся обновления конструкции. . . .
Как оценить затраты на строительство нового дома [5 советов]
Многие люди, желающие построить дом, часто задаются вопросом, сколько именно это будет стоить и сколько стоит строительство нового дома на квадратный фут — но на этот вопрос нелегко ответить.При оценке затрат на строительство нового дома необходимо учитывать множество факторов и шагов.
Итак, давайте разберем процесс по частям, чтобы у вас была схема для более точной оценки затрат на строительство вашего нового дома.
Как оценить стоимость нового дома
1. Определите план этажа
Начните с выбора плана этажа для вашего нового дома, который был завершен или скорректирован местным генеральным подрядчиком или архитектором, либо поищите в Интернете или в книгах, чтобы найти план своей мечты.Многие строители могут выбирать из множества планов этажей. Эти планы этажей определят размер, стиль, качество и особенности вашего нового дома, и с этого момента они станут основой вашего проекта.
Получите представление о планировке своего нового дома, просмотрев наши планы этажей.
Затем вы должны найти подходящего местного строителя. Выбранный вами строитель должен быть тем, кто регулярно возводит новые дома, сопоставимые по размеру, стилю, качеству и характеристикам с новым домом, который вы собираетесь построить.Поиск подходящего строителя для вашего проекта важен для обеспечения надлежащего выполнения, сроков и бюджета для вашей сборки. Они должны быть в состоянии сказать вам свою стоимость квадратного фута для строительства дома, похожего на ваш, и в то же время они должны быть в состоянии дать вам приблизительное представление о том, сколько может стоить строительство вашего дома. Всегда полезно спросить, что именно включает в себя стоимость строительства нового дома.
2. Определите, как планы клиента могут повлиять на стоимость
Полная индивидуальная постройка дома требует наибольшего участия, но вы можете работать напрямую с архитектором, чтобы построить именно тот тип дома, который вам нужен.Этот вариант требует от покупателя принятия гораздо большего количества решений, но вы можете определить свои приоритеты и настроить все материалы, продукты и стили.
Разбираются в размерах, дизайне и плане этажа. Возможно, вы начинаете здесь с нуля, и каждый ваш выбор повлияет на общую цену. Очень полезно иметь архитектора или дизайнера, который понимает затраты, связанные с предметами, которые вы предлагаете для своего дома, чтобы вы могли уложиться в приблизительный диапазон вашего предполагаемого бюджета.
3. Узнайте, как заранее разработанные варианты могут сэкономить вам деньги
В доме, который спроектирован заранее и, возможно, уже находится в стадии строительства, многие решения и выборы уже приняты. Существуют определенные «спецификации», которые будут приняты во внимание при проектировании и назначении цены на дом, и во многих случаях вы можете выбрать из ряда предметов с более низкой или более высокой стоимостью (в зависимости от ваших приоритетов) из выбора строителей. В зависимости от того, как далеко от дома находится дом, у вас может быть возможность выбрать:
Напольные покрытия, осветительные приборы, бытовая техника, варианты наружной облицовки, столешницы из гранита, кварца и ламината, деревянные шкафы, сантехника для ванной и кухни, двери, отделка, цвета краски и т. Д.
4. Найдите подходящего строителя
Строитель, которого вы выберете, должен быть тем, кто регулярно возводит новые дома, сопоставимые по размеру, стилю, качеству и характеристикам с новым домом, который вы надеетесь построить. Поиск подходящего строителя для вашего проекта важен для обеспечения надлежащего выполнения, сроков и бюджета для вашей сборки. Они должны быть в состоянии сказать вам свою стоимость квадратного фута для строительства дома, похожего на ваш, и в то же время они должны быть в состоянии дать вам приблизительное представление о том, сколько может стоить строительство вашего дома.Всегда полезно спросить, что именно включает в себя стоимость строительства нового дома (т. Е. Включают ли они землю, строительные работы и ландшафтный дизайн или другие предметы, помимо «палки и кирпичей»).
5. Получите представление о том, сколько стоит строительство вашего нового дома на квадратный фут
Достижение точной цифры стоимости нового дома на квадратный фут может быть нереалистичным, но приблизительное представление должно быть возможным. Для этого возьмите общую стоимость вашего проекта, указанную вашим строителем, и разделите ее на общее количество квадратных футов в вашем проекте.
Например, если ваш новый дом должен иметь площадь 2 000 квадратных футов, и ваш строитель оценил его стоимость в 350 000 долларов, то ваши затраты на квадратный фут равны 300 000, разделенным на 2 000, или 175 долларов.
По данным Zillow, средняя стоимость дома в округе Рокингем составляет 375 424 доллара. Стоимость домов в округе Рокингем выросла на 4,3%, а средняя прейскурантная цена за квадратный фут в округе Рокингем составляет 224 доллара. Средняя цена домов, которые в настоящее время перечислены в округе Рокингем, составляет 424 900 долларов, а средняя цена проданных домов составляет 367 900 долларов.
Важно отметить, однако, что эти цифры не делают различий между новым строительством и покупкой существующего дома, и можно с уверенностью предположить, что новое строительство, вероятно, будет немного выше, но также будет включать более энергоэффективные и современные материалы. и процессы.
Вы также можете сравнить желаемую постройку с другими недавно построенными домами (опять же, аналогичными по размеру, стилю, качеству и характеристикам) в вашем районе, затем взять стоимость дома без учета земли, на которой он находится, и разделить полученную сумму на площадь дома, которую вы хотите построить.Проделав это упражнение с несколькими домами, вы также можете определить, является ли смета вашего нового дома, которую предоставил ваш строитель, конкурентоспособной и разумной.
6. Знайте, какой стиль, качество и особенности используются при оценке стоимости нового строительства
Окончательная цена вашего нового дома будет определяться не только размером. При определении стоимости строительства нового дома нельзя упускать из виду стиль, качество и особенности.
Стиль
Стиль относится к архитектуре нового дома.Дома более квадратной или прямоугольной формы стоят меньше квадратного метра при строительстве. То же самое верно для двухэтажного и одноэтажного дома с той же площадью основания, потому что для одноэтажного дома потребуется крыша и фундамент того же размера без дополнительных квадратных футов для покрытия этих основных затрат. Кроме того, для домов с более глубокой конструкцией (более 32 футов) может потребоваться крыша со специально разработанными фермами. По сути, чем больше углов и углов вы добавите, тем больше труда, материалов и затрат вы понесете.
Качество
Выбор качества распространяется на фактические материалы, используемые для строительства. Это может включать в себя множество возможных вариантов. Например: полы, краска, изоляция, черепица, столярные изделия и встроенные элементы, бытовая техника, двери и окна. Чем более высокое качество вы выберете для каждого из этих предметов, тем больше будет затрат на ваш новый дом. Перед принятием решения всегда полезно уточнить ваши варианты у строителя, желательно в интерактивном центре дизайна.
Особые характеристики
Характеристики относятся к конструктивным особенностям, таким как сводчатые потолки, уклоны крыш, изогнутые лестницы и т. Д.Каждое из этих дополнений к постройке может увеличить цену на ваш новый дом и повысить предполагаемую стоимость квадратных метров.
Строите новый дом в Нью-Гэмпшире? Вот что нужно знать в первую очередь.
7. Оставьте место в своем бюджете для покрытия дополнительных затрат на строительство в связи с муравьями
Оценивая стоимость строительства нового дома, не забудьте учесть некоторые общие расходы, которые можно упустить из виду при строительстве нового дома. К ним относятся:
Подготовка площадки
Если вам нужно расчистить много деревьев, вытащить грязь, выровнять или убрать большие камни, расходы увеличатся.
Плата за разрешение
Местные строительные нормы и правила, законы о зонировании и ограничения означают, что разрешения должны быть получены для работ, связанных с канализацией, электричеством, проживанием и т. Д. В зависимости от района эти разрешения могут складываться.
8. Поймите, как время года может повлиять на затраты
Когда ваша сборка запланирована, это может повлиять на стоимость строительства. Когда рабочая сила пользуется спросом в периоды низкой безработицы и экономического роста, затраты обычно выше, поскольку затраты на привлечение множества субподрядчиков и многих других профессий, задействованных в строительстве вашего дома, будут выше (из-за простого спроса и предложения).
Зимой может быть больше рабочей силы, но необходимо учитывать затраты на обогрев помещения в холодные месяцы, пока ваши подрядчики и поставщики находятся на месте.
9. Будьте активны во избежание перерасхода средств
Прежде всего, очень важно подготовиться к перерасходу средств при определении стоимости строительства нового дома. Если вы хорошо помните, что готовая стоимость дома часто превышает первоначальную цену предложения, из-за факторов, встречающихся в процессе, вы можете работать, чтобы избежать такого исхода.Некоторым может быть слишком легко увлечься и влюбиться в высококачественные напольные покрытия, сводчатые потолки, продуманный ландшафтный дизайн и так далее. Но каждый раз, когда это происходит, цена вашего нового дома растет. Когда выбирается что-то, что выходит за рамки контракта, это называется «заказ на изменение», и если вы работаете с опытным строителем, они должны иметь возможность количественно оценить эти дополнительные расходы, чтобы вы могли принять обоснованное решение.
Начните с работы со строителем вашего нового дома, чтобы составить как можно более подробный контракт на строительство.Чем больше подробностей раскрывается в этом контракте, тем точнее будет ваша предполагаемая стоимость нового дома и тем выше вероятность того, что вы останетесь в рамках своего бюджета.
Некоторые ключевые компоненты, которые следует указать в вашем контракте, должны включать:
Реалистичные припуски
Как вы определяете отапливаемые или неотапливаемые помещения
Как гараж или подвал могут быть включены / обработаны в контракте (законченный или незаконченный)
При включении земли в квадратный метр стоит
Расходы на страхование ответственности
Стоимость подключения к сети
Септическая система стоит
Проезд стоит
Тротуар стоит
Стоимость озеленения
Расходы субподрядчика
Зеленые материалы стоят
Инфляция для отложенной сборки
Стоимость строительства нового дома
В конце концов, неплохо было бы предположить дополнительные 10% для покрытия непредвиденных расходов, но правильный новый строитель дома должен помочь вам придерживаться вашего бюджета.Кроме того, вы всегда можете работать в обратном направлении, чтобы уложиться в свой бюджет. Это означает, что нужно знать, на что вы можете потратить, а затем спроектировать дом, который будет построен в районе, который вы можете себе позволить, со стилем, качеством и функциями, которые будут соответствовать вашим финансам.
Каковы некоторые типичные большие билеты и как они способствуют повышению стоимости?
Стоимость материалов: Есть очень много вариантов качества материалов, которые вы решите включить в свой дом.Полезно определить свои приоритеты с точки зрения бюджета по сравнению с более высокими расходами. Как и выбор, который вы делаете при покупке любого потребительского продукта, только вы знаете, куда вы готовы инвестировать больше. Примером может служить МДФ (древесноволокнистая плита средней плотности, изготовленная из слоев фанеры класса C или B) по сравнению со шкафами из цельного дерева.
Затраты на рабочую силу: Затраты на рабочую силу значительно колеблются в зависимости от таких факторов, как уровень безработицы, время года и потребность в строительном цикле. В быстро развивающейся экономике с низким уровнем безработицы вы будете платить больше за рабочих, поскольку это просто вопрос спроса и предложения.
Сборы за разрешения: Каждый муниципалитет или город устанавливает свою собственную ставку сборов, связанных с разрешениями на строительство и размещение. Если вам требуется отклонение от городского постановления, вам необходимо будет учесть стоимость сборов, а также любые юридические представительства или инженерные планы, которые могут вам понадобиться.
Подготовка площадки: Если вы работаете на площадке, которую приобрели самостоятельно, вы можете столкнуться с нестабильными грунтами или уступами, требующими взрывных работ.Трудно узнать наверняка, пока вы не попадете в землю. Необходимость пробурить колодец и септик по сравнению с общественным водоснабжением и канализацией также будет фактором.
Фундамент: На форму фундамента влияет план этажа вашего дома. Простой фундамент будет дешевле, чем фундамент с множеством выступов и выступов уникальной формы.
Обрамление: Как и фундамент, сложность вашего плана будет определять стоимость каркаса. Если у вас есть несколько линий крыши и пересечения пространства, это увеличит стоимость.Эти детали могут добавить много вещей с точки зрения размеров и визуального интереса, но если вы работаете с ограниченными ресурсами, вы можете потратить свои бюджетные средства в другом месте.
Наружная отделка: Наружная отделка (например, сайдинг) включает материал и стиль (композит или дерево, доска и обрешетка, кедровая черепица и т. Д.) И специальные элементы дизайна, такие как купол или входная веранда.
Основные системы: Ваши основные системы включают отопление, электричество и водопровод.Выбор таких вариантов, как геотермальный или солнечный, повлияет на стоимость, как и системы фильтрации воды, лучистое тепло и принудительный горячий или холодный воздух, среди других затрат. Некоторые варианты потребуют дополнительных авансовых платежей, но со временем позволят сэкономить на расходах на электроэнергию.
Внутренняя отделка: Это ваш выбор, связанный с личными деталями, с которыми вы будете жить каждый день. Примерами таких элементов являются полы, карнизы и комплекты отделки, фурнитура, столешницы и шкафы.Полезно посетить центр дизайна, чтобы потрогать и почувствовать разницу между материалами и решить, что для вас важнее. Вы можете полюбить кварц, а затем найти мраморный продукт, который очень похож на него и который легко достать, или наоборот.
Заключительные детали: То, как вы решите обставить и осветить свое пространство, будет элементами, которые внесут свой вклад в окончательный эстетический вид вашего дома. Если вам нужен винный погреб для хранения коллекции вин или художественное освещение, чтобы выделить особые предметы, их необходимо учитывать в стоимости.
Размер: Хотя интуитивно можно было бы ожидать, что более крупный дом будет стоить дороже, размер не всегда означает «цену за квадратный фут». Дом меньшего размера, который имеет большую сложность и детализацию, будет стоить более за квадратный фут, чем большой прямоугольный дом с относительно простой планировкой.
Количество этажей: Цена за квадратный фут обычно снижается, когда у вас есть два этажа, чтобы предоставить больше квадратных метров для покрытия основных затрат на системы и фундамент.Одноэтажное ранчо часто будет стоить больше из расчета на квадратный фут, чем двухэтажное колониальное здание с аналогичным фундаментом, поскольку у вас гораздо больше места, которое покрывает стоимость той же площади.
Форма: Как упоминалось ранее, чем сложнее форма дома, тем выше вероятность увеличения затрат на фундамент, каркас и детали отделки.
Тип крыши: Гребня из гальки по-прежнему очень распространена, но все больше и больше покупателей выбирают металл как вариант для уменьшения скопления снега, умеренных температур и в качестве дизайнерского предпочтения.
Бытовая техника: Есть много видов роскошной бытовой техники, которая увеличивает стоимость дома. Это могут быть премиальные бренды, такие как Wolf или Fisher & Paykel, или дополнительные приборы, такие как конвекционная печь или холодильник для вина. Если ваш бюджет ограничен, вам следует спланировать, где вы готовы тратить деньги, в зависимости от нашего образа жизни. Энергоэффективные приборы также следует учитывать при принятии решения, если воздействие на окружающую среду является для вас приоритетом.
Особые конструктивные особенности: Ваше желание роскоши и удобства — предел безграничных возможностей. Вам нужна столярная мастерская с дополнительной мощностью, сауна / паровая баня или отапливаемая подъездная дорога, чтобы зимой не приходилось лопатой? Замечательно мечтать, но учитывать цену, которая будет соответствовать вашим особым дизайнерским потребностям.
Пошаговая инструкция по строительству нового дома [Контрольный список контрактов с плюсом]
Вот подробный контрольный список для строительства нового дома:
Создать бюджет
Покупка недвижимости (если не покупается совмещенный дом с земельным участком)
Выберите метод строительства: индивидуальный, полу-индивидуальный, совместный или специальный.
Разработка планов или проектов
Получение разрешений и проверки
Страхование строительства при покупке
Начать строительство
Заключительный осмотр и справка о занятии
Благоустройство территории
Начните с работы со строителем вашего нового дома, чтобы составить как можно более подробный контракт на строительство. Чем больше подробностей сообщит этот контакт, тем точнее будет ваша предполагаемая стоимость нового дома и тем больше вероятность того, что вы останетесь в рамках своего бюджета.
Часто задаваемые вопросы (FAQ)
В: Дороже ли купить или построить дом?
A: Это зависит от обстоятельств. У каждого есть свои плюсы и минусы. В любом случае важно учитывать следующие факторы: параметры настройки, затраты, обслуживание, время, местоположение и устойчивость. Если вам нужен высокий уровень настройки, новая сборка для вас. Когда вы переезжаете в существующий дом, вы видите то, что видите на поверхности вещей.Строительство также может быть вложением, которое того стоит, и иногда вероятность «неожиданных» затрат потенциально выше с существующим домом.
Q: Какова средняя цена за квадратный фут?
A: Это зависит от обстоятельств. Поиск очень похожего существующего нового дома на том же рынке и определение цены за квадратный фут для этого дома может дать вам представление о стоимости, но уровень выбора интерьера и обновлений значительно повлияет на цену дома.Вы можете увидеть цены от 200 долларов и более до 700 долларов за квадратный фут на элитных домах и кондоминиумах.
Q: Каковы ключевые компоненты нового контракта на строительство?
A: Некоторые ключевые компоненты включают реалистичные надбавки, отопление, если земля включена в стоимость квадратных метров, затраты на страхование ответственности и многое другое. Полный список компонентов контракта см. В разделе на этой странице.
Q: Как индивидуальные планы могут повлиять на стоимость?
A: Может быть гораздо больше неизвестных, если строитель не построил дом раньше и если выбор будет сделан в процессе.Строитель, скорее всего, будет учитывать больше непредвиденных обстоятельств или выберет договор о сроках и материалах, в котором они обеспечат прозрачность в отношении понесенных затрат, а также их управления, накладных расходов и прибыли.
Компания
Chinburg Properties построила множество индивидуальных домов для людей с разным стилем жизни и бюджетом. Посмотрите видео ниже, чтобы увидеть, как работает наш процесс.
Для получения дополнительной информации об оценке затрат на строительство нового дома, свяжитесь с Chinburg Properties. Мы будем рады помочь вам на любом этапе строительства нового дома!
Как построить дом: руководство из 12 шагов
Хотите построить дом своей мечты? Или заинтересованы в покупке новостройки? В любом случае, в нашем руководстве по строительству дома есть все, что вам нужно знать.
На что следует обратить внимание, прежде чем строить дом
Процесс строительства нового дома может быть одновременно увлекательным и сложным. Обдумывая, подходит ли вам строительство дома, взвесьте все «за» и «против» каждого из перечисленных ниже вариантов. Выгодно ли вам строить? Вы хотите обставить весь дом или только некоторые удобства? Чего ожидать в процессе строительства дома?
Стоимость: дешевле купить или построить дом?
Когда вы сравниваете стоимость нового строительства и существующего дома, нужно учитывать не только цену.Давайте посмотрим на некоторые из задействованных переменных, чтобы вы могли решить, какая из них стоит затрат.
Финансирование
Если вы не платите наличными, вы профинансируете новое строительство за счет строительной ссуды. Поскольку процентные ставки по этим кредитам выше, чем по стандартной ипотеке, это может увеличить ваши общие расходы на дом. Кроме того, ожидается, что покупатели внесут от 20% до 25% стоимости строительства. Ипотека для существующих домов имеет большую гибкость в отношении требований к первоначальному взносу.
Цена за квадратный фут
Поскольку новое строительство часто больше, чем старые дома, это может исказить ваше восприятие цены. Хотя изначально это были более крупные инвестиции, стоимость строительства нового дома часто бывает дешевле на квадратный фут и дает больше места за ваши деньги. Например, дом площадью 1500 квадратных футов, построенный в 1960-х годах, стоит в среднем 148 долларов за квадратный фут. Новое строительство площадью 2467 квадратных футов стоит всего 103 доллара за квадратный фут.
Затраты на архитектора
В команде некоторых домостроительных компаний есть архитекторы.Если нет, не забудьте включить в свои планы гонорары архитектора, которые обычно составляют от 5% до 15% от общей стоимости проекта. Естественно, это не будут расходы, связанные с существующим домом.
Уход и озеленение
Вновь построенные дома изначально потребуют меньшего количества ремонтов и будут более энергоэффективными, что еще больше снизит затраты. С другой стороны, в старых домах уже будут зрелые газоны и деревья, что сэкономит вам время и деньги на обустройство двора.
Время и участие
Готовы ли вы участвовать в процессе строительства дома? Это требует времени и энергии, а также готовности учиться.Отнимет ли это от вашей работы или семейных обязанностей? Хотя это не связано с долларовой стоимостью, это важно учитывать.
Так дешевле ли купить или построить дом? Хотя цена продажи недавно построенного дома обычно выше (в среднем), чем покупка существующего дома, они обычно дешевле за квадратный фут, и вам не нужно беспокоиться об обслуживании (какое-то время). С другой стороны, финансирование может быть более дорогим, и вы могли бы добавить такие расходы, как гонорар архитектора и благоустройство вашего нового двора.
Какой тип дома вы хотите
Когда вы строите свой собственный дом, есть несколько разных типов: урочище, спекулятивное и полностью нестандартное. Основное различие между этими вариантами — уровень настройки.
Урочище — Строители в урочище выбирают конкретные планы этажей, все из которых будут выглядеть одинаково и иметь общие удобства. Здесь у вас будет очень мало шансов на настройку.
Спекулятивная — Спекулятивные (или для краткости спецификации) дома похожи на дома в урочище, но некоторые настройки доступны, если вы покупаете их достаточно рано в процессе строительства.Пока строитель выбирает план этажа, первые покупатели могут выбрать некоторые индивидуальные штрихи, например цвет краски.
Дома по индивидуальному заказу — Дома по индивидуальному заказу предоставляют вам самые разнообразные возможности. Покупатели могут выбрать собственный участок, план этажа и все удобства. Вы полностью контролируете каждую деталь, чтобы построить дом своей мечты.
Уровень проектного контроля
Как было сказано выше, если вы решите выбрать урочище или спекулятивный дом, застройщик определит количество спален и ванных комнат, а также внешний вид.Однако при строительстве с нуля у вас больше контроля над типом дизайна дома и функциями, которые вы хотите включить в свой новый дом. Подумайте, что хорошо работает для вас сейчас, в будущем и стоимость при перепродаже. Например:
Ваша семья в настоящее время растет или сокращается? Потребуется ли вашим стареющим родителям свекровь?
Потребуется ли вам когда-нибудь одноэтажный дом из-за проблем с мобильностью? Возможно, план дома в стиле ранчо будет лучше, чем в колониальном.
Будет ли добавление определенных удобств (например, бассейна) поднимать цену перепродажи вашего дома выше средней по району?
Какие шаги для строительства дома?
Есть много шагов к строительству дома, от заливки фундамента до обрамления и выбора цвета краски.Это руководство покажет вам процесс строительства дома, чтобы вы знали, чего ожидать на каждом этапе этого пути.
1. Подготовка строительной площадки
Как только ваш строитель получит соответствующие разрешения, первым шагом в строительстве дома является подготовка земли. Во время подготовки строительной площадки бригады расчистят много камней, мусора или деревьев. Их цель — выровнять площадку перед заливкой фундамента.
2. Заливка фундамента
Фундаменты обычно возводятся на плитах, подвалах или в подвальных помещениях.Часто они состоят из заливного бетона со стальными стержнями. Поскольку бетон не является водонепроницаемым, подрядчик нанесет на него гидроизоляционное вещество. Перед тем, как продолжить строительство, городские инспекторы осмотрят фундамент.
3. Обрамление
На этом этапе подрядчик установит стены, окна и двери, а также системы пола и крыши. То, что известно как скелет вашего нового дома, начинает обретать форму! Строитель установит защитный экран, известный как обертка для дома, чтобы влага не влияла на конструкцию, предотвращая гниение плесени и древесины.
4. Установка сантехники, электрооборудования и систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
Как только дом считается «просохшим» (т. Е. Покрытым домашней пленкой), пора переходить к водопроводным, электрическим системам и системам отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. После того, как они будут установлены, инспектор утвердит ваши трубы, электрическую проводку, а также воздуховоды отопления и охлаждения. Строитель обычно планирует монтаж электропроводки после того, как будут установлены водопроводные трубы и воздуховоды HVAC, потому что электрику легче обойтись без двух других подрядчиков.
5. Добавление изоляции
Добавление теплоизоляции — важный шаг для контроля температуры в доме и снижения затрат на охлаждение и отопление. Пена, стекловолокно и целлюлоза — обычные изоляционные материалы. Ваш подрядчик, как правило, изолирует внешние стены и области вокруг подвала, подполья или чердака.
6. Добавление гипсокартона
Когда гипсокартон поднимется, интерьер вашего дома станет выглядеть законченным. Ваш строитель повесит гипсокартон и покроет любые выступающие поверхности, такие как швы или гвозди, шпаклевочным составом.Они могут использовать спрей для текстуры, чтобы добавить стенам интерес. И, наконец, слой грунтовки.
7. Внутренняя отделка
Когда гипсокартон установлен, ваш строитель сосредоточится на внутренней отделке, такой как камин, камин, внутренние двери и подоконники, а также на декоративной отделке. Вы, наконец, увидите тот цвет краски, который вы мучили на стенах! (И поверьте нам, будет отлично смотреться!)
8. Наружная отделка
Подъездные пути, тротуары и дворики, о боже! Вещи действительно начинают складываться и за пределами вашего нового дома.Строитель выполнит внешнюю планировку, чтобы обеспечить надлежащий дренаж вдали от дома и убедиться, что ваш новый двор идет хорошо.
9. Установка приспособлений
На этом этапе ваш строитель установит приспособления, такие как выключатели и краны. Вы также увидите добавленные унитазы и раковины. Ваша система HVAC готова.
10. Укладка полов
Затем ваш строитель установит паркетные полы или ковры. Делая выбор, подумайте, что подходит вам в каждой комнате вашего дома.Например, если вы страдаете аллергией, лучше всего подойдут лиственные породы. После этого шага ваш новый дом будет выглядеть готовым к заселению!
11. Осмотр
Эта заключительная проверка, проводимая должностным лицом по строительным нормам, выдаст вам свидетельство о заселении, а это значит, что пора въезжать! Если возникнут какие-либо проблемы, они назначат вторую проверку, чтобы убедиться, что строитель исправил проблемы. Совет от профессионала по строительству дома — также обратитесь к независимому инспектору.
12.Финальное прохождение
Также известное как пошаговое руководство перед заселением, ваш строитель покажет вам удобства в новом доме и покроет ваши обязанности по гарантии. Теперь у вас есть шанс заметить все, что вы хотите, чтобы они исправили, прежде чем переехать. Не торопитесь и внимательно изучите ситуацию. Например, убедитесь, что в них включены все запрошенные вами функции и что все электрические розетки исправны.
Сколько времени нужно, чтобы построить дом от начала до конца?
В среднем на строительство нового дома от начала до конца уходит от трех до шести месяцев.Помните, график вашего строителя — это скорее ориентир, чем четкий крайний срок. Неблагоприятные погодные условия, графики работы субподрядчиков и задержки выдачи разрешений — вот лишь несколько причин, по которым владельцам нового строительства следует помнить о гибкости.
Резюме: мне купить или построить дом?
Процесс строительства дома подходит не всем, но если вы поговорите с кем-то, кто построил дом на заказ, скорее всего, ему это понравится. Покупка или строительство зависит от таких факторов, как время, финансы и личные предпочтения.Независимо от того, что вы решите, BHHS Fox & Roach здесь, чтобы поддержать вас на каждом этапе пути.
Что такое процесс коммерческого строительства?
Вы думаете о строительстве нового здания? Вы можете быть ошеломлены, пытаясь обдумать все, что связано с этим. А если вы еще не решили, модернизировать, расширять или строить новое, может быть сложно увидеть общую картину. Как коммерческий генеральный подрядчик в Рочестере, штат Нью-Йорк, и во Флориде, мы заключили партнерские отношения со многими владельцами проектов для разработки различных объектов коммерческой недвижимости.В этой статье мы даем обзор процесса коммерческого строительства от начала до конца, чтобы помочь вам увидеть общую картину.
1. Планирование и развитие
Планирование и развитие — это первая фаза строительного проекта. На этом этапе задействовано:
2. Разработка / сборка
Когда подрядчики присоединяются к архитекторам на этапе проектирования, легче оценить стоимость проекта. Если вы пойдете по этому пути, вы получите информацию о текущей рыночной цене и сможете принимать своевременные решения.Благодаря открытым линиям связи между архитекторами и подрядчиками, ваш пакет строительной документации и детализация будут более надежными. Команда разработчиков должна убедиться, что все конструкции соответствуют строительным нормам и правилам.
ТОРГ НА СТРОИТЕЛЬСТВО
Конкурс на строительство происходит на этапе проектирования. Каждый коммерческий строительный проект должен включать строительную заявку; в противном случае будет сложно определить общую стоимость проекта. Строительные торги также проводятся, когда строительные компании нанимаются в качестве основных подрядчиков проекта.Процесс строительства, как правило, проходит намного более гладко, если вся команда участвует в разработке проекта.
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
Строительная программа позволяет получить представление о пространстве, функциональных потребностях и гибкости здания. Программированием обычно занимается архитектор. После этапа программирования у вас будет базовое представление о размере здания, количестве комнат, о том, кто будет использовать пространство и как оно будет использоваться.
ОСОБЕННОСТЬ
Следующим шагом является рассмотрение желаемых удобств и требований к месту.Подобные проблемы осуществимости должны касаться доступа на площадку, ориентации здания, подключения к инженерным сетям и многих других вопросов. Хорошее здание может потерпеть неудачу, если такие важные элементы, как размер и местоположение, не будут поняты и реализованы с самого начала.
СХЕМА ДИЗАЙНА
Схематический дизайн позволяет вам продумать, как вы хотите визуально представить свою компанию. Эти проекты включают эскизы материалов, цветов, размеров, форм, текстур и узоров вашего строительного проекта.
РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА
Разработка дизайна относится к исследованию оборудования и материалов, необходимых для строительства, и их стоимости.
ДОГОВОРНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ / РАБОЧИЕ ЧЕРТЕЖИ
Окончательные спецификации и полный набор чертежей включены в так называемые контрактные документы или рабочие чертежи. Подрядчики используют их для оценки своей заявки. Строители используют их в процессе строительства. В контракте устанавливаются сроки и стоимость каждого этапа строительного проекта.Эти документы помогают подрядчикам и поставщикам избегать увеличения затрат в процессе строительства.
3. Подготовка к строительству
На этапе подготовки к строительству списки материалов готовятся и рассылаются различным поставщикам и подрядчикам для запроса предложений. Чтобы выбрать наиболее подходящего поставщика или подрядчика, необходимо собрать как минимум 3 предложения для проведения анализа бюджета. Следующим шагом на этом этапе является получение всех необходимых разрешений на строительство и требований к страхованию.
Этап подготовки к строительству начинается после того, как владельцы проекта уведомляют выбранного генерального подрядчика о необходимости продолжения.Затем подрядчик назначает роли, которые образуют команду проекта. Эти роли включают:
Менеджер проекта : Руководитель проектной группы.
Суперинтендант: Координирует строительные работы на месте и поддерживает графики работы (включая поставки оборудования и материалов).
Администратор контракта : Помогает руководителю проекта и суперинтенданту с деталями контракта.
Полевой инженер : Ведет важную документацию.Во время подготовки к строительству полевые инженеры исследуют площадку, чтобы определить, нужно ли предпринять какие-либо шаги до начала строительства. Они проверяют, находятся ли фундамент участка и окружающая среда в хорошем состоянии. Они также гарантируют, что проект не может поставить под угрозу никакие исторические артефакты.
4. Закупки
Предметы, необходимые для завершения строительного проекта (например, рабочая сила, оборудование, материалы), закупаются на этапе закупок. В соответствии с контрактом между владельцем и продавцом заключается договор.Соглашение называется заказом на покупку. Заказ на поставку гарантирует, что приобретенные продукты соответствуют требуемым спецификациям по согласованной цене.
Если ваш генеральный подрядчик выполняет все строительные работы самостоятельно, компания сможет самостоятельно управлять этапом закупок. В противном случае они могут использовать субподрядчиков. Субподрядчики специализируются на одной конкретной части строительных работ (например, бетон, дерево, стекло). Как и в случае с генеральным подрядчиком, субподрядчики нанимаются в процессе торгов.
5. Строительство
Фаза строительства начинается со встречи, которую организует прораб. Во время этой встречи принимаются решения в отношении рабочего времени, хранения материалов, доступа к участку и контроля качества. После этого проводится закладка фундамента. В зависимости от дизайна и функциональности, порядок и используемые материалы включают выемку грунта, установку подземных коммуникаций, заливку бетона, возведение стальных конструкций, каркас, кровлю, наружные и внутренние работы и т. Д.Каждый из этих шагов проверяется менеджером проекта и официальным государственным строительным инспектором. Эта фаза заканчивается после завершения строительства.
6. После строительства
Перед заселением после завершения строительства необходимо предпринять несколько шагов. Один из этих шагов включает заполнение окончательного списка проекта. В этот список входят элементы заключительного пошагового руководства, такие как необходимость изменить цвет краски или заменить сломанную плитку на полу. После того, как список перфорации завершен, начинается фаза занятости.Во время пребывания оборудование и мебель (например, мебель, столы, жалюзи) устанавливаются или калибруются. Если все требования к зданию соблюдены, архитектор выдаст сертификат о завершении работ. Этот сертификат свидетельствует об официальном завершении проекта. Наконец, последний осмотр проводится строительным чиновником.
Готовы начать строительство?
Мы надеемся, что эта статья дала вам точный обзор того, чего ожидать в процессе коммерческого строительства.Если вы хотите обсудить, как этот процесс выглядит для вашего проекта, свяжитесь с нами. Мы свяжем вас с нужными людьми, которые обсудят бюджет, сроки и осуществимость строительства вашего проекта.
Начать строительство с LeFrois
Стоимость строительства — HARRISON Architects
Записка о пандемии и затратах на строительство
10 марта 2021 г.
На сегодняшний день мы все еще в разгаре пандемии COVID-19 здесь, в Сиэтле.Несколько человек спрашивали, как, по моему мнению, пандемия повлияет на стоимость строительства. Теперь, по прошествии целого года, я наблюдаю рост цен на строительство. Это связано с несколькими факторами: высоким спросом, продолжающейся нехваткой работников, дополнительными расходами на обеспечение безопасности с протоколами COVID-19 и сбоями в цепочке поставок. Цена на пиломатериалы с начала пандемии выросла на 188%. Многие люди работают из дома и остро осознают недостатки своего дома, поэтому спрос на ремонтные работы остается высоким.Люди надеются, что вакцина на горизонте, и поэтому начинают проекты или продолжают те, которые были отложены. Другие рассматривают потребность в дополнительном доступном жилье для престарелых свекровей или взрослых детей, возвращающихся из колледжа, поэтому спрос на коттеджи на заднем дворе и квартиры в цокольном этаже продолжает расти. Третьи думают о переезде за пределы городов. Тарифы на пиломатериалы хвойных пород, введенные федеральным правительством, еще не отменены. Импорт оборудования и бытовой техники, произведенной в Китае (или в Европе), может по-прежнему облагаться дополнительными тарифами.Благодаря превосходно очищенному свежему воздуху в помещении, пассивный дом по-прежнему выглядит как отличный вариант с точки зрения здоровья и устойчивости, особенно в сочетании со сбором дождевой воды. Рад поговорить обо всем этом подробнее в разговоре о Zoom.
-ПР
А теперь вернемся к нашему регулярному расписанию….
Один из первых вопросов, который задает нам потенциальный клиент, — «Сколько будет стоить построить то, что мы задумали?» Это сложный вопрос, но мы постараемся на него ответить.
Подрядчики, а не архитекторы, на самом деле, конечно, оценивают проекты, но архитекторы разрабатывают предварительные сметы, чтобы получить проект в правильном общем виде. Кроме того, нужно постоянно пересчитывать стоимость строительства, которая устраивает клиента.
Общая стоимость вашего проекта состоит из…
Стоимость строительства (Сколько стоит построить само здание.)
Стоимость строительных работ (сколько стоит подготовка вашего конкретного участка для строительства, включая доступ для людей и автомобилей, коммунальные услуги, канализацию или септик, ландшафтный дизайн.Фундаменты включены в стоимость строительства.)
Гонорары и возмещаемые расходы консультантов и консультантов
Разрешительные сборы
Затраты на финансирование
Налог с продаж
На этой странице я говорю только о реальных расходах на строительство и строительные работы — то, что вы заплатите строителю. Я рад лично обсудить с вами мягкие затраты — проектирование, оплату услуг консультантов и разрешения. (Антимонопольные законы не позволяют архитекторам публично обсуждать размер гонорара.) Могу порекомендовать банкиров, специализирующихся на кредитовании строительства, но не советую по финансовым вопросам.
Давайте тогда заявим несколько общих предположений:
Насколько мне известно, эти цены отражают условия в Сиэтле, Белвью, Киркленде, некорпоративном округе Кинг и его окрестностях по состоянию на март 2021 года.
Для новостройки участок относительно ровный, почва хорошая. Для ремонта существующий фундамент в хорошем состоянии и структурно прочен.
Общая площадь от 1 800 до 2 500, включая недостроенные подвал и гараж, если таковые имеются.Стоимость квадратного фута выше для небольших проектов и проектов, где все пространство закончено в одинаковой степени, и ниже для более крупных проектов.
Вы нанимаете отличного, надежного, лицензированного и связанного с залогом подрядчика, который имеет соответствующий уровень страхования и выплачивает своим работникам достойную заработную плату (например, в одной из этих компаний). Приведенные ниже цены являются средними диапазонами, указанными этими подрядчиками, обновленными с учетом текущих условий.
Вы реализуете всеобъемлющий, но разумный набор стратегий зеленого строительства, таких как те, которые мы упоминаем в разделе методов нашего манифеста, и вы строите в соответствии со стандартом энергоэффективности Passivhaus.(Для типичного высококачественного индивидуального дома пассивный дом может быть построен примерно по той же цене, что и обычное строительство. Для небольших многоквартирных домов, если вы откажетесь от пассивного дома, вы можете сэкономить от 3 до 5%. Различия между проектами из-за места и программы больше, чем разница в стоимости пассивного дома.)
Вы делаете проект, качество которого похоже на то, что вы видите на страницах наших избранных проектов. Обратите внимание, что некоторые из представленных проектов были дороже, чем в среднем здесь, некоторые — меньше.
Налог с продаж не включен ни в одну из приведенных здесь цен, поскольку он варьируется в зависимости от юрисдикции. (Например, в Сиэтле вам нужно добавить 10,1% к общей стоимости строительства и строительных работ.)
С точки зрения характеристик, уровень качества, выбранный большинством наших клиентов, включает:
Хорошая детализация интерьера и экстерьера здания.
Высококачественные европейские ультра-энергоэффективные окна.
Полы из твердых пород дерева в гостиной, столовой и спальнях, пробка или линолеум на кухне, керамическая или каменная плитка в ванных комнатах и прихожей.(Ковровое покрытие дешевле.)
Душевые обрамления из керамической плитки или ручной штукатурки. (Вставки из стекловолокна или акрила — гораздо более дешевая альтернатива.)
Мебель на заказ на кухне, а также несколько встроенных модулей по всему дому. (Шкафы Ikea дешевле и неплохие.)
Столешницы из твердой поверхности, например, из гранита, Silestone или Richlite. (Пластиковый ламинат Formica намного дешевле, но и менее прочен.)
Высококачественная бытовая техника от Dacor, Thermodor, Miele, Bosch et al.(Они находятся между Sub-Zero, Viking или Wolf на верхнем уровне и нижним Kenmore или Whirlpool на нижнем, но все еще пригодным для использования.)
Высокоэффективные и удобные системы отопления, вентиляции и фильтрации. (Высокоэффективные тепловые насосы и водяное отопление, а также европейские вентиляторы с рекуперацией тепла 92%).
Красивое энергоэффективное освещение, включая красивые высококачественные светильники, обычно светодиодные, с диммерами по всему свету.
Качественная малотоксичная краска (часто) разных цветов для потолков и стен.
Выбор подрядчиков, которых мы рекомендуем, что означает работу с хорошими людьми над проектом, который выполняется вовремя, в пределах 5% (или меньше) от указанной оценки, с добросовестным контролем над любыми проблемами, которые появятся в работе позже.
Опять же, речь пойдет только о стоимости строительства. Следующие числа не включают плату за проектирование или разрешение. Итог:
Ремонт кухни — от 90 000 долларов. С нуля, вплоть до гвоздей, включая все новые шкафы, столешницы с твердой поверхностью, хорошее освещение, высококачественную сантехнику и бытовую технику, но без перемещения многих стен внутри или расширения в дополнение.
Дополнение ко второму этажу — от 325 000 долларов за типичные две спальни и небольшую общую ванну наверху и новую лестницу наверх, если основной этаж дома остается более или менее таким, как есть, и есть ли существующая лестница наверх чердак или удобное место для установки новой лестницы, соответствующей нормам. Предположим, что вы потратите не менее 400000 долларов, если ваш список желаний на втором этаже включает две ванные комнаты и три спальни. Сумма от 550 000 долларов и выше, если вы одновременно ремонтируете кухню и ванну на первом этаже и модернизируете домашние системы, такие как водопровод, отопление и электричество.(Если вы дойдете до того, что хотите переместить лот вещей и модернизировать большинство строительных систем, возможно, имеет смысл разобрать существующий дом и начать с нуля.)
Подъем дома — (Строительство нового нижнего этажа.) Дороже, чем вы думаете. Весной 2018 года у нас были оценки от 350 000 до 400 000 долларов для подъема дома площадью 800 квадратных футов и строительства нового этажа под ним с главной спальней, прачечной / подсобным помещением и офисом.В основном, стоимость нового строительства для нового помещения плюс демонстрация существующего подвала, земляные работы, если таковые имеются, и стоимость подъема дома.
Новая таможня или ремонт всего дома — От 375 до 425 долларов за квадратный фут, включая все квадратные футы, включая подвал и гараж. К этому, для нового дома на незастроенной территории за пределами города, вы должны добавить минимум 50 000 долларов за работы на месте (канализационная система или подключение к канализации, подключение газа и / или электричества, подключение колодца или воды, подъездная дорога, пешеходных дорожек) и минимум 10 000 долларов на базовый ландшафтный дизайн, требующий разрешения.Если участок находится в некорпоративном округе Кинг и на нем есть заболоченные земли, будет взиматься плата за смягчение последствий заболоченных земель, которая в настоящее время составляет 9 долларов за квадратный фут нарушенной территории. В рамках городского проекта по-прежнему потребуются некоторые строительные работы, включая подключение к инженерным сетям и канализации. «Настоящий» пейзаж, который мы всегда любим делать, включая новые насаждения и деревья, дорожки, ограждения или садовые стены и дождевой сад, будет стоить 50 000 долларов и выше.
Рядные, таунхаусы или малые дома смешанного использования или многоквартирные дома — Затраты на многоквартирные дома сильно различаются.Как правило, вы можете ожидать около 275 долларов за квадратный фут плюс строительные работы для жилой части, 325 долларов за квадратный фут для любого коммерческого помещения. Это будет охватывать небольшую разработку спецификации, Baugruppen или совместное жилье. Обратите внимание, что это оценки более крупного подрядчика, который обычно строит проекты такого масштаба, и отражают более скромный выбор спекулятивного проекта в отношении материалов, отделки и дизайна по сравнению с индивидуальным домом для одной семьи.
Коттедж на заднем дворе — Для коттеджа площадью от 600 до 800 квадратных футов обычно от 275 000 до 375 000 долларов.Стоимость сборных и сборных примерно одинакова. (Затраты на сборные конструкции часто ошибочно указываются для здания без учета фундамента и строительных работ, поэтому общие затраты в конечном итоге одинаковы.) Для коттеджа на заднем дворе уменьшение размера не приводит к пропорциональному снижению затрат.
Гараж или флигель — от 200 до 225 долларов за квадратный фут (примерно половина стоимости готовой площади) для простых зданий, в которых нет водопровода и отопления. На отапливаемые и готовые помещения цены на квадратные футы аналогичны ценам на строительство нового дома.[Спросите меня о дизайне хижины на заднем дворе, над которой я работаю! Это будет идеальный домашний офис, дополнительная спальня, письменная хижина или художественная студия, и ее можно будет построить без разрешения.]
Можно ли построить дешевле? Абсолютно! Несколько вариантов снижения затрат: меньшее количество функций, более простая конструкция с меньшим количеством выступов и выступов, меньшее количество деталей, более низкое качество сборки или менее опытный подрядчик. Я высказал свои предположения об уровне качества сборки, указанном выше. Если вы готовы отказаться от некоторых из этих вещей, вы можете снизить цену до 20%.Один интересный подход — построить структуру, в которой проживает более одной семьи. Например, в июне 2015 года наш Passivhaus для нескольких поколений стоил 225 долларов за квадратный фут (сегодня это, вероятно, было бы ближе к 300 долларам за квадратный фут). Совместное использование стен и удобств имеет как финансовые, так и социальные преимущества!
Программа, качество и бюджет
В галактике стоимости строительства три созвездия. Программа, качество и бюджет.
Программа — это список помещений и функций, которые вы хотите включить в свой проект.Простая программа для дома: «три спальни, две ванные, большая комната, кухня и гараж на две машины». Программа обычно также включает намерения по ощущениям или стилю различных пространств, а иногда и подробные требования к функциям.
Качество включает в себя как уровень подгонки и отделки, так и виды материалов и сборок в работе. Разница между, скажем, пластиковым ламинатом и гранитными столешницами, виниловыми и деревянными окнами, краской на четыре года и краской на пятнадцать лет и т. Д.Я бы включил в эту категорию некоторые из более причудливых зеленых элементов, такие как фотоэлектрические и солнечные панели для горячей воды, а также сбор дождевой воды.
Бюджет , конечно же, бюджетный. Это может также включать вашу готовность сократить расходы, участвуя в самом процессе строительства.
Как владелец, вы можете выбрать любые две из этих трех вещей, которые нужно исправить. Третье должно оставаться переменной, которую «контролирует» архитектор или подрядчик. То есть, если у вас есть фиксированный бюджет и фиксированная программа, вы должны позволить качеству быть переменной.(То есть вам, возможно, придется снизить уровень качества, чтобы снизить стоимость. Вы могли бы согласиться, например, на менее дорогую бытовую технику, использовать подрядчика более низкого качества, использовать композитную крышу вместо металлической крыши, принудительный воздух вместо излучаемого тепла в полу и т. д.) Если у вас фиксированный бюджет и фиксированный уровень качества, вы должны позволить программе быть переменной. (То есть, чтобы уложиться в свой бюджет, вам, возможно, придется отказаться от ванной или спальни, позже построить гараж и т. Д.) Если у вас есть фиксированная программа и фиксированный уровень качества, бюджет должен быть гибким.
Создание проекта почти всегда включает в себя процесс выбора владельцем того, как они будут уравновешивать все три области. Отказ от качественной и небольшой программы и увеличение бюджета — это путь большинства наших клиентов. Существуют пределы того, насколько каждый из трех основных компонентов может повлиять на микс. «Программа» может быть сокращена лишь настолько — есть вероятность, что вам все еще нужно будет сохранить большинство обычных компонентов дома — где-нибудь, чтобы расслабиться, приготовить, поесть, искупаться и поспать. Если не учитывать стиль жизни богатых и знаменитых людей, то при ремонте нового дома или всего дома «Качество» может иметь разницу примерно в десять процентов в любом случае, от минус 10% для наименее дорогостоящего подхода, возможного без причудливой зелени. функции плюс 10% за очень высокое качество и большинство или все причудливые зеленые функции, которые вы могли бы попросить.(Под «причудливыми зелеными элементами» я подразумеваю такие вещи, как солнечная система горячего водоснабжения или фотоэлектрические панели.) В небольших проектах, таких как ремонт кухни, «Качество» является большей переменной — 20% в любом случае. «Бюджет», конечно, ограничен только нижним пределом — на данном этапе в нашей экономике и культуре есть планка, которую нужно перешагнуть, чтобы построить даже самую дешевую таможню.
Не существует волшебной бюджетной пули, доступной одним архитекторам и строителям, но не доступным другим. Если кто-то говорит, что он может спроектировать вам дом и построить его с меньшими затратами, чем я говорю здесь, проведите серьезное исследование и выясните, от чего вы отказываетесь в отделе «программы» или «качества».Есть способы, которыми мы можем спроектировать дом, чтобы снизить затраты на его строительство, и мы нанимаем столько из них, сколько наши клиенты готовы учесть в своем конкретном проекте. Мы считаем, что существует прямая связь между стоимостью строительства и экологическими последствиями, поэтому снижение затрат является частью нашего экологического подхода. Но, как и все остальное, при строительстве или ремонте дома вы получаете то, за что платите. Я рекомендую сосредоточить ваши инвестиции на тех частях дома, которые сложно или невозможно изменить после постройки: изоляция, окна, вентиляция и герметичность.Другими словами, постройте пассивный дом!
Газон, Ландшафтные советы для нового строительства, Реконструированные дома
Наконец, момент настал: вы стоите на крыльце своего недавно построенного или недавно отремонтированного дома, глядя на то, что станет вашим великолепным газоном и ландшафтом.
Вы можете подумать, что смотрите на чистый холст, но это не совсем правильная аналогия. Представьте, если бы Да Винчи начинал каждую картину со стирания и исправления холста — это ближе к вашей ситуации.Перед посадкой вам может потребоваться кое-что исправить.
Это потому, что недавно построенные или существенно отремонтированные дома представляют собой проблемы с ландшафтом, которых нет в домах с обустроенными дворами.
Вы понятия не имеете, что скрывается под поверхностью, но, вероятно, это не подходит для растений. Ваша почва, скорее всего, будет полна строительного мусора и не будет содержать ингредиентов, необходимых для здоровой травы и других растений.
Итак, у вас есть работа, о Леонардо, ландшафтный дизайн.Вот что надо делать.
Представьте конечный продукт, нарисуйте ландшафтный план
Начните с размышлений о том, как должен выглядеть ваш окончательный пейзаж. Это ваш шанс переделать то, что было раньше (в случае реконструкции), или начать заново (с новым строительством). Вы не обязаны придерживаться заквасок, которые подрядчик заложил в землю, или засеивать травой там, где она была раньше.
Набросайте план. Возьмите карандаш и бумажный блокнот и прогуляйтесь по дому.Нарисуйте свой участок и свой дом — не беспокойтесь о масштабах или о том, что вы завалили уроки рисования. Нефть — это нормально, если вы понимаете свои собственные загогулины.
Укажите, где солнце встает и где садится. Если у вас дома есть солнечный день и фотоаппарат, сделайте карту солнца. Делайте серию снимков каждый час в светлое время суток, чтобы увидеть, как солнце и тени пересекают лужайку. Недорогие приложения для отслеживания солнца, такие как SunSurveyor и SunSeeker, могут помочь.
Включите в свой рисунок любые элементы, такие как холмы, стены и деревья соседей, если они могут повлиять на ваш план ландшафтного дизайна.
Затем займитесь своим планом и начните играть с идеями, не забывая о своих конечных целях. Обязательно ли иметь бассейн или водный объект? Как насчет игровой площадки для детей? Есть ли участки с низким солнечным светом, где вам нужно посадить теневыносливые растения?
Вы хотите получить хорошее представление о том, как все должно выглядеть, спустя годы, когда кусты заполнятся программой для ландшафтного дизайна, а профессиональные ландшафтные дизайнеры смогут доработать ваши идеи.
Долой свою грязь
Затем рассмотрите свою почву.
Эта земля может выглядеть готовой для посадки, но, вероятно, это не так. К сожалению, почва вокруг нового или недавно отремонтированного дома часто страдает от одного или нескольких из этих трех условий:
Плохое качество почвы. Подрядчики часто засыпают землю, чтобы возвышать новые дома, заполнять углубления и обеспечивать уклон для отвода воды из дома. Заливка может поступать из разных источников. Это может быть верхний слой почвы, но более вероятно, что это в основном недра из ближайшего района или привезенные из других мест.Недра не поливалась и не обрабатывалась микробами, червями, насекомыми, органическими материалами и питательными веществами — ваши садовые помощники, все необходимое для структуры почвы, в которую растения могут пустить свои корни.
Что с этим делать: Улучшить почву. В случае реконструированных домов, если вам повезет, подрядчик, возможно, соскребает существующий верхний слой почвы, и у вас есть хорошая почва, чтобы снова засыпать ваш двор. В противном случае вам придется построить свой собственный верхний слой почвы. Проведите тест почвы, чтобы определить, каких питательных веществ вам не хватает, и внесите соответствующие поправки в почву.
Строительный мусор. Заливная грязь — это не просто посадочный материал низкого качества из-за того, чего ему не хватает. Он известен тем, что в нем содержится. Выкопайте его, чтобы посадить азалию, и не удивляйтесь, если doink! Ваша лопата попадает в камень или строительный мусор.
Что с этим делать: Удалите его как можно лучше, как только найдете. Вы найдете его, когда будете готовить почву. Если вы найдете их много, ожидайте затрат. В то время как некоторые муниципалитеты уносят его, многие — нет.
Грунт уплотненный. Корни травы нуждаются в рыхлой структуре почвы, чтобы их корни могли расти и закрепляться. Тяжелая техника и постоянные прогулки по местности уплотняют почву. Фактически, утрамбованная почва — это плюс для строителей, потому что они не хотят, чтобы здание оседало, когда они его строят.
Что с этим делать: Любая область, на которой вы будете сажать траву, требует вспашки, чтобы разрыхлить почву перед посадкой. Если у вас есть слой уплотненного грунта и вы добавляете к нему верхний слой почвы, вам нужно вспахать достаточно глубоко, чтобы смешать их.В противном случае вы не позволите своему новому газону пустить глубокие корни, что ослабит его.
Новое строительство или капитальный ремонт оставят домовладельцу дополнительную работу — но также и возможность создать шедевр ландшафтного дизайна.
Проверьте свой уклон
Некоторые подрядчики более старательны, чем другие, в отношении правильной калибровки газона, и ваши собственные действия по исправлению почвы также могут немного изменить ситуацию. Итак, если недавний ливень показал, что у вас есть проблема с уклоном вашего участка, сейчас самое время исправить это.
Вы должны убедиться, что ваш газон имеет достаточно уклон, чтобы вода могла стекать из дома, но не такой крутой, чтобы вам пришлось делать ландшафт на склоне.
Наклон газона — оптимальный диапазон для профилирования, дренажа
Слишком маленький уклон, и ваш газон будет образовывать лужи, а не сток. Слишком много — и почва может выветриться.
Минимальный уклон 2 процента Уклон 1 дюйм на 4 фута
Максимальный уклон 10 процентов Уклон 1 фут на 10 футов
Источник: Американское общество ландшафтных архитекторов
Специалисты используют ставки оценок и транзитный уровень для расчета оценки.Простого лазерного уровня может быть достаточно, чтобы домовладелец мог приблизительно разметать склон.
Вынести строительный мусор
Избавьтесь от строительного мусора, такого как строительные материалы, упаковка, гвозди, а также от корней деревьев, камней и всего, что может препятствовать росту газонов на дороге.
Установить электропроводку и шнуры питания
Разместите проводку или розетки, которые вы планируете использовать. По словам профессионального электрика Джордана Веллутини, лучше всего снизить риски и использовать высококачественную изоляцию, которая выдержит время и природу.
Подберите правильную траву
Если подрядчик наложил немного дерна или быстро посеял траву, а он не растет, возможно, это неправильный сорт травы. Например, трава, предпочитающая солнечное место, не подойдет для тени. Сорта прохладного сезона летом увянут; теплые травы зимой дрожат до смерти.
Звонок или визит в офис расширения вашего округа должен помочь вам найти кого-нибудь, кто посоветует вам, какие травы лучше всего подходят в вашем районе.
Если проблемная зона небольшая, вы можете отремонтировать проблемные места с помощью нового дерна или семян травы. Однако, если вам кажется, что вам нужен совершенно новый газон, пора взвесить, стоит ли нанимать профессионалов для выполнения работы.
Подготовка газона к новому строительству
Разложите слой верхнего слоя почвы по той части, где будет расти ваш газон. Заполните дыры или неровности.
Убедитесь, что поверхность под землей правильно обработана, чтобы вода не удерживалась и растения могли свободно расти.
Используйте удобрения, богатые фосфором, чтобы помочь корням вырасти сильнее. Такие продукты имеют специальную метку, отображающую соотношение азота, фосфора и калия. Он также известен как идентификатор соединения NPG. Согласно рекомендациям Калифорнийского университета, вам следует искать смесь удобрений для семян травы 5-10-5 или 5-10-20 при 20 фунтах на каждые 1000 кв. Футов. или 10-20-10 из расчета 10 фунтов на каждые 1000 кв. футов. Примерно столько удобрений нужно использовать для газона при новостройке.
Используйте грабли для правильного распределения удобрений.
Разложите семена по своему выбору.
Тщательно полейте почву, чтобы она осела.
Подготовка газона к новому строительству завершена.
Посев нового газона после строительства
Лучше всего использовать хороший разбрасыватель для равномерного распределения по всей площади. Помните о воздействии солнца, влажности и температуре, чтобы выбрать виды для прохладной или теплой погоды.В то время как первый диапазон может выдерживать температуру до 32 F, последний вырастает где-то между 50 и 60 F.
Сделай сам или профессиональный
Если вы не ремонтируете только небольшие участки травы, подготовка участка и посадка дерна или семян травы является довольно трудоемким процессом. Нет сомнений в том, что вы будете в поте лица. Однако не обязательно быть профессионалом, чтобы выполнять работу должным образом. С другой стороны, найм профессиональной ландшафтной компании, специализирующейся на дерне, обычно означает, что вы получите работу от экспертов.Хотя это будет дороже, вы можете сесть и посмотреть.
Многие компании по продаже дерна также предлагают установку. Это включает в себя подготовку участка, добавление любых поправок, семян дерна или травы и их установку. Еще одно преимущество найма профессионала — это отсутствие затрат на аренду оборудования, такого как катки и культиваторы.
Посадка семян дерна или травы
Сажаете ли вы семена травы или кладете дерн, правильная подготовка площадки даст вашей траве лучший старт.Какие семена травы или дерн вы сажаете, зависит от вашего района и от того, что там лучше всего растет.
После посадки семян дерна или травы держитесь подальше от этого участка и дайте траве прижиться. держите область поливаемой. В зависимости от сорта травы, которую вы выращиваете, вам не нужно косить, пока трава не достигнет высоты от 2,5 до 4 дюймов.
Еще одно важное соображение при посадке семян травы — это лучшее время для посадки. Прохладные типы предпочитают посадку осенью и весной; Травы теплого сезона лучше всего подходят для посадки с конца весны до середины лета.
Основные советы по укладке травяного дерна и посеву семян травы изложены ниже:
Посадка газона:
Уберите во дворе старую траву.
Проверить и подготовить почву.
Обработка почвы.
Купите дерн и храните его в тени до использования.
Установите дерн.
Поливать и удобрять.
Косите, когда трава достигает желаемой высоты для данного типа.
Посадка из семян травы:
Уберите во дворе старую траву.
Проверить и подготовить почву.
Выберите семена травы.
Посадите и удобрите семена травы.
Поливайте участок, пока семена травы прорастут.
Косите, когда трава достигает рекомендуемой высоты для вашего типа травы, используя надлежащую технику кошения.
Если вы планируете, подготавливаете участок перед посадкой и должным образом ухаживаете за ним, то вскоре вы получите шедевр ландшафтного дизайна.

