Советы о том, как вскрыть замок автомобиля, наверное, больше нужны самим автовладельцам. При совершении угона подобными рекомендациями не пользуются. И даже более: дверные замки угоняемого авто часто вообще не отпирают, предпочитая другие методы. А профессиональные способы вскрытия замков, наработанные за многие годы, могут применить уже в салоне, взламывая блокиратор КПП или руля. Действия, совершаемые угонщиком «среднего уровня», в полной мере перечислены далее. Если интересно, читайте.
Открываем автомобиль без взлома
Первой деталью, уязвимой с точки зрения защиты, является боковое стекло. Его можно разбить, а можно и подвинуть вниз, что удаётся на некоторых моделях легко. Просто нужно правильно подготовить ладони, намочив их клейким веществом:
Сдвинуть стекло можно руками
Если окна окажутся «неподдающимися», поступают иначе – отгибают уголок двери, используя спецоборудование. Таким оборудованием является пневматическая подушка.
Пневмоподушка для вскрытия дверей
Когда угол рамки отведён от кузова, в салон можно протолкнуть проволоку, которой зацепляют ручку замка. Потянув на себя ручку дважды, можно открыть авто в любом случае (такую возможность оставляет изготовитель). Иллюстрация к данному методу приводится ниже.
Бампинговый пистолет и заготовки
Изобрели этот метод ещё в 50-е, и постоянно совершенствуют. На самом деле, неплохо сопротивляются бампингу «низкокачественные» замки, изготовленные из непрочных сплавов или бывшие в употреблении.
Суть метода с названием «бампинг»
Бампинговый ключ от «обычного» отличается не сильно: бороздки у первого ключа сделаны одинаковыми. Если по такому ключу-заготовке ударить молотком, а затем в нужный момент повернуть его в сторону, то замок в 90% случаев открывается. Это свойство установлено на опыте, хотя, теоретическое объяснение тоже существует.
Обычный ключ и бампинговый
Сейчас, конечно, молотками никто не работает, используя вместо этого спецоборудование.
Комплект «бампинговый пистолет с насадками»
В комплекте, приобретаемом легально, не будет насадок для замков, устанавливаемых в блокираторы. Но эти детали можно изготовить отдельно.
Сейчас получили распространение замки, снабжаемые ключом с перфорацией (с отверстиями).
Заметим, что для подобных механизмов изготовить заготовку сложнее, но возможно. Замок MSM, комплектуемый перфорированными ключами, взламывается бампингом довольно быстро, что доказано на видео. А вообще, чтобы противодействовать именно бампингу, лучше установить низкокачественный замок, изготовленный из мягкой стали.
Высверливание и проворот цилиндра
Допустим, отпереть механизм замка с использованием бампинга не удалось. Это означает, что цилиндр, а также штифты являются слишком «мягкими». Тогда, сам цилиндр можно высверлить либо провернуть его, применяя рычаг:
Провороты (свёртыши) и рычаг
Свёрла, используемые для взлома, называются вкрутками. Каждая такая деталь снабжается резьбой «на конус»:
Вкрутки разного диаметра
Заметим, что осуществлять вращение вкруток будут накидным рычагом. Электродрель не используется, равно как любой электроинструмент вообще.
В завершение, сделаем несколько важных выводов:
Усложнение механизма и увеличение числа штифтов лишь немного усложняет проведение бампинга;
Хуже первому методу поддаются замки, изготовленные из мягкой стали;
Если бампинг не поможет, цилиндр замка высверлят или свернут;
Замков, стойких к взлому, не может существовать в принципе. С другой стороны, ни один из рассмотренных методов не гарантирует 100%-ного результата. Если что-то идёт не так, преступники просто бросают начатое.
Автовладельцу, стремящемуся противодействовать угону, остаётся надеяться на надёжность электроники. Обмануть её становится всё сложнее, это факт. В то же время считать сигналку с GSM-модулем устройством, обеспечивающим гарантированную защиту, будет недальновидно. Идеальных решений не существует, да и не может существовать в реальности.
Вскрытие «бампингом» замка MSM
Стоимость вскрытия замков в Москве. Цены на услуг по взлому двери: узнать сколько стоит открыть дверь
На сайте YouDo вам удастся не только узнать стоимость вскрытия замков, но и заказать выезд мастера на объект. В течение получаса специалист прибудет по указанному адресу и произведет открытие двери квартиры, офиса, дома. Заказать недорогие услуги мастеров можно в любое время суток.
У профессионалов есть необходимые инструменты и приспособления, чтобы дешево справиться с любыми проблемами, например:
заклинило отечественное или импортное механическое запорное устройство на двери
произошла поломка личинки
возникли проблемы с цилиндровой частью устройства
Специалист сможет вскрыть железное запорное устройство таким образом, чтобы не повредить внутренние детали.
Выгоды от сотрудничества с исполнителями YouDo
Если вам необходимо срочно попасть в квартиру, обратитесь к исполнителям YouDo. У них есть специальный набор инструментов, с помощью которого получится взломать сувальдное замочное устройство по доступной цене. Опытный мастер предложит лучший вариант вскрытия замочного устройства, при котором цилиндр останется целым.
К преимуществам, которые вы получите от сотрудничества со специалистами, относятся:
проведение работ любой сложности, например, извлечение частей цилиндрового механизма, удаление врезной части замка
мастер предложит несколько способов вскрытия, которые отличаются по цене и продолжительности
аварийное извлечение защитного замка по приемлемой цене
Специалисты, которые зарегистрированы наYouDo, выполнят работу аккуратно и быстро устранят поломку. Чтобы узнать, сколько стоит поставить новое замочное устройство, достаточно просмотреть прайсы на сайте или задать вопрос исполнителям.
Сроки и гарантии мастеров, зарегистрированных на YouDo
Исполнители YouDo знают все особенности вскрытия замков в Москве. Если повреждение связано с разрушением железной личинки, мастер постарается аккуратно ее извлечь и провернуть механизм. Заказать услуги специалиста, представляющего слесарную службу ремонта и обслуживания, удастся с помощью заявки.
В режиме онлайн вы можете задать профессионалам вопросы, например:
где просмотреть расценки на установку нового дверного запорного устройства
сколько стоит вскрыть устройство с минимальными разрушениями корпуса и деталей
влияет ли марка (производитель) запорного устройства на стоимость починки замка
как быстро частный мастер или представитель бригады рабочих приедет по указанному в заявке адресу и приступит к выполнению задания
Если вам нужен недорогой ремонт замка, закажите услуги профессионалов. Сделать это удастся с помощью заявки. Специалисты используют детали от официальных производителей. В прайсах мастеров отмечены основные виды услуг, которые предлагаются клиенту. Стоимость вскрытия замков действительно низкая, выбор исполнителя YouDo оптимален в Москве и области.
Как взломать замок в двери? (вскрыть)
Наверняка, каждый человек хотя бы раз в жизни умудрялся терять, забывать или по непредвиденным ситуациям выкидывать ключи от квартиры или офиса. Столкнувшись один на один с запертой дверью, невольно возникает вопрос: «Как открыть замок?».
В таких ситуациях, в голову человеку приходят совершенно разные варианты решения возникшей проблемы. Но как показывает опыт, мозг поддавшийся панике, кроме как вариантов залезть через балкон или выломать дверь, ничего больше не может придумать.
Как правило, такие способы решения проблемы ведет либо к травматизму, либо к финансовым убыткам.
Правильное решение
Откинув все тревожные мысли и вздохнув полной грудью, в голову поступает новый, более логичный вопрос: «Как же вскрыть дверной замок?». Ответ более чем простой – отмычкой.
Отмычка является уникальным, и в некоторой степени, универсальным инструментом. Как ни крути, а именно отмычка, как самый бюджетный вариант способен помочь вам в такой, на первый взгляд, безвыходной ситуации.
Процесс вскрытия дверей и замков не сложный, но так как такая процедура требует терпения, аккуратности и кропотливости, небольшой опыт просто необходим.
Совет! Если вы предусмотрительный человек, или просто «растеряша», не поленитесь поднатаскать себя в этом достаточно интересном деле. Потратив немного усилий и времени, в будущем вы будете благодарны себе за такое «обучение».
Согласитесь, такой выход из неприятной ситуации куда приемлемей, чем плата баснословных денег аварийщикам или службе МЧС за вашу выбитую и сломанную дверь.
Маленькая справка
Прежде чем взломать замок, вполне рационально будет разобраться в видах запорных изделий. Ведь не зная устройство и принцип работы того или иного механизма, сложно будет изготовить подходящую отмычку и четко знать как ею орудовать.
Разновидность замков, с одним из которых вы, к сожалению, можете столкнуться в будущем:
Цилиндровый замок (Английский замок или замок с личинкой). Из всех замков, данный тип является наиболее легким, простым во взломе и самым распространенным в применении.
Сувальдный замок, или сейфовый, обладает более высоким уровнем защиты, чем цилиндровый. Работает по принципу движения ригелей, что снижает шансы на вскрытие дверных замков. Наиболее применим в металлических входных дверях.
Дисковый замок предназначен под полукруглый ключ. Наиболее часто, такой механизм применяется для закрывания крыш и люков, аналогичен навесному замку. За счет отсутствия в механизме пружин, взломостойкость замка резко повышается.
Еще одним важным критерием классификации дверных замков является его тип установки. Накладные замки крепятся поверх полотна при помощи сварки или крепежных деталей.
Врезные замки, судя по названию, врезаются в дверное полотно, доступ к таким механизмам наиболее затруднительный. Навесные замки, пожалуй, одни из самых простых как в эксплуатации, так и во взломе.
Как взломать навесной замок?
Даже ребенок, взглянув на конструкцию навесного изделия, поймет, что открыть замок будет легко и просто. Способ вскрытия навесного замка сложно обозначить, как интеллектуальный. Для его повреждения и последующего открытия двери достаточно применения грубой физической силы с помощью лома или фомки.
Приподняв и ковырнув механизм – замок сломается и путь сразу свободен.
Для тех, кто не ищет легких путей, можно применить специальную отмычку, использование которой вскрывает навесное устройство буквально за несколько секунд, и что самое главное, бесшумно.
Вскрываем накладной и врезной замок
Вскрыть замок двери, оснащенной врезным или накладным замком, будет несколько сложнее и длительней. Как показывает практика, наиболее устойчивыми к взлому являются сувальдные замки, а менее – цилиндровые.
Несмотря на это, многие эксперты придерживаются мнения, что такие различия совсем несущественны, а открыть замок нетрадиционным путем можно, в среднем, за четверть часа. Даже импортные замки, при наличии необходимого оснащения, могут быть вскрыты в два счета.
Арсенал инструментов для вскрытия замков дверей профессионального «медвежатника» достаточно богат. Вряд ли простой человек, будет иметь при себе мультилок, Пиг Ган, вкрутку или свертыш. А именно с помощью таких «отмычек» вскрыть цилиндровый или сувальдный замок становится проще.
Самым уязвимым местом любого замка, является его скважина. Воздействовав на нее даже самой простой, самодельной отмычкой из прочной проволоки, можно без труда проникнуть в квартиру.
Советы и предостережения
Вы ознакомились с основами вскрытия дверных замков, но помните, что данный процесс происходит в нашем мире не только для безопасного открытия своего жилья, но и для незаконного проникновения на чужую территорию.
Дабы тема вам не показалась слишком криминальной, можем вас уверить, что умение пользоваться отмычкой рано или поздно придет вам на помощь. Тем более, теперь у вас есть прекрасная возможность проверить свои личные замки на возможность взлома. И если вам удастся вскрыть запорный механизм своей входной двери, это говорит о том, что пора менять замки.
И все-таки, такая возможность взлома, казалось бы, надежных и прочных замков показывает то, что ни один замок не способен обеспечить 100% безопасности. И он скорее является сдерживающим фактором от проникновения, чем защитой.
Внимание! Данная информация представлена исключительно в качестве ознакомления, и использовать ее для достижения корыстных целей не рекомендуется.
Цена вызова мастера, чтобы вскрыть замок входной железной двери без повреждения в квартире, замка-кнопке в комнате, служба вскрытия без ключа
Иногда так случается, что дверь машины случайно захлопывается с ключами внутри, или потерялись ключи от двери дома. В этом случае нужно отставить панику и позвонить в нашу компанию. Мы можем вскрыть замок входной двери в квартире, комнате любой сложности. Специалисты имеют все необходимые инструменты, чтобы аккуратно открыть дверь, автомобиль или сейфовый замок.
Служба вскрытия дверных замков в квартире любых видов
В современном мире есть множество видов замков дверей:
Сувальдные. Можно уверенно сказать, что эти замки особенно качественные и обеспечивают безопасность жильцов. Такие конструкции сложно взломать;
Цилиндровые. Конструкция имеет высокую степень защиты, хотя и выглядит просто;
Смартлоки. Помимо механической части у этого вида имеется электронная часть. То есть, помимо обычного ключа, нужно правильно ввести цифры, чтобы попасть в дом.
Последовательность действий, чтобы вскрыть замок входной двери в квартире, комнате.
Если закрылась дверь, а ключа нет под рукой, то звоните в нашу компанию. После оформления заявки к вам в кратчайшие сроки приедет специалист. Алгоритм вскрытия замка включает несколько этапов:
Мастер внимательно осмотрит замок, чтобы определить проблему, по которой замок не открывается. Сотрудник компании задаст вопросы хозяину квартиры, чтобы понять, как произошла непредвиденная ситуация. Кроме этого, потребуются документы, что вы являетесь владельцем квартиры. Документы можно показать после того, как мастер проведет вскрытие замка металлической двери без повреждения, если они находятся внутри помещения;
Мастер выяснит, в каком состоянии находится конструкция замка. Он определит, нет ли внутри замка ключа;
Если нет других вариантов, то профессионал сможет вскрыть замки железной двери без повреждения. Стоит отметить, что монтаж нового замка оплачивается отдельно.
Способы вскрыть дверной замок без ключа
Специалисты компании имеют большой опыт, поэтому знают различные способы вскрыть дверной замок без ключа:
Бампинг. Для этого варианта потребуется заготовка ключа. Вариант позволяет вскрыть замок входной железной двери без повреждения;
Разрыв корпуса;
Высверливание корпуса;
Импрессия. Потребуется заготовка ключа. Необходимо повернуть ее до самого конца, а потом сделать подгонку, пока ключ не подойдет;
Свертыш. При помощи высокопрочной заготовки сворачивается цилиндр;
Фрезерование сердечника. Этот метод особенно подходит для таких замков, у которых имеется особая система защиты. Возможно вскрытие замков входной двери в квартире даже с самым высокопрочным замком.
Если дверь захлопнулась, а ключи остались внутри квартиры, то паниковать не нужно. Ни в коем случае не нужно пытаться самостоятельно вскрыть замок двери, иначе вы просто его поломаете, а внутрь квартиры все равно не попадете. Вскрыть замок входной двери поможет вызов мастера, цена доступна для любого заказчика.
Лучший вариант в этом случае – это звонить в нашу компанию. Служба вскрытия дверных замков в квартире уже много лет выполняет заказы любой сложности и срочности. Специалисты используют при работе современное оборудование и новейшие способы, поэтому все работы выполняются максимально быстро. Мастера могут даже вскрыть замок кнопку. Кроме этого, мы предлагаем наши услуги по разумной цене. Если нужна аварийная служба вскрытия замков дверей без повреждения, то вы нашли именно то, что искали.
Взломать за 60 секунд: как обезопасить свой дом от кражи во время каникул | Статьи
Во время длинных новогодних праздников многие россияне отправляются отдыхать за город или уезжают за границу. В это время традиционно возрастает интерес к «освободившейся» недвижимости у квартирных воров. Впрочем, в последние годы в Москве фиксируют рекордно низкий уровень квартирных краж. Эксперты связывают это с установкой охранных сигнализаций и введением системы «Безопасный город». Однако волнение по поводу сохранности нажитого испытывает едва ли не каждый владелец, собравшийся надолго уехать. О том, как обезопасить свой дом от возможного взлома, «Известия» поговорили с легальным взломщиком замков Андреем Фоксиковым (этот псевдоним герой использует для общения в интернете).
Следить за маячками
Существует несколько типов замков, самые простые «личинки» домушник может вскрыть за минуту, но на более сложные у него уходит на несколько минут больше. С развитием технологий не только усложнились механизмы защиты от воров, но и сами домушники стали более изобретательными. При этом опытный вор сможет вскрыть любой замок вне зависимости от типа, в то время как спонтанные кражи чаще совершают наркоманы, алкоголики и асоциальные элементы. Чаще всего такие воры пытаются проникнуть в дом через окно, если хозяева не поставили решетки.
— Опытный квартирный вор может вскрыть любой замок вне зависимости от его типа. Еще 10 лет назад все мастера изготавливали спецсредства вручную, а всё, что нужно жуликам для любого типа замка, было доступно: средства, позволяющие вскрыть замок, можно было найти в любом хозяйственном магазине. При определенном уровне тренировки сделать это можно за пару минут, отмечает эксперт по взлому замков.
Фото: Global Look Press/Alexei Moschenkov
Еще до кражи воры приходят, чтобы разведать обстановку: проверить, какого типа замки висят двери, есть ли сигнализация и камеры. Как правило, чтобы проверить отсутствие хозяев, на дверь вешают маячок: им может служить объявление о доставке еды или услугах компьютерного мастера. Убедившись, что никто не помешает грабить чужое добро, воры возвращаются с инструментом, нужным для конкретного типа замка. При этом количество замков не усложняет задачу, а лишь оттягивает время входа в квартиру или дом.
— Если мы говорим о любителях, то есть устройства, способные капитально усложнить им задачу. Например, есть накладки, отвечающие за безопасность, но они довольно дорогостоящие. Антивандальные накладки защищают только от силового метода вскрытия, профессиональные жулики его не используют. Силой замки открывают только дилетанты, — добавляет Фоксиков.
Праздничные гастроли
Несколько лет назад он работал с криминалистами и делал экспертизы по вскрытию квартир, поэтому может на глаз определить, насколько искусный вор обчистил жилище. Самые примитивные воры — гастролеры, которые приезжают в город во время праздников. Несколько дней они следят за тем, горит ли в квартире свет, есть ли газеты и письма в почтовом ящике, открывается ли дверь.
— Им проще зайти в квартиру с несложными замками, чем мучиться с дверью, где стоит что-то посерьезнее. Большинство замков на самом деле, если знать их конструкцию, открываются очень просто подручными средствами, — уточняет эксперт по взлому.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
По его словам, гаджеты, которые используются для отпугивания воров, в целом способны справляться со своими задачами. Например, существуют розетки, которые включаются по часам. Подключив к ним лампу, можно создать ощущение, что в доме находятся жильцы. Муляжи камер с красным индикатором способны отпугнуть не слишком опытного вора еще на этапе просмотра входа в квартиру.
— В камерах толку немного, потому что практически всегда домушник приходит открывать дверь в медицинской маске. А вот если повесить какой-то муляж перед дверью, прикрепить купол с красной лампочкой на потолок — это может отпугнуть воров-любителей на этапе пробивки квартиры. Стандартный видеоглазок тоже может оказаться бесполезным, потому что вор его выдернет и заберет с собой, а более продвинутые модели, которые заливают фото и видеозаписи на сервер, стоят в несколько раз дороже, — объясняет Фоксиков.
Вошел как к себе домой
Профессиональные воры, которые не боятся ни сложных замков, ни камер, не приходят в квартиру просто так. Обычно о том, что в квартире лежит крупная сумма, им сообщают по наводке. Для воров с опытом не имеет значения, дорогая или дешевая у владельца квартиры дверь, напротив, за старой железной дверью как раз и может скрываться то, за чем охотится домушник.
— У бабушки, которая живет одна, денег в квартире может оказаться намного больше, чем у ее соседа на дорогой машине. У него может всё лежать на счете в банке, а бабушка откладывает пенсию в конверт. При прочих равных воры пытаются зайти туда, куда проще. Но если воры знают, за чем они идут, то взломают любой замок, — считает специалист по взлому.
Сигнализация — хороший способ обезопасить жилье от вторжения посторонних, но и здесь существует несколько нюансов. Во-первых, она должна быть правильно установлена. Во-вторых, частная охрана приезжает значительно медленнее, чем Росгвардия. Ну и, в-третьих, вор, который пришел с определенной целью, уже знает, где лежит искомое. Он может успеть вынести деньги еще до приезда группы экстренного реагирования.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Где деньги лежат
Существует несколько способов обезопасить свои сбережения, в случае если они хранятся в квартире. Домушники лучше многих знают все «тайные места», в которых обычно люди прячут деньги. Книги, цветочные горшки, банки с вареньем, картинные рамки и другие «неочевидные» места для хранения денег проверяют в первую очередь.
Прикрученный сейф затруднит работу домушника на некоторое время, но опять же вор со стажем способен вскрыть и его. Усложнить задачу можно, если сейф находится в труднодоступном месте, до которого сложно добраться с помощью инструмента.
— Очень действенный способ — поставить приваренный сейф под ванной или вмонтировать его в стену или пол. Просто что-то заныкать в книжках или цветочном горшке — не получится. Залетные квартирные кражи канули в Лету. Сейчас либо лезут за тем, что уже знают, либо уходят в электронное мошенничество. Когда люди идут за заранее известной суммой денег, их не остановит ни охрана, ни камера, ни самая дорогая дверь. Нагло заходят в такие защищенные дома, что непонятно, как вообще это осуществимо, — рассказывает эксперт по безопасности.
Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
В Москве на ситуацию существенно повлияла система «Безопасный город», благодаря которой можно отследить передвижение домушника по городу. Поэтому стали чаще грабить подмосковные коттеджи и дачи.Эксперт отмечает, что воров наводят на дом из-за разговорчивости самого хозяина. Стоило ему проболтаться где-то в баре с друзьями об успешно проданной машине, и его квартира уже потенциальный кандидат на взлом с проникновением.
— Чтобы избежать кражи, нужно поменьше распространяться родственникам, друзьям, знакомым, соседям и консьержам о своих планах совершить крупную покупку, продаже какого-либо имущества или крупной премии, — резюмировал Фоксиков.
Это же касается и любителей прихвастнуть в соцсетях: за вашими обновками и отпуском могут следить не только друзья и подписчики, но и профессиональные домушники. Определенную опасность таят в себе шумные вечеринки с малознакомыми людьми, во время которых кто-то из гостей может сфотографировать ключи от входной двери или даже успеть сделать слепок. С другой стороны, мастера из металлоремонта за такую работу не возьмутся, да и сам ключ, сделанный по эскизу, может не подойти. Но полагаться на авось в вопросе безопасности имущества тоже не стоит.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Как вскрывать замки скрепкой
Как открыть замок без ключа (скрепкой, заколкой, высверливанием)
Не будем кривить душой, почти каждый из нас за исключением редких счастливчиков терял ключи. И перед нами становился вопрос «Что же делать?», вместе с ним появлялось желание овладеть навыком, открывать замки без ключа. К сожалению в местной библиотеке не найти пособие «Как вскрывать замки», поэтому попробуем самостоятельно разобраться как вскрыть замок.
Хочу заметить, что в данной статье мы рассмотрим частные и вполне легальные способы аварийного вскрытия замка, поэтому стать матерым взломщиком после прочтения, увы, не получится, но для того что бы выйти из трудной ситуации с захлопнувшейся дверью будет самое то. Ниже мы рассмотрим как открыть замок скрепкой, причем это работает как с врезными так и с навесными замками, а также аварийное вскрытие замков более грубыми методами.
Вернемся к главному. Как скрыть замок? Давайте начнем с самого сложного, но и самого аккуратного способа вскрытия замка, на примере самого распространенного замка английского типа.
Нам понадобится отмычка, которую мы вполне сможем изготовить из женской заколки-невидимки или из обычной канцелярской скрепки большого размера:
необходимо разломать заколку (скрепку) на две части. Одна часть остается ровной, конец второй изгибаем в виде клюшки,
засовываем получившуюся клюшку в нижнюю часть замка и надавливаем на нее большим пальцем,
вставляем вторую часть нашей отмычки в верхнюю часть замка и начинаем пробовать проворачивать ее в направлении открытия замка, одновременно толкая (к себе, от себя),
если замок не открылся через несколько проворотов, вытащите верхнюю часть отмычки и вставьте ее в другое место замка (выше, ниже). Продолжайте пробовать.
Также можно применить для вскрытия замка лишь одну часть отмычки, ту, что в виде клюшки.Вставьте отмычку меньшим концом в верхнюю часть замка и пробуйте проворачивать в сторону открывания.
Теперь, когда мы поняли, как открыть замок без ключа аккуратным способом давайте рассмотрим так называемое аварийное вскрытие замков с более агрессивным вмешательством:
если перед нами замок с крестообразным механизмом, то нам понадобится дрель с помощью, которой проделываем небольшое отверстие над тем местом, где вставляется ключ. После этого берем приготовленную заранее отмычку и, приподняв стопор, отодвигаем засов,
с цилиндровым штифтовым механизмом поступаем следующим образом. Просверливаем отверстие в самом цилиндре и с помощью проволоки проворачиваем затвор,
со встроенными замками оснащенными язычком нам может помочь плоская отвертка, просовываем ее между полотном и коробкой и прижимаем язычок. Такой способ нередко можно увидеть в фильмах, когда замок открывается с помощью пластиковой карты,
в этом пункте скажу о самых безжалостных способах, это такой как с помощь молотка можно выбить цилиндр и, конечно же, можно просто на просто выбить дверь, если дверь не металлическая и позволяют силы.
Для вскрытия замка также можно обратиться к специалистам, я не имею в виду «воров-домушников». Есть специальные организации, которые зарабатывают, помогая людям, попавшим в такие вот неприятные ситуации.
Как вскрывать замки скрепкой?
Как вскрывать замки скрепкой?
Никто из нас не застрахован от ситуации, когда ключи остались в квартире, а дверь захлопнулась. Чтобы в таком случае не ломать голову, что делать и как попасть домой, полезно будет знать, как можно решить проблему обычными скрепками. Мастера по аварийному вскрытию замков рекомендуют действовать строго по нижеприведенным пунктам и очень бережно воздействовать на механизмы секретности.
Для решения проблемы понадобится следующий набор предметов (достать их не составит труда, можно воспользоваться помощью соседа):
2 скрепки (их роли – отмычка и натяжитель). Скрепки должны быть тонкими и длинными, чтобы без проблем могли войти в скважину замка,
Пассатижи.
Подготовка
Первый этап, как вскрывать замки с помощью скрепки – подготовка. Из одной скрепки нужно сделать отмычку. Порядок действий такой: сначала при помощи пассатижей разгибается один край таким образом, чтобы стал выступать прямой конец. Именно он и будет вставляться в замочную скважину. Чтобы было удобнее выполнять нажатие на штифты запорных механизмов, можно сделать прямой конец немного изогнутым. Затем нужно приступить к изготовлению натяжителя из второй скрепки. Для этого пассатижами оба края отгибаются так, чтобы между ними получился угол 90 градусов.
Вскрытиевходных дверей
Итак, основной этап, как вскрыть замок с помощью скрепки. Сначала скрепка-натяжитель вставляется в самую нижнюю точку скважины замка и поворачивается в направлении открывания механизма. Важно правильно рассчитать силу, так как очень сильное давление приведет к тому, что скрепка погнется, очень слабое давление будет недостаточным. Затем скрепка-отмычка вставляется в самую верхнюю точку замочной скважины до самого конца и, подталкивающим движением вверх, резко вынимается обратно. Эту процедуру нужно проделать несколько раз подряд, чтобы поставить некоторые штифты на свои места. Далее, удерживая скрепку-натяжитель в скважине в повернутом состоянии, скрепкой-отмычкой нужно нащупать внутри механизма все оставшиеся штифты и нажатием выполнить их сдвиг. Большинство запорных механизмов оснащено 5 штифтами. Выполняя нажатие, параллельно нужно дальше вращать натяжитель. По мере того, как каждый из штифтов будет сдвигаться, замок будет издавать характерный щелчок, а скрепка-натяжитель будет всё больше поворачиваться в сторону разблокировки механизма. Когда все штифты будут сдвинуты на свои места, замок откроется.
Вскрытиемежкомнатных дверей
Скрепкой можно экстренно открыть и щеколду. Для этого один из концов скрепки нужно полностью разогнуть, чтобы он стал прямым, и просунуть между дверью и её коробкой прямо под щеколду. Затем скрепкой нужно совершить несколько возвратно-поступательных движений вверх. Щеколда откроется.
Вскрытие замковна чемоданах
Для решения проблемы, когда нужно срочно открыть чемодан или дорожную сумку, а ключа нет, также можно воспользоваться скрепкой. Для этого из одного из её концов нужно сделать петлю, являющуюся максимально близким повторением контура ключа. Далее полученное приспособление нужно аккуратно вставить в замочную скважину и выполнить несколько поворотов так, чтобы нащупать зажим механизма. Затем нужно произвести надавливание на этот зажим. Это приведет к тому, что пружина замка разожмется и произойдет его разблокировка.
Для каких замочных механизмов подойдет метод со скрепкой?
Быстро и достаточно просто можно открыть скрепкой замки цилиндровые и дисковые любых типов – врезные или навесные. Однако есть одно ограничение: возраст запорных механизмов, для которых подходит такой метод вскрытия, не должен превышать 5 лет. Авариной открытие при помощи скрепки старых механизмов или тех, которые заедают из-за недостаточной смазки или попадания внутрь мелкого мусора, невозможно.
Рекомендации
Если решить проблему самостоятельно не получилось или если не хочется рисковать и доводить ситуацию до окончательной поломки и блокировки замочных механизмов, лучше сразу воспользоваться помощью профессиональных мастеров.
Специалисты Локсервиса (Lockservice) помогут выполнить вскрытие замков любых типов. Каждый мастер нашей службы имеет опыт более 5 лет и использует современные инструменты. Вся работа выполняется аккуратно и без повреждений. На все оказанные услуги предоставляется гарантия и сервисное обслуживание до 3-х лет.
К нам можно обратиться, когда аварийное открытие дверей нужно выполнить срочно. Время приезда наших мастеров на место вызова составляет всего 15 минут в любое время дня и ночи. Возможно это благодаря:
Равномерному распределению штата по всей территории Москвы и Московской области,
Собственному отделу логистики, отвечающему за составление оптимальных путей передвижения мастеров по городу (при составлении маршрутов отслеживается и учитывается текущая ситуация на дорогах),
Круглосуточному режиму работы.
Стоимость услуги зависит от нескольких факторов: вид и тип замочных механизмов, сложность вскрытия. Мастер сразу после приезда на вызов оценивает ситуацию и называет цену. Цена является фиксированной и не меняется к моменту окончания работы.
Возникли проблемы с открыванием замка? Мы всегда поможем! Вызвать мастеров можно любым удобным способом: позвонив по номеру телефона или оставив заявку на сайте службы Lockservice.
Как открыть простые замки и задвижки с помощью скрепки
Ты будешь удивлен тем, как много замков и защелок вокруг нас можно отпереть с помощью простой скрепки. Некоторые из них дешевого изготовления. Другие попросту плохо установлены. Я собираюсь рассказать тебе о нескольких примерах и проиллюстрировать, что большинство замков в основном являются лишь сдерживающим фактором, неким средством устрашения и не обеспечивают 100 % безопасность.
Предупреждение: информация представлена исключительно в целях ознакомления. Автор и веб-сайт, размещающий материал, не несут ответственность за любое неправомерное использование информации, включая любые действия, запрещенные действующим законодательством.
Неправильно повешенные двери
Наверняка ты слышал о людях, открывающих дверь с помощью кредитной карты. Что ж, ты можешь проделать то же самое с помощью канцелярской скрепки.
Существует большая вероятность того, что дверь могли неправильно установить. Это позволяет с легкостью пройти через нее. Если на двери не установлен фиксатор или она не функционирует должным образом, то дверную защелку можно разжать. Это становится еще проще, если между дверью и косяком имеется большой зазор.
Если у тебя не получается протолкнуть защелку и открыть дверь с наружной стороны, ты можешь использовать скрепку, чтобы подтянуть защелку изнутри. Чтобы это проделать, для начала согни свою скрепку в большой крюк. Затем вставь его в дверную щель и выведи позади защелки. Продолжай вести его вперед, пока конец скрепки не выйдет обратно к внешней части двери, и ты не сможешь за него ухватиться. Зажми оба конца скрепки и тяни на себя. Дверь должна открыться. Открыть дверь с секретным замков
Во многих домах есть двери с ручками, на которых установлены секретные замки. Их часто используют в спальнях и ванных комнатах. Сама дверь открывается легким поворотом ручки, но секретный механизм замка задействуется нажатием кнопки, расположенной на ней. Это предотвращает возможность повернуть ручку с внешней стороны двери. Такие замки обычно используются для борьбы с привычкой входить без стука.
К счастью, они разработаны так, чтобы их можно было легко открыть. Внешняя часть ручки в центре имеет отверстие для ключа, что позволяет тебе ввести в него небольшой предмет (в нашем случае скрепку). Нужно подтолкнуть язычок, удерживающий защелку. После этого ты сможешь повернуть внешнюю ручку и открыть дверь. Простая щеколда
Простые защелки наподобие крючков также легко открыть с помощью скрепки. Для начала выровняй ее конец, вставь его в дверную щель ниже задвижки. Затем просто проведи скрепку вверх, пока защелка не поднимется с крючка.
Твою скрепку также можно использовать, чтобы вновь закрыть дверь на замок. Для этого опусти защелку вниз так, чтобы дверь едва можно было прикрыть. Затем с закрытой дверью используй свою скрепку, чтобы провести защелку вниз до упора. Этот трюк позволяет закрыть замок, словно его никогда и не открывали. Дешевые замки для багажа
Дешевые замки для чемоданов можно с легкостью открыть благодаря обыкновенной скрепке. Их примитивные механизмы состоят лишь из маленькой зажатой пружины, удерживающей U-образный элемент, который называется сережкой. Чтобы открыть замок, понадобится лишь разжать пружину. Ты можешь сделать это с помощью скрепки, один конец которой нужно загнуть в небольшую петлю. Если у тебя есть ключ от замка, попробуй повторить его форму. Затем просто вставь скрепку в замок и поворачивай, пока он не откроется. Возможно тебе придется прокручивать скрепку по кругу до тех пор, пока ты не найдешь зажим. Открыть держатель бумажных полотенец и туалетной бумаги
Никто в действительности не обеспокоен безопасностью своей туалетной бумаги или полотенец. Но очень полезно иметь возможность заменить их, если ты потерял ключ. Существует множество разновидностей фиксирующих механизмов, использующихся в держателях бумажных полотенец. Но обычно они состоят из одной или двух пластин, удерживающих пружину, расположенных под передней крышкой. Тебе придется изучить замок, чтобы точно определить, как он открывается.
Чаще всего для этого нужно вставить выпрямленный конец скрепки в отверстие для ключа и надавить на пластину под ним. Если в замке расположены две пластины, тебе понадобится выпрямить скрепку по всей длине и согнуть ее в форме подковы (U). Затем жми на горизонтальную перекладину, чтобы одновременно подтолкнуть обе пластины. Игрушечные наручники
Большинство игрушечных замков состоят из одной подпружинной защелки или предохранителя. Чтобы открыть их, тебе нужно просто надавить своей скрепкой на пластину или защелку, на которую обычно надавливает ключ. Чаще всего эта пластина расположена прямо над отверстием для ключа.
Захлопнулась дверь в квартиру, как открыть и кого вызывать?
Оставить дома, потерять ключ и случайно остаться без него в подъезде может каждый. Чтобы не растеряться, важно заранее поинтересоваться, что предпринять, если захлопнулась дверь в квартиру, как открыть замок самому, а когда не обойтись без помощи.
Как решить проблему
Нужно вспомнить, нет ли у кого-то, кто живет в квартире, запасных ключей. Может быть, они есть у соседей, а если жилье арендованное – у собственника. Тогда просто придется дождаться их приезда или прихода, чтобы попасть домой. Еще вариант – попытаться открыть замок самому.
Выбор способов
От типа механизма зависит выбор способов вскрытия.
Для цилиндрового замка понадобится скрепка. Это сложный способ, но для него не требуется вызов специалистов и не нужны сложные инструменты. Суть в том, чтобы поставить штифты секретной части в положение, необходимое для открытия запора. Для этого скрепку выпрямляют, немного загибают край и вставляют внутрь замка.
Более простой и доступный способ – взлом. Для этого нужно попросить у соседей плоскую отвертку и молоток. Порядок действий следующий:
Отвертку вставить внутрь замка.
Провернуть ее с усилием.
Убрать отвертку вместе с секретом.
Если не получилось, то личинку можно высверлить.
Чтобы взломать сувальдный замок, нужно механически (например, высверлить) убрать штырь, передвигающий сувальды, или подобрать положение сувальд для открытия, перемещая штырь. Для второго варианта нужны две отмычки или подручные предметы, заменяющие их, например, скрепки или булавки. Первую скрепку вставляют в плату, а второй подбирают положение сувальд.
Если не открывается дверь в квартиру, а установлен реечный замок, тогда решить проблему можно, используя разные инструменты:
2 плоские отвертки – первую вставляют внутрь на насечку ригеля, чтобы сдвинуть его, а второй закрепляют положение ригеля, повторяя действия до открытия механизма;
кусочек из древесины мягких пород по размеру скважины – его вставляют внутрь, а потом вытаскивают и на поверхности остаются насечки от ригеля, подрезая древесину, можно получить ключ-карту и открыть механизм;
фомку и плоскую отвертку – если между коробом и полотном есть свободное место, тогда инструмент помещают туда и отжимают до упора, а в появившееся пространство вставляют отвертку и сдвигают ригели.
Самостоятельное вскрытие инструментами – сложная работа. Часто результатом является повреждение полотна и замка. Поэтому не всегда это нужно делать.
Что не нужно делать
Если навыков работы с инструментами нет, то лучше не пытаться самому вскрыть дверь. Обычно это приводит к тому, что предмет, используемый для вскрытия, остается в замке и портит механизм. Не рекомендуется применять топор, молоток или дрель, если нужно сохранить целостность дверного полотна.
Если установлен современный механизм, то у него есть защита от таких вандальных действий, поэтому решить проблему не получится. Но может сломаться ручка, инструмент внутри замка или дверное полотно. А замки старого образца, а также навесные, можно вскрыть такими средствами.
Что рекомендуется
Если захлопнулась дверь в квартиру, то лучше вызвать специалистов:
аварийную службу;
сотрудников специализированной фирмы по вскрытию замков http://newzamok.ru/;
МЧС.
