Внутренний водопровод и канализация зданий.

СНиП 2.04.01-85*.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Обязательное

Санитарные приборы	Секундный, в расход воды, л/с			Часовой расход, л/ч			Свобод- ный напор H f , м	Расход стоков от прибора q 0 s ,л/с	Минимальные диаметры уcловного прохода, мм
	Общий q 0 tot	Холодной q 0 с	Горячей q 0 h	Общий q 0,hr tot	Холодной q 0,hr c	Горячей q 0,hr h			подводки	отвода
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Умывальник, рукомойник с водоразборным краном	0,1	0,1	—	30	30	—	2	0,15	10	32
2. То же, со смесителем	0,12	0,09	0,09	60	40	40	2	0,15	10	32
3. Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колонка лабораторная водоразборная	0,15	0,15		50	50		2	0,3	10	40
4. Мойка (в том числе лабораторная) со смесителем	0,12	0,09	0,09	80	60	60	2	0,6	10	40
5. Мойка (для предприятий общественного питания) со смесителем	0,3	0,2	0,2	500	220	280	2	0,6	15	50
6. Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умывальника)	0,25	0,18	0,18	300	200	200	3	0,8	10	40
7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем	0,22	0,22	—	300	300	—	3	1,1	15	40
8. Ванна медицинская со смесителем условным диаметром, мм:
20	0,4	0,3	0,3	700	460	460	5	2,3	20	50
25	0,6	0,4	0,4	750	500	500	5	3	25	75
32	1,4	1	1	1060	710	710	5	3	32	75
9. Ванна ножная со смесителем	0,1	0,07	0,07	220	165	165	3	0,5	10	40
10. Душевая кабина с мелким душевым поддоном и смесителем	0,12	0,09	0,09	100	60	60	3	0,2	10	40
11. Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем	0,12	0,09	0,09	115	80	80	3	0,6	10	40
12. Душ в групповой установке со смесителем	0,2	0,14	0,14	500	270	230	3	0,2	10	50
13. Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором	0,08	0,05	0,05	75	54	54	5	0,15	10	32
14. Нижний восходящий душ	0,3	0,2	0,2	650	430	430	5	0,3	15	40
15. Колонка в мыльне с водоразборным краном холодной или горячей воды	0,4	0,4	—	1000	1000	—	2	0,4	20	—
16. Унитаз со смывным бачком	0,1	0,1	—	83	83	—	2	1,6	8	85
17. Унитаз со смывным краном	1,4	1,4	—	81	81	—	4	1,4	—	85
18. Писсуар	0,035	0,035	—	36	36	—	2	0,1	10	40
19. Писсуар с полуавтоматическим смывным краном	0,2	0,2		36	36		3	0,2	15	40
20. Питьевой фонтанчик	0,04	0,04	—	72	72	—	2	0,05	10	25
21. Поливочный кран	0,3	0,3	0,2	1080	1080	720	2	0,3	15	—
22. Трап условным диаметром, мм:
50	—	—	—	—	—	—	—	0,7	—	50
100	—	—	—	—	—	—	—	2,1	—	100

Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует принимать не менее 5 м.

2. Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать не более указанных в таблице.

3. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из пластмассовых труб к умывальникам, раковинам, мойкам, смесителям для ванн и умывальникам, душевым кабинам, биде, унитазам со смывным бачком, писсуарам, питьевым фонтанчикам допускается применять трубы диаметром 12х2 мм.

 Цель. Определить потребление пресной воды в быту и выявить резервы ее экономии.

Результаты задания 1.  

Для того чтобы узнать, сколько воды может быть потрачено зря из-за неисправности крана, мы взяли литровую банку, и подставили ее под капающий кран.

Настроили  кран так, чтобы из него капало 20, 40, 60, 80, 100 капель в минуту. 

Затем замерили время, за которое банка наполнилась при разной интенсивности капель. 

Подсчитали, сколько воды вытекает из крана за час, сутки, месяц, год.

таблицу 2.1. «По капле». Объем потраченной воды Количество капель в минуту 20 40 60 80 100 В час 100мл 220мл 410 мл 600мл 860мл В сутки 2л 400мл 5л 280мл 9л 840 мл 14л 400мл 20л  640 мл В месяц 74л 400мл 163л 680мл 305л 40мл 446л 400мл 639л 840мл В год 892л 800мл 1 964л 160 мл 3 660л 480 мл 5 356л 800 мл 7 678л  80 мл

 

Вывод: При неисправном кране , даже при 20 каплям в минуту в год потеря составит почти 893 литра, при 100 каплях данный объем за год составит 7 678 литров, а ведь это деньги, которые мы платим .   Следовательно, краны в доме должны быть в исправном состоянии , и каждый должен беречь КАЖДУЮ КАПЛЮ.

   

Результаты задания 2. 

  Для того чтобы узнать, сколько воды затрачивает один человек , произвели  расчеты и заполнили таблицу

   Таблица 2.2. «Общие затраты воды на домашние дела»

                               

Домашние дела	затраченное время	Объём используемой воды
Полив цветов	112 секунд (~ 2 минуты)	4 литра
Мытьё полов	336 секунд (~ 5,6 минуты)	12 литров
Стирка машинная	336 секунд (~5,6 минуты)	12 литров
Стирка ручная	672 секунды (~ 11 минут)	24 литра
Кипячение воды в чайнике	168 секунд (~ 3 минуты)	6 литров
Вода для фильтрования	168 секунд (~ 3 минуты)	6 литров
Мытьё посуды	224 секу нды (~ 4 минуты)	8 литров
Принятие душа	980 секунд (~ 16 минут)	35 литров
Бочок унитаза		150 литров
Итого в сутки:	2996 секунд (~ 50 минут)	257литров
Итого в неделю:	20972 секунды (~ 6 часов)	1749 литров
Итого в месяц:	83888 секунды (~ 23 часа)	6646 литров
Итого за год:	1006656 секунд (~ 280 часов)	41 427 литров

Вывод: По результатам нашего исследования  общих затрат  воды на домашние дела, мы выяснили, что в день расходуется около 257 литров воды .

 Выводы задания 3. 

Сравнив полученные результаты,   в день расходуется около 257 литров воды, из них только на туалетный бачок (для семьи из трех человек)  расходуется не менее 150 литров воды, со справочными данными (в Москве максимальное количество воды на человека составляет от 350 до 700 л в сутки), можно сделать вывод, что  мы расходуем меньше воды, чем москвичи,  это можно объяснить тем, что расчеты были сделаны при экономичном потреблении воды.  И можно рекомендовать жителям центральных районов России экономичней использовать воду.Но изучая проблему, мы нашли информацию, о том что в Европе расходуется 130-150 литров, а мы расходуем такое количество воды только на смывной бочок унитаза. Нас есть о чем задуматься !

250 мл

Выводы задания 4.   Проведя эксперимент, мы выяснили, что при чистке зубов  одного стакана для полоскания полости рта достаточно, но при этом, за это же время потеря воды составила 4 л 800 мл . По данным результатам можно сделать вывод, что не экономя , даже при чистке зубов воды расходуется в 20 раз больше.

5 л

   

Результаты задания 5.  

  Выводы  об использование воды в доме и возможных путях её экономии.  

Вода — важный ресурс, используемый каждым человеком ежедневно и ежечасно.  Многие люди не задумываются о том, что и этот ресурс на планете необходимо беречь каждому человеку, в каждой семье, в каждом доме!

Вопросы  Какие меры можно предпринять для уменьшения расхода воды в семье?        При выполнении каких домашних дел можно не включать кран на полную мощность и таким образом снизить потери воды?     Как сделать так, чтобы вода у вас дома расходовалась правильно и рационально?

Ответы  Минимизировать расход воды можно следующими способами:  §  Принимайте душ, вместо ванны. Стандартная ванна имеет объем 180-220 литров, тогда как душ в течение 6 минут — это 40-60 литров воды. §  Установите унитаз со сливным бачком с экономичным режимом (с двумя кнопками). Если смену сливного бочка пока себе позволить не можете, попробуйте уменьшить объем имеющегося бачка, положив в свободное место бачка 1,5-2 литровую бутылку с водой. §  Закрывайте кран, когда вода не нужна, например, в тот момент, когда вы намыливаете тарелку моющим средством или когда чистите зубы. §  Мойте овощи и фрукты в мисках. В этом случае мойка получается более глубокая, а воды тратится в несколько раз меньше §  Экономичная насадка для душа позволяет снизить расход воды во время приёма душа.   Подобные насадки есть и для кухонных кранов. Принцип их действия прост. В насадке, за счет завихрений, вода смешивается с воздухом и получается большой бурлящий поток.    §  Используйте посудомоечную машину, если она у вас есть. Она тратит в 3-5 раз меньше воды на мойку того же количества посуды, нежели при мойке вручную.   §  Используйте стиральную машину. Ручная стирка гораздо более затратна по расходу воды. §  Загружайте стиральную машину полностью. Избегайте запуска стиралки с «тремя носовыми платками».

Можно ли с помощью установки счетчика воды в квартире научиться экономить воду?

Оплачивая приличные суммы за коммунальные услуги, начинаешь задумываться об экономии. Установив счетчик воды, многие убедились на собственном опыте. Если рассмотреть в процентах, экономический эффект, который составляет от 30 до 50 %.  Например, без установки водосчетчика на одного человека насчитывается 11,5 кубометров ежемесячно, взяв в счет то, что оплата за воду рассчитывается на каждого члена семьи, который зарегистрирован в квартире. Проведенные исследования показали, что каждый человек в среднем расходует около 7 кубометров воды за месяц, соответственно расход воды меньше, но плата остается полной. Со счетчиком воды оплата рассчитывается по факту и не больше  Для того чтобы попросту деньги не смывались в трубу нужно элементарно устранить все неисправности и перед уходом из дома нужно обязательно проверять все краны.  Отвечая на данный вопрос , и изучая форумы по данному вопросу, хотелось бы отметить  несколько адресов форумов. И если еще кто-то сомневается , почитайте , что пишут люди http://labrador.ru/ipb/index.php?showtopic=52438 Если у вас установлены счетчики холодной и горячей воды (а государство рано или поздно добьется этого в каждой квартире), стоит отследить утечки и минимизировать излишний расход воды. ·         Капающие краны. Рано или поздно этим все равно придется заняться. Лучше исправить эту неисправность как только утечка появилась. Через такой кран в год уходит порядка 7 тысяч литров! ·         Утечка через неперекрываемый унитазный бачок. Срочно исправляйте, если у вас такое случилось. Такая утечка пропускает несколько тысяч литров в сутки.

Задание 6.

 Рекламный лист «Бережем каждую каплю».

  ссылки:

Использование воды в душе и ванне

Душевые составляют около 20 процентов воды, используемой в помещениях, и обычно являются третьим по величине потреблением воды в среднем доме. Согласно национальному исследованию, проведенному Фондом водных исследований в 2016 году, в среднем для душа используется около 17 галлонов воды и длится около восьми минут.Средняя ванна использует около 30 галлонов воды и составляет примерно 3 процента воды, используемой в помещении. Потратив время на то, чтобы подумать о том, как сэкономить воду в душе или ванне, вы сэкономите воду, энергию и деньги!

Узнайте, сколько воды использует ваш душ.

Количество воды, потребляемой во время принятия душа, зависит от двух основных факторов: расхода воды из насадки для душа и продолжительности приема душа.

• Скорость потока: До 1980-х годов большинство душевых насадок использовали 5 галлонов в минуту (галлонов в минуту) или больше.К середине 1990-х годов федеральные требования требовали, чтобы в новых душевых головках использовалось не более 2,5 галлона в минуту. На большинстве насадок для душа скорость потока указана на маленькой серебряной кнопке в центре насадки. Самые эффективные насадки для душа сегодня расходуют всего 1,5 галлона в минуту.
• Длина душа: Изменение продолжительности приема душа — наименее затратный способ экономии воды. 10-минутный душ потребляет вдвое больше воды, чем 5-минутный душ с той же скоростью потока. Некоторые люди считают, что меньшая скорость потока ведет к увеличению продолжительности душа; однако исследования показывают, что скорость потока мало влияет на продолжительность душа.

Заказать бесплатные пятиминутные таймеры для душа

Сколько воды расходуется во время восьмиминутного душа

Замените головку душа

Еще один отличный способ сэкономить воду в душе — убедиться, что вы используете душ. эффективная насадка для душа. Обычно срок службы насадок для душа составляет около 10 лет. По мере старения насадки для душа могут изнашиваться и протекать, отверстия для форсунок могут увеличиваться или закупориваться, что приводит к увеличению расхода воды или изменению формы струи, из-за чего струя душа перестает ощущаться равномерной и комфортной.Если у вас есть насадки для душа старше 10 лет, возможно, пришло время их заменить.

Горячая вода для душа также является одним из крупнейших потребителей энергии в доме после печи. Переход на водосберегающую насадку для душа сокращает не только потребление воды, но и энергию, необходимую для приготовления и поддержания этой воды горячей.

Заказать бесплатные насадки для душа 1,5 галлона в минуту

Экономия воды в ванне

Количество воды, используемой во время принятия ванны, зависит от размера ванны и уровня, до которого пользователь наполняет ванну.Стандартный размер ванны со временем уменьшился, и сегодня типичная современная ванна вмещает от 30 до 45 галлонов. Человек, который наполняет ванну только наполовину, потребляет около 30 галлонов, в то время как купальщики, которые наполняют ванну до (или выше) перепускного клапана, могут использовать от 40 до 50 галлонов.

Следуйте этим полезным советам, чтобы использовать меньше воды в ванне:

• Наполните ванну до пупка. Наполняйте ванну ровно настолько, насколько вам нужно.
• По возможности используйте небольшую вставку в ванну.Для купания младенцев, маленьких детей и домашних животных требуется гораздо меньше воды, поэтому используйте небольшую вставку для ванны или детскую ванночку.
• Не переполняйте ванну. Переполнение бака выталкивает ненужную воду в сливной дренаж.

Использование смесителя для воды

Смесители для ванных комнат и кухонь составляют около 19 процентов воды, используемой в доме. В среднем дома смесители для ванной работают около восьми минут в день и потребляют около 20 галлонов воды в день. Сокращение расхода воды из крана и устранение утечек — простой способ сэкономить воду и деньги!

Сколько воды расходуется на раковину в день (ориентировочно восемь минут использования в день)

Сколько воды расходуется на кухонную мойку для ручной мойки посуды

Установите кран

— это самый простой способ сэкономить воду. эффективный аэратор.Аэраторы для смесителей для ванной со скоростью потока от 0,5 до 1,0 галлона в минуту обычно подходят для мытья рук. Для кухонных смесителей может потребоваться более высокая скорость потока, например от 1,5 до 2,0 галлонов в минуту, чтобы наполнить раковину или распылить еду с посуды. Уменьшение потока может увеличить время ожидания горячей воды.

Закажите бесплатно аэраторы на 1,5 галлона в минуту для кухни и на 1,0 галлон в минуту для ванной комнаты

Почините протекающий кран

Из вашего крана капает вода? Если да, возможно, вы тратите много воды. Кран, который протекает со скоростью одна капля в секунду, может тратить около восьми галлонов воды в день или около 2900 галлонов в год.В некоторых случаях ремонт может быть относительно простым, например, замена изношенной шайбы или прокладки.

Узнайте, как починить протекающий кран

Расход воды в стиральной машине

Около 17 процентов воды, используемой в обычном жилом доме, используется для стирки одежды. Обычные стиральные машины, выпущенные до 2011 года, обычно используют около 40 галлонов на загрузку. Среднее домашнее хозяйство из четырех человек со стандартной стиральной машиной может производить более 300 загрузок белья в год, потребляя 12 000 галлонов воды.Высокоэффективная стиральная машина с фронтальной загрузкой может снизить потребление воды более чем наполовину, экономя энергию и деньги. Работа стиральной машины с полной загрузкой — отличный способ сократить расход воды. Сегодня самые эффективные стиральные машины с фронтальной загрузкой используют всего пяти галлонов воды! Большинство высокоэффективных моделей, сертифицированных Energy Star, потребляют около 14 галлонов на загрузку.

Если вы подумываете о покупке высокоэффективной стиральной машины, исследуйте ее, чтобы найти эффективную модель, которая подойдет именно вам.Посетите веб-сайт Energy Star, чтобы узнать больше об эффективных стиральных машинах.

Сколько воды расходуют стиральные машины в день (одна загрузка в день)

Стиральные машины с верхней загрузкой и фронтальной загрузкой

Стиральные машины с верхней загрузкой или вертикальной осью предназначены для подвешивания одежды в мыльной воде, в то время как мешалка перемещает белье, растворяя и удаляя пятна и грязь. Дизайн мало изменился с момента их создания в 1940-х годах, и многие стиральные машины с верхней загрузкой по-прежнему используют до 40 галлонов на загрузку, потому что им требуется большое количество воды, чтобы одежда висела.

Стиральные машины с горизонтальной осью или фронтальной загрузкой используют от 15 до 30 галлонов воды для стирки того же количества одежды, что и стиральные машины с верхней загрузкой.Постоянно вращающийся барабан поднимает одежду из воды и поднимает ее для удаления грязи и пятен, избавляя от необходимости подвешивать ее в воде. Исследования показали, что этот процесс не только щадящий для ткани и более эффективный с точки зрения воды, но также требует меньше стирального порошка и экономит энергию, используемую для нагрева воды.

Использование воды в посудомоечной машине

В спорах по поводу использования посудомоечной машины или мытья посуды вручную использование автоматической посудомоечной машины для мытья посуды обычно выигрывает как с точки зрения экономии воды, так и с точки зрения энергоэффективности.Большинство обычных посудомоечных машин, установленных сегодня в американских домах, используют от семи до четырнадцати галлонов на загрузку и составляют менее 2 процентов воды, используемой в среднем американском доме. Несмотря на небольшую долю общего потребления воды посудомоечными машинами, новые машины значительно более экономичны, чем старые модели. Сегодня средние машины используют максимум семь галлонов на загрузку — , а некоторые используют всего четыре галлона. Экономия энергии также достигается за счет перехода на более эффективную посудомоечную машину, поскольку за один цикл необходимо нагревать меньше галлонов воды.

В целях экономии воды запускайте посудомоечную машину только при полной загрузке. Если вы моете посуду вручную, мойте ее в наполненной раковине и дайте воде стечь только во время ополаскивания посуды под краном.

Посетите веб-сайт Energy Star, чтобы узнать больше об эффективных посудомоечных машинах.

Предварительное ополаскивание

В следующий раз, когда вы включите кран для предварительного ополаскивания тарелок, помните, что пять минут предварительного ополаскивания раковины проточной водой может использовать до 12 галлонов воды в зависимости от вашего крана.При использовании цикла предварительного ополаскивания (если он есть в вашей посудомоечной машине) для ополаскивания посуды требуется примерно один галлон воды.

Еще один способ приготовления посуды для посудомоечной машины — это делать то, что рекомендует большинство производителей бытовой техники, и очищать (не ополаскивать) посуду перед тем, как поместить ее в посудомоечную машину.

Таблица количества воды, используемой посудомоечными машинами в день (одна загрузка в день)

Выбор цикла

В большинстве посудомоечных машин есть несколько вариантов цикла. Использование правильного цикла стирки повысит эффективность очистки и использования воды. Выберите самый короткий цикл стирки для слабозагрязненных вещей и цикл «тяжелая» или «кастрюля / сковорода» для сильнозагрязненных вещей. Использование более тяжелого режима, когда в нем нет необходимости, не поможет мыть посуду — это просто приведет к потере воды.

Загрузка

Используйте посудомоечную машину только с полной загрузкой. Загружайте посуду правильно, чтобы вода могла попасть на все поверхности посуды. Неправильная загрузка может привести к повторной стирке части или всей загрузки.

Вот несколько полезных советов по загрузке посудомоечной машины:

• Лицевые панели по направлению к центру посудомоечной машины.
• Поставьте миски на верхнюю решетку, обращенную к центру, чтобы вода могла легко достигать всех поверхностей.
  24Июн

  Как сделать электропроводку в квартире самому: Страница не найдена — Я

  24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

  Ремонт электропроводки в квартире, доме

  Вопрос проверки электрической проводки очень часто возникает в случае приобретения жилья. Как обойтись без электрика и сделать все самому? Ни для кого не секрет, что человеку под силу все, было желание и время на обучение.

  Явный пример этому – сайт Сам Электрик, который кратко и доходчиво рассказывает о том, как сделать электропроводку в доме, квартире либо на даче своими руками. Помимо этого в проекте предоставлены полезные советы по организации освещения, а так же монтажу экономичного электроотопления. Как результат – многие посетители уже научились самостоятельно обслуживать и ремонтировать электропроводку: от замены розеток до создания контура заземления на участке. Еще одно полезное направления сайта – бытовая техника. Ведь мы часто сталкиваемся с такими домашними проблемами, как плохая работа телевизора, чайника либо стиральной машины. Если у Вас не греет микроволновая печь, плохо морозит холодильник либо непонятно по каким причинам не греет утюг, Вы может
  е изложить проблему в комментариях, после чего опытные специалисты дадут Вам полезный совет.

   

  Хотите узнать больше и в дальнейшем не тратиться на услуги электрика? Тогда следите за обновлениями сайта samelectrik.ru и принимайте активное участие в комментариях. Через некоторое время и Вам будут под силу любую работы, связанные с электричеством!

  Прежде чем начинать ремонт квартиры своими руками, стоит подумать о состоянии электропроводки. Если Вы склоняетесь к тому, что ее замена необходима, начните с вопроса о выборе провода. Как правило, в старых квартирах использовался провод алюминиевый, при всех своих плюсах обладающий ломкостью и склонностью к микротрещинам. Для квартиры и дома стоит отдать предпочтение медным проводам.

  Непосредственно замену электрической проводки в доме стоить начать с определения предположительной нагрузки. Суммируйте мощность всех электроприборов и не забудьте о тех, которые вы только планируете приобрести. Зная цифру потребления, легче выбрать сечение провода. Провод сечением 1 мм подойдет к мощности 2кВт, если он медный и 1кВт, если алюминиевый. Предполагаемую мощность лучше рассчитать для каждой комнаты, для некоторых из них электролинии лучше проложить отдельно, учитывая их максимальную нагрузку.

  Для прокладки проводов стены придется «штробить» перфоратором либо делать пропилы ручной дисковой пилой.

  Но прежде, чем приступить к такому ответственному «мероприятию» не стоит забывать основные правила:

  • Замену электропроводки при проведении ремонта нужно сделать полностью и качественно.
  • Определитесь с количеством и местом расположения всех приборов, розеток и выключателей, чтобы составить грамотный проект с расчетной мощностью потребления.
  • Выберите материал для проведения работ, экономить, здесь не следует. Если это кабель – то ВВГнг3*2,5 либо ВВГнг3*1,5, если провода- то медные, если розетки и выключатели – то с керамической либо другой термоустойчивой основой и никелированными либо хромированными контактами. На каждую отдельную линию должен быть свой автомат в электрическом щитке.
  • Соединение проводов должно быть выполнено грамотно, а распаечные коробки должны находиться в легкодоступных местах. Всегда необходимо предусматривать резервные коробки, автоматы, розетки.
  • Работа с электричеством предполагает соблюдение техники безопасности и квалификацию. Поэтому, если Вы не владеете ни тем, ни другим, доверьте свою безопасность специалисту.

  Изменения квартирной электропроводки подразумевают обязательное составление и утверждение проекта, и выполнение только квалифицированными специалистами, имеющими на это разрешение.

  Видео о том что надо знать выбирая провода

  
  

  Электропроводка в доме своими руками

  Электрика в доме своими руками: схемы.

  Электрика в квартире и доме своими руками

  В статье мы расскажем о том, как делается электрика в доме своими руками, схемы разводки также будут рассмотрены. Если пару десятилетий назад на электрические сети городов и даже сел нагрузки были незначительные, то сегодня картина обратная. Очень много высокомощной бытовой техники – стиральные машинки, мультиварки, сплит-системы и прочее.

  Нагрузка на электрические сети увеличилась во много раз. И если у городских имеется некоторый запас, то в проводке частного дома такого нет, следовательно, увеличение нагрузки приводит к тому, что провода не выдерживают и начинают разрушаться. Следовательно, стоит вопрос о том, что электрика в квартире и доме своими руками должна не только ремонтироваться, но и меняться полностью.

  Раньше делали проводку в домах по самой простой схеме – по выключателю и розетке на каждую комнату, а в современных условиях этого оказывается слишком мало – хочется и три зарядника включить, и ноутбук, и телевизор, и так далее. Чтобы самостоятельно сделать в доме проводку, необходимо знать определенные правила и стандарты, которых следует придерживаться при проведении монтажа. Также вы узнаете как делается схема проводки, как развести своими руками ее правильно и требования к ней.

  Нормативные документы

  Стройматериалы и вся деятельность строителей регламентируется определенными правилами и требованиями, называются они ГОСТ и СНиП. К электрической проводке в домах и сооружениях применяются также Правила Устройства Электроустановок (в дальнейшем ПУЭ). Именно этот регламентирующий документ прописывает все требования к электрооборудованию, досконально указывая, что с ним делать и каким образом. Вся электрика в квартире и доме своими руками подключается к напряжению лишь после того, как проведены все проверки на наличие короткого замыкания.

  Требования к электропроводке в частных домах и квартирах

  В том случае, если вы решили самостоятельно изготовить электропроводку в своем доме, необходимо внимательно изучить все требования, предъявляемые к ней. Но основное внимание следует уделять следующим моментам:

  1. Основные компоненты электрической проводки (коробы распределительные, выключатели, розетки, счетчики) необходимо делать легкодоступными. Довольно просто монтируется проводка в доме своими руками. Электрика, правда, требовательна с точки зрения безопасности. Но все нормы можно без труда соблюсти.
  2. Выключатели по ПУЭ нужно выполнять на уровне 0,6-1,5 метра от поверхности пола. Причем нужно обращать внимание на то, что при открытии дверей они не должны создавать препятствие. Например, если дверь открывается вправо, то выключатель нужно располагать слева. А если дверь открывается влево, то выключатель монтируется справа. Кабель необходимо прокладывать к выключателю сверху.
  3. Розетки монтируются на уровне 0,5-0,8 метра от поверхности пола. Дело в том, что на таком уровне нужно ее располагать в целях безопасности при затоплении дома. Причем от газовой или электроплиты, радиаторов отопительных, труб (и иных предметов, имеющих заземление) должно выдерживаться расстояние не меньше 0,5 м. Ко всем розеткам провода идут снизу вверх. Именно так проводится монтаж электропроводки в квартире своими руками. Схемы разводки приведены в статье.
  4. На каждые 6 кв. м. площади комнаты должна быть одна розетка. Исключение – кухня, в которой монтируется столько розеток, сколько необходимо (исходя из количества бытовой техники, располагаемой в ней). В туалете запрещается монтаж розеток, а вот в ванной разрешен, только при условии, что имеется развязка через трансформатор (на первичную обмотку подается 220 Вольт, со вторичной снимается столько же). Установка трансформатора производится за пределами ванной комнаты.
  5. Перед началом проведения работ нужно сделать план электропроводки, четко обозначить ее расположение в стенах. Обратите внимание, что все провода должны располагаться либо горизонтально, либо вертикально – но не по диагонали или по ломаной. Так не должна делаться проводка в доме своими руками. Схема подключения всех приборов должна учитывать эту особенность.
  6. От перекрытий, труб и прочих препятствий должно быть определенное расстояние. Например, от балок нужно выдерживать расстояние в 5-10 см, от карнизов — столько же. От потолка нужно выдерживать примерно 15 см, от пола — 15-20 см. Если речь идет о вертикальных поверхностях, то от дверных и оконных проемов как минимум 10 см должно быть. А вот между газовой трубой и проводкой нужно выдерживать расстояние свыше 0,4 м.
  7. Внешняя или скрытая проводка не должна прикасаться к металлическим частям каких-либо конструкций.
  8. В случае если несколько проводов идут параллельно, расстояние нужно выдерживать между ними свыше трех миллиметров. Альтернативный вариант – прятать каждый провод в защитный короб или гофру. Так монтируется электрика в доме своими руками. Схемы должны составляться с учетом этого.
  9. Соединять и разводить провода следует в специальных распределительных коробах. Все места соединений нужно тщательно изолировать, причем обязательно следует учитывать одну особенность – запрещается соединять медные и алюминиевые провода. Если делаете проводку из медного провода, то делаете ее всю из него, никаких участков из алюминия не должно быть.
  10. Заземление (провода нуля в том числе) необходимо закреплять ко всем приборам при помощи болтовых соединений.

  Вот такие требования запрашивает вся электрика. Своими руками схемы соединений составить можно, только если учесть все эти правила и нормы.

  Проект электропроводки в доме

  Первым делом вам необходимо создать проект электропроводки, именно с него и начинается все. От него будете отталкиваться в дальнейшем при проведении монтажа. Конечно, будет намного лучше, если его вам сделают опытные техники, которые не один год занимаются этим делом. Но если у вас имеется опыт, дерзайте.

  Но учтите, что от того, как сделан проект, зависит ваша же безопасность. Вам обязательно нужно знать, какие условные обозначения применяются при составлении схем и проектов. Стоит отметить, что российские стандарты довольно сильно отличаются от европейских или американских, поэтому не стоит использовать зарубежные схемы в условиях нашей страны. Проектируется вся электрика в доме своими руками (схемы приведены в статье) на начальном этапе.

  Рисуете план дома или квартиры, отмечаете на нем места, в которых будут установлены розетки, выключатели, люстры и т. д. О количестве электроприборов было сказано немного ниже. На этом этапе главная цель – создать схему, на которой будут обозначены все места монтажа приборов. Вторая часть – наметить места прокладки проводов по квартире. Конечно же, вам нужно знать, в каких местах будет стоять бытовая техника.

  Разводка проводов

  Затем производите разводку всех проводов. И если создание схемы с расположением потребителей – простое дело, на этом этапе работ стоит более подробно остановиться. Можно использовать три типа подключений и разводки:

  Наиболее привлекательным с точки зрения экономии материалов считается третий.

  Делается электрика в доме своими руками (схемы смешанного типа) с максимально возможной эффективностью. Чтобы облегчить себе работу, проводите разгруппировку:

  1. Освещение коридоров, жилых помещений, кухни.
  2. Ванная и туалет (освещение).
  3. Розетки в жилых комнатах, коридорах.
  4. Розетки в кухне.
  5. Розетка электрической плиты (при необходимости).

  Обратите внимание, что это простейший вариант группировки потребителей электроэнергии. Чем меньше групп, тем меньше материалов будет израсходовано. Вышеприведенный пример – самый простой и экономичный. Можно усложнить: буквально к каждой розетке, например, подводить электропроводку. О том, как провести электрику в частном доме своими руками, вы начинаете немного осознавать.

  Чтобы упростить прокладку электропроводки, ее можно монтировать под полом (для розеток). В случае с верхним освещением можно проводить монтаж в плитах перекрытий. Идеально для «ленивого» способа – отпадает необходимость штробировать стены и потолок. Причем на план-схеме данный тип проводки нужно отмечать пунктирными линиями.

  Расчет тока потребления

  Обязательно нужно учитывать силу тока, которая будет протекать по сети. Для этого имеется простая формула: сила тока – это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению (можно сказать, что это константа, так как стандарт напряжения в нашей стране 220 Вольт). Допустим, у вас следующие потребители:

  1. Электрический чайник мощностью 2000 Вт.
  2. Десяток ламп накаливания, каждая по 60 Вт (всего 600 Вт).
  3. Микроволновая печь мощностью 1000 Вт.
  4. Холодильник мощностью 400 Вт.

  Напряжение в сети 220 В, суммарная мощность равна 2000+600+1000+400, то есть 4000 Вт. Разделив это значение на напряжение в сети, получаем 16,5 А. Но если взглянуть на практические данные, то в квартирах и домах максимальное потребление тока редко когда доходит до 25 Ампер.

  По этому параметру необходимо выбирать все материалы для проведения монтажа. В частности, от силы тока зависит сечение проводов. Обратите внимание на то, что нужно брать всегда запас в 25%. Другими словами, если вы вычислили ток потребления 16 А, нельзя устанавливать предохранитель с таким же значением тока срабатывания. Нужно выбирать стандартное значение больше, нежели расчетное.

  Марки проводов для использования в домах

  Теперь о том, как монтируется электрика в доме. Кабель (правила ПУЭ регламентируют все его параметры) необходимо выбирать, исходя из токовых характеристик. Желательно, чтобы в доме или квартире проводка была сделана из таких материалов:

  1. Провод марки ВВГ-5Х6. Этот провод состоит из пяти жил, каждая имеет сечение 6 кв. мм. Он широко используется для домов, имеющих трехфазную сеть, чтобы соединить осветительный щиток с основным.
  2. ВВГ-2Х6 имеет две жилы сечением 6 кв. мм. Широко используется для домов с однофазным питанием, чтобы соединить осветительный щиток и основной.
  3. Провод марки ВВГ-3Х2,5 имеет три жилы, у каждой сечение 2,5 кв. мм. Применяется для соединения осветительных щитов с распределительными коробками. Также от коробов до розеток.
  4. Марка ВВГ-3Х1,5 имеет три жилы, у каждой сечение 1,5 кв. мм. Применяется для подключения выключателей и ламп освещения.
  5. Марка провода ВВГ-3Х4 трехжильный, сечение каждой жилы 4 кв. мм. Применяется для подключения электрических плит.

  Подсчеты количества материалов

  Теперь считаете, из каких компонентов (в том числе и мелких) состоит электропроводка в доме. Своими руками проект, разводка, монтаж, выполняется достаточно быстро. Правда, вам придется изрядно постараться как можно точнее сосчитать количество провода. Для этого, согласно плану, проходите по квартире с рулеткой. Проведя замеры, добавьте сверху метра четыре – запас лишним не будет.

  На входе в дом ставится осветительный щит, все провода из дома подходят к нему. В нем производится установка автоматических выключателей. Обратите внимание на то, что автоматы должны иметь максимальный ток срабатывания 16 или 20 Ампер. Электрическая плитка должна подключаться через отдельный автоматический выключатель. При мощности до 7 кВт используется автомат на 32 А, при большей – на 63 А.

  После считаете количество распределительных коробок и розеток, ничего сложного в этом деле нет, производится это по схеме, составленной ранее. В дальнейшем вам потребуются различные «мелочи», например, изоляционная лента, наконечники, трубки, кабель-каналы, коробки, термоизоляция, и прочие. Теперь стоит поговорить о том, какими инструментами проводится монтаж проводки в доме своими руками. Схема рассмотрена довольно подробно.

  Инструменты для проведения работ

  При проведении всегда придерживайтесь правил техники безопасности. Чтобы не запутаться, лучше выполнять самостоятельно, если же у вас есть напарник, то помощь должна быть минимальной – подай, принеси, не мешай. Вам потребуется следующий инструмент:

  1. Мультиметр.
  2. Перфоратор.
  3. Болгарка.
  4. Шуруповерт.
  5. Плоскогубцы.
  6. Кусачки.
  7. Фигурная и плоская отвертки.
  8. Уровень.

  Если вы проводите ремонт в старой квартире и параллельно меняете проводку, необходимо все кабели вытянуть, чтобы они не мешали. Для этой работы пригодится специальный датчик обнаружения электропроводки.

  Разметка расположения проводов

  На стене наносите метки, по которым будете прокладывать провода. Обратите внимание на то, соответствует ли правилам положение проводов. После того как наметили места прохождения электрокабелей, можно обозначить розетки, коробки, щитки и выключатели. Обратите внимание на то, что в новых квартирах под установку щитка имеется ниша. А в старых домах щиты просто крепятся к стене.

  Штробирование стен

  Первым делом устанавливаете на перфораторе специальную насадку и высверливаете отверстия для установки распределительных коробов, выключателей и розеток. Чтобы прокладывать провода, необходимо сделать в стенах канавки – штробы. Они делаются при помощи болгарки или перфоратора. Какой бы способ ни выбрали, грязи и пыли будет достаточно. Канавка должна иметь глубину 2 см. Что касается ширины, то ее должно хватить, чтобы уложить все провода. Как вы понимаете, разводка электропроводки своими руками – дело нехитрое, сложнее с физической точки зрения сделать монтаж.

  Отдельная история с потолком. Если планируете делать навесной, то все провода просто устанавливаете на перекрытии. Это самый простой способ. Немного сложнее – сделать неглубокую штробу. И еще один – спрятать в перекрытии. Например, в панельных домах применяются такие перекрытия, в которых имеются внутренние пустоты. Поэтому хватит двух отверстий, чтобы проложить провода. И последнее – это пробивание отверстий в углах комнат, чтобы вывести провода к центральному щитку. После приступаете к монтажу электропроводки закрытым (придется штробировать стены) или открытым способами.

  Заключение

  Самое главное в монтаже электрической проводки в домах и квартирах — придерживаться всех норм и правил по ГОСТу, СНиПу, ПУЭ. Так вы не только сможете добиться максимальной эффективности от электропроводки, но и надежности, долговечности, а самое главное — безопасности. И старайтесь применять при монтаже только качественные материалы. Например, провода желательно использовать медные — у них намного больше срок службы (лучше проводимость, меньше нагреваются).

  Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

  11 странных признаков, указывающих, что вы хороши в постели Вам тоже хочется верить в то, что вы доставляете своему романтическому партнеру удовольствие в постели? По крайней мере, вы не хотите краснеть и извин.

  10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

  15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

  Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

  Эти 10 мелочей мужчина всегда замечает в женщине Думаете, ваш мужчина ничего не смыслит в женской психологии? Это не так. От взгляда любящего вас партнера не укроется ни единая мелочь. И вот 10 вещей.

  Электропроводка в доме своими руками: инструкция для начинающих электриков

  С необходимостью выполнения электромонтажных работ рано или поздно сталкивается каждый. Причины могут быть различными: переезд, перепланировка территории, выход из строя старой проводки. Количество потребителей электроэнергии возрастает с каждым годом: трудно представить дом современного человека без компьютера, кондиционера, микроволновой печи и прочих бытовых помощников, питающихся от сети. Это неизбежно ведет к изменению требований к системам электроснабжения, обустройству их с учетом новых стандартов. Многие считают, что электропроводка в доме — задача, выполнить которую под силу лишь профессионалам. С этим не поспоришь, но при наличии желания, подкрепленного теоретическими знаниями и практическими навыками, осуществить работы самостоятельно вполне реально.

  Содержание

  Подготовительные мероприятия состоят из нескольких этапов, каждый из которых имеет определяющее значение. Сюда относятся разметочные, пробивочные и заготовительные работы.

  Самым трудоемким занятием принято считать проделывание бороздок (штроб) для проводов и подготовку отверстий для розеток и выключателей. Работу значительно облегчают электродрель и штроборез. Штроборез отличается от болгарки наличием двух алмазных дисков, которые закрыты плотным кожухом.

  Также необходимо приготовить кусачки с изолированными ручками, пассатижи, индикатор для проверки наличия питания в сети, алебастр, изоленту, выключатели, розетки, светильники, установочные и распределительные короба, провода. Могут понадобиться каналы для проводки, кабель.

  Расчетные работы — важный момент в решении вопроса как провести электропроводку в доме.

  [include id=»1″ title=»Реклама в тексте»]

  При выборе провода следует принять во внимание его сечение и минимальную мощность всех электроприборов. В комнате, где будет использоваться техника высокой мощности, сечение должно быть больше.

  Это важно!
  Мощность электроприборов указана в паспорте. Для кухонной техники следует предусмотреть отдельный кабель.

  Необходимо учесть, что провода с медными жилами выдерживают гораздо большую нагрузку, нежели их алюминиевые собратья. Чаще всего применяется двух- или трехжильный провод типа АПВ, ВВП, АППВС с площадью сечения 4,5 мм2. Трехжильный кабель используется при подключении люстр с двумя режимами работы.

  Рассчитывая длину провода, не нужно забывать о количестве монтажных точек (выключателей, розеток, соединительных коробов). Для каждой точки понадобится не менее 10 см провода. Подсчитывая число соединительных коробов, помните, что данный показатель зависит от количества розеток и выключателей.

  Одним из самых важных пунктов проведения электромонтажных работ является составление схемы, которая представляет собой чертеж вашего дома с указанием точек расположения розеток, выключателей, осветительных приборов.

  Первым делом необходимо проложить путь для главного пучка проводов. Горизонтальные участки прокладываются на расстоянии 20 см от потолка, угол поворота должен составлять 90 градусов. Разметку креплений проводников можно проводить с крайних точек.
  Повысит эффективность работы разметочный шнур, окрашенный синькой или углем. Один конец закрепляем, а другой, оттянув от разметочной области, бросаем вниз резким движением руки. По прямым следам, оставленным шнуром, разметить места крепления проводов к потолку и стенам не составит труда.

  В местах спуска к выключателям и розеткам устанавливаются ответвительные короба. Скрытая электропроводка в доме предполагает использование аналогичных штепсельных розеток и выключателей, монтируемых в установочные короба диаметром 70 мм.

  Это важно!
  Выключатель размещают со стороны дверной ручки, но так, чтобы дверь его не задевала. Расстояние от пола — 50-80 или 150 см. Высота от пола при монтаже розеток не регламентируется.

  На кухне лучше установить тройную розетку, не забывая об отводах для подключения воздухоочистителя и дополнительного освещения в зоне мойки. В жилых комнатах на каждые 4 метра должна быть 1 розетка. Не устанавливают розетки рядом с газовыми/электрическими плитами, раковинами, водопроводными трубами.

  Особого внимания заслуживают помещения с повышенным уровнем влажности. Нельзя устанавливать розетки и выключатели в зоне размещения крана и в зоне ванны (душа, раковины). Здесь допускается установка штепсельных розеток, защищенных УЗО, в пространстве радиусом 2,4 метра от умывальника.

  Устройство защитного отключения (УЗО) предназначено для защиты от токов при возникновении утечки. В ванной целесообразно использовать УЗО класса А до 30мА, для розеток — автомат типа В на ток 25А и УЗО на 30 мА. Для линии освещения вполне хватит автомата на 10А типа В.

  Что касается проводов, то, как уже упоминалось, лучше приобретать медные образцы. Принято выделять три способа соединения: спайка, скрутка и посредством клемм. Скрутка ввиду небезопасности сегодня практически не применяется. В качестве альтернативы используется бандажная скрутка, когда кабели скрепляются медным проводом меньшего сечения. Оптимальный вариант в домашних условиях — использование клемм, которые надежно удерживают кабель.

  Монтаж может осуществляться несколькими способами: скрытым, открытым и комбинированным.
  Скрытая электропроводка выполняется над подвесными потолками, в пустотах строительных конструкций, в замоноличенных трубах, внутри перегородок. Горизонтальные участки прокладываются в слое пола, выполненном из пожаробезопасных материалов.

  Если выбор пал на перегородки, то необходимо использовать провода, защищенные механической оболочкой, которые прокладываются от плит перекрытия на расстоянии 200 мм. Крепление должно обеспечивать максимально плотное прилегание к основе штробы. Расстояние между точками крепежа — 0,5-1,2 м.
  Для разводки под подвесными потолками, выполненных из материалов класса горючести Г1, необходимы кабели с индексом НГ (не распространяющие горение). Материалы класса Г2, Г3, Г4 предполагают применение проводов в металлорукавах. Если проводка ведется в сауне или ванной комнате, то специалисты советуют применять только кабели в оболочке из поливинилхлорида.

  Открытая электропроводка в доме

  Открытая электропроводка производится по стенам, в кабельных плинтусах, пластиковых каналах. Важно не смешивать слаботочные, осветительные и силовые провода. Каналы и плинтусы должны обладать электроизоляционными свойствами.

  Рассмотрим основные этапы электромонтажных работ.

  Штепсельные розетки и выключатели бывают скрытые и открытые. Для установки открытых розеток и выключателей необходимы подрозетники, изготовленные из токонепроводящих материалов (оргстекла, дерева, гетинакса и др.).

  [include id=»2″ title=»Реклама в тексте»]

  Прикрепляются они саморезами или с помощью клея КНЭ-2/60, БМК-5. Розетки крепятся к подрозетнику двумя шурупами, выключатели устанавливаются в обрыв фазного кабеля, что обеспечивает безопасность при замене патронов и ламп.

  Скрытые розетки и выключатели монтируют в пластиковые или металлические короба типа КП-1,2, У-196.

  При покупке ознакомьтесь с сертификатами соответствия. Короба должны быть изготовлены из пожаробезопасных материалов. Подсоединение кабелей осуществляется при помощи сварки, опрессовки или зажимов.

  Это важно!
  Места ввода кабелей в установочные короба защищают втулками из негорючих материалов или кусками поливинилхлоридной трубки.

  В комнатах с невысокой влажностью можно размещать провода в пустотах перекрытий и нишах стен. Стенки гнезд должны быть без шероховатостей, крышки — из негорючих материалов.

  Распределительный щит — неотъемлемый компонент электроснабжения любого помещения. При монтаже проводки придется продумать не только его месторасположение, но и выбрать систему защиты, определить количество линий.

  Продумывая дислокацию распределительного щита, учитывать лишь интерьерные и эстетические особенности недостаточно, необходимо соблюдать нормативы. Главное требование — доступность, т.е. организация оперативного доступа при необходимости. Щит должен закрепляться на высоте, удобной для визуального осмотра (1,5 метра).

  Это важно!
  Распределительный щит не стоит размещать в котельных, а также влажных и пыльных местах. Сухое, чистое помещение повышает срок эксплуатации устройства в несколько раз.

  Провести электричество — полдела, самое главное — подключение внутренней проводки к внешним энергосетям. Тут у многих возникают проблемы, т.к. действия эти в основном проводят организации, имеющие соответствующую разрешительную документацию.
  Это означает, что придется побеспокоиться о наличии некоторых бумаг — акте о скрытых работах по устройству заземления (если дом новый), заверить схему электропроводки или получить разрешение на замену того или иного элемента сети, например, счетчика.
  В строящемся загородном доме все намного проще — подключение к сети осуществляется «своим» электриком, все регистрационные моменты проводятся по упрощенной схеме.

  Вот и все. Когда процесс завершен, следует замазать выбоины и дыры, образовавшиеся в ходе работ, соединить провода между собой и подключить электропроводку к распределительному щитку.

  Рекомендуем похожие статьи

  Уже скоро достроим каркасный дом и будем прокладывать проводку. Будет она у нас проходить и на чердаке и в связи с этим возникает страх намокания проводов, ведь чердак неотапливаемый и влажности там будет в избытке. Той же зимой возможна наледь на них. Боюсь как бы замыкание не произошло. Как можно их уберечь от всех напастей? Может их специально можно куда убрать или спрятать?

  по потолку проводка,а после слоем глины. я делал себе так…

  • Как подключить стиральную машину своими руками к водопроводу или баку
  • Подъем грузов без спецтехники – как рассчитать и сделать полиспаст своими руками
  • Как пользоваться разными видами тестеров и советы по выбору мультиметра
  • Что такое шабер – техники шабрения и изготовление своими руками

  • Стандартные размеры дверных проемов, правила расчетов для покупки
  • Монтаж и установка газовых котлов — требования и правила, способы и нормы установки
  • Как почистить ковер в домашних условиях: народные способы, ценные советы
  • Как построить туалет на даче своими руками: поэтапные фото и видео инструкции

  Видео-архив Мы собрали огромную коллекцию обучающих видео строительстве

  Как сделать монтаж электропроводки в частном доме самому?

  В случае, когда электропроводку монтировать в вашем доме будет специалист, данная информация для Вас не станет бесполезной.

  Подобные знания вам понадобятся для того, чтобы контролировать правильно и качественно ли осуществляется монтаж, а также помогут понять, что необходимо для проведения таких работ: материалы, инструменты и оборудование.

  Помимо всего прочего, при проживании в доме, происходят ситуации, при которых требуется ремонт или замена отдельных звеньев электропроводки в доме, но ведь не всегда есть возможность вызвать электрика. Именно в этом случае вам понадобится эта информация. Зная, как осуществлялся монтаж электропроводки, у вас обязательно сложится образ, путь, где она проложена, из какого материала, какое сечение проводов, на какую нагрузку они рассчитаны.

  Как провести подготовительные работы для устройства электропроводки?

  Чтобы приступить к монтажу, необходимо начать с подготовительных работ: составить схемы электропроводки, разметить, заготовить осуществить пробивочные работы.

  Во-первых, требуется определиться с местами введения питающего кабеля в дом и местом установки распределительного щитка. Зачастую его установку производят недалеко от ввода в дом, на высоте 1500-1700 мм в теплом помещении.

  Потом можно составлять электрическую и монтажную схему электропроводки, на основании которых можно будет выполнить разметку тех мест, где будут установлены розетки, выключатели, электроприборы, бра, светильники, соединительные коробки и т.п.

  По завершении разметки расположения электрооборудования можно выполнять разметку линий, по которым потом пройдет электропроводка к таковому.

  Схемы разводки

  Итак, в частном доме требуется составление двух схем: электрической и монтажной.

  1. Первая схема предназначена для определения необходимого количества энергопотребителей, электротехнических устройств, и метода их подключения.
  2. Вторая схема требуется для определения места монтирования всех устройств, расстояния между ними и необходимого количества провода и дополнительного материала.

  Такие схемы можно составить огульно, не придерживаясь никаких требований, достаточную для понятия самому .

  При этом, полезно придерживаться нижеуказанных советов:

  1.Для розеток, в которые будут включаться бытовые приборы с большой мощностью, к примеру, стиральная машинка, электрический водонагреватель, электрическая плита и т.п требуются проработать потенциал подключения заземления и установки для этого электропроводки из проводов («фаза», «ноль», «земля»).

  Как правило, не требуется монтирование заземления светильников, исключение составляют помещения с повышенной влажностью, например ванная комната.

  1. При подключении розеток и осветительных приборов требуется разделение линий электропроводки. Помимо этого, светильники и розетки предпочтительно разбить по группам по следующим соображениям:

  • медный провод сечением 2,5 мм2 используют при подключении групп розеток, при этом общая мощность не может превысить 4,6 кВт;
  • провод с сечением 1,5 мм2 для осветительных приборов — мощность одной такой группы не может превысить 3, 3 кВт;
  • приборы с большой мощностью должны подключаться в отдельную розетку, которая не соединена ни с какой группой;
  • не стоит планировать установку и подсоединять розетки «шлейфом», особенно розетки с заземлением.

  Все линии электропроводки подсоединения осветительных групп, отдельных и групп розеток нужно привести к распределительному щитку с автоматами. Для каждой группы или индивидуальной розетки будет правильным предусмотреть отдельный автомат.

  Необходимое требование: соответствие мощности автомата сечению проводки, это значит, что автомат должен сработать раньше, чем начнется процесс плавки изоляции или горения провода. Как правило, для групп освещения эта мощность равна 10 -16 А, для группы либо индивидуальной розетки — 16, 25 и даже 40 А.

  Допустимая величина электрического тока для проводника будет зависеть от сечения, материала и условий охлаждения. Допустимая плотность тока — это отношение max допустимого тока к сечению провода. Для медных проводов разных видов она варьирует в границах 7-15 А/мм2, для алюминиевых – 5-10 А/мм2.

  Как узнать общую мощность приборов?

  Чтобы узнать силу тока, необходимо разделить общую мощность потребителей, которые подсоединены на этот провод, в ваттах, на 220 (однофазная сеть). Т.е. при максимальной мощности группы 5 кВт, сила тока равна 5000:220=22,7 А.

  Определить подходящее сечение провода можно путём деления максимального тока нагрузки на определённом участке электропроводки на плотность тока для этого вида проводника, а можно выбрать его по специальной таблице. Т.е. при силе тока равной 22,7 А, а плотности проводника 9 А/мм2 подойдёт сечение 2,5 мм2.

  Подсчитывая общую мощность энергопотребителей по всему дому нужно учитывать тот факт, что обычно одновременно всё не включается. В этом случае используют поправочный коэффициент спроса. В случае, когда общая мощность менее либо равна 14 кВт он равен 0,8, до 20 кВт – 0,65, до 50 – 0,5.

  Как правильно провести разметку?

  Работу по разметке для монтажа электропроводки начинают, с разметки основного пути проводов от электро-щитка, а также всех их поворотов, ответвлений и проходов сквозь стены. При разметке соблюдаем следующие правила:

  Разметка проводки с отступами

  • провода на стене должны монтироваться либо параллельно, либо перпендикулярно полу;
  • разметка пути горизонтальных участков должна быть на 0,2 м ниже потолока, что снизит вероятность повреждения электропроводки;
  • при поворотах электропроводки, вертикальных или горизонтальных, должен соблюдаться угол 90°;
  • при монтаже трассы по междуэтажным или чердачным перекрытиям путь до осветительных устройств размечается кратчайший от соединительной коробки.

  Чтобы разметить трассу, можно прибегнуть к помощи специального разметочного шнура. его можно купить. а можно изготовить самому, путём окрашивания обычного шнура краской, углём либо мелом.

  Размечая, один конец шнура закрепляется в начальной пункте, а другой натягивается параллельно стене либо потолку, прижимая к конечной точке отрезка. Другой рукой средину шнура отводят и бросают. Ударяясь о стену или потолка, шнур оставляет четкий след.

  После того как разметка закончена, не спешите выбрасывать монтажную схему электропроводки, она может пригодиться в случае ремонта.

  Установку соединительных коробок размечают в местах разветвлений электропроводки, спуска к розеткам или выключателям.

  Если вы планируете монтировать скрытую электропроводку, в этом случае размечают точки для установочных коробок, куда будут помещены выключатели и розетки скрытого исполнения.

  Выключатели, как правило, помещают у входа в комнату со стороны нахождения дверной ручки, можно внутри, а можно и снаружи её.

  Выключатели монтируют на высоте 1,5 м либо 0,5-0,8 м от пола- это стандарт. Наиболее популярный вариант номер два. Размечая путь проводов к выключателю, следует помнить, что расстояние до косяка двери не может быть менее 0,1м.

  • В настоящее время высота монтажа розеток не регламентирована. Главным аргументом здесь будут удобство.
  • Когда вы планируете установить в комнате письменный стол, то монтаж розетки необходимо осуществлять так, чтобы она находилась выше крышки стола.
  • На кухне розетки размещают выше столешницы кухни на высоте 0,9 м. Зачастую имеет смысл установить двойные или тройные розетки.

  Расчёт розеток в жилой комнате проводиться, как правило, следующим образом, на каждые 400 см периметра, как минимум одна розетка, рассчитанная на ток 10(16)А.

  На кухне. как правило, требуется установка примерно четырех розеток, которые рассчитаны на ток 10(16)А.

  В стене между смежными комнатами возможна планировка установки внутренних (скрытых) выключателей либо розеток, которые будут находится на одной оси по разным сторонам стены.

  Осуществляя разметку установки розеток стоит учитывать правила техники безопасности, которые гласят следующее: расстояние до заземленных металлических приборов может быть не менее 0,5 м. Запрещено устанавливать розетки в кладовках. При возникновении такой необходимости, и выключатель и розетку можно установить на стене перед кладовой.

  Для стиральной машины, электроплиты, кондиционера, электро-водонагревателя, душевой кабины и электро-котла необходимо предусмотреть индивидуальные розетки, с отдельной проводкой от распределительного щитка.

  Проводя разметку установки розеток и выключателей в ванной комнате, санузле, душевой либо сауне, не забывайте, что эти помещения имеют повышенную влажность.

  Они имеют 4 зоны по электробезопасности:

  К 0-ой зоне относят зону размещения кранов или смесителей;

  К 1-ой зоне относят зону, где установлены сами ванна, душ, умывальник, раковина, сауна;

  Вторая зона определяет пространство в радиусе 60 см вокруг самих ванной, душа, умывальника, раковины, даже если они имеют стационарные перегородки;

  третьей зоной называют пространство в радиусе 240 см вокруг второй зоны.

  Устанавливать выключатели и розетки можно только в третьей зоне, они должны быть защищены УЗО на ток до 30 мА.

  Светильник на потолке, как правило, монтируется по центру комнаты.

  Чтобы определить местоположения светильника на полу комнаты размечаем две диагонали, место их пересечения и есть центр. При помощи отвеса переносим центральную точку на потолок и затем размечаем к ней путь монтирования электропроводки от соединительной коробки.

  Если вы решили установить на потолке данной комнаты несколько светильников. то первым делом определяют осевую линию на центре в длину комнаты, а затем на этой линии отмечают пункты размещения светильников, которые затем переносятся на потолок.

  Заготовка и резка проводов

  До начала монтажа электропроводки, стоит провести нарезку провода на куски, длина их будет равна пространству между соединительной и установочной коробками, светильниками и другими устройствами. Провод нарезать на куски нужно с небольшим запасом 0,1-0,15 м, который необходим для того, чтобы соединить их между собой и подключить к электроприборам.

  В том случае, при котором расстояние между пунктами монтажа больше, чем имеющиеся куски провода, то возникает необходимость установки промежуточной соединительной коробки, что не очень хорошо. Наилучший вариант — целые куски провода.

  Как правильно осуществить монтирование открытой и скрытой электропроводки в частном доме?

  При завершении подготовительных работ приступают к монтажу электропроводки, пользуясь ранее составленной монтажной схемой.

  Для монтажа в частном доме желательно применяя медную проводку с сечением 1,5 – 2,5 мм2. Провод большего сечения используется при подключении больших потребителей электроэнергии, тем самым уменьшив сопротивление электропроводки и увеличив надежность таковой.

  Способ монтажа электропроводки может быть открытым либо скрытым. Это определяет материал, из которого сооружены стены, и некоторые другие факторы.

  Открытая электропроводка

  Монтаж электропроводки открытым способом выполняется, как правило, в деревянных домах либо когда в помещении выполнены отделочные работы. В этом случае электропроводка проводка монтируется по асбестовой подкладке, в также в гофрорукаве или кабель-каналах (электрокоробах) либо в пластиковых плинтусах.

  В настоящее время при открытом способе монтажа используется гофрорукав или электрокороб.

  Так как вид гофрорукава на эстетический не претендует, его используют при монтаже проводки подсобных и хозяйственных помещений, а для жилых комнат используют электрокороба (кабель-каналы) либо полости пластиковых плинтусов.

  Закрепить гофрорукав к стене или потолку можно при помощи пластиковых держателей, которые крепятся при помощи шурупов, саморезов или дюбелей — это зависит от материала потолка или стены.

  Чтобы прикрепить кабель-канал, необходимо сразу закрепить нижнюю часть, затем уложить в неё электропроводку и закрыть верхней частью короба, путем прижатия к нижней до щелчка замка. При возникновении необходимости проверить провода верхняя часть короба легко отщёлкивается.

  В местах разветвления электропроводки, устанавливают специальные соединительные коробки.

  Монтаж розеток и выключателей, при открытом способе, производится на «подрозетниках» из изоляционного материала, коим может служить сухое дерево, оргстекло, текстолит или пластик.

  Подрозетник вырезается в форме круга, диаметром 6-7 см и толщиной примерно 10 см. Сначала к стене прикрепляют подрозетник при помощи шурупов с потайной шляпкой либо клея, а потом на него крепят розетку или выключатель, не имеющие наружного пластмассового корпуса.

  После этого к розетке подсоединяют «фазу» и «ноль», а в защищенных розетках и «заземление».

  Выключатель подсоединяют в разрыв «фазы», это значит, что из соединительной коробки к нему ведут лишь «фазу», которая проходя через выключатель, опять вернётся к соединительной коробке по другому проводу и в ней соединяется с «фазой», которая идёт к светильнику, а «ноль» подводят прямо к светильнику, обходя выключатель.
  

  Определить «фазу» можно обозначив проводки биркой либо запомнить цвета изоляции проводов. Когда электропроводка смонтирована и подключена, определить «фазу» поможет индикатор.

  Скрытая электропроводка

  Выполнение монтажа скрытой электропроводки производится в монолитных домах, домах из кирпича,а также искусственных и природных камней и т.д.

  Скрытая проводка в каркасном доме

  В домах из камня или кирпича монтаж скрытой электропроводки производят в специальных каналах, так называемые штробы, их прорезают по пути будущей проводки, по окончанию монтажа заделывают штукатуркой.

  Следует учитывать, что в местах будущего расположения установочных либо разветвительных коробок для розеток, выключателей или регуляторов делают проемы глубиной примерно 6-7 см (это зависит от размера коробок). Установить и зафиксировать коробки в таких выемках можно с помощью раствора цемента или гипса.

  Монтаж скрытой электропроводки отличается большой трудоемкостью. И когда возникает необходимость провести ревизию проводов, придётся портить стены. но при этом она не портит вид в доме, т.е. эстетична. Как правило, если монтаж осуществлён правильно, проблем в эксплуатации таковой не возникает.
  

  Для монтажа скрытой электропроводки все соединения проводов необходимо выполнять только в соединительных коробках, все выключатели и розетки монтируют в установочных коробках, которые предварительно уже установлены и закреплёны в местах разметки.

  При завершении монтажа и отделки требуется обеспечение свободного доступа к разветвительным коробкам, чтобы контролировать соединения в будущем, при эксплуатации электропроводки.

  При покупке тех или иных коробок, стоит отдать пререимущество качественным приборам, которые имеют сертификат качества.

  Ввод электропроводки в коробки осуществляют с помощью втулок из изолирующего материала либо отрезков поливинилхлоридных трубок. Это чрезвычайно необходимо для металлических установочных и соединительных коробок, по той причине, что кромка в таких коробках часто острая, что может стать причиной повреждения изоляции электропроводки при монтаже.

  В соединительных коробках соединять провода нужно сваркой (пайкой), опрессовкой в гильзах либо зажимами.

  Выключатели и розетки монтируют после окончания монтажа установочных коробок либо подрозетников (при открытой электропроводке) и подведения к ним собственно электропроводки. В зависимости от того, какой способ монтажа был выбран, выключатели и розетки могут быть открытого и скрытого исполнения.

  Монтаж розеток и выключателей скрытого исполнения осуществляют в установочные коробки. Первым делом из розетки либо выключателя снимают верхнюю пластиковую крышку. К клеммам их внутренней части подсоединяют электропроводку, точно также как и при открытом. Затем внутреннюю часть розетки или выключателя прикрепляют в коробке при помощи распорных фиксаторов, т.е закрутить до упора фиксирующие винты.

  По завершению прикручивают пластмассовую защитную крышку корпуса.
  

  Источники: http://fb.ru/article/246312/elektrika-v-dome-svoimi-rukami-shemyi-elektrika-v-kvartire-i-dome-svoimi-rukami, http://strmnt.com/dom/comm/electric/elektroprovodka-v-dome-svoimi-rukami.html, http://domsdelat.ru/elektroprovodka/kak-sdelat-montazh-elektroprovodki-v-chastnom-dome-samomu.html

  Как самому сделать разводку электрики: мастер-класс 🔴

  Электропроводка своими руками, это Вам не фунт изюму. Тут нужны хотя бы базовые знания в электричестве, на крайний случай теории физики твердых тел. Если нет таких знаний, лучше немного подзаработать и пригласить профессионала электрика, например нашего.

  Но уж если загорелось, самому, своими руками (у мужиков такое случается), постарайтесь избежать грубых ошибок и придерживаться рекомендаций приведенных ниже по тексту:

  План (схема) электропроводки

  Самое важное и ответственное мероприятие, это составление плана квартиры с расположением розеток, выключателей, электроприборов и освещения. Это позволит в последствии с злорадством говорить «А вот я говорил!» и кроме того поможет подсчитать сколько и чего необходимо прикупить.

  При подсчете количества провода учитывайте подъемы и спуски, т.е. если длина стены 3 м, до распространительной коробки нужно прибавить еще 1,7 м плюс 30 см на соединение. Как выбрать сечение провода читайте тут.