Название	Цена
Вызов замерщика
Косметический	от 2 500 руб м2
Капитальный	от 5 600 руб м2
Евроремонт	от 7 500 руб м2
Дизайнерский	от 9 500 руб м2

Наименование работ	Цена работ	Цена материала	Общая стоимость
Косметический ремонт	от 1 800 руб/м²	от 1 000 руб/м²	от 2 800 руб/м²
Капитальный ремонт	от 4 200 руб/м²	от 3 500 руб/м²	от 7 700 руб/м²
Евроремонт	от 6 500 руб/м²	от 4 500 руб/м²	от 11 000 руб/м²
Элитный ремонт	от 10 000 руб/м²	от 6 500 руб/м²	от 16 500 руб/м²

Наклон газона — оптимальный диапазон для профилирования, дренажа
Слишком маленький уклон, и ваш газон будет образовывать лужи, а не сток. Слишком много — и почва может выветриться.
Минимальный уклон	2 процента	Уклон 1 дюйм на 4 фута
Максимальный уклон	10 процентов	Уклон 1 фут на 10 футов
Источник: Американское общество ландшафтных архитекторов

4Авг
Какие бывают фото обои: Выбираем фотообои: с чего начать?
4 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Какие бывают фотообои и как выбрать лучшие
Фотообои – очень яркий элемент интерьера. С их помощью можно в сжатые сроки преобразить помещение, добавить ему оригинальности, даже скорректировать пространство и изменить настроение присутствующих.
Подбор фотообоев выполняется, учитывая три критерия.
Сюжет. Выбирать картинку следует с расчетом на то, что видеть ее обладатель шедевра будет длительное время.
Размер. Он должен соответствовать параметрам стены или ниши, где будут висеть фотообои.
Основа. Как и рулонные, фотообои имеют различную основу – от бумажной до виниловой. При этом дешевый вариант не всегда некачественный.
Также желательно, чтобы рисунок, разновидность фотообоев сочеталась с текстурой других стен в комнате.
Материал фотообоев
От качества основы, на которую нанесено изображение, зависит долговечность покрытия.
Бумажные обои. Самые дешевые. Но и наименее прочные. Зато и менять их можно часто.
Виниловые. Стойко переносят влагу, солнечный свет, моющие средства. Их, что удивительно, не жалуют кошки, потому и не точат о них когти.
Флизелиновые. Им присущи экологичность, безопасность, прочность. Обои дышат, не боятся воды. Поэтому не разлезаются, под ними не образуется плесень.
Тканевые. Рисунок красивый, яркий. Но тканевые волокна впитывают пыль, запах и влагу.
При обновлении детской комнаты отдайте предпочтение флизелиновым фотообоям. Кухню и ванную разумней оклеить полотнами на виниловой основе. В гостиную можно купить любые из них, в том числе и тканевые.
Бумажные используют редко в силу их недолговечности.
Текстура покрытия
Среди ассортимента отделочных материалов можно подобрать фотообои на стену, которые будут перекликаться с отделкой, декором, мягкой мебелью в помещении – полный каталог текстур и сюжетов на abc-decor.com.
Выбрать будет не сложно – среди многообразия красок, рисунков, орнаментов будет тот образец, который вы ищите.
Гладкая поверхность. Изображения глянцевые, без тиснения. Глубокая детализация рисунка, чистота оттенков. Минус – царапина, надрыв, изъяны на стене будут отчетливо видны.
Шероховатая поверхность. Фотообои матовые и как будто имеют в своем составе мелкий песок. Неровности стен практически незаметны. Минус – из-за неоднородной текстуры их сложно чистить.
Холст. Имитируют живопись, написанную на полотнах. Видны мазки кистей, рельефное нанесение красок
Штукатурка. Изображения подобны фрескам и выглядят респектабельно. Кажется, что они нанесены прямо на стену.
Льняная структура. Видны переплетения волокон. На таких полотнах очаровательно изображены сельские ландшафты, дворики, пейзажи, цветочные букеты.
Можно разделить фотообои и по другим признакам.
Модельные, рулонные или угловые. В первом случае общая картина создается из кусочков. Во втором – изображение будет без швов, но работа по оклейке стены предстоит сложная. Третья разновидность позволяет оклеить две смежные стены и угол между ними.
По стилистике фотообои могут быть предметными, когда сюжет выстраивается вокруг животного, человека, предмета и пр. Сюда же относятся картинки в режиме макросъемки. На фоновых полотнах часто изображают абстракцию, геометрические узоры. Панорамные – это изображение моря, лугов, леса, города, шоссе, «вид» из окна или с балкона и пр. Кроме того сюжеты могут быть реалистичными и сюрреалистичными.
Фотообои – это такой же отделочный материал, как и краска, штукатурка и пр. Покупаете вы их не на один день, поэтому и выбор должен быть обдуманным.
Какие бывают фотообои
Фотообои – отличный способ превратить обычную плоскую стену в живую картину. Благодаря множеству видов можно подобрать фотообои для любого помещения. Давайте разберемся, какие бывают фотообои.
По материалу
Самый простой вариант делают из бумаги. Такие обои легче, их проще производить. Они уступают по защитным свойствам, долговечности и простоте поклейки, компенсируя это меньшей стоимостью и широким выбором готовых вариантов.
Винил позволяет изготавливать элегантные фактурные обои. Они не только великолепно смотрятся за счет высокого качества печати, но приятны на ощупь. Это лучший выбор, если нужно создать максимальное ощущение реалистичности или эффектно стилизовать помещение.
Во флизелиновых фотообоях в качестве основы используется специально подготовленная ткань. Вес изделия возрастает, расход клея тоже, но качество и стойкость повышается. Такие обои могут прослужить много лет без видимых повреждений.
Массовые или индивидуальные
Готовые обои предлагают на выбор уже воплощенные в материале работы художников и дизайнеров. Это массовый продукт, обычно более доступный и потому чаще встречающийся. Из-за стандартных размеров их приходится подгонять, чтобы рисунок на полосах совпадал и создавал фотоэффект.
А вот фотообои на заказ предполагают индивидуальный подход: можно выбрать вариант рисунка, воплотить в реальность свои идеи, обеспечить точное соответствие размерам стены. Иными словам, это сотворчество производителя и клиента. Результат – неповторимое украшение на стенах.
По характеру поверхности
Эффект, производимый фотообоями, в значительной степени зависит от наличия или отсутствия фактуры. Ведь благодаря узору поверхности стене можно придать особый вид, подобно тому, как гениальные художники использовали техники рисования для создания шедевров. Зато гладкие стены проще чистить и мыть.
С покрытием и без
От наличия дополнительного покрытия зависят эксплуатационные характеристики фотообоев: будут ли они пачкаться, можно ли их мыть, как они переносят физические воздействия. Обои без покрытия требуют более деликатного обращения. Если же есть защитный слой, то стены могут быть водостойкими или даже моющимися. Вершина защитных технологий – антивандальные фотообои, способные без повреждения выдержать значительные нагрузки и перенести испытание маркерами и бытовой химией.
Какие бывают фотообои на стену
Фотообои – это яркий элемент интерьера, который привлекает к себе внимание. Чтобы обои прослужили как можно дольше, нужно выбрать правильную их разновидность для конкретного помещения. Стоимость фотообоев зависит от материала, способа изготовления и множества других характеристик. Однако лучшие фотообои – это не самые дорогие, а те, которые подходят для заданного интерьера. Можно выбрать хорошую отделку и не переплатить при этом.
Разновидности материалов
Материал определяет показатели экологичности, безопасности, износостойкости и то, насколько сложно ухаживать за отделкой. По типу материала различают фотообои:
бумажные;
виниловые;
флизелиновые;
тканевые.
Выбирая материал, отталкиваются от того, в какой комнате фотообои будут наклеены.
Интерьер в морском стиле
Бумажные. Экологичный и недорогой вариант, но не устраивающий многих по сроку службы. Бумажные обои целесообразно клеить с расчетом на их недолгий срок эксплуатации. Например, они оптимально подходят для оклеивания стен в квартире, которую планируется сдавать.
Виниловые. Главное преимущество – их можно мыть моющими и химическими неабразивными средствами. Они не портятся от воздействия воды, не обесцвечиваются под влиянием УФ-лучей, не деформируются. Однако такой материал не имеет пор, что является недостатком, поскольку стены, оклеенные виниловыми обоями, не «дышат». Их используют в кухнях, ванных комнатах, туалетах.
Флизелиновые. Отвечают наиболее жестким требованиям эксплуатации, так как отличаются наиболее высокой прочностью, экологичностью, влагостойкостью. Кроме того, благодаря пористой структуре, покрытие позволяет испаряться влаге с поверхности стены, что предупреждает образование грибка и плесени. Они идеальны для декорирования стен в спальне и детской.
Тканевые. Выглядят наиболее презентабельно, по рисунку и текстуре напоминают гобелены, но поверхность склонна к накапливанию пыли, впитыванию запахов. Кроме того, материал портится от воздействия влаги и моющих средств.
Материал различается по качеству
Помимо разновидности материала, следует обратить внимание на количество слоев. Различают обои симплекс и дуплекс, а именно однослойные и двухслойные. Последние будут прочнее и долговечнее, причем слои могут быть выполнены из разных материалов, например, верхний – тканевый, а нижний – флизелиновый.
Особыми разновидностями фотообоев являются:
светодиодные – необходимо монтировать систему светодиодов, которые обеспечат подсветку. Такие фотообои стоят дорого и в использовании не практичны, однако, выглядят особенно оригинально;
флуоресцентные – излучают приятное глазу свечение в темноте.
В большом ассортименте фотообои представлены на сайте https://klv-oboi.ru. В отдельных случаях можно заказать дополнительную обработку материала для продления его срока службы.
Текстура
Фотообои с текстурой выглядят интереснее
Текстурные фотообои выглядят более живо. Текстура подчеркивает особенности изображения, и оно кажется колоритным, натуральным. Виды фотообоев по текстуре:
Гладкая. Поверхность без тиснения может быть глянцевой или матовой. На ней выигрышно смотрятся изображения с большим количеством деталей. Они словно становятся ярче. Однако любые повреждения на гладкой поверхности сразу заметны.
Штукатурка. Фактура в виде штукатурки имитирует настенные росписи. Она уместна, если на фотообоях запечатлены архитектурные ансамбли, фрески.
Песочная. Поверхность выглядит так, словно покрыта песком. Песчинки могут быть мелкими или крупными. Текстура позволяет нивелировать мелкие дефекты стен, которые буду заметны, если поклеить, к примеру, гладкие фотообои. Но с такой поверхности сложнее удалить загрязнения, поскольку они скапливаются в углублениях.
Холст. Повторяют текстуру холста для живописи, а потому на такой поверхности максимально органично смотрятся художественные изображения, в частности репродукции картин. Могут быть добавлены текстуры, имитирующие мазки кистью.
Лен. Напоминает переплетение нитей льна. Хорошо сочетается с рисунками, пейзажами, цветочными мотивами.
Дерево. Такая текстура идеально выглядит, если на фотообои нанесено изображение деревянной поверхности: сруба, деревянных панелей, резьбы.
Если фотообои изготавливаются на заказ, у покупателя есть возможность подобрать текстуру под выбранное изображение.
Дизайн и стилистика
Панорамные обои можно наклеить в спальне
Что касается дизайна, то в этом плане ассортимент фотообоев удивительно разнообразен. Следует выделить:
Фоновые. На их поверхность нанесен абстрактный рисунок или повторяющийся узор. Можно подобрать такое изображение, которое будет визуально корректировать размеры комнаты.
Панорамные. Это фотообои с видами на город, природный ландшафт.
Предметные. Фокусируют внимание зрителя на одном объекте: животном, цветке, символе. Нередко в такой роли выступает макроизображение.
3D. Создают иллюзию реального пространства. К примеру, нарисованная дверь выглядит так, что ее можно перепутать с настоящей.
Фотообои с 3D эффектом выглядят объемно
Чтобы обои гармонично вписались в интерьер, необходимо учитывать стилистику оформления помещения. Так, если интерьер отличается атрибутами греческого или романского стиля, рекомендуется подобрать изображение с античными мотивами, например пейзажами Древней Греции, соответствующими рисунками, фресками. Хай-тек и модерн гармонично сочетаются с абстрактными фотообоями. Постеры и комиксы уместны в детской комнате. В спальне можно декорировать стену у изголовья изображением цветов. Фотографии фруктов, овощей, пейзажи украсят кухонный фартук. В коттедже фотообои отлично смотрятся в зоне лестницы. Рассматриваемый вариант отделки стен подходит даже для декорирования балконов и лоджий.
Как наклеить
Необязательно оклеивать стену целиком
Способ размещения фотообоев зависит от задумки дизайнера. Возможно фрагментарное оклеивание стен: в виде картины, панно, имитации окна, вертикального фрагмента. Если нет желания оклеивать стену полностью, всегда можно подобрать фотообои для локального декорирования. Традиционно обоями оклеивают полностью одну из стен, но можно выполнить поклейку и по периметру помещения. Оригинально выглядят фотообои на потолке, межкомнатных дверях или дверцах шкафа.
Оклейте смежные стены в зоне отдыха
Сложность процесса поклейки будет зависеть от количества и ширины фрагментов. Относительно небольшие изображения поставляются одним рулоном. Другие поделены не только по ширине, но и по высоте. На заказ можно сделать бесшовное полотно шириной до 3 м. Для особого способа размещения предназначены:
Модульные – изображение состоит из нескольких фрагментов – модулей, которые используют для создания оригинальных картин.
Угловые – ими оклеивают две смежные стены. Это позволяет добиться реалистичности панорамного эффекта, особенно если речь идет о пейзажных изображениях. Нередко их используют для зонирования пространства.
Самоклеящиеся – обратная сторона клейкая, что, при наличии навыка, существенно ускоряет процесс отделки.
Как выбрать фотообои
Фотообои должны гармонично выглядеть в интерьере
Отнеситесь к выбору фотообоев ответственно. Обратите внимание на:
разрешение изображения – при ближайшем рассмотрении не должны быть заметны пиксели или размытости. Чем четче изображение, тем ярче и презентабельнее оно выглядит.
качество цветопередачи – цвета должны быть максимально реалистичными, насыщенными. Цвета в разных рулонах могут отличаться, что говорит о некачественном материале.
размер – он должен соответствовать размерам стены или ниши.
сочетаемость – изображение, цвет и текстура должны гармонировать с отделкой других стен помещения.
корректирующие свойства – если помещение маленькое, рекомендуется отдавать предпочтение изображениям с перспективой, в светлых тонах.
Определившись с тем, какие фотообои на стену предлагаются покупателю, подходите к выбору тщательно, оценивая каждую характеристику. Если фотообои с подходящим изображением найдены, не забудьте оценить практичность материала, а именно соответствие его эксплуатационных характеристик назначению помещения. Возможно, стоит сделать фотообои на заказ, чтобы они максимально соответствовали всем требованиям.
Фотообои в интерьере
Какие бывают фотообои: изучаем разновидности и особенности

Стоит вопрос ремонта и оклейки стен фотообоями – именно о них и пойдет речь далее, разбирая все тонкости выбора и структуры, характеристику и особые нюансы.
Какое качество обоев выбрать?
В современной сфере строительства и декора чаще всего используют виниловые или же флизелиновые, бумажные или же тканевые фотообои.
Самый простой и доступный по цене вариант – бумажные обои с нанесенной на них фотографией, когда качество соответствует цене. Но вот срок их службы – невелик. Виниловые обои или как их еще называют моющие – неплохой вариант, поскольку они достаточно стойкие при негативном влиянии влаги и солнечных лучей, их можно мыть и при всем этом они не потеряют своей внешней привлекательности.

Флизелиновый тип фотообоев отмечены высокими показателями прочности, экологической чистотой и прекрасно подойдут как вариант для оклейки детской или же спальной комнаты. Они прекрасно пропускаю воздух и устойчивы к действию влаги, не подвержены негативному влиянию плесени и грибков. Тканевый тип фотообоев – прочные, по своему внешнему виду изысканны, но их минусом есть то, что они быстро скапливают на себе пыль, отличаются низким процентом устойчивости к негативному влиянию влаги или же моющего средства, даже самого мягкого.
Важно помнить! Каждый описанный вид обоев может быть как однослойным, так и двуслойным, что в свою очередь влияет на прочность и срок их службы.
Текстура фотообоев – основные характеристики
Современный рынок отделочных материалов выделяет такие виды текстуры, с их характерными особенностями, фотообоев:
1.    Обои, имеющие гладкую текстуру – они не имеют на своей поверхности тиснений и выпуклостей. Чаще всего они имеют глянцевую, гладкую поверхность, приятны на ощупь, отличаются большим разнообразием оттенков, рисунков.
2.    Фотообои, имитирующие штукатурку – такое полотно имеет шероховатость на своей поверхности, изготавливаются на основе винила или же флизелина, копируя собой фрески и многие сюжеты архитектуры, отделки.
3.    Фактурные обои, имитирующие песок – имеют матовое полотно и состоят из мелких и более крупных по своему размеру песчинок. За ними тяжело ухаживать, но они создают неповторимый декор стен.
4.    Фотообои, имитирующие холст – такое полотно имитирует по своей структуре полотно для картин, а в некоторых случаях на них могут быть и имитации работы мастера в виде мазков художника и следов кисти.
5.    Фотообои, имитирующие поверхность льняной ткани – такие обои не подойдут для всех стилей, они не есть универсальными в своем использовании. На таких обоях часто печатают пейзажи и цветы, старинные картины.
Рекомендация! При заказе фотообоев по индивидуальному проекту, обсудите вопрос о нанесении дополнительного, защитного слоя или же заказав ламинированные полотна, что продлит их срок службы.
Внешний вид фотообоев
С учетом огромного числа изображений, их вариантов и вариаций фотообои можно условно поделить на такие категории:
фоновые обои – на таких в большинстве своем присутствует не конкретно взятая картинка, а абстрактный рисунок или же определенный узор. Их используют для того, чтоб визуально расширить площадь помещения.
панорамный тип фотообоев – чаще всего это огромные изображения океана или же города, вида из широкого окна или же природные ландшафты.
предметный тип обоев – чтобы сконцентрировать внимание на таких обоях, на них часто изображен лишь один предмет. Часто им выступает животное или же определенная символика, отдельный предмет окружающего нас мира, интерьера и так далее.
реалистичный тип обоев – чаще всего речь идет о так называемых объемных обоях, с рисунком, нанесенным в формате 3Д и 4Д, позволяющие до мельчайших подробностей передать все детали рисунка, его особенности и нюансы.
Выбирая те или иные фотообои, каждый ориентируется на собственные вкусы и предпочтения.

флуоресцентные, ламинированные, модульные и другие виды, видео и фото
В последнее время фотообои становятся все более популярным видом покрытия. Причем, с развитием технологий, на рынке появилось множество их видов, каждые из которых по-своему хороши. Далее подробнее рассмотрим, какие типы фотообоев можно встретить в продаже, и какими они обладают особенностями.
Фотообои в интерьере помещения
Общие сведения
Надо сказать, что первая волна популярности данного покрытия пришлась на 90-е годы. Тогда его можно было встретить чуть ли не в каждой второй квартире.
Однако, качество оставляло желать лучшего, в частности, обоям того времени были присущи следующие недостатки:
Зачастую, полотна плохо состыковались;
Имели неестественную цветопередачу;
Краска быстро выгорала.
В результате, мода на данное покрытие довольно быстро сошла на нет. И вот, не так давно дизайнеры вновь стали украшать помещения большими изображениями на стенах. Конечно же, современные фотообои выполнены совсем на другом уровне качества и лишены всех вышеперечисленных недостатков.
На фото – пример современного покрытия с изображением
Зато, достоинств у такого решения отделки довольно много:
Фотообои позволяют существенно разнообразить интерьер;
С их помощью можно зрительно увеличить объем помещения;
Зачастую, при помощи изображения можно подчеркнуть принадлежность интерьера к тому или иному стилю;
Как правило, современные обои хорошо переносят влажную уборку;
Позволяют выполнить потрясающее и оригинальное оформление интерьера, при том, что цена покрытия вполне доступная.
На рынке существует большое количество видов фотообоев, благодаря чему их можно использовать практически в любом стиле интерьера.
Поэтому совершенно не удивительно, что покрытие в наше время обрело «вторую жизнь».
Виды фотообоев
Существующие на сегодняшний день фотообои можно условно поделить по нескольким признакам:
Материалу, из которого сделаны;
Типу поверхности и текстуры;
Типу нанесения на поверхность и пр.
Теперь подробней ознакомимся со всеми этими видами.
Бумажные моющиеся обои с изображением
Материалы
Итак, на сегодняшний день можно встретить фотообои, выполненные из следующих материалов:
Бумажные моющиеся – этот тип покрытия является, пожалуй, наиболее популярным. Такие обои могут очень привлекательно выглядеть, к тому же они достаточно долговечны, обладают невысокой стоимостью и их легко поклеить своими руками.
Изготавливаются такие обои на плотной бумаге и сверху ламинируются прозрачной пленкой. К недостаткам относится то, что ламинированные фотообои не предназначены для прямого контакта с водой.
Фотообои на пленке ПВХ – как не сложно догадаться из названия, в основе этого покрытия используется ПВХ пленка. Как правило, на тыльную сторону материала нанесен клей.
Надо сказать, что самоклеющиеся обои можно поклеить только на гладкую поверхность, поэтому их чаще всего применяют для декорирования шкафов-купе, ламинированной мебели, пластиковых поверхностей и т.д. А вот оклеить ими оштукатуренную поверхность не получится.
В продаже можно встретить как глянцевые фотообои на ПВХ пленке, так и матовые.
Изображение на пленке
Фотообои на холсте или тканевые фотообои – это бесшовное покрытие, которое не наклеивается не стены, а натягивается на раму и обрамляется багетом. Основным достоинством данного материала является то, что подобная отделка не требует выравнивания стен, так как между ними и основанием остается зазор около 5 мм.
Подобный вариант отделки стен отлично подходит для больших комнат. Благодаря современным технологиям, полотно хорошо выдерживает влажную уборку. К недостаткам можно отнести лишь высокую стоимость и то, что монтировать покрытие должны специалисты.
Обои на стекле – главной особенностью этого материала является то, что его можно использовать близко к источникам влаги и тепла. В частности, покрытие может украсить стены кухни, ванной комнаты или даже сауны.
Надо сказать, что существует два вида таких покрытий – нанесенные фотообои на стекло и графика, вложенная между двух стекол. Оба варианта обладают отличными эксплуатационными качествами, в частности можно отметить, что для них используется прочное закаленное стекло, которое закруглено на торцах и поэтому абсолютно безопасное. Особенно красиво смотрятся такие фотообои с подсветкой, выполненной изнутри.
Совет! Подсветку можно сделать и для обычных, не стеклянных обоев. Наиболее простой вариант как подсветить фотообои – установить по контуру светодиоды. Кроме того, можно выполнить потолочную подсветку.
Текстура под холст
Виды текстур
Текстура полотна определяет в первую очередь его вид, т.е. то, как материал будет восприниматься в интерьере.
Далее ознакомимся с наиболее распространенными типами текстур:
Мелкий песок – данный вид текстуры является, пожалуй, самым универсальным. Она отлично смотрится практически с любыми типами изображений в любом интерьере.
Холст – такие обои подойдут людям, которые неравнодушны к искусству и насыщенным ярким краскам. На подобной поверхности особенно хорошо смотрятся различные пейзажи природы.
Живопись маслом – название данной текстуры говорит само за себя. Это покрытие может стать неотъемлемой частью классического роскошного интерьера. Фотопечать на такой поверхности выглядит так, как будто изображение наносил художник.
Штукатурка – представляет собой самый эффектный вид текстуры. Она придает изображению глянец и имитирует фреску. В сочетании с оригинальной фотографией, такие обои позволят создать в интерьере впечатляющий акцент.
Фотообои под фреску
Надо сказать, что существуют и другие виды текстур, такие как:
Крокодиловая кожа;
Даст бумага;
Арт живопись и пр.
Эти типы поверхностей встречаются значительно реже.
Виды монтажа
По типу монтажа существует несколько видов покрытий:
Модульные фотообои, которые состоят из отдельных полотен и состыковываются на поверхности в единое целое изображение. Такие полотна могут клеиться встык или внахлест. Последние считаются менее качественными.
К модульным также относятся фотопанели. В этом случае изображение нанесено на пластиковые панели, которые собираются из модулей в одну картинку.
Фотообои одним полотном или бесшовные – как уже говорилось выше, к подобному типу материалов относятся тканевые обои, которые натягиваются на раму. Также бесшовными являются некоторые виды обоев на основе ПВХ пленки.
Трехмерные фотообои
Другие виды фотообоев
Помимо вышеописанных категорий, существуют обои, которые обладают теми или иными особенностями, о которых следует сказать отдельно.
К таким относятся:
Антивандальные обои – сверху изображение покрывает прочная ПВХ пленка. В результате такие покрытия не боятся когтей домашних животных. Кроме того, в случае загрязнения, их легко отмыть. Такое покрытие рекомендуется использовать, если в доме имеются маленькие дети или животные.
Флуоресцентные фотообои или по-другому – светящиеся. Изображения таких покрытий выполнены из люминофорных (светонакапливающих) красок. В результате полотна способны некоторое время светиться в темноте.
Трехмерные фотообои – за счет трехмерного изображения создается эффект «присутствия». Другими словами, изображения выглядят максимально реалистично и объемно.
Эксклюзивные – в последнее время многие фирмы занимаются изготовлением обоев под заказ. Таким образом, можно заказать фотообои со своим изображением, главное – чтобы оно было выполнено в хорошем разрешении.
Флуоресцентные фотообои
Совет! Как мы выяснили, разные типы рассматриваемых покрытий могут по-разному монтироваться. Поэтому, прежде чем приступить к их поклейке, необходимо ознакомиться с информацией от производителя, которую содержит инструкция на упаковке.
Стать по теме:
Вывод
Благодаря многообразию видов фотообоев, можно выбрать покрытие на любой вкус и для любых целей, начиная от декорирования мебели и заканчивая отделкой стен саун. В большинстве случаев, для отделки жилых помещений вполне достаточно ламинированного покрытия. Однако, если финансовые возможности позволяют, можно заказать и более оригинальные варианты.
Из видео в этой статье вы можете получить некоторую дополнительную информацию по данной теме.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Виды фотообоев для современного интерьера
Ассортимент компании «Арафат» включает такие виды фотообоев следующие:
Виниловые фотообои
Потребители в Махачкале и Грозном чаще всего покупают фотообои фактурные виниловые на бумажной основе. Эти обои продаются в виде белых рулонов, полоса которых по ширине достигает 1,2 метра. Верхний слой материала представляет собой рельефный винил, основа бумажная.
Выпускается в различных текстурах.
Ухаживать за ними легко: достаточно протирать обои влажной тряпкой. Поклейка выполняется с помощью клея для плотных виниловых обоев.
Флизелиновые фотообои
Фотообои фактурные виниловые на флизелиновой основе хорошо маскируют дефекты стены. Ширина полосы таких обоев — до 1,2 м. Их можно поклеить на штукатурку, ДСП и любое другое основание. Клеить их очень легко. Причем клей нужно наносить в большинстве случаев только на стену.
Флизелиновые фотообои не теряют формы и отличаются прочностью. Их верхний слой — гофрированный, благодаря чему создается оригинальный внешний вид.
Бумажные фотообои
Имеются бумажные фотообои 3 видов: фотообои с верхним защитным верхним слоем «Антимаркер» — с глянцевой ламинацией и с матовой ламинацией и матовые бумажные фотообои. Основа у них бумажная, поэтому их еще называют фотообои бумажные.
Верхний слой защищает материал от света, пыли или механических воздействий. Поверхность обоев гладкая. Они не только не боятся влажной тряпки, но также прекрасно подходят для помещений, в которых часто делают влажную уборку с использованием моющих средств. При их поклейке используется обычный клей для плотных виниловых обоев. Полотно в ширину может доходить до 1,6 м.
Самоклеящиеся виниловые фотообои
Самоклеящиеся виниловые фотообои, как и предыдущие, могут быть с матовой поверхностью или с глянцем, имеют защитный верхний слой. Материал — виниловая основа. Хорошо подходят для влажных помещений.
Они влагостойки, прекрасно подходят для помещений с высокой влажностью. Однако для их поклейки стена должна быть специально подготовлена. Они капризны к качеству стены и квалификации мастера. Ширина полосы – до полутора метров.
Пластиковые фотообои с ламинацией
В основе этих фотообоев – тонкий белый пластик. Его максимальная толщина достигает 10-ти мм. Пластиковые фотообои с ламинацией бывают глянцевыми или матовыми и отличаются водостойкостью. На основание их клеят скотчем или жидкими гвоздями. Также могут использоваться саморезы или держатели. Этими фотообоями можно оформлять даже неподготовленное основание, создавая мозаичные изображения.
Однако у них есть существенный недостаток — видимые стыки. Одна панель таких фотообоев имеет следующие габариты: длина – 3 м, ширина – 1,5 м.
Стеклохолст (стеклотканевые фотообои)
Изготавливаются из кварцевого песка. Стеклохолст – это абсолютно натуральный материал, без всяких примесей. Производится из кварцевого песка по следующей технологии:
Песок под высочайшей температурой (1350° С) переплавляется в стеклянное вещество жидкой консистенции.
Это все пропускается через специальную пластину с мельчайшими отверстиями, в результате чего образуются очень тонкие волокна (от 8 до 12 мм в диаметре).
Полученные волокна соединяются в стеклянные нити, которые наматываются на большие шпули.
На специальном оборудовании из этих нитей изготавливается стеклоткань.
Стеклоткань пропитывается специальным составом из крахмала, в результате чего получается стеклохолст.
Фотосетка (фотозабор)
С фотосеткой забор смотрится необычайно красиво. Ее можно установить практически на любой забор в Дагестане и Чечне. Крепится она с помощью колец. Изображение можно выбрать любое на Ваш вкус, можно даже нанести собственное фото, но оно должно быть в тяжелом формате — не менее 10 Мб.
Баннерная сетка имеет множество преимуществ. «Не боится» ни дождя, ни ветра. ни солнца. Долговечность, практичность, экологичность, легкость монтажа и ухода, надежность, стойкость к морозу (до -30°) и жаре (до +70°) яркий дизайн – вот только некоторые из «плюсов».
Рекомендуем ознакомиться с нашей базой картинок — Огромный каталог фотообоев (картинки).
А пока Вы думаете, какие фотообои лучше выбрать, предлагаем Вам посмотреть данное видео для ознакомления с видами фотообоев от «Арафат». Приятного просмотра!
Как правильно выбрать фотообои по качеству и типу изображения
Способов финальной отделки стен существует множество. Кто-то отдает предпочтение обычному окрашиванию, а кто-то предпочитает декоративную штукатурку. Но, как правило, в большинстве случаев люди выбирают такой отделочный материал, как обои. Разновидностей обоев существует множество и самый необычный вид – это фотообои.

Фотообои представляют собой очень интересный декоративный элемент. По сути это обычные обои, на лицевую сторону которых нанесено изображение. В большинстве случаев в качестве изображений используются фотографии природы, красивых цветов, а также животных. С помощью отделочного материала такого рода можно существенно изменить интерьер помещения. Поэтому стоит более детально разобраться в том, как правильно выбирать фотоообои и как их правильно использовать.
Об основных отличиях
Надо сказать, что фотообои современного производства не такие прочные, как некоторые из отделочных материалов. Поэтому чтобы не допустить образования царапин, потертостей и прочих недостатков, их покрывают слоем специального лака или защитной пленкой. Это позволяет защитить их от повреждений любого рода.
Что касается повышенной влажности, то здесь тоже нет каких-либо проблем. Ведь фотообои, как и обычные обои, делаются на разной основе – бумага, флизелин, винил и так далее. Поэтому каждый сможет подобрать подходящий вариант для любого помещения. Большая часть фотообоев имеет антигрибковое покрытие, поэтому стены не будут покрываться плесенью и грибком в условиях повышенной влажности.
Стоит также отметить и то, что фотообои довольно просто очищать от различных загрязнений. Некоторые из них можно просто потереть губкой. Причем большинство пятен можно удалить посредством сухой чистки.

Если фотообои качественные, то под влиянием солнечных лучей они не будут выгорать. Из этого следует, что такой отделочный материал подходит не только для хорошо освещенных комнат, но и для открытых веранд. В процессе эксплуатации рисунок не потеряет своих красок, а линии останутся четкими.
Оклеивать фотообоями стены относительно легко. Для их нанесения понадобится клей. Однако существуют модели, у которых уже есть дополнительный клейкий слой. В этом случае клей вообще можно не использовать. Фотообои с клейкой основой можно наносить на любую поверхность.
Но самая главная особенность фотообоев заключается в возможности выбора сюжетов и изображений на самую разную тематику. Самые разнообразные оттенки, эффекты и прочие преимущества, которыми обладают фотообои, только еще больше привлекают покупателей к данному виду отделочных материалов. Конечно, сложно сказать, что фотообои стоят дешево, но при всех их положительных качествах высокая стоимость – это незначительный недостаток.
О видах
Стоит более детально разобраться в том, какие виды фотообоев существуют. Ведь от этого зависит срок эксплуатации покрытия. Чтобы сделать правильный выбор, нужно учитывать такие рекомендации:

Флизелиновые фотообои отличаются плотностью и экологичностью. Поэтому их рекомендуют выбирать для детских комнат и спален. Флизелиновые фотообои еще влагостойкие. Кроме того, они хорошо пропускают воздух, а это значит, что влага на них скапливаться не будет. Следовательно, не будет и грибка.

Виниловые фотообои тоже неплохо переносят влагу и воздействие прямых солнечных лучей. Их можно чистить с помощью моющих средств. Это никак не навредит их цвету и текстуре.

Самыми экологичными являются бумажные фотообои. Однако они не практичны, то есть у них очень короткий срок службы.

Тканевые фотообои поражают своим богатым ассортиментом и красотой узоров. Такой отделочный материал отличается прочностью, а также выглядят очень изыскано. Единственный недостаток – высокая стоимость. Тканевыми фотообоями можно отделать стены в спальне или гостиной.

Фотообои бывают также симплекс и дуплекс, то есть однослойными и двухслойными. Однослойные обои более тонкие, а двухслойные более прочные. Больше того, рисунок на них более четкий, да и клеить их проще.

Как можно использовать
Фотообои отличаются универсальностью сюжетов, что позволяет оклеивать ими стены в любом помещении. Если речь идет о спальне, то лучше отдать предпочтение нейтральным и спокойным сюжетам с неяркими мотивами. А вот яркие и динамичные изображения больше подойдут для гостиной. Для детской комнаты можно подобрать фотообои с детской тематикой. Различные мультяшные герои, животные, цветы и прочие тематические элементы порадуют ребенка. Тематические сюжеты можно подобрать и для кухни. Можно использовать фотообои и в ванной комнате, и в прихожей, и в рабочем кабинете. Для каждого из этих помещений следует подбирать отдельный сюжет. Так, для ванной больше подойдет изображение, которое поможет расслабиться и отдохнуть.

Оклеивать фотообоями можно не только стены, но и потолок, ширму, шкаф-купе, мебель, холодильник, двери и так далее. Что касается оформления фотообоев, то здесь можно использовать несколько оригинальных способов:
Широкоформатные рисунки.

Небольшие панно.

Узкие горизонтальные и вертикальные фотообои.

Картины модульного типа.

Фотообои-картины для стен, которые совмещаются в одной композиции.

Компактные наклейки для стен и мебели.

Одну и ту же тематику можно оформить так, чтобы она подошла под любой стиль интерьера.
Как выбрать для разных помещений
Разберемся более подробно в том, как выбрать фотообои для каждой комнаты в доме или квартире. Так, для детской комнаты большое значение имеет экологичность материалов, используемых в отделке. Поэтому в этом случае следует отдавать предпочтение флизелину и бумаге.

Для ванной комнаты нужно подбирать фотообои так, чтобы они хорошо переносили влагу, высокую температуру, пар. С такой нагрузкой неплохо справляется виниловый материал.
Что касается кухни, то здесь следует отдать предпочтение фотообоям, которые легко очищаются от загрязнений. Кроме того, материал должен хорошо переносить воздействие влаги и пара. Под такие параметры хорошо подойдут фотообои с основой из флизелина или винила. Также можно использовать ламинированные обои, которые можно протирать влажной губкой с моющими средствами.
Об особенностях изображений
При выборе рисунка фотообоев необходимо учитывать то, какой эффект они должны привносить. Нужно всегда помнить о том, что один и тот же рисунок может по-разному выглядеть при разном освещении в комнате. Кроме того, фотообои бывают матовыми и глянцевыми. Последние обладают светоотражающим эффектом. Следовательно, под солнечными лучами часть изображения вообще может быть незаметной.
Если же отдается предпочтение реалистичности изображения, то тогда лучше выбирать такие сюжеты, как природа и пейзажи, животные, изображение отдельных элементов и объемных деталей. Неплохим вариантом станет сюжет в виде продолжения интерьера – лестницы, камины, окна и так далее. Фотообои, изображающие «Города», тоже существенно разнообразят интерьер.

Фотообои создают различные эффекты. Они способны визуально увеличить или уменьшить помещение, приподнять потолок. Однако чаще всего фотообои идеально подходят для выделения функциональной зоны и создания акцента в помещении.
Как подобрать обои к фотообоям
Нужно понимать, что фотообои используются только в качестве отдельного отделочного материала. Ими оклеивают только одну стену или другую поверхность в помещении. Все остальные поверхности отделываются другими материалами. Поэтому очень важно уметь правильно подбирать материалы, которые будут хорошо сочетаться с фотообоями.
В большинстве случаев фотообои сочетают с обычными обоями. Очень важно чтобы стиль обоев сочетался со стилем изображения. Стиль фотообоев обязательно должен перекликаться с другими поверхностями в помещении. Так, фотообои с изображением современного города будут сочетаться с любыми обоями. Самое главное, чтобы их рисунок был не пестрым и ярким. Поэтому для подобных изображений лучше подбирать однотонные обои.

Изображения с цветами, растениями и другой зеленью будут хорошо гармонировать с обоями белого, серого и бежевого тонов.
Если изображение яркое и содержит много крупных элементов, то обои в этом случае тоже лучше выбирать однотонные. Их оттенок может быть белым, серым или цвета пудры. Неплохо будет гармонировать с такими фотообоями и ненавязчивая абстракция.
Материал предоставлен: fotooboi.biz
Видео. Фотообои ТМ KLV — от выбора до поклейки

