Разное — Страница 58 — kontakt-keramika.ru — Керамическая плитка

Как ориентироваться по звездам в Северном и Южном полушарии? — Природа Мира

Ориентирование по звездам – один из древнейших способов ориентирования на местности, который появился задолго до изобретения компаса.

В Северном и Южном полушарии используются разные способы ориентирования. В северном полушарии оно основано на использовании Полярной звезды. Она всегда находится почти точно на север, отклонение не превышает 1,5°. Также в отличие от остальных звезд Полярная звезда почти не движется по небосводу.

Для нахождения полярной звезды следует предварительно найти созвездие Малой Медведицы, которое похоже на ковш и потому нередко называется Малым Ковшом. Это созвездие состоит из 7 ярких звезд. 4 из них образуют четырехугольник, близкий по форме к прямоугольнику, а ещё три звезды формируют «ручку» ковша. Полярная звезда находится в крайней точке ручки.

На небе есть ещё одно созвездие в виде ковша – это Большая Медведица. Важно не перепутать их друг с другом! Отличить их можно по размерам – Большая Медведица занимает большую площадь. Также звезды, формирующие Большую Медведицу, более яркие. Также можно заметить, что две звезды Большой Медведицы, Дубхе и Мерак, образующие внешнюю стенку ковша, находятся почти на одной прямой с Полярной звездой:

Определение сторон света по Полярной звезде.

После того, как полярная звезда была найдена, следует опустить от нее перпендикуляр на горизонт. В этом направлении и будет находиться север. Если человек встанет лицом к северу, то юг окажется у него за спиной, запад – по левую руку, а восток – по правую.

В Южном полушарии Полярную звезду уже не видно из-за кривизны поверхности планеты. Лучший вариант для ориентирования – найти Южный Крест. Это созвездие представляет собой 4 звезды, расположение которых напоминает христианский крест. При этом между двумя вершинами креста будет находиться ещё одна, пятая звезда. Схематично Южный крест можно увидеть на флаге Австралии.

Южный крест. Изображение: Ivtorov / Wikimedia Commons

Далее следует соединить прямой те две точки созвездия, которые образуют его длинную ось, так называемый «стержень» креста. От нижней звезды по этой прямой мысленно отложите расстояние, в 5 раз больше длины самого Южного Креста. В итоге вы попадете в воображаемую точку, которая и указывает направление на юг.

Определение направления на юг по созвездию Южный Крест. Изображение: https://studopedia.ru

Для определения других направлений надо встать лицом к этой воображаемой точке. Тогда север окажется сзади, восток – справа, а запад – слева.

Следует проявлять осторожность – в небе можно найти «ложные» кресты, которые похожи на Южный Крест, но им не являются. Надо запомнить, что истинный Южный Крест меньше ложных. Более того, он и вовсе является самым маленьким созвездием на небе.

Список использованных источников

• https://provyzhivanie.ru/orientirovanie/orientirovanie-po-zvezdam
• https://ru.wikihow.com/ориентироваться-по-звездам#

Не нашли, то что искали? Используйте форму поиска по сайту

Понравилась статья? Оставь комментарий и поделись с друзьями

Ориентирование по звездам в северном полушарии. Ориентирование по звездам и луне

Отправляясь в путешествие, нужно быть готовым ко всему. Конечно, КЛМН и в рюкзаке — это, несомненно, важно, но… Что важнее — это выжить. А как выжить без способности ориентироваться на местности?

Борьба с топографическим кретинизмом и получение навыков по ориентированию, это, пожалуй, одно из главных умений настоящего выживальщика.

Ну что же, потерялись в «трёх соснах»? Тогда урок ориентирования на местности по астрономическим объектам поможет вам найти дорогу к цели.

Ориентирование по Солнцу

И начнем мы, пожалуй, с нашего незаменимого друга — Солнца. Стоит помнить одно железное правило: в полдень Солнце в южном полушарии обычно размещается на севере, а в северном — на юге.

Чтобы определить в каком именно полушарии расположены вы сами, взгляните на свою собственную тень. Если вам посчастливилось находиться в северном полушарии, то ваша тень будет двигаться по часовой стрелке, в вот в южном уже наоборот.

Метод отброшенной тени

Отыщите на местности палку длиною в один метр. Выйдя на ровную поверхность, воткните палку в землю. Как мы видим, палка отбросила тень.

Оставьте пометку на самой крайней ее точке (X) и ждите. Через 15 минут снова отметьте крайнюю точку тени (Y). Теперь соедините две полученные точки отрезком: первая точка является указателем западного направления. А если вам нужно двигаться в северо-южном направлении, то оно будет расположено перпендикулярно отрезку XY (AB на картинке).

Метод «наручные часы»

Иногда наручные механические часы становятся непросто аксессуаром, а незаменимым помощником для выживальщика. С их помощью мы можем четко определить стороны света, а значит не сбиться с намеченного маршрута.

Часы должны показывать местное время, при вычислении местоположения упускаем существование минутной и секундной стрелки. Метод достаточно прост и эффективен.

Направляем часовую стрелку прямо на Солнце так, чтобы образовался угол между стрелкой и цифрой 1 (13 часов). Образовавшийся угол делим воображаемой линией пополам и получаем: спереди — юг, позади — север.

Важно запомнить, что до 13 часов мы делим только левый угол, после — только правый .

Ориентирование по Луне

Случается и так, что единственным объектом при ночном ориентировании служит Луна. Имея представление о том, в какой фазе находиться это небесное светило, можно без труда определить стороны света.

К примеру, серп растущей Луны (выпуклая часть полукруга справа) всегда расположен на западной части небосклона, а серп убывающей (выпуклая часть полукруга слева) — на восточной.

Пытаясь сориентироваться на местности при помощи луны, следует помнить что:

первая ее четверть располагается на юге до 19.00 по местному времени;
до 22.00 полная луна перемещается на юго-восток;
в 4.00 она оказывается на юго-западе;
в 7 часов утра ее последняя четверть перемещается и обосновывается на юге.

Ориентирование по звездам

Северное полушарие. Полярная

звезда

Созвездие большой и Малой медведицы

Не стоит забывать о таком «могущественном» ориентире, как всем известная Полярная звезда. От других звезд ее отличает постоянство. Она «не изменяет» путешественникам с разными полушариями и всегда остается на одном и том же месте.

На протяжении всей ночи Полярная звезда указывает на север с максимальной погрешностью в 1.5 градуса. Согласитесь, погрешность незначительная, так что этот ориентир просто находка для путешественника.

Бытует мнение, что Полярная звезда — самая яркая звезда на небе, но это далеко не так. Есть звезды гораздо ярче ее.

Для того чтобы правильно определить на усыпанном звездами небосклоне именно Путеводную (Полярную) звезду, ищем созвездия Большой и Малой медведиц. Это два так называемых ковша.

Теперь от «стенки ковша» Большой медведицы, состоящей из двух звезд, мы проводим воображаемую линию до ручки ковша Малой медведицы, упираясь в самый «хвост» созвездия. Это и есть то, что мы ищем: Полярная звезда.

Кассиопея

Еще одним вариантом поиска Полярной звезды является созвездие Кассиопеи. Оно отлично просматривается на фоне Млечного Пути. Опознавательные признаки: Кассиопея напоминает нашу букву «М» или английскую «W».

Проводя условную прямую от центральной звезды Кассиопеи, расположенной слева, мы обязательно увидим ее, Полярную звезду…

Южное полушарие

Южный крест

Если виживальщику посчастливилось находиться в южном полушарии, то отличным ориентиром для него станет созвездие Южного креста. Уже по названию можно догадаться, что это созвездие указывает на южный полюс.

Созвездие Южного креста насчитывает в себе 4 звезды. Они вполне оправдывают данное им название, так как их расположение действительно напоминает крест.

Но при ориентировании по Южному кресту стоит остерегаться «подделки» — Ложного креста. Отличительные признаки «подделки» налицо: блеклые, невыразительные звезды и более длинное расстояние между ними. Да и чуть левее от «оригинала», в качестве дополнительного ориентира, мы можем обнаружить две звезды.

Чтобы определить верный курс на юг, необходимо провести условную линию сквозь вертикальную ось Южного креста. Это делается следующим образом: мысленно, между звездами-ориентирами рисуем линию и из центральной точки этой линии ведем перпендикуляр. Точка пересечения двух линий (звезд-ориентиров и Южного креста) и будет указывать на Южный полюс.

Этот вид ориентирования появился достаточно давно, когда не было компасов и прочих инструментов. Ориентирование по звездам это хороший способ найти север ночью, потому что днем звезд не видно. Но сразу же стоит понимать, что такой тип ориентирования не всегда может оказаться правильным, так что его нужно воспринимать только как вспомогательный вариант.

Дело в том, что в разные времена года звезды ведут себя чуть-чуть по-другому и, например, в декабре определение может оказаться ошибочным, когда в марте апреле вы сможете найти правильный путь. Итак, расскажем же теперь как ориентироваться по звездам на местности, если вы потерялись.

Самый простой способ

Чтобы найти север, нужно найти, прежде всего, полярную звезду . Она вам и покажет на север. На картинке ниже вы увидите, что она находится на конце ковша Малой Медведицы

Поэтому, вам для начала надо определить, где располагается это созвездие. Если вы затрудняетесь в этом, то ищите Большую Медведицу и откладываете на ней такие же пути, как показаны на картинке ниже. Как показано на картинке — путь примерно в 5 раз больше, чем расстояние между боковыми Дубхе и Мерак.

После этого вы без проблем сможете найти Полярную Звезду, которая вам укажет на север, а дальше уже наверное разберетесь.

Ориентирование по луне

Есть еще один способ ориентирования по луне. С помощью луны можно определить стороны света, однако опять же стоит это делать в совокупности с другими методами. В первую четверть лета луна в 8 часов вечера располагается на Юге, а около двух часов ночи — на Западе. Если брать конец лета, то с 8 часов утра — Юг, а около 2-х часов ночи — Восток. Когда вы видите полнолуние, то определяйте стороны света аналогично

Ориентирование — это способ определения своего место положения на земле. Сейчас когда технологический прогресс человечества стремится и развивается вверх по нарастающий, наверно сложно себе представить человека без коммуникационных средств связи. У каждого из нас имеется какой-то гаджет, который сможет помочь определить в не знакомой местности. А что делать если у Вас нет средств связи, GPS навигаторы и другие формы определения своей точки на карте. Тогда наверное стоит задуматься о старых способах определения свой позиции с помощью ориентирование по звездам, Солнцу и Луне.

Ориентирование по Солнцу

Определение своего место положения по Солнцу возможно, когда Вы зафиксируете восход и начало движения. Для ориентирование в местности с помощью Солнца, Вам потребуется некоторые знания местности и географии. У Солнца всегда восход начинается на востоке, а заход происходит на Западе. Также можно определить по Солнцу и время. Для этого потребуется воткнуть палку в землю, желательно в открытой местности и расчертить циферблат часов. Вы сможете наблюдать как движется тень от палки на земле и показывать примерное время. Погрешность может составлять около десяти процентов. Таким образом Вы сможете определить направления движения Солнца.

Для ориентирования по звездам доступны в разных полушариях по разному. Для северного полушария, ориентирование по звездам является Полярная звезда. Она конечна не одна на звездном небосводе, но она не когда не ходит по звездному небу, как другие звезда и созвездия. Полярная звезда всегда показывает на север, возможное отклонение около полтора два градуса. Так что это самый хороший ориентир на звездном небе в северном полушарие.

В южном полушарие нет Полярной звезды и для ориентира необходимо придерживаться созвездия Южного креста. Данное созвездие состоит из четырех звезд и они напоминают форму креста. С правой стороны находиться еще одно созвездие Ложный крест. его звезды менее ярче горят, а располагаются они далеко друг от друга. Также левее Южного креста располагаются другие звезды ориентиры. Для того чтобы определить юг, Вам необходимо провести на глаз через вертикальную ось Южного креста. Для этих целей на как раз и потребуется звезды расположенные рядом, они будут ориентиром для определения южной звезды. А там значит и будет Южный полис.

Ориентирование по Луне

Для определения своего местоположения когда ярко светит Луна возможно по растущему месяцу. Серп растущего месяца располагается на западной части неба, серп убывающей луны – на восточной. В вечернее время первая четверть луны находится на южной стороне света. Полная луна в первый час суток находится на южной стороне. В 7 часов утра третья четверть также находится на юге.

Надеемся когда Вы будете находиться в неопределенной местности сможете провести ориентирование по звездам и выйти из данной местности. Пожелаем Вам удачи.

Точным и надежным ориентиром для определения географического севера является Полярная звезда. С ее помощью можно не только найти север и, соответственно, все остальные стороны света, но и достаточно точно определить широту, что происходит благодаря тому, что этот давний помощник путешественников находится в пределах одного градуса от Северного полюса мира.

Найти Полярную звезду можно различными способами. Самым распространенным является определение с помощью созвездия Большая Медведица, которое представляется собой несколько ярких звезд, находящихся на большом расстоянии друг от друга в форме большого ковша. Следует взять две крайние звезды ковша и проложить через них воображаемую прямую линию. Затем нужно отметить на ней пять отрезков в верхнюю сторону ковша, равных расстоянию между этими двумя крайними звездами. На конце пятого отрезка и будет находиться Полярная звезда. Она расположена на конце ковша созвездия Малая Медведица.

В местностях, находящихся выше пятидесяти градусов северной широты, Большую Медведицу видно практически всегда. Если же по какой-либо причине ее не видно, можно найти Полярную звезду с помощью созвездия Кассиопея. Оно похоже на букву W или М и находится симметрично Большой Медведице относительно Полярной звезды. Следует взять три самых ярких звезды Кассиопеи, соединить их воображаемой прямой линией и провести из ее центра перпендикуляр. Полярная звезда будет находиться на расстоянии, примерно равным четырем размахам зигзага М.

Найдя Полярную звезду и определившись с направлением своего движения, можно достаточно точно выдерживать курс, выбрав в качестве ориентира какую-либо яркую звезду, находящуюся по ходу вашего движения. Однако следует помнить, что звезды вращаются вокруг Полярной со скоростью пятнадцать градусов в час, поэтому каждые двадцать минут нужно сверять свой курс и выбирать новый ориентир.

Определение северного направления по Полярной звезде дает ошибку не более одного-трех градусов.

В Южном полушарии другие созвездия, и обычно в этих местах ориентируются по созвездию Южный Крест. Он состоит из пяти очень ярких, перекрестно расположенных звезд. В левом нижнем углу Южного Креста расположена область, лишенная видимых звезд под названием Угольный мешок, рядом с которой находятся две яркие звезды созвездия Кентавр. Воображаемая линия, проведенная через более длинную ось Южного Креста, показывает на юг.

Восток и запад можно определить с помощью созвездия Орион., его легко найти по трем ярким звездам, находящимся на «поясе». Это созвездие расположено на небесном экваторе, поэтому восходит оно точно на востоке и заходит на западе вне зависимости от широты, с которой ведется наблюдение. Орион хорошо заметен на ночном зимнем небе в Северном полушарии и летнем в Южном.

Как видите, для того, чтобы более-менее точно ориентироваться по звездам, совершенно не нужны сложные астрономические приборы. Достаточно лишь острого зрения и знания созвездий.

Каждого путешественника может застигнуть такой момент, когда под рукой нет ни компаса, ни GPS, а передвигаться необходимо именно ночью в поисках подходящего места для ночлега , или в пустыне, когда комфортное перемещение представляется возможным только в ночное время суток. Луна не всегда видна, но при возникновении таких ситуаций можно ориентироваться по ночным светилам, траектория которых всегда одинакова. Ориентирование по звездам поможет не только найти нужную сторону света, но иногда даже выжить.

Конечно, правильно сориентироваться можно, только имея необходимый опыт, поэтому перед тем, как отправиться путешествовать по дикой природе, не мешает попрактиковаться в том, как ориентироваться по звездам, сначала в ночном городе.

Существует несколько методов, используя которые, можно ориентироваться по звездам.

Метод, применяемый для Северного полушария

Использование главного ночного ориентира – Полярной звезды. Это небесное тело является главным и единственным ночным светилом, которое никогда не меняет свое местоположение на небе. Она является точным ориентиром, поскольку всегда указывает направление севера, отклоняясь от траектории с минимальными погрешностями (1,5 градуса).

Следует помнить, что, ошибочно ориентируясь на самую яркую звезду, ее можно спутать с планетой Венерой, поскольку она ярче, чем Полярная. Поэтому, чтобы найти это небесное светило, необходимо ориентироваться по созвездиям Малой и Большой Медведицы, известных в народе как «большой» и «малый ковш».

Полярная звезда находится в самой крайней точке «ковша» Малой Медведицы. Поскольку созвездие Большой Медведицы всегда более заметно, чем Малой, для поиска Полярной звезды можно ориентироваться и по нему: для этого нужно найти две звездочки по краям «ковша», провести вперед прямую линию, равную пяти расстояниям между ними, и наткнуться на тот же «хвост» ковша Малой Медведицы, являющейся Полярной звездой.

Ориентироваться по звездам

Кроме этого, можно найти созвездие Кассиопеи, которое выглядит как буква «М» или «W». Если провести воображаемую прямую линию через светило рядом с центральным из них, также можно наткнуться на искомую Полярную звезду. Таким образом, когда поиски увенчаются успехом, ориентирование на местности не составит труда: глядя прямо на Полярную звезду, за спиной окажется юг, справа восток, а слева – запад.

Как можно ориентироваться по звездам в Южном полушарии

Ориентирование по звездам для Южного полушария происходит по созвездию Южный Крест, указывающему южное направление. Это созвездие представляет собой четыре небесных тела, расположенные в виде креста. Важно не спутать его с Ложным Крестом, расположенным справа, у которого светила находятся на некотором отдалении друг от друга. Чтобы найти указание южного направления, нужно провести линию вдоль светил, образующих вертикальную часть креста. Чтобы точно не ошибиться, можно дождаться, когда Южный Крест примет вертикальное положение, перпендикулярное линии горизонта, тогда юг будет находиться прямо под этим созвездием.

Нахождение других частей горизонта

Помимо вышеописанных, существуют дополнительные методы, как по звездному небу можно сориентироваться на природе, дикой местности:

С помощью созвездия Ориона
Способы ориентирования по звездным светилам любого созвездия.

Ориентирование на местности по звездам поможет найти указание восточного или западного направления. Это можно сделать с помощью созвездия Орион, которое напоминает песочные часы изогнутой формы. Летом его увидеть нельзя, потому что созвездие находится на небе днем. Зимой его можно найти по звездам, образующим его пояс в любом полушарии, Орион находится прямо над экватором. Правое звездное тело в его поясе, называемое Минтака, в любой точке Земли поднимается на востоке, а опускается на западе.

Еще одним способом является следующий: необходимо определить центральную звездочку в поясе Ориона, а также найти звездное тело, расположенное справа внизу от нее. Если от этой звезды провести воображаемую прямую линию до соседней с ней, расположенной слева, а затем середину этой дистанции соединить с центральным звездным телом и продолжить прямо, она будет указывать южное направление.

Инструкция по ориентированию при помощи двух колышек

Ориентирование по звездам можно осуществлять не только опираясь на те созвездия, что были названы выше. При этом следует воспользоваться следующими советами:

Нужно выбрать любую звезду, наиболее заметную в ночном небе.
Далее, следует воткнуть в землю на расстоянии один метр друг от друга, два колышка и выровнять их верхушки в соответствии с выбранным светилом.
Стоит немного подождать, пока выбранный ориентир не отойдет на некоторое расстояние с воображаемой линии.

Поскольку звезды движутся по траектории с востока на запад, по движению ориентира вдоль воображаемой линии можно делать следующие выводы:

Если звездное тело поднялось вверх от линии, образуемой двумя колышками, значит перед нами находится восток.
Если светило опустилось вниз от проведенной линии, – смотрим на запад.
Если сдвинулось в правую сторону, – тогда на юг.
При сдвижении влево, – смотрим на север.

Кроме этого, можно ориентироваться по Млечному Пути, видному ясной ночью: для этого необходимо помнить, что он проходит с севера на юг.

Таким образом, если знать методы, как ориентироваться по звездам ночью, можно не только без труда найти нужное место без использования компаса , но и в экстремальной ситуации выйти в цивилизацию.

Ночное ориентирование по звёздам — В естественной среде обитания

В предыдущей статье было рассказано об ориентировании по нашей главной звезде, по-русски именующейся Солнце.

В этом выпуске будет поведано о прочих видимых звёздах, то есть мы переходим в раздел «ночное ориентирование»:
Ориентирование по Полярной звезде (видна только в северном полушарии).
Южный Крест в южном полушарии.
Ориентирование по Млечному Пути (в том числе, интересные факты о жуках-скарабеях).
Примитивная обсерватория.

Ориентирование

по Полярной звезде

Ныне она находится менее чем в 1° от Северного полюса планеты, и по сему, почти неподвижна при ночном вращении звёздного неба. Оная звезда, пожалуй, самый главный ориентир на ночном небе. И она — единственная из видимых нам звёзд, кто не «путешествует» по небу, тогда как остальные звезды в течение ночи меняют свое местоположение на небосводе.
Полярная звезда всегда указывает на север, отклоняясь в течение ночи всего лишь на 1,5 градуса. Это может быть важным для точной навигации кораблей в море, но для человека далеко не принципиально.

Итак, для обнаружения Полярной звезды вначале нужно найти на небе два самых известных созвездия — «Большую Медведицу» и «Малую». Опосля — в Большой Медведице найти две самые крайние звезды, образующие как бы «стенку ковша».
Далее провести от верхней звезды прямую линию, равную 4-5 расстояниям от двух «крайних» звёзд Большой Медведицы, ну и там уже легко обнаружим Полярную звезду, пристроившуюся в «ручке ковша» Малой Медведицы. Рисунок ниже иллюстрирует сей принцип.

Поиск Полярной звезды (всегда указывающей на север) с помощью «ковша» Большой Медведицы и Кассиопеи

Конечно, было бы проще сразу найти Малую Медведицу, однако, чаще всего Большая Медведица сразу бросается в глаза, а вот Малую не всегда так хорошо видно.

Если же Большая Медведица скрыта облаками, то Полярную звезду можно отыскать с помощью созвездия Кассиопеи. Сие созвездие, хорошо заметное на фоне Млечного Пути, напоминает букву «M» или «W» (как вам нравится)… Полярная звезда расположена на прямой линии слева от центральной звезды Кассиопеи.

И вот когда Полярная звезда найдена, то стороны света определяются по ней — когда вы смотрите прямо на звезду, то вы смотрите на север. С правой же стороны будет восток, ну и т.д…

Южное полушарие

В Южном полушарии Полярная звезда не видна, по сему, «звёздным» ориентиром тут обычно послужит Южный Крест, указывающий на юг. Южный Крест — это 4 яркие звезды, расположенные в форме креста.
Но важно НЕ попутать его с Ложным Крестом, правее расположенным, а его звезды находятся дальше друг от друга и они же менее яркие по сравнению с Южным крестом (тут как бы сама Вселенная или Создатель говорят нам о его ложности). А также, левее правильного Южного Креста имеются две звезды-ориентира.

Определение направления на юг. В уме проводится линия через вертикальную ось Южного Креста. Далее мысленно проводим линию между теми двумя звёздами-ориентирами, а опосля из центра сей линии проводим перпендикуляр. И в точке пересечения линий, исходящих из Южного Креста и двух звёзд-ориентиров, и будет искомое южное направление.

Южный Крест в южном полушарии — очень хороший ориентир

Ориентирование

по Млечному Пути

Поскольку Млечный путь проходит всегда с севера на юг, то определить стороны света по нему в ясную погоду легко (погрешность не более 10%).

Млечный Путь=Milky Way, произносящийся как и в рекламе «Милки Вэй» (официально можно назвать «Гала́ктика Млечный Путь») — это наша родная галактика, в которой находятся наша Солнечная система и все звёзды, видимые невооружённым глазом.
Он образован огромным количеством звезд нашей галактики и представляет собой полосу серебристого цвета. Мы наблюдаем этот Путь вдоль самого диска Галактики, по сему, при отклонении глаз от диска (от Млечного Пути) мы смотрим уже не в центр галактики, а куда-то на перефирию и в бок.

*** *** ***

А вот занятные факты о жуках-скарабеях, умеющих ориентироваться по Млечному пути. Биологи установили, что жуки-скарабеи Scarabaeus satyrus при отсутствии Солнца и Луны способны верно двигаться в нужном направлении, ориентируясь на свет Млечного пути.
Открытие удалось совершить случайно во время исследований восприятия насекомыми поляризованного света Луны. Ученые наблюдали за тем, как жуки умеют выдерживать прямое направление движения при катании навозного шарика.

В одну из ночей авторы открытия обнаружили, что скарабеи способны ориентироваться даже без света Луны. При этом, животные свои глаза, видимо, все-таки использовали — когда свет звезд исследователи перекрывали от насекомых надетым на глаза картоном, те начинали плутать кругами.
Свои наблюдения «в поле» ученые потом подтвердили и экспериментами в планетарии. Жуки хорошо ориентировались по ночному небу, проецируемому на купол, однако, когда из него вырезали Млечный путь (оставив яркие звезды), жуки теряли способность двигаться прямо.

Ранее хорошо было известно, что многие из этих животных (пчёлы, кузнечики) используют для ориентации не только Солнце или Луну, но даже и поляризацию света неба. А вот способность насекомых ориентироваться по звездам удалось обнаружить впервые.

Эта информация о жуках взята из интернета.

Примитивная обсерватория

Однако, сей способ показывает лишь приблизительное направление (в пределах погрешности 20-30 градусов) и применять его следует лишь в самых крайних случаях.
Нужно закопать в землю две палки, оставив снаружи концы разной длины. По движению любой звезды (видимой глазом, но кроме Полярной звезды, которая, как мы помним, почти НЕ движется на небе) относительно этих палок — можно легко определить, в каком направлении вы смотрите.

Если звезда поднимается вверх, значит, вы смотрите на восток. В случае опускания вниз — вы смотрите в западном направлении (в этих двух первых случаях метод схож с методом определения по Солнцу и Луне). Ну а ежели звезда делает петлеобразные движения вправо, то ваш взор направлен на север, а если влево — на юг.

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

В следующей статье читайте об ориентировании по Луне.

Это была одна из статей рубрики «советы путешественникам (в основном новичкам)».

Как ориентироваться по звездам:описание,фото | ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ

До того как появилась система GPS и даже прежде чем придумали компас, основным способом определить направление на суше или на море было ориентирование по звездам. Хотя современные технологии облегчили человеку нахождение нужного направления, научиться ориентироваться по звездам все равно интересно. Научившись находить несколько звезд и созвездий, вы сможете определять север, юг, восток и запад, или вы просто можете выбрать звезду и следить за ее движением.

Полярная звезда

Самым главным ориентиром на ночном небе является Полярная звезда. Она единственная не «путешествует» по небосводу, в то время как остальные звезды и созвездия меняют свое местоположение на небе.

Полярная звезда всегда указывает на север, отклоняясь в течение ночи всего на полтора градуса. Это, конечно, существенно для точной навигации, но для заблудившегося туриста не так важно.

Прежде чем найти Полярную звезду, нужно отыскать на небе два самых знаменитых созвездия — Большую и Малую Медведицу. В Большой Медведице нам нужны две самые правые звезды, образующие как бы «стенку» ковша. Проводим от верхней звезды прямую линию, равную четырем расстояниям от двух «крайних» звезд Большой Медведицы и… видим Полярную звезду, пристроившуюся в ручке ковша Малой Медведицы.

Конечно, проще было бы сразу найти Малую Медведицу, но, как показывает практика, Большая Медведица сразу бросается в глаза, а вот Малую порой видно не очень хорошо.

Если же Большая Медведица скрыта облаками или увидеть ее мешает густая растительность, Полярную звезду можно отыскать с помощью созвездия Кассиопеи. Это созвездие, хорошо видимое на фоне Млечного Пути, напоминает букву «М» или «W», кому как нравится. Полярная звезда расположена на прямой линии слева от центральной звезды Кассиопеи.

Итак, когда мы отыскали Полярную звезду, определить стороны света остается делом техники: когда вы смотрите прямо на звезду, с правой стороны будет восток, с левой — запад, а за спиной — юг.

Южное полушарие

В Южном полушарии Полярная звезда не видна, поэтому звездным ориентиром здесь служит Южный Крест, указывающий на юг. Южный Крест — это четыре яркие звезды, расположенные в форме креста. Важно не спутать его с Ложным Крестом, который находится правее, звезды его менее яркие и расположены дальше друг от друга. Кроме того, левее Южного Креста располагаются две звезды-ориентира.

Направление на юг определяют, проводя воображаемую линию через вертикальную ось Южного Креста. Здесь нам понадобятся те самые звезды-ориентиры. Мысленно проводим между ними линию, и из центра этой линии проводим перпендикуляр. Там, где линии исходящие из Южного Креста и звезд-ориентиров пересекутся, и будет расположен Южный Полюс.

Положение созвездий

Если вы хорошо разбираетесь в созвездиях, определить стороны света в ясную ночь для вас не составит большого труда. Созвездия меняют свое положение на небе не только в течение ночи, но и в течение всего года. Нужно запомнить, что в полночь на юге можно увидеть следующие созвездия: в январе — Большого и Малого Пса, в марте — Льва, в мае — Волопаса, в ноябре — Тельца, в декабре — Орион. Кроме того, Млечный Путь простирается примерно с юга на север, но эти направления очень и очень приблизительны, а потому использовать Млечный Путь в качестве ориентира следует лишь для дополнительной подстраховки.

Примитивная обсерватория

Этот способ потребует небольшой подготовки. Нужно закопать в землю две палки разной длины. По движению любой звезды, кроме Полярной, относительно этих палок можно легко определить, в каком направлении вы смотрите.

Если звезда поднимается вверх — вы смотрите на восток. Если опускается вниз — вы смотрите в западном направлении. Если звезда совершает петлеобразные движения вправо — вы смотрите на север, а если влево — на юг.

Следует помнить, что этот способ показывает лишь приблизительные направления и применять его нужно лишь в самых крайних случаях.

Ориентирование

по Млечному Пути

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В МОРЕ ПО ЗВЕЗДАМ

Быть моряком – это настоящий культ жизни, желание открывать и исследовать, покорять и достигать. Но кроме того, что практически каждый моряк, наполнен романтикой дальних странствий, ремесло моряка – сложный труд. В особенности это касается старые времена. Ныне практически все автоматизировано и любое морское дело, становится всего лишь профессией! Раньше ловили попутный ветер, боролись с яростным штормом, вели корабли по звездам и стремились исследовать мир, открыть новые земли, познать неизведанное. Сегодня корабли безопасный способ преодолевать расстояния, спутниковая связь обеспечивает верным курсом, а автопилот самостоятельно способен довести корабль к любым берегам.И все-таки, даже в нашу современную эпоху, хватает безумцев! К немногим из них я отношу людей, что покоряют океаны на парусных яхтах. В этой статье я хочу поведать вам о том, как правильно ориентироваться в море, когда нет спутниковой связи, компаса и секстанта. Кто ведает, что может приключиться в нашей необычной жизни: корабли могут идти ко дну, шлюпку рыбака может отнести в шторм далеко от берега или вы просто захотите испытать свои знания, передать их детям и отдать память морским храбрецам, которые веками шли по морю за солнцем и звездами.

Самый надежный способ ориентирования в море, это несомненно звездное небо. На протяжении тысячелетий, моряки шли за звездами и открывали новые земли: от папуасов в Новой Гвинее до викингов с прибалтийского региона, будь то плот или быстрый драккар, ориентировались именно по звездам. В северном полушарии как правило ориентироваться следует на Полярную звезду, которая стоит над северным полюсом. Если провести линию через две самые яркие звезды созвездия Большой Медведицы, мы сможем увидеть так называемую Малую Медведицу. Полярная звезда является частью этого созвездия. Попробуйте ночью на звездном небе мысленно пробежаться по звездам. Найдите ковш большой медведицы, от двух самых ярких звезд проведите линию и увидите ковш маленькой медведицы, здесь и будет Полярная звезда. Она всегда там! Если у вас нет навигационных таблиц и секстанта, то получить точные координаты вам не удастся, но несмотря на это, вы сможете получить приблизительные данные о широте, в которой находитесь, путем измерения угла, под которым находится Полярная звезда относительно горизонта. Нужно очень внимательно проводить линии. Невнимательность, даже с ошибкой в 10 градусов, может стать причиной отклонения курса на 600 морских миль (свыше 1 000 км). Жители Южного полушария, ориентируются в море по созвездию Южный Крест. Здесь есть четыре крайне яркие звезды, которые образуют своеобразный крест в небе, правда наклонившийся в сторону. Если провести мысленно ось между двумя самыми отдаленными звездами друг от друга и на пятикратную длину продолжить линию этой оси, то там, где заканчивается мысленная линия и будет юг. Имея представление о том, где находится юг или север, мы можем представить компас и определить стороны запада, востока, севера и юга.

Единицы современных моряков умеют ориентироваться в море по звездам и солнцу. Мы живем в безопасном мире, в зоне комфорта и удобств. Но все-таки, владеть правильной информацией и познавать этот мир, куда интереснее и правильнее, чем попусту изживать свой век. Однажды оказавшись на спасательном плоту в открытом море с группой людей, каждый из нас, был бы рад, если бы на плоту оказался тот, кто может постоять за себя, вывести плот к земле. Так почему бы не быть готовым к этому? Станьте тем, кто знает, что делает.

Автор: Русский путешественник, писатель Павел Пашков

Ночное ориентирование по звездам. Школа выживания. Ориентирование на местности

Жизнь в дикой природе [Инструкция по выживанию] Гриллс Беар

Ориентирование по звездам

Ориентирование по звездам – астронавигация – один из старых способов определения своего местоположения. И это легко объяснимо. Звезды сияли на небе еще до появления компаса и карт и задолго до изобретения навигатора! Астронавигацией обычно пользовались моряки, которые из-за отсутствия в океане ориентиров для вычисления азимута определяли свой путь по Луне и 57 звездам.

Если в походе посмотреть на небо в ясную ночь, когда поблизости нет никаких искусственных огней, количество и яркость звезд просто завораживают. С моей точки зрения, это одно из самых больших удовольствий походной жизни. Но это может и смутить вас – как, при таком огромном скоплении звезд, узнать, какие из них помогут вам определить свое место? А ведь они к тому же еще и двигаются!

Астронавигация – очень сложная наука. Но даже малые знания помогут вам ночью определить направление движения. Какие звезды помогут вам в этом, зависит от полушария.

Северное полушарие

В Северном полушарии самой важной звездой для вас будет Полярная. Двигаясь в сторону Полярной звезды, вы всегда будете идти на север – и сможете определить другие стороны света.

Существует поверье, что Полярная звезда самая яркая на небе, но это не так. Ее, однако, найти очень легко – для этого надо знать три созвездия: Большой Медведицы, Малой Медведицы и Кассиопеи.

Полярная звезда – последняя звезда на ручке ковша Малой Медведицы.

Однако найти эту Медведицу не всегда представляется возможным. В этом случае вам надо отыскать Большую Медведицу или созвездие Кассиопеи.

СКАУТСКИЕ СЕКРЕТЫ БЕАРА ГРИЛЛСА

Если вы окажетесь на Северном полюсе, то Полярная звезда будет у вас прямо над головой. Но поскольку наклон земной оси постоянно меняется, звезды над Северным полюсом тоже меняются. Это означает, что Полярная звезда не всегда стояла и будет стоять над ним. Со временем звезда под названием Гамма Цефеи станет к полюсу ближе, чем Полярная, и займет ее место. Однако нам не стоит беспокоиться об этом – все это случится только через тысячу лет!

Проведя прямую линию от двух последних звезд ковша Большой Медведицы, вы наткнетесь на Полярную звезду. Она находится на расстоянии примерно в четыре раза превышающем расстояние между двумя последними звездами Большой Медведицы. Кассиопея похожа на растянутые буквы W или M, лежащие на боку. Проведя прямую линию от центральной звезды Кассиопеи, вы наткнетесь на Полярную звезду. Она расположена примерно посередине между двумя созвездиями – Большой Медведицы и Кассиопеи.

Южное полушарие

На большей части Южного полушария Полярная звезда не видна, поэтому для астронавигации используют другое созвездие – Южный Крест. Он помогает определить, где находится юг.

Проведите вниз от Южного Креста воображаемую линию длиной примерно в пять раз больше перекладины Креста. От воображаемой точки в конце ее опустите вертикальную линию на землю – здесь и будет юг.

А ЕСЛИ НЕБО ЗАКРЫТО ОБЛАКАМИ?

Астронавигация, к сожалению, зависит от того, видны звезды или нет. Когда небо затянуто облаками, вы их не увидите. Если же между облаками есть просветы, то можно определить, находится ли какая-то определенная звезда на севере, западе, востоке или юге, в зависимости от того, как она перемещается.

Возьмите две палочки – задняя должна быть короче передней – и положите их на землю на расстоянии примерно 60 см друг от друга. Теперь выровняйте их так, чтобы они расположились на одной линии с нужной вам звездой. Продолжайте наблюдать. Через некоторое время звезда по отношению к неподвижным палкам немного сместится.

В Северном полушарии:

Перемещение влево означает, что звезда находится на севере;

Перемещение вправо означает, что она – на юге;

Перемещение вверх означает, что она – на востоке;

Перемещение вниз – на западе.

В Южном полушарии все наоборот:

Перемещение влево – звезда на юге;

Перемещение вправо – звезда на севере;

Перемещение вверх – звезда на западе;

Перемещение вниз – на востоке.

Если же звезда совсем не движется, значит, вам повезло – это Полярная звезда!

Из книги Чаша Мараканы автора Фесуненко Игорь Сергеевич

Сквозь тернии к звездам Одним из лучших игроков матча с румынами был Пауло Цезар. Негр… Два гола забил Пеле. Тоже негр.Один — Жаир, мулат…Ну и что с этого? Негр, мулат, белый, какая, собственно говоря, разница?!В самом деле, какая разница? Ведь всем известно, что негры, мулаты и

Из книги Триатлон. Олимпийская дистанция автора Сысоев Игорь

Ориентирование на дистанции плавания Практически на всех соревнованиях по триатлону можно увидеть, что некоторые люди плывут не туда, куда надо, и в итоге проплывают значительно большее расстояние, чем нужно. Возможно, такое случалось и с вами. Чтобы не блуждать на

автора Гриллс Беар

Глава 7 ОРИЕНТИРОВАНИЕ НА МЕСТНОСТИ Как научиться ориентироваться на любой местности и в любую погоду Умение ориентироваться отличает скаута от всех остальных людей. Способность уверенно и точно определять свое положение на местности в любую погоду может в буквальном

Из книги Жизнь в дикой природе [Инструкция по выживанию] автора Гриллс Беар

Ориентирование по Солнцу Ориентирование по Солнцу, как и астронавигация, – это проверенный временем способ определения направления. Существует два метода солярной навигации – с помощью компаса и часов.Определение направления с помощью колышкаЭтот метод применим в

Из книги Бег для всех. Доступная программа тренировок автора Яремчук Евгений

Спортивное ориентирование Многие из тех, кто занимается спортивным ориентированием, сказали бы, что это один из способов сделать бег интереснее, поскольку, помимо физической силы, здесь задействован и интеллект.Спортсмен сам выбирает маршрут и скорость передвижения,

Из книги Азбука туризма автора Бардин Кирилл Васильевич

ТУРИСТ В ПУТИ Ориентирование в туристском походе Когда турист готовится в поход, почти всегда кто-нибудь из знакомых или родных обращается к нему со стандартным вопросом: а вы не заблудитесь? Не собьетесь с пути, не потеряетесь? Сумеете выйти куда нужно? А когда в поход

Из книги Азбука туризма автора Бардин Кирилл Васильевич

Что такое ориентирование и как ему обучать Что представляет собой ориентирование? В литературе, где оно обычно описывается, – в справочниках и руководствах по топографии – термин «ориентирование» употребляется широко и подчас в разном смысле. Говорят об ориентировании

Из книги Слезы на льду автора Вайцеховская Елена Сергеевна

Человек выходит в путь по разным причинам: поход, путешествие, отдых, выполнение различных задач в условиях природной среды.
Для того, чтобы не заблудиться и не сбиться с пути, он постоянно должен знать, где он находится, для этого он должен уметь ориентироваться на местности. Что же это значит? — Уметь определять стороны горизонта и свое местоположение относительно местных предметов и элементов рельефа, выбрать нужное направление движения и выдержать его в пути.
Ориентируются на местности с помощью компаса, карты, по небесным светилам и другими простейшими способами. Я расскажу вам, как ориентироваться по сторонам света по небесным светилам, местным предметам и другим признакам.
Земной шар условно делится экватором на два полушария: северное и южное. Экватор проходит с запада на восток. В северном полушарии, в котором мы с вами живем, направление на север можно определить, став в местный полдень спиной к солнцу. Ваша тень укажет направление на север, слева будет запад, справа восток. В южном полушарии север окажется у вас за спиной, восток слева, запад справа. Местный полдень определяется с помощью вертикального шеста длиной 0,5-1 м. Шест не обязательно должен стоять вертикально. Наклон не влияет на точность этого способа (рис 1)

Можно использовать тень от тонких деревьев и других высоких отдельно стоящих предметов. Незадолго до наступления предполагаемого полдня отметьте колышком, камешком или меткой положение конца тени и делайте отметки до тех пор, пока она снова не начнет удлиняться. Момент, когда тень стала самой короткой, соответствует местному полудню.
Есть немного отличный способ определения сторон горизонта. После того, как воткнете шест, отметьте конец тени, подождите 10-15 мин (при длине шеста 1 метр) и снова сделайте отметку. Проведите прямую линию через первую и вторую отметки, продлив от второй ее на 30 см. Встаньте так, чтобы пальцы левой ноги были у первой отметки, а пальцы правой — у конца проведенной линии. Вы Стоите лицом на север. Этот способ наиболее точен в южных районах летом и зимой.
Запомните! Солнце всегда всходит на восточной стороне и заходит на западной. Тень движется в противоположном направлении. Поэтому первая отметка тени всегда будет в западном направлении, а вторая — в восточном.

Определение сторон горизонта с помощью часов
Сориентироваться по сторонам света вы успешно сможете с помощью часов. Для этого положите часы горизонтально на ладонь и поворачивайте их до тех пор, пока часовая стрелка не укажет на солнце. Через центр циферблата мысленно проведите линию в направлении цифры 1 (13 час). Получившийся таким образом угол разделите биссектрисой пополам. Эта линия будет показывать направление на юг. Причем в северном полушарии юг до 12 час находится справа от солнца, а после — слева, в южном полушарии наоборот. Помните! Что часы должны показывать истинное местное время (рис. 2).
Не отчаивайтесь, если у вас на руке электронные часы. Выход прост. Нарисуйте на земле круг, отметьте колышком (любым другим предметом) направление на солнце и посмотрите, который сейчас час. Предположим, 14 ч. 30 мин. У сделанной отметки на земле напишите 14 ч (2). От этой цифры через каждые 30° восстановите привычный
циферблат. Найдите цифру 13 (1 ч), соедините ее с центром. Угол между 14 и 13 разделите пополам. Биссектриса укажет направление юг-север (рис. 2).
Запомните! Солнце за 1 час проходит величину, равную 15°, а стрелка часов — 30°.
Этот способ дает хорошие результаты в умеренных широтах, особенно зимой, менее точные — весной и осенью. Летом ошибка может достигать 25°.
В пасмурную погоду для определения сторон горизонта к центру часов (рис. часов на земле) приставьте палочку и держите ее так, чтобы тень от нее падала в сторону противоположную часовой стрелке. Посередине между часовой стрелкой (линией, противоположной тени) и цифрой 1 (13 ч) будет проходить направление на юг (рис 3)

Ночью вы можете сориентироваться по луне и часам. Разделите на глаз диск луны на шесть равных частей. Определите, сколько таких частей содержится в видимой части луны. Если видна правая часть диска, то полученное число частей вычитают из часа наблюдения. Если видна левая часть диска, то полученное число частей прибавляют к часу наблюдения. Полученная разность или сумма укажет время, когда в том направлении, где наблюдается луна, будет находиться солнце. Определив это время и приняв условно луну за солнце, находят направление на юг, как это делается при ориентировании по солнцу и часам. При этом на луну направьте не часовую стрелку, а то деление на циферблате часов, которое соответствует вычисленному часу. В полнолуние, когда луна и солнце находится в одном направлении, на луну следует наводить часовую стрелку.

Ориентирование по звездам
Древние мореплаватели, путешественники успешно выдерживали направление движения, ориентируясь по звездам
Найдите на небосводе семь ярких звезд, образующих гигантский ковш с ручкой (рис 4)

Это созвездие Большая Медведица. С её помощью нетрудно отыскать горящую над Северным Полюсом звезду путешественников — Полярную Звезду. Две звезды в конце ковша являются «указателями». Полярная звезда находится на прямой линии с ними на расстоянии, равном пяти отрезкам между указателями. Большая Медведица вращается вокруг Полярной Звезды. Поэтому положение ее не меняется. Полярная Звезда всегда указывает на север.
Можно ориентироваться и по созвездию Кассиопея. Это созвездие из пяти ярких звезд имеет форму буквы М или дабл ю. Полярная Звезда находится прямо в центре, почти на прямой линии от центральной звезды этого созвездия, примерно на таком же расстоянии от нее, как и от созвездия Большой Медведицы. Такое положение созвездия Кассиопея оказывает большую помощь для ориентирования в том случае, когда Большая Медведица расположена низко и не может быть видна из-за растительности или высоких местных предметов (рис. 6).
В Южном полушарии обычно ориентируются по созвездию Южный Крест (четыре ярких звезды, расположенных в форме креста). Линия А, проведенная через длинную ось Южного Креста, укажет направление на юг. Для более точного местонахождения небесного Южного полюса надо отыскать слева от Креста две рядом расположенные звезды. Через середину линии (Б-В), соединяющей их мысленно, опустите перпендикуляр Г, а затем продолжите его до пересечения с линией А. Эта точка пересечения находится над самым Южным полюсом (рис. 7)

Истинный Южный крест не спутайте с ложным, который имеет пять звезд ярких и более удаленных одна от другой.
Легко определить направление восток-запад по созвездию Орион. Это созвездие имеет семь звезд, три из них расположены в середине на одной линии близко друг от друга. Их принято называть Поясом Ориона. Верхняя звезда
Юг
Пояса Ориона находится на астрономическом экваторе. Поэтому в любой точке земного шара всегда можно наблюдать восход этой звезды на востоке, заход на западе (рис. 5).
Всем со школы знаком Млечный Путь — скопление звезд, расположенных на продолговатой плоскости. В июне от 23 до часа ночи Млечный Путь разветвляющимся концом указывает на юг. В январе и начале февраля — на север.

Ориентирование с помощью местных предметов
Помимо способов определения сторон горизонта, описанных выше, в природе существуют естественные указатели сторон горизонта.
По растениям. Кора отдельно стоящих деревьев, скалы, камни, стены старых деревянных строений обычно с северной стороны гуще покрыты мхом и лишайником. Если мох растет по всему стволу дерева, то с северной стороны его больше, особенно у корня. Кора на деревьях с северной стороны обычно грубее и темнее, чем с южной (береза, сосна, лиственница, осина). В сырую погоду на деревьях (сосна) образуется мокрая темная полоса. На северной стороне ствола она сохраняется дольше и поднимается выше. У берез с южной стороны ствола кора обычно светлее и эластичнее. У сосны вторичная (бурая
потрескавшаяся) кора на северной стороне поднимается выше по стволу.
Альпийская сосна обычно наклонена к югу. У смолистых деревьев (ель, сосна) в жаркую погоду с южной стороны, как правило, смолы гораздо больше, чем с северной (рис. 8)

На северных склонах дюн располагаются, как правило, влаголюбивые растения (мох, черника, брусника). На южных — светолюбивые (вереск, ягель).
Весной травяной покров более развит и густ на северных окраинах полян, прогреваемых солнцем. В жаркий период лета — наоборот — на южных, затененных. В жаркое время года с северной стороны от дерева, камня, трава дольше сохраняется свежей, влажной, иногда с каплями росы. С южной стороны почва более сухая, трава вялая. Весной на южных склонах снег как бы «ощетинивается», образуя направленные на юг выступы (шипы), разделенные впадинами.
Граница леса на южных склонах поднимается выше, чем по северным. Западный берег реки обычно более крутой, обрывистый и высокий, восточный — пологий и низкий. Если вы знаете направление преобладающих ветров, можете сделать выводы о сторонах горизонта из конфигурации местных предметов: длина крон, наклон деревьев, травы (ночью можно его видеть наклонившись к земле и наблюдая траву на фоне неба), положение барханов, местное направление волн барханных цепей.
По наблюдениям полярных летчиков северная сторона неба — самая светлая, южная — самая темная. В арктических районах стороны горизонта определяют по снежным надувам, наиболее узкая и низкая их часть с наветренной стороны, постепенно повышающаяся; с подветренной — она круто обрывается и указывает, как правило, на запад. В горах из-за сложного рельефа местности, обилия крутых склонов и глубоких ущелий, а также в густолесье не подходят способы, учитывающие рост растений и их освещенность (густота травяного покрова, наличие грибов, созревание ягод), ошибочно ориентирование по коре, по выростам мха на стволах. В горных районах дуб, сосна чаще растут на южных склонах, на северных — ель, пихта, бук, тис.
Муравейники почти всегда находятся с южной стороны дерева, пня или куста. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная. На опушках и открытых полянах ягоды и плоды раньше приобретают зрелую окраску (краснеют, чернеют, желтеют) с южной стороны. В лесу, у пней, на болотах у кочек с южной стороны ягоды брусники, черники, морошки, клюквы поспевают раньше, чем с северной. Многие цветы растений даже в облачную погоду обладают способностью поворачиваться вслед за солнцем (подсолнух, череда), а некоторые отворачиваются от солнца (плющ). Грибы родятся, как правило, на
северной стороне дерева, а на южной (особенно в сухое время) грибов почти не бывает.
Признано ошибочным ориентирование по ширине годовых колец на пнях, густоте веток на деревьях. Ширина годовых колец дерева зависит от физиологических особенностей роста растения, освещенности, климата, а густота кроны — от направления господствующих ветров и свободного пространства для роста.
По насекомым и птицам. Муравейники почти всегда находятся с южной стороны дерева, пня или куста. Южная сторона муравейника более пологая, чем северная. Бабочки, когда они отдыхают, то обычно складывают крылья, инстинктивно выбирая такое положение, чтобы солнце светило на них строго сверху. Тогда тень от крыльев превращается в узкую линию. Если бабочка долго сидит на одном месте и переместившееся солнце начинает светить ей в бок, то она меняет положение, поэтому крылья узким краем, т. е. спинкой постоянно направлены к солнцу. Утром на восток, в полдень на юг, вечером на запад.
Степные пчелы строят свои жилища на южной стороне камней или стен. Гнезда похожи на комки грязи, отброшенные колесами автомобиля. Перелетные птицы весной летят на север, осенью на юг. Ласточки обычно устраивают гнезда под карнизами домов с северной стороны.
По местным объектам. Алтари лютеранских кирх всегда обращены на восток. Колокольни — обычно к западу; приподнятый конец нижней перекладины креста на куполе церкви указывает на север; алтари католических костелов обращены на запад, а кумирни, пагоды, буддийские монастыри фасадом обращены к югу. Двери еврейских синагог, мусульманских мечетей обращены приблизительно на север, их противоположные стороны направлены: мечетей — на Мекку в Аравии, синагог — на Иерусалим. Выход из юрт обычно делают на юг. В сельской местности в домах больше окон выходят на юг и краска выцветает на стенах больше с юга.

Ориентирование по квартальным столбам лесоустройства
В лесистой местности вы сможете ориентироваться по квартальным столбам лесоустройства. В лесу просеки прорубают в направлении север-юг, запад-восток, поэтому кварталы нумеруются с запада на восток и с севера на юг.
На север будет обращена та сторона квартального столба, на которой находятся меньшие по значению номера кварталов.

Ориентирование с помощью подручных средств
Определить стороны горизонта вам могут помочь простая стальная швейная иголка или игла от булавки, предварительно намагниченная магнитом (прилепите их на 4-5 часов к магниту), привяжите их к нитке и, удерживая иглу в воздухе за нитку, сверьте с рабочим компасом, пометьте северный конец иглы красной краской. Такой импровизированный компас вы можете брать с собой в путь. При необходимости намагниченную иголку или жало от обломанной булавки достаточно потереть между пальцами и осторожно уложить на поверхность спокойной воды. Силы натяжения воды будут держать иглу, и она постепенно сориентируется на север. Если игла тонет, то воткните в нее кусок пробки, коры, пенопласта или соломинку. В качестве корпуса импровизированного компаса
можно использовать любую емкость для воды, лучше пластмассовую. Простейший компас, как я уже говорил, это игла, привязанная ниткой посередине в свободно подвешенном состоянии. На бумаге можно изготовить приблизительную шкалу компаса, зная что север — 0°,360°(восток — 90°, юг — 180°, запад — 270°.
Определить стороны света можно и с помощью радиоприемника, особенно если направление на передающую станцию совпадает с одной из сторон света или с направлением движения группы. При возникновении необходимости установите работающий в диапазоне средних или длинных волн приемник в положение наихудшего звучания. Торец приемника укажет направление на передающую станцию.
При ориентировании по местным предметам, признакам, подручными средствами, исключая астрономические, нельзя делать выводы о расположении сторон света по одному-двум наблюдениям. Выводы делайте лишь после многократного подтверждения первоначально полученного результата.
Постоянно ищите предметы, подтверждающие или опровергающие выбранное направление движения.

Определение местного времени
При отсутствии часов местное время с относительной точностью можно узнать по компасу, измерив азимут на солнце. Полученное значение необходимо разделить на 15°. Это число соответствует одной двадцатьчетвертой части окружности, составляющей величину поворота Земли за 1 час. К полученному частному добавляется 1. Если, например, азимут на Солнце составил 105°, то 105:15 = 7. Добавив единицу, мы получаем 8 часов по местному времени.
Вы можете использовать таблицу 1 для определения местного времени с помощью луны и компаса.

Ночью можно пользоваться «звездными часами». Циферблатом для них служит небосвод с Полярной Звездой в центре, а стрелкой — воображаемая линия, проведенная к ней через две крайние звезды ковша Большой Медведицы.
Небосвод мысленно делится на двенадцать частей, каждая из которых соответствует условному часу. Внизу будет располагаться 6 ч, сверху — 12. Определив час, на который указывает стрелка, к нему прибавляют порядковый номер текущего месяца с десятыми (каждые трое суток = 0,1).
Полученную сумму надо удвоить, а затем отнять ее от постоянного числа 53,3. Если разность превысит число 24, то отнять надо еще 24. Результат этих несложных вычислений и есть местное время (рис. 9). Например: 15 августа стрелка «звездных часов» показывала 6. Поскольку порядковый номер августа 8, а 15 дней составляют 0,5, то 6 + 8,5 = 14,5, 14,5X2 = 29, 53,3-29 = 24,3,
24,3 — 24 = 0,3. Следовательно, местное время — 0 ч. 20 мин.

Время могут подсказать растения и птицы. Летом (июнь-июль) около часа ночи пробуждается ночной жаворонок. В 2 часа пробуждается соловей. К трем часам начинает пробовать свой голос перепелка, кукушка-зорянка, иволга. Зяблик и овсянка пробуждаются от 3 до 4 часов. Некоторые растения раскрывают и закрывают венчики цветков в определенное время: когда начинает светлеть на востоке небо, раскрывают лепестки желтый козлобородник (схожий с одуванчиком) — в 3-5-7 часов, шиповник
и цикорий — в 4-5 ч, мак — в 5 ч, одуванчик — в 5-6 ч, картофель, полевой осот, лен — в 5-7 ч., водяная лилия, полевой вьюнок — в 6-8 ч. Закрывают венчики своих цветков: осот огородный — 13-14 ч, картофель — 14-15 ч, мать-мачеха- в 17-18 ч, шиповник — в 19-20 ч.
Желаю успешного применения этих знаний на практике.

С. В. Бреславский,

майор спецназа СА
Журнал «Боевые Искусства планеты»

Каждый путешественник сталкивался с тем, что при наступлении ночи, места для ночлега совсем не подходящее и приходится двигаться дальше в ночное время суток. Выбор направления движения крайне важен при походе ночь и потому появляется вопрос: «Как ориентироваться ночью, если нет под рукой компаса?». Ориентирование по звездам, таков ответ на этот вопрос, он будет и рациональным и точным.

Ориентирование по звездам

Звезды возникают на ночном небе, занимая одни и те же позиции относительно друг друга. Каждую следующую ночь они начинают свой восход над горизонтом на 4 минуты раньше, что по прошествии месяца трансформируется в 2-часовую разницу. В Северном полушарии звезды видны всю ночь. Не участвующая в видимом движении звезд по небосводу Полярная звезда расположена над Северным полюсом. Она является важным ориентиром для навигации(ориентированию) по звездам.

Ориентирование по звездамСеверное небо. Большая Медведица (а), Кассиопея (b) и Орион © окружают Полярную звезду (d), но созвездия (а) и (b) легко узнаваемы на небосводе. По ним и следует искать Полярную звезду.

Из семи звезд ковша Большой Медведицы (а) две, расположенные в самом низу, указывают на Полярную звезду, находящуюся на расстоянии, четырежды превышающем дистанцию между ними.

Созвездие Кассиопея имеет форму латинской буквы «W». Оно расположено с противоположной стороны от Полярной звезды и равно удалено как от нее, так и от Большой Медведицы. Ясными и темными ночами Кассиопея перекрывает Млечный Путь. Центральная звезда созвездия направлена на Большую Медведицу. Если провести воображаемую прямую через верхнюю звезду в ручке ковша Большой Медведицы и нижнюю в созвездии Кассиопеи, то она пройдет через Полярную звезду.

Созвездие Орион встает над экватором, и поэтому его можно наблюдать как в Северном, так и в Южном полушариях. Используйте это при ориентировании по звездам, потому что оно устанавливается в направлении «восток-запад». Орион находится значительно дальше от Полярной звезды, чем созвездия Кассиопея и Большая Медведица.

По другим звездам тоже можно определять направление. Что бы ориентироваться по звездам, вкопайте в землю две разновысокие палки. Направьте их на любую звезду, кроме Полярной. По видимому движению звезды можно определить направление, куда вы смотрите.

Если звезда явно поднимается — вы смотрите на восток. При очевидном снижении звезды вы смотрите на запад. Петлеобразные движения звезды вправо говорят о том, что вы смотрите в северном направлении, а при совершении ею аналогичных передвижений влево ваш взгляд устремлен в сторону юга.

Конечно же, это всего лишь приблизительные направления. В Южном полушарии направления противоположны вышеприведенным.

Ориентирование по звездам в Южном полушарии

В небе Южного полушария не существует аналога Полярной звезде, расположенного над Южным полюсом. Здесь обычно ориентируются по созвездию Южный Крест, состоящему из пяти звезд, четыре из которых расположены в форме креста. Для определения небесного Южного полюса пользуются двумя звездами-ориентирами, расположенными слева от Южного Креста. Отыщите на Млечном Пути черную дыру; Южный Крест находится сбоку от нее.

Направление на юг определяют по воображаемой линии, проведенной через длинную ось Креста, удлинив ее в четыре с половиной раза, а затем вертикально опустив на линию горизонта. Запомните расположение этой точки, если на линии горизонта имеется подходящий ориентир, или вбейте в землю две палки, которые помогут отыскать ее местоположение в дневное время.

Направление на север можно определить по Полярной звезде. Это крайняя звезда в ковше созвездия Малая медведица. Полярная звезда расположена в пределах одного градуса от Северного полюса мира и является точным и надежным ориентиром для определения направления на географический север.

Наиболее просто найти Полярную звезду можно, ориентируясь по ковшу Большой Медведицы. Яркие звезды Дуббе и Мерак на внешней стороне ковша, противоположной его ручке, именуют указателями, так как ими обозначается направление на Полярную звезду. Мысленно проведите через эти две звезды прямую длиной примерно в пять расстояний между звездами, в этом месте должна быть Полярная звезда.

На широтах выше 50° северной широты в ясные ночи. Большая Медведица видна практически всегда. Если созвездие по каким-либо причинам не видно, Полярную звезду можно найти по созвездию Кассиопея, имеющему характерную форму буквы М (W) и расположенную симметрично Большой Медведице относительно Полярной звезды. Для этого вообразите прямую линию, соединяющую три самые яркие звезды созвездия, и восстановите из центра перпендикуляр. Полярная звезда расположена примерно на расстоянии четырех размахов зигзага M.

Отыскав Полярную звезду и определившись с направлением движения, вы можете достаточно точно выдерживать курс, ориентируясь на какую-нибудь яркую звезду, расположенную прямо по ходу вашего движения. Помните при этом, что звезды вращаются вокруг Полярной звезды со скоростью 15° в час, поэтому примерно каждые 20 минут необходимо сверять курс по Полярной звезде и выбирать себе в качестве ориентира новую звезду.

Южное полушарие

Такого четкого звездного ориентира как на севере в Южном полушарии нет. Тем не менее на небе Южного полушария имеется созвездие, которое способно помочь путешественнику определить направление на юг. Это — созвездие Южный Крест, состоящее из пяти ярких, перекрестно расположенных звезд. В левом нижнем углу созвездия расположен Угольный мешок — область, лишенная видимых звезд, рядом две яркий звезды созвездия Кентавр.

Отыскав на ночном небе Южный Крест, проведите воображаемую линию между двумя наиболее отстоящими друг от друга звездами — Южный полюс мира находится на этой линии. Чтобы определить нужную точку на линии, воспользуйтесь звездами из созвездия Кентавр, расположенными слева от Южного Креста. Соедините звезды воображаемой линией и возведите из нее перпендикуляр. В месте пересечения перпендикуляра и первой линии и находится Южный полюс мира.

Если вы не уверены в своих построениях, подождите, пока Южный Крест не расположится на небосклоне вертикально. Тогда юг будет находиться на линии горизонта прямо под созвездием.

Орион

Созвездие Орион легко найти по трем ярким звездам, расположенным у него «на поясе». Орион расположен на небесном экваторе, поэтому восходит точно на востоке и заходит почти точно на западе независимо от широты места наблюдения. Созвездие хорошо видно на зимнем ночном небе в Северном полушарии и летом в Южном полушарии.

По Ориону можно определить направление на запад, точку которого на горизонте пояс созвездия пересекает при заходе. Восток определить сложнее, т.к. есть вероятность, что это созвездие вы узнаете уже после того, как оно взойдет над горизонтом.

Мир звезд.

Подготовьте сообщение на тему «Как ориентироваться ночью по звездам, если вы заблудились».

Ориентирование ночью по звездам

Ориентирование на местности и определение сторон света в ночное время по звездам дело достаточно сложное, и не каждый способен найти нужное созвездие, чтобы определить, где юг, север, восток, запад. Заключается такая трудность в том, что довольно таки сложно найти на небе нужные вам звезды. Для ориентирования по звездам нужна определенная практика! Если вам действительно может понадобиться ориентирование по звездам, потренируйтесь в городских условиях, попробуйте найти и определить где какая сторона света.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЕ: Полярная звезда на нашем небе находится всегда в одном месте, а точнее разница между полярной звездой и полярным полюсом равняет 1 градус. Поэтому полярная звезда всегда показывает на север. Для того, чтобы найти полярную звезду, необходимо сделать следующие действия: на ночном небе вам необходимо найти созвездие Большая медведица, она похожа на большой ковш и состоит из семи звезд, три крайние левые звезды Большой медведицы выглядят как ручка ковша, остальные четыре звезды похожи на емкость, в общем виде получает ковшик с ручкой. Далее проводим прямую линию через две самые правые крайние звезды созвездия большая медведица и доводим такую прямую до созвездия малая медведица, такая прямая будет касаться самой крайней точки созвездия малой медведицы (касается самой крайней звезды ручки ковша малой медведицы). Малая медведица практически схожа с большой медведицей, но по размерам немного меньше. Собственно полярная звезда и есть самая крайняя звезда ручки ковша малой медведицы. Теперь вы знаете, как научиться находить полярную звезду и ориентироваться по ней в ночном лесу.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО ЮЖНОМУ КРЕСТУ: В южном полушарии созвездии кардинально отличаются от созвездий в северном полушарии. Для того, чтобы найти стороны света по звездам необходимо найти созвездие Южный крест. Созвездие южный крест состоит из пяти ярких звезд. Четыре звезды созвездия южный крест расположены в виде креста, для определения сторон света необходимо провести две линии в виде крестика. Одна из линий будет длиннее второй, соответственно одна звезда креста расположена дальше других, получится крест с ручкой для держания. Данную ручку креста необходимо воображаемо сделать длиннее в четыре раза и опустить вертикально на линию горизонта, это и будет юг. Либо подождите пока южный крест на небе встанет вертикально, тогда ручка будет указывать на юг. Рекомендуем ознакомиться, КАК ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ ПО СОЛНЦУ?

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО СОЗВЕЗДИЮ ОРИОН: Созвездие Орион указывает направление на запад и восток, но определять гораздо сложнее, чем по южному кресту! Созвездие Орион, с помощью которого вы определите направление сторон выглядит как три яркие звезды созвездия Орион, которые располагаются на поясе созвездия. Созвездие Орион указывает на восток в момент восхода и на запад в момент захода, так как оно расположено ровно на экваторе.

суть такой навигации и способы движения по Полярной, Ориону и другим светилам

Современная жизнь путешественников значительно облегчена различного рода гаджетами – компьютерами, мобильными телефонами, навигаторами. Они обладают разными функциями, в том числе, и определением местоположения. Без усилий можно выстроить маршрут по встроенному навигатору и следовать по нему. Но иногда случаются непредвиденные ситуации, и техника выходит из строя. Что же в таком случае делать человеку, особенно ночью? Как понять, в каком направлении двигаться? На помощь придет древнейший способ – ориентирование по звездам.

Профессиональный карманный транспортный компас Eyeskey, навигатор в лесу. Фото AliExpress

Суть и принцип астронавигации

Ориентирование по звездам – это метод, позволяющий определить свое местоположение с помощью ночных светил с постоянной траекторией. Смысл его состоит в том, что с помощью звезд или созвездий можно вычислить основные стороны горизонта, и уже, исходя из этого, понять, в каком направлении нужно двигаться. Метод был придуман мореплавателями, которые заметили зависимость местонахождения звезд и сторон света. Это был единственный способ найти правильный путь, находясь в водном пространстве, т.к. других ориентиров не было. В то время не использовали даже привычных для нас карт, не говоря уже о навигаторах.

Плюсы и минусы

К плюсам ориентирования по звездам можно отнести:

Надежность. Нахождение небесных ночных светил на своих местах – является одной из самых стабильных вещей в мире. Владея даже элементарными знаниями в области астронавигации, можно определить свое местоположение.
Точность. Метод ориентирования по звездам порой может определить координаты точнее специальных приборов.
Доступность. Для того чтобы воспользоваться звездной навигацией, не требуется дополнительных устройств. Достаточно просто взглянуть на ночное небо.

Комплект походный: компас + стакан складной. Фото OZON

Минусы:

Некоторые звезды могут являться ориентирами только в том случае, если человек находится в определенной части света и может видеть их. Или когда они не загорожены горизонтом. Таким примером может служить Северная Полярная звезда, которую нельзя увидеть в ночном небе, находясь в средних широтах южного полушария.
Чтобы определить точные координаты, необходимые для движения в определенном направлении, нужно обладать немалым багажом знаний о звездах и их траектории. «Любители» могут определить лишь общие данные о местоположении.
Погодные условия. Когда небо затянуто, нет результативности даже от самых полных сведений о ночных светилах.

Внимание

Зависимость от обычных облаков является одним из самых больших минусов данного метода.

Ориентиры в ночном небе

В ночном небе можно найти немало звезд и созвездий, которые могут послужить ориентиром для получения географических сведений. На что указывают некоторые ночные светила можно увидеть в таблице.

Звезда / созвездие	На что указывает
Полярная звезда	Самый главный ориентир ночного неба. Указывает направление севера. Определив, где она находится, можно понять, как расположены стороны света.
Южный Крест	Созвездие, указывающее на юг.
Орион	Созвездие показывает, где находится восточное или западное направление в любой точке Земли.
Млечный Путь	Его траектория проходит с севера на юг. Увидеть его можно только ясной ночью.
Большая Медведица, Малая Медведица, созвездие Кассиопеи	Три созвездия, помогающих точно найти Полярную Звезду и не спутать ее с другими яркими звездами или планетами.

Какие приборы могут помочь в ориентировании по звездам?

Помимо современных навигаторов, которые выполняют всю самую сложную техническую работу: определяют координаты, составляют маршрут, высчитывают время следования, существуют и другие приборы, помогающие сориентироваться на местности по ночному небу. Они сложнее в использовании, зато, в отличие от навигатора, не требуют доступа к интернету, чтобы функционировать. К ним относятся:

Компас – представляет собой устройство с намагниченной стрелкой, которая показывает на север, где бы не находился человек. Определив, где север, можно вычислить и другие стороны света.
Секстант – инструмент, помогающий определить географические координаты. Принцип его работы заключается в измерении угла какого-либо светила к горизонту. Зная эту величину, можно рассчитать широту или долготу, а на основании этих данных посчитать, на каком расстоянии от экватора находится человек.

Часы-хронометр. Фото AliExpress

Хронометр – прибор, созданный для ориентирования мореплавателей. Он похож на часы, но обладает более высокой точностью. С его помощью можно определить долготу. В давние времена найти эту величину, находясь в море, практически не представлялось возможным. Широту можно вычислить по соотношению Полярной Звезды к линии горизонта. А, зная эти координаты, определить точное местоположение.

Как определиться на местности в Северном полушарии по звездному небу

Для определения местоположения в Северном полушарии используется несколько способов.

По Полярному светилу

Вычисление сторон света, используя самый главный и яркий ночной ориентир – Полярную Звезду, самый простой и надежный способ, о котором знают даже школьники. Она никогда не меняет своего местоположения на небе. Если стать к светилу лицом, понимаешь, что север впереди. Значит, юг находится сзади. И соответственно, слева – запад, справа – восток.

Многие путают ее с Венерой, т.к. планета также выделяется в ночном небе своей яркостью. Найти Полярную Звезду очень просто, если использовать для этого созвездия — указатели. Самые популярные из них – это Малая и Большая Медведица. Малая Медведица похожа на «ковш». Полярная Звезда – это последняя звездочка на «ручке ковша». Если Малую Медведицу по каким-либо причинам не видно, можно найти более яркую «сестру» — Большую Медведицу.

Справка

Две крайние звезды ее «ковша» (которые называются Мерак и Дубхе) указывают направление к Полярному светилу. А расстояние к ней — это луч из пяти отрезков между ними.

По Млечному пути

Ориентирование по Млечному пути возможно только в случае, если его хорошо видно. Для этого необходима ясная погода и отсутствие какого-либо искусственного освещения. Серебристая полоса Пути всегда направлена с севера на юг. Зная это, легко выяснить, в каком направлении находятся и другие стороны света.

Помощь других созвездий

Созвездие Орион (или, как его еще называют, Охотник) по форме напоминает песочные часы или бант. Внутри этого созвездия находятся три яркие звезды, которые очень близко расположены друг к другу. Они называются «пояс Ориона». Правая из них (Минтака) тянется вверх с восточной стороны, а опускается на западной. Лучше всего рассмотреть его можно в холодное время года – осенью или зимой.

Подробнее об ориентировании по разным звездам рассказано в видео:

При помощи 2 колышек

Если на небе не нашлось знакомых созвездий – ничего страшного. Сориентироваться можно и по одной единственной звезде. Для этого нужно найти два колышка, вбить их в землю в метре друг от друга таким образом, чтобы сравнять воображаемую линию между ними с выбранным светилом. Все звезды движутся с востока на запад. Следовательно, через некоторое время и выбранная для ориентира звезда сдвинется. Как только это произошло, и небесное тело оказалось вверху от линии между колышками, значит, впереди восток. Если внизу – перед нами запад. Соответственно, движение вправо – юг, влево – север.

Как определиться на местности в Южном полушарии

Находясь в Южном полушарии, ориентироваться нужно на созвездие Южного Креста. Для этого нужны следующие действия:

Найти на небе четыре ярких звезды, между которыми, проведя мысленные линии, можно получить крест. Это и есть нужное созвездие. Важно не спутать его с Ложным Крестом, которое находится с правой стороны. Это созвездие не такое яркое. И имеет большее расстояние между звездами.
Подождать, пока светило станет вертикально.
Провести мысленную линию по вертикальной оси к линии горизонта.
Оно будет указывать на юг.

На море и на суше — в чем разница в навигации по ночным светилам?

Найти ориентиры для вычисления направления на суше не сложно. Можно использовать все методы, описанные выше. Находясь в открытом море, ориентироваться уже сложнее, т.к. нет возможности твердо стоять на ногах и проводить точные линии относительно горизонта. Поэтому, делая расчеты с помощью ночных светил, находясь в море, нужно быть максимально внимательным и, по возможности, пользоваться хронометром и секстантом.

Как быть, если небо закрыто тучами?

Если небо полностью затянуто облаками или тучами, ориентирование по звездам, к сожалению, невозможно. Необходимо дождаться, пока между тучами появится просвет и будет видно хотя бы одну звезду.

В этом случае можно воспользоваться методом с двумя колышками.

Другие способы ориентирования ночью

Если вдруг определиться с местоположением по звездам по какой-то причине нет возможности, нужно воспользоваться другими способами ночного ориентирования:

В летнее время понять, где находится север или юг, можно просто взглянув на ночное небо. В северном направлении оно будет светлее из-за того, что солнце садится с этой стороны и находится «ближе».
Ориентироваться можно с помощью обычных часов и луны. Достаточно знать, что в 12 часов ночи полная луна находится на юге, в семь часов вечера – на востоке, в семь утра – на западе. При растущей луне, полумесяц находится на той части неба, которая указывает на запад.
Определить географическую широту можно используя самодельный циркуль, при помощи которого измеряется угол между горизонтом и Полярной звездой.

Наручные часы NOVELEKA. Фото OZON

Ориентирование по звездам без серьезных знаний и вычислений, конечно же, не может дать точных координат местоположения. Но эти навыки являются очень полезными в экстренной ситуации, когда нет других возможностей найти нужный путь. Например, потерявшись в горах или лесу без средств связи.

Как ориентироваться в океане с помощью звезд

Нет ничего лучше, чем наблюдать за сверкающими звездами и яркими созвездиями, пока вы плывете по воде на своей лодке. Наблюдение за звездами с лодки расслабляет, развлекает и впечатляет, но это также может быть полезно. Наблюдая за положением звезд на небе, вы можете ориентироваться в незнакомых водах и перемещаться по незнакомым морям. Звездная навигация использовалась мореплавателями на протяжении веков и является полезным навыком, который должен знать любой яхтсмен.Давайте исследуем искусство навигации по океану по звездам.

Зачем учиться ориентироваться по звездам?

Сотни лет назад первые мореплаватели пересекали открытый океан, используя только глаза и звезды. Эти первые мореплаватели отслеживали движение звезд по ночному небу и знали положение созвездий в любое время года. Их обширные познания в области небесных тел позволяли морякам уверенно пересекать большие пролеты открытой воды. Однако по мере развития цивилизации новые навигационные инструменты и оборудование заменили астрономическую навигацию.Современные моряки могут ориентироваться с большой точностью с помощью систем глобального позиционирования (GPS), радаров и других технологий. Когда лодки теперь оснащены передовыми навигационными системами, зачем морякам учиться ориентироваться по звездам? Вот несколько причин сохранить древнее искусство звездной навигации:

- Найдите свой путь в любой ситуации: Даже самое лучшее оборудование GPS может выйти из строя или выйти из строя. Если на вашей лодке не работает GPS, когда вы находитесь в открытой воде, астрономическая навигация поможет вам сориентироваться.Звездная навигация также может пригодиться, когда вы путешествуете на лодке в прямой видимости без GPS на борту. Когда солнце садится, и вы больше не можете видеть эти когда-то знакомые ориентиры, звездная навигация укажет вам на берег.

- Расширьте свои познания в мире: Небесная навигация требует достаточного знания звезд и созвездий. Моряки должны уметь определять основные звезды и созвездия и понимать их движение по небу.Узнав, как ориентироваться по звездам, вы расширите свои знания о Вселенной и узнаете больше о том, как устроен мир.

Произведите впечатление на своих друзей: Навигация по звездам не только полезна и познавательна, но и увлекательна. Вы поразите своих друзей своей способностью ориентироваться с помощью звездочек и даже сможете поделиться с ними этим увлекательным искусством.

Несмотря на современные инновации, обеспечивающие высокоточную навигацию, навигация по звездам остается ценным и приятным навыком.Если вы знаете, как ориентироваться по звездам, вы всегда сможете найти дорогу домой звездной ночью.

Как перемещаться по звездам

На протяжении всей истории моряки использовали множество различных методов для навигации по океану по звездам. Вот несколько основных шагов для звездной навигации в каждом полушарии:

1. Знай свои созвездия

Небесная навигация во многом зависит от положения и движения созвездий. Созвездия — это группы звезд, которые создают узнаваемые узоры на небе.Когда Земля вращается вокруг Солнца, эти звездные узоры перемещаются по небу, делая видимыми различные созвездия в разное время года. Некоторые созвездия, называемые околополярными созвездиями, остаются видимыми в течение всего года в том полушарии, в котором они расположены. Поскольку околополярные созвездия никогда не восходят и не заходят, они служат надежными ориентирами для астронавигации. Знание околополярных созвездий в каждом полушарии позволяет навигаторам ориентироваться только по звездам. Вот краткий обзор основных созвездий в Северном и Южном полушариях, которые используются для звездной навигации:

- Большая Медведица: Большая Медведица, также известная как Большая Медведица, — это большое созвездие в Северном полушарии, напоминающее медведя.Большая Медведица наиболее известна тем, что содержит группу из семи ярких звезд, называемых Большой Медведицей. Большую Медведицу, имеющую форму ковша, легко заметить в северном небе, и по ней можно найти Полярную звезду. Большую Медведицу также называют Кастрюлькой, Плугом и Большой Повозкой.

- Малая Медведица: Также известная как Маленькая Медведица, Малая Медведица содержит группу звезд, называемую Малой Медведицей. Как следует из названия, Малая Медведица — это уменьшенная версия Большой Медведицы.Малая Медведица также важна для астрономической навигации, потому что Полярная звезда — последняя звезда на ручке Малой Медведицы.

- Кассиопея: Кассиопея — это группа из пяти ярких звезд неправильной формы W. Расположенная в северном полушарии, Кассиопея может быть использована для поиска Полярной звезды, когда Большая Медведица не видна.

- Орион: Также известный как Охотник, Орион — одно из наиболее легко узнаваемых созвездий в Северном полушарии.Орион напоминает охотника, держащего лук, с тремя яркими звездами, образующими пояс Ориона, и пятью звездами, обозначающими ступни, плечи и голову охотника. На поясе Ориона свисает меч, состоящий из трех более тусклых звезд. Орион веками служил путеводителем для мореплавателей.

- Ключ: Крюк, обычно называемый Южным Крестом, является наиболее важным созвездием для навигации в Южном полушарии, поскольку его можно использовать для поиска прямо на юге.Крюк состоит из пяти звезд, которые образуют слегка неправильный крест и являются самым маленьким созвездием на небе. Южный Крест виден примерно с 27 градусов северной широты и южнее.

Центавр: Одно из самых больших созвездий на небе, Центавр напоминает кентавра из греческой мифологии. Центавр виден только в Южном полушарии и может использоваться вместе с Южным Крестом для более точной идентификации на юге.

Способность идентифицировать эти важные созвездия — первый шаг к навигации по звездам. Как только вы найдете навигационные созвездия в своем полушарии, вы сможете рассчитать азимут вашей лодки.

2. Найдите Полярную звезду

С тех пор, как первые моряки вышли в открытый океан, Полярная звезда служила надежным маяком, направляющим их домой. Полярная звезда, также называемая Полярной звездой, расположена почти прямо над Северным полюсом и не меняет своего положения на небе.Полярная звезда движется по очень маленькому кругу над северным полюсом мира, в то время как все другие звезды в северном полушарии вращаются вокруг него. Поскольку Полярная звезда в ночном небе кажется неподвижной, моряки могут легко найти истинный север, найдя Полярную звезду. В зависимости от того, какие созвездия видны на небе, моряки могут использовать несколько различных методов, чтобы найти Полярную звезду:

- Найдите Малую Медведицу: Поскольку Полярная звезда также является концом ручки Малой Медведицы, моряки могут найти Полярную звезду, определив местонахождение этого созвездия.Однако Малая Медведица не такая яркая, как Большая Медведица, поэтому ее труднее обнаружить в небе. Моряки также должны следить за тем, чтобы не перепутать Большую Медведицу с ее меньшим родственником при навигации по звездам.

- Использование Большой Медведицы: Использование Большой Медведицы — часто самый простой способ найти Полярную звезду. Найдите Большую Медведицу и найдите две звезды, которые образуют переднюю часть ковша. Эти звезды-указатели называются Мерак и Дубхе.Проведите линию через эти две звезды прямо от кончика миски. Полярная звезда расположена вдоль этой линии, примерно в пять раз больше расстояния между Мераком и Дубхе. Если вы достигли Кассиопеи, вы зашли слишком далеко.

Используйте Кассиопею: Если Большая Медведица находится слишком низко в небе и скрыта за горизонтом, моряки могут использовать Кассиопею, чтобы найти Полярную звезду. Поскольку Кассиопея расположена на противоположной стороне Полярной звезды от Большой Медведицы, она будет высоко в небе, когда Большая Медведица будет низкой.Просто следуйте линии прямо от середины более широкой буквы V в Кассиопее, чтобы найти Полярную звезду.

Как только вы найдете Полярную звезду, бросьте взгляд на горизонт прямо под Полярной звездой в небе — это будет на север.

3. Найдите Южный Крест

Поскольку Полярная звезда видна только из северного полушария, моряки, плывущие к югу от экватора, используют другую технику навигации по звездам. Хотя в Южном полушарии нет яркой полярной звезды, за которой можно было бы следить, моряки все же могут определить местоположение южного небесного полюса с помощью Южного Креста.На широтах южнее 35 градусов южной широты Южный Крест можно увидеть круглый год в каждый час ночи. Независимо от времени года, Южный Крест достигает своей высшей точки в ночном небе, когда он направлен строго на юг. На своей вершине Южный Крест будет стоять прямо над горизонтом, причем длинная часть креста будет направлена прямо вниз и в сторону южного небесного полюса. Однако, когда Южный Крест не находится в самой высокой точке неба, поиск юга требует немного больше расчетов.Выполните следующие действия, чтобы найти на юге с помощью Южного креста:

Проведите линию от звезды наверху Южного Креста, называемой Гакрукс, до звезды внизу креста, называемой Акрукс.
Продлите эту линию примерно в 4,5 раза на расстояние между Гакруксом и Акруксом, чтобы определить местонахождение южного полюса мира.
Бросьте взгляд на точку на горизонте прямо под южным полюсом мира и найдите точку на юге.

Другой более точный метод поиска юга в Южном полушарии использует созвездие Центавра вместе с Южным Крестом.Центавр расположен рядом с Южным Крестом и имеет две яркие указательные звезды, которые составляют переднюю ногу кентавра. Эти звезды-указатели, называемые Альфа Центавра и Бета Центавра, можно легко заметить на южном небе и использовать для определения местоположения южного полюса мира. Выполните следующие действия, чтобы направить свой корабль на юг с помощью Crux и Centaurus:

— Проведите линию от Gacrux до Acrux и продлите ее за конец креста.
— Найдите две указательные звезды на Центавре и найдите точку прямо между ними.
— Протяните линию, перпендикулярную от этой точки, до пересечения с линией, продолженной от Южного Креста.
— Точка пересечения этих двух линий — южный полюс мира.
— Посмотрите вниз с южного полюса мира и найдите прямо на горизонте юг.

При внимательном наблюдении и расчетах моряки Южного полушария могут найти свое направление.

4. Найдите Восток и Запад

Как только вы расположились на севере в Северном полушарии или на юге в Южном полушарии, найти восток и запад очень просто.Встаньте лицом прямо на север или юг и вытяните руки прямо в каждую сторону. Если смотреть на север, ваша левая рука указывает на запад, а правая рука указывает на восток. Если смотреть на юг, ваша правая рука указывает на запад, а левая рука указывает на восток. Путешествуя близко к экватору, Orion также помогает мореплавателям найти восток и запад. Орион восходит на востоке и заходит на западе, при этом крайняя правая звезда в поясе Ориона ежедневно поднимается и садится в пределах одного градуса от истинного востока и истинного запада. Эта звезда, называемая Минтака, восходит и садится первой из трех звезд на поясе Ориона.Чтобы использовать этот метод определения востока и запада, морские мореплаватели должны внимательно следить за движением этого созвездия.

5. Определите свой Latitude

Моряки в северном полушарии могут измерить свою широту или положение к северу или югу от экватора в зависимости от высоты Полярной звезды в небе. Угол наклона Полярной звезды над горизонтом будет таким же, как широта вашей лодки. Моряки могут наиболее точно измерить широту, используя такие инструменты, как секстант или квадрант, но широту также можно оценить, используя только свои руки.Вытяните руки и сожмите кулаки. Измерьте расстояние между горизонтом и Полярной звездой, поставив кулаки друг на друга. Каждый вытянутый кулак измеряет около десяти градусов широты. Тот же метод можно применить в Южном полушарии с использованием южного полюса мира. Сначала найдите южный небесный полюс с помощью Южного креста и Центавра, а затем измерьте расстояние от южного небесного полюса до горизонта кулаком. Хотя этот метод дает только оценку широты, он может оказаться полезным при навигации по звездам без каких-либо инструментов или карт.

6. Вычислите свою долготу

Опытный морской штурман знает, что определение вашего пеленга и широты — это только половина дела. Для плавания в открытых водах моряки также должны знать свою долготу или свое положение к востоку или западу от нулевого меридиана. К сожалению, по одним звездам определить долготу крайне сложно. Некоторые ранние навигаторы, возможно, вычисляли свою долготу, отслеживая движение восхода и установки звезд по небу. Регистрируя положение определенного взлета и захода звезды каждую ночь в одно и то же точное время, моряки могли получить приблизительное представление о том, как далеко они продвинулись на запад или восток накануне.Положение звезд необходимо записывать каждый день путешествия, начиная с известной долготы места начала путешествия. Этот метод вычисления долготы требовал тщательного учета и по-прежнему был подвержен дорогостоящим просчетам. К счастью, нововведения в морской навигации позволили легко и точно рассчитать долготу. Современные моряки теперь используют хронометры, карты и GPS для определения своего точного положения в море независимо от того, где они находятся.

7.Используйте свои ресурсы

Хотя можно ориентироваться по звездам, используя только наблюдения, есть несколько доступных ресурсов, которые помогут упростить и повысить точность астрономической навигации. Вот два основных ресурса звездной навигации:

- Морской альманах: Морской альманах, ежегодно публикуемый в США и Великобритании, описывает положение и движение звезд, планет, солнца и луны каждый день в году. Это подробное навигационное пособие предоставляет все небесные данные, необходимые для определения местоположения вашей лодки в океане по звездам.

Навигационная карта звездного неба: На этой карте показаны 57 навигационных звезд, которые были выбраны из-за их яркости и широкого распределения по небу. Навигационную звездную карту можно использовать для расчета положения путем нахождения круга положения трех отдельных звезд. Точка пересечения этих кругов — это местоположение лодки.

Используя эти ресурсы и не сводя глаз с ночного неба, вы можете научиться точно ориентироваться по звездам.

Узнайте больше о Formula Boats и наших навигационных системах

Если вы хотите попробовать свои силы в навигации по звездам, вы можете уверенно отправиться в путь на лодке Formula, зная, что ваша надежная навигационная система всегда рядом, чтобы поддержать вас. Если вы обнаружите, что движетесь в неправильном направлении, усовершенствованный GPS-навигатор в лодке Formula сразу же вернет вас в нужное русло. Formula Boats построены с использованием лучшего оборудования и материалов, чтобы обеспечить безопасное и роскошное плавание.Купив моторную лодку в Formula Boats, вы получите удовольствие от красивого стиля, исключительной производительности и мощного двигателя, а также от выбора первоклассных навигационных систем. Моторные лодки Formula полностью настраиваются с помощью множества функций, подходящих для вашего стиля катания на лодке. Если вы готовы к катанию на лодках, как никогда раньше, свяжитесь с Formula Boats, чтобы узнать больше о наших лучших моторных катерах.

Связанные ресурсы:

Как делать все: ориентироваться по звездам

Время от времени вы попадаете на улицу в одну из тех прекрасных ночей — когда луна ярко светит, а звезды не светят, освещая небо так, как вы не видите из города.Представьте, что вы можете указывать дорогу своим друзьям, используя только звезды в качестве ориентира. Оказывается, это не так сложно, как может показаться. Все, что вам нужно сделать, это ознакомиться с несколькими созвездиями, и вы сможете произвести впечатление на своих приятелей с помощью навигационного трюка, о котором мало кто знает.

Конечно, ничто не заменит обучение навигации с помощью GPS, карты и компаса, но если вы хотите добавить больше навыков в свой набор инструментов навигации, вот несколько способов начать:

1.Ищите Полярную звезду, Полярную звезду, чтобы найти север

Полярная звезда, также известная как Полярная звезда, — самая яркая звезда на кончике «ручки» Малой Медведицы. Это единственная звезда, которая кажется неподвижной на ночном небе благодаря своему положению прямо над истинным севером — направлением Северного полюса.

Если вам сложно найти Полярную звезду, вы можете использовать другие созвездия, например, Большую Медведицу, чтобы найти ее. Найдите «черпак» Большой Медведицы и представьте, что из него льется суп. Поток из этого гипотетического космического супа приведет прямо к Полярной звезде. Если вы видите созвездие, напоминающее букву «w», это означает, что вы нашли Кассиопею и зашли слишком далеко. Вернитесь немного назад, и вы увидите Полярную звезду, уютно расположившуюся между Большой Медведицей и Кассиопеей.

2.Используйте Полярную звезду, чтобы найти свою широту в северном полушарии

Если вы находитесь к северу от экватора, вы можете использовать Полярную звезду, чтобы определить свою широту. Обычно секстант или квадрант используются для измерения угла между положением Полярной звезды и северным горизонтом, но это не тот объект, который мы обычно держим под рукой в походе. Если вы оказались на улице без секстанта, вы можете измерить угол кулаками.

Вытяните правую или левую руку перед собой, сжав ладонь в кулак, к горизонту.Поместите второй кулак выше и продолжайте складывать один над другим, пока один из ваших кулаков не встретится с Полярной звездой. Каждый кулак составляет примерно 10 градусов, поэтому вы можете использовать их, чтобы посчитать, сколько градусов отделяет Полярную звезду от горизонта, чтобы определить свою широту.

3. Обратитесь за помощью к Ориону, чтобы найти юг

Чтобы найти юг, вам нужно найти созвездие Ориона, которое немного похоже на изогнутые песочные часы.В Северном полушарии Орион виден в основном зимой. Восемь главных звезд составляют тело Ориона: одна звезда — Мейсса — представляет голову; две звезды — Бетельгейзе и Беллатрикс — представляют плечи; еще два — Саиф и Ригель — служат ступнями; а три — Альнитак, Альнилам и Минтака посередине — составляют пояс Ориона.

Вам нужно найти меч Ориона, состоящий из трех звезд, свисающих с пояса. Следуйте за его точкой, и он покажет вам юг, когда Орион ориентирован близко к вертикали (как на изображении выше).

Не уверены, что вы видите в небе Орион? Вы можете использовать звездный циферблат или приложение для наблюдения за звездами, чтобы определить различные созвездия.

5. Следуйте по звездам в направлении

Так же, как и солнце, звезды движутся по небу с востока на запад. Следите за тем, в каком направлении они движутся, чтобы определить, в какую сторону вы смотрите. Если вы хотите чего-то более точного, ищите Минтаку, звезду, расположенную с правой стороны пояса Ориона — она поднимается близко к истинному востоку и заходит близко к истинному западу.

Компас или устройство GPS необходимы для серьезной навигации, но может быть освежающим подход без технологий, глядя на звезды выше для руководства. Если вы прогуливаетесь по дикой природе поздно ночью или просто хотите продемонстрировать крутой трюк на вечеринке в своем кемпинге, считайте небо своей небесной дорожной картой.

Хотите улучшить свои навыки навигации?

Просмотрите несколько книг; они охватывают все, от чтения карт до цифровой навигации. Если вам нужна дополнительная информация о естественной навигации, загляните в The Natural Navigator .

Фото предоставлено: Райан Хаттон , Vector FX / Shutterstock.com, Юрий Кулик / Shutterstock.com

Как ориентироваться по звездам

Найди север

Сначала найдите Полярную звезду, или Полярную звезду, которая находится почти прямо над северным полюсом мира. Вы обнаружите Полярную звезду прямо на кончике чаши Большой Медведицы, как если бы ее наливали из гигантского ковша.Если вы попали в Кассиопею, которая имеет форму буквы «W», вы зашли слишком далеко.

Если Большая Медведица не видна (она может быть скрыта облаками или местностью, когда она находится низко над горизонтом), вы все равно можете найти Полярную звезду, следуя линии, разделяющей пополам более широкую букву «V» Кассиопеи. Полярная звезда также является концом ручки Малой Медведицы. Как только вы его найдете, позвольте вашему взгляду упасть на точку на горизонте прямо под ним. Это будет близко к северу.

Подсказка Полярная звезда должна быть числом градусов вашей текущей широты над горизонтом.

Найди Юг

Если луна представляет собой полумесяц и находится высоко в небе, соедините концы полумесяца. Найдите место, где линия соприкасается с горизонтом — это юг. Если Орион находится высоко в небе, а его меч близок к вертикали, точка, в которой линия, проведенная мечом, упирается в горизонт, также указывает вам на юг. (Примечание: оба этих метода дают приблизительные оценки по сравнению с поиском севера с помощью Полярной звезды, что является очень точным.)

Сохраните направление

Если вы используете один из этих методов, чтобы сориентироваться, но будете ждать дневного света, нарисуйте стрелу в земле (или используйте камни или палки), чтобы не сбиться с пути утром.

Расскажите время

Представьте себе гигантские часы в небе с линией, которую вы нарисовали, соединяющей Полярную звезду и Большую Медведицу, в качестве часовой стрелки. Эти часы немного отличаются от обычных аналогов — это 24-часовые часы, которые идут против часовой стрелки. 6 марта это совершенно точно. В любом другом месяце возьмите количество месяцев после 6 марта, умножьте его на два и вычтите его из времени, которое вы читаете (не забудьте добавить час при переходе на летнее время). Если Большая Медведица не видна, можно использовать Кассиопею.Линия, соединяющая кончик узкой буквы «V» и Полярную звезду, — это ваша новая часовая стрелка, а запоминающаяся дата — 21 марта.

* Эти советы помогут вам ориентироваться только во время путешествия по Северному полушарию.

Руководство для начинающих по навигации по звездам

Различные созвездия в северном и южном полушарии

Есть много созвездий, которые можно увидеть как в северном, так и в южном полушариях; однако в каждом полушарии есть созвездия, которые видны только в одном или другом.

Старая карта, показывающая созвездия в Северном и Южном полушариях

Когда Земля вращается вокруг Солнца, созвездия на ночном небе также меняются. Какие созвездия будут видны, зависит от времени года и времени года. Есть также созвездия, уникальные для северного или южного полушария, которые называются околополярными созвездиями. Циркумполярные созвездия являются полезными ориентирами для навигации, потому что они никогда не восходят и не садятся. Неподвижные созвездия также могут помочь в поиске сезонных созвездий, таких как созвездия, составляющие зодиак.

Если вы ищете созвездия, которые можно увидеть в определенное время года, карты звездного неба могут вам помочь. Некоторые из самых популярных приполярных созвездий в северном полушарии:

Большая Медведица (Большая Медведица / Большая Медведица)
Малая Медведица (Маленькая Медведица / Малая Медведица)
Персей
Рысь
Дракон
Цефей
Кассиопея
Camelopardalis
Созвездие Венчины

К числу наиболее известных южных приполярных созвездий относятся:

Phoenix
Grus
Tucana
Eridanus
Lupus
Hydrus
Cruz
Centaurus
Carina

Орион — созвездие, которое обычно всегда видно как в северном, так и в южном полушарии.В течение многих лет люди, путешествующие по морю, зависели от Ориона и других приполярных созвездий, которые помогали им направлять их.

Теперь, когда вы знаете больше о сезонных и приполярных созвездиях, мы более подробно рассмотрим созвездия в северном полушарии.

Крупные созвездия Северного полушария

Несмотря на то, что технологии значительно облегчили людям поиск пути, особенно с изобретением GPS и GPS для смартфонов, навигация по звездам по-прежнему является отличным навыком, и это может быть очень весело.Это не только может быть интересно, но и может помочь вам в критической ситуации, если вы окажетесь без рабочего телефона в незнакомой местности. Используя звезды, вы можете найти север, юг, восток и запад

Полярная звезда, Полярная звезда

Если вы ищете Север, вам нужно будет найти Полярную звезду, потому что это Полярная звезда. Если вы знаете, где найти большую и маленькую Медведицу, вы сможете ее найти. Хотя Полярная звезда является частью созвездия Малой Медведицы или Малой Медведицы, обычно легче определить местонахождение Большой Медведицы и использовать ее для отслеживания Малой Медведицы.Полярную звезду легко найти в пределах Малой Медведицы, потому что это самая яркая звезда в этом созвездии, расположенная на рукоятке.

Полярная звезда называется Полярной, потому что она расположена в пределах одного градуса от Северного полюса и, следовательно, не движется вместе с вращением Земли.

Большая Медведица, Большая Медведица

Большой Медведицы, также называемое Большой Медведицей, обычно довольно легко найти, в зависимости от времени ночи и вашего местоположения.Имя Большая Медведица переводится с латыни как «большая медведица». Он был назван Большой Медведицей, потому что люди древней Греции считали, что большая Медведица похожа на большого медведя. Со временем люди стали ассоциировать Большую Медведицу с большой ложкой для погружения в воду, поэтому ее называют Большой Медведицей.

Если вы смотрите на ковшовую часть большой ковши, то звезду, расположенную на дне ковша и дальше всего от ручки, вы можете использовать, чтобы найти Малую Медведицу. Если вы смотрите на эту звезду, вы можете повернуть глаза вправо и под углом вверх, и вы увидите Малую Медведицу.

Малая Медведица, Малая Медведица

Известная чаще всего как Малая Медведица, Малая Медведица на самом деле называла Маленьким Медведем по той же причине, по которой древние греки называли Большую Медведицу «Большой Медведицей». Найдя Малую Медведицу, вы сможете найти Полярную звезду, потому что это последняя звезда на вершине ручки Малой Медведицы.

Цефей, Король

Созвездие Цефея известно как одно из греческих созвездий. Названный в честь мифического царя Эфиопии, Цефей был мужем Кассиопеи и отцом Андромеды.Все три мифических человека — это созвездия, расположенные рядом друг с другом, и все они являются частью семьи Персея.

Одна из самых значительных звезд в созвездии Цефея — Гранатовая Звезда. Гранатовая звезда известна, потому что это одна из крупнейших известных звезд Млечного Пути.

Кассиопея, королева

Созвездие Царицы, названное в честь Кассиопеи, мифической тщеславной царицы в греческой мифологии, также принадлежит к семейству Персея. Кассиопея была женой Цефея, и созвездие было создано греческим астрономом Птолемеем во втором веке.Птолемей составил карту всей семьи Персея, кроме Лакерты.

Многие люди могут легко найти Кассиопею в северном ночном небе, потому что она имеет форму буквы W.

Драко, Дракон

Созвездие Дракона — восьмое по величине созвездие на небе и, как и созвездия семейства Персей, расположено только в северном полушарии. На латыни Драко означает «дракон» и представляет собой изображение Ладона, греческого мифологического дракона, охранявшего сады Гесперид.

Также, как и драконы семейства Персей, Драко был каталогизирован Птолемеем во втором веке. Для большинства жителей северного полушария Драко никогда не исчезает за горизонтом.

Если вы знаете некоторые из основных созвездий северного полушария, это поможет вам легче ориентироваться в ночном небе.

Как ориентироваться по звездам в северном полушарии

Хотя многим людям нравится указывать на главные созвездия и знать некоторые из самых выдающихся звезд, на самом деле навигация по небу — это гораздо больше.Вот несколько важных вещей, которые нужно знать для навигации по звездам в северном полушарии.

В поисках Полярной звезды

Как уже говорилось выше, поиск Полярной звезды жизненно важен, потому что она помогает вам узнать, где север. Полярная звезда, Полярная звезда, не движется и всегда находится в пределах одного градуса от северного небесного полюса.

Принято считать, что Полярная звезда — самая яркая звезда на небе, но это не так; Однако Полярная звезда — самая яркая звезда в созвездии Малой Медведицы.Краткое описание поиска Полярной звезды — это начать с поиска Большой Медведицы, Большой Медведицы, и определения местоположения звезды, которая находится на дне ложки с ковшом, не касаясь ручки. Как только вы обнаружите эту звезду, поверните глаза под углом, чтобы найти Малую Медведицу или Малую Медведицу. Верхняя звезда на ручке Малой Медведицы — это Полярная звезда.

В поисках Latitude

После того, как вы увидите Полярную звезду, вы сможете определить свою широту. Если вы смотрите на звезды ради развлечения и хотите определить свою широту, проще всего сделать это, если у вас есть секстант или квадрант, потому что эти инструменты помогают вам определить угол между Полярной звездой и северным горизонтом.

Если у вас нет инструментов, вы все равно можете найти широту, протянув кулак к горизонту, а затем приложив кулаки к Полярной звезде. Каждый кулак, который вы сжимаете, составляет примерно десять градусов.

Магнитное склонение

Для многих Северный полюс известен как Север; Однако на самом деле есть два северных полюса. Один — это географический северный полюс, а другой — северный магнитный полюс. Когда вы используете компас, стрелка указывает на северный магнитный полюс.

Есть два разных северных полюса, потому что магнитное поле, окружающее Землю, имеет северный и южный полюсы, которые являются концом магнитного поля. Магнитное поле неправильно совпадает с осью, вокруг которой вращается Земля. Из-за этого есть два северных полюса и два южных полюса.

Магнитное склонение — это разница между северным магнитным полюсом и географическим северным полюсом. Угол магнитного склонения различается в зависимости от того, где вы находитесь.В некоторых частях света склонение очень мало, в то время как в других частях виден достаточно большой угол.

В большинстве случаев магнитное склонение и следование истинному северу не обязательно имеют значение, однако для того, кто путешествует по земному шару и должен следовать по истинному северу, компас не будет работать, потому что он будет указывать на северный магнитный полюс.

Если вы исследуете ночное путешествие и вам нужно направиться на север, вы должны найти Полярную звезду и следовать за ней.

В поисках юга

Чтобы найти Юг по звездам, вам нужно найти созвездие Орион. Орион известен как Охотник и выглядит как изогнутые песочные часы. Орион состоит из нескольких известных звезд, в том числе:

Бетельгейзе и Беллатрикс, олицетворяющие плечи Ориона.
Сайф и Ригель, колени или ступни Ориона.
Альнитак, Альнилам и Минтака — звезды макияжа пояса Ориона.

Созвездие Ориона лучше всего видно в северном полушарии зимой и ранней весной, но его можно увидеть поздно ночью осенью и прямо перед рассветом летом.

Как только вы найдете Орион, вы можете попытаться найти его меч, указывающий на юг. Если вы найдете звезду Альнилам, которая является средней звездой в поясе Ориона, вы увидите одну яркую, одну нечеткую и одну тусклую звезду, свисающую с пояса. Меч Ориона указывает на юг.

Один интересный совет о звездах в поясе Ориона. Звезда, которая выглядит нечеткой, на самом деле является туманностью, называемой «Большая туманность Ориона», и считается межзвездным питомником, потому что там формируются новые звезды.

В поисках Востока и Запада

Когда вы смотрите на пояс Ориона, самая правая звезда на его поясе — это Минтака. Звезда Минтака всегда восходит и заходит в пределах одного градуса Истинного Востока или Истинного Запада.

Навигация в северном полушарии иногда считается проще, чем в южном полушарии, потому что в северном полушарии есть яркая и легко определяемая Полярная звезда; однако ориентироваться по звездам может быть просто, где бы вы ни находились, если вы знаете, где искать.

Важные созвездия Южного полушария

Хотя в северном полушарии есть еще несколько хорошо известных циркумполярных созвездий, в южном полушарии есть три основных созвездия. Вот подробности о созвездиях Киля, Центавра и Крукса.

Созвездие Карины

Киля — циркумполярное созвездие южного полушария. Его название на латыни и означает «киль», имея в виду киль корабля.

Когда греческий астроном Птолемей впервые нанес на карту Карину во втором веке, он включил ее в состав очень большого созвездия, которое он назвал Арго Навис. В восемнадцатом веке французский астроном Николя Луи де Лакайль разделил созвездие Арго Навис на три гораздо меньших созвездия — Карина, Вела и Пуппис. Эти три созвездия были наконец внесены в официальный список современных созвездий в начале двадцатого века.

Одна из звезд, составляющих Карину, — вторая по яркости звезда на небе, названная Канопус.

Созвездие Центавра

Созвездие Центавра — еще одно из греческих созвездий, а также одно из крупнейших созвездий на всем небе. Центавр назван потому, что он представляет кентавра из греческой мифологии, наполовину лошадь, наполовину человека.

Центавр содержит две звезды, входящие в десятку самых ярких на небе, названные Альфа Центавра и Бета Центавра.

Основное созвездие

Созвездие Основа также известно как Южный Крест, и это важное созвездие в южном полушарии.Хотя это самое маленькое созвездие из всех 88 записанных созвездий, оно является одним из самых известных и имеет важное значение для навигации.

Crux особенно известен как в Новой Зеландии, так и в Австралии, и его можно увидеть там круглый год. Для других людей в южном полушарии Crux не везде виден, но никогда не заходит за горизонт.

Навигация в южном полушарии по звездам

В северном полушарии Полярная звезда важна для поиска Истинного Севера.Как только вы пересечете экватор, вы больше не сможете увидеть Полярную звезду. Южное полушарие имеет другой набор звезд, который зависит от для навигации.

Хотя есть звезда под названием Сигма Октантис, которая похожа на Полярную, потому что находится очень близко к Южному полюсу, она слишком тусклая, чтобы ее можно было увидеть. Вместо этого большинство людей перемещаются по другому созвездию.

Известная как Южный Крест, группа звезд, образующих созвездие Крюкса, имеет важное значение для навигации.Созвездие Южного Креста настолько значимо в южном полушарии, что помещено на национальные флаги нескольких стран, таких как Австралия, Новая Зеландия и Бразилия.

Южный Крест — это группа из пяти звезд, четыре из которых являются самыми яркими, которые образуют крест на небе.

Для навигации необходимо знать названия звезд, из которых состоит Южный Крест. Звезда наверху креста — Gamma Crucis, или Gacrux. Звезда внизу креста — это Alpha Crusis или Acrux.Звезды, составляющие руки креста, — это Бета Крузис, или Бекрукс, и Дельта Круцис. Маленькая звезда в середине креста называется Эпсилон.

Когда вы смотрите на Южный Крест, вы можете найти юг, проведя рукой линию от Гакрукса до Акрукса, а затем продлив эту линию еще примерно в 4,5 раза. Конец линии находится недалеко от южного полюса мира. Оттуда вы можете провести еще одну линию до горизонта.В этот момент ваше тело будет смотреть в правильном направлении, и восток будет слева, запад справа, а север будет позади вас.

Дополнительные советы и заключительные мысли

Непрерывный прогресс в области технологий позволил большинству людей легко ориентироваться в мире с помощью своих смартфонов и систем GPS. Путешествие по звездам больше не является необходимостью, как это было на протяжении многих веков. Люди, которые понимают, как ориентироваться в ночном небе, обычно делают это для удовольствия.

Последний совет, который поможет вам, если вы когда-нибудь заблудились и вам нужно найти дорогу, — это определить направление, следуя за положением звезды. Вы можете сделать это откуда угодно. Вот как:

Шаг 1 : Поместите колья (или палки) в землю на расстоянии ярда друг от друга.
Шаг 2 : Выберите любую звезду, которую хотите. Обычно проще всего выбрать яркую звезду.
Шаг 3 : Двигайтесь, пока обе ставки не будут на одной линии с выбранной звездой.
Шаг 4: Как только звезда переместится из выравнивания со ставками, вы сможете определить, в каком направлении вы смотрите. Если звезда поднялась выше ставок, вы смотрите на восток. Если звезда переместилась ниже ставок, вы смотрите на запад. Если звезда переместилась влево от ставок, вы смотрите на север, а если звезда переместилась вправо от ставок, вы смотрите на юг.

Если вы путешествуете ради развлечения или по необходимости, понимание основных созвездий и звезд в северном и южном полушарии может помочь вам через ночь добраться до пункта назначения.

Ориентируясь по звездам

Ключ к созерцанию — это точки ориентации.

Вначале, как и во всех других начинаниях, вы сначала берете простые точки, которые в случае созерцания звезд — это просто самые яркие звезды. Есть два способа использования ярких звезд, и, как и практически все остальное во Вселенной, эти два способа имеют тенденцию сливаться: ориентация по отдельной звезде и ориентация по созвездию. Я имею в виду, что некоторые звезды очень яркие и их легко заметить, а некоторые созвездия очень заметны для глаза.

Например, в чистом поле, смотрящем на север в наших широтах (44,67 градуса северной широты здесь, в Трое), большинство людей может без особой помощи разобрать чашу и ручку Большой Медведицы. Как только вы его получите, вы больше никогда не сможете его пропустить. И приятным преимуществом этого является то, что в нашей части мира он всегда находится наверху; он никогда не садится, он просто кружится ночь за ночью, отчасти успокаивая.

Но в любом случае, если у вас есть Большая Медведица (или Большая Медведица) в качестве ориентира, откроется география всего северного неба.Две внешние звезды чаши образуют линию, указывающую на север, на довольно яркую звезду — это Полярная звезда, Полярная звезда. От Полярной звезды вы можете проследить несколько более слабую кривую звезд вокруг другой, меньшей медведицы — Малой Медведицы (Малая Медведица). А на рукоятке Большой Медведицы две конечные звезды указывают примерно на четвертую по яркости звезду на небе, красноватый Арктур.

Их все, если проявить немного терпения и сосредоточенности, легко найти, и вы больше никогда не сможете потеряться в северном небе.Такое ощущение, что в какой-то момент это может пригодиться, хотя я не уверен, когда именно.

Есть четкие ориентиры и в других частях неба в разное время года. Летом довольно легко заметить созвездие — Северный Крест, или Лебедь, Лебедь. Она не так отчетлива, как Большая Медведица, потому что в ее окрестностях есть больше видимых звезд, но как только вы заглянете на нее, она навсегда останется в вашей памяти, потому что ее пять звезд находятся в точной пропорции креста или летающего лебедя. или гусь.Сбоку от головы лебедя находится пятая по яркости звезда, которую мы видим, Вега. Еще через пару прыжков по другую сторону головы лебедя — еще одна яркая звезда — Альтаир. Августовскими и сентябрьскими ночами Альтаир находится у юго-западного горизонта в созвездии Орла Орла, четыре самых ярких звезды которого, когда вы их ловите, выглядят как сплющенный алмаз.

В сентябре и октябре, если вы посмотрите на восток сразу после захода солнца, вы увидите четыре довольно ярких звезды в отчетливой прямоугольной форме, среди которых видно несколько других звезд; это площадь Пегаса.Если вы немного просканируете влево, ваш глаз попадет в звездное поле, и в нем будут четыре довольно ярких в наклонной W — это Кассиопея.

Зимой самая яркая фигура на южном вечернем небе — это Орион с его поясом из трех звезд и мечом, смутно свисающим с него. Две яркие звезды сверху и снизу находятся у его головы, а точнее его плеча (красноватая Бетельгейзе) и ступни (холодный, голубоватый Ригель). За его пяткой — самая яркая звезда на небе, а не солнце, Сириус, Пёс-Звезда в плече Большого Пса, Большой Пёс, несущийся за охотником.

Сейчас это только начало. Эти яркие звезды и созвездия похожи на заставы в космосе, откуда вы можете перемещаться дальше. Это не похоже на видеоигру. Но если проявить терпение и повторять (они появляются каждую ясную ночь, год за годом), вы увидите, как из суматохи огней начинают появляться менее очевидные созвездия, такие как Геркулес, который представляет собой однобокую коробку с четырьмя звездами, похожими на отстреливающиеся придатки. это, между Большой Медведицей и Вегой. Рядом находится коронообразный полукруг из звезд, называемый Corona Borealis.
Между площадью Пегаса и Кассиопеи находится Андромеда, где, если вы терпеливы и знаете, как пользоваться биноклем (просто — поднесите их к глазу, наведите на что-нибудь и сфокусируйте изображение), в ясные ночи вы можете подобрать пятно света, которое на самом деле является галактикой M31, находящейся на расстоянии 2,5 миллионов световых лет от нас.

Эти звезды и созвездия являются яркими ориентирами на ваших картах изумительного мира, которые в конечном итоге, если вы им позволите, прожигут себя в вашем сознании.Это может когда-нибудь пригодиться. Я пока не совсем понимаю, как это сделать.

Коллекция Даны Уайлд, состоящая из Naturalist , и другие сочинения « Другой конец дороги » доступны в электронном виде и в мягкой обложке по номеру Booklocker.com .

Как ориентироваться по звездам — Полное руководство — The Smart Survivalist

Задолго до изобретения GPS и компаса наши предки перемещались по морям и равнинам, используя звезды.Древние люди полагались на звезды и созвездия, чтобы безопасно вести их домой. Звезды — постоянные маркеры на ночном небе, и даже сегодня их можно использовать для навигации.

Так как же вы ориентируетесь по звездам? Есть несколько проверенных методов, как для Северного, так и для Южного полушарий. Эти методы я перечисляю в статье. Я также объясню, как распознать известные созвездия, которые могут помочь в навигации.

Как ориентироваться по Полярной звезде

Найдите Полярную звезду, также известную как Полярная звезда.Эта звезда находится почти точно на небесном Северном полюсе и не движется в течение ночи. Если вы опустите воображаемую линию прямо к горизонту, вы найдете север.
Используйте стрелки-указатели, если не можете сразу найти Полярную звезду. Найдите созвездие Большой Медведицы, также известное как Большая Медведица. Звезды Дубхе и Мерак образуют самую дальнюю от его ручки стену опускающейся части Медведя. Протяните через них линию от устья погружаемой части. На 5 отрезках этой линии вы найдете местоположение Полярной звезды, даже если она скрыта облаками.
Используйте Большую площадь Пегаса, если Большая Медведица все еще находится за горизонтом. Протяните линию от Альфераца, одной из угловых звезд Квадрата, до Кафа, звезды на правом краю созвездия Кассиопеи, если она рассматривается как буква W. Продолжайте движение по этой линии еще раз, и вы окажетесь в пределах 3 градусов от Полярной звезды.
Используйте среднюю звезду W-образной формы Кассиопеи, Гамма.

На следующем изображении показано, как легко найти Полярную звезду:

Как ориентироваться по Южному Кресту

Найдите Южный Крест, AKA Crux.Это созвездие Южного полушария поможет вам найти Южный полюс мира. Южный Крест образован 4 звездами, которые являются 4 точками образования креста. Это очень известное и легко узнаваемое созвездие в Южном полушарии, изображенное на флагах Австралии и Новой Зеландии.
Создайте воображаемую линию, проходящую через ось креста. Юг находится в точке на этой линии. Точка расположена примерно на 4 длине длинной оси. Это Южный полюс мира.
Посмотрите прямо с Южного полюса мира на горизонт. Это южное направление.
Альтернативный метод — создать линию между двумя близлежащими точечными звездами, Хадаром и Ригилом Кентавром. От центра этой линии протяните новую линию под углом 90 градусов в направлении, куда указывает длинная ось креста. На пересечении этой линии и линии предыдущего креста вы найдете Южный полюс мира.

На следующем изображении показано, как ориентироваться по Южному Кресту:

Как найти Запад или Восток по звездам

Найдите Орион.Это знаменитое созвездие напоминает несколько уродливые песочные часы.
Обратите внимание на Минтаку, правую звезду на поясе Ориона.
В течение первых 3 часов его подъема вы можете проследить его назад к горизонту, чтобы найти восток.
И наоборот, в течение последних 3 часов, когда он заходит, вы можете проследить его до горизонта, чтобы найти запад.

Следующее изображение Ориона поможет вам лучше познакомиться с этим заметным созвездием:

Как найти Юг по Ориону

Найдите Орион.Опять же, это похоже на деформированные песочные часы из четырех звезд, которые символизируют плечи и колени Ориона.
Обратите внимание на Пояс Ориона, три звезды, образующие прямую линию в центре этого созвездия.
Проследите свой взгляд вниз от Альнилама, средней звезды Пояса Ориона.
Найдите внизу расплывчатую звезду, известную как меч Ориона. На самом деле звезда представляет собой туманность, которую можно увидеть невооруженным глазом. Меч Ориона указывает в южном направлении.

Как ориентироваться и определять направление с помощью любой звезды

Возьмите две палки или колья и вбейте их в землю, оставив между ними примерно 1 метр или 1 ярд.
Выберите любую звезду, на которой вы хотите сфокусироваться, желательно одну из самых ярких и легко отслеживаемых звезд.
Создайте воображаемую линию, соединяющую вершины обеих ставок и звезду.
Через некоторое время проверьте свою целевую звезду. Наша планета вращается на восток, а это значит, что звезды вращаются на запад. Как только ваша цель переместилась из выравнивания с кольями, обратите внимание, куда она переместилась. Это поможет вам найти направление, в котором вы смотрите, в соответствии со следующими правилами:

Если звезда опустилась, вы смотрите в западном направлении.
Если звезда восходила, вы смотрите в восточном направлении.
Если звезда сместилась вправо, вы смотрите в южном направлении.
Если звезда сместилась влево, вы смотрите на север.

Как найти широту по звездам

Найдите Полярную звезду. На этом этапе вы можете легко его распознать.
Измерьте угол между северной точкой горизонта и положением звезды. Вы можете использовать секстант или квадрант, которые могут точно определить угол в градусах.Это ваша широта, отсчитываемая от экватора на север.
Если у вас нет секстанта или квадранта, вытяните руку к горизонту и сожмите кулак. Кулак будет символизировать около 10 градусов широты. Сложите кулаки один на другой, пока не коснетесь звезды, и умножьте их количество на 10, чтобы получить приблизительную широту.

Следующее отличное видео от Atlas Pro обобщает упомянутые ранее методы навигации по звездам:

Как находить полезные созвездия и перемещаться по ним

Как вы знаете, созвездия — это группы звезд, которые образуются видимыми узоры в ночном небе.Многие из них названы в честь мифологических героев и существ.

Созвездия играют важную роль в астронавигации (навигации по звездам), как я показал вам ранее в статье. Умение находить и распознавать их очень важно для любого навигатора. Имейте в виду, что некоторые из них меняют свое местоположение в течение года, когда Земля движется вокруг Солнца. Однако другие остаются в небе постоянно, и они известны как циркумполярные созвездия.

Поскольку околополярные созвездия видны в их полушарии круглый год, мы используем их для навигации по звездам.Мы можем использовать их как ориентир, потому что мы всегда можем найти их, посмотрев вверх. Я перечислю самые известные приполярные созвездия и их роль в астронавигации.

Большая Медведица : это созвездие, широко известное как Большая Медведица или Большая Медведица, легко узнаваемое созвездие в Северном полушарии. Он содержит 7 ярко сияющих звезд, которые образуют форму ковша (отсюда и Диппера). Последние две звезды этого ковша (стенка «погружающейся» части, самая дальняя от ручки ковша) образуют линию, указывающую на Полярную звезду, Полярную звезду, которая, как я уже объяснял, используется для поиска севера.
Кассиопея : Если Малая Медведица не видна, вы можете использовать Кассиопею, чтобы найти Полярную звезду. Кассиопея выглядит как W или M. Из середины левого V (если вы видите W) или от прямого угла (если это M) проведите прямую линию, которая разделяется на две части. Только представьте, что посылаете прямую стрелу из этого угла V /. Это приведет вас к Полярной звезде.
Малая Медведица : Это Малая Медведица / Маленькая Медведица, которая выглядит как уменьшенная версия Большой Медведицы. Последняя точка этого ковшика — знаменитая Полярная звезда.
Орион : одно из наиболее легко обнаруживаемых созвездий, его можно увидеть даже из города. Похоже на охотника, держащего лук. 5 звезд составляют его голова, плечи и ступни. 3 дополнительные звезды образуют знаменитый и яркий Пояс Ориона. Навигаторы уже много лет используют Орион как надежный ориентир.
Центавр : Одно из крупнейших созвездий Южного полушария. Назван в честь существа-получеловека / полу-лошади из греческой мифологии. Вместе с Crux (см. Ниже) он используется для определения направления на юг.
Ключ : Созвездие Южного полушария, также называемое Южным Крестом, является самым важным в астронавигации. Как объяснялось ранее, его используют для определения местоположения юга. Это крошечное созвездие, но его легко узнать по 5 звездам, которые образуют приблизительную форму креста. Если вы находитесь на 27 градусе северной широты и ниже, вы увидите это в ночном небе.

Заключительные слова

Надеюсь, я смог помочь вам в ваших будущих приключениях, и теперь вы знаете, как ориентироваться по звездам, где бы вы ни находились.

Навигация по звездам — не единственные навыки выживания, которые вам нужно изучить. Я составил список основных навыков выживания, обязательно ознакомьтесь с ним. Кроме того, вы можете перемещаться по компасу, если выберете правильный компас.

В моем блоге масса важной и полезной информации, я сердечно приглашаю вас искать и просматривать статьи. И, самое главное, оставайтесь в безопасности!

В каком направлении движутся звезды в небе? —

Итак, когда вы смотрите на звезды, это красивый устойчивый фон.Самолет может пролететь мимо, или вас могут угостить случайным метеором, проносящимся по небу, но это почти не меняется, верно? Ну не совсем. Большинство из нас не проводят достаточно времени, глядя на звезды, чтобы осознавать, что происходит, в отличие от древних времен, когда моряки не просто прекращали плавать по ночам и ложились спать, но использовали звезды, чтобы ориентироваться и оставаться на плаву. курс.

Древние люди также знали, как далеко зашла ночь, но у них не было часов или даже часов.Они просто знали, что эта звезда или то созвездие восходит в определенное время ночи и что до рассвета оставалось восемь, пять или три часа. Они были знакомы с небом гораздо больше, чем мы сейчас. Все они могли легко найти Полярную звезду и могли определить время, отметив положение Большой Медведицы, когда она кружила вокруг Полярной звезды, как стрелка на аналоговых часах.

Взгляд в будущее

Конечно, вы понимаете, что небо вращается не больше, чем вся Вселенная вращается вокруг вас, когда вы кружитесь от головокружения.Все в перспективе. Мы находимся на планете, которая настолько велика, что кажется нам неподвижной — мы разделяем ее движение и не испытываем никакого ускорения. Древние думали, что Вселенная вращается вокруг нас; что Солнце на самом деле движется по небу — они даже создали «богов», таких как Гермес, который каждый день тащил Солнце по небу.

В каком направлении движутся звезды в небе?

Кажется, что Солнце, Луна и звезды восходят на востоке и заходят на западе, потому что Земля вращается вокруг своей оси в противоположном направлении с запада на восток каждые 24 часа.Таким образом, наблюдаемое нами движение — это не их движение, а наше собственное, когда мы несемся по поверхности Земли на восток, и эти небесные объекты проходят над нами над нами.

Полярная звезда (Полярная звезда) в Малой Медведице полезна для иллюстрации этого момента, поскольку это точка поворота, вокруг которой вращается все северное небо. Если вы встанете лицом на север, ваша правая сторона будет указывать на восток, а ваша левая сторона на запад, при этом земля под вами, и все на ней движется слева направо.Поэтому, если вы посмотрите на Полярную звезду, вы увидите, что звезды вращаются в противоположном направлении справа налево (против часовой стрелки) каждые 24 часа. Точно так же, если бы вы смотрели прямо на юг, звезды, естественно, вращались бы слева направо по часовой стрелке.

Другими словами, пока Солнце, Луна и звезды движутся с Востока на Запад, направление, в котором мы видим их движение, полностью зависит от того, в каком направлении мы смотрим в данный момент:

На север: Звезды вращаются против часовой стрелки (справа налево)
На юг: Звезды вращаются по часовой стрелке (слева направо)
На восток: Звезды поднимаются впереди и заходят позади
На запад: Звезды поднимаются сзади и устанавливаются впереди

В этом видео вы можете увидеть, как найти Полярную звезду (Полярную звезду), а затем посмотреть замедленную съемку вращения неба.

23Июн

Душевой поддон сделать: 9 Способов сделать душевой поддон в ванной своими руками

23 Июн 2021 alexxlab Комментировать

9 Способов сделать душевой поддон в ванной своими руками

Вступление

Почему в новостройках с отделкой обязательно устанавливают ванну? Всё очень просто. Есть строительные нормы и правила, по которым в квартирах и общежитиях семейного типа, при проектировании и строительстве, должна быть установлена ванна.

Душевая вместо ванны

Однако, в СНиП 2.08.01-89, о котором идет речь, нет запрета на установку вместо ванны душевой. Даже если такие запреты были, нашему человеку ничего не помешает, если надо, переделать ванну и для расширения пространства поставить душевой поддон вместо наливной ванны.

Что дает душевой поддон

Размеры городских ванных комнат в домах старой постройки не очень большие, а чаще просто маленькие. Желание увеличить свободное пространство ванной комнаты, давно воодушевила дизайнеров для разработки десятков перепланировок маленьких ванных комнат. Во всех таких перепланировках участвует душ, вместо ванны.

Скажу по практике. Фактически по полу, душ (душевой поддон, душевая кабина) вместо ванны, освобождает довольно большое пространство. С другой стороны, после установки, скажем душевой кабины, кажется, что ванная стала меньше. Это из-за высоты готовой душевой кабины и её габаритов.

Снизить такую визуальную загроможденность, может установка не готовой душевой кабины, а вариант сделать душевой поддон в ванной.

9 Способов сделать душевой поддон в ванной

Далее я расскажу о 9 вариантах сделать душевой поддон в ванной.

Примечание: Как вы поняли, вариант установки готовой душевой кабины здесь не рассматривается.

Купить готовый душевой поддон

Простой и оптимальный вариант купить готовый поддон из стали или акрила. Сразу о субъективных недостатках готового поддона для душа:

Высокая цена качественного акрилового поддона. Кроме самого поддона приходится покупать специальный поддерживающий каркас. Можно сэкономить, построив подставку под поддон из кирпича или бетона;
Низкое качество недорого поддона из стали. Стальные поддоны очень шумные и боятся падений предметов;
Большие размеры поддонов. Стандартные размеры 900×900 и 800×800 мм, не сильно экономят место в стандартной ванне. А поддоны 700×700 трудно найти и «кусаются» ценой, потому что, акрил и импорт.

Здесь пора напомнить, что душевой поддон это не шкаф, который поставил и стоит. Для слива воды к нему нужно подвести канализационную трубу, а под отверстием слива установить сифон. Сделать это можно только снизу. Значит, под поддоном должно быть предусмотрено техническое расстояние для канализационной трубы и установки сифона. А это, как минимум 12 см (впритык).

Фото сифона

Построить душевой поддон самостоятельно

Отличный вариант приложить свои руки, это сделать душевой поддон в ванной. Сделать его можно;

Из кирпича;
Из кирпича и влагостойких строительных блоков;
Из бетона;
Из стали.

Поддон из кирпича

Красный полнотелый кирпич не боится влаги и вполне подходит для строительства поддона. Никаких ограничений по размерам, кроме места под сифон. Стандартные размеры кирпича 120×65 (ш×в), позволяют сделать поддон, используя кладки: в один кирпич (два ряда), в три четверти кирпича или в пол кирпича.

Поддон из кирпича и блоков

Здесь идея в следующем. Днище поддона выкладывается из кирпича с любой кладкой. Стенки поддона делаются из влагостойких блоков ПГП или шлакоблоков.

Душевой поддон из бетона

Используя технологию бетонирования в опалубке можно изготовить поддон по месту из легкого бетона.

Поддон из стали

Если есть доступ к нержавеющей стали, почему не сделать из него поддон. Вы скажите, будет похож на корыто. Отвечу, как сделаете на то, и будет похож. Кстати сталь отлично покрывается двухкомпонентной эмалью для ванны.

Сделать поддон из экструдированного полистирола

поддон из экструдированного полистирола

Есть такой материал, который называется экструдированный полистирол со слоем гидроизоляции. Не нужно путать его с утеплителем.

Это жесткие плиты толщиной 10-12 см, покрытые слоем рулонной гидроизоляции. Для поддона нужно вырезать квадратный или прямоугольный кусок, прорезать отверстие под слои в уложить на пол вместо поддона.

Так как материал хорошо режется. То можно выбрать любую форму поддона. Его рекомендуют для поддонов в едином уровне с полом ванны, но это не обязательно. Из полистирола можно сконструировать поддон любой формы и глубины.

Сделать поддон из террасной доски

поддон из террасной доски

Террасная доска, это плимерный материал для отделки полов веранд, открытых площадок, душевых, и других помещений и территорий, вплоть до набережных. Вы уже поняли, террасная доска совсем не боится воды. Как вариант сморим фото пример поддона из террасной доски.

Сделать поддон из дерева

Завершу, разумные варианты сделать душевой поддон в ванной обыкновенным деревом, который не боится воды. В банях делают пол из дерева, почему бы не сделать пол в душевой или поддон из дерева влагостойких пород.

Готовые поддоны из стекла

В завершении два не разумных варианта сделать поддон. Первый это поддон из стекла. Как вариант. Делаются бортики, обкладываются плиткой, а вместо поддона лист бронированного стекла с отверстием под слив.

Сделать поддон из оргстекла

Если чашу ванны делают из оргстекла, почему бы не сделать поддон из оргстекла. Фото не будет.

Выводы

Как видите вариантов сделать душевой поддон, даже своими руками, несколько. В следующих статьях я буду подробно рассказывать, как на практике сделать душевой поддон в ванной. Например, в следующей статье: Что нужно знать про правильное устройство поддонов в ванной своими руками.

©www.otdelochnik24.ru

Еще статьи

Поделись ссылкой:

как сделать из кирпича, из плитки и другие варианты

Душевые кабины пользуются популярностью. Их размещают в ванной комнате, санузле или любом помещении, где можно подключиться к водоснабжению и канализационному коллектору. Готовые конструкции, имеющиеся в продаже, помимо обычного душа оборудованы дополнительными функциями: гидромассажем, паровой баней, ароматизацией воздуха. Уютную кабинку для водных процедур, оснащенную сантехникой по желанию, можно соорудить самостоятельно, если устроить душевой поддон своими руками. Подробную статью про выбор и установку душевой кабины своими руками читайте в нашей отдельной статье, все процессы подробно разобраны, читайте и пишите свои комментарии.

Душевой поддон своими руками — его виды.

Душевые оборудуют тремя способами:

покупают готовую емкость и устанавливают на ножки или постамент;
на полу изготавливают подиум из бетона со сливом воды, облицовывают керамической или полимерной плиткой, мозаикой;
до начала строительства предусматривают более низкий уровень пола в ванне, чтобы чаша поддона располагалась с ним на одной горизонтальной отметке.

Первые два варианта больше подходят для квартир. Дополнительная заливка пола по всей площади ванны нецелесообразна. Увеличивается нагрузка на перекрытие, на входе в помещение образуется ступень.

При строительстве частных домов можно составить проект, предусматривающий прокладку канализационных труб ниже отметки пола в ванной. Таким образом душевой поддон не будет выступать на поверхность и создавать барьер.

Друзья, мы также рекомендуем Вам прочесть статью про укладку плитки своими руками, она наверняка Вам пригодится, ну и в добавок пост про затирку швов, как это правильно делать и какие виды существуют. Пишите свои комментарии и ставьте лайк, если вам понравилась наша статья.

Заводские емкости производят из нержавеющей стали, металла с покрытием, акрила, пенополиуретана, керамики. По индивидуальным заказам изготавливают эксклюзивные изделия из литьевого мрамора, искусственного камня, отличающиеся массивностью.

Готовый поддон из полистирола

Монтаж стандартных поддонов не требует специфических знаний и навыков. Небольшой вес емкостей позволяет установить их самостоятельно или с помощником. Некоторые конструкции просто ставят на пол. Их форма спроектирована так, чтобы сливной трап легко подключался через отводную трубу к канализационному коллектору. Если опоры не предусмотрены, по периметру укладывают кирпич, блоки или камень, используют сварные металлические каркасы. Снаружи облицовывают отделочными материалами или крепят экран.

Главная задача при устройстве любого душевого поддона — правильное подключение к канализации. Сливной трап или сифон должен располагаться в нижней точке емкости. Это обеспечивает свободный сток воды по наклонной плоскости чаши.

Чтобы подключить душевой поддон своими руками к канализационной ветке, создают уклон отводящей трубы не менее 2-3 см на погонный метр. Угол стыка с коллектором не должен превышать 45°. При таких параметрах риск загрязнения твердыми частицами наименьший, а прочистка вручную или с помощью тросика не отличается сложностью.

Если поддон смонтирован на ножках или подставках, а доступ к канализации свободен, сток оборудуют обычным сифоном. Он недорог, но при ремонте требуется разборка устройства. Минимальная высота выпуска — 100 мм. Если чаша монолитная, а проникнуть под нее не представляется возможным, оптимально установить трап.

Трапы для душевых

Трапы обеспечивают сбор и отвод сточных вод, препятствуют проникновению запахов из канализации в помещение. От сифона отличаются возможностью разборки и прочистки без демонтажа устройства. Некоторые конструкции оборудованы обратным клапаном, предохраняющим от возврата отработанных стоков при засорении коллекторной трубы.

Конструкция сантехнического устройства более сложная, чем у сифона. Состоит из нескольких частей:

корпуса;
горловины;
гидрозатвора;
изоляционного воротника;
прижимного фланца;
решетки, защищающей от крупного мусора.

Вода протекает сквозь трап со скоростью 40-90 л/мин, очищаясь от больших частиц или волос. Съемный стакан можно без труда вытащить и удалить загрязнения.

Виды трапов

Гидрозатвор изготавливают в двух вариантах — «сухой» без воды или «мокрый» с жидкостью. Некоторые трапы снабжены сразу двумя барьерами. Для подключения к канализационной сети устройство укомплектовано отводной трубой.

Чтобы оборудовать душевой поддон своими руками, трап подбирают по характеристикам:

Высота устройства. При подключении к трубе этот параметр используют для расчета необходимого уклона стока к канализации.
Количество выводов. Если душ последний в ряду сантехнических приборов, его подключают к линии одной отводной трубой. При промежуточном расположении — двумя.
Наличие обратного клапана. Желательно, чтобы трап имел защиту от затопления канализационными водами в аварийных ситуациях. Особенно, если поддон расположен ниже уровня пола, или душевая находится в подвале.
Декоративность. Видимая часть трапа — решетка. Ее функции — защищать устройство от засора. Тем не менее она может украсить душевой поддон. Вариантов множество. Производители выпускают даже абсолютно незаметные конструкции, которые создают эффект воды, исчезнувшей «в никуда».

Для оборудования душевых используют стандартные трапы, собирающие воду в одной точке, или вытянутые вдоль поддона лотки. Такие устройства отличаются высокой пропускной способностью.

Конструкции встроенных поддонов

По расположению относительно уровня пола душевые поддоны могут быть безбарьерными или приподнятыми. Плоская чаша очень удобна для пожилых или людей с ограниченными возможностями. При монтаже такой конструкции следует заранее предусмотреть подключение к канализационному коллектору, чтобы не увеличивать высоту пола в санузле.

Безбарьерный поддон

Приподнятый постамент устраивают из кирпича или монолитного бетона, предварительно смонтировав сантехническое оборудование. Трап и отводную трубу прокладывают внутри конструкции.

Устройство монолитных поддонов предусматривают обязательную гидроизоляцию и утепление чаши. Для этого применяют обмазочные или проникающие средства, рулонные материалы, мембраны.

Важно. Емкость должна быть герметичной, чтобы избежать протечек на расположенные ниже этажи.

Утепляют конструкцию, как правило, экструдированным пенополистиролом. Он не боится влажности, водонепроницаем, обладает низкой теплопроводностью. Материал плотностью более 35 кг/м³ выдерживает массу стяжки и отделки.

Для устройства подиумов с высотой подъема от 10 см используют:

Керамзитобетон. Он тяжелее полимерного утеплителя, масса площадки размером 90х90х20 см более 250 кг. При высыхании вес уменьшается в 3-4 раза. Для продолжения работ требуется выждать несколько дней, чтобы монолитная смесь затвердела.
Газобетонные блоки. Легкие, но склонные к повреждениям под нагрузкой. Кладку армируют сетками в двух уровнях — по поверхности пола и верху конструкции.
Керамический красный кирпич. Более водостойкий и теплый, чем силикатный. Укладывают на дно поддона в 1-3 ряда, оставляя каналы для канализационных труб, формируют бортики.

Чтобы повысить комфортность водных процедур, устраивают подогрев поддона. Для этого в стяжке прокладывают теплый пол из кабельных матов.

Поддон на постаменте

Облицовывают чашу керамической или полимерной плиткой, наклеивают мозаику, керамогранит. Эффектно выглядит отделка натуральной галькой, природным или искусственным камнем.

Важно. Укладка должна обеспечивать герметичность покрытия. Применяют водоустойчивый клей, тщательно затирают швы.

Как сделать поддон своими руками- этапы работ

Технология изготовления душевого поддона своими руками включает:

подготовку и разметку основания;
установку сливного трапа и отводной трубы;
монтаж опалубки или укладку кирпича, блоков;
устройство тепло- и гидроизоляции;
заливку стяжки;
финишную отделку.

Гидроизоляцию проводят в 2 этапа — покрывают двойным слоем мастики полы под постаментом и раскладывают плотную пленку по утеплителю.

Размеры поддонов не нормируются. Считается, что минимальные габариты, обеспечивающие эргономику пространства, — 80х80 см. Формируют чашу в виде квадрата, прямоугольника, угловой или сложной фигуры. Именно за свободу выбора ценятся собственноручно изготовленные конструкции.

Подготовительные работы

Перед тем, как сделать душевой поддон из кирпича или бетона, выполняют необходимые замеры, расчеты и чертеж. Это поможет избежать ошибок при прокладке коммуникаций, приводящих к частым засорам, застою воды.

Чаще всего душевые поддоны располагают в ванной комнате, бане или сауне. Подготавливают поверхности — старую отделку удаляют, выравнивают, грунтуют. Чтобы точно определить высоту подъема трапа над уровнем пола, выводят точки для подключения к канализации. Должен соблюдаться уклон 2-3 см на метр коммуникаций. Желательно установить трубу по прямой линии, без поворотов, с присоединением к коллектору под углом не более 30°. Диаметр отвода — 50 мм.

Подключение трапа к канализационной трубе

Для более точного регулирования положения трапа рекомендуется залить черновую стяжку. Некоторые сантехнические устройства крепятся к полу анкерами и настраиваются с помощью специальных винтов.

Разметку проводят с помощью пузырькового или лазерного уровня. Отмечают на стене карандашом высоту горловины трапа, соответствующую нижней точке на поверхности облицовки.

Для определения размеров бортиков плитку раскладывают на полу. Делают необходимые вычисления, чтобы уложить как можно больше целых элементов без резки.

Монтаж трапа

Самое удачное размещение трапа — в углу. Там он меньше подвержен нагрузкам при перемещении человека, уплотнительные прокладки служат дольше. Сантехническое устройство устанавливают строго горизонтально, контролируя положение уровнем.

Монтируют на подставки из кирпича или блоков. Заполняют полость раствором и оставляют до затвердевания на сутки.

Верхнее отверстие трапа накрывают от попадания строительного мусора. Чтобы слив не смещался, под него помещают ограничитель, например, отрезок канализационной трубы.

Монтаж опалубки

После выверки трапа окончательно размечают вертикальные размеры поддона. Монтируют опалубку из доски, фанеры, обрезков гипсокартона или выкладывают стенку из кирпича.

Устройство подиума из кирпича или бетона

Если размер подиума превышает 20-25 см, его вес можно уменьшить, устроив слоеную подготовку. Для этого используют несколько схем (начиная с уровня базового пола):

гидроизоляция основания +керамзитобетон толщиной 100 мм + утеплитель пенополистирол 50 мм + гидроизоляция + ровнитель для пола или раствор 100 мм;
грунтовка + утеплитель 100 мм + гидроизоляция + ровнитель или бетон 100 мм;
керамзитобетон 100 мм + гидроизоляция + ровнитель 100 мм.

В последнем варианте вдоль стен прокладывают демпферную ленту.

Нижний слой

Основание тщательно обрабатывают гидроизоляционной мастикой с заходом на стену на высоту, равную толщине бетонной подушки плюс 20 см. Там, где возможно попадание воды, нельзя оставлять негерметичные участки.

Готовят смесь из цемента, песка, керамзита и воды в пропорции 1/3/5/1. Заливают ее в опалубку на толщину 10 см. Предварительно укладывают вдоль стен демпферную ленту, закрепляют опалубку подпорками, заделывают стыки, чтобы избежать вытекания цементного «молочка». Можно насыпать сухие гранулы и залить жидким раствором. Перед укладкой утеплителя бетон должен застыть.

Если устраивают основание из кирпича, в кладочный раствор добавляют пластификаторы для увеличения гидрофобных свойств смеси. На пол укладывают армирующую сетку с ячейкой 10х10 см. Финишную стяжку тоже усиливают армированием.

Поддон из кирпича своими руками

Монтаж теплоизоляции

В плитах пенополистирола вырезают отверстия под ввод канализации, корпус трапа. Укладывают утеплитель на бетонную подушку, стыки заполняют герметиком.

Толщина слоя теплоизоляции — 50 мм. Если предусматривается подогрев поддона, раскладывают термоматы по поверхности, закрепляют пластиковыми скобами к плитам утеплителя. По пенополистиролу расстилают плотную полиэтиленовую пленку толщиной 200 мкм с выпуском на стену. Теперь можно заливать финишную стяжку.

Стяжка и отделка плиткой

Бетон или ровнитель изготавливают с минимальным количеством воды, чтобы получить полусухую массу. Укладывают слой до уровня низа плитки, который заранее разметили на стене.

Уклон в сторону трапа можно создать с помощью специальных маячковых профилей с наклонными гранями. Если их нет, задают угол строительным уровнем. Для проверки правильности укладки используют прием: маленький детский шарик должен скатываться в самую низкую точку поддона к сливу.

Облицовку наклеивают водостойкими составами. Перед тем, как сделать душевой поддон из плитки, нужно рассмотреть все варианты установки трапа. Выбирают такое положение защитной решетки, при котором ее можно аккуратно обойти и уменьшить количество резов отделочного материала. Стыки и примыкания тщательно заполняют акриловым герметиком. Для затирки швов применяют гидрофобные составы. По окончании укладки плитки на пол облицовывают стены, устанавливают перегородки или вешают шторки.

Как сделать правильный поддон для душа своими руками, рекомендации

Сделать поддон для душа своими руками можно без профессиональной подготовки. Самодельная конструкция из керамической плитки станет хорошей заменой готовой акриловой, которая быстрее поцарапается и износится. Керамические поддоны из литого мрамора имеют больший срок эксплуатации, но высокая стоимость не всем по карману. Если на даче деревянный пол, то применяются готовые варианты. А вот для бетонного подойдут конструкции, сделанные своими руками.

Какие инструменты понадобятся для работы

Если в ванной комнате достаточно места, то с помощью кирпича и бетона можно создать конструкцию любой формы. Размер и высота поддона зависит от личных предпочтений. Когда габариты будущего устройства определены и прорисованы, можно запасаться материалами.

Необходимо приобрести:

цемент;
кирпич;
металлическую сетку;
специальную смесь для гидроизоляции;
грунтовка;
песок.

Инструменты для выполнения работ:

дрель;
шпатель;
кисть;
уровень;
рулетка.

Инструменты для работы

Если душевая кабина проектируется после постройки здания или в городской квартире, то с помощью этих материалов необходимо соорудить подиум. Он будет располагаться выше отметки уровня пола во всем доме. При строительстве дома можно сразу учесть наличие душевой. За счет этого отметка уровня пола в душе будет совпадать с уровнем пола в доме, что очень удобно для людей с ограниченными физическими возможностями.

Из каких слоев состоит поддон

Простой, на первый взгляд, поддон состоит из надежной системы:

бетонного основания со слоем пенополистирола;
канализационного стока, вмонтированного в пенополистирол;
слива, который присоединяется к стоку;
бетонной стяжки из 2 слоев, между которыми укладывается слой гидроизоляции;
финишной отделки плиткой.

Схема самодельного душевого поддона

Как уже было отмечено выше, душевой трап можно сделать 2 способами: на готовом полу или перед заливкой бетоном основного слоя пола. Во втором случае все трубы проходят ниже основного уровня пола.