Они имеют навыки и инструменты для быстрого открытия двери. Действуют профессионалы по-разному, например, могут воспользоваться окном, балконом или форточкой, чтобы попасть в дом и оттуда открыть дверь. Работа выполняется промышленными альпинистами или другими работниками, обученными соответствующим образом и знающими, как использовать альпинистское снаряжение.
Этот вариант применим, даже если окна закрыты. Раму демонтируют, а после аккуратно ставят на место. Выбивать балкон или окно спасатели решаются в крайних случаях. Если снаружи попасть в квартиру нет возможности, тогда дверные петли срезают с согласия хозяев. Важно помнить, что услуги частных специалистов всегда платные.
Вызов МЧС
Если не открывается дверь в квартиру, раздумывая, что делать и кого вызывать, многие сразу вспоминают МЧС. Кажется, что звонок по известному номеру телефона поможет оперативно и бесплатно решить проблему. Но МЧС не всегда приезжает на вскрытие. В большинстве случаев оператор предложит контакты специализированных служб или поставит заявку в очередь, которая может быть очень длинной.
Но есть ситуации, когда вызов МЧС необходим. Их всего четыре:
за дверью остался малыш;
включена плита и есть вероятность утечки газа;
опасность возгорания или оно уже началось;
необходимость срочной медицинской помощи человеку, оставшемуся в закрытой квартире.
В других случаях лучше сразу вызвать специализированную службу.
Необходимые документы
Перед вскрытием каждый сотрудник аварийной службы или частный специалист потребует документы, подтверждающие, что заявка на вскрытие оставлена хозяином квартиры. Это может быть паспорт с пропиской по конкретному адресу, документ о праве собственности на жилье. Если при себе нет документов, их придется показать после выполнения работы. Но до вскрытия понадобится подтверждение соседей, о том, что заявитель проживает в квартире. И обычно работа ведется в присутствии сотрудника правоохранительных органов.
Что делать, если вы арендатор и нет необходимых документов
У арендатора не может быть ни паспорта с пропиской, ни документов о праве собственности на жилье. Но он может предъявить договор аренды, который также будет подтверждением его права на заказ вскрытия двери. Если договора нет, нужно вызвать владельца жилья, который покажет сотрудникам аварийных служб все необходимые бумаги.
Если захлопнулась дверь в квартиру, как открыть входную дверь, многим хочется разобраться самостоятельно. На практике такой выбор часто приводит к порче запора и двери, которые очень редко удается открыть. Лучшее решение – помощь специалистов.
Call of Duty Cold War: Lockpick — как открывать замки? — Call of Duty Cold War Guide
Call of Duty Cold War: Lockpick — как открывать замки? — Call of Duty: руководство по холодной войне | gamepressure.com
Скачать руководство по игре PDF, ePUB и iBooks
Call of Duty: руководство по холодной войне от gamepressure.com
Call of Duty: руководство по холодной войне
Далее FAQ Код на базу — что это? Назад FAQ Психологический профиль — какой?
На этой странице туториала вы найдете информацию о том, как открывать замки отмычкой в игре Call of Duty , Call of Duty, Cold War .Это довольно просто, но вначале вы можете не знать, как разблокировать проход для себя.
В нескольких местах игры вам придется использовать отмычку, чтобы открыть дверной замок. Система взлома довольно проста, но поначалу не интуитивно понятна. Под замочной скважиной, как на картинке ниже, вам сообщают, сколько защелок у замка — определяет, сколько идеальных положений вам нужно найти с помощью отмычки . В данном случае это одна позиция. Переместите мышь, чтобы найти идеальное положение для рычага механизма — вы узнаете хорошее положение, когда отмычка начнет сильно трястись . Затем перестаньте двигать отмычку , и вы откроете защелку. Делайте это каждый раз, независимо от того, сколько собачек в замке. .
Замки открывания ограничиваются поиском от 1 до 3 идеальных положений для рычага механизма.
Далее FAQ Код на базу — что это? Назад FAQ Психологический профиль — какой?
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЙ
Присоединяйтесь к игровому сообществу
Facebook
Youtube
Направляющие
Твиттер
СКАЧАТЬ РУКОВОДСТВО
Получить электронную версию этого Руководства:
Загрузить это руководство
Вам не разрешается копировать изображения, текст или информацию с этой страницы.
Этот сайт не связан и / или не одобрен Activision Blizzard или Treyarch. Авторские права на все логотипы и изображения принадлежат их законным владельцам.
Copyright 2000-2021 GRY-Online S.A. для gamepressure.com, неофициальные руководства по играм, пошаговые руководства, секреты, игровые советы, карты и стратегии для лучших игр.
Взлом — Вовпедия — ваш путеводитель по World of Warcraft
Взлом — это способность открывать запертые двери, сундуки, ящики для мусора и сейфы.Это можно сделать тремя способами:
Класс разбойников имеет обученную способность [Взломать замок], которая позволяет им открывать запертые предметы. Этому можно научиться на 20 уровне у любого тренера-мошенника. Навык взлома в 5 раз выше уровня разбойника.
Кузнецы умеют создавать отмычки, которые открывают замки разного уровня. Каждый рецепт дает несколько ключей, которые могут использовать только кузнецы с соответствующим навыком кузнечного дела. Ключи используются после успешного взлома объекта.
Инженеры могут создавать сефориевые заряды, которые выполняют те же функции, что и отмычки. Только инженеры с соответствующими инженерными навыками могут использовать заряды. Заряды расходуются после успешного взлома объекта.
Методы
В ранней закрытой бета-версии у магов было заклинание под названием [Разблокировка Кадгара], которое могло открывать сундуки и двери, потребляя реагент, но это заклинание было удалено в обновлении 0.9.
Замки открывающиеся
Инвентарь
Фиксированные сундуки
Сундуки
Товар
Навык
Расположение
Большой сундук, окованный железом
25
Глубины Черных Пучин, Гномреган, Колючие холмы, Колючий Краул, Монастырь Алого ордена, Крепость Темного Клыка и Частокол
Большой окованный мифрилом сундук
175
Пик Черной горы, Забытый Город, Стратхольм и Ульдаман
Большой окованный мифрилом сундук
250
Западные Чумные земли, Пик Черной горы, Забытый Город и Стратхольм
Когтистые горы, предгорья Хилсбрада, водно-болотные угодья и бесплодные земли
Сундук Сумеречного леса
70
Западный край (для [24] Башня Клавена)
Сейф Галливикса
70
Западный край (для [21] Миссия: возможна, но не вероятна)
Заполненный сундучок
70
Ясеневый лес и Красногорье
Сундук Бенедикта
100
Дуротар (для [7] Приказы адмирала)
Старый сундучок
110
Болота, Предгорья Хилсбрада, Когтистые горы
Потертый сундучок
150
Бесплодные земли
Заполненный сундучок
150
Пустоши
Сундучок Cozzle
160
Тернистая долина (для [37] спонсорства гоблинов)
Сундучок с вмятиной
175
Бесплодные земли, Награнд и Танарис
Сундучок с вмятиной
175
Бесплодные земли, Награнд и Танарис
Мшистый сундучок
175
Болото Печали, Пустоши и Затонувший Храм
Сундучок с вмятиной
200
Тлеющее ущелье
Сундучок с вмятиной
225
Танарис
Мшистый сундучок
225
Азшара
Сундучок Scarlet
250
Восточные Чумные земли
Плетеный сундук
300
Зангартопь
Сундучок с вмятиной
325
Награнд
Багажник Алого Натиска
385
Ледяная Корона (для [80 Daily] сбора разведданных)
Двери
Этикет
Если вы не можете разблокировать предмет самостоятельно, вам придется полагаться на услуги взлома замков мошенника, кузнеца или инженера, которые сделают это за вас.Приближаясь к взломщику, помните следующее:
Вам следует открывать окно обмена взломщиком только в том случае, если они публично рекламируют свои услуги по взлому замков или вы уже спросили их шепотом. Недопустимо просто открывать сделку с кем-то в надежде, что они откроют ваш предмет, так как они могут быть заняты аукционами или почтой, и ваш запрос на обмен может помешать им.
Даже если взломщик предлагает свои услуги «бесплатно», он все равно может рассчитывать на чаевые.Не существует установленных правил того, что считать приемлемым чаевым. Чаевые могут отличаться в зависимости от типа ящика, количества ящиков, которые необходимо открыть, ценности предметов, найденных внутри ящика, стоимости материалов (для кузнецов и инженеров), богатства самосвала или других факторов. Большинство взломщиков, вероятно, сочли бы приемлемыми чаевые от 1 до 5 за коробку, но опять же, это бывает по-разному.
Если у вас есть только один или два сейфа, поместите их в слот «Не будет продано» в окне торговли.В противном случае вы можете продать свои коробки взломщику оптом, и они смогут разблокировать их из своего инвентаря, а затем обменять их обратно вам.
Попробуйте спросить друзей и товарищей по гильдии, прежде чем спрашивать незнакомцев. У вас больше шансов открыть его и сделать это бесплатно. Вы можете отправить им ящики по почте, и они могут отправить их обратно разблокированными (если вы это сделаете, перечислите ящики в сообщении, чтобы у них была заметка, на которую нужно ответить, и в качестве напоминания о том, кто что отправил).
Изменения патча
Патч 4.0.1 (2010-10-12): Теперь навыки взлома улучшаются по мере повышения уровня, вам больше не нужно практиковаться. При наведении курсора на значок [Pick Lock] отображается текущий уровень окна, которое вы можете открыть.
Patch 1.1.0 (2004-11-07): Больше не используется автоматическое ранжирование. Его нужно использовать для улучшения.
Внешние ссылки
Как вскрывать замки — LearnLockPicking.com
Научиться открывать замки на удивление легко.
Чтобы научиться вскрывать замки, нужна практика. Как вождение автомобиля или занятия спортом, знание того, как взламываются замки, — это только начало. Только через практику вы сможете приобрести навыки.
Подготовка цилиндра Самый простой способ научиться взламывать замки — это начать с замка, который имеет только один или два набора штифтов в цилиндре. После того, как вы несколько раз выбрали цилиндр с одним или двумя штифтами, вы можете быстро перейти к большему количеству штифтов. Попытка взломать замок в первый раз с полным цилиндром возможна, но обучение будет происходить намного быстрее с меньшим количеством кеглей.
Удалите все штифты из цилиндра, кроме первых двух стопок штифтов, ближайших к концу цилиндра с отверстием для ключа. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы узнать, как взламывать замки.
Как работает тумблерный замок со штифтом Взлом замка осуществляется путем манипулирования запирающими механизмами внутри замка. Первый шаг в обучении взламыванию замков — это понять, как работает замок.
Тумблерный замок со штифтом состоит из корпуса цилиндра, заглушки (та часть, в которую вставляется ключ) и ряда штифтов.Каждая стопка штифтов (одна стопка штифтов) содержит нижний штифт, верхний штифт и пружину (не показана) над штифтами, чтобы прижимать штифты вниз.
Очень важная концепция в обучении вскрытию замков известна как «линия сдвига». Линия сдвига — это воображаемая линия, по которой штифты переходят из заглушки в корпус. Собственно, поэтому личинка замка не может повернуться без ключа. Штифты проходят через эту линию среза и «прижимают» заглушку к корпусу, предотвращая ее вращение.
Когда вставлен правильный ключ, его обрезанная сторона поднимает каждую стопку штифтов так, чтобы разрыв между нижним и верхним штифтами совпадал точно по линии среза.Когда изломы штифтов расположены на линии среза, все нижние штифты находятся в заглушке, а верхние штифты — в корпусе цилиндра, и замок может свободно вращаться.
Чтобы вскрыть замок, мы должны поднять каждый штифт до линии сдвига и повернуть заглушку, как будто у нас есть ключ. Хитрость заключается в том, чтобы удерживать каждый штифт на линии сдвига, пока мы поднимаем следующий штифт до линии сдвига. Благодаря крошечным ошибкам при изготовлении замков это не так сложно, как кажется.
Производственные допуски и удержание штифтов на линии сдвига. Ни одно производственное оборудование не является совершенным. Машины, которые используются для массового производства цилиндров замков, обычно очень точны, но небольшие производственные вариации все еще существуют. Когда в заглушке просверливается ряд отверстий для стопки штифтов, каждое отверстие немного отличается от любого другого отверстия в заглушке. Различия могут составлять всего несколько тысячных дюйма, но этого достаточно, чтобы можно было взламывать замки.
Как видно из увеличенного рисунка выше, каждое просверленное отверстие в заглушке находится немного левее или правее истинной центральной линии.Опять же, эти ошибки могут составлять всего несколько тысячных дюйма и слишком малы, чтобы их можно было увидеть глазом, но они все же достаточно велики, чтобы сделать возможным взлом замка.
Из-за этих производственных допусков одна стопка штифтов будет дальше от истинной центральной линии вилки, чем все остальные стопки штифтов. Часто стопка штифтов, наиболее смещенная от центра, является первой или последней стопкой штифтов в цилиндре, но это может быть любой из стопок штифтов в замке. Набор штифтов, который находится дальше всего от центра, в конечном итоге будет штифтом, который выполняет большую часть работы по предотвращению вращения вилки.Если мы попытаемся повернуть вилку, не вставив предварительно ключ, стопка штифтов, которая находится дальше всего от центральной линии, застрянет между вилкой и корпусом раньше, чем другие штифты. Мы называем этот штифт «связующим» штифтом.
Булавки для связывания и как вскрывать замки Теперь мы подошли к тому моменту, когда мы готовы начать взламывать замок. Давайте сначала рассмотрим важные моменты.
1. Чтобы вскрыть замок, мы должны поднять штифты до линии среза. 2. Поскольку оборудование для производства замков несовершенно, отверстия для стопки штифтов, просверленные в заглушке замка, не будут идеально проходить по средней линии заглушки. 3. Стек штырей, который находится дальше всего от линии, заедает, если мы попытаемся повернуть вилку без ключа. Мы называем эту булавку «связующей булавкой».
Первый шаг в обучении вскрытию замков — приложить небольшое усилие или крутящий момент к вилке. Обычно мы прикладываем эту крутящую силу с помощью ключа. При взломе замка мы прикладываем эту крутящую силу с помощью инструмента, называемого натяжным гаечным ключом. Доступны разные типы гаечных ключей, но самый простой и наиболее распространенный гаечный ключ представляет собой небольшой изогнутый кусок плоской стали.Загнутый конец вставляется в шпоночный паз вилки, и небольшое давление пальца используется для приложения к вилке небольшого поворачивающего усилия.
Когда мы прикладываем к вилке вращающее усилие, мы заставляем фиксирующий штифт связывать вилку и корпус вместе и предотвращать вращение вилки. Второй шаг в взломе замка — найти этот фиксирующий штифт и поднять его до линии сдвига.
Вставьте отмычку в личинку замка. Приложив небольшое усилие к цилиндру, осторожно нащупайте каждый штифт и поднимите каждый из них.Большинство штифтов легко поднимаются, и вы сможете почувствовать давление пружины на штифты, которое толкает штифты обратно вниз, когда вы позволяете каждому штифту складываться обратно.
Одна стопка штифтов не поднимается легко. Эта стопка штифтов будет чувствовать себя жестко удерживаемой на месте. Это будет булавка для привязки. Если вы ослабите вращающее усилие на вилке, эта стопка штифтов высвободится, и штифты можно будет подтолкнуть против давления пружины, как и остальные стопки штифтов. Но мы не хотим ослаблять вращающую силу.Нам нужна эта стопка контактов для связывания.
Поднимите стопку шплинтов. Чтобы заставить его двигаться, потребуется небольшая сила. Величина силы поворота на вилке важна. Слишком большое усилие поворота, будет слишком сложно поднять стопку шплинтов. Трудно объяснить правильное усилие поворота, и для разных замков может потребоваться немного другое усилие поворота, но практическим правилом должно быть небольшое давление. Вы должны иметь возможность поднимать стопку шплинтов без какой-либо возможности погнуть или сломать отмычку.
Медленно поднимите стопку шплинтов и обращайте внимание на то, что вы чувствуете и слышите.
Когда шплинт достигает линии сдвига, плунжер цилиндра слегка поворачивается. Поворот практически незаметен. Вы можете почувствовать крошечный щелчок через натяжной ключ, когда штекер повернется на малую долю градуса. Это звук и ощущение взятия первой стопки кеглей.
Когда свеча поворачивается на эту крошечную долю градуса, верхний штифт набора штифтов будет зажат в корпусе цилиндра, и только самый угол верхнего штифта будет лежать на вершине плунжера цилиндра.Если бы вы в этот момент ослабили поворотное усилие, вы бы услышали отчетливый щелчок, когда верхний штифт соскользнул со своего тонкого выступа и был прижат вниз пружиной над стопкой штифтов. Увеличенный эскиз верхнего штифта, опирающегося на плунжер цилиндра, показан ниже.
Теперь, когда первый штифт выбран, стопка штифтов, которая была второй дальше всего от центральной линии, станет стопкой штифтов для связывания. Вам нужно будет взять отмычку и прощупать каждую булавку в замке, чтобы найти новую булавку.Если вы закрепили замок только двумя стопками булавок, как предлагается, это будет довольно легко найти.
Когда второй фиксирующий штифт будет найден, медленно поднимите его, пока он тоже не достигнет линии сдвига, и пробка не повернется еще на крошечную долю градуса. Поднимите медленно, прислушайтесь и почувствуйте легкий щелчок, когда стопка достигает линии сдвига и поднимается.
Для взлома замка нужно просто приподнять каждый фиксирующий штифт до тех пор, пока каждый штифт не будет поднят на нужную высоту, а заглушка не повернется, как если бы был ключ.
Как вскрывать замки продолжение ниже
Как вскрывать замки (продолжение здесь)
Выбор одиночного штифта и грабли. Подъем по одному штифту за раз известен как «выбор одного штифта». Вскрытие одиночного штифта, вероятно, лучший метод для обучения взлому замков, потому что он учит вас точно чувствовать, что происходит внутри замка, и будут моменты, когда этот навык будет определять разницу между открытием или не открытием сложного замка. Однако во многих случаях есть более быстрые и простые способы взлома замка, чем взлом одиночным штифтом, и метод, известный как «загребание», является одним из таких способов.
Рейк обычно выполняется с помощью кирки, сделанной для этой цели, называемой рейк-киркой, хотя сгребание может быть выполнено практически с любым типом отмычки. Сгребание осуществляется с помощью поворотного усилия с помощью натяжного ключа, как и при отборе одиночного штифта, и очень быстро выдвигая отмычку в замок и вынимая его из замка. Отмычка имеет волнистую или неровную кромку, и когда ее водят взад и вперед по стопорным штифтам, штифты будут двигаться вверх и вниз по волнам профиля отмычки.
Сгребание приводит к тому, что все штифты в замке подпрыгивают вверх и вниз, и во многих случаях все штифты оказываются на линии сдвига через несколько секунд сгребания.Даже когда сгребание не помогает открыть замок, оно часто может установить несколько штифтов на линии сдвига, оставляя только небольшое количество штифтов для захвата одного штифта. В большинстве случаев сгребание замка приводит к более быстрому входу.
Покачивание Еще один полезный прием, похожий на грабли, — это покачивание. Покачивание часто выполняется с помощью пикировок, называемых профильными пиками, которые приблизительно соответствуют нескольким различным распространенным формам ключей. Рейковые отмычки также часто можно эффективно использовать в качестве джигглерных отмычек.
Для покачивания замка вставьте отмычку в паз ключа (прилагая усилие поворота с помощью натяжного ключа) и покачивайте ручку отмычки вверх и вниз, медленно сдвигая отмычку в замок и вынимая его из замка. Колебание резца поднимает штифты вверх и вниз, и, если в конечном итоге будет выбран правильный резец, все штифты будут захватываться до линии сдвига.
Взлом замков с помощью предохранительных штифтов Если вы выбрали для покупки версии наших практических замков Ultimate Challenge или Ultimate Adversary, они будут включать в себя набор защитных штифтов.Сегодня многие производители замков используют эти предохранительные штифты, чтобы сделать свои замки устойчивыми к взлому. Специальные предохранительные штифты предназначены для застревания между плунжером цилиндра и корпусом, если они поднимаются, когда к плунжеру прилагается вращающее усилие. Замок с защитой от взлома может иметь только один защитный штифт или несколько. Большинство производителей меняют количество и положение этих контактов. При взломе фиксатора с защитой от взлома шпильки катушки ложно заходят на линию среза. Как только все штифты будут установлены на линии сдвига, цилиндр повернется на несколько градусов и остановится, как показано на рисунке ниже.Это известно как ложное заданное положение.
Самый простой способ научиться преодолевать защитные штифты — это закрепить цилиндр двумя или тремя обычными стопками штифтов и одной стопкой стопорным штифтом. Подбирайте этот цилиндр до тех пор, пока не окажетесь в состоянии ложной установки, показанном выше.
Самый распространенный метод взлома катушечных штифтов — взлом замка одним штифтом. Когда фиксатор находится в ложно установленном состоянии, надавите вверх на каждый штифт, используя очень и очень небольшое усилие поворота. Вы увидите разницу между обычными штифтами и предохранительными штифтами, потому что обычные штифты, установленные на линии среза, будут казаться очень жесткими, поскольку они будут упираться в корпус цилиндра.С другой стороны, предохранительные штифты будут стремиться вынудить вилку повернуться обратно в заблокированное положение, когда они подняты.
Предполагая, что все обычные стопки штифтов подобраны к линии среза, и только ваш катушечный стержень мешает вам повернуть цилиндр, приложите очень небольшое усилие поворота и поднимите стопку штифтов с помощью предохранительного штифта. Дайте вилке повернуться назад в заблокированное положение. В какой-то момент стержень катушки вырвется и поднимется до реальной линии сдвига. Если вам повезет, заглушка повернется, и замок откроется.Однако во многих случаях, когда вилка поворачивается обратно в заблокированное положение достаточно далеко, чтобы позволить предохранительному штифту двигаться, несколько обычных стопок штифтов могут упасть обратно в вилку. На самом деле это не проблема, потому что до тех пор, пока вы поддерживаете небольшое натяжение, стержень для катушки будет оставаться в выбранном положении, и вы можете одним стержнем взломать упавшие стопки, чтобы открыть замок.
После того, как вы научитесь открывать замки с помощью одного катушечного стержня, попробуйте два, а затем три, пока вы не сможете открыть замок катушечными стержнями во всех 6 положениях.Если золотниковые штифты находятся более чем в одном положении, сначала переведите замок в положение ложной установки. Затем поднимите каждый стержень для катушки, позволяя цилиндру повернуться обратно в заблокированное положение. При этом часть выбранных стопок штифтов может упасть в вилку. Цилиндры, устойчивые к отбору, часто требуют подбирать одни и те же стопки штифтов снова и снова к линии сдвига, когда они падают с каждым выбранным штифтом катушки. Чтобы освоить устойчивые к взлому замки, требуются терпение и практика.
Хотя вскрытие одним штифтом чаще всего используется для взлома штифтов, некоторые опытные взломщики предпочитают открывать замки штифтами.Иногда это можно сделать, если используется очень легкое натяжение. Независимо от того, используете ли вы отмычку с одним штифтом или шпильки с граблями, секрет преодоления блокировок, устойчивых к взлому, — это легкое натяжение и много практики.
Как вскрывать замки — (c) LearnLockPicking.com
Как разблокировать сейф без ключа
Не пытайтесь открыть сейф с помощью ключа, если вам кажется, что вы не открываете его обычным способом, просто позвоните в QuickPro Locksmith, и наш профессиональный техник будет прямо здесь. Ваш порог, чтобы открыть его очень легко без ключа.Иногда очень легко потерять ключ от сейфа или даже забыть комбинацию цифр, но вы должны иметь представление о процедурах, которые необходимо предпринять, чтобы разблокировать сейф без ключа, эти варианты включают:
Просверлите путь, чтобы открыть сейф,
Откройте сейф с помощью ножа,
Используйте инструмент, например молоток,
Используйте отвертку,
Используйте бумагу зажим,
Используйте магнит.
Использование скрепки для открытия сейфа
Возможно, один из самых простых способов открыть сейф без ключа — это использовать скрепку. Чтобы открыть сейф с помощью канцелярской скрепки, просто убедитесь, что скрепка прямая, а затем вставьте конец скрепки в верхнюю часть замка. С помощью пинцета удерживайте скрепку на месте, затем вставьте скрепку во внутреннюю камеру замка — убедитесь, что скрепка входит глубже в замок. Поверните пинцет вместе со скрепкой против часовой стрелки и продолжайте вращать, пока замок не откроется.
Воспользуйтесь отверткой, чтобы открыть сейф без ключа.
Прежде всего, вам нужно положить отвертку на плоскую поверхность, а затем вставить кончик отвертки в замочную скважину. Вращайте отвертку против часовой стрелки, пока не откроется замок сейфа.
Открытие сейфа с помощью ножа или аналогичного инструмента
Открытие сейфа ножом, возможно, является самым простым способом. Для этого просто используйте кончик ножа и вставьте его в замочную скважину.Немного потрясите ножом, и замок откроется. Эта процедура должна занять несколько секунд или минут, чтобы открыть сейф.
Просверливание сейфа
Просверливание рекомендуется только тогда, когда нет лучшего варианта. Непосредственно перед тем, как подумать о сверлении, вам следует позвонить в QuickPro Locksmith, чтобы получить более простой вариант. Сверление может быть вариантом, если вы забыли комбинацию от сейфа или потеряли ключ. Чтобы открыть сейф через просверливание, все, что вам нужно сделать, это просверлить небольшое отверстие в месте, где вы можете увидеть замок внутри сейфа.После завершения сверления вы можете вставить палец, чтобы разблокировать замок внутри сейфа. Одним из негативных последствий сверления является то, что оно может повредить сейф. Вы должны дважды подумать, прежде чем сделать этот шаг.
Mass Effect Legendary Edition: Как открыть замки безопасности
Замки безопасности повсюду в Mass Effect Legendary Edition , если быть точным в Mass Effect 1, и вам нужно будет знать, как на самом деле обойти эти замки, чтобы попасть внутрь контейнера или получить доступ к закрытой зоне.Фактически, вам нужно больше, чем просто знание того, как это сделать, поскольку для этого требуются дополнительные очки для расшифровки и электроники соответственно. Если вы хотите узнать об этом больше, загляните ниже.
Как открыть замки безопасности в Mass Effect Legendary Edition
Отмена блокировки безопасности в Mass Effect не так уж и сложна, но есть некоторые необходимые условия. Весь процесс выполняется с помощью «мини-игры» QTE, где вам нужно нажать кнопку, отображаемую на экране, в тот момент, когда она действительно появится.Что касается практических способов обойти защитный замок, это единственное, что вам нужно сделать.
Однако для некоторых замков потребуется определенный уровень расшифровки или электроники, поэтому, если ваша цель — открыть любую область и контейнер, найденные по всему миру, инвестирование в эти «классовые» деревья будет обязательным. Подняв их столько, сколько нужно, и успешно завершив последовательность QTE, вы откроете блокировку, которую вы пытаетесь обойти.
Кроме того, замки безопасности можно открыть с помощью Омни-Геля.Если вы завершите неудачу в процессе QTE, у вас будет возможность использовать Omni-Gel, чтобы открыть этот замок. Если у вас в инвентаре есть запасные части, разобрав предметы, у вас не возникнет проблем, если вы воспользуетесь ими в качестве альтернативного метода.
Это все о разблокировке замков безопасности в Mass Effect Legendary Edition. В некоторых контейнерах действительно есть очень хорошая добыча, а в некоторых областях действительно скрывается интересная добыча и другие вещи (здесь ничего не портится), поэтому потратить некоторые очки на расшифровку или электронику в конечном итоге не будет пустой тратой, поверьте мне.
Mass Effect Legendary Edition доступно на PlayStation, Xbox и ПК. Дополнительную информацию об игре можно найти в нашем списке прямо здесь.
ИГРОВЫЕ СДЕЛКИ Получите Twitch Prime бесплатно прямо сейчас и получайте внутриигровые предметы, награды и бесплатные игры
СВЯЗАННЫЕ ТЕМЫ:
Buy Как открывать замки с помощью подручных средств: практические, неразрушающие способы вернуться ко всему, когда вы потеряете ключи Забронируйте онлайн по низким ценам в Индии | Как открывать замки с помощью подручных средств: практические неразрушающие способы вернуться ко всему, когда вы теряете ключи Обзоры и рейтинги
Практические, реальные решения для локаутов.Научитесь открывать дверные ручки, засовы, двери автомобилей, замки, наручники и так далее. Эта книга разошлась как «Методы обхода блокировки» и оказалась лучшим руководством по доступу без ключа. Поскольку ваши ресурсы обычно находятся по ту сторону двери, когда вы заблокированы, это показывает, как импровизировать инструменты из мусора и обычных повседневных предметов. Предусмотрено несколько вариантов входа в случае непроходимых дверей или ограниченного количества материалов. Тысячи людей успешно открыли двери, используя методы, которым они научились в «Методах обхода блокировки».»В этом расширенном издании больше иллюстраций и новых техник.
Эта книга не будет тратить ваше время, пытаясь объяснить, как вскрывать замки боковой панели или активировать считыватели магнитных полос без карточки-ключа. В ней ДЕЙСТВИТЕЛЬНО объясняется, как открывать двери, защищенные этими замками , просто и без повреждений, с помощью техники обхода. Защелка удерживает что-то закрытым, а замок является воротами к этой защелке. Эта книга учит, как перелезть через забор и не обращать внимания на ворота. Вы узнаете, как взламывать замки, это навык это работает в 60-70% случаев.Что еще более важно, вы научитесь методам отключения приводов, перемещению тяговых тяг, использованию недостатков механической конструкции, использованию допусков при установке замка и другим практическим средствам входа.
Книга сосредоточена на решении проблем, а не на представлении методов, которые слишком сложно выполнить. Многие другие книги в этой области страдают от слишком большого количества теории и недостаточного содержания. Если не работает, значит, его здесь нет. Эта книга предназначена для того, чтобы научить читателя открывать замки без ключей и повреждений.Это не приукрашенный или приукрашенный набор инструкций, которые оставляют у читателя ощущение, будто неудача — это его вина, и он просто не развил какой-то особый эзотерический талант. Выявлены, объяснены трудности, возникающие при использовании методов открытия, и даны решения, позволяющие с ними справиться. Книга четко написана и иллюстрирована и охватывает решение проблем, принцип работы замков, вскрытие, обход и изготовление инструментов. Если вас интересует открывание замков без ключей, вам нужна эта книга.
Resident Evil Village Lockpick руководство по простому взлому замков
Resident Evil Village Отмычек очень мало, даже для игры, где дефицит предметов является нормой.Вы найдете замков, которые легко вскрыть, задолго до того, как найдете свою первую отмычку, которая открывает запертые ящики, подобные тем, что есть в Старом городе и других местах.
В руководстве Polygon RE8 Lockpick мы покажем вам, где найти ваши первые четыре отмычки.
[ Предупреждение : Хотя мы бы не сказали, что прямо впереди есть огромные спойлеры, мы используем наше изображение с предупреждением о спойлерах, на всякий случай, если вы не хотите видеть, что происходит после открытия ворот замка, где это руководство по коллекционированию Resident Evil Village начинается.]
Графика: Дэйв Тач / Многоугольник | Исходные изображения: Capcom через Polygon Замок Димитреску
Вы найдете свою первую отмычку в коридоре рядом с кухней сразу после вашей первой ссоры с одной из дочерей леди Димитреску.Как вы можете видеть на карте выше, на бюро в том же коридоре есть легко взломанный замок. Используйте там отмычку, и вы получите Wooden Angel Statue , которую вы можете продать герцогу. (И если это первый замок, который вы выбрали, вы получите достижение или трофей Petty Thief Resident Evil Village .)
Чердак Изображение: Capcom через Polygon
Решите загадку с колокольчиками и заберитесь на Чердак.Сойдите с лестницы и держитесь левой стены, пока не увидите труп на земле. Он не мертв. Выстрелите в него, убейте и возьмите отмычку на деревянном ящике рядом с фонарем.
Bonus : как только вы спуститесь с лестницы на чердаке, развернитесь (желательно с бесценной механикой быстрого поворота), и вы найдете коллекционный предмет «Коза защиты».
Деревня
В Западном Старом городе можно найти (по крайней мере) одну отмычку, но вы не сможете найти ее, пока не покинете замок Димитреску и не вернетесь в Старый город.
Флигель Западного Старого города Кто использует отмычку в сортире? Какая разница! Возьми это! Графика: Дэйв Тач / Многоугольник | Исходные изображения: Capcom через Polygon
После победы над бронированным оборотнем ищите большие синие ворота на изогнутой дороге, ведущей на юг. Снимите замок (вы можете увидеть значок замка на своей карте), войдите и поверните направо. Откройте перед вами флигель для отмычки.
Бонус: На заснеженной гофрированной крыше сарая рядом с разрушаемым желтым ящиком есть коллекционная коза защиты.
Западный колодец Старого города
На пути к дому с красным дымоходом вы обнаружите Колесо колодца.
Настенное крепление раковины в ванной комнате — монтаж
22.01.2019
Особенности монтажа раковины на стене в ванной
Раковина в ванной чаще всего монтируется на стену. Подобный способ установки наиболее практичен и удобен, но достаточно сложен в исполнении. Чтобы в процессе эксплуатации не возникало каких-либо сложностей, необходимо с максимальной ответственностью подойти к вопросу установки раковины, четко соблюдая имеющиеся инструкции, учитывая способы крепления массивных конструкций, их формы и размеры.
В чем плюсы настенного крепления раковины?
Специалисты и сами пользователи отмечают несколько несомненных преимуществ настенного крепления раковин в ванной:
устойчивость, обеспечивающуюся надежностью фиксации оборудования на стальные кронштейны или консоли;
легкость ухода, открытый доступ к пространству под раковиной и к сифону, в том числе;
создание дополнительного пространства для хранения вещей, установки полочек, корзины для грязного белья и т. д.
Настенное крепление раковины в ванной позволяет разгрузить интерьер. Широкий выбор различных по размеру и формам изделий помогает без проблем найти вариант сантехнического оборудования наиболее подходящий к тому или иному интерьеру.
Какие виды раковин для настенного крепления существуют?
Размер умывальника определяется по площади самой ванной комнаты. Вряд ли комфортно будет в маленькой ванной, где раковина займет практически всю стену. По форме конструкций различают:
раковины-тюльпаны, представляющие собой чаши, соединенные с подставкой в виде пьедестала;
умывальники-консоли, фиксирующиеся на стене с помощью кронштейнов;
встроенные раковины, устанавливающиеся в тумбу или столешницу, и чаще всего под собой имеющие удобный шкафчик или полочки.
Одно из основных отличий раковин для ванной заключается также в материале их изготовления:
металлические изделия являются самыми прочными и износостойкими, но требуют наиболее бережного обращения, поскольку легко царапаются;
стеклянные умывальники – отличный выбор для стильного интерьера, имеющий всего один минус – высокую стоимость;
керамические раковины самые практичные, вполне доступные по цене и легкие в уходе;
оборудование из мрамора характеризуется эффектным внешним видом, но является более дорогостоящим по сравнению с керамическими раковинами.
Что необходимо для настенного монтажа раковины?
Самостоятельно установить раковину в ванной теоретически можно, но необходимо основательно к этому подготовиться. Так, из инструментов и материалов для работ понадобится:
молоток и отвертка;
строительный уровень;
дрель со сверлом;
маркер и уплотнитель в виде ленты;
газовый ключ;
анкерные винты и консоли.
Существуют стандартные и специализированные консоли. Последние дополнительно обрабатываются не окисляющимся металлом, защищающим крепежный элемент от коррозии.
Кронштейны по форме бывают Т- и Г-образными, в виде рамок и обхвата. Самыми надежными считаются кронштейны-обхваты.
Как собрать смеситель и умывальник?
Первым этапом в установке раковины является демонтаж старого оборудования. Алгоритм подобных работ выглядит следующим образом:
сначала перекрывается подход воды к оборудованию;
далее открепляется смеситель;
после этого снимается сифон, из которого удаляется скопленная в нем вода;
далее отверстия в водосточных трубах блокируются пробками;
завершающий этап – снятие старого умывальника.
Когда старая раковина демонтирована, можно приступать к установке новой. В процессе этого:
производится примерка раковины и нанесение разметки на стене;
на стене формируются отверстия, в которые далее вставляются крепежи;
на крепежные элементы монтируется умывальник;
собирается смеситель, который подключает раковину к водопроводной и канализационной системе.
Прежде, чем подключать коммуникации, необходимо проверить надежность всех креплений. В процессе подключения смесителя нужно:
обработать место крепления смесителя и умывальника специальным химическим раствором;
собрать все детали смесителя, используя при этом вкладки и уплотнители;
присоединить оборудование к гибкому трубопроводу накидными гайками и переходниками;
зафиксировать все элементы подкладкой и прижимной шайбой.
Перед тестированием системы, необходимо проверить надежность всех креплений и качество установки смесителя.
Способы настенного крепления раковины
Зафиксировать умывальник на стене можно несколькими способами. Каждый из них отличается особенностями и сложностью выполнения:
крепление без кронштейнов подходит для небольших раковин, фиксирующихся на стене с помощью анкерных винтов;
установка умывальника на кронштейны идеальна для массивного и объемного оборудования.
Второй вариант монтажа является более сложным, но одновременно и более надежным по сравнению с первым.
Особенности подключения умывальника к водопроводу и канализации
Используя для подключения гибкие шланги, нужно следить, чтобы они не перекручивались. Правый шланг нужно подключать к холодной трубе, левый – к горячей. Фиксировать элементы надо с помощью гаек, затягивающихся разводным ключом. Подключение оборудования к канализационной системе выглядит следующим образом:
сначала сифон крепится к умывальнику;
потом к сифону присоединяется гофрированная или жесткая труба;
далее второй конец трубы вставляется в канализационный сток.
Если соединяемые трубы разные по диаметру, при подключении необходимо использовать специальный переходник.
Когда все работы завершены, надо проверить систему на протечки и надежность фиксации всех ее элементов.
Крепление умывальника на кронштейнах в ванную на нужную высоту к стене
Содержание статьи:
Подвесная раковина в ванной комнате гармонично вписывается в интерьер, смотрится изящно и не скрадывает пространство. Она располагается на специальных кронштейнах, закрепленных к стене. Это популярное, функциональное и надежное решение.