Как использовать приложение «Фото» для слайд-шоу, установки обоев и контактных фотографий
Источник: Кристин Ромеро-Чан / iMore
Есть много разных способов показывать свои фотографии, художественные творения и другое изобразительное искусство с помощью лучшего iPhone и лучшего iPad. Если вы хотите превратить последнее фото вашего лучшего друга в его новую фотографию контакта или начать использовать новые обои для главного экрана, приложение «Фото» предоставляет множество различных опций для отображения вашей работы.
Вот как вы можете использовать приложение «Фото» в iOS 14, чтобы назначать новые фотографии контактов, устанавливать обои, запускать слайд-шоу и даже показывать свои фотографии на Apple TV.
VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более
Запустите приложение Photos с главного экрана.
Нажмите на альбом , который вы хотите использовать для фотографии вашего контакта, например альбом «Лица».
Нажмите на фотографию , которую вы хотите использовать, чтобы открыть ее.
Нажмите на кнопку «Поделиться» в нижнем левом углу.
Источник: iMore
Найдите и коснитесь Назначить контакту в нижнем меню.
Коснитесь контакта , которому вы хотите назначить фотографию.
Источник: iMore
Отрегулируйте масштаб фотографии, которую вы хотите использовать, чтобы убедиться, что она умещается в круглой рамке.
Нажмите Выберите .
Нажмите Обновить , чтобы сохранить изменения.
Источник: iMore
Как установить обои на iPhone или iPad с помощью приложения «Фото»
Запустите приложение Photos с главного экрана.
Нажмите на альбом , который вы хотите использовать в слайд-шоу.
Нажмите на фотографию , которую вы хотите использовать, чтобы открыть ее.
Источник: iMore
Нажмите на кнопку «Поделиться» в нижнем левом углу.
Найдите и коснитесь Использовать как обои в нижнем меню.
Источник: iMore
Внесите любые настройки , которые вы хотите в отношении изображений , позиционируя путем панорамирования изображения вокруг.
Нажмите Установите , когда вы будете удовлетворены расположением.
Выберите экран , которому вы хотите присвоить эти обои.
Нажмите Установить блокировку экрана , чтобы установить фотографию в качестве обоев экрана блокировки.
Нажмите Установить главный экран , чтобы установить его в качестве обоев главного экрана.
Нажмите Установите оба , чтобы сделать фотографию обоями для главного экрана и экрана блокировки.
Источник: iMore
Как начать слайд-шоу в приложении «Фото» для iPhone и iPad
На самом деле есть два способа запустить слайд-шоу в приложении для фотографий: либо вы можете вручную выбрать фотографии, которые хотите использовать для слайд-шоу, либо вы можете просто воспроизвести весь альбом.
Как начать слайд-шоу с выбранными фотографиями
Откройте приложение « Фото» на своем iPhone или iPad.
Нажмите на альбом или вкладку Фото .
Нажмите Выберите .
Источник: iMore
Коснитесь фотографий , которые вы хотите включить в слайд-шоу.
Нажмите кнопку «Поделиться» в нижнем левом углу.
Нажмите слайд-шоу .Ваше слайд-шоу начнется немедленно.
Источник: iMore
Как воспроизвести весь альбом в виде слайд-шоу
Запустите Photos на вашем iPhone или iPad.
Коснитесь альбома , который хотите воспроизвести в виде слайд-шоу.
Источник: iMore
Нажмите кнопку «…» в правом верхнем углу.
Прокрутите вниз и выберите в меню Слайд-шоу .Ваше слайд-шоу начнется немедленно.
Источник: iMore
Как воспроизводить фотографии на телевизоре с помощью AirPlay из приложения «Фотографии»
Если вы хотите поделиться изображением или видео из приложения «Фото» со всеми в вашей семейной комнате или зале заседаний, AirPlay может отправить его прямо на ваш Apple TV или телевизор с большим экраном.
Запустите приложение Photos с главного экрана.
Коснитесь фото или видео , которым хотите поделиться.
Источник: iMore
Нажмите кнопку «Поделиться» в нижнем левом углу.
Коснитесь AirPlay .
Источник: iMore
Нажмите на Apple TV или AirPlay-совместимый телевизор , на который вы хотите отправить фото или видео.
Есть вопросы о приложении «Фото»?
Если у вас есть вопросы об использовании приложения «Фото» для демонстрации своих изображений, дайте нам знать в комментариях.
Обновлено в феврале 2021 г .: Обновлено для последней версии iOS 14.
Как создать обои для рабочего стола
Я много лет создаю обои для рабочего стола из своих фотографий. С тех пор, как я получил свою первую цифровую камеру, я быстро начал загружать файлы цифровых фотографий, возиться с ними на этапе пост-обработки и сохранять их в качестве фоновых изображений. Я изучил важные методы, такие как форматирование для новых версий Windows и Mac OS, а также создание галереи связанных изображений.По мере развития моих навыков фотографии я понял, что этот простой продукт также является отличным способом привлечь внимание и построить новый бизнес. Кроме того, это простой и бесплатный способ добавить красоте и индивидуальности вашему рабочему месту.
Образец обоев Rowan Sims Фотография
Обои — не просто отличный способ украсить свой рабочий стол. Они могут быть отличным способом поделиться своей работой с аудиторией и даже найти новых поклонников. Ежемесячно я раздаю обои для рабочего стола всем, кому они нужны.Это был отличный способ привлечь новых внимание к моей фотографии, и моя существующая аудитория любит получать от меня что-то новое. Кто не любит бесплатные вещи? Я просто включаю бесплатную загрузку в опцию электронной почты, чтобы они были добавлены в мой информационный бюллетень. Беспроигрышный вариант!
Создание обоев в Lightroom
Adobe Lightroom упрощает создание обоев:
Выберите изображение в модуле библиотеки.
Щелкните «Экспорт…» в нижней части левой панели.
В окне экспорта вам нужно будет принять несколько решений относительно ваших обоев.
Какого размера вы хотите экспортировать файл? Я рекомендую установить для длинного края минимум 1920 пикселей. Это будет отлично смотреться на большинстве настольных компьютеров, но если вы хотите, чтобы он хорошо смотрелся на больших экранах Retina-дисплея, я бы поднял до 2560. Я бы не стал указывать короткую кромку. Изображение заполнит экран независимо от того, какое соотношение сторон оно использует.
T o водяной знак или нет? Это личное предпочтение.Хотя я обычно не использую водяные знаки на своих веб-изображениях, я все же добавляю их на свои обои. Это потому, что я хочу, чтобы каждый, кто его использует, видел мой фирменный логотип каждый раз, когда они видят мою фотографию на своем экране. Я раздаю обои, чтобы создать свой бренд, так зачем же позволять людям забывать, кто сделал фото?
Остальные настройки экспорта довольно просты, как вы можете видеть на снимке экрана ниже. Вы также можете создать пресет для экспорта, нажав «Добавить» слева под панелью пресетов.Это упростит задачу в следующий раз, когда вы захотите экспортировать другие обои.
Настройка обоев экрана мобильного телефона
Не забывайте, что большинство людей настраивают обои на своих телефонах и мобильных устройствах, поэтому вы также можете создавать вертикальные и адаптивные обои. Сделать это в Lightroom просто.
Щелкните фотографию правой кнопкой мыши и выберите «Создать виртуальную копию».
Щелкните виртуальную копию и откройте инструмент кадрирования (cmd / ctrl + R) в модуле «Разработка».
Щелкните раскрывающееся меню Соотношение сторон и выберите 16: 9.
Возьмите инструмент Crop Frame Tool и перетащите вертикальную обрезку по изображению, перемещая его, пока не будете довольны композицией, затем нажмите Enter.
Экспортируйте виртуальную копию, выполнив те же шаги, что и выше.
По мере того, как вы создаете небольшую симпатичную коллекцию изображений, вы обнаружите, что ваша аудитория будет ждать их с нетерпением и делиться ими с вами. Это отличный способ подарить что-то, что вам ничего не стоит, но может привлечь кучу поклонников.Щедрость может творить чудеса для вашего бизнеса!
Меня зовут Роуэн, я пейзажный и туристический фотограф. Будь то в моей потрясающей родной стране Новой Зеландии или в другой далекой стране, вы никогда не найдете меня далеко от приключений и обычно с камерой в руке. Этот веб-сайт сочетает в себе страсть к путешествиям, фотографии и преподаванию.
Вам понравилась эта статья? Ознакомьтесь с другими замечательными книгами, написанными опытными профессионалами:
Фотография для беременных: самое необходимое для ванн с молоком и цветами Советы по съемке под дождем
Что о вас говорят обои вашего телефона (это довольно удивительно)
Вы постоянно меняете обои в телефоне? Или вы просто используете обои телефона по умолчанию?
Забудьте о гороскопах, ведь теперь определять ваши характеристики можно обоями телефона.На самом деле то, что говорят о вас обои на вашем телефоне, довольно шокирует.
Что, если я скажу вам, какая картинка, которую вы хотите показать миру, многое расскажет о вас?
Вот что о вас говорит ваш телефон.
Что говорит о вас ваш экран блокировки
Ваша вторая половинка
Изображение: pinterest.com
Итак, что ваши обои говорят о вас?
Что ж, это мило, когда видишь кого-то с обоями его или ее второй половинки.Это безвредно, и все в порядке.
Но что это значит, когда девушка ставит тебя в качестве обоев?
Некоторые люди просто склонны демонстрировать высокий уровень привязанности. А еще есть обои с поцелуями.
Фотографии, на которых они целуются со своим парнем или девушкой. Прямо на экране блокировки и на главном экране своих телефонов. Ух ты. Это просто означает, что вы не только милые, но и преданные; не только для вашей второй половинки, но и для ваших друзей.
Неплохо, правда? Неудивительно, что так много людей используют это в качестве обоев.
Ваш питомец
Изображение: gottabemobile.com
Снимок вашего пушистого компаньона: разве это не самое симпатичное? Ваша самая любимая собака или кошка будут рядом, чтобы подбодрить вас, когда вам нужно, даже если это означает, что вы без них.
В то время как некоторые из нас любители животных, которые не могут держать домашнее животное, мы просто крадем очаровательные изображения животных и устанавливаем их в качестве обоев.
Наличие этого изображения на обоях показывает, что вы, как правило, живете в мире фантазий, поскольку взгляд на свой мир как бы переносит вас в другой мир, полный пушистых друзей.Но это также означает, что вы можете быть очень креативными, создавая этот мир исключительно на основе своего воображения.
Ваше селфи
Изображение: chinatopix.com
Объявления
Одно слово: самовлюбленный. Либо так, либо у тебя масса уверенности в себе. Мы, эм, больше склоняемся к первому.
Ваш отпуск
Изображение: gottabemobile.com
Некоторые люди предпочитают использовать в качестве обоев фотографии с отпуска.Утверждается, что это позволяет им вспомнить свое время, когда они были в Риме, Австралии, или, возможно, просто в BKK. В то время как некоторые из этих художественных снимков действительно великолепны и идеально подходят для обоев, некоторые просто помещаются в загроможденные, неорганизованные и несовместимые папки с фоном и приложениями.
Плохая новость заключается в том, что у вас может быть комплекс неполноценности, поскольку вы склонны тонко использовать изображения из отпуска, чтобы показать другим, какая у вас хорошая жизнь. Вроде тех друзей, которые публикуют в Facebook только фотографии своего отпуска и надеются, что люди будут завидовать, понимаете?
Изображение крыла самолета
Изображение: s8.favim.com/
Ух ты, интеллектуальное и значимое фото. Вы так любите путешествовать, и вы определенно один из тех, кто также добавит цитату, например «страсть к путешествиям», поверх этой фотографии. Неужели крылья самолета такие артистичные и причудливые?
Тэмми начала видеться со своим мертвым парнем после несчастного случая. Но придумала ли она его? Или есть еще что-то? Посмотреть ее историю, основанную на реальных событиях, можно здесь:
Твой пьяный друг
Изображение: wheremyhomescreen.tumblr.com
Вы, наверное, слишком много пьете, и вам все равно. Вы тот, кто устраивает вечеринки каждые выходные, и вам все равно, что думают или говорят другие. Кроме того, вы влюблены в своего друга, хотя он и пьян.
Вам просто доставляет наибольшее удовольствие видеть, как ваш пьяный друг участвует в комической драме, и вам нужно установить это в качестве обоев; либо смеяться над этим каждый раз, когда вы чувствуете себя подавленным, либо когда угрожаете своему пьяному другу сделать что-то для вас. В противном случае ваш друг мог сменить обои.У тебя хорошие друзья.
Объявления
Обои по умолчанию
Изображение: news.softpedia.com
Почему бы и нет? Он чистый, в некотором роде минималистичный, и замечательно иметь возможность видеть все на своем телефоне. Вы относительно легкомысленный человек, и благодаря вашим качествам у вас много друзей.
Глубокая цитата
Изображение: lionofallah.com
Но как вообще увидеть цитаты со всеми приложениями и уведомлениями? С другой стороны, вы либо тот, кому нужно немного руководства в своей жизни, либо вы пытаетесь выглядеть умным, но не совсем так умно.
Твой кумир
Изображение: imgrum.net
Объявления
У вас есть фотография вашего кумира, например, Кара Делевинь или, может быть, звезды K-pop? Вы просто одержимы своим кумиром и не можете перестать думать о нем. Возможно, иногда вы даже фантазируете о том, как встретить их в реальной жизни и стать с ними настоящими друзьями.
A Tumblr Обои
Изображение: imgrum.net
Вторые по распространенности обои, которые использует большинство из нас, это фотография пляжа и моря в высоком разрешении, фотография хорошеньких худых девушек или, возможно, фотография того, как выглядит ваша татуировка.
Хм, ладно. Это похоже на использование обоев по умолчанию. Вот почему это вторые по распространенности обои!
Что о вас говорит заставка
Итак, если вы когда-нибудь задумывались, что говорят о вас обои на вашем телефоне, мы надеемся, что на ваши вопросы ответили.
Объявления
Всегда скучаете по дороге на работу или в школу? Вот лучшее решение: загрузите наше приложение для новых статей, видео на Facebook и видео на YouTube, которые обновляются ежедневно … и, самое главное, эксклюзивных материалов, которые доступны только в нашем приложении ! Это ваш идеальный компаньон в ежедневных поездках на работу!
Эта статья была впервые опубликована на Goodyfeed.com
Featured image: gottabemobile.com
Нравится писать? Goody Feed ищет писателей! Нажмите здесь для дополнительной информации!
Как установить фоновую картинку на вашем Android или iOS смартфоне
В отличие от старых мобильных телефонов, появление смартфонов позволило пользователям не только получать доступ к Интернету, приложениям и мультимедиа, но и полностью настраивать экраны своих телефонов.
В большинстве случаев люди предпочитают «спроектировать» его в соответствии со своей личностью, хобби или текущим настроением.Как правило, лучший способ добиться этого — просто изменить главный экран смартфона, экран блокировки или и то, и другое.
И что замечательно, ваши возможности безграничны. Неужто можно придумать что-то более интересное, чем дефолтное?
Вот как установить собственное фоновое изображение на вашем устройстве iOS или Android,
В iOS:
Существует два возможных метода установки фонового изображения на устройствах iOS:
Метод первый:
Перейти к ‘ Настройте и выберите «Обои» вариант
Выберите «Выберите новые обои.’ Затем вам будет предоставлена возможность выбрать из сохраненных на телефоне дизайнов (динамические и неподвижные изображения), или вы можете выбрать фотографию из своей галереи.
Выберите «Установить» , затем выберите «Установить экран блокировки», «Установить главный экран» или «Оба».
[full_width_ad]
Метод второй:
Перейдите в приложение «Фото» и выберите фотографию, которую хотите использовать.
Щелкните значок общего доступа в нижнем левом углу экрана, затем выберите «Использовать в качестве обоев».’
Затем выберите установку фотографии в качестве экрана блокировки, главного экрана или обоих.
Если у вас нет фотографии, которую вы хотите использовать в своей галерее, просто просмотрите Интернет и найдите подходящую фотографию.
Пользователи iOS также могут загружать приложения из App Store, которые предоставляют различные варианты оформления фона экрана.
На Android:
Начните настройку домашнего экрана, нажав и удерживая пустую область на экране (то есть там, где не размещены приложения), и появятся параметры домашнего экрана.
Выберите « добавить обои» и укажите, предназначены ли обои для « Главный экран», «Экран блокировки», или « Главный экран и экран блокировки».
Появится еще один набор параметров, где вы можете выбрать, откуда будет исходить фотография, которую вы хотите использовать: Галерея , Фото , Живые обои или Обои .
Если вы выберете фотографию из галереи, вы сможете обрезать изображение до подходящего размера.Если все устраивает, просто нажмите « Готово» .
Как сделать красивые обои для рабочего стола в Photoshop
Если вам надоело смотреть на предустановленные обои на вашем компьютере, вы можете вместо этого создать свои собственные персонализированные обои для рабочего стола. Один из моих любимых способов сделать это — добавить к фотографиям вдохновляющие цитаты из фотографий. Вы не можете сделать это в Lightroom, но можете в Photoshop. В этом руководстве вы узнаете, где найти качественные шрифты, а также познакомитесь с некоторыми основными принципами графического дизайна, которые помогут сделать обои для рабочего стола более профессиональными.
Эти методы также можно использовать для создания графики для публикации на таких веб-сайтах, как Instagram и Facebook.
Как выбрать фото для использования в качестве обоев рабочего стола
Помогает, если фотографии, которые вы выбираете в качестве обоев для рабочего стола, обладают некоторыми из следующих качеств.
Альбомный формат: Портретный формат (вертикальный) фотографий просто не будет работать на горизонтальном экране.
Простая, смелая композиция: У некоторых людей рабочие столы компьютеров сильно загромождены.Простые обои помогут вам увидеть, что на самом деле находится на вашем рабочем столе.
Пустые области, подходящие для текста: Если вы планируете добавить текст к своим обоям, то должны быть пустые области, на которые вы можете наложить его.
Вот три обои, которые я сделал. Как видите, выбранные мной фотографии соответствуют указанным выше критериям.
Я покажу вам методы, которые я использовал для создания текстовых кавычек в Photoshop ниже.
Совет: Если вы создаете коллекцию в Lightroom Classic, она может содержать любые фотографии, которые вы считаете достаточно хорошими, чтобы использовать их в качестве обоев рабочего стола.Я создал две Коллекции — одну для фотографий, вошедших в финальный список, и одну для использованных фотографий. С помощью этой системы я сразу вижу, какие фотографии были использованы для создания обоев.
Как экспортировать фото на рабочий стол из Lightroom Classic
Проще всего экспортировать фотографии в папку на вашем компьютере, а затем открыть их в Photoshop. Это позволяет вам установить размер изображения при экспорте.
Выберите те, которые хотите использовать, и перейдите в меню «Файл»> «Экспорт».Это важные настройки.
Параметры файла: Установите формат изображения на JPEG, качество на 100 и цветовое пространство на sRGB. Это дает вам файл высокого качества для работы. sRGB — лучшее цветовое пространство для вашего монитора.
Размер изображения: Для обоев рабочего стола, которые можно использовать на любом компьютере, лучший размер — 2560 пикселей по самому длинному краю. Разрешение не имеет значения, хотя принято устанавливать его на 72 ppi для фотографий, которые будут просматриваться на экране.
Совет: Создайте пользовательский пресет, чтобы вам не приходилось вводить эти настройки снова. Нажмите кнопку «Добавить» и дайте предустановке имя, чтобы сохранить настройки для использования в будущем.
Как выбрать шрифт для обоев рабочего стола
У вас уже должна быть хорошая коллекция шрифтов на вашем компьютере, и многие из них подходят для обоев. Но если вы предпочитаете использовать что-то более интересное, изучите следующие варианты.
Веб-сайт Adobe Fonts
Если вы подписаны на Lightroom Classic CC, то в рамках подписки вы также получаете доступ к веб-сайту Adobe Fonts. На ваш выбор доступны тысячи шрифтов, все они включены в вашу подписку и полностью лицензированы для личного и коммерческого использования.
Выбрав шрифт, вы можете ввести текст в поле «Образец текста» (ниже), чтобы увидеть, как он выглядит.
Когда вы активируете шрифт, он автоматически появляется в Photoshop.Нет ничего проще.
Бесплатные шрифты
Выполните поиск в Google по ключевым словам «бесплатные шрифты». Появится множество вариантов.
Сайт Тома Чалки
Если вы не против платить за хорошие шрифты, я рекомендую вам взглянуть на Ultimate Handcrafted Fonts Collection от дизайнера Тома Чалки. За 39 долларов вы получаете 110 шрифтов ручной работы премиум-класса. Я недавно купил этот комплект и использовал шрифты Тома в своих обоях.
Примечание: Шрифты, которые я использовал с этими обоями, взяты из пакета Тома Чалки, но если вы хотите следовать этим примерам и у вас нет шрифтов Тома, вы можете использовать шрифты по вашему выбору из одного из вышеперечисленных источников.
Как добавить текст в Photoshop
Пришло время добавить текст к фотографиям с помощью Photoshop. Я покажу вам, как я создал три разных обоев, чтобы вы могли использовать одни и те же техники в своей собственной графике.
Обои для рабочего стола # 1: Обоснование текста
1. Откройте фотографию в Photoshop и щелкните значок инструмента «Горизонтальный текст» (тот, который выглядит как Т) на панели «Инструменты» слева (или воспользуйтесь сочетанием клавиш ‘T’).
2. Щелкните и перетащите, чтобы поместить текстовое поле поверх фотографии.Photoshop автоматически помещает его на новый слой.
3. Выберите шрифт (в данном случае я использую шрифт Tall Abbey от Tom Chalky) и введите цитату. Перейдите в меню «Окно»> «Абзац» и щелкните значок «Выровнять все по ширине» (ниже).
В зависимости от размера вашего шрифта и текстового поля вы получите что-то вроде этого.
4. Пришло время принять несколько творческих решений. Для этой цитаты я решил разложить цитату на четыре строки, сделать часть текста больше, чтобы каждая строка была одинаковой ширины, и увеличить расстояние между буквами.Этот последний элемент называется отслеживанием и используется дизайнерами, чтобы сделать дизайн на основе шрифта более интересным.
Есть два способа настроить отслеживание.
а. Выделите весь текст в текстовом поле, перейдите в меню «Окно»> «Символ» и установите положительное значение для отслеживания (отмечено ниже).
г. Выделите весь текст в текстовом поле, удерживая Option (mac) | Клавиша Alt (pc) и нажмите клавишу со стрелкой вправо, чтобы увеличить отслеживание выделенного текста.
В любом случае, вам нужно использовать свое суждение, чтобы решить, какой объем трекинга применять.
5. Теперь пора решить, какой текст на какой строке находится. Добавьте разрыв строки, поместив курсор после слова и нажав Return. Вам также необходимо удалить пробел между двумя словами, чтобы слово в следующей строке касалось края текстового поля. Это должно выглядеть примерно так.
6. Размер текста пока установлен на 120 pt (точек). Чтобы было интереснее, я увеличил размер слова «существует» до 240 пт, а «фотография» — до 160 пт.Это выглядит так.
7. Изменение размера шрифта влияет на промежутки между строками текста (это называется интерлиньяжем). Я изменил размер текста, но не интерлиньяж, поэтому теперь слово «существует» перекрывает строку выше.
В ведущем поле в окне символов отображается текущая настройка любого выделенного текста.
Выберите слово, для которого нужно изменить интерлиньяж (в данном случае слово «существует»), и увеличьте или уменьшите его, чтобы получить желаемый межстрочный интервал.Возможно, вам придется отрегулировать настройку интерлиньяжа других строк текста, чтобы выровнять промежутки между строками.
Для этого я установил интерлиньяж для слова «существует» на 200 пунктов, а интерлиньяж для строки «до конца на a» и слова «фотография» — на 120 пунктов.
Так выглядит после ведущих корректировок.
Да, для этого тоже есть ярлык. Удерживайте Option (mac) | Клавиша Alt (pc) и нажимайте клавиши со стрелками вверх и вниз, чтобы изменить интерлиньяж выделенного текста.
8. Следующим шагом будет добавление имени автора цитаты. Поместите курсор после последней работы в цитате и несколько раз нажмите Return. Установите небольшой размер шрифта (я выбрал 60 pt) и введите имя автора. Выглядит это примерно так.
9. Перейдите в окно «Абзац» и выберите значок «Выровнять по ширине последний центрированный» (отмечен ниже).
Центрирует последнюю строку (ту, которую вы только что ввели). Отрегулируйте трекинг или интерлиньяж, если вы хотите изменить внешний вид имени автора или расстояние между ним и цитатой.Когда вас это устроит, вы можете перемещать текстовое поле вокруг фотографии, пока не найдете для него лучшее место.
Совет: Не размещайте текстовое поле слишком близко к верхнему или нижнему краю фотографии, так как оно может быть обрезано при использовании обоев рабочего стола на широкоэкранном мониторе.
10. Сохраните файл как PSD, чтобы при необходимости можно было вернуться и изменить его. Используйте команду «Сохранить как», чтобы сохранить его в формате JPEG, который можно использовать в качестве обоев рабочего стола. Для этого подойдет установка качества на 12.
Обои для рабочего стола # 2: Обоснование текста
Два шрифта на этих обоях являются вариациями шрифта Bouncy Castle из набора Tom Chalky’s. Я выбрал этот шрифт, потому что дизайнер создал несколько вариаций одного и того же шрифта, которые хорошо сочетаются друг с другом. Здесь я соединил каллиграфический шрифт (тот, который похож на рукописный) со шрифтом без засечек (тот, который не использует декоративные завитушки на концах символов). Совместное использование двух разных шрифтов помогает создать более интересный визуальный дизайн.
Если у вас нет этих шрифтов, вы можете объединить любой каллиграфический шрифт и шрифт без засечек, чтобы получить аналогичный результат.
Я использовал трекинг, чтобы первые четыре строки цитаты были примерно одинаковой ширины, вместо того, чтобы изменять размер текста. Настройки ниже. Использование отслеживания таким образом позволило мне сохранить шрифт без засечек маленьким (36 пунктов), чтобы контрастировать с каллиграфическим шрифтом, который был установлен на 90 пунктов.
Мы делаем — отслеживание установлено на 430
, чтобы понять — отслеживание установлено на 400
означает для нас — отслеживание установлено на 400
Обои для рабочего стола # 3: Изгибающийся текст
Последние обои представляют новый трюк — изгиб текста.
Шрифты, которые я использовал для этих обоев, называются Bobby Rough и Magnite. Я снова сопоставил шрифт без засечек с каллиграфическим шрифтом. Текст выложен иначе — не выровнен, да и первое слово я искривила.
Изогнуть текст в Photoshop очень просто. Начните с размещения текста, который вы хотите изогнуть (в данном случае слова «ваш») в отдельном текстовом поле. Выделите текст, затем щелкните значок «Создать деформированный текст» на панели параметров.
Установите для стиля «Дуга» и используйте ползунок «Изгиб» для регулировки величины кривой.Для этих обоев я установил Bend на +17.
Дополнительная литература
Освоение электронных книг Lightroom Classic
Пришло время сделать следующий шаг в вашем путешествии по Lightroom Classic! Ознакомьтесь с нашими электронными книгами Mastering Lightroom Classic прямо сейчас. Возьмите пачку всего за 29 долларов сегодня или купите книги по отдельности по 15 долларов каждая. Каждая книга полностью обновлена для Lightroom Classic 10 и поставляется с бесплатными пожизненными обновлениями.
Как превратить фото в обои для Android
Будь то черные обои с экономным расходом энергии или одна из миллионов фотографий ваших детей, которые занимают каждый байт свободного места на вашем телефоне, обои многое говорят о своем пользователе.Даже если они все еще используют мягкие, скучные обои, которые идут с ним. Там написано: мой телефон здесь не для того, чтобы красиво выглядеть, он здесь, чтобы звонить и отвечать на сообщения. Но, может быть, это неправда. Возможно, вам просто не понравились обои на вашем телефоне, и вы не подумали о добавлении своих собственных. Что ж, установить новые обои легко, и вы действительно должны это сделать, поскольку хорошие обои могут помочь вам немного подбодрить меня каждый раз, когда вы их видите.
Если вам нужны изображения для использования в качестве обоев, загляните в нашу прекрасную галерею обоев!
Давайте персонализировать!
Из галереи
Если вы просматриваете свою галерею и находите изображение, которое хотели бы видеть каждый раз, когда открываете свой телефон, вы можете легко установить его в качестве обоев, открыв указанное изображение и затем щелкнув Установить изображение как в раскрывающемся списке параметров. меню.Оттуда вы выберете Обои — не беспокойтесь, если вы увидите более одного. Он будет по одному для каждой галереи и, вероятно, по одному для каждой имеющейся у вас пусковой установки; выберите тот, который вы используете для запуска. Если вы не являетесь поклонником метода установки обоев в вашей программе запуска, вы можете просто щелкнуть параметр обоев для своей галереи.
VPN-предложения: пожизненная лицензия за 16 долларов, ежемесячные планы за 1 доллар и более
После того, как вы нажмете на обои, вы увидите окно, в котором вы можете изменить размер и расположить обои по своему вкусу.К сожалению, в большинстве окон установки обоев будут отображаться только размеры вашего домашнего экрана, а не то, что на нем, поэтому, если вы пытаетесь выровнять изображение точно с вашими значками или виджетами, вам, возможно, придется установить и сбросить обои, чтобы получить это в самый раз.
После того, как вы правильно указали место размещения, они будут отображаться в виде кнопки «Готово» или значка галочки. Это установит обои, а затем вернет вас в галерею. Просто нажмите кнопку «Домой» и станьте свидетелем своих довольно новых обоев.
Из пусковой установки
Если вы последний раз смотрели на свои старые безвкусные обои, вы можете сразу же переключить обои.Большинство стандартных программ запуска — и почти все сторонние программы запуска — позволяют менять обои, долгое нажатие на любое пустое место на рабочем столе. В некоторых случаях всплывает меню с вопросом, хотите ли вы добавить на рабочий стол различные элементы, такие как виджеты, ярлыки и обои; если это произойдет с вами, нажмите обои.
Затем вас спросят, откуда вы хотите выбрать новые обои. Появится галерея предварительно загруженных обоев и галерея живых обоев — предварительно загруженных или загруженных вами — вместе со ссылками на каждое из ваших приложений галереи и любые приложения, которые включают средства выбора обоев, такие как многие темы и пакеты значков.Выберите приложение галереи, чтобы установить одну из своих фотографий в качестве обоев.
Находясь в галерее, вы можете просматривать альбом «Фотопленка» или любую другую папку, пока не найдете фотографию, которую хотите установить в качестве обоев. Коснитесь этого изображения, а затем увеличьте / разместите его по своему усмотрению, прежде чем нажимать Готово или галочку. Вы вернетесь на рабочий стол, чтобы увидеть новые обои в действии.
И помните, вы не ограничены только фотографиями, которые вы делаете, и обоями, которые поставляются с вашим телефоном, существуют миллионы обоев, которые ждут, когда вы установите их как свои собственные! Итак, на какой прекрасной картинке сейчас покоятся ваши приложения и виджеты?
возвращение в прошлое
Интервью: разработчики Diablo Immortal рассказывают об адаптации истории Diablo по-новому
Diablo Immortal быстро стала одной из самых ожидаемых мобильных игр за последнее время.Когда игра входит во вторую закрытую альфа-версию, мы связались с Джулианом Лавом и Джастином Даем из Blizzard, чтобы поговорить о дизайне игры, ее повествовании и о том, как она вписывается в историю Diablo.
Вспотеть
Потейте сильнее с этими настоящими беспроводными наушниками
Любите слушать музыку или подкасты во время тренировки? Вам понадобятся наушники с защитой от пота. А с настоящими беспроводными наушниками вам не нужно беспокоиться о том, что надоедливый шнур, соединяющий обе стороны, не будет тянуть.
Представляем: Обои Unsplash.Наши новые приложения для Mac и Android приносят… | автор: Unsplash
Сделать идеальную фотографию — это немного похоже на колдовство. В тот момент, когда вы нажимаете эту кнопку, вполне естественно, что что-то идет не так. Свет отклоняется против ваших желаний. Объект не в фокусе. Модели устают, и солнечный свет тускнеет. Даже в хорошие дни — заполняется SD-карта или неожиданно умирает аккумулятор.
Вот почему мы так неизменно восхищаемся Unsplash. Как фотографы, сотрудничающие с Unsplash, запечатлевают столько потрясающей красоты — причем с такой невероятной регулярностью? Они настоящие волшебники? Если вы заговорите с одним из них (например, нам посчастливилось это сделать), вы поймете, что : все сводится к любви к захватывающим моментам.
Наша миссия — подчеркнуть силу каждой фотографии, представленной на Unsplash. Наша цель — распространить влияние фотографии повсюду. До сих пор мы делали это в основном через наш веб-сайт и наш API. Сегодня мы добавляем новый канал: Unsplash Wallpapers для Mac и Android.
Unsplash Wallpapers для Mac упрощает поиск и предварительный просмотр новых обоев
Из всех способов использования фотографий Unsplash самым большим, безусловно, являются обои . « черных зеркал» повсюду, поэтому неудивительно, что одна из наших самых популярных коллекций Unsplash предназначена для обоев для рабочего стола и иллюстраций экрана блокировки iOS / Android.Мы хотели упростить процесс получения обоев Unsplash — пропустив ручной труд по загрузке фотографий и игре с настройками экрана.
Итак, сегодня мы запускаем крошечное, но мощное приложение для обоев для Mac и Android . Вот как им пользоваться:
Щелкните (или коснитесь) приложение Unsplash Wallpapers
Выберите фотографию
Ба-бум! Свежие обои.
Два щелчка (или нажатия 🙃) — вот и все!
В настройках приложения вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы обои Unsplash обновлялись автоматически каждый день, неделю или никогда.Вы можете легко пролистать лучшие фотографии из коллекции Unsplash, чтобы выбрать наиболее понравившиеся, или мы можем создать для вас обои. Мы хотим порадовать вас новым волшебным моментом — когда вам это нужно. И фотографы-участники Unsplash тоже.
Итак, для тех, кто не торопится в дождливые дни. Те, кто бросает вызов ледяным вершинам гор. Тех, кто отказывается идти домой, когда уходит прилив. И создатели, которые заставляют все это выглядеть так легко. Загрузив Unsplash Wallpapers, вы не только украсите свои экраны, но и поддержите большой вклад фотографов Unplash.
За каждым смахиванием, касанием, щелчком и нажатием клавиши неизбежно есть фоновый рисунок.

4Авг
Типы унитазов фото: классификация по чаше, смыву, выпуску, дизайну
4 Авг 2021 alexxlab Комментировать
квадратные и прямоугольные тарельчатые, козырьковые и воронкообразные виды унитаза. Их особенности
Не так часто владельцы квартир и частных домов меняют сантехнику в своём жилище — даже не в каждый капитальный ремонт. А когда приходит время решиться на это, то можно понять их желание выбрать современные модели раковин для ванной комнаты и кухни, а также стильный унитаз с расширенными функциями. Но не только на красивые формы и удобные сидения должны ориентироваться покупатели при выборе оборудования для туалетных комнат, но и брать во внимание их практичность и эксплуатационные возможности. А эти характеристики сильно зависят от конструкции чаши унитаза.
Рассмотрим, какие виды унитазов по этому признаку существуют, каковы их особенности, преимущества и недостатки. Знание всего перечисленного поможет лучше сориентироваться на рынке сантехнического товара и не позволит сделать ошибку в выборе.
Что значит тарельчатая чаша?
Конструктивно чаши унитазов существуют в трёх основных видах: козырьковые, тарельчатые и воронкообразные. Начнём их описание и сравнение с тарельчатых чаш, являющихся, по сути, самыми первыми конструкциями этих сантехнических приборов, устанавливаемых в санузлах жилых и общественных зданий советских времён. И хотя этот тип унитазов считается устаревшим в настоящее время из-за низкой гигиеничности, но приобрести новый комплект вполне возможно. То есть унитазы с тарельчатой чашей ещё выпускают в ограниченном количестве для некоторых учреждений (например, объектов здравоохранения).
Такая чаша представляет собой смывное отверстие в передней части, а до него располагается литая вогнутая округлая горизонтальная полочка, напоминающая тарелку, в которой всегда находится небольшое количество остаточной воды после очередного смыва фекалий.
Эту площадку называют иногда ложем, в которое и попадают отходы жизнедеятельности.
К плюсам такого типа ложа относится отсутствие разбрызгивания в процессе оправления. Однако при смыве разбрызгивание наблюдается. В определённом смысле актуален и такой плюс: малая вероятность обронить в канализацию ценные вещи при пользовании туалетом, где унитаз с полочкой. Скорей всего, эти вещи упадут на полочку, а не в лунку. В последнее время не одна сотня тысяч мобильных телефонов уплыли в неизвестном направлении после посещения их владельцами санузла с воронкообразным либо козырьковым видом унитаза.
Минусов у такого устройства значительно больше:
неприятный запах от находящихся на поверхности полочки фекалий;
если попробовать смывать отходы, продолжая находиться на сиденье, то смывной поток воды может забрызгать снизу не только водой, но и испражнениями;
смыв получается некачественным — без дополнительной очистки полочки ёршиком нельзя обойтись;
чтобы произвести смыв, нужно обязательно встать с сиденья, а смотреть на отработанные продукты жизнедеятельности организма вряд ли кому понравится;
большой расход воды на смыв;
образование на полочке солевых отложений из-за постоянного нахождения на ней воды;
сильный шум при смыве.
Как бы там ни было, но раньше других видов внутренней конструкции чаши в торговой сети не было. Практически все пользовались именно такими туалетами, пока не появились другие модификации чаши: козырьковые и воронкообразные.
Но иные производители, не отказавшиеся от производства тарельчатых унитазов, работают над улучшением современных моделей таких чаш, снижая количество недостатков.
Описание, плюсы и минусы унитазов козырькового типа
Козырьковые чаши — пожалуй, самый распространённый тип для современных унитазов. Внутренняя конструкция их выполнена в двух вариантах.
Задняя стенка имеет пологий уклон к смывному отверстию, находящемуся в передней части чаши. Со стороны передней стенки чаши вылит уступ — тоже под уклоном, но более резким. Уклон от задней стенки как раз и является неким козырьком, защищающим от всплеска и разбрызгивания. Задний пологий уклон (козырёк) воспринимает на себя отходы и обеспечивает их плавное сползание вниз – в смывное отверстие с водой. То есть козырёк чаши выполняет похожую функцию полочки, которую мы наблюдали у тарельчатого аналога устройства. Только здесь фекалии не задерживаются на ней.
Второй вариант, в котором, наоборот, передняя стенка — пологая, а смывное отверстие находится ближе к задней отвесной стенке чаши. Такие модели козырьковых унитазов встречается реже первого варианта.
Преимущества козырьковых чаш заключаются в следующих моментах.
При дефекации не наблюдаются всплески. Козырёк хорошо справляется со своей задачей — обеспечивает плавное перемещение содержимого в смывное отверстие.
Практически отсутствует разбрызгивание воды при смыве в моделях компакт. В модификациях с подвесными отдельными бачками такая неприятность вполне возможна из-за мощного водяного потока.
Так как фекалии перемещаются в смывное отверстие под уровень воды, то большая часть неприятных запахов ею гасится.
Более чистый смыв, нежели у тарельчатых моделей — необходимость пользоваться ёршиком возникает значительно реже.
Среди минусов можно отметить довольно большой расход воды на смыв, периодическую необходимость дополнительной очистки чаши после смыва ёршиком и ещё одной порцией воды из бачка.
Особенности воронкообразного унитаза
В этой модели чаши смывное отверстие с определённым уровнем воды располагается по её центру, а стенки чаши имеют покатую форму в виде воронки. Такое устройство чаши считается самым гигиеничным, так как испражнения сразу попадают в воду, не вызывая в помещении резких неприятных запахов и не загрязняя стенки чаши. Однако при этом высока вероятность образования всплесков, если модель не оснащена специальной системой «антивсплеск».
В большинстве моделей с чашами воронкообразного типа возникновение брызг при смыве маловероятна — если только смыв будет устроен с одной стороны, не по кругу чаши.
Формы внешнего вида
Производители сантехники по форме внешнего вида чаши унитаза ничем не ограничены, главное, чтобы высота чаши и некоторые другие параметры, имеющие строгие стандарты, не выходили за рамки ГОСТа. Например, высота обычного унитаза должна быть не выше 40. 5 см, детского – 33.5 см, отверстие выпускного патрубка – 110 мм, а вес, который чаша должна выдерживать — не менее 200 кг.
Ну а внешние формы чаш унитазов можно встретить в торгующих организациях самые разнообразные и даже фантастические. Здесь главную роль играет фактор стиля и спроса у покупателей.
Перечислим некоторые из них.
Круглые — по типу летающих тарелок. Особенно часто встречаются среди подвесных моделей унитазов.
Округлые — по форме яйца.
Квадратные или прямоугольные — напоминают короба. Иногда сразу трудно понять, что это за изделие перед вами.
В форме улитки, если смотреть с боковой стороны.
В форме кресел (унитаз-компакт).
Насколько удобны некоторые из моделей представленных форм, могут сказать только сами владельцы, которые приобрели их. Порой со стороны дизайн кажется привлекательным, но на деле изделие оказывается непрактичным.
Как выбрать модель?
Выбор унитаза — очень индивидуальный (если не сказать — интимный) вопрос. Он зависит в большей степени от личных предпочтений хозяев жилища. Одним людям нравится белоснежная сантехника, а другие ничего не имеют против цветного унитаза, особенно если это в тон керамическому полу или стенам из плитки.
Кому-то крайне необходима миниатюрная чаша для маленькой площади санузла, а иным — модель с увеличенной чашей.
Но общие рекомендации именно по существу вопроса о конструкции чаши дать можно.
Наиболее универсальна чаша козырькового типа — она вобрала в себя преимущества двух оставшихся видов и имеет, по сути, минимальный перечень недостатков. Да, воронкообразная модель, если её снабдить системой «антивсплеск», может оказаться идеальным вариантом, но стоимость изделия при этом возрастёт существенно.
Выбирая козырьковое устройство, обратите внимание, с какой стороны вам будет удобней козырёк — спереди или сзади. Например, если семья большая, с детьми разного возраста, возможно, лучшим вариантом для вас окажется модель с козырьком в передней части чаши. Маленькие дети обычно садятся с самого края унитаза.
Какого бы типа ни был унитаз, постарайтесь выбирать чашу без ободка — там меньше всего скапливаются бактерии.
Если выбираете козырьковую чашу, посмотрите все модели. Покупайте ту модификацию, у которой козырёк имеет более крутой спуск. Такой унитаз будет чище смываться – ёршик может и не понадобиться.
В случаях с проблемной водой — много солей, ржавчина — откажитесь от тарельчатых чаш. Они будут требовать постоянной чистки полочки.
Во всём остальном хозяева квартиры или дома разберутся сами. Унитаз хотя и не та вещь, на которую нужно делать акцент в интерьере всего жилища, но сам он должен соответствовать общему его стилю.
О том, как правильно выбрать унитаз, смотрите в следующем видео.
видео-инструкция по выбору своими руками, разновидности сливных бачков, фото и цена

Каким бы красивым и изысканным ни был интерьер в вашей туалетной комнате, без качественного и удобного сантехнического устройства не обойтись. В специализированных торговых точках представлены различные виды унитазов – по сливу, размерам, форме и другим параметрам – что очень затрудняет выбор.
Инструкция, приведенная ниже, окажет вам неоценимую помощь в этом нелегком деле.
Выбор унитаза – дело непростое
Классификация унитазов
Как вы, наверное, знаете, внешний вид, форма, размеры, материал и другие важные характеристики сантехнических изделий строго регламентируются ГОСТ 30493-96. Однако чтобы не затруднять вас изучением всех тонкостей и нюансов этого документа, остановимся на рассмотрении тех характеристик, которые наибольшим образом влияют на использование унитаза.
По конструкции чаши
Любой сантехнический прибор состоит из накопительной емкости, где хранится вода, используемая для слива, и чаши, в которую отправляются естественные надобности. Именно она является главным составным элементом унитаза и именно от нее во многом зависит, насколько комфортным будет использование устройства.
Кроме того, от нее зависит гигиеничность, то есть насколько эффективно будет очищаться поверхность керамики от биологических остатков после слива воды.
Типы чаш унитазов
Основные типы чаш и некоторые их особенности представлены в таблице.
Вид Описание
Воронкообразная Преимущество такой конструкции – эффективный и быстрый слив воды и хорошая очищаемость поверхности. За счет воронки, расположенной точно по центру чаши, обеспечивается мгновенное удаление биологических отходов. Однако в этом случае существует возможность образования всплеска и разбрызгивания капель грязной воды за пределы унитаза.
Тарельчатая В чаше обустроена специальная полка для накопления продуктов жизнедеятельности человека, которые затем смываются посредством мощного потока воды. Здесь разбрызгивание практически исключено, но полка очень плохо очищается от остатков фекалий, поэтому часто требуется дополнительная обработка поверхности ершиком. Такие конструкции были широко распространены в середине и конце прошлого века, но сейчас практически вышли из употребления.
Козырьковая Подобные унитазы используются чаще всего. По форме чаша похожа на воронкообразную, но дополнительно оборудована специальным выступом, исключающим разбрызгивание. Оптимальный уклон внутренних стенок гарантирует качественную очистку керамики от загрязнения.
Правильная форма способствует не только качественной очистке поверхности от фекалий.
Хороший унитаз обеспечивает:
быстрый и экономный слив воды;
предотвращение образования минеральных отложений на поверхности устройства;
минимальное разбрызгивание воды.
От формы чаши зависит экономия воды и эффективность очистки поверхности
Обратите внимание! Несмотря на то, что чаша является основным элементом конструкции унитаза, немалую роль играет также сливной бачок. От его формы, расположения и типа сливной арматуры также зависит качественный смыв.
По типу смыва
Современные унитазы смывают фекалии из чаши унитаза тремя способами, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.
Рассмотрим более подробно:
Прямой (каскадный). Поток воды, поступающий из накопительной емкости, стекает по одной стороне чаши. Такой способ смыва очень надежен, но не обеспечивает должной очистки всей загрязненной поверхности.
Схемы движения воды при каскадном и круговом сливе
Преимущества – невысокая цена подобных устройств. Недостатки – шум во время работы, а также образование большого количества брызг.
Круговой. В этом случае струи воды направляются под разными углами к центральному отверстию, охватывая все внутреннее пространство. Омывается практически 100% поверхности, при спуске воды поток жидкости практически не производит шума.
Накопительный. Достаточно редкая конструкция, которая предусматривает наполнение чаши унитаза большим количеством воды, после чего происходит ее очень быстрый сброс (напоминает схему работы вакуумного туалета в поездах дальнего следования). Недостаток – повышенный расход воды. На один цикл расходуется до 8 литров жидкости.
На фото – унитаз с накопительной системой слива
Совет! Чтобы экономить воду, используемую в туалете, рекомендуется установить арматуру бачка с раздельным сливом. С ее помощью вы сможете своими руками регулировать объем жидкости, которая расходуется на удаление биологических отходов из унитаза. Нажав одну кнопку, вы сольете весь бачок, вторую – только половину находящейся там воды.
По расположению выпускного патрубка
Все отходы вместе с водой из чаши попадают в систему канализации. Для этого сантехническое устройство должно соединяться со сливной горловиной соответствующей трубы.
Схема расположения выпускных патрубков унитазов
Рассмотрим разновидности унитазов с различными системами выпуска грязной воды:
Вид Описание
С косым выпуском Такой тип сантехнических устройств был распространен в 80-х годах XX века. Он позволял состыковать унитаз с чугунной трубой канализационной системы без использования переходников или манжет. Сейчас практически не применяется, так как схема прокладки труб в жилых зданиях изменилась.
С горизонтальным выпуском Большинство современных инженерных сетей проектируется и конструируется именно для использования унитазов с горизонтальным (параллельным полу) выпуском. Если горловина канализационной трубы не совпадает по высоте с патрубком унитаза, для установки можно использовать эксцентриковые пластиковые манжеты или гофрированные полимерные трубы.
С вертикальным выпуском Конструкции подобного рода пришли к нам из Нового Света. Там трубы канализации монтируются совершенно по-другому. Преимущества подобной схемы в простоте монтажа (не нужны манжеты) и возможности установить унитаз без привязки к какой-либо из стен помещения.
Для унитаза с вертикальным сливом отверстие канализации должно располагаться в полу
Выбор конкретной разновидности зависит от того, каким способом размещены канализационные трубы в вашей квартире или доме:
В стенах. Подходят унитазы с косым и горизонтальным выпуском.
В межэтажных перекрытиях. Используется устройство с вертикальным выпуском.
По способу крепления
Еще один немаловажный критерий – метод закрепления сантехнического устройства. От этого зависит и дизайн будущего помещения, и процедура монтажа, и особенности подводки инженерных сетей.
Различают два основных вида:
Напольные. Их стоимость невелика, а установить можно самостоятельно, не затрачивая больших усилий. Для закрепления нужно лишь просверлить несколько отверстий, куда ввернуть шпильки на дюбелях или анкерные болты.
Напольный унитаз
Могут размещаться как у стены, так и на некотором отдалении от нее. При демонтаже практически не повреждается декоративное оформление уборной.
Подвесные. Дорогостоящие конструкции, которые рекомендуется устанавливать в небольших по площади туалетных комнатах. Подвесные унитазы закрепляются на специальной инсталляции, которая, в свою очередь, привинчивается к стене.
Подвесной унитаз и биде
По материалу
Для изготовления современных сантехнических устройств используется:
Фаянс. Отличается невысокой ценой и малой прочностью. Материал характеризуется большой пористостью, что затрудняет уход за унитазом. Современные технологии (глазирование и так далее), позволяют избавиться от части недостатков, но, тем не менее, все минусы убрать не удается.
Фарфор. Более прочный и эргономичный материал. Благодаря маленькому размеру пор меньше впитывает влагу. Унитазы из фарфора широко распространены.
Единственный существенный недостаток – высокая стоимость.
И фарфор, и фаянс делают из белой глины, но первый за счет специальных добавок обладает лучшими потребительскими свойствами
Существуют также унитазы из нержавейки, стекла, камня, пластика и так далее. Однако, это либо дизайнерские модели, либо устройства, выполняющие определенные функции. В домашнем строительстве распространены мало.
Классификация накопительных емкостей
Разобравшись с чашами, рассмотрим виды сливных бачков для унитаза:
Отдельная емкость, закрепляемая на стене. Конструкция навешивается над унитазом и соединяется с последним при помощи специальной сливной трубы. Приведение в действие сливной арматуры осуществляется с помощью рычага, к которому для удобства использования прикреплена цепочка или веревка. Преимущества подобной конструкции – качественный слив, но вода, вырываясь из сопла, издает сильный шум.
Такие конструкции были распространены около 50 лет назад и сейчас применяются редко.
Унитаз с отдельным бачком
Емкость, устанавливаемая на полку унитаза. Здесь сливной бачок крепится к специальной полке, являющейся частью чаши. Используются специальные болты с резиновыми прокладками, прочно удерживающие конструкцию на месте.
Плюсы подобного решения налицо:
для установки сантехнического прибора нужно существенно меньше материалов и фурнитуры;
упрощается монтажа устройства;
отсутствует необходимость использовать стену или другую вертикальную поверхность в качестве несущей основы.
Бачок, монтируемый на специальную полку
Обратите внимание! Унитаз со сливным бачком, прикрепляемым к полке, можно устанавливать не только у стены, но и в любом другом месте комнаты. Главное, обеспечить подводку воды и удаление биологических отходов.
Моноблок. Это разновидность предыдущей конструкции. По форме напоминает унитаз с уже установленной емкостью, но последняя не ставится отдельно, а является неотъемлемой частью конструкции. В основном это дизайнерские модели, стоимость которых достаточно высока.
Унитаз-моноблок
Бачок скрытого размещения. Накопительная емкость для воды маскируется в стену, чтобы не вносить диссонанс в дизайн помещения. Такое решение, помимо всего прочего, помогает экономить пространство и дает возможность замаскировать инженерные коммуникации.
Минус – дороговизна и сложность монтажа. Для установки бачка используется специальная рама-инсталляция, монтируемая у стены, обшиваемая гипсокартоном, который затем облицовывается плиткой.
Бачок, устанавливаемый в стене
Унитазы без бачка. Современная промышленность выпускает сантехнические приборы, для функционирования которых не нужна накопительная емкость. В этом случае чаша подключается непосредственно к водопроводу. Для слива нужно нажимать и отпускать кнопку, управляющую потоком воды.
Унитаз со сливом, подключенным к водопроводу
Вывод
Выбирая сантехническое устройство, обращайте особое внимание на то, как он будет эксплуатироваться: для оборудования собственного жилища или помещения коммерческого назначения.
Дело в том, что некоторые виды унитазов – внутри которых обустроен сливной канал сложной формы (например, с вертикальным патрубком) – более подвержены образованию засоров. В общественных местах лучше отказаться от их использования. Более подробно об обустройстве санитарных помещений вы можете узнать из видео в этой статье.
Виды унитазов фото — Сайт о даче
В каждом доме или квартире есть такой сантехнический предмет интерьера как унитаз. Во время ремонтов туалета в квартире или планирования санузла в доме об этом деликатном предмете следует позаботиться не меньше, чем о ванне или раковине.
Речь идет как о выборе подходящего размера унитаза, так и о его оригинальном дизайне. Все эти моменты очень важны для удобства в дальнейшей комфортной эксплуатации вашего туалета.
Кому-то очень важно при выборе унитаза подобрать его по нужному размеру, а для кого-то это не является таким уж существенным вопросом.
В любом предпочтении покупка такой сантехники необходимых размеров – дело ответственное и серьезное.
Чтобы удачно купить подобное сантехнику нужной формы, размеров и надежно установить унитаз, нужно учесть несколько вспомогательных моментов:
для удобства пользования унитазом необходимо обеспечить свободное расстояние от двери и стенок до предполагаемого места монтажа самой конструкции. Самым оптимальным расстоянием от унитаза до стенки перед ним или до двери считается 60-65 см. Такое расстояние обеспечивает беспрепятственный доступ к сооружению;
допустимое свободное минимальное расстояние возле сантехнической конструкции, которое не будет стеснять необходимых движений, составляет около 35 см;
также следует обращать внимание на ширину и высоту той или иной модели унитаза. Высота должна быть такой, чтобы в сидячем положении ноги свободно стояли на полу, т.е. чтобы чувствовался комфорт и отсутствие лишнего напряжения в ногах;
ширина ободка сантехники также не должна вызывать неприятных чувств в мышцах.
Фото: расположение унитаза
Важно! Если ободок слишком узкий, то он будет часто врезаться в ноги и вызывать болезненные ощущения от воздействия чего-то острого, а если края унитаза слишком широкие, тогда они будут передавливать кровоток в ногах и вызывать крайне неприятные онемения.
Поэтому, в процессе выбора унитаза лучше всего не стесняясь протестировать его, присев на саму конструкцию.
Из общепринятых размеров унитазов чаще всего встречаются варианты, которые оптимально подходят людям со среднестатистическим телосложением, весом и ростом.
Сооружения деликатной сантехники настолько подогнаны под удобство максимального количества людей, что ординарные размеры конструкций подходят практически каждой семье.
Обычные габариты шаблонных унитазов межгосударственного российского стандарта (ГОСТ 30493-96) представляют собой такие варианты:
унитазы с цельноотлитой полочкой – длина не менее 605 мм, ширина – 340 мм, высота – от 320 до 370 мм;
унитазы без цельноотлитой полочки – длина – от 330 до 460 мм, ширина – 360 мм, высота – от 400 до 350 мм;
детские унитазы – длина – от 280 до 405 мм, ширина – от 21 до 290 мм, высота – от 130 до 335 мм.
Нижеприведенные фотографии позволяют визуально себе представить как размеры унитаза в плане, так и его конструкцию с цельноотлитой полочкой, специально предусмотренной для установки смывного бачка.
Фото: размеры унитазов с приставной и цельноотлитой полочками
Унитазы же с приставной полочкой под смывной бачок значительно отличаются своим процессом установки и монтажа. Потому как приставную полочку нужно будет дополнительно устанавливать к унитазу.
Габариты унитазов европейского стандарта практически такие же только с немногими отличиями:
длина может превышать до 605 мм;
ширина варьируется до 360 мм;
высота до 400 мм.
Фото: габариты унитазов европейского стандарта
Помимо стандартных размеров сантехники существуют также и различные типы и конструкции моделей.
Все они изготавливаются с учетом потребностей покупателей, их запросов и предпочтений в тех или иных дизайнерских решениях, а также с ожиданиями максимального комфорта в использовании такого вида туалетной сантехники.
Унитазы бывают следующих типов:
тарельчатые;
козырьковые с различными полочками для смывных бачков;
с прямым (вертикальным), косым (под углом наклона от 45 до 60 градусов) или горизонтальным выпусками сточных вод;
аналоги унитазов – чугунные напольные чаши, покрытые эмалью;
детские унитазы;
подвесного типа;
угловые;
встроенные напольные.
Отдельно каждый вид модели того или иного приспособления для уборной отличается своей спецификой, назначением и разницей в способах монтажа и последующей эксплуатации.
Содержание статьи:
Размеры подвесного унитаза
Весьма популярен на сегодня такой тип сантехники как подвесной унитаз. Его внешний вид – это чистая эстетика и изящество.
Все коммуникации скрыты, на полу нет никаких деформаций, пространство комнаты визуально сэкономлено, а сам компактный унитаз очень гармонично вписывается в любой интерьера ванной комнаты.
Возле такого унитаза очень удобно делать уборку, ведь вытирать пол значительно легче, когда на нем нет сливной ножки.
Такие сантехнические приспособления должны выдерживать вес до 400 кг, поэтому его «хрупкость», кажущаяся на первый взгляд, очень обманчива.
Фото: размеры подвесных унитазов
Размеры таких унитазов варьируются в пределах:
ширина – от 355 до 370 мм;
длина (глубина) – от 480 до 700 мм;
высота конструкции – от 350 до 395 мм.
Распространенные размеры угловых напольных унитазов
Углового типа унитазы часто встречаются в совместных санитарных узлах как жилых, так и нежилых помещений.
Они обеспечивают дополнительные площади и дают возможность свободно пользоваться пространством вокруг самой конструкции.
И эта практичная деталь позволяет аккуратно устанавливать все необходимое оборудование для уборной таким образом, что все коммуникации скрыты, а сама конструкция, состоящая из треугольной формы бачка и унитаза, надежно и крепко будут вмонтированы в пол и угол стены.
Фото: размеры угловых унитазов
Параметры таких унитазов могут колебаться в зависимости от ширины угла:
ширина – от 345 до 375 мм;
длина (глубина) – от 725 до 790 мм;
высота – от 740 до 815 мм.
Размеры встроенных унитазов
Все больше популярности набирают встроенные или приставные унитазы.
Их отличие от обычных моделей в том, что смывной бачок и другие комплектующие спрятаны в стене или за фальшпанелью.
При этом подобная система совершенно не создает шума набирающейся воды в резервуар или стекающей воды по трубам, так как звукоизоляция обеспечивается за счет стены.
Такое оборудование туалетной сантехники крепится на специальном приспособлении, которое называется инсталляция и надежно обеспечивает устойчивость и крепость всего сооружения.
Можно сливной бак устанавливать на самом унитазе, но скрыть его под фальшпанелью или зашить гипсокартоном – это кому как удобно.
Эстетически это выглядит очень интересно и красиво, потому что возле унитаза нет ничего раздражающего взгляд (трубы, шланги и прочее), кроме кнопки слива в стене.
Фото: размеры встроенных унитазов
Все размеры встроенных унитазов как напольных, так и подвесных встречаются такие:
ширина – от 355 до 370 мм;
длина (глубина) – от 470 до 580 мм;
высота – от 390 до 420 мм.
Маленькие унитазы чаще всего используются для детей, но есть и мини-унитазы для взрослых, которым более всего подходят такие размеры и кто не только в стиле туалетной комнаты предпочитает минимализм, но также приветствует его и в параметрах сантехники.
Миниатюрные унитазы выпускают следующих размеров:
ширина – от 290 до 350 мм;
длина (глубина) – от 460 до 590 мм;
высота – от 260 до 335 мм.
Фото: размеры маленьких унитазов
Подобные компактные унитазы довольно популярны и обширны в продаже и использовании, особенно в семьях, где есть дети и там, где очень маленькие площади помещений туалетных комнат.
Солидные габаритные размеры унитазов предназначены для людей внушительных комплекций и большого веса.
Эти моменты также очень важны при выборе той или иной модели сантехники, которая максимально может выдерживать вес до 500 кг. при усиленном упоре на нее.
Не удивительно, что большие унитазы отличаются от остальных своими параметрами более массивных конструкций и изготавливаются под заказ:
ширина – до 400 мм;
длина (глубина) – до 500 мм;
высота – 850 мм.
Фото: большой унитаз
К унитазам также полагаются различные аксессуары и комплектующие. Это:
сиденья, с крышками или без них,
инсталляции в виде прочных крепежей,
всевозможные гофры,
манжеты и другое.
Все эти предметы не менее необходимы для правильной работы и комфортного самообслуживания во время эксплуатации сантехники.
Как правильно подобрать размер сиденья для унитаза
Чтобы правильно подобрать размер сиденья для вашего унитаза, необходимо учесть некоторые важные моменты:
сиденье для унитаза не должно быть узким;
ширина сиденья должна быть больше самой поверхности унитаза на 1 см;
материал, из которого изготовлено приспособление для сиденья на унитазе, должен быть достаточно прочным и выдерживать ваш собственный вес – полужесткие сиденья быстро лопаются;
поверхность сиденья не должна вызывать дискомфорта, но быть абсолютно гладкой, без складок, если обшита мягким материалом, без зазубрин, если это пластмасса и т.п.;
не применяйте деревянные не обработанные какими-либо лаками сиденья, потому что «голое» дерево без покрытия быстро впитывает в себя все вредные испарения, которые могут впоследствии передаться на кожу.
Кроме всего прочего, существуют сиденья для унитазов с антибактериальным покрытием или изготовленные из подобного материала.
Такие модели сидений могут стоить значительно дороже, но и пользы для здоровья они принесут также много.
Фото: размеры сидений для унитазов
Инсталляции
Еще одна разновидность установки сантехники для уборной – это приставные или встроенные унитазы с отдельными сливными бачками.
Их крепление производится при помощи специализированных систем – траверсов или инсталляций.
Такая организация встроенного унитаза позволяет спрятать в нишу все трубы, шланги и прочее от посторонних глаз, оставляя в стене над самим унитазом лишь кнопку слива.
Фото: размеры инсталяции для унитаза
Размеры бывают самые разные, но между собой сильно не отличаются, а потому в среднем высота таких конструкций составляет 112 см, а ширина 50 см.
Это наиболее часто встречающиеся параметры инсталляций, на которых крепится сливной бак и унитаз.
Размер гофры, ее стандарты
Важно! Очень важно во время установки унитаза уделить внимание соответствующему размеру гофры.
Это приспособление для отвода сточных отходов в канализацию бывает жестким и мягким, но практически все они сделаны из пластикового материала и довольно прочны.
Фото: размеры гофры для унитазов
Если манжеты длиной не превышают 130 мм, то гофра значительно длиннее – от 200 до 1200 мм, а ее диаметр подбирается строго под ту модель унитаза, к которой она будет монтироваться.
Такие трубы бывают изогнутыми под углом 45 градусов, а бывают прямыми комбинированными с гофрированной частью на предполагаемом изгибе.
Размеры манжета
Важно! При установке манжета для унитаза следует обращать внимание на то, чтобы он свободно не болтался и не был слишком узок.
Для этого следует предварительно измерить внешний диаметр выпуска унитаза и подобрать соответствующий размер манжета для того, чтобы произвести качественное и надежное подключение унитаза к канализационной системе.
Фото: размеры манжеты для унитаза
Манжеты бывают разных размеров: короткие и длинные, широкие и суженные – все зависит от моделей унитазов. Длина – от 112 мм до 120-130 мм, а диаметр зависит от стандарта конструкции сантехники.
Если такое приспособление гофрированное, то оно лучше всего послужит при установке, так как очень легко будет гнуться.
А если вместо манжета использовать фановую трубу, тогда ее подключение будет не намного, но хлопотнее. Большей частью на сегодня используют манжеты и трубы из пластика, а не из резины.
Какие стиральные машины торговой марки «Eurosoba» подойдут для установки под раковину, читайте в статье: стиральная машина под раковину.
Вы хотите обновить ванну, посмотрите какие бывают стандартные размеры чугунных ванн в статье.
Более подробно о работе септика Топас можно узнать из видео
в статье.
Как подобрать размеры крышки
Фото: размеры крышки для унитаза
Диаметр окружности крышки для унитаза необязательно должен превышать диаметр сиденья. Есть такие модели, где крышка значительно меньше сиденья, но, тем не менее, она очень плотно закрывает всю площадь отверстия в унитазе.
Поэтому при выборе крышки для унитаза вместе с сиденьем, обязательно проследите, чтобы она плотно закрывалась – это, пожалуй, самый важный момент при покупке такого приспособления.
Внимательно учитывая все тонкости при выборе нужного размера унитаза, подобрав для своей семьи необходимую модель подобного рода сантехники, и подготовив все подходящие аксессуары и комплектующие к вашему унитазу, вы обеспечите себе полное благоустройство.
Позаботьтесь о себе и близких, сделав ремонт в вашем туалете, где любой член семьи будет чувствовать себя удобно и комфортно.

