Что такое штукатурка стен под правило, без маяков и армирование

Штукатурка под правило – как это понимать?

Штукатурка стен под правило является очень распространенным способом выровнять поверхность. Правило — это длинная ровная рейка, обычно деревянная. Ее используют не только для оштукатуривания стен, но также для проверки качества итоговой работы.

Существуют разные виды правил, но использование любого из таких вариантов дает мастеру много преимуществ.

Экономия материалов. Это большой плюс, ведь при штукатурке под маяки именно на маяки и приходится дополнительный расход материалов. В итоге получается существенная экономия сил и денег для человека, который занимается оштукатуриванием стен.

Высокая скорость работы. Такое преимущество является очень важным, ведь при штукатурке по маякам требуется их выставление, выравнивание и постоянный контроль за тем, как ведется процесс работы, чтобы не выходить за установленные пределы.

При этом естественно, что при таком подходе качество готовой работы будет лучше, чем под правило, но штукатурка под маяки не всегда хорошо удается даже профессионалам, не говоря уже об обычных людях, что желают самостоятельно провести ремонт.

Возможность провести выравнивание без специальных средств и использования опыта профессионалов также является плюсом, ведь для многих людей необходимость самостоятельного ремонта в квартире является острой, а возможностей для его реализации не так много.

Нанесение штукатурки таким способом происходит в 3 этапа: сначала наносится обрызг. Так называют первый слой раствора, который должен быть размешан в таких пропорциях, чтобы получилась консистенция жидкой сметаны.

При этом важно, чтобы он не был слишком жидким и слой штукатурки в итоге просто не сполз бы на пол, так и не высохнув.

Если первый слой раствора приготовлен правильно, то он должен обеспечивать хорошее сцепление с поверхностью, благодаря чему поверхность подготавливается к нанесению второго слоя. При этом естественно, что придется подождать пока первый слой не высохнет.

Второй слой называется грунтом и включает в себя самый главный состав, которого и потребуется больше всего для штукатурки. Наносят такой раствор шлепками чтобы обеспечить максимально хорошее схватывание с поверхностью.

При этом важно отметить, что количество раствора должно быть слегка избыточным, ведь лучше сделать несколько лишних миллиметров слоя и потом убрать излишки, чем искать неровности со впадинами, в которых оказалось недостаточно материала. Такой подход к работе позволит сэкономить много времени на дальнейшем доведении готовой штукатурки до финишной цели.

Последним этапом оштукатуривания является нанесение накрывки. Именно этот слой и является рабочим для правила, так что можно с его помощью решать вопрос довольно точного выравнивания штукатурки.

Существует несколько рекомендация для более эффективной работы с правилом.

Постоянно смачивать рабочую поверхность. Это связано с тем фактом, что штукатурка просто налипает на деревянную поверхность в процессе выравнивания, что существенно мешает процессу работы, оставляет за правилом характерные следы и приносит неудобства, связанные с приложением дополнительных усилий для приведения в движение правила.

Не вдавливать. Это одно из важнейших правил, выполнение которого напрямую скажется на результате. Вполне естественно, что при выравнивании стен человек прикладывает усилие для сбора лишнего материала, который остается после процесса выравнивания.

Тем не менее многие люди забывают о том, что цель состоит в выравнивании, и сильно вдавливают инструмент в стену, что не только не помогает снять излишки и выровнять поверхности, но также провоцирует появление больших борозд, которые нужно снова корректировать при помощи раствора.

Также может произойти поломка самого правила, что случается довольно редко, но также имеет место быть, если будет приложено слишком много усилий в процесс выравнивания.

В течение рабочего дня стоит обязательно мыть инструмент, ведь даже при регулярном замачивании на нем остается цемент. Именно поэтому следует не дать ему застыть на правиле и периодически мыть его на протяжении дня, особенно если в помещении низкая влажность и высокая температура.

В целом процесс оштукатуривания под правило не является сложным, ведь предусматривает задействование небольшого количества усилий и удобного инструмента для качественного выравнивания поверхности. По этой причине он пользуется самым большим спросом в строительстве, которое производится своими силами, ведь все операции могут быть выполнены даже без особой сноровки.

Все, что нужно — это само правило, правильно подготовленная поверхность и наличие всех необходимых растворов для начала рабочего процесса, которые потом могут использоваться в для финишных работ.

Штукатурка стен по сетке: зачем нужно армирование штукатурки?

Сегодня поговорим о том, зачем и когда нужно армирование штукатурки. Последние десятилетия у нас принят условный стандарт проведения отделки помещений, так называемый «евроремонт». Он позволяет более тщательно отделывать поверхности, применяя как европейские стандарты и современные материалы, так и ограничиваться только материалами, не особо обращая внимание на стандарты проведения ремонта.

Европейские нормы рекомендуют, но не обязывают, применение армирующей сетки в сложных случаях. Причины эти неверно истолкованы и перешли в разряд легенд. Считается, что армировать штукатурку необходимо для улучшения ее сцепления со стеной и предотвращения образования трещин. Это не совсем так. Для улучшения адгезии штукатурки необходимо хорошо очищать стену и применять соответствующие грунтовки. Армирующая же сетка позволяет уменьшить видимость трещин, а не предотвратить их образование. Разберем этот вопрос подробнее.

Армирующая сетка бывает металлическая и пластиковая. Популярна также, как аналог пластиковой, сетка из стекловолокна. Металлическая применяется при оштукатуривании поверхностей с сильными неровностями и выступами, иногда превышающими 4-5 см. При выравнивании приходится наносить утолщённый слой штукатурки, который после полного высыхания может вздуться и отойти. Особенно актуально это при штукатурке глиной без использования наполнителя. Чтобы этого не произошло нужно использовать армирование крупноячеистой (больше 4 мм) металлической сеткой. Это фактически штукатурная сетка. Почему не пластиковой? Потому что пластиковая менее прочная, разъедается агрессивной цементно-песчаной штукатуркой и применяется обычно под гипсовую штукатурку небольшой толщины. То есть, это малярная сетка с ячейкой 2-3 мм, которую разумно применять на финишной отделке стены шпаклевкой или штукатурке гипсовыми смесями относительно ровных стен, с толщиной нанесения штукатурки меньше 20 мм.

В соответствии как с нашим СНиП, так и с европейскими строительными нормативами толщина штукатурного слоя, выполненного гипсовой смесью, в среднем составляет 15 мм. Такая штукатурка, фактически, наносится в один слой. При армировании сетка утапливается в свеженанесенный слой штукатурки на глубину не менее 2/3 всего слоя без образования складок, с нахлестом не менее 100 мм (в местах примыкания одного конструктивного элемента к другому — не менее 200 мм).

Армирование штукатурки на поверхности стен в большинстве случаев производиться не всплошную, а только в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов. Но при нанесении штукатурного слоя на поверхность потолка или при работе в свежевозведенном здании, еще не давшем усадки, рекомендуется производить армирование по всей площади.

Проведенные европейскими производителями исследования установили, что в случае использования гипсовой штукатурки в новостройках, подверженных конструктивным деформациям, удается снизить риск возникновения трещин на поверхности ошпаклеванной штукатурки при условии нанесения штукатурки в виде слоя толщиной 20 мм и ее армирования штукатурной сеткой. Мой практический опыт подтверждает эти исследования. Так, при отделке квартиры площадью 100 кв. метров на седьмом этаже девятиэтажной кирпичной новостройки сразу же после сдачи дома проводилось сплошное армирование пластиковой малярной сеткой стен и потолков. Часть стен и потолков при работе с гипсовой штукатуркой армировалась даже в два слоя. Штукатурка и шпаклевка гипсовыми смесями проводилась по оставшейся после строителей цементно-песчаной штукатурке. Стены готовились под покраску. В течении трех лет после завершения ремонта появились еле заметные глазу трещины в шпаклевочном слое на потолках всех больших комнат и на некоторых стенах. Такие трещины будут легко заделаны в ходе очередного косметического ремонта, например, при перекраске стен или поклейке обоев. Нетрудно догадаться, что экономия на армирующей сетке при отделочных работах в сыром свежевыстроенном здании привела бы к образованию трещин по всей толщине штукатурного слоя и заставила бы переделывать как минимум шпаклевочный слой по всему помещению.

армирование штукатурки — Строительство и ремонт

Армирование стен сеткой: технология и рекомендации

Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.

Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Для чего применяют армирование?

1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен можно столкнуться с очень большими неровностями, для скрытия которых придется делать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая и если слой довольно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
2. Слишком ровная стена. В таких случаях сетка помогает более плотно сцепиться раствору со стеной.
3. Трещины. С помощью армирования сеткой можно значительно уменьшить размеры больших трещин, а если трещины поменьше, то и полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин, если ее использовать в процессе строительства.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

• дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

Если следовать всем рекомендациям по выбору и монтажу арматурной сетки, то стена будет хорошо защищена от образования трещин и разрушения.

Требуется ли армирование штукатурки?

Учитывая то, что в России принято в большинстве случаев производить ремонтные работы на условиях евроремонт и такой вид ремонта предполагает в первую очередь его соответствие европейским стандартам, в дальнейшем мы также будем указывать на строительные правила, принятые, в частности, на территории Германии в отношении работ по армированию штукатурки.

Армирование внутреннего штукатурного слоя производится, как правило, при помощи штукатурной сетки. Ее предназначение — уменьшить воздействие подлежащего основания на отделочные слои и свести к минимум риск возникновения трещин, связанных с подвижностью таких слоев.

Штукатурная сетка не применяется для увеличения прочности сцепления штукатурного слоя с основанием. Для этого следует использовать специальные растворы типа «Бетоконтакт» (см. также расход материалов на отделочные работы).

Использование такой сетки прямо не предусмотрено действующими российскими строительными правилами. В свою очередь европейские стандарты хотя и не предписывают армирование штукатурного слоя в обязательном порядке, однако указывают на то, что применение штукатурной сетки является возможным в случае, когда возникает необходимость уменьшить риск возникновения трещин в штукатурном слое. При этом армирование штукатурного слоя по смыслу европейских строительных стандартов не может служить средством для предупреждения случаев образования трещин, обусловленных воздействием конструктивных процессов (например, прогибом перекрытий, усадкой, ползучестью несущих конструкций либо их деформацией, вызванной перепадом температур) (см. DIN V 18550 п. 4.3 абз. 2 и п. 6.3).

В соответствии с СНиП толщина штукатурного слоя, выполненного гипсовой смесью, в среднем составляет 15 мм (что соответствуют европейским строительным установлениям). Такая штукатурка наносится в один слой. В случае армирования штукатурного слоя сетка устанавливается (утапливается) в свеженанесенный и разровненный раствор штукатурки на высоту не менее 2/3 всего штукатурного слоя (например, на высоту не менее 10 мм при общей толщине штукатурного слоя 15 мм) без образования складок и еще до момента формирования корки на поверхности основного слоя укрывается последующим слоем штукатурки, имеющим высоту не более 1/3 общей толщины слоя (технология нанесения «сырого слоя по сырому основанию» или «мокрый по мокрому») — таким образом фактически все штукатурные работы производятся в один слой.

Штукатурная сетка укладывается с нахлестом не менее 100 мм (в местах примыкания одного конструктивного элемента к другому — не менее 200 мм).

Армирование штукатурки на поверхности стен в большинстве случаев производиться не всплошную, а только в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов. При нанесении штукатурного слоя на поверхность потолка рекомендуется производить армирование по всей площади такого слоя.

При облицовке поверхности стен керамической плиткой армирование штукатурного слоя не производится. При этом толщина штукатурного слоя в соответствии с европейскими стандартами составляет 10 мм против 15 мм, предусмотренных для последующего оклеивания поверхности обоями или укрывания красочными слоями.

Производство штукатурных работ следует производить при условии того, что массовая влажность подлежащего основания составляет не более 8 % (российский СНиП) или остаточная влажность — не более 3 % (V DIN, Германия).

Наши австрийские коллеги в свое время провели подробное исследования и установили, что в случае использования гипсовой штукатурки в домах-новостройках, подверженных конструктивным деформациям (например, в виде усадки), удается снизить риск возникновения трещин на поверхности штукатурки при условии нанесения штукатурки в виде слоя толщиной 20 мм и ее армирования штукатурной сеткой.

В настоящее время существуют стеки собственно штукатурная и малярная. Первая имеет ячейку размером 5 х 5 мм и применяется для армирования штукатурного слоя. Вторая имеет ячейку меньшего размера — 2 х 2 мм и используется при нанесении шпатлевки. Кроме того, на российском рынке свое распространение получила так называемая «паутинка» — стеклоткань, которая также применяется для уменьшения видимости трещин, которые возможно образуются в подлежащих слоях.

При подготовке поверхности стен и перегородок «под покраску», как правило, используется «паутинка». При этом армирование слоев шпатлевки малярной сеткой в большинстве случаев не применяется. Однако такие работы могут быть произведены дополнительно по желанию заказчика или при наличии такого задания в проекте.

Автор: Атрактив Студия ремонтов.

Может оказаться полезным:

Поделиться ссылкой на эту страницу:

Штукатурка стен по сетке: зачем нужно армирование

Сегодня поговорим о том, зачем и когда нужно армирование штукатурки. Последние десятилетия у нас принят условный стандарт проведения отделки помещений, так называемый «евроремонт». Он позволяет более тщательно отделывать поверхности, применяя как европейские стандарты и современные материалы, так и ограничиваться только материалами, не особо обращая внимание на стандарты проведения ремонта.

Европейские нормы рекомендуют, но не обязывают, применение армирующей сетки в сложных случаях. Причины эти неверно истолкованы и перешли в разряд легенд. Считается, что армировать штукатурку необходимо для улучшения ее сцепления со стеной и предотвращения образования трещин. Это не совсем так. Для улучшения адгезии штукатурки необходимо хорошо очищать стену и применять соответствующие грунтовки. Армирующая же сетка позволяет уменьшить видимость трещин, а не предотвратить их образование. Разберем этот вопрос подробнее.

Армирующая сетка бывает металлическая и пластиковая. Популярна также, как аналог пластиковой, сетка из стекловолокна. Металлическая применяется при оштукатуривании поверхностей с сильными неровностями и выступами, иногда превышающими 4-5 см. При выравнивании приходится наносить утолщённый слой штукатурки, который после полного высыхания может вздуться и отойти. Особенно актуально это при штукатурке глиной без использования наполнителя. Чтобы этого не произошло нужно использовать армирование крупноячеистой (больше 4 мм) металлической сеткой. Это фактически штукатурная сетка. Почему не пластиковой? Потому что пластиковая менее прочная, разъедается агрессивной цементно-песчаной штукатуркой и применяется обычно под гипсовую штукатурку небольшой толщины. То есть, это малярная сетка с ячейкой 2-3 мм, которую разумно применять на финишной отделке стены шпаклевкой или штукатурке гипсовыми смесями относительно ровных стен, с толщиной нанесения штукатурки меньше 20 мм.

В соответствии как с нашим СНиП, так и с европейскими строительными нормативами толщина штукатурного слоя, выполненного гипсовой смесью, в среднем составляет 15 мм. Такая штукатурка, фактически, наносится в один слой. При армировании сетка утапливается в свеженанесенный слой штукатурки на глубину не менее 2/3 всего слоя без образования складок, с нахлестом не менее 100 мм (в местах примыкания одного конструктивного элемента к другому — не менее 200 мм).

Армирование штукатурки на поверхности стен в большинстве случаев производиться не всплошную, а только в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов. Но при нанесении штукатурного слоя на поверхность потолка или при работе в свежевозведенном здании, еще не давшем усадки, рекомендуется производить армирование по всей площади.

Проведенные европейскими производителями исследования установили, что в случае использования гипсовой штукатурки в новостройках, подверженных конструктивным деформациям, удается снизить риск возникновения трещин на поверхности ошпаклеванной штукатурки при условии нанесения штукатурки в виде слоя толщиной 20 мм и ее армирования штукатурной сеткой. Мой практический опыт подтверждает эти исследования. Так, при отделке квартиры площадью 100 кв. метров на седьмом этаже девятиэтажной кирпичной новостройки сразу же после сдачи дома проводилось сплошное армирование пластиковой малярной сеткой стен и потолков. Часть стен и потолков при работе с гипсовой штукатуркой армировалась даже в два слоя. Штукатурка и шпаклевка гипсовыми смесями проводилась по оставшейся после строителей цементно-песчаной штукатурке. Стены готовились под покраску. В течении трех лет после завершения ремонта появились еле заметные глазу трещины в шпаклевочном слое на потолках всех больших комнат и на некоторых стенах. Такие трещины будут легко заделаны в ходе очередного косметического ремонта, например, при перекраске стен или поклейке обоев. Нетрудно догадаться, что экономия на армирующей сетке при отделочных работах в сыром свежевыстроенном здании привела бы к образованию трещин по всей толщине штукатурного слоя и заставила бы переделывать как минимум шпаклевочный слой по всему помещению.

Требуется ли армирование

Учитывая то, что в России принято в большинстве случаев производить ремонтные работы на условиях евроремонт и такой вид ремонта предполагает в первую очередь его соответствие европейским стандартам, в дальнейшем мы также будем указывать на строительные правила, принятые, в частности, на территории Германии в отношении работ по армированию штукатурки.

Армирование внутреннего штукатурного слоя производится, как правило, при помощи штукатурной сетки. Ее предназначение — уменьшить воздействие подлежащего основания на отделочные слои и свести к минимум риск возникновения трещин, связанных с подвижностью таких слоев.

Штукатурная сетка не применяется для увеличения прочности сцепления штукатурного слоя с основанием. Для этого следует использовать специальные растворы типа «Бетоконтакт» (см. также расход материалов на отделочные работы).

Использование такой сетки прямо не предусмотрено действующими российскими строительными правилами. В свою очередь европейские стандарты хотя и не предписывают армирование штукатурного слоя в обязательном порядке, однако указывают на то, что применение штукатурной сетки является возможным в случае, когда возникает необходимость уменьшить риск возникновения трещин в штукатурном слое. При этом армирование штукатурного слоя по смыслу европейских строительных стандартов не может служить средством для предупреждения случаев образования трещин, обусловленных воздействием конструктивных процессов (например, прогибом перекрытий, усадкой, ползучестью несущих конструкций либо их деформацией, вызванной перепадом температур) (см. DIN V 18550 п. 4.3 абз. 2 и п. 6.3).

В соответствии с СНиП толщина штукатурного слоя, выполненного гипсовой смесью, в среднем составляет 15 мм (что соответствуют европейским строительным установлениям). Такая штукатурка наносится в один слой. В случае армирования штукатурного слоя сетка устанавливается (утапливается) в свеженанесенный и разровненный раствор штукатурки на высоту не менее 2/3 всего штукатурного слоя (например, на высоту не менее 10 мм при общей толщине штукатурного слоя 15 мм) без образования складок и еще до момента формирования корки на поверхности основного слоя укрывается последующим слоем штукатурки, имеющим высоту не более 1/3 общей толщины слоя (технология нанесения «сырого слоя по сырому основанию» или «мокрый по мокрому») — таким образом фактически все штукатурные работы производятся в один слой.

Штукатурная сетка укладывается с нахлестом не менее 100 мм (в местах примыкания одного конструктивного элемента к другому — не менее 200 мм).

Армирование штукатурки на поверхности стен в большинстве случаев производиться не всплошную, а только в местах сопряжения различных отделочных поверхностей и конструктивных элементов. При нанесении штукатурного слоя на поверхность потолка рекомендуется производить армирование по всей площади такого слоя.

При облицовке поверхности стен керамической плиткой армирование штукатурного слоя не производится. При этом толщина штукатурного слоя в соответствии с европейскими стандартами составляет 10 мм против 15 мм, предусмотренных для последующего оклеивания поверхности обоями или укрывания красочными слоями.

Производство штукатурных работ следует производить при условии того, что массовая влажность подлежащего основания составляет не более 8 % (российский СНиП) или остаточная влажность — не более 3 % (V DIN, Германия).

Наши австрийские коллеги в свое время провели подробное исследования и установили, что в случае использования гипсовой штукатурки в домах-новостройках, подверженных конструктивным деформациям (например, в виде усадки), удается снизить риск возникновения трещин на поверхности штукатурки при условии нанесения штукатурки в виде слоя толщиной 20 мм и ее армирования штукатурной сеткой.

В настоящее время существуют стеки собственно штукатурная и малярная. Первая имеет ячейку размером 5 х 5 мм и применяется для армирования штукатурного слоя. Вторая имеет ячейку меньшего размера — 2 х 2 мм и используется при нанесении шпатлевки. Кроме того, на российском рынке свое распространение получила так называемая «паутинка» — стеклоткань, которая также применяется для уменьшения видимости трещин, которые возможно образуются в подлежащих слоях.

При подготовке поверхности стен и перегородок «под покраску», как правило, используется «паутинка». При этом армирование слоев шпатлевки малярной сеткой в большинстве случаев не применяется. Однако такие работы могут быть произведены дополнительно по желанию заказчика или при наличии такого задания в проекте.

Автор: Атрактив Студия ремонтов.

Может оказаться полезным:

Поделиться ссылкой на эту страницу:

Армирование штукатурки сеткой

Штукатурная сетка. Зачем нужно армирование штукатурки.

Выравнивание стен штукатурными смесями требует предварительной подготовки, связанной с обработкой поверхности и установкой маяков. Часто для отделочных работ применяется штукатурная сетка — металлическая, пластиковая или стекловолоконная. В каких случаях необходимо армирование штукатурки, и какая сетка для этого подходит?

По европейским нормам штукатурная сетка рекомендована к применению в качестве армирующего материала. Бытует мнение, что армировать штукатурку нужно для лучшего сцепления раствора с поверхностью стены, или что применение сеток на 100% гарантирует отсутствие трещин. На самом деле раствор хорошо приклеивается к поверхности, если поверхность очищена и покрыта грунтовкой. А применение штукатурных сеток позволяет уменьшить количество и размеры трещин, сделать их незаметными.

На рынке России среди строительных материалов доступна пластиковая, стекловолоконная и металлическая штукатурная сетка. Сетка создаёт каркас, нанесённого на стену слоя стартовой или финишной штукатурки. Она должна соответствовать определённым требованиям. Её плотность должна быть 150-170 г/мкв.

Обычная пластиковая (малярная) сетка подходит лишь для гипсовых штукатурок, не содержащих цемента. Дело в том, что она подвержена разъеданию щелочными средами. Поэтому её используют для финишной штукатурки. В других случаях для небольшого слоя штукатурки (до 20 мм) можно использовать стекловолоконные сетки и сетки, пропитанные специальными составами.

Металлическая сетка для армирования штукатурки применяется в тех случаях, когда поверхность стены неровная настолько, что перепады составляют 4 и более сантиметров. При высыхании, утолщённый слой штукатурки ведёт себя непредсказуемо и может вздуться и отойти. В этом случае не спасает даже предварительное грунтование стен. Если в состав штукатурной смеси входит цемент, то стоит применять стальные сетки, ведь по сравнению с другими материалами, металл наиболее устойчив к разъеданию щелочными средами.

Армирование металлом рекомендовано также при штукатурке глиной. Для глины лучше использовать сетку с крупной ячейкой – 50х50 мм. При наружном оштукатуривании стен первого этажа также применяется металлическая сетка, т.к. эта часть стены часто подвергается механическим нагрузкам.

Как крепить штукатурную сетку к стене? Для этого нужны дюбель-гвозди с наружным диаметром 6 мм и саморезом 4,5 мм. Просверливаем отверстия под крепёж, отрезаем кусок сетки по высоте стены. Далее, снизу вверх фиксируем сетку дюбель-гвоздями, попутно расправляя и натягивая её. Для фиксации можно использовать шайбы, но это затратно. Намного выгоднее пользоваться оцинкованной перфорированной лентой, которую удобно нарезать. Во время крепления сетки к стене, нужно следить за тем, чтобы она не отставала от стены более, чем на 1 см и не провисала. В местах стыковки нужно делать нахлёст.

Компания «ЮНИМАКС» производит и реализует стальные штукатурные сетки всех видов: сварную и сетку рабицу с мелкой и крупной ячейкой. Также в продаже имеется вязальная проволока.

Армирование стен сеткой: технология и рекомендации

Во время строительства незаменимым материалом является арматура. Армирование позволяет укрепить сооружение и продлить его строк службы. Но для чего нужно армировать стены, и какие материалы нужны для работ? Будем разбираться.

Очень часто в процессе строительства или ремонта можно столкнуться со многими дефектами стен, которые довольно сложно замаскировать или убрать полностью. Выровнять стену можно с помощью шара штукатурки. Но если на стене есть много грубых неровностей или трещин, то сама штукатурка не сможет их скрыть. В таких случаях можно применить армирование стен сеткой.

Армированная поверхность более эластична и лучше воспринимает механические нагрузки. Армирование стен сеткой рекомендуют проводить, если толщина штукатурки 2 сантиметры и больше.

Для чего применяют армирование?

1. Неровности стен. В процессе выравнивания стен можно столкнуться с очень большими неровностями, для скрытия которых придется делать большой слой штукатурки. Но сама штукатурка очень тяжелая и если слой довольно толстый, то он может вздуться и отслоиться.
2. Слишком ровная стена. В таких случаях сетка помогает более плотно сцепиться раствору со стеной.
3. Трещины. С помощью армирования сеткой можно значительно уменьшить размеры больших трещин, а если трещины поменьше, то и полностью их скрыть. Также сетка предотвращает появление трещин и микротрещин, если ее использовать в процессе строительства.

Как правильно подобрать сетку для армирования стены?

Есть много нюансов, которые стоит знать при выборе сетки. Сетка для армирования бывает металлическая, пластиковая или из стекловолокна.

Металлическая сетка подходит для армирования стен с большими неровностями (больше 4 сантиметров). Металл хорошо работает в щелочной среде и такие сетки можно использовать для штукатурки раствором, в состав которого входит цемент. Также рекомендуется применение металлических сеток, если штукатурка будет проводиться глиной. Только в этом случае лучше брать сетку с размером ячейки 50×50 миллиметров. Хорошо также армировать металлической сеткой стены, которые часто поддаются механической нагрузке (стены гаража, первого этажа здания).

Использование пластиковой сетки возможно только в том случае, если в состав штукатурки не входит цемент. Часто используют с гипсовым раствором для финишной штукатурки стены. Такая сетка более дешёвая, чем металлическая или стекловолокнистая, но и не долговечна. При работе с такой сеткой нужен опыт, так как она быстро провисает и деформируется.

Если слой штукатурки будет более тонким, тогда возможное использование сетки из стекловолокна. Такая сетка сравнительно хорошо удерживает раскрытие трещин, но небольших размеров.

Монтаж сетки

Для того чтобы прикрепить сетку к стене вам понадобятся:

• дюбель-гвозди d=6мм и саморезы 4,5мм;
• перфоратор;
• проволока для вязания сетки;
• ножницы для резки металла:
• маяки.

Поверхность стены нужно очистить и обработать грунтовкой. Сетку разрезать на куски так, чтобы кусок был на всю высоту стены. Крепление начинаем снизу с помощью дюбель-гвоздей и переходим наверх.

Для фиксации сетки можно загнуть край гвоздя или же использовать монтажную оцинкованную ленту. Также часто сетку фиксируют с помощью вязальной проволоки. Для этого дюбеля надо забить не полностью и на шляпки буквой Z навязать проволоку. После крепления проволоки добивают дюбеля.

При расчете необходимого количества дюбелей надо знать, что на 1м² потратится около 16-20 штук.

Для того чтобы сетка не провисла и не деформировалась её необходимо хорошо натянуть и плотно прижать к поверхности стены. Если будут места, где сетка отстает от стены на 1 сантиметр и больше, то там штукатурка может отслоиться от поверхности. Места стыков необходимо делать внакладку. После фиксации сетки выставляют маяки.

Далее можно приступать к первому слою штукатурки. Он должен быть сделан с жидкого раствора. Наносить штукатурный раствор надо резкими движениями, чтобы он хорошо приставал к стене между ячейками арматурной сетки.

Если первый слой хорошо просох, тогда можно наносить второй. Финишный шар штукатурки делается из более густого раствора. Нанесение надо делать снизу вверх.

Если следовать всем рекомендациям по выбору и монтажу арматурной сетки, то стена будет хорошо защищена от образования трещин и разрушения.

Оштукатуривание. Нужна ли сетка?

Сколько строителей столько и мнений, не могу понять, нужно ли при оштукатуривании использовать стеклосетку. Стены с перепадом не более 10 мм, основание бетон, газосиликат, штукатурка — ротбанд, дом — новостройка. Перед оштукатуриванием будут обработаны стены бетоноконтактом. Есть мнение что сетка только отделяет основания от штукатурки, есть мнение что армирует. Нужна ли сетка?

kuznets написал :
Оштукатуривание. Нужна ли сетка

kuznets написал :
подскажите кто-нибудь.

если и клеить, то не на ротбанд, а , если и на ротбанд, то надо дать ему ВЫСОХНУТЬ и прогрунтовать еще раз. проще поклеить сетку в шпатлевку..

У меня такая же ситуация была: монолитные стены-потолки +-(5-10)мм. Сначала Кнуф-Бетоконтакт (розовый такой с песочком). Глобально, посылая всех кто против в далекое сексуальное путешествие. Потом маяки 6мм на Ротбанд. Потом выводим с точностью 1мм/2м Ротбандом. Потом грунтуем ВЫСОХШИЙ за месяц примерно Ротбанд например Pufas LF. На наружные углы ставим металлич.перфорированные углозащитные профили (в дверных проемах где защищено — не надо). Потом примазываем шпаклевкой Pufas №3 капроновую сетку 2х2мм (а заодно и защитные профили — они под сеткой). Глобально, не слушая советчиков. Углы и стыки стен с потолком проклеиваем спец. бумажной лентой. Далее снова грунтуем тем же Pufas LF. Далее еще 1-2 слоя шпаклевки, ошкуривание электро-шкуриком (вручную Pufas не взять!). Потом грунтовка под обои (у Pufas есть специальная или той же LF) или под покраску потолка (использовал грунтовку и краску Benjamin Moore). Результат — идеальный.
ПыСы. Pufas не так боится воды (протечек) как пресловутый LR+ или KR

kuznets написал :
Стены с перепадом не более 10 мм, основание бетон, газосиликат, штукатурка — ротбанд, дом — новостройка. Перед оштукатуриванием будут обработаны стены бетоноконтактом. Есть мнение что сетка только отделяет основания от штукатурки, есть мнение что армирует. Нужна ли сетка?

Если штукатурные смеси » > — не надо, если НЕТ- решайте сами

kuznets написал :
Сколько строителей столько и мнений, не могу понять, нужно ли при оштукатуривании использовать стеклосетку.

Как использовать материал лучше всего спрашивать в техконсультации производителя (у КНАУФ она на довольно высоком уровне), т.к. среди строителей много полуграмотных или вообще безграмотных людей. Исключение, возможно, составляют отечественные noname производители, т.к. там в техконсультации также сидят полуграмотные люди, но там и материалы сомнительного качества. Также есть

kuznets написал :
Стены с перепадом не более 10 мм, основание бетон, газосиликат, штукатурка — ротбанд, дом — новостройка.

Что касается слоя такой толщины, то Ротбанд допускает его без использования сетки

kuznets написал :
Перед оштукатуриванием будут обработаны стены бетоноконтактом.

Бетоконтакт предназначен для гладких невпитывающих оснований, в частности, бетона, а газосиликантные блоки (пористый материал с негладкой поверхностью) можно грунтовать качественным акриловым грунтом. Ветка по теме —

kuznets написал :
Есть мнение что сетка только отделяет основания от штукатурки, есть мнение что армирует.

В принципе сетку в какой-то степени можно считать разделителем, но вообще учитывая общую площадь того, что остаётся за вычетом площади ячеек и какова площадь контакта верхнего слоя штуктарки с основанием — это практически не разделитель. Армирует — для этого она и предназначена. В частности, я бы использовал штукатурную сетку (стеклотканевая с ячейкой 5х5 мм) на стыках разнородных материалов и стыках плит (если таковые есть), т. к. если дом новый и панельный (будет давать усадку в течение ближайших нескольких лет), то хуже от этого не будет и особенно, если в стенах где-то есть трещины. Удачи

2Prok12
удивляет иногда для чего такая точность оштукатуривания, человеческий глаз всё равно не в состоянии уловить эти перепады менее 1 мм. К тому-же подвижки здания-новостроя могут быть значительней этих миллиметров, вся работа «коту под хвост».

=vadim= написал :
2Prok12
удивляет иногда для чего такая точность оштукатуривания, человеческий глаз всё равно не в состоянии уловить эти перепады менее 1 мм. К тому-же подвижки здания-новостроя могут быть значительней этих миллиметров, вся работа «коту под хвост».

Заметны неточности: а) у дверей (непримыкание наличников, задевание невертикальной двери за пол при открывании) б) в углах в) при оклейке обоями — в стыках г) при креплении галтелей и плинтусов. Но. Конечно, точности плавных (их шпаклевкой трудно убрать) неровностей 3мм на 2м наверно достаточно. Могу добавить: я тоже повелся на байки МНОГИХ «мастеров», что ровных стен НЕ бывает, штукатурить надо всегда. Щас бы выводил стены и потолки только шпаклевкой (тем же Pufas №3), наплевав на плавные неровности на длинне правИла Насчет подвижек новостроек. Это распространенная байка нерадивых строителей, чтобы уболтать заказчика, объясняя появление трещин в стяжке, штукатурке, стыках ГКЛ. Монолитно-кирпичные дома (кирпич в них нагрузки Не несет — он не примыкает к потолку жестко) дают осадку до десятков сантиметров, но практически как целое. Могут прогибаться монолитные потолки — если соседи сверху нагрузят их новой стяжкой или стеной — но прогиб монолитного ж/б перекрытия толщиной 15-16см с серьезной армировкой минимален. В панельных и кирпичных домах усадка и прогибы плит перекрытия локально — ВНУТРИ каждой квартиры — существенно больше.

Армирование штукатурки 1-5см (в 1 слой) — стена ж/б+блоки

Длинная (7 метров) стена, высота 3м. Несущие ж/б колонны перемежаются чуть притопленными вглубь керамзитоблоками. Слой штукатурки выходит от 1 см (колонны) до 1см

Вопрос по правильному армированию сплошной штукатурки, если накидывать Ротбанд за 1 слой — как правильно обойтись с сеткой, и какая она нужна? Пластик? Размер ячейки? Порядок укладки? По всей площади или только в глубоких местах + стыки колонн и блочных участков?

Спасибо за аргументированные ответы.

Нужно ли вообще армировать7

Андрей Сновидов написал:
Нужно ли вообще армировать7

Андрей Сновидов , вообще не собирался, но посмотрел на стены у соседей — трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.