Особенности кронштейнов и их основные виды
Кронштейны для ванной
Кронштейны отличаются способом крепления, формой, исполнением, размерами и техническими параметрами. Они производятся различного стиля и дизайна, что оставляет возможность для выбора.
Механизмы для установки раковины делятся на 4 категории:
монолитные из чугуна;
сварные или гнутые конструкции из стали;
рамочное крепление;
обхватывающее.
Стальные и чугунные кронштейны для раковины имеют Т-образную или Г-образную форму с прочным основанием и крепежной платформой. В облегченных вариантах используется квадратный профиль.
Рамочная конструкция выпускается прямоугольного, секторного или дугового типа. Предусматривает раздвижные элементы для точной регулировки в размер.
Обхватывающие кронштейны, внешне похожие на раму из профиля, отличаются устойчивостью и надежностью. Раковина в этом случае располагается внутри конструкции.
Изделия имеют защитное, декоративное покрытие и запас по грузоподъемности. Устойчивы к механическим повреждениям и коррозии.
К недостаткам крепления относится отсутствие регулировки по углу наклона раковины. Однако эта проблема решается с помощью монтажных стендов, у которых угловое положение конструкции настраивается индивидуально регулировочными винтами.
Кронштейны для мойки допускают установку на стену из кирпича, бетона, гипсокартона, дерева, стеновых блоков. Если поверхность недостаточно прочная, то дополнительно под умывальником фиксируют пьедестал или полупьедестал, который разгрузит кронштейны и скроет трубы.
Популярные модели и их преимущества
Стандартное изделие
Кронштейн для раковины навесного типа может быть стандартного и специализированного исполнения. Первый вариант отличается универсальностью применения и подходит для типовых моделей. Нужно лишь подобрать необходимый размер. Они отливаются из чугуна или свариваются из стального профиля. После чего покрываются защитно-декоративным слоем.
Крепления второго типа предназначены для конкретной модели. Ими комплектуются дизайнерские раковины необычной формы. Снаружи покрываются декоративным слоем керамики, металлическим напылением, никелируются или хромируются.
Угловые и Т-образные консоли более компактные по сравнению с рамочными и охватывающими и почти незаметны под раковиной. Сварные конструкции из профильных квадратных или прямоугольных труб относятся к бюджетным вариантам. Литые чугунные консоли прочные, жесткие и долговечные, хотя и менее эстетичные.
Кронштейн обхватывающего типа считается наиболее устойчивым. Умывальник никуда не сдвинется и не повредится, а платформа надежно упирается в стену. Хромированное покрытие признано устойчивым к воздействию влаги и пара, к тому же привлекательно выглядит.
Критерии выбора подходящей модели
Кронштейн – основной элемент крепления раковины, от которого зависит удобство использования и срок службы сантехники. При выборе кронштейна нужно учитывать особенности устанавливаемого умывальника.
Важно, чтобы грузоподъемность элементов превышала вес раковины на 50%. Изделия также отличаются по жесткости и типу используемого материала. Может оказаться так, что тяжелую мойку или консольные нагрузки они просто не выдержат. Механизмы с размерами 240 мм и 260 мм предназначены для компактных моек. Для массивной сантехники требуются консоли шириной от 320 мм.
Некоторые модели предусматривают наличие полотенцедержателя, что очень удобно. Существуют эргономичные конструкции с возможностью перемещения по высоте и изменения наклона раковины непосредственно в процессе эксплуатации. На них стоит обратить внимание, если в доме есть маленькие дети или лица с ограниченными возможностями.
Варианты монтажа
Монтаж изделий
Для проведения монтажных работ понадобится дрель или перфоратор, молоток, отвертка, пассатижи, строительный уровень и набор крепежа. Необходимые дюбеля и анкера поставляются с кронштейном. При выборе места под раковину в санузле важно учесть материал стен, толщину и прочность.
Крепление раковины к стене следует начать с разметки положения. Стандартная высота расположения верхней плоскости конструкции составляет 80-90 см. При необходимости можно подкорректировать высоту по своему росту. Провести на поверхности горизонтальную линию с помощью уровня, определяющую высоту установки. От нее вниз отложить с двух сторон размер равный толщине боковин раковины, которыми он ляжет на кронштейны. Соединить метки линией, указывающей верхнее положение кронштейна.
Повернуть умывальник вверх дном и приложить кронштейны к контактным поверхностям.
На линии уровня установки отметить размеры по бокам кронштейна и провести вниз перпендикуляры. Приложить конструкцию к стене, обеспечив совпадение по горизонтальному уровню и вертикальным отметкам. По имеющимся отверстиям подметить место для крепежа.
Выполнить дрелью отверстия по диаметру дюбелей. Установить пробки. Они должны сидеть плотно и не шататься. Рекомендуется использовать крепеж для умывальника длиной 12 см. Для мягкого материала необходимо увеличить глубину заделки крепежа и его диаметр.
Приставить кронштейны и зафиксировать. Поместить на них раковину, выровнять ее положение и снизу подметить точки крепления. Просверлить отверстия и забить дюбели. Выполнить окончательную установку раковины и закрепить ее к стене. Под головки крепежа подложить прокладочные шайбы. Поверить устойчивость конструкции и плотность прилегания к стене. Сантехника не должна качаться на кронштейнах или скрипеть.
Если необходимо устанавливать кронштейны на стену из гипсокартона, то потребуется специальное крепление для раковины с закладным элементом.
Отзывы покупателей
Выбор покупателей чаще всего связан с брендом. В линейке продукции популярных отечественных и европейских производителей есть раковины-консоли, а значит, и монтажные кронштейны, которые можно купить в специализированном отделе гипермаркета или в интернет-магазине.
У российского производителя Color-Style представлен большой выбор угловых, прямоугольных и секторных кронштейнов. У них доступная цена и отсутствуют нарекания от пользователей. Компания «МастерПроф» предлагает обычные литые кронштейны из алюминия. Прослужат они долго, но подходят только для легких раковин или моделей советского образца.
Продукция латвийского производителя PAA Delta характеризуется покупателями как надежная и эстетичная. Угловые керамические кронштейны Simas (Италия) идеально сочетаются с белой раковиной. Устойчивы к воздействию влаги и просты в установке.
Консоли для раковины RAVAK (Чехия) из хромированного металла стильные и прочные. Предусмотрена возможность размещения держателя полотенец, что привлекает покупателей функциональностью. Кронштейны для крепления умывальника польского производителя KOLO удобные, доступные и надежные. Заслужили положительные отзывы покупателей.
Как крепить умывальник к стене
Кронштейн для раковины и другие способы ее крепления
Как установить умывальник на кронштейны для раковин? Какими еще способами может быть закреплен фаянсовый умывальник или металлическая мойка? В статье мы постараемся вспомнить некоторые методы монтажа и дать читателю ряд практических советов по их реализации.
Использование чугунных кронштейнов – лишь один из многих способов установки раковины.
Кронштейны
Консоли и кронштейны для раковины массово использовались для крепления эмалированных моек и фаянсовых умывальников в домах советской постройки.
Способ их настенной фиксации не слишком различался от квартиры к квартире:
Профилированные эмалированные консоли для моек крепились с помощью монтажного пистолета . К бетонной или кирпичной стене они пристреливались с помощью четырех-шести дюбелей.
Однако: в сталинках с деревянными перегородками консоли крепились длинными шурупами через слой штукатурки.
Кронштейны фиксировались шурупами, которые вкручивались в деревянные чопики в стене . Разумеется, такая фиксация оставляла желать лучшего: дерево при постоянном контакте с водой со временем рассыхалось, и кронштейны держались не слишком надежно.
Демонтаж консоли
Консоли сейчас практически вышли из употребления вместе с эмалированными мойками, поэтому мы затронем только их демонтаж.
Отсоединяем мойку от канализации. В сталинках и ранних хрущевках для этого придется демонтировать чугунный сифон раковины. Проще всего срезать его болгаркой чуть выше раструба канализационной трубы; остаток сифона потом извлекается с помощью узкого долота или прочной отвертки.
Полвека назад сантехника монтировалась с имперской монументальностью.
Вооружившись двумя пассатижами или пассатижами и ключом, откручиваем четыре болтика, крепящих раковину. Основной проблемой будет нащупать и удерживать гайку с внутренней стороны боковых стенок мойки. Снимаем мойку с консолей.
Болгаркой срезаем головки дюбелей. В стене неизбежно останутся неглубокие запилы, которые потом легко шпаклюются. Многократно проверено, что при попытке вырвать дюбеля монтировкой или поддеть их зубилом масштаб разрушений в итоге оказывается заметно большим.
Установка раковины на кронштейны
Этот способ крепления актуален и сейчас.
Инструкция, в общем-то, довольно проста.
Прикладываем кронштейны к лежащему дном вверх умывальнику и измеряем расстояние между крепежными отверстиями.
Размечаем точки крепления кронштейнов к стене с учетом измеренного расстояния.
Совет: как правило, умывальник устанавливается таким образом, чтобы высота его верхнего края составляла 85-90 см от уровня пола.
Рекомендации по установке сантехнических приборов в ванной.
Вооружившись перфоратором, сверлим размеченные отверстия; затем крепим кронштейны. Лучший способ крепления – анкера длиной от 75 миллиметров. Шурупы, даже длинные, под нагрузкой могут выскочить из стены вместе с пластиковыми дюбелями.
Способов надежно закрепить фаянсовый или фарфоровый умывальник на металлических (чаще всего чугунных) кронштейнах несколько.
Умывальник ставится на кронштейны, после чего на стену от уровня его верхнего края укладывается кафель. Стык между фаянсом и плиткой герметизируется силиконовым сантехническим герметиком. Именно сантехническим: в нем присутствуют антигрибковые добавки, в отличие от большей части универсальных.
Можно посадить его на герметик и в отсутствие необходимости класть кафель на стену. Намного герметика, нанесенного на поверхность кронштейном и на стык между умывальником и стеной, удержат его от смещения.
Наконец, дедовский способ, которым пользовались советские сантехники – завести обвязанные проволокой отрезки арматуры в крепежные пазы умывальника, ближние к стенке. Проволока затем охватывала кронштейн и надежно притягивала к нему сантехнический прибор.
Задача резко упрощается, если вы используете современные кронштейны с крепежами.
Врезка в столешницу
Большой популярностью последние годы пользуются врезные мойки, которые устанавливаются на цельную столешницу, общую для всего комплекта кухонной мебели. Цена соответствующих решений давно сделалась вполне посильной для типичного представителя среднего класса; однако оплачивать установку мойки в готовый кухонный гарнитур готовы далеко не все.
Трудно ли выполнить эту работу своими руками?
Простой способ
Положив мойку вверх дном на столешницу там, где планируется ее установка, обводим ее контур карандашом.
Отступив примерно полтора сантиметра внутрь, обводим еще один контур, по которому нам предстоит вырезать столешницу.
Сверлим внутри круга одно отверстие сверлом диаметром 10-12 мм.
Вооружившись электролобзиком и начав от просверленного отверстия, вырезаем круг.
Закрепив, соединив с подводкой и проверив смеситель, герметично и надежно фиксируем мойку. Для этого наносим по краю вырезанного отверстия толстый валик силиконового герметика, садим мойку на место и придавливаем сверху любым грузом.
Герметик можно нанести и на мойку, но при этом возрастут шансы испачкать столешницу.
Правильный способ
Он отличается от предыдущего тем, что вместо герметика используется уплотнитель из вспененной резины с клеящим слоем. Прижим раковины обеспечивают специальные винты с упорами в столешницу, которые, как правило, идут в комплекте с мойками среднего и более высокого ценового диапазона.
Чем этот способ лучше предыдущего? Тем, что возможность снять раковину обеспечит куда более легкий доступ к смесителю и подводкам для обслуживания и замены.
К примеру, чтобы заменить гибкие подводки (а это придется сделать уже через 3-5 лет), достаточно отсоединить их от труб, снять сифон и приподнять мойку. В предыдущем варианте вам пришлось бы лежать внутри тумбы, орудуя в узком пространстве прямо над собственной головой.
Однако: если есть возможность выдвинуть тумбу со столешницей и получить доступ к ее задней стенке, оба способа абсолютно равноценны.
Установка накладной мойки на тумбу
Единственный разумный способ установки – с использованием пластиковых крепежных уголков.
Пластиковый крепеж для накладной мойки.
Порядок работ выглядит так:
В боковых стенках тумбы для раковины для ванной комнаты изнутри засверливаются отверстия глубиной 10-12 мм. Их расположение от края размечается так, чтобы отверстие приходилось примерно на середину паза положенного на край уголка. Диаметр отверстий – 3 мм.
Уголки накладываются на край тумбы, после чего через них в стенку вкручиваются саморезы 4х16 мм. Разумеется, не до упора. Затем уголки смещаются так, чтобы между ними и верхней гранью стенок остался небольшой зазор.
Мойка заводится спереди под уголки, после чего они сдвигаются, прижимая ее к тумбе. Чтобы предотвратить смещение в дальнейшем, можно предварительно нанести на торцы стенок несколько капель герметика.
Разметка отверстий под крепление.
Заключение
Как видите, ничего запредельно сложного в описанных методах монтажа нет. Все работы могут быть выполнены новичком. Более наглядное пособие по монтажу вам предложит видео в этой статье. Успехов!
Как происходит крепление раковины к стене в ванной комнате?
Крепление раковины к стене в ванной комнате нередко становится заключительным штрихом в оформлении помещения. Провести работы нужно как можно качественнее. Это обеспечит надежную установку раковины в ванной, исключив излишнее намокание и появление плесени на стене.
Инструменты и материалы
Для установки потребуются: раковина, набор вспомогательных материалов и различные инструменты. Убедитесь, все ли есть под рукой. Из инструментов понадобятся:
Газовый ключ.
Электродрель + сверло с победитовым наконечником.
Отвертка.
Строительный уровень.
Молоток.
Маркер.
Специальная лента для резьбовых соединений либо пакля.
Выбор крепежа важен, если с установкой раковины в ванной пришлось столкнуться впервые. Крепление большинства моделей осуществляется на металлических кронштейнах, которые бывают разных форм (в том числе ажурные кованые) и размеров. Монтаж проводится при помощи мощных болтов и шпилек. Крепить раковину к стене не всегда нужно. В зависимости от модели она может только укладываться на крепежные кронштейны.
Существует несколько разновидностей раковин:
В зависимости от разновидности различаются и способы крепления чаши к стене. Чаще всего, примерно в 50% случаев, устанавливаются обычные подвесные конструкции, сюда же относятся и «кувшинки». Монтаж моделей типа «тюльпан» несколько отличается: чаша покоится на «ноге», а крепить раковину к стене нужно лишь для дополнительной фиксации.
Установку встроенных чаш лучше доверить профессионалам. С накладными можно справиться и самостоятельно. Здесь также потребуются кронштейны.
Особенности работы в зависимости от модели
Разновидности крепления для раковины к стене сильно отличаются в зависимости от модификаций приспособления:
Для подвесных монтаж осуществляется непосредственно к стене, поэтому сила тяжести направлена не только на само крепление, но и на стену. Поэтому очень важно, чтобы основание было прочным и толстым. Обычно с этим проблем не возникает, если установка проводится в отведенном строителями месте.
Перед выбором модели нужно продумать, какой способ крепления оптимальный для конкретной ванной комнаты. Если помещение небольшое, лучше всего выбрать конструкцию «кувшинка» либо подвесную. Для обеих разновидностей достаточно установить кронштейны для раковины и осуществить подключение к водопроводу и канализации.
Модель «Тюльпан» будет хорошо смотреться в просторной ванной комнате. При монтаже между плоскостями раковины, пола и стены устанавливают полимерные прокладки, приклеивая их на силиконовый герметик. Такой прием предотвращает появление скрипов и звон керамики при неосторожном ударе. Еще один важный момент заключается в том, что крепление и подтягивание к стене чаши ни в коем случае не должно вызывать поднятие ее на «ноге» во избежание раскола.
Подготовительные работы
Раковина в ванную комнату куплена, необходимый инструмент готов, осталось правильно установить конструкцию. Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.
Крепеж для раковины к стене необходимо устанавливать после тщательной подготовки поверхности. Лучше всего, если она прошла финишную отделку (фактурная штукатурка, плитка либо любой другой отделочный материал для ванной). Если стена просто оштукатурена, ее необходимо обработать антисептиком. Их существует множество разновидностей в разных ценовых категориях.
Удобнее и проще использовать жидкое стекло. Оно отлично защитит поверхность от воздействия воды и одновременно уничтожит возможные бактерии и грибки. После обработки нужно подождать некоторое время, пока поверхность полностью высохнет, затем произвести окрашивание и приступать к установке раковины.
Разметка под крепеж необходима, чтобы правильно установить чашу. Она должна находиться на такой высоте, чтобы всем членам семьи было удобно ею пользоваться.
Перекройте холодную и горячую воду.
Встаньте во весь рост перед местом монтажа будущей раковины.
Выберите верхнюю границу установки чаши, чтобы всем домочадцам было удобно до раковины дотянуться.
На отмеченном месте с помощью длинной линейки, карандаша и уровня проведите горизонтальную линию, по которой и будут вестись основные работы.
Уточните размеры боковых сторон чаши (измерьте ее).
Зафиксируйте размер метками с обеих сторон.
Отметки соедините горизонтальной линией, получив таким образом высоту установки кронштейнов для раковины.
Переверните чашу и приложите ее к стене. Отметьте, где находятся пазы под кронштейны.
Технология монтажа кронштейнов
По отмеченным обозначениям дрелью высверливаются отверстия несколько меньшего диаметра, чем крепежные винты. В полученные отверстия вбиваются пластмассовые дюбели, после чего в них ввинчиваются шурупы. На них крепятся кронштейны-опоры.
Определите плотность несущей стены с помощью сверла малого диаметра. Если стена не плотная, то для крепежа понадобятся мощные и длинные дюбели.
Просверлите штукатурку до основания (кирпич, бетон, иной материал), углубившись в него на 3-4 см.
Выберите специальные анкеры длиной от 8 до 12 см.
Обязательно вставьте пластмассовый или капроновый дюбель.
Зафиксируйте кронштейн.
Установленный (прикрепленный) кронштейн проверьте на надежность: подергайте рукой – он не должен шевелиться.
Приступите к установке чаши на прикрепленные кронштейны.
Прикрепить раковину не составит больших проблем, если не нарушать порядок работ. Важно подобрать качественные кронштейны, подходящие под тип чаши.
Теперь вы знаете, как закрепить раковину. Монтаж на кронштейны – самый сложный вариант установки. Их нужно подобрать под интерьер ванной и надежно зафиксировать, потому что другой опоры у раковины не будет.
Видео инструкция
Как правильно крепить раковину к стене: поэтапный подробный разбор монтажных работ
Компоновка системы водоснабжения в доме будет неполной без подключения всех сантехнических приборов. Главное заключается в том, чтобы продумать оптимальное их размещение в помещении, обеспечить свободный доступ к узлам разводки, гибких соединений для профилактики и ремонта. Каждая модель имеет свои конструктивные нюансы, а значит, и устанавливается по-разному. Во многих случаях показаны монтажные работы, предполагающие в обязательном порядке крепление раковины к стене, будь то кухня или ванная комната. Такой вид компоновки самый распространенный, привычный, имеет свои преимущества, т.к. позволяет рационально использовать свободные метры площади под раковиной и содержать это участок в чистоте.
Что предлагает рынок?
Каждый вид установки имеет свою специфику, требует определенных знаний по монтажу и подключению раковины к общей системе. Разнообразие конструкций, представленных на рынке, поражает:
раковина на тумбе;
чаша на полке;
модель «тюльпан»;
установка на пьедестал;
крепление к стене на кронштейнах.
Но, все же самым популярным способом крепления по прежнему остается монтаж раковины на стену.
Нужно подобрать такую модель раковины, у которой соединения под горячую и холодную воду, отвод под канализацию идентичны расположению этих коммуникаций в помещении.
Какие инструменты понадобятся?
Можно самостоятельно выполнить такие работы, имея под рукой необходимый инструмент:
отвертку;
газовый ключ;
дрель;
сверло для бетонных работ с победитовым наконечником;
гаечные ключи;
строительный уровень;
маркер;
молоток.
Для резьбовых соединений следует запастись уплотнителем лентой «Фум» (или паклей), а также крепежным материалом.
В магазинах лучше купить специальные наборы крепежных элементов для монтажа раковины. Отдав предпочтение брендовой продукции, можно не волноваться за надежность установки
Этапы проведения монтажных работ
Перекрывается вода, как холодная, так и горячая. Затем надо определиться, какое место в интерьере помещения отведено под чашу, учитывая подводку холодной и горячей воды под смеситель. После этого подготовленную к установке раковину примеряют на месте, и окончательно выбирают ее положение.
Правильно определитесь с размером чаши и высотой ее установки. Нужно выбрать такую модель, чтобы она не занимала лишние квадратные метры помещения, но, в тоже время, обладала достаточными габаритами, перекрывающими сектор распыления водной струи. Это могут быть стандартные по ширине 50-65 см модели. Наиболее «эргономичная» высота установки – 0,8 м от пола. А расстояние перед чашей умывальника предпочтительно оставить в пределах 0,8-0,9 м.
Фото руководство по выполнению монтажа умывальника на стену — в принципе все понятно без лишних слов
На выбранной высоте, вооружившись линейкой, карандашом и уровнем, обозначается центральная горизонталь, по которой будут вестись монтажные работы. Это будет верхняя граница установки сантехнического прибора.
Очень важно знать толщину стенок-боковушек чаши. Они должны выдержать упор кронштейнов. Измеренная толщина откладывается вниз от ранее выполненной горизонтали с обеих сторон раковины и фиксируется отметкой.
Полученные метки соединяются горизонтальной линией, обозначающей высоту установки кронштейнов.
Далее работаем с чашей: переворачиваем ее и фиксируем на боках кронштейны. Лучше эту работу выполнять вдвоем: один – проводит манипуляции с раковиной, выставляя ее по горизонтали; другой – наносит необходимые отметки.
Приложив чашу к горизонтали, маркером отмечают через выемки с обратной стороны места для установки креплений. При этом нужно следить, чтобы все линии, места под кронштейны совпали. По этим обозначениям сверлятся дрелью отверстия диаметром, несколько меньшим диаметра крепежных винтов или дюбель-шурупов.
В просверленные места вбивается пластмассовые или капроновые втулки (можно пробки), в них ввинчиваются винты. На них крепятся опоры-кронштейны, на которые, в свою очередь, устанавливается чаша раковины. Места дальнейшего ее крепежа к стене помечаются маркером, сверлятся, и чаша водружается на свое место.
Заключительным этапом является подсоединение сифона, отводной конец трубы которого вставляется в канализационный раструб; установка смесителя и подключение водопровода.
Слегка «наживив» крепеж, окончательно выставляют раковину горизонтально по уровню, после чего проводится окончательная надежная фиксация всех креплений.
Важные «мелочи», на которые надо обратить внимание
В идеале все необходимые крепежные детали находятся в прилагаемом к изделию ремкомплекте. Но этом обязательно нужно проконтролировать при покупке сантехнического изделия. Если производитель не предусмотрел крепежи или их качество не удовлетворяет, то лучше приобрести их заранее.
Во избежание попадания влаги в щель между стеной и раковиной, последнюю герметизируют силиконом. Завершив монтажные работы, обязательно проверяется герметичность сливного участка системы с помощью объема воды, заполнившего сифон. При обнаружении течи резьбовые соединения подкручивают плотнее, изолируют дополнительно герметиком.
Установка раковины выполняется после завершения отделочных работ. При этом особое внимание уделяется выполнению крепежных отверстий
Крепление сантехнического оборудования к стене только тогда оправдывает себя, когда стеновая поверхность прочная и надежная. В противном случае следует предусмотреть несущий каркас.
Подводку воды к чаше и сифон можно закрыть шкафчиком или тумбой, являющимся одновременно местом для хранения туалетных принадлежностей. Увеличения свободного пространства под раковиной можно добиться, используя плоский сифон. О правильной установке чаши свидетельствует ее устойчивое состояние без шатаний и перемещений.
Квалифицированно выполненная установка раковины гарантирует не только ее постоянную функциональность, но и продлевает срок эксплуатации. Поэтому, прежде чем начать монтаж, спросите совета у опытного специалиста-сантехника.
Крепление для мойки: обзор разных способов монтажа раковин
Действенное и надежное крепление мойки к тумбе, столешнице либо настенной консоли есть одним из обязательных условий ее надёжной и долговечной работы. Чаша раковины должна быть зафиксирована максимально жестко, и добиться для того чтобы результата мы сможем лишь в том случае, если выберем методику установки, идеально подходящую для наших условий.
На что необходимо обращать внимание и как верно устанавливать раковины разных типов – поведаем ниже.
Виды моек по методу монтажа
Сейчас на рынке представлено множество моделей раковин для кухонь и ванных . Они отличаются не только по внешнему виду и габаритам, но и по методике монтажа. Дабы вам несложнее было разобраться, основные характеристики наиболее востребованных разновидностей мы представили в виде таблицы:
Тип кухонной раковины
Изюминки конструкции и установки
Настольная
Изделия настольного типа сейчас фактически не употребляются. В большинстве случаев, такое изделие представляет собой чашу, которая устанавливается поверх столешницы и контактирует с ней лишь в месте размещения сливного отверстия.Маленькое количество настольных моек представлено премиум-моделями, так что и цена у них будет соответствующая.
Накладная
Накладные экземпляры монтируются на тумбу без верхней части: плоские участки около чаши заменяют собой отсутствующую столешницу.В большинстве случаев, такие модели производятся из нержавеющей стали, и потому для них характерна относительно низкая цена.
Врезная
В отличие от накладной, врезная конструкция «утапливается» в столешницу, что значительно усложняет монтаж.Крепление для врезной мойки устанавливается с изнаночной стороны и надежно прижимает бортики чаши к кухонной мебели.
Подстольная
Чаша, как направляться из названия, размещается ниже уровня столешницы. В большинстве случаев, такую конструкцию имеют модели для столов из ненатурального камня.Для фиксации изделия употребляются особые кронштейны, помимо этого, стык чаши с нижней плоскостью столешницы герметизируется особенным клеем.
Интегрированная
Наиболее дорогая разновидность. Чаша устанавливается в столешницу так, дабы зазор между ними был минимален.В большинстве случаев, такую конструкцию имеют изделия из синтетического камня, но, возможно отыскать и опытные разновидности, изготовленные из нержавеющей стали.
Необходимо подчернуть, что крепление мойки к столешнице из ненатурального камня либо установка интегрированной конструкции – достаточно трудоемкая задача, которую стоит доверить специалистам. А вот крепление накладной мойки к тумбе либо монтаж врезного изделия по силам любому мастеру, владеющему достаточной сноровкой.
Технология установки
Накладная конструкция
Инструкция по монтажу накладной раковины будет самой простой, так что начнем наш обзор как раз с нее.
Функционировать следует по таковой схеме:
Для начала выставляем тумбу-подстолье по уровню. Чем стабильнее будет эта конструкция, там несложнее нам будет в будущем.
Обратите внимание! Во многих случаях допускается монтаж мойки на подвижную тумбу, но перед подключением смесителя ее все равно необходимо будет закрепить и выровнять.
Совет! Крепление для накладной мойки направляться затягивать вручную, а не посредством дрели ли шуруповерта – так мы минимизируем риск деформации достаточно узкого металла.
Вместо кронштейнов возможно взять деревянные бруски с присоединенными железными уголками. Последовательность действий в этом случае будет та же, что и при применении стандартного крепежа: на привинченные бруски устанавливаем мойку, которую после этого прижимаем уголками.
Врезная конструкция
Врезную конструкцию кроме этого возможно установить своими руками, но тут необходимо быть более аккуратным:
К столешнице прикладываем шаблон, который идет в наборе с чашей.
Обратите внимание! При необходимости возможно самостоятельно изготовить шаблон из плотного картона.
По шаблону наносим линии разметки, а после этого по этим линиям вырезаем часть древесины либо МДФ посредством электролобзика. Дабы пропилы были более правильными, возможно предварительно выполнить пара отверстий сверлом по дереву.
На края отверстия наносим силиконовый герметик, а по периметру укладываем бутиловую ленту.
Устанавливаем деталь, шепетильно сглаживаем и прижимаем к нижней плоскости столешницы, применяя железные кронштейны.
Кроме этого при необходимости просверливаем дополнительное отверстие и фиксируем крепление для смесителя к мойке, в случае если его наличие предусмотрено конструкцией. В большинстве же случаев кран снизу зажимной гайкой.
Настенный монтаж
Во многих случаях появляется необходимость установки раковины конкретно на стену.
В этом случае действуем так:
Для начала на стену наносим разметку, выбирая оптимальную высоту крепления чаши.
После этого берем кронштейны (их габариты должны соответствовать габаритам изделия) и прикладываем их к выбранному участку стенки. Отмечаем точки, в которых будет установлен крепеж.
Применяя перфоратор, проделываем в стенке отверстия. Установка креплений мойки производится с применением анкерных болтов с железной гильзой.
Обратите внимание! Чем тяжелее чаша, тем толще должны быть анкера и тем глубже их необходимо заделывать в стенке.
На кронштейны устанавливаем раковину, при необходимости фиксируя снизу особым крепежом. Стык между стеной и раковиной герметизируем.
Потом присоединяем сифон, который маскируем посредством декоративной консоли: она будет служить а также и дополнительной опорой.
Заключение
Крепление мойки из нержавейки к тумбе либо столешнице, и установка раковин из других материалов должны проводиться по строго определённому алгоритму. Лишь в этом случае возможно гарантировать, что конструкция хватит долговечной. Для более подробного ознакомления с методиками монтажа стоит пристально ознакомиться с видео в данной статье.
Установка раковины на кронштейн: разновидности кронштейнов, алгоритм самостоятельной установки и монтажа
В ванной комнате интерьер задается не только мебелью, но большую роль играют изделия сантехники. В большинстве своем они приобретаются в разных магазинах. Подбираются модели сантехники так, чтобы все они смотрелись гармонично между собой. Раковины отличаются своим многообразием в формах и дизайнерском оформления. Подобрав модель по форме, нужно уточнить способ ее крепления.
Изделие может монтироваться в тумбу. Большинство выбирают модели, которые крепятся в стене. Крепежный элемент в обоих случаях отличается. Перед тем как браться за работу самостоятельно, необходимо узнать нюансы монтажа раковины в ванной к стене.
Плюсы и минусы использования кронштейнов
Крепление раковины к стене в ванной осуществляется при помощи крепежных элементов – кронштейнов. Их назначение: удерживать умывальник любой тяжести на весу.
Кронштейн можно подобрать под любой стиль ванной комнаты. Между собой они различаются по способу монтажа, техническим качествам.
Крепится на поверхность стены из любого материала: кирпич, дерево, гипсокартон.
Крепежный элемент отличается своей прочностью, стойко переносит механические воздействия, на себе удерживает умывальник с большим весом и любой формы. Таким способом монтируют изделия из камня.
Установить крепеж для раковины к стене своими руками возможно, не привлекая специалиста.
К минусам использования кронштейнов относят:
кронштейны для раковины дорогие для среднего покупателя;
нет возможности отрегулировать положение умывальника по отношению к стене (угол наклона).
Разновидности кронштейнов
Без кронштейнов не установить единицу сантехники в ванной комнате быстро и качественно. Выбор изделия делается на основании материала его изготовления, формы конструкции:
Изделие из чугуна. Это монолитная конструкция в форме буквы «Т». Состоит из основы и крепежной платформы.
Изделие из стали. Конструкция Т-образной и Г-образной формы. Самый простой пример: сварной кронштейн из трубы в сечении в форме квадрата.
Рамочный кронштейн для ванной. Применяется изделие в форме прямоугольника, сектора, дугообразное. Размер крепежа изменяется путем замены оснащения на дополнительные узлы. Таким способом под умывальником окажется не один крепеж.
Модель кронштейна, которая обхватывает монтируемую сантехнику с помощью специальной металлической рамки. Раковина устанавливается внутри кронштейна. Такая конструкция самая востребованная. Ее отличает устойчивость, не двигается со стороны в сторону.
Самостоятельная установка кронштейна
В целях экономии, крепление раковины к стене в ванной можно осуществить самостоятельно без привлечения специалиста. Работа не потребует много усилий.
Необходимо запастись нужными инструментами и подобрать материал:
набор сверл разного размера по бетону для дрели;
небольшого размера молоток;
газовый ключ;
набор отверток;
уровень;
набор гаечных ключей;
карандаш для нанесения отметок;
уплотнитель понадобится при монтаже резьбового крепления.
Алгоритм монтажа модели сантехники к стене на кронштейнах выполняемый своими руками:
Все работы связанные с водопроводной системой начинаются с перекрытия воды в стояке.
С учетом проведенной подводки трубопровода под смеситель выбирается место монтажа раковины в ванной.
Карандашом на стене делается отметка длины модели умывальника. Линия относительно пола – горизонтальная – отмечается на высоте 80-85 см. Это стандартное положение изделия для ванной. Вертикальные линии – это его ширина.
Начинаются работы с умывальником. Кронштейны примеряются к его внешней стороне. После этого примеряются к стене.
Плотно устанавливаются кронштейны для раковины по горизонтальной отметке на стене. Карандашом отмечаются места монтажа крепления для единицы сантехники.
В стене дрелью в отмеченных местах делаются отверстия меньшего размера, чем дюбеля.
В них вбиваются втулки или пробки из пластмасса, ввинчиваются винты, подсоединяются кронштейны.
Опорные кронштейны монтируются на крепления. Устанавливается чаша умывальника с учетом особенностей ее конструкции.
Сифон подсоединяется к системе канализации. Проверяется отсутствие протеканий. В противном случае необходимо места соединений смазать герметиком. Перед этим проверяется плотность затянутых соединений, если нужно сильнее прикрутить.
Устанавливается смеситель. Открывается подача воды в стояке.
Проверяется прочность установки чаши раковины.
Крепление будет выполнено правильно, если будут учтены особенности проведения работы:
Оптимальная удобная высота сатехники для ванной 80-85 см от пола. Конечно, учитывается рост жителей квартиры. Высота может варьироваться.
Твердость стены влияет на диаметр и длину крепления. Если в стену легко входит нож или гвоздь, то крепление удлиняется.
Сначала проверяется крепость стены, потом приобретаются крепления нужной длины и диаметра.
Крепление раковины в стену из кирпича и бетона должно входить не меньше, чем на 30 мм. Делается индивидуальный подбор анкеров, чтобы обеспечить прочность присоединения умывальника к стене. Их длина выбирается в диапазоне 5-12 см.
Приобретаются кронштейны с учетом материала. От этого зависит их жесткость. Хотя они внешне выглядят одинаково, но у них разная способность выдерживать ту или иную нагрузку. Поэтому инсталляция для раковин выполняется с кронштейнами, которые выдержат вашу модель. Раковины для ванной комнаты отличаются своим весом. Это существенно влияет на выбор изделия.
Уровнем проверяется установка раковины, чтобы криво смонтированная конструкция не нарушила работу коммуникаций.
Конструкция фиксируется во время установки заглушками. Плоскогубцами пошатать кронштейн в стороны. Работа выполнена правильно, если они не шатаются.
Фиксировать раковину к стене нужно после выполненных облицовочных работ стен и проведения водопроводной системы в ванной комнате.
Сегодня кронштейн для ванной востребованный элемент крепления раковины к стене. Его отличает надежность. На строительном рынке производители предлагают большой их выбор.
Как подключить раковину в ванной: особенности монтажных работ- Обзор +Видео
Как подключить раковину в ванной. Когда ремонтные работы в санузле почти завершены, одним из завершающих этапов является установка умывальника. Подключить раковину в ванной своими руками совсем не сложно, под силу даже новичку.
Процесс может немного отличаться в зависимости от особенностей крепления раковины.
Виды раковин
Существует много видов умывальников для ванной комнаты, самыми распространенными стали:
1.Встроенные модели, которые крепятся сверху столешницы от тумбы либо стола. Тип раковины скрывает за дверцами трубы к водопроводу, и создает под раковиной дополнительное место для хранения.
2.Консольные модели, современные раковины крепятся с помощью специальных систем инсталляции,
3.Модели с пьедесталом. Пьедестал в виде тюльпана, на которую ставится умывальник, играет декоративную роль. Внутри пьедестала спрятаны элементы сливного устройства.
4.Модели с полупьедесталом. Полупьдестал представляет собой опору для чаши, но крепится на стену. Монтажные работы усложнены тем, что надо регулировать высоту сливного механизма.
Встраиваемые типы умывальника устанавливаются на столешницу сверху, закрепляя конструкцию бортиками вдоль периметра, или монтируются снизу устанавливаемой конструкции. В помещении с невозможной установкой необходимой столешницы, применяют полувстраеваемые раковины, огибающие столешницу по краям. Такая конструкция требует установки специального шкафчика под чашей, чтобы спрятать водопроводные трубы.
Необходимые инструменты
Для установки раковины любой модели понадобится стандартный набор инструментов. Это дрель для просверливания отверстий под дюбеля, сверла, подходящие для бетонной стены, уровень и рулетка для измерения высоты раковины и ее вертикальное положение, ручка или карандаш, ключи гаечные, дюбели, шпильки, герметик и ФУМ-лента.
Подготовительный этап к монтажным работам. Прежде всего определяют высоту крепления чаши. Традиционно умывальник без аксессуаров крепят к стене на уровне 85 сантиметров от пола. Отмеряют необходимую высоту по верхней части раковины, и чертят линию.
Высота раковины, установленной на тумбочку либо пьедестал, зависит от размера опоры, поэтому отмерять ее не нужно.
Как разметить места крепления чаши. Перед установкой крепежных элементов необходимо разметить места под отверстия в стене. Умывальник подносят к линии на стене, совмещая с ней края чаши, отмечают ручкой места для отверстий. Эту работу надо выполнять с помощником. Один держит раковину по линии, второй отмечает места крепления. Если у раковины есть опора, то чашу устанавливают на нее и помечают отверстия.
Установка креплений
В отмеченных на стене местах сверлят отверстия, вбивают дюбеля, в которые вставляются шпильки для крепления.
Внимание! Раковины в ванной крепятся только на дюбеля для прочности конструкции.
Все крепежные элементы: дюбеля, шпильки, гайки, идут в наборе комплектующих деталей вместе с раковиной.
Шпильки вкручивают на такую глубину, чтобы на них было возможно повесить раковину и вкрутить гайку. Таким образом, шпилька должна выходить из стены на толщину чаши умывальника с добавлением полутора сантиметров для прикручивания гайки.