А вот в первом скрыть трубы не всегда возможно, ведь необходимо выдерживать определенный угол наклона монтируемой канализационной системы. В этом случае необходимо произвести необходимые расчеты и прорисовки. Трубы могут проходить как поверху душевого трапа, так и находиться в скрытой прокладке. При необходимости за консультацией можно обратиться к специалистам.

Подготовка

В примере будет учитываться ванная комната с бетонным полом. В ней при постройке дома не планировалось обустройство места под душевую кабину. При наличии канализации вода из поддона будет отводиться в канализационную трубу. Систему слива необходимо собрать и примерить, на месте будущего поддона.

Желательно сделать пластиковый слив вместо металлического. Он более надежный и долговечный. Ведь после окончания работ заменить эту часть будет уже невозможно. Пластиковые трубы отлично стыкуются друг с другом, что обеспечивает простоту монтажа.

Подготовка основания

Перед началом работ необходимо подготовить помещение. Из комнаты выносится все лишнее, чтоб не повредилось и не мешало в процессе работы. Затем:

основание пола и стена очищаются от пыли и грязи. Старые плитки с пола снимаются – на них сверху использовать бетонную стяжку нельзя;
пол покрывается битумной мастикой. Желательно сделать небольшой заход материала на стены – это обеспечит гидроизоляцию;
выполняется стяжка пола всего помещения. Это необходимо в том случае, если пол в ванной имеет значительные неровности;
после застывания смеси пол покрывается грунтовкой и гидроизоляцией. Это предотвратит появление грибка и плесени;
выжидается время до высыхания защитного слоя.

Гидроизоляция наносится с помощью малярной кисти тонким слоем. При желании можно оборудовать систему «теплый пол». Вся необходимая электрическая проводка для этого укладывается под поддон и на его боковые стенки.

Гидроизоляция

При подготовительных работах нужно:

работы производить с использованием уровня;
стяжку делать с применением армирующей сетки – это обеспечит прочность конструкции;
при утеплении пола учитывать то, что уровень пола поднимется. Система «теплый пол» или изоляция листами пенополистирола поднимет конструкцию на несколько сантиметров. Но высота конструкции только обеспечит хорошую систему слива воды в канализацию.

Система теплого пола

Если поддон получится слишком высоким, то с его внешней стороны можно соорудить ступеньку.

Сооружение системы слива

Слив состоит из трапа (или горловины слива) и отводной трубы в канализацию. Для того, чтоб обеспечить качественный отвод воды, необходимо создать необходимый угол наклона. Рекомендуется обеспечить угол примерно 3 градуса.

Угол наклона отвода воды рекомендуется делать не менее 3 градусов

Для создания необходимого наклона можно использовать деревянные подставки для отводной трубы. Они делаются разной высоты, что обеспечит нужный наклон. Большая высота ближе к трапу, а меньшая – к канализационной трубе.

Вода должна уходить из поддона самотеком, а не скапливаться в одном месте. Это приведет к засорам, что крайне нежелательно. Сифон для слива лучше всего подбирать съемный, что даст возможность его чистки в дальнейшем.

Система отвода воды

Следует обратить внимание на то, что решетка сливного отверстия должна быть металлическая. Ведь она должна выдерживать вес человека.

Создание бортиков

Когда слой гидроизоляции полностью высох, формируются бортики поддона из кирпича. Работы производятся в такой последовательности:

в отдельной емкости разводится цементно-песчаный раствор в необходимой пропорции;
укладывается кирпич на подготовленный раствор. При выборе высоты кладки кирпича нужно ориентироваться на высоту душевого трапа. Примерно высота должна быть 7 см.
оставляется на просушку. На это уйдет примерно 3 дня.

Контур из кирпича

Вместо кирпича можно сделать стяжку пола под душевую кабину. Для этого делается опалубка из деревянных досок. Для этого используются стальные уголки, саморезы и другие элементы для закрепления опалубки. Затем заливается бетонная смесь и выжидается время до полного ее высыхания. Через несколько дней снимаются доски. Такой способ упрощает облицовку стенки кафелем, так как бортики получаются идеально ровными.

Стяжка из бетона

При создании стенки необходимо обеспечить достаточную ее высоту. Ведь главная задача контура – это предотвращение растекания воды по всему помещению.

Заливка бетоном

Когда бортики готовы, нужно сделать заливку. Для этого бетонная смесь заливается внутрь бетонной кладки. Для этого необходимо следить за тем, чтоб ближе к горловине был сделан небольшой уклон. Это обеспечит стекание в него воды с любой точки поддона.

Поддон после заливки бортиков

Когда смесь высохнет, поверхность грунтуется и покрывается гидроизоляцией. Желательно делать 2 слоя изоляции. После просушки выполняется последняя заливка бетоном. Для последнего этапа используется плиточный клей и раствор цемента. Разведенная смесь выкладывается внутри и снаружи бортиков. Нужно не забывать о том, что нужно выдерживать воронкообразные горловины. Резких линий перехода при этом не должно быть.

Когда смесь просохнет, ее необходимо натереть наждачной бумагой. Для образования гладкой поверхности используется сначала крупнозернистый. А затем мелкозернистый материал. Затем щеткой удаляется лишняя пыль.

Декорирование

Для декорирования понадобится:

плитка;
влагостойкий плиточный клей;
шпатель зубчатый;
шпатель резиновый;
рулетка;
дрель с насадкой «миксер»;
затирка для швов;
водоотталкивающая смесь для швов;
строительный уровень;
плиткорез;
плоскогубцы.

Сначала подготавливается клеевая смесь, которая разводится с водой. Точная инструкция указана на упаковке. С помощью дрели и насадки «миксер» смесь тщательно размешивается:

плитки укладывается с бортиков от угла;
зубчатым шпателем наносится на стену клеевая смесь;
прикладывается кафель и придавливается;
вторая плитка прикладывается так же, как и первая. Чтоб обеспечить ровную кладку, можно воспользоваться специальными крестиками;
откорректировать уровень плитки можно с помощью резинового молотка. Им легонько постукивают по поверхности кафеля в разных местах;
через сутки отделывается пол душевой;
через время, когда клей высохнет, удаляются крестики и выполняется затирка швов;
водоотталкивающая затирка разводится согласно инструкции и наносится резиновым шпателем;
после высыхания затирки плитка промывается влажной тряпкой.

Отделка камнем

Отделка плиткой

В конце работ плитки хорошо натираются чистой сухой тряпкой. Облицовку можно сделать мозаичным видом. С ним немного легче работать, ведь режется она ножом или ножницами. А вот с керамической придется потрудиться. Для того, чтоб подучить кусок нужного размера, необходимо пройтись саморезом по отмеченной линии, а затем откусить ненужную часть кафеля плоскогубцами.

как сделать в ванной комнате теплый пол и установить вместо ванны уголок для душа из кирпича? Формы и размеры, чертеж и руководство

Душевая кабинка позволяет сэкономить свободное пространство ванной комнаты без дискомфорта принятия водных процедур. Если в квартире мало места для расположения полноценной ванной, можно применить метод сооружения душевого уголка с самодельным поддоном.

Душ с поддоном или без?

Выбирая нужную модификацию кабинки для душа, потребители обращают внимание на функциональность, эстетический внешний вид и размеры.

Соорудить бокс можно из любых удобных материалов – от кирпича до стеклянных блоков. Однако при выборе нужной модели также имеет значение наличие поддона, куда будет стекать вода. Такой элемент можно купить в магазине или сделать самостоятельно, используя минимум времени и средств.

Душ без поддона не всегда возможно соорудить в квартирах, поскольку толщина перестенок и полов не позволяет заложить внутрь коммуникации.

Достоинства самодельных поддонов

Особенность душа с поддоном: вода не распространяется за пределы бортиков. Кроме того, сооружая своими руками короб под душевую, ориентируются на индивидуальные предпочтения. Форма такого сооружения может быть абсолютно разнообразной: круглой, угловой полукруглой или прямоугольной. Зависит от дизайнерской задумки и модификации боковых стенок.

Преимущества самодельных душевых напольных коробов:

Возможность выполнять любые формы изделия.
Высота и ширина определяются индивидуально.
Толщина стенок и фактура также выбираются в индивидуальном порядке.
Построенные стенки под бортики из кирпича прослужат не один десяток лет.
Вода не просочится сквозь стенки или под пол.

Из каких слоев состоит поддон

Ремонт и возведение душевого поддона своими руками имеет массу преимуществ: возможность дополнительного утепления, звукоизоляции слоев и декорирования. Поддон состоит из следующих слоев:

Пол или основа, на которой будет производиться возведение объекта.
Гидроизоляция или защита напольного покрытия от влаги и воды.
Накладной короб или слой из цемента и стяжки (в зависимости от типа поддона).
Звукоизоляция.
Теплоизоляция.
Коммуникационный слой.
Декоративная основа из кафельной плитки или иных применяемых материалов в строительстве.

Слои можно разделить на три основных:

Цементная стяжка – 5 см.
Утеплитель – 5 см.
Керамзитобетонная основа – 12 см.

Между каждым слоем можно проводить гидроизоляцию или грунтовку.

Подготовка

Подготовительные работы – это определение месторасположения кабинки, замер размеров и высоты, а также выравнивание напольной поверхности под будущую постройку. Обращайте внимание на месторасположение душа и удаленность от коммуникаций. Если планируется соорудить кабинку вдали от канализационного стока, предварительно побеспокойтесь о проведении канализационных труб в полах.

Выбор места душевой кабины в ванной комнате

Определение месторасположения душа зависит от таких факторов:

Наличие свободного пространства.
Удаленность от коммуникаций (водоснабжения и канализации).
Практичность в последующем для пользования.
Размеры предполагаемой кабинки и поддона.

Провести трубы водообеспечения проще, нежели канализации. Поэтому при выборе лучше ориентироваться на расстояние от канализационного вывода.

Список инструментов

Для работ понадобится:

уровень;
рулетка;
шпатель;
мастерок;
киянка;
емкость для замеса цемента;
пистолет для герметика;
канцелярский нож.

Перечень материалов

Количество и перечень необходимых инструментов зависит от применяемого в строительстве материала. В статье рассмотрим поэтапное руководство по возведению поддона из доступного материала – кирпича. Что потребуется для работ?

Кирпич. Если рассчитывать количество кирпичин на стандартный уголок душа размером 1,5 х 1,5 метра, то получится примерно 6 шт. в один ряд. Если рядов стандартно 2-3, то кирпичей потребуется на бортики около 18-20 штук. Дополнительно нужно рассчитать их количество на выравнивание пола, если не предполагается стяжка.
Сантехнические элементы под поддон: сифон, трубы, кольца и все остальное, необходимое для обеспечения канализации и трубопровода.
Силиконовый герметик, тепло и звукоизолирующие материалы.

Определение формы и размеров поддона

Форма будущего поддона зависит от того, какой планируется размер и модификация самой кабинки и стенок. Если нужно поставить угловой душ, поддон лучше сделать полукруглый или прямоугольный со свободными двумя стенками. Квадратный душ визуально занимает больше места в комнате, а потому его использование менее актуально.

Стандартизированные размеры дверей под душевую кабинку – 90, 120 и 160 см. При выборе иных размеров могут возникнуть проблемы. Поэтому предварительно замеряют ширину и диаметр верхней части кабинки, и потом выкладывают поддон. В противоположной ситуации потребуется заказывать индивидуальные размеры стенок

Определение высоты и ширины бортиков

Минимальная высота бортика – в один кирпич или 125 мм. Оптимальная высота для того, чтобы вода не выплескивалась и не разбрызгивалась по сторонам – в 2-3 ряда кирпича, выложенного ребром.

Как сделать поддон вместо ванны

Если нет возможности купить готовый поддон вместо ванной в душевую, то можно построить самостоятельно. Основа поддона – пол, выровненный и выложенный из кафельной плитки. Бортики – каркас из кирпичей или монолитного бетона.

Из кирпича

Сделать бортики из кирпича – самое простое занятие, которое по силам даже новичку в строительстве и ремонте. Надо выровнять основу под кирпич, обезжирить его и высушить. Сооружение производится методом кладки кирпича, каждый новый ряд которого по шву не совпадает с предыдущим.

Из монолитного бетона

Применение монолитного бетона потребует от строителя квалифицированных знаний и опыта. Поэтому такой метод не практикуется в целях возведения поддона самостоятельно. Преимущества варианта – монолит выдерживает любые перепады температур, устойчив к влаге и сырости, возможность отремонтировать. Однако такого эффекта можно достичь, применяя в строительстве качественный огнеупорный кирпич.

Устройство из плитки

Плиткой отделывают прочное основание. Сама по себе керамика не является устройством для бортика или полов. Чтобы она держалась, нужно выровнять полы и возвести с нужным уровнем стены-бортики. После высыхания основания и цемента выкладывается керамическая плитка.

Как сделать: этапы работ

Срок эксплуатации и привлекательный внешний вид готовой конструкции зависит от того, насколько основательно выполнялись работы по строительству бортиков. Неровный пол, криво возведенные стенки невозможно исправить в последующем.

Заливка стяжки

После того, как определились с местом расположения кабинки и размерами, выполняют работы по выравниванию основания. Поскольку планируется закладка основания под кафель без поддона, то важно сделать стяжку таким образом, чтобы наименьший его уровень был на 2-3% ниже основного в сторону слива воды в канализацию.

Гидроизоляция

Предварительно нужно подготовить основание полов, выровнять уровнем, очистить от скоплений и грязи, и только потом производить последующие работы. Гидроизоляция – это обязательный слой жидкого стекла. Проводятся такие работы минимум два раза за весь этап строительства.

Дополнительно можно добавлять присадки в цемент, чтобы повысить водонепроницаемость и снизить пористость.

Особенности гидроизоляции поддона из плитки

Гидроизоляция начинается со строительства ограничительного порожка.

Делается обрешетка, которая в дальнейшем заливается бетоном. Дополнительно применяют мелкоштучные материалы (кирпич либо пенобетон).

После приступают к нанесению защитного состава. Обрабатывают им:

чашу поддона под кафель;
порог или бортики с обеих сторон по всему периметру;
примыкающие стены в случае, если кафель еще не уложен.

Сооружение системы слива

Система слива – это трубы в канализацию и сифон. Установка сифона производится по инструкции: присоединяется один конец трубы к канализации, второй остается стоять прямо (если планируется производить стяжку поверх труб). Если пол закладывается кирпичом и выравнивается цементом, сифон и стойку нужно закрепить или поместить в короб для того, чтобы в дальнейшем к нему можно было добраться (если потечет).

Слив должен быть под уклоном, чтобы вода стекала быстрее и не выходила обратно в душевой поддон при засоре канализационного слива.

Монтаж трапа

Трап выставляется строго по разметке – на 2% ниже основного уровня. Вода, попадая на пол, не должна скапливаться в одном углу. Место для трапа стоит выбирать в углу или со стороны входа в кабинку, так можно обеспечить простоту слива воды в трубы. Последовательность действий:

производится разметка лазером или уровнем;
устанавливаются фиксирующие клипсы на пол;
крепится система трапа;
проверяется уровень.

Лучше выбирать не пластиковые выводы в канализацию, а из нержавейки. Так, при надавливании пяткой на трап, он не будет деформироваться.

Создание бортиков

Бортики и их возведение – несложная задача, но нужно работы производить правильно. При выкладке первого ряда из кирпичей несколько раз и в разных местах проводят замеры уровня. При неровной поверхности обеспечить в дальнейшем установку поддона или стенок со стекла будет проблематично.

Заливка внутри бетоном

После того, как стенки высохли, можно сделать один слой гидроизоляции под стяжку. После высыхания водоотталкивающего слоя делают стяжку под выкладку плитки. Особенность данного слоя: от ровности зависит качество выкладки кафельной плитки. Для обеспечения дополнительной вязкости и плотности раствора используют смешивание цементного состава с акрилом или кварцевым песком. Удовольствие дорогостоящее, но оправданное.

Поэтапные работы по стяжке:

установка опалубки из дерева;
выкладка демпферной ленты из гофрокартона по периметру;
грунтовка;
слой керамзитобетона;
чистый слой цементного раствора под выравнивание;
снимается после высыхания раствора опалубка, обрезаются остатки гофрокартона.

Утепление

После того, как слой бетонной стяжки и мастики высох, можно производить монтаж утепления. Дополнительно такой слой послужит звукоизолирующей прослойкой, которая не даст акустического эффекта при попадании воды. Применяют материалы:

стекловолокно;
экструдированный пенополистирол;
агроволокно;
монтажная пена.

Монтаж системы теплого пола

Дополнительная установка системы теплого пола будет только положительным моментом. Во время купания пол будет нагреваться от электричества и согревать ноги. Такая опция удобна в холодное время года, а также на даче, где нет постоянного отопления.

Установка теплого пола производится специалистами, ведь нужно уметь выбирать толщину и сечение кабеля, УЗО, и ТЕНы для нагрева. Без специальных навыков и знаний в области электричества соорудить безопасный теплый пол невозможно.

Облицовка

После работ по установке кирпичных бортиков и герметизации, вырывания поверхности и гидроизоляции проводят декоративную отделку. Вариантов оформления много, выбор зависит от стилистического решения и интерьерного направления.

Из кафеля

Кафель – практичный и простой вариант облицовки полов и бортиков поддона под душ. Особенность такого материала – устойчивость к перепадам температур, высокая прочность и экологическая безопасность.

Плитка не вступает в реакцию с иными материалами, при нагревании не выделяет токсических соединений.

Мало кто смотрит на некоторые детали кафеля, ориентируясь больше на название бренда и страну производителя. Кафельная плитка имеет маркировочные знаки:

Напольная плитка обозначается значком маленькой ступни на черном фоне внутренней стороны.
Если ступня черная, а фон светлее и заштрихованный, то плитка повышенной износостойкости.
Значок «рука» обозначает применение для стен. Уложив такую плитку на пол, не стоит рассчитывать, что выдержит вес свыше 40 кг.
Значок «снежинка» – морозоустойчивость.
Стилизованный знак пламени с маркировкой «1» или «2» – количество обжигов покрытия.
Неоднократное повторение значка количества обжига говорит о высоком уровне показателя.
«АА» – плитка, устойчивая к воздействию химических веществ.
«А» – менее устойчивая к химическим веществам плитка.
«О» – низкая сопротивляемость.
«В» и «С» – средняя сопротивляемость повреждениям и химическим веществам.

Иные варианты

Кроме керамической плитки, для облицовки подходит:

дерево;
пластик;
стеклянные блоки;
резиновые поддоны и плитки;
заливные стеклорастворы;
покраска специальными составами.

Фантазия и чувство стилистического совершенства позволит создать шедевр, нужно определиться с внешними характеристиками готовой кабинки.

Керамика или мелкая мозаичная плитка сочетается с натуральным камнем, матовым стеклом или срубом из дерева.

Соорудить поддон под душ из керамической плитки – нетрудная задача, которая позволяет реализовать личные творческие амбиции и навыки строительства. Выбирая стилистическое направление, не забывайте о качестве материалов и эксплуатационных характеристиках.

Полезное видео

советы + пример — INMYROOM

Когда у вас в квартире одно помещение для водных процедур, стоит нелегкий выбор, что предпочесть — полноценную ванну или душевую кабину? Если вы остановились на последнем варианте, вам пригодятся советы дизайнера Марии Лазич.

Чем душ лучше?

Главный плюс — экономия места. Стандартная кабина 800×800 мм значительно меньше небольшой ванны с габаритными размерами 1500×700 мм, поэтому экономится как минимум 0,4 кв. м. А здесь уже можно разместить дополнительный сантехнический предмет — унитаз. А если кабина с радиусным закруглением, то места еще больше.

Конечно, душевая кабина 800×800 мм – не самая удобная для принятия душа. Но когда ваша квартира — хрущевка, и в ванной комнате хочется разместить все необходимое и даже больше, то такой выбор оптимален.

Размер и форма

Квадрат, прямоугольник, четверть круга, многогранник. Это четыре формы, наиболее востребованные в душевых поддонах.

Дизайн: Мария Лазич

Квадратные

На поиски квадратного душевого поддона размером от 1100 мм вам придется потратить немало времени, заказывая индивидуальную форму в мастерских камня. Размерный шаг в душевых поддонах почти всегда 50 мм.

Четверть круга или многогранник

Та же история с поиском формы душевой «четверть круга» и «многогранник» — поддон большого размера придется поискать.

Прямоугольник

В выборе прямоугольного поддона больше габаритных вариаций и он удобнее в эксплуатации. Один из плюсов: в нем можно комфортно поставить ванночку для купания маленьких деток. Но опять же все размеры после 1100 миллиметров по длинной стороне либо под заказ с долгим сроком ожидания, либо под индивидуальное изготовление.

Важно до начала ремонтных работ знать, что в прямоугольных поддонах слив чаще всего находится по центру длинной стороны.

Дизайн: Мария Лазич

Высота поддона

До выбора высоты поддона промерьте высоту тройника у стояка канализации. Если он расположен выше уровня чистого пола (а именно так часто и бывает), то высота поддона будет зависеть и рассчитываться от фактического уклона трубы слива воды. От отверстия слива поддона до входа в слив тройника уклон рассчитывается очень легко: 2 сантиметра уклона на один метр.

Дизайн: Мария Лазич

Как сделать поддон в уровень пола

Если очень хочется сделать душевой поддон в уровень чистого пола, вам придется пережить дополнительные работы сантехников по опуску тройника в стояке канализации и недовольство соседей, которых предстоит сильно потревожить.

На время работ придется просить всех, кто живет выше, не пользоваться канализацией. Что, согласитесь, нелегко, особенно если ваша квартира на 3 этаже 17-этажного дома. Именно потому сантехники не любят подобные решения.

Дизайн: Мария Лазич

Душевой поддон из керамической плитки

Наиболее распространенные и недорогие по цене поддоны — это акрил. А самое востребованное решение — поддон из керамической плитки! Многие считают его самым недорогим и простым. Но приведу его минусы и плюсы, чтобы каждый для себя мог решить, стоит ли овчинка выделки.

Дизайн: Мария Лазич

Плюсы поддона из керамической плитки

1. У поддона может быть любая форма.
2. Есть возможность установить теплый пол под плитку.
3. У душевой зоны – любые размеры.
4. Легко установить различные модели, формы и длины сливных трапов. Можно даже сделать их по всему периметру душевой.
6. Высоту бортика можно сделать под высоту выбранной плитки.

7. Внутри душевой можно смонтировать дополнительное посадочное место.
8. Есть возможность выбора напольного покрытия для душевой зоны. Винил, декоративный бетон для влажных зон, смола, настил из дерева тик, мозаика, мрамор, речные камни.
9. Можно заложить желаемый уклон к отверстию слива душевой.

Дизайн: Мария Лазич

Минусы поддона из керамической плитки

1. Швы со временем покроются налетом от воды и разных составов гигиеничных средств по уходу за телом.
2. Понадобится усиленная гидроизоляция и ее тщательный монтаж / исполнение, следовательно, вам будут нужны квалифицированные мастера.
5. Если не решитесь на подогрев пола, под ногами будет холодная поверхность.

Дизайн: Мария Лазич

Как изолировать душевую

Если вы выбрали душевую с поддоном из плитки, вам нужно подумать, как ее изолировать. Пройдемся по списку от самого бюджетного решения к более дорогому:

1. Шторка из специальной ткани или полиэстера.
2. Готовые стеклянные двери.
3. Перегородка из пеноблока, облицованная плиткой / мозаикой / краской.
4. Заказные стеклянные двери под индивидуальный размер.
5. Отсутствие дверки, если душевая прямоугольной формы и по длинной стороне больше 1200 миллиметров, а вход в душевую с торца.

Дизайн: Мария Лазич

Реальный пример

По плану БТИ ванная комната в этой квартире восьмиугольная, площадью 3,5 квадратного метра Задача была, не меняя планировку, разместить в ней душевую, раковину, унитаз, полотенцесушитель, дополнительную мебель для белья и бытовой химии. Неправильной формы нишу закрыли стеклянными шторками, изготовленными на заказ. Дно выложили плиткой со встроенным сливным трапом.

Дизайн: Мария Лазич

как грамотно его сделать из плитки и фото из душевой

На сегодняшний день ремонт в квартире — это важное мероприятие, к которому стоит подходить с максимальной ответственностью. Многие семьи, ради экономии, предпочитают делать ремонт самостоятельно, не прибегая к помощи рабочих. Для этого необходимо хорошо ознакомиться со всеми предстоящими видами работ. И, разумеется, уделить внимание необходимо не только основным комнатам, но и санузлу.

Традиционные ванные во многих квартирах заменяют компактными душевыми. Душ — это не только экономия места, это также практично и удобно. Сегодня вы можете приобрести как полностью укомплектованное душевое оборудование, так и покупать детали отдельно. К тому же, если вы действительно хотите сэкономить, почему бы не обустроить поддон для душа своими руками, а не покупать его в магазине сантехники? Душевая обойдется вам не только дешевле. Также вы сможете почувствовать множество преимуществ душа.

В нынешнее время ритм жизни просто бешеный. Времени на принятие горячей ванной нет практически ни у кого. А вот быстро приять душ, освежится и вновь отправляться по своим делам — это куда практичней и удобней.

Что необходимо знать о поддонах для душа?

Прежде чем сделать поддон для душа своими руками, необходимо точно знать, с чем вам придется иметь дело. Как правило, лучше всего делать поддон, используя керамическую плитку. Плитка — нередкий материал, купить ее можно в любом строительном магазине. На сегодняшний день ассортимент керамической плитки достаточно широкий и каждый сможет выбрать себе именно то, что нужно. К тому же плитка материал универсальный и вы сможете использовать ей также и для отделки стен в душевой. Если проявить фантазию и хороший навык строителя, обычный поддон можно превратить даже в полноценную ванную путем поднятия стенок.

Ремонт ванной комнаты, и квартиры в целом, имеет свои преимущества. Например, вы не ограничены какими-либо требованиями, вы сами их выставляете и строите поддон так, как считаете нужным. В том случае, если поддон устанавливают в банях (или других любых строениях из дерева), то по всем правилам стены необходимо изолировать полиэтиленовой пленкой и рубероидом.

Проще говоря, поддон представляет собой нишу, основа которого — бетонный пол, поверх которого укладывается керамическая плитка. По всему периметру самой ниши выстраивают стенки необходимой высоты и также обкладывают плиткой. Канал слива проходит под основанием поддона. Пол, как правило, заливают под углом в сторону сливного отверстия. Само расположение сливного отверстия не имеет никакого значения. Важно только чтоб оно не мешало вам нормально принимать душ. К слову, система слива — это то, с чего, в принципе, следует начать строительство поддона.

Выбираем правильно

Разумеется, есть и простой способ обустройства вашей ванной комнаты. Всегда можно приобрести готовый поддон и просто вмуровать его в пол. Ведь есть из чего выбирать. Но, не забывайте и об особенностях заводских поддонов. Акриловый поддон легко поцарапать, а эмалированный — скользит. Покупать готовый поддон из мрамора или же керамики — непродуманный шаг. Изначально, вы ведь хотите сэкономить? Стальные поддоны тоже не самый лучший вариант. Изделие их тонкой стали шумит и быстро теряет свой внешний вид.

Поэтому душевой поддон из плитки своими руками — отличный бюджетный вариант. Поддон, который вы изготавливаете самостоятельно, имеет свои особые преимущества, а именно — он будет выполнен именно так, как хотите вы. Поэтому ответственно подходите к выбору материала, планировке дизайна и, непосредственно, к строительству. От этого будет зависеть, как долго Вам прослужит эта конструкция. Еще одним значительным плюсом является и то, что керамическая плитка легко моется любыми средствами для очистки.

Что необходимо для изготовления поддона?

Для того, чтоб изготовить поддон для душевой, вам понадобятся такие материалы:

Песок и цемент;
Кирпич;
Металлическая сетка;
Жидкие материалы гидроизоляции;
Инструменты: шпатель, дрель, кисть, строительный уровень, рулетка, кельма;
Пластмассовый слив;
Смесь для выравнивания;
Керамическая плитка;
Водостойкая смесь для укладки плитки;
Крестики для формирования швов;
Водостойкая затирка;
Болгарка.

Изготовление поддона своими руками

Начинать работу стоит с подготовки места. Если вы всерьез намерены делать ремонт самостоятельно, учтите, что подготавливать место для поддона необходимо на начальном этапе ремонта ванной комнаты. Желательно до того, как вы займетесь отделкой стен и пола. Душевые поддоны своими руками требуют к себе особого внимания. Душевая — это всегда практичней и компактней, чем ванная. Подготовку к строительству начните с того, что уберите пол, он должен быть чистым. Уголок, в котором вы планируете строительство душевой (пол и стены), обработайте материалом гидроизоляции. Это защитит поверхность стен и пола от появления плесени, грибка и просто от сырости.
После, следует этап укладки основания. После того, как гидроизоляционный материал полностью высыхает, можно формировать стенки вашего будущего поддона. Для этого обычно используют обычный или же силикатный кирпич. Уложите на основание металлическую сетку и укладывайте кирпич при помощи цементного раствора. Специалисты советуют выкладывать поддон душевой квадратом, а выступающий угол оформить как скошенный. Такое дизайнерское решение расширяет пространство, и вы не будете задевать угол. Вы можете убедиться в этом, посмотрев фото в интернете. После того, как кирпич уложен — оставляйте поддон сохнуть минимум на 3−4 дня. Последовательность действий можно также наблюдать на фото.
После того, как первый этап выполнен, а материал полностью высох, можно приступать к третьему этапу. Вам необходимо сделать следующее: покрыть поддон душевой изоляционным материалом. Это значительно повысит влагостойкость вашей конструкции. После, сделайте цементную стяжку (внутри и снаружи конструкции). Дно поддона должно быть изготовлено под уклоном к отверстию слива. Выровняйте поверхность при помощи шпателя. После высыхания цементной стяжки, вновь обработайте конструкцию гидроизоляционным материалом. Фото подобных конструкций можно также посмотреть в интернете.
На этом этапе вы должны уделить внимание выравниванию самой конструкции. Нанесите выравнивающую смесь на высохшую поверхность, при этом не забудьте сделать небольшое углубление вокруг слива душевой, чтоб вода могла стекать в канализацию. И снова, по высыханию выравнивающей смеси, нанесите изоляционную смесь.
Приступаем к наружной отделке части душевой. Подготовьте клей. Правильней всего плитку класть с дальнего угла. Уточните в магазине, можно ли наносить клей сразу на плитку или на поверхность конструкции. Когда кладете плитку на поверхность, необходимо ее немного придавить. Помните о формировке швов, используйте крестики. На фото можно увидеть, как это правильно делается.
Далее, идет затирка швов. Когда вы закончили класть плитку, необходимо защитить швы от возможных повреждений. Для этого вам понадобится резиновый шпатель и водостойкая затирка. Специалисты советуют выбирать смесь не только водостойкую, но антибактериальную. Заполните швы смесью, а остатки уберите чистой тканью из душевой.
Вымойте поддон. Удалите остатки затирки и клея. Вымойте плитку и вытрите насухо. Вместо плитки можно укладывать мозаику, хотя это и более кропотливая работа. Дальше вы можете устанавливать краны, дверцы и по истечении трех дней ваш душ можно будет использовать. Готовые душевые кабины вы можете увидеть на фото. Душевая из керамической плитки — очень частый запрос в интернете.

Выполнив все инструкции, вы гарантировано получите отличную душевую кабину, полностью готовую к длительной эксплуатации. Поддон для душевой изготовлен из керамической плитки — это всегда красиво. Не забудьте поделиться своими фото Вашего творения и новым опытом строительства. Сделать своими руками — это всегда приятно.

Поддоны для душа своими руками

Мастер-класс. Как сделать поддон для душа своими руками? | Дом/ремонт | Недвижимость

Решив устроить в дачном домике душ, мы задумались. Самым простым решением было бы приобрести стеклопластиковую душевую кабину. Но, посмотрев на модели, что были установлены у знакомых, мы отказались от пластика: в дачных условиях он быстро теряет вид, да и прочность такой кабины невысока. Поэтому решили сами сделать душевую кабину с монолитным поддоном. При выборе конструкции и материалов пришлось учитывать, что дом промерзает зимой, да и в межсезонье в нём бывает довольно прохладно.

Исходные данные

Помещение для душевой кабины было выделено между наружной стеной дома и внутренней перегородкой – стеной сауны. Вода из неё будет отводиться в септик через канализационную трубу диаметром 110 мм, которая была установлена заранее при монтаже фундамента и пола (последний – из бетонной плиты).

На газобетонные стены душевой кабины, покрытые влагостойкой цементной штукатуркой и затем слоем гидроизоляции из фиброрезины (в несколько проходов), мы наклеили керамическую плитку (использовали влагостойкий, морозостойкий плиточный клей). Уровень нижних плиток был рассчитан так, чтобы оставался зазор для многослойной конструкции поддона. Затем я собрал слив (его ещё называют канализационный трап) и установил его на место, хорошенько загерметизировав выходящую из пола трубу силиконовым герметиком (фото 1).

Фото автора

«Пирог» из 8 слоёв

Поверхность плиты в основании будущего душевого поддона я выровнял, залив её самовыравнивающейся смесью для пола, после чего плиточным клеем закрепил на ней листы утеплителя – экструдированного пенополистирола. Толщину всех слоёв подбирал в соответствии с конструкцией слива: его решётка в итоге должна оказаться на 1–2 мм ниже поверхности поддона.

Окончательно выставил слив душевого поддона по уровню и уложил поверх утеплителя штукатурную сетку, закрепляя её саморезами. Установил маяки и залил цементную стяжку (фото 2). После набора цементом прочности (через 3 дня при температуре +20 °C) ещё раз промазал все углы и стыки плоскостей фиброрезиной для дополнительной гидроизоляции, а после её высыхания – зашпаклевал плиточным клеем. На выходе из душевой кабины я поставил барьерчик для воды из силикатных кирпичей и оштукатурил его влагостойкой цементной штукатуркой по арматурной сетке.

Фото автора

Чтобы посещение душа было по-настоящему комфортным, а брызги воды высыхали быстрее, я решил сделать поддон с подогревом. Для этого сверху на его поверхности и по всей площади санузла уложил (фото 3) по схеме электрический кабель подогреваемого пола (его общая мощность получилась около 1,5 кВт) и залил грубой самовыравнивающейся смесью (3). Лучше использовать специальный ровнитель для подогреваемых полов – он имеет большую теплоёмкость и менее подвержен температурному расширению.

Фото автора

Справка

Фиброрезина – современная гидроизоляционная мастика на водной основе с добавлением армирующих волокон для повышения прочности готового покрытия.

Экструдированный пенополистирол – вспененный теплоизоляционный материал. Отличается от обычного пенопласта значительно большей прочностью на сжатие, что позволяет укладывать его как несущий нагрузку слой.

Придание уклона

После того как с первыми этапами было покончено, я занялся окончательной формировкой ложа поддона. Загрунтовал бетонную поверхность стяжки акриловым грунтом, а после его просыхания приступил к формированию уклона поверхности поддона к центру душевой кабины. Для этого с помощью лазерного уровня отметил по стенам верхнюю линию и выложил из густой грубой выравнивающей смеси и плиточного клея небольшую воронку с очень отлогими краями и понижением к центру для естественного оттока воды. Угловатый барьерчик душевого поддона я сделал округлым, травмобезопасным с помощью шаблона из половинки вентиляционной трубы.

Основа для душевого поддона была готова. Для страховки я покрыл её ещё двумя слоями гидроизоляции, каждый толщиной в 2–3 мм (фото 4).

Фото автора

Отделка

Когда гидроизоляция окончательно высохла, пришло время финишной отделки. Я решил использовать вместо напольной плитки стеклянную мозаику: её легче подогнать к неровной поверхности да и укладывать несложно, поскольку продаётся она уже готовыми листами на сетчатой основе. Разложив и подогнав по месту все листы, я наклеил их с помощью специального клея. Швы затёр латексной затиркой с повышенной устойчивостью к образованию трещин и плесени (фото 5). Наносил её эластичным резиновым шпателем по диагонали, сразу же удаляя излишки. Чтобы на мозаике не осталось белёсого налёта, затирку я удалял в три приёма: сначала просто влажной губкой, потом водой с добавлением нескольких капель уксусной кислоты, а в конце мятой сухой газетой. Подождал полчаса и окончательно протёр остатки белого налёта чуть влажной губкой и газетой до сухого «чистого» скрипа (фото 6).

Душевой поддон получился отличным. За несколько лет эксплуатации и зимовки как в отапливаемом, так и в промерзающем доме трещин и повреждений на нём не появилось.

Фото: Фото автора

Как укладывать мозаику?

При подгонке листов и необходимости обрезать мозаичные плитки удобнее всего использовать кусачки: плиточки раскусывают одним быстрым движением. Для наклеивания используют специальный клей для мозаики, причём, если плитки полупрозрачные, обязательно белого цвета. Его наносят гребенчатым (зубчатым) шпателем с высотой зубьев 3–4 мм. Одновременно смазывают клеем только площадь одного-двух листов. Уложив каждый лист мозаики, его тщательно придавливают ладонью. Проступивший в швы клей сразу же удаляют (спичкой или пластмассовым крестиком для плитки).

Смотрите также:

Как сделать шаблон для душевого поддона на заказ

Душевые поддоны на заказ: Как сделать шаблон для душевого поддона на заказ.

Один из самых популярных наших продуктов — это душевые поддоны на заказ. Изготовленные на заказ душевые поддоны предлагают идеальное решение проблем с протекающими влажными помещениями и большими душевыми. Их также можно изготавливать по точным размерам и формам, что делает их идеальными для помещений нестандартной формы или устаревших размеров душевых поддонов.

Получите предложение СЕЙЧАС! Чтобы получить индивидуальное предложение для душевого поддона, заполните, пожалуйста, эту короткую форму заявки.В ближайшее время с вами свяжется член команды. Чтобы получить помощь, позвоните в Versital по телефону 01204380780.

Теперь мы также предлагаем индивидуальные душевые поддоны площадью до 3 квадратных метров, что дает вам множество вариантов для больших душевых, общественных туалетов и душевых.

Шаг за шагом к созданию шаблона душевого поддона на заказ

Если вы хотите, чтобы душевой поддон был точной формы или размера, шаблон, как правило, лучший способ обеспечить идеальную посадку для ванной комнаты.Следуйте этому пошаговому руководству, которое поможет вам создать идеальный индивидуальный душевой поддон для вашей ванной комнаты.

Необходимые инструменты:
Карандаш
Ручка Maker
Рулетка
Плотный картон / древесина твердых пород

Важные советы перед началом работы

Несколько важных советов перед началом работы. Важно сделать шаблон из плотного картона или оргалита. Также важно отметить, что шаблон должен быть полноразмерным и на 100% соответствовать индивидуальному душевому поддону, который вы хотите получить обратно.

1. Измерьте
Измерьте все размеры предмета и начертите карандашом шаблон на карточке.
2. Проверка — Измерение!
Еще раз проверьте свои измерения! Помните фразу «Отмерь дважды, отрежь один раз». Как только вы будете довольны размерами и формой, вырежьте шаблон.
3. Поместите шаблон в место
Дважды проверьте нужное положение. т.е. поместите шаблон на место нового индивидуального душевого поддона и проверьте его правильность.Если не сделаешь еще один!
4. Отметьте важную информацию
Отметьте на шаблоне как можно больше информации, например Видные края, стены, места для сливов душа, любые вырезы. Используйте маркер, чтобы четко видеть информацию.
5. Отправьте нам сообщение и ждите нового душевого поддона на заказ!

Versital также предлагает подходящие столешницы для умывальника и душевые панели, которые дополнят вашу ванную комнату. Если вам нужна дополнительная помощь и совет о том, как создать точный шаблон или индивидуальный душевой поддон или другие товары для ванной, например, столешницы для умывальника, позвоните нам напрямую по телефону 01204380780.

Выбор душевого поддона для ванной комнаты: основные инструкции и советы

Мы участвуем в программе Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программе, разработанной для того, чтобы мы могли получать вознаграждение за счет ссылок на Amazon.com и аффилированные сайты.

Замена душевого поддона может быть простым и недорогим способом придать вашей ванной комнате новый вид без длительного процесса модернизации. Душевые поддоны и ограждения доступны в самых разных стилях, формах и цветах, и домовладельцы могут выбирать из нескольких превосходных материалов.

Замена душевого поддона в ванной — недорогой способ украсить пространство и обновить душевую по доступной цене. Душевые поддоны бывают самых разных форм, цветов и материалов, что обеспечивает отличный выбор даже для самых эклектичных вкусов.

Качественный поднос может прослужить много лет, и он часто совместим с множеством различных шкафов и дверей. Этот уровень универсальности означает, что вы можете смешивать и сочетать продукты в соответствии как с вашими личными вкусами, так и с вашим бюджетом.

Что такое душевой поддон?

Душевой поддон — это, по сути, основание для душевой зоны, которое помогает собирать воду, создавать гладкое основание для мытья и обеспечивать приятный внешний вид вашей ванной комнаты. Поддон для душа является неотъемлемой частью контроля воды в вашей ванной комнате и предотвращения попадания воды в непредусмотренные места и причинения ущерба.

Подносы бывают разных форм и размеров; однако у большинства из них есть выступ, предотвращающий переливание воды.Они также имеют особую форму, чтобы вода, выходящая из вашей насадки для душа, стекала в канализацию, а не собиралась в других местах.

Купить на Amazon

Новый поддон также может снизить затраты на обновление вашей ванной комнаты и может хорошо сочетаться с рядом различных душевых уголков и дверей в соответствии с вашим декором и личными вкусами. Если вы хотите избавиться от ванны или устаревшего стоячего душа, новый поддон может предложить другой вид по доступной цене.

Форма для душевого поддона

Когда дело доходит до подносов, можно выбирать из множества различных форм, и имеющееся у вас пространство, а также ваши личные вкусы помогут сузить ваш выбор. Подносы бывают квадратной, прямоугольной, квадрантной и более нетрадиционных форм, таких как P-образная, пятиугольная или D-образная.

Некоторые из этих форм являются стандартными и подходят для различных корпусов разных производителей, в то время как другие больше зависят от дизайнера и могут уменьшить количество вариантов, которые у вас есть при выборе корпусов или дверей.

Имейте в виду, что определенные формы позволят максимально использовать пространство вашей ванной комнаты, а также обеспечат ощущение простора при принятии душа. Прямоугольные душевые поддоны более просторны, чем квадратные, но использование прямоугольного поддона может означать, что ваши возможности для душевых дверей ограничены.

Если вам нужно использовать в ванной комнате поднос необычной формы, не стесняйтесь выбирать форму, которая максимально раскрывает ваше уникальное пространство. Вы не только получите лучший вид, но и, вероятно, максимально эффективно воспользуетесь этой областью, что улучшит общее впечатление.

Высота лотка

Обычно есть два варианта лотков:

Плоские или узкие поддоны часто выглядят более привлекательно, поскольку они плотно прилегают к полу и имеют в целом плоский вид, что делает их привлекательным выбором для душевых кабин.

Купить на Amazon

Подъемные лотки или лотки, которые легко отвесить, также являются популярным вариантом для тех, кому нужен лоток, который легко установить. У приподнятого лотка есть ножки, которые позволяют регулировать их высоту по мере необходимости.Их установка проста, поскольку они регулируются, но имейте в виду, что они могут споткнуться, если они будут слишком высокими.

Прежде чем решить, нужен ли вам поднос — плоский или приподнятый, вы должны осмотреть свое пространство и измерить, сколько там места для подноса и шкафа с дверцами. Поднятый поддон может быть проще установить, но более короткие потолки, имеющаяся в наличии сантехника и другие архитектурные элементы, возможно, стоит рассмотреть в вашем помещении.

Лоток для материалов

Доступны различные материалы для лотков, и каждый из них имеет свой внешний вид.Выбор другого цвета или материала может помочь сделать вашу ванную комнату более привлекательной, но каждый материал также имеет свои сильные и слабые стороны.

Керамика

Керамика когда-то была самым распространенным материалом, и это доступный вариант, который бывает разных цветов. Этот материал устойчив к пятнам и прочен, что делает его хорошим соотношением цены и качества.

Недостатком этого материала является то, что он может быть холодным на ощупь, что может не подходить для некоторых ванных комнат.Это также тяжелый материал, который может расколоться, расколоться или расколоться, если на него уронить что-нибудь тяжелое.

Мрамор

Мрамор — прекрасный материал для душевых поддонов, а классический мрамор является одновременно эксклюзивным и подходящим для многих различных ванных комнат. Этот материал также прочен и долговечен, но, возможно, его необходимо периодически обновлять с помощью герметика.

Основным недостатком использования мрамора является то, что он может быть дорогим, и вам, вероятно, придется посетить бутик-магазин, чтобы увидеть или купить его лично.Этот материал также очень тяжелый, что затрудняет его транспортировку и делает его очень дорогим.

Купить на Amazon

Акриловая смола для облицовки камня

Процесс производства акриловой смолы для облицовки камня намного короче, чем у керамики, поэтому она стала самым популярным материалом для подносов. Производители любят сокращенные сроки изготовления, а домовладельцы ценят доступную цену.

Этот материал также доступен в самых разных формах, размерах и цветах.Акриловая крышка обеспечивает более теплое прикосновение, но каменная смола под ней обеспечивает достаточную прочность и долговечность.

Повышенная прочность позволяет изготавливать из этого материала более тонкие лотки толщиной всего 25 мм. Благодаря такому разнообразию вариантов легко найти лоток нужного цвета и формы. Единственным недостатком является то, что некоторые из этих моделей могут быть немного тяжелыми в зависимости от выбранного вами дизайна.

Акрил / ABS

Акрил — это еще один материал, который бывает самых разных форм и размеров, а также доступен по цене, как керамика.Акрил также очень легкий, что позволяет легко укладывать его и создает ощущение тепла.

Использование акрила в ванной дает множество преимуществ; однако одна основная жалоба заключается в том, что он относительно хрупкий и не обеспечивает такое же ощущение прочности под ногами, как другие материалы.

На самом деле, более дешевые лотки могут даже заметно прогибаться, когда они находятся под ногами, поэтому обязательно выбирайте лоток с большей толщиной для более твердого ощущения.

Измерение и стоимость

Измерение вашего нового лотка и определение бюджета может быть непростым процессом, но как только вы получите представление о размере лотка, который вам нужен, этот процесс станет намного проще.Тщательно измерьте пространство и решите, какая форма лучше всего подойдет для вашего общего дизайна.

Если вы планируете заменить только душевую зону, это может оказаться несложной задачей. Однако, если вы ремонтируете всю ванную комнату, может быть разумным составить более обширный план или даже воспользоваться помощью некоторого программного обеспечения для домашнего планирования, чтобы не упустить из виду более мелкие детали.

Измерительные наконечники

При измерении помните, какой зазор может потребоваться вашей душевой кабине или дверям, чтобы правильно открываться и закрываться.Для раздвижных дверей зазор будет минимальным, но для дверей, которые открываются наружу, может потребоваться значительное пространство.

Также подумайте об общем пространстве в вашей ванной и решите, сколько места вы хотите выделить под душевую кабину и двери. Для небольших помещений доступны раздвижные двери и варианты дверей меньшего размера, но если у вас большее пространство, вы можете выбрать другой вариант для более роскошного ощущения.

Если вы сомневаетесь в том, как новый поддон будет выглядеть в вашем помещении, иногда можно вырезать кусок картона или бумаги нужного размера и положить его на пол, чтобы получить представление о том, какое пространство будет занимать душ. занимать.Таким образом, вы можете стоять в пространстве, перемещаться и визуализировать результат.

Анализ затрат

Есть несколько факторов, влияющих на стоимость душевого уголка и поддона, которые вы, возможно, захотите учесть при составлении бюджета. Замена душа — один из тех проектов, где дешевле — не всегда лучше, а потратив немного больше, вы можете стать счастливее и получить более длительный результат.

Многие душевые кабины сделаны из стекла, и толщина этого стекла будет определять их цену.Толщина обычно измеряется в миллиметрах, а стандартная толщина составляет от 4 до 10 мм.

Чем больше ваш корпус и лоток, тем больше они будут стоить, но стиль не должен существенно влиять на цену. При выборе между брендами может наблюдаться разница в стоимости очень похожих материалов, однако менее дорогие бренды могут предложить отличное качество.

Наконец, вы захотите рассмотреть любые аксессуары, которые могут вам понадобиться для вашего нового душевого поддона и ограждения. Например, в зависимости от вашего душевого поддона вам может потребоваться выполнить некоторые сантехнические работы или приобрести ручки для дверей.

Существуют также практичные аксессуары, такие как ловушки для мусора, такого как волосы и грязь, и покрытия корпуса, которые могут снизить частоту очистки душа.

Последнее обновление 2021-06-10 в 18:06 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Наш гид по выбору душевого поддона

Файл cookie — это небольшой текстовый файл, который сохраняется в вашем браузере, когда вы посещаете практически любой веб-сайт. Веб-сайты используют их, чтобы запомнить ваше посещение, когда вы вернетесь на эту страницу.Файлы cookie обычно хранят техническую информацию, личные предпочтения, персонализацию контента, статистику использования, ссылки на социальные сети, доступ к учетным записям пользователей и т. Д. Целью файлов cookie является адаптация веб-контента к вашему профилю и потребностям. Без файлов cookie услуги, предлагаемые любым веб-сайтом, были бы значительно ограничены. Если вы хотите получить дополнительную информацию о том, что такое файлы cookie, что они хранят, как их удалить, отключить и т. Д., Перейдите по этой ссылке.

Файлы cookie, используемые на этом веб-сайте

Следуя указаниям Испанского агентства по защите данных, мы перейдем к подробному описанию использования файлов cookie на этом веб-сайте, чтобы проинформировать вас как можно точнее.

Этот веб-сайт использует следующие файлы cookie:

Сессионные файлы cookie, которые гарантируют, что пользователи, оставляющие комментарии в блоге, являются людьми, а не автоматизированными приложениями. Это способ борьбы со спамом.

Этот веб-сайт использует следующие сторонние файлы cookie:

Google Analytics: хранит файлы cookie для сбора статистики посещаемости веб-сайта и объема посещений. Используя этот веб-сайт, вы даете согласие на обработку данных о вас Google, и вы должны напрямую связываться с Google, чтобы воспользоваться любыми правами в этом отношении.
Социальные сети: каждая социальная сеть использует свои собственные файлы cookie, поэтому вы можете нажимать кнопки «Нравится» или «Поделиться».

Отключение или удаление файлов cookie

Вы можете воспользоваться своим правом отключить или удалить файлы cookie с этого веб-сайта в любое время. Эти действия выполняются по-разному в зависимости от используемого вами браузера. Вот краткое руководство по наиболее популярным браузерам ..

Дополнительные примечания

Ни этот веб-сайт, ни его законные представители не несут ответственности за содержание или достоверность политик конфиденциальности третьих лиц, упомянутых в этой политике файлов cookie.
Веб-браузеры — это инструменты, предназначенные для хранения файлов cookie. Чтобы воспользоваться своим правом на удаление или деактивацию файлов cookie, вы должны сделать это из браузера. Ни этот веб-сайт, ни его законные представители не могут гарантировать правильную или неправильную обработку файлов cookie вышеупомянутыми браузерами.
В некоторых случаях необходимо установить файлы cookie, чтобы ваш браузер знал о вашем решении не принимать файлы cookie.
В случае файлов cookie Google Analytics компания хранит файлы cookie на серверах, расположенных в США, и обязуется не передавать их третьим лицам, за исключением случаев, когда это необходимо для работы системы или когда это требуется по закону.Согласно Google, ваш IP-адрес не сохраняется. Google Inc. придерживается соглашения Safe Harbor, которое гарантирует, что все передаваемые данные будут обрабатываться с уровнем защиты в соответствии с европейскими правилами. Если вам нужна дополнительная информация о том, как Google использует файлы cookie, перейдите по этой ссылке.
Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу этой политики в отношении файлов cookie, не стесняйтесь обращаться к нам через раздел контактов.

Как отремонтировать душевой поддон, который сгибается или смещается

Душевые поддоны или поддоны из акрила, АБС или стекловолокна во многом облегчают жизнь домовладельцам и монтажникам.

Вместо того, чтобы строить основы керамической плитки из влажного раствора, установщикам нужно только установить их на место на ступке из раствора перед отделкой стен, а затем подключить их к водосточной системе. Некоторые сковороды даже не требуют раствора. Кастрюли можно сочетать со стенами, облицованными плиткой, для расширения возможностей дизайна. Для домовладельцев цельные душевые поддоны легче чистить, чем плиточные полы.

Тем не менее, несмотря на все свои преимущества, у душевых поддонов есть несколько недостатков. Пластик по своей природе не является прочным материалом; он всегда должен поддерживаться каким-либо образом, будь то опорные ребра или основание из строительного раствора.Иногда сильное изгибание может вызвать нагрузку на сливную арматуру и привести к утечке вокруг сливной трубы. В серьезных случаях на поверхности пола душевого поддона могут образоваться трещины.

Почему ваш душевой поддон движется или изгибается

Выявление причины, стоящей за движущимся поддоном для душа, почти так же важно, как и само решение. Как только вы узнаете причину, вы сможете выполнить мелкий ремонт, который стабилизирует поддон или защитит хрупкую дренажную арматуру.

Обычное количество Flex

Немногие сборные поддоны для душа будут такими же прочными, как душевой поддон, выложенный плиткой.Если вы привыкли к плиточному поддону для душа, вы сразу почувствуете разницу. Пустотность душевого поддона может быть воспринята как недостаток, и это не всегда так. Ожидается небольшое изгибание. Это не проблема, пока не возникнет утечка воды.

Поддон для душа с тонкими или плохими подпорками

Вся сантехника соответствует разным стандартам качества, и душевые поддоны не исключение. У некоторых сборных душевых поддонов будет более тонкий пол или менее значительные опорные ребра под ним.Это приводит к тому, что основание остается в рабочем состоянии, но более подвержено изгибам. Изгибание можно свести к минимуму или полностью исключить, если тонкий или плохо закрепленный душевой поддон повторно установить в слой раствора. Любой несущественный поддон для душа, который стоит прямо на черновом полу, может прогнуться под ногами.

Тяжелое использование

Душевые поддоны имеют ограничения по весу. Информацию о предельных значениях веса поддона для душа см. В инструкциях производителя. Не превышайте рекомендованный безопасный вес.Очень интенсивное использование может способствовать растрескиванию и измельчению слоя раствора, что приведет к разрушению конструкции.

Неправильная очистка или использование

Неправильная очистка поддона для душа со временем может ухудшить его конструктивное качество. При использовании очистителя слива всегда сразу и тщательно промывайте поддон водой. Будьте особенно осторожны, чтобы не использовать химические вещества, которые, как известно, портят акрил, АБС-пластик, полистирол, стекловолокно или пластик. Растворители, такие как скипидар, уайт-спирит, разбавитель для краски и ацетон, могут повредить поверхность сковороды.

Неправильная установка

Сборные душевые поддоны бывают двух типов: те, которые устанавливаются на слой раствора, разложенного по полу, и поддоны без раствора, которые предназначены для плоского размещения на полу.

Если слой раствора не установлен с душевым поддоном, который требует такого, даже с более качественными поддонами, душевой поддон не будет должным образом поддерживаться под ногами. Сковорода будет двигаться и сгибаться, когда кто-то принимает душ. Со временем состояние ухудшится.

Под поддонами для душа, для которых не требуется слой раствора, есть опорные ребра, выходящие из сливного отверстия. Они предназначены для поддержки поддона в целом. Если черновой пол неровный, опорные ребра не будут плотно прилегать к полу по всей своей длине.

Кроме того, если поддон для душа был установлен с одной стороны, чтобы выровнять его, ребра могут иметь неровную опору с зазорами в центре. Деревянные прокладки гниют и разрушаются.

У поддонов для душа более низкого качества может не хватить опорных ребер, чтобы должным образом укрепить поддон.По этим причинам некоторые сантехники используют растворную подушку, даже если производитель душевого поддона не указывает, что раствор необходим.

Как закрепить изгибающийся или подвижный душевой поддон

Оставить как есть

Если душевой поддон и сливной фитинг были правильно установлены, небольшие изгибы, скорее всего, не вызовут никаких проблем. Изгиб может полностью соответствовать ожидаемым характеристикам поддона для душа.

Добавить новые пластиковые прокладки

Гибкий поддон для душа, лежащий непосредственно на полу без слоя раствора, может нуждаться в более адекватной опоре по длине опорных ребер под ним.Это может быть непросто сделать после того, как поддон уже установлен. Доступ к нижней части поддона можно получить из комнаты под душем. Убедитесь, что вы используете пластиковые прокладки, чтобы избежать гниения дерева.

Установите гибкий фитинг

Сантехники, которые предвидят изгиб или перемещение поддона для душа, часто устанавливают специальный гибкий сливной штуцер в водосточную трубу под душем.

Фитинг разработан с учетом изгибов и изгибов, которые происходят в сборных кастрюлях.Гибкая арматура служит своего рода резиновым амортизатором, который сжимается и отжимается, когда душевое основание изгибается вокруг сливного отверстия.

Этот фитинг также можно установить задним числом из-под душа, если душ достаточно изгибается, чтобы вызвать утечку в сливных патрубках. Для установки снизу необходимо вырезать отверстие для доступа в потолке под душем, которое можно заделать после установки фитинга.

Снятие и замена поддона для душа

В тяжелых случаях, особенно если из-за изгиба сам поддон треснул, единственное решение — снять основание для проведения необходимого ремонта.Это может включать улучшение прокладок для опорных ребер под поддоном или укладку слоя раствора, чтобы поддерживать поддон по всей его поверхности.

Замена поддона для душа — масштабный проект. Если вы собираетесь использовать такую длину, вы можете воспользоваться возможностью и установить новый душевой поддон, более устойчивый к деформации. Если существующий душевой поддон был установлен с раствором, вам, скорее всего, потребуется приобрести новый душевой поддон, поскольку текущий душевой поддон может быть поврежден, когда вы его удалите.

Поддоны для душа на заказ | Размеры и варианты цвета

Room h3o может изготовить на заказ душевые поддоны различных цветов и по вашим индивидуальным размерам всего за 3 недели по цене от 520,80 фунтов стерлингов, включая НДС.

Представленная модель: сверхтонкий индивидуальный душевой поддон цвета капучино с вырезом и опциональными бортиками

Быстрые ссылки

О Room h3o Душевые поддоны на заказ

Наши душевые поддоны , изготовленные по индивидуальному заказу, имеют прочную конструкцию и изготовлены из SILEXPOL; Запатентованный полимер из каменной смолы, очень прочный, антибактериальный и доступный в различных стандартных цветах.Мы также можем изготовить душевых поддона на заказ любого цвета по шкале RAL за небольшую дополнительную плату. Плоские и обрамленные душевые поддоны доступны как с матовой нержавеющей сталью, так и с окрашенной квадратной или линейной решеткой для мусора, а также с высокопроизводительным сливом, который поставляется со всеми нашими поддонами.

Выберите один из 2 стилей душевого поддона

Вы можете выбрать один из двух вариантов душевого поддона

Extra-flat — толщина всего 30 мм с квадратной решеткой для отходов из нержавеющей стали или окрашенной краской

Privilege — толщина всего 25 мм с центральной линейной решеткой для мусора из нержавеющей или окрашенной стали

Выберите один из 8 стандартных цветов или любой цвет RAL

Выберите один из 8 стандартных цветов или сделайте свой индивидуальный душевой поддон в любом цвете RAL за дополнительную 30% -ную надбавку.Стандартные цвета включают белый, белый, кремовый, капучино, серый, венге (коричневый), ясень и черный.

Выбор отделки для вашего индивидуального душевого поддона

Душевые поддоны Extra-flat и Privilege можно заказать со следующими вариантами отделки поверхности

Extra-flat — гладкая или сланцевая текстура, противоскользящая поверхность
Privilege — гладкая поверхность или поверхность под плитку и кирпич противоскользящие текстуры

Примеры расположения душевых поддонов

Мы можем изготовить индивидуальные подносы самых разных размеров, включая вырезы и углы.Ниже приведены некоторые примеры того, что может быть произведено. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования.

Характеристики и опции индивидуального душевого поддона

Цены начинаются всего от 520,80 фунтов стерлингов, включая НДС
Подносы могут быть изготовлены на заказ шириной и длиной от 600 мм до 2000 мм
Доступны угловые и квадратные вырезы — обратите внимание, что в настоящее время мы не можем приспособить изгибы, хотя можно добавить вырез к прямым краям изогнутых четырехугольных душевых поддонов стандартного размера.Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования
Душевые поддоны оснащены квадратными или линейными решетками для мусора из нержавеющей стали, которые можно покрасить, чтобы они соответствовали или контрастировали с цветом вашего душевого поддона за дополнительную плату в размере 13,20 фунтов стерлингов, включая НДС
Прочная прочная конструкция из антибактериального и противоскользящего полимера SILEXPOL
Выберите один из 8 стандартных цветов или сделайте свой поднос любого цвета по шкале RAL за дополнительную 30% -ную надбавку. Стандартные цвета: белый, белый, кремовый, капучино, серый, венге (коричневый), ясень и черный
Высокопроизводительный слив с расходом 35 литров в минуту входит в стандартную комплектацию каждого душевого поддона, изготовленного по индивидуальному заказу.При необходимости мы также можем предложить варианты для мелких, офсетных и сверхвысокопоточных (52 л / мин) отходов
Доступны бортики и юбки для приподнятых подносов
На индивидуальные и индивидуальные душевые поддоны распространяется 5-летняя гарантия.
Доступны услуги измерения и создания шаблонов (обратите внимание, что эта услуга доступна только в пределах 30 миль от нашего выставочного зала в Суррее и Дорсете)

Как заказать душевой поддон

Заказать душевой поддон в Room h3o просто, но если у вас есть вопросы, свяжитесь с нами, мы готовы помочь.Вы также можете найти ответы на наши часто задаваемые вопросы, приведенные ниже.

Свяжитесь с Room h3o по телефону, чтобы обсудить ваши требования, или отправьте нам по электронной почте простую диаграмму с необходимыми размерами.
Мы либо свяжемся с вами, если у нас возникнут вопросы, касающиеся вашего индивидуального душевого поддона, либо просто предоставим вам коммерческое предложение с учетом НДС.
Если вам потребуется обследование участка для точных измерений, мы назначим вам удобную дату.
После подтверждения размеров душевого поддона и выбора цвета, отделки и вариантов отходов ваш поддон будет запущен в производство.
Когда ваш душевой поддон будет готов, обычно в течение 2-3 недель, в зависимости от выбранных вариантов, мы свяжемся с вами, чтобы согласовать дату доставки.

Что говорят о нас наши клиенты

Отличное качество работы и сервиса. При необходимости воспользуюсь ими снова

Мистер Смит — Дорсет

Уважаемый Дэвид! Я хотел бы поблагодарить вас и вашу команду за очень профессиональную отделку, вежливость, чистоту и соответствие нашим требованиям.

Mr Wapshott — Dorset

Часто задаваемые вопросы

Какие душевые поддоны изготавливаются по индивидуальному заказу и на заказ?

Термин , изготовленный по размеру душевой поддон описывает душевые поддоны, основанные на стандартной конструкции, но изготовленные нестандартного размера, формы или цвета. Эти изделия также могут называться индивидуальными душевыми поддонами или поддонами на заказ.

Зачем мне нужен душевой поддон, сделанный специально для дома?

Индивидуальный душевой поддон потребуется, если нестандартный душевой поддон стандартного размера не подходит для имеющегося пространства, для очень больших или маленьких душевых, для форм, отличных от прямоугольных или квадратных, или, возможно, вы просто хотите необычный цвет для вашего душевого поддона.

Если требуется индивидуальный душевой поддон, вам также может потребоваться душевая кабина, дверь или ширма особого размера или формы.Мы можем поставлять душевые кабины на заказ и производить собственные роскошные безрамные душевые кабины. Мы даже можем измерить и установить вашу душевую кабину, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Сколько стоит душевой поддон на заказ? Индивидуальные душевые поддоны

Room h3o стоят от 520,80 фунтов стерлингов, включая ванну для душевого поддона 600 мм x 600 мм со стандартными отходами и вариантами цвета.

Могу ли я отменить или изменить свой душевой поддон, когда он будет запущен в производство?

Хотя внесение изменений в заказ после его производства вполне возможно, душевые поддоны, изготовленные по индивидуальному заказу, изготавливаются на заказ и поэтому не подлежат возврату.Если вы отмените свой заказ или внесете изменения в какой-либо элемент душевого поддона, вы можете понести дополнительные расходы.

Из чего сделаны индивидуальные душевые поддоны Room h3o?

Room h3o Душевые поддоны имеют прочную конструкцию и изготовлены из запатентованного антибактериального и устойчивого к плесени полимера SILEXPOL, разработанного Fiora, который очень прочный и долговечный, доступен в различных цветах, легко ремонтируется в маловероятном случае аварии. повреждения и доступны в вариантах текстурированной нескользящей поверхности.

Предлагаете ли вы выбор стилей душевых поддонов?

Мы предлагаем индивидуальные душевые поддоны в 2 стилях. Очень плоский с квадратным сливом с гладкой или сланцевой текстурой и Privilege с установленным по центру линейным сливом из нержавеющей стали с отделкой под сланец или кирпич.

Сколько времени нужно на изготовление душевого поддона?

Обычно изготовление душевых поддонов занимает 2–3 недели с момента подтверждения заказа и внесения залога в размере 50%.Обратите внимание, что использование специальных цветов и некоторых опций может увеличить время выполнения заказа.

Можно ли изготовить душевые поддоны Room h3o любой формы?

Подносы Room h3o по индивидуальному заказу могут быть изготовлены в соответствии с большинством требований к форме и размеру, включая углы и вырезы. Исключение составляют изогнутые квадратные душевые поддоны. В настоящее время мы можем размещать вырезанные части только на прямых сторонах душевого поддона. Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения деталей.

Можно ли изготовить поддоны любого размера на заказ?

Мы можем изготовить по индивидуальному заказу душевые поддоны размером от 600×600 мм до максимум 2000×1000 мм или 1800 x 1100 мм.Если вам требуется индивидуальный пятиугольный душевой поддон, свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши требования.

Могу ли я выбрать цвет индивидуального душевого поддона?

Да, наши душевые поддоны доступны в 8 стандартных цветах без дополнительных затрат, или мы можем изготовить для вас душевые поддоны любого цвета RAL за дополнительную плату в размере 30%

Стандартные цвета: белый, белый, кремовый, капучино, серый, венге (коричневый), ясень и черный

Предлагаете ли вы противоскользящие покрытия?

Да.Можно заказать сверхплоские душевые поддоны с текстурированной сланцевой отделкой, в то время как наши поддоны Privilege имеют поверхность под сланец или кирпич, которые выглядят стильно и обеспечивают надежное сцепление с ногами.

Какой толщины подобраны душевые поддоны Room h3o по размеру?

За исключением опциональных бортиков (информацию о вариантах опор для душевых поддонов см. Ниже), наши индивидуальные душевые поддоны Privilege имеют толщину 25 мм, а душевые поддоны Extra-Flat имеют толщину 30 мм.

Можно ли использовать душевой поддон вместо пола влажной комнаты?

Наши индивидуальные душевые поддоны толщиной всего 25 мм могут быть встроены и облицованы плиткой, что делает их удобной и стильной альтернативой сложному полу влажной комнаты.

Можно ли поставить поддон для душа за бортик?

Да, мы можем изготовить душевые поддоны с дополнительными подпорками, которые увеличивают общую высоту внешних краев поддона на 10 мм.

Предлагаете ли вы душевой поддон, устанавливаемый на полу или приподнятый?

Room h3o Душевые поддоны , изготовленные по индивидуальному заказу, подходят для установки заподлицо с полом или могут быть подняты, если требуется доступ для трубопроводов под ними. Для приподнятых душевых поддонов мы можем изготовить плинтус подходящего цвета, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной информации и цен

Какие варианты решетки для отходов душевого поддона вы предлагаете?

Мы предлагаем как стандартные квадратные решетки для слива, так и центральные линейные решетки для мусора из матовой нержавеющей стали в стандартной комплектации или окрашенные в цвет вашего поддона или в тон цвета за дополнительную плату в размере 14 фунтов стерлингов.40, включая НДС. Душевые поддоны Privilege имеют линейный слив по центру, а наши душевые поддоны Extra-Flat имеют смещенную квадратную решетку для мусора.

Могу ли я выбрать положение сливного поддона для душа?

Положение сливного поддона можно немного отрегулировать, но это зависит от размера и формы поддона. Свяжитесь с нами, чтобы обсудить ваши точные требования.

Каков расход сточных вод в душевых поддонах?

Room h3o изготовленные на заказ душевые поддоны в стандартной комплектации поставляются со сливом с высокой пропускной способностью с максимальным расходом 35 литров в минуту.Для более мощных душевых систем можно заказать дополнительный слив сверхвысокого расхода, рассчитанный на 52 литра в минуту, за дополнительную плату в размере 19,20 фунтов стерлингов, включая НДС.

Может ли Room h3o снять размеры моего душевого поддона?

Да, мы предлагаем услуги по измерению душевого поддона, стоимость которых составляет 210 фунтов стерлингов, включая НДС. Услуга предлагается в Большом Лондоне, Суррее, Кенте, Беркшире, Гемпшире и Дорсете. Сборы за проведение измерений оплачиваются в полном объеме до проведения опроса и не подлежат возврату.Свяжитесь с нами для получения подробной информации

Обратите внимание, что в большинстве случаев мы не требуем, чтобы облицовка была завершена, душевая зона и окружающие стены должны быть завершены и быть готовы к облицовке плиткой для проведения точных измерений.

Полное руководство по выбору лучших душевых поддонов

Купить новую душевую кабину довольно просто, правда?

Неправильно.

При покупке душа необходимо учитывать множество различных компонентов, и если вы упустите один или два, то в итоге у вас может получиться душевой поддон, который на самом деле не подходит для вашей ванной комнаты.

Поэтому, прежде чем начать покупать, обязательно ознакомьтесь с этим руководством, чтобы найти лучшие душевые поддоны для своей ванной комнаты.

ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

Цены от 59,99 £

Купить сейчас
Поддон для душа, размер
Прежде чем мы сможем продемонстрировать материалы для лотков, мы должны поговорить о размере.
Размер — одна из важнейших составляющих выбора душевого поддона. Если ваш лоток не совсем подходящего размера, он не будет удерживать всю воду внутри там, где должен быть.Другими словами, вода может вытечь из душа, что приведет к появлению плесени или других повреждений, вызванных водой.
Это может повлечь за собой дорогостоящий ремонт, особенно если вы этого не заметите сразу. А рост плесени в любом месте вашего дома может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Поэтому выбор душевого поддона подходящего размера должен быть вашей первоочередной задачей. После этого могут появиться такие вещи, как формы и цвета.
Не забудьте принять во внимание душевую дверь.
Если вы выберете душевой поддон с дверцей, открывающейся наружу, вам понадобится достаточно места в ванной комнате, чтобы дверь полностью открывалась.Убедитесь, что вы измерили пространство в ванной, прежде чем отправиться за покупками.
Форма для душевого поддона
Ваш душевой поддон также должен плотно прилегать к душевой кабине, чтобы вся вода оставалась внутри. Эта плотная посадка зависит от формы душевого поддона.
Существует несколько форм душевых поддонов, некоторые из которых лучше подходят для разных размеров ванной комнаты.
Итак, давайте подробнее рассмотрим некоторые из этих форм.
Квадратный лоток
С квадратными подносами можно многое сделать.Из-за этого один квадратный душевой поддон может выглядеть совершенно иначе, чем другой.
Один из наиболее гибких вариантов выбора квадратных подносов — это тип дверей, которые вы выбираете вместе с ними. К квадратному подносу можно подобрать дверцы разных стилей.
Например, если у вас большая ванная комната, вы можете получить две двери, открывающиеся наружу. Если у вас небольшая ванная комната, можно уместить квадратный поднос с раздвоенными дверцами (что сэкономит много места).
Хотите что-то универсальное, что можно сделать самостоятельно? Квадратный поднос — лучший вариант.Квадратные лотки обычно доступны от 700 до 1000 мм, причем наиболее популярной является версия 900 мм.
Прямоугольный лоток
Прямоугольные душевые поддоны обычно больше и, следовательно, просторнее квадратных.
Вы можете проявить немного изобретательности с дверцами и здесь, но многие прямоугольные подносы имеют раздвижные дверцы. Поскольку в этих дверях не остается места для открывания, их можно использовать в небольших ванных комнатах, даже если они больше квадратного подноса.
Если вам нужен душ с большим пространством для передвижения, вам, вероятно, понадобится прямоугольный поддон.
Квадрантный лоток
Эти поддоны лучше всего вписываются в углы, но имеют изогнутую переднюю часть, которая создает роскошное душевое пространство. Этот тип лотка имеет либо раздвижные, либо распашные дверцы, что также позволяет сэкономить пространство в ванной комнате.
Но если для вас важен общий размер душа, квадрантные поддоны также можно смещать. Это означает, что вы можете получить прямоугольный поднос с изогнутой квадратной формой.
Душевые поддоны другой формы
Иногда в ванной комнате требуется душевой поддон необычной формы, чтобы вписаться в нее, и если у вас есть одна из таких ванных комнат, не беспокойтесь.Есть и другие нетрадиционные формы на выбор.
Например, некоторые душевые поддоны имеют форму буквы P или D. Некоторые душевые поддоны могут даже иметь форму пятиугольника.
Если вам нужно что-то другое, чтобы уместиться в вашей ванной комнате, вам не обязательно использовать обычные подносы.
Материал душевого поддона
Здесь вы можете выбрать, как на самом деле будет выглядеть ваш душевой поддон. Цвет и материал вашего подноса могут превратить обычную ванную комнату в роскошную ванную комнату.
Но выбор лучшего материала для душевого поддона требует большего, чем просто получение любимого цвета. У каждого материала есть свои плюсы и минусы.
Вот краткое описание того, о чем вам следует знать.
Керамический лоток
Раньше это был очень распространенный материал для душевых поддонов, к тому же он был очень доступным. Это хороший материал за такую цену, потому что он прочный и не оставляет пятен, как раковина в ванной.
Однако керамические подносы холодные на ощупь.Они также очень тяжелые, и если на них уронить что-нибудь острое или тяжелое, они могут расколоться или треснуть.
Наконец, производители в значительной степени отказались от этого материала из-за того, что на его изготовление уходит много времени. Каменная смола обеспечивает более быстрый производственный процесс.
Лоток для акрила / АБС
Душевой поддон из акрила или АБС может быть разных форм и размеров. Как и керамические лотки, они доступны по цене, но акрил также быстро и легко устанавливается из-за легкости материала.Они также теплые на ощупь.
Лотки из акрила или АБС имеют множество преимуществ, но многим они не нравятся, потому что они относительно хлипкие. Когда они принимают душ, они не чувствуют себя так крепко, как другие варианты.
Поднос мраморный
Эти красивые душевые поддоны — один из самых эксклюзивных типов поддонов. Классический мрамор подходит практически к любому другому дизайну ванной комнаты.
Но опять же, это холодный камень, и он намного дороже других вариантов.Кроме того, он очень тяжелый и дорогой в транспортировке. Мраморные подносы обычно продаются только в бутиковых магазинах, и вам потребуются глубокие карманы.
Поднос для каменной смолы
Тонкий квадратный душевой поддон из каменной пластмассы.
Поднос из каменной пластмассы, пожалуй, самый популярный вариант на рынке. Они могут быть разных цветов, размеров и стилей, а это значит, что у вас найдется вариант для вашей ванной комнаты.
Большинство из них имеют акриловые колпачки с центральной конструкцией из каменной пластмассы. Это означает, что они теплые на ощупь, но при этом прочные и надежные.Прочность, которую предлагает каменная смола, означает, что подносы могут быть толщиной до 25 мм.
У каменной смолы есть несколько недостатков, хотя некоторые модели могут быть немного тяжелее.
ПОСМОТРЕТЬ ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ
ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ
Цены от 59,99 £
Купить сейчас
Лучшие душевые поддоны
Поиск лучших душевых поддонов займет немного больше времени, чем поход в магазин, но если вы потратите время на то, чтобы найти подходящую форму, форму и материал, вы сможете создать ванную комнату своей мечты.
Итак, прежде чем вы начнете выбирать разные душевые поддоны, найдите время, чтобы измерить вашу ванную комнату, выяснить, какой тип дверей подойдет, и выберите тип материала, который вам больше всего нравится.
Здравствуйте, меня зовут Дин.
Вместе с моим деловым партнером мы владеем и управляем душевыми уголками UK.com Ltd.
Мы ведем бизнес более 9 лет и накопили достаточный объем знаний и опыта в области оборудования для душа и ванных комнат.Достаточно того, что мы смогли собрать серию сообщений в блоге, которые должны сделать покупку товаров для ванной немного проще и помочь ответить на все самые популярные вопросы.
Если есть что-то, что не имеет смысла или нуждается в расширении, сообщите нам об этом в комментариях. Вы также можете связаться со мной в LinkedIn
.
Спасибо, что нашли время прочитать наши сообщения.
Создание душевого поддона с виниловым вкладышем: 12 шагов
Введение: Создание душевого поддона с виниловым вкладышем
Это готовая ванная комната, которую я построил несколько лет назад, которая включает в себя большую душевую кабину.Сборка состоит из множества этапов строительства, но здесь я расскажу об одном из самых ранних этапов — сборке поддона для душа. Поддон для душа работает как водонепроницаемая плотина, наклоненная к стоку. Есть несколько способов сделать душевой поддон водонепроницаемым — можно использовать готовый поддон, сделанный из пластика или бетона. Готовые сковороды обычно доступны только в определенных стандартных размерах. Другой метод — это профессионально установленная «горячая швабра» из водонепроницаемого прорезиненного материала. В методе, который я использую здесь, используется очень толстый водостойкий виниловый материал, который покрывает дно душа с наклонным слоем раствора, образованным сверху.Опытный домовладелец может использовать этот метод. Требуются простые инструменты для бетонирования — несколько мастерков, уровень и способ замешивания бетонного «строительного раствора».
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 1. Постройте стены и обнажите водосток
Стены душевой имеют каркас, как и любую другую стену, с помощью шпилек размером 2 x 4 дюйма, обычно 16 дюймов по центру, и подоконников, обработанных под давлением. (пиломатериал, лежащий на полу). Во время «грубой прокладки» душа и ванны концы сливной трубы были заключены в пластиковые коробки, поэтому при заливке плиты вокруг конца каждой сливной трубы образовывалась пустота. .На этой фотографии показаны построенные душевые стенки (с такими конструктивными особенностями, как пространство на верхушках стен и стеклянные блоки «окна»). Также видны сливные ящики, один из которых находится внутри душевых стенок, а другой — для будущего слива ванны. Коробки будут вырезаны, чтобы открыть дренажные трубы внутри.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 2: Постройте душевой бордюр
Душевой бордюр построен из обработанной под давлением древесины. Бордюр прикручивается к плите бетонными анкерными болтами («Red Heads»), а верхняя доска закрывает болты и гайки.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 3: Постройте ловушку и поместите слив
Здесь ящик вырезан и установлена p-ловушка, которая будет располагаться ниже уровня земли. Я также установил сборку слива из двух частей (я предпочитаю сливы Ebbe для превосходного дизайна и отличного улавливания волос). Я установлю высоту так, чтобы самая нижняя часть слива (круглая часть под болтами) была приблизительно. На 1/4 «- 1/2» над плитой. Затем я обернул трубу трубной пленкой перед заполнением пространства бетоном.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 4: Заполнить пустоту
Здесь я заполнил пустоту бетоном и разгладил ее. Нижняя сливная часть — прим. 1/4 дюйма над плитой и покрыта изолентой для защиты от мусора.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 5: Заблокируйте нижнюю стенку душевой
Здесь показаны блокировка и фанера, установленные на высоте примерно 12 дюймов от дна душа. Это делается для поддержки раствора, который частично поднимется по стене, образуя боковые стороны плотины.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 6: Затирка предварительного уклона
Затем затирается «предварительный уклон», чтобы он располагался под виниловым материалом. Уклон формируется по стандарту 1/4 дюйма на фут. Измерения производятся от водостока, идущего к каждой стене, затем рассчитывается 1/4 дюйма на фут для длины, и на стенах делаются отметки, соответствующие необходимым высота. Используется настилочный раствор (только песок и цемент — без заполнителя), и откос затирается от водостока до отметок на стенах.Уровень перемещается по области, чтобы подтвердить уклон и сгладить его (некоторые уровни отмечены 1/4 дюйма на положение стопы).
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 7: Завершите предварительный уклон
Вот готовый предварительный уклон. Верхняя часть двухкомпонентного водостока установлена для предотвращения попадания мусора. Виниловая пленка будет проходить по предварительному уклону, идея заключается в том, что если вода попадет через затирку плитки и через верхний слой раствора , он ударится об этот винил и все равно будет выходить в канализацию через дренажные отверстия на краю нижнего сливного патрубка.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 8: Установите виниловый лист
Виниловый лист, специально предназначенный для душевых поддонов, доступен от нескольких производителей. Листы довольно толстые — около 40 мил. а также готовые детали для бордюров, углов и т. д. иногда доступны. Используемый клей также специально разработан для виниловых материалов. Сначала отделяются сливные кусочки и на дно кастрюли укладывается винил. Затем прорезаются небольшие прорези там, где сливные болты будут удерживать две сливные части вместе.Соберите две сливные детали — одну над и одну под виниловой пластиной — и скрепите их болтами. Покройте отверстия для болтов прозрачным силиконом перед тем, как соединить детали. Большое сливное отверстие еще не прорезано. НИКОГДА НЕ ЗАПУСКАЙТЕ ДРУГИЕ ОТВЕРСТИЯ в виниле внутри поддона. Углы делают путем складывания материала и прибивания сгиба вверху одним кровельным гвоздем. Бордюр изготавливается путем вырезания и склейки виниловых деталей с большим количеством перекрытий и большим количеством клея. Бордюр прибивается только сзади (снаружи) бордюра.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 9: Установите формы для раствора
Чтобы сформировать красивый прямой верхний край противня, я использовал полоски листового материала толщиной 1/2 дюйма (OSB или фанера) такой же толщины, как и плита подкладки. Я использую на стенах душевых кабин — это обеспечит плавный переход плитки. Перед тем, как привинтить полосы, я нарезал токарным станком для коротких вертикальных поверхностей, чтобы раствор оставался на месте. 1 дюйм от дна поддона (без контакта с винилом).Полосы OSB перед прикручиванием, конечно же, выравниваются. Бордюр также покрывают токарным станком и просто подключают к настенному токарному станку, чтобы удерживать его на месте. Фанерная форма на внешней стороне бордюра была сделана так, чтобы затереть бордюр и сделать его ровный край.
Добавить TipAsk QuestionDownload
Шаг 10: Затирка сковороды
Перед затиранием сковороды я положил мелкие камешки вокруг дренажных отверстий в сливе. Я отрегулировал высоту водостока над винилом, чтобы получить примерно 3/4 дюйма грязи плюс толщину используемой плитки.Идея состоит в том, чтобы верх водостока был на одном уровне с готовой плиткой. Я отметила высоту раствора по периметру, используя те же 1/4 дюйма на фут от верха слива. Снова используется палубная грязь; затирка начинается с пола душа — точно так же, как предварительный уклон, используя уровень, чтобы сгладить его и проверить уклон. затем стенки затираются, обязательно набивая грязь на токарный станок, затем сглаживают и соединяют нижнюю и боковые стенки, как показано на этой фотографии.

23Июн
Коробка сборка: Как собрать коробку без скотча
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Коробка передач — Сборка и разборка коробки передач
Коробка передач — Сборка и разборка коробки передач
Сборка и разборка коробки передач
Разборка
Установите коробку передач на стенд для разборки.
Снимите заднюю крышку картера коробки передач и выньте задний сальник.
Включите I и IV передачи и отверните гайку с заднего конца первичного вала и болт с заднего конца вторичного вала.
Поставьте шестерни в коробке передач в нейтральное положение.
Поставьте деревянный брусок между вилкой включения V передачи и ведущей шестерней V передачи.
Выбейте штифт из вилки включения V передачи с помощью выколотки и уберите деревянный брусок.
Поставьте съемник 5339 в проточки ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи и спрессуйте ступицу в сборе со скользящей муфтой синхронизатора и вилкой включения V передачи (см. рис. ).
Снимите с первичного вала синхронизатор V передачи, шестерню, игольчатый подшипник, внутреннюю обойму подшипника и распорную втулку.
Снимите со вторичного вала кольцо со ступенчатой проточкой.
С помощью съемника наружного зацепления спрессуйте со вторичного вала ведомую шестерню V передачи.
Отверните болты крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
Снимите фиксатор штока заднего хода и извлеките пружину и шарик фиксатора.
Выверните фиксатор вилки включения V передачи.
Выньте из картера шток выбора передач и поставьте два фиксатора.
Поднимите картер коробки передач вверх вместе со штоком вилки включения V передачи.
Выньте сухарь фиксатора штока вилки включения V передачи и пружину фиксатора.
Действуя изнутри картера,извлеките шток вилки V передачи.
Выбейте выколоткой штифт из гнезда вилки переключения III и IV передач.
Установите шток вилки переключения I и II передач и шток включения заднего хода в нейтральное положение.
Выньте шток вилки переключения III и IV передач в сборе с вилкой, извлеките сухарь фиксатора штока.
Немного приподнимите первичный и вторичный валы и выньте ось промежуточной шестерни заднего хода.
Выньте одновременно первичный и вторичный валы из подшипников, шток и вилку переключения 1 и II передач, при этом примите меры, чтобы не уронить шестерни вторичного вала.
Извлеките сухари фиксаторов.
Выньте из картера магнит и очистите его от продуктов износа деталей.
Сборка
Примечание. В запасные части картер коробки передач поставляется вместе с маслоотражателем и вторичным валом с распылителем масла.
При сборке коробки передач учтите, что если картер коробки передач имеет маслоотражатель, то следует устанавливать вторичный вал без распылителя масла (при необходимости извлечь распылитель масла, высверлив его сверлом диаметром 8 мм), и что если картер коробки передач не имеет маслоотражателя, то необходимо устанавливать вторичный вал с распылителем масла.
Установите в картер сухари фиксаторов и убедитесь в их свободном перемещении.
Заклейте шлицы первичного вала самоклеящейся лентой, чтобы не повредить рабочую кромку сальника.
Установите шток и вилку переключения 1 и II передач на ступицу муфты синхронизатора 1 и II передач (не забудьте при этом поставить на место сухарь фиксатора).
Вставьте одновременно в картер первичный и вторичный валы вместе со штоком и вилкой переключения 1 и II передач.
Поверните ведомую шестерню главной передачи и вторичный вал так, чтобы конец вторичного вала вошел в подшипник.
Немного приподнимите первичный и вторичный валы и установите ось промежуточной шестерни заднего хода.
Вставьте в гнездо штока вилки переключения III и IV передач сухарь фиксатора.
Установите вилку переключения III и IV передач так, чтобы ее более широкая сторона была направлена в сторону ведомой шестерни главной передачи.
С помощью выколотки вставьте в гнездо вилки переключения III и IV передач новый штифт прорезью по оси валов.
Наденьте на вторичный вал шайбу.
Поставьте на место магнит и две установочные втулки.
Установите пружины и шарики фиксаторов штоков вилок переключения 1 и II, III и IV передач, а затем поставьте два фиксатора.
Установите пружину и шарик фиксатора вилки V передачи, затем установите шток вилки включения передачи.
Нанесите герметик типа Loctite 518 на сопрягающиеся поверхности картера коробки передач и картера сцепления.
Вытяните наружу шток выбора передач, отцентрируйте первичный и вторичный валы и штоки вилок переключения передач, после чего поставьте на место картер коробки передач.
Извлеките оба фиксатора.
Осторожно постукивая пластмассовым молотком по картеру коробки передач, введите первичный и вторичный валы в подшипники картера сцепления.
При помощи крючка, изготовленного из подручных материалов, приподнимите ось промежуточной шестерни заднего хода (см. рисунок).
Установите шарик, пружину и фиксатор штока вилки заднего хода.
Наденьте на первичный вал шайбу и установите стопорное кольцо, предварительно зажав шлицевой конец вала в тисках с деревянными прокладками.
Вверните фиксатор штока вилки включения V передачи.
Включите IV передачу.
Уприте поводок рычага выбора передач в скользящую муфту синхронизатора I и II передач и замерьте размер «X» (см. рисунок) между картером коробки передач и фиксатором вилки V передачи.
В зависимости от величины «Х» (см. таблицу) поставьте между картером и фиксатором вилки V передачи регулировочную шайбу нужной толщины.
Нанесите несколько капель герметика типа Loctite Scelbloc на шлицы вторичного вала для ведомой шестерни V передачи.
Установите на место кольцо со ступенчатой проточкой.
Смажьте герметикой Loctite Frenbloc шлицы ведущей шестерни V передачи.
Установите на первичный вал распорную втулку, игольчатый подшипник и его внутреннюю обойму, ведущую шестерню V передачи и синхронизатор V передачи.
Смажьте герметиком типа Loctite Scelbloc шлицы ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи и установите на первичный вал ступицу в сборе со скользящей муфтой синхронизатора и вилкой включения V передачи.
Введите выступы блокирующего кольца синхронизатора в канавки ступицы скользящей муфты синхронизатора V передачи.
Включите две передачи, как это выполнялось при разборке.
Смажьте герметиком типа Loctite Frenbloc резьбу гайки первичного вала и болта вторичного вала, наверните их на задние концы валов и затяните соответственно моментом 13,5 и 7,4 кгс.м.
Установите деревянный брусок между ведущей шестерней V передачи и вилкой включения V пе-редачи и вставьте в гнездо вилки включения V передачи с помощью оправки 5339 новый штифт, направив прорезь в сторону задней крышки.
Установите новый задний сальник.
Поставьте заднюю крышку коробки передач, введя трубку подвода масла в первичный вал и патрубок подачи масла в маслоподводящий канал (см. рисунок).

Снятие штифта вилки переключения III и IV передач
Расположение установочных колец подшипников валов коробки передач

Подъем оси промежуточной шестерни заднего хода при помощи крючка, изготовленного из подручных материалов
Установка фиксаторов

Измерение размера «X» между картером коробки передач и фиксатором вилки включения V передачи
Размер «X», мм
Толщина регулировочной шайбы, мм
Более 22,25
0 (без шайбы)
22,35-22,03
0,33
22. 02-21,70
0,66

Детали привода переключения передач:
1 — рукоятка рычага переключения передач; 2 — рычаг переключения передач; 3 — замок заднего хода; 4 — кожух рычага переключения передач; 5 — тяга привода переключения передач; 6 — шток выбора передач; 7 — защитный чехол; 8 — рычаг выбора передач; 9 — вилка переключения 1 и II передач; 10 — вилка переключения III и IV передач; II — вилка включения V передачи; 12 — шток механизма включения заднего хода; 13 — фиксаторы; 14 — фиксатор вилки включения V передачи

Сборка коробки передач ВАЗ 2108 2109 VAZ (восьмёрка, девятка)
1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.
Внимание

Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).
2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом.
При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.

3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач
Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12.9.4.).
4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.
5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).
Примечание
Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.
6. Установите на шток защитный чехол.
7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.
8. Установите шарнир на шток.
9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).
10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.
11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.
12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).
13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.
14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).
15. Установите дифференциал в картер сцепления.
16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС).
Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.
17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.
18. В таком положении установите валы в картер сцепления.
19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.
20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.
21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.
22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.
Примечание
Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.
23. Установите стопорное кольцо.
Примечание
Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.
25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.
26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.
28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.
30. Установите уплотнительную прокладку.
Примечание
Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.

31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.
32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.
33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).
34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.
35. Установите пластину крепления подшипников.
36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.
37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).
38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).
39. Установите заднюю опору силового агрегата.
40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).
41. Установите упорную шайбу.
42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.
43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.
44. Установите дистанционное кольцо.
45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.
46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.
47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.
48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.
49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.
50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.
51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.
52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).
53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.
54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).
55. Установите уплотнительную прокладку.
56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.
Сборка коробки передач мотоцикла Урал.
Разобрать коробку

Во многих статьях, которые я читал в сети, написано просто: сборку производим в обратном порядке. Давайте мы рассмотрим этот обратный порядок несколько подробнее.
Для начала необходимо правильно собрать вторичный вал. Особенно сложно, когда все раскидано после ремонта по разным местам и непонятно какой стороной и в какой последовательности ставить все на место. Последовательность установки шестерен видна на фото. Опишем на всякий случай порядок установки шестерен.
Первой на вал одевается шестерня четвертой передачи. В нашем случае она с косыми зубьями, но это не принципиально, так как более поздние коробки выпускались с прямозубыми шестернями.
Одеваем шлицевую муфту.
Далее муфту включения третьей и четвертой передач. Проточку обращаем в сторону шестерни четвертой передачи. Ставим шестерню третьей передачи мелким зубом к муфте.
Далее должна стоять тонкая шайба между шестернями второй и третьей передач. У меня ее не было поэтому, ставлю как есть.
Устанавливаем шестерню второй передачи мелким зубом к резьбовой части вала.
Снова шлицевая муфта, проточкой к первой передаче.
Муфта включения второй и первой передач. Шестерня первой передачи мелким зубом к муфте.
Маслоотражательная шайба.
Временно можно поставить подшипник (если он легко надевается), чтобы не потерять шайбу.
Устанавливаем собранный вторичный и первичный валы в крышку картера на свои места.
Устанавливаем вилку эластичной муфты, шайбу, гайку под шплинт, затягиваем, шплинтуем.
Валы, установленные на свои места, выглядят примерно так.
Устанавливаем ось вилок и вилки на свои места.
Устанавливаем пусковой вал на свое место.
Положение вилок и муфт при первой передаче.
Положение вилок и муфт при нейтральной передаче.
Положение вилок и муфт при второй передаче.
Положение вилок и муфт при третьей передаче.
Положение вилок и муфт при четвертой передаче.

Устанавливаем коробку на два бруска
Включаем первую передачу. В этом положении сводим валы вместе и связываем ниткой оба вала и вал вилок.
Ставим прокладку на крышку картера коробки.
Проверяем наличие регулировочной шайбы в корпусе, в месте установки подшипника вторичного вала.
Устанавливаем подшипник вторичного вала в корпус на свое место. Он у нас был временно одет на вторичный вал.
Аккуратно одеваем корпус на крышку, предварительно прицелившись, чтобы попасть пазом механизма переключения передач на корпусе на штифт храпового механизма в крышке. Тут необходима некоторая сноровка, так как нужно попасть двумя валами, осью вилок и пазом одновременно в свои места. Обвязка валов ниткой безусловно помогает в этом вопросе.
После того, как корпус встанет на свое место, закручиваем семь болтов крепления крышки.
Проворачиваем пусковой вал, чтобы установить выточку в нужное положение. Устанавливаем кикстартер на вал, устанавливаем клин. Ставим кикстартер в верхнее положение.
Переворачиваем коробку, одеваем упорный фланец, так, чтобы он попал отверстием на усик пружины. Немного прижимаем фланец и проворачиваем его. Он пружинит. С помощью ключа или приспособления взводим пружину, проворачивая фланец примерно на треть оборота против часовой стрелки, и фиксируем его винтами в этом положении.
Проверяем работу кикстартера.
Проверяем работу ручного и ножного механизмов переключения передач и включения передач.
Все, работа выполнена.
Не забудьте залить свежее масло в коробку передач.

Как самому разобрать коробку передач смотри тут.
Это может быть интересно
Сборка и разборка коробки передач Ваз 2110, Ваз 2111, Ваз 2112
Ремонт кпп, руководство по сборке и разборке коробки автомобиля лада 2110, порядок замены сальников своими руками, руководство по ремонту привода ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Инструкции по ремонту коробки лада 2110. Ремонт сцепления, дифференциал, привода лада 2112
Очищаем от грязи и промываем коробку передач снаружи (не допускайте попадания воды в картер).
Ключом «на 17» отворачиваем болт крепления кронштейна подвески силового агрегата.
Головкой «на 13» отворачиваем шесть гаек крепления задней крышки картера.
Снимаем кронштейн.
Постукивая медным молотком (или обычным через оправку из мягкого металла) по приливам крышки, …
…снимаем ее вместе с уплотнительной прокладкой со шпилек.
Вдавив до упора шток выбора передач, включаем третью передачу или, втянув шток до упора, включаем четвертую.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки пятой передачи.
Через выколотку из мягкого металла наносим удар по вилке вниз, включая пятую передачу ваз 2110.
Бородком выправляем вмятины гаек первичного и вторичного валов ваз 2111.
Головкой «на 32» с мощным воротком…
…отворачиваем гайки валов.
Поддев отверткой вилку включения пятой передачи, снимаем узел пятой передачи ваз 2112 в сборе.
Вынимаем вилку включения пятой передачи.
Снимаем скользящую муфту синхронизатора со ступицей.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора ваз 2110.
Вынимаем упорную пластину.
Сдвигаем ступицу внутри скользящей муфты ваз 2112 синхронизатора…
…и вынимаем ступицу, пружины, фиксаторы и сухари синхронизатора пятой передачи.
Медным молотком наносим удар в торец первичного вала ваз 2111.
В образовавшийся зазор между упорной пластиной и ведущей шестерней пятой передачи вставляем две отвертки. Поддевая отвертками шестерню, спрессовываем ее.
Головкой «на 13» отворачиваем три пробки фиксаторов штоков переключения передач.
Вынимаем из гнезд пружины и шарики фиксаторов.
Ударной крестообразной отверткой отворачиваем четыре винта крепления упорной пластины. На винтах имеются специальные стопорные шайбы.
Снимаем упорную пластину.
Двумя отвертками поддеваем упорную шайбу втулки ведомой шестерни пятой передачи.
В образовавшийся зазор между торцом заднего подшипника и упорной шайбой вводим лапы съемника…
…и спрессовываем втулку шестерни ваз 2112 и упорную шайбу.
Двумя отвертками разводим стопорное кольцо на первичном валу…
…и снимаем его.
Таким же образом снимаем стопорное кольцо со вторичного вала ваз 2111.
Головкой «на 13» отворачиваем пробку фиксатора задней передачи и вынимаем пружину.
Вставляем в гнездо фиксатора отвертку и, приложив к ней магнит, извлекаем шарик.
Головкой «на 13» отворачиваем тринадцать гаек и один болт крепления картера коробки ваз 2110 передач к картеру сцепления.
Вставив в паз на стыке привалочных плоскостей картеров отвертку, аккуратно приподнимаем картер коробки…
…и снимаем его.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения I-II передач к штоку.
Приподнимаем шток вверх и выводим вилку из зацепления.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем болт крепления вилки включения III-IV передач к штоку.
Отверткой выводим шток из механизма выбора передач.
Поднимаем шток вверх и выводим вилку из проточки скользящей муфты синхронизатора.
Поворачивая шток включения V передачи, выводим его из механизма выбора передач.
Вынимаем ось промежуточной шестерни ваз 2110 заднего хода.
Вынимаем промежуточную шестерню заднего хода.
Вынимаем одновременно первичный и вторичный валы ваз 2111 из роликовых подшипников картера сцепления.
Вынимаем дифференциал в сборе.
Головкой «на 10» отворачиваем три болта крепления механизма выбора передач…
…и снимаем его.
Головкой «на 10» отворачиваем установочный болт рычага выбора передач.
Снимаем рычаг выбора передач со штока.
Поддев отверткой, снимаем защитный чехол штока со втулки.
Вынимаем шток выбора передач.
Заменить шарнир штока выбора передач можно на коробке передач ваз 2112, установленной на автомобиле (снимать шарнир со штока, без необходимости, не следует, т.к. болт крепления установлен на специальном клее ТБ-1324).
Для наглядности проводим эту операцию на снятом штоке.
Накидным ключом «на 10» отворачиваем установочный болт шарнира…
…и снимаем шарнир.
Для замены сальника штока выбора передач поддеваем его крючком из толстой проволоки и извлекаем из втулки.
Отверткой извлекаем из сепаратора ролики переднего подшипника вторичного вала.
Вынимаем сепаратор подшипника.
Зацепив крючком приспособления буртик наружного кольца подшипника, ударами по крючку…
…выпрессовываем кольцо.
Извлекаем маслосборник.
Таким же образом выпрессовываем наружное кольцо подшипника первичного вала.
Вынимаем магнит.
Подходящим отрезком трубы выбиваем из картера сцепления…
…сальник привода.
Через бородок наносим удары в торец наружного кольца подшипика дифференциала…
…и выпрессовываем кольцо.
Таким же образом выбиваем сальник и наружное кольцо подшипника дифференциала из картера коробки передач.
Вынимаем регулировочное кольцо.
Зажимаем первичный вал в тиски с мягкими губками.
Поддеваем двумя монтажными лопатками задний шариковый подшипник и спрессовываем его.
Через оправку наносим удары в торец внутреннего кольца переднего подшипника…
…и спрессовываем кольцо.
Зажимаем в тиски с мягкими губками вторичный вал ваз 2111, ваз 2110, ваз 2112.
Двумя отвертками упираемся в торцы стопорного кольца…
…и снимаем его с переднего конца вала.
В зазор между внутренним кольцом переднего подшипника и торцом ведущей шестерни главной передачи вставляем отвертку и отжимаем кольцо.
В образовавшийся увеличенный зазор вставляем две монтажные лопатки и спрессовываем с вала внутреннее кольцо подшипника.
Захватив трехлапым съемником ведомую шестерню 1-й передачи ваз 2110, ваз 2111, ваз 2112, спрессовываем ведущую шестерню главной передачи.
При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим удары медным молотком в торец вала ваз 2112, ваз 2111, ваз 2110.
Снимаем ведущую шестерню главной передачи.
Снимаем ведомую шестерню I передачи.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора I передачи.
Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора и снимаем его.
Поддев двумя монтажными лопатками ведомую шестерню II передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора I–II передач.
Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора и блокирующее кольцо синхронизатора II передачи.
Снимаем ведомую шестерню II передачи.
Переворачиваем вал в тисках.
Поддев двумя монтажными лопатками задний подшипник вторичного вала, …
…спрессовываем его.
Снимаем упорную шайбу.
Снимаем ведомую шестерню IV передачи.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора IV передачи.
Круглогубцами разводим стопорное кольцо ступицы синхронизатора…
…и снимаем его.
Захватив трехлапым съемником шестерню III передачи, спрессовываем с вала ступицу скользящей муфты синхронизатора III–IV передач.
При отсутствии съемника подкладываем под шестерню упоры и наносим в торец вала удары медным молотком.
Снимаем скользящую муфту со ступицей синхронизатора.
Снимаем блокирующее кольцо синхронизатора III передачи.
Снимаем шестерню III передачи.
Зажимаем ведомую шестерню главной передачи в тиски с мягкими губками.
Головкой «на 17» отворачиваем восемь болтов крепления шестерни к коробке дифференциала ваз 2111.
Медным молотком выбиваем коробку дифференциала.
Проворачивая, вынимаем шестерни приводов (полуосевые) из коробки.
Зажав коробку дифференциала ваз 2110 в тиски, круглогубцами снимаем стопорное кольцо с оси сателлитов.
Надавив на ось сателлитов, вынимаем ее из коробки.
Извлекаем из коробки сателлиты.
Для снятия подшипников дифференциала зажимаем коробку в тиски.
Вставив зубило в зазор между торцом внутреннего кольца подшипника и коробкой дифференциала, наносим удары по зубилу…
…и спрессовываем подшипник.
СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ.Подробное описание методов сборки
Сборка коробки передач
Как правило, сборка коробки передач системы трансмиссии автомобиля происходит в последовательности обратной разборке, с учётом некоторых рекомендаций которые мы приведём ниже.
Как собрать коробку передач
Из слесарного инструмента вам понадобятся, пара отвёрток, головки на 13,17, удлинитель, вороток, рожковые и накидные ключи 10 и 13,17,19,27. Съёмник стопорных колец, ударная отвёртка, молоток, оправка для запрессовки манжет и подшипников, динамометрический ключ.
При запрессовке промежуточного подшипника, вторичного вала, важно помнить, что наставка должна упираться на внутреннее кольцо подшипника.
На изображении стрелками показаны места закернения винтов стопорной пластины вторичного вала, для предотвращения их самопроизвольного отворачивания
Накерните поверхности расточек под подшипники
Лёгкими ударами молотка по наружной поверхности подшипника, через деревянный брусок, запрессуйте подшипник до упора.
Проверьте легкость вращения первичного вала, предварительно установив стопорное кольцо, в проточку на наружном кольце подшипника.
Установите вилки включения первой, второй, третей, и четвёртой передач, фиксаторы штоков и сами штоки. После установите промежуточный вал в картер кпп.
Используя оправку, установите передний и задний подшипник промежуточного вала.
В паз вторичного вала установите шпонку
Включите две передачи и затяните болт крепления промежуточного вала динамометрическим ключом.
Кольцевые проточки муфт синхронизаторов и рабочие поверхности шестерён смажьте чистым трансмиссионным маслом.
Установите на коробку передние и нижние крышки, а так же поперечину крепления силового агрегата. Используя динамометрический ключ, затяните гайки крепления картера сцепления к кпп.
Перед тем как установить муфту подшипника выключения сцепления, смажьте её консистентной смазкой.
После того как вы соберёте кпп установите на первичный вал ведомый диск сцепления, и проверьте лёгкость перемещения на шлицах вала.
Залейте масла в картер кпп
Как осуществляется сборка коробки межкомнатных дверей
Хотя для установки двери и сборки коробки советуют обращаться к специалисту, эту работу несложно сделать своими руками. Современные межкомнатные или входные двери – достаточно лояльные к пользователю изделия, поскольку все сборочные элементы имеют максимально четкую форму и размеры.
Конструкция дверной коробки
Дверная коробка после установки двери
Инструменты и приспособления
Список необходимых инструментов, которые понадобятся для работы:
Рулетка.
Карандаш или тонкий маркер.
Пила по дереву или металлу (ей удобнее работать, если детали коробки сделаны из МДФ, она же может пригодиться для тонких работ или аккуратных резов).
Широкая стамеска.
Молоток.
Дрель.
Саморезы по дереву.
Соответствующее сверло, диаметром на 1-1,5 мм меньше, чем маркировка самореза.
Отвертка.
Стусло столярное.
Хотя проверка геометрии коробки производится тогда, когда она монтируется в проем (контроль прямых углов), можно делать это во время сборки. Понадобится столярный уголок.
Есть три базовых способа сборки коробки.
методом накладки;
соединения по угловому резу в 45 градусов;
шиповое.
Каждый из них имеет свои достоинства.
Соединение накладных деталей
Такой способ сборки коробки наиболее простой. Чтобы все качественно сделать своими руками, понадобится только терпение, внимание и аккуратность. Нужно выполнить несколько простых действий для каждой сборочной детали коробки межкомнатных дверей:
определение размера;
обрезка по нужному габариту;
соединение.
Начинать процесс следует с длинных деталей, которые будут стойками. Можно приложить заготовку прямо к полотну межкомнатных дверей, но лучше замерить размер рулеткой.
Отпиливаемая стойка коробки должна быть длиннее, на два размера зазоров. Их рекомендуют делать приблизительно 2-3 мм, но такой размер подразумевает идеальную установку и то, что в будущем межкомнатные двери не будут изменять геометрию при воздействии влажности.
Поэтому зазор лучше делать в пределах 4-7 мм. Итак, итоговая длина стойки будет равна высоте полотна межкомнатных дверей, плюс 8-14 мм. Если конструкция коробки межкомнатных дверей подразумевает использование порога, к длине стойки прибавляется высота этой детали.
После того, как размер определен, он отмечается, и деталь аккуратно отпиливается при соблюдении прямого угла реза и образуемой поверхности. Аналогично отрезается вторая стойка.
Далее отпиливается верхняя перекладина. Ее длина будет равна ширине полотна межкомнатных дверей, плюс 8-14 мм зазоров, дополнительно прибавляется двойная ширина стоек. Если используются фрезерованные детали, измерять нужно толщину меньшей части, поскольку именно она будет расположена непосредственно к створке.
Порог, если он есть, будет монтироваться внутрь стоек, поэтому отрезается по размеру полотна межкомнатных створок, плюс ширина зазоров.
Сборка деталей максимально проста. Нужно уложить конструкцию на пол, расположив все так, как это будет выглядеть на установленных межкомнатных дверях. После этого детали соединяют саморезами. Делается засверловка на 2/3 длины шурупа, после чего он закручивается. Как все происходит, можно увидеть на видео.
Соединение на скос
Второй способ сборки коробки сложнее, поскольку требуется довольно большая точность и аккуратность. Своими руками можно делать, если есть достаточный навык работы пилой и стуслом.
Детали размечаются по размеру коробки межкомнатных дверей. Отпиливаются скосы с тем расчетом, чтобы внутренняя часть детали при монтаже была меньше, чем наружная. Для этого используется стусло, чтобы четко соблюдать угол в 45 градусов.
От внутренней точки первого скоса отмеряется расстояние, равное высоте полотна плюс зазоры. Рез производится под углом 90 градусов. Так делаются стойки. Аналогично при использовании порога его высота добавляется к размеру детали.
Перекладина имеет два скоса. После отпиливания первого, по внутренней части откладывается размер полотна межкомнатных дверей с зазорами. Отпиливается второй скос и перекладина готова. Порог, если он есть, отпиливается по прямой, размеры определяется аналогично способу с накладным монтажом.
Сборка производится так же, как описано выше. За исключением того, что саморезы вкручиваются перпендикулярно линии стыка. Нужно быть внимательным, чтобы тело шурупа проходило приблизительно посредине толщи соприкосновения. Так детали не будут расколоты. Подобный тип соединения показан на фото.
Шиповое соединение
Подобный способ сборки коробки подразумевает достаточно высокие навыки работы. Он очень точный, и коробка гарантировано будет иметь максимальную прочность. Также, при шиповом соединении можно обеспечить четкую геометрию углов без подгонки при установке.
Работа включает несколько этапов:
разметка шипов;
пропиливание на нужную глубину;
вырубка ненужных частей с помощью стамески;
соединение деталей на клей.
Шипы могут быть разные. Начинающие могут использовать прямой. Более опытные столяры предпочтут «ласточкин хвост», шипы с расширением. Такое соединение позволяет получить идеальные коробки межкомнатных дверей. Не нужен клей, соединение гарантировано будет иметь высокую прочность и не разойдется при установке коробки. Но класс работы очень высок, и без особых навыков прибегать к шиповому соединению не стоит.
Как выглядит коробка межкомнатных дверей, можно увидеть на фото. Кажется, для такой работы нужны особые навыки. Однако, как видно из описанных способов, для одного из них вполне достаточно внимательности и аккуратности. В результате коробка будет собрана точно, а качественная установка гарантирует отличный вид межкомнатных дверей.
Сборка коробки передач — Энциклопедия по машиностроению XXL
Перед сборкой коробки передач из ее полости удаляют остатки механических примесей, грязь, воду внутреннюю полость коробки промывают керосином или дизельным топливом, проверяют, нет ли течи картера (корпуса) коробки, исправны ли зубья шестерен, подшипники, уплотнения, прокладки, нет ли вмятин, выбоин, царапин в местах посадки крышек. [c.78]
Для удобства и повышения производительности труда сборщиков приспособления часто выполняют поворотными. На рис. 30 показано приспособление с вертикальной осью поворота для сборки коробки передач, картер I которой закрепляется на опорах зажимом 2, [c.802]

Сборку коробки передач осуществляют в последовательности, обратной разборке. Затем следует залить в картер коробки трансмиссионное масло ТАД-17И до нижней кромки наливного отверстия и отправить коробку на проверку нормальной работы. [c.307]
Для удобства и повышения производительности труда сборщиков приспособления часто выполняют поворотными. На рис. 16 показано приспособление с вертикальной осью поворота для сборки коробки передач, картер 7 которой закрепляется на опорах зажимом 2. После поворота на требуемый угол верхнюю часть 3 фиксируют и закрепляют зажимом 4. [c.333]
Разборку и сборку коробки передач производят на стенде с помощью специальных съемников, ключей и оправок. Перед осмотром детали коробки передач нужно тщательно промыть, удалить остатки смазки и очистить шлицы и отверстия. Продуть подшипники сжатым воздухом, не допуская чрезмерно быстрого вращения колец. [c.231]
Последовательность разборки и сборки коробки передач определяется конкретной конструкцией. [c.233]
Рис. 176. Стенд (а) к деревянная подставка (б) для разборки и сборки коробки передач
Сборку коробки передач проводить в последовательности, обратной разборке. [c.239]
При сборке коробки передач автомобиля ВАЗ-2108, прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг выбора передач на штоке, обезжирить резьбовые отверстия в корпусе шарнира и в ступице рычага, а также винты крепления, нанести на резьбу винтов герметик ТБ-1324 и затянуть их. [c.239]
Размер от оси дифференциала до переднего торца внутреннего кольца заднего подшипника следует замерять при соединенных картерах и установленной между ними прокладке. После сборки коробки передач отрегулировать боковой зазор в ше- [c.245]
При сборке коробки передач автомобиля ЗАЗ-1102 необходимо установить осевой натяг подшипников, равный 0,10—0,15 мм в собранной коробке передач. Для установки натяга подобрать толщину регулировочной прокладки под торец наружной обоймы подшипника дифференциала в картере коробки передач. Необходимую толщину 5 регулировочной прокладки определить следующим образом (рис. 199) [c.246]
При сборке коробки передач заднеприводного автомобиля ВАЗ следует иметь в виду, что пружина шарика фиксатора штока вилки заднего хода отличается от других упругостью. Для предотвращения ошибок при сборке эта пружина окрашена в зеленый цвет или же имеет кадмиевое покрытие. [c.246]

При сборке коробки передач автомобилей ГАЗ при подборе блокирующих колец к 2-й, 3-й передачам и ведущего вала необходимо обратить внимание на то, чтобы кольца плотно, без качки сидели на конусах 246 [c.246]
Сборка коробки передач. Технологический процесс сборки коробки передач состоит из сборки отдельных узлов, выполняемой на специальных пастах, и общей сборки, осуществляемой поточным методом. [c.103]
СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ [c.126]
Сборку коробки передач производят в последовательности, обратной разборке, с учетом следующих указаний. [c.126]
Рис. 87. Стенд для сборки коробки передач
Стенд для сборки фрикционных муфт ведущего вала Кантователь для разборки и сборки коробки передач Стенд для обкатки коробок передач и ведущих мостов Скобы для подбора распорных втулок и промежуточных колец при сборке ведущего вала [c. 402]
Стенд для разборки и сборки коробки передач Скоба для разборки коробки передач Пресс (400 кН) [c.403]
Стенд для разборки и сборки коробки передач Стенд для обкатки коробки передач [c.403]
Стенд для разборки и сборки коробки передач Подставка [c.403]
Сборка коробки передач. После установки грузового вала и привода управления его муфтой положение передвижной зубчатой режимной муфты между венцами с внутренними зубьями регулируют так, чтобы в нейтральном ее положении зазоры между торцами муфты и торцами венцов с обеих сторон были равны. Допускается разница не более 0,5 мм. [c.409]
Сборка коробки передач. При установке вторичного вала 150.37.037-2 в корпус коробки передач гидромуфты должны быть расположены так, чтобы стрелка, набитая на задней муфте 151.37.054-2, и две стрелки, набитые на передней муфте 151.37.053-3, были направлены по ходу трактора и расположены вверху. При этом риска на переднем торце вала должна быть обращена вверх (рис. 8.5). [c.416]
Испытание коробки передач- После сборки коробки передач ее испытывают на стенде, где производят приработку деталей, чтобы легко переключались шестерни, не было шума, стуков, нагрева и течи масла. [c.290]
При сборке коробки передач автомобиля Москвич -402 боковой зазор между зубьями шестерен должен быть не более 0,4 мм. Запрессовку втулки в шестерик заднего хода производят так, чтобы отверстия для смазки в них совпадали, а торец втулки не доходил до торца шестерни со стороны, противоположной закруглению зубьев, на 0,5 мм. Ось запрессовывают до упора шпонки в гнездо картера выступание шпонки над торцом картера не допускается. [c.259]
При сборке коробки передач автомобиля М-20 с механизмом переключения передач на боковой крышке необходимо соблюдать определенные технические требования. Промежуточная шестерня заднего хода со втулкой и блок шестерен промежуточного вала должны свободно врашаться на оси без излишних осевых зазоров. [c.261]
СБОРКА КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕИ [c.264]
Гайку переднего конца ведомого вала затягивают с моментом 12 кгм и стопорят вдавливанием буртика замочной шайбы в прорези гайки. После сборки коробки передач шестерни третьей и пятой передач должны свободно вращаться на ведомом валу. Скользящие шестерни (в автомобиле ЗИЛ-150 — первой передачи и заднего хода, шестерня второй передачи) должны свободно перемещаться на всей длине шлицев ведомого вала. [c.266]
Сборка коробки передач легковых автомобилей. … 259 Сборка коробки передач грузовых автомобилей. . . . 264 [c.536]
При сборке коробки передач необходимо проверить осевое смещение валов при помощи штангенциркуля. [c.260]
Сборка. Коробки передач собирают на тех же стендах, на которых разбирают. Самоподжимные уплотнения устанавливают так, чтобы отворот манжеты был обращен в сторону, откуда поступает масло (как правило, внутрь коробки). Войлочные или фетровые уплотнения перед установкой пропитывают смазочным материалом. Подшипники напрессовывают на валы и запрессовывают в гнезда до упора прессом или выколотками с наконечником из мягкого металла (меди, бронзы, латуни). Перед напрессовкой на валы подшипники нагревают в воде или масле до температуры 90…100°С. Ударять молотком по кольцам запрещается. Зазор между буртиком гнезда и торцом наружного кольца запрессованного подшипника допускается не более 0,1 мм, а между буртиком на валу и торцом внутреннего кольца — не более 0,05 мм на дуге 90°. [c.274]

На конусе и прямозубом венце первичного вала имеется выемка радиусной формы. Эта выемка при сборке коробки передач позволяет установить на место собранный первичный вал после того, как в картере уже установлен блок шестерен промежуточного вала. [c.93]
Неправильная сборка коробки передач и сцепления [c.103]
Разборку и сборку коробки передач производят на стенде с помощью специальных съемников, ключей и оправок. Основными дефектами картеров коробок передач являются износ отверстий под подшипники качения и ось блока шестерен заднего хода, срыв или износ резьбы в резьбовых отверстиях, трещины. Изношенные отверстия под подшипники и оси восстанавливают осталиванием или постановкой дополнительной детали — втулки. После восстановления отверстия растачивают на горизонтальнорасточном станке до номинального размера, обеспечивая соосность отверстий. При срыве резьбы до двух ниток производят прогонку резьбы. При срыве или износе резьбы более двух ниток осуществляют нарезку резьбы увеличенного ремонтного размера, постановку ввертыша или заварку с последующим нарезанием резьбы номинального размера. Большинство трещин картера коробки передач устраняют заваркой с последующей зачисткой сварочного шва абразивным кругом. При наличии более двух трещин общей длиной свыше 100 мм и трещин, проходящих через отверстие под ось блока шестерен заднего хода, картер коробки передач бракуют. [c.173]
Сборка коробки передач [c.75]
Сборку коробки передач проводят в последовательности, обратной разборке. При этом учитывают следующее прежде чем крепить шарнир тяги и рычаг выбора передач на штоке, обезжиривают резьбовые отверстия в корпусе шарнира и ступице рычага, а также винты крепления наносят на резьбу винтов герметик ТБ-1324 и затягивают их при этом следят, чтобы не перепутать винты крепления. Они имеют разную длину, покрытие и моменты затяжки. Винт крепления рычага фосфатирован (темного цвета), длина его 19,5 мм, момент затяжки 2,4 кгс-м, а винт крепления шарнира кадмирован (золотистого цвета), длина его 24 мм, момент затяжки 1,9 кгс-м [c.75]
Установив картер сцепления на стенд для сборки коробки передач, оправкой 67.7853.9563 запрессовывают в гнездо сальник штока, а затем вставляют в отверстие картера шток выбора передач и закрепляют на нем рычаг выбора передач, предварительно обезжирив резьбовое отверстие и винт и нанеся на резьбу винта герметик ТБ-1324. [c.76]
На фиг. 137 показано приспособление для сборки коробки передач, представляющее собой сочетание заисимного и поворотного приспособлений. Картер коробки ] крепится прихватами 2 к поворотной части приспособления 3. Последняя крепится в требуемом положении фиксатором 4. [c.270]
В корпусах передач назначаются допуски на отверстия для валов, на параллельность осей или межосевой угол, на межосевое расстояние. После сборки коробки передач или редуктора можно контролировать работоспособность и бесшумность передачи. Поскольку плавность и степень бесшумности хода зубчатой передачи зависят от точности изготовления самих зубчатых колес и от точности их юнтажа, очень важное значение имеют финишные операции обработки (например, растачивание, развертывание, шлифование) и степень шероховатости рабочих поверхностей, [c.409]
Опре елив толщину прокладки, установить ее в расточку под подшипник в картере коробки. ВНИМАНИЕ При сборке коробки передач во избежание выкатывания шестерен полуосей из коробки дифференциала в полость коробки передач необходимо обязательно установить оправку М9840-854 в шестерню полуоси и не вынимать ее до полной сборки коробки передач, сборки ее с двигателем и установки шарнирных валов на автомобиле. Вместо оправки можно использовать транспортную крышку. При установке крышки подшипников винты крепления смазать герметиком УГ-6. [c.246]
Стенд для рассоединения и соединения коробки передач с раздаточной коробкой Стенды для разборки и сборки коробки передач раздаточной коробки [c.402]
Разборку (а также последуюшую сборку) коробки передач автомобиля Москвич -400 более поздних выпусков удобно производить на специальном стенде — плите (рис- 95). оро ку передач ставят на стенд пло-1 г 3 4 [c.254]
Уплотнительные прокладки пропитывают масломг допускается установка прокладок на краске- После сборки коробки передач ведущий вал должен свободно вращаться от руки при включении любой передачи. [c.265]
Наиболее сложной и трудоемкой операцией при сборке коробки передач автомобиля ЗИЛ-150 является сборка ведомоТо вала с шестернями, особенно третьей передачи,, работающей на игольчатых подшипниках. Сборка их занимает много вpe feни. Приспособленке позволяет ускорить сборку вала с шестерней. [c.266]
Быстрые и простые инструкции по сборке любой картонной коробки — Bahrns.com Blog
(Предоставлено Unex)
Картонные коробки повсюду. Они широко используются в промышленности, коммерческом бизнесе и даже в большинстве домов.
Преимущества картонных коробок в том, что они прочные, недорогие и, когда они не используются, могут храниться в удобном сложенном виде. Стопка из сотни картонных коробок займет совсем немного места на вашем заводе или складе.
Картонная коробка в сборе
Большинство картонных коробок абсолютно одинаковы, отличаются только размером и плотностью картона.У них четыре стенки, четыре створки внизу и четыре створки вверху.
Это означает, что один и тот же процесс можно использовать для сборки практически любого типа картонной коробки, будь то крошечная коробка для переноски незакрепленных гаек, болтов и винтов, или покрытая воском картонная коробка для транспортировки свежих продуктов, или большая картонная коробка для упаковки вещей в доме во время переезда.
Для сборки картонной коробки не требуется специального оборудования. Все, что вам действительно нужно, это упаковочная лента и достаточно места для хранения собранных коробок после того, как вы их соберете, и все!
Шесть простых шагов
Итак, вот все, что вам нужно сделать, чтобы собрать практически любую картонную коробку.
1. Посмотрите, где на картонной коробке есть складки. Обычно они довольно очевидны.
2. Откройте коробку и переверните ее вверх дном, чтобы было четыре стороны и отверстие посередине.
3. Сложите два самых коротких клапана напротив друг друга. Затем сложите оставшиеся два клапана.
4. Выровняйте стыковые кромки и заклейте упаковочной лентой. Рекомендуется отвести ленту немного за края, чтобы ее можно было сложить и перекинуть через край, чтобы обеспечить немного большей устойчивости и прочности.
5. Переверните коробку лицевой стороной вверх и загрузите в нее все, что вам нужно упаковать.
6. Сложите верхние клапаны в той же последовательности, что и нижние клапаны, а затем закрепите складки дополнительной упаковочной лентой.
И все.
Практика ведет к совершенству
Собрать стандартную картонную коробку несложно, и большинство людей может справиться с ней всего за несколько минут. Но, как и во всем остальном, чем больше вы это делаете, тем лучше и быстрее вы это делаете.
Если вы собираете много картонных коробок, вы, вероятно, захотите приобрести ленточный пистолет, чтобы ускорить процесс нанесения ленты.
5 вещей, которые следует учитывать при сборке коробки
Сборка
Box-build, также называемая системной интеграцией, представляет собой сборочные работы, отличные от производства печатных плат (PCB). Это электромеханический процесс сборки, который включает изготовление корпуса, установку и прокладку кабелей или жгутов проводов, а также установку узлов и компонентов.Коробчатая сборка может означать сборку печатной платы (PCBA) в большом шкафу, полном проводов, или маленьком корпусе, или сложной полностью интегрированной электромеханической системе с пневматикой и электроникой.
Что включают в себя услуги сборки сборки Box?
Box Build Assembly Услуги по сборке включают:
Сборка системного уровня
Сборка продукта
Сборка продукта подуровня
Упаковка и маркировка
Тестирование
Загрузка программного обеспечения и настройка продукта
Послепродажное обслуживание и ремонт оборудования EIT на складе
Хранение, выполнение заказов и отслеживание
На что следует обратить внимание при сборке коробки
Если вы планируете сборку коробки в ближайшем будущем, то следует учитывать следующие факторы.Вы можете поддержать поставщика услуг сборки, предоставив следующую информацию.
Bill of Materials (BOM): Это очень важное требование для любого поставщика услуг электронного производства (EMS). Это помогает им получить представление обо всех ключевых компонентах и требует четкого упоминания материалов, которые должны быть получены поставщиком EMS. Он также должен соответствующим образом объяснить, что будет выдаваться бесплатно от вас. Вы должны решить, хотите ли вы определить более мелкие элементы, такие как стяжки, клеи, гайки и болты, термоусадочные шайбы, шайбы и т. Д.То же самое касается проводов и их идентификаторов. Хотя они считаются расходными материалами, вы всегда должны помнить, что у них все еще есть цена и их нужно покупать. Таким образом, они должны быть определены, чтобы избежать непредвиденных задержек производства и увеличения затрат.
Сборка: По возможности, вы должны предоставить 3D-модели САПР. Это помогает визуализировать конечный продукт. Существует ряд пакетов САПР, которые предлагают бесплатные средства просмотра чертежей. Многие продвинутые поставщики EMS обладают пакетами САПР, которые позволяют легко преобразовывать чертежи в инструкции по сборке, а также при необходимости обновлять их.Должен быть включен компоновочный чертеж с информацией о ключевых компонентах.
Единица выборки: Единица выборки всегда полезна и может быть ключевым источником данных, если чертежи еще не закончены. В этой ситуации вам обязательно понадобится поставщик, который может спланировать и создать чертежи, чтобы гарантировать надежность сборки.
Размеры: Вы всегда должны сообщать поставщику услуг EMS о размере и весе устройства. Это важно не только при транспортировке, но и при транспортировке и хранении на протяжении всего процесса сборки.Также следует продумать и решить, как вам нужно упаковывать и транспортировать готовый продукт.
Тестирование: В случае электрических систем вам следует указать базовые испытания на электробезопасность, такие как испытания заземления и вспышки. Готовы ли вы провести определенные функциональные испытания или заводские приемочные испытания перед отправкой конечному потребителю? Или достаточно визуального осмотра? Чтобы ответить на эти вопросы, при необходимости вы должны посоветоваться с поставщиком услуг EMS, так как они будут обладать надлежащими знаниями и опытом в отношении того, что работает лучше всего.
Независимо от того, нужна ли вашему проекту простая и понятная сборка коробки или более сложная сборка, заранее предоставив точные данные. Это гарантирует, что вы начнете с хорошего места, где все знают, что требуется.
Как правильно собрать картонный ящик для хранения
доля
Одна из самых напряженных частей при переезде — это процесс упаковки и распаковки. Если бы мы могли взмахнуть волшебной палочкой и перенести все из одного дома в другой, мы бы это сделали.Но, к сожалению, телепортацию еще не изобрели, и пока мы остановились на старой доброй картонной коробке.
Несмотря на то, что картонные коробки были основным продуктом транспортировки (и хранения) в течение многих лет, процесс сборки все еще остается загадкой для многих людей. Меньше всего вам хочется, чтобы нижняя часть коробки провалилась, особенно если в ней находится семейная реликвия.
Если вы один из тысяч людей, которые не совсем понимают, как собрать картонную коробку, не волнуйтесь — вы попали в нужное место.Просто выполните эти простые шаги, и вы получите прочную, надежную коробку в кратчайшие сроки.
Как собрать картонную коробку для хранения
Принадлежности:
Шагов:
Посетите ближайший к вам склад Space Shop, чтобы забрать коробки и упаковочную ленту.
Сядьте в плоскую коробку вертикально.
Сложите четыре верхних клапана до упора так, чтобы они касались внешней стороны коробки.
Поместите коробку в прямоугольную трехмерную форму.
Переверните коробку так, чтобы четыре сложенных клапана оказались внизу.
Сложите два маленьких клапана в верхней части коробки, а затем сложите два больших клапана сверху.
Возьмите упаковочную ленту и скотчем по середине, чтобы закрепить клапаны.
Добавьте дополнительный слой ленты с каждой стороны средней складки для дополнительной безопасности — вы никогда не будете в полной безопасности.
Переверните коробку, упакуйте вещи и повторите шаги 6–9 с противоположной стороны.
У вас есть вопросы по сборке картонной коробки, решениям для хранения или советам по перемещению? Свяжитесь с нами здесь! Мы будем рады помочь.
доля
Blodgett 20348 Блок зажигания с винтами
Перейти к содержанию Перейти к навигации
Привет, добро пожаловать в Parts Town!
Parts Town и 3Wire объединились и объединились с IPC, объединив команду, которую вы знаете, с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт.Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.
Привет, добро пожаловать в Parts Town!
Parts Town и 3Wire объединили усилия и объединились с NDCP, объединив команду, которую вы знаете, с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.
Привет, добро пожаловать в Parts Town!
Parts Town и 3Wire объединили усилия и объединились с SMS, объединив команду, которую вы знаете, с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам абсолютно лучший опыт.Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.
Привет!
RSCS и Parts Town объединили свои усилия, объединив команду, которую вы знаете, с крупнейшим в отрасли товарным запасом и передовыми технологиями, чтобы предоставить вам лучший опыт. Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.
Привет, добро пожаловать в Parts Town!
Parts Town и 3Wire Foodservice объединили свои усилия. Теперь вы будете работать с замечательной командой, которую знаете, имея при этом доступ к крупнейшему в отрасли инвентарю и передовым технологиям.Все выглядит немного по-другому, это правда, но вы действительно находитесь в нужном месте.
Что вы можете ожидать:
Больше всего запчастей на планете — все OEM, всегда
Крутая технология, позволяющая упростить поиск и покупку запчастей, включая поиск серийного номера, PartSPIN® и интеллектуальные руководства, можно найти на сайте partstown.com и в нашем ведущем в отрасли мобильном приложении
Исключительный опыт работы с клиентами от команды, которой вы доверяете, с каждым электронным письмом, живым чатом, текстовым сообщением и телефонным звонком, обеспечивается дружелюбной и знающей командой
Позднее, чем кто-либо еще — поддержка и доставка всех заказов на складе до 9 вечера по восточному времени
Чего можно ожидать:
Готовы приступить к работе? Пошли!
Продолжить движение в Parts Town
Ищете запчасти для оборудования для напитков?
Marmon Link — это новый дом для оригинальных запчастей для семейства производителей оборудования Marmon.Найдите детали и аксессуары для розлива напитков, а также детали для Корнелиуса, Замка принца, Серебряного короля, Анджело По и Короля сабли.
Отправьте!
Отправка сегодня из Parts Town Корабли из Города Запчастей
Отправлено из
На складе, обычно отправляется 1-2 дня
318,00 $ Моя цена: 318,00 долл. США
больше вариантов покупки для доставки
Кол-во в наличии:
Часы приема: Пн — пт
Моя цена:
Авторизуйтесь, чтобы активировать Быстрый заказ
Ваша кредитная карта не может быть сохранена в настоящее время.Свяжитесь с нами или повторите попытку позже.
Что-то не так с вами введено. Пожалуйста, проверьте и введите снова
Обязательные поля.
Подтвердите подтвержденный адрес, который мы нашли для вас
Используйте подтвержденный адрес вместо
Выберите обновленный адрес
Введенный вами адрес
Выберите начальный адрес
Нам не удалось найти этот точный адрес. Прежде чем продолжить, убедитесь, что указан правильный номер дома.
Да, это правильно Нет, мне нужно это изменить {{/каждый}} {{/если}}
{{= productEntry.product.name}}
Parts Town Номер детали: {{= productEntry.product.code}} {{if productEntry.product.customerPartNumber! = null}} Номер детали клиента: {{= productEntry.product.customerPartNumber}} {{/если}} {{if (productEntry.availableQty == 0 && productEntry.product.obsolete) || productEntry.product.zeroPrice || productEntry.product. ContemporaryUnavailable}}
Больше не доступно: {{= productEntry.количество}}
{{else productEntry.availableQty
{{если productEntry.availableQty> 0}} В наличии: {{= productEntry.availableQty}} {{/если}}
{{если productEntry.availableQty> = 0}} Невыполненный заказ: {{= productEntry.quantity — productEntry.availableQty}} {{еще}} Невыполненный заказ: {{= productEntry.quantity}} {{/если}}
{{еще}}
В наличии: {{= productEntry.количество}}
{{/если}} {{if! disableQuantity || ! disablePrice}} {{if! disablePrice}} {{if productEntry.product.price.value> productEntry.product.price.listPrice}} {{if productEntry.product.price.formattedValue! = null}} Моя цена: {{= productEntry.product.price.formattedValue}} {{/если}} {{else productEntry.product.price.value == productEntry.product.price.listPrice}} {{если productEntry.product.price.formattedListPrice! = null}} Прейскурантная цена: {{= productEntry.product.price.formattedListPrice}} {{/если}} {{еще}} {{if productEntry.product.price.formattedListPrice! = null}} Прейскурантная цена: {{= productEntry.product.price.formattedListPrice}} {{/если}} {{if productEntry.product.price.formattedValue! = null}} Моя цена: {{= productEntry.product.price.formattedValue}} {{/если}} {{/если}} {{/если}} {{if! disableQuantity}}
КОЛ-ВО: {{= productEntry.количество}}
{{/если}} {{/если}} {{if! disableOrderInformationBlock &&! productEntry.product.isOffline &&! disablePrice}}
Платежная информация
{{= billingInfo.firstName}} {{= billingInfo.lastName}}
{{= billingInfo.line1}}
{{if billingInfo.line2! = »}} {{= billingInfo.line2}}
{{/ if}} {{= billingInfo.town}} {{if billingInfo.region}} {{= billingInfo.region.name}} {{/ if}}
{{= billingInfo.country.name}} {{= billingInfo.postalCode}}
Информация о доставке
{{= shippingInfo.firstName}} {{= shippingInfo.lastName}}
{{= shippingInfo.companyName}}
{{= shippingInfo.line1}}
{{if shippingInfo.line2! = »}} {{= shippingInfo.line2}}
{{/ if}} {{= shippingInfo.town}} {{if shippingInfo.region}} {{= shippingInfo.region.name}} {{/ if}}
{{= shippingInfo.country.name}} {{= shippingInfo.postalCode} }
{{= shippingInfo.Телефон}}
Платежная информация
{{if paymentType.code == ‘CARD’}} {{= cart.paymentType.displayName}}
{{= paymentInfo.cardTypeData.name}}
{{= paymentInfo.formattedCardNumber}}
Exp. {{= paymentInfo.expiryMonth}} {{= paymentInfo.expiryYear}} {{еще}} Выставить счет на мой счет {{/если}}
Способ доставки
{{if deliveryMode.code == ‘фрахт-отгрузка’}} {{= deliveryMode.название}} {{/если}} {{html deliveryMode.description}}
{{= deliveryMode.deliveryCost.formattedValue}}
{{/если}}
Введите дополнительную информацию
Номер заказа (необязательно)
{{if Approvers.length}} {{/если}} {{если! disableSummaryBlock}}
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ {{= cart.subTotal.formattedValue}}
Доставка и обработка: {{= cart.deliveryCost.formattedValue}}
{{if! cart.internationalDelivery}}
Налоги: {{= cart.totalTax.formattedValue}}
{{/если}} {{if cart.orderDiscounts.value! = 0}}
Скидки: — {{= cart.orderDiscounts.formattedValue}}
{{/если}} {{если cart.totalTax.value> 0 && cart.deliveryAddress.country.isocode == ‘CA’}}
Пошлины и сборы: включены
{{/если}}
Итого {{= cart.totalPriceWithTax.formattedValue}}
МОЯ ЭКОНОМИЯ {{= cart.totalPrice.formattedSaving}}
{{/если}} {{if cart.internationalDelivery}}
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: ваша страна может взимать импортные пошлины, налоги и сборы, которые вам, возможно, придется заплатить до доставки.
{{/если}} Отмена {{/каждый}} {{/если}} Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Часть города запчастей:
BL20348
Имеет право на плановое пополнение.
Blodgett 20348 Подлинная запасная часть OEM
Комплект Blodgett 20348 Spark Box Kit — это компонент в электронной системе искрового зажигания, который создает напряжение, которое подается на воспламенитель, чтобы создать искру для зажигания.Он также подает напряжение на газовый клапан и защищает пламя горелки.
Настоящие искровые камеры OEM разработаны для работы с вашим конкретным оборудованием
Подходит для моделей DFG-100, DFG-50, Zephaire G и других (полный список см. В разделе «ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ» ниже).
Сборка включает провод и крепежные болты и винты
Источник питания: установки на природном газе и пропане
Цвет: серый
Вам также может понравиться …
Блоджетт & nbsp 18256 & nbsp Зонд датчика пламени
19 долларов.00
Блоджетт & nbsp 18588 & nbsp Датчик температуры, 100K
70,00 долл. США
Блоджетт & nbsp 56463 & nbsp Комплект пилотной горелки, природный газ
$ 158,00
Выход
Blodgett & nbsp18256 & nbsp Датчик пламени
Blodgett & nbsp18256 & nbsp Датчик пламени
Список цен: 19,00 долл. США
Моя цена:
Выход
Blodgett & nbsp18588 & nbspТемпературный зонд, 100K
Blodgett & nbsp18588 & nbspТемпературный зонд, 100K
Список цен: 70 долларов.00
Моя цена:
Выход
Blodgett & nbsp56463 & nbspКомплект пилотной горелки, природный газ
Blodgett & nbsp56463 & nbspКомплект пилотной горелки, природный газ
Нет в наличии , но не в помине! Разместите заказ сейчас, и мы доставим его вам как можно скорее.
Список цен: 158,00 долл. США
Моя цена:
{{если $ value.target.name}}
{{= цель.производитель}} & nbsp {{= target.manufacturerPartnumber}} & nbsp {{= target.name}}
{{/если}} {{если $ value.target.price! = null}}
{{= target.price.formattedValue}}
{{/если}}
Процесс сборки коробки и подготовка вашего дизайна
Несколько лет назад мой сын подарил мне комплект для самостоятельной сборки, который после сборки представлял собой простой маленький черный ящик.Без шуток, на этой маленькой коробке не было ничего, кроме тумблера. Однако забавно то, что когда вы нажимаете переключатель, из крышки выскакивает маленькая рука и переворачивает переключатель назад, так что крышка снова закрывается. Это действительно все, что он делает — открывает, закрывает, а затем повторяет. Я до сих пор смеюсь каждый раз, когда щелкаю выключателем.
Интересно, что я понял, что эта маленькая коробка была, пожалуй, первым электронным корпусом, который я когда-либо построил. Мы, разработчики печатных плат, часто настолько сосредоточены на мельчайших деталях разрабатываемой нами электроники, что легко забыть, что все они должны во что-то входить.К счастью, есть сборочные производства, которые специализируются на сборке коробок, шасси и корпусов для электроники. Давайте рассмотрим процесс сборки бокса поближе, чтобы вы могли точно увидеть, что эти производители могут сделать для вас.
Что вам понадобится для процесса сборки коробки
Чтобы построить корпус для электроники или коробку, вы сначала должны найти контрактного производителя, который специализируется на этой возможности. Есть много производителей, которые сделают для вас коробку, но для достижения наилучших результатов вам следует искать CM, у которого есть опыт в создании всех компонентов вашего электронного устройства.
С CM, который может построить весь продукт, вам не придется беспокоиться о попытках координировать свой продукт между несколькими поставщиками. Кроме того, создание всего продукта одним поставщиком означает, что отдельные компоненты, такие как печатные платы и жгуты проводов, будут созданы для совместной работы.
После того, как вы выбрали CM для своего проекта, вам нужно будет отправить инструкции по созданию коробки в CM. Сюда должны входить:
Ведомость материалов (BOM)
Электрическая схема
Сборочный (-ые) чертеж (-ы)
Список (-ы) проводов
Спецификация испытаний
Пример (золотой) блок, если есть
Ваш менеджер по маркетингу, вероятно, сможет построить коробку только с ведомостью материалов и электрической схемой, но в них может отсутствовать важная информация.Это может привести к тому, что они зададут много вопросов и проведут множество встреч, чтобы понять ваши потребности. В конце концов, всегда лучше дать им как можно больше информации.
Главное — быть готовым к совместной работе с вашим менеджером по маркетингу на протяжении всего процесса сборки коробки. Вы должны убедиться, что у них есть вся информация, необходимая для успешного создания вашего проекта.
Процесс вашего контрактного производителя для сборок боксов
Коробочная сборка на ВСЕ.
Теперь, когда ваш CM готов построить ваш проект, вот общий процесс, который происходит. Обычно сборка коробки включает сборки печатных плат (PCBA), жгуты проводов, двухточечную проводку и механическую структуру коробки. Собрать все это вместе — все равно что сделать слоеный пирог, и порядок построения всех этих частей имеет решающее значение для успеха проекта. Обычно они завершаются так:
Соберите и протестируйте все печатные платы, используемые в устройстве.
Соберите и протестируйте все кабели и жгуты проводов устройства.
Обрежьте, зачистите и пометьте концы отдельных проводов перед сборкой.
Начните сборку коробки снизу и продвигайтесь вверх через каждый уровень. Это будет включать в себя соединение деталей болтами, посадку и соединение печатных плат, а также соединение всех жгутов проводов и двухточечной проводки.
Включите производственные и рабочие спецификации заказчика на каждом уровне сборки.
Осмотрите каждый уровень сборки на предмет необходимых этикеток, прокладки проводов, винтов с критическими характеристиками крутящего момента и точек проверки целостности. Это становится особенно важным для участков изделия, которые будут недоступны после следующего уровня сборки.
Продолжить через каждый уровень или слой сборки.
Перед установкой крышек узла проведите окончательную проверку.
Протестируйте устройство и запишите результаты.
Хотя некоторые простые сборки коробки могут удовлетворительно пройти окончательный тест с простым ПРОШЕЛОМ / ОТКАЗОМ, качественный CM обычно собирает больше информации, чем это.Обычно они работают с тестовым оборудованием и спецификациями, которые вы отправляете, и разрабатывают более полную процедуру тестирования. Хотя это требует дополнительной предварительной подготовки для CM, обычно это приносит большие дивиденды по завершении проекта, помогая уменьшить количество ошибок и возвращаемых материалов.
Сборка электронных шкафов с помощью PCBA CM
Коробочная сборка на ВСЕ.
Заключение контракта с производителем печатных плат на сборку печатных плат и сборку коробки вместе сэкономит вам гораздо больше, чем просто время и деньги.Благодаря тому, что все различные части вашего конечного продукта будут собраны вместе под одной крышей, вы достигнете гораздо более высокого уровня качества своей сборки. При обмене данными между поставщиками может быть очень легко упустить такую простую вещь, как повернутый соединитель. Это часто приводит к тому, что соединитель не помещается в окончательную сборку, что значительно отодвигает ваш проект от графика поставки.
В VSE мы являемся единым поставщиком решений для ваших печатных плат и сборок электронных блоков.В дополнение к тестированию каждого компонента системы на предмет индивидуальной функциональности, такого как печатные платы, мы также будем тестировать их снова вместе в законченной системе. Это дает нам уникальную возможность полностью протестировать и отладить вашу систему.
Вам также не придется беспокоиться об управлении информацией, спецификациями, запчастями и материалами между поставщиками, потому что мы сделаем все это за вас. Поскольку мы придерживаемся точного копирования правил, мы не будем вносить изменения в вашу документацию, не поработав предварительно с вами.Это гарантирует, что ваша окончательная сборка будет иметь полный и точный набор документации «как построено», что позволит вам отслеживать истинное и текущее состояние сборки вашего устройства.
Если вы ищете CM, который будет собирать вашу коробку с особой тщательностью и вниманием к деталям, не ищите ничего, кроме VSE. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы стать партнером для вашего следующего проекта.
Автор: ВСЕ | Инженерная группа
У вас есть потребность. Мы можем предложить решение. Опираясь на 30-летний опыт, общеорганизационное программное обеспечение и приверженность руководства — у нас есть ответы на ваши проблемы с печатными платами.
Высоковольтная электрическая коробка в сборе для Dri ‑ Eaz LGR 7000XLi
Описание
Информация о продукте
Эта высоковольтная электрическая коробка в сборе подходит для осушителя Dri-Eaz LGR 7000XLi.
Характеристики
Технические характеристики
Дополнительная информация
Вольт 220/230
Марка Dri-Eaz
Категория Электрические компоненты
Состояние Новый
Номер модели производителя 08-01847
Сопутствующие товары
клиенты также просматривали
@Рекомендация.Заголовок
[email protected]
$ @ Рекомендация.MSRP В корзину чтобы увидеть цену
[email protected] РАСПРОДАЖА $ @ Рекомендация.ПродажаЦена
Распределительная коробка в сборе Потолочная пластина
закрыть
Ты почти сделал!
Получите максимум удовольствия от наших писем, рассказав нам о себе.
Страна* AfghanistanAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua И BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBosnia И HerzegowinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканских RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, The DRCCook IslandsCosta RicaCote D’IvoireCroatiaCubaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEast TimorEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland (Мальвинские) острова Фарерские IslandsFijiFinlandFranceFrance, MetropolitanFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHeard и MC Острова Дональда Священное море (Ватикан) Гондурас Гонконг Венгрия I ЦеландИндияИндонезияИран (Исламская Республика) ИракИрландия Остров ЧеловекаИзраильИталияЯмайкаЯпонияИорданияКазахстанКенияКирибатиКорея, Д.P.R.O.Korea, Rebuplic OfKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты OfMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmar (Бирма) NamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint Киттс И NevisSaint LuciaSaint Винсент и GrenadinesSamoaSan MarinoSao Фолиант И PrincipeSaudi ArabiaScotlandSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия и Южная С.Южная Корея, Испания, Шри-Ланка Елена Пьер и МикелонСуданСуринам Острова Шпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирийская Арабская Республика ТайваньТаджикистанТанзания, Объединенная РеспубликаТаиландТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурцияТуркменистанУкраина Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки Соединённые Штаты Америки. Малые островаУзбекистанВануатуВенесуэлаВьетнамВиргинские острова (Британские) Виргинские острова (США) УэльсОстров Уоллис и ФутунаЗападная СахараЙеменЮгославия (Сербия и Черногория) ЗамбияЗимбабве
Какой рынок вы обслуживаете? BroadcastCommercial AVCommercial Interiors / WorkspaceData & SecurityDisplay / Tech SolutionsNational Service Provider / DistributorRental & StagingResidential AV
В каком качестве ваша компания работает в AV-индустрии? Архитектор / дизайнер, консультант, дилер, дистрибьютор, реселлер, конечный пользователь
закрыть
Спасибо, что связались с нами!
Теперь вы подписаны на получение обновлений по электронной почте от Legrand | средний
ЗАКРЫТЬ
.