  При планировании электропроводки придется придерживаться базовых правил, хотя бы для того что бы ничего не взорвалось…

  Конспект из разного рода СНИПоВ и руководств:

  • ключевые элементы электропроводки, такие как короба распределения, счетчики, розетки и выключатели должны быть легкодоступны;
  • установка выключателей выполняется на высоте 60 – 150 см от пола. Сами выключатели располагаются в местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель находится с левой стороны и наоборот. Провод к выключателям прокладывается сверху вниз;
  • розетки рекомендуется устанавливать на высоте 50 – 80 см от пола. Продиктован такой подход безопасностью при затоплении. Также розетки устанавливаются на расстоянии более 50 см от газовых и электроплит, а также радиаторов отопления, труб и прочих заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывается снизу вверх;
  • количество розеток в помещении должно соответствовать 1 шт. на 6 м2. Кухня является исключением. На ней устанавливается такое количество розеток, сколько необходимо для подключения бытовой техники. Установка розеток в туалете запрещена. Для розеток в ванной за её пределами обустраивается отдельный трансформатор;
  • прокладка проводки внутри или снаружи стен выполняется только по вертикали или горизонтали, а место прокладки отображается на плане проводки;
  • провода прокладываются на определенном расстоянии от труб, перекрытий и прочего. Для горизонтальных требуется расстояние в 5 – 10 см от балок перекрытия и карнизов и 15 см от потолка. От пола высота составляет 15 – 20 см. Вертикальные провода размещаются на расстоянии более 10 см от края проёма двери или окна. Расстояние от газовых труб должно составлять минимум 40 см;
  • при прокладке внешней или скрытой проводки необходимо следить, чтобы она не соприкасалась с металлическими частями строительных конструкций;
  • при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть минимум 3 мм или каждый провод должен быть спрятан в защитном коробе или гофре;
  • разводка и соединение проводов выполняется внутри специальных распределительных коробов. Места соединения тщательно изолируются. Соединение медного и алюминиевого провода между собой строго запрещено;
  • заземление и нулевые провода закрепляются к приборам болтовым соединением.

  Теперь несколько советов перед походом в магазин:

  Какой выбрать провод для электропроводки

  Сечение провода подбирается исходя из потребляемой мощности объекта, однако в стандартных вариантах (для жилых домов) принято использовать проводники с сечением 1,5 мм 2 для цепей освещения и 2,5 мм 2 – для силовых групп. Данная особенность позволяет применять указанные кабеля при мощности потребления осветительных систем не более 4 кВт и с суммарной мощностью вех остальных потребителей не выше 6 кВт.

  Какие выбрать розетки и выключатели

  У дешевых розеток контакты представляют из себя изогнутую в виде подковы латунную полосу и винтовые зажимы. Если не намного увеличивается изгиб подковы, то такая розетка разболтается. У качественных же механизмов имеются пружинки и пружинный зажим кабеля вместо винтов. Насколько помню, то по немецким нормам все винтовые соединения нужно подтягивать раз в пол-года. Кто из вас готов к такому? Хорошие розетки делают Шнайдер Электрик, Legrand, ABB, Гира. Они не только качественные, но и удобны в монтаже.

  Если же смотреть в соотношении цена-качество можно рассмотреть пять производителей

  1. Legrand,
  2. Польский Polo,
  3. Россия-Германия WESSEN,
  4. Турция EL-BI,
  5. испанский SIMON.

  По качеству Polo и EL-BI немного уступают Legrand но лучше Wessen. SIMON — качество тоже на уровне, контакты мощные и цена приемлемая.

  Размер распределительных коробок лучше брать с запасом, во первых в большой коробке проще соединять и в последствии разбираться. Во вторых, возможно позже Вам захочется модернизировать проводку или установить систему «умный дом».

  Монтаж электропроводки своими руками

  Начинаем монтаж с разметки. Для этого при помощи маркера или карандаша наносим на стену метку, где будет проложен провод. При этом соблюдаем правила размещения проводов. Следующим шагом будет отметка мест под установку осветительных приборов, розеток и выключателей и щитка освещения.

  [note style=»warn» show_icon=»true»]Важно! В новых домах для щитка освещения предусмотрена специальная ниша. В старых такой щиток просто навешивается на стену.[/note]

  Закончив с разметкой, приступаем либо к монтажу проводки открытым способом, либо к штроблению стен для скрытой проводки. Вначале при помощи перфоратора и специальной насадки коронки вырезаются отверстия под установку розеток, выключателей и распределительных коробок. Для самих проводов делаются штробы при помощи болгарки или перфоратора. В любом случае будет очень много пыли и грязи. Глубина канавки штробы должна составлять около 20 мм, а ширина быть такой, чтобы в штробу беспрепятственно помещались все провода.

  Что касается потолка, то тут есть несколько вариантов решения вопроса с размещением и закреплением проводки. Первый – если потолок будет навесной или натяжной, то вся проводка просто закрепляется к перекрытию. Второй – делается неглубокая штроба для проводки. Третий – проводка прячется в перекрытии потолка. Первые два варианта предельно просты в исполнении. А вот для третьего придется сделать некоторые пояснения. В панельных домах используются перекрытия с внутренними пустотами, достаточно сделать два отверстия и протянуть внутри перекрытия провода.

  Закончив со штроблением, переходим к последнему этапу подготовки к монтажу проводки. Провода, чтобы завести их в комнату, необходимо протягивать сквозь стены. Поэтому придется при помощи перфоратора пробить отверстия. Обычно такие отверстия делаются в углу помещений. Также проделываем отверстие для завода провода от распределительного щитка к щитку освещения.

  практическое видеоруководство по электромонтажу своими силами

  [one_half][/one_half][one_half last][/one_half] [clear]

  Дорогой Читатель!

  1. Лучшей благодарностью для автора будет, если Вы поделитесь этой записью или подпишитесь на

     наш канал на Яндекс Дзен поощряйте тексты лайками и репостами!

  2. Если Вам нужна помощь или совет, спрашивайте, задавайте вопросы в комментариях к статье.

   

   

  разводка, схема подключения, электрощиток, заземление, как сделать и провести электричество, монтаж электропроводки своими руками, нормы СНиП, фото

  Требования ПУЭ

  Правила установки электрооборудования — ПУЭ — разработаны специально для обеспечения безопасности эксплуатирования электрических силовых линий и приборов. Для проводки в сарае должны выполняться условия:

  • в неотапливаемых помещениях с повышенной влажностью, а также в деревянных каркасных сооружениях кабель прокладывать в металлических коробах или трубах;
  • в сухих и теплых постройках разрешено использовать открытый и закрытый способ проводки без металлических защитных оболочек;
  • в сырых помещениях — погребах, теплицах — применять провода с двойной изоляцией, а прокладывать их нужно в металлических каналах, выключатели и розетки выносить за пределы опасной зоны.

  Сечение кабеля подбирается исходя из планируемой мощности подключаемых приборов. В стандартных условиях для питания от домовой сети используется кабель ВВГнг с медными жилами сечением не менее 2,5 мм².

  Схема электропроводки

  Принцип типовой проводки в гараже по схеме сходен с электрификацией квартиры или офиса. Здание используется как техническое, поэтому приоритетны надежность и безопасность эксплуатации.

  При создании первичной схемы знатоки рекомендуют нанести графически на стены расположение элементов, всю разводку системы. Такой рисунок покажет допущенные огрехи, позволит убедиться в корректном расположении элементов. Нужен правильный расчет с учетом понижающего напряжение трансформатора. Проведение работ при трехфазной сети потребует согласования с Энергонадзором

  Проект принимает во внимание наличие силовой схемы кооператива, расположение честного дома с электропитанием, отдельное размещение с удаленными коммуникациями

  Ввод проводов возможен через крышу или подземным способом. Сечение всех кабелей выбирается с учетом мощности имеющихся приборов: существуют специальные таблицы и формулы для расчета. Если работы ведутся самостоятельно, то схема электропроводки гаража применяется во всех случаях сходная. Потребуется четко указать:

  • Способ подключения к внешней силовой линии и ввод кабеля в помещение.
  • Расположение вводного автомата на 220 вольт.
  • Подключение ноля и фазы к электросчетчику.
  • Расположение самого электросчетчика.
  • Отводы и размещение автоматов розеточной группы, осветительной сети.
  • Разводку электропроводки в розеточной группе и прокладывание провода к выключателям, источникам освещения.

  Смотровая яма

  
  

  Смотровая яма: используются трансформаторы, понижающие риски при дальнейшей эксплуатации сети. Можно выбрать провода, подверженные оплавлению и горению, но надежно укрыть их в трубах. Или подойдут марки ВВГ нг, инертные к горению.

  Схема внутреннего освещения предусматривает применение медного кабеля сечением 31,5мм2, для розеток под приборы — 34мм2. Заземление, идущее от общего щитка, предполагает оптимальное сечение 6 мм2.

  Дополнительная защита — монтаж раздельных УЗО на осветительные элементы или розетки. В качестве гарантии безопасности при сборке системы стоит использовать реле контроля напряжения. При неисправности проводки этот блок обесточивает схему, исключает поломку электрооборудования. Желательно крепить блок на рейку во вводном распределительном щите.

  Проводка в капитальном строении своими руками обязательно предусматривает наличие вводного щита с разводкой проводов, общего освещения и розеточной группы в основном пространстве, а также местной подсветки (лампа над верстаком или в смотровой яме, подвале).

  Как самостоятельно сделать монтаж проводки

  Советы и рекомендации

  Провести электропроводку в своем гараже не так уж и сложно. Однако, здесь требуется много внимания. Поэтому следующие советы и рекомендации будут вполне нелишними:

  • Старайтесь избежать большого количества скруток. Прокладывайте на длинные участки, целые отрезки кабеля.
  • Также существует вариант заключающийся в том, чтобы каждую точку оснастить индивидуальным УЗО. В этом случае от щитка будут идти отдельные кабеля на каждую осветительную точку. Безусловно, этот метод затратный. Однако качество электропроводки будет высоким. Особенно легко провести проводку данным методом если у вас не так уж много точек.
  • При проектировании выделите розетку для подключения более мощного оборудования. Например, сварочного аппарата и тому подобное. За счет этого в условиях гаража, вы сможете выполнить ряд сложных операций, а в будущем организовать небольшую мастерскую.
  • В целях экономии используйте кабеля разного сечения. Например, для розеток применяйте 2,5 мм2, а для освещения достаточно 1,5 мм2.
  • Заранее подумайте, будет ли в гараже устанавливаться верстак. Отталкиваясь от этого, вы сможете установить возле него достаточное количество розеток. Также можно подвести отдельное освещение, что позволит вам в нормальных условиях выполнять те или иные работы.
  • Рассчитайте количество розеток так, чтобы не было много лишних. Помните, что для каждой розетки необходим провод и другой материал, более того тратится немало времени для их прокладки.

  Учитывая все советы и рекомендации, мы уверены в том, что вы сможете сделать электропроводку в гараже своими силами. Помните еще о том, что подавать напряжение в электропроводку следует только после проверки на правильность монтажа. Для этого обычно используется специальный агрегат для измерения сопротивления. Если будут обнаружены те или иные дефекты, не стоит лениться, а сразу их устранить. Это позволит произвести безопасный запуск электропроводки в гараже.

  Итак, мы основательно рассмотрели с вами вопрос о том, как сделать проводку своими силами. Это вполне реально, главное быть внимательным на каждом этапе. Но учтите тот факт, что если вы еще никогда не имели дело с электропроводкой и вы чувствуете, что сами не справитесь, то попросите помощь. Так, вы сможете предотвратить множество проблем. Более того, вы избежите ненужного перерасхода строительного материала. В дополнение предлагаем вам внимательно ознакомиться с фото и схемами в этой статье. Также посмотрите видео, в котором наглядно и просто показано, как выполнить поставленную задачу. Мы уверенны, что предоставленный материал будет для вас полезным и вы сможете справиться со всей работой самостоятельно.

  • Как рассчитать сечение провода по мощности

  • Схема электропроводки в панельном доме

  • Электропроводка в бане и сауне

  • Как обмануть электросчетчик

  Выбор проводов и кабелей по мощности нагрузок

  Один из главных принципов организации электроснабжения заключается в правильном подборе сечения, типа изоляции и материала силового кабеля. Для этого существуют стандартные диаметры и соответствующие им величины мощностей, токовой нагрузки. Например, для 500 Ватт и тока в 2,17 Ампер достаточно медного провода в 0,43 квадратных миллиметра (0,62 алюминиевого).

  Вообще выбор между медью и алюминием, открытой проводкой и уложенной в стены всегда будет актуален. Медный кабель выдерживает большую нагрузку при меньшем сечении, но он дороже. Алюминиевый провод жестче, сращивать его с медью не рекомендуется во избежание возникновения электрохимической коррозии. Открытая электропроводка (проложенная в пластиковом или металлическом рукаве) проще в устройстве, зато заглубленная безопаснее.

  Использование для освещения низковольтных светильников позволяет уменьшить расход энергии, повысить безопасность. Большинство современных точечных светильников созданы по LED технологии, обладают повышенной яркостью при минимальном энергопотреблении, рассчитаны на 12-вольтное питание.

  Если нет возможности (способности) выполнить необходимые расчеты, обращаются к электрикам. Но наугад, вслепую выбирать количество, сечение кабеля нельзя. Строго по размеру токовой нагрузки устанавливают автоматические выключатели. Лучше, чтобы они были немного с запасом, чем с недобором.

  Последовательность действий по монтажу электрической проводки своими руками

  Начинают работу с составления схемы. Следующий этап – монтаж счетчика и группы автоматических выключателей вместе с главным, стоящим на входе. При необходимости заменяют/устраивают ввод кабеля от внешнего распределительного щитка к гаражу.

  Удобно разместить прибор учета и рубильники в специальной коробке (пластиковой или металлической), снабдив указателями, какой автомат к какому участку сети относится. Такой алгоритм позволит без проблем вести прокладку кабеля в гараже, оставив подключение к питающему напряжению напоследок.

  Установив розетки, выключатели, смонтировав источники освещения, к ним присоединяют кабель. Все болтовые соединения надежно затягиваются, от этого зависит качество работы оборудования.

  В самом конце выполняют подключение к автоматам, после чего осуществляют пробный запуск. В правильно собранной схеме все будет работать.

  Уличные работы

  Чтобы правильно организовать устройство проводки, проведение электромонтажных работ, сначала необходимо выполнить прокладку наружной линии. Этим могут заниматься специально уполномоченные специалисты из местного отделения Энегронадзора, обученные по группе электробезопасности. Они же занимаются установкой и пломбированием счетчика.

  Заземление прокладывается от контура. Это может быть зарытый в землю толстый металлический лист или бочка, к которой приварен штырь со специальной клеммой для крепления линии. Кабель (медный или алюминиевый) прикручивают болтом к штырю, обеспечивая защиту от внешних атмосферных воздействий, а потом вводят внутрь гаража.

  Прокладка внутри помещения

  После того, как установлен электрический счетчик, переходят к разводке кабеля внутри гаража. Процедура простая: отрезки провода укладываются в рукав (пластиковый или металлический), который закрепляется на стенах. Полезно оставлять при расчете длины кабеля небольшой запас: это избавит от неприятных неожиданностей в случае ошибки, а обрезать излишки никогда не поздно.

  Провод прокладывается без натяжки и лишних усилий, с максимальным соблюдением прямых углов. Правильно выполненная электропроводка и работает хорошо, и выглядит эстетично.

  Подключение счетчика электроэнергии

  Лучше поставить электросчетчик, выдерживающий ток в 50 Ампер. С выбором конкретной модели, прошедшей сертификацию и разрешенной к установке, подскажут в соответствующем органе. Самодеятельность здесь неуместна: она приведет к возникновению лишних проблем, конфликтным ситуациям и штрафам. К тому же прибор учета обязательно пломбируется специальным образом, а сделать это может только уполномоченный работник Энергосбыта.

  Подключение УЗО и автоматов

  После установки счетчика и прокладки внешнего кабеля потребитель имеет полное право приступить к самостоятельному монтажу автоматов, УЗО, электроарматуры. Перед тем, как подключить приборы, следует помнить, что соблюдение требований безопасности при работе с электричеством – это не прихоть, а необходимая мера.

  Все действия выполняются при обесточенной линии, сухими руками, в защитных перчатках, в адекватном состоянии. Удобно разместить УЗО и выключатели на особой колодке, в одном корпусе с защитной прозрачной крышкой, непосредственно вблизи счетчика.

  Розетки и выключатели

  Арматура выбирается соразмерно своим потребностям, но одного типа, прошедшая сертификацию, а также, по возможности, во влагозащищенном исполнении (розетки).

  Большинство гаражей являются неотапливаемыми зданиями, влажность воздуха там высокая, поэтому защитная крышка на розетке защитит ее контакты от окисления.

  Освещение смотровой ямы

  Чтобы провести в яму свет, используют низковольтный трансформатор, установленный на специальном щитке. От него запитывают освещение и розетки. Мощности трансформатора должно хватать с учетом всех задействованных потребителей.

  Порядок выполнения работ с электропроводкой

  Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

  Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

  
  Работы по подключению квартирных электроточек традиционно стартуют от розеток самой удаленной комнаты. Современные требования монтажа таких электроустановочных изделий требуют трехпроводной конфигурации

  Этап #1 – подключение квартирных розеток

  Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

  Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

  • фаза – коричневый;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

  К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

  Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

  
  Тестирование подключенных терминальных точек посредством измерительного прибора-тестера. Проверка простая – через функцию измерения сопротивления на «короткое замыкание» цепи

  Для выполнения теста:

  1. На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
  2. Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
  3. Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

  Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

  Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

  При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

  Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

  Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.

  Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

  
  Пример устройства коммутационного блока, состоящего из двух выключателей однотипного (одинарного) исполнения. Обычно такое расположение приборов характерно для санузла квартиры

  Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

  Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

  В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

  Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

  Этап #3 – работы на месте установки счетчика

  Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

  Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

  Схема эффективно защищенной квартирной электропроводки посредством установки автоматических выключателей на каждом отдельно взятом сегменте (+)

  Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

  К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

  Составление и согласование проекта

  Проект внутренней электропроводки для частного дома состоит из:

  • расчета мощности, вводных устройств и требуемого сечения проводов;
  • расчета систем заземления и молниезащиты;
  • схемы разводки электропроводки;
  • плана расположения в здании кабельных линий и силового оборудования;
  • сметы на расходные материалы.

  Делается такой полноценный проект внутридомовой проводки только по договору в специализированной компании с лицензией. Если его потом придется согласовывать у поставщика электрической энергии, то выполненные самостоятельно чертежи и расчеты приняты к рассмотрению не будут.

  Самому можно сделать лишь электрическую и/или монтажную схему, которые облегчают работы при выполнении монтажа электропроводки своими руками. В них схематично указываются аппараты защиты и линии проводов, чтобы упростить себе составление сметы и сборку всей системы.

  Схема монтажа электропроводки в доме

  Выбор фаз

  Одним из наиболее важных моментов проекта и схем проводки является тип входного напряжения. Здесь особо анализировать, как, например, многочисленные плюсы и минусы свайного фундамента, не придется. Оно может быть однофазным либо трехфазным, на 220 либо 380 Вольт. При выборе исходить надо из имеющихся возможностей питающего трансформатора (что смогут дать энергетики) и потребляющего ток электрооборудования.

  В остальных ситуациях, когда частный дом по площади не превышает 100 квадратов и в нем нет электрических водонагревателей, можно обойтись обычными однофазными 220 В. Требования к трехфазной электропроводке выше. Стоит она дороже, а нужна далеко не всегда. При этом надо учесть, что 380 В на трех фазах могут потребоваться в будущем. И тогда придется согласования начинать сначала. Здесь необходимо все взвесить и предусмотреть заранее.

  Как рассчитать мощность потребления при разводке

  Для расчета общей мощности потребления и необходимой для этого электропроводки дома необходимо просуммировать киловатты всех бытовых и осветительных приборов в жилище. Данные параметры есть в техпаспортах на оборудование и в специальных таблицах. Плюс сюда добавляются пусковые нагрузки и 20% про запас.

  Самыми энергоемкими в коттедже являются проточные нагреватели воды (около 4–5 кВт), электроплиты с духовкой (до 3 кВт), электрообогреватели (1,5–3 кВт), пылесосы (около 1,5 кВт) и стиральные машинки (порядка 2–2,5 кВт). Немало потребляет также вентиляция в частном доме, если она сделана приточно-вытяжной и с подогревом воздуха без рекуператора.

  Средняя мощность потребления бытовой техники

  Для света, особенно если он светодиодный, требуется относительно немного (до 0,5 кВт). Приблизительно также мало сейчас потребляют телевизоры, компьютеры и иная используемая в быту техника. Но все это обязательно надо учесть и сложить, чтобы вычислить суммарную мощность коттеджа. Она нужна, чтобы получить ТУ и рассчитать сечение электропроводки.

  Как рассчитать пропускную мощность электрической проводки

  Группы потребителей

  Чтобы нагрузка во внутридомовой сети распределялась равномерно, на схеме разводки проводов потребители разбиваются на несколько групп. Например, одна идет на уличное освещение придомового участка, вторая на хозпостройки, третья на осветительные приборы в коттедже и четвертая на розетки в нем. Если дом большой, то такая разбивка может производиться по этажам и помещениям.

  Основные группы потребления

  На каждую отдельную линию ставятся свои автоматы и УЗО (устройства защитного отключения). Это повышает безопасность эксплуатации домовой электросети и упрощает поиск проблемных точек в системе при срабатывании защиты. На схеме разводки электропроводки должны быть указаны все защитные аппараты и потребляемый ток на контуре, который запитан с каждого из них.

  Групповое УЗО и провода по сечению за ним подбираются так, чтобы соответствовать потреблению конкретной группы. На мощное оборудование рекомендуется выделять свою линию питания, а на остальных количество потребителей не стоит делать выше 5–6 розеток. Лучше заложить в проекте их больше, но с меньшим риском перегорания жил из-за длительных перегрузок.

  Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

  Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

  Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

  Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

  Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

  Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

  Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

  Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

  Как правильно рассчитать количество требуемых материалов

  После создания схемы можно легко подсчитать количество розеток и выключателей. Сложнее с кабелем. Придется по схеме на внутренних стенах гаража нанести линии прокладки кабелей. После чего каждый участок замеряется рулеткой и складывается в общую сумму.

  Обратите внимание, что у каждого шлейфа будет свое сечение проводов. Поэтому длина каждого участка рассчитывается по отдельности

  Не забываем и о внешней линии: от столба до гаража. Обычно для этого используют медный кабель сечением 10 мм2. Его будет достаточно даже в том случае, если гараж переоборудуют в мастерскую.

  Что касается сечения кабелей для светильников, то здесь подойдет провод сечением 1,0-1,5 мм2. Для розеток надо подсчитать мощность оборудования и электроинструментов, которые будут к ним подключаться. Для этого суммируют мощности всех приборов, то есть определяется общая потребляемая мощность в независимости от того, будут ли инструменты одномоментно эксплуатироваться. Полученное значение увеличивается на 20%. Это так называемый запас прочности. Теперь надо обратиться к специальным таблицам, где показана зависимость потребляемой мощности и сечения электрического кабеля. На фото ниже одна из таких таблиц представлена.

  
  Таблица соотношения потребляемой мощности и сечения электрической разводкиИсточник drive2.ru

  Как показывает практика, для розеток подойдет кабель сечением 4 мм2. И это максимальное значение. Для многих электроинструментов будет достаточно и 2,5 мм2.

  Если монтаж электропроводки в гараже будет проводиться открытым способом, то придется подсчитать количество крепежей и гофры или кабель-каналов. Конечно, лучше провести скрытую проводку с последующей отделкой стен. Проводов не будет видно, а значит, они не испортят внешний вид помещений. Единственное, что необходимо сделать, положить схему в надежное место, чтобы не потерять на случай, если в какой-то из стен надо будет забить гвоздь или вкрутить саморез. Чтобы не повредить уложенный кабель.

  Проект и схема разводки электропроводки

  Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире.
  Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

  Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения
  с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

  Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов

  При создании схемы электропроводки
  важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника

  Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности.
  Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  освещение туалета и ванной;
  электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  электроснабжение розеток кухни;
  электроснабжение розетки для электроплиты.

  Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия

  Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить
  стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

  Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

  I= P / U;

  где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

  Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт.
  Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

  На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор,
  в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

  В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то
  потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным
  питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

  Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается
  отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

  Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов,
  а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

  Как смонтировать электропроводку в спальне

  Как подобрать провода?

  Уже на стадии предварительного проектирования электропроводки у вас вполне закономерно возникнет вопрос, какой провод (кабель) больше подходит для монтажа в спальне. Ответ будет несложным: обычно монтаж электропроводки для домашних осветительных приборов выполняют проводом сечением 1,5 мм², если общая потребляемая мощность одной группы светильников не превышает 4 киловатт. А вот для группы розеток уже нужен провод сечением в 2,5 мм² или просто квадратов, как говорят профи. Такой провод (разумеется, только медный) без перегрева несет нагрузку в пределах 6 киловатт. Для спальни этого бывает вполне достаточно.

  Что нужно для монтажа?

  Для прокладки электропроводки в спальне вам потребуется: электрический кабель, светильники, розетки, выключатели, распределительные коробки, установочные коробки (подрозетники), изолента и алебастр (строительный гипс). Из инструментов потребуется отвертка, кусачки и пассатижи с изолированными ручками, индикатор напряжения и дрель со специальными насадками для высверливания гнезд под розетки и выключатели.

  Где устанавливаем розетки и выключатели?

  Определяя места расположения розеток, помните, что их следует разместить недалеко (не более 40 см) от переносных приборов. Выбирайте доступные места, не под кроватями и шкафами. Устанавливать розетки рекомендуется на высоте 30–50 см от пола по соображениям безопасности при затоплении и не ближе 50 см от радиаторов центрального отопления, труб и всех заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывают снизу вверх, а при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть не менее 3 мм.

  Установка выключателей обычно выполняется на высоте от 60 до 150 см от пола, в тех местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель вы устанавливаете с левой стороны. Провод ко всем выключателям принято прокладывать сверху вниз. При всей своей функциональности, розетки и выключатели стоит подобрать таким образом, чтобы они выглядели эстетично и гармонично вписывались в интерьер вашей любимой спальни.

  Как сделать электропроводку в частном доме правильно

  Для выполнения электромонтажных работ требуется наличие специальных знаний, подтвержденных соответствующей квалификацией. При желании монтаж электропроводки в частном доме своими руками также можно выполнить. В этом вопросе окажут необходимую помощь предложенные рекомендации и различные видео материалы и фото, размещенные в сети Интернет.

  Первоначальным этапом всех работ является составление подробной схемы будущей системы подведения электричества. Она окажется полезной даже в случае приглашения специалистов, таких например как www.sinko-group.ru, которые разместят в необходимых точках, с учетом всех требований безопасности и снип:

  • освещение на потолок;
  • распределительную коробку и автоматы;
  • розетки и выключатели;
  • заземление;
  • электрический счетчик.

  Составленный план существенно упростит процесс ввода электрической сети в новый гараж, жилой дом или иное подсобное помещение. Также меньше проблем возникнет, если необходимо развести проводку по коттеджу, комнате или кухне. Еще одним преимуществом станет возможность точного расчета необходимого количества проводов и прочих материалов.

  Знание, как правильно сделать электропроводку в частном доме, поможет самостоятельно устранить возникшую проблему в процессе ее эксплуатации. Вызов электрика обойдется в приличную сумму, хотя сама работа не требует особых познаний и не займет много времени.

  По подготовленному проекту можно начинать проведение разметочных работ, отображающих прохождение основного провода и всевозможных ответвлений от него. При этом соблюдается правило ведения всех проводов по горизонтали или вертикали. Повороты осуществляются строго под прямым углом. Между этажами (или чердаком) провод должен проводиться по кратчайшему пути от распределительной коробки.

  Порядок выполнения работ с электропроводкой

  Работы по монтажу электроустановочных изделий и подключения терминальных узлов рекомендуется начинать от точки, наиболее удалённой от центральной распределительной коробки.

  Как правило, такой точкой выступает электрическая розетка (розетки) самой дальней комнаты.

  
  Работы по подключению квартирных электроточек традиционно стартуют от розеток самой удаленной комнаты. Современные требования монтажа таких электроустановочных изделий требуют трехпроводной конфигурации

  Этап #1 – подключение квартирных розеток

  Терминалы розеток соединяются с проводниками электрической линии (фаза – ноль), плюс к этому каждую из розеток, по правилам, требуется подключать на заземляющий терминал к проводнику заземления.

  Проводники – фазный, нулевой, заземляющий, как правило, различаются по цвету:

  • фаза – коричневый;
  • ноль – синий;
  • земля – желто-зеленый.

  К тому же, заземляющий проводник, опять же согласно правилам, всегда имеет увеличенный диаметр по отношению к двум другим проводникам.

  Завершив установку и подключение, следует проверить целостность линий текущего участка квартирной электропроводки с помощью тестера электрика.

  
  Тестирование подключенных терминальных точек посредством измерительного прибора-тестера. Проверка простая – через функцию измерения сопротивления на «короткое замыкание» цепи

  Для выполнения теста:

  1. На другом конце канала в распредкоробке соединить вместе фазный и нулевой провода.
  2. Включить в розетку щупы измерительного прибора, включенного на измерение сопротивления.
  3. Убедиться, что тестер указывает «короткое замыкание».

  Аналогичную проверку также выполняют для заземляющей линии, соединив её с любым из линейных проводов. Один из щупов прибора при этом перемещают на шину заземления.

  Таким образом, перемещаясь ближе к точке основного ввода, последовательно расключаются все входящие в квартирную схему розеточные терминалы.

  При этом после тестирования каждого из двух участков, выполняются соединения проводов внутри распределительных коробок. Завершив работы с розетками, переходят к выключателям – приборам коммуникационного действия.

  Этап #2 – монтаж выключателей квартирного освещения

  Этот вид монтажа в целом мало чем отличается от работ с квартирными розетками. Тем не менее, свои технические моменты при установке выключателя света.

  Так, если розетки предусматривают непосредственное параллельное включение в цепь, схемой выключателя формируется разрыв цепи через один провод (фазный) – то есть включение последовательно.

  
  Пример устройства коммутационного блока, состоящего из двух выключателей однотипного (одинарного) исполнения. Обычно такое расположение приборов характерно для санузла квартиры

  Выключатели также монтируются в ниши стеновых панелей, но при этом учитывается, что каждый коммуникационный прибор работает с конкретным прибором освещения. Отсюда выбирается исполнение выключателя – одинарная клавиша, две клавиши.

  Действие коммутаторов квартирной электропроводки также рекомендуется тестировать. Делается это просто. Проводники, предназначенные для осветительного прибора, соединяют с тестером в режиме измерения сопротивления, после чего манипулируют клавишей.

  В замкнутом состоянии тестер покажет «короткое замыкание», в разомкнутом состоянии – отсутствие контакта.

  Часть схемы с выключателями и светильниками также предполагает наличие распределительных коробок, где после тестирования отдельных участков выполняются соединения с остальной частью электропроводки.

  Этап #3 – работы на месте установки счетчика

  Большая часть вариантов монтажа предусматривает установку счётчика электроэнергии внутри квартиры. Обычно этот контрольный прибор монтируется в непосредственной близости от точки ввода проводников, исходящих от щитка.

  Здесь требуется монтаж не только самого счётчика, но также установка защитных автоматов, рассчитанных по нагрузке, – теоретически, коммутирующих каждый функциональный участок квартирной электропроводки, как в примере ниже:

  Схема эффективно защищенной квартирной электропроводки посредством установки автоматических выключателей на каждом отдельно взятом сегменте (+)

  Такая схема обеспечивает надёжное функционирование электропроводки в квартире, позволяет устранять возможные неисправности без снятия напряжения на всей домашней сети.

  К тому же, удобным становится тестирование квартирной электропроводки при первом включении, последовательно включая каждый отдельный сегмент.

  Составление и согласование проекта

  Проект внутренней электропроводки для частного дома состоит из:

  • расчета мощности, вводных устройств и требуемого сечения проводов;
  • расчета систем заземления и молниезащиты;
  • схемы разводки электропроводки;
  • плана расположения в здании кабельных линий и силового оборудования;
  • сметы на расходные материалы.

  Делается такой полноценный проект внутридомовой проводки только по договору в специализированной компании с лицензией. Если его потом придется согласовывать у поставщика электрической энергии, то выполненные самостоятельно чертежи и расчеты приняты к рассмотрению не будут.

  Самому можно сделать лишь электрическую и/или монтажную схему, которые облегчают работы при выполнении монтажа электропроводки своими руками. В них схематично указываются аппараты защиты и линии проводов, чтобы упростить себе составление сметы и сборку всей системы.

  Схема монтажа электропроводки в доме

  Выбор фаз

  Одним из наиболее важных моментов проекта и схем проводки является тип входного напряжения. Здесь особо анализировать, как, например, многочисленные плюсы и минусы свайного фундамента, не придется. Оно может быть однофазным либо трехфазным, на 220 либо 380 Вольт. При выборе исходить надо из имеющихся возможностей питающего трансформатора (что смогут дать энергетики) и потребляющего ток электрооборудования.

  В остальных ситуациях, когда частный дом по площади не превышает 100 квадратов и в нем нет электрических водонагревателей, можно обойтись обычными однофазными 220 В. Требования к трехфазной электропроводке выше. Стоит она дороже, а нужна далеко не всегда. При этом надо учесть, что 380 В на трех фазах могут потребоваться в будущем. И тогда придется согласования начинать сначала. Здесь необходимо все взвесить и предусмотреть заранее.

  Как рассчитать мощность потребления при разводке

  Для расчета общей мощности потребления и необходимой для этого электропроводки дома необходимо просуммировать киловатты всех бытовых и осветительных приборов в жилище. Данные параметры есть в техпаспортах на оборудование и в специальных таблицах. Плюс сюда добавляются пусковые нагрузки и 20% про запас.

  Самыми энергоемкими в коттедже являются проточные нагреватели воды (около 4–5 кВт), электроплиты с духовкой (до 3 кВт), электрообогреватели (1,5–3 кВт), пылесосы (около 1,5 кВт) и стиральные машинки (порядка 2–2,5 кВт). Немало потребляет также вентиляция в частном доме, если она сделана приточно-вытяжной и с подогревом воздуха без рекуператора.

  Средняя мощность потребления бытовой техники

  Для света, особенно если он светодиодный, требуется относительно немного (до 0,5 кВт). Приблизительно также мало сейчас потребляют телевизоры, компьютеры и иная используемая в быту техника. Но все это обязательно надо учесть и сложить, чтобы вычислить суммарную мощность коттеджа. Она нужна, чтобы получить ТУ и рассчитать сечение электропроводки.

  Как рассчитать пропускную мощность электрической проводки

  Группы потребителей

  Чтобы нагрузка во внутридомовой сети распределялась равномерно, на схеме разводки проводов потребители разбиваются на несколько групп. Например, одна идет на уличное освещение придомового участка, вторая на хозпостройки, третья на осветительные приборы в коттедже и четвертая на розетки в нем. Если дом большой, то такая разбивка может производиться по этажам и помещениям.

  Основные группы потребления

  На каждую отдельную линию ставятся свои автоматы и УЗО (устройства защитного отключения). Это повышает безопасность эксплуатации домовой электросети и упрощает поиск проблемных точек в системе при срабатывании защиты. На схеме разводки электропроводки должны быть указаны все защитные аппараты и потребляемый ток на контуре, который запитан с каждого из них.

  Групповое УЗО и провода по сечению за ним подбираются так, чтобы соответствовать потреблению конкретной группы. На мощное оборудование рекомендуется выделять свою линию питания, а на остальных количество потребителей не стоит делать выше 5–6 розеток. Лучше заложить в проекте их больше, но с меньшим риском перегорания жил из-за длительных перегрузок.

  Какие материалы потребуются для монтажа открытой проводки

  Кабельные короба крепятся обычными метизами, а то и просто на липкую ленту. Винтажные, и прочие «лофт» комплекты, уже снабжены не менее «старинными» керамическими роликами и клипсами. Для остальных способов придется подбирать наборы крепежа.

  Гофр и кабельные трубы удобно монтировать на специальные хомуты.

  Они имеют стандартную конфигурацию, и позволяют аккуратно организовать «дорожки» из любого количества проводов.

  Крепление провода и кабеля непосредственно на стену, также осуществляется клипсами быстрого монтажа.

  Под любой размер и форму. Просто сверлим отверстие в стене, и загоняем туда крепежный элемент.

  Готовые кабельросты также не представляют сложности при монтаже.

  Хотя в домашних условиях такую картину встретишь нечасто.

  Как правильно рассчитать количество требуемых материалов

  После создания схемы можно легко подсчитать количество розеток и выключателей. Сложнее с кабелем. Придется по схеме на внутренних стенах гаража нанести линии прокладки кабелей. После чего каждый участок замеряется рулеткой и складывается в общую сумму.

  Обратите внимание, что у каждого шлейфа будет свое сечение проводов. Поэтому длина каждого участка рассчитывается по отдельности

  Не забываем и о внешней линии: от столба до гаража. Обычно для этого используют медный кабель сечением 10 мм2. Его будет достаточно даже в том случае, если гараж переоборудуют в мастерскую.

  Что касается сечения кабелей для светильников, то здесь подойдет провод сечением 1,0-1,5 мм2. Для розеток надо подсчитать мощность оборудования и электроинструментов, которые будут к ним подключаться. Для этого суммируют мощности всех приборов, то есть определяется общая потребляемая мощность в независимости от того, будут ли инструменты одномоментно эксплуатироваться. Полученное значение увеличивается на 20%. Это так называемый запас прочности. Теперь надо обратиться к специальным таблицам, где показана зависимость потребляемой мощности и сечения электрического кабеля. На фото ниже одна из таких таблиц представлена.

  
  Таблица соотношения потребляемой мощности и сечения электрической разводкиИсточник drive2.ru

  Как показывает практика, для розеток подойдет кабель сечением 4 мм2. И это максимальное значение. Для многих электроинструментов будет достаточно и 2,5 мм2.

  Если монтаж электропроводки в гараже будет проводиться открытым способом, то придется подсчитать количество крепежей и гофры или кабель-каналов. Конечно, лучше провести скрытую проводку с последующей отделкой стен. Проводов не будет видно, а значит, они не испортят внешний вид помещений. Единственное, что необходимо сделать, положить схему в надежное место, чтобы не потерять на случай, если в какой-то из стен надо будет забить гвоздь или вкрутить саморез. Чтобы не повредить уложенный кабель.

  Проект и схема разводки электропроводки

  Работы по прокладке электропроводки начинаются с создания проекта и схемы разводки. Этот документ является основой будущей проводки дома. Создание проекта и схемы достаточно серьезное дело и его лучше доверить опытным специалистам. Причина простая – от этого зависит безопасность проживающих в доме или квартире.
  Услуги по созданию проекта обойдутся определенную сумму, но это того стоит.

  Тем, кто привык все делать своими руками, придется, придерживаясь вышеописанных правил, а также изучив основы по электрике, самостоятельно сделать чертеж и расчеты по нагрузкам на сеть. Особых сложностей в этом нет, особенно если есть хоть какое-то понимание, что такое электрический ток, и каковы последствия неаккуратного обращения
  с ним. Первое, что потребуется, это условные обозначения. Они приведены в фото ниже:

  Используя их, делаем чертеж квартиры и намечаем точки освещения, места установки выключателей и розеток. Сколько и где они устанавливаются, описано выше в правилах. Основная задача такой схемы – это указание места установки приборов и прокладки проводов

  При создании схемы электропроводки
  важно заранее продумать где, сколько и какая будет стоять бытовая техника

  Следующим этапом создания схемы будет разводка проводов к точкам подключения на схеме. На этом моменте необходимо остановиться подробнее. Причина в типе разводки и подключения. Всего таких типов несколько – параллельный, последовательный и смешанный. Последний наиболее привлекательный в силу экономного использования материалов и максимальной эффективности.
  Для облегчения прокладки проводов все точки подключения разбиваются на несколько групп:

  освещение кухни, коридора и жилых комнат;
  освещение туалета и ванной;
  электроснабжение розеток жилых комнат и коридора;
  электроснабжение розеток кухни;
  электроснабжение розетки для электроплиты.

  Важно! Для упрощения прокладки проводки к розеткам провода можно уложить под пол. Провода для верхнего освещения прокладываются внутри плит перекрытия

  Эти два способа хорошо применять, если не хочется штробить
  стены. На схеме такая проводка отмечается пунктиром.

  Также в проекте электропроводки указываются расчет предполагаемой силы тока в сети и используемые материалы. Расчет выполняется по формуле:

  I= P / U;

  где P – суммарная мощность всех используемых приборов (Ватт), U – напряжение в сети (Вольт).

  Например, чайник 2 кВт, 10 лампочек по 60 Вт, микроволновка 1 кВт, холодильник 400 Вт.
  Сила тока 220 Вольт. В результате (2000+(10х60)+1000+400)/220=16,5 Ампер.

  На практике сила тока в сети для современных квартир редко когда превышает 25 А. Исходя из этого, и подбираются все материалы. В первую очередь это касается сечения электропроводки. Чтобы облегчить выбор,
  в приведенной ниже таблице указаны основные параметры провода и кабеля:

  В таблице указаны предельно точные значения, а так как довольно часто сила тока может колебаться, то
  потребуется небольшой запас для самого провода или кабеля. Поэтому всю проводку в квартире или доме рекомендуется выполнить из следующих материалов:

  провод ВВГ-5*6 (пять жил и сечение 6 мм2) используется в домах с трехфазным
  питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  провод ВВГ-2*6 (две жилы и сечение 6 мм2) используется в домах с двухфазным питанием для соединения щитка освещения с основным щитом;
  провод ВВГ-3*2,5 (три жилы и сечение 2,5 мм2) используется для большей части проводки от щитка освещения до распределительных коробок и от них до розеток;
  провод ВВГ-3*1,5 (три жилы и сечение 1,5 мм2) используется для проводки от распределительных коробок до точек освещения и выключателей;
  провод ВВГ-3*4 (три жилы и сечение 4 мм2) используется для электроплит.

  Чтобы узнать точную длину провода, придется немного побегать с рулеткой по дому, а к полученному результату добавить еще 3 – 4 метра запаса. Все провода подключаются к щитку освещения, который устанавливается при входе. В щиток монтируются автоматы защиты. Обычно это УЗО на 16 А и 20 А. Первые используются для освещения и выключателей, вторые для розеток. Для электроплиты устанавливается
  отдельный УЗО на 32 А, но если мощность плиты превышает 7 кВт, тогда ставят УЗО на 63 А.

  Теперь необходимо подсчитать, сколько надо розеток и распределительных коробов. Тут все довольно просто. Достаточно взглянуть на схему и произвести простой подсчет. Помимо описанных выше материалов потребуются различные расходники, такие как изолента и колпачки СИЗ для соединения проводов,
  а также трубы, кабель-каналы или короба для электропроводки, подрозетники.

  Как смонтировать электропроводку в спальне

  Как подобрать провода?

  Уже на стадии предварительного проектирования электропроводки у вас вполне закономерно возникнет вопрос, какой провод (кабель) больше подходит для монтажа в спальне. Ответ будет несложным: обычно монтаж электропроводки для домашних осветительных приборов выполняют проводом сечением 1,5 мм², если общая потребляемая мощность одной группы светильников не превышает 4 киловатт. А вот для группы розеток уже нужен провод сечением в 2,5 мм² или просто квадратов, как говорят профи. Такой провод (разумеется, только медный) без перегрева несет нагрузку в пределах 6 киловатт. Для спальни этого бывает вполне достаточно.

  Что нужно для монтажа?

  Для прокладки электропроводки в спальне вам потребуется: электрический кабель, светильники, розетки, выключатели, распределительные коробки, установочные коробки (подрозетники), изолента и алебастр (строительный гипс). Из инструментов потребуется отвертка, кусачки и пассатижи с изолированными ручками, индикатор напряжения и дрель со специальными насадками для высверливания гнезд под розетки и выключатели.

  Где устанавливаем розетки и выключатели?

  Определяя места расположения розеток, помните, что их следует разместить недалеко (не более 40 см) от переносных приборов. Выбирайте доступные места, не под кроватями и шкафами. Устанавливать розетки рекомендуется на высоте 30–50 см от пола по соображениям безопасности при затоплении и не ближе 50 см от радиаторов центрального отопления, труб и всех заземленных предметов. Провод к розеткам прокладывают снизу вверх, а при прокладке нескольких параллельно идущих проводов расстояние между ними должно быть не менее 3 мм.

  Установка выключателей обычно выполняется на высоте от 60 до 150 см от пола, в тех местах, где открытая дверь не препятствует доступу к ним. Это значит, что если дверь открывается направо, то выключатель вы устанавливаете с левой стороны. Провод ко всем выключателям принято прокладывать сверху вниз. При всей своей функциональности, розетки и выключатели стоит подобрать таким образом, чтобы они выглядели эстетично и гармонично вписывались в интерьер вашей любимой спальни.

  Как сделать электропроводку в частном доме правильно

  Для выполнения электромонтажных работ требуется наличие специальных знаний, подтвержденных соответствующей квалификацией. При желании монтаж электропроводки в частном доме своими руками также можно выполнить. В этом вопросе окажут необходимую помощь предложенные рекомендации и различные видео материалы и фото, размещенные в сети Интернет.

  Первоначальным этапом всех работ является составление подробной схемы будущей системы подведения электричества. Она окажется полезной даже в случае приглашения специалистов, таких например как www.sinko-group.ru, которые разместят в необходимых точках, с учетом всех требований безопасности и снип:

  • освещение на потолок;
  • распределительную коробку и автоматы;
  • розетки и выключатели;
  • заземление;
  • электрический счетчик.

  Составленный план существенно упростит процесс ввода электрической сети в новый гараж, жилой дом или иное подсобное помещение. Также меньше проблем возникнет, если необходимо развести проводку по коттеджу, комнате или кухне. Еще одним преимуществом станет возможность точного расчета необходимого количества проводов и прочих материалов.

  Знание, как правильно сделать электропроводку в частном доме, поможет самостоятельно устранить возникшую проблему в процессе ее эксплуатации. Вызов электрика обойдется в приличную сумму, хотя сама работа не требует особых познаний и не займет много времени.

  По подготовленному проекту можно начинать проведение разметочных работ, отображающих прохождение основного провода и всевозможных ответвлений от него. При этом соблюдается правило ведения всех проводов по горизонтали или вертикали. Повороты осуществляются строго под прямым углом. Между этажами (или чердаком) провод должен проводиться по кратчайшему пути от распределительной коробки.

  Одновременно размечаются все элементы скрытой электропроводки, а также розетки и выключатели. Лучше сразу продумать необходимое количество розеток, чтобы потом не пользоваться разветвителями. Высота размещения подбирается индивидуально, хотя в последнее время предпочитают устанавливать розетки у пола, а выключатели на уроне 0,7-0,9 метра от него.

  Следующим этапом является определение местоположения светильников. Правильная разводка электропроводки в частном деревянном доме своими руками предполагает скрытое подведение проводов к осветительным приборам в помещениях. При необходимости применяется специальный короб, закрывающий электропроводку.

  Если человек интересуется, как самому сделать проводку в частном доме, ему следует позаботиться о покупке необходимых инструментов:

  • болгарки;
  • дрели-перфоратора;
  • индикаторов фазного провода и целостности электрической цепи;
  • клещей для зачистки проводов на концах;
  • монтажного ножа;
  • набора специальных отверток;
  • пассатижей;
  • резиновых перчаток.

  С помощью указанных инструментов осуществляется подготовка проводов и их соединение со всеми приборами и элементами создаваемой электрической цепи. После завершения всех монтажных работ рекомендуется проверить целостность созданного контура.

  Как подключить подвал

  Электромонтаж подвала, один из самых увлекательных проектов, необходимых для отделки подвала. Не заблуждайтесь, это не маленький проект, и он проверит вашу стойкость при отделке подвала. Но если вы возьмете на себя обязательство установить электропроводку в подвале самостоятельно, вы будете вознаграждены выполненным проектом, который потребовал творчества и изобретательности.

  Мне нравится считать себя электриком с лицензией YouTube, и я смог подключить весь свой подвал, оборудованный 7.2 динамика объемного звучания, включая вторую зону в тренировочной комнате, CAT5e в каждой комнате, коаксиальный кабель в каждой комнате, встраиваемая в стену труба из ПВХ, несколько стандартных вилок и переключателей, один 4-позиционный переключатель, одна переключаемая розетка, один вентилятор, вытяжной вентилятор для ванной комнаты, датчики дыма, встроенное освещение, освещение с диммерами, настенные бра.

  Единственный электрический проект, которым я сам не занимался, — это подключение к основной линии и установка новой подпанели для всех электрических трасс в подвале. Я бы порекомендовал отдельную дополнительную панель в вашем подвале по нескольким причинам, но мы поговорим об этом чуть позже.Сначала давайте поговорим об основах подключения и о некоторых первоначальных решениях, которые вы хотите принять.

  Основы электропроводки в подвале

  Субпанель подвала

  Перво-наперво, вам понадобится электричество в подвале. Ваше первое решение будет решить, откуда взять эту силу. Скорее всего, у вас есть дополнительная панель где-то в доме. Вы можете либо выполнить «запуски» этой существующей субпанели, либо установить новую субпанель. Вот вопросы, которые я бы задала себе о вашей существующей субпанели:

  1. Достаточно ли в подвале пустых слотов для всех необходимых мне «пробежек»?
  2. Могу ли я провести провода от существующей подпанели до подвала, или это будет слишком сложно?

  Если ответ на оба этих вопроса утвердительный, то вы должны быть в безопасности, используя существующую подпанель.Я решил пойти другим путем и установить новую субпанель в своем подвале. Я пошел по этому маршруту по нескольким причинам:

  Преимущества субпанели подвала

  • Проще провести электрические «пробеги» к субпанели подвала, вместо того, чтобы выходить за пределы
  • Возможность включать и выключать питание всего подвала щелчком выключателя на моей основной субпанели.
  • Моя существующая дополнительная панель располагалась снаружи дома, и необходимость прокладки проводов за пределами дома через кабелепровод не была для меня идеальной ситуацией
  • В итоге у меня не хватило пустых слотов на моей существующей субпанели
  • Я нашел супер-дешевого и профессионального электрика, который помог мне установить дополнительную панель в моем подвале.

  В конце дня мне действительно было неудобно подключаться к основной электрической линии для установки новой вспомогательной панели, поэтому я взял работу, которая заняла всего несколько часов.Я остался с новой субпанелью в подвале, которая, как мне показалось, была в конечном итоге чище и легче для меня, чем существующая субпанель.

  Грубая электропроводка подвала 101

  Когда дело доходит до проводки, нужно многое понять, и я был совершенно поражен, когда начал думать о проекте. Когда я только начинал, у меня не было никакого опыта с проводкой. YouTube стал моим лучшим другом, и я поделюсь с вами некоторыми из моих любимых видео на этой странице. На самом деле, как только вы поймете основы электромонтажа, он станет больше творческим проектом, чем чем-либо еще.Вам остается принять решение о том, где вам могут понадобиться настенные бра, хотите ли вы вентилятор в этой комнате, вы собираетесь использовать диммеры? Это действительно становится простой задачей, и вам остается принимать несколько веселых решений.

  Электроуправление

  Я несколько раз упоминал электрические «пробеги» в этом посте. Определение домашнего электрического участка:
  «… участок проводки, который не ответвляется от другой цепи или участка проводки, но подключается непосредственно к главной электрической панели здания.”

  По сути, это отправная точка для понимания того, что потребуется для черновой электрики в вашем подвале. Когда вы поймете, как работает бег, все станет более понятным. Например, у меня в подвале всего 6 электрических линий. Эти 6 прогонов выглядят следующим образом:

  • Вилки и освещение для тренажерного зала
  • Вилки и освещение для прихожей и Вилки и освещение для кладовых
  • Вилки, освещение и вытяжной вентилятор для ванных комнат
  • Вилки и светильники для спальни
  • Медиа-отсек (AV-оборудование)
  • Вилки и светильники для театрального зала

  Код может потребовать, чтобы ваша ванная комната была выделена, поскольку для ванной потребуется вилка GFCI или индикатор замыкания на землю.Это вилка, на которой горит зеленый светодиод. Также рекомендуется использовать для вилок провода калибра 12 (20 А), так что давайте поговорим о калибрах проводов и о том, что они означают.

  Электромонтажные щупы

  В своем подвале я использовал два разных калибра проводов, № 12 и № 14, которые выдают 20 и 15 ампер соответственно. Чем меньше калибр, тем крупнее провод и, следовательно, больше тока он может подавать на электрическую сеть. Инспекторам нравится видеть проводку №12, используемую для вилок, потому что они могут выдерживать большую нагрузку и с меньшей вероятностью сломают ваш выключатель или вызовут проблемы.

  Еще одно важное замечание по датчикам проводки — это нарушение правил переключать датчики в середине цикла. Например, предположим, что я подключаю розетки в спальне с помощью проводки калибра №12. Затем я пробегаю от одной из своих вилок к выключателю. Поскольку провод №14 тоньше и с ним легче работать, почему бы просто не использовать №14, чтобы подойти к свету от переключателя? Это считается запретом, и ваш инспектор этого не одобрит.

  В общем, если вы собираетесь делать какие-либо пробежки с проводкой калибра № 14, то придерживайтесь своих огней, и все будет хорошо.

  Основы грубого монтажа

  Вот одно из моих любимых видео, в котором обсуждается грубая процедура. В нем нет сумасшедших технических вопросов и не до стадии установки выключателей и вилок, но вот что он охватывает:

  • Основы электромонтажа и электромонтажа. Код
  • Правильные размеры и размещение коробок и выключателей
  • Зачистка проводов и подведение к коробкам

  Электромонтажные выключатели, вилки и освещение

  Выключатели и вилки будут составлять часть электрических проводов в подвале, а свет — вторую часть.Мой АГА! Настал момент, когда я понял, что не могу просто начать свой электрический пробег и запустить провода в ближайшей розетке или фонаре. Вы должны подумать о том, для чего потребуется постоянное питание (вилки), а что нужно будет контролировать с помощью переключателя (освещение, вентиляторы, переключаемые розетки). Если в вашем подвале есть электрические розетки, включая вилки, выключатели и лампы, вам придется начинать пробег с вилок, а затем переходить к выключателю и освещению.

  Вот красивое описательное видео, в котором электрик подключает однополюсный выключатель к свету.Это отличное начало для понимания того, как подключить коммутатор и как он будет получать питание от существующей розетки или напрямую от дополнительной панели.
  

  Годспид,
  Тони

  Поделиться

  Как обнаружить неисправную проводку и как ее исправить

  25 апр. Как обнаружить неисправную проводку и что с этим делать

  Отправлено в 08:36 в области электротехники Том Демерс (Последнее обновление: 7 октября 2017 г.)

  Неисправная проводка в вашем доме — не повод для смеха.Фактически, неисправная проводка — одна из пяти самых распространенных причин электрических пожаров. Хорошая новость заключается в том, что есть некоторые предупреждающие знаки, которые могут указывать на неисправную проводку. Кроме того, раннее обнаружение неисправной проводки поможет избежать разрушительных пожаров. Кроме того, избегайте неудобств, связанных с мерцающим светом и нестабильными электрическими характеристиками.

  Знайте признаки неисправной проводки

  Неисправность проводки показывает несколько заметных признаков. Например, тусклый или мерцающий свет является признаком неисправности проводки.Кроме того, если вы часто сталкиваетесь с перегоранием прерывателей или предохранителей, велика вероятность, что виновата неисправная проводка. Другие общие симптомы неисправной проводки включают обугленные или потемневшие розетки и выключатели. Кроме того, светильники для горячего потолка, выключатели света и розетки, излучающие удары, чаще указывают на неисправность проводки. Наконец, немедленно устраняйте любой запах гари, потому что это указывает на серьезную проблему с проводкой.

  Иногда наши действия (как домовладельцев) вызывают эти проблемы. Например, можно исправить несколько соединенных вместе удлинителей или перегрузку электрических розеток.Вот несколько заметных проблем с проводкой такого рода:

  • Слишком мало розеток, требуется несколько удлинителей и удлинителей.
  • Отсутствуют прерыватели цепи замыкания на землю (GFCI), особенно в таких областях, как кухня и ванная комната.
  • Обрывка проводки.
  • Электрические вилки повреждены или погнуты.
  • Розетки без заземления.
  • Распределительные коробки без крышки.

  Эти потенциальные проблемы можно устранить. Например, облегчение нагрузки на отдельные розетки, ремонт или замена изношенной проводки решают основные проблемы.Кроме того, закройте все розетки и распределительные коробки, а также установите GFCI там, где это возможно. Решив эти проблемы, вы должны соблюдать правила техники безопасности при работе с электричеством. Кроме того, убедитесь, что члены вашей семьи понимают опасность рискованного поведения.

  Обратитесь к лицензированному электрику для проверки вашей проводки

  Если вы не уверены, что ваша проводка неисправна, обратитесь за помощью к профессиональному электрику. Тщательный осмотр электрика проверит проводку по всему дому. Лицензированные электрики хорошо разбираются в выявлении потенциальных опасностей и проблем с электропроводкой.Как правило, электрики обнаруживают небольшие, казалось бы, незначительные проблемы с проводкой, которые со временем могут стать серьезными проблемами и угрозой безопасности.

  Кроме того, лицензированный электрик сравнит электропроводку в вашем доме с действующими строительными нормами и правилами и определит их нарушения. Однако не каждое нарушение кодекса обязательно является причиной немедленной переустановки всего вашего дома. В некоторых кодах есть дедушкины оговорки, означающие, что ваш дом был построен до внедрения определенного кода.Хотя от вас может не потребоваться делать немедленные обновления, чтобы привести вашу проводку в соответствие с кодом. Тем не менее, существуют кодексы, обеспечивающие минимальные стандарты безопасности. В результате, если ваш электрик обнаружит какие-либо нарушения, стоит задуматься о проекте по замене проводки.

  Некоторые нарушения кодов легко исправить, например, светильники, питающие лампы, превышающие максимальную мощность светильника. Даже такую ​​проблему, как слишком мало электрических розеток в комнате, во многих случаях можно исправить, не неся затрат на перемонтаж всего дома, при условии, что нет других серьезных дефектов электропроводки.Лицензированный электрик предоставит вам подробный анализ любых нарушений, их уровень риска и свои рекомендации по обновлению вашей электропроводки.

  Как устранить неисправность проводки

  Домовладельцы, не имеющие опыта работы с электрикой, никогда не должны пытаться самостоятельно заменить проводку в своем доме. Существует множество строительных норм и правил, отраслевых стандартов и соображений безопасности. Квалифицированные электрики соблюдают эти стандарты при работе с электропроводкой и электрическими панелями.

  Есть некоторые проблемы с электропроводкой, которые домовладельцы могут (и должны) решать самостоятельно в рамках регулярного технического обслуживания дома. Например, вы должны следить за своими розетками и немедленно заменять изношенные или поврежденные розетки, а домовладельцы, обладающие навыками и знаниями, могут при необходимости заменить устаревшие автоматические выключатели и предохранители. Однако для более сложных проектов электропроводки обратитесь за помощью к лицензированному электрику. Может показаться заманчивым сэкономить несколько долларов, сделав это самостоятельно, но электромонтаж — одна из тех задач, которые требуют квалифицированного опыта.

  СДЕЛАЙТЕ САМ: Некоторые обращения по уходу за телефонной проводкой

  Еще не так давно работа с телефонными линиями в вашем доме или квартире была табу. Телефонная компания контролировала линии, и даже если вы хотели сделать что-то столь же простое, как установка добавочного номера, нужно было назначить встречу с представителем службы поддержки.

  Но сегодня телефонные линии внутри вашего дома — это ваша ответственность, а это означает, что, если вы не занимаетесь устранением проблем с телефоном и обслуживанием своих линий, вам придется вызвать мастера по ремонту.

  Для выполнения основных операций с телефоном обычно требуется отвертка. Новые модульные линии и соединения, которые устанавливаются с 1974 года, сделали работу с вашей телефонной системой проще и безопаснее. По линиям проходит ток низкого напряжения, что делает работу телефона более безопасной, чем обслуживание других электрических систем. Однако обычно тем, кто носит кардиостимуляторы, не рекомендуется пользоваться своей телефонной линией.

  Если вы все еще живете с дисковым телефоном и хотите переключиться на кнопочный блок, вам, вероятно, придется преобразовать телефонную розетку в модульную розетку, которую можно купить практически в любом магазине бытовой техники или товаров для дома.Снимите крышку с разъема, и вы найдете четыре провода, обычно черный, зеленый, желтый и красный, подключенные к клеммам в каждом углу.

  Ваш телефон фактически использует только два провода для работы. В новой розетке есть провода соответствующего цвета, и вы можете подключить их все или подключать по два за раз, пока не найдете те, от которых работает ваш телефон. Чтобы выполнить соединение, ослабьте винты клемм, вставьте плоские соединители и затяните. После этого модульную коробку можно привинтить.

  С этого момента вы можете использовать обычные зажимные клеммы, используемые в телефонном оборудовании, или многогнездное гнездо для добавочного номера. Однако, если вы планируете установить сложную систему с несколькими линиями телефонной связи, вам, возможно, придется переосмыслить, как вы будете выполнять эту работу. Многие электронные телефоны слишком чувствительны, чтобы работать с ними по простой внутренней линии.

  «Вы можете использовать обычный Т-образный адаптер для подключения к обычному телефону», — сказал Дэйв Стоуффер из Just Phones в Коста-Меса. «Но с электронным телефоном вы можете убить оба телефона после того, как он будет подключен к розетке.”

  Если вы планируете установить сложную телефонную / факсимильную систему для домашнего офиса, вы можете использовать так называемый витой кабель.

  «Использование обычного некрученого кабеля .22 калибра даст вам перекрестную связь или тиканье линии, когда вы используете электронный телефон», — сказал Стоуффер. «Вы можете сказать, есть ли у вас скрученный кабель, потому что провода внутри используют международный цветовой код, который состоит из белых полос с такими цветами, как синий и оранжевый».

  Один из ключей к успеху в вашей телефонной проводке — это работа с линиями.Вот некоторые из наиболее распространенных ошибок, которые люди совершают при новой проводке:

  * Если вы устанавливаете удлинитель, не покупайте 100 ярдов плоского телефонного кабеля.

  «Поскольку им так легко пользоваться, люди часто прокладывают такой кабель по всему дому, а затем задаются вопросом, почему качество звука в их телефонах невысокое», — сказал Джордж Шуреман из Mar Vac Electronics в Коста-Меса. «На самом деле он не предназначен для преодоления больших расстояний; примерно через 25 футов качество звука ухудшается. Вам действительно стоит использовать круглый.Кабель 22-го калибра, который немного дороже, но даст вам лучшую производительность ».

  * Держите электрическую проводку на расстоянии не менее 30 см от телефонной проводки при параллельной прокладке. Это предотвращает электрические помехи — шум на линии.

  «Я видел, как многие люди проталкивают телефонные кабели через кабелепровод с электропроводкой», — сказал специалист по ремонту телефонов Чак Грей из Фуллертона. «Это не только может повлиять на качество звука, но и опасно».

  При прокладке телефонной линии через стену не позволяйте ей выходить через электрическую розетку.

  * Помните, что сырость означает повреждение. Вода и любые электрические схемы, включая низковольтную телефонную проводку, недопустимы. Не прокладывайте телефонные кабели вокруг водопроводных труб и через участки с повышенной влажностью. Если вы планируете установить телефон в ванной, повесьте его на стену. Настольный телефон можно случайно уронить в ванну или раковину.

  * Держите трубопроводы подальше от отопительных каналов. Зимой, когда печь часто работает, за стенами может накапливаться тепло.

  «Я видел, как линии, намотанные на нагревательный канал, почти плавятся», — сказал Грей. «Сохраняйте как можно больше пространства между ними».

  * Убедитесь, что проводка не закрывает дверь. При движении вокруг косяка закрепите его скобами, чтобы он не заполз в место, где его можно защемить и повредить дверью.

  * Не прокладывайте проводку под ковровым покрытием, где на нее наступят. Всегда лучше прокладывать его вокруг косяка, чем через дверной проем. Вдоль стены вы можете осторожно натянуть ковровое покрытие вверх, вставить кабель и прижать ковровое покрытие вниз.

  * Всегда устанавливайте удлинитель так, чтобы отверстие было обращено в сторону. Это помогает предотвратить попадание пыли и грязи в розетку, которые могут повлиять на электрические контакты.

  Как защититься от умных счетчиков

  Как защититься от умных счетчиков

  Эндрю Эриксен

  смарт-счетчиков и их более простых собратьев AMR устанавливаются в многие страны. Там были многочисленные истории о чувствительных людях, у которых проблемы с ними, в некоторых случаях даже если им разрешили отказаться и держать на своих дом.

  В этой статье приводится ряд средств, которые следует учитывать, если метр или AMR-метр установлен в вашем доме или в вашем районе. Средства, которые следует рассмотреть, зависят от тип установленного счетчика, поэтому первым делом нужно найти информацию о локальная система.