Как подключить раковину к водопроводной системе.
Как установить смеситель
Возможны два варианта установки смесителя: на уже закрепленную раковину, и заранее перед прикреплением раковины к стене. Второй вариант предпочтительнее первого, так как все работы проходят снизу чаши.
Этапы установки смесителя:
1.В устройство смесителя вставляют одну ил две шпильки для крепления.
2.Подводят шланги для горячего и холодного водоснабжения, рожковым ключом умеренно затягивают места крепления. Необходимо учесть, что после монтажа смесителя к раковине сильнее затянуть крепления не получится.
3.Далее шланги водоотведения пропускаются в отверстия умывальника.
4.Крепжные шпильки с другой стороны чаши снабжаются прокладками, прижимной шайбой и надевают гайки для крепления.
5.При помощи гаечного ключа затягивают элементы.
Внимание! На данном этапе важно правильно расположить носик смесителя. Устройство располагают перпендикулярно стене для крепления, либо к стене, к которой прилегает сторона умывальника.
Особенности крепления раковины к стене
По окончанию проведения водопроводных работ умывальник прикрепляют к стене:
1.Умывальник вместе со смесителем насаживают на шпильки, выступающие из стены.
2.Надевают вкладыши из пластика.
3.Затягивают элементы конструкции.
Особенности подведения шлангов к водопроводу.
Чтобы избежать протечек, соединение крана с гайкой оснащают прокладкой для уплотнения. Гайку сильно не затягивают. После тестирования раковины, гайки можно будет покрутить, если обнаружатся протечки.
Как подключить раковину к канализации
После подключения шлангов к системе водопровода, умывальник соединяют с канализацией.
Для этого устанавливают сифон.
Если раковина предусматривает отдельную переливную систему, то сифон должен быть оснащен дополнительной переливной трубкой.
Внимание! В ванной чаще всего используют бутылочный сифон.
Этапы подключения:
1.В чашу вставляют сифоновый выход, закрепляя его.
2.К устройству монтируют трубу гофрированную либо жесткую, имеющую угол.
3.Трубу вставляют во вход в канализационную систему. Обычно используют манжету для скрепления труб, так как диаметр канализационной трубы гораздо больше водопроводной трубы. Закрепляют элементы соединения.
4.Тестируют систему на наличие протечек.
Типы сифонов
Сифон – механизм, находящийся прямо под раковиной, похож на букву S, соединяет чашу умывальника и канализацию.
Типы сифонов:
1.В виде бутылки. Оснащены системой затвора воды, к нему также можно присоединить слив воды от стиральной машинки, возможность проводить самостоятельную очистку. Часто сифон применятся с системой перелива.
2.Трубчатая модель сифона выполнена в виде трубы с изгибами. Изгиб трубы осуществляет затвор от канализационных запахов.
3.Гофрированный сифон похож на трубчатый тип, только имеет пластичную структуру, может изменять форму и уменьшать размеры.
4.Сифоны с переливной системой. Любой тип сифона может быть оснащен системой перелива, защищающий раковину от переполнения. Сифон имеет дополнительную трубочку, которая присоединяется к отверстию сбоку раковины.
Материалы для сифона:
Сифон из чугуна противостоит коррозийным изменениям, прочен. Такой сифон сложно устанавливать прочищать. Применяют для раковины в ванной.
Сифоны из латуни. Отличаются прочностью, долговечностью, легко монтируются, не образует коррозии.
Сифоны из пластикового материала. Самые распространенные, недорогие, достаточно долговечные, легко поддаются монтажу и демонтажу.
Как прикрепить раковину с пьедесталом
Для установки раковины в виде тюльпана надо соблюдать следующие правила:
1.Раковину подставляют к стене, чтобы отметить точки крепления.
2.Монтируется кронштейн из чугуна, к которому далее крепится умывальник тюльпан. Чаша также крепится с помощью дюбелей и шпилек.
3.Когда умывальник скрепляют с кронштейном, пододвигают опору. Тюльпаны бывают разного типа: раздельного типа, монолитной конструкции, с короткой ножкой.
4.Далее устанавливается сифон, затем смеситель.
5.Закрепляется подножка, которая спрячет за собой все трубы.
Внимание! Нельзя перетягивать гайки во всех соединениях, чтобы не повредить прокладки. Если из соединения манжеты с канализацией течет вода, то манжету вынимают, просушивают, смазывают герметиком и снова скрепляют
виды, правила выбора, рекомендации по установке
На чтение 5 мин. Просмотров 3.9k.
Обновлено
На рынке сантехники представлено значительное количество разнообразных вариантов раковин и умывальников. Кроме всего прочего, умывальники отличаются наличием или отсутствием монтажных отверстий и делятся на несколько разновидностей по способу монтажа. При проведении установки сантехнического оборудования необходимо правильно подобрать крепление для умывальника или раковины к стене.
Требования к креплениям для раковины
Сантехника может быть надежно установлена только на толстую и прочную стену. Нельзя устанавливать умывальник на недостаточно жесткие стены или гипсокартонные перегородки.
Важно правильно выбрать держатели. Они должны соответствовать форме конструкции и выдерживать необходимый вес. При этом принимают во внимание не только вес сантехники, но и нагрузку, которой может подвергаться сантехника при облокачивании на нее взрослого человека.
Разновидности креплений
Умывальники маленьких размеров крепят на стену без кронштейнов при помощи анкерных винтов. В качестве крепления для больших умывальников используются кронштейны. Они представляют собой литую несущую деталь либо металлоконструкцию, с помощью которой сантехника прикрепляется к стене. Крепления делятся на два основных типа: универсальные и специализированные.
Универсальные
При помощи универсальных крепежей можно монтировать типовые раковины, но нужно принимать во внимание несущую способность и размеры конструкции. Универсальные кронштейны отливают из чугуна, реже варят из стального профиля.
Специализированные
Специализированные крепления применяют для установки конкретных моделей умывальников. Они обычно используются для монтажа дизайнерской сантехники нестандартных форм и размеров. Их делают из керамики, металла и дополняют декоративными покрытиями.
Кронштейны
Кронштейны для раковин подразделяются на несколько модификаций.
Монолитные
Это цельная деталь с Т-образной стойкой, мощной основой и крепежом. В основном делают из чугуна. Они характеризуются повышенной жесткостью, большим весом, выдерживают значительные нагрузки.
Сваренные из стали
Обычно имеют Т или Г-образную форму, однако, могут быть сделаны из металлопрофиля.
Кронштейны рамочного типа
Бывают разной формы, иногда оснащаются корректирующими размер раздвижными узлами. Для установки умывальника используют сразу два таких изделия.
Обхватывающий тип креплений
Представляют собой массивную раму из металлопрофиля, на нее устанавливают умывальник. Это самый надёжный и устойчивый вариант из всех.
Нюансы по выбору подходящего крепления
При выборе крепления учитывают его размер. Анкеры в стену должны входить не менее чем на 30 мм, чтобы выдерживать вес конструкции. Поэтому нужно выбирать анкеры 50-120 мм.
Рекомендации по установке раковины
Чтобы произвести монтаж умывальника к стене, нужно подготовить инструменты:
отвёртка;
разводной и гаечные ключи;
дрель со сверлом для бетона или дерева, соответственно типу основания;
молоток;
уровень;
карандаш.
Нужно проверить, насколько твёрдая стена в ванной. Для этого используют малую дрель. В месте, которое потом будет закрыто сантехникой, просверливают пробное отверстие. Если сверло входит в стену легко, для закрепления кронштейнов нужно будет использовать анкерный крепеж. От твёрдости стены зависит, какой глубины и диаметра должно быть отверстие.
При установке раковины стоит учитывать требования Строительных Норм и Правил (СНиП),. Согласно СНиП, стандартная высота от пола до верхней кромки умывальника, удобная для человека среднего роста, составляет 80–85 см. Отталкиваясь от этого, следует подбирать и высоту крепления кронштейнов. Если рост отличается от среднего, нужно откорректировать положение раковины под себя.
Установить небольшой умывальник на анкерных винтах просто:
Отмечают маркером или карандашом на стене места для закрепления анкеров. Проделывают дрелью отверстия таким образом, чтобы их диаметр был чуть меньше, чем у дюбелей. Закрепляют дюбели в отверстиях, использовав небольшое количество клея и молоток. Вкручивают анкерные винты до упора.
Раковины крупных размеров закрепляются на кронштейнах. Чтобы установить кронштейн, намечают на стене горизонтальную линию и проверяют ее ровность с помощью уровня. Она будет выполнять роль границы, по которой выставляют верхнюю кромку оборудования. После чего выполняется разметка ширины раковины и намечается вниз толщина боковых стенок. Получившиеся метки соединяют горизонтальной линией. По этой линии монтируют крепежи.
Далее необходимо приложить чашу к верхней горизонтали по ранее начерченной линии и таким образом отметить на стене маркером места, совпадающие с отверстиями для крепления в конструкции раковины. После этого делают победитовым сверлом отверстия в стене в этих местах. Нужно сверлить максимально глубоко до самого основания стены, в противном случае штукатурный слой не удержит конструкцию. Диаметр отверстия должен быть немногим меньше сечения используемых втулок. В полученные отверстия забиваются дюбели.
Теперь необходимо вмонтировать кронштейны. На стене отмечают места, в которых нужно будет установить крепления, придерживая рукой умывальник. Подготавливают отверстия в размеченных местах креплений, вбивают дюбели и производят установку крепежей. Проверяют надёжность креплений плоскогубцами. Они не должны сдвигаться с места под нагрузкой.
После всех вышеописанных процедур, если всё сделано правильно и кронштейны закреплены достаточно надёжно, можно устанавливать сам умывальник. Шов обрабатывают сантехническим герметиком. Устанавливают раковину и смеситель.
При монтаже рамочных креплений учитывают нюансы. Они используются, если стены в ванной комнате пустотелые или рыхлые, что не дает возможности закрепить обычные кронштейны. Такая конструкция состоит из двух профилей и крепится одновременно к полу и к стенам. Благодаря регулируемым ножкам легко установить необходимую высоту. Сперва нужно подобрать уровень и закрепить раму. Затем закручиваются шпильки для раковины. После этого раму обшивают ГКЛ и облицовывают отделочным материалом. На шпильки ставят резиновые шайбы и монтируют чашу.
Выполнение действий в соответствии с инструкцией по креплению сантехнического оборудования приводит к созданию прочной конструкции, которая будет служить долгие годы.
Нет. Требуются дополнительные ответы.
Сейчас спрошу в комментариях.
36.07%
Частично. Еще остались вопросы.
Сейчас отпишусь в комментариях.
15.3%
Показать результаты
Проголосовало: 183
Оцените полезность статьи, нам будет приятно 🙂
Зачётно302Не очень130
Кронштейны для крепления раковины к стене: выбираем и правильно устанавливаем
Ванная комната – это, пожалуй, одно из самых важных и необходимых помещений в жилище. И в квартирах, и в домах ванные комнаты занимают особое место.
Именно здесь человек проводит огромную часть своего времени – проводит утренние и вечерние процедуры, а также посещает комнату в течение дня. Поэтому важно позаботиться о том, чтобы ванная комната была привлекательной и практичной для людей.
Хозяин квартиры создает свой индивидуальный стиль в ванной комнате при помощи различных ванн, раковин, унитазов и тумб, которые он приобретает в разнообразных строительных магазинах.
К выбору раковины в ванную комнату нужно подойти с особенной ответственностью и серьезностью. Для начала стоит определиться с формой и дизайном такой конструкции.
Различные производители предложат своим клиентам массу вариантов – от классики до самых необычных и оригинальных моделей. Кроме того, важно учесть и способ крепления раковины.
Некоторые виды аксессуара устанавливаются на тумбу, а некоторые модели монтируются в стену. В качестве крепления изделия к поверхности стены или тумбы употребляются различные инструменты, в частности, кронштейны.
Но не все знают, как осуществлять этот процесс грамотно и стоит ли браться за самостоятельный монтаж или лучше обратиться к специалистам.
Преимущества и недостатки такого крепления
Крепление раковины к стене на кронштейнах представляет собой соединение изделия и поверхности. Детали прочно удерживают конструкцию на весу, несмотря даже на тяжелый вес раковины.
Сами кронштейны отличаются друг от друга по множеству факторов – способу крепления, конструкции, форме и техническим характеристикам. Одним из достоинств кронштейнов является возможность выбрать деталь с разными дизайнами и стилями.
Привлекательные крепления гармонично вписываются в интерьер, сочетаясь с любыми предметами интерьера. Также монтаж кронштейна может осуществляться в поверхность стены любого вида – кирпичную, гипсокартонную, деревянную.
[note]Кронштейны для крепления раковины к стене, как правило, очень прочны и устойчивы к механическим повреждениям. Деталь производится таким образом, чтобы она смогла удержать изделие любой массы и формы.[/note]
Такие отличные характеристики в отношении грузоподъемности позволяют устанавливать в ванной комнате раковины из разных, даже тяжелых, материалов – например, раковины из искусственного камня. Кроме того, кронштейн легко устанавливается в стену. Произвести его монтаж можно даже собственными силами.
Но не только достоинства присутствуют у кронштейнов. Также эти крепления обладают и некоторыми недостатками. Например, угол наклона раковины нельзя видоизменить, так как кронштейны не имеют возможности регулирования. Кроме того, кронштейны обычно стоят не так уж мало, что не всегда доступно для человека, желающего их приобрести.
Как выбрать качественный смеситель с термостатом и душем для ванной комнаты?
Узнайте из этой статьи, как разобрать смеситель двухвентильного типа своими руками.
Какие бывают?
Кронштейны для раковины – это необходимый элемент в ванной комнате, при помощи которого позволяется легко и просто, а также качественно прикрепить раковину к поверхности стены. По своим особенностям кронштейны делятся на несколько видов.
Чугунные кронштейны. Такие конструкции в виде монолита представляются как Т-образные стойки. Они содержат в себе основу и специальную платформу для крепления.
Сварные стальные кронштейны. Эти конструкции, как правило, имеет форму букв Т или Г. В качестве примера такой модели можно привести ido кронштейн для раковины. Но существуют и не такие яркие примеры, а упрощенные сварные стальные кронштейны. Их изготавливают из квадратной трубы.
Кронштейны в виде рамок. Такие конструкции могут иметь различную форму – прямоугольник, сектор или дуга. В качестве изменения размера крепежа в некоторых моделях таких кронштейнов можно заметить оснащение дополнительными узлами. В этой ситуации под раковиной в ванной комнате будет располагаться несколько креплений.
Кронштейн, «обхватывающие» устанавливаемую сантехнику при помощи большой рамки из металла. В этом случае раковина монтируется прямо внутрь конструкции кронштейна. Кстати, такая категория креплений-кронштейнов самая устойчивая и популярная среди остальных видов. Платформы крепятся к стене и исключают риск повреждений или сдвигов в одну из сторон.
Монтаж своими руками
Конечно, установить раковину в ванной комнате может и сантехник, но иногда намного выгоднее и лучше осуществить этот процесс самостоятельно. Тем более монтаж раковины к стене посредством кронштейнов – это не очень сложная и трудоемкая процедура.
Необходимые инструменты и материалы
Для начала необходимо определиться с требуемым набором инструментов для грамотного и правильного проведения установки. В этом случае понадобятся электрическая дрель, молоток, сверла по бетону, газовый ключ, отвертки, строительный уровень, гаечные ключи и маркер черного цвета, необходимый для разметки.
Отдельные наборы инструментов для крепления следует купить в специализированном магазине. Так монтаж раковины станет более надежным и качественным. Для резьбовых креплений требуется приобрести уплотнитель.
Пошаговая инструкция
Вот инструкция, как поэтапно своими силами установить раковину на стену при помощи кронштейна.
Во-первых, нужно перекрыть все водоснабжение в жилище. Также следует определиться с местом, где будет размещаться раковина. При этом требуется учесть подводку трубопровода под смеситель.
Во-вторых, при помощи маркера необходимо разметить длину раковины на стене и визуально представить ее расположение в ванной комнате. Раковину лучше выбрать небольшого размера, но с привлекательным внешним видом.
Центральную горизонталь нужно обозначить посредством ватерпаса, маркера и линейки. Эта линия и будет показывать проведение монтажа. То есть эта линия и есть верхний предел чаши. Обратите внимание на толщину стенок раковины по бокам. Их прочность должна выдерживать давление, которое создают кронштейны. Потом нужно измерить толщину и зафиксировать параметры последующего монтажа с обеих сторон раковины. По горизонтали соединяются метки, которые указывают на высоту монтажа креплений.
Теперь можно переходить к работе с раковиной. Нужно перевернуть чашу и зафиксировать кронштейны на ее внешних стенках.
Раковина плотно придвигается к горизонтальной отмеченной линии, после чего отмечается место для монтажа креплений. В процессе нужно измерять совпадение кронштейнов и линий. Взяв дрель, требуется просверлить отверстия немного меньше кронштейнов и дюбель-шурупов. Сюда вбиваются втулки или пробки пластмассового или капронового вида. А в них ввинчиваются винты. Теперь вкручиваются сами кронштейны.
На крепления устанавливаются опорные кронштейны. Затем сюда же монтируется чаша раковины. Теперь требуется отметить места крепления изделия к стене. Там просверливаются отверстия, а также погружается внутрь раковина.
Отводной конец трубы сифона следует подсоединить в раструб канализационной системы. Затем проводится монтаж смесителя и осуществляется подключение водопровода. Теперь следует завершить установку чашу в соответствии с горизонтальным уровнем. После этого еще раз осмотрите все крепления и при необходимости еще раз зафиксируйте их.
Как подключить канализационный насос для раковины?
Читайте по ссылке о преимуществах и недостатках угловых раковин с тумбой для ванной.
Как выбрать накладную раковину на столешницу в ванную комнату? http://vannaja-komnata.com/santehnika/rakovina/nakladnaya-na-stoleshnitsu.html
Как не допустить ошибок?
Для того, чтобы по неграмотности и незнанию не допустить ошибок в установке раковины к стене, человек должен обращать внимание на некоторые особенности. Например:
Самая удобная высота от пола для установки раковины в стену составляет 0,8 метров. Но это необязательное условие, так как из разных соображений многие владельцы квартир и домов меняют этот показатель, как в меньшую, так и в большую сторону.
Перед установкой требуется проверить твердость стены. Острым предметом (например, гвоздем) нужно произвести разметку будущего крепления. Если он легко входит в стену, то диаметр и длину крепления следует увеличить.
В подштукатуренном слое кирпичной или бетонной стены длина крепления должна составлять не меньше тридцати миллиметров. Анкера подбираются в каждом случае индивидуально, так как кронштейн должен присоединяться к раковине максимально прочно.
Для фиксации конструкции можно использовать в процессе монтажа заглушки.
Так или иначе, кронштейны для крепления раковины к стене – это необходимый и надежный элемент, который сегодня пользуется высоким спросом в строительстве и ремонте.
Сегодня разные производители готовы предложить огромный выбор для каждого покупателя. Клиент в свою очередь может выбрать самые подходящие и прочные кронштейны.
Крепление раковины к стене в ванной
Раковина – один из незаменимых атрибутов любой ванной комнаты или кухни. Со временем она теряет свой изначальный внешний вид и ее приходится менять. Давайте узнаем, как выбрать и самостоятельно поставить раковину.
1 Покупка раковины – как не ошибиться с выбором?
В магазинах сантехники можно найти большой выбор различных раковин. Они могут сильно отличаться по форме, параметрам и методу крепления. В зависимости от конструкции и способа монтажа можно поставить сантехнику на столешницу, специальный «пьедестал» или прикрепить раковину к стене. У каждого из методов есть свои плюсы и недостатки.
Крепление новой раковины к стене позволяет сэкономить немного пространства под умывальником. Свободное место можно занять предметами, которые вы используете в быту. При этом изделие фиксируется к поверхности стены через отверстия, которое находится в его задней части.
При монтаже раковины на стену можно использовать свободное место под ней
При помощи «пьедестала» вы можете закрепить более габаритную и функциональную раковину. Такую сантехнику еще называют «раковиной-тюльпаном». Эта конструкция дает возможность скрыть шланги для отвода воды, водопроводные трубы и сифон. Так помещение станет гораздо привлекательнее.
На стене эти модели сантехники фиксируются посредством дюбелей-шпилек из комплекта. Помимо них в набор также входят защитные шайбы из пластика. Такие раковины можно монтировать не только в ванной комнате, но и на кухне.
В небольших ванных комнатах жильцы предпочитают крепить новую раковину к отдельной столешнице. Для этого можно применять моноблок или врезную сантехнику. В отличие от «тюльпанов», такие раковины часто не имеют отверстий для смесителей. Устанавливая эту сантехнику, трубы требуется вывести так, чтобы смеситель удалось закрепить непосредственно к трубам, не используя для этого гибкие шланги.
2 Какие инструменты пригодятся при монтаже?
Перед тем как закрепить раковину в ванной комнате или кухне, вам потребуется собрать необходимые инструменты. Подготовив нужное оборудование, вы не будете отвлекаться на поиски нужного инструмента в процессе установки. Вам понадобится:
строительный уровень;
перфоратор с набором сверл;
саморезы и дюбеля;
маркер или цветной карандаш;
отвертка или шуруповерт;
гаечный и разводной ключи;
раковина и набор элементов для крепления;
метровая линейка.
Помимо прочего понадобятся саморезы и дюбеля
В зависимости от ситуации вам может потребоваться молоток. Также обязательно купите санитарный герметик, которым потребуется заполнить стыки между раковиной и стеной. Лучше всего на практике себя показывают герметики компаний Tytan и Ravak.
3 Порядок монтажа раковины – изучаем в деталях
Эксперты советуют крепить изделие на дистанции 70–80 см от пола. Нередко этот параметр меняется в зависимости от роста членов семьи.
Далее возьмите уровень и оставьте отметки в виде горизонтальной линии в месте, где будет ставиться раковина. Замерьте толщину тех стенок изделия, которые будут упираться на крепежные кронштейны. Затем отметьте середину задней части умывальника. Перенесите эту точку на стену и обозначьте. После этого определите дистанцию от кронштейнов до средней части в раковины. Приложите крепежные кронштейны к линии снизу на дистанции, которая будет равна предыдущему показателю. Сквозь дырки для крепежа отметьте монтажные места на поверхности стены.
Подключение к канализации производится после фиксации раковины на стене
По поставленным меткам просверлите отверстия, вкрутите в них дюбеля и поставьте кронштейны. После этого установите раковину и оставьте отметки на поверхности стены сквозь ее задние стенки. Снимите изделие и проделайте отверстия в отмеченных точках. В них вкрутите дюбеля. Затем снова поставьте раковину и окончательно зафиксируйте ее при помощи крепежа из набора. После этого подсоедините сифон и всю систему к канализации. На стыках между изделием и стеной нанесите тонкий слой герметика.
В комплекте некоторых моделей раковин отсутствуют требуемые кронштейны. Из-за этого их требуется покупать отдельно. Лучше всего для монтажа изделия подойдут кронштейны-косынки подходящей длины.
4 Монтаж раковины с «пьедесталом» и подключение к канализации
Выберите место, где пользоваться раковиной будет удобнее всего. Далее отметьте маркером места креплений, опираясь на отметки в подставке. Отодвиньте раковину и просверлите отверстия в стене. Диаметр и длина отверстий должна соответствовать размерам крепежа из набора. Затем вкрутите дюбеля и вставьте в них шпильки.
Чтобы зафиксировать смеситель, действуйте строго по инструкции к нему. Для начала поставьте изделие в отверстие в раковине. Далее надежно закрепите смеситель крепежом из комплекта и проверьте симметричность вмонтированного изделия.
Чтобы подключить смеситель к системе водоснабжения, закрепите на нем гибкие шланги для подачи воды. Шланги должны иметь твердую оплетку из металла и манжеты из резины на наконечниках.
После этого протяните каналы сквозь отверстие в сантехнике и кольцо-уплотнитель. Далее закрепляем смеситель, используя гайки и шайбы. Внутрь отверстия для слива воды поставьте выпуск из набора сифона, зафиксировав его гайкой или винтом. Между раковиной и выпускным отверстием закрепите 2 резиновые прокладки.
Далее зафиксируйте сам сифон к выпуску. Подключите прибор к пластиковой трубе диаметром примерно 3,5 см. Она предназначена для подключения к канализации. После этого придвиньте «пьедестал» с сантехникой и закрепите ее гайками и шайбами. В конце останется соединить отводную трубу с канализацией, а гибкие шланги подключить к водопроводной трубе.
После сборки сифона раковину нужно подключить к канализации. Для этого закрепите изделие в отверстии раковины, предназначенном для слива. При этом вы должны убедиться, что резиновые прокладки плотно встали в отверстие.
После этого соедините шланг сифона с канализационным трубопроводом. Проверьте подачу воды и наличие протечек. Для этого включайте краны с разным напором. Если вода протекает, то подтяните гайки.
5 Установка раковины в столешницу
Чаще всего в столешницу монтируется раковина-мойка. Измерьте ширину, длину и высоту шкафчика и мойки. Нередко в комплекте с сантехникой присутствует шаблон, по которому нужно разметить и вырезать отверстие для мойки. Если шаблона вы не нашли, то нужно разложить на столе кусок картона и поставить раковину на бумагу вверх дном. Затем отметьте маркером ее контур на бумаге. От полученной линии оставьте отступ на расстояние, одинаковое с шириной бортиков. После этого нужно вырезать полученный шаблон.
Вырезать отверстие в столешнице надо очень аккуратно
После этого начните вырезать отверстие. При этом нужно быть крайне аккуратным. От края столешницы необходимо оставить примерно 5 см, приложить шаблон к поверхности и отметить контуры маркером. Согласно контуру дрелью нужно просверлить пару отверстий. После этого вставьте лезвие лобзика в одно из них и сделайте пропил по контуру. Края полученного отверстия обязательно обработайте наждачной бумагой.
Чтобы прикрепить раковину-мойку к стене, нужно нанести на нижние части ее бортиков силиконовый сантехнический герметик. После этого сильно прижмите изделие к столешнице и удерживайте так на протяжении 3–5 минут. В конце останется поставить смеситель и сифон и подключить подачу воды. Иногда вместе с раковинами для столешниц продаются специальные зажимы, которые тоже следует использовать при монтаже. Они будут более надежно удерживать изделие на столешнице.
6 Особенности установки на гипсокартон
Нередко жильцам нужно выполнить крепление раковины к отделанной гипсокартоном стене в ванной. Если ранее для отделочных работ не использовался каркас, то особых проблем с монтажом не возникнет. Однако если под гипсокартоном находится обрешетка, то закрепить раковину к такой стене будет не так просто. Оптимальный вариант – в процессе установки обрешетки проложить в нужные места под гипсокартоном небольшие деревянные бруски. Потом к этим брускам будет монтироваться раковина. В местах монтажа раковины отделку лучше всего заменить ее аналогом – листом из стекломагния.
Если отделка уже находится на стенах, то выйти из ситуации можно таким образом. Подвесьте на прочной нитке мощный магнит и найдите место, в котором находятся металлические детали обрешетки. Затем отметьте эти места маркером, просверлите в них отверстия и вкрутите саморезы.
Вы также можете приобрести специальные крепления для стен, отделанных гипсокартоном. Идеальным вариантом станет покупка дюбеля-гвоздя «улитка» или крепления «бабочка». Эти фиксаторы достаточно надежны и просты в использовании. Однако чтобы добиться наилучшего качества установки, требуется действовать строго по инструкции, идущей в комплекте.
Чем закрепить раковину в ванной к стене. Крепление раковины к стене в ванной – пошаговая инструкция. Подключение шлангов, слива и установка смесителя или крана
Принципиально все раковины устанавливаются одинаково. Крепление и подключение к водопроводу. Но у каждого вида раковины есть нюансы в процессе установки. Сегодня я начинаю серию небольших статей об установке раковин в квартире. В этой статье я расскажу, как делается установка раковины на стену.
Общее описание раковины с креплением на стену
Раковина с креплением на стену используется в ванных комнатах, туалетах и других санитарных узлах небольшой площади. Крепится раковина на стену при помощи потайных специальных болтов, которые входят в комплект раковины. Болты идут в комплекте со специальными пластиковыми прокладками, напоминающими гриб.
Подготовка места под установку раковины на стену
У месту установки раковины нужно подвести горячую и холодную воду в любом приемлемом водопроводе (металлическая труба, металлопластиковая труба, труба ПВХ или медная). На каждый вывод трубы нужно установить перекрывающий вентиль. Лучше выбрать декоративное исполнение вентиля в хроме.
Вывод канализации должен быть расположен по центру крепления ванной,на высоте40 см.от пола.
Высота установки раковины на стену составляет 80 см до верха раковины.
Установка раковин на стену
Крепление раковины к стене.
Для установке(крепления) раковины к стене необходимо подготовить следующий инструмент и материал.
Электрическую дрель с двумя режимами работы (с боем и без), сверла по керамической плитке диаметром 6 мм, 8 мм и 10 мм.
Крепежные болты с пластиковыми дюбелями, обычно 10 мм, мощная отвертка под шлиц крепежных болтов. Строительный уровень.
Сама установка раковины на стену не очень сложная.
Отметьте на стене середину установки раковины. Привяжите расположение раковины к общему интерьеру ванной комнаты.
На стене отмерьте верх установки раковины(80 см). По метке проведите горизонтальную линию.
На торце раковины есть отверстия для крепления на стену. Измерьте расстояние между центрами этих отверстий.
Перенесите расстояние между отверстиями для крепления на отметку стены.
На стене у вас получится четыре отметки: горизонтальная линия крепления раковины, центр крепления и две отметки для крепежных болтов.
Сначала просверлите два предварительных отверстия в плитке.
Потом «перезарядите» дрель и теперь большим сверлом (ф10мм) просверлите отверстия под крепежные болты в стене. Вставьте в отверстия дюбеля (дюбеля должны входить в стену с трудом).
Сборка раковины и смесителя.
Как правило, раковины с креплением на стену имеют отверстие в полочке для установки смесителя. Перед установкой раковины на стену, нужно присоединить смеситель к раковине.
Установите собранный смеситель в отверстие раковины,
Переверните раковину и крепежной гайкой (это может быть целая конструкция) прочно зафиксируйте смеситель в отверстии.
Не забудьте проверить симметричность расположения носика смесителя по отношению раковины.
Установка раковины на стену
Крепежный комплект для установки раковины на стену состоит из шпильки и прокладок.
Вверните крепежные шпильки в установленные дюбеля. Вворачивать нужно следующим образом. На шпильку наверните две гайки, оду за другой. Теперь ключом вворачивайте шпильку в дюбель.
Силиконовым герметиком промажьте торец раковины в месте соприкосновения со стеной.
Наденьте раковину на шпильки. Установите прокладки, затяните крепежные гайки.
Крепежные прокладки имеют маленький люфт, при помощи которого можно окончательно выставить раковину по горизонту.
Проверьте надежность крепления раковины к стене ручным покачиванием.
Раковина на стену установлена .
Подключение раковины к водопроводу.
Для этого понадобиться разводной сантехнический ключ, сантехнический лен и паста UNIPAK.
Подмотайте лен на резьбовое соединение вентиля, смажьте лен пастой.
Руками наживите подводные шланги смесителя (не забудьте установить прокладку в гайку шланга смесителя).
Закрутите соединение до упора разводным ключом.
Не перетяните крепеж, этим можно прорвать прокладку.
Подключение раковины к канализации.
Установите сифон на раковину.
При сборе сифона посмотрите паспорт со схемой сборки.
При сборке сифона несколько прокладок, которые забывать нельзя.Все прокладки должны плотно прилегать к раковине и не иметь смещений.
Отводной шланг сифона подсоедините(вставьте) к канализационному выводу.
Включите воду, проверьте установку раковины на стену на протечки.
Если все в порядке-раковина на стену установлена. Все!
На этом все! Успехов Вам в ваших начинаниях!
Делая капитальный ремонт в помещении, будь то кухня или ванная комната, вам понадобится поменять старую сантехнику на новую. Рано или поздно очередь дойдёт и до раковины, возможно, вы как раз приобрели устройство, фиксирующееся к стене.
Для того чтобы справиться с такой работой самостоятельно, необходимо , учесть проблемы, которые могут возникнуть в процессе монтажа изделия. Гораздо проще предусмотреть ошибку, чем потом исправить её.
Тем более что каждая современная модель сантехники снабжена инструкцией, в которой пошагово прописана технология установки, в этом случае процесс, как крепить раковину к стене. Чаще всего инструкция имеет ряд рисунков и схем, понятных даже новичку.
Как выбрать подвесную раковину
Какие бывают раковины
Для того чтобы установить раковину с креплением к стене, необходимо иметь хотя бы первичное понятие, что она собой представляет.
На сегодняшний день на рынке сантехнических конструкций выделяют следующие виды раковин:
Раковина-тюльпан — умывальник размещается на пьедестале, удачно скрывающем сифон и трубы водопровода.
Встроенный умывальник — располагается в столешнице тумбы. Привлекает потребителя изящным дизайном, кроме того, с помощью тумбочки можно . Однако такие устройства не подходят для ванных комнат с ограниченной площадью.
Раковина-консоль — устройство фиксируется к стене специальными крепёжными элементами. Среди минусов выделяют тот факт, что сифон и водопровод остаётся на виду. Как вариант, можно закрыть арматуру, установив возле подвесной чаши тумбочку, в которой хранятся принадлежности для хозяйственных нужд.
Какой материал лучше?
Выбирая подвесное изделие, поинтересуйтесь у продавца, из какого материала оно изготовлено? Для создания сантехники производители используют:
Керамику.
Современный рынок буквально заполонили приборы из сантехнического фарфора и фаянса. Первый является более качественным материалом, отличается незначительной пористостью и равномерно гладким покрытием. Такое оборудование может исправно служить до 30 лет. За ним легко ухаживать, от частого мытья глазурь не портится и не стирается.
Фаянс не может похвастаться высокими показателями влагостойкости, со временем на нём могут проявиться трещины, поэтому оптимальный срок службы такого вида устройства — от 10 до 15 лет.
Натуральный или искусственный мрамор.
Стоимость природных материалов всегда завышена. Это объясняется, прежде всего, долговечностью и внешней составляющей, которая заметно выигрывает по сравнению с аналогами и смотрится действительно роскошно.
Искусственный материал стоит дешевле и лучше чистится, причём качественную «подделку» довольно сложно отличить от оригинала.
Кориан.
Создан путём смешивания минеральной составляющей, акриловой смолы и пигментирующего вещества. Именно красящий элемент придаёт изделию необходимый цвет и оттенок. Большой выбор форм раковин позволяет удовлетворить пожелания даже самого избалованного потребителя и подобрать изделие, в точности подходящее индивидуальной дизайнерской задумке.
Стекло.
Прекрасно вписывается в интерьер, однако избавиться от разводов, остающихся на них после попадания воды, пыли, практически невозможно.
Металл.
Нержавеющая сталь хорошо зарекомендовала себя в качестве материала для раковин. Эти приборы прочные и достаточно гигиенические. Единственное, на что следует обратить внимание хозяек — аккуратно чистить металлическую чашу абразивными средствами, а лучше вовсе отложить их в сторону.
Установка настенного изделия
Необходимые инструменты
Прикрепить раковину к стене :
мощная отвёртка;
газовый ключ;
электрическая дрель со свёрлами величиной 6, 8, 10 мм;
сверло, предназначенное для работ по бетону, оснащённое победитовым наконечником;
несколько гаечных ключей;
уровень, определяющий горизонтальность;
маркер с тонким стержнем;
молоток.
Чтобы резьбовые соединения получились плотными, следует заранее приобрести в магазине ФУМ-ленту, но можно обойтись и обычной паклей. Запаситесь достаточным количеством крепёжных деталей.
Подготовительный этап
Перед тем как крепить умывальник к стене, к участку монтажа нужно подвести коммуникации, а именно трубы с горячей и холодной водой. Они могут быть изготовлены из металлопластика, металла и ПВХ-материала, обязательно проверьте состояние труб на предмет образования утечек. На выходе каждой трубы поставьте вентиль, который по надобности поможет остановить поступление воды. Наилучший выбор — вентиль из хрома.
Раковину необходимо крепить на уровне 80 см, отсчитывая от верха умывальника до пола.
Прежде чем повесить раковину на стену, нанесите маркером отметку на стене, в каком именно месте будет размещён прибор. Через 2 точки проведите линию, горизонтально расположенную относительно напольной поверхности. Это основной ориентир крепежа агрегата.
Каждая раковина имеет отверстия, с помощью которых фиксируется умывальник. Приложите линейку и измерьте расстояние между отверстиями, отмерьте полученную величину на стене. Таким образом, у вас должно появиться 4 отметки: горизонтальная линия, центральная точка фиксации изделия и пара отметок, рассчитанных для болтов.
Начать процесс нужно с в кафельных панелях. Далее поменяйте сверло на большее и сделайте отверстия для крепёжных элементов в стене. Вставьте в дырки дюбеля, заметьте, что входить они должны с большим усилием.
Технология сборки смесителя и умывальника
В большинстве случаев настенные экземпляры выходят в продажу от производителя уже с отверстием в полочке для монтажа смесителя к умывальнику.
Зафиксируйте смеситель к отверстию раковины, переверните последнюю и плотно закрутите смеситель гайкой. Обратите внимание, насколько симметрично размещён носик смесителя к умывальнику.
Фиксация раковины к стене
Повесить раковину на стену не удастся без соответствующего крепёжного комплекта, включающего шпильки и прокладки.
Установите шпильки на дюбеля. Сначала «наденьте» на шпильку пару гаек, затем воспользуйтесь ключом и вверните каждую шпильку.
Теперь самое время нанести силиконовый герметик на торец умывальника, а именно на участок соприкосновения его с настенной конструкцией. Посадите умывальник на шпильки, произведите монтаж прокладок и хорошо закрутите крепёжные детали. Слегка «покачайте» устройство из стороны в сторону, если не наблюдается колебаний и движений — работу по закреплению умывальника к стене можно считать завершённой.
Подключение к водопроводной и канализационной системам
Намотайте лён на резьбу вентиля, смазав его специальной пастой, к примеру «Unipak». Соедините шланги смесителя с трубами и закрутите их с помощью разводного ключа. Не перестарайтесь — это может спровоцировать порыв прокладочного материала. Теперь раковина подключена к водопроводу. Осталось поработать с канализацией.