Source: septikland.ru

Читайте также
как выбрать чашу с косым выпуском, и в чем особенность такой модификации
Каждый человек пользуется унитазом, он незаменим и обязателен. При этом изделие бывает разной конструкции, внешнего вида, подвода канализации и производится из разных материалов. Достаточно интересным считается унитаз козырькового типа.
Сантехника дома – унитаз козырьковый
Задача сантехнического унитаза – быстрый слив воды в канализацию без разбрызгивания и запаха. На качественный смыв оказывают влияние не только устройства сливной системы, но и форма чаши, расположение сливного бачка. Если несколько лет назад распространенными были модели с полкой, в которой скапливались нечистоты, то сегодня покупатели обращают внимание на гигиенические варианты форм – козырьковые.
Специфика конструкции чаши и преимущества
Задняя стенка чаши козырькового унитаза выпуклая, с уклоном. В нем попадающие нечистоты не скапливаются, а прямиком отправляются в сливное отверстие. Такое конструктивное решение помогает избавиться от неприятного запаха в санузле. Это делает пользование унитазом гигиеничным.
Еще одно важное отличие козырькового типа – отсутствие застоя воды. Такая особенность позволяет предотвратить образование ржавых потеков и пятен.
Разновидности
Отличия козырькового унитаза бывают не только внешними, но и конструктивными. Различаются они по типу выпуска стоков, креплению и используемому материалу.
По выпуску
Выпуск – это место, где нечистоты сливаются в унитазе и далее по трубам при сливе воды проходят в канализацию. Козырьковые унитазы наиболее популярны с горизонтальным или прямым выпуском, но есть и иные модификации.
С косым выпуском
Косой выпуск встречается часто. В большинстве случаев подразумевает расположение сливного отверстия и стояка канализационных труб на разных уровнях. Подключение проводится под углом относительно полов – 45 градусов.
С вертикальным
Вертикальный слив – это положение, которое подразумевает наличие перехода с чаши в канализационный сток. Поскольку козырьковая система представляет собой плавный переход без чаши или полки (как в старых моделях советских унитазов), то вертикальный выпуск не может здесь быть.
С горизонтальным
С горизонтальным выпуском – самые популярные модели. Установка проводится с подключением к трубе, располагающейся в стенах. Для работы подключают слив при помощи трубы, вмонтированной горизонтально полу помещения.
С прямым
Прямой выпуск – оптимальное решение для монтажа системы слива в полу. Реализовать работу можно самостоятельно, но важно обеспечить при этом высококачественный слив без преград.
Материал
Козырьковые унитазы производятся из тех же материалов, что и остальные аналогичные устройства. Популярными являются:
камень;
санфаянс;
санфарфор;
керамогранит;
искусственный камень;
литой гранит;
дробленая гранитная крошка;
акрил;
пластик;
чугун, металл;
алюминий;
сталь.
Санфарфор стоит дороже, чем санфаянс, но и срок эксплуатации больше. А при постоянном использовании изделия не остается желтых потеков и разводов ржавчины, поскольку структура материала плотная и равномерная.
По креплению
Тип крепления бывает косой, к полу или к стене – горизонтальный. Оптимальный вариант для козырькового типа – крепление к полу. В этом случае вода прямиком стекает в канализацию, нет запахов в воздухе.
Виды смыва
Смыв – это тип подачи воды в унитаз из бачка. В зависимости от конфигурации установки, различают круговой, прямой или горизонтальный слив. Каждый вариант имеет свои недостатки и преимущества.
Круговой смыв
Если при сливании из бачка вода идет по кругу, как воронка – это круговой слив. Преимущество – не образуются капли или брызги по сторонам. Недостатки – не всегда нечистоты смываются в канализацию. Иногда потребуется повторное действие.
Прямой смыв
Горизонтальное или прямое сливание воды не предусматривает смену прямой направленности движения. Такой вариант – наиболее простой, но и наименее практичный. Недостатки – нет возможности охватить весь периметр чаши унитаза, в результате такого процесса не все частички грязи смываются потоком воды. Кроме этого, вода шумит и разбрызгивается.
Вертикальный
Наклонная поверхность и большое количество воды, выпускаемой из бачка унитаза, помогает справиться со сливом нечистот в считанные секунды. Такой тип практичен, пользуется спросом у иностранных производителей. Также такой тип слива условно разделяют на подкатегории:
душевой или капельный – вода равномерно поступает с плоскостей верхней части чаши;
каскадный – вода течет по периметру чаши унитаза, не пропуская ни одного миллиметра поверхности. Практичный вариант, но и затратный, так как воды используется при этом сливе на 20-30% больше, нежели обычно;
смыв без бачка. Простой, но наименее практичный вариант, когда вертикальная подача слива обеспечивается путем присоединения шланги из трубопровода, из которой и поступает вода. В этом случае невозможно обеспечить гигиеничность процесса, поскольку частички грязи на 100% не смываются со стенок чаши.
Тонкости установки козырьковой чаши
Козырьковый унитаз устанавливается, как и обыкновенные модели:
Наносится разметка на место будущего крепления.
На выпуск одевается прокладка – манжета.
Устанавливают унитаз на предполагаемом месте. Важно проследить, чтобы манжета плавно входила в канализационный сток.
Просиликонить соприкосновения труб герметиком или силиконом.
Зафиксировать унитаз с помощью клея или цемента.
Вкрутить в отверстия в полу (если крепление напольное) анкера или длинные анкера.
Проверить уровень и подтянуть анкера таким образом, чтобы изделие плотно прилегало к основанию – к стене или к полу.
Провести гидравлическое испытание или просто смыть унитаз чистой водой.
Если планируется монтаж инсталляции или боковое крепление, то производятся аналогичные действия, за исключением установки внутренней инсталляции в стену.
Не проводите установку инсталляции самостоятельно, если до этого работы по монтажу унитазов не проводились собственноручно.
Как ухаживать
Козырьковая система унитазов считается удачной благодаря следующим преимуществам: легкий смыв, нет запахов в ванной, полное устранение нечистот. Однако, чтобы такое устройство прослужило долго, нужно правильно ухаживать:
регулярно чистить подкозырьковое пространство в месте слива воды, поскольку там скапливается грязь, которая закупоривает отверстие для стока воды;
применять специальные моющие средства для чистки поверхности без абразивных веществ;
не использовать жесткие мочалки или металлические ершики, которые могут поцарапать поверхность.
В остальном принцип ухода тот же, что и за аналогичными сантехническими устройствами. Главное, не повредить основу, не поцарапать, что приведет к трещинам и разрушению внутреннего слоя.
Козырьковый унитаз – практичное решение для дома. Слив без брызг и очищение поверхности чаши от нечистот – главная особенность, присущая таким модификациям.
Полезное видео
Как выбрать унитаз? Профессиональные советы по правильному выбору унитаза для дома
Унитаз – неизменный сантехнический атрибут современного санузла, который обеспечивает комфортное проведение туалетных процедур и предусматривает различные функциональные конфигурации. Ассортимент моделей насчитывает многообразие типов конструкций и вариантов размещения, поэтому, принимая решение заменить старое изделие, многие задаются вопросом, как правильно выбрать унитаз? В настоящей статье подробно расскажем о классификации устройств, их качественных характеристиках и особенностях установки.

Видео «Как правильно выбрать унитаз для дома?»
Содержание статьи:
— Выбор унитаза для дома
— Материалы для производства
— Фарфоровые
— Фаянсовые
— Подвод воды
— Типы бачков
— Форма чаши
— Типы выпуска
— Способы смыва
— Расход воды
— Типы размещения
— Подвесные
— Напольные
— Специальные покрытия
— Дополнительные функции

Фото: Угловое оборудование

Выбор унитаза для дома
Чтобы подобрать необходимую модификацию учитывают следующие факторы:
Материал для производства;

Габариты помещения для установки;

Вариант подвода воды;

Конфигурация бачка;

Высота и форма чаши;

Способ смыва;

Параметры расхода воды;

Типы унитазов;

Дополнительные опции.

Фото: Цветная конструкция в стиле модерн

При выборе подходящего устройства нужно обязательно исходить из габаритных параметров санузла и планировки помещения, чтобы прибор не загромождал пространство комнаты и не мешал свободному передвижению. Учитываются конструктивные параметры, возможности подключения и конфигурация слива, экономичность расхода воды и компактность размещения. Дополнительным моментом выступает подбор стилистического оформления, цвета и опций для комфортабельности использования агрегата.
Материалы для производства
При производстве изделий применяются следующие материалы:
Фарфор;

Фаянс;

Сталь;

Чугун;

Пластик;

Мрамор и искусственный камень.

Чтобы определиться, какой унитаз лучше выбрать, нужно оценить преимущества и недостатки каждого материала.
Фарфоровые унитазы

Фото: Фарфоровый унитаз

Конструкции из фарфора предполагают основу из белой глины с добавлением полевого шпата и кварца, которые придают материалу дополнительную прочность и повышают износостойкость. По сравнению с фаянсом, фарфор менее пористый и более гладкий, что снижает уровень загрязнения. Фарфоровые устройства предусматривают покрытие из эмали, которое менее подвержено стиранию, чем в фаянсовой санкерамике. При нарушении эмалированного слоя, оборудование из фарфора не разрушается благодаря прочности и невысокой гигроскопичности. Срок полезной службы агрегата в среднем составляет 20-25 лет.
Фаянсовые агрегаты
Сантехника из фаянса представляет доступный ценовой сегмент и пользуется востребованностью. Фаянс – керамический материал с мелкопористой структурой, который для снижения гигроскопичности сверху покрывается эмалированным слоем. Недостатком основы выступает стирание эмали, которое приводит к разрушению материала из-за постоянного воздействия влаги. Средний срок службы изделия составляет 10-15 лет.

Фото: Оборудование из стали

Стальные модели – изготавливаются из нержавейки, имеют доступную стоимость, высокую прочность и износостойкость, практически не загрязняются.
Устройства из чугуна – не востребованы из-за низкого спроса и применяются в основном в общественных местах. Среди достоинств данного оборудования значатся хорошие антикоррозийные свойства благодаря присутствию слоя эмали. Недостатком является большой вес.
Приборы из мрамора и искусственного камня – вариант для ценителей роскоши и неординарного дизайна. Помимо эстетических свойств, материал отличается повышенной гигиеничностью благодаря специальной шлифовке поверхности, которая не задерживает грязь.
Подвод воды

Фото: Типы подвода воды

Подвод воды обеспечивает поступление жидкости в бачок для работы сливной системы, предусматривает различные варианты подключения, которые выбираются в зависимости от строения водопровода в санузле:
Снизу – является наиболее распространенным, подходит практически для всех труб и значительно снижает уровень шума при наборе жидкости;

Сбоку – часто применялся в старых моделях, сейчас встречается гораздо реже;

Сзади — осуществляется с задней стороны, но требует внимательного расчета параметров расстояния между оборудованием и стеной для установки крана.

Типы бачков
С учетом варианта крепления бачков различают:
Совместные – классический вариант крепления, при котором бачок стоит отдельно на основании прибора;

Раздельные — высокие бачки, которые располагают отдельно на высоте и применяются в ретро-моделях;

Монолитные — приборы, характерные для унитазов-моноблоков, в котором унитаз и бачок объединены в единое целое.

Фото: Раздельный бачок в стиле ретро

Нужно обратить внимание на наполняемость бачка и параметры шума. Повысить комфортабельность использования позволяет бесшумный набор воды, который характерен для подвесных моделей с креплением на инсталляцию.
Высота унитаза и чаши
Расчетная величина данного параметра должна соответствовать длине голени пользователя, поэтому для семьи необходимо рассчитывать средний показатель высоты конструкции, который будет учитывать данные всех пользователей.
Форма чаши

Фото: Тарельчатая чаша с полочкой

Конфигурация чаши предусматривает следующие варианты форм:
С полочкой (тарельчатые) — предусматривают смещение чаши к передней стенке с наличием небольшого углубления, в которое изначально попадают нечистоты. Смыв обеспечивается за счет напора спущенной жидкости, но требуется дополнительная помощь в очистке ершиком;

Воронка — воронкообразные чаши напоминают конус, который размещается в центральной части, обеспечивает быстрый смыв и предотвращает появление брызг;

С уклоном задней стенки (козырьковые) – имеют смещенное к передней части отверстие для слива и радиально изогнутую заднюю стенку, которая предотвращает задержку отходов и снижает разбрызгивание при смыве.

Типы выпуска

Фото: Типы выпуска унитаза – вертикальный, косой и горизонтальный

Важной характеристикой модели выступает выпуск – часть прибора, обеспечивающая соединение с канализацией, которое может осуществляться в различных положениях и зависит от размещения канализационной системы в помещении:
Горизонтальный выпуск – распространен в многоквартирных домах России и предусматривает размещение выхода в канализации в стене;

Вертикальный выпуск – используется при подключении к коммуникациям, в которых слив выходит по направлению прямо в пол;

Косой выпуск – расположен под углом 30–45 и используется, если канализационный раструб находится под уклоном.

Способы смыва
Смыв нечистот может осуществляться несколькими вариантами:
Круговой смыв – характеризуется обратным направлением движения воды после спуска. Данный смыв известен как «душевой смыв» и «воронка-водоворот», который при спуске жидкости охватывает всю поверхность чаши и предполагает равномерное кольцеобразное перемещение воды.

Фото: Круговой смыв

Преимуществом обратной смывной системы является работа без брызг, низкий уровень шума и тщательное омовение всей внутренней площади. К минусам относится высокая стоимость по сравнению со стандартными конструкциями, возможность засора смывных отверстий солевыми отложениями через несколько лет эксплуатации.
Прямой смыв — предусматривает однонаправленное движение воды по поверхности конструкции в сливную систему. Данный вариант смыва называется «каскадный» или «горизонтальный» и характерен для большинства приборов советского производства.

Фото: Прямой смыв

Достоинством прямого смыва является хорошая очистка чаши, попадающей под траекторию движения жидкости. Среди недостатков выделяется присутствие брызг, необходимость обработки ершиком поверхности, которая не затрагивается при омовении.
Контроль расхода воды
Важной характеристикой изделия выступает объем бачка, от которого напрямую зависит количество используемой жидкости для смыва. Для моделей с большим объемом и стандартной технологией смывания характерен весомый объем коммунальных расходов.

Фото: Контролируем расход воды

Минимальный расход воды обеспечивает двухступенчатый слив, который дает возможность сократить коммунальные расходы. Сэкономить можно и с помощью опции «Старт-Стоп», которая осуществляет слив при первом нажатии на кнопку, при повторном – прекращает его, позволяя самостоятельно регулировать объем расходуемой жидкости.
Типы размещения приборов
С учетом способа размещения различают:
Подвесные – монтируются вплотную к стене, не имеют основания и отличаются компактностью;

Напольные – представляют классический вариант оборудования и устанавливаются на поверхность пола.

Подвесные унитазы
Подвесной тип сантехники предполагает максимальную экономию площади за счет размещения оборудования на стене, что ускоряет уборку и помогает создать элегантный интерьер.

Фото: Подвесной

Крепление приборов производится с использованием инсталляции для унитаза, которая представляет собой монтажную раму, встраиваемую в стену и скрывающую смывной бачок и коммуникации.
Инсталляция для унитаза позволяет крепить конструкцию, как к капитальной, так и к некапитальной стене. При этом бачок, система смыва и канализации скрываются с видимого пространства, у пользователя остается только клавиша смыва в стене.
Напольные унитазы

Фото: Напольный

Напольные модели характеризуются присутствием ножки, которая монолитно объединена с чашей, и подразумевают размещение на полу санузла. Приборы являются решением для санузлов раздельного типа или ванных комнат с площадью от 3 кв. м., крепление осуществляется с помощью анкерных болтов и гаек прижимного типа, которые обеспечивают надежную фиксацию.
Приставные конструкции

Фото: Приставной

Приставные агрегаты дают возможность сэкономить площадь, но при этом предполагают напольную установку. Основание изделия закрепляется на полу, основная часть монтируется вплотную к стене. Бачок устанавливают в ниши стены с применением системы инсталляции, которая обеспечивает надежное крепление и смыв, повышает эстетичность обстановки и скрывает технические коммуникации.
Унитазы-компакты
Компакты являются классической моделью, объединяя в одной конструкции бачок и чашу. Особенностью является расположение сливного бачка, который устанавливается на полочку унитаза.

Фото: Компакт

Приборы отличаются простотой монтажа, практичностью исполнения и удобством эксплуатации, предусматривают замену одну из составляющих агрегата в случае повреждения и выхода из строя. Представлены как в стандартном напольном исполнении, так и включают угловые модели, которые имеют специальную форму и дают возможность расположить конструкцию в угловом пространстве.
Специальные покрытия
Присутствие специализированного покрытия на поверхности сантехники дает возможность повысить комфортабельность эксплуатации и предусматривает следующие варианты:
Антибактериальное покрытие – представляет собой химический состав с включенными ионами серебра, за счет которых бактерии не скапливаются на поверхности и не размножаются;

Водоотталкивающее – делает поверхность устройства гидрофобной, на которой не задерживается жидкость, собирается в капли и скатывается вниз. Данная опция защищает агрегат от появления известкового налета и следов ржавчины;

Антигрязевое – наносится на поверхность при высоких температурах, что обеспечивает прочное сцепление с материалом и заполнение микропор, не давая грязи возможности оставаться на устройстве.

Дополнительные функции

Фото: Безободковая конструкция

Оборудование может содержать различные дополнительные опции, которые облегчают процедуру ухода и обеспечивают повышенные удобства в процессе эксплуатации:
Безободковые модели – находка для тех, кто переживает о поддержании чистоты под ободом агрегата. Решение не требует особой чистки;

Система антивсплеск – позволяет компенсировать появление брызг благодаря наличию воронкообразной системы смыва с пологими боками. Решить проблему брызг позволяют унитазы с полочкой, которые также известны как тарельчатые унитазы. Но данные модели характеризуются меньшей гигиеничностью и требуют большего расхода жидкости для смыва;

Функция биде – доступна в модификации унитаз-биде, который оборудуется выдвижным изливом, обеспечивая удобную организацию личной гигиены без установки отдельного агрегата;

Микролифт – благодаря наличию специального механизма унитаз с микролифтом производит плавное опускание крышки, предотвращая падение, появление трещин и снижая общий уровень шума.

Фото: Функция «Микролифт»

Данные рекомендации станут хорошим подспорьем в вопросах выбора оптимальной модели унитаза, которая будет удовлетворять техническим требованиям, обеспечит удобство использования всех членов семьи.

Какой унитаз лучше выбрать? Какие бывают типы унитазов
Покупка нового унитаза может быть не самым привлекательным делом, но все же есть способы убедиться, что вы найдете идеальную модель для себя. Какой унитаз лучше выбрать? В конце концов, унитаз — это долгосрочное вложение, и к нему нельзя относиться легкомысленно. В этой статье мы рассмотрим основные отличия моделей унитазов — хотите верьте, хотите нет, их много!
Самый распространенный Унитаз по внешнему виду
Хотя унитаз, возможно, является более функциональным предметом, нельзя отрицать, что он по-прежнему влияет на общий дизайн вашей туалетной комнаты. Вот некоторые из наиболее распространенных типов унитазов, из которых вы сможете выбрать один при ремонте ванной комнаты .
1. Подвесной унитаз
Подвесной унитаз может выглядеть как пик роскоши, но унитаз этого типа на самом деле довольно доступный. Такой унитаз получил свое название из-за того, что у него отсутствует какая-либо ножка, и создается впечатление, что он просто «плавает» на стене. Подвесной унитаз — необходимость для каждого, кто хочет привнести в свой дом немного современного дизайна.
Чтобы подвесной унитаз выглядел «инкогнито», сам резервуар спрятан за стеной, а чаша, которую вы используете для смыва унитаза, крепится к стене. Такой дизайн не только великолепно выглядит, но и экономит много места, что делает его привлекательным вариантом для тех, у кого небольшая ванная комната. Облегчается уборка в туалете. Это популярный выбор отелей.
2. Моноблок
Фото с сайта Cmnaturaldesigns.com
Цельный унитаз (моноблок) характеризуется цельным куском керамики, охватывающим все части унитаза, включая чашу и бак. Моноблок — популярный выбор при ремонте дома, так как его очень легко установить и еще проще чистить.
3. Совместная конструкция (компакт)
Фото с сайта Alldesign.com
В отличие от моноблочного унитаза, где весь унитаз сделан из одного куска керамики, унитаз, состоящий из двух частей, состоит из двух отдельных частей. Когда вы покупаете унитаз из двух частей, вы фактически приобретаете унитаз и бачок отдельно, что означает, что у вас даже есть возможность смешивать и сочетать части, если хотите. Это также означает, что если одна секция унитаза сломается, вам не нужно будет раскошелиться на полную замену.
Двухкомпонентные унитазы (компакт) самый распространенным тип унитазов. Причина этого в том, что они невероятно экономичны и очень просты в установке. Кроме того, это, пожалуй, самый долговечный тип унитаза.
Самые распространенные туалеты по типу смыва
Помимо общей эстетики, унитазы также могут различаться по типу смыва. Хотя эти различия могут быть менее заметны среднему глазу, они все же определяют способы функционирования туалета.
Одиночный слив
Односмывной унитаз — самый популярный тип унитаза на рынке. На самом деле, это скорее всего тот тип унитаза, который вы установили в своем доме. Преимущество туалетов с одинарным сливом состоит в том, что они очень экономичны в установке и столь же экономичны в ремонте. К сожалению, поскольку они используют одинаковое количество воды при каждом спуске, они не являются самым экологически чистым вариантом.
Унитаз с двойным сливом имеет две настройки: одну для твердых отходов, а другую — для жидких. Причина этого заключается в том, чтобы сократить потребление воды, поскольку не каждый поход в туалет требует одного и того же количества воды, чтобы отправить ее по трубам. У туалетов с двойным сливом есть два недостатка: они, как правило, дороже в установке, и их также может быть дороже исправить, когда что-то пойдет не так.
Автоматический смыв
Если вы когда-либо пользовались туалетом в аэропорту или торговом центре, скорее всего, вы встречали унитаз с автоматическим смывом. Туалеты с автоматическим смывом не требуют ручного смыва пользователем, и вместо этого активируются движением. Некоторые унитазы этого типа требуют, чтобы человек махнул рукой перед датчиком движения, чтобы обозначить, что унитаз готов к смыву, в то время как некоторые могут завершить смыв без сигнала движения.
Туалеты с автоматическим смывом известны своей более гигиеничностью по очевидным причинам. Хотя они обычно используются в коммерческих помещениях, они также являются вариантом для дома, если вы хотите установить унитаз, который не только с меньшей вероятностью распространяет бактерии, но и с большей вероятностью впечатлит гостей.
Различные типы сидений для унитаза
Унитаз — это больше, чем только бачок и унитаз — его внешний вид также можно определить по его сиденью. Вы можете удивиться, узнав, что не в каждом унитазе есть сиденье. Часто при покупке унитаза новой модели вам поручают самому выбрать сиденье. Вот наиболее распространенные типы сидений для унитазов, из которых вы сможете выбрать:
Пластик
Пластиковое сиденье для унитаза — один из самых распространенных видов крышек для унитаза, поскольку оно не только экономично, но и легко чистится. Хотя пластик может быть не самым прочным материалом, его легко заменить, и это не слишком дорого.
Мягкий винил
Хотя в последние годы мягкий винил потерял свою популярность, когда-то он был стандартным покрытием унитаза. Виниловое покрытие сиденья унитаза с подушкой иногда имеет какой-то дизайн, часто в виде вышивки, на сиденье, что также делает его отличным выходом для тех, кто хочет включить свое самовыражение в дизайн своей ванной комнаты.
Керамика
Часто сиденье для унитаза соответствует корпусу самого унитаза и изготовлено из керамического материала. Хотя они действительно создают ощущение однородности, они подвержены трещинам и поломкам. Они также тяжелы в установке.
Различные типы форм унитазов
Хотя мы уже рассмотрели ряд различий, которые могут иметь унитазы, есть одна категория, которую мы еще не исследовали — чаша. Ниже приводится список наиболее распространенных типов чаш унитазов, представленных на рынке.
Круглая чаша
Круглый унитаз — самый распространенный вид унитаза на рынке. Они могут быть не идеального круга, но они относительно круглые по форме по сравнению с другими типами унитазов. Они компактны и идеально подходят для небольших помещений.
Чаша особой формы
Унитаз особой формы получил свое название из-за необычных вогнутостей, которые не совсем круглые, но не совсем овальные. Они больше по длине, чем средний размер унитаза, что означает, что в них можно разместить большее сиденье для унитаза для максимального комфорта.
Удлиненная чаша
Удлиненный унитаз имеет овальную форму и длиннее стандартной круглой чаши. Он обеспечивает большую площадь для сиденья унитаза, но не идеален для небольших ванных комнат.
Дополнительные туалеты
Если стандартный унитаз вам не подходит, возможно, вам стоит подумать о приобретении дополнительных унитазов. Фактически, на рынке есть надстройки, которые подходят практически для любого бюджета. Вот некоторые из самых роскошных:
Биде
Хотя биде были популярны в Европе в течение многих лет, в Северной Америке они стали популярными только недавно. Биде — отличный способ не только сэкономить туалетную бумагу, но и улучшить общую гигиену. Можно приобрести подвесной унитаз с функцией биде.
Сиденья с подогревом
Сиденья с подогревом — это удобство туалета, о котором вы даже не подозревали, пока его у вас не было. Просыпаться среди ночи, чтобы сходить в туалет, и вас приветствуют теплое сиденье унитаза — одна из истинных радостей жизни.
Экологичные функции
Если вы неравнодушны к окружающей среде, возможно, стоит подумать о том, чтобы добавить в свой туалет экологически чистые элементы. Это отличный способ внести свой вклад в дело мира, сократив потребление воды.
Музыкальный проигрыватель
Вы когда-нибудь замечали, что хотите немного развлечься, пока находитесь в туалете? Вы не одни. Хотя многие из нас приносят свои телефоны в ванную комнату, на самом деле это не самое гигиеничное действие, поскольку оно позволяет бактериям распространяться через ваше портативное устройство. В унитаз можно встроить музыкальное сопровождение, чтобы добавить успокаивающие звуки в повседневную жизнь в ванной.
Дезодорант
Посмотрим правде в глаза — туалет — не самое приятно пахнущее помещение в доме. Чтобы с этим справиться, роскошные унитазы поставляются с собственными дезодорантами, которые могут помочь нейтрализовать запах в вашей ванной комнате. Это не только поможет сократить график уборки, но и оставит хорошее впечатление у гостей, пользующихся вашим туалетом.
Возможно, это не ответ на вопрос: Какой унитаз лучше выбрать? Но мы попробовали помочь с выбором, рассказав о некоторых существующих типах и особенностях, не углубляясь в технические детали, а показав их наглядно.
Источник: homedit.com
Читайте также: 20 Современных Туалетных Комнат В 10 Самых Ярких Цветах
Напольный унитаз — 105 фото оптимальных моделей от ведущих производителей
Унитаз – неотъемлемый атрибут современного жилища. В течение всего дня мы многократно им пользуемся. Поэтому приобретение данного сантехнического устройства требует серьёзного и ответственного подхода.
Краткое содержимое статьи:
Правила выбора
Как же выбрать напольный унитаз? Прежде всего, он должен отвечать следующим требованиям:
Удобство эксплуатации.
Относительная компактность.
Лёгкость монтажа.
Ремонтопригодность всех составных частей и деталей.
Долговечность.
Экологическая безопасность.
Высокое качество материалов.
Покупая унитаз, тщательно осмотрите изделие. Его поверхность должна быть ровной, без трещин и сколов. Проверьте наличие всех комплектующих и инструкции по установке на понятном для вас языке. Спросите у продавца сертификат соответствия.

Если у вас возникли вопросы, не бойтесь задать их магазинному консультанту. Не экономьте. Покупайте унитазы только от проверенных производителей.
Виды унитаза
По методу монтажа все унитазы делятся на напольные и подвесные. Данная статья посвящена первому варианту сантехнических изделий.
Напольные модели – самые распространённые. Их преимущества – простота установки и широкий ассортимент. Для монтажа нужно всего лишь сделать отверстия в напольном покрытии и зафиксировать изделие особыми креплениями, идущими с ним в комплекте.
Недостаток – напольный унитаз менее компактен своего подвесного аналога. Это может сделать затруднительным его использование в совмещённом санузле.
При желании приобрести небольшое напольное изделие обратите внимание на напольные унитазы с бачками, встраиваемыми в стену. Если вы – счастливый обладатель просторного санузла, то присмотритесь к моноблочным сантехническим устройствам.
Неплохим вариантом может стать напольный приставной унитаз. Он представляет собой достаточно необычную конструкцию, оснащённую скрытым сливом. В отдельных моделях сливная система располагается снаружи. Достоинства:
практичность;
экономичность;
компактность;
доступность по цене.
В зависимости от конфигурации чаши напольные унитазы могут быть:
Тарельчатые унитазы
Их достоинство – во время смыва или справления нужды брызги не образуются. Отрицательными сторонами применения такого вида сантехники являются:
наличие неприятных запахов;
низкая гигиеничность, ведь часть отходов задерживается на выступающей полочке;
низкая экономичность;
скапливание воды на платформе, что способствует появлению ржавчины.

Козырьковые унитазы
Одна из стенок чаши имеет уклон от 30 до 45 градусов, что препятствует образованию брызг и прониканию канализационных ароматов в помещение. Но производить смыв в такой модели надо с особой тщательностью и с обязательным применением ёршика. Лучшие напольные унитазы имеют чашу козырькового типа.
Воронкообразные унитазы
Чаша у таких унитазов имеет вид воронки. Подобная форма наиболее гигиеничная и экономичная. Неприятные запахи в процессе эксплуатации не появляются. Однако во время смывания образуются брызги.
Виды слива
По способу слива выделяют унитазы с круговым или прямым сливом. Специалисты советуют выбирать изделия с круговой сливной системой. Они наиболее гигиеничны, экономичны и бесшумны.
Также, как показывают фото напольных унитазов, они могут иметь разные типы выпуска:
Косой.
Вертикальный.
Прямой.
Это немаловажный момент, который следует обязательно учитывать при выборе той или иной модели.
Материал изготовления унитазов
Будущий владелец выбирает дизайнерское решение, цветовое исполнение и конфигурацию унитаза.
Следует помнить, что материал, из которого сделано изделие, также имеет большое значение. От него во многом зависит внешний облик сантехники и ее качественные характеристики.

Самыми распространёнными считаются фаянсовые и фарфоровые унитазы. Кроме этого, сегодня производят модели:
Стальные. Имеют довольно большую стоимость и оригинальный дизайн.
Из камня натурального или искусственного происхождения. Подобные изделия отличает повышенная прочность и стильность.
Пластиковые. Для изготовления таких унитазов применяют особый пластик высокой прочности. Данная сантехника отличается эстетичностью и гигиеничностью.
Фото напольных унитазов

Также рекомендуем посетить:
3 сорта по типу выпуска |
Есть много видов унитазов Современные производители сейчас предлагают разнообразную сантехнику. Типичного покупателя, не имеющего опыта работы с сантехническим оборудованием, разобраться не так просто. В первую очередь мы стараемся охватить самые популярные виды унитазов, сравнить их и найти то, что нам дорого.
Конструкции унитазов для производства
Эффективность смыва унитаза определяется характеристиками каждого типа конструкции.Конструктивно унитаз можно разделить на унитаз, по типу слива и слив. Унитаз определяет внешний вид самого оборудования, он может быть более круглым или продолговатым, шире или уже, глубже или мельче.
Унитазы могут отличаться по дизайну
Классификация по типу выпуска:
Вертикальный, т.е. выход в канализационную трубу вмонтирован под прямым углом;
Прямой, т.е. выход в канализационную трубу строится горизонтально;
Косая, i.е. выход в канализационную трубу выполнен под углом 45ᵒ.
Обязательно обратите внимание при выборе типа смыва унитаза на техническое состояние собственной канализационной трубы. Тип выпуска нужно выбирать в соответствии с устройством слива в канализационной трубе. Но характеристики унитаза по типу раковины разные.
Виды унитазов по системе слива
Процесс промывки обычно запускается нажатием кнопки на промывочном баке.Европейские модели унитазов (Forma) оснащены двумя кнопками. Нажав самую маленькую кнопку? в слив уходит часть воды из бачка.
Есть еще вариант, когда промывка инициализируется нажатием кнопки, а остановка промывки уже повторяется нажатием той же кнопки.
Также можно найти педальный способ начать промывку. Выбирая унитаз, он может впечатлить своим внешним видом, но мы не будем поддаваться этому ощущению, попробуем углубиться в техническую сторону.
Сливная система в разных туалетах разная
Наиболее распространенные типы сливных бачков:
В унитазе с каскадным типом слива через заднюю стенку проходит очень сильный напор воды, что как раз требует более значительных усилий для очистки. Проблема с этим типом слива в том, что вода разбрызгивается, а сам слив очень шумный.
В унитазе с круглым сливом или, по-другому, его также называют душевым типом, распределение силы потока пригодной для стирки воды происходит по внутренней границе унитаза.Очистка более равномерная, разбрызгивание намного меньше шума, но зато сила распределения на задней стенке соответственно снижена и она очищается хуже.
У унитаза с всасывающим типом слива инициализация происходит не нажатием кнопки, а нажатием на педаль. В этом случае чашка до краев наполняется водой, а затем вода круто уходит в канализацию.
В унитазе с автоматическим сливом инициализация происходит за счет инфракрасного датчика и запускается удаленно с консоли.
В унитазе без сливного бачка слив инициализируется с помощью специального крана, встроенного прямо в водопроводную трубу.
Также есть дизайнерское решение для слива — система защиты от брызг. Данная система работает с определенной конструкцией унитаза, здесь необходимо смотреть на сливное отверстие нижнего уровня стоячей воды, что зависит от конструкции отводной трубы. Чем ниже точка стояния воды, тем меньше брызг, потому что они частично гаснут нижней частью раковины.
Какие бывают унитазы?
Унитазы разные, синие, красные, белые и не только, но на раковину цвет не влияет, а очень даже влияет форма бачка и место его крепления, если, конечно, унитаз предпочтительнее без бака. Рассмотрим по порядку особенности конструкции сливной емкости (слив идет прямо из водопровода).
Бак может спрятаться и в этом случае такое крепление называется скрытым, а может наоборот быть на виду, и тогда это крепление уже называется открытым.
К открытому типу относятся емкости, подвешенные или расположенные на туалетной полке. Подвесные называются так, потому что они подвешиваются на определенной высоте, соединяются с чашей с помощью патрубка, и в этом случае голова усиливается за счет высоты. Для современных унитазов более распространено соединение резервуара с чашей с резиновым уплотнением напрямую, без насадки или вообще в виде монолита с чашей. Это так называемый унитаз «компактный». Такое сиденье для унитаза занимает много места, но если этот критерий не важен, а все остальное вполне приемлемо, мы останавливаем выбор на этом виде унитаза.Есть еще так называемые баки, которые крепятся в системе установки. Система инсталляции состоит из металлического каркаса и закрепленной в нем цистерны, которые скрывают такую систему за фальш стеной.
Виды унитазов самые разные
Вода в бак для воды может поступать из:
Боковая, правая или левая. При таком подключении воды всегда слышен шум поступающей в бак воды;
Внизу, этот способ соединения считается самым тихим, но встречается редко;
Сверху.
Забор воды сбоку применяется в емкостях, закрепленных на высоте. Наиболее популярные варианты унитаза с боковым подводом воды. Также есть подача воды, как и выше, но реализованная исключительно в эксклюзивных версиях унитазов. Тип подачи воды в бак обычно выбирают с учетом расположения водопровода в том месте, где установлен унитаз. И при вашем выборе это учтено.
Унитазы все виды
Часто размер площади и расположение будущего сиденья унитаза также накладывают определенные условия на выбор сантехнического оборудования.Современное производство отвечает совершенно разным запросам потребителей. Однако найти унитаз, который удовлетворит потребителя по всем критериям и с учетом технических возможностей, — дело не очень простое.
Обычно унитазы выпускаются следующих типов:
Пол с отдельным баком — можно установить не только у стены, но и в углу;
Подвесные, которые крепятся к стене;
Отдельный, в этом случае бак можно спрятать в удобном месте;
Удобный и красивый вид называется монолит.
Унитазы бывают напольные и подвесные
Другой унитаз можно разделить на материал, из которого изготовлено изделие — фаянс, фарфор, сталь, искусственный камень, натуральный камень, пластик. Чаще всего используются фарфор и немного реже фаянс. Производитель комплектует унитаз подходящим сиденьем. Форма сиденья четко соответствует чаше, и в этом случае у потребителя не возникает проблем с его поиском, если, конечно, он не хочет чего-то мягкого и пушистого.
Сиденья обычно пластиковые.
Кроме того, вы можете приобрести накладку на сиденье для унитаза с любым комфортом и любым видом. Сталь, как правило, кладут в общественный туалет. Выбор эксклюзивен, как говорится, на вкус, цвет и материал.
Самые необычные унитазы
Человеческая фантазия безгранична, потребности могут быть экстравагантными, а потому, учитывая некоторые особенности потребителя, дизайнеры стараются удовлетворить их необычными, очень даже не традиционными, а, наоборот, оригинальными.
Унитазы могут быть очень необычными
Представлены такие неожиданные решения:
Туалет в портфеле, просто мобильный;
Сантехнический прибор огромных размеров;
Унитаз на двоих;
Продукт со встроенными гаджетами;
Унитаз в виде любимых героев мультфильмов;
Сантехника, украшенная драгоценными камнями и др.
На унитазе можно написать название любимого фильма или персонажа, привлекающего внимание.Но американцы, как всегда, отличились. Всем известна их любовь к унитазу, его наличие измеряет качество жизни. Спели оду туалету, построив здание, вид сверху которого напоминает обязательный атрибут американской жизни (очень похоже на унитаз).
Типовые виды унитазов (видео)
В заключение стоит отметить, что выбрать унитаз сложнее, чем кажется, особенно если человек имеет вкус и знает о видах и типах данной конструкции.Из всего разнообразия необходимо выделить именно тот, который удобен и удобен в дизайне, чтобы аккуратно вписаться в интерьер.
Примеры и виды унитазов (фото идеи)
12 лучших автоматических очистителей для унитазов за
Вы когда-нибудь задумывались, есть ли способ помыть унитаз, не вспотев? Ответ — громкое ДА! С автоматическими очистителями унитаза вам больше не придется беспокоиться о чистке унитаза.
Возможно, вам не нравится чистить унитазы. Однако очень важно содержать чашу в чистоте. На это не только неприятно смотреть, но и вредно для здоровья. Туалеты являются местом размножения многих вредных бактерий, которые могут привести к различным заболеваниям, которые могут поставить под угрозу жизнь вас и вашей семьи.
Но это не означает, что вы должны тратить свое драгоценное время и усилия на мытье туалетов, пока они не станут чистыми до безупречной чистоты. Купите автоматический очиститель для унитаза! Он сделает всю работу за вас в кратчайшие сроки.
Что такое автоматический очиститель для унитаза?
Это продукты, в состав которых входят концентрированные ингредиенты, облегчающие чистку унитаза. Однако они не повреждают фарфор. Он обеспечивает очистку без скрабов, которая не требует много времени или тяжелой работы. При использовании самоочищающихся средств для чистки унитазов щетка требуется редко. Устраняет неприятный запах и очищает чашу при каждом смывании.
Типы чистящих средств для унитазов
Очистители для унитаза используются внутри унитаза. Вы можете выбирать из жидкостей, гелей и спреев. Их можно наносить вручную. Вы также можете выбрать тип, который свешивается на обод, который будет автоматически очищать и дезодорировать ваш унитаз каждый раз, когда вы смываете воду.
Очистители в баке — одно из самых простых решений, когда дело доходит до чистки туалета. Бросьте таблетку отбеливателя в свой аквариум и забудьте о ней на срок до трех месяцев. Он автоматически очистит ваш фарфоровый трон. Эти таблетки очищают, дезинфицируют и дезодорируют при каждом смывании.
Неудивительно, что существует множество вариантов средств для чистки унитазов. Некоторые люди руководствуются ценой, а другие — производительностью. Остальные по-прежнему остаются верными покупателями той же марки, что бы ни случилось! Какими бы ни были ваши требования, мы предоставим вам полный список.
12 лучших автоматических очистителей для унитазов
1. Автоматическая система очистки туалета NeverScrub
Фото с Amazon
Это уникальный продукт с чистящим средством для пляжа. Он распределяет отбеливатель в переливную трубку унитаза после каждого смыва. Большинство этих чистящих средств разлагаются, поэтому не наносят вреда окружающей среде.
Он очень эффективен по сравнению с традиционным методом чистки унитазов. Он также предотвращает появление пятен, минеральных отложений и остатков.Он чрезвычайно эффективен для очистки унитаза и оставляет после себя освежающий запах.
Срок службы одного пополнения составляет около четырех месяцев. Однако это зависит от того, как часто используется продукт. Процесс установки очень прост: его нужно просто защелкнуть внутри бачка унитаза. Каждый раз при спуске воды в унитаз вода поступает в унитаз из двух разных источников. Первый источник — это резервуар, а второй источник — небольшой шланг этого очистителя. В результате это также помогает вам с вашими счетами за воду.
Ознакомьтесь с этим супер чистящим средством для унитаза здесь. Проверить последнюю цену
2. Таблетки для чистки автоматических унитазов Clorox
Фото с Amazon
Этот очиститель от Clorox — самый экологически чистый продукт, не содержащий вредных химических веществ. Он эффективно убивает опасные микроорганизмы и бактерии. Этот очиститель чаши также эффективно удаляет стойкие пятна с унитаза при каждом смывании.
Самое лучшее в этом очистителе — то, что он хорошо работает и в жесткой воде. Он сводит к минимуму накопление минералов в чаше. Он также эффективно предотвращает появление пятен от накипи. Наконец, этого хватит на три месяца, так что вы окупите свои деньги.
Щелкните здесь, чтобы узнать последнюю цену на это эффективное средство для чистки унитазов. Проверить последнюю цену
3. Автоматический очиститель для унитазов Lysol No Mess
Фото с Amazon
Это очень мощный очиститель с отличным покрытием. Он обладает антимикробной защитой для эффективной очистки вашей чаши. Этот продукт помогает вашей чаше противостоять бактериям, которые вызывают неприятный запах в ванной.
Его легко установить, так как он поставляется с подвесными вставками для планшета. Аромат лайма всегда будет напоминать свежесть вашей ванной комнаты. Кроме того, он прослужит до 32 недель, поэтому вы можете поддерживать чистый унитаз в течение всего года с помощью этого лучшего средства для чистки унитаза.
Ознакомьтесь с этим отличным уборщиком здесь. Проверить последнюю цену
4. Система очистки унитаза Fluid Master
Фото с Amazon
Очистите унитаз без проблем с этим очистителем в баке. В отличие от других традиционных чистящих средств, он основан на системе самоочистки, которая безопасна для фарфора вашего унитаза. Многие предпочитают это как лучшую альтернативу чистке таблеток вручную. Вы можете просто налить этот чистящий раствор прямо в переливную трубку. Таким образом можно избежать повреждения бачков и заслонок унитаза.
Fluid Master сохраняет унитаз чистым и свежим до трех месяцев, но это может варьироваться в зависимости от частоты использования. Эти синие хрящи тоже легко восполнить. Самое лучшее в этом то, что он разработан, чтобы вписаться в большинство современных туалетов.
Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену на это удивительное средство для чистки унитаза. Проверить последнюю цену
5.Автоматический очиститель для унитазов с утюгом
Фото с Amazon
Если вы ищете доступный вариант, то это лучший очиститель для унитаза. Его высококонцентрированная формула очищает всю ржавчину и предотвращает появление новых пятен. Все, что вам нужно сделать, это уронить планшет и промыть его. Вы получите чистый, стерильный унитаз в кратчайшие сроки.
Эффективно удаляет пятна и минеральные отложения от жесткой воды.Каждая из этих таблеток поможет вам поддерживать чистоту туалета до 45 дней, всего 270 дней на упаковку из шести штук.
Оцените это превосходное средство для чистки унитаза. Проверить последнюю цену
6. Система для очистки туалета Kaboom Scrub Free
Фото с Amazon
Этот продукт помогает очищать унитазы без тщательной чистки. Вы можете просто прикрепить его к стенке чаши и позволить ему делать свою работу.Любой желающий может установить это менее чем за минуту. Он вставляется в бак и подходит для большинства туалетов. Этот очиститель для унитаза помогает избавиться от микробов, оставшихся в унитазе.
Запах брома менее силен по сравнению с другими продуктами того же ценового диапазона. Одно из лучших автоматических очистителей для унитаза, мешочка прослужит вам около трех месяцев. Его запасные части легко доступны, так как они также продаются отдельно.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше об этом популярном очистителе для унитазов. Проверить последнюю цену
7. Антибактериальный автоматический очиститель для унитаза 2000 смывов
Фото с Amazon
Если вы хотите защитить свою семью от бактерий, это лучший очиститель для унитаза, который вы можете найти. Его отличные антибактериальные свойства делают его отличным средством для поддержания чистоты унитаза.
Этот лучший автоматический очиститель для унитаза предотвращает образование колец и обесцвечивание унитаза.Как следует из названия, написанного на носу, это превосходный очиститель, который выдерживает до 2000 смывов. Кроме того, им очень легко пользоваться. Вам просто нужно уронить таблетку, чтобы дезодорировать и продезинфицировать унитаз.
Ознакомьтесь с этим мощным очистителем здесь. Проверить последнюю цену
8. Lysol Click Gel Автоматический очиститель для унитазов
Фото с Amazon
Этот гель от Lysol эффективно очищает унитаз без смазки локтей.Он очень эффективен при очистке различных загрязнений, которые обычно накапливаются в унитазе. Кроме того, он предотвращает распространение микробов. Этот автоматический очиститель будет дезинфицировать весь унитаз при каждом смывании.
Поставляется с аппликатором, который делает работу еще проще. Гель менее вязкий, чем другие жидкие чистящие средства, что делает его более эффективным, чем у многих его конкурентов. Кроме того, он намного безопаснее в использовании, чем таблетки.
Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену на это удобное средство для чистки унитазов. Проверить последнюю цену
9. Пузырьковые насадки для чистящего средства для унитаза
Фото с Amazon
Это еще одна таблетка, которая защитит ваш унитаз от пятен! Это лучший очиститель для унитаза, который не только эффективно очищает, но и безопасен для детей и домашних животных. Это способно предотвратить появление микробов и продезинфицировать унитаз даже после постоянного использования. Кроме того, он может отталкивать стойкие пятна от жесткой воды и известкового налета.Вы можете бросить одну из этих таблеток и забыть о чистке туалета на четыре недели.
Ознакомьтесь с этим автоматическим очистителем унитаза здесь. Проверить последнюю цену
10. LYSOL Max, Автоматический очиститель для унитазов No Mess
Фото с Amazon
Если вы предпочитаете чистящее средство для унитаза, которое будет эффективно очищать и при этом приятно пахнуть, выберите этот. Вы будете впечатлены его удивительным ароматом лаванды, но это не просто запах.Он содержит антимикробную защиту на крючке, предотвращающую появление бактерий и пятен. С ним тоже довольно легко работать.
Вы можете просто повесить это изделие на внутреннюю часть унитаза, следя за тем, чтобы унитаз долгое время оставался чистым. Этот автоматический очиститель чаши прослужит до восьми недель.
Более подробную информацию об этом ароматическом очистителе для унитазов можно найти здесь. Проверить последнюю цену
11.Средство для чистки туалетов ChemFree
Фото с Amazon
Как следует из названия, этот очиститель не содержит вредных химикатов. Это совершенно безопасно для домов с детьми и домашними животными. Кроме того, это экологично и со временем не повредит вашу септическую систему. Этого чистящего средства хватит на 5000 промывок.
Длина этого очистителя в резервуаре составляет шесть дюймов. Его очень легко использовать, так как все, что вам нужно сделать, это бросить этот картридж в свой резервуар.Он предотвращает образование пятен от минеральных частиц, тем самым сохраняя унитаз в чистоте. Кроме того, он предотвращает рост плесени и грибка, убивая при этом большинство опасных бактерий на вашем фарфоре.
Ознакомьтесь с этим безопасным средством для чистки унитазов здесь. Проверить последнюю цену
12. Lin Kai Автоматическая система очистки унитаза
Фото с Amazon
Это симпатичный очиститель в баке, который очень удобен в использовании.Просто бросьте одну из этих бутылочек в унитаз и расслабьтесь. Унитаз будет чистым и свежим после каждого использования. Одного такого флакона хватит на три месяца.
Нажмите здесь, чтобы узнать последнюю цену на автоматическую систему очистки унитаза Lin Kai. Проверить последнюю цену
Когда вы ищете лучшее средство для чистки унитаза, помните, какие ингредиенты использовались для его создания.Обязательно выбирайте менее вредные, особенно если у вас дома есть маленькие дети и домашние животные. Мы надеемся, что это руководство помогло вам получить лучший автоматический очиститель для унитаза для вашего дома!
Что подходит именно вам?
Выбор нового сиденья для унитаза может показаться простым и несложным, пока вы не поймете, из скольких различных типов можно выбирать. Возможно, только начав поиск, вы начнете ценить диапазон доступных сейчас вариантов.
Если вы ищете новое сиденье для унитаза, которое идеально дополнит интерьер вашей ванной комнаты, и вам нужна небольшая помощь в оценке возможностей, вот наш путеводитель по различным типам сиденья для унитаза, который поможет вам найти то, что подходит для вашего дома.
Выбрав идеальное сиденье для унитаза для своей ванной комнаты, вы также можете посмотреть это видео, чтобы узнать, как его установить.