  Есть несколько факторов, которые могут работать вместе, чтобы вызвать проблемы; каждая ситуация уникальна. Нет уверенности в том, что средство подойдет именно вам. ситуация.

  Эта статья не является учебником по снижению риска смарт-счетчиков. Это все еще новаторская область с нет верных решений. Что это статья может стать отправной точкой для опробования возможных решений или помощь домовладельцу при обсуждении вариантов с электриком или электромехаником специалист.

  Информация в этом документе предоставлена ​​без каких-либо гарантия. Это единственный обязанность читателя применять эту информацию с умом и искать грамотная помощь там, где это необходимо.

  Содержание

  1. Сбор информации

  1.1 Вопросы задать утилите

  2. Сохранение старого счетчика

  3. Купите более щадящий счетчик

  4. Если вы живете в квартире, таунхаусе или дуплексе

  5. Если вы живете в особняке

  6. Беспроводные счетчики

  7. Счетчики, использующие связь по линиям электропередачи. (ПЛК)

  8.Гибридные счетчики (беспроводные и линейные)

  9. Грязное электричество со счетчика

  10. The средства правовой защиты

  11. Консультанты

  12. Ресурсы

  1. Сбор информация

  Прежде всего, необходимо выяснить, что это за счетчик. (или будет) установлен, и какие коммуникационные технологии он использует.

  На передней панели счетчика указаны производитель и модель метр.Оттуда это может быть можно найти информацию о счетчике в Интернете. Для получения наиболее точной информации см. веб-сайты производителей и коммунальных предприятий.

  Механические (аналоговые) счетчики обычно не передают, но некоторые передают. К посмотрите, есть ли у вас, посмотрите на него снизу и отметьте все ярлыки с ключевыми словами, например, FCC, AMR, ERT или Turtle.

  Производитель также мог опубликовать пресс-релиз о договор с вашей коммунальной услугой.Эти может быть очень информативным.

  Многие счетчики могут быть настроены по-разному, поэтому лучший источник информация, наверное, позвонить в утилиту. Сотрудники офиса, вероятно, не очень много знают и могут просто хотите свести к минимуму ваши опасения. Убедитесь, что на ваши вопросы даны грамотные ответы.

  1.1 Вопросы к спроси у утилиты

  Какие коммуникационные технологии он использует?

  o телефон модем?

  o радио?

  o сотовый?

  o беспроводной сеть?

  o меш сеть?

  o мощности линейный перевозчик?

  Какие частоты он использует?
  

  о очень низкая частота

  о килогерц (низкий RF)

  о мегагерцы (RF / микроволновая печь)

  Использует ли система маршрутизаторы / реле или коллекторы / привратники, которые установлены на домах людей?
  

  Как утилита будет собирать информацию?

  о мобильный автомобиль

  o приемник рядом с вашим домом

  o приемник в районе

  o приемник на подстанции

  o ячейка башня (новая? где?)

  o через линии электропередачи

  o через телефонная линия

  Как часто глюкометр будет передавать?

  o выставление счетов информация

  о делает он передает, даже если не принимается проезжающим автомобилем?

  или любой прочая передача, в том числе внутренний сетевой трафик
  

  Какие возможности есть у измерителя, то есть в настоящее время не используется?

  o связи возможные способы?

  о как частый?

  или любой планирует использовать их в будущем?

  Связан ли счетчик с чем-нибудь внутри? дом?

  о какие устройства?

  о как? (беспроводная / линия питания)

  о как часто

  о делает он передает, даже если ни для чего не используется?

  Есть ли возможность отказаться?

  о Сколько это стоит?

  o есть есть ли скидка для людей с низким доходом?

  о делает он обеспечивает полностью механический счетчик?

  о как этот счетчик читается?

  Обратите внимание, что большинство людей на предприятии, вероятно, знают только, как часто поступает платежная информация.Они могут сказать вам, что их счетчики считываются только один раз месяц, когда их радио-грузовик проезжает по окрестностям и не знает, счетчик фактически передает 24/7, даже когда их грузовик не находится в область. Или они могут сказать вам, что счетчик передает свои платежные данные только пару раз в день, в то время как только их технический персонал, который знает, что каждый метр также передает привет, Im живые сообщения несколько раз в минуту или даже несколько раз в секунду.

  Многие счетчики впоследствии могут быть запрограммированы на выполнение сложных интеллектуальных сетка.Эти особенности потребует гораздо более частых передач на счетчик и от счетчика. Даже если ваша утилита не в настоящее время планируют использовать эти функции, они могут в будущем и, вероятно, будут не уведомлять вас заранее.

  После того, как вы получите основную информацию, изображение должно быть более подробным. ясно, и вы сможете увидеть, насколько вам нужно быть обеспокоенным и какие действия нужно брать, если есть.

  Вооружившись, какую информацию вы можете получить, вы должны решить может ли это быть реальной проблемой.А может и не быть. Некоторые прекрасно с ними справляются. В Швеции организация поддержки электросвязи проводила опрос и около половины респондентов заявили, что новые счетчики не беспокоят их. Швеция склонна использовать более простые счетчики, которые нечасто обмениваются данными, поэтому мы не знаем влияние более навязчивых моделей.

  Если вам комфортно жить в большом городе с его густым супом беспроводные передачи всех видов, вы, вероятно, будете в порядке с умным метров.

  2. Сохранение старый счетчик

  Как правило, лучше всего контролировать источник проблемы, самый дешевый и эффективный метод. Обычно это означает наличие у вас дома механического (аналогового) счетчика. Этого может быть недостаточно, но должно помочь в большинстве случаев.

  Вы можете убедить утилиту оставить вашу старую механическую счетчик или установите его, если вы переезжаете в место, где уже есть умный метр.Многие люди уже сделал это. Утилита не может очень нравится, и попытаюсь сказать вам, что старые механические счетчики не совместим с новым и т. д. реальность такова, что старые механические счетчики ВСЕГДА будут работать, это невозможно для них не нужно. Это просто не будет работать с их новой системой управления.

  Некоторые люди просто раз в месяц сами считывают показания счетчика и отправьте показания утилите на предварительно распечатанной открытке.В редких случаях утилита может отправить кого-нибудь, чтобы проверить, не обманываете ли вы. Этот метод использовался в некоторых сельских районах для многих десятилетия.

  Утилита может не захотеть этого делать. Ответы сильно разнятся. Возможно, вам придется проявить настойчивость, а не пусть просто уволят тебя.

  Некоторые коммунальные службы охотно принимают просьбу оставить старый счетчик, другие отказываются принципиально, даже с письмом от врача.Скорее всего, находится посередине. Не ждите легкой продажи, но будьте готовы сделать много телефонных звонков. Если вы получите письмо от врача, это может только помочь. Им будет труднее игнорировать что, поскольку оно имеет юридическое значение в судебном процессе.

  Врачи всегда заняты, а иногда плохо пишут письма. Часто бывает полезно дать им черновик нужного вам письма, который затем можно отредактировать и подписать.

  Вы также должны представить свои собственные комментарии в письменной форме.Обязательно сохраните копии.

  Наличие аналогового (механического) счетчика в доме может помочь в большинстве случаев. случаев, но иногда проблемы возникают и с соседним счетчиком. Примеры:

  закрыть соседи

  мощность линия связи

  грязный электричество

  земля токи

  Эти вопросы освещены на нескольких страницах.

  3. Получите больше доброкачественный счетчик

  Если коммунальная служба отказывается предоставить вам неизлучающий счетчик, возможно, попробуйте договориться о менее назойливом типе. Счетчики, которые считываются только один раз в месяц или один раз в день должно быть лучше, чем те, которые постоянно передают.

  В одном случае коммунальное предприятие отправило кого-то, кто уменьшил мощность передачи счетчика на самый минимум. Однако не все счетчики имеют эту возможность.

  Вы можете переносить счетчик с предоплатой лучше, чем часто передающий смарт-счетчик. Счетчики с предоплатой обычно все время передают данные на дом. панель дисплея, но уровень сигнала намного ниже.

  Одна женщина в Аризоне не смогла жить в своем доме, когда Установлен счетчик беспроводной ячеистой сети. Ей стало лучше, когда был установлен счетчик предоплаты M-Power. даже если он передает на внутренний дисплей с помощью домашнего проводка (ПЛК).

  4. Если вы живете в квартира, таунхаус или дуплекс

  Такая установка может означать, что счетчики находятся далеко от вашего квартира. Или вы могли бы целый ряд метров прямо у тебя на стене. Также может быть много проводов, проходящих через вашу квартиру, идущих к другим квартиры. Сохраняя старое механический счетчик, вероятно, не будет иметь большого значения для всех соседей метров являясь новым типом.

  Вряд ли вам удастся убедить всех соседей просить их счетчики не быть умными счетчиками.

  Ты мало что можешь сделать, кроме как уехать, если окажется быть непригодным для жизни. А может и не быть, так как вполне вероятно, что уже существует сильное электрическое загрязнение от другие жители квартир пользуются беспроводными гаджетами и электроникой.

  Если на стене висит счетчик, и он беспроводной, возможно, вы возможность защитить его, положив на стену металлическую пластину или алюминиевую фольгу, между вами и счетчиком.Видеть потом.

  Есть и другие возможные средства правовой защиты, но с квартирой вы можете будут более ограничены в том, что вы можете сделать.

  5. Если вы живете в особняк

  Если новые счетчики обмениваются данными по беспроводной сети, а соседи не очень близко, может быть достаточно вернуть старый механический счетчик.

  Обмен данными по линии питания (ПЛК) отличается.Особенно, если в вашем доме трансформатор с другими домами. В В Европе принято, что один трансформатор обслуживает от десяти до ста домов. В Северной Америке обычно только один-два дома на трансформатор. Трансформатор ослабляет некоторые типы связи по линии электропередачи. сигналов, поэтому самая большая проблема — это домохозяйства на вашей стороне трансформатора.

  Если коммунальное предприятие отказывается предоставить вам механический счетчик, или Соседи счетчики — уж слишком большая проблема, осталось несколько вариантов.

  6. Беспроводная связь метры

  Излучение беспроводного счетчика проходит сквозь стены и потолки как будто их нет. Сила сигнала уменьшается с увеличением расстояния. Какое безопасное расстояние зависит от человека, но 10 футов / 3 м, вероятно, ближе всего к метру.

  Если в комнате рядом с счетчиком находится много металла, такие как стальные шкафы, стальные столы, холодильники или стальные столешницы, они могут отражать излучение и увеличивать его. Это похоже на сидение на солнышке с зеркалом на коленях.

  В зависимости от вашей ситуации есть несколько вариантов, которые можно считается:

  переставить счетчик на пьедестал или в гараж

  щит стены

  перемести свою кровать

  защити свою кровать

  Если этих вариантов недостаточно, может быть более радикальный вариант:

  отключить весь дом

  Эти параметры описаны в отдельных разделах настоящего документ.

  7. Линия электропередачи операторская связь (PLC)

  Некоторые счетчики обмениваются данными, посылая сигналы, которые проходят по электрические провода от дома до электросети. Это называется связью по линии электропередачи или линии электропередачи. перевозчик (ПЛК). Это не беспроводной связи, но он создает мощное грязное электричество на бытовая электропроводка. Грязный электричество превращает проводку по всему дому в непреднамеренные антенны, излучая грязное электричество. Он также может исходить от почвы под домом, если есть земля токи (очень часто).

  Эти системы также будут излучать излучение от линии электропередачи вдоль улица, а также любые воздушные провода, идущие к дому или строению.

  Если вы живете в квартире, то, наверное, ничто не может сделать для улучшения ситуации. Даже если у вас есть собственный дом, простых решений не существует.

  Перемещение глюкометра может не сильно помочь. Это может даже не помочь сохранить старый механический счетчик, так как сигналы от счетчиков соседей могут по-прежнему поступать в ваш дом проводка.

  Если утилита использует низкочастотную связь (например, TWACS или Черепаха), он проходит через все трансформаторы в округе.

  Низкочастотный ПЛК (TWACS или Turtle)

  Сигналы от этих систем предназначены для прохождения через любые этакий фильтр или трансформатор. Это, наверное, самый сложный тип системы.

  Ниже приводится список предложений, которые стоит попробовать:

  перемести свою кровать

  исправить заземляющие токи

  исправить паразитные напряжения

  отключение цепей

  Если они не решат проблему, то рассмотрим:

  линия службы захоронения

  отключить весь дом

  переехать в другой район

  Среднечастотная линия связи

  Эти типы систем подают радиочастотные сигналы на питание. линия.Обычно они в 50 до 100 килогерц диапазона.

  Эти системы более распространены в Европе, чем в Северной Америка. Их легче установить в Европе, где обычно один трансформатор обслуживает до сто домов.

  Эти сигналы можно подавлять различными способами. Они не проходят через трансформатор ну, если в вашем доме трансформатор не используется совместно с другими домами (обычное дело в США) может быть достаточно иметь аналоговый электросчетчик.

  Эти средства можно попробовать:

  отключение цепей

  исправить заземляющие токи

  исправить паразитные напряжения

  установить фильтр

  Если это не поможет, рассмотрите:

  линия службы захоронения

  экран проводка

  В крайнем случае рассмотрите:

  отключить весь дом

  переехать в другой район

  Эти параметры описаны ниже в этом документе.

  Широкополосная связь по линиям электропередачи (BPL)

  Эти системы используют более высокочастотные сигналы (от 1 до 30 мегагерц) на ЛЭП. В настоящее время они не используются для интеллектуальных счетчиков, но могут появиться в будущем.

  8. Гибридные счетчики (провода и ЛЭП)

  Доступны различные гибридные счетчики, которые обмениваются данными несколько способов.

  Существуют счетчики, которые используют беспроводной Wi-Fi для связи с бытовые счетчики газа и воды, а затем передают информацию коммунальному предприятию. компьютеры, использующие линии электропередач (PLC).

  Некоторые счетчики обмениваются данными с сетью по беспроводной сети. сеть, в то время как он использует бытовую проводку для связи с бытовой техникой внутри дома, например на экране дисплея.

  Существуют также различные другие комбинации.

  Чтобы найти способы устранения, см. Разделы, посвященные беспроводной связи и питанию. линейный перевозчик и грязное электричество.

  9.Грязный электричество со счетчика

  Цифровой электросчетчик любого типа может непреднамеренно создать существенные переходные процессы в электрической линии. Это называется грязным электричеством.

  Создает ли конкретный счетчик много грязной электроэнергии зависит от качества дизайна. Некоторые хорошо спроектированные счетчики создают очень мало.

  Различные компоненты внутри счетчика могут создать это помехи, однако основным источником, вероятно, будет источник питания для электроника.

  Грязное электричество изменяет электрическое и магнитное поле вокруг проводов в доме и электрических линий снаружи. Это также может повлиять на магнитное поле. от токов земли.

  Грязное электричество может идти от ближайших соседей по электрическое питание и токи заземления. Эти частоты подавляются трансформаторами.

  Лучшее средство — использовать аналоговый измеритель.

  Также учтите:

  установить фильтр

  исправить паразитные напряжения

  исправить токи заземления

  Тогда попробуйте:

  отключить схемы

  щит проводка

  
  

  Лекарства

  Остальная часть этого документа описывает различные средства правовой защиты.Каждое лекарство будет более или менее эффективен в зависимости от конкретной ситуации. В предыдущих разделах перечислены средства правовой защиты, которые следует использовать. рассматривается для различных ситуаций.

  В основном это территория первопроходцев. Ожидайте, что придется экспериментировать.

  Переместите кровать

  Самая важная часть нашего дома — это то место, где мы спим, по крайней мере с точки зрения здоровья. это во время сна организм человека регенерирует, что труднее, если подвергнутые воздействию электрического тока.

  Кровать следует размещать там, где меньше всего незащищенных участков. который обычно находится далеко от:

  электросчетчик

  блок выключателя

  электроника

  бытовая техника

  основной провод проходит внутри стен

  Чувствительный гауссметр — хороший инструмент для поиска подходящего места для кровать.Счетчик должен быть способным отображения значений 0,1 миллигаусс (10 нанотесла). Лучше всего быть ниже 0,1 миллигаусс, или, по крайней мере, не превышает 1 миллигаусс.

  Если в вашем доме есть сигналы связи по линии электропередачи, может помочь отодвинуть кровать от стен. в которых есть электрические провода (которые подключены). также держите кровать подальше от проводки в пол.

  Защитите свою кровать

  Можно несколько оградить кровать от высокочастотного радио. волны, которые передают беспроводные измерители.

  Защитные козырьки имеются в продаже (см. Ресурсы). Они похожи москитная сетка, которая надевается на кровать, а также заправляется под спящий. Есть разные модели с разными покрытиями. Некоторые могут быть вымытым. У некоторых есть запах те, которые могут быть надоедливыми. Если это беспокоит, попросите образцы материала.

  Навесы не являются хорошей защитой — они очень тонкие и эффективны только против более слабых беспроводных сигналов, но не против сильных (близких) источник.

  Некоторые люди плохо спят в таком металлическом кокон.

  Купола не могут защитить низкие частоты от грязи. электричество и большинство систем связи по линиям электропередач.

  Устранение токов заземления

  Ток земли — это электричество, которое проходит в почве вокруг и под домом. Это очень обычное дело, особенно в более густонаселенных районах.

  Когда электричество движется по плоскости почвы, оно будет излучать вверх в дом. Это требуется гораздо более слабый ток для создания эффекта, чем при использовании электрический шнур. Это потому что почва действует как лучистая плоскость (излучение уменьшается только пропорционально расстояние). Излучающие волны вверх также имеют тенденцию искажаться, что может быть более неприятным.

  Токи заземления проходят между заземляющими стержнями.Если несколько заземляющих стержней могут быть преобразован в одноточечную систему заземления, заземления не будет токи. К сожалению, земля стержни в районе часто имеют разные владельцы, например, соседние домовладельцы и электроснабжение.

  У каждого здания обычно есть собственный стержень заземления. Обсадная труба также часто используется в качестве заземленный стержень и является частым виновником. Трансформаторы и жилые линии электропередач обычно также имеют заземляющие стержни.

  В некоторых случаях токи заземления можно устранить простым меры. Иногда более обширный требуется работа, например, использование изолирующего трансформатора, трансформатора Фарадея или отдельная система заземления (законно только в некоторых областях).

  
  Для устранения токов заземления обычно требуется помощь специалиста.

  Устранение паразитных токов

  Блуждающие токи (паразитное напряжение) — это электричество, идущее в непредусмотренные пути в доме, например, вдоль металлических труб и в несбалансированных электрические схемы.Земля токи также являются разновидностью блуждающего тока.

  Блуждающие токи приводят к тому, что кабели излучают гораздо больше, чем иначе они поступили бы, потому что они неуравновешены.

  Для работы нужен консультант. По этому поводу есть отличная книга Карла Райли. (см. раздел ресурсов).

  Перенести счетчик на пьедестал или в гараж

  Если вам нужен измеритель, который передает беспроводную связь, вы можете возможность перенести его подальше от дома. Если беспроводной передающий счетчик перемещен на пьедестал не менее 30 футов / 10 метров от дома, это должно помочь. Чем дальше, тем лучше.

  Если у вас есть гараж, может быть проще и дешевле смонтировать метр на стене гаража, как можно дальше от жилой площади.

  Беспроводные измерители, как правило, наиболее сильно излучают спереди и намного меньше по бокам и сзади. Если возможно, убедитесь, что счетчик не указывает на дом.

  Перемещение электросчетчика — обычно сложная работа. Вам, вероятно, понадобится как электрика и коммунальное предприятие проведут работы по протяжке новых проводов, монтажу счетчик и т. д. Электрик или Коммунальная компания должна быть в состоянии дать вам представление о стоимости.

  Щит стены

  Если счетчик установлен на внешней стене, можно поставить радиационную защиту.Тарелка из стали или алюминия можно разместить на стене, так что радиоволны отраженный из дома. В пластина устанавливается на той же стене, что и счетчик, но на противоположной стороне ( внутри). Тарелка должна полностью покрывают счетчик, плюс щедрое перекрытие, иначе радиоволны будут просто обведите по краям экранирующую пластину. Также подойдет медная сетка.

  Установка такого экрана может нарушить связь счетчиков. с центральным офисом, если он находится между счетчиком и приемник утилит.

  Щит работает, отражая радиоволны, как зеркало. Он не поглощает большую часть радио волны. Обе стороны излучения щит работают так же. Это означает что если вы поместите беспроводной телефон, компьютер и т. д. напротив экрана, больше их излучение будет отражаться в комнату.

  Ни один экран не работает на 100%, всегда проходит какое-то излучение. Не думайте, что он работает идеально, т.е.не садитесь и не спите прямо у стены со счетчиком на ней, даже если экранированный.

  НЕ подключайте экран к домашнему заземлению, например, от вилку заземления в электрической розетке. В большинстве заземляющих проводов есть грязное электричество, которое может экран в антенну.

  НЕ закрывайте всю стену воздухонепроницаемым экраном (например, фольгой или тарелка). Это может задерживать влагу внутри стены, через несколько лет образуя плесень и грибок.Для больших площадей используйте медную сетку или другой экран с множеством крошечных вентиляционных отверстий.

  Если за счетчиком есть металлический сайдинг, он должен работать как щит уже.

  Если утилита устанавливает передатчик рядом с вашим домом, чтобы связь со счетчиками, или соседский счетчик проблема, есть Вы мало что можете с этим поделать. Экранировать весь дом правильно очень сложно.Это требует специальных знаний, и часто не удается.

  Беспроводные счетчики также могут производить много грязной электроэнергии на электрические провода.

  Фильтры

  Фильтр гасит грязное электричество, идущее по кабелю. Есть множество моделей фильтров, некоторые из них более эффективны, чем другие. Общие типы:

  Фильтры Stetzer

  сетевые фильтры

  ферритовые бусины

  разделительный трансформатор

  Фильтр должен быть рассчитан на частоты, которые он должен увлажнить.Сложнее подавляют частоты ниже нескольких килогерц (1000 герц). Увлажнить практически невозможно частоты около промышленной частоты (60 Гц / 50 Гц), поскольку такой фильтр мог бы также ограничивают подачу электроэнергии.

  Некоторые фильтры излучают сами по себе, поэтому их не следует размещены рядом с местом, где чувствительный человек спит или проводит много времени.

  Фильтры Stetzer

  Самый дешевый, простой и легкий в использовании фильтр — Stetzer. фильтр.

  Использовать фильтр Стетцера для гашения грязного электричества, идущего от электросчетчик (и снаружи), понадобится хотя бы один фильтр для каждой фазы. Дома на севере В Америке обычно две фазы, а в Европе — три.

  Вставьте каждый фильтр в электрическую розетку, ближайшую к коробку выключателя, исходя из длины провода, проложенного в стене. Сделайте это для каждой фазы.

  Возможно, лучше поручить электрику установить новую электрическую розетка на каждой фазе, расположенная рядом с коробкой выключателя.

  Попробуйте установить один или два фильтра Стетцера для каждой фазы.

  Фильтр Стецера иногда может ухудшить ситуацию, в зависимости от ситуации, например особенности разводки дома. Правительство Канады (Health Canada) провели исследование измерителей Stetzer и обнаружили, что они могут создавать низкочастотное грязное электричество.

  Есть много историй о людях, которым эти фильтры, и многие, кто почувствовал себя хуже. Это недорогое устройство, поэтому можно купить парочку, чтобы поэкспериментировать. с и без большой потери, если они не помогут.

  Фильтры Stetzer сами немного излучают, поэтому они нельзя ставить рядом с людьми.

  Технический термин для фильтра Стетцера — емкостной фильтр нижних частот или одноступенчатый. RC фильтр .Это очень просто фильтр, у которого есть только один активный компонент. Он ослабляет частоты примерно от 1 килогерца до 150 килогерц, в зависимости от конкретной схемы бытовой электропроводки.

  Сетевые фильтры

  Доступны более сложные фильтры. Они требуют более обширного электрического работы по установке, так как все электричество в дом будет проходить через сетевой фильтр. Такие фильтры бывают дорого.

  Доступно множество типов фильтров.Это важно выберите правильный тип, как с точки зрения того, какие частоты он будет блокировать, так и с точки зрения ну он их блокирует, и сколько мощности он может спокойно выдержать.

  Шведские коммунальные предприятия разработали фильтры для удаления сигналы от среднечастотной связи, но они дороги и маловероятны быть доступным в других странах, где электроснабжение недопустимо.

  Большие линейные фильтры используются военными и исследовательскими организациями. учреждения.Может быть возможно приобрести подходящий фильтр у поставщиков, удовлетворяющих эти потребности. См. Раздел ресурсов.

  Ферритовые бусины

  Ферриты — это маленькие круглые фильтры, которые устанавливаются вокруг проводов и как правило, легко установить. Они гасят грязное электричество, взаимодействуя с магнитным полем. вокруг провода.

  Ферриты наиболее эффективны на частотах выше 100 килогерц.Они не действуют ниже килогерцового диапазона.

  Лучшие ферриты — это те, которые плотно прилегают к провод. Те, что сделаны в одном, лучше, чем зажимные, но может быть труднее установить. Ферриты следует устанавливать на кабели там, где они идут в дом, после электросчетчика. Их следует беречь от дождя.

  Вероятно, вам понадобится несколько ферритов, а может быть, и десятки.Они невысокие по стоимости, поэтому есть возможность экспериментируйте с ними.

  Доступно много типов ферритов. Выберите один или несколько из них, рассчитанных на диапазон частот, который вам нужно ослабить.

  Разделительный трансформатор

  Трансформаторы могут быть эффективны при демпфировании частот в килогерцовая зона, где много грязного электричества, в том числе Интеллектуальные счетчики PLC. К несчастью, стандартные бытовые трансформаторы, используемые в Северной Америке, имеют прямой подключение через трансформатор для нулевого провода.эти трансформаторы, таким образом, неэффективны как фильтры.

  Замена штатного трансформатора на изолирующий трансформатор может решить эту проблему. Этот также следует исключить токи заземления.

  Для подавления высоких частот (например, используемых в системах BPL) Преобразователь Фарадея может быть решением. Это изолирующий трансформатор с добавленным радиочастотным экраном.

  Эти трансформаторы дорогие и обычно устанавливаются ЖЭК.

  Экранирование домашней электропроводки

  Проводка в доме может действовать как непреднамеренная антенна, излучая частоты грязного электричества. Сюда входят все провода в стенах, на чердаке, и т. д. Также в комплект входят любые шнуры подключены к розетке, оба удлинителя и каждый шнур, который идет в комплекте любая лампа, телевизор, компьютер, холодильник и т. д.

  Экранирование шнуров наиболее эффективно для высших частоты.Это наименьшее эффективен для частот ниже промышленной частоты (60 Гц / 50 Гц).

  Это может быть очень дорогостоящим и очень трудоемким делом в качестве дооснащение. Если это сделано при создании новый дом, это можно сделать от низкой до умеренной стоимости.

  Существует четыре основных метода:

  витые провода

  экранированные кабели

  металлические трубы

  специальные пластиковые трубы

  Скрученные провода используются в телефонных и компьютерных кабелях для демпфирования. магнитное излучение от проводов. Это самый простой способ.

  Иногда можно купить кабели с проводами, которые уже скручена, внутри рукава. Некоторые марки проводов ROMEX 12/3 подходят именно для этого (лишний провод просто не подходит). использовал).

  Электрик может легко скрутить кабели перед тем, как установлены. Это делается монтаж конца кабеля в электродрели с регулируемой частотой вращения. Один поворот на 4 дюйма / 10 см — это хорошо.

  Доступны кабели со встроенным экраном. Это специальные предметы, которые не в наличии в магазинах. Автор не проверял их, но они должны обеспечивать экранирование как магнитных, так и электрические поля. Как щит тонкий, вероятно, лучше всего подходит для электрического поля.

  Металлические кабелепроводы используются для защиты оголенных кабелей. Есть как гибкие, так и жесткие имеются каналы, и они работают одинаково хорошо.Это дороже витых проводов, но экранирует оба электрическое и магнитное поля, и позволяет размещать новые провода на открытых участках.

  Доступны специальные пластиковые шланги, снижающие ЭМП, но у автора нет опыта работы с ними.

  Линия обслуживания захоронений

  Линия обслуживания подводит электроэнергию в дом от вне. Эта линия может излучать частоты, которые он несет.

  Наихудшим нарушителем является линия, по которой проходят провода. отдельно от опоры к дому. Такая установка распространена в Европе.

  Лучшая версия — там, где есть фактический кабель, идущий к дом, подвешенный в воздухе. С провода, идущие близко друг к другу, внутри кабеля будут менее мощные поля. Эта установка распространена в Северная Америка.

  Best — это место, где кабель проложен под землей, а не проложен полюса.Земля увлажнит электрические и магнитные поля.

  Закапывание линии обходится дорого. Вероятно, это не будет иметь смысла, если линия раздачи по улице близко к дому, так как тоже будет излучать в дом.

  Цепи отключения

  Может помочь полностью отключить цепи от части дома, поэтому нет грязного электричества ни в одной из стен.Недостаточно просто выключить выключатель, все провода необходимо отключить.

  Чтобы проверить это, попросите электрика отсоединить все провода от цепи в коробке выключателя. это лучше также отключить заземляющий провод цепи.

  Убедитесь, что концы незакрепленных проводов закрыты проволокой. орехи или другие подходящие средства.

  Электрик может установить аварийный выключатель для каждой цепи.Экстренный выключатель отключает оба провода (штатный выключатель отключает только один провод). Лучше также позволить выключателю отключать заземляющий провод, но это может быть незаконным.

  Доступны автоматические выключатели. Иногда их называют автоматическим переключателем спроса . Они определяют, требуется ли электричество в цепи, и включают электричество включено. Когда нет потребность в электричестве, питание в цепи снимается.

  Это может быть полезно для спальни с лампой, которая ненадолго раньше передвигался. Просто сделай убедитесь, что в цепи нет других предметов, например, радиочасов или ночных свет, который поддерживает цепь под напряжением.

  Некоторые люди вместо этого используют лампы на батарейках.

  Отключить весь дом

  Самый радикальный вариант — снять дом с электросети и просто не иметь к нему подключенного питания. Некоторые люди это сделали, но это требует предварительного планирования.

  Эта опция недоступна для жителей квартир.

  Простым вариантом является установка четырехполюсного разъединителя на дом. Он разъединяет два фазы, нейтраль и заземляющий провод (т. е. четыре полюса). Инспектору может не понравиться отключение заземления, но сигналы могут также передаваться по этому проводу.

  У некоторых людей электроснабжение идет только в отдельно стоящий гараж или хозяйственная постройка, а там держат свой холодильник и электроплиту.Главный дом питается от 12 вольт постоянного тока. электричество от солнечных батарей, или же они просто используют батарейные лампы.

  У одного человека длинный сверхмощный удлинитель от соседа что он раз в день подключается, чтобы запустить насос для скважины и для других краткосрочных нужд.

  Другой человек попробовал это, попросив утилиту отключить все провода к его дому на испытательный срок. Он сказал коммунальному предприятию, что ему нужно провести строительные работы. с использованием экскаватора-погрузчика.С отключили электричество, он использовал генератор несколько раз в день для подачи воды обогреватель, плита и т. д.

  Отопление дома часто является самой большой проблемой. В некоторых случаях используют дровяную печь, в другом — пропановая печь (для обогрева пола) получает электроэнергию через длительный удлинитель к хозяйственной постройке (убедитесь, что шнуры подходящего размера во избежание возгорания).

  См. Раздел ресурсов для получения дополнительной информации об автономных устройствах. жизнь.

  10. Консультанты

  Некоторые лекарства потребуют специальных знаний, чтобы оцените правильно для вашей конкретной ситуации. Лучше всего это сделать при личном посещении.

  Поскольку многие из возможных средств обходятся дорого, лучше всего получить экспертное заключение перед продолжением.

  Доступно несколько консультантов по ЭМП, хотя это область новаторства, и качество их услуг может сильно различаться.Нет никаких реальных свидетельств того, что гарантирует компетентность в этой области.

  Молва, вероятно, лучший способ найти кого-то хорошего. В противном случае вызовите местных электриков и bau биологи для направления. Немного Бау-биологи обладают навыками в этой области.

  Электрик с широкими взглядами, вероятно, сможет сделать большинство изменений без предыдущий опыт, как только они были выбраны.

  Ресурсы — Информация

  www.eiwellspring.org	Статьи о проводке с низким ЭДС, автономном проживании, умных счетчиках, пр.
  Отслеживание ЭМП в здании Электромонтаж и заземление Карл Райли	Книга для электриков по поиску и устранению бездомных токи и др.
  Принципы Электромагнитная совместимость Бернхард Кейзер	Общий учебник по фильтрам, экранированию и др.

  Ресурсы — Продавцы

  Digi-Key www.digikey.com 1-800-344-4539	Ферриты малые сетевые фильтры
  Genisco www.genisco.com 1-858-565-7405	Сетевые фильтры промышленного / военного назначения
  Меньше ЭДС 1-518-432-1550 www.lessemf.com	Фильтры Stetzer автоматический переключатель нагрузки книги, шнуры экранированные защитные козырьки
  РТК (Швеция) www.rtk.se	Защитные козырьки Фарадея

  июль 2012

  Как превратить гараж в квартиру

  Думаете переделать свой гараж в квартиру? Хотя это может потребовать много времени, это также очень выгодное вложение. Эксперты подсчитали, что средний проект реконструкции гаража может добавить к вашему дому до 400 квадратных футов.Это не только способствует увеличению стоимости при перепродаже, но также может быть отличным источником дополнительного дохода от аренды.

  Давайте рассмотрим наиболее важные этапы переоборудования гаража в квартиру:

  Получите необходимые разрешения во время поездки в окружной суд или в вашу ратушу. Это, как правило, эффективный процесс, потому что вам не потребуется почти столько же документов, сколько вам нужно, если бы вы строили совершенно новую структуру. Тем не менее, вам понадобятся разрешения на добавление электропроводки и водопровода в гаражное пространство.Кроме того, вам придется нанять инспектора для осмотра собственности, прежде чем ее можно будет арендовать или заселить.

  Придумайте план двери. Гаражные ворота — одна из самых больших проблем при переоборудовании! Во многих случаях подрядчик может помочь вам превратить дверь в пространство внешней стены. Если у вас есть больше денег, чтобы потратить, вы можете превратить его в эркер. Если вы решили оставить дверь как есть, придется ее утеплить. Вы также должны герметизировать края, используя пенополиуретан или основной герметик, чтобы создать плотное уплотнение.

  Измерьте и оцените уклон пола. Уровень простого мастера поможет вам сделать это правильно. При первом строительстве гаражи, как правило, имеют наклонный пол, чтобы вода могла легче стекать. По этой причине выравнивание пола станет еще одним ключевым шагом для вашего преобразования. Вы должны не забыть заложить в бюджет небольшое количество дополнительного бетона: обычно требуется очень тонкий слой, чтобы компенсировать уклон.

  Если хотите, покрасьте пол.Матовая эмалевая краска — хороший выбор для бетонных полов, потому что она сделает поверхность пола менее скользкой. Он также может добавить в комнату изюминку, давая вам отправную точку для косметического ремонта. Чтобы еще больше улучшить внешний вид новой квартиры, вы можете рассмотреть пол с ковровым покрытием или линолеумом. Это сделает помещение более привлекательным для потенциальных арендаторов.

  Подключите вашу новую квартиру к трубам и проводке дома. Для этого проводят линии через внешнюю стену дома в квартиру.Вы можете получить максимальную экономию, если ванная комната и кухня расположены близко к общей стене между новым блоком и домом. Чем дальше должны пройти проводка и трубы, тем дороже будет их подключение к инженерным сетям.

  Выберите лучший способ обогрева и охлаждения вашего помещения. В зависимости от стоимости коммунальных услуг вы можете решить подключить квартиру к системе контроля температуры в самом доме. С другой стороны, может быть более эффективным купить в квартире отдельный обогреватель и оконный кондиционер.Вы можете сравнить дневную мощность, потребляемую этими устройствами, с вашими существующими счетами за отопление и охлаждение, чтобы составить свою оценку.

  Установите в квартире соответствующую изоляцию или стекловолокно, затем используйте гипсокартон, чтобы полностью покрыть стены. Это значительно снизит расходы на отопление и охлаждение. Если ваше новое пространство позволяет, теперь вы можете добавить внутренние стены, чтобы обозначить комнаты в квартире. Лучше всего это делать в гараже на несколько транспортных средств: если ваш гараж вмещает только одну машину, подумайте о том, чтобы оставить пространство максимально открытым (квартира в стиле «студии») с собственной ванной комнатой.Покрасьте стены латексной краской, и готово!

  5 способов предотвращения коротких замыканий

  Короткое замыкание — это серьезный тип электрического несчастного случая, который может вызвать серьезное повреждение вашей электрической системы. Они возникают, когда путь с низким сопротивлением, не подходящий для передачи электричества, принимает большой электрический ток. Проще говоря, короткое замыкание происходит, когда горячая проволока касается проводящего объекта, чего не должно быть.

  Результатом короткого замыкания может быть повреждение устройства, поражение электрическим током или даже возгорание.И если вы не принимаете никаких профилактических мер против коротких замыканий, вы только увеличиваете риск возникновения подобных ситуаций. Roman Electric советует каждому домовладельцу Милуоки практиковать способы предотвращения короткого замыкания, и мы перечислили 5 из этих шагов ниже.

  1. Проверьте розетки перед использованием

  За каждой розеткой находится коробка с присоединенными проводами. И некоторые из основных причин короткого замыкания — неисправная проводка, неплотные соединения коробки и устаревшая розетка.Хотя диагностировать эти проблемы может быть сложно, учитывая, что они скрыты за вашими стенами, вы все же можете предотвратить короткое замыкание, проверяя свои розетки перед каждым использованием. Есть определенные признаки, указывающие на то, что ваша розетка может быть подвержена риску короткого замыкания:

  • На выходе имеются следы ожогов или запах гари.
  • Жужжание или хлопок из розетки.
  • Искры, выходящие из розетки.
  • Outlet старше 15-25 лет.

  Если имеется какой-либо из этих признаков, воздержитесь от использования розетки и немедленно свяжитесь с Roman Electric.

  2. Проверьте оборудование перед использованием

  Как и в случае с розетками, вы также должны проверить свою бытовую технику, прежде чем включать ее в розетку. Короткое замыкание также может быть вызвано неисправной проводкой или электрической схемой самого устройства. Перед каждым использованием проверяйте бытовую технику на наличие следующих знаков:

  • Повреждены шнуры, кожух или провод.
  • Несколько трещин в приборе.
  • Устройство имеет открытую электрическую цепь.

  Если имеется какой-либо из этих признаков, мы рекомендуем либо утилизировать, либо поручить профессиональный ремонт вашему устройству.

  3. Снижение потребления электроэнергии во время грозы

  Один из самых опасных способов короткого замыкания — это удар молнии, поскольку подавляющее количество электричества может привести к серьезным повреждениям. Мы рекомендуем сократить потребление электроэнергии во время грозы до самого необходимого. Это не только поможет предотвратить короткое замыкание во время шторма — это также поможет уменьшить ущерб, если произойдет скачок напряжения.

  4. Выполните базовое техническое обслуживание автоматического выключателя

  Ваша электрическая система имеет защиту от короткого замыкания — ее автоматические выключатели.Эти компоненты, расположенные в вашей электрической панели, отключаются, когда электрические токи считаются нестабильными, и каждый из них подключен к другой цепи. Мы рекомендуем вам попрактиковаться в базовом обслуживании выключателей, чтобы обеспечить их работу. Ниже мы дали несколько советов:

  • Проверьте каждый автоматический выключатель на предмет повреждений, трещин или неплотных соединений.
  • Знайте, какую цепь контролирует каждый выключатель. Мы рекомендуем использовать искатель автоматического выключателя. Более подробную информацию можно найти здесь.
  • Удалите грязные пятна или пятна, расположенные на выключателе и панели (для этого используйте только сухую ткань).

  Если вы хотите лучше обслуживать свои автоматические выключатели, используя профессиональные услуги, свяжитесь с Roman Electric для получения наших услуг по автоматическому выключению.

  5. Запланируйте электрическую проверку не реже одного раза в год

  Как и при приеме к врачу, осмотр электрооборудования следует проводить не реже одного раза в год. Это позволяет профессиональному электрику, например, Roman Electric, полностью изучить вашу электрическую систему.Отсюда мы можем точно определить и предотвратить короткие замыкания, а также предложить экономически эффективные решения для решения любой другой проблемы, которую мы обнаружим. Электрические проверки помогают лучше обслуживать вашу проводку, розетки и все остальные части вашей электрической системы. Запланируйте сегодня!

  Сделайте то, что лучше всего для вашей электрической системы, применяя эти способы предотвращения коротких замыканий. И свяжитесь с Roman Electric для получения наших услуг по проверке автоматических выключателей и электрооборудования. Позвоните нам по телефону 414-771-5400, чтобы поговорить с ведущими специалистами по электрике Милуоки.

  5 распространенных причин поражения электрическим током

  Все мы используем электричество в своих домах для коммунальных услуг и развлечений, но с этим возникает риск поражения электрическим током. Электричество — опасный, иногда непредсказуемый элемент. А если ток под напряжением коснется вас или токопроводящего материала, это может привести к поражению электрическим током. Поскольку ежегодно происходит более 30 000 несчастных случаев без смертельного исхода, поражение электрическим током — не повод для смеха. Но что может вызвать это?

  Эксперты Roman Electric здесь, чтобы перечислить 5 распространенных причин поражения электрическим током.Следуйте приведенному ниже руководству, чтобы понять, как поражение электрическим током может произойти в вашем доме в Милуоки.

  1. Неисправность розетки / переключателя

  Если розетка или выключатель неисправны или неисправны, это может привести к поражению электрическим током. Электрические токи розеток и выключателей поступают через коробку, которая затем подключается к проводке. Если какой-либо винт или проводка не закреплены на коробке, проводке или розетке / переключателе, электричество становится нестабильным. Это может привести к поражению электрическим током, если вы включите электроприбор или повернете выключатель света.

  Помимо ослабленных соединений, повреждения также могут вызвать поражение электрическим током. Такие повреждения, как изношенная проводка и треснувший корпус, снижают сопротивление и создают плохой путь для прохождения электричества. Поэтому, если вы видите какие-либо следы ожогов, трещины или искры, исходящие от вашей розетки, немедленно обратитесь в Roman Electric.

  2. Устаревшие торговые точки

  Розетка не должна быть повреждена, чтобы вызвать поражение электрическим током — это может произойти просто из-за того, что она старая! Устаревшие розетки обычно имеют двухконтактные, а не обычные три.Двухконтактные розетки не имеют заземляющего провода. Провод заземления действует как дополнительный барьер безопасности в случае нестабильного электрического тока. Этот провод дает нестабильным токам выход на землю вместо вас или других проводов, отсюда и название.

  Без заземления двухконтактные розетки не смогут безопасно отвести нестабильное электричество. Это увеличивает вероятность шока.

  3. Неисправная техника

  Неисправные приборы не всегда пропускают электроэнергию так, как раньше.А если вы его включите, вы можете получить удар электрическим током! Когда в приборе повреждена электрическая схема, изношена проводка или обрыв шнура, электрические токи становятся нестабильными. Когда вы подключаете его к розетке, нестабильное электричество может вывести его из строя или вызвать шок. Всегда проверяйте свою технику перед включением!

  4. Электричество, касающееся воды

  Когда электричество встречает воду, отойдите от нее! Электричество и вода составляют опасную комбинацию, так как ионы воды обладают чрезвычайно высокой проводимостью.Это приводит к поражению электрическим током, возможно, более серьезной степени. Подводный источник электричества может превратить любой водоем в опасность поражения электрическим током.

  24Июн

  Узо и зануление: Важно знать про УЗО — Электрик в Одинцово

  24 Июн 2021 alexxlab Комментировать

  Важно знать про УЗО — Электрик в Одинцово

  
           От поражения электрическим током в первую очередь защищает УЗО, хотя правила трактуют УЗО всего лишь как дополнительную защиту. Автомат защищает проводку от короткого замыкания, заземление снимает наводящиеся, статические, емкостные токи электроприборов, и немного снижает опасный потенциал. Поэтому стоимость УЗО не идет, ни в какое сравнение с человеческой жизнью. В ПУЭ описаны зануления токопроводящих поверхностей электроустановок, к которым относятся лифты, насосные станции, трансформаторные подстанции, вводные щиты зданий, которые обслуживаются специализированным персоналом, но никак не бытовые электроприборы с однофазным питанием. Согласно пункту 1.7.132 ПУЭ – Не  допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного тока. Для защиты от поражения электрическим током в домах с двухпроводной проводкой, особенно при наличии детей, бойлеров, джакузи, стиральных машин, микроволновок, посудомоечных машин и т. п. единственно правильным вариантом будет установка УЗО или дифавтомата. Самый оптимальный вариант –  установить УЗО перед автоматом каждой группы защиты. Установка розеток, выключателей, электроприборов в ванной комнате без применения УЗО смертельно опасна! Если Вам захочется самостоятельно сделать заземление или зануление запомните следующее:
  1.    Никогда не делайте зануление защитного проводника розеток без использования УЗО. Зануление без УЗО – опасно для жизни, также не советую использовать УЗО или дифавтоматы с электронным управлением, т.к. при обрыве фазного или нулевого проводника питание электронной схемы управления обесточится и дифзащита перестанет работать.
  2.  Не подключайте вывод «земля» розеток, защищенных только автоматами, к естественному и особенно самодельному заземлению. Вы подвергнете себя и окружающих смертельной опасности. Автоматы срабатывают только от токов во много раз превышающих номинал автомата. Естественное и особенно самодельное заземление в подавляющем большинстве случаев не может произвести защитное отключение автоматов в течении положенных 0,4 секунды.
  3.    Не подключайте вывод «земля» розеток, электроприборов, металлические корпуса электроприборов к трубам и другим токопроводящим предметам здания. При пробое на корпус в электроприборе соединенным с трубопроводом или другим токопроводящим предметом автоматы могут не сработать. Под опасным напряжением окажутся все электрически соединенные токопроводящие предметы, в том числе в соседних квартирах и домах. В итоге неизбежно массовое смертельно опасное поражение электрическим током и опасность возникновения пожаров! В любой момент труба может перестать быть заземленной, например, при ремонте труб или в месте резьбовых соединений из-за коррозии. Трубы не могут быть естественным заземлением и тем более защитным проводником. Некоторые некомпетентные публикации, в том числе и на сайтах фирм, имеющих лицензию на электромонтажные работы, рекомендуют такую смертельно опасную и уголовно ответственную псевдозащиту, как использование труб в качестве естественного заземления.  А остальное подавляющее большинство публикаций это перепубликации этих публикаций людьми плохо, или вообще ничего не понимающими в электрике.
  4.    В домах с двухпроводной электропроводкой не подключайте вывод «земля» розеток, к нейтральному проводу электропроводки, то есть не зануляйте вывод «земля» розеток и электроприборов, не ставьте перемычку. В любой момент, в любом месте может произойти разрыв нулевого провод или по ошибке сменится местами фаза и ноль или произойдет перехлестывание проводов на воздушных линиях, после чего опасное напряжение перекоса сети появится на зануленных корпусах электроприборов.
  5.    Если трехпроводная проводка уже проведена и подключена, а заземление отсутствует, как таковое или еще не сделано, то отключите от всех розеток, люстр и других электроприборов и защитной шины в щите защитный проводник и заизолируйте его. В случае пробоя в одном из приборов под опасным напряжением сети, через защитный проводник, могут оказаться все токопроводящие корпуса электроприборов, Так же при подключенных защитных проводниках и отсутствии заземления наводящиеся, статические и емкостные токи всех подключенных электроприборов суммируются и накапливаются в защитном проводнике, в следствие чего возможно смертельное поражение электрическим током даже при исправных электроприборах.
  6.    Не подключайте по собственной инициативе нейтральный провод к Вашему заземлению, то есть не делайте повторное заземление нейтрального провода. Повторным заземлением питающих линий должны заниматься местные электросети. Не нужно улучшать качество электроэнергии соседей ценой собственной безопасности! При возникновении аварийных ситуаций на питающей линии: обрыв нейтрального провода, смена местами фазы и нейтрали, перехлестывание проводов на воздушных линиях. Ваша заземленная нейтраль может стать единственной нейтралью всех домов через Ваше заземление. При кустарном исполнении, без соблюдения правил и соответствующих квалифицированных испытаний заземление навряд ли выдержит такое и может отгореть, в лучшем случае вызвав пожар, а если и выдержит, то не обеспечит безопасное напряжение прикосновения на открытых токопроводящих поверхностях в Вашем доме. В связи с чем неизбежна смертельная опасность и уголовная ответственность, за нарушение правил эксплуатации электроустановок, поражение электрическим током и опасность возникновения пожара!

  
  Помните !!!

    Неправильно сделанное зануление при обрыве нейтрали смертельно опасно, даже при наличии УЗО !!!
      C неправильно сделанным заземлением может быть опасней чем без заземления !!!

  Обращайтесь к профессиональному электрику !!!

  почему ПУЭ запрещает его использовать и как правильно поступить

  Эта публикация написана для разрешения частого вопроса: «можно ли ставить УЗО без заземления?» К великому сожалению, многие горе-электрики утверждают: «УЗО в системе TN-C ставить категорически запрещено!» В подтверждение своих слов ссылаются на ПУЭ-7, а конкретно на пункт 1. 7.80. И что самое удивительное, цитируют только первое предложение этого пункта.

  Расставим все «точки над и» — выясним истину и больше не позволим безграмотным людям сеять дезинформацию!

  Первым делом определим термины, которые важны в контексте нашей статьи, а также употребляются в ПУЭ:

  Система TN-C или именуемая в народе «двухпроводка» — это система заземления, где роль рабочего нуля и защитного (заземления) выполняет один проводник. Более корректно называть эту систему четырехпроводной: три фазы и нулевой проводник (совмещенный с защитным). Просто чаще всего в дом или квартиру заходит одна фаза, поэтому употребляется формулировка «двухпроводная». Данная система использовалась повсеместно до 90-х годов, поэтому именно она до сих пор используется на всех старых объектах.

  Проводник PEN — рабочий ноль и защитный проводник в одном лице. В роли защитного выступает при «занулении» электроустановок. В жилом фонде практически не использовался как защитный проводник, исключение — зануление электроплит и (если кто еще помнит) единственная кухонная розетка с «заземлением». В целом, позиция многих электриков — в бытовых приборах зануление лучше не использовать.

  Проводник N — нулевой рабочий проводник, без функции защитного.

  Проводник PE — защитный нулевой проводник, по которому не протекают рабочие токи электроприборов.

  Итак, теперь посмотрим, что гласит «такой непонятный» пункт 1.7.80 из 7-го издания ПУЭ:

  «Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный PE-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата. «

  К сожалению, некоторые личности видят в этом пункте только первое предложение, а читать и вникать дальше — не считают нужным. В связи с этим и возникают ложные утверждения о недопустимости установки УЗО в двухпроводке.

  Говоря же простым языком (куда уж проще, в ПУЭ это понятно описано), это означает, что после защиты по дифференциальному току, УЗО или дифавтомата, нулевой проводник может выполнять только функцию рабочего N. Если необходимо зануление (не рекомендую его использовать вообще), то его нужно подключать до УЗО. Вот и все, так просто!

  Авторы правил установки электрооборудования таким образом акцентировали внимание на том, что «защитно-рабочий» PEN перестает выполнять защитную функцию при установке какого-либо коммутационного прибора. Ведь устанавливать в цепь PE размыкающие устройства запрещено, а следовательно и PEN коммутировать нельзя. Однако если очень нужно — пожалуйста, только придется сначала разделить нулевой проводник на N и PE. А уже после разделения ставит на N любые расцепители.

  А если зануление не используется вообще, то и в разделении нет никакой надобности.

  На почве первого предложения из правил родились бредовые утверждения типа: «без заземления ставить УЗО категорически нельзя, только дифавтомат» или наоборот. Я понимаю, что в интернете много чего написано, но подобные высказывания встречаются часто. Вред от такой информации очевиден.

  Резюмируя все вышесказанное, а также и тот факт, что в системе TN-C нет надежного заземления — УЗО можно и нужно ставить для защиты!. Основной защитой человека в электроустановках служит заземление, а потом уже расцепители, реагирующие на дифференциальный ток. В отсутствии же заземления, диф-защита выполняет основную роль в электробезопасности человека.

  Собственно на этом предлагаю закончить и напоследок хочется выразить свое мнение о различных правилах и инструкциях, официальных и неофициальных: читать нужно до конца, осмысливая прочитанное. Может случится так, что в новых выпусках ПУЭ появится ошибка — ведь редакторы тоже люди. Честно говоря, не поворачивается язык назвать разумными тех, кто слепо цитирует официальные документы, даже не вникая.

  Оцените публикацию: Оценка: 4.0 (107 голосов)

  Смотрите так же другие статьи

  в чем разница по уровню безопасности — Рамблер/новости

  В предназначении и монтаже этих способов защиты от поражения электрическим током путаются даже профессиональные электрики. Речь идет не о всех, но прецеденты есть. А ведь элементарное понятие терминов иногда спасает десятки жизней. Даже если говорить не о поражении током, а о сдаче в эксплуатацию нового частного дома. Если выполнить защиту неправильно, контролирующая организация не разрешит подачу напряжения на вводной щит. И правильно сделает, никому не хочется брать на себя ответственность за жизни людей. Сегодня разберемся, что означают термины заземление и зануление, в чем разница между ними, и когда возможно использование того или иного способа защиты.

  Правильно выполненное заземление – залог долговечности бытовых приборов и безопасности человека.

  Содержание статьи

  1 Требования электробезопасности: выдержки из ГОСТ

  2 Что такое заземление: как устроено, принцип работы и преимущества такой защиты

  3 Что такое зануление электроприборов: возможности применения

  4 Зануление и заземление: в чем разница

  4.1 Чем отличается заземление от зануления: обобщение

  5 Что такое зануление и как его правильно устроить

  6 Лучший вариант защиты это заземляющее устройство?

  7 Преимущества и недостатки квартирного зануления

  Требования электробезопасности: выдержки из ГОСТ

  В соответствии с ГОСТ 12. 1.009–76:

  защитное заземление – это преднамеренное электрическое соединение с землей или ее эквивалентом металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением;

  зануление – это преднамеренное электрическое соединение с нулевым защитным проводником металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением.

  В ГОСТ Р 50571.2– 94 «Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики» приводится классификация систем заземления электрических сетей: IT, TT, TN–С, TN–C–S, TN–S.

  Однако иногда возможности заземлить устройства, нет. Тогда делается защитное зануление

  Согласно ПУЭ заземление выполняется (при наличии контура или возможности его монтажа) в обязательном порядке. Заземленными должны быт все металлические корпуса электроприборов, которые гипотетически могут попасть под напряжение. Если возможность заземления отсутствует, производится защитное зануление с обязательной установкой устройств защитного отключения (УЗО) и автоматических выключателей в вводном электрическом щите.

  Конечно, язык, которым написаны ПУЭ и ГОСТ бывает сложен для человека без электротехнического образования, а значит стоит разобрать подробно, что такое заземление и зануление на обычном языке, понятном простому обывателю.

  Все металлические шкафы и корпуса приборов должны быть заземлены или занулены

  Что такое заземление: как устроено, принцип работы и преимущества такой защиты

  Принцип работы заземления в том, чтобы не допустить прохождения электрического тока через тело человека, если в силу каких-либо обстоятельств корпус электроприбора окажется под напряжением. Такое может случиться при повреждении изоляции жил кабеля. Рассмотрим пример. Жила с поврежденной изоляцией соприкасается с металлическим корпусом микроволновой печи. Хозяйка, готовя пищу на кухне, прикасается к электроприбору, который не заземлен. Это приводит к тому, что ток устремляется к земле, используя человеческое тело, как проводник. Итог может быть самым плачевным, вплоть до летального исхода.

  Неисправная электропроводка приводит к возникновению напряжения на корпусе бытовых приборов

  Теперь разберем для чего нужно заземление, как оно работает. Тот же пример, но уже с использованием защиты. Требования к заземлению применяются самые жесткие. При замерах сопротивление контура должно практически отсутствовать, что позволяет току беспрепятственно уходить в землю по шине. Законы физики не дают напряжению протекать через человеческое тело, которое имеет свое сопротивление. У одних оно больше, у других меньше, но наличие его не оспаривается. Получается, что ток утекает по пути наименьшего сопротивления, через заземлитель. Если при этом в схему включено УЗО, оно определит утечку и отключит подачу электроэнергии на прибор.

  Устройство защитного отключения (УЗО) срабатывает при малейшей утечке тока

  Что такое зануление электроприборов: возможности применения

  Защитное зануление электроприборов используется, если смонтировать заземление невозможно. Такая ситуация может возникнуть в случае, если многоквартирный дом построен в советские времена. Своего контура у таких домов нет, а самостоятельно его устроить не получится.

  Защитное зануление – это система, выполняющая отличную от заземления работу. Если второе призвано увести напряжение в землю, исключая возможность поражения электрическим током, то первое выполняется с целью создания (при пробое изоляции и попадания напряжения на корпус) короткого замыкания. В этом случае срабатывает автоматика и электричество отключается.

  Источником опасности может стать любой незаземленный электроприбор

  Важная информация! В многоквартирных домах современной постройки и частных секторах в наши дни монтаж зануления запрещен. Это продиктовано целями безопасности проживающих. Автоматика может подвести, что приведет к непоправимым последствиям.

  Защитное зануление требует правильного монтажа. Не стоит думать, что достаточно бросить перемычку с нулевого контакта внутри розетки на заземляющий. Это категорически запрещено. Рассмотрим ситуацию, когда уже «подгоревший» ноль подвергается нагрузке короткого замыкания, а автомат еще не успевает сработать. Ноль отгорает, исключив замыкание, но прибор остается под напряжением. Человек, надеясь на отсутствие электричества (света ведь нет, ноль отгорел) на ощупь продвигается к выходу и облокачивается на корпус бытового прибора, находящегося под напряжением. Исход ясен, не так ли?

  Правильно выполненное заземление вкупе с защитной автоматикой – залог спокойствия проживающих в доме или квартире

  Зануление и заземление: в чем разница

  Разница этих систем в методе осуществления защиты. При устройстве защитного заземления роль отсекателя напряжения при возникновении аварийной ситуации берет на себя УЗО, а в случае монтажа зануления УЗО становится бессильно, сработать может только автомат. Почему так происходит? Устройство защитного отключения реагирует только на токовые утечки, совершенно игнорируя любые перегрузки, включая короткое замыкание. В случае монтажа зануления и включения в схему УЗО без автомата, при коротком замыкании УЗО не срабатывает, а попросту сгорает, не отключив напряжение с линии.

  Вот к чему может привести неправильный монтаж защитного зануления

  Чем отличается заземление от зануления: обобщение

  Заземление отличается от зануления способом защиты и монтажом. Такие системы противоречат друг другу, а значит монтаж схемы с включением обоих вариантов, неприемлем. Зануление устраивается только в многоквартирных домах, не оборудованных собственным контуром. В иных случаях такой монтаж запрещен. О способах его устройства сейчас поговорим подробнее.

  Что такое зануление и как его правильно устроить

  Схема монтажа выглядит следующим образом. Пришедшая к вводному автомату нейтраль раздваивается, каждая из жил идет на отдельную шину. Одна из шин становится нулевой, а вторая заземляющей. От шины нейтрали жилы идут через автоматику и дальше на все нулевые контакты потребителей квартиры. Заземляющая соединяется с корпусом вводного щита, провод желто-зеленого цвета от нее идет на соответствующие контакты розеток и осветительные приборы, которые этого требуют. Соприкосновение заземляющего провода с нулевым после защитной автоматики запрещено.

  Вывод заземления из-под земли. Ниже, на определенном расстоянии находится контур

  Важная информация! Неправильный монтаж защитного зануления приводит к отгоранию жил кабелей, пожару. Так же возможно поражение электрическим током вплоть до летального исхода.

  Лучший вариант защиты это заземляющее устройство?

  Единственно правильный ответ на этот вопрос – да. Это действительно так. Контур заземления, смонтированный по всем правилам, защитит человека намного лучше предыдущего варианта. Улучшить защиту можно при помощи дополнительных устройств – автоматических выключателей, УЗО или дифавтоматов. Ведь что такое защитное заземление? По своей сути это система отвода электрического тока в случае аварии туда, где он не может навредить человеку.

  Так должен выглядеть готовый контур заземления частного дома

  Касаемо заземляющего устройства можно сказать, что оно может быть различным – контур заземления по периметру здания, «треугольник» во дворе или естественный заземлитель. Все правила и способы его монтажа мы обязательно рассмотрим в одной из ближайших тем. Но для общей информации имеет смысл понять определение, что является естественным заземлителем.

  Полезно знать! В качестве естественного заземлителя можно использовать любые металлические конструкции, находящиеся под землей, за исключением трубопроводов ГСМ, канализации и предметов, покрытых антикоррозийными составами. Водопроводные трубы для этой цели могут использоваться.

  В таких домах заземление не предусмотрено – придется довольствоваться занулением

  Преимущества и недостатки квартирного зануления

  О недостатках такой защиты говорилось сегодня много. Попробуем обобщить информацию. При таком способе нельзя быть уверенным на 100% в своей защите. Особенно, если монтаж выполнен неправильно. Еще одним минусом является то, что при слабом контакте или поврежденном кабеле, автомат просто не успеет сработать. В результате провод отгорит, что потребует ремонта.

  Положительным в такой защите является возможность ее монтажа в многоквартирном доме старой постройки, где контур заземления отсутствует. Хоть и плохая, но все же защита. Сразу вспоминается поговорка, «с паршивой овцы хоть шерсти клок» или «на безрыбье и рак – рыба». Предлагаем посмотреть несколько фото примеров щитов с выполненным в них занулением.

  Несмотря на то, что монтаж защитного зануления в жилых помещениях не рекомендуется, бывают ситуации, когда без него не обойтись. Тогда уже не до выбора, и человек применяет те средства защиты, которые ему доступны. Главное – это развести схему электропроводки квартиры и сделать правильно все расключения в вводном распределительном щите. Помните, что от этого зависит сохранность имущества, здоровье, а иногда и жизнь. Ведь напряжение в домашней сети опасно – оно может нанести серьезный ущерб организму.

  Очень надеемся, что изложенная сегодня информация была полезна читателям. Если возникли вопросы, мы всегда рады на них ответить. Задать их можно в обсуждении ниже. Там же можно и поделиться своим опытом или оставить комментарий к статье.

  А напоследок интересный и познавательный ролик по теме нашего сегодняшнего разговора:

  Электробезопасность

  Необходимость в применении заземления.

  Заземление нужно, чтобы:
  — Уменьшить электромагнитное излучение высокой частоты;
  — Уменьшить выброс помех в электрическую сеть;
  — Уменьшить влияние внешних помех на аппаратуру;
  — Обеспечить нормальную работу аппаратуры в составе сети;
  — Исключить поражение человека емкостным током.

  По принципу применяемой схемы заземления, все электроустановки подразделяются на два основных вида:
  — с глухозаземленной нейтралью
  — с изолированной нейтралью

  Основным документом в вопросе устройства и применения заземлений являются «Правила устройства электроустановок» (ПУЭ). Все монтажные работы и приемо-сдаточные испытания базируются на требованиях ПУЭ. Те или иные требования к электроустановкам определяются в первую очередь исходя из категории помещения с точки зрения электробезопасности. Согласно ПУЭ существует три категории помещений:

  	Наименование, категория помещения	Характеристики
  	Без повышенной опасности	отсутствуют нижеперечисленные опасные факторы.
  	С повышенной опасностью	сырость(более 75%), токопроводящая пыль, токопроводящие полы, высокая температура, возможность одновременного прикосновения к металлоконструкциям здания, имеющим соединение с землей, технологическим аппаратам с одной стороны и к металлическим корпусам электрооборудования с другой.
  	Особо опасные	особая сырость, химически активная или органическая среда, одновременно 2 или более условий повышенной опасности.