Убедитесь в надёжности всех соединений
Поставьте сифон на умывальник. Прежде чем собрать сифон, детально ознакомьтесь с . Проверьте, все ли прокладки хорошо совмещены с раковиной. Шланг от сифона расположите к канализационному стоку. Включите небольшой напор воды и проследите, не становится ли мокрой стена. Если всё в порядке — вас можно поздравить, настенная раковина установлена!
Заключение
Пожалуй, монтаж настенного устройства — наиболее простой и лёгкий способ крепежа раковины. Конечно, в процессе установки вы можете столкнуться с рядом незначительных проблем, однако с ними легко можно справиться, проявив терпение, выдержку и аккуратность.
Как установить умывальник на кронштейны для раковин? Какими еще способами может быть закреплен фаянсовый умывальник или металлическая мойка? В статье мы постараемся вспомнить некоторые методы монтажа и дать читателю ряд практических советов по их реализации.
Использование чугунных кронштейнов – лишь один из многих способов установки раковины.
Кронштейны
Консоли и кронштейны для раковины массово использовались для крепления эмалированных моек и фаянсовых умывальников в домах советской постройки.
Способ их настенной фиксации не слишком различался от квартиры к квартире:
Профилированные эмалированные консоли для моек крепились с помощью монтажного пистолета
. К бетонной или кирпичной стене они пристреливались с помощью четырех-шести дюбелей.
Однако: в сталинках с деревянными перегородками консоли крепились длинными шурупами через слой штукатурки.
Кронштейны фиксировались шурупами, которые вкручивались в деревянные чопики в стене
. Разумеется, такая фиксация оставляла желать лучшего: дерево при постоянном контакте с водой со временем рассыхалось, и кронштейны держались не слишком надежно.
Демонтаж консоли
Консоли сейчас практически вышли из употребления вместе с эмалированными мойками, поэтому мы затронем только их демонтаж.
Отсоединяем мойку от канализации. В сталинках и ранних хрущевках для этого придется демонтировать . Проще всего срезать его болгаркой чуть выше раструба канализационной трубы; остаток сифона потом извлекается с помощью узкого долота или прочной отвертки.
Вооружившись двумя пассатижами или пассатижами и ключом, откручиваем четыре болтика, крепящих раковину. Основной проблемой будет нащупать и удерживать гайку с внутренней стороны боковых стенок мойки. Снимаем мойку с консолей.
Болгаркой срезаем головки дюбелей. В стене неизбежно останутся неглубокие запилы, которые потом легко шпаклюются. Многократно проверено, что при попытке вырвать дюбеля монтировкой или поддеть их зубилом масштаб разрушений в итоге оказывается заметно большим.
Установка раковины на кронштейны
Этот способ крепления актуален и сейчас.
Инструкция, в общем-то, довольно проста.
Прикладываем кронштейны к лежащему дном вверх умывальнику и измеряем расстояние между крепежными отверстиями.
Размечаем точки крепления кронштейнов к стене с учетом измеренного расстояния.
Совет: как правило, умывальник устанавливается таким образом, чтобы высота его верхнего края составляла 85-90 см от уровня пола.
Вооружившись перфоратором, сверлим размеченные отверстия; затем крепим кронштейны. Лучший способ крепления – анкера длиной от 75 миллиметров. Шурупы, даже длинные, под нагрузкой могут выскочить из стены вместе с пластиковыми дюбелями.
Способов надежно закрепить фаянсовый или фарфоровый умывальник на металлических (чаще всего чугунных) кронштейнах несколько.
Умывальник ставится на кронштейны, после чего на стену от уровня его верхнего края укладывается кафель. Стык между фаянсом и плиткой герметизируется силиконовым сантехническим герметиком. Именно сантехническим: в нем присутствуют антигрибковые добавки, в отличие от большей части универсальных.
Можно посадить его на герметик и в отсутствие необходимости класть кафель на стену. Намного герметика, нанесенного на поверхность кронштейном и на стык между умывальником и стеной, удержат его от смещения.
Наконец, дедовский способ, которым пользовались советские сантехники – завести обвязанные проволокой отрезки арматуры в крепежные пазы умывальника, ближние к стенке. Проволока затем охватывала кронштейн и надежно притягивала к нему сантехнический прибор.
Врезка в столешницу
Большой популярностью последние годы пользуются врезные мойки, которые устанавливаются на цельную столешницу, общую для всего комплекта кухонной мебели. Цена соответствующих решений давно сделалась вполне посильной для типичного представителя среднего класса; однако оплачивать установку мойки в готовый кухонный гарнитур готовы далеко не все.
Трудно ли выполнить эту работу своими руками?
Простой способ
Положив мойку вверх дном на столешницу там, где планируется ее установка, обводим ее контур карандашом.
Отступив примерно полтора сантиметра внутрь, обводим еще один контур, по которому нам предстоит вырезать столешницу.
Сверлим внутри круга одно отверстие сверлом диаметром 10-12 мм.
Вооружившись электролобзиком и начав от просверленного отверстия, вырезаем круг.
Закрепив, соединив с подводкой и проверив смеситель, герметично и надежно фиксируем мойку. Для этого наносим по краю вырезанного отверстия толстый валик силиконового герметика, садим мойку на место и придавливаем сверху любым грузом.
Правильный способ
Он отличается от предыдущего тем, что вместо герметика используется уплотнитель из вспененной резины с клеящим слоем. Прижим раковины обеспечивают специальные винты с упорами в столешницу, которые, как правило, идут в комплекте с мойками среднего и более высокого ценового диапазона.
Чем этот способ лучше предыдущего? Тем, что возможность снять раковину обеспечит куда более легкий доступ к смесителю и подводкам для обслуживания и замены.
К примеру, чтобы заменить гибкие подводки (а это придется сделать уже через 3-5 лет), достаточно отсоединить их от труб, снять сифон и приподнять мойку. В предыдущем варианте вам пришлось бы лежать внутри тумбы, орудуя в узком пространстве прямо над собственной головой.
Однако: если есть возможность выдвинуть тумбу со столешницей и получить доступ к ее задней стенке, оба способа абсолютно равноценны.
Установка накладной мойки на тумбу
Единственный разумный способ установки – с использованием пластиковых крепежных уголков.
Порядок работ выглядит так:
В боковых стенках изнутри засверливаются отверстия глубиной 10-12 мм. Их расположение от края размечается так, чтобы отверстие приходилось примерно на середину паза положенного на край уголка. Диаметр отверстий – 3 мм.
Уголки накладываются на край тумбы, после чего через них в стенку вкручиваются саморезы 4х16 мм. Разумеется, не до упора. Затем уголки смещаются так, чтобы между ними и верхней гранью стенок остался небольшой зазор.
Мойка заводится спереди под уголки, после чего они сдвигаются, прижимая ее к тумбе. Чтобы предотвратить смещение в дальнейшем, можно предварительно нанести на торцы стенок несколько капель герметика.
Заключение
Как видите, ничего запредельно сложного в описанных методах монтажа нет. Все работы могут быть выполнены новичком. Более наглядное пособие по монтажу вам предложит видео в этой статье. Успехов!
Большинство ванных комнат в старых квартирах имеет маленькую площадь. Как только не приходится изощряться владельцам, чтобы установить хотя бы минимум необходимого оборудования в таких помещениях. Одним из вариантов выхода из ситуации может стать подвесная раковина. Для тех, кому посчастливилось иметь ванную большей площади, подобная сантехника может стать интересным и удобным решением в дизайне помещения. А использование изделия вкупе с тумбой даст возможность более рационального использования пространства.
керамические;
стеклянные;
каменные;
металлические.
В зависимости от способа крепления подвесные конструкции бывают:
с обычным креплением к стене;
на кронштейнах;
с тумбой.
Обычно подвесные раковины крепятся к стене при помощи дюбелей и шурупов. Такой метод установки непригоден для тяжелых изделий из гранита или мрамора. В этом случае используют специальные кронштейны, которые создают более прочную опору для умывальника. Очень удобен вариант подвесной тумбы с расположенной над ней раковиной. Добавляется место для хранения нужных вещей, не загромождающее свободное пространство.
Подготовительный этап — определение места установки
Обратите внимание! Монтаж раковины к стене осуществляется только на прочное основание. Стены из гипсокартона для этого ни в коем случае не годятся!
Если водопроводные и канализационные магистрали уже проведены, необходимо учитывать размещение их выхода и входа. Высота установки изделия зависит от роста людей, которые буду ею пользоваться. Чаще всего невозможно угодить и взрослым и детям одновременно. Поэтому выбирают расстояние от пола до верхней плоскости раковины сантиметров 85.
Вариант #1 — крепление раковины на шпильки
Для монтажа раковины необходимо иметь:
дрель;
разводной ключ;
уровень;
тефлоновую ленту;
измерительные инструменты.
Разметка мест крепления изделия
Определившись с расположением раковины, проводят горизонтальную линию в месте примыкания поверхности изделия к стене. Здесь вам и понадобится строительный уровень.
На тыльной стороне умывальника имеются отверстия, по которым делают отметки на поверхности. Для этого приставляют изделие к стене и очерчивают карандашом места крепления. При помощи дрели просверливают отверстия и вставляют в них дюбеля.
Совет! Чтобы дрель не скользила по кафелю, на него закрепляют липкую монтажную ленту.
Затем вкручивают шпильки, контролируя глубину. Ее выступающая часть после вкручивания должна быть длиннее ширины раковины не менее чем на полтора сантиметра. Это необходимо чтобы после монтажа изделия можно было свободно закрутить крепежные гайки.
После того как будут вкручены шпильки, они должны выступать из стены. Длина торчащей шпильки должна быть больше ширины раковины не менее чем на 1,5 см
Установка встроенного смесителя
Устанавливать смеситель на раковину желательно до закрепления ее на стене. Для этого сначала в него вкручивают гибкие подводки и крепежные шпильки. Шланги для подачи воды вставляют в отверстие.
Монтаж смесителя на подвесную раковину производится до закрепления ее на стене. Крепить его после того будет намного сложнее и неудобнее
Внимание! Перед установкой смесителя на него надевают прокладку — во избежание протекания воды.
С нижней стороны надевают лунообразную прокладку, шайбу и закручивают гайку на каждый шланг. При этом необходимо следить за правильностью расположения носика смесителя. Затем закручивают угловые вентили, нанеся перед этим на резьбу герметик и обмотав ее тефлоновой лентой или пенькой.
Перед монтажом угловых вентилей в стене, необходимо нанести на их резьбу герметик и намотать тефлоновую ленту или пеньку
Монтаж и подключение раковины
На заднюю стенку раковины наносят уплотняющую замазку. Устанавливают умывальник сверху крепежных шпилек. Надевают на них пластиковые уплотнительные вкладыши, а затем гайки и закручивают. В процессе монтажа раковины необходимо контролировать, чтобы верх изделия располагался строго по горизонтали, при помощи уровня.
В угловые вентили вставляют концы гибких шлангов и прикручивают. Под гайку перед этим необходимо проложить резиновый уплотнитель.
Не следует сильно притягивать гайки во время прикручивания гибких шлангов. Отрегулировать силу прижатия можно в процессе испытания.
Затем собирают и прикручивают сифон соответственно инструкции. Подсоединяют его к канализационному выводу при помощи трубы или гибкого шланга. В процессе сборки необходимо следить за состоянием прокладок. Они не должны быть пересохшими и иметь заусеницы.
В процессе монтажа сифона следует следить за состоянием уплотнителей, чтобы на них не было заусениц, а сами они не были пересохшими. Это снижает прочность соединений
Особенности. В случае расхождения диаметров вывода и трубы используют уплотнительную манжету.
В завершении установки всех деталей подвесной раковины осуществляют проверку системы. Если соединение трубы и манжеты дало течь, необходимо его разобрать и дать высохнуть. А перед установкой манжеты на место, смазать ее герметиком.
По завершении монтажа подвесной раковины осуществляют проверку системы. В процессе чего производят регулировку крепления гибких шлангов и проверку остальных соединений
Вариант #2 — установка раковины на кронштейны
Для начала определяют необходимое расстояние между кронштейнами, приложив их к раковине. Затем размечают места их крепления на стене. Делают отверстия при помощи дрели. Вставляют в них дюбеля и прочно закрепляют кронштейны. После чего навешивают на них раковину с установленным смесителем. Затем производят подсоединения деталей изделия к канализации и водопроводу. Если раковина была установлена правильно, то она будет держаться прочно и не двигаться.
Вариант #3 — тумба с раковиной, закрепленная на стене
До того как подвесная раковина будет крепиться к стене, необходимо удостовериться, что элементы тумбы не мешают подсоединению смесителя и сифона. В противном случае может понадобиться проделывание отверстий сзади нее. Затем при помощи кронштейнов монтируют тумбу. После чего сверху на нее устанавливают раковину. Затем подсоединяют ее к канализации и водопроводу. Крепление раковины к стене в этом случае производят либо анкерными винтами, либо методом приклеивания силиконом.
Перед выбором и установкой сантехники обязательно нужно учитывать размер ванной комнаты. Использование подвесных раковин, которые можно установить над ванной или стиральной машинкой значительно экономят пространство. А самостоятельный монтаж изделия сокращает растраты на ремонт.
Раковина – необходимый элемент для любой ванной комнаты. В продаже можно найти множество самых разных моделей, отличающихся материалом изготовления, формой и способом установки.
Среди всего ассортимента хорошим спросом пользуются раковины, монтируемые к стене. Такая сантехника выручает в условиях ограниченного пространства санузла или ванной, а ее установка не вызывает особых сложностей. Выполнить крепление раковины к стене получится самостоятельно. Сомневаетесь в собственных силах?
Мы расскажем вам, как подобрать оптимальную модель и габариты сантехники, какие инструменты понадобятся в ходе работ, а также приведем монтажную инструкцию с описанием каждого технологического этапа.
Все сантехнические приборы можно условно разделить на несколько групп, отличающихся размерами:
компактные миниатюрные раковины , разработанные специально для небольших помещений;
стандартное оборудование – предусмотрено в товарных линейках большинства производителей;
комбинированные приборы , объединяющие две или несколько раковин;
нестандартное оборудование самых разных размеров и форм – выполняется по индивидуальным проектам.
При размещении сантехнического оборудования в комнате обязательно учитываются три его основных параметра: глубина, ширина и высота. Только так можно подобрать прибор оптимальных размеров для конкретного помещения.
Это очень важно, ведь слишком большая раковина займет много свободного места, а маленькой будет неудобно пользоваться. Важна не только ширина, но и глубина изделия.
Размеры раковины должны точно соответствовать площади ванной комнаты, иначе ею будет очень неудобно пользоваться. Особенно это касается тесных санузлов
Для правильного выбора ширины раковины нужно помнить, что оптимальным вариантом считается 0,5-0,65 м. Такое оборудование хорошо вписывается в комнату средних размеров и не «съедает» в ней свободное пространство. Оно удобно для умывания и позволяет не разбрызгивать воду по полу.
Неплохо такая раковина будет смотреться и в большом помещении, но здесь уместны и более широкие модели, решающие какие-то особые дизайнерские задачи.
Минимальная ширина продающихся в магазинах раковин составляет всего 0,3 м. Они, безусловно, недостаточно удобны в использовании, но для маленьких помещений других вариантов нет.
При выборе сантехнического прибора нужно оценить и способ установки смесителя. Чаще всего он врезается в середину так называемой установочной площадки, где для этих целей предусмотрено специальное отверстие. Размеры установочной площадки тоже важны.
Если предполагается установка сдвоенной раковины, а это очень уместно в больших семьях, нужно выбирать такие модели, где расстояние между центрами двух устройств превышает 0,9 м. Иначе пользоваться таким оборудованием будет очень неудобно.
Расстояние до стены тоже имеет значение. Практика показывает, что оптимальный вариант – 0,48-0,6 м. В этом случае нужно ориентироваться на длину руки того, кто будет пользоваться прибором.
Раковины-“кувшинки” специально разработаны для закрепления над стиральной машиной. Так удается сэкономить место в небольших ванных комнатах
Сделать это просто. Нужно встать около раковины и вытянуть руку, ее противоположный край должен оказаться у кончиков пальцев или в районе середины ладони. Пользоваться таким оборудованием будет удобно.
Обратить внимание стоит и на глубину чаши. Чем она больше, тем меньше шансов на разбрызгивание падающей в нее воды. Лучшими в этом плане считаются модели типа «тюльпан» или «полутюльпан». Они достаточно глубокие. Хуже всего плоские «кувшинки», которые размещают над стиральными машинами и некоторые накладные раковины.
Подробная монтажная инструкция
Начинаем с подготовки инструментов.
Для работы понадобятся:
ключ газовый;
отвертка;
ключи гаечные;
дрель со сверлом, оснащенным победитовым наконечником;
молоток;
уровень строительный;
маркер или карандаш.
Кроме этого нужно подготовить сантехнический герметик, уплотнитель типа ленты Фум и крепежи. В продаже можно найти специальные наборы креплений для раковины. Если приобрести такой комплект от проверенного производителя, это будет лучшим вариантом.
Некоторые модели раковин предназначены для закрепления на стене при помощи кронштейнов. В этом случае монтаж начинается с их установки
После того, как инструменты и материалы подготовлены, отключаем воду, как горячую, так и холодную. Можно приступать к работе.
Намечаем место крепления раковины
Начинаем с разметки. Первое, что нужно отметить на стене, это центральная горизонталь. Она станет верхней границей, по которой будет выставляться кромка сантехнического оборудования. При помощи уровня проверяем горизонталь. Короткими вертикальными линиями отмечаем ширину чаши.
Обе метки соединяем линией, которая покажет высоту монтажа кронштейнов. После этого берем раковину и переворачиваем ее. Затем фиксируем на боковых стенках кронштейны. После этого прикладываем чашу к верхней горизонтальной отметке, прижимаем ее к стене.
При этом следим, чтобы все ранее намеченные линии совпали. Вставляем маркер в отверстие, отмечаем места для установки креплений.
Устанавливаем крепления для кронштейнов
Берем дрель с победитовым сверлом и в намеченных местах готовим отверстия под крепежи. Их глубина должна немного превышать длину дюбелей, а диаметр быть чуть меньше, чем сечение втулок. Внутрь отверстий можно уложить немного клея, чтобы пробки-вкладыши держались лучше.
При помощи молотка забиваем дюбели внутрь отверстий. Затем берем крепежи и поочередно вворачиваем их в пластиковое основание.
Монтируем кронштейны для раковины
На подготовленные крепежи устанавливаем кронштейны, которые являются опорами для чаши. Ставим на них раковину и, придерживая ее рукой, намечаем маркером места, где будут установлены крепежи, фиксирующие устройство к стене.
Убираем чашу и готовим отверстия под крепления. Забиваем в них вкладыши и вворачиваем крепежи.
Перед установкой наносим на край чаши герметик, чтобы вода не протекала в зазор между стеной и раковиной. Как вариант можно использовать специальную пластмассовую планку, которая обеспечит максимальную защиту от воды. Приклеиваем ее на силиконовый герметик. Ставим раковину на место, но пока окончательно ее не фиксируем.
Ставим и подключаем смеситель
Нужно знать, что смеситель можно монтировать на установочную площадку до того, как раковина будет выставлена на место, или после этого. Каждый делает так, как удобно именно ему. В любом случае нужно помнить, что для установки смесителя понадобятся специальные материалы.
Обычно производитель комплектует ими свои изделия. Если это не так, нужно будет докупить шпильки, гайки, шайбы и прокладки.
Перед установкой смесителя желательно внимательно прочитать инструкцию производителя и строго следовать его рекомендациям. Обычно в таких инструкциях подробно описывается процесс монтажа с учетом всех особенностей конкретной модели.
Сначала смеситель нужно собрать в единый узел. При этом обязательно используются вкладки и уплотнители. Перед сборкой на излив обычно надевается уплотнительное кольцо.
Гайки со шпилек необходимо снять, после чего поставить смеситель на место. Предварительно под прибор укладывается герметизирующее кольцо и в отверстие на установочной пластине протягивают соединительные шланги.
Оборудование фиксируется на раковине при помощи прижимной гайки. Делается это очень аккуратно, чтобы не перетянуть гайку, иначе раковина может треснуть.
При покупке смесителя следует внимательно проверить его комплектацию. Желательно, чтобы в ней присутствовали все необходимые для монтажа элементы
Если муфты трубопровода и оси входа смесителя не стыкуются, соединение выполняется при помощи специальных эксцентриковых переходников. Они имеют разный диаметр резьбы на противоположных концах. Прижимная гайка сначала закручивается вручную, потом ключом на половину оборота. Чаще всего этого вполне достаточно.
После того, как смеситель закреплен на месте, можно подключать его к водопроводу. Чаще всего для этих целей используются гибкие подводки. Присоединяем их к трубам. К левому шлангу подводим горячую воду, к правому – холодную.
Гайки сначала закручиваем вручную, после чего подтягиваем разводным ключом. Для уплотнения соединения обязательно используем ленту Фум или аналогичный материал. Подмотка выполняется по ходу резьбы.
Важный нюанс: длина гибких шлангов. Она не должна быть слишком большой, иначе ни будут некрасиво провисать. Также она не может быть чересчур маленькой, иначе шланг будет натянут, что станет причиной его преждевременного выхода из строя. Кроме того, шланги должны лежать ровно, без перекручиваний и перегибов.
После окончания работ необходимо провести проверку качества соединений. Сделать это нужно после того, как будет подключен сифон, поскольку придется подать воду на смеситель.
В ходе проверки внимательно отслеживается возможное наличие воды на соединениях гибкой подводки и возле смесителя. Если это так, то гайки нужно слегка подтянуть ключом.
Подробная инструкция по установке смесителя описана в .
Подключаем сифон к канализации
В продаже можно найти разные , при монтаже каждой из них возможны нюансы, поэтому следует внимательно изучить инструкцию по установке от производителя. Рассмотрим самый простой вариант с универсальным гофрированным сифоном.
Сначала разбираем сифон и проверяем его на наличие прокладок, прочность резьбы и отсутствие мусора внутри узла. В процессе монтажа желательно умеренно смазать резьбу и прокладки герметиком, так защита от протекания будет еще надежней.
Сифон со специальной толстой прокладкой одной рукой прижимаем к сливу. Нужно сделать это так, чтобы прокладка без смещений и зазоров плотно прилегала к сливу по всему его периметру. Второй рукой вставляем в сливное отверстие сеточку, винт и прокладку.
Аккуратно «наживляем» винт, затем его дотягиваем. Закрепляем гофру. Для этого вставляем ее в сливной раструб сифона и осторожно стягиваем барашковой гайкой.
Как исправить зазор между туалетным столиком и стеной — Дом улучшенной категории
Шкафы под умывальник переживают огромный скачок популярности, и это справедливо. Они невероятно полезны и служат фокусом практически для любого вообразимого дизайна ванной комнаты.
Однако их вновь обретенное возрождение не означает, что у них нет проблем. Одна из самых распространенных проблем связана с зазором между туалетным столиком и стеной.
Зазор между туалетным столиком и стеной может быть трудным, но его можно обойти.Есть несколько способов устранить этот зазор, в том числе добавить опорный стержень для зазора между задней частью умывальника стены и использовать стеллажи, чтобы заполнить зазор между стороной умывальника и стеной.
Если вы беспокоились о том, чтобы получить туалетный столик из-за пресловутой проблемы с зазором, знание имеющихся вариантов может помочь вам принять правильное решение для установки в ванной. Вот что вам нужно знать…
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
У всех тщеславий есть пробелы?
Будет ли у умывальника зазор между стенами, зависит от конструкции умывальника, а также от установки, которую вам необходимо выполнить. У большинства тщеславий есть пробелы. При этом не все тщеславия будут иметь пробелы, и их можно предотвратить путем тщательного планирования. Выбор шкафа, не подверженного зазорам, является важной частью битвы.
Как возникают зазоры между умывальниками и стенами?
У умывальника будет щель, если в фактической конструкции умывальника есть что-то, что отталкивает основную часть тумбы от стены.Это также может произойти, если вам потребуется особая процедура установки раковины, при которой необходимо пространство между умывальником и стеной.
Измерения также могут играть большую роль в создании зазоров. Иногда зазор в шкафу для умывальника также может произойти из-за ошибки измерения или в результате невозможности найти шкаф, который соответствует размерам вашей ванной комнаты.
Как исправить зазоры между туалетным столиком и задней стенкой
Здесь обычно упоминаются два типа пробелов. Между задней стенкой умывальника и прилегающей стеной есть зазоры, а также зазоры, которые могут возникнуть по бокам раковины.Для начала поговорим о том, как избавиться от зазоров между туалетным столиком и задней стенкой…
Используйте ленту герметика для ванной
Самый простой способ устранить небольшие зазоры между стенами — использовать герметизирующую ленту для ванной, которая поможет избавиться от небольших (но заметных) промежутков между шкафом и задней стенкой. Пользоваться им просто. Просто нанесите ленту на чистые поверхности, чтобы предотвратить попадание влаги и сделать подкладку туалетного столика гладкой.
Используйте герметик и подкладку
Еще одно простое желание убедиться, что вы убираете зазоры среднего размера, — это вставить опорный стержень в зазор шкафа.После того, как опорный стержень будет на месте, используйте герметик, чтобы запечатать стержень и помочь смешать стержень с близлежащим окружением.
При использовании герметика, чтобы закрыть зазор между туалетным столиком и стеной, лучше всего попытаться использовать герметик соответствующего цвета. Это снижает вероятность появления визуально резкой границы вокруг вашего тщеславия. Если вы не можете найти герметик, который подходил бы к мебели, используйте герметик для прозрачной сушки — ваш следующий лучший выбор.
Замыкать небольшие зазоры вместе
Если зазор между туалетным столиком и стеной небольшой, то лучший способ закрыть зазор — это сделать это прозрачным герметиком.Небольшие промежутки не потребуют использования стержня-подкладки, чтобы заполнить предметы. Чтобы линия была более четкой, приклейте стены изолентой, чтобы не размазывать.
Как и в случае с опорным стержнем, описанным выше, использовать герметик исключительно в качестве способа заполнения зазора лучше всего с учетом некоторого соответствия цвета.
Инвестируйте в более толстый фартук
Один из самых простых способов устранить зазор между туалетным столиком и задней стенкой — это использовать фартук, чтобы избавиться от зазора. Более толстые фартуки могут сделать зазоры почти полностью отсутствующими, в то же время создавая впечатление, что шкаф находится заподлицо со стеной.
Если вас беспокоит эстетика герметизирующей ленты или аналогичных методов, использование фартука может быть правильным способом сохранить безупречный вид вашей ванной комнаты. Также стоит отметить, что толстые фартуки могут покрыть большие зазоры, чем большинство других решений.
Как исправить зазоры между умывальником и боковой стенкой
Иногда у вас может получиться туалетный столик, который оставляет вам дополнительное пространство между той или иной стороной ванной комнаты. Визуально это может раздражать, но, к счастью, есть способы эффективно использовать это пространство.Вот некоторые из лучших методов использования…
Использование любого из стандартных методов, которые работают с задней стенкой, может помочь
Если вы имеете дело с небольшим зазором между туалетным столиком и одним из углов стены ванной комнаты, то обычно вы можете использовать любой из методов, используемых для отделки задней стены, с справедливой надеждой на получение хороших результатов.
Добавьте меньший боковой шкаф, чтобы закрыть зазор
При наличии зазоров между умывальником и углом стены велика вероятность того, что зазор будет намного больше, чем вы ожидаете от зазора в задней стене.Если вам не хватает нескольких дюймов пространства, вам следует подумать о том, чтобы добавить небольшой выдвижной шкаф, чтобы заполнить пробел.
Уловка для выполнения этой работы состоит в том, чтобы попытаться совместить верхнюю часть вашего туалетного столика с верхней частью бокового шкафа. Вы можете сделать собственное дополнение шкафа, которое подходит к большинству стилей туалетного столика. Однако для того, чтобы заставить его работать, могут потребоваться небольшие знания в области деревообработки и хитрость.
Использовать стеллажи как временный переход
Если достать полный шкаф для вас слишком много, можно установить дополнительные открытые стеллажи, чтобы дать зазору дополнительное предназначение в вашей ванной комнате.Только стеллажи добавят дополнительное место для хранения.
Этот вариант потребует от вас небольшого размера столешницы, подходящего к столешнице вашего туалетного столика. В конце концов, вам нужно будет «удлинить» столешницу туалетного столика, чтобы стеллажи выглядели аккуратно.
Или просто добавьте мусорное ведро
Еще один хороший вариант для больших зазоров — использовать пространство как место для мусорного ведра в ванной. Ведь мусорные баки — необходимость в любой планировке ванной комнаты. Во многих ситуациях этот промежуток может стать для него уголком идеального размера.
Не хочешь делать это сам?
Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.
НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ
Наш последний взгляд
Промежутки между умывальниками и стенами — обычное дело, но это не значит, что они должны отговаривать вас от приобретения желаемого умывальника. Есть много способов заполнить эти пробелы в зависимости от размера щели и положения вашего тщеславия в ванной комнате.
Суть в том, что у вас всегда есть возможность создать гладкий, чистый и легкий шикарный вид, который может предложить тщеславный туалетный столик без зазоров.
Конечно, некоторые методы могут потребовать дополнительных строительных или дорогих материалов, но правда в том, что это всегда выполнимо. Это просто требует немного творчества и усилий.
Почему под раковиной в ванной комнате течет
Нет ничего лучше, чем ощущение погружения, когда вы ступаете в лужу перед раковиной в ванной. Вы знаете, что что-то, должно быть, протекает, но что это может быть? Откладывание ремонта утечек может привести к появлению плесени на стенах, повреждению туалетного столика и проблемам с полом в будущем.В этом посте будут обсуждаться распространенные проблемы с водопроводом, которые могут вызвать протечку под раковиной.
Первое, что нужно определить, это откуда происходит утечка. Удалите все из-под раковины и высушите место. Попытайтесь обнаружить источник утечки; это можно сделать, включив воду, чтобы увидеть просачивание, позволив сливу немного залить или оставив несколько бумажных полотенец под раковиной, чтобы определить местоположение. А теперь поговорим о местах утечки в раковине.
Линии снабжения
Если у вас повсюду брызги воды, вероятно, это именно та утечка воды, которая у вас есть. Хотя иногда вы можете получить медленное просачивание в линии подачи, давление в линиях обычно заставляет ее двигаться дальше, когда она выходит из линий. Линии обычно присоединяются от запорного клапана к самому приспособлению. Собирая предметы, обязательно используйте тефлоновую ленту на резьбовых соединениях, чтобы предотвратить просачивание.
Утечки из самого приспособления
Хотя это не так часто, как проблемы с линиями подачи, кран может начать протекать по ряду причин.Если у вас было сильное замораживание, отключилось электричество или вы подозреваете, что из самого приспособления капает вода, возможно, клапан, картридж или шток крана внутри крана сломаны и могут нуждаться в замене. Если это новый смеситель, который все еще находится на гарантии, вы должны найти свое руководство, чтобы продолжить гарантийное обслуживание смесителя.
Отходы
Ваша сливная линия также может протекать, если в ней ослаблено соединение, нет вентиляции или есть засор дальше по линии.К сожалению, сточные линии могут быть немного неудобными, если их правильно затянуть. Если соединение ослабло, вы можете отремонтировать его, вставив сливную трубу на место и снова затянув гайку. Если у вас есть жгут, который просто не удерживает трубы вместе, вы можете подумать о создании жгута проводов, который скрепит всю сборку вместе. Вы также должны проверить соединение уплотнительного кольца и резьбовую гайку на наличие перекрестной резьбы, которая может вызвать повреждение, которое приведет к утечке раковин.
Для замороженных или забитых линий для отходов решение просто.Удалите засорение или лед вручную или с помощью инструмента для очистки слива, чтобы он оставался чистым и вода вытекала должным образом.
В рамках графика технического обслуживания следует регулярно проверять линии подачи и отвода отходов, чтобы убедиться, что они не начали просачиваться или трескаться. Если у вас их еще нет, добавление запорных клапанов к сантехнике в ванной может сэкономить вам много работы, поскольку вы можете перекрыть подачу воды в раковину, ванную комнату или душ.
Если вы все еще не можете решить проблему или вам это просто неудобно, почему бы не связаться с нами для получения дополнительной информации или записи на прием? Мы работаем в районе Питтсбурга с 1984 года.Наша высшая цель — обеспечить максимальное удовлетворение потребностей клиентов. Звоните, пишите или приходите сегодня!
Как отремонтировать раковину в ванной, которая не будет сливать воду
Стоячая вода в раковине
Хорошо иметь бассейн. Тот, на улице, где можно посидеть и потягивать пина-коладу. Не так хорошо, когда бассейн с водой находится в раковине в ванной.
Это больше, чем неприятность. Это признак неисправности вашей водопроводной системы.
К счастью, в большинстве случаев стоячая вода, которая не стекает, не является большой проблемой, и вы, вероятно, решите ее сами.Если вы обнаружите, что вода в раковине остается на высоте около двух дюймов и не сливается в течение нескольких минут, скорее всего, у вас засорение.
Сабо красивые, ну, противные, и с ними неприятно иметь дело. Как профессиональные сантехники, мы постоянно сталкиваемся с засорами. Ты тоже можешь. По крайней мере, до определенного момента. Результаты могут отличаться из-за разного уровня комфорта с инструментами и тесноты.
Есть несколько способов прочистить раковину в ванной:
Проверить плунжер раковины на наличие посторонних предметов
Используйте очиститель канализации
Используйте поршень
Используйте дренажную змею в воронке
Снимите сливной сифон
Используйте сливную змею в трубах
Когда звонить сантехнику
Прежде чем мы перейдем к этим вопросам, давайте сделаем шаг назад и предложим кое-что, что может помочь избежать любой из этих вещей: профилактическое обслуживание.
Профилактическое обслуживание
Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы избежать засоров, которые могут привести к стеканию воды из раковины в раковину.
Если на сливной пробке еще нет сетки, купите сетчатую сетку, чтобы надеть ее на слив. Возьмите за правило чистить как экран, так и все, что могло просочиться в слив раковины. Дополнительный шаг для удаления микробов, которых вы не видите, но которые, скорее всего, со временем накапливаются, — это периодически замачивать экран в мыльной воде на ночь.
Не смывайте волосы и прочий мусор в канализацию — это верный путь к образованию засоров. Вместо этого протрите волосы бумажным полотенцем и выбросьте их в мусор. И не используйте мыла больше, чем нужно. Остатки мыла могут способствовать засорению сточных труб.
Промывайте слив раковины в ванной (фактически, вы должны делать это для всех сточных вод) горячей водой примерно раз в месяц. Сначала убедитесь, что вы очистили слив, иначе вы смываете то, что будет способствовать засорению.
Но, если превентивные меры не помогли и вы столкнетесь с засорением раковины в ванной, вы попали в нужное место. Читать дальше.
Проверить плунжер раковины
Раковина для ванной используется для бритья, чистки зубов и расчесывания волос. Все попадает в раковину. Поэтому неудивительно, что в ванне раковины накапливаются волосы и старая зубная паста.
Итак, первое, что вы должны сделать, если у вас есть раковина, которая не сливает воду, — это поднять вантуз раковины и посмотреть, нет ли скоплений волос или грязи.Следующий шаг — очистить поршень от всех посторонних предметов и запустить воду, чтобы проверить, правильно ли у вас сливная раковина.
Если нет, читайте дальше.
Используйте очиститель слива
На рынке имеется ряд имеющихся в продаже очистителей канализации. Однако мы их не рекомендуем. Большинство коммерческих очистителей канализации содержат химические вещества, которые вредны для ваших труб и вредны для вас.
Бактериальные дренажи бывают в гранулированном или жидком виде. Бактерии потребляют органические вещества (да, бактерии действительно их поедают), которые могут способствовать засорению.
Однако в большинстве случаев вы можете приготовить собственное самодельное средство для очистки канализации, которое будет работать так же хорошо и более безопасно.
Вот как сделать эффективный очиститель канализации, используя вещества, которые можно найти на кухне, а не в шкафу для опасных отходов.
Прокипятите чайник с водой. Вылейте в канализацию полстакана пищевой соды. Дайте настояться. Слейте кипяченую воду в канализацию. Подождите десять минут, прежде чем снова пользоваться раковиной.
Это должно разрушить любые скопления, которые стекают в слив в раковине.
Если нет, вам нужно поднять запрос.
Окунитесь в раковину в ванной
В каждом доме должен быть поршень. Если нет, прекратите читать, пойдите и купите один. На самом деле, купите два, вантуз для раковины и вантуз для унитаза, по очевидным причинам. Тогда возвращайся. Ну подожди.
Налейте воду в раковину до тех пор, пока вода не пойдет. Оставьте на дюйм или два воды; который оказывает на плунжер давление, оказываемое на засорение. Поместите всасывающий поршень над сливным отверстием и надавите вниз и вверх.Подождите, чтобы увидеть, стечет ли вода.
Попробуйте это пару раз. Если вода продолжает стекать в раковину, вам нужно стать немного серьезнее.
Использование дренажной змеи
Помните, вы ходили покупать вантуз для раковины? Надеюсь, у вас есть дренажная змея, пока вы были на ней. Потому что он вам понадобится для этого шага.
Вытолкните шнек в слив раковины. Вытяните шнек до засора. Как только вы почувствуете остановку, значит, вы нашли засор. Поверните сливную змею, чтобы разбить засор; для этого может потребоваться несколько попыток, но это должно устранить засор в канализации.
Но если нет, попробуем что-нибудь еще.
Очистите сливную ловушку
Если вышеперечисленные методы оказались неэффективными, значит, ваш засор еще глубже заклинивает в трубах.
Загляните под раковину, чтобы найти лежащие под ней трубы и найти сливную трубу. Она имеет форму буквы P или U. Подставьте под эту трубу ведро. Сливная труба, скорее всего, будет содержать воду, поэтому, когда вы ее отсоединяете, вам нужно, чтобы ведро собирало ее.
Верно. Вы собираетесь его отключить.Если вы обнаружите, что это немного пугает, не проходите мимо Go, а вместо этого перейдите прямо в раздел, где вы позвоните своему доверенному сантехнику.
Все еще с нами? Ладно, приступим.
Поместите водопроводный ключ на кольца сливной трубы и поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить их.
(У вас есть подходящий водопроводный ключ, верно? Нет? Может, вам лучше позвонить сантехнику . Если у вас есть водопроводный ключ, продолжайте читать.)
Снимите сливной бачок.Возьмите его где-нибудь, где можно избавиться от беспорядка, и почистите. После того, как вы очистили сливную трубу, снова установите ее на раковину и снова слейте воду. Это должно сработать, чтобы убрать засор в сливе раковины.