Форма
Возможно, первое, на что следует обратить внимание, — это форма сиденья унитаза.Это важно, так как вам нужно убедиться, что вы выбрали сиденье, совместимое с вашим унитазом — если вы купите неправильный тип, оно не поместится на унитаз.
В Северной Америке существует две основные формы унитазов: «круглая» и «удлиненная».
Круглые сиденья для унитаза имеют размер 16,5 дюйма от передней части унитаза до середины монтажных отверстий. Они являются более короткими из двух типов и больше подходят для небольших ванных комнат, хотя некоторым людям они могут показаться менее удобными для сидения.
Удлиненные сиденья унитаза длиннее, их размер составляет 18,5 дюйма от передней части чаши до центра монтажных отверстий. Большинство людей согласятся, что они более удобны, но они занимают больше места в ванной.
Многие сиденья для унитазов доступны как в круглой, так и в удлиненной версиях, поэтому, если вы покупаете сменное сиденье для существующего унитаза, просто убедитесь, что вы выбрали подходящее по форме унитаза.
Если вы покупаете совершенно новый унитаз, вы можете выбрать форму сиденья в соответствии с размером вашей ванной комнаты, а также с вашими личными предпочтениями.
К числу других менее распространенных форм относятся сиденья унитаза квадратной и D-образной формы — они могут придать вашей ванной комнате поразительный современный вид, но вам понадобится унитаз, совместимый с этими более необычными моделями.
Материал
Еще один важный фактор, который следует учитывать, — это материал, из которого изготовлено сиденье унитаза. Большинство сидений для унитазов изготавливаются из пластика, хотя дерево — еще один популярный выбор.
Пластик — самый распространенный материал для сидений унитаза, и этот материал имеет множество преимуществ.
Пластиковые сиденья для унитазов могут быть одними из самых дешевых вариантов, поэтому это хороший выбор, если вы не хотите тратить слишком много денег.
Пластиковые сиденья для унитазов также легко чистить и ухаживать, что делает их не требующими ухода и гигиеничными.
С другой стороны, пластиковые сиденья унитаза могут быть неудобно холодными для сидения в холодные месяцы, и со временем на них могут появиться пятна от чистки. Их срок службы не такой, как у деревянных сидений, но, поскольку они менее дорогие, их замена не будет стоить вам столько же денег.
Сиденья для унитазов из дерева бывают формованными или из цельного дерева и могут иметь матовую или глянцевую поверхность. Они доступны в различных цветах, а популярные материалы включают натуральное дерево, бамбук и древесноволокнистую плиту средней плотности.
В них не так холодно, чтобы сидеть зимой, а деревянное сиденье для унитаза добавит классности вашей ванной комнате.
С другой стороны, их легко повредить, если использовать неподходящие чистящие средства, а также они могут деформироваться во влажных условиях.Однако, если вы правильно ухаживаете за деревянным сиденьем для унитаза, оно прослужит вам долгие годы.
Цвет
Традиционный цвет сиденья унитаза — белый, но в настоящее время существует целый ряд других цветов, из которых вы можете выбрать.
Если вы хотите проявить особый креатив, вы можете купить сиденья для унитаза с различными узорами или изображениями на них — или даже прозрачные сиденья для унитаза с (пластиковыми) рыбками, галькой или чем-то еще, встроенным внутрь.
Если вы хотите сделать еще один шаг вперед, теперь можно даже спроектировать собственное сиденье для унитаза и напечатать его на 3D-принтере!
Сиденья с мягкой подкладкой
Некоторые люди предпочитают выбирать мягкое сиденье для унитаза для дополнительного комфорта.Мягкое сиденье для унитаза может улучшить общее впечатление от ванной комнаты, к тому же на них меньше холода, чем на пластиковых сиденьях
.
Однако набивка на сиденье со временем расколется, поэтому у мягких сидений, как правило, более короткий срок службы, чем у обычных пластиковых или деревянных сидений.
Мягкое закрытие
Более совершенные сиденья для унитазов оснащены механизмом плавного закрывания, который предотвращает захлопывание сиденья унитаза. Вы просто опускаете сиденье, и оно само закрывается медленно и бесшумно.
Эти сиденья идеально подходят, если вы чувствительны к громким звукам, например к хлопку сиденья унитаза.Они также полезны, если вам сложно наклониться, чтобы закрыть сиденье унитаза вручную. Еще одно преимущество, если у вас есть дети, заключается в том, что они исключают возможность защемления пальцев.
Умное сиденье для унитаза / для биде
Если вы хотите высочайшего уровня роскоши, возможно, вам стоит присмотреться к умным сиденьям или сиденьям для унитазов-биде.
Эти модели предлагают ряд расширенных функций, включая обогрев сидений, ночники, функции очистки биде и многое другое — и в настоящее время такие сиденья для унитазов стали более доступными, чем когда-либо прежде.
Сиденья для унитазов с высокими сиденьями
Поднятые сиденья унитаза — хороший вариант для пожилых людей, людей с ограниченными физическими возможностями или людей с ограниченными физическими возможностями. Если вам трудно опуститься до высоты обычного сиденья унитаза, приподнятое сиденье может быть идеальным решением.
Многие сиденья для унитазов с приподнятыми сиденьями также оснащены поручнями, что упрощает их использование и снижает риск несчастных случаев.
Многие виды сидений для унитазов на любой вкус и требования
Как видите, теперь существует широкий выбор сидений для унитаза, и решить, какое из них выбрать, может быть не так просто, как вы сначала представляли.
Выбирая подходящее сиденье для ванной, начните с размышлений о практических вопросах, таких как выбор такого сиденья, которое соответствует размеру и форме унитаза, который у вас уже есть. После этого просто выберите цвет, стиль и любые дополнительные функции, которые, по вашему мнению, вам понравятся больше всего.
3 разных типа откидных створок унитаза
Что такое заслонка унитаза?
Заслонка унитаза является важной частью унитаза и находится внутри бачка.Его роль заключается в том, чтобы позволить воде течь из резервуара в чашу и обеспечить уплотнение, препятствующее постоянному течению или утечке воды.
У всех откидных створок унитаза одинаковая функция, но они бывают разных размеров. Важно знать их отличие друг от друга, и то, что вам нужно для вашего туалета, будет зависеть от клапана, а не от бачка.
Есть ряд причин, по которым вам может понадобиться заменить заслонку унитаза. В конце концов, через 5-10 лет он выйдет из строя, поскольку сделан из резины.
Узнайте, как работает заслонка унитаза, из этого видео с сайта Korky Toilet Repair на YouTube:

Когда пора заменить заслонку унитаза?
Есть некоторые индикаторы, которые говорят вам, что вам уже нужно заменить заслонку в унитазе.
Когда ваша вода постоянно течет или просачивается из бака в чашу, это означает, что заслонка больше не выполняет свою работу. Один из способов проверить это — добавить всего несколько капель пищевого красителя в воду в резервуаре, но не смывать.Подождите около 30 минут и проверьте унитаз, не протекла ли цветная вода. Если да, пора заменить заслонку.
Вы также можете проверить, не деформируется ли ваша заслонка или начинает ли она отслаиваться. Отслаивание происходит из-за того, что резиновый материал уже разрушается из-за того, что он на протяжении многих лет находится в воде.
Еще несколько причин: неправильный размер, несовместимость с клапаном или неправильное расположение.
Так как заменить заслонку? Вот обучающее видео от Roto-Rooter:

Типы откидных створок унитаза
Знание различных типов унитазов уместно, особенно когда вы собираетесь заменить ту, что находится в вашем собственном туалете, или вам нужно установить новую.Имея представление об их компонентах и о том, как они работают, вы сможете оценить и взвесить все возможные варианты и узнать, какой из них подходит для вашего унитаза. Вот некоторая полезная информация об основных типах унитазов, которые могут вам пригодиться.
Если крышка унитаза выглядит так, немедленно снимите ее и замените | Фото: thetejon
Заслонка диска сиденья
Это самая старая разновидность унитазов. У этого типа заслонки есть небольшой круглый диск, который действует как крышка переливной трубы и не дает воде течь через нее.Под ней находится пластиковая трубка, и эта трубка прикреплена шарниром к переливной трубке. Вся система переворачивается, и при спуске воды открывается переливная труба. Резервуар или контейнер, наполненный водой, удерживает заслонку открытой и действует как груз при спуске воды из унитаза. Заслонку унитаза с сиденьем можно также сортировать на резьбовую или защелкивающуюся.
У этого типа заслонки есть и недостатки. Этот вид довольно большой по размеру и может занимать много места в вашем аквариуме.Из-за этого ремонт или ремонт могут быть сложными и предоставят вам ограниченные возможности или выбор, когда вы делаете переделку в своем туалете. Кроме того, вода в резервуаре может слиться, пока он удерживает заслонку открытой, что приведет к закрытию заслонки только через определенный промежуток времени. Последним недостатком этого типа заслонки является то, что колпачок легко повредить.
LascoCombo Seat / Disc Flapper (Изображение: Amazon.com)
Tank Ball Flapper
Как следует из названия, откидные створки унитаза с шаровой цистерной — это именно то, что есть на самом деле.Этот тип представляет собой резиновый шарик, который опирается на переливную трубу или располагается поверх нее. К резиновому шарику прикреплена цепь, которую механизм натягивает, поднимая резиновый шарик вверх и снимая с переливной трубы при смыве унитаза, и это позволяет воде проходить через него.
Этим типом заслонки для унитаза можно пользоваться, но он может вызывать различные проблемы. Если у вас в унитазе есть баллончик с шаровой головкой и вам нужно его заменить, убедитесь, что у вас есть цепочка правильной длины, которая держит его.Если вы не можете получить идеальную длину, может произойти одно из двух: цепь не сможет вернуть мяч на место или не сможет поднять мяч. Если мяч не вернется на свое место при смыве унитаза, вода в баке будет слита, потому что унитаз не герметичен.
Korky Universal Flapper. (Изображение: Amazon.com)
Резиновая заслонка
Резина — самый распространенный тип откидных створок унитазов в современных унитазах или тех, которые производятся недавно.Они наиболее распространены, потому что они не только просты, но и надежны. У них меньше движущихся частей и меньше шансов выйти из строя.
Резиновая крышка унитаза — это простой колпачок, который крепится непосредственно к переливной трубе. К заслонке прикреплена цепь, и механизм тянет эту цепь, чтобы поднять резиновую заслонку вверх при смыве унитаза. Эта цепочка позволяет крышке вернуться на свое место после завершения промывки.
Несмотря на свое название, некоторые резиновые заслонки на самом деле сделаны из пластика, и только внешний край сделан из резины, чтобы плотно прилегать к переливной трубе.
У него тот же недостаток, что и у танкового шара. Цепь должна быть правильной длины, если заслонку необходимо заменить для ее правильной работы.
Замена заслонки унитаза Toto Power Gravity. (Изображение: Amazon.com)
Крышки унитаза, как и другие часто используемые предметы или устройства, подвержены износу. Слава богу, что их можно заменить, не рискуя клапанами. Нам нужно только помнить, что нужно знать правильный размер и тип заслонки унитаза, которая совместима с клапаном, чтобы нам не пришлось покупать другую и снова пройти процесс ремонта и замены.
Удлиненные и круглые унитазы — плюсы, минусы и сравнение
Все туалеты не уравниваются. Некоторые длиннее других. Некоторые больше удобнее, чем другие. Некоторым нужно больше места, чем другим. Туалет эфирный удлиненные или круглые. У каждого есть свои достоинства и недостатки. Так что же плюсы и минусы удлиненных унитазов по сравнению с круглыми?
Удлиненные унитазы лучше круглых? Или круглые унитазы лучше удлиненных? Какие унитазы лучше покупать? Давайте посмотрим на плюсы и минусы удлиненных и круглых унитазов и свяжем счет
.
В чем разница между удлиненными и круглыми унитазами?
Основное различие между удлиненным и круглым унитазом — длина и форма унитаза.Удлиненные унитазы имеют овальную форму и длину около 18,5 дюймов, в то время как круглые унитазы имеют круглую форму и имеют длину около 16,5 дюймов.
Унитазы удлиненной формы удобнее круглых, а унитазы круглой формы занимают меньше места, чем унитазы удлиненной формы.
Хотя большинство туалетов в США имеют удлиненную или круглую чашу, существуют и другие типы унитазов с чашей другой формы. К ним относятся:
Унитазы D-образные.
Унитазы квадратные.
Однако большинство таких унитазов находится в Европе, поэтому для любого в Соединенных Штатах лучшим решением будет покупка унитаза с удлиненным или круглым унитазом.
Сравнительная таблица удлиненных и круглых унитазов
Плюсы Минусы
Комфортно для детей Менее комфортно для взрослых
Компактный Старый дизайн
Относительно дешевле Меньше вариантов
Более удобный для взрослых Менее комфортно для детей
Современный дизайн Занимает больше места
Легче чистить Немного дороговато
Дополнительные параметры на выбор –
Плюсы и минусы удлиненных унитазов
Так чем же удлиненные унитазы лучше круглых? Или почему вам стоит подумать о покупке удлиненного унитаза вместо круглого? Разберемся с преимуществами унитазов удлиненной формы.
Плюсы
Удобнее для взрослых
Современный дизайн
Легче чистить
Больше вариантов на выбор
Минусы
А теперь недостатки установки удлиненного унитаза над круглым унитазом:
Меньше удобный для детей
Подробнее дорого
берет больше места
Плюсы и минусы круглых туалетов
Плюсы
Если вы задумывались о покупке круглого унитаза, то вот его преимущества:
Подробнее комфортно для детей
берет вверх меньше места
Относительно дешевле
Минусы
Недостатками установки круглого унитаза являются:
Менее комфортно для взрослых
Старый / традиционный дизайн
Покупка унитаза для ванной — одно из тех вложений, которые вы делаете раз в долгое время.Отныне жизненно важно изучить все варианты, прежде чем вкладывать деньги в определенный туалет. Покупка туалета для детской ванной отличается от покупки туалета для человека с ограниченными возможностями или взрослого.
Правительства также имеют законодательные требования, которым должны соответствовать туалеты и ванные комнаты в общественных местах. Итак, какие факторы влияют на решение купить удлиненный унитаз вместо круглого?
Как измерить унитаз
Хотя вы можете легко определить, круглый унитаз или удлиненный, это хорошая идея, чтобы подтвердить.Это также может быть полезно, когда вам нужно заменить сиденье унитаза. Это предотвратит покупку неправильного размера.
У унитаза есть 3 важных измерения, которые вам необходимо знать. Это включает длину, ширину и расстояние между болтами. Длина — самый важный показатель для модели 3.
.
Расстояние между болтами — это расстояние между двумя монтажными отверстиями сиденья унитаза на унитазе. В Соединенных Штатах это стандартный размер 5,5 дюйма.
Ширина унитаза — это общая толщина унитаза.Всегда измеряйте его от середины чаши, чтобы получить как можно более точное измерение. Удлиненные и круглые туалеты в США имеют ширину от 14 до 15 дюймов.
Длина унитаза — это расстояние между центром 2 монтажных отверстий сиденья унитаза и передней частью унитаза. Используя рулетку, поместите конец в центре двух монтажных отверстий и вытяните его к передней части чаши, убедившись, что он находится по центру как можно больше.
Чтобы измерить длину, сначала нужно снять сиденье унитаза. Когда сиденье унитаза установлено, доступ к монтажным отверстиям будет закрыт.
Подробное сравнение круглых и удлиненных туалетов
Давайте теперь посмотрим на более подробное сравнение удлиненных и круглых унитазов. Это поможет вам убедиться, что в конечном итоге вы купите лучший унитаз для ваших нужд.
Размер
Удлиненные унитазы длиннее круглых примерно на 2 дюйма.В среднем удлиненные туалеты имеют длину 18,5 дюйма. Круглые туалеты имеют среднюю длину 16,5 дюймов.
Вы не можете заменить удлиненное сиденье унитаза круглым сиденьем. Однако вы можете заменить унитаз удлиненной формы на унитаз круглой формы. Вам просто нужно убедиться, что приблизительный размер такой же.
Требуемое пространство
Для людей с маленькой ванной лучше всего подойдут круглые туалеты. Это также хороший выбор для детской ванной комнаты.Однако, если в вашей ванной комнате достаточно места, обязательно используйте удлиненный унитаз.
В последние годы производители унитазов вернулись к чертежной доске и разработали удлиненные унитазы, которые занимают столько же места, что и круглый унитаз, без ущерба для комфорта удлиненного унитаза.
Требования законодательства
Если вы устанавливаете унитаз в общественном месте, существуют законы, регулирующие порядок его установки. Для большинства зданий требуется 21 дюйм свободного пространства между унитазом и передней стеной.Унитаз, соответствующий требованиям ADA, должен иметь высоту на 2 дюйма больше стандартной высоты унитаза и не менее 48 дюймов от передней стены. Разница в длине 2 дюйма между удлиненным и круглым унитазом может пригодиться в таких сценариях. Если ваша ванная короче, вы, очевидно, выберете круглый унитаз
.
Производительность промывки
Некоторые люди считают, что у круглых унитазов более высокая смывная способность, чем у удлиненных. Однако не существует убедительных тестов, указывающих на то, что у удлиненных или круглых унитазов больше смыва, чем у других.
Стоимость
Унитазы удлиненной формы стоят немного дороже, чем унитазы круглой формы той же марки, с такими же функциями и характеристиками. Помимо формы, цена унитазов определяется многими другими факторами. Сантехники берут ту же сумму за установку унитаза круглой или удлиненной формы
Простота очистки
Судя по форме, удлиненный унитаз немного легче чистить, чем круглый.Однако это слишком маленький фактор, чтобы повлиять на то, чтобы кто-то его купил по этой единственной причине.
Дизайн
Круглые туалеты более традиционны, а удлиненные — современны. Круглые туалеты чаще всего встречаются в старых домах, а удлиненные туалеты — в современных. Большинство людей также согласны с тем, что удлиненные унитазы более эстетичны, чем круглые унитазы
Комфорт
Когда Выбирая удлиненные или круглые унитазы, больше всего говорят о комфорте.Удлиненные унитазы созданы для удобства пользователя. Его длинная форма обеспечивает большую площадь поверхности, параллельную анатомии человека, что делает их первый выбор для многих
Не все люди находят удлиненные туалеты удобными. Молодые дети предпочитают круглые туалеты, чем удлиненные унитазы. Большинство говорят, что им почти кажется, что они падают в унитаз удлиненной формы
Опции
Удлиненных унитазов на рынке гораздо больше, чем круглых.Это означает, что если вы покупаете удлиненный унитаз, вы будете избалованы выбором.
К сожалению, моделей круглых унитазов не так много, поэтому получить ту, которая вам нравится, может быть немного сложнее. Это даже сложно, если вы ищете круглый унитаз с нестандартной насечкой.
Лучшие удлиненные туалеты
Если вы хотите купить удлиненный унитаз, я дам вам 2 варианта на выбор. Первый вариант будет немного более дорогим, а второй — бюджетным.
Вот 2 лучших удлиненных унитаза:
1. Toto Ultramax II
КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON
Toto Ultramax II — это цельный унитаз с одинарным сливом, соответствующий требованиям WaterSense, удлиненной формы. Он доступен в нескольких цветах, мой любимый — белый и черный.
Его потребление воды составляет всего 1,28 галлона на смыв, но с мощным смывом благодаря системе смыва Toto Tornado. Расстояние от пола до верха чаши — 16.25 дюймов, что соответствует высоте сиденья 17,25 дюйма, что означает, что он соответствует требованиям ADA.
2. Тото Дрейк
КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON
Toto Drake — двухкомпонентный удлиненный унитаз комфортной высоты с одинарным сливом. В нем используется технология промывки G-Max компании Toto, которая известна своей мощной промывкой.
Расход воды составляет 1,6 галлона на смыв, что означает, что его нельзя использовать в некоторых штатах, например, в Калифорнии. Однако это очень бюджетный вариант, и он будет идеальным выбором для большинства людей.
Лучшие круглые туалеты
Для тех, кто хотел бы купить лучший круглый унитаз, у меня есть 2 варианта, которые, на мой взгляд, являются одними из лучших на рынке сегодня. 2 лучших круглых туалета:
1. Колер Веллворт
КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON
Kohler Wellworth — двухкомпонентный унитаз с круглой передней частью и одинарным смывом, обеспечивающий комфортную высоту. Он доступен в белом, черном, бисквитном и миндальном цветах.
При расходе воды всего 1 шт.28 галлонов на промывку, Kohler Wellworth соответствует требованиям WaterSense. Его мощность смыва вполне приличная, благодаря использованию технологии смыва пятого класса компании Kohler.
2. Американский стандарт h3Option
КОНТАКТНАЯ ЦЕНА AMAZON
Американский стандартный h3Option — двухкомпонентный унитаз с круглой передней частью, двойной смыв, с дополнительной стандартной или комфортной высотой. Он доступен в белом, костяном или льняном цвете.
Благодаря кнопкам двойного слива он дает вам возможность использовать 0.92 или 1,28 галлона на промывку. Его поверхность покрыта антимикробной добавкой EverClean, разработанной американским стандартом, что упрощает очистку.
Компактный удлиненный унитаз и круглый унитаз
Компактный удлиненный унитаз — это удлиненный унитаз, который занимает то же пространство в ванной комнате, что и круглый унитаз, но обладает удобством удлиненного унитаза.
Для людей с небольшой ванной, но ищущих альтернативу круглым унитазам, компактные удлиненные унитазы являются лучшим вариантом.Вы также можете заменить свой старый круглый унитаз компактным удлиненным унитазом, если у него нет подходящей грубости.
Компактные удлиненные унитазы удобнее круглых. Форма / дизайн предлагает пользователю унитаза больше места для сидения, а также обеспечивает поддержку бедер.
Некоторые из лучших компактных удлиненных унитазов:
Toto Eco Ultramax
Kohler Santa Rosa
Saniflo Sanicompact
Swiss Madison st Tropez
Toto entrada
Полный обзор лучших компактных удлиненных унитазов для людей с небольшой ванной комнатой.
Заключение
Удлиненные туалеты становятся все более популярными, а круглые туалеты постепенно исчезают. Фактически, большинство круглых туалетов можно найти в старых домах и учреждениях. Компактные унитазы удлиненной формы оказались достойной заменой круглым унитазам. Свое место занимают и подвесные удлиненные унитазы. Настенные унитазы занимают меньше места, они очень стильные и современные
Часто задаваемые вопросы
1.Зачем мне удлиненный унитаз?
Удлиненный унитаз овальной формы и примерно на 2 дюйма длиннее круглого унитаза, который почти круглый. Таким образом, удлиненные унитазы предлагают большую площадь для сидения и, следовательно, более удобны, чем круглые унитазы.
2. Может ли удлиненный унитаз заменить круглый унитаз?
Да. Удлиненный унитаз может заменить круглый унитаз при условии, что для него достаточно места и что их приблизительный размер такой же.В случаях, когда пространство ограничено, компактный удлиненный унитаз — прекрасная альтернатива.
3. Можно ли поставить удлиненное сиденье на круглый унитаз?
№. Удлиненные и круглые унитазы бывают разных размеров, поэтому их сиденья нельзя менять местами. поэтому удлиненное сиденье унитаза поместится только в удлиненную чашу, то же самое относится и к круглым сиденьям унитаза.
4. Мой унитаз круглый или удлиненный?
Чтобы определить, какой у вас унитаз круглый или удлиненный, измерьте длину унитаза от отверстий для крепления сиденья до передней части унитаза.Если вы получите около 18,5 дюймов, значит, он удлиненный. Круглый унитаз будет иметь длину около 16,5 дюймов.
5 различных типов заслонок унитаза (с изображениями)
Последнее обновление: 22 мая 2021 г.
Это последний звук, который вы когда-либо хотели бы слышать в своей ванной: бесконечный смыв. Ваш унитаз должен перестать наполняться, но вместо этого он просто продолжает работать, сколько бы вы ни трясли ручку. Бесконечный смыв может сделать ваш туалет бесполезным, при этом ежедневно тратя сотни галлонов воды.
Бесконечный слив — проблема с частью, называемой «заслонкой», скромным кусочком резины, который находится на дне бачка унитаза. Понимание того, что может пойти не так с заслонкой, — важный шаг на пути к решению ваших собственных проблем с водопроводом. Сегодня мы собираемся повысить ваши навыки пользования туалетом, рассмотрев пять различных типов унитазов.
Как работают хлопушки
В унитазах заслонка запускает и останавливает процесс смыва.Заслонка закрывает трубу, ведущую в чашу. Когда вы тянете за ручку смыва, она поднимается, позволяя воде стекать в чашу, а затем снова закрывается, когда процесс смыва завершен.
При безупречной работе большинство заслонок закрываются через короткое время из-за веса воды в резервуаре — либо наполняющемся (резиновые заслонки), либо стекающем (заслонки подседельного диска). Тем не менее, хлопушки подвержены порче и гниению, поскольку туалетная вода содержит химические вещества, которые со временем стираются с пластика и резины.
Когда заслонка больше не может перекрывать трубу, унитаз больше не «знает», когда прекратить смыв, и именно тогда вы получаете бесконечный смыв. Лучше заменить заслонку, прежде чем вы дойдете до этого момента.
Изображение предоставлено: Марко Верч, профессиональный фотограф и спикер, Flickr
Как определить изношенную заслонку
Лучший способ узнать, когда пришло время заменять заслонку, — это осмотреть ее. Не бойтесь залезть в бачок унитаза — это та самая вода, которая выходит из кранов!
Проверьте, не испортилась ли какая-либо часть заслонки.Осмотрите уплотнение на предмет утечек. Посмотрите на соединение между заслонкой и цепочкой или рычагом, которые соединяют ее с ручкой смыва: часто это первое, что нужно сделать.
Если заслонка выглядит нормально, но вы все еще не уверены, попробуйте тест на пищевой краситель. Добавьте в аквариум три капли пищевого красителя и подождите 20 минут, не смывая. Если вы заметили какой-либо цвет в миске через 20 минут, это означает, что заслонка протекала и ее необходимо заменить.
Сделайте замену своим приоритетом, если заслонка не прошла тест на пищевой краситель.В этот момент ваш счет за воду уже растет.
5 типов хлопушек
Просто взглянув на свою заслонку, можно много узнать о том, как она работает и как ее заменить. В идеале вы захотите заменить заслонку на такую же, что уже есть. Однако, как вы увидите, у вас есть некоторая гибкость.
Типы заслонок унитазного бачка различаются по двум основным характеристикам: форма и регулируемость.
1. Заслонка диска седла
Самые старые туалеты, которые до сих пор используются, смыв с помощью заслонок сиденья.В основе этой конструкции лежит большой диск, который соединен с резервуаром, полным воды.
Когда вы тянете за ручку смыва, система рычагов поднимает диск, позволяя воде попасть в чашу, в то время как вес резервуара удерживает диск открытым. В открытом положении резервуар медленно опорожняется, в конечном итоге становясь достаточно легким, чтобы диск закрылся. Затем резервуар наполняется.
Есть причина, по которой клапаны сиденья не так часто используются в унитазах новых моделей. Они запутаны, громоздки и неэффективны — в конце концов, чем больше в системе частей, тем больше потенциальных способов ее отказа.Однако, если у вас есть один из них, такие компании, как American Standard, все равно продают запасные части.
2. Шаровая заслонка резервуара
Почти все унитазы имеют поплавковый шар или шаровой кран, который отвечает за остановку поступления новой воды в бак. Заслонки шара бака используют тот же принцип для наполнения дежи.
Шаровая заслонка резервуара соединяется с ручкой смыва с помощью стержня или цепи. Вместо идеальных сфер они обычно имеют большую чашу, которая наполняется водой во время процесса промывки.Когда эта чаша достаточно тяжелая, заслонка опускается и закрывает сливную трубу.
По крайней мере, так должно быть. Если шар резервуара соединен с цепью, он часто не может герметизировать трубу, если цепь не совсем правильной длины. Танковые шары, соединенные с прочными стержнями, работают лучше; однако такой механизм никогда не прижился и не встречается во многих танках.
3. Нерегулируемая резиновая заслонка
Резиновые откидные створки — несомненно, самый популярный дизайн в современных унитазах.Если вы не живете в старом, неотремонтированном здании, почти гарантировано, что у вас есть один из них. Последние три типа унитазов — вариации на эту тему.
Цельный кусок резины прикреплен петлей к переливной трубе и цепью к ручке смыва. Отверстие в заслонке постепенно заполняет его водой, в конечном итоге закрывая под собственным весом. Это простой и эффективный механизм с очень небольшим количеством точек отказа — до того, как сам материал начнет распадаться.
Некоторые резиновые заслонки регулируются. Вы можете сами решить, как долго будет длиться смыв: более короткие смывы экономят воду, а более длинные смывки избавляют от большего количества отходов. Базовый тип резиновой заслонки не регулируется, но может быть заменен такой заслонкой.
4. Резиновая заслонка с поплавком
Один из способов сделать резиновую заслонку регулируемой — это прикрепить поплавок к цепи. В зависимости от того, где вы перемещаете поплавок вверх и вниз по цепи, промывка позволит большему или меньшему количеству воды пройти через слив перед закрытием.
5. Резиновая заслонка с диском управления
На некоторых клапанах вы можете регулировать длину заподлицо с помощью шкалы, встроенной в саму резиновую вставку. При повороте шкалы в одну сторону потребуется больше воды, а при повороте в другую сторону — меньше.
Другие советы по выбору сменной заслонки
В дополнение к разным формам, хлопушки бывают разных размеров. К счастью, для ремонта туалета своими руками определить нужные размеры несложно.
Размеры туалетов зависят от диаметра их труб. Унитаз с трубкой в два дюйма в диаметре называется двухдюймовым унитазом, три дюйма — трехдюймовым унитазом и так далее. Чтобы узнать это, измерьте диаметр уплотнения на заслонке. Однако, если вам неудобно проводить измерения, вы всегда можете просто снять старую заслонку и взять ее с собой в магазин.
Также стоит обратить внимание на то, из чего построена новая заслонка. Почти все новые хлопушки сделаны из водонепроницаемых материалов, которые не ржавеют, например из резины или пластика.
Однако ржавчина и повреждение водой — не единственные проблемы, с которыми сталкивается заслонка. Теплая и влажная среда унитаза — идеальное место для роста плесени, а плесень со временем может испортить некоторые материалы. Подумайте о покупке сменной заслонки, обработанной для защиты от плесени и грибка — она может прослужить дольше.
Удачи: если вы проявите терпение и усердие, этот бесконечный флеш не будет бесконечным надолго!
Изображение предоставлено: Уоррен Прайс Фотография, Shutterstock
Изображение предоставлено: Amazon.com
Внутри туалета для чайников (детали туалета и фотографии 101)
Вы пользуетесь туалетом несколько раз в день. Вы умеете смывать воду в туалете, но если что-то пойдет не так, у вас будут проблемы.
Если ты под рукой, ты знаешь, как пользоваться поршнем (а кто нет). Но что происходит внутри туалета — это отдельная история? Есть клапаны, трубы, трубки и цепи. Выглядит так сложно, правда?
Когда я начал работать над туалетами, я запутался. Я не знал терминологии, поэтому не мог обозначить детали, которые нужно было заменить.
Как только я узнал названия частей, я собрал их вместе и быстро понял, как работает унитаз.
Это довольно простая технология, которая не сильно изменилась за последнее столетие (хотя ее эффективность использования воды немного улучшилась).
В этой статье я расскажу, что внутри унитаза. Мы рассмотрим детали, из которых состоит унитаз, чтобы вы лучше его поняли. Я понял, что после того, как я узнал больше о туалете, очень легко исправить мелкие проблемы, которые могут возникнуть.
Внутри туалета для чайников (Детали туалета и фотографии 101)
Внутри резервуара
Самая устрашающая часть туалета находится внутри резервуара. Чтобы получить доступ к внутренней части бака, снимите крышку. Будьте осторожны с крышкой, так как она фарфоровая и треснет, если на нее наступить или уронить.
После снятия крышки вы можете заглянуть внутрь резервуара и увидеть его компоненты. Это может показаться сложным, но это не так.
Имеется клапан для поступления воды в резервуар, «поплавок», контролирующий уровень воды, перепускной клапан (на случай, если в резервуаре слишком много воды) и промывочный клапан, на котором вода выходит из резервуара.Еще несколько частей помогают объединить компоненты.
Ниже приведен список с пояснениями компонентов внутри резервуара.
Угловой клапан (водяной клапан)
Угловой клапан находится вне резервуара. На самом деле он находится за резервуаром и позволяет воде попадать в резервуар. Если вы работаете с унитазом, вам, вероятно, захочется затянуть вентиль, чтобы перекрыть воду.
Не забудьте снова включить его, когда закончите работу.
Заливной клапан позволяет воде заполнять резервуар и соединен с поплавком, который контролирует уровень воды.
Наполняющая трубка представляет собой небольшую резиновую трубку, которая проходит от наполнительного клапана внутрь перепускного клапана. После смыва унитаза вода поступает в бак и наполняет унитаз.
Чаша наполняется через заливную трубку, когда вода стекает через переливной клапан в емкость.
Поплавок контролирует воду, поступающую в бак и наливную трубку. В старых унитазах будет использоваться баллонный поплавок, в то время как в новых унитазах используется меньший клапан, который прикреплен к заправочному клапану.
Воздух в поплавке заставляет его подниматься, когда резервуар наполняется, и когда поплавок достигает заданного уровня, он автоматически останавливает поток воды (узнайте, как регулировать уровень воды, регулируя поплавок).
Перепускной клапан позволяет лишней воде выходить из бака. Если уровень воды установлен слишком высоким, вода будет стекать в переливной клапан (это одно из объяснений того, что унитаз работает).
Ручка смыва расположена на внешней стороне бачка и используется для смыва унитаза. Ручка соединена с рычагом внутри резервуара, который поднимается при смыве ручки.
Цепь подсоединяется к рукаву смыва. Когда рычаг поднят, цепь тянется вверх и открывает заслонку
.
Заслонка связана с цепью и управляет потоком воды из бака в чашу.Когда унитаз смывается, заслонка поднимается, и вода с силой течет в унитаз (как правильно выбрать заслонку унитаза).
Промывочный клапан соединяет бак с бачком. Его трудно увидеть, и он находится под заслонкой. В большинстве старых туалетов используется 2-дюймовый сливной клапан, в то время как в новых унитазах используется 3-дюймовый клапан.
Внутри чаши
У унитаза как такового нет деталей, однако есть терминология, которую вам следует знать.
Водяное кольцо — это уровень, на котором вода находится в унитазе.В старых унитазах в унитазе обычно есть водяной знак, и его полезно контролировать.
Уровень воды не изменится, если нет засора (узнайте, как избавиться от водяного кольца естественным путем).
Вы когда-нибудь задумывались о том, как вода попадает в вашу чашу из резервуара? По краю чаши есть небольшие отверстия, через которые вода может попадать в нее.
Если вы живете в районе с жесткой водой, кальций и другие минералы могут заблокировать отверстия для подачи воды на ободе и снизить мощность смыва (забитые отверстия на ободе являются причиной медленного слива унитаза).
Сифон — это область, в которой вода проходит через унитаз после смыва. Сифон сводит к минимуму вероятность засорения и предотвращает попадание газа в вашу ванную комнату из труб (лучший способ прочистить туалет).
Это простая изогнутая технология, но важная часть унитаза.
Не забывай
Если вы устанавливаете новый унитаз, вам понадобятся фланец и восковое кольцо, которые помогут направлять отходы из унитаза в трубу в полу.Восковое кольцо обеспечивает уплотнение между двумя трубами. Узнайте больше о восковых кольцах в этой статье.
Заключение
Итак, вот оно. Может показаться, что это много информации, но как только вы присмотритесь к унитазу, вы поймете, что это не так уж много. Знание деталей внутри резервуара может помочь вам решить проблему, когда что-то пойдет не так.
Большинство проблем возникает с заслонкой или поплавком. Если у вас старый унитаз, заслонку со временем придется менять.В зависимости от типа поплавка он может застрять, и время от времени может потребоваться его регулировка.
При необходимости все детали и клапаны внутри бака можно заменить, а детали можно приобрести как часть комплекта.
Если вы посмотрите в чашу, вы не увидите «деталей», но вы должны знать несколько мест, где можно искать засорение. Через отверстия на ободе в чашу поступает вода, и они могут забиться. Эту проблему можно решить, продев в отверстия небольшой провод.
После того, как унитаз будет спущен, вода пройдет через сифон.Ловушка предотвращает попадание газа и отходов обратно в чашу. Время от времени в ловушке может возникать засор, который можно исправить двойным смывом или поршнем.

Плюсы	Минусы
Комфортно для детей	Менее комфортно для взрослых
Компактный	Старый дизайн
Относительно дешевле	Меньше вариантов
Более удобный для взрослых	Менее комфортно для детей
Современный дизайн	Занимает больше места
Легче чистить	Немного дороговато
Дополнительные параметры на выбор	–

4Авг
Как выкорчевать корни деревьев: Как выкорчевать корни деревьев: способы и рекомендации
4 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Как выкорчевать корни деревьев: способы и рекомендации
Каждый, кому приходилось избавляться от пней и корней деревьев на своем участке, знает, насколько непрост этот процесс. Знание того, как выкорчевать корни деревьев быстро и недорого, может понадобиться в самых различных ситуациях: если дерево уже отжило свое, если нужно освободить участок под строительство или просто обновить ландшафтный дизайн.
Содержание:
Пошаговая инструкция, как убрать корни деревьев
Чтобы справиться с этой задачей, нужно выполнить следующие шаги:
Оцените масштабы работы. Чем больше и дерево, тем сложнее его убрать. Размер корней часто зависит и от сорта дерева. Оцените рельеф и почву на месте, где растет дерево. Все это поможет вам определить дальнейшие действия или приблизительно узнать затраты, если вы будете обращаться в специализированную компанию.
Подготовьте все необходимое оборудование: лопата, ножовка, топор и т. д.
Если ствол дерева имеет достаточно большой диаметр и само оно крепкое с мощными корнями, придется копать яму вокруг ствола. Причем яма должна быть раза в 3 больше самого ствола. Глубина определяется индивидуально. Вы увидите первые корни, начнете их обрубать. Очень важно добраться до основного, центрального корня. Если он останется целым, вытащить дерево будет крайне сложно.
В случае, когда предыдущий пункт не дал никаких результатов, можно прибегнуть к следующему шагу – применить спецтехнику. Если у вас есть трактор, вытащить уже подкопанное дерево будет очень просто. Привязываете канат к нему, другой конец – к трактору и тянете. Если корни уже были порублены, дерево удаляется с первого раза. Однако у этого эффективного способа есть свои особенности. Во-первых, не на каждый участок можно привезти трактор. Не везде есть подъезд к участку. А во-вторых, сам участок должен быть достаточно большим, чтобы трактор потом мог еще и развернуться.
Если трактор на участок не привезти, а дерево с корнями все еще на месте, попробуйте размыть почву вокруг корней.
Залейте яму водой из шланга, тогда почва станет рыхлой, вытащить пень будет проще. Но помните, что подходить очень близко к дереву нельзя, под ногами будет скользкая жидкая грязь. Велика вероятность поскользнуться и упасть в яму. При неудачном падении есть вероятность переломов.
Химические способы выкорчевывания
Химические способы удаления деревьев не потребуют больших силовых затрат. Ничего тащить, тянуть и рубить особенно не придется. Однако эти способы имеют свои особенности. Например, они не действуют моментально. Придется подождать, пока химическое вещество превратит корни в труху.
Особенно популярны эти методы при удалении деревьев в черте города, где копать и тягать спецтехникой нет возможности. Основные способы:
Селитра калиевая. Этот способ вообще не потребует никаких усилий и стоит недорого. Но ждать придется долго. Если корни очень велики и глубоки, как у хвойных деревьев, ждать полного удаления всех корешков придется не один год. Чтобы выкорчевать дерево таким способом, спилите дерево как можно ближе к земле, сделайте вокруг ствола отверстия в почве диаметром не менее 5 см, глубина будет зависеть от масштаба корней. В каждое отверстие насыпьте по 100 г селитры и залейте водой. Чтобы вещество не вымыло, все отверстия закупорьте пробкой. На некоторое время про пень можно забыть. Это лучше делать в начале лета и оставить все в таком виде до весны. А весной, если дерево было небольшим, можно завершить процедуру. Заливаете в отверстия горючее вещество и поджигаете. Огонь уничтожит остатки корней, останется только перекопать.
Селитра аммиачная. Аммиачная селитра хороша тем, что не только уничтожает корни, но и хорошо удобряет почву. Проводится та же процедура, что была описана выше, только поджигать в конце ничего не нужно. После растворения корней эту почву можно использовать для разведения цветов.
Обычная соль. Простое и доступное средство удаления ненужных корней. Берете крупную поваренную соль, сыпьте в отверстия и оставляете на зиму. На небольшой пенек уйдет примерно грамм 300 соли. Затем просто засыпаете участок землей. Пень будет разлагаться сам. Сажать на этом участке ничего нельзя, почва слишком соленая. Но для изменения ландшафта этот способ отлично подойдет.
Специальные средства из магазина. Можно купить средство для удаления сорняков, полить им свежий срез дерева и обернуть на зиму. Примерно через год-полтора, остатки пня можно легко удалить. Никакой новой поросли не появится.
Механические способы
Механические способы более трудоемкие, зато не нужно долго ждать. Можно избавиться от ненавистных пней быстро и сразу. Чтобы работа была эффективной, приобретите пешню, специальный инструмент для выкорчевывания. Обычные лопаты будут быстро тупиться.
Способы механической корчевки:
Ручной способ. Этот способ требует большой силы и упорства. Однако среди огородников и садоводов он остается самым популярным благодаря своей дешевизне и доступности. Каких-то особых умений он не требует. Нужно иметь время в запасе и сильных помощников. Время года значения не имеет. Достаточно копать и обрубать корни, пока пень не вытащится. Если действовать правильно, можно удалить даже самые глубокие корни, и не нужно ждать для этого год. Однако если нет опыта и умения, возможны травмы.
Экскаватор. Очень быстрый и эффективный метод. Однако целесообразно нанимать спецтехнику только в том случае, если пней много и достаточно места на участке. Например, если речь идет о парке или плодовом саде, то этот метод можно даже назвать экономичным. Но в том случае, если свободного места мало, рядом есть газон, дорожки, огражденные участки, то применить такую громоздкую технику будет невозможно. Если вы не планируете сажать новые деревья, то ямы после экскаватора нужно будет засыпать землей.
Пнедробилка. Пнедробилкой называют прибор, который входит в землю примерно на 30 см и рубит корни на мелкие щепки. Для крепко укоренившихся деревьев это отличный способ удаления. Он компактен по размерам, действует быстро, не роет глубоких ям. Однако он входит в почву неглубоко, в земле могут оставаться корни, которые затем прорастут. Если участок чем-то загрязнен, крупный мусор, камни могут привести в поломке пнедробилки.
Лебедка. Это практически ручной способ удаления, однако здесь на помощь приходит простой механизм, называемый рычагом. Пень нужно обкопать, некоторые корни обрубить. Потом привязать к нему трос, а другой его конец- обмотать вокруг дерева и прикрепить к лебедке, а затем тянуть. Если пень обкопан очень хорошо, он вылетит из ямы довольно неожиданно и резко. Поэтому нужно следить, чтобы никого не ударило. Этот способ хоть и звучит просто, но требует определенных умений. Если вы таковыми не обладаете, лучше наймите специалистов. Так будет проще, быстрее и безопаснее.
Лучший способ приходится выбирать, исходя из конкретных условий: размеров пня, толщины корней и т. д. В любом случае придется приложить немало усилий, чтобы решить проблему.
Больше информации можно узнать из видео.

Уничтожение корней деревьев и кустов: лучшие средства и способы
Обновление сада неизменно сопровождается спиливанием старых деревьев и высадкой новых. Но после этого появляется одна проблема: на месте удаленных растений остаются пни, которые не только портят внешний вид сада, но и сокращают потенциальную площадь для новых насаждений.
В этой статье будут описаны основные способы уничтожения корней и пней деревьев, а пошаговые инструкции по механическому и химическому удалению остатков древесины помогут очистить сад от старых пней.
Для чего требуется удаление корней деревьев
Удаление старого пня имеет не только эстетическую, но и практическую ценность. Как правило, они появляются на участке после того, как старое дерево уже спилено и утилизировано. Просто убрать дерево с участка просто, тогда как удалить его разросшиеся корни и большой пенек гораздо сложнее. Многие пользуются старым проверенным механическим корчеванием, но на современном рынке садоводческих товаров есть разнообразные химические средства, которые существенно облегчают этот процесс.
Если корень и часть ствола вам не мешает, его можно превратить в своего рода украшение сада, высадив внутри него цветы или украсив любым другим путем по собственному желанию. Однако бывают случаи, когда уничтожение – не просто прихоть, а необходимость. Это происходит в том случае, если дерево спилили из-за болезни. Если оставить даже небольшую его часть в земле, она может стать источником заражения для остальных деревьев в саду. Кроме того, остатки старого растения занимают полезную площадь, ведь на их месте можно высадить молодое деревце или кустарник, который в будущем принесет урожай.
Подготовка к уничтожению корней деревьев
Перед тем, как приступать к удалению корней, следует определиться с методом, который вы будете использовать для этого. Уничтожить остатки древесины можно механическим или химическим путем.
Если вы предпочитаете вручную корчевать часть ствола, вам понадобится пила, лопата и топор. В данном случае вам придется сначала выкопать яму вокруг пня, подрубить или подпилить его корни и постепенно, по кусочкам, удалять древесину из почвы.
Примечание: Механический способ считается устаревшим не только из-за больших трудозатрат, но и потому, что некоторые крупные экземпляры удалить вручную сложно, и выкорчевать остатки из почвы можно только с помощью техники.
Химический метод считается более современным. Остатки древесины просто обрабатываются специальным препаратом, который ускоряет процесс разрушения волокон. В результате, за непродолжительное время остатки ствола начинают рассыпаться, и вам останется только удалить его.
Рисунок 1. Подготовительные работы
В зависимости от выбранного способа, вам понадобится определенная подготовка (рисунок 1). При механическом удалении нужно заранее выкопать яму вокруг ствола и подготовить все необходимые инструменты, а в некоторых случаях – и арендовать специальную технику. Если вы остановили свой выбор на химическом методе, вам потребуется купить специальные средства обработки, а также подготовить пульверизатор и защитную одежду.
Способы удаления корней деревьев
Как уже говорилось выше, уничтожить корни и пни можно механическим и химическим способом. Поскольку они кардинально отличаются друг от друга, мы рассмотрим особенности, преимущества и недостатки каждого из них более детально, чтобы вы могли самостоятельно выбрать подходящий.
Механическое корчевание
Такой способ считается самым старым, так как в процессе используются инструменты, с помощью которых корни подпиливают, и пень просто выкорчевывают из грунта. Более современный механический способ предполагает привлечение тяжелой техники (экскаваторов, бульдозеров или специальных корчевателей), но, к сожалению, оплатить аренду такого оборудования могут не все. Кроме того, далеко не всегда есть возможность заезда тяжелой техники на участок.
Рисунок 2. Корчевание механическим способом
Если вы не хотите или не имеете возможность привлекать тяжелую технику, убрать пень можно и вручную. Для этого потребуется определенная подготовка. Во-первых, остатки растения нужно освободить от окружающей земли, раскопав грунт лопатой. Во-вторых, нужно заранее подготовить оборудование, с помощью которого ствол будет извлечен из грунта (рисунок 2).
Механическое корчевание проводится так:
После освобождения пня от почвы, его нужно обвязать тросом, прикрепленным к лебедке. Крепить трос лучше сразу под местом спила, чтобы он выполнял роль рычага при опрокидывания. Лебедку можно привязать к обычному автомобилю.

Если нет возможности использовать лебедку, остов можно извлечь, обрубив остатки корней топором или спилив пилой.

Когда ствол будет освобожден от боковых корней, его можно будет легко раскачать и удалить.

Такой способ самый дешевый, а при определенных усилиях крупный корень можно выкорчевать за день. Однако, данный способ сопровождается значительными затратами труда. Кроме того, если вы планируете проводить строительство на данном участке, механический способ удаления вам не подойдет, так как остатки корней могут остаться в грунте.
Удаление корней деревьев химическим способом
Химический способ удаление пней – более простой и современный, хотя и у него есть определенные особенности. Как правило, для разрушения остатков древесины используется селитра – химикат с мощным окисляющим действием, который быстро разрушает не только надземную часть, но и корни (рисунок 3).
Удаление корней с помощью селитры проводится так:
В конце лета или начале осень в стволе просверливают несколько отверстий. Для этой цели лучше использовать максимально толстые сверла, чтобы диаметр отверстий был большим.

В полученные отверстия засыпают калиевую или натриевую селитру и поливают ее большим количеством воды. Жидкость растворит химикат и он быстрее проникнет в волокна древесины.

Верх ствола нужно прикрыть кусками дерева или накрыть пленкой, плотно привязав ее к стволу. Это не даст парам химиката выходить наружу, и процесс разрушения будет проходить активнее.

Подготовленный таким образом пень нужно оставить до следующего лета. За это время селитра пропитает не только ствол, но и корни. После этого нужно либо полить остатки дерева небольшим количеством керосина, либо разжечь костер вокруг пня. Дерево начнет тлеть, и все, что вам останется сделать – это убрать его остатки и перекопать участок.
Примечание: Важно учитывать, что данный способ не подходит для участков с торфянистым грунтом, так как пропитанные селитрой корни после поджигания могут вызвать возгорание глубинных слоев почвы.
Данный способ хорош тем, что для его использования потребуются минимальные физические усилия, а все остатки дерева будут полностью удалены. Исключением могут быть только толстые и глубоко залегающие корни, но и они будут разрушены настолько, что не смогут дать молодую поросль.
Рисунок 3. Химическое уничтожение с помощью селитры
Но при использовании селитры следует учитывать, что в больших количествах она негативно сказывается не плодородности почвы, поэтому на данном участке нельзя будет выращивать плодовые и овощные культуры в течение нескольких лет.
Как убрать корни своими руками
Еще один простой способ удаления корней и пней своими руками – с применением мочевины. Этот метод также считается химическим, но его преимущество в том, что даже большие пни можно удалить быстро и с минимальными затратами труда.
Подготовка ствола к удалению аналогична способу с использованием селитры: в стволе сверлят большие отверстия, в которые засыпают мочевину (карбамид). Каждое отверстие заливают водой, а место спила плотно закрывают пленкой. Уже через 1-2 года и ствол, и оставшиеся в грунте корни полностью перегниют и превратятся в плодородную почву (рисунок 4).
Рисунок 4. Химическое корчевание с помощью мочевины
Основным преимуществом этого метода считаются низкие трудозатраты. Но также следует учитывать, что при использовании мочевины для удаления пней уничтожается все древесина: не только ствол, но и корни, уходящие глубоко в почву. Кроме того, после подобной обработки почва не загрязняется химикатами, остается плодородной и пригодной для выращивания других культур. Из недостатков можно выделить только длительный срок удаления пня: на уничтожение крупных экземпляров может уйти 1-2 года, но, если вы хотите сохранить высокое качество грунта и при этом не прилагать серьезных физических усилий, этот способ будет самым подходящим.
Безопасность при удалении корней и пней
При использовании любых химикатов для уничтожения остатков дерева следует строго придерживаться правил безопасности. В первую очередь для обработки нужно надевать перчатки и защитный костюм. Это требование касается не только селитры, но и более безопасной мочевины, которую тоже не стоит трогать голыми руками.
Кроме того, обработку лучше проводить ранней весной или осенью, после сбора урожая, так как плоды культур, растущих рядом с обрабатываемым пнем, после обработки в пищу употреблять нельзя.
Детальная пошаговая инструкция по уничтожению пней приведена в видео.
Как выкорчевать дерево, срок жизни деревьев и как убрать деревья с участка
Старые деревья – это распространенная проблема любого сада или парка. Сколь бы долгим ни был срок жизни растений, приходит время и им уступить дорогу молодым саженцам, и тогда садоводы решают, как убрать корни деревьев с участка. Известно довольно много способов корчевания деревьев – попроще и посложнее.
Выкорчевывание деревьев — все способы удаления
Самый простой способ удалить старое дерево с участка – выкорчевывать его самостоятельно. Это возможно, когда растение погибло на 100 %. В этом случае его корни уже не имеют настолько прочного сцепления с грунтом и вполне поддаются извлечению.
Старое дерево, нуждающееся в удалении
Сколько лет обычно живут деревья
Срок жизни растения определяется его видом. Некоторые садовые культуры живут всего несколько десятилетий, а другие способны расти веками. Вот некоторые среднестатистические данные по самым популярным культурам, возделываемым в российских садах (указан срок жизни в годах):
береза – 150;
черешня – 30;
рябина – 80-100;
персик – 20;
яблоня – до 200;
облепиха – 30;
груша – 200;
грецкий орех – 400;
айва – 50.
Ствол старой груши
Кусты обычно имеют наименее продолжительный срок жизни, не превышающий сотню лет. Вот несколько примеров:
крыжовник – 25-30;
жимолость – 50;
малина – 12;
черная смородина 40-50;
голубика – 60-100.
Сколько живут деревья, зависит не только от их вида и сорта, но и от качественного ухода.
Как убрать с участка засохшие деревья
Сухое растение обычно спиливают, а потом корчуют его пень. Чтобы вывести большое дерево или куст с участка, его распиливают на части, чтобы их можно было погрузить на транспорт и вывезти, либо сложить в поленницу и позднее сжечь.
Самая трудоемкая часть – выкорчевка деревьев. У высоких растений корни могут уходить на многие метры вглубь. Извлечь их можно с помощью специальной техники, что широко используется в лесных хозяйствах. При отсутствии возможности найма такой техники, используют различные методы размельчения пней, чтобы затем извлечь их из грунта по частям.
Отдельный случай, когда дерево уже гибнет, большая часть веток мертва, но имеется корневая поросль, корни живы. Такое растение еще очень крепко сидит в земле. Перед корчеванием необходимо его убить (засушить), чтобы затем решить, как избавиться от корней деревьев.
Способ 1: раствор соли
Считается самым щадящим для близлежащих растений и почвы. Вытравить дерево можно обыкновенной поваренной солью, воспользовавшись одним из приемов:
В приствольном круге срыть грунт на 20-30 см вглубь (на штык лопаты), распределить равномерно несколько кг соли, засыпать почву обратно. Проводят обильный полив и ждут результата.
Соль можно рассыпать по поверхности грунта. Потом можно поливать или просто дождаться дождей, тогда соль растворится без лишних усилий.
Крутой солевой раствор (разводят водой в пропорции 1:1) выливают под дерево. За сезон полив повторяют несколько раз.
Обычно достаточно 2 кг соли, чтобы не думать, как уничтожить корни спиленных деревьев. Почва от такого воздействия на дачном участке восстанавливается полностью за несколько лет.
Способ 2: аммиачная селитра
Это вещество в несколько раз ускоряет гниение древесины. В результате от дерева остается много экологичного удобрения. Способ предельно прост: селитру рассыпают вокруг ствола и хорошо поливают. Оптимальное время для работы – ранняя весна или осень, когда сокодвижение по стволу продолжается.
Способ 3: натриевая селитра
Эту селитру используют иначе. Ствол старой ели или осины просверливают глубокими отверстиями, в которые вводят сухую или разведенную водой селитру. Спустя год дерево погибает. Если использовать раствор селитры для полива в области корней, то на уничтожение уйдет несколько лет, поэтому таким способом почти никогда не пользуются.
Если хочется получить как можно быстрее гарантированный результат и избавить себя от трудов, можно воспользоваться гербицидами, являющимися ядом для растений. Препараты эффективны против лиственных пород, а против хвойных значительно слабее.
В продаже представлены следующие гербициды низкого класса опасности:
Раундап. Для молодого дерева или куста потребуется 4 стандартных упаковки, которые разводят в ведре воды и выливают под дерево. Если попалась масляная форма, то ее применяют методом опрыскивания по кроне. Против старого дерева лучше использовать другое средство.
Торнадо. Средство подходит только для лиственных пород. Препарат разводят водой, согласно инструкции производителя и распыляют на крону.
Арсенал. Почти полный аналог Торнадо, его также используют, руководствуясь инструкцией производителя.
Усилить действие любого средства садовой химии можно растительным маслом. Его добавляют в рабочий раствор по 50 или 100 мл. Такой прием увеличивает проникающую способность всех препаратов. Скорость воздействия зависит от размера и возраста дерева. Самые крупные и старые могут продержаться несколько лет, а молодые погибнуть уже в первый год.
Инструменты и приспособления для распила и выкорчевывания дерева
Измельчить стволы и ветки можно ручным или электрическим инструментом. В первом случае используют пилы, ножовки, топоры. Для крупных веток и стволов лучше воспользоваться электропилой – она справится с древесиной любой толщины. Аналогичный инструмент – бензопила, обладающая ценным преимуществом – автономностью работы (ей не требуется розетка, достаточно заполнить бак топливом).
Правильное положение при работе с электропилой
Для корчевания пней пригодятся лом и лопата, а также различные крюки, которыми можно поддеть толстые корни и вытащить их наружу. Если своих сил для этого не хватает, то корягу обвязывают тросом, который тянут несколько человек или автомобиль (трактор, мотоблок и т.д.).
Совет! Не стоит сразу удалять причудливый пень, умельцы охотно их покупают для изготовления различных поделок (скамеек, скульптур, садовой мебели и т.д.).
Как избавиться от пней и корней деревьев
Поземная часть деревьев и кустов обыкновенно сидит в земле очень крепко, например, у липы. Выдернуть их порой очень трудно, но нужно, чтобы освободить территорию под новые посадки.
Способы, как выкорчевать деревья на участке
Практика показала, что наиболее эффективны в корчевании три метода:
механический – измельчение специальной фрезой или извлечение землеройной техникой;
ручной – сюда относят сжигание, а также корчевание лебедкой и ломом с топором, иногда можно вымыть пень водой;
химический – мочевиной, селитрой или солью.
Выбор зависит от размера дерева, совокупного фронта работ и сроков, в которые нужно избавиться от старого пня.
Удаление остатков дерева из сухой земли дроблением
Раздробить пень – задача для измельчителя, представляющего собой специализированную машину. Ее размер и технические характеристики варьируются в больших пределах. Одни модели работают с большими объемами древесины, а другие – нанимают для разовых работ (убрать один пень).
Измельчители по принципу работы бывают разные:
роторные;
дисковые;
проходные.
У проходного измельчителя есть специальный ротор, который, заглубляясь в грунт, измельчает все, что ему попадается: корни, камни, пни и т.д. После прохода остается взрыхленный на заданную глубину участок, «приправленный» крупными опилками. Эта универсальная техника подходит для удаления не очень больших пней в плодовых садах или виноградниках, например, погибших в суровую зиму.
Пример навесного измельчителя на шасси погрузчика
Дисковый фрезеровщик может справиться почти с любым пнем. Его рабочий диск с зубцами, как у пилы, движется вверх-вниз и вправо-влево, вырезая из грунта пень. Недостатков у такой техники нет, кроме одного – диск боится столкновения с крупными камнями.
Роторный корчеватель работает так: бур с фрезами врезают в центр пня, а затем по мере вращения и погружения бур крошит древесину.
Специализированная техника может работать на собственном шасси, но существуют модели, предназначенные для установки на трактор, экскаватор или погрузчик. Обычно выбор диктует смета работ, ее расценки.
Корчевка пней на участке с помощью топора и лома
Пень вручную лопатой обкапывают вокруг, окружая основания по 1-1,5 м. Цель – максимально оголить самые крупные корни. Потом их нужно подрубить топором. Затем под низ пня заводят лом и с усилием вытаскивают его из земли.
Подрытый пень для раскорчевки
Способ пригоден для корчевания пней до 20 см диаметром. Более крупные экземпляры так вырвать из почвы вряд ли получится. Если нет цели немедленно использовать участок под пнем, то вполне можно ограничиться вырубкой его центральной части. Оставшиеся корни присыпают землей и оставляют. Пройдет немного времени, и все древесные остатки сгниют самостоятельно.
Как избавиться от пней без корчевания: химический способ выжигания селитрой
В конце зимы, когда оттепель уже началась, но до сокодвижения еще далеко в пне дрелью просверливают несколько толстых отверстий по 40 см вглубь. Количество отверстий определяют так: по одному на каждые 10 см диаметра ствола. Потом в отверстия затрамбовывают селитру и смачивают ее. Следом нужно запечатать все «пломбы», обернув ствол полиэтиленом или замазав их смолой. Весной с началом сокодвижения дерево быстро погибнет, после чего его можно убирать путем сжигания.
Селитровые пробки в пне
Корчевание пня при помощи мочевины
Расход мочевины для этого метода ниже, так как отверстия просверливают всего на 3 см вглубь. Потом их запечатывают герметиком. Продолжительность ожидания – год, чтобы пень, обработанный таким образом, сгнил. Но на следующий год его можно сжечь и сразу сажать что-то новое.
Сжигание мертвого пня
Использование коры для мульчирования деревьев и кустарников
Популярный способ использования отходов деревообработки – мульчировать грунт. Для этой цели можно взять палую листву, траву, торф, но опилки и измельченная кора обладают целым рядом несомненных преимуществ:
Длительный процесс гниения сопровождается постепенным высвобождением в почву питательных веществ, чем особенно хороша кора под деревья.
Кора при перегнивании повышает щелочную реакцию почвы. Это оптимальная среда, в которой могут проживать культуры: клюква, голубика, рододендрон, черника, вереск, хвойники и многие другие садовые культуры.
Материал является естественным фильтром. Он свободно пропускает через себя воду и воздух, но задерживает вредные вещества. Это очень актуально для садов в черте городов, где не сгнившую за год мульчу из коры сгребают, сжигают, а взамен насыпают новую.
Толстый слой мульчи предотвращает спрессовывание грунта, поэтому рыхлить почву и пропалывать ее так часто, как раньше, уже не потребуется. Для тех растений, чья корневая система поверхностная и боится повреждений, мульчирование подходит идеально, они смогут прожить и в не самом подходящем для себя климате.
Фитонциды в составе коры не позволяют в почве размножаться серой гнили, грибковым инфекциям, предотвращают загнивание корней.
В грунте, присыпанном мульчой из коры, не заводятся почвенные нематоды, от которых до сих пор не существует эффективных мер защиты.
Если почва присыпана мульчой, то в ней создается оптимальный микроклимат для жизнедеятельности дождевых червей. С их приходом структура почвы заметно улучшается, она становится плодороднее, воздух легче проникает к корням.
Важно! Толстый слой мульчи из коры не позволит заселиться в грунт различным вредителям.
Как измельчить кору деревьев в домашних условиях
Для получения качественной мульчи можно использовать кору различных деревьев, будь то клен или баобаб, но в продаже в Московской области материал представлен обычно сосной или лиственницей. Если проводят самостоятельную заготовку сырья, то учитывают:
Для капризных растений не стоит использовать кору дуба, поскольку она содержит в себе большое количество дубильных веществ.
Сосновая кора втрое дольше разлагается, чем лиственные породы.
Кора березы очень красивая и украсит собой любой участок.
Зонирование и декорирование клумб и газонов мульчой из коры
В процессе заготовки дополнительно учитывают следующие рекомендации:
Нельзя снимать кору с живых деревьев, так как они после этого погибнут.
Лучший материал – спиленное и подсушенное дерево. Старые и подгнившие стволы не очень подходят, поскольку в их коре обычно много грибков и вредителей.
Подходящая для измельчения кора легко отсоединяется от основы, но не крошится на мелкие кусочки.
Обсыпка тюльпанов сосновой корой
Для измельчения подойдет практически любой инструмент, в том числе ножницы или садовый секатор. Можно воспользоваться садовым измельчителем. Оптимальный размер кусочков по 1-5 см. Перед применением желательно всю мульчу стерилизовать. Для этого ее кипятят в течение 10 минут или прогревают в духовке 15-20 минут при 70 °С.
Один из вариантов использования старых пней
Старые пни на участке могут стать подставкой под вазон, декоративным столиком, либо послужить для удобрения. Какой именно вариант предпочесть, решают в каждом случае отдельно. Главное, придерживаться принципа соответствия приложенных усилий и получаемого от них результата.
Как выкорчевать цельное дерево на участке: пошаговая инструкция
В данной статье мы рассмотрим как выкорчевать цельное дерево на участке. Разберем пошаговую инструкцию. Узнаем, как применять опилки после измельчения на садовом участке.
Иногда возникают ситуации, когда старое, больное или самосейное дерево нужно убрать. Желательно сделать это с минимальными затратами.
Самый простой, но не всегда возможный способ, выкорчевать дерево в целом виде, с корнями стволом и кроной. Чаще так удаляют деревья сравнительно небольших размеров, при условии, что их падение не причинит вреда людям, постройкам и другим насаждениям.
Крупные, свыше трех метров деревья и кустарники, которые больше 2 м, ликвидируют по частям. Читайте также статью: → “Выбор цветов для кашпо, садовых горшков или подвесной корзины”
Цельные древесные растения можно корчевать по-разному:
Вручную;
С предварительной обработкой гербицидами;
С помощью техники – трактора, экскаватора, машины для пересадки деревьев;
Механизмами типа лебедки;
С использованием земляного бура;
Посредством аммиачной селитры.
Корчевание вручную
Применяется для деревьев небольшого размера до 4 м в высоту и относительно неглубокой корневой системой. Имеет значение твердость породы дерева. Например, корчевать рыхлые тополь, осину, иву гораздо легче, чем твердые плодовые культуры, которые имеют очень прочные ткани в корнях. Читайте также статью: → “Грибковые заболевания малины — пурпуровая, белая, кольцевая, язвенная пятнистость”
Совет № 1. Корчевание деревьев крайне опасная работа! Прежде чем приступить к выполнению, нужно убедиться, что места для падения дерева достаточно, чтобы не нанести повреждений людям, зданиям и другим растениям. А главное, придерживаться мер собственной защиты, помня о том, что несоблюдение элементарных правил не раз приводило к травмам и даже к смерти!
С помощью предварительной обработки гербицидами общего действия
Ликвидируя деревья и кустарники с ползучими корнями, например, робинию лжеакацию, лох серебристый, облепиху, спирею иволистную, следует позаботиться об удалении всех корней. Даже небольшие отростки прорастают снова. При корчевании таких растений наблюдается такая закономерность – материнское растение удаляют, а вместо него интенсивно прорастает корневая поросль. Вот почему актуально перед корчеванием полить такие растения гербицидами сплошного уничтожения. Эти препараты убивают все растения без исключения, поэтому при обработке нужно следить, чтобы средство не попало на соседние культуры, которые нужно оставить.
Действующее вещество приводит к полному усыханию дерева примерно через 20 – 30 дней, в зависимости от его величины, поражая всю корневую систему.
Чаще всего используют такие препараты:
«Руандап»;
«Реглон»;
«Ураган – форте»;
«Напалм».
При использовании гербицидов, нужно следить, чтобы препарат не попадал на другие растения
С помощью техники – трактора или экскаватора
Выкорчевывание с помощь экскаватора:
Этот способ – единственное решение для корчевания крупных деревьев без предварительного удаления веток и ствола.
Для работы масштабной техники необходимы:
Подъездные дороги или достаточно места для передвижения без ущерба для окружающих объектов и насаждений;
Отсутствие подземных и наземных коммуникаций, как собственных, так и соседских;
Пространство для разрезания и погрузки выкорчеванного дерева.
Современная садовая техника позволяет извлечь из земли дерево с корнями любого размера и при необходимости перевести его в другое место. Это самый простой, но, вместе с тем, наиболее дорогостоящий способ корчевания деревьев.
Механизмами типа лебедки и садового бура
Лебедку закрепляют в нижней части ствола дерева с раскопанными корнями. Другой конец растягивают на близлежащее дерево. Если такового нет, нужно вбить в землю анкерный бур. С помощью лебедки приподнимают дерево из ямы, при необходимости обрезают пилой или обрубают топором.
Небольшие деревья можно корчевать без раскапывания корней, если применить бур. Вокруг ствола в радиусе 15 – 20 см сделать 6 – 7 ям. При этом корни дерева повреждаются и его можно вынуть из земли вместе со стволом. Для более крупных деревьев лучше использовать бензобур
Вытравливанием аммиачной селитрой
Чаще применяют для корчевания пней. Но если раскопать корни и полить их концентрированным удобрением, то через некоторое время они растворяться в местах обработки. Это можно сравнить с рубкой топором. Такой способ требует больше времени, но гораздо меньше физических усилий. При необходимости процедуру повторяют, с каждым разом подбираясь к более глубоким корням.
Пошаговая инструкция корчевания дерева вручную
В таблице рассмотрена инструкция корчевания дерева вручную:
№ п/п Действия
Шаг 1. Вокруг ствола раскопать яму диаметром 30 – 50 см, так чтобы максимально оголить скелетные корни.
Шаг 2. Топором обрубить корни. Особо толстые, распилить ножовкой или пилой.