  Электрические сети делятся на сети с изолированной и глухозаземленной нейтралью. В наше стране для питания жилых помещений, как правило, используются сети с глухозаземленной нейтралью (заземлена средняя точка генератора), поэтому корректнее говорить не «заземление», а «защитное зануление» (РЕ).
  Фазное напряжение
  Напряжение между фазным (L) и рабочим нулевым (N) проводниками. Для сети 380/220 В — 220 В.
  Линейное напряжение
  Напряжение между двумя фазными (L) проводниками. Для сети 380/220 В — 380 В.
  Рабочий ноль (N)
  Проводник, обеспечивающий вместе с фазным проводником питание потребителя.
  УЗО — устройство защитного отключения
  Принцип работы устройства основан на правиле Кирхгофа (сумма токов равна нулю). Устройство отслеживает токи утечки, возникающие при прикосновении человека к токоведущему проводу, повреждении изоляции и т. п. Наиболее распространены УЗО с током отсечки 10мА, 30мА и 300мА. При этом в жилых и общественных помещениях, как правило, применяются УЗО с током отсечки 30мА. Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара.

  Защитное зануление по ПУЭ

  7.1.21.
  При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и PE проводники (пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ1, объединение N и PE проводников (четырехпроводная сеть с PEN) не допускается.
  При питании однофазных потребителей от многофазной питающей сети ответвлениями от воздушных линий, когда PEN проводник воздушной линии является общим для групп однофазных потребителей, питающихся от разных фаз, рекомендуется предусматривать защитное отключение потребителей при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN проводника. Отключение должно производиться при вводе в здание, например воздействием на независимый расцепитель вводного автоматического выключателя посредством реле максимального напряжения, при этом должны отключаться как фазный (L), так и нулевой рабочий (N) проводники.
  При выборе аппаратов и приборов, устанавливаемых на вводе, предпочтение, при прочих равных условиях, должно отдаваться аппаратам и приборам, сохраняющим работоспособность при превышении напряжения выше допустимого, возникающего из-за несимметрии нагрузки при обрыве PEN или N проводника, при этом их коммутационные и другие рабочие характеристики могут не выполняться.
  Во всех случаях в цепях PE и PEN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.
  Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.
  7.1.34.
  В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице:

  Наименование линий	Наименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, мм2
  Линии групповых сетей	1,5
  Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику	2,5
  Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир	4

  7. 1.36.
  Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего назначения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).
  Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий.
  Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники не допускается подключать на щитках под общий контактный зажим.
  Сечения проводников должны отвечать требованиям п. 7.1.45.
  7.1.45.
  Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям глав ПУЭ.
  Однофазные двух- и трехпроводные линии, а также трехфазные четырех и пятипроводные линии при питании однофазных нагрузок, должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников.
  Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должные иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазные проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм2 по меди и 25 мм2 по алюминию, а при больших сечениях — не менее 50% сечения фазных проводников.
  Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм 2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
  Сечение PE проводников должно равняться сечению фазных при сечении последних до 16 мм2, 16 мм2 при сечении фазных проводников от 16 до 35 мм2 и 50% сечения фазных проводников при больших сечениях.
  Сечение PE проводников, не входящих в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2 — при наличии механической защиты и 4 мм2 — при ее отсутствии.
  7.1.49
  В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
  Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.) должны иметь защитные устройство, автоматически закрывающие гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

  7. 1.68
  Во всех помещениях необходимо присоединять открытые проводящие части светильников общего освещения и стационарных электроприемников (электрических плит, кипятильников, бытовых кондиционеров, электрополотенец и т. п.) к нулевому защитному проводнику.
  7.1.69
  В помещениях зданий металлические корпуса однофазных переносных электроприборов и настольных средств оргтехники класса I по ГОСТ 12.2.007.0.-75 «ССБТ. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» должны присоединяться к защитным проводникам трехпроводной групповой линии (см. п. 7.1.36).
  К защитным проводникам должны подсоединяться металлические каркасы перегородок, дверей и рам, используемых для прокладки кабелей.
  7.1.72
  Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0.4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной.
  7.1.74
  В зоне УЗО нулевой рабочий проводник не должен иметь соединений с заземленными элементами и нулевым защитным проводником.
  7.1.75
  Во всех случаях применении УЗО должно обеспечить надежную коммутацию цепей нагрузки с учетом возможных перегрузок.

  7.1.76
  Рекомендуется использовать УЗО, представляющее собой единый аппарат с автоматическим выключателем, обеспечивающим защиту от сверхтока.
  Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
  При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
  7.1.77
  В жилых зданиях не допускается применять УЗО автоматически отключающие потребителя от сети при исчезновении или недопустимом падении напряжения сети. При этом УЗО должно сохранять работоспособность на время не менее 5 с при снижении напряжения до 50% номинального.
  7.1.78
  В зданиях могут применяться УЗО типа «А», реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений, или «АС», реагирующие только на переменные токи утечки.
  Источником пульсирующего тока являются, например, стиральные машины с регуляторами скорости, регулируемые источники света, телевизоры, видеомагнитофоны, персональные компьютеры и др.
  7.1. 79
  В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение у одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
  Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
  7.1.80
  В жилых зданиях УЗО рекомендуется устанавливать не квартирных щитках, допускается их установка на этажных щитках.
  7.1.81
  Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
  7.1.82
  Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых лини, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например, в зоне ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.
  7.1.86
  Если УЗО предназначено для защиты от поражения электрическим током и возгорания или только для защиты от возгорания, то оно должно отключать как фазный, так и нулевой рабочие проводники, защита от сверхтока в нулевом рабочем проводнике не требуется.
  7.1.87
  На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
  Основной (магистральный) проводник
  Основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим.
  Стальные трубы, коммуникаций зданий и между зданиями.
  Металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание
  Рекомендуется по ходу передачи электроэнергии повторно выполнять дополнительные системы уравнивания потенциалов.

  Устройство защитного отключения (УЗО)

  УЗО — устройство защитного отключения. Принцип его работы основан на правиле Кирхгофа (сумма токов равна нулю). Устройство отслеживает токи утечки, возникающие при прикосновении человека к токоведущему проводу, повреждении изоляции и т. п. Наиболее распространены УЗО с током отсечки 10мА, 30мА и 300мА. В жилых и общественных помещениях, как правило, применяются УЗО с током отсечки 30мА. Основная задача УЗО — защита человека от поражения электрическим током и от возникновения пожара.Устройство состоит из 3-х основных функциональных узлов:
  Суммирующий трансформатор тока для обнаружения тока утечки.
  Расцепитель.
  Блокировочное устройство коммутационного аппарата с контактами.
  Суммирующий трансформатор тока подключен ко всем токоведущим проводам и к нейтральному проводу.
  В неповрежденной установке намагничивающее действие токоведущих проводов в суммирующем трансформаторе тока взаимно компенсируется, поскольку, согласно закону Кирхгофа, сумма всех токов равна нулю. Таким образом, остаточное магнитное поле, которое могло бы индуцировать напряжение во вторичной обмотке, отсутствует.
  Если же в результате неисправности изоляции появляется ток утечки, то вышеупомянутое равновесие нарушается и в сердечнике трансформатора сохраняется остаточное магнитное поле. Вследствие этого во вторичной обмотке возникает напряжение, которое через расцепитель и блокировочное устройство коммутационного аппарата отключает электрическую цепь.
  Устройства бывают двухполюсные (однофазная сеть) и четырехполюсные (трехфазная сеть). Крепление УЗО осуществляется на DIN — планку.
  При покупке УЗО следует ориентироваться на его рабочий ток, который должен перекрывать предельный ток нагрузки, и расчетный ток утечки, о котором говорилось выше. Рабочий ток УЗО может составлять 16, 25, 40, 63, 80 А (зависит от производителя). УЗО должно быть защищено от перегрузки при помощи автомата. Например, УЗО номиналом 25 А должно быть защищено автоматом, имеющим ток срабатывания < 25 А, т. е. 16 А (собственно, выполняется условие селективности).

  Защитное заземление по ПУЭ

  1.7.39.
  В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
  В обоснованных случаях рекомендуется выполнять защитное отключение (для переносного электроинструмента, некоторых жилых и общественных помещений, насыщенных металлическими конструкциями, имеющими связь с землей).
  1.7.70.
  В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать:
  проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих и взрывчатых газов и смесей, канализации и центрального отопления;
  обсадные трубы скважин;
  металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей;
  металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.;
  свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей. Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух;
  заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ;
  нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух;
  рельсовые пути магистральных неэлектрофицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами.
  1.7.71.
  Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей.
  1.7.72.
  Для искусственных заземлителей следует применять сталь. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Наименьшие размеры стальных искусственных заземлителей приведены ниже:
  Диаметр круглых (прутковых) заземлителей, мм:
  Неоцинкованных — 10
  Оцинкованных — 6
  Сечение прямоугольных заземлителей, мм2 — 48
  Толщина прямоугольных заземлителей, мм — 4
  Толщина полок угловой стали, мм — 4
  Сечение горизонтальных заземлителей для электроустановок напряжением выше 1 кВ выбирается по термической стойкости (исходя из допустимой температуры нагрева 400°С).
  Не следует располагать (использовать) заземлители в местах, где земля подсушивается под действием тепла трубопроводов и т. п.
  Траншеи для горизонтальных заземлителей должны заполняться однородным грунтом, не содержащим щебня и строительного мусора.
  В случае опасности коррозии заземлителей должно выполняться одно из следующих мероприятий:
  увеличение сечения заземлителей с учетом расчетного срока их службы;
  применение оцинкованных заземлителей;
  применение электрической защиты.
  В качестве искусственных заземлителей допускается применение заземлителей из электропроводящего бетона.

  Более подробную информацию о расчете и монтаже заземлений можно узнать на сайте: www.problemaemc.narod.ru

  ---

  УЗО и дифавтоматы без заземления (TN-C)

  
  

  Сегодня в нашей статье мы обсудим интересный вопрос. А именно, почему в системе заземления TN-C устройства защитного отключения присутсвует так называемое УЗО и дифавтомат. Система TN-C — это система заземления, где нулевой N и защитный PE проводник объединены в один так называемый PEN-проводник.

  УЗО или дифавтоматы предназначены для защитного отключения сети, в случае утечки тока на землю и защиты человека при косвенно прикосновении от поражения электрическим током. В общем говоря это такие аппараты защиты, которые производят отключение и фазного и нулевого проводника

  Дело в том, что система TN-C — это старая двухпроводная система, или четырёх проводная система электроснабжения, где вместо заземления в редких случаях используют зануление, которая применялась в старом фонде жилых и нежилых построек.

  
  

  Чтобы ответить на данный вопрос обратимся к нескольким пунктам ПУЭ.

  ПУЭ-7

  П. 1.7.80

  Не допускается применять УЗО, реагирующие на дифференциальный ток, в четырехпроводных трехфазных цепях (система TN-C). В случае необходимости применения УЗО для защиты отдельных электроприемников, получающих питание от системы TN-C, защитный РЕ-проводник электроприемника должен быть подключен к PEN-проводнику цепи, питающей электроприемник, до защитно-коммутационного аппарата.

  П. 1.7.145

  Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.

  Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

  П. 7.1.21

  Во всех случаях в цепях РЕ и РЕN проводников запрещается иметь коммутирующие контактные и бесконтактные элементы.

  Допускаются соединения, которые могут быть разобраны при помощи инструмента, а также специально предназначенные для этих целей соединители.

  Из выше приведённых пунктов следует, что при установке УЗО или дифавтомата, которые являются либо двухполюсные, либо четырехполюсные, они ставятся в цепь с защитным проводником, даже если это и рабочий ноль, и при этом полноценную защитную функцию они выполнять не будут. В случае утечки тока на корпус бытового прибора, аппарат защиты не сработает, а прикосновении к такому бытовому прибору, вас может ударить током, поэтому эффективности от УЗО или дифавтомата не будет.

  
  

  Иногда всё же можно ставить такие аппараты защиты, но в этом случае можно быть выполнено зануление защищаемого участка, что является крайней мерой заземления, и может быть опасным, т.к. при обрыве защитного нулевого проводника, на корпусе бытового прибора может появиться опасный потенциал, который может привести к электротравмам, в виде поражения человека или животных электрическим током. При этом разделение нулевого защитного проводника, на защитный Pe и нулевой N должно быть выполнено до аппарата защиты.
  

  Наша компания ГК ПрофЭлектро предлагает широкий ассортимент дифавтоматов и УЗО, а также систем заземления. Приобрести или узнать стоимость звоните по телефону +7 499 707 14 60 или оставляйте заявку anastasiyaz@p-el. ru и мы Вам перезвоним сами!

  Пять главных условий при обращении с электричеством / Публикации / Элек.ру

  Электроэнергия требует осторожного и квалифицированного обращения. Ток в бытовой электросети во много раз превышает смертельный. Опасная ситуация для человека может возникать при соприкосновении с находящимися под напряжением элементами оборудования, устройств или приборов, при нарушении изоляции электропроводки, в результате перегрева проводов, например, из-за перегрузки или короткого замыкания.

  Обычно причинами несчастных случаев при бытовом использовании электроэнергии бывают неправильная проводка, неисправное электрооборудование, отсутствие контроля его состояния, нарушение основных мер безопасности при использовании, обслуживании и ремонте электроприборов и инструментов, отсутствие необходимых знаний по электротехнике и др.

  Действие электрического тока на организм человека может иметь разные последствия. Безопасным считается ток величиной 0,5 мА. Рассмотрим пять основных условий, которым должен отвечать дом, чтобы вам или вашим близким не пришлось испытывать подобных воздействий.

  Качество оборудования

  Независимо от условий использования и срока службы, эксплуатируемое оборудование должно обеспечивать необходимые уровни изоляции. Это свойственно только качественным изделиям и компонентам. Для низкокачественного оборудования характерны быстрый износ и старение. Как следствие — потеря защитных свойств.

  Компания Schneider Electric предлагает розетки, выключатели и другие электроустановочные изделия с высоким качеством изоляции. Изоляционные материалы должны обеспечивать высокую прочность, термо- и влагостойкость, соответствовать требованиям стандартов и сертифицирующих государственных органов по контролю качества. Пластмассовые детали должны иметь достаточную толщину, обеспечивающую запас прочности, установочные коробки с винтовым креплением — высокую устойчивость на вырывание. Для защиты от детей розетки снабжают автоматическими шторками.

  Все розетки должны быть защищены устанавливаемом в электрощите дифференциальным автоматическим выключателем с номиналом 30 мА (стандарт МЭК 60364). Превышение номинального тока приведет к отключению цепи. Выбирая комплекс устройств, которые будут регулировать работу электросети, лучше обращаться к продукции известных компаний, изделия которых проверены временем и миллионами пользователей по всему миру. Ведь от нее зависит безопасность вашего имущества, жизни и здоровья.

  Зануление электробытовых приборов

  В случае нарушения внутренней электропроводки металлический корпус электроприбора может оказаться под напряжением. В такой ситуации защитное зануление каждого электроприбора с металлическим корпусом позволяет избежать удара током. Зануление металлических нетоковедущих частей обеспечивается присоединением вилки прибора к специальной розетке с заземляющим контактом и в случае, если фазный проводник по какой то причине контактирует с зануленным корпусом устройства, срабатывает автоматический выключатель и устройство обесточивается, тем самым защищая от поражения электрическим током и пожара.

  Типы электропроводки выбираются в соответствии с местными нормами, ограничениями электропитания и типами нагрузок. В настоящее время в России специалисты ведут активную работу по повышению уровня электробезопасности в электроустановках. В жилых и общественных зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых щитков до штепсельных розеток, должны быть трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ-проводники). Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий. Нулевой рабочий и нулевой защитный проводники нельзя подключать под общий контактный зажим.

  Существуют системы с режимами нейтрали TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT. В России нередко применяется система, подобная TN-C, в которой открытые проводящие части электроустановки соединены с заземленной нейтралью источника совмещенным нулевым защитным и рабочим проводником PEN, но она не обеспечивает необходимый уровень электробезопасности. В системе TN-S все открытые проводящие части электроустановки соединены отдельным нулевым защитным проводником РЕ непосредственно с заземляющим устройством источника питания.

  Наиболее перспективной является система TN-C-S, позволяющая в комплексе с широким внедрением УЗО обеспечить высокий уровень электробезопасности в электроустановках без их коренной реконструкции.

  В системе TN-C-S совмещенный нулевой защитный и рабочий проводник PEN разделен на нулевой защитный РЕ и нулевой рабочий N-проводники. Нулевой защитный проводник РЕ соединен со всеми открытыми проводящими частями и может быть многократно заземлен, в то время как нулевой рабочий проводник N не должен иметь соединения с землей.

  Подчеркнем, что в электроустановках с системами заземления TN-S и TN-C-S электробезопасность потребителя обеспечивается устройствами защитного отключения (УЗО), действующими более эффективно в комплексе с этими системами заземления и системой уравнивания потенциалов. Сами системы заземления (без УЗО) не обеспечивают необходимой безопасности.

  На вводе электросети в загородный дом имеет смысл установить повторное устройство заземления. Нужно ежегодно проверять сопротивление защитного устройства.

  Обеспечение безопасных расстояний в ванной

  Источником повышенной опасности является ванная комната. Здесь вероятность поражения электротоком очень высока, поэтому все приборы должны подключаться лишь к полностью защищенной электросети. Распределительный щит должен быть оборудован дифференциальным автоматом или устройством защитного отключения. Если этого не предусмотрено, то в ванной комнате необходимо установить такие розетки, конструкция которых позволяет объединить их с УЗО.

  Соблюдение периметров безопасности сокращает риск несчастных случаев из-за поражения электротоком. В ванной комнате риск удара электротоком очень высок, так как у влажной кожи повышается проводимость:

  • Ток с большей вероятностью поражает жизненно важные органы (сердце, лёгкие).
  • Сила тока разряда в 3-5 раз больше.
  • Ток наносит более серьезные травмы.

  В этой связи защитные меры должны быть усилены:

  • Необходимо соблюдение периметров безопасности позволяет держать все потенциально опасные элементы на достаточном расстоянии от водораспределительных точек.
  • Эквипотенциальное соединение между всеми открытыми металлическими токопроводящими частями, электрооборудованием и водопроводными трубами.
  • Защита всех цепей высокочувствительными устройствами дифференциальной защиты (УЗО): они выполняют мгновенное отключение в случае подозрительной утечки тока.

  Одно УЗО может защитить все розетки и оборудование в ванной. Нулевой рабочий проводник должен проходить через УЗО, так как оно функционирует путем сравнения тока в фазном проводнике с током в заземляющем. Отсюда и название — устройство дифференциальной защиты.

  Применение устройств дифференциальной защиты (УЗО)

  Устройством, которое реально способно защитить от поражения электрическим током является УЗО. Не только оборудование низкого качества подвержено быстрому старению и износу, любые компоненты оборудования могут иметь сбои в работе, пригорать, а также изнашиваться с течением времени. Вот почему в настоящее время высокочувствительные устройства дифференциальной защиты (УЗО) должны в обязательном порядке применяться для защиты:

  • всех розеток,
  • всех электроприборов, расположенных в ванной.

  Принцип действия УЗО основан на измерении разности токов между фазным и нулевым проводниками. При достижении разности токов уровня 10-30 мА УЗО в течение нескольких миллисекунд выполняет аварийное отключение, тем самым предотвращая, в том числе, причинение вреда здоровью человека. В результате обеспечивается защита пользователей электрооборудования.

  Разъяснение правил электробезопасности пользователям

  Не всегда домовладельцы обладают профессиональными знаниями в области электротехники, но вполне достаточно придерживаться простых правил.

  Если вы планируете изменить схему электропроводки, то необходимо согласовать все изменения со специалистами. Каждый дополнительный электроприбор и помещение, куда нужно проводить освещение и электричество, станут дополнительной нагрузкой на всю электросеть. Резерв, заложенный в процессе проектирования и монтажа электропроводки, может оказаться недостаточным.

  При включении электроприборов в розетки необходимо убедиться в том, что они соответствуют номинальным параметрам тока. Оптимальным вариантом является приведение всех розеток к единому показателю в 16 ампер и не беспокоиться о соответствии параметров нагрузки.

  Около 50 % электробытового травматизма приходится на долю детей. Поэтому помимо обязательной разъяснительно-воспитательной работы необходимо предусматривать меры, предотвращающие возможность доступа детей к электробытовым приборам и открытым розеткам. В частности, надо использовать поворотные розетки или специальные заглушки к ним.

  Общие положения по электробезопасности дополняются рядом позиций при использовании электроэнергии в помещениях повышенной опасности. В таких помещениях применяемые светильники и приборы должны иметь специальное исполнение.

  Для электробезопасности в доме важно, при обнаружении различных неисправностей приборов, аппаратов, штепсельных разъёмов, вилок, проводов, шнуров и так далее их необходимо сразу заменить. Признаками таких неисправностей являются возникновение искрения время работы, перегрев внешних изоляционных материалов или корпуса, их повреждение.

  В загородных домах лучше не использовать много разветвителей и удлинителей. Это может перегрузить розетку из-за подключения к ней множества приборов. А протянутые провода несложно повредить.

  Зачастую домовладельцы пренебрегают требованием постоянно присматривать за включенными электрическими обогревателями. Нельзя оставлять такое оборудование включенным, а собираясь уходить из дома на продолжительное время, необходимо убедиться в том, что электрооборудование выключено и отсоединено от розеток.

  Защитное зануление и защитное отключение | Охрана труда при выполнении ремонтных работ в электроустановках | Охорона праці

  Подробности

  Категория: Охорона праці

  Содержание материала

  Страница 4 из 7

  Защитное заземление (см. рис. 18) применяется в трехфазных электроустановках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и свыше 1000 В при любом режиме нейтрали. В трехфазных четырехпроводных электрических сетях с глухозаземленной нейтралью до 1000 В (380/220, 220/127 В) применяют защитное зануление, так как заземление в этих сетях не обеспечивает надежной защиты человека от поражения электрическим током.
  Защитное зануление — вид защиты от поражения электрическим током путем автоматического отключения поврежденного участка и одновременного снижения напряжения на корпусах электрооборудования, пока не отключится коммутационный аппарат. Зануление осуществляют соединением нетоковедущих частей и нейтрали трансформатора (с нулевым проводом) с помощью металлических проводников, имеющих очень малое (меньше 1 Ом) сопротивление. При этом ток короткого замыкания, проходя по металлической цепи зануления, является достаточным для надежного отключения поврежденного электрооборудования.
  Защитное отключение — вид защиты от поражения электрическим током в электроустановках напряжением до 1000 В путем отключения всех фаз аварийного участка сети за время, допустимое по безопасности для человека. Опасность поражения возникает в случаях однофазного замыкания на корпус, снижения сопротивления изоляции ниже допустимого уровня. Продолжительность отключения поврежденного участка сети — не более 0,2 с.
  Области применения защитного отключения:
  • в передвижных электроустановках напряжением до 1000 В;
  • дополнительно к защитному занулению для отключения электрооборудования, находящегося на больших расстояниях от пункта питания;
  • дополнительно к защитному заземлению или занулению в электрифицированном инструменте;
  • если невозможно выполнить необходимое заземление в скальных, многолетнемерзлых грунтах и т. п.
  Принцип выполнения защитного отключения зависит от типа входного сигнала, поступающего на датчик (реле максимального тока или реле напряжения — основной элемент схемы). Замыкание фазы электрической сети на землю или снижение изоляции приводит к несимметрии трехфазной системы токов и напряжений электроустановки. На корпусе поврежденного элемента появляется напряжение относительно земли. Токи короткого замыкания, напряжения или их несимметрия действуют на соответствующие датчики, которые отключают коммутационный аппарат в цепи питания аварийного участка.
  Устройство защитного отключения (УЗО) является высокоэффективным электрозащитным средством. Обычно УЗО совмещают с автоматическими выключателями (например УЗО на 220 и 380 В Гомельского завода «Электроаппаратура», УЗО-ВАД2 ОАО концерна «Энергомер», Москва).
  УЗО-ВАД2 представляет собой двухполюсный автоматический выключатель со встроенной защитой от сверхтоков. Реагирует на дифференциальный ток, выполняется на номинальные токи 10 — 63 А, имеет дополнительные функциональные возможности. Состоит из обособленных, механически соединенных и электрически связанных: 1) автоматического выключателя, содержащего независимый расцепитель в одном из полюсов, и комбинированный (тепловой и электромагнитный) расцепитель в другом полюсе; 2) модуля дифференциального тока, т.е. данная конструкция позволяет согмещать с УЗО различные типы автоматических выключателей. В модуле дифференциального тока размещены:
  • печатная плата с электронной схемой усиления, питаемой от защищаемой сети;
  • измерительный трансформатор тока, выделяющий дифференциальный (остаточный) ток;
  • кнопка Т для проверки работоспособности цепи тока.
  При появлении на защищаемом участке сети тока утечки (повреждения) на землю или сверхтока (тока перегрузки или короткого замыкания) устройство срабатывает и защищаемый участок сети отключается. УЗО реагирует как на синусоидальный переменный дифференциальный, так и на пульсирующий постоянный дифференциальный ток. Это позволяет применять их в зданиях и жилых помещениях, насыщенных бытовой техникой (телевизор, видеомагнитофон, персональный компьютер, стиральная машина и др.).
  УЗО имеют повышенную коммутационную способность (до 3000 А) и соответствуют требованиям пожарной безопасности (детали выполнены из материалов, выдерживающих испытание на огнестойкость при температуре до 960 °С, и обладают высокой теплостойкостью).

  коктейлей Great Baltimore, Aegean Daisy в заливе Узо

  У меня весенняя лихорадка. Сейчас середина апреля, погода прекрасная, а до июля у меня нулевой отпуск. Производительность на работе находится на рекордно низком уровне, поскольку я смотрю в окно и мечтаю о загарах в экзотических странах, отведении экзотических блюд и полном погружении в другую культуру (читай: бегство от этой).

  Не имея настоящего лекарства, я искал места для коктейлей, которые задавали бы настроение, заставляя меня чувствовать себя так, как будто меня перенесли.Конечно, алкоголь помогает стимулировать мою мотивацию. На этой неделе я вернулся из освежающего визита в Средиземное море через Восточную гавань, благодаря Aegean Daisy в Ouzo Bay.

  Есть причина, по которой Узо-Бэй считается одним из самых горячих мест в Балтиморе: это крутой олицетворение. Мягкое синее освещение и чистый современный декор в сочетании с открытыми окнами до пола и пышными сиденьями на террасе создают сексуальную и уютную атмосферу. Песня сирены о греческих эпикурейских наслаждениях, Узо-Бэй гордится своим вниманием к подлинному опыту.Но не волнуйтесь. Хотя, как следует из названия, в Ouzo Bay есть 10-12 различных сортов крепкого ликера со вкусом аниса, они также могут похвастаться небольшим, но впечатляющим списком коктейлей ручной работы с использованием, как их называет директор по напиткам Джулиан Альборнос, «бутиковых спиртных напитков». — в основном редкая или мелкосерийная выпивка. По словам Альборноса, удачно названная Aegean Daisy является одним из самых популярных заказов ресторана из-за ее легкого и доступного аромата, идеально подходящего для весны.

  Интересно, что «Эгейская маргаритка» вообще не основана на греческой культуре, а является японским и французским вливанием.Hangar One «Buddha’s Hand» Citron, названный в честь пикантных японских фруктов, и Royal Combier, французский апельсиновый ликер, смешиваются для получения мягкого и пряного цитрусового коктейля. Домашний сироп гренадин добавляет нотку вишни, а последняя веточка свежей мяты завершает напиток, создавая легкий фруктовый коктейль. Здесь гарнир — это не только эстетика; Я предлагаю добавить мяту прямо в напиток для оптимального освежения. Несмотря на то, что по качеству он похож на нектар, напиток действительно сбалансирован добавлением этой травы.

  Если вы закроете глаза и послушаете, как ветер дует из внутреннего дворика, вы можете почувствовать себя так, как будто находитесь на самих островах. А если вы откроете их и поймете, что все еще в Городе очарования, выпейте, любуясь видом на набережную соседнего мыса Феллс, и сделайте еще несколько вкусных глотков.

  Как сделать Aegean Daisy

  2 унции. Ангар 1 «Рука Будды» Цитрон

  1/2 унции. Королевский комбайр

  1/2 унции. гренадин

  Всплеск газированной воды

  Веточка мяты

  Смешайте ингредиенты со льдом; взболтать и подавать в бокале для коктейлей; украсить мятой.

  Где взять The Aegean Daisy

  Ouzo Bay

  1000 Lancaster St. , Harbour East

  443-708-5818

  ouzobay.com

  $ 12 (все коктейли)

  Где купить Oosuzo + ноль + сахар + бесплатно + цукер + фрей | цены и местные магазины в России

  AUD (австралийский доллар) CAD (канадский доллар) CHF (швейцарский франк) EUR (евро) GBP (британский фунт) HKD (гонконгский доллар) JPY (японская иена) USD (доллар США) AED (дирхам) ALL (албанский лек) AMD (Армянский драм) АНГ (Н.Антильский гульден) AOA (ангольская кванза) ARS (аргентинское песо) AUD (австралийский доллар) AZN (азербайджанский манат) BAM (боснийская марка) BBD (барбадосский доллар) BGN (болгарский лев) BHD (бахрейнский динар) BMD (бермудский доллар) BOB ( Боливийский боливиано) BRL (Бразильский реал) BSD (Багамский доллар) BZD (Белизский доллар) CAD (Канадский доллар) CHF (Швейцарский франк) CLP (Чилийское песо) CNY (Китайский юань) COP (Колумбийское песо) CRC (Коста-риканский колон) CZK (Чешская крона) DKK (Датская крона) DOP (Дом. Респ. Песо) DZD (Алжирский динар) EGP (Египетский фунт) EUR (Евро) FJD (Доллар Фиджи) GBP (Британский фунт) GEL (Грузинский лари) GHS (Ганский седи) GIP (гибралтарский фунт) GTQ (гватемальский кетсаль) GYD (гайанский доллар) HKD (гонконгский доллар) HNL (гондурасская лемпира) HRK (хорватская куна) HUF (венгерский форинт) IDR (индонезийская рупия) ILS (новый израильский шекель) INR (индийский язык) Рупия) ISK (Исландская крона) JMD (Ямайский доллар) JOD (Иорданский динар) JPY (Японская иена) KES (Кенийский шиллинг) KHR (Камбоджийский риель) KRW (Южнокорейский вон) KYD (Доллар CI) KZT (Казахстанский тенге) LBP ( Ливанский фунт) L KR (шри-ланкийская рупия) MAD (марокканский дирхам) MDL (молдавский лей) MKD (македонский денар) MMK (бирманский кьят) MOP (патака Маканезы) MUR (маврикийская рупия) MXN (мексиканское песо) MYR (малайзийский ринггит) MZN (мозамбикский метикал) ) NAD (доллар Намибии) NGN (Нигерийская Найра) NOK (Норвежская крона) NPR (Непальская рупия) NZD (Доллар Новой Зеландии) PEN (Перуанский новый соль) PGK (Папуа-нгвинейская кина) PHP (Филиппинское песо) PLN (Польский злотый) PYG (Парагвайский гуарани) RON (Румынский новый лей) RSD (сербский закусочный) RUB (Российский рубль) SEK (Шведская крона) SGD (Сингапурский доллар) SYP (Сирийский фунт) THB (Тайский бат) TND (Тунисский динар) TRY (Турецкая лира) TTD (Trin. И Тоб. Доллар) TWD (новый тайваньский доллар) TZS (танзанийский шиллинг) UAH (украинская гривна) UGX (угандийский шиллинг) USD (доллар США) UYU (уругвайское песо) VND (вьетнамский донг) XAF (франк КФА) XCD (восточно-карибский доллар) XPF (франк КФП) ZAR (южноафриканский рэнд) ZMW (замбийская квача)

  Самообертывание капли узо, вызванное испарением на суперамфифобной поверхности

  Испарение многокомпонентных капель имеет решающее значение для различных технологий и имеет множество потенциальных применений из-за его повсеместного распространения в природе.Суперамфифобные поверхности, которые одновременно являются супергидрофобными и суперолеофобными, могут иметь низкую смачиваемость не только для капель воды, но и для капель масла. В данной работе мы экспериментально, численно и теоретически исследуем процесс испарения миллиметровых сидячих капель узо (прозрачная смесь воды, этанола и транс -анетола) с низкой смачиваемостью на суперамфифобной поверхности. Вызываемый испарением эффект узо, , т.е. спонтанное эмульгирование микрокапель масла ниже определенной концентрации этанола, предпочтительно происходит на вершине капли из-за распределения потока испарения и разницы в летучести между водой и этанолом.Это наблюдение также воспроизводится с помощью численного моделирования. Уменьшение объема капли узо характеризуется двумя отчетливыми наклонами. Первоначальный крутой наклон в основном вызван испарением этанола с последующим более медленным испарением воды. На более поздних стадиях, благодаря силам Марангони, масло обволакивает каплю и образуется масляная оболочка. Мы предлагаем приближенную модель диффузии для характеристик сушки, которая предсказывает испарение капель в соответствии с результатами эксперимента и численного моделирования.Эта работа дает более глубокое понимание процесса испарения капель узо (многокомпонентных).

  Эта статья в открытом доступе

  Подождите, пока мы загрузим ваш контент. .. Что-то пошло не так. Попробуй еще раз?

  Страница не найдена | Hellenika

  ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

  
  

  ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ — HELLENIKA (GLOKAM PTY LTD)

  Glokam Pty Ltd и связанные с ней лица (далее Hellenika) понимают важность конфиденциальности и конфиденциальности и хранят всю информацию о клиентах в строжайшей конфиденциальности.Hellenika приняла Политику конфиденциальности в соответствии с национальными принципами конфиденциальности, содержащимися в Законе о поправке к конфиденциальности (усиление защиты конфиденциальности) 2012 года.

  СБОР, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

  Мы собираем от вас только ту информацию, которая необходима для нашей деятельности. Hellenika обязуется собирать информацию только законным и справедливым способом. Это означает, что мы никогда не будем необоснованно навязчивыми.

  Мы собираем личную информацию о физических лицах:

  • от самих лиц через формы ответов, конкурсы, наш веб-сайт, переписку, включая электронную почту, и посредством устных сообщений.

  Вам не нужно предоставлять личную информацию о себе, которая может быть запрошена нами, но без этой информации; мы не сможем предоставить вам запрошенную вами услугу или информацию. Вся информация собирается для целей внутреннего маркетинга и не будет передана Hellenika третьим лицам, если не указано иное.

  Мы собираем, храним и используем личную информацию:

  • для продвижения и маркетинга наших услуг
  • для внутренних бизнес-процессов, таких как исследование рынка; и если это требуется по закону
  • , чтобы доставить вам заказ подарочного сертификата по почте или электронной почте.

  Hellenika предоставит всем клиентам возможность отказаться от получения рекламных материалов в электронном или бумажном виде.

  БЕЗОПАСНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ

  Мы предпримем все разумные меры для обеспечения того, чтобы личная информация, которую мы храним о вас, не была потеряна, ненадлежащим образом использована или несанкционированному доступу или изменению.

  Hellenika не предоставляет личные данные других коммерческих организаций о каких-либо физических лицах.

  ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

  Hellenika обязуется ответить на любой запрос относительно того, какая информация у нас хранится, как мы ее используем и где и как она раскрывается.

  КОНТАКТЫ

  Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с нами по телефону:

  Brisbane

  Телефон: 07 3252 2060
  Электронная почта: [email protected]

  Tom Winnifrith Bearcast: Еще одно узо, подтвержденное снижением RapidCloud к нулю »Просмотры и новости

  Том Виннифрит | Пятница, 24 февраля 2017 г.

  ---

  Раскрытие информации: У меня нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и я не планирую открывать какие-либо позиции в течение следующих 72 часов. Я сам написал эту статью, и в ней выражено мое собственное мнение. Я не получаю компенсацию за это (кроме ShareProphets). У меня нет деловых отношений ни с одной компанией, акции которой упомянуты в этой статье.

  ---

  В основном медвежьем касте сегодня я касаюсь мошенничества с использованием Cloudtag (CTAG), но он действительно освещен в собственном медвежьем касте ЗДЕСЬ. Я смотрю на RapidCloud, который был приостановлен сегодня и потеряет свой листинг на AIM через месяц. Кто предупреждал вас, что это будет «окончательное заключение» 149 дней назад? Был ли это пиарщик Walbrook, Nomad WH Ireland или ученые из LSE Asylum? Эээ нет, это был я ЗДЕСЬ.Затем я смотрю на Challenger (CHAL) с нулевым ожиданием, Iofina (IOF) и IGAS (IGAS), оба из которых также должны быть нулями. Я высоко оцениваю сегодняшнюю отличную статью Найджела, заместителя шерифа AIM, о скандале с Servision (SEV) ЗДЕСЬ. Я беру Номада Алленби за то, что он не прокомментировал это и позволил Servision ввести в заблуждение игроков. ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ. Наконец, я разбираю переоцененную рампу Wey Education (WEY). Его акции сегодня выросли на 33%. Это пандус, а не отражение ценности.

  Подписаться на @ShareProphets

  ---

  ---

  Эта область ShareProphets.com предназначен для независимых финансовых комментариев. Эти блоги предоставляются независимыми авторами через общую платформу оператора связи и не отражают точку зрения ShareProphets.com. ShareProphets.com не отслеживает, не утверждает, не поддерживает и не осуществляет редакционный контроль над этими статьями и поэтому не принимает на себя ответственность и не дает никаких гарантий в связи с такой информацией и не рекомендует вам или любой третьей стороне полагаться на такую ​​информацию. Информация, доступная на ShareProphets.com, предназначена для вашей общей информации и использования и не предназначена для удовлетворения ваших конкретных требований.В частности, эта информация не является советом или рекомендацией ShareProphets.com и не предназначена для использования пользователями при принятии (или воздержании от принятия) каких-либо инвестиционных решений.

  Узо-B-21 Вино и спиртные напитки

  Написано 3 июня 2021 г.

  ОТЛИЧНО! Все было легко, и я не чувствовал, что меня обкрадывают из-за стоимости доставки (в итоге я получал 1 доллар за бутылку), поэтому я обычно не заказываю вино онлайн (из-за дорогих сборов за доставку).

  Написано 3 июня 2021 г.

  Спасибо!

  Написано 2 июня 2021 г.

  Все обещания выполнены!

  Написано 2 июня 2021 года

  Хорошие цены и отличный сервис.

  Написано 1 июня 2021 г.

  Служба поддержки клиентов помогла прояснить способ использования формы заказа вина и выяснить стоимость доставки, относящуюся к моему заказу. У них есть интересные варианты вин с дразнящими описаниями.Очень разумная плата за вина. У них нет прямого контакта по телефону из-за большого количества заказов и сообщений, касающихся их вина, но доступ по электронной почте работает. Доставка не включает предложение охлаждения (прохладные упаковки), поэтому летом я бы воспользовался их готовностью отправлять вина, предположительно, следующей осенью, когда погода будет более снисходительной, чем рискнуть приготовить отличное вино с летними температурами выше 100 + градусы. Скорее всего, в будущем закажу у них, тем более что летом прохладно.

  Написано 1 июня 2021 года

  Все хорошо, посылка прибыла вовремя в хорошем состоянии

  Написано 1 июня 2021 года

  B ‑ 21 — редкая находка! Большой выбор, цены и специальные предложения.

  Написано 31 мая 2021 г.

  Покупки легко, но я отрендерил 6 бутылок, но позже B 21 исправляет только 5.

  Написано 31 мая 2021 г. .Раньше, когда требовалось общение по электронной почте, ответы иногда занимали немного времени.

  Написано 31 мая 2021 года

  Все прошло именно так, как вы сказали. Никаких проблем и порядок в хорошем состоянии.

  Написано 31 мая 2021 г.

  отличные цены и быстрая доставка плюс отличный выбор

  Написано 31 мая 2021 г.

  Отличный выбор и очень конкурентоспособные цены

  Написано 30 мая 2021 г.

  У B ‑ 21 отличные цены, а доставка вина была очень быстрой.

  Написано 30 мая 2021 г.

  Выбор отличается от того, что обычно доступно на противоположном и гораздо более дальнем северном побережье (у меня), и доставка не вызывает затруднений.

  Написано 30 мая 2021 г.

  Быстро доставлено и хорошо упаковано. Спасибо.

  Написано 30 мая 2021 г.

  Удобство сайта. Заказ доставлен быстро, без проблем

  Написано 30 мая 2021 г.

  Покупки в B 21 всегда доставляют удовольствие.Отличный сервис и выбор.

  Написано 30 мая 2021 года

  Отличные вина и отличные цены.

  Написано 30 мая 2021 г.

  Отличные продукты и отличный сервис

  Написано 30 мая 2021 г.

  Большой выбор. Своевременная доставка. Хорошая связь.

  Написано 30 мая 2021 года

  Отличный сервис.

  Написано 30 мая 2021 г.

  Отличный выбор и цены, а также быстрая доставка и отсутствие платы за доставку. Не могу победить.

  Написано 30 мая 2021 года

  Лучший виноторговец Америки сегодня.

  Написано 30 мая 2021 г.

  Любовь принадлежит Walgreens !!!

  Написано 30 мая 2021 года

  Отличный выбор, отличные цены и быстрая доставка. Один из моих любимых интернет-магазинов.