Если у вас нет еще более серьезного засора. Читать дальше.
Используйте сливную змею в трубах
Сняв сливной сифон, вставьте сливную змею в стенную трубу под раковиной. Оберните шнек вокруг трубы, чтобы проверить, не чувствуете ли вы, что что-нибудь мешает трубе.Осторожно надавите на что-нибудь на пути. Как только вы во что-то попали, приступайте к змейке.
Если это не решит вашу проблему с раковиной, которая не сливает воду, у нас нет идей. Теперь действительно нужно вызвать профессионального сантехника.
Когда звонить сантехнику
Если описанные выше подходы не помогли очистить слив в раковине — или вы просто не хотите залезать под раковину, у вас нет инструмента или вы просто не считаете себя особенно удобным — профессионал сантехник может диагностировать источник проблемы и быстро удалить засор (ы).
Кстати, если вы испробовали все вышеперечисленные подходы, но ничего не помогло, не отчаивайтесь. Сильно забитые канализационные трубы могут разочаровать даже опытных мастеров своими руками. И если вы выполнили все, что мы рекомендовали, но до сих пор не очистили засоры, это уже не ремонт своими руками.
Сантехника для ванных комнат — специальность компании Benjamin Franklin Plumbing Bay Area; наши сантехники более чем способны удовлетворить любые ваши потребности в сантехнике.
В
Benjamin Franklin Plumbing работают сертифицированные технические специалисты, которые работают быстро, опытны, лицензированы и разумны.Наши обученные и опытные сантехники видели все это: всевозможные способы установки сантехники, всевозможные корродированные или отсутствующие детали, которые большинство людей не подумали бы искать, и то, как засорения могут появляться в необычных местах.
Benjamin Franklin Plumbing и наши лицензированные сантехники с гордостью предлагают своевременную гарантию и 100-процентную гарантию удовлетворенности клиентов, чтобы удовлетворить все ваши потребности в сантехнических услугах. Поскольку мы принадлежим и работаем на местном уровне, наши сантехники знакомы с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.Если возникнут задержки с предоставлением вашей услуги, мы заплатим!
Мы отвечаем на ваши сервисные звонки 24 часа в сутки по телефону 800-259-7705 или онлайн, чтобы записаться на прием.
Сообщение навигации
Стоимость настенного смесителя — больше, чем нас троих
У меня было так много вопросов о настенных смесителях, прежде чем я решил установить один в своей ванной. Такие вопросы, как: как отремонтировать смеситель, если что-то пойдет не так, сколько стоит их установка и где разместить смеситель на стене.Если у вас тоже есть эти вопросы, отлично! Я делюсь всем, что узнал сегодня.
Напоминаю, что, поскольку я уже давно не рассказывал о своих планах порошковой ванной, я стремился именно к этому образу. Как видите, я хотел установить настенный смеситель для ванной над плиткой или черным полотном.
Шаг 1 для этого проекта заключался в установке пола, потому что пол влияет на высоту места для установки крана. Итак, настил уложен!
После того, как напольное покрытие было установлено, мы вытащили умывальник, заказали раковину и столешницу, а также детали для смесителя.Когда пришло время определиться с размещением, мы сделали это…
Как установить смесители для настенного монтажа?
Приложите пол. Это дает вам отправную точку для ваших измерений.
Выберите свой туалетный столик и раковину и, если возможно, поместите их в пространство, чтобы визуально убедиться, что вам нравится то, что вы собираетесь делать.
Выберите излив смесителя (прямой или с нисходящим изгибом). Установите кран в пространстве, чтобы определить высоту крана на стене.
Поднесите смеситель к стене, чтобы увидеть, что выглядит хорошо визуально, а что подходит для мытья рук.
Для моего смесителя и раковины под креплением 9 дюймов над умывальником было действительно хорошим местом для настенного монтажа смесителя.
Смеситель и детали, которые я заказал, принадлежали Kohler, потому что у них был самый длинный из доступных изливов. Вот те детали, которые я заказал, на случай, если вам интересно.
Мы с мужем провели замеры, а затем вызвали нашего сантехника, чтобы он разобрался с остальным… и здесь мы столкнулись с серьезными проблемами.Итак,…
Смесители для настенного монтажа дороже в установке?
Да! Их установка дороже, но и их дороже покупать. Проблема с настенным смесителем заключается в том, что у них должен быть трубопровод и слив для раковины в правильном месте. Если они не в нужном месте, их нужно переместить. Если вы устанавливаете настенный смеситель, ожидайте, что столкнетесь с некоторыми проблемами, когда откроете гипсокартон, чтобы обнажить водопровод. Вы не узнаете, в чем проблема, пока не разрежете гипсокартон, чтобы увидеть за ним.
Здесь мы столкнулись с серьезными проблемами. Наш дом — двухуровневый, состоит из четырех половинных этажей. Прямо над порошковой ванной находится главная ванная комната. Таким образом, наша сантехника (линии горячей и холодной воды и канализация) в порошковой ванной прибывает, чтобы снабжать и основную ванную комнату. Чтобы изменить конфигурацию линий и слива, нам пришлось бы снять большую часть стены и потолка ванной комнаты.
Снятие потолка наталкивается на другую проблему, потому что у нас есть асбест в потолке из попкорна.Несколько лет назад я рассказывал все о сокращении выбросов асбеста и стоимости, но если вы не знакомы с этим … это дорого.
Наш сантехник сказал, что из-за того, как проложены линии, и из-за того, что мастер находится прямо над ним, возможно, придется разрезать и балку пола. На данный момент цена выросла с 200 долларов (на установку самого настенного смесителя) до около 3 тысяч долларов (повторная прокладка труб, удаление асбеста и ремонт всего гипсокартона).
Честно говоря, я был на грани.Мне очень нравится внешний вид смесителей, установленных на стене, НО их стоимость довольно высока; тем более, что вы действительно не знаете, что находится выше потолка, пока не доберетесь до этого.
Еще одна вещь, которая учитывалась при этом, была ..
Как отремонтировать смеситель, установленный на стене?
Чтобы устранить утечку с помощью настенного смесителя, вам нужно зайти за стену. Поскольку мы облицовывали стену плиткой, мы, вероятно, никогда не заметили бы утечки, если бы мы не установили датчик или утечка не была достаточно сильной, чтобы проявиться на полу или еще где-нибудь.Когда мой сантехник сказал мне это по телефону, прежде чем я узнал обо всей проблеме с водопроводом, меня это не волновало. Мы наняли профессионала и купили качественные детали для сантехники, так что я согласился пойти на риск.
НО, в конечном счете, после обнаружения проблем с нашими линиями водопровода и объединения этого с мыслью о том, что потребуется для ремонта крана, если он протечет, я думаю, что мы собираемся перейти к его установке.
Я чертовски разочарован, если честно.Мне нравится внешний вид, но я не думаю, что хочу тратить 3 тысячи долларов только на то, чтобы увидеть, как кран нависает над моей раковиной. Я лучше вложу эти деньги в новые окна в подвале или солярии.
Раскрытие информации: Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я получаю небольшую комиссию бесплатно для вас, когда вы совершаете покупку по моей ссылке.
Плюсы и минусы раковин для ванных комнат
История раковин для сосудов
Одной из обязательных тенденций для ванной в наши дни являются раковины для емкостей.Все модные тенденции в переделке ванных комнат и новом строительстве, эти раковины ошибочно считают, что они больше подходят для современного дизайна. Это предположение далеко от истины.
Краткий урок истории для тех, кто интересуется: сами раковины восходят к доисторическим временам, но затем были сделаны из любого доступного материала. Обычно они делаются из камня, который подвергся естественной эрозии под воздействием погоды, чтобы создать форму чаши, эти раковины кладут на поверхность для более удобного доступа.На самом деле это была всего лишь рудиментарная форма раковины для посуды, которую мы знаем сегодня. Много лет спустя раковины чаще делались из металла и помещались внутри деревянной конструкции, которая похожа на современные раковины, устанавливаемые под столешницу.
Что такое раковина судна?
Судно
Раковина — это раковина, обычно устанавливаемая в ванной комнате, которая устанавливается на
столешница для умывальника, в отличие от наиболее известных раковин под столешницей, которые
установлен под стойкой.
Что такое полуутопленная мойка для посуды?
Полуутопленная мойка для посуды — это когда часть мойки устанавливается над прилавком, а часть — под прилавком.Этот тип крепления представляет собой более сложную установку, так как для идеального крепления требуется точный вырез в столешнице. Преимущество наполовину встраиваемой мойки в том, что общая высота умывальника с мойкой меньше, чем у умывальника с мойкой для посуды с верхним креплением.
Можно ли полностью утопить раковину судна?
Не все раковины для посуды можно встраивать в столешницу. Если
если вы хотите полностью встроить раковину, вам необходимо купить раковину с бортиком на
Это. Ободок обеспечивает возможность прикрепления мойки к верху, когда она полностью полностью закрыта.
установлен.Это тоже может быть более сложная установка, поскольку требует точности
вырезать столешницу.
Плюсы и минусы
Раковины для посуды
Прежде чем вы решите установить раковину в своей ванной комнате
проекта рассмотрим достоинства и недостатки этих уникальных моек.
Преимущества
Стиль: Добавление раковины для посуды действительно является чем-то очень уникальным, это удивительно, когда вы это видите. Это не то, что можно увидеть в каждой ванной.Но вы можете найти сосуды самых разных форм и стилей. В Unique Vanities есть мойки для посуды из стекла и камня, в том числе из мрамора и гранита. У нас также есть уникальная линейка керамических моек для посуды
Простота установки: Кроме того, они очень просты в установке. Это просто прорезание отверстия в столешнице, в зависимости от того, какая у вас столешница. Для большинства проектов это очень простой проект для самостоятельного выполнения. Поскольку ее очень легко установить, вы можете легко заменить раковину для посуды через год или два, если вы просто хотите изменить стиль своей ванной комнаты в целом.
Больше места на столешнице: Вы также увеличиваете пространство на столешнице, устанавливая раковину сверху.
Недостатки
Мойки для посуды — это стиль или просто дань моде? Некоторые дизайнеры считают это увлечением, которого, возможно, не будет надолго. В Unique Vanities мы не согласны с этим, но это нужно учитывать.
Очистка: Вода и грязь могут застревать между основанием мойки для посуды и столешницей.Так что это тоже нужно учитывать.
Долговечность: Также могут быть проблемы с долговечностью и устойчивостью. У раковин сосудов обнажается край. Если это раковина, которой вы пользуетесь изо дня в день, она может быть более подвержена потенциальным трещинам или повреждениям. Однако это случается очень редко.
Прочие соображения
Специальный кран: Еще несколько вещей, о которых вам нужно знать, они требуют специального смесителя.Вам понадобится достаточно высокий кран, чтобы вода могла стекать в миску.
Высота тщеславия: Также следует учитывать высоту тщеславия. Вы хотите, чтобы к раковине было легко добраться. Если умывальник стандартного размера, некоторые раковины могут оказаться слишком высокими и неудобными в использовании.
Требуется ли монтажное кольцо для мойки сосуда?
Монтажные кольца не обязательно требуются при установке
раковина для посуды. Они идеально подходят для раковин с круглым или изогнутым основанием и
необходимо крепежное кольцо для стабилизации чаши на столешнице.Они самые
обычно используется для легких раковин, например стеклянных, или раковин из керамики.
Можно ли поставить раковину на любой туалетный столик?
Технически мойку можно поставить на любой шкаф. В
проблемы, однако, включают высоту шкафа, есть ли в нем
существующая столешница или нет, и текущая сантехника.
Вы можете приобрести умывальники, предназначенные для мойки посуды, что идеально. Но если вы не можете найти шкафчик, соответствующий вашему стилю, то следующий лучший вариант — купить туалетный столик без столешницы.В этой ситуации вам нужно будет изготовить и установить верхнюю часть на заказ и попросить изготовителя подготовить верх для раковины для посуды. Но важно учитывать высоту шкафа, так как размещение столешницы с раковиной наверху может добавить 6-8 дюймов к общей высоте туалетного столика.
Проблемы с водопроводом возникают, если вам нужен смеситель для настенного монтажа для судна, поскольку для этого потребуются новые водопроводные линии в стене. Это более сложно, чем просто заменить кран для монтажа на палубе.
Есть ли перелив в раковинах сосудов?
У большинства раковин нет сливного дренажа.Но есть
есть некоторые исключения из этого. Для переливного слива требуется слив для раковины с
Обратите внимание на это, когда торговый сосуд тонет .
Переход с
Стандартная мойка на мойку для сосуда
Вы думаете о замене стандартной мойки на что-то более новое и современное, похожее на раковину для посуды? Вы обеспокоены тем, что для переключения требуется слишком много работы? Ну не надо. Переход с одного на другой не требует особых усилий, если только вы не меняете смеситель на настенный.В случае мойки для посуды кран должен быть намного выше, чтобы выходить за верхнюю часть чаши. Поэтому, если вы решите переместить смесители для ванной к стене, а не использовать смеситель для раковины для посуды, вам потребуется переместить линии подачи воды внутрь стены. В дополнение к замене смесителя вам также нужно будет добавить более длинный наконечник на нижнюю часть раковины в ванной, чтобы удлинить слив. Поскольку раковины для посуды располагаются поверх мебели для ванных комнат, а не под ней, вам понадобится соединительный кусок слива, чтобы сделать переход.Учтите, что столешницу тоже придется менять, так как в старой будет большая дыра от старой раковины! Но как только вы это сделаете, вы сделаете это — и получите прекрасное новое тщеславие для раковины, которым можно будет восхищаться!
Как выбрать мойку для сосуда?
Раковины для посуды являются важным аксессуаром, который помогает
улучшить эстетическую ценность ванных комнат. Если вы планируете установить
новые уникальные раковины для ванной комнаты или заменить существующие, вы найдете
что есть много разных типов и стилей на выбор.Самый распространенный
стили, из которых вы можете выбрать один, включают стекло, гранит, медь, камень,
дерево, терраццо, бетон, мыльный камень, пластик, мрамор, керамика, нержавеющая сталь,
и раковины для ванных комнат, покрытые эмалью из чугуна или стали. Все эти разные
виды материалов, которые используются для создания различных конструкций судов
раковины для ванных комнат имеют свои плюсы и минусы.
Стеклянные раковины — это новая и современная тенденция для раковин для ванных комнат. Красивые раковины для ванных комнат из стеклянных сосудов стали модным символом и предпочтительным стилем для состоятельных домовладельцев.Эти раковины такие элегантные, но в то же время очень функциональные. Если вы с нетерпением ждете модернизации своего дома, вам стоит выбрать эти раковины. Кроме того, благодаря разнообразию доступных цветов и узоров изменить всю тему декора ванной комнаты намного проще, заменив стеклянный сосуд, а не весь туалетный столик.
Каменные раковины — старейший вид умывальников для ванных комнат. Раковины из камня использовались тысячи лет. Некоторые из самых популярных камней для изготовления раковин для ванных комнат — это гранит, мрамор, оникс, тальковидный камень и травертин.Такие раковины отлично подходят для современного домашнего декора, вдохновленного природой. Из всех типов умывальников для ванных комнат за ними проще всего ухаживать. Однако раковины, изготовленные из высококачественных камней высокого класса, таких как мрамор, стоят дорого. Раковины из бетона, терраццо и дерева — отличные альтернативы, которые можно использовать для повышения эстетической привлекательности ванной комнаты. Деревянную отделку можно использовать в качестве дополнения к другим материалам, таким как нержавеющая сталь.
Металлические раковины — еще один распространенный стиль раковин для ванных комнат.Самые популярные стили металлических раковин — нержавеющая сталь, медь и
эмаль по чугуну. Раковины из нержавеющей стали — самый предпочтительный стиль в
коммерческая установка. Это потому, что их легко чистить и дешевле устанавливать.
выше по сравнению с другими стилями. Оценка раковин из нержавеющей стали и меди
высоко с точки зрения удобства использования и долговечности. Оба они ударопрочные,
и не может быть поврежден очень горячими или холодными предметами.
Если вы выберете раковину из алюминия или меди, вы должны иметь в виду, что она имеет тенденцию к образованию защитного оксидного покрытия или патины при воздействии атмосферы, нет необходимости проводить дополнительную обработку в обычных условиях, если только вы не хочу сохранить оригинальную отделку и расцветку.Специальные сплавы и анодные покрытия применяются в особо агрессивных средах. Поговорите об этом со своим производителем или продавцом, и они расскажут, как ухаживать за металлической мойкой. Хороший продавец будет рядом с вами на долгие годы с вашей новой мойкой.
Раковины для ванных комнат с эмалированным чугунным покрытием тяжелые и прочные. Они бывают самых разных дизайнов, разных форм и цветов. Как стальные и медные мойки, они не могут быть повреждены очень горячими или холодными предметами.Однако их стеклянная поверхность может разбиться при резком ударе. Как только он сломан, чугун внутри начинает корродировать, вызывая дальнейшее повреждение. Поверхность обычно тускнеет при агрессивной очистке, что приводит к большему скоплению грязи. Раковины со стальной эмалью похожи, но дороже. Раковины для ванных комнат с керамическим сосудом имеют те же характеристики, что и мойки с эмалевым покрытием из чугуна, но они не могут быть повреждены коррозией, что является большим плюсом.
Пластиковые раковины — это очень универсальный стиль раковин для ванных комнат.Их можно найти в нескольких различных вариантах. Чаще всего используются пластиковые раковины, изготовленные из термопластов методом литья под давлением. Эти раковины очень дешевы. В основном они используются в прачечных. Помимо термопластов, есть раковины, которые изготавливаются из высококачественного акрила, а также из пластиковых материалов, используемых для изготовления столешниц с твердой поверхностью. Главный недостаток пластиковых раковин в том, что они подвержены повреждениям горячими или острыми предметами.
Выберите свое судно
Раковина перед покупкой туалетного столика
Перед тем, как пойти и купить мойку для посуды, вам необходимо
знать, подойдет ли он и какие проблемы могут возникнуть при его установке.Первый
всего, в то время как многие раковины для судов занимают очень мало места на поверхности
столешницу, убедитесь, что столешница достаточно глубокая, чтобы
разместить раковину.
Для этого вам нужно измерить длину стойки от стены или зеркала до края. Если это небольшая ванная комната или небольшая стойка, возможно, вам придется измерить ее ширину. Если мойка в самом широком месте больше, чем ширина или длина стойки, у вас возникнут проблемы с ее установкой, если только вы не собираетесь выбросить стойку и начать все сначала.
Если вы выбираете прозрачную или полупрозрачную мойку для посуды,
вы захотите подумать, какое крепежное кольцо вы используете, и будет ли оно
быть видимым. Часто это работа профессионалов. Поговорите с доверенным
подрядчик о том, как сделать установку мойки идеальной.
Насколько высоким должен быть туалетный столик в ванной с раковиной?
Чтобы ответить на этот вопрос, сначала необходимо рассмотреть
люди, которые будут пользоваться раковиной. Также нужно продумать, какой будет раковина.
установлен.Раковина, установленная наверху, может добавить 6 дюймов или больше к общему умывальнику.
высота. Частично утопленная раковина будет меньше, чем верхнее крепление.
Вот несколько рекомендаций, которые следует учитывать:
Большинство стандартных умывальников для ванных комнат с раковинами, устанавливаемыми под столешницу, имеют высоту от 31 до 36 дюймов.
NKBA рекомендует, чтобы высота столешницы для умывальника составляла от 32 до 43 дюймов.
ADA требует общей высоты туалетного столика от 29 до 34 дюймов.
При декорировании мойки для посуды, независимо от формы или материала, вы хотите склоняться к минималистскому подходу.Эти раковины сами по себе делают такое заявление, что вы не хотите загромождать столешницу вокруг них, чтобы отвлекать от их красоты.
Уникальные предметы тщеславия Бестселлеры Как купить смеситель для раковины?
Правильный выбор смесителя для ванной комнаты — это то же самое, что
так же важно правильно выбрать мойку. Вы можете выбрать тот, который будет установлен
в стене или стойке за раковиной, и, конечно же, вы можете выбрать, что
Материал лучше всего подойдет для вашей раковины.
Есть ли у вашей раковины
встроенное отверстие для крана?
Если выбранная вами раковина имеет отверстие для крана, встроенное в
это может идти с краном. Вам не обязательно использовать этот сборщик, если
вам больше нравится другой, но есть несколько вещей, которые вы захотите
рассмотреть возможность. Посмотрите на отверстие под кран, и вы сможете определить,
фирменный смеситель, идущий в комплекте с мойкой. Если это так, ты застрянешь
с этим смесителем, так что вы можете подумать о другой раковине.
Если отверстие не имеет нестандартной формы, вы можете выбрать смеситель для установки на раковину, и вы отправитесь в путь. Благодаря размещению вам не придется беспокоиться о каких-либо особых проблемах с водопроводом, и вы сможете продолжить установку.
Вам нужен смеситель для резервуара на палубе или стене?
Если вы выберете смеситель для настенного монтажа — тот, который монтируется
прямо к прилавку — вам просто нужно убедиться, что горячая и холодная
приборы расположены таким образом, чтобы они соответствовали текущему
сантехника.Если они этого не сделают, вам нужно будет обсудить с подрядчиком
переоборудовать сантехнику в туалетном столике в ванной, чтобы она соответствовала смесителю и ручкам, которые
ты хочешь.
Настенные смесители и ручки стильные и уникальные. Они бывают самых разных современных и традиционных видов, от стилей, от двойников фермерских кранов до водопадных смесителей. Однако здесь важно подумать о сантехнике. Если вы выберете настенный смеситель, вам потребуется профессионально отремонтировать все линии подачи для тщеславия в ванной.Это не дешевая работа, и вам нужно будет подумать о времени и деньгах, которые уйдут на замену всех труб в этой области.
Мы, конечно же, не хотим отговаривать вас от покупки
кран, который вы хотите. Раковины для ванных комнат с раковинами и настенные
смесители могут быть невероятно красивыми. Они могут добавить ощущение атмосферы и стиля
в ванную комнату, что сделает ваши утренние и вечерние банные ритуалы еще более яркими.
расслабляющий и приятный.
Если вы любите настенный смеситель, вы можете
просто хочу выделить немного больше денег и времени на свой проект тщеславия для ванной.Если вы знаете эти вещи до того, как совершите какие-либо покупки, вы сможете взвесить
все ваши варианты и сколько каждый будет стоить.
Если вы планируете продать свой дом в ближайшие несколько дней
лет, возможно, вы захотите выбрать наименее дорогостоящее обновление своей ванной комнаты. А
установить раковину, установленную наверху, и кран на палубе, не так уж и сложно,
сам. Вы можете сэкономить деньги и увеличить стоимость вашего дома в отличном
цена.
Однако, если вы собираетесь прожить в этом доме много лет, вы, вероятно, не столько думаете о его стоимости при перепродаже, сколько о том, как пользоваться удобствами в нем.Изучите все свои варианты и выберите лучший для вашего бюджета и не стесняйтесь обращаться к профессионалам, будь то установка или просто консультация по стоимости и усилиям по проекту.
Настенная ванная комната
Смесители для раковины: плюсы и минусы
Это частый вопрос, который мы получаем от клиентов.
при разработке проекта реконструкции ванной комнаты. Настенная раковина для ванной
популярность кранов сейчас растет, поэтому мы подумали, что это будет уместно
дайте краткий обзор того, почему мы думаем, что они «качают» или нет.
С точки зрения «профи» этот стиль смесителя
установлен над раковиной, поэтому на столешнице будет больше места для
положите различные аксессуары для ванной, которые могут вам понадобиться в повседневной жизни.
Кроме того, поскольку этот стиль только сейчас становится все более «модным», вы не
увидеть много их в ванных комнатах. Так что фактор «вау» определенно присутствует, поскольку
хорошо.
Однако у этого стиля продуктов есть несколько недостатков. Во-первых, некоторые из этих стилей немного дороже.Вдобавок ко всему, чтобы успешно установить настенный смеситель, его необходимо нанести шероховатостью в точном месте раковины, что требует открытия гипсокартона и проверки того, что кран и слив находятся именно там, где вы хотите. Для среднестатистического мастера это может быть немного сложно!
Размещение смесителя для раковины Насколько высоко должен быть кран над раковиной сосуда?
Стандартная высота любой раковины и смесителя составляет не менее 6 дюймов от дна раковины до излива.Это обеспечивает хорошую высоту для удобства мытья рук как взрослым, так и детям. Смесители для сосудов обычно имеют высоту от 12 до 17 дюймов. Самое главное, что вы хотите рассмотреть, — это его размещение. Убедитесь, что вода течет прямо по центру слива, чтобы предотвратить разбрызгивание.
Как далеко должен быть кран от раковины сосуда? Насколько высоко должен A
Смеситель для настенного монтажа из раковины?
С ростом популярности раковин для посуды настенное крепление
Смесители появляются во все большем количестве ремонтов ванных комнат.Как
альтернатива одиночному отверстию, более распространенный смеситель для раковины, настенное крепление
Смесители не крепятся на стене за раковиной. Хотя они могут быть используются для раковин под столешницей, они редко используются, потому что расстояние между
излив и дно раковины слишком велико.
Итак, рассматривая раковину для посуды со смесителем для настенного монтажа, важно спланировать размещение смесителя так, чтобы избежать «фактора брызг», который обычно возникает при работе с раковинами для посуды. Поэтому, чтобы помочь с этим, мы спросили нашего постоянного подрядчика о стандартной высоте, которую он должен быть над раковиной.Он говорит, что смеситель должен быть установлен на расстоянии 4-6 дюймов от дна излива до дна раковины.
Как выбрать
Правильный слив раковины сосуда Сливы решетки Vs. Pop-Up Drain
Два популярных стиля правят миром сливов для ванных комнат:
решетчатые стоки и всплывающие стоки. Сливная решетка — это просто крышка над отверстием
перфорированная водосточная труба, обычно с серией круглых отверстий, хотя
иногда они квадратные или ромбовидные.Всплывающие сливы тем более
традиционный стиль для старых раковин. Они состоят из вилки с рычагом.
система, которая может быть запечатана, чтобы вода в раковине не попадала, и выдвигаться, чтобы позволить
воду слить.
Итак, какой тип слива для раковины лучше? Что ж, вам нужно подумать о ваших требованиях к использованию мойки, и вам нужно будет принять во внимание некоторые соображения, касающиеся конструкции вашей мойки.
Ваши потребности и сток
Считаете ли вы, что вам нужно наполнить раковину водой?
регулярно? Вы можете сделать это, чтобы умыться, или если у вас есть одежда,
стирать вручную.В этом случае следует иметь в виду, что стоки в решетке не герметизируют.
закрыто. Если вы хотите, чтобы в раковине оставалась вода, вам понадобится сливная пробка,
работает с дренажной сеткой, если вы пойдете по этому маршруту.
С другой стороны, всплывающие стоки, в то время как они затыкают
водосточная труба и позволяет при необходимости наполнить раковину водой, а также иметь
склонность пропускать намного больше материала и мусора, таких как волосы, волокна и кожа
пятнышки проходят насквозь. Сливная решетка будет задерживать крупный материал и волосы из
попадание в водосточную трубу, и это может предотвратить засорение раковины в будущем.
Прежде чем принять решение, подумайте, как вы будете использовать раковину. Если вы красите волосы в ванной и ополаскиваете их в раковине, вам будет удобнее использовать решетчатый слив, который не будет захватывать и стягивать волосы в трубы. С другой стороны, если вы регулярно моете деликатесы в раковине в ванной, вам может понадобиться выдвижной слив с решеткой.
Требования к сборке слива и материалы
Вы можете обнаружить, что большая часть ванной
туалетные столики с раковинами для посуды, которые вы видите в домах других людей и
в ресторанах или СПА есть сливные решетки.Это связано с тем, что для вытяжных сливов требуется
система рычагов, чтобы открыть сливную пробку, чтобы вода могла вытечь из
раковина. В традиционных мойках этот механизм крепится к смесителю и
спрятан от глаз в раковине или под туалетным столиком в ванной комнате.
В зависимости от приобретаемого смесителя для раковины вы можете
нет возможности установить всплывающий сток. Многие из этих смесителей не
оснащены системой плунжера и рычага, которые вы нажимаете, чтобы открыть
сливная пробка вверх.Вы можете найти некоторые смесители, предназначенные для всплывающих сливов,
но большинство смесителей для водопада и настенных смесителей не вмещают
всплывающий слив, и слив из сетки может быть вашим единственным вариантом.
Какой бы дизайн вы ни выбрали, подумайте об отделке слива и о том, как он будет сочетаться с остальной сантехникой. Водостоки бывают самых разных материалов и отделок. Вы можете получить их из хрома, нержавеющей стали, никеля, меди, латуни и других материалов.
Разбрызгиваются ли раковины судов?
Быстрый ответ — да, они могут брызгать, но это может быть
смягчены несколькими простыми решениями.
Как уменьшить забрызгивание раковинами сосудов?
Первое решение — выбрать смеситель, который мало сидит
немного ниже или ближе к раковине. И, если ваша столешница позволяет
это, сдвиньте кран немного назад. Очевидно, что все это должно быть сделано во время
монтаж. Это хорошее решение, если вы работаете с немного меньшим
раковина судна. Например, если вы использовали раковину меньшего размера и среднюю
высоты смесителя, вы получите больше пространства между двумя, что сделает
брызги явная возможность.Поэтому, если вы выберете более короткий смеситель на
Начиная, вы можете избежать этой проблемы. Поговорите со своим продавцом и работайте с ним, чтобы
помочь вам убедиться, что кран не слишком высокий, а раковина
выбор не так уж и мал.
Другая возможность — слишком высокое давление воды. Просто пройдите под раковину и найдите запорный кран воды. Включите кран на полную мощность; плоскогубцами осторожно уменьшите напор воды. Отрегулируйте по мере необходимости, пока давление воды не станет подходящим для вашей раковины.Это предотвратит попадание из крана слишком большого количества воды из носика, что предотвратит разбрызгивание.
Как убирать вокруг
Основание раковины судна?
Если вы такой «чистый урод», как мы здесь, и у вас есть
судно тонет в вашем доме, тогда велики шансы, что вы, вероятно,
задались вопросом, как лучше всего очистить основание вашего сосуда — это плотно
круглый край, где основание раковины соединяется со столешницей. Вот
уродливая правда о красивой раковине: нет простого способа сделать это.Я знаю,
итого подведено правильно? Мы спросили нашего подрядчика, какой, по его мнению, лучший способ
было очищено это труднодоступное место, и он упомянул, что лучший способ — взять
тонкой тканью и «распиливающими» движениями потяните ее вперед и назад к
закругленные края.
Дополнительные ресурсы
10 быстрых исправлений для проблемных сборщиков
ИСПРАВЛЕНИЕ ИЛИ КУВ:
Срок службы смесителя
Современные смесители для кухни и ванны, как правило, хорошо спроектированы и могут легко прослужить десятилетие или больше в зависимости от того, какой у вас тип, и таких факторов, как жесткость вашей воды.Многие люди выбирают замену смесителей в качестве дизайнерского решения при модернизации, но есть более практические причины, которые могут побудить вас заменить смеситель. К ним относятся:
* Когда покрытие изношено, а ручка обесцвечена или потрескалась.
* Резьба аэратора или носика изношена или корродирована, что затрудняет замену аэратора.
* Его внутренние части изношены настолько, что замена шайб, уплотнительных колец, винтов, зажимов и клапана в сборе просто не решает проблему.
5: 124 || ВНЕ НАСТРОЙКИ:
Каждый раз, когда вы идете за стаканом воды, вам приходится сталкиваться с визгом крана.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Дело в резине. Резиновые шайбы стареют и твердеют, и они могут издавать особый звук, когда по ним в спешке проходит вода. Если ваш кран издает визг, скорее всего, это более старая версия с шайбами. Замените шайбы недорогим комплектом из строительного магазина или замените кран целиком, если пришло время обновить.
5: 125 || ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА:
Звон крана заставляет задуматься, безопасно ли у вас водоснабжение.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
лязг, щелчок или механический звук сигнализируют о проблеме, которую необходимо исследовать. Хотя он может исходить из труб, если он отчетливо звучит так, как будто он исходит из самого крана, вам нужно разобрать кран и собрать его, ища трещины в любой из частей и убедившись, что вся сборка затянули хорошо.
5: 126 || ШИРОКАЯ РУЧКА:
В гостевой ванной есть скрипящий кран, который начинает вызывать комментарии.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Иногда изнашивается резьба стержня смесителя. Самый простой способ исправить это — снять ручку крана и смазать резьбу стержня ручки сантехнической смазкой, а затем снова собрать кран. Обычно это упрощает использование ручки и делает всю конструкцию такой тихой, какой она должна быть.
5: 127 || СВОБОДНЫЙ ПОТОК:
Ваши друзья едут на коктейльную вечеринку, и из крана в дамской комнате текут струи, а не струи.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Наиболее вероятная причина непостоянной струи воды из крана — забитый аэратор — завинчивающаяся сетка, закрывающая горловину крана. Снимите аэратор и промойте все известковые и минеральные отложения, пока сетка не станет прозрачной, затем снова установите ее.В случаях, когда аэратор полностью заблокирован или покрыт коркой, проще просто заменить аэратор на недорогую замену, доступную в хозяйственных магазинах и домашних центрах.
5: 128 || Предупреждение о сквирте:
Распылитель для кухонной мойки капает там, где раньше был разбрызгиватель.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Низкий расход в распылителе для кухонной мойки часто связан с переключателем, маленьким клапаном, расположенным в стержне смесителя.Разберите ручку в сборе, вытащите дивертер с помощью отвертки и погрузите его в ванну из равных частей белого уксуса и кипятка. Снова соберите кран с переключателем на место, и струя распылителя должна быть такой же сильной, как и раньше.
5: 129 || ВЫКЛЮЧЕНИЕ:
Вам нужно снять носик бака, но снять его практически невозможно.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Профессиональные сантехники используют «ленточный ключ» для удаления деталей, которые могут быть поцарапаны, но, скорее всего, у вас нет одного из них в вашем ящике для инструментов.Вы можете обойтись плоскогубцами. Вставьте ручки в отверстие носика до упора, а затем поверните носик против часовой стрелки.
5: 130 || ВОДНЫЕ ПЫТКИ:
Пройдут дни, прежде чем вы сможете заменить стиральную машину в смесителе в ванной, но к тому времени вы будете серьезно недосыпать из-за звука капающей жидкости.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Обвяжите конец крана длинной бечевкой, чтобы вода стекала на струну и бесшумно стекала по ней.
5: 131 || ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВАННА:
Вода начинает стекать из ванны, как только вы ее наполняете.
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Многие пробки рычажного действия не образуют водонепроницаемого уплотнения по отношению к сливу. К счастью, исправить это несложно. Сначала открутите круглую пластину перелива с конца ванны. Осторожно потяните за пластину, пока прикрепленный узел подкладки не выскользнет из-за бака. Рычажный механизм состоит из нескольких металлических деталей, в том числе стержня с резьбой.Поверните шток на два или три оборота, чтобы удлинить весь рычажный механизм. Замените тягу и прикрутите переливную пластину к стенке ванны. Поднимите рычаг управления на переливной пластине и включите воду. Проверьте, осталась ли вода в ванне. Если он все еще стекает, снимите переливную пластину и немного удлините соединение.
5: 132 || СЛИШКОМ ГОРЯЧИМ В ОБРАЩЕНИИ:
Мытье рук может вызвать ожоги. Что касается водопроводной воды, насколько она слишком горячая и что вы можете с этим поделать?
БЫСТРОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ
Многие водонагреватели имеют настройки температуры значительно выше 120 градусов по Фаренгейту.Снижение температуры водонагревателя не только более энергоэффективно, но и более безопасно.
Сначала измерьте температуру горячей воды. Лучше делать это утром, до того, как кто-либо использовал горячую воду. Откройте кран и дайте ему поработать 2 минуты, прежде чем снимать показания температуры с помощью наружного или леденцового термометра — просто держите его под струей воды, пока температура не станет стабильной. Если температура составляет 120 градусов по Фаренгейту (или немного выше), вам не нужно ничего делать.Но если вы находитесь выше 125 градусов по Фаренгейту, вы в опасной зоне (см. Диаграмму). Вот как это сделать.
Термостат на газовом водонагревателе обычно находится снаружи резервуара внизу. На электрическом водонагревателе найдите две панели, прикрученные к верхней и нижней части резервуара, или одну панель вдоль боковой стороны резервуара — термостат будет расположен под этими панелями. Термостат должен быть установлен на «низкое» значение или в «энергосберегающий диапазон». Если при этой настройке температура в кране слишком высокая, установите термостат на более низкое значение.
Подождите 24 часа, прежде чем снова измерить температуру воды (иначе вы можете не получить точные показания). Продолжайте проверять температуру воды и регулируйте настройку термостата, пока температура воды не упадет между 120 и 125 градусами F.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на пианино.io
Плюсы и минусы (а также преимущества и недостатки) подвешенных к стене плавающих умывальников — Innovate Building Solutions
Обновлено 31 марта 2019 г.
Вы думали, что спроектировать новую ванную комнату будет просто, пока не углубились в детали. Наконец, вы определились с душевым поддоном, стеной и стеклянной перегородкой. Это было путешествие… мягко говоря.
А теперь пора выбрать туалетный столик. Вы подумали: «Как сложно выбрать туалетный столик?» Так было до тех пор, пока вы не перешли к следующему этапу проекта.
Вы знаете, что ваше нынешнее тщеславие должно исчезнуть. Ваша ванная комната кажется загроможденной. Его размеры 5 на 8 футов превосходят 25-дюймовая двойная раковина на полу, которую вы знаете (и не любите) сегодня. Да — хорошо иметь 2 миски и глубокую столешницу. Тем не менее, если вы сжимаете супругу с утра, это может сделать ворчливого человека еще более ворчливым. В конце концов, вы не пытаетесь заново пережить танец под названием «шишка» 1970-х годов в 6:30 утра, когда спешите готовиться к работе.
Вы посмотрели на раковины на пьедесталах и на стене. Поскольку они предоставляют НУЛЕВОЕ хранилище, вы знаете, что они вам не подходят. В конце концов, вам отчаянно нужно место для лосьонов, зелий, щеток для укладки и фенов.
Идея подвесного подвесного умывальника интригует, но вы все еще не понимаете достоинств и недостатков этого варианта.