Дополнительная информация
Вольт	220/230
Марка	Dri-Eaz
Категория	Электрические компоненты
Состояние	Новый
Номер модели производителя	08-01847

23Июн
Для нарезания резьбы: купить для нарезания резьбы метрической и дюймовой, посмотреть описания, цены и отзывы. – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как нарезать резьбу плашкой — нарезание резьбы на трубе, таблица резьб.
При необходимости ручной нарезки наружных резьб для трубного соединения, изготовления шпильки или болта под гайку с метрической резьбой, чаще всего используется простой, но достаточно эффективный инструмент – плашка. Процесс подготовки резьбы достаточно прост, если точно следовать ниже приведенным инструкциям.
Подготовка к нарезанию резьбы плашкой
Прежде чем нарезать резьбу плашкой на пруту или на трубе необходимо подобрать инструмент нужного диаметра и шага. Сама плашка представляет собой гайку с режущими зубцами конической формы с отверстиями для крепления в воротке. Плашки могут быть цельными, разрезными, раздвижными, иметь круглую, квадратную или шестигранную форму.

В первую очередь необходимо подобрать материал и инструмент требуемого диаметра. Ниже приведена таблица соответствия наиболее популярных диаметров для метрической, дюймовой и трубной резьб с примером подбора заготовки под резьбу М6

Как видим по таблице, для нарезки резьбы М6 нам необходим прут диаметром 5,8 мм. При более высоких диаметрах резьб есть допустимое минимальное и максимальное значение толщины прута. Нарушать его нельзя – при превышении диаметра вы рискуете сломать плашку, при значении меньше минимального – получите слабую резьбу.
Перед тем как начать нарезание наружной резьбы плашкой, помимо самого инструмента и заготовки, необходим подходящий по форме и размеру вороток, а также машинное масло. После этого можно приступать непосредственно к самой нарезке.
Порядок нарезки резьбы
Перед началом нарезки необходимо снять фаску с наружной части трубы или заготовки под углом 45°. Это необходимо для облегчения первых витков и фиксации плашки.

Дальнейшие действия:
Закрепите трубу или заготовку в строго вертикальном положении. Наилучшим вариантом чтобы избежать перекосов являются слесарные тиски, но можно использовать и газовый ключ.

Смажьте инструмент маслом.

Приложите плашку к головке прута в строго горизонтальном положении и начните с первых нескольких кругов.

При явном перекосе на первых кругах снимите плашку, обстучите заготовку и начните заново.

При вращении на первых витках одновременно равномерно нажимайте на ручки воротка для начала процесса резки.

После нескольких первых витков проверьте правильность нарезки. Это можно сделать по горизонтальности плашки и воротка, что можно проверить уровнем. Далее, при правильном положении инструмента, можно продолжить нарезание трубной резьбы плашкой на всю необходимую длину.

При достижении примерно середины длины вдавливающее усилие можно ослабить, далее начинается процесс самозатягивания.

После одного – двух витков необходимо провернуть плашку на половину оборота назад для удаления стружки.

После нарезки на нужную длину просто верните инструмент обратно по готовой резьбе.

Необходимо учесть, что плашка может иметь несколько номеров, чаще всего 2. В этом случае после нарезки черновой резьбы необходимо поочередно пройтись каждым из номеров для окончательного формирования профиля резьбы.
Резьбофрезы M1-M14 (Фрезы для нарезания резьбы)
Описание
Твёрдый сплав, карбид вольфрама/кобальт, HRC60
Назначение: Одновитковыми резьбофрезами можно делать резьбу любого диаметра до сотен миллиметров, как внешнюю, так и внутреннюю со всеми нужными диаметрами, как левую, так и правую, а также любым необходимым шагом, в том числе и нестандартным, который устанавливается в управляющей программе. Из-за малых нагрузок на режущий зуб, одновитковыми резьбофрезами можно нарезать высококачественную резьбу даже на лёгких непрофессиональных станках
Отличительная особенность от простых метчиков — это возможность снятия фаски этой же фрезой, а также проведение черновой, промежуточной и чистовой нарезки резьбы всего одной фрезой. При применении метчиков для этого требуется 3 метчика и фреза для снятия фаски. И еще одна особенность такого типа резьбофрез — это отсутствие необходимости применения на станке специального приспособления для нарезания резьбы, которое устанавливается на шпиндель станка, и нет необходимости в обратном вращении шпинделя для выкручивания метчика из отверстия.
Видео как работают резьбофрезы

Какими фрезами/свёрлами делать отверстия для резьбы?
Тип резьбы Диаметр отверстия
Сверлом Фрезой
M1 Отверстие 0.75мм
Отверстие 0.75мм
Фрезой
M1.2 Отверстие 0.95мм
Отверстие 0.94мм
Фрезой
M1.6 Отверстие 1.25мм
Отверстие 1.22мм
Фрезой
M2 Отверстие 1.6мм
Отверстие 1.57мм
Фрезой
M2.5 Отверстие 2.1мм
Отверстие 2.13мм
Фрезой
M3 Отверстие 2.5мм
Отверстие 2.46мм
Фрезой
M4 Отверстие 3. 3мм
Отверстие 3.24мм
Фрезой
M5 Отверстие 4.2мм
Отверстие 4.13мм
Фрезой
M6 Отверстие 5.0мм
Отверстие 4.92мм
Фрезой
M8 Отверстие 6.7мм
Отверстие 6.65мм
Фрезой
M10 Отверстие 8.4мм Отверстие 8.4мм
Фрезой
M12 Отверстие 10.2мм Отверстие 10.2мм
Фрезой
M14 Отверстие 12.2мм Отверстие 12.2мм
Фрезой
Плашки для нарезания резьбы — виды, применение
Плашка для нарезания резьбы представляет собой металлическую основу (используется быстрорежущая или инструментальная легированная сталь) с рабочей частью в виде канавок с режущей кромкой. Посредством этого инструмента вы можете сделать резьбу на трубах, стержнях, болтах и прочем. Она может быть цилиндрической и конической. Важно: резьба должна нарезаться за один круг, только тогда она будет по-настоящему качественной.
Плашки с рабочей областью из калибрующих и режущих конических кромок подходит для нарезания конической резьбы. Калибрующий элемент отвечает за размер и профиль резьбы, а режущая — наносит ее.
Часто возникает вопрос – что такое лерка и в чем её отличие от плашки. Ранее существовало деление — плашками назывались наборные, регулируемые инструменты для подготовки резьб большого диаметра. Лерки – это цельные пластины с отверстием и канавками, как правило, малого диаметра. Сейчас обе разновидности инструмента чаще всего называют плашками.
Различают несколько типов подразделения плашек для нанесения резьбы. Один из признаков, по которому ведется классификация, это форма. Здесь существуют следующие виды:
1. Квадратная плашка.
2. Трубчатая плашка.
3. Круглая плашка.
4. Шестигранная плашка.
Так же классификация ведется по виду корпуса:
1. С цельным корпусом.
2. С раздвижным корпусом.
3. Разрезная плашка.
Способ нарезки резьбы тоже ведет к подразделению плашек на виды:
1. Плашки для нанесения круглой резьбы.
2. Плашки для нанесения цилиндрической резьбы.
3. Плашка для нанесения конической резьбы.
4. Плашка для нанесения дюймовой и метрической резьбы.
Кроме того, сама резьба может быть различной формы:
1. Круглой.
2. Упорной.
3. Треугольной.
4. Трапециевидной.
5. Прямоугольной.
Наиболее популярными являются плашки для нанесения резьбы на круглые предметы. Благодаря ним можно сделать резьбу за одно прохождение. Они позволяют сделать крупную или мелкую резьбу, в миллиметрах или дюймах, на трубах или болтах и так далее. В общем, спектр применения довольно широк, ровно, как и круг возможностей. Однако они применяются, когда речь идет о втором классе точности.
Выбирая плашки для нарезания резьбы, обратите внимание на ее диаметр. Чем больше окружность, тем больше будет отверстий, которые сделаны для отвода стружки, образующейся в процессе нарезания. В свою очередь, чем больше количество этих отверстий, тем дольше прослужит вся плашка. Однако размер внешнего диаметра влияет на стоимость инструмента. Ведь чем он значительнее, тем больше при производстве использовалось стали и различных комплектующих, а это означает, что себестоимость увеличивается.
Маркировка на плашке поможет легко подобрать нужный Вам инструмент. Рассмотрим ее подробнее.
«М» — метрические плашки. Цифры рядом с буквой — М1 — обозначают диаметр изделия, на котором можно нарезать резьбу. Последующие цифры — М1*0,5 — говорят о шаге резьбы, то есть о расстоянии между витками.
«LH» — плашки для нанесения левосторонней резьбы. Нужны, чтобы нарезать левую резьбу. Используются довольно редко, например, в соединениях, которые вращаются.
«G» — плашки для нанесения резьбы на трубы. Цифры рядом с буквой — G1/2 — означают диаметр трубы. Он измеряется в дюймах, а не в миллиметрах, как в случае с метрическими плашками. В 1 дюйме 25,4 мм.
Небольшая таблица, переводим миллиметры в дюймы:
15мм труба – ½ дюйма
20мм – ¾
25мм – 1 дюйм
32мм – 1 ¼
Для примера: G 1/2, G 3/4 – такими плашками можно нарезать резьбу на полдюйма и на три четверти, это самые распространённые и часто используемые размеры, используются для систем водоснабжения жилых домов.
«K» — плашки для нанесения конической резьбы. Используются для получения резьбы под конус. Применяется в основном на производствах, для топливных трубопроводов, станков.
Далее рассмотрим, как правильно делать резьбу с помощью упомянутого инструмента.
Если речь идет о нанесении резьбы на трубу, то вам подойдет плашка с отверстием соответствующей величины, воротком и трубным зажимом. Клейма на плашках помогут вам с легкостью подобрать нужную. Резьба может быть левосторонней или правосторонней. Здесь не ошибиться с выбором так же поможет специальная маркировка на плашке. Буквы «LH», как уже упоминалось, означают, что инструмент предназначен для нарезания левосторонней резьбы. Так же нужно обращать внимание на марку стали изделия, на котором в скором времени появится резьба, и самой плашки.
Подготовка трубы, болта или прочего к процессу нанесения резьбы довольно проста. Посредством напильника немного обработайте место нанесения резьбы, а после намажьте его маслянистым веществом (можно использовать даже растительное масло).
Плашка вставляется в специальный вороток, а изделие — в зажим. Плашка надевается на изделие и теперь нужно сделать несколько оборотов. При этом нужно работать с нажимом, чтобы плашка врезалась в металл. Следите, чтобы инструмент и изделие были расположены строго перпендикулярно друг к другу. Не допускайте перекосов. Делая резьбу нужно совершать «подходы» по 2–3 оборота в нужном направлении и 0,5 оборота назад. Так будет продолжаться пока резьба не достигнет необходимой длины. Резьба будет более точной, если взять разрезную плашку. В ее конструкции имеются стопорные винты, позволяющие контролировать и изменять диаметр резьбы.
Что касается внутренней резьбы, то тут не обойтись без специального метчика. При этом их нужно использовать как минимум три — черновой, средний и чистовой. Они различаются по количеству рисок в хвостовой части. У чернового она одна, у среднего — две, а у чистового — три. С каждым метчиком нужно сделать по одному проходу.
Резьбовые адапторы, которые можно использовать для нарезания резьбы с помощью аккумуляторного шуруповерта.
Резьбовые адапторы, которые можно использовать для нарезания резьбы с помощью аккумуляторного шуруповерта.
Нарезать резьбу при помощи аккумуляторного шуруповерта было сложно: во первых не хватало крутящего момента для нарезания резьбы, во вторых четырехгранные хвостовики не фиксировались в патронах, предназначенных для шестигранных хвостовиков.

В последние годы многое изменилось. Шуруповерты стали более мощными, с более высоким крутящим моментом, необходимым для нарезания резьбы.
В нашей программе есть инструменты, которые позволяют нарезать резьбу при помощи аккумуляторных шуруповертов.
Меры предосторожности при нарезании резьбы
с помощью аккумуляторных шуруповертов:
При нарезании резьбы с помощью шуруповерта обязательно отрегулируйте крутящий момент, чтобы предотвратить перегрузки и травмы. Используйте аккумуляторный шуруповерт с фрикционной муфтой или регулятором крутящего момента, ограничителем крутящего момента!
Как нарезать резьбу с помощью аккумуляторного шуруповерта?
Мы представляем вам три вида резьбовых адаптера, которые позволяют надежно нарезать резьбу.

1. Резьбонарезной адаптер/ держатель насадок с шестигранным хвостовиком.
Резьбонарезной адаптер или держатель инструмента с шестигранным хвостовиком может быть зафиксирован в сверлильный патрон шуруповерта. В самом резьбонарезном адаптере вы можете зажать однопроходные машинно-ручные метчики и ручные метчики.
Преимущества: экономически не дорого и подходит для любительского ( домашнего ) использования. Быстрое нарезание внутренней резьбы с помощью шуруповерта.
Минусы: не подходит для машинных метчиков, без защитной скользящей муфты.
Резьбонарезной адаптер доступен в двух вариантах:
— резьбонарезной адаптер / держатель инструмента с шестигранным хвостовиком M3-M8 (с 1/4 — дюймовым и шестигранным приводом) (для магазина)
— резьбонарезной адаптер / держатель инструмента с шестигранным хвостовиком M5-M12 (с 3/8 — дюймовым и шестигранным приводом) (для магазина)
2. Резьбонарезной-QC—Adapter с шестигранным хвостовиком ( ссылка на каталог )
Резьбонарезной адаптер QC является инновационным продуктом от GSR и является частью новой серии e-Tapping. E-Tappings-это режущие инструменты, специально разработанные для шуруповертов. QC означает Quick Change.
Быстросменные резьбонарезные патроны, со встроенной бесступенчатой, регулируемой, предохранительной скользящей муфтой, подходят для квадратных хвостовиков в соответствии с DIN от 10 до 8,5 мм

В адаптере QC вы можете зажать стандартные машинные метчики по DIN 371/376, машинно-ручные метчики DIN 352. Для сверления отверстий под резьбу рекомендуем спиральные сверла из серии GSR Powerspike, так как они особенно подходят сверления отверстий с помощью аккумуляторных шуруповертов из-за специальной геометрии сверел. Сверла с размера 6,5 мм имеют на хвостовике проточку-для лучшей фиксации в патроне.
Преимущества:
• промышленное профессиональное качество. Предназначено для нарезания резьбы метчиками.
• Все метчики могут быть зафиксированы в быстросменные резьбонарезные патроны ( машинные метчики по DIN 371/376, машинно-ручные метчики DIN 352)
• быстрая настройка и смена инструмента
• быстрое и точное нарезание резьбы
• отсутствие поломки инструмента из-за встроенной муфты скольжения
Недостаток:
Подходит для промышленного профессионального качества. Более высокие затраты на покупку по сравнению с другими резьбовыми адаптерами
Технические Детали:
Шестигранный хвостовик: 9 мм
Быстросменные вставки: подходят для квадратных хвостовиков метчиков в соответствии с DIN от 10 до 8,5 мм
Муфта скольжения: интегрированная, бесступенчатая регулировка.
Пример применения ( видео ).

3. Комбинированные метчики-биты
Комбинированные биты резьбы не являются резьбонарезными адаптерами, но все же должны быть перечислены здесь для полноты картины. Комбинированные резьбовые биты с шестигранным хвостовиком позволяют выполнять сразу три операции в одной. Сверление отверстия, нарезание резьбы и снятие заусенцев. Биты имеют ¼ » шестигранный хвостовик и, таким образом, могут быть зажаты во всех шуруповертах. Они подходят для сталей, металлов и пластмасс. В зависимости от системы они подходят исключительно для коротких сквозных отверстий. Биты изготовлены в соответствии с заводским стандартом.
Преимущества: 3-в-1 операции (сверление отверстия, нарезание резьбы и снятие заусенцев)
Минусы: подходит только для сквозных отверстий, а не для глухих отверстий.
Заводской стандарт, а не стандарт DIN.

Инструмент для нарезания резьбы
Существуют три основных метода нарезания резьбы: точение, фрезерование, нарезание резьбы метчиками/плашками.

Точение резьбы

Точение резьбы – широко распространенный метод. Наружную резьбу нарезают прямыми или отогнутыми резцами, внутреннюю – изогнутым резцом или прямым резцом. Резьбонарезные резцы оснащаются пластинами из быстрорежущей стали и твердых сплавов, которые закрепляются в державке резца. Режущие пластины значительно повышают стойкость резца и обеспечивают быструю замену затупившейся режущей части.

Резьба обрабатывается за несколько проходов инструмента, что позволяет увеличить надежность процесса и не перегружать вершину резьбовой пластины. Количество таких подходов часто бывает около 6. При этом с каждым подходом уменьшается глубина врезания.

Различают три метода врезания, каждый из которых применяется для обработки стандартного профиля резьбы.

Радиальное врезание – наиболее распространенный способ, при котором пластины врезается в заготовку по радиусу. При одностороннем боковом врезании пластина врезается в заготовку под углом меньшим, чем угол профиля резьбы. Также существует двусторонне боковое врезание. Каждый из этих методов характеризуется своими показателями стружкообразования и износа инструмента, под каждый из методов подбираются пластины соответствующей геометрии. Способ нарезания резьбы зависит от размера и формы детали, материала заготовки, требования к резьбе, возможностей станка.

Различают три типа резьбовых пластин: с полным профилем, с неполным, многозубые пластины. Наиболее часто применяются пластины полного профиля, так как они полностью формируют профиль резьбы от внутреннего до наружного диаметра. Многозубые пластины работают аналогично пластинам с полным профилем, но имеют два или более зубьев. Такие пластины позволяют сократить количество проходов и соответственно время обработки резьбы. Пластины с неполным профилем нарезают резьбу без торцовки вершин витков. За счет того, что они имеют только одну режущую кромку, ими можно нарезать резьбу с различными шагами. Использование пластин позволяет нарезать резьбу в отверстиях от 6 мм, для меньших отверстий применяется цельный микро-инструмент.

Резьбофрезерование

Для резьбонарезания применяются цельные твердосплавные фрезы и сменные твердосплавные пластины, закрепляемые на стальное тело фрезы – корпус фрезы. Различают многониточные фрезы, где за один оборот нарезается резьба на всю глубину, и однониточные, где за один оборот нарезается один виток резьбы.

Сложность получения резьбы с помощью фрезы связана со сложностью программирования спирального интерполирующего движения, поэтому данный метод получил меньшее распространение, чем точение резьбы или обработка метчиками. Однако, резьбофрезерование – это эффективный и надежный процесс нарезания внутренней и внешней резьбы, имеющий целый ряд преимуществ:

— универсальность – один инструмент можно применять для левой и правой резьбы. Один инструмент подходит для обработки множества диаметров (внутренних и внешних резьб)

— высокая производительность благодаря высоким скоростям и многозубой конструкции пластин

— надежность обработки благодаря образованию короткой легкоудаляемой стружки (короткая стружка образуется за счет прерывистости резания)

— возможность нарезания резьбы до самого дна в глухих отверстиях, так как фреза имеет плоскую нижнюю поверхность

— возможность обработки тонкостенных деталей за счет невысоких сил резания

— низкие энергозатраты, даже при обработке больших резьб.

Нарезание резьбы метчиками/плашками

Для нарезания наружной резьбы на винтах, болтах и др. деталях применяют плашки. Плашки подразделяются по типу нарезаемой резьбы: для круглой резьбы, конической, для нарезания трубной цилиндрической резьбы и т.д. Внутренние резьбы нарезают метчиками. Метчик представляет собой винт с соответствующей резьбой. Машинные метчики позволяют нарезать резьбу за один проход. Для нарезания резьбы в деталях из твердых или вязких материалов применяют комплекты из двух или трех метчиков, для выполнения черновой, получистовой и чистовой обработки. Один метчик может использоваться для нарезания резьбы одного конкретного размера. Существенной проблемой при обработке резьбы метчиком является образование большого количества стружки, что в условиях небольшого пространства может привести к повреждению резьбы или поломке метчика. Тем не менее, не высокая стоимость такого процесса обработки позволяет ему оставаться довольно популярным.
Способы нарезания резьбы на токарных станках
Работа современного токарного оборудования не ограничивается выполнением обработки наружных и внутренних цилиндрических поверхностей – порезкой, проточкой и сверлением. С такой же лёгкостью на токарных станках можно нарезать наружную и внутреннюю резьбу большого диаметра с различной формой зуба. Процесс нарезания резьбы на токарных станках может осуществляться с помощью трёх типов инструмента – резца, метчика или плашки и специальной твердосплавной напайки. Каждый из способов имеет свои определённые преимущества и применяется для нарезания резьбы различного типа.
Нарезание резьбы с помощью резца
Форма резца, устанавливаемого на токарный станок, имеет особое значение – именно угол заточки этого инструмента определяет тип нарезаемой резьбы. Если используется резец, остро заточенный в форме треугольника, то получается метрическая резьба, если конец притупляется, то речь идёт уже о нарезании трапецеидальной резьбы.
Для нарезания наружной и внутренней резьбы используются резцы разной конструкции – для наружной применяется резец, который чем-то напоминает отрезной, только имеющий специальный угол заточки, а для внутренней используется инструмент с повёрнутой на 90˚ твёрдосплавной напайкой.
Шаг винтовой резьбы достигается за счёт совмещения движения вращения шпинделя и продольной подачи суппорта – определённый шаг резьбы требует своей подачи. Поэтому на токарных станках эта функция заложена производителем – чтобы нарезать резьбу, достаточно переключить необходимые рычаги в соответствии с технологической таблицей.
Нарезание резьбы с помощью плашки или метчика
Это самый простой способ, с помощью которого можно нарезать резьбу на токарном станке. Как правило, предварительно проточенная заготовка устанавливается в патрон станка и центруется. После чего включаются малые обороты и инструментом, установленным на специальный вороток, практически вручную нарезается резьба. О большой производительности в этом случае говорить не приходится.
Нарезание резьбы с помощью твердосплавных пластин
Как правило, такой способ применим исключительно на токарных станках с ЧПУ – это обуславливается дороговизной такого инструмента и необходимой точностью обработки. Резьбовая твердосплавная пластина изготавливается в виде нескольких зубцов, повторяющих форму будущей резьбы. Как правило, процесс нарезания осуществляется за несколько проходов – с каждым разом пластина погружается в тело детали на несколько десятых миллиметра, в результате чего увеличивается и шероховатость поверхности, и срок службы этой пластины. Пластины, как правило, не затачиваются в ручном режиме – их изготавливают на специальном сложном оборудовании.
Как подготовить брови к нитке ⋆
Ваши «о, такие идеальные» брови — это не только результат выигрыша в генетической лотерее, но и нужно очень много, чтобы сохранить их такими. Мы знаем, что каждый хочет идеального набора бровей. Поддерживать их форму и форму очень сложно, но необходимо, чтобы ваши брови выглядели идеально. Посещение профессионального специалиста по бровям — хорошая идея, когда дело доходит до правильного ухода за бровями, а также знание , где сделать ваши брови .
Где сделать брови
Специалисты-косметологи из Brow Heaven Threading Studio понимают, какие из этих крошечных волосков считаются, а какие нужно убрать. Нитки, старинная индийская техника формирования бровей — лучший способ добиться идеальных бровей. Использование нитей обеспечивает отличные результаты и более чистый вид бровей.
Эта техника наложения нити включает использование тонкой хлопковой нити, наматывание ее на нежелательные волосы и их выдергивание на уровне фолликулов. Этот метод быстр и эффективен, так как дает мастеру полный контроль над вашими бровями и их формированием. Это один из самых естественных процессов, хотя он может немного ущипнуть, но это лучший способ получить идеальные брови.Вы должны знать, где делать брови, и как только вы это сделаете, придерживайтесь этого.
Вы будете знать, когда вам нужно исправить брови; они, вероятно, станут неуправляемыми и не будут дополнять ваше лицо. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовить брови к наложению нитей:
Советы по подготовке бровей
Совет № 1
Когда вы будете готовы приступить к наложению нитей для получения идеальных бровей, не трогайте их сами. Если у вас нет опыта. Дайте бровям полностью отрасти, а затем нарисуйте их.Причина, по которой ваши брови вырастают до максимальной длины и толщины, заключается в том, что техник может хорошо сформировать ваши брови, и они не станут слишком тонкими.
Совет № 2
Убедитесь, что перед предстоящей встречей по нарезке нитей немного отшелушите кожу. Когда вы используете скраб или отшелушиваете лицо, убедитесь, что вы делаете то же самое для бровей. Это поможет предотвратить рост вросших волос, шелушения кожи и сухих клеток кожи. Это также немного ослабит волосяные фолликулы и сделает процесс заправки более гладким.
СОВЕТ № 3
Перед посещением специалиста по резьбонарезанию убедитесь, что у вас светлый макияж глаз. Особенно, если от нитки у вас слезятся глаза, откажитесь от подводки и туши. Слезотечение — обычное дело во время заправки ниток. Избегайте использования карандашей для бровей, консилеров или гелей. Честно говоря, идеальным вариантом будет голое чистое лицо.
СОВЕТ № 4
Если ваше лицо чувствительно к косметическим процедурам или процедурам, у него с большей вероятностью появится сыпь или покраснение.Чтобы этого избежать, возьмите с собой тюбик геля алоэ вера, крема с гидрокортизоном или любого другого антисептического геля или крема. Мазь Neosporin также очень практична для использования после нити, поскольку она представляет собой смесь неомицина, полимиксина B и бацитрацина для охлаждения кожи и предотвращения покраснения или инфекции.
СОВЕТ № 5
Связь имеет ключевое значение. То, как вы общаетесь со своим парикмахером о том, как вы хотите, чтобы ваши волосы выглядели, аналогично общается со своим техником о том, как вы хотите, чтобы ваши брови выглядели.Важно, чтобы вы дали ей понять, чего хотите. Скажите эксперту, хотите ли вы уборку, или определенную форму, или какого размера вы хотите, чтобы ваша арка была.
СОВЕТ № 6
Будьте внимательны, когда дело доходит до процедуры. Ваш косметолог попросит вас потянуть за область бровей, чтобы она была натянутой, чтобы выпали мельчайшие волоски. Тугая кожа даст вам оптимальные результаты без заправки. Да, нить немного больно, но это не то, что вы не сможете вынести, некоторый дискомфорт и покраснение обязательно возникнут в результате процедуры, но это совершенно нормально и пройдет через несколько минут.
Помните об этих нескольких вещах до следующего сеанса брови, чтобы вы были хорошо подготовлены и чтобы это было проще для вас и для техника.
Кроме того, убедитесь, что вы записались на прием в хорошем месте, таком как Brow Heaven Threading Studio. Если вы знаете, где делать брови . Brow Heaven Threading Studio в Лонг-Бич, штат Калифорния, — отличная студия нарезки нитей, а технические специалисты имеют многолетний опыт и хорошо разбираются в своем деле.Вы также можете посетить их веб-сайт, чтобы узнать больше и записаться на прием, просто войдите на сайт www. browheaven.com или войдите в их студию по адресу 2315 E. 7th St. Ste. A, Long Beach, CA 90804. Тел. # (562) 248-2552
Как стать специалистом по резьбонарезанию
Нить для бровей зародилась в Индии тысячи лет назад. В древней Персии, на территории современного Ирана, нарезание нитей считалось косметическим средством для девушек, достигших женственности.Сегодня нить считается чистой и безболезненной альтернативой восковой эпиляции или выщипыванию бровей для более красивого вида. Нитью дает больший контроль над формированием бровей, чем восковая эпиляция, и вызывает меньшую нагрузку на кожу, чем выщипывание отдельных волосков надбровных дуг.
В большинстве штатов вы можете практиковать нарезание бровей нитками, также известное как эпиляция, без лицензии косметолога или косметолога, но вам все равно потребуется обучение, чтобы делать хорошую работу.
Есть много вариантов обучения.В вашем местном спа-салоне или салоне красоты могут быть предложены индивидуальные занятия, и есть десятки онлайн-курсов на выбор. В обоих случаях вы получите учебное пособие и обучающие видео (онлайн или записанные на DVD), а также набор ниток с основными принадлежностями. Единственный реальный недостаток онлайн-обучения заключается в том, что вам все равно понадобятся добровольцы для практики, прежде чем вы сможете разумно рассчитывать на то, что взимать деньги за многопоточность.
С очным курсом вы можете пройти сертификацию всего за 5-6 часов. Как рабочий специалист по наращиванию бровей, вы можете хорошо зарабатывать и получать удовольствие от профессионального удовлетворения, помогая клиентам чувствовать себя хорошо, улучшая свою внешность.
Готовы вывести свою карьеру косметолога на новый уровень? Давайте начнем.
Из этой статьи вы узнаете:
Сколько денег вы можете заработать как специалист по нарезанию резьбы
Необходимое обучение и сертификация
Профессиональные группы, чтобы присоединиться к
Возможности трудоустройства для специалистов по резьбонарезанию
Поиск клиентов
Плюс полезные советы для новых специалистов по резьбонарезанию
Сколько денег вы можете заработать?
Специалисты по резьбонарезанию в среднем составляют около 11 долларов. 30 часов в час в настоящее время в Соединенных Штатах, хотя обученный и лицензированный косметолог обычно может взимать в два раза больше, в зависимости от навыков и опыта.
Взгляните на главу 1, чтобы узнать, сколько денег может заработать лицензированный косметолог.
Специалисты по потоковой передаче также могут получать чаевые (обычно 20 процентов для службы потоковой передачи), которые увеличивают их доход.
Вы можете проверить среднюю зарплату в своем штате на веб-странице EstheticianEdu.org с функцией поиска.
Обучение и сертификация
Не во всех штатах требуется лицензия для наложения бровей. Лучший способ защитить себя и убедиться в соблюдении требований — это связаться с советом по косметологии вашего штата и узнать, какие правила действуют в вашем регионе. В некоторых штатах даже есть определенные запреты на методику выполнения определенных процедур многопоточности. Например, Калифорния запрещает специалистам по нарезке ниток держать хлопковую нить в зубах во время работы, поскольку это считается антисанитарным.
Если вам действительно нужно стать лицензированным косметологом, рассмотрите возможность присоединения к Национальной коалиции косметологов, производителей / дистрибьюторов и ассоциаций (NCEA), которая является ведущей организацией по сертификации профессиональных косметологов в Соединенных Штатах. «Сертификат NCEA» представляет собой высший сертификат по уходу за кожей, доступный в настоящее время в стране, и соблюдение профессионального этического кодекса.
Стоимость обучения колеблется от 664 долларов при оплате в рассрочку до 600 долларов при предоплате.Вы можете пройти обучение дома, используя учебные материалы, предоставленные NCEA. См. Главу 1 для получения дополнительной информации о том, как стать косметологом.
Даже если вам не нужна лицензия косметолога или косметолога для работы в качестве специалиста по резьбонарезанию, обучение и сертификация не только покажут, что вы квалифицированы для выполнения этой работы, но и получите преимущество на рынке труда перед техниками, которые нет сертификации.
Вот список школ и программ обучения косметологов, где вы можете изучать функцию межбровной нити.
Вы определенно захотите поискать программу тренировок, которая соответствует вашим потребностям. Цены варьируются, но начинаются примерно от 140 долларов за онлайн-курс. Очное обучение может быть дороже, но вы получите практический опыт. На онлайн-курсах вам нужно будет набирать друзей, желающих пройти тестирование, когда вы будете практиковать технику работы с браузерами. Будет сложно убедить кого-либо нанять вас, если вы не продемонстрируете примеры своей работы. Обязательно сфотографируйте своих подопытных до и после завершения процедуры по уходу за бровями.Составление портфолио из образцов работы имеет решающее значение для поиска работы по профессии.
Из чего вы научитесь на тренинге по работе с браузерами:
Онлайн-обучение нарезке и формированию бровей (обычно с просмотром видео)
Техника нарезания бровей с демонстрациями
Техника коррекции бровей с демонстрациями
Теория резьбы
Объяснение преимуществ наращивания бровей для клиентов
Запас нужных материалов
Как заполнить брови косметическими средствами
Как правильно консультировать новых клиентов
Советы по продвижению себя в социальных сетях
Профессиональные группы для присоединения
Профессиональная ассоциация красоты предлагает три уровня членства: бронзовый, серебряный и золотой, от 195 долларов в год.Бронза, вероятно, ваш лучший выбор для индивидуального членства. На золотом уровне за 1500 долларов владельцы салонов могут добавить к членству до 30 сотрудников.
Преимущества присоединения включают в себя налаживание контактов с другими участниками (отлично подходит для получения информации о вакансиях), а также возможности повышения квалификации, конференции и специальные мероприятия, а также скидки на страхование гражданской ответственности, здоровья, стоматологии и группового страхования зрения.
Занятость
Посетите местные салоны красоты и спа, чтобы узнать о вакансиях.Принесите свое резюме, сертификаты об обучении и фотокопии с фотографиями вашей работы с клиентами. Вы также можете найти работу в парикмахерских и маникюрных салонах, дневных спа-салонах и универмагах.
Поиск клиентов
Создайте бизнес-страницу. Это не должно быть необычно; просто красиво оформленный, с описанием ваших услуг и множеством фотографий, демонстрирующих вашу работу с потоками.
Создайте учетную запись в Instagram, посвященную вашим потоковым сервисам.Instagram — одна из лучших онлайн-платформ для профессионалов красоты, которые демонстрируют свои работы. Сделайте фотографии «до» и «после», чтобы продемонстрировать качество вашей работы. В каждый пост в Instagram включайте хэштег (пример: #browthreading), чтобы люди могли найти вашу работу. Без хэштегов никто не сможет искать ваши услуги.
Другие способы привлечения новых клиентов:
Предлагаем скидку новым клиентам.
Создайте реферальную программу для предоставления скидок постоянным клиентам, которые приводят новых клиентов к вам.
Попросите клиентов просмотреть ваши услуги в Интернете. Согласно опросу, 90% людей говорят, что на их решения о покупке влияют положительные отзывы в Интернете.
Всем новым клиентам следует заполнить базовую форму о своем интересе к вашим службам потоковой передачи браузера. Получите их контактную информацию, чтобы оставаться на связи и отправлять им специальные предложения по электронной почте.
При продвижении ваших услуг, это преимущества, которые чаще всего упоминаются при наложении бровей:
Без химикатов
В отличие от других процедур эпиляции, при нарезании нити не используются химические вещества, только хлопковая нить.Это должно понравиться клиентам с чувствительной кожей.
Точность
Опытный специалист по нарезанию нитей может формировать брови с большей точностью, чем технология с использованием пинцета или воска, который покрывает бровь и затрудняет понимание того, что они делают.
Меньше боли
Поскольку нить не касается кожи во время удаления волос, наложение нити менее болезненно, чем выщипывание волосков надбровных дуг по отдельности или нанесение воска на брови.
Меньше времени требуется для достижения результата
Нить — это удаление сразу нескольких волосков на лбу одним чистым движением.Сравните это с выщипыванием одного волоса на брови за раз.
Это безопасно
Для людей, которые используют местные ретиноиды или лекарства от прыщей, наложение нитей может быть более безопасной альтернативой восковой эпиляции, сообщает WebMD.
В отличие от химической обработки или эпиляции воском, нарезание резьбы гораздо реже вызывает раздражение кожи.
Длительная процедура
Результаты нарезки ниток могут сохраняться за 2-5 недель до того, как потребуется следующий прием для сохранения внешнего вида бровей.
Это доступно
Клиенты могут наслаждаться потрясающими результатами по цене, как правило, намного ниже, чем другие средства для ухода за бровями.
Полезно знать:
Нужны новые идеи? Вот дюжина смелых движений бровей, которыми можно поделиться со своими клиентами.
Лучшие советы и рекомендации по бровям от самых уважаемых в мире специалистов по бровям.
Узнайте, как изменились тенденции бровей на протяжении веков.
Чаевые в размере 20 процентов считаются подходящими для услуг потоковой техники.
Если вы работаете в спа-салоне, который продает продукты, а большинство из них работает, найдите время, чтобы узнать о методах продажи. Скорее всего, вы получите комиссию за продаваемые вами товары. Это хороший способ пополнить свой доход.
Будьте в курсе своей профессии благодаря постоянному обучению.
Следуйте лучшим практикам, используя только чистые и качественные инструменты.
Если вам понравилась эта статья, ознакомьтесь с другими материалами PocketSuite.io, которые могут помочь вам в карьере специалиста по потокам. Вот отличное место для начала .
У PocketSuite тысячи владельцев бизнеса, которые начали именно там, где вы находитесь. Наше сообщество всегда готово помочь вам нарастить, расширить клиентскую базу и достичь ваших целей по доходу, как в приложении PocketSuite, так и в рамках нашей эксклюзивной группы сообщества Facebook . PocketSuite стремится к тому, чтобы любой профессионал мог работать на себя и хорошо зарабатывать на жизнь.Это начинается здесь. Все начинается с тебя. Это начинается сегодня. Приступим, скачайте PocketSuite прямо сейчас! Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами (мы будем рады услышать от вас)! Напишите нам @ (415) 841-2300.
О насадке бровей | madisonbrows.com
Что такое «наложение бровей»?
Как работает многопоточность?
Болезненно ли наложение бровей?
Сколько времени занимает заправка нити?
В каких частях тела можно заправлять резьбу?
Нить лучше, чем воск?
В чем главное преимущество потоковой передачи по сравнению сдругой метод удаления волос?
Как долго длится заправка нити?
Если мне наложат нитку на все лицо, волосы снова станут темнее?
Почему нитевдеватель засовывает нить ей в рот?
Можно ли нарезать нитку, если у вас чувствительная кожа?
Могу ли я указать, какой формы мне нужны брови?
У моих бровей нет естественной дуги, можно ли придать им такую форму?
Я выщипал. Как долго я должен ждать до следующего сеанса связи?
Что мне делать, чтобы подготовиться к заправке потоков?
У меня прыщи.Заправка в порядке?
Можно ли нарезать нитку и на мужчин?
Безопасно ли нарезать нитку после косметической операции?
Следует нарезать брови до или после загара?
Что такое «наложение бровей»?
Нитки для бровей — это древняя техника удаления волос, веками применяемая среди самых красивых женщин Азии и Ближнего Востока. Это лучшая альтернатива эпиляции воском и пинцетом, особенно для чувствительной кожи. В отличие от восковой эпиляции, нарезание нитей не удаляет слой кожи, который может сделать кожу лица уязвимой для солнечных лучей.Безусловно, наименее инвазивный метод удаления волос на лице, этот метод создает изящные брови с чистыми, четко очерченными краями, обрамляющими глаз.
Как работает многопоточность?
Здесь, в магазине Brow Boutique, специалист по нарезанию ниток берет тонкую хлопковую нить и скручивает ее в двойную прядь, которая затем проходит по коже. Ритмичным — почти гипнотическим — движением нежелательные волоски закрепляются в нити и извлекаются из фолликула с точностью и изяществом.
Болезненно ли накладывать брови?
Многие из наших клиентов согласны с тем, что наложение нити вызывает меньше дискомфорта, чем восковая эпиляция.Поскольку он нацелен на отдельные волоски, нитью сводит раздражение кожи к минимуму. Устранено чрезмерное натяжение нежной кожи вокруг глаз, а для тех, кто чувствителен к восковой эпиляции или средствам для депиляции, отсутствует воздействие раздражителей.
Сколько времени занимает заправка резьбы?
Простая нарезка бровей может занять всего 5-7 минут. Верхняя губа занимает около 3 минут; полная лицевая нить занимает около 15-20 минут.
На какие участки тела можно нарезать резьбу?
• Брови
• Бакенбарды
• Выступ
• Подбородок
• Шея
• и пальцы
Нить лучше, чем воск?
Да, как известно, нарезание резьбы лучше, чем пинцет, шугаринг или восковая эпиляция.Именно поэтому в салонах США наблюдается экспоненциальный рост спроса на эту услугу. Этот восточный метод удаления волос вызывает меньший дискомфорт и исключает возможность контакта с воском, слишком горячим для нежной кожи лица. Волосы удаляются от корня, поэтому «фактора роста» меньше. Это увеличивает время между посещениями салона, экономя время, деньги и обслуживание перед зеркалом! … А благодаря точности, «нитевдеватели» могут отточить свое мастерство, создавая идеальные брови, соответствующие уникальной форме и индивидуальности каждого человека.
В чем главное преимущество наложения ниток по сравнению с другими методами удаления волос?
Основное преимущество
Threading — это форма брови — не только снизу, но и сверху. Один из основных недостатков пинцета, особенно когда он выполняется дома, заключается в том, что легко удалить неправильные волоски, создавая дыры или ямки в форме бровей. Некоторые более густые волоски на нижней линии брови действуют как поддерживающие «леса» для всей брови, поэтому, если вы случайно удалите не те волоски, вся форма разрушится.Затем вам остается попытаться замаскировать свою глупость, пока волосы не отрастут снова. Использование потоков устраняет эту распространенную ошибку. Некоторые из других преимуществ:
• Восковая эпиляция может тянуть, тянуть, растягиваться и может отслаивать слой кожи. Такое суровое обращение может способствовать развитию морщин. С потоковой передачей этого нет. Вы просто будете выглядеть гладкими, свежими и без волос.
• Менее грязный и трудоемкий, чем восковая эпиляция.
• 100% натуральный; не использовались искусственные воски, химические вещества или инвазивные методы
• Волосы не отрастают так быстро.
• Кожа обычно не краснеет и не раздражается.
• Заправка нити может воздействовать на отдельные волоски.
• Волосы должны расти только чуть выше кожи, чтобы их можно было завязать.
• Со временем волосы становятся более тонкими и редкими.
• Заправка нити собирает самые тонкие волоски с поверхности кожи.
• Отличный вариант для тех, кто использует RetinA и Accutane. Рекомендовано дерматологом!
• 100% подходит для кожи, слишком чувствительной для эпиляции воском или лазерной эпиляции
• Многие люди, у которых после депиляции воском, как правило, не вырываются нити
• Недорогая альтернатива восковой эпиляции или лазеру
Как долго длится заправка нити?
В зависимости от типа волос и области лица полный рост может занять от 2 до 6 недель. Волосы снова станут редкими и тонкими после повторной заправки нити, потому что волосы выдергиваются у корня, который в результате этого процесса ослабляется. Вы можете повторно нарезать нить, как только волосы вырастут чуть выше кожи, тогда как при восковой эпиляции волосы должны быть как минимум на 2/8 дюйма, прежде чем их можно будет снова удалить.
Если мне наложат нитку на все лицо, волосы снова станут темнее?
Нет. Поскольку волосы удаляются от корня, они, как правило, со временем становятся более тонкими.
Почему нитевдеватель засовывает нить в рот?
Нить необходимо натянуть туго, чтобы аккуратно и точно удалить каждый волосок. Однако нить, которая касается рта нитевдевателя, никогда не касается вашего лица.
Можно ли нарезать нитку, если у вас чувствительная кожа?
Да. Нанесение нитей рекомендовано дерматологами специально для кожи с ретин-А или аккутаном. Хорошая новость заключается в том, что наложение ниток влияет на кожу меньше, чем другие методы удаления.Однако небольшая розоватость на месте — это нормально, но она должна исчезнуть через 10-15 минут. В редких случаях эта область может оставаться красной от 30 минут до часа. Большинство людей, страдающих высыпаниями из-за восковой эпиляции или жестких кремов для депиляции, почувствуют облегчение после перехода на нити. Если вы считаете, что ваша кожа очень чувствительна, мы рекомендуем не использовать лосьон или гель алоэ, которые обычно наносит ваш специалист по нитке, вместо этого втирайте кубик льда в область с резьбой в течение 10 минут, затем просушите его и воздержитесь от использования каких-либо продуктов для лица для несколько часов, пока эта область не станет менее чувствительной.
Могу ли я указать, какую форму я хочу получить?
Да! Перед тем как начать, сообщите своему специалисту по нитке, какой вы хотите форму бровей и какой толщины или тонкости они вам нужны.
У моих бровей нет естественной дуги, можно ли придать им такую форму?
Совершенно верно, но имейте в виду, что для создания дугообразного вида нашему специалисту по нарезке нитей потребуется удалить больше волос, что сделает брови более тонкими. Если вы хотите, чтобы брови стали более густыми и подходящими к вашим естественным контурам, мы не рекомендуем использовать изогнутый вид.
Я выщипал. Как долго я должен ждать до следующего сеанса связи?
Несмотря на то, что волосы можно удалить, когда они выросли над поверхностью кожи, мы рекомендуем подождать около двух недель, чтобы дать вашим бровям возможность снова отрасти, чтобы наш эксперт по нитям мог придать вам желаемую форму. Вы можете прийти в любое время для «уборки».
Что мне делать, чтобы подготовиться к зарезанию потоков?
Пусть ваши волосы вырастут прямо над кожей, и вы готовы.Если вы хотите придать бровям новую или иную форму, дайте им немного отрасти, но не выщипывайте их, чтобы наш эксперт по ниткам мог увидеть их естественную форму, прежде чем предложить лучшую форму для вашего лица.
У меня прыщи. Заправка в порядке?
Да. Никаких побочных эффектов быть не должно. На самом деле, большинство людей, у которых возникают высыпания после депиляции воском, обнаруживают, что нарезание нитей не дает того же эффекта. Это абсолютно гигиенично, поэтому не бойтесь попробовать эту услугу.
Можно ли нарезать нитку и на мужчин?
Да! На самом деле, мы поощряем наложение бровей у мужчин, потому что оно сохраняет естественный вид мужских бровей, не выглядя чрезмерно или даже вовсе не сделанным. Независимо от того, хотите ли вы отделить однобровь или проредить густые брови, нарезание нитей даст вам чистую линию бровей, которая идеально подойдет для вашего следующего свидания, снимка головы или важного собеседования.
Безопасно ли нарезать нитку после косметической операции?
Посоветуйтесь со своим врачом о конкретном времени заживления для вашей процедуры и узнайте, как долго вам следует ждать, прежде чем возобновить заправку нитей.
Следует нарезать брови до или после загара?
Загар перед нарезкой резьбы — это нормально. Однако сразу после нарезания нити кожа слишком чувствительна, чтобы ее можно было использовать в солярии. Перед тем, как загореть, рекомендуется подождать не менее 48 часов после наведения бровей.
Как подготовить брови к нити
Blink Brow Bar специализируется на нити для бровей — древней технике удаления волос, веками практикующейся среди самых красивых женщин Азии и Ближнего Востока.Это одна из лучших альтернатив восковой эпиляции и выщипыванию, особенно для чувствительной кожи. Нити для бровей — наименее инвазивный метод удаления волос на лице. Этот метод позволяет придать брови форму с чистыми, четко очерченными краями, обрамляющими глаз.
Вы можете спросить, насколько на самом деле болезненна эта процедура. Что ж, не будем вам врать. Нить для бровей сопровождается умеренной быстрой и легкой болью. Короче говоря, это не совсем безболезненно, но терпимо. Боль можно сравнить с удалением пинцетом каждого волоска по одному.Прелесть заправки потоков заключается в том, что они выполняются быстрее и точнее, поэтому весь процесс завершается быстро и эффективно.
Вот несколько советов по подготовке к сеансу потоковой передачи:

Держитесь подальше от пинцета:
Для новичков, если вы готовитесь к сеансу нарезки нитей, важно отрастить все брови, чтобы у техника была вся бровь для работы. Обязательно дайте бровям достаточно времени, чтобы вырасти, прежде чем приходить на встречу с нитью, чтобы они приобрели желаемую форму.Да, вас может соблазнить пинцет, так как у вас густая бровь выглядит перед назначением, но поверьте нам, когда мы говорим, что для достижения наилучших результатов рекомендуется воздерживаться от выщипывания и эпиляции как минимум в течение двух недель. Более того, в перерывах между процедурами брови очень важно не делать «пинцет». Имея возможность работать со всей бровью, наш техник сможет максимально придать форму вашим бровям.
Вырасти брови:
Перед сеансом заправки нитей рекомендуется дать волоскам на бровях отрасти за 2-3 недели. Получив брови с полным ростом волос, наш техник сможет создать наиболее подходящую и желаемую форму в соответствии с вашим лицом.
Общайтесь с вашим художником по бровям:
Прежде чем технический специалист возьмется за дело, важно обсудить, как вы хотите, чтобы ваши брови выглядели. Это даст вам обоим время обсудить форму и толщину, чтобы добиться желаемого результата. Кроме того, лучше проинструктировать своего техника, если вы хотите очистить только область надбровных дуг и избавиться от лишних волос.Мы настоятельно рекомендуем связаться с вашим техническим специалистом, независимо от того, сколько раз вы лечились у него.
Избегайте макияжа глаз:
Постарайтесь прийти на прием для бровей бесплатно. Удалите макияж с бровей и глаз, чтобы быть готовыми к работе по прибытии. Наличие открытого лица позволяет специалисту по бровям оценить текущее состояние ваших бровей, не позволяя вам потом ходить с размазанным макияжем.
Сохраняйте спокойствие:
Сохраняйте спокойствие и думайте о потрясающих бровях.Мы знаем, что это легче сказать, чем сделать, особенно когда незнакомец подходит к вам с ниткой, пытаясь придать форму вашим бровям, но вздрагивать от техника — плохой ход. Сделайте глубокий вдох и оставайтесь спокойными. Мы гарантируем, что создание бровей станет еще более приятным занятием.
Blink Brow Bar подарит вам наилучший результат для формы ваших бровей. Мы гордимся своей работой за то, что можем формировать идеальные брови в соответствии с вашей структурой лица.Свяжитесь с нами сегодня, чтобы назначить встречу, чтобы сделать брови подходящими именно вам!
Заправка волос 101
Давайте будем честными: уход за бровями — это искусство. И хотя некоторые из нас могут быть наделены дугой, достойной зависти (мы смотрим на вас, Кара Делевинь), остальным из нас, простых смертных, нужно улучшить нашу игру, если мы стремимся к совершенству бровей — и это начинается с волос. удаление. Конечно, у вас есть пинцет и воск, но есть еще один метод избавления от нежелательных волос, заслуживающий внимания: нарезание ниток.Чтобы узнать подробности, мы поговорили с Умбрин Шейх, генеральным директором и основателем Wink Brow Bar.
Ниже мы разберем все, что нужно знать перед тем, как назначить первую встречу по наведению бровей.
Что такое заправка волос?
Нити для волос — это древний метод удаления волос, зародившийся в Юго-Восточной Азии и популярный до сих пор. «Он существует уже много веков и представляет собой способ придания формы бровям с помощью хлопковой нити», — объясняет Шейх.Как работает многопоточность? В частности, процедура для бровей включает в себя протягивание хлопковой нити вдоль нежелательных волос скручивающими движениями, захват волос мини-лассо и подъем их вверх из фолликула.
«Это идеальная техника удаления волос, поскольку она естественна и точна. Нитью можно обрабатывать небольшие участки, такие как брови, верхняя губа и боковые стороны лица». Имейте в виду, что это не метод удаления волос, который следует выполнять самостоятельно. «Это навык, и его трудно правильно выполнять дома без хорошей практики.Это искусство, лучше всего выполняемое профессиональными техниками », — говорит Шейх.
Преимущества резьбонарезания
Долговременные результаты
Минимальный дискомфорт по сравнению с другими методами удаления
Менее раздражающий
Чрезвычайно точный
Быстрый процесс
Можно наносить на очень короткие волосы
По словам Шейха, наложение ниток дает немало примечательных преимуществ, особенно по сравнению с другими популярными методами удаления волос, такими как восковая эпиляция и шугаринг.Одно из самых больших преимуществ — это то, как долго могут сохраняться результаты многопоточности — до шести недель, если быть точным. Это связано с тем, что нить удаляет волосы из фолликула.
Отшелушивайте область бровей за день или два заранее, чтобы удалить вросшие волосы или омертвевшую кожу.
Нарезание резьбы и вощение
Нитью часто сравнивают с восковой эпиляцией, поскольку долгое время это был один из основных методов удаления волос. Поскольку ничего, кроме нитки, не касается кожи, и каждая нить выбрасывается после использования, это чрезвычайно гигиенично.Не нужно беспокоиться о двойном окунании, как при восковой эпиляции. «Люди спрашивают меня, почему мы должны выбирать нить вместо эпиляции воском, пинцетом или шугарингом? Преимущества нити для бровей заключаются в том, что мы можем быть очень точными, не повреждая кожу», — говорит Шейх.
Как и при других методах удаления волос, необходим некоторый рост — но только около 1/16 дюйма, в отличие от шугаринга, который требует 1 / 8-1 / 4 дюйма, или восковой эпиляции, для которой требуется не менее 1/2 дюйма. «При наложении нити волосы могут быть намного меньше, чем при использовании воска, иногда даже прямо из-под кожи, поскольку он мягко надавливает на кожу, чтобы помочь захватить волосы.Это означает, что ваши брови дольше остаются ухоженными ».
По словам Шейха, это также идеальный метод удаления волос для людей с сухой и чувствительной кожей. «Люди с чувствительной или очень сухой кожей (большинство из нас!) Предпочитают эпиляцию нитью, а не вощению, так как тепло и воск могут ухудшить состояние чувствительной кожи вокруг глаз, вызывая сыпь и покраснение, а также удаляя избыток клеток кожи».
Как подготовиться к нарезке бровей
Одна из замечательных особенностей заправки нитей заключается в том, что на самом деле не требуется никакой подготовительной работы, кроме как дать волоскам на лбу расти.«Это простой и понятный процесс, который занимает всего от 10 до 15 минут в полосе для бровей», — говорит Шейх. «Просто знайте, что если вы делаете это в первый раз, вы можете почувствовать дискомфорт от ощущения нити возле бровей, но поверьте мне, это лучший процесс!»
Чего ожидать во время встречи с потоками
Что касается фактического процесса многопоточности, Шейх говорит, что он должен быть довольно быстрым и простым. «Ожидайте, что вы окажетесь там около 15-20 минут. Хорошее место для бровей будет смотреть на вашу форму лица и проводить первичную консультацию и наносить на вас карту бровей, чтобы определить, как лучше всего формировать ваши брови в соответствии с вашим лицом и личными предпочтениями», — она объясняет.
После этого техник попросит вас подержать кожу вокруг бровей, насмехаясь, пока она нити. «После того, как нить будет завершена, она может подрезать вам брови (предпочтение клиента). Наносится немного геля алоэ вера или лосьон на основе алоэ вера в завершение. Тогда все готово!»
Побочные эффекты
Шейх объясняет, что в целом использование потоковой передачи не вызывает побочных эффектов. «Очень редко, когда кто-то вырывается на неровности».
Тем не менее, со временем частая заправка нитей может привести к повреждению волосяного фолликула и прекращению роста волос (хотя некоторые могут посчитать это положительным моментом).Если все сделать неправильно, волосы также могут сломаться, что может привести к неровности и врастанию волос. Важно найти хорошую технику и избегать любых попыток сделать это дома.
Послепродажное обслуживание
Правило №1 Шейха при создании сообщений — не касаться бровей. «В любом случае, после наложения нити лучше всего нанести гель алоэ вера или что-нибудь, что может вызвать небольшое покраснение, которое у вас может быть, хотя покраснение от нитки обычно возникает из-за стимуляции области, такой как массаж, а не из-за избытка клеток кожи. удаление.Он также снижается через несколько минут после заправки нити «.
До и после
Заключительный вывод
Нить — отличный способ удаления волос для тех, кто хочет избежать дискомфорта, вызванного эпиляцией воском. Поскольку процесс включает удаление волос из фолликула, результаты могут сохраняться до шести недель. Это быстрый и эффективный способ получить точную форму бровей, какой бы вид вы ни предпочли.
Подготовка и планирование нарезания резьбы
Время, потраченное на планирование и подготовку к нарезке потоков, потрачено не зря.
На прошлых выходных я закончил заправлять нить и укладывать основу для своих полотенец Sweet Orange Huck, используя смешанную вытяжку с 15 валами, которую я разработал на основе двух вытяжек с переворотом и шнурка Huck. На этой неделе я также зарегистрировался для обмена полотенец Гильдии ручных ткачей Америки. Я рад, что они все еще проводят обмен, несмотря на то, что Конвергенция была отменена из-за COVID-19. Для обмена нужно сплести 5 полотенец и сдать до 31 августа.
Заправка изгороди и заправка тростника — два моих любимых ткацких задания. Мне нравится, как крест держит концы в порядке и как то, что выглядит как клубок нитей, распрямляется и становится организованным, когда они проходят через изгородь и тростник. Когда я работал, мне напомнили, как многие из моих учеников боролись с нитями и слияниями. Оглядываясь назад, мне жаль, что я не работал больше, чтобы показать им, как подготовиться к задачам, а не просто начинать их. Как и в большинстве задач в ткачестве, подготовка и планирование делают вещи более гладкими — вероятно, это тоже метафора жизни.
Я знаю, что существует множество Мнений по плетению по всем темам плетения, но вот мой метод. Это основано на сновании сзади вперед и нарезании резьбы справа налево. Адаптируйте его к вашей ориентации деформации и заправки резьбы.
Подсчитайте свои изгибы, чтобы убедиться, что на каждом стержне достаточно, и вставьте их в центр. Это не должно быть точным подсчетом, но вы должны знать, что у вас достаточно на каждой шахте. Сдвиньте лишние борозды к краям валов.
Распечатайте или скопируйте черновик, чтобы четко видеть один повтор заправки нити и любые границы или остатки.
Отметьте участки нарезания резьбы, будь то повтор, баланс или граница, группами по 4 конца. Я использую 4, потому что у меня есть 4 прорези между пальцами, которые я использую, чтобы держать концы в порядке. Вы можете использовать 2 или 3 в зависимости от вашего рисунка и вашей ловкости. (На моих полотенцах не было ни границы, ни баланса, а был 40-концевой повтор, который отлично работал с моим методом.)
Точно посчитайте нужные изгороди для первой части концов и вытолкните их из центральной группы вправо. Мои изгороди — Texsolv, поэтому они не скользят, но если у вас металлические изгороди, вы можете поместить полоску ткани или шнур между двумя группами изгородей, чтобы разделить их. (Что касается полотенец, я отсчитывал и переставлял более 40 изгородей за раз.)
Переместите первые 4 (или 3 или 2) изгороди вправо.
Вытяните первые 4 конца из креста через зазор между первыми 4 изгородями и изгородями первой секции, расположив их по порядку, начиная с №1 в прорези для пальца рядом с мизинцем на правой руке и заканчивая №4. удерживается большим и указательным пальцами.
Перенесите 4 конца в левую руку так, чтобы №4 был крайним левым, при этом возьмите №1 и проденьте его в первую петлю. Проденьте оставшиеся 3 конца и завяжите их скользящим узлом, чтобы они не запутались.
Повторяйте шаги с 5 по 7, пока не закончите первый раздел, будь то повтор, граница или баланс. Если вы правильно посчитали хедлеры, у вас должно быть достаточно, а остатков не должно быть. Если это не так, проверьте наличие ошибок.
Начните следующий раздел с шага 4.
Я использовал этот метод, чтобы продеть 561 концы, а затем срезал их, снова используя прорези для пальцев, чтобы удерживать их в порядке. У меня было 2 скрещенных конца и один конец, который не проходил через глазок.
Какой бы метод вы ни использовали, я рекомендую вам подготовиться к процессу, а не прыгать наугад. Вначале это может занять немного больше времени, но в долгосрочной перспективе это будет проще и быстрее.
Впадина,
Сьюзан
Нить для бровей: все, что нужно знать о технике коррекции бровей
Если вы привыкли к более сохранному виду бровей или нуждаетесь в дополнительном уходе за бровями в области дуги, нарезание бровей — отличный естественный вариант удаления волос. .Брови зародились в Азии много веков назад. Это простой процесс, который часто считается одним из самых безболезненных (и наименее инвазивных) способов придания формы бровям. Но если вы когда-нибудь видели это в действии и задавались вопросом, как один кусок нити (зажатый во рту практикующего) может трансформировать арки за считанные минуты, позвольте нам объяснить.
Что такое нарезка бровей?
По словам Шобха Туммала, основателя салона эпиляции Шобха, процесс заправки нити довольно прост и обычно состоит из одного куска хлопковой нити.После протирания области бровей спиртом, нить «скручивают и протягивают вдоль участков нежелательных волос, действуя как мини-лассо, поднимая волосы прямо от корня без использования каких-либо химикатов или ненужных усилий на нежной коже», — сказала она. объясняет.
Один из наиболее распространенных методов заправки нити — длинная нить хлопчатобумажной нити, удерживаемая на одном конце рта, — говорит Ниташа Дахия, владелец компании Dupont Threading в Вашингтоне, округ Колумбия. кожа, чтобы индивидуально выщипывать корни нежелательных волос », — говорит она.Хотя существует множество различных методов нарезания нитей, Дахия говорит, что это наиболее распространенный метод.
Другие методы включают использование цепочки вместо рта для удержания нити или «метод бабочки», при котором завязанная нить скручивается и протягивается двумя пальцами на каждой руке, говорит Дахия. Клиенты обычно сидят в кресле с откидной спинкой, и их просят подтянуть кожу вокруг бровей, что делает эту область более доступной и часто также снижает дискомфорт.
Преимущества удаления волос нитью для бровей
В отличие от восковой эпиляции, пинцета или лазера, нить считается одним из самых безопасных и точных методов удаления волос, особенно в деликатных областях вокруг глаз. «Заправка нитей позволяет нашим специалистам лучше контролировать, какие волоски удаляются», — говорит Туммала.

23Июн
Как выложить декоративный камень: 404 — Страница не найдена
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
как выложить в квартире и делать укладку наружной стены дома, а также фото внутреннего оформления, интерьера прихожей и внешней отделки
Углы в помещении всегда были наиболее сложными элементами поверхности для отделки. Если поклейка обоев или другого материала ещё как-то справлялась с их равномерным покрытием, то кладка декоративного камня имеет много сложностей. Выпускаются специальные элементы в некоторых сериях каменной отделки для углов, но такие элементы отличаются более высокой ценой, они сложнее в монтаже.
Облицовка в квартире и снаружи дома
Чаще всего подобным способом облицовываются именно внешние углы помещений для защиты элементов от механических повреждений. Ведь часто именно внешние уголки непроизвольно затрагиваются одеждой, предметами интерьера при перестановке и другими способами. Каменная облицовка отличается высокой стойкостью к истиранию, прочностью, другими важными характеристиками.
Технологий отделки две:
распилом отдельных прямых плиток до нужного размера на стыке;
комплектацией кладки специальными угловыми элементами.
Придётся потренироваться, чтобы облицовка получилась аккуратной, красивой, без изъянов или неровностей.
Внутренние углы тоже требуют подобных навыков, поскольку выдерживание определённой толщины шва – это целое мастерство. Чаще всего каменные фрагменты укладываются асимметрично, т. е. не так, как керамическая плитка в ванной или на кухне с ровными продольными или поперечными швами. Тогда потребуется обязательная подрезка болгаркой с алмазным диском.
Когда это требуется?
Раньше для того, чтобы угол имел завершённую красивую форму, его отделывали пластиковыми или другими специальными уголками. Сегодня этот метод считается устаревшим и воспринимается сомнительно. Требуется более изысканное, органичное решение. Аналогичным образом приложенные торцами плитки смежных стен на внешних уголках не дают нужную картину.
Лучше всего воспользоваться специальными угловыми элементами. Даже при условии немного большей их цены, чем стандартного материала, визуальный эффект будет гораздо богаче, изысканнее: он подойдёт любому стилю интерьера. Кроме красивого вида, отсутствие швов в таких проблемных местах обеспечит длительный срок службы облицовки, сохранит торцы плитки от разрушения.
Совет
Необходимость создания ровного красивого угла возникает при отделке ниш, дверных или оконных проёмов. Если торцевую часть заготовки срезать под 45°, получится сплошное соединение отдельных соприкасающихся элементов. Эта методика в выполнении очень сложная, поскольку требует умения тонко владеть электрическим плиткорезом.
Фото
На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит прихожая с такой облицовкой:
Это другие фото внутренней угловой облицовки:
Фото оформления наружных углов дома:
Подбор материала
В последнее время каменная отделка стала ещё популярнее. Поэтому вопрос выбора всё более остро открывается для потребителей. Среди множества типов и видов отделки этого класса необходимо не ошибиться с текстурой, происхождением, размером, другими качествами декоративной каменной облицовки.
Популярные материалы: каменные пластины и искусственно изготовленные блоки.
К первой категории относятся гранит, мрамор, доломит, песчаник, плотноструктурный известняк, кварцит и другие.
Во второй — гибкие, гипсовые, цементные и прочие материалы.
Совет
Для внутренней отделки лучше походят материалы искусственного происхождения. Их проще мыть и содержать в чистоте, они существенно легче природных аналогов.
При выборе нужно придерживаться таких правил:
Соответствие выбранному стилю интерьера, цветовой гамме.
Надёжная защита от механических воздействий.
Умеренность, поскольку обилие на стенах камня утяжеляет помещение, делает его больше похожим на склеп или подсобное помещение.
Природный
Для отделки этих участков поверхности стен могут применяться разные природные материалы. Необходимо отметить высокую цену элементов, создающих сплошной уголок, которые высекаются из большей по размеру заготовки.
Поэтому часто при облицовке пользуются обычными прямыми плитами, но с подрезкой соприкасающихся элементов под 45°. Когда соединяются между собой в местах обрезки две смежные плиты, их внешний слой создаёт впечатление монолитной каменной поверхности.
Такие работы относятся к монтажу повышенной сложности и требуют применения электрического плиткореза. Но это всё равно дешевле, чем приобретение специальных угловых монолитных элементов из природного материала.
Искусственный
Облицовка искусственными декоративными камнями существенно дешевле, чем натуральными аналогами. Прежде всего, это из-за более низкой цены на сырьё, поскольку даже специальные угловые элементы дешевле, чем прямые аналоги естественного происхождения. Но крепить к стенам их немного сложнее. Необходимо правильно и равномерно наносить на поверхность плитки или на стену раствор, чтобы образовывалось минимум пустот.
Более удобные варианты искусственных камней выпускаются гибкими. Ими можно облицовывать даже острые углы, причём без повреждения декоративного слоя в результате изгиба тканевой основы. Прочность эластичного покрытия ненамного ниже, чем более твёрдого аналога, поскольку в составе внешнего слоя содержится до 90% мраморной, гранитной крошки или других минеральных частиц.
Внимание
Наиболее ходовые искусственные декоративные камни для отделки — бетонные и гипсовые плитки или кирпичики (о применении декоративного камня под кирпич рассказано здесь). Отличаются они прочностью и другими характеристиками, весом. Гипсовые фрагменты менее прочные, более лёгкие и неводостойкие, требуют дополнительного лакокрасочного покрытия.О том, как покрасить декоративный камень, читайте здесь.
Как делать укладку — пошаговая инструкция
Подготовка стен
Перед монтажом необходимо выполнить такие условия:
выровнять, оштукатурить, прогрунтовать отделываемую поверхность;
площадь должна отделываться в определённом порядке и объёме, чтобы отделка не осунулась под весом клея и покрытия;
вид отдельных каменных плиток зависит от угла обзора;
ровные поверхности будут создавать искусственность отделки, поэтому в горизонтальном и вертикальном направлении нужно сохранять определённую асимметрию.
Подготовка материалов
Материал закрепляется разными клеящими составами в зависимости от типа декоративного камня:
специальными смесями для камня;
клеящим составом для плитки;
силиконовым клеем;
жидкими гвоздями.
При использовании обычного цементно-песчаного раствора добавляется небольшое количество пластификатора. Чаще всего с этой целью используется клей ПВА. Тогда сцепление декоративного камня с отделываемой поверхностью будет более прочным.
Клеящий состав должен обладать однородной сметанообразной консистенцией.
Как выложить стены?
Важно
Перед укладкой декоративного камня на углы требуется сначала выполнить очистку поверхности от старой штукатурки или отделки. При этом натуральные материалы должны крепиться на прочную поверхность со снятием предыдущей отделки до самого основания.
Инструкция по монтажу декоративного камня на углы:
Подготовленные очищенные стены покрываются грунтовым составом глубокого проникновения до полного высыхания.
Если есть несколько упаковок, их нужно перемешать, чтобы не было отличия в цвете.
Клеевой состав смешивается в необходимой пропорции электродрелью с насадкой-миксером до однородной консистенции.
Отделка производится от самого угла, используются угловые элементы или подрезанная плитка. Толщина наносимого клеевого слоя не должна превышать 1 см.
Плитку следует слегка вдавливать при посадке на стену, чтобы создавался ровный слой поверхности, тогда остатки клеевой смеси будут выходить наружу. Их сразу нужно снимать со стен и декоративной части плиток.
При укладке в «расшивку» используются обычные крестики для плитки, но более толстые.
Расшивка выполняется строительным шприцем для клеевых смесей, а раствором заполняются швы не более чем на 5 мм. Выполнять эти работы нужно не позднее суток с момента укладки.
Если для конкретного материала есть специальные готовые клеи, необходимо использовать их, поскольку в их составе содержатся в заданных пропорциях элементы, которые обеспечат надёжное сцепление покрытия со стеной.
Какие сложности могут возникнуть?
Внимание
Самая важная задача при отделке — выравнивание на углах поверхности плиток декоративного камня. При этом раствор должен быть нужной консистенции, поскольку слишком густой не позволит свободно выравнивать элементы, а слишком жидкий будет поглощать плитку и «плыть».
Чтобы обеспечить более лёгкий и надёжный монтаж угловых элементов, необходимо удлинить в этой области финишное покрытие. Если накладки тяжёлые или из натурального камня, то нужно пользоваться специальными клеями и более ответственно готовить поверхность.
Отделка декоративным камнем углов – это самая сложная часть в монтаже декоративного камня. Если применяются естественные материалы, то не всегда пользуются специально изготовленными угловыми элементами. Это слегка затрудняет монтаж, поскольку требует наличия электрического плиткореза и умения с ним работать. При выполнении всех требований к отделке декоративным камнем можно положить такую облицовку на углах самостоятельно.
Укладка искусственного камня на стену. Облицовка стен искусственным камнем
Укладка искусственного камня на стену. Облицовка стен искусственным камнем
Инструменты для кладочных работ
После выбора и приобретения приглянувшегося искусственного камня, следующим шагом следует позаботиться о подготовке инструментов, многие из которых, возможно, найдутся в домашнем «арсенале» хозяина. Итак, для работы необходимо будет иметь в распоряжении следующие инструменты и принадлежности:
Стандартный набор инструментов для облицовочных работ
Шпатели – широкий в 400÷500 мм, зубчатый с высотой гребня 8÷10 мм, и гладкий, шириной 100÷120 мм.
Щетка с металлической щетиной для очистки поверхности стены.
Резиновый молоток для пристукивания, уложенной на клей плитки.
Строительный уровень для контроля за горизонтальностью рядов.
Шлифмашинка с диском по бетону или камню.
Напильник для обработки срезов и тыльной поверхности плитки.
Линейка длиной 1000÷1200 мм.
Пистолет или конусные мешки для заполнения швов.
Расшивка – инструмент для выравнивания затирки в швах.
Калибровочные рейки разной длины и одинаковой толщины для соблюдения выбранной толщины швов.
Кисти с мягким длинным и жестким коротким ворсом.
Валик для грунтовки стены.
Электрическая дрель с насадкой-миксером.
Емкости для воды, для разведения клея и затирки.
Рулетка.
Защитные очки, перчатки, респиратор будут необходимы при распиливании и обработке плиток искусственного камня и при подготовке поверхности стен.
Несколько рекомендаций по наружной отделке стен искусственным камнем
Чтобы искусственный камень надежно был зафиксирован на внешней стене, при выполнении облицовочных работ следует придерживаться некоторых рекомендаций.
Искусственный камень укладывается на стену на клеевой состав, который замешивается на воде. Поэтому работы по облицовке рекомендуется проводить при температурах воздуха и отделываемой поверхности от +5 до +25 °С. Если соблюсти это условие, то использования дополнительных материалов или применения особых технологических подходов не потребуется.
При необходимости провести отделку при отрицательных температурах (но в любом случае – не ниже -5 °С), то можно на участке кладочных работ соорудить так называемый парник, состоящий из каркаса и плотного полиэтилена, в который устанавливают для подогрева тепловую пушку. Однако, следует помнить, что в этом случае работа займет очень много времени, так как, чтобы заделать швы, придется ждать полного просыхания клея, а при таких условиях этот процесс будет протекать достаточно долго.
Другим выходом в ситуации, когда нужно срочно провести отделочные работы при отрицательных температурах, может стать морозоустойчивая клевая смесь, обогащенная специальными присадками, позволяющими проводить работы в условиях мороза. Но качество и надежность облицовки все равно будут вызывать определенные опасения – имеет смысл все же дождаться более теплых дней.
Другой серьезной проблемой может стать слишком высокая температура, если работы проводятся в разгар лета. Затруднения вызывает слишком быстро схватывающийся клей, так как он теряет влагу за более короткий срок, чем это предусмотрено производителем. Поэтому у такого состава снижается адгезия, то есть сцепляемость с поверхностью, а значит, искусственный камень вполне может долго не задержаться на стене. Уложенную при высокой дневной температуре плитку ни в коем случае нельзя оставлять сохнуть под прямыми солнечными лучами – для отделанных участков необходимо предусмотреть затенение.
Укладка декоративного камня углы. Как выложить угол декоративным камнем
Декоративный камень, это современный отделочный материал. Большое разнообразие фактур и цветов позволят создавать неповторимые интерьеры.
Работать с искусственным камнем довольно просто. Проведение таких работ не требует наличия специальных инструментов. Выбрать лучший декоративный камень можно на сайте http://kievstone.com.ua/pos.php?id=2, где он предлагается в широком ассортименте.
Происхождение материала
Искусственным декоративный камень называют потому, что он изготовлен вручную. Тем не менее, все материалы, применяемые в производстве натуральные и экологичные, это и гипс, и цемент, и песок, также может использоваться глина.
Технология производства позволяет повторить практически любую фактуру природного камня, при этом искусственные плитки получаются намного легче. Это позволяет значительно расширить сферу применения этого декоративного материала, в отличие от натурального камня.
Несколько секретов
Процесс укладки декоративного камня довольно прост.
Однако следует соблюдать несколько правил:
стена должны быть предварительно подготовлена, отштукатурена и прогрунтована;
не стоит спешить и выкладывать всю площадь сразу, камень может просто сползти, все работы необходимо разделить на несколько этапов, каждый из которых следует начинать после того, как схватится клей под уже выложенными плитками;
некоторые плитки могут при разном угле просмотра выглядеть по-разному, при оформлении стены декоративным камнем необходимо это учитывать;
ряды плитки не должны быть слишком ровными, это придает особую первобытную прелесть готовой поверхности, однако первый ряд необходимо выкладывать строго горизонтально, проверяя его строительным уровнем.
Этапы работы
Крепить плитку к стене можно при помощи обычного плиточного клея. Для этого его необходимо развести и хорошо вымешать. Однако использование такого материала может привести к загрязнениям и плитки и поверхности, на которую она крепится, намного чище работать с жидкими гвоздями или силиконом.
Перед началом работ следует осмотреть плитки, выбрать направление, в котором они будут укладываться. Часто фактуры имеют различия, которые можно чередовать, также нужно следить, чтобы стыки между плитками не совпадали.
Клей наносится по диагонали, зубчатым шпателем ему придается ребристость. Это позволяет улучшить сцепку материалов, а также сократить расход клеящей массы. После высыхания, швы между плиткой следует обработать затиркой. В конце работ стену, декорированную искусственным камнем, можно покрасить и покрыть лаком.
Искусственный камень на шпаклевку. Кто такой декоративный камень?
         Финишная отделка при помощи декоративного камня на сегодняшний день занимает лидирующие позиции. Вершину Олимпа помогают удерживать эстетичность, стиль и комфорт, который получает жилье. Использовать такой материал можно в любом помещении, камень хорошо подходит к любому интерьеру.
         Декоративный камень (что это такое можно узнать здесь https://ru.wikipedia.org) производят из гипсовой смеси, в состав которой входит: гипс, вода, песок, модификаторы, пигменты и др. добавки. На строительном рынке можно услышать оригинальное название «камень из гипсополимера».
         Свойства гипсополимерного камушка:
Малый вес;
Отличная воздухопроницаемость;
Высокая прочность;
Легкость монтажа;
Жароустойчивость.
На строительном рынке представлены два вида готового гипсового камня – для наружной и внутренней отделки. Его легкость позволяет без труда фиксировать на «любых» стенах.
Второй вид – кварцевый камень, в его составе присутствует кварцевый песок, смолы на основе полиэфира и пигменты. Специальный состав делает данный вид самым прочным из искусственных камней.
Можно ли красить декоративную штукатурку?
     Свойства кварцевого состава:
Не боится перепада температур;
Идеально подходит для уличной отделки;
Высокая прочность;
Долговечность;
Износоустойчивость.
Искусственный камень на основе акриловых смол с добавлением других полимеров широко применяется для общественных учреждений, комнат с повышенной влажностью, а также на производстве мебели (столешниц, столов и др.)
Высокая гигиеничность и антибактериальность;
Бесшовность;
Легко монтируется и демонтируется;
Практичность.
Как клеить декоративный камень на углах. Отделка в квартире
Отделка углов декоративным камнем внутри помещения не только защитит стены от повреждений, но и придаст интерьеру необычный вид и, украсив помещение, станет одним из основных декоров комнаты. Данный материал в оформлении удобен и практичен. Его можно использовать в любом помещении. Стены, облицованные камнем на кухне, гостиной, прихожей, балконе придадут интерьеру квартир ощущение простора и неповторимости. Смотрите фото:
Камень — благородный материал
Используя данный материал, можно проявить собственную фантазию. Помещение, в оформлении которого он используется, уже давно не редкость. Он стал весьма популярен на рынке строительных материалов так как – это не только красиво, но и стильно. Этот камень прекрасно смотрится в оформлении углов квартир, украшая собой любой дизайн. Прежде чем приступить к отделке, подумайте, где и как вы будете использовать данный материал.
Приступая к ремонту, лучше начать с чертежа будущего помещения. Это облегчит вашу работу. Не стоит оформлять им все углы комнаты, если она не очень большая. Это визуально «утяжелит» помещение, лучше облицевать один из углов, выбрав необычный и красивый рисунок. Примеры можно увидеть на фото:
Рисунок камнем на стене квартиры
Если вы решили украсить проёмы камнем, захватите и углы проёма, это тоже будет смотреться креативно и стильно. Смотрите фотографии на нашем сайте.
Плюсы данного способа очевидны:
Сверхпрочный, имеющий долгий срок службы. Для любой комнаты этот момент очень важен.
Укладка декоративного камня на фасад. Преимущества искусственного камня
Очень часто дома, отделанные искусственным камнем можно встретить в северных широтах. Это связано с плохой теплопроводностью материала. Во время производства камня в нем сохраняются пузырьки, которые, подобно пене, не пропускают холодный воздух внутрь. Таким образом, дом, облицованный искусственным камнем, зачастую не нуждается в дополнительном утеплении. Эти же пузырьки, создают и звуковой барьер. В таких домах по-особенному уютно и тихо, так как посторонние звуки с улицы плохо проникают внутрь.
Облицовка дома искусственным камнем как дополнительная изоляция
Еще одним преимуществом можно назвать вес. При первом взгляде на дом, в отделке которого применялся искусственный камень, создается впечатление могущественной монументальной постройки. Однако это впечатление обманчиво. Вес отдельных плит гораздо легче кирпича, что позволяет такую облицовку использовать на тонких стенах, выполненных из пеноблоков и т.д. Это также снижает усадку при эксплуатации дома, продлевает срок службы. Там, где нет возможности обшить дом природным камнем без ущерба для несущих конструкций, прекрасной альтернативой становится искусственный камень. Этим материалом можно облицовывать даже каркасные и деревянные дома.
Укладка декоративного камня на обои. Особенности использования
Покрытие из декоративного камня можно встретить в торговых залах, офисных и жилых помещениях. Каменными панелями оформляют комнаты и кабинеты, но, прежде чем положить его на стену, нужно тщательно подготовить поверхность, а при необходимости можно клеить искусственный камень на обои.
Варианты отделки интерьера жилища
Главная отличительная черта декоративного камня – способность сочетаться с самыми разнообразными материалами и стеновыми покрытиями. Так как наклеивание выполняют фигурное, многие обыватели, делая ремонт самостоятельно, интересуются, как клеится декоративный камень на стену с обоями так, чтобы он был расположен поверх уже созданного покрытия.
Профессиональные мастера не советуют пробовать клеить плитки декоративного камня поверх каких-либо обоев. Секрет создания гармоничной композиции заключается в том, что работы выполняют двумя способами:
Сначала нужно наклеить декоративный камень , а после этого оформить поверхность бумажными полотнами на любой основе. Обозначив форму и край декорированной камнем поверхности, выкладывают основную часть отделочного материала, отложив в сторону плитки, приготовленные для создания фигурного края. Теперь можно приступить к поклейке самих обоев. Спустя сутки на готовую стену можно приклеить оставшуюся плитку на обои. Это достаточно узкая полоса, и камень не полностью ложится на нее, значит, нет угрозы отслаивания.
В другом варианте в первую очередь приклеивают полотна до отмеченной границы декоративной отделки камнем. По ней обои обрезаются и после полного высыхания клеят декоративный материал. Под камнем остается не больше 1-2 см обойного листа, и отделочные плитки надежно крепятся к поверхности стены.
Выбор способа выполнения работ зависит и от качества самой поверхности стены, точнее от материала, на который предстоит укладывать декоративные элементы.
Если основанием под выполнение отделочных работ служит гипсокартон, то все манипуляции проводят в обычном порядке. В тех случаях, когда предстоит укладка на кирпич, в первую очередь необходимо подготовить поверхность к поклейке обоев .
Видео инструкция по укладке искусственного камня
Как клеить искусственный камень. От А до Я
Как работать с искусственным камнем

Как укладывать искусственный камень на стену

Как покрасить искусственный камень

Как резать искусственный камень в домашних условиях

Чем сверлить искусственный камень

Чем покрыть искусственный камень из гипса

Декоративный камень зачастую имеет неровности на на лицевой поверхности. Из-за этого может быть несколько трудно класть и клеить искусственный камень на стену, независимо от того, из чего она сделана — из гипсокартона, бетона, кирпича, даже если вы будете клеить прямо на мдф или обои. Традиционным способом (как при облицовке стен плиткой), используя строительный уровень выравнивать поверхность с искусственным камнем сложнее. Поэтому, прежде чем решать вопрос, как клеить искусственный камень на стену, нужно заранее подготовить рабочую поверхность — выровнять стену перед облицовкой.
Как выровнять стены, прежде чем начать клеить искусственный камень
Чтобы выровнять стену перед отделкой искусственным камнем нужно оштукатурить поверхность или закрыть ее гипсокартоном. Прежде чем приклеить искусственный камень на гипсокартон стены нужно отгрунтовать — благодаря этому сцепление камня с поверхностью будет прочным.
Далее следует заняться разметкой. Проведите горизонтальную линию в нижней части стены на высоте 2−3 см от подножия (пола, фундамента, нижней плиты и прочее). Если вы клеите искусственный камень снаружи, то поднимайте уровень до 5−6 см от земли. После полного окончания работ по укладке в помещении щель закроется плинтусом. А снаружи зазор ничем нельзя закрывать, так как во время холодов плитка под действием низкой температуры может вспучиваться — то есть приподниматься. Если не сделать этот необходимый зазор, под действием давления плитка может сорваться с раствора или растрескаться.
Чтобы решить вопрос, как приклеить искусственный камень на стену нужно понять несложную технологию. До того, как начать отделку нужно очистить поверхность от пыли, затем покрыть слоем грунтовки. Также нужно рассчитать искусственный камень, то есть точно сформировать будущую кладку. Для этого нужно просто выложить камень на полу или земле. Затем вам останется только перенести его на стену.
И только после того, как вы закончите с подготовкой можно начать соединять искусственные камни непосредственно на стене. Клеящий состав наносите с помощью гребенчатого шпателя.
Перед тем, как укладывать или клеить искусственный камень на стену определитесь с тем, какую технологию кладки вы будете использовать, чем будете клеить. Иначе говоря, — вам заранее нужно знать принцип работы, чтоб избежать в дальнейшем сложностей и путанницы.
3 способа — как приклеить искусственный камень на стену

Бесшовная кладка — камни приклеены плотно друг к другу, без зазоров

Швы средних размеров — камни клеят на небольшом расстоянии друг от друга, что смотрится интересно в сочетании со швами контрастного цвета

Швы крупных размеров — камни клеят на большом расстоянии друг от друга, чем достигается создание из швов дополнительных декоративных элементов отделки

Ширина швов при укладке искусственного камня на стену обычно зависит от размера самих плиток. Для камней среднего размера подойдут швы 5−8 мм, а для крупных камней можно сделать швы крупнее — 15−20 мм. Впрочем, сейчас можно в любом случае приклеить камень правильно — так как современные материалы создают прочные конструкции из любой дизайнерской задумки.
Рекомендуем класть камень на уже подготовленную смесь. Ее не нужно готовить самому — она есть в продаже в любом строительном супермаркете. Наносите клеевой слой толщиной не более 10 мм. Увлажнять стены перед нанесением не нужно, — только хорошо загрунтуйте все поверхности, предназначенные под кладку.
Во время проведения работ температура должна быть в пределах 5−28°С. Если температура падает ниже, падает и клеящая способность раствора для кладки искусственного кирпича на стену. А высокая температура сушит раствор до того, как он схватился — такая кладка не продержится долго. Чтобы избежать этого в условиях повышенной температуры, например, в летние жары — обязательно смачивайте время от времени стену, а сам камень окунайте в воду перед тем, как класть на кладочный раствор.
Когда вы полностью подготовили для работ все стены, материал, инструменты — пора начинать кладку искусственного камня. При необходимости камень можно распилить болгаркой с алмазным диском. Лучше резать искусственный камень на улице, так как при этом образуется много пыли. В закрытом помещении человеку будет трудно работать при таких условиях — придется постоянно ждать, когда пыльное облако уляжется. К тому же, клеить искусственный камень в квартире после таких работ сложно — пыль очень мелкая, и не везде получится вычистить ее. Остатки пыли могут образовать поры в кладочном клею, а это непосредственно влияет на срок службы отделки стен искусственным камнем.
Примеры отделки стен искусственным камнем в квартире своими руками:

дверной проем

угол

декоративный элемент

перегородка

вся стена

Это самые распространенные типы использования декоративного камня в интерьере дома. Также как и на стены, можно положить искусственный камень на потолок — правильно использовать в этом случае гипсовый камень, так как он легче бетонного.
Искусственный камень отличается по форме, фактуре и цвету — благодаря этому поверхность декоративного камня с точностью передают фактуру и структуру натурального камня.
По типам искусственный камень бывает:

бутовый — имитирует валуны и гальку

распиленный с гладкими краями

ровный — как натуральный кирпич, шлакоблок или гранит/мрамор

расколотый, со сколами по краям — имитирует камень, обработанный самой природой

Как приготовить клей для искусственного камня
ВАЖНО: клей для плиток нужно развести не отступая от инструкции, чтобы состав прослужил долго и надежно. По густоте консистенция должна напоминать зубную пасту. После того, как вы подготовили смесь наносите ее на стену зубчатым шпателем. Наносите слой 6−8 мм. Такой же слой наносите и на ту сторону плитку, которой будете клеить камень к стене.
Хорошо прижмите искусственный камень к стене, но не нужно прилагать особенных усилий, иначе раствор выдавится по краям и плитка может не приклеиться. Также нужно подогнать камень — просто слегка подвигайте его из стороны в сторону, чтобы он «сел» на место рядом с соседним. Можно использовать резиновый молоток, с ним будет проще.
Как заполнить швы расшивочным раствором
Прежде всего наклеить плитку нужно в углах — это нужно для того, чтобы вам не пришлось выложить всю стену и потом мучиться, подгоняя угловые камни. После углов займитесь оконными рамами и дверными проемами. И только после того, как вы закончите работы над всеми углами и сложными выступами — начинайте клеить остальной искусственный камень на стену. Это правило действует одинаково для любых поверхностей, будь то цемент, бетон, гипсокартон, мдф или обои.
Чтобы все швы были аккуратными, ровными и красивыми, нарежьте полосы из фанеры или другого материала — эти полоски вы будете использовать, как распорки, с их помощью все камни на стене будут приклеены ровно и аккуратно. Удобно использовать полоски, вырезанные из гипсокартона — 10−12 мм толщиной.
Когда вы закончили кладку, все швы нужно заполнить специальным расшивочным материалом. Для удобство есть особый инструмент — кулинарный шприц. Также можно использовать обыкновенный полиэтиленовый пакет. После того, как вы заполнили швы раствором его нужно выровнять, для этого есть два инструмента — расшивка или отрез простого резинового шланга. Не удаляйте остатки раствора мокрой тканью — остануться разводы, которые потом очень сложно вывести. Используйте веник или сухую щетку.
Как покрасить искусственный камень
Теперь расскажем, как красить искусственный камень в домашних условиях: на видео вы увидите весь процесс от начала до окончания всех работ.
Покраска искусственного камня — второй главный этап после поклейки камня на поверхность. Но сам процесс не сложнее, чем красить любую другую поверхность. Нужно только дождаться, пока вся кладка будет полностью закреплена, а клей для искусственного камня полностью схватится.
От того, как покрасить камень будет зависеть внешний вид всей стены, отделанной искусственным камнем. Поэтому важно подойти к этому процессу ответственно, иначе можно испортить поверхность. Кстати, укладку искусственного камня можно делать не только до окраски, но и после. Если вы решили укладывать камень после того, как покрасили его — будьте внимательны, не поцарапайте окрашенный камень и не испачкайте его клеем. Есть небольшая хитрость, как покрасить искусственный камень из гипса или бетона и предохранить от царапин — после окраски покройте его лаком.
Как правильно покрасить искусственный камень

Если вы красите декоративную плитку впервые, лучше начать с малого — красить каждый камень отдельно. Так вы сможете хорошо прокрасить все камни и, что особенно важно, равномерно прокрасите торцы камня.
Если у вас уже есть опыт покрасочных работ — красьте уже уложенный камень. Это не только сэкономит время, но также даст вам простор для фантазии при сочетании цветов и рисунка.
Чтобы покрасить искусственный камень хватит 2−3 пигментов, чтобы смешать и сделать нужный цвет. Помните, что из-за пористости гипс будет в некоторых местах слегка искажать первоначальный оттенок. Поэтому может понадобиться повторная покраска.
Как красить искусственный камень

Способов, как покрасить искусственный камень из гипса или бетона существует большое количество. Используют даже краскопульты и аэрографы. Но для бытового применения есть несколько несложных и действенных способов покраски декоративного камня. Впрочем, эти методы подходят и для производств.
Самым распространенным способом является окраска искусственного камня в производственной массе. То есть, порошковые пигменты примешивают в сам раствор гипса. Таким образом изделие окрашено полностью, и когда вы будете резать камень для подгонки у вас не будет белых пятен внутри камня. Это особенно полезно при сколах и трещинах — вам не нужно искать нужный оттенок, чтобы закрасить белый гипс. После отлива камня его можно прокрасить в самой форме — придать рисунок природных прожилок камня.
Если вам понадобиться убрать скол — используйте болгарку. Есть два способа шлифовать или затереть искусственный камень:

Быстрый — диск «Турбо». С его помощью вы сможете быстро устранить скол или другое повреждение. Обработка будет менее гладкой и качественной.
Классический. Работа идет медленнее, но результат качественней. Кромка или поврежденная поверхность более гладкая и аккуратная.

Пропорции смеси для прокраса:

пигмент (колер) — пол чайной ложки

вода — 200 мл

акриловая грунтовка — 200 мл

кисточки

Все ингредиенты смешиваем до однородной консистенции.
Затем нужно дождаться, когда камень полностью затвердеет и поклеить его на стену. После этого дождаться, когда искусственный камень схватиться с клеевым составом. Прежде чем покрасить камень матовым лаком на водной основе, еще раз убедитесь в том, что плитка плотно сидит на поверхности. Лак укрепит слой краски и поможет камню противостоять сколам и трещинам.
Чем красить искусственный камень в домашних условиях

Таблица смешения пигментов:

Цвет 1 желтый
Цвет 2 белый
Оттенок лимон

Искусственный камень, окрашенный именно таким способом продают в строительных магазинах. Небольшой минус такого искусственного камня из бетона в том, что если рассматривать его с близкого расстояния, то будет видна некоторая грубость прокраса. Если вы решились делать искусственный камень из гипса в домашних условиях, то вы сможете постараться и сделать камень аккуратней. На потоковом производстве такой возможности не предусмотрено.
Второй способ, как красить искусственный камень.

Ингредиенты и инструменты:
колеровочная паста, или — водоразбавляемый красящий пигмент

вода

распылитель или кисть

В воду добавим колеровочную пасту. Чтобы создать нужный оттенок — пользуйтесь таблицей оттенков, которые мы составили для вас выше. Размешайте колер в воде.
Добавьте в воду с пигментом 30−50% акриловой грунтовки — вы приготовите состав, который после высыхания сделает прочнее ваш искусственный камень.
Если вы хотите быстрее закончить покрас камня — используйте любой распылитель. Подойдет даже пустая емкость с пульверизатором от жидкости для мытья стекол. Используйте несколько распылителей одновременно — так вы сможете создавать неповторимые оттенки на всей поверхности стены.
Как укладывать искусственный камень на стену

Чтобы понять, как выложить искусственный камень на стену приведем примеры основных правил монтажа:
Облицовку фасада нужно делать с отступом 6−10 см от пола, земли (или подобной плоскости). Это нужно, чтобы в зимнее время плитку не сорвало со стены при перепадах температуры — от промерзания грунта нижняя линия плитки отпадет. При отделке внутри помещения отступ также нужен — для плинтуса.

Перед тем как крепить искусственный камень на стену покройте обе стороны грунтовкой, бетон-контактом или другим составом, увеличивающим адгезию. Чтобы добиться большего сцепления с камнем, на кирпичную или деревянную стены набивают металлическую сетку, затем покрывают раствором и грунтуют. Искусственный камень на стену можно укладывать только после полного высыхания грунтовки.

Чтобы уложить искусственный камень на стену в квартире, на фасад или на любые другие поверхности нужно использовать специальные клеящие составы. Не стоит экспериментировать и пытаться сэкономить на составе. Неправильная смесь может в разы уменьшить срок службы всей кладки.

После кладки искусственные камни нужно обработать средством гидрофобизации — оно защитит камень от влаги. Это крайне важно для искусственного камня, так как у него пористая структура, и без средств защиты влага разрушит камень изнутри.

На стену из поротерма искусственный камень можно крепить так же, как и на другие поверхности — на специальные клеевые составы или на цементный раствор.
Инструменты для работ с искусственным камнем
Для облицовки стены искусственным камнем понадобится:
рулетка

шнур или трос, чтобы установить горизонтальные маяки

кельма

рулетка

малярная кисть

металлическая щетка

болгарка

резиновый молоток

электродрель — с ее помощью вы сделаете затирочный раствор и клеевой состав

шприц-пистолет для заливки швов

стержни из дерева — 10−12 мм

Советы: как выложить стену искусственным камнем
Декоративный камень намного легче природного, но все равно создает нагрузку на стену. Поэтому, главное требование для укладки искусственного камня — стена должна быть ровной. Для гипсокартона лучше использовать ОСП-листы или тонкие гипсовые камни.
Лучше работать при плюсовой температуре, так как крепится искусственный камень на клеевой состав, а при теплой погоде он быстрее и качественнее схватывается. Если работа проходит в жару, не забывайте смачивать стену водой, а также опрыскивать водой тыльную сторону камней. Если на камне есть глянцевый слой его нужно счистить металлической щеткой. Если этого не сделать, он может снизить степень схватываемости.
Как выложить искусственный камень на стену: пример технологии кладки
Плитки можно выкладывать сверху вниз и наоборот. Оба типа имеют свои плюсы. Если выкладывать стену искусственным камнем снизу вверх — плитка не будет сползать вниз, линия шва будет однородной. При кладке сверху вниз возможны подтекания раствора, но при этом проще корректировать смещение камня.
При оформлении стены искусственным камнем, который имитирует кирпичную кладку, его нужно крепить как и натуральный кирпич — со смещением относительно нижнего кирпича. Таким образом вы достигните естественного внешнего вида стены.
При кладке со швами вам понадобятся деревянные стержни. Их устанавливают на стыках между камнями. Так у вас будет одна ширина шва по всей плоскости стены.
Как положить искусственный камень: расшивка швов
На четвертый день после кладки в квартире, когда искусственный камень окончательно сцепился со стеной можно начинать расшивку швов. Для заполнения пространства между плиток используйте заполнители, которые рекомендуют производители камня. У Каждого производителя своя технология изготовления, поэтому лучше брать правильный состав, чтобы избежать необходимости переделывать.
Заполняйте швы вглубь не более, чем на 5 мм. В качестве контейнера для затирочного состава используйте шприц-пистолет. Также подойдет простой полиэтиленовый пакет, только выбирайте плотный. Отрежьте уголок пакета по толщине вашего шва.
Когда заливка швов закончена — нужно разровнять затирочную смесь, чтобы все швы смотреть ровно. Для этого используйте шпатель или фигурную лопатку. Излишки затирки удаляйте кисточкой.
Как выложить стену искусственным камнем: окончание работ
После того, как вы уложили искусственный камень на стену в квартире, не забудьте покрыть всю кладку гидрофобным составом. Он сбережет камень от проникновения влаги в поры, тем самым продлит срок службы всей конструкции. Также, это избавит ваше помещение от пыли, которая образуется из гипсового состава камня.
Как резать искусственный камень в домашних условиях
Способ как резать искусственный камень выбирают исходя из типа декоративного камня:
Акрил — изготавливают из мелкозернистого наполнителя, который пропитан смолой. Пластичный при нагреве.

На бетонной основе — в составе песок и цемент, поэтому напоминает бетон. Также цемент иногда заменяют гипсом.

Керамогранит — в составе прессованная каолиновая глина. Это прочный материал, поэтому керамогранитный камень крепкий и надежный.

Агломерат — в составе крупные куски извести, кварца, гранита, мрамора. Склеены полиэфирной смолой. Такой камень очень прочный.

Чем резать искусственный камень
Искусственный камень легко резать. Используйте инструменты, которыми режут природный камень — стеклорез или болгарка. Как и кусковой, прежде чем резать листовой искусственный камень сделайте на нем разметку карандашом — чтобы не отрезать лишний кусок или не сделать отверстие не в том месте, где нужно.
Так же, как и не приклеенный вы сможете обрезать приклеенный искусственный камень — просто сделайте разметку карандашом, и аккуратно отрежьте с помощью болгарки.
Чем сверлить искусственный камень
Для того, чтобы качественно просверлить отверстие в таком современном материале, как искусственный камень достаточно использовать те же инструменты, что и для работы с бетоном, гранитом и другими схожими строительными материалами. Любой инструмент, который используют для сверления отверстий самых прочных природных материалов подойдет и для декоративного камня:
болгарка

дрель

шуруповерт

перфоратор

Болгарку используют, как самый распространенный инструмент, чтобы пилить и резать, благодаря легкости ее применения. Достаточно просто накрутить алмазную коронку под прямым углом к корпусу — и вы просверлите отверстия нужного диаметра.
Прежде чем пилить отверстие в камне оцените диаметр требуемого отверстия, а также не забудьте о твердости выбранного вами камня — в зависимости от этого вам нужно будет подобрать нужное сверло или коронку. Большинство таких насадок сделаны из твердых сплавов с победитовой напайкой, алмазным напылением или напаянными алмазными сегментами.
Чтобы закрепить материал используйте струбцины — разновидного маленьких тисков, которыми вы закрепите плиту до того, как начнете пилить ее. Плита не будет болтаться, и вы спокойно отрежете нужный вам кусок. Кроме того, это необходимо и по правилам техники безопасности — незафиксированная плита может соскочить, а вы при этом можете пораниться. Поэтому, прежде чем пилить искусственный камень, особенно в домашних условиях, дважды проверьте надежность крепления струбцин.
Есть два способа как сверлить камень:
сухое сверление — подойдет, если вам нужно отрезать небольшой кусок, и работа будет сделана быстро

мокрое сверление — используйте этот метод, когда вам нужно сверлить или пилить камень много и долго. Вода охлаждает кромку режущей насадки инструмента и сам камень. Также вода смывает со сверла шламы — вы увидите, как сверло плавно сверлит камень, не оставляет заусенцев и делает ровной обработанную кромку камня. Также, при мокром сверлении намного меньше пыли.

Нередко поверхность искусственного камня имеет глянцевое покрытие, на котором плохо видны карандашные разметки. Поможет монтажная лента — наклейте ее на лист камня, прежде чем сверлить, и прямо по ленте сделайте разметку.
Чем покрыть искусственный камень из гипса
Чтобы искусственному камню, положенному на стену в квартире или на фасаде, придать больше эстетичности можно покрыть его специальным лаком. Для этого нам понадобятся инструменты:
припитки

лак на акриловой основе

валик

грунтовка

кисточка

Лучшим выбором среди современного многообразия защитных пропиток и покрытий будет смесь, которая после нанесения на искусственный камень и высыхания не оставляет следов. Поэтому, нет ничего лучше, чем покрыть искусственный камень гидрофобным составом. Такая смесь не оставит следов и предохранит камень от проникновения в него влаги. Это крайне важно, так как структура искусственного камня пористая, поэтому если не покрыть камень водоотталкивающей пропиткой поры впитают воду и камень может растрескаться.
До того как покрыть искусственный камень защитным составом, убедитесь, что облицовка полностью схватилась и высохла. Наносите смесь удобным инструментом — пульверизатором, кистью или валиком.
Чтобы избежать таких проблем с искусственным камнем, как преждевременный износ материала, растрескивание или потемнение/блеклость цвета, периодически снова покрывайте облицовку лаком — одного раза в год будет достаточно. Есть разные типы лаков, которые придают отчетливый блеск — цветные, матовые. Выберите подходящий под ваш интерьер и периодически освежайте поверхность кладки — так ваша стена из искусственного камня будет выглядеть как новой даже по прошествии годов.
Инструкция по укладке искусственного камня
Укладка искусственного камня

Благодарим Вас за посещение нашего сайта и предлагаем вашему вниманию несколько важных советов и предостережений.
И так, Вы решили украсить свой дом или квартиру отделкой ИСКУССТВЕННЫМ ДЕКОРАТИВНЫМ КАМНЕМ, определён дизайн, выбран камень, что дальше?
Первая задача определить количество ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ (ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ) которое Вам потребуется.
Если Вы собираетесь закрыть всю стену, или какой то её прямоугольный фрагмент то по считать площадь легко, только не забудьте прибавить 5-10% на подрезку. Сложнее когда Вы хотите выполнить на стене какой ни будь рисунок, положить плитку каскадом или фрагментами, тут наши специалисты и дизайнеры всегда готовы Вам помочь с расчётами. Угловые и Каскадные элементы измеряются погонными метрами. Высота внешнего угла, портала, зеркала и т.п. подлежащих облицовке и будет тем количеством погонных метров которые Вам требуются. Измерьте и сложите высоту углов подлежащих облицовке, что определит требуемое количество погонных метров угловых элементов. Перемножение длин и высот простенков подлежащих облицовке, определяет общее количество квадратных метров, из которого вычитается площадь дверных, оконных проемов, площадь стен, покрываемая угловыми элементами и декоративными вставками(с.м. в каталоге). Площадь угловых элементов определяется приблизительно, умножением количества погонных метров угловых элементов на коэффициент 0,3, каскадных-0,2. Т.е. один погонный метр угловых элементов в среднем покрывает около 0,3 квадратного метра стены, каскадных-0,2. Если Вы собираетесь укладывать декоративную плитку с расшивкой(кирпич, известняк, мрамор) не забудьте вычесть и площадь расшивки(у кирпича это в среднем 10-15%, у Известняка-20-25%) Полученное количество угловых и плоскостных элементов необходимо увеличить на 5-10%, что гарантирует достаточное количество материала при укладке, включая подрезку и бой при транспортировке. Так же обращаем ваше внимание, что некоторые виды ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ мы продаём комплектами с не повторяющимися элементами (комплекты от 0.3 до 0.5м2) это тоже нужно учитывать при расчёте количества камня.
Подготовка различных типов оснований под укладку камня
Поверхность должна быть твердой, сухой и чистой, без жировых загрязнений и шелушащейся краски. Рекомендуется, чтобы построенные стены перед укладкой ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ (ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ) простояли как минимум шесть месяцев, чтобы произошла усадка стен и проявились усадочные и температурные трещины. Кирпичная кладка из силикатного кирпича, шлакоблока, пено-газо-бетонных блоков должна быть оштукатурена раствором толщиной 1-2см. Все работы необходимо производить при температуре от +10 С до +25 С. Если структура штукатурки пористая, или температура поверхности выше +25 градусов, то ее вначале необходимо обработать любой грунтовкой глубокого проникновения, или жидкой клеевой смесью, на которую будет клеиться плитка. Начинать укладку декоративной плитки можно через 1,5- 2 часа после высыхания грунта..
Если Вы хотите выложить ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ или ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ в помещении на окрашенную стену таким образом, чтобы цвет стены «проглядывал» между плитками, обязательно применение бетон-контактного средства(в случае применения плиточного клея), или .клеить ДЕКОРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ, ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ на жидкие гвозди и силиконовый герметик. Жидкие гвозди желательно брать на каучуковой основе, или грунтовать тыльную сторону плитки, т.к. гипс очень быстро впитывает влагу и акриловый состав может высохнуть быстрее чем произойдёт склеивание.
Стены оклеенные лёгкими обоями, очистите от обоев и отмойте водой клейстер. Дайте стене просохнуть, проверьте штукатурку на несущую способность и при необходимости восстановите.
Тяжелые флизелиновые и подобные обои можно не удалять если Вы монтируете на эту стену ИНТЕРЬЕРНЫЙ камень класса «КАМЕННЫЕ ОБОИ» т.к. он очень лёгкий.
При укладке плитки на гипсокартон, поверхность листа необходимо обработать грунтовкой и дать листу просохнуть перед укладкой.
Металлическая, деревянная поверхность очищается от ржавчины, стружки, других загрязнений. Саморезами или скобками закрепите на поверхности штукатурную сетку и оштукатурьте ее. Клеевая смесь наносится поверх оштукатуренной поверхности.
Укладка ИСКУСТВЕННОГО КАМНЯ (ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ) и ДЕКОРАТИВНОГО КИРПИЧА

На самом деле, укладывать ИСКУСТВЕННЫЙ КАМЕНЬ (ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ) и ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ, изготовленный из гипсосодержащих материалов очень легко. По большому счету, его можно приклеить всем чем угодно: смесевая композиция из ПВА и гипса, любые водно-акриловые или монтажные клеи, гипсовый шпатлёвки, акриловый и силиконовый герметик, жидкие гвозди, монтажная пена, ПЕНОЦЕМЕНТ и многое другое(См. статью «Чем клеить»). Учитывая, что гипсовый камень еще и значительно более легковесный, чем пескобетонный или натуральный, качество крепления его к стене останется на высоте. Главное, не забыть обработать стену и плитку соответствующей грунтовкой. Можно даже отказаться от наложения сетки и штукатурки, но только если камень бесшовный (например, все виды сланцев). В остальных случаях, укрепленная поверхность потребуется, как основание для шовного заполнения.
Если же ваш выбор падет на традиционный способ монтажа – на цементный клеевой раствор(рекомендуем заменить его гипсовой финишной шпатлёвкой-склеивает идеально), то укладку лучше всего производить так: Разметьте поверхность (горизонталь и вертикаль). Укладку лучше начинать снизу. Обязательно берите камень из разных коробок так как оттенок в разных партиях может слегка отличаться, а разбежка цветов по всей поверхности только придаст кладке натуральности и оригинальности. Для большей уверенности разложите ДЕКОРАТИВНУЮ плитку из разных коробок на полу, по переворачивайте, поменяйте местами некоторые элементы, следите что бы рядом не попались одинаковые(или поверните один из) и только после этого начинайте монтаж. Нанесите клей на небольшую поверхность, чтобы он не высох до того, как Вы приклеите плитку. Зубчатым шпателем разровняйте клей по диагонали, чтобы создать ребристую поверхность массы клея. Плотно вдавливайте плитку в клеящую массу. Начинайте с внешних углов . Для ДЕКОРАТИВНОЙ плитки потяжелей, более 40 кг/м2, наносите клей не только на основу, но и на саму плитку, сразу же приклеивая ее.
Укладка плитки с расшивкой
Подробную инструкцию по укладке кирпича с.м. в отдельной статье и на видео. Коротко скажем, что бы сэкономить время и деньги лучше клеить кирпич на гипсовую шпатлёвку нанося её шпателем без зубцов на стену, аккуратно вдавить плитку в раствор, убрать излишки и через некоторое время разогнать раствор в швах смоченной в воде и хорошо отжатой плоской кистью устраняя дефекты. Если швы нужны не белого цвета в шпатлёвку при замешивании можно добавить колеровочную пасту нужного цвета.
Наша плитка легко пилится. Можно сделать надпил, обычной ножовкой по дереву и сломать плитку по линии реза, если нужно, абразивной сеткой или шкуркой обработайте края.
При укладке ДЕКОРАТИВНОГО ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ без швов, можно сделать стыки плит менее заметными, этот вариант укладки подходит для видов: «Сланец», «Мрамор».  Для этого необходимо взять затирку под цвет укладываемой плитки. После укладки первого, нижнего ряда, приготовьте небольшое количество затирки, уложите ее в полиэтиленовый мешочек, срежте уголок и выдавите по всей длине на верхнюю плоскость плитки. Тут же начинайте укладывать второй ряд плитки таким образом, чтобы плитка верхнего ряда раздавливала уложенную Вами затирку и та заполняла бы собой пространство между плитами. Количество выдавливаемой затирки должно быть таким, чтобы при укладке следующего ряда она не выпадала на лицевую поверхность плитки. Старайтесь не испачкать лицевую поверхность плитки, так как ее достаточно сложно отчистить.
Помните! ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ (ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ), ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ не является штампованным изделием, каждая плитка изготавливается вручную в мягких формах и не калибруется как кафельная плитка. Соответственно геометрические размеры и цветовые оттенки плитки могут незначительно колебаться, что только усиливает ее эстетические свойства и придает ей неповторимый шарм. Цвет тоже может немного отличаться от представленного на стенде, и в разных партиях, это обусловлено многими факторами: гипс является природным материалом он гигроскопичен и его свойства очень сильно зависят от влажности, степени сушки и других факторов, по этому добиться абсолютного попадания в тон образца, практически не возможно(и это не является браком), да это и не нужно, ведь как нет в природе одинаковых камней, так и разбежка цвета по стене придаст кладке из ИСКУССТВЕННОГО КАМНЯ (ДЕКОРАТИВНОГО КАМНЯ) и ДЕКОРАТИВНОГО КИРПИЧА большую натуральность.
Внимание! В сухом виде ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ (ДЕКОРАТИВНЫЙ КАМЕНЬ), ДЕКОРАТИВНЫЙ КИРПИЧ достаточно прочен, но при наборе влажности, например после его грунтования, не правильного хранения(помещение с повышенной влажностью), прочность временно снижается, это не влияет на качество соединения со стеной но требует дополнительной осторожности при укладке.
Надеемся, что советы наших профессионалов помогут Вам своими руками создать уголок тепла и уюта в Вашем доме.
искусственный камень для внутренней отделки в коридоре, элегантные примеры в интерьере
Декоративный камень имеет презентабельный внешний вид и отлично вписывается в современные стили интерьера, поэтому такой способ отделки стал очень популярным в последнее время. Каменное оформление способно любому помещению придать стильный и оригинальный вид.
Преимущества
Назвать причины, по которым декорирование камнем в прихожей становится популярным, очень просто. Вот лишь некоторые из них:
Отделочный камень является отличным дополнением для любой современной прихожей.

Отлично сочетается с другими декоративными элементами.

Для декорирования не нужно выравнивать поверхность стены.

Не боится воздействия влаги, устойчив к износу, не деформируется и не крошится.

Обладает антибактериальными и грязеотталкивающими свойствами.

Создает ощущение спокойствия и надежности.

Не утратит актуальность при оформлении интерьера.

В качестве средств для чистки можно использовать любые моющие средства.

Искусственный декоративный камень имеет небольшой вес, так что не нужно дополнительно укреплять стены во время ремонта. Для натурального камня необходимо увеличить показатели адгезии.

Долговечность – поверхность не деформируется и не повреждается. Срок службы при правильном уходе составит около 15 лет. При желании на это время можно несколько раз сменить цвет стен и камня.

Защищает поверхность стен от образования плесени и грибка.

Обладает пожароустойчивыми свойствами, не горит и не плавится.

Быстрый и не трудоемкий монтаж.

К минусам такого вида декорирования можно отнести большую цену материалов, но все же на общую стоимость влияет вид камней и варианты укладки.

Виды камней
При оформлении квартиры и дома хочется использовать натуральные материалы, но это не всегда оправданно, особенно если речь идет о декоративной отделке камнем. Конечно, слова «натуральный» или «природный» звучат приятнее и заманчивее, чем «искусственный». Однако не стоит поддаваться устаревшим стереотипам, не актуальным на современном этапе развития производства. Дикий природный камень стоит очень дорого, а при оформлении с его использованием требуется высокая квалификация и опыт работы.
В процессе производства искусственный камень может принимать любую форму, толщину, структуру и цвет, при этом на первый взгляд отличить натуральный камень от искусственного не так легко. Основные преимущества искусственного камня состоят в следующем:
Небольшой вес;

Широкий диапазон эксплуатационных температур позволяет использовать искусственный отделочный материал при оформлении каминов;

Не выгорает на солнце, что позволяет использовать его для внешней отделки здания;

Неприхотлив в уходе и чистке;

Прочный и долговечный, при правильном монтаже и качественном уходе прослужит около 15 лет.

Материал
Как бы это странно не звучало, но искусственный декоративный камень производится на основе натуральных компонентов. Основными материалами на производстве являются следующие:
цемент;

гипс;

гранит, кварцит и мрамор;

песчаник;

глина.

Камень из цемента имеет высокую прочность и не боится влаги. Его можно мыть как жесткой щеткой, так и жидкими средствами. Такая плитка может использоваться не только в прихожей и в других жилых помещениях (гостиной, ванне или кухне), но также и для внешней отделки дома. Цементная плитка имеет также большой вес. По сравнению с другими видами, она тяжелее более чем в 2 раза, поэтому для декорирования помещения таким камнем необходимо дополнительно укрепить стены.
Кроме того, отделочные материалы из цемента тяжело резать, для этого необходимо иметь болгарку и обладать некоторыми навыками работы. высокая цена цементной плитки компенсируется большим эксплуатационным сроком и надежностью. При правильном уходе такие камни сохранят свой первоначальный внешний вид на долгое время.

В основе агломерата лежат натуральные дробленые камни: гранит, кварцит и мрамор. Измельченная до состояния мелкой крошки горная порода соединяется с цементом и с полимерными смолами. Некоторые виды декоративной плитки дополнительно окрашиваются при помощи красящего пигмента. Такая плитка имеет вкрапления натуральных фрагментов и гладкую глянцевую поверхность.
Из песчаника производится гибкий декоративный камень. Твердая порода срезается максимально тонким слоем и шлифуется до гладкой поверхности. После этого срез песчаника приклеивается на текстиль. За счет такого способа производства сохраняется природный рисунок, фактура и уникальная гибкая конструкция.
С использованием глины получается клинкерная плитка, которая очень похожа на кирпич. Производится она по такой же технологии: глина обжигается в печи и проходит глазировку. Толщина клинкерной плитки составляет не более 3 см. Этот материал зачастую используется в создании интерьера в стиле лофт или хай-тек.
Схожие характеристики имеет и камень из гипса: доступная цена, небольшой вес и возможность монтажа на стену из гипсокартона. Но такие виды декоративных материалов боятся влаги и могут разрушиться во время намокания. Поэтому после монтажа гипсовой или клинкерной плитки необходимо покрыть поверхность акриловым лаком или защитной пропиткой.
Цвета
Декоративный искусственный камень может иметь разные цвета. В процессе производства используется красящий пигмент, который добавляется в раствор, отчего плитка имеет ровный однородный цвет на всей поверхности. Следующим этапом производства становится окрашивание лицевой поверхности в той же цветовой гамме оттеночными средствами, таким образом, достигается схожий с натуральным цвет камня. При таком двухэтапном способе окрашивания даже во время повреждения или скола камня цвета не будут отличаться.
При втором способе окрашивания краска наносится только на внешнюю сторону камня. В таком случае внутренняя и внешняя части плитки имеют разные цвета.
Декоративный белый камень можно окрашивать самостоятельно в процессе ремонта. Так, любая плитка может иметь натуральный природный светлый оттенок или быть обработана специальной строительной краской. Также белый цвет отлично смотрится в любом помещении.

Черный камень смотрится загадочно и привлекательно. Его можно использовать с контрастными или однотонными темными цветами.

Насыщенный красный камень отлично сочетается с темными и яркими элементами в коридоре.

Бежевый и коричневый – похожие на природные оттенки подойдут практически для любого стиля.

Мозаичный камень отлично подходит для декоративной отделки в коридоре. При этом используются различные по цвету и форме элементы.

Форма
По форме декоративные камни ничем не отличаются от натуральных:
Кирпичные. Самые популярные, имитируют различные способы кладки обычного кирпича;

Бутовые. Имеют натуральный цвет и похожи по форме на гальку или валуны;

Плиточные. Имеют четкую квадратную или прямоугольную форму со сколами и с царапинами на внешней полированной поверхности, внешне схожи с натуральным мрамором или гранитом;

Колотые. Имеют ровный цвет и напоминают необработанную горную породу;

Мозаичные. Такие плитки подгоняются под определенный оттенок или форму, после завершения монтажных работ таким материалом стена выглядит очень необычно;

Пиленые. Имеет четкую прямоугольную форму, лицевая часть камня не проходит дополнительную обработку и имеет шероховатую поверхность;

Фантазийные. Имеют сложную форму и структуру, цвета не похожи на натуральные природные оттенки, применяется для необычного стилевого оформления стены.

Типы помещений
Дизайнеры говорят, что особая роль в квартире отводится именно прихожей, потому что это первое помещение, как бы встречающее гостей. Благодаря своим свойствам камень больше всего подходит для отделки коридора, потому что именно во входной части квартиры скапливается больше всего грязи и пыли, и именно прихожая требует тщательной и частой уборки. Ей можно придать стильный вид или создать эффект состаренного помещения.
Оформление камнем может отлично сочетаться с декоративной штукатуркой, деревом, обычными обоями, плиткой, лепниной или стеклом. Оно считается отличным фоном для живых растений и изделий из металла.

При оформлении маленькой прихожей важно знать меру и не переборщить с отделочными материалами. Для декора камнем лучше отказаться от сочетания разных видов материалов, а остановить свой выбор на одном варианте, иначе вы рискуете сделать оформление слишком пестрым и перегрузить помещение. Для одной прихожей оптимальным считается сочетание двух видов декоративных фрагментов. При этом материалы могут иметь один цвет, но отличаться по фактуре.
Искусственный камень обладает отличными теплоизоляционными свойствами и может монтироваться на «холодной» стене. Также можно сделать ненавязчивый переход из коридора на кухню. Стилевое сочетание сделает общий интерьер квартиры более мягким и целостным.
Варианты оформления
Для декорирования прихожей не обязательно покрывать все стены камнем. Такая отделка может стать пустой тратой денег. Более рациональным решением будет создание и расстановка акцентов на отдельных участках коридора. Очень красиво смотрится фрагментарное оформление стены возле двери, зеркала или мебели. Частичная облицовка имеет стильный вид, с ее помощью можно оформить следующие элементы интерьера:
Проемы возле дверей и окон. Для этого лучше использовать крупные по форме камни;

Арочные проемы. В этом случае отлично подойдет гибкий камень;

Контактные зоны и участки, которые используются для хранения верней одежды и обуви;

Впадины и ниши;

Участки на углах. Сгладить остроту углов можно при помощи гибкого камня;

Зеркала;

Предметы мебели или декорированный камнем камин смотрятся весьма уместно и лаконично в любом интерьере. При всем этом обрамление может иметь четкие линии и геометрические фигуры с цветовыми переходами или выкладываться хаотично.

Камень может использоваться для украшения многих современных стилей: лофт, хай-тек, эко или минимализм. Для натурального стиля эко важно уметь сочетать природные элементы с живыми растениями. вы можете разместить на полу вдоль каменной стены горшки с зелеными растениями, это добавит интерьеру легкости и воздушности.

Стоит заметить, что камень также можно использовать и в классическом стиле, при этом вы будете словно находиться в замке. Главное, что необходимо при таком дизайне – это большое пространство. Если ваша прихожая достаточно просторна, вы можете смело выбирать светлую кирпичную плитку в качестве отделки для целой стены. В любом случае, большое зеркало в каменной раме выглядит весьма аристократично и стильно. Помимо этого, оформление декоративным камнем стен возможно не только внутри квартиры, но и в подъезде возле входной двери.
Как выбрать материал?
При выборе плитки для внутренней отделки необходимо исходить из фактуры, цвета, размера и формы. Для ремонта небольшого коридора лучше выбирать искусственный камень, который имеет минимальную толщину. Таким образом вы сможете уложить плитку тонким слоем, и не понадобится проводить дополнительные работы по укреплению стены. Можно также в качестве декора использовать рельефные стеновые панели с натуральным каменным рисунком. Такой отделочный материал монтируется намного быстрее и не требует гладкой выровненной стены.
Как правило, в коридоре используются искусственные способы освещения – точечные светильники и лампочки, поэтому для узкой темной прихожей лучше выбирать светлый камень, который визуально расширит пространство. Спокойные оттенки камня не утяжеляют пространство и не «давят». В то же время, цветовая гамма плитки должна гармонично сочетаться с остальными декоративными элементами.

Перед покупкой камня определитесь с вариантом оформления и с количеством материала. Прикиньте на стене примерное расположение декоративных элементов и посчитайте сколько «квадратов» отделочного материала необходимо. Около 10-15% прибавьте прозапас для подрезки и возможных изменений в процессе монтажа. Таким образом, у вас получится рассчитать необходимое количество декоративного камня для прихожей. Как показывают отзывы, отделка прихожей камнем – очень популярное направление в современном дизайне, но при этом нужно помнить, что работа с искусственным камнем требует особой аккуратности.
Как осуществить укладку?
Выложить декоративную плитку можно своими руками, но многое зависит от материала камня. Для отделки стены искусственным материалом необходимо запастись цементом и клеем, а чтобы выложить плитку идеально ровно, потребуется еще обычный или лазерный уровень. Для некоторых материалов, как, например, для камня на основе цемента, потребуется болгарка с алмазным диском. Лицевая часть камня имеет шероховатую, схожую с натуральным камнем структуру, а вторая сторона похожа на обычную плитку или кирпич, поэтому сделать ремонт в коридоре можно быстро и без особых навыков.
Заранее составленный план облегчит процесс монтажа. Для этого можно воспользоваться специальными дизайнерскими программами, но если у Вас нет опыта работы, то можно обойтись листом в клетку. Перед началом работ можно расположить камень на полу, чтобы определиться с фрагментами, пропорциями и их установкой. Как правило, многие стараются «импровизировать на месте» и сразу приступают к монтажным работам, пропуская этап планирования, однако важно помнить, что строительный клей высыхает очень быстро, и изменить что-либо в процессе работы может быть достаточно трудно.
Перед началом работ обязательно необходимо подготовить поверхность – этот шаг пропускать никак нельзя. Без предварительной подготовки декоративный камень не будет держаться на стене. Поверхность очищается от старых обоев и отслоившейся штукатурки. После этого проходит процесс грунтовки, тип материала выбирается исходя из камня: цемент, гипс, агломерат, песчаник или глина. Если стены неровные, то необходимо их выровнять.
Деревянная стена покрывается гидроизоляционной пропиткой и после этого грунтовкой. После всех подготовительных работ можно переходить к монтажу, камень крепится на голую стену со штукатуркой, при этом на поверхности стен не должны быть загрязнений, это может снизить качество сцепления отделочного материала с основой. Клеить декоративные элементы на обои можно только фрагментами, но при этом нельзя быть уверенным, что бумажные обои выдержат камень и не порвутся со временем.
Камень должен крепиться строго горизонтально, поэтому нанесите разметку на стену карандашом при помощи уровня. Работу удобнее начинать с нижней части угла. При частичном оформлении стены тыльная часть декоративного элемента очищается при помощи щетки от пыли и налета, после этого смачивается водой, шпателем наносится ровный слой специального клея. Плитка плотно прижимается к стене с обязательным контролем по уровню. Для лучшего сцепления можно постучать по поверхности камня резиновым молотком.
Вместо клея можно использовать жидкие гвозди, но такой способ подходит для монтажа небольшого количества плиток на гипсокартонной стене. Между плиткой и стеной может появиться слой клея, его необходимо удалить влажной или сухой тряпкой. Если этого не сделать сразу, клей может быстро засохнуть на лицевой части плитки или не стене.

Если покрыть камнем необходимо большую часть помещения, то клей лучше нанести на поверхность стены и после этого поочередно прикреплять плитку. Обратите внимание, что некоторые камни имеют зарытые участки – боковые края имеют аналогичный цвет и обработку, что и лицевая сторона. Такие фрагменты используются для завершения декоративного ряда. Также некоторые производители предлагают готовую плитку для внешнего или внутреннего угла, с ее помощью значительно облегчается процесс монтажа.
После высыхания клея можно приступать к затирке швов. То, какой шов выбрать сделать камнем, каждый решает сам, исходя из своих пожеланий и опыта работы. Вариантов несколько: бесшовный/сплошной или от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Для создания одинаковых швов применяются специальные пластиковые крестики или деревянные фиксирующие клинья.
Затирка для швов внешне похожа на кладочный раствор. Цвет может быть выбран в тон с камнем или контрастный. При помощи строительного шприца шов заполняется раствором полностью или только в половину ширины камня. Заключительным этапом будет обработка декоративных частей акриловым лаком.
Если вы решили оформить стены прихожей при помощи декоративного камня, следует пересмотреть систему освещения. Дизайнеры советуют отказаться от центрального потолочного освещения и сочетать равномерно удаленные друг от друга светильники на потолке и стенах. В качестве дополнительного освещения можно использовать бра или светодиодные ленты. Таким образом получится подчеркнуть рельефность и природную красоту камня.
Декор при помощи камня – это очень дорогой способ оформления, поэтому рассчитайте бюджет заранее. Однако не стоит забывать, что искусственная декоративная кладка очень долговечна и надежна, поэтому в течение последующих 15 лет вам не потребуется дополнительно тратить время, силы и деньги на ремонт, и будет достаточно лишь освежать цвет стен.

Элегантные примеры в интерьере
При помощи декоративной плитки, имитирующей природный камень, можно оформить не только стены, но и пол. Такое красивое покрытие не доставит особых хлопот в уборке и в уходе.
Отделанная серым декоративным камнем прихожая смотрится невероятно стильно и уникально.
Декоративной плиткой можно также оформить арочный дверной проем.
Имитация кирпичной кладки набирает популярность и пользуется все большим спросом у любителей современного стиля лофт.
Всем, кто хоть раз делал ремонт, известно, что белый цвет расширяет пространство, поэтому для небольшого коридора выбирайте отделочные материалы светлых оттенков. Интерьер при этом не будет выглядеть скучным и тусклым.
Фактурная натуральная поверхность камня выгодно выделяется на фоне гладкий светлых стен.
Обзор отделки стен прихожей камнем смотрите в следующем видео.
Как правильно и чем лучше приклеить декоративный камень из гипса на стену: Пошагово +Видео
Искусственный камень выглядит очень привлекательно, по этой причине интерес к данному материалу растёт.
Декоративный камень подходит для отделки стен.
С помощью него вы можете интересно, оригинально оформить стены вашего дома.
Мы расскажем, как клеить и на что, как лучше на поверхности разместить данный материал, чтобы он выглядел интересно.
[contents]
Виды каменных изделий
Отделка декоративным камнем производится внутри помещений и снаружи.
Для внутренней отделки подойдут любые камни.
Но вот для внешней лучше натуральные камни или камни, изготовленные из цемента.
Гипсовый камень
Такой камень очень впитывает в себя влагу.
Если совершить таким камнем отделку фасада, то необходимо будет его чем-то дополнительно обрабатывать, чтобы избежать впитывания им влаги. Иначе гипсовый камень быстро потеряет свой декоративный вид.
Натуральный камень
Лучше всего для декорирования фасада использовать натуральный камень. Но учитывайте, что натуральный камень имеет довольно высокую цену.
Искусственный камень
По сравнению с натуральным камнем искусственный камень немного дешевле и в некоторых свойствах даже лучше натурального. Производители стараются изготавливать искусственный камень разнообразных форм и цветов, поэтому поверхность, декорированная им, может быть исполнена с очень необычным орнаментом или рисунком.
Кроме того, искусственный камень значительно легче натурального, поэтому и держаться он будет крепче.
Искусственный камень не будет нагружать стену, поэтому им отделывают стены из гипсокартона.
Укладка декоративного камня
Как же укладывают декоративный камень?
Укладка декоративного камня очень похожа на облицовку стен кафелем, но всё же процесс немного отличается.
Клей для декоративного камня
Выбор клея зависит от того, из какого материала декоративный камень вы приобрели. В некоторых случаях клей можно изготовить даже самостоятельно
Камень, изготовленный, из гипса укладывают на клей с такой же основой для лучшего сцепления поверхностей.
Цементный и натуральный камень можно приклеить при помощи ЦПС.
Однако более эстетично будет выглядеть камень, посаженный на клеящую смесь из цемента.
В том случае если площадь для оклеивания декоративным камнем небольшая, есть возможность использования жидких гвоздей.
Если вам необходимо задекорировать всю стену, то экономичнее будет купить специальный клей.
Подготовка стен
Любой декоративный камень имеет свою фактуру, и при оклейке им невозможно вывести облицовку по уровню.
Специалисты рекомендуют сделать хотя бы черновое выравнивание стен, то есть зашпатлевать заметные углубления и трещины, убрать наиболее выдающиеся выступы.
В том случае, если вы выбрали в качестве материала для облицовки декоративный кирпич, то вы будете вынуждены сделать чистовое выравнивание поверхности стен.
Данный материал клеится, как обычная плитка и поэтому может подчеркнуть все изъяны поверхности. Если же камень имеет форму, приближенную к природному камню, то незначительные дефекты можно пропустить. В случае старой отделки, необходимо старую штукатурку убрать, обои снять.
Особенности укладки камня на разные поверхности
На обои
Если же штукатурка или обои нанесены относительно недавно, но вы хотите отделать камнем небольшой кусочек стены, то вам необходимо сделать следующее.
Покрытие осторожно обрезать по контуру немного меньше задуманного.
Обои внутри контура убирать, наружный край подрезать и завернуть. Это делают для того, чтобы скрыть стык между обоями и камнем.
На краску
С красочным покрытием поступаем так: если краска держится хорошо и не отлупляется, то необходимо попробовать приклеить камень прямо на окрашенную поверхность. Если каменный элемент держится, то продолжаем клеить камни на окрашенную поверхность.
Укладка камней из гипса
Перед тем, как выложить гипсовый камень, необходимо стены обработать грунтовкой глубокого проникновения. Перед укладкой цементного или натурального камня стены и обратную сторону камня обрызгивают из пульверизатора водой.
Процесс укладки камня
Если вы решили декорировать камнем стены, то перед началом работ необходимо разложить несколько квадратных метров элементов на полу.
Это очень важно делать перед облицовкой камнем произвольной формы, так вы увидите, как он будет выглядеть на стене.
На этом этапе, так же обращают внимание на цветовое оформление.
Наклеивать керамическую плитку — это скучный и однообразный процесс, а вот декорирование поверхности камнем — процесс творческий.
Но правило декорирование камнем всё же существует. В том случае, если стена, которую вы хотите декорировать, имеет угол, то укладку камней начинают с него.
Для начала выкладывают направляющую из небольшого количества элементов.
От направляющей далее выкладывают остальной декор из камней.
Декоративный камень специалисты укладывают сверху, такой способ позволяет не запачкать уже приклеенные элементы. И цельные камни будут на виду, а подпиленные уйдут к полу.
Декоративный камень можно наклеить несколькими способами. Некоторые камни приклеивают почти без зазоров. Но если вдруг вы решили оставить швы, то в них необходимо вставить специальные крестики. Клей наносят на небольшой участок стены толстым слоем примерно в шесть миллиметров.
Декоративный камень прикладывают к стене и вдавливают в необходимое место. Если клей выступил его необходимо сразу убрать влажной губкой.
Чем разрезать декоративный камень?
Камень для декорирования можно распилить болгаркой или электрическим лобзиком. Чтобы облегчить работу, можно сразу приобрести угловые элементы.
Швы между камнями расшиваются, если они очень широкие. После того, как вы завершили отделку стен декоративным камнем, клей уже застыл и со швами вы разобрались, декорированную поверхность необходимо обработать специальным влагостойким составом, если это снаружи здания, или лаком, если работы проходили внутри помещения.
Вот мы и подошли к концу нашей статьи, надеемся, что вы для себя подчерпнули, что — то полезное. Желаем удачи!

Укладка декоративного камня своими руками
Здравствуйте начинающие дизайнеры интерьеров! Сегодня я расскажу вам об отделке стен с помощью искусственного декоративного камня, имитирующего различные виды материалов.
Декоративные камни изготавливают из двух основных материалов: из гипса и из цементного раствора. Декоративные камни из гипса применяют в помещениях с небольшой влажностью (комнаты, гостиные), все потому что гипс обладает повышенной гигроскопичностью, т.е. легко впитывает в себя влагу. А декоративные камни на цементной основе способны выдержать повышенную влажность, что позволяет их использовать в помещения с высокой влажностью (в ванных комнатах, в туалете, на кухне).
Стены, декорированные искусственным камнем, смотрятся очень оригинально и выразительно. Простота укладки плитки позволит вам самостоятельно декорировать стены своей квартиры, не прибегая к услугам мастеров. А стена с декоративным камнем, подсвеченная светодиодной лентой смотрится более выразительно.
На сегодняшний день существует великое множество разнообразных видов и расцветок декоративного камня. Так что он подойдет для любого дизайна интерьера квартиры.
Инструменты и материалы для укладки декоративного камня
От слов переходим к делу. Для укладки декоративного камня вам понадобятся следующие инструменты и материалы:
Плиточный клей или жидкие гвозди;
Для гипсового камня особо сильный плиточный клей покупать не нужно, т.к. гипс очень легкий. В том случае, если объем работ небольшой, а поверхность ровная, то можно использовать жидкие гвозди. Для декоративных камней на цементной основе использовать жидкие гвозди нельзя.

Шпаклевка или затирка для швов;

Зубчатые шпатели для нанесения плиточного клея на камень;

Болгарка с алмазным диском – если используются камни на цементной основе, ножовка по дереву с мелким зубом – если используется гипсовый камень;

Краска для закрашивания зашпатлёванных швов;
Её должны поставлять производители декоративных камней вместе с камнями. Она должна быть в бутылочках и тех цветов, которыми окрашены сами камни.

Лак на водной основе;
Лаком покрываем швы между камнями, после высыхания краски или же если вы решили не красить швы, то после высыхания шпатлевки;

Пакетик из под молока;
Такой пакетик используется для нанесения шпатлевки в швы между камнями. С одной стороны следует надрезать небольшое отверстие, а с другой разрезать полностью и добавить в пакетик шпатлевку. Надавливанием на пакетик наносить шпатлевку на швы.

Строительный миксер для замешивания плиточного клея;

Строительный уровень;

Карандаш.