  мировой центр велоспорта

  Недавно на Cyclingnews.com Mt Hood Classic Фото ©: Swift

  Технические характеристики Добро пожаловать в раздел cyclingnews.com, посвященный всему остальному, что связано с велосипедом. кроме всадника. Рамы, колеса, групсеты, седла, рули, педали, шины, шлемы, одежда, обувь, очки, аксессуары — назовите это, мы накроем Это. В следующих отчетах представлены последние инновации в велосипедной индустрии. описаны, с множеством картинок красивых машин, от которых можно пускать слюни. Год за годом: 2008 2007 2006 2005 2004 2003 и ранее Специальные обзоры новостей спонсорские функции Italia Bici New Прибытие Quick Spins 2006 TdF tech Ремонт и техническое обслуживание Статьи Pro велосипеды Велосипеды Peloton Trade показывает Обзоры книг, фильмов и видео также см. страницу заказа Новости 2009 8 июня: Новый Trek TTX в пути? 30 мая: Первый взгляд: удивительный велосипед Грэма Обри 22 мая: New Fulcrum Racing На подходе 3 опорных катка, выставка ручной работы в Вирджинии в 2010 г., новая совместимость с UCI аэро-руль от 3T, новые карбоновые колеса для горных велосипедов от Ritchey, Elite представить экологически чистую бутылку для воды, ScottUSA сотрудничает с DirtLabs, Norco напоминает о моделях для скоростного спуска, Clif Bar представляет энергетический напиток Quench 8 мая: Mavic представляет непревзойденный альпинистское колесо 2 мая: трек Армстронга получает Gila makeover 30 апреля: Скрытность Канчеллары машина времени, новые продукты и многое другое 4 апреля: New Cervélo Велосипеды TestTeam для мощеной Classics 3 апреля: Columbia-Highroad’s новый велосипед Scott TT, Cannondale закрывает производство в США. Специальные технические новости: Huang запускает CC :, Stiamo Mentendo в Великобритании и других странах, 27 марта: знакомство с 3T UCI-legal аэробары и многое другое 20 марта: Saxo Bank делает переключатель 26 февраля: Шпионские фото — Предстоящая XX супергруппа горных велосипедов SRAM, 23 февраля: Тур новостей Калифорнии — Giant пересматривает свою установку TT, Oakley’s Jawbone, The Skinny о двойном спонсорстве Rock Racing, подседельной мачте с коротким смещением от Ritchey? 7 февраля: Trek’s Something Большая », Гудзь 2.0 4 февраля: Рок Гонки на пустельгах в 2009 г. 4 февраля: Найнер новый EBB, легкая карбоновая вилка 2 февраля: Santa Cruz запускает новую модель Driver 8 28 января: семь циклов, Commencal, Thule, BikeAsia, Tomac, Cobb, Sidi, CycleOps, Isaac , 21 января: Santa Cruz Carbon. Blur XC 15 января: Giant отзывает 2009 TCR Advanced SL шоссейные велосипеды и рамы 9 января: Mavic, Giro, Mt Borah & More Отзывы о продукте — велосипеды 2009 Cannondale Шесть Carbon 3 Compact Storck Fenomalist Trek Top Топливо 9.9 SSL Cyfac Absolu Boardman Команда Carbon De Rosa King 3 велосипеда KTM Lycan 3.0 Специализированный Тармак Эксперт Компакт Schwinn Paramount 70-летие Fondriest TF2 Отзывы — Аксессуары и компоненты 2009 Сиди Гений 6.6 Карбон Мега Биомак кроссовки bio-mxc2 Suunto t6c heart датчик скорости Prologo Scratch Pro T1.4 седла Zoot Шатун CompressRx Easton EC90 Hincapie Куртка Flanders Rain Gaerne Карбон G.Myst Rudy Project Slinger Shimano Группа Dura-Ace 7900 Castelli Куртка Quantum Radiation Elite RealPower Тренажер CT Polar CS600 с Мощность CycleOps SuperMagneto Pro Жемчуг Куртка Izumi Gavia PRO и колготки Gavia Plus SRAM Rival groupset Vittoria Премиум Карбон Специализированный Ровал Рубе 322x Easton EC90 Equipe SLX3 Обзоры книг, фильмов и видео DVD Обзор: Road to Roubaix Рецензия на книгу: Плохо кровь Рецензия на книгу: Ср. Мог бы также выиграть Рецензия на книгу: Секс, Ложь и лента для руля Рецензия на книгу: Йенс Войгт — Не делайте этого сдаваться Учитесь побеждать! Обзор DVD: Шесть дней Велосипедные гонки DVD Обзор книги: Флойд Лэндис — Положительно Ложь: настоящая история того, как я выиграл Тур де Франс Рецензия на книгу: Qul Dich, Du Сау! от Udo Blts Рецензия на книгу: The Полная велосипедная книга Рецензия на книгу: The Золотой век велосипедов ручной сборки Обзор фильма: «Ад на колесах» , рай на экране Discovery Channel специальный: изготовление «капитального ремонта» Лэнса Армстронга « The Rs — История Уникальная велогонка Ирландии от Тома Дейли Spinervals 8.0 — Recovery & Technique Верни меня мой велосипед от Уильяма Фотерингема Лэнс Армстронг — Каждая секунда на счету Филу О’Коннору 21 год велосипедной фотографии SBS и World Cycling Production Тур де Франс представляет DVD и видео Ле Тур — век Тур де Франс Джереми Уиттл День славы или День боли Команда в беге Технические статьи 2009 Первая поездка: SRAM XX запуск Tech Feature: Cannondale выпустить новый флагман SuperSix Hi-Mod Джиро д’Италия 2009 технический Обучение: Что преимущества компрессионного белья? Race tech: An ранний взгляд на байки Paris-Roubaix Race tech: One последний заезд в Paris-Roubaix Race tech: New биты от Ronde van Vlaanderen Техническая характеристика: Shimano запустить новый набор групп Ultegra Tech Feature: Aero решение — взгляд производителя Tour of California race tech: New снаряжение для нового сезона Техническая характеристика: правильная посадка — Shaping Saxo Bank Профессиональные велосипеды 2009 Выставки На выставке 2008: Больше на выставке в 2008 году! Технические видео Ремонт и обслуживание велосипедов Ремонт и обслуживание: Ремонт заднего переключателя Техническое обслуживание и ремонт: Freehubs Обслуживание и ремонт: Установка и снятие шестерен Устранение скрипов: Устранение неисправности скрипящей трансмиссии Регулировка сдвоенной Тормоза с поворотным суппортом: как сохранить их безупречную работу Замена и регулировка безрезьбовой гарнитуры: исправьте шаткое рулевое управление Мойка велосипеда: Ощущение сверкающего велосипеда с эффектом промывки Стандарты гарнитуры и номенклатура: праймер на рулевые подшипники Передний переключатель регулировка: дополнительные советы по настройке передач Регулировка вашего Задний переключатель: как правильно переключать передачи Регулировка колес и натяжение спиц: все, что нужно знать о колесах Тормоз и редуктор кабели: как их обрезать и подогнать Шины и диски: Уход и кормление Установка и снятие cogs: Как изменить передаточное число Монтаж трубчатых шин: Профессиональный подход к этой непростой задаче Hub Bearings: Капитальный ремонт и наладка Freehubs: Обслуживание и замена Freehub Цепи: три методы установки длины вашей цепи Установка цепи: Как закрепить компонент главного привода Шлицевой мост шатуны: снятие и установка этой все более распространенной конструкции. 23Июн Крыша для пристройки к дому: Крыша пристройки к дому: разновидности, нюансы сооружения, вариации 23 Июн 2021 alexxlab Комментировать трехскатная крыша на пристройке к дому Содержание статьи Внешняя привлекательность и функциональность трехскатной крыши Стильным завершением строительства частного дома станет трёхскатная крыша, широко используемая застройщиками при реализации уникальных дизайнерских задач. Безупречное сочетание большого запаса знаний, современных стройматериалов и точности исполнения гарантирует создание потрясающей кровли. Основные элементы трёхскатной конструкции Трёхскатная крыша отличается от двускатного варианта соединением между собой двух накосных стропильных ног и конька, то есть трёх составляющих, в одной точке. Качественная сборка такой сложной структуры может быть выполнена только профессионалами. При самостоятельном монтаже важно соблюдать последовательность этапов укладки следующих элементов: Кровельные скаты. Представлена эта конструкция одним фронтальным скатом, внешне напоминающим равносторонний треугольник, и двумя трапециевидными скатами. Для формирования угла наклона после соответствующих расчётов или получения консультации от производителя кровельного покрытия закладывается каркас — это рядовые и накосные стропила, нарожники и вспомогательные опоры крыши. В трёхскатной кровле вместо одного из фронтонов применяется наклонный элемент, похожий по конструкции на скат вальмовой крыши Тип обрешётки зависит от применяемого кровельного покрытия Мауэрлат укладывается только в кирпичных зданиях и постройках из бетонных блоков, в деревянных домах его функции выполняет последний венец каркаса Кровельный свес защищает лицевую поверхность дома от избыточной влаги Водосточные желоба отводят влагу, стекающую с кровельного покрытия, в водосборные воронки и трубы Особенность трёхскатной крыши заключается в сложности создания проекта и трудоёмкости строительных работ, поэтому для самостоятельных застройщиков без большого опыта качественное устройство конструкции не представляется возможным. Лучше доверить этап проектирования и расчёта квалифицированному специалисту. Особенности возведения трёхскатной крыши Вспомогательные помещения могут пристраиваться разными способами, но их крыша должна плотно прилегать к основному зданию и иметь уклон для отвода осадков с кровельного покрытия. Крышу дополнительного помещения следует строить максимально приближённой к дизайну дома, кровельный материал тоже укладывается в едином стиле. Конструктивное решение и дизайн кровли на пристройке выбирают таким же, как и на основном здании Оригинально смотрится крыша с тремя скатами, когда два из них соединяются в одном коньке, а третий скат — равносторонний треугольник крепится к этой конструкции. В этом случае важно учесть ветровую нагрузку. Особенности устройства трёхскатной крыши во многом зависят от типа строения. Например, если это пристройка, то одна из сторон крыши надёжно фиксируется к несущей стене основного здания. При этом необходимо тщательно гидроизолировать стык, чтобы крыша не подтекала. Однако отдельно для пристройки трёхскатная крыша используется довольно редко, поскольку она слишком сложна в исполнении. Увидеть трёхскатную крышу можно и над крыльцом. Несмотря на то что навес над крыльцом сложно назвать полноценной крышей, требования к надёжности всё равно довольно строгие. Крыша над крыльцом может быть навесной или опорной, хотя именно трёхскатная конструкция ввиду определённой массы должна стоять на опорах или стойках. Уместно смотрится трёхскатная крыша и над террасой. Особенностью данной постройки является наличие застеклённой стенки. Но сам процесс возведения крыши ничем не отличается от монтажа крыши на доме. Материалы, необходимые для работы На практике обустройство трёхскатной крыши встречается достаточно часто, что объясняется удобством строительства кровельной конструкции для любых пристроек к основной коробке здания, например, террасы, гаража или летней кухни. Такая крыша станет отличным навесом над крыльцом. Трёхскатная крыша должна быть прочной и надёжной, поэтому рассчитывать степень жёсткости её элементов следует в специально разработанных для осуществления таких операций программах. Для стропильных ног рекомендуется выбирать доски сечением 50*150 или 100*150 мм, причём укладывать их нужно узкой стороной вниз, что позволит предупредить провисание системы. Чем больше нагрузка на стропила (у трёхскатной крыши она самая большая на накосные стропила), тем большим должно быть сечение. Для крыши лучше использовать доски из хвойных пород дерева, поскольку именно этот тип материала способен выдерживать значительные нагрузки. Если брус необходимых размеров отсутствует, можно использовать две доски, сбитые друг с другом по широкой стороне Определённые требования предъявляются и к материалу для мауэрлата, лежней и стоек. Для них рекомендуется выбирать квадратный брус с сечением 100*100 мм или 150*150 мм. Для изготовления трёхскатной крыши (для дома 4*8 м с высотой дома 3,5 м) необходимо приготовить: брус для опорных стоек — 2 штуки; укороченные стропила — 20 штук; полноразмерные стропила — 14 штук; брус опорного стропила для вальмы — 1 штука; полноразмерные стропила для вальмы — 11 штук; доски для обрешётки — 135 м. Площадь такой крыши составляет 172 м 2 . Рассчитать её довольно просто: скаты имеют форму трапеции, площадь этой фигуры рассчитывается по формуле (a+b)/2*h, где a и b верхняя и нижняя стороны ската, h — высота крыши; вальма имеет форму треугольника, площадь которого равна a/2*h, где a — нижняя сторона вальмы, h — высота крыши. Какие элементы используются в сборке стропильной системы Трёхскатная крыша частично напоминает вальмовую и двускатную конструкции, которые рационально соединены в единую систему и способны выдержать большую нагрузку под тремя скатами. Трёхскатная крыша объединяет элементы двускатной и вальмовой кровель Основными элементами стропильной системы выступают: Мауэрлат — изготавливается из бруса сечением 10×10 см либо 15×15 см и служит опорой, к которой крепятся стропильные ноги. Мауэрлат устанавливается по внешним стенам дома. Лежень — его назначение и способ укладки сходны с мауэрлатом, единственным отличием является место установки — не опорные стены, а внутренняя перегородка, куда ставятся вертикальные стойки наслонных стропил. Коньковый прогон — деревянный брусок, укладываемый на соединение стропил в верхней части с опорой к стойкам под коньком. Подконьковые стойки — деревянные опорные балки, используемые для поддержки конька трёхскатной конструкции и распределения нагрузки на стены и фундамент здания. Стропильные ноги — доски толщиной 5×15 см, которые выполняют поддержку трапециевидных кровельных скатов. Верхняя часть стропил соединяется с коньковым прогоном, а нижняя — с основой кровельной конструкции (мауэрлатом). Стропильная система трёхскатной кровли включает в себя элементы обычной двухскатной, а также вальмовой конструкции Шпренгельная ферма ставится при большой длине треугольного ската для поддержки диагональных стропил Сборка стропильной системы трёхскатных кровель выполняется из большого набора элементов. По мере увеличения площади конструкции требуется её надёжное укрепление, что значительно усложняет монтаж всей системы. Всевозможные подпорки и рёбра жёсткости сокращают полезную площадь подкровельного пространства, это следует учесть при планировании его обустройства в качестве жилого помещения. Из-за большого количества дополнительных опорных элементов кровельного каркаса полезная площадь подровельного пространства может уменьшиться Все пиломатериалы во время эксплуатации будут подвержены воздействию влаги, поэтому по мере готовности основной конструкции проводится полная обработка элементов антисептиками, а для предотвращения возгорания — ещё и огнеупорными составами. После полной сборки каркаса крыши можно приступать к монтажу кровельного материала, не забывая о предварительной укладке гидроизоляционного слоя, листов утеплителя и пароизоляционной мембраны. Варианты устройства стропильной системы Строительство частных домов предполагает возможность выбора будущими владельцами планировки здания, что служит главным фактором при сооружении стропильной системы. Так, в зависимости от того, какие ставятся опоры и сколько их потребуется, конструкция может быть двух видов: Висячая система стропил — целесообразна при отсутствии несущей стены-перегородки. Когда посередине коробки нет никакой поддержки, то установка стропильных ног выполняется только к внешним стенам, что подвергает их высокой распирающей нагрузке. Стабилизировать систему следует дополнительными кровельными элементами, выступающими своего рода утяжелителями. Своими руками собрать висячую конструкцию практически невозможно. На висячие стропила действует большая нагрузка, поэтому их усиливают горизонтальными рёбрами — ригелями и затяжками Наслонная система стропил предполагает наличие промежуточной опоры в виде несущей стены или укреплённого конькового прогона Высокая надёжность и максимальная устойчивость является первопричиной выбора наслонной стропильной системы опытными кровельщиками при сооружении трёхскатной крыши. Этап расчёта и проектирования проходит намного быстрее и легче, нежели в других случаях. Сборка кровельного каркаса возможна как из дерева, так и из металлических опор. При выборе второго варианта рекомендуется отдать предпочтение стальным уголкам. Но в целях экономии, как правило, для монтажа применяют древесину. Этапы строительства трёхскатной крыши своими руками Соорудить трёхскатный каркас можно самостоятельно, если чётко соблюдать последовательность всех этапов работы. Установка и крепление мауэрлата. Выбор схемы монтажа и варианта крепления конструкции полностью зависит от того, какой материал использовался при закладке здания. Так, газосиликатные или кирпичные стены перед установкой мауэрлата оборудуются армированным бетонным поясом, в стяжке которого прокладывают несколько металлических шпилек. В случае с деревянным домом для установки опорного бруса в качестве крепёжных элементов выступают анкерные болты, устанавливаемые в верхние венцы сруба. Для гидроизоляции стыков между стенами и мауэрлатом прокладывают слой сложенного вдвое рубероида. Крепёжные шпильки прокладываются в местах врезки стропильных ног. Для устойчивости конструкции мауэрлат фиксируется с помощью анкерных болтов либо арматурных скоб, вбиваемых в деревянные доски и пробку. К каркасу дома, построенного из заливных бетонных материалов, мауэрлат крепится при помощи шпилек с резьбой Положение оядовых стропильных ног определяют по шнуру, натянутому между крайними стропильными фермами Установка диагональных стропильных ног считается самой сложной операцией при монтаже трёхскатной кровли Кобылки служат для удлиннения стропил при формировании кровельных скатов Особенности укладки кровельного материала на трёхскатной крыше Прежде чем приступить к работе с покрытием, проводится подготовка конструкции: Создаётся гидроизоляционный слой. Для этого рулон изоляционной плёнки раскатывается на ровной поверхности и нарезается полосками нужных размеров. Затем плёнка крепится к стропилам строительным степлером так, чтобы каждый последующий слой на 10–15 см накладывался поверх предыдущего. На готовую гидроизоляцию монтируется контробрешётка, для чего подойдут тонкие рейки, и сама обрешётка. Если крыша будет покрываться металлочерепицей или профлистом, то можно сделать решётчатую обрешётку, в случае с мягкими кровельными полотнами должна использоваться только сплошная конструкция. При формировании обрешётки под установку кровельного покрытия необходимо уложить слои паро-, гидроизоляции и утеплителя с соблюдением всех требуемых вентиляционных зазоров Укладка покрытия осуществляется снизу вверх с нахлёстом каждого отрезка или листа минимум на 10 см. Места соединения, стыков и углов обязательно герметизируются специальными средствами, например, силиконовым герметиком. Крепёжные изделия допускаются только те, что идут в комплектации к самому кровельному материалу. Это могут быть гвозди для кровельных работ либо оцинкованные саморезы. На концах таких крепежей есть каучуковая шляпка, которая расплющивается при вбивании в материал и надёжно защищает место крепления от протечек. Таким образом, несмотря на продолжительность, сложность выполнения сборки трёхскатной крыши и большой расход материалов, при соблюдении всех этапов работы конструкция получится не только внешне привлекательной, но и прослужит многие годы, защищая от непогоды жильцов дома. Разновидности крыш пристроек к дому: подбор конструкции Загородные застройщики «ненасытны» в своих притязаниях на увеличение площади дома. То им не хватает зоны отдыха, и тогда у дома появляется пристройка в виде террасы или веранды, то им некуда поставить автомобиль, и тут же вырастает впритык к дому гараж. Но тема этой статьи не о пристройках, а о крышах пристроек к дому. Будем с ними разбираться, то есть расскажем, каких форм они бывают, какие материалы для их сооружения используют, и как строят эти крыши. Сложная конструкция крыши над пристройкой Разновидности крыш пристроек Перед тем как перейти к разбору кровельных конструкций, которые сегодня используют для сооружения крыш пристроек, необходимо обозначить основные их элементы. Не будем вдаваться сильно в особенности каждого элемента, на фото ниже они четко обозначены, просто отметим основные из них, которые в конструкции кровли присутствуют в обязательном порядке. Это: стропила, несущие основную нагрузку крыши о формирующие ее скаты: мауэрлат, равномерно распределяющий нагрузки от стропильных ног на стены здания; коньковый прогон, который формирует конек крыши и удерживает на себе верхние концы стропил. Сразу отметим, что в срубе функции мауэрлата выполняет верхний венец постройки, в каркасном доме верхняя обвязка. Что касается конькового прогона, то его устанавливают в системе наслонных стропил. Элементы кровельной конструкции Итак, с элементами крыши разобрались, переходим к их разновидностям. Начнем с того, что крыша над пристройкой к дому выбирается по двум критериям: В зависимости от конструкции стропильной системы основного дома, к которому пристройка пристраивается. Как расположена пристройка относительно дома. Что касается места расположения, то пристройку обычно возводят с фасада здания или с одного из его боков. Теперь, что касается форм кровельной конструкции пристраиваемого помещения. Односкатная крыша Этот тип крыши является среди загородных застройщиков самым популярным, потому что эта конструкция самая простая и самая дешевая. Но необходимо отметить, что односкатные кровли представлены в разных вариациях. Первый вариант показан на фото ниже. Здесь отчетливо видно, что это просто стропильные ноги, одним концом упирающиеся в стену пристраиваемого помещения. Второй конец может быть закреплен к стене основного дома или под них монтируют стойки, которые сами упираются в балки перекрытия. Односкатная крыша пристройки Особенность этой конструкции – формирование холодной кровли, поэтому ее чаще возводят над нежилыми помещениями типа гараж, веранда или какой-то хозблок. Все дело в том, что объем чердачного помещения под такими кровлями небольшой. Его редко когда используют. Именно такая односкатная крыша возводится над открытыми террасами, пристраиваемыми к основному дому. В этом случае кровельная система может не покрываться кровельным материалом. Но так как российский климат – это большое количество осадков, то крыши даже открытых зон отдыха кроют. Открытая терраса с односкатной крышей На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услуги проектирования и ремонта кровли. Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна». Совершенно другой вариант односкатной крыши, когда стоит задача пристроить к дому помещение, которое будет использоваться под жилье. Здесь другие требование к конструкции стропильной системы, где обязательно проводятся теплоизоляционные мероприятия. Как один из вариантов – конструкция, показанная на нижней фотографии. Обратите внимание, что, по сути, один из скатов крыши дома переделывают так, чтобы он собой закрывал и пристройку. То есть общая крыша становиться ассиметричной. Но при этом она сохраняет все качества утепленной кровельной конструкции, под которой организуется чердак. Переделка стропильной системы заключается в том, что стропила просто удлиняют досками, которые по сечению совпадают с сечением стропильных ног. А затем все их укладывают нижними концами не стену пристройки. Обязательно под каждую стропильную ногу устанавливают опорную стойку: брус, доска, сдвоенная доска. Односкатная крыша, объединяющая дом и пристройку Вообще, вариант, показанный на верхней фотографии, очень интересен. Реконструируемый скат можно не трогать. То есть приобрести новые стропила и провести их монтаж, не затрагивая старый скат. Единственное – придется демонтировать несколько участков кровельного материала у конькового прогона, для установки новых стропильных ног. Но необходимо отметить, что проведенная таким образом реконструкция крыши требует проведения расчетов. Ведь увеличивается нагрузка от монтажа удлиненных стропил. Соответственно увеличивается площадь ската, а это измененные снеговые нагрузки. И все это скажется на внешней фасадной стене пристройки. Поэтому на основе проведенных расчетов и надо проводить закупку стройматериалов, из которых возводится пристройка и стропильная система нового ската. Двускатные кровли пристроек Сразу надо оговориться, что это не самый популярный вариант. Его сложно привязать к стропильной системе основного дома. Чаще пристройка с двускатной крышей – это кровельная конструкция, один фронтон которой примыкает к стене главного здания. На фото ниже как раз такой вариант показан. Пристройка к дому с двускатной кровельной конструкцией Но надо отдать должное, что из всех двускатных кровельных конструкций этот самый простой. Потому что собирается он, как отдельный элемент. То есть не привязанный к кровле дома. Отсюда и простота сооружения. Как это делается: проводят монтаж мауэрлата; на стойки вдоль пристроенного помещения, которые монтируют на балку перекрытия, устанавливают коньковый прогон; поперек конька устанавливают стропила; проводят укладку и крепление кровельного материала, подшивают фронтон и потолок. А так как пристройка – сооружение небольшое, то и расходы на ее крышу будут минимальными. Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что такой кровлей можно покрывать пристройки, сооруженные и с фасада дома, и с его торцов. При этом пристраиваемое строение не обязательно должно располагаться точно посередине стены главного здания. На фото ниже такой вариант показан. Пристройка, смещенная относительно середины стены дома Второй вариант кровельной конструкции в два ската – это продолжение крыши основного дома. На самом деле эта конструкция не намного сложнее предыдущих. Просто на нее придется затратить столько же пиломатериала, сколько и на крышу основного дома. В конечном результате получается общая крыша: и над домом, и над пристройкой. Третий вариант – двускатная крыша, возведенная над пристройкой так, что она вклинивается в кровельную конструкцию дома со стороны ската. То есть получается пристройка к дому с ломаной крышей в плане общей конструкции. Общая ломаная крыша над домом и пристройкой Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про установку крыши на балконе: разновидности конструкций и цены + примеры на фото. И последний вариант с двускатными крышами – это общая кровельная конструкция. Обычно это сооружение возводят, если к основному дому пристраивают несколько помещений, которые в купе формируют практически одну постройку, равную дому. То есть старую крышу демонтируют полностью, проводят расчеты, делают проект, в котором конек формируется на стыке двух построек: старого дома и пристройки. После чего новое здание покрывают одной крышей. По сути, получается как бы вариант с односкатной крышей пристройки, только возводят симметричную кровлю. Вальмовые и полувальмовые кровли Вальмовые формы крыш для домов с пристройкой считаются одними из сложных. В них большое количество элементов и узлов, соответственно и расходом на покупку стройматериалом немало. При этом многие элементы подгоняются строго по размерам, что гарантирует большое количество отходов. На фото ниже показан проект вальмовой крыши, в котором конек крепится к стене основного здания. Крепление обычно проводят на специальные металлические кронштейны или на стойки, но с дополнительным креплением к стене анкерами. Необходимо понимать, что вальмовая крыша состоит из разных скатов, которые отличаются друг от друга формой. Два из них – это треугольники, два остальных – трапеции. В проекте, показанном на фотографии, трапециевидный скат является фасадным, два треугольных боковыми. При этом второй скат в виде трапеции отсутствует, потому что крыша сооружается над пристройкой, а значить, чего-то не должно хватать. Пристройка, покрытая вальмовой конструкцией Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про правильный контроль за ходом строительства — технадзор. Шатровые крыши Этот вариант крыш для пристроек используется очень редко. Он не только сложен. Есть в кровельной системе пристраиваемого помещения одна точка – коньковый узел, который крепят к стене здания. И именно в этой точке самые большие нагрузки на стену и фундамент дома. Поэтому очень часто под коньковый узел кровли устанавливают опорную стойку из бруса или сложенного кирпича (блоков). И этот элемент в дизайне пристройки придется в дальнейшем как-то обыграть. Ведь это выступающая часть. Она выполняет чисто технологические функции и никакой дизайнерской нагрузки не несет. Шатровое покрытие пристраиваемого помещения Итак, мы рассмотрели все кровельные конструкции, которые сегодня сооружают над пристройками. Выбор на самом деле большой. Из всех предлагаемых вариантов чаще выбирают упрощенные конструкции, на которые требуется минимальные расходы. Но, как показывает практика загородного строительства, не все застройщики идут по пути экономии. Все дело в том, что переход крыши на пристройку – самое уязвимое место в плане образования протечек. Полезные советы Нельзя считать, что кровля над пристройкой – это какая-то другая конструкция. Это обычная крыша со всеми известными деталями, элементами, узлами и крепежами. При ее сооружении придется сделать расчеты на предмет определения нагрузок. Ее также утепляют, формируют и сооружают. Единственное, что случается часто, эта конструкция по размерам меньше кровли основного дома. Во всем остальном это традиционный вариант строительства. Поэтому обращайте внимание вот на эти нюансы: кровельный материал пристройки должен быть точно таким же, как у крыши дома; все деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиками и антипиренами: первый борется с плесенью и грибками, второй увеличивает огнестойкость сооружения; кровельный материал выбирают с учетом угла наклона скатов; минимальный размер сечения бруса под мауэрлат – 150х150 мм; минимальный размер сечения стропильных ног – 150х50 мм. Заключение по теме На самом деле надо отметить, что предлагаемых конструкций кровель для пристраиваемых помещений к основному дому немало. Относиться к пристраиваемым крышам надо так же, как и к кровельным системам зданий и сооружений. Здесь нельзя идти по пути экономии строительных материалов. Ведь кровли над пристройками подвергаются тем же нагрузкам, что и любые крыши. Устройство трехскатной крыши: расчеты и основные элементы Часто в сети можно встретить запрос «трехскатная крыша дома». Однако не все понимают, что подобная конструкция является актуальной скорее не для всей коробки здания (не для домов полностью), а для её пристроек. И если такую крышу укрыть идентичным с основной кровельным материалом, то в итоге дом будет смотреться оригинально и витиевато. Все о трехскатной кровле в подробностях в материале ниже. Крыша треугольная: определение Стоит знать, что треугольная крыша — это своеобразная вальмовая конструкция стропильной системы. То есть у неё имеются два ската в форме трапеции и всего один (в отличие от крыши-конверта) скат в форме треугольника. Он и называется вальмой. Вторая треугольная часть подобной конструкции отсутствует, поскольку такой скелет крыши возводят над пристройками к дому. То есть имеется его примыкание к основной торцевой стене здания. В результате вторая вальма такой крыше просто не нужна. Назначение треугольной крыши Чаще всего такую конструкцию кровельного пространства используют над различными пристройками к дому, такими как: Веранда; Терраса; Крыльцо; Гараж; Зимний сад; Вспомогательная территория (котельная и прочие пристройки). Основная роль такого перекрытия кроме защиты от осадков — декоративная. То есть, при условии использования того же кровельного материала, что и на основной крыше, треугольная вальмовая кровля будет представлять собой органичное дополнение к архитектурной задумке дома. Элементы каркаса треугольной крыши Так же как и стропильная система вальмовой конструкции, скелет трехскатной крыши выполняется из набора таких элементов: Мауэрлат . Деревянная обвязка пристройки, которую укладывают на специальные строительные шпильки. При этом важно не забыть простелить слой гидроизоляционного материала под дерево мауэрлата. Коньковый прогон . Является верхней точкой опоры любой крыши. Именно на коньковый брус опирают стропильные ноги. Диагональные стропила . Деревянные элементы каркаса, которые монтируют под углом к коньковому брусу. В количестве двух штук, отходящих от конька в виде лучей и упирающихся на мауэрлат, они образуют своеобразный треугольник, основанием которого является дерево мауэрлата по торцевой стене пристройки. Центральное стропило . Элемент каркаса, который отводят по обеим сторонам конька перпендикулярно его длине. Таких фрагментов должно быть 4 штуки. Причем два из них будут выполнять роль диагональных стропил в задней (торцевой) части крыши, которая упирается в стену дома. Промежуточные стропила . Устанавливают между центральными с шагом 40-70 см в зависимости от финишного кровельного материала. Нарожники (короткие стропила) . Устанавливаются между двумя диагональными стропилами по вальме и между ними же и центральными стропилами по трапециевидной части крыши. То есть, верхний конец таких ног каркаса стыкуют с угловыми стропилами, а нижний — с мауэрлатом. Причем эти ноги должны быть расположены строго параллельно центральным ногам по трапеции, и строго перпендикулярно протяженности мауэрлата по вальме. То есть, чем ближе к углам дома, тем короче будут эти ноги. Раскосины . Деревянные брусовые элементы, которые используют для усиления жесткости конструкции. Монтируют их под углом по отношению к укрепляемому элементу. Шпренгель . Деревянный брусовый элемент, который укладывают по внутренним углам мауэрлата для увеличения его жесткости. Вертикальные стойки . Служат опорами для конькового бруса и упираются в деревянный прогон. Важно: чтобы все элементы каркаса были максимально жесткими, их нужно усиливать металлическими стальными скобами, уголками и пр. А перед монтажом крыши желательно все деревянные её фрагменты обработать антисептиками и антипиренами. При этом для изготовления всех фрагментов скелета крыши лучше использовать брус или доску влажностью 16-20%. При большей влажности дерево начнет со временем усыхать, что приведет к проседанию конструкции, и её возможному разрушению. Расчеты трехскатной крыши Если вы не знаете, как сделать треугольную стропильную систему, то в первую очередь нужно произвести расчет всех элементов каркаса по длине и толщине, а также высчитать нагрузку на всю стропильную систему. Как правило, расчеты должен вести опытный архитектор, который определит уровень угла скатов и соответственную ветровую или осадочную нагрузку на крышу. Но здесь стоит знать, что основной особенностью такой конструкции является её частичная защита от ветра независимо от углов скатов. А вот уровень снеговой нагрузки стоит учитывать по всем правилам. Здесь стоит знать, что согласно СНиП, нагрузка снежных осадков на крышу составляет 180 кг/м2. Если же это снежный лежалый наст — то уже 400 кг/м2. То есть, все части стропильной системы должны иметь достаточное сечение для выдержки нагрузки и должны быть усилены раскосинами. Важно: если угол уклона скатов такой крыши будет выше 50-60 градусов, то снежную нагрузку в расчет можно не брать. Совет: на угловые (диагональные) ноги каркаса будет ложиться максимальная нагрузка. Поэтому эти элементы скелета трехскатной крыши террасы, веранды или крыльца должны быть максимально прочными. Как правило, в этих целях используют сращенный по толщине брус или доски сечением 100х50 мм. Основные нюансы монтажа треугольной крыши При возведении треугольной кровельной конструкции следует придерживаться таких правил: Стропила лучше всего монтировать методом врубки. То есть, делать в них специальные выпилы по форме конька и мауэрлата. Врубки в самом мауэрлате делать запрещено. Это ослабляет конструкцию. Глубина вреза в основании стропила не должна быть больше, чем четверть его сечения. Обязательно делать свес для карнизной защиты стен от осадков. Для этого выступ стропильных ног за пределы стен пристройки должен составлять не менее 50 см. Все узлы соединения стропильной системы должны быть соединены надежно. При этом угловые стропила и конёк соединяются методом подрезки первых и стыкования их на консоли под углом исключительно 90 градусов. Устройство трехскатной крыши Итак, приступим к монтажу трёхскатной крыши. В первую очередь стоит произвести разметку по основанию пола и мауэрлата, чтобы в дальнейшем все элементы каркаса монтировать без смещения. Для проведения измерительных и меточных работ лучше использовать не рулетку, а специальную мерную рейку, сделанную из фанеры. Так погрешностей в разметке будет меньше. Разметку делают в соответствии с имеющимся чертежом. То есть, сначала от центральной оси торцевой стены прокладывают прямую линию, параллельную двум длинным стенам пристройки. На ней отмечают длину конькового бруса. Здесь же на этой линии и параллельно на мауэрлате намечают точки расположения всех стропильных ног. Теперь можно приступать к монтажу каркаса. Сначала на уложенный прогон устанавливают две вертикальные стойки, одна из которых будет упираться в стену дома. Ее можно дополнительно прихватить специальными скобами или шпильками. На укрепленные раскосинами стойки укладывают коньковый брус. От бруса по обе его стороны устанавливают центральные стропила, формируя, таким образом, своеобразные фермы. Ноги лучше стыковать не внахлест, а методом среза бруса под углом и его соединения встык. После установки центральных ног монтируют угловые. Их отводят строго к углам пристройки и при этом стыкуют также встык, а не внахлест. Здесь же от конька нужно протянуть центральное стропило к основанию вальмы-треугольника. И, наконец, остаётся установить все промежуточные и короткие ноги. Их шаг может зависеть от желания мастера сделать в мансардном подкровельном пространстве окно. Остается обшить получившийся каркас крыши для пристройки к дому обрешеткой, уложить на него кровельный пирог и финишное кровельное покрытие. Теперь крыша с тремя скатами полностью готова. Совет: если вы сомневаетесь в собственных силах при возведении такой конструкции, то лучше заручиться поддержкой и советами профессионалов. Пристройка к дому своими руками Без предварительного получения разрешительной документации пристройка к дому своими руками является незаконным увеличением площади жилища. Она не может узакониваться по факту, если нарушает интересы соседей, построена из материалов, не удовлетворяющих нормам СНиП, находится вблизи подземных коммуникаций. Оптимальным решением является оформление до начала работ с предварительным проектированием специалистами. Проектирование нового помещения Согласно действующему законодательству, пристройка к дому своими руками – это любое жилое, функциональное помещение, лоджия или балкон. Любая комната (от зимнего сада до дополнительной спальни) попадает под это определение. Обязательными элементами пристроя являются: фундамент стены В отличие от основного здания, здесь могут отсутствовать перекрытия, кровля может иметь несколько конструктивных решений: примыкание к скатам эксплуатирующейся крыши – к существующей стропильной схеме добавляются новые фермы, узлы ендов, карнизных, ветровых планок примыкание к фронтону – самый экономичный из всех возможных вариантов общая с основной крышей стропильная система – разбирается примыкающий к пристройке скат, изменяется стропильная ферма, конструкция укрывается единым кровельным пирогом независимая конструкция – при увеличенной этажности здания кровля примыкает к стене, опирается на собственные силовые конструкции Фундамент постройки не рекомендуется присоединять к существующему основанию. Конструкции эксплуатируются при разных нагрузках, деформационный шов предотвращает разрушение кровли, стен при возможных подвижках грунта. Дверные, оконные проемы в капитальных стенах жилища при необходимости изготавливаются по особой технологии: на уровне перемычки стена штробится с двух сторон на треть толщины в штробы заводятся металлические балки (швеллер либо двутавр) металлоконструкции стягиваются шпильками, образуя надежную перемычку под ними разбирается существующая кладка На этапе проектирования важно выбрать рациональное сочетание функциональности, экстерьером новых фасадов. Новое помещение не должно затруднять доступ к коммуникациям, проходящим по участку. Разновысокие конструкции увеличивают снегозадержание, дополнительные нагрузки от снежных мешков необходимо учесть в прочностных расчетах элементов. Изготовление фундамента пристройки При увеличении рабочей площади эксплуатируемого здания по горизонтали экономически невыгодны плитные, ленточные фундаменты глубокого залегания. Оптимальными вариантами являются конструкции следующих типов: мелкозаглубленная лента МЗЛФ – снижает бюджет строительства вдвое сваи – буронабивные, винтовые, с ростверком по их оголовкам столбы – только на непучнистых плотных грунтах с достаточной несущей способностью Во всех перечисленных способах пристройка к дому своими руками обойдется дешевле. При выборе столбчатого, свайного основания придется дополнительно защитить нижнюю часть конструкции, не имеющую контакта с поверхностью, от промерзания. Для этого подойдет цокольный сайдинг с внутренним слоем утеплителя (базальтовая вата или экструдированный пенополистирол), закрепленный по аналогии с вентилируемым фасадом в ячейках обрешетки. Из какого материала сделать стены пристроя? Перед тем, как сделать пристройку к дому, следует рационально подобрать материал стен. В каркасной, панельной технологии это обычно сэндвич: пенополистирол или каменная вата между листов ОСП наружная гидроизоляционная пленка (ветрозащита) внутренняя пароизоляционная мембрана Более дорогим способом является кладка из облегченных блоков (пенно, газобетон). При выборе пенобетонных блоков рядовому застройщику, обычно не имеющему практики строительных работ, специального образования, следует учесть особенности этого материала: в 90% случаев сетью трещин покрываются стены из самого качественного пенобетона поэтому, фасады придется оштукатуривать специальными составами по армирующей сетке либо изготавливать системы мокрых, вентилируемых фасадов для качественного декорирования экстерьеров Это обусловлено структурой пенобетона, трещины не являются сквозными, не снижают прочностных характеристик. Кроме того, пенно, газобетон слабо удерживают закладные детали, крепеж, поэтому, мауэрлат требует тщательной фиксации следующими способами: обвязка мауэрлата проволокой, заложенной в кладку не менее, чем на 2 ряда от верхнего установка шпилек с закладными пластинами под верхним рядом (в блоках сверлится отверстие для шпилек по месту при изготовлении кладки Стены из вспененных бетонов имеют недостаточную прочность для тяжелых кровельных материалов (сланцевые, керамические, цементно-песчаные черепицы). Постройку лучше укрывать гибкой или металлической черепицей, ондулином, профнастилом. Изменение стропильной системы Перед тем, как сделать пристройку к дому, следует тщательно спроектировать, рассчитать конфигурацию, прочность элементов стропильных ферм, выбрать верный шаг при их размещении на мауэрлате. При одинаковой высоте стен фермы могут опираться на существующие силовые конструкции. Стропила низких пристроев к двухэтажным коттеджам рекомендуется опирать на колонны, расположенные возле существующих стен. В 50% случаев демонтируется один существующий скат крыши, демонтируются ноги стропильных ферм. После чего, эти элементы заменяются новыми, большей длины. В другом случае после разборки кровельного пирога эксплуатируемые стропила остаются на месте, к ним примыкает односкатная кровля над новой комнатой. Для усиления стропильной системы рекомендуется усиливать существующие стропила стойками. Самым сложным в этом варианте является поиск кровельного материала, полностью идентичного тому, что было использовано ранее. Обычно, профнастил, металлочерепица выцветают со временем, производитель может прекратить выпуск кровельной облицовки с профилем, который был установлен изначально. Полная замена кровли вызывает значительный перерасход бюджета строительства. Каркасная конструкция пристройки Основной задачей при горизонтальном увеличении рабочего пространства является снижение бюджета строительства. Оптимальным вариантом является пристройка к дому из бруса, обеспечивающая преимущества: каркасная конструкция – отсутствие земляных работ за счет выбора винтовых свай, утеплитель внутри стены, снижение расходов на облицовку фасадов (ОСП обладает самодостаточным дизайном) фахверковая технология – снижает расход бруса, стены могут собираться из материалов с низкой жесткостью, прочностью, так как, не являются несущими, все нагрузки воспринимает каркас В последнем варианте у застройщика появляется возможность панорамного остекления, при котором существующий ландшафт становится частью интерьера, повышается качество экстерьеров. Стандартная каркасная технология не обеспечивает достаточную прочность каркаса, поэтому, стойки, горизонтальные перемычки из бруса следует обшивать конструкционными материалами, имеющими достаточную жесткость (плиты ОСП, влагостойкая фанера, обрезная доска). В обоих случаях может использоваться деревянный, металлический ростверк по винтовым сваям, снижающий бюджет строительства в 3 – 2 раза. При использовании пристроя в качестве жилого помещения коммуникации легко прячутся внутри стен, повышая дизайн интерьеров, увеличивая рабочее пространство. Каркасная конструкция может жестко крепиться к существующим стенам либо примыкать к ним через деформационный шов. В последнем случае необходимо обеспечить качественную теплоизоляцию узлов примыкания для предотвращения мостиков холода. Конструкционной прочности бруса достаточно для веса легких кровельных покрытий (металлочерепица, ондулин, профлист, гибкая черепица), натуральную черепицу сланцевую кровлю лучше не использовать. Пенобетонные стены пристройки При выборе материала стен пристройки необходимо учитывать ресурс силовых конструкций основного здания. Например, пристройка к дому из пеноблоков при кирпичной, блочной кладке несущих стен обеспечит одинаковый ресурс, ремонтопригодность. Для каркасных коттеджей лучшим решением станет аналогичная технология либо фахверк. Дома из СИП панелей проще увеличивать этим же материалом. Специалистами рекомендована пристройка к дому из пеноблоков через деформационный шов, независимо от возраста эксплуатации: незначительные подвижки грунта под основным зданием способны вызвать усадку основания, «зависание» пристроя это вызовет дополнительные нагрузки, вплоть до разрушения стен потребуется дорогостоящий ремонт фундаментов, декорирование фасадов Высокое качество кладки пенобетонных блоков достигается использованием специальных сухих смесей вместо традиционного цементно-песчаного раствора. Швы получаются минимальными, отсутствуют мостики холода, внутренние стены, наружные фасады выравниваются меньшим количеством штукатурки, шпатлевки. Армирование через 5 – 3 ряда является для пенобетона обязательным условием. Без армосетки в стенах неизбежно появятся сквозные трещины. Основным достоинством пенобетона является малый вес. Поэтому, допускается применение винтовых свай с мощным металлическим (двутавр либо швеллер) ростверком, приваренным к оголовкам. В связи с невысокой прочностью пенобетона, существует ограничение по длине перемычек из этого материала – 1,75 м. При необходимости панорамного остекления, использования крупноформатных проемов рекомендуется заменять пенобетон газосиликатом, шлакоблоками, глиняным кирпичом или заливать перемычки по месту в съемную опалубку. Пристройка из СИП панелей Пристройка к дому из бруса СИП панелями значительно снижает бюджет строительства. Однако, для минимизации отходов кроя (СИП панели имеют стандартные размеры) следует проектировать конфигурацию, размеры помещения, ширину проемов, высоту подоконников с учетом используемого конструкционного материала. Основными секретами домостроения из СИП панелей являются: винтовые сваи с деревянным ростверком – брус фиксируется в специальных оголовках нагелями или крупными гвоздями перекрытия, обрешетка кровли из этого же материала – обеспечивается одинаковый ресурс силовых конструкций скрытная разводка инженерных систем – коммуникации прячутся внутри панелей рациональное расположение теплового контура – отсутствуют мостики холода, точка росы вынесена наружу (внутренние стены не могут запотеть) Панели являются самонесущим конструкционным материалом, поэтому, брус, использующийся для их стыковки, не является силовым каркасом здания. Полная жесткость, прочность конструкции достигается лишь после монтажа последней панели. Во всех перечисленных технологиях полностью отсутствует грузоподъемное оборудование. Пристройки редко бывают многоэтажными, поэтому, на самодельные леса расходуется минимум пиломатериалов (которые пригодятся впоследствии для чернового пола, обрешетки вентилируемого фасада или кровли). Узаконивать новое помещение лучше до начала работ, чтобы избежать демонтажа в случае отрицательного решения соответствующих органов. Присоединяйтесь к обсуждению! Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼 Односкатная крыша пристройки к дому Односкатная крыша любой пристройки к деревянному дому – один из наиболее простых вариантов покрытия, который вполне доступно соорудить собственноручно. Если отсутствует опыт подобного сооружения, можете применить на практике информацию, почерпнутую из статьи. Самым большим достоинством, которым обладает крыша пристройки, выполненная, как односкатная, является легкость монтажа, простота изготовления и небольшие затраты на стройматериалы. Вместе с тем главным недостатком можно признать не слишком привлекательный вид, если сравнивать с иными вариантами скатных крыш, хотя это смотря на чей вкус. Следующий недостаток – водосток выполняется на одну сторону, поэтому при большой площади, которую имеет односкатная у пристройки крыша, требуется достаточно мощная система водоотлива, способная справиться с приличным объемом воды. Именно поэтому такая крыша сооружают лишь на незначительных зданиях, типа пристройки к готовому дому, хозяйственной постройке или гаражу. Жилому дому больше подойдет сложная крыша, в которой скомбинированы несколько односкатных конструкций, направлены во все стороны и смонтированные в разных уровнях. Причем каждая часть подобной крыши оборудуется, как обычная, самая простая односкатная конструкция. Выбирая вариант, какой должна быть у пристройки крыша, следует четко представлять ее функциональные обязанности. Когда само сооружение будет «холодным», достаточной станет крыша пристройки с одним скатом, если желательно иметь обустроенный чердак, крыша у такой пристройки выполняется углового типа. У любой пристройки крыша, состоящая из кровли на стропилах, возводится просто. Подготовительные работы Перед началом сооружения крыши для пристройки, если отсутствует готовый проект, требуется нарисовать эскиз и выполнить расчет необходимых углов наклона и размеров, а также подобрать правильный кровельный материал. У односкатной крыши угол наклона определяется конструкцией здания, а также видом применяемого кровельного материала. Более маленький угол наклона потребует меньшего количества стройматериалов на сооружение. Однако при таком угле значительно ухудшается сток воды, появляется риск протечек на листовых стыках, возрастает нагрузка на поддерживающие кровлю стропила. Оптимальными являются такие углы наклона: Если применяется металлопрофиль, угол не должен иметь меньшее значение, чем 20º. Иначе скопившийся зимой снежный сугроб продавит кровлю. Когда используется шифер или металлочерепица, рекомендуемый угол должен быть больше – от 25 до 40º. Если невозможно его обеспечить, потребуется тщательно выполненная гидроизоляция. Материалы и инструменты Чтобы соорудить односкатную крышу требуется запастись такими материалами, а также строительным инструментом: Брус для опор, балок и стропил; Доски или брус для обрешетки; Ветровые доски, которыми зашиваются торцы и боковины; Гвозди и саморезы https://harpoon.pro; Шуруповерт, острый нож, ножовка, молоток и топор; Кровельный материал. Сечение бруса и его количество целиком зависит от рассчитанной длины стропил, веса кровли и расстояния между устанавливаемыми стропилами. Оно традиционно равняется величине около метра. Важно: требуемое количество доски для обрешетки будет зависеть от кровельного материала и площади крыши. Вся древесина заготавливается сухой, ее желательно заранее обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение. Рассмотрим технологию возведения односкатной крыши, упирающейся на стенах в одном и разных уровнях. Каждый из вариантов используется часто на практике, они имеют определенные технологические особенности. Начнем сразу со второго случая. Технология при стенах в разных уровнях Чтобы соорудить односкатную крышу, когда стены имеют разный уровень, требуется, чтобы фасад был поднят выше, причем на высоту, которая бы обеспечивала необходимый угол наклона. Стропила Максимально горизонтально на стены укладывают из бруса мауэрлаты, к ним закрепляют стропила. К самим стенам мауэрлаты крепят гвоздями или скобами. Если стены каменные или кирпичные, крепеж выполняется стальными шпильками, которые бетонируют предварительно в стены. Можно использовать скрутки из стальной вязальной проволоки, соединяя их с заделанными в стены анкерами. Сечение стропил и расстояние между ними зависит только от общей длины пролета, угла наклона и веса кровли. Шаг стропил традиционный – около метра. При сооружении подобной крыши собственноручно для стропил можно использовать не только брус, но и доски, а также круглый лес. Сами стропила крепятся к мауэрлатам стальными скобами или гвоздями, хотя лучше применить оба варианта. Свесы Рассчитывая длину стропил, следует учитывать обеспечение требуемого их выступа за границы наружных стен. Причем такие свесы должны быть по обеим сторонам ската. Если отсутствует возможность обеспечить стропилами свесы, к ним необходимо прибить доски, именуемые «кобылками». Так можно обеспечить требуемую длину свесов. Она может быть любой, определяется длина архитектурными особенностями строения, необходимостью надежно защитить от влаги стены здания, но минимальное расстояние от конца свеса к стене должно иметь размер 20 см. Сама конструкция крыши определяется ее уклоном, длиной перекрываемого сооружением пролёта, кровельным материалом, сечением обрешетки и самих стропил. При пролете шириной меньше 4,5 м отсутствует необходимость устанавливать для стропил вспомогательные опорные стойки, при большем размере пролета без них не обойтись, иначе возможна деформация конструкции от веса снега и самой кровли. Такие стойки монтируют на балки перекрытия, причем желательно их прибивать там, где расположены внутренние стены, а затем укрепить раскосами систему стропил. Обрешетка По полностью уложенным и тщательно закрепленным стропилам выполняется обрешетка, необходимая для поддержки кровельного материала. Ее устраивают, используя доску, толщина которой 3-4 см и брусков. Материал прибивается гвоздями строго перпендикулярно к стропилам. Важно: выполняя обрешетку не обрезным материалом, следует предусмотреть, чтобы крайние доски были обрезными. Шаг изготовленной обрешетки, особенности ее устройства и толщина зависят от вида заготовленного кровельного материала и его веса. Гидроизоляция Сейчас достаточно часто при возведении односкатных крыш применяют гидроизоляционную пленку. Такой материал можно крепить прямо к стропилам, выполняя его раскатывание в направлении поперек ската. Полотнища пленки укладывают внахлест, первым крепится степлером материал снизу, а следующие полотна поднимаются вверх с нахлестом. После укладки гидроизоляционной пленки ее крепят рейками вдоль стропил. В такой ситуации обрешетка устраивается поверх продольных реек, тогда она обеспечивает вентиляцию подкровельного пространства. Устройство гидроизоляции особенно актуально, когда уклон односкатной кровли небольшой. Хотя это значительно усложняет работу, несколько повышая ее стоимость –затраты станут вполне оправданными. Отделка Завершив монтажа материала кровли, необходимо прибить в торцах ветровые доски или же металлические планки. Свесы можно подшивать доской, профнастилом, пластиковой вагонкой или иным материалом. Все зависит от его наличия и вида кровли, поскольку отделка должна с ней гармоничного сочетаться. Технология при стенах в одном уровне Работы следует начинать с укладки балок, выполняющих одновременно роль чердачного перекрытия. Их кладут на мауэрлаты, которые устанавливаются четко горизонтально. Под мауэрлаты кладут гидроизоляцию, а затем крепят их к стене шпильками, анкерами или проволокой. Важно: когда поверхность пояса с армированием горизонтальная и ровная, балки можно монтировать непосредственно к стене, уложив только слой гидроизоляции. Расстояние между балками и их сечение зависит от имеющейся длины пролета, а также веса кровли. Традиционно их укладывают через метр. Сверху необходимо выложить временный дощатый настил, чтобы облегчить передвижение при работе. Поверх закрепленных балок монтируют вертикальные опоры со стороны, которая будет более высокой. Их устанавливаются строго по уровню, прикрепляя ко всем балкам, а затем закрепляя так временными раскосами. После установки всех опор необходимо сверху на них закрепить верхний прогон. Именно на него будут в дальнейшем опираться стропила, поэтому он монтируется строго горизонтально. Стропила Сами стропила кладутся с таким же шагом, как и балки. Поверху они крепятся к обвязке гвоздями и скобами. Причем стальные скобы необходимо забивать в брус и стропила как раскоса между ними. Внизу стропила прибиваются непосредственно к балкам. Итогом должна получиться конструкция в виде нескольких прямоугольных треугольников. Вполне можно не применять верхнюю обвязку, укладывая стропила непосредственно на опору и закрепляя их к ней. Только необходимо контролировать, чтобы уложенные стропила располагались на одинаковом уровне. Выполняется контроль шнуром, который натягивают между крайними ногами стропил. Также обязательно при этом укреплять стойки надежными раскосами. Хотя при наличии верхней обвязки получаемая конструкция станет более надежной. Когда длина стропил превышает 6 м, требуется монтировать промежуточные опоры. Их устанавливают на несущие стены внутри строения. Когда даже при этом пролет получится длиннее 4,5 м, в качестве дополнения к опорам монтируют поддерживающие раскосы. Длина свесов при подобном способе монтажа регулируется сверху выпуском стропил, а снизу выпуском за стену балок. Обрешетка После завершения установки и надежного закрепления всей стропильной системы можно начинать выполнение обрешетки. Сама по себе она устраивается аналогично описанному для предыдущего способа обустройства односкатной крыши способу. После завершения устройства обрешетки полностью готов деревянный каркас будущей крыши. Пристройка к дому и ее разновидности, особенности Пристройка к дому – отличное решение для расширения свободной площади в жилище любого типа. Важно, что все строительные работы могут быть выполнены самостоятельно. Конечно, для этого потребуются определенные строительные навыки и знание технологий проведения работ, однако ничего особенно сложного в этом нет. Помощь специалистов может потребоваться на этапе проектирования строения, а также при подводе коммуникаций внутрь конструкции. Кроме того, зачастую возникают определенные проблемы при узаконивании пристройки в контролирующих органах. Пристрой может выполнять самые разные функции. Чаще всего пристройка возводится для формирования дополнительной комнаты, летней кухни, гаража, веранды, террасы, навеса, крыльца. Вариантов огромное количество – всё будет зависеть от личных требований и пожеланий. Конечно, что-то будет строить очень сложно с технологической точки зрения, однако зачастую всё строительство выполняется своими руками. Главное здесь – правильно выполнить возведение фундамента, стен, крыши, утеплить и изолировать помещение от воздействия влаги, а также грамотно присоединить новое основание к старому. Виды пристроек для загородных домов Перед началом каких-либо строительных работ, необходимо четко определиться с разновидностью конструкции, потому как сделать пристройку к дому можно только при наличии четкого плана и проекта. Можно выделить несколько наиболее распространенных видов пристроек в нашей стране: Навес Это наиболее простая в исполнении и менее затратная со всех точек зрения пристройка для загородного дома. Главная функциональная задача подобной конструкции – обеспечение защиты людей и вещей, расположенных под навесом, от солнечных лучей, дождя и иных осадков. Под таким навесом будет хорошо отдыхать в теплое время года и обедать, а можно ставить автомобиль. Навес для автомобиля. Важное преимущества устройства навеса – строительство фундамента не потребуется, потому как в роли основания будут выступать опорные столбы (из металла, древесины, бетона). К этим опорам закрепляется каркас навеса. Для оформления верхней части навеса рекомендуется использовать поликарбонат или ондулин. Еще одним плюсом создания такой пристройки является отсутствие необходимости в оформлении каких-либо документов на нее. Летняя комната Для формирования летней комнаты потребуется более капитальное строительство, чем в случае с навесом. Такие помещения предназначены для отдыха в теплое время года, посиделок, чтения книг и т.п. Естественно, потребуется устройство фундамента. Рекомендуется использовать столбчатого или ленточное основание, в зависимости от вида стройматериала и габаритов помещения. Для создания стен обычно используются доски, пенобетонные блоки, каркасные щиты. Для лучшего освещения стены и крыша, полностью или частично, могут быть выполнены из стекла. Летняя комната. Такая пристройка обычно имеет односкатную или двускатную кровлю. Кровельный материал рекомендуется использовать самый легкий. Монтаж теплоизоляционных материалов, как правило, не осуществляется, потому как подобные помещения в холодное время года не эксплуатируются. Жилая комната Перед тем как пристроить комнату к дому, необходимо выполнить все требуемые расчеты и составить проект. В этом случае потребуется основательный подход, подразумевающий устройство фундамента, капитальное строительство стен и крыши, монтаж гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов, подвод всех нужных коммуникаций. Теплая жилая комната. Особое внимание уделяется утеплению помещения, что здесь можно было жить и в зимнее время, не расходуя много энергии на отопление. Кухня Как правило, пристройки не предназначены для устройства кухни. Подобное сооружение должно быть капитальным, поэтому утеплить его нужно максимально эффективность. Кухня из дерева. Правильно построить такой пристрой можно только с использованием качественного проекта, созданного профессионалами, потому что кухня нуждается в подведении всех коммуникаций: канализации, водопровода, электроснабжения, газа, вентиляционной системы. Это, конечно, ведет к серьезным финансовым затратам, к которым готовы далеко не все. Гараж Использование пристройки для устройства гаража – очень распространенный тренд в последние годы. Для гаража потребуется строительство ленточного или монолитного фундамента, а для возведения стен обычно используются пенобетонные блоки или кирпич. Два гаража. Крышу, в большинстве случаев, делаются из профилированного листа или металлочерепицы, шифера или рубероида. Обязательные коммуникации для гаража – вентиляционная система и отопление. Соединение пристройки с загородным домом Многие люди долго выбирают, куда пристроить новое помещение к своему дому, чтобы было проще соединить его с основным строением. Выбирать здесь приходится из двух вариантов: Независимое сооружение. В том случае, если на местности наблюдаются сложные грунтовые условия (например, пучинистые грунты или высокий уровень подземных вод), то рекомендуется провести строительство независимого сооружения, которое никак не будет соединено с основным домом. В этом случае пристройка и основное сооружение не имеют точек соприкосновения, поэтому они друг от друга не зависят. При этом между двумя строениями соблюдается минимально возможное расстояние, являющееся технологическим зазором, которое необходимо заполнить теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами. Внедрение пристройки в конструкцию к старому зданию. Такое решение подразумевает определенную трудоемкость, потому что строительство будет предполагать соблюдение всех необходимых технологий и проведение множества расчётов и исследований. Прежде всего, нужно будет правильно построить и утеплить фундамент, который должен быть грамотно соединен с основанием загородного дома. Обычно это выполняется при помощи армированных прутьев. По примерно аналогичной технологии соединяются стены и крыша конструкций. Особенности строительства крыши для пристройки к дому Крыша пристройки к дому может иметь любую форму – здесь снова всё будет зависеть от требований и пожеланий хозяев. Вместе с этим, чаще всего загородные домовладельцы выбирают односкатную кровлю, потому что она проста в исполнении, ее легко утеплить самостоятельно, она хорошо сочетается с другими видами крыш, которые может иметь основное строение, а также хорошо отводит осадки, не позволяя всей конструкции испытывать дополнительные нагрузки. Чтобы осадки с кровли пристройки стекали в нормальном режиме, проектирование кровли подразумевает устройство уклона крыши в 20 градусов и больше. Кроме того, особое внимание необходимо уделить заведению крыши пристроя под кровлю загородного дома. Если всё будет сделано правильно, стена, расположенная между пристройкой и загородным домом, будет обеспечена защитой от попадания воды сквозь стык между двух конструкций. Помимо этого, крыша пристройки должна предельно гармонично сочетаться с кровельным материалом основного здания и гармонично вписываться в экстерьер строения, не выделяясь на общем фоне. В процессе проектирования очень важно правильно рассчитать нагрузку, которую будет давать конструкция крыши. Следует учесть вес стропил, кровельного материала и других конструктивных элементов, используемых при устройстве крыши. Важно понимать, что пристройка к дому на винтовых сваях или столбах не рассчитана на слишком серьезные нагрузки, в отличие от монолитного или ленточного бетонного фундамента. Также нужно утеплить крышу (утеплить можно с использованием любых подходящих теплоизоляционных материалов, которыми сверху рекомендуется покрыть гидроизоляцией). Как узаконить строительство? Построить пристрой к старому или новому загородному дому – это полдела. Любые дополнительные помещения, возведенные на земельном участке, необходимо оформлять документально и получать разрешение на проведение строительных работ от контролирующих органов. Пристройка к дому  может быть выполнена своими руками, никто не заставит приглашать строителей, однако домовладелец должен представить сотрудникам контролирующих служб грамотно составленный проект строения. Процедура оформления всей документации на пристройку к старому загородному дому занимает обычно от нескольких месяцев до года. Интересный момент – начать сбор документов и получения разрешения на строительство можно уже после того, как все работы будут завершены. Это разрешено действующим законодательством. Вместе с этим, при рассмотрении документов у сотрудников контролирующего органа могут возникнуть некоторые претензии, которые придется в обязательном порядке исправлять (например, расположение строения относительно подземных коммуникаций или использование неподходящих строительных материалов). Рассмотрим постройки к дому а не пристройки Пергола — простейшее сооружение и отличное место для отдыха. Барбекю — отличное место для приема гостей и праздников. Варианты пристроек к дому — пошаговая инструкция как построить своими руками (160 фото + видео) Иногда случается так, что после постройки дачного домика выясняется, что у него маловата квадратура, или есть необходимость в отдельной кухне, хозблоке, мастерской или сарае. В этом случае приходится делать пристройку к дому. Чтобы свести материальные затраты к минимуму, следует сразу продумать, из чего ее строить. Как возвести пристройку к дому с минимальными расходами, с фото и примерами, какой подготовить фундамент для нее, какой выбрать материал для стен и крыши – далее в статье. Краткое содержимое статьи: Общая информация В случае, если в пристройке планируется подведение воды и канализация, как в случае возведения кухни или санузлов, этим вопросом стоит озадачиться до того, как заливать фундамент. Если планируется использовать пристройку не только в летнее время, то следует предусмотреть утепление пола, например, при помощи подсыпки из керамзита. Также нелишне продумать в случае проживания зимой то, как отапливать помещение. В качестве легкого варианта пристройки можно оборудовать веранду – она обеспечивает защиту от ветра и непогоды. Зимой на веранде жить не получится, поскольку, как правило, она не отапливается. Пристройка должна гармонировать с основным строением. Экономный, теплый и быстровозводимый вариант строения – каркасный из дерева, после возведения его легко отделать под основное здание. Он имеет много преимуществ: простота и скорость возведения; относительная дешевизна; экологическая чистота пристройки; нет необходимости возводить капитальный фундамент. Возведение фундамента Для веранды или жилой пристройки каркасного типа подойдет столбчатый фундамент, поскольку вес конструкции невелик. Если есть необходимость подводить коммуникации, как в случае с санузлом или кухней, необходимо обеспечить теплоизоляцию находящихся на улице участков водопровода и канализации. Это влетит в копеечку, но расходы значительно меньше, чем если бы нужно было оборудовать ленточный фундамент. Полы в такой пристройке делают из досок, чтобы не утяжелять конструкцию. Бетонные столбы, на которых будет стоять конструкция, льют размером 50х50 см на расстоянии 1,5 метра друг от друга. Дно ям под столбы просыпают слоем песка, затем щебнем и все это тщательно трамбуют. Столбы необходимо армировать для придания прочности фундаменту. Снимают опалубку примерно через неделю после заливки, когда бетон наберет прочности. В качестве гидроизоляции на столбы клеят битум либо рубероид. Нижняя обвязка и полы Чтобы каркасная пристройка долго прослужила, необходимо обеспечить гидроизоляцию и пропитать все деревянные элементы антисептическим и фунгицидным составом. Качественную гидроизоляцию дает битумная мастика. В качестве нижней обвязки используют брус 150х150 мм, предпочтительно из лиственницы. Под него обязательно заводят рубероид для изоляции от фундамента. Укладывают первый ряд строго горизонтально по уровню, не соединяя брус на стыках. Второй ряд кладут с перекрытием стыков на первом. Затем при помощи шпилек соединяют первый и второй ряды. Можно вместо бруса использовать доски 50х150 мм, а чтобы добиться целостности конструкции, соединяют их на саморезы. Нижняя обвязка крепится к лежням, на которые стелют лаги. Между лагами кладут утепление, например, полистирол, и кладут черновые полы. Чистовые полы стелют из влагостойкой фанеры. Стены Стены делают двумя способами – либо собирают конструкцию на земле, а затем возводят, либо постепенно набирают каркас на месте. Для первого варианта необходимо несколько человек, поскольку в одиночку конструкцию не удастся поднять. Процесс возведения начинается с угловых стоек, очень важно выдержать прямые углы во всех плоскостях. Для стоек применяется брус сечением не менее 100х100 мм. Столбы ставятся на расстоянии чуть уже ширины листа утеплителя. Проемы для окон и дверей оборудуют дополнительными столбами и поперечинами. Верх каркаса скрепляется верхней обвязкой такой же конструкции, как и нижняя. Обшивку осуществляют ОСП, сайдингом, фанерой, вагонкой. Крыша и утепление пристройки Крышу проще всего оборудовать обычную односкатную. Ее следует делать как продолжение крыши основного здания. Такое возможно, если пристройка к дому боковая. Кровля пристройки должна заходить под основную крышу. Все элементы – стропила, балки, обрешетку обязательно проходят антисептиком. Кровля кладется внахлест и в зависимости от ее вида, крепится к обрешетке саморезами либо шиферными гвоздями. В качестве утепления применяется пенопласт либо минеральная вата. Сначала каркас обшивают гидробарьером, затем располагают утепляющий материал между стойками каркаса, и между ним и зашивкой крепят паробарьер. Затем крепят к стойкам ОСП либо гипсокартон, и приступают к чистовой отделке. Фото пристроек к дому Также рекомендуем просмотреть: Пристройка террасы к дому — узнать больше у производителя Polywood Строительство веранды – увеличиваем жизненное пространство самостоятельно Владельцы дачи, загородного коттеджа, приусадебного участка нередко задумываются о расширении жизненного пространства, максимально комфортного и оригинального. Одними из популярных вариантов пристроек к дому являются терраса или веранда – функциональные и бюджетные сооружения, имеющие общую с основным зданием стену. В теплое время года здесь можно отлично проводить время с семьей или друзьями, спрятаться от дождя и ветра. На террасе нередко размещают оранжерею, оборудуют место для ночного отдыха в летний сезон, летнюю кухню. Постройка должна иметь теплые стены, большие окна, надежную крышу. Обычно при строительстве веранды организуют две входных группы – одна дверь из дома и вторая на участок. Нюансы строительства веранды Любая пристройка имеет особенности возведения, строительство террасы или веранды не становится исключением, тем более что чаще всего речь идет не о стационарном сооружении, а о примыкающем к уже построенному дому объекте. Понятия терраса и веранда не идентичны, пристройки отличаются конструкцией и назначением. Терраса – открытое сооружение с крышей и ограждением, размещенное непосредственно на участке либо на крыше первого этажа. Веранда отличается наличием обязательного остекления, она надежно защищает от ветра и атмосферных осадков. Обязательным элементом при строительстве террасы становится закладка фундамента. Он равномерно распределяет вес пристройки, предотвращает повреждение стен веранды и основного здания, создает воздушную прослойку для утепления пола. Перед началом строительства веранды необходимо принять несколько решений: определиться с материалами для строительства и правильно рассчитать их количество; спланировать размещение дверей и окон; выбрать дизайн в соответствии со стилем дома. Оптимальным вариантом считается использование тех же материалов, что и при строительстве дома. Но следует учитывать, что кирпичная пристройка может выглядеть слишком массивно, и лучше пристроить террасу из деревянных балок или доски из древесно-полимерного композита, которая придаст дому из кирпича легкость и воздушность. Виды и классификация веранд и террас Пристроенные к дому сооружения бывают открытого или закрытого типа. Строительство террасы отличается минимальными затратами времени, возведения более легкого фундамента, меньшим количеством строительного материала. Оптимальная высота полового настила террасы от земли составляет 20 см. Пол застилается с небольшим уклоном, не позволяющим накапливаться воде во время дождя. Ограждение открытой пристройки должно быть не менее одного метра высотой. Расположение террасы может быть любым, но отдых будет более приятным, если с нее будет открываться красивый вид на лес, цветник, пруд или бассейн. Строительство веранды закрытого типа предполагает создание тихого, уединенного местечка для проведения времени в кругу семьи или друзей. При планировании пристройки рекомендуется сразу продумать утепление, если планируется проводить свободное время в холодные месяцы. В закрытом помещении должно быть много света, поэтому остекление тоже нужно грамотно продумать. Для веранды подойдут рамы из дерева или пластика, стеклопакеты, поликарбонат. По конструкции веранды могут быть разных типов: отдельно стоящие и пристроенные к дому; с одним фундаментом с домом или на отдельно выложенном; под одной крышей или под собственной; летний вариант или с утеплением; на ленточном фундаменте, сваях или столбах. Выбор конструкций очень большой. Наиболее легким вариантом считается пристроенная терраса без утепления, установленная на столбы под отдельную крышу. Такую пристройку не слишком большого размера вдвоем с помощником можно возвести за неделю вместе с чистовой отделкой внутри и снаружи. Проектирование и расчет при строительстве веранды На стадии создания проекта в первую очередь следует определиться с габаритами помещения. Оптимальной шириной для подобной пристройки считается 3 метра. Большие размеры придадут веранде громоздкий вид. Расстояние в длину хозяин решает сам – можно вытянуть помещение вдоль всего дома или ограничиться половиной либо третьей частью стены. Далее выбирается вид фундамента. Наиболее удачным при строительстве веранды считается установка на столбы. Для этого варианта закладываются металлические или асбестовые трубы. Они вкапываются в грунт на глубину промерзания, заливаются бетонной смесью с армирующим прутом. Выступающие части труб желательно соединить по периметру забетонированной лентой. Для тяжелой террасы или при подвижном грунте желательно укладывать ленточный фундамент. Для стен террасы чаще всего используют материал, аналогичный стенам дома: пеноблоки, кирпичи, брусья. У каждого материала есть свои положительные и отрицательные качества: дерево экологично и бюджетно, но нуждается в специальной защите от загнивания; бетон и кирпич сложнее в работе и дороже чем дерево; металл самый дорогой, требует сварочных работ, сильно нагревается в жару; террасная доска из пвх легко обрабатывается, не требует пропиток, дешева. Для бревенчатого здания идеально подойдет веранда из полимерных террасных досок. К кирпичному дому пристройку делают из кирпича, если она не слишком утяжелит внешний вид сооружения в комплексе. Строительство террасы открытого типа требует влагостойких материалов для внутренней отделки. Крыши для пристройки обычно выполняют односкатными. Выбрать материал для этой части веранды проблем не составит. Идеально будет смотреться и поликарбонат, прозрачный или цветной, шифер, черепица, оцинковка. Если крыша террасы продлевает кровлю дома, то логичнее использовать тот же материал. Ширина пристройки невелика, поэтому уклон делать большим нет необходимости, иначе крыша слишком занизит лицевую часть веранды. Определив размеры и подобрав материал, составляют чертеж или эскиз будущей пристройки. Готовый проект строительства веранды необходимо согласовать в государственном учреждении, сотрудники которого после изучения документов внесут исправления и выдадут разрешение. Этим лучше заниматься в зимний сезон, так как процедура может длиться около 3 месяцев. Этап можно пропустить только в том случае, если пристройка планируется без фундамента. Далее необходимо определить место застройки, ограничить его при помощи колышек и лент, чтобы уточнить размеры. Место подбирается с учетом нескольких факторов: расположение входной двери в жилое помещение; расположение здания относительно сторон света; открывающийся с будущей террасы вид; характер почвы, определяющий вид фундамента; особенности рельефа, чтобы не нарушался общий стиль участка и дома. Чтобы постройка не выпадала из общего стиля, дизайн разрабатывается в соответствии с внешним видом дома. В конце подготовительного этапа рассчитывается бюджет на строительство веранды, закупаются необходимые материалы, расходники, инструментарий. Этапы строительства веранды Возведение фундамента Строительство террасы начинается с установки фундамента. На размеченном колышками месте проводятся земляные работы, цель которых выполнить ямки под столбики и создать подушку под фундамент. Ямки должны быть глубиной 50-70 см, из которых около 20 см уходит на подушку из песка и щебня. Сверху заливается битумный состав, обеспечивающий гидроизоляцию. Столбы фундамента выполняют из бетонных блоков или кирпича. Важно отследить равность высоты каждого из них, чтобы впоследствии не мучиться с выравниваем пола на террасе. Если кирпичная кладка образует полость, ее заполняют строительными отходами с последующей заливкой битумом. Не будет лишней промазка битумом и верхней части столбиков с укладкой рубероидных отрезков для дополнительной гидроизоляции. Закладка основания и монтаж каркаса На столбы фундамента укладывается брус, соединяемый по углам технологией в полбревна. Жесткость конструкции можно придать, соединив бруски дополнительно гвоздями, а еще лучше деревянными шипами. Нижнюю обвязку, как и все деревянные элементы, следует обработать антибактериальным средством для древесины. В углах террасы высверливаются пазы, куда затем строго вертикально устанавливаются стойки. Соединение усиливается металлическими скобами. Так же сооружаются и промежуточные стойки. Ширина между ними зависит от длины материала, закупленного для обшивки каркаса. На этом же этапе рассчитывается установка оконных и дверных коробок, они должны вместиться между парой стоек. Установить подоконную балку можно сразу при помощи шипового соединения со стойкой. Каждое соединение строго выверяется на вертикальность и горизонтальность конструкции. Поверх стоек монтируется верхняя обвязка, которая будет выступать опорой для крыши. Принцип ее установки аналогичен монтажу нижнего звена. В нижней обвязке вырубаются пазы для половых досок, в верхней – для стропил. Брусья укладываются сначала по длинной стороне вдоль стены, а затем поперек. Соединения скрепляются шипами или гвоздями. Монтаж лестницы и пола Для удобства попадания на террасу можно приобрести готовую или выполнить самостоятельно лестницу – металлическую, деревянную, заливную из бетона, сложенную из кирпича. Ее монтируют до укладки пола. Половой настил укладывают поперек лаг и прибивают гвоздями. Чистовой вариант остается под покраску или покрытие лаком, черновой впоследствии можно закрыть линолеумом или иным напольным покрытием. Монтаж крыши Для односкатной крыши со стороны жилья устанавливаются стойки – сначала по углам, затем в промежутках. Отрегулированные по высоте они соединяются коньковым прогоном. Стропила укладываются на обвязку с одной стороны и на стойки с другой с дальнейшим соединением любым способом. На этом этапе необходимо помнить о небольших навесах и козырьке над лестницей, чтобы осадки не попадали на стены. На стропила укладывается гидроизоляционный материал, закрепляемый саморезами. Поверх него набивается дощечки контробрешетки, прижимающие изоляционный слой и создающие пространство между кровлей и изоляцией во избежание загнивания деревянных элементов. Финишным шагом становится закрепление кровли и обшивка фронтальных сторон материалом, которым обшиваются стены веранды. Для утепления террасы можно проложить между стропилами утеплитель. Монтаж окон и дверей Окна и двери устанавливаются до обшивки стен. Коробки фиксируются гвоздями или саморезами. Образовавшиеся пустоты заливаются монтажной пеной. При обшивке каркаса створки окон желательно снять, чтобы не повредить стекла при работе шуруповерта или молотка. Обшивка каркаса снаружи Способ крепления обшивки зависит от выбранного материала. При монтаже внешнего покрытия устанавливается гидроизоляционный слой и контробрешетка по аналогии с монтажом крыши. Можно не обшивать веранду полностью, оставив только высокое ограждение. Финишная отделка Строительство террасы заканчивается чистовой отделкой. К ней приступают после того, как все древесные детали будут обработаны антисептиками. Вариантов финишной отделки множество и все зависит только от фантазии владельца. Наполните террасу удобной мебелью, красивым декором, украсьте текстилем и получите комфортное эргономичное пространство для приятного отдыха на свежем воздухе. Строительство пристройки к деревянному дому Пристройка к дому представляет дополнительное строение, которое примыкает к основному жилью на участке. Вид пристройки зависит от её функций. Дополнительное строение, позволяет расширить пространство дома. Разновидность пристройки выбирается хозяином жилья, который перед началом строительства, должен согласовать намеченные планы с финансовыми возможностями. Выбор типа пристройки. Для увеличения полезной площади, загородного, деревянного дома, можно воспользоваться бюджетным вариантом, когда дополнительное строение, имеет с основным, общую кровлю. Пристройки, можно возводить с обеих сторон, достроенного дома из дерева. После чего, между ними, выполняется проход, увеличивающий общую площадь основного строения. Другая разновидность дополнительного строения, имеет отдельную от основного дома кровлю. Выбор такого варианта, может быть связан с отсутствием возможности обустройства кровли, которая будет общей для основного дома и пристройки. В этом случае увеличение объёма работ, будет связано с повышением материальных и финансовых затрат на строительство. На любом участке с деревянным домом, можно возводить следующие виды пристроек к нему: После выбора вида дополнительного строения, следует подобрать все необходимые материалы, например, брус. Если планируется возведение пристройки, имеющей стены из стекла либо кирпича, то фундамент дополнительного строения должен быть мощным, иначе основание не выдержит нагрузки. Среди разных способов создания пристроек, выделяются 4 основных варианта: Возведение строения с двумя и более этажами. Строительство мансарды. Обустройство дополнительной пристройки, имеющей отдельную кровлю. Создание боковой пристройки, имеющей объединённую с основным домом кровлю. Зачастую при возведении дополнительных строений, используются каркасные конструкции. Если при состыковке пристройки с домом не соблюдались основные требования, дальнейшая эксплуатация жилья, может оказаться проблемной. Этапы возведения пристройки к дому. В качестве материала, для пристройки к деревянным домам, зачастую используется дерево. Этот вариант, является оптимальным для строительства дополнительных построек. Для соединения стенового бруса со стенами, применяются мощные саморезы. Герметизация стыков, производится с использованием полиуретана. Если применяются другие строительные материалы, например, металл, все стыки выполняются с использованием швеллера, металлического уголка и арматурных стержней. Технология пристройки помещения гаража к деревянному дому, основана на выполнении следующих работ: Для начала надо составить схему размещения пристройки, предусмотрев в ней 2 выхода; на улицу и в помещение основного строения. Смонтировать в гараже пожарную сигнализацию, обеспечивающую своевременное получение сигнала о возгорании, для принятия необходимых мер по тушению огня. Обустроить общий фундамент под пристройку с основанием дома, что обеспечит равномерную усадку грунта. Арматурные прутья, используемые для создания каркаса фундамента, необходимо расположить в стенах из блоков так, чтобы они могли торчать наружу на 0,5 м. Для более надёжной состыковки пристройки к дому, можно воспользоваться швеллером. Стоимость металлического уголка, является более дешёвой, но герметизировать с помощью него стены, достаточно сложно. Разобравшись с принципом возведения пристроек к деревянным помещениям, можно самостоятельно заниматься строительством гаражей, беседок, террас из дерева либо других подходящих материалов. При этом необходимо рассчитать мощность фундамента будущей постройки, а также подобрать материалы для гидроизоляции стыков стен дома и дополнительного строения. , что делает ваш дом наиболее ценным? РАСШИРЕНИЕ НА ЧЕРДИНЕ МОЖЕТ ДОБАВИТЬ ЦЕННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, УЧЕБНУЮ ИЛИ СПАЛЬНУЮ ПОМЕЩЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ ПОТОЛКА, НО БОКОВОЕ РАСШИРЕНИЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ БОЛЬШЕ СМЫСЛА ДЛЯ ДЕНЕГ. Если вы думаете о добавлении места в свой дом, особенно если вы хотите, чтобы его площадь составляла менее 40 кв. М или около 430 кв. Футов, чтобы не требовалось разрешение на планирование, имеет ли смысл подняться в на чердаке или в гараже или на заднем дворе? Мы все пытаемся заставить наши дома работать на нас больше, и с учетом того, что затраты на строительство растут до цифр, которые для многих больше не имеют смысла, какие практические варианты для разумных? В гараже дверь может стать окном, а стены можно выстелить сухим способом и поднять пол.