Совет # 2. Перед рубкой или распиливанием корней нужно тщательно очистить корни от земли. Особенно это важно при использовании электро- или бензопилы. Чтобы не засорялись детали механизмов.

Шаг 3. Раскачать дерево за ствол.
Шаг 4. Вытянуть дерево из земли.
Особенности корчевания кустарников с разными типами корневой системы
Большинство кустарников имеет разложистую крону, иногда она свисает до земли и добраться до корневой системы непросто. Чтобы обеспечить свободный доступ к кусту нужно:
Перед корчеванием, крайне ветки срезать – тонкие секатором, толстые спилить;
Оставшуюся крону связать в пучок, он понадобится в качестве рычага для извлечения куста из земли;
Дальнейшую работу проводят так:
Куст обкапывают на глубину роста корней;
Тонкие корни обрубают лопатой с остро заточенным штыком. Для разрезания толстых корней нужно садовая ножовка или пила;
Связанную в пучок крону раскачивают со стороны в сторону и вытягивают куст из земли.
Для корчевания кустов с ползучей корневой системой, их предварительно обрабатывают гербицидами. Это нужно для ликвидации всех корней. Даже если после корчевания в земле задержатся остатки, они уже не прорастут. Дальнейшая работа такая же, как при корчевании обычных кустарников. Читайте также статью: → “Народные способы борьбы с мозаикой на листьях малины, препараты для обработки кустов”
Различия в удалении сливы, яблони, груши, вишни, винограда
Отличия в корчевании зависят от особенностей подземной части дерева. Садовники придерживаются такого мнения – величина и форма корневой системы взрослого дерева в точности повторяет крону. Эта зависимость повторяется не всегда, но в случае с плодовыми деревьями, как правило, выполняется. Вот почему прежде, чем приступить к корчеванию стоит внимательно посмотреть на скелетные ветки.
У яблони ухоженная крона более широкая и низкая, чем у груши. У сливы ветки склонны к загущенности так же, как корни к отрастанию поросли. Уникальность корневой системы винограда в том, что она состоит из нескольких видов и ярусов подземных отростков.
Эти особенности нужно учитывать при выкорчевывании этих растений.
Для ликвидации яблони раскапывают яму большого диаметра, для того, чтобы перерубить корни в тонких местах;
Груша имеет мощный стержневой корень, который удерживает все дерево. Если его не перерезать, то дерево вытянуть невозможно;
Перед корчеванием сливы актуально обработать дерево гербицидами сплошного действия. В противном случае, после удаления одного большого дерева, можно получить множество корневой поросли;
Старые виноградные кусты извлекают из земли, предварительно обрезав длинные плети, но оставив толстые одревесневшие побеги. Они выполняют такую роль, как ствол, при корчевании дерева, чтобы было за что ухватить.
Работу проводят:
вручную, раскопав яму и обрубая корни. Делать это приходится постепенно, ярус за ярусом, пока не удастся добраться до самых нижних корней. Убрать все корни особенно важно, если куст заражен;
Такой кропотливый способ подойдет, если куст один. Для большего количества винограда, лучше применить механизмы.
Опытные виноградари применяют лебедку, предварительно тщательно полив куст на полную глубину. Это значит, что под каждое растение нужно вылить по 5 ведер воды. Затем, обвязать стволы тросом и поднимать с помощью механизма;
В отсутствии лебедки, прикрепляют трос к мощному автомобилю, например к джипу. При движении куст покидает «место жительства» со всей корневой системой.
Переработка выкорчеванных деревьев и кустарников
Выкорчеванные из-за болезней и вредителей деревья и кустарники, пригодны только для сжигания. Здоровые растения – хороший материал для мульчирования после переработки. Стволы здоровых деревьев могут служить не только дровами, но и материалом для сооружения дорожек.
Перемолотые ветки древесных растений – хорошая мульча для плодовых и декоративных культур. Но некоторые представители растительного мира содержат специфические вещества, которые подавляют своих соседей. Их не стоит применять, как МДУ (медленно действующее удобрение), но можно использовать в качестве декора там, где нет других растений. К ним относятся:
Дуб;
Орех;
Граб;
Тополь;
Ива.
Лучшая мульча получается из плодовых пород, липы, клена.
Сравнительный обзор садовых измельчителей
Сейчас редко встречаются садовники, у которых нет такого полезного механизма, как измельчитель. С его помощью можно перемолоть мелкие ветки, грубую траву, пищевые отходы. Все это – великолепное сырье для компоста и мульчирования. В продаже пользуются популярностью такие марки измельчителей:
Названия марки и
страны
производителя
Особенности применения Недостатки
Ryobi RSh3845T
(Япония)
1.       Механизм оборудован электроприводом.
2.      Рассчитан на дробление веток до 4,5 см.
3.      Накопитель вмещает 55 л переработанного сырья.
4.      Установлен на опору с колесами, благодаря чему, легко передвигается по саду.
Расстояние, на котором может находиться измельчитель от источника электричества, зависит от размера шнура удлинителя.
Нужно следить, чтобы провод не повредился о препятствия. Нельзя пользоваться после дождя и ранним утром, когда в саду роса.
Cramer KOMPOSTMEISTER 2400 1429365
(Германия)
Профессиональный электрический измельчитель в корпусе из стали. В конструкции предусмотрены две воронки для закладки материала. Одна для мягкого сырья – пищевых отходов и травы, другая – для веток, с диаметром до 5 см. Оборудован колесами. Накопитель отсутствует, поэтому лучше устанавливать механизм на закрытых участках и работать в безветренную погоду.
Рубрика: «Вопросы и ответы»
Вопрос № 1. Чем корчевать участок заросший березой – самосевом?
Ответ: Однозначно в такой ситуации нужна техника. Лучше всего подойдет экскаватор. Если планируется деревья пересаживать, больше подойдет специальная машина, например «Крона ЛД». Если тяжелая техника недоступна, можно воспользоваться лебедкой или бензобуром. Вручную корчевать большую площадь очень тяжело и долго.
Вопрос № 2. Как выкорчевать большой и старый куст чубушника на участке?
Корчевание с помощью автомобиля:
Сначала нужно укоротить ветки до высоты 1 м. Лучше это сделать с помощью электрической или бензиновой пилы;
Оставшиеся ветки плотно связать в пучок;
Раскопать корни и обрубить их;
За связанные в пучок ветки раскачать куст;
Вытащить из ямы. При необходимости использовать лебедку или буксировку автомобилем.
Как выкорчевать цельное дерево на участке: серьезные ошибки
Ошибка № 1. Несоблюдение мер безопасности при корчевании деревьев
Неоднократно происходили случаи, когда дерево с обрезанными корнями падало на садовника. Лучше работы выполнять вдвоем или втроем, чтобы контролировать процесс на всех стадиях.
Ошибка № 2. Непродуманное направление падения крупного дерева.
Если неправильно рассчитать высоту дерева, есть вероятность повредить близлежащие объекты. Чтобы этого избежать, лучше дерево укоротить перед корчеванием или закрепить ствол к надежной опоре, например, к ближайшему крепкому дереву.
Оцените качество статьи. Нам важно ваше мнение:
методы с корчеванием и без
Часто требуется удалить деревья с участка. Не все знают, как это сделать с минимальными затратами и усилиями. Выкорчевывают корни разными способами. Они зависят от особенности почвы, строения корневой системы, возможностей садовода. Статья поможет вам в них разобраться.
Когда и как выкорчевывают деревья на участке
Очистка приусадебного участка требуется, если:
дерево заболело;
вместо старых деревьев посадят молодые саженцы;
освобождают участок под строительство;
яблоня неудачно расположена;
отсутствует плодоношение.
Существует несколько способов по удалению деревьев:
ручной;
механический;
химический;
биологический.
Выбор способа зависит от диаметра ствола и размера корневой системы. О корневой системе судят по величине кроны яблони. Корчевание подходит при неглубоком расположении корней и среднем размере дерева.
Как быстро выкорчевать яблоню вручную
Вручную удаляют яблони с диаметром ствола до 20 см. Готовят инструменты:
лопату;
топор;
ножовку;
канат;
лебедку.
Почву поливают водой для размягчения. У больших деревьев сначала спиливают ствол. Пень оставляют длиной 0,9–1,2 м. Это нужно для того, чтобы его было удобно вытаскивать.
Яблоню диаметром более 30 см вытаскивают таким образом:
пень или ствол обматывают тросом;
тянут до освобождения из грунта.
Удаляют корень размывкой почвы:
увлажняют землю вокруг пня для размягчения;
обкапывают лопатой остаток ствола на глубину 30 см по окружности диаметром от 1 до 3 м;
наполняют яму водой и размывают почву или вымывают землю от корней большим напором воды;
оголившиеся корни отрезают или перерубают;
вытягивают яблоню.
Метод подходит для почвы с песчаной структурой, если корни расположены неглубоко.
Преимущества способа:
Пригоден для любых пней.
Эффективный.
Не приносит вред почве.
Недостатки:
Трудоемкость.
Топором и ломом
Способ применяют для удаления пней диаметром до 20 см. Работа проводится с использованием рычага, сводится к следующим действиям:
увлажняют землю вокруг яблони для размягчения;
обкапывают лопатой приствольный круг на глубину 30 см на расстоянии примерно 1,5м, открывают корни;
оголенные корни отрезают или перерубают;
подсовывают лом под корневище, как рычагом с усилием извлекают его;
обрезают или обрубают оставшиеся натянутые корни;
вытаскивают пень.
Лебедкой
Освобождение участка с применением лебедки дает возможность использовать яблоню для повторной посадки:
почву под деревом обильно увлажняют;
копают яму вокруг приствольного круга;
открывают корни и удаляют;
ствол дерева с помощью лебедки наклоняют в сторону;
обрезают оставшиеся натянутые корешки;
дерево вытаскивают.
При работе соблюдайте технику безопасности.
Корчевание трактором
Техника облегчает и ускоряет очищение сада. Трактор снабжается специальной насадкой. Очищает сад от нескольких пней одновременно. Требуется свободное пространство для разворота техники.
Пень обвязывают тросом и вытаскивают из почвы. Крупные пни нуждаются в гусеничном тракторе большой мощности, который оставит глубокий след на участке.
Преимущества:
Одновременное выкорчевывание нескольких пней снижает стоимость удаления одного пня.
В полученные ямы сажают новые деревья.
Недостатки:
Массивный трактор разрушает газоны, дорожки сада.
От пня остается большая яма, которую, возможно, потребуется засыпать землей.
Измельчение
Дробят пень специализированной машиной – измельчителем. После прохода техники остается измельченная на заданную глубину почва вместе с пнем.
Преимущества:
Работу контролирует оператор.
Машина удаляет любые пни.
Недостатки:
Механизм сломается при столкновении с камнями.
Максимальная глубина обработки 30 см. Потребуется дополнительное удаление корней на глубине более 30 см.
Удаление пня от яблони без корчевания
Участок очищают от деревьев без корчевания:
селитрой;
солью;
грибами;
химией.
Огнем
Сжигание применяют для уничтожения пня большого диаметра с отростками:
сверху на поверхности делают отверстия;
в них заливается горючая жидкость;
поджигается.
Оставшуюся поросль ликвидируют.
Химическое удаление
Химические составы очень эффективно удаляют корни деревьев. Обработка гербицидами одних растений может нанести вред другим. Необходимо строго соблюдать правила их применения:
проводить работы в сухую безветренную погоду;
соблюдать дозировку препарата;
готовить раствор в неметаллической посуде;
проводить работы с использованием средств индивидуальной защиты.
Используют препараты: «Арбонал», «Арсенал», «Пиклорам», «Торнадо», «Раундап».
Для удаления пня препарат наносят на кольца под корой. Для удаления дерева гербицид вводят в надрезы под 45 градусов.
Преимущества способа:
Низкая стоимость.
Удаляется пень вместе с корневищем.
Недостатки:
Процесс длится 2–3 года. Состояние почвы может сильно ухудшиться, она станет непригодной для дальнейшей посадки несколько лет.
Гербициды очень токсичны. Запрещено работать с ними без респираторов, очков, резиновых перчаток, специальной одежды.
Мочевиной
В пне по периметру поверхности сверлят отверстия на глубину 3 см. Их плотно заполняют мочевиной. Сверху замазывают герметиком. Через год пень сгниет. Его остатки сжигают.
Калийной селитрой
В конце зимы до сокодвижения или осенью пень выжигают селитрой. Потребуется:
сверло большого диаметра;
2 кг селитры
В пне по периметру поверхности:
на каждые 10 см окружности сверлят одно отверстие диаметром более 1 см на глубину 40 см;
отверстия плотно заполняют калийной селитрой, заливают водой;
пень обматывают плёнкой или отверстия замазывают смолой.
Селитра не должна попадать в почву.
Обработка осенью приведет к уничтожению пня весной. Летом потребуется двойная обработка в течение нескольких недель. Пень, пропитанный селитрой, погибает. Его остатки сжигают.
Преимущества способа:
Простота выполнения.
Недостатки:
Избыток селитры в почве снизит урожайность плодовых культур.
Солью
Соль по своему действию похожа с селитрой. За один год древесина разлагается. Для этого:
В приствольном круге снимают слой земли толщиной 30 см, рассыпают несколько кг соли, сверху прикрывают почвой. Поливают водой для растворения.
Солью покрывают поверхность грунта. Поливают водой.
Соль растворяют в воде в пропорции 1:1. Несколько раз за сезон поливают приствольный круг.
Преимущества способа:
Эффективный и дешевый.
Недостатки:
Почва становится непригодной к дальнейшим посадкам несколько лет. Ее плодородие уничтожается. Восстанавливается нескоро.
Уничтожение грибами
Это биологический способ освобождения сада от пней:
по периметру остатка ствола сверлят отверстия или делают надрезы;
их заполняют мицелий вешенок или опят;
через несколько месяцев грибы разрастаются и разрушают древесину.
В течение нескольких лет пень превратится в труху.
Преимущества способа:
Экологически чистый процесс без химических препаратов.
Не требует больших финансовых затрат.
Грибы употребляют в пищу.
Недостатки:
Долгий процесс. Длится 2–3 года.
Можно заразить грибницей другие деревья.
Выбирайте самый лучший метод для выкорчевывания пней, основываясь на скорости метода, его стоимости, а также на преимуществах и недостатках. Учитывая все факторы, пень будет удален с участка наиболее щадящим методом для всего сада и дачи, растения и ландшафт которых не пострадают.
Предыдущая
Уход за деревьями 🍏Правила ухода за яблоней круглый год. Секреты хорошего урожая
Следующая
Уход за деревьями 🍏Обработка сада мочевиной: правила опрыскивания деревьев и кустарников весной для подкормки и борьбы с вредителями
Как выкорчевать корень дерева — Инженер ПТО
View the full imageКак выкорчевать корни деревьев
Пошаговая инструкция, как убрать корни деревьев
Химические способы выкорчевывания
Механические способы
Каждый, кому приходилось избавляться от пней и корней деревьев на своем участке, знает, насколько непрост этот процесс. Знание того, как выкорчевать корни деревьев быстро и недорого, может понадобиться в самых различных ситуациях: если дерево уже отжило свое, если нужно освободить участок под строительство или просто обновить ландшафтный дизайн.
Пошаговая инструкция, как убрать корни деревьев
Чтобы справиться с этой задачей, нужно выполнить следующие шаги:
Оцените масштабы работы. Чем больше и дерево, тем сложнее его убрать. Размер корней часто зависит и от сорта дерева. Оцените рельеф и почву на месте, где растет дерево. Все это поможет вам определить дальнейшие действия или приблизительно узнать затраты, если вы будете обращаться в специализированную компанию.
Подготовьте все необходимое оборудование: лопата, ножовка, топор и т.д.
Если ствол дерева имеет достаточно большой диаметр и само оно крепкое с мощными корнями, придется копать яму вокруг ствола. Причем яма должна быть раза в 3 больше самого ствола. Глубина определяется индивидуально. Вы увидите первые корни, начнете их обрубать. Очень важно добраться до основного, центрального корня. Если он останется целым, вытащить дерево будет крайне сложно.
В случае, когда предыдущий пункт не дал никаких результатов, можно прибегнуть к следующему шагу – применить спецтехнику. Если у вас есть трактор, вытащить уже подкопанное дерево будет очень просто. Привязываете канат к нему, другой конец – к трактору и тянете. Если корни уже были порублены, дерево удаляется с первого раза. Однако у этого эффективного способа есть свои особенности. Во-первых, не на каждый участок можно привезти трактор. Не везде есть подъезд к участку. А во-вторых, сам участок должен быть достаточно большим, чтобы трактор потом мог еще и развернуться.
Если трактор на участок не привезти, а дерево с корнями все еще на месте, попробуйте размыть почву вокруг корней.
Залейте яму водой из шланга, тогда почва станет рыхлой, вытащить пень будет проще. Но помните, что подходить очень близко к дереву нельзя, под ногами будет скользкая жидкая грязь. Велика вероятность поскользнуться и упасть в яму. При неудачном падении есть вероятность переломов.
Химические способы выкорчевывания
Химические способы удаления деревьев не потребуют больших силовых затрат. Ничего тащить, тянуть и рубить особенно не придется. Однако эти способы имеют свои особенности. Например, они не действуют моментально. Придется подождать, пока химическое вещество превратит корни в труху.
Особенно популярны эти методы при удалении деревьев в черте города, где копать и тягать спецтехникой нет возможности. Основные способы:
Селитра калиевая. Этот способ вообще не потребует никаких усилий и стоит недорого. Но ждать придется долго. Если корни очень велики и глубоки, как у хвойных деревьев, ждать полного удаления всех корешков придется не один год. Чтобы выкорчевать дерево таким способом, спилите дерево как можно ближе к земле, сделайте вокруг ствола отверстия в почве диаметром не менее 5 см, глубина будет зависеть от масштаба корней. В каждое отверстие насыпьте по 100 г селитры и залейте водой. Чтобы вещество не вымыло, все отверстия закупорьте пробкой. На некоторое время про пень можно забыть. Это лучше делать в начале лета и оставить все в таком виде до весны. А весной, если дерево было небольшим, можно завершить процедуру. Заливаете в отверстия горючее вещество и поджигаете. Огонь уничтожит остатки корней, останется только перекопать.
Селитра аммиачная. Аммиачная селитра хороша тем, что не только уничтожает корни, но и хорошо удобряет почву. Проводится та же процедура, что была описана выше, только поджигать в конце ничего не нужно. После растворения корней эту почву можно использовать для разведения цветов.
Обычная соль. Простое и доступное средство удаления ненужных корней. Берете крупную поваренную соль, сыпьте в отверстия и оставляете на зиму. На небольшой пенек уйдет примерно грамм 300 соли. Затем просто засыпаете участок землей. Пень будет разлагаться сам. Сажать на этом участке ничего нельзя, почва слишком соленая. Но для изменения ландшафта этот способ отлично подойдет.
Специальные средства из магазина. Можно купить средство для удаления сорняков, полить им свежий срез дерева и обернуть на зиму. Примерно через год-полтора, остатки пня можно легко удалить. Никакой новой поросли не появится.
Механические способы
Механические способы более трудоемкие, зато не нужно долго ждать. Можно избавиться от ненавистных пней быстро и сразу. Чтобы работа была эффективной, приобретите пешню, специальный инструмент для выкорчевывания. Обычные лопаты будут быстро тупиться.
Способы механической корчевки:
Ручной способ. Этот способ требует большой силы и упорства. Однако среди огородников и садоводов он остается самым популярным благодаря своей дешевизне и доступности. Каких-то особых умений он не требует. Нужно иметь время в запасе и сильных помощников. Время года значения не имеет. Достаточно копать и обрубать корни, пока пень не вытащится. Если действовать правильно, можно удалить даже самые глубокие корни, и не нужно ждать для этого год. Однако если нет опыта и умения, возможны травмы.
Экскаватор. Очень быстрый и эффективный метод. Однако целесообразно нанимать спецтехнику только в том случае, если пней много и достаточно места на участке. Например, если речь идет о парке или плодовом саде, то этот метод можно даже назвать экономичным. Но в том случае, если свободного места мало, рядом есть газон, дорожки, огражденные участки, то применить такую громоздкую технику будет невозможно. Если вы не планируете сажать новые деревья, то ямы после экскаватора нужно будет засыпать землей.
Пнедробилка. Пнедробилкой называют прибор, который входит в землю примерно на 30 см и рубит корни на мелкие щепки. Для крепко укоренившихся деревьев это отличный способ удаления. Он компактен по размерам, действует быстро, не роет глубоких ям. Однако он входит в почву неглубоко, в земле могут оставаться корни, которые затем прорастут. Если участок чем-то загрязнен, крупный мусор, камни могут привести в поломке пнедробилки.
Лебедка. Это практически ручной способ удаления, однако здесь на помощь приходит простой механизм, называемый рычагом. Пень нужно обкопать, некоторые корни обрубить. Потом привязать к нему трос, а другой его конец- обмотать вокруг дерева и прикрепить к лебедке, а затем тянуть. Если пень обкопан очень хорошо, он вылетит из ямы довольно неожиданно и резко. Поэтому нужно следить, чтобы никого не ударило. Этот способ хоть и звучит просто, но требует определенных умений. Если вы таковыми не обладаете, лучше наймите специалистов. Так будет проще, быстрее и безопаснее.
Лучший способ приходится выбирать, исходя из конкретных условий: размеров пня, толщины корней и т. д. В любом случае придется приложить немало усилий, чтобы решить проблему.
Операции по удалению деревьев на участке в глазах новичков и любителей могут казаться простыми и не требующими особой подготовки. На деле же приходится учитывать массу нюансов, среди которых особенности почвы и структура корневой системы. Многие недооценивают масштаб, с которым растение проникает вглубь земли – а ведь именно мощные разветвленные корни доставляют наибольшие проблемы в подобных мероприятиях. Поэтому искать ответ на вопрос о том, как выкорчевать деревья на участке, следует еще на этапе подготовки к удалению нежелательного объекта. Это даст возможность подобрать оптимальный способ решения задачи и выполнить ее с минимальными усилиями.
В каких случаях выкорчевывают деревья?
Причины для ликвидации деревьев на участке могут быть разными. В первую очередь это серьезные заболевания, резкое сокращение плодоносности на фоне физиологического старения, усыхание, несовместимость с почвой и т. д. Но есть и проблемы иного рода, когда растение здорово и может приносить стабильно богатый урожай. Например, многие садоводы часто интересуются – как выкорчевать дерево на участке, чтобы сохранить грунт для последующего строительства? То есть в этом случае важно соблюсти два условия: минимизировать вторжение в грунт и нарушение его структуры, а также не повредить само дерево. Также среди причин может быть изменение ландшафта, в дизайне которого нет места высоким посадкам растительности.
Анализ корневой структуры
Основное препятствие на пути к достижению цели в процессе удаления дерева – это его корневая система, доступ к которой усложняется слоем почвы. Собственно, ее особенности важно учитывать еще на этапе выбора места для посадки – неправильное определение подходящей точки на участке зачастую и приводит к необходимости пересадки растения. Итак, перед тем как выкорчевать дерево на участке, следует навести справки о корнях конкретного сорта. К примеру, ель имеет поверхностную структуру в форме диска, поэтому с ее удалением возникнет меньше всего проблем.
И наоборот, у многих плодовых деревьев формируется мощная стержневая система корней, уходящая далеко под землю. С такими экземплярами нелегко справиться без знания специальных методов корчевания. В любом случае, чтобы оценить, насколько прочно дерево обосновалось в почве, можно взглянуть на его крону, которая является зеркальным отражением корневой системы.
Как определить местоположение корней?
Составив примерное представление о структуре корня, можно приступать к обнаружению местоположения наиболее толстых отростков. Эта процедура требуется не во всех случаях, но для понимания того, как выкорчевать корни деревьев на участке традиционным методом копки, она необходима. Дело в том, что вести подкоп без предварительного обследования непродуктивно и опасно, если требуется сохранение целостности корней. Для проведения такой разведки понадобится крепкий тонкий штырь длиной около 50 см. Желательно использовать металлический, но подойдет и древесина – главное, чтобы она была прочной и легко входила в землю. Приспособление аккуратно вводится в грунт и таким образом помогает нащупать корни, идущие от ствола. Периметр этих действий следует обозначить в радиусе, проецируемом по границам кроны.
Выкорчевывание копкой
Чтобы сэкономить время на эту операцию, необходимо сразу подготовить хорошо заточенную штык-лопату. Вокруг ствола нужно прокопать грунт на глубину самого штыка. В ходе выполнения этой части работы попадающиеся корни обрубаются. Если выбрана тяжелая и острая лопата, то проблем с рубкой возникнуть не должно, в ином случае придется воспользоваться топором. Этот способ демонстрирует самый простой пример того, как выкорчевать деревья на участке с помощью подручного инструмента.
В зависимости от возраста и величины дерева, дальнейший ход работы может осуществляться в одиночку или с помощью напарника. Ствол необходимо наклонить, натягивая уцелевшие корни. Так будут обнаружены новые отростки, которые не позволяют высвободить дерево. Их также следует обрубить лопатой или топором. Такой метод позволяет выполнять корчевание с деревьями, диаметр которых достигает 15 см. Если стоит вопрос о том, как выкорчевать деревья на участке толщиной около 30 см, то потребуется уже другой подход. Для этого иногда приходится обвязывать ствол веревкой на высоте порядка 3 м и тянуть его в сторону до полного выхода из земли. Ну и в работе с гигантскими деревьями, которые, впрочем, являются редкостью на частных владениях, не обойтись без спецтехники.
Удаление дерева размывкой почвы
Деревья эффективно раскорчевываются и с помощью воды. Для этого нужно также выполнить копку вокруг ствола, после чего залить образовавшуюся яму жидкостью. Тех, кто ищет способы, как быстро выкорчевать деревья на участке, этот вариант устроит при условии, если почва имеет песчаную структуру. Если грунт сформирован тяжелыми глинистыми пластами, то проблемы возникнут и в процессе копания, и при размывании земли. Операция выполняется следующим образом: с помощью шланга выкопанная ниша заливается водой, после чего земля на корнях становится мягкой и дает возможность легко вытянуть дерево. Во всяком случае, жидкость размоет поверхностный слой и обнаружит корни – если их не удастся вытащить сразу, то можно попробовать разрубить.
Применение селитры
Довольно распространен способ, при котором дерево сначала спиливается, а уже потом выкорчевывается его пень. С одной стороны, данный вариант обеспечивает некоторое удобство при удалении основы, но с другой – отсутствие ствола над поверхностью лишает возможности вытянуть корни путем ухвата за крону. Так или иначе, работать приходится с пнем, и для его ликвидации потребуется особое средство. Довольно часто опытные садоводы дают рекомендации о том, как выкорчевать деревья на участке селитрой – это средство применяется именно в случае с пнями.
В остове проделывается отверстие глубиной порядка 15 см и диаметром в 1-2 см. Затем в него засыпается селитра, и заливается вода по самый край. Так обеспечивается интенсивный процесс гниения пня, в результате которого древесина пропитается калийными или натриевыми веществами (в зависимости от состава селитры) и высохнет. Далее пень можно поджечь, устроив на этом месте костер – сила тления благодаря химической пропитке корней достигнет такой глубины в почве, что следов от дерева практически не останется.
Удаление пней солью
Соль действует примерно так же, как и селитра. Сначала пень посыпается крупной солью, а через некоторое время начинается процесс разрушения древесины. Как правило, хватает одного года, чтобы пень превратился в труху. Это довольно эффективный вариант, как выкорчевать деревья на участке своими руками, но он предполагает и серьезный минус. Агрессивное действие соли на корневую систему не может пройти бесследно для почвы. Использовать ее в дальнейшем для посадки уже другой растительности нет смысла, поскольку весь потенциал плодородия был уничтожен солью. По этой причине химические методы ликвидации деревьев и пней применяются крайне редко – к примеру, если на месте роста планируется строительство.
Как удалять молодые деревья?
Выкорчевывание молодых экземпляров довольно распространено, поскольку садоводы, осознав по той или иной причине нежелательность роста, торопятся избавиться от деревца, пока оно не сформировало мощные корни. Чтобы понимать, как выкорчевать молодые деревья на участке, следует учитывать два аспекта. Во-первых, как уже отмечалось, на раннем этапе развития корневая система недостаточно внедрилась в почву, поэтому не доставит особых проблем в корчевании. Во-вторых, не окрепшая крона, ствол и те же корни весьма уязвимы для физических манипуляций с ними – в этой связи, если требуется сохранить дерево для дальнейшего роста, придется выбирать наиболее щадящие способы его изъятия из грунта.
Для таких деревьев нередко используется отчасти экзотический способ корчевания лебедкой. Полноценную и глубокую перекопку вокруг ствола делать не всегда целесообразно, если требуется сохранить жизнеспособность растения. Но если встал вопрос о том, как выкорчевать мелкие деревья на участке, захват кроны и дальнейшее вытягивание ее посредством лебедочного механизма может дать неплохой и быстрый результат. Но в любом случае необходимо облегчить этот процесс или пропиткой почвы водой, или поверхностным копанием вокруг ствола.
Как восстановить освободившееся место?
Какой бы метод корчевания ни был выбран, он обязательно повлечет агрессивное вторжение в грунт. Это важно учитывать, сопоставляя характер воздействия на почву с дальнейшими планами по ее использованию. Самый простой вариант эксплуатации места, не предполагающий особой подготовки земли после удаления дерева, — это строительство. Достаточно засыпать и утрамбовать яму, после чего переходить к установке фундамента и другим строительным действиям.
Если же планируется использовать посадочный материал, то ответ на вопрос, как выкорчевать деревья на участке, должен предусматривать и меры по дальнейшему восстановлению почвы. Например, в образовавшуюся яму рекомендуется внести органические удобрения, смешанные с землей. Для этого используется компост, навоз, мульча и т. д. Кроме обогащения истощенного почвенного слоя питательными элементами, такие удобрения участвуют в восстановлении его структуры.
Инструменты и приспособления, необходимые для того, чтобы выкорчевать дерево
Усилие, которое нужно приложить даже к небольшому деревцу, чтобы вырвать его из земли может достигать сотен килограммов, а то и нескольких тонн. Разумеется, голыми руками подобные усилия не создать и для работы нам понадобятся прочные рычаги. Хороший стальной лом, длиной метра полтора — один из них.
С маху дерево не выкорчевать, делать это нужно постепенно. Сначала подкопать, затем перерубить самые толстые корни, для чего понадобится штыковая лопата и топор. Лопату лучше использовать небольшую, с узким хорошо наточенным лезвием, метровой ручкой. Обычной штыковкой между корней не развернуться.
Начиная корчевку, весьма желательно обзавестись ручной лебедкой (иногда её называют — жак). Такое приспособление значительно облегчит работу.
Как выкорчевать дерево своими руками
Давайте посмотрим, как выкорчевать дерево и как выкорчевать корни деревьев, имея вышеперечисленные инструменты. Сразу оговоримся: корчевать будем, чтобы очистить место, а не для последующей пересадки. Чтобы сохранить дерево для пересадки его не корчуют, а выкапывают вместе со значительным комом земли.
Обычно, корчуют пни, когда сами деревья спилены, если же корчевать нужно именно всё дерево, то предварительно спиливают крону на высоте метра полтора — два от земли, чтобы обеспечить хороший рычаг.
Как выкорчевать пень и корни дерева своими руками
Как выкорчевать пень, корни дерева
Первым делом корни дерева обкапывают вокруг, отступив от ствола расстояние приблизительно равное трём его диаметрам. Конечно, чем дальше от ствола и чем глубже мы выберем грунт, тем легче будет убрать пенёк, однако, лишней работы по копке грунта тоже делать ни к чему.
Самые массивные корни находятся ближе к поверхности и, их придётся рубить, для чего используем топор. Корни потоньше рубим лопатой. Когда пень начинает шататься, пускаем в дело жак. На пень накидываем петлю из троса, и лебёдкой его выворачиваем из земли. Если лебедку не за что закрепить, используем анкера из арматуры, забивая их кувалдой. Варианты приложения усилия лебедки можно увидеть на рисунке 1.
Вот и всё. Пенёк можно пустить на дрова, использовать для декоративных изделий, например, сделать стул или использовать как подставку под стол, либо просто выбросить.
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как выкорчевать и удалить пень на садовом участке
Ландшафтный дизайн на загородном участке появляется не сразу. Его созданию предшествует долгая и кропотливая работа. И только владельцам земли с многолетними насаждениями, в том числе деревьями, известно, какой это огромный труд – подчинить существующий рельеф.
Пень на садовом участке при определенных обстоятельствах может стать заветным козырем оформления, а может сыграть с дачниками плохую шутку, что чаще всего и бывает. Как избавится от нежелательных остатков деревьев или переманить их на службу прекрасному разберемся детально.
Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Какое дерево, такой и пень
Получая в свое владение участок, на котором уже есть пни — вариантов решения, что с ними делать, остается не так много: удалять или оставлять. Довольствоваться в любом случае придется тем, что есть.
Другое дело, когда удалять старые деревья вы будете самостоятельно, а, значит, и материал для дальнейшей работы, будь то корчевание или использование пня в качестве декоративного элемента сада, создадите с нуля и будете знать о нем все. Мелочей в этом деле не бывает.
Важную роль играет следующая информация:
Пень какого дерева нужно удалить.
Каждый вид деревьев обладает особой структурой корневой системы. У одних корни располагаются на самой поверхности земли, охватывая большую площадь. У других уходят глубоко вниз, получая питательные вещества из самых недр. Простой способ без особой предварительной подготовки узнать, с корнями какого типа придется бороться, представить крону бывшего дерева. Арбористы утверждают, что корневая система — это зеркальное ее отражение, расположенное под землей. Если дерево вы спиливаете сами, то и с получением информации проблем нет. А вот если на участке остался только пенек, который нужно удалить, то придется проявить некоторую проницательность.
Определить, какому дереву принадлежит пенек, можно по коре и структуре древесины. Идентифицировать оставшийся ствол березы, сосны или ели не составит труда. Также легко будет опознать дерево с характерным цветом и структурой коры, например, черемуху. В остальных случаях стоит обратиться за помощью к опытным соседям-садоводам, специалистам или положиться на волю случая.
Какой возраст дерева.
От этого показателя зависит развитость корневой системы. Пень взрослого дерева корчевать намного сложнее, чем молодую поросль. Также имеет значение и размер дерева. Так, убрать 20летнюю яблоню будет намного сложнее, чем, например, такого же возраста облепиху. Когда перед глазами все дерево целиком, оценить возраст намного проще. Если есть только пенек, остается гадать. Можно, конечно, считать кольца и прикидывать на глаз, но все это будут очень и очень примерные данные.
Состояние здоровья дерева.
Удалить дерево может понадобиться по разным причинам. Одно дело, когда это просто сорняк или старое, изжившее себя растение, не вписывающееся в новый ландшафт. И совсем другое, когда речь заходит об удалении больных растений. В первом случае пень можно оставить и использовать для декорирования участка, а во втором — обязательно удалять, причем, чем тщательнее выполнена работа и меньше осталось от растения, тем лучше. Так как снижается риск заражения других деревьев и кустарников, находящихся на территории.
Точно узнать эту информацию, когда на участке имеется только пенек, а дерево было удалено раньше, очень сложно. Поэтому лучше не рисковать и выкорчевать его, чем впоследствии лечить весь сад.
Живое или мертвое дерево.
Это играет важную роль. Некоторые нежелательные растения настолько живучи, что просто спилить их и удалить основной ствол и корень недостаточно. Чтобы избавиться от новых побегов в дальнейшем, необходимо убить все корни, даже незначительные. Задача существенно облегчается, если дерево уже мертво и превратилось в сухару или гнилушку. Тогда активная борьба с корневой системой не требуется, достаточно просто расчистить место от останков.
Заниматься формированием и оформлением участка с нуля намного проще еще и потому, что даже спиливать деревья, корни которых решено выкорчевывать, нужно с умом. Зависит это от того, какие способы удаления пней для вас приемлемы.
Вернуться к оглавлению
Различные методы удаления пней
Человек с природой давно борется за право пользования землей. Сначала от леса очищали поля и пашни, затем пастбища, позже научились строить массивные жилые здания.
А, значит, и вариантов удаления пней придумано и испробовано множество. На сегодня самыми живучими и эффективными являются следующие:
Физическое удаление пней
Ручной, лопатой и топором
С использованием спец.инструмента
С использованием крупной строительной техники
Химическое удаление пней
С дальнейшим поджогом
Без огня
Природные методы удаления пней.
С помощью грибов
С помощью мха
С помощью муравьев
У каждого из этих методов есть свои недостатки и преимущества. Поэтому выбирать подходящий именно вам способ нужно на месте исходя из индивидуальных особенностей участка, конкретного дерева и дальнейшего использования местности.
Вернуться к оглавлению
Тотальная очистка территории
Удаление пней ручным или механическим способом — процедура трудоемкая. Но зато результатом можно наслаждаться непосредственно после завершения процедуры, не нужно ждать полгода или того дольше.
Удаление пней с использованием крупной строительной техники
Использование крупной строительной техники — самый оптимальный вариант для выкорчевывания пней по соотношению время/качество. Колесный или гусеничный трактор, в зависимости от почвы и местности справится даже с самыми крупными экземплярами.
О чем сразу стоит побеспокоиться, так это об утилизации удаленных пней. Если они не нужны для украшения дачи и поделок, то лучше заказать самосвал или другую спецтехнику, чтобы этим же трактором загрузить, а затем вывезти пни на свалку.

схемы удаления пней крупной техникой
Сегодня в некоторых крупных городах на балансе муниципалитета или у специализированных компаний в наличии есть профессиональные насадки на тракторы — буры и коронки. Они помогают удалять даже очень большие пни, например от полувековых тополей. Бур просто перемалывает пень, превращая его в труху и оставляя древесину в земле. А с помощью коронки можно сделать выемку пня любого объема. При необходимости работа производится несколько раз, все больше заглубляясь или расширяя обрабатываемую площадь.
Ручной способ удаления пней
Удалять пень вручную целесообразно, когда воспользоваться услугами техники не представляется возможным (например, пень в центре сада), а также, когда размеры бывшего дерева находятся в пределах разумного. Для этого приготовьте лопаты, ломик, пилу (ножовку или бензо), лебедки (при необходимости).
Пень окапывается по кругу, и обнажаются самые крупные корни. Отпиливать их лучше с двух сторон — у самого основания пня и если не получается откопать до конца, то как можно ближе к земле. Таким образом, вы облегчаете себе доступ к нижней части пня, пока находящейся под землей.
Когда надпилы сделаны по всему периметру, можно цеплять лебедку и начинать вытягивать пень, одновременно продолжая окапывать его и подпиливать вновь открывающиеся корни. Если остов дерева начинает достаточно свободно болтаться, можно попытаться выдернуть его с помощью троса и машины.
Еще один ручной способ корчевания стал возможным, когда доступными и распространенными стали бытовые автомойки высокого давления. Изначально пень предлагается также подкопать и отпилить корни, которые лежат на поверхности. А затем мощной струей воды вымыть землю и освободить скрытые корневища. Чистые и доступные они станут легкой добычей для пилы.
Современные способы удаления пней
Современный вариант решения проблемы — это использование ручной негабаритной специализированной техники. К ним относятся дробилки и измельчители пней.
Принцип действий у этих машин примерно такой же, как у насадок для трактора. Один просто измельчает пень, превращая древесину в труху, и оставляя ее прямо в земле. А второй удаляет часть пня на незначительную глубину — до полуметра.
Очевидный плюс — возможность использовать в тех местах, куда не может добраться полноценная техника; минимальный ущерб окружающему ландшафту, а также минимальное количество затрачиваемой энергии.
Минусы — не для всех случаев такое поверхностное удаление может подойти. Чтобы выровнять участок и засеять газон — вполне хватит. А для посадки другого крупного дерева или расчистки территории для дальнейшего строительства — явно недостаточно.
За механическое удаление пней говорят не только сроки и качественный результат, но высказываются и экологи.
Они считают эти методы предпочтительными по сравнению с применением химпрепаратов. Сохраняется естественный баланс минеральных и питательных веществ в почве, не требуется длительный период восстановления, к озеленению можно приступать незамедлительно.
Вернуться к оглавлению
Химическое удаление пней
Время требуется для того, чтобы препараты глубоко проникли в корневую систему и начали действовать. В зависимости от размеров пня, для этого нужно от нескольких месяцев до года.
Чтобы пень сгорел дотла
Очень эффективный способ, который позволяет удалять до 80% пня любых размеров. Но подходит он не для всех участков. Использовать его в болотистой местности и на торфяных участках категорически запрещено.
Для начала требуется спилить пень как можно ближе к земле. На спиле просверлить несколько глубоких скважин. Для этого используйте самое большое сверло. В получившиеся отверстия поместите селитру (калиевую или натриевую). Добавьте воды и укутайте пень, оставив на несколько месяцев. По истечении срока снимаем полиэтилен и, соблюдая всю технику безопасности, разводим прямо на пне костер. За несколько часов выгорит не только надземная часть дерева, но и все крупные корни, которые находятся под землей.
Некоторые дачники ограничиваются использованием простых горючих жидкостей — бензина и керосина. Пень так же подготавливается, как и в случае с селитрой. Затем тщательно пропитывается горючим. Для этого после каждого полива он укрывается полиэтиленом и оставляется на какое-то время. Затем процедура повторяется. Итогом становится его ритуальное сожжение.