Приступим к работе.
Технология укладки декоративного камня
Поверхность, на которую будет укладываться плитка должна быть ровной и обезжиренной. До идеала выравнивать поверхность не имеет смысла, т.к. сам камень на лицевой стороне неровный. Саму поверхность стены лучше прогрунтовать, чтобы плиточный клей хорошо сцеплялся со стеной.
Следующим этапом в декорировании стены камнем будет вычерчивание уровня на стене – первый ряд декоративного камня должен идти в уровень. Берем уровень и определяем самую верхнюю точку пола или плинтуса. Очерчиваем от верхней точки линию в уровень по всей длине, где у вас будет декоративный камень. Если от нижней точки до линии около 5 мм, то ничего страшного в этом нет, этот промежуток просто замазывается шпатлевкой или затиркой и красится под цвет самого камня. Если же промежуток больше 5 мм тогда придется подрезать камни с помощью болгарки (если камни на цементной основе) или с помощью ножовки (если камни из гипса).
Заводим плиточный клей с тем условием, чтобы вам его хватило на 15 – 20 минут работы, т.к. чрез это время клей начинает застывать. Густота клея должна быть как у зубной пасты. Наносить клеевой раствор следует с помощью зубчатого шпателя, толщина слоя не должна превышать 3 – 4 мм. Приклеиваем камни к стене как бы втирая их в стену.
После того как вы вывели первый ряд в уровень следующий ряд следует клеить с перекрыванием вертикальных швов предыдущего ряда, как в кирпичной кладке, смотрится это очень эффектно. Между рядами обязательно прокладываете куски гипсокартона, ДВП или же другого материала с одинаковой толщиной. В дальнейшем все эти кусочки убираются. Всё это делается для того, чтобы шов был, по всей длине ряда, ровный по ширине. Ширину шва следует делать не больше 10 мм. Некоторые виды декоративного камня предполагают укладку без швов.
Некоторые виды декоративных камней имеют разные размеры. Поэтому следует укладывать их в хаотичном порядке, чтобы камни одного и того же размера не были рядом друг с другом.
После завершения работ по укладке камня следует выждать некоторое время, обычно это около суток. Как только плиточный клей полностью схватился, переходим к шпатлеванию швов, используя пакетик из под молока, как было описано выше. Следите за тем, чтобы на плитку не попадала шпатлевка или затирка. Убирайте её с помощью тряпочки или губки. Разравнивать шпатлевку очень удобно губкой.
Как только шпаклевка или затирка высохнет, красим её и покрываем все швы и сколы лаком на водной основе.
Вот в принципе и всё, что вам следовало сделать для облицовки стен декоративным камнем. Как видите, ничего сложного в технологии укладки декоративного камня нет.
Как вставить ландшафтный камень | Home Guides
Ступени, дорожки, пешеходные дорожки и другие мощеные участки определяются материалом их поверхности. Ступеньки и гравий — это естественно прочные материалы, которые бывают самых разных цветов, форм, размеров и форм, поэтому они хорошо сочетаются практически с любым проектом мощения. Вы можете создать формальную или неформальную обстановку, которая прослужит всю жизнь, используя такие материалы, как каменная плита или резаная каменная плитка. Установка ландшафтного камня — процесс трудоемкий; однако их красота, элегантность и долговечность делают их стоящими вложенных средств.
Установка Cut Stone
Выкопайте участок для мощения на глубину 4 дюйма, принимая 2 дюйма песка и камень толщиной 2 дюйма. Установите окантовку. Если у вас плохо дренируемая почва, выкопайте немного глубже и уложите 4 дюйма утрамбованного гравия под песком.
Положите ландшафтную ткань на землю или между песком и гравием, если вы укладываете гравий. Выровняйте или выровняйте влажный песок и утрамбуйте его до уплотнения. Чем прочнее основание, тем устойчивее будет обработанная поверхность.
Осторожно установите камни, оставляя разные расстояния между стыками. Не вставляйте их на место, так как камень вытеснит песок, создавая неровную поверхность.
Постучите по каждому камню на месте резиновым молотком. После того, как вы разместили несколько камней, поместите на них камень размером два на четыре, а затем поставьте уровень поверх камня размером два на четыре. Удостоверьтесь, что два на четыре стоят на каждом камне и что каждый камень выровнен. При необходимости переставьте.
Присыпьте песком стыки и аккуратно нанесите его на камни, когда они все встанут на свои места.Слегка сбрызните это место водой, чтобы песок успел проникнуть в щели. Повторяйте этот процесс, пока песок между камнями не станет плотным и не выровняется с камнями.
Установка ступенек
Разложите ступеньки на траве или грязи, расположив их так, чтобы промежутки между ними обеспечивали удобную прогулку или расстояние.
Обрежьте каждый камень лопатой, чтобы обозначить его форму, а затем переместите камень в сторону.
Выкопайте отверстие для камня, которое отражает толщину камня плюс 1 дюйм.Держите поверхность отверстия как можно более ровной.
Насыпьте, разровняйте и утрамбуйте 1 дюйм песка в отверстии, затем смочите его. Поместите камень в отверстие и крутите его взад и вперед, пока камень не выровняется и не сядет прочно в отверстии. Камень должен быть на уровне земли.
Референции
Идеи дизайна для домашнего озеленения; Катриона Тюдор Эрлер
Каменный ландшафтный дизайн на закате: естественные дорожки, ступени, стены, водные объекты и каменные сады; Jeanne Huber
Наконечники
Периодически чистите швы щеткой, так как ветер и дождь могут постепенно смыть его.
Writer Bio
Базирующаяся в Атланте, Валери Лайлс пишет о ландшафтном и садовом дизайне с 1980 года. Как зарегистрированный респираторный терапевт, она также имеет опыт в области здоровья семьи, питания и лечения астмы у детей и взрослых. Лайлс имеет степень бакалавра журналистики в Государственном университете Колорадо и степень магистра технических наук в Университете Колорадо.
Руководство: как проложить простую гравийную дорожку
Воскресенье, 01 Март 2020 15:00
Уход за нетронутым садом сопряжен с множеством проблем, включая физические, финансовые и творческие.Стремление к чистоте и привлекательности сада с минимальными затратами и обслуживанием привело к росту популярности гравийных покрытий.
Гравийные дорожки — это элегантный, универсальный и очень прочный вариант для вашего сада, требующий минимального ухода при правильной укладке. Это руководство покажет вам, как проложить экономичную и долговечную гравийную дорожку для вашего сада, не нанимая подрядчиков.
Шаг 1: Планирование гравийной дорожки
Первые вопросы, которые вам нужно задать себе, включают в себя, где вы хотите, чтобы ваша гравийная дорожка начиналась и заканчивается, какой ширины вы хотите, чтобы она была и, конечно же, сколько вы хотел бы потратить.
Чем длиннее или шире гравийная дорожка, тем больше гравия или щебня вам нужно будет заказать, поэтому убедитесь, что вы точно рассчитали, сколько вам нужно будет заказать, чтобы избежать задержки и задержки вашего проекта.
Вы можете заранее спланировать точный маршрут гравийной дорожки с помощью веревки или разметочной краски, но попробуйте и другие идеи. Самый очевидный путь маршрута не обязательно может быть лучшим. Вы также должны убедиться, что поверхность основания подходит для гравийной дорожки; В особенности следует избегать крутых подъемов.
Шаг 2: Выбор агрегатов
Существует почти безграничное разнообразие агрегатов и комбинаций гравия на выбор для дорожки, и каждое из них имеет свои сильные стороны и наилучшее применение.
Если, например, ваша тропа должна проходить по наклонной поверхности, мы рекомендуем 20-миллиметровый сланцевый скол или 10-миллиметровый агрегат Cotswold Golden path; они могут легко справиться с неровной почвой, особенно во время дождя. Как правило, наиболее подходящим считается гравий толщиной до 16 мм, а сланец толщиной 20 мм также полезен для создания плоской и удобной поверхности для ходьбы.
Исследуйте и проявляйте творческий подход; всегда найдется идеальный агрегат для желаемого пути, но вы также можете открыть для себя что-то совершенно новое и новое.
Чтобы придать вашей гравийной дорожке современный вид, нет лучшего выбора, чем наш потрясающий белый мрамор Polar White 20 мм.
Если вы ищете теплую, красивую гравийную дорожку, попробуйте наш Pea Gravel 10-14 мм — чрезвычайно универсальный кварцевый заполнитель.
Ознакомьтесь с нашим ассортиментом прекрасного гравия и заполнителей здесь.
Шаг 3: Разметка и подготовка
Пора обозначить последний маршрут вашего пути; возможно, вы уже сделали это на шаге 1.Есть множество способов отметить свой маршрут. Мы рекомендуем использовать веревку, веревку, краску для разметки линий или даже садовый шланг. Как только вы будете удовлетворены запланированным маршрутом, пора копать.
Шаг 4: Выкопайте окантовочную траншею
На этом этапе вы хотите удалить верхний слой почвы в пределах отмеченной области, чтобы сформировать траншею. Стремитесь к глубине около 4 дюймов и используйте квадратную лопату, чтобы края траншеи были прямыми и ровными. Когда закончите, вы должны разгладить дно траншеи граблями и уплотнить его с помощью трамбовки или другого выравнивающего инструмента.
Шаг 5. Ограждение участка пути
Некогда красивая и компактная траншея требует бордюра, который поможет аккуратно удерживать гравий. На выбор есть несколько типов бордюров, в том числе металлическая окантовка, кирпич, дерево и камень. Эти границы должны закрывать обе стороны пути. Посмотрите пример изображения выше; этот человек использовал контрастные цветные кирпичи, чтобы создать привлекательную и прочную границу.
Шаг 6: Выровняйте траншею из щебня
Очень простой, но очень важный шаг — выстелить гладкую и уплотненную почву на дне траншеи щебнем.Это должно быть около 10 см твердой сердцевины, которая должна быть ровной по всей площади пути. Всегда проверяйте, чтобы щебень был уплотнен после нанесения с помощью кувалды или пластинчатого уплотнителя, которые вы можете взять напрокат в местном магазине DIY.
Шаг 7: Добавьте водонепроницаемую мембрану
Настоятельно рекомендуется установить проницаемую мембрану между основанием траншеи и верхним слоем гравия. Мембрана гарантирует, что гравий не смешивается с основным слоем хардкора или почвой под ним, а также будет прочной, проницаемой и предотвратит прорастание сорняков через гравий.
Просто поместите устойчивую к сорнякам мембрану поверх щебня позже, прежде чем разрезать и придать форму, чтобы покрыть всю площадь дорожки, перекрывая надрезы на внутренней стороне изгибов.
Шаг 8: Укладка гравия
После того, как ваша мембрана для защиты от сорняков установлена, пора закончить работу и аккуратно распределить гравий по поверхности. Всегда обеспечивайте равномерное покрытие на глубину не менее 2-3 см. Гравий можно просто насыпать на мембрану, а затем распределить садовыми граблями.
Думаете о создании подъездной дороги из гравия? Прочтите наше простое руководство из 7 шагов здесь.
Советы по уходу
Дорожка из гравия, безусловно, не требует особого ухода для вашего сада. Благодаря этим простым, легким и доступным советам по обслуживанию вы можете быть уверены, что ваша гравийная дорожка прослужит долгие годы.
Перед укладкой тропы убедитесь, что вся территория тропы и ее окрестности хорошо пропалены.
Грабли и убирайте любые перемещенные агрегаты как можно чаще, чтобы поверхность оставалась ровной.
Оставайтесь на вершине низких мест (или выбоин). Их можно избежать после непогоды, но их можно предотвратить регулярным сгребанием. Чтобы решить эту проблему, просто расширьте выбоину и засыпьте всю поверхность свежим новым гравием.
Ожидайте проигрыша, и со временем заменит немного гравия. Общий износ может привести к перераспределению рыхлого гравия, особенно после сложных погодных условий. Хорошей идеей будет иметь запасной гравий того же цвета и размера, чтобы время от времени доливать его.
Хотите еще меньше обслуживания? Попробуйте систему на основе смолы
Система на основе смолы смешивает природные заполнители, гравий или другие материалы с прозрачной смолой. Затем его наносят на основу, чтобы получить красивую и ровную гравийную поверхность, но такую, которая фиксируется на месте смолой. Благодаря системе, связанной смолой, не нужно беспокоиться о подбрасывании или потере камней. Он также проницаем и может помочь предотвратить наводнение.
Последнее обновление: среда, 3 марта 2021 года, 09:14.
Руководство по садовым камням: советы и идеи по ландшафтному дизайну скал
Добавление камней на задний двор или сад мгновенно улучшит общий вид вашего ландшафта.
Галька, камни и валуны придают эстетический вид, которого нет во многих других ландшафтных материалах.
Есть много уникальных способов использовать камни, чтобы добавить красоты вашему двору.
Камни можно расположить отдельно, а можно смешать их с цветами и зеленью.
При тщательном планировании вы можете получить естественный, привлекательный пейзаж.
Определите свои потребности
Камни для ландшафтного дизайна бывают самых разных размеров — от крошечного мелкого гравия до крупных валунов.Тип, который вы выберете, зависит от ваших потребностей.
Есть десятки способов использовать камни для создания живописного декора. Одно из самых распространенных проявлений — альпинарий.
Выберите для своего сада камни разного размера, чтобы он не выглядел одномерным. Объедините речные камни, мелкий гравий и большие валуны в одной области.
Вы также можете посадить яркую, яркую листву вокруг различных типов камней, чтобы создать привлекательный контраст вашему саду.
Заполните промежутки между камнями низкими толстыми растениями и поместите красочные многолетние цветы перед большими валунами.
Чтобы создать эффект естественного водопада, постройте в саду небольшую стену из камней.
Убедитесь, что стена построена в зоне, которая позволяет быстро впитывать воду.
Помимо проектирования сада камней, вы можете использовать камни для изменения ландшафта различными способами, например:
построить каменную стену вместо забора
удерживать почву на месте на склоне
создавать глубину и высота в прудах
, определяющие края дорожек или патио
отвод воды в ручьях или вокруг фундаментов
предотвращение роста сорняков вокруг настилов, гидромассажных ванн или дорожек
замена старых брусчатки
улучшение внешнего вида железнодорожных шпал
Подготовьте рабочее место
Независимо от того, где вы используете камни, вам необходимо правильно подготовить место.Перед покупкой любых материалов нарисуйте карту места, которое вы заполните.
Измерьте площадь в квадратных футах и используйте миллиметровую бумагу, чтобы записать размеры вашего ландшафта.
Нарисуйте на карте камни разного размера, чтобы получить представление о том, как они подходят. Включите любые инженерные коммуникации или другие элементы, которые могут помешать вам укладывать камни.
Если вы планируете использовать тяжелые валуны, вам необходимо плотно утрамбовать почву, на которой они будут опираться. Это необходимо, потому что через некоторое время крупные камни оседают.
Вы также можете поднять уровень почвы, добавив свежую грязь перед тем, как набивать ее.
Для борьбы с сорняками положите ландшафтную ткань везде, где вы планируете укладывать мелкие камни или гравий. Старые газеты также служат отличным барьером от сорняков.
Выберите товары
При выборе камней для ландшафтного дизайна помните о балансе. Выберите ассортимент размеров, форм и фактур, чтобы в вашем дворе царила естественная гармония.
Ключ к успеху — создание интересных, отличительных комбинаций и узоров по всему саду, патио, дорожкам и водоемам.
Этого можно добиться, купив крупные валуны, гладкие камни, гальку нейтрального цвета и разноцветный мелкий гравий.
Также неплохо подумать, какими материалами вы хотите заполнить пространство между камнями. Почва, мульча, трава и гравий являются обычными наполнителями.
Если вы сажаете цветы между камнями, используйте почву с правильным балансом pH.
После того, как вы определите, какие породы и наполнители вам нужны, узнайте в местном магазине товаров о способах доставки.
Вам необходимо знать, какие типы машин будут перемещаться по вашей собственности.
Расставьте камни
Чтобы расположить скалы, визуализируйте, как вы хотите, чтобы каждая секция выглядела. Попробуйте расположить группы больших камней вместе, а не класть изредка отдельные камни.
Для больших камней выкопайте яму в земле немного шире, чем камень. Глубина должна составлять около четверти высоты камня.
Частичное закапывание валунов в землю дает более органичный вид, чем установка их на землю.
При укладке небольших камней учитывайте ширину покрываемой поверхности. Если вы определяете дорожку или границу сада, сохраняйте ширину менее шести дюймов.
При строительстве альпинария оставьте между камнями достаточно места для цветов и кустарников.
Чтобы украсить железнодорожные шпалы, насыпьте между досками разноцветные речные камни и посадите небольшие кусты на каждой секции.
Планируя ландшафт, работайте над одним участком за раз. Это даст вам лучшее представление о балансе.
На этапе планирования мыслите нестандартно и заполняйте области, которые могут показаться нетрадиционными.
Положите гальку вокруг гриля или постройте небольшую каменную стену в дальнем углу двора.
Если вы хотите узнать больше об использовании камней в вашем ландшафтном дизайне, свяжитесь с Install It Direct и подпишитесь на бесплатную оценку сегодня.
Фото предоставлено: xeriscape, Flickr / dpatricklewis
Как сделать и поддерживать гравийный сад
Представьте себе перемены, отказавшись от традиционного сада, который отнимает у вас так много времени? Прополка, кошение, удобрение, полив — это бесконечная борьба за то, чтобы оставаться в курсе всех этих садоводческих работ, верно? Что ж, вы можете найти отличное решение, создав гравийный сад, не требующий особого ухода.
Если вы:
устали смотреть, как умирают ваши хрупкие растения, потому что вам не хватает времени;
желающие опробовать гравийные сады;
в поисках нового трендового ландшафтного дизайна.
Продолжайте читать.
Садовые конструкции из гравия бывают всех размеров и форм, и их относительно легко сделать. Вы можете предпочесть сад в средиземноморском стиле, выбрать чистый марокканский вид или выбрать естественно развивающийся сад с самосевом… Но независимо от дизайна, во всех случаях ваши усилия по озеленению потребуют изрядной подготовки.
Правильная укладка гравия, выбор подходящих растений и обучение уходу — это важные аспекты процесса для достижения желаемого эстетического результата. В этом посте мы поможем вам с нуля создать красивый и простой в уходе гравийный сад.
Как правильно уложить гравийный сад
Подготовка земли
Ниже приведен универсальный 5-этапный процесс подготовки почвы для вашего нового сложного ландшафта:
Очистите пространство от всей растительности.Это включает в себя обычную траву, а также все сорняки и растения.
Удалите сорняки, аккуратно вырежьте растения, которые вы хотите сохранить, и верните их в свой гравийный сад.
Выкопайте землю один или два раза, чтобы улучшить состояние верхнего слоя почвы.
Хорошо обработайте граблями, чтобы выровнять поверхность и устранить комки и неровности.
Подкармливайте почву гранулированным удобрением, компостом или навозом, так как это ваш последний шанс повысить ее плодородие.
При необходимости добавьте крупный песок для улучшения дренажа.
Выкопайте внешнюю границу (около 4 дюймов в ширину и пару дюймов в глубину), чтобы отделить территорию от других элементов сада, которые вы хотите сохранить, будь то засаженный травой участок, внутренний дворик, дорожка, рокарий или клумба. . Профессиональный дизайн сада неправильной формы может включать в себя создание мягких краев для размещения различных фокусных точек — существующего водного объекта, дерева или кустарника. Это означает, что вам может потребоваться выкопать внутреннюю границу вокруг центральной части сада или растения.
Наконец, положите водорослевую мембрану на подготовленное место и закрепите ее скобами или грузами (большими камнями и камнями).Пропустите этот шаг, если хотите создать сад из гравия с самосевом.
Ищете профессиональный ландшафтный дизайн сада?
Не смотрите дальше. Введите свой почтовый индекс, чтобы договориться о ландшафтном обследовании.
Как уложить гравий в саду
Для завершения вашего проекта гравийного сада купите достаточное количество гравия. Обратите внимание, что вам понадобится около 40 кг 20-миллиметрового гравия, чтобы покрыть один квадратный метр на глубине 2 дюйма. Чтобы измерить площадь сада забавной формы, умножьте длину и ширину воображаемого прямоугольника, который его окружает.Если этот метод измерения не поможет, просто воспользуйтесь онлайн-калькулятором гравия.
Обработка бордюров — Вы можете добавить край (металлическую полосу) и закопать его в бордюр так, чтобы он находился прямо над землей, чтобы гравий оставался на месте. Кромка также улучшит дренаж, если почва тяжелая, например глина. Затем аккуратно засыпьте бордюр щебнем. Или пропустите этот шаг и положите брусчатку, валуны или гальку, чтобы построить границы.
Насыпьте гравий — Сначала разместите любые дополнительные полупостоянные точки фокусировки (тяжелые терракотовые горшки, камни, каменную скамейку или декоративный коллектор дождевой воды) в предпочтительном месте.Затем равномерно распределите гравий по мембране вокруг них. Будьте осторожны при укладке гравия возле растений и будьте аккуратны при работе рядом с бордюрами. Держите излишки гравийной мульчи в стороне, чтобы при необходимости заполнить залысины.
Выровняйте гравий — Зачистите гравий, чтобы сгладить неровности. Опять же, будьте особенно осторожны, чтобы не повредить только что посаженные кусты, суккуленты и многолетние растения. Если вы любите приключения, вы можете добавить в свой гравийный сад кусочки сланца разного цвета.Это означает, что вам нужно будет еще более усердно разгребать гравий, чтобы не испортить желаемый узор.
Какие растения подходят для гравийного сада?
Засухоустойчивые растения — ваш лучший выбор при выборе сорта гравийной растительности в саду. Травянистые многолетние растения, травы, травы, кустарники, суккуленты и некоторые виды луковиц, устойчивых к засушливой погоде, будут хорошо расти, если их правильно посадить.
Маки (Papaver)
Ирисы (Iris)
Rock Roses (Cistus)
Лилии (Lilium)
Lavender (Lavandula) 900nis34
Fountain Set (Fountain Set) 900nis34
)
Кактусы (Cactaceae)
Алоэ (Алоэ Вера)
Майоран (Origanum Majorana)
Тимьян (Thymus Vulgaris
)
4
Шалфей (Salvia)
Сантолина (Сантолина)
Кырка (Nassella Tenuissima)
Юкка (Юкка)
Эти растения требуют меньше полива и будут хорошо расти, если вы живете в регионе. с относительно сухим летом и малым количеством осадков.
Советы по посадке в саду из гравия
Подумайте о том, где вы хотите разместить каждое растение, и поместите горшки поверх мембраны, подавляющей сорняки. Когда вы будете довольны дизайном отображения цветов и листвы, вырежьте кресты (а не отверстия) в листе. Выкопайте ямы и посадите свои образцы. Добавьте компост, чтобы дать им хорошее начало. Подложите края мембраны под растения и хорошо полейте их.
Убедитесь, что вы располагаете свои растения таким образом, чтобы у них было достаточно места для роста. Маленькие солнечолюбивые растения не следует сажать рядом с более крупными сортами, чтобы их тень не мешала им расти.
Какой тип гравия
Выбор типа гравия для покрытия вашего сада полностью зависит от вас. Мелкий гравий, щебень или крошка сланца разного цвета подходят для укладки мембраны вокруг ваших растений и существующих садовых элементов.
Наш совет — избегать использования очень мелкого гравия, так как он может легко ускользнуть за границу.Кроме того, это может привлечь соседних кошек в качестве подстилки. Остерегайтесь острых краев щебня, так как это может быть опасно для босоногих детей и домашних животных. Очень светлый гравий со временем может стать сероватым и тусклым из-за скопившейся пыли, и дождь не обязательно его смывает.
Посетите главный сайт, чтобы узнать цены на профессиональное обслуживание сада!
Как легко ухаживать за гравийным садом
Как уже упоминалось, ваш гравийный сад практически не требует обслуживания, особенно после того, как он будет создан.Однако есть несколько вещей, которые вы должны делать время от времени, чтобы участок с гравием выглядел аккуратно и презентабельно, а также чтобы растения процветали в оптимальных условиях, в зависимости от времени года.
Советы по обслуживанию Hardscaping
Вы можете столкнуться с некоторыми проблемами, которые влияют на чистый и аккуратный вид вашего гравийного сада. Опавшие листья и цветы могут испортить визуальное удовольствие владельца-перфекциониста. Или сорняки могут начать пробираться через мембрану вокруг растений и около границ, нарушая тем самым однородную текстуру вашего сада.
Для очистки растительных остатков можно использовать воздуходувку для листьев, пластмассовые грабли или жесткую щетку. Удалите вручную нежелательные сорняки, чтобы решить вторую проблему. Кроме того, со временем вы можете заметить участки с дефицитным гравием, которые нужно будет долить.
Поддержание садовых растений из гравия в хорошем состоянии
Уровень ухода, который требуется вашим растениям, во многом будет зависеть от их сорта. Некоторые многолетние растения, такие как очитки, ульи и флоксы, следует убрать в начале лета, чтобы продлить их сезон.Травяные растения, такие как тимьян, также нуждаются в периодической обрезке. Мертвые стебли можно удалить из эстетических соображений, хотя некоторые садоводы считают их дополнительным элементом в зимние месяцы.
Самосевные сады, построенные без прополки, естественно, потребуют больше работы и регулярной прополки. Итак, чтобы случайно не вырвать «молодые» из ваших хорошеньких вербен, коровяков и фенхеля, оставьте выступающие саженцы немного подрасти, чтобы вам было легче различать, какие из них являются сорняками, а какие — растениями.Скорее всего, вам не придется поливать растения. Но не повредит, если вы будете их время от времени кормить.
Итак, теперь вы знаете, как подойти к дизайну вашего красивого гравийного сада, выполнив несколько простых шагов. Сад, в котором вы можете проводить больше времени, не вспотев, чтобы поддерживать его в идеальной форме. На этой ноте, ваш гравийный сад, не требующий особого ухода, не должен оставаться жестким и неизменным. Вы все еще можете иметь динамичное и процветающее пространство для отдыха на открытом воздухе, вводя новые сорта растений и освещая различные объекты ландшафтными огнями и солнечными фонарями.И почему бы не поэкспериментировать, добавив новые приспособления к вашему саду, будь то красивая скульптура или модная кострище?
Хотите создать свой собственный гравийный сад? Мы здесь, чтобы помочь
Говорят, аппетит приходит во время еды. Готовы ли вы превратить свой сад в оазис, о котором вы всегда мечтали? Да? Компания Fantastic Services готова помочь вам. Закажите обзор ландшафтного дизайна и раскройте потенциал своего зеленого насаждения. Также вас может заинтересовать наша членская программа под названием Fantastic Club.Присоединение к ней гарантирует вам сниженные тарифы и приоритетное бронирование мест для более 25 услуг. Узнайте больше о Fantastic Club и его преимуществах.
Вы планируете новый ландшафтный проект?
Давайте вместе визуализируем! Введите свой почтовый индекс, чтобы начать.
На вынос
Перед укладкой щебня необходимо подготовить землю.
Обязательно измерьте пространство и купите достаточно гравия.
При укладке щебня старайтесь не повредить растения.
Засухоустойчивые растения — лучший выбор для гравийных садов.
Избегайте использования очень мелкого гравия, так как он может выйти за границы.
***
Удалось ли вам преобразовать гравийный сад? Или у вас есть другие идеи дизайна гравийного сада и советы по уходу? Тогда, пожалуйста, поделитесь ими в поле для комментариев ниже!
Источник изображения: depositphotos / vilaxlt
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
5 инструментов, которые потребуются для установки
Есть много разных способов, с помощью которых домовладелец может улучшить внешний вид своей собственности, но немногие из них более привлекательны, чем использование садовых камней.Фактически, садовые камни настолько универсальны, что их можно использовать в самых разных проектах по озеленению, как больших, так и маленьких, и они экономны в бюджете.
Тем не менее, садовые камни не собираются растекаться для вас по всему двору. Итак, вам необходимо знать, какие инструменты потребуются для установки. Давайте сначала обсудим основные инструменты, которые вам понадобятся перед укладкой камней, а затем мы предоставим вам быстрый список шагов, которые необходимо выполнить для этого процесса.
5 инструментов, которые вам понадобятся перед установкой садовых камней
Чтобы приступить к вашему новому ландшафтному проекту, давайте рассмотрим пять инструментов, которые вам понадобятся для завершения проекта:
Грабли стальные
Стальные грабли вам понадобятся по нескольким причинам. Во-первых, вы можете использовать его, чтобы разгребать листья и другой мусор со своего двора, чтобы начать подготовку участка для садовых камней. Второе применение граблей — выровнять участки грязи и садовых камней в процессе подготовки.
Weeder
Еще один удобный инструмент, который вам следует подобрать для работы, — это какой-нибудь поедатель сорняков, который поможет вам избавиться от травы и сорняков во дворе. Существует множество типов прополочных машин, в том числе те, которые позволяют вам стоять, пока вы их вытаскиваете, на тот случай, если у вас есть какие-либо физические недомогания, которые мешают вам стоять на четвереньках или стоять на коленях, чтобы вытащить их из земля.
Тампер руки
Следующий инструмент, который вам понадобится, — это ручной трамбовщик, который позволяет плотно прижимать почву и уплотнять ее.Он будет использоваться несколько раз в процессе подготовки, поэтому убедитесь, что вы не забыли взять его в садоводческом отделе, если у вас его еще нет.
Пейзажная ткань
Это предмет, о котором некоторые домовладельцы, кажется, забывают, когда готовят свой двор для садовых камней, и это может быть большой ошибкой. Несмотря на то, что вы вытащили сорняки со своего двора и разложили по ним средство для уничтожения сорняков, вы должны положить слой ландшафтной ткани, которая предотвратит прорастание любых сорняков.
Тачка
Если вы выполняете какие-либо работы по благоустройству дома, вероятно, будет хорошей идеей завести тачку на тот случай, если вам нужно перевезти большое количество материалов или других предметов из одного места в другое. В этом случае, если вы получаете садовые камни оптом, это значительно упрощает их перемещение в нужное место.
5 быстрых шагов по установке садовых камней
Вы можете просмотреть более подробный список шагов, нажав здесь, но мы подумали, что для начала было бы неплохо предоставить усеченную версию:
Убить траву и сорняки
Первое, что вам нужно сделать, чтобы подготовить газон к установке садовых камней, — это убить всю траву и сорняки в специально отведенных местах, где вы их собираетесь разбрасывать.Вы можете начать с того, что вырвите как можно больше сорняков с помощью своего верного культиватора, а затем нанесите гербицид, чтобы получить то, что вы пропустили.
Закопать землю
Следующий шаг — закопать почву примерно на четыре дюйма в том месте, где будут разложены садовые камни, чтобы камни не лежали на неровной земле. Если почва неровная, возьмите стальные грабли, разгладьте их и затем утрамбуйте почву ручным трамбовщиком.
Apply Crushed Stone Pack и Landscape Fabric
В дополнение к перечисленным выше инструментам вам также захочется подобрать пакет из щебня. Распределите примерно 2 1/2 дюйма упаковки по утрамбованной земле, используйте стальные грабли, чтобы выровнять ее, опрыскайте небольшим количеством воды и утрамбуйте до двух дюймов толщиной с помощью ручного трамблера. Как только пакет из щебня будет на месте, пора уложить ландшафтную ткань, чтобы не допустить появления сорняков, которые вы могли пропустить.
Применить кромку
Хорошая новость в том, что вы почти закончили! С набивкой щебня и ландшафтной тканью нужно уложить бордюр вокруг двора. Следуйте по краям ландшафтной ткани и положите там кромку, которая обеспечит дополнительную защиту, укрепив область, где вы будете размещать садовые камни.
Добавьте садовые камни
Это та часть, которую вы все ждали, и именно здесь вы действительно можете повеселиться.Переместите желаемые садовые камни на подготовленное место и просто равномерно разложите их на месте. Оставьте примерно 1/2 дюйма от верха, чтобы камни не рассыпались во время дождя. Затем, как вы могли догадаться, равномерно разложите камни стальными граблями.
Покупка садовых камней в Нью-Джерси
Прежде чем подобрать необходимые инструменты для вашего ландшафтного проекта с использованием садовых камней, вам следует сначала найти надежного поставщика. Компания Braen Supply предоставляет все виды материалов для озеленения почти 20 лет и может помочь вам получить максимальную отдачу от вашего следующего проекта.Наши квалифицированные сотрудники могут помочь вам выбрать правильный тип садового камня для вашего проекта, посоветовать вам его характеристики и ответить на любые ваши вопросы. Фактически, мы недавно добавили ландшафтный дизайн к нашему опыту, поэтому не стесняйтесь приходить и говорить с нашим дизайнером, который поможет проанализировать потребности вашего проекта и направит вас к надежному подрядчику. Мы можем доставить материалы оптом по большей части штата Нью-Джерси и некоторым частям Нью-Йорка, Коннектикута и Пенсильвании, или вы можете забрать материалы в нашем офисе в Нью-Джерси.
Как проложить гравийную дорожку
Укладка гравийной дорожки — одна из самых простых частей садового устройства, которую может проложить даже относительно неопытный домашний мастер. Несмотря на простоту укладки, это одна из самых красивых особенностей традиционного сада, которая легко сочетается с большинством схем посадки.
У гравийной дорожки есть и практические преимущества. Дождь будет проникать через него и впитываться в почву, поэтому во время сильных дождей не возникнет проблем, вызванных стоком, когда поверхностные воды попадают прямо в перегруженную дренажную систему.Если позже вы решите изменить планировку сада, гравийную дорожку можно будет легко повернуть вспять.
Найдите больше идей для сада на нашей специальной странице.
Планирование садовой дорожки
Перед тем, как начать какие-либо работы, разметьте предлагаемый маршрут веревкой или разметочной краской в прямой или изогнутой форме. Потерпите некоторое время, чтобы убедиться, что вы выбрали идеальное положение, и посмотрите на эффект из окна наверху в доме.
Гравий необходимо хранить на своем месте, иначе он может начать выглядеть некрасиво.Простые деревянные доски из гравия преодолеют это, прибитые гвоздями к деревянным колышкам с интервалом в один метр, но декоративные кромки одновременно функциональны и привлекательны.
Практичная гравийная дорожка между входной дверью и воротами будет хорошо использована, поэтому она должна быть на прочном ровном основании, желательно достаточно широким для двух человек, детской коляски или инвалидной коляски. Более легкомысленная садовая дорожка может петлять вокруг клумб, чтобы привлечь вас к укромным уголкам или укромной скамейке (узнайте, как восстановить садовую скамейку, в нашем руководстве).
Как проложить гравийную дорожку на почве
Вам понадобится:
1. Разметьте путь
Используйте отрезок шланга, чтобы закрепить положение. Если дорожка проходит рядом с домом, убедитесь, что она находится как минимум на 16 см ниже уровня гидроизоляционного покрытия. Оставьте зазор не менее 23 см между стенами и дорожкой, чтобы избежать намокания стен сильным дождем. Если путь изогнутый, выберите обрезку меньшей длины для более гладкого вида.
2. Выкопайте траншею для кромки
Глубина траншеи будет зависеть от почвы, высоты кромки и «выступа» — разницы в высоте между верхом кромки и дорожкой.Уплотните основание граблями. На дне траншеи заложите бетонный фундамент глубиной примерно 10 см. Разгладьте кельмой и проверьте уровни.
3. Станина в кромке
После схватывания бетона закрепите струну, чтобы направить верх кромки. Проведите вторую линию, чтобы направить передний край. Нанесите ровный слой раствора на бордюрные камни. Оставьте зазор между ними от 3 до 4 мм. Накройте полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от дождя или от слишком быстрого высыхания.
4. Закрепите кромку
Подождите день или около того, чтобы раствор схватился, затем используйте бетон, чтобы «подпереть» или поддержать кромку. Это выполняется за обрезными камнями до двух третей высоты. Чтобы облегчить дренаж, используйте шпатель, чтобы уклонить бетон от кромки. Впоследствии, как только почва будет восстановлена, окорочка будет скрыта.
5. Удалите дерн и грязь.
Дайте кромке достаточно высохнуть перед тем, как приступить к работе. Удалите траву и почву на глубину от 10 до 15 см; глубина будет зависеть от почвенных условий.Возможно, вам даже повезет найти остатки предыдущего пути. Удалите траву и всю растительность, иначе она сгниет и вызовет неровности в будущем.
6. Уплотните почву
На узких тропинках используйте грабли или прочный кусок дерева, чтобы укрепить почву. Для больших дорожек используйте садовый каток или возьмите напрокат виброплиту. Если почва мягкая, добавьте несколько дюймов твердого камня или камня для скальпирования и еще раз уплотните. Выровняйте с гравием, чтобы твердый слой не выходил на поверхность по мере оседания земли.
7. Добавьте водорослевую мембрану
Положите кусок выброшенного ковра или слой проницаемой мембраны, которая позволяет дождю проходить через него, но удерживает гравий отдельно от почвы под ним. Это также поможет уберечь путь от сорняков. Время от времени расчищайте камни, чтобы путь оставался гладким и препятствовал появлению колоний.
8. Распределите гравий
Гравий и декоративные заполнители бывают разных цветов от желтовато-коричневого до розового и серого. При выборе учитывайте существующие цвета ландшафтного дизайна.Агрегаты меньшего размера пропорционально лучше выглядят на меньшем пути. С помощью граблей равномерно распределите гравий на мембране на глубину 2-3 см.
Выбор заполнителя или гравия
Гравий и декоративные заполнители можно приобрести в строительных магазинах и в садовых центрах. Хотя более мелкая «гороховая галька» или 10-миллиметровый гравий выглядит хорошо, это может побудить кошек использовать дорожку в качестве лотка для туалета, и в этом случае может быть предпочтительнее более крупный размер 20 мм. Разрешить 40 кг гравия на квадратный метр.
Сыпучий гравий всегда дешевле связанного смолой гравия, в который добавлены эпоксидные связующие, чтобы он склеился. Избегайте гравия с надписью «связанная смолой», так как это означает, что он непроницаемый; всегда выбирайте «смолу». В качестве альтернативы можно выбрать самозвязывающийся гравий, с которого не были удалены песок и пыль, и поэтому он связывается вместе, создавая более твердую дорожку.
Узнайте больше о выборе гравия для вашего сада.
Техническое обслуживание гравийной дорожки
Очень важно провести некоторое техническое обслуживание гравийной дорожки, чтобы гравий был равномерно распределен и свободен от мусора.Вам понадобятся грабли и жесткая щетка. Начните с удаления мертвых листьев или веток, которые могли упасть на дорожку с ближайших деревьев. Затем тщательно разгребайте, чтобы поднять более мелкие биты, которые могли застрять, и перераспределите гравий. Повторяйте каждые пару недель или каждую неделю во время опадания листьев осенью.
Еще больше вдохновения для сада:
Подготовка к почвенному покрову из мелкого гравия
Грунт из мелкого гравия — беспроблемная альтернатива травянистому газону.Травянистые газоны требуют тщательного ухода и требуют много воды, чтобы оставаться зелеными. Гравий — лучший ландшафтный материал, который проницаем, не требует особого ухода и недорого. Самым важным этапом укладки мелкого гравия является подготовка, чтобы в кратчайшие сроки не проросли сорняки. Мелкий гравий кажется хорошим выбором для мульчирования на засаженных участках в границах, чтобы создать фокус на вашем газоне, или для того, чтобы проложить дорожку или покрыть весь ваш двор. Лучше всего использовать гравий в качестве общего покрытия земли с насаждениями по всему нему и каменными или бетонными дорожками для прогулок.Каким бы ни был проект озеленения, основная подготовка к мелкому гравию одинакова; спланировать, копать и прикрываться, а затем расслабиться и отдохнуть.
Планирование и разметка границы
Спланируйте и нанесите на карту контур выбранной вами области, где вы хотите уложить мелкий гравий для почвенного покрова, с помощью садового шланга или отрезка веревки. Используйте границу, чтобы определить объем мелкого гравия, необходимый для проекта. Когда вы готовите гравийную дорожку, отрежьте кусок дерева до необходимой ширины и используйте его, чтобы убедиться, что ширина постоянна по всей длине дорожки.Вы можете положить мелкий гравий прямо на траву или почву, но растения будут расти через мелкий гравий.
Удалите газон
Снимите шланг и выкопайте отмеченную область на глубину примерно от 2 до 3 дюймов для участков с ограниченным движением, таких как мульчирование вокруг горшков, границы цветов и области, используемые только для демонстрации. Удаляйте дерн частями размером с лопату. Подходящая глубина гравия для больших площадей и троп — от 4 до 6 дюймов. Обрезайте и удалите всю растительность с помощью сучкорезных станков и выберите камни, которые могут разорвать ландшафтную ткань.Вы можете нанести гербицид на этот участок, если хотите.
Поместите границу
Используйте стальную или виниловую кромку, чтобы зафиксировать границу. Виниловая окантовка обычно удерживается на месте весом мелкого гравия. Обведите всю область окантовкой, сделав ее заподлицо с окружающей землей.

23Июн
Размеры смотровой ямы в гараже для легкового: оптимальная ширина и глубина для легкового автомобиля, нужна ли она, требования, фото-материалы
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Стандартные размеры смотровой ямы в гараже
В статье пойдет речь о смотровой яме в гараже. Она дает дополнительные возможности при выполнении ремонта. С её помощью можно производить лёгкий и средний ремонт автомобиля, слив/замену масла.
Для автовладельца, обладающего навыками ремонта, оборудовать гараж смотровой ямой будет весьма удачным решением.
Чтобы построить её правильно, следует учитывать рекомендации по характеристикам конструкции. Рекомендации, в первую очередь, касаются размеров, гидроизоляции и материалов. Соблюдая нормы и правила, вы получите удобную и безопасную площадку для выполнения ремонта.
Что такое смотровая яма?
Смотровая яма повышает функциональные возможности гаража. Автовладелец может производить сложные виды ремонта, избегать лишнего похода в сервисный центр. Смотровая яма в гараже зачастую существенно экономит деньги и время. Обладая навыками, можно самостоятельно выполнить одну из наиболее регулярных процедур — слить и заменить масло.
Возводить конструкцию можно самостоятельно, в процессе постройки гаража и когда гараж уже построен.
Если придерживаться предписаний и технологий, данная конструкция будет безопасна и комфортна при использовании. Гараж со смотровой ямой значительно расширяет возможности автовладельца при выполнении самостоятельного ремонта.
Смотровая яма в гараже — фото:
Конструкция и постройка
Смотровую яму можно возводить на любом этапе строительства гаража. Но лучшим решением будет спланировать строительство «с нуля» и закладывать фундамент для гаража с ямой. Иначе придется приложить больше сил и потратить большее количество времени.
Если вы только приступаете к строительству гаража, то настоятельно рекомендуется для повышения гидроизоляции сразу же создавать дренажную систему. Трубы соединяются с коллектором. С помощью этого количество влажности и испарений удастся сильно снизить и минимизировать вред автомобилю.
Чтобы узнать, какие есть требования к смотровым ямам в гараже, давайте разберем наиболее важные вопросы.
Размер смотровой ямы в гараже
Размер конструкции напрямую зависит от размеров автомобиля и водителя. Для расчетов необходимо узнать точную длину и ширину машины. Помимо этого, следует учитывать рост автовладельца.
Оптимальный размер смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля должен быть следующий: ширина около 80 сантиметров, глубина смотровой ямы в гараже должна быть на 10-20 сантиметров больше роста автовладельца. Это делается, чтобы обеспечить удобство при проведении ремонта — не приходилось сгибаться, без труда получалось дотягиваться до нужных частей автомобиля.
Длинна смотровой ямы должна быть приблизительно на метр больше длины вашей машины. Дополнительный метр нужны для создания лестницы, то есть входа/выхода.
Таким образом, размеры ямы в гараже для стандартного автомобиля:
длинна — 5 метров;
ширина — 80 сантиметров;
высота/глубина — 2 метра.
Схема смотровой ямы в гараже — ширина:
Гидроизоляция
В гараже смотровая яма нередко вызывает опасения у автовладельцев. Одним из них является влажность и ее потенциальный вред. В этом есть доля правды. Если яма под гаражом была плохо покрыта гидроизоляцией, влага может конденсироваться, образовывать испарения. В таком случае автомобиль подвергается опасности.
Постоянное нахождение над углублением, из которого поднимаются испарения, будет негативно влиять на металл. Процессы коррозии ускоряются, детали начинают ржаветь. Самым лучшим решением будет подобрать размеры гаража с ямой таким образом, чтобы было два места для вашей машины. Первое место — обычный грунт/пол гаража, второе — смотровая яма.
По необходимости автомобиль следует завозить на смотровую яму, производить ремонт. Остальное время машина стоит на грунте, и не может быть даже теоретически подвержена влиянию влажности. Но подобное не всегда удается осуществить. Гараж может быть попросту слишком мал для двух отдельных стоянок. В таком случае вопросом гидроизоляции придется заняться основательно.
Самое важное, что необходимо выяснить — на каком уровне залегают грунтовые воды. При высоких уровнях — 2.5 метра и меньше яму лучше не строить. Единственным возможным решением при таких уровнях грунтовых вод будет лежачая яма. Её глубина гораздо меньше, следовательно, влажность/испарения станут меньшей проблемой.
Помимо отделки специальными материалами для обеспечения гидроизоляции, следует дополнительно использовать щит, которым закрывают яму, чтобы влажность не распространялась по помещению, и тем самым не наносила вред автомобилю.
Щит из дерева должен быть толщиной 30-50 миллиметров. Относительная тонкость объясняется тем, что щит не нагружается массой автомобиля. Его основная функция — защита помещения от влажности.
Еще одной полезной процедурой станет периодическое осушение гаража. Яму осушать лучше всего летом — для этого нужно ее открыть, если вы уехали на сутки или дольше.
Материалы и технология
Яму в гараже из кирпича и бетона, при желании можно отштукатурить или даже выложить плиткой. Перед этим стены покрывают глиной и застилают полиэтиленом. После покрытия монтируют опалубку, её толщина составляет 15 сантиметров.
Для гидроизоляции лучше брать качественный материал, так как конструкция подвергается постоянному воздействию влажности. Одним из стандартных решений является полимерная мембрана. Для однослойной мембраны толщина составляет 1.5-2 миллиметра, для двухслойной — около трёх миллиметров. Полимерные мембраны — это долговечный и стойкий материал, но достаточно дорогой.
Более дешевым вариантом является использование битумных материалов (рубероид, битумная смазка). Их срок службы не превышает двадцати лет, после этого гидроизоляция придет в негодность. Склеивать куски изоляции можно нагревом или же битумным растворителем.
Помимо гидроизоляции, можно использовать теплоизоляцию. Теплоизоляционный материал следует наклеивать на бетон/кирпич конструкции. Распространенным решением является пенополистирол.
При постройке необходимо позаботиться о страховой рейке. Страховая рейка блокирует попадание колес автомобиля в смотровую яму. Второй плюс — вода с колес собирается в углублении, и не попадает вниз. Выполнить рейку необходимо в виде буквы T, используя металл. Она должна быть выполнена прочно, выдерживать вес автомобиля.
Заключение
Как видите, смотровая яма избавит вас от лишних походов в сервисный центр. Главным условием является постройка с соблюдением норм и правил. Конструкцию можно возвести своими силами, даже если гараж уже построен. Особое внимание нужно уделять гидроизоляции и размерам.
Если грунтовые воды залегают слишком высоко (2.5 метра и выше), то строить яму не рекомендуется. Влажность будет слишком велика, и испарения, скорее всего, навредят автомобилю. Как обойтись без ямы в гараже? Возможным решением будет создание лежачей ямы. Тогда грунтовые воды не смогут вызывать коррозию металла.
Полезное видео
Смотрите видео о смотровой яме в гараже:
Транспортное средство требует регулярного обслуживания и в некоторых случаях ремонта. Устройство автомобиля таково, что проводить подобный сервис без наличия смотровой ямы просто невозможно. Она обязательно есть в гаражах предприятий с собственным автопарком, на станциях технического обслуживания. Некоторые частные автовладельцы, предпочитающие делать ремонт своими руками, обустраивают такую и для собственных нужд.
Благодаря наличию смотровой ямы, можно без каких-либо проблем проводить ремонт следующих узлов транспортного средства:
поддон картера;
глушитель;
выхлопная труба;
днище;
коробка передач;
ходовая часть.
Если она отсутствует в гараже, мастер просто не сможет осуществить не только обслуживание, но и полноценный осмотр важных частей автомобиля. Недостаточно просто сделать смотровую яму. Она должна соответствовать определенным стандартам. Иначе осуществлять какие-либо манипуляции не получится.
Что собой представляет смотровая яма?
Это углубление в основании гаражного строения. Оно позволяет беспрепятственно проводить ремонтные работы и текущее обслуживание. Даже частный автомобилист сможет осматривать днище транспортного средства в профилактических целях, что позволяет своевременно предотвратить серьезную поломку. Удобство смотровой ямы обусловлено не только наличием достаточного количества света, но и возможностью полного обзора узлов, которое обеспечивается правильным выбором размеров данного углубления в полу гаража.
Существует определенный государственный установленный стандарт, следование которому позволяет избежать ошибок при обустройстве смотровой ямы. Если следовать ГОСТу, механик сможет стоять в полный рост, проводить доскональный осмотр и спокойно дотягиваться до требуемых узлов. К важным параметрам относится не только глубина и ширина, но и длина. Слишком короткая смотровая яма не позволяет провести полную проверку днища машины, что в значительной степени усложняет любые ремонтные и сервисные работы.
Существующие стандарты и нормы
Нормативная документация разработана для предприятий, чья прямая деятельность связана с осмотром транспортной техники. Следовательно, данное углубление проверяется на соответствие существующим ГОСТам. Если оно удовлетворяет требованиям, компетентные органы осуществляют регистрацию. Иначе выдается предписание о несоответствии.
Соблюдение государственного стандарта не требуется в тех случаях, когда сооружение не используют для ведения коммерческой деятельности. В нормативных документах особое внимание уделяется освещению, вентиляционной системе, безопасности находящегося в яме обслуживающего персонала. Габариты в стандартах тоже прописываются, но они относятся к второстепенным. Следовательно, если углубление в гараже планируется делать для личного пользования, изучать такую документацию нет никакой необходимости.
Это никоим образом не означает того, что конструкция может возводиться произвольно. Если не соблюдать определенных правил, нахождение в сооружение может быть небезопасным и неудобным. Кроме того, обязательно учитывается и тот факт, планируется ли обслуживать легковые или грузовые транспортные средства.
Что учитывается при оборудовании смотровой ямы?
Углубление, как уже упоминалось ранее, делается в основании гаража. Следовательно, обязательно необходимо знать уровень пролегания грунтовых вод. Иначе оно постоянно будет влажным или затопленным. Проводить какие-либо работы в подобных условиях нельзя, поскольку это несет в себе угрозу жизни. Оптимальная глубина залегания составляет два с половиной метра ниже уровня земли. Если она выше этого показателя, обустройство ямы запрещено.
Защита конструкции не позволит устранить данный недостаток. Влага будет скапливаться постоянно, а автомобиль в подобных условиях начнет подвергаться коррозийным процессам. В подобных ситуация яму делают эстакадной и располагают на улице, но неподалеку от самого гаража. Это актуально как для конструкций, используемых на предприятиях, так и для частных сооружений. Если пренебречь данной рекомендацией, узлы машины будут ржаветь.
Размеры конструкции
Габариты сооружения рассчитывают по следующим параметрам:
Длину выбирают такой, чтобы можно было спокойно спускаться вниз и осматривать все днище. Иными словами, должен оставаться «зазор» для беспрепятственного поднятия/спуска в углубление даже тогда, когда сверху стоит машина. Чтобы добиться этого, яму делают длиннее автомобиля как минимум на один метр.
Глубину конструкции делают на 10 сантиметров больше человеческого роста. Здесь учитывают либо средний, либо индивидуальный показатель. Все зависит от того, где обустраивают смотровую яму. Она должна быть такой, чтобы не приходилось пригибаться или, наоборот, тянуться вверх.
Ширину рассчитывают по параметрам транспортного средства — размер колесной пары. Его замеряют или делают приближенным к классу и типу машин, которые планируется осматривать/ремонтировать. Это обусловлено тем, что в будущем автомобиль может меняться. Кроме того, на сервисных станциях обслуживают десятки различных марок машин.
Данные параметры напрямую зависят от целей использования смотровой ямы и того, какие машины планируется обслуживать — легковые и/или грузовые.
Глубина, длина и ширина для станции технического обслуживания
Смотровая яма в частном гараже может иметь размеры под индивидуальные нужды автовладельца. На СТО подобное просто не позволит выполнять поставленные перед предприятием, работающим на коммерческой основе, цели. Чтобы обслуживать и ремонтировать различные марки автомобилей, на станциях оборудуют универсальный смотровые ямы, оптимальные размеры которых следующие;
100 см в ширину;
550 см в длину;
180 см в высоту.
Показатели глубины на СТО считаются не до уровня поверхности пола. Высота определяется до колес автомобиля, когда он находится на смотровой яме. Это обязательно учитывается при обустройстве углубления. Такая особенность обусловлена тем, что рабочая поверхность на станциях технического обслуживания не всегда находится на одной плоскости с основанием.
Габариты при обслуживании грузовых автомобилей
Отличаются большими размерами. Проектирование смотровой ямы в данном случае значительно затрудняется. Проблема заключается в том, что у грузовых транспортных средств данной категории расстояние между колесами у различных моделей значительно отличается. Таким образом, здесь требуется применение уже иного подхода.
Яму обустраивает по эталонному образцу. В качестве примеру берется имеющаяся в автопарке грузовая машина. Из полученного показателя отнимают 30-40 см. Такой подход не всегда оправдан и для некоторых моделей осмотр/ремонт становится затруднителен. Лучше делать универсальное углубление с усредненными показателями, то есть шириной в 100 см. Такая яма позволяет осматривать модели с базой и в 80, и в 120 см.
Смотровая яма для частного гаража
Оборудовать углубление под авто определенной марки — не лучший вариант, поскольку машину рано или поздно поменяют, а, следовательно, изменятся и параметры. Чтобы можно было отремонтировать/осмотреть любое легковое транспортное средство, яму делают шириной в 75-80 см. Длина не ограничивается «плюс» одним метром к габаритам машины. Размер может быть больше. Если есть возможность, оборудуют спуск с лестницей. Глубину не следует делать универсальной. Лучше измерить свой рост и прибавить сантиметров 15-25.
Любовь к автомобилям у мужчин в крови. Каким бы ни было его материальное положение, заглянуть вечерком под капот дело чести. Замену масла, свечей и прочий мелкий ремонт можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью в сервисный центр. Для решения более серьёзных проблем нужна смотровая яма. Построить её не составит труда, важно лишь правильно организовать процесс и рассчитать размеры.
Неприятный момент, который можно предотвратить
Помимо очевидных преимуществ, перечислять которые нет смысла, смотровая яма может нанести вред вашему авто. В низине влажность чрезмерно повышена, и если машина постоянно стоит над неприкрытой ямой, то это может стать причиной коррозии днища. Проблема высокой влажности и образования конденсата встречается повсеместно, и это никак не зависит от размера смотровой ямы в гараже.
Решить эту проблему можно с помощью качественной гидроизоляции, о которой необходимо позаботиться в процессе строительства. Первоначально необходимо выяснить уровень залегания грунтовых вод. Если он не превышает глубину 2,5 метра, то придётся обустраивать дренажную систему, которая будет отводить воду в специально предусмотренный колодец. При заливке стен обязательно добавляйте в бетон гидроизоляционный состав, который будет препятствовать образованию конденсата. Также можно изолировать наружную сторону стен гидроизоляционной мембраной, но это необходимо сделать на этапе монтаже опалубки.
Как рассчитать размер смотровой ямы в гараже
Определяющим критерием при определении размеров смотровой ямы является автомобиль, а точнее его габариты. Но как быть в том случае, если вы часто меняете авто? Не переделывать же яму после каждой новой покупки? Конечно же нет, просто нужно сразу рассчитать оптимальную ширину. Она напрямую зависит от размера колёсной базы авто и величины самого хозяина. Ширина в 70-80 см максимально близка к универсальному значению. С глубиной дела обстоят ещё проще. Здесь всё зависит от роста хозяина, при этом, он должен без проблем дотягиваться до днища. Также стоит обратить внимание на комфортность положения, ведь если находясь в яме придётся вытягиваться или наоборот пригибаться, то продуктивной работы не получится. Чтобы было легче считать, прибавьте к своему росту 10-15 см, и вы получите оптимальную глубину. Данные размеры смотровой ямы в гараже являются базовыми, но в них можно вносить небольшие изменения.
Строительство смотровой ямы
Процесс строительства смотровой ямы не растянется на длительный срок, но окажется весьма трудоёмким. В первую очередь это касается земляных работ, то есть рытья котлована. Он рассчитывается с учётом глубины самой ямы, толщины пола, стен и гидроизоляции. К ширине придётся добавить ещё 50 см, которые уйдут на стены.
Теперь, когда котлован вырыт, приступаем к полу. На дно необходимо насыпать 10 см слой щебня и хорошо утрамбовать. Поверх него насыпаем вдвое меньший слой песка и также утрамбовываем. Этот «пирог» нужно застелить гидроизоляционной плёнкой, на которую затем положится армирующий каркас. Всё готово, можно смело заливать бетон. На этапе его приготовления нужно добавить специальное средство, которое придаст высохшему полу гидроизоляционное свойство. Раствор заливается в опалубку слоем 10 см, выравнивается, и оставляется до полного высыхания. Как правило, при благоприятных погодных условиях на это уходит порядка 3 дней.
После того, как пол окончательно высох, настал черёд стен. Для них также сооружается опалубка, укладывается гидроизоляционная мембрана и устанавливается армирующий каркас, который добавит стенам прочности. На данном этапе можно подогнать толщину стен под готовые размеры смотровой ямы в гараже.
По высохшим стенам проводится финишная обработка. Их можно оштукатурить, отделать плиткой или плитами из гипсоволокна. На края ямы устанавливается каркас, сваренный из металлических уголков, и закрепляется. В последствии он послужит опорой для досок или других панелей, закрывающих яму. Их можно накрыть плёнкой, что послужит дополнительной защитой от конденсата.
Ремонтная яма в гараже — Ogorod.guru
Ну значит история вкратце, в декабре 2013 был куплен дом для постоянного проживания моей семьи. Вместе с домом были и постройки, а именно гараж с пристроенной баней. Гараж был настолько захламлен что в него было проблематично зайти, итог гараж освобожден от хлама летом 2014. В этом гараже была смотровая яма с подвальным помещением. Но стенки ямы были в плачевном состоянии, т.к. их выдавило из-за нарушений всех мыслемых и немыслемых правил стройки предыдущемы владельцами. А именно стены ямы глубиной
190см сложены без фундамента просто на суглинке в полкирпича без привязки к каким либо несущим конструкциям. Так я ей пользовался до весны 2017, затем ее выдавило полностью, но я успел поставить распорки и она не обвалилась… Пользоваться ямой для ремонта авто стало полностью невозможно, и настал момент кардинальных мер, полного восстановления. До этого просто катастрафически не хватало времени на такой ремонт. В общем небольшой фотоотчет, фоток много но я покажу лишь маленькую часть, да и еще это не финал…
Позже добавлю еще пару фоточек. Финал близок, привез доски на щиты, чтобы закрыть яму…
Проведение техобслуживания или мелкого ремонта автомобиля многие стараются делать сами. Чтобы не лежать под машиной на спине, необходима смотровая яма в гараже.
Проводку надо монтировать до того, как начнете класть/заливать стены
Размеры смотровой ямы в гараже
Строгих рекомендаций по размерам ямы для гаража вы не найдете. Основываются в основном на параметрах машины и собственном росте. Габариты гаражной ямы выбираются из следующих соображений:
Ширина должна быть достаточной, чтобы вам в ней было удобно работать. В то же время она ограничивается расстоянием между колесами автомобиля — у каждого колеса должно быть пространство для маневра. В среднем ширина смотровой ямы от 80 см и больше.
Ее длина зависит от длины автомобиля. К размеру авто добавляют 1 метр. Этого достаточно для комфортного проведения работ.
Глубина считается в зависимости от роста: ваш рост + 10-15 см. В этом случае можно не беспокоиться о том, что ударитесь головой. При необходимости долговременной работы с поднятыми руками, можно сбить специальную табуретку небольшой высоты и становиться на нее. Еще немного поднять пол в смотровой яме можно за счет деревянных трапов.
Смотровая яма в разрезе
Это все далеко не догмы. Каждый делает так, как считает нужным. Некоторым глубокие ямы кажутся неудобными и они делают их практически ровно в рост, а иногда и ниже — в 1,5 метра. Если учесть клиренс авто, от пола ямы до дна авто получится порядка 1,7-1,8 метра. Можно сделать и так.
Еще момент по длине. Иногда длинную яму сделать не удается. Тогда ее делают примерно вполовину длины автомобиля, загоняя его передом или задом, в зависимости от того, какая часть машины нуждается в осмотре или ремонте.
Теперь о том, где располагать яму в гараже. Обычно ее немного смещают к одной из стен, оставляя широкую сторону под установку оборудования, складирование запчастей и т.д. При этом от края ямы до ближней стены должно быть не менее 1 метра.
На этом параметры все. Только обратите внимание, что речь шла о чистовых размерах ямы. При разметке котлована необходимо будет добавить толщину на стенок, а копать глубже на высоту стяжки пола (если будете ее делать).
Из каких материалов делают
Смотровая яма в гараже (ее стенки) выкладывается кирпичом, тяжелыми строительными блоками, делают из монолитного бетона. Если говорить о кирпиче, то лучше использовать керамический кирпич: он не боится влажности. Стенки делают в полкирпича или в кирпич. Толщина стенка в зависимости от способа кладки получается 12 см или 25 см. Это необходимо учесть при разметке котлована.
Использовать кирпич можно на сухих, плотных грунтах. Уровень подземных вод должен быть низким. Если вода подходит высоко, лучше стенки ямы делать из армированного бетона.
Кирпичная смотровая яма в гараже
Строительные блоки также необходимо выбирать те, которые не боятся повышенной влажности. Это бетонные блоки. Остальные если использовать, то с обязательной наружной гидроизоляцией, и то это не гарантия того, что они не рассыпятся, особенно если грунтовые вода располагаются близко.
С бетонной смотровой ямой все проще: бетон влаги не боится, от нее он только крепче становится. Для заливки стен используют бетон марки М 250, для пола достаточно М 200. Почему так? Потому что при зимнем пучении основная нагрузка приходится именно на стенки. Чтобы они не «сложились» требуется запас прочности, что достигается армированием и использованием бетона высокой прочности. Кстати, чтобы избежать пучения грунта под гаражом, надо хорошо сделать отмостку, чтобы вода уходила, а не впитывалась в грунт.
Толщина стенки при заливке смотровой ямы бетоном от 15 см. Стеки должны армироваться. Для этого используют готовую сетку с толщиной проволоки 5-6 мм и шагом 150 мм (если подземные воды глубоко) или вяжут каркас из арматуры диаметром 10-12 мм. Шаг установки арматуры — 20 см. Для большей прочности делать можно единый прут на дно и стены, изогнув его соответствующим образом.
Способы гидроизоляции
Смотровая яма в гараже может быть защищена от проникновения влаги двумя способами: при помощи наружной гидроизоляции, которая выполняется исключительно в процессе строительства, и внутренней, которую можно сделать и во время эксплуатации.
Наружная защита
Если в месте строительства гаража грунтовые воды находятся глубоко, ниже чем 2,5 метра и даже весной или после обильных дождей выше не поднимаются, можно обойтись и без гидроизоляции. С другой стороны, гидрологическая ситуация постоянно меняется, и там где раньше было сухо, может появится вода. Если смотровая яма в гараже уже построена, наружную гидроизоляцию не сделаешь. Остается только использовать пропитки глубокого проникновения чтобы уменьшить гигроскопичность стенок. Потому, если есть возможность, наружную изоляцию сделайте в любом случае.
Второй способ наружнойгидроизоляции
Как предотвратить попадание влаги в смотровую яму в гараже? Чаще всего используют гидроизоляционные пленки или мембраны (бутилкаучук, акваизол и т.п.). Их укладывают полотнищами, застилая котлован от одного края до другого, с выпуская по 10-15 см с каждой стороны ямы на пол гаража. Полотнища укладывают внахлест. Они должны перекрываться не менее чем на 15 см. Чтобы получить более герметичный стык, их склеивают двухсторонним скотчем, можно в две полосы — в начале и конце «перехлеста». Пленку хорошо расправляют, чтобы она плотно прилегала к стенкам котлована. При дальнейших работах важно не повредить мембрану.
Внутренняя гидроизоляция
Внутренняя гидроизоляция — это обычно пропитка стен обмазочной гидроизоляцией. Если есть возможность — составом для бассейнов. Он создает водонепроницаемую плотную пленку, очень напоминающую резину. Она и имеет голубой цвет и после застывания хорошо моется. Обрабатывать этим составом лучше стенки два раза, а можно и больше.
Пропитка глубокого проникновения в разы снижает гигроскопичность материала
Еще вариант — грунтовка глубокого проникновения на основе цемента. Содержащихся в ней полимерные частицы блокируют капилляры, по которым влага проникает сквозь толщу материала. Одна такая обработка в разы снижает гигроскопичность материала. В случае с водой в яме гаража необходима, как минимум, двукратная обработка (а лучше еще и больше).
Устройство кессона
Есть еще один вариант спастись от грунтовых — сделать металлический кессон. Варят из листового металла короб соответствующих размеров, обрабатывают антикоррозионными составами, затем устанавливают в котлован. Если сварные швы сделаны герметично, воды не будет, но может возникнуть другая проблема. При большом количестве вода может выдавить кессон. Говорят, что он «всплывает».
Чтобы избежать такой ситуации, к бокам кессона снаружи приваривают уголки, пруты, которые уходят на 1-1,5 метра в грунт. Чтобы при этом объем земляных работ не был очень уж большим (котлован с учетом этих распорок получается большой), можно схитрить. Перед установкой кессона вбить в грунт уголки или металлические стержни, выпустив их концы наружу. Приварить их к корпусу кессона можно после установки. Котлован все-таки придется делать больше (варить надо снаружи), но его размеры будут все-таки меньше. Второй плюс такого способа — стержни будут забиты в плотный грунт, а значит — будут лучше держать кессон.
Еще один способ исключить»всплытие» кессона — сделать на некоторой высоте в стене дырку. Если вода поднимется до ее уровня, она начнет заливаться внутрь. Воду впоследствии можно откачать, главное, чтобы все осталось на месте. Устроенная по такому принципу смотровая яма в гараже, простояла более 20 лет — пока не проржавел металл.
Приямок для сбора воды
Если яма уже построена, а обмазочная гидроизоляция или пропитка не дали требуемого результата, надо или устраивать дренажную систему вокруг гаража, или собрать воду в одном месте. Для этого в гаражной смотровой яме, в одном из ее концов, делают приямок. В нем скапливается вода, откуда ее выкачивают насосом. Чтобы работала система в автоматическом режиме, ставят датчик наличия воды, который при срабатывании включает насос.
Под приямок делают опалубку, заливают бетоном. Потом делают гидроизоляцию приямка вместе с гидроизоляцией всей ямы. Для надежности можно поставить внутрь еще и металлический кессон.
Так как полностью от сырости в этом случае избавиться не получается, на пол ямы сбивают дощатый настил. Чтобы доски на гнили, их можно пропитать отработкой. Если не нравится ее запах, возьмите специальную пропитку для древесины, имеющей непосредственный контакт с грунтом (Сенеж Ультра, например).
Утепление смотровой ямы в гараже
Если вы много времени проводите в гараже, то и отопление у вас, скорее всего будет. Чтобы прогревалось все быстрее, имеет смысл яму утеплить. Лучше всего для этих целей подойдет ЭППС (экструдированный пенополистирол). Он выдерживает значительные нагрузки, не боится сырости, не гниет, на нем не размножаются грибки и бактерии.
Толщина ЭППС для создания ощутимого эффекта — от 50 мм. Закладывают его между грунтом и стенкой ямы. Тогда снаружи-внутрь яма будет выглядеть так:
гидроизоляционная пленка;
ЭППС;
стенка.
Это — экструдированный пенополистирол ЭППС
Пенополистирол можно закладывать и под стяжку на дне смотровой ямы. Поверх него обычно укладывают армирующую сетку, а затем заливают бетон.
Как сделать смотровую яму в гараже
После того как вы определились с размерами и тем, из какого материала будете делать стенки, какой они будут толщины, можно приступать к разметке котлована. Это можно сделать при помощи колышков,вбитых по периметру. Второй вариант — между кольями, вбитыми по углам, натянуть бечевку/веревку. По разметке начинаем копать котлован. Землю обычно выносят и временно складируют возле ворот.
Из кирпича: пошаговый фотоотчет
Начали копать котлован
Попутно с земляными работами отслеживайте влажность грунта. Если вы достигла проектной глубины (необходимая + толщина стяжки пола), а влаги так и нет, можно обойтись и без гидроизоляции. Тем, кто не хочет рисковать, можно посоветовать сразу стелить пленку.
Ровняем стенки. Идеальной геометрии добиваться не надо, но заметных горбов и ям быть не должно. Дно котлована тоже выравниваем, трамбуем, хорошо уплотняя грунт. Используют обычно ручную трамбовку. На дно насыпают слой щебня (два раза по 5 см), каждый слой тоже тщательно трамбуют. Далее идет слой песка. Его достаточно 5 см. Песок смачивают, трамбуют до высокой плотности — чтобы нога не отпечатывалась. Далее настилаем гидроизоляционную пленку.
Выстилаем дно и стенки гидроизоляционной пленкой
Ее хорошо разравниваем, заправляя в углы. Полотнища укладываем с перехлестом в 15 см, которые проклеиваем двусторонним скотчем. Чтобы края не скатывались, прижимаем подручными материалами — досками, камнями.
На дно укладываем слой утеплителя, на него — армирующую сетку из проволоки. Все это заливаем бетоном марки М 200. Толщина слоя — не менее 5 см. Чтобы при укладке проще было ориентироваться, на пленке делаем отметки, по которым можно контролировать толщину слоя.
Если использовать портландцемент М 400, пропорции будут следующие — цемента 1 часть, песка — 3, щебня средней и мелкой фракции — 5 частей.
Строится смотровая яма в гараже: пол залит бетоном
Ждем несколько дней, пока бетон не наберет 50% прочности. Точный срок зависит от температуры. Если она в районе +20°C, ждать придется дней 5-6. Если +17°C это уже две недели.
Приступаем к выкладке стенок. Решено делать в полкирпича. Использовали кирпич б/у, пошло порядка 850 штук (размер ямы 4,2*0,8*1,7 м). До уровня локтя выкладывали стенки по кругу.
Возводим стенки в плокирпича
На уровне 1,2 метра от пола решено сделать нишу для инструмента. Высота ее в 3 ряда кирпича, верх перекрыт обработанной доской.
Как сделана нища в яме
Чтобы не пришлось выкладывать нишу из кирпича, вставлен вкладыш из металла. Сварен короб, подходящий по размерам.
Короб из металла
Далее стенки выгонялись почти в уровень с полом гаража. Часть стен была заменена двумя отрезками швеллеров. В низ при необходимости упираются домкраты. На верхний ряд укладывается металлический уголок с полкой 50 мм, толщина стали 5 мм.
Швеллера с двух сторон смотровой ямы в гараже
Уголок разворачивается так, чтобы одна его полка была свешены вниз, вторая закрывала часть верхней поверхности кирпича. Чтобы при нагрузке стенка не обрушилась, к этому уголку приваривают закладные, которые затем связываются с армирующим поясом бетонного пола в гараже.
Уголок уложен приварены закладные
Далее проведены подготовительные работы по устройству бетонного пола и он залит бетоном.
Заливка пола в гараже — уровень бетона по верхней кромке уголка
Забетонирована вторая сторона
Особенности изготовления стенок из бетона
При отливке бетонных стенок необходимо изготовить опалубку. Проще ее делать из листового материала — строительной влагостойкой фанеры толщиной от 16 мм, ОСП. Сбивают щиты необходимого размера, укрепляют брусками по наружной стороне. Они необходимы, чтобы под давлением бетона фанера или ОСП не выгибались. Сначала ставят наружные части опалубки. Если стенки котлована ровные, проблем не возникнет. Их просто прислоняете, ставите ровно.
Затем выставляется внутренние щиты опалубки. Между ними должно быть расстояние не меньше 15 см. Чтобы в процессе заливки стенки не деформировались, между ними ставят распорки.
Пример опалубки для бетонной смотровой ямы в гараже
Заливку желательно проводить за один раз. Залитые порции надо обязательно штыковать или обрабатывать погружным вибратором для бетона. Снимают опалубку через два-три дня. После можно установить уголок с приваренными закладными прутами (полосами) и приступать к заливке пола.
Техническое обслуживание автомобиля невозможно без обеспечения соответствующих условий. Поэтому многие автолюбители задумываются о строительстве собственной смотровой ямы. В предлагаемом материале рассматривается, как построить смотровую яму в гараже своими руками, включая особенности технологии, предъявляемые требования, необходимый инструмент и материалы, другие сопутствующие вопросы.
Для чего нужна
Смотровую яму сооружают в гараже или другом помещении, где содержится автомобиль, или специализированном, предназначенном для его ремонта и технического обслуживания. Возможно обустройство ямы на улице, если в помещении, по каким-либо причинам, выполнить ее не представляется возможным.
Таким способом обеспечивается беспрепятственный и удобный доступ к узлам и деталям, расположенным снизу машины. Это позволяет выполнять замену элементов, производить смазку, регулировку, обтяжку механизмов и другие необходимые операции.
Стандартные размеры
Не существует стандартных размеров, которым должна соответствовать данная конструкция. Габариты выбираются, исходя из размеров машины, и составляют:
минимальная ширина свободного пространства – не менее восьмисот миллиметров. Важно правильно рассчитать, на какое расстояние и ширину выполнять канаву при закладке ямы. Итоговые габариты по ширине должны быть меньше размера колеи авто на двести миллиметров (если брать расстояние между внутренними плоскостями ходовых колес). Ширина канавы выполняется на триста миллиметров больше итоговых габаритов, для обеспечения укрепления стенок;
длина определяется размерами помещения, где выполняются работы и должна превышать соответствующие габариты машины не менее, чем на пятьсот миллиметров в каждую сторону. Учитывая изложенные обстоятельства, данный размер колеблется в диапазоне от двух до шести метров. Также необходимо учесть устройство лестницы для спуска в яму. Она выполняется в приставном или ступенчатом исполнении. Приставной вариант позволит сэкономить пространство, но менее безопасен и удобен;
параметр глубины зависит от роста автовладельца. Изначально котлован выкапывается до двух метров, чтобы в готовом виде высота составляла около метра восьмидесяти или немного больше. При выборе глубины необходимо отталкиваться от уровня залегания грунтовых вод.
Оптимальные габариты определяются особенностями помещения, где оборудуется яма, ростом хозяина машины и размерами автомобиля. Также необходимо заранее предусмотреть место расположения лестницы. Оптимальное решение – разместить ее сзади. Но иногда размеры гаража этого не позволяют, поэтому оптимальный выход – расположение входа сбоку. Перед началом строительства необходимо выполнить чертеж, с отображением фактических размеров помещения и ямы.
Обязательно следует учитывать разновидности обслуживаемого транспорта. Об этом – ниже.
Легкового
Для легковых автомобилей размеры ямы будут немного меньше, поскольку это определяется габаритами транспорта. Также меньше внимания может уделяться укреплению стенок. Об основных размерных параметрах говорилось выше.
Грузового
Яма для грузового транспорта выполняется большей длины, но если над ней предполагается выполнение работ как для грузовых, так и легковых автомобилей, ширина подгоняется под колею легковушки.
Учитывая большую массу грузовой машины и возрастание нагрузки на пол, это должно быть учтено при укреплении стенок.
Подготовка материала и инструмента
При подготовке к строительству необходимо обеспечить выполнение предстоящих работ, запасясь следующими материалами:
тридцатым или сороковым деревянным брусом, досками, щитами для опалубки;
бетоном для укрепления стенок и заливки пола;
кирпичом – если принято решение выполнить стены с использованием данных материалов. Возможно применение шлакоблока или пенобетона;
полимерной пленкой толщиной от двух миллиметров, для устройства гидроизоляции;
металлическим уголком для наружной окантовки;
арматурой и стальной проволокой, чтобы изготовить каркас под бетонирование;
цементом, песком или готовой смесью для выполнения кладки.
Из инструмента потребуется:
строительный уровень, для выполнения каменных работ;
бетономешалка, чтобы приготовить бетон или раствор;
болгарка;
столярный инструмент, гвозди – для устройства опалубки.
Требуемый инструмент и материалы должны быть подготовлены заблаговременно, чтобы не задерживать выполнение работ.
Разбор гаражного пола и земляные работы
Вначале необходимо освободить помещение гаража от посторонних предметов, чтобы не создавались помехи в ходе строительства. По заранее определенным размерам размечается участок пола, по углам будущей ямы забиваются колышки и растягивается бечевка.
Выкапывая котлован, почву выносят наружу. Глину не стоит убирать слишком далеко. Она пригодится для уплотнения стенок. После достижения необходимого уровня по глубине, подравниваются стенки, до полного достижения прямолинейности и вертикальности профиля.
Дно тщательно выравнивается, и насыпается подушка из слоев щебня (до десяти сантиметров) и песка (пять сантиметров). Песок утрамбовывается до достижения максимальной плотности, с добавлением воды. Затем настилается гидроизоляционная пленка.
Укрепление котлована
Стенки необходимо соответствующим образом укрепить. Для этого выполняется кладка в половину или четверть кирпича. Это зависит от вида техники, обслуживаемой в яме. Для грузового транспорта толщина остается большей, чтобы обеспечить целостность конструкций при значительных нагрузках.
Альтернативный и менее дорогостоящий, но более трудоемкий способ – забетонировать стены. Для этого монтируется рама из уголка и арматурных стержней, устанавливается опалубка. Верхние края опалубки закрепляются распорками. Затем пространство внутри опалубки заполняется бетоном. Необходимо обеспечить надлежащее качество бетонной смеси и полное заполнение опалубки, без образования пустот.
Для приготовления одного кубического метра бетонного раствора потребуется:
шесть пятидесяти килограммовых мешков цемента;
семьсот килограммов песка;
двести литров воды;
тысячу двести килограммов щебня.
Раствор тщательно замешивается вручную или с использованием бетономешалки. Ручной замес потребует большего количества воды.
Поверху выполняется цементная стяжка и окантовка из стального уголка. Если после заливки бетона между стенками и грунтом остается зазор, он уплотняется посредством глины, оставшейся от рытья котлована.
Отделка стен и пола
Пол необходимо залить бетоном уже после обустройства стен. Предварительно укладывается металлическая сетка или связанная проволокой арматура. Каркас должен полностью закрываться раствором.
Чтобы облагородить внешний вид ямы, кирпичные стены штукатурятся или облицовываются керамической плиткой. Важно предусмотреть в стенах наличие ниш для инструмента, это обеспечит удобство работ в яме.
Пол тщательно выравнивается и отделывается аналогичным образом. Если решено класть плитку на пол, подбираются материалы, не допускающие скольжение, в целях обеспечения безопасности.
Чтобы исключить случайное съезжание колёс автомобиля в яму, из металлического уголка выполняются колёсоотбойники, устанавливаемые с учетом ширины колеи машины.
Обустройство
Для нормального обустройства смотровой ямы необходимо выполнить несколько условий. Для создания нормальных условий, обеспечения целостности строительных конструкций и предотвращения промерзания выполняется гидроизоляция. Для удобства работ в яме должна быть выполнена стационарная подсветка.
Лестница изготавливается путем кладки, из металлических элементов или дерева. Выбор материалов зависит от возможностей и предпочтений владельца. Но конструкция обязательно должна быть надежно закреплена.
Гидроизоляция
Гидроизоляция достигается путем закладки в вырытый и подготовленный котлован полимерной пленки или рубероида. Если грунтовые воды залегают намного дальше максимальной глубины ямы, гидроизоляция не обязательна, но лучше перестраховаться и выполнить это условие, чтобы обеспечить сухость внутри.
Если полностью изолировать от воды яму не удается, с одной стороны выполняются приямок и дренажная система, позволяющие удалить скопившуюся воду в канализационную систему. Если присутствует данная проблема, чтобы обеспечить максимальное удобство использования дренажа – установите датчики и насос, автоматически включающийся при достижении определенного уровня воды в приямке. Альтернативный, но дорогостоящий вариант – изготовить кессон из цельнометаллического сварного короба по размерам котлована.
Нормализация уровня влажности достигается устройством вентиляции, для этого используются капроновые канализационные трубы, предварительно проложенные от нижней части стены с выводом из помещения наружу.
Утепление
Утепление выполняется с использованием рубероида и пенополистироловых плит. Рубероид укладывается внахлест на стены и пол, затем конструкции покрываются плитами утеплителя, фиксирующимися специальным клеем. В результате этого предотвращается промерзание элементов и скопление конденсата в зимнее время.
Подсветка
Для устройства подсветки, при выполнении облицовки стен, прокладывается электропроводка, затем устанавливаются осветительные лампы. В целях обеспечения безопасности осветительные элементы выполняются с закрытыми плафонами и защитой от механических повреждений.
Как и чем закрывать
Металлические уголки, облицовывающие яму снаружи, позволяют очертить контур и служат направляющими для закрывающих щитов. Они необходимы для запечатывания ямы в ситуации, когда ее использование не требуется, чтобы случайно не провалиться в проем. Щиты выполняются из металлических листов, ДСП, дощечек. Также это защитит дно машины от коррозионного воздействия влаги, скапливающейся в яме.
Сложности, с которыми можно столкнуться
Автовладельцу необходимо учесть следующие проблемы, которые иногда сопутствуют устройству смотровой ямы:
неглубокое залегание грунтовых вод – потребуется выполнять тщательную гидроизоляцию, а если полностью устранить проблему не удается – устроить приямок и дренаж для скапливающейся влаги;
недостаточная площадь помещения, где устраивается яма – в этом случае строительство следует выполнять в другом месте. Ни в коем случае котлован не должен повредить фундамент существующих конструкций;
ненадлежащее качество материалов – при покупке цемента и других составов следует обращаться в проверенные торговые точки, поскольку, в случае недостаточного качества, выполнение работ значительно затянется и повлечет перерасход средств.
Работы должны быть предварительно организованы, просчитан необходимый объем материалов, подготовлены инструменты и оборудование. Строительство следует выполнить в максимально короткие сроки, чтобы уложиться в подходящие температурные условия сезона и обеспечить качество работ.
Смотровая яма – необходимый элемент гаража любого автолюбителя, но при ее сооружении необходимо обеспечить соблюдение всех требований в плане подбора материалов и разработки проекта.
Это позволит гарантировать удобство работ по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля, с соблюдением требований безопасности.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Требования к осмотровой канаве (смотровой яме)
Приложения к Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 6 февраля 2018г. №59н «Об утверждении Правил по охране труда на автомобильном транспорте»
III. Требования охраны труда, предъявляемые к производственным территориям (производственным зданиям и сооружениям, производственным помещениям и производственным площадкам) и организации рабочих мест
Требования охраны труда, предъявляемые к помещениям для технического обслуживания, проверки технического состояния и ремонта транспортных средств
44. Размеры осмотровых канав и эстакад устанавливаются в зависимости от типа транспортных средств и применяемого оборудования.
45. Вход в проездную осмотровую канаву поточных линий и выход из нее должны осуществляться через тоннель.
46. Осмотровые канавы, соединяющие их тоннели и траншеи должны иметь выходы в производственное помещение по ступенчатой лестнице шириной не менее 0,7 м. Максимальное расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м.
47. При наличии одного выхода из осмотровой канавы в ее стене, противоположной выходу, должны быть вмонтированы скобы для запасного выхода.
48. Длина тупиковой осмотровой канавы должна соответствовать размеру ремонтируемого (осматриваемого) транспортного средства, которое при установке на канаву не должно закрывать ведущую в канаву лестницу и запасный выход.
49. Выходы из траншей и тоннелей необходимо ограждать металлическими перилами высотой не менее 1,1 м.
50. Выход из одиночной тупиковой канавы должен быть со стороны, противоположной заезду транспортного средства.
51. Лестницы из прямоточных канав, траншей и тоннелей не должны располагаться на путях движения транспортных средств.
52. Осмотровые канавы, соединяющие их тоннели и траншеи, а также ведущие в них лестницы должны быть защищены от сырости и грунтовых вод.
53. Стены осмотровых канав, траншей и тоннелей, соединяющих их, должны быть облицованы керамической плиткой или покрыты другими влагостойкими и масло-бензостойкими материалами светлых тонов.
54. Осмотровые канавы должны иметь ниши для размещения электрических светильников напряжением не выше 50 В и розетки с влагозащищенными разъемами для подключения ручных переносных электрических светильников напряжением не выше 12 В.
55. Освещение осмотровой канавы светильниками напряжением 220 В допускается при соблюдении следующих условий:
1) проводка должна быть скрытой, осветительная аппаратура и выключатели должны иметь надежную электроизоляцию и гидроизоляцию;
2) светильники должны быть закрыты стеклом и защищены решеткой;
3) металлические корпуса светильников должны быть заземлены.
56. Осмотровые канавы и эстакады, за исключением канав, оборудованных ленточными конвейерами, должны иметь рассекатели и направляющие (предохранительные) реборды по всей длине или другие устройства, предотвращающие падение транспортных средств в канавы или с эстакад во время их передвижения.
Реборды могут иметь разрывы для установки домкратов, роликовых тормозных стендов.
Тупиковые осмотровые канавы и эстакады со стороны, противоположной заезду транспортных средств, должны иметь стационарные упоры для колес заезжающих транспортных средств (колесоотбойные брусья).
На рассекателях, ребордах и прилегающих к осмотровым канавам зонах должна быть нанесена сигнальная разметка, а в помещениях вывешены предупреждающие знаки безопасности с поясняющей надписью «Осторожно! Возможность падения с высоты».
57. На полу осмотровых канав должны быть уложены прочные деревянные решетки.
58. Для перехода через осмотровые канавы должны предусматриваться съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м.
Количество переходных мостиков должно быть на одно меньше количества мест для устанавливаемых на канаве транспортных средств.
Неэксплуатируемые более одной рабочей смены осмотровые канавы, траншеи или их части должны полностью перекрываться переходными мостиками или прочными щитами.
Смотровые ямы |
Смотровые ямы.
Смотровые ямы в производственных ремонтных зонах и в частных гаражах проектируются и строятся в соответствии с ОНТП-01-91 РД 3107938-0176-91 «Общесоюзные нормы технологического проектирования предприятий автомобильного транспорта» и межотраслевыми Правилами по охране труда на автомобильном транспорте ПОТ Р М — 027 — 2003.
1. Для обеспечения доступа к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава, в процессе выполнения работ ТО и ТР преимущественно должны использоваться напольные механизированные устройства (гидравлические и электрические подъемники, передвижные стойки, опрокидыватели и т.п.).
В отдельных случаях в соответствии с требования технологического процесса допускается устройство смотровых ям (канав).
2. Размеры смотровых ям (канав) должны проектироваться с учетом следующих требований:
а) длина рабочей зоны смотровой ямы должна быть не менее габаритной длины подвижного состава;
б) ширина смотровой ямы должна устанавливаться, исходя из размеров колеи подвижного состава с учетом устройства наружных или внутренних реборд;
в) глубина смотровой ямы должна обеспечивать свободный доступ к агрегатам, узлам и деталям, расположенным снизу подвижного состава и составляет:
— для легковых автомобилей и автобусов особо малого класса — 1,3-1,5 м.
— для грузовых автомобилей и автобусов — 1,1-1,2 м.
— для внедорожных автомобилей-самосвалов — 0,5-0,7 м.
3. На въездной части смотровой ямы следует предусматривать рассекатель высотой 0,15-0,20 м.
4. Проездные (прямоточные) смотровые ямы, располагаемые параллельно друг другу, должны, как правило, объединяться тоннелями (подземными переходами), а тупиковые канавы — открытыми траншеями.
5. Высота от пола до низа покрытия тоннеля должна составлять не менее 2 м, ширина тоннеля — не менее 1 м.
6. Ширина траншеи принимается равной 1,2 м без размещения в оборудования и 2,0-2,2 м при размещении в ней оборудования.
7. Для входа в смотровые ямы (канавы) следует предусматривать лестницы шириной не менее 0,7 м в количестве:
— для тупиковых смотровых ям, объединенных траншеями — не менее одной на три канавы; для индивидуальных проездных смотровых канав, объединенных тоннелями — не менее одной на четыре канавы;
— для проездных смотровых ям поточных линий — не менее двух на каждые поточные линии, расположенные с противоположных сторон (расстояние до ближайшего выхода должно быть не более 25 м;
— для тупиковых смотровых ям, не объединенных траншеями — по одной на каждую яму.
Входы в смотровые ямы (канавы) не должны располагаться под автомобилями и на путях движения (за исключением постов для специальной обработки подвижного состава в соответствии СНиП 2.01.57-85) и маневрирования подвижного состава и иметь ограждение перилами высотой 0,9 м.
8. На тупиковых смотровых ямах следует предусматривать устройство упоров для колес автомобилей.
9. Смотровые ямы должны иметь ниши для размещения электрических светильников и розетки для включения переносных ламп напряжением 12 В.
10. Для обеспечения подъема подвижного состава на смотровых ямах следует предусматривать передвижные или стационарные канавные подъемники.
11. Смотровые ямы должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией в соответствии с требованиями ВСН-01-83 Минавтотранса РСФСР.
12. Смотровую яму окаймляют внутренней железобетонной или стальной ребордой, заканчивающейся со стороны въезда сплошным клинообразным или полукруглым возвышением (отбоем) для выравнивания колес. В тех случаях когда колея передних колес по размеру близка к колее наружных задних колес (например, у легковых автомобилей или автобусов), можно устраивать ямы с наружной ребордой.
13. Выходы из траншей и тоннелей необходимо ограждать металлическими перилами высотой не менее 1,1 м.
14. Выход из одиночной тупиковой ямы должен быть со стороны, противоположной заезду автотранспортного средства.
15. Лестницы из прямоточных канав, траншей и тоннелей не должны располагаться на путях движения АТС.
16. При наличии одного выхода из смотровой ямы в ее стене должны быть вмонтированы скобы для запасного выхода.
17. Стены смотровых ям, траншей и тоннелей должны быть облицованы керамической плиткой светлых тонов. Полы в канавах, траншеях и тоннелях должны иметь уклон 2 % вниз от основного входа для стока воды.
18. Смотровые ямы должны иметь рассекатели и направляющие реборды по всей длине или другие устройства, предотвращающие падение АТС в канаву во время его передвижения. Высота рассекателей и реборд выбирается исходя из величины меньшего дорожного просвета. Реборды могут иметь разрывы для установки домкратов.
19. Для перехода через смотровые ямы должны предусматриваться съемные переходные мостики шириной не менее 0,8 м.
Смотровая яма в гараже: особенности обустройства
Статья расскажет о том, как правильно устроить смотровую яму в гараже. Вы узнаете об особенностях этого сооружения, популярных ошибках и методах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговое руководство с фотографиями для постройки смотровой ямы усиленной конструкции.
Гараж при достаточном навыке его владельца постепенно превращается в СТО, в котором происходит ремонт и обслуживание автомобиля заботливыми хозяйскими руками, и здесь не обойтись без обустройства смотровой ямы. Ее конструкция представляет собой прямоугольное продольное углубление вдоль гаража шириной 600–800 мм и глубиной в средний человеческий рост. Длина ямы определяется местными условиями, но обычно её стараются сделать максимально длинной.
Элементы смотровой ямы
Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые необходимо понимать заранее:
Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Главная проблема любых ям и погребов — сырость: автомобиль, стоящий над сырой ямой, сам станет сыреть и гнить.
Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием к строительству ямы, т. к. затопляемый резервуар — недопустимое сооружение для гаража.
Силовой контур по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в армирование стяжки. Эта стальная рамка нужна для того, чтобы сдерживать давление от авто в динамике и статике. Без неё колёса просто продавят стяжку (которая редко бывает толще 50 мм) и она будет разрушаться и сыпаться в яму. Стальной контур служит также упором для домкрата и местом укладки перекрывающей доски.
Ниши. Дают 200% к удобству в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно на яму под легковой автомобиль делают максимум 4 ниши — примерно под каждым колесом.
Дополнительные упоры. В районе колёс, при монтаже силового контура, можно заложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства смещения домкрата по высоте. Практика показала, что такие манипуляции в районе ступиц — частая потребность.
Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах должен быть запитан от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и ГСМ. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной несчастного случая, т. к. быстро выбраться из ямы, перекрытой автомобилем, довольно сложно.
Малозначимой особенностью является лестница, ступени которой могут быть сделаны монолитными, заодно со стенами. Такой марш делают чаще всего в больших гаражах с ямами более 5 м в длину. В частном хозяйстве из экономии места применяют обычные приставные лестницы.
Особенность устройства смотровой ямы
Проектируя смотровую яму для собственных нужд, ориентируйтесь на удобство работы для себя. В первую очередь это высота рабочего пространства или глубина ямы. Здесь они делятся на два типа:
«Стоячие». Предназначены для работы стоя, в полный рост.
«Сидячие». Операции выполняются, сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на ролики, а по стенам пустить направляющие и легко перемещаться по яме. Этот способ экономит 500–600 мм глубины и материал для стен.
В обоих случаях край ямы должен находиться примерно на уровне плеча мастера. Этот принцип не влияет на конструктив, только на глубину.
Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы
Мы рассмотрим недочёты при самом простом варианте с кирпичными стенами:
Бетонирование пола перед стенами. Основную массу смеси для стяжки или лежачей плиты пола следует укладывать после возведения первых рядов. Иными словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены стоять на плите. Плита внутри будет держать нагрузку от грунта и дополнительно страховать от деформаций «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60–80 мм.
Яма без стяжки. Совершая эту ошибку, яму делают каменной или бетонной, а стяжку не делают из экономии или откладывают «на потом», т. е. навсегда. Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы обвязать силовой контур ямы, даже если в ней нет особой необходимости.
Пренебрежение силой грунта. Часто эта ошибка становится роковой — движения на глубине ниже низа фундамента гаража не ощущаются на поверхности. Изымая грунт из ямы, человек нарушает его естественную структуру, и грунт стремится заполнить пазуху (это его природное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армопояс, закладные детали, анкера.
Пренебрежение армированием. Подземные конструкции следует армировать вдвое гуще, чем надземные. Аргумент о стабильном грунте — самоуспокоение, т. к. поведение почвы непредсказуемо и может меняться в связи с климатическими условиями. Иными словами, грунт может начать давить на стенки — в этом случае положение спасёт армирование каждые 2–3 ряда с обязательной обвязкой углов.
Руководство по устройству ямы в гараже
В этой части статьи мы расскажем о том, как построить яму своими руками, а точнее, о последовательности работ. «Короб» предлагается выполнить кладкой в полкирпича с ж/б армопоясом. Это будет вариант с максимальным усилением.
1. Изъять грунт. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншею под фундамент стен уложить гидроизоляцию и забетонировать. Из крайней кромки фундамента выпустить арматуру для связки с армопоясом.
2. Выстелить яму гидроизоляцией. Несколько слоёв полиэтилена, либо специальная плёнка. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Она легко спаивается феном и создаёт объёмные углы.
3. Навязать к выпускам арматуры вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150х150. Это должен быть жёсткий однослойный пространственный каркас, расположенный в пазухе 100 мм между кладкой и грунтом, покрытым гидроизоляцией.
4. Кладку стен можно поднять на 3–4 ряда, обязательно связывая кладочной сеткой, и забетонировать плиту пола. Можно вывести кладку до конца, попутно выкладывая ниши, а потом забетонировать пол.
5. По мере продвижения кладки пазуху можно бетонировать каждые 500–700 мм.
6. После высыхания раствора и бетона можно установить силовой контур. Он варится из уголка и устанавливается по верху кладки. К уголкам приварить выпуски арматуры или закладные детали.
7. Затем к закладным деталям увязать сетку стяжки и забетонировать пол гаража.
8. Конструкции следует обеспечить вентиляцию в течение 21 дня.
С уверенностью можно сказать, что яма, построенная по такой технологии, выдержит любые пучения грунта, не протечёт и не отсыреет.
Другие варианты устройства ямы
На стабильных сухих грунтах, например, при расположении гаража на горе, можно не делать мощный армопояс и устроить более простое решение. Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».
Бетонированием это называется лишь условно — скорее, это метод нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для укрепления среза грунта.
Вместо выкладки каменного, можно изготовить цельнометаллический резервуар. Это вполне жизнеспособный вариант при наличии материала и умения герметично варить металл.
Абсолютная гарантия защиты от затопления, но сам металл нужно усилить рёбрами жёсткости и защитить от влаги. Такой «стакан» просто устанавливают в котлован и бетонируют пазухи. Безусловный плюс — можно не привязывать ёмкость к стяжке.
В построении гаражной ямы нет особой сложности. Главное — чётко понимать свои потребности и соизмерять их с возможностями гаража. Во всём остальном можно положиться на материалы этой статьи, созданной на основе опыта многих мастеров.
Стандартные размеры смотровой ямы в гараже для легкового автомобиля — Портал о стройке
Мечта любого автолюбителя — гараж, в котором он сможет оставлять свой автомобиль. Но какими же должны быть оптимальные размеры гаража на 1 машину? С этим вопросом сталкивается каждый, кто создает проект гаража, для воплощения его в реальность. Можно прибегнуть к типовым проектам, которые уже рассчитаны на оптимальные размеры гаража. Но настоящее удовольствие получит только тот, кто выполнит все расчеты и строительство сам. Конечно, можно прибегнуть к стандартным габаритам постройки. Все зависит от желания владельца.
Первым делом, при составлении проекта высчитывают габариты постройки. Наиболее оптимальный размер гаража — это постройка размером 3 на 6 метров. Это идеальный вариант для любого типа автомобиля, будь он для легкового автомобиля или даже для джипа. В такие габариты поместится даже газель. Помимо автомобиля, там разместятся и полки для инструментов и различные ящики. Если площадь участка позволяет, то лучше расширить гараж на 1 метр. Такая ширина позволит хранить под крышей и детский транспорт, такой как велосипеды и санки. И тогда гараж станет не только домом для автомобиля, но и станет отличным хранилищем для многих нужных вещей, которые должны храниться вне досягаемости от влаги.
Вернуться к оглавлению
Делаем расчеты
Площадь гаража — основной его показатель. Именно от него зависит то, по какому предназначению будет использоваться постройка. Стандартный размер гаража 4х6 является идеальным вариантом. Он позволяет разместить автомобиль, обеспечить место полкам, а также обеспечивает свободными проходами между ними.
Но если стандартные размеры не устраивают владельца, то он задумывается о том, как правильно рассчитать площадь гаража на одну машину. На самом деле, все очень просто. Средняя ширина автомобиля не достигает и 2 метров. Дальше ставится вопрос о том, с каждой стороны ли будут места для хранения инвентаря, и будут ли вообще. В большинстве случаев их габариты не превышают 0,5 метра. Следующий вопрос: нужно ли место для прохода людей с двух сторон, или же только с водительской стороны. В среднем, для того чтобы комфортно передвигаться по гаражу, необходимо порядка 0,5 метра пространства, между стеной и автомобилем.
Что касается длины, то если есть необходимость прохода спереди, то пространство остается тем же. Расстояние от ворот до автомобиля можно оставить порядка 30 см. Этого будет предостаточно. Пространство для легкового автомобиля в среднем необходимо порядка 4 метров, для газели и внедорожника порядка 5,5 метров.
При строительстве можно прибегнуть к различным материалам: от кирпича и блоков до металлического гаража. Все зависит от выбора хозяина. Стоит отметить, что у металлического гаража есть преимущество перед остальными. Дело в том, что при внутренней площади, равной с постройкой из блоков, его внешний периметр значительно меньше за счет толщины стен, что позволяет сэкономить пространство участка.
Теперь стоит подвести промежуточный итог. Минимальные размеры гаража на одну машину должны вмещать автомобиль того класса, которым обладает хозяин постройки. При этом должны быть обеспечены места для прохода, хотя бы с водительской стороны, шириной не менее 0,5 метра, и теми же показателями длины. А уже по размещению различных устройств и мебели стоит отталкиваться от желаний владельца при расчете дальнейшей площади.
Параметры гаража
Вернуться к оглавлению
Занимаемся возведением
Когда проект гаража на один автомобиль создан, можно приступать к закупке материала и строительству. На первом этапе, как и всегда, стоит фундамент. Но прежде, чем приступать к его заливке, стоит решить, будет ли под зданием располагаться подвал или смотровая яма. Так как постройка крайне легка, то можно обойтись ленточным основанием.
Подвал — необходимая часть каждого дома. И если же он не предусмотрен, то рекомендуется разместить его под гаражом. Отступ от стен, под яму для подвала, не должен быть меньше 0,5 метра. Необходимо укрепить стены вырытой ямы, обеспечить вход и вентиляцию. Последняя является крайне необходимой и не стоит ею пренебрегать, так как подвальное помещение является отличным местом скопления влаги, что может привести к образованию грибка.
Как было сказано: так как вес постройки мал, то и нагрузка на фундамент будет минимальная. А это значит, что достаточного ленточного основания. Необходимо произвести разметку местности при помощи клиньев и веревки. После чего вырыть траншею, установить опалубку, повязать арматуры, сделать подушку из песка и щебня. А в завершении работ выполнить заливку. После полного застывания можно приступать к возведению стен.
Если выполнять план по строительству жилища для автомобиля, то стоит знать, что пол рекомендуется делать бетонным, так как на него будет действовать постоянная нагрузка. А также с такого пола легче устранять различные загрязнения, например, машинного масла и т. п. Процесс заливки не сложный и выполняется в течении одного дня. Так как размер гаража на 1 машину не слишком велик, то при наличии определенной суммы можно прибегнуть к новым технологиям, таким как полимерные полы. Необходимо обеспечить надежный спуск в подвальное помещение и двери в него.
Что касается стен и крыши, то тут все зависит от того, какой материал был выбран для строительства. В принципе, процесс ничем не отличается от возведения дома. Разница может быть лишь тогда, когда принято решение сбора металлического гаража.
Что касается утепления, то редко кто использует его для данной постройки. Чаще всего гараж снабжают отопительной системой, которая будет поддерживать оптимальную температуру. Если строительство производилось из блоков, то здание и так получится теплым. Единственное, когда утепление крайне необходимо, так это в металлических конструкциях.
Вернуться к оглавлению
Размещаем места для хранения
Если размеры гаражного помещения позволяют соорудить различные полки и установить шкафы, то почему этим не воспользоваться? Это идеальное место для хранения различных жидкостей, запчастей и аксессуаров. Для более оптимального распределения пространства рекомендуется установить настенные держатели, на которые можно повесить все что угодно: от трубки до зимнего комплекта резины. Даже детский велосипед найдет свое место на стене. Не стоит забывать и о пространстве для передвижения.
Что касается подвального помещения, то это больше не для самого хозяина, а для его жены. Ведь там поддерживается оптимальная температура, необходимая для хранения продуктов и консервации.
Стоит заметить, что преимуществом строения на один автомобиль является и проблема освещения. Одной мощной лампы в середине постройки будет предостаточно для полного освещения помещения. Но если же имеется место, где проводятся всякие мелкие работы, например, чистка карбюратора, то над рабочим местом стоит установить дополнительные приборы освещения.
Таким образом, размеры постройки зависят только от потребностей владельца. Если в его планы входит только ночлег для автомобиля, то для легкового автомобиля будет предостаточно размера 2,5х5. Но если же гараж должен быть многофункциональным, то оптимальный размер составляет 4х6 метров.

Source: moigarazh.ru

Читайте также
Смотровые ямы для ремонта легкового автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками из бетона
Гараж – это «сакральное» место почти для каждого мужчины. Большинство автолюбителей стараются обустроить его максимально функционально и практично. Любому автовладельцу нужна смотровая яма гараже, так как для ремонта автомобиля нужно создать условия для доступа к ходовой части и днища своего любимца.
Причем, смотровую яму можно сделать, даже если гараж уже построен: пользователи FORUMHOUSE уверены, что рано или поздно она понадобится. Хотя это может быть проблематично. Если гараж слишком мал, сделать полноценную яму будет сложно, не хватит места. Возможны проблемы и в случае высоких грунтовых вод. Но, если особых сложностей не предвидится, можно приступать к строительству — ремонтировать своего железного коня все равно когда-нибудь придется.
Составляем проект
Перед тем как взяться за выемку грунта, вы точно должны представлять, какой будет смотровая яма в гараже, ее размеры и глубину. Лучше всего сделать компьютерную модель, но подойдет и обычный чертёжный проект.
Обычно ширина ямы – чуть меньше метра (0,8-0,9 м.), но следует руководствоваться габаритами и размерами ходовой части машины. Следует иметь в виду, что от краев смотровой ямы до колес автомобиля должно быть более 20 см. Длина конструкции также определяется габаритами транспорта. Но и здесь не забывайте о запасе. Не поленитесь сделать ее на метр длиннее, чем ваш автомобиль.
Глубина конструкции – тоже индивидуальный параметр. Рассчитывайте его, исходя из собственного роста. Подумайте, в каком положении тела вам лучше работать и учтите, что между вами и авто должно остаться пространство в 25-30 см.
Когда будете определяться с размерами ямы, возьмите во внимание толщину стен. Оставьте «припуск»: полметра – на стены и 30 сантиментов – на пол.
Если планируете сделать в яме полочки для хранения инструментов, то для удобства лучше сразу обозначить их в проекте.
Подготавливаем материал
Когда смотровая яма в гараже готова на стадии проекта, следует позаботиться о строительных материалах.
Какие строительные материалы потребуются:
Влага – коварный враг подземных построек. Поэтому важно обеспечить гидроизоляцию конструкции, она будет особенно актуальной в момент таяния снега и продолжительных дождей.
Для этого понадобится рубероид и глина.
domk , владелец гаража в ГСК с 25-летним стажем, считает, что если грунтовые воды поднимаются выше уровня пола, то никакой гидроизоляционный слой от нее не защитит.
domk
Все 80 гаражей нашего ГСК, стоящего на плывуне, от этого страдают. Победил только один человек: выстилал корыто гидроизола по бетонному основанию, сверху – стяжка, по бокам тоже (опалубка из шифера так и осталась). Сам я предпринимал две попытки спастись. Не смог. В итоге просверлил в полу дыру 11 см, пробурил скважину (через метр уже стоит вода, которая по весне поднимается) и загнал туда канализационную трубу.
Теперь вода в гараже форумчанина легко приходит, но так же легко уходит. Кто-то откачивает воду насосами. Как вариант, можно сделать глобальный дренаж – считает domk – или кессон (дорого и трудоемко). Он же «смирился и живет в гармонии».
Также в смотровая яма в гараже нуждается в вентиляции. Многие делают выход из ямы в вентиляцию всего гаража. Но можно сделать и отдельную вентиляционную трубу.
Строительные работы
Для начала выполняется разметка с использованием рулетки и маяков. Выкапываем яму. Кстати, не спешите выбрасывать весь грунт на этой стадии земляных работ. Оставьте небольшое количество для того, чтобы засыпать стенки после заливки. Пол вырытого котлована должен быть ровным. После чего на дно насыпают слой щебня с песком и тщательно утрамбовывают.
DimaVSmith
Необходимо понять, как сделать так, чтобы при пучении грунта зимой и осадке гаража на место весной яма не проломила пол или не образовалось больших щелей между ее стенами и полом гаража. Тут и играет свою роль засыпка из гравия и песка, т. к. она является непучинистым основанием и неким амортизатором при просадке.
Вся работа представляет собой наслаивание одного материала на другой:
слой щебня (15 см) закрывается слоем песка (5-7 см), на песок укладывается рубероид. Его края должны закрывать и нижние участки стен (приблизительно 10-15 см).
бетонный раствор заливает слой рубероида.
на залитый и немного подсохший пол помещают металлическую сетку и заливают ее раствором цемента (это сделает конструкцию крепкой). Слой должен получиться достаточно толстым (6-7 см). Только когда полы в яме основательно схватятся, можно приниматься за стены. На них наносится небольшой слой глины, далее – слой рубероида.
Сборка опалубки и засыпка
Следующим этапом будет сборка опалубки из досок для возведения стен. Когда вы будете ее собирать, обязательно учитывайте расположение полок для инструментов, которые имеются в проекте. Когда опалубка собрана, ее заливают толстыми слоями цемента (35-40 см). Не забудьте утрамбовывать материал в процессе заливки. В каждый слой добавляйте полоску металлической сетки.
Закладная рама устанавливается сверху стен, когда все они полностью вылиты. Чтобы закрепить анкера, можно применять стальные пруты длиною в полметра. Установите раму так, чтобы по краям ямы получились невысокие бордюры. Они будут служить страховкой, чтобы колесо случайно не соскочило с краев ямы.
Когда бетон окончательно схватился, можно приступать к обратной засыпке стен. Грунт нужно как можно лучше утрамбовать, насыпать сверху щебень и с помощью бетона выровнять поверхность с полом. Смотровая яма в гараже своими руками готова.
Проводим освещение
Также в конструкцию можно провести освещение, это очень поможет при ремонте автомобиля. Провода следует поместить в гофротрубу, а розетка должна находиться в герметичном корпусе. Лестницу для ямы можно не закреплять — доставать ее по мере необходимости.

Правильная эксплуатация смотровой ямы
Многим автовладельцам знакома проблема: в дождливую погоду грязная машина ставится в гараж, и все это попадает в помещение или, того хуже – прямиком в смотровую яму. По этому поводу пользователь FORUMHOUSE Smith3007 дает свои предложения.
Smith3007 участник FORUMHOUSE
Сделать уклон пола в гараже «к смотровой яме» (конвертом). По периметру конструкции – канаву шириной 4-5 см и глубиной 2 см (плиткой выложить). Затем пробурить длинным буром на 40 мм каналы со дна канавки вниз в смотровую яму. Выход отверстия будет на стене смотровой ямы. Таких каналов сделать несколько, от 5 до 8 штук. В образовавшиеся отверстия вставить канализационные трубы, которые все соединить в горизонтальные (почти у пола или чуть выше с уклоном). На дне конструкции сделать углубление под емкость на 10-20 литров, в нее завести весь слив. В емкость можно установить дренажный насос, который включать по мере заполнения емкости для откачки воды.
Форумчане предположили, что система будет забиваться песком и прочим мусором. Поэтому лучше просто накрыть яму щитом, сделав вокруг нее небольшой удобный бортик, а пол организовать так, чтобы все сливалось наружу.
Но тут возможна другая проблема: если делать уклон наружу в сторону ворот, то во время мороза вода будет скапливаться и замерзать внизу ворот – или внутри гаража, или снаружи.
ДмитрийМ
Сделайте такой трапик из плитки, неглубокий и с уклоном. Только не по периметру ямы, а по периметру машины. А грязь вычищать вручную. Ну или если вашу систему будет мутить, с дренажником и ёмкостью, то ежедневно смывать грязь с пола шлангом.
Vzik планирует установку в гараже лотка с пескоуловителем и отводом воды в фильтрующий колодец. Тогда можно будет и машину, и гараж помыть.
Смотровая яма в готовом гараже
Форумчанин Las9w рассказывает, как была построена смотровая яма в гараже своими руками.
Выкопал яму.
Гидроизоляция материалом типа рубероида/рубимаста.
Выложил срезанные с пола гаража куски бетона на пол ямы и засыпал это песком на пару см вверх.
Забетонировал пол (5-10 см бетона).
Выложил стены кирпичом с армированием сеткой каждые 3-4 ряда.
Оставшееся пространство между рубероидом и стеной ямы засыпал выкопанной ранее землей с трамбовкой.
fidel1970 советует выкладывать стены ямы в один кирпич («так надежней, да и ниши для инструмента и освещения легче делать»), а сверху сделать обвязку металлическим уголком. Также форумчанин рекомендует вместо земли засыпать пространство глиной.
Подытожим: смотровая яма в гараже своими руками может быть сделана как опытным мастером, так и новичком в строительном деле. Главное верно оценивать особенности грунта и соблюдать технологию.
Посмотрите видео, в котором специалист советует, как сделать гидроизоляцию погреба в гараже . Гараж можно совместить со столярной мастерской – столяр Александр рассказывает как раз о таком решении. Почитайте полезные . А в этой теме форума вы можете проследить за .

Сегодня расскажем о том, как сделать смотровую яму в гараже. Для многих автолюбителей это необходимый элемент гаражной постройки, потому многие из нас стараются сэкономить, отчего некоторые профилактические работы, связанные с автомобилем, проводят самостоятельно. Сразу надо оговориться, что при кажущейся простоте конструкции смотровой ямы, соорудить ее не так просто. Поэтому большинство владельцев гаражей предпочитают пригласить опытных мастеров, чтобы получить гарантированно высокое качество конечного результата. Но чтобы гарантия была стопроцентная, надо самому знать технологию возведения гаражной ямы. Поэтому читайте статью, запоминайте все, и это будет гарантия, что мастера вас не обманут.
Смотровая яма в гараже
Планирование сооружения смотровой ямы
Есть две ситуации , когда строят яму в гараже:
в только возводимой постройке ;
в уже эксплуатируемой .
Первый вариант проще, потому что ничто не мешает выкопать грунт под размеры намеченного сооружения. Для этого даже можно воспользоваться услугами экскаватора, тем самым убыстрить сам процесс и отойти от трудоемких земляных работ.
Но обе ситуации случаются часто, так что разберемся с ними по отдельности. Но предварительно расскажем о размерах ямы в гараже под машину.
Размеры смотровой ямы
В основе размерных показателей лежит автомобильная база, а точнее, расстояние между колесами вашего авто, как по ширине, так и по длине. Но есть и минимальные параметры ширины, которые чаще и берутся за основу. Это 80-85 см. Что касается длины, то к длине автомобиля приплюсовывают 1 м. Хотя надо отдать должное, что для удобства использования смотровой ямы многие не останавливаются на этом размере, поэтому в гаражах можно встретить ямы длиною до 6 м.
Эскиз, где показана минимальная ширина смотровой ямы
Теперь с глубиной. Понятно, что рост владельца гаража и должен стать этим габаритом. При этом он руками должен достать до любой детали или узла на машине. Но специалисты рекомендуют углублять смотровую яму до 2 м. И если даже рост человека небольшой, то можно на дно всегда установить подставку или настил. Правда, это возможно сделать не всегда. Многое будет зависеть от уровня пролегания грунтовых вод. Если он высокий, к примеру, 1,2-1,5 м, то о яме можно забыть.
Это были габаритные размеры. Теперь о размерах строительных. По понятным причинам сам котлован под яму выкапывается побольше. Это связано с тем, что для формирования самого сооружения необходимо конструкцию обустроить. А для этого на дно надо уложить подушку с гидроизоляцией и залить ее стяжкой. Стены собирают из блоков или кирпича или заливают монолитной конструкцией в опалубку. Для всех этих материалов необходимо пространство без учета выбранных габаритов смотрового сооружения.
Поэтому котлован выкапывают шириною, равной ширине смотровой ямы, плюс толщина стен, плюс 30 см. Длина рассчитывается точно также. Глубина – это толщина подушки, толщина стяжки и слоя гидроизоляции, плюс 1,8-2,0 м.
Эскиз смотровой ямы со всеми размерами
На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными – от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».
Технология сооружения смотровой ямы
Не будем рассказывать, как сооружать гараж с ямой, который возводится. Это не так сложно. Расскажем о том, как сделать смотровую яму в уже эксплуатируемом гараже.
Разметка котлована внутри гаража
Обычно пол в гараже – это толстая бетонная стяжка, в которую уложен армирующий каркас в виде решетки из стальной арматуры. Поэтому по разметке надо раздолбить бетон и срезать по периметру котлована арматуру.
Из образовавшегося проема лопатами удаляют песчано-гравийную подушку и грунт. Стенки и дно котлована лопатами выравнивают по максимуму. Это трудоемкая работа, которая может затянуться на два дня. Хотя многое будет зависеть от состава грунта под строением и активности мастеров. Есть одно преимущество при строительстве смотровой ямы в эксплуатируемом гараже. Стройплощадка находится под навесом, так что дождь в данном случае не помеха.
Выкапывание котлована (выемка грунта)
Вентиляция смотровой ямы
Ошибку делает тот, кто не задумывается о вентиляционной системе. А ведь ее назначение не только удалять влажный воздух. Затхлые запахи от промасленных тряпок, бензина заполнят небольшое пространство быстро, постепенно перемещаясь в сам гараж. Так что лучше затратить немного времени и денег, но вентиляцию соорудить.
По сути это пластиковая труба диаметром 100 мм, которую выводят за пределы постройки. Для этого выкапывают горизонтальную траншею, которую выводят или под фундаментом, или через стену. В нее засыпают песок и укладывают трубу с выводом выше крыши гаража. Нижний конец должен располагаться у дна ямы.
Вентиляционная труба внутри смотровой ямы
Обустройство смотровой ямы
Итак, переходим к основным работам, связанным со строительством самой ямы. В первую очередь подготавливают дно :
Засыпают слой песка толщиною 15-20 см , который трамбуют с поливкой воды.
Засыпают щебень средней или мелкой фракции толщиною 10 см, который тоже утрамбовывают.
Проводится гидроизоляция всей ямы : пол и стенки.
На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу проектирования и строительства гаражей и прочих «малых архитектурных форм» для загородного дома . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».
Гидроизоляция
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже – ответственный этап. Поэтому разберитесь в этом процессе.
Для проведения гидроизоляционных работ используют рулонный материал. Это может быть полиэтиленовая пленка толщиною не менее 0,2 мм, уложенная рукавом. Для этого используют рубероид или современные гидроизоляционные материалы на основе битума.
Полосы гидроизоляции укладывают полосами от стены до стены внахлест относительно друг друга со смещением в 10-15 см. Битумные изделия в местах нахлеста крепятся битумной мастикой. Полиэтиленовая пленка скрепляется самоклеящимися лентами. На фото ниже как раз показан вариант с полиэтиленом. Обратите внимание, что края гидроизоляции заводят за пределы ямы и прижимают грузом.
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже с помощью полиэтиленовой пленки
Формирование пола и стен
Подготовленное дно заливают стяжкой толщиною 3-7 см. Никакого армирующего каркаса в него закладывать не надо, потому что нагрузкам конструкция не подвергается, кроме веса человека. Поэтому основное внимание сооружению стенок.
Как уже было сказано выше, здесь два варианта:
использовать кирпичи или блоки;
возвести монолитную конструкцию.
В первом случае блочный стеновой материал укладывают по периметру подготовленного котлована, укладывая элементы кладки с перевязью. То есть со смещением в половину блока или кирпича. Для скрепления используется обычный кладочный раствор с рецептурой 1:2 (цемент-песок).
Яма из блоков или кирпича
Если сооружают монолитную конструкцию, то для этого собирают опалубку. Изготавливают ее из досок, плитных или листовых ровных и прочных материалов. К примеру, из металлического листа или профнастила, фанеры или плит ОСП.
Основная задача – собрать опалубку так, чтобы она не разъехалась под действием достаточно большого веса заливаемого бетона. Если грунт под гаражом глинистый, то опалубку монтируют как один слой ограждений с внешней стороны. Покрытая гидроизоляцией стенка котлована сама сможет спокойно выдержать любые нагрузки. Если грунт песчаный, неплотный и непрочный, тогда опалубку устанавливают в два слоя, оставляя между ними пространство для заливки бетонного раствора.
Бетон заливают за один раз, не оставляя на следующий день. Перерыв может быть между заливками, но не более 4 часов. Посмотрите на фото, вот так выглядит опалубка с залитым в нее бетонным раствором.
Смотровая яма, как монолитная бетонная конструкция
Рекомендуется в бетонные стены заложить армирующий каркас в виде решетки из арматуры диаметром 6-8 мм. Решетки устанавливают вдоль стен так, чтобы они оказались посередине пространства опалубки. На соседних стенках каркасы связываются между собой вязальной проволокой.
Через неделю после заливки бетонного раствора снимают опалубку. Но свою прочность бетон наберет только через 28 дней. После чего нужно поверхности сооружения прогрунтовать и продумать вид отделки. Оптимальный вариант – керамическая плитка. Она хорошо отмывается. Но можно яму покрасить, оштукатурить или облицевать кирпичом. Что касается ямы из кирпича или блоков, то ее обязательно штукатурят, затем белят или отделывают кафелем.
В принципе, можно считать, что строительство смотровой ямы в гараже закончено. Необходимо добавить, что нередко по периметру сооружения вровень с полом укладывают ограничительную конструкцию. Это стальной уголок, сваренный в виде прямоугольника, равному размерам смотровой ямы. Его крепят к штырям или шпилькам, заложенным в процессе заливки бетона.
Пластиковые модели
Сегодня производители изделий из полимерных и пластмассовых материалов предлагают готовые пластиковые ямы для гаража. Надо отдать должное данному виду продукции, которая упростила сооружение смотровых ям. Предложений на рынке с каждым годом все больше и больше. Здесь не только широкий размерный ряд, но и разнообразие сырьевого материала, да и цены значительно разняться.
Для готового котлована нет надобности проводить гидроизоляцию. Главное – заложить хорошую песчаную подушку и засыпать песком пространство между стенками выкопанного углубления и сами пластиковым изделием.
Видео описание
Чтобы вы поняли, о чем идет речь, предлагаем посмотреть видео, в котором описывается одна из представленных на рынке моделей.
Видео описание
Про ошибки обустройства ямы в гараже – следующее видео:
Заключение по теме
Итак, нами разобрана тема – смотровая яма в гараже (размеры и правила сооружения). Насколько сложен весь строительный процесс, судить Вам. Но учтите, что точные размеры ямы – залог успеха. Сделали яму меньше – неудобно будет в ней находиться. Сделали больше, особенно по ширине, то возникает вероятность, что машина просто не сможет на ней поместиться.
То, что полноценный гараж должен оборудоваться смотровой ямой, используемой для периодического осмотра и ремонта автомобиля, не вызывает ни у кого сомнений. Яму для осмотра днища автомобиля имеет смысл делать даже в том случае, когда его хозяин не владеет навыками самостоятельного обслуживания принадлежащей ему техники. Что же касается водителей со стажем, то последние без всяких сомнений от наличия ямы только выигрывают. И действительно, в случае самостоятельного обслуживания автомобиля они получают довольно существенные преимущества, заключающиеся в следующем:
заметно снижаются производственные расходы, связанные с ремонтом машины;
исполнитель, как правило, получает моральное удовлетворение от проделанной своими руками работы.
Кроме того, в капитальном гараже смотровая яма очень удобна тем, что через неё можно будет организовать доступ в погреб .
Аргументы «за» и «против» смотровой ямы
И, тем не менее, перед тем как делать смотровую яму в гараже вам следует ознакомиться как с доводами в пользу её обустройства, так и с аргументами против этого. За её обустройство говорят следующие весомые аргументы:
возможность проведения периодических профилактических осмотров ходовой части автомобиля и выявление возможных технических неисправностей;
заметная экономия средств, затрачиваемых на текущий ремонт машины за счёт выполнения его собственными силами;
исключение из процесса возможных затрат, связанных с недостатками обслуживания в автосервисе.
Обратите внимание! К аргументам против смотровой ямы следует отнести вероятность подтапливания гаража, а также опасность появления конденсата на её стенках и на автомобиле.
В случае недостаточной проработки проекта смотровой ямы, не учитывающего особенностей грунта в месте её расположения (в частности – предполагаемого уровня почвенных вод) проблемы с её эксплуатацией вам гарантированы. Единственным выходом из подобной ситуации является использование специальной дренажной системы, способной отводить подземные воды со дна ниши.
Что касается конденсата, образующегося на днище автомобиля, постоянно находящегося в гараже, то этот недостаток устраняется путём перекрытия смотровой ниши многосекционной крышкой.
Из всего вышесказанного следует, что при обустройстве смотровой ямы своими руками, особое внимание необходимо уделять действующим строительным нормативам, регламентирующим порядок сооружения этого элемента гаражной архитектуры с учётом его основных характеристик.
Габариты смотровой ниши
Для эффективного использования площадей, выделенных под гаражную застройку, желательно ещё на стадии проектирования проработать вопрос зонирования участка, предполагающего его оптимальную разбивку в пределах периметра строения.
Вполне логично, что при проведении этих работ пристальное внимание должно уделяться рабочей зоне с расположенной в её пределах смотровой ямой. Кроме того (при условии, что площадь строения достаточно велика), необходимо заложить в проект и зону стоянки, находящуюся в стороне от смотровой ниши. Это позволит вам уберечь свой автомобиль от накапливания конденсата, способного оказать разрушающее воздействие на его днище.
При выборе линейных размеров будущей смотровой ниши следует исходить в первую очередь из габаритов самого автомобиля, а также из соображений удобства работы в ней, т.е. учитывать физические данные работающих в яме людей).
Обратите внимание! При подготовке котлована под смотровую яму его длина выбирается с небольшим запасом, необходимым для обустройства нескольких спусковых ступенек. В гаражных помещениях большого размера ступеньки могут быть стационарными, тогда как в небольших по площади гаражах используется более экономичный вариант – так называемая приставная лестница . Для безопасного спуска в яму длина проекции лестницы на дно котлована не должна быть менее 1 метра.
Для определения ширины котлована следует исходить из параметров колесной базы автомобиля с учётом возможных модификаций. В том случае, если вы ещё не определились с моделью машины – выбирайте усреднённое значение этого габарита (порядка 75-80 см).
Глубина ямы выбирается с учётом индивидуальных особенностей владельца, что позволяет создать достаточно комфортные условия работы в ней. При этом оптимальное значение этого параметра устанавливается по формуле: рост человека +12-15 см.
Дополнительные требования к габаритам
При проведении ремонтных работ в смотровой яме непременно потребуется набор инструментов, при доступе к которому не должно возникать каких–либо затруднений. Вот почему в смотровой яме должны быть предусмотрены специальные ниши, в которых можно будет хранить самый востребованный инструмент, а также часть подсобного инвентаря, используемого при обслуживании автомобиля (ёмкости с ГСМ, ветошь и т.п.)
Кроме того, желательно предусмотреть многосекционную «крышку» для ямы, которая позволяла бы закрывать её по мере необходимости. В качестве такой крышки допускается использовать сборные щиты из обрезной доски, изготовленные по размеру ямы с небольшим напуском.
Обустройство дна и стен котлована
Окончательные размеры подготавливаемого котлована определяются с учётом толщины стенок и импровизированного пола будущей ямы, состоящего из чередующихся слоёв хорошо утрамбованных песка и гравия.
Если грунт в месте расположения ямы имеет высокую влажность – поверх слоя песка укладывается толстая прослойка из глины, которая засыпается затем гравием. При этом слой глины играет роль гидроизоляции, защищающей нишу от влажных испарений. В связи с этим следует отметить, что неплохими гидроизоляционными показателями обладает глина, смешанная с отходами переработки нефтяного масла. Поверх глины застилается полиэтиленовая пленка, и лишь после этого заливается бетонный раствор.
Стенки ямы перед заливкой бетона также отделываются глиной с последующим закреплением на ней полиэтиленовой плёнки. Затем вдоль всего периметра ямы сооружается опалубка сборного типа, набирающаяся из готовых щитов или сколачиваемая из обрезных досок. Для повышения надёжности конструкции при изготовлении опалубки обязательно используются дополнительные распорки и подкосины. С целью повышения прочности бетонных простенков при их заливке нередко используются специальные армирующие элементы (сетку-рабицу, например).
После того как опалубка готова, всё свободное пространство за ней заполняется приготовленным ранее бетонным раствором с заполнителем. В процессе заливки готовый раствор основательно уплотняется с помощью специальной «трамбовки».
Обратите внимание! Наиболее удобным способом обустройства стенок считается использование при их монтаже заранее сваренного металлического каркаса или рамы. Такое каркасное основание может быть изготовлено из металлических уголков или швеллеров самостоятельно; причём фиксация его в опалубке производится с помощью специальных элементов крепления (анкеров).
Верхний срез каркаса должен несколько возвышаться над уровнем пола , что обеспечивает надёжную защиту от случайного попадания колес машины в створ смотровой ямы. Снимать опалубку следует не ранее, чем через пару недель, после чего стены должны «отстояться» ещё как минимум месяц, что позволит бетону набрать необходимую прочность.
Возможен ещё один способ отделки смотровой ямы, состоящий в выкладывании её стенок из обычного кирпича. Но если по какой-то причине все перечисленные способы отделки стен вам не подходят – можете выбрать самый дешёвый вариант, состоящий в застилке дна и стенок ямы рубероидом и с последующей обшивкой всей поверхности промасленными досками (как вариант – обычными плоскими шиферными листами).
Гидроизоляция
Перед тем как построить смотровую яму вас необходимо будет определиться с гидроизоляционным материалом, выбор которого на современном рынке достаточно велик. При этом среди бесконечного ряда изолирующих материалов особо выделяются следующие позиции:
гидроизоляция проникающего типа;
гидроизоляционная защита, выполненная на основе полимерных мембран;
битумная гидроизоляция.
Проникающая гидроизоляция продаётся в виде жидкой смазки, которую допускается наносить даже на увлажненную поверхность. Ее защитная функция состоит в глубоком проникновении в материал бетонной (кирпичной) отделки и блокировании процесса образования влаги.
Мембранный метод гидроизоляции поверхностей и ограждений применяется только при проведении внутренних отделочных работ и считается наиболее оптимальным. Правда, решение о применении этого метода следует принимать лишь после того, как вы оцените связанные с его реализацией затраты.
Дело в том, что нанесение защитного слоя мембранного типа возможно лишь при наличии специальных распылительных приборов, стоимость которых, как правило, достаточно велика. Помимо этого, ещё до работы с этими приборами вам необходимо будет освоить приёмы спайки отдельных участков мембранного покрытия. В том случае, если всё эти условия для вас выполнимы – вы получите идеальную гидроизоляцию, срок службы которой практически не имеет ограничений.
Гидроизоляция смотровой ямы на основе битумных рулонных материалов (рубемаст, рубероид и т.п.) является самым дешёвым способом защиты поверхностей сооружений от проникающей влаги. В процессе монтажа материалов рулонного типа на защищаемую поверхность отдельные заготовки необходимо укладывать с небольшим перекрытием порядка 15 см.
При этом стыки смежных рулонных листов должны пропаиваться посредством специальных нагревательных приспособлений или же склеиваться при помощи готовых к использованию составов.
Утепление ямы
Понятно, что необходимым условием эффективности производимых в смотровой яме работ является поддержание в ней комфортной температуры. Вот почему перед тем, как делать смотровую яму в гараже, вам следует основательно проработать вопрос о её утеплении. Помимо всего прочего, надёжная теплоизоляция позволит вам сэкономить на электроэнергии, расходуемой на обогрев всего гаража в целом.
Большинство специалистов считает, что самым подходящим для утепления ямы материалом с неплохим соотношением цены и качества является хорошо известный нам пенополистирол. Тем более что он обладает рядом достоинств, присущих большинству используемых в строительстве полимеров:
высокая устойчивость к гниению;
хорошая водонепроницаемость;
возможность надёжного сцепления с кирпичными или бетонными основаниями.
Для утепления стен подойдёт синтетический материал типа ПСБ-С-25, а для пола обычно используется полистирол марки ПСБ-С-35 толщиной 50 мм. Поверх утеплителя стены и пол можно отделать керамической плиткой, материал которой отличается устойчивостью к воздействию реактивов и влаги.
Освещение и вентиляция
При изготовлении смотровой ямы своими руками обязательно следует побеспокоиться о том, чтобы в ней имелось электрическое освещение , без которого ремонтные работы под днищем автомобиля просто невозможны.
Необходимая освещённость в месте проведения работ должна обеспечиваться специальными переносными светильниками, питающимися от трансформатора с выходным напряжением не более 36 В. При этом строительные нормы не предполагают установку каких-либо розеток в пределах смотровой зоны, что является грубейшим нарушением требований ТБ.
Повысить комфортность условий пребывания в смотровой яме можно будет за счёт обустройства в ней простейшей вентиляционной системы, состоящей из гибкого шланга, подающего в зону работ свежий воздух.
Видео
Каждый автолюбитель может обеспечить себе комфорт при проведении диагностики и ремонта своего автомобиля. Смотровая яма в гараже своими руками решит эту проблему. Проще устраивать смотровую яму во время строительства самого гаража.
Определение места и размера
Перед началом строительных работ следует произвести геологические изыскания. Из них можно узнать расположение грунтовых вод, проходящих под гаражом. Это влияет на величину и глубину ямы.
Размеры смотровой ямы в гараже должны быть подобраны оптимально. Не стоит отводить под нее много места, но должно сохраняться удобство при работе в ней.
Если гараж планируется использовать лишь для хранения в нем автомобиля, то смотровую яму удобно помещать в центре. При желании использовать это помещение как небольшую мастерскую, лучше размещать ее ближе к одной из стенок.
Ширина смотровой ямы в гараже зависит от вида машины. Главную роль будет играть расстояние между колесами. Для современных легковых автомобилей стандартной является яма, имеющая ширину 75-80 см. Выбор длины зависит от конкретной модели. Обычно она составляет 4-5 метров. Если планируется сделать лестницу для спуска, то следует прибавить еще один метр.
Глубина смотровой ямы в гараже зависит от роста владельца машины. Она должна быть больше его на 25-30 см. Такое положение уменьшит усталость при работе, поскольку руки будут находиться в согнутом положении. Определившись с параметрами, можно приступать к составлению чертежа.
Определяясь с размерами, следует оставлять «припуск» на толщину стен и пола.
Смотровая яма в гараже своими руками
Яма для машины своими руками предполагает приобретение перед началом постройки необходимых материалов. Наиболее часто используемыми являются бетон и кирпич.
Для армирования стен необходимо приобрести металлическую сетку, стальные прутья и уголки. При заливке бетоном понадобятся цемент, щебенка и песок. Гидроизоляция потребует приобретения листовых материалов типа изолона и рубероида, а вентиляция – труб и решеток.
Необходимые для работы инструменты:
лопата;
сварочный аппарат;
рулетка;
уровень;
бетономешалка;
молоток;
ведро;
набор отверток;
плоскогубцы;
мастерок;
дисковая пила;
электродрель;
терка для выравнивания;
правило;
саморезы;
Правильно делаем яму в гараже своими руками – начинать надо с переноса чертежа в масштабе на приготовленное место. Затем наступает черед рытья котлована. Если смотровая яма делается до того, как построены стены гаража, то можно использовать экскаватор, иначе придется копать вручную.
Дно вырытой ямы следует зачистить и начать обустраивать пол в яме. На дно надо насыпать слой щебня толщиной 10 см и тщательно его утрамбовать. Поверх насыпать слой песка, вдвое меньший по высоте, и также утрамбовать. Затем уложить гидроизоляционную пленку, на которую установить армирующий каркас. Сверху его залить бетоном М200 в предварительно построенную опалубку. Минимальная толщина слоя бетона – 5 см. Теперь придется подождать несколько дней до полного высыхания бетона.
Строительство стен
При устройстве смотровой ямы в гараже своими руками одним из главных этапов является возведение стен. Вначале изготовить опалубку. Удобно делать ее из листового материала.
Щиты укрепить по наружной стороне брусками, чтобы под давлением тяжести бетона они не начали прогибаться. Затем установить внутренние щиты таким образом, чтобы расстояние до внешних было не менее 15 см. Между ними разместить распорки.
Перед тем, как залить яму в гараже бетоном, желательно заложить каркас из арматуры. Диаметр прутьев должен быть порядка 6-8 мм. Устанавливать решетки следует так, чтобы они были посередине между наружной и внутренней стороной опалубки. На углах прутки арматуры связать вязальной проволокой. Для этого использовать специальный вязальный крючок.
Армирование ямы в гараже придаст ей необходимую прочность. Когда опалубка будет полностью собрана, ее залить бетоном. Заливку следует делать послойно, уплотняя каждый слой с помощью штыковой лопаты. Снять опалубку через несколько дней после полного высыхания бетона. В образовавшиеся зазоры насыпать землю, тщательно утрамбовать каждый слой.
Заливку бетоном следует проводить за один день.
Высохшие стены подвергнуть финишной обработке. К ней относится штукатурка, отделка плиткой или гипсоволокном.
Смотровая яма из кирпича
Делать смотровую яму в гараже своими руками удобно из кирпича.
Кладку кирпича начать с углов поверх гидроизоляционного полотна. Горизонтальность укладки нижнего ряда контролировать с помощью уровня. С целью усиления конструкции следует прокладывать металлическую сетку через каждые два ряда. Раствор для скрепления кирпичей приготовить из цемента и песка в пропорции 1:3. Вертикальность стен при их возведении контролировать с помощью веревочного отвеса.
Стенки смотровой ямы выложить до уровня, предусмотренного проектом. На верхний ряд установить металлическую рамку из уголка. Для фиксации рамки к ее боковой стороне приварить анкерную арматуру, другим концом входящую в тело бетона пола.
После полного высыхания можно обложить кирпичные стены декоративной плиткой. Особенностью смотровой ямы из кирпича является то, что в стене можно сделать ниши для инструментов, что делает ремонт в смотровой яме гаража более удобным. Заливку пола бетоном делают после возведения стен из кирпича.
Для безопасности заезда машины в гараж следует установить колесоотбойники, которые будут препятствовать случайному съезду машины в смотровую яму. Они представляют собой барьер из металлического профиля, который устанавливается несколько выше пола.
Вентиляция
Устройство смотровой ямы в гараже желательно дополнить вентиляцией, поскольку вследствие разности температур влажность становится повышенной. Образующийся конденсат осаждается на днище автомобиля, что может привести к образованию ржавчины.
Вентиляция бывает естественной и принудительной. Наиболее часто применяется естественный способ. Вытяжной канал делают из пластиковой или асбестоцементной трубы на расстоянии 10-15 см от пола. Для соединения труб применяют поворотное колено, выполненное из металла. Далее отвод выполняют с помощью металлической трубы диаметром 10-12 см. Второе поворотное колено устанавливают на выходе на улицу. Возможно соединение с вентиляционной трубой гаража.
Гидроизоляция
Гидроизоляция смотровой ямы в гараже препятствует возникновению влаги. Материалами для гидроизоляции могут служить:
битум;
полимерные мембраны;
жидкая резина.
Отличаются они своими характеристиками и стоимостью.
Материалы из битума продаются в рулонах, что позволяет использовать их в самых труднодоступных местах. Перед использованием рулон надо смазывать растворителем. Нарезанные листы укладываются внахлест. Наиболее популярный вид – рубероид.
Применение полимерных материалов предполагает сварку. К преимуществам относятся устойчивость к механическим воздействиям и неограниченный срок службы. Жидкая резина наносится на поверхности, которые перед этим специально увлажнили. После напыления должно пройти несколько часов для застывания нанесенного материала.
Частое применение находит проникающая гидроизоляция. Рабочий раствор получают путем соединения специальной смеси с водой. Затем его наносят на предварительно увлажненные пол и стены смотровой ямы. Происходит кристаллизация, вследствие которой закупориваются поры в бетоне.
Проведение освещения
Обязательным условием комфорта при использовании смотровой ямы является наличие в ней освещения. Согласно правилам недопустимо при устройстве освещения в ямах для ремонта использовать лампы накаливания 220 В. Допустимы источники света с лампами, имеющими напряжение не более 36 В, для питания которых приходится использовать понижающий трансформатор. Осветительное оборудование должно иметь надежную защиту от влаги.
В гаражной яме можно установить:
люминисцентные лампы;
аккумуляторные светильники.
Удачным решением будет установка ламп дневного света в водонепроницаемом корпусе, потребляющих небольшое количество электроэнергии. Применение светодиодов имеет высокий уровень безопасности.
В смотровой яме запрещена установка розеток и выключателей.
В целях повышения эффективности освещения можно отделать стены ямы светоотражающим материалом, например, фольгой.
Крышка для ямы
Под конец строительства встает вопрос – чем закрыть яму в гараже. Крышка, закрывающая смотровую яму, служит дополнительным слоем гидроизоляции. При ее отсутствии испаряемая влага будет постоянно оседать внизу кузова при нахождении автомобиля в гараже, иногда длительном.
Крышка для смотровой ямы в гараже выполняется из листов металла или досок. Древесина является материалом недорогим и не тяжелым. Замена вышедшей из строя доски не составит большого труда. Применять доски желательно из твердых пород дерева. Перед началом использования их следует пропитать противогрибковыми препаратами и антисептиком. Устанавливают доски в металлических уголках, закрепленных наверху ямы.

Правильно обустроенная яма в гараже является отличным помощником для автолюбителя, с ней можно сделать мелкий ремонт автомобиля, провести профилактические работы или диагностические мероприятия без особых затрат. Она быстро становится важной частью строения и его главным достоинством.
В нашей стране наличие смотровой ямы способен оценить практически каждый автовладелец, поэтому и при строительстве гаража ее часто планируют первой. Чем же полезна смотровая яма, сделанная своими руками, как ее спроектировать и построить? И можно ли ею дополнить уже в готовое строение?
Достоинства и недостатки наличия смотровой ямы в гараже
На первый взгляд наличие ямы в собственном гараже является большим плюсом, но есть и нюансы, о которых нужно знать при ее обустройстве. К достоинствам решения в первую очередь относится возможность осуществлять осмотр вышеперечисленных частей автомобиля, не прибегая к помощи специалистов. Это просто, бесплатно и для многих владельцев машин даже интересно.
Далее, ремонт и техническое обслуживание без участия профессионального автослесаря позволяет сэкономить довольно большие суммы. Если подсчитать за год, во сколько обходится в мастерской смена масла и другие действия, выгода становится очевидной. Да и сам навык ремонта будет ещё не раз полезен.
К тому же если яма достаточно просторная, в ней же часто хранят ремонтные наборы и запасные части для автомобиля. Особенно это актуально для небольшого по площади гаража, в котором есть дефицит свободного места.
Чем же может не угодить столь полезный уголок? Самой главной опасностью при постройке гаража с ямой, являются близкорасположенные грунтовые воды. Вообще, избыток влаги является врагом автомобиля, а если в смотровой яме плохо сделана гидроизоляция, то даже при отсутствии подтоплений, вода будет накапливаться на стенках сооружения из-за перепадов температур в холодное время года.
Внимание! Любая смотровая яма может приводить к образованию конденсата на днище машины за счет перепада температур на разных уровнях строения.
Однако стоит отметить, что недостатком смотровая яма станет только в том случае, когда она сделана с нарушением технологий строительства и без учета инженерно-грунтовых особенностей участка.
Строительство смотровой ямы
Производится ли оно при закладке будущего гаража или в уже готовом помещении, этапы строительства одинаковы. Сначала проводится подготовка и разметка ямы, затем ее отделка и проведение коммуникаций. Ничего сложного в этом нет, однако каждый шаг требует грамотного исполнения со знанием некоторых тонкостей.
И в первую очередь нужно узнать уровень залегания грунтовых вод на разрабатываемом участке. Он должен быть не менее 2.5 метров для того, чтобы строительство было оправданным, и проверку лучше проводить самостоятельно, просто пробурив как можно глубже отверстие в земле на строительном участке. Можно также опросить соседей, уже имеющих в своих гаражах подвалы или ямы.
Внимание! Если размеры гаража позволяют, то можно сделать смотровую яму с боковым входом. Таким образом, ее пропорции будут Г-образными, что позволяет сократить длину основной траншеи и делает спуск в нее более простым и удобным, когда машина стоит на осмотре.
Какими должны быть размеры
Первым важным шагом является разметка ширины смотровой ямы. Она должна быть комфортной, но не усложнять движений автомобиля по гаражу. Опыт многих строителей сходится на том, что это около 70 см, к которым можно прибавить ещё 5-10 см.
Более сложным вопросом является определение длины сооружения. Она не должна быть меньше двух метров, иначе весь смысл конструкции меняется, однако ее увеличение может быть очень полезным при правильном использовании. Если будут сделаны стационарные ступени, их длина также должна быть прибавлена к минимальной.
Однако растягивать ее на весь гараж не только финансово невыгодно, но и вредно. Хорошо, если помещение большое и смотровая яма просто будет находиться дальше того места, где становится машина — это ещё один способ защитить днище от конденсата.
Важно помнить, что итоговый размер углубления будет меньше, чем черновой за счет слоев отделки и выкладывания стен. Поэтому на этапе земляных работ к полученным пропорциям прибавляют толщину стен и пола, и «углубляются» в соответствии с этим.
Глубина ямы должна составлять рост пользователя и зазор для работы — это 15-20 см до верха ямы. Лучше сделать ее более глубокой, ведь сделать деревянный настил на полы довольно легко. Если же ошибка приведет к необходимости постоянно биться головой о днище машины, вся постройка потеряет свой смысл.
Если строится смотровая яма для грузовика, то ее пропорции несколько меняются. Расстояние между колесами у больших машин разных моделей весьма разное, поэтому за основу берется размер собственного авто. Яма должна быть на 30-40 см уже, чем этот показатель. Если она будет меньше, то добраться до всех узлов грузовика не получится.
Если же яма нужна для обслуживания и легковой и грузовой машины, ее ширина должна быть усредненной. Например, ширина для одного автомобиля 80 см, а для другого 120 см. В таком случае искомый размер ямы будет один метр, хотя это усложнит маневрирование на легковой машине.
Основные этапы строительства
Строительство смотровой ямы своими руками проходит несколько этапов:
разметка участка;
рытье котлована;
укладка гидроизоляции;
обустройство пола;
выкладка стен.
Для того чтобы сделать правильную разметку на участке, необходимо сразу выбрать строительный материал для стен. Если выбран кирпич, то ширина кладки будет составлять примерно 12 см (у кирпича разных марок и размеры отличаются), и тогда к ширине и длине прибавляются по 24 см. Если стены бетонируются, то берется толщина в 20 см, то есть к общим параметрам стоит добавить по 40 см.
Рытье котлована производится вручную, так как пропорции его довольно небольшие. Стены и пол после проведения земляных работ нужно выровнять как можно более тщательно, это упростит дальнейшие действия.
Важно! Необходимо сделать качественную гидроизоляцию, на ней не стоит экономить.
До сих пор многие используют в качестве водонепроницаемого слоя полиэтилен, однако более долговечными являются полимерные мембраны или битумные материалы. Если гараж стоит на достаточно сухом грунте, можно взять жидкую гидроизоляцию, которая наносится кисточкой, а затем застывает.
Для пола достаточной будет бетонная заливка толщиной в 7-8 см, однако качество смеси должно быть высоким. Ещё перед укладкой гидроизолирующего материала нужно провести уплотнение пола гравием. Для этого слой камня в несколько сантиметров выкладывается на грунт и вбивается в него специальным приспособлением — «трамбовкой».
Затем в качестве арматуры на пол кладется кусок стальной сетки необходимых размеров. Заливка проводится в быстром темпе. Так как понадобится довольно много материала, сделать необходимое количество смеси в один прием вряд ли удастся. Поэтому работа должна вестись быстро, чтобы бетон застыл одним ровным слоем.
После того как пол твердеет и становится пригодным для использования, проводят армирование стен. Для этого часто используют ту же сетку, только выкладывают ее слоями. После армирования строится первый слой опалубки, делается заливка бетона. Удобнее всего проводить работу в три этапа, устанавливая и снимая на каждом из них доски опалубки. Кстати, их качество тоже может быть отменным, ведь после работ из хорошего дерева можно сделать полки для гаража.
Важные детали при обустройстве смотровой ямы
Есть ряд нюансов, на которые стоит обратить внимание по ходу работы. Так, ещё с момента рытья котлована важно заложить в стенах ямы несколько ниш, которые затем станут полками для подручного инструмента. Хорошей идеей является и закладка нескольких цилиндрических наклонных углублений, в которых потом можно располагать светильники.
Далее, смотровую яму можно и утеплить. Когда за стенами гаража температура опускается хотя бы до -10, работать в утепленном сооружении гораздо приятнее. Для этого можно использовать плиты пенополистирола, которые просто сажаются на специальный клей. Так уменьшается и количество конденсата на стенах и днище автомобиля.
Внимание! Освещение смотровой ямы должно быть простым, безопасным и запитываться от источника с напряжением в 36 В. Прокладка сети с напряжением в 220 В опасна для жизни автовладельца. Светильники должны иметь уровень защиты УР5 Х по ГОСТ 17677-82Е и ГОСТ 14254-80.
Край смотровой ямы стоит отделать железным или деревянным уголком небольших размеров. Это дополнительное ребро жесткости для постройки, и упор для колес машины, который не позволит ей при неосторожном движении провалиться.
Последним штрихом станет крышка для смотровой ямы, которую собирают из досок. Она защищает человека от падения в яму, а днище машины — от влаги, которая может конденсироваться даже при самой тщательной обработке стен и пола ямы. Часто крышку трудно поднимать, поэтому ниже приведено простое и оригинальное решение сооружения подходящей ручки.
Инспекционные ямы класса 4 и 7
Мы производим смотровые ямы класса 4 и 7 в соответствии с высочайшими стандартами и имеем сертификат CE согласно EN 1090-2 Exc 2.
Наши специалисты по контролю качества и квалифицированная рабочая сила произвели более 150 смотровых и рабочих ям за последние пятнадцать лет.
Концепция заключается в производстве водонепроницаемой смотровой ямы с интегрированными услугами и оборудованием, чтобы сделать рабочую среду техников более эффективной и удобной для работы.
Ямы доставляются с нашего завода в Херефорде грузовиками с HIAB или забираются заказчиком для разгрузки на месте непосредственно в предварительно вынутую площадку. Установка с этого момента может занять всего 3 дня, а предварительно установленное воздушное и электрическое оборудование может означать, что его можно просто подключить к услугам на месте.
Установка
может быть выполнена компетентным инженером-строителем или строителем, так как полные чертежи земляных работ и пошаговые инструкции по установке прилагаются ко всем смотровым ямам.При необходимости всегда доступна помощь по телефону. Для получения полной стоимости установки, пожалуйста, обращайтесь.
Установка Honda Uk 2015.
Технические характеристики
Class 4 : длина 6 метров. Рабочая длина 4 метра. Внутренняя глубина 1650 мм. Ширина внутри 900 мм или 1 м.
Class 7 : длина 7,5 метров. Рабочая длина 6 метров. Внутренняя глубина 1650 мм. Ширина внутри 900 мм или 1 м.
Боковой туннель метро и опция тестера тормозов с раздельной платформой.
Все смотровые колодцы Tecnik производятся в соответствии со стандартом BS EN 1090-2: 2008 + A1: 2011 Exc 2., по которому Tecnik Engineering ltd аккредитована.