Затем все, что требуется, — это подключить его. Вам не нужно планировать изменение его использования Самый простой, быстрый и наименее разрушительный вариант — это переоборудование гаража, по словам геодезиста Патриции Пауэр, знакомого по серии RTÉ Комната для улучшения. «Рамки есть. Гаражная дверь может стать окном, чтобы впустить свет, и вы можете высушить стены и поднять пол — и добавить влагонепроницаемую мембрану — если это один из тех переходов в гараж.Затем все, что требуется, — это подключить его. Вам не нужно планировать изменение его использования «. Если высота от пола до потолка меньше стандартных 2,4 м, вам следует подумать о подъеме крыши — часто деревянной или бетонной — так, чтобы комната соответствовала строительным нормам, — говорит архитектор Рос Криостоир, директор Sheehan & Барри практика. Архитектор-реставратор Дэвид Флинн, несколько раз отмеченный ежегодными наградами RIAI, работал над проектом в южном пригороде Дублина Теренуре, где он преобразовал гараж в двухквартирный дом, а также расширил его сзади, чтобы создать простой макет, который выглядит легким, но требует больших усилий, чтобы сделать его правильным. Флинн перепрофилировал гараж дома 1938 года, использовав большую часть первоначального пространства для создания кабинета и игровой комнаты. При этом он поднял потолок до уровня потолков смежных комнат слева, создав приличную высоту 2,7 метра. Но он также зарезервировал часть гаража для размещения большой душевой, которая простирается под лестницей (и имеет боковое окно для вентиляции). Расширение гаража: проект Дэвида Флинна в Теренуре, на юге Дублина. Расширение гаража: проект Эдварда Фицджеральда в Ратфарнхеме, на юге Дублина. Архитектор Эдвард Фицджеральд Селби в настоящее время проектирует свой собственный дом и перепрофилирует его гараж, как он сделал это для недавнего клиента в Ратфарнхеме, на юге Дублина. Его клиенту был нужен домашний офис, поэтому Фицджеральд убедил его сохранить оригинальный открытый бетонный потолок, выложил плитку на пол и немного уменьшил размер следа, чтобы у комнаты было собственное крыльцо, чтобы посетителям было где-нибудь выделиться. дождь в ожидании открытия двери.Гаражные ворота были заменены парой застекленных стальных дверей, каждая панель из непрозрачного стекла для обеспечения конфиденциальности, за исключением панели, ближайшей к земле; это оставлено чистым, чтобы вы могли видеть движение внутри и придать дверям большее ощущение текстуры. Переоборудование гаража также даст вам больше места на квадратный метр, чем переоборудование чердака, и его можно сделать примерно за 15 000 евро. Если вы повышаете потолок, учитывайте еще 10 000 евро, говорит Пауэр.По словам Криостуара, в процессе строительства будет меньше беспорядка, если существующую структуру не нужно будет перестраивать, особенно если вы собираетесь использовать ее в качестве детской комнаты, телевизионной комнаты или гостевой спальни. Напротив, переоборудование чердака, если вы хотите, чтобы оно соответствовало строительным нормам, было бы более дорогостоящим и гораздо более разрушительным, говорит Пауэр.Если вы живете в двухэтажном доме и хотите переоборудовать чердак, вам потребуется разрешение на строительство, чтобы использовать его в качестве спальни. Большинство клиентов Power вкладывают средства в необходимые серьезные обновления. К ним относятся установка противопожарных дверей с верхними доводчиками, которые вы видите в офисах, на первом и втором этажах. Вам также необходимо перекрыть потолок первого этажа, и над каждой ступенькой лестницы, ведущей на чердак, должно быть 2 метра высоты. Расширение сада: новая комната, которая эффективно использует пространство в доме в Дублине 9. Патриция Пауэр: «Мансарда в бунгало переоборудовать намного проще», — говорит инспектор. Фотография: Барри Кронин. Некоторые типы домов адаптировать легче, чем другие. У полуфабрикатов середины века есть более адаптируемые стили крыши. Дома 1950-х и 1960-х годов, построенные местными властями, намного плотнее и затрудняют создание жилой мансардной комнаты.Дома до 1900-х годов часто имели двойную крышу, которая была довольно маленькой, несмотря на высокие потолки. Чтобы сделать это правильно, вам необходимо подключить, изолировать и принять конструкцию, которая будет стоить от 15 000 до 20 000 евро без НДС, говорит Пауэр. Чтобы сделать его пригодным для жилья, с дверью, ванной комнатой и гардеробной, можно обойтись от 45 000 евро и выше, говорит Пауэр. По словам Рос Криостойр, соблюдение правил пожарной безопасности и других нормативных требований увеличит стоимость примерно на 20 процентов. Добавление слухового окна или возведение крыши в квадрат добавят еще несколько тысяч. Вы можете, при условии получения разрешения на строительство, добавить слуховое окно или отделать крышу переднего фронта, но все это увеличивает расходы, и хотя дома с террасами считаются более подходящими для расширения сбоку, это По его словам, в стиле дома часто бывает шатровая или наклонная крыша, что снижает вероятность переоборудования чердака. Большинство переоборудованных чердаков не соответствуют строгим правилам и поэтому не могут называться комнатами — и их нельзя использовать в качестве спален, поскольку они не соответствуют правилам пожарной безопасности. Большинство переоборудованных чердаков не соответствуют строгим правилам и поэтому не могут называться комнатами — и их нельзя использовать в качестве спален, поскольку они не соответствуют правилам пожарной безопасности, — говорит Энтони Гилберт из Attic Man.По его словам, потолки должны быть высотой не менее 2,4 м и простираться через чердак еще не менее 2,4 м, чтобы пространство соответствовало. Gilbert предлагает стандартный пакет на чердаке, который включает три потолочных светильника в задней части дома, лестницу и либо открытую планировку, либо комнату с дверью, за 14 950 евро без НДС. Он использует инженера и архитектора для сертификации помещения как нежилого; сопроводительная документация необходима, если вы решите продать недвижимость. Гораздо проще превратить чердак в бунгало, — говорит Пауэр. По словам Криостойра, при переоборудовании чердаков и гаражей вам не хватает гибкости, чтобы построить дом нужного размера и формы. Вы ограничены структурой и площадью дома, а также высотой его чердака, а также тем фактом, что вам необходимо расстояние не менее 2 м от каждой ступеньки лестницы до потолка. Если вам нужно больше места, стоит подсчитать каждую возможность и позвонить агенту по недвижимости, который знает ваш район — и, в идеале, продал дома на вашей улице, — насколько эта работа может добавить вашему дому. Потолки чердаков должны быть высотой не менее 2,4 м, чтобы их можно было переоборудовать в жилую комнату. Фотография: Getty Эндрю Форан, руководитель отдела оценки агентства недвижимости Quillsen, не поклонник стандартной переоборудования мансарды, освещенной потолочными светильниками. «По отзывам семей, они предпочитают размещение на двух этажах, а не на трех уровнях, поэтому было бы разумнее переоборудовать гараж. Если гараж принадлежит дому 1940-х или 1950-х годов, вам нужно будет снести существующее строение и построить новое.Фактор в фондах, которые на более позднем этапе могли бы занять второй этаж, и это хорошо потраченные деньги. «Если переоборудование чердака не предполагает добавления слухового окна, оно обычно не работает. Он чувствует себя скованным. При стандартной переоборудовании стоимостью около 19 000 евро, включая НДС, мансардное окно, для установки которого вам необходимо разрешение на строительство, приведет к расходам до 30 000 евро и более ». Вы получите эти деньги обратно? Святым Граалем остается тыловая пристройка площадью менее 40 кв. М, говорит Криостойр.«Строительство из нового стоит дороже, но вы получаете гибкость в использовании, и он соединяет дом с садом. Есть еще ограничения. Вы должны сохранить как минимум 25 кв.м садового пространства, и вам потребуется планирование, если вы захотите распределить 40 кв.м на двух этажах. В небольших домах со средними террасами правила требуют, чтобы вы оставляли зазор в 1 метр по обе стороны от прилегающих домов, а это означает, что небольшое здание, ранее принадлежавшее местным властям, или таунхаус в стиле 1990-х годов, шириной всего 4 или 5 метров, даст вам максимальная ширина второго этажа от 3 до 4 м — достаточно, чтобы установить полноценную ванную комнату, но не более того.” На текущем рынке нет возможности сделать пристройку менее 40 кв. М дешево, говорит Пауэр. Общество дипломированных оценщиков Ирландии предполагает, что восстановление двухквартирного дома с тремя спальнями в Дублине теперь будет стоить 207 669 евро — почти столько же, сколько в 2008 году, до аварии. Расходы в Корке (164 703 евро), Голуэе (162 657 евро) и Лимерике (159 588 евро) также вернулись на уровень, существовавший до аварии, говорится в сообщении. Пауэр советует сохранить его скромнее, используя стандартные двери, а не более высокие, более внушительные с архитектурной точки зрения, и рассматривая алюминиевые окна или ПВХ, а не деревянные или алюминиевые окна. Zig-Zag Roof House от 4 S Architecture Когда лондонский архитектор Джулия Хэмсон основала свою студию 4 S Architecture в начале 2020 года, ее первый проект был близок ее сердцу — задний пристрой к семейному дому, который она делит с мужем и маленькая дочь. Пара прожила в доме шесть лет, поэтому они точно знали, что им нужно.«В доме было очень темно, поэтому моей главной задачей было создать гибкое пространство открытой планировки, наполненное естественным светом», — говорит Джулия. «Мы хотели, чтобы вся наша семья могла собираться вместе, чтобы есть, готовить и играть, а пространство должно было адаптироваться к меняющимся потребностям нашей семьи по мере взросления нашей дочери». Задняя надставка облицована гладким синим кирпичом Brunel. «Я выбрала темный, мрачный цвет, чтобы дополнить темно-синее пятно железа в лондонском кирпичном кирпиче, из которого сделана остальная часть дома, — говорит Джулия.«Я хотел, чтобы он был другим и выглядел как современное дополнение, говорящее о своем времени». Викторианский дом находится на уютной тупиковой улице в Южном Лондоне, и именно во время ежегодной уличной вечеринки Джулия поговорила со своими соседями о том, как они оба планируют пристройку с тыла. Они быстро поняли, что работая вместе, они будут меньше ограничены правилами планирования, когда дело доходит до высоты пристройки. Задняя надставка оснащена большим иллюминатором, обеспечивающим прочную связь с садом, не отвлекая при этом складную дверную коробку.Пудрово-розовый бетонный пол из смолы от Pure Floor. «Мне нужен был более теплый тон, чем просто серый бетон», — говорит Джулия. «Он действительно хорошо сочетается с полом с подогревом, является бесшовным, поэтому не нужно заполнять цементный раствор грязью, он очень простой в очистке и действительно прочный». Джулия ранее подавала заявку на разрешение на застройку, но ее попросили уменьшить высоту вдоль границы до 2,5 метров вместо предложенных четырех метров. Архитектор соседа спроектировал пилообразную крышу, обращенную в противоположную сторону, и поэтому было предложено создать на перекрестке праздничную стену четырехметровой высоты. Светлая пристройка выходит из узкого коридора, который проходит через дом от входной двери. «Я из Канады, работала в Чикаго, поэтому хорошо знаю работы Фрэнка Ллойда Райта», — говорит Джулия. «Один из интересных театрально-архитектурных приемов, которые он часто использовал, заключался в том, чтобы спроектировать очень низкий темный вестибюль, чтобы, когда вы выходите в основное жилое пространство, он казался более ярким и драматичным в плане контраста. У меня уже был этот темный коридор, а четырехметровая пристройка залита естественным светом.Я всегда хотел чего-то волшебного в конце путешествия ». Соседи сначала построили свою пристройку, а Джулия и ее муж заплатили за половину праздничной стены. Через год, после рождения дочери, они построили пристройку «Такой подход позволил нашим соседям развлечься на своей стороне стены, и позволил нам создать драматическое пространство в нашей пристройке, — говорит Джулия. — Это действительно неожиданно, когда вы входите». Сзади стена оригинального дома отделана штукатуркой розового цвета.Арочный настенный светильник был разработан Джулией как изысканная интерпретация парижского уличного фонаря — игривая отсылка к тому факту, что раньше стена была внешней стеной. Специальная лампа была изготовлена ​​Yuval Tzur Design, компанией, которую она нашла на Etsy. Дом представляет собой типичный викторианский дом с террасой, за которым с любовью ухаживал предыдущий владелец, который вырос в этом доме и прожил там всю свою жизнь, прежде чем уйти на отдых на море. «Были некоторые прекрасные черты старины — декоративные гипсовые кронштейны с женскими лицами, оригинальные камины и даже небольшая газовая лампа», — говорит Джулия.«Я хотел, чтобы фасад дома максимально соответствовал оригиналу, и чтобы он становился более современным по мере того, как вы продвигаетесь обратно в дом». Гипсовые карнизы и газовая лампа — оригинальные черты дома. Джулия сохранила кабель до стены и изогнутый кронштейн лампы, а электрик перемонтировал его. Лампа представляет собой глобусный светодиодный светильник Эдисона. Винтажный чугунный радиатор от The Old Bath House в Сиденхэме, Лондон. Лестница, ведущая с первого этажа на второй, украшена оригинальными перилами дома.Краска была удалена, чтобы создать текстурный контраст с чистой отделкой в ​​остальной части дома. Гостиная окрашена в цвет Dulux Raven Plume. «Я сэкономила немного денег, выбрав краску Dulux, и направила сэкономленные средства на более дорогое освещение», — говорит Джулия. Подвесной светильник представляет собой подвесной светильник с блюдцем Джорджа Нельсона «Пузырьки», разработанный Джорджем Нельсоном в 1947 году и впервые произведенный Германом Миллером в 1952 году. Центральная комната — ранее столовая — открыта в узкий коридор, чтобы позволить больше света в интерьер.Сейчас здесь хранятся велосипеды, коляски и пальто. Чтобы сохранить ощущение существующего дома, было решено, что они сохранят первоначальные пропорции двух передних комнат, но откроют вторую комнату до коридора по лестнице, чтобы свет проникал в ранее темное и узкое коридор. Точно так же они сохранили довольно обычный план первого этажа, превратив гостевую спальню в домашний офис и превратив большую ванную в ванную комнату меньшего размера и вторую спальню для своей дочери. В главной спальне есть оригинальный камин и небольшой письменный стол с подвесной лампой Model 105 Small от Le Klint, классический дизайн Могенса Коха в 1945 году. Как и перила лестницы, камин создает богатый текстурный контраст с остальной частью лаконичный интерьер. Главная спальня окрашена в цвет Dulux Woodland Fern 1. Прикроватная лампа — это подвеска Carronade Nordic Spot от Le Klint. В конце концов, пара планирует добавить еще один этаж и переместить главную спальню наверх. Перед тем, как был проведен ремонт задней части дома, пара завершила ряд небольших этапов, включая преобразование очень большой ванной комнаты на первом этаже в меньшую ванную комнату и спальню для своей дочери. Задняя пристройка, заменяющая крошечную оригинальную кухню, резко открывается из коридора. Джулия хотела, чтобы в большом пространстве открытой планировки были разные функциональные зоны, а зигзагообразная конструкция крыши играла ключевую роль в определении пространства.Просторное пространство под углом зигзага создает «комнату в комнате» для обеденной зоны, в то время как низкий плоский потолок, над которым находится спальня на первом этаже, определяет зону для приготовления пищи на кухне. Пространство под высоким потолочным окном — игровая площадка для маленькой дочери пары. Объемный скат крыши над обеденным столом определяет «комнату в комнате» в пространстве открытой планировки. Подвесной светильник над столом представляет собой оригинальный стеклянный абажур Holophane, который можно найти в Hastings Antique Shop, магазине антиквариата в Гастингсе.Электропроводка была обновлена ​​в соответствии с действующими стандартами безопасности, желтый кабель — от Industville. Большой световой люк в задней пристройке обеспечивает естественный свет в самой глубокой части плана. Из-за узких коридоров большие стеклянные панели во время строительства приходилось вставлять краном. Пространство под потолочным окном используется маленькой дочерью пары как игровая площадка. Мягкий розовый коврик помогает выделить это как отдельную зону в пространстве открытой планировки. Со временем его превратят в место для учебы дочери пары.«Я спроектировала столярку, которая будет идти вдоль стены, на которой будет откидной стол для домашних заданий и больше места для хранения вещей», — говорит Джулия. Кухня находится под нижней частью потолка, под спальней на первом этаже. Большинство кухонных шкафов изготовлено из сертифицированного FSC ясеневого шпона, который был побелен, чтобы уменьшить пожелтение. «Я выбрала его из-за светлого цвета и тонкой текстуры», — говорит Джулия. Белые кухонные шкафы на нижнем уровне создают контраст, они более прочные и их легче чистить. «Зигзагообразная крыша черпает вдохновение из существующих угловых линий и форм в задней части дома», — говорит Джулия. «Мы должны были быть на 2,5 метра на границе перед домом и не могли подняться выше существующего гребня на другой границе — зигзаг обеспечивает большую высоту и объем в середине пристройки, а не просто соединяет указывает на прямую линию. Это придает дополнительную драматичность и объем внутри «. Обеденный стол из массива ясеня был разработан совместно Джулией и Etch Woodworks, чтобы отразить язык дизайна мебели.Он оборудован четырьмя стульями для повседневного использования. Однако, если в семье есть гости, он может поворачиваться на 90 градусов и вмещает шесть человек. Подоконник можно использовать как скамейку, поэтому нет необходимости в дополнительных стульях. Внутри Джулия использовала палитру лаконичных натуральных материалов, чтобы создать легкую и воздушную среду, вдохновленную ее поездками в Копенгаген. Изначально она хотела использовать древесину твердых пород дуба или ясеня для открытых ферм, но решила выбрать более экономичную стандартную конструкционную древесину.Строитель отшлифовал их, чтобы получить более четкие края и более законченный вид, а сэкономленные средства были потрачены на березовую фанеру класса А за фермами. «Эта комбинация превратила довольно скромный строительный материал в нечто более изысканное и особенное», — говорит она. Кухонные столешницы и фартук сделаны из восстановленного камня — материала, выбранного за его долговечность. Подвесные светильники над островом — это светильники Mini Caravaggio от Сесили Манц для Фрица Хансена. Кофейная станция расположена за откидными дверцами, поэтому ее можно спрятать за деревянной панелью из ясеня для более аккуратного вида, когда пара развлекается. В результате разумной экономии, такой как деревянные фермы структурного качества и большое панорамное окно вместо складных дверей, пристройка обошлась чуть выше первоначального бюджета в 150 000 фунтов стерлингов. Дополнительные функции, такие как дополнительные столярные изделия, отремонтированная входная дверь и второй этаж с главной спальней, будут завершены позже. Картинное окно имеет затемняющие жалюзи, а над кухонными шкафами установлен проектор, поэтому стену рядом с обеденным столом можно превратить в поверхность шириной 2,4 метра для просмотра фильмов. «Мне так повезло, что у меня была возможность спроектировать дом для нашей семьи — и завершить его до закрытия», — говорит Джулия. «В наши дни мы проводим гораздо больше времени в своих домах, и превращение этой маленькой тесной кухни в пространство, где мы все можем быть вместе, полностью изменило наш образ жизни в доме.» Передний и задний фасады Zigzag Roof House от 4 S Architecture Разрез надстройки Zigzag Roof House от 4 S Architecture План первого этажа Zigzag Roof House от 4 S Architecture до пристройки. Центральное помещение было открывается в коридор, чтобы больше света проникало в интерьер во время более раннего ремонта. План первого этажа Zigzag Roof House от 4 S Architecture после пристройки План первого этажа Zigzag Roof House от 4 S Architecture до пристройки План первого этажа Zigzag Roof House от 4 S Architecture после пристройки Расширение или перемещение: сколько стоит пристройка? Заявление об ограничении ответственности: Эта информация носит исключительно общий характер.Несмотря на то, что Budget Direct стремится обеспечить точность и актуальность информации, на которую мы полагаемся, мы не гарантируем этого. Budget Direct не несет ответственности за эту информацию. Когда люди покупают дом, они склонны больше думать о своих нынешних обстоятельствах, чем о своих будущих потребностях. Они сосредоточены на своем бюджете, местонахождении дома, его состоянии и особенностях. Возможно, они не задумывались, понадобится ли им в будущем дополнительное пространство для детей, пожилых родителей, других членов семьи и т. Д. В конце концов, они могут быть вынуждены втиснуться в дом меньшего размера и делить спальни и ванные комнаты, что сделает жизнь неудобной. В таких случаях есть два варианта: переехать и купить дом побольше или инвестировать в пристройку. У обоих вариантов есть свои преимущества и недостатки, поэтому вам следует тщательно обдумать это решение. Статья по теме: Оценка имущества после ремонта См. Все руководства по обустройству дома от Budget Direct Вы должны продлить или переехать? Это решение обычно носит личный характер и зависит от ваших конкретных обстоятельств. Некоторым людям удобнее переехать в новый дом, а другие не хотят переезжать. Вот несколько причин, по которым вам следует подумать о пристройке к дому: Вам не нужно двигаться Переезд может быть долгим и трудным процессом, который включает в себя продажу вашего дома, покупку нового, организацию любых финансовых операций, смену школы вашего ребенка, передачу коммунальных услуг, физический переезд и т. Д. Весь процесс может быть довольно напряженным. Если вы решите расширить свой дом, вы избежите стресса, связанного с переездом. Вы можете просто продлить текущую ипотеку или рефинансировать ее, чтобы профинансировать новую комнату и отремонтировать существующий дом. Вы можете изменить свою собственность в соответствии с вашими предпочтениями В новом доме вам придется довольствоваться имеющимися комнатами и особенностями и соответствующим образом приспосабливаться. Однако, если вы расширяете свой существующий дом, вы можете создать комнату и функции, которые вам нужны. Например, вы можете выбрать размер комнаты, дизайн, материалы и другие аспекты.Вам не придется довольствоваться тем, что вас не устраивает. Это доступнее В большинстве случаев продление более доступно, чем переезд, особенно если принять во внимание сборы за недвижимость и гербовый сбор. Если у вас есть собственный капитал в вашем доме, подумайте о рефинансировании ипотечного кредита для финансирования расширения. Вы можете адаптировать расширение к своему бюджету. Личная привязанность Большинство домовладельцев эмоционально привязаны к своему дому и не хотят переезжать без необходимости. Вытягиваясь вместо того, чтобы двигаться, вы избавите себя от душевной боли. Стоимость пристройки к разным видам Домашние расширения различаются в зависимости от их стоимости. Перед тем, как обращаться к строительному подрядчику, рекомендуется набросать примерный план. Первое, что вам нужно сделать, это рассмотреть ваши требования и архитектуру вашего дома. Например, вы хотите добавить еще один этаж — и возможно ли это конструктивно? Вы просто хотите переоборудовать подвал в комнату для гостей? Вы хотите добавить комнату к своей собственности? Хотите построить комнату над гаражом? Ответы на эти вопросы помогут вам и вашему подрядчику определить, как должна выглядеть пристройка и сколько она будет стоить. Одноэтажные пристройки Одноэтажные пристройки могут стоить от 1350 долларов за м 2 до 2100 долларов за м 2 . Стоимость зависит не только от площади помещения, но и от дизайна и материалов. По данным Domain, стоимость пристройки первого этажа площадью 80 м 2 составляет от 164 526 до 310 896 долларов. Двухэтажные пристройки Если вам нужна двухэтажная пристройка, вам нужно добавить примерно 50% к стоимости одноэтажной пристройки. Например, если одноэтажная пристройка стоит 2100 долларов за м 2 , к цене нужно добавить еще 1050 долларов за м 2 . Таким образом, это будет стоить около 3150 долларов за м 2 . (Это консервативная оценка.) Преобразование лофта Переоборудование чердака может быть дорогостоящим, потому что вам нужно изолировать пространство, добавить безопасный пол и выполнить другие изменения, чтобы сделать пространство пригодным для жизни. Обычно они стоят от 1500 до 2500 долларов за м. 2 , в зависимости от ваших требований и объема необходимых работ. Новая консерватория Зимние сады имеют стеклянные окна, крыши и другие приспособления, которые могут увеличить стоимость пристройки. Вам нужно будет выбрать материалы, которые защитят вас от австралийского солнца и обеспечат вам комфортное пространство. Стоимость зимнего сада во многом зависит от размера и используемых материалов, но можно ожидать, что она составит от 5000 до 30 000 долларов [1] . Переоборудование подвала Переоборудование подвала, особенно при проведении земляных работ, может стоить от 250 000 до 500 000 долларов в зависимости от размера, конструкции и материалов. [1] . Более высокая стоимость связана с тем, что подрядчикам необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не повредить имущество над цокольным этажом. Обычно это увеличивает время, необходимое для выполнения задания. Переоборудование гаража Переоборудование гаража может быть доступным, потому что в помещении уже есть крыша, четыре стены, прочный пол и фундамент. Просто нужно, чтобы в нем было комфортнее жить. Переоборудование гаража может стоить до 20 000 долларов.Опять же, чем он больше, чем красивее дизайн и материалы, тем выше цена [1] . Переоборудование погреба Переоборудование подвала может быть таким же сложным и дорогостоящим, как переоборудование подвала: 250 000 долл. США до 500 000 долл. США [1] . Если у вас уже есть подвал или подвал, вы можете исключить стоимость земляных работ, что значительно снизит цену. Если вам просто нужно внести косметические изменения в подвал, вряд ли вы потратите больше 20 000 долларов [1] . Имейте в виду, что все эти сметы расходов на строительство являются средними; они дают вам лишь приблизительное представление о стоимости. Чтобы получить точную цену, вам нужно проконсультироваться со строительным подрядчиком. Вам также следует подумать о 10-процентном буфере в вашем бюджете, потому что могут возникнуть непредвиденные расходы. Затраты, которые следует учитывать Независимо от типа расширения, которое вы получаете, необходимо учитывать определенные общие расходы. Ценовое предложение вашего строительного подрядчика, вероятно, будет разделено на несколько разделов, в том числе: Обогрев Отопление, охлаждение и изоляция необходимы для комфортного проживания в вашем новом расширенном пространстве. Вам нужно будет учесть стоимость HVAC (отопление, вентиляция и кондиционирование) и теплоизоляции; без них жилое пространство, скорее всего, будет нежизнеспособным. Проконсультируйтесь с местными специалистами по изоляции. Газ и трубопроводы Если вы планируете разместить в расширенном помещении ванную комнату или кухню, вам может потребоваться установить газ и трубопровод, в зависимости от выбранного вами типа энергии. Материалы, планирование, дизайн и установка увеличат стоимость пристройки. Если вы просто хотите использовать электричество, для вашего внутреннего абонента потребуется только электрическая проводка. Проконсультируйтесь с местными специалистами по газовой арматуре или электриками, чтобы найти индивидуальное решение. Материалы Количество и качество материалов, очевидно, повлияют на стоимость проекта. Материалы, такие как винил, древесина, плоская упаковка и стекло, различаются по цене. Например, пристройка для одного этажа с использованием винила будет стоить около 1350 долларов за м 2 , а пристройка из дерева будет стоить от 1500 до 2100 долларов за м 2 [1] . Планировка и строительство Планирование и строительство требуют много сил и времени. Дизайнеры и архитекторы тщательно рассматривают все переменные и создают план этажа. Как только вы утвердите этот план — который оплачивается отдельно — подрядчики переходят для выполнения остальной работы. Одна из важнейших составляющих стоимости строительства — оплата труда. Установка крыши сложна и требует специальных знаний, поэтому оплачивается отдельно. Если вы решите нанять дизайнера интерьера, это будет отдельная плата. Прочие расходы включают разрешение на строительство, страховку, налоги и т. Д. Когда вы получите предложение, убедитесь, что все расходы включены и нет никаких скрытых затрат. См. Все руководства по обустройству дома от Budget Direct Источники Люси Сюй Люси Сюй (Lucy Xu) — специалист по контенту на быстрорастущем онлайн-рынке Австралии Oneflare, который связывает потребителей с экспертами в области домашнего благоустройства и услуг. Статьи по Теме Планировка пристройки мансардной крыши Дизайн пристройки выше выполнен Амосом, архитектором из Ислингтона, Лондон. Посмотреть больше и составить список для вашего домашнего проекта можно здесь. Вы можете подать заявку на проектирование пристройки мансардной крыши, если существующее пространство чердака недостаточно высокое или неправильной формы для прямого преобразования или пристройки слухового окна. Что такое пристройка мансардной крыши? Мансардные крыши чаще всего встречаются в террасных домах в викторианском и георгианском стиле, особенно в Лондоне.Часто существующая крыша будет перевернутой, поэтому крыша представляет собой впадину «V». Чтобы сделать пристройку чердака работоспособной в этом случае, необходимо будет удалить существующую крышу, надстроить существующие партийные стены и построить новую конструкцию, отодвинутую от передней стены, с наклоном передней и задней стенок внутрь. Это называется пристройкой мансардной крыши. Как получить проект пристройки мансардной крыши Национальное руководство по планированию концентрируется на расширении и переоборудовании чердаков, где мансардные окна встречаются чаще.Расширение мансардной крыши часто может быть выполнено без полного разрешения на застройку и при соблюдении разрешенных прав на застройку. Однако расширение мансардной крыши может представлять собой гораздо более значительное изменение, когда почти наверняка потребуется полное разрешение на строительство. Ознакомьтесь с инструкциями местного совета Если в вашем районе распространены надстройки мансардных крыш, ваш местный совет, возможно, выпустил специальные инструкции по проектированию мансардных крыш, предназначенные для архитекторов и домовладельцев.Многие районы Лондона выпустили дополнения к руководству по дизайну жилых домов в рамках своей программы местного развития. Вот некоторые часто встречающиеся инструкции: Мансардные надстройки крыши часто неприемлемы, если другие дома в вашем ряду не были расширены, и где линия крыши остается непрерывной. В зависимости от размера и характера существующего здания, мансардная крыша с «плоской вершиной» может быть более приемлемой, что сводит общую высоту к минимуму.См. Иллюстрированные примеры «плоской» и «двускатной» мансардной крыши ниже, взятые из дополнительных указаний совета Хакни. Обычно допускается максимальная внутренняя высота от пола до потолка, например 2.3м. Передняя и задняя «стены» надстройки крыши часто имеют максимально допустимый уклон, например 70 °, которые должны быть отклонены от существующих отметок с желобом, разделяющим их. Окна должны быть пропорциональными / иметь отношение к окнам ниже. Как правило, вам нужно будет использовать материалы, которые соответствуют существующему зданию или соответствуют ему. Это правило распространяется на все пристройки дома. Если это крыша в форме долины «V» (также известная как «бабочка» или «крыша Лондона»), существующий V-образный профиль заднего фасада обычно должен оставаться выраженным. Мансардная крыша плоская Мансардная крыша двускатная Спросите у архитектора Ваш архитектор — лучший человек, которого можно спросить о подаче заявки на проектирование пристройки мансардной крыши.Они рассмотрят рекомендации местного совета и в своем заявлении будут стремиться представить лучший вариант вашего дизайна и то, почему он должен быть приемлемым для вашего местного совета. Иногда может показаться, что правила очень черно-белые, но с талантливым архитектором в вашем углу вы будете в лучшем положении, чтобы получить желаемый результат. Здесь, в Design for Me, мы можем найти для вас лучших дизайнеров для вашего проекта и бесплатно организовать начальные консультации.Используйте форму ниже, чтобы начать работу, и мы будем рады помочь! Эмили Дизайн для меня Отправлено 2 января 2021 года подано в разделах Советы и подсказки, Расширения, Юридические вопросы. Сколько стоит пристройка дома? Сколько стоит пристройка дома? Нам часто задают этот вопрос, поэтому мы сочли его достойным отдельной публикации! Это непростой вопрос, и он, очевидно, зависит от ряда факторов (и т. Д. И т. Д.), Но это не тот ответ, который вы ищете, не так ли? Вы действительно ищете очень приблизительную цифру, общий ориентир, отправную точку.Хорошо, я буду стараться изо всех сил. Начнем с базовой одноэтажной пристройки скажем 4 м x 5 м Возможно, вы слышали, что эмпирическое правило составляет 1000–1 200 фунтов стерлингов за м2. Однако сейчас эта цифра несколько устарела. Исходя из опыта, 1500 фунтов стерлингов за м2 в настоящее время является более реалистичной оценкой для пристройки основного / среднего дома. В Лондоне и некоторых частях Юго-Востока эти цифры могут составлять от фунтов стерлингов 1800 до 2200 за квадратный метр.Смотрите наш отдельный пост о расходах на расширение дома в Лондоне и на юго-востоке здесь . Итак, для вашего расширения 4 x 5 м стоимость сборки будет примерно 30 000 фунтов стерлингов . Добавьте 10-15% на оплату профессиональных услуг (архитектор, заявка на планирование, строительные директивы, инженер-строитель) (4500 фунтов стерлингов под 15%) НДС (£ 6000) Стоимость пристройки одноэтажного дома = 40 500 £ Как насчет двухэтажной пристройки, той же площади? Как показывает опыт, вы можете добавить 50% к стоимости строительства одноэтажной пристройки. Итак, 30 000 фунтов стерлингов + 50% = 45 000 фунтов стерлингов для базовой стоимости сборки Прибавьте 10-15% на оплату профессиональных услуг (архитектор, заявка на планирование, строительные директивы, инженер-строитель) (6750 фунтов стерлингов под 15%) НДС (9 000 фунтов стерлингов) Стоимость пристройки двухэтажного дома = 60 750 £ Приведенные выше цифры применимы к типичному несложному расширению в большинстве регионов Великобритании.Однако вы должны учитывать, что эти цифры будут увеличиваться, если применимо любое из следующего: Есть кухня или ванная? Добавьте, скажем, 5000 фунтов стерлингов за ванную комнату. Затраты могут быть больше или (если вы очень экономны) немного меньше в зависимости от вашей сантехники и отделки. Добавьте 10000 фунтов стерлингов за кухню (опять же, это полностью зависит от ваших требований, 10000 фунтов стерлингов должны дать вам кухню ниже среднего уровня с бытовой техникой) Отделка и фурнитура Вышеуказанные затраты предполагают скромной отделки, фурнитуры, электрики и освещения .Подумайте о простых окрашенных стенах, ковровых покрытиях или, возможно, из искусственного дуба. Если вам нужна более качественная отделка, например отделка плитки, встроенные столярные изделия и т. д. расходы будут увеличиваться. Остекление также увеличит стоимость. Раздвижные или складывающиеся двери в настоящее время являются популярным дополнением к пристройкам. Ожидайте £ 5,000 + для проема шириной около 2,5 м. Существуют ли какие-либо сложные ограничения сайта? Ваш строитель должен будет включить дополнительные расходы в свое коммерческое предложение, если применимо любое из следующих условий: Ваш тип почвы и условия почвы могут потребовать более дорогостоящих методов / приемов строительства. Ограниченный доступ к сайту. Будет ли строителю легко привезти инструменты и оборудование? Существующая структура. Вы удаляете какие-либо несущие стены? В таком случае, вероятно, потребуются дополнительные расходы на стальные конструкции. Вы перемещаете трубопроводы, канализацию, счетчики газа? Расположение Как уже упоминалось выше, на Юго-Востоке вы можете рассчитывать заплатить больше, чем в остальной части Великобритании, и особенно больше в Лондоне. Материалы и технологии строительства Учитывайте тип / качество используемых строительных материалов и тип строительства. Управление или снижение затрат на проект 1. Получить профессиональный совет от хорошего архитектора стоит. Они могут помочь вам реализовать основные цели вашего расширения, одновременно помогая контролировать ваши расходы. Они будут работать с вами, чтобы убедиться, что вы максимально используете свой бюджет, и порекомендуют, где его лучше всего потратить, а где расходы будут ненужными или могут быть минимизированы. 2. Убедитесь, что вы получили 3-5 предложений от рекомендованных строителей (ваш архитектор может помочь вам составить список тендеров), чтобы получить четкое представление о затратах перед началом работ. Ваш архитектор также может помочь вам с контрактом на строительство, чтобы предотвратить неприятные сюрпризы в будущем. Они также могут проверить работу строителя, чтобы убедиться, что она выполняется в соответствии с согласованным проектом и спецификациями. 3. Присмотритесь. Дизайнеры и подрядчики часто имеют доступ к торговым скидкам.В качестве альтернативы, если вы планируете выполнять часть работы самостоятельно, Building Supplies Online — действительно хороший веб-сайт, предлагающий покупателям торговые цены. Определенно стоит обратить внимание на такие вещи, как плитка, отделка пола, сантехника для ванной и кухни. В поисках подходящего архитектора Выбор подходящего архитектора для вашего домашнего проекта — важный первый шаг, но он также может стать своего рода минным полем. Именно поэтому я и создал этот сайт в первую очередь! А также как основатель designfor-me.com, я тоже квалифицированный архитектор. Я обнаружил, что многие домовладельцы ищут в Интернете хорошо зарекомендовавшие себя или передовые методы (это имеет смысл — у этих компаний большие маркетинговые бюджеты с стильными веб-сайтами). Однако такая практика часто бывает слишком загруженной, слишком дорогой и, по сути, зачастую менее опытной в работе с небольшими жилыми проектами с «нормальным» бюджетом. Итак, я хотел создать эту платформу для тех профессионалов в области дизайна, которых я знаю, , подходящие, опытные и готовые взяться за домашние проекты, подобные вашему.Часто это небольшие молодые специалисты или фрилансеры. Проблема заключалась в том, что до Design for Me их было очень трудно найти! Все, что вам нужно сделать, это рассказать нам немного о своем проекте… Эмили Дизайн для меня Что лучше? Пристройка для скатной или плоской крыши? 7 октября 2019 г., Если вы планируете пристройку дома, вам необходимо принять во внимание один фундаментальный аспект — какой тип крыши вы собираетесь установить.Хотя это не будет самым захватывающим решением, которое вам придется принять, на самом деле оно очень важно как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения функциональности. В сегодняшнем посте мы рассмотрим плюсы и минусы двух основных вариантов, доступных вам при выборе крыши для пристройки: пристройки для скатной крыши и пристройки для плоской крыши. (Этот блог предназначен только для информации и не является советом от Roof Maker. Вам следует обратиться за профессиональной консультацией и получить все соответствующие разрешения, прежде чем приступать к любым строительным работам) Надстройка скатной крыши Одним из важнейших факторов при выборе между пристройкой скатной крыши и пристройкой плоской крыши является стоимость.Надстройки скатной крыши обычно стоят дороже, потому что они требуют больше работы и требуют больше времени для выполнения. Плюсы пристройки скатной крыши: — Надстройки скатной крыши имеют более традиционный вид, а это означает, что они лучше сочетаются со стилем многих домов. Это фактор, на который отделы планирования обычно смотрят положительно. — Надстройки для скатных крыш имеют более длительный срок службы, чем их плоские аналоги. Это потому, что материалы, из которых они изготовлены, обычно более долговечны и устойчивы к атмосферным воздействиям.Кроме того, на скатных крышах отсутствует риск скопления воды, что увеличивает их долговечность и исключает вероятность протекания. — Скатные потолочные светильники часто пропускают больше естественного дневного света, чем традиционные окна, из-за их угла по отношению к солнцу. Это помогает сделать пространство внутри больше, а также дает все преимущества для здоровья, связанные с более естественным освещением. — С надстройкой скатной крыши вы неизбежно выиграете от большего пространства под ней.Это позволяет поднять потолки повыше или использовать пространство под крышей в виде чердака. — Наконец, пристройка скатной крыши позволяет добавить дополнительную изоляцию, которая может помочь снизить счета за электроэнергию и теплее в доме. Минусы пристройки скатной крыши: — Как мы уже упоминали, пристройки скатных крыш обычно стоят дороже, чем плоские, из-за дополнительной работы и времени. — Стиль, форма или размер некоторых домов просто не подходят для скатных крыш, таких как бунгало или те, где вид из соседних домов может быть нарушен. Надстройка для плоской крыши Многие домовладельцы, строя одноэтажные пристройки, склонны выбирать плоскую крышу, потому что они дешевле и быстрее создаются. Плюсы пристройки плоской крыши: — Прежде всего, пристройка для плоской крыши обычно дешевле в изготовлении, чем пристройка для скатной крыши. Это потому, что для его создания требуется меньше материалов, труда и времени. — На плоских крышах можно по-прежнему размещать фонари, а это значит, что вы можете воспользоваться всеми преимуществами, которые дает фонарик, без необходимости использования скатной крыши.Фактически, у вас есть больше возможностей, чем расширение скатной крыши: что-то из нашего ассортимента плоских потолочных фонарей или элегантных фонарей на крыше. — Плоские крыши выглядят более современно, чем их скатные аналоги. Это делает их отличным выбором, если вы стремитесь к определенному образу. — Несмотря на свое название, пристройки плоской крыши все же имеют небольшой уклон, что означает, что дождевая вода будет стекать без каких-либо повреждений. — В некоторых случаях, например, если у вас есть бунгало, пристройка к плоской крыше в любом случае может быть вашим единственным вариантом. — Иногда более высокая пристройка скатной крыши может отрицательно сказаться на качестве жизни людей, живущих по соседству. Обычно это влияет на их вид или количество дневного света, которым они наслаждаются. Минусы пристройки плоской крыши: — С пристройкой плоской крыши у вас неизбежно будет более низкий потолок внутри. Поэтому, если вы подумываете о преобразовании чердака в дальнейшем, вам нужно будет внести некоторые серьезные изменения или с самого начала выбрать пристройку для скатной крыши. — Несмотря на то, что они могут быть изготовлены из чрезвычайно прочных материалов, пристройки для плоских крыш старого стиля обычно имеют более короткий срок службы, чем скатные. Им также может потребоваться дополнительное обслуживание, чтобы поддерживать их в наилучшей форме для защиты пространства под ними от проникновения воды. — Плоские крыши, как правило, менее энергоэффективны, чем скатные, что означает, что вы, вероятно, потеряете больше тепла через них и, как следствие, получите более высокие счета за электроэнергию. Выбираете ли вы скатную крышу или плоскую крышу, Roof Maker позаботится о вас, когда дело доходит до фонарей. Не знаете, какой из наших высококачественных потолочных светильников вам подходит? Воспользуйтесь нашим селектором для потолочных светильников прямо сейчас и узнайте, какие у вас есть варианты. Уже знаете, какие потолочные светильники вам нужны? Позвоните нам сегодня по телефону 0116 269 6297, посетите наш выставочный зал или получите расценки онлайн . Крыши и водостоки — О доме Альтернативы желобам Есть ли альтернатива водосточным желобам? Без водостока дождь из карниза может обрушиться на землю рядом с домом и вызвать проблемы с водой в подвале.Одна из альтернатив водосточным желобам — это установка мощеного водостока. Используйте кирпичи или брусчатку, чтобы создать твердую поверхность под карнизом, куда падает вода. Вложите кирпичи или блоки в землю так, чтобы они находились чуть выше поверхности земли и наклонялись в сторону от дома. Битумная черепица / черепица из стекловолокна В чем разница между битумной черепицей и черепицей из стекловолокна? Эти два типа черепицы похожи. Асфальтовую черепицу изготавливают из матов из органического войлока, а основу для черепицы из стекловолокна составляет мат из стекловолокна.Битумная черепица из стекловолокна содержит до 50 процентов больше асфальта, чем битумная черепица, и часто имеет более длительную гарантию и лучшую огнестойкость. Несмотря на дополнительный асфальт, черепица из стекловолокна весят меньше, и ее легче поднять ветром. Чтобы предотвратить это, большинство из них поставляются с герметизирующими полосами, которые лучше всего работают, если черепица укладывается в теплую погоду, чтобы асфальт полосы имел возможность размягчиться и прилипнуть к следующей черепице. Независимо от вашего выбора, убедитесь, что черепица соответствует требованиям андеррайтерской лаборатории по огнестойкости и ветровым нагрузкам, а также имеет гарантию от повреждения ветром.Применение так же важно, как и качество черепицы. Обязательно проверьте рекомендации подрядчика. Посмотрите на работы, которые были выполнены несколько лет назад, и спросите предыдущих клиентов, правильно ли была выполнена работа по договорной цене. Также проверьте страховку подрядчика на его или ее сотрудников и от материального ущерба. Ремонт дымохода Как определить необходимость ремонта дымохода? Для начала посмотрите сами на дымоход. Колпачок или заводная головка — наиболее частый источник проблем.Если он треснул, он пропускает воду в кирпичную кладку внизу. Кирпич с отколовшейся лицевой стороной и отсутствующим раствором — еще один признак того, что вода проникает в кладку и дымоход требует внимания. Выцветание, представляющее собой белесую дымку на поверхности кирпича, указывает на то, что вода изнутри дымохода прошла через кирпич, оставив после себя растворимые соли. Есть и другие проблемы, которые нужно проверить изнутри. Например, у многих дымоходов есть облицовка из плитки, которая изнашивается и выбрасывает мусор в дымоход.Если вам неудобно проверять дымоход самостоятельно, обратитесь к трубочисту или каменщику для проверки. Будьте предельно осторожны с подрядчиками, которые подходят к двери, предлагая осмотр и ремонт дымохода. Внимательно проверьте рекомендации и получите служебный адрес, чтобы вы могли перезвонить после согласования с другими подрядчиками. Оцинкованные желоба Прочность Что можно сделать с оцинкованными желобами, чтобы они прослужили дольше? Регулярная чистка — это самый важный уход.Если в желобе оставить гальку или гниющие листья и другой мусор, это ускорит ржавление и сократит срок службы желоба. С другой стороны, желоб, который чистый и может быстро высохнуть после дождя, может прослужить много лет без дополнительной покраски. Если внутренняя поверхность желобов заржавела, может помочь слой краски. Краска для металлической кровли или алюминиевая краска — хороший выбор. Используйте стальную щетку, чтобы удалить рыхлую ржавчину, и убедитесь, что желоба чистые, прежде чем наносить краску. Проблемы с желобом Почему вода стекает по наружным стенам дома, а не в сточные канавы? Возможно, желоба не собирают дождевую воду.Это может быть связано с тем, что они оторвались от стены, в результате чего крыша провалилась между домом и желобами. Также возможно, что крыша неправильно нависает над желобом. Черепица и водосточная кромка крыши должны выходить за лицевую панель примерно на одну треть ширины водосточного желоба. Тепловые / отражающие свойства черепицы Черепица темного цвета делает дом жарче летом? Исследование, проведенное сотрудниками Центра солнечной энергии Флориды, показывает, что действительно отражающая крыша может сохранять прохладу в доме.К сожалению, белая или светлая черепица имеет так много черного, просвечивающего сквозь минеральные гранулы, что они отражают только 25% солнечной энергии, а черная черепица — 5%. Другое исследование, проведенное лабораторией Лоуренса Беркли, предупреждает, что в северном климате, несмотря на то, что светлые крыши могут сохранять в доме прохладу летом, они могут увеличить расходы на отопление зимой, когда тепло от солнца может поддерживать тепло в доме. В северных частях страны хорошо утепленный и вентилируемый чердак, как правило, будет иметь большее влияние на поддержание прохлады в доме, чем цвет черепицы. Ледяные плотины Что такое ледяные дамбы и как от них избавиться? Ледяные плотины представляют собой массу льда, образующуюся у нижнего края скатной крыши. Лед возникает в основном из-за выхода тепла на чердак из дома, в результате чего чердак становится теплым. Снег, соприкасаясь с теплой кровлей, затем тает. Талая вода стекает по крыше к карнизу, где температура на крыше падает, а вода снова замерзает. Впоследствии за этим льдом на карнизе появляются водоемы, сначала увеличивая ледяную плотину, а затем отступая под черепицу и заходя в дом. Лучшая первая помощь в данной ситуации — очистить крышу от снега в нескольких футах от карниза с помощью граблей, если вы можете добраться до крыши с земли. Вам нужно только убрать снег достаточно далеко назад, чтобы жидкая талая вода не достигла ледяной плотины. Необязательно убирать снег полностью. Оставляя тонкий слой снега, вы сводите к минимуму вероятность того, что грабли повредят черепицу. Тонкий слой снега либо оставит крышу достаточно холодной, чтобы вода больше не стекала по крыше, чтобы добавить к ледяной плотине, либо он растает.Грабли для крыши похожи на садовые грабли, за исключением того, что у них есть прямоугольный кусок алюминия на месте зубьев и ручка, длина которой составляет 15 футов. Если вы не можете добраться до крыши с земли, подумайте о найме профессионалов, у которых есть необходимое оборудование для обеспечения безопасности. Долгосрочное решение проблемы ледяных плотин заключается в том, чтобы на чердаке было холодно, чтобы не возникло проблемы с таянием льда. Это означает наличие как минимум 12 дюймов изоляции на чердачном этаже и вентиляции чердака, чтобы холодный воздух проходил через вентиляционные отверстия в карнизах и выходил вверх и выходил через вентиляционные отверстия возле конька.Также важно предотвратить утечку теплого воздуха из дома на чердак вокруг водопроводных желобов, дымоходов или точек доступа на чердак. Проверка кровли Как узнать, что пора заменять крышу? Битумная черепица на вентилируемой скатной крыше имеет ожидаемый срок службы от 15 до 25 лет. Вы должны думать наперед, а не ждать, пока вам на голову упадут капли или на потолке появится мокрое пятно. Признак того, что вам нужна новая крыша, — это скопление гранул с поверхности черепицы в желобе или у основания водосточной трубы.Эти гранулы, придающие цвет крыше, также составляют поверхность, поглощающую износ. Другой признак — потрескавшаяся или сломанная черепица, а также черепица изогнутой или изогнутой формы, которая может возникнуть из-за плохой вентиляции чердака. Сильно заржавевшие или изношенные фонари вокруг дымоходов или в долинах между фронтонами также могут быть признаком того, что требуются работы. Опоясывающий лишай Что заставляет черепицу подниматься и сдуваться? Битумная черепица сегодня поставляется с полосой клея на нижней стороне.Эта полоса предназначена для прилипания к черепице под ней и предотвращения подъема. Клей обычно активируется при нагревании. Подъем и сдувание черепицы могут произойти, если черепица укладывается в конце сезона, когда солнечные углы и температура таковы, что клей не активируется. Металлическая крыша Подходит ли металлическая крыша для дома? Сторонники металлических крыш называют множество преимуществ. Они утверждают, что могут прожить 50 лет и более. Это как минимум в два-три раза длиннее, чем у обычной битумной черепицы.Металлическая кровля легка, поэтому ее можно установить поверх существующей крыши, когда конструкция может не выдержать еще один слой битумной черепицы. Металл по своей природе огнестойкий и, как сообщается, более устойчив к ветру и граду. Согласно статье в сентябрьском номере Rural Builder за 2002 год, металлическая кровля обычно имеет наивысший рейтинг защиты от града от Underwriters Laboratory. Эти свойства устойчивости к опасностям иногда могут означать страховые скидки. В то время как в долгосрочной перспективе металлические крыши могут быть менее дорогими, первоначальная стоимость установки может быть значительно выше, чем у стандартной черепицы из асфальта или стекловолокна.Также важно иметь знающего установщика. Шипы для ногтей Что вызывает выскакивание кровельных гвоздей, в результате чего на крыше появляются дыры или ямки? Это может произойти из-за того, что гвозди не проходили сквозь кровельную обшивку, шляпки гвоздей были слишком маленькими или стержни были слишком гладкими. В любом из этих случаев изменения температуры и влажности могут привести к расшатыванию гвоздя и его выпадению из дерева. Кровельные гвозди всегда должны проходить сквозь кровельную обшивку, за исключением случаев, когда толщина обшивки составляет не менее трех четвертей дюйма. Удаление мха Как можно удалить мох или лишайники с битумной черепицы или кедровой тряпки? Первый шаг — удалить как можно больше мха шпателем или другим инструментом, который не повредит опоясывающий лишай. 23Июн Как снять краску со стен быстро: как быстро снять акриловую, удалить масляную и водоэмульсионную с бетонных, деревянных и других покрытий? 23 Июн 2021 alexxlab Комментировать Как удалить краску со стен Большинство стен пережило множество покрасок и ремонтов. Как теперь привести их в порядок? Прежде всего нужно удалить старую краску. Наша пошаговая инструкция расскажет, как подготовить стены к покраске легко и быстро. Нам понадобятся: малярная лента губка сухая ткань шлифовальный брусок наждачная бумага скребок для краски ведро мыло Большинство стен пережило множество покрасок и ремонтов. Как теперь привести их в порядок? Прежде всего нужно удалить старую краску. Наша пошаговая инструкция расскажет, как подготовить стены к покраске легко и быстро. Видео ролик Как удалить краску со стен в конце страницы Шаг 1 Закрываем полы, розетки и выключатели Перед началом работ убедитесь, что мебель и полы в безопасности. По возможности вынесите из комнаты малогабаритную мебель, а предметы, которые вынести не получится, спрячьте под укрывной пленкой.  Вода и электричество — опасное сочетание, поэтому заклейте лентой все розетки и выключатели. И наконец, наденьте на лицо защитную маску, она должна закрывать одновременно нос и рот. Маска защитит вас от вдыхания пыли и краски во время шлифования. Шаг 2 Моем и зачищаем стену  Перед началом шлифовальных работ стены нужно подготовить. Наполните ведро горячей водой и добавьте немного мыла. Затем окуните губку в воду и протрите всю стену. Крупные капли старой краски можно соскоблить для выравнивания поверхности; только будьте осторожны — не повредите стену.  Благодаря мытью и соскабливанию на стене не останется грязи, что в дальнейшем значительно облегчит покраску. Шаг 3 Шлифуем и протираем поверхность После того как стена полностью высохнет, оберните шлифовальный брусок наждачной бумагой и счищайте краску шероховатой стороной бруска. Надавливая на брусок, обработайте стену круговыми движениями.  Когда краска слегка потускнеет, процесс можно считать завершенным. При шлифовке уделите особое внимание углам. В конце уберите со стены пыль тканью или пылесосом. Совет Чтобы счистить засохшие капли старой краски, используйте наждачную бумагу с крупным зерном, например, 80. Если нужно лишь слегка выровнять поверхность, подойдет наждачная бумага с зерном помельче, например, 150. Похожие статьи по этой теме Как вымыть стены Как заделать отверстия и трещины Как снять обои Видеоролик на тему статьи «Как снять обои» Очистка поверхности стены от старой краски > %     Зачем удалять краску со стен и когда возникает такая ситуация?   Отделка сан кабин в домах, построенных в прошлом веке, ограничивалась шпаклевкой и покраской  стен масляной краской. Время идет. Меняются отделочные материалы и привычки. У людей появляются возможности  изменить дизайн жилья, сделать ремонт. Если не снять старую отделку  и крепить плитку на такую поверхность – плитка отпадает со временем. Часто на крашенных поверхностях уже была керамическая плитка. Крепили ее раньше на смесь ПВА и цемента. Смесь намертво въедалась в плитку , но на краске держалась не особо прочно. И держалась плитка на стене, в основном за счет всего пласта и отдельных участков, где произошло сцепление. Такая плитка легко отходит от стены, а краска со шпаклевкой остаются. Остается и проблема. Удаление старой краски со стены Такая ситуация, чаще всего, возникает в панельных домах, где сан кабина представляет собой цельный бетонный короб, изготовленный на ДСК. После монтажа такой кабины, стены в ней выравнивали шпаклевкой и красили масляной краской.   Эта отделка становится тормозом  при дальнейшей облицовкой керамической плиткой. Поступают предложения нанести на краску бетоноконтакт и “не париться”. Если бы краска была нанесена на бетон без шпаклевки – можно пойти на такой эксперимент. Но первый отделочный слой – шпаклевка. Все последующие нанесенные на ней слои сильнее – краска, бетоноконтакт, клей. При смене влажности и температуры, происходит отрыв всего коржа по самому слабому слою – по шпаклевке. Часто даже, происходит отрыв одного слоя краски.   Я знал про эти сложности и старался уходить от таких заказов. Но однажды это произошло. Изучил все варианты, доступные в сети. Самым эффективным оказался способ удаления с помощью шлифмашины и алмазной фрезы. “Болгарка” с алмазной фрезой для  удаления старой краски При отсутствии шлифмашины подойдет обыкновенная турбинка. Но в этом случае необходим надежный респиратор. При отсутствии фрезы, подойдет отрезной круг по бетону или плитке. Но каждая такая замена ведет к каким – либо  ухудшениям по производительности или условиям труда .   Алмазная фреза оказалась эффективной  на тонком слое шпаклевки и местах, где краска была нанесена прямо на бетон. В местах с толстым слоем (2-3мм) шпаклевки, краска легко отделялась топориком, а фреза была не столь эффективна. Причем сила удара не имела значение. Важнее была длина лезвия, острота топора и частота ударов. В местах с тонким слоем топорик был бесполезен. Топорик , используемый для удаления старой краски кирочка каменщика, используемая при снятии краски Большой топор имел большую площадь воздействия, но  его вес не давал высокой производительности – рука быстро уставала. Лучший эффект достигался с помощью кирочки  каменщика,  с деревянной ручкой.  Возможно, перфоратор  тоже дал бы такой эффект – но не был испытан.   Преимущество последнего способа еще в том, что от ударов  кирочкой  ( и перфоратором),  дополнительно создавалась бугристая  поверхность, и не было столько пыли на поверхности стены.   Участок стены после удаления старой краски Небольшие участки, где удалить краску со шпаклевкой не удалось (до 10%) не смогут повлиять на прочность последующей облицовки. – Это при условии правильного нанесения последующих отделочных слоев. Там, также, возможны ошибки, ведущие к непрочному креплению выравнивающей штукатурки на стене.   Производительность труда при ручном удалении краски и шпаклевки со стены примерно 3-4   м2  в день. Примерно  такую  площадь за смену можно облицевать плиткой в ванной комнате. Отсюда можно вывести расценку (цену) на снятие старой масляной краски со стены.   Вопросы из писем и консультаций в скайпе:   1.    Какая дальнейшая подготовка стен ванной комнаты в панельном доме к укладке плитки,  после удаления масляной краски? Первое действие – убрать пыль со стен и пола. Любым доступным способом – веником или  пылесосом. Затем покрыть стены грунтовкой. Лучший выбор – грунтовка с наполнителем. Варианты таких грунтовок могут быть разные, но идея у одна – создать шершавую поверхность на бетонной поверхности. Различные варианты грунтовок с кварцевым наполнителем   Дальше необходимо выровнять стены. Сама поверхность бетонной кабины ровная, но смонтированы они, чаще всего, не вертикально. Отклонения 2-3 сантиметра. Поэтому, все такие неровности придется выравнивать цементно-песчаной штукатуркой. Но штукатурка не держится на бетонной поверхности. Поэтому первый слой должен быть из плиточного клея или смесь латексной добавки с цементом, и укладка “мокрое” по “мокрому”.   Нанесение штукатурки на бетонную поверхность   2.  Мы живем в панельном доме. Стены в ванной покрашены краской прямо по бетону. Пробовали отдирать – местами снять невозможно. Что можно придумать. Я вижу два выхода из такой ситуации. Первый.       Если бетонная кабина, удачно изготовленная на комбинате и  на доме смонтирована ровно,  то отклонения от вертикали могут быть незначительные. (Или закрыть на на это глаза и правильной раскладкой плитки на стенах, скрыть этот дефект).Тогда можно плитку клеить на краску. Предварительно обезжирив ее, растворителем. Такие рекомендации я нашел на сайте ceresit.ru  ( производителя клеящих смесей), от представителя технического отдела.   Рекомендация по укладке плитки на краску Насечки и бетоноконтакт по краске   Второй вариант. В случае, если бетонная кабина смонтирована сильно криво и есть желание выровнять. Это можно сделать водостойким гипсокартоном. Клеить листы на клей “ceresit СМ17”, без установки каркаса, с дополнительной фиксацией забивными дюбелями в стене. Но такой вариант  возможен при объединении в одно помещение туалета и ванной комнаты. Помещение ванны и без того маленькое, уменьшится с гипсокартоном, минимум, на пару сантиметров с каждой стороны. Жидкость для снятия старой краски со стен Жидкость для снятия краски со стен — незаменимая вещь, особенно если мы вынуждены делать ремонт в старой квартире или перекрашивать металлоконструкцию. Подготовка поверхностей к отделке в обязательном порядке включает их очистку от нанесенных ранее материалов, и здесь без химических реактивов для удаления краски обойтись получается очень редко. Ниже мы расскажем, какие вещества можно использовать для этой цели, и как ими пользоваться максимально эффективно. Чтобы пигмент легко снимался с поверхности, его нужно обработать определенными составами Очистка поверхностей Используемые средства Если нам необходимо удалить краску с поверхности, то сделать это можно несколькими способами: Проще всего иметь дело с прочными основаниями, с которых декоративный слой уже начал отпадать. Здесь можно счистить отслоившиеся чешуйки шпателем, а остальные поверхности обработать щеткой, либо же ошкурить специальной насадкой на болгарку. В некоторых случаях приходится снимать краску, которая держится на поверхности довольно крепко. В такой ситуации специалисты рекомендуют прогреть поверхность до появления пузырей. Дальше — берем в руки шпатель и удаляем размягченное покрытие. Обратите внимание! При прогреве контролируем состояние основания. Конечно, мощности строительного фена не хватит для воспламенения дерева, но вот деформироваться деталь вполне может. Очистка с прогревом Можно применить и народный метод, заключающийся в обработке стен раствором каустической соды. Полученную смесь наносим на окрашенные участки, и буквально через полчаса проблема с очисткой утрачивает актуальность. Обратите внимание! Полученный состав весьма токсичен, так что работаем в перчатках и респираторе. Еще одно средство, которое позволит разрушить лакокрасочный слой, готовится так: смешиваем 250 мл нашатырного спирта (10% раствор) с литром воды, и в полученную жидкость добавляем около 2 кг мела. Полученную кашицу ровным слоем наносим на стену или другой объект, и через несколько часов адгезия будет нарушена. Каустическая сода (едкий натр) Впрочем, тратить время на разведение каустика в воде или приготовление мелово-нашатырной кашицы – нерационально. На сегодняшний день в продаже можно найти множество готовых препаратов (кстати, ряд из них как раз и имеют в своем составе каустическую соду), которые справятся с задачей куда лучше. Смывки для краски Для удаления полимеризованной краски с поверхностей применяются специальные составы, так называемые смывки. Чаще всего в основе смывок лежат органические (полиэфирные или углеводородные) растворители. Выбирая смывку, следует обращать внимание на такие моменты: Эти материалы отличаются специфичностью. Это значит, что для каждого типа краски и для каждой поверхности необходимо подобрать отдельную жидкость. Универсальные решения, конечно, тоже есть, но они в большинстве случаев демонстрируют худшую результативность, чем спецсоставы. Действие смывки на краску продолжается, пока полностью не испарится ее активное вещество. Именно по этой причине в ряде случаев приходится выполнять повторную обработку. Совет! Если есть возможность, выбирайте составы в виде геля. Их цена несколько выше обычных жидкостей, но за счет большей концентрации активных веществ расход материала уменьшается почти вдвое. Так что выгода будет ощутимой. Гелевые составы более эффективны В некоторые смывки добавляют воски и парафины, замедляющие процесс испарения. Как правило, после обработки поверхности такими растворителями саму стену нужно обезжиривать, иначе ни шпаклевка, ни свежая краска не лягут достаточно ровно. Кроме того, при выборе нужно внимательно изучать характеристики материала. Все дело в том, что некоторые составы можно наносить исключительно на горизонтальные поверхности, в то время как другие прекрасно работают и на стенах, и на потолках. Обработанная поверхность может потребовать обезжиривания Методика применения смывок Для тех, кто ранее не пытался очистить стену от старой краски своими руками, мы приведем алгоритм работы по использованию растворителей: Чтобы эффект от применения жидкости был максимальным, необходимо обеспечить надежный контакт между активным веществом и окрашенной поверхностью. Для этого промываем стену с применением бытовой химии, после чего обрабатываем жесткой щеткой или крупным абразивом. Далее наносим жидкость для удаления пигмента. Средний расход таких материалов составляет от 200 до 600 мл на квадратный метр, потому перед нанесением стоит изучить рекомендации от производителя. Чтобы замедлить испарение активных агентов, закрываем поверхность полиэтиленом. Выдерживаем смывку на краске столько, сколько требует инструкция. Результат действия состава Обратите внимание! Составы типа «Димет» сохраняют активность более 10 часов, потому их применяют для удаления многослойных покрытий. Размягченную краску удаляем с помощью шпателя, щетки с жестким ворсом и т.