Эта статья призвана помочь вам преодолеть «пробел в знаниях», чтобы понять, имеет ли смысл плавающий туалетный столик.Я бы не рекомендовал этот стиль шкафа для каждой ванной комнаты, но если вам нужен современный, простой в уходе и не занимающий слишком много места вариант, он может идеально подойти вам.
Давайте углубимся в плюсы и минусы настенных туалетных столиков.
Плюсы (преимущества) подвесных умывальников (Преимущество № 1) Подвесные умывальники делают маленькую ванную комнату больше
Допустим, вы в настоящее время «миритесь» с компактной ванной размером 5 на 8 дюймов на ранчо или в доме на Кейп-Коде.Вы знаете, что ваш туалетный столик на полу занимает массу места и выглядит громоздким.
Поскольку плавающие умывальники поднимаются над полом, с этой опцией вы сможете увидеть, как свет отражается от пола в ванной комнате. Это ощущение открытости (и пропускания света) создает иллюзию большего пространства. Это «волшебный трюк Дэвида Копперфилда в ванной», который вам нужно попробовать.
(Преимущество 2) — подвесные шкафы малой глубины подходят для узких ванных комнат, крошечных домов и домов из контейнеров для транспортировки.
Если вы чувствуете необходимость присоединиться к Jenny Craig только для того, чтобы пройти через вашу узкую ванную комнату, это плохой знак. Хотя иметь 25-дюймовый шкаф на полу — это приятная роскошь, иногда эти плоские плохие парни занимают слишком много места.
Вам не нужно Jenny Craig и новая диета, чтобы ваша ванная работала (хотя, как говорит мне моя жена, я мог бы съесть немного меньше мороженого каждую ночь. Однако я знаю, что она ошибается, потому что я » я просто концентрируюсь на том, чтобы получать нужное количество молочных продуктов в моем рационе).
Вместо того, чтобы сесть на диету (или есть меньше мороженого, против чего я морально против), как насчет того, чтобы посадить свое тщеславие на диету? Вы можете использовать эти тонкие плавающие умывальники, если кран будет задвинут сбоку. Их размеры варьируются от 12 5/8 дюйма до 15 дюймов в глубину. Они стильные, с местом для хранения внизу.
(Преимущество № 3) Когда пол вашей ванной становится (добровольно или непроизвольно) «влажным помещением», подвесной туалетный столик избавляет вас от беспокойства по поводу разрушения дна умывальника
Возможно, вы рассматриваете одноуровневую влажную комнату в качестве решения «старение на месте» для мамы, чья мобильность невелика (и больше не станет хорошей).Вы добровольно создадите одноуровневую ванную комнату на тот случай, если ей понадобится доступный душ в будущем.
Или, наоборот, вы «невольно» живете через мокрый пол в ванной, потому что у ваших двух мальчиков-подростков (которые не могут забыть закрыть занавеску для душа) вода выстреливает на пол и замачивает соседний шкаф (Грант и Паркер Фоти, ты понимаешь, о чем я здесь говорю ???). Вы знаете, что эта формула не имеет смысла (мальчики-подростки + ванные = аккуратная ванная с TLC).
Поскольку настенные умывальники находятся над полом в ванной, вас не беспокоит ухудшение состояния шкафа из-за попадания воды на землю (если только ваш дом не затопит, и тогда у вас возникнут другие проблемы).
(Преимущество № 4) Поскольку современный дизайн интерьера — это ваша вещь, плавающие умывальники подходят как шарм
Если вы хотите быть таким же не модным, как брюки-клеш 1970-х или пудрово-синий костюм для отдыха 1960-х годов, то купите богато украшенный туалетный столик на полу.Конечно, были модными 20 лет назад, но опять же, кефаль тоже.
Стили дизайна ванных комнат сегодня актуальны (даже в ванных комнатах Modern Farmhouse). Они о чистых линиях. Фасады шкафов в стиле евро и шейкер представлены. Простые поверхности правят днем. Минималистичная ванная комната помогает отвлечься от сумасшедших, сумасшедших будней.
Подвесные умывальники предназначены для чистых и современных ванных комнат, как арахисовое масло — для желе (если у вас нет аллергии на арахисовое масло, но это мелочь — ха! Ха!).
(Преимущество № 5) Подвесные шкафы имеют смысл, когда вам нужно эффективное хранение в ограниченном пространстве
В то время как раковины на пьедесталах и подвесные раковины обеспечивают максимальную экономию пространства (и хорошо работают в туалетных комнатах), в ванной, которую вы (или ваши дети) используете ежедневно, они не режут ее. Вам нужны ящики. Вам понадобится место для хранения бритв, зубной пасты, зубной пасты, щеток и полотенец.
Подвесные умывальники обеспечивают эффективное хранение и не забивают вашу ванную комнату.Например, изогнутая подвесная тумба под потолком выступает из стены только на 16 7/8 дюйма, но все же имеет два ящика (и один даже змеи вокруг вашей сантехники)! Как это круто?
(Преимущество № 6) Подвесные умывальники упрощают уборку полов и устраняют те «укромные уголки», которые не так вкусны, как в английских маффинах миссис Томас!
Подумайте, что чувствует ваш желудок, когда вы чистите укромные уголки и щели вокруг дна унитаза или умывальника на полу? Если он крутится и крутится, я чувствую твою боль.
Устраните эту проблему.
Установите свой тщеславие. Установите свой унитаз. Мало того, что «укромные уголки» вокруг этих агрегатов «до свидания» (как сказал бы наш рыжеволосый президент), но вы также можете выбросить несколько токсичных чистящих химикатов в процессе.
Минусы (недостатки) подвешенных к стене плавающих туалетных столиков (Недостаток №1) Настенные шкафы сложнее (и дороже) в установке, чем напольные шкафы
Кто хочет, чтобы реконструкция ванной была на йоту (хоть на йоту?) Сложнее (или дороже), чем должна быть? Это был бы никто.При этом, если вы решите использовать подвесной умывальник, вам нужно знать, что это не самый простой шкаф для установки.
Поскольку он должен быть закреплен за стеной, это требует дополнительных усилий и затрат. Однако, если вы работаете в новом строительстве (где стены уже открыты), установка навесного шкафа не займет много времени, поскольку нет гипсокартона, который нужно вырезать и залатать.
(Недостаток № 2) Плавающие умывальники имеют меньше кубических футов для хранения, чем их напольные «братья»
Одним из преимуществ напольных шкафов является то, что они имеют более высокие ящики, чем их настенные аналоги, поэтому у вас будет больше места, чтобы в них втиснуться.Однако следует иметь в виду одну нюанс. Даже с напольными шкафами вы все равно не можете использовать все пространство, потому что вы теряете 2–4 дюйма внизу для удара ногой.
(Недостаток № 3) Если вам подходит традиционный стиль ванной комнаты, подвесные умывальники — не ответ
В то время как плавающие шкафы уместны в современных ванных комнатах, в традиционных условиях они выглядят как рыба, выброшенная из воды. Если вам нравится традиционный стиль, лучше всего использовать напольные блоки.
(Недостаток №4) Если у вас есть «альпинисты», плавающие умывальники не самые безопасные.
Открою тебе секрет. Вы должны пообещать НЕ рассказывать моей жене Роуз. Чтобы сэкономить время, меняя эти собачьи надоедливые крошечные лампочки для умывальника в нашей главной ванной комнате на 2 этаже и , вместо того, чтобы идти в наш гараж и брать лестницу (безопасный вариант), я забираюсь на нашу напольную столешницу и шкафчик для умывальника. Это не самый безопасный вариант. Это мой способ быстро выполнить эту небольшую задачу.
И наоборот, если кто-то из ваших детей «альпинисты», у них может появиться побуждение прыгнуть на подвешенный к стене туалетный столик без всякой уважительной причины (как дети, держу пари, вы можете помнить, что делали все, что могли бы сделать ваши родители. сказал, что было без уважительной причины).
Если у вас есть взрослый или ребенок, который занимается скалолазанием, я бы порекомендовал держаться подальше от навесных шкафов. Хотя они крепятся к кронштейнам в стене, все же лучше полагаться на устойчивость шкафа, стоящего на полу, а затем прикрепленного к стене (ИМХО).
Заключение
Как вы можете видеть из плюсов и минусов подвесных подвесных модулей, ваш выбор шкафа не является универсальным предложением. Вы должны учитывать стиль, который вам нравится, необходимость в хранении, ширину вашей ванной комнаты и даже то, есть ли у вас в семье «альпинисты».
Если вам нужна помощь с выбором умывальников для ванных комнат, индивидуальных душевых поддонов, душевых панелей без затирки или даже систем стеклянных ограждений (для проекта в любой точке США), позвоните нам по указанному ниже номеру.Если вы отчаянно ищете квалифицированного (и даже, осмелюсь сказать, организованного) подрядчика по ремонту ванных комнат, позвоните по номерам, указанным ниже, для получения помощи в Северо-Восточном и Центральном Огайо.
###
По вопросам поставок по всей стране подвесных умывальников, стеновых панелей для душа, душевых уголков и душевых поддонов звоните в Innovate Building Solutions по телефону 877-668-5888. Для проекта реконструкции в Кливленде свяжитесь с Cleveland Design and Remodeling по телефону 216-658-1270 или The Bath Doctor по телефону 614-252-7294 в Колумбусе, штат Огайо.
Если вы занимаетесь реконструкцией или строительством и вам нужны практические советы по модернизации продуктов, отраслевые тенденции, советы по маркетингу и продажам для развития вашего бизнеса (и сокращения повседневных проблем), начните читать мой последний блог — Innovate Builders Blog. Он наполнен идеями, которые вы можете использовать прямо сейчас. Щелкните здесь, чтобы зарегистрироваться в блоге Innovate Builders.
Если вам нужен совет (или вам нравится дурацкий юмор), подпишитесь на меня в Twitter @Mike_Foti или моих компаний @InnovateBuild или @InnovateHomeOrg.
Нужно знать как проверить ровность стен, чтобы при ремонте и строительстве не допускать ошибок и не тратить лишние деньги и время на переделки. После проведения штукатурных работ ваши стены должны быть ровными, не иметь трещин и впадин. Такие стены при дальнейшей отделке сберегут вам деньги и нервные клетки.
Как проверить ровность стен и качество штукатурных работ в жилых помещениях
Как проверить ровность стен
До начала работ по штукатурке стен надо понимать, что бывает простая штукатурка и высококачественная штукатурка. Для возможности качественной дальнейшей отделки стен применяется именно высококачественная штукатурка стен. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это. Как проверить ровность стен после штукатурных работ. Для этого вам понадобится правило-уровень желательно новое высотой 2.5 метра, новый строительный уровень.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали. Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр. Проверьте это при помощи двухметрового строительного уровня. Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.
2. Проверяем ровность стен. Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Ровность стен проверяют с помощью нового правила-уровня высотой 2 или лучше 2.5 метра. Его прикладывают к плоскости сначала вертикально, потом горизонтально, и выявляют расстояние между ним и отштукатуренной поверхностью, оно не должно превышать 2 мм. Проверьте ровность поверхности под батареями, на стенах где окна, в районе розеток и выключателей, за стояками отопления, в тех местах куда затруднительно добраться. Внимание! Неродивые строители считают, что идеально ровно должно быть на уровне глаз, и покажут вам именно эти места, поэтому будьте бдительны в этом вопросе и проверяйте везде.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности. Осмотрите поверхность. Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать. Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.
4. Проверяем углы Если вы договорились с исполнителями о выравнивании углов под 90 градусов, особенно это актуально в местах установки мебели и оборудования, то проверить работу можно следующим образом. Углы проверяются не на ровность, так как ровность дадут металлические уголки, которые устанавливают перед шпаклевкой, а на отклонения в градусах по горизонтали. Например угол в 89,9 градуса дает на стену длиной 5 метров, отклонение около 1 см. Угол 90 градусов между стенами в прямоугольной комнате проще проверить рулеткой. Надо замерить две диагонали помещения и сравнить их. Если они равны, то стены образуют прямоугольник, с прямыми углами и параллельными стенами. Так же прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.
5. Проверяем параллельность стен. Если вы заранее договорились о стенах, которые должны быть строго параллельны друг другу, то померьте с помощью рулетки расстояние между ними, в начале и в конце, оно должно быть одинаковое.
6. Проверяем зоны особого внимания. Делаем это так же с помощью строительного уровня-правила. Важно! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, что бы не получить в этом месте щель. Отклонения дверных и оконных откосов, арок, столбов, пилястр от горизонтали и вертикали не должны быть свыше 1 миллиметра. Радиусы криволинейных элементов, например арок не должны отклоняться от проектной величины более 5 миллиметров. Это можно проверить с помощью лекала шаблона. Ширина откосов от проектного значения не должна отклоняться свыше, чем на 2 миллиметра. Проверяйте весь периметр откосов.
Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.
Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.
Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.
Как проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах
До начала работ по штукатурке стен на кухне надо понимать, что в местах установки кухонной мебели необходимо по возможности добиться углов 90 градусов. Поэтому при заказе работ обратите внимание исполнителей на это и ознакомьтесь, как проверить ровность стен. Что бы проверить качество штукатурных работ на кухне и во влажных зонах вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень. Внимание! Для оштукатуривания влажных зон применяется цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ. Если же это не было сделано, то можно проверить оштукатуренную поверхность на прочность и сразу станет ясно какой штукатуркой выполнялись работы. Это можно сделать любым острым предметом, гипсовая стена будет царапаться очень легко. Да и по цвету высохшей стены можно определить состав смеси. При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали. 2. Проверяем ровность стен. 3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности. 4. Проверяем углы 5. Проверяем параллельность стен. 6. Проверяем зоны особого внимания.
Внимание! В мокрых зонах обязательно сделайте гидроизоляцию стен и полов.а
Как проверить качество штукатурных работ на улице
До начала работ по штукатурке стен на улице надо понимать будет ли дополнительно производиться утепление стен. Если вы приняли решение утеплять фасад с последующей штукатуркой и окраской, то необходимо точно придерживаться технологии выполнения работ по организации мокрого фасада. Что бы проверить качество штукатурных работ на улице вам так же понадобится правило высотой 2.5 метра и новый строительный уровень.
Внимание! Для штукатури на улице применяется фасадная цементно-песчаная штукатурка, ни в коем случае не гипсовая. Это надо проконтролировать до начала работ.
При дальнейшей проверке можно руководствоваться методами как и при проверке в жилых помещениях перечисленными выше, а именно. 1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали. 2. Проверяем ровность стен. 3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности. 4. Проверяем внешние и внутренние углы
Внимание! Контролировать соблюдение технологии работ по штукатурке на улице при утеплении фасада необходимо на каждом этапе работ, начиная от крепления утеплителя, сеток и заканчивая финишной.
Внимание! Проконтролируйте, что бы металлические маяки были извлечены из стен, в противном случае в этих местах штукатурный слой точно отслоится.
Итоговые рекомендации
Что бы принять штукатурные работы и проверить их качество вы должны знать как проверить ровность стен, вам необходим новый строительный уровень, рулетка и новое правило высотой 2 2.5 метра.
1.Проверяем отклонения по вертикали и горизонтали Допускаются перепады плоскости стен от вертикали на 1 метр их длины на 1 миллиметр. На всю высоту помещения не больше 5 миллиметров. Плоскости стен от горизонтали, на 1 метр их длины 1 миллиметр. Совет! Обязательно проверяйте каждые два метра поверхности стены.
2. Проверяем ровность стен Поверхность может иметь не более двух неровностей плавных очертаний на 4 квадратных метра глубиной или высотой не более 2 миллиметров. Проверить это можно с помощью правила. Внимание! Проверяйте помимо видимых зон и в местах труднодоступных.
3. Проверяем прочность отштукатуренной поверхности Трещин быть не должно. Ударьте раскрытой ладонью по поверхности в нескольких местах по вашему усмотрению, если услышите гулкий звук от удара и ощутите отслоение, то работы необходимо переделывать. Внимание: Проконтролируйте, чтобы все металлические маяки были удалены из стен.
4. Проверяем углы Углы под 90 градусов, особенно это актуальны в местах установки мебели и оборудования, в частности на кухне, в коридоре и спальне. Прямые углы стен можно проверять с помощью длинного строительного угольника не менее 50 см длинной, проверяйте весь угол от пола до потолка.
5. Проверяем параллельность стен при необходимости, с помощью рулетки замеряем расстояние между стенами, в начале и в конце, они должны быть одинаковое.
6. Проверяем зоны особого контроля
Внимание! Дверные наличники, потолочные и половые плинтусы ровные, поэтому зоны примыканий плинтусов и наличников должны быть идеально ровными, чтобы не получить в этом месте щель.
Внимание! Проверьте, чтобы стены были оштукатурены до самого края дверного проема, так как наличники могут не скрыть оставшуюся поверхность.
Внимание! Проверьте, что бы штукатурка на оконных откосах не мешала свободному ходу оконных створок. Для этого надо открыть окно до упора и посмотреть открывается ли окно полностью.
Внимание! Проконтролируйте, чтобы все металлические уголки, особенно над дверными проемами были предварительно загрунтованы, что бы в последствии при окраске не проступали пятна от коррозии металла.
Как проверить выравнивание стен при работе со штукатуркой
Существует четкая последовательность выполнения подготовительных работ по стенам. Первым слоем наносится штукатурка, с помощью которой можно вывести плоскость и правильную геометрию, учитывая уровни, горизонтальные и вертикальные. Вторым слоем – стартовая шпаклевка, ответственная за нивелирование явных дефектов и реализацию ровной поверхности. Следующим, третьим слоем, выполняется финишная шпаклевка для выравнивания мелких дефектов и заделки трещин, образованных на поверхности предыдущих слоев материала!
Необходимо помнить о важности каждого из этапов заданной технологической цепочки, и понимать, за что отвечает каждый отдельный слой подготовки поверхностей:
Штукатурка – геометрия, плоскость, уровни. После штукатурки на стены можно устанавливать панельную обшивку, плитные материалы, штучную декоративную отделку;
Стартовая шпаклевка – выравнивание стен, нивелирование дефектов плоскости. После данного этапа можно производить любой из видов декоративной отделки, описанный выше, а также наносить фактурные штукатурки или клеить тяжелые обои с тиснением;
Финишная шпаклевка – заделка мелких дефектов, например, трещин, следов от шпателя и прочих. После финишного выравнивания можно работать с дорогостоящими декоративными штукатурками, тонкими обоями и покраской стен, а также всеми указанными ранее отделочными материалами!
В данной цепочке наиболее важной является первый этап – штукатурка. Если стены неровные, заваленные, под углом, имеют ямы или волны, ни один декоративный материал не сможет качественно скрыть подобные дефекты. Более того, в случае игнорирования выравнивания стен и выведения углов, невозможно будет качественно выполнить монтаж подвесного потолка, уложить красивый деревянный пол и даже установить мебель и бытовую технику. Визуальные погрешности станут еще более явными.
Если не использовать стартовую шпаклевку, стандартные трещины, стыки плит, дефекты рабочего процесса обязательно проявятся на поверхности декоративной штукатурки, окрашенных или оклеенных обоями стен!
Если сэкономить на финишном слое шпаклевки, невозможно будет качественно произвести покраску поверхностей или отделку тонкими обоями, так как мелкие трещины, паутинки, отслоившиеся фрагменты стен будут обязательно проступать наружу и портить визуальный эффект!
Важная информация: Рекомендую помнить о том, что выпадение из технологической цепочки одного из этапов может привести к дополнительной потере средств, так как некачественный результат по завершению ремонта приведет к решению возобновления работ. А это затраты на новые материалы и целый список работ, а также значительные потери собственного времени!
Как сделать качественные стены и добиться отличного результата
Предлагаю рассмотреть корректную последовательность работ с некоторыми пояснениями непосредственной реализации. Изучение данной информации поможет избежать дорогостоящих ошибок в будущем!
Выравнивание стен
Большинство стен в частных и высотных домах, независимо от технологии производства несущих конструкций, имеют плохую геометрию. В целом, это касается не только кладки штучных и блочных материалов, но также железобетонных панелей!
Стены могут быть завалены сразу в одной или двух плоскостях, что говорит о невозможности выполнения хорошего ремонта и дальнейшего обустройства жилья в подобных условиях. Необходимо произвести выравнивание, чтобы иметь возможность в будущем ровно установить двери, приставить мебель к стенам, расставить технику и декор в углах. Выполнить работу можно следующими способами:
Визуальное выравнивание в плоскости, без регулирования общего завала плиты. Выполняется штукатурка, которая помогает скрыть явные ямы и волны на поверхности для облегчения процесса ремонта и отделки. Экономный способ, применимый в бюджетном ремонте или для технических помещений;
Выравнивание стен по маякам, когда задается угол в 90 градусов между вертикальной и горизонтальной поверхностью. Производится монтаж маяков с учетом плоскостей и уровней, с проверкой результата лазерным нивелиром. Далее, с помощью монтажного правила, нанесенная между маяками штукатурка выравнивается для получения ровной плоскости!
Проверка: Выполнить проверку качества работы можно с помощью профессионального уровня длиной 2000 мм, прикладывая его к стене по вертикали. Необходимо учитывать нормы СНиП, которые говорят о возможности предельного отклонения до 1 мм на 1 м стены и до 5 мм на общем ее размере!
Важная информация: Основные замеры для выравнивания проводятся по глухим стенам, без окон и дверей. Именно с них нужно начинать работы, далее считая их стартовой отметкой. Кроме того, нужно проводить работы комплексно, сочетая выравнивание геометрии стен со сведением углов, подключая также и замеры по полу. Таким образом, будет легче выйти на качественный результат!
Выведение углов
Достаточно сложная работа, особенно, если касается помещений с плохой геометрией в старых домах. Довольно дорого, и это останавливает многих заказчиков, которые нашли другой выход из ситуации – выравнивание только функциональных углов, в которые будет устанавливаться мебель, техника, предметы декора.
Вся фабричная мебель – шкафы, стеллажи и полки, имеет основание с прямыми углами. Поэтому важно свести углы под 90 градусов, чтобы исключить зазоры, да и вообще, иметь возможность втиснуть нужный предмет в угол!
Проверка: Геометрию и точные размеры стен, а также углы между ними, можно проверить двумя способами. Первый – замер рулеткой диагоналей в помещении между противоположными углами, которые должны совпадать, или проверка угольником с плечом в 500 мм, который прикладывается в углу между стенами 3-5 раз по вертикали, от верху до низа!
Данный этап также реализуется с помощью гипсокартонных листов, которые устанавливаются на стальной оцинкованный каркас или специальный клей. Работа несколько упрощается, хотя, в подобном случае, вы получите не монолитные, а пустотелые стены с минимальной жесткостью и прочностью!
Перепад расстояния между стенами в начале комнаты и в ее конце, по длине или ширине, сразу может быть и незаметен. Но на этапе декоративных работ, например, когда настилается линолеум, паркет или ламинат, вы сразу увидите дефект, который отчетливо проявится по линиям штучного материала или геометрическому рисунку рулонного покрытия!
Параллельность стен выводится штукатуркой, если погрешность в пределах 20-30 мм. Но если отличие расстояний между стенами в начале и конце помещения более 40-50 мм, лучше использовать гипсокартон. В случае наличия в комнате ненесущей стены, можно рассматривать проект ее сноса и замены. Обязательно изучите проект строения и возможности данного процесса. Многие стены запрещено не только демонтировать, но и повреждать штроблением или другими подобными действиями, так как существуют риски обрушения!
Проверка: Все замеры проводятся с помощью рулетки, как до начала, так и после завершения работ!
Важная информация: Существует возможность выравнивания только одной стены. Выберите более дефектную и работайте с ней, используя штукатурку или ГКЛ по каркасу или на клей. Таким образом, можно сократить расходы, одновременно выполняя сведение углов, выравнивание стен и коррекцию параллельности конструкций. Если возможности реализовать данный этап не имеется, можно схитрить – уложить напольные покрытия диагонально, скрыв эффект пересечения с неровными стенами. Что касается рулонных покрытий, ситуацию спасет однотонный ковролин или линолеум без строгих геометрических рисунков!
Оконные и дверные проемы, откосы
Дефекты проемов и откосов хорошо заметны визуально, поэтому их выравниванию и коррекции также стоит уделить время!
Нужно проверить уровнем горизонтали и вертикали, и свести погрешности к минимуму, вплоть до 1 мм на 1 метр или 2 мм по всей длине откоса или проема.
Касается это и толщины, глубины проемов, куда помещается дверь или окно. Нужно избежать косой установки, так как она будет нарушать гармонию интерьера, и влиять на удобство эксплуатации.
Коррекция проводится штукатурными составами, гипсокартоном, установкой блоков, кирпичной кладкой, в зависимости от требований к уровню и плоскости, а также к общему размеру проема под установку дверей или окон.
Проверка: Замеры производятся с помощью рулетки, уровни проверяются отвесом и строительным уровнем, а также лазерным нивелиром. После оштукатуривания откосов и стен, нужно проверить уровень полученной плоскости, чтобы между поверхностью над дверным проемом и по бокам не было зазоров!
Во время штукатурки откосов и проемов проверьте наличие закладных и мостиков холода, которые нужно будет скрыть. Для этого может использоваться армированная сеткой штукатурка, а на участках большого размера – гипсокартонные вставки, полоски для выравнивания всей линии откоса. Важно обратить внимание на состояние готовой штукатурки. Она должна быть без влажных пятен и трещин, которые могут означать плохую герметизацию и защиту. В случае обнаружения увлажнение около окон, следует качественно заделать наружные откосы, используя не только соответствующие сухие смеси, но также герметики, гидроизоляционную мастику. Это поможет избежать увлажнения и возникновения сырых углов, в которых распространяется плесень и грибок.
До начала работы продумайте план действий! Важно исключить толстые наслоения штукатурки, которые могут негативно среагировать на перепады температур и влажности, а также могут мешать ходу створок окон.
Важная информация: Если бюджет на подобные работы отсутствует, выполните основной этап – штукатурку для выравнивания плоскостей и размеров проемов. Мелкие визуальные дефекты можно скрыть отделочными материалами: в случае дверных проемов – установкой дверной коробки и наличников, в случае оконных – декоративными откосами из пластика или дерева, а дополнительно жалюзи и шторами!
Качество поверхности после стартовой и финишной шпаклевки
Когда произведена штукатурка стен, их выравнивание в плоскость, сведение углов и работа с проемами и откосами, можно приступать к финишным декоративным работам. Но я бы дополнительно проверил качество поверхностей, ведь удаление маяков, банальная невнимательность мастера, усадка раствора, механические повреждения во время переноса материалов и инструмента, могли сыграть злую шутку.
Проверка: Уделите всего пару минут, взяв в руки трапециевидное правило длиной 2000 мм. Его нужно приложить к поверхности стены вертикально, горизонтально, аккуратно провести по кругу, пытаясь обнаружить зазоры между ним и стеной.
Допустимые неровности по ходу плавного очертания площади 2000х2000 мм – в пределах 2 мм. Количество подобных погрешностей — не более двух. Нужно всего 30-40 минут, чтобы обнаружить проблемные места, замешать небольшое количество шпаклевки и исправить их, дабы избежать проблем с декоративной отделкой в будущем!
Рекомендации мастеров
Выполненные работы не являются показателем их высокого качества. Они именно выполнены, а значит, завершен определенный этап. О проверке результатов мы говорили ранее. Но стоит дополнительно уделить время не только стенам и откосам, но также проблемным местам:
Выполните контроль качества проведения работ в зонах прохода и примыкания труб инженерных коммуникаций, установки закладных под навес тяжелой мебели и техники, а также около отверстий под выключатели, розетки, терморегуляторы;
Проверьте плоскость стен по линии установки системы подвесного или натяжного потолка, а также монтажа плинтуса. Что касается дверных проемов, необходим контроль плоскости по периметру сверху и по бокам. Данные зоны должны быть в одной плоскости;
Проверьте углы, и не только их развертку, но и непосредственно примыкание соседних стен. Линия стыка должны быть ровной и вертикальной, что контролируется строительным правилом, которое можно уложить в угол;
Заделайте межпанельные стыки, швы и фаски гипсокартона шпаклевкой, используя серпянку или специальную штукатурную ленту. Важно зашпаклевать также все мелкие трещины, которые являются местами напряжения финишных отделочных материалов – декоративных штукатурок и тонких обоев;
Не забывайте использовать грунтовку между слоями одного материала, а также штукатурными и шпаклевочными слоями, чтобы повысить адгезию;
Используйте качественный инструмент для проведения работ, который способствует реализации этапа, а не усугублению проблем;
Вовремя вырабатывайте затворенную водой штукатурную и шпаклевочную смесь, нормируя ее порции;
Не заканчивайте рабочий день, выполнив работу до половины стены. Старайтесь правильно распределять время, чтобы слой штукатурки или шпаклевки был уложен строго от угла до угла;
Для повышения качества поверхности под дорогостоящие декоративные штукатурки или покраску, проведите затирку в несколько этапов, используя абразивы с различным зерном, а также проверяйте результат с помощью лампочки, подсветки перепадов по плоскости и выравнивания дефектов, на которые указывают искажения тени;
Старайтесь правильно разметить крепеж под установку потолков, закладных, предметов техники и интерьерного оформления, в обход швов между плитами и трещин, чтобы избежать их раскрытия при динамических нагрузках!
Выравнивание стен и выведение углов – достаточно сложные этапы ремонта, которые отнимают время и повышают расходы. Но они необходимы для серьезного облегчения декоративной отделки помещений, правильной расстановки мебели и интерьерного оформления. Поэтому рекомендую не игнорировать советы, приведенные в данной статье!
Как сделать наружный угол стены
Ровные углы – признак качественного ремонта. Однако такой результат принято считать скорее исключением, чем правилом.
Зачастую неровные углы могут сильно испортить впечатление от проделанных ремонтных работ, так как вследствие этого недостатка возможны значительные визуальные искажения финишного отделочного материала.
Выравнивание углов стен является важным завершающим элементом стеновых отделочных работ. Как выровнять угол стены своими руками разбираемся в данной статье.
Стыки – довольно сложный для обработки участок: чтобы сделать идеальные угловые поверхности под 90 градусов, придётся приложить немало усилий и внимательности.
Выравнивание стен своими руками – миф или реальность?
Общепринято, что отделка стен своими руками даётся гораздо легче, чем коррекция потолка, но это утверждение верно лишь частично. Зачастую причиной, по которой могут возникнуть угловые неровности, является некачественно проведённое оштукатуривание.
При обнаружении определённых отклонений угловых поверхностей перед финишной отделкой стен следует их устранить.
Особенно это касается случаев, когда планируется наклеить в комнате обои с рисунком или осуществить монтаж керамической плитки – при таких вариантах отделки дефекты угловых поверхностей будут очевидны.
В зависимости от вида финишной отделки подбирается способ выравнивания – его можно осуществить либо при помощи ГКЛ, либо с помощью сухих смесей. Неровности угловых пространств корректируются с применением метода выравнивания по выступам либо по уровню.
Первый вариант наиболее предпочтителен в случае, когда планируется окрашивание стен или отделка декоративным слоем штукатурки.Второй вариант приемлем, когда предполагается последующая наклейка обоев.
Выравнивание угловых пространств своими силами может показаться делом очень хлопотным и почти невыполнимым, однако это не так.
При соблюдении определённых правил и наличии необходимого инструментария коррекция стеновых стыков станет под силу даже новичку.
Осуществить выравнивание угловых поверхностей можно при помощи штукатурки или шпаклёвки, листов гипсокартона и перфорированного уголка с сеткой.
При этом не рекомендуется выравнивание при помощи ГКЛ в том случае, если финишной отделкой будет укладка керамической плитки или керамогранита: слишком гладкая поверхность не обеспечит прочного сцепления отделочного материала с основанием.
Идеальный угол: как измерить перекос и достичь 90º?
Иногда стоит задуматься – так ли важно доводить стеновые стыки до совершенства? Для ответа на этот вопрос нужно понять, насколько принципиальным в данном случае является чёткое выставление угловых стыков под 90º.
В некоторых случаях, когда планируется лишь косметическое обновление интерьерного пространства и не предполагается дополнительных расходов, выравнивание стеновых стыков можно не делать.
В других случаях выставление 90º является неотъемлемым этапом ремонтных работ, поскольку некоторая современная мебель и техника требует только такого основания.
После того как решение о выравнивании принято, необходимо тщательно замерить угловой перекос.
Для определения вертикального перекоса достаточно приложить линейку или правило вертикально в угол.
К линейке следом стоит прислонить ватерпас, который поможет зрительно определить значение искажения по стенке. После проделанной работы необходимо отмерить при помощи линейки максимальный перекос от вертикали угла или стены — в результате получится искомое значение.
Этим же способом можно измерить отклонение от ровного угла в горизонтальной плоскости, однако в данном случае необходимо наличие более длинной линейки или профиля: горизонтальные перекосы, как правило, имеют меньшее значение, поэтому для их измерения понадобится большее расстояние.
В случае, когда визуально перекос определить невозможно, понадобится профиль длиной не менее двух метров.
Возможно вас заинтересует статья об особенностях нанесения жидких обоев на стену.
Разновидности материалов для выполнения работ
Наиболее распространёнными и эффективными способами выравнивания являются разновидности, при которых применяются сухие смеси и листы гипсокартона. Довольно действенно зарекомендовал себя также способ устранения дефектов с помощью перфорированного уголка.
Чтобы выяснить, какой способ будет эффективным в каждом конкретном случае, нужно подробно рассмотреть каждый из них.
При помощи шпаклёвки или штукатурки
Чтобы коррекция углов прошла успешно, для работы нужно использовать смеси высокого качества, произведённые проверенными производителями.
Возможно, ценник на эти смеси будет чуть выше неизвестных марок, зато и в качестве проведённой работы можно будет не сомневаться.
Самый удобный способ работы предполагает гипсовую штукатурку или стартовую шпаклёвку. Такой вариант позволит произвести коррекцию при помощи наиболее тонких слоёв и при этом без просаживания.
Для выполнения работ такого типа понадобятся следующие инструменты:
Валик или кисть для грунтования основы;
Ватерпас любого типа, а также отвес;
Ёмкость, в которой будет замешиваться штукатурка;
Дрель-миксер;
Правило;
Широкий и узкий шпатель;
Грунтовка для основания;
Сухая смесь для выравнивания.
Перед началом работ необходимо осуществить грунтование стеновых стыков при помощи раствора глубокого проникновения. Далее необходимо подсчитать нужное количество штукатурной смеси.
Выравнивание по уровню необходимо произвести в случае, когда поверхность будет отделываться плиткой любого вида. В случае окрашивания или оклейки обоями достаточно выравнивания по плоскости.
Выбор смеси зависит от того, снаружи или внутри будут проводиться отделочные работы. Если планируется отделка углов, расположенных на открытом воздухе либо в помещениях с повышенной влажностью, стоит выбирать смесь на основе цемента, известковых смесей и полимеров.
В случае, когда необходимо корректировать внутренние стыки, можно использовать штукатурки на основе гипсовой смеси.
Порядок проведения работ состоит из следующих этапов:
Стены очищаются от предыдущего покрытия и различных загрязнений;
После этого готовится цементный раствор для выравнивания стен;
Следующий этап – грунтование углов при помощи составов глубокого проникновения;
Дальнейшим шагом является установка маячков, после которой осуществляется обрызг. При помощи правила снимаются излишки смеси;
Далее слой необходимо просушить и заново загрунтовать;
Следом наносится ещё один слой для выравнивания. Зачастую корректировка производится в два слоя. После высыхания слой необходимо затереть.
В том случае, когда стены возведены ровно, угол после выравнивания получается сам собой. Для более удобного выполнения работ можно использовать контрашульц – специальный металлический уголок с перфорацией.
Метод оштукатуривания применяется, когда перекос угла незначителен и не превышает нескольких сантиметров.
Если же перекос оказался внушительным, лучше использовать гипсокартонные листы.
Видео-инструкция о том, как правильно шпаклевать углы:
Гипсокартонный лист как средство достижения ровного стыка
Гипсокартонные листы для выравнивания углов являются очень эффективным средством. Они применяются тогда, когда выравнивание штукатуркой не может дать качественного результата и имеют множество преимуществ перед оштукатуриванием:
ГКЛ не требуют удаления старых настенных покрытий;
Не требуют замешивания сухих смесей и весь процесс протекает без грязи;
Шпаклёвку гипсокартона можно осуществлять непосредственно после монтажа.
Из недостатков этого вида отделки можно выделить относительную хрупкость материала и его неустойчивость к серьёзным механическим повреждениям. К тому же, ГКЛ не применяется в помещениях с постоянно высоким уровнем влажности.
Если стены комнаты изначально облицованы ГКЛ, корректировка углов не требуется. В случае, когда возникла необходимость равнять стены гипсокартоном, необходимо:
Осуществить монтаж направляющих, которые будут служить основой листам гипсокартона;
Зашить каркас ГКЛ при помощи саморезов или шурупов;
Применить армирующую ленту для укрепления внутренних углов;
Выставить перфорированные уголки из алюминия для наружных углов;
Зашпаклевать стыки.
Сильно заваленная стена требует применения комбинированного метода, включающего в себя как отделку гипсокартоном, так и выравнивание штукатурным слоем.
Перфорированный уголок с сеткой для идеальных 90º
Металлический выравнивающий уголок применяется там, где необходимо укрепить наружные и внешние углы. Кроме этого, данный материал значительно облегчает работы по выставлению идеальных угловых стыков. В любом случае угол, в который монтирован перфорированный уголок с сеткой, получится идеально ровным.
Для того чтобы выставить такой уголок, нужно:
Нарезать материал по необходимой длине;
Приготовить смесь для оштукатуривания;
Выставить угол;
Нанести на него слой шпаклёвки;
Проверить уровень при помощи ватерпаса;
В случае ровной установки удалить излишки смеси;
Дать углу просохнуть и зачистить его.
Чтобы переход к уголку от стены остался незаметен, следует оштукатурить его внахлёст со стеной и разгладить при помощи широкого шпателя.
Внутренние углы: особенности
Для углов внутренних в квартире можно использовать как сухие смеси, так и листы гипсокартона. Перед оштукатуриванием необходимо проверить ровность угловых стыков с помощью отвеса и уровня.
Если на поверхностях присутствуют выступающие бугры, их можно удалить молотком или зубилом.
После подготовки поверхности она грунтуется специальным составом глубокого проникновения. Этот метод позволит сделать углы крепче и улучшит адгезию нового штукатурного слоя. Грунтовку нужно производить по всей длине правила.
Ровные углы при оштукатуривании обеспечат специальные маячки. Их нужно выставлять прямо в угловом пространстве.