Мы проводим ежегодно проверяемую процедуру «Заводского производственного контроля» ( FPC .). Это гарантирует, что все материалы сертифицированы по классу S275 или S355. Оборудование мастерской откалибровано. Все сварщики закодированы. Структурные расчеты поставляются для всех производимых нами конструкций и Декларация производительности ( DOP .) выдается с каждой смотровой ямой. Это стало обязательной обязанностью в 2013 году, поскольку смотровые ямы классифицируются как несущие конструкции. В рамках «Положения о строительной продукции». ( CPR .) Таким образом, каждая яма имеет маркировку CE .
Боковые стенки прессованы из листовой стали марки С275 толщиной 5 мм. Полностью сварен швом. Эта дополнительная толщина стали выдерживает гидравлическое давление бетона во время установки. Углубления, которые также проходят по всей длине ямы, вмещают фонари, розетки на 110 В и воздуховоды, сохраняя рабочую зону открытой и облегчая рассеивание света на днище автомобиля, а также в рабочую зону.В основании каждой ямы установлены двойные боковые поручни, позволяющие использовать выдвижную приподнятую платформу для увеличения высоты для оператора при необходимости.
Полы, спрессованные на глубину от 6 мм у основания дюбар, со стальным каналом и угловыми распорками под полом, готовые для крепления к бетонному основанию с шагом менее 1 м. Все полностью сварено швом. Это обеспечивает легкость укладки и выравнивания на месте при прикручивании болтов к предварительно установленному бетонному основанию. Существенные подкосы предотвращают подъем пола под давлением, создаваемым во время бетонирования.
Каналы домкрата полной длины 150 × 75 PFC. (канал.) Они установлены с допуском + 2-2 мм. Это позволяет приямка формировать точный уровень бетона последнего этажа, более чем достаточно точный для целей испытательной станции VOSA. Это также позволяет роликовому домкрату беспрепятственно перемещаться по яме.
Цельные стальные лестницы и лестницы, соответствующие строительным нормам K1.
Встроенный стальной поддон с соответствующей крышкой в полу. Дно ямы изготовлено с небольшим уклоном от обоих концов, ведущих к отстойнику, что позволяет безопасно удалять любые пролитые жидкости с одной области.
Ямы тщательно очищаются и обезжириваются перед нанесением двух внешних слоев грунтовки на основе фосфата цинка. Стены и опорная балка изнутри загрунтованы белой цинк-фосфатной грунтовкой с последующим верхним слоем блестящей белой эмали. Пол дважды покрыт черной цинк-фосфатной грунтовкой.
Для смотровых ям класса 4/7 мы можем предварительно установить лотки и кассеты для литья, чтобы в них можно было разместить детекторы люфта и радиальные пластины большинства производителей, избавляя инженеров-строителей от неудобств и ответственности, связанных с опалубкой или установкой лотков для оборудования в правильных местах для установки.
Если ваш гараж кажется слишком маленьким или неуклюжим по форме для размещения тестовой полосы, мы можем интегрировать туннель метро или тестер тормозов с раздельной станиной, чтобы сжать тестовую зону до минимума. Это означает, что вы можете заказать яму Tecnik, готовую для вашей конкретной схемы расположения испытательной станции.
Полные чертежи земляных работ и инструкции по установке прилагаются ко всем смотровым ямам и, при необходимости, по телефону. Наши смотровые ямы обычно состоят из стали на 20% толще, чем у наших конкурентов.
Пожалуйста, позвоните или напишите Нику Джексу за советом и ценами.
Чтобы просмотреть полный список доступных аксессуаров, щелкните на странице аксессуаров.
Смотровая яма в гараже своими руками
Многие автовладельцы, имея собственный гараж, используют его не только как стоянку для автомобиля, но и для проведения его ремонта. Для проведения последнего понадобится смотровая яма, которую можно сделать самостоятельно.
Расчет размеров смотровой ямы
Ширина канавки зависит от габаритов автомобиля.Стандартное значение 75-80 см, для некоторых автомобилей может быть 70 см, но делать это уже нецелесообразно из-за герметичности. Также не стоит его перетягивать — между краями и линией боковых колес для маневров рекомендуется оставлять 20 см. Однако этот параметр значительно увеличивается, если гараж строится для грузовика и рассчитывается путем вычитания 40 см, оставшихся с обеих сторон, из ширины транспортного средства. Глубина смотровой ямы должна учитывать рост владельца гаража, при этом пол будет располагаться примерно на уровне его глаз — поэтому при проведении ремонта не придется прогибаться, при этом все детали у машины будет хорошее морское дно.Яму лучше сделать глубже, потому что при необходимости (покупка гаража более высоким человеком, вызов стороннего мастера с большим ростом) легче поднять уровень его дна, насыпав землю или устроив возвышающийся поддержки, чем стоя в полусогнутом положении. Оптимальная длина смотровой ямы превышает длину автомобиля минимум на полметра, но в случае нехватки места или наличия ряда подвалов можно сделать меньше, но отремонтировать переднюю и заднюю часть автомобиля. Придется сменить расположение машины.
Копка и устройство смотровой ямы
Определившись с размерами ниши, необходимо подобрать ему правильное место в гараже. Желательно, чтобы он располагался не по центру, а был смещен к одной стене. Так в другой стене останется больше места, которое можно потратить на установку полок. После того, как смотровая яма будет вырыта, ее нужно будет укрепить бетоном. Для этого можно использовать плоские листы шифера, которые укладываются шириной 75-80 см и закрепляются деревянными рейками, предварительно упакованными и растертыми между ними.Из бетонной смеси нужно удалить крупные камни — скопившись в одном месте, они могут высыпаться и деформировать стену. Бетон заливается на высоту до одного метра, так как примерно на этом уровне предусмотрены ниши для инструментов и люминесцентных ламп. Эти отверстия проделываются путем вставки деревянных рамок. После заливки бетона и ожидания нескольких дней, пока он не застынет, следует укрепить его края. Для этого устанавливается металлический каркас, сваренный из железных реек и уголков.Чтобы не повредить резиновую покрышку, ее следует располагать на уровне пола гаража или немного ниже. Пол смотровой ямы также следует залить бетоном, иначе днище вагона будет постоянно влажным, верх смотровой ямы закрывают досками. Его стены лучше побелить — так будет светлее.
Совет 2: Как залить моторное масло
Если вам нужно поменять масло в автомобиле, обращайтесь в СТО. Но заменить масло можно самостоятельно, процесс несложный и не займет много времени.Предварительно купите новый масло и масляный фильтр, подготовьте необходимые инструменты.
Вам понадобится
новое масло, ключ для масляного фильтра, гаечный ключ, масляный фильтр (новый), маслосливная пробка.
Инструкция
1
Чтобы узнать, какое масло купить, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации автомобиля. Он содержит рекомендации производителя по выбору масла и точные рекомендации по интервалам его замены.
2
Если у вас нет опыта, обратитесь к квалифицированному механику.Решив заменить масло самостоятельно, не торопитесь. Особенно это касается тех автовладельцев, которые делают эту работу впервые.
3
Обязательно припаркуйте машину на ручном тормозе. Задние колеса автомобиля заглохли кирпичами или блоками. Переднюю часть нужно приподнять на полметра, чтобы можно было работать лежа.
4
Очень хорошо, если у вас есть гараж со смотровой площадкой. В этом случае подготовка автомобиля к замене масла потребует минимум усилий.Возьмите гаечный ключ и другие инструменты, подготовьте поддон. Спуститесь в смотровую яму или устройтесь под автомобилем на заднем сиденье.
5
Возьмите гаечный ключ и открутите крышку резервуара для масла. Поставьте подготовленную емкость и дайте стечь старому маслу. Снимите масляный фильтр, открутив его специальным ключом. Вкрутите пробку в картер и работайте аккуратно. Чтобы масло не протекало, пробку нужно затягивать плотно.
6
Чтобы пропитать фильтрующий элемент, заполните новый фильтр свежим маслом.Затем установите новый масляный фильтр. Резиновую прокладку, расположенную рядом с резьбой, смажьте, а затем вверните новый фильтр.
7
Для того, чтобы залить масло в автомобиль, необходимо открыть капот и отвинтить крышку, расположенную на двигателе. После влейте новое масло, примерно 5 литров, и плотно закройте крышкой.
8
После запуска двигателя осмотрите нижнюю часть машины. Масляных потеков быть не должно. Увидев утечку масла, проверьте, надежно ли затянуты масляный фильтр и пробка.Если масло продолжает течь, обратитесь в мастерскую.
9
Убедившись в отсутствии течи масла, заглушите двигатель. Обязательно проверьте уровень масла. При необходимости долейте его до нужного объема. Меняю масло каждые 5 тыс. Км. Тогда двигатель заработает нормально.
10
Если рекомендуемый тип масла не указан в руководстве по эксплуатации автомобиля, изучите щуп. Иногда на нем пишут сорт масла.
11
Купите масло известных производителей.Делайте покупки в специализированных магазинах, которые гарантируют, что ассортимент масел представлен исключительно качественной продукцией.
Совет 3: Сборный гараж: особенности возведения
Каркасный гараж относится к недорогим и быстровозводимым сооружениям. Тем не менее, при соблюдении несложной технологии такая конструкция действительно может прослужить несколько десятков лет.
Технология строительства каркасного гаража подразумевает возведение стального или деревянного каркаса. Использование дерева не так дорого, но металлический каркас безопаснее и прослужит дольше.В любом случае каркасный гараж обойдется намного дешевле, чем постройка из монолитного бетона, блоков или кирпича.
Фундамент
Есть 2 варианта: плита или неглубокая основная лента. В первом случае необходимо очистить участок и удалить слой почвы на глубину 30 см. Далее необходимо принять решение об устройстве смотровой ямы. Если таковой предусмотрен, то его выкапывают и выкладывают изнутри кирпичом. Попутно к яме рекомендуется проложить полудюймовую трубу, в которую впоследствии укладывается электропроводка.На следующем этапе нужно установить опалубку толщиной 20 см по периметру плитного фундамента. На подготовленном участке насыпьте слой щебня в 10 см и разровняйте. Далее залейте участок тонким (3 см) слоем бетона, на который уложите арматурные стержни. После этого можно производить финальную заливку. Для обустройства неглубокого фундамента подвала достаточно выкопать траншею шириной 30 см по периметру будущего гаража. На дно насыпьте слой песка (5 см) и щебня (10 см).Затем залейте первый тонкий слой, затем уложите арматуру и, наконец, забетонируйте канаву по периметру.
Сборка каркаса, крыши и стен
Если предполагается сборка каркаса из металла, то сначала сварите по чертежам металлические уголки или профильную трубу. Дополнительная жесткость достигается за счет металлических плоских треугольников, приваренных к стыкам вертикальных и горизонтальных углов (профтруб). После окончания сварочных работ каркас грунтуют для защиты от коррозии.Обшивка из бруса крепится к каркасу с помощью саморезов. Для каркаса из дерева понадобится брус 100х100 мм (несущие стойки), и 50х100 (промежуточные горизонтальные, вертикальные опоры). Вертикальные стойки жестко крепятся к нижней обвязке с помощью стальных уголков-пластин и саморезов. Также фиксируются промежуточные опоры. Шаг вертикальных опор 50-60 см. После того, как каркас будет готов, можно приступать к сборке стропил (это удобно делать на земле) из бруса 100х100 мм.Чтобы поднять стропила, вам понадобится помощник. Затем можно поставить обрешетку и обустроить крышу. Стены при желании утепляют минеральной ватой, которую укладывают между балками. Снаружи стены обшиваются вагонной доской или SIP-плитами (канадская технология). Для внутренней обшивки можно использовать ДСП или OSB (ориентированно-стружечную плиту).
Смотровая яма в гараже: особенности устройства
Статья расскажет, как правильно обустроить смотровую яму в гараже.Вы узнаете об особенностях этой конструкции, популярных ошибках и способах их устранения. Кроме того, мы опишем пошаговую инструкцию с фотографиями для строительства усиленной смотровой ямы.
Гараж при достаточной сноровке хозяина постепенно превращается в СТО, в котором находится машина. ремонтируется и обслуживается руками заботливого мастера, и здесь без устройства смотровой ямы не обойтись. Его конструкция представляет собой прямоугольную продольную нишу вдоль гаража шириной 600–800 мм и глубиной со среднестатистического человека.Длина ямы определяется местными условиями, но обычно стараются сделать ее максимально длинной.
Элементы смотровой ямы
Несмотря на кажущуюся простоту, гаражная яма имеет характерные особенности, которые нужно понимать заранее:
Гидроизоляция (ГИ). Безусловный и обязательный скрытый элемент, пренебрежение которым чревато тем, что яму будет невозможно использовать. Основная проблема любых ям и погребов — сырость: машина, стоящая над сырой ямой, сама отсыреет и сгниет.
Примечание. Уровень грунтовых вод (УГВ) может стать препятствием для строительства котлована, так как затопленный резервуар — недопустимая конструкция для гаража.
Силовая петля по верхнему периметру. Обычно его делают из уголка, к которому приваривают арматуру, сетку или просто «хвосты», которые запускают в арматуру стяжки. Эта стальная рама нужна для удержания давления от машины в динамике и статике. Без него колеса просто протолкнут стяжку (которая редко бывает толще 50 мм), и она рухнет и упадет в яму.Стальной контур также служит опорой для домкрата и местом для укладки доски внахлест.
Ниши. Они дают на 200% больше удобства в работе. Чем их больше, тем удобнее работать. Достаточный размер — высота 300–400 мм, глубина 150–250 мм, длина 400–500 мм. Обычно для ямы для легкового автомобиля делают максимум 4 ниши — примерно под каждое колесо.
Дополнительные остановки. В районе колес при установке силовой цепи можно проложить дополнительные двутавры или швеллеры (высотой 90–120 мм) для удобства перемещения домкрата по высоте.Практика показала, что подобные манипуляции в зоне хаба — частая необходимость.
Освещение. Профи знают, что свет в таких ямах необходимо запитать от 36 вольт. Это исключает возможность возгорания паров топлива и горюче-смазочных материалов. При питании от 220 вольт короткое замыкание или разбитая лампа могут стать причиной аварии, так как быстро выбраться из заблокированной автомобилем ямы довольно сложно.
Незначительная особенность — лестница, ступени которой можно сделать монолитными одновременно со стенами.Такой марш чаще всего делают в больших гаражах с ямами длиной более 5 м. В частном хозяйстве в целях экономии места используются обычные лестницы ..
Особенность устройства смотровой ямы
При проектировании смотровой ямы для собственных нужд ориентируйтесь на удобство работы на себя. В первую очередь, это высота рабочего пространства или глубина котлована. Здесь они делятся на два типа:
«Стоячие». Предназначен для работы стоя, в полный рост.
«Сидячий образ жизни». Операции производятся сидя на поперечном сиденье. Его можно установить на роликах, а также проводить по стенкам направляющими и легко перемещаться по яме. Такой метод позволяет сэкономить 500-600 мм глубины и материала стен.
В обоих случаях край ямы должен быть примерно на уровне плеча хозяина. Этот принцип не влияет на дизайн, только на глубину.
Популярные ошибки при самостоятельном строительстве смотровой ямы
Рассмотрим недостатки в простейшем варианте с кирпичными стенами:
Бетонирование пола перед стенами.Основную часть стяжки или лежачей плиты перекрытия следует укладывать после возведения первых рядов. Другими словами, плита должна находиться внутри стен, а не стены на плите. Плита внутри будет удерживать нагрузку от земли и дополнительно страховать от деформации «коробки». Для стен достаточно сделать мини-фундамент 60-80 мм.
Яма без стяжки. При этой ошибке яма делается из камня или бетона, а стяжка делается не из экономии или откладывается «на потом», то есть навсегда.Лучшее решение — сделать стяжку, чтобы связать силовую цепь ямы, даже если в этом нет особой необходимости.
Без учета прочности грунта. Часто эта ошибка становится фатальной — движения на глубине ниже дна фундамента гаража на поверхности не ощущаются. Удаляя почву из ямы, человек нарушает ее естественную структуру, и почва стремится заполнить пазуху (это ее естественное свойство). Поэтому используйте все доступные средства армирования — кладочную сетку, армированный пояс, закладные детали, анкеры.
Без армирования. Подземные конструкции следует армировать вдвое толще надземных. Аргументом в пользу стабильной почвы является самоуспокоенность, поскольку поведение почвы непредсказуемо и может измениться в зависимости от климатических условий. Другими словами, грунт может начать давить на стены — в этом случае арматура будет сохранять положение каждые 2-3 ряда с обязательной обвязкой углов.
Garage Pit Guide
В этой части статьи мы поговорим о том, как построить котлован своими руками, а точнее о последовательности работ.«Коробку» предлагается изготавливать кладкой в полукирпич с железобетонным армированным поясом. Это будет вариант максимального усиления.
1. Удалите почву. Размеры ямы: длина — исходя из возможностей гаража; ширина — внутренний размер (700 мм) плюс один кирпич 200 мм. Итого 1100 мм. В мини-траншее под фундамент стен укладывают гидроизоляцию и бетон. Освободите арматуру от крайнего края фундамента для соединения с армопоясом.
2.Прикрыть яму гидроизоляцией. Несколько слоев полиэтилена или специальной пленки. Идеальный вариант — ПВХ мембрана. Легко спаивается феном и образует объемные углы.
3. Привяжите вертикальные и горизонтальные стержни Ø 10–14 мм к выходам арматуры так, чтобы получилась сетка с ячейкой примерно 150 × 150. Это должен быть жесткий однослойный пространственный каркас, расположенный в отверстии 100 мм между кладкой и грунтом, покрытый гидроизоляцией.
4.Кладку стен можно поднять на 3-4 ряда, обязательно обвязав кладочной сеткой, а плиту перекрытия можно забетонировать. Можно довести кладку до конца, одновременно выкладывая ниши, а затем бетонируя пол.
5. По мере выполнения кладки пазуху можно бетонировать через каждые 500-700 мм.
6. После высыхания раствора и бетона можно устанавливать силовую цепь. Его готовят из угла и устанавливают поверх кладки. Приварите к углам выходы арматуры или закладные детали.
7. Затем привяжите сетку стяжки к закладным деталям и бетонируйте пол гаража.
8. Конструкции должны обеспечивать вентиляцию в течение 21 дня.
Можно с уверенностью сказать, что котлован, построенный по этой технологии, выдержит любое пучение почвы, не протечет и не промокнет.
Другие варианты ям
На устойчивых сухих почвах, например, когда гараж находится на горе, нельзя делать мощный бронепояс и устраивать более простое решение.Это может быть тонкослойное бетонирование «скользящей опалубкой».
Это условно называют бетонированием — это, скорее, способ нанесения толстого слоя штукатурки, которая нужна для усиления почвенного среза.
Вместо выкладки каменной можно сделать резервуар цельнометаллический.

23Июн
Как правильно наносить жидкие обои на потолок: Жидкие обои на потолок: фото, пошаговая инструкция
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Жидкие обои, как их наносить на стену и потолок
Один из оптимальных вариантов для отделки стен квартиры или дома – жидкие обои. Они практичные, долговечные, не боятся перепадов температур и позволяют стене дышать. Однако, работа с ними несколько иная, чем с классическими обоями. Возникает вопрос: какправильно наносить жидкие обои? Что потребуется для работ и как защитить покрытие?
Отличия от обоев рулонного типа
Уже само название говорит о том, насколько эти материалы разные. Соответственно, их технология нанесения тоже иная. Обычные шпалеры продаются в рулонах, нарезаются и наклеиваются полосами на поверхности. После них остаются стыки, но все же поверхность выглядит сплошной. Что касается жидких обоев, то они больше похожи на шпаклевку, особенно это касается технологии нанесения.
Материал продается в мешках в сухом виде и перед нанесением разводится водой. Основными компонентами в составе являются измельченные целлюлозные волокна, хлопок и шелк.
Связующим веществом выступают безвредные и экологически чистые добавки. А чтобы придать материалу блеск и цвет, применяются пигменты и блестящие включения. После нанесения образуется красивая бесшовная поверхность.
Отличия рулонных обоев от жидких:
Технология нанесения.
Консистенция.
Цена.
Декоративные и другие характеристики.
Материалы, используемые для работ.
Виды изделий
Перед тем как наносить жидкие обои на поверхность стен ипотолок, рекомендуется рассмотреть доступные варианты. Каждый из них обладает своими особенностями. Учитывая их, можно наладить процесс работы. Существует 3 основных вида изделий:
Обои из шелка. Они сделаны из волокон шелка, являются самыми дорогими и качественными. У них хорошая прочность, устойчивость к перепадам температуры и влиянию УФ-лучей. Прослужат изделия дольше всех.
Целлюлозные или бумажные материалы. Это бюджетный вариант, который имеет не самое лучшее качество. Чаще всего такой вариант выбирают для отделки потолка. Обои позволят сделать комнату современной и красивой, при минимальных затратах. А косметический ремонт выполняется просто, быстро и дешево.
Комбинированный вариант. Это смесь первого и второго варианта, что-то средне по качеству и цене. Именно такая продукция пользуется большей популярностью.
В независимости от вида обоев, они продаются сразу определенного цвета, или нуждаются в самостоятельном окрашивании.
Если сырье уже окрашено, достаточно развести содержимое водой и начинать нанесение на поверхность. Для новичков оптимальный вариант. Если же цвет белый, то нужно добавлять колер самому, до получения выбранного оттенка.
Подготовка поверхности для нанесения жидких обоев
Перед тем как наносить жидкие обои на стеныили потолок, требуется тщательно их подготовить. Плюс таких обоев в том, что они хорошо маскируют изъяны и дефекты поверхности, однако, явные недостатки следует убрать. Если не подготовить поверхность, то весь дальнейший процесс может быть напрасным, а материал не прослужит и нескольких лет.
Итак, нужно добиться таких результатов:
Потолок или стены нужно сделать однородными, ровными и без бугров. Все лишнее устраняется.
В идеале, стены должны быть белыми. Так базовый цвет не будет влиять на конечный результат после обработки поверхности жидкими шпалерами. Для этой цели применяется грунтовка или шпаклевка с белым цветом.
Бугорки, трещины и сколы устраняются. Обои могут скрыть недостатки, но это никак не смесь для выравнивания стен или потолка.
Важно обеспечить прочность стен. Путем простукивания поверхность проверяется на наличие рассыпающихся участков и мест, где штукатурка плохо держится. В противном случае отделка может отвалиться вместе с основой.
Подготовка к нанесению выполняется так:
С поверхности удаляется старый отделочный материал. Нельзя наносить обои на старые поклеенные шпалеры. А можно ли наносить жидкие обои на побелку? Нет, она тоже снимается, так как известняк не будет давать должной адгезии с жидкими обоями. Другой вопрос – можно ли наносить жидкие обои на краску? Лучше тоже ее снять. Ведь часто краска имеет яркий цвет, который будет перебивать базу обоев. О декоративных качествах тогда говорить не стоит.
Поверхность простукивается на наличие пустот и отслоившихся участков. Если стена из бетона, то она может иметь включения из металла. Они провоцируют ржавчину, поэтому нуждаются в защите посредством масляной краски.
При необходимости для выравнивания и устранения дефектов наносится стартовый и финишный слой штукатурки и шпатлевки. Делать стену идеально ровной необязательно, однако, сильных перепадов, бугров и канавок быть не должно. Они проявятся после нанесения материала.
Можно ли наносить жидкие обои на штукатурку? Не рекомендуется, так как она хорошо впитывает влагу и красящий состав из жидких обоев. Бетонную и кирпичную стену, как штукатурку, лучше обработать гипсовой штукатуркой. Она скроет все поры и позволит добиться ровности.
Неотъемлемый этап подготовительных работ – грунтование. Благодаря грунтовке снижается расход материала. К тому же адгезия увеличивается в несколько раз. Необходимо нанести два слоя с перерывами на высыхание. В работе потребуются валик и кисть. Рекомендуется использовать грунтовку с антисептическими свойствами.
Как правильно клеить жидкие обоина гипсокартон? Сами плиты нуждаются в обработке. Они имеют стыки и места с вкрученными саморезами. На стыках проклеивается сетка-серпянка для армирования и наносится шпаклевка. Шляпки от саморезов тоже скрываются, после чего выполняется шпаклевание поверхности в целом. Поверх наносится водоэмульсионка белого цвета.
Можно ли наносить жидкие обои на ДВП? Да, однако, повышенная влага для дерева может быть губительной, плита набухнет и деформируется. Чтобы избежать этого, ДВП обрабатывается грунтом глубокого проникновения, после чего водоэмульсионной краской. Все стыки заранее заделываются. Как наносить жидкие обои на ОСБ плиту? Для начала заделываются стыки, а если материал влагоустойчивый, то достаточно вскрыть его грунтом и нанести сразу поверх, без нанесения шпаклевки.
Совет! Важно дожидаться высыхания предыдущего слоя грунтовки или шпаклевки. Только так можно говорить о качественной обработке поверхности.
Приготовление жидких обоев
Чтобы наклеить жидкие обои своими рукамина подготовленную поверхность, их сначала нужно развести. Как это делается? Есть определенная инструкция, требующая тщательности выполнения работ. Например, применять только что приготовленную смесь нельзя. Требуется настоять состав около 12 часов, чтобы он набрал нужные свойства.
Жидкие обои состоят из трех основных составляющих. Все они могут быть расфасованы по отдельным пакетам или же быть однородной массой. Приготовление следующее:
Первым делом нужно прочитать инструкцию от производителя. Банально, но некоторые этого не делают. У каждого производителя свой состав и требуемое количество воды может отличаться.
Замешивается сразу весь пакет. Порционное приготовление недопустимо, так как выйдет неравномерная смесь с разными свойствами.
Волокна жидких обоев нежные, их легко повредить. Поэтому перемешивание с водой выполняется вручную.
Замешав смесь, нужно понимать, что нужно равномерно в один заход обработать стены. В противном случае будут видны стыки.
Расход у смеси разный, но средние показатели – 1 кг/м2поверхности.
Спустя 12 часов после замешивания, можно приступать к работе. Поэтому процесс лучше начать вечером, а утром приступать к нанесению.
Технология нанесения
Мы рассмотрели, на какую поверхность в домеможно наносить жидкие обои. Это универсальный состав, который подойдет для любых стен. Что касается самого процесса нанесения жидких обоев, то его можно выполнять двумя способами:
ручной;
механический (путем напыления).
Каждый из них имеет свои особенности.
Нанесение вручную
Инструменты и материалыдля работ:
узкий шпатель;
широкий шпатель или кельма;
валик накатка;
лак без цвета.
Весь процесс напоминает работу со шпаклевкой. Он выполняется вручную. Технология нанесения такая:
Из ведра с обоями смесь переносится на кельму или шпатель. Это можно сделать руками или при помощи узкого шпателя.
Дальше под углом из кельмы состав переносится на стену. Работу лучше начинать с угла. Процесс выполняется путем заполнения небольших участков.
Разравнивать поверхность можно кельмой из металла или пластиковой кельмой. Чтобы нанести жидкие обои на потолок, нужно использовать валик и кельму.
Для создания рисунка на поверхности проще всего использовать шаблон. Другой вариант – нанести на стену рисунок и заполнять его обоями как раскраску. Так получиться оригинальный дизайн помещения.
Толщина слоя должна быть в соответствии с инструкцией от производителя. Если таковой нет, то оптимальный вариант составляет 2–3 мм.
Внимание! Выполнить отделку стенв холодном помещении запрещено. Внутри комнаты не должно быть сквозняков, а оптимальная температура более 10 градусов.
Нанесение механическим путем
Для этой цели потребуется специальный пистолет. Такой вариант быстрее, но дороже. Поэтому если необходимо обработать большую площадь, то только так. Однако, только несколько видов жидких обоевможно наносить через распылитель.
При работе с пистолетом Хоппера, нужно выбирать компрессор с рабочим давлением 3–4 атмосферы и больше. При этом его рекомендованная производительность составляет более 210 о/м. А с учетом потери мощности агрегата, когда жидкость будет выходить из сопла (чего не избежать), то оптимальный вариант производительности более 250 л/м.
Перед нанесением проверяется качество смеси. Идеальная консистенция – густая сметана. Состав переливается в емкость и последовательно наносится методом распыления. Работа ничем не отличается от обычной покраски краскопультом. Главное – не задерживаться на одном участке и не оставлять пропусков. Стыковать сухое и мокрое покрытие нельзя, останутся следы. Поэтому вся стена прорабатывается в один заход.
Чтобы не допускать перепадов по толщине, можно использовать прожектор или фонарик. Луч направляется на стену, после чего тень будет указывать на излишнее количество материала на поверхности.
Такие особенности имеют жидкие обои.Мы узнали,как их наносить на стену. Но, это не все, что важно для качественной эксплуатации.
Защита готовой отделки
На высыхание смеси уйдет от 12 до 72 часов. На времени высыхания сказывается толщина отделочного слоя, а также комнатные условия. Главный минус отделки стен жидкимиобоями – непереносимость материалом влаги и прямого контакта с водой. Поэтому вопрос о том, можно ли клеить жидкие обои в ванной,отпадает. Хотя, при должной обработке и защите, этот недостаток можно устранить.
Основная задача – закрыть поры и сделать барьер между влагой и жидкими обоями. Для этой цели применяется лак на основе акрила. Смесь наносится на поверхность, обои пропитываются и становятся защищенными от негативного воздействия. Это позволяет мыть поверхность и не боятся, что от влаги они испортятся или слезут.
Совет! В детских комнатах можно вскрыть нижнюю часть стены, чтобы защитить ее от повреждений и придать большей устойчивости. Дети будут трогать поверхность руками и пытаться нарисовать там что-то. Слой лака продлит эксплуатационный срок материала. А если после нанесения обоевребенок или кто-то другой все же повредил их, тот участок легко реставрировать.
Стоит отметить, что после пропитки лаком свойства дышать у стен пропадут.К тому же в продажу поступают специальные пропитки для подобных отделочных материалов.Поэтому лучше покрыть жидкие обоями.
Как снять обои с поверхности
Если участок нужно отреставрировать или полностью заменить цвет стены, поверхность нуждается в очистке. Сделать это довольно просто. Для выполнения задачи потребуется пластиковая терка, пульверизатор, теплая вода, шпатель и монтажный нож.
Реставрация выполняется таким образом:
Выбранный участок пропитывается теплой водой. Нужно обильно смочить его, чтобы обои впитали воду и начинали разбухать.
Спустя несколько минут, когда стена смягчиться, при помощи ножа, терки или шпателя материал удаляется из поверхности. Если нужно скрыть царапины, то достаточно намочить поверхности и заново разгладить ее, оставив до полного высыхания.
Когда на поверхности было грязное пятно, то счищенная смесь удаляется, по рецепту приготавливается новая и наносится на поверхности. Если же стена была чистой, для повторного нанесения можно применить старый снятый материал.
Осталось дождаться высыхания и наслаждаться прекрасными декоративными качествами. Итак, используя жидкие обои, каждый получает экологически чистое покрытие, которые дышит, не боится перепадов температур, является устойчивым к повреждениям и влиянию ультрафиолетовых лучей. А если где-то стена испортится, ее легко реставрировать.
Можно ли наносить жидкие обои на гипсокартон? Советы мастеров.
Наносить жидкие обои на гипсокартон можно и процесс этот не несёт в себе ничего сложного.
Разницы при нанесении на ГКЛ и ГВЛ нет.
Шёлковая штукатурка Silk Plaster отлично подходят для отделки фигурных конструкций (тумбы, подвесные потолки, арки и т.п.)
Совет мастера
При отделке фигурных конструкций – шпатлевание перед нанесением шёлковой штукатурки – обязательно. Убрать все угловатости и вывести точную форму и углы можно только при помощи шпаклевки.
Фигурные конструкции из гипсокартона нужно шпаклевать
Шёлковая штукатурка пластичный материал, но прочный на разрыв и плотный по структуре, и дополнительно укрепляет гипсокартонную конструкцию.
Стены из гипсокартона, как известно, могут немного “гулять” т.к. конструкция не капитальная, за счёт пластичности шёлковая штукатурка не потрескается, и будет прочно держаться на поверхности.
Подготовка гипсокартона под жидкие обои
При подготовке стен из гипсокартона под жидкие обои есть три самых важных момента
Все саморезы которыми крепиться ГКЛ (ГВЛ) нужно обработать масляной краской (алкидной эмалью) белого цвета, для предотвращения ржавчины.
Просто зашпаклевать саморезы недостаточно. Особенность шёлковой штукатурки в том, что в материале много влаги, она проникает глубоко в основание, тем самым вызывая ржавчину. Влагоизоляционная грунтовка, которую необходимо наносить – не поможет, она не предназначена для нанесения на металл и не будет на нём держаться.
Алкидная эмаль ПФ-115 отлично подходит для точечной обработки саморезов и других металлических частей
Перед применением жидких обоев стены должны быть однотонно белого цвета
Не зависимо от того зашпаклёван ГКЛ (ГВЛ) частично (швы и стыки), либо зашпаклёван полностью поверхность, т.е. подложка должна быть однотонно белого цвета.
Совет мастера
Для придания белого цвета при частичном шпаклевании используйте белую краску на водной основе, ФАСАДНУЮ — она устойчива к влаге и дешевле
Водно-дисперсионная фасадная краска отлично подходит для выравнивания цвета поверхности
При подготовке гипсокартона нужно покрыть основание влагозащитной грунтовкой, либо использовать фирменный грунт Silk Plaster (предпочтительно).
Грунтовка служит финишным покрытием, т.е. сначала шпаклюется ГКЛ (ГВЛ) и после наноситься грунт в 2 слоя, с межслойной просушкой 10-12
Подробно процесс подготовки стен описан в нашей статье на эту тему.
Фирменный грунт Silk Plaster служит как финишное покрытие перед нанесением жидких обоев на гипсокартон
Жидкие обои на гипсокартон с шпаклеванием.
Полностью шпалкевать прямые стены (без фигурных конструкций) из гипсокартона под жидкие обои не обязательно.
Главное требование к основанию — однотонная подложка. Допускаются небольшие неровности и шероховатости.
Совет мастера
Зашпаклюйте швы ГКЛ и углубления от саморезов. Шёлковая штукатурка после высыхания даёт усадку материала и при нанесении поверхность будет ровной, но после высыхания могут образоваться углубления 0.5-1 мм по всей длине швов.
Жидкие обои на гипсокартон без шпаклёвки
Применение жидких обоев на гипсокартоне без полного шпатлевания всей поверхности это самый распространённый вариант.
Материал отлично скрывает мелкие неровности, это важное его достоинство, тем самым вы экономите бюджет и время.
Как уже писалось выше, стыки и саморезы шпаклевать всё-таки нужно
Из опыта можем сказать, что выравнивание всех стыков при помощи шёлковой штукатурки требует больше времени, нежели сделать это шпаклевкой.
Все стыки и саморезы нужно зашпаклевать
Для придания белого цвета стенам используйте фасадную краску на водной основе.
Фасадная краска более устойчива к влаге, что особенно важно для шёлковой штукатурки.
Для выравнивания цвета поверхности покрасьте гипсокартон водно-дисперсионной краской
Нанесение жидких обоев на гипсокартон
Процесс нанесения жидких обоев на гипсокартон довольно прост, и сделать это можно и без опыта работы с материалом. Подробную инструкцию вы можете прочитать в статье: как наносить жидкие обои, в ней подробно описаны все тонкости работы и способы нанесения.
Процесс нанесения жидких обоев на гипсокартон ничем не отличаеться от нанесения на другие поверхности
Подведём итог
Наносить жидкие обои на гипсокартон можно как с полным шпаклеванием, так и просто зашпаклевав стыки и саморезы.
Главным, как и в случае с другими основаниями, является правильная подготовка поверхности.
Материал и грунтовку лучше брать с небольшим запасом в 10-15%.
Доверяйте специализированным магазинам – у них свои склады и товар в наличии. Сэкономить время и купить жидкие обои Silk Plaster можно на нашем сайте. Доставка заказа по Москве и МО в течении 1-2 дней!
Головки саморезов, нужно точечно обработать масляной (алкидной) эмалью белого цвета – для предотвращения ржавчины.
Поверхность перед нанесением должна быть однотонно белая.
Используйте как финишное покрытие — грунтовку для жидких обоев.
Главное что отличает его от обычных грунтов глубокого проникновения – это водонепроницаемость.
Данный материал подготовлен с участием профессиональных мастеров-отделочников, специально для сайта BezRulonov.ru
Удачного Вам ремонта!
нанесение на потолок и стены; как правильно клеить жидкие обои, каков их расход, и как осуществляется подготовка стен
Жидкие обои являются декоративным отделочным материалом. Его эстетические характеристики неоспоримы и уникальны. При отделке стен жидкими обоями поверхность идеально выравнивается, скрываются трещины, шероховатости и различные дефекты. Правильное нанесение и соблюдение технологии помогут сохранить покрытие на долгие годы. Жидкие обои можно наносить на любую поверхность. Главное, чтобы она была очищена от старых покрытий и подготовлена под поклейку жидких обоев. Сама технология работ не требует тщательно выравнивать основание, так как нанесение этого отделочного материала заменяет процесс нанесения обычной штукатурки.
Грунтовка под жидкие обои, разведение смеси, технология нанесения на гипсокартон и обычную стену
Начинают работы с подготовки основания. Оно должно быть сухим и чистым. Необходимо удалить остатки побелки, покраски, отслужившие свой срок старые обои. Слишком крупные трещины заделывают и зашпаклевывают, впитывающие поверхности грунтуют соответствующими составами. При необходимости, основание протравливают антисептиком. Для грунтовки можно использовать водоэмульсионную водостойкую краску. Любые ржавые пятна и металлические элементы отрицательно действуют на жидкие обои, нанесение их на поверхность с такими дефектами должно производиться только после устранения ржавчины и нанесения на металл слоя масляной краски. В противном случае могут появиться нежелательные пятна после нанесения жидких обоев.
Следует знать, как правильно наносить жидкие обои. Вначале, в подходящей емкости сухую смесь заливают теплой водой. Пропорции должны быть указаны в инструкции. Обычно они составляют один к трем или четырем, в зависимости от материала и типа отделываемой поверхности, на которую будет производиться нанесение материала. Дополнительно подсыпаются декоративные элементы и красители. Такую смесь можно перемешивать вручную, клеевые комочки просто перетираются между пальцами. Перед нанесением жидких обоев на поверхность, раствор должен постоять, чтобы ингредиенты смогли разбухнуть до нужного состояния.
При помощи малярного валика, шпателя или пластиковой терки на стену наносятся жидкие обои, как клеить правильно – попробуем рассказать об этом подробнее.
Температура внутри помещения должна быть не меньше 10 градусов по Цельсию. Стену необходимо покрывать смесью из одного замеса. Сам процесс нанесения достаточно прост. Какого бы вида не были жидкие обои, расход одной упаковки при толщине 1,5мм не должен быть менее пяти квадратных метров. Сохнут обои долго, до 72 часов. В этом заключается один из их недостатков.
Отделка потолка жидкими обоями с помощью валика, а также как снять жидкие обои?
Очень часто потолки отделывают жидкими обоями, технология нанесения ничем не отличается от описанной ранее. Также подготавливается основание, также разводится сухая смесь, также происходит нанесение на поверхность. Здесь, правда, нанесение проще будет делать распылителем. Иногда после нанесения и высыхания могут появиться небольшие трещинки. Такие места необходимо размочить теплой водой и аккуратно разровнять по месту.
Ухаживать за готовой поверхностью очень легко. Достаточно просто ее пропылесосить. Если на стене или потолке нет верхнего слоя из лака, то не рекомендуется ее мыть водой или какими-либо моющими средствами.
Достаточно просто отремонтировать жидкие обои, как наносить их на отколовшиеся участки, можно узнать ниже. Пришедшую в негодность часть поверхности смачивают теплой водой, затем резиновым шпателем производят нанесение новой разведенной смеси. Пятна и небольшие загрязнения устраняют при помощи пятновыводителей, которые выпускаются для хлопчатобумажных тканей.
Снимается покрытие легко и просто. Поверхность смачивается водой и после размокания счищается. Возможно повторное использование данного отделочного материала. До следующего использования эту смесь можно хранить в холодильнике.
Как наносить жидкие обои
Как наносить?

Чтобы нанести жидкие обои на поверхность, не нужно проходить специальные курсы или тратить на ремонт недели или месяца. Чтобы научиться ловко наносить смесь на стену или потолок, вам будет достаточно 30-40 минут. Чтобы сухой порошок превратить в жидкие обои, нужно добавить в него воды. На упаковке обозначено какое количество воды добавлять в смесь. Затем перемешать и подождать, дать настояться. Перед собой вы увидите клейкую смесь, которая готова к использованию. Наносить жидкие обои удобно шпателем, так масса равномерно распределяется по стене. Толщина слоя должна быть около 2-3 миллиметров. Чтобы обои быстрее высохли, нужно хорошо проветривать помещение. Это является весомым плюсом по сравнению с обычными обоями. Помните, как нельзя открывать окна, чтобы они не отклеились?

Использование жидких обоев имеет список преимуществ:

С помощью жидких обоев можно создавать разные узоры, которые сможет выдать ваша фантазия. Такое решение сделает уникальным каждую стену и будет привлекать внимание. Если постараться, то ремонт можно превратить в создание предмета искусства.

В составе нет опасных веществ, которые могут вызывать аллергию или приносить вред человеческому здоровью, потому что жидкие обои изготавливаются только из экологических компонентов. Также они не имеют запаха ни при нанесении, ни в период эксплуатации.

Жидкие обои очень пластичны, поэтому их можно наносить на любую стену или потолок. Не стоит переживать, что будут появляться стыки и швы, как в бумажных обоях, это исключено. Жидкие сразу ложатся ровным цельным слоем.

Жидкие обои обладают звуко- и теплоизоляцией. В этом вы сможете убедиться, приложив зимой руку к стене. Такой эффект происходит из-за того, что обои состоят из волокон, в которых накапливается воздух.

Не выгорают, не отстают от стены, также хорошо переносят перепады температур. Срок службы таких обоев примерно 15 лет. Надобность сменить обои у вас возникнет только в том случае, когда захочется сменить дизайн.

Стены или потолок не требуют особой обработки перед нанесением. Нужно только обработать стены грунтовкой, как перед любым другим нанесением.

Если на поверхности появляются трещины или повреждения, это можно устранить за 5 минут. Стоит смочить водой место повреждения и разровнять шпателем.

Жидкие обои антистатичны, поэтому не притягивают к себе пыль.

О нашем магазине

Мы являемся официальным представителем от производителя, что даёт нам возможность держать низкие цены и радовать покупателей. В нашем ассортименте есть 6 лучших брендов, которые производят жидкие обои, а именно:

Bioplast — украинская компания, которая имеет в наличии около 128 видов жидких обоев разных цветов и фактур.

Silk Plaster — российский бренд, который находится на рынке 20 лет. За плечами имеет награду Международной Экологической Организации.

Макс-Колор — украинский бренд, который имеет в ассортименте более 250 видов жидких обоев. С таким выбором можно создать дизайн на любой вкус и цвет.

Стиль — компания, которая появилась в Украине в 2010 году и насчитывает около 200 видов обоев, которые отличаются цветом и фактурой. Радуют доступностью цен.

Экобарвы — украинская компания, имеет в своём наличии приблизительно 200 видов жидких обоев. Отличительной чертой является то, что каждый цвет есть в нескольких оттенках, а также смесь не требует настаивания, и обои готовы к использования уже через 10 минут после замешивания.

Юрские — украинский бренд, который изготавливает жидкие обои только из качественного сырья на европейском оборудовании. Имеет большой выбор цветов и фактур.

У нас на сайте вы можете подобрать жидкие обои по цвету. Это значительно упрощает выбор, когда вы определились с пожеланиями и цветовой гаммой.
Добавить в корзину
Нажмите на позицию, которую
Вы хотите добавить в корзину &downarrow;
Отменить
Технология нанесение жидких обоев на стену и потолок!
Тем, кто решил попробовать этот новый вид отделочного материала в своем доме, стоит учесть ряд условий. Во-первых, работа с нанесением «жидких шпалер» на стену или потолок предполагает наличие подготовленной поверхности. Она должна быть выровнена, без металлических гвоздей и шурупов. В этом плане работа с мокрыми обоями напоминает использование декоративной штукатурки. Все недостатки поверхности, которые не будут устранены, обязательно отразятся на окончательном варианте, будь то неровный слой шпатлевки на стене или что-либо еще.
Нанесение жидких обоев
В состав смеси мокрых шпалер входят два основных компонента: это целлюлозные и шелковые волокна, а в качестве связующего применяется хорошо нам известный клей КМС. Приготовление вязкого состава производится с использованием воды. Как целлюлозные, так и шелковые волокна являются продуктом переработки отходов соответствующих производств. В ряде случаев в состав «жидких обоев» вводятся наполнители в виде блесток или других декоративных элементов.
Жидкие обои как их наносить на стену.
Несомненно, что подготовительные мероприятия являются одним из важнейших этапов, который во многом определяет все отделочные работы. И начинаются они с подготовки поверхности стены. Это самая трудоемка часть всего процесса, но очень важная.
Перед нанесением «жидких обоев» на стену, нужно проделать ряд следующих работ:
Весь участок работ должен быть полностью однородным. Нужно исключить все лишнее.
Желательно добиться идеально белого цвета. Это достигается двумя способами, которые дополняют друг друга: использование белой шпаклевки и грунтовки.
Любые трещины и выбоины в стене – недопустимы. Да, техника нанесения шпалер подразумевает исправление недостатков, но они не служат выравнивающим материалом.
Стены должны быть прочными. Нельзя оставлять обваливающиеся или рассыпающиеся участки. Учитывая высокую стоимость мокрых обоев, лучше сразу делать все надежно, чтобы не пришлось все переделывать.
Какой использовать инструмент для нанесения жидких обоев?
Процедуру проводят шпателем или валиком. Как наносят «жидкие шпалеры» на стены? Разработаны специальные орудия – терки. У них узкое полотно и они сделаны из прозрачного, крепкого пластика. Таким инструментом удобно контролировать процесс разглаживания влажных волокон. Немного креатива и вы создадите оригинальный фактурный рисунок.
Необходимый инструмент для нанесение мокрых обоев
Технология нанесения мокрых обоев на поверхность стены.
При сильном надавливании материал расплющивается и теряет форму. Если не прижимать, то слой будет очень толстым и увеличится расход. Одной упаковки в среднем хватает на 3 м² ровной поверхности. Толщина покрытия – до 3 мм. Период высыхания поверхностей – двое суток. Жидкость из раствора будет испаряться, поэтому материал требует хорошо проветриваемого помещения.
Техника нанесения жидких обоев:
набираем состав инструментом, руками;
порцию смеси кладем на шпатель, стену и растираем;
выравниваем поверхность теркой.
Наносят материал с любого места – они ровно ложатся. Даже если вы переселились в новый дом, вам не нужно ждать усадки здания – пластичность шпалер не позволит появиться на поверхности трещинам. Перед нанесением удаляем остатки старой бумаги, шпаклевки, клея или краски. Из стены вытащить предметы из металла, чтобы не было окрашивания, пятен и разводов.
Обучающее видео:
Как наносить «жидкие обои» на потолок.
Прежде чем сделать выбор в пользу мокрых шпалер для своего потолка, следует рассмотреть их особенности, достоинства и недостатки. Это поможет избежать разочарования при дальнейшей эксплуатации.
Плюсы жидких обоев на потолке:
экологически чистый материал, не препятствует влагообороту и воздухообмену;
ровное бесшовное покрытие, скрывающее дефекты и трещины;
отсутствие необходимости в сложной подготовке поверхности;
отсутствие складок, заломов в углах и на неровных поверхностях;
возможность добиться с помощью колера и декоративных добавок практически любого оттенка и эффекта, а также создать декоративную роспись;
возможность получения различной текстуры, от гладкой до рельефной.
Минусы:
достаточно дорогой вид отделки, в 2-5 раз дороже обычных обоев;
не обладает влагостойкостью, при намокании отслаивается;
дешевые целлюлозные составы со временем выцветают и теряют вид;
требуют определенных навыков при нанесении.
Недостатки «мокрых обоев» в полной мере компенсируются правильным выбором, нанесением и эксплуатацией. Для продления срока службы отделки рекомендуется выбирать составы с содержанием шелка или хлопка не менее 30-40%, а влагостойкость можно повысить, покрыв их акриловым водоотталкивающим лаком. Чтобы правильно нанести состав на потолок, нужно следовать рекомендациям производителя шпалер и технологии отделки.
Технология нанесения «жидких обоев» на потолок.
Процесс отделки потолка жидкими обоями можно разделить на два этапа:
подготовка потолка;
нанесение приготовленной смеси.
Подготовке потолка следует уделить особое внимание – от этого зависит адгезия обойной смеси и долговечность отделки. Про то как приготовить смесь для нанесение, будет описано в конце статьи.
Поклейка «жидких обоев» на потолочную поверхность ручным и механическим способом.
Работа не слишком сложная, но требующая аккуратности. Только в этом случае вам удастся правильно нанести «жидкие обои» на потолок. Раствор набрасывают на потолок, а после этого его тщательно разравнивают с помощью валика, кельмы, или терки. Фактурная отделка выполняется с помощью рельефного валика. Рисунок можно накатывать через семь часов. Периодически рабочий валик смачивается водой.
Можно наносить состав с помощью пульверизатора. Вначале наносится слой около 1,5 миллиметров на всю поверхность потолка. Когда он полностью высохнет, наносится слой такой густоты, которая необходима.
Как нанести «жидкие обои» на потолок из фанеры? Аналогично: вначале шпатлюются швы между листами. Затем вся поверхность обрабатывается жидкой грунтовкой. Когда она высохнет, можно наносить основной состав. Надеемся, что теперь вам ясно, как нанести «жидкие шпалери» на потолок. Как видите, ничего сложного.
Технология нанесения — видео:
Нанесение «Мокрых обоев» в разных помещениях и разную поверхность.
На краску — Без предварительной подготовки на побелку и краску нельзя. Лучше защитить гипсовой смесью. После высыхания стоит обработать поверхность кварцевой грунтовкой. Не бойтесь трещин или незначительных вмятин – популярный отделочный материал спрячет эти недостатки. Старайтесь, чтобы цвет стен не был ярким, иначе он будет проступать сквозь популярную штукатурку.
В ванной — помните: материал не является влагоустойчивым, поэтому его нужно покрыть специальным отталкивающим лаком. Выбирайте продукцию одного производителя. Два слоя защитного вещества не дадут воде впитываться. Если есть места протечек от сантехники и труб, то их закрасить масляной краской. Иначе проступят ржавые разводы.
На гипсокартон — Удобный, популярный материал используется для выравнивания стен. Однако видны стыки и места крепления. Саморезы замажьте масляной краской, поэтому нужно зашпаклевать всю поверхность. Далее стены грунтуем и окрашиваем водоэмульсионкой. Наша цель – закрепить шпаклевку, ведь она не является водоотталкивающим материалом. После высыхания можем наносить штукатурку.
На фанеру — Первым делом проверьте, хорошо ли закреплена деревянная поверхность, нет ли на ней деформаций. Не берите слишком тонкие листы – они гнутся под воздействием влаги. Перед нанесением популярной штукатурки, фанеру грунтуют (2 или 3 слоя), а потом окрашивают водоэмульсионной или масляной краской. Когда все высохнет, можете приступать к работе с оригинальной штукатуркой.
«Жидкие обои» как разводить.
Как разводить «жидкие обои», можно понять, узнав, прежде всего, из каких материалов они состоят. Также необходимо изучить возможные виды этого сырья, определить площадь покрытия для подсчета необходимого объема для нанесения «мокрых обоев» на стены, выбрать и подготовить компоненты, при помощи которых может быть выполнена данная операция.
Приготовление «жидких обоев».
Приготовление рабочей смеси для нанесения на стену и потолок шпалеры необходимо производить заранее, так как готовая смесь может храниться в герметично закрытой емкости и даже в полиэтиленовом пакете в течение нескольких недель.
Чтобы было удобно работать с приготовленным составом, его надо выдержать в течение 8-12 часов. Во время этого промежутка времени смесь приобретет консистенцию, при которой жидкие обои можно равномерно распределять по поверхности.
Смешивание с водой компонентов «мокрых обоев» необходимо производить в строгом соответствии с инструкцией и соблюдением следующих требований:
В заранее приготовленную емкость наливается необходимое количество воды.
Должна применяться вода комнатной температуры или немного выше (20-35 градусов).
Декоративные элементы нужно поместить в воду и размешать в первую очередь, чтобы они могли равномерно распределиться по всей смеси в процессе перемешивания состава.
Каждый пакет с компонентами высыпается и замешивается отдельно до полного растворения.
Содержимое каждого пакета предварительно нужно размять, чтобы исключить наличие комков, которые затруднят процесс размешивания, а могут и вообще не раствориться, испортив тем самым всю смесь.
Перемешивание состава необходимо производить руками, так как применение ручного или электрического инструмента может нарушить длинные волокна, используемые при приготовлении раствора.
Компоненты смеси по заявлениям их производителей и поставщиков не содержат вредных веществ, поэтому замес можно выполнять вручную. Несмотря на это, при замешивании все-таки нужно использовать средства индивидуальной защиты, а именно резиновые перчатки.
Смешивание смеси на одно помещение необходимо выполнять в одной емкости для обеспечения однородности цвета применяемого состава.
Как правильно приготовить жидкость:
После приготовления пробной порции смеси необходимо нанести «жидкие обои» согласно инструкции по нанесению на обрабатываемую поверхность и оставить на некоторое время, чтобы дать возможность высохнуть.
Как наносить жидкие обои на потолок и стены
Рейтинг автора
Автор статьи
Бывший колхозник. Знает обо всем, что можно выращивать и разводить
Написано статей
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
В названии этого отделочного материала логика уступила место стремлению к оригинальности, поскольку жидкие обои ничего общего с рулонными не имеют. Это разновидность декоративной штукатурки.
С традиционными оклеечными материалами их роднит наличие целлюлозы и некоторая схожесть внешнего вида после нанесения на стену.
Кроме целлюлозы, перечень исходных компонентов данной отделки включает волокна шелка или хлопка, красители, декоративные наполнители в виде гранул, кусочков коры или блесток, а также синтетический клей КМС.
Принципиальной разницы между продукцией различных компаний здесь не существует, а все отличия касаются комбинации декоративных добавок, цветовой гаммы красителей, качества клея и вида используемых волокон.
В зависимости от состава структурного волокна все жидкие обои делят на три вида: целлюлозные, шелковые и шелково-целлюлозные. Целлюлозные обои — самые дешевые и наименее долговечные. Они довольно быстро выгорают под действием солнечного света, поэтому их лучше всего применять в коридоре.
Шелковые жидкие обои наиболее дорогие, но цена компенсируется высокой стойкостью к ультрафиолету и отличными декоративными качествами.
Нужен ли огород на участке?
ДаНет
Компромиссным вариантом являются целлюлозно-шелковые обои, которые относительно дешевы и при этом отличаются хорошими эксплуатационно-декоративными качествами. Отделка таким материалом оптимальна для спальных и детских комнат.
Основные плюсы и минусы жидких обоев
Общепринятая технология нанесения жидких обоев допускает применение разных инструментов: терки, валика, шпателя или кельмы. Для отделки больших по площади поверхностей можно использовать пистолет-пульверизатор.
Непохожесть жидких обоев на классические рулонные материалы стала основной причиной роста их популярности. Поверхности сложной формы, недоступные для качественного оклеивания обычными обоями, не являются для них препятствием.
Возможность свободного комбинирования цветовой гаммы и способа нанесения позволяет создавать уникальные по красоте поверхности. Приятная на ощупь, мягкая и шелковистая текстура, способность скрывать неровности стен – такие отзывы можно услышать о жидких обоях от тех, кто использовал их для ремонта квартиры.
Высокая экологичность, гипоаллергенность и антистатические качества являются серьезными аргументами для покупки этого оригинального отделочного материала.
Хорошая ремонтопригодность отделки из жидких обоев – еще один плюс в их пользу.
Если участок стены загрязнился или на нем произошло отслоение материала, его просто вырезают ножом и наносят свежую порцию обойной смеси, предварительно подобрав ее по цвету и фактуре. Учитывая это, данный материал следует покупать с небольшим запасом, который пригодится для косметического ремонта.
Сферу применения жидких обоев несколько ограничивает повышенная влажность воздуха в помещении, поэтому в ванных комнатах их без дополнительной защиты лаком лучше не наносить. На кухне, в прихожей, спальне и гостиной эту отделку можно свободно использовать не только для стен, но и для потолка.
Минусом жидких обоев является довольно высокая стоимость и трудоемкость процесса нанесения. Качественно и быстро клеить жидкие обои сложнее, чем отделывать стены рулонным материалом.
Полезно помнить и о том, что реклама нередко преувеличивает простоту работы с этим и занижает норму его расхода на квадратный метр. Поэтому поверхность под жидкие обои нужно готовить очень тщательно, а покупать их необходимо из расчета 1 пакет на 3-4 м2 стены или потолка при средней толщине слоя от 2 до 3 мм.
Подготовка поверхности
Правильная подготовка стен под жидкие обои – главное условие качественной отделки, поэтому данный этап ни в коем случае нельзя пытаться упросить или исключить.
Правильно подготовленная стена под этот материал должна быть прочной и однородной по своей структуре, не иметь впадин и перепадов более 3 мм на 1 м2. Ее фоновый цвет должен быть белым или максимально близким к основному цвету обоев.
Подготовка поверхности заключается в удалении отслаивающихся участков и старых отделочных материалов – краски или обоев. Все гвозди, саморезы и другие выступающие элементы нужно заранее удалить.
Выводить поверхность стены или потолка «в ноль» не обязательно, но очень желательно пройтись по ней выравнивающим слоем стартовой шпатлевки, после чего обработать грунтовкой глубокого проникновения за 2-3 приема.
Если исключить эти операции, то расход жидких обоев возрастет, а на поверхности могут появиться пятна, выделяющиеся по оттенку от остальных участков. Гипсокартон также следует обработать по указанной технологии, не ограничиваясь шпаклеванием стыков между листами.
Приготовление рабочей смеси
Поскольку все существующие разновидности жидких обоев готовятся в течение 6-12 часов, то эту операцию можно начинать на этапе обработки стен помещения грунтовкой.
Компоненты данной отделки поставляются в продажу как в готовом к использованию смешанном состоянии, так и расфасованными по отдельным пакетам. Во втором случае содержимое пакетов в сухом виде высыпают в подходящую тару и тщательно перемешивают руками, распушивая содержимое до момента исчезновения слипшихся комков.
Декоративные добавки (гранулы, блеск и цветной пигмент) не следует перемешивать с клеем и волокнами. Их нужно первыми засыпать в воду, перемешать в ней и после этого добавлять структурную основу обоев. Это позволит рабочей смеси равномерно распределиться в объеме, исключив прилипание частичек блеска и гранул к отдельным волокнам обоев.
Объем воды для замешивания обоев нужно брать в строгом соответствии с инструкцией производителя. В емкость сначала заливают воду, после чего засыпают туда сухую смесь.
Разрешается замешивать в одной емкости за один раз только один пакет обоев (не два и не часть одного пакета!) Нарушение этого требования может привести к неоднородной консистенции слоя и неравномерной расцветке отделки.
Раствор жидких обоев лучше перемешивать руками, а не дрелью с миксерной насадкой. Это объясняется тем, что при активном механическом перемешивании длинные волокна основы могут порваться и структура рабочего раствора ухудшится.
Готовить рабочую смесь нужно в таком количестве, чтобы ее хватило на всю стену или на помещение. В этом случае не будут заметны контрастные переходы цветовых оттенков.
Технология нанесения
Говоря о том, как наносить жидкие обои, нужно заметить схожесть этого процесса с традиционной шпаклевкой. Набирают раствор шпателем либо просто руками. После этого порцию раствора прикладывают на стену, либо наносят на инструмент (терку, шпатель или кельму) и растирают по стене, создавая ровный слой 2-3-х миллиметровой толщины.
К наклеенному пятачку добавляют соседние участки жидких обоев, соединяя их раскаткой их в единую поверхность. Если рабочий раствор слишком густой и плохо клеится к стене, его можно разбавить водой (не больше 1 литра на 1 порцию). Терку при разглаживании держат не плашмя, а немного приподнимают ее передний край по отношению к поверхности стены. Больших усилий прикладывать не нужно. Достаточно лишь слегка прижимать раствор для равномерного распределения.
При нанесении данного вида отделки своими руками большое значение имеет направление движения шпателя или терки. В том направлении, в каком вы их ведете, укладываются волокна, формирующие текстуру поверхности.
Специалисты советуют для достижения привлекательного вида отделки разравнивать каждую порцию раствора небольшими по длительности движениями инструмента, направляя его в разные стороны или закручивая по окружности.
В углах смесь сначала разравнивают в направлении от угла, после чего направляют движение инструмента в нужную сторону. После заполнения всей площади стены по ней еще раз проходят теркой, смоченной в воде, и устраняют все неровности.
Следует отметить, что нанесение жидких обоев на потолок принципиально не отличается от отделки стен. Сделать это можно как ручным способом, так и механизированным, используя пистолет-пульверизатор. При ручной технологии нанесения пользуются шпателем или текстурным валиком.
Толщина слоя обоев на потолке может составлять от 3 до 5 мм. При работе пистолетом скорость отделки заметно возрастает. Завершив нанесение обоев, им дают 48 часов для высыхания. Если потолок отделывается в ванной комнате, то обои нужно закрыть от влаги с помощью акрилового лака. Его наносят в три слоя, давая каждому 1 час на высыхание.
Несмотря на отличный внешний вид однотонной отделки, сегодня весьма популярны рисунки жидкими обоями, технику нанесения которых мы кратко опишем.
Сначала нужно подготовить трафарет из картона с выбранным рисунком, после чего перенести его на стену, аккуратно обведя контур карандашом.
Небольшим шпателем на стену наносится смесь жидких обоев и распределяется по ней слоем толщиной 2-3 мм так, чтобы его границы выходили за контур рисунка на 1-2 мм.
После этого узким шпателем смесь с краев подгоняется внутрь контура, а поверхность рисунка аккуратно подравнивается для исключения неровностей. После высыхания участка рисунка приступают к заполнению следующего сегмента.
Современный строительный рынок просто переполнен огромным ассортиментом разнообразных по фактуре и способу нанесения видами обоев. На полках магазинов заняли своё достойное место привычные бумажные и флизелиновые обои ну и, конечно, жидкие аналоги, которые с каждым днём пользуются все большей популярностью.
Жидкие обои, несмотря на своё непривычное название, представляют собой порошкообразный материал, в состав которого может добавляться шёлк, синтетика, целлюлоза, хлопок, а также красители различных оттенков. В последнее время такой универсальный и практичный материал стали использовать на потолках, так как его намного проще нанести на поверхность.
Основные преимущества и разновидности материала
К основным положительным характеристикам данного материала можно смело зачислить следующие параметры:
Такой материал за счёт натуральных компонентов, входящих в его состав, в процессе просыхания не выделяет токсичных веществ.
Жидкие обои на потолок, благодаря своим антистатическим свойствам, отталкивают пыль, а не поглощают её, как стандартные аналоги.
Такие обои, нанесённые на потолочную поверхность, увеличивают звукоизоляцию ремонтируемого помещения.
За счёт своей микропористой структуры материал способен пропускать воздух – дышать.
Помимо того, что жидкие обои на потолке, фото которых можно посмотреть ниже, имеют привлекательный внешний вид, они неприхотливы в уходе.
Несмотря на общее изобилие различных видов обоев, жидкий аналог представлен всего тремя разновидностями:
обои, в состав которых входит шёлк;
на целлюлозной основе;
комбинированный материал (шёлк-целлюлоза).
Нанесение отделочного материала – технология
Первым делом необходимо провести подготовку потолочной поверхности, которая подлежит обработке – удалить старую отделку с потолка. Если ранее были использованы обычные обои, то все, что понадобится для их удаления, это влажная тряпка и шпатель. В случае если поверхность была окрашена, то жидкие обои наносятся непосредственно поверх краски, единственное — нужно проконтролировать, чтобы она качественно держалась на основе.
На втором этапе потолок нужно перегрунтовать. При этом если поверхность чистая, то вполне достаточно одного слоя грунтовки, но если потолок окрашен эмалью насыщенного цвета, то процедуру нужно повторить неоднократно. Иначе старая отделка может проступать сквозь жидкие обои.
Хочется обратить внимание на то, что если на потолке есть металлические либо пластиковые элементы, подлежащие отделке жидкими обоями, последние необходимо покрыть масляной краской, что в значительной мере улучшит сцепление материалов.
Приготовление раствора
После окончания работ по подготовке необходимо приготовить строительную смесь для отделки потолка. Для замешивания раствора понадобится удобная пластиковая тара, строительный миксер, вода комнатной температуры и сами жидкие обои.
Материал засыпается в ёмкость, после чего порционно добавляется вода. Состав тщательно вымешивается строительным миксером до образования однородной массы. Когда смесь будет готова, её необходимо оставить минут на 20, после чего раствор пригоден к использованию.
Жидкие обои на потолок, фото которых в готовом виде представлены ниже, могут сохраняться довольно длительное время. Для этого материал должен храниться в герметически закрытой пластиковой таре либо в пакете из полиэтилена, который нужно плотно завязать.
Нанесение отделочного материала – порядок проведения работ
Когда жидкие обои для потолка готовы, можно переходить непосредственно к отделочным работам, для выполнения которых понадобится следующий инструмент:
Пластиковая тёрка.
Малярный валик.
Кельма либо стандартный шпатель.
Пульверизатор.
Наиболее простым и привычным методом отделки потолка жидкими обоями является использование кельмы и валика. При этом вначале материал набрасывается на поверхность потолка, а затем разравнивается валиком. Хочется отметить, что спешить в данном деле не стоит, так как именно равномерно нанесённый слой является определяющим фактором в качестве отделочного покрытия.
Использование жидких обоев позволяет создавать рельефный рисунок на потолке? как на фото. Для этого существуют специальные валики, которые можно приобрести на рынке стройматериалов. Однако нужно учесть один нюанс – создание рельефной поверхности может быть выполнено только по истечении 7 часов после нанесения декоративного слоя обоев. При этом все работы должны проводитმся влажным валиком, который регулярно должен смачиваться в воде.
Строительный раствор должен наноситься небольшими участками. Для этого смесь накидывают кельмой на потолок и растягивают шпателем по заранее подготовленной потолочной поверхности. Процедура поэтапно повторяется до заполнения всей поверхности потолка.
В случае использования пульверизатора для нанесения на потолок жидких обоев дело обстоит совершенно иначе. Это обусловлено тем, что смесь наносится двумя слоями. На первом этапе вся потолочная поверхность вскрывается тонким слоем достаточно жидкого раствора. После просыхания стартового покрытия наносится финишный более густой слой жидких обоев.
Для нанесения отделки таким способом нужен довольно мощный компрессор. В распылителе устанавливается сопло в соответствии с фактурой покрытия, которую необходимо получить в конечном результате. В большинстве случаев используется сопло с диаметром отверстия от 5 до 10 мм. Также можно с помощью добавления в раствор воды регулировать интенсивность нанесения смеси.
Полезные советы
В заключение хотелось бы рассмотреть несколько советов, которые помогут выполнить работы качественно и в короткие сроки:
Обрабатывать потолок жидкими обоями недопустимо, если температура в помещении менее +10°С.
Помещение должно хорошо вентилироваться.
Если температура в ремонтируемом помещении приблизительно +20°С, то материал высыхает по истечении 3-4 часов.
Для покрытия 3 квадратных метров ровного подготовленного потолочного покрытия понадобится не более 1 кг сухой смеси. Естественно, это приблизительный расход раствора, который может изменяться в зависимости от консистенции приготовленной смеси и толщины наносимого слоя.
Также допустимо повторное использование материала. Для этого отделанная поверхность обильно смачивается водой, после чего материал с лёгкостью снимается строительным шпателем. Затем раствор заливается водой и после полного размокания перемешивается. Хочется отметить, что повторное использование жидких обоев допустимо до 4-х раз.
Как видно, отделка потолка при помощи жидких обоев — дело, подвластное каждому, кто не боится физического труда. Единственное — важно с должной ответственностью подойти к приготовлению смеси и выдержать все технологии по нанесению декоративного покрытия.
Удивительно то, что жидкие обои на потолок можно нанести на любое основание, даже мелкие неровности будут скрыты.
Отделка потолка – это не маловажный этап в ремонте комнаты. Именно от качества отделки будет зависеть внешний вид комнаты. Обычная покраска потолков или побелка, ушли в прошлое. Даже обои на потолок уже мало кто клеит. Подвесные и натяжные потолки стали некой обыденностью, а вот нанести жидкие обои на потолок до сих пор остается диковинкой, которую применяют дизайнеры. Чтобы создать единую картину в интерьере, необходимо отделать жидкими обоями не только наш потолок, но и конечно же стены. Или хотя бы элементы стен.
Подходит в качестве отделки в абсолютно любых жилых помещениях. Даже там, где большая влажность – а это ванные комнаты, есть жидкие обои, которые имеют неплохую устойчивость к влаге. Но при этом они все равно являются на сто процентов хорошо впитывающим видом отделки, поэтому для кухонного потолка не подойдут, так как в себя будут впитывать запахи и гарь от кухонной плиты. Если вы решили нанести их на потолок, не смотря ни на что, нужно поверх нанести прозрачный лак.
Можно наносить на навесные потолки из гипсокартона. Чтобы полотно на потолке получилось более красочным, многие используют несколько расцветок. Причём можно формировать с помощью раскраски переходы между стенами и потолком. Если у вас многоуровневый потолок, то жидкими обоями можно придать ему большую глубину или сгладить все переходы от одной плоскости к другой.
Технология ни чем не отличается от нанесения на стены. Чтобы не получились потолки с дефектами, необходимо знать о том, как правильно подготовить поверхность. Она должна быть по своим впитывающим свойствам полностью одинаковая по всей площади, а как это сделать, давайте разберемся.
Подготовка потолка
К потолку требований намного больше, чем к стенам. Жидкие обои на стенах скрывают многие неровности, а вот на потолке неровности будут видны, так как смотрим мы на потолок уже немного в другом ракурсе. Плюс освещение и все неровности будут отбрасывать тени. Поэтому подходить к отделке потолка необходимо более тщательно. Потолки выравнивают с помощью шпаклевки. Процесс достаточно легкий, но придется работать все время с поднятыми руками – это единственный тяжелый момент. Выравнивание потолков с помощью шпаклевки – довольно бюджетный вариант, который доступен каждому. Многие выравнивают потолки с помощью подвесных конструкций, однако данный способ уже будет бить по карману и поэтому выбирать, конечно вам. Более подробно можно почитать здесь.
Нанесение грунтовки
Основа, которая будет находиться под жидкими обоями обязательно должна иметь равномерную впитывающую способность и одну цветовую гамму. Если потолки просто зашпаклевать или заштукатурить, то этого мало. Необходимо нанести обязательно грунт. Делается это для того, чтобы потолки не пылили, а штукатурка или шпаклевка не осыпалась.
Специально готовить потолок для нанесения грунта не обязательно. Если он уже прошпаклеван, то необходимо грунтовать несколько раз. Для этого наносим первый слой грунтовки – это обязательно глубокое проникновение. Она свяжет вашу шпаклевку с плитами перекрытия более прочно и поможет заполнить все поры, которые образовались в процессе выравнивания потолка. В результате стоит прогрунтовать потолки несколько раз. Делая перерывы между этапами по 3 – 5 часов.
Многие вместо грунтовки используют еще и клей ПВА. Он должен быть белого цвета и не рекомендуется добавлять в него какие-то колеры. Добавлять можно только в тех случаях, когда вы хотите нанести, к примеру, желтые жидкие обои на потолок, то в ПВА можно добавить желтый колер, который будет соответствовать цвету вашего будущего потолка.
После того, как вы убедитесь, что загрунтованный потолок полностью просох, можно приступать к нанесению жидких обоев. Если вы хотите сотворить некую аппликацию, то перед нанесением необходимо сделать соответствующую разметку.
Для того чтобы сформировать переходную полосу от потолка к стенам, необходимо подобрать нейтральный переходной цвет. Делается такой переходной барьер достаточно легко. На потолке отчерчивают разделительную полосу в 35 – 50 сантиметров шириной, по краям наносят малярный скотч и прямо по нему можно наносить жидкие обои на потолок с внешней стороны того сектора, который мы будем заполнять обоями в первую очередь.
Многие художники делают на потолках просто превосходные аппликации с помощью жидких обоев. Но такие рисунки делаются по специальным шаблонам, которые готовятся заранее из достаточно плотных листов бумаги. Все шаблоны закрепляют на потолке с помощью скотча.
Как приготовить жидкие обои
На каждой упаковке есть инструкция, которую необходимо изучить и делать только так, как там написано. В результате вы получите раствор хорошего качества и правильную консистенцию.
Если сказать простым языком, то содержимое пакета просто необходимо высыпать в посуду с необходимым количеством воды. Все перемешивается и необходимо подождать пока клей начнет разбухать. После этого смесь необходимо тщательно перемешать второй раз. При всей простоте существуют некоторые правила замешивания жидких обоев:
Каждый пакет должен замешиваться отдельно и в чистой посуде.
Замес делается только руками, инструменты могут повредить связующие волокна.
Если в мешке есть, какие то декоративные добавки, то их в воду мы высыпаем первыми и тщательно размешиваем. Только после этого добавляются жидкие обои.
Несколько порций можно смешивать только в том случае, когда они уже настоялись и образовалась клейкая масса.
Не стоит покупать раствор впритык, часть должна остаться. Потому что в дальнейшем вы не подберете точный оттенок и в результате на потолке может получиться пятно, отличающееся от остальной площади.
Всегда должен быть запас, так как никто не гарантирует, что качественно будете наносить с первого раза. В результате часть в процессе будет испорчена, ведь делаем все своими руками и тем более в первый раз, все может быть.
Технология нанесения жидких обоев на потолок
Перед тем как приступить к нанесению на потолок, необходимо определить вязкость и проверить насколько хорошо они будут приставать к оклеиваемой поверхности. Если вы видите, что обои распределяются достаточно сложно, значит вы сделали густой раствор и необходимо немного долить воды и заново перемешать.
Не стоит сразу добавлять слишком много воды, так как потом необходимо будет ждать пока излишки влаги испарятся. Для нанесения жидких обоев желательно использовать специальную широкую терку. Смесь наносится на потолок небольшим пятачком, а потом с помощью терки растирается на необходимую площадь и на необходимую толщину.
Профессионалы используют терки с узкими полотнами. С ними намного проще увидеть, после каждого движения рукой, как распределяются волокна. Часто их применяют при отделке стен декоративной штукатуркой. При всем этом, работа значительно упрощается, так как раствор распределяется по всей поверхности достаточно легко и быстро.
Старайтесь сразу доводить кусок до чистового эффекта. Когда жидкие обои на потолке распределены необходимым слоем, их лучше всего разровнять дополнительно широким шпателем. Для улучшения скольжения его необходимо предварительно смочить водичкой. После того, как вы заполнили необходимый участок, можно сделать некий тест на качество выполненной работы. Для этого достаточно включить люстру и подсветить готовый кусок боковым освещением. Все неровности сразу же оттенятся, и будет видно – достаточно ли хорошо вы разгладили или нет.
При окончании работы необходимо подождать, чтобы все окончательно высохло. Интересно то, что жидкие обои совершенно не боятся сквозняков в отличие от популярных виниловых обоев. Жидкие обои превосходно сохнут и схватываются даже в самых неблагоприятных условиях, в которых обычные обои не способны нормально приклеиться.
Видео: Как наносить жидкие обои на потолок
Никогда не стоит выбрасывать остатки смеси жидких обоев. После полного высыхания могут проявиться некие недостатки в проделанной работе. Вот здесь как раз спасут остатки, с помощью которых можно устранить недочеты.
Бывает, что стены или потолок подвергаются механическим повреждениям. В этом случае достаточно большой кусок можно отлепить и на поврежденном месте сформировать новый слой из старых остатков. Старые жидкие обои на потолке смачиваются водичкой и легко снимаются обычным шпателем. Заново заполняем необходимый нам участок.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Оклеивание потолка обычными рулонными обоями может стать очень тяжелым и трудоемким процессом, особенно если его поверхность далека от идеальной. Хорошей альтернативой в данном случае могут стать жидкие обои на потолок, которые имитируют традиционные отделочные материалы, штукатурку. Примечательно, что жидкие обои позволяют быстро выполнить отделку потолка и замаскировать небольшие дефекты потолка. О том, как клеить жидкие обои на потолок, а также о разновидностях и достоинствах такой отделки, пойдет речь далее в статье.
Разновидности жидких обоев
Одна из главных особенностей жидких обоев состоит в том, что они гармонично сочетаются со многими вариантами отделки, а также могут применяться для декорирования стен, потолка и любых других поверхностей, даже довольно сложной геометрической формы. При этом внешне покрытие выглядит красивым, ровным, без швов и стыков.
Под жидкими обоями следует понимать состав из волокон текстиля или целлюлозы с различными добавками. В продаже жидкие обои встречаются как в сухом виде, то есть требуется их разведение водой перед применением, так и в готовом, жидком виде. Наносить жидкие потолочные обои очень просто, этот процесс очень схож с использованием обычной штукатурки и шпаклевки. За данное свойство некоторые называют жидкие обои шелковой штукатуркой.
Классификация жидких обоев предполагает их разделение по следующим характеристикам:
по величине волокон – гладкие или с рельефным рисунком;
по цветовой гамме – цветные или белые, с возможностью колеровки в любой цвет;
по составу – однородная масса или же с добавками, придающими определенную текстуру;
по типу основы – шелковые, хлопковые, целлюлозные, смешанные.
В зависимости от фракции добавок изменяется текстура покрытия, то есть чем крупнее частицы основного материала, тем более шершавая поверхность получится в результате. Если владельцы квартиры намеренно хотят получить фактурное покрытие, можно пройтись по еще влажному слою жидких обоев на потолке специальным валиком, придавая рельеф.
Жидкие обои представлены в широкой цветовой гамме, поэтому можно воссоздать любой понравившийся оттенок. Правда, стоит помнить, что после нанесения материала на стену итоговый цвет будет несколько темнее, чем был у обоев в исходном сухом виде. Если же ни один из представленных оттенков вам не нравится или не подходит, затонировать смесь можно самостоятельно, добавив в белую базу нужный колер.
Оригинальность и презентабельность жидкому потолку придают всевозможные добавки. Можно встретить смеси с каменной крошкой, блестками, текстильными нитями из хлопка или шелка, целлюлозными включениями. В каждом случае готовое покрытие будет отличаться различными эффектами. Таким образом, исходя из желаемого интерьера, можно подобрать тип жидких обоев.
Стоит отметить, что от состава шелковой штукатурки на потолке будет зависеть еще и долговечность покрытия, а также его износостойкость и удобство в эксплуатации. Стоимость отделочного материала тоже во многом зависит от типа его основы.
Обои с целлюлозной основой
Такой отделочный материал является наиболее доступным для потребителя по цене, поскольку в нем применяются дешевые компоненты. Помимо, собственно, волокон целлюлозы в таких жидких обоях содержатся пластификаторы, клей, красящие пигменты, а также иногда некоторые декоративные добавки.
Данная разновидность обоев хорошо схватывается с любым типом поверхности, поскольку целлюлоза сама по себе отличается клеящими свойствами. Тем не менее, целлюлозные жидкие обои чувствительны к прямому солнечному свету, поэтому применять их желательно в затененных, прохладных помещениях, например коридорах или прихожих.
Смеси с волокнами хлопка
В качестве основы для такого вида обоев используются измельченные волокна хлопка, что обеспечивает мягкую текстуру и матовость покрытия. Хлопок сам по себе является экологически чистым материалом, поэтому такие обои безопасно использовать для декорирования детских комнат, спален. Кроме того, хлопковые жидкие обои обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию.
Жидкие обои на основе шелка
Данная разновидность жидких обоев является наиболее дорогостоящей, хотя и отличается долговечностью, износостойкостью, презентабельным внешним видом с приятным блеском. Все эти качества обои получают благодаря включению волокон натурального шелка.
Такие обои долго сохраняют первоначальный цвет, поэтому могут использоваться для отделки комнат с хорошим освещением, панорамными окнами. Текстура обоев может быть разнообразной – от имитации тканевой поверхности до мрамора.
Материалы смешанного типа
В данном случае в составе одной смеси могут содержаться добавки нескольких типов – целлюлоза и ткань в разном количестве. Таким образом достигается красивый декоративный эффект по доступной цене. От пропорций входящих в смесь материалов, а также их типа, будет зависеть стоимость материала.
Некоторые компоненты, например металлические блестки или минеральные добавки, можно приобрести отдельно. По желанию их добавляют в смесь жидких обоев, чтобы придать покрытию тот или иной декоративный эффект.
Аргументы «за» и «против»
Перед тем, как наносить жидкие обои на потолок, стоит рассмотреть все положительные и отрицательные стороны данного решения, чтобы впоследствии не испытывать неудобств и раздражения.
К несомненным достоинствам жидких обоев можно отнести:
экологичность, то есть исключительно натуральный состав, который не задерживает влагу и не мешает циркуляции воздуха;
ровная поверхность без швов и стыков, даже на не совсем идеальном потолке;
простота подготовки потолка к обработке;
исключены любые заломы или складки;
возможны различные варианты текстуры – поверхность может быть гладкой или с рельефным рисунком;
разнообразие цветовой гаммы и добавок, придающих декоративный эффект.
В случае каких-либо дефектов отдельные участки потолка с жидкими обоями можно отремонтировать.
Среди недостатков данного материала можно назвать:
высокая цена материала – он стоит дороже традиционных обоев примерно в 2-2,5 раза;
если материал намокнет, то отслоится, так как не отличается влагостойкостью;
самый дешевый вид обоев (целлюлозный) чувствителен к ультрафиолету и быстро выцветает;
для работы с материалом требуется определенное мастерство.
Хотя список недостатков получился не таким уж коротким, большинство из них нивелируются грамотным выбором материала, его правильным использованием и дальнейшим уходом за потолком. Более долговечными будут обои с содержанием текстильных волокон от 30-40 %. А если покрыть материал водоотталкивающим акриловым лаком, можно увеличить его влагостойкость. А как наносить жидкие обои для потолка, обычно пишут на упаковке.
Как правильно наносить жидкие обои на потолок
В целом процесс нанесения жидких обоев на потолок включает две стадии:
подготовительная работа;
непосредственно покрытие потолка отделочным материалом.
Предварительная подготовка потолка под жидкие обои должна быть проведена очень тщательно, поскольку она повлияет на процесс последующего нанесения материала и его сцепление с поверхностью.
Масштаб подготовительных работ зависит во многом от типа черновой поверхности. В новом жилье потолки обычно оштукатурены, поэтому требуется только грунтование. А при наличии каких-либо отделочных материалов, например старых обоев или побелки, их придется полностью удалить.
Если в квартире на стены или потолок нанесена стартовая штукатурка, и она не нуждается в выравнивании, то понадобится нанести, по меньшей мере, 2 слоя глубоко проникающей грунтовки. Каждый слой должен просохнуть в течение 3-4 часов. Для нанесения грунтовки можно использовать кисть или валик. При этом направление мазков в каждом подходе должно быть перпендикулярным предыдущему. Когда основа высохнет, можно наносить жидкие обои на потолок кухни.
Чтобы покрыть жидкими обоями подвесной потолок из гипсокартона или древесноволокнистых плит, поверхность можно только прогрунтовать и дать грунтовке полностью высохнуть. Все возможные зазоры между плитами будут заполнены жидкими обоями. При нанесении грунтовки на гипсокартон проследите, чтобы валик не был слишком мокрым, иначе, материал начнет расслаиваться.
Если на потолке остались старые бумажные или же жидкие обои, их нужно полностью снять. Бумагу нужно намочить, а затем снять с помощью шпателя. Также нужно смыть прилипший старый клей. Жидкие обои тоже нуждаются в размачивании. На них стоит распылить воду, а затем при помощи широкого шпателя соскоблить материал с потолка. После удаления старого покрытия потолок нуждается в грунтовании, как и в других случаях.
В обязательном порядке нужно удалить старую краску или побелку с потолка. Если поверхность была покрыта мелом или известью, ее размачивают водой или особой смывкой, а затем соскабливают шпателей и вымывают. Для эмалей и акриловых лакокрасочных покрытий понадобится шпатель или шлифмашинка, чтобы снять отслоившиеся участки. По завершении шлифовки поверхность очищают от пыли и наносят грунтовку.
Особенно актуальной проблемой со старыми потолками являются всевозможные жирные пятна, следы затопления осадками или соседями сверху, а также разводы ржавчины от старых металлических элементов.
Ржавчину на потолке можно вывести слабыми растворами ортофосфорной или соляной кислоты. Кисточкой на пятно наносят кислоту и ждут, пока пятно не исчезнет. Остатки вещества смывают водой. Когда место обработки полностью высохнет, на металлические детали наносят влагостойкую шпаклевку, а затем покрывают ее слоем белой эмали.
Жир на потолке можно устранить веществами со щелочной средой или с добавлением ПАВ. Например, состав можно приготовить из кальцинированной соды, хозяйственного мыла и теплой воды. Этот раствор нужно нанести на пятно, а спустя несколько минут – смыть. Процедуру повторяют несколько раз до полного исчезновения пятна.
Если на потолке появились разводы от протекшей воды, их устраняют обычной щеткой. Особенно въевшиеся пятна можно обработать отбеливателем или уксусом. Когда потолок будет очищен, его опять же грунтуют, и можно приступать к финишной отделке.
Если трещины на потолке слишком большие, перед тем как поклеить жидкие обои на потолок, их стоит заштукатурить, а затем нанести слой мелкозернистой шпаклевки. Желательно при этом использовать влагостойкую шпаклевку на основе полимеров или цемента. Когда материал высохнет, поверхность обрабатывают грунтовкой в 2 или 3 слоя, просушивая каждый отдельно. После этого можно наносить жидкие обои.
Так как удаление старых отделочных материалов всегда сопровождается большим количеством пыли и грязи, мебель желательно вынести из комнаты, или хотя бы тщательно накрыть пленкой.
Как посчитать, сколько материала понадобится
Перед тем как сделать потолок жидкими обоями нужно правильно рассчитать количество материала, который понадобится для покрытия всей поверхности. Это особенно важно, если изначально используются белые жидкие обои на потолок, которые колеруются в нужный цвет непосредственно перед нанесением. Чтобы цвет получился однородным, замешивают сразу все количество обоев.
Примерный расход материала указан на упаковке со смесью. Если покрывать потолки слоем жидких обоев в 1-1,5 см, то стандартной упаковки в 1 кг хватит на 3-6 м 2 поверхности, исходя из ее текстуры. При наличии мелких повреждений черновой поверхности расход материала может увеличиться. Об этом стоит помнить, закупая смесь для жидких обоев.
Итак, расчет материала выполняется, исходя из размера комнаты и минимальной площади, которую можно покрыть. Например, для помещения в 20 м 2 закупают смесь, расход которой составляет 3-4 м 2 на 1 кг. Следовательно, понадобится 20÷3 = 6,6 ≈7 упаковок сухой смеси.
Обратите внимание, что покупать смесь для жидких обоев практически впритык не стоит, поскольку если для работы материала не хватит, на потолке может остаться стык, да и оттенок подобрать будет достаточно сложно.
Если в нескольких пакетах цвет смеси отличается, необходимо соединить содержимое всех упаковок, тщательно перемешать, а затем разводить водой. Постепенно или сразу замешивать состав – личное дело каждого.
Покрываем потолок
Чтобы избежать ошибок и несовершенств, рассмотрим более подробно, как правильно наносить жидкие обои на потолок.
Сначала приступаем к подготовке рабочей смеси. Для разведения сухой смеси используется обычная вода комнатной температуры (20-25 ℃, не теплая). Ее добавляют по инструкции, а затем оставляют раствор на нужное время для набухания. Разные составы требуют от 15 минут до нескольких часов, чтобы полностью набухнуть. Эта информация указана на упаковке сухой смеси.
Если нужно заколеровать белые обои, краситель добавляют в воду, а затем подливают его в сухую смесь и тщательно перемешивают. В зависимости от того, сколько красителя будет добавлено, изменится интенсивность оттенка жидких обоев.
Если используются декоративные компоненты, например стружка или гранитная крошка, их нужно добавить к сухой смеси и перемешать. Затем сухую смесь аккуратно добавляют в воду и перемешивают. Если материала немного, то приготовить раствор можно вручную. Однако более однородный состав получится, если использовать строительный миксер на средней скорости. Слишком большие обороты включать не стоит, чтобы не насыщать раствор кислородом. После того, как смесь постоит нужное время, ее повторно перемешивают и можно наносить.
Очень важно понять, как правильно нанести жидкие обои на потолок, то есть какую использовать технику. От того, в каком направлении будет двигаться кельма, зависит итоговая текстура обоев. Так, при нанесении жидких обоев круговыми, поперечными или продольными мазками волокна материала лягут по-разному. Это особенно заметно, если у жидких обоев крупнозернистая структура. В таком случае мазки должны ложиться в одном направлении по всему потолку, чтобы внешний вид не был испорчен. Чтобы приловчиться, можно попробовать нанести материал на ровную поверхность.
Следующий этап в равной степени актуален для натяжных потолков и жидких обоев. Он включает монтаж декоративных элементов, молдингов, бордюров и плинтусов. Однако в отличие от бумажных материалов, при работе с жидкими обоями весь декор нужно закрепить еще до начала покрытия потолка. Поскольку у жидких обоев пористая поверхность, декоративная лепнина и молдинги просто не будут держаться.
Для нанесения жидких обоев на потолок можно воспользоваться кельмой или шпателем. Нанеся тонкий слой материала, по нему проходят валиком или пластиковой теркой и придают фактуру. Покрывают потолок участками. При этом каждый следующий отрезок слегка захватывает края предыдущего. Кромки тщательно разравнивают. Чтобы стыки не были видны, нанести весь объем материала нужно за один подход, пока они не высохли. Как вариант, для нанесения жидких обоев можно использовать краскопульт с широким соплом. Поверх нанесенного слоя проходят твердым (получается гладкая поверхность) или фигурным валиком (достигается нужный рельеф).
Для полного высыхания обоев требуется порядка 12-72 часов, исходя из характеристик поверхности и использованной смеси. Не нужно проветривать помещение или включать обогреватель, чтобы обои высохли более равномерно. Продлить долговечность жидких обоев можно нанесением влагоустойчивого лака.
Жидкие обои своими руками
При желании, жидкие обои можно сделать своими руками. Для этого понадобится 40 листов бумаги. Их в целом или измельченном виде помещают в емкость и заливают 1,25 л воды. Спустя час, когда бумага размокнет, смесь измельчают дрелью с миксером. Затем в состав добавляют 2 крышки красителя, еще раз перемешивают. Теперь нужно добавить 40 маленьких ложек гипса. Чем он качественнее, тем быстрее обои начнут затвердевать. Далее в смесь заливают 200 мл клея ПВА, снова перемешивают. Состав готов. Его можно наносить на потолок.
Примечательно, что такой состав можно наносить поверх старого потолочного покрытия. Исключение составляет побелка – ее стоит смыть, а поверхность пару раз прошпаклевать.
Таким образом, жидкие обои – это не только способ обеспечить надежное и долговечное покрытие потолка, но и возможность сделать его более декоративным. Вот почему данный вид отделки становится все популярнее среди дизайнеров интерьера и профессиональных мастеров ремонта. Вы также сможете справиться с жидкими материалами. Следуйте нашим рекомендациям, и у вас все получится.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Жидкие обои на потолок: как правильно наносить
Жидкие обои на потолок вошли в обиход достаточно недавно. Поэтому не вызывает удивление тот факт, что не все желающие провести ремонт или заканчивающие строительство дома и занятые отделочными работами знают о возможностях нового отделочного материала.
Цветовая гамма жидких обоев поражает разнообразием: от блестящих на солнце, белоснежных, до ярких весенних и летних.
Что такое жидкие обои?
Что же представляют собой жидкие обои? Чаще всего это сухая смесь цветного порошка (реже жидкость). В ее составе находится, кроме синтетических волокон, натуральный хлопок, красители, шелк и целлюлоза, которые и придают высокую эластичность обоям.
Потолок, его ремонт и отделка – этап строительных работ, на котором мастер или сам хозяин может проявить себя как дизайнер, а с помощью жидких обоев еще и устранить недостатки и неровности поверхности.
Совсем недавно на потолки стали наклеивать бумажные, а позже и специальные потолочные обои. Жидкие обои на потолок – еще одна возможность придать аккуратный и неповторимый вид интерьеру. В прошедшие времена потолки расписывались художниками, скульпторы оформляли их фресками, скрывая под своими произведениями трещины, шероховатости и неровности.
Нанесение жидких обоев на потолок не требует высокой квалификации, произвести ремонтные работы с этим материалом может даже неподготовленный человек. Достаточно знать несколько простых приемов и уметь держать в руке шпатель. Как же правильно сделать жидкий потолок?
Вернуться к оглавлению
Этапы и нюансы работы с жидкими обоями
Перед нанесением обоев нужно тщательно подготовить поверхность: очистить от загрязнения, а участки, поражённых грибком, нужно обработать антисептиком и высушить.
Прежде чем приступить к нанесению обоев, необходимо оценить состояние потолка и определиться с необходимостью подготовительных работ. Если потолок в помещении имеет незначительные перепады (разница в высоте плит), эти перепады убираются с помощью шпаклевки. На выровненный с помощью стартовой шпаклевки потолок наносят жидкие обои, не забыв перед этим его прогрунтовать. Специалисты советуют, перед тем как нанести смесь, для улучшения сцепления и гидроизоляции поверхности воспользоваться акриловой грунтовкой. Если потолок был покрашен или на нем сохранилась старая шпаклевка, предварительная подготовка не требуется – достаточно нанести правильно подготовленную смесь сверху на краску (шпаклевку).
Отделка потолка такими обоями имеет много преимуществ перед традиционной покраской-побелкой-оклейкой. Поскольку в их составе присутствуют специальные вещества, они обладают антистатическими свойствами (не собирают пыль), нетоксичны, пожаробезопасны, не выгорают на солнце и не впитывают запахи. Правильная отделка потолка: заполняют пространства в местах прилегания обоев к другим поверхностям (плинтусам, рамам, наличникам), мелкие щели и исправляют небольшие дефекты. К достоинствам таких обоев следует отнести и их эластичность, поскольку им не страшна усадка дома, они не сминаются. Также отсутствует необходимость в подгонке рисунка и стыковке краев.
Вернуться к оглавлению
Инструменты и рекомендации при работе с жидкими обоями
Количество материала, которое вам понадобится для того, чтобы сделать правильный ремонт, нетрудно рассчитать по формуле 1 кг смеси на 5 кв.м
Не потребуются какие-либо особые инструменты для правильного нанесения на потолок подготовленной по инструкции смеси. Достаточно:
емкости (лучше пластиковой) для разведения порошка,
шпателя металлического либо резинового,
нескольких видов валиков (поролоновый, гладкий или рельефный),
или компрессора с распылителем.
Количество материала, которое вам понадобится для того, чтобы сделать правильный ремонт, нетрудно рассчитать по формуле 1 кг смеси на 5 кв.м. При работе с жидкими обоями необходимо следовать инструкции, размещенной на упаковке, и разводить сухую смесь согласно рекомендациям производителя.
После того как смесь была размешана и выстояла положенное время, некоторое ее количество накладывается на более широкий шпатель и наносится на потолок. Когда отделка смесью закончена и весь потолок покрыт жидкими обоями, сверху для выравнивания можно пройтись валиком. Неплохой результат получается также, если наносить смесь поролоновым валиком. На слегка подсохшем слое можно сделать рисунок с помощью текстурного валика.
Вернуться к оглавлению
Широкий спектр применения нового материала и особые свойства
Структура жидких обоев, являясь микропористой, не только обеспечивает тепло и звукоизоляцию, но и позволяет «дышать»
Поскольку жидкие обои содержат антигрибковые добавки, их можно использовать в ванных комнатах и помещениях с повышенной влажностью. Структура таких обоев, являясь микропористой, не только обеспечивает тепло и звукоизоляцию, но и позволяет «дышать». Если появилась такая необходимость, цвет стен или потолка можно изменить, перекрасить, но только после полного высыхания. При надобности (загрязнение либо порча какой-то части) достаточно соскоблить испорченную часть и на зачищенное место нанести порцию свежеразведенных обоев. Способность к самовыравниванию сделает место ремонта абсолютно незаметным.
Существующая цветовая гамма и ассортимент дают возможность реализовать мечту каждого человека о качественном и красивом ремонте. Такая отделка, с добавлением натурального шелка, имеет эффект ткани, в некоторые виды смесей добавляют золотую либо серебряную нить, которая подчеркивает индивидуальность ремонта. Этот новый современный материал очень удобен для дизайнерских решений оформления в разнообразных стилях и с применением элементов декора.
Такая отделка потолка достаточно требовательна к оформлению стен. Самый лучший вариант покрыть стены жидкими обоями. Текстура этого материала такова, что не сочетается с простыми либо виниловыми или флизелиновыми обоями. Но это уже дело личного вкуса и понятия о красивом, качественном ремонте.

Как наносить текстурированные готовые виниловые обои на потолок | Руководства по дому
Потолок в доме — это пространство, которым часто пренебрегают, с большим потенциалом добавить к внешнему виду вашего дома. Хотя это не является обычным делом, вы можете оклеить потолок обоями, а если вы используете фактурные виниловые обои, это создаст впечатление, будто у вас есть элегантная узорчатая текстура на потолке. Наклеивание этого вида обоев очень похоже на наклеивание любых других обоев; однако фактурные обои часто можно покрасить, и вы можете захотеть покрасить их позже для дополнительной настройки.Наклеить обои на потолок — сложная и утомительная задача, а наличие одного или двух помощников сделает процесс более быстрым и легким.
Разложите салфетки по всей комнате; этот проект мокрый и грязный. Выдвиньте как можно больше мебели, чтобы можно было свободно перемещать лестницу.
Отключите электричество от потолочных светильников и снимите их или накройте. Переместите на приспособления любые декоративные крышки или аналогичные детали. Когда вы кладете их обратно, края обоев скрываются под ними.
Сместите или удалите пылесосом паутину и обычную пыль. Если потолок кажется особенно грязным, аккуратно промойте его губкой и небольшим количеством тринатрийфосфата (TSP), смешанного с теплой водой, а затем протрите простой водой; грунтовка скроет пятна, но грязь или зола от дыма могут вызвать проблемы с адгезией краски. Если вы заметили плесень, промокните заплесневелый участок разбавленным отбеливателем и тряпкой. Не мочите потолок и используйте как можно меньше воды, чтобы не повредить его. Прежде чем продолжить, потолок должен быть сухим.
Загрунтуйте потолок грунтовкой для потолков, используя кисть для углов и валик для больших площадей. Даже если потолок очень чистый или новый, с оклейкой обоев помогает грунтовка. Вы также можете применить калибровку, которая еще больше упростит нанесение.
Измерьте размеры потолка и ширину обоев. Если возможно, положите куски обоев вдоль короткой стороны потолка, чтобы повесить несколько небольших кусочков. Поскольку вы наклеиваете обои на потолок, вес является проблемой, а с короткими деталями легче обращаться.
Проведите линию со стороны потолка, с которой вы хотите начать. Расстояние между стороной и линией должно быть немного меньше ширины обоев. Вы можете нарисовать длинную линию мелом или сделать несколько маленьких или коротких отметок. Используйте прямой угол, чтобы отметка или линия были как можно более параллельны углу между потолком и стеной. Используйте нарисованную линию для выравнивания.
Отрежьте обои длиннее потолка на 6 дюймов.
Замочите кусок обоев в ванне с теплой водой или нанесите теплую воду на тыльную сторону с помощью валика. Не используйте лоток, который может не активировать клей по всей поверхности. Сложите кусок на себя, приклейте сторону к клеевой стороне и подождите около пяти минут. Это «резервирование», которое позволяет клею активироваться, а воде проходить сквозь бумагу. Ваши обои могут иметь конкретные направления для оптимального времени бронирования.
Разверните обои и пригладьте их по нанесенной вами отметке, начиная с одного конца потолка.Торцы и одна сторона нахлестываются на стену. Попросите кого-нибудь помочь вам удержать конец обоев, который не был наклеен. Возможно, вам придется использовать две лестницы, а ваш помощник будет держать обои на другой лестнице.
Вытрите пузырьки воздуха влажной губкой.
Нарисуйте еще одну линию точно такой же ширины, что и обои, которая проходит параллельно краю только что нанесенной части. Продолжайте наклеивать обои тем же способом, используя ремесленный или канцелярский нож, чтобы вырезать отверстия для светильников, пока не будет покрыт весь потолок.Используйте дополнительные 6 дюймов на каждой детали, чтобы соответствовать выкройке по ходу движения.
Прижмите шпатель к углу между стеной и потолком и используйте его как направляющую для ручного или канцелярского ножа. Обрежьте лишнюю бумагу по периметру потолка.
Протрите обои и стены чистой влажной губкой, чтобы удалить весь клей. Дождитесь полного высыхания обоев.
Покрасьте обои латексной грунтовкой для стен, используя кисть для углов и валик для больших площадей.Дождитесь высыхания грунтовки, затем покрасьте потолок в желаемый цвет.
Ссылки
Наконечники
Краска для потолков толще, чем для стен, и лучше скрывает пятна.
Серебряная металлическая глазурь может сделать ваш фактурный потолок похожим на старую жесть. Вы можете использовать металлическую глазурь, чтобы придать внешний вид другим материалам, например, меди.
Предупреждения
Откройте окна и как можно больше проветрите комнату, особенно когда вы красите или вам нужен отбеливатель для очистки потолка.
Используйте защитные перчатки при использовании TSP или отбеливателя.
Как мыть стены и потолки
Знание , как чистить стены и потолок , уменьшит количество пыли, плавающей в вашем доме, и сделает любую комнату лучше.
Как и в случае с большинством проектов по уборке, в первый раз может потребоваться немного усилий, если они пыльные и покрыты грязью. Как только вы сделаете чистку стен и потолка частью своей обычной процедуры уборки, это займет всего несколько минут.Однако сразу же вы заметите меньше пыли в своем доме, а значит, он будет дольше оставаться чистым. Чтобы действительно избавиться от пыли, совместите это с чисткой плинтусов!
Как чистить стены и потолки
Мойка потолков
Рекомендуется очистить потолки сначала , поскольку пыль, падающая с них, оседает на стенах. Однако потолки нужно чистить не так часто, как стены, поэтому можно делать это реже.
Вместо того, чтобы многократно подниматься и спускаться по лестнице, используйте тряпку с длинной ручкой и насадкой из микрофибры для удаления пыли.Въевшуюся грязь, такую как та, которая образуется вокруг потолочных вентиляторов, можно легко удалить с помощью малярного валика с длинной ручкой, обернутого липкой лентой липкой стороной наружу.
Плоские потолки: Смешайте 1 стакан теплой воды, 4 капли жидкого средства для мытья посуды и 2 столовые ложки белого уксуса в пульверизаторе. Слегка распылите на область, затем нанесите на нее влажный малярный валик или швабру из микрофибры. Накройте валик чистой белой тканью, смоченной водой, и снова промокните этот участок, чтобы удалить остатки мыла.
Фактурные потолки: Они вышли из моды не просто так — их трудно чистить.Легкую пыль можно удалить сухой малярной валиковой кистью — просто встряхивайте ее каждые несколько движений. С более тяжелой почвой и паутиной следует обращаться с мягкой щеткой и пылесосом.
Очистка стен
Первый шаг в очистке стен — вытирание пыли. После того, как вы удалили пыль, самое время очистить поверхность. Если возможно, потяните мебель к центру комнаты, чтобы убрать за ней. В противном случае вы можете положить полотенца или простыни поверх мебели, чтобы защитить их от капель.
Окрашенные стены
Вам понадобится:
Два ведра
2 галлона теплой воды
2 столовые ложки жидкого средства для мытья посуды
Натуральная морская губка (цветные могут оставлять следы на стене)
Чистые белые тряпки
Чистые белые полотенца
Направление:
Залейте в одно ведро 1 галлон теплой воды. Добавьте жидкое средство для мытья посуды и аккуратно перемешайте воду рукой.
Наполните второе ведро простой теплой водой.
Начните у входа и планируйте обходить комнату по часовой стрелке.
Положите полотенце на пол у основания стены, где вы собираетесь убираться.
Окуните губку в мыльную воду и осторожно отожмите, пока она не станет мокрой. Вымойте участки стены размером 3 на 3 фута, начиная сверху и работая вниз. Мойтесь легкими круговыми движениями и сосредоточьтесь на участках, к которым часто прикасаетесь (углы, вокруг выключателей света, дверей и т. Д.).
Окуните чистую белую ткань в ведро с простой водой и протрите только что вымытую область.Вытрите пятно полотенцем, прежде чем переходить к следующему участку размером 3 × 3 дюйма.
Двигайтесь по комнате по часовой стрелке, пока не помоете все стены.
Дайте стенам высохнуть в течение получаса или около того, прежде чем обрабатывать оставшиеся пятна.
Стены с обоями
Перед тем, как мыть стены с обоями, проверьте стойкость цвета на незаметном месте, смочив его водой. Если пятно потемнеет или цвета потекут, вы захотите использовать этот метод для немоющихся обоев.
Моющиеся обои: Моющиеся обои можно чистить, как окрашенные стены, но следите за тем, чтобы губка не намокла слишком сильно, чтобы не пропитать бумагу.
Текстурированные обои или обои немоющиеся: Поскольку эти обои нельзя мыть, их следует тщательно пропылесосить с помощью насадки с мягкой щеткой для удаления грязи. Удалите стойкую грязь, используя коммерческий продукт, известный как губка для химической чистки.
Кирпич: Сначала пропылесосьте стены с помощью насадки с мягкой щеткой, а затем вымойте их тем же способом, что и окрашенные стены.Также вам понадобится хорошая щеточка для чистки раствора и особенно грязных участков.
Обработка пятен
Итак, вы вымыли стены и потолки, а затем дали им высохнуть. Пришло время осмотреть их на предмет оставшихся пятен и удалить их.
• Мелки: Сделайте пасту из пищевой соды и воды. Слегка протрите эту смесь круговыми движениями. Используйте медицинский спирт и ватный тампон, чтобы удалить оставшийся цвет.
• Карандаши: Используйте ластик для карандашей! Если пятно не исчезнет, протрите это место детскими салфетками.
• Перманентный маркер: Медицинский спирт легко удаляет перманентный маркер с большинства поверхностей. Смочите им ватный тампон, затем промокните стену. Часто меняйте ватные шарики, чтобы не размазывать пятно.
• Смазка: Слегка протрите пораженную область кусочком белого мела, ложкой детской присыпки или кукурузного крахмала. (Вы можете положить полотенце на пол внизу и вытереть пыль со стены, когда закончите.) Этот порошок впитает и удалит жир с самой краски.Подождите 10 минут, а затем протрите область смесью белого уксуса и теплой воды в соотношении 50-50.
• Ущерб, нанесенный сажей или дымом: Ущерб, нанесенный сажей и дымом, требует двухэтапного подхода. Сначала используйте имеющуюся в продаже губку для химической чистки, проведя ею вниз по пятну внахлест. Сухая губка будет собирать сажу в порах во время работы. После того, как вы покрыли всю область губкой, снова промойте ее водой с мылом.
Техническое обслуживание
Пылесосить потолки и стены не реже одного раза в месяц.Обработайте пятна водой с мылом, как только заметите их. Несколько минут регулярного еженедельного внимания сохранят ваши стены и потолки в новом виде, а также уменьшат количество пыли в вашем доме.
Жидкие обои на потолок
На сегодняшний день существует огромный выбор отделочных материалов, которые подходят для нанесения на потолки. Чтобы выделить среди них, на рынке появились жидкие обои.
В этой статье мы постараемся разобраться, как наносить жидкие обои на потолок, узнаем их свойства и качество.
Сразу перечислим достоинства таких потолков:
Этот материал не похож на все остальное, что используется при отделочных работах. В первую очередь, отличается абсолютной естественностью. Благодаря высыханию материал не выделяет токсичных газов.
Также они не впитывают пыль и обладают антистатическими свойствами. Связано это в первую очередь с отсутствием синтетических наполнителей.
Наклеенные на потолок жидкие обои — хороший шумоизолятор.В условиях квартиры такого нет. Микропористая структура позволяет покрытию удерживать пар — «дышать».
Также этот материал не капризен, за ним легко ухаживать.
Виды потолочных жидких обоев
Несмотря на кажущееся разнообразие, жидкие обои для потолка делятся на три вида:
Шелк.
Целлюлозный.
Шелкопряд.
Жидкие шелковые обои
Они полностью состоят из шелковых волокон.Благодаря этому они обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету. Полудекоративные качества. Потолок из жидких обоев. Этот вид останется прежним надолго. Они не выгорают и не меняют цвет. Основные недостатки — высокая цена.
Жидкие обои из целлюлозы
Наполнитель — целлюлозное волокно. Самый прочный. Быстро выгорают на солнце. Декоративные свойства невысокие. Поэтому потолок из жидких обоев этого типа лучше всего будет чувствовать себя в коридорах и ванных комнатах.
Стоимость самая низкая.
Жидкие обои из целлюлозы и шелка
Это некий компромисс между ценой и качеством. Состоит из смеси шелковых волокон и целлюлозы. Проявите устойчивость к ультрафиолету. В отличие от целлюлозных обоев, он не так быстро теряет первозданный вид. Эти потолки из жидких обоев отлично подойдут для детских комнат и спален.
Для нанесения жидких потолочных обоев нам потребуется:
Шпатель.
Грунтовка.
Ролики разные.
Жесткая щетка.
Дрель с насадкой для перемешивания.
Технология потолков с жидкими обоями
Прежде чем описывать технологические особенности, сравним классические и жидкие обои.
Бумажные обои: Технология нанесения кажется простой. Однако они требуют кропотливой раскатки рулонов, стыковки, аккуратного раскроя.
Жидкие обои: Технология нанесения на потолок лишена вышеперечисленных недостатков.Применяются они довольно просто, некоторые навыки потребуются только при создании панно.
Этот вид отделочных материалов отлично маскирует различные мелкие неровности и поверхностные трещины, на которые они наносятся, но, как и все отделочные материалы, требует тщательной подготовки.
Сразу же сама технология состоит из трех основных этапов:
Подготовительный этап.
Разбавление жидких обоев.
Аппликация на потолке.
Подготовительный этап
В первую очередь следует удалить старое чистовое покрытие потолка. Набор необходимых для этого материалов зависит от типа старого покрытия. Например, старую масляную краску или эмаль можно удалить с помощью специальной смывки. Водоэмульсионные или акриловые покрытия полностью не нужны. Достаточно удалить отслаивающиеся и отслаивающиеся участки шпателем или щеткой по металлу.
Все крупные трещины также необходимо заострить.
Только после этого наносится жидкая грунтовка.Он обеспечит высокую адгезию между материалом потолка и финишным покрытием. На этом подготовка потолка под жидкие обои завершена.
Совет: если на вашем потолке есть существенные неровности, имеет смысл выровнять его с помощью гипсокартона. Это намного дешевле и проще, чем натянуть самолет толстым слоем штукатурки.
Получаем знания о том, как наносить жидкие обои — Видео: на потолочную панель, на узор стены.
Разведение жидких обоев
Жидкие обои на рынке представлены в нескольких различных типах:
Последний вид жидких обоев также поставляется в сухом виде.Однако они требуют отдельного добавления минеральных красителей и текстурных добавок. Все обои готовы к использованию. Они поставляются в пластиковых ведрах в виде пасты и уже собраны.
Сухие жидкие обои. Это сухая смесь высыпаний. Перед применением их смешивают с водой согласно инструкции. Как правило, уже содержат минеральные красители и различные текстурные наполнители.
Последний вид жидких обоев также поставляется в сухом виде.Однако требуется отдельное добавление минеральных красителей и текстурных добавок.
Приступаем к выведению жидких обоев:
Возьмите пластиковую емкость подходящего размера и налейте в нее воду. Пропорции соблюдаются указанными производителем на упаковке. Далее смесь тщательно перемешивается. После этого оставляют на 12 часов для дальнейшего набухания.
Через 12 часов смесь снова перемешивают и добавляют еще 0,5–1 л воды.
Покрытие потолка
Отделку потолка жидкими обоями можно проводить двумя способами:
Рассмотрим каждую из них подробнее:
Для ручного способа обои жидкие на потолок нанести фактурным валиком, шпателем или жесткой кистью. Толщина наносимого слоя 3-5 мм. При нанесении шпателем получаем гладкую поверхность. Текстуру можно придавать спустя пять часов после нанесения — структурным валиком. Его необходимо тщательно смочить водой.Кроме того, жидкие обои можно сразу наносить структурным валиком, тем самым упростив их работу.
Механизированное нанесение осуществляется пульпирующим пистолетом. Это значительно ускорит работу. Необходимая текстура наносится валиком.
Заключительный этап — сушка. В большинстве случаев он длится 48 часов. За это время покрытие нельзя подвергать механическим воздействиям.
Многих читателей наверняка заинтересует вопрос: можно ли нанести в ванных комнатах жидкие обои на потолок?
Ответ на этот вопрос однозначен: да, можно, только нужно защитить их, от воздействия воды, акрилового лака.Наносится в три слоя, межслойное высыхание 1-2 часа.
Помните: жидкие обои не могут стоить дешево. А качественные жидкие обои будут радовать глаз долгие годы.
Жидкие обои на потолок — отличный отделочный материал, с помощью которого складывается интересный и привлекательный интерьер. Это экономичный метод формирования декора своими руками на поверхности.
Преимущества:
Абсолютно натуральный материал (целлюлозно-бумажная основа), благодаря которому мокрые обои не выделяют вредных газов при сушке.Стоит отметить, что в современные жидкие обои добавляют клей, специальные акриловые элементы и красители.
Не собирают пыль и обладают антистатическими свойствами.
Жидкие обои — шумоизолирующий материал.
Благодаря микропористой структуре материал относится к «дышащим».
Простота ухода.
Разновидность
Перед тем, как выбрать жидкие обои, следует отметить, что на современном рынке можно встретить 3 вида:
Шелк
Они потребляют только шелковые волокна, благодаря чему устойчивы к ультрафиолетовым лучам.Обладают высокими декоративными характеристиками. Достаточно долго сохраняются в первозданном виде (не меняют цвет). Главный минус — дороговизна.
Целлюлоза
Они полностью состоят из целлюлозных волокон. Не прочный. Они обладают низкими декоративными характеристиками и постоянно выгорают на солнце, поэтому такой вид обоев лучше всего использовать в ванных комнатах и коридорах. Самый дешевый материал.
Целлюлоза и шелк
По стоимости и качеству есть некий компромисс.В качестве наполнителя используется смесь целлюлозных и шелковых волокон. Устойчив к ультрафиолетовым лучам. Долго не теряют первозданный вид. Применять такой вид можно в спальнях и детских помещениях.
Сфера применения
Можно наносить жидкие обои под гипсокартон, краску, оштукатуренную поверхность, бетон. Такие поверхности, как пластик, дерево, металл, которые заранее не были обработаны грунтом, не подходят для нанесения материала своими руками.
Виды отделочного материала:
Обои, которые можно сразу использовать.Они продаются в специальных пластиковых контейнерах, имеют форму макарон и определенного цвета.
№
Сухие обои, которые необходимо правильно разбавить водой (пропорции указаны на упаковке). В состав уже входят добавки и красители.
№
Сухой стиль обоев, не содержащий наполнителей и красителей.
Инструментов для отделки основания своими руками:
Емкость, где необходимо развести материал;
Кельма для нанесения смеси на краску;
Валики — рельефные и поролонные;
Дрель со специальной насадкой;
Грейферы пластиковые.
Прикладная техника
Подготовительные работы
Сначала полностью удаляется старое покрытие. Это влияет на выбор типа финишного покрытия, необходимого для этого инструмента. Например, краску можно удалить специальным раствором (или вообще не брать краску), акриловые основы снимать полностью не следует, удаляются только отслаивающиеся части основы, для чего используется жесткая кисть.
Все трещины в основании заделать шпаклевкой.
Затем можно нанести жидкую грунтовку на краску.
Стоит отметить, если поверхность неровная, то для ее выравнивания можно использовать гипсокартон. Этот способ недорогой и наносить жидкие обои на гипсокартон намного проще.
Как развести жидкие обои своими руками
Сначала необходимо подготовить емкость из пластика и наполнить ее водой. На упаковке есть инструкция по применению с соблюдением пропорций.Затем необходимо тщательно перемешать состав. Полученную смесь оставляют на 12 часов.
Через время полученный состав снова перемешивают и вливают в него еще 1 литр жидкости.
Аппликация на фундамент
Есть две отделки своими руками:

Правильно нанесенные жидкие обои своими руками нужно оставить на 48 часов для полного высыхания. На протяжении всего этого периода не должно быть механических воздействий на поверхность.В случае, если в ванной отделочный материал наносился своими руками, его следует обработать акриловым лаком в 3 слоя.
Создание образа
С помощью мокрых обоев можно создать оригинальный и интересный потолок. Стоит отметить, что создавать потолок с рисунком лучше всего из шелковых жидких обоев по следующей инструкции:
На заранее подготовленную основу наносится изображение карандаша.
Затем жидкие обои наносятся толстым слоем не более 0.2 см. При этом его следует наносить, оставляя границы контура изображения на 0,1-0,2 см.
С помощью небольшого шпателя нанесенную смесь сдвигают в обратном направлении, так что контур изображения становится видимым.
Далее нанесенный состав оставляют для высыхания. Для ускорения высыхания можно использовать бытовой фен.
Толщина следующего слоя должна быть 0,5 см, при этом необходимо отступить 0,2 см от ранее нанесенного и просохшего материала.Затем этот слой вплотную перекладывают на ранее нанесенный состав, для чего применяется механическое воздействие. Таким образом, создается четкая граница, и разные типы материалов не смешиваются.
В случае, когда нужно выделить контуры мелких элементов, можно использовать маркер. А с помощью декоративных элементов (разноцветных блесток и ниток) можно дополнительно украсить потолок.
В заключение все жидкие обои отличаются друг от друга качеством в зависимости от производителя.При этом страна-производитель не является главным авторитетом, и популярность бренда играет немаловажную роль. Раскрученный производитель не испортит репутацию за счет некачественного материала, но мелкие производители способны сделать покупателей небольшой стоимостью, да и качество товара тоже невысокое.
Обычно на отделку потолка не обращают особого внимания. Кто-то просто верит ему и больше ни о чем не думает. Другие хотят получить более красивый результат и прибегают к оклейке обоями или покраской.Венецианская декоративная штукатурка на потолке смотрится очень изысканно. Однако рассмотрим еще один вариант. декоративная отделка. Поговорим о том, как наносятся жидкие обои на потолок. Тема эта очень неоднозначная и требует более детального рассмотрения.
Классификация и свойства
Жидкие обои на потолок впишутся в любой интерьер
Наклейка жидких обоев на поверхность потолка осуществляется по той же технологии, что и при работе со стеной, но с небольшими отличиями.Но для начала нужно понять, как происходит рабочий материал.
Шелковые жидкие обои — это в своем составе шелковые нити, а готовое покрытие очень приятное на ощупь. Правда, с отделкой потолка это не особо актуально, но и смотрится такое отделочное решение очень красиво. Ее еще называют шелковой декоративной штукатуркой. Главный недостаток — большая стоимость.
Отделка потолка жидкими коллюлозными обоями — бюджетный вариант. Минимум декоративных добавок отразился на невысокой цене.
Смесь целлюлозы и шелка — это вариант, к которому прибегают многие. Материал находится в среднем ценовом сегменте и обладает достаточной декоративностью, чтобы использовать его в спальне или детской комнате.
Свойства материала дадут возможность понять, где он может быть, а где нельзя использовать.
Звукоизоляция. В комнате, где будут использоваться жидкие обои, соседей сверху будет слышно немного меньше.
Экологичность и гипоаллергенность.Такой материал можно без опасений применять в детской комнате.
Парри проницаемость. Поверхность будет «дышать».
Антистатичность. Можно не бояться, что к готовому покрытию будет притягиваться пыль. Если есть желание смазать пыль жидкими обоями, то это делается с помощью пылесоса. Покрытие при этом держится достаточно прочно и никуда не денется.

С несколькими источниками света вместо одной люстры покрытие выглядит красивее
Такие свойства, как устойчивость к ультрафиолету, мы не будем рассматривать, потому что они не актуальны для отделки потолка.Однако необходимо подчеркнуть, что материал боится влаги и стирать его не стоит. Поскольку сильные испарения переносят повышенную влажность, данный декоративный материал не рекомендуется использовать при отделке в ванной и на кухне. Конечно, можно дополнительно использовать защитный лак в несколько слоев, но он на время избавит от проблем. Все зависит от интенсивности этих самых испарений.
Особенности подготовки потолка
Перед тем, как наклеить жидкие обои на потолок, их необходимо подготовить.Обычно потолки уже идеально ровные, поэтому с ними работает быстрее, чем со стенами. А старое покрытие, которое нужно удалить, в худшем случае — это обычные обои. В большинстве случаев придется работать с гладким крашенным потолком. Если это водоэмульсионная или акриловая краска, ее не нужно трогать. А вот от масляной краски и эмали нужно избавиться. В большинстве случаев потолок ставить не нужно. Разве что были детали, которые пришлось совмещать шпателем и оставалась пустота.Их придется смущать шпаклевкой.
Для грунтования используется валик со специальной удлиненной ручкой. Таким средством удобно загрунтовать всю поверхность потолка, двигаясь по полу.
Подготовка потолка к оклейке жидкими обоями невозможна без грунтования поверхности. Этому процессу стоит уделить особое внимание. Наклейку жидких обоев следует производить только после качественной грунтовки поверхности. Это нужно для лучшего сцепления финишного покрытия с основанием.И все же на стене держать легче, чем на потолке. Поэтому наносится 2-3 слоя грунтовки с просыхающими слоями. Нужно набирать небольшое количество материала, чтобы он не капал на голову, а после его нанесения не образовывались свисающие капельки.

Не переусердствуйте с нанесением материала на все поверхности в помещении.
Жидкие обои смешиваются для потолка так же, как и для стены:
В тазу с теплой водой (30-40 градусов) размешивают пайетки и другие декоративные добавки.
Пакет с сухой смесью выливают в воду и медленно перемешивают руками (миксер повредит волокно).
Вся масса перекладывается обратно в мешок.
Процедура повторяется для всех остальных пакетов.
Применение различными инструментами
На потолок можно своими руками наклеить жидкие обои и зажечь их с помощью прозрачных ячеек. Однако можно прибегнуть к помощи бункера, вся поверхность которого максимально быстро покрывается декоративной массой.Однако для этого требуются определенные навыки и умения. Очень легко переборщить, положив на один участок много жидких обоев. Сделать такие слои будет крайне сложно, все же нас не волнует обычная фактурная штукатурка.

При работе с бункером нужно покрыть пленкой все стены, чтобы не размывать.
После применения бункера нужно будет разогнать всю эту массу. Для этого лучше всего использовать валик с удлиненной съемной ручкой. В этом случае можно будет работать, оставаясь на полу.Давление будет равномерно распределено по поверхности валика, благодаря чему можно будет растворить всю массу жидких обоев на стене.
Чтобы проверить, насколько хорошо налились жидкие обои, нужно их осветить. Для этого заберитесь на стремянку и посветите фонариком или лампой на потолок сбоку. Чем выше лампа, тем лучше будет видно качество работы. Таким способом даже небольшие бугорки дадут тень, которую будет легко заметить.Благодаря таким несложным манипуляциям легко понять, правильно выполнена подготовка потолка под жидкие обои или нет.
Если нанесение жидких обоев производилось шпателем или вручную, то работать придется как ячейковую. Обратите внимание, что у кельмы должна быть круглая ручка. Таким средством удобно наносить покрытие на потолок. Запускать освоенную массу лучше всего прозрачными пластиковыми ячейками, потому что в этом случае вы увидите, как опадают волокна.В зависимости от движения волокон волокна наполнители будут закручиваться в разные стороны, что создаст дополнительный декоративный эффект. Так что лучше сразу посмотреть, как происходит этот процесс.
Работа с натяжным потолком и аппликациями
Надо будет заточить стыки листов гипсокартонных листов, протереть шляпки шурупов, покрасив их масляной краской, а затем заточить. После этого весь потолок окрашивается белой краской с добавлением ПВА (3 части краски смешиваются с 1 частью клея).Так получится белый цвет и слой, который обеспечит хорошую адгезию. Вот как клеить жидкие обои на потолок из гипсокартона.
Лучше использовать саморезы оцинкованные. Они дороже, но с ними меньше проблем.
Вопросы работы с натяжными потолками и создания аппликаций лежат в одной плоскости. При нанесении жидких обоев на подвесной потолок это делается для получения отличного декоративного эффекта. Особенно, если речь идет о двухуровневом потолке.Поэтому вся сложность работы заключается в создании красивых выкроек и аппликаций.

Плавный переход жидких обоев со стены на потолок
Для создания красивых рисунков на стене нужно заранее знать, чего вы хотите. На потолке нужно будет нарисовать карандашом контуры будущего узора. Затем нужно подумать о цветовой гамме, подготовить жидкие обои и приступить к нанесению. Само нанесение жидких обоев производится вручную, а материал прикатывается к ячейке.Кусочки жидких обоев выкладываются в рамках контуров контуров и разбиваются у Кельмы. Материал может немного выходить за края, потому что потом его заливают кильме, прикладывая ее край к стене. Итак, границы рисунка сделаны.
Наклеивать жидкие обои на прилегающий участок можно только в том случае, если соседний слой уже сохнет. Следовательно, такая очевидность может занять много времени, ведь сушка длится до 2 дней. Рационально заранее продумать схему работы, чтобы было минимальное количество периодов высыхания жидких обоев.
Теперь не должно возникнуть вопросов, как правильно наклеить жидкие обои на потолок. Процесс хотя и требует много времени и больших усилий, но результат того стоит.
Жидкие обои относятся к декоративным штукатуркам и позволяют выполнить практически идеальную отделку потолка. Поверхность получается бесшовной, покрытие можно наносить любых сложных форм, легко восстанавливается и даже используется повторно. Но чтобы оценить все достоинства материала, нужно знать, как правильно нанести жидкие обои на потолок.В противном случае есть риск получить некачественное покрытие.
Подготовка поверхности

Жидкие обои требовательные к основе. Если они используются для отделки помещения — самое главное — хорошая подготовка поверхности. Сам материал наносится довольно легко.
Важный момент — вся электрика должна быть сделана и проверена. В противном случае может возникнуть ситуация, когда после прохождения обоев окажется, что люстра или диван не работают.То же правило касается и стен.
Если полы в помещении уже сделаны — их нужно застелить плотной полиэтиленовой пленкой. Для этого его разводят по всей площади комнаты и приклеивают малярным скотчем как можно ближе к стенам. Стыки пленки также соединяются малярным скотчем.
Русифицировать
У людей, которые самостоятельно производят ремонт в квартире, часто возникает вопрос — можно ли клеить обои на неподготовленную поверхность.Лучше этого не делать. Грунтовка служит своеобразным слоем между потолком и обоями. Те. Он препятствует проникновению влаги от обоев в стены и наоборот. Даже если поверхность чистая и сухая, грунтовку необходимо наносить в обязательном порядке.
Что будет, если не производилась подготовка потолка под жидкие обои:
при высыхании влага может проникнуть в стену на 10-15 см, и это создаст благоприятные условия для развития грибка;
в более толстых стенах может появиться плесень — поверх нее натягиваются обои;
Потолочные плиты
армированы — штукатурка может растянуть ржавчину.
В результате — жидкие обои на потолке покроются пятнами и придут в негодность. Поэтому необходимо внимательно подходить к выбору грунтовки и ее нанесению на поверхность. Чтобы лучше понять его важность, можно вспомнить тот факт, что при утеплении стен между утеплителем и обшивкой укладывается слой пара и гидрокер. Это сделано именно для защиты от свободного прохода влаги между разными материалами.
Защита потолка — обязательное условие перед нанесением жидких обоев
Подбор грунтовки
Вся поверхность потолка должна быть однородной, т.е. равномерно впитывающей влагу на всех участках. Если этого нет — на финишном покрытии появятся пятна. Поэтому потолок необходимо покрыть грунтовкой. Кроме того, он служит для гидроизоляции поверхности и придания ей однородного фона.
Требования к грунтовке:
высокая концентрация;
водоотталкивающих свойств;
песок кварцевый.
Жидкость для подготовки потолка должна быть высокой степени концентрации, не менее 1 к 5 и лучше. Более того, нужно выбирать водоотталкивающие составы. Об этом нужно помнить, т.к. существует масса других вариантов. Например, глубокая пропитка, армирование, просто пропитка и т. Д.
Гидроизоляция потолка необходима для того, чтобы при сушке поверхности влага беспрепятственно испарялась в комнату, а не уходила в стены.К тому же использование влагостойкого основания облегчит снятие материала со стен в будущем.
Желательно, чтобы грунтовка содержала кварцевый песок — он придает шероховатость поверхности. Благодаря этому жидкие обои будут лучше приклеиваться к потолку.
Защита потолка
Потолок набивается 2-3 раза, жидкость не разводится. Если после сильных протечек потолок поразил грибок или меловой налет, то грунт укладывается в три слоя.
Состав наносится медленно, в несколько проходов. Не стремитесь покрасить весь потолок одним валиком. Для покрытия одного окуня оптимален участок с размерами не более 1 на 1 м. Так поверхность хорошо пропитается, а слой будет однородным.
Важно учитывать тот факт, что на потолке могут образовываться капли — это происходит при слишком толстом слое. Те. Необходимо следить за равномерностью покрытия. Углы или труднодоступные места для катка нужно бивеньем.
Хорошая подготовка потолка — залог удачной и качественной отделки жидкими обоями
Зазор между двумя слоями грунтовки должен быть не менее 12 часов. Это позволит ей хорошо впитать стену и высохнуть. На поверхности должна образоваться защитная пленка с легким глиттером — это говорит о том, что потолок можно покрыть вторым слоем. Валик мыть не нужно. Достаточно положить его в полиэтиленовый пакет, чтобы он не высох.Если его очистить перед нанесением следующего слоя — в нем останется вода, которая будет работать как разбавитель, что очень нежелательно.
3 слоя
В качестве третьего слоя грунтовки многие мастера рекомендуют использовать водоэмульсионную краску. Какие это преимущества:
дополнительный слой гидроизоляции;
Шелковая штукатурка
будет принята безводной, лучше, чем грунтовка;
краска скроет пятна на потолке.
Краска должна быть моющейся или фасадной — обычная плохо липнет к омертвевшим поверхностям.
Нужно ли ставить бетонный потолок
Если поверхность потолка бетонная — жидкие обои можно наносить без предварительной шпатлевки. Сам этот материал обладает выравнивающими свойствами — готовый слой финишного покрытия составляет 2-5 мм. Поэтому мелкие недостатки без проблем скроются.
Но большие повреждения, неровности и трещины лучше закрыть. Так это будет быстрее и дешевле, чем оклеить жидкими обоями не протезный потолок. Необходимо следить за тем, чтобы на потолке не осталось незакрепленных участков.
Если потолок отделан гипсокартоном — все стыки и шляпки саморезов должны быть закрыты. В местах соединения листов отбирают штукатурную сетку.
Если было покрытие мела
Часто встречается ситуация, когда на потолке много слоев полотна на меловой основе. Можно ли на эту поверхность наклеить жидкие обои? Нет, его нужно удалить до самого бетона.
Цветение надо учитывать, а не смывать.Если полить водой — мел может впитаться в плиту, и последующая отделка натянет его на себя и покрытие, или потекут пятна, или просто отвалятся.
То же самое и с грибком. Плесень со стен лучше всего удалять шпателем или жесткой щеткой. После очистки поверхность нужно вымыть.
Какая поверхность должна быть в результате подготовки:
гладкий;
с однородным покрытием;
водоотталкивающий;
с таким же поглощением;
без пятен;
нейтральный цвет (или аналог обоев).
При соблюдении всех условий — отделка потолка жидкими обоями пройдет без приключений, на них не пойдут разводы и не отвалятся.
Потолочные обои
В первую очередь необходимо подготовить состав обоев — это делается согласно инструкции производителя. Но есть одно важное правило — жидкие обои необходимо размешивать вручную. Если сделать это дрелью или миксером — насадка измельчит декоративные волокна и шелковая штукатурка превратится в обычную.
После перемешивания состав необходимо хорошо пропитать водой, чтобы клей проявил свои свойства. Для этого ему нужно постоять 8-12 часов. Поэтому оптимальный вариант — приготовить смесь вечером. Перед нанесением потолок нужно очистить от пыли — это обеспечит лучшее сцепление штукатурки с поверхностью.
Правила подготовки:
если вы планируете смешивать обои разных цветов — готовых смесей нужно оставить на реставрацию;
в первую очередь засыпают пайетки и размешивают в воде, иначе потолок из жидких обоев будет блестеть неравномерно;
если смешиваются покрытия разных цветов — лучше всего делать это в сухом виде;
при замешивании можно налить в смесь на пол литра воды меньше — после набухания нужно снова перемешать, полезна экономия воды;
Разведенные обои
нужно хранить в закрытой таре — иначе они высохнут.
Работать с материалом просто — для нанесения жидких обоев на потолок требуется минимум инструментов:
Кельма прозрачная — для нанесения штукатурки;
Пластиковая терка широкая
— для перемещения.
Для труднодоступных мест в продаже есть линейки небольших размеров. Имеет смысл приобрести их для работы со сложными формами.
Если на потолочной коробке или сложной поверхности
Чтобы обои были красиво красивыми, нужно соблюдать следующие правила:
изначально состав наносится на одну сторону коробки, а обои подводятся к углу с излишками, чтобы можно было сделать переход на другую сторону;
со второй стороны покрытие растягивается до угла с таким учетом, чтобы приблизиться к нему тонким слоем.
После этого поверхность разглаживается.
Если на потолке есть сложные поверхности — обои на них наклеиваются точно так же, как на короб. Единственное правило — начинать с узких сторон (обычно с боковых частей). Если начать с широкого — растягивать излишки штукатурки будет неудобно.
Жидкие обои для потолка желательно нанести на поверхность на один день — иначе будет стык стыковочного слоя со свежим.Иногда это не получается — поверхность может быть сложной формы или иметь большую площадь. В этом случае шов нужно закрыть.
Для этого на него наносится дополнительный слой штукатурки толщиной 2-3 см. А когда лишний материал убран, он оказывается сырым, готовым к нанесению штукатурки.
Прикладная техника
На самом деле определенного порядка или последовательности в поклейке жидких обоев нет — каждый мастер определяет для себя оптимальный способ.
Следует иметь в виду, несколько общих правил Как наносить жидкие обои на потолок:
№
Изначально обои применяются сложных форм;
покрытие нанесено из окна;
Шелковая штукатурка
падает небольшими участками, не нужно пытаться пройти сразу всю комнату;
выполнены первые стыки потолка со стенами;
обоев накладываются рядом с уже уложенным слоем и равномерно растягиваются к ним;
если в декоративной массе попадаются комки или посторонние элементы — их нужно немедленно удалить;
Кельма
и терку держат под углом 10-15 o к поверхности, приклеивание к потолку и выравнивание обоев производят легкими движениями.Давить не надо, будут дефекты.
Для работы нужно использовать узкую челму — на потолок удобно наклеивать жидкие обои. Готовые участки периодически воскрешают широкой теркой. Чтобы лучше видеть возможные недостатки, можно выделить фонарик или светильник вдоль потолка — все дефекты будут заметны.
Таким образом, в нанесении жидких обоев на потолок ничего сложного не будет. Самое главное — уделить должное внимание подготовке поверхности и не экономить на грунтовке.
Оригинально и просто сделать потолок жидкими обоями. Даже самые простые жидкие обои на потолке без дополнительных рисунков зададут тон комнате, помогут скрыть недостатки поверхности.