д. В промышленных масштабах допускается очистка поверхности под струей воды высокого давления. После удаления краски выполняем (если это необходимо) очистку самой поверхности. Многие производители прямо на упаковке указывают, чем лучше растворять остатки от восковой части смывки, либо же разрабатывают специальные чистящие средства. Фото обработанной металлической поверхности В итоге у нас должно получиться идеально чистое основание без каких-либо следов старой краски. Полезные советы Чтобы работа была эффективной и безопасной, стоит придерживаться ряда рекомендаций: Во-первых, следует использовать жидкости исключительно по назначению. Применять излишне активные составы не стоит, поскольку есть риск повреждения основания. Во-вторых, не нужно смешивать разные средства. В большинстве случаев это не улучшает их работу, а наоборот, приводит к непредсказуемым эффектам. Работать со смывками необходимо в средствах индивидуальной защиты. Обязательным является наличие перчаток и респиратора. Поскольку в процессе реагирования данные материалы выделяют большое количество токсичных веществ, в помещении необходимо обеспечить эффективное проветривание. Также не лишней будет вентиляция и после окончания работы: неприятный запах обычно сохраняется два-три дня. Вывод Использовать жидкость для снятия старой краски с металла, бетона и других поверхностей нужно только при условии строгого соблюдения требований инструкции. При этом правильное применение подобных средств способно кардинально облегчить работу по подготовке деталей и конструкций к отделке (см.также статью «Краска с песком – особенности работы с данным видом покрытия»). Видео в этой статье содержит дополнительную информацию, которая будет весьма полезной всем, кто планирует заняться малярными работами. Зачастую начало ремонта усложняется наличием старого слоя краски на стенах. Для продолжения косметических процедур следует внимательно изучить все нюансы того, как снять старую масляную краску со стен. В противном случае дальнейшее облагораживание помещения будет невозможным, а все приложенные усилия обернуться чередой неудач. Прежде чем озадачиться вопросом, как очистить стены от краски, вам необходимо решить стоит ли избавляться от нее совсем. В большинстве случаев покрытие стен осуществлялось красителями на масляной основе. Если рельеф стены остался ровным, без сколов, отваливающихся кусков и пузырей, а дальнейшие процедуры не связанны, например, с наложением обоев или грунтовкой, то красить можно поверх старого слоя. Современный рынок красителей предоставляет массу надежных вариантов. Краски на основе воды, силикона или замешанные с акрилом неплохо схватываются с поверхностью, обеспечивая надежное прилегание. Но даже с использованием качественных материалов весь процесс перекрытия пойдет насмарку, если поверхность была неровная. В случаях, когда необходимо провести работы по выравниванию поверхности с применением шпатлевки, удаление старой краски со стен необходимо. Этот факт подтверждается плохой схватываемостью грунтовочных растворов с лакокрасочными поверхностями. Масляные краски сложнее всего отстают от поверхности, поэтому и технология избавления от них наиболее трудоемкая. Чем больше слоев было наложено, тем легче будет провести чистку. Также многое зависит и от материала, на который был положен краситель. Снятие масляной краски с пористой штукатурки не создаст особых проблем, а вот над тем, как снять краску с бетона, придется крепко задуматься. Необходимые инструменты и материалы Очистка стен от старой краски требует определенной подготовки. В первую очередь для удаления краски со стен понадобится следующий набора инструментов: элементы, защищающие лицо и руки – респиратор, маска/строительные очки, резиновые перчатки; паяльная лампа, а лучше специальный фен, применяемый в строительстве; острый шпатель, скребок, нож и стамеска; химическая жидкость для снятия старой краски со стен и небольшая кисть, которую не жалко; большой острый предмет на подобии топора для прорубания засечек; электрическая дрель, перфоратор и болгарка; насадки на перфоратор и электродрель. Способы снятия краски Как снять масляную краску со стен? Есть три способа, которыми можно удалить старую краску со стен. Её можно снять благодаря использованию химических растворов, повышенного тепла, ну, или механического воздействия. Остается выбрать наиболее подходящий метод для снятия краски со стен, и можно приступать. Химический Как удалить масляную краску со стен? В первую очередь можно попробовать именно химический способ, при котором применяется специальная смывка. Как снять краску со стен быстро и эффективно? Все гораздо проще, чем кажется. От вас требуется только нанести раствор на ненавистную поверхность и отправиться по своим делам. Спустя пару часов химикат начинает действовать, и краска размягчится. В завершении нужно лишь отодрать полумягкую субстанцию. При применении химических смывателей можно рассчитывать на удаление не только масляных слоев, ими также можно счистить акриловую краску. Но, несмотря на простоту алгоритма, у такого способа имеется ряд минусов: Химические растворы – весьма дорогостоящая штука. Огромная концентрация токсинов в растворителях обязывается избавляться от отходов методом специальной утилизации. Просто смыть остатки в унитаз не получится. Удаление краски таким образом будет сопровождаться неприятным едким запахом. Если старая краска нанесена многослойно, придется повторять процесс смывки снова и снова. Снятие краски таким раствором возможно только в один слой. Как убрать старую краску без вреда для здоровья при использовании такого способа? Думайте о безопасности! Работу с химическими материалами следует проводить только при полной экипировке в респираторе, очках и перчатках. Ни смотря на дополнительную защиту, смойте с себя остатки химикатов после процедуры. Помещение должно быть хорошо проветриваемым. Детям, аллергикам и будущим мамам следует держаться подальше от ядовитого источника. Если вы задаетесь вопросом о том, чем смыть масляную краску, то современный рынок предлагает огромный ассортимент сырья. Что-то можно купить, а что-то приготовить своими руками. Например, благодаря жидкому стеклу ветхий краситель удаляется довольно быстро – им покрывается нужная поверхность, которая при высыхании покрывается тонкой прозрачной пленкой. Вместе с ней и легко сдирают старую краску. При возникновении задачи, как убрать масляную краску со стен, можно прибегнуть к самодельному способу. Жидкость для снятия краски изготовляется просто и не потребует большого числа компонентов. Для этого потребуется негашеную известь в размере 1,2 килограммов и пол килограмма кальция, смешать с обычной водой из-под крана и нанести на желаемый объект. Эти компоненты быстро уберут слои нежелательных красителей. Через двенадцать часов очистка от старой краски пройдет на ура. Тепловой Как удалить старую краску со стен тепловым способом? Сделать это можно благодаря нагреванию красителя феном до поражающей температуры. Такой способ проверен не одним поколением и точно вас не подведет. Технология очень простая: нагрел краски феном – снял. Удалить старую масляную краску будет нетрудно, но потребуется определенный запас времени. Когда под действием тепла на поверхности образуются пузыри и выпуклости, подтаявший слой краски снимается острым шпателем. Ради исключения можно попробовать использование утюга через слой бумаги или газеты. Утюг подойдет только для небольшого тонкого слоя, поскольку может не дать подходящей температуры. Удаление масляной краски со стен с помощью нагревания отличной подойдет для мест, вблизи которых находятся хрупкие материалы. Однако и у такого метода есть свои недостатки. К ним можно отнести: Ограниченное пространство для нагрева. Нельзя использовать фен или паяльную лампу рядом с проводами или розетками, а также различными плавкими материалами. Следует быть предельно внимательным, поскольку в любой момент краска может воспламениться. При нагревании от масляной краски пойдут едкие испарения. Не забывайте про респиратор и проветривание. Даже не думайте содрать краску с содержанием свинца с помощью нагревания! У нее наибольшая токсичность. Испарения такого материала моментально проникают в организм и наносят невосполнимый урон. На видео: снятие старой краски феном. Механический Как снять старую краску со стен механическим способом? Для начала нужно определиться с рабочими инструментами, которые имеются у вас дома. Такой способ не токсичен, за счет чего позволяет проводить очистку кухонь, плиточного материала ванны и различных закрытых помещений. Он подразделяется на ручной и механический с использованием электроприводных инструментов. Как удалить краску со стен вручную? Проверенный годами способ не потребует от вас больших затрат. Следует лишь вооружиться обыкновенной водой и топором. Первостепенно наносятся засечки топором по плоскости краски, затем она смачивается водой, которую лучше не жалеть. Вода должна пропитать поверхность в течение пяти минут, после чего краска без проблем снимется топором. Счищают её резкими движениями, наклонив инструмент практически параллельно поверхности стены. Для углублений и узких мест, а также зон розеток, плинтусов и проводов хорошо подойдет шпатель или стамеска. Только таким инструментом следует орудовать на поверхности из дерева. Поскольку активное избавление от краски будет притуплять инструменты, неплохо иметь под рукой наждачку, которой можно подточить затупившийся агрегат. К достоинствам можно отнести экономичность, безопасность (но с топором все равно поаккуратнее), и чистоту. Однако это долговременный процесс, требующий немалого вложения физических сил. Как удалить краску со стен в ванной и при этом сберечь свое здоровье, деньги и время? В этом вам также поможет электродрель или болгарка. Стоит сразу сказать о том, что при работе с последней образуется просто неимоверное количество пыли. После минуты работы видимость помещения будет нулевая. Это очень неудобно как при работе на кухне, так и в любом другом помещении. Так что наилучший инструмент для снятия краски – это дрель с насадками, которая отлично отбивает слои краски. Насадки могут представлять собой специальную цепь или шлифовальный круг, еще лучше, если он будет обрамлен жесткой проволокой. Как снять краску со стен в ванной с большими наслоениями? Для больших наслоений краски подойдет насадка с цепью, которая будет вращаться и выбивать куски засохшей краски. Однако если вы очищаете бетонную плитку, эта насадка не подойдет, её поле работы – не грубая штукатурка. Самый универсальный вариант – шлифовальный круг. Им удобно отдирать любые материалы и красители, подходит для всех покрытий. Этот способ, как и вышеописанный, так же поможет ободрать краску со стен в ванной. Как быстро снять старую краску с бетона? Бетону стоит уделить отдельное внимание, поскольку такая поверхность лучше всего удерживает краску. Плюс ко всему, маляр, красивший такую стену, скорее всего, делал это на совесть, рассчитывая положить слой краски на века. Не стоит прибегать к химическим способам очистки и смывать краску растворителями. В жилых многоэтажных домах ядовитые испарения будут опускаться на нижние ярусы, отравляет не только вас, но и соседей. Самый лучший способ – удаление краски с бетонной стены при помощи обыкновенной дрели. Можно прибегнуть и к соде. Руки защищаются резиновыми перчатками, и прокрывается небольшой кусок на пробу. Через три-четыре часа убирайте старую краску с помощью шпателя. Для краски характерно долгое размягчение, но даже небольшие изменения её структуры – добрый знак. Процедуру можно повторять до тех пор, пока не будет заметно очищение. Даже если после такой манипуляции не удастся окончательно изгнать красящее вещество, это будет неплохой подготовкой к механической чистке, с которой все счищается довольно быстро. Как убрать краску со стен кухни? В кухонных помещениях повышенная сухость и температура. За счет этого краска редко пузырится, что немного усложняет процесс её смывания. Как смыть краску со стен в таком случае? Для этого ритуала можно запастись экспресс-гелями. Это специальные смывки, которые разъедают слой лакокрасочного покрытия за считанные минуты. Работать с ними также следует в защитной одежде. Такой гель наносится минут на десять, а потом беспроблемно отходит с помощью шпателя. Подобное средство для снятия краски быстрый и эффективный материал. Есть еще вариант, чем снять масляную краску. Можно на дрель насадить железную кордщетку и пройтись ею по слою нежелательной краски. Поскольку такие насадки снимаются, их можно применить вручную, для очень узких или тонких мест. Будет пыльно, зато быстро и эффективно. После любой зачистки от краски стены выглядят мрачно и непрезентабельно. Зато, оглядывая плоды своих стараний, вы сможете по достоинству оценить собственный труд и приступить к дальнейшим ремонтным работам с чистой совестью. Снятие масляной краски (2 видео) Краска для стен – это практично и дешево. Она отмывается от любых пятен, не выцветает и защищает бетонное основание от влаги и грибка. Но настолько въедается в строительный материал, что попытка снять слой потрескавшегося и осыпающегося покрытия превращается в настоящее испытание. Чем удалить краску со стен, чтобы не повредить их? Паяльной лампой? Растворителями? Или острым топором? Как без шума и пыли но с ужасной вонью снять старую краску со стен в ванной перед укладкой плитки Канал Перфоратор – https://www.youtube.com/channel/UCbUOssSEzzb419-BkBOHGZQ В эксперименте демонстрируется способ снятия старой. Ручная работа Краску оставляют только в случае, когда стены предстоит декорировать гипсокартонными панелями. Наклеить обои или уложить кафельную плитку на необработанную бетонную поверхность нереально. Материал продержится от силы несколько суток, а затем придется отдирать не только краску, но и остатки клея или раствора, тратить время и деньги на покупку новых отделочных материалов. В доме, в котором затеяли ремонт, всегда найдется шпатель и молоток, а у некоторых даже небольшой топор. Способ шумный и отнимает много сил, но после такой обработки бетонные стены становятся идеально ровными и чистыми. Топором или острой частью молотка аккуратно ударяют по слою краски, отступая 2–3 см от каждой вмятины или засечки. Бить не слишком сильно, чтобы не повредить стену. Работать станет легче, если предварительно наточить инструменты, в том числе и шпатель. Краску, покрытую толстыми трещинами и зазубринами, обильно смачивают водой. Иногда в жидкость добавляют соль или клей для обоев, чтобы покрытие лучше отставало. Наносить щеткой или валиком, не жалея воды. Оставить стены в покое на 4–6 часов, чтобы раствор впитался и размягчил бетон. Краска, готовая к удалению, вздувается и отслаивается. Старый отделочный материал поддевают шпателем и счищают. Он сходит маленькими кусочками или крупными пластинами. Голые стены шлифуют щетками с жесткими ворсинками или крупнозернистой наждачной бумагой. Профессиональная смывка старой краски со стен? Обязательно подсушивают, и лишь потом начинают наносить грунтовку и клеить обои. Размачивать старое покрытие не обязательно, если хорошо заточить инструмент. На стенах делают углубления, а затем снимают краску. Идеально, если ее наносили в несколько слоев. Чем толще, тем проще удалять. Некоторые используют молоток и зубило, но на очищение стен подобным методом уходит слишком много времени. Строители с опытом, которые провели не один ремонт, рекомендуют покупать инструменты с закругленными краями. Они удобнее квадратных и прямоугольных разновидностей. С топором следует обращаться аккуратно, особенно, новичкам, которые впервые держат агрегат в руках. Инструмент может выскользнуть, травмировав ногу или палец, и ремонт затянется на неопределенное время. Страшный сон соседей Как удалить лакокрасочное покрытие с бетонной поверхности всего за 3–4 часа? Воспользоваться перфоратором. Подойдет насадка в форме лопатки, которую фиксируют в положении «долбление». Держать инструмент под углом 85–90 градусов в стене, выбрав щадящий режим. Чтобы в стене не оставались ямки после удаления краски, нужно отрегулировать мощность перфоратора. Инструмент должен двигаться вниз или вверх под воздействием собственной вибрации. Аккуратно сбивать сухое или размоченное покрытие, а чтобы ускорить процесс, рекомендуют выбрать самую широкую лопатку. Альтернативу перфоратору – болгарка. Она снимает даже въевшуюся масляную краску, которую наносили непосредственно на бетонную стену или очень тонкий слой грунтовки. Машинка в буквальном смысле стирает покрытие вместе с основанием, выравнивая его и подготавливая к дальнейшим ремонтным работам. Недостаток электрических приборов – высокий уровень шума. Жителям квартир придется договариваться или объясняться с недовольными соседями, ведь находиться рядом с комнатой, в которой работает перфоратор, невозможно. Вариант с болгаркой не подходит, если предстоит удалить краску в ванной или другом закрытом помещении. Машинка поднимает много пыли, от которой не спасает респиратор и защитные очки. Даже в проветриваемых комнатах с огромными окнами рекомендуют делать небольшие перерывы и распылять воду из пульверизатора, чтобы частицы бетона и краски оседали на пол, а не витали в воздухе. Обращаться с электрическим инструментом аккуратно или пригласить в гости опытного друга. Надевать перчатки и строительные очки, покупной или самодельный марлевый респиратор, смоченный в воде. Вместо болгарки стены, покрытые краской, обрабатывают шлифовальной машинкой, которая не такая шумна, но не менее опасная. Минус электрических приборов: они не убирают покрытие с участков, расположенных под трубами и в уголках комнаты. Химические составы для удаления старой краски? Придется снимать остатки шпателем или наждачной бумагой. Болгарку или перфоратор применяют, если вместо краски планируют облицовывать комнату керамической плиткой. Стены после механической очистки становятся шершавыми и хорошо сцепляются с растворами. Огненная атака Договориться с соседями не удалось, но затягивать с ремонтом нельзя? Бесшумный и эффективный способ снять масляную и акриловую краску – строительный фен. Инструмент недорогой, но функциональный. Не хочется тратить деньги? Стоит поспрашивать у друзей, которые недавно обновляли дизайн квартиры или самостоятельно монтировали натяжные потолки. Строительный фен разогревает краску. Она плавится, надувается и отстает от стен. Бетонную поверхность сначала обжигают, а затем снимают мягкое лакокрасочное покрытие шпателем. Оно отстает целыми полосами или крупными пластинами, поэтому работа идет легко и быстро. Расплавить слой краски может и паяльная лампа. Важно помнить, что неумелое обращение с огнем чревато ожогами и пожаром. Нельзя подносить паяльную лампу к газетам, шторам или ставить включенный инструмент на пол. Убирают лакокрасочное покрытие обычным утюгом и фольгой для запекания. Технику выставляют на максимум и ждут, пока полностью нагреется. На стену наклеивают большой кусок фольги и «проглаживают» через нее бетонную поверхность. Заготовку снимают, а затем быстро счищают краску топором или шпателем. Расплавленное лакокрасочное покрытие выделяет ядовитые соединения. Людям, которые используют паяльную лампу или строительный фен, рекомендуют через каждые 15–20 минут выходить в другую комнату или на лестничную площадку, чтобы подышать чистым воздухом. Обязательно открывать все окна и старательно проветривать помещение. При головокружении прекращать работу. Химия: плюсы и меры предосторожности Специальные смывки для краски, которые продаются в каждом строительном магазине, удаляют старое покрытие быстро и без шума. Вместе с растворителем обязательно покупают резиновые перчатки и респиратор, а также очки, чтобы защитить слизистые глаз и носоглотки от ожогов. Работать со смывками просто: Обильно нанести на бетонную поверхность, используя щетку или валик. Нельзя дважды обрабатывать средством один и то же участок. Постелить на пол газеты или защитную пленку. Стараться, чтобы капельки раствора не попадали на плинтус и кожу. Краска станет мягкой и податливой за считанные минуты. Не снимая перчатки, счистить покрытие щеткой с жестким железным ворсом. Если осталась краска, нанести раствор повторно. Обязательно удалить остатки смывки теплой водой и губкой. Можно добавить немного моющего средства или порошка. Химические растворители токсичны, поэтому использовать такие средства в закрытых помещениях запрещено. Снимают лакокрасочное покрытие домашней пастой, в состав которой входит: негашеная известь – 1,2 кг; кальцинированная сода – 400–500 г; вода. Жидкость добавляют на глаз. Паста должна быть густой и однородной. Заготовкой смазывают стены, а через 12 часов соскребают вместе с остатками краски. Акриловое покрытие удаляют мыльной пеной, в которую добавляют салициловую кислоту или этиловый спирт. Латексные разновидности растворит хлороформ или дихлорэтан. Снять краску может жидкое стекло: его наносят тонким слоем на бетонную стену и ждут, пока вещество подсохнет, а затем соскребают жесткой щеткой либо шпателем. Средство для удаления масляной краски со стены? Покрытия на водной основе, которым не больше 2–3 лет, убирают клеем для обоев. Готовят из порошка раствор, обрабатывают бетонную поверхность и сверху накрывают старыми газетами. Когда импровизированные обои подсохнут, их сдирают вместе со старым покрытием. Способов избавиться от краски на бетонных стенах много. Они не слишком сложные и затратные, но требуют определенного мастерства. Главное, всегда соблюдать технику безопасности, ведь здоровье и жизнь дороже красивого ремонта. Похожее Канал Перфоратор – https://www.youtube.com/channel/UCbUOssSEzzb419-BkBOHGZQ В эксперименте демонстрируется способ снятия старой. Купил это смывку для удаления старой краски со стены. Средство разочаровало меня. Один из способов удаления старой краски. Антикрас — универсальная быстродействующая смывка для снятия старой краски. Смывка удаляет все виды стар. Еще одно средство, которое позволит разрушить лакокрасочный слой, готовится так: смешиваем 250 мл нашатырного спирта (10% раствор) с литром воды, и в полученную жидкость добавляем около 2 кг мела. Полученную кашицу ровным слоем наносим на стену или другой объект, и через несколько часов адгезия будет нарушена. Если предполагается обшивать стены гипсокартоном, а на верхнюю плиту перекрытия монтировать натяжной потолок, слои старого покрытия можно проигнорировать – разве что зубилом посбивать вспученные места, которые могут со временем отвалиться. Это – самый простой выход из сложившейся ситуации. Но любой другой вид отделки требует удаления старых напластований. А значит, вас ожидает довольно трудоемкий процесс. Поэтому так необходимо знать способы – народные и технологические – снятия этого давно устаревшего морально покрытия. Суть химического метода заключается в нанесении на стены слоя специального состава, который размягчает краску. Состав наносится кистью и оставляется на полчаса. После останется снять размягченную краску скребком, шпателем или щеткой с ворсом из металлической проволоки. Такой метод подходит для стен с одним слоем краски. Если стены не раз перекрашивались, то понадобится повторить процедуру несколько раз. Поскольку разъедающий краску состав едкий и токсичный, то его можно использовать только в проветриваемых помещениях. Использование средств индивидуальной защиты обязательно. Стоимость химического метода удаления краски достаточно велика. Более того, снятая краска должна быть соответствующим образом утилизирована. Перед тем, как удалить краску со стен, необходимо определить, каким видом краски были покрыты стены. И в зависимости от этого будет решаться вопрос, чем снять краску со стены и как оттереть краску со стены. Кроме этого необходимо узнать тип поверхности стены под краской. От этого определится метод и инструмент, каким можно будет удалить старую краску со стен. Механический способ удаления старого ЛКМ применим для бетонных, кирпичных, металлических и деревянных стен, окрашенных любым видом краски (водоэмульсионной, масляной). Чтобы очистить поверхность данным способом понадобится болгарка, шпатель либо скребок, вода и тряпки. Но с помощью вполне обычных инструментов работу можно ускорить в разы. Например, с помощью болгарки с широким кругом. Минус способа – огромное количество пыли, поэтому без респиратора и очков также не обойтись. Кроме того, можно использовать цепную насадку, прикрученную к обычной дрели. Насадка представляет собой несколько цепных звеньев, которые при вращении сбивают краску с поверхности. Метод дешевый и эффективный, но работать нужно осторожно – в любой миг от цепи может отлететь звено. В таком случае звено для баланса нужно снять и с противоположной стороны. В отличие от болгарки, цепь сбивает куски краски, не образовывая много пыли. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Как быстро и качественно снять старую краску со стен? Задача снять старую краску со стен обязательна не всегда. Но в большинстве случаев во время капитального ремонта перед отделкой удаление краски и очищение поверхности необходимо. Как сделать это быстро и качественно? Особенности удаления в зависимости от вида краски и основания Прежде чем начать удалять краску со стен необходимо оценить ситуацию: определить вид краски и основание под ней; решить какое количество времени и денег вы готовы потратить; выбрать подходящий вариант снятия краски. Виды краски Чтобы определить тип краски начните с визуальной оценки. Эмалевые и масляные краски имеют глянцевую поверхность. Водоэмульсионные составы легко размываются водой. Акриловая не блестит и не растворяется в воде. Водоэмульсионная Часто используется на потолках и в сухих помещениях, снять такую краску со стены проще простого: Налейте в таз теплую воду. Смочите валик или тряпку в воде, смочите стены. Выждите 15-20 минут. Снимите покрытие шпателем. Совет: Перед началом работ накройте мебель и полы пленкой. Вместо валика или тряпки удобно использовать помповый опрыскиватель — наберите в него горячей воды и распылите. Также удобно размачивать обои. Акриловая В отличие от водных красок эту придется соскабливать, работая при этом по сухой поверхности. Снять акриловую краску со стен в ванной или другой комнаты можно с помощью крупнозернистой наждачной бумаги — однако, тереть придется долго и вам пригодится не один лист. Ещё один вариант — температурный. С помощью строительного фена разогревайте старую краску и снимайте ее как пленку. Подробная методика описана на видео. Совет: Если вы планируете вновь наносить на стены акриловую краску, старое покрытие можно не снимать. Масляная основание, придется постараться.С небольших участков снять масляную краску поможет растворитель, однако он имеет резкий запах и если в комнате нет достаточной вентиляции, от данного варианта лучше отказаться. Проверенный температурный метод снять краску со стены: Нагрейте участок строительным феном. Удалите краску при помощи шпателя. Важно: При нагревании в воздух выделяются едкие вещества, поэтому работать нужно в респираторе и в хорошо проветренной квартире. Самый безопасный, но длительный метод — механический. Ускорить процесс поможет перфоратор со специальной насадкой, процесс описан в видео: Чтобы уменьшить негативное воздействие вибрации на суставы, обмотайте насадку тряпкой или поролоном. Основание На выбор пути удаления старого покрытия, а также его скорость и сложность влияет основание. Бетон Одно из самых проблемных сочетаний — старый слой советской масляной краски на бетонной стене. Однако, из-за пористости материала, любой состав содрать с него непросто. Плюс в том, что можно использовать любой метод: механический, химический или термический. Штукатурка Благодаря способности штукатурки разбухать, удалить краску со стен над ней будет несложно. Самый простой порядок: Сделайте надсечки на поверхности. Нанесите теплую воду с помощью валика или распылителя. Оставьте для воздействия на 20-30 минут. Снимите краску вместе с штукатуркой. Кирпич Любой кирпич, будь то силикатный или керамический, беззащитен перед химическими составами, поэтому применение смывки отметается. Вы не только испортите внешний вид, но и разрушите саму кладку.Жесткая механическая чистка песком или перфоратором также опасна для кирпича. Самый надежный вариант в данном случае — наждачка или шпатель. Либо в целях экономии времени вы можете заказать услугу мягкого бластинга у профессионалов: Механические способы удаления краски Самый безопасный в плане отсутствия токсичных веществ и неприятного запаха — механический вариант снятия. Вам понадобится дополнительный инструмент, который можно как купить, так и взять в аренду. Важно: Перед любыми работами позаботьтесь о собственной безопасности. Наденьте защитный костюм, очки, респиратор и перчатки! Шпателем Самый простой и дешевый прием — шпатель. С его помощью вы сможете убрать краску со стен даже в углах, вокруг розеток и выключателей. К минусам относят сложность и длительность работ. Часто лопатку применяют в комбинации с термической или химической обработкой. То есть покрытие изначально нагревают или растворяют, а после счищают. Удобно использовать острый шпатель-скребок, преимущества которого описаны в видео: Болгаркой Один из самых быстрых, но опасных методов. Если у вас нет навыков работы с данным инструментом, задачу лучше доверить профессионалам или выбрать другой способ удаления краски. Минусом считается большое количество пыли и шум, который не понравится соседям. Профессионалы советуют использовать не жесткую металлическую щетку, а алмазную чашу — благодаря ее прочности и высокой скорости вращения вы быстро и легко сможете снять даже толстый слой краски. О том как ее выбрать и применять вы узнаете из ролика: Стамеской Главное достоинство ручной стамески в прочности. При необходимости данный инструмент выдерживает даже постукивание молотком, не прогибаясь и не деформируясь. Чтобы очистить краску со стен этим способом: Заточите стамеску (этот шаг требуется периодически повторять). Расположите к стене под углом 60-80 градусов. Постукивайте по ней, оставляя промежутки 3-5 мм. Соскребите остатки стамеской или шпателем. Топором Для этого способа выбирайте легкий и удобный инструмент, ведь тяжелым топором работать весь день не получится. Задумка заключается в тех же насечках, что и при работе со стамеской. Но здесь вам понадобится только топор. Держите его под прямым углом и наносите удары по стене на расстоянии 3-5 мм друг от друга. Важно: Краска будет отлетать, поэтому пригодятся очки для защиты. Дрелью с разными насадками Многие мастера считают данный способ оптимальным, ведь дрель есть практически в каждом доме, она легче перфоратора и безопаснее болгарки. При этом процесс пройдет гораздо быстрее, нежели при работе ручным инструментом. Как и с болгаркой, железная щетка — не самый надежный вариант. Куда быстрее и проще снять состав со стены при помощи нескольких закрепленных цепей. Такую насадку не сложно сделать самостоятельно, стоимость ее при этом будет минимальна. Но работать такой конструкцией нужно на низких оборотах и подальше от мебели или сантехники. На видео вы увидите способ в действии: Химические средства для снятия краски Проще всего удалить краску со стены при помощи специальных составов. Их достаточно нанести, подождать и снять покрытие. Но этот же способ негативно воздействует на дыхательные пути, поэтому если вы очищаете стены в ванной комнате, кухне или туалете, позаботьтесь о вентиляции. Готовая смывка Средства выпускают в виде гелей, жидкостей, аэрозолей и порошков. В зависимости от состава бывают кислотные, щелочные и органические. Для каждого вида есть своя смывка, но бывают и универсальные. Например: Фэйл-5, Антикрас. Docker S4. Важно: При работе с любой химией принимайте меры предосторожности — надевайте респиратор, резиновые перчатки, правильно утилизируйте остатки средства. Последовательно применения обязательно указана на упаковке, но обычно шаги примерно одинаковы: Очистить поверхность покрытую краской от пыли, при необходимости сделать насечки для лучшего проникания. Развести состав (при работе с концентратами и порошками). Нанести на стены, пол или потолок. Для лучшего эффекта накрыть пленкой. Выждать определенное время. Снять покрытие шпателем или стамеской. Самодельная смывка Средство для удаления можно сделать самостоятельно, вот несколько рецептов: 250 мл 10% нашатырного спирта, 1 л воды, 2 кг мела. Тщательно перемешать, нанести ровным слоем на стену, подождать 2 часа. Удалить старую краску. 100 г кальцинированной соды, 300 г негашеной извести, вода. Развести до консистенции густой сметаны, нанести на 12 часов, снять механически. Самодельные смеси работают на отслаивающихся или свежих покрытиях, крепкое или старое лучше удалять механически или профессиональным составом. Термические способы очищения стены от старой краски Использование высоких температур для удаления лакокрасочных покрытий — крайняя мера. Ведь этот вариант считается опасным из-за возможности воспламенения и выделения едких веществ в воздух. Домашний утюг Простой вариант не требует профессиональных инструментов, но будет эффективен только на некачественных покрытиях: Разогрейте утюг на максимум. Оторвите лист плотной фольги. Прогрейте стену через фольгу. Снимите материал шпателем или другим острым предметом. Строительный фен Технические фены способны разогреваться до 500-600С, что позволяет расплавить слой краски на любой, в том числе деревянной, поверхности. А мягкий материал легко снимается шпателем. Узнать о методе подробнее можно из видео: Какой способ самый быстрый? Самый быстрый механический вариант заключается в использовании дрели или болгарки. Вероятно, быстрее и проще будет снятие эмали специальной смывкой, но следует учитывать вред самого состава и его высокую цену. Борьбу со старой краской всегда начинайте с оценки: состава, покрытия под ней и собственных возможностей. Источник Как удалить краску со стен Устали от старых цветов стен? Вы хотите что-то перепутать? Вы обратили внимание на стильный дизайн стен в гостиной? Что ж, пора его перекрашивать! Но подождите — можно просто закрасить старый цвет? Что, если он просвечивает? Что делать, если краска под ней старая и отслаивается? В этом случае вам нужно будет удалить старую краску, прежде чем надевать малярный комбинезон. Вам может быть интересно, как удалить краску со стены.Не волнуйся! В этом посте мы расскажем вам все об этом. Итак, если вы: Планируете перекраску стены; Хотите избавиться от выцветания или отслаивания краски; Владеть старым домом и беспокоиться о свинцовой краске, Тогда продолжайте читать! Этот пост только для вас. Неужели нужно удалить краску? Прежде чем приступить к делу, решите, действительно ли вам нужно удалить краску. Это сколы или пузыри? Он неровный? Если это так, то да, лучше всего удалить краску перед нанесением нового слоя краски или новых обоев.Однако, если ваша старая краска гладкая, ровная и неповрежденная, вы можете просто закрасить ее. Итак, если вы убедились, что старую краску нужно удалить, позвольте нам научить вас, как это сделать. Как удалить краску со стены Есть несколько методов удаления краски со стен. Но прежде чем мы перейдем к этому, вам нужно подготовить комнату к процессу. Подготовьте участок Снимать краску со стен — непростой процесс. Поэтому убедитесь, что ваши вещи не повредятся при этом. Снимите любые картинки и украшения. Отодвиньте окружающую мебель как можно дальше. А еще лучше накройте его пластиковым листом после того, как переместите его. Береженого Бог бережет. Положите на пол вокруг стены тряпки, газеты или любое другое покрытие. Накройте плинтусы и заклейте их лентой, если вы собираетесь использовать химикаты, чтобы они не капали и не повредили отделку. Защитите себя Защита вашего дома — это не то, на чем подготовка заканчивается.Вам также необходимо защитить себя и свое здоровье. Удаление краски любым способом может привести к образованию большого количества пыли или паров, которые могут быть довольно опасными при вдыхании. Итак, приобретите необходимое защитное снаряжение. Надевайте перчатки для защиты рук и маску для лица, чтобы предотвратить вдыхание пыли или дыма. А теперь перейдем к самому интересному (или утомительному, в зависимости от того, как на это смотреть) — выбору способа удаления краски со стен! Выберите свой метод Существует четыре основных метода удаления краски со стены, поэтому давайте рассмотрим каждый из них. Соскоблите краску Что вам понадобится: проволочная щетка, скребок для краски или осциллирующий скребок Один из самых простых способов удалить уже отслаивающуюся или отслаивающуюся краску — соскоблить ее. С помощью металлической щетки удалите отслоившуюся и потрескавшуюся краску. Затем аккуратно поместите плоскую сторону острого скребка под краску и осторожно надавите, чтобы снять ее. Чтобы упростить задачу или покрыть большие площади, используйте колеблющийся инструмент со скребком. Очистить всю стену от краски вручную может быть тяжелой работой и требует большого количества смазки для локтей. Если вы не в состоянии справиться с задачей или хотите ускорить процесс, перейдите к способу, описанному ниже. Используйте средство для удаления краски Что вам потребуется: средство для удаления краски, пластиковые листы, крафт-бумага, острый скребок Использование химикатов для удаления краски — хороший, быстрый и самый простой способ удалить краску. В частности, он отлично подходит для оштукатуривания стен. Однако вам необходимо отрегулировать напольное покрытие.Вместо салфеток используйте пластиковый лист в качестве основы, а сверху положите крафт-бумагу. Это предотвратит попадание химикатов на ваш пол. Нанесите средство для снятия краски широкой кистью. Подождите указанное время — краска должна начать пузыриться. Когда это произойдет, удалите его скребком. Начните снизу, вставьте скребок под краску и продвигайтесь вверх. Когда вы закончите, вам нужно нейтрализовать химические вещества, иначе новый слой краски сразу упадет.Для этого следуйте инструкциям на этикетке, так как они могут отличаться для каждого продукта. Используйте наждачную бумагу Что вам понадобится: Шлифовальный блок с зернистостью 40 или осциллирующий шлифовальный инструмент Шлифование — хороший метод удаления краски со стены, когда дело доходит до гипсокартона, однако для этого потребуется немного смазки для локтей и много времени, чтобы избавиться от всей краски. Тем не менее, он идеально подходит для избавления от перегибов краски, если вы не планируете снимать весь слой, а просто хотите закрасить его. Работайте по частям, используя шлифовальный блок с зернистостью 40. Чтобы сделать работу проще и быстрее, используйте вибрирующий шлифовальный инструмент. Выберите нагревательный пистолет Что вам понадобится: нагревательный пистолет или утюг, острый скребок Тепло — хороший способ удалить краску с деревянной стены. Итак, берите нагревательный пистолет или утюг. Здесь вам нужно будет работать небольшими участками. Подайте тепло на расстоянии нескольких сантиметров от стены, перемещая тепловую пушку вперед и назад. Как только краска начнет пузыриться, возьмите скребок и удалите оторванный кусок.Затем просто повторите процесс в следующем разделе. Если ваш дом был построен до 1980-х годов, возможно, использованная краска содержит свинец. Свинцовые мазки для анализа можно использовать для проверки элемента. В таком случае обратитесь к профессионалу, который сделает это за вас. Вымойте стену Теперь, когда вы закончили удаление краски, вы хотите убедиться, что на стене нет остатков частиц. Для этого используйте водно-мыльный раствор и губку, чтобы вымыть его. Дайте ему полностью высохнуть. Очистка после Пока вы ждете, пока стена высохнет, вы можете начать уборку. Соберите пол и мебельные покрытия и выбросьте мусор. Если на пол попала пыль, просто подмести ее. И вот так! Теперь ваша стена готова к повторной грунтовке и покраске. Вам также может понравиться: Нужна помощь в отделочных работах? Зачем тратить свое драгоценное время на всю грязную работу, если вместо этого вы можете тратить его на то, что вам нравится? В этом вам помогут профессиональные художники и декораторы Fantastic Services! Больше не нужно беспокоиться о неровных цветах или беспорядке в комнате — эксперты знают, как справиться с этим процессом, чтобы ваши стены выглядели лучше, чем когда-либо, а ваш дом после этого оставался безупречным.Итак, закажите услугу сегодня, используя нашу простую форму бронирования! Нужен художник? Найдите профессионала, который позаботится обо всех ваших нуждах в декорировании! Выводы Для начала определитесь, действительно ли вам нужно удалять краску. Всегда носите защитное снаряжение, например маску для лица и перчатки. Накройте пол и мебель защитными покрытиями. Удалить краску со стены можно четырьмя способами: соскабливанием, зачисткой, шлифованием и нагреванием. После этого вымойте стену раствором воды с мылом. Если есть риск того, что в вашем доме содержится свинцовая краска, обратитесь к профессионалу, чтобы разобраться с этим, так как это может быть опасно. *** Считаете ли вы этот пост полезным? Есть ли у вас какие-нибудь собственные советы по удалению краски со стен? Дайте нам знать в комментариях! Источник изображения: Shutterstock / franz12 Понравилась статья? Поделиться с друзьями! Как удалить лак для ногтей со стен, не удаляя краску Твой худший кошмар только что сбылся.Независимо от того, пострадали ли вы случайно от только что нанесенного маникюра или ваш начинающий маленький художник решил исследовать новую технику, прилипание лака к стене может показаться неразрешимой проблемой. Лак для ногтей на стене технически представляет собой один слой краски поверх другого, поэтому легче сказать, чем сделать, удалить только один из этих слоев. Другая часть того, что затрудняет удаление лака для ногтей, — это сложный состав пигментов, растворителей и отвердителей, который может легко повредить практически любой тип поверхности. Важно удалять лак с ногтей как можно осторожнее, чтобы не соскользнуть и краска, находящаяся под ним. К счастью, существует довольно много разных способов избавиться от пятна лака для ногтей, не попрощавшись с безупречной покраской (потому что давайте посмотрим правде в глаза, лак для ногтей не очень помогает улучшить декор стен). Прежде всего, мы считаем, что очень важно вкратце объяснить, почему наиболее очевидное решение не обязательно является правильным.Несмотря на чрезвычайно многообещающее название, жидкость для снятия лака — наихудший способ удалить лак с окрашенной стены. Использование жидкости для снятия лака не только размазывает пятно лака, но и снимает часть оригинальной краски. Так что избавьте себя от неприятностей и продолжайте читать, чтобы узнать о гораздо менее абразивных методах удаления этого надоедливого пятна от лака. 1. Ватный тампон Если вам посчастливилось заметить пятно от лака до того, как оно начало сохнуть, то вы, вероятно, сможете спастись, просто проведя ватным тампоном. Хлопок легко впитает любую жидкость, которая продолжает проливаться, предотвращая тем самым размножение пятна. Надеюсь, этот крошечный тампон — все, что вам нужно, но не всегда так получается. 2. Избавиться от лака с помощью… лака для ногтей? Как бы безумно это ни звучало, иногда то, что вызывает у вас проблемы, может быть именно тем, что вам нужно, чтобы это исправить. Если вы не заметили пятно от лака до тех пор, пока оно не затвердело и не затвердело, то лучше всего подойдет свежий слой.Нанесение нового слоя лака может помочь смягчить первоначальное пятно, позволяя стереть все тканью или полотенцем. Просто нанесите небольшое количество лака на старое пятно, подождите не менее минуты, пока пятно не станет мягким, а затем попытайтесь счистить его, осторожно протирая вверх. 3. Мыло и вода Good Ol ’ Если у вас гладкие стены, вполне вероятно, что медицинский спирт будет слишком жестким, чтобы удалить пятно, не повредив краску.Вместо этого вы можете использовать жидкое мыло и воду, чтобы избавиться от пятна. К счастью, стены с гладкой краской часто легче чистить, потому что лак для ногтей не так легко прилипает, как к другим типам лакокрасочного покрытия. Однако очень важно отметить, что вы не можете просто использовать любое количество мыла, чтобы удалить пятно. Вам нужно создать смесь, состоящую из двух частей теплой воды и одной части жидкого мыла. Фактическое количество будет зависеть от размера пятна, но соотношение всегда останется неизменным.После того, как вы приготовили смесь, смочите ее тряпкой перед нанесением на испачканный участок. После того, как пятно было удалено, просушите тканью до полного исчезновения влаги. 4. Решите свои проблемы с алкоголем Когда дело доходит до удаления пятен, спирт действительно может решить все что угодно. Используя изопропиловый спирт и тряпку, просто аккуратно протрите тряпкой стену, чтобы удалить пятно. Если это успешно удаляет пятно, протрите пятно, на котором было пятно, влажной тканью и полностью вытрите, чтобы предотвратить возможные проблемы с влажностью в будущем. Важно отметить, что использование медицинского спирта потенциально может привести к удалению краски со стен, но этого легко предотвратить, если применять осторожно и правильно. 5. Реальный опыт с лезвием бритвы Иногда требуется много времени, прежде чем вы заметите лак для ногтей на стене, и к тому времени пятно станет настолько твердым, насколько это возможно. Если это ваш случай, то может потребоваться бритвенное лезвие. Хотя это может показаться несколько экстремальным и потенциально опасным методом, бритвенные лезвия на самом деле являются довольно эффективным методом для безопасного удаления сухих пятен с поверхностей. Главное — быть предельно осторожными, чтобы случайно не удалить оригинальную краску и не образовать дырку в некогда безупречной стене. Очень полезный трюк — подготовить стену с помощью кубика льда, чтобы сделать ее более гладкой и помочь лезвию скользить под пятном с меньшими трудностями. 6. Экстремальный ацетон Безусловно, лучшим средством для удаления лака является чистый ацетон, соединение, которое, как вы уже догадались, также используется в жидкости для снятия лака. Однако, как и жидкость для снятия лака, ацетон также потенциально может удалить краску со стен, поэтому выполнение этих важных шагов имеет решающее значение для обеспечения безопасного и безупречного удаления. Перед тем, как начать, проверьте ацетон на аналогичной поверхности, чтобы убедиться, что состав не повредит краску. Сначала возьмите ватный тампон и окуните его в ацетон, стараясь выжать как можно больше излишков. Осторожно потрите тампоном пораженный участок до полного удаления лака. Если оставить ацетон на стене, краска наверняка испортится, поэтому тщательно протрите поверхность влажной тканью. Дополнительные продукты Если ни один из этих предметов домашнего обихода не удаляет пятно от лака со стены, то любое из этих средств должно помочь. 1. Ластик Mr. Clean Magic Щелкните изображение для получения дополнительной информации. Ластик Mr. Clean Magic известен своей способностью удалять даже самые стойкие пятна. Состав этого волшебного инструмента позволяет ему действовать как своего рода ультратонкая наждачная бумага, достаточно абразивная, чтобы улавливать и удалять грязь и пятна, но при этом достаточно мягкая, чтобы не повредить поверхность. Тем не менее, все же важно сначала провести тест на аналогичной поверхности, прежде чем отправиться в город с пятном. 2.WD-40 Щелкните изображение для получения дополнительной информации Помимо прекрасной смазки для ржавых шестерен, WD-40 также является простым способом удаления пятен, таких как лак для ногтей. Все, что вам нужно сделать, это распылить на стену, протереть влажной тканью, и готово! 3. Порошок буры Щелкните изображение для получения дополнительной информации Порошок буры, также известный как порошок бората натрия, часто используется как чрезвычайно эффективный метод удаления сложных пятен. Чрезвычайно важно отметить, однако, что, хотя это совершенно безопасно для окрашенных стен, вы никогда не должны пытаться использовать порошок буры для обоев. Аналогично методу мыла и воды, вам нужно создать смесь, содержащую один литр воды, половину чайной ложки аммиака и одну унцию буры. Аккуратно нанесите на окрашенный участок и наблюдайте, как он исчезнет навсегда. Как легко удалить краску с кирпича [ОБНОВЛЕНО 2021] Удаление краски с кирпичной стены — непростая задача, особенно если вы хотите сохранить неповрежденную и в хорошем состоянии стену под краской. Что еще хуже, использование неправильного метода удаления краски с кирпича может затруднить удаление краски и может вызвать повреждение самой стены. К счастью для вас, у нас есть руководство, которое расскажет вам, как в кратчайшие сроки удалить краску с кирпича … ну, это займет немного вашего времени, но оно того стоит! Основы Тип краски Прежде чем мы продолжим и дадим вам подробное руководство, в котором рассказывается, как именно удалить всю эту краску, есть несколько важных моментов, на которые следует обратить внимание . Важно, чтобы вы установили, с какой краской вы работаете, прежде чем пытаться ее удалить. Двумя наиболее распространенными типами красок для кирпичных стен являются краски на латексной и масляной основе. Таким образом, в этом руководстве объясняется, как удалить обе эти краски. Внешние факторы Помимо типа краски, существуют также некоторые внешние факторы, которые необходимо учитывать при удалении краски с кирпича. К ним относятся материалы, необходимые для удаления краски, пригодность любых продуктов, которые вы, возможно, захотите использовать, климат и температура, в которых вы будете работать, а также очистку, которую вам нужно будет сделать после. Давайте рассмотрим их более подробно… Материалы и изделия Хотя металлическая вата и агрессивные скребки могут показаться надежным способом удалить краску с кирпича, на самом деле вы можете принести больше вреда, чем пользы. Вряд ли он удалит всю краску, а может даже повредить саму стену. Иногда самые, казалось бы, очевидные решения могут оказаться неправильными. Правильный материал для снятия краски с кирпича технически не является материалом.Мы рекомендуем использовать средство для снятия каустической краски. Продукт обычно представляет собой жидкое или пастообразное средство для удаления краски, состав которого разработан так, чтобы проникать глубоко в щели кирпича, а также любые трещины, в которые краска могла просочиться с течением времени. Если краска была на стене в течение очень долгого времени, она, вероятно, глубоко погрузится в конструкцию. Наши любимые инструменты для удаления пасты, так как они легче врезаются в стену. Однако более жидкие жидкости тоже подойдут. Пригодность Теперь, когда вы знаете, что необходимо использовать средство для удаления краски, мы хотели сообщить вам, что вы не можете просто использовать средство для удаления краски. Вполне вероятно, что ваша кирпичная кладка была окрашена краской для каменной кладки, и если вы не купите средство для удаления краски, предназначенное для удаления краски с каменной кладки, тогда у вас возникнут проблемы с его удалением. Помимо средства для снятия краски с кирпичной кладки, вы должны также убедиться, что это жидкость без капель, без хлористого метилена и избегать попадания средства для удаления спрея. Это гарантирует, что вы сможете безопасно и легко использовать стриппер. Очистка Если вы следуете нашим указаниям в предыдущем разделе и используете устройство для удаления капель, желательно не распыляющее, очистка должна быть минимальной. При этом очень важно, чтобы вы применили необходимые методы очистки, например, чтобы на полу была ткань или простыня, чтобы улавливать капли. Это особенно важно, если вы восстанавливаете кирпичную стену в своем доме или, возможно, кирпичный камин и хотите, чтобы он оставался чистым и презентабельным. Температура Конечно, мы знаем, что вы не можете контролировать температуру, но стоит помнить, что оголенный кирпич подвержен растрескиванию в экстремальных погодных условиях. Если вы планируете удалить краску при низких температурах, имейте в виду, что чем дольше кирпич остается без краски, тем больше повреждений он может выдержать. Мы рекомендуем подождать, пока у вас появятся более теплые дни, чтобы восстановить свою кирпичная стена, чтобы вы знали, что можете оставить ее на некоторое время между зачисткой и восстановлением. Как удалить краску с кирпича: руководство Что нужно для удаления краски с кирпича: Простое руководство по удалению краски с кирпичной кладки и кирпичных стен Тест Перед тем, как что-либо делать, крайне важно, чтобы вы сначала тестируете область.Сделайте это в относительно недоступном для просмотра месте, протестировав как минимум 2 или 3 кирпича. Следуйте инструкциям на вашем конкретном приспособлении для удаления краски для каменной кладки. Возьмите небольшое количество стриппера и нанесите его на тестовую область. После того, как вы нанесли его густым слоем (толщиной с количество желе или PB, которое вы намазали бы на бутерброд), вы можете накрыть его пластиковым листом. Подождите около часа, а затем вернитесь и снимите лист. Вы хотите увидеть, не отходит ли краска от кирпичной кладки.Если вы довольны тем, что ваша стриптизерша сделает эту работу, вы можете перейти к следующему шагу и начать готовиться к кладке целиком. Подготовка Надеюсь, вы нашли стриппер, который подходит для ваших нужд и готов приступить к работе в целом. Во-первых, вы должны подготовить участок, тщательно очистив его. Это особенно важно, если это внешняя стена или камин. По возможности используйте для этого садовый шланг. Если нет, просто возьмите большую миску, ведро или ведро с водой и тряпку и протрите ее вручную. Хотя этот шаг значительно упрощает удаление краски, он не является обязательным, и если ваша кирпичная кладка в чистом, хорошем состоянии, вы можете пропустить процесс очистки, если хотите. Дайте стене полностью высохнуть перед нанесением любого продукта для снятия краски. Это может занять 12 часов и более, особенно в холодном климате. Когда вы убедитесь, что стена должным образом очищена и высушена, вы можете подготовить область вокруг нее, положив старую одежду и простыни, чтобы уловить старую отслоившуюся краску, любые капли пасты или жидкости и любой мусор. Если вы находитесь на улице в ветреную погоду, возможно, стоит приклеить простыни или положить в угол тяжелые садовые камни. Защитите себя Теперь, когда вы подготовили свое рабочее место, вам нужно убедиться, что вы в безопасности. Это означает, что вам необходимо принять все необходимые меры, чтобы защитить себя от агрессивных средств для удаления краски, пыли, мусора и старой отслоившейся краски. Все это может вызывать раздражение кожи, легких и глаз. По этой причине мы настоятельно рекомендуем вам носить очки, защитную одежду, такую ​​как малярный комбинезон и длинные рукава, и, возможно, даже пару рабочих перчаток. Также важно, чтобы вы держали помещение как можно более хорошо проветриваемым и носите маску, если вы чувствуете, что это необходимо для предотвращения вдыхания любых возможных раздражителей. Нанесите стриппер Вы все готовы, ваша стена подготовлена, а территория защищена — теперь самое интересное! Возьмите инструмент для снятия краски с каменной кладки и откройте его. Независимо от того, выбрали ли вы формулу пасты или жидкую, возьмите нож для гипсокартона (или шпатель, если хотите), возьмите продукт и нанесите его на стену или кирпичную кладку. Нанесите стриппер густо (это причина, по которой мы считаем, что паста — лучшая формула), делая это проволочной щеткой (с жесткой жесткой щетиной), если вы хотите облегчить себе жизнь или у вас есть больше места, которое нужно покрытие. Вы можете даже найти старую чистую кисть, которая хорошо справляется с нанесением стриппера. Работайте быстро, чтобы сделать это, так как вы должны убедиться, что вы наклеили пластиковый лист до того, как высохнет какая-либо из стрипперов. Если ваша кирпичная кладка занимает большую площадь, вы можете разделить ее на части, применив средство для снятия изоляции, а затем лист по частям.Накладывая полиэтиленовую пленку, вы должны аккуратно нанести ее, разгладив пузырьки воздуха, чтобы она была полностью плоской. Это обеспечит удаление всей краски, когда придет время снимать ее. Когда все съемник и пластиковые листы будут нанесены, вы должны оставить их на кирпичной кладке на определенное время. Это может варьироваться от продукта к продукту, поэтому обязательно проверьте свой стриппер. Удалите краску. Когда съемник и листы оставлены на кирпичной кладке в течение определенного времени, вы можете их удалить.Для этого вам следует схватить пластиковый лист за угол и с силой оторвать его, стараясь снять все листы, чтобы не сломать его. Под листом вы должны увидеть, что краска тоже отслоилась, либо сошла вместе с листом, либо свободно свисала на стене. Не переживайте, если на нем осталась часть краски. Эта краска будет рыхлой и рассыпчатой, и ее можно будет легко соскрести. Используйте щетку с грубой щетиной или скребок для краски, чтобы удалить любые остатки, следя за тем, чтобы скребок использовался осторожно, чтобы не повредить оголенный кирпич. Когда вы удалите все остатки краски, вы все равно можете обнаружить, что на них остались некоторые стойкие пятна. Чтобы справиться с этим, вы можете повторить процесс (мы рекомендуем сделать это, если есть большая область, которая упряма). Вы также должны нанести белый уксус на любые небольшие устойчивые участки, чтобы краска сдвинулась с места. Завершите реставрацию кирпичной кладки, очистив всю краску и мусор и промыв стену из шланга или ведра с водой.На этом этапе вы также можете использовать мойку с сильным напором, если хотите. Затем вы можете продолжить и восстановить его любым способом. Часто задаваемые вопросы Удаляет ли уксус краску с кирпича? Нет, маловероятно, что один уксус удалит кладочную краску с кирпича. Несмотря на то, что стойкие пятна хорошо удаляются после нанесения средства для снятия краски, оно не будет достаточно абразивным, чтобы удалить тонкую краску для каменной кладки с больших площадей. Какое средство для удаления краски для каменной кладки лучше всего? Средство для удаления краски для каменной кладки лучше всего использовать в виде пасты, так как его можно легко наносить толстыми слоями. Мы рекомендуем Multi-Strip Advanced Paint and Varnish Remover от Sunnyside, который не содержит хлористого метилена и гарантирует краску для кирпичной кладки. Окончательный вердикт Вот и подробное руководство по удалению краски с кирпича. Мы уверены, что вы согласитесь с тем, что это проще, чем вы думали. Помните, используйте неправильный метод, и вы можете принести больше вреда, чем пользы, поэтому используйте наш проверенный и проверенный метод, возьмите себе несколько наших любимых средств для удаления краски для каменной кладки и получите соскоб! Удалите все загрязнения со стен Пятна плесени Что делать, если на ваших стенах уже есть пятна плесени? Не волнуйтесь, для всего есть решение. Плесень — это грибок, который питается такими веществами, как масла для тела и мыльная пена.Распылите на него смесь воды с уксусом (1 столовая ложка белого уксуса и 1 литр воды) и посмотрите, поможет ли это соскрести его. Рассмотрите также возможность использования ферментного стирального порошка и просто следуйте инструкциям по предварительной обработке, указанным на этикетке, которые, вероятно, предложат вам промокнуть его, а затем тщательно промыть вскоре после этого. Пятна от мелка Если у вас есть дети, скорее всего, вам когда-то приходилось иметь дело с пометками, нанесенными мелками на стенах. Попробуйте любое из этих решений по отдельности или все вместе и посмотрите, поможет ли это: Втирайте следы негелевой зубной пастой. Протрите следы ластиком или специальной художественной резинкой круговыми движениями Два слова: детские салфетки. Насыпьте немного пищевой соды на влажную губку и вытрите пятна. Перманентные пятна-маркеры Для удаления стойких пятен маркера смочите ватный диск спиртом и мягко промокните пятно. Вы также можете нанести на пятно лак для волос, а затем использовать влажную ткань, чтобы очистить всю область, включая следы капель лака для волос. Чернильные пятна Чернила от шариковой ручки имеют на удивление простое решение для удаления: попробуйте нанести на них пенящийся крем для бритья, жидкость для снятия лака или растворитель для химической чистки, такой как Carbona. Если вы собираетесь использовать чистящий растворитель или жидкость для снятия лака, обязательно откройте окно! Следы ожога Ситуация со свечой вышла из-под контроля? Мы рекомендуем, чтобы вы не пытались стереть ожог… потому что это, скорее всего, только усугубит ситуацию. Вместо этого мягко протрите его спиртом! (Как и с пятнами от маркеров.) А как насчет обоев? У вашего производителя обоев, вероятно, будут конкретные инструкции о том, как очистить то, что у вас есть, и если вы потеряли эти инструкции, вы всегда можете позвонить им и узнать. Но, может быть, вы унаследовали дом с обоями или просто не можете найти эту информацию. Без проблем! Мы можем это выяснить. Некоторые обои повреждаются из-за влаги, и если у вас такой тип обоев, вам может потребоваться специальная губка для химической чистки, слои которой можно оторвать, когда они станут слишком грязными. Легкая очистка Большинство обоев сделаны из винила или имеют виниловое покрытие, и для них вы можете приготовить смесь из нескольких капель средства для мытья посуды, смешанных с теплой водой. Вы можете окунуть губку или тряпку в воду, отжать и аккуратно очистить стены — но затем также используйте сухую ткань! Устойчивые пятна Легкая чистка не работает? Попробуйте денатурированный спирт. Просто нанесите спирт на бумажное полотенце, аккуратно нанесите его на пятно, а затем вытрите его легко очищающим раствором через 10-15 секунд.Продолжайте делать это, пока все не будет очищено! Все еще не работает? Сделайте пасту из пищевой соды и воды. Нанесите эту пасту, дайте ей высохнуть, затем аккуратно смахните ее с поверхности. Не делайте этого! При чистке обоев обязательно избегайте агрессивных абразивов и гранул — они поцарапают поверхность! Избегайте использования отбеливателя, который обесцветит вашу бумагу. Не используйте цветные губки, потому что их краситель может оставлять след на материале НЕ используйте тринатрийфосфат для окраски обоев.Почему? Это тот продукт, которым вы пользуетесь для удаления обоев! А как насчет простой старой смазки? Угу! Вы видите на стенах отпечатки пальцев и рук? Вы можете использовать любое из наших вышеупомянутых решений (или читайте ниже нашу готовую смесь для самостоятельного ремонта). Первый метод НО есть еще одно удивительное решение, о котором вы, возможно, не задумывались: белый хлеб. Ага, вы правильно прочитали. Энергично натрите жирные пятна небольшим количеством белого хлеба и наблюдайте, как они исчезнут без каких-либо химикатов! Второй метод Подходит для тех, кто действительно стойкий и плохо удаляет жирные пятна. Накройте пораженное место коричневым бумажным пакетом или крафт-бумагой, затем примените теплое (но не слишком горячее!) Утюг. Нагретая бумага впитает много жира, и после этого вы можете снова покрыть ее белым хлебом. Альт! Сделанный. Готовая смесь для самостоятельного ремонта Готовы стать мастером-алхимиком? Смешайте 1 стакан нашатырного спирта, ½ стакана белого дистиллированного или яблочного уксуса, ¼ стакана пищевой соды и галлон теплой воды. Смочите и отожмите губку или тряпку и используйте столько, сколько вам нужно! Попробуйте это вместо других смесей и растворов и посмотрите, что произойдет! Outro Ищете ли вы профессиональные услуги по уборке для выполнения одноразовой индивидуальной уборки вашего дома или вам нужна еженедельная уборка, чтобы ваш дом действительно сиял, вы можете доверить нам выполнение этой работы. Заинтересованы? Звоните, чтобы получить бесплатную консультацию сегодня! Простые приемы избавления от отпечатков пальцев и пятен на стенах Независимо от того, какой у вас дом, большой или маленький, величественный или уютный, стены имеют решающее значение в определении эстетической красоты вашего интерьера. Со временем могут накапливаться пыль или пятна, особенно если у вас есть дети, которые бегают с цветными карандашами и крушат все на своем пути. Независимо от того, кто находится в вашем доме, вы наверняка заметили много жирных отпечатков пальцев, особенно на кухонных стенах.Все это может сделать ваш дом излишне старым. Но, к счастью, есть несколько простых приемов, чтобы избавиться от отпечатков пальцев и пятен на стенах. Читайте дальше и узнайте, как вдохнуть новую жизнь в ваши стены. Для начала вам нужно собрать следующие вещи: 2 ведра теплой воды; один будет использоваться для приготовления чистящего раствора, а другой будет содержать чистую воду для ополаскивания. 1 тряпка (рекомендуется шерсть ягненка, чтобы не поцарапать стены), несколько белых тряпок и губка (выберите натуральную губку, так как цветные губки могут нанести краску на светлые стены). Жидкое средство для мытья посуды Уксус и стиральная сода (по желанию) После того, как вы соберете все эти вещи, все, что вам нужно сделать, это добавить немного жидкого средства для мытья посуды в ведро с водой, чтобы приготовить чистящий раствор. Если вы чувствуете, что этого недостаточно, чтобы избавиться от пятен, есть альтернатива, которую следует использовать с осторожностью, поскольку сильные растворы могут удалить или осветлить краску на ваших стенах. Чтобы приготовить более сильный раствор, просто добавьте чашку уксуса и чашку стиральной соды (вы можете найти карбонат натрия или борат натрия в виде порошка).Прежде чем сходить с ума от какого-либо чистящего раствора, проверьте, не отрывается ли краска, протестировав ее на закрытом углу, например, за диваном или в кладовой. Если вы обнаружите, что краска слабая и легко снимается или светлеет, у вас может не быть другого выбора, кроме как обратиться к профессионалу. Теперь, когда вы проверили свои стены и получили добро, пора избавиться от отпечатков пальцев и пятен со стен. Чтобы избежать неприятностей или неприятных последствий, заранее накройте мебель или уберите ее с дороги.Как только вы очистите территорию, выполните следующие действия: Попробуйте удалить как можно больше пыли с помощью тряпки, но будьте осторожны при этом, чтобы не поцарапать стены. Окуните губку в чистящий раствор и аккуратно протрите им стену. Протрите губкой тряпки, обмакните их в чистое ведро и смойте раствором. Вместо того, чтобы наносить раствор на большую площадь и смывать его, сделайте это на меньшей площади, а затем повторите процесс. Если вы ищете чистые лишь несколько пятен с жирными отпечатками пальцев, а не всю стену, используйте белый мел, простую салфетку из микрофибры и воду. Если вы хотите использовать это решение, выполните следующие действия: Найдите детали с жирными отпечатками пальцев и потрите их белым мелом. Опять же, будьте осторожны, не делайте это слишком сильно, так как вы не хотите, чтобы на стенах появлялись царапины. Оставьте мел примерно на пять минут, а затем возьмите ткань для сухой чистки, чтобы удалить излишки мела.Вы заметите, что мел прилипает к отпечаткам пальцев. Окуните тряпку в немного воды и аккуратно потрите отпечатки пальцев, чтобы удалить вместе с ними мел и масло. Когда вода высохнет, вы заметите, что отпечатки пальцев исчезли. Это супер простые и эффективные способы вдохнуть новую жизнь в ваши стены. Теперь все, что вам нужно сделать, это собрать несколько предметов домашнего обихода, включить музыку и начать уборку. 4 способа удалить чернила шариковой ручки со стены Автор: Лаура Уотсон, 26 января 2017 г. Ура… Хорошо, что они милые, правда? Мы все (или, по крайней мере, большинство из нас) были там.Вы выходите из комнаты на пять секунд, чтобы взять чековую книжку или подключить телефон, а когда вернетесь, обнаружите, что ваш местный художник-граффити пометил стену гостиной. Кто знал, что обнаруженный карандаш или шариковая ручка могут сделать так много петель за такое короткое время? Или что малыш может так легко потянуться, чтобы достать инструменты своего дела за кухонной стойкой? Здесь нет смысла спрашивать «как» или «почему». Давай просто вернем тебе стену. Как удалить чернила со стены? Главное — делать как можно меньше меток.Агрессивная чистка или прыжок прямо к мощному очистителю может повредить краску, а это никому не нужно. Вот несколько советов, как сохранить вашу краску (и здравомыслие) в хорошем состоянии: Mr. Clean Magic Eraser — О да … Эти маленькие скрубберы оправдывают титул «волшебство». Держите под рукой пару для быстрого восстановления чернил, маркера, мелка и т. Д. Детские влажные салфетки — Если у вас все еще есть под рукой, попробуйте салфетки! Вы будете поражены тем, насколько легко и мягко могут работать эти маленькие чудеса. Медицинский спирт. Если у вас есть особенно стойкий след от ручки, с которым нужно справиться, немного спирта на ватной палочке может помочь. После этого аккуратно промойте его губкой, смоченным раствором средства для мытья посуды и теплой водой. Вы пробовали зубную пасту? — Белая негелевая зубная паста тоже может творить чудеса. Нанесите ровно столько, чтобы закрыть отметку, оставьте на 5-10 минут, а затем вытрите начисто. Можно ли закрашивать следы чернил? Нет, и вот почему Если вы обновляете комнату и хотите просто оставить следы от ручки там, где они есть, важно сначала обработать поверхность.Чернила могут просачиваться сквозь краску, и с ними следует обращаться как с любыми другими пятнами. Блокирующий праймер гарантирует, что «произведение искусства» не будет медленно и стабильно появляться снова с течением времени. Подумайте о краске для классной доски для вашего дома! Если вашему ребенку нужен выход для творчества, а бумага просто не помогает, попробуйте покрасить часть его комнаты краской для классной доски. Они могут рисовать безвредно, сколько душе угодно. Удачи с вашим проектом! Категории: Интерьер Дом Живопись 404 Страница не найдена 404 Страница не найдена Диалог сообщений Показать сообщение об обновлении Канада Мексика Общая информация Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Аргентина Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Бразилия Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Чили Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Колумбия Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Эквадор Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Уругвай Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Общая информация Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Коста-Рика Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Сальвадор Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Гватемала Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Гондурас Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Мексика Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Никарагуа Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Панама Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Общая информация Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Багамы Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Bermuda Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Каймановы острова Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Доминиканская Республика Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Гаити Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Ямайка Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Пуэрто-Рико Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Сент-Китс и Невис Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Острова Теркс и Кайкос Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Виргинские острова (Британские) Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Другие островные страны Карибского бассейна Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Общая информация Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Китай Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Индонезия Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Япония Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Малайзия Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Сингапур Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Южная Корея Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Таиланд Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Вьетнам Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Общая информация Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Хорватия Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Кипр Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Чешская Республика Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Дания Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Общие промышленные покрытия Danske Промышленные покрытия для древесины Danske Упаковочные покрытия Английский Защитные и морские покрытия Danske Финляндия Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Общие промышленные покрытия Suomi Промышленные покрытия для древесины Suomi Упаковочные покрытия Английский Защитные и морские покрытия Suomi Франция Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Германия Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Венгрия Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Италия Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Литва Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Норвегия Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Общие промышленные покрытия Norsk Промышленные покрытия для древесины Norsk Упаковочные покрытия Английский Защитные и морские покрытия Nynorsk Польша Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Общепромышленные покрытия Polski Промышленные покрытия для древесины Polski Упаковочные покрытия Английский Защитные и морские покрытия Polski Португалия Наши продукты доступны по всей Европе или указаны ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Румыния Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Россия Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Сербия Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Словакия Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Словения Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Испания Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Швеция Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Украина Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com. Великобритания Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Ближний Восток Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. Австралия Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected]. сгенерировано: Чт, 20 мая, 10:23:37 UTC 2021 Хост: tsapp-7ff69448fb-crsvs Порт сервера: 443 Локальный порт: 5443 Экземпляр: server1 Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд. . 