Безопасное разрушение пня
Химическое удаление пней можно осуществлять и без поджога. Два основных средства — это соль и аммиачная селитра. Эффективно, безопасно, наверняка. Но, как и в любом деле есть один минус — после удаления озеленять территорию, где находился пень, нельзя. Из-за большой концентрации химических веществ, земля становится непригодной для растений. Нужно или выждать какое-то время, или произвести замену грунта с полной или частичной выемкой.
Пень необходимо спилить как можно ближе к земле и на спиле просверлить глубокие и частые отверстия. Их заполнить солью или селитрой. Сам спил и остов также можно засыпать, а затем тщательно укутать полиэтиленом. Периодически препараты можно добавлять. Уже через месяц начнется процесс разрушения древесины, а где-то через год на месте пня останется одна труха. Ее можно перекопать и оставить в земле, или сделать выемку и заполнить пустоты грунтом.
Вернуться к оглавлению
Пень разрушает сама природа
Человек сегодня научился использовать природные процессы саморегуляции в своих интересах. В естественных условиях они занимают много времени, поэтому для применения в современной жизни необходимы катализаторы. Ими становятся искусственно созданные благоприятные условия для разложения древесины.
Используем мох
Губительным для любого вида дерева является влага. На болотистой почве очень трудно найти здоровое дерево — в основном стоят одни гнилушки. А именно такого состояния нам и требуется добиться. На сырых поверхностях отлично растут любые виды мхов. Затягивая поверхность пня, растение начинает питаться древесиной и еще больше ускорять процесс разложения.
Спустя несколько сезонов от пня останется одна труха, удалить которую не составит труда. А все это время участок будет украшать ярко-зеленая моховая шапка. Эффективно и эстетично.
Используем грибы
Этот способ достаточно молодой и относительно недавно стал применяться в России. На нежелательные пни на участке наносится мицелий разных грибов. Посадить можно вешенки, опята и прочие древесные виды грибов. Хорошенько пролить и создать парниковый эффект — на время укутать пленкой, но не перегревать.
Когда грибы прорастут, они будут получать питательные вещества прямо из пня, тем самым разрушая его. Спустя несколько сезонов вы получите долгожданный результат — уничтоженный пень. А до этого собственный урожай грибов прямо на участке.
Используем муравьев
Пень нужно тщательно пролить, а затем укутать темным полиэтиленом. Не беспокоить его в течение некоторого времени. Созданные благоприятные условия привлекут различных насекомых, в том числе муравьев. Созданный прямо в пне муравейник очень быстро превратит древесину в труху.
Правда, есть один минус — может возникнуть необходимость бороться с муравьями. Поэтому применять метод стоит только после тщательного обдумывания и планировки участка. Если в этой зоне не будет жилых построек и зон отдыха, а исключительно цветы, клумбы и прочая растительность, то муравейник может оказаться вполне кстати. В противном случае насекомые доставят массу хлопот.
Прежде чем рьяно бросаться на борьбу с пнями и безжалостно выкорчевывать их, стоит окинуть участок критическим взглядом. Возможно, тот самый пень, который вы хотите убрать, станет замечательным элементом декора дачи, превратившись в живую клумбу, природный стол или станет основой вашего рутария. Тем самым сэкономив вам кучу сил, энергии и средств, а также дополнит садовый участок уникальным элементом.
При более прохладной и менее влажной погоде я выбрал эти выходные, чтобы выкопать старую сирень …
При более прохладной и менее влажной погоде я выбрал эти выходные, чтобы выкопать старый куст сирени, который просто не дает урожая. цветет. Этот вид садоводства не должен быть сложным. С правильными инструментами и техникой это на самом деле довольно просто. Итак, приступим.
Шаг 1
: Безопасность прежде всего, всегда. Надевайте защитные очки и перчатки. Пейте жидкость во время работы.Лучшее время для этой работы — раннее утро, когда температура ниже.
Шаг 2
: Начните с , удаляя листву и верхние ветви
, используя острые садовые инструменты. Обрезайте до уровня 4-5 футов. [ Не срезайте
до уровня земли, потому что вам понадобятся нижние ветви для рычагов.]
Шаг 3
: Используйте лопату с длинной ручкой, чтобы копать вокруг корня. мяч
примерно в футе от корней.Когда вы наткнетесь на боковые корни, используйте секатор или ножницы, чтобы срезать корень как можно ближе к корневому комку, а затем снова как можно дальше на длину 8 дюймов или более. Продолжайте копать, пока не получите хорошее зазор. круглый.
Шаг 4
: Затем с помощью инструмента с острыми краями, такого как ручной культиватор, соскребите почву под корневым комом
и вычерпайте из ямы шпателем или руками. При обнаружении крупных корней снова используйте ножницы с длинной ручкой, чтобы удалить длинный кусок корня.Выкопайте около 50% -60% вокруг корневого кома. Что касается деревьев, вам нужно забраться достаточно далеко, чтобы получить корневой срез
.
Шаг 5:
Теперь вы можете ослабить весь корневой ком
. Встаньте так, чтобы отверстие под корневым комом было обращено к вам. Возьмитесь за багажник (а) и осторожно
потяните на себя; вы не хотите напрягать спину, поэтому делайте это с учетом требований безопасности. Если все толстые корни были обрезаны, остальные корни следует оторвать.Если вы столкнулись с сопротивлением, продолжайте копать глубже и убирайте из-под земли больше грязи; затем попробуйте еще раз. (В данном случае яма была примерно три фута в поперечнике и от 1 до 1 1/2 фута глубиной.)
Шаг 6: После освобождения снова используйте ручную культиватор, чтобы разрыхлить как можно больше почвы с комка грязи. по возможности ; это обеспечит почвой, чтобы заполнить ямку и облегчить движение пня. Дополнительные ветви ствола также можно отпилить, чтобы уменьшить вес. Перетащите пень на бордюр для утилизации.
Шаг 7: Обратно заполните яму землей, используя лопату с длинной ручкой и садовые грабли. Постучите по земле, наступив на нее или используя грабли. Выровняйте как можно больше. Возможно, вам понадобится добавить немного верхнего слоя почвы, чтобы полностью заполнить углубление.
Шаг 8: Очистить площадей от мусора. Обработайте огород (при необходимости) лопатой с тупым концом. Гребите газон. Выбрасывайте мусор. Вернуть инструменты.
Шаг 9: Чтобы закончить область, я просто передвинул некоторые вещи из сада, чтобы заполнить пустоту.Небольшая ванночка для птиц, несколько декоративных камней и несколько пересаженных многолетников сделали свое дело.
Этот проект занял около двух часов, от начала до конца, включая остановки, чтобы сделать несколько снимков и навести порядок. Я не торопился, просто любил проводить время на улице.
Последний совет по садоводству : Считайте свои ручные инструменты , когда вы берете их с собой для выполнения любых садовых работ. Маленькие легко заблудились в потоке прополки, обрезки и посадки. Иногда проще всего сказать номер вслух.Это помогает во время уборки убедиться, что вы вернули их всех.
Посетите еще раз, чтобы узнать больше Ответы на вопросы организации.
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.democratandchronicle.com/story/lifestyle/her/blogs/community/2012/08/20/uprooting-shrubs-and-small-trees/2309669/
Удаление корня дерева: практическое руководство
Вы думали, что закончили с этим деревом, когда бензопила замолчала. Не так быстро. Вам все равно придется иметь дело с корнями деревьев.Корни деревьев — совсем другой зверь. В зависимости от размера дерева или причины удаления вам может даже потребоваться профессиональная помощь. В этом практическом руководстве мы расскажем, что вам нужно знать об удалении корней деревьев, условиях, с которыми вы можете столкнуться, инструменты, которые вы можете использовать, и даже когда вам, возможно, придется бросить шпатель и обратиться за помощью к специалисту.
Самая очевидная причина для удаления корней деревьев заключается в том, что в вашем дворе есть пень, который служит напоминанием о дереве, которое когда-то там стояло.И, как и остальная часть дерева, вам нужно, чтобы оно исчезло по той или иной причине. Но так бывает не всегда. На самом деле вы можете захотеть спасти дерево, но удалите надоедливые корни, которые трескают ваш тротуар или забивают канализационную линию. Какой бы ни была причина, мы вас прикрыли. Итак, приступим.
Удаление корней дерева после удаления дерева
Вырвать корни деревьев — непростая задача, особенно если это большое дерево. Его подземная корневая система может распространяться на глубину 20 футов, а иногда даже больше в правильных условиях.Чтобы удалить корни дерева, оставшиеся после разрушения дерева, в большинстве случаев у вас есть три варианта:
Физически удалите корни самостоятельно.
Обработайте корни химическими препаратами.
Нанять профессионального убийцу пней.
Физически удалить корни деревьев самостоятельно
Физическое удаление пня — самый быстрый, но самый трудоемкий способ избавиться от него. Для удаления пней и корней деревьев самостоятельно, как правило, нужно либо их выкапывать, либо использовать измельчитель пней.Это действительно зависит от типа и размера корней дерева, с которыми вы имеете дело. Этот тип проекта DIY лучше всего работает с небольшими корнями.
Выкапывание корней деревьев
Чтобы выкопать корни, вам понадобится несколько принадлежностей: лопата, сучкорез, мотыга и, возможно, корневая пила.
Во-первых, позвоните в коммунальную компанию, чтобы убедиться, что вы не копаете воду, канализацию или другие подземные коммуникации. Используя лопату, вы должны выкопать почву, окружающую корни, чтобы обнажить их.Вытягивайте все незакрепленные корни, пока не перестанут оставаться свободные корни. Выкопайте грязь, окружающую те, которые еще не повреждены, и прорежьте их с помощью сучкора. Старайтесь срезать подальше от корневого кома.
Затем используйте мотыгу, чтобы вытащить срезанные корни. Вытащите дополнительные вручную, если можете. Толкайте пень взад и вперед, чтобы ослабить корни, и продолжайте срезать и выдергивать корни, пока не удастся удалить корневой ком из почвы. Корневая пила может понадобиться, если корни слишком толстые для сучкорезов.
Использование измельчителя пней для удаления корней деревьев
Используется измельчитель пней
В некоторых случаях выкапывать корни деревьев бывает сложно. Но есть и другой вариант их удаления физически — с помощью оборудования. Измельчение пней надоедливого ствола дерева — это работа, но вы можете быстро устранить ее и даже создать в процессе мульчу из свежей древесины.
Если вы воспользуетесь этим методом, вам понадобятся бензопила, лопата и арендовать измельчитель пней.Средняя стоимость аренды составляет от 100 до 400 долларов. Их можно найти в местных магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s или Home Depot. Или вы можете арендовать его в магазине оборудования, таком как Sunbelt.
Из-за мусора важно надевать правильное защитное снаряжение. Это включает в себя полное прикрытие тела брюками, рубашкой с длинным рукавом, защитным головным убором и очками.
Когда вы будете готовы начать, первое, что вы сделаете, это воспользуйтесь бензопилой, чтобы обрезать ствол как можно ближе к земле.Затем выкопайте вокруг ствола камни и мусор, которые могут повредить кофемолку. После того, как ствол и корни подготовлены, вы можете навести измельчитель на пень и начать измельчать его.
В зависимости от размера и местоположения дерева вы будете шлифовать от 2 до 4 или более дюймов. После того, как вы закончите это, снова используйте лопату, чтобы выкопать корни деревьев, которые были прикреплены к стволу.
После того, как вы закончите процесс, пора обработать область. Вы можете сгребать рыхлую древесную стружку на том участке, где был пень.Если это было на траве, также добавьте верхний слой почвы и семена травы. Если нет, используйте мульчу, чтобы покрыть его. Продолжайте осматривать яму и обрабатывать ее, пока она не станет естественной частью двора.
Обработайте корни химическими веществами
Если вы решили обработать корни дерева, существует вариант химического гербицида, который быстро уничтожает корни, или более естественный вариант использования каменной соли, который также эффективен, но требует больше времени. Вы также можете использовать английскую соль или другую высококонцентрированную форму.Поваренная соль не поможет.
Удаление корней с помощью химического соединения
Вам понадобится пила, водяной шланг, садовый распылитель или кисть и гербицид глифосат с концентрацией активного ингредиента не менее 41 процента.
Когда у вас есть все необходимое, с помощью пилы сделайте свежий пропил через пень и пропитайте внешний слой дерева (сразу за корой) водой. Вода поможет распределить гербицид между корнями деревьев.
Затем смешайте гербицид глифосат с водой, чтобы получить раствор 50/50, и используйте свой садовый опрыскиватель, чтобы пропитать им внешнее кольцо пня.Старайтесь не допускать попадания раствора на траву или близлежащие растения.
После того, как химическая обработка будет применена, вы просто ждете. Чтобы корни дерева полностью отмерли, потребуется около двух недель.
Удаление корней каменной солью
Для выполнения работы потребуется несколько месяцев и несколько приложений. Во-первых, вам понадобится дрель, каменная соль и вода. Просверлите в пне несколько отверстий глубиной от трех до четырех дюймов. Если на земле есть оголенные корни, просверлите и в них отверстия.
Полностью заполните каждое отверстие каменной солью, затем добавьте воды, чтобы покрыть отверстие, не проливая и не вызывая повреждения другой растительности. Делайте это несколько раз в месяц. Каменная соль лишит корни воды, и через несколько месяцев корни ваших деревьев должны погибнуть.
Нанять профессионала
Есть несколько причин, по которым вы можете нанять профессиональную услугу по удалению пня. Например, если вы не хотите возиться с физической работой по копанию или измельчению пня самостоятельно, и не хотите ждать недели или даже месяцы, пока он исчезнет, то неплохо было бы позволить профессионалу позаботьтесь об этом за вас.Во многих случаях, если вы профессионально удалите дерево, вы можете нанять ту же компанию, чтобы вырубить пень — за дополнительную плату.
По словам Бейтса Хайта, владельца Tree Stump Masters в Атланте, он видел, как домовладельцы совершали всевозможные безумные вещи, чтобы удалить пни, даже поджигая их древесным углем. И он предупредил, что измельчители пней, которые вы можете взять напрокат в местном магазине товаров для дома, недостаточно мощные для более крупных корней.
«Вы не можете арендовать достаточно большое оборудование, чтобы выполнить работу на большом пне.Вам нужно углубиться, и вам нужна большая машина », — сказал он.
В среднем стоимость удаления корня дерева профессиональной службой по удалению деревьев может составлять от 250 до 350 долларов в зависимости от размера и местоположения пня.
Удаление корня дерева без вреда для дерева
Иногда вы любите дерево во дворе, но ненавидите корни, которые вырывают ваш тротуар или забивают водопровод. Так что ты с ними делать? Можете ли вы удалить эти корни, не повредив своему дереву?
Ответ здесь — да.Вы можете обрезать корни и принять меры, чтобы они не возвращались на нежелательные участки. Во-первых, вам понадобится водяной шланг, ручной шпатель, тачка или брезент, чтобы временно разместить грязь, корневую пилу и материал для создания корневого барьера (пластик, металл или бетон).
Приготовив все необходимое, начните с использования шланга, чтобы смягчить землю водой. Вы хотите, чтобы земля была сырой, но не сырой. Затем с помощью ручного шпателя разрыхлите почву и нащупайте корни. Удалите почву внутри и вокруг корней и поместите ее в тачку или на брезент.Лучше всего использовать для этого руки.
Как только участок очистится от грязи, срежьте корни корневой пилой, но будьте осторожны. Вот несколько рекомендаций, которые нужно соблюдать, чтобы не повредить дерево:
Не обрезайте более одной трети корней.
Измерьте диаметр ствола дерева и умножьте его на три. Это настолько близко к стволу, насколько вы хотите срезать.
Обрежьте только те корни, которые меньше размера кулака.
Не обрезайте более 25% с одной стороны.
После того, как вы подрежете корни, выройте траншею между ними и тем местом, куда вы не хотите, чтобы они уходили. Создайте барьер высотой не менее 12 дюймов и длиной 10 дюймов из такого материала, как металл, пластик или бетон, а затем засыпьте его землей. Прикладывайте или уплотняйте почву и опрыскивайте ее водой, чтобы увлажнить землю.
Удаление корней внутри водопроводных труб
Забитая сантехника из-за корней деревьев — обычная проблема для домовладельцев. Но если принять активные меры, можно легко исправить эту проблему небольшим количеством каменной соли.Насыпайте в унитаз примерно полфунта каменной соли и смывайте воду, пока она не потечет по трубам. Повторяйте, пока не наберете полных два фунта. Затем закройте ванную комнату и не позволяйте никому из членов семьи пользоваться этим туалетом примерно 8–12 часов. Каменная соль убьет корни деревьев, лишив их влаги. Повторяйте это ежемесячно для текущего обслуживания.
Другие способы обращения с корнями деревьев
Теперь, прочитав это, вы можете решить, что удаление корней дерева или пня — это слишком большая работа.Если это так, вы всегда можете проявить творческий подход к своему пню и найти способы включить его в свой ландшафтный дизайн.
У Боба Виллы есть несколько необычных вещей, которые вы можете сделать со своим пнем. Посмотрите их здесь!
Основное изображение предоставлено: Аарон Эскобар, CC 2.0
Дженнифер Лестер
Дженнифер Лестер — писатель-фрилансер и специалист по социальным сетям, освещающая самые разные темы дома и сада. Она выпускница Техасского университета A&M и гордая мама троих мальчиков.В свободное время она занимается волонтерством в своей общине и в детских школах.
животных, пересекающих новые горизонты: как переместить дерево
Вам не нужно рубить деревья, чтобы расчистить землю на вашем острове.
В игре Animal Crossing: New Horizons у вас есть возможность перемещать деревья (включая полностью выросшие деревья) и пересаживать их в разных местах.
Это отличная новость, поскольку (для одного) это означает, что вы можете выкорчевать полностью выросшие фрукты и пальмы с островов, которые вы посещаете, используя билеты Nook Miles, и пересадить их на свой собственный остров, вместо того, чтобы ждать, пока эти фрукты и пальмы растут с нуля.
Однако переместить дерево не так просто, как переместить участок цветов. Если вы хотите переместить деревья в New Horizons , мы здесь, чтобы научить вас, как это сделать!
Если вы хотите увидеть этот процесс в действии, посмотрите короткое игровое видео ниже, которое покажет вам процесс подбора дерева и его повторной посадки в другом месте. Или продолжайте читать, чтобы увидеть текстовую версию этого руководства.

Прежде чем вы сможете переместить дерево, вам нужно съесть фрукт, чтобы дать себе силы вырвать дерево с корнем. Выберите фрукт в своем инвентаре и выберите «Съешь» или «Съешь 1», в зависимости от того, сколько фруктов у тебя в руках. Источник: SuperParent
В верхнем левом углу экрана появится счетчик с цифрой «1/10». Этот жетон говорит вам, что теперь у вас есть сила переместить одно дерево. Если бы вы съели второй фрукт, счетчик увеличился бы до 2/10 (то есть вы можете переместить два дерева) и так далее.
Источник: SuperParent
После того, как вы съели плод, вытащите лопату, подойдите к дереву и нажмите «A», чтобы вырвать его из земли. Все дерево войдет в ваш инвентарь, а на его месте останется дыра в земле.
Чтобы заново посадить дерево, откройте свой инвентарь, выберите дерево и выберите «Посадить».
Источник: SuperParent
Вот и все! Если вы хотите узнать больше о Animal Crossing: New Horizons или просмотреть больше наших руководств по игре, ознакомьтесь с нашим предыдущим обзором.
Раскрытие: Nintendo отправила SuperParent код для Animal Crossing: New Horizons в целях покрытия.
5 советов по удалению небольших деревьев своими руками
Вы повалили дерево во дворе? Возможно, вы хотите удалить его, но не знаете, как это лучше сделать. Не волнуйтесь … Мистер Три вас прикрыл. Хотя мы обычно рекомендуем вам позволить одному из наших сертифицированных лесоводов заниматься вашими услугами по уходу за деревьями, мы понимаем, что вы можете быть заинтересованы в удалении небольших деревьев своими руками, чтобы сократить часть ваших затрат на озеленение. Вот почему мы поделимся тем, что вам нужно знать, чтобы убрать это маленькое деревце со своего двора.Вот наши главные советы по удалению небольших деревьев своими руками.
Проведите исследование
Во-первых, важно знать, что работа по обслуживанию деревьев может быть чрезвычайно опасной. Если в какой-то момент вы почувствуете неуверенность в том, что делаете, важно вызвать экспертов. Но если у вас есть меньшее дерево, которое вы можете удалить самостоятельно, мы расскажем вам об этом.
Прежде чем приступить к работе, важно изучить местные постановления, чтобы определить, сможете ли вы завершить работу по удалению деревьев.Например, не пытайтесь удалить дерево, которое не находится на вашей территории. При необходимости обязательно приобретите все необходимые разрешения. Убедившись, что все в порядке, можно приступать к удалению небольшого дерева своими руками.
План впереди
За день до удаления дерева тщательно пропитайте почву вокруг дерева. Это смягчит почву, и удаление дерева будет намного проще.
Перед тем, как начать, вы также должны убедиться, что у вас есть все необходимое защитное снаряжение.Сюда входят перчатки, защитные очки, шлем и защитная одежда, например рубашка с длинными рукавами, брюки и кожаная обувь со стальным носком. Когда будете готовы приступить к работе, обязательно расчистите область вокруг дерева. Держите людей и домашних животных на расстоянии как минимум вдвое превышающем высоту дерева.
Следующий шаг — определить, с какой стороны упадет дерево. Например, если ваше дерево наклонено влево, оно, скорее всего, упадет влево. Внимательно осмотрите свое дерево, чтобы определить его ориентацию.Это поможет вам решить, как лучше его нарезать.
В то же время вы также захотите определить, что делать, если дерево упадет в неожиданном направлении. Вот почему важно тщательно продумать путь к отступлению, если дерево упадет в неожиданном направлении, а также если дерево упадет так, как вы изначально планировали. Прежде чем приступить к работе по удалению дерева, внимательно просмотрите все худшие сценарии.
Соблюдайте осторожность
Когда вы уверены, что территория была должным образом защищена, и вы тщательно продумали план действий на случай непредвиденных обстоятельств, вы готовы приступить к удалению небольшого дерева своими руками.
Первое, что вам нужно сделать, это сделать косой надрез в боковой части дерева. Разрез следует делать под углом 70 градусов в том направлении, в котором вы хотите, чтобы дерево упало. Продолжайте резать пилой или топором до тех пор, пока срез не станет примерно на четверть диаметра дерева. Когда вы закончите, часть дерева, которая была удалена, должна напоминать наклонную L.
Следующее, что вам нужно сделать, это разрезать дерево горизонтально с противоположной стороны. Надрез должен совпадать с нижней частью наклонного L-образного надреза, который вы сделали ранее.Вы должны быть уверены, что режете как можно ровнее, но не прорезаете весь путь. Будьте осторожны, чтобы не повредить примерно десятую часть диаметра дерева, чтобы вы могли лучше контролировать направление падения дерева.
Как только дерево начнет падать, не забудьте выбрать один из запланированных маршрутов эвакуации. Подождите, пока дерево полностью не упадет, прежде чем снова подойти к нему. Если дерево не падает само по себе, медленно подойдите к нему и слегка подтолкните в нужном направлении.
Будьте внимательны
Когда ваше дерево упало, самое время удалить неприглядный пень, который останется после него. Для этого сначала выкопайте землю вокруг пня и корней руками или лопатой. Вы также можете использовать измельчитель пней, который обычно можно арендовать в магазине товаров для дома, чтобы выполнить свою работу.
Это особенно важно, если вы удаляете поврежденное дерево, вы также удаляете корневой ком дерева. Это препятствует тому, чтобы дерево снова пустило ростки.Диаметр дерева поможет вам определить, сколько нужно выкопать, чтобы удалить корневой ком дерева.
Как правило, на каждый дюйм диаметра дерева нужно выкопать от 9 до 12 дюймов в диаметре и 6 дюймов в глубину. Вы можете использовать лопату, чтобы расколоть почву. Затем надежно посадите лопату в землю, вставьте ее под корневой ком дерева и поднимите корневой ком вверх и над землей. Удалите оставшиеся корни с помощью лопаты или пилы.
После удаления дерева, пня и корней обязательно перевезите их в подходящее место для утилизации.Это может быть ваш компост или куча дров, но если причиной удаления дерева является болезнь, вы должны выбросить ее за пределы своей собственности, чтобы болезнь не распространилась на другие деревья и растения.
При необходимости обратитесь за помощью
Опять же, эти шаги следует предпринимать только при удалении небольшого дерева. Удаление более крупных деревьев следует доверить профессионалам из-за опасной опасности, которую представляют большие деревья. Даже если вы имеете дело с небольшим деревом, важно принять все необходимые меры предосторожности.Если удаление дерева вызывает у вас проблемы или у вас есть опасения по поводу того, как с этим справиться самостоятельно, не стесняйтесь позвонить мистеру Три. Мы можем помочь вам решить любые проблемы. В конце концов, удаление деревьев — наша специальность.
Как перемещать деревья в Animal Crossing: New Horizons (Switch)
Пока вы можете наслаждаться сбором фруктов со случайных деревьев, разбросанных по Animal Crossing: New Horizons на Switch, может наступить время, когда вы захотите переместить деревья и создать узор или рощу по своему собственному проекту.
Хотя посадка фруктов в любую яму в земле — идеальный способ начать с настройки места роста ваших деревьев, как насчет деревьев, которые уже есть на вашем острове, на которых есть фрукты? Можете ли вы переместить эти фруктовые деревья, не повредив их?
Оказывается, вы можете переместить любое плодовое дерево, повредив его. В этом руководстве мы объясним, как можно переместить любое дерево в Animal Crossing : New Horizons .
Как перемещать деревья
Есть два способа заставить фруктовые деревья расти где угодно в Animal Crossing: New Horizons : вы можете взять плод с любого дерева и посадить его, или вы можете переместить существующие плодоносящие деревья.
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через Polygon
Посадить новые деревья с плодами довольно просто, но вы можете переместить существующие фруктовые деревья на своем острове. Для этого вам понадобятся всего две вещи: фруктов и любая лопата .
Каждый раз, когда вы едите фрукт, в левом верхнем углу экрана появляется счетчик с цифрами.Каждое из этих чисел представляет собой одноразовое действие, которое вы можете выполнить, например разбить камни лопатой или, что более важно, выкопать целые деревья, оставив их нетронутыми.
Если вы возьмете лопатой плодовое дерево, когда у вас есть хотя бы один фруктовый бафф, вы выкопаете все дерево, не повредив его. Когда оно окажется у вас в кармане, вы можете пересаживать дерево, где захотите.
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через Polygon
В кармане вы даже можете определить, какое полное плодоносящее дерево находится в вашем инвентаре, посмотрев на него или наведя на него курсор.На изображении выше вы можете ясно увидеть разницу между простым деревом и грушей.
Когда у вас есть дерево в кармане, вы можете выкопать его целиком в земле, открыть свой инвентарь, выбрать дерево, которое вы хотите посадить, и выбрать вариант его посадки.
Следует отметить, что когда деревья еще молоды, их можно выкопать без использования фруктового баффа. Деревья все еще находятся в молодой фазе в течение первых нескольких дней. Вы можете проверить возраст дерева, попытавшись выкопать его без фруктового баффа.Если он выходит из-под земли, значит, он еще молодой. Если ваша лопата отскакивает от него, значит, он созрел до такой степени, что вам понадобится фруктовый бафф, чтобы переместить его.
Vox Media имеет партнерские отношения. Они не влияют на редакционный контент, хотя Vox Media может получать комиссионные за продукты, приобретенные по партнерским ссылкам. Для получения дополнительной информации см. Нашу политику этики .
Лучший совет по удалению и обрезке деревьев своими руками
Когда дело доходит до улучшения дома и ландшафта своими руками, есть некоторые проекты, с которыми вы можете справиться как профессионал, а другие вы должны оставить профессионалам.
Красить комнату? Действуй! Переустанавливаете ванную комнату? Сложно, но вы ведь справитесь? Сажать дерево? Конечно! Но как насчет удаления дерева?
Читайте дальше, чтобы узнать, безопасно ли когда-либо удалять дерево самостоятельно.
Безопасна ли валка и спиливание деревьев своими руками? Есть ли риски и опасности при удалении деревьев своими руками?
Практическое правило: Если вам придется использовать лестницу, чтобы добраться до ветвей дерева и удалить их, то это дерево слишком велико, чтобы его можно было безопасно удалить.
Если бы вам пришлось подняться по лестнице с бензопилой, очень многое могло пойти не так. Вы подвергаете себя и свой дом большому риску. Вы можете упасть с лестницы, потерять контроль или что-то еще хуже. А ветки дерева, которые вы срезаете, могут упасть на ваш дом, вылететь в окно, ударить вас или даже удариться о лестницу, сбив вас с ног, пока вы держите движущуюся бензопилу. Ветви падающих деревьев большие и совершенно непредсказуемые, что делает комбо опасным.
Хотя существует множество ландшафтных проектов, которые можно безопасно и легко сделать своими руками, удаление деревьев — это тот, который стоит , а не , который стоит сэкономленных вами денег.Если вы поранились, вам будут предъявлены медицинские счета, а если вы повредите свой дом, вам придется заплатить и за этот ремонт. Кроме того, лесоводы Дэйви дают оценку вырубки деревьев на бесплатных . У них есть оборудование, опыт и страховка, необходимые для безопасного выполнения работы.
Что делать, если я подниму дерево или пень на своем грузовике?
Мы не рекомендуем этого делать, особенно если дерево, которое вы удаляете, находится недалеко от вашего дома или каких-либо близлежащих строений. Трудно предвидеть, в каком направлении упадет дерево, что может нанести серьезный ущерб.Ваша экономия на вырубке деревьев не перевесит затрат на ремонт вашего грузовика или дома.
Кроме того, деревья могут быть невероятно тяжелыми, намного тяжелее, чем вы думаете. 80-футовый клен шириной два фута, вероятно, весит более 20 000 фунтов или 10 тонн. Большинство стандартных пикапов рассчитаны на буксировку от 5000 до 13000 фунтов. Один только пень потенциально может превысить этот предел.
Если вы попытаетесь вырвать с корнем большое дерево или пень, превышающие возможности вашего грузовика, веревки или цепи, которые вы используете, могут сломаться.Или вы даже можете оторвать свой грузовик от земли. Все это может повредить ваш грузовик.
Ущерб, который вы можете нанести своему грузовику или дому, не стоит «экономии», потраченной на удаление деревьев своими руками. Щелкните здесь, чтобы увидеть все элементы, которые могут выйти из строя.
Можно ли безопасно срубить небольшое деревце?
Если дерево достаточно маленькое, чтобы его можно было удалить, не взбираясь по лестнице, скорее всего, вы удалите его самостоятельно. Если у вас есть какие-либо сомнения относительно того, безопасно ли удалять дерево самостоятельно, обратитесь к лесоводу, и он вам подскажет.
Если вы готовы, вот как это сделать безопасно:
Поливайте за день до уборки, чтобы почву было легче копать.
Измерьте, сколько дюймов у вашего ствола дерева. На каждый дюйм планируйте копать на глубину 6 дюймов, чтобы охватить всю корневую систему. Используя эту глубину, копайте вокруг корней дерева, которые, вероятно, доходят до внешнего края кроны дерева.
Используя рычаг, вытащите корневой ком.Если корни целы, дерево можно пересадить. Или, если вы хотите избавиться от него, разрежьте его бензопилой. Если вы идете по этому маршруту, надевайте защитные очки, беруши и перчатки.
Нужен профессионал, чтобы удалить дерево? Щелкните здесь, чтобы получить бесплатную оценку.
Как пересадить дерево
У вас во дворе есть «упс» дерево? Упс в данном случае означает, что дерево нужно пересаживать. Может быть, его посадили не в том месте.Может быть, это мешает вашему долгожданному пополнению.
Или, может быть, «внезапно у вас появляется новость, и вы думаете:« О, боже мой, эта штука съест мой дом, и мне нужно переместить ее, прежде чем у меня возникнут проблемы »», — говорит Шери Дорн, отдел расширения садовод и главный координатор садоводов Джорджии на факультете садоводства Университета Джорджии в Гриффине.
Какова бы ни была причина, дерево нужно пересадить. Хуже того, когда вы смотрите на него и обдумываете, куда вы должны его переместить, как вы собираетесь его безопасно выкопать, отнести в новый дом и заново посадить, у вас может возникнуть внезапное ощущение того, что вы этого не делаете. знаете, как его пересадить, не причинив вреда.
Если вы попали в такое затруднительное положение, вам повезло. Вот пошаговые инструкции Дорна по пересадке дерева и тому, как определить, были ли ваши усилия успешными.
Сделать домашнее задание
Вам нужно будет собрать некоторые инструменты, в том числе лопату, лопату и брезент или мешок из мешковины. Ричард Торнтон / Shutterstock
Изучите культурные потребности дерева, чтобы узнать, сколько солнца или тени ему нужно, а также его размер в период созревания в зависимости от типа дерева, которое вы пересаживаете. Убедитесь, что новый сайт соответствует всем этим требованиям.Важно отметить, что после того, как вы выбрали новый участок, но прежде, чем выкопать новую яму, позвоните в коммунальные предприятия (или по основному номеру для всех коммунальных предприятий) и попросите их пометить свои линии и трубы. Их флажки гарантируют, что вы не проложите лопату по подземному газопроводу, электричеству или водопроводу.
Еще несколько пунктов для контрольного списка перед раскопками:
Соберите инструменты. Вам понадобится прочная лопата и / или лопата, достаточно тяжелая, чтобы аккуратно разрезать корни, и пластиковый брезент или кусок мешковины.
Выстройте в ряд несколько друзей. Корневой ком даже небольшого дерева может быть тяжелым.
Выберите подходящее время года. Безусловно, лучшее время для пересадки дерева — поздняя осень или зима, когда дерево либо находится в состоянии покоя, либо уже находится в состоянии покоя.
Предварительно выкопайте новую яму
Когда вы готовите новую яму для посадки, выкопайте ее шире, чем вам нужно, но не обязательно глубже. Прессмастер / Shutterstock
Прежде чем выкопать дерево, выкопайте новую яму для нового дома дерева.Цель состоит в том, чтобы подготовить новый дом, как только дерево выйдет из земли. «Когда вы готовите новую яму для посадки, вам нужно копать шире, а не обязательно глубже», — говорит Дорн. Насыпьте «родную» почву из новой ямы рядом с ямой. Разбейте комья, которые вы выкапываете, но не улучшайте естественную почву.
Есть причина не вносить в естественную почву, которую вы будете снова сажать вокруг дерева, богатый компост или другие почвенные добавки, советует Дорн. Это потому, что «внесение изменений в естественную почву изменит способ движения воды на этом участке и позже вызовет проблемы для дерева», — говорит Дорн.«Вы либо изменяете всю площадь посадки, либо не меняете вообще. «
Выкопайте дерево
Большая проблема — сохранить целостность корневого кома при перемещении дерева с места посадки в новый дом. сомсак нитимонгколчай / Shutterstock
«Чем меньше дерево и чем раньше вы это сделаете, тем лучше», — говорит Дорн о шансах на успешную пересадку дерева. «Если вы посадили дерево во дворе или в саду, оно в почве. Чтобы получить достаточно корневой системы, чтобы дерево оставалось жизнеспособным, вам нужно собирать почву, и она будет тяжелой.Итак, у вас есть проблема с логистикой ».
Чтобы получить представление о размере корневого кома, который вам нужно выкопать, она рекомендует таблицу в этом сообщении PennState Extension о пересадке дерева. Термин штангенциркуль в таблице относится к диаметру дерева. Например, дерево с двухдюймовым суппортом будет иметь ствол в два дюйма в поперечнике.
После того, как вы определили расстояние от ствола, на котором нужно выкопать корневой ком, используйте тяжелую лопату или лопату с острым лезвием, чтобы начать копать. «Благодаря толщине и остроте вы можете получить чистый срез корневой системы и как можно меньше повредить корни», — говорит Дорн.Если ваша лопата подпрыгивает на поверхности корней, вы можете неплохо снять с них шкуру. Сотрясение корневой системы может повредить более тонкие корневые волоски, которые более важны для переноса воды, чем более крупные корни. Работая по кругу вокруг дерева, копайте под углом, чтобы вы могли проникнуть под основную корневую систему и захватить как можно больше корневой системы.
Следующей задачей будет сохранить целостность корневого кома при перемещении дерева с места посадки в новый дом.Здесь друзья, которых вы выстроили заранее, и мешковина или пластиковый брезент помогут, если дерево вообще имеет какой-либо размер. Теперь, когда дерево и комок корня свободно в яме, используйте лопату или лопату, чтобы поднять комок корня, чтобы ваши друзья могли обработать мешковину или брезент под комом корня. Как только они это сделают, осторожно поднимите дерево из земли за мешковину или брезент. «Никогда не нужно тянуть за ствол дерева, чтобы вытащить дерево и корневой ком из земли», — предупреждает Дорн.Это увеличит вероятность разрушения корневого кома, что снизит шансы вашего дерева выжить в процессе пересадки.
Как только дерево выйдет из исходной ямы, используйте ручку лопаты, чтобы измерить расстояние от нижней части корневого шара до верхней части корневого шара, а затем опустите лопату «мерную палочку» в новую посадочную ямку, чтобы узнать, — вы вырыли эту яму на нужной глубине, — советует Дорн. Это даст вам знать, нужно ли добавить больше грязи в новую яму или выкопать ее немного глубже.Вы должны сделать это перед перемещением дерева, потому что вы не хотите слишком много обрабатывать пересадку и рискуете скомпрометировать корневой ком, и он развалится и повредит растение, — говорит она.
Повторная посадка дерева
Когда будете поливать пересаженное дерево, убедитесь, что дерево не вошло в яму глубже, чем когда вы его туда ставили. serato / Shutterstock
Вместе с друзьями перенесите дерево за мешковину или пластиковый брезент на новое место и аккуратно положите в яму.Как только он окажется на месте, аккуратно вытяните мешковину или брезент из-под корневого комка. Здесь вступят в силу более широкие, а не более глубокие ориентиры для новой посадочной ямы. Велики шансы, что выкопанный вами корневой ком будет нестандартного размера, который будет сильно отличаться от идеальной цилиндрической формы дерева, купленного в контейнере из питомника.
Чтобы проверить, правильно ли вы разместили корневой ком на новом месте, поместите ручку лопаты поперек отверстия.Верхушка корневого кома должна быть на одном уровне с поверхностью земли вокруг нового места посадки.
Теперь пора начинать засыпать яму естественной почвой, которую вы отложили ранее. Обработайте землю вокруг корневого кома, следя за тем, чтобы дерево оставалось прямым. «Утрамбуйте землю вокруг дерева, но не топайте до уплотнения», — говорит Дорн.
Также полезно сделать то, что Дорн называет кольцом для пончиков вокруг основания дерева. В основном, по ее словам, это включает в себя насыпание почвы кольцом вокруг посадочной ямы, чтобы вода оставалась там, когда вы поливаете дерево, и стекала в почву к корням, а не скатывалась с холма или в другую часть сад.Не забудьте выгребать это кольцо со ствола дерева через три или четыре месяца после посадки, чтобы оно не попало на корневой ком.
Далее полейте пересаженное дерево. Когда вы это сделаете, проверьте дерево, чтобы убедиться, что дерево не вошло в яму глубже, чем когда вы его туда устанавливали. «Вы не хотите, чтобы дерево заходило слишком глубоко в яму после того, как вы его поливаете, потому что это также поставит его под угрозу», — говорит Дорн. После этого «вы хотите следить за этим», — говорит она, чтобы убедиться, что место посадки остается влажным.«Один или два раза в неделю наденьте на него шланг для замачивания или шланг с медленным стеканием, медленно поливайте и дайте воде впитаться.
Обычно в этой ситуации нет необходимости в размещении ставок, поскольку домовладельцы обычно перемещают небольшие деревья. Однако, если вы чувствуете, что ваше дерево нужно поставить на столб, чтобы оно оставалось прямо в яме, Дорн предлагает посетить это место для разбивки и других рекомендаций, например, следует ли добавлять удобрения.
Как узнать, будет ли он жить?
«Пересаженным деревьям действительно нужно около трех лет, прежде чем мы скажем, что они действительно восстановлены», — говорит Дорн.«Это на больший размер, как у двухдюймового суппорта. Даже на втором курсе следите за этим. На второй год, если у вас жаркое и засушливое лето, очень важно удерживать влагу. Это потому, что на этом пересаженном дереве не будет корневой системы, которая была бы у установленного дерева ». Возможно, вам придется продолжать обеспечивать дополнительную влагу даже на третий год, если в вашем районе выпадает меньше, чем обычно, осадков, добавила она.
Что делать, если у меня есть более старое и большее дерево?
Если у вас есть более старое и крупное дерево, которое необходимо переместить, для этого потребуются профессиональные грузчики.Artazum / Shutterstock
Но что, если нужно переместить более старое, большее дерево? Может быть, например, что мешает строительству городских дорог. Что же тогда делает домовладелец?
«Надеюсь на маленькое волшебство Диснея!» — восклицает Дорн, имея в виду 100-летний Южный живой дуб ( Quercus virginiana ), который курорт Walt Disney World в Лейк-Буэна-Виста, штат Флорида, переехал на площадь Свободы в Волшебном Королевстве еще до открытия парка в 1971 году. Дерево Свободы », это напоминание о Дереве Свободы в Бостоне, где патриоты, называющие себя« Сынами Свободы », собирались протестовать в колониальные времена.В то время дерево Диснея было самым большим деревом, которое когда-либо пересаживали.
Как иногда любят говорить рекламщики: не пробуйте дома. «Это можно сделать, но это чрезвычайно сложно», — говорит Дорн. Это потребует профессиональных грузчиков и будет стоить очень дорого. Мало того, пройдет много лет, прежде чем вы сможете быть уверены, что действительно большое дерево выживет после пересадки. «Мы не говорим три года, — говорит она. «Мы говорим за 10 или 15 лет, прежде чем вы действительно поймете что-то подобное в корневой системе.Это просто непрактично для домовладельцев «.
Кроме того, по ее словам, есть более простые способы сохранить старое дерево, имеющее сентиментальную ценность. К ним относятся сбор семян, черенки и их размножение или выкапывание присосок, добровольцев, которые вырастают из корней.
Еще одна вещь, добавляет она, заключается в том, что если у вас есть больное растение и вы его теряете, вы можете попытаться спасти его путем вегетативного размножения.

4Авг
Как наносить грунтовку: Грунтовка под штукатурку — правила и способы нанесения. — Farbe
4 Авг 2021 alexxlab Комментировать
Грунтовка под штукатурку — правила и способы нанесения. — Farbe
Красивый, стильный интерьер квартиры или дома начинается со стен, а их отделка — с грунтовки.
Это обязательный и очень важный этап отделочных работ. Хотя многие относятся к этой процедуре несерьезно, ведь грунтовку и ее качество все рано никто не заметит под обоями или плиткой. Но такое отношение ошибочно. Часто именно грунтовка определяет качество отделочных работ и последующий внешний вид и эстетику помещения.
Функции грунтовки
Грунтование требуется для того, чтобы устранить неровности стен или потолка. Даже у только что построенного дома не может быть идеально ровных и гладких стен. Почти все материалы (кирпич, полимерные блоки, бетонные плиты) шероховаты, на стыках кладки обязательно есть выступы или углубления, которые перед отделкой необходимо выровнять.
Грунтовка усиливает адгезию, то есть сцепление отделочного материала с поверхностью стены. Например, виниловые обои достаточно тяжелые и плотные. Их крайне сложно клеить без предварительной грунтовки стен.
Слой грунтовки порист и хорошо впитывает как клей, так и краску. Краска на грунтовку ложится ровнее, выглядит более ярко и держится дольше, а также не осыпается и не выцветает, так как впитывается в грунтовку. Это хорошо знают все художники, недаром они перед созданием картины грунтуют не только холст, но и картон.
Грунтовка создает дополнительную гидроизоляцию и не позволяет влаге испортить отделочный материал. Сэкономив на грунтовке, можно потерять эффектность дорогих обоев.
Виды грунтовок
Выбор разнообразных грунтовочных составов и смесей велик. У них разные свойства и особенности, что позволяет подобрать именно ту грунтовку, которая необходима для конкретного материала стен: с высоким качеством, степенью надежности, долговечности и т. д.
Акриловые грунтовки наиболее универсальны. Они подходят практически для всех материалов. Ими можно грунтовать и бетон, и дерево, и гипсокартон. Единственное исключение — металлическая поверхность. Нанесение на нее акриловой грунтовки может привести к возникновению коррозии. Эти грунтовки достаточно глубоко проникают внутрь материала (до 1 см). Они идеально подходят под обои.
Глифталевая грунтовка предназначена именно для грунтования металлических поверхностей. Но у нее не слишком приятный запах, для выветривания которого требуется определенное время. Кроме этого, глифталевая грунтовка плохо переносит повышенную влажность. Алкидные грунтовки также применяют для металлических поверхностей, но они подходят и для дерева. Наилучший вариант для деревянной поверхности — это алюминиевые грунтовки. Они служат не только для выравнивания поверхности, но и обеззараживают ее, предохраняя древесину от гнили и грибка.
Шеллаковые грунтовки применяются преимущественно для грунтования деревянных поверхностей, так как они препятствуют выделению древесной смолы. Перхлорвиниловая грунтовка относится к разряду универсальных. Она годится для кирпичной кладки, бетонных плит и металлических поверхностей. Ее можно наносить даже на старую штукатурку. Единственное ограничение для использования этой грунтовки — дерево. Причем перхлорвиниловую грунтовка годится не только для внутренних, но и для наружных работ, так она хорошо переносит и жару, и холод, и любой уровень влажности.
Эпоксидные грунтовочные смеси используются в основном для бетона и металла. Они обеспечивают глубокую пропитку поверхностей и защиту от коррозии. Поливинилацетатные грунтовки относятся к специализированным, поскольку их наносят только под краску определенного состава.
Правила нанесения грунтовки
Перед грунтованием поверхность стены следует подготовить, удалив старые обои, штукатурку и гвозди. Если на стене имеется плесень, то ее необходимо счистить и обработать место появления хлорной известью. В противном случае плесень появится снова на уже отремонтированной стене.
Неровности, вмятины и сколы необходимо выровнять с помощью шпатлевки. Грунтовка наносится только после того, как шпатлевка полностью высохнет.
Для нанесения грунтовки используют специальный грунтовочный валик или широкую малярную кисть. Сам процесс несложен и не требует специальных знаний и навыков, разве что аккуратности и внимательности. Грунтовочный состав наносится ровно и без пропусков, что крайне важно для равномерного покрытия всей поверхности стены или потолка.
После того как нанесен первый слой грунтовки, необходимо дать стене просохнуть, а затем нанести следующий слой. Время, необходимое для высыхания грунтовки, как правило, указано на упаковке.
Второй слой грунтовки также необходим, поскольку материал стены или потолка часто неоднородный. В результате на одних участках грунтовочная смесь впитывается лучше, чем на других. Второй слой сделает покрытие ровным, однородным и гладким.
Важно обратить внимание на следующий момент: если стены грунтуются под покраску, необходимо выбирать грунтовку белого цвета, иначе потом цвет краски изменится.
Для того чтобы поклеить обои, стена должна быть совершенно сухой, поэтому требуется большее время для высыхания грунтовки, обычно — сутки.
КАК ГРУНТОВАТЬ СТЕНЫ — ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОМУ НАНЕСЕНИЮ ГРУНТОВКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ
Каталог товаров
Каталог товаров
Краски Назначение
Краски негорючие КМ0 (НГ)
Краски интерьерные
Краски фасадные
Краски для стен
Краски для потолков
Краски для обоев
Краски для медицинских учреждений
Цвет
Краски белые
Краски снежно-белые
Краски черные (RAL 9005)
Поверхность
Краски по бетону
Краски по штукатурке
Краски по дереву
Краски по металлу
Тип
Краски водоэмульсионные
Краски акриловые
Краски силиконовые
Краски резиновые
Краски латексные
Краски силикатные
Краски алкидные
Декоративные штукатурки ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Для внутренней отделки
Фасадные для наружных работ
Под покраску
ТИП ФАКТУРЫ
Короед
Шагрень
Карта мира
Марморино
Американка
Шуба
Фиброрельеф Саман
ТИП МАТЕРИАЛА
Акриловые
Силиконовые
ЦВЕТ
Белые
НАНЕСЕНИЕ
Для механизированного нанесения
Герметики Тип
Акриловые герметики
Полиуретановые герметики
Область применения
Герметики для межпанельных швов
Вспомогательные материалы
Уплотнительный шнур Вилатерм
Грунтовки и пропитки Тип
Грунтовки акриловые
Грунтовки бетоноконтакт
Грунтовки глубокого проникновения
Грунтовки универсальные
Пропитки для бетона
Поверхность
Грунтовки по дереву
Грунтовки по металлу
Грунтовки по бетону
Объекты применения
Грунтовки для стен
Грунтовки под обои
Дополнительно
Масла для дерева
Антисептики для дерева
Пропитки для дерева
Лаки ТИП
Лаки акриловые
Лаки для дерева
Лаки для штукатурки
Малярный инструмент ТИП
Валики
Кельмы
Кисти
Малярные ленты
Монтажные пены
Нанесение ТИП
Механизированное нанесение штукатурки
Колеровка КАТАЛОГИ ЦВЕТОВ
RAL Classic
RAL Design
TVT
Московская Палитра
Dulux
Caparol
NCS
Как лучше наносить грунтовку чтобы не отваливались обои.
Записки старого маляра

Что если взять и покрасить только что оштукатуренные стены? Или наклеить на них обои? Правильно — все отлетит полностью или повиснет уродливыми клоками. Кажется, мы что-то забыли сделать — подумает домашний мастер. Конечно забыли! А грунтовать стены с потолком кто будет? В этой статье я хотел бы показать как это происходит. Как наносить грунтовку на стены с потолком, как не облиться самому с ног до головы и не обляпать только что застеленный ламинатом пол. Почему не стоит пользоваться распылителем и как не сесть в лужу в самом прямом смысле этого слова. Одним словом, встречайте: Записки «старого маляра» 🙂

Зачем нужно грунтовать стены и потолок

Если вы подойдете к только что оштукатуренной стене и проведете по ней ладонью, сразу поймете, как нестабильна поверхность. Не то, чтобы она проминается. Просто к такой пыльной основе не прилипнут ни одни уважающие себя обои. А если и прилипнут, то очень скоро начнут с презрением отваливаться и сматываться обратно в рулоны :).

Почему? Просто частицы клея, которыми мы с присущей нам экономностью намазали обои, зацепились за пыльный наружный слой стены. Пыль — вещь достаточно «ветреная». Она не обязана всеми силами держаться за поверхность и покидает ее при каждом удобном случае. Стоит только подуть посильнее и мельчайшие частицы штукатурки образуют целое облако. Потом оно осаждается на предметы обстановки красивым белым налетом.

Если мы приклеим обои к такой ненадежной поверхности, то результат не заставит себя ждать. Более того. Уже на этапе поклейки мы вдруг заметим: «что-то явно пошло не так». Конечно, можно сказать, что обои «дурацкие» и клей какой-то «китайский» да и у самих опыта в подобных делах маловато.

Но, поверьте! Стоит вам выполнить грунтовку стен и все сразу встанет на свои места. Грунтовка — жидкость, по цвету и концентрации немного похожая на молоко — связывает пыль, повышает адгезию поверхностей, то есть ее способность удерживать приклеиваемые обои или наносимую краску.

Если после грунтовки вы проведете ладонью по той же самой стене, то с удовлетворением обнаружите, что рука осталась чистой. Никакой пыли! Даже если в ближайшее время вы не будете декорировать стены в каких-то подсобных помещениях, например, в котельной, все равно стоит нанести грунтовку. Просто пыли будет гораздо меньше.

Что потребуется для нанесения грунтовки на стены и потолок

Если брать классический способ, который дает достаточно быстрый и качественный результат, то вам потребуется купить вот такой набор «начинающего грунтовщика»:

Как видите, мы будем действовать валиком, поскольку кисточкой работать дольше и менее удобно. Когда будете покупать валик, скажите продавцу, что это для грунтовки, то есть, для очень жидкой субстанции. Скажем, для краски потребуется другой валик. Лично я пользовался телескопической ручкой. Ее можно удлинить, что позволит комфортно прорабатывать поверхность стены у потолка и сам потолок.

Далее у нас идет сама жидкость. Я выбрал грунт «Олимп», хотя не могу сказать, что это самый лучший выбор. По крайней мере для внутренних работ эта жидкость вполне подходила.

Неплохо сразу иметь представление о том, сколько грунтовки вам потребуется. Чем больше емкость посудины, тем дешевле получается литр жидкости. На этикетке обозначен примерный расход — 10 кг на 80 квадратных метров поверхности. На всякий случай скажу: речь идет о площади стен, а не жилой площади вашей квартиры.

Так что перед поездкой в магазин желательно составить хотя бы примерное представлении о площади поверхности всех стен и потолков, если они тоже будут обрабатываться. Неплохим помощников в этом будет рулетка с калькулятором или лазерный дальномер с функцией вычисления площади.

Кроме того, по-дружески рекомендую купить малярный лоток. Стоит копейки, но работать с ним — одно удовольствие. И почему их раньше не делали?

И, наконец, стоит позаботиться о защите покрытия пола, если таковое уже имеется. Вообще, лучше всего выполнять все эти жидкие работы до настила полов. Но ситуации бывают разные. У меня, к примеру, сначала на пол лег ламинат, а уж потом началась обработка стен.

Лучше всего купить тонкую пленку и приклеить ее малярным скотчем по периметру комнаты. Лучше именно малярным — от обычного на ламинате может остаться клеевой слой.

Конечно, где-то внутри каждого из нас живет уверенность, что если действовать аккуратно, то защита может и не понадобится. Однако «чудеса» случаются даже с самыми прожженными профессионалами. Чего уж говорить о нас, простых смертных, которые последний раз держали в руках кисточку еще в детском саду 🙂

Итак, все приготовления сделаны, помещение готово, можно начинать:

Как наносить грунтовку на стены

Далее проще показать процесс на картинках. В принципе, ничего сложного там нет, но существуют мелочи, о которых желательно знать еще до начала работы.

Шаг 1. Наливаем жидкость в лоток

В этот момент вы, скорее всего, первый раз порадуетесь, что все же застелили пол пленкой. Даже самые аккуратные начинающие маляры могут пролить часть грунтовки, когда она начинает булькать и разбрызгиваться при наливании в лоток из канистры.

Шаг 2. Обмакиваем валик в жидкость

Смешно? А это важный шаг. Особенно, когда мы обмакиваем совсем новый валик. Надо дать ему возможность пропитаться грунтовкой.

Далее начинаем «катать» его по ребристой поверхности малярного лотка, как бы отжимая. При этом некоторая часть жидкости стекает с валика обратно в лоток:

Думаю, вы обязательно оцените удобство использования лотка. Это гораздо удобнее, чем макать валик в ведро, потом пытаться отжать о края, а потом проливать половину жидкости на пол пока несешь инструмент к стене.

Шаг 3. Начинаем красить

На первых порах лучше начинать движения валика примерно с середины стены к потолку. Вначале не надо нажимать на валик, иначе имеющаяся в нем в избытке жидкость потечет по стене вниз. Придется ловить. Просто ставим валик на поверхность и катим его вверх:

Если в это время посмотреть на катящийся валик сверху, то можно увидеть, что он «гонит» перед собой волну жидкости. Это грунтовка, которая выжимается из поверхности валика:

Чем дальше мы катим валик, тем меньше остается в нем жидкости. В какой-то момент надо слегка нажимать на инструмент, чтобы выжать оставшуюся грунтовку. Однако всему на свете приходит конец. Когда вы видите, что после прохождения валика стена остается недостаточно влажная, надо снова макнуть инструмент в жидкость. Далее все повторяется сначала.

Особенности грунтовки потолка

Это очень похожий процесс, только теперь катить валик надо по направлению «к себе», постепенно отступая назад. Так вы будете видеть «волну» из жидкости и сможете решить, в какой момент надо сильнее нажимать на инструмент. Буквально через пару проходов по поверхности вы научитесь выбирать скорость его движения так, чтобы не проливать излишки грунтовки на пол. Возможно, вам даже покажется занятной ситуация, когда жидкость, которая, казалось, неминуемо должна пролиться на пол, снова «наматывается» на валик. Это очень сложно объяснить. Вы сами все увидите.

На первых порах вас могут подстерегать две неприятности:

1. Вы обольете грунтовкой себя

Если катить валик по потолку прямо над собой, велика вероятность того, что избыточная жидкость при неудачном нажатии «выльется» вам на голову. Точнее — в глаза. Вы ведь смотрите на валик. Если такое случилось, надо сразу промыть глаза водой. Да и на коже грунтовку надолго оставлять не стоит.

Для того чтобы избежать данной ситуации, начинайте нанесение грунтовки от дальнего края потолка, держа палку от валика под углом примерно 45-60 градусов. Если что-то и выльется, то уж точно не на вас.

2. Вы споткнетесь о малярный лоток

Когда вы будете катить валик, то сами не заметите, как начнете пятиться назад. Это вполне нормально и естественно. Главное, чтобы на вашем пути не попалось ничего существенного, например, малярного лотка или даже целой канистры с грунтовкой.

Поскольку задних глаз на затылке у обычного человека нет, а передние будут сосредоточены на движении валика по потолку, нетрудно представить себе, что может произойти. Думаю, первый же акробатический этюд, который вы исполните, вступив в лоток с грунтовкой или споткнувшись о канистру, подействует на вас гораздо лучше, чем любые увещевания.

Если повезет, просто сядете в лужу. В худшем случае, пытаясь сохранить равновесие, метнете свой рабочий инструмент в окно, а себе сломаете что-нибудь нужное.

Пока этого не произошло, научитесь готовить «пути отступления». Заранее уберите все с той части пола, где будете пятиться, нанося грунтовку на потолок. Понятно, что творческий процесс затягивает, но витая в облаках в районе потолка, не забывайте о неприятностях, подстерегающих на грешном полу.

Стоит ли наносить грунтовку распылением?

Ответ — да, можно. Но не нужно. Идея воспользоваться краскопультом или простой «брызгалкой» придумана не мной. То и дело на просторах интернета появляются «полезные» советы народных умельцев, которые показывают, как они быстро и здорово обрабатывают стены грунтовкой.

Непосвященный в тонкости процесса начинающий маляр, может запросто поддаться на провокацию. Ведь и правда на видео все смотрится просто отлично. Всего пара минут и целая стена готова.

Воспользовавшись случаем, я решил проверить на деле совет маляра, столь живописно выступающего перед камерой. Для этого потребовались следующие вещи:

По-прежнему нужна сама «волшебная жидкость», обычный опрыскиватель для растений (именно с его помощью в видеоролике на youtube показывали чудеса), кувшин — чтобы наливать грунт в бутылочку. Вместо него можно использовать воронку. Завершает набор респиратор и очки для защиты дыхательных путей и глаз.

В просмотренном видео из интернета, народный умелец не пользовался средствами защиты. Однако все опытные маляры, которым не наплевать на свое здоровье, знают, чем это может обернуться. Одно дело просто побрызгать грунтом пару минут для съемки показательного выступления. Совсем другое дело — реальная работа в небольшом и, на дай Бог, непроветриваемом помещении.

Мельчайшие капельки грунта, которые неминуемо образуются в воздухе во время распыления, будут попадать в легкие и глаза довольно длительное время. Думаю, не стоит долго описывать пагубность подобной ингаляции. Поэтому перед тем как начать эксперимент, стоит надеть средства защиты.

Шляпа тоже входит в набор защитных средств. Вместо нее можно использовать что-то другое, но в любом случае волосы лучше прикрыть. Это на вид жидкость такая безобидная. Но когда «схватится»…

Сначала все шло очень хорошо. Установив «брызгалку» в позицию «струя» вместо «водяной пыли», я действительно довольно быстро начал обрабатывать поверхность стены.

Была только пара моментов, которые портили идилию: приходилось довольно часто доливать жидкость и менять руки, давая им поочередно немного отдохнуть. А так, в принципе, работа почти что бурлила.

В самый разгар обработки первой стены пришлось прерваться, чтобы ответить на телефонный звонок. И, вроде бы, говорил я совсем недолго — минуты три-четыре. Но когда вернулся в комнату и посмотрел на стену, понял, что у «меня проблемы». То место, на которое я уже брызгал, высохло и выглядело точно так же, как и необработанная поверхность.

Было совершенно непонятно, откуда надо продолжать обработку. Решив проверить стену ладонью я с ужасом обнаружил, что даже уже обрызганная поверхность продолжает «краситься», то есть оставляет белый след на ладони. Конечно, не такой, как до обработки, но его ведь вообще не должно быть!

Увы! Нанесение грунта посредством распылителя себя не оправдало. Степень смачивания поверхности оказалась явно недостаточной. Кое-где встречались совсем необработанные участки, хотя, казалось, стена была обрызгана достаточно равномерно. Пришлось брать в руки старый добрый валик и заново обрабатывать только что обрызганную поверхность. Согласен, это дольше, и грунта уходит больше, зато результат не вызывает сомнений.

Не зря специалисты не советуют использовать распылители для грунтовки стен. Оно, может быть, действительно быстрее и экономнее, но ни коим образом не лучше.

Сколько сохнет грунтовка на стенах

Это не праздный вопрос. Хочется поскорее начать выполнять следующий этап обработки. Особенно это важно для наемных бригад, которые работают по принципу «давай-давай!»

Конечно же, все зависит от характеристик поверхности. На канистре с грунтом написано, что наносить последующее покрытие (краску, обои, декоративную штукатурку и т. д.) можно не ранее, чем через 8 часов. В той же инструкции написано, что температура помещения в момент нанесения грунта и далее в течение 48 часов не должна быть менее +5 градусов.

Что это значит? Догадываетесь?

Не знаю, как будете действовать вы, а я, который делал «для себя», перешел к поклейке обоев как раз через двое суток. Это случилось как-то само собой. Дело в том, что на грунтовку всех поверхностей в новом доме у меня ушло как раз 48 часов. К моменту, когда я нанес заключительный «мазок» в последней комнате, первая уже высохла полностью и была готова к дальнейшей обработке.