Вообще вариантов вижу 3:
1) Армировать сеткой сплошняком (всю стену) — и сразу вопрос, как быть с металл. маяками, сетку под них или вставлять куски уже после их вынимания
2) Армировать только стыки ж/б колонн с блочными участками. С каким нахлестом?
3) Не армировать вообще — упаднический вариант, как мне кажется. Длинные стены, под покраску в дальнейшем.

qq585 написал:
трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.

Ну да на стыках и будут трещены, армируй не армируй.

qq585 написал:
1) Армировать сеткой сплошняком (всю стену) — и сразу вопрос, как быть с металл. маяками, сетку под них или вставлять куски уже после их вынимания

1)Гипс армируют деревянной армировкой. Ржавит он сталь. Может оцинковкой?
2) Ну так армировать так армировать все. с нахлестми, см 10 наверно.
3) Не знаю. На мой вкус самый лучший вариант. Сколько я не армировал, мертвому припарки. Штукатурьте Родбантом, заклеивайте флисом и красьте. По армированию все равно 90% будет трещина.

qq585 написал:
посмотрел на стены у соседей — трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.

В этих местах никакая сетка трещины не удержит.
Разве что можно сильно поднапрячься и подумать как не дать трещинам появиться снаружи стены.
Для этого надо видеть всю картину в целом по этой стене. И величину раскрыва трещин.
Самый разумный вариант — ГКЛ стенка, отвязанная от основной стены.

qq585 написал:
1) Армировать сеткой сплошняком (всю стену) — и сразу вопрос, как быть с металл. маяками, сетку под них или вставлять куски уже после их вынимания

Как хотите, но сетка должна быть целой и ближе к поверхности. Допустимо — нахлестами не менее 10-15см

BV написал:
Как хотите, но сетка должна быть целой и ближе к поверхности.

При шпаклевании.

qq585 написал:
посмотрел на стены у соседей — трещины идут

Это плохо. Обычно подобные примыкания лет по 5 не трескаются совсем.

Конкретики немного в теме. Итак, план.. покритикуйте?

1. Ставлю мет. маяки, без сетки, как обычно.
2. Накидываю/разравниваю макс. слой минус 1 см, притапливаю сетку пластиковую штукатурную и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см.
   До маяков штукатурка не доводится по

10 см, из-под штукатурки остаются выпуски сетки

30-40 см.

Судя по всему гипсом работать собираетесь. Именно эта схема с гипсом и даёт брак.

qq585 написал:
и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см.

Это для вас быстро, а гипс уже как раз стал очень «вредным».

Гипсом, да. Хорошо, а как правильно тогда?

qq585 написал:
а как правильно тогда?

Берёте полимерную штукатурную сетку, у неё ячейки крупные (15-20 мм). Дюбелями крепите к стене, не густо. Штукатурите гипсом в один слой. Ячейки крупные, поэтому раствор наносится хорошо.

Толку на стене от сетки на мой взгляд немного, но если вам хочется то почему нет.

Я бы лучше хорошо прошпаклевал с малярной сеткой или холостом, флизелином.

AndyMirror написал:
Судя по всему гипсом работать собираетесь. Именно эта схема с гипсом и даёт брак.

qq585 написал:
и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см.

Это для вас быстро, а гипс уже как раз стал очень «вредным».

AndyMirror , на МП-75 прокатит.
но толку от сетки под слоем штукатурки 1см я не вижу.

BV , там стык ж/б колонны (1см штукатурки) и керамзитобетонных блоков (5см). Как-то надо же стык укрепить.

Или подровнять 5 см до одного — на цпс? А там уже просто сетку только на сам стык под ротбанд..

qq585 написал:
BV , там стык ж/б колонны (1см штукатурки) и керамзитобетонных блоков (5см). Как-то надо же стык укрепить.

Или подровнять 5 см до одного — на цпс? А там уже просто сетку только на сам стык под ротбанд..

qq585 ,
Просто представьте что у вас там трещина 1мм которая постоянно открывается и закрывается через день
Массы такие гуляют, что никакая сетка эту трещину не удержит от раскрытия — или растянется, или оторвется по краям и растянется, или порвется.
Исходя из этого и думайте.
Для понимания как можно было бы сделать.
Представьте, что у Вас есть полоса резины толщиной 1см шириной 20см и высотой 3 метра.
Вы ее накладываете на трещину и намертво прикручиваете по краям в 10см от трещины. И красите «резиновой» белой краской.
Вот такая заделка трещины не треснет.
Осталось подобрать материалы которые допускают относительное растяжение — сжатие 1/200

ставите маяки так , чтобы места стыков оказались подальше от них. на бетон клеите просто 2 маяка по 5-6 мм. натягиваете сетку между маяками так, чтобы под ней оказались эти маяки, но она не была бы выше слоя штукатурки.можно штукатурить.сетка окажется в верхней трети слоя штукатурки как и советует кнауф. спокойно штукатурите. попробую сегодня сфотографировать как советую.штукатурить надо в один замес по одному два мешка.

qq585 написал:
Длинная (7 метров) стена, высота 3м. Несущие ж/б колонны перемежаются чуть притопленными вглубь керамзитоблоками. Слой штукатурки выходит от 1 см (колонны) до 1см

Вопрос по правильному армированию сплошной штукатурки, если накидывать Ротбанд за 1 слой — как правильно обойтись с сеткой, и какая она нужна? Пластик? Размер ячейки? Порядок укладки? По всей площади или только в глубоких местах + стыки колонн и блочных участков?

Спасибо за аргументированные ответы.

qq585 , Ротбанд вряд ли. МП75 подойдет, т.к. ей можно закидать за один раз — время до схватывания больше. На переходы разнородных материалов штукатурная полимерная сетка с ячейками 5 мм с нахлестом 15-20 см. Затем можно сплошным слоем сетку утопить в слой, но особо в этом смысла нет — трещина если пойдет, то сетка тут не поможет никак. На стыки же положено ставить по технологии. Маяки СТРОГО ставить на ляпки с промежутками в 15-20 см — никакого сплошного промазывания ! Маяки вынимать и замазывать сразу, как только стена чуть затвердеет и контрольной подрезки по ним. Маяки замазывать заранее приготовленным и чуть подставшим раствором с густой консистенцией — чтобы усадку не давали. Потом проходить стену правилом подрезанным на несколько см меньше чем высота вашей стены в разных плоскостях срезая выступы, заполняя углубления и снова контролируя ( это под покраску чтобы подготовить штукатурку ). Затем еще было бы хорошо натереть стену резиновой губкой смоченной в воде и большим фасадным шпателем 60 см выполнить заглаживание ) Но это если успеете

Армирование

Длинная (7 метров) стена, высота 3м. Несущие ж/б колонны перемежаются чуть притопленными вглубь керамзитоблоками. Слой штукатурки выходит от 1 см (колонны) до 1см

Вопрос по правильному армированию сплошной штукатурки, если накидывать Ротбанд за 1 слой — как правильно обойтись с сеткой, и какая она нужна? Пластик? Размер ячейки? Порядок укладки? По всей площади или только в глубоких местах + стыки колонн и блочных участков?

Спасибо за аргументированные ответы.

Нужно ли вообще армировать7

Андрей Сновидов написал:
Нужно ли вообще армировать7

Андрей Сновидов , вообще не собирался, но посмотрел на стены у соседей — трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.

Вообще вариантов вижу 3:
1) Армировать сеткой сплошняком (всю стену) — и сразу вопрос, как быть с металл. маяками, сетку под них или вставлять куски уже после их вынимания
2) Армировать только стыки ж/б колонн с блочными участками. С каким нахлестом?
3) Не армировать вообще — упаднический вариант, как мне кажется. Длинные стены, под покраску в дальнейшем.

qq585 написал:
трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.

Ну да на стыках и будут трещены, армируй не армируй.

qq585 написал:
1) Армировать сеткой сплошняком (всю стену) — и сразу вопрос, как быть с металл. маяками, сетку под них или вставлять куски уже после их вынимания

1)Гипс армируют деревянной армировкой. Ржавит он сталь. Может оцинковкой?
2) Ну так армировать так армировать все. с нахлестми, см 10 наверно.
3) Не знаю. На мой вкус самый лучший вариант. Сколько я не армировал, мертвому припарки. Штукатурьте Родбантом, заклеивайте флисом и красьте. По армированию все равно 90% будет трещина.

qq585 написал:
посмотрел на стены у соседей — трещины идут, и похоже как раз на стыках ж/б колонн с блочными участками.

В этих местах никакая сетка трещины не удержит.
Разве что можно сильно поднапрячься и подумать как не дать трещинам появиться снаружи стены.
Для этого надо видеть всю картину в целом по этой стене. И величину раскрыва трещин.
Самый разумный вариант — ГКЛ стенка, отвязанная от основной стены.

qq585 написал:
1) Армировать сеткой сплошняком (всю стену) — и сразу вопрос, как быть с металл. маяками, сетку под них или вставлять куски уже после их вынимания

Как хотите, но сетка должна быть целой и ближе к поверхности. Допустимо — нахлестами не менее 10-15см

BV написал:
Как хотите, но сетка должна быть целой и ближе к поверхности.

При шпаклевании.

qq585 написал:
посмотрел на стены у соседей — трещины идут

Это плохо. Обычно подобные примыкания лет по 5 не трескаются совсем.

Конкретики немного в теме. Итак, план.. покритикуйте?

1. Ставлю мет. маяки, без сетки, как обычно.
2. Накидываю/разравниваю макс. слой минус 1 см, притапливаю сетку пластиковую штукатурную и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см.
   До маяков штукатурка не доводится по

10 см, из-под штукатурки остаются выпуски сетки

30-40 см.

Судя по всему гипсом работать собираетесь. Именно эта схема с гипсом и даёт брак.

qq585 написал:
и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см.

Это для вас быстро, а гипс уже как раз стал очень «вредным».

Гипсом, да. Хорошо, а как правильно тогда?

qq585 написал:
а как правильно тогда?

Берёте полимерную штукатурную сетку, у неё ячейки крупные (15-20 мм). Дюбелями крепите к стене, не густо. Штукатурите гипсом в один слой. Ячейки крупные, поэтому раствор наносится хорошо.

Толку на стене от сетки на мой взгляд немного, но если вам хочется то почему нет.

Я бы лучше хорошо прошпаклевал с малярной сеткой или холостом, флизелином.

AndyMirror написал:
Судя по всему гипсом работать собираетесь. Именно эта схема с гипсом и даёт брак.

qq585 написал:
и быстро-быстро докидываю/размазываю еще 1 см.

Это для вас быстро, а гипс уже как раз стал очень «вредным».

AndyMirror , на МП-75 прокатит.
но толку от сетки под слоем штукатурки 1см я не вижу.

BV , там стык ж/б колонны (1см штукатурки) и керамзитобетонных блоков (5см). Как-то надо же стык укрепить.

Или подровнять 5 см до одного — на цпс? А там уже просто сетку только на сам стык под ротбанд..

qq585 написал:
BV , там стык ж/б колонны (1см штукатурки) и керамзитобетонных блоков (5см). Как-то надо же стык укрепить.

Или подровнять 5 см до одного — на цпс? А там уже просто сетку только на сам стык под ротбанд..

qq585 ,
Просто представьте что у вас там трещина 1мм которая постоянно открывается и закрывается через день
Массы такие гуляют, что никакая сетка эту трещину не удержит от раскрытия — или растянется, или оторвется по краям и растянется, или порвется.
Исходя из этого и думайте.
Для понимания как можно было бы сделать.
Представьте, что у Вас есть полоса резины толщиной 1см шириной 20см и высотой 3 метра.
Вы ее накладываете на трещину и намертво прикручиваете по краям в 10см от трещины. И красите «резиновой» белой краской.
Вот такая заделка трещины не треснет.
Осталось подобрать материалы которые допускают относительное растяжение — сжатие 1/200

ставите маяки так , чтобы места стыков оказались подальше от них. на бетон клеите просто 2 маяка по 5-6 мм. натягиваете сетку между маяками так, чтобы под ней оказались эти маяки, но она не была бы выше слоя штукатурки.можно штукатурить.сетка окажется в верхней трети слоя штукатурки как и советует кнауф. спокойно штукатурите. попробую сегодня сфотографировать как советую.штукатурить надо в один замес по одному два мешка.

qq585 написал:
Длинная (7 метров) стена, высота 3м. Несущие ж/б колонны перемежаются чуть притопленными вглубь керамзитоблоками. Слой штукатурки выходит от 1 см (колонны) до 1см

Вопрос по правильному армированию сплошной штукатурки, если накидывать Ротбанд за 1 слой — как правильно обойтись с сеткой, и какая она нужна? Пластик? Размер ячейки? Порядок укладки? По всей площади или только в глубоких местах + стыки колонн и блочных участков?

Спасибо за аргументированные ответы.

qq585 , Ротбанд вряд ли. МП75 подойдет, т.к. ей можно закидать за один раз — время до схватывания больше. На переходы разнородных материалов штукатурная полимерная сетка с ячейками 5 мм с нахлестом 15-20 см. Затем можно сплошным слоем сетку утопить в слой, но особо в этом смысла нет — трещина если пойдет, то сетка тут не поможет никак. На стыки же положено ставить по технологии. Маяки СТРОГО ставить на ляпки с промежутками в 15-20 см — никакого сплошного промазывания ! Маяки вынимать и замазывать сразу, как только стена чуть затвердеет и контрольной подрезки по ним. Маяки замазывать заранее приготовленным и чуть подставшим раствором с густой консистенцией — чтобы усадку не давали. Потом проходить стену правилом подрезанным на несколько см меньше чем высота вашей стены в разных плоскостях срезая выступы, заполняя углубления и снова контролируя ( это под покраску чтобы подготовить штукатурку ). Затем еще было бы хорошо натереть стену резиновой губкой смоченной в воде и большим фасадным шпателем 60 см выполнить заглаживание ) Но это если успеете

Штукатурка по сетке: технология оштукатуривания стен

Знание того, как осуществляется штукатурка по сетке, позволяет умело действовать, когда возникает риск сползания раствора. Чтобы этого не происходило, стену укрепляют армированным материалом. Нужна ли сетка при штукатурке? В качестве укрепляющего слоя она просто необходима.

Раствор на стенах задерживается в ячейках полотен и не стекает вниз. После застывания нанесённой смеси на поверхности стен, образуется долговечное прочное покрытие.Слой штукатурки толщиной 10 мм может обходиться без армирования. При более толстом покрытии установка армирования обязательна.

Виды армирующих сеток

Современные технологии штукатурки по сетке используют несколько видов армирующих материалов:

• стекловолоконные;
• полимерные;
• металлические.

Стекловолоконные

Стекловолоконная сетка для штукатурки представляет собой тонкое мелкоячеистое полотно.

Штукатурка стен по сетке такого типа наносится на стены внутри помещений. Стекловолоконные полотна крепят на поверхностях, не требующих особого выравнивания.

Обычно такую сетку покрывают тонким слоем гипсовой штукатурки.

Полимерные

Последнее время большую популярность приобрела пластиковая сетка для штукатурки. Полимерные полотна по своей несущей способности в некоторых случаях равнозначны металлическому армированию, а по стоимости на порядок ниже.

В продаже всегда можно найти полимерную сетку с различными размерами ячеек и толщины. С её помощью можно выравнивать стены с прогибами поверхности до 20 мм на 1 п.м.

Металлические

Металлическая сетка для штукатурки применяется в основном для отделки фасадов. Металлической арматурой укрепляют поверхности ограждений со сложной геометрией, прогибами более 20 мм на 1 п.м.

При штукатурке стен по металлу используют в основном смеси на цементной основе.

Покрытия из металла производят в нескольких модификациях:

1. Тканая структура покрытия производится из тонкой проволоки. Тканым полотном покрывают стены как внутри, так и снаружи зданий. Обычный размер ячеек – 10х10 мм.
2. Плетеное армирование называют также сеткой рабица. Ею очень удобно пользоваться при армировании больших площадей. Стандартный размер ячеек – 20х20 мм.
3. Сварные полотна изготавливают путём точечной сварки металлических прутьев. Сварную арматуру применяют при существенной усадке зданий и сооружений. Ячейки у такого армирования делают размером от 20х20 мм до 30х30 мм.
4. Просечно-вытяжная арматура изготавливается путём растяжения металлического листа, предварительно прорезанного насквозь поперечными просечками. При растяжке листа на специальном станке полотно образует ромбовидные ячейки. Армирование такого вида не только выдерживает толстый слой штукатурки, но и значительно повышает несущую способность ограждающих конструкций.

Оштукатуривание по сеткам из металла формирует наиболее надёжный и прочный слой отделки стен, чем на основе армирования из других материалов.

Монтаж сеток

Каждый вид армирования крепят, учитывая особенности материала. Подробнее о видах строительных сеток смотрите в этом видео:

Армирование стен стекловолоконным полотном

Лёгкая штукатурная сетка не требует особой фиксации.

Стекловолоконная сетка для штукатурки крепится по периметру раствором, притираемым шпателем.

Полосы между собой соединяют внахлёст с напуском 150-200 мм, для чего перед началом работ сетку нарезают полосами с учётом этого напуска.

При особо сложной конфигурации поверхности стен полотно дополнительно закрепляют дюбелями. Если полосы помещают на деревянных поверхностях, то крепёж удобно делать степлером.

Покрытие полимерными полотнами

Пластиковые полотна крепят в одних случаях так же, как и стекловолокно. В других вариантах крепления прибегают к использованию дюбелей и саморезов. Материал крепят внахлёст, заводя одну полосу на другую на 150-200 мм.

Металлические покрытия

Сетка для штукатурки из металла выдерживает довольно толстые слои отделки. Из-за того, что такое армирование обладает существенным удельным весом, крепление металлического армирования должно быть особенно надёжным. Монтаж металлического покрытия стен выполняют следующим образом:

1. Предварительно армированное покрытие разрезают на нужные по размеру фрагменты, не забывая о напусках при соединении сеток внахлёст.
2. Если полотна долго хранились на складе, их обрабатывают растворителем или восстановителем ржавчины.
3. Тонкие покрытия кроят ножницами по металлу. Сварные и просечно-вытяжные полотна разрезают болгаркой с режущим кругом по металлу.
4. Крепление сеток производят дюбелями. Для этого в стене сверлят отверстия (если стена бетонная, то это делают перфоратором). В отверстия вставляют пластиковые дюбели.
5. Начинают армирование с одного из верхних углов стены. Приложив сетку к стене, ввинчивают саморезы с шайбами в дюбели. Шайбы исполняют роль фиксаторов.
6. Отличительной чертой является то, что при таких работах полотна закрепляют таким образом, чтобы между армированием и стеной оставался небольшой зазор 3-5 мм. Это нужно для размещения армирования в теле штукатурного слоя, что придаёт отделке стен большую монолитность и высокую несущую способность. Подробное описание прцесса смотрите в этом видео:

Армирование должно быть закреплено в натянутом состоянии и не прогибаться. В противном случае можно получить образование пустот в теле отделки, что негативно скажется на несущей способности штукатурки.

Установка маяков

Когда армированные полотна закреплены на ограждении, устанавливают направляющие планки (маяки) для перемещения по ним правила. Правила делают из отрезка металлопрофиля длиной от 1 до 1,5 м.

Направляющие планки закрепляют гипсовым раствором. Линейкой контролируют уровень маяков.

Оштукатуривание стен

Ограждения с сеткой оштукатуривают в 2-3 слоя.

Работы производят в следующем порядке:

1. Первый слой наносят методом накидки. Набранный раствор на мастерок резким движением руки накидывают на ограждение. Для этого используют смесь по консистенции, напоминающей жидкую сметану. Такой метод нанесения раствора позволяет получить плотный, прочный слой штукатурки.
2. После того, как первый слой «схватится», наносят следующий слой штукатурки. Второй слой делают из более плотной смеси – тестообразной консистенции.
3. Оштукатуривание производят снизу верх. Наброшенный раствор снизу подхватывают правилом и выводят его вверх. Во время перемещения правила его слегка попеременно смещают из стороны в сторону. Это способствует равномерному распределению смеси по поверхности стены.
4. После высыхания штукатурки вынимают маяки. Оставшиеся прогалины заделывают раствором.
5. По окончанию работ обязательно производят затирку поверхности стен. Для этого берут жидкую смесь. Круговыми движениями деревянной затирки или мастерка жидкий раствор затирают на оштукатуренной стене, чем окончательно формируют отделанную поверхность стены.

Штукатурка стен с сеткой: видео

При проведении оштукатуривания поверхностей часто используют армирующую сетку. Материал позволяет наносить на строительное основание более толстый слой ремонтного состава. Для получения удовлетворительного результата рекомендуется ознакомиться с видами сетки, правилами выбора и с тем, как выполняется штукатурка стен сеткой, и видео-инструкцией работ.

Сетка для штукатурки стен

Содержание статьи

Зачем нужна сетка?

Сетка для штукатурки стен – материал, который применяется для повышения прочности штукатурки, а также предотвращения образования трещин, отслаивания материала и искажения финишной отделки. Сетка улучшает адгезию строительного основания и ремонтного раствора. Материал повышает устойчивость штукатурки к воздействию влаги, перепадов температуры и механическому воздействию.

Штукатурка стен с сеткой своими руками может выполняться для:

• отделки фасадов;
• стяжки напольной заливки;
• фиксации на поверхности материалов с низкими адгезионными свойствами, в число которых входит пенопласт и другие утеплители;
• упрочнения участков поверхности, где существует риск отслаивание материала – откосы, углы и проемы;
• нанесения средства толстым слоем − более 2 см;
• предупреждения усадки строения.

Армирование деревянной поверхности

Виды материала

Сетка для стен под штукатурку имеет несколько разновидностей. Чтобы выбрать материал, рекомендуется ознакомиться с характеристиками каждого.

Полимерная сетка

Это пластиковые сетки. Такой материал пользуется повышенным спросом у отделочников. Продукт выпускается с ячейками разных размеров. Используется даже для неровных поверхностей с большими перепадами. Достоинство изделия – приемлемая цена.

Полимерная сетка

Металлическая сетка

Такая сетка используется преимущественно для наружной отделки. Материал обладает повышенной прочностью, применяется даже для неровных стен с большими перепадами.

Металлические сетки делятся на несколько видов:

• Тканая сетка – продукт из тонкой проволоки, который обладает повышенной устойчивостью к механическим повреждениям и гибкостью. Применяется для армирования поверхностей внутри и снаружи помещения. Профессионалы советуют использовать сетку с размером ячеек 1х1 см.
• Плетеная сетка. Другое называние – сетка-рабица. Мастера применяют ее для армирования строительного основания большой площади. Габариты ячеек составляют 2х2 см.
• Сварная – сетка, которую делают из проволоки путем применения сварки. Прутья располагаются перпендикулярно относительно друг друга и свариваются в местах стыковки. Габариты ячеек – 2х2 или 3х3 см. Материал применяют, если объект дает усадку.
• Просечно-вытяжная – это сетка из листового металла. Изготавливается материал путем проката листов на специальном станке. Сетка выдерживает нанесение штукатурки толстым слоем. Отличительная особенность сетки – увеличение несущей  способности объекта.

Металлическая сетка для стяжки пола

Стекловолоконная сетка

Сетка для оштукатуривания стен из стекловолокна – это тонкий материал с мелкими или крупными ячейками. Первый вид используется для внутренней отделки. Сетка фиксируется на поверхность без больших перепадов и дефектов. Обычно материал используют под гипсовые составы. Продукт из стекловолокна с крупными ячейками применяют для фасадов. Такие материалы выдерживают повышенную нагрузку.

Стекловолоконная сетка

Сетка из ПВХ

Представляет собой тонкое волокно из поливинилхлорида. Отличительная особенность – повышенная устойчивость к действию химических веществ. Как штукатурить по сетке ПВХ, представлено на видео-уроках.

Сетка из ПВХ

Для какой штукатурки можно использовать сетку

Если говорить о том, для какой штукатурки применяется сетка, то все зависит от состава средства и его влияние на материал. Если продукт содержит агрессивные химические соединения, то рекомендуют использовать сетку из поливинилхлорида. Для остальных материалов подойдут гипсовая, цементно-песчаная и цементно-известковая штукатурка.

Как фиксируется сетка

Как укладывать штукатурную сетку зависит от того, какой вид материала используется для армирования.

Монтаж стекловолоконной сетки

1. Такой материал фиксируется на ремонтный раствор. На подготовленную поверхность наносят слой штукатурки и, не дожидаясь его застывания, укладывают сетку. Сверху проводят широким шпателем, чтобы материал утонул в растворе.

Перед началом работ сетку разрезают на небольшие куски для удобства фиксации. Затем они крепятся внахлест друг на друга.

2. С помощью саморезов – еще один вариант того, как натянуть штукатурную сетку. Метод актуален в случае, если материал крепится на поверхность со сложной геометрией. Если сетка фиксируется на деревянное строительное основание, то используют строительный степлер.

Крепление полимерной сетки

Существует два способа того, как натягивать штукатурную сетку, изготовленную из пластика.

1. На ремонтный раствор. Штукатурка наносится на поверхность тонким слоем, после чего на материале крепится сетка. По поверхности проводят широким шпателем, чтобы продукт утопить в растворе.
2. С помощью саморезов, как описано выше.

Монтаж металлической сетки

Сетка под штукатурку стен из металла крепится в следующей последовательности:

• разрезают на небольшие куски с учетом напусков;
• обрабатывают составам, предотвращающим возникновение коррозии;
• в строительном основании делают отверстия — в них фиксируют дюбели;
• крепление сетки начинают с верхних углов – материал прикладывают к поверхности и прикручивают саморезами, ввинчивая крепежи в дюбели.

Технология оштукатуривания стен по сетке предполагает, что зазор между стеной и металлическим изделием должен составлять 3-5 мм.

Материал натягивается так, чтобы не было провисаний (как на фото ниже).

Фиксация металлической сетки на кирпичной кладке

Подготовка стен

Перед тем, как штукатурить стены с сеткой, поверхность необходимо подготовить: демонтировать старую отделку, обеспылить и обезжирить поверхность. Далее основание грунтуют. Праймер наносят дважды и после каждой обработки делают перерыв на просушку средства. Затем на поверхности фиксируют сетку.

Установка маяков

После армирования строительного основания устанавливают маяки.

Инструкция по фиксации направляющих:

• с помощью строительного уровня устанавливают крайние маяки и закрепляют изделия саморезами сверху и снизу;
• фиксацию направляющих усиливают с помощью гипсового раствора;
• между маяками натягивают нитку;
• крепят на стене остальные направляющие на меньшем расстоянии, чем размеры правила.

Оштукатуривание поверхности

Технология оштукатуривания стены по сетке:

• Замешивают раствор, консистенция которого напоминает жидкую сметану. Средство накидываются на поверхность с помощью ковшика или узкого шпателя. Далее материал распределяют правилом по основанию и делают перерыв в работе для высыхания раствора. Толщина слоя – 10 мм.
• Замешивают раствор, консистенцией густой сметаны. Продукт наносят на поверхность с помощью шпателя. После застывания материала вынимают направляющие. Образовавшиеся пустоты заполняют раствором.
• Готовят жидкий раствор и наносят материал на поверхность. Делают перерыв в работе для высыхания, после чего зачищают поверхность наждачной бумагой с зерном Р 100, Р 120 или Р 150.

На видео в этой статье демонстрируется, как штукатурить с сеткой строительное основание.

Штукатурка стен с армированием сеткой – этап отделки, который позволяет выровнять даже строительное основание с большими перепадами. Главное – действовать в соответствии с техникой применения материалов.

правила выравнивания и как наносить состав

Штукатурка стен: основные этапы

Строго говоря, технология штукатурки стен по маякам включает в себя три основных этапа, правильное соблюдение которых позволяет в краткие сроки добиться необходимого результата:

1. Подготовка стен;
2. Установка маячков;
3. Собственно, само нанесение штукатурки.

Если вас привлекает штукатурка стен своими руками, и вы хотите справиться с этой задачей не хуже профессионалов, то следование представленным этапам позволит вам сэкономить средства и силы, а результат не заставит себя ждать.

Подготовка стен

Самый первый и самый важный этап в процессе штукатурки поверхностей. В зависимости от того в каком состоянии находится основание, будет определена и дальнейшая судьба выровненной поверхности. Именно поэтому при подготовке стен необходимо выполнить следующие действия:

1. Визуально отметить состояние стены, обозначить неровности, если понадобится — использовать уровень;
2. Обозначить места крепления маячков — на расстоянии в 30 см до углов и откосов. Оставшуюся часть стены разделить на равные части и также обозначить крепления. Для определения горизонтальной оси крепления отступить от потолка и пола 18-20 см;
3. Прогрунтовать поверхность стен. Грунтовка обеспечит лучшее сцепление с раствором и избавит от лишнего строительного мусора.

После того как стены будут готовы, можно приступать, непосредственно, к самому размещению маячков.

Установка маячков

Существует два вида крепления строительных маячков к поверхности стены: на раствор или на крепеж.

Если вы решили разместить профили на раствор, тогда вам понадобится состав с большим содержанием цемента. Заранее приготовленную смесь следует набросать на стену в местах пересечения обозначенных горизонтальных и вертикальных осей, но так чтобы толщина слоя не превышала толщину маяка. Затем приложить маяк и сильно вдавить его в раствор. Укрепить основу можно при помощи правила, используя его по бокам от профиля.

Если вы отдаете предпочтение силе крепежа, то вам придется разместить в места пересечения осей саморезы. Следите за тем, чтобы их шляпки находились на одном уровне, тогда вам не понадобится долго выравнивать размещение профилей.

Когда вы закончите с размещением маячков на стенах, настанет время наносить раствор. Для этого сначала понадобится приготовить штукатурную смесь

Обратите внимание на инструкцию, указанную на упаковке со смесью. Только правильное следование всем пунктам позволит вам создать качественный состав, позволяющий выполнять правильную штукатурку поверхностей

Нанесение штукатурки

Так мы и приблизились к завершающему и самому главному этапу всего процесса — нанесение штукатурного раствора. Порядок нанесения выглядит следующим образом:

• Набрать широким шпателем небольшое количество смеси;
• Набросать этот раствор в промежутки между маячками, заполняя все свободное пространство;
• При помощи правила двигать которое надо перпендикулярно маячками сверху вниз, убрать излишки раствора.

После того как раствор окончательно застынет, вас будет ждать идеально ровная поверхность. При необходимости маячки можно убрать, но чаще всего их оставляют.

Когда можно обойтись без маяков

Выровнять стены штукатуркой, чтобы на всей площади поверхность не отклонялась от вертикали, да и углы были прямыми, без использования маяков очень сложно. Время на установку направляющих профилей с лихвой окупается быстротой последующего оштукатуривания и качеством работы. Но это не всегда необходимо.

Маяки не требуются:

•  Если стенка относительно ровная и отклонения от вертикали не превышают 3-4 мм, т.е. слой штукатурки не будет превышать этих значений. Например, когда в доме ровная кладка газобетона, и требуется лишь скрыть стыки блоков и шершавую поверхность.
• Если оштукатуривание проводят в подсобном помещении, гараже и т.п., когда не требуется идеальная ровность и выдерживание плоскости.

Без маяков не обойтись:

• Когда стены «идут волнами», т.е. имеют большие перепады по вертикали или горизонтали, выровнять их без маяков не получится.
• Когда кривые углы: не 90 градусов по всей высоте.
• Когда для соблюдения качества отделки требуется идеально ровная поверхность (плитка, обои, краска и т.д.).

Нанесение раствора

Первый слой раствора

Для лучшего сцепления раствора со стеной обязательно смочите ее водой.

Строительным ковшом или мастерком (как удобнее) кидаем раствор на участок стены примерно в 1 квадратный метр. Строительной теркой разравниваем раствор по поверхности, толщина раствора должна получиться около 5-7 мм. Терку для работы выбирайте достаточно длинную (40-50 см), тогда слой раствора будет ложиться более равномерно. Водим теркой в разных направлениях, снизу вверх, слева направо, дугой и т.д.

Кидаем раствор на стену

Накидываем следующий метр раствора и таким образом постепенно заштукатуриваем всю стену. Работать следует от низа стены по направлению вверх. Не нужно стараться разровнять раствор совершенно, шероховатости пригодятся для сцепки со вторым слоем штукатурки.

Оставить стену подсыхать около 2 часов.

Второй слой раствора

После того как первый слой подсох, проходим по всей стене правилом. Этот инструмент уберет большие наплывы штукатурки. Правило прикладывать вплотную к стене и водить им в разных направлениях так, чтобы от стены отошли лишние выступающие частицы.

Дальше наносим второй слой раствора. В этот раз штукатурку следует разглаживать сильнее. Второй слой не накидываем на стену, а шпателем накладываем на терку и разравниваем ею поверхность. Движения также во всех направлениях.

Дать раствору немного времени на схватывание. Когда верхний слой слегка возьмется корочкой, можно проверить стену на ровность. Приложите правило к стене и посмотрите наличие впадин и бугров. Бугры снимаем строительной теркой, водить ею следует круговыми движениями, снимая излишки раствора. Периодически смачивайте инструмент водой, тогда раствор будет слегка размокать и лучше отходить тонким слоем. Впадины затираем еще небольшим количеством раствора.

Затираем неровности строительной теркой

Периодически прикладываем правило и выравниваем стену. Больших дефектов на этом этапе оставаться не должно.

Теперь даем штукатурке подсохнуть еще 3 часа.

Третий слой раствора

Это самый тонкий слой штукатурки, он нужен, чтобы ваша штукатурка получилась гладкой.

В раствор добавьте воды, он должен стать очень жидким. Строительным ковшом, начиная сверху стены, поливаем квадратный метр поверхности этим раствором. Круговыми движениями теркой разравниваем штукатурку. Добиваемся гладкой поверхности.

Проверка дефектов штукатурки уровнем или правилом

Оставить этот слой сохнуть 5-8 часов.

Крепление маяков

Выравнивание стен по маякам требует их правильной установки, именно от этого будет зависеть конечный результат. Поэтому потребуется соблюдение всех этапов и предельная собранность, чтобы избежать переделывания.

Фиксация металлического профиля-рейки

Такие планки можно устанавливать двумя способами, которые выбираются, исходя из конкретной ситуации.

Использование дюбелей

Выполняется по следующей схеме:

1. Производится разметка. Линии проводятся строго вертикально с шагом от 80 до 100 см. Нужно учитывать, что первая деталь будет располагаться на расстоянии в 20 см от стены. Для достижения необходимой ровности используется отвес.
2. Точно по линиям сверлятся отверстия. Их располагают с шагом 30 сантиметров. Минимальная глубина должна составлять 8 миллиметров.
3. Вбиваются дюбеля. Если их нет, то можно использовать проверенный способ – чопики.
4. В дюбель вкручивают саморез, предварительно надев на него фиксирующий рейки «ушастик».
5. Сначала крепятся и выравниваются два профиля, располагающиеся по краям стены. Между ними натягивается шнур, по которому выставляют оставшиеся элементы.