Жидкая отделка: понятие и расход
Жидкие обои продаются в виде сухой смеси разных оттенков с входящими структурированными элементами. Последние влияют на формирование рисунка с определенной фактурой.
Считается, что отделка потолка такими смесями — один из самых комфортных, быстрых и экономичных вариантов.Производители заявляют расход в одной упаковке по 3-5 квадратных метров при толщине слоя не более 1,5 мм. Добиться такой толщины не так-то просто. Поверхность потолка для этого должна быть идеально гладкой, а движения при нанесении четкими и выверенными.
Для создания рельефных узоров смеси потребуется как минимум вдвое больше.
Назначение помещения и отделка жидкими обоями: при необходимости
Чтобы нанесение жидких обоев не нарушило функциональность поверхности, нужно понимать, где уместно использование смесей, а где нет.Изготовленные из раствора на водной основе, потолочные смеси обладают свойством впитывать влагу и пропускать воздух. Именно поэтому важно выбрать отделку помещения с нормальным или низким уровнем влажности. В ванной, на кухне и особенно в сауне или бассейне этот вариант не уместен.
Свойство отделки «Дыши» стоит использовать, планируя декор детской комнаты, холла или спальни, где нужно поработать над созданием красивого, практичного и экологически чистого покрытия.
О достоинствах и недостатках отделки
Перед тем, как клеить жидкие обои в гостиной, спальне или тем более детским, необходимо проанализировать их достоинства и недостатки, сделав правильные выводы. К основному достоинству декоративного декора этого типа можно отнести:
экология — в состав смеси входят безопасные компоненты природного происхождения;
высокий уровень паропроницаемости — структура материала с обилием мелких пор улавливает избыток влаги, не позволяя ей скапливаться внутри декоративного слоя;
стильный дизайн — в интерьере такой потолок позволяет реализовать нестандартные решения, в том числе путем нанесения дополнительных аппликаций, рисунков и узоров;
проста в уходе — поддерживайте покрытие в надлежащем виде, просто используя обычную влажную салфетку;
простое применение — жидкие обои наносятся просто, не требуя специального инструмента, знаний и усиленной подготовки основания;
долгий срок службы — покрытие служит несколько десятков лет;
Простота ремонта — поврежденные участки легко восстановить или заменить новыми без нарушения целостности отделки.
Минус жидкой отделки потолков можно отнести к следующим пунктам:
неустойчивость к влаге — покрытие нельзя наносить на поверхность в помещениях с повышенным уровнем влажности, за исключением специальных водонепроницаемых видов;
трудностей в процессе создания художественного декора — Нанести креативные рисунки на поверхность потолка и узоры самостоятельно без особых навыков затруднительно, поэтому к работам придется привлекать мастеров;
Стоимость
— жидкие обои не самый бюджетный вариант отделки потолка.
Кроме того, нужно знать о свойстве обоев впитывать запахи в помещении.
Виды жидких обоев: особенности
Подбирать смеси для отделки потолка необходимо при расчете целевого назначения помещения. Выделите три основных типа обоев:
Самое дорогое и красивое украшение смесями с включением шелковых волокон. К тому же жидкие обои на потолке этого типа выгодны и практичны — отделка не выгорает со временем за счет устойчивости к УФ-лучам, придает интерьеру изысканную индивидуальность.
Более доступный вариант — целлюлозные обои с включением целлюлозных волокон. Такой вариант вполне уместен для прихожих, лоджий, мансард. Отделка выглядит просто и обыденно, но позволяет скрыть недостатки поверхности и не потребует серьезных затрат.
Комбинированные покрытия чаще всего используются для отделки потолков. Они дороже целлюлозы, но дешевле шелка. Сочетайте в себе преимущества обоих видов, подходящих для отделки холла, спальни, детской комнаты.
Смеси представлены в различных вариантах исполнения. Цветы и фактуры хорошо подходят для воплощения творческих идей и дополнений интерьеров в любом стиле.
Принцип нанесения обоев: Этапы
Первый и самый ответственный этап Рассматривается подготовка потолка под жидкие обои с выравниванием поверхности, удалением трещин и сколов. Чем меньше будет поверхность, тем меньше будет расход смеси.
Перед началом подготовки мебель и полы в помещении покрывают пленкой.Основание очищается до слоя штукатурки, удаляются следы предыдущей отделки, шпаклевки, грунтуется для улучшения адгезионных свойств.
Обрезать основу лучше в несколько слоев, выдерживая время их высыхания — не менее трех часов. Нанести валиком грунтовку глубокого проникновения, каждый следующий слой направлять перпендикулярно предыдущему. Заменять грунтовочные смеси допускается безводной или фасадной белой краской.
Следующий этап — подготовка композиции.Жидкие обои продаются в виде сухих смесей и лишь в редких случаях в вареном виде. Подготовьте обои согласно инструкции на упаковке. Указанное количество воды добавляют в чистую посуду, порошок засыпают и перемешивают, оставляя набухать на 12 часов. По истечении этого срока смесь повторно перемешивают, при необходимости добавляют текстурирующие добавки и красящие пигменты.
Воду для замеса следует использовать исключительно комнатной температуры, добиваясь образования однородной массы.Наносите смесь сразу после приготовления и набухания.
Оформление смесью жидких обоев основы Outside — один из самых сложных этапов, поэтому перед началом рекомендуется ознакомиться с фото пошаговым процессом. Анализируя отзывы тех, кто имел опыт работы с обоями такого типа, можно сделать вывод о наиболее удобном способе нанесения — с помощью покраски и валика.
Если возникли трудности с использованием оборудования, стоит попробовать проверенный метод — с помощью ячейки и пластиковой терки.Смесь равномерно наносят на основание потолка, после чего выравнивают теркой, стараясь не допустить образования границ между новыми участками.
Тип декоративных волокон будет зависеть от направления разглаживающих движений, поэтому на этом этапе вы можете поэкспериментировать.
После нанесения жидких потолочных обоев необходимо дать им высохнуть в течение двух дней, не допуская механических воздействий. Обои сохнут, не требуя соблюдения правил, касающихся поддержания температуры или решения проблемы сквозняков.
Проверить качество работы просто. Для этого достаточно выделить поверхность потолка под углом. Возможные неровности удалить качающиеся обои водой с повторным нанесением смеси. Дополнительно украсьте поверхность рисунками и аппликациями.
Подкладочная бумага для текстурированных стен
Отдел исправительных работ штата Вирджиния
Урок 2, обобщающий информационные тексты, ключ ответа 6 класс
Редкая долларовая купюра со звездочкой
Есть ли способ гуманно усыпить собаку home
Heavy Duty Wall Liner выравнивает и покрывает: Шлакоблоки, Треснувшие стены.Панели, лепнина. Не вставлено. Это обычный лайнер для обоев. Я использовал гораздо лучшую и более толстую бумагу, которая действительно лучше закроет зазоры и другие недостатки, чем этот продукт. Фактурные или пластиковые краски • Обычно это штукатурка (известняк, песок, вода). Они придают поверхности фактурную отделку. 16. • Подкладочная бумага — не придает декоративной отделки, она используется на голых стенах и потолках при подготовке к покраске или оклейке • Целлюлоза — самый дешевый вид обоев, это просто …
14 августа 2017 · Для установки, просто снимите бумажную подложку сверху и выровняйте ее вдоль стены.Первый лист, очевидно, самый простой, но также самый важный. Убедитесь, что он прямой! Подкладочная бумага для любых требований. Подкладочная бумага — отличный способ добиться гладкой ровной поверхности при покраске и оклейке обоев. Созданный для скрытия пятен, микротрещин и дефектов стен, а также для сглаживания общего внешнего вида стен, это замечательный инструмент, который подойдет даже новичку … Лайнер для стен ~ Бумажный лайнер ~ Лайнер ~ Walllinerô Shiny & Matte. Флизелиновая подкладка для стен предназначена для сглаживания шероховатых поверхностей для окончательного нанесения обоев или краски.Поверхности, для покрытия которых он был разработан, включают кирпич, деревянные панели, ламинат, керамическую плитку, цементный блок, штукатурку, текстурированные … Узнайте, как нанести отделку Artex и узорчатую отделку на стены и поверхности в вашем доме. Вот несколько отличных советов, о которых следует подумать, прежде чем начать, инструкции по применению artex и список инструментов, которые вам понадобятся.
16 января 2016 г. · Lining Paper Не являются декоративными обоями, так как не имеют печатной или декоративной отделки. Его наносят на голые стены или потолки при подготовке к покраске или оклейке декоративными красками… Шероховатые стены могут быть результатом многих строительных проблем, в том числе напыленной текстуры, плохой отделки гипсокартона, декоративной штукатурки и потрескавшейся штукатурки. Покрытие грубых стен — это большая работа, независимо от того … Продукция Wallrock — это прочное покрытие для стен. Все продукты Wallrock легко используются для облицовки стен и потолков, некоторые продукты доступны в 3-х вариантах ширины. Продукты Wallrock экономят время и деньги, они возвращают стенам и потолкам новую отделку, чтобы вы могли рисовать или украшать их.
Найдите исходные изображения в формате HD с текстурированной линованной бумагой и миллионы других стоковых фотографий, иллюстраций и векторных изображений без лицензионных отчислений в коллекции Shutterstock.Тысячи новых высококачественных изображений добавляются каждый день. Подкладочная бумага UpaDec класса 1000 идеально подходит для сглаживания дефектов поверхности и закрытия трещин в стенах или потолках перед покраской или наклеиванием обоев. UK 6,72 метра в квадрате покрытия Рулон 0,56×12 метров
Обои для стен EDEM 1003-33 винил современный текстурированный камень натуральный кирпич декор моющийся | Лайнер для стен размером 5,33 кв. М (57 кв. Футов), также иногда называемый Paper Wall Liner, Lining Paper и Wallliner, — это плотная бумага, предназначенная для закрытия дефектов стен.Наклеить обои-лайнеры так просто и легко, как и на обычные обои. Во многих домах в качестве обоев используются старые деревянные панели.
Используемый как на новых, так и на старых стенах, этот рулон обоев размером 33 ‘L x 20,5 дюйма W для покрытия стен станет идеальной основой для всех обоев, как под покраску, так и без печати. Он маскирует незначительные дефекты и обеспечивает гладкую и безупречную отделку. Гибкая облицовка стены включает основной слой (1), содержащий один или несколько материалов (4) с фазовым переходом, каждый из которых проявляет фазовый переход при температуре в диапазоне от 5 ° до 40 ° C.Облицовка стен предпочтительно выполняется в виде листа, который может быть прикреплен к стене здания (5) либо во время строительства, либо …
24 июня 2010 г. · Решение для устранения стыков в подкладочной бумаге. Не желая выглядеть как умный алек, лучший подход — предотвратить возникновение проблемы. 1 — Удалите со стены все очевидные покрытия, бумагу и т. Д., Гладко отшлифуйте. 2 — Используйте Polyfilla или другие специальные наполнители, чтобы заполнить трещины, вмятины и дыры в стенах и потолках.Наша традиционная изоляционная подкладочная бумага Saarpor состоит из 4-миллиметрового слоя полистирола, ламинированного на высококачественную подкладочную бумагу из нетканого материала, и обеспечивает умеренную теплоизоляцию. На полпути между изоляционным полистиролом толщиной 2 мм и графитовой изоляционной облицовочной бумагой он предлагает экономичный способ изолировать ваши стены и потолки. Изоляционная подкладочная бумага — это приклеить стену … 24 июня 2010 г. · Решение проблемы устранения стыков в подкладочной бумаге. Не желая выглядеть как умный алек, лучший подход — предотвратить возникновение проблемы.1 — Удалите со стены все очевидные покрытия, бумагу и т. Д., Гладко отшлифуйте. 2 — Используйте Polyfilla или другие специальные наполнители, чтобы заполнить трещины, вмятины и дыры в стенах и потолках. 21 января 2009 г. · Приклеивание ткани к стене с помощью жидкого крахмала — отличное решение как для арендаторов, так и для любителей обязательств. Да, это требует немного времени, но результаты настолько хороши, насколько это возможно. И, в отличие от обоев, их можно брать с собой в переезд! Эта кухня превратилась в гардеробную (старый дом, раньше были многоквартирные..) имел отличный свет и требовал какого-нибудь вдохновляющего дизайна.
Текстура стены. Стены не обязательно должны быть плоскими или покрытыми краской, чтобы выглядеть привлекательно. Есть множество других текстур, которые можно использовать для внутренних стен. Гладкая галька напоминает камни на русле реки. Текстурированные стены из гальки, как из камня, так и из стекла, становятся популярным выбором для стен во влажных условиях … Можно дать несколько советов. Недавно мы наклеили на эту стену подкладочную бумагу, и вроде бы никаких проблем. Мы его покрасили, и теперь он кажется испачканным? На стене было небольшое пятно перед тем, как мы отговорили старую краску перед тем, как оклеить ее обоями.Heavy Duty Wall Liner сглаживает и закрывает: шлакоблоки, потрескавшиеся стены. Панели, лепнина. Не вставлено. Это обычный лайнер для обоев. Я использовал гораздо более качественную и более толстую бумагу, которая действительно лучше этого продукта закроет зазоры и другие недостатки. Наша подкладочная бумага класса 1000 идеально подходит для подготовки ваших стен к поклейке обоев и покраске. Длина рулона: 10 м Ширина рулона: 56 см Покрытие 5,6 кв.м Торговая марка: Wilko
Эта гладкая подкладка обоев от Graham & Brown используется для сглаживания шероховатых стен перед укладкой обоев.Эта подкладка может придать обоям дополнительный размер. Легко уложить на стену. Установка возможна за дополнительную плату. Sandtex Retail Matt Textured Ivory Stone 10 л *. 58,82. Sandtex Trade High Build Magnolia 15 кг * #. MAV Paste the Wall Woodchip Двойной MAV Paste the Wall Woodchip Одинарный MAV Подкладочная бумага Двойная этикетка Изоляционная подкладочная бумага 4мм 10м x 50см MAV Wallrock 55 Fibreliner MAV Wallrock …
tex · ture (tĕks′chər) n. 1. Структура из переплетенных волокон или других элементов.2. Отличительный физический состав или структура чего-либо, особенно в отношении … Будьте первым, кто просмотрит «Professional Lining Paper 800» Отменить ответ Вы должны войти в систему, чтобы оставить отзыв. Артикул: WALL00063 Категории: Отделка и защита, Подкладочная бумага, Обои и аксессуары Запечатайте гипсокартон. Покройте обнаженный гипс и окружающую стену толстым слоем масляной или шеллаковой грунтовки-герметика. Размешайте герметик или встряхните банку, чтобы убедиться, что она хорошо перемешана, а затем нанесите кистью два очень толстых слоя.Дайте грунтовке высохнуть примерно в течение часа между слоями и дайте окончательному слою полностью высохнуть, прежде чем продолжить.
Скачать 57,221 текстура стены бесплатных векторов. Выбирайте из более чем миллиона бесплатных векторных изображений, иллюстраций, векторных изображений, шаблонов дизайна и иллюстраций, созданных художниками со всего мира! — 57 221 роялти-фри векторной графики и графических изображений по теме «Текстура стены». Тщательная подготовка и внимание к деталям — вот что отличает качественный продукт. Среди этих деталей одной из самых важных является подкладка: ее цвет гарантирует гармоничное сочетание между внешней и внутренней стороной книги, а ее текстура создает уравновешенную связь между драгоценным материалом обложки и отделкой страниц.Текстура черного дерева, деревянный фон, цифровая бумага, текстуры дерева jpg, черный фон, причудливая древесина, фантастические клипарты, проблемный узор, старый бумажный пакет из дерева, бумага для скрапбукинга, потертый шик, деревенское дерево черный серый, текстура темного дерева КУПИТЬ 3 ПОЛУЧИТЬ 1 БЕСПЛАТНО !
Бумажная облицовка стен необходима для многих обоев, ее основная цель — поглощать излишки влаги из отделочного настенного покрытия и контролировать процесс расширения и сжатия отделочных обоев в процессе сушки.Флизелиновая подкладка для стен предназначена для сглаживания шероховатых поверхностей для окончательного нанесения обоев или краски. Pine Lining — это качественная панель, предназначенная для традиционной отделки «шпунт и паз». Его можно покрасить или запечатать, чтобы сохранить естественный вид древесины, и он имеет V-образные канавки с центрами 100 мм. Он чрезвычайно прочен и может использоваться для изготовления мебели, внутренних декоративных стен, облицовки или распорок.
Стены наших спален покрашены краской с текстурой песка поверх подкладочной бумаги (я думаю, потому что я вижу вертикальную линию от потолка до пола).1) Как лучше всего убрать текстуру песка и сделать стену гладкой? Лен — льняная бумага выглядит и ощущается так же, как льняные ткани в вашем доме. Скорее всего, у красивой льняной скатерти, которую вы используете на День Благодарения, есть длинные ребристые линии, идущие параллельно по длине бумаги, что дает ей, как ее название, предполагать тонкие отметины в тонкую полоску. Это прекрасные текстуры бумаги.
Стеновая облицовка проста в установке и делает ваши стены гладкими, как взбитое масло (а масло делает все лучше).Просто измерьте площадь стены, которую нужно покрыть, и ножницами отрежьте облицовку стены по размеру. Убедитесь, что вы оставили примерно 2-3 дюйма лишней бумаги со всех сторон.
Я знаю, что не во всех домах есть текстурированные стены, но в моем они есть. Текстура представляет собой более сложную задачу, когда дело доходит до рисования, потому что никакие усилия не заставят всю ленту попасть в эти небольшие углубления в текстуре. Это оставляет небольшие промежутки, которые краска ВСЕГДА найдет и попытается уйти к следующей стене.
Shio thn 2020
Советы и информация по обоям — Ассоциация установщиков обоев
Почему обои … не красить дешевле и проще?
Перед тем, как приступить к любому проекту по благоустройству или отделке дома, недавно были приняты постановления, направленные на предотвращение опасностей, связанных с краской на основе свинца. Чтобы узнать больше об этих советах по обоям, щелкните здесь.
Профессиональная установка обоев может длиться от 15 до 25 лет и более с таким видом, который невозможно получить от краски.Обои и установка оплачиваются единовременно. В отличие от многократных покупок краски и рабочей силы за один и тот же период. Обои гораздо легче чистить, чем красить. Вообще говоря, вы можете стереть любые следы или пятна с акриловой или виниловой поверхности обоев с помощью губки. Хотя то же самое можно сказать и о современных окрашенных поверхностях, во многих случаях на окрашенной поверхности остается блестящее или тусклое пятно там, где раньше были следы или пятна. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите нашу страницу с обоями.
Где купить обои?
Есть несколько способов купить обои. Декораторы интерьеров, магазины товаров для дома и местные магазины красок или обоев. Декораторы интерьеров, как правило, являются самым дорогостоящим путем, хотя они могут дать лучший совет относительно того, какие именно обои лучше всего дополнят вашу общую схему украшения. Местные магазины красок, обоев и товаров для дома обычно экономят вам больше денег, но вам нужно будет потратить время на то, чтобы сопоставить свои потребности с обоями с существующим домашним декором.В некоторых из этих магазинов есть бесплатные штатные консультанты для этой цели.
Что такое совпадение с образцом?
На всех обоях, кроме некоторых текстур и фресок, есть то, что называется совпадением рисунка или повторением рисунка. Это расстояние по вертикали между одной точкой рисунка и идентичной точкой по вертикали. Этот повтор узора — неотъемлемая часть дизайна. Случайное совпадение — это совпадение, при котором шаблон совпадает независимо от того, как расположены смежные полосы. Полосы — хороший тому пример.Прямое совпадение — это совпадение элементов дизайна на смежных полосах. Сопряжение с перепадом — это перепад между соответствующими элементами дизайна. В случае прямых спичек каждая навесная планка совпадает с линией потолка. При использовании совпадений количество полосок, повешенных перед повторением полосы, зависит от типа совпадений. Для узоров со значительным перепадом падения (24 дюйма или больше) потребуется заказ дополнительных обоев.
Как измерить обои?
См. Страницу оценки обоев.
Нужен ли мне декоратор интерьера?
Нет, если вы готовы потратить время на то, чтобы просмотреть книги об обоях, чтобы найти обои, которые подходят вашему вкусу. Если вы не уверены, какие обои дополнят ваш домашний декор, в большинстве центров по ремонту дома и магазинов обоев есть сотрудники, которые смогут вам помочь. Магазины товаров для дома и обоев обычно продаются со скидкой 10-50% (или более) от полной прейскурантной цены.
Могу я сам повесить? Какие советы по обоям для DIY?
Да.В Интернете и в магазинах товаров для дома можно найти множество ресурсов, которые могут помочь в самостоятельной установке. Начинающим монтажникам следует избегать кухонь и ванных комнат, так как они более сложные. Определенные типы обоев должны наклеиваться только профессионалами, и вы должны соответствовать своему конкретному уровню навыков, типу обоев и сложности приложения, чтобы получить четкое представление о том, пора ли обращаться за помощью.
Могу ли я исправить небольшую трещину?
Да и при правильном выполнении ремонта практически не видно.Как показано ниже, поместите кусок обоев большего размера поверх разрыва так, чтобы он точно совпадал с обоями на стене. Используйте бритвенный нож (с новым лезвием), чтобы дважды прорезать оба слоя вокруг разрыва. Удалите оба слоя, очистите открытую поверхность стены и снова вставьте новую деталь в эту область. Через 15 минут слегка закатайте подогнанный край. Обратите внимание, что неровный, волнистый крой, повторяющий рисунок на обоях, сделает его менее заметным. Если вокруг поврежденного участка виден узор, постарайтесь как можно точнее следовать этому шаблону при нанесении порезов, так как это также замаскирует ремонт.
Можно ли наклеивать обои на старые панели, кирпич, стены с текстурой

и т. Д.?
Совершенно верно. Начните с хорошей подготовки, удалив все гвозди и другие выступающие предметы. Для текстурированных поверхностей «сбейте» любые высокие точки. Что касается обшивки, сейчас самое время убедиться, что обшивка надежна. Сделайте это, добавив при необходимости дополнительные гвозди. Для гладких поверхностей / панелей промойте TSP (тринатрийфосфат) или аналогичное средство для удаления жира.
Теперь можно повесить перемычку.Это толстые чистые обои, предназначенные для неровных поверхностей. После навешивания он «перекрывает» бороздки в обшивке панелей или другой необычной поверхности, обеспечивая окончательное нанесение обоев или краски.
Альтернативный / дополнительный совет: Нанесение герметика на канавки обшивки является дополнительной мерой предосторожности при использовании материала для перекрытия. Некоторые установщики обоев используют технику «шовная смесь, затем грунтовка» вместо перемычки.
Для керамической или другой плитки отшлифуйте поверхность наждачной бумагой с зернистостью 200-400, а затем промойте TSP.Нанесите подготовительное покрытие и повесьте связующий материал. Примеры подготовительных покрытий включают R-35 Романа, Zinsser’s Z-54, California Paint’s Prep ‘n Size, Golden Harvest’s BITE, Muralo’s Adhesium, Duron’s Tack Prep или Benjamin Moore’s Wall-Grip.
Какие бывают обои?
Есть много видов обоев. Обои состоят из подкладочного материала и поверхностного слоя. Материал основы может быть одного из четырех основных типов, а поверхностный слой может быть бумагой, тканью, винилом, натуральным текстилем или одним из многих других типов.
Должен ли я проверять свои обои при их получении?
Да. Когда вы получите его, проверьте приобретенные вами обои рулон за рулоном, чтобы убедиться, что у вас есть правильный рисунок, цвет и достаточное количество того же номера партии. Есть много недостатков, которые вы можете заметить даже с новыми обоями прямо из магазина или транспортной компании. Некоторые из них имеют поврежденные края, неравномерную окраску из стороны в сторону или перекатывание в рулон или другие недостатки.
О чем следует подумать перед заказом обоев?
Насколько хороши стены? Если стены идеальны, подойдут обои с плоской отделкой или с эффектом шелка / мерцания.Если стены не идеальны, поищите бумагу с рельефной или расширенной текстурой поверхности. Для областей, которые часто используются (например, в коридорах), на очень простой отделке будут заметны следы. Текстурированная или узорчатая поверхность немного снисходительнее.
Вы хотите, чтобы обои были одинаковыми для всего дома или индивидуализировали комнаты? Границы — это один из способов добавить индивидуальности при сохранении преемственности.
Сколько света вы получаете в комнате? Помните, что светлые цвета отражают свет, а темные цвета поглощают свет.Не бойтесь более ярких цветов, они могут быть очень выразительными и добавить «глубины» комнате. Цвета влияют на ваше настроение, поэтому подумайте о том, какое настроение вы хотите создать. Например, «зеленые» успокаивают, «красные» стимулируют, «желтые» — счастливы, а «синие» — охлаждают. Подумайте о своих цветовых предпочтениях или палитре — о цветах, которые вы выбираете для своей одежды. Вы хотите, чтобы в вашем доме было тихо и спокойно или интересно и ярко? Каким бы ни было настроение, он должен отражать вашу личность.Удачи с обоями!
Если вы действительно хотите выразить себя с помощью обоев, вот несколько идей:
Обои для потолка — Почему бы не с таким же рисунком, что и стены, или координирующей бумагой. Немного цветов на потолке в спальне могло бы выглядеть действительно супер.
Границы — Есть несколько замечательных рамок, которые можно скоординировать с обоями. Выполните бордюр на высоте потолка. Создайте разделенную стену с бордюром на высоте поручня стула; более темная бумага внизу и светлая координата вверху.Создайте панель в центре стены со скошенной кромкой по углам. Используйте границы вокруг архитектурных элементов, таких как двери и окна. Используйте более одной толщины границы — широкую и узкую. Проведите бордюр на высоте перил стула и один на уровне потолка.
Выполните границу на высоте потолка. Создайте разделенную стену с границей на высоте поручня стула, более темной бумагой внизу и координатами света вверху. Создайте панель в центре стены со скошенной кромкой по углам.Используйте границы вокруг архитектурных элементов, таких как двери и окна. Используйте более одной границы, они бывают широкими и узкими. Проведите бордюр на высоте перил стула и один на уровне потолка.
Могу ли я закрасить обои или наклеить обои на существующие обои?
Хотя описанные ниже шаги предназначены специально для покраски обоев, те же методы можно применить и для наклеивания обоев на старые обои.
Да, можете. Лучше всего сначала использовать правильную технику удаления обоев.Это подскажет вам, удастся ли удалить обои или нет. Если обои наклеены на неподготовленный гипсокартон, это может быть единственным выходом.
Перед тем, как закрасить обои, всегда старайтесь сначала удалить существующую бумагу. Если после правильной и целенаправленной попытки удаления бумаги бумага повреждает стену или просто отказывается оторваться, вы можете предпринять шаги для покраски. Не относитесь к этому решению легкомысленно! Снимать обои с правильно подготовленной поверхности на самом деле несложно.Удаление закрашенных обоев может быть худшим сценарием и вызовет проблемы у вас или будущего домовладельца.
Подготовка — ключ к покраске обоев. Сначала удалите все незакрепленные участки бумаги. Затем нанесите состав для швов на отверстия от гвоздей, участки швов или другие поврежденные места. Отшлифуйте эти области до гладкости после надлежащего времени отверждения. Чем больше времени вы потратите на заполнение отверстий, исправление, сглаживание и шлифовку, тем лучше будет ваш конечный результат. Закончив подготовку, закройте глаза и потрите рукой всю поверхность стены.Ваша рука подскажет вам, где ошибки лучше вашего глаза. Без доблестных усилий при подготовке он будет выглядеть так, как будто вы закрашивали обои.
Затем нанесите на всю поверхность грунтовку / герметик хорошего качества, такую как Scotch Paint’s Draw-Tite, Zinsser’s Gardz, Roman’s Liquid Drywall или Sherwin Williams ’PrepRite Conditioner для гипсокартона. Теперь ваша стена на 100% готова к покраске или добавлению обоев.
Как подготовить стены к обоям?
Страница подготовки обоев покрывает все это.
.

23Июн
Как быстро штукатурить стены без маяков: Штукатурка стен без маяков своими руками: пошаговая инструкция
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой
Штукатурка стен своими руками с видео. Установка маяков, технология нанесения
Как и всякая классика, хорошая работа штукатура базируется на «трех китах» — качественная поверхность, состав штукатурки и наличие точных маяков. Сначала оцените оштукатуриваемую поверхность. У нее должна быть прочность, достаточная для удерживания наносимой штукатурки. Поверхность не должна расслаиваться и осыпаться. Штукатурить заново по старой штукатурке не рекомендуется, поскольку в старой штукатурке могут скрываться дефекты, которые обнаружатся только после высыхания новой штукатурки. В результате придется убрать все и начать сначала. Сайт ремонт квартиры своими руками раскроет секреты штукатурки стен, после этого вы и сами сможете это сделать.
Внутренняя гипсовая штукатурка стен своими руками
Если базовой поверхностью является обычная кирпичная кладка, допустимо пользоваться штукатурной смесью на цементе. Это наилучший вариант. Получается дешево и допускается накладывание более толстых слоев (для кирпичных стен зачастую это необходимо). Но, если накладывается слой больше 20 мм, штукатурку необходимо армировать штукатурной сеткой. Когда делается внутренняя гипсовая штукатурка стен — грунтовка кирпичной стене не нужна, если на стене нет масляных пятен и пыли. Так штукатурится обычный строительный кирпич.
Если предстоит оштукатурить облицовочный кирпич, то дело обстоит сложнее. Здесь придется пользоваться специальными грунтовками и арматурой. Технология довольно сложная и лучше пригласит на эту работу проверенных специалистов. Из–за гладкости поверхности облицовочных кирпичей и небольшой их пористости штукатурка плохо сцепляется с поверхностью. В результате штукатурный состав отслаивается кусками (иногда вместе с сеткой), которые выпадают. Даже, если армирование выполнено качественно и куски штукатурки не выпадают, в скором времени на поверхности штукатурки появятся трещины.
Для оштукатуривания гладкой бетонной стены потребуется штукатурный состав на гипсовой основе. В данном случае грунтовка базовой поверхности обязательна. Лучшими штукатурными составами на гипсе считаются те, в которых содержатся частицы кварца (песка), которые придают гладкой поверхности небольшую шероховатость, что обеспечит достаточное сцепление штукатурки с поверхностью. Гипсовая штукатурка армируется полимерной сеткой с ячейками 5×5 мм.
При оштукатуривании шероховатого бетона применяются как цементные, так и гипсовые составы. Шероховатый бетон тоже надо грунтовать, но можно пользоваться грунтовкой без кварцевых частиц. Подходящие грунтовки предлагают «Старатели» и «Глимса».
Для штукатурки пенобетонных поверхностей лучше применять гипсовые составы, но допускаются и цементные. Но грунтовка нужна обязательно, и не простая, а так называемая «глубокого проникновения».
Пазогребневые гипсовые блоки, из которых делаются перегородки, лучше всего штукатурятся гипсовыми составами с предварительной обработкой обычной грунтовкой.
После оценки и подготовки базовой поверхности и выбора штукатурного состава необходимо выставить маяки.
Установка маяков на стену для штукатурки
Маяки в строительстве — направляющие, которые помогают выровнять поверхность с помощью жидких составов. Для штукатурных маяков используются перфорированные профили в форме таврового проката. Ширина профиля зависит от толщины наносимой штукатурки. Специальные маяки хороши тем, что их не надо удалять по окончании штукатурных работ – они остаются в толще штукатурки. Значит потом не надо заделывать углубления после изъятия маяков.
Выставление и установка маяков на стену для штукатурки, нуждается в особой тщательности. Сначала проверяется все помещение, чтобы выяснить отклонение его геометрии от правильной формы. Это делается с помощью угольника, отвеса, реечного уровня, длинного правила (не менее двух метров) и рулетки.
Угольником проверяют правильность углов между стенами. Вертикальность стен проверяется отвесом. Ровность поверхности проверяется правилом. Реечным уровнем проверяют уклоны горизонтальных поверхностей и используют в качестве вспомогательного инструмента для проверки уклонов стен. Рулетка нужна, чтобы точно измерить величину отклонений, определенных другими инструментами. Также рулеткой можно измерить диагонали помещения — если диагонали не равны друг другу, то помещение не является прямоугольным, и углы в нем не прямые. По завершении всех измерений принимается решение о выставлении маяков. Это может быть изменение формы помещения для придания правильной геометрической или простое выравнивание неровностей стен — все зависит от задач, преследуемых оштукатуриванием.
Перед установкой маяков стены полностью грунтуются. Выставляются маяки на быстротвердеющий раствор или на тот, которым будет производиться штукатурка. На стену наносят вертикальные полосы раствора, в которые вставляются маяки. До затвердения раствора маяки надо успеть выровнять по уровням и высотам. Расстояние между маяками устанавливается такое, чтобы используемое правило опиралось своими концами на два соседних маяка и имело возможность небольшого перемещения по ним, не соскальзывая с них. Узнать количество мешков штукатурки и расход поможет онлайн строительный калькулятор материалов.
Как правильно наносить штукатурку на стены, технология нанесения
Технология оштукатуривания довольно проста. Между соседними маяками на стену мастерком набрасывается избыточное количество раствора (это называется «намет»). После намета правилом, опирающимся на соседние маяки, раствор разравнивается снизу вверх.
Профессиональные штукатуры для намета пользуются «соколом». Это плоская площадка с ручкой внизу. На площадку накладывается штукатурный раствор в объеме, значительно большем, чем при использовании мастерка. Держа сокол в одной руке, штукатур мастерком в другой руке сбрасывает раствор с сокола на стену. Этот прием обеспечивает более высокую производительность труда. Технология нанесения штукатурки на стену не кардинальна, можете набрасывать раствор так, как вам будет удобно. Вот способы быстрой штукатурки стен хоппер ковшом.
Чтобы сделать толстый слой штукатурки, сначала делают грубый намет без выравнивания по маякам. Как только этот слой подсохнет и потеряет подвижность, можно делать чистовой намет и выравнивать по описанному способу.
Нанесенный и растянутый по маякам раствор подсушивают и делают его затирку, то есть оштукатуренную поверхность шлифуют, чтобы убрать мелкие дефекты. На этом процесс оштукатуривания стен гипсовыми смесями завершается. Теперь предлагаем посмотреть видео уроки, которые мы подобрали по данному вопросу. Узнать количество раствора для закупки поможет наш онлайн калькулятор.
Как штукатурить гипсовой штукатуркой по маякам и без маяков
Прежде чем начать финишную отделку любой поверхности, необходимо выяснить насколько она кривая. Как правило, в любой конструкции есть изъяны. Они могут касаться как геометрии помещения, так и неровностей на поверхности.
Стоит помнить, что, при попытке довести геометрию помещения до идеала, придав ему правильную форму, следует заранее приготовиться к тому, что, помимо большого количества материала, приобретение которого потребует значительных финансовых затрат, размеры самого помещения могут существенно уменьшиться. Если же вы не стремитесь получить ровный квадрат, а ставите целью лишь выравнивание самих стен и потолков, то это можно сделать как своими руками, так и с помощью специалистов.
Подготовительные работы
Прежде чем говорить о том, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой, необходимо тщательно подготовить поверхность. Сам процесс подготовки включает в себя несколько основных этапов. Рассмотрим их более подробно:
Очистка поверхности. В данном случае речь идет об удалении старой штукатурки, а также очистке поверхности от различного рода загрязнений. Кроме всего прочего, рекомендуется прочистить и расшить все имеющиеся стыки на глубину 1-1,5 см;
Нанесение грунтовки, или, говоря иначе пропитки. Она представляет собой специальный раствор, который выполняет, одновременно, 2 основные функции: обеспечивает хорошее сцепление основания и штукатурки, а также защищает поверхность от появления плесени;
Установка маяков. В данном случае следует заранее подумать о том, будет ли выполняться выравнивание по маякам, или же, без их использования. Как правило, люди, имеющие большой опыт, могут выполнить всю работу и без маяков. Если же вы новичок, который стремиться добиться практически идеального результата, то установка маяков существенно упростит эту задачу;
Далее, все большие углубления, а также стыки, необходимо заполнить раствором и спустя некоторое время, выполнить его затирку. Если обнаружилось, что после затирки на ранее заполненных участках все еще есть углубления, процедуру следует повторить;
Еще один подготовительный этап касается тех случаев, когда требуется выровнять абсолютно гладкую стену. Дело в том, что штукатурке будет достаточно сложно сцепиться с гладкой поверхностью, а значит, нужно придать основанию немного шероховатости. Для этого можно использовать небольшой топорик, с помощью которого на поверхности делаются маленькие насечки, пример которых можно увидеть на фото.
Как выполнить выравнивание с помощью маяков?
Если вы приняли решение использовать маяки, то, необходимо подойти к процессу их установки с особой тщательностью. Прежде всего, необходимо закрепить по одному дюбелю на верхних углах стены. Далее, в дюбеля вкручиваются саморезы, на которые вешаются отвесы.
Следующий шаг, установка аналогичных дюбелей в нижней части стены. Следует помнить, что нижние дюбеля должны располагаться строго по вертикали, относительно верхних. Далее, с помощью правила, саморезы вкручиваются на один уровень, который и будет отправной точкой. На этом первый этап завершен.
Теперь можно устанавливать сами маяки. Можно использовать как заводские направляющие, так и обычные рейки. Для того чтобы зафиксировать маяки к основанию, прекрасно подойдет алебастр, или же обычный цементный раствор. Немаловажную роль, в данном случае, играет время. Дело в том, что для высыхания алебастра требуется подождать 20-25 минут, тогда как обычный гипсовый или цементный раствор сохнет гораздо дольше.
Маяки устанавливаются как горизонтально, так и вертикально, образуя своеобразную сетку. В некоторых случаях допускается фиксация направляющих только по горизонтали. Уровнем для маяков, будут служить вкрученные ранее саморезы, как это показано на фото. Следует помнить, что расстояние между маяками напрямую зависит от длины правила. Например, если правило 1,5 метра, то расстояние между направляющими должно быть немного меньше и составлять 1,2-1,3 метра.
Когда все готово, и смесь, используемая для фиксации маяков, высохла, можно готовить сам гипсовый штукатурный раствор. Его «накидывают» на основание с помощью шпателя и аккуратно разравнивают. Как правило, толщина раствора выходит за пределы маяков, а значит, его излишки нужно удалить.
Для этого используют правило. Если выяснилось, что на поверхности остались углубления, значит, штукатурку гипсовым раствором нужно продолжать. Процесс повторяется до тех пор, пока вся поверхность не станет ровной.
Выравнивание гипсовой штукатуркой без маяков: миф или реальность?
Практика показывает, что при выравнивании стен с помощью гипсовой штукатурки далеко не всегда используются маяки. Насколько это эффективно?
Ситуация такова, что выравнивание без маяков действительно имеет свою актуальность. Прежде всего, стоит учитывать тот факт, что далеко не всегда требуется выставлять стену по уровню. В том случае, когда речь идет лишь о том, чтобы избавиться от ненужных углублений и выступов, мачки можно не ставить. Но, в этом случае, основным инструментом станет правило. Специалисты настоятельно рекомендуют делать небольшие контрольные точки из гипсового раствора. С их помощью работа будет выполнена гораздо быстрее и эффективнее.
Когда с момента нанесения штукатурки пройдет около 30 минут, следует слегка смочить поверхность водой и выполнить затирку.
Рекомендации специалистов
Не секрет, что стоимость работ, выполняемых профессиональными мастерами достаточно высока. Именно по этой причине, многие стараются выровнять стены с помощью гипсовой штукатурки, своими руками. В этой связи, специалисты настоятельно рекомендуют, при выборе смеси, обращать особое внимание на ее «жизнеспособность», или, говоря иначе, время, на протяжении которого готовую смесь можно использовать.
Дело в том, что многие смеси, которые есть на современном рынке, схватываются очень быстро, а значит, если их станет использовать новичок, преобладающее количество будет просто выброшено. А значит, лучше всего, приобрести ту гипсовую штукатурку, которая будет сохранять свои свойства как можно дольше. Для решения этой задачи, достаточно внимательно изучить характеристики каждой смеси и выбрать наиболее оптимальные.

Если у вас еще остались вопросы о том, как правильно штукатурить гипсовой штукатуркой, или как это сделать своими руками, рекомендуем посмотреть видео, которое даст многие ответы, а также позволит узнать требуемые особенности и нюансы.
Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой
Гипсовая штукатурка — превосходный материал для отделки комнат, кухонь и других жилых помещений. Эта разновидность штукатурки производится из экологически чистого сырья, обладает прекрасными теплоизоляционными и шумоподавляющими свойствами, паропроницаемая, практически безусадочная, быстро сохнет и проста в применении. Если цементную штукатурку требуется наносить в три этапа, то для гипсовой в большинстве случаев достаточно всего одного.
Отделка стен и потолков гипсовой штукатуркой — отличный способ подготовки поверхностей к дальнейшей работе с обоями, краской и пр.
При всех ее бесспорных достоинствах гипсовой штукатуркой не рекомендуется покрывать стены ванной, прачечной или прочих помещений с повышенной влажностью, поскольку гипс плохо переносит влагу, начнет растекаться. Для этих целей следует подыскать специальную влагостойкую сухую штукатурную гипсовую смесь. Также не рекомендуется использовать гипсовую штукатурку в неотапливаемых помещениях (например, гаражах) и на открытых уличных поверхностях.
Оптимальной областью применения гипсовой штукатурки остаются кухни и жилые комнаты.
Подготовка поверхности
Металлические маяки сперва расставляются по углам, а затем устанавливаются остальные на расстоянии 50 см друг от друга.
Сперва тщательно подготавливаются стены. Если требуется, проводится демонтаж старой штукатурки, которая вздувается, пузырится и обладает плохой адгезией. Затираются или скалываются зубилом сильно выступающие неровности и бугры. Водой под напором удаляются пыль, грязь, плесень, а глубоко въевшиеся пятна жира, битума и прочие устраняют при помощи пескоструйного аппарата или бучардой (металлическим молотком с зубцами). Отслоившиеся старые краски снимаются болгаркой, зубилом, скребком или растворяются химическими смывками, в зависимости от типа краски.
Если стены недостаточно прочные, то они армируются цельнометаллической штукатурной сеткой. Ее же потребуется установить в случае, если планируется наносить слой штукатурки, превышающий 20 мм. Если стены новые и чистые, вполне достаточно обработать их грунтовкой со свойствами глубокого проникновения, которая придает поверхностям хорошие связующие свойства и содержит антисептические добавки. На стены из гипсокартона или газобетона грунтовку следует накладывать в несколько слоев.
Чтобы не запачкать пол штукатуркой, его следует застелить полиэтиленовой пленкой.
После высыхания гипса, на который устанавливались маяки, маяки убираются и начинается собственно штукатурка стен.
Непосредственно для работ по оштукатуриванию понадобятся: ведро для замешивания раствора, мастерок, кельма, терка или полутерка, строительный штукатурный сокол (деревянный или металлический щиток с ручкой, используется как поднос для раствора). При незначительных объемах работ сокол допустимо заменить куском твердой фанеры размерами 40х40 см. Еще понадобится правило — ровная алюминиевая рейка длиной от 1,5 до 3 м. Его используют для установки маяков и выравнивания площадей.
Смесь для штукатурных работ готовится так: в ведро или корыто с водой засыпается готовая смесь из расчета 0,5 литра воды на 1 кг сухой штукатурки и перемешивается дрелью с насадкой или специальным строительным миксером на протяжении 1-3 минут. Смеси дают отстояться 5 минут, затем повторно перемешивают. Смесь не должна быть слишком густой или чрезмерно жидкой. Вода, используемая для замешивания раствора, должна быть холодной, так как штукатурная смесь, замешанная на теплой воде, теряет «жизнеспособность» (твердеет) гораздо быстрее. В застывшую смесь нельзя добавлять воду или досыпать штукатурку.
Следует помнить, что смесь высыхает через 25-30 минут, поэтому не стоит готовить сразу много, сообразуйтесь с объемом работ, который успеете выполнить за это время.
Установка «путеводных» маяков
Штукатурка с помощью шпателя наносится между маяками, а затем с помощью большой линейки удаляются излишки раствора.
При незначительных объемах работ можно наносить штукатурку, что называется, «на глаз», но обычно приходится штукатурить целую комнату или большое помещение, и в таких случаях не обойтись без установки системы маяков. Дело это довольно трудоемкое, отнимает много времени, зато позволяет получить идеально гладкие стены и правильно рассчитать и значительно сэкономить расход гипсовой штукатурки.
Строительные маячковые профили — это перфорированные рейки, достигающие длины в 3 м, с шириной в 6 мм. В основном они изготавливаются из оцинкованного металла, хотя бывают деревянные и гипсовые. Лучше использовать оцинкованные, так как они специально сконструированы, чтобы прочно держаться в мягком растворе. Деревянные использовать не рекомендуется, поскольку они впитывают влагу, набухают и теряют форму. Гипсовыми можно пользоваться только после их полного высыхания.
Чистовая штукатурка по внешнему виду практически идентична шпаклевке.
Первый маяк устанавливается на расстоянии 20 см от угла комнаты. Второй — на том же расстоянии, но в противоположном углу. Устанавливают их по заранее размеченной мелом или строительным карандашом строго вертикальной линии. Сама линия проводится по нити строительного отвеса. Выровнять маяки по горизонтали можно, натянув между ними нить.
Эти два установленных маяка послужат ориентиром для других маяков. Устанавливать их следует, принимая в расчет длину правила (для жилых помещений — 1,5 м), минус 20-30 см. Крепятся маяки на гипс или цементный раствор или привинчиваются саморезами. Глубина вкрутки саморезов позволяет регулировать желаемую толщину слоя штукатурки.
Процесс оштукатуривания
После установки маяков можно приступать непосредственно к работам по оштукатуриванию. Предварительно стену обильно смачивают водой при помощи специальной щетки или бытового пульверизатора. На увлажненную стену между рейками мастерком набрасывается густой слой штукатурки, так чтобы он немного нависал над поверхностью стены. При набрасывании следует соблюдать определенную умеренность, чтобы слой штукатурки не обвалился под собственной тяжестью.
Для удаления излишков берется правило и ведется снизу вверх вдоль установленных маяков. Вести правило следует осторожно, без лишнего нажима, иначе существует риск сломать его. Затем правило зигзагами, также осторожно, без лишней порывистости, перемещают справа налево. В процессе с правила следует счищать налипшую штукатурку.
Образовавшиеся после выравнивания неровности и пустоты снова заполняют штукатуркой, которая заглаживается теркой или полутеркой. Излишки опять срезаются правилом и затираются. Действия повторяют до тех пор, пока стена не станет идеально ровной и гладкой.
Если стены, которые нужно штукатурить, очень неровные, то набрасывать штукатурку придется в несколько заходов, каждый раз дожидаясь, пока крепко схватится предыдущий слой.
После окончания работ маяки снимаются, а штробы (канавки) под ними заполняются гипсовым раствором, который еще раз выравнивается правилом. Если маяки, особенно оцинкованные, не извлечь, то они могут заржаветь, а штукатурка рядом с ними начнет растрескиваться. Ржавчина впоследствии может даже проступить через краску или наклеенные на стены обои. Маяки допустимо не убирать лишь тогда, когда на штукатурку впоследствии планируется класть плитку. Если маячки были удалены аккуратно, не согнулись и не помялись, их допустимо использовать повторно (маленькие хитрости для рачительных хозяев).
Если стены планируется окрашивать или обклеивать обоями, то предварительно их следует наглянцевать. Для этого не ранее чем через 2-3 часа после окончания предыдущего этапа работ штукатурка обильно смачивается водой и затирается полиуретановой или деревянной теркой. Стены заглаживают проступившим гипсовым молочком, пользуясь шпателем или кельмой. При хорошо проведенном глянцевании впоследствии можно будет обойтись минимальным слоем шпаклевки или вовсе без нее. Чтобы окончательно просохнуть, штукатурке понадобится приблизительно 5-7 дней, в зависимости от влажности и температуры в помещении. После этого стены еще раз грунтуют, а потом красят или обклеивают обоями.
Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: пошаговая инструкция, видео
Не удивительно, что среди взявшихся за самостоятельный ремонт, много тех, кто ищет информацию о том, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками.
Столь сильная востребованность материала объясняется простотой его использования и дополнительными отличительными особенностями. Среди весомых хотелось бы выделить:
Оштукатуривание стен гипсовой штукатуркой позволяет получить образцовое основание стены для проведения дальнейших ремонтных работ, использования различного декора;
Расход продукта очень экономичный в силу того, что для нужного аффекта достаточно тонкого слоя;
Гипс обладает отличительной особенностью. Впитывая влагу при её излишке и возвращая ее при сухом воздухе, он поддерживает благоприятный климат помещения;
Штукатурка стен штукатуркой на гипсовой основе будет проходить легче, чем с раствором на основе цемента. Гипс имеет высокую эластичностью, и на распределение его по стене уходит гораздо меньше времени;
Нанесение продукта на поверхность считается самым экологичным способом из существующих. Гипс не грозит появлением аллергии, имеет нейтральный запах;
При необходимости утепления помещения можно использовать гипсовую штукатурку, ведь она отлично играет роль теплоизоляционного и даже шумоизоляционного слоя;
Для поверхности на страшны гвозди и дюбеля. Можно смело использовать и те и другие;
Для данного покрытия свойственна пожароустойчивость. Покрытые штукатуркой стены не восприимчивы к воздействию пламени и высоких градусов;
Гипсовая смесь на потолке и стенах поспособствует удалению пятен, появившихся в результате возможного подтопления от соседей;
Тем, кто запланировал оштукатуривание бетонных стен гипсовой штукатуркой, желательно объединить ее с грунтовкой. В результате можно не использовать армирующие приспособления. Высыхание слоя произойдет примерно через 5 дней. В результате получается прекрасная основа, не нуждающаяся в выравнивании.
Практически у любого строительного материала есть недостатки. Штукатурка стен гипсовой штукатуркой невозможна в силу ее гигроскопичности. Если в помещении высокий уровень влажности, работа данным составом не проводится. И все же материал находит широкое применение при обработке зданий различного назначения, в том числе магазинов, офисов, салонов красоты и т.д.
Подготовительные работы
Первое что нужно сделать перед тем как начать оштукатуривание стен своими руками гипсовой штукатуркой – это хорошо поработать над состоянием основания. При необходимости удаляется старое декоративное покрытие, которое будет мешать адекватному сцеплению материалов. Все неровности, вздутия скалываются, зачищаются. Если на поверхности вы обнаружите пятна, засаленность, плесень, их так же нужно устранить мыльной водой.
В случае крайне рыхлых стен потребуется металлическая сетка. Она же будет нужна, если запланировано нанесение слоя, превышающее 2 сантиметра.
Для ровных чистых стен будет достаточно нанесения грунтовки. Чтобы обеспечить хорошую адгезию, а, следовательно, эксплуатационные характеристики, выбирайте варианты с возможностью глубокого проникновения в поверхность и антисептическими добавками.
Если приходится работать со стенами из гипсокартона или газобетонных блоков, штукатурка стен гипсовой штукатуркой своими руками может осуществляться в несколько слоев.
Для предотвращения загрязнения пола, его необходимо застелить пленкой или картоном.
Так как штукатурить стены гипсовой штукатуркой не очень сложно, все же от мастера будут необходимо определенные знания и опыт. Если не уделить должное внимание определенным этапам, то работу можно будет считать не качественной.
Особенности нанесения штукатурки на стену
Несмотря на большую популярность состава, далеко не все понимают, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой. Крайне важно учитывать ряд некоторых нюансов:
Перед приготовлением раствора, нужно примерно понимать каким он слоем будет ложиться на стену. Чем тоньше планируется покрытие, тем жиже будет материал, и наоборот;
Для распределения продукта по стене, лучше взять тонкий шпатель, а для выравнивания воспользоваться правилом;
Распределение первого слоя воспроизводится горизонтальными движениями, а следующий слой – вертикальными;
Между нанесенными слоями по времени должно пройти не меньше чем три часа;
Во время осуществления ремонтных работ окружающая температура не должна опускаться ниже 5 градусов тепла и не превышать 30 по Цельсиа;
Для каждой новой порции раствора всегда подготавливается чистое ведро или таз. Это связано с тем, что остатки уже подсыхающего раствора окажут влияние на свежеприготовленный. Он начнет засыхать быстрее, чем нужно;
Во время работы с гипсовой штукатуркой нужно использовать только приспособления из нержавеющих материалов, чтобы избежать появления неприятных следов ржавчины.
Не редко возникает необходимость облагораживать стену из глины. Далеко не все знают, как оштукатурить саманные стены изнутри гипсовой штукатуркой. Подготовительный этап отличается от описанного тем, что зачастую требуется более тщательная подготовка поверхности и подбор материала. Работы внутри помещения целесообразно выполнять гипсовой штукатуркой. Сам процесс оштукатуривания проходит так же как и для остальных стен.
Приготовление раствора
Наполните чистую емкость водой в количестве 500 мл на килограмм сухого гипса;
Насыпьте порошок в емкость и тщательно размешайте. Это можно сделать вручную или используя вспомогательные приспособления;
Штукатурка нужно настоять, поэтому ее оставляют в покое на несколько минут, и повторно перемешивают;
Сохраняются изначальные свойства около получаса, после чего раствор будет постепенно застывать. Добавлять в массу воду и иные компоненты запрещается.
Отделка с маяками
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой по маякам выполняется достаточно часто, и необходимо это для того, чтобы держать под контролем, как толщину слоя, так и уровень его ровности. Для оштукатуривания поверхности подобным образом, следует подготовить следующий набор инструментов:
Емкость для грунта и раствора;
Правила разной длины;
Уровень;
Кельма;
Шпатель;
Дрель с насадкой, миксер;
Карандаш;
Малярная кисть-макловица;
Терка;
Ножницы по металлу;
Перфоратор;
Маяки, крепежные элементы.
Итак, как штукатурить стены по маякам гипсовой штукатуркой. Процесс представляет собой ряд последовательных действий:
Первый этап – подготовительный. Он уже был описан, и он по-прежнему является обязательным при проведении работ на любой поверхности. Заключается в тщательной очистке стены от различных загрязнений, пыли. Для устранения мелких частиц можно воспользоваться макловицей. Масляные пятна удаляют растворителем, остатки старого покрытия, штукатурки – молотком;
Далее всю поверхность покрывают грунтовкой и выделяют время для тщательного высыхания;
После подготовки поверхности производят замешивание гипсового состава. Далее на стену прикрепляются маяки. Их расположение по уровню должно быть таким, чтобы штукатурный слой был как можно тоньше. Прежде чем установить маячки на стене выполняется разметка. На эти места наносится небольшое количество раствора, в котором утапливаются ориентиры. Чем меньше расстояние будет между ними, тем проще и быстрее будет происходить процесс оштукатуривания;
Следя за расположением маяков, гипсовый раствор наносят и убирают его излишки. Для этого понадобится правило. Лишний материал можно будет использовать для заполнения образующихся пробелов;
Затем штукатурка должна хорошо просохнуть, после чего ее выравнивают правилом-резаком. Через полчаса делают пробный вариант. И если вместе с верхним слоем снимается свежий раствор, поверхность оставляют сохнуть еще на некоторое время. В данном случае передерживать материал на стене тоже так же не стоит;
По прошествии 2 часов гипс хорошо подсохнет и стену можно шпаклевать. Сначала на стену равномерно распыляют воду, которая должна в него впитаться, затем её затирают специальным приспособлением. Вода, нанесенная на поверхность, способствовала тому, что гипсовая штукатурка стала гипсовым молочком. Теперь, воспользовавшись теркой можно легко распределяя его, заделать все возможные погрешности на стене. Стена тщательно разглаживается шпателем. Если вы хотите зеркальной поверхности, вам потребуется снова намочить ее и отполировать шпателем до нужного вам вида.
Без маяков
Очень часто новичков волнует, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой без маяков.
Сперва мы подготавливаем инструменты:
Глубокая емкость для раствора;
Правило;
2 шпателя разной ширины;
Кисть или валик для грунта;
Инструмент для замешивания.
Теперь поэтапно опишем, как штукатурить стены гипсовой штукатуркой без маяков:
Перед тем, как наносить гипсовую штукатурку на стену нужно предварительное очищение поверхности и обработка её грунтовкой. Она должна быть глубокого проникновения;
Вооружившись строительным правилом, необходимо обследовать стену и найти неровности, которые в дальнейшем нужно будет обработать. На таких местах сделайте отметки карандашом;
Следующий шаг – приготовление раствора. Для тщательного размешивания без комков воспользуйтесь специальным миксером или дрелью с насадкой. Чем более толстый слой нанесения вами запланирован, тем меньше нужно приготовить продукта, так оставшаяся масса будет быстро затвердевать;
Штукатурка наносится на стену при помощи шпателя. Он должен быть достаточно широким, не меньше чем 45 см. Намазывается продукт на шпатель более узким приспособлением. Штукатурка наносится на отмеченные места с некоторым излишком. Откорректировав небольшой участок, заглаживают правилом, убирая излишки материала. Затем принимаются за работу над следующим участком. Таким образом, доводят состояние стены до идеального состояния, при этом корректируя возможные погрешности при помощи строительного уровня. Допустимые перепады не должны превышать нескольких мм;
Нанесенная штукатурка должна постоять около 30 минут, просохнуть, после чего нужно срезать правилом все неровности, если таковые имеются;
Если заметны переходы слоев, их дополнительно обрабатывают гипсовой смесью жидкой консистенции;
Гипс должен полностью высохнуть, поэтому комнату, где проводилось оштукатуривание нужно оставить на сутки. Затем поверхность дополнительно обрабатывается шпателем, теркой и обязательно грунтуется;
Перед тем как приступить к наклеиванию обоев или другому виду отделки, стену шпаклюют и ждут, пока она полностью высохнет.
Проверка качества штукатурки
Иногда знаний о том, как правильно штукатурить стены гипсовой штукатуркой бывает недостаточно. Штукатуры должны знать и некоторые тонкости работы, иметь некоторые навыки.
Не должно возникать вопросов: можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой, которая образует какие-либо дефекты на поверхности. Она должна быть ровной, гладкой, без пятен, трещин, пузырей.
Оценить в полной мере качество штукатурки можно при хорошем освещении. Допустим, качество оштукатуренного потолка проверяется специальным направленным светом.
Так же хотелось бы отметить, что профессионалы, которые не первый год занимаются внутренней отделкой, работают преимущественно с гипсовыми материалами.
После прочтения данной статьи вы будете знать, как быстро оштукатурить стену гипсовой штукатуркой, и у вас больше не останется сомнений по поводу того, можно ли штукатурить стены гипсовой штукатуркой. Она замечательно подходит для выравнивания стен. Однако работать ею можно только в комнатах с влажностью выше нормы. Вы сможете самостоятельно выполнить все отделочные работы, если внимательно изучите и воспользуетесь одним их описанных ваше вариантов.
Как штукатурить стены гипсовой штукатуркой своими руками: видео
Самостоятельное нанесение гипсовой штукатурки на стены
Штукатурки на гипсовой основе используются для выравнивания стен в жилых помещениях. Подготовленные таким образом поверхности лучше всего подходят для окрашивания или оклеивания обоями. О том, как наносить такую штукатурку на стену своими руками, поговорим в этой статье.
Свойства и область применения гипсовой штукатурки
Гипсовую штукатурку можно наносить на: бетон, пенобетон, кирпичную кладку, гипсовые стены и потолки, цементно-песчаные основания, а также другие поверхности, не склонные к деформациям под действием влаги.
Гипсовые составы обладают множеством положительных качеств:
Они позволяют получить очень ровную и гладкую поверхность, что особенно важно, если стены впоследствии будут окрашиваться или оклеиваться тонкими обоями.
Гипсовые штукатурки имеют экономный расход, а работать с ними просто, быстро и удобно.
Благодаря низкой теплопроводности подобный материал выступает в роли дополнительного утеплителя стен.
Гипс способен поглощать лишнюю влагу из воздуха и отдавать её, когда в помещении становится слишком сухо. Благодаря такому свойству штукатурка на гипсовой основе постоянно поддерживает оптимальный микроклимат в комнате.
Все компоненты, входящие в состав материала, гигиеничны и экологичны, не вызывают аллергических реакций, не обладают неприятным запахом.
Пожаробезопасность гипса – ещё одно его неоспоримое преимущество.
В поверхность, отделанную гипсовым составом, можно смело вбивать гвозди или вкручивать дюбели.
Недостатков у гипсовых смесей не так уж много, основным минусом можно считать хорошую гигроскопичность. Это качество не позволяет использовать штукатурку для отделки фасадов зданий или комнат с постоянно высоким уровнем влажности. Тем не менее, область применения подобного материала довольно широка. Штукатуркой на гипсовой основе отделывают стены, перегородки и потолки в спальнях, кухнях, залах, прихожих и других комнатах жилых домов. Этот материал можно встретить и в зданиях коммерческого назначения: офисах, магазинах, торговых центрах, банках, парикмахерских и т.п.
Правила приготовления раствора
Процесс приготовления раствора довольно прост:
Возьмите глубокую ёмкость и наполните её чистой водой. Количество жидкости определяется из расчёта 500-700 мл на 1 кг сухого гипсового порошка.
Всыпьте в ёмкость штукатурную смесь и перемешайте массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если таких приспособлений у вас нет, постарайтесь тщательно вымешать компоненты вручную.
Оставьте штукатурку на 5 минут, чтобы она достигла однородности, а затем ещё раз хорошо перемешайте.
Готовый раствор можно наносить на стены. Свои свойства он сохранит на ближайшие полчаса, после чего начнёт застывать. Разбавлять его водой заново или добавлять какие-либо посторонние компоненты в смесь недопустимо.
Тонкости работы с гипсовым составом, подготовка поверхности
Работать с гипсовой штукатуркой проще, чем с цементной. Гипсовый раствор обладает хорошей эластичностью и наносится на стену легче и быстрее. Температура окружающей среды при этом должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C.
Гипсовый раствор следует израсходовать в течение первых 30 минут после его приготовления, поэтому разводить сухой порошок водой нужно в таком количестве, которое вы сможете использовать за один раз.
Поверхность, которая будет покрываться штукатуркой, должна быть предварительно подготовлена. Это значит, что она должна быть чистой, ровной, не содержать глубоких трещин, наплывов раствора, остатков прежнего покрытия. Все скобы, гвозди, болты, крюки и прочие выступающие элементы следует демонтировать. Если какие-то металлические детали удалить невозможно, их нужно обработать антикоррозийным покрытием. Слишком глубокие впадины и трещины лучше предварительно замазать цементной штукатуркой или шпаклёвкой. Перед началом штукатурных работ основание желательно покрыть слоем грунтовки.
Поверхности с пористой структурой и хорошей гигроскопичностью нужно особо тщательно прогрунтовать, нанося состав несколько раз. К таким поверхностям относятся: кирпич, шлакоблоки, пенобетон, газобетон, штукатурка на цементно-известковой основе.
Как правильно штукатурить стену
Выравнивание поверхности с использованием маяков
Маяки часто используют при оштукатуривании стен, для того чтобы контролировать толщину наносимого слоя и ровность отделки. Чтоб оштукатурить поверхность таким способом, подготовьте следующие инструменты:
два строительных правила разной длины;
кельму;
строительный уровень;
металлический шпатель;
ёмкости для грунтовки и штукатурного раствора;
строительный миксер или дрель с насадкой;
карандаш;
кисть-макловицу;
тёрку;
ножовку по металлу;
молоток;
перфоратор;
оцинкованные маяки и крепёжные элементы для их монтажа.
Процесс нанесения гипсового раствора с использованием маяков можно описать последовательно:
Чтобы штукатурка хорошо легла на основание, а поверхность после высыхания получилась прочной и гладкой, стену предварительно очищают от всех загрязнений: краски, масляных пятен, фрагментов предыдущей отделки, строительной пыли, наплывов раствора и т.п. Мелкие частицы проще всего убирать широкой кистью-макловицей. Раствор и фрагменты старой штукатурки удаляют молотком, жировые и масляные пятна оттирают растворителем.
После этого рабочее основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей полностью высохнуть.
Когда поверхность подготовлена, приступают к замешиванию гипсовой штукатурки. Затем на стену ставят маяки, закрепляя их по уровню таким образом, чтоб толщина штукатурного слоя была как можно меньшей. Перед установкой маяков на поверхности делают разметку. В отмеченных местах на стену набрасывают немного раствора и утапливают в нём маяки, ориентируясь по уровню. Шаг между маяками должен составлять 30-50 см – чем меньшим будет это расстояние, тем проще будет отделывать стену штукатуркой. В любом случае шаг между маячками не должен превышать длины строительного правила.
Ориентируясь по маякам, на стену набрасывают гипсовый раствор и разравнивают его равномерным слоем. Для этой работы применяютh-образное правило. Излишки смеси удаляют или используют для заполнения проплешин.
Штукатурке дают немного просохнуть, после чего поверхность разравнивают правилом-резаком. По прошествии примерно 30 минут делают пробную подрезку. Если правило не счищает верхний слой штукатурки, а цепляет за собой остальной раствор, стену оставляют сохнуть ещё на несколько минут. Обратите внимание, что передерживать штукатурку в подобном случае тоже не стоит.
Спустя 2 часа, когда гипс хорошо схватится, стену шпаклюют. Для этого её вначале смачивают при помощи пульверизатора и ждут, когда вода впитается в гипс. Как только с поверхности исчезнет блеск, стену затирают специальной тёркой. Вода, которой было смочено основание, превращает верхний слой штукатурки в гипсовое молочко. Это молочко распределяют тёркой по стене, заделывая мельчайшие неровности.
После этого стену ещё раз хорошо разглаживают широким шпателем или специальной тёркой-гладилкой. Если нужно сделать так, чтоб поверхность была глянцевой, на следующие сутки её снова смачивают из пульверизатора и полируют шпателем до достижения нужно эффекта.
Высохшая гипсовая поверхность готова к финишной отделке – например, окрашиванию или поклейке обоев.
Видео: оштукатуривание стен гипсовой смесью
Нанесение штукатурки без маяков
Гипсовую штукатурку можно наносить на стену и без использования маяков.
Для начала нужно подготовить следующие инструменты:
строительное правило шириной более 2,5 см;
широкий и узкий шпатели;
малярную кисть для нанесения грунтовки;
строительный миксер или дрель, оснащённую специальной насадкой;
глубокую ёмкость для замешивания штукатурного раствора.
Процесс оштукатуривания стен без использования маяков опишем поэтапно:
Как и в предыдущем случае, рабочее основание предварительно подготавливают, очищая его от загрязнений, сбивая старые слои отделки и удаляя все ненужные элементы. Затем поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
При помощи строительного правила на стене находят те неровности, которые впоследствии нужно будет заделать. Подобные места очерчивают карандашом.
После этого готовят штукатурный раствор, пользуясь дрелью или миксером. Чем толще будет слой покрытия, тем меньшее количество смеси нужно делать за один раз, поскольку невыработанная масса быстро затвердевает.
Гипсовую штукатурку наносят на стены шпателем, ширина которого не меньше 45 см. На широкий шпатель раствор намазывают более узким, 8-сантиметровым инструментом. Штукатурку кладут с небольшим излишком, заходя за обозначенные карандашом границы. Обработав небольшой участок стены, её заглаживают строительным правилом, снимая лишний раствор. После этого приступают к оштукатуриванию следующего фрагмента. На этом этапе стену не доводят до идеального состояния, и перепады уровня могут варьироваться в пределах нескольких миллиметров.
После нанесения штукатурки стене дают просохнуть минут 30, а затем срезают образовавшиеся неровности строительным правилом. Места перехода слоёв дополнительно затирают жидкой гипсовой смесью.
Комнату с оштукатуренными стенами оставляют на сутки, чтоб гипс полностью высох. После этого поверхность ещё раз зачищают шпателем или специальной тёркой, потом наносят слой грунтовки глубокого проникновения и дают ей высохнуть.
Перед началом финишной отделки стену шпаклюют, заделывая на ней мелкие неровности. Когда высохнет шпаклёвка, поверхность будет готова к покраске, поклейке обоев или другому виду финишной обработки.
Гипсовая штукатурка хорошо подходит для выравнивания стен в помещениях с низкой влажностью. Выполнить работы по отделке поверхности таким материалом несложно самому, воспользовавшись одним из двух вышеописанных способов.
видео-инструкция по монтажу своими руками, как штукатурить потолок, стену, цена, фото
Несмотря на то, что по расценкам строителей штукатурка без маяков стоит дешевле, чем та же работа, но с маяками, реализовывать первый вариант все-таки несколько сложнее.
Во-первых, потому что при выравнивании плоскости, по сути, не на что ориентироваться. Ведь направляющие тут отсутствуют, а значит, придется тянуть правило, целиком и полностью полагаясь на собственный глазомер.
Фото того, как мастер штукатурит без маяков
Штукатурка по маякам
И, во-вторых, штукатурка стен без маяков выполняется не так быстро, как с маяками. Но это если стоит задача сделать более-менее ровную плоскость.
Как правило, это нужно при отделке жилых внутренних помещений. Если же штукатурится гараж или сарай, то тут, конечно, можно не так сильно обращаться внимание на наличие «волн» на стене.
Но мы все-таки рассмотрим, как сделать так, чтобы сэкономить время и деньги на установке маяков, и при этом поштукатурить все максимально ровно, довольно быстро и аккуратно. Такая технология есть и она достаточно простая.
Начнем с самого главного – подготовим все, что нужно для такой работы.
Необходимый инвентарь
Стоит отметить, что в качестве наглядного примера будет рассматриваться самый простой «джентльменский набор» – недорогие и доступные всем инструменты.
Безусловно, если есть возможность упростить и ускорить процесс с помощью какого-либо дорогого прибора (бетономешалки, например), то это только в плюс. Однако, как правило, если такая возможность есть, то и на маячках для штукатурки не экономят.
Вернемся к обзору.
Инструменты
Итак, перед тем, как штукатурить стену без маяков нам понадобится вот что:
Корыто для замешивания раствора. Желательно чтобы в него помещалось минимум ведра 4 смеси.
Совет: если подходящей заводской ванночки у вас нет, то ее легко, быстро и дешево можно изготовить своими руками.
Для этого нужно взять лист обычной оцинковки, 4 доски и саморезы.
Отмеряем на листе кусок прямоугольной формы, обрезаем лишнее, заворачиваем вверх края (примерно на 15-20 см.) и к этим краям прикручиваем доски – это будут бортики корыта.
Пользоваться такой ванночкой будет очень удобно.
Корыто из оцинковки
Лопаты – совковая и «американка».
Совет: попробуйте для облегчения и ускорения работы применить для размешивания раствора не только привычные всем лопаты, а обычную садовую тяпку.
С ее помощью, движениями «к себе – от себя» смесь промешивается и легче, и качественнее.
Качественнее – потому что всякие там комки, твердые частицы будут практически полностью отсутствовать.
С лопатой добиться такой однородности смеси на порядок сложнее.
Правило с уровнем. Его длина должна быть не менее двух метров.
Мастерок, штукатурный ковш и пара больших ведер.
Несколько терок из пенопласта для затирки плоскости. Поскольку штукатурить будем без направляющих, то постарайтесь взять терки большей длины и площади. Их цена не намного выше обычных, а вот плоскость с большими терками получится сделать гораздо ровнее.
Терка из пенопласта
Теперь о расходниках.
Расходные материалы
На самом деле материалы нам понадобятся стандартные, но будет и кое-какой секретный компонент.
Запаситесь вот чем:
Цементом.
Совет: проверьте, чтобы цемент был достаточно «свежим», не залежалым.
Иначе в нем будут попадаться каменные кусочки, из-за которых штукатурить будет тяжело.
Тяжело – потому что, если такой камешек попадется во время затирки, то вам придется обрабатывать это место заново, ведь крупная фракция просто напросто расцарапает стену.
А если куски будут встречаться во время работы с правилом, то вполне вероятен «отход» большого куска свежего слоя штукатурки от плоскости стены.
Цементные комки
Песком. Лучше всего для штукатурки подходит морской или обычный, но просеянный песок. Опять-таки из-за мелкой структуры и отсутствия крупных фракций, а также кусков органики.
Клеем ПВА. Это и есть «секрет» бывалых мастеров – если немного ПВА добавить в штукатурную смесь, то раствор будет пластичнее, прочнее и соответственно его будет легче «тянуть» правилом.
Алебастром. Хватит 3-4 кг.
Алебастр
Водой. Водой – не в качестве компонента для смеси, а для несколько иной задачи. Перед тем, как штукатурить стену без маяков, плоскость нужно смачивать из ковша – за счет этого приема увеличивается уровень сцепления смеси и стены, поскольку удаляется вся пыль.
Обратите внимание на то, что очень часто инструкция по оштукатуриванию плоскости содержит такой совет, как предварительная обработка черновой поверхности акриловой грунтовкой.
С одной стороны это правильно, но вот только есть тут один подводный камень.
Если очень уж хорошо обработать поверхность стены, то она как бы покроется пленочкой от высохшего грунта, которая будет препятствовать нормальной «сцепке» раствора и черновой плоскости.
Поэтому не переусердствуйте и применяйте грунтовку в небольших количествах – только для того, чтобы «зацементировать» пыль на стенах.
Грунтовка
В принципе если все инструменты и материалы есть в наличии, то можно приступать к работе.
Штукатурим стену
Перед тем как начинать штукатурить, запомните несколько основных правил этого дела:
Нельзя накидывать раствор на полностью сухую, или наоборот – очень мокрую плоскость. В первом случае «лепешка» если и пристанет к стене, то очень ненадолго. А во втором, попросту сползет со стены, причем очень быстро.
Нельзя штукатурить слишком гладкие стены «за один раз». Потому что при таком подходе для каждого нового слоя, как бы, не будет «якорей», то есть уже застывших участков, за которые можно «зацепиться» новой порции смеси. Если у вас как раз такая стена, то дожидайтесь, пока подсохнут первые «лепешки», либо же применяйте штукатурную сетку.
Штукатура с применением сетки
Рабочая смесь не должна быть слишком сухой, густой или жидкой. Только пластичное и в меру насыщенное состояние раствора, позволит работать с ним полноценно – быстро и качественно. Без каких-либо отслаиваний от стены при финишной затирке или протяжке правилом.
И теперь вернемся к теме: как правильно штукатурить стены без маяков – пошаговая инструкция.
Очищаем всю рабочую поверхность от грязи, пыли, различных посторонних предметов (например, от шурупов и гвоздей).
Готовим смесь из цемента и песка, исходя из пропорций примерно 1:3. Сначала в корыте размешиваем все «всухую», до того момента, пока вся куча не станет однородного серого цвета. После этого начинаем понемногу добавлять воду и добиваемся оптимальной густоты раствора. На этом же этапе можно добавить чуть-чуть ПВА.
Берем ковш, набираем в него раствор и резким движением руки «выбрасываем» смесь на стену. Если на готовой «лепешке» нет рваных участков и трещин, то значит, консистенция штукатурки получилась действительно оптимальная.
Штукатурка ковшом
Обильно смачиваем стену водой с помощью того же ковша. Даем потекам полностью стечь.
Набираем в ведро немного раствора и затем добавляем в него еще воды. Размешиваем. Этой смесью нужно предварительно обработать отделываемые стены. Набираем массу в ковш и стараемся из него как бы пролить стены вертикальными полосами от потолка до пола. Это будут наши «точки опоры» для более массивного слоя штукатурки. Проходим таким образом всю плоскость.
Предварительная обработка стены жидкой штукатурной смесью
После того, как предварительный «наброс» немного подсох, начинаем штукатурить уже полноценно.
Не забываем, что маяков у нас нет, а сделать нужно максимально ровно.
Для того чтобы достичь хорошего результата без металлических направляющих, часто применяют такой способ:
Ковшом набрасывают несколько горизонтальных линий – одну делают в нижней части стены, вторую в средней, а третью в верхней.
С помощью срезного правила и мастерка, с этих линий убирается лишний раствор так, чтобы при прикладывании уровня по вертикали (с опорой на эти линии), получился относительно ровный показатель с минимальными отклонениями.
Все должно полностью высохнуть. Но поскольку у нас уже замешан раствор, то ждать мы не можем, а значит пойдем по более простому пути – в массу, которая будет использоваться для создания линий на стене, добавляем алебастр для того чтобы смесь поскорее высохла. Как правило, такой раствор твердеет максимум за полчаса.
По сути, с помощью такой работы создаются те же самые маячки, только не металлические, а каменные – из цементно-песчаной смеси. По ним впоследствии можно смело вести срезное правило – поверхность в итоге должна получиться достаточно ровной.
Совет: если вам интересно и то, как штукатурить потолок без маяков, а не только стены, то можно спокойно применять тот же метод создания каменных направляющих.
И уже по ним вытягивать плоскость.
Штукатурка потолка
Продолжаем. Теперь интенсивно заполняем штукатурной смесью пустоты между нашими направляющими, ждем минут 10-15, пока раствор на стене начнет схватываться, и срезаем с помощью правила все лишнее. Ориентируясь, естественно, на наши вертикальные линии из ЦПС и алебастра.
Принцип работы срезного правила
После этого ждем несколько часов и заполняем все оставшиеся щелочки и пустоты штукатуркой (или ее остатками, которых наверняка будет много на полу), а затем затираем всю плоскость терками. (См. также статью Отделка декоративной штукатуркой своими руками.)
Затирка плоскости
Все – работа на этом закончена.
Подведем итоги.
Вывод
Мы разобрались в том, как штукатурить без маяков стены и потолок, а также рассмотрели, какие тут могут скрываться «подводные камни». Очень хочется, чтобы эта инструкция вам пригодилась на практике. Кстати, если хотите узнать больше информации по этой теме, то советуем дополнительно просмотреть видео в этой статье.
Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати
Идиома ремонт квартир | Штукатурка стен
Штукатурка стен гипсовой штукатуркой
Подготовка стен к декоративной отделке обязательно включает этапы их выравнивания и шпатлевания для получения гладкой поверхности. Но при использовании гипсовой штукатурки можно немного сэкономить, так как подобное покрытие изначально получается гладким, поэтому может исключить необходимость последующего нанесения шпаклевки. Также со смесями на основе гипса легко и удобно работать.
Штукатурки на гипсовой основе используются для выравнивания стен в жилых помещениях. Подготовленные таким образом поверхности лучше всего подходят для окрашивания или оклеивания обоями.
Гипсовую штукатурку можно наносить на: бетон, пенобетон, кирпичную кладку, гипсовые стены и потолки, цементно-песчаные основания, а также другие поверхности, не склонные к деформациям под действием влаги.
Гипсовые составы обладают множеством положительных качеств:
1. Они позволяют получить очень ровную и гладкую поверхность, что особенно важно, если стены впоследствии будут окрашиваться или оклеиваться тонкими обоями.
2. Гипсовые штукатурки имеют экономный расход, а работать с ними просто, быстро и удобно.
3. Благодаря низкой теплопроводности подобный материал выступает в роли дополнительного утеплителя стен.
4. Гипс способен поглощать лишнюю влагу из воздуха и отдавать её, когда в помещении становится слишком сухо. Благодаря такому свойству штукатурка на гипсовой основе постоянно поддерживает оптимальный микроклимат в комнате.
5. Все компоненты, входящие в состав материала, гигиеничны и экологичны, не вызывают аллергических реакций, не обладают неприятным запахом.
6. Пожаробезопасность гипса – ещё одно его неоспоримое преимущество.
7. В поверхность, отделанную гипсовым составом, можно смело вбивать гвозди или вкручивать дюбели.
Недостатков у гипсовых смесей не так уж много, основным минусом можно считать хорошую гигроскопичность. Это качество не позволяет использовать штукатурку для отделки фасадов зданий или комнат с постоянно высоким уровнем влажности. Тем не менее, область применения подобного материала довольно широка. Штукатуркой на гипсовой основе отделывают стены, перегородки и потолки в спальнях, кухнях, залах, прихожих и других жилых комнатах. Этот материал можно встретить и в зданиях коммерческого назначения: офисах, магазинах, торговых центрах, банках, парикмахерских и т.п.
Правила приготовления раствора
Процесс приготовления раствора довольно прост:
1. Возьмите глубокую ёмкость и наполните её чистой водой. Количество жидкости определяется из расчёта 500-700 мл на 1 кг сухого гипсового порошка.
2. Всыпьте в ёмкость штукатурную смесь и перемешайте массу строительным миксером или дрелью со специальной насадкой. Если таких приспособлений у вас нет, постарайтесь тщательно вымешать компоненты вручную.
3. Оставьте штукатурку на 5 минут, чтобы она достигла однородности, а затем ещё раз хорошо перемешайте.
Готовый раствор можно наносить на стены. Свои свойства он сохранит на ближайшие полчаса, после чего начнёт застывать. Разбавлять его водой заново или добавлять какие-либо посторонние компоненты в смесь недопустимо.
Тонкости работы с гипсовым составом, подготовка поверхности
Работать с гипсовой штукатуркой проще, чем с цементной. Гипсовый раствор обладает хорошей эластичностью и наносится на стену легче и быстрее. Температура окружающей среды при этом должна быть не ниже +5 °C и не выше +30 °C.
Гипсовый раствор следует израсходовать в течение первых 30 минут после его приготовления, поэтому разводить сухой порошок водой нужно в таком количестве, которое вы сможете использовать за один раз.
Поверхность, которая будет покрываться штукатуркой, должна быть предварительно подготовлена. Это значит, что она должна быть чистой, ровной, не содержать глубоких трещин, наплывов раствора, остатков прежнего покрытия. Все скобы, гвозди, болты, крюки и прочие выступающие элементы следует демонтировать. Если какие-то металлические детали удалить невозможно, их нужно обработать антикоррозийным покрытием. Слишком глубокие впадины и трещины лучше предварительно замазать цементной штукатуркой или шпаклёвкой. Перед началом штукатурных работ основание желательно покрыть слоем грунтовки.
Поверхности с пористой структурой и хорошей гигроскопичностью нужно особо тщательно прогрунтовать, нанося состав несколько раз. К таким поверхностям относятся: кирпич, шлакоблоки, пенобетон, газобетон, штукатурка на цементно-известковой основе.
Как правильно штукатурить стену
Выравнивание поверхности с использованием маяков
Маяки часто используют при оштукатуривании стен, для того чтобы контролировать толщину наносимого слоя и ровность отделки. Чтоб оштукатурить поверхность таким способом, подготовьте следующие инструменты:
— два строительных правила разной длины;
— кельму;
— строительный уровень;
— металлический шпатель;
— ёмкости для грунтовки и штукатурного раствора;
— строительный миксер или дрель с насадкой;
— карандаш;
— кисть-макловицу;
— тёрку;
— ножовку по металлу;
— молоток;
— перфоратор;
— оцинкованные маяки и крепёжные элементы для их монтажа.
Процесс нанесения гипсового раствора с использованием маяков можно описать последовательно:
1. Чтобы штукатурка хорошо легла на основание, а поверхность после высыхания получилась прочной и гладкой, стену предварительно очищают от всех загрязнений: краски, масляных пятен, фрагментов предыдущей отделки, строительной пыли, наплывов раствора и т.п. Мелкие частицы проще всего убирать широкой кистью-макловицей. Раствор и фрагменты старой штукатурки удаляют молотком, жировые и масляные пятна оттирают растворителем.
2. После этого рабочее основание обрабатывают грунтовкой глубокого проникновения и дают ей полностью высохнуть.
3. Когда поверхность подготовлена, приступают к замешиванию гипсовой штукатурки. Затем на стену ставят маяки, закрепляя их по уровню таким образом, чтоб толщина штукатурного слоя была как можно меньшей. Перед установкой маяков на поверхности делают разметку. В отмеченных местах на стену набрасывают немного раствора и утапливают в нём маяки, ориентируясь по уровню. Шаг между маяками должен составлять 30-50 см – чем меньшим будет это расстояние, тем проще будет отделывать стену штукатуркой. В любом случае шаг между маячками не должен превышать длины строительного правила.
4. Ориентируясь по маякам, на стену набрасывают гипсовый раствор и разравнивают его равномерным слоем. Для этой работы применяют h-образное правило. Излишки смеси удаляют или используют для заполнения проплешин.
5. Штукатурке дают немного просохнуть, после чего поверхность разравнивают правилом-резаком. По прошествии примерно 30 минут делают пробную подрезку. Если правило не счищает верхний слой штукатурки, а цепляет за собой остальной раствор, стену оставляют сохнуть ещё на несколько минут. Обратите внимание, что передерживать штукатурку в подобном случае тоже не стоит.
6. Спустя 2 часа, когда гипс хорошо схватится, стену шпаклюют. Для этого её вначале смачивают при помощи пульверизатора и ждут, когда вода впитается в гипс. Как только с поверхности исчезнет блеск, стену затирают специальной тёркой. Вода, которой было смочено основание, превращает верхний слой штукатурки в гипсовое молочко. Это молочко распределяют тёркой по стене, заделывая мельчайшие неровности.
7. После этого стену ещё раз хорошо разглаживают широким шпателем или специальной тёркой-гладилкой. Если нужно сделать так, чтоб поверхность была глянцевой, на следующие сутки её снова смачивают из пульверизатора и полируют шпателем до достижения нужно эффекта.
Нанесение штукатурки без маяков
Гипсовую штукатурку можно наносить на стену и без использования маяков.
Для начала нужно подготовить следующие инструменты:
— строительное правило шириной более 2,5 см;
— широкий и узкий шпатели;
— малярную кисть для нанесения грунтовки;
— строительный миксер или дрель, оснащённую специальной насадкой;
— глубокую ёмкость для замешивания штукатурного раствора.
Процесс оштукатуривания стен без использования маяков опишем поэтапно:
1. Как и в предыдущем случае, рабочее основание предварительно подготавливают, очищая его от загрязнений, сбивая старые слои отделки и удаляя все ненужные элементы. Затем поверхность покрывают грунтовкой глубокого проникновения.
2. При помощи строительного правила на стене находят те неровности, которые впоследствии нужно будет заделать. Подобные места очерчивают карандашом.
3. После этого готовят штукатурный раствор, пользуясь дрелью или миксером. Чем толще будет слой покрытия, тем меньшее количество смеси нужно делать за один раз, поскольку невыработанная масса быстро затвердевает.
4. Гипсовую штукатурку наносят на стены шпателем, ширина которого не меньше 45 см. На широкий шпатель раствор намазывают более узким, 8-сантиметровым инструментом. Штукатурку кладут с небольшим излишком, заходя за обозначенные карандашом границы. Обработав небольшой участок стены, её заглаживают строительным правилом, снимая лишний раствор. После этого приступают к оштукатуриванию следующего фрагмента. На этом этапе стену не доводят до идеального состояния, и перепады уровня могут варьироваться в пределах нескольких миллиметров.
5. После нанесения штукатурки стене дают просохнуть минут 30, а затем срезают образовавшиеся неровности строительным правилом. Места перехода слоёв дополнительно затирают жидкой гипсовой смесью.
6. Комнату с оштукатуренными стенами оставляют на сутки, чтоб гипс полностью высох. После этого поверхность ещё раз зачищают шпателем или специальной тёркой, потом наносят слой грунтовки глубокого проникновения и дают ей высохнуть.
Перед началом финишной отделки стену шпаклюют, заделывая на ней мелкие неровности. Когда высохнет шпаклёвка, поверхность будет готова к покраске, поклейке обоев или другому виду финишной обработки.
Гипсовая штукатурка хорошо подходит для выравнивания стен в помещениях с низкой влажностью. Выполнить работы по отделке поверхности таким материалом несложно самому, воспользовавшись одним из двух вышеописанных способов.
Выбор за вами!
внутренние и наружные элементы зданий
Ремонт дома не обходится без штукатурки стен. Этот процесс нужно проводить качественно. Узнать, как штукатурить стены на видео, можно в интернете. Нет идеальных домов с идеально ровными стенами. Выполнить оштукатуривание можно самостоятельно.
Существует несколько способов выравнивания. Мастер скажет: мы штукатурим стены своими руками следующим образом:
Без использования маяков. Этот вариант подходит в том случае, если стены достаточно ровные, без сильных изъянов.
С использованием маяков, когда видны сильные дефекты.
Следующим возникает вопрос, чем лучше штукатурить стены.
Как выбрать материалы для оштукатуривания
Рассмотрим возможные варианты:
Самым дорогим вариантом является силиконовая смесь, которая пластична, имеет долгий срок службы и легко поддается очищению.
Смесь из акрила производится на основе смол из синтетики. Этот вариант смеси обладает неустойчивостью к УФ и худшей паропроницаемостью.
Минеральная штукатурка используется при проведении ремонта как снаружи, так и изнутри. Этот вариант хорош тем, что обладает достаточно хорошей плотностью, устойчив к лучам солнца и хорошо подходит для комнат с высокой влажностью.
Достаточно дешевой смесью является цементно-песчаная. Эта смесь подходит для выравнивания всех видов стен. Но одним существенным недостатком является малая пластичность. Для улучшения пластичности в раствор добавляют пластификатор. Применить данную смесь после приготовления нужно в течение часа.
Известковая смесь. В плане прочности уступает цементно-песчаной.
Вопрос, какой смесью штукатурить стены, каким материалом делать внешнюю и внутреннюю отделку дома, вам предстоит решить самостоятельно, изучив детально каждый вариант предлагаемых смесей.
Подготовка стен
В зависимости от того, какие стены вы хотите штукатурить, необходимо и проводить подготовительные работы. А как научиться штукатурить стены? Нужно единожды провести эту работу, и вы убедитесь, что это не так уж и трудно. Для начала необходимо освободить стены от обоев, если они имеются. Любое другое покрытие, которое есть на стене, должно быть снято. Чтобы убедиться в хорошей прочности старого покрытия, постучите по нему молотком. Услышав глуховатый звук, вы должны понимать, что это значит, что покрытие прилегает достаточно плотно. Если же вы услышите звон, то старое покрытие нужно немедленно удалять.
Если стены имеют трещины, то их нужно расшить, используя нож или болгарку. Далее эти трещины нужно покрыть штукатурной сеткой. Но как правильно штукатурить кирпичную стену? Если стены дома сделаны из камня или кирпича, то необходимо сделать углубления отбивки примерно в 10 мм. Использовать при этом можно топор или зубило. Этим вы обеспечите более качественное прилегание смеси.
Закончив с очисткой стен, можно приступать и к грунтовке. Некоторые люди считают процесс грунтовки не важным, зачастую пропуская его. Но необходимо отметить, что если у специалистов смотреть, как штукатурить стены правильно, то процесс грунтовки вы обязательно увидите. Грунтовка, проникнув внутрь бетона, защищает стены от сырости, делая основание более ровным, что упрощает нанесение штукатурки. При нанесении грунтовки используют или валики, или кисти. Если стена хорошо поглощает влагу, то наносится два слоя грунтовки.
Еще один вид строительных работ, который нужно освоить, – шпаклевание. Как это делать самостоятельно, читайте здесь. Создать уют в доме поможет не только качественная работа, но и теплые водяные полы. Как их сделать своими руками? Подробности в этой статье.
Процесс оштукатуривания стен дома
Первая операция, которую нужно провести, это вставить маяки. Убедившись в том, что маяки надежно и правильно вставлены, можно приступать и к оштукатуриванию. Мы штукатурим стены сами, поэтому для начала готовим раствор. Третью часть ведра заполняем раствором и добавляем смесь, перемешивая все строительным миксером. Раствор должен получиться достаточно густым, он не должен стекать со шпателя.
Стены, которые очень хорошо впитывают влагу, сначала обрабатывают водой. Если этого не сделать, то штукатурка после нанесения и высыхания может быстро потрескаться.
Наносить раствор можно путем накидывания на стену с дальнейшим разглаживанием. Еще один способ – это сразу наносить раствор на выравниватель. Равномерное выравнивание нужно делать сверху вниз. А сам слой смеси должен быть достаточно плотным. Затем, взяв грань, приложите ее перпендикулярно по отношению к маякам и убирайте излишки. Это делается снизу вверх. После нанесения штукатурки на определенный участок, который вы отделили маяками, приступайте к следующей ячейке. Зазоры, которые остались сверху и снизу, необходимо зашпатлевать после высыхания смеси на стене.
Штукатурка стен снаружи
Не многие знают, как штукатурить наружные стены. Оказывается, что оштукатуривание стен внутри дома и снаружи мало чем отличается.
Есть один нюанс: при нанесении штукатурки на наружные стены, учитывайте, что слой будет высыхать намного быстрее под воздействием солнца и ветра. Поэтому необходимо постоянно смачивать слои, чтобы избежать трещин. Ведь наружный слой будет сохнуть быстрее, чем внутренний.
Немного из истории штукатурки
Слово «штукатурка» возникло от итальянского слова «stucco». Перевод обозначает «гипс», «известь». Изначально штукатурку делали только из гипса, и только позднее появился цемент, а затем песок. Еще в Египте древние люди смешивали гипс с водой и глиной и выравнивали свои здания. Со временем технологии менялись, и глина исчезла из состава смеси. Именно россияне, добавив в раствор цемент, стали прародителями современной штукатурки.
Прочтите также:

←Вернуться

Зачем и чем лучше штукатурить стены?
Без штукатурки никуда
Зачем штукатурят стены? Этот вопрос часто задают те, кому очень хочется сэкономить на отделке по ряду причин. В ответ на вопрос, для чего нужна штукатурка, можно привести много доводов, после которых решение о ее необходимости придет само собой.
Причина первая. Герметизация швов
В первую очередь, мы штукатурим стены, чтобы заделать швы, имеющиеся в кирпичной или блочной кладке. Большинство построек, возведенных ранее, да и в наше время – в период, когда застройщики экономят на всем, выполнены не слишком качественно. Это заключается в наличии в стенах и потолках микротрещин, ухудшающих тепло- и звукоизоляцию помещений.
Сквозь эти трещины в помещение попадает холодный воздух. В этом случае приходится больше платить за отопление, а декоративные покрытия быстрее будут приходить в негодность. Например, обои будут деформироваться и рваться, если под ними в пустотах будет «гулять» воздух. Штукатурка обеспечивает лучшую тепло- и звукоизоляцию, что так важно для жилых помещений.
Необходимо отметить, что с проблемой трещин в стенах могут столкнуться как жители новостроек, так и старого фонда – трещины могут образоваться в процессе эксплуатации здания с течением времени, а могут существовать изначально, если застройщик недостаточно внимательно подошел к сдаче дома. Конечно, это чаще встречается в новостройках эконом класса, но не исключены огрехи и в элитном жилье. Определить фронт работ точно поможет специалист «СпецСтрой». Цена штукатурки стен будет рассчитана при замере. Смета в подарок каждому!
Причина вторая. Выравнивание стен
Выровненные стены – залог успешной финишной отделки. Только в этом случае можно гарантировать долговечность, безопасность и эстетическую привлекательность отдельных поверхностей и всего ремонта в целом.
Штукатурка не имеет аналогов для квартиры и ее обустройства – ассортимент современного строительного рынка позволяет подобрать смесь для любого помещения, чтобы грамотно выполнить коррекцию стен или потолка с минимальными затратами сил, денег и времени.
Штукатурка стен внутри обязательна. Если стены не выровнять, они будут выглядеть некрасиво, а декоративные покрытия быстро придут в негодность – обои начнут быстрее отслаиваться от неровных стен. Штукатурка позволяет добиться идеально ровной поверхности под покраску или оклейку обоями и может быть использована в качестве основного или декоративного покрытия.
Отделка стен штукатуркой (фото наших работ представлены в галерее) позволяет добиться идеально ровной поверхности стен, кроме того, она защищает от влаги, увеличивает прочность кирпичной кладки, упрощает проведение ремонтных работ и повышает их качество.
Нужно ли штукатурить кирпич, бетон?
Зачем нужно штукатурить стены, если они уже ровные? Нужно ли это, если вы купили дорогую квартиру с хорошей предчистовой отделкой?
Необходимо тщательно осмотреть стены на предмет трещин и кривизны. Если между кирпичами есть щели, или обнаружена кривизна, штукатурить надо. Под оклейку обоями – тоже. Также, в случае, если кирпичная кладка очень тонкая, необходимо ее усиление штукатуркой и армирующей сеткой.
Что касается бетона, ситуация похожая. Под оклейку обоями и при наличии дефектов и кривизны обязательна штукатурка стен (расход при этом может быть минимальным, если основания качественные).
Запишитесь на бесплатный замер!
Подготовим стены под штукатурку, доставим и поднимем материал бесплатно, выполним работы и уберем за собой! Звоните, «СпецСтрой» работает без выходных и праздников.
Принимаем в работу объекты по всей Самаре и области – квартиры, складские, торговые, офисные помещения, коттеджи (штукатурка деревянного дома, штукатурка стен в частном доме с маяками и без, с глянцеванием). Все работы «под ключ». Гарантия – каждому!
Если выполнять штукатурку механизированным способом, можно сэкономить до 30% материалов, добиться идеально ровного покрытия и быстрее закончить ремонт!
Поделитесь этой информацией с друзьями в социальных сетях!
Механизированная штукатурка стен машинного механического нанесения
Хотя механизированная штукатурка появилась на территории нашей страны сравнительно недавно, она уже стала известной и завоевала признание у заказчиков. По сути, это самый лучший способ подготовки стен к окончательной отделке. Благодаря точному соблюдению технологии нанесения штукатурки машинным способом, поверхность долгое время не растрескивается и остается достаточно прочной.
Что такое механизированная штукатурка
Механизированная штукатурка – это самый современный полуавтоматизированный способ отделки поверхности стен и потолков с применением штукатурной станции, в которую засыпают уже готовую сухую гипсовую или ценментно-песочную смесь. Это оборудование позволяет быстро подготавливать однородный раствор и поддерживать нужную консистенцию смеси до окончания проведения работ. Это обеспечивается за счет того, что компоненты смешиваются непрерывно.
На поверхность готовая смесь подается с помощью встроенного пневмонагнетателя. Есть возможность регулировать силу давления подачи раствора.
Главным строительным материалом служит готовая «гипсовая смесь для машинной штукатурки». Она используются для внутренней отделки помещений с низким уровнем влажности. Для механизированного оштукатуривания фасадов и помещений, где будет высокая влажность, мы применяем смеси на основе цемента и песка.
Как работает штукатурная станция
Штукатурная станция работает от электричества. Она состоит из 5 важных сегментов.
Приемник (куда засыпается сухая смесь).

Миксер (где порция за порцией раствор смешивается с водой). Вода подается либо сразу из водопровода или из специальной емкости через наносную станцию аппарата.

Система подачи смеси.

Компрессор, с помощью которого обеспечивается нужное давление.

Блок управления. Позволяет устанавливать точные пропорции и регулировать силу давления при подаче смеси на поверхность.

Подробнее о процессе
1. Подготовка поверхностей
Такая подготовка включает очистку поверхности стен или потолка от пыли, грязи и отслоений. Нанесение грунтовки кистью или валиком. Грунтовку выбирают исходя из типа основания (бетон, кирпич, пеноблок и так далее). Если есть большие сколы, ямки или трещины, то их заделывают специальным раствором вручную. Проблемные места (швы, трещины, стыки плит и т.д.) для предотвращения растрескивания поверхности покрывают капроновой армирующей сеткой.
2. Установка маяков
Маяки устанавливают на расстоянии 60-80 см. друг от друга. При этом используется уровень. В самом тонком месте толщина штукатурки должна быть не меньше 8 миллиметров.
3. Приготовление раствора
На этом этапе мы подготавливаем к работе штукатурную станцию. Засыпаем нужное количество сухой смеси в приемный бункер. Подключаем машину к водопроводу или к емкости с водой, устанавливаем нужные пропорции смеси и уровень давления, с которым раствор должен подаваться на стены. В ходе работ один из работников следит за тем, чтобы вовремя добавлять сухую смесь в приемник.
4. Нанесение штукатурки
Для нанесения готового раствора на стены, мы подводим шланг к верхнему левому углу и наносим штукатурку под прямым углом горизонтальными полосами длиной не больше 80 см. Каждая последующая полоса должна наполовину перекрывать предыдущую. Затем поверхность выравнивается с помощью правила. Остатки раствора вручную перераспределяются по местам, где слой штукатурки оказался недостаточным.
5. Удаление маяков
Спустя два часа после нанесения штукатурки мы удаляем маяки.
6. Затирка поверхности
Спустя два часа после удаления маяков поверхность стен увлажняется и заглаживается с помощью мягкой губчатой терки.
Для полного высыхания стен в сухих помещениях требуется 3 – 4 дня, а при высоком уровне влажности больше недели.
Преимущества механизированной штукатурки стен
Хорошее сцепление штукатурки с поверхностью. Это обеспечивается за счет свойств самой смеси, за счет использования грунтовок и за счет того, что раствор подается на стены под давлением.

Большая скорость оштукатуривания поверхностей. В отличие от ручного метода, машинным способом работы выполняется приблизительно в 4 – 5 раз быстрее.

Минимальный расход смеси для оштукатуривания. Объясняется это тем, что на поверхность равномерно подается раствор, обогащенный воздухом. Следовательно, суммарная стоимость необходимого строительного материала будет меньше.

Идеальная консистенция. Она обеспечивается за счет того, что раствор всегда свежий, а пропорции смеси и воды сохраняются одинаковыми на протяжении всего процесса.

Безопасность для здоровья человека. В состав смеси не входят токсичные добавки, которые, попадая в воздух, могут вредить людям.

Если вам нужно быстро и качественно выполнить оштукатуривание стен, наши менеджеры ответят на все ваши вопросы и помогут вам организовать выезд нашего сотрудника на объект для оценки объема и сложности предстоящих работ. Наш телефон в Москве 8 (926) 931-92-58.
как разводить гипсовую смесь, как наносить на цементную штукатурку, оштукатуривание стен своими руками
Любой ремонт сопровождается штукатуркой стен, так как данный вид строительных работ не только позволяет устранить дефекты поверхности, но и хорошо подготавливает основание к декоративной отделке. Одним из самых популярных видов штукатурки считается гипсовый раствор. Он характеризуется высоким качеством, пластичностью и прочностью.
Кроме этого, такая штукатурка проста в работе и отлично подходит для отделки стен во всех жилых помещениях. Отштукатуренная гипсовой смесью поверхность становится ровной и гладкой, после чего ее можно оклеить обоями или окрасить.
Плюсы и минусы
Гипсовая штукатурка является универсальным строительным материалом, который широко применяют в строительных и отделочных работах. Ее изготавливают по особым технологиям из экологичного сырья, поэтому она обладает уникальной структурой и легко наносится на стены. Как и любая строительная смесь, штукатурка имеет свои преимущества и недостатки.
К ее положительным характеристикам можно отнести:
Натуральность. Главным составляющим компонентом материала является гипс, он является природным материалом и не содержит вредных веществ. Поэтому такая облицовка полностью безопасна для здоровья.
Небольшой вес. Благодаря этому показателю обрабатываемые конструкции приобретают идеальную целостность и не требуют дополнительного усиления.
Отсутствие усадки. После отделки стены становятся ровными, и на их поверхности не появляются трещины.
Высокая влагоустойчивость. Гипс быстро застывает и сохнет. Время высыхания занимает несколько часов. Если на готовый слой штукатурки попадет вода, то она не повлияет на качество покрытия, и отделка в дальнейшем не будет осыпаться или трескаться.
Устойчивость к образованию грибка и плесени.
Создание микроклимата в помещениях. Пористая структура материала может впитывать излишки влаги, а при высокой температуре выделяет ее обратно.
Хорошая звуко- и теплоизоляция.
Высокая пожаробезопасность.
Пластичность. Работать с данным видом штукатурки легко, так как нанесение осуществляется быстро. Кроме того, раствор отлично устраняет все неровности стен.
Экономный расход. В отличие от других смесей, гипсовый раствор наносится в один слой толщиной до 60 мм, что позволяет его сэкономить.
Что же касается недостатков, то их немного:
Нельзя выполнять отделку в комнатах, где постоянно наблюдается повышенная влажность.
Для материала характерна высокая стоимость.
Работу необходимо выполнять небольшими участками. Гипс быстро затвердевает, поэтому нельзя готовить раствор больших объемов.
Выбор материала
Гипсовая штукатурка считается основным отделочным материалом, который широко применяется в современном строительстве. На сегодняшний день рынок представлен огромным выбором смесей на гипсовой основе, с помощью которых можно оштукатурить поверхность стен. Поэтому прежде чем сделать покупку, нужно обратить внимание на качественные свойства материала. Он должен иметь однородную структуру и соответствовать всем строительным нормам. Хорошая штукатурка идеально выравнивает основание, делает его гладким и не создает на поверхности подтеков, пятен или пузырьков.
Важно также выбирать материал, учитывая климатические условия в помещении, где планируется отделка. Хотя гипсовая штукатурка влагоустойчивая, но ее нежелательно подвергать постоянному воздействию пара и конденсата.
При штукатурке больших площадей лучше всего отдавать предпочтение растворам, которые наносятся в один слой, благодаря этому толщина покрытия будет небольшой, и расход материала снизится.
Можно покупать гипсовую штукатурку как зарубежного, так и отечественного производства. Хорошо себя зарекомендовали торговые марки Knauf и Волма. Их продукцию используют для внутренней отделки помещений, она идеально подготавливает стены к декоративному оформлению, нет необходимости затирать их поверхность. При этом стоит заметить, что независимо от выбранной штукатурки, ее необходимо использовать строго в соответствии с предписаниями, указанными на упаковке. В противном случае раствор утратит свои свойства, и технология нанесения будет выполнена неправильно.
Как развести раствор
Перед началом выравнивания стен следует развести раствор. Для получения гипсовой штукатурки понадобится:
сухой порошок;
вода;
мастерок;
дрель;
емкость, где можно будет замесить смесь.
Порошок засыпается в сухую тару, и в него нужно постепенно добавлять воду. Чтобы раствор получился качественным, рекомендуется соблюдать рецепт приготовления, как правило, на 3 кг смеси требуется 1.8 л воды. Если наблюдается прилипание штукатурки к стенкам емкости, то данный процесс можно предотвратить.
Для этого штукатурку необходимо разводить таким способом:
налить воду;
засыпать нужную порцию порошка.
Замешивать раствор необходимо с помощью электрической дрели, лучше всего это делать не спеша, таким образом смесь получится однородной консистенции без комочков. Затем готовой штукатурке дают время отстояться, и ее повторно перемешивают. Приготовленный раствор желательно использовать на протяжении 20 минут, так как он быстро схватывается и затвердевает.
Как наносить своими руками: порядок работ
Штукатурка стен не представляет особой сложности, поэтому ее можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Начинать работу необходимо с предварительного смачивания поверхности водой. Это обычно делают с помощью пульверизатора или специальной щетки.
На увлажненное основание мастерком набрасываются густой слой раствора таким образом, чтобы он слегка нависал над поверхностью стены. Класть смесь следует умеренно, иначе штукатурка под собственным весом может обвалиться.
Технология выполнения данных работ требует равномерного распределения раствора, поэтому после подготовки стен, делается установка маяков. Чтобы удалить излишки смеси, берут правило и проводят им поверх маяков, после чего его перемещают зигзагообразными движениями справа налево.
Если правильно нанести штукатурку, то по окончанию выравнивания все пустоты и неровности будут заполнены раствором. Для получения гладкого основания, отделку необходимо затирать и глянцевать.
Гипсовую штукатурку часто применяют для отделки кирпичной кладки, можно ее накладывать на цементную и бетонную поверхность. В том случае, если стены имеют большие дефекты, смесь следует набрасывать в несколько заходов, дожидаясь пока схватится предыдущий слой.
Чтобы обеспечить покрытию большую прочность, рекомендуется пользоваться малярной сеткой. Ее размещают по всему периметру рабочей поверхности и фиксируют раствором. Сетка позволяет улучшить сцепление отделочного материала с основанием стены, в результате покрытие не проседает и не трескается.
По окончанию оштукатуривания маяки снимают, а канавки, образованные под ними, дополнительно заделывают гипсом и повторно осуществляют выравнивание. Если маяки не извлечь, то на них со временем появится ржавчина, которая может проступить через слой финишной отделки.
Стены после облицовки гипсовым раствором считаются идеально подготовленными для последующей оклейки обоями или покраски. Кроме того, для их декорирования можно применить специальные трафареты и таким способом нанести оригинальные рисунки или узоры. Красиво смотрится, например, имитация венецианской штукатурки.
Подготовка помещения и поверхности
Гипсовая смесь позволит сделать стены ровными и гладкими, если она будет наноситься на предварительно подготовленное основание. Также перед отделкой важно приобрести не только материал и соответствующие инструменты, но и составить детальный план мероприятий. Поэтому в первую очередь перед использованием штукатурки готовят стены и помещение.
Для этого проводят следующие работы:
Завершают все виды «мокрых» отделок, так как штукатурку можно осуществлять только на сухую поверхность.
Устанавливают электропроводку и систему коммуникаций.
Покрывают защитным слоем металлические элементы, так как гипсовый раствор может вызвать коррозию металла.
Обезжиривают основание и очищают его от цветных пятен или следов, если таковые имеются.
Делают грунтование.
Выполняют защиту выступающих углов. Данные элементы конструкции в наибольшей степени подвергаются механическим повреждениям, поэтому на них нужно наложить специальные уголки.
Заделывают и укрепляют стыки.
Выносят из комнат все предметы мебели и объемные предметы. Если это сделать невозможно, то их можно накрыть полиэтиленовой плёнкой.
В помещении, где планируется штукатурка стен, следует закрыть все окна и двери, так как из-за возможного сквозняка технология отделки нарушится.
Выполнение работ с маяками и без них
Многие мастера штукатурят стены без применения маяков. Данный способ чаще всего подходит для тех поверхностей, в которых дефекты незначительны, и если нужно только подровнять основание под декоративный слой. В данном случае определяют отклонение плоскости от нужного уровня. Делается это с помощью правила, которое прижимают к стене.
Вначале заделывают смесью большие впадины, потом распределяют раствор по всему участку, выравнивая его. Затем повторно выполняют контроль поверхности. Если между правилом и стеной не остается просветов, то работа выполнена правильно, и можно приступать к оштукатуриванию следующего участка. Когда основание полностью застынет, его необходимо зашлифовать и покрыть декоративной отделкой.
Упрощает работу со штукатуркой установка маяков. Отделка осуществляется аналогично ранее описанному способу, но в этом случае на стене укрепляются специальные направляющие, по которым основание ровняют.
Важно следить за тем, чтобы маяки размещались горизонтально по отношению к плоскости. Кроме этого, расстояние между ними нужно рассчитать таким образом, чтобы слой наложенного раствора был минимальным. Это позволит не только ускорить работу, но и сэкономить материал.
Тонкий слой: как правильно?
Во время выравнивания стен огромную роль играет толщина штукатурного слоя. В зависимости от наличия дефектов на поверхности он может быть разным – в одном участке тоньше, а в другом толще.
Кроме того, для каждого вида покрытия существуют определенные стандарты нанесения раствора. При оштукатуривании кирпичной кладки его толщина не должна превышать 20 мм. Это объясняется тем, что рельефная структура стен нуждается в максимальной толщине штукатурки. Если слой сделать минимальным, то покрытие при эксплуатации может расслоиться и дать трещины.
Бетонные стены отделывают слоем в 2 см. Такие работы часто выполняют с применением армирования. Для гипсокартона минимальный показатель толщины раствора достигает 1 см, но штукатурку в данном случае рекомендуется укреплять крепежными сетками. Идеальной поверхностью для облицовки является ячеистый бетон, он обладает ровным основанием и хорошей адгезией. Поэтому для таких стен достаточно распределить смесь слоем в 5 мм.
Встречаются также деревянные стены, которые нужно подготовить к декоративной отделке. Чаще всего на них наносят раствор штукатурки не более 2 см, этой толщины достаточно, чтобы выровнять покрытие и не сделать конструкцию тяжелой. Кроме того, в облицовке немаловажную роль играет и вид гипсового раствора.
Как правило, для штукатурки минимальным показателем толщины считается 5 мм, если слой сделать меньше, то покрытие получится некачественным и прослужит недолго.
Важно: последний этап
Завершением оштукатуривания считается затирка стен. Ее можно осуществлять только после полного высыхания поверхности. Перед затиркой разводят небольшую порцию раствора и увлажняют им рабочий участок. Чтобы правильно выполнить процесс, желательно стену разделить на отдельные зоны по 1 м². Смесь накладывают на гладилку и распределяют ее тонким слоем по основанию, после чего делают сильный нажим и разглаживают все под углом 45°.
Выбранный квадрат затирают до тех пор, пока на доске не перестанет скапливаться раствор. В результате этого стена приобретет гладкий и ровный вид. Аналогично проводят работы с другими участками. Затирать основание следует непрерывно.
Советы и рекомендации
Большинство владельцев жилья отдает предпочтение бюджетному ремонту, при котором основную часть строительных работ выполняют своими руками. Не является исключением из этого и штукатурка стен.
Данный процесс не представляет сложности, но чтобы все сделать правильно в этом могут помочь следующие рекомендации опытных мастеров:
Штукатурить нужно только те стены, которые имеют значительные дефекты и неровности. Это поможет не только ускорить ремонт, но и сэкономить средства на отделке. Поэтому вначале делается контроль поверхностей, и если освещение падает на них под косым углом, то делается выравнивание. Покрыть раствором необходимо также и те стены, на которые планируется крепить плинтуса.
Обеспечить хорошую прочность покрытию можно с помощью грунтовки, приготовленной из воды и клея ПВА.
Если штукатурка наносится на кирпичную кладку, и температура в помещении превышает 23°С, то ее основание следует тщательно увлажнить.
При выравнивании стен желательно использовать маяки, они позволяют выставить правильно уровень и определить оптимальную толщину отделки.
В том случае, если основание будет однослойным, его нужно сразу разравнивать после покрытия раствором. Можно также использовать для этого специальные затирочные машины, их применяют после схватывания покрытия с поверхностью. Если же отделка предусматривает второй слой, то важно подождать, пока схватится раствор первого слоя.
Сделать качественную штукатурку стен позволяют гипсовые листы. Они подходят в тех случаях, когда необходимо выровнять очень большие участки помещения, так как постоянное приготовление раствора может замедлить работу. Смесь быстро твердеет, и ее после этого нельзя будет использовать.
До начала оштукатуривания обязательно просчитывается рабочая площадь и определяется уровень всех перепадов и уклонов. Благодаря таким расчетам можно заранее просчитать расход материала, и составить сметы.
Увеличить влагоустойчивость стен позволит качественная гидроизоляция. Особенно это касается штукатурки поверхностей в ванных комнатах и на кухне.
Мелкие и крупные трещины могут появляться после отделки, если раствор плохо перемешан или быстро высох под воздействием сквозняков. Поэтому смесь следует тщательно перемешивать и штукатурить только в закрытых помещениях. Кроме того, поверхность нужно хорошо шлифовать, а если смесь наносится в несколько слоев, то следует применять строительную сетку.
Шпаклёвка позволяет устранить только незначительные неровности, достигающие 5 мм, так как ее слой не может превышать 5 см. Поэтому если стены имеют большие перепады, то их лучше всего вначале спрятать под гипсокартон, а потом нанести смесь. Важно также осуществить расчеты геометрии комнаты и сделать все углы по 90°, так как неровности и кривизна станут причиной нестыковки обоев и образования неправильного уклона над шкафами.
Гипсовую штукатурку стоит приобретать с учетом климатических условий в помещении. Если в нем наблюдается постоянный перепад температуры и высокая влажность, то необходимо отдавать предпочтение особым видам смеси.
Нельзя добавлять в раствор красящие средства, так как они ухудшат свойство материала. Стоит помнить, что главной задачей штукатурки является выравнивание стен, а не декоративная отделка.
О штукатурке стен гипсовой смесью смотрите в следующем видео.
интерьер Старого маяка
Маяки Паулла: интерьер старого маяка
Хотели бы вы сделать этот сайт своей домашней страницей? Это быстро и просто …
Да, сделайте, пожалуйста, эту страницу моей домашней!
Старый маяк — интерьер
В маяк изначально строился как отдельно стоящая башня, а коттеджи обе стороны были связаны с ним позже.Нынешний владелец, г-н Джеймс Дейтон, проделана большая реставрация: главная гостиная коттеджа с видом на у реки одна изогнутая стена, оштукатуренная, когда он ее покупал. Когда эта старая штукатурка была удалена (первоначально с целью повторной штукатурки это) он обнаружил не только эти чудесные старые кирпичи, все еще в хорошем состоянии, зато деревянная перемычка и дверной проем. Поскольку ванная находится на другой стороне (в основании башни — сколько еще круглых ванных комнат вы знаете? из ?!) дверной проем должен был оставаться закрытым, но он был превращен в особенность помещения.
Коттеджная атмосфера Старого маяка прекрасно поддерживается — это комната на первом этаже коттеджа, примыкающая к башне на восток (в сторону от реки), а наверху — коттедж для юг (с видом на р.)
Маяк имеет две лестницы, одна прямая ведет на верхнюю этажи коттеджа и чудесная изогнутая лестница, которая огибает от башни до первого этажа, откуда можно попасть в ламповую комнату. по почти вертикальной лестнице.
Дом Страница — Введение — Сайт Индекс — Галерея — Ссылки
Ремонт гипсокартона Маячная точка | Штукатурка
Ремонт повреждений водой:
Гипсокартон или стена повреждены водой или плесенью? Мы вырезаем поврежденный гипсокартон, чистим каркас, избавляемся от плесени, сушим и ремонтируем, как никогда. Если не устранить повреждение, нанесенное водой, это может привести к серьезному ремонту.Гниль древесины, повреждение стеновых панелей и ядовитая плесень — это лишь некоторые из последствий немедленного ремонта поврежденных водой стен и потолков. Не позволяйте воде разрушить ваш дом.
Сопоставление текстуры потолка и стены:
Это два основных типа текстур: спрей и ручная обработка. Какой бы ни была текстура, мы безупречно совместим с существующей текстурой. Наш бизнес известен применением безупречных текстур, которые не отвлекают. Члены нашей команды нанимаются на основе высокого качества работы и мастерства.
Пользовательские пути арки, входные отверстия арки и углы выпуклости:
Мы превращаем любую квадратную арку в круглую индивидуальную арку, которая добавит интереса и индивидуальности вашему входу в дом. Мы также настраиваем открытие вашей стены наполовину, чтобы придать ей форму мини-арки для свечей, картин, артефактов и т. Д. Кроме того, мы можем сделать каждый угол стены в вашем доме красивым и обновленным.
Внутренняя венецианская штукатурка:
Венецианская штукатурка для интерьера, также известная как венецианская штукатурка, украсила сущность настоящего и оригинального произведения искусства.Каждая стена и потолок воссоздаются с помощью известняковой штукатурки, каждая из которых содержит определенные натуральные компоненты цвета. Это удивительное нанесение итальянской венецианской штукатурки Старого Света (известняковая основа с каменной или мраморной пудрой) придает уникальный штрих вашему образу жизни.
Американская глиняная штукатурка:
Штукатурка American Clay — это экологически чистая штукатурка, производится в США, не токсична и не содержит летучих органических соединений. American Clay Natural Plasters выделяет отрицательные ионы, которые удерживают пыль и аллергены на стенах.Он представляет собой привлекательный деревенский вид с натуральной землистой поверхностью.
Подрядчики по производству гипсокартона — Когда мы ремонтируем ваш дом или офис, мы уделяем особое внимание вашей собственности.
Подрядчики по производству гипсокартона — У нас есть команда высококвалифицированных и опытных квалифицированных мастеров. Если вам нужен профессиональный подрядчик для выполнения любых работ по ремонту вашего дома, не стесняйтесь обращаться к нам. Наши услуги по ремонту являются профессиональными, индивидуальными и оперативными.
Установка и ремонт гипсокартона — При оказании услуг по модернизации ваше удовлетворение всегда является нашим приоритетом.Наши специалисты составят ваш график и позаботятся о том, чтобы все было сделано удобно. У нас работают приветливые специалисты, которые ответят на любой ваш вопрос по проекту реконструкции.
Наша приверженность принципам добросовестности требует, чтобы наши менеджеры проектов обеспечивали наилучшее обслуживание. Пожалуйста, дайте нам возможность проявить к вам уважение и честность, которых вы заслуживаете от процесса торгов до исполнения. Найдите несколько минут, чтобы просмотреть наш сайт. Если у вас есть вопросы или комментарии, свяжитесь с нами.Мы рады, что вы здесь, и надеемся получить известие от вас в ближайшее время!
PC Painting, Inc. Жилая и коммерческая штукатурка, гипсокартон и услуги по окраске, которые мы предлагаем:
Позвоните сегодня, если у вас возникнут вопросы о вашем проекте. Мы с радостью ответим на все ваши вопросы и дадим вам бесплатное предложение. Мы с нетерпением ждем возможности предоставить вам высококачественную индивидуальную или традиционную штукатурку и штукатурные работы. Позвоните нам прямо сейчас или заполните контактную форму для БЕСПЛАТНОЙ оценки!
Ремонт гипсокартона Lighthouse Point — наши клиенты нанимают нас, потому что знают:
Они могут передать нам ключи от дома с абсолютной уверенностью
С ними будут обращаться с беспрецедентной вежливостью и профессионализмом
Их работы по ремонту лепнины будут выполнены в соответствии с высочайшими отраслевыми стандартами.
Каждая их забота будет рассмотрена с осторожностью и вниманием
Их дом будет обретать яркую красоту и долгосрочную ценность
PC Painting Inc.- Подрядчики по штукатурке, гипсокартону и покраске Южной Флориды
ГОРДО ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСЕХ
Округ Бровард и Округ Майами-Дейд
Lighthouse Point, Флорида
33064
Отреставрированный маяк сияет на заливе Делавэр
Джоди Штриэль, для The Daily Journal Опубликовано 15:05 ET 13 августа 2017 г. | Обновлено 15:05 ET 13 августа 2017 г.
ЗАКРЫТЬ
Летнее штормовое наводнение 7 августа 2017 г.
Церемония разрезания ленточки и повторного освящения маяка Ист-Пойнт будет проводиться с 1 ч.м. до 16:00 в воскресенье, 10 сентября, в ознаменование завершения второй фазы проекта реставрации маяка (Фото: Джоди Штрихле)
ГОРОДСКОЙ КОРАБЛЬ НА РЕКЕ МОРИС — Если вы никогда не были внутри маяка Ист-Пойнт, самое время спланировать поездку .
Историческое здание будет повторно освящено 10 сентября в ознаменование завершения крупного реставрационного проекта, и публике предлагается совершить экскурсию.
Оборванный красно-белый фасад был восстановлен, чтобы сиять ярко-белым цветом с ставнями и новой красной крышей.Внутри были отремонтированы ветхие стены, и каждая комната была обставлена в стиле начала 1900-х годов.
Был установлен новый пандус, и первый уровень маяка теперь доступен для инвалидов. Кроме того, рядом с фонарем будут установлены камеры, чтобы через телеэкран на первом этаже смотреть в реальном времени для всех, кто не может получить доступ к верхним уровням.
Подробнее: 2 обвиняемых в бюсте борделя Бриджитона
Подробнее: Вайнленд, Миллвилл мужчины признают преступления, связанные с воздушными боями
Пейзаж также был изменен, чтобы напомнить посетителям о прошлом.Деревянные лодки были преобразованы в клумбы, знаки и напоминания о садовниках, которые когда-то управляли бизнесом по аренде лодок в Ист-Пойнте.
Столовая внутри маяка Ист-Пойнт была отреставрирована, чтобы отразить ее использование в начале 1900-х годов. Photo / Jodi Streahle (Фото: Jodi Streahle)
Реставрация немного шокирует многих, кто привык к выветрившейся красно-белой окраске маяка, сказала Нэнси Паттерсон, президент Исторического общества городка Морис-Ривер.Однако цвет исторически точен.
Историческое общество городка Морис-Ривер, которое управляет сохранением маяка Ист-Пойнт, объединилось с округом и Управлением по благоустройству округа Камберленд для проекта стоимостью 850 000 долларов, который финансировался через Исторический трастовый фонд Нью-Джерси и Министерство транспорта. Братья Алиано из Вайнленда были генеральным подрядчиком проекта.
Маяк Ист-Пойнт сияет ярким белым фасадом и новой красной крышей.Фото / Jodi Streahle (Фото: Jodi Streahle)
Проект был завершен с попытками сохранить как можно больше оригинальных компонентов. По словам Паттерсона, фасад был изменен и промыт извести, а каждая часть стен была оценена и сохранена, когда это было возможно.
После завершения работы Паттерсон и другие волонтеры маяка хотят поделиться историей об этом историческом морском маяке. Она сказала, что декор маяка раскроет его историю.Кроме того, есть несколько незавершенных участков, которые позволяют заглянуть в прошлое.
Дыра в стене гостиной на первом этаже демонстрирует оригинальную технику, использованную для штукатурки интерьера. Обугленные доски пола и отделка служат визуальным напоминанием о пожаре, уничтожившем крышу здания в 1971 году.
Нэнси Паттерсон, президент Исторического общества городка Морис-Ривер, указывает на дыру в стене в гостиной в районе Ист-Пойнт. Маяк. Ямку оставили намеренно, потому что внутри виден конский волос, использованный для штукатурки.Фото / Джоди Штреале (Фото: Джоди Штреале)
Маяк, первоначально называвшийся Маяком реки Морис, был впервые зажжен в 1849 году. Смотритель маяка проживал в кирпичной структуре, пока свет не был автоматизирован в 1911 году, когда был заменен смотритель маяка. с садовником.
Фонарь был списан в 1941 году, а в 1956 году его собственность была заброшена и передана штату Нью-Джерси. Оригинальный фонарь и крыша были уничтожены пожаром в 1971 году, но благодаря усилиям добровольцев он был восстановлен, а фонарь снова активирован в 1980 г.
Недавний проект реставрации был вторым этапом проекта, начатого в 1990-х годах. Первый этап включал ремонт окон и ставен и был завершен в 1998 году.
Штукатурка на стенах маяка Ист-Пойнт крошилась до начала реставрации. Фото / Jodi Streahle (Фото: Jodi Streahle)
Маяк имеет оригинальные деревянные полы во всем здании. На первом этаже находится кухня, столовая и комната для собраний, а на втором — две спальни с узкой лестницей, ведущей в комнату с фонарями.
Он был обставлен предметами 1910-1915 годов, за некоторыми исключениями, и многие предметы были переданы в дар. «Люди действительно в восторге от этого проекта. Он продолжает набирать обороты по мере того, как его видят все больше людей », — сказал Паттерсон.
Спальный гарнитур в главной спальне подарен потомком смотрителя маяка. Хотя нет никаких доказательств того, что он ранее находился в маяке, период времени правильный, и вероятность заманчива, сказал Паттерсон.
Старинная дровяная печь будет преобразована в электрическую каменку и будет установлена в столовой, что создаст образ хранителя света, наслаждающегося ужином со своей семьей.
Несколько лет назад волонтеры маяка стояли в той же комнате, продавая сувениры с маяка Ист-Пойнт во время дня открытых дверей. Они были окружены крошащейся штукатуркой и были закутаны в пальто, чтобы бороться с зимним холодом.
Теперь те же стены имеют гладкую отделку, на которую можно повесить картины, и скоро во всем здании будет установлен климат-контроль.
«Это невероятно. Мы сидели здесь на днях и ели бутерброды из местной пиццерии, и я сказал: «Мы сидим за столиком смотрителя на маяке.Кто-нибудь ущипнет меня », — сказал Паттерсон.
«Мы достигли цели, когда вы входите и знаете, что находитесь в старом месте, но не чувствуете себя обветшалым, игнорируемым или заброшенным», — продолжила она. «Он чувствует себя любимым и поддерживаемым. Это подлинное чувство ».
Маяк Ист-Пойнт открыт с 13:00. до 16:00 в первые и третьи выходные месяца. Вход на маяк стоит 5 долларов для взрослого, 2 доллара для студентов и пожилых людей и бесплатно для ветеранов, действующих военных и детей младше 12 лет.
Сувенирный магазин находится внутри коттеджа со стороны маяка. Посетители найдут популярные предметы, такие как кружки, брелки и футболки, а также фирменные предметы в районе маяка Ист-Пойнт от местных художников.
Церемония перерезания ленточки назначена на 13:00. 10 сентября, а туры будут предлагаться до 16:00. Пожертвования принимаются, но во время мероприятия повторного посвящения вход на маяк бесплатный.
Чтобы получить дополнительную информацию или стать волонтером, посетите www.eastpointlight.com или по телефону (856) 785-0349.
Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.thedailyjournal.com/story/news/2017/08/13/restored-lighthouse-shines-delaware-bay/563233001/
Маяк 1835 года
Художественная концепция маяка Москитной бухты 1835 года.

30 июня 1834 года Конгресс утвердил 11 000 долларов на строительство маяка в Москито-Инлет в соответствии с продолжающимися петициями жителей этого района.Выбранное место было выбрано на южной стороне залива, примерно в 500 ярдах от берега моря и в 300 ярдах от вод залива. Земля и прилегающие районы уже были собственностью правительства Соединенных Штатов.
К 17 сентября было подготовлено объявление о торгах на строительство маяка, и его копия была отправлена Джону Родману, сборщику таможни в Сент-Огастине, для публикации в местной газете Сент-Огастина. Стивен Плезонтон, пятый аудитор казначейства Соединенных Штатов и человек, отвечающий за управление Light-House Establishment, написал своему другу и потенциальному подрядчику Уинслоу Льюису, который базировался в Бостоне.Очевидно, Льюис предлагал внести изменения в планы Плезонтона относительно этого участка и подверг сомнению просьбу Плезонтона о постройке подвала под домом. Pleasonton писал: «Я намеренно потребовал сделать подвал. Поэтому без него нельзя обойтись и я не хочу, чтобы были внесены какие-либо изменения в стены жилого дома. 12-дюймовая стена, как я считаю, тоже незначительно для зданий любого типа, чтобы сделать их безопасными и сухими. Реклама во всех отношениях должна оставаться в том виде, в котором она опубликована.»
Планируемая структура маяка Москито-Инлет представляла собой 45-футовую круглую башню, построенную из твердого кирпича, с основанием диаметром 22 фута, сужающимся к вершине диаметром 10 ½ футов. Стены были толщиной в три с половиной фута у основания и постепенно увеличивались до двух футов на верхнем уровне. Снаружи башня была оштукатурена цементом и покрыта двумя слоями побелки. Контракт предусматривал одну входную дверь с четырьмя панелями и три окна, в каждом из которых было 12 оконных стекол размером 8 x 10 дюймов.Центральная винтовая лестница была сделана из дерева и поднималась в пределах шести футов от комнаты с фонарями наверху башни, где вход в фонарь должен был осуществляться по лестнице. Фонарная комната была сделана из кованого железа восьмиугольной формы и располагалась на палубе из мыльного камня толщиной четыре дюйма и диаметром 12 футов. Каждая секция восьмиугольника должна была содержать окно, состоящее из 21 стекла, каждое размером 12 х 11 дюймов, а под каждым окном находился ярус с медными панелями, одна из которых была выдвижным вентилятором.Комнату с фонарями опоясывала железная балюстрада с двумя перилами. Крыша фонарного помещения представляла собой купол с вентилятором наверху и флюгером наверху. Шарик вентилятора имел диаметр 12 дюймов и высоту 15 дюймов, флюгер — два с половиной фута в длину и 15 дюймов в ширину. Наверху флюгера был двухфутовый громоотвод. Медный браслет, погруженный на два фута в землю, соединял громоотвод с землей. Маяк-маяк представлял собой конструкцию из 11 масляных ламп по дизайну Уинслоу Льюиса.Каждая лампа была соединена с 14-дюймовым рефлектором для усиления света. Предстояло поставить две запасные лампы и отражатели, луженые бочки на 500 галлонов масла, а также различные инструменты и контейнеры.
В план также входило одноэтажное кирпичное жилище, которое нужно было построить рядом с башней для сторожа и его семьи. Размеры жилища составляли 34 х 20 футов и восемь футов в высоту, а внутреннее пространство разделено на две комнаты, каждая из которых имеет собственный камин и железную каминную полку.Кирпичные стены были толщиной 20 дюймов и дважды побелены. Прямоугольная крыша была черепичной. В каждой из двух комнат было по три окна с 16 окнами из стекла 8 x 10 дюймов на окно. Были указаны веранда и колодец. Любопытно, что в контракте не упоминалась уборная, которую нужно было вырыть, но хлопотный подвал считался необходимостью.
К 21 октября 1834 года Уинслоу Льюис перестал быть просто потенциальным подрядчиком. При цене 7 494 доллара он был участником контракта, предложившим самую низкую цену. Стивен Плезонтон выбрал его на эту работу и направил Джона Родмана в спектакле «Св.Августин покажет Льюису место работы. Родман также получил указание выбрать руководителя проекта. Джон Родман не был впечатлен тем, что правительство выбрало Уинслоу Льюиса для строительства маяка в Москито-Инлет, и его недоверие в конечном итоге будет оправдано. 15 ноября 1834 г. он написал в Плесонтон:
.
«С должным уважением к г-ну Уинслоу Льюису, или даже к любому подрядчику с правительством Соединенных Штатов, выполняющему какие-либо общественные работы, я нисколько не уверен в их преданности и добросовестности в выполнении их контракта.Я искренне верю, что все эти подрядчики обманывают правительство. Я полностью убежден, что тот же мистер Льюис в двух Маяках, которые он построил для Соединенных Штатов, не выполнял свои контракты честно. В здании, ранее построенном на реке Сент-Джонс по его контракту, было обнаружено постыдное нарушение его контракта, в результате чего вся стена от фундамента до вершины была совершенно пустотелой. Тот же самый трюк был проделан им или его агентом в Маяке на Сан-Марко. Утрата маяка на ул.Река Джонс, будучи унесенной обычным штормом, возникла из-за того, что у нее не было прочного и прочного каменного основания. Следовательно, правительство потеряло 10 200 долларов из-за плохого контракта с этим знаменитым Уинслоу Льюисом.
«В этих обстоятельствах я прошу разрешения предложить назначить полковника Томаса Х. Дамметта, который проживает совсем рядом с выбранным участком Маяка, который будет построен на заливе Москито, в качестве уполномоченного для этой цели. заявитель, очень рекомендуемый на должность Хранителя этого Маяка и независимо от того, должен ли он быть назначен Хранителем или нет, его внимание и бдительность, чтобы убедиться, что подрядчик или его агент не прибегают к вредным уловкам при завершении строительства , было бы очень полезно.Возможно, полтора доллара в день за его услуги по этому долгу будут для него удовлетворительными ».
Pleasonton написал в ответ в защиту своего друга, говоря: «… Вы, кажется, не были полностью и точно проинформированы о строительстве Маяков в Сент-Джонс и Сент-Маркс Уинслоу Льюисом несколько лет назад. Он принял во внимание Партнерство в контракте с человеком, которому, казалось, он доверял, но который пренебрегал работой таким образом, что Льюису пришлось впоследствии полностью снести башни и восстановить их с убытком, как он заверил меня примерно в 6000 долларов.Даже после того, как вы получили маяк Сент-Джонс и объявили, что он построен в соответствии с контрактом, выяснилось, что он был построен плохо, он послал туда рабочих и сделал из него солидное здание. Он не упал, как вы предполагаете, а был разрушен в результате попадания воды на фундамент таким образом, чтобы подвергнуть опасности здания. Маяк Сент-Маркс был полностью перестроен мистером Льюисом и теперь является одним из лучших маяков в Соединенных Штатах… »
Вскоре начались приготовления к постройке башни и жилища, и полковник.Томас Даммит, все еще предполагаемый руководитель проекта, изменил расположение башни. Даммит посетил это место и установил 40-футовый столб, чтобы проверить предложенную высоту новой световой башни. Наблюдая за шестом с воды, Даммит не мог видеть его вершину, так высок был песчаный холм перед ним. Он предположил, что маяк будет слишком коротким, чтобы от него можно было что-либо использовать, и определил другое место немного севернее первого места, которое могло бы придать маяку необходимую высоту.
К середине марта 1835 года строительство маяка на южном берегу Москито-бухты было завершено. Томас Даммит снова был рекомендован Джоном Родманом на позицию вратаря. Зарплата должна была составлять 400 долларов в год, по тем временам неплохая зарплата. Однако министр финансов вместо этого выбрал на эту должность Уильяма Генри Уильямса, сына местного владельца плантации.
Уильям Х. Уильямс принимал активное участие в местной политике и был назначен мировым судьей, а также нотариусом округа Москито в период с 1833 по 1835 год.10 марта 1835 года он был назначен смотрителем недавно построенного маяка Москито-Инлет, и вскоре он перевел свою семью и слуг на небольшую световую станцию на южном берегу Москито-Инлет.
Жизнь на первом маяке Москито-Бухта была трудной и трудной. Масло для ламп так и не поступило, и хранитель Уильямс поместил посеребренные отражатели ламп в сундук внутри своего дома, чтобы они не потускнели. Вскоре стало проблемой плохое качество маяка и жилища смотрителя.6 мая 1835 года Уильямс написал Джону Родману в Сент-Огастин. «Я снова вынужден пожаловаться вам на жалкое состояние, в котором я работаю хранителем Маяка у Москитного залива. 1 ^st Колодец, пристроенный к дому, теперь стал таким. в этот день мальчик был вынужден спуститься и выкопать яму посередине, чтобы набрать воду, которая не является достаточной или пригодной для использования. 2 ^nd Кухня примыкает к гостиным в Доме — дымоход в ней дымится от этого Из-за того, что в нем почти невозможно готовить, и из-за двери в гостиную, из-за дыма стены и потолок стали совершенно черными, и временами никто не мог сидеть в этой комнате из-за того, что дым.3 ^rd Необходимость площади в этом климате и особенно в этой незащищенной ситуации очевидна и незаменима. 4 ^th Ставни или жалюзи на окнах также незаменимы в случае штормов, свойственных этому месту ». Ожидание ремонта неисправной конструкции тянулось и тянулось, потому что не нашлось никого, кто хотел бы это сделать. работа.
18 июля Плезонтон написал Родману, чтобы узнать, когда впервые загорелся маяк.15 августа Родман ответил, что, насколько ему известно, нефть никогда не отправлялась. Также в августе Родман решил сам отправиться в Москито-Инлет, чтобы проверить, как продвигается работа. По возвращении Джон Родман подтвердил, что строительство маяка действительно не соответствовало стандартам, подтвердив свое мнение о государственных подрядчиках. Он сказал, что это «худшая механическая работа, которую я когда-либо видел в своей жизни».
Уильям Х. Уильямс готовился сделать все, что в его силах, чтобы исправить эти и другие проблемы строительства, когда 21 октября 1835 года сильный шторм обрушился на Москитный залив.Шторм длился семь дней. Сам Уильямс служил в большом жюри в Сент-Огастине, но его семья жила на маяке. Когда он смог вернуться домой, он обнаружил, что световая станция не работает. 4 ноября 1835 года он написал Джону Родману, : «Я вернулся в Москито и обнаружил, что я нищий, потерявший все в доме, моя жена и дети едва спаслись жизнью. Там, где стоял дом, теперь находится пляж, прилив течет по тому месту, где он был раньше…. Отражатели ламп тоже пропали; их поместили в сундук в жилом доме, чтобы они не потускнели, так как не использовались. Сырость Маяка очень сильно травмировала . Я надеюсь, что правительство немедленно сделает что-нибудь для меня, потому что я бездомный и потерял все, как я уже говорил, так внезапно дом был снесен. Я и моя семья, у которых нет смены одежды или предметов первой необходимости, теперь зависят от доброты других в отношении убежища, а также всего остального.»
Художественная обработка маяка Москитной бухты после октябрьского шторма 1835 года.
После переселения своей семьи в дом отчима, Уильямс продолжал сохранять свое положение смотрителя маяка и упорно пытался получить разрешение на ремонт маяка, но военные действия между поселенцами и коренными американцами, проживающими в этом районе, привели к такому выводу. работать невозможно. 25 декабря 1835 года группа семинолов под предводительством Коакучи (Дикая кошка) напала на дома вдоль реки Индиан и направилась на север полуострова к маяку Москито-Инлет.Поднимаясь по лестнице, мужчины подожгли дверь маяка и разбили оставшиеся окна, но не нашли масла, которое можно было бы использовать для поджога строения. В дюнах семинолы нашли остатки ламповых отражателей, а несколько недель спустя во время битвы при плантации Данлоутон Коакучи был замечен в том, что выглядело как отражатели ламп в качестве украшения на голове.
Коакучи
Восстание в декабре 1835 года положило начало Второй семинолской войне.Плантации и поселения в округе Москито были атакованы и сожжены, и Хранитель Уильямс присоединился к группе солдат-граждан из района Хиллсборо и реки Галифакс, названной «Ревущими от комаров».
В результате продолжающихся конфликтов с семинолами многие поселенцы около Москито-Инлет покинули свои плантации и дома, и к 1840 году в этом районе останется мало людей, кроме солдат. В апреле 1836 года осажденный маяк Mosquito Inlet наконец поддался эрозии и рухнул в море.
Чертеж обрушившейся башни в 1836 году.
Уильям Х. Уильямс участвовал в ряде стычек с семинолами и во время битвы при плантации Данлоутон 17 января 1836 года отличился необычным образом. Ревущие от комаров надеялись удивить группу семинолов, которые, по слухам, находились в этом районе. Вскоре солдаты обнаружили, что их обошли с флангов, и они оказались зажаты спиной к реке Галифакс.Ревущие от комаров решили вернуться в свои лодки и дожить до следующего дня. Вильямс, опрометчиво проявив пренебрежение к приближающимся воинам, решил повернуться спиной и сбросить штаны, наблюдая за противником. Семинолы выстрелили в цель, и мушкетный шар попал в цель Уильямса.
Уильямс пережил это болезненное событие и продолжил карьеру государственной службы во Флориде. Он представлял округ Москито в Законодательном совете Флориды, которому было поручено создать конституцию для петиции Флориды о статусе штата.В 1842 году Уильямс был исключен из этого офиса, и он вернулся в Нью-Смирну, где основал еще одну плантацию для своей семьи. Он был избран первым шерифом того, что когда-то называлось округом Москито, и был переименован в округ Ориндж в 1845 году, когда Флорида стала штатом. Уильям Х. Уильямс, хранитель первого настоящего маяка в Москито-Инлет, умер в том же году, вскоре после вступления в свой новый пост шерифа.

Как лучше всего оштукатурить стены в доме внутри и снаружи? Мастер-класс для новичков: как оштукатурить стены своими руками
Эффективная работа Штукатурка зависит от трех факторов — состава штукатурной смеси, качественно подготовленной поверхности и правильно выставленных маяков.Оштукатуривание стен — процесс довольно трудоемкий и дорогостоящий. За штукатурку средней квартиры можно заплатить несколько сотен тысяч рублей. Поэтому самостоятельное выполнение подобных работ — актуальная задача для многих мастеров. В этой статье мы дадим максимально подробную и полную инструкцию по штукатурке стен своими руками. Не будет лишних сложностей, все самое главное и полезное.
Комплект материалов для возведения стен дома.Все они образуют поверхности разной степени ровности. Но документы и стандарты устанавливают такие же требования к готовой поверхности стены. Для жилых помещений стандартом является максимальная неровность 1 мм на 1 метр поверхности стены. Чтобы получился ровный ровный самолет, его оштукатуривают и в последующем.
Чтобы проверить ровность стен после штукатурки, воспользуйтесь длинной линейкой для штукатурки. Правило наносится на стену в разных положениях — по вертикали, горизонтали, по диагонали и смотрим на получившиеся зазоры между стеной и плоскостью правил.Если эти зазоры не превышают допустимые, это говорит о высоком качестве опалубки.
Материалы для штукатурки стен
Штукатуркой называют строительный раствор для нанесения на стены или другие поверхности помещений и построек для выравнивания и дальнейшего использования при отделочных отделочных работах.
В зависимости от основания различают цементные и гипсовые растворы. Есть и другие виды, например, цементно-известковые штукатурки и штукатурки на глиняной основе. Но самые первые два вида получили наибольшее применение из-за своей универсальности и доступности.Узнаем их основные преимущества и недостатки.
Цементная штукатурка
Этот вид гипсовой смеси самый распространенный. Это базовый дешевый материал, удобный в использовании. Недостаток в том, что цемент, являющийся основным вяжущим, дает усадку, а также реагирует на колебания влажности и температуры воздуха. По этой причине при приготовлении раствора следует уделять должное внимание, особенно соотношению вяжущей части и наполнителя, сглаживающего негативное воздействие покрытия.
Повысить качество сухой смеси можно за счет добавления песка различных фракций, который будет формировать более плотную структуру, выравнивать напряжение, уменьшать вероятность появления трещин. Пористые поверхности склонны к выдавливанию влаги, из-за чего перед нанесением штукатурки их необходимо покрыть специальной грунтовкой.
Основное неудобство при использовании такой штукатурки — долгое время ее полного высыхания — до 1 месяца in vivo. Также из-за наличия тяжелого песчаного наполнителя такая штукатурная смесь наносится и выравнивается с более сложной гипсовой смесью.
Штукатурка гипсовая
Гипсовая смесь с наполнителем в виде мелкой фракции песка затвердевает и сохнет в течение нескольких часов. Благодаря свойству смеси отличное сцепление со всеми поверхностями делает ее наиболее предпочтительной при игре с потолками.
Гипс имеет низкую теплопроводность, что делает его хорошим теплоизолятором. Кроме того, он способен принимать излишнюю влагу, после чего проявляет себя при использовании в помещениях, требующих стабильного микроклимата.Если влажность в помещении превышает 60%, то применение гипсовой штукатурки не рекомендуется. Пожалуй, это единственное ограничение в использовании смесей такого типа.
Что понадобится для штукатурки стен — подбор инструментов
Для работ по оштукатуриванию стен не требуется специального дорогостоящего оборудования, такого как, например, у. К необходимым материалам и приборам можно отнести следующий набор:
Штукатурная смесь. Необходимое количество мешков с гипсом можно рассчитать, ознакомившись с информацией производителя.Обычно расход штукатурки на 1 квадратный метр стены при толщине слоя 1 см указан на обратной стороне пакета.
Емкость для перемешивания смеси. Такие мощности разной мощности продаются во всех строительных гипермаркетах. Тараса объемом 70-100 литров хватит на одного человека, чтобы смесь не успела высохнуть перед нанесением на стену.
Дрель с насадкой-миксером для замеса раствора или строительный миксер.
Молоток для очистки черновой кладки от наплывов раствора и излишнего мусора.
Гипсовые маячки в качестве направляющих при оштукатуривании.
Строительный уровень и угольник для правильного размещения маяков и формирования углов помещений.
Быстросохнущая смесь, например, алебастр, для выставления и быстрой фиксации маяков. Для этих целей можно использовать обычную штукатурную смесь, но чтобы начать опалубку, необходимо ее дождаться. В противном случае при соблюдении Правила для маяков они будут пробивать штукатурку.
Набор шпателей для нанесения раствора на стену и гладкая фреза для измельчения подбородка.
Строительные правила разных размеров для подвижной штукатурки на стене. Короткое правило будет удобно в местах со сложной доступностью, а длинное — на прямых широких участках.
Грунтовка на водной основе или контактный бетон, кисть или валик для нанесения.
Защитная рабочая одежда, перчатки.
Как видно из списка, специализированных и дорогих инструментов для оштукатуривания не требуется, поэтому можно приступать к работе самостоятельно.
Пошаговая инструкция по штукатурке стен по маякам
Прежде чем говорить об этапах работы, важно отметить, что работа в одиночку хоть и возможна, но требует больших усилий.Это связано с трудозатратами, необходимыми для замешивания раствора. Поэтому идеальное состояние — это наличие помощника, который будет замешивать этот раствор.
Подготовка стен к штукатурке
Подготовка помещения начинается с его полного выпуска. Все провода во избежание попадания влаги следует изолировать. Следующим этапом станет очистка стен до цоколя от пыли или других отделочных материалов, если в уже пораженном доме происходит опалубка.
После очистки от пыли и измельчения стены демпфируют.Для кирпичных стен подойдет обычная грунтовка на водной основе, повышающая адгезию раствора к стене. Для гладких бетонных стен подходит грунтовка с добавлением кварцевого песка — Betonacton, который создает на поверхности стены шероховатую структуру, благоприятную для сцепления со штукатуркой.
После того, как помещение и необходимый инструмент для штукатурки подготовлены, можно приступать к работам, которые разделены на несколько этапов.
Подготовка к выравниванию — как поставить маяки для оштукатуривания стен
Маяки выступают в качестве направлений, существенно облегчая работы по воссозданию штукатурной смеси по правилу, а также позволяют сделать стену идеально ровной за счет предварительно выверенной укладки.В наши дни наиболее распространено использование специального маякового профиля, который может быть металлическим или пластиковым, но еще несколько десятилетий назад с этой задачей отлично справлялись деревянные бруски.
Ниже приведена процедура установки маяков с помощью лазерного уровня. Этот способ самый простой и лучший.