Определить готовность стен после грунтовки можно по внешнему виду. Прогрунтованная стена должна выглядеть полностью высохшей. Летом с открытыми окнами высыхание грунта происходит быстрее, чем зимой, да еще и в сыром помещении. Там процесс может затянуться на сутки и более.

Поэтому, как бы ни хотелось поскорее «разделаться» с опостылевшим ремонтом, не стоит торопиться. Дайте стенам полностью высохнуть. Потом будет меньше проблем.

Каков средний расход грунтовки на квадратный метр

Сами понимаете, точного ответа вам не даст никто. Многое зависит от впитывающих характеристик поверхности, степень смачивания штукатурки, которую выбираете только вы. Ну, и не стоит забывать, что часть продукта вы банально прольете на пол :).

В моем конкретном случае, оштукатуренные стены съели примерно 23 литра грунта (общая площадь помещений — около 100 квадратных метров). Таким образом, расход грунта составил порядка 1 литра на 4,3 квадратных метра площади комнаты (не стен!). Сколько получится у вас — будет понятно только тогда, когда работа будет закончена. Однако, ориентируясь на мой показатель, вы вполне можете хотя бы примерно прикинуть количество канистр, которые вам стоит купить.

Только имейте в виду. Мне этой грунтовки хватило на стены высотой 3 метра и на все потолки. Если ваши помещения пониже, а потолок грунтовать не требуется, то, соответственно, и материала нужно меньше.

Вывод

Грунтовка стен и потолка перед покраской или поклейкой обоев — шаг не просто желательный. Он необходим для повышения сцепляемости поверхности с последующим наносимым покрытием (ее называют смешным словом «адгезия»). Конечно, это занимает время. Но нервы дороже. Если вы начнете клеить обои прямо на пыльную оштукатуренную поверхность, то очень скоро получите еще одно подтверждение известной пословицы: скупой платит дважды (и работает вдвое больше при том же результате).

Автор текста: Виктор Чернов

как наносить и как разводить грунтовку для стен? Чем заменить грунтовку для стен?
От того, насколько будет ровной базовая поверхность, зависит качество оклейки обоями, покраска или наложение декоративной штукатурки.
Но чтобы именно так и получилось, необходимо в точности соблюдать технологию отделочных работ, хотя многие начинающие почему-то забывают о таком этапе как грунтовка.
Как наносить грунтовку на стены?
Грунтовка представляет собой клеящий раствор и предназначена для скрепления поверхности базового покрытия, перед нанесением на него клеевых составов.
Верное подтверждение того, что стена готова под чистовые работы – это отсутствие опадания каких-либо фракций с нее, при проведении каким-нибудь твердым предметом по поверхности штукатурки, в противном случае, проводить чистовые отделочные работы нельзя. Грунтовка выполняется перед:
Оштукатуриванием цементно-песчаной смесью;
Стартовой шпаклевкой;
Оклейкой обоями.
Таким образом, процесс грунтования будет проводиться три раза, причем каждый раз в два слоя, но при этом можно использовать один и тот же инструмент.
Для грунтования на открытых участках применяют валик, а в углах пользуются квадратной кистью, сперва необходимо обработать именно эти места, обильно пройдясь по стыкам ворсом кисти, зато в последующие разы этого можно не делать.
Грунтовочный раствор необходимо налить в пластиковый поддон и периодически смачивать в нем валик, перед раскатыванием по стене, с валика надо удалить излишки жидкости, поскольку она имеет низкую плотность и при избытке станет стекать с ворса. После высыхания первого слоя, аналогично выполняют второй.
Как разводить грунтовку для стен?
Надо сказать, что грунтовка хотя и не самая дорогая составляющая ремонта, однако, при отделке большой площади ее понадобится достаточно много, особенно подготавливая оштукатуренную поверхность под шпаклевку, как известно, цементно-песчаная смесь прекрасно впитывает влагу.
Именно поэтому многие и даже опытные штукатуры практикуют разбавление раствора водой, но в каких случаях это можно делать и каким способом?
Если грунтовка концентрированная, что делается для удобства транспортировки, то разбавлять ее не только можно, но и нужно, делается это в пропорции указанной на упаковке. Для обычной грунтовки все зависит от производителя и обрабатываемой поверхности.
Рекомендуется пропорция – на две части грунта одна часть воды, но необходимое условие – раствор должен быть использован сейчас же и весь, так как к следующему дню его качества значительно ухудшатся.
Разбавлять можно грунт наносимый на бетонную стену под штукатурку или на шпаклевку под обои, а вот на штукатурку под шпаклевку не рекомендуется, так как цементно-песчаная смесь достаточно хорошо впитывает влагу, а от слабого содержания связующих, она может начать отслаиваться.
Чем заменить грунтовку для стен?
Иногда по каким-то причинам, грунтовки не хватает, а если остается обработать небольшой участок поверхности, то посещение магазина нецелесообразно и в таком случае на помощь могут придти различные способы замены грунтующего состава.
Основное предназначение грунтовки, это скрепление поверхности, чтобы она не «сыпалась», значит и замещающее средство должно обладать похожими свойствами. Необходимо иметь ввиду, что ни один заменитель не будет лучше и дешевле грунтовки, поэтому лучше все-таки найти возможность приобрести этот материал.
В качестве заменителя можно использовать разбавленный клей ПВА или водно-дисперсионную краску, а единственным фабричным заменителем можно считать шпатлевку, которая укладывается на штукатурку без грунтовки.
Также вам будет полезно:
Но стоить такое решение будет естественно дороже, хотя если необходимо сэкономить время, то это самый оптимальный вариант.
Также вам будет интересно видео о том, как правильно грунтовать стены
Твитнуть
Когда нужно грунтовать стены
Грунт – это один из незаменимых материалов в строительстве.
Грунтовка используется при внутренних и наружных строительных работах. Без грунтовки в ремонтных работах обойтись нельзя, потому что она содействует прочному соединению поверхности с различными отделочными материалами и защищает обрабатываемую поверхность от коррозии и отслоения.
Вам предстоит сделать ремонт. Любой ремонт предполагает шпаклевку стен, покраску или оклеивание стен обоями. Но чтобы сделать это качественно, необходимо подготовить стены к отделке – покрыть их грунтовочным материалом. Как правильно наносить грунтовку на стены и потолок? Когда и для чего нужно это делать?
Как правильно наносить грунтовку
В начале работы грунтовку для стен надо тщательно перемешать и, при необходимости, влить в нее специальное средство, рекомендуемое производителем. Как правило, грунтовочное покрытие наносится одним слоем. Но иногда, если этого требует инструкция, нужно покрыть грунтовкой обрабатываемую поверхность несколько раз. Это делается в помещениях с повышенной влажностью, чтобы создать влагонепроницаемый барьер.
Грунтовочный состав, покрывающий отштукатуренную или окрашенную поверхность, служит связующим веществом для частиц штукатурки или краски. При этом основание, на которое будет наноситься краска, становится более однородным и менее впитывающим влагу. Тем самым мы сэкономим финишное средство, которым предполагаем покрыть стену, и защитим обрабатываемую поверхность от сырости и распространения плесени.
Грунтовка стен перед нанесением краски
Окраска стен является одним из эффективных и не очень дорогих способов отделочных работ. Данный способ отделки поверхностей кажется легким. Однако здесь есть свои тонкости, о которых необходимо помнить – перед покраской стен или потолков обязательно нужно нанести грунтовку.
Но предварительно необходимо выполнить следующее:
• Снять предыдущий слой обоев.
• Удалить с поверхности старую штукатурку или краску.
• Очистить поверхность от жирных пятен и следов плесени.
Только тогда можно приступать к работе с грунтовкой.
Важно знать, что покрывать грунтовочным раствором свежую штукатурку недопустимо! Необходимо дождаться, когда отштукатуренная поверхность полностью просохнет. А красить можно уже через сутки после нанесения грунтовочного слоя.
Грунтовка стен перед нанесением шпаклевки
Прежде чем шпаклевать стены, наносить грунтовочный слой просто необходимо. Если этим пренебречь, шпаклевка обязательно растрескается и отслоится.
Необходимо учесть! Если наносить на стену несколько слоев шпаклевки, то после каждого шпаклевочного слоя следует применить грунтовочную смесь. А после заключительного слоя шпаклевки обязательно дать ей высохнуть и еще раз покрыть грунтовкой.
Грунтовка стен перед поклейкой обоев
Решив поклеить обои, не забудьте обязательно предварительно покрыть их грунтовочным материалом. Это обеспечит долговечность и надежность покрытия обоями. Стена, обработанная грунтовкой, приобретает ровную структуру и становится сухой. Это придает прочность соединения клея с поверхностью стены. Кроме этого, грунтовка защищает стены от влаги и распространения грибка, что особенно важно при оклеивании стен обоями.
Итак, надо ли покрывать ремонтируемые стены грунтовочным материалом? Просто необходимо! Это сэкономит ваши деньги, время и силы, и поможет избежать разочарований от неудавшегося ремонта.
Чем наносить грунтовку на стены
3.7 / 5 ( 4 голоса )
Чем наносить грунтовку на стены – это наверняка популярный вопрос среди тех, кто решил провести ремонт у себя дома. Существует много различных мнений, как и чем наносить. В этой статье мы рассмотрим некоторые из них.
Для начала определимся, для чего же необходимо наносить грунтовку на стены. Основное назначение нанесения грунтовки на стены — это усиление сцепляющих свойств поверхности с отделочным материалом или его покрытием.
Возникает вопрос: так чем же наносить грунтовку на стену? В основном используют три инструмента: кисточка, валик и распылитель. Рассмотрим каждый из них по отдельности.
Нанесение грунтовки на стену при помощи кисточки является самым популярным и, вероятно, самым верным способом. Использование кисточки позволяет достичь максимального эффекта проникновения во все щели и углубления в поверхности. Если обрабатываемая поверхность имеет небольшую площадь, например в квартире, то лучше всего использовать кисточку.
Малярный валик так же является хорошим инструментом при нанесении грунтовки на стену. Площадь его работы немного больше чем у кисточки, что, в свою очередь, является очень удобным при большой площади стены. Несомненно, есть минус работы с валиком — проникновение грунтовки в небольшие выемки и щели.
То, что можно наносить кисточкой, невозможно повторить валиком. Вот почему его зачастую используют на ровных поверхностях, не имеющих особых перепадов и щелей. Если у вас поверхность уже заштукатурена и имеет ровную поверхность, советую вам работать валиком средних размеров.
Многие, услышав вопрос, чем наносить грунтовку на стены, отвечают, конечно же, распылителем. Да, такой метод нанесения существует, но его использование зачастую спорно. Что же касается лично моего мнения, то я считаю, что это инструмент для нанесения раствора на очень больших площадях, таких как складские помещения или магазина. Если делать ремонт в квартире, то, как мне кажется, распылителем пользоваться, вовсе не стоит.
Так же хотелось бы напомнить, что для каждого вида покрытий существует определенный вид грунтовки. Среди таких покрытий может быть кирпич или бетон, штукатурка или дерево. Поэтому перед тем как покупать первую попавшуюся канистру с раствором, прочитайте все рекомендации и требования по нанесению.
При работе по нанесению жидкостей, не забывайте про технику безопасности, надевайте респиратор и защитные рукавицы. Постарайтесь надеть такую одежду, которая максимально закроет открытые участи тела, во избежание попадания смесей на кожу, купить ее можно в любом магазине спецодежды, например http://www.formgost.ru/catalog/. Многие растворы изготовлены из различных химических элементов, которые могут вызвать зуд и раздражение. Берегите своё здоровье.
На этом у меня все. Надеюсь, что данная статья вам понравилась, и вы подчеркнули что-то новое для себя. Как всегда жду ваших комментариев. До новых встреч.

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой
Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

Покраска и лакирование
Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

Двери под лак
Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.
Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.
Окраска стен
Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.
Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз.
После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.
Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.
Виниловые обои – на известковую штукатурку
Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои.
Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали.
Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.
Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.
Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.
Экономить на грунтовке – себе дороже
Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.
Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.
У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.
Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.
Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

Когда еще применяют грунтовку
Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.
Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).
На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри.
Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).
Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы
Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.
Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.
Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.
Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

Какая грунтовка лучше и для чего именно
Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.
Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.
Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.
Что такое праймер для макияжа и как его правильно наносить
Не забывайте глаза
Теперь, когда ваша кожа выглядит так, как будто она прошла через фильтр Instagram IRL, где еще вы должны использовать волшебное зелье, которое является праймером? Конечно же, глаза. Подумайте об этом: что может быть хуже, чем создать идеальный шедевр на ваших глазах, только чтобы он сморщился, потускнел или размазался всего через час или около того? Ничего такого. Праймер для век наносится быстро и легко, и он существенно меняет пигмент и долговечность ваших теней.

Что такое праймер для глаз?
Вкратце, праймер для теней — это продукт на жидкой или кремовой основе, который наносится на веки, чтобы тени и подводка оставались более гладкими и держались дольше. Он служит своего рода двусторонней лентой, которая прилегает к теням для век и макияжу, продлевает срок их службы и гарантирует, что она прилипнет к векам и не сбивается. Это также может помочь улучшить оттенки вашего макияжа и сделать их еще ярче.
Вот зачем вам это нужно
Primer создает основу для век, впитывая излишки масла и обеспечивая ровную поверхность для работы.Без праймера жирные веки могут привести к тому, что тени будут выглядеть «сморщенными» в течение дня или будут наноситься неравномерно и неравномерно. С другой стороны, у тех, у кого сухие веки без праймера, теневой пигмент полностью исчезнет в течение нескольких часов.
Кроме того, как и губы, веки часто могут иметь легкий естественный пигмент или оттенок, что может затруднить выделение определенных цветов теней. Праймеры, особенно те, которые имеют нюдовые или белые тона, служат чистыми холстами, которые пропускают любые цвета теней.Черт возьми, если вы потратили большие деньги на эти теневые синглы и палитры, вы должны окупить свои деньги с помощью твердого макияжа, верно?
Как наносить праймер для век
ШАГ 1: После нанесения ежедневных кремов для глаз и увлажняющих кремов для лица выдавите немного праймера (мы используем зелье для теней OG Urban Decay Eyeshadow Potion) на плоскую кисть для теней, например Giorgio. Кисть для консилера Armani Beauty Concealer Brush или кончиками пальцев.
ШАГ 2: Слой должен быть тонким и быстро впитываться, чтобы сделать кожу гладкой и готовой к теням.Достаточно одного горчичного зерна для каждой крышки.
ШАГ 3: Используйте быстрые легкие постукивающие движения, чтобы растушевать формулу на коже. Начните с линии роста ресниц и продвигайтесь по всей длине бровей (да, бровей — это также продлит стойкость средств для бровей).
ШАГ 4: Не забудьте нанести праймер и под нижние ресницы, если вы собираетесь использовать там тени или лайнер. Подождите около минуты, чтобы смесь высохла.
Как использовать праймер для макияжа, как профессиональный визажист
Вот краткое описание того, как подписаться на печатное издание Allure, чтобы получить больше косметических процедур, рекомендаций и функций.
Несмотря на то, что косметические бренды выпускают праймеры для макияжа, которые кажутся вечными, они по-прежнему остаются одним из самых загадочных и загадочных базовых продуктов на рынке. Доступен такой широкий спектр различных вариантов грунтовки — увлажняющий, матирующий, размывающий, осветляющий и т. Д. — может быть очень сложно понять, какой тип грунтовки подойдет вам.Ах да, и еще есть фактор приложения. Да видимо там это неправильный способ нанесения грунтовки. Если замешательство и разочарование являются основными причинами, по которым вы избегаете праймера, мы здесь, чтобы это изменить. Впереди профессиональные советы о том, как правильно его использовать, рекомендации для каждого типа кожи и то, что никогда не следует делать , когда дело касается этого пред-базового продукта.
1. Что представляет собой праймер и для чего он нужен?
Проще говоря, праймер — это именно то, что подразумевает его название: это подготовительный продукт, который наносится после ухода за кожей, чтобы создать идеальный холст для удержания любого макияжа, который наносится после этого — например, тонального крема, тонированного увлажняющего крема или консилера.Ваш праймер может быть в форме сыворотки для лица с добавлением гиалуроновой кислоты, которая усиливает гидратацию, солнцезащитного крема, который защищает и смягчает поры, или традиционной праймера на основе силикона (глядя на вас, Smashbox), который разглаживает и размывает.
Стоит отметить, что новейшие праймеры не просто разглаживают кожу, удерживают макияж на месте и почти незаметно размывают поры. Они также могут осветлить, стереть тонкие линии и морщины, избавиться от прыщей и добавить тонны влаги. Некоторые могут даже временно подтянуть кожу лица, не чувствуя тяжести.
Итог: если вам интересно, нужен ли вам праймер в вашей жизни, просто спросите себя, насколько вы довольны общим видом, ощущениями и завершением макияжа лица. Если чего-то не хватает или чего-то не хватает — может быть, вы хотите добавить больше общего сияния или обрезки блеска из своей Т-зоны — праймер может быть именно тем, что вам нужно.
, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк — 11 сентября: модель делает макияж за кулисами во время показа мод Дженни Пэкхэм во время недели моды в Нью-Йорке в сентябре 2016 года в Skylight на станции Moynihan в Нью-Йорке 11 сентября 2016 года.(Фото Криса Коннора / FilmMagic) Getty Images
2. Как лучше всего их применять?
В отличие от продуктов, которые закрепляют ваш макияж, таких как закрепляющая пудра или закрепляющие спреи, праймеры почти всегда наносятся после последнего этапа ухода за кожей и перед нанесением макияжа. Что касается нанесения, то визажисты Аллан Авенданьо, Мэри Филлипс и Робин Блэк рекомендуют наносить праймер пальцами, поскольку они говорят, что это лучший и самый простой способ смешать все и получить бесшовное покрытие.«Кисть для макияжа просто перетянет праймер», — говорит Филлипс, добавляя: «Если вы гермофоб, вы всегда можете использовать слегка влажную губку Beautyblender».
Как наносить Primer
Вот в чем дело: вы либо любите праймер, либо нет. Редко когда кто-то балансирует между обоими краями спектра. Но если вы не попадаете в лагерь позитивных праймеров, возможно, причина в том, что вы не изучили его подробно. Во-первых, не все формулы созданы одинаково, и, как и в случае с тональной основой, случайное нанесение ее руками не принесет вам никакой пользы.
Праймер для макияжа можно сравнить с грунтовкой для краски: если вы хотите получить гладкие, ровные стены, позаботьтесь о том, чтобы создать гладкую основу, предотвращающую образование полос. То же самое относится и к праймеру для макияжа: продуманный выбор и нанесение продукта может в геометрической прогрессии улучшить внешний вид вашей основы. Возьмите это от знаменитого визажиста Кейтлин Ган: «Хотя люди часто думают о праймерах как о необязательном шаге, этого не должно быть. Подготовка кожи — самая важная часть любого нанесения макияжа, а праймер — это последний штрих. перед нанесением макияжа.Это имеет огромное значение в том, как выглядит ваш макияж и как долго он держится «.
Чтобы получить 411 о том, как наносить праймер на профессиональном уровне, мы обратились за помощью к Гану и другим знаменитым визажистам в их любимые формулы и способы их применения. Узнайте больше ниже!
Используй пальцы
«Я твердо уверен, что когда дело доходит до подготовки кожи, наши руки — лучший инструмент», — говорит Ган. «Помассируйте праймер пальцами, чтобы равномерно нанести его, а также освежите кожу.Она продолжает: «Сначала нанесите все продукты в рамках своей процедуры ухода за кожей. Затем нанесите пальцами ровный слой праймера, массируя его на кожу «.
Лаура Мерсье Основа под макияж 38 долларов США
Магазин
«Мой любимый праймер — это увлажняющий праймер Laura Mercier», — говорит Ган. «Его легкая формула разглаживает и увлажняет кожу, создавая идеальную основу для нанесения тонального крема.
«Еще одна вещь, которая мне нравится в праймерах Laura Mercier, — это то, что они подходят для каждого типа кожи.Если вы хотите что-то увлажняющее или безмасляное, они вам помогут. Или попробуйте праймер Radiance, чтобы придать вашей коже идеальное сияние ».
Попробуйте два слоя
«Иногда я даже удваиваюсь», — говорит Ган. «После нанесения всех средств по уходу за кожей и нанесения увлажняющего праймера по всей поверхности нанесите еще один праймер, который сглаживает мелкие морщинки и поры, устраняя блеск, на те участки, где он вам нужен больше всего. гладкие тонкие линии] .Кончиками пальцев нанесите этот праймер круговыми движениями на такие участки, как лоб, подбородок и нос «.
Коснитесь Т-зоны
Городской распад Праймер для лица Optical Illusion 36 долл. США
Магазин
Знаменитый визажист Дэниел Мартин утверждает, что этот метод обеспечивает внешний вид без пор: «После увлажняющего крема я наношу праймер для лица Urban Decay Optical Illusion для лица на Т-зону, нажимая на место безымянным пальцем. Это движение размывает поры на теле. в этой области.»
Не игнорируйте свои крышки
Глянцевый Увлажняющий праймер 22 доллара США
Магазин
Грунтовка нужна не только щекам, лбу, носу и подбородку. Как говорит Тина Тернбоу: «Сначала я [наношу] немного масла для лица Colbert MD, а затем наношу увлажняющий крем Glossier Priming Moisturizer на все лицо и верхнюю часть век».
Попробуйте кисть
Dior Праймер под макияж Diorskin Forever & Ever Wear Makeup Primer SPF 20 46 долл. США
Магазин
Если вы хотите выглядеть более гламурно, вам поможет кисть.«Для красной ковровой дорожки, на которой мне нужно долгое время жизни, я использую грунтовку для макияжа Diorskin Forever & Ever Wear Makeup Primer по всему лицу, отполированную кисточкой для полировки тонального крема. Сделайте это после увлажняющего крема и оставьте на минуту или две перед Этот трюк захватит и зафиксирует верхнюю часть основы, как магнит, и сохранит ее в течение нескольких часов.
Вице-президент по макияжу Glamsquad Келли Дж. Бартлетт делает еще один шаг вперед. «Чтобы добиться успеха в нанесении макияжа, начните с балансирующего праймера для кожи (я люблю выравнивающий праймер для кожи Step One от Makeup Forever).С помощью кисти Artis Oval 4 нанесите праймер на лоб, нос, щеки и подбородок. Затем нанесите Beautyblender и ваш тональный крем, чтобы улучшить общую ровность кожи «.
Сухая кожа для девочек: не снимайте праймер
Честная красота База под макияж Everything Primer Luminous Base 22 доллара США
Магазин
Праймер, который мы получаем, может показаться естественным сушильным агентом, чем-то вроде шпаклевки на лице, но, как и у праймера Glossier, есть много других формул, которые увлажняют. Мартин говорит: «Для более сухой кожи, которая нуждается в сиянии, я использую грунтовку Honest Beauty Luminizing Primer по всему лицу после увлажняющего крема, втирая ее в кожу руками.»
Как нанести праймер для макияжа? Пошаговое руководство с изображениями
Если вы потратили значительную часть своего времени на макияж на ту ночь с девушками, но через несколько часов обнаружили, что он размазан и размазан, вы совершаете ошибку. не использовать грунтовку. Каким бы роскошным ни был ваш тональный крем и другой макияж, без праймера ничего не получится. И если есть один продукт для макияжа, который каждый визажист предлагает использовать, чтобы помочь вашему макияжу оставаться на месте, то это волшебный продукт, называемый праймером. Если вы новичок в макияже, давайте начнем с основ и узнаем, как правильно наносить праймер для макияжа.
Что такое праймер для макияжа?
Что такое праймер для лица? Праймер помогает создать дополнительный слой между кожей и макияжем. Когда вы тратите время и силы на нанесение макияжа, важно, чтобы он был застрахован, и праймер, друзья мои, является такой страховкой. Если вы хотите сделать поверхность кожи более гладкой, выровнять ее тон или скрыть крупные поры и мелкие морщинки, праймер позаботится обо всех этих задачах за вас.
Так ли важна грунтовка?
ДА! Если вы видели праймеры на прилавках для макияжа, но никогда не думали, что этот дополнительный шаг имеет значение, подумайте еще раз.Вам действительно нужны дополнительные расходы на праймер, и добавление этого крошечного шага к вашей рутине макияжа имеет огромное значение. Вы никогда полностью не поймете это, пока не попробуете это (я был скептиком к начинающим, но как только я попробовал, не думаю, что смогу обойтись без него. Когда-либо). Меня привлекло то, что это сочетает в себе преимущества косметики и ухода за кожей. Это действительно так, и моя кожа никогда не выглядела и не ощущалась более здоровой. Вы можете спросить, а как? Ответ кроется в его ингредиентах. Независимо от того, какие проблемы с кожей вы испытываете, для этого есть праймер, который помогает лечить их, сохраняя при этом образ.
[Читать: Топ-15 праймеров под макияж (основа) ]
Как наносить праймер для макияжа?
Если вы хотите включить праймер для макияжа в свою рутину макияжа, я расскажу вам, как использовать праймер для лица, чтобы максимально использовать его. Но перед этим вот несколько отличных праймеров, которые вы можете попробовать —
Benefit POREfessional Face Primer, Smashbox Photo Finish Foundation Primer, Maybelline Baby Skin Instant Pore Eraser, e.l.f Cosmetics Blemish Control Primer.
Как наносить праймер — пошаговое руководство с изображениями
Следуйте этим простым шагам, чтобы узнать, как наносить праймер для макияжа, и он поможет вашему макияжу держаться в течение всего дня.
Что вам нужно
Праймер
Очистите кончики пальцев
1. Подготовьте кожу
Этот шаг имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы ваш макияж выглядел безупречно. Прежде всего используйте мягкое очищающее средство, чтобы вымыть лицо, отшелушить и нанести легкий увлажняющий крем.Позвольте ему погрузиться в вашу кожу.
2. Нанесение праймера
Как нанести праймер для основы для выравнивания. Возьмите небольшое количество праймера на тыльную сторону ладони и просто нанесите его кончиками пальцев, растушевывая от носа к краям. Как только он полностью растушевывается, ваша кожа станет более ровной и сияющей, а тональный крем будет лучше держаться. Подождите несколько минут после нанесения, прежде чем нанести тональный крем, чтобы грунтовка впиталась и образовала гладкую поверхность.Вы также можете использовать грунтовку без основы, если хотите, чтобы она была простой.
Так будет выглядеть ваша кожа после нанесения. Вы увидите, что поры и морщинки заметно уменьшились. Кроме того, он помогает бороться с покраснением и выравнивает текстуру кожи.
[Читать: Как правильно нанести тональную основу ]
Советы: как лучше использовать праймер
Если вы зашли так далеко, я уверен, что вы действительно хотите попробовать праймер прямо сейчас.Вот несколько советов и приемов, которые пригодятся вам при нанесении грунтовки.
Когда дело доходит до грунтовки, лучше меньше, да лучше. Достаточно небольшой капли размером с изюм. Хорошо вотрите это в кожу для равномерного покрытия.
Всегда наносите увлажняющий крем ПЕРЕД нанесением грунтовки.
Если ваша кожа тусклая, попробуйте тонированную грунтовку, чтобы вернуть ей сияние и жизнь.
Всегда проверяйте совместимость грунтовки с основанием. Вы хотите использовать грунтовки на водной основе с основой на водной основе и грунтовки на основе силикона с той же основой.Это предотвратит разделение вашей базы.
Нанесите праймер вокруг глаз и век. Это помогает предотвратить размазывание макияжа и образование складок за счет впитывания масел. Также он смягчает гусиные лапки.
Как выбрать праймер для моего типа кожи?
Прежде чем покупать праймер, убедитесь, что вы понимаете свой тип кожи, потому что вы не хотите выбирать тот, который вам не подходит. Вот как это сделать.
Если у вас сухая или шелушащаяся кожа, выберите увлажняющий праймер.Ищите такие слова, как «успокаивающий», «увлажняющий» и «восполняющий».
Если у вас жирная кожа, используйте матирующую грунтовку, чтобы уменьшить выделение жира на коже и минимизировать блеск.
Если у вас склонная к акне или очень чувствительная кожа, выбирайте праймеры на водной основе, потому что на силиконовой основе они могут закупоривать поры и вызывать высыпания или раздражение.
Используйте грунтовку с питательными ингредиентами и грунтовку с антиоксидантами для зрелой или стареющей кожи.
Хорошая идея — попробовать перед покупкой! Если вы зайдете в Sephora, вы сможете подобрать несколько образцов интересующих вас праймеров.Чтобы найти лучший выбор, необходимо немного проб и ошибок. Это все о преимуществах праймера и о том, как использовать праймер для макияжа. У вас есть праймер или хитрости, которые помогут макияжу держаться дольше? Дайте нам знать в комментариях ниже.
Ответы экспертов на вопросы читателей
Насколько долго держится макияж, если я использую праймер?
Хорошая грунтовка зафиксирует фундамент на месте и продлит его стойкость на 8 часов и более. Некоторые праймеры длительного действия обещают впечатляющие 15 часов макияжа.
Следует наносить праймер до или после увлажняющего крема?
Всегда наносите праймер после увлажнения лица. Это создаст барьер между вашей увлажненной кожей и тональным кремом.
Лучше использовать грунтовку без силикона?
Грунтовки на основе силикона помогают более эффективно размывать крупные поры и мелкие морщинки. Но если у вас склонная к акне или чувствительная кожа, лучше не наносить праймер с силиконом и выбирать варианты на водной основе.
Существуют ли отдельные праймеры для глаз и губ?
Да. Праймер для век обычно имеет более густую консистенцию, чем праймер для лица. Это помогает продуктам наноситься более ярко и предотвращает выпадение теней. Вы можете попробовать праймер для глаз Benefit Stay Don’t Stray. Праймер для губ обеспечивает более гладкое и равномерное нанесение цвета губ и предотвращает растекание цвета. Попробуйте Becca Lip Priming Perfector.
Рекомендованных статей:
Была ли эта статья полезной?
Связанные
Следующие две вкладки изменяют содержимое ниже.
Эша Саксена — писательница, журналист и постоянный работник. Она имеет степень магистра в области СМИ и массовых коммуникаций и твердо убеждена, что макияж — это не что иное, как искусство. Сочетая свою любовь к письму со страстью к макияжу, она делится с вами обзорами, методами и своими постоянно растущими знаниями в этом виде искусства. В свободное время она любит читать, слушать малоизвестные инди-группы и писать стихи — и все это, будучи сумасшедшей собачьей дамой.
Что такое грунтовка — что такое грунтовка и как наносить
Что делает грунтовка
Праймер для лица наносится под макияж, чтобы помочь макияжу оставаться на месте и придать цвету лица ровный оттенок кожи, придать ей сияние и получить дополнительные преимущества для кожи.Вы также можете нанести праймер поверх макияжа, чтобы мгновенно оживить кожу в течение дня. Нам нравится использовать Wonderglow, чтобы освежить ваш макияж. Или, если у вас великолепный цвет лица, нанесение праймера для лица само по себе поможет выровнять тон кожи и размыть пятна для повседневного, естественно сияющего образа.
Почему следует использовать грунтовку
Если вы хотите добиться более гладкого и сияющего цвета лица, то праймер просто необходим в вашей косметичке. В зависимости от типа праймера вы можете получить множество различных преимуществ по уходу за кожей, а также сделать макияж сияющим.Являясь гибридом средств для ухода за кожей и макияжа, он является идеальным средством для сохранения безупречного вида вашей кожи.
Преимущества грунтовки
Праймер для лица не только полезен для ухода за кожей, но и является незаменимым продуктом для макияжа. Это делает его идеальным началом процедуры макияжа, который может обработать и преобразить вашу кожу!
Антивозрастной
Мы все ищем тот эликсир молодости, и праймер для лица может это обеспечить! Праймер с антивозрастными ингредиентами может создать иллюзию сияния молодости.Благодаря защитным ингредиентам, таким как BioNymph Peptide, ваша кожа всегда будет выглядеть молодой и свежей, насколько это возможно.
Освещение
Не секрет, что в Charlotte Tilbury мы все стремимся к этому Сиянию, поэтому осветляющий праймер занимает одно из первых мест в нашем списке приоритетов макияжа и ухода за кожей! Праймеры идеально подходят для придания легкого сияния под макияж, если вы хотите придать ему сияние. Если вы хотите наносить праймер отдельно, осветляющие ингредиенты могут дать вам полное сияние без интенсивности хайлайтера.Нам нравится придавать дополнительный импульс нашему полуденному макияжу, нанося праймер Wonderglow) на наши скулы для создания тонких бликов.
Сглаживание
Праймер для лица и гладкая кожа идут рука об руку. Самый популярный способ использования грунтовки — перед нанесением основы, и это фантастический метод создания гладкого полотна. Поскольку ингредиенты для ухода за кожей ухаживают за вашей кожей, разглаживающий макияж создает шелковистую мягкую кожу, которая помогает макияжу легко скользить по вашему лицу. Кроме того, это помогает макияжу держаться дольше!
Коррекция цвета
У многих из нас есть проблемы с покраснением и изменением цвета кожи.Праймеры для лица — прекрасное средство, которое поможет выровнять тон кожи и скорректировать любые покраснения. Делая это перед нанесением тонального крема или консилера, вы можете избавиться от обесцвечивания. Это поможет вам понять, где вам нужно дополнительное покрытие с помощью макияжа, а где можно обойтись без него. Наша праймер «Осветляющее сияние молодости» специально разработан для коррекции цвета и выравнивания тона кожи!
Увлажняющий
Увлажненная, увлажненная кожа находится на первом месте в большинстве наших списков желаний по уходу за кожей.Используя праймер для лица, вы можете помочь сохранить кожу питательной и увлажненной. В течение долгих дней и более длинных ночей праймер для лица — это незаменимый шаг в уходе за кожей и макияже, так что вы можете сохранить свой макияж безупречным.
Как наносить грунтовку
Следует ли сначала нанести грунтовку или увлажняющее средство?
ПОДЕЛИТЬСЯ
Считаете ли вы себя гуру красоты или новичком, шансы велики, вы знаете, насколько важно последовательно использовать праймер и увлажняющий крем.Если вы хотите сохранить безупречный цвет лица, оба продукта просто необходимы. Однако вы можете не знать, следует ли использовать праймер или увлажняющий крем в первую очередь в своей косметической рутине. Хотя есть возможность гибкости в том, когда вы применяете определенные продукты в своей повседневной жизни, это неверно для этих двух предложений. С ними вы хотите все исправить. Если вы готовы узнать ответ раз и навсегда, вам нужно только продолжить чтение. Следуйте инструкциям, чтобы узнать, следует ли вам сначала использовать праймер или увлажняющий крем.
ПРАЙМЕР ТАК ЖЕ, КАК УВЛАЖНЯЮЩИЙ?
Вы не поверите, но принято считать, что праймер и увлажняющий крем — это одно и то же или что одно может заменить другое. Однако оба этих продукта имеют ключевые отличия и предназначены для вашей кожи. Праймер — это продукт для макияжа, созданный для того, чтобы придать макияжу ровную основу для гладкого нанесения и продлить его стойкость. Праймер лучше всего воспринимать как барьер для вашей кожи и средств для макияжа. В зависимости от формулы, он может добавить матирующий эффект или увлажнить кожу, чтобы сделать макияж более ярким.
С другой стороны, увлажняющий крем — это средство по уходу за кожей, созданное для увлажнения вашей кожи. Как и праймеры, увлажняющие кремы входят в бесчисленное множество формул, разработанных специально для разных типов кожи. Независимо от того, являются ли излишки масла, сухая кожа или тусклый цвет лица вашей проблемой по уходу за кожей, увлажняющий крем обеспечивает необходимое количество питания и может решить другие проблемы в процессе.
СЛЕДУЕТ НАНЕСИТЬ ПРАЙМЕР ИЛИ УВЛАЖНЕНИЕ В первую очередь?
Пришло время ответить на извечный вопрос — следует ли сначала нанести праймер или увлажняющий крем? По правде говоря, вы всегда должны наносить увлажняющий крем перед нанесением праймера (серьезно, всегда)! Как мы упоминали выше, цель увлажняющего крема — закрепить на коже стойкую влагу, чтобы предотвратить сухость.Если вы сначала нанесете праймер, вы рискуете получить сухую тусклую кожу. Поскольку состав праймеров не обеспечивает увлажнение кожи, неправильное использование может отрицательно сказаться на внешнем виде макияжа, а это последнее, что вам нужно.
Самый простой способ запомнить правильный порядок — разделить ваши продукты на две отдельные процедуры. Увлажняющий крем (или солнцезащитный крем) всегда должен быть последним шагом в вашем повседневном уходе за кожей. Праймер всегда должен быть первым шагом в вашем обычном макияже.
КАК ПОДНЯТЬ И УВЛАЖНЯТЬ
Теперь, когда у вас есть окончательный ответ, следует ли вам использовать праймер или увлажняющий крем в первую очередь, пришло время применить свои знания на практике! Следуйте этой пошаговой процедуре.
ШАГ №1: ОЧИСТИТЕ КОЖУ
Прежде чем использовать увлажняющий крем, важно, чтобы ваша кожа была красивой и чистой. В конце концов, вы же не хотите увлажнять лицо грязью, маслом и другими загрязнениями, которые все еще остаются на поверхности вашей кожи. Итак, начните с сеанса очищения.Приобретите очищающее средство L’Oréal Paris Pure-Clay Detox & Brighten, в состав которого входят три чистых глины и древесный уголь, чтобы очистить кожу и придать ей свежесть и сбалансированность.
Для использования сожмите очищающее средство для лица в руках и добавьте воды, чтобы превратить его из глины в мусс. Мягкими массирующими движениями нанесите очищающее средство на лицо круговыми движениями, избегая нежной области вокруг глаз. Затем тщательно промойте и высушите полотенцем.
ШАГ №2: ВРЕМЯ ИСКЛЮЧИТЬ
После того, как ваша кожа будет очищена, пора добавить в смесь отшелушивающее средство.Отшелушивание позволяет удалить с кожи омертвевшие клетки, придав лицу здоровый и свежий вид. Воспользуйтесь скрабом для лица L’Oréal Paris Pure-Sugar Nourish & Soften Face Scrub, который эффективно удаляет грязь, масло и загрязнения с поверхности кожи, делая ее мягкой и эластичной. Нанесите небольшое количество средства на чистую сухую кожу, избегая области вокруг глаз. Слегка помассируйте скраб для лица по всей коже, тщательно промойте и вытрите насухо.
Примечание редактора : имейте в виду, что некоторым людям полезно отшелушивать каждый день, а другим — только раз в неделю.Обратите внимание на реакцию вашей кожи, чтобы определить, как часто вам следует включать скраб для лица в свой рутинный уход за кожей.
ШАГ №3: ПРИНЕСТИ ВЛАГИ
Пришло время сделать шаг, которого вы так долго ждали — нанесение увлажняющего крема! Убедитесь, что вы используете формулу, подходящую для вашего типа кожи. Попробуйте L’Oréal Paris Hydra Genius Daily Liquid Care — Нормальная / Жирная кожа, L’Oréal Paris Hydra Genius Daily Liquid Care — Нормальная / Сухая кожа или L’Oréal Paris Hydra Genius Daily Liquid Care — Extra Dry Skin, все из которых созданы с гиалуроновой кислотой и водой алоэ вера, чтобы обеспечить длительное увлажнение.
ШАГ №4: PRIME, PRIME, PRIME
Следующий шаг? Конечно, нанесение праймера под макияж! К настоящему времени вы знаете, что праймер для лица абсолютно необходим, чтобы ваш макияж наносился гладко и оставался на месте. Как только ваш увлажняющий крем впитается, используйте праймер для макияжа L’Oréal Paris Infallible Pro-Glow Lock Makeup Primer, чтобы создать сияющую основу для остального макияжа.
Предпочитаете матовый цвет лица? Используйте праймер для макияжа L’Oréal Paris Infallible Pro-Matte Lock Makeup Primer, который поможет сохранить блеск. Когда ваш праймер на месте, вы можете двигаться вперед со своим макияжем!
ЧТО ТАКОЕ УВЛАЖНЯЮЩИЙ ПРАЙМЕР?
Как мы упоминали выше, праймеры представлены в широком спектре формул и обладают множеством преимуществ.Один из самых популярных вариантов — не что иное, как увлажняющий праймер. Шаг вперед по сравнению с традиционными предложениями, этот косметический продукт обеспечивает дополнительный импульс увлажнения кожи, одновременно подготавливая лицо к нанесению макияжа. Обычно это средство используется людьми с суперсухой кожей, у которых есть проблемы с макияжем, привлекающим внимание к своим сухим участкам, это незаменимое средство. Вы также можете выбрать крем, жидкость или масло в зависимости от того, что лучше всего соответствует вашим потребностям. Однако имейте в виду, что увлажняющий праймер не заменяет ваш увлажняющий крем.Думайте об этом как о дополнительном увлажнении, а не как о единственном источнике влаги, в котором нуждается ваша кожа.
Далее: следует ли сначала нанести консилер или тональную основу?
Как сделать макияж за 3 простых шага
Фото: Джефф Аллен; Дизайн: Эми Армани
Сказать, что фундамент и рутина, окружающая его, эволюционировали, было бы преуменьшением года. Между контурной обработкой (одержимость Интернетом, которая буквально превратилась в форму искусства), коррекцией цвета, запеканием, драпировкой и стробированием (последний способ выглядеть * освещенным * включает неоновые пигменты) может показаться, что вам нужен GPS только для того, чтобы наносите макияж утром.Не помогает то, что Интернет объявляет о новой формуле или технологическом инструменте, который необходимо попробовать — от силиконовых губок, которые выглядят как вставки для бюстгальтера, до колеблющихся щеток, которые смешивают вашу основу на сверхзвуковой скорости — каждые пять секунд. Хотя мы, несомненно, являемся приверженцами инноваций (кто может устоять перед восхитительным пальцем из пенопласта ?!), мы попросили профессионального визажиста Ромми Наджора и дерматолога Энтони Росси, доктора медицины, разобраться в беспорядке и дать нам понять. Никаких причуд, никаких уловок — только безупречная кожа за три шага в обязательном порядке.
Шаг 1: прайм-тайм
Фото: Джефф Аллен; Дизайн: Эми Армани
Вам не обязательно грунтовка, говорит Наджор, но думайте об этом продукте как о страховке для вашего тонального крема: он продлевает износ и предотвращает появление ореолов на вас к обеду. В зависимости от выбранной вами формулы, праймер также может усилить преимущества вашей основы, помогая контролировать жир или добавляя намек на сияние.
Области, требующие внимания: Не наносите маску на все лицо (если только ваша кожа не является особенно жирной) и нацелитесь на Т-зону, стараясь нанести удар по нижней половине лба, по бокам носа, подбородку и векам. если ваша тень имеет тенденцию к складкам. «У нас действительно есть сальные железы, расположенные по всему лицу, но они встречаются в большей плотности на носу и в центральной части лба», — объясняет д-р Росси.
Необходимые инструменты: Кончики пальцев — лучшие друзья праймера.По словам Наджора, тепло тела помогает растопить формулу, облегчая нанесение тонкого равномерного слоя на кожу. Если вам нужен еще больший контроль, возьмите плоскую синтетическую щетку (поскольку натуральная щетина может впитывать отходы). Чтобы предотвратить появление масляных пятен, попробуйте Rimmel London Stay Matte Primer, который минимизирует поры и невесомо контролирует блеск на срок до восьми часов. Наджор говорит, что вы даже можете нанести его после тонального крема и подкрасить любые блестящие пятна на ходу. Используйте губку (ему нравится Ellipse Blender Sponge от Make Up For Ever, потому что изогнутая форма помогает охватить стороны носа), чтобы не повредить основу и не создать полосы.
Совет от профессионала: Чтобы обеспечить гладкую поверхность, Наджор предлагает сочетать продукты, предназначенные для работы в тандеме. Например, если вы используете грунтовку на основе силикона (например, Rimmel London Stay Matte Primer), наносите ее вместе с тональной основой на основе силикона (например, Rimmel London Stay Matte Liquid Mousse Foundation). То же самое можно сказать и о грунтовках и основах на водной основе.
Дизайн: Эми Армани
Шаг 2: Базовое попадание
Фото: Джефф Аллен; Дизайн: Эми Армани
«Тональный крем не следует носить как маску», — подчеркивает Наджор.«Вы хотите, чтобы ваша кожа выглядела как , кожа ». Инструмент, который вы используете для нанесения, определит полученную отделку, но профессионалы говорят, что вы всегда должны начинать с кончиков пальцев, чтобы получить представление о текстуре основы и уровне покрытия. Если вы относитесь к более жирной части спектра, попробуйте «взбитую» основу, которая сохраняет кожу матовой благодаря таким ингредиентам, как диметикон и силикон, говорит доктор Росси. Попробуйте Rimmel London Stay Matte Liquid Mousse Foundation, воздушную, легко смешиваемую формулу, которая в основном фильтрует ваши поры в Instagram.
Области, требующие внимания: «У большинства людей проблемы, как правило, тянутся к центру: под глазами, между бровями, вокруг рта и вниз по переносице», — говорит Наджор. «Это то место, где мы наиболее пористы и склонны к разрыву капилляров и высыпаниям». Сконцентрируйте большую часть тонального крема в этих горячих точках, а затем распределите средство по периметру лица чистой пушистой кистью.
Необходимые инструменты: Для больших площадей Наджору нравится кисть для лица MAC 187 Duo Fiber Face Brush, так как сверхмягкая комбинация синтетической и натуральной щетины обеспечивает бесшовную поверхность.Большая кисть Blender Brush № 8 от Tush лучше всего подходит для работы с деталями, такими как щели вокруг носа или контуры под глазами.
Pro Совет: Чтобы быстро скрыть темные круги, нанесите тональную основу под глазами с помощью влажной губки (например, губки Make Up For Ever, упомянутой выше — просто обязательно выделите отдельную губку для праймера и тонального крема) . «Это поможет вам достичь максимального покрытия, потому что вы действительно можете отразить продукт на месте, не показывая текстуры от кисти или кончиков пальцев», — говорит Наджор.
Дизайн: Эми Армани
Шаг 3. Обработка фото
Фото: Джефф Аллен; Дизайн: Эми Армани
Пудра
часто получает плохую репутацию (многие женщины утверждают, что она заставляет кожу выглядеть торчащей или сухой), но для профессионалов это абсолютная необходимая . «Конечный результат зависит от вашего подхода», — говорит Наджор. «Вы не хотите быть жесткими», — предупреждает он.»Меньше — больше.»
Области, требующие внимания: «Не нужно обрабатывать все лицо», — говорит Наджор о своей стратегии удаления блеска. «Я наношу пудру только на центр лба, по бокам носа и слегка на подбородок». Ударьте по горячим точкам, чувствительным к маслу, и позвольте вашему естественному сиянию сиять повсюду.
Необходимые инструменты: Вместо стандартной кисти для пудры, которая обычно бывает большой и пушистой, возьмите инструмент меньшего размера, который обеспечивает больший контроль, говорит Наджор.Ему нравится кисть My Kit Co. 0.12 Pro My Precision Powder. Используйте его вместе с матовой пудрой Rimmel London Stay Matte Powder, которая сохраняет блеск до пяти часов. Хотя существует прозрачная версия этой формулы, для большего покрытия попробуйте один из семи оттенков. Наджор предлагает выбрать цвет, который на «ступень светлее», чем ваша тональная основа, поскольку пигмент может окисляться или вступать в реакцию с натуральными маслами на вашем лице, в результате чего оттенок на коже выглядит темнее, чем тот, который вы видите в компактном.
Совет для профессионалов: Если вы переборщили с пудрой или ваше лицо выглядит немного плоским, Наджор клянется Caudalíe Beauty Elixir. Одна или две струи «мгновенно смягчают и рассеивают» любой избыток продукта и «добавляют жизни коже», не создавая необходимости начинать заново.
Дизайн: Эми Армани
Подпишитесь на Marie Claire на Facebook , чтобы быть в курсе последних новостей о знаменитостях, советов по красоте, увлекательных статей, видео в прямом эфире и многого другого.

« Предыдущая 1 … 19 20 21 22 23 … 787 Следующая »

Версия	1.1
Блок	Математические операторы
Тип парной зеркальной скобки (bidi)	Нет
bmg	2BFE
Композиционное исключение	Нет
Изменение регистра	221F
Простое изменение регистра	221F

Уровень эмиссии формальдегида на 100 г. сухой смеси. Российский стандарт.	Уровень эмиссии формальдегида на 100 г. сухой смеси. Европейский стандарт.
Е1 10 мг	Е1 8 мг
Е2 30 мг	Е2 15 мг

Виды обоев	Рекомендуемый клей
Бумажные обои	КЦМ-1 или обычный клейстер
Флизелиновые и стекло обои	Метилан-стекловолокно, Метилан-гранулат
Велюровые и текстильные обои	Оскар
Виниловые и акриловые фактурные обои	Лакра, Метилан-винил

Берём все заботы на себя	Чётко фиксированные расходы	Материалы выбираем с учётом «усадки» дома
Комплекс услуг. С нами вам не понадобится самостоятельно искать различных специалистов или ходить по организациям, согласовывая новую планировку. Полный комплекс услуг предоставит «Строй-Комфорт».	Фиксированные цены. Вас не огорчат неожиданной новостью о том, что стоимость выросла. Наши цены строго фиксированы, нет дополнительных платежей. Вы будете платить после каждого из этапов выполненной работы и сможете лично следить за ходом ремонта.	Грамотный подбор материалов. Отделка новостроек – именно то, в чем «Строй-Комфорт» лучшие. Именно поэтому при выборе материалов для ремонта мастера учитывают усадку дома, которой не избежать, если речь идет о новом здании.

Вид	Описание
Воронкообразная	Преимущество такой конструкции – эффективный и быстрый слив воды и хорошая очищаемость поверхности. За счет воронки, расположенной точно по центру чаши, обеспечивается мгновенное удаление биологических отходов. Однако в этом случае существует возможность образования всплеска и разбрызгивания капель грязной воды за пределы унитаза.
Тарельчатая	В чаше обустроена специальная полка для накопления продуктов жизнедеятельности человека, которые затем смываются посредством мощного потока воды. Здесь разбрызгивание практически исключено, но полка очень плохо очищается от остатков фекалий, поэтому часто требуется дополнительная обработка поверхности ершиком. Такие конструкции были широко распространены в середине и конце прошлого века, но сейчас практически вышли из употребления.
Козырьковая	Подобные унитазы используются чаще всего. По форме чаша похожа на воронкообразную, но дополнительно оборудована специальным выступом, исключающим разбрызгивание. Оптимальный уклон внутренних стенок гарантирует качественную очистку керамики от загрязнения.

Вид	Описание
С косым выпуском	Такой тип сантехнических устройств был распространен в 80-х годах XX века. Он позволял состыковать унитаз с чугунной трубой канализационной системы без использования переходников или манжет. Сейчас практически не применяется, так как схема прокладки труб в жилых зданиях изменилась.
С горизонтальным выпуском	Большинство современных инженерных сетей проектируется и конструируется именно для использования унитазов с горизонтальным (параллельным полу) выпуском. Если горловина канализационной трубы не совпадает по высоте с патрубком унитаза, для установки можно использовать эксцентриковые пластиковые манжеты или гофрированные полимерные трубы.
С вертикальным выпуском	Конструкции подобного рода пришли к нам из Нового Света. Там трубы канализации монтируются совершенно по-другому. Преимущества подобной схемы в простоте монтажа (не нужны манжеты) и возможности установить унитаз без привязки к какой-либо из стен помещения.

№ п/п	Действия
Шаг 1.	Вокруг ствола раскопать яму диаметром 30 – 50 см, так чтобы максимально оголить скелетные корни.
Шаг 2.	Топором обрубить корни. Особо толстые, распилить ножовкой или пилой.
Совет # 2. Перед рубкой или распиливанием корней нужно тщательно очистить корни от земли. Особенно это важно при использовании электро- или бензопилы. Чтобы не засорялись детали механизмов.
Шаг 3.	Раскачать дерево за ствол.
Шаг 4.	Вытянуть дерево из земли.

Дома из дикого камня: Как построить дом из камня

Дом из камня. Достоинства и недостатки

Применение дикого камня для облицовки фасада, заборов, дорожек и интерьера

Применение дикого камня в интерьере

Дом из дикого камня

Отделка (облицовка) дома диким камнем

Виды кладок

Дорожки из дикого камня

Облицовка дома диким камнем в Москве

Мастерская «Рококо»: с 2005 года проводим отделку фасада домов диким камнем

Облицовка, отделка фасада дома диким натуральным природным, искусственным камнем в Туле

Облицовка фасада камнем

Облицовка фасада дома искусственным камнем

Преимущества искусственного камня:

Облицовка фасада природным камнем

Отделка фасада диким камнем

Фото дикого и бутового камня в отделке фасада

Просто и со вкусом

Классика в стиле lite

Стильно, без пафоса

Дом на скале

Единство противоположностей

Резиденция в Highland Park (Texas)

Нечего скрывать

Послание из эпохи Тюдоров

достоинства и недостатки, технические характеристики, технология отделки + фото

Дикий камень для фасада

Достоинства и недостатки материала

Основные виды дикого камня

Отличия дикого камня от декоративных и искусственных видов

Где используется

Подготовка поверхности

Технология монтажа

Заключение

строительство загородных коттеджей в стиле шале под ключ от компании «Вуд Хаус»

Преимущества комбинированных домов

Наше предложение

Варианты комбинированных домов на любой вкус

Wonderful Wildstone в Крэнбруке ‘отметили все коробки’

Breadcrumb Trail Links

Содержание статьи

Объявление

Содержание статьи

Объявление

Содержание статьи

Объявление

Содержание статьи

ПОДРОБНОСТИ

Поделитесь этой статьей в своей социальной сети

Объявление

Calgary Herald Headline News

Спасибо за регистрацию!

Комментарии

В Wildstone формируется активное живое сообщество — Cranbrook Daily Townsman

Экскурсия по каменному дому — Экскурсия по ферме с 1866 года

Строитель выходит на подвал дома с диким камнем. Плоский дизайн. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 135803628.

Wild Stone планирует выйти на рынок без газа

Большой внутренний дворик, каменная стена, домашний офис — все это часть Wild Pine Court

Wild Stone в Бхонгире, Налгонда, от Incredible India Projects Pvt. Ltd

Из чего лучше делать перегородки в ванной: Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате под плитку

Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате под плитку

Из чего лучше сделать перегородку в ванной комнате: из пеноблоков или из пазогребневых плит? Из чего перегородка будет более крепкой по конструкции?

Другие публикации рубрики “Ремонт ванной комнаты”

Из чего лучше построить стену для ванной?

Из какого материала перегородка в ванной комнате практичнее

Какими могут быть перегородки для ванной комнаты?

Бетонные, каменные и кирпичные перегородки в ванной

Стеклянная перегородка в ванную комнату

Гипсокартонные перегородки в ванной

Дизайн гипсокартонных перегородок в ванной

Особенности перегородок из гипсокартона в ванной

Установка гипсокартонной перегородки в ванной

Перегородка в ванной: отличное решение для интерьера

Как расположить

Выполняемые функции перегородки в ванной

Материалы

«Тяжелая артиллерия»

Стекло

Пластик

Гипсокартон

4. Фенольное ядро