Этот вариант позволяет проводить облицовку стен по маякам своими руками путем подгонки толщины штукатурного слоя.

ВИДЕО: быстрый способ установки маяков

Применение гипсовой смеси

Как выставить маячки при помощи раствора? Для этого потребуется смесь из гипса, цемента и песка, металлические рейки, уровень и длинная ровная рейка. Технология установки: выполняется разметка, как и в предыдущем варианте, замешивается нужное количество раствора, по всей длине линии точечно набрасывается смесь и сразу устанавливаются маяки. Каждый выставленный элемент проверяется по уровню. Окончательная фиксация достигается путем укладки еще одного слоя раствора.

Процесс кажется несложным, но требует определенного опыта.

Установка маяков из цемента и штукатурки

Для этого процесса придется затратить большее количество времени. Фиксация происходит по следующему алгоритму:

1. От потолка отступают 30 см, такое же расстояние отмеряют от стены. В получившуюся точку вбивают гвоздь или вкручивают саморез.
2. К полу спускают отвес. На высоте 20 см от пола вкручивают другой саморез.
3. Порядок действий повторяют с другой стороны.
4. Между шурупами натягивают шнур, чтобы он не соприкасался с поверхностью. По линии веревки устанавливаются еще несколько саморезов.
5. На каждый шуруп наносят раствор, между верхним и нижним ставят правило, пространство под ним заполняют смесью. Так поступают со всеми элементами.

То есть получаются ровные бугорки штукатурки, которые будут играть роль маяков.

Стена из бетона

Грунтовка с кварцевыми вкраплениями используется в том случае, если поверхность имеет гладкую текстуру. Они придадут немного шероховатости, также добавляют в раствор порошок гипса. Данный компонент помогает усилить адгезию смеси с поверхностью.

Важно быть ознакомленным с инструкцией для отделки стен штукатуркой. Если используется раствор из извести и гипса, тогда необходимо придерживаться пропорций 3 части извести и 1 часть составляет гипс

Необходимо приготовить смесь, замешивая гипс с помощью воды. При этом масса не должна быть чересчур густой. Затем в нее вливается известь, вымешивая смесь до состояния однородной массы.

Специалисты советуют перед процессом нанесения штукатурки пропитывать ее поверхность «Бетоноконтактом». Данная грунтовка глубоко проникает в поверхность, создавая необходимый эффект.

Знания такого рода, несомненно, станут полезными как владельцам частного дома, так и квартиры. Ведь стены часто нуждаются в выравнивании, дополнительных работах.

Нанесение штукатурки на потолок

Теперь, когда штукатурка штукатурный
раствор приготовлен, можно приступить к самой штукатурке потолка. Это относительно
несложный процесс, однако он требует терпения. Суть процесса заключается в
нанесении раствора на потолок и разравнивании с помощью правила.

Раствор должен быть не такой густой, как в случае штукатурки стен. Слишком густой раствор плохо держится на потолке, возможно отвисание штукатурки.

Начинать наносить штукатурку следует с центральных полос, а уже потом переходить к боковым.

Нанесение штукатурки на потолок

Инструменты для штукатурки потолка

Минимальный набор инструментов для штукатурки потолка должен включать в себя:

• строительное ведро объемом 15-19 литров. Рекомендуется использовать квадратное/прямоугольное ведро для удобства набора раствора на инструмент;
• шпатели различных размеров;
• мастерок;
• строительное правило;
• валик и малярная ванночка;
• лазерный и пузырьковый уровень;
• наждачная бумага различной крупности;
• дрели с насадкой «миксер»;
• пластиковая сетка для армирования;
• козлы, леса, стремянка; очки, маска, респиратор, резиновые перчатки.

Основные инструменты для штукатурки

Порядок нанесения штукатурки на потолок

В дальнейшем описываются действия по нанесению штукатурки для одной секции между маяками.

1. Добавить небольшое
количество раствора на край инструмента, затем аккуратными движениями
распределить раствор по потолку, плавными движениями разглаживая раствор.
Должен получиться тонкий контактный слой штукатурки.

2. Вторым этапом наносится более толстый слой штукатурки, чтобы он немного выступал за установленные маяки.

3. С помощью правила распределяется и разравнивается штукатурная смесь. Правило перемещается по зигзагообразной траектории, с опиранием на соседние маяки.

Разравнивание смеси правилом

4. После выравнивания как
правило образуются пустоты и раковины, которые необходимо заполнить рабочим
материалом. Для этого остатки раствора снимаются с правила и наносятся на
«проблемные места».

5. Необходимо повторить пункты
«3» и «4» до тех пор, пока не получится ровная горизонтальная поверхность.

6. Подождать, пока
штукатурная смесь просохнет (около часа).

7. Выполняется затирка с целью создания гладкой поверхности. Для этого поверхность штукатурки смачивается,  затем с помощью строительной терки или наждачной бумаги производится полировка поверхности круговыми движениями, с приложением небольшого прижимного усилия.

8. В случае обнаружения мелких недочетов, немедленно их исправляют. Небольшие неровности затираются с помощью наждачной бумаги. Если местами раствора не хватает, наносится необходимое его количество.

Штукатурка секции между маяками

Работы для соседних секций ведутся в аналогичном порядке. Если мастер достаточно опытный, возможно выполнять работы в параллельном режиме, для нескольких секций одновременно.

Финишный этап штукатурки потолка

После того, как штукатурная
смесь нанесена на весь потолок, и штукатурка окончательно подсохла, необходимо извлечь
маяки. Если маяки не извлекать, в дальнейшем на потолке проступит ржавчина, и вдоль
маяков появятся трещины.

Чтобы снять маяк, нужно поддеть под ним шпателем, и аккуратно извлечь его из штукатурного слоя. Оставшаяся после маяков полость очищается от выступающих неровностей, и с помощью шпателя заполняется штукатурным раствором.

После того, как раствор схватится, также выполняется затирка с помощью строительной терки, предварительно смочив поверхность влажной губкой. Таким образом, получается ровная и однородная поверхность штукатурки, без каких-либо неровностей и перепадов.

Затирка штукатурки на потолке

Необходимый инструмент и материал

Перед началом работ, для обеспечения безопасности и высокой скорости нанесения, убедитесь в наличии всех необходимых инструментов и материалов. Это займет несколько минут, зато поможет сэкономить уйму времени позже.

Выбранная штукатурная смесь

Основной компонент, без которого невозможна дальнейшая работа. Забыть про него проблематично, но проблемы могут возникнуть с:

• неправильно подобранным составом;
• объемом заготовленного материала.

Убедитесь, что все сделано верно, прежде чем начинать штукатурить стены.

Дрель с насадкой-миксером (перфоратор с буром)

Данный инструмент значительно увеличит скорость приготовления раствора и его качество. Размешивать можно и вручную, но это очень муторно. Кроме того, ручной метод не дает такого качества смеси, которое достигается при использовании дрели. Перфоратор понадобится для сверления отверстий под маяки.

Молоток

Универсальный инструмент, без которого не обходится ни один ремонт. С его помощью можно отбить засохший кусок старой штукатурки или подбить сильно выступающий маячок, утопив его поглубже.

Дюбеля

Вбиваются в подготовленные перфоратором отверстия. Они используются для подготовки разметки, с помощью которой будут устанавливаться маяки на стену.

Саморезы

Используются для создания разметки на стене, облегчающей дальнейшую установку маяков. Без них не получится зафиксировать шнур, чтобы получить ровную, качественную отделку стены.

Уровень

Необходим для выравнивания стен. Обязателен к покупке, иначе придется жить в комнате с кривыми стенами. Не стоит надеяться выровнять стену на глаз, так как такое может получиться только у очень опытных мастеров.

Угольник

Штукатурка углов считается одним из сложнейших этапов работы, выполнение которого требует повышенного внимания и вспомогательных инструментов. Угольник позволит проверить качество наносимого слоя, указывая на неровности и недочеты.

Емкость для замешивания смеси и грунтовки

Смесь для штукатурки и грунтовку замешивают в отдельной таре, которую необходимо подготовить заранее. Размер емкости зависит от необходимых к приготовлению объемов штукатурки.

Грунтовка

Грунтовка необходима для первичной обработки рабочей поверхности с целью:

• увеличения сцепления обрабатываемой поверхности с покрытием, в роли которого выступает штукатурка;
• выравнивает впитывающую способность обрабатываемого материала, что также влияет на качество сцепления.

Кисть

С ее помощью грунтовка наносится на стену. Желательно подготовить инструменты с широкой и узкой кисточкой. Широкая кисточка ускорит общую скорость обработки, а узкая поможет аккуратно нанести грунтовку на труднодоступные места.

Шпатель

Базовый инструмент, при помощи которого осуществляется нанесение и выравнивание слоя шпатлевки. Без него обойтись не получится, так что озаботьтесь покупкой заранее. Стоит он не дорого, а пользы приносит массу.

Перчатки

Шпатлевка негативно влияет на кожу, высушивая и повреждая ее. Озаботьтесь защитой, одев плотные перчатки на руки. Без них работать не рекомендуется, особенно если намечается большой объем работ.

Защитные очки

Шпатлевка имеет неприятное свойство разлетаться по всей округе, попадая на самые неожиданные места. Ею легко заляпать глаза, что будет крайне травмоопасно. Не поленитесь найти защитные очки или одолжить их у знакомых.

Защитная маска

Не обязательный, но не лишний элемент гардероба, если вам предстоит работа со шпатлевкой. Одевать ее или нет, решать только вам, но специалисты советуют не пренебрегать подобной защитной амуницией. Стоит она не дорого, а пользы дает массу.

Рабочая одежда

Шпатлевка быстро и глубоко проникает в волокна ткани, после чего вывести ее будет довольно проблематично. Не стоит одевать хорошую одежду во время облицовочных работ, так как уберечь ее от загрязнений не получится даже у самых аккуратных хозяев.

Инструкция: как штукатурить своими руками

Прежде чем перейти к последовательности штукатурных работ, стоит упомянуть о том, сколько нужно штукатурки и как рассчитать расход. От этого зависит, сколько материала потребуется купить для черновой отделки помещения. Простой расчет на примере Кнауф Ротбанд я описал .

Подготовка поверхности. Со стены удаляются старые покрытия: плитка, обои, краска, штукатурка. Производится обеспыливание, стираются масляные пятна и другие загрязнения. На бетонных стенах под цементную штукатурку делаются насечки для обеспечения лучшего сцепления.

Грунтовка. В зависимости от типа стены выбирается и наносится подходящий раствор. Существуют два основных типа: глубокого проникновения и адгезионная бетон-контакт.

Установка маяков. Для создания единой плоскости ставятся штукатурные маяки. Самый распространённый тип – металлические профили толщиной 6 или 10 мм, которые крепят к сене на штукатурный раствор или на крепления. Они служат упором при последующем разравнивании раствора правилом. Выше я оставил ссылку на подробную инструкцию по видам и работе с маяками.

Приготовление раствора. В подходящую ёмкость наливается вода и добавляется сухая штукатурная смесь. Компоненты перемешиваются до однородной консистенции при помощи электродрели с насадкой или строительного миксера

Мнение эксперта
Сергей Шабловский
Штукатур

Важно: Во время затворения штукатурки в первый раз нужно следовать инструкции на упаковке, т.к. у разных производителей пропорции вода/сухая смесь могут немного отличаться

Я использую 20 л пластиковое ведро для приготовления раствора из половины мешка и прямоугольный таз на 45 л, когда замешиваю мешок смеси.

Нанесение штукатурки. Это можно делать по-разному. Например, штукатурку шпателем набрасывают на стену. При работе с цементной штукатуркой применяется обрызг (он же набрызг, намёт) – раствор более жидкой консистенции в сравнении с выравнивающим слоем ковшом накидывается на стену. Другой способ нанесения: на прямоугольную кельму кладут из ведра материал шпателем, затем намазывают на стену и немного разравнивают. Наиболее трудоёмким является оштукатуривание потолка.

Выравнивание. После нанесения необходимого по мощности слоя раствора его разравнивают правилом. Инструмент упирают в маяки и двигают снизу вверх по зигзагообразной траектории. Лишний раствор снимают шпателем и скидывают в ёмкость, откуда его взяли. Образовавшиеся мелкие пустоты заполняют смесью и заново разравнивают.

Подрезка. После схватывания раствора мелкие наплывы и неровности снимаются правилом.

Удаление маяков. Направляющие снимают через несколько часов. При этом шпателем проводят с двух сторон от профиля, как бы подрезая штукатурку. Маяки подцепляют и вынимают. Новообразованные пустоты заполняют тем же штукатурным раствором и разравнивают.

Затирка. После полного высыхания поверхности штукатурку обрабатывают абразивным полотном или глянцуют.Выровнять таким образом можно мелкие неровности, но не крупные наплывы.

На этом черновое оштукатуривание кривых (и не очень) стен заканчивается. Этого достаточно для выравнивания под обои, плитку, фактурную декоративную штукатурку. Под покраску или венецианскую штукатурку стены дополнительно шпаклюют до идеальной гладкости.

Маяки под штукатурку потолка

Штукатурка по маякам делается в случаях, когда необходимо получить идеально ровную горизонтальную поверхность потолка. Если пользоваться маяками, можно невооруженным глазом определить, где раствора нанесено с избытком, а где его не хватает.

В качестве маяков в основном применяются металлические «Т»-образные профили. Менее распространены варианты маяков из деревянных реек и из штукатурного раствора. В дальнейшем будем рассматривать порядок нанесения штукатурки с использованием металлических маяков.

Маячковый профиль

Принципы установки маяков

Маяки устанавливаются непосредственно перед нанесением штукатурки. Крепятся маяки к потолку с помощью штукатурного раствора. Обычно маяки рассчитаны на устройство штукатурки толщиной до 1 см. Если планируется штукатурка более толстым слоем, достаточно подложить под маяки дополнительное количество раствора.

На потолке маяки фиксируют таким образом, чтобы нижние точки маяков лежали в одной плоскости. Шаг между маяками принимается на 10-15 см меньше, чем длина правила. Например, если длина правила 150 см, шаг между маяками должен быть не более 140 см.

Проверка плоскости маяков с помощью уровня

Начинать установку маяков нужно со стены таким образом, чтобы при разравнивании смеси правило торцом упиралось в стену, при этом правило должно лежать на двух маяках одновременно. Для удобства работ рекомендуем располагать крайние маяки на расстоянии минимум 25-30 см от стен.

На следующей иллюстрации в качестве примера показаны схемы расстановки маяков в помещении размером 3х4 м, для правила длиной 2 и 2,5 м.

Схемы расстановки маяков: правило длиной 2 м (слева), правило длиной 2,5 м (справа). Размеры даны в миллиметрах

Расстояние между маяками должно быть не слишком большим, чтобы мастер успел оштукатурить всю секцию. Для начинающих мастеров рекомендуемая ширина между маяками 1-1,2 м.

Порядок установки маяков

Далее приводится подробная инструкция, как выставить маяки под штукатурку на потолке:

1. Определяется самая низкая точка на потолке. Для этого на стенах с помощью лазерного или длинного пузырькового уровня делаются горизонтальные пометки. Если в каком-то месте отметка упирается в потолок, следует отступить на 5 мм вниз и повторить процедуру, отмечая горизонтальные линии на пониженной отметке. В том месте, где отметка максимально приблизится к потолку, и есть самая низкая точка потолка.

2. От полученной самой низкой точки откладывается 5-10 мм, после чего на стене ставится горизонтальная отметка с помощью лазерного или водяного уровня. Полученная отметка называется нулевым уровнем потолка, она соответствует нижней точке будущих маяков.

3. С помощью лазерного или длинного пузырькового уровня создаем замкнутую линию нулевого уровня на остальных стенах. Таким образом, формируется плоскость для выставления маяков.

Формирование горизонтальной плоскости лазерным уровнем

4. Наносится разметка карандашом под будущие маяки. Шаг маяков и отступ от стен назначается согласно указанным выше принципам установки маяков.

5. Натягиваются веревки между стенами на отметке нулевого уровня потолка. Создав горизонтальную плоскость, веревки будут служить ориентиром при регулировке высотного положения маяков. Веревки натягиваются поперек будущим маякам, в начале и в конце помещения, а также по диагонали из угла в угол. Крепятся веревки на потолке между маяком и стеной, при помощи дюбель-гвоздей или саморезов.

Натягивание веревок между стенами

6. Приготавливается раствор для маяков. В качестве раствора используется материал будущей штукатурки. Готовый раствор наносится «лепешками» вдоль линий маяков с шагом 25-30 см.

7. Вдавливаются маячковые профили в «лепешки» из раствора, ориентируясь на плоскость, образованную натянутыми веревками. Сразу после монтажа маяков проверяется корректность их установки с помощью пузырькового уровня. При необходимости вносятся корректирующие правки в положение маяков, пока раствор не застыл: если маяк оттягивает нить вниз, следует вдавить его сильнее в раствор; если маяк слишком сильно утоплен в растворе, необходимо добавить под него больше раствора.

8. После того, как мы убедились, что вершины маяков лежат в одной плоскости, необходимо подождать, пока раствор полностью схватится. Этот процесс длится около 12 часов, для надежности лучше подождать сутки, после чего можно приступать непосредственно к нанесению штукатурки.

Установленные маяки под штукатурку

Как выполняется отделка стен штукатуркой

Итак, пути для правила проложены, грунт покрывает каждый сантиметр поверхности, которую мы хотим сделать ровной и гладкой, остается только засучить рукава и приступить к работе.

Многие новички задаются вопросом, как правильно выравнивать стены штукатуркой и не получают однозначного ответа от опытных мастеров. Хотя в том, чтобы перечислить все этапы, нет ничего сложного. Будем последовательны и рассмотрим весь процесс в мельчайших подробностях.

Берем шпатель или мастерок, кому как удобнее, зачерпываем небольшое количество смеси и хлестким движением бросаем в стену, словно стараясь пробить ее этим комком.

Чем сильнее ударится о стену захваченная порция, тем лучше она сцепится с мельчайшими неровностями на поверхности. Добротно заполняем все пространство между маяками, не стараясь разровнять состав. Такая техника штукатурки стен называется набрызгом.

В принципе, первый слой может стать и последним, если неровности небольшие, и маяки используются не слишком высокие.

Но если набросанного покрытия оказалось недостаточно, чтобы оно сравнялось с профилями, повторяем процедуру после схватывания грунта. Надо сказать, что когда основание накрыто выравнивающим составом, технология штукатурки кирпичных стен не отличается от работы с бетонным основанием. В результате вы должны выйти на финишную плоскость, когда смесь почти полностью скроет под собой маячные планки.

Когда на стене будет достаточно много отделочного состава, выжидаем некоторое время, пока он не начнет подсыхать.

Затем берем правило, плотно прикладываем его ребром к нижней части двух соседних маяков и как по салазкам двигаем вверх. На этом этапе отделка стен штукатуркой своими руками осуществляется с наибольшими затратами сил. Когда из-под смеси появятся ребра маяков, покрытие должно полностью разровняться.

Желательно использовать длинное правило, чтобы захватить сразу пару рядов между профилями. Больше вряд ли получится, поскольку будет слишком большая разница в степени высыхания состава на противоположных концах участка. Когда все стены примут надлежащий вид, ждем, когда состав схватится основательно.

Но вот все затвердело, пусть не совсем, но прочность некоторая уже имеется. Вспомним о том, что делать после штукатурки стен. Самое время избавляться от профилей, вмурованных в покрытие, если, конечно, вы не намерены оставить их там навеки.

Дело в том, что штукатурка хорошо впитывает влагу из воздуха, а металл имеет свойство ржаветь, и коррозия рано или поздно проступает на поверхности, будь на ней обои или “венецианка”. Поэтому смело взрезаем шпателем покрытие вдоль маяков и, слегка простукивая их чем-нибудь увесистым, извлекаем так хорошо послужившие нам “рельсы” для правила. Получившиеся бреши замазываем использованным ранее составом с помощью шпателя или кельмы.

Теперь берем терку, и, регулярно увлажняя поверхность стен, нежно, круговыми движениями, сглаживаем все наблюдающиеся дефекты, которых не должно быть так уж много. Сильно нажимать не надо, ваша основная цель – чтобы все неровности, оставленные правилом, исчезли. Собственно, на этом мастер-класс по штукатурке стен подошел к концу, дальше можно переходить к наклеиванию обоев или покраске.

Подрезание штукатурки

Очень важный и нужный этап, который нельзя игнорировать! Как писалось выше, свеженанесённая смесь немного выпирает из плоскости — на первый взгляд совсем чуть-чуть.
Однако если подставить на просохшую стену 2-метровое правило, то перепады в 5 мм. окажутся обычным делом

Поэтому так важно проводить подрезание схватывающегося слоя.

Сложно сказать на вскидку, через сколько времени нужно подрезать штукатурку — влияет марка смеси, влажность помещения и водопоглощение основания

Поэтому так важно
определить это время самостоятельно. Примерно же, на какое время нужно ориентироваться — 30-50 минут после нанесения.

Определяется подходящий момент следующим образом: гипсовая смесь потеряла подвижность и не изменяется от лёгких прикосновений, однако же легко продавливается пальцами.
Во время прогона правилом основная масса не размазывается, но с некоторым усилием срезаются выпирающие участки.

Для подрезки нужно также держать правило под прямым углом к плоскости и делать проходы сверху вниз и снизу вверх по несколько раз. На правило можно нажимать посильнее,
нежели при разравнивании жидкой смеси.

Помимо движений правилом по вертикали, очень полезным будет поработать им наискосок. Если смесь достаточно окрепла, то можно поставить правило вертикально, не опирая на
маяки. В хорошем варианте не должно наблюдаться отклонений от идеальной плоскости при любом положении правила (вертикальном, горизонтальном и
косом), просветы должны быть не более 1 мм. (и это даже много в идеале).

Правильное армирование стен под штукатурку: правила и нюансы

Практически каждый ремонт любого жилого помещения предполагает обязательное выравнивание и декоративное оформление поверхностей. Часто эту работу выполняют самостоятельно, но иногда требуются специальные знания и навыки, особенно когда нужно произвести армирование стен сеткой для штукатурки. К нему прибегают:

• При сильных неровностях стен, ведь слишком толстый слой глиняного, цементного или гипсового покрытия может со временем отслоиться;
• Чтобы избежать появления крупных и мелких трещин или минимально сократить их распространение;
• Когда стена слишком ровная и гладкая, что не обеспечивает полноценного сцепления между поверхностью и нанесенным на нее материалом.

Раньше, чтобы армировать стену под штукатурку, использовалась так называемая дранка – деревянные щепки набивались непосредственно на поверхность или же из них сооружали особые щиты. Сейчас этот способ применяют только для не затратного обустройства нежилых помещений – летних кухонь, дач и прочего. Во всех остальных случаях работы производятся без укрепляющей основы, о чем можно почитать в статье «Как правильно штукатурить стены новичку» или же применяется специальная сетка.

Особенности армирующих сеток под штукатурку

Металлическая сетка является идеальным выбором для выравнивания очень кривых поверхностей. Этот материал прекрасно себя чувствует в щелочной среде, которую создает цементно-известковая смесь и способна выдерживать значительный вес, если в работе используется глина.

Преимущество пластиковой сетки заключается в низкой цене. Однако агрессивная цементная штукатурка способна быстро ее повредить. Кроме того, тонкий пластик не может удерживать большие массы раствора и его применяют исключительно для создания прочного тонкого гипсового слоя.

Сетка из стекловолокна является наиболее оптимальным вариантом. Она достаточно прочна, совершенно инертна к химическим веществам, очень легкая и может иметь любой размер ячеек. Единственным ее недостатком является высокая стоимость.

Чтобы армированная штукатурка на стенах продержалась как можно дольше, а поверхность не потрескалась, ее нужно предварительно подготовить. На гладкие бетонные стены наносятся насечки при помощи топора или перфоратора, кирпичные стены слегка расшивают, на металлические приваривают крючки для крепления сетки. Для монтажа армирующей конструкции также используют гвозди, дюбеля, проволоку и оцинкованную монтажную ленту.

Поэтапное армирования стены под штукатурку

Перед началом работ стены нужно тщательно очистить и обработать грунтовкой, чтобы обеспечить максимальное сцепление. Чтобы правильно закрепить металлическую или другую сетку понадобится:

1. Перфоратор;
2. Дюбеля диаметром 6 мм;
3. Ножницы по металлу;
4. Проволока;
5. Штукатурные маяки.

Каждый кусок сетки начинают фиксировать снизу при помощи равномерно вбитых дюбелей. Проволока поможет крепко зафиксировать ее и по возможности максимально ровно натянуть армирующую конструкцию. Места стыков соединяют внахлест, а после окончания монтажа выставляют штукатурные маяки.

Первый слой наносят жидким раствором, который с силой набрасывают на стену. Резкие движения помогут цементно-известковой смеси плотнее пристать к поверхности и закрепиться между ячейками армирующей сетки для штукатурки стен. Когда первый слой хорошо просохнет, наносится второй финишный, который должен быть идеально ровным, после чего стена готова к дальнейшим работам – покрытию декоративной штукатуркой, побелке, покраске, поклейке обоев.

Армирование штукатурки сеткой и стекловолокном, что выбрать, как правильно сделать?

Стены домов дают усадку, всегда есть небольшие подвижки фундамента и стен, особенно в первый год после постройки.

А также наиболее ожидаемые повреждения штукатурных слоев в первые 5 лет при морозе. На штукатурке движения стен проявляются паутиной трещин.Предотвратить растрескивание шпаклевочного слоя в таких условиях можно с помощью армирования.

Кроме того, иногда бывает необходимо значительно увеличить толщину штукатурки в локальных местах, а такие слои всегда требуют армирования.

Также использование дешевых штукатурок, или просто самодельных смесей не приносит надежности, особенно при значительной или минимальной толщине слоя, и здесь может помочь только создание твердения.

Чем армировать штукатурку и шпатлевку?

Слой штукатурки и шпатлевки можно формировать только специальными материалами.Применимо следующее.

• Гипсовая стеклопластиковая сетка, обычно с ячейкой 5х5 мм, которую рекомендуется размещать внутри штукатурного слоя, на 1/3 толщины от поверхности.

• Стекловолокно, которое также называют «паутиной», представляет собой тонкую стекловолоконную ткань, которая наклеивается поверх готовой, зашпаклеванной и загрунтованной поверхности, таким образом скрепляя ее.

Какой из них безопаснее? Что дешевле применить?

• Если есть стена для оштукатуривания тонким слоем, то в этот слой легче вкатать стеклоткань при ее наложении.
• Если штукатурка уже была сделана и поверхность почти или полностью готова, то нет смысла наносить еще один слой значительной толщины стекловолокном, выгоднее отделать (зашпаклевать) поверхность и наклеить поверх нее стеклоткань. Это.

Специалисты отмечают, что во многих случаях, особенно на стенах из легкого бетона (крупнопористый керамзитобетон, пенобетон, пенобетон …), невозможно избежать растрескивания шпаклевочного слоя, общего или местного, с использованием только одного вида армирования.Через 2 года штукатурку необходимо переделать. Гарантия от растрескивания дает только сочетание армирования стекловолокном внутри штукатурки и стекловолокна на шпатлевке.

Как армируется гипс стекловолоконной сеткой

Армирование будет работать, если оно будет ближе к поверхности слоя штукатурки, имеющей значительную толщину. В тонких слоях, порядка 1 см, при хрупких основаниях (пористых) армирующая сетка также может располагаться в центре штукатурки.Затем можно нанести на стену основной слой смеси, накрыть сеткой, установить маяки высотой не менее 6 мм, а поверх них сделать остатки штукатурки.

применяется на стенах только сплошной полосой на всю высоту, между полосами делают нахлест шириной не менее 10 см. Это обеспечивает создание единого армирующего слоя. Используются пластиковые уголки с прикрепленной сеткой.

Основная ошибка — размещение сетки прямо на основе, особенно если она относительно прочная.В этом случае роль армирующего слоя нивелируется. Также неправильно прикреплять сетку к уже затвердевшему слою и сверху накрывать новыми. Без заливки сетки в раствор внутри штукатурки образуется много пустот, а не спаек, прочность будет нарушена.

Толщина и армирование штукатурного слоя

Современные податливые штукатурки на гипсовой основе для стен из тяжелых материалов, как правило, не растрескиваются до толщины слоя 15 мм. Но есть рекомендации наносить арматуру уже толщиной слоя более 10 мм.Обычно стекловолоконная сетка является эффективным армирующим агентом с толщиной слоя до 25 — 30 мм.

Производители своих смесей допускают толщину 40 мм и даже 50 мм без трещин при закреплении. Чтобы такие слои можно было наносить на стену, обычно используют армирование стальной сеткой, закрепляемой саморезами на расстоянии 25-30 мм от основания.

Цементные штукатурки, напротив, более склонны к растрескиванию, когда они дают усадку во время отверждения. Помимо наличия пластификаторов и стекловолокна, при толщине слоя более 10 мм также необходимо армирование стекловолоконной сеткой.

Укрепление стены стеклопластиком

Выравнивание стен слоем значительной толщины, особенно при усадке дома и непрочных стенах, нельзя считать надежным даже при наличии стекловолоконной сетки толщиной 1/3 от поверхности. Желательно продублировать стекловолокном поверх шпатлевки.

• Готовая оштукатуренная стена обильно покрывается специальным клеем для стеклопластика одной полосой.
• Используются только целые по высоте полосы стекловолокна.Полоса выравнивается клеем скребком от центра к краям. В углу стен загибается сплошная полоса.
• Склеиваемый материал покрывается сверху тем же клеем и гладится широким скребком — клей вдавливается в материал, только так достигается полная пропитка, необходимая для дальнейшей отделки.
• Между полосами делается точный стык-стык. Следующая полоска накладывается на предыдущую с нахлестом 3 см, по центру нахлеста обе полоски нарезаются канцелярским ножом под линейкой (можно шпателем), нарезанные полоски убираются.Новая полоса сверху пропитывается клеем при помощи скребка, стык также пропитывается, в результате получается практически незаметный стык. Основная сложность — не повредить шпаклевочный слой ножом, а разрезать только ткань. Наклеить новую полосу «стык в стык», как это делают с обоями, не получится, так как материал практически не скользит по клею.

Армированная отделка стен — покраска или оклейка выполняется непосредственно поверх стекловолокна. Следует учитывать, что эта арматура является дополнительным пароизоляционным слоем, который пригодится для большинства конструкций, особенно для воздухопроницаемых стен с полыми стыками.

, технология, на что обратить внимание?

Василий Миронович, Воронеж задает вопрос:

Добрый день! Родители недавно купили загородный участок, на котором стоит кирпичный дом. Примерно через 2 месяца после покупки на обратной стороне дома была обнаружена большая трещина. Знакомый подсказал, что можно трещину на стенах натянуть. Подскажите, пожалуйста, как перетянуть стены кирпичного дома?

Ответы эксперта:

Очень часто владельцы частных домов, а особенно кирпичных, сталкиваются с проблемой растрескивания стен.Это связано с усадкой фундамента, деформацией конструкции грунта, при сильном течении грунтовых вод или при неправильной эксплуатации постройки.

Способ ремонта стены будет зависеть от причины, которая привела к появлению трещин. Сложнее и труднее всего устранить дефект, возникший из-за некачественного фундамента. В этом случае, помимо ремонта стены, необходимо провести работы по устранению дефектов фундамента и только после этого приступить к устранению трещин.В противном случае, если пренебречь ремонтом фундамента, все остальные работы будут бессмысленными.

Чаще всего трещины стен кирпичного дома появляются над проемами дверей или окон. Если они небольшие, то их можно закладывать специальной жидкой фракцией. Сделано так, чтобы заполнило все пустое пространство. Если этот способ не помогает, то нужно усилить оконные и дверные перемычки.

В том случае, если такие меры не помогли, нужно подумать, как натянуть стену кирпичного дома.Такие меры используются для устранения большого растрескивания. Для устранения вертикального зазора в кирпиче просверливаются отверстия, в которые затем вставляются металлические крепежи. Эти крепления представляют собой стальные балки, которые стягиваются специальными шпильками. При очень значительном повреждении кладки проем в стене следует полностью разобрать и заново выложить.

Если повреждение здания расположено в горизонтальном положении, для правильного устранения неисправности нужно использовать пластины из металла. Такие пластины необходимо устанавливать в зазор таким образом, чтобы получился шовный состав.Это сделает надежное усиление конструкции дома. Сделать это необходимо, так как такие горизонтальные повреждения могут привести к тому, что стена полностью сместится.

Когда поврежденные участки конструкции имеют еще и горизонтальное, и вертикальное направление, нужно использовать стальные кронштейны. Для их крепления в стене пробиваются отверстия. И окончательное крепление выполняется стальными полосами.

Выполняя ремонт кладки, следует помнить, что чем быстрее будет обнаружена трещина, тем эффективнее ее можно будет устранить.Это связано с тем, что чем дольше он находится без присмотра, тем больше он становится в размерах. В дальнейшем это приведет к тому, что дом не подлежит ремонту и он полностью рухнет.

Трещины в стенах портят настроение быстрее, чем любой другой строительный изъян. Пробовала, построила, вроде бы привыкла — трещина. Неприятно, согласен. Однако выходы есть, по крайней мере, некоторые из них не спасают ситуацию полностью. Для начала следует ознакомиться с основными причинами, по вине которых стены трескаются по швам в прямом смысле этого слова.

Факторы трещин в стенах и решение

Все нижеприведенные причины являются своего рода факторами, которые ускорили возникновение трещин. Причина обычно одна — просадка фундамента или отдельных его частей. Но если не допускать ошибок, о которых идет речь, то трещина либо вообще не появится, либо не будет иметь больших размеров.

Стяжка дома: Основные правила

Стяжка готового дома делается для того, чтобы обезопасить себя от появления трещин или чтобы не увеличивать трещину (-м) до увеличения.Этот метод успешно зарекомендовал себя и мы считаем, что лучшего и надежного способа укрепить готовый дом просто не существует.

Допустим, у нас есть дом размером 6 * 6 метров и высотой 3 метра. Нам нужно:

• Уголок стальной: 100 * 100 мм — 4 штуки по 3 метра
• Арматура или стержень: диаметр не менее 16 мм — 48 метров
• Труба с верхними стенками: внутренний диаметр равен или немного больше диаметра арматуры — 1.5 метров
• Шпильки резьбовые: диаметр равен диаметру арматуры — 16 шт.
• Шайбы, гайки: 16 шт.