Приготовление раствора для штукатурки стен
Для каждого вида штукатурной смеси они установлены и написаны на пакетах их разбавления водой, поэтому останавливаться на деталях нет смысла.Здесь нужно поговорить о двух важных моментах.
Во-первых, это калибровочная согласованность. Лепнина для нанесения на стены должна иметь консистенцию густой сметаны. Этого можно добиться только на практике. От того, насколько удачно будет подобрана консистенция раствора, будет зависеть удобство и простота выполнения. Жидкий раствор будет постепенно стекать со стены, а излишне густая смесь по правилам с трудом распределяется по стене и имеет тенденцию к быстрому высыханию.
Второй важный момент — время жизни решения. Он также указан на упаковке и различается для каждого вида штукатурки. На этот параметр нужно ориентироваться, чтобы понимать, в какое время нужно наносить смесь на стену и разводить. Для этого нужно начинать с небольших объемов, чтобы не дать гипсу застыть в емкости.
Как правильно нанести штукатурку на стену
Технология штукатурки стен подразумевает нанесение раствора в 3 слоя:
Спрей — это первый слой в форме сметаны, который наносится на стену с помощью специального ведра или лопатки.При оштукатуривании кирпичной или бетонной поверхности она не должна превышать 5-10 мм. Он служит этим грубым слоем для исправления больших неровностей стены.
Грунт — это вязкое решение, которое прогоняется основным слоем толщиной 10 мм до полного покрытия штукатурных маяков.
Крышка. Финишный слой наносится поверх еще одного нестандартного слоя. Служит для отделки оштукатуренной поверхности.
Начальный слой (спрей) наносится с помощью Кельмы, ведра или шпателя. Для этого он впитывается раствором, и острая кисть наносит удар по стене в пространство между двумя маяками с небольшого расстояния.Распыление производится снизу вверх.
При оштукатуривании маяков минимальный слой штукатурки на стене определяется толщиной этих маяков. Как правило, стандартной считается толщина 10 мм. Максимальная толщина штукатурной стены определяется производителем штукатурной смеси и также указывается на упаковке. Обычно производители устанавливают для одного слоя значение 20 мм.
Не стоит пытаться покрыть первым слоем сразу весь пол от пола до потолка, начиная с интервала в 1 метр.
Нанесив раствор на стену, приступаем к нему. Для этого берут правило, прислоняя его края к двум маякам и поступательные движения проводят снизу, равномерно распределяя смесь в пространстве между профилями маяка.
После этого производят распыление и снова обсыпают, пока все пространство от пола до потолка не будет покрыто штукатуркой.
Следующий слой (грунт) наносится на предыдущий широкий шпатель. Грунт можно наносить как одним слоем, так и несколькими — в зависимости от толщины штукатурки.Этим слоем заполняются пустоты, образовавшиеся после первого прохода по правилу и окончательного выравнивания плоскости стены. Наносить грунтовочный слой следует вслед за первым слоем штукатурки.
Здесь следует остановиться и напомнить о важном моменте, о котором многие забывают — снятии маяков. Часто неопытные штукатуры задаются вопросом — а нужно ли вытаскивать маяки после оштукатуривания стен. Ответ однозначно — да, надо маяки чистить. На то есть две причины.
Во-первых, если использовать металлические маяковые профили, то рано или поздно они постигнут процесс коррозии, и на стене образуются красные пятна, которые легко проявятся даже сквозь обои. Исключение составляют алюминиевые профили или оцинкованные маяки.
Во-вторых, этот эпатажный слой шокирует, какой бы тип маяков вы не использовали, они не подвержены усадке, в отличие от штукатурной смеси. Поэтому, если оставить направляющие в толще штукатурного слоя, со временем поверхность стены станет волнообразной.
После снятия маяков пустоты заполняются той же штукатуркой, которая использовалась для грунтовочного слоя.
Покрытие наносят только на влажную почву, не успевшую. Если основному слою удалось высохнуть, его стоит слегка смочить водой с помощью кисти или валика. Для финишного слоя используется штукатурка с консистенцией жидкой сметаны. Он служит для заполнения мелких неровностей, оставшихся от инструмента, и для придания поверхности более мелкозернистой и гладкой структуры.
После подачи верхнего слоя его измельчение производится пластиковой или деревянной теркой. Шлифовка стен после штукатурки осуществляется круговыми движениями по всей поверхности стены, прижимая терку с достаточным усилием. Завершающий этап — затирка швов теркой, подъемным фетром или фетром.
После всех описанных действий обязательным условием является правильное высыхание оштукатуренной стены с соблюдением правильной температуры и влажности. Нельзя допускать резкого высыхания штукатурного слоя, так как это может привести к его растрескиванию.Только после полного высыхания стены переходите к следующим этапам отделки. Сохраняют штукатурку на стенах в среднем от 48 до 72 часов.
На видео вышеописанный процесс штриха показан наглядно:
Оштукатуривание стен или потолка Дело не самое сложное, но требует затрат времени, сил и относится к грязной работе. Поэтому, загоняя ремонт, можно обнаружить, что штукатурка обидится «в копеечку», и будет стоить не дешевле самих материалов.Чтобы сэкономить, расскажем и покажем,. Даже если можно заказать штукатурку у профессионалов, то черную штукатурку можно сделать с первого раза.
Как оштукатурить стены своими руками видео
Иногда можно встретить понятие «сухая» штукатурка — это по сути штукатурка, но стены стен из гипсокартона. Мы уже рассматривали ранее в статье. На такую «сухую штукатурку» невозможно положить плитку или тяжелые отделочные материалы, но это быстрее и дешевле классической штукатурки.Сегодня речь пойдет именно о классической (мокрой, монолитной) штукатурке стен.
Штукатурка Rotband и последователи
Известный немецкий производитель строительных материалов KNAUF (KNAUF) в области штукатурки произвел фурор, когда начал производить практически готовые сухие смеси для штукатурки Rotband. Нужно было просто добавить воды и можно было работать. Со временем последователи стали производить такую продукцию, и название «Ротбанд» стало именным. Их называют сухими штукатурными смесями различных фирм и назначения.Тем не менее немецкое качество говорит само за себя, и оригинальные смеси намного длиннее, удобнее и прочнее.
Как оштукатурить стены своими руками видео Оригинальная штукатурка и аналоги дадим основные советы:
Гладкие стены (перепады высот до 5мм на метр) в жилых домах лучше оклеивать оригинальной штукатуркой Knauf. Материала потребуется немного, да и слишком дорого это не будет.
Толстое покрытие от 2 см. Возможно изготовление аналогов.
Инструменты
Просто водоем существующий значит к качественным штукатурным работам не подойдет. Нужны специальные инструменты:
Средний шпатель.
Шпатель широкий.
Сокол.
Мастерок.
Правило.
Виды штукатурки
Перед как оштукатурить стены своими руками видео Разберемся в видах штукатурки и материала, с которым придется работать.Штукатурка бывает очень разной. Это два основных типа:
Готовая отделка (декоративная).
Базовая, рабочая поверхность, выравнивающая (черновая).
Декоративная — это уже финишная штукатурка в качестве самостоятельной отделки вместо обоев. Базовые — это слои выравнивающего материала, на которые в дальнейшем будет падать краска / обои и т. Д.
По этим типам выделяют 4 подвида:
Грунтовка. Дает гладкую поверхность. Но не идеально и грубо.Можно класть плитку, облицовочные материалы и корму. Важно, чтобы слой почвы был ровным, прочным, устойчивым. Цветовой тон и красота для него не важны.
Готово. Самостоятельная отделка. Его еще называют крестом. Выложите на подготовленную почву. Для этого слоя важен одноразовый. Если финишная штукатурка предназначена для дальнейшей окраски глянцевой эмалью, то поверхность должна быть идеально гладкой, без шероховатостей, гладкой.
Защитный. Чаще всего это слой штукатурки, которая защитит комнату от влаги.Но есть штукатурки с различными защитными функциями (для промышленных предприятий). Для этого слоя основная функция прочности и гидравлической защиты. Лестной слой не первичный, идеального выравнивания не требуется.
На открытом воздухе. Этот слой потребует повышенной устойчивости к окружающей среде. Для оптимального качества и стоимости следует производить на специальном оборудовании профессионалы.
Слои штукатурки
А теперь разберемся как оштукатурить стены своими руками видео сколько и каких слоев должно быть.
Прочность и сцепление со стеной — важные показатели для любого слоя. Штукатурка должна хорошо держаться и при высыхании не скользить по волнам, обеспечивать гладкую, прочную, без комков внешнюю поверхность. Для этих целей штукатурку изготавливают в 3 слоя:
.
Распылитель. Для улучшения сцепления со стенкой.
Грунтовка. Для ровности и силы.
Крышка. Для гладкости, равномерного тона.
Штукатурка улучшенная, которую портал рекомендует делать под покраску стен, будет состоять из 4 слоев: делается еще один (второй) слой грунтовки.
Готовые смеси «Ротбанд» изготавливаются одно- или двухслойными, без брызг и коррозии.
Штукатурные смеси
Первые два готовят на месте самостоятельно, цемент покупают в готовом виде.
Progress не стоит на месте, и с современными технологиями больше не нужно делать смеси самостоятельно, вы можете покупать тщательно подобранные и проверенные научно и практические смеси.
Технология штукатурных работ
Рассмотрим процесс штукатурки без маяков.Также эта технология применяется и для деревянных стен. Штукатурку для маяков мы отдельно расписывали в статье. Подробные инструкции по другим видам штукатурных работ ищите в наших последующих статьях.
Сейчас непосредственно учусь, Как оштукатурить стены своими руками.
Подготовительный этап
Очистка.
Заделка мелких трещин.
Создание поверхности / стены клина.
На этом этапе необходимо очистить стены, удалить все обои, старую штукатурку, очистить поверхность от пыли / грязи.
Обязательно заделайте все трещины, особенно идущие от пола. Так что именно из них чаще всего проникает в стену плесень и грибок.
Также необходимо будет создать на поверхности стены зазубрины / складки стамеской или ненужным топором. Это даст улучшенную сцепку штукатурки и стен. Раковины не должны быть глубиной 3–4 см для бетона и 5–6 см для кирпича.
Для тех же целей «дранко» может использоваться для деревянных стен — сетка из тонкой лыжи или металлическая сетка, предварительно окрашенная.
Распылитель
Если смесь домашняя, то этот этап необходимо выполнить, для большинства готовых сухих смесей, которые разводятся водой, также придется выполнять его с соблюдением правил как оштукатурить стены своим Видео своими руками .
Брызг — это оклейка стены штукатуркой. Так материал прилипает к стене и создает основной базовый слой и рельеф.
Работы выполняет Celma.Набирается небольшое количество материала и движением кисти сбрасывается штукатурка на стене.
Машины штукатурные должны быть выпуклыми. Если смыкания комка выше центра, значит раствор сделан неправильно или стена не так подготовлена. Если шишка выпуклая, но скользит, значит раствор слишком жирный, нужно развести.
Полученный слой должен быть захвачен, но не должен вводиться полностью. Вы можете проверить пальцем. Нажав на слой, вы должны почувствовать, что он влажный, но не поддается таянию.
Распыление производится сразу, поэтому само распыление осуществляется частями и небольшими участками, чтобы земля не ложилась на высохший слой распылителя.
Крышка / вставка
Уже можно класть плитку, еще один облицовочный или декоративный лицевой слой штукатурки — «Cut». Это тонкий слой 1-2 мм, как только схватится, натереть до ровности и гладкости с помощью сокола. Профессионалы Отдельно для ровности получившейся поверхности кладут соколиную замшу / войлок для исключительной гладкости.
Виды штукатурки
Для выбора технологии как оштукатурить стены своими руками видео , Необходимо понимать разницу между различными штукатурными работами в зависимости от материала и исходного качества (ровности) стен. Можно штукатурить по разным технологиям и различным поверхностям. Следовательно, разделите:
Штукатурка без маяков.
Штукатурка для маяков.
Лепнина откосов / углов.
Штукатурка деревянных стен.
Лепной кирпич.
Отдельный вид работ — разбивка склонов. Это требует больше навыков и обычно стоит дороже. Оформление склонов представлено в артикуле .
Достаточно красиво, внимательно смотрим оштукатуренные стены. Для хорошего конечного результата потребуются определенные навыки и желание работать. Мастера необходимо понимать во всех составляющих процесса, в частности, это касается новичков в этой работе.Только так можно разобраться в технике, все полностью выполнить.
Материал
Вы должны знать, из чего построена стена здания. В зависимости от этого критерий следует отбрасывать при выборе штукатурной смеси. Важно предусмотреть условия и вид работы. В частности, это касается внутренней или внешней работы.
На фото штукатурных стен стены, полученные из кирпичного основания, своими руками видны.В его составе присутствует цемент, иногда присутствует известь. Последний компонент необходим при высоком показателе влажности в помещении.
На стены из кирпича следует нанести слой штукатурки, ширина которой не превышает показателя 30 мм. Если ширина больше 20 мм, то необходимо прикрепить цепную сетку. Поможет удержать смесь на стене, важно ее использование для армирования.
Раствор гипсовых стен на цементном растворе производится так:
взять 1 часть цемента и 4 части просеянного песка;
№
: эти компоненты необходимо смешать с водой до густой пластичной консистенции.
Если для внутренней штукатурки стен использовать цемент и известь, то их пропорции примерно равны — 1: 1 (2). Используйте 6 частей цемента. Также важно знать о пропорции раствора для штукатурки.
Причем прежде всего необходимо смешать цемент и песок, а затем добавить в жидкое состояние известь. Если консистенция оказалась слишком густой, допускается использование небольшого количества воды.
При наличии облицовочного кирпича необходимо использовать грунтовочные составы профессионального типа.То же касается и армирующей сетки. Положитесь в этом вопросе на опыт мастеров, которые подберут для вас оптимальный вариант.
Стена бетонная
Грунтовка с вкраплениями кварца применяется, если поверхность имеет гладкую текстуру. Они придадут некоторую шероховатость, также добавьте в раствор гипсовую пудру. Этот компонент способствует увеличению сцепления смеси с поверхностью.
Важно знать инструкцию по отделке стен из штукатурки.Если используется раствор из извести и гипса, то необходимо придерживаться пропорций 3 части извести и 1 часть гипса.
Необходимо приготовить смесь, замесив гипс водой. При этом масса не должна быть слишком густой. Затем в нее всыпают известь, вымешивая смесь до состояния однородной массы.
Специалисты советуют перед нанесением штукатурки пропитать ее поверхность «бетонным контактом».Эта грунтовка глубоко проникает в поверхность, создавая необходимый эффект.
Примечание! В том случае, если у вас нет опыта в этой сфере, то вам стоит попробовать свои силы на отдельном сайте. С помощью данных манипуляций можно отработать базовые навыки, которые помогут сделать работу более эффективной.
Подобные знания, несомненно, пригодятся как владельцам частного дома, так и квартир. Ведь стены часто нуждаются в выравнивании, дополнительных работах.

Приложение Mayaps
Для того, чтобы ваша стена гладко использовалась штукатуркой для маяков. Это своеобразные рекомендации, которые помогают добиться гладкой поверхности, устанавливаются с помощью строительного уровня.
Это металлические направляющие, их фиксация происходит вместе с помощью раствора гипса. Достоинства заключаются в быстром схватывании, при этом профиль металла остается в исходном положении. Их необходимо установить на расстоянии 1,5 метра.
Возможен вариант оштукатуривания стен без маяков.При этом пользуйтесь сантехниками. К направляющей прижимают короткий уровень до тех пор, пока гипсовый раствор не разойдется. Середина поверхности — это уровень, затем уровень со стороны направляющей. В этом случае необходимо аккуратно надавить на планку.
Решение
Процесс приготовления раствора проходит в несколько этапов, каждый из которых необходимо учитывать.
Густую консистенцию раствора на штукатурке наносят на стену.
Грунтовка.Так называется второй этап. По консистенции грунт напоминает тесто. Наносится кельмой, широким шпателем. Толщина раствора 7-8 мм.
Конечная стадия. Он сделан из мелкозернистого песка. По окончании приготовления он должен напомнить сметане по консистенции.

выводы
Сначала нужно подготовить стены к работе, затем заняться приготовлением раствора. Вариантов несколько, выбирайте один из них и смело пользуйтесь.Если у вас нет опыта, вы можете практиковаться на отдельной площадке. А потом приступим к работе.
Фото процесса штукатурки стен своими руками

Штукатурка стен нужна на любой неровной поверхности, поэтому где бы вы ни жили: в частном доме или в квартире, если стены неровные, то перед нанесением верхнего декоративного слоя (краски или обоев) сначала нужно пролететь стена.
Выбор материала лепнины зависит от типа стен. Также важно учитывать условия проведения работ. Для наружной и внутренней штукатурки потребуются разные материалы.
Лепнина для кирпичной стены
Штукатурка стен, если речь идет о кирпичной стене, должна производиться на цементном растворе. Если в помещении повышенная влажность или штукатурка ведется снаружи, в цемент необходимо добавить известь. Штукатурку необходимо наносить слоем 3 см, но предварительно выполняя армирование стен.Это поможет избежать отслоения штукатурки в будущем.
Далее мы предоставим пошаговые инструкции, как оштукатурить стены, и расскажем, как приготовить цементный раствор. Возьмите одну часть цемента и от 2 до 5 частей песка, добавьте в эту смесь воды и начните замешивать цементный раствор. Воду нужно заливать постепенно, чтобы раствор не получился жидким. Если вам нужно добавить в цементный раствор известь, возьмите одну часть цемента, шесть частей песка и предварительно разведенную известь.Смешайте все материалы и добавьте воды, если раствор оказался густым.
Лепнина для бетонных стен
Далее поговорим о том, как правильно оштукатурить стены, если речь идет о бетонных стенах. В этом случае также используется цементный раствор, но необходимо добавить частицы штукатурки и кварца. Благодаря кварцу стены будут немного шероховатыми, это поможет раствору лучше сцепляться с поверхностью стены.
Если необходимо приготовить раствор с добавлением извести и штукатурки, необходимо подготовить емкость с водой, а сверху тонким слоем залить одну часть гипса.Смесь необходимо быстро перемешать, после чего раствор остается десять-десять минут. В результате он не должен сильно толстеть.
Если бетонная стена изначально грубая, кварцевую грунтовку добавлять нельзя. Для оштукатуривания такого типа стен можно использовать как цементный, так и гипсовый раствор.
Штукатурка для стен из пенобетона
Перед тем, как оштукатурить стены новичка, необходимо обработать их грунтовкой. Стену из пенобетона необходимо оштукатурить гипсовым раствором.Впрочем, если вы приготовили цемент, ничего страшного, его тоже можно использовать.
Также на стены из пенобетона можно крепить армирующую сетку из стекловолокна. Если правила штукатурки стен своими руками кажутся вам очень сложными, а самостоятельно замешивать раствор вам сложно, можно воспользоваться готовыми смесями, которые продаются в строительных магазинах. Для новичков этот вариант будет очень удобен, так как не нужно приобретать ингредиенты по отдельности, нет замеров пропорций, в которых материалы должны быть добавлены в раствор.
В процессе оштукатуривания стен, не избегая появления грязи и пыли. Необходимо четко придерживаться технологических рекомендаций. Перед проведением работ подготовьте следующие инструменты и материалы:
уровень;
мастер ОК;
емкость, в которой вы будете смешивать раствор;
Строительный миксер
;
короткое и длинное линейки;
corolnic;
шпатель;
Строительный миксер
;
Гипсовая смесь
или все ингредиенты по отдельности;
грунтовка.
Перед оштукатуриванием штукатуркой необходимо провести данные Подготовительные работы:
На первом этапе чистим стену. Например, если это обои, их необходимо удалить полностью, чтобы на стене не осталось кусочков бумаги. Для кирпичной стены необходимо сделать сантиметровую подборку швов. Если стена бетонная, необходимо делать выемки глубиной 3 мм, а на полтора длиннее, см. На одном квадратном метре должно быть около 250 выемок.Это поможет создать лучшие условия сцепления штукатурного раствора.
Если необходимо оштукатурить деревянные стены, сначала необходимо залить дранко. Для этого вам потребуются кусочки фанеры. Также можно использовать цепную сетку. Его необходимо закрепить к стене через планки фанеры.
На следующем этапе мы орошаем стену водой с помощью веника или распылителя. Бетонные стены необходимо обработать грунтовкой. Для стен из пенобетона или стен из силикатного кирпича используйте проникающую грунтовку. Если поверхность сильно впитывающая, лучше дважды обработать.
Также грунтовка дополнительно укрепляет стены. Перед нанесением грунтовки стены необходимо очистить от пыли и грязи. Шпателем удалите старую штукатурку, которая уже отслаивается. Перед нанесением новой штукатурки дождитесь полного высыхания грунтовки.
Если вы обнаружили трещины в стене, ими нужно пренебречь. Процент заделки трещин зависит от их глубины. Если трещина уходит глубоко в стену, сначала нужно ее расширить. При расширении стены у вас останется некий зазор, в котором будут частицы пыли и старая штукатурка.При помощи кисти необходимо удалить всю пыль, а затем обработать трещину грунтовки. После перекуса грунтовки необходимо заострить трещину с помощью гипсового или цементного раствора. Сделать это можно лопаткой. Слой шпатлевки должен соответствовать слою стены.
Если трещина неглубокая и очень узкая, уплотнение можно выполнить с помощью силикона или герметика. Используйте тонкую насадку (обычно она идет в комплекте с баллоном), направьте ее в саму трещину и нанесите раствор внутрь. Если трещина очень большая, лучшим способом заделки будет монтажная пена.При этом можно не ждать высыхания грунтовки. Таким образом осуществляется заделка стен, однако нередко монтажная пена выступает на поверхность. Вам нужно вырезать все выступающие части, чтобы стена получилась ровной.
Как уже говорилось ранее, оштукатурить стены новинки не так-то просто. Поэтому идеальным вариантом будет использование уже готового раствора из гипса. Эта смесь продается в строительном магазине. Обязательно изучите упаковку перед началом работы, на ней будет написано о расходе гипса и даны все инструкции по приготовлению.На мешок весом 30 кг обычно расходуется около 18 литров воды.
Любую смесь необходимо тщательно перемешать, для этого используется специальный строительный миксер, а можно использовать насадку миксера. В этом случае он сжимается в патроне электродрели. Сначала вымесить 5-7 минут, затем нужно подождать еще 5 минут, а потом продолжать перемешивать, пока в смеси не исчезнут все комочки.
Перед тем, как замесить смесь, убедитесь, что все готово для вас, так как раствор можно использовать в течение примерно 30 минут после его замешивания.Если прошло еще немного, и он стал более вязким, добавлять воду нельзя!
Если вы решили впервые ужалить стены штукатуркой, рекомендуем делать раствор с мелкими деталями, так как велик риск испортить весь мешок, и тогда придется покупать новую смесь.
Далее переходим к нанесению штукатурки в несколько слоев. Первый слой называется спреем. Толщина первого слоя штукатурки должна быть 0,4-1 см.Первый слой можно нанести методом набрасывания или раскатки штукатурки. Когда штукатурка расплавляется, штукатурка набирается в специальное лезвие и с придавающей силой бросается на стену. Размах руки должен быть небольшим, в этом процессе работает только кисть. Поможет сделать так, чтобы штукатурка не рассыпалась по бокам. Этот метод помогает штукатурке хорошо проникать в поверхность.
При намазывании штукатурки достаточно размазать триммером по стене. После того, как вам нужно удалить труднодоступные части, крутить слой нельзя.На этом этапе мы описали, как приступить к оштукатуриванию стен, а теперь поговорим о втором слое, который называется грунтом.
Грунтовка, или, как ее называют сокращенно, грунт по консистенции должен напоминать тесто. Перед тем, как приступить к нанесению второго слоя, необходимо понять, как проверить штукатурку стен на момент нанесения первого слоя. Для этого прописываем палец к ранее нанесенному слою и смотрите: если на поверхности нет деформаций, значит, баллончик уже сброшен.
При грунтовании поверхности очень важно обработать всю стену, включая небольшие зазоры, которые могут образоваться в процессе нанесения первого слоя. Далее нужно растворить поверхность, делать это нужно снизу вверх.
Для того, чтобы внутренняя штукатурка стен своими руками была выполнена качественно, после грунтовки стен поверхность должна быть идеально ровной. Чтобы добиться такого эффекта, возьмите полуторки и проведите ими по стене, рисуя горизонтальные и вертикальные линии.Если стена деревянная, наносим этот слой в 2 см, затем оставляем сохнуть.
Мы уже говорили о том, как начинать штукатурку стен, каким должен быть второй слой, а теперь поговорим о третьем, в предпоследнем слое штукатурки.
Этот слой называется покрытием. Его основная цель — устранить недостатки, которые могли образоваться в ходе предыдущих этапов.
Предыдущие два слоя по консистенции напоминали тесто, прикрывая покрытие таким образом, что он напоминал сметану по толщине.Очень важно, чтобы поверхность была идеально гладкой, поэтому в смеси не должно быть комков. Для этого предварительно все ингредиенты необходимо создать в растворе, просеивая через специальное строительное сито.
Чтобы правильно оштукатурить стены, необходимо соблюдать последовательность нанесения всех слоев и проводить указанные выше работы. Поэтому следуйте этой инструкции в порядке перечисления элементов.
На следующем этапе необходимо смочить стену водой, а после нанести приготовленный раствор.Для этого используйте специальную лопату для штукатурки. Затем сделайте шестигранные и медленные круговые движения, чтобы выровнять получившийся слой. Техника нанесения предыдущего и этого слоя немного отличается. Если раньше мы ждали полного высыхания, то на этом этапе нужно сразу приступить к затирке.
Такой процесс, как штукатурка стены своими руками, довольно длительный. Поэтому на трех предыдущих этапах все не закончится. Далее займемся затиркой штукатурки.
Заполнение швов должно выполняться кругами. Движение должно быть против часовой стрелки. Этот процесс выполняется с помощью глажки дерева. У этого инструмента есть острая часть, которая поможет срезать все выступающие места. Если предыдущий слой начал продавливаться, можно смочить его водой.
В нашем материале мы подробно расскажем, как научиться оштукатурить стены, поэтому мы решили рассказать не только об одном из способов затирки, но и дать вам некоторое разнообразие. Поэтому следующий способ называется гаечным ключом.
С одной стороны, узнав, как оштукатурить стены своими пришельцами, вы уже получили много полезной информации, и на этом можно было бы остановиться. Вы узнали о различных материалах, таких как штукатурка для стен, научились наносить ее слоями, но я хочу работать на высшем уровне. Поэтому мы расскажем о следующем этапе, который используется после круговой затирки, чтобы получился идеально ровный слой.
Возьмите терку и прижмите ее к поверхности, при этом постарайтесь сделать резкие потрескивания.Также можно пройти теркой по всей стене, это обязательно должен быть войлок или войлок. Поможет удалить круговые следы знакомства с такими видами, как штукатурка стен, а также изучения всех правил и выполнения работ без посторонней помощи.
Если у вас на стене большие неровности, воспользуйтесь этим методом, который поможет вам точно нанести необходимый слой штукатурки. Для этого используем штукатурку стен по маякам, а на первом этапе делаем разметку стен.
Новичку сразу очень сложно разобраться, как правильно оштукатурить стены, поэтому разметка поможет ему все сделать правильно. В качестве маяков можно использовать разные материалы. Например, металлические направляющие подходят для кирпичных стен, для деревянных — dunca.
Этот способ можно назвать очень популярным среди способов оштукатуривания стен своими руками. Главное выполнить все пункты, строго соблюдая их последовательность:
Проводим вертикальную линию, и на эту линию наносим разводы раствора.В этих местах будут закреплены маяки. Потери света должны составлять около 2 метров. А чтобы прибавить к высоте стены ряд, используйте отрезки.
Используйте уровень, чтобы вдавить маяк в раствор. Контроль профиля все время был вертикальным. Таким же способом выставьте маяки на другом конце стены.
Можно закрепить маяки гипсом, но мы рекомендуем использовать алебастр, так как он намного быстрее остынет.
Чтобы понять, где будут прикреплены оставшиеся маяки, возьмите шнур и потяните его вниз между маяками, которые находятся по углам.Чтобы закрепить шнур, либо забейте дюбель в кладке, либо прикрутите шурупы.
Чтобы определить оптимальную ширину штукатурного слоя, проведите шнур по длине маяков. Если он коснется их за стеной, то отрегулируйте маяки.
На следующем этапе качаем разметку стены для установки оставшихся футболок. Они должны быть расположены на метровом расстоянии друг от друга. Так вам будет удобнее работать с коротким правилом.
Рекомендуем применять метод жесткой фиксации, это поможет легче установить маяки на шнурах.Вкрутите саморезы так, чтобы шляпки располагались относительно шнура. Далее масштабируйте раствор на стене. Причем маяк нужно ставить выше шурупа, не забывайте контролировать вертикальное расположение. Уровень должен все время опираться на винт, он поможет вам уложить профили в одну плоскость.
Теперь, когда все сложные манипуляции проведены, мы расскажем, как отштукатурить стены своими руками этим методом.
Наносим раствор штукатурки на стены в тех местах, которые находятся между профилями.Сделать это можно с помощью строительной челмы. Скорость процесса зависит от того, насколько быстро высохнет штукатурка, в зависимости от этого может перекрываться тот или иной участок стены. Если стена монолитная, можно охватить более широкую площадь, если она пористая, работа пойдет немного медленнее.
Уверены, изначально вас интересовал один вопрос: как научиться штукатурить стены, сегодня вы узнали много нового, а именно те нюансы, которые возникают в процессе работы.Их довольно много, но не бойтесь, с помощью наших инструкций вы сможете выполнить весь процесс профессионально.
Нанесите штукатурку с помощью линейки, прикрепите ее около маяков и, слегка надавливая, перемещайте вертикально по стене. Старайтесь не давить на правило сильно, чтобы не срезать гладкий налет. Окончательное выравнивание выполняется при помощи легкой терки. По окончании процесса снимите маяки со стены и заделайте оставшиеся отверстия от маяков шпателем на уровне поверхности стен.
Ранее мы уже рассказывали о том, как проверить штукатурку стен. Чтобы понять, что она полностью высохла, наденьте ее пальцем, если не образовалось вмятин, значит, штукатурка полностью высохла. После всех работ лучше оставить стены на несколько дней отодвинуть.
Надеемся, мы подробно ответили на все ваши вопросы, а если что-то осталось непонятным, смотрите видео, в котором этот процесс показан наглядно.
Как оштукатурить стены своими руками новичок: видео

Помимо декоративных целей, согласно всем современным тенденциям, штукатурка имеет ряд существенных преимуществ:
Предотвращает попадание влаги в помещение и не препятствует проникновению воздуха;
Специальный состав придает покрытию теплоизоляционные и шумопоглощающие свойства;
Широкий выбор фактур позволяет изготавливать покрытия самой разной текстуры;
Обладает способностью осуществлять визуальные изменения в будущем.
Покрытие внешних стен дома станет отличным способом сделать здание ярче, заметнее на общем фоне. Штукатурные смеси:
силикат;
Силикон;
Минеральное;
Полимер;
Готовится в одиночку.
Во всех этих составах, помимо основных компонентов, допускается содержание:
Полимерные частицы, обеспечивающие сохранение тепла;
Каменная крошка для визуального эффекта;
Стеклянный песок придаст блеск;
Мелкие частицы щебня помогут создать оригинальную фактуру.
Что делать, чтобы торчали наружные стены? Более подробно необходимо рассмотреть:
Силикатные растворы готовы к применению сразу после сокрытия заводской упаковки. Подобные смеси представлены не в самой широкой цветовой гамме. Необходимо до конца использовать продукт, так как хранить после того, как тара открыта, он больше не может. Этот вид штукатурки является надежной преградой для проникновения влаги, хорошо выдерживает умеренные механические нагрузки;
Силиконовые смеси тоже незаменимы, они обладают хорошей стойкостью к воздействию различных атмосферных явлений, склонны к самоочищению.Штукатурка отличается высокими эксплуатационными характеристиками. К недостаткам можно отнести довольно высокую стоимость по сравнению с другими видами отделки;
Минеральные смеси. Цемент — главный компонент. Сухие компоненты требуют разбавления водой по рецептуре производителя. Штукатурные смеси подобного типа недорогие, отлично «дышат», с ними просто работать. К недостаткам можно отнести не очень хорошую эластичность, а также большие требования к поверхности, которая послужит основой для штукатурного слоя.
Если вы новичок и не знаете, чем лучше оштукатурить наружные стены дома — используйте полимерные штукатурные смеси. Они применяются практически ко всем основам, устойчивы к перепадам температур, создают привлекательную облицовку, которая отличается долгим сроком службы.
Такие свойства стали возможны благодаря входящим в состав искусственным смолам.
Также можно заняться самостоятельным приготовлением смеси. Для этого вам потребуется взять цемент, мелкий песок и воду, а затем смешать их в заданных рецепторных пропорциях.Это доступный, но довольно трудоемкий способ, который очень привлекает своей финансовой доступностью.
Важно не только знать, как оштукатурить наружные стены, но и на каких поверхностях раствор будет хорошо держаться:
Каменная поверхность;
Деревянный;
Железобетон;
Бетон монолитный.
Для бетонного покрытия нужен отдельный подход. Выбирая, чем оштукатурить наружные стены дома, необходимо учитывать тот факт, что материал, как впитывающий влагу, так и отдает ее обратно.Получается, что внешняя отделка должна быть мягче основной поверхности. Такие меры помогут предотвратить появление трещин, а правильно подобранный продукт не приведет к испарению и образованию конденсата.
Штукатурка наружных стен из газосиликатных блоков должна происходить иначе, чем кирпичных или бетонных поверхностей. Недопустимо, чтобы штукатурка наружных стен из блоков была выполнена цементно-песчаным раствором, так как в этом случае не должно быть нарушений и нарушений внутреннего климата в доме.
Штукатурка наружных стен из газобетона выполняется специальными легкими штукатурными смесями. К одним из оптимальных вариантов можно отнести смесь извести, песка, небольшого количества цемента.
А если стены наружные из гипса, чем шокировать? Для такой основы гипс станет самым оптимальным вариантом. Также можно использовать гипсовые смеси с добавлением извести. Цементные смеси для этих целей не подходят, так как образуется химическая несовместимость.
Наблюдение за уличными стенами своими руками требует тщательной подготовки поверхности. Этот этап очень важен, так как от него будет зависеть конечный результат и дальнейший срок эксплуатации поверхности. В процесс входят:
Удалить старый слой штукатурки;
Обследование и обследование фундамента на целостность, крепость;
Удаление видимых загрязнений в виде пыли, масляных пятен. Создание сухой и чистой поверхности обеспечит хорошее сцепление с нанесенным продуктом;
При работе с кирпичной стеной потребуется дополнительное увеличение швов и создание отверстий, улучшающих сцепление;
Далее требуется обработка поверхности грунтовкой.Наносить средство можно кистью или валиком. Предпочтительно глубокое проникновение;
Теперь нужно установить малярную сетку на стену, а все обнаруженные неровности и трещины удалить шпаклевкой. Также приветствуется использование надежного и проверенного метода — установки маяков. Соблюдая с точностью все правила по их установке, можно получить идеально гладкую поверхность.
Технология штукатурки наружных стен включает достаточно простые этапы. Если у вас есть определенный опыт ремонтных работ — все можно сделать в одиночку.
Чтобы оштукатурить наружную стену дома, необходимо выполнить определенные шаги:
Брызги. Для выполнения этого этапа работ потребуется приготовление жидкого раствора, в который добавляется жидкий клей ПВА. Полученный состав разбрызгивается на поверхность с помощью небольшой емкости ведра. Процесс надо измерить. Чем больше будет шероховатостей на стене, тем лучше сохранится весь материал. Прежде чем продолжить работу, нужно дождаться ее высыхания;
Наносим основной слой.Готовый состав должен быть похож на густую сметану. Нанесение происходит между маяками. Слой не должен превышать 5 мм. Приложив линейку узкой стороной к маякам, переместите его из стороны в сторону, а затем плавно поднимитесь вверх;
Готовый состав должен быть похож на густую сметану. Нанесение происходит между маяками. Слой не должен превышать 5 мм. Приложив линейку узкой стороной к маякам, переместите его из стороны в сторону, а затем плавно поднимитесь вверх;
Для финишной затирки покрытие необходимо использовать специальной теркой, которая поможет при сглаживании мелких трещин.Переход спирали от маленького круга к большому;
Сушку тоже нужно выделить в определенное время. На усвоение уйдет около 5 дней;
Штукатурка, придающая текстуру стенам, наносится не сплошным слоем раствора, а с небольшими интервалами. Они закрываются растягивающим раствором, когда он начинает давить.
Тем, кто решил узнать всю информацию о том, как оштукатурить стену на улице своими руками, необходимо узнать, как наносится материал на основание и углы конструкции.
Основание относится к специальным частям дома, которые нуждаются в особой защите. Поэтому покрывается только влагостойкими составами на цементной основе. Также на стыке стены и цоколя потребуется установка гидроизоляционных материалов. Если эта секция сплошная, то ее ставят у стены, что нетипично для динамика.
Доработка углов остается на потом. Для их разделения необходимо воспользоваться полимерной разновидностью декоративной штукатурки, которая отличается высокой степенью устойчивости к механическим воздействиям.
Никто не будет спорить, что там важна наружная штукатурка стен. Используемые для этого материалы не всегда дают качественный результат, если не соблюдаются важные требования и технология.
Для тех, кого так интересует вопрос: как оштукатурить наружную стену своими руками следует соблюдать ряд правил:
На только что построенный дом нанесение штукатурки становится возможным за пару месяцев.В идеале, если этот срок увеличить до полугода. В противном случае в результате усадки постройки могут появиться трещины;
Штукатурка снаружи выполняется только после выполнения внутренних работ с полной отделкой;
Перед оштукатуриванием наружной стены дома важно завершить все виды ремонтов — провести все коммуникации, устранить все дыры, при необходимости залить проемы;
Следует учитывать, что фундамент всегда должен быть прочнее применяемого материала.Не допускайте обратных ситуаций. Цементные смеси можно отнести к прочным штукатуркам, а материалам на основе извести — к слабым;
Выбирая конкретную плоскость для отделки, необходимо постепенно выполнять весь спектр работ, не прерывая отделку;
Следить за температурой на улице во время ремонтных работ. Он должен быть умеренным и не опускаться ниже 5 градусов тепла. Объясняется это тем, что штукатурка не прилипает к промерзающей стене как положено, а при ненужном подогреве будет просто расползаться.Если весь воздух на улице горячий, обрызгайте штукатурку водой, чтобы предотвратить появление трещин.
Существует ряд самых популярных видов штукатурок, которые успешно используются для создания оригинального фасада: фактурная, цементно-известковая, тонкая синтетическая. По композициям они имеют существенные отличия, но для украшения стен подходят все одинаково хорошо.
Галечную конструкцию можно отнести к самому популярному варианту отделки.Эта лепнина симпатично смотрится, но при этом обладает хорошей практичностью. Для получения определенного результата штукатурный слой можно обрабатывать практически сразу после завершения отделки и после застывания.
Крошка может быть как в составе, так и на ее поверхности при помощи специального распылителя. После высыхания поверхность фиксируется клеем, что способствует хорошей фиксации и делает поверхность устойчивой к повреждениям.
Очень оригинальным решением будет имитация деревянной поверхности, обвязанная жучками.Для создания такого эффекта верхний слой обрабатывают теркой, которую держат под определенным углом.
Цветная цементно-известковая штукатурка выглядит очень девизом. Можно произвести замену извести на мраморную пыль, и тогда эффект будет просто потрясающим.
Этот вариант не отличается невысокой стоимостью. Однако выполнить полную отделку поверхности невозможно. Достаточно выбрать несколько важных участков, а остальные, например, покрыть латунью.
Тонкослойная штукатурка очень пластична, и позволяет делать тонкую штукатурку за счет уменьшения слоев.Они разные по составу, подходят для использования на самых разных поверхностях. Силикатную штукатурку тоже можно отнести к тонкослойной. Замечательно подходит для обработки большой площади фасадных построек.
Прочитав эту статью, вы узнаете, как оштукатурить наружные стены своими руками. Этот процесс будет выполнен. Главное — придерживаться прописанной инструкции. Выполняя рекомендации, вы обязательно добьетесь положительных результатов, а красивый фасад вашего дома будет радовать вас долгое время.
Как и чем оштукатурить наружные стены дома своими руками: видео
штукатурка стен и маяков. Применение алюминия, воды и воды. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Фото 140710125.
Штукатурка стен и маяков. Применение алюминия, воды и воды. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Изображение 140710125.
Штукатурка стен и маяков.Применяя алюминий, уровень воды в кирпичной стене для проверки ровности плоскости
. M L XL
Таблица размеров
Размер изображения Идеально подходит для
S Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.
Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?
Распечатать Электронный Всесторонний
4096 x 2304 пикселей | 34.7 см x 19,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Масштабирование до любого размера • EPS
4096 x 2304 пикселей | 34,7 см x 19,5 см | 300 точек на дюйм | JPG
Скачать
Купить одно изображение
6 кредитов
Самая низкая цена
с планом подписки
Попробуйте 1 месяц на 2209 pyб
Загрузите 10 фотографий или векторов.
Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц
221 ру
за изображение любого размера
Цена денег
Ключевые слова
Похожие изображения
Нужна помощь? Свяжитесь с вашим персональным менеджером по работе с клиентами
@ +7 499 938-68-54
Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie
. Принимать
Маяк Кейп-Код (Хайленд) — Труро, Массачусетс
История маяка Кейп-Код (Хайленд)
Размещено / обновлено Брайаном Пенберти на 2014-01-05.
История гласит, что пилигримы впервые вышли на берег в Провинстауне и исследовали этот район в ноябре 1620 года. После исследования они загрузились и пересекли залив, где они высадились у Плимут-Рок.
До того, как в 1646 году был основан город Памет, большая часть Внешнего мыса была известна как Наусет. Хотя официальным названием города было Пэмет, большинство моряков назвали его Дэнджерфилд из-за Пик-Хилл-Барс и частых кораблекрушений. После регистрации 16 июля 1709 года имя Пэмет позже изменилось на Труро, и он стал официальным городом колонии Массачусетского залива.
Поскольку морское движение вокруг Кейп-Код неуклонно увеличивалось, Массачусетское гуманитарное общество, предшественник U.Служба спасения жизни S. и Бостонское морское общество в 1792 году подали прошение губернатору Массачусетса с просьбой к недавно сформированному Конгрессу Соединенных Штатов построить маяк «на Высокогорье, примыкающем к гавани Кейп-Код». К сожалению, никаких действий предпринято не было.
Бостонское морское общество не собиралось сдаваться. Группа сформировала комитет для составления петиции, которую она направит непосредственно в Конгресс. Преподобный Джеймс Фримен отметил в петиции, что «высокогорье Кейп-Код, хорошо известное морякам» и что «маяк возле Клэй-Паундс, если Конгресс сочтет нужным его построить, предотвратит многие из этих смертельных аварий.»
Комитет включил Массачусетское гуманитарное общество и Салемское гуманитарное общество в петицию, которую он направил в феврале 1796 года. Конгресс отреагировал быстро, выделив 8000 долларов на строительство маяка 17 мая 1796 года.
Чтобы начать процесс создания маяка в Труро, комиссар по доходам, Тенч Кокс призвал суперинтенданта Бостонских маяков генерала Бенджамина Линкольна обеспечить подходящее место для маяка «подарком или покупкой».»
Осмотрев несколько мест, генерал Линкольн выбрал десять акров земли на высокогорье Кейп-Код. Он купил землю у местного жителя Исаака Смолла за 100 долларов. Поскольку Смолл владел прилегающим участком земли, который нужно было пересечь, чтобы добраться до места с маяком, за «право прохода» было выделено дополнительно 10 долларов, что в сумме составило 110 долларов.
Многие предполагают, что сделка заключалась с намерением Смолла стать хранителем. Поскольку он уже обрабатывал землю, чтобы прокормить свою семью, он не мог полагаться исключительно на зарплату смотрителя, а поскольку он владел прилегающим участком земли, расходы на ограждение можно было разделить.
Суперинтендант маяков Бенджамин Линкольн нанял своего брата Теодора Линкольна для строительства маяка, что в то время вызвало споры; однако комиссар Кокс посчитал, что честность и искренность суперинтенданта Линкольна безупречны, и позволил заключить контракт.
Теодор Линкольн возвел 45-футовый восьмиугольный деревянный маяк примерно в 500 футах от обрыва. Для поддержки станции было построено множество других вспомогательных зданий.Под жилые помещения были устроены одноэтажный дом размером 25 на 27 футов и колодец. Для хранения были построены амбар и нефтехранилище. Стоимость станции составила 7 257,56 долларов, и она была введена в эксплуатацию 15 ноября 1797 года.
Осмотр в следующем месяце показал, что медный купол фонаря протекает, а многие стекла треснуты. Первопричиной было определено перемещение фундамента, и ремонт был проведен быстро.
После нескольких лет эксплуатации возникли опасения, что моряки перепутают Highland Light с Boston Harbor Light.Хотя рассматривался вариант установки сдвоенных фонарей в Хайленде, от этого отказались из-за высокой стоимости.
Чтобы исправить ситуацию, Линкольн и Кокс решили, что маяк Хайленда будет первым в стране, который вспыхнет. В башне использовался механизм «затмение» с часовым механизмом, спроектированный и построенный Джеймсом Бейли-младшим. Это был не что иное, как экран, скрывающий свет на 30 секунд из 80 секунд, которые требовались для совершения оборота.
Было много проблем с аппаратом. Погода, казалось, повлияла на часовой механизм, что привело к нестабильности отсчета времени. Утверждалось, что один-единственный обмоток механизма будет держать затмение включенным всю ночь, но это оказалось неправдой.
Часто Хранителю Маленькому приходилось заводить часовой механизм дважды за ночь, чтобы затмение продолжало двигаться. В 1798 году, чтобы облегчить бремя Хранителя Смолла, его зарплата была увеличена со 150 до 200 долларов в год.Хотя затмение было капризным по своей природе, оно использовалось до 1812 года, когда на башне планировалось установить запатентованную систему лампы и отражателя Уинслоу Льюиса.
К 1810 году башня 1797 года находилась в плачевном состоянии. Многие стекла в фонаре были треснуты, и моряки жаловались, что из-за высоты скалы в сочетании с высотой маяка он был закрыт водяным паром, образующимся от грохочущего прибоя внизу.
Чтобы исправить это, высота башни была уменьшена на 17 футов и был оборудован новый фонарь высотой 10 футов.Вскоре после этого к февралю 1812 года были установлены новые лампы и система отражателей. В то время характеристика света была изменена с мигания на постоянный белый свет. В 1811 году на маяке Бостонской гавани была назначена последовательность вспышек, чтобы различить два маяка.
Исаак Смолл, смотритель маяка Хайленд, жаловался, что новая система освещения требует большего внимания, чем предыдущие лампы-пауки. Уинслоу Льюис, изобретатель устройства, написал письмо суперинтенданту, в котором говорилось: «Мистер Льюис.Различные занятия Смолла не позволяют ему обращать внимание на Маяк ».
Политические связи даже в 1800-х годах были глубокими. К октябрю 1812 года Хранителя Смолла сменил 70-летний Констант Хопкинс, брат Майкла Хопкинса, который вместе с Уинслоу Льюисом был членом Бостонского морского общества. Хопкинс скончался менее чем через пять лет.
Хотя в 1810 году башня была в плохом состоянии, в отчете местного смотрителя маяка Генри А.На это обратил внимание С. Дирборн в 1828 году. В сообщении говорилось, что ветры так сильно сотрясали башню, что стекло в фонаре часто разбивалось.
В следующем году Дэвид Хеншоу, новый управляющий маяками, порекомендует Стивену Плезонтону, Пятому аудитору казначейства, заменить маяк. На это потребовалось два года, но в марте 1831 года Конгресс выделил 5000 долларов.
Уинслоу Льюис, изобретатель запатентованной системы лампы и отражателя, вскоре начал поставлять масло, а позже построил множество маяков для правительства.С ним был заключен контракт на строительство нового 35-футового кирпичного маяка недалеко от места первоначальной башни 1797 года. Также в то время было построено новое кирпичное жилище хранителя размером 26 на 28 футов. Работа была завершена в 1833 году и обошлась в 4 162 доллара.
Лейтенант Эдвард В. Карпендер посетил множество маяков на побережье Массачусетса в 1838 году и сообщил о каждом из них. У него был следующий критический отчет:
Свет Кейп-Код — этот великий и важный светильник стоит в девяти милях к востоку от мыса Рэйс-Пойнт, на возвышенности Труро, на высоте 160 футов над уровнем моря.Он состоит из 15 ламп с 15-дюймовыми отражателями в двух круглых рядах, 8 в нижнем и 7 в верхнем. Эти фонари расположены так, чтобы их было видно не только с моря, но и из Бостонского залива. Я заметил, что одна из ламп нижнего ряда выходила на железную дверцу фонаря; конечно, бесполезно. Его следует убрать в верхний ряд, где для него хватит места. Эти отражатели находятся на расстоянии от одного до двух дюймов друг от друга, в то время как (без какой-либо очевидной причины для этого) между двумя из них есть десять дюймов.Я рекомендую, как и на Лонг-Айленде, удалить эти отражатели, чтобы все лампы в фонаре были видны со всех точек компаса — эффект, который не может быть произведен, пока отражатели перехватывают свет половины ламп.
Я посетил этот фонарь за несколько минут до захода солнца и обнаружил, что хранитель (встревоженный видом резака для выручки) украдкой влезает в свой фонарь, чтобы поспешно опровергнуть ожидаемый визит. Время не позволяло провести необходимые приготовления до наступления часа освещения.Но немного ламп было подрезано. Такие дымоходы, которые были затронуты, были плохо очищены. Отражатели не выглядели недавно отполированными, а стекло фонаря было задымленным. Этот свет, благодаря своей величине и высоте, при правильном хранении и присмотре, освещал бы все побережье вплоть до Чатема, на расстоянии 25 миль; во всяком случае, пока он не пересек тот свет, который сам находится на высоте 70 футов над уровнем моря.
Эта башня кирпичная, 30 футов высотой.Стены у основания имеют толщину 3,5 фута — на треть больше, чем стены каменной башни в точке Кларка, которая на 10 футов выше. Внутренняя ширина у основания составляет 15 футов, что на два фута больше, чем у этой башни. Отделка (ступени, двери, подоконники и т. Д.) Из дерева, с некоторыми признаками гниения, хотя построена всего семь лет назад.
Этот фонарь восьми футов высотой, на два фута выше необходимого. Стекло 12 на 14 лучшего качества, чем когда-либо наблюдавшееся. Помещения в хорошем состоянии.
Исайя Уильям Пенн Льюис, племянник Уинслоу Льюиса, инженер-строитель по профессии, начал строительство маяка при поддержке своего дяди. Он быстро стал критически относиться к работе своего дяди и вскоре после этого начал сам участвовать в торгах по контрактам, во много раз заниженным, просто чтобы получить контракт.
I.W.P. Летом 1840 года Льюис выиграл контракт на замену фонаря на маяке Хайленд и установку нового осветительного прибора.В новом аппарате, основанном на английской модели, по-прежнему использовались лампы и отражатели, но его конструкция была более эффективной. Элементы были лучше расположены и закреплены таким образом, что их нелегко было вывести из строя.
Во время выполнения работ Льюис обнаружил, что большая часть деревянных конструкций в башне, таких как дверные рамы, подоконники, оконные рамы и лестницы, были гнилыми и нуждались в замене. При ближайшем рассмотрении было обнаружено, что внутренние стены были заложены без раствора, а пустоты были заполнены песком, а фундамента не было, башня была просто построена на земле.
Для установки нового фонаря I.W.P. Льюису пришлось удалить верхние 13 футов башни и отстроить ее заново. После ремонта и установки нового осветительного оборудования дверные коробки, оконные створки и лестница были заменены чугунными, в результате чего общая стоимость ремонта составила 5 919 долларов.
Американский поэт и писатель Генри Дэвид Торо четыре раза посетил маяк Хайленд между 1849 и 1857 годами, во время которых он написал о своем опыте работы в этом районе:
Маяк Хайленда, где мы остановились, представляет собой солидное здание из кирпича, выкрашенного в белый цвет и увенчанное железным колпаком.К нему пристроено одноэтажное жилище сторожа, также из кирпича, построенное правительством. Поскольку мы собирались провести ночь в маяке, мы хотели максимально использовать этот новый опыт и поэтому сказали нашему хозяину, что мы хотели бы сопровождать его, когда он пойдет зажигать. При довольно раннем свете свечи он зажег маленькую японскую лампу, позволив ей дымиться гораздо больше, чем нам хотелось бы в обычных случаях, и сказал нам следовать за ним. Сначала он прошел через свою спальню, которая находилась ближе всего к маяку, а затем по длинному узкому крытому коридору между белыми стенами, похожими на тюремный вход, в нижнюю часть маяка. где вокруг было устроено много больших масляных бочек; оттуда мы поднялись по извилистой и открытой железной лестнице, с постоянно усиливающимся запахом масла и дыма от ламп, к люку в железном полу, а через него — в фонарь.Это было опрятное здание, все в порядке, как у яблочного пирога, и никакой опасности, что что-нибудь ржавеет из-за недостатка масла. Свет состоял из пятнадцати аргандовых ламп, размещенных в гладких вогнутых отражателях диаметром двадцать один дюйм и расположенных в двух горизонтальных кругах один над другим, обращенных во все стороны, кроме как прямо вниз по мысу.
С учреждением Совета по маякам Соединенных Штатов в 1852 году система маяков, туманных колоколов и буев была снята с контроля со стороны U.С. Казначейства и переданы под эгиду группы, состоящей из выдающихся военных и гражданских ученых, разбирающихся в бизнесе.
Совет по маякам запросил ассигнования в размере 15 000 долларов на улучшение маяка Хайленд. План состоял в том, чтобы увеличить высоту башни и оснастить фонарь линзой Френеля первого порядка, однако ассигнования так и не были предоставлены, поскольку обсуждались планы переноса маяка.
Два года спустя Конгресс выделил 25000 долларов на перенос маяка в подходящее место и на установку парового туманного сигнала.Правление Маяка, в зависимости от того, куда была перемещена башня, рассматривало вопрос о прекращении строительства Маяков Трех Сестер на юге в Истхэме. Было решено, что вместо того, чтобы переносить маяк 1833 года, рядом с тем же местом будет построен новый, более высокий маяк.
К 1855 году дом смотрителя 1833 года постройки находился в ветхом состоянии. В одном случае во время обеда часть потолка упала и упала на стол. Дальнейшие повреждения были нанесены в 1856 году, когда 5 января на Кейп-Код обрушилась метель.Помощь пришла позже в том же году, когда было построено новое жилище.
В следующем году был возведен новый 66-футовый конический кирпичный маяк, который обошелся в 15 000 долларов. Внутри фонаря была новая линза Френеля первого порядка от L. Sautter and Company of Paris, делающая маяк Хайленд одним из самых мощных маяков на Восточном побережье.
По первоначальному плану Lighthouse Board, на станции установили туманный сигнал. Система работала на угольном калорийном двигателе для сжатия воздуха, который приводил в действие трубу Даболя.Из-за частого густого тумана, окутывающего местность, аппарат использовался регулярно. Поскольку туманный сигнал добавил дополнительные обязанности, были привлечены два помощника смотрителя, чтобы сбалансировать рабочую нагрузку. Для размещения новых помощников в 1857 году был построен дополнительный дуплекс.
К 1878 году жилища хранителя находились в плачевном состоянии. Запись в годовом отчете Совета по маякам за этот год рекомендовала замену. Однако ничего не было сделано. До капитального ремонта конструкций потребовалось еще несколько лет.Годовой отчет Совета по маякам № № от 1881 г. содержал следующую запись:
89. Кейп-Код (Хайлендс, Труро) на северо-востоке или в сторону моря от Кейп-Код (Хайлендс, Труро), Массачусетс — Здания были капитально отремонтированы в течение года, жилище заново отремонтировано, обшито черепицей и обшито досками, установлены новые двери, старые отремонтированы двери и окна, новая черепица для дровяного сарая, установлен новый насос, проведена небольшая покраска. Станция сейчас в отличном состоянии.
В следующем году была отремонтирована штукатурка в доме главного смотрителя и проложено 235 футов водосточной трубы.В том же году были произведены некоторые ремонтные работы на противотуманном сигнале, заделав внешний конец трубы.
Годовой отчет Совета по маякам № № от 1883 года указывает, что первоклассная труба Daboll проработала 1012 часов. В двух отдельных записях перечислены обширные ремонтные работы, проведенные в том году:
89. Кейп-Код (Хайленд) на северо-восточной стороне Кейп-Код, штат Массачусетс — первоклассная труба Даболла. Поставлены новые кожухи из листового железа, расходные траверсы, латуни для салазок рабочего поршня, пальцы и ролики крейцкопфов, машины капитально отремонтированы.Был обновлен один карьерный вал и установлены три манометра.
89. Кейп-Код (Хайлендс, Труро) на северо-восточной стороне Кейп-Код, Массачусетс — первоклассная труба Даболла. Для каждого из трех 24-дюймовых двигателей с калорийностью были поставлены новые решетки и футеровка, а оборудование было капитально отремонтировано и приведено в надлежащее состояние.
Ремонт продолжился в 1885 году, поставили три новые дымовые трубы, а вокзал был огражден забором из колючей проволоки. К 1890 г. были даны рекомендации построить на станции нефтяной дом.
В следующем году в один из домов ударила молния, которая причинила значительный ущерб, и был построен кирпичный масляный дом. Годовой отчет Совета по маякам имел следующую запись:
99. Кейп-Код, на северо-восточной стороне Кейп-Код, штат Массачусетс. Жилище, обшитое обшивкой, каменной кладкой, штукатуркой, внутренними столярными работами, черепицей и свинцовой облицовкой, было серьезно повреждено молнией 28 февраля 1891 года и было сильно повреждено. сразу отремонтировать.Построен кирпичный масляный дом размером 12 на 13 футов, произведены различные мелкие ремонтные работы.
В 1900 году старый калорийный двигатель противотуманного сигнала был заменен 4-сильным двигателем с компрессором, таким образом завершив работу дублирующего устройства противотуманного сигнала. Позже в том же году закон, одобренный 6 июня 1900 года, выделил 15 000 долларов на новую линзу Френеля первого порядка, чтобы изменить характеристику с фиксированного белого на мигающий белый. Годовой отчет Совета по маякам № № от 1901 г. содержал следующую запись:
135.Кейп-Код, на высокогорье, со стороны моря от Кейп-Код, штат Массачусетс — Закон от 6 июня 1900 года ассигновал 15 000 долларов на изменение характеристики огня первого порядка с фиксированного белого на мигающий белый. 13 марта 1901 г. после переписки с французскими и английскими производителями был заказан оптический прибор. Он имеет четыре панели с фокусным расстоянием 0,92 метра, вращается на поплавке в ртути и дает каждые 5 секунд вспышки мощностью около 192 000 свечей длительностью почти полсекунды.Скоро он будет получен и установлен. На станцию были отправлены материалы для строительства временной башни для использования при установке новой оптической аппаратуры. Работы по ремонту, переоборудованию и благоустройству жилья первого и второго помощников, начатые в июне, были практически завершены к концу финансового года. Приведена в порядок аппаратура противотуманной сигнализации.
Запись в следующем году прояснила установку и проведенные работы:
136.Кейп-Код, на высокогорье, со стороны моря от Кейп-Код, штат Массачусетс — Закон, одобренный 6 июня 1900 года, ассигновал 15 000 долларов на изменение характеристики огня первого порядка с фиксированного на мигающий белый. Новый прибор был установлен в сентябре и октябре, а свет впервые был показан 10 октября 1901 года. Линза вращается в ртути и дает вспышку мощностью 192 000 свечей длительностью 0,38 секунды каждые 5 секунд. Во время установки свет третьего порядка, мигающий белым каждые 5 секунд, демонстрировался от временной каркасной башни.Башня была продана на аукционе, когда в ней отпала необходимость. Старые фиксированные линзы четвертого порядка и временные линзы третьего порядка были возвращены в общее хранилище маяков. Завершены работы по благоустройству и ремонту двойного жилища, в котором жили помощники смотрителя, на его жилище построена веранда. Для масляных двигателей были предусмотрены противовесы.
Маяк Хайленд около 1959 г.
После установки нового объектива Boston Globe представил следующее описание света: «Его лучи в темноте выглядят как вспышки молний во время бури.»Каким бы ярким оно ни было, оно, вероятно, не казалось таким уж большим, когда в башню подали электричество в 1932 году.
На замену масляным лампам пришла одна электрическая лампочка мощностью 1000 ватт. Эта лампочка в сочетании с увеличивающей силой первого порядка Френеля внутри фонаря привела к тому, что Хайлендский маяк стал самым мощным на побережье с силой в 4 миллиона свечей. Объектив был удален в 1946 году, его заменил аэромаяк Crouse-Hinds DCB-36. К сожалению, при удалении бесценной линзы Френеля она была разрушена.Сегодня в музее выставлены только фрагменты.
Береговая охрана заменила жилище помощника смотрителя 1857 года в 1961 году на современный дуплекс. Несколько сотрудников береговой охраны на протяжении многих лет называли маяк своим домом, последним из них был моряк Патрик Прунти. Говорят, что семья Прунти испытала своеобразное «преследующее» поведение, находясь там.
Кэтрин, жена Патрика, дважды слышала, как женщина очень быстро разговаривает на кухне, которая находилась прямо под спальней.Когда она проверила двери, они были заперты. В другой раз Патрик рисовал внутри башни, слушая музыку. Когда он ушел, радио было подключено и играло, однако, когда он вернулся на следующее утро, радио было отключено и разбито о землю внизу. Семья Прунти покинула станцию в 1986 году, когда маяк был автоматизирован.
Береговая линия Кейп-Код постоянно меняется. Когда в 1797 году был построен первый маяк, он стоял на высоте более 500 футов от края.Это расстояние сократилось до 336 футов в 1885 году, а к 1990-м годам башня была всего в 112 футах от обрыва. Скорость размыва обрыва обычно составляла 2–3 фута в год.
Береговая охрана и инженерный корпус армии искали способы спасти маяк и пришли к выводу, что самый экономичный способ спасти маяк — это его переместить. Поскольку для безопасной работы экипажам требовалось не менее 100 футов свободного пространства вокруг башни, ситуация была ужасной.
Несколько групп были организованы с прицелом на спасение строения. Волонтеры в группах начали распространять брошюры, собирать подписи под петицией и продавать товары. Благодаря этим усилиям группы смогли собрать 180 000 долларов. Город Труро подарил участок земли дальше вглубь суши, на котором башня должна была переехать.
К июню 1996 года было получено необходимое финансирование в размере 1,5 миллиона долларов, что позволило продолжить перемещение 404-тонной конструкции.Международная Chimney Corporation из Буффало, штат Нью-Йорк, вместе с Expert House Moving из Мэриленда, той же группой, которая переместила Юго-восточный маяк на Блок-Айленде в 1993 году, будет нести ответственность за перемещение исторического сооружения.
Используя 60-тонные гидравлические домкраты и роликовые тележки, две компании работали вместе, чтобы довести маяк до места его окончательного упокоения, что включало падение уклона на 10 футов всего за 18 дней. Башня была повторно зажжена 3 ноября 1996 года и открыта для посещения летом 1998 года.
Станция была восстановлена в 2001 году компанией Campbell Construction из Беверли, штат Массачусетс, которая включала удаление свинцовой краски, металлических конструкций, кирпичной кладки и свежей краски для украшения башни. Были покрыты другие предметы обслуживания, чтобы башня была настроена на будущее.
Ссылка:
Маяки на Атлантическом побережье Америки (6-е издание) , Джереми Д’Энтремонт, 2005.
Годовой отчет Совета Light House , U.С. Маячная служба, разные годы.
The Lighthouse Handbook: New England: The Original Field Guide , Jeremy D’Entremont, 2008.
The Lighthouses of Massachusetts , Jeremy D’Entremont, 2007.
The Lighthouses of New England — 1716- 1973 , Эдвард Роу Сноу, 1973 год.
Маршрут: От MA-6 к северу от Труро следуйте по Хайленд-роуд на восток до конца. Поверните направо на Олдрич-роуд. Маяк будет слева от вас сразу после поворота.
Официальный веб-сайт маяка Хайленд: http://www.highlandlighthouse.org/
Доступ: Маяк принадлежит Службе национальных парков и управляется компанией Cape Cod Highland Light and Museum, Inc. открыто. Башня открыта в сезон.

Размер изображения	Идеально подходит для
S	Интернет и блоги, социальные сети и мобильные приложения.
M	Брошюры и каталоги, журналы и открытки.
л	Плакаты и баннеры для дома и улицы.
XL	Фоны, рекламные щиты и цифровые экраны.

23Июн
Краска для дерева морилка: основные виды и тонкости их использования
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Краски для дерева — весь ассортимент, антисептики, пропитки, огнебио, масла, морилки
Изделия из дерева легко поддаются неблагоприятному воздействию, если не предпринять меры по специальной защите.
Основными естественными разрушающими факторами для древесины являются:
повышенная влажность;

солнечный свет;

перепады температуры:

воздействие микроорганизмов, грибов;

механические повреждения (грызуны, царапины и т.д.)

Наш интернет-магазин предлагает большой ассортимент современных средств защиты древесины от перечисленных неблагоприятных факторов. Качественная продукция, представленная на страницах этого ресурса (краска для дерева, антисептик для древесины, пропитка для дерева, лак для дерева, морилка для дерева), обеспечит надежную защиту и поможет сохранить любые деревянные изделия. Цена на товары, предлагаемые нашей компанией, оптимальна.
Мы готовы оказать помощь в приобретении эффективных препаратов обработки древесины:
подбор нужного продукта;

доставка оговаривается с нашими менеджерами;

возможен самовывоз со склада.

Предлагаем купить:
1. Краска для дерева — предназначена для любых поверхностей (строганные или пиленые доски, наружные работы по оформлению фасадов зданий, покраска заборов и садовых малых форм, беседок, садовой мебели).
2. Антисептик для древесины — «Огнебио» применяется для защиты от:
огня при прямом контакте;

разрушающего действия насекомых;

поражений микозами, гнилостными бактериями.

3. Пропитка для дерева – специфическое декоративное и защитное средство.
Основные свойства: на деревянной поверхности образует тонкую непроницаемую пленку. Такое покрытие имеет различные цветовые оттенки. Используется не только для защиты древесины, но и для декора.
4. Защитные и тонировочные масла – специфические составы на основе пчелиного воска и масляных веществ.
Свойства:
проходит полное проникновение в структуру древесины,

глубокая пропитка пор,

на поверхности отсутствует пленка, сохраняется способность дерева «дышать».

5. Лак для дерева (эко) – применяется для обработки деревянных поверхностей банных комплексов и саун. Он термоустойчивый, влагоустойчивый, экологичный.
6. Морилка для дерева – это особый состав для обработки деревянных изделий и строений, придающий дереву более выразительный цвет, яркие оттенки и в то же время, создающий специфическую защиту от внешних воздействий (перепадов температуры, влажности).
Cоветы и отзывы покупателей
Белинка
Производитель – Словения. Российским потребителям данный антисептик знаком уже около двадцати лет. Он с успехом применяется для защиты деревянных строений и изделий от разрушающего воздействия температурных перепадов, воды и грязи, от солнечного излучения, пожара, от насекомых и бактерий. Удобен в применении, не вызывает аллергических реакций, полностью экологически безопасен.

Акватекс
Отечественный продукт, в виде грунтовки или пропитки. Является эффективным антисептиком. Не допускает развития микроорганизмов, грибов, предохраняет от влаги.

Сенеж
Великолепное средство от различных угроз для дерева: огня, низкой температуры, влаги, бактерий. Существует двадцать различных модификаций продукта. Товар отличается прекрасным качеством, длительным сроком службы – защищает дерево до десяти лет. Наиболее эффективен в умеренной климатической зоне.

Тиккурила
Производитель – Финляндия. Многокомпонентная, универсальная пропитка, которая очень популярна у потребителей. Является эффективным средством для защиты дерева от термитов, муравьев, лишайников. Не допускает чрезмерное увлажнение деревянных конструкций.

Пинотекс
Высокоэффективное полимерное средство от влаги. Гарантирует долгосрочную качественную защиту, находится в ценовой зоне – выше среднего.

Полезно знать!
Ассортимент средств защиты для деревянных конструкций очень большой, но в каждом конкретном случае необходимо использовать оптимальное сочетание средств защиты. В некоторых случаях возможно использование только одного эффективного препарата. Например, можно применить сначала морилку, а затем тонировочную смесь. В другом случае целесообразнее использовать одно средство, которое будет и пропитывать и окрашивать древесину.
Нанесение антисептика требует определенных расчетов, указанных в инструкции. Нанесение этого средства целесообразнее производить при помощи пульверизатора или специальной кисти.
Обработка древесины вышеперечисленными составами должна проводиться в строгом соответствии с правилами безопасности. Наличие респиратора и перчаток – обязательно.
Лаки и морилки для внутренних работ
Натуральное дерево в интерьере – один из самых долгоиграющих дизайнерских трендов. После повального увлечения искусственными материалами (а они действительно предоставляют массу возможностей) возродился интерес к дереву, камню и керамике: в современных интерьерах они мирно соседствуют с пластиком, привнося в интерьер уют и тепло природных материалов.
При всей несомненной привлекательности дерево имеет и свою специфику. Это довольно капризный материал: он имеет нестабильную геометрию, реагирует на перепады влажности и температур, подвержен атакам грибков и насекомых-древоточцев. Чтобы подчеркнуть красоту натуральной древесины и защитить её от неблагоприятных внешних воздействий, разработаны линейки специальных материалов – морилок и лаков. Лаки для внутренних работ могут быть на алкидно-уретановой основе либо акрилатные (водоразбавляемые), по степени блеска – от матовых до глянцевых. Большинство современных марок лаков содержат УФ-фильтр, предохраняющий поверхность от пожелтения.
Лак для внутренних работ: разные продукты для разных поверхностей
Следует обращать внимание на область применения лака. Одни виды предназначены для высокой эксплуатационной нагрузки и используются для паркета, деревянных полов, ступеней, перил. Другие разработаны для менее интенсивных воздействий, поэтому применяются для мебели, деревянных панелей и различных предметов интерьера. Для детской мебели и игрушек нужно выбирать лаки для внутренних работ категории М1 (с минимальным выделением летучих органических соединений). Некоторые виды лака можно наносить и на другие виды поверхностей – металл, камень, бетон и т.д.
Перед нанесением лака поверхность часто обрабатывают морилкой: это жидкость на водной либо органической основе, которая изменяет цвет дерева, выгодно подчёркивая его текстуру. Морилка позволяет «облагородить» простую деревянную поверхность, превратив, например, сосну в имитацию кедра, а ольху – в красное дерево. Другой способ придать древесине нужный цвет – окрасить сам лак. Можно приобрести уже колерованные лаки, а можно заказать профессиональную колеровку в нужный тон по каталогу. Работа с колерованным лаком и морилкой, особенно на наклонных и вертикальных поверхностях, требует тщательности и мастерства – ведь от толщины слоя зависит интенсивность цвета, и неравномерность покрытия будет бросаться в глаза. Поэтому окрашиваемой поверхности следует по возможности придать горизонтальное положение.
Лак для внутренних работ – богатство оттенков и финское качество
Во всём, что касается работы с натуральным деревом, финны – истинные гуру. В каталоге концерна Tikkurila найдутся средства для защиты и окрашивания любых деревянных поверхностей, от детских игрушек до паркетных и дощатых полов. Матовые, глянцевые, белёсые и даже светящиеся лаки на водной и органической основе – такой ассортимент удовлетворит и любительские, и профессиональные запросы. Лаки и морилки для внутренних работы Tikkurila колеруются в 36 цветов из каталога «Колеруемые лаки для интерьеров», а лак Petsilakka поставляется уже колерованным в один из четырёх тонов благородного дерева: чёрный, дуб, орех, махагон.
Отдельная линейка продукции – Supi – разработана для влажных помещений (саун и бань). Масла, воски, защитные составы и лаки отлично защищают древесину от постоянного воздействия горячей воды и пара, сохраняют её эстетичный вид, предотвращают коробление, обеспечивают защиту от грибков, создают грязеотталкивающее покрытие. Все эти материалы содержат натуральные масла и воски, не пахнут и не выделяют вредных для здоровья веществ даже при очень высоких температурах.
Красители/Морилка

CUCxxxx КОНЦЕНТРАТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
концентрированный краситель – пигмент, универсальный
Применение: Концентрированный концентрат красителя CUC предлагает различные комбинации цветов с 10 тонами-оттенками имеющихся в наличии, из которых можно делать готовый краситель при помощи специального разбавителя. Применение данных концентратов рекомендуется для внутренней отделки мебельных деталей, профилей и др.
Очень гибкий в плане выбора разбавителя, может применяться также на водной основе.
Предлагает обширную гамму всевозможных отенков в работе с конкретным массивом дерева.
с грунтовочным разбавителем красок ISI0001 (краситель для распыления)
со средством для втирающихся красок ISS0001 выделяет пористые участки дерева (дуб и ясень) как методом распыления при помощи кисти (поренбейц)
с изопропиловым спиртом (спиртовой краситель)
с водой получаете хорошую растворяемость при работе с массивом методом распыления (водный краситель)

СUC00хx цветовая гамма:
CUC0001 универсальный пигмент arancio / апельсин
CUC0002 универсальный пигмент mogano / махагон
CUC0003 универсальный пигмент giallo / желтый
CUC0004 универсальный пигмент bleu / голубой
CUC0005 универсальный пигмент noce chiaro / светлый орех
CUC0006 универсальный пигмент noce / орех
CUC0007 универсальный пигмент nero / черный
CUC0008 универсальный пигмент rosso / красный
CUC0009 универсальный пигмент palissandro / палисандер
CUC0010 универсальный пигмент VERDE / ЗЕЛЕНЫЙ
CUC 0031 красный орех
CUC 0032 дуб золотистый
CUC 0033 венге
CUC 0034 орех классический
CUC 0035 орех средний
CUC 0036 орех золотистый
CUC 0037 орех теплый
CUC 0038 дуб натуральный
Не содержит формальдегида
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
CUCxxxx          Сухой остаток                                    13        +/-        2%       IST 11-06
                        Плотность gr/lt                                    840       +/-        20        UNI8910
                        Вязкость Ford Cup 4 at 20°C               10”       +/-        10%     ASTM D-1200
В.у. свойства являются обобщенными для данного типа продуктов, но не являются обязательными для спецификации каждого конкретного продукта.
  ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ:
Подложка:                                          детали мебели
Подготовка поверхности:
шлифовка :                             шкурка К 180 — 220
очистка:                                  хорошо очистить от пыли
Нанесение:
метод:                                     пневматическое распыление, втирание или вальцами
расход:                                               20 — 40 г/м²
Подготовка материала:
Рецептура рабочего состава в %
Основа красителя
CUCxxxx
ISI0001
ISS0001
Изопропиловый спирт
вода
Краситель для распыления
10
90
—
—
—
Поренбейц
10
—
90
—
—
Спимртовой краситель
10
—
—
90
—
Водный краситель
10
—
—
—
90
Рабочая вязкость:                   распыление:    10 – 13 сек. ДИН – ЕН – ИЗО 2431 / 20 °C
СУШКА:            при комнатной температуре:
                          Сухой от пыли             20′ — 30′ при 20 °C
                          Форсированная сушка: 3 мин. при 60 °C
ПОСЛЕДУЮЩАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ:
перелакировка        напр. FPTxxxx, VPT0001, FATxxxx, UMT1130, UATxxxx, FMTxxxx
Очистка рабочих инструментов:    водой и спиртовым раствором
Хранение:
В оригинальной таре в сухом помещении / температура не выше 25 °C / хранить макс. 12 месяцев.
Правила безопасности:
См. правила техники безопасности.
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ:—
На точность в. у. данных влияют многочисленные факторы в процессе непосредственного технологического применения и нанесения продукта пользователем, поэтому он не освобождается от необходимости собственных испытаний и проверок на месте.
Морилка для фасада
Фасад из натурального дерева — это действительно очень стильно и одновременно красиво. Но, к сожалению, натуральное дерево подвержено: гниению, растрескиванию древесины и высыханию при попадании на него солнечных лучей. Все это может привести к порче древесины, поэтому фасад нужно защитить при помощи нанесения на него морилки.
Что представляет собой морилка: как правильно ее наносить на фасад?
Морилка – это раствор, за счет которого изделиям из натурального дерева можно придать самый разный оттенок. При желании можно смешивать всевозможные цвета морилки и добиться любого оттенка.
Морилка имеет целый ряд преимуществ:
Увеличивается огнеупорность дерева;
Защищает дерево от возможного образования на нем различных грибков, в том числе микроорганизмов, которые могут нанести существенный вред дереву;
Стойкость цвета;
Стойкость к истиранию;
Улучшает декоративные качества самой древесины;
Стойкость к солнечным лучам.

Деревянную поверхность можно пропитать морилкой, как в один слой, так и в несколько. Но следует учитывать, что каждый следующий слой необходимо наносить лишь после полного высыхания предыдущего. Если не дать высохнуть раствору, то после наложенного следующего слоя появятся разводы, которые крайне нежелательны для равномерного нанесения пропитки на деревянную поверхность.

Важно! Перед нанесением морилки на деревянную поверхность, ее предварительно нужно размешать.

Следует учитывать, для какого вида дерева будет использоваться морилка. Поэтому при покупке пропитки внимательно читайте аннотацию, которая указана на банке с морилкой. В описании, как правило, указывают, для какой именно породы дерева предназначена данная пропитка и рекомендации по ее использованию.

Конечно же, морилку можно нанести самостоятельно на фасад, но, тем не менее, лучше всего попросить профессионалов, которые знают толк в этом деле и сделают все на самом высшем уровне.
Компания «СтройХаус» занимается непосредственно покраской уже готовых конструкций. Поэтому если Вы действительно желаете, чтобы покрытие морилкой Вас радовало, и было наложено в соответствии со всеми правилами по нанесению пропитки, тогда обращайтесь к нам.

Высококвалифицированные специалисты нашей компании произведут работы качественно и быстро. Высыхает краска моментально и держится достаточно долго.

Краски «ЭНАМЕРУ», которые мы используем для окрашивания фасадов, экологически чистые и ни в коей мере не могут навредить здоровью человека.

Все контакты, по которым можно связаться с нашей компанией, указаны на официальном сайте «СтройХауса». Консультант по телефону ответит на все интересующие Вас вопросы и уточнит, когда и куда именно нужно подъехать сотруднику нашей компании, чтобы выполнить покраску.

Почему нужно обращаться за услугами именно в компанию «СтройХаус»?

Обратившись к нам, Вы получите:
— бесплатную консультацию специалиста;
— экологически чистые краски ЭНАМЕРУ;
— быструю покраску фасада Вашего дома;
— доступную цену на услуги компании.
Морилка для дерева: сколько стоит в Москве?
Морилка для дерева
В отличие от обычных лакокрасочных составов, краска морилка, или бейц, расширяет возможности декоративной обработки деревянных строений и вещей. Она меняет натуральный оттенок досок, а не их структуру. Кроме декоративных составов существуют бейцы с защитными функциями. В компании «Ирида», где купить морилку для дерева можно любого типа, предлагается каталог разных цветов.
Используя дешевый бейц, можно провести декорирование и преобразить деревянные поверхности:

мебели;

пола;

оконных рам;

беседки или террасы на даче;

панелей;

фасадов.

При изменении оттенка волокон или реставрации выбирают тон и вид такого пропитки.
Отличие морилки от краски
Такой отделочный материал меняет цвет, укрепляет структуру, санирует, не дает попадать в него влаге. Чтобы осветлить и защитить древесные поверхности от воздействия агрессивной среды, нужно купить отбеливающую морилку. В каталоге магазина «Ирида» есть большой выбор бейцев, способных изменить цвет древесного волокна, не меняя его текстуры.
Натуральная текстура массива обладает уникальным рисунком, придающим вещам оригинальный облик. Чтобы отреставрировать старые деревянные вещи или обновить фасад, лучше всего купить морилку. Используя такую отделку, можно без больших расходов обновить деревянные вещи.
В интернет магазине «Ирида» благодаря большому выбору пропиток для разных видов декорирования можно будет выбрать по составу и цвету лакокрасочный материал.
Подбор морилок по видам и назначению
Для выполнения реставрационных работ можно морилку в Москве купить следующих видов:

акриловую;

масляную;

восковую;

спиртовую.

Все виды в интернет магазине «Ирида»: от светлых до темных цветов. Для внутренних работ предназначены водные морилки, цена зависит от фасовки.
Для наружной отделки применяют масляные аналоги. Они защищают от гниения, не поднимают волокна и подчеркивают красивую текстуру. Исходя из площади окрашиваемой поверхности, рассчитывается, сколько стоит морилка для дерева на масляной основе.
Для наружных работ можно использовать спиртовые пропитки, которые сохнут быстрее и могут наноситься на поверхность краскопультом. Их стоимость зависит от объемов фасовки и производителя. Для обработки одного квадратного метра достаточно будет спиртовой морилки 100 мл.
Для получения однородного оттенка и защиты лицевой поверхности подходят акриловые и восковые виды, недорого обновляющие старую мебель или полы в доме. Они безопасны в использовании. После нанесения таких пропиток на лицевой стороне создается тонкая защитная пленка.
Возможности морилки для древесины
Используя морилку, цена за литр в Москве которой разнится от стоимости других красок и лаков в меньшую сторону, можно решать следующие задачи:

проводить тонирование;

защищать дерево от влаги, грибков и вредителей;

придавать обычной древесине более благородный внешний облик, имитирующий массивы ценных пород;

создавать эффект использования разных пород с помощью применение нескольких пропиток;

укреплять структуру волокон с помощью морилки для древесины в ходе строительства и ремонта.

Магазин предлагает морилки, краски, лаки и воски для дерева, которые помогут продлить жизнь древесины и придать ей более эффектный внешний вид. Отделочные материалы продаются в разной таре. Для небольших объемов работ подходит морилка 0.5 л в объеме. В компании «Ирида» продажа осуществляется оптом и в розницу, с учетом потребностей покупателя.
Краски для мебели из МДФ: окрашивание в домашних условиях
Уличной мебели достались осадки, перепады температуры и влажности, прямые солнечные лучи и многое другое. У предметов интерьера другие особенности использования: в зависимости от конкретного помещения, они должны не только гармонично сочетаться с остальной обстановкой, но и выдерживать моющие средства и уборку, механическое воздействие и влажность.
Поэтому материалы для внутренней и наружной отделки отличаются между собой, ведь у них разные задачи.
Наружные работы
Задачи наружных работ состоят в том, чтобы защитить изделие от гниения, насекомых и разрушения, воздействия ультрафиолета и погодных условий. Краски для садовой деревянной мебели должны отвечать этим требованиям, а чтобы она прослужила долго, необходимо за ней регулярно ухаживать.
Масло
Масло — экологически безопасное средство для неокрашенной древесины. Обработка маслом не образует плёнку, но защищает дерево от влаги и загрязнения, замедляет старение и делает его на несколько тонов темнее. Деревянная садовая мебель надолго сохранит свой внешний вид и прочность, если её пропитать после покупки и повторять это несколько раз в год. Некоторые производители изготавливают масла, которые можно колеровать.
Морилка
Тонирующая жидкость изготавливается на основе спирта, воды или растворителей. Как и масло, морилка предназначена для очищенной древесины без покрытия. Дерево становится более тёмным и проявляется его текстура. Обработанное морилкой дерево необходимо покрыть лаком или воском для прочности.
Краска и лак
Изменить цвет покрытия можно только краской. Лучше остановить свой выбор на специальных составах, разработанных для садовой мебели, а перед использованием обработать дерево антисептиком или маслом. Со временем старение изделия сильнее заметно в светлых тонах, а тёмные скрывают его признаки.
Внутренние работы
Требования к интерьерным материалам несколько отличаются от тех, что предъявляются к фасадным. В помещении перепады температур не такие сильные, а воздействие прямых солнечных лучей не грозит. Главным приоритетом становится безопасность состава, как он проявляет себя при перекраске, насколько совместим с другими покрытиями и материалами.
В нашем каталоге вы найдёте краски для окрашивания мебели, которые соответствуют всем требованиям.
Безопасность
Материалы для внутренних работ не должны нести вреда ни во время покраски, ни во время использования окрашенных изделий. Краски и лаки, изготовленные на основе растворителей и олифы, выделяют летучие органические вещества, токсичны и пожароопасны. Лучше от них отказаться при работе внутри помещения или же чётко следовать технике безопасности, использовать средства защиты и тщательно проветривать.
В магазине представлены краски и лаки на водной основе, которые изготавливаются из натуральных компонентов. Они безопасны для здоровья и окружающей среды, не имеют запаха и не вызывают аллергии. Подходят для окрашивания детской мебели и игрушек, а также их могут использовать люди с особой чувствительностью.
Способность перекрыть предыдущий цвет
Непрозрачная краска называется укрывистой. При перекраске мебели это качество становится очень важным, от него зависит расход материалов и конечный результат.
Совместимость с поверхностью
Найти краски для мебели из МДФ и других древесностружечных плит довольно сложно, почти ни один состав на них не ложится.
Наша краска разработана для самых сложных поверхностей, поэтому сцепляется с любыми поверхностями: дерево и его производные, глянцевые и лакированные покрытия, пластик и керамика, камень, кирпич и многие другие.
Простая в использовании
Снимать старое покрытие и подготавливать изделие к покраске — самая трудоёмкая и нудная часть малярных работ. Наши материалы в большинстве случаев не требуют специальной предварительной обработки поверхности. Нужно только её очистить и обезжирить, а в случае с глянцевыми — слегка обработать наждачной бумагой для снятия блеска.
Прочная
Краска должно выдерживать механическое воздействие и быть устойчивым к воде и средствам для мытья.
Оставляет возможность перекраски
Бывает, что мебель случайно поцарапали или оставили вмятину, а может быть цвет просто надоел и пришло время перемен. Всегда должна быть возможность восстановить и обновить покрытие.
Инструкция
Выбрать и купить краски для окрашивания мебели в домашних условиях можно в нашем каталоге. Все материалы экологически безопасны и не выделяют в воздух летучих органических соединений. В состав красок входит молочный казеин, самая безвредная основа, фарфоровая пудра придаёт прочность, а натуральные красители дают стойкий цвет, который не выцветает и не желтеет со временем. Лакокрасочные материалы не имеют запаха и не вызывают аллергий. Поэтому они подходят для работ в замкнутом пространстве и там, где живут люди с особой чувствительностью. Можно окрашивать даже детскую мебель и игрушки.
Специальная формула таких материалов делает возможной покраску сложных поверхностей. Древесина и любые её производные (фанера и древесностружечные плиты), бетон и керамика, пластик и стекло теперь поддаются окрашиванию.
В большинстве случаев не требуется никакая особенная предварительная подготовка поверхности. Не нужно грунтовать или снимать старое покрытие, если оно ещё крепко держится.
Богатая палитра цветов не ограничивается, потому что все краски можно смешивать между собой и с колером на водной основе.
Различия
Для каждой цели покраски разработана отдельная линейка материалов. Краска Perfect разработана для быстрой и качественной покраски. Краска сочетает в себе грунтовку, стойкий цвет и прочное покрытие. Работа с ней позволяет забыть на время о предварительной и финишной обработке, а получить удовольствие от процесса. Интуитивно понятно, как её использовать, поэтому с этим успешно справляются даже люди, впервые столкнувшиеся с малярным делом.
Линия Shabby — настоящая находка для декораторов. Создание многослойных фактур, живописных эффектов и художественного состаривания — широта приёмов ничем не ограничивается. Металлики и перламутровые цвета эффектарных красок для декоративных элементов и предметов мебели воплощают в жизнь самые смелые идеи.
Иногда на главной задачей становится не окрашивание, а защита или восстановление изделия. Для таких случаев есть специальные мастики. Они помогают реставраторам исправить дефекты мебели, замаскировать трещины и сколы и воссоздать утерянные детали.
Лаки и воски берегут деревянную поверхность и сохраняют её естественный вид. Их используют как самостоятельно, так и в качестве финишного покрытия для декоративного окрашивания.
Ход работы
Главное правило, которым стоит руководствоваться при любых малярных работах: поверхность должна быть чистой и обезжиренной как новая, так и ранее окрашенная. Новые изделия после этого уже готовы к покраске. Мебель, которая уже была покрыта лаком или краской, потребует немного больше внимания. Ниже представлена пошаговая инструкция.
В первую очередь необходимо удалить старый слой краски, если он сходит сам по себе, облупился или же не подходит по фактуре. Сделать это можно наждачной бумагой, шпателем, растворителем или при помощи строительного фена.

Глянцевую или лакированную мебель нужно слегка обработать наждачной бумагой для снятия блеска. Это обеспечит хорошее сцепление краски с поверхностью.

Очистить изделие от пыли и мусора, обезжирить.

Если вы хотите покрасить мебель полностью, то её нужно разобрать на части. Снимите фурнитуру и детали, которые не должны быть окрашены, или заклейте их малярным скотчем.

Каждый слой краски должен высохнуть перед нанесением следующего. Для блестящих поверхностей первых слой будет грунтовочным.

Пусть окружающее пространство отражает ваш внутренний мир. Вы можете сделать свой дом уютным и красивым, стоит только начать. Не бойтесь творить и экспериментировать, а мы обеспечим вас качественными материалами.
В поисках вдохновения и новых идей заходите в нашу галерею. Мы регулярно проводим мастер-классы, где вы можете протестировать новые материалы, научиться необычным техникам окрашивания и приятно провести время.
Что лучше для дерева — лак или краска?
0 1 10 Августа 2016
В обиходе мы часто пользуемся изделиями из дерева. Этот материал экологичный, теплый, приятный на ощупь, но является довольно капризным в уходе. При отсутствии обработки древесной поверхности или при некачественном покрытии дерево может трескаться, разбухать, менять форму под воздействием влаги и солнечных лучей. Главной задачей остается качественная защита деревянной поверхности, и человек постоянно сталкивается с вопросом, что лучше для дерева – лак или краска? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как у обоих покрытий есть ряд преимуществ и недостатков, в которых мы постараемся разобраться в этой статье.
Преимущества и недостатки лака
Дерево – материал с очень красивой текстурой и рисунком, который не хочется скрывать под слоем краски. Лак позволяет выгодно подчеркнуть красоту дерева, не испортить природный рисунок поверхности.
Какими преимуществами обладает лак?
подчеркивает естественную красоту древесины;
надежно защищает материал от негативных воздействий, создавая специальную пленку на поверхности;
лаком можно покрывать изделия, находящиеся дома и на открытом воздухе. Существуют специальные лаки для наружных работ, которые обеспечивают надежную защиту материала, как под палящими солнечными лучами, так и в суровые морозы;
можно покрывать поверхность со старым лаком свежим составом до 4 раз;
есть виды лаков с повышенным уровнем износостойкости, которые наилучшим образом подходят для напольного покрытия, которое испытывает большие нагрузки;
можно выбирать глянцевую или матовую поверхность;
существуют специальные термостойкие лаки, которые подходят для помещений с повышенной вероятностью возгорания и для помещений с резким перепадом температур.
Недостатки лакового покрытия:
Нанесение покрытия осуществляется в три этапа, которые могут занять много времени:
грунтовка поверхности – перед нанесением лака поверхность древесины желательно прогрунтовать и подготовить. Грунтовки защищают дерево от микроорганизмов и негативного воздействия погодных условий;
шлифовка — поверхность шлифуется при помощи шлифовальной бумаги с зернистостью 180;
покрытие поверхности лаком и высыхание.
Классические составы сохнут очень долго, иногда до 72-х часов. Некоторые специалисты советуют ждать 2 недели до образования максимально прочной и плотной лаковой пленки. Самые быстросохнущие составы — нитролаки.
Большинство лаков токсичны, и негативно сказываются на здоровье человека. Они могут обладать резкими неприятными запахами, вызывать сильнейшую головную боль в процессе нанесения. Самыми нетоксичными считаются лаки на водной основе.
Чтобы древесная поверхность блестела, нужно наносить лак в несколько слоев, в противном случае глянец почти незаметен.
После нанесения лака неприятный запах может долго не выветриваться, иногда в течение нескольких месяцев.
В некоторых помещениях может потребоваться большой расход материала, так как первый и второй слой, как правило, впитываются деревом.
Преимущества и недостатки краски для дерева
Несмотря на большое количество плюсов лака, у краски также много поклонников. Краска для дерева имеет свои преимущества перед лаковым составом:
акриловые, алкидные, полиуретановые краски отличаются высокой водоотталкивающей способностью, хорошо сохраняют цвет;
водно-дисперсионные акриловые краски имеют улучшенные показатели морозостойкости. Вода, находящаяся в составе краски, используемая в качестве растворителя, испаряется после нанесения, образуя прочную пленку на поверхности дерева;
есть специальные краски – лазури, которые имеют прозрачную основу с некоторым содержанием пигментов. Такими лазурями можно подчеркнуть структуру дерева и оставить поверхность дышащей. К тому же лазури отлично защищают структуру дерева от негативного воздействия солнца. Лазури, однако, не так долговечны, как обычные краски. Покрывать дерево этим составом стоит с частотой раз в 1-3 года, в зависимости от состояния древесины;
есть краски без запаха – акриловые. Они быстро сохнут, превосходно ложатся на любые поверхности. Единственным их недостатком может стать их большой расход и цена;
большой выбор красок позволяет подобрать тот состав, который будет соответствовать вашим запросам: для наружных и внутренних работ, для пола, для минусовых температур и т.д.
Минусы красок для деревянных поверхностей:
большая часть красок токсична, и имеет тяжелый неприятный запах при нанесении. Если вы подбираете эмаль преимущественно для наружных работ, то этот параметр не так важен. Однако если речь идет о внутренней отделке помещения, то наличие резкого запаха может существенно осложнить процесс покраски. Самые тяжелые запахи имеют масляные и алкидные эмали;
почти все виды красок пожароопасный;
покрытие краской не отличается долговечностью, и требует периодического обновления. Перед повторной покраской желательно счищать предыдущий слой, так как новая краска может лечь неровно на растрескавшуюся поверхность старого покрытия;
слой обычной краски скрадывает цвет древесины и структуру дерева.
Итак, если вы хотите, чтобы дерево сохранило текстуру, имело первоначальный цвет, и при этом было надежно защищено от внешних факторов, выбирайте прозрачные лаки или лазури. Если вы хотите, чтобы дерево не портилось со временем, было защищено от влаги и УФ-излучения, имело приятный матовый или глянцевый оттенок и определенный цвет, то стоит приобрести специальную краску для паркета, современные силикатные или силиконовые краски, которые отлично ложатся на деревянную поверхность и образуют единый слой без разрывов. Плюсом этих видов красок является поропроницаемость и влагостойкость.
Окрашивание дерева в любой цвет краски
Если вам нравится текстура древесины, но также нравятся яркие, яркие варианты, доступные в цветах краски, то этот урок для вас. После того, как вы закончите, вы будете окрашивать дерево во все цвета радуги , не теряя при этом всех красивых сучков и отметин на дереве.
Чтобы окрасить дерево в любой цвет, смешайте 1 часть краски с 4 частями прозрачной глазури. Или добавьте воды в акриловую краску в соотношении 1: 1. Прозрачные красители также придают дереву красочный, окрашенный вид.
Это особенно удобно для очень старых деревянных деталей (например, поддонов), которые были повреждены, обуглены, обветрились и т. Д. Окрашивание дерева в цвет позволяет вам настроить изделие, не теряя всех мельчайших деталей.
Фото до и после того, как я испачкал красный сарай. Вы можете видеть, что темная часть доски все еще видна вместе с некоторой зернистостью. Это потому, что я смешал краску с прозрачной глазурью!
Почему все пятна коричневые (и скучные)?
Люблю рисовать.Мне нравится яркость, заявление, которое оно делает. А варианты… ох, сколько существует вариантов окраски! Это невероятно! Но я также люблю дерево. Мне нравится текстура дерева, сучки, недостатки, детали. Иногда мне сложно найти действительно потрясающе выглядящий кусок дерева — потому что я ХОЧУ добавить к нему яркости, но я не могу скрыть прекрасные детали.
Если вы похожи на меня, когда вы идете к проходу с пятнами, вы, вероятно, очень … не в восторге. Всего есть 15 оттенков коричневого.Может, один серый. А если серьезно, почему для окрашивания дерева нет других вариантов ЦВЕТА?
Понятия не имею, честно (извините).
На самом деле, некоторые компании делают несколько цветных пятен. Обычно вам нужно посмотреть книгу пятен и приготовить ее для вас на прилавке с краской. И из-за этого вам, вероятно, придется покупать намного больше, чем вам нужно. Так что это вариант, но не совсем рентабельный (грустное лицо).
Но это нормально, потому что я нашла способ превратить ЛЮБОЙ цвет краски в пятно.Вы получите ту яркость и яркость цвета, которые вам нужны, и при этом сможете увидеть все замечательные особенности вашей древесины. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой?
Это не так.
Еще лучше … вы можете использовать оставшиеся краски, которые у вас лежали, вместо того, чтобы покупать совершенно новый нестандартный цвет морилки, который вы, вероятно, не будете использовать более одного или двух раз. Лучшая часть? Окрашивать дерево красками на самом деле не так сложно, как вы думаете.
Материалы
Прозрачная смешивающая глазурь — ее изготавливает Valpar (здесь), или вы можете использовать глазурь художника, такую как Liquitex Professional Glazing Fluid Medium (купить на Amazon).
Остатки краски для стен — Вам не понадобится краска, если вы используете TintIT
Дерево, нуждающееся в окрашивании
Колеровка / окрашивание дерева с помощью красок Учебное пособие
Очень просто. Возьмите банку прозрачной глазури для смешивания . Valspar делает тот, который вы можете забрать в местном хозяйственном магазине. Но в магазинах товаров для искусства есть еще больше вариантов на выбор. Многие художники используют глазурь для разбавления красок, и вы можете использовать тот же продукт, чтобы «окрасить» дерево в любой цвет, какой захотите.Раньше я использовал жидкость для глазурования Liquitex (купить здесь). Все, что вам нужно сделать, это смешать глазурь с краской любого цвета по вашему выбору.
Я использовал 4 части глазури на 1 часть краски в соотношении с глазурью Valspar… но вы можете увеличивать или уменьшать количество, пока не получите желаемый эффект. Если вы хотите, чтобы он был более прозрачным, добавьте немного глазури. Чтобы сделать его более непрозрачным и ярким, добавьте больше краски. Это так просто. Если вы используете другую марку, лучше всего следовать инструкциям на бутылке и оттуда отрегулировать.
При окрашивании дерева в разные цвета все, что вам нужно сделать, это использовать прозрачную смешивающую глазурь Valspar, чтобы сделать цвет краски более прозрачным. Это позволит древесной текстуре просвечивать ваш цвет.
Хорошо. Так что смешайте краску и глазурь до тех пор, пока не перестанете быть белыми. Мне нравится использовать обрезки дерева (того же сорта), чтобы получить нужную консистенцию, прежде чем я начну раскидывать хороший кусок. Используйте кисть для поролона, чтобы нанести его на дерево (как морилку).
Вот и все.
Серьезно, все готово.Вы должны видеть сучки и фактуру дерева, а также любые вариации цвета древесины. Кусок, который я использовал, был взят из поддона, и некоторые края были покрыты темным углем / грязью. Назовите меня сумасшедшим, но мне нравилась фигня. Как вы можете видеть на фотографии выше, теперь у меня есть красивая яркая красная доска… но я все еще могу видеть сквозь нее свою головню. Счастливый!
Окрашивание дерева краской — без прозрачной смешивающей глазури
Если вы читаете это и похожи на меня… вы, наверное, думаете… дерьмо… У меня этого нет… и я не хочу магазин.Что ж, ничего страшного, потому что я расскажу о парочке других способов, которыми вы можете попытаться нанести цветное пятно на дерево.
Разбавьте краску
Это довольно просто. Вместо прозрачной глазури для смешивания можно просто разбавить любую краску на акриловой основе небольшим количеством воды. Используйте соотношение 1: 1 (одна часть краски, одна часть воды). Это отличная отправная точка, и оттуда вы можете настроить соотношение, чтобы получить желаемый эффект. Некоторым нравится соотношение 1: 2 (одна часть краски, две части воды) для более прозрачного вида.Я часто использую эту технику, когда «белю» доски. Лично я не думаю, что он дает такую же яркость, как прозрачная глазурь для смешивания, но если вы нанесете на нее несколько слоев разбавленной краски, она станет все ярче и ярче.
Однако, если вы хотите разбавить краску на масляной основе, вы не можете использовать воду для ее разбавления. Вместо этого используйте уайт-спирит, чтобы разбавить масляную краску.
И теперь вам не нужно ехать в магазин!
Смешайте краску с морилкой для придания антикварного вида
Это действительно классный эффект.Знаете ли вы, что можно смешать два пятна разных цветов вместе? Да… вы действительно можете. Итак, может быть, у вас есть два морилки, которые сделают вашу древесину идеальным цветом?
Если нет… знаете ли вы, что КРАСКУ можно смешивать с морилкой? Что вы можете! Просто убедитесь, что если вы используете краску на водной основе, то используйте морилку на водной основе. Если ваше пятно на масляной основе, вам придется использовать краску на масляной основе, чтобы они смешались друг с другом.
Смешивание краски и морилки — простой процесс; чем больше краски в пятне, тем более непрозрачным оно будет при нанесении на проект.Я бы порекомендовал для начала старый добрый 1: 1. Смешайте их вместе с помощью палочки для перемешивания до тех пор, пока они не станут однородными, и вотрите в древесину.
Теперь, если ваша краска не разбавлена (кроме морилки), она, скорее всего, закроет эту потрясающую структуру древесины. Но в любом случае он будет иметь довольно крутой вид под старину. Попробуйте это сделать на кусочке лома и посмотрите, что вы думаете, прежде чем делать это на своем хорошем предмете.
Вы также можете сначала разбавить краску , а ЗАТЕМ смешать ее с морилкой .Это даст вам больше эффекта полупрозрачности, чтобы вы могли видеть текстуру дерева. Довольно крутая штука!
Просто помните, что нельзя смешивать краски и морилки на масляной и водной основе! Если вы используете морилку на водной основе (акриловую), вам также понадобится акриловая краска, разбавленная водой. Если вы используете морилку на масляной основе, вам нужно смешать ее с краской на масляной основе, разбавленной уайт-спиритом.
Окрашивание дерева прозрачным красителем
Хорошо, прошу прощения, но, возможно, вам придется пойти и купить этот.Но это СУПЕР круто, поэтому мне пришлось поделиться им с вами. Это универсальный прозрачный краситель, который продается в баллончиках (например, аэрозольная краска). Тот, который я использовал раньше, называется TintIT by Design Master.
Он бывает разных уникальных ярких цветов, таких как клубника, манго, сепия, слива, подсолнечник, розовато-лиловый (смеется), сапфир, шартрез, нефрит и золотое мерцание. Для этого вам придется сходить в магазин товаров для рукоделия. Я не видел его ни в каких хозяйственных магазинах (пока). Но Michael’s, ACMoore, Hobby Lobby, JoAnn’s и аналогичные магазины, скорее всего, будут его покупать.Я даже видел ограниченный выбор цветов в Walmart (опять же, проход с красками, а не с краской / морилкой).
У меня дома есть ДЖЕЙД, и она мне очень нравится. Вы можете слегка распылить его и размазать. Или даже наложите его рядом или поверх другого цвета TintIT. Чем больше слоев вы нанесете, тем ярче станет цвет. Он может стать действительно ярким, как этот кадр ниже, над которым я работаю.
Это фоторамка, над которой я работаю. Синее дерево окрашено прозрачным красителем TintIT в нефрит.
Wrapping Up
Теперь вы знаете, что окрашивать дерево краской очень просто.Мой рекомендуемый метод — смешать прозрачную глазурь для смешивания с краской, оставшейся после вашего последнего домашнего проекта. Следуйте инструкциям на контейнере для смешивания глазури для правильного соотношения (мне нравится 4 части глазури на 1 часть краски).
Если у вас нет прозрачной глазури для смешивания, и вы слишком разбиты, устали или ленивы, чтобы пойти и купить немного, вы можете смешать краску желаемого цвета с таким же количеством воды . Это разбавит вашу краску, и она будет больше похожа на пятно.
Другой вариант — смешать разбавленную краску с уже имеющейся морилкой .Это, очевидно, изменит цвет вашей краски, и если вы не разбавите краску сначала водой, это даст вам довольно непрозрачную поверхность. Обязательно используйте акриловую морилку с акриловой краской. Или используйте масляную морилку с масляной краской. Разбавьте акриловую краску водой и разбавьте акриловую морилку уайт-спиритом.
Еще один отличный способ окрашивания дерева яркими цветами — это купить TintIT в магазине для рукоделия. Это многоразовый прозрачный краситель, который продается в виде баллончика с краской.У них есть несколько действительно хороших цветов на выбор.
Я бы рекомендовал протестировать любой из этих методов на куске дерева сначала , чтобы убедиться, что он вам нравится. В свое время я испортил множество проектов, пытаясь торопиться с подобными вещами. Так что учитесь на моих ошибках.
Как вы думаете? Вы когда-нибудь покупали цветное пятно? Вы пробовали красить дерево уже имеющейся краской? Как все вышло? Я хотел бы услышать, что вы думаете, поэтому прокомментируйте ниже!
Другие подобные сообщения
Не забудьте закрепить этот пост на будущее: Окрашивание дерева Любой краской, какой хотите
Что чем цветет?
Никогда не знаешь, что сажать вместе? Узнайте из этого БЕСПЛАТНОГО руководства по сочетанию растений и станьте профессионалом в комбинировании растений для создания наилучшего дизайна сада!
Успех! Теперь проверьте свою электронную почту, чтобы подтвердить подписку.
Эй, так как вы уже подписались на мои электронные письма, возможно, вас заинтересует мой видео-тренинг «Бесплатные секреты садоводства».
Живопись Vs. Окрашивание колоды
Перейти к:
Красивая колода — великая американская традиция. Палубы добавляют жизни и индивидуальности внешнему виду вашего дома. Это может быть что угодно: от уютных классических помещений для встреч до элегантных мест, где можно провести время в одиночестве или развлечь гостей. Ваша колода является продолжением остальной части вашего дома — она может добавить сдержанности, ценности и жизненного пространства.Размер и популярность уличных настилов на высококлассном рынке растет даже в регионах с более холодным климатом.
Популярность колод
растет из-за того, что происходит во многих американских домах в закрытых помещениях. По мере того, как стены опускаются, чтобы освободить место для открытых планов этажей, домовладельцы отказываются от формальных жилых помещений. Палуба стала почитаемым открытым пространством современного американского дома.
Каждый домовладелец должен понимать, что внешние настилы требуют ухода. Незащищенная древесина быстро становится некрасивой, так как впитывает влагу.Без надлежащей защиты он будет трескаться, деформироваться и скручиваться. Солнечные ультрафиолетовые лучи обесцвечивают палубу, независимо от того, незащищена ли она, окрашена или покрыта пятнами. Солнце также разрушает лигнин древесины — натуральный клей, скрепляющий волокна древесины.
Старая окрашенная колода со временем потребует новой покраски, или вы можете рассмотреть возможность ее зачистки и окрашивания. Пятно на деке продержится всего несколько лет. Как домовладелец, вы должны решить, как сохранить свою колоду в лучшем виде.Правильное обслуживание — это неизбежные затраты, связанные с великолепной колодой.
Лучше красить или красить колоду?
Распространенный вопрос, с которым сталкиваются многие домовладельцы, заключается в том, следует ли им красить или окрашивать свою террасу, когда она требует внимания, — и, к сожалению, на это нет простого ответа. Ни один из вариантов не будет длиться вечно, но профессиональные услуги по покраске, которые полностью связаны, лицензированы и застрахованы, принесут вам наилучшие результаты и могут направить вас в правильном направлении.
Давайте рассмотрим плюсы и минусы рисования и окрашивания колоды, чтобы вы могли принять наилучшее решение.
Покрасьте колоду
Есть много причин, чтобы раскрасить вашу колоду, но вы должны знать, что она маскирует детали дерева, которые делают ее уникальной. Он длится дольше и поставляется с множеством вариантов цвета, но он подчеркивает то, что делает вашу колоду особенной. Краска обеспечивает однородный вид, что нравится многим домовладельцам.Со временем однородная краска отслаивается и трескается, что выглядит довольно некрасиво, но это может быть хорошим вариантом, если ваша колода особенно старая и потрескавшаяся. Давайте подробнее рассмотрим все детали.
Плюсы раскраски колоды:
Довольно легко обслуживать . Когда вы решите покрасить свою колоду, вам не придется в ближайшее время переделывать ее. Качественная покраска, выполненная надежным профессионалом, может длиться десять лет, прежде чем потребуется перекраска.И наоборот, пятна нужно повторно наносить каждые несколько лет, потому что они не обеспечивают такой же защиты от внешних воздействий.
Вам нравится больше вариантов цвета . Если вы решите раскрасить свою колоду, вы не будете ограничены в выборе цвета. Вы можете легко подобрать колоду к остальной части экстерьера вашего дома или использовать колоду, чтобы дополнить цвет вашего дома. Многие домовладельцы предпочитают красить фасад своего дома во время покраски террасы, что дает прекрасную возможность унифицировать внешнее пространство.Объединение двух проектов дает вам возможность произвести поразительное впечатление, которое продлится долгие годы.
Краска скрывает недостатки . Если ваша колода старая и изношенная, возможно, вам не захочется отображать каждую ее деталь. Покраска замаскирует недостатки вашей деревянной колоды, что делает ее отличным вариантом, если срок службы колоды подходит к концу. Покраска может восстановить старую колоду до нового состояния.
Минусы раскраски колоды включают:
Покраска задерживает влагу в древесине .Настилы горизонтальные, поэтому краска просто ложится на них, что приводит к скоплению воды на определенных участках. Со временем это задерживает влагу в древесине. Поскольку колода естественным образом расширяется и сжимается вместе с наружными элементами, краска со временем начнет отслаиваться и отслаиваться.
Живопись скрывает красоту дерева . Когда вы красите свою деревянную террасу, вы покрываете красивые элементы, которые делают ее уникальной. Если вам нравится внешний вид вашей деревянной террасы, вы можете пожалеть о том, что скрываете ее естественную красоту.
Краска обычно стойкая . Как только вы решите раскрасить свою колоду, почти наверняка вы всегда будете ее раскрашивать. Вы можете легко перейти от пятна к краске, но переход от краски к пятну сложно, требует много времени и дорого — это потребует крайних мер.
Чего ожидать, когда вы нанимаете профессионала для покраски вашей Deck
Если вы решили покрасить внешнюю террасу, разумно нанять профессионала, если вы хотите добиться оптимальных результатов на долгие годы.Опытный профессионал выслушает ваше видение, предложит вам возможные варианты и даст вам ценовое предложение.
Если вы решите продолжить раскрашивание своей колоды, профессионал:
Правильно подготовьте настил к покраске . Профессионал должен распылить на поверхность средство для защиты от плесени, а затем очистить, сполоснуть и высушить. Сгнившие доски следует заменить, гвозди и шурупы следует установить ниже поверхности, а отверстия заполнить шпатлевкой для наружного применения, которая отталкивает влагу.При необходимости они снимут с дерева существующие отделки.
Консервировать древесину . После очистки они нанесут водоотталкивающий консервант под покраску перед тем, как перейти к грунтовке.
Загрунтовать все поверхности . Хорошая грунтовка улучшит адгезию, повысит защиту от влаги и продлит срок службы краски до двух лет.
Объясните варианты окраски . Для наружных настилов можно использовать масляную или латексную краску.Краски на масляной основе обычно держатся дольше и лучше защищают от влаги, но они очень блестящие и не выдерживают высоких температур с течением времени. Латексные краски не такие жесткие, но они лучше держатся в регионах с высокими температурами. Они также бывают разных оттенков, поэтому вам не нужно использовать глянцевую поверхность.
Покрасить все поверхности . Профессиональная услуга по покраске фасадов затронет все поверхности, включая те, которые не подвергаются прямому воздействию солнечного света, и другие внешние элементы, такие как торцевое покрытие.Важно нанести не менее двух слоев высококачественной краски для наружных работ.
Если покраска не соответствует новому видению пространства палубы дома, подумайте о окрашивании.
Окрашивание колоды
Окрашивание вашей колоды защищает ее от внешних воздействий, сохраняя — часто улучшая — ее первоначальную естественную красоту. Если ваша колода сделана из великолепного дерева, вы можете выделить ее уникальные характеристики и красивую текстуру. Скорее всего, вы выберете полупрозрачное пятно или прозрачный герметик для своей колоды, но пятна также предлагают довольно много вариантов:
Твердые пятна .Твердые пятна создают более темный однородный вид и покрывают большинство натуральных элементов дерева, таких как краска.
Полупрозрачные пятна . Предлагая легкий оттенок цвета, но позволяя сиять уникальным характеристикам и рисунку древесины, полупрозрачные морилки обеспечивают защиту от атмосферных воздействий и УФ-излучения.
Чистые консервы для древесины . Этот тип морилки лучше всего подходит для великолепных деревянных настилов, таких как насыщенный кедр и красное дерево, где вы хотите сохранить естественный цвет древесины и продемонстрировать ее красоту.Некоторые прозрачные консервы для древесины содержат защиту от ультрафиолета, чтобы древесина не поседела со временем. Большинство из них также содержат фунгицид для защиты древесины от плесени и грибка. Они также содержат меньше воска, чем прозрачные водоотталкивающие средства или герметики.
К сожалению, окрашивание длится не так долго, как качественная покраска. Давайте подробнее рассмотрим плюсы и минусы окрашивания вашей колоды, чтобы вы могли решить, подходит ли это вам.
Плюсы окрашивания вашей колоды:
Вы выбираете, какая часть цвета, текстуры и текстуры древесины будет видна .Когда вы красите свою колоду, вы покрываете всю деревянную поверхность множеством толстых непрозрачных покрытий. Однако при окрашивании вы можете выбрать, сколько или мало будет просвечивать натуральное дерево. Вы выбираете уровень непрозрачности — от прозрачного до сплошного.
Качественные пятна проникают сквозь структуру древесины . Качественная морилка запечатывает древесину, предотвращая проникновение влаги в деку и ее гниение. Хорошая морилка обычно лучше удерживает влагу, чем краска.
Окрашивание позволяет подчеркнуть красоту вашей деревянной террасы . Если ваша колода сделана из красивого дерева, правильная окраска и отделка улучшат ее. В отличие от краски, которая полностью маскирует красоту древесины, морилка позволяет подчеркнуть ее естественные качества. Если ваша колода сделана из кипариса, красного дерева или кедра и находится в хорошем состоянии, вы можете покрасить ее, чтобы продемонстрировать ее цвет.
Пятно обычно менее скользкое, чем краска .Некоторые пятна гладкие, но по большей части они более плоские и создают менее скользкую поверхность, чем толстая качественная окраска. Если ваша колода беспокоит безопасность и проскальзывание, лучше всего подойдет пятно.

Минусы окрашивания вашей колоды включают:
Срок службы не превышает нескольких лет . В среднем палубу нужно красить снова раз в два года. Качественная профессиональная покраска прослужит дольше, чем качественная профессиональная окраска палубы.Однако полупрозрачное пятно на масляной основе может держаться от трех до пяти лет.
Окрашивание трещин не заполняет . Вы можете использовать краску, чтобы скрыть недостатки и заполнить небольшие отверстия и бороздки в деревянном настиле. Вы не можете полагаться на морилку как на метод ремонта, так как она тоньше краски и не поможет заполнить трещины и сколы.
Некоторые виды древесины высшего качества плохо удерживают морилку . Тропические лиственные породы дерева делают колоды потрясающе красивыми, но они очень густые и плохо удерживают пятна.Если вы решили нанести морилку — что вполне понятно, учитывая естественную красоту тропической древесины лиственных пород — выберите проникающую морилку на масляной основе. Если вы решили не наносить морилку, каждые три-четыре года наносите прозрачный консервант для дерева, чтобы заблокировать вредные ультрафиолетовые лучи.
Окрашивание не скроет все изъяны в древесине . Если ваша колода старая и сильно потрепанная, пятно не сотворит чудес. Краска может быть лучшим выбором, если вы ищете способ скрыть недостатки материала.
Чего ожидать, когда вы нанимаете профессионала для окрашивания вашей колоды
Окрашивание вашей колоды включает в себя множество различных вариантов, и проверенный профессионал объяснит ваши варианты и поможет вам выбрать лучший вариант, чтобы воплотить ваше видение в жизнь. Морилка доступна во многих цветах, поэтому важно протестировать участок вашей колоды с морилкой, которую вы хотите использовать. Полученный цвет во многом зависит от цвета самой древесины.
Если вы решите испачкать свою колоду, можно ожидать, что профессионал сделает:
Объясните все, что вы выбрали . При окрашивании колоды следует учитывать множество факторов, и профессионал обсудит с вами возможные варианты и даст вам специализированный совет.
Подготовить колоду к окрашиванию . Профессионал должным образом очистит вашу колоду от пятен, будь то старая, изношенная колода или совершенно новая. Старые колоды могут нуждаться в зачистке, и их определенно нужно тщательно очистить, чтобы удалить грязь и другие остатки.Новые деки необходимо очистить, чтобы удалить окалину, которая представляет собой дробление зерна во время процесса измельчения. Профессионал также знает о важности добавления осветлителя древесины для восстановления внешнего вида состаренной древесины.
Тщательно промойте . Профессионалы также понимают важность правильного ополаскивания деки после очистки, зачистки, осветления и другой подготовки деки к окрашиванию. Если на дереве останутся какие-либо химические вещества, они со временем разрушат пятно.
Используйте краситель премиум-класса . Надежный профессионал будет использовать высококачественную морилку премиум-класса. Лучшие пятна дороже, а для получения оптимальных результатов требуется качественный продукт.
Краска и морилка могут продлить срок службы деревянного наружного настила. Если не лечить, ваша колода не прослужит долго. Каждая краска и морилка имеют преимущества, которые увеличивают долговечность и качество пространства вашей палубы, но один вариант, вероятно, лучше всего подходит для вашей ситуации.Если вы не уверены, что вам нужно, профессиональная услуга по покраске фасадов поможет вам решить, какой вариант подходит именно вам.
Адрес экстерьера вашего дома
После повторной отделки вашей колоды самое время перекрасить внешний вид вашего дома в тон. Когда вы улучшите внешний вид своей колоды, подумайте о том, чтобы дополнить ее еще одним свежим обновлением. Внешний вид вашего дома является центром притяжения, и вам не нужно осмелиться, чтобы кардинально его изменить.
Сохраняйте простоту цветовой гаммы, поскольку последовательность и простота подчеркнут очарование и элегантность вашего дома.
Обратитесь в службу покраски береговой линии и гипсокартона, чтобы начать наружную покраску на вашем участке
Когда пришло время обновить внешний вид, подумайте о покраске береговой линии и гипсокартоне. Мы превзошли ожидания почти 40 лет и можем сделать то же самое для вас. Мы стремимся превратить ваш дом в дом мирового класса.
Мы предлагаем гораздо больше, чем просто покраску или окраску. Мы верим в то, что нужно прислушиваться к вашему видению и предлагать вам варианты, пока вы не обнаружите, что лучше всего соответствует вашим желаниям.Для рисования береговых линий и гипсокартона привлекаются лучшие специалисты отрасли — члены нашей команды обладают навыками, необходимыми для удовлетворения вашего запроса на великолепный внешний вид дома.
Если вам нужна старинная итальянская отделка, классическая система морилки и лака или что-то среднее, мы превзойдем ваши ожидания. Посетите нашу страницу отзывов, чтобы услышать отзывы наших многочисленных довольных клиентов, запросить расценки в Интернете или связаться с нами сегодня по телефону (203) 285–3479. Выбирайте работу с профессионалами, которые выступают за качество, опыт и порядочность.
Retique It Жидкое дерево — Галлон светлого дерева — Покрасьте, а затем покрасьте — Краска из окрашиваемого древесного волокна — Нанесите свежий слой дерева (128 унций светлого дерева) —
Название размера: 128oz Gal | Цвет: 1. Светлое дерево
Retique Революционный продукт, подающий заявку на патент, который делает окрашиваемыми практически любую твердую поверхность без необходимости снимать старую отделку. Поверхность станет похожей на голое дерево, потому что Retique состоит из настоящего дерева.Когда вы наносите Retique It на поверхность, вы фактически наносите тонкий слой дерева, который можно обработать любой цветной морилкой.
Retique На водной основе, биоразлагаемый, практически не содержит летучих органических соединений, не имеет неприятного запаха и наносит меньший ущерб окружающей среде.
Retique Может наноситься недорогой кистью или краскораспылителем как профессионалами, так и мастерами-мастерами. Очистка так же проста, как использование мыла и воды.
Retique Позволяет пропустить трудоемкий этап удаления старой отделки.Отличные адгезионные и впитывающие свойства, что позволяет пятнам впитываться, как на необработанной деревянной поверхности. После нанесения Retique It вы можете использовать морилку, краску или герметик любого производителя, чтобы создать желаемый вид и отделку.
Области применения:
— Мебель
— Гипсокартон
— Рамы для картин
— Шкафы
— Двери
— Шкафы
— Покрытия камина
— Жесткий пол
— Отделка вагонкой
— Оконные рамы
— Внешняя облицовка / окрашенная поверхность
, так далее…
Указания:
1. Очистите поверхность и дайте полностью высохнуть.
2. Нанесите Retique It кистью или распылителем краски длинными ровными мазками. Дайте высохнуть до 2 часов. Для удаления капель и разливов используйте воду и мыло.
3. Нанесите морилку или краску для получения желаемой отделки.
4. Нанесите верхнее покрытие, например полиуретановое, для защиты отделки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в вашем проекте это необходимо для вашего проекта, заполните все отверстия, щели или глубокие царапины несиликоновым наполнителем.
Paint or Stain — В чем разница
В чем разница между морилкой и краской?
По большей части морилка такая же, как краска. Он состоит из пигментов и носителя, ингредиентов, которые выполняют те же функции, что и в краске. И морилка, и краска обеспечивают защиту и добавляют цвет, но на этом сходство заканчивается.
Большинство из нас замечают разницу между краской и пятном, когда мы открываем банку, потому что пятно всегда тоньше краски.Когда вы наносите морилку, вы заметите, что она имеет тенденцию впитываться в поверхность, в то время как краска остается на поверхности, окрашивая субстрат или становясь частью субстрата в виде цвета. Напротив, краска ложится на поверхность, образуя тонкую пленку.
Краска часто дороже за галлон, требует больше времени для нанесения и всегда должна наноситься на загрунтованную поверхность. Краска имеет тенденцию обеспечивать однородность цвета, имеет различную степень блеска и имеет более широкий диапазон цветов.
Однако у морилки есть и свои преимущества.Его легко наносить и перекрывать, а подготовка поверхности обычно минимальна. При пятнах грунтовки требуются не всегда.
Несколько красителей предназначены для бетона, но большинство красителей предназначены для окраски дерева. Многие из сегодняшних домов отделаны грубо распиленными и текстурированными сайдингом и черепицей, чтобы отразить естественный вид и современные архитектурные решения. Морилка — лучший выбор для таких домов, потому что она значительно усиливает и сохраняет естественную красоту необработанного дерева, а также текстуру дерева.
Прелесть морилки заключается в ее способности подчеркивать текстуру дерева. В зависимости от того, какой тип морилки вы выберете, вы можете придать древесине определенный цвет или просто слегка подкрасить ее, чтобы большая часть ее естественной окраски просвечивалась.
Пятна экономичны в уходе, они устойчивы к растрескиванию, отслаиванию и образованию пузырей при нанесении в соответствии с инструкциями производителя.
Морилка держится дольше, чем краска? В этой стране существует распространенный миф, что морилка — это какое-то чудо, которое никогда не нужно переделывать.Это просто неправда. Если вы прочитаете рекомендации производителей, то увидите, что окрашенные поверхности нужно покрывать так же часто, как и окрашенные, а с полупрозрачными — еще чаще.
Преимущества морилки перед краской:
Обычно не отслаивается и не трескается, как пленка краски.
Обычно требуется только один слой
Недостатки морилки против краски:
Группирование пятен более важно.
Нет выбора в глянце — только в плоском виде.
Нельзя наносить на окрашенные поверхности.
Для поверхности с высокой впитывающей способностью может потребоваться больше пятна, чем вы планировали.
МАСЛЯНАЯ ПЯТНА и ЛАТЕКСНАЯ ПЯТНА
Большинство производителей красок предлагают пятна как на латексе, так и на масле. У обоих есть свои преимущества и недостатки. Пятна от латекса отлично сохраняют цвет, легко смываются и наносятся на влажные поверхности. Однако масла предпочтительнее в тех случаях, когда поверхность изначально была испачкана маслом.Латекс плохо держится на поверхности, которая ранее была покрыта масляным пятном, хотя вы можете нанести масляное пятно на латексное пятно.
ПОЛУПРОЗРАЧНЫЕ против ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ
Полупрозрачные пятна обычно используются на настилах, заборах и участках, где вы хотите видеть текстуру древесины и даже исходный цвет. Они наиболее широко используются в тех случаях, когда вы хотите, чтобы дерево выглядело деревенски или естественно. Важно понимать, что цвет древесины имеет большое влияние на окончательный цвет морилки.
Как упоминалось ранее, полупрозрачную морилку необходимо перекрашивать чаще, чем твердую морилку или краску. Причина в том, что ультрафиолетовый свет (УФ) оказывает разрушающее действие на древесину. Ультрафиолетовый свет является самым большим фактором порчи древесины, а полупрозрачная морилка гораздо менее устойчива к ультрафиолетовому излучению. Хотя полупрозрачная морилка предохраняет древесину от высыхания и проверяет (растрескивание и раскрытие текстуры древесины). Действительно, в засушливом климате после десятилетия окрашивания поверхности будет практически невозможно изменить цвет на более светлый, потому что трещины на поверхности будут очевидны.
Твердые морилки обычно используются на корпусе конструкции и на поверхностях, на которых вы не хотите видеть цвет или текстуру дерева. По сути, твердое пятно похоже на краску тем, что оставляет на поверхности твердый слой пигмента. Твердые пятна лучше всего использовать на поверхностях, по которым не ходили или не сидели, потому что эти продукты, как известно, отрываются от сырости.
Как выбрать наружную краску?
При цене от 4000 до 6000 долларов и более за профессиональную покраску дома вы хотите получить максимальную отдачу от своих вложений.Если все сделано правильно, окраска фасада может длиться 10 лет; Пятно необходимо наносить чаще, от двух до 10 лет, в зависимости от типа пятна.
Один из ключей к тому, как долго держится внешняя отделка, — насколько хорошо подготовлена поверхность. Но не менее важен выбор самой краски или морилки. Использование высококачественных материалов, подбор их к вашему дому и климату, а также регулярное техническое обслуживание продлит время между перекрытиями.
Будьте готовы платить от 35 до 45 долларов за галлон за обычную премиальную краску или морилку.«Зеленые» продукты, или продукты с нулевым содержанием летучих органических соединений, стоят от 45 до 55 долларов за галлон. Галлон покрывает от 350 до 400 квадратных футов, поэтому рассчитайте примерно на 8 галлонов, чтобы покрыть средний двухэтажный дом размером 30 на 40 футов. Для большинства покрасочных работ требуется грунтовка и два финишных слоя.
Изображение: MXM для HouseLogic
Акриловые латексные краски
Популярные чтения
5 причин, по которым вы пожалеете о покраске кирпичного дома
Живопись и освещение
Показательный пример: удалить краску с кирпича практически невозможно.
Превратите свою уродливую ванну в великолепный душ
Ванная и Прачечная
Перед тем, как превратить ванну в душ, следуйте этим 6 надежным советам.
10 разумных способов использования перекиси водорода
Очистка и разгрузка
Нетоксичен. Бюджетный. Перекись водорода — секретное оружие вашего очистительного арсенала.
Акриловый латекс — предпочтительный выбор как для профессионалов, так и для любителей.Эти краски на водной основе представлены в бесконечной цветовой гамме и трех популярных вариантах отделки. Плоская краска, обычно используемая внутри помещений, обеспечивает наименьшую защиту от непогоды. Атлас с чуть более высоким блеском — хороший выбор для деревянного сайдинга. Полуглянцевая или глянцевая поверхность обеспечивает максимальную защиту и хорошо работает на таких часто используемых областях, как оконная и дверная обшивка.
Плюсы: Латексные краски легко обрабатываются и смываются водой. Пленка краски остается эластичной даже после высыхания, поэтому она дышит и слегка перемещается, чтобы приспособиться к изменениям температуры или даже оседанию дома, не трескаясь.Помимо дерева, латекс также может покрывать сайдинг из винила, алюминия, фиброцемента, лепнины, кирпича и металла.
Минусы: Если вы не используете «зеленые» продукты, ожидайте запаха паров краски с момента открытия банки до полного высыхания краски. Эти запахи, создаваемые летучими органическими соединениями, в больших количествах токсичны и способствуют загрязнению воздуха.
Как правило, латексная краска плохо сцепляется с предыдущими слоями масляной краски, если вы не подготовите поверхность как следует.Это означает, что сначала нужно удалить почти всю старую краску с дерева, а это трудоемкая и дорогая работа. Часто разумнее придерживаться масла, если у вас есть масло, и латекса, если у вас есть латекс.
Стоимость: От 35 до 45 долларов за галлон латексной краски премиум-класса; От 45 до 55 долларов за галлон красок премиум-класса с низким или нулевым содержанием ЛОС.
Краски на масляной основе
Масляная краска, давно ценимая за ее стойкость, когда-то была золотым стандартом для экстерьера и некоторых элементов отделки домов с интенсивным движением, таких как поручни, двери и полы.Но в наши дни он играет второстепенную роль после латекса.
Плюсы: Масляные краски крепко сохнут и со временем твердеют. Это делает их идеальными для использования с интенсивным движением людей: полы на крыльце, ступеньки, металлические поручни и даже входная дверь.
Минусы: Со временем масляная краска может стать хрупкой и потрескаться, придав ей вид «аллигатора». (Некоторым действительно нравится эффект.) Масляную краску нельзя наносить поверх старой латексной краски; эти двое не соединятся должным образом.
Токсичные растворители необходимы для очистки кистей и другого оборудования, контактирующего с масляной краской.Средняя банка масляной краски содержит больше ЛОС, чем банка обычной латексной краски. Доступна масляная краска с низким содержанием ЛОС, но даже эти продукты содержат больше ЛОС, чем латексная краска с низким содержанием ЛОС.
Стоимость: От 35 до 45 долларов за галлон масляной краски премиум-класса; От 45 до 55 долларов за галлон премиальных красок с низким содержанием ЛОС.
Внешнее пятно
Stain — это выбор, если вы хотите, чтобы некоторые из естественных свойств дерева сияли, но при этом оградили ваши вложения от непогоды.Кедр, красное дерево и другие красивые сорта требуют пятен. Как правило, пятно не так защищает, как краска; солнечный свет и погода все еще могут проникать в пятно, вызывая старение и обесцвечивание дерева.
Как и краски, морилки бывают латексными и масляными. Вы не хотите покрывать масло латексным пятном или наоборот, если старый слой пятна не состарился и выветрился до такой степени, что новый слой может прилипнуть.
Морилки бывают трех видов:
Прозрачные пятна чрезвычайно полупрозрачны.Вы увидите больше древесины, но вам нужно будет повторно наносить ее каждые два-три года. Чистые пятна по-прежнему могут сильно отличаться по внешнему виду, поэтому вам стоит поэкспериментировать с обрезком черепицы, чтобы выбрать свой любимый продукт. Со временем древесина, подвергшаяся прозрачной морилке, продолжит обесцвечиваться, что в конечном итоге заставит вас перейти к следующей категории.
Полупрозрачные пятна более объемны и обеспечивают большую защиту, чем прозрачные пятна, поскольку они содержат немного пигмента.Выбор цвета не так велик, как у латексной краски, но все же есть широкий спектр вариантов. Подайте заявку повторно через пять-семь лет.
Непрозрачные пятна больше похожи на краски; они обеспечивают максимальную защиту и скрывают большую часть внешнего вида древесины. Но они по-прежнему позволяют текстуре просвечивать. Они бывают разных цветов, но выбирайте внимательно — если вы хотите изменить цвет в следующий раз, вам нужно будет полностью отшлифовать поверхность. Непрозрачность сохраняется 10 и более лет.
Плюсы: Пятна не требуют тщательной подготовки поверхности, как это делает краска.Просто постирайте, просушите, соскребите любое выступившее или потрескавшееся пятно и снова протрите кистью. Вам не нужна грунтовка, и вы можете пропустить ее одним слоем.
Минусы: В зависимости от типа пятна требует частого повторного нанесения.
Стоимость: От 35 до 45 долларов за галлон.
Связанные : 3 изобретательных способа украсить экстерьер вашего дома краской
Хорошее дело стоит искать
Чтобы быть уверенным, что вы покупаете качественный продукт, купите его в уважаемом магазине красок и попросите совета у продавцов.При покупке латексных красок выбирайте те, которые на 100% состоят из акриловых полимеров или смол, указанных на лицевой стороне или в списке ингредиентов. Краска низкого качества кажется тонкой, стекает по поверхности и брызгает с валиков. Качественная краска на ощупь гуще, хорошо выравнивается при нанесении и скрывает старый слой краски или грунтовку в один-два слоя, верх.
Когда дело доходит до морилки, бренд и репутация являются лучшими показателями качества. Спрашивайте рекомендации, соглашайтесь на более высокую цену и не пытайтесь экономить на углах.
Все о внешнем морилке — Этот старый дом
Весна знаменует наступление достаточно теплой погоды, чтобы мы наконец выбрались наружу и начали устранять ущерб, нанесенный зимой деревянным конструкциям. Обновление отделки настилов, заборов и сайдинга возглавляет список дел, потому что без обновленной защиты от матери-природы древесина начнет разлагаться.
За один-два удара солнечный свет разрушает лигнин, который скрепляет древесные волокна, оставляя серую поверхность, которая не выдерживает отделки.Затем вода проникает внутрь, гния доски и черепица и, что еще хуже, потенциально разрушая конструкции, лежащие под ними.
Вы можете защитить древесину одним из двух способов: либо краской, которая покрывает ее непрозрачной пленкой, либо, что лучше, внешней морилкой. Прелесть морилки в том, что ее легко наносить, она устойчива к отслаиванию и подчеркивает текстуру или структуру древесины. Но существует поразительное количество видов пятен. Некоторые из них такие же прозрачные, как бурбон; другие такие же молочные, как краска. Некоторые образуют пленку поверх дерева; другие не оставляют после себя ничего, кроме намека на цвет поверхности.
Обновить и отполировать
Предоставлено Behr
Вместо того, чтобы тратить время или деньги, методом проб и ошибок в поисках подходящего пятна для вашей работы, взгляните на следующие страницы. Мы переводим сбивающие с толку этикетки, покажем вам некоторые из множества мест, где используются пятна, и дадим советы о том, как наносить и поддерживать отделку для максимальной стойкости. Как только вы сделаете свой выбор и положите его, вы можете расслабиться, зная, что о вашей древесине позаботятся.Ну, по крайней мере, до следующей весны.
Показано: Нокаут-колода начинается с отличного дерева — в данном случае прозрачного красного дерева, защищенного бордовым проникающим пятном. Полупрозрачная атмосферостойкая морилка Behr Premium; behr.com
Что в пятне?
Фото Эрика Аксена
Эти ингредиенты содержатся в полупрозрачных пленках на масляной основе, наиболее широко используемом типе пятен.
Смолы и масла переносят пигменты и добавки в древесные волокна и защищают их от воды.
Пигменты придают дереву цвет и защищают его от солнечных ультрафиолетовых лучей.
Добавки улучшают качество отделки и облегчают нанесение морилки.
Растворители разжижают масла и смолы, так что они могут легко проникать в древесину.
Основные
На масляной или водной основе, или на обоих?
Акриловые пятна на водной основе лучше всего выдерживают воздействие солнечных лучей.Масляные пятна проникают глубоко даже в лиственные тропические породы дерева. Новые гибридные смеси обладают обоими свойствами и содержат мало летучих органических соединений.
Сколько они стоят?
Ожидайте платить от 25 до 48 долларов за галлон. Нетоксичные «зеленые» пятна обычно стоят от 40 до 75 долларов.
Как долго прослужит отделка?
Зависит от типа. Те, у которых больше пигмента, держатся дольше всего: до 7 лет для однотонных пятен. Прозрачные тонеры с наименьшим количеством пигмента необходимо повторно наносить ежегодно.
Когда применять?
В идеале перед установкой или вскоре после нее, чтобы ограничить воздействие элементов. При необходимости нанесите повторно, желательно весной.
Сделай сам или найми профессионала?
Большинство домовладельцев могут легко нанести пятна с помощью кисти или распылителя. Для больших проектов, требующих большой подготовки, рассмотрите возможность сдачи их в аренду.
Четыре основных типа пятен
Фотография предоставлена Кэботом
Полутвердое
В нем меньше пигмента, чем у однотонной морилки, поэтому оно лишь частично скрывает текстуру древесины.Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие каждые 2–4 года.
Прозрачный тонер
Железные пигменты тонкого помола, называемые трансоксидами, блокируют солнце, не закрывая структуру древесины, и придают теплый оттенок. Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие ежегодно.
Сплошной цвет
Похоже на плоскую краску; скрывает структуру древесины, но не ее текстуру. Образует пленку, которая при неправильном применении может отслоиться. Повторное покрытие каждые 5-7 лет.
Полупрозрачный
Содержит достаточно пигмента, чтобы изменить цвет древесины, но недостаточно, чтобы скрыть ее текстуру.Не оставляет поверхностной пленки; не очищается. Повторное покрытие каждые 2–3 года.
Голая древесина
Предназначен для поседения и гниения, если не покрыть морилкой.
Показано: Cabot однотонный, полутвердый и полупрозрачный в цвете New Redwood; Тоник для древесины Clear Solution Wood Toner в оттенке Cedar; cabot.com
Какое пятно вам подходит?
Перед покупкой задайте себе эти вопросы.
Чем сейчас покрыто дерево?
Если оно голое, выберите любое пятно, которое хотите.Но если у него пленочная отделка, проще всего придерживаться этого; проникающие пятна не могут попасть на пленку. Кроме того, пятна на водной основе покроют пятна на масляной основе, но не наоборот.
Какая у вас древесина?
Мягкие породы дерева, такие как сосна и кедр, легко впитывают любую проникающую окраску. Но только некоторые виды масел из семян, такие как тунговое или льняное, впитаются в сверхплотные твердые породы дерева, такие как ипе и красное дерево. Всегда сначала проверяйте эту древесину, чтобы убедиться, что покрытие пропитается и высохнет.
Как он изношен?
На старых деках, если вы не сможете отшлифовать верхний слой, вы получите лучшую защиту от проникающей отделки: прозрачный тонер, полупрозрачный или полутвердый. Однотонные морилки лучше всего подходят для новой древесины.
Сколько зерна вы хотите увидеть?
Чем меньше пигмента в пятне, тем больше зерна вы увидите, как показано на стопке блоков слева. Но чем больше пигмента, тем дольше можно пройти до повторного покрытия.
Где находится?
Пятно на горизонтальных поверхностях или поверхностях, обращенных на юг, получает больше УФ-лучей, чем на вертикальных поверхностях или на тенистых северных сторонах. Чтобы свести к минимуму уход, подумайте о пятнах с большим количеством пигмента.
Гидроизоляционные материалы
Фото Дона Пенни
Эти проникающие жидкости герметизируют древесину, предотвращая ее усадку, растрескивание и гниение. Но они практически не содержат пигмента, который предотвращает поседение поверхности.
Один тип, который обычно содержит воск или силикон, образует капли воды на поверхности; другой позволяет воде растекаться по листам. «Бусины» быстро разлагаются, обычно в течение нескольких месяцев; вы знаете, что пришло время для нового пальто, когда бисероплетение прекращается.
«Листорезки» могут прослужить несколько лет. Вода сохнет быстрее на листорезках и не оставляет пятен, как бусинка, но нет никаких явных признаков того, что пришло время для нового пальто.
Экологичные пятна
Фото Дона Пенни
Эти покрытия не наносят вред окружающей среде и вашим легким.Пятна упакованы растворителями, чтобы их смолы и пигменты проникали через древесные волокна. Проблема в том, что растворители в большинстве пятен на масляной основе содержат ЛОС, которые загрязняют воздух и вредны для здоровья.
Многие так называемые «зеленые» пятна — содержащие менее 100 граммов ЛОС на литр — зависят от водорастворимых смол и пигментов, которые ведут себя иначе, чем традиционные масла.
Вот чего ожидать.
Более быстрое высыхание
Смолы на водной основе сохнут быстрее, чем масла, поэтому вы можете быстрее выйти на свою палубу.Но во время нанесения требуется большая осторожность, чтобы избежать следов нахлеста; чистите поверхность не более чем на двух досках за раз и не забудьте покрыть их длину за один проход. Также морилки следует наносить в тени при температуре поверхности выше 50 градусов.
Медленнее впитывается
Новые формулы более долговечны и устойчивы к истиранию, но не проникают так глубоко и быстро, как масло, поэтому их легко перезарядить и оставить блестящие пятна. Чтобы этого не произошло, расчешите финиш до тонкой ровной пленки.Немедленно сотрите излишки.
Потенциально подвержен плесени
Нетоксичные пятна могут не содержать химикатов, предотвращающих образование плесени. Если вы живете с этими грибками, вам придется перед нанесением добавить в пятно милдевцида.
Показано: Проникающее масло Messmer с низким содержанием ЛОС работает на плотных экзотических лиственных породах; messmers.com. Vermont Natural Coatings производится из нетоксичных ингредиентов, таких как молочная сыворотка; vermontnaturalcoatings.com. BioShield не содержит летучих органических соединений или токсичных химикатов.Поставляется в 17 цветах; bioshieldpaints.com. SafeCoat предлагает цвета дерева со слабым запахом; afmsafecoat.com
Цветные пятна
Фото Майкла Хейко
Полупрозрачные и однотонные пятна бывают разных оттенков, придавая вашему дому окрашенный вид, который легко поддерживать. Следуйте за галереей ярко окрашенных обшивочных досок, черепицы и отделки, которые подчеркивают привлекательность бордюров.
Охотничий зеленый
Издалека этот дом, созданный под влиянием мастеров, выглядит раскрашенным, но при ближайшем рассмотрении можно заметить проникающее полупрозрачное пятно на кедровой обшивке.Эта непилинговая отделка придает дереву вид окрашенного, деревенский вид, гармонирующий с лесной обстановкой. Уход минимальный; просто стирайте и перекрашивайте каждые несколько лет. Пятно на обшивке, подобное показанному, Flood TWF-Semi в голубом сланце; flood.com
Насыщенный красный
Яркий цвет отделки может подчеркнуть лучшие черты дома. Здесь однотонная акриловая морилка подчеркивает пересекающиеся стены окон этого современного дома и резко вздымающуюся линию крыши.Sherwin-Williams WoodScapes Solid-Color Stain в цвете Cape Cod Red на отделке и DeckScapes Waterborne Semi-Transparent Stain в Cider Mill для настила и сайдинга; sherwin-williams.com
Серый мох
Однотонные пятна имитируют внешний вид плоских масляных красок, используемых с колониальных времен. Однако в наши дни лучшие однотонные пятна создаются с использованием 100-процентных акриловых смол на водной основе, которые не становятся меловыми и не затвердевают с возрастом, как масла.Они также более проницаемы для водяного пара, что снижает вероятность их шелушения. Обшивка этого дома в стиле колониального возрождения отделана краской Cabot Pro V.T. Твердая акриловая краска в оттенке серый мох; отделка — Ultra White; cabot.com
Темно-синий
Фото М.Л. Харриса / Getty Images
Наличие двух типов сайдинга дает возможность использовать две разные морилки. Здесь черепица демонстрирует свой рыжеватый оттенок под прозрачным тонером, в то время как доски и рейки покрываются однотонным пятном, не требующим особого ухода.Гидроизоляционный герметик Olympic Maximum в цвете Cedar Naturaltone для черепицы и акриловая краска Maximum Solid Color в цвете Wedgwood на вертикальных досках; olympic.com
Поседеть без гниения
Фото Дона Пенни и Getty Images
Сайдинг без покрытия в прибрежных районах естественным образом приобретает мягкий цвет коряги после многих лет пребывания на солнце и соленом воздухе. Чтобы ускорить этот процесс, не оставляя сайдинга подверженным гниению, Кэбот разработал продукт под названием Bleaching Oil еще в конце 1800-х годов.
В основном это слегка пигментированное полупрозрачное пятно на масляной основе, содержащее специальный отбеливающий агент. После нанесения щеткой на новый сайдинг из мягкой древесины без покрытия, такой как кедр, пихта или кипарис, поверхность становится светло-серой примерно за 6 месяцев до года. Повторное покрытие каждые 3-5 лет.
Картон композитный для окрашивания
Фотография предоставлена Messmer
Древесные частицы в древесно-пластиковом композитном настиле так же уязвимы для солнца, как и твердая древесина, и со временем потускнеют.Специализированные полупрозрачные морилки для композитов позволяют восстановить или изменить цвет обветренной террасной доски. Это длятся год или два. Вы также можете использовать стандартное однотонное акриловое покрытие для настила и получить от 3 до 5 лет службы. Зоны с интенсивным движением могут потребовать более частого внимания.
Показано: Композитная отделка колоды Messmer цвета навахо красный; messmers.com
Блеск
Фотография предоставлена Sikkens
Для получения блеска, достойного прекрасной яхты, выберите полупрозрачную пленкообразующую отделку.Лак Spar был традиционным выбором для этого эффекта, но его нужно наносить и поддерживать. Двухслойное покрытие Cetol Dek Finish от Sikkens (sikkens.com), показанное слева, имеет тот же вид, но с пленкой, которая более воздухопроницаема и эластична, а также содержит больше солнцезащитных пигментов, чем лак. Также легче расчесывать освежающий слой. Просто вымойте его и нанесите новое покрытие, когда оно высохнет.
Сохранение пятен
Как и любое покрытие, долговечность зависит от хорошей подготовки и нанесения.Профессиональный художник Рич О’Нил дает совет по нанесению проникающих пятен на палубу и сайдинг.
Не откладывать
Если вы видите участок голой древесины или заметили выцветание, приступайте к работе. Если вы будете ждать слишком долго, вам придется отшлифовать серые пятна перед тем, как начать.
Чистый
Смочите древесину шлангом, затем нанесите очиститель, например Jomax. Подождите несколько минут, затем потрите щеткой с жесткой щетиной, чтобы удалить грязь.Слейте мусор из шланга; не используйте мойку высокого давления, так как она может выдолбить древесину. Удалите мусор между досками с помощью инструмента 5-в-1. На вертикальных поверхностях работайте снизу вверх.
Песок
Когда древесина высохнет, обработайте поверхность шлифовальной машиной с произвольным вращением или с помощью шлифовальной машины с зернистостью 60. Смахните пыль с помощью воздуходувки.
Применить
О’Нил предпочитает толстую блочную кисть для пятен от 4 до 6 дюймов, такую как здесь, которая дает ему лучший контроль, чем распылитель.Чтобы не оставлять следы на кругах, работайте только на двух или трех досках или трассах одновременно и переходите от одного конца к другому. При распылении или накатке финишного покрытия всегда возвращайтесь и чистите поверхность щеткой.
Протрите
Через 20 минут сотрите все не проникшие пятна. Чтобы избежать самовозгорания, положите пропитанные пятнами тряпки в герметичную банку с водой. Утилизируйте контейнер в центре обращения с опасными отходами.
Распространенные проблемы с окрашиванием
Плесень
Разведите литр отбеливателя для стирки в галлоне воды, смешанной с чашкой заменителя TSP.(При использовании полной концентрации отбеливатель может химически обжечь дерево.) Нанесите кистью на поверхность палубы и промойте, прежде чем раствор высохнет.
Пилинг
Это происходит только на покрытиях, образующих пленку, например на однотонных пятнах; проникающие пятна не отслаиваются. Существует множество причин отслаивания — плохая подготовительная работа, гниение древесины из-за гниения или солнца, попадание водяного пара под пленку и ее снятие, повреждение самой отделки ультрафиолетом, но единственное лекарство — удалить пятно отслоения и начать заново добротная, чистая поверхность.
Затухание
Это неизбежное воздействие солнца и пешеходного движения, но это также хороший показатель того, что пришло время для нового слоя проникающей морилки или водоотталкивающего средства. Чтобы выяснить это, проверьте древесину, налив немного воды на тенистое место вашей террасы и посмотрев, сколько времени потребуется, чтобы впитаться. Если вода исчезнет менее чем за 5 минут, древесина готова к новому слою. Если кажется, что лак слишком быстро тускнеет, используйте краситель с большим количеством пигмента.
Где использовать морилку: двери и отделка
Фото Keller & Keller
Если вы хотите подчеркнуть характерную текстуру, например сучки на этой дверце из ольхи в деревенском стиле, используйте прозрачный тонер, который подчеркивает насыщенные цвета и блокирует УФ-лучи.Проникающее масло Ultra Premium Penofin в прозрачном каштане, аналогичное показанному на рисунке; penofin.com
Где использовать пятно: Мебель
Даже устойчивые к гниению столы и стулья из кедра можно покрыть пятнами, которые отталкивают воду. Распыление финишного покрытия облегчает нанесение покрытия на труднодоступные поверхности. Полупрозрачная морилка Krylon; krylon.com
Где использовать морилку: Палуба
Прозрачный тонер отлично подходит для новой отделки из красного дерева или кедра высокого класса, но на непогоде или недорогой террасе, такой как обработанная под давлением сосна, полупрозрачная морилка — это билет к высококлассному виду.Наводнение TWF-Semi в пыльной тропе; flood.com
Где использовать морилку: сайдинг
Для сайдинга можно использовать практически любую краску для террасной доски. Кроме того, он прослужит дольше, чем такая же отделка на деке, потому что вертикальные поверхности меньше подвержены ударам. На вагонке — однотонная морилка Arborcoat цвета Barn Red; benjaminmoore.com
Где использовать морилку: заборы
Фото любезно предоставлено iStockphoto.com
Полупрозрачные пятна подчеркивают дизайн забора, а прозрачные тонеры подчеркивают текстуру древесины. Наносите любой тип с помощью распылителя с насосом, идеального инструмента для покрытия длинных участков и многочисленных укромных уголков и трещин в заборе. Wolman DuraStain Semi-Transparent in Chestnut Brown, аналогично показанному; wolman.com
Краска против морилки для внутренней отделки | Home Guides
Выбор между краской и морилкой для проектов по благоустройству дома связан как с практичностью, так и с внешним видом.Пятно действует только на деревянных поверхностях, поэтому, если вы покрываете гипсокартон, недревесную мебель или синтетические приспособления, вам понадобится краска. Пятно впитывается в дерево, а краска добавляет верхний слой пленки, покрывающей дерево, поэтому в зависимости от количества покрытия, которое вы хотите, и ваших целей декора, выберите отделку, которая добавит функциональности и эстетической привлекательности вашему дизайну.
Мотивы декора
При выборе краски или морилки следует учитывать декоративные мотивы. Пятна на водной и масляной основе более водянистые, чем краска, и имеют меньшее покрытие, что позволяет просвечивать существующие текстуры, зерна и сучки на дереве.Краска густая и скрывает некрасивые пятна и дефекты древесины. Выбирайте морилку, если хотите, чтобы ваши шкафы или мебель имели естественную, деревенскую или полированную отделку под дерево. Витражи дополняют мотивы Старого Света, Средиземноморья, Испании и Юго-запада. Выбирайте краску, если хотите полностью изменить текстуру и внешний вид исходной деревянной поверхности. Краска выглядит привлекательно с элементами современного, современного, деревенского и загородного дизайна.
Варианты цвета и текстуры
Выбирайте краску, если вам нужно более широкое разнообразие цветов и текстур.Несмотря на то, что производители морилки расширили свою цветовую гамму за пределы оттенков натурального дерева, некоторые яркие и яркие оттенки недоступны. Морилки для дерева обычно имеют одну текстуру или блеск, предназначенные для впитывания как внутренних, так и внешних деревянных поверхностей. Текстура пятен на водной и масляной основе немного отличается. Краска бывает различной текстуры и блеска, например глянцевой, полуглянцевой, сатиновой, яичной скорлупы, матовой и плоской. Все текстуры и блеск краски приемлемы для внутренних проектов.
Долговечность
Краска и морилка долговечны, но каждая из них представляет свои проблемы для внутренней отделки. Некоторые пятна, особенно те, которые не покрыты герметиком или верхним слоем, со временем меняются даже в помещении. Воздействие естественного света и частое использование могут сделать пятна светлее или темнее. Незащищенная, окрашенная мебель также подвержена образованию водяных пятен и нежелательному обесцвечиванию под воздействием влаги. Краска долговечна, но может отслаиваться или отслаиваться при ударах или царапинах, и часто требуется подкрашивающий слой.