23Июн Какую систему отопления выбрать: Какое отопление лучше в частном доме: 7 самых популярных разновидностей отопительных систем и их особенности 23 Июн 2021 alexxlab Комментировать аналитика, советы, помощь с выбором материалов. [Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2 аналитика, советы, помощь с выбором материалов. [Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2 аналитика, советы, помощь с выбором материалов. [Error] Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430 #0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43 #1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30 #2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699 #3: CAllMain->get_cookie(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321 #4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480 #5: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880 #6: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #8: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #9: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #11: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #12: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #14: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #15: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #17: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #18: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #20: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #21: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #23: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #24: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #26: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #27: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #29: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #30: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #32: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #33: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #35: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #36: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #38: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #39: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #41: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #42: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #44: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #45: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #47: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #48: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #50: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #51: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #53: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #54: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #56: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #57: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #59: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #60: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #62: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #63: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #65: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #66: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #68: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #69: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #71: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #72: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #74: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #75: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #77: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #78: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #80: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #81: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #83: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #84: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #86: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #87: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #89: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #90: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #92: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #93: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #95: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #96: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #98: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #99: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #101: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #102: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #104: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #105: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #107: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #108: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #110: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #111: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #113: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #114: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #116: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #117: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #119: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #120: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #122: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #123: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #125: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #126: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #128: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #129: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #131: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #132: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #134: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #135: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #137: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #138: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #140: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #141: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #143: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #144: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #146: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #147: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #149: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #150: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #152: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #153: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #155: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #156: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #158: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #159: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #161: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #162: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #164: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #165: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #167: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #168: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #170: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #171: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #173: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #174: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #176: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #177: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #179: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #180: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #182: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #183: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #185: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #186: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #188: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #189: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #191: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #192: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #194: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #195: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #197: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #198: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #200: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #201: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #203: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #204: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #206: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #207: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #209: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #210: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #212: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #213: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #215: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #216: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #218: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #219: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #221: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #222: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #224: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #225: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #227: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #228: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #230: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #231: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #233: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #234: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #236: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #237: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187 #238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174 #239: Bitrix\Main\Application->end() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885 #240: LocalRedirect(string, string) /home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:644 #241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465 #242: ExecuteModuleEventEx(array) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487 #243: CAllMain::RunFinalActionsInternal() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465 #244: CAllMain::FinalActions(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54 #245: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3 #246: require_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4 #247: require(string) /home/bitrix/www/404.php:53 #248: require(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66 #249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string) /home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145 #250: include(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605 #251: CBitrixComponent->__includeComponent() /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680 #252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039 #253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean) /home/bitrix/www/articles/index.php:133 #254: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159 #255: include_once(string) /home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2 Система отопления для частного дома — какую выбрать? Какая система отопления лучше для частного дома? Еще десяток лет назад такого вопроса вообще не было. Если рядом по улице проходила газовая магистраль, никто не думал, – устанавливали газовый котел и все. Хорошо, если он умел кроме отопления еще греть горячую воду. В идеальном случае, устанавливали двухконтурную модель с аккуратной двойной трубой, выходящей за стену дома. Получали все — отопление и горячую воду, сколько было нужно. В особняках можно было установить мощный одноконтурный котел и колонку на горячую воду. Газ был дешевый, и обогреть даже особняк не представляло никакого труда. Камин был экзотикой в гостиной, а для дачного дома устанавливали дровяные печи, прогревающие комнату во время редких посещений дачи осенью или зимой. Если близко от участка не было газа, устанавливали электрические теплые полы или электрокотел в комплекте с водяными теплыми полами или радиаторами. Экономили на отоплении за счет накопления тепла в баке-аккумуляторе, или за счет специального тарифа для систем электроотопления. Не редкостью в частных домах были и твердотопливные чугунные или стальные котлы, с системами радиаторов, и даже без циркуляционных насосов. Да, собственно говоря, часто и до сих пор старые дома отапливаются только дровяными котлами. Какое отопление выбрать для частного дома? Современные тенденции. Что поменялось в системах отопления частного дома в настоящее время? Растущие тарифы на тепло- энергоносители и, как следствие, неизбежность энергосбережения, кардинально изменили ситуацию. Отапливать большой дом газом становится просто убыточно. Тем более, что часто в большом доме живет небольшая семья. Электроотопление также экономически не выгодно, несмотря на тарифы на электротоопление. По последним постановлениям тариф на электроотопление действует только на 3000 кВт в месяц. Все, что выше этого предела, оплачивается по обычному тарифу в 1,68 грн./кВт. Сниженный тариф действует только в отопительный период: с октября по апрель. Все остальное время оплата за электрику идет как для всех хозяйств, 100 кВт – по 90 коп, больше 100 кВт – по 168 коп за кВт. Немного спасает ситуацию двухзонный счетчик, с расчетом за электрику, потребленную с 11 часов вечера до 7 утра, по 45 копеек за кВт-час. Получается, нужно искать компромисс из сложившейся ситуации, и использовать любые возможности, чтобы сэкономить на отоплении. Необходимо искать комплексные решения для модернизации систем отопления, или применять новое и перспективное оборудование для нового дома. Разберем несколько возможных вариантов систем отопления для частных владений, заслуживающих вашего внимания. Частный дом с твердотопливным котлом и готовым дымоходом. Что можно сделать для улучшения отопления и расширения функциональности системы? Как повысить комфорт в доме? Чтобы уменьшить запасы топлива — утеплите дом, поставьте новые окна и двери. Это даже без модернизации котельной сократит чуть не наполовину потребность в дровах или угле. Если категорично необходимо сменить старый котел, поменяйте его на новый -пеллетный или эффективный пиролизный. Если уже есть дымоход и он в рабочем состоянии, это существенно сократит затраты на модернизацию системы. Проверьте, чтобы котел мог греть воду для системы отопления и для ГВС, и работать в автоматическом режиме. В поддержку к твердотопливному котлу уложите электрические кабельные теплые полы — они требуют минимума переделки пола, а второй источник тепла в доме получите. Тем более если вдруг будут перебои с котлом или с топливом. Можно повесить пару электрорадиаторов или керамические инфракрасные панели, но это лучше для помещений с невысоким потолком. Можно для поддержки параллельно поставить электрокотел и греть, используя ночной тариф на электроэнергию, воду в бак-аккумулятор, потом качать ее днем по радиаторам. Но учтите, хватит ли вам мощности от сети. От 220 В работают только электрокотлы мощностью до 6 кВт. Можно на крышу установить солнечные трубные или плоские коллекторы. Они бесплатно подогреют нужное количество горячей бытовой воды летом и поддержат систему отопления дома зимой. Недостатки твердотопливной системы: надзор за котлом, забота о топливе и его хранении в сухом помещении, отдельная котельная, пожарная опасность, необходимость чистки котла и системы дымохода, возможные поломки, заторы, необходимость утилизации золы. Плюсы: Альтернативные решения — доступные по цене электрообогреватели и бесплатная горячая вода из гелиосистемы.   Если дом уже имеет газовую систему отопления, как можно уменьшить платежи за отопление и горячую воду? Можно уменьшить нагрузку на газовый котел, или полностью его заменить более энергоэффективным оборудованием. Варианты для выбора других источников тепла, вместо или в пару к газовому котлу, ограничены, это: электрокотел, твердотопливный котел или тепловой насос. Какое лучше выбрать отопление для частного дома, чтобы уйти от газа, подскажет специалист, изучив планировку дома. Предлагаем несколько логичных технических решений, которые могут поменять ситуацию к лучшему. Начинайте с утепления дома, это в любом случае нужно сделать для экономии газа уже в ближайшую зиму. Можно поставить твердотопливный котел — но для него нужен сухой склад для топлива, проветриваемое отдельное помещение для котла и главное дымоход, поднятый выше конька крыши дома. Кроме этого нужно выполнить врезку в существующую систему и дополнить ее согласно схемы, составленной специалистом. И готовьтесь к постоянным заботам о горящей топке: нет огня – дом остывает. Проще параллельно газовому установить электрокотел и греть воду для отопления в ночное время. Для дома в несколько этажей отопление электричеством становится крайне затратным, необходим подвод 3ф. сети, нужно разрешение от РЭС и несколько десятков киловатт от подстанции на отопление всего дома. Можно поставить маломощный котел и обогревать пару комнат: 6 киловатт хватит на две-три небольших комнаты. Недостаток такого варианта — сырость и холод не верхних этажах, хоть котел будет работать без перерыва. Лучше подойдет как вариант для дежурного отопления дома. Можно установить сплит-системы с функцией теплового насоса в пару комнат частного дома. Они смогут работать на обогрев этих комнат осенью и весной. Солнечные коллекторы могут только немного поддержать теплом систему отопления весной и осенью. В лучшем случае зимой они покроют часть потребности в горячей воде для дома. Если делать систему под максимальную помощь отоплению, необходимо иметь открытый бассейн для сброса избыточной горячей воды летом. Для таких коллекторов нужен незамерзающий теплоноситель и автоматика, связанная с управлением котла. Наивысший эффект по экономии затрат даст решение, рекомендуемое специалистами Mycond, это тепловые насосы Mycond Arctic Home Basic и Mycond Arctic Home Smart. Легче и проще всего, в пару к газовому котлу можно установить тепловой насос «воздух-вода». Внутренний блок удачно и компактно размещается в помещении рядом с газовым котлом, а наружный блок может устанавливаться на земле или на кронштейне, сбоку на стене дома. По расчетам, тепловой насос при работе на отопление потребляет в 3-5 раз меньше электроэнергии, чем электрический котел, а поставляет в дом такое же количество тепла. Платить нужно в 3-5 раз меньше, чем за прямой электрообогрев. Тепловой насос работает как основной генератор тепла, а газовый котел будет автоматически включаться как резервный источник только в суровые морозы, т. е. всего несколько дней за зиму. Ресурс котла увеличивается, потребление газа сводится только к затратам на кухню. Как вариант полной замены газового котла, тепловой насос подходит идеально. Даже тепловой насос «воздух-вода», теплопроизводительность которого зависит от температур наружного воздуха, может работать полностью автономно, за счет встроенного электронагревателя. Газовый котел остается в резерве, как дополнительный источник тепла. И может выбираться для теплоснабжения дома исходя из более дешевых тарифов на электрику или газ. Для частичного отопления в межсезонье можно использовать пару сплит-систем с функцией теплового насоса. Они потребляют больше энергии, чем тепловой насос, но как вариант для уменьшения нагрузки по газу в небольшом доме будут полезны.   Частный дом с электрическим котлом требует срочной модернизации. Возможны несколько вариантов снижения нагрузки на электрокотел. Можно установить солнечные коллекторы и греть ними воду для отопления и ГВС. Можно перейти на пеллетный котел, со всеми исходящими топливными заботами и проблемой дымохода. Лучше модернизировать систему отопления установкой воздушного теплонасоса, а электрокотел оставить вторым источником тепла. Это снизит энергозатраты (с учетом тарифа на электроотопление) в 3-4 раза. Вариант с кондиционером тоже приемлем, но только для дома малой площади: не стоит увешивать все стены наружными блоками — лучше поставить один тепловой насос. По стоимости – почти тоже. Какое отопление лучше для проектируемого частного дома? Для будущего хорошо утепленного дома проектом лучше всего заранее предвидеть установку теплового насоса в качестве основного источника тепла и нагрева воды для бытовых нужд. Один компактный агрегат на альтернативных источниках тепла полностью контролирует благоприятные условия для летней жары или холодной зимы. Причем наиболее эффективно и экономно. Кроме того, для снижения энергозатрат необходимо для рационального распределения тепла в комнатах предусмотреть контуры низкотемпературных теплых полов и фанкойлов с водой в качестве теплоносителя. Кроме функции отопления, фанкойлы, установленные в гостиной, спальне или в кабинете, могут успешно охлаждать комнаты в летнее время, когда тепловой насос будет работать на кондиционирование дома. Не нужны сплит-системы, отопление самое экономное, и горячей воды столько-сколько нужно. Чтобы снять нагрузку по электрике летом, плюс для нагрева воды в открытом или закрытом бассейне можно установить блок солнечных коллекторов. 30 трубок — это до 250 -300 литров горячей воды в день. В результате имеем: наиболее комфортное и экономное отопление, полноценное горячее водоснабжение и кондиционирование комнат летом. Высший уровень комфорта и самые низкие затраты. Выводы Технологии усовершенствуются, теплотехническое оборудование переходит на более высокий энергосберегающий уровень. И наиболее перспективными во всем мире считаются технологии, использующие альтернативные источники энергии: тепловые насосы, солнечные коллекторы и ветровые и фотоэлектрические станции. Пусть пока еще тепловые насосы как высокотехнологичное оборудование, достаточны дороги, но процесс установки и внедрения теплонасоса можно пройти с меньшими на 35% затратами, участвуя в программе IQ-Energy. Обращайтесь к нашим специалистам, они подскажут, какую систему отопления выбрать для частного дома, самые доступные по цене варианты теплонасосных систем и помогут с грамотным внедрением. Системы отопления частного дома — какую выбрать? Хотите, чтобы в частном доме было тепло и уютно? Выберите экономически целесообразную систему отопления, соответствующую вашему строению. С чего начать? В подавляющем большинстве источников рекомендуется начать выбор системы отопления с выбора доступного топлива. Действительно, нет смысла отапливать дом электрической энергией, если к жилищу подведен магистральный газ, или устанавливать твердотопливный котел, если нет возможности приобрести в достаточном количестве дрова или уголь. Выбор топлива важен, но для современного дома с минимальными тепловыми потерями намного важнее выбор принципа его обогрева. Поэтому целесообразнее для начала, определить к какому типу относится ваш дом: к теплоемкому или к не теплоемкому. Для этого нужно ответить на простой вопрос: накапливает ваш дом тепло или просто сберегает его внутри, препятствуя выходу тепловой энергии наружу. Если стены вашего дома сделаны из кирпича, природного камня или бетона, то это теплоемкое строение, способное накапливать тепловую энергию, а затем за счет нее поддерживать тепло в доме даже при выключенном отоплении. Если дом построен из пеноблоков или его стены представляют собой многослойные панели из теплоизоляционного материала, то это строение не обладает тепловой инерцией и не может накапливать тепло. В таком доме тепло нужно поддерживать за счет постоянно работающего источника тепловой энергии. При выключенном отоплении в нем станет холодно практически сразу. Тип дома определен. Что делать дальше? На сегодняшний день есть несколько типов отопления  загородного дома: Печное Водяное Паровое Воздушное Инфракрасное Каждый тип отопления загородного дома может быть реализован на любом виде топлива. К примеру, водяное отопление может функционировать при сжигании дров, газа, мазута, использовании электрической, геотермальной или солнечной энергии. Современные системы инфракрасного отопления могут работать на электричестве, газе и мазуте. Даже привычные печи в загородном доме могут с равным успехом работать и обогревать жилище на дровах, газе или электричестве. Поэтому важно правильно выбрать тип отопления, а реализовать его можно на любом доступном виде топлива, разумеется, купив для этого подходящее оборудование. Особенности обогрева инерционного дома Для инерционных домов важно прогреть стены, создав при этом запас тепловой энергии. Для этого может потребоваться немало времени, не менее нескольких часов, ведь холодный дом уже «запас холод» и не спешит с ним расставаться. Одна особенность: в инерционном доме даже при жарко растопленной печи или раскаленных радиаторах вначале тепло не ощущается, зато при выключенном отоплении  (например, при аварии в системе) дом может оставаться теплым несколько часов, а то и несколько дней. Для обогрева такого строения лучше использовать приборы отопления с температурой теплоносителя 80-95С.  Это может быть  водяное или паровое отопление, а также инфракрасные электрические обогреватели. Для обеспечения прогрева стен приборы отопления лучше устанавливать на их поверхности. При  этом можно использовать конвекторы, водяные радиаторы, теплые плинтусы и теплые полы. Хорошо прогретые стены из камня, кирпича или бетона обеспечат постоянную температуру в доме, а также эффективную работу вентиляционной системы с естественным побуждением. Вентиляционные каналы, расположенные в массиве прогретых стен, создают постоянный отток отработанного воздуха и обеспечивают приток свежих воздушных масс. В инерционном доме можно без опаски открывать форточки и двери, не опасаясь, что за несколько минут все тепло улетит в атмосферу. Если дом отапливается периодически… Для массивного (инерционного) дома водяное отопление можно смело назвать лучшим выбором обогрева, но только в том случае, если строение подключено к электрической энергии, а для отопительной системы нет угрозы аварийной остановки и перемерзания теплоносителя. Если такая угроза есть, систему отопления можно заполнить антифризом или вместо водяного отопления выбрать паровое отопление. А вот от воздушного отопления в таком доме лучше сразу отказаться. Оно эффективно работает только в домах, не накапливающих тепло или безинерционных. Отопление каркасных и деревянных домов В каркасных и деревянных домах, а также в строениях из пеноблоков тепло не накапливается в стенах. Внутри дома тепло только в том случае, если в доме нагрет воздух и находящиеся внутри строения предметы (например, массивная печь из кирпича). Поэтому для обогрева такого строения рекомендуется использовать отопительные приборы, обеспечивающие интенсивный конвективный теплообмен. Это могут быть конвекторы, тепловые вентиляторы, воздушные завесы и т.д. Иными словами, в малоинерционном доме наиболее эффективным является воздушное отопление, для реализации которого может быть использовано различное оборудование, начиная от печи типа «булерьян», заканчивая «канадской» системой отопления, совмещенной с системой кондиционирования и вентиляции. В малоинерционном доме не нужно ждать прогрева стен. Тепло в нем становится практически сразу после нагрева воздуха. Если дом долгое время не отапливался, создать в нем комфортные условия можно за 30-40 минут, в отличие от массивного теплоинерционного дома, прогревать который нужно несколько часов подряд. Не нравится воздушное отопление, можно пойти иным путем и установить массивную печь из кирпича или камня, накапливающую тепло внутри строения. Такой «запас тепла» позволит в полной мере продемонстрировать достоинства строения из легких пористых материалов или дерева, ведь  его стены не проводят тепла, а значит,  не теряют его в атмосферу. Именно так отапливаются деревенские дома-срубы из дерева. В них тепло хранится в массиве печи, и в доме тепло до тех пор, пока печь не остынет. В зависимости от размера печи, она может остывать от нескольких часов до нескольких дней. Следует отметить, что для вентиляции малоинерционных домов нужно использовать приточно-вытяжные вентиляционные системы. Естественную вентиляцию можно использовать только при Подведем итоги Если  ваш загородный дом построен из камня, кирпича или бетона, для его обогрева выбирайте водяные или паровые системы. От печного отопления, а также от воздушного обогрева лучше отказаться. Массивный дом должен накопить тепло. Только в этом случае в нем будет комфортно и уютно. Еще одно преимущество такого дома состоит в хорошо работающей естественной вентиляционной системе, чего нет в домах с малой тепловой инерцией. Если вы живете в каркасном или деревянном доме, а также в доме из пеноблоков, для его обогрева выбирайте воздушное отопление. Не нравятся воздушные потоки, установите в доме массивную печь. Она создаст необходимый запас тепла, а стены  его надежно сохранят. О тепловых насосах и солнечных коллекторах К сожалению, наши климатические условия таковы, что эффективно отопить дом, используя для этого тепло земли или энергию солнца, вряд ли удастся по доступной цене. Тепловые насосы дают низкотемпературное тепло, использовать которое лучше в малоинерционных домах, но стоимость оборудования пока еще слишком высока, что делает полученную тепловую энергию малодоступной для широкого применения. С помощью коллекторов можно нагреть воду до температуры теплоносителя, но и они не лишены недостатков. К сожалению, зимний день в наших широтах короток, и нагреть достаточное количество теплоносителя за этот период времени невозможно. К тому же в пасмурную погоду этот процесс может и вовсе стать невозможным. Поэтому тепло от солнечных коллекторов используют в комбинированных котлах отопления. Когда нагрев есть, горение основного вида топлива просто отключают, а когда солнца нет и вода в коллекторах холодная, котел вновь включают в работу. Какую систему отопления выбрать для деревянного дома На этапе разработки проекта деревянного дома следует подумать о системе отопления. Хотя дома из бруса 6 на 8 отличаются способностью отлично сохранять внутренний микроклимат, к вопросу об обогреве жилья нужно подходить со всей ответственностью. Существует несколько разновидностей отопительных систем, которые можно использовать для поддержания комфортной температуры внутри жилого помещения. Тщательный анализ каждого из вариантов поможет принять верное решение. Отопление печное Подходит для домов с небольшой площадью. Плюсом такого способа является возможность применения различных видов топлива. Среди недостатков нужно выделить: низкий показатель экономичности; кардинальное изменение температуры при непостоянном протапливании; невозможность использования высококалорийного каменного угля; высокий риск воспламенения; постоянное загрязнение окружающего пространства. Кроме того, установка печи требует значительной площади. Такой вариант может стать резервным для больших домов. Отопление паровое Его суть заключается в том, что горячая вода циркулирует по замкнутой системе, элементами которой являются котел, расширительный бак и полипропиленовые трубы. Чтобы улучшить циркуляцию, не обойтись без насоса. Специальная незамерзающая жидкость – идеальный теплоноситель, поскольку обычная вода при замерзании может повредить систему. Список достоинств: возможность обогревать практически любое по размеру помещение; отсутствие копоти и сажи; высокий показатель КПД; возможность регулирования температуры. При желании можно установить двухконтурный котел на горячее водоснабжение и отопление. Если говорить о слабых сторонах, то система отличается сложным и дорогим монтажом. Котлы требуют технического обслуживания, а также наличия отдельного помещения. А без электричества работа циркулярного насоса будет невозможной. Отопление воздушное В роли теплоносителя выступает горячий воздух, образовывающийся благодаря работе газового генератора или теплового насоса с внутренним блоком. Перед нагреванием воздушные потоки могут очищаться от частиц пыли и обогащаться кислородом. Система отличается: высоким КПД; возможностью подсоединения дополнительного климатического оборудования; легким управлением; отсутствием такого явления, как конденсат на окнах. С помощью воздушного отопления удается обогревать дома из бруса с большой площадью. Следует помнить, что монтажом системы нужно заниматься на этапе строительства здания. Также понадобится постоянное обслуживание. Отопление напольное Различают две разновидности отопительной системы – водяную и электрическую. В первом случае, помещение прогревается благодаря прохождению по трубам подогретой воды. Такой вариант привлекает своей долговечностью и надежностью. Из минусов водяного отопления стоит назвать: сложность установки; уменьшение высоты помещения в результате монтажа системы (до 8 см). Главный элемент второго варианта – электрический кабель, который можно положить, как на бетонную стяжку, так и под деревянный пол. Обычно электрическое отопление устанавливается в ванной комнате, поскольку оно требует больших расходов электроэнергии. Положительным моментом можно считать надежность системы и отсутствие необходимости в постоянном обслуживании. Какое отопление в частном деревянном доме считается оптимальным? Как сделать отопление в деревянном доме? – сначала необходимо выбрать оптимальный вариант обогрева для вашей постройки, оценив все плюсы и минусы каждой системы. В городе или на даче чаще всего заказывают паровое индивидуальное отопление, которое при качественном утеплении стен, пола и потолка обеспечит теплом все команды. Газовый котел устанавливают в прихожей, в остальные помещения протягивают радиаторы. Источник за короткое время прогреет весь коттедж. Актуально выбрать и другое отопление – особенности каждого варианта представлены в таблице: Вид отопления Особенности Печное Обычно выбирают для дачи, эффективно отапливает небольшую площадь. При наличии нескольких комнат придется ставить печь в каждой комнате и топить их отдельно. Паровое Идеальный вариант для коттеджей с несколькими комнатами. Радиаторы отопления монтируют по всему дому для равномерного обогрева. Желательно установить насос для быстрой циркуляции горячей воды. Воздушное Подходит как для жилого дома, так и для дачи. Из преимуществ можно отметить простоту монтажа, удобство эксплуатации. Напольное Редко выбирают в качестве самостоятельного отопления, обычно устанавливают вместе с паровой или с воздушной системой. Можно выбрать электрический или водяной подогрев. Последний вариант для деревянного дома считается более безопасным. Проще всего обратиться к специалистам и заказать установку отопления еще в процессе строительства. Так вы сможете заселиться в комфортабельное жилье, которое уже готово к зиме. Менеджер сразу вам посоветует наиболее оптимальный вариант для вашего дома, расскажет о плюсах и минусах печного, парового, воздушного и напольного отопления. Так вы выберете качественный обогрев для комфортабельного проживания. Поделитесь материалом с друзьями Возможно вам будет интересно Дом по технологии «Тёплый брус» Наш климат требует от нас строить не только уютные, но и теплые дома, которые обеспечат комфорт в суровую зиму. Компания «Стройдом 44» строит тёплые дома по технологии «Двойной брус». Она используется давно, и очень популярна среди жителей европейских стран. В нашей стране ее начали применять сравнительно недавно, но за это время и строители и заказчики убедились в том, что это – прекрасный вариант. Обустройство жилого дома из бруса: как верно проложить водопровод Строительство загородного дома из бруса по праву можно считать выгодным финансовым вложением. Такое жилье используется, как для временного, так и для постоянного проживания. Важным элементом деревянного жилого объекта являются коммуникации, в частности, водоснабжение. Поэтому чтобы дом из бруса 6 на 9 стал по-настоящему надежным и комфортным, следует разобраться, как грамотно проложить водопровод Какую систему отопления выбрать: однотрубную, двухтрубную или коллекторную? Монтаж котельного оборудования для системы отопления В наше время требуется обращать внимание не только на тип обогревательного котла (газового или дизельного), но и на общий нагревательный контур, который встречается не только в традиционном однотрубном виде, но также двухтрубном или коллекторном. Как и чем они отличаются между собой? Однотрубные системы отопления Можно смело относить к нестареющей классике – их можно свободно использовать как в городских, так и сельских условиях. Достаточно иметь одно сквозное отверстие в потолочной плите, как можно свободно протянуть стальную или пластиковую трубу и подсоединить ее непосредственно к любым радиаторам отопления. Весь процесс занимает минимум времени и физических сил. Себестоимость инсталляции также минимальна, что позволяет любой семье заказать и установить данный вид отопления за весьма умеренную сумму. Двухтрубные системы отопления Начали экспансию с Запада – благодаря гофрированному сильфонному компенсатору, избыток теплоносителя, как только температура в контрольном помещении достигнет заявленной отметки, начинает циркулировать по второй трубе. Открывать окна для терморегуляции помещения, не придется. Данная технология, несмотря на некоторую ее сложность и дороговизну, позволяет владельцу жилья существенно экономить на финансовых средствах – платить за неиспользованные килокалории не придется. Но данная схема отопления актуальна только в том случае, если радиаторы отопления имеют счетчики расхода калорий, как это принято в Германии… Коллекторные системы отопления Совмещённый коллекторный узел отопления и водоснабжения Для отопления коттеджей все чаще используются коллекторные системы отопления. Они представляют собой сложную структуру – коллекторы, трубы отопления малого диаметра (лучи) и радиаторы отопления плоской формы. Вначале теплоноситель, после газового котла, собирается в коллекторах и далее перераспределяется по лучам и радиаторам отопления. Но нужно помнить о двух условиях – коллекторная система отопления инсталлируется исключительно в процессе строительства дома и для ее обязательно нужно дополнительно устанавливать один или два циркуляционных насоса, гарантирующие полную циркуляцию теплого теплоносителя даже при минимальной тепловой мощности газового котла. Выбор подходящей системы отопления для вашего дома Только что проверили наш кондиционер сегодня, и все в порядке. Мы используем Matheson исключительно в их программе для управления нашим кондиционером и отоплением вместе с резервным источником питания для всего дома. Мы участвуем в их программе с 2006 года, когда впервые переехали в наш новый дом. У нас были клиенты, когда мы владели молочной королевой и познакомились с ними. Они были нашим первым выбором для нашего нового дома. Sanford A. Работа на высшем уровне. Я попросил их сделать для меня несколько проектов, и обслуживание всегда было отличным, а цены приемлемыми. Тим Д. Новая печь, новый кондиционер и новый резервуар для горячей воды установлены 2 дня назад без проблем. Экипаж был очень любопытным и профессиональным. Годами использовал Matheson в проектах. Джон П. Я редко пишу обзоры, но я верю, что нужно отдавать должное там, где это необходимо — Матесон установил новый умягчитель воды, систему кондиционирования для нашего первого этажа, а также две бесканальные головки и внешний блок для двух спален наверху для более эффективного охлаждения. Все было выполнено профессионально и быстро, от первого контакта с Крисом, нашим торговым агентом, до Скотта и его монтажной бригады.Крис отлично справился со всеми моими вопросами до и после установки, и я никогда не чувствовал, что он пытается нас продать, а просто советует, что нам действительно нужно. Когда наша печь наконец тухнет, я обязательно снова позвоню Крису, чтобы вернуть Мэтисона в наш дом! Крис А. Мэтисон заменил мою печь сегодня, и я не могу сказать достаточно об их профессионализме и обслуживании клиентов. Были некоторые непредвиденные проблемы, но они справились со всем, что возникло, и, как и было обещано, придерживались заявленной цены.Я их настоятельно рекомендую. Кэти С. Я работаю с Мэтисоном с 1983 года и всегда был очень доволен их работой. Недавно у меня возникла проблема с работой, которую они должны были выполнять, и когда я уточнил, они изо всех сил старались исправить эту проблему и превзошли мои ожидания в отношении удовлетворенности клиентов. Спасибо. Джо К. Matheson Отопление и охлаждение было превосходным! Они действительно хорошо поработали! Я позвонил им в 23:00, и мне действительно ответили.Техник позвонил мне через 15 минут и к 23:30 был у меня дома. Решил мою проблему и даже помог решить несколько других проблем. Техник был очень знающим и полезным! Я позвоню им в следующий раз, когда у меня возникнут проблемы. Спасибо, Мэтисон! Рой М. Я встречался с Крисом, продавцом, который был очень хорошо осведомлен. Поговорив с ним, я понял, что мне не нужно больше видеть никаких цитат. Он знал, что у меня нет печи и маленьких детей. На следующее утро ему удалось установить мою печь.Он послал Эдди и Джейка сделать установку, и они были фантастическими. У меня есть собаки, которых они не беспокоили, потому что я оставил их с ними внутри. Они были быстрыми, эффективными и очень профессиональными. Я рекомендую и уже рекомендую их друзьям и семье. Они закончили и позвонили, чтобы узнать, как им оставить мои детские ворота, мою собаку и мою входную дверь! Мне нравится их работа, и мои собаки даже любили их! Настоятельно рекомендуется !!!! Тереза ​​Х. Matheson Heating обслуживает системы отопления и охлаждения нашего дома с тех пор, как наш дом был построен 22 года назад.Они заменили наши две газовые печи в 2007 году и две наши системы кондиционирования воздуха этим летом. Это первоклассная фирма. С сотрудниками отлично работать: продажа, ремонт, установка, сопровождение. СУПЕР во всех смыслах. Я настоятельно рекомендую их для любой работы, которая может вам понадобиться. Дуг В. Рич и Рико проделали потрясающую работу! Очень профессионально и эффективно выполняли свою работу. Я буду продолжать использовать их в будущем и буду рекомендовать их друзьям и семье! С Чери в офисе приятно разговаривать по телефону, она очень милая и профессиональная! Я позвонил для оценки и через 45 минут до него или около того. Мне позвонил Рич и сказал, что они уже в пути! Если бы я мог дать им 10 звезд, я бы сделал это! Позвоните Чери, она очень поможет и отлично справится с вашими потребностями, связавшись с техническими специалистами! 10 звездная компания !!!! Кристина О. Простое руководство по выбору лучшей системы отопления дома Выберите лучшую местную компанию по ОВКВ для установки вашей системы отопления Зимы на севере могут быть долгими и холодными. Для безопасности вашей семьи и защиты водопроводной системы важно, чтобы ваш дом был достаточно отапливаемым. Но какая система отопления лучше? У всех систем отопления есть плюсы и минусы. Это простое руководство проведет вас по некоторым из наиболее распространенных типов. Типы систем отопления Чтобы решить, какая система отопления лучше всего подойдет для вашего дома, важно понимать все варианты. Многие люди знакомы с газовыми печами, но это не единственная система отопления, представленная на рынке. Печь Печь — это пример центрального отопления. Этот прибор сжигает природный газ или масло для нагрева воздуха, который затем распределяется по всему дому через систему металлических каналов и вентиляционных отверстий.Иногда ее называют системой приточной вентиляции, потому что теплый воздух нагнетается вентилятором в дом. Плюсы Популярность: Самый распространенный выбор для домашнего отопления в Северной Америке, в частности, широко доступны газовые печи. Из-за их широкого использования легко найти местную компанию, занимающуюся климатизацией, для их обслуживания. Энергоэффективность: Несмотря на сжигание топлива, печи наиболее эффективны для равномерного обогрева среднего дома. Благодаря достижениям в области технологий газовые и масляные печи стали более энергоэффективными, чем когда-либо. Надежность: В хорошем состоянии бытовая печь может прослужить от 15 до 20 лет. Cons Требуется топливо: Большинство печей работают на природном газе или масле, что требует подключения топлива внутри дома. Плата за топливо со временем может стать дороже. Образует CO: Окись углерода (CO) является побочным продуктом горения топлива. Этот газ без запаха смертельный. Топливные печи выделяют CO, что создает потенциальную угрозу безопасности. Бесканальная система Бесканальная система не подает теплый воздух через воздуховоды и регистры. Скорее, в каждой комнате есть свой обработчик, который обычно крепится к стене. Эта система отопления использует хладагент для извлечения тепла извне и подачи теплого воздуха внутрь. Плюсы Гибкость: Бесконтактные системы идеальны для домов, в которых отсутствует система воздуховодов. Их можно использовать для обогрева одной комнаты или нескольких. Круглогодично: Бесконтактные системы также можно использовать для кондиционирования воздуха летом. Энергоэффективность: Системы без воздуховодов обеспечивают эффективность до 30 SEER и предотвращают потери тепла, характерные для систем воздуховодов. Минусы Дорого: Предварительная стоимость установки меньше, чем у традиционной печи, но бесканальная система работает на электричестве и может быстро стать очень дорогой в эксплуатации. Дополнительное обслуживание: Фильтр в бесканальной системе необходимо чистить не реже одного раза в месяц, а вся система должна ежегодно проверяться и обслуживаться профессионалом. Котел Котел вырабатывает тепло, используя горячую воду. Эта горячая вода распределяется по всему дому через радиаторы, где она отдает тепло, чтобы в доме было комфортно. Охлажденная вода возвращается в котел для повторного нагрева. Это часто называют водяным отоплением. Плюсы Лучшее качество воздуха: В котлах не используется принудительный воздух для отвода тепла, поэтому вокруг не образуется много пыли и мусора. Тихо: Котельные системы не производят столько шума, как традиционные системы отопления. Многоцелевой: Некоторые котельные системы можно настроить на подачу горячей воды и в арматуру, что устраняет необходимость в отдельном водонагревателе. Простое зонирование: Благодаря жидкостному отоплению можно легко отапливать только определенные части дома или настроить разные зоны на переменную температуру. Это экономит затраты на электроэнергию. Минусы Утечки: В котельных системах используется вода, а трубы и швы резервуара для хранения могут протекать со временем.Они также подвержены замерзанию. Техническое обслуживание: Домовладельцы должны ежегодно чистить и удалять воздух из радиаторов. Кроме того, следует регулярно контролировать давление. Медленная регулировка температуры: Котельные системы медленно реагируют, поэтому температуру нельзя регулировать быстро или часто. Температуру в традиционной системе можно регулировать несколько раз в течение дня; для котельной системы отопления лучше всего оставить температуру постоянной. Тепловой насос Тепловые насосы работают аналогично бесканальным системам. Тепловой насос забирает тепло от внешнего источника, пропускает его через кондиционер и распределяет по всему дому с помощью принудительной подачи воздуха. Внешним источником тепла может быть воздух снаружи или под землей. Плюсы Круглогодично: Тепловые насосы также могут использоваться для кондиционирования воздуха, реверсируя процесс. Энергоэффективность: Тепловым насосам требуется электричество для кондиционера для перемещения воздуха, а не для выработки тепла, поэтому они производят больше энергии, чем потребляют. Чистый и зеленый: Тепловые насосы не работают на газе или масле. Все тепло поступает из естественных источников. Минусы Дорого: Стоимость покупки и установки теплового насоса обычно довольно высока. Но в целом они дешевле в эксплуатации, а экономия отражается в эксплуатационных расходах. Ненадежность в холодном климате: Тепловые насосы имеют переменный сезонный коэффициент полезного действия (SPF). В очень холодном климате, где земля замерзает, тепловой насос может быть не таким эффективным. Требуется хладагент: Тепловые насосы используют хладагент или другие жидкости для передачи тепла. Эти хладагенты часто не являются экологически безопасными и даже могут быть вредными. Факторы, которые следует учитывать при выборе лучшей системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для вашего дома При покупке новой системы отопления необходимо учитывать ряд факторов. За консультацией специалиста обращайтесь в местную компанию по ОВК. Если вы ищете Ванкуверскую компанию по кондиционированию воздуха, попробуйте Miller’s Heating & Air. Размер дома Мощность обогревателя измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ). Чем больше ваш дом, тем больше БТЕ вам понадобится, чтобы обогреть его. Схема воздуховодов Схема воздуховодов важна, поскольку помогает определить, насколько мощный обогреватель вам понадобится. В больших домах с длинными извилистыми ветвями воздуховодов потребуется более мощный агрегат. Дома, в которых уже нет воздуховодов, необходимо их установить, или домовладелец может выбрать систему отопления, в которой не используются воздуховоды. Бюджет Бюджет является важным фактором, поскольку эксплуатация некоторых систем отопления обходится дороже, чем других. Первоначальная стоимость — не единственное соображение; вам также нужно будет подумать о том, сколько вы можете позволить себе в ежемесячных счетах за топливо и / или электроэнергию. Что касается первоначальной установки, многие компании HVAC предлагают варианты финансирования, чтобы помочь своим клиентам получить лучшую систему отопления для своего дома. Получите помощь от надежной компании в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Ванкувере: Miller’s Heating & Air Miller’s Heating & Air — лучшая местная компания в области отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Ванкувере, штат Вашингтон.Работая в отрасли более 73 лет, наши специалисты имеют опыт монтажа, ремонта и обслуживания нескольких систем отопления, включая печи, бесканальные системы, котлы, тепловые насосы и многое другое. Выбирая лучшую систему HVAC для своего дома, вы можете доверять экспертам Miller’s Heating & Air. Как выбрать правильную систему отопления для вашего дома Когда дело доходит до выбора наилучшего способа обогрева вашего дома, вам придется принять во внимание больше вещей.Выбор подходящего отопления может быть непростым делом, особенно если вам нужно быстро принять решение, а идеальный период рассрочки не за горами. Перво-наперво, на рынке есть из чего выбирать, и сразу нужно ответить на две вещи: Как наиболее эффективно обогреть ваш дом? Какой ценовой диапазон вы имеете в виду? Также помните, что иногда наиболее эффективное решение может быть дороже вначале, но значительно сократит ваши расходы в ближайшие годы.Это означает, что сама установка будет стоить дороже или будет более сложной и должна выполняться профессионалами, но это окупится в следующие 10-20 лет, когда вы заметите значительное сокращение своих счетов за электроэнергию. Возможно, самое важное решение при установке систем отопления в вашем доме — это выбор людей, которые, как упоминалось ранее, будут делать это. Если кто-то сделает это правильно с первого раза, это сэкономит вам много денег и времени, поскольку этот процесс может истощить вас и ваши финансы, если вам время от времени нужно что-то исправлять. Согласно многим исследованиям, отопление вашего дома занимает до 40% ваших счетов за коммунальные услуги, поэтому разумный выбор систем отопления является одним из наиболее важных решений в вашем доме. Поскольку последствия изменения климата ощущаются повсюду, люди и компании начинают корректировать свои потребности, помня, что они тоже могут быть полезными. Сейчас как никогда люди думают о том, чтобы сделать свои дома более экологичными. Наконец, мы понимаем, что каждое маленькое решение может иметь большое значение при принятии ответственного выбора в отношении окружающей среды.Сокращение энергии, которую мы используем в качестве домашнего хозяйства для обогрева дома, действительно может оказать влияние, если мы увидим это в более широком масштабе. Как упоминалось ранее, есть много вариантов на выбор, но мы рассмотрим некоторые из наиболее эффективных доступных систем отопления. # 1 Активное солнечное отопление Солнечное отопление — это самый эффективный способ обогрева вашего дома и, безусловно, лучший выбор, если вы хотите вести экологически чистое и экологически чистое домашнее хозяйство. Солнечная система отопления использует солнце в качестве основного источника, что исключает необходимость в природном газе или электричестве, не загрязняет окружающую среду и не вызывает выбросов парниковых газов после установки.Он использует механическое или электрическое оборудование для преобразования или производства солнечной энергии в тепло, а также электрическую энергию, которая хранится в системе и может использоваться, когда вам это нужно. Их продолжительность жизни велика, и они должны длиться более 20 лет. Стоимость установки этой системы, по данным PriceYourJob.co.uk, колеблется от 3000 до 7500 фунтов стерлингов, поскольку для этого требуется вторичный источник тепла. Чтобы реализовать всю солнечную систему, вам нужно будет нанять высококвалифицированных специалистов в соответствующей области. # 2 Газовые обогреватели Использование газовых обогревателей — очень популярный выбор для небольших домашних хозяйств, поскольку газовые обогреватели могут эффективно обогревать помещения. Эти типы нагревательных элементов могут безопасно работать, не потребляя слишком много энергии. Однако такие обогреватели следует регулярно проверять и обслуживать каждые несколько лет. На рынке вы найдете 2 типа газовых обогревателей: Дымоход (вентилируемый) Без протока (без вентиляции) При использовании газовых обогревателей с дымоходом хорошо то, что дополнительная вентиляция не требуется.Однако эффективность нагрева может быть немного меньше из-за отвода тепла через дымоход. Кроме того, реализация инфраструктуры может стоить немного дороже. Нагреватели без протока могут быть более энергоэффективными, потому что тепло, проходящее через вентиляционное отверстие, не теряется. Хотя это более эффективно, будьте осторожны, поскольку они могут стать опасными для здоровья, если не будут выполнены должным образом. # 3 Системы тепловых насосов Этот вид отопления является очень энергоэффективным вариантом, и он производит тепло без использования ископаемого топлива.Работает он просто — электрический насос вырабатывает тепло, которое можно забирать из воздуха или земли. Когда мы говорим об эффективности, его можно использовать в качестве кондиционера в более теплые периоды, втягивая прохладный воздух. Они считаются экологически безопасным вариантом, поскольку полагаются на возобновляемые источники энергии. Возможно, самое лучшее в них, помимо того, что они не загрязняют окружающую среду, — это то, что их легко и относительно недорого установить. # 4 Полы с подогревом Полы с подогревом приносят столу различные преимущества.Он почти не вызывает потерь энергии, одинаково согревает помещения, является гибким с точки зрения источника энергии и, что не менее важно, исключает возможность распространения аллергенов и клещей из-за принудительного воздушного отопления. Однако этот тип отопления, пожалуй, самый сложный в установке, и он стоит немного дороже, чем остальные. Кроме того, вы должны быть осторожны при выборе ковра с этим. # 5 Гидравлическое отопление дома Так же, как и солнечные системы отопления, вы не ошибетесь, если выберете его в долгосрочной перспективе.Хотя они стоят дороже на начальном этапе реализации, они действительно окупятся в ближайшие годы благодаря своей энергоэффективности и очень низким затратам на техническое обслуживание. Предполагается, что при правильной установке эта система прослужит до 20 лет. Гидравлические системы отопления дома, по оценкам, на 35% более рентабельны, чем, например, центральная канальная система отопления. Возможно, единственное, что не является их лучшей особенностью, — это то, что они могут немного шуметь во время бега. Заключение Эти несколько систем отопления, которые мы перечислили, являются наиболее эффективными способами обогрева вашего дома. Они не загрязняют окружающую среду и при правильном уходе могут прослужить долгое время, сэкономив вам много денег на счетах за коммунальные услуги. Выбирайте с умом в соответствии с вашими потребностями и убедитесь, что какой бы вариант вы ни выбрали, сделали профессионалы. Выбор правильной системы отопления В Южном Мичигане зимы могут быть очень холодными и всегда непредсказуемыми.Модернизация вашей старой печи может не только сэкономить деньги на коммунальных расходах, но и обеспечить вам комфорт в течение всего года. При покупке новой системы отопления есть несколько факторов, которые помогут вам определить, какая система подходит для вашего дома. Возраст вашего дома Качество ваших окон Показатель R теплоизоляции вашего дома Местные коммунальные расходы Ваш бюджет Сегодняшние печи более эффективны, чем когда-либо прежде, но стоимость отопление все еще дорого обходится, особенно с учетом долгих зим в Мичигане.Позвольте Mechanical Extremes помочь вам выбрать лучший вариант для вашего дома и вашей семьи. Типы систем отопления Системы принудительного подачи воздуха на природный газ и пропан Газовые печи обеспечивают равномерное отопление всего дома за счет циркуляции воздуха через воздуховоды. Это распространенный тип системы, предлагающий множество вариантов печей. К этому типу системы также легко добавить центральное кондиционирование воздуха. Бойлеры Вместо циркуляции тепла по воздуху нагретый пар или вода циркулируют через ряд труб и теплообменник плинтуса или радиаторного типа, называемый бойлером.Для этого типа системы не требуются воздуховоды. Лучистое напольное отопление более эффективно для домов со сводчатым потолком, поскольку оно удерживает тепло от повышения, как в случае с системой принудительной подачи воздуха. Наши клиенты также любят этот тип системы отопления для подвалов, гаражей, мощеных парковок и тротуаров. Этот тип системы требует отдельного типа центральной системы кондиционирования воздуха. Тепловые насосы Тепловые насосы, ставшие еще более надежными, чем когда-либо, являются более энергоэффективным способом обогрева вашего дома и могут сэкономить ваши деньги за счет сокращения количества газа, используемого в вашем доме. Они являются отличным вариантом для домов, в которых есть пропан и которые нуждаются в модернизации или хотят установить центральную систему кондиционирования воздуха с принудительной подачей воздуха. Может удовлетворить потребности вашего дома как в отоплении, так и в охлаждении. Нужна помощь в выборе подходящей системы? Мы здесь, чтобы помочь вам решить, какая система отопления сделает ваш дом комфортным в зимнее время! Какой энергоэффективный обогреватель подходит для вашего дома? В среднем 42% каждого счета за коммунальные услуги идет на отопление вашего дома.Используя варианты энергоэффективного обогревателя, вы можете минимизировать эти расходы и обеспечить безопасность и комфорт своего дома. Важность выбора высокоэффективной системы Использование высокоэффективного обогревателя в вашем доме имеет несколько долгосрочных преимуществ для вас и вашей семьи. Меньшие эксплуатационные расходы: Хотя начальная стоимость установки может быть немного выше, чем у альтернативных вариантов, высокоэффективный обогреватель сэкономит вам много денег в долгосрочной перспективе.Высокоэффективные системы отопления тратят меньше энергии, что означает минимальный счет за электроэнергию. Хорошо обогреет ваш дом: Высокоэффективные системы отопления хвалят за их производительность. Лучшие высокоэффективные обогреватели обогреют ваш дом — ни больше ни меньше. Это означает, что тепло не теряется. Помимо высокой производительности, высокоэффективные системы отопления обычно работают тише, чем некоторые из их низкоэффективных аналогов. Долговечность и долговечность: Высокоэффективные системы отопления рассчитаны на длительный срок службы.При правильном уходе они обычно нуждаются в ремонте гораздо реже. Топ-3 эффективных варианта отопления дома Сегодня три самых эффективных способа обогрева дома — это печь, тепловой насос или бойлер. 1. Печь Печи бывают трех различных видов топлива — газового, масляного или электрического. Газ: В газовых печах используется природный газ, который проходит через газопровод. Однако при использовании газовой печи крайне важно убедиться, что она чистая и в хорошем состоянии.Вам следует избегать использования старых моделей, поскольку они могут быть небезопасными или неэффективными. Кроме того, не во всех домах есть доступ к природному газу. Масло: Масло — один из самых теплых методов отопления дома. Однако, если вы решите отапливать дом с помощью масляной печи, важно следить за уровнем масла, чтобы избежать его выхода. Поскольку цена на нефть колеблется намного больше, чем цены на природный газ, в результате стоимость обслуживания источника тепла также может быть выше. Электрические: Поскольку электрические печи не выделяют окись углерода, они являются лучшим вариантом для окружающей среды.Однако из-за высокой стоимости электроэнергии электрическая печь может подходить или не подходить для вашего дома. 2. Тепловой насос Поскольку тепловые насосы питаются от электрической или геотермальной энергии, они представляют собой экологически чистую систему отопления дома. Когда дело доходит до тепловых насосов, у вас есть выбор между воздушным или геотермальным источником. Источник воздуха: Тепловые насосы источника воздуха забирают тепло из наружного воздуха и фильтруют его прямо в ваш дом.Тепловые насосы с воздушным источником тепла могут обогревать ваш дом, а также воду. Геотермальные источники: Геотермальные тепловые насосы также называются геотермальными тепловыми насосами. Они используют тепло, которое хранится в земле. Многие считают геотермальные тепловые насосы наиболее эффективной системой отопления из-за постоянного наличия геотермального тепла, однако геотермальный тепловой насос представляет собой более значительные финансовые вложения. 3. Котел Котлы нагревают воду и создают пар, используемый для обогрева вашего дома.Затем бойлеры передают эту воду по всему дому с помощью труб или радиаторов. В котлах для питания насосов используется комбинация первичного источника топлива, такого как газ, и электроэнергии. Благодаря своей эффективности и долговечности котлы являются одними из самых распространенных вариантов отопления дома. Как выбрать энергоэффективный обогреватель для дома При поиске наиболее эффективного способа обогрева вашего дома вам необходимо принять во внимание: Размер вашего дома: Размер вашего дома может напрямую зависеть от размера вашей системы отопления.Тот факт, что ваш дом может быть меньше, не всегда означает, что ваш отопительный прибор тоже должен быть маленьким. Профессионал может помочь вам разобраться в возможных вариантах. Наличие топлива: В некоторых регионах некоторые виды топлива, такие как природный газ, труднее или дороже доступны. Ваш бюджет: Высокоэффективные системы отопления обычно требуют больше финансовых вложений, чем низкоэффективные системы, хотя они действительно экономят ваши деньги в долгосрочной перспективе. При учете бюджета также учитывайте текущие расходы на эксплуатацию и техническое обслуживание вашей системы. Профессиональный специалист по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха осмотрит ваш дом и поможет решить, какой вариант отопления лучше всего подходит для вас. 5 советов по эффективному отоплению дома Даже при наличии самой эффективной системы отопления есть еще кое-что, что вы можете сделать, чтобы снизить затраты на электроэнергию и обеспечить хорошую работу вашей системы: Инвестируйте в изоляцию: Тепло естественным образом перетекает из более теплых частей вашего дома в более прохладные, включая чердаки и подвалы, и может даже уйти на улицу.Зимой это заставляет вашу систему отопления работать все больше и дольше, чтобы обогревать пространство и поддерживать постоянную температуру в вашем доме. Утепление дома — один из способов борьбы с этим. Правильно установленная изоляция снижает тепловой поток, что приводит к меньшим потерям энергии и меньшим расходам на отопление. Кроме того, вам и вашей семье будет тепло и комфортно. Инвестируйте в программируемый термостат: Программируемые термостаты сегодня доступны в нескольких форматах, включая интеллектуальные или с питанием от Wi-Fi.Программирование термостата на работу при разных температурах в течение дня — даже когда вас нет дома — это отличный способ регулировать температуру в вашем доме и сократить расходы. Хорошо запечатайте свой дом: Убедитесь, что вы держите окна закрытыми, а ваш дом герметичен, пока работает система отопления. Если холодный воздух просачивается снаружи, возможно, обогреватель должен работать постоянно, чтобы обогреть дом. Регулярно меняйте фильтры: Фильтры HVAC постоянно фильтруют воздух в вашем доме — это грязная работа! Поддерживайте максимальную производительность вашей системы, регулярно меняя фильтры, самостоятельно или в рамках регулярных профилактических осмотров. Выполняйте регулярное техническое обслуживание: Если ваша система отопления начинает работать необычно, не откладывайте звонок в сервисную службу HVAC. То, что может начаться как незначительная проблема, может перерасти в существенную и, возможно, более дорогостоящую, если ее игнорировать. Регулярное и профилактическое обслуживание также включает планирование энергетических аудитов, чтобы поддерживать эффективность вашей системы. Свяжитесь с нами для получения помощи в установке, ремонте или обслуживании вашей высокоэффективной системы отопления Компания David LeRoy «Сантехника, отопление и охлаждение» имеет лицензированных и обученных технических специалистов, которые гордятся своим ремеслом.Благодаря современным инструментам и мастерству у нас есть опыт и обучение, которым вы можете доверять. Наши технические специалисты сертифицированы и проходят постоянное обучение, чтобы быть в курсе всех новых технологий домашнего отопления. В дополнение к нашему обещанию обеспечить высочайшее качество, мы предлагаем двухлетнюю гарантию на качество изготовления и круглосуточную службу экстренной помощи. Наши специалисты позаботятся о чистоте вашего дома при установке новых устройств. В течение всего процесса наши технические специалисты объяснят вам все, что касается процедуры установки или обслуживания, и с радостью ответят на любые ваши вопросы.Затем они зарегистрируют гарантию на ваше новое оборудование и проведут заключительный обход, чтобы продемонстрировать, как использовать вашу новую систему отопления и термостат. Мы являемся семейным предприятием, и нашими клиентами являются наши соседи и наши друзья. Взгляните на некоторые из наших отзывов, чтобы узнать больше о том, как мы работаем. Если вам нужна помощь в установке, ремонте или обслуживании высокоэффективной системы отопления, свяжитесь с нами сегодня. Мы местные специалисты, которые предоставляют качественные услуги. Как выбрать домашнюю систему отопления, которая подходит именно вам Покупка и установка новой системы отопления дома — это большие инвестиции, аналогичные вложению в новый автомобиль. Поскольку вы будете жить со своим решением или, по крайней мере, 10–15 лет, важно выбрать квартиру, которая соответствует вашим потребностям и бюджету. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе новой системы отопления дома: Предварительные инвестиции Несмотря на то, что вам может понравиться зонированная солнечная система отопления, первоначальная стоимость может выходить за рамки вашего бюджета.Прежде чем начать покупать новую систему отопления, сначала установите диапазон цен, который вам удобен, и постарайтесь придерживаться его. Ожидайте, что заплатите где-то от 2500 до 14000 долларов, однако это зависит от многих факторов. Узнайте больше о затратах на HVAC. Совместимость устройств При выборе новой системы отопления важно найти такую, которая совместима с существующей системой распределения и домом.Если вы полностью не заменяете всю систему, систему распределения и все остальное, это определенно то, что вы хотите рассмотреть. Например, если у вас есть система принудительной подачи воздуха с присоединенными воздуховодами, и вы хотите использовать старую систему воздуховодов, лучше всего найти нагревательный блок, совместимый с системой воздуховодов. Если вы хотите установить бесканальный мини-сплит-блок или излучающую систему, система распределения будет сильно отличаться. Поговорите со специалистом о том, какие системы совместимы с вашим домом и какие корректировки необходимо внести, если таковые имеются. Профессиональная установка Вы ожидаете высокой эффективности и отличной производительности, когда получаете новую систему отопления. К сожалению, многие системы HVAC устанавливаются неправильно даже так называемыми профессионалами. Согласно ENERGY STAR, «более половины новых систем в домах в США не работают с номинальной эффективностью из-за неправильной установки. Фактически, неправильная установка может снизить производительность на 30% ». Если вам нужны низкие счета за электроэнергию, высокий комфорт и надлежащее увлажнение, решающее значение имеют профессиональные размеры и установка. Системы отопления неправильно рассчитаны и смонтированы: Горячие и холодные точки (неравномерный нагрев) Более высокие счета за электроэнергию Частое включение и выключение велосипеда Проблемы с влажностью и качеством воздуха в помещении (снижение комфорта) Перегруженные, нагруженные системы Дополнительное обслуживание и ремонт Затраты на энергию (энергоэффективность) Каждая система отопления имеет свои собственные номинальные уровни эффективности, обычно измеряемые годовой эффективностью использования топлива (AFUE) .Число AFUE рассчитывает процент топлива, которое используется для отопления вашего дома. Чем выше число, тем более энергоэффективна система. При покупке новой системы отопления важно учитывать долгосрочные расходы на топливо. Хотя стоимость топлива может значительно варьироваться, некоторые источники топлива колеблются больше, чем другие. Поговорите со специалистом о номинальных уровнях эффективности, а также о затратах на долгосрочное обслуживание. Согласно U.S. Министерство энергетики: Когда печи исполнилось 20 лет, вполне вероятно, что ее начальный КПД очень низок (вероятно, 78 процентов или ниже) и значительно снизился по мере использования. Вы можете рассчитывать на хорошую окупаемость инвестиций, установив новую конденсационную печь с КПД 95%. Ожидайте еще большей экономии, если вы выберете двухскоростную систему или систему с регулируемой скоростью. Узнайте, что еще нужно знать перед покупкой новой системы HVAC. Подпишитесь на план обслуживания дома , чтобы убедиться, что ваша система отопления и охлаждения работает с максимальной эффективностью. Опции системы отопления Если у вас стареющая система отопления, которую необходимо заменить, в качестве вариантов замены доступны различные технологии нагрева: Печь (система нагнетания воздуха) Бесконтактные мини-секции (зональное отопление и охлаждение) Узнайте больше о различных системах отопления, доступных вам, и о средней продолжительности жизни каждой из них. Чтобы выбрать подходящую систему отопления для своего дома, обратитесь к профессионалам Service Champions.Мы проведем полную проверку вашего дома и порекомендуем индивидуальные решения для ваших нужд. Чтобы обсудить варианты замены системы отопления с местным специалистом, обратитесь в сервисную службу. Мы — ваши надежные специалисты по HVAC в Северной Калифорнии. Плезантон: (925) 308-5025 Роклин: (916) 231-9469 Сан-Хосе: (408) 572-8065 Конкорд: (925) 392-1212 Покупка и установка новой системы отопления дома — это большие инвестиции, аналогичные вложению в новый автомобиль.Поскольку вы будете жить со своим решением или, по крайней мере, 10–15 лет, важно выбрать квартиру, которая соответствует вашим потребностям и бюджету. Вот некоторые вещи, которые следует учитывать при выборе новой системы отопления дома: Предварительные инвестиции Несмотря на то, что вам может понравиться зонированная солнечная система отопления, первоначальная стоимость может выходить за рамки вашего бюджета. Прежде чем начать покупать новую систему отопления, сначала установите диапазон цен, который вам удобен, и постарайтесь придерживаться его. Ожидайте, что заплатите где-то от 2500 до 14000 долларов, однако это зависит от многих факторов. Узнайте больше о затратах на HVAC. Совместимость устройств При выборе новой системы отопления важно найти такую, которая совместима с существующей системой распределения и домом. Если вы полностью не заменяете всю систему, систему распределения и все остальное, это определенно то, что вы хотите рассмотреть. Например, если у вас есть система принудительной подачи воздуха с присоединенными воздуховодами, и вы хотите использовать старую систему воздуховодов, лучше всего найти нагревательный блок, совместимый с системой воздуховодов. Если вы хотите установить бесканальный мини-сплит-блок или излучающую систему, система распределения будет сильно отличаться. Поговорите со специалистом о том, какие системы совместимы с вашим домом и какие корректировки необходимо внести, если таковые имеются. Профессиональная установка Вы ожидаете высокой эффективности и отличной производительности, когда получаете новую систему отопления.К сожалению, многие системы HVAC устанавливаются неправильно даже так называемыми профессионалами. Согласно ENERGY STAR, «более половины новых систем в домах в США не работают с номинальной эффективностью из-за неправильной установки. Фактически, неправильная установка может снизить производительность на 30% ». Если вам нужны низкие счета за электроэнергию, высокий комфорт и надлежащее увлажнение, решающее значение имеют профессиональные размеры и установка. Системы отопления неправильно рассчитаны и смонтированы: Горячие и холодные точки (неравномерный нагрев) Более высокие счета за электроэнергию Частое включение и выключение велосипеда Проблемы с влажностью и качеством воздуха в помещении (снижение комфорта) Перегруженные, нагруженные системы Дополнительное обслуживание и ремонт Затраты на энергию (энергоэффективность) Каждая система отопления имеет свои собственные номинальные уровни эффективности, обычно измеряемые годовой эффективностью использования топлива (AFUE) .Число AFUE рассчитывает процент топлива, которое используется для отопления вашего дома. Чем выше число, тем более энергоэффективна система. При покупке новой системы отопления важно учитывать долгосрочные расходы на топливо. Хотя стоимость топлива может значительно варьироваться, некоторые источники топлива колеблются больше, чем другие. Поговорите со специалистом о номинальных уровнях эффективности, а также о затратах на долгосрочное обслуживание. Согласно U.S. Министерство энергетики: Когда печи исполнилось 20 лет, вполне вероятно, что ее начальный КПД очень низок (вероятно, 78 процентов или ниже) и значительно снизился по мере использования. Вы можете рассчитывать на хорошую окупаемость инвестиций, установив новую конденсационную печь с КПД 95%. Ожидайте еще большей экономии, если вы выберете двухскоростную систему или систему с регулируемой скоростью. Узнайте, что еще нужно знать перед покупкой новой системы HVAC. Подпишитесь на план обслуживания дома , чтобы убедиться, что ваша система отопления и охлаждения работает с максимальной эффективностью. Опции системы отопления Если у вас стареющая система отопления, которую необходимо заменить, в качестве вариантов замены доступны различные технологии нагрева: Печь (система нагнетания воздуха) Бесконтактные мини-секции (зональное отопление и охлаждение) Узнайте больше о различных системах отопления, доступных вам, и о средней продолжительности жизни каждой из них. Чтобы выбрать подходящую систему отопления для своего дома, обратитесь к профессионалам Service Champions.Мы проведем полную проверку вашего дома и порекомендуем индивидуальные решения для ваших нужд. Чтобы обсудить варианты замены системы отопления с местным специалистом, обратитесь в сервисную службу. Мы — ваши надежные специалисты по HVAC в Северной Калифорнии. Плезантон: (925) 308-5025 Роклин: (916) 231-9469 Сан-Хосе: (408) 572-8065 Конкорд: (925) 392-1212 Как правильно выбрать систему отопления для дома? Собираетесь ли вы установить новую систему отопления в своем доме или заменить старую, важно сделать правильный выбор.Правильная система отопления должна идеально соответствовать вашим потребностям и требованиям. Выбор практически бесконечен, и разнообразие может показаться огромным. Однако простой выход — рассмотреть наиболее важные факторы, а затем оценивать каждый вариант в сравнении с ними. Вот некоторые из наиболее важных моментов, которые следует учитывать при выборе системы отопления для вашего дома. Совместимость Совместимость — жизненно важная проблема, когда вы думаете о замене системы отопления.Вы хотите выбрать новую систему, совместимую с существующими компонентами вашего HVAC. Например, если вы ранее использовали систему с принудительным распределением воздуха, вы не можете просто переключиться на систему распределения горячей воды. В таком случае вам также потребуется заменить соответствующие компоненты, что может увеличить расходы. Если вы замените систему принудительной подачи воздуха на новую систему, которая также использует механизм принудительного распределения воздуха, вы можете сэкономить на стоимости и хлопотах, связанных с заменой компонентов. Стоимость Новая система отопления — это значительная инвестиция с точки зрения затрат. То же самое относится и к замене системы отопления. Учитывая широкий спектр систем отопления, вы должны ожидать увидеть широкий диапазон общих затрат. Более простые варианты обойдутся вам примерно в 2500–3000 долларов. Если вы посмотрите на более совершенную систему отопления, для которой также могут потребоваться новые компоненты, стоимость может достигать 15000 долларов. Если вы не уверены, какой вариант лучше всего подходит для вашего бюджета, вы можете проконсультироваться с надежным подрядчиком HVAC в районе Гринвилла. Источник питания Системы отопления также различаются в зависимости от типа топлива или источника энергии, которые они используют. Природный газ — это наиболее часто используемый вид топлива в системах отопления. Другие варианты включают сжиженный нефтяной газ (СНГ), мазут, электроэнергию и солнечное тепло. Естественно, вы хотите получить систему отопления, работающую от более доступного источника энергии. Если у вас есть умеренные потребности в отоплении, системы электрического и солнечного отопления предлагают более экологичное решение.Для суровых климатических условий вам также необходимо учитывать доступность по цене. С точки зрения рентабельности природный газ является лучшим, если он доступен в вашем районе. Энергоэффективность Энергоэффективность системы отопления чрезвычайно важна, когда речь идет о ее долгосрочных эксплуатационных расходах. Энергоэффективность — это степень, в которой система превращает топливо, которое она использует, в тепловую энергию для обогрева вашего дома. Системы с низким КПД потребляют больше топлива, но отдают меньше тепла, что приводит к увеличению счетов за электроэнергию.Напротив, системы с более высокой эффективностью превращают большую часть потребляемого топлива в энергию. Годовая эффективность использования топлива или AFUE — это стандарт, обычно используемый для определения эффективности системы отопления жилых помещений. Более высокий рейтинг AFUE указывает на лучшую энергоэффективность. Распределительная система Системы распределения принудительного воздуха и горячей воды — это два типа, которые обычно используются для отопления жилых помещений. Система принудительной подачи воздуха использует воздуховоды для отвода нагретого воздуха по дому.Обычно в нем используются те же воздуховоды, которые использует ваш кондиционер для транспортировки холодного воздуха, поэтому вам придется меньше тратить на установку. Обратной стороной систем с принудительной подачей воздуха является то, что любые утечки в воздуховодах или других компонентах труднее обнаружить и могут увеличить расходы на отопление на 20–30%. Система горячего водоснабжения, с другой стороны, использует воду из бойлера для передачи тепла через пространство. Преимущество использования такой системы заключается в том, что она способна нагревать пространство более равномерно и с меньшими потерями энергии.Обратной стороной является то, что системы распределения горячей воды стоят дороже и не работают с кондиционерами или вентиляционными установками. Свяжитесь с General Air, чтобы обсудить систему отопления для вашего дома Если вы хотите получить новую систему отопления для своего дома или заменить существующую систему, вам потребуются услуги квалифицированного подрядчика. Хороший подрядчик позаботится о том, чтобы новая установка или замена были произведены таким образом, чтобы обеспечить максимальную энергоэффективность и производительность. Здесь, в General Air, являющейся подрядчиком по ОВК в Гринвилле, Южная Каролина, нам полностью доверяют местные домовладельцы. Наша репутация подкреплена свидетельствами бесчисленного количества клиентов, которых мы обслуживали в этом районе. « Предыдущая 1 … 55 56 57 58 59 … 787 Следующая »