Из фото становится понятно, как будут накладываться все детали: по углам постройки ставится уголок, на него привариваются отрезки толстостенной трубы, к арматуре или стержню привариваются шпильки. и вся конструкция затягивается гайками. Теперь несколько хитростей и правил:

• На фото видно, что шпилька двадцатая приварена к двадцатой.Это немного неэстетично, если вы не планируете покрывать все здание сайдингом или подобными ему материалами. Тогда можно готовить в режиме онлайн, но дополнительно укрепить такую ​​же толстостенную трубку. Для этого отрезаем болгаркой 10-12 сантиметров, разрезаем вдоль и на место шпилек и фурнитуры ставим эту своеобразную покрышку. Две копии шва и все, соединение ровное, с небольшими и малозаметными бугорками в виде половинок трубки.
• После затяжки всех гаек эту операцию настоятельно рекомендуется выполнять после первого лета.Можно повторить еще раз, через год — лишним не будет.
• Если штанга или фурнитура проходит через порог дома, то необходимо все правильно рассчитать: и чтобы входная дверь открывалась свободно, и чтобы порог не был очень глубоким.
• Толстостенная труба, в которой будут формироваться резьбовые шпильки такой толщины, чтобы при сварке не горел и одновременно нагревал металл. Только в этом случае можно говорить о надежности сварки.
• Затягивать гайки необходимо последовательно во избежание перекоса.
• Чем толще и шире угол, тем надежнее будет стяжка. Не гонитесь за дешевизной — тонкий уголок и не стирается, к тому же не дадут желаемого эффекта.
• Углы дома, которые обрамлены различными кирпичными поясами, нужно подготовить, вырезав место так, чтобы угол плотно прилегал к углу постройки.
• Если предполагается стяжка дома своими руками и без привлечения посторонних, советуем закрепить углы через саморезы или болты прямо к углу постройки.Таким образом вы максимально точно разместите угол на нужной отметке и облегчите растягивание арматуры со всех четырех сторон дома. Делается это так: отверстия (2-4) просверливаются в углу (2-4) ближе к раю, чтобы сверление стены под дюбель не сломало кирпич. Далее выводится угол и на отверстия в углу ставятся надписи на стене. Теперь перфоратор или ударная дрель в руки и вперед. Саморезы с шестигранной головкой выдержат любой угловой вес, тем более что делается это временно, только для фиксации из-за отсутствия «лишних» рук.Перед окончательной затяжкой гаек винт лучше удалить.

Как закрыть трещину

Следует понимать, что перед тем, как закрыть щель в стене, нужно укрепить саму стену. В противном случае трещина будет появляться снова и снова, и ваша работа будет повторяться при этом.

• Если трещина небольшая по ширине, где-то около 1-5 миллиметров, то можно делать сплитель.
• Если трещина больше, около 1 см, лучше заделать ее песчано-цементным раствором с пропорциями 1: 3.
• Трещины еще большей ширины и глубины соответственно лучше смоделировать, а потом повторить либо пункт 1, либо 2 — сориентироваться по ситуации. Монтажная пена творит чудеса, поверьте мне.
• Любую трещину перед заделкой необходимо тщательно очистить от пыли, остатков штукатурки или штукатурки, с земли (если заделка с внешней стороны ближе к подвалу) и другого мусора. Желательно смочить водой перед оштукатуриванием с помощью пульверизатора или даже веника (если конструкция не требует особого подхода в плане чистоты).
• Часто рекомендуют армировать сетку, но необходимо понимать, что эта операция бесполезна, если стена и дальше будет уходить в сторону или падать. Никакая сетка и прочие подобные вещи не спасут вас от вновь возникающей трещины и вы будете закрывать ее снова и снова.

Вместо лишения свободы

Трещина в стене больше не пропадет — вы ее максимизируете плюшем или пышите. Но если правильно выполнить стяжку дома или укрепить фундамент, то ли то, то другое — больше трещина не расширится.Приведем пример: в доме, где трещина после стяжки и герметизации щели почти на 15 лет достигла размера ладони, образовалась еле заметная линия, напоминающая скорее паутину, чем трещину. Можно только представить, как бы дом громко рухнул, если его вовремя не вытащить. Но еще лучше — не допускать ошибок при строительстве, чтобы потом не беспокоиться о трещинах.

Профессионально и качественно выполним обход дома По всему периметру, что остановит процесс его разрушения.Цена стяжки дома (с материалами, доставкой и монтажными работами):

1. Стяжка дома 10 12 метров (высота 4 метра, дом без выступов) = 68000 рублей
2. Стяжка дома 6,6 м на 6,5 м (высота 3,5 метра) = 38500 руб.

Цена на каждый объект разная, так как покупается разное количество полос и углов (иногда вместо полосы используют канал). Многое зависит от высоты здания и его этажей.Поэтому точный расчет производится после осмотра.

(укажите длину * ширину * высоту дома)

Стяжка дома Требуется, если в стене есть трещины, лопнул или отошел фундамент. Процесс разрушения лучше остановить в самом начале, иначе он может обернуться серьезными последствиями. Облицовка стен металлическими окнами продлевает жизнь дома на 50-80 лет.После работ можно увидеть дом, обшивкой сайдингом или отделив декоративную штукатурку.

Как изготовить Элитный дом

1. Для начала вы можете сообщить нам размеры вашего дома: ширину, длину и высоту. Количество этажей под стяжку. Получив эту информацию, мы сделаем подборку материалов и подготовим вам предварительный расчет. Если цена вас устраивает — отправляем к вам сотрудника для замера и осмотра на дому.
2. После осмотра и измерения составляется смета и производится точный расчет стоимости.Затем заключается договор и вы вносите 50% для начала работы.
Стяжка
3. выполняется на 1 или 2 дня. На объекте обязательно должно быть электричество, так как все работы производятся на месте.
4. После выполнения работ по стяжке производится окончательный расчет.

Какие материалы для стяжки?

Сам рабочий процесс полностью понятен и требует только концентрации и качественного выполнения. На уголке из металла привариваем крепеж снизу и сверху крепление для стержня.В качестве насадки можно использовать отрезы трубы чуть больше диаметра стержня. Причем крепления для одной стены расположены на одной высоте, а для другой — на уровне выше или ниже. Необходимо, чтобы шпильки с орехами не мешали друг другу.

• После этого подготовленные нами уголки устанавливаются на поврежденный угол здания. Износятся шпильки, на которых с другой стороны навешиваются изнашиваемые шайбы и гайки. При необходимости стержни можно приварить на 7 и более сантиметров.
• После того, как мы собрали конструкцию, начинаем равномерно затягивать гайки. Орехи растягиваются постепенно, так как сразу дом не тянет. С периодичностью один раз в три месяца затягивают гайки.

Следует помнить, что для полной фиксации дома также необходим фундамент, так как стяжка Уголки препятствует только горизонтальным движениям.

Проломила стену дома, сдвинули угол, лопнул фундамент — нужна стяжка дома.Если не делать стяжку, то это в дальнейшем приведет к серьезным последствиям.

Вы можете доверить дома профессионалам, а можете произвести такие работы самостоятельно. В этом нет ничего военного и невозможного. Для этого необходим, прежде всего, квалифицированный сварщик, теоретическая подготовка и время на тщательный анализ.

Размеры металлопроката следует выбирать в зависимости от габаритов конструкции, которая будет вытягиваться, а также в зависимости от степени разрушения (трещин).Так что для одноэтажной конструкции размерами 6х6 метров и небольшими трещинами достаточно 63 мм, арматуры или стержня Ø 16 мм (все еще используется планка). Соответственно, с увеличением габаритов необходимо выбирать более прочный металл.

Если вы значительно сместили угол дома, то перед выполнением стяжки может потребоваться его разобрать и заново выложить.

На проблемные углы можно поставить более прочный уголок или просто усилить угол, введя в него другой угол.

Также для выполнения работ нужны шпильки, шайбы и гайки (продаются как в сборе, так и отдельно). Диаметр шпильки должен быть не меньше диаметра арматуры. Если у вас не фурнитура, а штанга, то можно сэкономить на покупке шпилек, нарезав резьбу на штанге. Нить нарезается леркой (Lerka, Race — инструмент для вырезания внешней резьбы). К пучку стержня приваривается шпилька.

Далее переходим непосредственно к работе. На каждый металлический уголок привариваем снизу и сверху упоры для стержня.Это может быть кусок трубы с внутренним диаметром, немного превышающим диаметр стержня. Для одной стены упоры следует приваривать на одинаковой высоте, для другой — немного выше или ниже, чтобы стилет и гайки, выходящие из угла, не соприкасались друг с другом.

Еще проще установить сваренные металлические уголки под соответствующим углом к ​​дому. В остановках мы нащупали шпильки. На шпильки S. с тыльной стороны опоры надеваем шайбу и накручиваем гайку (на несколько слоев резьбы). При необходимости стержни приваривают между собой минимум на 7 см.

После сбора всей металлоконструкции, изготовления металлоконструкций мы пообщаемся со специалистами в компании «Метакон», затянем гайки со всех сторон. Следует понимать, что на время дома не усыновляют, поэтому гайки нужно дергать умеренно. Раз в четверть нужно подтянуть до гаек.

Потом вся получившаяся красота грунтуют и красят.

Даже после стяжки дом может «гулять», так как нам помешали только усилия, направленные в стороны.Хотя углы и стены дома еще могут двигаться вверх и вниз. Чтобы это устранить, необходимо укрепить и утеплить фундамент дома.

Перед началом наружной отделки Стен любого здания следует провести по их выравниванию. С этой целью стены оборудуют стяжкой. Кроме того, с помощью стен можно избавиться от трещин на стенах дома. О том, насколько технологично сделать стяжку стен дома, рассмотрим далее.

Ползучие стены дома: устройство и техника

Существует несколько вариантов выполнения штукатурки стен дома:

• выполнение перевозки по правилу, без предварительной установки маяков, этот способ уместен при небольшом перепаде стен по горизонтали или если стены различаются по абсолютным уровням;
• при наличии больших неровностей и деформаций на поверхности стен для их выравнивания применяют маяки.

Если рассматривать процесс изготовления стяжки для стен в соотношении СНиП, то следует выделить три варианта штукатурки, в зависимости от конечного результата и качества проведенных работ:

1. Простая штукатурка и ее нанесение на стены, как следствие, характеризуется наличием отклонений не более трех миллиметров. Допускается наличие ровных неровностей не более шести-восьми квадратных метров. При этом глубина неровностей не должна превышать пяти миллиметров.

2. Вариант стяжки Superior требует более строгих правил выполнения. На один квадратный метр вертикальной стены допускается перепад 2 мм. Гладкие неровности, которые присутствуют на стенах, не должны иметь глубину более трех миллиметров. Отклонения по горизонтали не более двух миллиметров.

3. Качественное исполнение стяжки стен отличается наличием отклонений не более одного миллиметра. Допускается наличие мелких неровностей и отклонений по глубине не более одного миллиметра.

Стяжка стен дома для маяков: особенности процесса

При наличии трещин и значительных неровностей на стенах трещин и значительных неровностей применяется такой способ выполнения стяжки. Стоимость выполнения этого процесса составляет около четырехсот рублей за квадратный метр. Поэтому без найма строителей удастся значительно сэкономить.

Для выполнения работ, прежде всего, необходимо наличие перфоратора и уровня, имеющего внутри пузыря воды.При этом длина уровня должна составлять 200 см. Далее следует процесс выбора смеси для оштукатуривания стен. Чаще всего для этих работ составы основаны на использовании цемента или гипса. Применение гипсовой смеси актуально в таких случаях:

• без трещин, даже если слой штукатурки превышает пять сантиметров;
• полная без усадки;
• высокий уровень пластичности обеспечивает удобство работы с данным материалом;
Легкость
• также обеспечивает работу с этим материалом, кроме того, гипсовый раствор имеет хорошую адгезию с любым из наносимых оснований;
• высокий уровень паропроницаемости, теплоизоляции, звукоизоляции;
• Нет необходимости использовать арматурные сетки для укрепления стен.

Штукатурные маяки представляют собой узкие металлические профили, на поверхности которых имеются отверстия, ограничивающие нанесение штукатурной смеси. При проведении маяков с помощью правила с поверхности удаляются излишки штукатурки. Чаще всего правила имеют длину около трех метров, а глубина варьируется от 0,6 до 1 см. Правило имеет форму длинной полосы из алюминия, острый край которой позволяет обеспечить выравнивание штукатурного раствора при выполнении стяжки.Также правило проверяет поверхность на наличие неровностей.

Для выполнения работ по стяжке стен дома потребуется:

• гипс;
• маяки, определяемая глубина в зависимости от толщины штукатурного покрытия;
• перфоратор и специальная насадка, с помощью которой смешивается раствор;
Дюбеля
• и саморезы довольно длинные;
• отвертка и строительный уровень;
• болгарка или ножницы по металлу, которыми будут пилить маяки;
• молоток, сантехнические и алюминиевые правила;
• широкий шпатель и стальная линейка;
• грунтовки на акриловой основе, грунтовки для бетонных поверхностей;
• широкие кисти;
• рулетка;
• защитная одежда.

После подготовки всех инструментов и материалов к работе начинается процесс выполнения стяжки стен. В первую очередь следует подготовить стены и установить на них маяки. Проще всего это действие выполнить с помощью лазерного уровня. Учтите, что установке маяков следует уделить особое внимание, так как от качества выполнения этого процесса зависит конечный результат работы и ровность стен.

Стяжка стен дома фото и подготовка к работе

Перед тем, как приступить к работе, следует осмотреть стены на предмет наличия неровностей, деформаций, трещин.Для этого установите уровень на стенах и проверьте их ровность. Длинное правило поможет обнаружить дефекты на стенах в виде клопов и углублений. Обнаруженные на стенах неровности следует отметить маркером или карандашом.

Далее следует процесс выполнения разметки при установке маяков. Рассмотрим вариант наличия стены, сбоку от которой находится дверь. В этом случае первые два маяка устанавливают по бокам, отступая примерно на тридцать сантиметров от каждого угла.Место установки маяков обозначают маркером или карандашом. Дальнейший интервал между маяками — от 1 до 1,5 м.

Учтите, что длина маяков должна быть больше нормы. От пола и потолка отступает одинаковое расстояние, на котором будет производиться установка освещения. Крайние точки их фиксации обозначены самозатяжками. Для более надежного крепления маяков необходимо предварительно установить дюбель.

Между каждым из углов стены шнур следует протягивать горизонтально.От ранее установленных дюбелей отступают длину маяка и в верхней части стены также производится установка самонажима на дюбель. Сверху на стену натягивает шнур. как внизу.

В месте пересечения с разметкой производится освещение по заранее размеченной схеме. Перед этим к стене также крепятся саморезы с дюбелями. Получаются отверстия, расположенные в два ряда, винты, расположенные в уголке, закручиваются, но дюбеля остаются.

Подготовка стен под штукатурку. Сначала их следует очистить от грязи, пыли, обезжирить и просушить. Далее следует процесс нанесения грунтовки на стены, это поможет увеличить сцепление с поверхностью. Кроме того, для уменьшения впитывания влаги поверхностью стен. Грунтовка наносится в несколько слоев, особое внимание уделяется стенам из газобетона или кирпича.

Если поверхность стены отличается гладкостью, то применяется бетонный контакт.Если поверхность стен пористая и хорошо впитывает влагу, ее следует обработать, используя грунт глубокого проникновения. Только после полного высыхания стен следует продолжить работу по изготовлению их стяжки.

Далее следует продолжение разметки. Установите два винта сверху и четыре по углам. После установки шурупов отрегулируйте их расположение на стене таким образом, чтобы они располагались на одном уровне. Линия должна отличаться абсолютной вертикальностью. Вторые саморезы тоже устанавливаются по вертикали.Напоминаем, что от качества этого процесса зависит технологически правильное выполнение штукатурки. Поможет выполнить отвес или лазерный уровень.

Далее проверяем маяки на ровность их установки, шнур натягивается на все шляпки саморезов. Под шнуром установите небольшую часть маяка, можно брать остатки. Маяк должен свободно располагаться под шнуром на всех участках стены.

Шнур поможет отредактировать расположение шурупов по центральной части стены.Проделайте то же самое с нижним рядом. Только после того, как каждый из шурупов окажется в одной плоскости друг с другом, начинается процесс перефиксации.

Инструкция по установке маяков для выполнения штукатурки стен:

1. Маяки необходимо обрезать строго на расстоянии между верхним и нижним винтами. Для крепления маяков потребуется немного штукатурного раствора.

2. Не готовьте слишком много смеси, так как она затвердевает и приходит в негодность.

3. Решение должно иметь творческую последовательность.Штукатурку необходимо плотно прижимать к сфату.

4. Штукатурку наносить по линиям маяков, а ее излишки выписывать на саморез. Установите маяк таким образом, чтобы обеспечить его равномерную установку как в верхней части стены, так и в ее нижней части. Лучше всего, если работу будут выполнять два человека.

5. Определить плавность установки освещения поможет длинный уровень или линейка. Далее следует процесс вытаскивания шурупов из стены.Обратите внимание, что при использовании правила его необходимо очистить от раствора перед дальнейшим использованием.

Саморезы стен дома своими руками: технология нанесения штукатурного раствора

После крепления маяков, процесс нанесения штукатурки. Для этого следуйте инструкциям ниже:

1. Наполнить ведро водой на треть, добавить немного раствора и перемешать состав дрелью с насадкой-миксером.

2. Учтите, что толщина раствора напрямую зависит от толщины нанесенного слоя.Минимальная плотность раствора должна быть такой, чтобы он не выходил из шпателя и хорошо держался на нем.

3. Перед тем, как разводить гипсовый состав, лучше всего ознакомиться с инструкциями производителя.

4. Если поверхность стен выполнена из материалов, отличающихся повышенной влажностью, то перед нанесением штукатурного состава рекомендуется их смочить водой.

5. Перед нанесением штукатурки постепенно промыть участки с помощью пульверизатора.

6.В противном случае влага от штукатурки уйдет на стену и она начнет трескаться.

7. Профессионалы, выполняющие работы по оштукатуриванию стен, наносят штукатурный раствор с помощью Накид.

8. Если у вас есть опыт проведения подобных работ, вам его не хватает, то проще всего нанести штукатурку на утеплитель, а затем распределить ее по стене.

9. Стена выравнивается снизу вверх. При этом штукатурка должна отличаться плотностью и не должна выходить за установленные рамки.

11. Если на стене присутствуют неровности или пузырьковые участки, то для их устранения необходимо удалить штукатурный раствор и снова отвердить. Далее следует согласовать с правилом.

12. Окончательное шлифование поверхности также проводится правилом. При этом на стену выбрасывается излишек раствора. Далее действия повторяются в том же порядке.

13. После крепления всех лент следует оштукатурить участки возле пола и потолка.

14. На эти места наносится раствор в виде небольшого клея. Выравнивание этих участков проводится в пропорции раны с оштукатуренной поверхностью по маякам. При этом правило держат в вертикальном или наклонном положении.

15. Для проверки результата работы проведите от стены к стене под разными углами и на разных участках стены.

16. Иронелькой удаляются излишки штукатурного раствора. Если на поверхности стен есть трещины, удалите их жидким штукатурным раствором.

17. При наличии металлических маяков на стенах стен следует позаботиться об их удалении. Так как они по истечении определенного времени покроют ржавчину.

18. Для снятия маячков отверткой закрыть полученные щели, использовать гипсовый раствор. Движения при нанесении раствора должны быть х-образными.

19. При наличии слишком больших капель на поверхности стен процесс выполнения стяжки осуществляется в два этапа.

20. Нанесение первого слоя проводится без выравнивания, до его замораживания с помощью шпателя на нем делают неровные засечки. Именно они станут связующим элементом между двумя слоями и обеспечат надежное сцепление штукатурки со стеной.

Стяжка стен дома армированием производится в том случае, если на стенах есть большие трещины и деформации. Чаще всего для укрепления стены используют специальную металлическую сетку.Они помещаются между двумя слоями.

Завершающим этапом работ по обвязке стен является выполнение наложения штукатурки. Работы следует вести до полного высыхания штукатурки. Перед выполнением затирки стену дополнительно увлажняют.

Жидкий раствор наносится на стенку утюга. Инструмент устанавливается по отношению к стене под углом сорок пять градусов. Сильные движения разглаживали поверхность. Когда раствор перестанет скапливаться на поверхности, переходите к следующему разделу, предварительно смоченному с помощью пульверизатора.

Обращаем ваше внимание, что если дальнейшая отделка стен производится плиткой, то затирку производить не нужно. Так как небольшие неровности будут сопровождаться хорошим сцеплением плитки со стеной.

Стяжка стен дома видео:

Чем отличается шпатлевка от штукатурки — CHANNA — FICHES

Определение штукатурки следующее — это финишное покрытие, которое формируется после заживления строительной смеси. Применяется для нанесения на зараженную поверхность (бетон, кирпич и дерево) возводимой конструкции и позволяет выполнить грубое выравнивание стен.Слой может достигать нескольких сантиметров.

Есть две большие коллекции гипса:

И в том случае, если первый функционирует только как базовый слой, который затем будет нанесен заключительным, а затем косметическое средство используется как последний слой. Смесь защищена от всех негативных факторов окружающей среды и позволяет создать на поверхности красивую фактуру. Но так как мы хотим знать, в чем разница между простой штукатуркой и шпаклевкой, мы не будем касаться косметических смесей.Таким образом, декоративные смеси различаются по своему расположению, зернистость выше, а пластичность меньше.

Обычная штукатурка была разделена на разные типы, в зависимости от Первичного элемента в эссе:

• цемент;
• лайм;
• гипс;
Известково-цементный
• ;
• известково-гипсовый;
• цементно-гипсовый.
• Выбор штукатурки зависит от материала, из которого созданы стены.К примеру, бетонные или кирпичные стены завершали цементным составом. А вот липовые составы подойдут к стенам из силиката.

Раньше гипсовые смеси на основе глины были довольно популярны. Очень хорошо украшать и утеплять деревянные постройки. Но его производительность не радует. Поскольку закупочная цена этого продукта невысока, штукатурку можно использовать для отделки сельскохозяйственных построек.

Для грубого выравнивания подходят составы его производства.Это цементно-песчаные смеси, а также составы из извести и подобных элементов. Они смешаны с водой. Чтобы штукатурное покрытие имело тепло- и звукоизоляционные свойства, в него можно вставить пеностекло, опилки, пенополистирол. Именно эти комбинации отлично подходят для жилых домов, расположенных в местах, где много шума (вокзалы, аэродромы, дома возле стадионов и т. Д.).

Принципиальное отличие штукатурки от шпатлевки заключается в толщине наносимого покрытия.По технологии на штукатурку допускается нанесение как тонкого покрытия (несколько мм), так и толстого (более 1 см). Сам процесс подачи заявки на masterprofnastila.ru можно разделить на несколько этапов:

• Способ массирования или распыления. Распыление производится механическим инструментом. Процесс быстрый и простой. Набросок выполняется вручную мастером или мастером. Основная цель — сгладить неровности стены, создав базовый фиксирующий слой на лице.
• После оштукатуривания или стяжки необходимо нанести выравнивающий слой. Это может быть один или несколько слоев. Это помогает увеличить толщину этого покрытия на стене, а также удлинить плоскость. А для увеличения адгезии используется грунтовка.
• Покровный слой. Это последнее. Часто вместо этого на поверхность наносится шпатлевка. Это позволит сделать композицию ровной и плавной. Иногда нужно именно это свойство. А сколько времени должна сохнуть штукатурка перед шпаклевкой? Все зависит от формы композиции.Об этом можно узнать на упаковке продуктов.
• Оказывается, замазка готовой штукатурки — обычное дело. Допускается нанесение шпатлевки, более того, это даже нужно делать.

Поскольку выравнивающее покрытие может быть толстым, технология нанесения штукатурки предполагает использование маяков и сетки. Маяки — инструкции, благодаря чему доступ к слою любой толщины осуществляется равномерно и без зазоров по всей длине этой стены. Маяки образуют участок, на котором штукатурка вытягивается правилом.А сетка, используемая для многослойного армирования, предотвращает растрескивание, рассыпание и выход штукатурки с поверхности.

Согласно определению, шпатлевка — это действительно пастообразный или порошкообразный материал, используемый до использования облицовочного материала во внутренней отделке помещений. Они позволяют получить идеально горизонтальную поверхность, гладкую и высококачественную, которую можно покрасить или приклеить связующим.

Bettoli arredi e pavimenti Чем отличается шпатлевка от штукатурки

Определение штукатурки следующее — это финишное покрытие, которое может образовываться после отверждения строительной смеси.Он применяется для нанесения на необработанную поверхность (бетон, кирпич и дерево) объединенной конструкции и позволяет добиться грубого выравнивания этих стен. Покрытие может достигать нескольких сантиметров.

Есть две большие коллекции гипса:

А если первый действует только как фундаментный слой, на который потом будет наноситься отделка, то декоративный используется как последний слой. Смесь защищена от большинства негативных факторов окружающей среды и позволяет создавать великолепную текстуру на поверхности.Но поскольку мы хотим узнать, в чем разница между простой штукатуркой и шпаклевкой, мы не будем касаться декоративных смесей. Таким образом, декоративные смеси различаются по своему расположению, зернистость выше, а пластичность меньше.

Обычная штукатурка делится на несколько видов, в зависимости от основного элемента в составе:

Раньше были популярны гипсовые смеси на основе глины. Прекрасно украшать и утеплять деревянные постройки. Тем не менее, его рабочие характеристики не устраивают. Поскольку цена на этот продукт невысокая, штукатурка используется для отделки сельскохозяйственных построек.

Для грубого выравнивания подходят составы собственного производства. Все это цементно-песчаные смеси, а также составы извести и подобных элементов.Их смешивают с водой. Эти миксы идеально подходят для жилых домов, расположенных в местах с сильным шумом (вокзалы, аэродромы, дома возле стадионов и т. Д.).

Согласно технологии, на штукатурку допускается нанесение как тонкого покрытия (несколько мм), так и толщины 1 (более 1 см). Сам процесс подачи заявки можно разделить на несколько этапов:

• Метод массирования или распыления. Распыление осуществляется механическим инструментом.Процесс быстрый и простой. Набросок выполняется вручную мастерком или мастером. Основная цель — сгладить любые неровности стены, создать базовый слой фиксации на поверхности.
• После оштукатуривания или стяжки обязательно нанести выравнивающее покрытие. Это может быть один или несколько слоев. Это помогает увеличить толщину этого покрытия на стене, а также удлинить самолет. А для увеличения адгезии применяется праймер. Это последнее. Часто вместо него на подготовленную поверхность наносят шпаклевку.Это позволит сделать композицию еще более плавной. Если этого не сделать, возможно, покрывающий слой штукатурки будет шероховатой. Бывают случаи, когда вам нужно именно это свойство. А как долго должна греть штукатурка перед шпаклевкой? Все зависит от формы композиции. Об этом можно узнать по упаковке продуктов. masterprofnastila.ru
• Оказывается, замазка штукатурки — обычное дело. Допускается использование шпатлевки, более того, ее даже следует проводить.

Учитывая, что выравнивающий слой может быть толстым, технология нанесения штукатурки требует использования маяков и сетки. Маяки — инструкции, благодаря которым покрытие любой толщины доступно равномерно и без зазоров по всей длине стены. Маяки образуют участок, на котором с помощью правила вытягивают штукатурку. А сетка, используемая для армирования слоями, предотвращает растрескивание штукатурки, ее расширение и выход с поверхности.

Согласно определению, даже шпатлевка на самом деле представляет собой пастообразный или порошкообразный материал, используемый до использования противостоящего вещества во внутренней отделке.Они позволяют получить идеально горизонтальную поверхность, гладкую и высококачественную, которую можно красить или заклеивать связующими веществами.

Гидроизоляция и восстановление бетона Архив

Возможно, вы начали делать низкие декоративные элементы, используя блоки подпорных стен, те, для которых требовалось разрешение на зонирование от Денвера при условии, что вы оставались ниже четырех футов и в остальном имели свои профессиональные документы в порядке? Может быть, теперь вы хотите или должны повысить свои навыки строительства стен, без каламбура? Как? Что ж, для этого и существует ProCoat Systems of Denver.Если вам нужно построить более высокие подпорные стены, изогнутые стены, тандемные стены или стены с градиентным уклоном позади них, требующие разрешения инженера-строителя, у нас есть опыт, который поможет вам в достижении ваших целей как подрядчику.

Как вы знаете, есть всякие требования документов, которые должны быть в руке, прежде чем подать заявление на разрешение на строительство, чтобы собрать подпорную стену с помощью удерживающих блоков стены на высоту в избытке четырех футов высоты. Кроме того, вы должны иметь штампованные и подписанные инженерные чертежи для отправки на рассмотрение.

Ваша стена террасированная?

Это более сложный вопрос, но только потому, что, если вы находитесь вдали от улицы, у вас может быть несколько стен ниже 4 футов высотой, каждая из которых не требует разрешения на строительство. Однако, если вы существенно изменяете первоначальную оценку собственности, было бы разумно иметь под рукой набор проштампованных, подписанных мокрым способом чертежей, чтобы гарантировать соответствие нормам.

Будет ли удерживаемая почва выдерживать значительный вес?

Если существует представление о том, что владелец собственности мог бы складывать тяжелый предмет, например сарай, поверх почвы, удерживаемой стеной, это еще одно обстоятельство, при котором консультация с лицензированным инженером является хорошим советом.Здесь природа также может возложить значительную снеговую нагрузку на предлагаемую подпорную стену. Меньше всего вам нужно заявление от разгневанного владельца дома или бизнеса, потому что вы следовали некоторому практическому правилу, а не получили цифры, полученные от инженера-строителя.

Если сомневаетесь, позвоните нам

Хотя мы не являемся юристами, которые могут помочь вам после совершения ошибки, вы можете проинформировать нас о том, следует ли вам звонить инженеру, прежде чем начинать проект. Помните, что если вам нужно задать этот вопрос, разумный ответ всегда — «да».”

Для получения дополнительной информации о линейке блоков подпорных стен Belgard свяжитесь с ProCoat Systems или посетите нас по адресу 4343 Holly St, Denver CO 80216, 303-322-9009 или 825 S.W. Frontage Rd., Fort Collins, CO 80524, 970-484-5557

Виниловые панели из бисера

Установка потолка из винилового бисера на крыльце Один из посетителей нашего сайта, Шелли, внесла свой вклад в свой проект «Потолок из винилового бисера на крыльце» с помощью фотографий и предлагает полезную информацию об установке потолка из винилового бисера: я почти закончил установку винила потолок из бусиновой доски.

Эта двусторонняя белая виниловая обшивка / планка размером 1/4 дюйма x 6 дюймов x 8 футов включает в себя (3) 96-дюймовые детали для вашего удобства. Он легко устанавливается, чтобы покрыть примерно 1,5 лин. Футов или 12 квадратных футов площади стены на упаковку. Его уникальная деталь добавит архитектурной нотки любому помещению или проекту.

Маленькие декоративные стеклянные баночки с крышками

28 ноября 2015 г. · 10 упаковок досок из бортового картона с пазом и пазом (мы приобрели их на складе) для кессонного потолка, 8 плит МДФ (мы использовали 1 дюйм x 4 дюйма x 8 футов) ).Это также скрывает швы планки. Гвозди отделочные 16 калибра; Пистолет для чистовой обработки гвоздя; белый герметик (для скрытия шляпок гвоздей) Liquid Nails (для приклеивания балок из МДФ к потолку из бисера) ультра-белый, глянцевый потолок … Превратите виниловый сайдинг в фиброцементный сайдинг из коллекции James Hardie Statement и получите скидку в размере 450 долларов! … CT Rest Millwork Beadboard 1/2 «X4’x10 (CTRMB12410) N / A … 5 июня 2019 г. — Изучите доску Kathiedf» Vinyl beadboard «на Pinterest. Узнайте больше о доске для бисера, панелях для настила, обшивке.

V

Мобильная точка доступа для прямого разговора

4-футовый комплект Classic Beadboard ® был создан для клиентов, которые приобрели некоторое количество наших 8-футовых комплектов Classic Beadboard, которым «нужно немного больше», чтобы завершить свою работу, но не весь 8-футовый комплект. Эти комплекты длиной 4 фута (четыре ножки для бега) включают секции панелей, верхние и нижние направляющие, колпачки и молдинги для обуви, которые сочетаются с секциями длиной 8 футов.

32 кв. Фута 3/16 дюйма x 48 дюймов x 96 дюймов Белая панель из бисера True Beadboard — 205669196 100 11/16 дюйма.x 11/16 дюйма FEMDF Cove Molding — 207046798 Циркулярная пила на 13 ампер, 7-1 / 4 дюйма — 205216317 11 мая 2009 г. · Несомненно, самая сложная часть установки бортовой доски — это ее покраска. Очевидно, есть масса канавок, которые нужно заполнить. Я всегда сначала прокрашиваю небольшой участок губчатым валиком, а затем сразу же использую небольшую губчатую кисть, чтобы заполнить канавки. Реставрация Панель из бисера Millwork® воспроизводит аутентичный вид исторических потолков крыльца и устанавливается втрое быстрее, чем традиционные доски из бисера…. Trim-It ™ Создайте отличия с помощью широкого предложения акцентных и декоративных элементов отделки как из композитных, так и из виниловых продуктов.

Панели и вагонка — отличное решение для создания трехмерных эффектов и облегчения голых белых стен. Настенные покрытия могут украсить комнату, усилить ее атмосферу, передать прикосновение природы и создать ощущение преклонного возраста.

Джеймс Харди — мировой лидер в производстве сайдинга и обшивки из фиброцемента. Мы обеспечиваем лучший способ строительства более 100 лет.

Групповая рассылка электронной почты Office 365

Наш традиционный профиль beadboard имеет полную ширину 5 1/2 дюйма, обеспечивая на 5% больше покрытия, чем у многих конкурентов. Это также единственная облицовочная плита из ПВХ, которая соответствует стандартам испытаний на порывы ветра класса 90 UL580 или превышает их, что делает ее идеальной для использования в прибрежных районах.

V

903 Cummins на продажу

16 декабря 2019 г. · Я понял, что виниловый картон на самом деле будет лучшим продуктом для помещений, так как 1. это винил (без проблем с влажностью) и 2.обшивка из бисера в ванной — это настолько береговое решение, насколько это возможно! Одна из причин, по которой мне нравятся такие настенные покрытия, как доска для бисера, обшивка, доска с обрешеткой и обшивка, заключается в том, что они покрывают множество грехов.