23Июн
Щита схема: Как правильно собрать электрический щиток: схемы, что купить для щитка, монтаж, подключение
23 Июн 2021 alexxlab Комментировать
Наглядная трехфазная схема вводно–распределительного щита частного дома

Наглядная схема электрощита частного дома
Представляю наглядную схему электрощита частного дома. Электропитание трехфазное. Особенность этой трехфазной схемы в разделении PEN проводника не на отводном столбе воздушной линии и не вне дома, а   непосредственно в щите, где установлены вводной автомат и все автоматы защиты для групповых цепей дома.
Такой электрощит называется вводно-распределительный щит (ВРЩ) или вводно-распределительное устройство (ВРУ).
Разберем схему подробнее
Эта же схема в НОВОМ ОКНЕ.
Три фазы электропитания L1;L2;L3 с PEN проводником в одном кабеле, заводится в дом, а в доме во вводно-распределительный щит.
В щите PEN проводник расщепляется на нулевой рабочий проводник (N) и защитный проводник (PE).Расщепление происходит на отдельной шине, которая называется главная заземляющая шина (ГЗШ). В месте разделения PEN проводника на PE и N проводники нужно сделать повторное заземление (ПУЭ пункт 1.7.61).Правда в ПУЭ требование повторного заземления носит рекомендательный характер.
О заземлении дома можно почитать статьи раздела: Заземление частного дома
Вернемся к наглядной схеме щита. Фазные проводники L1;L2;L3 заводятся на трехполюсной вводной автомат (3).Для учета потребления электроэнергии в щите устанавливается электросчетчик. На вводные клеммы электросчетчика подключаются проводники L1;L2;L3 от вводного автомата и N проводник от ГЗШ (главной заземляющей шины).От вывода электросчетчика идет подключение общему автомату защиты всего дома. Он четырехполюсной. При его срабатывании (отключении) происходит полное отключение дома от электропитания.
Примечание: Устанавливать автомат защиты на нулевой рабочий проводник разрешено, только если при его срабатывании отключатся все питающие проводники дома (ПУЭ пункт 3.1.11),то есть как на схеме, установлен четырехполюсной общий автомат.
Электропроводка дома разделена на группы. Группа или групповая цепь освещения защищена однополюсными автоматами защиты (5). Все группы запитываются от разных фаз L1;L2;L3.
Групповая цепь во влажных помещениях это особая зона электропроводки, должна быть защищена дифференциальным автоматом защиты (6) с током срабатывания не более 30 mA (миллиампер). Требование ПУЭ пункт:7.1.82.
Примечание: Данная наглядная схема относится к системе TN-C. В системах TN-C допускается применение только УЗО, реагирующих на дифференциальный ток, только для отдельных электроприборов. При этом защитный PEпроводник обязательно должен быть подключен к шине PEN до всех автоматов защиты. На этой наглядной схеме это условие ПУЭ пункт:1.7.80 выполняется.
Трехполюсной автомат защиты (9) и четырехполюсной автомат защиты (10) установлены для защиты кухонной групповой цепи дома. Это вполне оправдано, так как питание кухни трехфазное и при коротком замыкании фазы на ноль нужно отсечь нулевой рабочий и все фазные проводники от сети одновременно.
В щите выделена отдельная группа автоматов защиты для хозяйственной постройки. Автоматы 11,12.автомат 11 это вводной двухполюсной автомат для хозпостройки, 12 это однополюсные автоматы для двух групп электропроводки в постройке. Об этой наглядной трехфазной схеме вводного учетно-распределительного щита для частного дома все.
Единственное требование, которое не понравится поставщикам электроэнергии это нахождение счетчика учета не на улице, а в доме. Но это уже местные детали.
Другие схемы

Сборка щита | Заметки электрика
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта «Заметки электрика».
Продолжаю статью про сборку щита для гаража и его установку.
Напомню, что в первой части пристальное внимание я уделил непосредственно самому щиту ЩРн серии «UNIVERSAL» от IEK на 24 модуля и подготовке к сборке схемы.
А теперь приступим к коммутации, о чем я Вам подробно и расскажу в данной статье.
Еще раз пробегусь по компоновке щита.
На верхней DIN-рейке установлены:
Вводной автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 25 (А) и характеристикой С
Расцепитель максимального и минимального напряжения РММ47 (читайте о нем в отдельном и очень подробном обзоре с испытаниями)
Однофазный электронный счетчик электрической энергии STAR 304/1 R2-5(60) прямого включения
Цифровой вольтамперметр D52-2042 (читайте про технические характеристики и схему подключения)
Вводное УЗО ВД1-63 с номинальным током 50 (А) и током утечки 30 (мА)
На нижней DIN-рейке установлены:
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 3 (А) и характеристикой С для питания вольтамперметра D52-2042
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 10 (А) и характеристикой В для линии освещения гаража
Автоматический выключатель ВА47-29 с номинальным током 16 (А) и характеристикой В для розеточной линии гаража и дополнительной розетки в щите
Розетка для DIN-рейки РАр10-3-ОПс
Сразу сделаю пояснения по УЗО.
Я уже говорил и повторюсь, что УЗО должно быть, по возможности, всегда на одну ступень выше по номинальному току, нежели номинальный ток, установленного перед ним автоматического выключателя. В нашем примере номинальный ток вводного автомата составляет 25 (А), а значит УЗО должно иметь номинальный ток не менее 32 (А). Таким образом, вводное УЗО у нас будет защищено от перегруза (сверхтока), как и требует от нас ПУЭ (п.7.1.75 и п.7.1.76). Но в наличии УЗО на 32 (А) и 40 (А) не было, поэтому было приобретено УЗО на 50 (А) с током утечки 30 (мА).
Определимся с маркой и сечением проводов для монтажа.
Согласно технических условий (ТУ) для гаража, вводной автомат имеет номинал 25 (А), а значит всю силовую коммутацию щита я буду выполнять медными проводами сечением 6 кв.мм.
Безусловно можно использовать сечение и 4 кв.мм, этого тоже будет вполне достаточно, но вдруг хозяин гаража в ближайшем будущем решит немного увеличить разрешенную мощность, согласовав и заменив вводной автомат с 25 (А) на 32 (А). Тогда ему не придется ничего переделывать в щите, кроме замены, непосредственно, вводного автомата. Так сказать, сделал ему небольшой запас для расширения мощности.
Для удобства монтажа я выбрал гибкий провод ПуГВ (по старому ПВ-3).
Коммутацию для питания вольтамперметра и щитовой розетки я буду выполнять тоже гибкими медными проводами ПуГВ, но только сечением 2,5 кв.мм.
Естественно, что при монтаже будет соблюдаться цветовая маркировка проводов: фазные проводники будут иметь белый цвет, нулевые — синий, а защитные проводники РЕ — желто-зеленый.
Коль у нас будет применен гибкий провод, то при подключении к устройствам и аппаратам защиты его концы необходимо опрессовывать. В качестве наконечников я буду применять одинарные и двойные втулочные НШВИ, а кое-где кольцевые изолированные НКИ, соответствующих размеров.
Немного об инструменте.
Для снятия изоляции я буду применять, уже известные Вам, клещи Книпекс 12 40 200, а для опрессовки втулочных наконечников — пресс-клещи СТК-02 и СТК-03 от КВТ с прямоугольной матрицей.
Сборка щита
Питающая фаза у нас будет приходить сразу на верхнюю клемму вводного автомата, а ноль — непосредственно на клемму (3) счетчика. Сразу же приложу схему щита, чтобы было более понятнее и нагляднее.
Начнем с фазы!
С нижней клеммы вводного автомата 25 (А) один проводник прокладываем на клемму (D2) расцепителя РММ47, а второй — на клемму (1) счетчика.
Напомню, что при подключении к счетчику необходимо использовать удлиненные наконечники порядка 15-17 (мм), либо воспользоваться методом удлинения более коротких наконечников, про который я Вам рассказывал в отдельной статье.
Затем с клеммы (2) счетчика прокладываем проводник через сквозное отверстие вольтамперметра и подключаем его на верхнюю клемму (1) вводного УЗО (по этому проводнику у нас будет осуществляться контроль величины тока нагрузки).
С нижней клеммы (2) вводного УЗО делаем перемычку на ряд отходящих групповых автоматов, установленных на нижней DIN-рейке. Эти все автоматы соединяем между собой с помощью однополюсной (однофазной) гребенки. Более подробнее про разновидности гребенок и их подключение я рассказывал в отдельной своей статье — вот знакомьтесь.
Отмеряем гребенку для подключения трех автоматов и обрезаем ее токоведущую часть (медную шинку).
Затем обрезаем пластик (корпус гребенки) необходимой длины и вставляем в него нашу подготовленную шинку.
С торцов гребенки устанавливаем пластиковые заглушки.
Получилась у меня вот такая вот маленькая гребеночка на три автомата.
Теперь прокладываем проводник от клеммы (2) УЗО до верхней клеммы автомата 16 (А) и подключаем его совместно с заранее установленной гребенкой. В этом случае, главное правильно прижать гребенку к клеммам автомата, чтобы не было перекосов.
Вид с обратной стороны.
Но лично я рекомендую Вам при подключении проводников к гребенке все же использовать не представленный выше способ, а раздельное подключение проводника и гребенки, например, применив соединительную гребенку типа Fork (вилка). Благо, что большинство современных автоматов уже имеют такую возможность.
Таким образом, проводник и гребенка у нас будут подключаться отдельными зажимами автомата и шанс каких-либо перекосов будет минимальным.
Еще вариант, это использование специальных клемм-соединителей при подключении проводника совместно гребенкой.
Теперь расключим все нули!
Питающий ноль будет приходить непосредственно на клемму (3) счетчика. С клеммы (4) счетчика делаем перемычку на верхнюю нулевую клемму (N) вводного УЗО. Отсюда же, нам нужно сделать перемычку на клемму (D1) расцепителя РММ47. Дело в том, что если ноль для расцепителя подключить после УЗО, то оно у нас будет ложно срабатывать, т.к. фазный проводник подключен перед УЗО (читайте статью про ошибки при подключении УЗО и дифавтоматов).
Теперь с нижней нулевой клеммы (N) вводного УЗО делаем перемычку на нулевую шину N. В качестве нулевой шины я выбрал верхнюю шину, а нижняя будет использоваться в качестве РЕ шины.
Несколько слов о нулевой шине.
Дело в том, что у того же щита серии PRIME сверху на держатели шин устанавливаются пластиковые заглушки (крышки), которые фиксируют шины в определенном месте держателя, т.е. есть возможность установить несколько шин на некотором расстоянии друг от друга и они не будут перемещаться внутри держателя. Это очень удобно!
В нашем же щите шина никак не фиксируется в держателе и свободно перемещается внутри него. Поэтому я решил закрепить шину с помощью двух винтов М4 непосредственно к основанию пластикового держателя. Кстати, там для этого даже имеются специальные отверстия и мне не пришлось сверлить их самостоятельно. Видимо, производитель именно такой метод крепления шин и имел ввиду, только вот винты в комплект не предусмотрел.
Теперь у нас шинка прочно закреплена в держателе и не перемещается внутри него, что нам и требуется!
Силовая часть щита собрана и теперь нам осталось подключить вольтамперметр и розетку щита.
С нижней клеммы первого автомата 3 (А) прокладываем фазный проводник на клемму (1) вольтметра, а на клемму (2) подключаем ноль с нашей нулевой шины N.
С нижней клеммы третьего автомата 16 (А) прокладываем фазный проводник на одну из клемм (слева) розетки, а также ноль — с нулевой шины N.
В домашних условиях решил заранее закрепить проводник для заземления дверцы, который шел в комплекте со щитом.
Здесь, кстати, имеется один нюанс, который категорично не хотят учитывать производители металлических щитов. В комплекте всегда идет перемычка, которая устанавливается для заземления дверцы щита. Но почему-то эту перемычку делают такой короткой, что хватает лишь до ближайшего болта заземления на корпусе щита! В принципе, так делать можно и в физическом смысле это не так уж и критично! Но согласно ПУЭ, заземлять каждый элемент нужно отдельным проводником, а значит с шины РЕ нужно прокладывать два отдельных проводника, один на дверцу, а другой на корпус щита.
Вот, в принципе, сборка щита и завершена!
Осталось только с шины РЕ проложить два проводника — для заземления розетки и корпуса щита. Но сделаю я это уже, непосредственно, на объекте.
Итак, приступим к установке настенного крепежного комплекта. Он идет в отдельном мешочке со всеми болтами, гаечками, шайбочками, а также с наклейками знаков безопасности и маркировки, проводником заземления и т.п.
Перейдем к установке крепежных зацепов.
Забегу вперед и отвечу на вопрос про опломбирование вводного автомата и расцепителя минимального и максимального напряжения РММ47.
Здесь есть три варианта.
Первый вариант — это установка вводного автомата и расцепителя в боксе типа КМПн. Про этот способ я очень подробно рассказывал в отдельной статье про способы пломбировки вводных автоматов.
Второй способ — это пломбы в виде наклеек на клеммы коммутационных аппаратов.
Третий способ — это опломбирование лицевой пластиковой панели щита, т.е. по сути, всего щита. Для реализации данного способа на пластиковой панели имеются специальные проушины для продергивания проволоки для пломбы.
А вдруг, со временем, Вы решите добавить дополнительные отходящие автоматы, дополнительные устройства автоматики или индикации?! А вдруг, какое-нибудь устройство выйдет из строя и его необходимо будет заменить?! К тому же периодически необходимо обслуживать щит, протягивать клеммы коммутационных аппаратов, нулевых шин и т.п.
В рассматриваемом варианте у Вас будет полностью закрыт доступ в щит и для осуществления вышеперечисленных манипуляций Вам каждый раз необходимо будет приглашать инспектора, срывать пломбу, составлять акт (скачать образец акта), а после выполненных работ вновь производить опломбирование и причем оно будет для Вас уже не бесплатным, т.к. инициатива срыва пломбы изначально была Ваша.
Для моего примера в гараже третий способ, конечно же, не лучший вариант, тем не менее по своему опыту скажу, что есть некоторые ситуации, где целесообразно именно запломбировать полностью весь щит.
Вместо стандартных наклеек, которые шли в комплекте со щитом, я заранее приготовил свои собственные надписи.
Приклеил надписи на пластиковую панель с помощью двухстороннего скотча.
Получилось достаточно наглядно и аккуратно.

Установка щита
Вот так выглядел единственный автомат в гараже, к которому подключались все кабели. Кстати, это та самая легендарная «АПэшка».
Ввод в гараж выполнен в металлической трубе изолированным проводом с одинарной изоляцией. Не самый лучший вариант, но как мне сказали, то в скором времени вводы в каждый гараж будут заменять.
Новый щит будет установлен в этом же месте. Старый автомат я пока отключать не стал, а лишь снял его со стены и увел в сторону, чтобы была возможность подключить перфоратор, да и вообще было освещение в гараже для выполнения монтажных работ.
Сделал разметку, просверлил отверстия и закрепил новый щит к стене, конечно же используя при этом уровень. Кстати, тут же вспомнил, что в пластиковом щите серии PRIME был даже встроенный уровень.
В данном же случае я использовал, уже известный Вам, уровень электрика Stabila Pocket Electric. Он легкий, компактный и всегда находится при себе (в сумке с инструментом). Как видите, я использую его не только для установки розеток и выключателей, но и для щитов.
Хоть стены в гараже и не ровные, тем не менее щит должен стоять в правильном пространственном положении!
Затем сделал подготовку трассы под гофру, установив соответствующего диаметра клипсы! В эту гофру позже проложу вводные провода.
Пока еще в щите нет рамы, решил к корпусу щита подключить РЕ проводник, который в дальнейшем подключу на РЕ шину. Его удобнее подключать, когда в щите нет рамы!
А вот теперь можно смело устанавливать раму в щит. Еще раз убедился в преимуществе щитов со съемными рамами. Даже не представляю себе, как бы я единолично размечал и, устанавливал щит со всеми аппаратами защиты и прочими устройствами.
От РЕ шины проложил два проводника, один на розетку щита, а другой на корпус щита.
Завел в гофру вводные провода и подключил их в щите.
Электропроводка в гараже оставляет желать лучшего и в скором времени будет меняться. Ну а пока, для эстетики на старые кабели я одел гофру и завел их в щит.
По вольтамперметру наглядно видно, что напряжение в сети составляет 243 (В), а нагрузка 2,6 (А).
Теперь наклеим наши наклейки «Осторожно! Напряжение» и «Заземление».
В дальнейшем, на шину РЕ будет заведен заземляющий проводник от контура заземления (заземляющего устройства), который будет в скором времени смонтирован около гаража.
И вот уже окончательный вариант с установленной пластиковой панелью.
Хочу обратить внимание на то, что я не сразу заметил проставки для выламывания в углах пластиковой панели. А это как раз таки место для проводника заземления дверцы щита.
И уже по традиции, видео по материалам данной статьи:
P.S. На этом я закончу вторую и заключительную часть серий статей про установку и сборку щита для гаража. Если есть какие-то вопросы по теме статьи (и не только), то задавайте их в комментариях.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

Блог Щит Стандарт » Сборка электрощита – правила, схема и монтаж
Работы по сборке и подключению электрических щитов нужно разделить на этапы.
Этап 1. Оценка и формирование групп потребителей. На данном этапе нужно выделить потребителей с наибольшей мощностью. К ним относятся электрические печи, плиты, водонагреватели, стиральные машины, тёплый пол. Таких потребителей рекомендуется подключать отдельной группой.
Этап 2. Составление схемы. Готовая схема электрощита позволяет наглядно представить будущее расположение элементов в щитке. Это облегчит процесс сборки, а также возможного ремонта или модернизации. На схеме необходимо выделить группы пользователей, а также обозначить очередность подключения компонентов.
Этап 3. Выбор электрощита и места для его установки. На этом этапе происходит расчет, а также подбор оборудования, выбор места расположения, а также покупка щитовой коробки. Эта стадия подготовки наиболее важная, т.к. допущенные ошибки могут сказаться на итоговом результате. Подбор щитовой коробки необходимо выполнить в следующей последовательности:
3.1. Подбор компонентов по группам потребителей и расчет количества модулей. По составленной схеме нужно определить, какое именно потребуется оборудование и какой мощности.
3.2. Выбор места установки. Часто строители предусматривают для установки щита специальную нишу, но если этого нет, то придется или делать выемку самостоятельно или воспользоваться навесными моделями.
3.3. Выбор электрического щита. Размер коробки должен соответствовать расчетной величине по количеству модулей, а также размеру ниши. Щитовая коробка может быть изготовлена из металла или негорючего пластика. При покупке обязательно проверяйте наличие паспорта и сертификата, в которых указаны данные о производителе, материалах, правилах эксплуатации и пр.
Этап 4. Непосредственная сборка электрического щита. Обычно щитовая коробка оснащена специальными съёмными направляющими, к которым крепятся DIN-рейки для установки оборудования. Предварительную сборку удобно выполнять на столе.
Этап 5. Монтаж электрощита и его подключение. Установка электрощита производится после окончания всех пыльных ремонтных и отделочных работ. Корпус закрепляется на выбранном месте, внутри при помощи саморезов фиксируются направляющие с DIN-рейками и оборудованием. Устанавливаются шины рабочего (N) и защитного (РЕ) нуля. Подводятся, а также закрепляются провода.
Заключение
Современный электрощит позволяет обеспечить не только бесперебойную работу внутренней электросети. Он также способен защитить технику и людей от возможных аварий, а также утечек электричества. Именно поэтому так важно внимательно подходить к выбору каждого элемента и не экономить на качественных приборах.
Групповой распределительный щит для индивидуального здания в соответствии с ГОСТ Р 51628-2000
Функциональное назначение компонентов щита
Приведена схема электропроводки с использованием оборудования гаммы “Домовой”, предназначенная для небольшого коттеджа, дачи или многокомнатной квартиры.
На вводе установлено УЗО ВД63 с дифференциальным током 300 мА, так как естественный (фоновый) ток утечки электрооборудования может быть достаточно высоким (вследствие большой протяженности электропроводки при установке УЗО с меньшим оком утечки возможны ложные срабатывания).
Первые три автоматических выключателя (см. схему) предназначены для защиты осветительных цепей. Дифференциальный автоматический выключатель АД63 с дифференциальным током 10 мА используется для защиты электрооборудования ванной комнаты, так как во влажном помещении особенно опасен контакт с токоведущими частями электроустановки.
Группа из УЗО ВД63 и трех автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты розеток.
Трехфазный автоматический выключатель ВА63 и УЗО ВД63 защищают мощных потребителей, например, электроплиту или сауну.
Последняя линия из одного УЗО ВД63 и двух автоматических выключателей ВА63 предназначена для защиты цепей отдельностоящего здания, например, хозблока или подсобного помещения.
Схема решения
1 — Пластиковый корпус щита
2 — Соединительные элементы нулевых рабочих проводников
3 — Соединитель нулевых защитных проводников, а также проводника уравнивания потенциалов
4 — Соединительный элемент входных выводов защитных аппаратов групповых цепей
5 — Автоматический выключатель дифференциального тока
6 — Выключатель дифференциального тока
7 — Автоматические выключатели
8 — Линии групповых цепей
9 — Счетчик
Область применения
Жилые многоэтажные здания
Коммерческие здания
Схема распределительного щита 380 В и 220 В с подключением генератора
Трехфазная схема распределительного щита — 5 разных вариантов
Сегодня очень часто частные дома стали подключать к трехфазной электросети. Также в некоторых новых многоэтажках в квартиры начали заводить три фазы вместо одной как раньше. Как правило, при данном подключении местные сетевые компании выделяют на дом или на квартиру мощность 15 кВт. Это означает, что номинал вводного автоматического выключателя должен быть 25 А. Для небольших офисов, кафе и т.д. выделяют большую мощность. Поэтому в их щитах номиналы вводных автоматов будут совершенно другими.
Подключение к 3-х фазной электросети обуславливает установку трехфазных электрощитов. Ниже разберем пять разных вариантов простых трехфазных схем для распределительного щита.
Все схемы простые и носят рекомендательный характер. Они наглядно показывают суть самих подключений разных защитных устройств в одном щитке. К разработке схемы каждого щита нужно подходить индивидуально, так как у всех условия разные. Система заземления в представленных вариантах TN-S.
Вариант 1
Здесь представлена самая простая трехфазная схема щита. На вводе обязательно должен стоять вводной автоматический выключатель. Он будет ограничивать потребляемый ток, каждого потребителя — дома или квартиры. Далее идет 3-х фазный прибор учета электроэнергии.
На самом деле места размещения счетчиков могут быть разные. Они могут устанавливаться на улице в щите учета для частных домов, в этажных щитах в многоквартирных домах или непосредственно в домашних щитах. Где ставить счетчики указываю в технических условиях на подключение местные сетевые компании или это строго определяется проектной документацией зданий.
Большинство бытовых потребителей подключаются к однофазной сети. Тут составляют исключения мощные варочные поверхности, проточные водонагреватели, электрокотлы и т.д. Такие потребители имеют возможность подключения к 3-х фазной сети.
После прибора учета электроэнергии необходимо всю однофазную нагрузку равномерно распределить по фазам. Для этого нужно сосчитать мощность приборов, количество однополюсных автоматических выключателей и постараться их разделить на три равные части.
В предложенном варианте трехфазной схемы щита для наглядного понимания на каждой фазе подключено по два. Рабочий ноль от счетчика подключается к общей нулевой шине, а нулевые защитные проводники подключаются к общей шине заземления. Фазы подключаются через групповые автоматы. Таким образом получается, что при отключении потребителя будет разрываться только один фазный проводник. Это стоит учитывать и следить, чтобы при подключении щита к сети на вводе не были перепутаны между собой фаза и ноль. С такими ошибками мне пару раз приходилось сталкиваться. Получалось, что ноль коммутировался автоматами, а фаза сидела на нулевой шине. При отключении автомата в розетки все равно оставалось опасное напряжение, что могло привести к плачевным последствиям. Будьте внимательны и осторожнее.
Вариант 2
Данный вариант схемы по своей сути аналогичен с предыдущем вариантом. Тут только нет прибора учета электроэнергии и изображен 3-х полюсный автоматический выключатель для 3-х фазной нагрузки. Также тут изменено чередование однополюсных автоматов. То есть автоматы, подключенные к фазе «А» — это первый, третий и т.д. устройства. Чередование происходит через каждые два полюса. Тут так это показано для возможности использования 3-х фазной гребенчатой шины. Зубчики ее шины от одной фазы как раз имеют такое чередование. С ее помощью очень удобно соединять между собой несколько защитных устройств. Она исключает изготовления множества перемычек между ними.
Вариант 3
Этот вариант схемы трехфазного электрощита уже больше отвечает современным нормам электробезопасности. В нем после счетчика стоит общее УЗО. В текущем примере показано устройство защитного отключение с током утечки на 30мА. Данная схема щита полностью защищает человека от поражения электрическим током. Но есть некоторые минусы у использования всего одного УЗО 30мА на вводе:
При его срабатывании будут одновременно отключаться все потребители в доме. Если это произойдет в темное время суток и поиск места утечки займет много времени, то это будет не очень удобно.
Есть возможность появления ложного срабатывания УЗО из-за естественных токов утечки, которые присутствуют в бытовых приборах. В данной схеме также устанавливается одна общая нулевая шина после УЗО и одна общая шина заземления. Здесь с подключением кабелей от розеток сложно запутаться.
Вариант 4
Вот в данном варианте уже можно немного запутаться с подключением нулевых рабочих проводников, так как тут стоит несколько УЗО. А мы знаем, что у каждого УЗО должна быть своя индивидуальная нулевая шина, иначе ничего работать не будет.
В текущей трехфазной схеме на вводе стоит уже противопожарное селективное УЗО на 300 мА. Оно будет защищать кабели от возгорания при замыкании фазы на землю. Для человека ток 300 мА уже опасен и поэтому для его защиты нужно ставить дополнительное УЗО на 10-30 мА.
Ниже на рисунке показано одно УЗО с током утечки 30 мА только на первой фазе, к которому подключено два автоматических выключателя. У этого УЗО будет своя нулевая шина и поэтому нулевые рабочие проводники от других групп к его шине подключать нельзя. А шина заземления всегда и для всех потребителей будет одной общей.
В текущем варианте можно рассмотреть схему с установкой трех 2-х полюсных УЗО по одному на каждую фазу. Так все группы будут иметь защиту от утечек тока. Тогда здесь можно будет отказаться от общего вводного УЗО на 300 мА, так как у вас и так все будет иметь защиту с уставкой 30 мА.
Вариант 5
В пятом варианте представлена схема трехфазного щита без вводного УЗО, но с использованием однофазных дифавтоматов на некоторые потребители. АВДТ ставится один на одну группу и поэтому их количество может быть равно количеству групп. Так все группы потребителей будут независимы друг от друга. То есть при возникновении утечки тока в одном приборе, отключится только дифавтомат, к которому он подключен. При использовании УЗО с 3-5 автоматами при срабатывании УЗО будет отключаться соответственно 3-5 групп. А это уже не очень удобно со стороны эксплуатации потребителей.
Вышеприведенные схемы имеют наглядный вид, чтобы донести саму суть подключений разных защитных устройств в одну общую схему электрощита. Также эти примеры очень элементарные и поэтому ваши схемы будут намного больше и сложнее.
Cхема щита учета электроэнергии 380в для частного дома 15 квт
При подключении частного дома к электросети, вам обязательно потребуется получить у электросбытовой компании (Мосэнерго, Ленэнерго, Свердловэнерго и др., в зависимости региона) ТУ – Технические условия на подключение. Именно этот документ содержит основные характеристики электросети доступные вам, в том числе и требования к щиту учета электроэнергии.
В этой статье мы подробно осмотрим схему типового щита учета, а также его модификаций, которые предписывают собирать требования ТУ.
Cтандартные в таких случаях параметры сети для подключения частного дома это:
– 3 фазы
– Напряжение: 380В
– Выделенная мощность: 15 кВт
– Вводной кабель: СИП 4х жильный (3 фазных проводника и PEN)
Отмечу, что одна из основных задач ТУ, не только обеспечить безопасность электроустановки, но и предотвратить возможность хищения электричества потребителями.
Именно поэтому, все устройства защиты или коммутации в электрощите, расположенные до электрического счетчика, должны быть защищены от возможности нелегального подключения. Обычно они скрыты в отдельных боксах, которые при подключении пломбируют.
Кроме того, технические условия предписывают размещать щит учета в доступном для проверки месте – на границе участка, на опоре освещения или заборе.
Чаще всего такие внещние щиты используются исключительно для учета, без дополнительных возможностей, несет лишь базовые функции. Основной распределительный щит (РЩ), при этом, ставится внутри в дома, где все потребители разделяются на группы, распределяется нагрузка, устанавливается соответствующая защитная автоматика и т.д.
Все представленные ниже схемы будут рассчитаны под две самые популярные в частных домах системы заземления TT и TN-C-S. Под каждым вариантом подключения – будут ссылки на пошаговую инструкцию по сборке, с подробными комментариями.
Если же вы не определились, какую из систем заземления выбрать – вам поможет следующая информация:
TN-C-S – рекомендуемая правилами система заземления. Имеет ряд недостатков, применять её стоит если вы уверены в состоянии подходящих к дому электросетей, если они достаточно новые и регулярно обслуживаются.
TT – относительно более безопасная система. К главным недостаткам можно отнести лишь большие затраты как на монтаж защитного оборудования и устройство контура заземления, так и на регулярное обслуживание. Которые, для безопасной работы, должны всегда поддерживаться вами в работоспособном состоянии.
Подробнее о разнице в устройстве систем заземления вы узнаете в одной из следующих статей. Подписывайтесь на нашу группу Вконтакте, следите за выходом новых материалов.
Простая схема подключения электрощита частного дома 15 кВт
Самый простой-бюджетный вариант сборки щита учета представлен ниже. Здесь используется лишь самые необходимые элементы:
2. Бокс пластиковый 3 модуля, с проушинами для пломбы
3. Трехполюсный Защитный автоматический выключатель, характеристика С25 (для выделенной мощности в 15кВт нужен именно этот номинал)
4. Прибор учета электрической энергии (счетчик) 3-фазный 380В
5. Блок распределительный коммутационный, возможностью подключения проводов сечением до 16мм.кв.
Схема простого электрощита учета для частного дома 15кВт, Система заземления TN-C-S:
Простой щит учета, система заземления TT
Этот вариант чаще используется как временный, например, для подключения бытовки на время строительства, так как имеет мало средств защиты.
Для своего дома, в котором вы планируете постоянно жить, даже для дачного, я советую применять следующую сборку:
Оптимальная схема щита учета электроэнергии 380В частного дома 15 кВт
От предыдущей, она отличается наличием селективного Устройства Защитного Отключения (номер 6), оно работает сразу на все потребители дома, еще его называют противопожарное. Установка УЗО на вводе в дом рекомендуется Правилами Устройства Электроустановок – ПУЭ.
Рекомендованнная схема щита учета для частного дома 380В с использованием селективного УЗО, заземление TN-C-S
Схема щита учета для частного дома с селективным УЗО, Для системы заземления TT
Это наиболее сбалансированная схема, которую можно реализовать для выносного электрического щита учета дома, простая и надежная. Она подходит для всех, именно её я и рекомендую собирать.
Усовершенствовать же её, в целях усиления защиты электросети и электроприборов дома, можно добавив устройство защиты от импульсных перенапряжений(УЗИП).
Вариант электрического щита частного дома с УЗИП
Установка УЗИП именно в электрощите учёта, правильное решение, особенно с точки зрения безопасности.
Подключаются устройства защиты от импульсных перенапряжений параллельно электрической цепи (номер 7), следующим образом:
Схема щита учета с УЗИП, система заземление TN-C-S
Пошаговая инструкция по расключению доступна по ССЫЛКЕ
Щит учета электрической энергии с УЗИП, заземление ТТ
Монтировать УЗИП или нет, решать вам. Зависит это от многих факторов, которые необходимо учитывать. Если же решитесь, эти схемы вам помогут.
Нередко, в накладном уличном электрощите, кроме указанного выше оборудования, требуется установить еще какие-то модульные устройства, например, коммутационные. В частности, очень полезен бывает, особенно на этапе строительства, обычный механизм розетки.
К нему можно подключить электроинструмент, прожектор или любой другой электроприбор, которым нужно воспользоваться на улице. Других способов подключиться к электросети зачастую нет.
Электрический щит учета электроэнергии 380В частного дома с розеткой 220В
В данном схеме электрического щитка дополнительно стоит модульная розетка 220В (номер 7) с индивидуальным устройством защиты – дифавтоматом (номер 8), совмещающим в себе Автоматический выключатель и Устройство защитного отключения. Номинал УЗО должен быть выше, чем у защитного автомата, например 40А, ток утечки 100 или 300 мА.
Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой, заземление TN-C-S
Электрический щит учета 380В, с модульной розеткой и дифавтоматом, заземление TТ
Следуя этому примеру, где розетка защищена автоматическим выключателем дифференциального тока, вы сможете установить любое другое модульное оборудование, контакторы, трансформаторы и т.д. в щит учета электроэнергии, если будет такая необходимость.
Еще раз отмечу, что под каждой схемой есть ссылки, перейдя по которым вы сможете прочитать подробности, узнать использованное оборудование, задать вопросы.
Если вы знаете еще какие-то полезные варианты сборки щита учета частного дома 380В, пишите в комментариях, это может быть интересно и полезно многим.
В остальном же, здесь представлены основные варианты, которые применяются при подключении к электросети частных домов и садовых домиков. А самое главное, такие электрощиты успешно принимаются контролирующими органами и вводятся в эксплуатацию.
Схема распределительного щита 380 В и 220 В с подключением генератора
Трехфазные распределительные щиты 380В часто применяют в частных домах и на много реже в квартирах в новостройках. Это позволяет снизить сечение подходящего к дому кабеля и грамотно распределить нагрузку. Зачастую отведенная мощность на дом составляет 15 кВт. Это очень широко распространенная практика в нашей стране. При такой отведенной мощности нужно устанавливать вводной автоматический выключатель номиналом 25А. Также 3-х фазное электроснабжение позволяет подключать электроплиты по трехфазной схеме. Это позволяет уменьшить номинал автомата, снизить сечение кабеля и уменьшить потребление тока по фазе. Например, варочная панель мощность 7кВт при однофазном подключении будет потреблять ток 31А, а при 3-х фазном подключении будет потреблять около 10А по каждой фазе. Давайте ниже рассмотрим типовые и не типовые трехфазные схемы в с наглядными примерами реальных собранных электрощитов.
Трехфазная схема распределительного щита
Типовая схема трехфазного щита состоит из входного 3-х фазного автоматического выключателя и нескольких групповых автоматов, которые защищают только свои отходящие однофазные линии. Тут на входе стоит 3-х полюсный автоматический выключатель номиналом 25А-40А и с характеристикой выше групповых однофазных автоматов (с характеристикой С). Это необходимо для попытки соблюдения селективности и исключения одновременного срабатывания входного автомата и группового. Хотя при коротком замыкании скорее всего сработают и вводной автомат С25 и групповой В16. При такой минимальной разнице номиналов автоматических выключателей добиться селективности практически не возможно.
В схеме все нулевые проводники заводим на общую нулевую шину, все заземляющие проводники заводим на общую шину заземления, а фазные проводники на автоматические выключатели. Объединять групповые автоматы по фазам можно с помощью перемычек из провода, а лучше с помощью специальной гребенчатой шины. Ниже представлена типовая трехфазная схема распределительного щита 380В. Может кому и пригодится я сюда еще вставил счетчик электроэнергии. Здесь представлена система заземления TN-S. Если у вас система заземления TN-C, то вам обязательно нужно делать переход на систему заземления TN-C-S, т.е. разделять входящий PEN проводник на самостоятельные нулевой рабочий N и нулевой защитный PE проводники. Как это правильно организовать читайте здесь.
Вот наглядный пример подключения автоматических выключателей в 3-х фазном электрощите. Все фото сборки данного щитка можете посмотреть здесь: Сборка трехфазных электрощитов на заказ
Если у кого-то в доме помимо однофазных потребителей есть трехфазная нагрузка, например, электрическая плита, то вам должна пригодиться следующая схема трехфазного распределительного щита. В представленном варианте можно подключить один 3-х фазный прибор и несколько однофазных.
Если в щитке нет места для счетчика электроэнергии или он стоит в другом месте, то вот схема щита 380В аналогичная предыдущей, но уже без прибора учета. Тут все фазные проводники напрямую идут на групповые автоматические выключатели.
Если с предыдущими трехфазными схемами распределительных щитов все понятно, то идем дальше. Ниже для вас выложил схему, где еще присутствуют УЗО и дифавтомат. С их помощью обязательно нужно защищать все группы розеток. Этого требует ПУЭ, а также электробезопасность должна быть на первом месте. Тут дифавтомат стоит только на стиральную машину, так как в случае его срабатывания найти неисправность будет не так сложно. УЗО в паре с автоматическим выключателем стоит на группу кухонных розеток. Почему в паре можете узнать тут. Это сделано для облегчения поиска неисправности, так как в них будет включено много разных электроприборов. Если сработал автомат, то значит где-то короткое замыкание или если вы включили в сеть все электроприборы одновременно, то скорее всего перегрузка. Если сработало УЗО, то вероятнее всего появилась утечка в каком-то бытовом приборе. Ниже нарисовано как правильно подключить УЗО и подключить дифавтомат в щитке 380В.
Ниже представлен реальный пример трехфазного щита с подключением 2-х полюсных и 4-х полюсных УЗО.
Вот еще одна схемка может кому и пригодится. Она построена на одном общем (входном) и нескольких групповых УЗО.
Ниже представлены полностью готовые к монтажу трехфазные щитки. Это моя работа по сборке электрощитов на заказ. Данная услуга доступна всем желающим из любой точки нашей необъятной родины. Любые вопросы по данному вопросу пишите на адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
Я готов вам предложить закупку комплектующих у официальных поставщиков электроматериалов по личной скидке до 20% от розничной цены ЭТМ. При заказе сборки электрощита разработка схемы и паспорт идут бесплатно. Буду очень рад вашим заказам. С каждого собранного электрощита 50% дохода идет на погашение ипотеки. Сделаем вместе жилье доступным для электромонтажника )))
Еще вас будут радовать цветные наклейки)))
Остались вопросы? Буду рад на них ответить в комментариях. Если и после этого ничего не понятно, то не искушайте судьбу и позовите грамотного электрика.
Электрик, химик, механик и программист едут вместе в машине. Вдруг заглох мотор.
– Электрик говорит, – «Наверно аккумулятор сел».
– Химик говорит, – «Нет, скорее всего не тот бензин».
– Механик,- «Я думаю, что это передача не работает.»
– Программист, – «Может выйдем из машины, и зайдем обратно?»
Собираем электрощит для частного дома на 380 В 15 кВт
Сборка электрощита для частного дома напряжением 380 В и мощностью до 15 кВт требует соответствующего подхода и наличия следующего инструмента:
плоскогубцы;
плоская и фигурная отвёртки;
обжимные клещи;
монтажный нож с набором сменных лезвий.
Все работы начинаются с планирования, а если хозяин дома предпочитает обратиться в электротехническую компанию, то перед началом монтажа составляется проект и предварительная схема. Также следует подготовить составляющие щита и расходные материалы (опрессовочные наконечники, термоусадку, DIN-рейку, дюбели).
Из каких элементов состоит электрический щит
Закупать составляющие электрощита необходимо сразу, чтобы впоследствии не терять время и не ездить по несколько раз за день в электротехнический магазин. Мощность щита определена, она составляет 15 кВт, это означает, что максимальная потребляемая мощность не превысит 15 кВт/ч.
Электрощит частного дома, перечень элементов:
Счётчик электрической энергии. Счётчик является первым элементом, который должен быть установлен в щите. Лучшим решением станет покупка электронного устройства, рассчитанного на подключение трёх фаз. Такие измерительные приборы обладают высокой точностью и длительным сроком эксплуатации. Вся информация выводится на цифровой экран. Электронные счётчики могут быть запрограммированы на функционирование в нескольких тарифах.
Электрический щит. Сейчас в магазинах имеется большое количество электрощитов самых различных размеров и рассчитанных на определённое количество элементов. Цена на изделие варьируется в зависимости от наличия DIN-рейки, встроенного замку, а также смотрового окна (специально для снятия показаний со счётчика). Следует обратить на защиту от пыли и влаги, её уровень должен составить не менее IP 54. Габариты — 445×400×150, и толщины стенки в 1 мм.
Вводной автоматический выключатель. Следует приобретать трёхполюсный автомат, ведь заводимое напряжение в дом составит 380 В, а это означает наличие трёх фаз.
Устройство защитного отключения (УЗО). Монтируется в обязательном порядке, так как является защитным элементом при появлении опасного потенциала на корпусе электроприбора.
Автоматические выключатели. Подбирать ампераж следует исходя из нагрузки потребителя, о чём будет рассказано далее.
Реле напряжения. Защищает бытовые электроприборы от скачков напряжения. Многие пользователи устанавливают реле, но оно не является обязательным элементом. Также сейчас получило широкое применение устройство защиты от импульсных скачков (УЗИП). Например, при ударе молнии в воздушную ЛЭП, напряжение в доме достигнет высоких пределов, что станет губительным для всей техники. УЗИП вовремя отключит сеть, но, как и реле напряжения, устанавливают его не часто.
Измерительные приборы. Также являются необязательным элементом электрощита. К измерительным приборам относятся амперметры и вольтметры, часто комбинируемые в одно изделие.
Какие автоматические выключатели подобрать для электрощита
Основной вопрос, затрагивающий многих пользователей: как определиться с автоматами? Расчёт номинального тока автоматического выключателя производится исходя из такого параметра как нагрузка потребителя или его мощность.
Для примера. Номинальная мощность одновременно включённых электроприборов и осветительной сети составит 15 кВт. Существует формула: P=U×I, где P-мощность, U — напряжение, I — сила тока. Если P=15000 Вт, то сила тока составит (округлив) 68 А. Это означает, сумма номинальных значений автоматов не должна превысить 68 А. Но следует помнить, что к щиту подводят трёхфазную сеть, поэтому номинальный амперах необходимо поделить на 3, что даст приблизительно 23 А. Это означает, что входной автомат следует устанавливать в 25 А.
Для осветительных сетей использует автоматы на 6.3 или 10 А. Это общепринятые стандарты, к которым удобно прибегать для экономии времени. Если всё же появилось свободное время, то можно рассчитать ампераж автомата на свет, используя вышеприведённую формулу, только P будет равно сумме мощностей всех ламп, используемых в отдельной или общей осветительной линии.
Ампераж автоматов для силовых цепей не должен быть менее 16 А. Именно такое номинальное значение позволит на протяжении длительного времени пользоваться электрическими приборами бесперебойно. Если установить автоматический выключатель с меньшим номинальным порогом, то включение бытового прибора будет восприниматься устройством как короткое замыкание на линии и автомат отключит напряжение.
Также в доме могут присутствовать и более мощные электроприборы: варочные поверхности, духовые шкафы, холодильные камеры. И если несколько розеток можно объединить в одну группу, то для таких приборов потребуется установка отдельного автомата со значением не менее 25 А. Мощность современной электрической панели может достигать 7 кВт и выше.
Последовательность правильного монтажа электрического щита
Для того, чтобы электрощит в доме был смонтирован правильно, следует использовать только качественные электротехнические изделия, а также расходные материалы. Только после окончания монтажа, в щиток подводят рабочее напряжение.
Правильная сборка трёхфазного электрощита имеет следующую последовательность:
Установка вводного автомата. Номинал устройства должен охватывать максимально потребляемую мощность. Так как в дом будут заведены 3 фазы, напряжение между которыми составит 380 В, то необходимо устанавливать трёхполюсный автоматический выключатель. Не рекомендуется для экономии средств монтировать 3 однополюсных автомата и соединять их специальной планкой. Вводной автомат устанавливается в левом верхнем углу щита и соответственно маркируется.
После вводного автомата необходимо установить УЗО. Номинал устройства должен соответствовать номиналу вводного выключателя. Также следует обратить внимание на ток отсечки — чем меньше этот показатель, тем быстрее УЗО отключит сеть. Существуют дифференциальные автоматы, включающие в себя защитные функции от короткого замыкания и отключение сети при возникновении тока утечки (УЗО и стандартный выключатель). Использовать такое изделие проще, но его стоимость достаточно высока.
Правее УЗО, на небольшом расстоянии, монтируют нулевую шину. Современные шины предусматривают между медной планкой и корпусом щита пластиковый диэлектрик. Выполняется это для того, чтобы в случае отгорания нуля и попадания на него фазы, электрический щиток не оказался под опасным для жизни напряжением.
На планке с вводным автоматом, УЗО и нулевой шиной также могут быть размещены измерительные приборы и реле напряжения. Если монтировать вольтметр и амперметр в трёхфазную сеть, то необходимо выбирать изделия, отображающие как линейную, так и фазную нагрузку. А также способные показывать данные на каждой фазе отдельно.
На нижней DIN-рейке расположены автоматические выключатели силовых и осветительных линий. Чтобы не запутаться и постоянно не смотреть на номинал автоматов, изделия осветительной линии следует расположить на небольшом расстоянии от силовых выключателей.
После сборки щита его можно монтировать к стене и подключать провода от потребителей к автоматам. Пример схемы электрощита, количество автоматов может меняться в зависимости от желания хозяина.
Если щит учёта электроэнергии напряжением в 380 В расположен не на улице, то перед вводным автоматом монтируют сначала его. Но установка прибора контроля за расходом электроэнергии в доме неудобно, так проверяющие лица (для экономии времени и отсутствии хозяев) должны снимать показания на улице.
Несколько полезных советов по сборке щита
При сборке электрического щита необходимо использовать только качественную и надёжную электротехническую продукцию. Не стоит обращать внимание на более дешёвые китайские аналоги, личная безопасность гораздо важнее.
Для подключения проводов к автоматам лучше всего применять специальные наконечники для опрессовки. Конечно тогда придётся приобрести и клещи, с помощью которых выполняется обжим, но их стоимость не слишком высокая.
Использование изолирующей ленты уже не актуально, многие электрики используют исключительно термоусадочные трубки. Такой расходный материал удобен и надёжен и не обязательно приобретать строительный фен, можно воспользоваться обыкновенной зажигалкой.
Для удобства эксплуатации все элементы электрического шкафа должны быть промаркированы. Только тогда можно будет быстро и легко отключить напряжение в определённой комнате. Можно делать пометки на корпусе устройства или сделать небольшие таблички и закрепить их на изделии с помощью скотча.
Видео по теме
5 вариантов трехфазной схемы распределительного щита.
Все распределительные щиты должны выполнять 3 основные задачи:
защита кабеля от перегрузок и КЗ
С этой целью в щитах монтируются автоматические выключатели. Они в первую очередь предназначены именно для защиты кабеля, а не подключенного к ним оборудования, как многие до сих пор думают.
защита человека от поражения электрическим током
Обеспечивается она путем установки УЗО или дифф.автоматов.
защита техники от перепадов напряжения
К сожалению, в наших сетях зачастую происходят скачки напряжения. Автоматы на это не реагируют, так как просто не рассчитаны на такую защиту.
УЗО также не приспособлено на срабатывание от перенапряжения. Для этого понадобятся модульные реле напряжения или УЗМ – устройства защиты многофункциональные.
На них выставляются определенные верхние и нижние пределы по напряжению. Как только произошел скачок, или наоборот резкое снижение параметров эл.сети, данное реле (УЗМ) срабатывает и отключает питание.
Чем же отличается сборка 3-х фазного щита, с условием обеспечения вышеперечисленных задач, от сборки однофазного? Понятно, что однофазный на порядок проще трехфазного.
Там есть только единственная фаза, ноль и защитное заземление. В 3-х фазном, к вам в щит приходит те же ноль, защитное заземление и уже 3 фазы.
С одной стороны это дает вам возможность подключать гораздо большую нагрузку, и получить у энергопередающей организации большую мощность для подключения. Но с другой стороны, это всегда несет и большие затраты, плюс необходимость грамотного распределения этой самой нагрузки.
Причем не по своей вине или вине энергоснабжающей организации, а именно из-за вас.
Есть множество вариантов сборки и комплектации трехфазных щитков. Не будем рассматривать самые простейшие с минимальным количеством вводного оборудования.
Выберем более сложные по комплектации, но в тоже время достаточно универсальные. В связи с резким увеличением количества эл.приборов в наших квартирах и домах, они в последнее время приобретают все большую популярность.
Преимущества:
каждая линия защищена как от КЗ, перегрузок, так и от утечек. И все это одни аппаратом.
проще установить проблемную зону при повреждениях
отсутствуют нулевые шины
у вас полная свобода в группировке аппаратов в щите
легко распределять нагрузку по фазам
большие габариты щита и большое количество модульных устройств (от 72шт и более)
Дифференциальный автомат это оборудование, которое ставится на отдельную линию, как обычный автомат, но еще включает в себя и защиту от утечек (дифф.защиту).
Это хоть и самый лучший вариант, но и самый дорогой. Поэтому используется крайне редко.
Условно говоря, сколько у вас будет отходящих групповых линий, столько же понадобится дифф.автоматов.
При этом, чтобы при возможных авариях понять, от чего отключился такой автомат, от утечки или КЗ, рекомендуется использовать модели с индикацией причины срабатывания.
В начале схемы монтируется вводное устройство – рубильник. С него пускаете питание на реле напряжения.
Далее, через кросс-модули разделяете нагрузку на диффы. На каждый автомат пускаете по одной фазе.
Если в последствии окажется, что та или иная линия перегружает какую-либо из фаз, вам достаточно на одном из кросс модулей просто поменять их местами, перекинув провода с одной шинки на другую.
Если вы не ограничены бюджетом, то это самый лучший вариант сборки и комплектации трехфазного щитка.
Преимущества сборки:
требуется щиток небольших размеров (от 54 до 72 модулей)
не наглядная группировка линий
невозможность простого внесения изменений в перераспределении нагрузки по фазам
наличие нулевых шинок
Это один из простых и наиболее распространенных вариантов сборки и проектировании трехфазных щитков. Объясняется это конечно его дешевизной по отношению к остальным.
Однако это все предварительное деление. Так как реального потребления никто не знает. И только со временем, путем замеров можно увидеть фактическую картину. А она может существенным образом отличаться от ранее спроектированной.
И чтобы хоть как-то подравнять нагрузки, приходится переделывать чуть ли не половину всего щитка. Оставите как есть, и обязательно в будущем столкнетесь с проблемами:
перекос напряжения
нагрев нулевой шинки с возможным отгоранием ноля
перегруженные автоматы и последствия этого
Есть еще более упрощенный вариант данного способа комплектации.
Преимущества:
самый дешевый вариант
щит малого размера (до 32 модулей)
Недостатки:
практически отсутствует группировка линий
отсутствует возможность изменения нагрузки по фазам
присутствуют нулевые шины
возможно ложное срабатывание УЗО
Здесь используется всего одно УЗО на вводе (кроме не отключаемых потребителей) и уже далее, нагрузка распределяется через однополюсники. Согласно п.7.1.83 ПУЭ вы можете быть ограничены в выборе количества подключаемых линий.
Если же проигнорировать данное правило, то вполне вероятны ложные срабатывания УЗО. При этом вы долго будете ломать голову прикидывая, сработало оно от защиты или же ложно.
Поэтому лучше искать промежуточные варианты комплектации трехфазного щитка.
Преимущества:
возможность легко распределять нагрузку по фазам
наглядная группировка линий
удобное подключение питания и отходящих проводников
отсутствие нулевых шинок
габаритные размеры щитка (от 96 до 144 модулей)
относительно дорого
Когда вы собираете щит по первому варианту на дифф.автоматах, вы пропускаете через него фазный и нулевой проводник. Плюс отпадает необходимость в УЗО.
Если по экономическим причинам вы не можете себе позволить дифференциальные автоматы, группировать отходящие линии все равно придется на УЗО.
Однако для того, чтобы впоследствии все было ремонто-пригодно и легко вносились изменения в схему без ее кардинальных реконструкций и перемонтажа проводов, вместо обычных однофазных модульных автоматов достаточно применить двухполюсные.
Внешне они выглядят как собранные воедино два одинарных модульных однополюсника.
Для сборки схемы соединяете между собой нули в той или иной группе 4-х полюсных УЗО. Через них пропускаете все фазы и далее пускаете их на кросс модули.
После чего фазы распределяются по автоматам.
Преимущества:
Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя
Стандартная задача бесперебойного питания дома от генератора таит в себе множество подводных камней и нюансов.
Поиск в интернете по соответствующей теме выдает множество ссылок на статьи и видеоролики, большинство из которых, к сожалению, написаны и сняты с дилетантским подходом. Реализация этих схем может привести к серьезным проблемам, начиная от сгоревшей техники и заканчивая электротравмами. В этой части разберемся с тем, как делать нельзя.
Категорически нельзя
Подключать генератор через обычную домовую розетку проводом вилка-вилка с отключением вводного автомата. Почему? Отвечаем:
Мощность самых популярных генераторов для частных домов как правило находится в границах от 5-6.5кВт. Бытовая розетка, при правильном монтаже, способна держать нагрузку до 16А (
3,5кВт), а при неправильном (не ГОСТовский провод, сечение менее 2.5 кв.см., китайская розетка, слабые контактные соединения и т.п.) 10А и менее. При повышении нагрузки возникает пожароопасная ситуация.
По ГОСТу (12.2.007.0-75 п.3.1.7) в электромонтаже не допускается наличие неизолированных токоведущих частей, а при использовании подключения вилка-вилка мы имеем возможность наличия опасного напряжения на одной из вилок.
Эта схема допускает механическую возможность подачи встречного напряжения на генератор, что приведет к выходу его из строя. Это возможно в том случае, если при работающем генераторе, один из домочадцев включит вводной автомат, зная, что появилось напряжение от сети.
Запрещается подключать генератор через распределительный щит с использованием схемы переключения на автоматах. Давайте посмотрим на пример, который нам довелось встретить на практике:
Неправильная схема подключения генератора
Опустим комментарии по качеству сборки этого щита. Чем опасна такая схема? При одновременном включении двух автоматов (в данном случае слева внизу “Ввод” и “Внешн.роз и генер”.) мы получаем встречное напряжение на линию генератора, что приводит к его выходу из строя. Включить сразу два автомата может непосвященный в схему член семьи или задумавшийся о смысле жизни хозяин дома. Необходимо использовать трехпозиционные реверсивные рубильники I-0-II (например, ABB OT40F3C)
Категорически нельзя подключать один из выходов генератора на общую нейтральную шину при отсутствии повторного заземления нейтрали в основном щите (схема ТТ) и/или на столбе и/или в шкафу учета. Такое заземление, как правило, отсутствует в старых СНТ или в поселках с нарушением норм прокладки силовых линий. Нарушая это правило, мы на “общественную” нейтраль отдаем опасное напряжение полуфазы с выхода нашего генератора. Это может привести к электротравмам у ваших соседей и работающих на линии электриков. Как определить, есть ли повторное заземление? Заземление нейтрали делается либо наверху столба через вывод арматуры, либо на стальную ленту, которая идёт вдоль столба и уходит в землю. Один из примеров схемы с заземлением нейтрали на столбе и организацией зазмеление по схеме TN-C-S
Заземление нейтрали во ВРУ
Не рекомендуем:
Заземлять один из выходов генератора на общедомовую шину PE (землю). В случае, если у вас земля “отвалится” (сгниет провод, открутится соединение) опасное напряжение появится на всех заземленных приборах вашего дома.
Подключать бюджетные генераторы на прямую на нагрузку без использования фильтров сетевых помех. Изменение оборотов генератора вызывает сильные помехи и броски напряжение, которые опасны для чувствительного электронного оборудования (автоматика газовых котлов, дорогая бытовая техника).
Использовать трехфазные генераторы мощностью до 10кВт для резервного питания дома. Перекос по фазам приведет к быстрому выходу генератора из строя. Используйте однофазные генераторы со схемой объединения фаз.
Подключать инверторные генераторы на общую нейтральную шину. Это может привести к быстрому выходу генератора из строя.
Пренебрегать правилом заземления самого корпуса генератора.
Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.
Использовать для заземления выход генератора, который отключается однополюсным автоматом на его корпусе.
О том, как правильно подключить генератор в сеть (220/380В) загородного дома поговорим позднее.
Задавайте ваши вопросы в комментариях!
Читайте также:
Об авторе
Сергей Леднёв
Руководитель комплексных проектов по стабильному и бесперебойному электропитанию. [email protected]
Спасибо за статью очень полезная! Подскажите пожалуйста можно ли установить генератор на улице под домом? Модель Fubag5500 И если можно схему подключения однофазного генератора к трехфазной сети. Спасибо!
Можно, при наличии достаточной вентиляции и отвода тепла, выделяемого генератором. Схема будет представлена в следующей статье на эту тему.
Так можно ли для получения нуля на одной из шин генератора заземлить ее на отдельный контур заземления и таким образом решить проблему фазозависимого котла?
Конечно можно, даже сказал бы – именно так и нужно!
Сергей, большое спасибо за оперативный ответ. В качестве уточнения ответьте, пожалуйста: 1.Как лучше заземлить шину-напрямую на контур заземления или через сопротивление, например лампу 40 ватт?. 2.Сам генератор заземлять на другой контур, общедомовой, иначе, при заземлении на тот же контур, что и шину, получим потенциал на корпусе?
1) В данном случае зачем сопротивление? Лучше без него. 2) Если сопротивление заземление будет низкое, потенциала на корпусе не будет, но лучше заземлить на отдельный (домовой) контур
Уважаемый Сергей, будет ли продолжение “Часть I. Подключение генератора…”? Насущным стал вопрос подключения однофазного генератора к 3-х фазной сети дома, а есть пару спорных моментов. На некоторые вопросы нашел ответы у Вас. Можно ли Вам индивидуально задать вопрос и как?
Продолжение будет :). В подписи указаны мои контакты для связи.
Здравствуйте Сергей! Можно ли один провод генератора подключить к общему нулю сети с повторным заземлением?
Здравствуйте, Николай. Да, можно
будет ли происходить потеря електромощности генератора при заземленом его одного полюса на контур.
Сергей здравствуйте!
Прочитал Вашу статью «Часть I. Подключение генератора к сети загородного дома (220В/380В). Как делать нельзя» и у меня возникли вопросы,на которые Вы возможно сможете мне ответить.
К сети моего частного дома в ВРУ через трёхпозиционный двухполюсный модульный переключатель подключена бензиновая инверторная электростанция DDE DPG 5551 I. При замерах напряжения по отношению к заземлённому корпусу электростанции на каждом из выходов наблюдается потенциал порядка 117 В. PN и PE шины изолированы друг от друга, контур заземления — треугольник, из уголка 50*50*5 и обварен полосой 40*4.
В своей статье вы НЕ РЕКОМЕНДУЕТЕ —
6. Использовать неинверторный генератор без глухозаземленной нейтрали одного из его выходов, т.к. это приводит к некорректной работе автоматов диф.защиты (УЗО) и ошибкам в работе фазозависимых котлов.–
т.е. если рассуждать логически, так как это рекомендация относится к неинверторным генераторам для того чтобы из двух полуфаз получить чистую фазу и ноль, то инверторный генератор должен выдавать чистую фазу и ноль без глухого заземления одного из выходов.
У меня в котельной установлен фазозависимый котёл BAXI Slim 1.400, который подключён к внутридомовой сети через стабилизатор Бастион Teplocom ST-555. Если я подключаю генератор по схеме — условный ноль изолирован от PN, то фазозависимый котёл уходит в ошибку, если я заземляю условный ноль путём присоединения к PE шине, то я получаю на выходе фазу и ноль, котёл разжигается. При обоих случаях подключения реле стабилизатора интенсивно работают ( слышны щелчки 5-7 раз в секунду), хотя на цифровом дисплее генератора показатели напряжения и частоты стабильны.
Если это возможно, ответьте мне пожалуйста на вопросы:
1) Какое напряжение должно быть на каждом из выходов инвертора генератора, и по отношению к чему правильно его измерить?
2) Если инвертор не должен выдавать чистую фазу и ноль, то допускается ли заземлять один из выходов генератора для получения фазы и ноля?
3) Если инвертор генератора всё-таки должен выдавать две полуфазы, и одну из них нужно заземлить для получения ноля и полноценной фазы, то почему так себя ведёт стабилизатор, и может быть его на время работы внутридомовой сети от генератора исключать из цепи питания котла?
Здравствуйте, Сергей!
1) Если генератор без заземленной нейтрали, то как раз у вас получаются две полуфазы, значение напряжений между выходами силовой розетки генератора и шиной PEN/PE (правильно мерить по отношению к ней) могут различаться в зависимости от модели генератора – быть близкими к 110В/110В или отличаться, например 130В/90В.
2) На сколько мне известно, инверторные генераторы нельзя занулять. Это может привести к быстрому выходу инвертора из строя. Уточняйте этот момент у сервисной службы производителя. Если этот факт подтверждается, для получения «чистого ноля» следует использовать разделительный трансформатор или феррорезонансный стабилизатор (например, Олень, Жигули), один из выходов которого зануляется. Это обеспечивает гальваническую развязку.
3) Видимо напряжение с генератора попадает на порог срабатывания реле стабилизатора, поэтому он периодически щелкает в зависимости от изменения тока в цепи. При работе с инверторным генератором его лучше из цепи убирать.
Мы рекомендуем использовать ИБП on-line типа для бесперебойного питания котлов – это надежно защитит плату управления и циркуляционные насосы не только от отключений электричества, но и от всевозможных скачков и сетевых помех. Его, кстати, можно использовать в связке и с генератором.
У меня проблема. Подключил резервный однофазный генератор Aiken MG 3,5 кВт к дому с 3-х фазной проводкой, напряжение доходит до трёх однофазных реле напряжения а выхода напряжения с реле к электро потребителям нет. Прошу проконсультировать что нужно предпринять. Заранее благодарю.
У вашего реле есть контроль линейного напряжения и порядка чередования фаз. С генератора приходит одна фаза, соответственно по критериям реле это недопустимая сеть. Подключите генератор после вашего реле и всё заработает.
Реализация проекта щита управления холодильной установки. Часть1. Разработка проектной части | Холод-проект
Щит управления необходим для управления электрооборудованием холодильной установки, тем самым обеспечивая поддержание заданных тепловлажностных режимов, необходимых для хранения продукции либо для осуществления определенных техпроцессов.
Реализация проекта щита управления холодильной установки состоит из следующих основных стадий:
Разработка проекта включает в себя следующие стадии:
1.1.       Разработка 3Dмодели.
1.2.       Разработка алгоритма работы системы управления и автоматики (включая разработку схемы газогидравлической принципиальной).
1.3.       Разработка электротехнической части проекта включает в себя разработку схем электрических и сборочных чертежей металлоконструкции щита.
1.4.       Разработка системы мониторинга (дополнительная опция)
Изготовление металлоконструкции и сборка.
Подключение (коммутация на объекте).
Испытания и пусконаладка в составе холодильной установки.
1.1         Разработка 3Dмодели
Рисунок 1. Щит управления холодильной установки – 3D модель
Рисунок 2. Щит управления холодильной установки – 3D модель. Вид с открытой дверью
Рисунок 3. Щит управления холодильной установки – 3D модель. Вид с закрытой дверью, направление обзора – снизу
Рисунок 4. Щит управления холодильной установки – 3D модель. Вид с открытой дверью, алтернативный ракурс
1.2         Для разработки алгоритма работы системы управления и автоматики холодильной установки необходимо определить параметры и критерии, которые нужно контролировать в процессе эксплуатации холодильной установки (например температура в помещении t_пом, °С и относительная влажность φ, %). Для наглядности и понимания процессов строится цикл работы холодильной установки в диаграмме log(p)-h и разрабатывается схема газогидравлическая принципиальная.
1.3         Непосредственно для сборки ЩУ, на стадии электротехнической части проекта разрабатывается следующая документация:
— схема расположения элементов в щите управления
— перечень электрических элементов и материалов
— схема электрическая принципиальная (показана на рисунке 6)
— схема электрическая соединений
— схема электрическая подключений (показана на рисунке 5)
Рисунок 5. Схема электрическая подключений
Рисунок 6. Схема электрическая принципиальная
Поделитесь с друзьями
Как собрать однофазный щит — схема однофазного щита, компоненты | Frame House Ivanovo
Друзья, всем доброго дня. С Вами снова КаркасИвановоСтрой
схема
схема
В данном случае на улице одна фаза, однофазный прибор учета и выходной автомат 25А. На доме вводной автомат 20А и в доме также автоматы номиналом 20А. Будем исходить из выделенной мощности 5 кВт. Так как фаза одна, то и MRVA (реле напряжения и тока с дисплеем) одно. MRVA имеет дисплей, с помощью которого можно проследить напряжение приходящее на фазу, а также потребляемую приборами мощность. Помимо этого, реле отследит скачки напряжения в сети, и в случае резкого увеличения или понижения напряжения, отключит щит, защищая электроприборы. После MRVA установлено УЗО — устройство защитного отключения, которое сработает при утечке тока.
УЗО мы поделили на три условные линии: линия первого этажа, линия второго этажа и линия «мокрых» зон – санузлы и кухня. С каждого УЗО идет своя группа автоматов. В каждой из трех групп два автомата на розетки и один на освещение. Количество автоматов и групп, а также мощность — индивидуально! В нашем случае на розетки взяты автоматы номиналом 16А, на освещение 10А. Одну из групп можно сделать отдельной и не отключаемой. На ней расположить сигнализацию, канализацию, систему пожаротушения и другие системы, отключение которых нежелательно. Не нагружайте автоматы большим количеством устройств.
автомат
автомат
На схеме все приборы расположены в три линии на дин-рейках, ниже — две шины. Для нулевого проводника и заземления.
После того, как все элементы щита, согласно схеме, расположены в щите и защелкнуты на дин-рейках, можно приступать к соединению с помощью гребенчатых шин и проводников. Соединительные гребенчатые шины, безопасная и удобная альтернатива перемычкам. Также мы используем провода сечением 6 мм/кв.(разных цветов, согласно схеме).
провода
провода
гребенчатые шины
гребенчатые шины
Инструмент для монтажа:
Канцелярский нож
Кусачки
Клещи для зачистки проводов
Плоскогубцы
Плоскогубцы «утконосы»
Крестовые отвертки №1 и №2
Плоская отвертка
Маркер
Линейка
Бита pozidriv
инструменты
инструменты
Читайте так же:
монтаж плит на пол
метод и способ изготовления наслонных и обычных классических стропил
выравнивание стоек и перегородок для монтажа ГКЛ по стойкам каркаса
как сделать свесы в каркасном доме своими руками
надстройка стен или аттиковая стена
дренаж участка своими руками
чем покрыть крышу
канализация в загородном доме
утепление каркасных стен
правильная установка окон в каркасном доме
какой забор выбрать?
нужны ли укосины в каркасном доме
утепление стоек каркаса — защита от мостиков холода
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ И СТАВЬТЕ ЛАЙК ДЛЯ РАЗВИТИЯ КАНАЛА
НАШ ПАРТНЕР КАРКАСДОМ — ПРОЕКТЫ КАРКАСНЫХ ДОМОВ
Исходная диаграмма Шилдса (Шилдс, 1936) и полученная в результате …
Контекст 1
… Возможно, раньше были и другие, Шилдс (1936) был одним из первых, кому удалось дать физическое объяснение. к явлениям эрозии и обнаружил это с помощью экспериментов. Результаты его исследования показаны на Рисунке 1 вместе с теоретической кривой, полученной в результате текущего исследования. Первоначальное исследование, проведенное Шилдсом в 1936 году, было основано на ограниченном количестве экспериментов, и его следует рассматривать в контексте технологии того периода….
Context 2
… доступно множество моделей, мы обсудим только самые актуальные в контексте данной статьи. Шилдс (1936) представил фундаментальные концепции инициирования движения и провел ряд наблюдений (см. Рис. 1), ставших легендарными. Из анализа размеров и соображений механики жидкости он вывел соотношение между отношением напряжения сдвига в слое (Buffington & Montgomery, 1997). …
Контекст 3
… также дает критический анализ событий, произошедших с тех пор, как Шилдс сделал свои первые выводы (Buffington, 1999). На самом деле Шилдс не выводил модель или уравнение, а опубликовал свои результаты в виде графика (рис. 1). Неудобно, что диаграмма Шилдса неявная, скорость трения фигурирует как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. …
Context 4
… большие числа Рейнольдса коэффициент сопротивления для сфер составляет около, а для природных песков и гравий используются значения.Используя уравнение, упомянутое в Julien (1995), дает кривые Шилдса, показанные на рисунке 10. В ламинарной области кривые почти идентичны кривым для сфер, но в турбулентной области кривые дают значения от 50% до 60% от кривые для сфер, как упоминалось ранее и испытано другими исследователями. …
Context 5
… в ламинарной области кривые почти идентичны кривым для сфер, но в турбулентной области кривые дают значения от 50% до 60% кривых для сфер, так как упоминалось ранее и как было испытано другими исследователями.Кривые на рисунке 10 относятся к скользящему механизму для уровней воздействия до 0,6 и роликовому механизму для более высоких уровней воздействия. эрозия, подвеска по сравнению с отсутствием подвески и рябь по сравнению с дюнами. …
Контекст 6
… подвеска в сравнении с отсутствием подвески и рябь в сравнении с дюнами. Эта диаграмма показана на рисунке 11. …
Контекст 7
… Модель для объяснения кривой Шилдса была разработана на основе реалистичных значений задействованных свойств.Модель хорошо коррелирует с исходными данными Шилдса (1936) (см. Рис. 1), данными, собранными Ялин и Караханом (1979), и данными других авторов. Скольжение, перекатывание и подъем считаются механизмами увлечения, при этом скольжение лучше всего коррелирует с данными. …
(PDF) Явная формулировка диаграммы щитов для начального движения осадка
Метод сопоставления микрофонов для формулировки аналитического соотношения между cand R.共 1 兲, получается следующая явная формулировка
:
ln ␪c = — 0,6769 ln R + 0,3542 ln 关 1+ 共 0,0223R 兲 2,8358 兴 — 1,1296,
R 苸 6,61,282,84 兲共 5 兲
Ур.共 5 兲 можно переписать в степенной форме как
␪c = 关 1+ 共 0,0223R 兲 2,8358 兴 0,3542
3,0946R0,6769, R 苸 6,61 282,84 兲共 6
Используя уравнения. 4 兲, 共 2 兲 и 共 3 兲 соответственно для нижней и верхней
областей могут быть легко переведены в следующие формы:
␪c = 0,1414R − 0,2306, R⬍⬇6.61 共 7 兲
␪c = 0,045, R⬎⬇282,84 共 8 兲
Для заданных значений числа Рейнольдса R частицы критический параметр
Shields может быть вычислен в явном виде с помощью уравнений共 6 兲 — 共 8 兲.
На рис. 2 показано сравнение явной формулы
.共 6 兲 — 共 8 兲 и отношения Ялин и да Силва
共 2001 兲. Аналогичная иллюстрация представлена на рис. 3, когда частица
число Рейнольдса R заменяется так называемым вещественным числом
ber M = R2 / 3 d 共 sg / v2 兲 1/3.
Для конкретной комбинации параметров жидкости и осадка,
критический параметр Shields также может быть проиллюстрирован как функция
от размера частиц. В соответствии с обычно используемыми значениями
г = 9,8 м / с2, s = 1,65 и v = 1,0E-6 м2 / с, на рис. 4 показано, как параметр критического щита
изменяется в зависимости от размера частиц в соответствии с
.
Диаграмма Щитов.
Заключение
Путем использования логарифмического метода сопоставления Guo 共 2002 兲
дважды, диаграмма Шилдса для начального движения наносов формулируется
.Связь между критическим параметром Шилдса и числом Рейнольдса сдвига представлена уравнениями.
共 1 兲 — 共 3 兲. После этого предоставляются явные формулировки 关 Ур.
共 6 兲 — 共 8, которые позволяют определить критический параметр Shields
с использованием числа Рейнольдса частицы или номера материала
, который определяется исключительно характеристиками жидкости и отложений.
Явные формулировки должны найти применение в общей области переноса наносов
, что стало возможным благодаря методу логарифмического сопоставления
Guo 共 2002 兲.
Обозначение
В данном техническом примечании используются следующие символы:
Диаметр частиц осадка;
g ускорение свободного падения;
M номер материала частицы;
R⫽частичное число Рейнольдса;
R * сдвиговое число Рейнольдса;
s⫽ удельный вес погруженного осадка;
u * скорость сдвига пласта;
кинематическая вязкость жидкости;
␪критический параметр щита для начального движения осадка
; и
␳w, s⫽ плотности жидкости и осадка, соответственно.
Ссылки
Brownlie, W. R. 共 1981 兲. «Прогноз глубины потока и разгрузки наносов
в открытых руслах». Номер представителя KK-R-43A, W. M. Kech Lab.
Гидравлика и водные ресурсы, Калифорнийский технологический институт,
Пасадена, Калифорния
Буффингтон, Дж. 共 1999 兲. «Легенда об А. Ф. Шилдсе». J. Hydraul. Eng.,
125 共 4 兲, 376–387.
Буффингтон Дж. И Монтгомери Д. 1997 兲. «Систематический анализ
восьми десятилетий исследований зарождающегося движения, с особым акцентом на
рек с гравийным слоем.«Водный ресурс». Res., 33 № 8 №, 1993–2029.
Чиен, Н., и Ван, З. 共 1999 兲. Механика переноса наносов, ASCE,
Рестон, Вирджиния.
Граф, W. 共 1971 г. 兲. Гидравлика переноса наносов, McGraw-Hill, New
Йорк.
Гуо, Дж. 共 2002 兲. «Логарифмическое согласование и его применение в вычислительной гидравлике и транспортировке наносов». J. Hydraul. Res., 40 共 5 兲,
555–566.
Раудкиви А. 共 1976 兲. Гидравлика со свободными границами, 2-е изд., Пергамон,
Oxford, U.К.
Швидченко А., Пендер Г. 共 2000 兲. «Флюмное исследование влияния относительной глубины
на зарождающееся движение грубых однородных отложений».
Водные ресурсы. Res., 36 共 2 兲, 619–628.
Вайда, М. И. 共 1991 兲. «Местное сопротивление турбулентному потоку над грубым слоем
». Proc., Euromech. 262 о переносе песка в реках, эстуариях
и море, Р. Соулсби и Р. Беттесс, ред., Балкема, Роттердам,
Нидерланды, 53–59.
Ялин, М.S. 1977 г.. Механика переноса наносов, Пергамон, Оксфорд,
Великобритания
Ялин, М. С., и да Силва, А. М. Ф. 共 2001 г.. Флювиальные процессы, IAHR
Монография
, IAHR, Делфт, Нидерланды.
Ян, К. Т. 共 1996 兲. Транспортировка отложений: теория и практика, McGraw-
Hill, New York.
Чжан Р. и Се Дж. 共 1990 г.. Динамика рек, China Water and Power,
Пекин 共 на китайском 兲.
Рис. 4. Параметр критических щитов в зависимости от диаметра частиц
共 ␪c⬃d 兲
JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING © ASCE / OCTOBER 2006/1099
Визуализация параметра щитов
Томас Хиксон
,
Санкт-Петербургский университетТомас
Профиль автора
Это упражнение было выбрано для коллекции «На переднем крае преподавания»
Это мероприятие получило положительные отзывы в процессе экспертной оценки, включающей пять категорий проверок. В процесс включены пять категорий:
Научная точность
Согласование учебных целей, действий и оценок
Педагогическая эффективность
Устойчивость (удобство использования и надежность всех компонентов)
Полнота веб-страницы ActivitySheet
Дополнительную информацию о самом процессе рецензирования см. На https: // serc.carleton.edu/teachearth/activity_review.html.

Эта страница впервые обнародована: 3 июля 2006 г.
Сводка
Параметр Шилдс — это фундаментальная безразмерная переменная, которая включает в себя сложные факторы, которые взаимодействуют, чтобы инициировать движение на дне наносов. Многим студентам трудно понять это (и большинство других) безразмерных чисел, но они имеют фундаментальное значение для понимания механизмов контроля переноса и осаждения наносов. Здесь я привожу динамическое интерактивное уравнение, которое отображает точки на диаграмме Шилдса, что позволяет учащимся исследовать множество переменных, влияющих на начало движения.
Использовали это занятие? Поделитесь своим опытом и модификациями
Контекст
Аудитория
Я использую это на младшем уровне, требуемый курс седиментологии и стратиграфии.
Навыки и концепции, которыми должны овладеть учащиеся
Они познакомились с размером зерен и некоторыми основными идеями сравнения турбулентного и ламинарного потоков.
Как расположено действие в курсе
Я бы использовал эту таблицу как часть короткого задания в классе или дома по началу движения.
Цели
Цели содержания / концепций для этого мероприятия
Я хочу, чтобы студенты могли объяснить ряд факторов, которые управляют движением частицы на кровати, и я хочу развеять представление о том, что скорость является наиболее важной переменной. Я также хочу немного познакомить их с безразмерными числами.
Навыки мышления высшего порядка, цели для этого вида деятельности
Качественный анализ того, что кажется сложным «уравнением» (по их словам).
Другие навыки, необходимые для этого мероприятия
Описание деятельности / задания
Это не столько занятие, сколько полезный инструмент для построения деятельности. Я создал электронную таблицу Excel, которая вычисляет параметр щитов и число Рейнольдса зернистости для заданного набора условий, а затем наносит полученные значения на диаграмму щитов. Таким образом, учащиеся могут настроить граничное значение напряжения сдвига, чтобы вычислить напряжение, необходимое для перемещения зерна заданного размера в любой жидкости при любых гравитационных условиях.Для них это отличный способ понять, как изменения плотности и вязкости жидкости (вода по сравнению с воздухом) влияют на начало движения, а также на влияние размера зерна. Я мог бы использовать это в лекции по инициированию движения, попросив их ответить на некоторые основные вопросы (см. Прилагаемый пример).
Определение того, достигли ли учащиеся целей
Дополнительная информация об инструментах и методах оценивания.
Учебные материалы и советы
Прочие материалы
arduino_lcd_keypad_shield__sku__dfr0009_-DFRobot
ДОМ
СООБЩЕСТВО
ФОРУМ
БЛОГ
ОБРАЗОВАНИЕ
ДОМ ФОРУМ БЛОГ Контроллер DFR0010 Arduino Nano 328
DFR0136 Сервоконтроллер Flyduino-A 12
DFR0225 Romeo V2-Все в одном контроллере R3
Arduino_Common_Controller_Selection_Guide
DFR0182 Беспроводной геймпад V2.0
DFR0100 Комплект для начинающих DFRduino для Arduino V3
DFR0267 Блуно
DFR0282 Жук
DFR0283 Мечтатель клен V1.0
DFR0296 Блуно Нано
DFR0302 MiniQ 2WD Plus
DFR0304 Беспроводной геймпад BLE V2
DFR0305 RoMeo BLE
DFR0351 Romeo BLE mini V2.0
DFR0306 Блуно Мега 1280
DFR0321 Узел Wido-WIFI IoT
DFR0323 Блуно Мега 2560
DFR0329 Блуно М3
DFR0339 Жук Блуно
DFR0343 Контроллер с низким энергопотреблением UHex
DFR0355 SIM808 с материнской платой Leonardo
DFR0392 DFRduino M0 материнская плата, совместимая с Arduino
DFR0398 Контроллер роботов Romeo BLE Quad
DFR0416 Bluno M0 Материнская плата
DFR0575 Жук ESP32
DFR0133 X-Доска
DFR0162 X-Board V2
DFR0428 3.5-дюймовый сенсорный TFT-экран для Raspberry Pi
DFR0494 Raspberry Pi ШАПКА ИБП
DFR0514 DFR0603 IIC 16X2 RGB LCD KeyPad HAT V1.0
DFR0524 5.5 HDMI OLED-дисплей с емкостным сенсорным экраном V2.0
DFR0550 5-дюймовый TFT-дисплей с сенсорным экраном V1.0
DFR0591 модуль дисплея raspberry pi e-ink V1.0
DFR0592 Драйвер двигателя постоянного тока HAT
DFR0604 HAT расширения ввода-вывода для Pi zero V1.0
DFR0566 Шляпа расширения ввода-вывода для Raspberry Pi
DFR0528 Шляпа ИБП для Raspberry Pi Zero
DFR0331 Romeo для контроллера Edison
DFR0453 DFRobot CurieNano — мини-плата Genuino Arduino 101
TEL0110 CurieCore Intel® Curie Neuron Module
DFR0478 Микроконтроллер FireBeetle ESP32 IOT (V3.0) с поддержкой Wi-Fi и Bluetooth
DFR0483 FireBeetle Covers-Gravity I O Expansion Shield
FireBeetle Covers-24 × 8 светодиодная матрица
TEL0121 FireBeetle Covers-LoRa Radio 433 МГц
TEL0122 FireBeetle Covers-LoRa Radio 915 МГц
TEL0125 FireBeetle охватывает LoRa Radio 868MHz
DFR0489 FireBeetle ESP8266 Микроконтроллер IOT
DFR0492 FireBeetle Board-328P с BLE4.1
DFR0498 FireBeetle Covers-Camera & Audio Media Board
DFR0507 FireBeetle Covers-OLED12864 Дисплей
DFR0508 FireBeetle Covers-Двигатель постоянного тока и шаговый драйвер
DFR0511 FireBeetle Covers-ePaper Черно-белый дисплейный модуль
DFR0531 FireBeetle Covers-ePaper Черно-белый и красный дисплейный модуль
DFR0536 Плата расширения геймпада с микробитами
DFR0548 Плата расширения микробитового драйвера
ROB0148 micro: Maqueen для micro: bit
ROB0150 Microbit Круглая плата расширения для светодиодов RGB
MBT0005 micro IO-BOX
SEN0159 Датчик CO2
DFR0049 DFRobot Датчик газа
TOY0058 Датчик атмосферного давления
SEN0220 Инфракрасный датчик CO2 0-50000ppm
SEN0219 Гравитационный аналоговый инфракрасный датчик CO2 для Arduino
SEN0226 Датчик барометра Gravity I2C BMP280
SEN0231 Датчик гравитации HCHO
SEN0251 Gravity BMP280 Датчики атмосферного давления
SEN0132 Датчик угарного газа MQ7
SEN0032 Трехосный акселерометр — ADXL345
DFR0143 Трехосевой акселерометр MMA7361
Трехосный акселерометр серии FXLN83XX
SEN0072 CMPS09 — Магнитный компас с компенсацией наклона
SEN0073 9 степеней свободы — бритва IMU
DFR0188 Flymaple V1.1
SEN0224 Трехосевой акселерометр Gravity I2C — LIS2DH
SEN0140 Датчик IMU с 10 степенями свободы, версия 2.0
SEN0250 Gravity BMI160 6-осевой инерционный датчик движения
SEN0253 Gravity BNO055 + BMP280 интеллектуальный 10DOF AHRS
SEN0001 URM37 V5.0 Ультразвуковой датчик
SEN0002 URM04 V2.0
SEN0004 SRF01 Ультразвуковой датчик
SEN0005 SRF02 Ультразвуковой датчик
SEN0006 SRF05 Ультразвуковой датчик
SEN0007 SRF08 Ультразвуковой датчик
SEN0008 SRF10 Ультразвуковой датчик
SEN0149 URM06-RS485 Ультразвуковой
SEN0150 URM06-UART Ультразвуковой
SEN0151 URM06-PULSE Ультразвуковой
SEN0152 URM06-ANALOG Ультразвуковой
SEN0153 Ультразвуковой датчик URM07-UART
SEN0246 URM08-RS485 Водонепроницаемый гидролокатор-дальномер
SEN0304 Ультразвуковой датчик URM09 (Gravity-I2C) (V1.0)
SEN0304 Ультразвуковой датчик URM09 (Gravity-I2C) (V1.0)
SEN0300 Водонепроницаемый ультразвуковой датчик ULS
SEN0301 Водонепроницаемый ультразвуковой датчик ULA
SEN0307 URM09 Аналог ультразвукового датчика силы тяжести
SEN0311 A02YYUW Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
SEN0312 ME007YS Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
SEN0313 A01NYUB Водонепроницаемый ультразвуковой датчик
DFR0066 SHT1x Датчик влажности и температуры
DFR0067 DHT11 Датчик температуры и влажности
SEN0137 DHT22 Модуль температуры и влажности
DFR0023 Линейный датчик температуры DFRobot LM35
DFR0024 Gravity DS18B20 Датчик температуры, совместимый с Arduino V2
DFR0024 Gravity DS18B20 Датчик температуры, совместимый с Arduino V2
SEN0114 Датчик влажности
Датчик температуры TOY0045 TMP100
TOY0054 SI7021 Датчик температуры и влажности
SEN0206 Датчик инфракрасного термометра MLX
SEN0227 SHT20 Водонепроницаемый датчик температуры и влажности I2C
SEN0236 Gravity I2C BME280 Датчик окружающей среды Температура, влажность, барометр
SEN0248 Gravity I2C BME680 Датчик окружающей среды VOC, температура, влажность, барометр
DFR0558 Цифровой высокотемпературный датчик силы тяжести типа К
SEN0308 Водонепроницаемый емкостный датчик влажности почвы
SEN0019 Регулируемый переключатель инфракрасного датчика
SEN0042 DFRobot Инфракрасный датчик прорыва
SEN0143 SHARP GP2Y0A41SK0F ИК-датчик рейнджера 4-30 см
SEN0013 Sharp GP2Y0A02YK ИК-датчик рейнджера 150 см
SEN0014 Sharp GP2Y0A21 Датчик расстояния 10-80 см
SEN0085 Sharp GP2Y0A710K Датчик расстояния 100-550 см
Модуль цифрового ИК-приемника DFR0094
DFR0095 Модуль цифрового ИК-передатчика
SEN0018 Цифровой инфракрасный датчик движения
DFR0107 ИК-комплект
SEN0264 TS01 ИК-датчик температуры (4-20 мА)
SEN0169 Аналоговый pH-метр Pro
DFR0300-H Gravity: аналоговый датчик электропроводности (K = 10)
DFR0300 Гравитационный аналоговый датчик электропроводности V2 K = 1
SEN0165 Аналоговый измеритель ОВП
SEN0161-V2 Комплект гравитационного аналогового датчика pH V2
SEN0161 PH метр
SEN0237 Гравитационный аналоговый датчик растворенного кислорода
SEN0204 Бесконтактный датчик уровня жидкости XKC-Y25-T12V
SEN0205 Датчик уровня жидкости-FS-IR02
SEN0244 Gravity Analog TDS Sensor Meter для Arduino
SEN0249 Комплект измерителя pH с аналоговым наконечником копья силы тяжести для почвенных и пищевых приложений
SEN0121 Датчик пара
SEN0097 Датчик освещенности
DFR0026 Датчик внешней освещенности DFRobot
TOY0044 УФ-датчик
SEN0172 LX1972 датчик внешней освещенности
SEN0043 Датчик внешней освещенности TEMT6000
SEN0175 УФ-датчик v1.0-ML8511
SEN0228 Gravity I2C VEML7700 Датчик внешней освещенности
SEN0101 Датчик цвета TCS3200
DFR0022 Датчик оттенков серого DFRobot
Датчик отслеживания линии SEN0017 для Arduino V4
SEN0147 Интеллектуальный датчик оттенков серого
SEN0212 TCS34725 Датчик цвета I2C для Arduino
SEN0245 Gravity VL53L0X Лазерный дальномер ToF
SEN0259 TF Mini LiDAR ToF Laser Range Sensor
SEN0214 Датчик тока 20А
SEN0262 Гравитационный аналоговый преобразователь тока в напряжение для приложений 4 ~ 20 мА
SEN0291 Gravity: Цифровой ваттметр I2C
DFR0027 Цифровой датчик вибрации DFRobot V2
DFR0028 DFRobot Датчик наклона
DFR0029 Цифровая кнопка DFRobot
DFR0030 DFRobot емкостный сенсорный датчик
Модуль цифрового зуммера DFR0032
DFR0033 Цифровой магнитный датчик
DFR0034 Аналоговый звуковой датчик
SEN0038 Колесные энкодеры для DFRobot 3PA и 4WD Rovers
DFR0051 Аналоговый делитель напряжения
DFR0052 Аналоговый пьезодисковый датчик вибрации
DFR0076 Датчик пламени
DFR0053 Аналоговый датчик положения ползуна
DFR0054 Аналоговый датчик вращения V1
DFR0058 Аналоговый датчик вращения V2
Модуль джойстика DFR0061 для Arduino
DFR0075 AD Клавиатурный модуль
Модуль вентилятора DFR0332
SEN0177 PM2.5 лазерный датчик пыли
Модуль датчика веса SEN0160
SEN0170 Тип напряжения датчика скорости ветра 0-5 В
TOY0048 Высокоточный двухосевой датчик инклинометра, совместимый с Arduino Gadgeteer
SEN0187 RGB и датчик жестов
SEN0186 Метеостанция с анемометром Флюгер Дождь ведро
SEN0192 Датчик микроволн
SEN0185 датчик Холла
FIT0449 DFRobot Speaker v1.0
Датчик частоты сердечных сокращений SEN0203
DFR0423 Самоблокирующийся переключатель
SEN0213 Датчик монитора сердечного ритма
SEN0221 Датчик угла Холла силы тяжести
Датчик переключателя проводимости SEN0223
SEN0230 Инкрементальный фотоэлектрический датчик угла поворота — 400P R
SEN0235 Модуль поворотного энкодера EC11
SEN0240 Аналоговый датчик ЭМГ от OYMotion
SEN0232 Гравитационный аналоговый измеритель уровня звука
SEN0233 Монитор качества воздуха PM 2.5, формальдегид, датчик температуры и влажности
DFR0515 FireBeetle Covers-OSD Модуль наложения символов
SEN0257 Датчик гравитационного давления воды
SEN0289 Gravity: Цифровой датчик встряхивания
SEN0290 Gravity: Датчик молнии
DFR0271 GMR Плата
ROB0003 Pirate 4WD Мобильная платформа
Мобильная платформа ROB0005 Turtle 2WD
ROB0025 NEW A4WD Мобильный робот с кодировщиком
ROB0050 4WD MiniQ Полный комплект
ROB0111 4WD MiniQ Cherokey
ROB0036 Комплект роботизированной руки с 6 степенями свободы
Комплект наклонно-поворотного устройства FIT0045 DF05BB
ROB0102 Мобильная платформа Cherokey 4WD
ROB0117 Базовый комплект для Cherokey 4WD
ROB0022 4WD Мобильная платформа
ROB0118 Базовый комплект для Turtle 2WD
Робот-комплект ROB0080 Hexapod
ROB0112 Мобильная платформа Devastator Tank
ROB0114 Мобильная платформа Devastator Tank
ROB0124 Мобильная платформа HCR с всенаправленными колесами
ROB0128 Devastator Tank Мобильная платформа Металлический мотор-редуктор постоянного тока
ROB0137 Explorer MAX Робот
ROB0139 Робот FlameWheel
DFR0270 Accessory Shield для Arduino
DFR0019 Щит для прототипирования для Arduino
DFR0265 IO Expansion Shield для Arduino V7
DFR0210 Пчелиный щит
DFR0165 Mega IO Expansion Shield V2.3
DFR0312 Плата расширения Raspberry Pi GPIO
DFR0311 Raspberry Pi встречает Arduino Shield
DFR0327 Arduino Shield для Raspberry Pi 2B и 3B
DFR0371 Экран расширения ввода-вывода для Bluno M3
DFR0356 Щит Bluno Beetle
DFR0412 Gravity IO Expansion Shield для DFRduino M0
DFR0375 Cookie I O Expansion Shield V2
DFR0334 GPIO Shield для Arduino V1.0
DFR0502 Gravity IO Expansion & Motor Driver Shield V1.1
DFR0518 Micro Mate — мини-плата расширения для микробита
DFR0578 Gravity I O Expansion Shield для OpenMV Cam M7
DFR0577 Gravity I O Expansion Shield для Pyboard
DFR0626 MCP23017 Модуль расширения с IIC на 16 цифровых IO
DFR0287 LCD12864 Экран
DFR0009 Экран ЖК-клавиатуры для Arduino
DFR0063 I2C TWI LCD1602 Модуль, совместимый с Gadgeteer
Модуль DFR0154 I2C TWI LCD2004, совместимый с Arduino Gadgeteer
Светодиодная матрица DFR0202 RGB
DFR0090 3-проводной светодиодный модуль
TOY0005 OLED 2828 модуль цветного дисплея.Совместимость с NET Gadgeteer
Модуль дисплея TOY0006 OLED 9664 RGB
Модуль дисплея TOY0007 OLED 2864
Модуль дисплея FIT0328 2.7 OLED 12864
DFR0091 3-проводной последовательный ЖК-модуль, совместимый с Arduino
DFR0347 2.8 TFT Touch Shield с 4 МБ флэш-памяти для Arduino и mbed
DFR0348 3.5 TFT Touch Shield с 4 МБ флэш-памяти для Arduino и mbed
DFR0374 Экран LCD клавиатуры V2.0
DFR0382 Экран со светодиодной клавиатурой V1.0
DFR0387 TELEMATICS 3.5 TFT сенсорный ЖК-экран
DFR0459 Светодиодная матрица RGB 8×8
DFR0460 Светодиодная матрица RGB 64×32 — шаг 4 мм / Гибкая светодиодная матрица 64×32 — Шаг 4 мм / Гибкая светодиодная матрица 64×32 — Шаг 5 мм
DFR0461 Гибкая светодиодная матрица 8×8 RGB Gravity
DFR0462 Гибкая светодиодная матрица 8×32 RGB Gravity
DFR0463 Gravity Гибкая светодиодная матрица 16×16 RGB
DFR0471 Светодиодная матрица RGB 32×16 — шаг 6 мм
DFR0472 Светодиодная матрица RGB 32×32 — шаг 4 мм
DFR0464 Gravity I2C 16×2 ЖК-дисплей Arduino с подсветкой RGB
DFR0499 Светодиодная матрица RGB 64×64 — шаг 3 мм
DFR0506 7-дюймовый дисплей HDMI с емкостным сенсорным экраном
DFR0555 \ DF0556 \ DFR0557 Gravity I2C LCD1602 Модуль ЖК-дисплея Arduino
DFR0529 2.2-дюймовый ЖК-дисплей TFT V1.0 (интерфейс SPI)
DFR0605 Gravity: Цифровой светодиодный модуль RGB
FIT0352 Цифровая светодиодная водонепроницаемая лента с RGB-подсветкой 60LED м * 3 м
DFR0645-G DFR0645-R 4-цифровой светодиодный сегментный модуль дисплея
Артикул DFR0646-G DFR0646-R 8-цифровой светодиодный сегментный модуль дисплея
DFR0597 Гибкая светодиодная матрица RGB 7×71
DFR0231 Модуль NFC для Arduino
Модуль радиоданных TEL0005 APC220
TEL0023 BLUETOOH BEE
TEL0026 DF-BluetoothV3 Bluetooth-модуль
Модуль беспроводного программирования TEL0037 для Arduino
TEL0044 DFRduino GPS Shield-LEA-5H
TEL0047 WiFi Shield V2.1 для Arduino
TEL0051 GPS GPRS GSM модуль V2.0
TEL0067 Wi-Fi Bee V1.0
TEL0073 BLE-Link
TEL0075 RF Shield 315 МГц
TEL0078 WIFI Shield V3 PCB Антенна
TEL0079 WIFI Shield V3 RPSMA
TEL0084 BLEmicro
TEL0086 DF-маяк EVB
TEL0087 USBBLE-LINK Bluno Адаптер для беспроводного программирования
TEL0080 UHF RFID МОДУЛЬ-USB
TEL0081 УВЧ RFID МОДУЛЬ-RS485
TEL0082 UHF RFID МОДУЛЬ-UART
TEL0083-A GPS-приемник для Arduino Model A
TEL0092 WiFi Bee-ESP8266 Wirelss модуль
Модуль GPS TEL0094 с корпусом
TEL0097 SIM808 GPS GPRS GSM Shield
DFR0342 W5500 Ethernet с материнской платой POE
DFR0015 Xbee Shield для Arduino без Xbee
TEL0107 WiFiBee-MT7681 Беспроводное программирование Arduino WiFi
TEL0089 SIM800C GSM GPRS Shield V2.0
Модуль приемника RF TEL0112 Gravity 315MHZ
TEL0113 Gravity UART A6 GSM и GPRS модуль
TEL0118 Gravity UART OBLOQ IoT-модуль
Модуль TEL0120 DFRobot BLE4.1
Bluetooth-адаптер TEL0002
Модуль аудиоприемника Bluetooth TEL0108
TEL0124 SIM7600CE-T 4G (LTE) Shield V1.0
DFR0505 SIM7000C Arduino NB-IoT LTE GPRS Expansion Shield
DFR0013 IIC для GPIO Shield V2.0
Плата привода двигателя датчика DFR0057 — Версия 2.2
DFR0062 Адаптер WiiChuck
DFR0233 Узел датчика RS485 V1.0
DFR0259 Arduino RS485 щит
DFR0370 Экран CAN-BUS V2
DFR0627 IIC для двойного модуля UART
TEL0070 Multi USB RS232 RS485 TTL преобразователь
DFR0064 386AMP модуль аудиоусилителя
DFR0273 Экран синтеза речи
DFR0299 DFPlayer Mini
TOY0008 DFRduino Плеер MP3
SEN0197 Диктофон-ISD1820
DFR0420 Аудиозащитный экран для DFRduino M0
DFR0534 Голосовой модуль
SD2403 Модуль часов реального времени SKU TOY0020
TOY0021 SD2405 Модуль часов реального времени
DFR0151 Модуль Gravity I2C DS1307 RTC
DFR0469 Модуль Gravity I2C SD2405 RTC
DFR0316 MCP3424 18-битный канал АЦП-4 с усилителем с программируемым усилением
DFR0552 Gravity 12-битный модуль I2C DAC
DFR0553 Gravity I2C ADS1115 16-битный модуль АЦП, совместимый с Arduino и Raspberry Pi
DFR0117 Модуль хранения данных Gravity I2C EEPROM
Модуль SD DFR0071
Плата привода двигателя датчика DFR0057 — Версия 2.2
DFR0360 XSP — Программист Arduino
DFR0411 Двигатель постоянного тока Gravity 130
DFR0438 Яркий светодиодный модуль
DFR0439 Светодиодные гирлянды красочные
DFR0440 Модуль микровибрации
DFR0448 Светодиодные гирлянды, теплый белый цвет
Встроенный термопринтер DFR0503 — последовательный TTL
DFR0504 Гравитационный изолятор аналогового сигнала
DFR0520 Двойной цифровой потенциометр 100K
DFR0565 Гравитационный цифровой изолятор сигналов
DFR0563 Гравитация 3.Датчик уровня топлива литиевой батареи 7V
DFR0576 Гравитационный цифровой мультиплексор I2C с 1 по 8
DFR0117 Модуль хранения данных Gravity I2C EEPROM
DRI0001 Моторный щит Arduino L293
DRI0002 MD1.3 2A Двухмоторный контроллер
DRI0009 Моторный щит Arduino L298N
DRI0021 Драйвер двигателя постоянного тока Veyron 2x25A Brush
DRI0017 2A Моторный щит для Arduino Twin
Драйвер двигателя постоянного тока DRI0018 2x15A Lite
Микродвигатель постоянного тока FIT0450 с энкодером-SJ01
FIT0458 Микродвигатель постоянного тока с энкодером-SJ02
DFR0399 Микро-металлический мотор-редуктор постоянного тока 75 1 Вт Драйвер
DRI0039 Quad Motor Driver Shield для Arduino
DRI0040 Двойной 1.Драйвер двигателя 5A — HR8833
DRI0044 2×1.2A Драйвер двигателя постоянного тока TB6612FNG
Драйвер двигателя постоянного тока DFR0513 PPM 2x3A
DFR0523 Гравитационный цифровой перистальтический насос
DRI0027 Digital Servo Shield для Arduino
DRI0029 24-канальный сервопривод Veyron
SER0044 DSS-M15S 270 ° 15KG Металлический сервопривод DF с аналоговой обратной связью
DRI0023 Экран шагового двигателя для Arduino DRV8825
DRI0035 TMC260 Щиток драйвера шагового двигателя
DFR0105 Силовой щит
DFR0205 Силовой модуль
DFR0457 Контроллер мощности Gravity MOSFET
DFR0564 Зарядное устройство USB для 7.Литий-полимерная батарея 4 В
DFR0535 Менеджер солнечной энергии
DFR0559 Солнечная система управления мощностью 5 В для подсолнечника
DFR0559 Менеджер солнечной энергии 5 В
DFR0580 Solar Power Manager для свинцово-кислотных аккумуляторов 12 В
DFR0222 Реле X-Board
Релейный модуль DFR0017, совместимый с Arduino
DFR0289 Релейный контроллер RLY-8-POE
DFR0290 RLY-8-RS485 8-релейный контроллер
DFR0144 Релейный экран для Arduino V2.1
DFR0473 Gravity Digital Relay Module Совместимость с Arduino и Raspberry Pi
KIT0003 EcoDuino — Комплект для автомобильных заводов
KIT0071 MiniQ Discovery Kit
KIT0098 Пакет компонентов подключаемого модуля Breadboard
Артикул DFR0748 Цветок Китти
SEN0305 Гравитация: HUSKYLENS — простой в использовании датчик машинного зрения с искусственным интеллектом
Схемы оружия | Dragon Age Wiki
Имя Уровень Требуется
Материалы Урон / DPS
Улучшения Требуется Приобретение
Схема ферелданского большого меча 1 Урон: 8 Металл
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 69–77–88–93 AoE
(78-87-99-105 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоятка
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема двуручного меча тамплиеров 1 Урон: 12 Металл
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 104–116–132–140 AoE
(118-131-149-158 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоятка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема остроконечного молотка 1 Урон: 12 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 104–116–132–140 AoE
(105-117-133-141 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема двубортного топора 1 Урон: 12 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 104–116–132–140 AoE
(118-131-149-158 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема кувалды дракона 2 Повреждение: 14 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 121–135–154–163 AoE
(122-136-156-165 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема большого меча дракона 2 Повреждение: 14 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 121–135–154–163 AoE
(137-153-174-184 DPS)
Слот для улучшения:
Нет
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема Гномьего Молота 2 Повреждение: 14 Металл
Нарушение: 4 Кожа
Нарушение: 3 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 121–135–154–163 AoE
(122-136-156-165 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Шедевр Ферелдан Бродакс Схема 2 Повреждение: 14 Металл
Утилита: 7 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 121–153–154–163 AoE
(137-153-174-184 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема широкого двуручного меча 2 Повреждение: 16 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 3 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 138–154–176–186 AoE
(156-174-199-210 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая ручка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема зазубренного боевого топора 2 Повреждение: 16 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 138–154–176–186 AoE
(156-174-199-210 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема большого меча с гравировкой шедевров 2 Повреждение: 18 Металл
Утилита: 7 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 155–173–198–209 AoE
(175-195-224-236 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоятка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема шедевра гномьего молота 2 Урон: 18 Металл
Нарушение: 7 Кожа
Полезность: 6 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 155–173–198–209 AoE
(157-175-200-211 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема топора танцора 2 Урон: 18 Металл
Нападение: 7 Металл
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа
Улучшенные базовые атаки: теперь вы все время вращаетесь вихрем. 155–173–198–209 AoE
(175-195-224-236 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема превосходной булавы дракона 3 Повреждение: 18 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 155–173–198–209 AoE
(157-175-200-211 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема превосходного большого меча дракона 3 Повреждение: 18 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 155–173–198–209 AoE
(175-195-224-236 DPS)
Слот для улучшения:
Нет
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема Sata-Kas Iss 3 Повреждение: 20 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Ткань
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 173–193–220–233 AoE
(175-195-222-235 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема украшенного боевого топора 3 Повреждение: 20 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 173–193–220–233 AoE
(195-218-249-263 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема двуручного меча фирмы 3 Повреждение: 20 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Полезность: 6 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 173–193–220–233 AoE
(195-218-249-263 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая ручка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема боевого молота 3 Повреждение: 22 Металл
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Кожа
Нарушение: 6 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(192-214-244-259 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для рун:
Пустая руна
Только воин
Схема Hossberg Twainer 3 Повреждение: 22 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема сбалансированного двуручного меча 3 Повреждение: 22 Металл
Утилита: 6 Металл
Нарушение: 6 Ткань
Нарушение: 6 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоятка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема хроматического двуручного меча 3 Урон: 24 Металл
Нападение: 20 Металл
Нападение: 12 Кожа
Полезность: 6 Металл
Мастерство: 1 Мастерство
При попадании: наносит дополнительный случайный элементарный урон 207–231–264–279 AoE
(234-261-298-315 DPS)
Слот для обновления:
Нет
Слот для рун:
Нет
Только воин
Схема скалывателя Андерфельса 3 Повреждение: 22 Металл
Нарушение: 8 Металл
Полезность: 6 Ткань
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема раскола 3 Повреждение: 24 Металл
Нарушение: 8 Металл
Нарушение: 6 Металл
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 207–231–264–279 AoE
(209-233-267-282 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема лезвия Sulevin 3 Повреждение: 24 Металл
Нарушение: 20 Металл
Нарушение: 12 Ткань
Нарушение: 6 Кожа
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 207–231–264–279 AoE
(234-261-298-315 DPS)
Слот обновления:
Нет
Слот руны:
Пустая руна
Только воин
Призматическая схема большого топора 3 Урон: 22 Металл
Нападение: 16 Металл
Нападение: 12 Ткань
Полезность: 6 Металл
Мастерская: 1 Мастерская
При попадании: наносит дополнительный случайный элементарный урон. 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для обновления:
Нет
Слот для рун:
Нет
Только воин
Схема зазубренного большого меча искусной работы 3 Повреждение: 22 Металл
Утилита: 8 Металл
Утилита: 6 Металл
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая ручка
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Случайная добыча из сундуков 3 уровня.
Добывается из сундука в гробнице гномов каньона в Шипящих пустошах.
Схема зазубренного боевого топора мастерской работы 3 Повреждение: 22 Металл
Нарушение: 8 Металл
Нарушение: 8 Металл
Нарушение: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема грубого молотка Masterwork 3 Повреждение: 22 Металл
Утилита: 8 Металл
Утилита: 8 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(215-240-273-289 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Топор охотника на драконов Схема 4 Повреждение: 24 Металл
Нарушение: 20 Металл
Нарушение: 12 Кожа
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 207–231–264–279 AoE
(234-261-298-315 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема доблести Хаккона 4 Повреждение: 24 Металл
Нарушение: 20 Металл
Нарушение: 12 Металл
Полезность: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 207–231–264–279 AoE
(234-261-298-315 DPS)
Слот обновления:
Нет
Слот руны:
Пустая руна
Только воин
Схема молота почитаемого защитника 4 Повреждение: 26 Металл
Нарушение: 8 Ткань
Нарушение: 8 Металл
Нарушение: 8 Ткань
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 224–250–286–302 AoE
(226-253-289-305 DPS)
Слот для улучшения:
Нет
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Схема кувалды Lionhead 3 Утилита: 8 Металл
Утилита: 6 Металл
Утилита: 6 Металл
Мастерская работа: 1 Мастерская работа 190–212–242–256 AoE
(192-214-244-259 DPS)
Слот для улучшения:
Пустая рукоять
Пустая рукоять
Слот для руны:
Пустая руна
Только воин
Application Shield — брандмауэр веб-приложений CDNetworks (WAF)
Что такое брандмауэр веб-приложений (WAF)?
Брандмауэр веб-приложений или WAF — это система сетевой безопасности, которая помогает защитить веб-приложения от различных типов атак, гарантируя, что веб-сервер получает только законный трафик.
Брандмауэры
— это системы, которые отслеживают и контролируют входящий и исходящий трафик из сети. Он действует как барьер между вашей сетью и открытым Интернетом.
Брандмауэр веб-приложений — это особый тип брандмауэра, который фокусируется на трафике, поступающем в веб-приложения и покидающем его. Стандартные брандмауэры действуют как первый уровень безопасности, но современные веб-сайты и веб-службы нуждаются в большей безопасности. Именно здесь WAF предоставляют специализированные возможности и предотвращают атаки, специально нацеленные на сами приложения.
Как работает брандмауэр веб-приложений (WAF)?
WAF работает путем фильтрации, мониторинга и блокировки подозрительного трафика HTTP / s между веб-приложением и Интернетом.
Внедрение традиционных брандмауэров долгое время было основной практикой кибербезопасности. Они развертываются вокруг сетей и работают на уровнях 3–4 в модели взаимодействия открытых систем (OSI). Их роль ограничивается проверкой пакетов по протоколам IP и TCP / UDP и фильтрацией трафика на основе IP-адресов, типов протоколов и номеров портов.
WAF, с другой стороны, работает на уровне 7 (L7) модели OSI и может понимать протоколы веб-приложений. Они необходимы для анализа трафика, входящего и исходящего из веб-приложения, и предотвращения атак, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными через традиционный сетевой брандмауэр.
Когда WAF развернут, он действует как щит обратного прокси между приложением и Интернетом. Прокси-сервер — это посредник, защищающий клиентскую машину. Обратные прокси-серверы, с другой стороны, гарантируют, что клиенты проходят через него, прежде чем достигнут сервера.Важно отметить, что WAF можно использовать для защиты нескольких приложений, перед которыми он размещается.
WAF использует набор правил, называемых политиками, для фильтрации вредоносного трафика от использования уязвимостей приложений. Эти политики безопасности часто основаны на известных сигнатурах веб-атак, включая точки сканирования, такие как заголовки HTTP, тело запроса HTTP и тело ответа HTTP. Набор правил также может быть указан для обнаружения шаблонов в URL-адресе или расширении файла, для ограничения URI, заголовка и длины тела, для обнаружения SQL / XSS-инъекций и даже ботов на основе их обнаружения сигнатур и поведения
Ключевым преимуществом использования WAF является то, что эти политики можно быстро и легко изменить и внедрить.Некоторые поставщики WAF также предоставляют функции для балансировки нагрузки, разгрузки SSL и интеллектуальной автоматизации этих модификаций политик с помощью машинного обучения. Это упрощает адаптацию к различным векторам атак и реагирование на них, а также защиту от распределенного отказа в обслуживании (DDoS).
Сам по себе WAF не может защитить от всех атак. Но он может повысить безопасность веб-приложений для защиты от этих распространенных атак:
Межсайтовый подлог
Это атаки, которые заставляют аутентифицированных пользователей веб-приложения предпринимать действия, которые ставят под угрозу безопасность приложения.Обычно злоумышленник обманом заставляет пользователя перейти по ссылке, отправляя ему ссылку по электронной почте. После завершения аутентификации пользователя и входа в систему пользователь может быть вынужден выполнять такие запросы, как перевод средств или изменение данных своего профиля и адресов электронной почты. Если атака нацелена на учетную запись администратора и будет успешной, она может поставить под угрозу все веб-приложение.
Межсайтовый скриптинг
Атаки с использованием межсайтовых сценариев — это атаки, при которых злоумышленник внедряет вредоносное ПО в браузер клиента для кражи данных, включая файлы cookie сеанса, или редактирования содержимого для отображения ложной информации.Обычно это происходит, когда в динамический веб-сайт, содержащий сценарии на JavaScript, PHP и .NET, вводится вредоносный код. Когда пользователь загружает веб-страницу, выполняются вредоносные скрипты злоумышленника. Например, файл cookie пользователя может быть отправлен злоумышленнику, который может использовать его для выдачи себя за другое лицо.
SQL-инъекция
Это атаки, при которых злоумышленники пытаются внедрить вредоносные команды SQL в веб-сайты и приложения, которые имеют поля данных, вводимые пользователем, такие как контактные формы.Внедренный код может получить несанкционированный доступ к базам данных и запускать команды для извлечения или изменения личной информации, содержащейся в базах данных.
Какие существуют типы WAF?
WAF защищает веб-приложения, блокируя атаки, которые удовлетворяют определенным заранее заданным критериям, разрешая при этом одобренный трафик. Они помогают защитить от межсайтовой подделки, межсайтового скриптинга, SQL-инъекций и включения файлов, когда злоумышленники пытаются получить несанкционированный доступ к приложению, чтобы украсть конфиденциальные данные или поставить под угрозу само приложение.
WAF может быть одного из трех типов в зависимости от способа их реализации.
Сетевой WAF
Обычно это аппаратный WAF, устанавливаемый локально. Это означает, что он расположен рядом с сервером, и поэтому к нему легче получить доступ. Как и в случае с аппаратным развертыванием, они помогают минимизировать задержку, но могут быть дорогими в хранении и обслуживании.
WAF на основе хоста
Хост-ориентированный WAF — это тот, который полностью интегрирован в программное обеспечение приложения.Он существует как модуль внутри сервера приложений. Этот тип WAF дешевле, чем сетевой WAF, и более настраиваемый. С другой стороны, они могут истощать ресурсы локального сервера и влиять на производительность приложения. Они также могут быть сложными в реализации и обслуживании.
Облако WAF
Облачный WAF более доступен и требует меньше локальных ресурсов для управления. Их проще реализовать, и зачастую они предоставляются поставщиком как SaaS. предлагая установку под ключ так же просто, как изменение DNS для перенаправления веб-трафика.Благодаря модели облачных услуг они также имеют минимальные первоначальные затраты и могут постоянно обновляться, чтобы не отставать от последних атак в ландшафте угроз. CDNetworks предлагает облачный WAF, который интегрирован с нашей глобальной сетью доставки контента (CDN) и предотвращает атаки веб-приложений в режиме реального времени.
DYNAMIXEL Shield MKR
Редактировать на GitHub
DYNAMIXEL Shield для Arduino MKR серии (далее именуемый «DYNAMIXEL Shield MKR») совместим с платами Arduino с форм-фактором серии MKR, такими как MKR ZERO, MKR1000 WIFI, MKR WiFi 1010 и Portenta H7.
Библиотеки Arduino
(DYNAMIXEL2Arduino, DYNAMIXEL Shield) для DYNAMIXEL Shield MKR предназначены для ускорения процесса разработки с использованием DYNAMIXEL на Arduino.
Список доступных API-интерфейсов см. В разделе «Библиотеки DYNAMIXEL Shield».
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Этот продукт не содержит платы Arduino MKR. Плата Arduino приобретается отдельно.
Один из трех разъемов DYNAMIXEL установлен на щите для серии DYNAMIXEL X (в комплект входят дополнительные разъемы для серии AX / MX / X).
При необходимости припаяйте входящие в комплект разъемы и детали.
Некоторые экраны Arduino MKR могут не полностью совместимы с DYNAMIXEL Shield MKR из-за конфликта контактов. Перед использованием DYNAMIXEL Shield MKR ознакомьтесь с техническими данными каждого продукта.

Используйте рекомендованный источник напряжения для DYNAMIXEL.
Товар Детали
VIN (DXL) Напряжение ¹ 3.5 ~ 24 [В]
Рабочая температура -10 ~ +80 [° C]
Разъемы ² JST (S3B-EH), Molex (5268-02A)
Разъем аккумулятора ³ (SMW250-02)
Клеммная колодка (DG350-3.5-02P-14)
Физическое соединение Многоточечная шина TTL (уровень 5 В)
Кабели
Жгут разъемов постоянного тока (тип A, внешний диаметр: 5,5 [мм], I.D: 2,5 [мм])
Трансформируемый кабель для XL-320
Размеры 65 x 25 [мм]
Вес 11 [г]
¹ ROBOTIS SMPS 12V 5A PS-10 рекомендуется в качестве источника питания для 12V DYNAMIXEL.
² По умолчанию собирается только один разъем JST. При необходимости припаяйте входящие в комплект разъемы.
³ Разъем аккумулятора совместим с аккумуляторами ROBOTIS LB-010 или LB-020.
DYNAMIXEL Shield MKR поддерживает только линейки DYNAMIXEL на основе TTL .
В комплект входят следующие детали.
Схему
DYNAMIXEL Shield MKR можно скачать по ссылке ниже.
Распиновка заголовка DYNAMIXEL Shield MKR основана на платах Aruduino MKR.
Товар Описание
Порт DYNAMIXEL TTL Поддерживается TTL DYNAMIXEL
VIN (DXL) Внешний вход питания только для DYNAMIXEL.Не может обеспечить питание плат ARduino MKR
+ 5В ¹ 5 В от плат Arduino MKR для питания DYNAMIXEL
Перемычка Выбор источника питания между VIN (DXL) и + 5V
¹ Имейте в виду, что платы Arduino MKR могут ограничивать источник питания 5 В для защиты оборудования USB.
Пример распиновки платы Arduino MKR.Пожалуйста, обратитесь к каждому продукту в разделе «Продукты Arduino» для получения более подробной информации.
№ контакта Имя контакта Описание
13 RX Аппаратный последовательный порт для приема данных от DYNAMIXEL
14 TX Аппаратный последовательный порт для передачи данных на DYNAMIXEL
21 (A6) TX_EN Управление потоком данных DYNAMIXEL BUS
— HIGH : передача
— LOW : получение
DYNAMIXEL Shield MKR может быть установлен на платах Arduino MKR или под ними.
Пожалуйста, проверьте совместимость при использовании нескольких экранов с одной платой Arduino MKR.
Платы Arduino MKR не могут получать питание от источника питания VIN (DXL).
12V DYNAMIXEL серии X
Это соединение рекомендуется для большинства DYNAMIXEL серии X с рабочим напряжением 12 В (кроме XL-320, XL330).
USB-соединение от ПК обеспечивает питание и последовательную связь с платой MKR для загрузки эскиза Arduino, в то время как 12 В SMPS обеспечивает питание подключенного DYNAMIXEL.
Серия AX / MX DYNAMIXEL
В сериях
AX и MX используются разные типы разъемов Molex.
Чтобы использовать оригинальный кабель серии AX или MX, припаяйте входящий в комплект разъем Molex к пустому порту DYNAMIXEL.
Или используйте кабриолет-трансформер Robot Cable-X3P.
XL330 с питанием от USB
XL330 может отключаться от USB-источника питания 5 В из-за низкого рабочего напряжения.
Установите перемычку питания в положение + 5V, чтобы использовать питание 5V от платы Arduino MKR.
Имейте в виду, что платы Arduino MKR могут ограничивать источник питания 5 В для защиты оборудования USB.
После загрузки программы 1-элементную литиевую батарею (3,7 В) можно использовать для питания платы Arduino MKR и XL330.
Использовать VIN (DXL) от внешнего источника питания (SMPS) Использование + 5 В от Arduino MKR
При использовании VIN (DXL) от внешнего источника питания помните о полярности клеммной колодки. Потребуется дополнительный источник питания для платы Arduino MKR. При использовании + 5V от Arduino MKR имейте в виду, что некоторые платы Arduino MKR имеют встроенный предохранитель, который предотвращает чрезмерное использование питания 5V. См. Спецификацию каждой платы Arduino MKR.
При подаче питания на DYNAMIXEL Shield MKR, обратите особое внимание на полярность кабеля .
DYNAMIXEL2 Библиотека Arduino: репозиторий GitHub
Библиотека DYNAMIXEL Shield: репозиторий GitHub
Совместимость с платами Arduino MKR и Portenta H7
Поддерживает протокол DYNAMIXEL 1.0 и 2,0
По умолчанию 16 DYNAMIXEL могут быть обнаружены с помощью библиотек DYNAMIXEL Arduino (config.h)
Поддержка функции SynWrite
Для библиотеки DYNAMIXEL Shield (v0.1.0 или выше) требуется библиотека DYNAMIXEL2Arduino
ПРИМЕЧАНИЕ
Не забудьте установить Arduino SAMD Boards manager из менеджера плат Arduino IDE, чтобы программировать платы Arduino MKR.
Есть три способа добавить библиотеки в IDE Arduino.
Использование диспетчера библиотек
Импорт библиотеки .zip
Ручная установка
Каждый способ подробно описан в официальном руководстве Arduino, поэтому при необходимости обратитесь к нему.
Ниже приведен пример с использованием диспетчера библиотек из Arduino IDE.
Найдите Dynamixel Shield из Менеджера библиотек и установите последнюю версию.
Щелкните Установить все , чтобы установить зависимую библиотеку Dynamixel2Arduino .
Если вы успешно установили обе библиотеки, вы сможете найти несколько примеров DynamixelShield в примерах.
DYNAMIXELShield (v0.1.0 или выше)
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Для использования библиотеки DYNAMIXEL Shield (v0.1.0 или выше) необходимо установить библиотеку DYNAMIXEL2Arduino.
Dynamixel2Arduino Класс
Мастер-класс
Класс Dynamixel2Arduino наследует указанные ниже публичные функции от Мастер-класса.
RobotisRemoteController, класс
Класс Remote Controller можно использовать с платами Arduino MKR, включив функцию SoftwareSerial.
CAN2DYNAMIXEL преобразует протокол DYNAMIXEL на основе CAN в протокол DYNAMIXEL 2.0.
Требуется плата
CAN с MCP2515 и библиотека 107-Arduino-MCP2515 может быть установлена через диспетчер библиотек Arduino IDE.
Скачать
Пример включен в библиотеку DYNAMIXEL Shield и может быть найден в Файл> Примеры> DynamixelShield> расширенный> can2dynamixel из Arduino IDE.
Протестированная среда
ДИНАМИКСЕЛЬ
Поддержка TTL серии X (кроме XL-320)
ID = 1, скорость передачи = 1000000 бит / с, протокол 2.0
Контроллер
Arduino MKR WAN 1300
DYNAMIXEL Shield для Arduino MKR
MKR CAN экран
Интерфейс CAN
Библиотека CAN
Программное обеспечение
IXXAT canAnalyser3 Mini
Битрейт = 1000CiA (1000 кбит / с)
IDE для Arduino
Библиотека DYNAMIXEL Shield
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В этом примере используется 1 000 000 бит / с.Пожалуйста, настройте скорость передачи DYNAMIXEL соответствующим образом.
Не используйте скорость передачи выше 1 000 000 бит / с, так как это может вызвать нестабильную передачу данных.
Схема подключения
Дополнительная информация
Стандартный протокол CAN 2.0 , используемый в этом примере, показан ниже.
1 бит 11 бит 1 бит 1 бит 1 бит 4 бит 8 байт 2 байта 2 бит 7 бит 3 бит
СОФ ID РТР IDE r0 DLC Данные CRC ACK EOF IFS
ПРИМЕЧАНИЕ : CAN2DYNAMIXEL не поддерживает инструкции Sync или Bulk из-за ограниченной длины поля данных.
Для раздела передачи программного обеспечения IXXAT canAnalyser3 Mini требуется идентификатор (шестнадцатеричный) и данные (шестнадцатеричный) , в то время как другие поля генерируются автоматически, как показано ниже.
RCPWM2DYNAMIXEL — это пример управления DYNAMIXEL с помощью контроллера RC.
RC-сигнал, отправленный с RC-контроллера, преобразуется в сигнал PWM RC-приемником, а затем преобразуется в DYNAMIXEL Protocol 2.0 с помощью платы Arduino MKR.
В этом примере представлена пара функций безопасности, таких как Soft Start , которая предотвращает внезапное движение DYNAMIXEL при включении RC-приемника, и Fail Safe , которое возвращает DYNAMIXEL в определенное положение при отключении питания RC-приемника.
Скачать
Пример включен в библиотеку DYNAMIXEL Shield и находится в Файл> Примеры> DynamixelShield> расширенный> rc_pwm2dynamixel
Протестированная среда
ДИНАМИКСЕЛЬ
Поддержка TTL серии X (кроме XL-320)
ID = 1 ~ 7, скорость передачи = 1000000 бит / с, протокол 2.0
Контроллер
Ардуино MKR ноль
DYNAMIXEL Shield для Arduino MKR
Контроллер Futaba T10J
RC интерфейс
Программное обеспечение
Arduino IDE
Библиотека DYNAMIXEL Shield
ПРИМЕЧАНИЕ : Максимальное количество DYNAMIXEL зависит от количества каналов, поддерживаемых приемником RC и контроллером Arduino.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : Скорость передачи по умолчанию для DYNAMIXEL серии X установлена на 57600 бит / с, а в примере используется 1000000 бит / с.
Пожалуйста, сравните скорость передачи DYNAMIXEL и код примера.
Схема подключения
Электропроводка
RC-приемник и DYNAMIXEL Shield MKR можно подключить, как показано ниже.
.

	Снятие штифта вилки переключения III и IV передач
Расположение установочных колец подшипников валов коробки передач
	Подъем оси промежуточной шестерни заднего хода при помощи крючка, изготовленного из подручных материалов
Установка фиксаторов

	1. Запрессуйте с помощью соответствующей оправки сальники в картеры сцепления и коробки передач. Cмажьте рабочую кромку сальников смазкой Литол-24.	*Внимание* Сальники запрессовывайте рабочей кромкой внутрь коробки (металлической обоймой наружу).	2. Запрессуйте передние подшипники первичного и вторичного валов в картер сцепления и смажьте их трансмиссионным маслом. При сборке коробки передач смазывайте все детали тем же трансмиссионным маслом, которое потом будете заливать в коробку передач.
	3. Запрессуйте наружные кольца подшипников дифференциала в картеры сцепления и коробки передач Подберите регулировочное кольцо требуемой толщины при замене одной из следующих деталей: картера сцепления или коробки передач, корпуса дифференциала или подшипников дифференциала (смотрите п. 12.9.4.).	4. Вставьте в отверстие картера шток переключения передач. Затем установите на шток рычаг.	5. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления рычага моментом 34,0 Н·м (3,4 кгс·м).
	Примечание Болты крепления рычага и шарнира на штоке имеют разную длину. Болт крепления рычага темного цвета (фосфотирован) имеет длину 19,5 мм, а болт крепления шарнира золотистого цвета (кадмированный) – 24 мм.	6. Установите на шток защитный чехол.	7. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на отбортовку.
	8. Установите шарнир на шток.	9. Нанесите клей ТБ-1234 на резьбу болта (предварительно обезжирив его) и заверните болт крепления шарнира моментом 19,0 Н·м (1,9 кгс·м).	10. Надвиньте кромку защитного чехла по всему периметру на фланец шарнира.
	11. Установите механизм переключения передач так, чтобы рычаг механизма попал между лапок рычага штока.	12. Заверните три болта крепления механизма переключения передач моментом 5–8,3 Н·м (0,5–0,83 кгс·м).	13. Вставьте вал привода спидометра в корпус. Затем установите уплотнительное кольцо.
	14. Вставьте привод спидометра в картер сцепления и закрутите гайку крепления моментом 4,5–7,2 Н·м (0,45–0,72 кгс·м).	15. Установите дифференциал в картер сцепления.	16. Вставьте в полуосевую шестерню дифференциала оправку (можно использовать старый внутренний ШРУС). Обязательно зафиксируйте полуосевую шестерню со стороны картера сцепления, чтобы шестерни не сместились со своих посадочных мест, иначе при установке валов привода могут возникнуть трудности.
	17. Введите шестерни первичного и вторичного валов в зацепление.	18. В таком положении установите валы в картер сцепления.	19. Смажьте втулку промежуточной шестерни заднего хода трансмиссионным маслом.
	20. Установите промежуточную шестерню заднего хода в картер сцепления.	21. Вставьте ось промежуточной шестерни заднего хода.	22. Установите рычаг включения заднего хода на ось механизма переключения передач.
	Примечание Конец рычага включения заднего хода должен располагаться в проточке промежуточной шестерни.	23. Установите стопорное кольцо.	Примечание Если стопорное кольцо рычага включения заднего хода имеет люфт, сожмите концы кольца плоскогубцами.
	25. Установите вилку переключения 3-ей и 4-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 3-ей и 4-ой передач.	26. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку штока в зацепление с рычагом переключения передач. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).	27. Установите вилку переключения 1-ой и 2-ой передач на шток и сдвиньте ее головке штока. Вставьте вилку в проточку муфты синхронизатора 1-ой и 2-ой передач.
	28. Опустите шток в отверстие картера и поверните его, введя головку вилки в зацепление с блокировочной скобой. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).	29. Очистите магнит от металлических частиц и вставьте его в картер.	30. Установите уплотнительную прокладку.
Примечание Порваные и сильно обжатые уплотнительные прокладки замените. Перед установкой рекомендуется смазывать прокладки тонким слоем смазки Литол-24, чтобы они не смещались во время сборки.		31. Установите картер коробки передач на картер сцепления.	32. Обильно смажьте трансмиссионным маслом детали коробки передач.
	33. Заверните гайки крепления картеров моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м).	34. Установите стопорные кольца на задние подшипники валов.	35. Установите пластину крепления подшипников.
	36. Заверните четыре винта крепления пластины. Затем затяните их с помощью ударной отвертки.	37. Вставьте шарик с пружиной фиксатора передачи заднего хода и заверните пробку моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м). Вверните выключатель света заднего хода моментом 29,0–46,0 Н·м (2,9–4,6 кгс·м).	38. Установите шарики с пружинами фиксаторов передач и заверните пробки моментом 29,0–45,0 Н·м (2,9–4,5 кгс·м).
	39. Установите заднюю опору силового агрегата.	40. Заверните два болта крепления опоры моментом 62,0–100,0 Н·м (6,2–10,0 кгс·м).	41. Установите упорную шайбу.
	42. Установите шестерню 5–ой передачи на первичный вал.	43. Установите на вторичный вал втулку до упора, а затем игольчатый подшипник. Смажьте подшипник трансмиссионным маслом.	44. Установите дистанционное кольцо.
	45. Установите на вторичный вал шестерню 5–ой передачи.	46. Вставьте в синхронизатор 5–й передачи упорную пластину со стороны выступов на муфте.	47. С другой стороны синхронизатора вставьте блокирующее кольцо так, чтобы малые выступы кольца были расположен напротив пазов с фиксаторами ступицы синхронизатора.
	48. Вставьте вилку включения в проточку муфты синхронизатора.	49. Установите одновременно синхронизатор на вторичный вал и вилку на шток, придерживая снизу блокирующее кольцо. Напрессуйте синхронизатор на вал, прикладывая усилие к ступице.	50. Включите 3–ю или 4–ю передачу.
	51. Включите 5–ю передачу, сдвинув муфту синхронизатора вниз.	52. Заверните гайки первичного и вторичного валов моментом 123,0–150,0 Н·м (12,3–15,0 кгс·м).	53. Зафиксируйте гайки на валах, закернив их.
	54. Заверните болт крепления вилки на штоке моментом 12,0–18,0 Н·м (1,2–1,8 кгс·м).	55. Установите уплотнительную прокладку.	56. Установите заднюю крышку с кронштейном и закрутите гайки крепления моментом 16,0–26,0 Н·м (1,6–2,6 кгс·м), а также болт крепления кронштейна.

Тип резьбы	Диаметр отверстия
Тип резьбы	Сверлом	Фрезой
M1	Отверстие 0.75мм	Отверстие 0.75мм Фрезой
M1.2	Отверстие 0.95мм	Отверстие 0.94мм Фрезой
M1.6	Отверстие 1.25мм	Отверстие 1.22мм Фрезой
M2	Отверстие 1.6мм	Отверстие 1.57мм Фрезой
M2.5	Отверстие 2.1мм	Отверстие 2.13мм Фрезой
M3	Отверстие 2.5мм	Отверстие 2.46мм Фрезой
M4	Отверстие 3. 3мм	Отверстие 3.24мм Фрезой
M5	Отверстие 4.2мм	Отверстие 4.13мм Фрезой
M6	Отверстие 5.0мм	Отверстие 4.92мм Фрезой
M8	Отверстие 6.7мм	Отверстие 6.65мм Фрезой
M10	Отверстие 8.4мм	Отверстие 8.4мм Фрезой
M12	Отверстие 10.2мм	Отверстие 10.2мм Фрезой
M14	Отверстие 12.2мм	Отверстие 12.2мм Фрезой

Цвет 1	желтый
Цвет 2	белый
Оттенок	лимон

В маяк изначально строился как отдельно стоящая башня, а коттеджи обе стороны были связаны с ним позже.Нынешний владелец, г-н Джеймс Дейтон, проделана большая реставрация: главная гостиная коттеджа с видом на у реки одна изогнутая стена, оштукатуренная, когда он ее покупал. Когда эта старая штукатурка была удалена (первоначально с целью повторной штукатурки это) он обнаружил не только эти чудесные старые кирпичи, все еще в хорошем состоянии, зато деревянная перемычка и дверной проем. Поскольку ванная находится на другой стороне (в основании башни — сколько еще круглых ванных комнат вы знаете? из ?!) дверной проем должен был оставаться закрытым, но он был превращен в особенность помещения.
	Коттеджная атмосфера Старого маяка прекрасно поддерживается — это комната на первом этаже коттеджа, примыкающая к башне на восток (в сторону от реки), а наверху — коттедж для юг (с видом на р.)
	Маяк имеет две лестницы, одна прямая ведет на верхнюю этажи коттеджа и чудесная изогнутая лестница, которая огибает от башни до первого этажа, откуда можно попасть в ламповую комнату. по почти вертикальной лестнице.

Основа красителя	CUCxxxx	ISI0001	ISS0001	Изопропиловый спирт	вода
Краситель для распыления	10	90	—	—	—
Поренбейц	10	—	90	—	—
Спимртовой краситель	10	—	—	90	—
Водный краситель	10	—	—	—	90

	Жилые многоэтажные здания
	Коммерческие здания

Имя	Уровень	Требуется Материалы	Урон / DPS Улучшения	Требуется	Приобретение
Схема ферелданского большого меча	1	Урон: 8 Металл Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	69–77–88–93 AoE (78-87-99-105 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоятка Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема двуручного меча тамплиеров	1	Урон: 12 Металл Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	104–116–132–140 AoE (118-131-149-158 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоятка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема остроконечного молотка	1	Урон: 12 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	104–116–132–140 AoE (105-117-133-141 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема двубортного топора	1	Урон: 12 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	104–116–132–140 AoE (118-131-149-158 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема кувалды дракона	2	Повреждение: 14 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	121–135–154–163 AoE (122-136-156-165 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема большого меча дракона	2	Повреждение: 14 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	121–135–154–163 AoE (137-153-174-184 DPS) Слот для улучшения: Нет Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема Гномьего Молота	2	Повреждение: 14 Металл Нарушение: 4 Кожа Нарушение: 3 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	121–135–154–163 AoE (122-136-156-165 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Шедевр Ферелдан Бродакс Схема	2	Повреждение: 14 Металл Утилита: 7 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	121–153–154–163 AoE (137-153-174-184 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема широкого двуручного меча	2	Повреждение: 16 Металл Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 3 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	138–154–176–186 AoE (156-174-199-210 DPS) Слот для улучшения: Пустая ручка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема зазубренного боевого топора	2	Повреждение: 16 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	138–154–176–186 AoE (156-174-199-210 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема большого меча с гравировкой шедевров	2	Повреждение: 18 Металл Утилита: 7 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	155–173–198–209 AoE (175-195-224-236 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоятка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема шедевра гномьего молота	2	Урон: 18 Металл Нарушение: 7 Кожа Полезность: 6 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	155–173–198–209 AoE (157-175-200-211 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема топора танцора	2	Урон: 18 Металл Нападение: 7 Металл Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа Улучшенные базовые атаки: теперь вы все время вращаетесь вихрем.	155–173–198–209 AoE (175-195-224-236 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема превосходной булавы дракона	3	Повреждение: 18 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	155–173–198–209 AoE (157-175-200-211 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема превосходного большого меча дракона	3	Повреждение: 18 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	155–173–198–209 AoE (175-195-224-236 DPS) Слот для улучшения: Нет Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема Sata-Kas Iss	3	Повреждение: 20 Металл Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Ткань Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	173–193–220–233 AoE (175-195-222-235 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема украшенного боевого топора	3	Повреждение: 20 Металл Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	173–193–220–233 AoE (195-218-249-263 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема двуручного меча фирмы	3	Повреждение: 20 Металл Нарушение: 6 Ткань Полезность: 6 Металл Нарушение: 6 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	173–193–220–233 AoE (195-218-249-263 DPS) Слот для улучшения: Пустая ручка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема боевого молота	3	Повреждение: 22 Металл Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Кожа Нарушение: 6 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (192-214-244-259 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для рун: Пустая руна	Только воин
Схема Hossberg Twainer	3	Повреждение: 22 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема сбалансированного двуручного меча	3	Повреждение: 22 Металл Утилита: 6 Металл Нарушение: 6 Ткань Нарушение: 6 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоятка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема хроматического двуручного меча	3	Урон: 24 Металл Нападение: 20 Металл Нападение: 12 Кожа Полезность: 6 Металл Мастерство: 1 Мастерство При попадании: наносит дополнительный случайный элементарный урон	207–231–264–279 AoE (234-261-298-315 DPS) Слот для обновления: Нет Слот для рун: Нет	Только воин
Схема скалывателя Андерфельса	3	Повреждение: 22 Металл Нарушение: 8 Металл Полезность: 6 Ткань Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема раскола	3	Повреждение: 24 Металл Нарушение: 8 Металл Нарушение: 6 Металл Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	207–231–264–279 AoE (209-233-267-282 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема лезвия Sulevin	3	Повреждение: 24 Металл Нарушение: 20 Металл Нарушение: 12 Ткань Нарушение: 6 Кожа Мастерская работа: 1 Мастерская работа	207–231–264–279 AoE (234-261-298-315 DPS) Слот обновления: Нет Слот руны: Пустая руна	Только воин
Призматическая схема большого топора	3	Урон: 22 Металл Нападение: 16 Металл Нападение: 12 Ткань Полезность: 6 Металл Мастерская: 1 Мастерская При попадании: наносит дополнительный случайный элементарный урон.	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для обновления: Нет Слот для рун: Нет	Только воин
Схема зазубренного большого меча искусной работы	3	Повреждение: 22 Металл Утилита: 8 Металл Утилита: 6 Металл Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая ручка Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин	Случайная добыча из сундуков 3 уровня. Добывается из сундука в гробнице гномов каньона в Шипящих пустошах.
Схема зазубренного боевого топора мастерской работы	3	Повреждение: 22 Металл Нарушение: 8 Металл Нарушение: 8 Металл Нарушение: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема грубого молотка Masterwork	3	Повреждение: 22 Металл Утилита: 8 Металл Утилита: 8 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (215-240-273-289 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Топор охотника на драконов Схема	4	Повреждение: 24 Металл Нарушение: 20 Металл Нарушение: 12 Кожа Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	207–231–264–279 AoE (234-261-298-315 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема доблести Хаккона	4	Повреждение: 24 Металл Нарушение: 20 Металл Нарушение: 12 Металл Полезность: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	207–231–264–279 AoE (234-261-298-315 DPS) Слот обновления: Нет Слот руны: Пустая руна	Только воин
Схема молота почитаемого защитника	4	Повреждение: 26 Металл Нарушение: 8 Ткань Нарушение: 8 Металл Нарушение: 8 Ткань Мастерская работа: 1 Мастерская работа	224–250–286–302 AoE (226-253-289-305 DPS) Слот для улучшения: Нет Слот для руны: Пустая руна	Только воин
Схема кувалды Lionhead	3	Утилита: 8 Металл Утилита: 6 Металл Утилита: 6 Металл Мастерская работа: 1 Мастерская работа	190–212–242–256 AoE (192-214-244-259 DPS) Слот для улучшения: Пустая рукоять Пустая рукоять Слот для руны: Пустая руна	Только воин

Товар	Детали
VIN (DXL) Напряжение ¹	3.5 ~ 24 [В]
Рабочая температура	-10 ~ +80 [° C]
Разъемы ²	JST (S3B-EH), Molex (5268-02A) Разъем аккумулятора ³ (SMW250-02) Клеммная колодка (DG350-3.5-02P-14)
Физическое соединение	Многоточечная шина TTL (уровень 5 В)
Кабели	Жгут разъемов постоянного тока (тип A, внешний диаметр: 5,5 [мм], I.D: 2,5 [мм]) Трансформируемый кабель для XL-320
Размеры	65 x 25 [мм]
Вес	11 [г]

Товар	Описание
Порт DYNAMIXEL TTL	Поддерживается TTL DYNAMIXEL
VIN (DXL)	Внешний вход питания только для DYNAMIXEL.Не может обеспечить питание плат ARduino MKR
+ 5В ¹	5 В от плат Arduino MKR для питания DYNAMIXEL
Перемычка	Выбор источника питания между `VIN (DXL)` и `+ 5V`

№ контакта	Имя контакта	Описание
13	RX	Аппаратный последовательный порт для приема данных от DYNAMIXEL
14	TX	Аппаратный последовательный порт для передачи данных на DYNAMIXEL
21 (A6)	TX_EN	Управление потоком данных DYNAMIXEL BUS — HIGH : передача — LOW : получение

Использовать VIN (DXL) от внешнего источника питания (SMPS)	Использование + 5 В от Arduino MKR

При использовании `VIN (DXL)` от внешнего источника питания помните о полярности клеммной колодки. Потребуется дополнительный источник питания для платы Arduino MKR.	При использовании `+ 5V` от Arduino MKR имейте в виду, что некоторые платы Arduino MKR имеют встроенный предохранитель, который предотвращает чрезмерное использование питания 5V. См. Спецификацию каждой платы Arduino MKR.

Способ ориентирования по звездам: Как ориентироваться по звездам

Как ориентироваться по звездам в Северном и Южном полушарии? — Природа Мира

Не нашли, то что искали? Используйте форму поиска по сайту

Понравилась статья? Оставь комментарий и поделись с друзьями

Ориентирование по звездам в северном полушарии. Ориентирование по звездам и луне

Ориентирование по Солнцу

Ориентирование по Луне

Ориентирование по звездам

Северное полушарие. Полярная

Южное полушарие

Самый простой способ

Ориентирование по луне

Ориентирование по Солнцу

Ориентирование по Луне

Метод, применяемый для Северного полушария

Как можно ориентироваться по звездам в Южном полушарии

Нахождение других частей горизонта

Инструкция по ориентированию при помощи двух колышек

Ночное ориентирование по звёздам — В естественной среде обитания

Ориентирование

Ориентирование

Как ориентироваться по звездам:описание,фото | ТУРИЗМ И ПУТЕШЕСТВИЯ

Полярная звезда

Южное полушарие

Положение созвездий

Примитивная обсерватория

Ориентирование

ОРИЕНТИРОВАНИЕ В МОРЕ ПО ЗВЕЗДАМ

Ночное ориентирование по звездам. Школа выживания. Ориентирование на местности

Из книги Триатлон. Олимпийская дистанция автора Сысоев Игорь

автора Гриллс Беар

Из книги Жизнь в дикой природе [Инструкция по выживанию] автора Гриллс Беар

Из книги Бег для всех. Доступная программа тренировок автора Яремчук Евгений

Из книги Азбука туризма автора Бардин Кирилл Васильевич

Из книги Азбука туризма автора Бардин Кирилл Васильевич

Из книги Слезы на льду автора Вайцеховская Елена Сергеевна

Мир звезд.

Ориентирование ночью по звездам

суть такой навигации и способы движения по Полярной, Ориону и другим светилам

Суть и принцип астронавигации

Плюсы и минусы

Ориентиры в ночном небе

Как определиться на местности в Северном полушарии по звездному небу

По Полярному светилу

По Млечному пути

Помощь других созвездий

При помощи 2 колышек

На море и на суше — в чем разница в навигации по ночным светилам?

Как быть, если небо закрыто тучами?

Другие способы ориентирования ночью

Как ориентироваться в океане с помощью звезд

Зачем учиться ориентироваться по звездам?

Как перемещаться по звездам

1. Знай свои созвездия

2. Найдите Полярную звезду

3. Найдите Южный Крест

4. Найдите Восток и Запад

5. Определите свой Latitude

6. Вычислите свою долготу

7.Используйте свои ресурсы

Узнайте больше о Formula Boats и наших навигационных системах

Как делать все: ориентироваться по звездам

1.Ищите Полярную звезду, Полярную звезду, чтобы найти север

2.Используйте Полярную звезду, чтобы найти свою широту в северном полушарии

3. Обратитесь за помощью к Ориону, чтобы найти юг

5. Следуйте по звездам в направлении

Хотите улучшить свои навыки навигации?

Как ориентироваться по звездам

Найди север

Найди Юг

Сохраните направление

Расскажите время

Руководство для начинающих по навигации по звездам

Различные созвездия в северном и южном полушарии

Крупные созвездия Северного полушария

Полярная звезда, Полярная звезда

Большая Медведица, Большая Медведица

Малая Медведица, Малая Медведица

Цефей, Король

Кассиопея, королева

Как ориентироваться по звездам — Полное руководство — The Smart Survivalist