Используйте планки стеновых панелей, чтобы придать потолкам и стенам привлекательный завершающий штрих. Большинство облицовок стеновых панелей включают предварительно нанесенные клейкие ленты и подкладочные полосы, которые позволяют быстро складывать любой внешний угол, J-образную кромку и внутренний угол для получения привлекательного законченного вида. Деревянные панели — альтернатива панелям ПВХ.Установить облицовочные доски или панели из листового картона — {1} | RONA Доступен в виде полос или панелей, из дерева, МДФ или ПВХ, облицовки из бисера. Доски из бисера из ПВХ: легкие, устойчивые к плесени, быстро и легко устанавливаются. Александрия Молдинг Дуб Корона / Форма для панели 3/4 дюйма x 1-1 / 4 дюйма. Последний штрих к хорошо выполненной работе по проекту обшивки панелей. Он используется для покрытия верхнего края обшивки или панелей в эстетических целях.

Магазин KLEERBead PVC Beadboard Panel ½ дюйма, 4 фута x 8 футов.

Гипсокартон с виниловым покрытием. Гипсовые панели с виниловой облицовкой, покрытые виниловыми покрытиями стен, привлекательны и долговечны. Для создания офисных перегородок готовые гипсовые панели обычно прикрепляются к обеим сторонам обычных металлических стоек размером 2 1/2 с помощью краевых зажимов.

Учебное пособие по телеметрии

Установка бортовых досок или панелей — {1} | RONA Доступен в виде полос или панелей, из дерева, МДФ или ПВХ, облицовки из бисера. Доски из бисера из ПВХ: легкие, устойчивые к плесени, быстро и легко устанавливаются.09 декабря 2019 г. · Бисерная плита доступна из дерева или композитных материалов, сосны, МДФ и даже пластика ПВХ. Они бывают разных размеров, но панели толщиной 5/16 дюймов, шириной 3 ½ дюйма и длиной восемь футов, являются самыми популярными. Узнайте, как установить шип и паз в сети DIY.

V

Vocabtest Модуль для первокурсников 1

Установка деревянных гаражных ворот или стальных гаражных ворот — это идеальная работа для двух человек. Сдвиньте каждую секцию вниз по дорожке. Обязательно закрепите секции на петлях.Перед добавлением последней панели обязательно измерьте несколько первых панелей, чтобы убедиться, что они параллельны. Затем прикрепите пружины и установите мотор.

Преобразуйте виниловый сайдинг в фиброцементный сайдинг James Hardie Statement Collection и получите скидку 450 долларов! … CT Rest Millwork Beadboard 1/2 «X4’x10 (CTRMB12410) N / A … Описание:). Доступны антистатические, огнестойкие панели толщиной 40 и 20 мил, чтобы удовлетворить ваши требования для нагрузка на потолок и долговечность Каркасная конструкция состоит из 2-х дюймовых стальных элементов с порошковым покрытием, которые обеспечивают достаточную прочность для поддержки виниловых панелей.Класс чистоты: класс 10 000 (ISO 7), класс 100 000 (ISO 8). Устанавливайте панели с небольшим зазором (1⁄32 ″) в стыковочном соединении, чтобы учесть расширение и сжатие. Поддерживайте и закрепляйте панели через каждые 16–24 дюймов. Для лучшего внешнего вида следите за стыками, чтобы панели были выровнены и оставались параллельными.

Дом — это больше, чем просто дом, а декор — это больше, чем просто мебель. Украшение дома — это искусство, которое многое говорит о выборе и предпочтениях людей. У вас есть огромный выбор продуктов, таких как Китайские потолки из ПВХ, перечисленные выше, и аналогичные варианты: потолочные панели, потолочные панели из ПВХ, стеновые панели из ПВХ.

Еще одна особенность бортовой доски — если древесина (в отличие от винила или винилового покрытия) склонна впитывать влагу в ванных комнатах (кто бы ни думал, что бортик — это привлекательная поверхность для ванной комнаты, должно быть, он вырос в многоквартирном доме в Бруклине), Поэтому вам понадобится хорошее лакокрасочное покрытие, чтобы отталкивать конденсат от ливня.

Netflix apk android tv

28 ноя, 2020 · Листовые материалы МДФ: Обновлено: 28 ноя 2020: Цвет: Длина (мм) Ширина (мм) Толщина (мм) Цена (без НДС) Цена (вкл.21% НДС) Обычный МДФ: 2440: 1220: 3: 5,79 евро: 7,01 евро

Обзор чехла для маяка Txc

Guddan tumse na ho payega ep 3

18 сентября 2017 г. · Как покрыть потолок из попкорна с помощью картонной доски. Для этого нам нужно было получить достаточно картона, чтобы покрыть эту область, которая составляла три секции 4х8 футов. Нам также потребовалась обрезка краев, и мы выбрали сосновые доски размером 1 x 3 дюйма, чтобы покрыть неровности. Что касается оборудования, мы позаимствовали у друга лестницу, которая раздвигалась с обеих сторон.

Если вы хотите прикрыть некрасивый потолок из попкорна или дефектный потолок, то лучше всего использовать картон.Даже без потолка из попкорна, beadbo … Панели облицовки соединены между собой с помощью системы паз и шпунт, гребень на одной панели скользит в паз следующей панели и так далее, быстро и легко покрывая стену. Панели имеют высококачественную толщину 8 мм, что обеспечивает дополнительную изоляцию и прочность по сравнению со стандартными 5 мм. Мы превосходим любое качество и ценность. Устанавливайте потолочные панели из бисера в том же направлении, что и доски пола, для визуальной непрерывности. Если у вас потолочные балки, расположите панели перпендикулярно балкам, чтобы получился интересный поворот.Установленная на потолок классическая доска из бисера — отличный способ обновить комнату, не тратя много времени и денег.

Придайте вашим комнатам особый характер с этими обоями с эффектом бисера. Эти обои дают красивый, обтекаемый эффект бисерной доски без каких-либо дополнительных усилий! Окрашенные в цвет вашего декора или оставленные белыми, эти обои производят свежее впечатление в любой комнате.

мар 08, 2018 · Более прочная альтернатива кедровой доске из бисера Allura Usa Diy как установить бисерную доску на стены и потолки обновленные дневники реабилитации потолки из бисера своими руками до и после ремоделиста установки бисерной доски на потолке из песка и сизаля почему на потолке из бисера ничего не стоит вообще люблю танцевать.Что люди ищут в этом блоге: Потолок из бисера 4×8

Коды ошибок Rds

Еще одна особенность доски из бисера — если древесина (в отличие от винила или винилового покрытия) склонна впитывать влагу в ванных комнатах (кто бы ни подумал, что доска из бисера такая В многоквартирном доме в Бруклине должна была быть создана привлекательная поверхность ванной комнаты), поэтому вам понадобится хорошее лакокрасочное покрытие на ней, чтобы оттолкнуть конденсат из душа. Фиброцементные панели и доски позволяют вставить либо гладкий поддон, либо бусинную доску, чтобы настроить внешний вид вашего крыльца.Благодаря тому, что фиброцемент бывает разных цветов и стилей, вы можете легко подобрать внешний вид, цвет и дизайн остальной части вашего дома. # 2 КОТТЕДЖНЫЙ БУСИН

V

Minimax connect 4

Деревянные панели ASI представляют ряд экологически чистых коллекций, включая изделия ручной работы, рельефный и тисненый МДФ, тканую древесину, шпон торцевого дерева и регенерированную древесину сараев, добавляющую текстуру и богатство. и размерность к любому интерьеру.

24 ноября 2020 г. · Обычно в конструкции бортовой доски используются вертикальные деревянные доски.Но в этой бисерной доске используются деревянные доски, расположенные горизонтально. Кроме того, в этой доске используются деревянные доски темного оттенка или серого цвета. Второй аспект придает уникальность этой концепции бисерной доски. Обычно в концепциях из бисера используются белые или коричневые деревянные материалы. сплошные цвета для бортовой части обшивки в сочетании с более светлыми цветами для верхних стен, кроме того, потолок создаст впечатление, что ваш потолок выше, чем он есть на самом деле. Если у вас уже есть декоративная схема, такая как ракушки или цветы, не стесняйтесь объяснять это в своих идеях обшивки ванной комнаты.На все готовые стеновые панели DPI распространяется ограниченная гарантия на продукцию, гарантирующую высочайшее качество производимой продукции. 2900 Hill Ave, Толедо, Огайо 43607 419-535-5921 или бесплатно 800-521-4301

Найдите стеновые панели из ПВХ в Lowe’s сегодня. Приобретайте стеновые панели и различные формованные и столярные изделия на сайте Lowes.com.

Бортовая доска раньше создавалась из отдельных досок, которые соединялись вместе; Сегодняшние варианты также включают готовые панели из бисера. В то время как бисерная доска раньше изготавливалась исключительно из дерева, теперь варианты из винила и ПВХ также доступны в виде досок или панелей.

Внутренняя отделка лоджии гипсокартоном с утеплением своими руками: видео

Отделка лоджии гипсокартоном может показаться нецелесообразной, да и часто материалом пренебрегают при ремонтах такого помещения. Это связано со специфическими условиями: отсутствие отопления, повышенная влажность, да и не особо нужно, на первый взгляд, «вкладываться» во второстепенную по значению площадь.
Схема обшивки лоджии гипсокартоном изнутри

Однако все чаще лоджии и балконы используют в квартире как возможность расширить пространство примыкающей комнаты, обустроить отдельный кабинет или же зону отдыха. Гипсокартон, с учетом специфичности помещения, вполне подходит для использования, даже при условии отсутствия отопления. Чтобы полноценно использовать такой материал, нужно знать его положительные и отрицательные моменты, а также возможность применения для отделки лоджии.

Полное содержание материала

Плюсы и минусы гипсокартона на лоджии

То, что гипсокартон имеет большие плюсы в сравнении с другими типами отделочных материалов, знают уже практически все. Это возможность выровнять стены без лишней головной боли со штукатуркой и довольно несложный монтаж. А также то, что его можно сочетать с тепло- и звукоизоляцией перегородки, изготовить арки из гипсокартона или многие другие сложные формы.
Пример обустройства и отделки гипсокартоном лоджии с аркой

1. Влагостойкость. Лист материала состоит из картонной оболочки и гипсового наполнителя с некоторыми добавками. Гипс довольно гигроскопическое вещество, что делает невозможной отделку ГКЛ в условиях очень высокой влажности, а тем более на улице. Такие стены попросту быстро придут в негодность. Даже влагостойкий лист не будет решением такой проблемы.Отделка лоджии влагостойким гипсокартоном
2. Хрупкость. Отделанная гипсокартоном стена на каркасе или же перегородки имеет свои определенные запасы прочности, но это не позволяет совершать навеску тяжелых предметов: полок, бытовой техники, шкафов.
3. Требование к отделочным работам. Несмотря на ровные поверхности, облицовка из гипсокартона на лоджиях и балконах, так или иначе, требует минимальной отделки, что сопряжено с расходами на шпаклевку для гипсокартона и декор.Вариант финишной отделки лоджии

Но все эти моменты вполне нивелируются положительными свойствами материала, а возникшие проблемы вполне решаемы различными способами за минимальные деньги.

Как убрать минусы у гипсокартона

Если не предпринять никаких действий, чтобы сгладить отрицательные свойства материала, обшивка лоджии гипсокартоном будет быстро испорчена или же не столь эффективна.
Во-первых, если в помещении не будет отопления, единственный вариант — это использование влагостойкого листа. При этом обязательно наличие остекления лоджии, а также качественная гидроизоляция перекрытий потолка и полов. Без этих моментов отделка лоджии гипсокартоном с утеплением нецелесообразна. При нежелании вкладываться в остекление стоит пойти другим путем и обустроить теплоизоляцию по принципу внешней отделки фасадов с пенопластом и декоративной штукатуркой.
Процесс утепления лоджии перед отделкой
Утепление лоджии листами пенопласта


Во-вторых, для того чтобы осуществить крепление к гипсокартонной обшивке тяжелых предметов, сегодня существует целая технология, закладывая деревянные рейки в каркас и применение специального вида крепежей если первый вариант не выполнен. Такими простыми способами на стену из гипсокартонного листа можно навесить элементы весом в несколько десятков килограммов (что вряд ли используется в ограниченном пространстве лоджий).
Пример монтажа деревянного каркаса под гипсокартон


В третьих, шпаклевка гипсокартона сводится к минимуму за счет отсутствия перепадов (при правильном монтаже), а затраты на эти работы намного ниже, чем если бы использовалась штукатурка в сочетании с маячными профилями и прочими материалами, которыми отделывает стены потребитель.
Таким образом, учитывая применение специальных и недорогих технологий, гипсокартон на лоджии идеальный вариант отделки, который позволит выполнить утепление в комплексе с современным ремонтом и дизайном.

Что нужно для обшивки лоджии

Подбор материалов зависит от того, каким способом будет осуществляться отделка лоджии гипсокартоном своими руками: с каркасом или без него.
Для каркасного монтажа нужны металлические профили с маркировками UD и CD (направляющие и стоечные профиля соответственно), или же хорошо просушенные и обработанные брусья сечением 50×50 мм.

Таблица существующих видов и размеров профилей под гипсокартон
А также понадобятся прямые подвесы, дюбели-гвозди и клопы для соединения деталей основания. Если выбран каркас из дерева, используют монтажные уголки для сборки элементов.
Бескаркасный способ крепления гипсокартона осуществляется при ровных стенах без больших перепадов. Крепление листов осуществляют на гипсовый монтажный клей «Перлфикс» в сочетании с несколькими саморезами на лист. Но применение такой технологии более целесообразно при наличии отопления на лоджии.
Список инструментов такой же, как при любых работах с гипсокартоном:

1. Дрель или перфоратор.
2. Шуруповерт.
3. Нож для гипсокартона.
4. Рулетка.
5. Строительный уровень.

Из крепежей понадобятся:

• дюбели-гвозди;
• клопы.

Отделка гипсокартоном лоджии проводится влагостойкими типами листов, но если сделано качественное остекление и отопление, подойдет и стеновой вариант.


Крепление листов ГКЛ к металлическому каркасу
Огнестойкий лист покупать нецелесообразно экономически, он имеет специфическое назначение, и те условия вряд ли будут присутствовать на лоджии.

Утеплитель используют только один – минеральную вату. Часто используют в качестве теплоизолятора экструдированный пенополистирол (пеноплекс).

Можно ли использовать пенопласт в качестве утеплителя до сих пор ведутся споры. Но, многие мастера делают утепление лоджии пеноплексом под гипсокартонной обшивкой.

Схема утепления лоджии и монтажа гипсокартона

Важно при утепленном помещении заложить под обшивку пар-барьер, который не позволит влаге конденсироваться под слоем отделки.
Для минимального декора нужны универсальная шпатлевка, серпянка и шпатели для штукатурных работ по гипсокартону.
Это основные материалы и инструменты для гипсокартона, которые потребуются для того, чтобы утеплить и обшить лоджию гипсокартоном.
Смотрите в видео: отделка лоджии гипсокартоном.

Утепление и обшивка лоджии гипсокартоном

Инструкции пошаговой работы такие же, как и при отделке любого помещения гипсокартонными листами. Очередность работ проводится по следующей схеме:

Стены готовят путем удаления старой отделки и восстановления непрочных участков. Дополнительно можно обработать поверхности антисептиками от плесени. Обязательно стоит озаботиться гидроизоляцией. Ее выполняют путем укладки мембранной пленки на пол и потолок.
Пример гидроизоляции лоджии перед утеплением

Процесс обшивки, следующий:

1. Вначале, размечают линии, где будут уложены направляющие профили или рейки. Их монтируют по периметру будущего каркаса: на полу, потолке, и слева или справа на стенах. После чего собирают основание.
2. Направляющие к поверхностям фиксируют дюбелями гвоздями, вставленными в отверстия, просверленные непосредственно через UD профиль. Шаг точек крепления 350–400 миллиметров.
3. Следующим этапом на стены крепят прямые подвесы, под которые заранее готовят разметку. Эти кронштейны размещают в количестве стоек каркаса, которых необходимо по 3–4 штуки на один лист гипсокартона. Края элементов обшивки стыкуются на крайних стойках.
4. Монтаж стоек осуществляют путем вставки их в направляющие и соединения с ними клопами. Дополнительно стоечный профиль укрепляют прямыми подвесами, которые подгибают и фиксируют мелкими саморезами.
5. Поперечины изготавливают с того же CD профиля, что и стойки. Нарезают на необходимые по длине куски и срезают боковые полки для крепежа на стойки каркаса.Пример монтажа поперечин в каркасе для гипсокартона
6. Когда основание под обшивку готово, в него укладывается теплоизоляция из минеральной ваты и прикрывается пар-барьером.
7. Важно перед монтажом гипсокартонных листов проложить проводку (по необходимости) и сделать выводы под розетки, выключатели и светильники. Кабель заключают в гофрированную трубу и крепят к стойкам основания или проводят сквозь них.
8. Листы гипсокартона укладывают на каркас и ввинчивают черные саморезы. Важно, между несущими стенами и облицовкой, выдержать небольшие зазоры до 5 мм на возможные подвижки.Крепление гипсокартона при обшивки лоджии
9. Окончив обшивку, прорезают отверстия под розетки и выключатели, готовят выводы проводки.

Фото подборка вариантов отделки лоджии гипсокартоном

Гипсокартон на балконе — Дизайн и ремонт от FilippovDoor.ru

Отделка балкона гипсокартоном

Для создания уюта в доме важно уделить внимание каждой его части. Отделка балкона гипсокартоном позволит утеплить, а также сделать его привлекательнее без серьезных финансовых затрат.

Плюсы и минусы гипсокартона

Гипсокартон появился в конце прошлого века и сразу стал популярным благодаря своей практичности и функциональности.

Плюсы:

• Экологичность. Материал абсолютно безвреден для человека и окружающей среды, не выделяет никаких опасных веществ.
• Обеспечение отличной звукоизоляции. Для отделки балкона это не так важно, но благодаря этому свойству материал часто используют и для создания межкомнатных перегородок.
• Теплоизоляция. Несмотря на небольшую толщину, гипсокартон надежно сохраняет тепло внутри помещения.
• Пластичность. Материал легко режется обычным ножом, что позволяет использовать его в любом ремонте.
• Негорючесть. Раньше материал считался малогорючим. Сейчас же он стал абсолютно негорюч, так как соответствует определенным требованиям ГОСТ и нормам СНИП.
• Малый вес. Это качество гипсокартона значительно облегчает отделку для рабочих.
• Легкость в установке. Работа с материалом настолько проста, что идеально подходит для любительского ремонта своими руками.
• Однако гипсокартон не является идеалом в мире строительных материалов. Имеет он и недостатки.
• Хрупкость. При транспортировке и монтаже материала важно соблюдать аккуратность. При значительном механическом давлении возможна его деформация.
• Гигроскопичность. Невлагостойкий гипсокартон имеет свойство легко впитывать влагу. Поэтому перед работой его необходимо на пару суток оставить в открытом виде. Влагостойкая разновидность материала не нуждается в предварительном «проветривании». Определить устойчивость материала к влаге можно по зеленой маркировке на задней стороне листов.
• Уменьшение площади помещения. Особенностью монтажа гипсокартона является уменьшение пространства. Это происходит из-за толщины листов материала, шпаклевки и каркаса.
• Дополнительная обработка листов. Пока в продаже нет подобного материала с готовым покрытием. При любом ремонте с участием гипсокартона требуется чистовая обработка.

Данный материал имеет несколько разновидностей, различающихся своими характеристиками.

1. Обычный. Такой материал имеет белый цвет. Подходит для помещений с умеренным температурным режимом и влажностью.
2. Огнестойкий. Этот вид бывает окрашен в красноватые или розоватые тона. Идеален для помещений с высоким уровнем контроля пожарной безопасности.
3. Влагостойкий. Это материал зеленого или голубого цвета. Может использоваться в ванных комнатах и других помещениях с высокой влажностью. Он весит чуть больше обычного.

Какой же вариант выбрать для обшивки балконных стен изнутри? Несомненно, здесь нужен влагостойкий тип гипсокартона. Его листы имеют особое покрытие, обеспечивающее защиту материала от намокания и деформации. А специальная антигрибковая пропитка будет препятствовать возможным негативным процессам в стене.

Эти факторы важно учитывать. Ведь даже при утеплении балкона температурные перепады и смена влажности создают на этом пространстве особые условия, требующие необходимого ухода.

Подготовка к работе

Если вы решили обшить балкон гипсокартоном, вам потребуется проведение подготовительных мероприятий. Приготовьте все, что вам потребуется для работы.

Принесите сам гипсокартон, электродрель, шуруповерт и перфоратор. Для монтажа каркаса будут нужны профили UD и CD. Соединять профили вы будете с помощью крабов. Также потребуются подвесы, уровень, отвес. Не забудьте саморезы по металлу. Ну и конечно, материалы для утепления и пароизоляции.

Не менее важна подготовка помещения. Если вы планируете менять стеклопакеты, то сделайте это до начала работ. Также необходимо проверить целостность поверхности стен.

При обнаружении трещин, почистите их болгаркой и зашпаклюйте влагоустойчивым материалом. Затем прогрунтуйте стены и потолок. Лучше повторить это несколько раз. Отлично для этих целей подойдет надежная и износостойкая грунтовка с ПВА.

Для максимальной защиты стен от нежелательного воздействия внешних факторов можно покрыть их антигрибковым и водоотталкивающим средством.

После предварительных работ до самой обшивки выждите 13-15 часов.

Этапы работы по креплению гипсокартона:

• установка обрешетки
• утепление и создание паробарьера
• крепление самого материала к готовой конструкции

Монтаж обрешетки

• Измерьте площадь стен. Затем нарежьте металлические профили UD и CD. UD – направляющие. Они нужны для установки. CD – стоечные. Они помогут создать каркас.
• Закрепите UD на потолке. Выдерживайте шаг в 40-50 см. Возьмите строительный уровень или отвес и проведите линии от UD. Это поможет произвести ровную установку нижнего направляющего.
• Также установите нижний UD и угловые направляющие. Соединить UD между собой поможет просекатель. Боковые UD закрепляются шурупами.
• Затем установите CD. Вырежьте профиль нужной длины и вставьте в «рамку» между верхним и нижним UD. Здесь крепление производится саморезами в двух точках (сверху и снизу). Аналогично закрепите другие продольные CD.
• Вертикальные профили зафиксируйте подвесами. Они делают конструкцию более прочной. Крепите их с шагом 40-50 см по длине каждого CD. Для абсолютной фиксации используйте саморезы.
• Затем объедините подвесы с профилем. Здесь пригодятся шурупы и металлические «лапки». Шаг при установке поперечных профилей рассчитывается по высоте стен. Обычно это 40-50 см.
• Места, в которых вертикальные и горизонтальные профили объединяются между собой ставят «крабы». Закрепляют их саморезами.
• Необходимо помнить, что для правильной обшивки стен нужно крепить вертикальные профили каркаса с шагом в 60 см.

Утепление и пароизоляция

Проложите утеплитель между профилями. При обшивке балкона это необходимое условие. Вид утеплителя определяет мастер. Это может быть пеноплекс, минеральная вата или что-то другое.

Нарежьте утеплитель равными частями. Величина отрезков определяется по размеру «ячеек», в которые вы будете устанавливать утеплитель. Для его закрепления используйте особую клеящую смесь. Фиксация осуществляется тарельчатыми дюбелями.

Поверх утеплителя уложите паробарьер. Для его закрепления используйте клей и монтажный степлер. На гипсокартоне нарисуйте отметки крепления к профилям. Затем вырежьте необходимую часть листа и приложите к каркасу задней стороной зеленого цвета.

Проделайте отверстия согласно сделанной разметке. Используйте электродрель. Здесь необходим шаг 30-40 см. Вставьте в отверстия саморезы и закрутите их шуруповертом осторожно и не до самого конца. Помните, что излишнее давление на гипсокартон может его деформировать. Таким же образом установите все листы.

Гипсокартон в отделке лоджии или балкона

П рименять гипсокартон в отделке лоджии или балкона вполне целесообразно. Есть несколько способов отделки гипсокартоном лоджии, и о них мы поговорим, а так же о том, где действительно нужно и можно применять гипсокартон на лоджии или балконе.

Отделка гипсокартоном лоджии имеет одну особенность. А, если быть точнее, то балкон или лоджия имеет одну особенность — это место под остеклением, называемое парапетом. Тут кроется вся фишка отделки — это место особенное. Остальные стены лоджии или балкона — обыкновенные и для них по сути отделка гипсокартоном не требуется, их можно с успехом просто заштукатурить или облицевать финишной отделкой, к примеру пластиковыми (ПВХ) панелями или вагонкой.

Немного об утеплении. Тёплый и холодный балкон

Другое дело, когда нужно утеплить лоджию или балкон и первым делом нужно делать остекление — nem-okno.ru/balkony-i-lodzhii/. Остекление лоджии или балкона бывает «холодным» и «тёплым». Соответственно, если вы делаете из балкона как бы жилое помещение, то нужно «тёплое» остекление, а если вам нужен балкон как «погреб», то остекление делается «холодное».

Тоже самое относится и к утеплению балкона. Оно может быть «тёплым» и «холодным». Для утепления «холодного» применяются пенополистирольные или пенопластовые плиты до 50 мм толщиной. Для тёплого балкона делают пирог из утеплителей (к примеру, минваты и пенополистирола) от 100 мм толщиной. Для такого утепления часто требуется каркас и обшивка ГКЛ.

Немного поговорив об утеплении балкона перейдём к основному вопросу, где и как применяется гипсокартон в облицовке балкона или лоджии.

Облицовка и выравнивание стен балкона гипсокартоном

Гипсокартоном удобно выравнивать стены, наклеивая его на специальный клей или штукатурку к несущим стенам, тем самым можно получить ровную гладкую поверхность, пригодную для высококачественной отделки. Так же, делая утепление балкона часто нужно сооружать каркас, и, конечно же, зашивать его удобнее всего ГКЛ.

Гипсокартон можно клеить к стенам , тем самым выравнивая поверхность под будущую отделку

Гипсокартон в тёплом балконе

Когда производится утепление балкона, гипсокартон незаменим для облицовки каркаса под закладку пирога утеплителя.

Утепление балкона, обшивка листами ГКЛ

Парапет балкона — то особенное место, которое требует к себе наибольшего внимания при утеплении балкона, особенно «тёплом». Если у вас балкон, а не лоджия, то этот момент требует пристального внимания.

Балкон и лоджия: в чём разница

Парапет лоджии уже достаточно тёплый, и работать с ним легче, потому как он является уже по сути готовой конструкцией под облицовку или утепление. Другое дело обстоит с балконом. Гипсокартон в этом случае должен быть защищён слоем утеплителя.

Иногда можно обойтись без ГКЛ, выполнив штукатурку по сетке-серпянке прямо по утеплителю.

Утепление парапета балкона обязательно будет рассмотрено в другой статье, пока продолжим разговор о гипсокартоне и о том, когда он нужен на балконе или лоджии.

Полная облицовка гипсокартоном лоджии по каркасу

Облицовка лоджии или балкона по каркасу гипсокартоном имеет место, когда нужно заложить в этот каркас утеплитель, другого смысла терять пространство помещения совершенно нет. Каркас совместно с ГКЛ «съест» значительное пространство (около 3-7 см), и если балкон или лоджия у вас небольшие — то терять или нет «лишнее» место — дело ваше.

Гипсокартон на потолке балкона

Единственное важное место для ГКЛ — потолок балкона, если он утепляется, а так же гораздо проще приклеить листы ГКЛ к потолку нежели его штукатурить. И место практически не потеряется (высота потолка балкона не в счёт).

Когда действительно нужен гипсокартон

• Когда нужно зашивать каркас под утепление.
• Когда нужно выровнять стены, а штукатурку использовать лень или по каким-то ещё причинам она не подходит, то гипсокартон можно приклеить к стене.
• Обшивка потолка по каркасу или выравнивание под шпаклёвку и покраску.

Вот мы и рассмотрели когда нужен и для чего использовать гипсокартон на лоджиях и балконах.

Задавайте вопросы в комментариях ниже либо по почте. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Строительство домов

Планируя заняться обшивкой балкона, немало людей склоняется к использованию для этого гипсокартона. Данный материал позволяет сконструировать как части функционального плана, так и элементы декора. Применение гипсокартонного материала для обшивки балкона будет соответствовать трем задачам, чаще всего выдвигаемым к материалу для внутренних работ: высокая прочность, надежность, доступность монтажа. Чтобы конечный результат обшивки балкона порадовал, необходимо ознакомиться с основными правилами использования гипсокартона, пошаговой инструкцией.

Оглавление:

Преимущества гипсокартона на балконе

Чтобы балкон смог выполнять дополнительные функции и перестал быть только кладовкой для ненужных вещей, необходимо произвести внутреннюю отделку балкона. Это позволит превратить балкон в маленькое уютное помещение для отдыха, разведения цветов и даже спортзал. Все чаще мастера используют для отделки стен внутри помещений гипсокартон. Это обусловлено большим количеством преимуществ, присущих материалу:

• Гипсокартон по праву считается экологически безопасным материалом, который полностью безопасен для человека, не оказывает отрицательного влияния на здоровье человека и природу в целом.
• Благодаря высоким звукоизоляционным характеристикам, можно применять не только для обшивки балкона, но и для использования как межкомнатные перегородки.
• Легкость в работе с материалом – гипсокартон легко режется, что позволяет формировать из него предметы любого размера и формы.
• Небольшой вес – лист гипсокартона способен выравнивать большие поверхности, благодаря небольшому весу монтаж осуществляется легко и без усилий.
• Возможность проложить коммуникации – трубы, электропроводку, трубы или кондиционирование.
• Возможность выровнять стены – при помощи материала можно выровнять даже очень неровные стены, не нужно возиться с раствором, ждать высыхания, привязывать выполнение работ к теплому сезону.
• Возможность произвести любое декорирование поверхности – после обшивки гипсокартоном, можно использовать сверху любой материал. Сверху на листы можно не только нанести краску, оклеить обоями или оштукатурить. Возможна отделка декоративным камнем, приклеивание плитки и использование всего, что подскажет фантазия.
• Пожаробезопасность – материал не воспламеняется при контакте с огнем, не становится источником тления и выделения ядовитых паров.
• Воздухопроницаемость – особенностью материала является способность пропускать движения воздуха, что позволяет не застаиваться воздуху и не создавать неприятный запах.

Но несмотря на достоинства, которые делают применение гипсокартона оправданным, существует и ряд недостатков при использовании материала:

• Материал очень хрупкий, это требует бережной транспортировки и монтирования.
• Высокая влагопоглощаемость, некоторые сорта гипсокартона нуждаются в просушке перед применением, которая заключается в том, что материал должен несколько дней постоять перед использованием, но есть и абсолютно влагостойкий гипсокартон. Также при контакте с водой материал портиться. При отделке такими листами не стоит забывать о гидроизоляции.
• При постоянно высокой влажности воздуха появляется вероятность развития плесени или грибка, чтобы избежать этого достаточно прогрунтовать стены специальным антисептическим средством.
• В силу особенностей монтирования гипсокартона, при котором необходимо использование каркаса, шпаклевочного материала, полезная площадь помещения уменьшается.

Виды гипсокартона для вариантов обшивки

Существует три разновидности гипсокартона:

• Обычный гипсокартон – материал белого цвета для использования в типичных жилых строениях.
• Огнеупорный гипсокартон – материал розового или светло –красного цвета, предназначается для установки в жилых комнатах с высокими требованиями к пожарной безопасности. Используется в помещениях с источником огня, общественных организациях, офисах.
• Влагостойкий гипсокартон – материал зеленого или голубого цвета. Рекомендован к использованию в помещениях с повышенным уровнем влажности.

Внутренняя отделка балкона влагостойким гипсокартоном

Обычный гипсокартон состоит из трех слоев. В середине листа расположен гипсовый слой, а с двух сторон от него очень плотный картон. Отсюда и название материала. Гипс –особый материал, который легко крошится, поэтому картон надежно защищает внутренний слой от повреждений и разрушений. Раньше материал обладал очень низкой устойчивость к влаге, но с развитием технологий, придумали наносить защитный слой, который надежно защищает лист от агрессивного воздействия влаги в помещении. Материал можно протирать сухой губкой, также допустима влажная уборка. Отличить влагостойкий материал от обычного можно по цветовой палитре и специальной маркировке. Материал с покрытием защитного влагостойкого состава имеет зеленоватый цвет, в то время как обычный гипсокартон серовато – белого цвета.

В результате способность сопротивления к влаге составляет более девяноста процентов, по сравнению с классическим гипсокартоном. Толщина листов колеблется от шести до двадцати четырех миллиметров, а ширина листов достигает от шестидесяти сантиметров на два метра до метра двадцати на четыре метра.

Даже при наличии защитного слоя со временем при контакте с водой материал будет разрушаться, поэтому рекомендуется покрасить листы краской или закрыть пластиком.

Для отделки балкона рекомендуется использование влагостойкого гипсокартона. Балкон, место с повышенной влажностью, поэтому стандартные гипсокартонные листы не подходят. А листы влагостойкого материала пропитаны составом, который предотвращает появление плесени и грибка. Остальные характеристики влагостойкого гипсокартона такие же, как и у обычного. Единственным отличием является больший вес.

Инструкция по монтажу гипсокартонного материала

Чтобы самостоятельно произвести обшивку балкона при отсутствии опыта, необходимо изучить теоретические правила и порядок работы. Следует учесть, что процедура крепления гипсокартона состоит из трех последовательных действий:

• монтирование обрешетки;
• укладка утеплителя и паробарьера;
• установка листов гипсокартона;
• финишная отделка.

Перед началом работы удаляются старые элементы покрытия, идет очистка поверхности от загрязнений. Если есть щели, то необходимо применить монтажную пену. Поверхность балкона обрабатывается антисептиком против развития грибка, плесени, насекомых.

Начало работы по обшивке гипсокартонными листами начинается с монтирования металлопрофилей. На них будет крепиться вся конструкция.

Инструкция по обшивке гипсокартоном балкона выглядит так:

• предварительно нарезают листы по необходимым размерам, сразу готовят нишу под светильники, разъемы;
• лист устанавливают от угла и идут к центру, саморезы вкручивают через двадцать сантиметров, глубоко утапливая в гипсокартонных листах, при этом стараясь не повредить хрупкий материал;
• по окончанию работы материал покрывается грунтовкой, швы между листами шпатлюют;
• при желании поверхность листов можно покрыть слоем краски, поклеить обои, специалисты советуют специально это сделать, дополнительная изоляция поможет продлить срок службы поверхностей из гипсокартонных листов.

Но лучше подробнее остановиться на каждом из этапов.

Установка гипсокартона на балконе

Перед началом работы проводят подготовку к процессу обшивки. Место на балконе полностью освобождается от предметов, мебели. Проводить обшивку листами до того, как балкон будет застеклен, нецелесообразно. Сначала устанавливаются стеклопакеты и только после этого приступают к установке гипсокартона. Когда вся старая обшивка или отделка удалена, необходимо установить паробарьер из фольги, пленки или специальных мембран.

Перед установкой каркаса, следует решить вопрос с утеплением. Балкон – место, которое требует полного утепления: пола, стен, потолка. Если утеплить часть балкона, особого эффекта не будет. Не стоит экономить, лучше произвести утепление комплексно. Для этого используют специальный материал со способностью теплоизоляции. Основным требованием к материалу будет низкая паропроницаемость. Идеальным решением станет применение пенополистирола. Толщина материала должна быть от пятидесяти сантиметров. Но можно использовать любые другие утеплители, они должны соответствовать таким требованиям:

• быть устойчивыми к образованию плесени, грибка;
• быть влагоустойчивыми;
• не должны требовать дополнительной обработки;
• должны быть легкими при осуществлении монтажа;
• иметь небольшой вес.

Минвата и стекловата также соответствуют этим требованиям.

Отделка балкона гипсокартонными листами имеет ряд этапов. Необходимо следовать рекомендациям, это поможет осуществить обшивку правильно и быстро:

• начинается монтаж каркаса по периметру стен, чтобы все пошло правильно на пол укладывается направляющий профиль;
• на каркас по периметру будет припадать максимальная нагрузка, из –за этого крепление делается часто – каждые десять сантиметров;
• после того, как вдоль пола профиля закреплены, вставляются стоечные профиля, здесь также производится частое крепление;
• после установки каркаса переходят к установке профильных листов.

монтирование гипсокартонных листов быстрый и приятный этап. Необходимо только помнить о том, что материал хрупкий и при закручивании шуруповертом не стоит применять максимальную силу. Также следует учитывать, что к каркасу прикладывается тыльная сторона, та, что покрыта защитным слоем. Между листами не должно быть широких щелей, но в случае невозможности достичь такого эффекта, их заделывают шпатлевкой.

После того, как листы закреплены, места присоединения саморезов необходимо тщательно зашпаклевать. После проведения этих работ производится грунтовка поверхностей. Покраска гипсокартона на балконе рекомендуется для продления срока службы материала. Среди существующих вариантов красок, рекомендуется использовать водоэмульсионную. В строительных маркетах предлагается только белая краска, но колеров для придания ей желаемого цвета, очень много. Каждый выбирает вариант, отталкиваясь от своих цветовых предпочтений. Если вы выбираете краску, то учитывайте такую особенность: матовая краска поможет скрыть недостатки поверхности, а глянцевая подчеркнет неровности. Для нанесения краски на поверхность листов, лучше всего использовать валик. Опытные мастера советуют первый слой наносить по горизонтали, следующий – вертикальными штрихами. Можно не ждать высыхания слоев перед нанесением следующего.

Инструменты для монтажа гипсокартона на балконе

Использование гипсокартона для отделки балкона становится все более популярным вариантом. Недорогая стоимость материала и легкость осуществления монтажа делает это метод широко применимым. Для проведения работ потребуется подготовить такой инструмент:

• строительный уровень, отвес;
• рулетка;
• маркер;
• утеплитель;
• гидро и пароизоляция;
• лобзик, ножовка;
• профили;
• ножовка по металлу;
• молоток;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• гипсокартон;
• монтажная пена;
• шпатлевка.

Гипсокартонные стены на балконе будут очень практичными. В комнате будут ровные поверхности, при правильном проведении гидро и теплоизоляционных работ температурный режим позволит сделать из балкона уютное местечко для отдыха или работы.

Если у вас остались вопросы по проведению внутренней отделки лоджий и балконов, об установке гипсокартона на балконе, посмотрите видео. В нем детально рассказано какие этапы работы, их очередность, особое внимание уделено требованиям к материалу и алгоритму последовательных действий по обшивке балкона. По окончанию работы вы получите прекрасный результат: уютный балкон с оригинальным дизайном, сделанный собственными руками.

Виды материала и инструменты, правильный монтаж пошагово

Если вы сомневаетесь, стоит ли обшить балкон гипсокартоном (ГКЛ), а заодно утеплить его, прочитайте эту статью. Она поможет вам сделать выбор. Ведь отделанный таким материалом балкон или лоджия, во-первых, выглядят гораздо более эстетично. А во-вторых, слой теплоизоляции, спрятанный за облицовкой, позволит вам получить помещение, в котором можно приятно проводить время в любую погоду и пору года.

Плюсы и минусы гипсокартона

• Отделка балконов и лоджий гипсокартоном осуществляется быстро.
• Гипсокартонная облицовка делает несущие конструкции прочнее, долговечнее.
• ГКЛ — огнестойкий материал (благодаря гипсу), который в случае пожара предотвратит распространение огня.
• Это бюджетный материал.
• Обшивка лоджии или балкона гипсокартоном позволяет утеплить ее.
• ГКЛ может использоваться для облицовки или устройства стен, потолков, а также в качестве перегородок. С его помощью можно закрыть большие дефекты, а можно получить разные дизайнерские формы.
• Обшивка балкона гипсокартоном позволяет монтировать эффектное встроенное освещение.

• Как правило, ГКЛ не является водостойким. При установке в ванных комнатах, подвалах, на открытых балконах или других помещениях с высокой влажностью, это может плохо повлиять на его состояние. А влажный материал поражается плесенью. После намокания материал нужно менять.
• ГКЛ может быть легко поврежден, так как он не устойчив к ударам. Таким образом, у вас могут быть проблемы с отверстиями, поврежденными углами, отрывом лент, трещинами в соединениях.
• Хотя ГКЛ устанавливается довольно легко, мастера должны быть опытными, потому что отделка лоджий гипсокартоном должна выполняться правильно, иначе у вас будут проблемы с соединениями.

При установке этот материал создает много пыли, которая может легко распространяться по всему дому. Минусы ГКЛ на самом деле – вполне решаемые проблемы.

Виды гипсокартона

1. Обычный. Он белый с одной стороны и коричневый с другой. Это, вероятно, самый экономичный тип ГКЛ, ремонт и отделка таким гипсокартоном осуществляется повсеместно. Выпускается толщиной от 3/8 до 1 дюйма (1-2,5 см). Это наиболее распространенный вид, обычно продается в виде панелей 1,2 на 2,4 м (3 квадратных метра).
2. Зеленый (Влагостойкий). Имеет зеленое покрытие, что делает его более устойчивым к сырости. Он несколько дороже, чем обычный ГКЛ. Используется во влажных помещениях: в стенах ванных комнат, подвалов, на кухнях, в прачечных, подсобках. Но он не водонепроницаемый, поэтому не годится для мест, где он будет напрямую соприкасаться с водой.
3. Синий (Влагостойкий). Применяется для облицовки дерева, т.к. обладает особыми впитывающими свойствами, а для отделки дерева требуется меньше этапов. Он обладает высокой устойчивостью к воде и плесени. Отлично показал себя в ванных комнатах, других влажных местах. Кроме того, этот тип заметно уменьшает шум, а еще – мало пылит при работе с ним. Это отличный выбор для лоджий и балконов.
4. Безбумажный. Покрыт стекловолокном, а не бумагой, что защищает материал от гниения и обеспечивает отличную стойкость к плесени. Строение немного сложнее, чем у обычного гипсокартона, но его легче резать. Помните, что вам нужно защищаться при работе со стекловолокнистыми материалами.
5. Фиолетовый. Это улучшенный влагостойкий материал, который имеет те же преимущества, что и обычный ГКЛ, но только с превосходными влагостойкостью и стойкостью к плесени. Он может быть установлен на все стены вместе с потолком. Подходит для участков, где требуется повышенная устойчивость к влаге и плесени. Если поверхность будет в контакте с водой, это тот материал, который нужно использовать.
6. Тип X. Это так называемый огнестойкий гипсокартон. Для достижения более высокой огнестойкости можно использовать несколько слоев. Отделка лоджии таким гипсокартоном позволит вам получить помещение, где можно безбоязненно курить. Но резать и обрабатывать такой ГКЛ труднее, чем обычную панель. Он обычно используется в гаражах, в помещениях, где требуются особые противопожарные правила.
7. Звуконепроницаемый. Это ламинированный материал из смеси древесных волокон, гипса и полимеров, повышающих STC (класс передачи звука). Этот материал плотнее, чем обычный ГКЛ, поэтому работать с ним может быть немного сложнее, чем другими типами. Отделка лоджии таким гипсокартоном с утеплением позволит вам получить тихое, уютное помещение.

Инструменты и материалы для монтажа

.

1. Гипсокартонные панели.
2. Для заполнения промежутков между листами – специальную смесь (чаще всего это акриловая шпатлевка).
3. Бумажная или стекловолокнистая (серпянка) лента для обработки стыков.
4. Гипсокартонные профиля.
5. Угол из металла или бумаги, для расчерчивания.
6. Внутренние, внешние уголки из металлических профилей.
7. Гвозди, шурупы для гипсокартона.
8. Шлифовальная сетка или наждачная бумага.

1. Нож для надрезания плит.
2. Насадка на дрель для вырезания отверстий в листах.
3. Ножницы по металлу.
4. Шпатели 13 (15) и 25 см шириной для отделки швов.
5. Кельма угловая гипсокартонная.
6. Емкость для шпатлевки.
7. Гипсокартонный лифт, Т-образный домкрат, или Dtrywall T-квадрат. Используются для подъема с последующим удержанием гипсокартонных листов на потолке.
8. Электрический винтовой пистолет, или шуруповерт.
9. Дрель.
10. Дамплер крепежа. Используется для предотвращения перекручивания винтов.
11. Измерительная лента (рулетка).
12. Шлифовальный блок.
13. Пылесос.
14. Швабра.
15. Защитные очки.
16. Молоток.
17. Маркировочный карандаш.

Технология монтажа своими руками

Начинается с того, что полностью демонтируется старая внутренняя отделка на балконе, при необходимости поверхности защищаются болгаркой. Выявленные трещины и выемки следует заштукатурить, чтобы в них не задувал ветер. Пол балкона необходимо гидроизолировать, это можно сделать обычным рубероидом или мастикой. Далее все поверхности гипсокартон на балконе обрабатываются антисептической грунтовкой для предотвращения развития плесени. После высыхания грунтовки балкон утепляется пенопластом или пеноплексом. Если балкон закрытый, можно использовать стекловату. Утепление балкона одним гипсокартоном малоэффективно. После герметизации швов утеплителя монтажной пеной или специальным клеем на него монтируется фольгированная изоляция. После всех этих работ можно приступать к устройству обрешётки.

Конструирование обрешетки

Первым делом устанавливается UD профиль на потолке. Крепится он на дюбеля, затем по отвесу строго вертикально под ним размечается положение UD профиля на полу. Потолочный и напольный профиль привинчиваются шурупами с шагом 20-30 см. Затем в углах балкона устанавливаются направляющие профили, идеально при этом использовать лазерный строительный уровень. Элементы соединяются просекателями.

Затем выставляются стоечные профили с шагом не более 60 см. К потолочному и напольному направляющему они крепятся саморезами. К стене направляющие крепятся перфорированными кронштейнами с шагом 40-50 см. Последний этап обрешётки — установка поперечных элементов с шагом 40 см. С направляющими они соединяются через «крабы», т.е. крестовидную фурнитуру. После устройства обрешётки позади нее проводятся инженерные коммуникации, в т.ч. электропроводка. Её следует прокладывать в специальных противопожарных каналах из полимеров.

Установка гипсокартонных листов

Сначала гипсокартонные плиты размечаются, затем нарезаются. При этом используется столярный нож. Им делается надрез с одной стороны, затем лист ломается, после чего подрезается с противоположной стороны. Нужно помнить о том, что материал во избежание намокания не должен касаться пола. Расстояние от листа до пола должно составлять не менее 1 см.

Следующий этап — нарезка отверстий под электроприборы. Можно использовать дрель со специальной насадкой «юбочкой».

Заканчивается этот этап креплением нарезанных ГКЛ к профилям саморезами, с шагом 20 см. Шляпки крепежа должны быть утоплены в гипс. Разрезанные края листов выставляются вплотную друг к другу, а необрезные края листов нужно выставлять на расстоянии между ними около 5 мм.

Финишная отделка

Общие советы по финишной отделке под покраску.

• Держите свои шпателя и другие инструменты как можно более чистыми. Снимайте лишний слой шпаклевки после каждого прохода шпателя.
• Никогда не смешивайте подсушенную шпатлевку со свежей. Подсохший состав оставит неровную поверхность. Удаляйте полностью подсушенный состав из емкости для замешивания.
• Для лучшего перемешивания смеси, используйте миксерную насадку, прикрепленную к электрической дрели.

Итак, убедитесь, что ВСЕ саморезы установлены правильно, т.е. «утоплены» в материал. Вы должны провести шпателем по всем саморезам — если шпатель касается головки, то саморез должен быть закручен сильнее.

Для заполнения швов используйте быстросохнущую гипсовую штукатурку или шпаклевку с низкой усадкой, лучше акриловую. Не набирайте слишком много состава на шпатель. Это сведет к минимуму отходы.

Используйте гибкие шпатели. Заделка стыков и отверстий производится двумя движениями: сначала шов заполняется составом движениями шпателя поперек, а затем излишки снимаются движением шпателя вдоль шва. Начните с заделки стыковых швов на концах обрезанных гипсокартонных листов.

После завершения всех стыковых соединений переходите к коническим соединениям. Конические – это не обрезанные швы по краям гипсокартонных листов.

Последние обрабатываемые области — это внутренние углы, за которыми следуют внешние углы. При отделке внутренних углов гипсокартонных швов, обрабатывайте по одной стороне за раз.

Как только стыковое соединение будет заполнено шпатлевкой, отрежьте кусок ленты и налепите поверх шва. Лента должна быть наклеена по центру шва. Разрежьте ленту по длине всех стыков, которые вы будете заканчивать перед началом. Важный совет: перед наклеиванием смачивайте армировочную ленту в ведре с водой.

Как только лента будет прикреплена на месте стыка и разглажена, покройте весь шов большим количеством шпатлевки, на этот раз используя широкий шпатель. Сотрите все излишки, которые выжимаются из соединений. Лучше оставить соединение на 24 часа перед нанесением второго покрытия.

После обработки стыков головки крепежа также закрываются шпатлевкой, все излишки соскабливаются шпателем.

После полного высыхания двух слоев шпатлевки на стыках, поверхность шлифуют по мере необходимости листом мелкой наждачной бумаги. После удаления пыли с поверхности возможные обнаруженные дефекты замазываются в третий раз.

Покраска гипсокартона. Как правильно красить?

Отделка балкона любым гипсокартоном заканчивается чаще покраской, чем оклейкой обоями.

1. Перед покраской внимательно осмотрите поверхности с помощью фонаря. Отшлифуйте недостатки наждачной бумагой с зернистостью 150.
2. Сметите пыль со стен и позвольте ей осесть.
3. Подметите, а затем вымойте пол.
4. Протрите стены едва влажной губкой.
5. Обработайте окрашиваемую поверхность специальной грунтовкой, особо тщательно — по углам и стыкам.
6. После высыхания грунтовки нанесите 2 слоя краски. Возможно, понадобится более, чем 2 слоя, каждый наносится после высыхания предыдущего. Сначала кистью прокрашиваются углы, затем валиком – вся остальная поверхность. Краска наносится валиком в двух направлениях: сначала вдоль, потом поперек.

Гипсокартон 6 Ошибок которые должен знать каждый!

Отделка лоджии гипсокартоном своими руками

Обшивка балкона гипсокартоном — этапы работ

Многие жители многоэтахных домов задумываются о капитальном ремонте балкона или лоджии. В этом случае, важную роль играет не только качественное остекление и утепление, но и профессиональная облицовка стен и потолка. Одним из наиболее распространённых вариантов для балкона (лоджии) является обшивка гипсокартоном, так как этот строительный материал имеет привлекательный внешний вид и хорошие эксплуатационные качества. Выполнить такую отделку возможно своими руками, разберемся в особенностях.

Положительные стороны облицовочного материала

В целом, стандартный пласт гипсокартона представляет собой толстый слой гипса, покрытого картоном с обеих сторон. Материал эффективно применяется для отделки стен, а также потолков в различных помещениях, его гибкость позволяет выполнять работы практически любой сложности.

Гипсокартон совмещает в себе ряд следующих преимуществ:

• Получение идеально ровной поверхности.
• Чистота проведения работ.
• Возможность самостоятельного монтажа.
• Простота и скорость работ.
• Хорошая звукоизоляция.
• Возможность размещения утеплительных материалов (под гипсокартон).
• Низкая себестоимость.
• Гибкость (при смачивании водой).
• Низкая воспламеняемость, абсолютная безвредность.
• Возможность размещения дополнительных элементов декора (светильники, картины).

Такой материал может с легкостью скрывать все имеющиеся дефекты стен (трещины, неровности и выпуклости) размером до 2 см.

Стройматериал изготовлен из компонентов, абсолютно безвредных для человеческого организма и окружающей среды.

Гипсовые панели хоть и прочны, но не предусматривают крепление тяжёлых элементов декора, поэтому планируя на лоджии или балконе отделку гипсокартоном – не упускайте этот момент.

Негативные стороны облицовочного материала

Как и всем стройматериалам, гипсокартону свойственно иметь свои недостатки, которые заключаются в следующем:

• хрупкость;
• уменьшение свободного пространства;
• непереносимость длительной влажности.

Облицовочный материал требует аккуратности в транспортировке и работе, так как любое физическое воздействие может деформировать гипсовые листы.

Отделка помещения гипсокартоном своими руками осуществляется на специальный каркас, из – за чего свободное пространство балконного помещения значительно уменьшается.

В случае если влажность на балконе повышена, существует большая вероятность развития грибка или плесени, поэтому важно проводить специальную обработку антисептиками для защиты гипсокартона от влаги.

Разновидности гипсокартона

Далеко не каждый гипсокартон, установленный на балконе или лоджии, сохраняет свои первоначальные качества, основная причина этому перепады температур и повышенная влажность помещения. Именно поэтому важно знать разновидности выбранного стройматериала, возможные недостатки и нюансы при работе с ним.

• стандартный;
• огнестойкий;
• влагоустойчивый;
• ламинированный;
• арочный.

Стандартные листы гипсокартона обычно белого или серого цвета, он не обладает никакими дополнительными качествами. Зачастую такой материал используют для балконного помещения со средним уровнем влажности и температуры воздуха.

Огнеупорный материал покрыт красным или бледно – розовым цветом с внутренней стороны. В состав гипсовых листов входит специальное вещество, которое препятствует возгоранию. Обычно их используют в офисах или помещениях, которые требуют особой защиты от случайных возгораний.

Влагоустойчивый ГК окрашен в зелёный или бирюзовый цвет, рекомендован к применению в помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Виниловый (ламинированный) материал покрыт тонким слоем пластмассы с одной стороны. Такой гипсокартон не требует дальнейшей обработки.

Арочный стройматериал довольно тонкий и гибкий, чаше применяется в необычном волнообразном дизайне или при сооружении арок.

Кроме того листы гипсокартона бывают разных размеров и толщины.

Гипсовые листы малых размеров рекомендовано использовать в небольшом балконном помещении, а габаритные – в просторных лоджиях.

Набор инструментов для отделки

Стандартная отделка лоджии гипсокартонном – процесс несложный, её реально воплотить без помощи специалистов. Для этого нужно правильно подобрать необходимый стройматериал, инструменты и комплектующие:

• гипсокартон и балконный утеплитель;
• строительный уровень;
• шуруповёрт и саморезы;
• перфоратор;
• рулетку;
• ножовку или электролобзик;
• молоток;
• строительную пену;
• деревянные профили и армирующую ленту;
• соединительные «крабы»;
• строительный степлер;
• грунтовку, шпеклёвку.

После того как всё необходимое готово – приступаем к следующему этапу.

Основным моментом при отделке балкона является качественно выбранный материал и правильное сооружение каркаса, на который будет крепиться гипсокартон.

Предварительная обрешетка

Процесс установки гипсокартона требует аккуратного изготовления и монтажа обрешетки, обеспечивающей прочность всей конструкции.

• Очищаем стены от предыдущего покрытия, максимально удаляем пыль, грязь, строительный мусор.
• Избавляемся от щелей и неровностей, покрываем рабочую поверхность антисептиком.
• Начинаем разметку – проводим линию в самом центре помещения (на потолке).
• Далее отступаем от угла потолка 5 см и проводим полосу вдоль всего балкона или лоджии.
• Делаем разметки вдоль стен таким образом, чтобы на один гипсовый лист приходилось три линии для крепления.
• Подготавливаем деревянные бруски по предварительно снятым замерам.
• При помощи перфоратора просверливаем отверстия, после чего закрепляем каркас дюбелями.
• Следом подготавливаем утеплительный материал, оставляя запас 2-3 см.
• Крепим утеплитель при помощи строительного степлера.

Если помещение само по себе достаточно тёплое, дополнительное утепление стен и потолка можно не начинать. В этом случае клеить гипсокартон желательно на очищенные и подготовленные стены специальным клеем.

Обшивка гипсокартоном

Подготовив прочный каркас для будущей обшивки, начинаем монтаж с потолка, постепенно переходя на стены.

1. Снимаем замеры, по замерам подготавливаем гипсовые листы.
2. Делаем разметку установленного деревянного профиля на гипсокартоне.
3. Закрепляем подготовленный материал на потолке саморезами.
4. Постепенно переходим к отделке стен (аналогичным образом).
5. Когда всё свободное пространство заполнено, листы нужно прогрунтовать.
6. На каждый стык укладываем специальную строительную ленту.
7. Тщательно шпаклюем места соединения.
8. После полного высыхания, грунтуем поверхность.
9. Даём полностью просохнуть.

Теперь смело приступаем к дизайну балконного помещения: покраске поверхности или поклейке обоев.

Монтаж стен лучше начинать с более крупных листов гипсокартона, постепенно переходя на мелкие.

Полезные советы

При обшивке балкона или лоджии гипсовыми листами, обратите внимание на следующие факторы, которые значительно упростят работу:

• Большие листы гипсокартона лучше крепить с дополнительной помощью (тяжёлый материал может сломаться под тяжестью своего же веса).
• Листы утеплительного материала нужно вырезать с запасом, чтобы избежать щелей для прохождения холодного воздуха.
• Важным моментом является нанесение антисептика на подготовленные стены, так как в осенне – зимний период повышается вероятность образования неприятной плесени, от которой не легко избавиться.
• Закрепить деревянный каркас лучше дюбелями, придерживаясь определённого расстояния между креплениями (приблизительно 0,5 метра).
• Крепить гипсокартон нужно саморезами (каждые 20-25 см), при этом их шляпки максимально выравниваются с гипсовым листом.

Улучшить свой балкон отделкой гипсокартоном – процесс немного трудоёмкий, но придерживаясь поэтапной инструкции, даже без наличия профессиональных навыков не покажется сложным.

Как обшить балкон гипсокартоном: правила и советы

Отделка балкона гипсокартоном — несложно и доступно

Гипсокартон на балконе: плюсы и минусы

Балкон – это отличное место в квартире: здесь удобно хранить старые вещи, велосипеды, коляски, детские кроватки и другие неиспользуемые субъекты интерьера. Но рано или поздно каждый из нас подумывает о переделке этого помещения из склада в полезную площадь. Отсюда и вытекает вопрос: Как обшить балкон и какие материалы при этом правильно использовать?

Это можно сделать пластиковой вагонкой, профлистом, панелями ПВХ, гипсокартоном или же просто нанести на стены и потолок штукатурку, а затем покрыть их мелкой шпатлевкой и покрасить. Однако ремонт подразумевает не косметические исправления общего вида помещения, а полное изменение дизайна интерьера. Следовательно, вариант со штукатуркой сразу же отпадает. Панели ПВХ и пластиковая вагонка доставляют множество хлопот с установкой, а для многих монтаж этих материалов вовсе не по силам.

Гипсокартон позволяет воплотить интересные дизайнерские решения

Остается два варианта. Обычно профлистом обшивают наружную часть балкона, потому как этот материал обладает отличными антикоррозийными свойствами, эргономичным внешним видом. Согласитесь, сложно представить балкон изнутри обшитый профлистом. Однако, при правильно подобранной планировке интерьера, такой вид материала может удачно вписаться в общую картину балконной комнаты. Некоторые умельцы обшивают профлистом внутреннюю подоконную часть, предварительно ее утепляя. Приходим к выводу, что лучше всего изнутри обшивать балкон гипсокартоном – идеальный вариант для любых интерьерных решений. К тому же этот материал с легкостью можно смонтировать своими руками.

Что представляет собой гипсокартон и как обшить балкон этим материалом своими руками? Это своего рода сэндвич, в середине которого расположен слой гипса, а роль булок играет картон.

Изнутри обшивать балкон гипсокартоном – идеальный вариант для любых интерьерных решений

К основным плюсам материала относятся:

• Прочные свойства материала позволяют выполнять различные интерьерные конструкции на потолке и стенах с любым уровнем сложности.
• С помощью гипсокартона можно выровнять любое искривление стены.
• Во время работы с этим материалом, рабочее место всегда остается в сухом виде. Отсюда второе название «сухая штукатурка».
• Способ монтажа гипсокартона позволяет убрать небольшие жилищные коммуникации под внутреннюю обшивку.
• Отличная звукоизоляция.
• Удобный и быстрый способ монтирования.
• Низкая цена на материал.
• Возможность установки встроенных светильников, а также подсвечивающих устройств.

Кажется, что у такого материала просто не может быть недостатков.

Гипсокартон боится влаги

К сожалению, ничто в этом мире не идеально, и гипсокартон обладает следующими минусами:

• Материал боится влаги.
• Он не способен выдерживать резких температурных колебаний.
• Слабая сопротивляемость к механическим воздействиям.

Следовательно, если вы решили обшивать балкон гипсокартоном, то сразу исключайте возможность установки на стену каких-либо тяжелых предметов, так как под их воздействием конструкция может не выдержать и как следствие обрушиться.

Подготовка к обшивке

Ответ на вопрос: чем обшить балкон – получен. Теперь узнаем – как обшить балкон? Всем известно, что на балконе всегда повышенный уровень влажности и постоянные перепады температур. Следовательно, вместо обычного гипсокартона необходимо использовать влагоустойчивый.

Размерность выпускаемых листов:

1. Ширина от 0,6 до 1,2 м
2. Длина от 2 до 4 м
3. Толщина от 6 до 12 мм

Выбор соответствующих параметров гипсокартона зависит от габаритов балконов.

Для небольших площадок подойдут листы меньших размеров, а для просторных лоджий желательно подбирать листы покрупнее.

Прежде чем обшить балкон, необходимо произвести монтаж обрешетки (направляющих профилей, каркаса), утеплить его и только потом монтировать гипсокартонные листы. Но об этом позже, а сейчас определимся с материалами и инструментами. Для обновления внешнего вида балкона своими руками необходимо подготовить стандартный набор инструментов и еще несколько специализированных приспособлений для упрощения работы своими руками.

Необходимо подготовить стандартный набор инструментов и еще несколько специализированных приспособлений для упрощения работы

Итак, лучше заранее приготовить:

• Уровень поплавковый, рулетка, отвертки, канцелярский нож, молоток, ножницы по металлу, монтажный степлер.
• Пленка для гидро- и пароизоляции.
• Утеплитель: пенопласт, минеральная вата, пенополиуретан, пеноплекс – на выбор.
• Ножовки по металлу и дереву (можно заменить болгаркой с соответствующими дисками).
• Дюбель-шурупы, саморезы (лучше брать с запасом).
• Потолочные и направляющие профили (количество определяется на основе параметров помещения).
• Электротехника: перфоратор или дрель, шуруповерт и электролобзик.
• Листы гипсокартона (также исходим из параметров помещения).
• Монтажная пена.
• Правило на 2 или 2,5 м.
• 1 мешок шпатлевки (ею будем заделывать стыки).

Установка обрешетки

На первом этапе необходимо подготовить площадку для монтажа листов гипсокартона. Она называется обрешеткой или каркасом. Выполняется она из потолочных и направляющих профилей, на которые в дальнейшем с помощью саморезов будут крепиться гипсокартонные листы.

Использование деревянной обрешетки для крепления гипсокартона

Последовательность действий при изготовлении обрешетки своими руками:

1. Отчищаем стены и потолок от старой шпатлевки, а затем задуваем видимые щели монтажной пеной.
2. Теперь карандашом проводим центральную полосу посередине потолка балкона, а перпендикулярной ей на равных расстояниях наносим остальные линии.
3. Обрезаем направляющий профиль до нужных размеров и, приложив его к размеченной линии, крепим его к стене. Для этого просверливаем отверстия на равных интервалах и вкручиваем в профиль саморезы.

По краям и в середине потолочный профиль лучше закрепить анкерами.

Обязательно на будущих стыках гипсокартонных листов предусмотреть двойную обрешетку.

Обшивка балкона гипсокартоном

Монтаж гипсокартонных листов производится по принципу изготовления обрешетки: вначале все работы проводятся на потолке, потом переходим на стены!

Монтаж гипсокартонных листов производится по принципу изготовления обрешетки

Итак, порядок работы монтажа своими руками следующий:

1. Подготавливаем рабочий материал: вырезаем составные части из листов согласно отмеренным ранее размерам, при необходимости оставляем места для подсветки.
2. Современный гипсокартон имеет фаску (отшлифованные края под небольшим углом), но при отсутствии оной, делаем ее самостоятельно. Это понадобиться для последующей шпатлевки места стыка двух листов.
3. Первый лист крепиться на обрешетке потолка с помощью саморезов. Желательно утопить шляпку внутрь гипсокартона. Каждый последующий саморез ввинчивается через 20-25 см.

Для монтажа крупных листов понадобиться помощь напарника, так как материал может переломиться под тяжестью своего веса.

Самостоятельная отделка балкона гипсокартоном

Если в последнее время вы все чаще задумываетесь о благоустройстве балкона, обратите внимание на такой отделочный материал, как гипсокартон.

Особенности работ, плюсы и минусы

Преимущества отделки гипсокартоном огромны:

• не горит;
• сохраняет тепло;
• обладает отличной звуковой изоляцией;
• твердый, но при смачивании водой становится очень гибким.

Обшить балкон гипсокартоном — это возможность сэкономить деньги, существенно сократить срок ремонта и реализовать свой дизайнерский талант. К тому же, это абсолютно безвредный материал.

Внутренняя отделка балкона гипсокартоном

Как видите, достоинства многократно перевешивают недостатки. Опытные строители и новички в ремонте с удовольствием используют его в работе.

Обшивка лоджии гипсокартоном с утеплением

Если вы хотите получить полноценную комнату, то при обшивке используйте материалы, обладающие теплоизоляционными свойствами.

Утеплить балкон или лоджию возможно следующими материалами:

Минвата продается в рулонах или плитами. Рулонную даже не надо крепить к стене, ее придавят листы гипсокартона. Вата плитами, как и пенополистирол требует дополнительного крепежа. Если сделаете выбор в пользу пенополистирола, то знайте, что стыки между плитами придется запенить.

Видео:

Отделка балкона гипсокартоном без утепления

Если вам нравится утром выпить чашку кофе и послушать пение птиц — с утеплителем можно не заморачиваться. Клейте гипсокартон прямо на стены специальным клеем, дополнительно используйте дюбель пробки.

Обшивка балкона гипсокартоном под покраску

А вы уже определились с цветом стен? Гипсокартон замечательно подходит под покраску. Краску лучше всего выбрать водоэмульсионную. В магазинах она бывает только белого цвета, а вот колеров существует огромное количество. Какой из них приобрести — дело только от вашего вкуса. Если вы не знаете как покрасить балкон, мы об этом писали.

Приобретая краску, обратите внимание на следующее: глянцевая подчеркнет все шероховатости и наличие волосков, а матовая скроет все недостатки поверхности.

Без валика не обойтись. Первый слой наносите горизонтальными движениями, второй — по вертикали. Если результат вас устраивает, то можете закончить с покраской. Захотелось цвет ярче — красьте еще по горизонтали. Ждать высыхания слоев не стоит, смело наносите следующий по влажной поверхности.

Отделка лоджии влагостойким гипсокартоном своими руками

Решили обшить балкон гипсокартоном самостоятельно? Обратите внимание на гипсокартон влагостойкий. Для балкона самый подходящий материал. Не будет ни плесени, ни грибка, пожар вам тоже не страшен.

Не хочется переплачивать деньги? Давайте правильно рассчитаем количество гипсокартона. Измерьте все стены, вычтите площадь над перилами, но окно и балконную дверь смело включайте в расчеты. А вот необходимое количество утеплителя считайте без окон и дверей.

На один лист гипсокартона требуется 70 саморезов, а дюбель — гвоздей — 5 штук на брусок.

Посмотрите, что вам понадобится для самостоятельного ремонта балкона. Возможно, что-то есть дома или можно одолжить у соседа.

Влагостойкий гипсокартон имеет зеленый отенок

В магазине приобретаем следующие материалы:

1. Гипсокартон;
2. профиль или брусок для обрешётки;
3. саморезы по гипсокартону;
4. утеплитель;
5. шпаклевку;
6. грунтовку;
7. краску.

Понадобятся такие инструменты:

Сначала избавьтесь от старой штукатурки, от всех трещин, нанесите водостойкую шпаклевку. Пару раз обработайте стены балкона грунтовкой и не будете вспоминать о плесени очень долго. Подготовительные работы остались позади и можно приступать к монтажу обрешётки.

Металлическая обрешетка прослужит вам очень долго, но деревянный вариант тоже неплох, да и легче в работе.

Устанавливаете обрешётку горизонтально и крепите дюбелями, расстояние выдерживайте 60 сантиметров . С помощью болгарки удалите ненужное.

Утеплитель уже выбран, закладывайте его ровно и без зазоров. Поверх утеплителя укладывается рулонная фольга. Это нужно для пароизоляции и не составит никакого труда. Закрепите монтажным степлером и приступайте к самой интересной части — обшивке балкона гипсокартоном.

Начинайте с самой большой стены, так сэкономите материал и меньше потратите времени на резку. Гипсокартон легко режется ножом, только прикладывайте по линии резки твердый и ровный предмет, например, уровень.

Основная работа по отделке балкона позади, но расслабляться рано. Хорошо загрунтуйте стены и заделайте швы и стыки. Теперь поверхность необходимо зашпаклевать, затем приступайте к затирке. Еще раз загрунтуйте и выдыхайте. Осталось самое приятное — покраска в выбранный цвет. В этом вам поможет эта статья.

Словом, дольше готовились, чем делали. Теперь только у вас есть такой уютный балкон с ровными стенами и оригинальным дизайном.

Отделка лоджии и балкона гипсокартоном

Гипсокартон (ГКЛ) является одним из наиболее популярных материалов для черновой отделки стен и потолков. Его по праву называют сухой штукатуркой, с его помощью можно без применения трудоемких мокрых работ выровнять потолки, стены и полы, получить сложные потолочные конструкции, ровные откосы на дверях и окнах.

Отделочные материалы, которые можно монтировать на гипсокартон, полностью соответствуют облицовке для оштукатуренных и покрытых стяжкой поверхностей. На гипсокартон можно крепить керамическую плитку, клеить обои, наносить краску и декоративную штукатурку. Помимо этого, гипсокартон нередко используют для монтажа стен и перегородок, во многих случаях пространство между листами разных сторон утепляют.

Влагостойкий ГКЛ находит широкое применение при обшивке стен в санитарных узлах, создании систем воздуховодов в кухонных помещениях, не менее эффективно можно использовать гипсокартон на балконе и лоджии. Решая, как обшить балкон гипсокартоном, следует изучить особенности его применения и технологию монтажа.

Особенности применения гипсокартона

Широкое применение ГКЛ в отделочных работах связано со следующими его положительными качествами:

Экологичность

Технология изготовления гипсокартона и сами материалы (гипс и бумага) являются экологически чистыми и безопасными для здоровья человека. В процессе эксплуатации с течением времени гипсокартонные материалы не подвержены разложению и не выделяют вредных веществ.

Пожаробезопасность

Гипс не является горючим отделочным материалом, тонкий слой бумаги на его наружной поверхности обработан антипиренами и обычно закрывается другими материалами.

Паропроницаемость

ГКЛ хорошо пропускают воздух, поддерживая в помещении комфортный микроклимат, имеют низкую влагостойкость.

Легкость обработки

ГКЛ – один из немногих строительных материалов, который можно обрабатывать с помощью обычного малярного ножа. Листы легко режутся, не оставляя после обработки мусора и пыли, из листа можно легко получить детали любого размера и формы. Отличительная особенность гипсокартона – возможность получения криволинейных поверхностей. Это позволяет создавать популярные в быту потолочные конструкции изогнутой и круглой формы.

Простота установки

Для монтажа гипсокартонных конструкций используется специальный легкий профиль, к которому посредством саморезов прикручиваются листы. Основной рабочий инструмент при этом – шуруповерт и ножницы по металлу для резки жести (часто для удобства вместо ножниц используется болгарка с кругом по металлу). Преимущество гипсокартона в том, что его монтаж, после небольшого обучения, по силам практически каждому.

Высокая технологичность

ГКЛ имеют ровную поверхность с хорошей адгезией, на которую можно наносить краски, штукатурки, облицевать плиткой, клеить обои. Листы имеют разную толщину и длину, небольшим по весу листом (27 кг. при толщине 9,5 мм.) можно за очень короткое время выровнять поверхность площадью в 3,6 м.кв. – при использовании для этих целей штукатурных растворов затраты времени будут на порядок выше.

Высокая стоимость

Гипсокартон можно отнести к довольно дорогим материалам, средняя стоимость одного листа около 4 у.е., цена профиля в два раза меньше.

При монтаже гипсокартонные листы стыкуют между собой, от утопленных саморезов остаются ямки – все эти дефекты требуют дальнейшей обработки листа путем шпаклевания. После выравнивания впадин шпаклевкой их затирают наждачной бумагой до получения ровной поверхности, шпаклевка также наносится по всей площади листа для того, чтобы избежать заметных переходов.

• Минусы технологии – большой расход шпаклевки и увеличение времени выполнения финишных работ, сделать которые под силу только опытным специалистам. Все это существенно повышает стоимость работ, если к примеру, необходима качественная отделка балкона гипсокартоном под покраску.

• Мягкость поверхности. Одним из существенных недостатков гипсокартона является его мягкость – при ударе твердыми или острыми предметами отделанная поверхность деформируется и на ней остаются заметные вмятины. Также гипсокартон становится мягким при смачивании водой – данный эффект используют для придания ему изогнутой формы.

Отделка балконов и лоджий гипсокартоном

Обшивка балкона гипсокартоном в основном применяется в случаях, если поверхность впоследствии подвергается окрашиванию – краски имеют очень хорошую адгезию с бумажным покрытием ГКЛ и является дополнительной защитой от проникновения влаги и механических воздействий. На другие виды отделки гипсокартон не рассчитан: плитку, природный и искусственный камень дешевле и проще класть непосредственно на стены так же, как и наносить декоративную штукатурку.

Хорошим вариантом использования гипсокартонного листа на балконе или лоджии является наклейка на его поверхность влагостойких обоев, но данный способ не слишком популярен в народе.

Монтаж гипсокартонных листов на любую поверхность можно осуществлять двумя способами: наклеиванием листа или прикручиванием его к специальному профилю.

Крепление гипсокартона к профилю применяют в случае неровности стен в несколько сантиметров или необходимости их утепления, профиль на потолках в основном монтирует для установки точечных светильников.

Обычный балкон или лоджия имеют малые габаритные размеры, поэтому в случаях, если не требуется утепление, лучше приклеить ГКЛ на стены. Помимо экономии полезной площади это уменьшит расходы (не придется покупать установочный профиль и крепежную фурнитуру), и существенно сократит время выполнения работ.

Наклеивание гипсокартона на стены или потолок

Если требуется выровнять балконную стену гипсокартоном своими руками, можно использовать несколько разновидностей клеевых составов. Довольно известными являются Кнауф Перлфикс, полиуретановый клей Полимин, шпаклевка Фугенфюллер. При неровности стен менее 10 мм. для нанесения клея можно воспользоваться зубчатым шпателем, если попадаются глубокие ямы, их можно замазать клеевым раствором, а выступающие бугры сбить или срезать.

Порядок наклеивания листов на стену следующий:

1. Готовим поверхность. Зачищаем стену от наплывов и затем грунтуем Ceresit СТ17 с помощью валика.
2. Разводим клей в емкости с водой согласно инструкции и размазываем его по поверхности листа зубчатой гребенкой.
3. Крепим лист, прислоняя его к стене вертикально (длины 2500 мм. должно хватить на всю высоту потолка) и прижимаем ровным брусом или правилом.

Утепление и обшивка парапета балкона гипсокартоном

Если мы используем в качестве утеплителя стены парапета жесткие Пеноплекс или пенопласт, то гипсокартонный лист проще всего прикрепить к утеплителю наклеиванием по приведенной выше технологии.

Решая, можно ли утеплить лоджию более безопасными материалами, многие выбирают в качестве теплоизолятора экологически чистую базальтовую вату. В этом случае облицовка гипсокартоном проводится следующим образом:

1. Закрепляем на стену для пароизоляции самоклеющийся Пенофол фольгой наружу. Прикручиваем к полу и под подоконник направляющие ПУ на дюбеля с саморезами.
2. Вырезаем вертикальные стойки из ПС размером на 5 – 10 мм. меньше высоты, устанавливаем их вертикально по уровню с шагом до 60 см. без крепления в горизонтальные направляющие, на полу и подоконнике отмечаем расположение профилей.
3. Вставляем между профилями утеплитель и прикручиваем вырезанные по размеру листы саморезами по вертикальным меткам.

Отделка лоджии гипсокартоном в подавляющем большинстве применяется в тех случаях, когда дальнейшее декоративное покрытие – окрашивание. На балконные стены рациональнее монтировать гипсокартонный лист на клей, для утепления парапета можно использовать минеральную вату и каркасный монтаж ГКЛ на закрепленный профиль. Более экономичный вариант обшивки лоджии гипсокартоном с утеплением – крепление пенопласта или Пеноплекса на дюбеля или клей с последующей зашивкой его поверхности наклеенными гипсокартонными листами.

Отделка лоджии гипсокартоном

Владельцы квартир или частного дома часто задумываются над вопросом отделки лоджии или балкона. Для того чтобы все было сделано идеально, нужно тщательно продумать работу. Сначала надо выбрать материал обшивки, так как на данный момент предоставлен широкий ассортимент товаров. Выбор отделочного материала делается по вкусу, цвету и финансовым возможностям. Сейчас же мы рассмотрим гипсокартон, как отделочный материал.

Это удобно, поскольку все можно сделать самому, без помощи специалиста, соответственно, тратить свои средства, которых и так мало, не потребуется. В этой статьи мы рассмотрим, как сделать отделку лоджии гипсокартоном с утеплением.

Блок: 1/4 | Кол-во символов: 649
Источник: https://bouw.ru/article/otdelka-lodzhii-gipsokartonom

Возможные варианты отделки

Существует уйма способов, как преобразить свой балкон:

• профнастил;
• пластиковая вагонка;
• ПВХ;
• штукатурка;
• гипсокартон.

Почему же мы останавливаемся на последнем варианте, а не используем что-то другое? Всё дело в цене и простоте выполняемых работ. Тем более, что после использования ГКЛ стены могут быть отделаны любым финишным покрытием. Цена гипсократонных листов ниже, чем у других декоративных отделочных материалов. Да и не каждый способен качественно установить ту же вагонку или те же панели ПВХ. Если с ГКЛ выйдет какой-то косяк, то он всегда может быть скрыт финишной отделкой.

Что лучше, штукатурка или гипсокартон на балконе? Этот вопрос уже сложнее. Дело в том, что штукатурка также может переделываться до идеального состояния, однако по силам это не каждому. После такого метода придется долго проводить уборку. Тем более что кривые стены штукатуркой не выровнять без особых навыков. Да и утеплитель под ней не спрятать.

Для более качественного сравнения и выбора материалов необходимо проанализировать их плюсы и минусы.

Блок: 2/12 | Кол-во символов: 1067
Источник: https://GipsokartonPro.ru/montazh/otdelka-balkona-i-lodzhii-gipsokartonom.html

Почему гипсокартон для лоджии

Итак, выбор гипсокартона для лоджии делается неслучайно. Что представляет собой гипсокартон? Это материал, с обеих сторон которого есть картон, а в середине – гипс.

Вот свойства, которыми обладает гипсокартон:

• материал является достаточно удобным в монтаже: порезка, установка, транспортировка. А это хорошее преимущество, поскольку таким образом можно воплощать свои  идеи в отделке лоджии;
• гипсокартон является экологически нейтральным материалом, поэтому его можно использовать во внутренних помещениях, не боясь за здоровье детей. Для лоджии и балкона это идеальный вариант;
• чтобы ваш балкон был теплым, хватит всего лишь небольшой толщины. Также стоит добавить, что присутствует звукоизоляция при эксплуатации изделия;
• данный продукт относится к негорючим материалам и соответствует нормам ГОСТа;

  Обратите внимание! Материал является достаточно хрупким, если обращаться с ним неосторожно, особенно с большими листами.

• также нужно добавить, что гипсокартоном можно выровнять поверхность стен лоджии и подготовить их до качественной облицовки обоями, краской или штукатуркой.

Работа по обшивке лоджии или балкона гипсокартоном выполняется быстро и легко. Вот почему его так часто выбирают застройщики. Теперь рассмотрим весь процесс поэтапно.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1266
Источник: https://bouw.ru/article/otdelka-lodzhii-gipsokartonom

Преимущества и недостатки гипсокартона

Обшить балкон гипсокартоном своими руками можно, потому как он имеет множество плюсов и минимум недостатков:

1. Гипсокартонные листы сделаны из материала, который не вредит здоровью человека. Это абсолютно безопасный материал.
2. Шумоизоляция. ГКЛ практически не пропускает лишние звуки.
3. Масса. Конструкция из гипсокартона имеет небольшую массу, тем самым не отягощает несущие элементы.
4. Монтаж. Монтажные работы может проводить человек, у которого нет опыта в ремонтных работах.
5. Благодаря гибкости ГКЛ и профилей, на балконе или лоджии можно создать узоры и криволинейные конструкции , арки из гипсокартона, которые создадут дизайн помещения и сделают уют.
6. Гипсокартон легко режется ножом. Для такой процедуры не требуется дополнительная техника.
7. Под гипсокартонными листами в металлической конструкции можно скрыть провода и вытяжку.
8. Гипсокартонные листы имеют идеально ровную поверхность, при их применении стены, потолки и изделия становятся ровные.
9. Если произошло возгорание, ГКЛ не дает распространение огня и не выделяет ядовитый дым.

При всех перечисленных достоинствах ГКЛ, есть и минусы:

1. Этот вид строительного материала не принимает высокую влажность. Листы деформируются.
2. Если в помещении постоянная сырость, на гипсокартоне появится грибок и плесень.
3. При монтаже полочек, конструкцию следует укрепить. В противном случае гипсокартон не выдержит нагрузки и может прогнуться и лопнуть.

   Вариант дизайна полочек из гипсокартона

Из всего перечисленного, видно, что преимуществ намного больше, чем недостатков, которые при правильном монтаже можно убрать.

Вернуться к оглавлению

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 1603
Источник: https://gipsokarton-blog.ru/raboty/otdelka-balkona-gipsokartonom.html

Положительные и отрицательные моменты использования ГКЛ на балконе

Многие полагают, что гипсокартонные листы должны использоваться только в отапливаемом помещении с постоянной температурой и влажностью. Балкон явно не подходит под это определения. Однако дела обстоят несколько иначе. Следует разобраться, какие есть плюсы и минусы у этого материала при отделке лоджии. Начнём с положительных сторон.

1. Экологичнность материала делает его безвредным при использовании. Листы на 99% состоят из гипса и прессованной бумаги.
2. Обладает материал некоторыми теплоизоляционными свойствами, что уменьшает количество необходимого дополнительного утеплителя.
3. Листы легко подрезаются, поэтому с ними просто работать в небольших помещениях.
4. Небольшой вес материала приводит к возможности отделки балкона гипсокартоном своими руками без привлечения помощника.
5. Негорючесть кажется не особо важным моментом, однако очень часто на балкон залетает окурок с верхних этажей, из-за чего происходит возгорание. Использование ГКЛ этого не предотвратит, но, по крайней мере, не даст огню разгораться.
6. Можно создавать каркас, в который будут прятаться коммуникации. Его же можно использоваться для укладки теплоизоляционных материалов, что крайне важно в не отапливаемом помещении.
7. Всё тот же каркас позволит выровнять кривые стены.
8. Можно сделать встроенное освещение, что крайне актуально для современных лоджий.

Что до отрицательных сторон, то их не так уж и много:

• высокая влажность является злейшим врагом ГКЛ. Если балкон не застеклен, то данный материал категорически нельзя использовать. Специальные влагостойкие листы хорошо использовать в тех случаях, когда на них не будет попадать вода. Возможно, придется настилать дополнительный слой гидроизоляции;
• когда проводится отделка лоджии гипсокартоном, необходимо заранее предусмотреть все места, где будут установлены полочки. ГКЛ достаточно хрупкий материал, поэтому для навешивания тяжелых конструкций может потребоваться использование закладных;
• и без того маленькие балконы становятся еще меньше, из-за создаваемого для работ каркаса. Забирает немного полезной площади и сами гипсокартон, толщина которого обычно составляет 12,5 мм;
• с габаритными листами на маленьком балконе негде развернуться. Заносить их в небольшое помещение не очень удобно. Придется их разрезать заранее, а потом уже подрезать по месту. Заблаговременно разрезать все листы до нужного размера не выйдет.

Можно было бы рассказать о хрупкости материала, но балкон не то место, где стены могут подвергаться значительному механическому воздействую. Чтобы обшить балкон гипсокартоном своими руками могут потребоваться специальные антисептики и пароизоляторы, чтобы не скапливалась лишняя влага и не образовывалась плесень. Но это же можно сказать в отношении к другим отделочным материалам.

Блок: 3/12 | Кол-во символов: 2794
Источник: https://GipsokartonPro.ru/montazh/otdelka-balkona-i-lodzhii-gipsokartonom.html

Негативные стороны облицовочного материала

Как и всем стройматериалам, гипсокартону свойственно иметь свои недостатки, которые заключаются в следующем:

• хрупкость;
• уменьшение свободного пространства;
• непереносимость длительной влажности.

Облицовочный материал требует аккуратности в транспортировке и работе, так как любое физическое воздействие может деформировать гипсовые листы.

Отделка помещения гипсокартоном своими руками осуществляется на специальный каркас, из – за чего свободное пространство балконного помещения значительно уменьшается.

В случае если влажность на балконе повышена, существует большая вероятность развития грибка или плесени, поэтому важно проводить специальную обработку антисептиками для защиты гипсокартона от влаги.

Итоговое исполнение отделки гипсокартоном

Блок: 3/8 | Кол-во символов: 788
Источник: https://SecretBalkona.ru/remont-otdelka/obshivka-balkona-gipsokartonom.html

Подготовительные работы по отделке

Отделка лоджии гипсокартоном содержит в себе некоторые следующие этапы. Этапом первым будет подготовка поверхности стен и всей лоджии вообще. Большинство ошибочно считают, что отделкой и выравниванием стен лоджии заниматься не нужно, поскольку данный материал закроет все дефекты. Так можно подумать, это логично. Но, необходимо провести работы выравнивания.

Обратите внимание! Заранее стоит установить в лоджии металлопластиковые стеклопакеты, чтобы сделать ее теплой и бесшумной.

Итак, устраняем с поверхностей лоджии или балкона все старые отделочные материалы, независимо от того, что это. Дальше удаляем всю грязь, очищаем все щели и чистим линии между плитой, то есть избавляемся от всего мусора, который там есть. Потом покупаем противогрибковый антисептик, чтобы провести обработку стен лоджии во избежание грибка, плесени и т.д.

Последующим этапом будет оштукатуривание и зачистка каждой стены. Опять же таки, стоит отметить, что большие щели не должны присутствовать на стенах. Их придется устранять. Каким образом? Берем монтажную пену, задуваем все зазоры и не забываем устранить весь излишек от пены.

Вернемся к вопросу: почему же так необходимо подготавливать стены лоджии, устранять разные изъяны? Когда стена полностью ровная, на ней отсутствуют дефекты, трещины, то так она будет похожа на барьер, который не пропускает холод и влагу. После всей работы над стенами, еще раз советуется продезинфицировать поверхность с помощью грибкового антисептика. Вряд ли, когда вы обнаружите плесень, например, через месяц, будете рады снимать всю гипсокартонную отделку, для того, чтобы устранить проблему. А так можно быть уверенным, что плесени и прочим вредным наростам точно там не быть.

Делаем обрешетку

Итак, теперь поговорим о важном звене в нашей работе, от которого зависит весь конечный результат отделки. Эта должна быть качественная и правильно продуманная установка обрешетки на стены лоджии. В изготовлении такой обрешетки можно использовать даже деревянные бруски. Совсем необязательно тратить много денег на дорогой каркас из металла.

Совет! Все же, если вы располагаете достаточными средствами, рекомендуется использовать именно их, так как дерево гниет и может деформироваться.

Выбор деревянных реек следует делать, учитывая неровность стен и, соответственно,толщину слоя утеплителя. Ведь лоджию лучше утеплить, поместив утеплитель под гипсокартон. Важным критерием работы является горизонтальное нанесение каркаса. Рейки должны находиться на расстоянии от 40 до 60 см. В тех местах, где листы утеплителя будут соприкасаться, обрешетку нужно проложить двумя слоями. Проводить монтаж сооружения можно разными способами. Но, почти всегда для этого используют дюбеля. Независимо от того, каким образом будут производиться крепление, конструкция должна быть безупречно прикреплена к стене. На фото вы увидите, как правильно крепить обрешетку на лоджии.

Процесс утепления

Важно помнить, чтокогда мы выполняем отделку балкона или лоджии, нужно сделать утепление исверху стелить пароизоляционный слой. Стоит заметить, что утеплитель должен быть установлен только в том случае, если обрешетка полностью готова. В принципе, можно выбрать любой современный теплоизолятор, например, пенопласт, минеральная или базальтовая вата, стекловата. Части этого материала нужно установить в обрешетке, между рейками. Если же использовать тот самый пенопласт, тогда нет нужды прикреплять его к стене. В том случае, если мы используем минеральную вату как утеплитель, то ее рекомендовано крепить, так как она не такая жесткая. В качестве крепежа можно использовать специальные крюки или те же стандартные дюбеля.

Что же нужно учесть при закладке утеплителя? Во-первых, его нужно распределить по стене равномерный слоем. Не может быть такого, что где-то установили меньше, где-то больше. Это создаст неровное покрытие для гипсокартона. Во-вторых, теплоизоляция вашей лоджии будет зависеть от того, насколько точно вами были устранены щели и зазоры, так как они будут служить мостиками холода.

Из этого можно сделать вывод, что лучше будет одновременно выбирать утеплитель и обрешетку. Потому что так можно выбрать высоту обрешетки, соответствующую высоте утеплителя.

Теперь самый простой этап – работа над пароизоляционным слоем. Большинство часто используют для такой работы фольгированный рулон или другие паронепроницаемые пленки. Соответственно, пароизоляционный слой должен покрывать обрешетку и утеплитель.Монтажным степлером будет очень просто скрепить пленку с поверхностью. Не забываем о стыках во время соединения пароизоляционного листа, делая нахлест в 10 см. С помощью специального скотча можно проклеить все стыки или границы между листами. Помним, что слой пароизоляции является важным компонентом, чтобы не образовывался конденсат. Сам конденсат к тому же является опасным «врагом» для вашей лоджии, поскольку из-за него появляется грибок и плесень, с чем сложно бороться.

Ставим гипсокартонные листы

Один из наиболее эффективных и распространенных способов установки –крепление листов на стороне, это позволяет использовать один полнометражный лист гипсокартона. Благодаря этому вы сэкономите время, деньги и избавитесь от ненужной работы, ведь самое главное– это качество работы, поэтому вам потребуется терпение и усердие.

Обратите внимание! Для лоджии лучше использовать влагостойкий гипсокартон. Он зеленого цвета.

Данная работа не является сложной и для этого не нужно иметь особые навыки. Отделку стен лоджии гипсокартоном делать просто и довольно быстро. Во избежание каких-нибудь непредсказуемых обстоятельств, нужно воспользоваться инструкцией, чтобы монтаж гипсокартонного листа принес результат.

1. Берем гипсокартонный лист и его нижнюю часть устанавливаем на часть обрешетки.
2. Лист выравниваем по поверхности стены.
3. Прижимаем к обрешетке.
4. Берем дрель и саморезы и с их помощью вокруг периметра легко фиксируем лист к обрешетке.
5. Опять же проверяем плоскость, используя уровень.
6. Теперь полностью монтируем  лист на обрешетку. Саморезы нужно вкручивать на расстоянии 20–25 см.
7. Верхушечки саморезов, «шапочки», нужно спрятать в лист. От этого будет зависеть конечная отделка и ее качество.

Когда работа над первым листом будет завершена, такую процедуру нужно повторять для всех частей лоджии, пока она вся не будет обшитой. Но, на этом облицовка не закончилась. Обязательно нужно выполнить ряд важнейших этапов уже после полной обшивки стен. Итак, ниже даны рекомендации.

Для начала поверхность стен лоджии нужно прогрунтовать для лучшей адгезии. Дальше нужно заделать все швы гипсокартона шпаклевкой и затереть шляпки. После чего обрабатываем поверхность шпаклевкой, под финишную отделку лоджии. Дадим шпаклевке высохнуть. И уже после этого стены нужно будет затереть, для того чтобы повторно провести грунтовку.

Блок: 3/4 | Кол-во символов: 6743
Источник: https://bouw.ru/article/otdelka-lodzhii-gipsokartonom

Подходящие условия для использования и монтажа гипсокартона

Лучшим временем для отделки является лето, когда стоит устоявшаяся сухая погода так как листы гипсокартона плохо переносят перепады температур.

Целесообразно производить отделку гипсокартоном если впоследствии балкон будет остеклен. В осеннюю, зимнюю и весеннюю пору отделку балкона стоит производить в случае наличия уже установленных стеклопакетов и при наличии теплоизоляции.

Если для отделки будет использоваться обычный ГКЛ, то обязательно необходимо подложить под него паро- и влагоизоляционный материал.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 567
Источник: https://balkonoved.ru/remont-i-otdelka/balkona-ili-lodzhii-gipsokartonom-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-s-foto-i-opisaniem

Заключение

Отделка балкона или лоджии гипсокартоном обойдется недорого. Работу можно делать самому, без вызова мастера. Понятно, что нужно делать все по инструкциям. Также стоит вспомнить, что отделку можно делать любыми способами, в зависимости от вашего желания. После грунтования, вы можете поклеить обои, покрасить стены или же нанести декоративную штукатурку.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 363
Источник: https://bouw.ru/article/otdelka-lodzhii-gipsokartonom

Необходимые материалы и инструменты

Для подсчета нужного количества гипсокартона необходимо замерить площадь стен которые запланированы под обшивку, и полученный результат разделить на 3 – данное число обозначает площадь одного стандартного листа гипсокартона (2,5×1,2 м).

Подвесы приобретают с учетом 3 штуки на один стоечный профиль, используемый на всю стену. Саморезы рассчитывают по 4 штуки для коротких стоек и по 6-7 – для длинных.

Необходимые инструменты:

• поплавковый уровень;
• рулетка;
• ножницы по металлу;
• перфоратор и сверло по бетону;
• шуруповерт;
• шпатель;
• коронки.

Необходимые материалы:

• Водостойкий ГКЛ зеленого цвета;
• ЦД и УД профиля;
• саморезы и дюбеля для гипсокартона;
• шпаклевка;
• армирующая сетка;
• кронштейны, которые подбираются, исходя из профиля.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 746
Источник: https://balkonoved.ru/remont-i-otdelka/balkona-ili-lodzhii-gipsokartonom-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-s-foto-i-opisaniem

Технологи монтажа

Обшивка балкона гипсокартоном своими руками проходит в несколько этапов:

1. Предварительная подготовка поверхности к укреплению каркаса для гипсокартона на стену.
2. При желании можно сделать шкаф из гипсокартона на балкон.
3. Монтажные работы по производству каркаса.
4. Утепление стен и потолка лоджии гипсокартоном.
5. Обшивка стен ГКЛ.
6. Окончательная отделка шпаклевкой.

Вернуться к оглавлению

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 392
Источник: https://gipsokarton-blog.ru/raboty/otdelka-balkona-gipsokartonom.html

Расчет стоимости

Лист ГКЛ стандартных размеров 1,2х2,5 метров имеет площадь 3 м2. Расчет количества гипрока для лоджии производится путем подсчета площади обшиваемой поверхности за вычетом оконных и дверных проемов. Полученное число нужно разделить на площадь одного листа, приплюсовать 15% на подрезку, и округлить до целого и умножить на стоимость одного листа. В общую смету включите стоимость стоек каркаса, утеплителя, крепежа и монтажной пены. Отделка гипрока зависит от вкусов и достатка владельца лоджии:

• Декоративная штукатурка;
• Окраска;
• Плитка;
• Обои.

Несмотря на то, что промышленность выпускает влагостойкие и моющиеся обои, для отделки балкона лучше применять более стойкое покрытие.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 695
Источник: https://BalkonObshivka.ru/otdelka-gipsokartonom/

Какие основные шаги необходимо выполнить

Разберем вкратце, как выглядит пошаговые инструкции отделки лоджии гипсокартоном. Очевидно, что её можно применять и к балкону.

1. Подготовка поверхности. На этом этапе необходимо провести демонтаж текущей отделки, чтобы она нам не мешала. Нужно убедиться, что основание является прочным и старая штукатурка не сыпется.
2. Проведение разметки. При помощи уровня, отвеса, рулетки и прочих вспомогательных инструментов делается разметка под будущий каркас.
3. Сбор каркаса. При помощи правильно подобранных профилей делается обрешетка, к которой будет крепиться гипсокартон.
4. Тепло- и пароизоляция. В каркас вставляются теплоизоляционный материал, а потом делается пароизоляция. Некоторые считают, что можно провести утепление балкона гипсокартоном, но пенопласт, минеральная вата или иной утеплитель дадут еще больший эффект. Поэтому их нужно использовать в связке, а не надеяться на один лишь ГКЛ.
5. Монтаж гипсокартона. На этом этапе необходимо разрезать ГКЛ до нужных размеров и прикрепить его к обрешетке.
6. Отделочные работы включают в себя грунтование и шпаклевание уложенных перед этим листов.

Так выглядят основные этапы работ. Дальше мы рассмотрим их более детально, чтобы по процессу больше не оставалось вопросов.

Блок: 6/12 | Кол-во символов: 1252
Источник: https://GipsokartonPro.ru/montazh/otdelka-balkona-i-lodzhii-gipsokartonom.html

Подготовка поверхности и её разметка

Всё, что отпадает, должно быть удалено

Можно выполнить эту работу быстро или качественно. В первом случае ничего не очищается, а монтаж профилей проводится по предыдущему покрытию. Поверхность вообще никак не подготавливается, ведь она будет скрыта гипсокартоном, так что кому какое дело, там старые обои или лущится краска.

Очевидно, перед началом работ с балкона нужно удалить все предметы. Также срываются плинтуса и багеты если они есть.

Удалив старую отделку, можно убедиться в отсутствии дефектов на стене. Речь ведь идет о балконе, где вполне могут оказаться щели, через которые задувает с улицы. Поэтому и рекомендуется очистить стену до основания. При наличии щелей их нужно задуть монтажной пеной. Маленькие трещины заделываются герметиком.

Если не избавиться от всех дефектов стены, то отделка балкона гипсокартоном не будет качественной. Именно на балконе такие дефекты как трещины и щели встречаются чаще всего. Перед тем, как исправить оплошность строителей, нужно очистить основание от жира и частиц пыли.

Подготовленное основание необходимо разметить для крепления каркаса. На полу нужно провести линии, по которым будут крепиться направляющие. Эти линии могут делаться как при помощи карандаша, так и с использование малярного шнура. В большинстве случаев на полу балкона вдоль его стен будет нарисован прямоугольник. Аналогичные линии делаются на потолке, где также будут установлены направляющие. Делается разметка также на нижней части подоконника в тех местах, где гипсокартон будет крепиться под окном.

На самих стенах не нужно делать никаких разметок для крепления подвесов.

Блок: 7/12 | Кол-во символов: 1634
Источник: https://GipsokartonPro.ru/montazh/otdelka-balkona-i-lodzhii-gipsokartonom.html

Итоговая отделка

В конце проводится подготовка к облицовке. Покройте поверхность гипсокартона грунтовкой. Установите на швы между листами материала бумажную ленту. При ее отсутствии можно использовать специальную сетку. Затем нанесите 2 слоя шпаклевки.

Заключительный этап работ зависит от пожеланий хозяина. Здесь можно использовать плитку. Также уместны будут обои. Интересно будет смотреться и мозаика. Не подойдет лишь вагонка, ведь для ее монтажа применяются гвозди или саморезы, а это может привести к осыпанию шпаклевки с гипсокартона.

Блок: 7/7 | Кол-во символов: 815
Источник: https://dekoriko.ru/balkony/otdelka-gipsokartonom/

Инструкция по отделке

Перед началом работ необходимо подготовить поверхность:

• Удалить старую отделку если такая имеется;
• Самым важным моментом будет заделка всех щелей и стыков;
• Произвести гидроизоляцию балкона.

Как обшить балкон или лоджию гипсокартоном своими руками — пошаговая инструкция:

1. Работы по обшивке начинаются с замеров балкона. Ножницами по металлу нужно отрезать УД профиль и закрепить к добору оконной рамы в 10 см от потолка. Установленный по уровню профиль крепится саморезами.
   
   
   
   
2. Затем подготавливаем УД профиль нужного размера и устанавливаем его на боковой стене. В нем сверлятся отверстия, а после крепится дюбель гвоздями.
   
3. После монтажа каркаса устанавливаем ЦД профили нужного размера с шагом 40 см.
   
4. ЦД и УД профиль соединяются саморезами.
5. Далее готовим П-образные кронштейны и сгибаем их ножки под прямым углом.
6. Затем в потолке сверлятся отверстия. П-образные кронштейны располагаются перпендикулярно профилю и фиксируются дюбель гвоздями.
   
7. Переходим к обшивке потолка. Готовим листы гипсокартона нужной формы и размера. Для определенных участков для гипсокартона вырезаются углубления нужной формы.
   
8. Затем листы располагаются на потолке и крепятся к профилю саморезами.
   
   
9. Следующий лист крепится по такой же технологии.
   
10. При необходимости можно сделать отверстия под светильники. Отверстия делаются при помощи насадки коронки.
11. Далее преступаем к монтажу обрешетки на парапете балкона. Крепим УД профиль нужной длинны к подоконнику саморезами.
12. После того как каркас установлен необходимо подготовить ЦД профиль нужно длинны.
13. Устанавливаем ЦД профиль перпендикулярно УД направляющих. Шаг крепления 40 см. ЦД и УД профиль соединяются между собой саморезами.
    
14. Далее переходим к обшивке парапета. Нарезаем листы нужного размера.
15. Первый лист устанавливается на парапете балкона у его боковой стены. Он крепится к ЦД профилю саморезами.
    
16. Аналогичным образом крепятся и остальные листы.
17. Далее переходим к заделке швов между листами гипсокартона. Для этого понадобится шпаклевка и серпянка. Подготавливаем смесь: соединяем сухую строительную смесь с водой и при помощи миксера доводим ее до однородного состояния и оставляем на несколько минут постоять.
18. Далее заполняем швы раствором и накрываем их серпянкой. Затем опять нанести слой раствора и разровнять шпателем и оставить до полного высыхания.
19. Углубления от саморезов заделываются тем же раствором.
20. После полного высыхание поверхность шлифуют терками до гладкого состояния.
21. Обработать углы можно при помощи специальных уголков из пластика или метала. В начале так же наносят раствор, и приклеивают уголок.
22. Видео инструкция по заделке швов и стыков гипсокартона:

23. На этом работа по отделке балкона гипсокартоном завершена. Настоятельно рекомендуем в добавок к текстовой версии инструкции ознакомится с видео инструкцией так как там показывается монтаж в более подробной форме с объяснением большого количества нюансов.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 2878
Источник: https://balkonoved.ru/remont-i-otdelka/balkona-ili-lodzhii-gipsokartonom-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-s-foto-i-opisaniem

Утепление и пароизоляция

Проложите утеплитель между профилями. При обшивке балкона это необходимое условие. Вид утеплителя определяет мастер. Это может быть пеноплекс, минеральная вата или что-то другое.

Нарежьте утеплитель равными частями. Величина отрезков определяется по размеру «ячеек», в которые вы будете устанавливать утеплитель. Для его закрепления используйте особую клеящую смесь. Фиксация осуществляется тарельчатыми дюбелями.

Поверх утеплителя уложите паробарьер. Для его закрепления используйте клей и монтажный степлер. На гипсокартоне нарисуйте отметки крепления к профилям. Затем вырежьте необходимую часть листа и приложите к каркасу задней стороной зеленого цвета.

Проделайте отверстия согласно сделанной разметке. Используйте электродрель. Здесь необходим шаг 30-40 см. Вставьте в отверстия саморезы и закрутите их шуруповертом осторожно и не до самого конца. Помните, что излишнее давление на гипсокартон может его деформировать. Таким же образом установите все листы.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 1440
Источник: https://dekoriko.ru/balkony/otdelka-gipsokartonom/

Сбор каркаса на стене

Из потолочных профилей очень удобно собирать каркас стен на балконе

Новичку лучше всего начать работу со стены, где нет окон. Освоив основные моменты работы на более простом участке, можно будет переходить к созданию каркаса под, а также над окнами.

По отмеченным линиям на полу и потолке устанавливаются направляющие UD 28*27 мм. Профиль крепится к основанию при помощи дюбелей, которые вставляются через направляющие в просверленные отверстия. Возможно, отверстия придется делать при помощи перфоратора, а не дрели.

Просверливать нужно одновременно профиль с поверхностью, к которой он будет крепиться. Перед креплением профиля к поверхности нужно наклеить на него уплотнительную ленту.

Теперь в направляющие нужно вставить стоечный профиль CD 60*27 мм. Длина вставляемого профиля должна быть на 5 мм меньше высоты балкона. Он не должен жестко заходить в каркас, ведь тогда обшивка лоджии гипсокартоном пройдет некачественно. Стойка под давлением будет выгибаться, и тянуть гипсокартон.

Профиль CD устанавливается с шагом 60 см. расстояние можно уменьшить на 5-10 см, чтобы стойки были равноудалены друг от друга, и не получилось ситуации, когда профили идут с шагом 60 см, а в самом углу делается шаг 25 см, так как осталось мало места. Установка стоечного профиля выполняется при помощи уровня.

Поскольку профили CD идут на всю высоту балкона, их нужно дополнительно зафиксировать для создания прочного каркаса. Могут использоваться следующие варианты фиксации:

• используются подвесы, которые крепятся к стене, а потом фиксируют стоечный профиль. Именно такой способ и нужно использовать.
• при помощи перемычек. Такой вариант нежелателен, ведь для лоджии есть более простые и менее затраты варианты создания жесткого каркаса;
• кто-то ошибочно может полагать, что скрепить профили саморезами будет хорошей идеей, но это не так. Такое крепление не создает дополнительной жесткости, но из-за него гипсокартон ляжет криво, ведь будет упираться в шляпки шурупов.

Двух подвесов будет вполне достаточно для крепления стойки при стандартной высоте потолков. Подвесы крепятся дюбелями к стене, а потом к ним саморезами прикручивают стоечный профиль. При этом стойку не нужно чрезмерно прижимать, чтобы гипсокартон мог потом ровно лечь на каркас.

Блок: 8/12 | Кол-во символов: 2263
Источник: https://GipsokartonPro.ru/montazh/otdelka-balkona-i-lodzhii-gipsokartonom.html

Полезные советы

При обшивке балкона или лоджии гипсовыми листами, обратите внимание на следующие факторы, которые значительно упростят работу:

•  Большие листы гипсокартона лучше крепить с дополнительной помощью (тяжёлый материал может сломаться под тяжестью своего же веса).
• Листы утеплительного материала нужно вырезать с запасом, чтобы избежать щелей для прохождения холодного воздуха.
• Важным моментом является нанесение антисептика на подготовленные стены, так как в осенне – зимний период повышается вероятность образования неприятной плесени, от которой не легко избавиться.
• Закрепить деревянный каркас лучше дюбелями, придерживаясь определённого расстояния между креплениями (приблизительно 0,5 метра).
• Крепить гипсокартон нужно саморезами (каждые 20-25 см), при этом их шляпки максимально выравниваются с гипсовым листом.

Улучшить свой балкон отделкой гипсокартоном – процесс немного трудоёмкий, но придерживаясь поэтапной инструкции, даже без наличия профессиональных навыков не покажется сложным.

Блок: 8/8 | Кол-во символов: 1005
Источник: https://SecretBalkona.ru/remont-otdelka/obshivka-balkona-gipsokartonom.html

Проблемные места на балконе – работа с окнами

Лоджия не состоит из одних лишь сплошных стен, работа с которыми была описана выше. Есть еще окна, которые являются проблемными участками. Окна, что ведут на улицу, устанавливаются под потолок, поэтому нужно обшить гипсокартоном только ту часть, что идет под ними.

Под окном каркас собирается немного не так, как на всей стене. Направляющий профиль крепится на полу и снизу подоконника. По сути его нужно прикрепить непосредственно к подоконнику на саморезы. Здесь нужно быть очень аккуратным и высчитать толщину подоконника, чтобы саморез не вылез с обратной стороны.

Стойки также вставляются с шагом 60 см, но вот подвес для дополнительной жесткости потребуется не всегда. Стандартная высота от пола до подоконника составляет 1 метр, а в этом случае можно обойтись без подвеса. Если же окна установлены на большей высоте, то стойку придется зафиксировать дополнительно одним подвесом. Также прямой подвес может потребоваться в любом случае если используется профиль из тонкой стали. Обшивается каркас под окном так же, как и на стене.

Определенные проблемы может вызывать обшивка гипсокартоном пространства над окном, которое идет из кухни или комнаты на балкон. Чтобы разобраться в нюансах такой работы, рекомендуем ознакомиться с данным видео.

Блок: 11/12 | Кол-во символов: 1297
Источник: https://GipsokartonPro.ru/montazh/otdelka-balkona-i-lodzhii-gipsokartonom.html

Отделка под покраску – последние штрихи ремонта

Лоджия практически готова, осталось лишь позаботиться о создании идеальной поверхности для финишной отделки. Отделка балкона гипсокартоном под покраску является наиболее кропотливым вариантом подготовки к финишной отделке, поэтому на нём и остановимся.

То расстояние, что было оставлено между гипсокартоном и полом, нужно заделать при помощи монтажной пены для гипсокартона. Она слабо расширяется так что лист останется целым. В последствие высохшая пена обрезается, чтобы стены оставались плоскими.

Стыки листов должны быть загрунтованы и зашпаклеваны с использованием армирующей ленты. Также зашпаклевываются все шляпки саморезов. Ждем высыхания шпаклевки.

Теперь можно нанести шпаклевку на весь гипсокартон

Вся поверхность грунтуется, а после высыхания грунта наносится стартовая шпаклевка. Выступающие углы армируют специальными пластиковыми уголками. Эти уголки усаживаются на слой шпаклевки и будут так надежно держаться.

После высыхания слоя стартовой шпаклевки стену нужно ошкурить, убирая явные бугры. После этого всё опять грунтуется и шпаклюется. В этот раз используется финишная шпаклевка, которая наносится тонким слоем. Когда она высохнет, то поверхность снова ошкуривается, но уже до гладкого состояния. После этого можно будет проводить окраску.

Если требуется клеить обои, то достаточно будет нанести один слой шпаклевки, а не два.

Блок: 12/12 | Кол-во символов: 1395
Источник: https://GipsokartonPro.ru/montazh/otdelka-balkona-i-lodzhii-gipsokartonom.html

1. https://GipsokartonPro.ru/montazh/otdelka-balkona-i-lodzhii-gipsokartonom.html: использовано 7 блоков из 12, кол-во символов 11702 (30%)
2. https://BalkonObshivka.ru/otdelka-gipsokartonom/: использовано 3 блоков из 5, кол-во символов 3413 (9%)
3. https://balkonoved.ru/remont-i-otdelka/balkona-ili-lodzhii-gipsokartonom-svoimi-rukami-poshagovaya-instruktsiya-s-foto-i-opisaniem: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4191 (11%)
4. https://dekoriko.ru/balkony/otdelka-gipsokartonom/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 4368 (11%)
5. https://gipsokarton-blog.ru/raboty/otdelka-balkona-gipsokartonom.html: использовано 2 блоков из 7, кол-во символов 1995 (5%)
6. https://SecretBalkona.ru/remont-otdelka/obshivka-balkona-gipsokartonom.html: использовано 4 блоков из 8, кол-во символов 4081 (11%)
7. https://bouw.ru/article/otdelka-lodzhii-gipsokartonom: использовано 4 блоков из 4, кол-во символов 9021 (23%)

Отделка мансарды, балкона и лоджии гипсокартоном (фото, видео)

В процессе стройки или ремонта, когда стены уже построены, возникает вопрос, а чем же можно отделать стены, чтобы практично, недорого, да еще и своими руками? В этой статье будут упомянуты такие разделы как, отделка лоджии гипсокартоном, отделка балкона гипсокартоном, а также отделка мансарды гипсокартоном.

Из всех отделочных материалов, гипсокартон является наиболее практичным. Для работы с ним не требуются специальные знания и умения, его легко устанавливать, он обеспечивает качественную изоляцию, а также он привлекает своей низкой стоимостью. Из недостатков, пожалуй, только то, что он достаточно хрупкий (гипсокартонный лист, или ГКЛ состоит из гипсовой смеси, заключенной между двумя слоями картона). Кроме того, на рынке недавно появился новый вид отделочного материала- гипсоволокнистый лист (ГВЛ). ГВЛ- однородная панель, которая состоит из гипса и спрессованной целлюлозы. Вследствие этого у ГВЛ более высокая плотность, чем у ГКЛ, что делает эти плиты более надежными и прочными.

О чем эта статья

Способы монтажа ГКЛ плит

1. Клеевой. Клеевой способ возможен только при условии, если поверхность стены ровная. Используется это метод при отделке небольших помещений.
2. Каркасный. Перед установкой гипрока по периметру стен создается специальный каркас из металлического профиля.

Как уже было сказано, весь процесс работы будет рассмотрен на примере отделки мансарды, балкона и лоджии.

Гипсокартон достаточно хрупкий отделочный материал. Поэтому, при работе с ним важно помнить правила осторожности.

• Нельзя бросать, наступать, всячески деформировать панели.
• Важно руководствоваться инструкцией по резке, которая будет описана ниже.

Необходимо сперва отметить несколько точек, по которым будет проходить линия отреза. Чтобы отрез получился ровный, необходимо провести ровную линию по уже отмеченным точкам. Это можно сделать длинной линейкой или бруском. Делаем надрез канцелярским ножом по линии. Далее необходимо установить гипсокартонный лист в вертикальное положение и легким ударом надломить его. Надломанной стороной положить на пол, и осуществить надрез второй стороны.

Первый этап — создание каркаса из металлопрофиля

На первом этапе работы необходимо сделать каркас из металлопрофиля. Сперва необходимо замерять все стены. На чертеже размечаем вертикальные стойки и потолочные направляющие. Они должны находиться друг от друга на расстоянии 40 сантиметров, и крепиться четырьмя подвесами (подвесы фиксируются в стене с помощью анкерных болтов).

На потолке отмечаются направляющие с помощью тех же подвесов. Согласно размерам, металлопрофиль нарезается на нужные отрезки. Далее, с помощью саморезов по металлу, профили фиксируются на подвесах. Первый этап закончен.

Второй этап — утепление балкона или лоджии

В качестве утеплителя можно использовать пенопласт. Пенопласт наиболее лучше всего подходит для внутреннего утепления такого радо помещений. Пенопласт со временем не разрушается, обладает хорошей звукоизоляцией. В каркасе между вертикальными стойками получилось расстояние 40-60 сантиметров. Необходимо нарезать пенопласт по ширине, чтобы он беспрепятственно погружался между стойками, но при этом, с минимальным зазором. Важно подбирать пенопласт по толщине таким образом, чтобы при монтаже пенопласта, он не выступал относительно плоскости каркаса. Зазоры между стойками и пенопластом заделываются с помощью монтажной пены.

Обшивка балкона гипсокартоном , особенно его потолка должна осуществляться в лучшем случае специальными панелями ГВЛ (гипсоволокнистые панели). ГВЛ значительно прочнее ГКЛ, и плиты ГВЛ влагостойкие. На потолке также устанавливаются направляющие на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.

После того как покончено с профильным каркасами утеплением балкона или лоджии, можно смело приступать к установке листов гипрока. Лист одной стороной должен вплотную стыковаться со стеной, а другая его сторона должна приходиться на середину металлического профиля. Как уже было сказано, к каркасу гипсокартон прикручивается при помощи 25 миллиметровых саморезов по металлу. Важно помнить, что используется хрупкий гипсокартон, а не прочный лист фанеры или металла. Поэтому надо очень аккуратно вкручивать саморезы в ГКЛ, чтобы шляпкой самореза не разорвать первый слой картона (иначе это приведет к ослаблению всей конструкции). Зазоры между листами гипрока должны быть примерно 5 миллиметров. После монтажа последнего листа необходимо устранить полученные неровности с помощью шпатлевки. Места зазоров проклеиваются специальной серпирующей лентой, на которую потом также накладывается слой шпаклевки. Балкон или лоджия- излюбленное место для релаксации в городской квартире. Преобразовать это небольшое помещение можно с помощью гипсокартонных листов.

Мансарда и гипсокартон

Если дом деревянный, то обшивка мансарды гипсокартоном может быть произведена без долгого и кропотливого этапа создания каркаса — можно просто обшить мансарду гипсокартоном прямо по деревянной обрешетке, которую сперва придется создать. Работать с деревом намного проще, да и вся конструкция получится значительно дешевле. После изготовления деревянной обрешетки, ее необходимо пропитать антисептиком. Итак, деревянный каркас готов. Далее необходимо утеплить, как правило, холодный мансардный этаж.

Ну, а как обшить мансарду гипсокартоном? Важно помнить, что обшивать планируется крышу, для которой свойственны пусть и небольшие качения. Поэтому фиксировать гипрочные панели необходимо через каждые двадцать пять сантиметров на определенном расстоянии друг от друга (не менее пяти миллиметров) как в горизонтальном, так и вертикальном положении. Полученная поверхность должна напоминать поле для игры в шашки. После того, как все плиты ГКЛ установлены, необходимо устранить все неровности. Стыки сперва заделываются специальной армирующей лентой, а затем шпаклюются. Как Вы уже поняли, отделка мансарды гипсокартоном, также как и обшивка балкона гипсокартоном, процесс достаточно легкий, и если «набить руку», то потом все будет очень быстро получаться.

После того, как все перечисленные манипуляции сделаны- должно получиться идеально ровное помещение. Процесс дальнейшей отделки весьма и весьма разнообразен. На полученные стены можно наклеить обои, покрыть плиткой, искусственным камнем или еще как-нибудь. Это зависит от вкуса людей и конечно от стоимости материалов. Надеемся, что Наша статья стала для Вас настоящим руководством по внутренней отделки таких помещений как мансарда, балкон или лоджия.

Гипсокартон в отделке лоджии или балкона

Применять гипсокартон в отделке лоджии или балкона вполне целесообразно. Есть несколько способов отделки гипсокартоном лоджии, и о них мы поговорим, а так же о том, где действительно нужно и можно применять гипсокартон на лоджии или балконе.

Отделка гипсокартоном лоджии имеет одну особенность. А, если быть точнее, то балкон или лоджия имеет одну особенность — это место под остеклением, называемое парапетом. Тут кроется вся фишка отделки — это место особенное. Остальные стены лоджии или балкона — обыкновенные и для них по сути отделка гипсокартоном не требуется, их можно с успехом просто заштукатурить или облицевать финишной отделкой, к примеру пластиковыми (ПВХ) панелями или вагонкой.

Немного об утеплении. Тёплый и холодный балкон

Другое дело, когда нужно утеплить лоджию или балкон и первым делом нужно делать остекление — nem-okno.ru/balkony-i-lodzhii/. Остекление лоджии или балкона бывает «холодным» и «тёплым». Соответственно, если вы делаете из балкона как бы жилое помещение, то нужно «тёплое» остекление, а если вам нужен балкон как «погреб», то остекление делается «холодное».

Тоже самое относится и к утеплению балкона. Оно может быть «тёплым» и «холодным». Для утепления «холодного» применяются пенополистирольные или пенопластовые плиты до 50 мм толщиной. Для тёплого балкона делают пирог из утеплителей (к примеру, минваты и пенополистирола) от 100 мм толщиной. Для такого утепления часто требуется каркас и обшивка ГКЛ.

Немного поговорив об утеплении балкона перейдём к основному вопросу, где и как применяется гипсокартон в облицовке балкона или лоджии.

Облицовка и выравнивание стен балкона гипсокартоном

Гипсокартоном удобно выравнивать стены, наклеивая его на специальный клей или штукатурку к несущим стенам, тем самым можно получить ровную гладкую поверхность, пригодную для высококачественной отделки. Так же, делая утепление балкона часто нужно сооружать каркас, и, конечно же, зашивать его удобнее всего ГКЛ.

Гипсокартон можно клеить к стенам , тем самым выравнивая поверхность под будущую отделку

Гипсокартон в тёплом балконе

Когда производится утепление балкона, гипсокартон незаменим для облицовки каркаса под закладку пирога утеплителя.

Утепление балкона, обшивка листами ГКЛ

Парапет балкона — то особенное место, которое требует к себе наибольшего внимания при утеплении балкона, особенно «тёплом». Если у вас балкон, а не лоджия, то этот момент требует пристального внимания.

Балкон и лоджия: в чём разница

Парапет лоджии уже достаточно тёплый, и работать с ним легче, потому как он является уже по сути готовой конструкцией под облицовку или утепление. Другое дело обстоит с балконом. Гипсокартон в этом случае должен быть защищён слоем утеплителя.

Иногда можно обойтись без ГКЛ, выполнив штукатурку по сетке-серпянке прямо по утеплителю.

Утепление парапета балкона обязательно будет рассмотрено в другой статье, пока продолжим разговор о гипсокартоне и о том, когда он нужен на балконе или лоджии.

Полная облицовка гипсокартоном лоджии по каркасу

Облицовка лоджии или балкона по каркасу гипсокартоном имеет место, когда нужно заложить в этот каркас утеплитель, другого смысла терять пространство помещения совершенно нет. Каркас совместно с ГКЛ «съест» значительное пространство (около 3-7 см), и если балкон или лоджия у вас небольшие — то терять или нет «лишнее» место — дело ваше.

Гипсокартон на потолке балкона

Единственное важное место для ГКЛ — потолок балкона, если он утепляется, а так же гораздо проще приклеить листы ГКЛ к потолку нежели его штукатурить. И место практически не потеряется (высота потолка балкона не в счёт).

Когда действительно нужен гипсокартон

• Когда нужно зашивать каркас под утепление.
• Когда нужно выровнять стены, а штукатурку использовать лень или по каким-то ещё причинам она не подходит, то гипсокартон можно приклеить к стене.
• Обшивка потолка по каркасу или выравнивание под шпаклёвку и покраску.

Вот мы и рассмотрели когда нужен и для чего использовать гипсокартон на лоджиях и балконах.

Отделка стен гипсокартоном на лоджии: технология и виды материала

Гипсокартон является популярнейшим отделочным материалом. Его влагостойкие виды используются даже для обустройства стен влажных помещений. Отделка стен гипсокартоном доступна в цене и отличается несложной технологией, к тому же позволяет получить идеально ровную настенную и потолочную поверхность под различные виды внутреннего декора: покраска, декоративная штукатурка или оклеивание обоями. Рассмотрим, какие существуют особенности использования гипсокартона на утеплённом балконе или лоджии. И какова последовательность отделки стен на балконе своими руками.

Гипсокартон для балкона: преимущества материала

Гипсокартонный лист (ГКЛ) отличается высокими эксплуатационными характеристиками, которые обеспечивают ему популярность в вопросах внутренней отделки:

• Гипс является изолятором. Поэтому использование ГКЛ обеспечивает дополнительный теплосберегающий эффект и улучшает звукоизоляцию выносной конструкции.
• Экологичность и нетоксичность. Материал не содержит синтетических добавок. С ним безопасно работать и выполнять отделку своими руками.
• Негорючесть.
• Формирование готовой ровной поверхности для финишной отделки. Маскировка неровных стен, старой краски. Возможность обеспечения дополнительных свойств: усиление теплосбережения, увеличение термостойкости.
• Несложный доступный монтаж для непрофессионалов, своими руками. Относительная чистота процесса (значительно меньше пыли и грязи, чем при оштукатуривании).
• Возможность выполнения разноуровневых потолков.
• Относительно невысокая цена.

Недостатком является неустойчивость материала к непосредственному воздействию воды. От водных потоков гипсовый лист теряет форму и разрушается. Поэтому использовать гипсокартон можно только для отделки остеклённых и утеплённых балконов.

Листы ГКЛ

Виды гипсокартона

1. Обычный гипсокартон ГКЛ. Предназначен для помещений с нормальной влажностью (до 70 %).
2. Огнестойкий гипсокартон ГКЛО. Предназначен для чердаков, электрощитков, производственных цехов.
3. Влагостойкий ГКЛВ — листы, в состав которых входят силиконовые гранулы. Применяется совместно с дополнительной защитой от влаги: влагостойкими красками, кафелем, гидроизоляцией.
4. Влаго- и огнестойкий вид ГКЛВО. Это материал для специальных производственных помещений.

Для внутренней отделки остеклённого балкона или лоджии жилой квартиры стоит использовать влагостойкий вид гипсокартонных листов.

Технология: как отделать стены гипсокартоном

Технологическая последовательность монтажа доступна для выполнения своими руками при минимальном количестве строительных навыков. Листы гипсокартона крепятся на каркас из металлических направляющих или сухого деревянного бруса. Поэтому отделка стен и потолка гипсокартонными плитами будет состоять из подготовительных работ (сооружение каркаса) и непосредственного монтажа (навешивание гипсокартона).

Каркас, утеплитель и гипсокартон

Технология сооружения каркаса своими руками

Гипсокартон навешивается на металлический профиль или деревянный брус. Рассмотрим, как выполнить каркас-обрешётку из металлических направляющих своими руками.

Металлические профили делятся на несколько видов — потолочные, стеновые, шляпные. Для отделки стен используются стеновые виды, для отделки потолка — потолочные.

Шляпочные виды применяются при сооружении каркаса на основе деревянных балок. Они крепятся горизонтально между деревянными опорами каркаса и являются основой для листов гипсокартона. Расстояние между балками шляпочного профиля составляет 60 см. Обычно лист гипсокартона крепится к трём или четырём горизонтальным планкам.

Установка ГКЛ с помощью шляпочного профиля

Пристенные профили состоят из двух видов элементов — направляющие (ПН) и несущие стеновые (ПС).

Направляющий и стеновой профиль

Направляющие элементы крепятся непосредственно к потолку и к полу лоджии. Несущие элементы вставляются в паз направляющих, при этом вдоль стены формируется ряд параллельных вертикальных несущих балок. К ним прикручивают листы. Расстояние между двумя соседними опорными опорами составляет 60 см.

Потолочный каркас также состоит из двух видов профилей. На двух противоположных сторонах потолка в бетонную плиту вкручиваются два направляющих элемента (ПНП). В их пазы устанавливаются несколько параллельных несущих металлических планок (ПП). Таким образом, каждый лист гипсокартона на потолке прикручивается минимум к трём несущим потолочным профилям.

Стеновые и потолочные профили

Сооружение каркаса выполняют на этапе утепления. Пространство между несущими и опорными элементами каркаса удобно заполняется утеплителем. В каркасном утеплении чаще используется ватный теплоизолятор, например, маты из минеральной ваты. При укладывании на стену их слегка сжимают. Благодаря упругости, они плотно заполняют пространство между элементами каркаса.

Крепление каркасных планок к кирпичной стене или бетонной плите выполняется анкерными болтами или дюбелями. Крепление несущих профилей к направляющим выполняется короткими саморезами. Лист ГКЛ крепится к несущим элементам каркаса также саморезами.

Горизонтальность и вертикальность установки профилей определяет качество монтажа отделки. Поэтому необходимо проверять каркас уровнем на отсутствие наклона.

Крепление ГКЛ

Крепление листов гипсокартона начинают после полного сооружения каркаса. Листы прикручиваются к несущим профилям саморезами с расстоянием между ними 10-15 см. Саморезы вкручивают по периметру листа и по лини центра. Шляпки саморезов изначально вкручиваются на ¾ высоты, после окончания монтажа все шляпки утапливаются в листе ГКЛ и закрываются шпатлёвкой.

Вес одного листа гипсокартона варьируется от 12 до 36 кг (в зависимости от размеров). Поэтому монтировать лист ГКЛ своими руками желательно вдвоём.

Как крепить ГКЛ на потолок

Стыки между листами заделываются шпатлёвкой и армирующей лентой. Армирование стыков обязательно, оно обеспечивает прочность швов. Самое надёжное упрочнение швов выполняется бумажной лентой.

Крепление ГКЛ без каркаса

Этот метод монтажа листов ГКЛ менее популярен. Он требует предварительной подготовки поверхности, выравнивания, снятия слоя старого покрытия и грунтования. Гипсокартонные листы наклеиваются непосредственно на стену с помощью специального клеящего состава или гипсовой шпатлёвки.

Неделя 116 (Обрамление крыши лоджии)

Последний кусок головоломки каркаса крыши теперь встает на свои места, и последние стальные элементы каркаса пробиваются через колонны лоджии:

Пройдет немного времени, прежде чем будут размещены другие элементы каркаса и последняя оставшаяся часть крыши будет обшита и покрыта черепицей!

Вот материал стали до его установки:

Вот подробный снимок Птичьей пасти Лоджии:

И вид сзади:

Не хочу портить сюрприз, но Лоджия действительно продемонстрирует нашу концепцию интеграции внутренней и внешней среды.

Переходя к более традиционным аспектам хода недели, мы вырыли несколько довольно значительных траншей и засыпали их трубопроводами:

А вот эти трубы с другого конца труб:

Вы можете спросить, как мы получаем такие красивые изгибы в нашем 4-дюймовом трубопроводе. Вот решетка, которая используется для смягчения ПВХ:

И пока команда HVAC борется со своими кабелепроводами для наборов линий переменного тока, здесь мы видим, как электрики устанавливают больше электрических проводов:

Здесь мы видим еще одну машину, выполняющую роль скребка:

В Приложении контрольные швы врезаются в массив арматурных стержней.Это даст нам хорошо изолированные плиты, а это означает, что когда машина заезжает в гараж, это не мешает ни развлечениям, которые люди проводят в гостиной, ни работе людей в диспетчерской:

Кстати о Пристройке, я ненароком дал каменщикам действительно сложную задачу. А именно, чтобы уравновесить пару блоков по 8 дюймов на стеклянном блоке шириной всего 3 дюйма. Вот их работы на данный момент:

А теперь с установкой первого ряда стеклоблоков:

А изнутри:

Через неделю или две мы узнаем, сможет ли сложная система дюбелей и строительного раствора надолго противостоять гравитации!

А пока в будках идет гипсокартон.Вот поперечный разрез, показывающий три слоя гипсокартона в стенде B и два (из трех) в будке A:

В разрезе показан зеленый клей между первым и вторым двумя слоями гипсокартона, а также проникновение шурупов в канал шляпки. Вот более подробный обзор этого раздела в контексте:

Вот пустая тара для зеленого клея:

И когда все три слоя находятся по обеим сторонам стены, они аккуратно прилегают заподлицо с элементами дверного каркаса 2 × 8:

Эти 2×8 будут содержать наши красивые акустические двери IAC NoiseLock с рейтингом STC 51.Я с нетерпением жду их установки!

Вот вид, показывающий 3 полных слоя гипсокартона с каждой стороны стен кабины, через которые выступает обратный потолок:

Я бы хотел показать больше, но сейчас у меня нет времени, чтобы опубликовать все. Вот фото, чтобы показать, что происходит в другом месте на сайте:

Как сделать потолок на лоджии, какой выбрать и поставить. Утепление потолочной лоджии

Жители городских домов прекрасно понимают, что превращение типовой квартиры в комфортное жилье связано с финансовыми затратами.В этой статье сайта ремонт квартиры своими руками рассмотрим, как можно сделать потолок на лоджии разными способами, какой выбрать и поставить. Решая этот вопрос, смотрите фото строительных компаний, дизайн-студий, занимающихся ремонтом и дизайном квартир и жилых помещений. Это поможет вам выбрать лучший вариант ремонта, а может натолкнуться на интересную идею.

Насколько быстро делают потолок на балконе

На первый взгляд это не кажется слишком кропотливой работой.Но это только часть, пока вы не приступите к задаче. Перед тем, как начать ремонт на балконе, сначала нужно позаботиться о затирке швов по периметру. После того, как наложены швы и произведено остекление, желательно, а в большинстве случаев и необходимо, сделать тепло- и звукоизоляцию … Нужно ли это делать, каждый решает сам. Если квартира расположена на нижнем или среднем этажах дома, потолок — это пол балкона соседей, живущих сверху.Если предположить, что их соседи уже утеплены и застеклены лоджии, то вопрос уже не утепляет.

Осмотреть потолок на лоджии или балконе можно разными способами. Это зависит от требований, которые предъявляются к этому помещению. Если вы не планируете превращать лоджию в отапливаемое помещение, то достаточно оклеить потолок специальной плиткой светлых тонов. Это самый простой способ отделки и позволит скрыть неровности существующей голой бетонной плиты, а также придать поверхности новый эстетичный вид, а яркие цвета заметно увеличат пространство комнаты.

Утепление

По этому вопросу (более сложные варианты отделки) следует заранее выяснить, какие материалы лучше использовать, а какие подходят для теплоизоляции. На бетонную поверхность можно распылить пенополиуретан. Это достаточно новая технология, отделка такой поверхности будет сложнее, чем работа с блоками пенополистирола. Но в этом случае вы получите и теплые, и звукоизолированные комнаты. Имеет более высокие огнестойкие свойства пенопласта, чем простой лист пенопласта.Работы с помощью напыления и дальнейшей отделки должны проводить специалисты.

На сегодняшний день наиболее бюджетным вариантом являются полиуретановые плиты (отличный теплоизоляционный материал) Обшивка потолка для балкона или лоджии.

Метод достаточно простой: вырезанные плиты фиксируются пластмассовыми дюбелями к бетонной поверхности. Для более надежного крепления следует нанести клей на поверхность изоляционной панели. Также клеем, при этом желательно использовать жидкие гвозди, скрепляем потолок и финишный слой покрытия.Можно использовать самые разные материалы. например: тщательно загрунтованный гипсокартон, специальная полиуретановая плитка или другой материал. Смотрите также, как монтаж натяжного потолка из гипсокартона своими руками + видео, пожалуй, этот способ вам больше всего понравится.

Также можно сделать отделку лоджии МДФ или пластиковыми панелями. На бетонную поверхность потолка закрепляют металлические профили или деревянные рейки (расстояние между рядами не должно превышать 30 см). Более сильные электрические осветительные приборы. все собирается при необходимости на полу, где подготовлены отверстия для светильников.Готовая конструкция из панелей, прикрепленных к рельсам саморезами. Таким же образом изготовлен подвесной потолок на балконе в отделке деревянными панелями. Между бетонной плитой и отделкой образуются пустоты, заполненные листовым материалом для звукоизоляции и теплоизоляции. Необходимо учитывать толщину теплоизоляционного слоя, чтобы окна и двери на балконе открывались без проблем.

сделать идеально ровный потолок, без шероховатостей и видимых швов — лучший вариант этого монтажа натяжного потолка.Они давно доказали возможность реализации дизайнерской задумки и быстрый монтаж. Установка довольно проста и легка, занимает немного времени.

Необходимо укрепить жесткий каркас балконов по периметру. Затем на этот каркас монтируются натяжные мембранные панели. После этого пленка нагревается и подтягивается до определенного предела. Все, при охлаждении пленка растягивается. Выбирая светильники для этого потолка, следует учитывать, что они не отапливаются. Это может привести к ухудшению натяжного покрытия.

, неделя 125 (плита лоджии, часть 2) — Запись в коллекторе / Miraverse

Наконец-то, главное здание близится к завершению. Лоджия долгое время оставалась незавершенной: последней достали крышу и последней достали плиту. Но теперь эта работа сделана, и она великолепна:

Вот еще одна перспектива:

Предстоит еще немного поработать: бетон нужно заделать, а затем мы можем разместить вокруг него стеклянную витрину, но после этого еще предстоит работа.Мы должны решить некоторые сложные проблемы с дверным порогом, в том числе, с одной стороны, соответствие требованиям ADA, которое требует максимального перепада высоты на 1/2 дюйма на любом пороге, и реалии гидроизоляции внешнего проема, которые действительно требуют нескольких дюймов вертикального пространство для защиты от переносимой ветром воды. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как мы сбалансируем эти конкурирующие проблемы.

Кстати о дожде, у нас его много в начале недели. Здесь вы можете увидеть, как наша маленькая зеленая помпа работает сверхурочно, по горло в воде:

Скоро мы построим дренажную систему, в которой всю работу за нас будет делать сила тяжести.Когда площадка такая влажная, автобетоносмесители не могут доставить ее. Как вы можете видеть здесь, участок в конечном итоге высох, едва:

Лоджия, безусловно, была в центре внимания нашей конкретной работы на этой неделе, но не исключительно. Также закончили заливку бетона загона для малогабаритной техники:

Дождь, возможно, задержал наши работы по Лоджии и Загону на несколько дней, но, похоже, ничто не замедлило работу нашей монтажной бригады. Они действительно набрали темп, как вы можете видеть на этой серии фотографий, показывающих обрамление Пристройки.Здесь мы видим двойную стену контрольной комнаты пристройки:

Вы можете увидеть (если присмотреться), что здесь используется конструкция с двойными стенками. Внешние элементы каркаса находятся на верхней и нижней пластинах, которые полностью отделены от пластин, закрепляющих внутренние элементы каркаса. Зазор между двумя пластинами составляет один дюйм. Вот еще один вид:

Groovy!

Через гараж также поднимается стена Lounge:

Напротив, стена гаража с другой стороны построена с большим количеством блокировок, для полок:

Через несколько дней гипсокартон! Вот эта красиво покрытая стена:

И сторона гаража у стены холла:

Вот деталь балки, проходящей через гараж.Это пара LVL, скрепленных болтами со стальным фальцем 1/4 дюйма (?) В центре:

Приложение CR теперь явно ожидает обработки гипсокартоном. Я считаю, что внешняя стена будет состоять из двух слоев по 5/8 ″ с зажатым между ними зеленого клея, а внутренняя стена будет состоять из трех слоев с зеленым клеем между двумя из трех слоев:

Ранее на этой неделе главная диспетчерская получила первый слой гипсокартона:

Позже на неделе у него был второй, с большим количеством герметика, чтобы заполнить швы, где сходятся фасады:

Прикрываются и боковые стенки:

Интересно: какого прогресса мы добьемся на следующей неделе?

Нравится:

Нравится Загрузка…

Марморино Венецианская штукатурка на минеральной основе «Volare» от Loggia 8 кг, включая пигмент

Номер позиции eBay:

164222265102

Продавец принимает на себя всю ответственность за это объявление.

нотельцихТ луАП

ДАННЫЙ КСЕССУС 811

трофеев

edisyesreM

EA6 8RP

МОДНИК ДЕТИНУ

: enohP50353091770

: liamEku.oc.occutsonailati@ofni

Описание товара