Маяк – полоса раствора гипса шириной около 5 сантиметров. Смесь для маячков не должна содержать комков.
Раствор для маячка наносится полосой на одну сторону углового стыка, после чего ровняется с помощью правила.
После того как первый маячок подсохнет, можно установить следующий на противоположной стороне угла. Впоследствии необходимо выровнять угол полностью с помощью специального углового шпателя.
Внешний угол стен – как добиться ровного стыка?
Для внешних работ по выравниванию гипсокартон не применяется. Для наружных углов подойдут только сухие строительные смеси.
Для начала необходимо проверить внешние углы на ровность. Все выступающие неровности необходимо удалить при помощи молотка.
Следующим этапом проводится грунтовка стен при помощи специальных составов глубокой пропитки.
Для укрепления наружных угловых стыков необходимо использовать перфорированные металлические уголки, которые укрепят стык и помогут избежать повреждений. Они вдавливаются в раствор из гипса и впоследствии выравниваются шпаклёвкой.
Излишки смеси необходимо удалить с помощью шпателя. Затем нужно убедиться в точной вертикальной установке металлического профиля.
При помощи гипсовых маяков с обеих сторон угол выравнивается и шпаклюется.
Разные способы выравнивания внешних углов рассмотрены в видео ниже:
Заключение
Выравнивание углов своими руками – задача кропотливая, но при этом не сложная. Для качественного выполнения работ лучше использовать проверенные отделочные материалы. При выполнении работы необходимо проявлять терпение, аккуратность и внимательность.
Способы выравнивания внутреннего и внешнего углов. Применение материала и инструмента. Вычисление ровного угла, способы определения угла на 90 градусов.
Как выровнять угол стены
Ровная поверхность — признак качественной работы штукатуров и шпаклёвщиков.
На неё можно клеить различные обои, покрывать краской, облицевать панелями или керамикой. Если же рабочих нет, как выровнять угол стены, сделать поверхность ровной, гладкой?
Для подведения углов под 90 градусов необходимы материалы, инструменты и определенные навыки.
Зачем необходимо выравнивание угла стены
Ровные стыки стен в помещении – опрятный внешний вид. Если кривые стены можно скрыть за обоями и картинами, то углы сделают комнату неопрятной.
Еще одним недостатком кривизны мастера считают сложность монтажа плитки, поклейка обоев, другое финишное покрытие. Для выравнивания стыков стен нужно потрудиться, однако, в последующем это отразится на внешнем виде и опрятности.
Как выровнять внутренние углы стен в комнате своими руками
Для выравнивания внутренних стыков надо провести подготовительные работы.
Очищенную поверхность от плитки или обоев проверяют на наличие пустот под штукатуркой. Надо простучать смежные стены от потолка до низа. В случае изменения звука (пустой) штукатурку лучше обвалить. Иначе она может сама отпасть вместе с финишным покрытием. Еще одним признаком пустоты являются мелкие трещины, идущие горизонтально полу.
После обваленного покрытия, убирают весь мусор. Это пыльная работа, но это не будет мешать в последующей работе.
Всё зачищают от пыли и мелких камушков сухой щеткой. Для уменьшения пыли можно место сбрызнуть водой с опрыскивателя.
Далее, поверхность покрывают грунтовкой, желательно 2 раза.
От потолка к полу опускают отвес для выяснения кривизны. При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.
Внутренний угол можно выровнять несколькими методами. Кроме гипсокартона, применима обычная гипсовая или цементная штукатурка, маяки, угловые шпатели.
Чем в квартире выравнивать ранее оштукатуренные стены
Если стена кривая, то выравнивание стыка будет напрасной работой. Кривые оштукатуренные стены надо выявить на процент кривизны. Это можно сделать уровнем, отвесом, правилом. Стены выравнивают по кругу.
Для выравнивания стен применимы материалы:
Гипсокартон. При больших перепадах применяют каркасную металлическую основу. Если стены имеют небольшую кривизну, тогда ГКЛ клеят на поверхность.
ДСП. Применимы плиты для выравнивания не очень кривых поверхностей.
Панели. Выравнивая стены, применяют каркасную основу.
В зависимости от помещения, влажности и перепадов температуры выбирают нужный материал.
Как вывести угол 90 градусов на стенах
При самостоятельном оштукатуривании стен и выравнивании стыков применяют штукатурный угловой профиль. Он может быть металлическим и пластиковым. По сторонам от уголка идет армированная сетка. Профиль накладывают на сырую штукатурку и с помощью уровня выставляют его. Армированная сетка покрывается штукатурной смесью.
А также стыковочную поверхность можно сделать ровной с помощью углового шпателя. Он имеет идеально ровную форму. Не прилагая усилий, с его помощью создают стык стен на 90 градусов.
С помощью каких материалов производится выравнивание дерева
Деревянная поверхность также нуждается в предварительной обработке с последующим выравниванием. Выровнять деревянную поверхность можно с помощью материалов:
Гипсокартон. Для монтажа надо сначала измерить степень кривизны, после чего сделать замеры и расчет материалов. Каркасную основу создают из деревянных реек либо металлических профилей. Для прочного каркаса делают поперечные ребра жесткости. Крепление ГКЛ в углах производят по нескольким технологиям. Стыки стен получаются ровными под 90 градусов.
ДСП. Также крепят на каркасную основу, созданную из дерева. Все элементы обрабатывают олифой или же антисептическими средствами.
Фанера 6-9 мм. Её следует обработать. В основном применяют материал для выравнивания поверхностей в гараже, кладовой, дачном домике. Для крепления также создают каркас из дерева.
После, созданную поверхность с ровными углами шпаклюют, грунтуют покрывают финишным материалом – обои, краска, плитка.
А также стены и их стыки деревянного дома выравнивают материалами:
шпатлевка – слой накладываемой смеси 2 мм. Перед нанесением шпаклевки надо обработать стены;
цементные растворы – накладывают на шершавую поверхность либо же предварительно набивают дранку или крупную сетку;
применение уголков. Если стены ровные или имеют небольшие перепады на шпаклевочный раствор крепят металлические или пластиковые уголки. При этом после повторного слоя шпаклевки угол равен 90 градусов.
Как сделать ровными наружные углы стен
Кривые наружные углы – это результат спешной работы строителей. Для их выравнивания нужно сначала определить степень кривизны. Еще одной причиной выравнивания являются частые удары острыми и тяжелыми предметами.
Для выравнивания применят материалы и инструменты. Также обязателен уровень.
Что потребуется
Для работы нужен будет перфорированный уголок, шпаклевочная или штукатурная смесь на основе гипса, грунтовка, обычный и угловой шпатели.
Работу проводить несложно, если «под рукой» есть всё необходимое. Даже самая кривая стыковочная поверхность создаётся под 90 градусов, не прилагая много усилий и времени.
Как выровнять углы стен под 90 градусов с помощью уголка
Наружный угол выровнять легче, чем внутренний. Для этого применяют перфорированный металлический уголок.
Сначала поверхность очищают и покрывают грунтовкой.
После выявляют степень кривизны.
На угол с двух сторон накладывают штукатурный или шпаклевочный гипсовый раствор.
В него вдавливают и выравнивают при помощи уровня уголок.
Дают время для застывания раствора. Всю лишнюю массу убирают. По сторонам выравнивают шпателем.
После высыхания наждачной бумагой надо убрать излишки и тонким слоем наложить еще раз раствор. При этом работу выполняют аккуратно, чтобы не было бугорков.
Окончательный шаг – зашкуривание наждачной бумагой и покрытие грунтовкой для финишной отделки.
Перфорированный уголок не только выровняет угол на 90 градусов, но и защитит поверхность от ударов.
Как выставить угол 90 градусов при штукатурке стен
Если угол имеет большой процент кривизны, тогда применяют иной метод. На стене от стыка в противоположной стороне выставляют маяк. От него в сторону идет равнение. Таким образом, равняют примыкающую стену. Ровные стены образуют угол 90 градусов. Окончательно выравнивание производят угловым шпателем.
Способы, как проверить угол 90 градусов между стенами внутри и снаружи
Есть несколько способов проверить насколько угол ровный. Итак:
Угольником – самый простой способ.
Второй способ – создание уголка из профиля. От угла по одной стене отмерить 30,60,90 см. Длина одной стороны профиля будет равна 90. В другую сторону на смежной стене отложить 30,60,90,120 см. Длина второй стороны профильного уголка будет равна 120 см. От одной точки, где отложено 90 до другой точки 120 должно быть расстояние 150 см. Стороны профиля соединяют шурупами под 90 градусов. Края соединяют еще одним куском профиля равным 150 см. Этим уголком измеряют внутренний угол в комнате в нескольких местах.
Внешний угол измеряют по такой же схеме, только все отметки отмечают на полу. То есть. От внешнего угла на полу надо отступить длину кратную 4. Допустим, 1,6 метра. Её откладывают вдоль одной стены. Далее, вдоль другой стены надо отложить 1,2 метра. Между конечными точками должно быть расстояние 2 метра. Если это так, тогда угол имеет 90 градусов. Если нет, тогда следует применить выравнивание.
Перед тем как начать выравнивать стыки стен надо выяснить насколько они имеют отклонение, кривизну. ДЛ выравнивания применяют как гипсокартон, фанеру, так и обычную шпаклевку, и перфорированные уголки. Для выведения точного красивого угла надо запастись материалами, инструментами и немного математических знаний – теорема Пифагора.
Полезное видео
Кривизна стен и углов характерна для помещений в квартирах и домах, возведенных как в советские времена, так и новостройках. Выравнивание углов – обязательная процедура. В противном случае рисунок на обоях неизбежно искривляется, а для керамической плитки понадобиться израсходовать приличное количество клея, да и то положительный результат не гарантирован. В статье речь пойдет о том, как вывести углы при штукатурке.
Содержание:
Неровные углы не позволят идеально встать мебели или бытовой технике – все отклонения станут видны даже невооруженным глазом. К тому же картины, семейные фотографии или панно нельзя будет расположить возле угла – они как нельзя лучше «подчеркнут» погрешность стеновых стыков. Существует 2 способа решения проблемы, где каждый из них имеет и достоинства и недостатки:
гипсокартонные листы. Такой метод применим, если углы обладают существенными неровностями. Монтаж листов производится на каркас, который может исправить кривизну равную и 0,5 метра. Хотя после установки и придется шпаклевать углы, но сделать это будет намного проще. Однако технология выравнивания забирает драгоценные сантиметры, а то и метры жилого пространства;
штукатурные работы. Данный способ отличается трудоемкостью, целесообразен при небольших изъянах. Несмотря на довольно грязный процесс, оштукатуривание дает возможность провести выравнивание именно в углах при относительно ровных стенах, максимально сохранив полезную площадь.
Выравнивание углов штукатуркой
Для отделочных работ используется смесь на гипсовой основе. Этот материал легок в применении, при соблюдении технологии проявит свою прочность и прослужит долгие года. Толщина раствора на стенах может составлять около 50 мм, для единичных углублений – до 70 мм. Для потолков этот показатель не должен превышать 30 мм.
Штукатурка наносится на кирпичную, бетонную, гипсовую, песчано-цементную поверхность. Раствор не предназначен для деревянных основ, эти материалы попросту не сцепляются между собой.
Поверхность обрабатывается пропитками и другими составами для предотвращения образования и развития грибка и плесени. Предварительная грунтовка улучшает адгезию поверхности с компонентами гипсового раствора.
При приготовлении смеси нужно следовать инструкции завода-изготовителя. Соотношение воды и порошка указывается на каждой упаковке. Важно соблюдать пропорцию воды и сухой смеси, если добавить мало жидкости, то раствор будет наноситься тяжело и существует большая вероятность, что после высыхания поверхность растрескается. Слишком большое количество воды не позволит заполнить пустоты и набрать раствору требуемую прочность.
Не рекомендуется использовать техническую воду, она должна быть лишена различных примесей.
Вследствие густоты, раствор рекомендуется перемешивать в течение 2-3 минут посредством насадки-миксера, вставляемой в дрель или перфоратор.
Добавлять в смесь дополнительные пластификаторы или присадки не нужно. Все необходимые компоненты присутствуют в порошке.
Готовый раствор должен использоваться в течение 25-30 минут. Поэтому его размешивают небольшими порциями. Засохший раствор не следует пытаться повторно разводить водой, это приведет к ухудшению качеств.
Иногда на поверхностях образуются небольшие углубления. Если планируется клеить керамическую плитку, то заделывать погрешности необязательно. Под окраску или оклейку обоями поверхность доводится до идеального состояния.
Предварительные работы
Основа очищается от слабо держащегося предыдущего покрытия. К углу вертикально и горизонтально прикладывается правило, и чем оно длиннее (1-2 м), тем точнее получится результат. Бугры и выпуклости сбиваются зубилом, то что убрать не удалось, послужит некой точкой отсчета для выравнивания.
Если имеются единичные углубления, то их необходимо заполнить смесью и дождаться полного высыхания (не менее двух суток). Далее штукатурится вся поверхность. Накладывать сразу толстый слой смеси не рекомендуется, лучше провести работы в несколько этапов.
От кривизны внутренних стыков стен можно избавиться, используя контрашульц с армирующей сеткой или маячки. Первый метод подходит при небольших неровностях, а установка маяков актуальна при значительных изъянах. Внешние углы выравниваются с помощью контрашульца или идеально ровной рейки.
Штукатурка внутренних углов
Штукатурка углов своими руками с маяками
Метод с маячками применим, если вместе со стыком выравниваются и стены. В этом случае ровные металлические или деревянные рейки крепятся к поверхности посредством шурупов или дюбелей в зависимости от материала. Шаг между направляющими должен равняться длине правила. Установка маяка в углу производится в 5-7 см от стыка стен.
С помощью отвеса ставятся риски на полу и потолке в месте расположения рейки. При фиксации проверяется точность монтажа как по вертикали, так и горизонтали. По необходимости подкладываются клинья.
Нанесение штукатурной смеси осуществляется сначала с одной стороны. Раствором наполняется проем между маячками и равномерно распределяется правилом. После того как слой полностью высохнет можно переходить на прилегающую стену.
При выравнивании важно следить за тем, чтобы в углу не скапливался большой объем гипсовой смеси. Если таковое случилось, то после высыхания излишки аккуратно удаляются шпателем.
Для формирования угла используется угловой шпатель, который облегчает работы. В процессе его необходимо регулярно смачивать в воде. При использовании прямого шпателя движения должны быть отрывистыми с направлением от угла.
После тщательной просушки, маяки демонтируются. Полученные выемки шпаклюются этим же материалом.
Штукатурка углов с профильным уголком
Метод с использованием перфорированного уголка с армированной сеткой по краям оптимален при заранее выровненных стенах. Контрашульц отрезается согласно длине стыка ножницами по металлу.
Алюминиевое изделие довольно мягкое, поэтому при резке не следует прилагать усилий, дабы не нарушить заданную производителем геометрию. Небольшое количество гипсовой смеси наносит плоским шпателем непосредственно на стык стен.
Отрезок контрашульца прикладывается к углу и слегка придавливается длинным правилом. Делать это нужно предельно аккуратно ввиду его легкой деформации. Излишки раствора, проступившие сквозь отверстия, удаляются шпателем (от угла в сторону, таким образом, разглаживая сетку).
После высыхания поверхность ошкуривается. При необходимости выполняется финишное выравнивание, нанося гипсовую смесь тонким слоем. Для удобства можно воспользоваться угловым шпателем.
Штукатурка углов стен с серпянкой
Еще одним вариантом для внутренних углов может послужить использование широкой серпянки. Этот метод актуален, если не планируется проводить масштабные работы по всем поверхностям, то есть задача одна – придать стыку угол в 90º.
Здесь понадобится армирующая лента, деревянный брусок с прямым углом длиною 40-60 см и непосредственно гипсовая смесь.
Раствор в небольшом количестве нанести на стык стен, захватив и по 10 см прилегающих поверхностей.
Приложить край серпянки к верхней части угла, удерживая ленту в заданной точке, раскручивается рулон на всю ширину рук. Важно предусмотреть положение армирующего материала в нижней части стыка, нередки случаи, когда серпянка «уходит от курса».
Посредством прижимных движений бруском стыку придается форма прямого угла. Шпателем выравнивается замятая лента, а излишки смеси выглаживаются движениями от угла и сводятся на нет. Можно использовать периодически смоченный в воде угловой шпатель.
Действовать следует осторожно, чтобы не поменять положение сырой ленты. Но при этом нельзя дожидаться, когда шпаклевка подсохнет, в этом случае корректировка станет невозможной.
Штукатурка внешних углов
Откосы и внешние углы довести до идеального состояния можно 2-мя способами: с использованием алюминиевого перфорированного профиля и без оного.
Выравнивание без контрашульца
При таком методе также сбиваются выступы и заполняются крупные щели и другие углубления.
С прилегающей стороны угла монтируется абсолютно ровная доска или планка обернутая скотчем. Ее крепеж производится к потолку и полу, если оптимально подобрать длину, то можно вставить виде распорки.
Выступ планки из-за угла должен равняться толщине штукатурного слоя.
На поверхность наносится смесь и распределяется посредством правила. Движения должны идти к углу с легким наклоном книзу.
После высыхания, предыдущий этап можно повторить.
Выждав не менее двух суток, доска аккуратно демонтируется и прикладывается к оштукатуренному углу. Все манипуляции проводятся в той же последовательности.
Готовый прямой угол ошкуривается наждачной мелкозернистой бумагой.
А также можно воспользоваться двумя шпателями, но такой метод требует определенной подготовки и твердости руки.
Угол под штукатурку с применением контрашульца
Угловой профиль защитит откосы от механических повреждений, случайных сколов, придаст прочности и поможет сформировать ровную вертикальную линию. Расчет материала проводится легко: для этого измеряется длина всех углов, а полученные результаты суммируются. К итоговым данным прибавляется 10-20% на расход.
Следует отметить, что если помимо углов планируется заняться выравниванием откосов, небольших выступов или ниш, то можно значительно сэкономить на закупке контрашульца. Производители предлагают данный расходный материал стандартной длины – 3 м, а высота потолков обычно составляет 2,5-2,8 м, значит, в обрезки уходит по 20-50 см.
Отрезки как раз и пригодятся для формирования углов на небольших участках. Использовать части перфорированного уголка на больших длинах не рекомендуется, это грозит появлением трещин.
На рабочий участок (с обеих сторон прилегающих стен) наносится подготовленная смесь.
Уголок нужной длины придавливающими движениями крепится к обработанной зоне. Для этого этапа желательно использовать правило, которое не позволит деформироваться контрашульцу от неосторожного нажатия.
Пока смесь не застыла, проверяется расположение уголка посредством лазера или уровня. При необходимости положение корректируется.
Добившись требуемого результата, излишки шпаклевки убираются как с торца, так и смежных сторон профиля.
После полного высыхания устраняются недочеты с помощью мелкозернистой наждачной бумаги.
Финишное выравнивание осуществляется вместе с нанесением штукатурной смеси на основные поверхности (стены или потолка).
Верный вариант
Самым простым и дешевым способом выравнивания внутренних и наружных углов, а также дверных и оконных проемов является штукатурная смесь. Хотя такой метод довольно грязный, пыльный и трудоемкий. Однако для помещений скромных площадей, например прихожей, кухни или ванной комнаты – это оптимальный вариант.
К ряду достоинств оштукатуривания можно отнести:
применение метода к любым типам поверхностей, исключение составляет деревянная основа;
высокая прочность готового основания;
предоставляет широкую возможность последующего оформления: оклеивание стен обоями, плиткой, нанесение декоративной штукатурки или краски.
Штукатурка углов видео
Что надо проверить при приемке работ по оштукатуриванию потолка и стен — «DIMAX»
Качественно выполненное оштукатуривание стен и потолка, от него зависит долговечность отделки и её красивый внешний вид. Чтобы принять работу мастеров самостоятельно оценить качество слоя штукатурки, нужно знать все требования, предъявляемые к приёмке.
Визуальный осмотр должен показать отсутствие дефектов: отслоений, пятен и потёков, следов работы затирочного инструмента.
Специальные виды штукатурки, например, звукопоглощающая, гидроизоляционная, поглощающая рентгеновское излучение, должны строго соответствовать количественным требованиям.
Проверяем ровность
Важный показатель – ровность стен.
Отклонение от вертикали не должно оказаться выше, чем 1 мм на 1 м поверхности. Для измерения потребуется правило с длиной 2 или более метров. Оно прикладывается к стене через каждые 2 м, после чего проверяется зазор между правилом и стеной или потолком. Измерить величину зазора можно лазерным нивелиром.
Чтобы точно определить ровность, на нивелире включается режим построении вертикальной оси, а на проверяемой поверхности прочерчивается вертикальная линия. Нивелир следует приложить к поверхности под углом 45 градусов, и оценить лазерную линию. Если линия не отклоняется, поверхность ровная.
Если лазерная линия отклоняется от начерченной в сторону нивелира, имеет место наплыв штукатурки. Если же линия отклоняется в обратную от нивелира сторону, имеет место вогнутость.
Размеры отклонения определяются как расстояние между лазерной и начерченной линией. Важен угол между стенами. В прямоугольном помещении он должен быть равен 90 градусов. Угол можно измерить рулеткой. Если длины двух диагоналей совпадает, значит, угол – прямой, а стены параллельны. Для определения величины угла можно использовать строительный угольник, длина которого не менее 50 см. его нужно прикладывать к углу по всей высоте стены.
Расстояние между стенами должно быть одинаковым по всей их длине. Не менее важно отсутствие отклонения у пилястр, откосов, столбов. Допустимо не более 1 мм на 1 м, измерить можно при помощи строительного уровня. Если ровность стен недостаточна, и отклонения превышают 1 мм, при чистовой отделке можно ожидать расхождение швов у обоев, особенно у тонких.
Измеряем адгезию
Адгезия штукатурки к основанию нормируется ГОСТ 31356-2007. Чтобы измерить показатель прочности сцепления, целесообразно использовать адгезиметр. Он вычисляет усилия схватывания в диапазоне 0 – 10 кН, и показывает то усилие, которое необходимо приложить, чтобы отделить слой штукатурки от основания в направлении, перпендикулярном основанию.
Без прибора в первом приближении можно проверить адгезию, ударив раскрытой ладонью по оштукатуренной поверхности.
Должен отсутствовать гулкий звук и звуки осыпания поверхности.
Особому контролю должны подвергаться участки возле выключателей и розеток, места, примыкания к стенам наличников и плинтусов. Если стена недостаточно ровная, наличники и плинтуса будут прилегать неровно, образуется неэстетичный зазор.
Как лазерным уровнем проверить ровность стены
Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).
Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!
Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены):
1.Проверка ровности на большой площади стены.
2.Проверка ровности на небольшом участке.
Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.
1. Проверка ровности на большой площади стены.
Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.
Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:
При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.
Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).
Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.
Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр.
Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.
2. Проверка ровности на небольшом участке.
Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой.
Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом. Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.
Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):
При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!
В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке номер 5:
Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).
Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине – неровности Х).
При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент:
A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х
Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:
А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:
Линейный лазерный нивелир проецирует на стену лазерную линию. Между стеной и лазерным нивелиром при этом появляется лазерная плоскость (горизонтальная или вертикальная в зависимости от модели нивелира).Для проверки ровности стены используется вертикальная плоскость!
Существует две методики оценки ровности стены (проверка на наличие впадин и бугров на поверхности стены): 1.Проверка ровности на большой площади стены. 2.Проверка ровности на небольшом участке.
Методика проверки ровности построена на проекции луча под определенным углом к стене и математических расчетах.
Проверка ровности на большой площади стены.
Данная методика полезна при оценке объема штукатурных работ, но может быть использована и при проверке по окончании штукатурных и малярных работ. Как правило до штукатурки перепады по стене довольно большие и их итак заметно – данная методика позволит количественно примерно оценить объем работ по выравниванию стены штукатуркой.
Необходимо включить вертикальную плоскость лазерного линейного нивелира (построителя плоскостей), установить нивелир у края стены таким образом, что бы вертикальная лазерная плоскость шла параллельно стене. Для этого необходимо сделать отметки на полу вдоль стены на одном расстоянии от стены А и В, как показано на рисунке:
При этом построитель строит плоскость параллельную планируемой поверхности отштукатуренной стены (не саму отштукатуренную поверхность, а именно параллельную ей плоскость). Если на противоположной от нивелира стене появится участок стены без лазерного луча, значит луч прерывается в каком-то месте выпуклой частью стены – необходимо передвинуть лазерный нивелир от стены и сделать новые отметки А и В.
Для проверки перепадов на поверхности стены на одном вертикальном участке (от пола до потолка) необходимо взять стальной или деревянный метр с миллиметровой шкалой без подвижных частей (рулетка не подойдет именно из-за подвижного зацепа, которым оборудована практически каждая рулетка).
Выбираем вертикальный участок в 1-2 см и ставим метр перпендикулярно стене – свободный конец метра упирается в стену под углом 90 градусов к поверхности стены, а лазерный луч появится на плоскости рулетки, показывая расстояние от базовой лазерной плоскости до стены (размер 1). Потом переставляем метр ниже на той же вертикальной линии и получаем новое расстояние (размер 2). Делаем столько замеров, сколько необходимо.
Теперь данные по этому вертикальному отрезку можно сравнить с данными по вертикальному отрезку стены через 40 см или через метр. Полученные размеры мы сравниваем и получаем представление об искривлении стены относительно нашей базовой вертикали в сантиметрах и миллиметрах.
Проверка ровности на небольшом участке.
Когда стена отштукатурена и закончена подготовка стены под клейку обоев или покраску, то неровности, как правило, составляют 1,2,3 мм и не всегда их удобно искать по первой методике линейкой. Особенно видно неровности на стенах под покраску, окрашенные в темные цвета и на которые падают прямые солнечные лучи под углом… Такой же метод используется при оценке ровности стены после финишной отделки до покраски и клейки обоев.
Эту методику не сложно применять. Надо для начала у стены, которую мы будем измерять, на полу визуально разметить квадрат (или нарисовать мелом или обозначить какими-то предметами) – он нам нужен для того, что бы потом поставить построитель под нужным углом к стене. Мы отмечаем точки А (лазерная плоскость перпендикулярна стене), В (лазерная плоскость под углом 45 градусов к стене), далее отмечаем точки С, D, E путем деления отрезка между стеной и предыдущей отмеченной точкой пополам (получим углы 45/2 = 22,5; 22,5/2 = 11,25; 11,25/2 = 5,62):
При этом при падении плоскости на стену она будет ровной под любым углом только тогда, когда стена идеально ровная! При неровности луч изогнется, причем, чем меньше угол (чем он острее), тем больше искривление!
В местах неровности луч изогнется относительно центра измеряемого участка – если он изгибается от построителя (точка А1), то в данном месте у нас яма на стене, если он изгибается в сторону построителя (точка А2), то на стене имеется выпуклость. Наглядно продемонстрируем это на рисунке 5:
Если на стену под углом направить горизонтальный луч (надо наклонять построитель относительно горизонтальной плоскости в этом случае), то он покажет неровность на стене слева-направо (горизонтальное искривление), а не сверху-вниз (вертикальное искривление).
Как рассчитать в миллиметрах провал или выпуклость Х? Все очень просто! Необходимо воспользоваться тригонометрической формулой из курса средней школы! Нам поможет котангенс – отношение прилежащего к углу катета (как раз расстояние А1) к противоположному катету (искомой величине — неровности Х).
При изменении угла падения луча на стену у нас будет изменяться соотношение А1 к искомой величине Х. Чем острее (меньше) угол падения на стену, тем больше будет значение А1 или А2, тем больше будет коэффициент: A1 / ctg «угла падения луча на стену» = Х
Вот значения котангенса углов, которые мы использовали в расчетах:
Угол
ctg
90
0,00000000000
45
1,00000000000
22,5
2,4142135624
11,25
5,0273394921
5,62
10,1622617357
2,81
20,3736065827
А это пример расчета неровности в миллиметрах в зависимости от того, под каким углом на стену падает луч:
Поделиться в соц. сетях:
При проведении ремонтных работ очень важной процедурой является проверка ровности настенной поверхности. Особенно в старых зданиях, в сталинках и хрущевках подобный фактор является очень актуальным, так в момент постройки данному вопросу не уделялось должного внимания. Наличие кривых стен, присутствие на них вмятин и бугров и других недочетов способны полностью испортить впечатление даже при самом шикарном ремонте. В нашей статье мы рассмотрим, как проверить ровность стен.
Что такое нивелир?
Лазерный уровень, или так называемый нивелир, является прибором, благодаря которому можно качественно строить горизонтальные и вертикальные полосы. Кроме того, он является незаменимым помощником при постройке сооружений и во время внутренних отделочных работ.
В составе нивелира находятся светодиоды и призмы, которые характеризуются видимыми вертикальными и горизонтальными линиями. Благодаря лазерному уровню, присутствует возможность возведения ровных стен, выставления по уровню маяков, выравнивания пола, потолка и остальных поверхностей, быстрого и ровного выкладывания плитки, ламината и выполнения прочих работ.
Оценка кривизны черновой стены
Оценка кривизны черновой стены помогает определить количество работ и составить примерный перечень будущего расхода материалов. Работа нивелира происходит путем построения виртуальной плоскости, которая параллельна настенной поверхности и измерения расстояния от вертикальной плоскости до предварительно отмеченных точек.
Как лазерным уровнем проверить ровность стены:
Выбираем на лазерном уровне режим, который помогает построить вертикальную плоскость, поскольку настенная поверхность расположена вертикально. В случае проведения подобных работ на полу отображается горизонтальная плоскость.
Нивелир продвигаем как можно ближе к стене, при этом плоскость должна оказаться параллельно стене, луч не должен нигде ее касаться.
Подготавливаем линейку (рулетка не подходит), которую в разных точках прикладываем к стене. Полученный след от лазерного уровня определяет расстояние от настенной поверхности до виртуальной плоскости.
На разных уровнях, через каждые 40-50 см делаем замеры, которые заносим в таблицу.
Таким образом можно определить точку, которая соответствует самой выпуклой и самой вогнутой линии, найти общую неровность по сравнению с базовой вертикалью и определиться с объемом штукатурных работ.
Оценка ровности стены с помощью правила
Не применяя лазерный уровень, проверить ровность настенной поверхности после финишной отделки можно при помощи правила.
Как проверить стены на ровность после оштукатуривания с помощью правила:
Прикладываем прибор к настенной поверхности, определяем, присутствует ли зазор между стеной и правилом.
При помощи линейки измеряем величину просвета. В основном неровность готовой стены соответствует нескольким миллиметрам, поэтому линейкой очень сложно определить значение.
Применяем лазерный нивелир, благодаря которому можно провести более точное измерение.
При определении ровности по вертикали включаем режим построения вертикальной оси. Если необходимо определить ровность по горизонтали, то пользуемся горизонтальной осью.
Для удобства вычерчиваем соответствующую линию на поверхности стены.
Нивелир располагаем под углом 45 градусов к настенной поверхности.
Получившаяся лазерная линия выглядит прямой только в том случае, если настенная поверхность будет идеально ровной:
Если на стене находится пузырь, то на этом участке произойдет отклонение линии в направлении к нивелиру.
Если присутствует вогнутость, то в этом месте наблюдается отклонение луча от вертикальной линии в сторону от прибора.
При установке инструмента под углом 45 градусов определяется размер неровности, который соответствует расстоянию от нарисованного луча до отогнутой линии.
Важно! Также нивелир можно применять для определения ровности углов. При этом луч наводим на стык стен и таким образом проверяем его вертикальность. Если присутствует ровный угол, то луч будет находиться строго находиться. В противном случае — сразу видно неровность угла, когда он завален в какую-либо сторону.
В настоящее время нивелир является очень удобным инструментом. В прежние времена применяли дедовские методы и как-то обходились без этого прибора, но теперь использование нивелира во многом экономит время и силы, облегчает процесс ремонта, поэтому стоит применять новейшие технологии и не отказываться от современных разработок.
Проверка ровности на большой площади стены
Данной методикой удобно пользоваться при определении объема штукатурных работ, но также можно использовать в момент окончания малярных и штукатурных работ, чтобы оценить качество выполненного процесса. В основном перед проведением штукатурки визуально можно определить перепады на стене, которые и так заметны.
Как проверить ровность стены после штукатурки на большой площади:
Подготавливаем лазерный линейный нивелир (построитель плоскостей) и включаем вертикальную плоскость.
Устанавливаем лазерный уровень возле края стены, при этом вертикальная лазерная плоскость должна располагаться параллельно настенной поверхности.
На полу вдоль всей стены делаем отметки, которые должны находиться на одном расстоянии от настенной поверхности А и В.
Важно! Построитель выстраивает плоскость, которая является параллельной планируемой поверхности стены, обработанной штукатуркой (не саму оштукатуренную поверхность, а плоскость, которая ей параллельна).
Оцениваем работу. Если на стене противоположной от нивелира появляется фрагмент стены, не имеющий лазерный луч, то это свидетельствует о том, что происходит прерывание луча из-за присутствия выпуклости на стене.
Передвигаем лазерный нивелир от настенной поверхности и отмечаем новые точки А и В.
Чтобы на одном вертикальном участке (от напольной поверхности до потолка) проверить перепады на поверхности стены, берем деревянный или стальной метр, имеющий миллиметровую шкалу. На инструменте не должно быть подвижных частей.
Важно! Практически каждая рулетка оборудована подвижным зацепом, поэтому рулетка не подходит.
На выбранном вертикальном участке в 1-2 см, устанавливаем метр параллельно настенной поверхности. При этом свободный конец метра должен упираться в стену под прямым углом к настенной поверхности, а лазерная линия должна проявиться на плоскости метра. Таким образом находится первое значение, соответствующее расстоянию от базовой лазерной плоскости до настенной поверхности.
Затем на этом же вертикальном отрезке переставляем метр немного ниже, определяем новое значение.
Измеряем столько раз, сколько необходимо.
Теперь полученные размеры по вертикальной линии сравниваем с данными по вертикальному отрезку настенной поверхности через 40-50 см, таким образом образом находится искривление стены относительно базовой вертикали.
Проверка ровности на небольшом участке
После окончания штукатурных работ и подготовки настенной поверхности под покраску или поклейку обоями, на стене, как правило, присутствуют неровности, составляющие 1-3 мм, которые неудобно находить линейкой. Особенно явно проявляются дефекты на стенах, подготовленных под покраску и окрашенных в темные цвета, на которые под углом падают прямые солнечные лучи. Существует несложная методика, которую применяют для определения ровности стены после окончательной отделки до момента поклейки обоев или покраски.
Как проверить вертикальность стены на небольшом участке:
У начала измеряемой стены, на напольной поверхности визуально проводим разметку квадрата, который можно обозначить какими-либо предметами или начертить мелом. Такая фигура нужна для того, чтобы впоследствии поставить построитель под таким углом к стене, который вам необходим.
Делаем метки: точка А соответствует лазерной плоскости перпендикулярной стене, точка В определяет лазерную плоскость под углом 45° к настенной поверхности.
Затем находим точки С, D, E, которые определяются при делении соответствующего отрезка между стеной и ранее выбранной меткой. В результате — получаются значения углов: 45/2 =22,5, 22,5/2 = 11,25, 11,25/2 = 5,62.
В момент падения плоскости на стену она является ровной под любым углом наклона только в том случае, если стена характеризуется идеально ровной поверхностью. Присутствие неровности изгибает луч, при этом, чем острее угол, тем большее наблюдается искривление.
На участках неровностей произойдет изгибание луча относительно центральной точки измеряемого фрагмента:
Если луч согнулся от построителя, то есть точка А1, в этом месте на стене присутствует яма.
Если луч изогнулся в направлении построителя, что соответствует точке А2, то стена характеризуется выпуклостью.
При наклонении горизонтального луча под углом к стене (в этом случае построитель должен быть наклонен относительно горизонтальной плоскости), то на стене определится неровность слева-направо, которая соответствует горизонтальному искривлению, а не сверху-вниз, которое наблюдается при вертикальном искривлении.
Важно! Провал или выпуклость можно рассчитать в миллиметрах. Для этого придется вспомнить тригонометрическую формулу из курса средней школы. Мы воспользуемся котангенсом, который определяется как отношение прилежащего к углу катета (что соответствует расстоянию А1), к противоположному катету (что является искомой величиной, то есть неровностью Х).
Изменяя угол падения луча на настенную поверхность, происходит изменение соотношения А1 к искомому значению Х. Чем меньше угол падения, тем большим будет величина А1 или А2, значит большим будет коэффициент: A1 / ctg “угла падения луча на стену” = Х.
Оштукатуривание с помощью маяков и нивелира
Данный способ является одним из самых точных и быстрых современных методов, при котором в сжатые сроки образуется идеально ровная поверхность.
Как выполнить работу при помощи нивелира и маяков:
Предварительно подготавливаем и обрабатываем поверхность грунтовкой.
Размечаем вертикальные линии, на которых будут находиться маяки, отступив от угла 10 см таким образом, чтобы расстояние между соседними соответствовало на 15-20 см меньше, чем длина правила.
На лазерном нивелире включаем режим, благодаря которому оформляем вертикальную плоскость.
На смежных стенах, которые примыкают к ремонтируемой настенной поверхности, отмечаем точки, имеющие расстояние 5 см от углов.
По меткам выставляем плоскость нивелира.
На расстоянии 4 см от края делаем метки на правиле.
При помощи нивелира выставляем вертикально по меткам правило, в результате — между ним и стеной получается зазор, который, в зависимости от неровности, соответствует плюс-минус 1 см.
В полученный зазор устанавливаем маяки и убеждаемся в том, что они будут проходить в любой точке установки, даже в случае необходимости передвижения лазерной вертикальной плоскости.
После окончательной разметки и контроля за выполненными действиями подготавливаем штукатурку и небольшим количеством обрабатываем настенную поверхность, соблюдая при этом разметку через каждые полметра.
Приставляем маяк к настенной поверхности и обрабатываем штукатуркой.
Присоединяем правило к маяку, в необходимых местах подправляем, подбиваем, чтобы произошло совмещение меток на правиле с лазерным лучом. Если эту процедуру выполнять руками, а не правилом, то можно согнуть маяки.
С маяка и правила снимаем излишки штукатурки.
Еще раз контролируем вертикальность маяка и оставляем на некоторое время, чтобы маяк смог застыть.
Важно! На время высыхания влияет количество штукатурки и материал поверхности.
Переходим к следующему маяку.
После высыхания всех маяков подготавливаем штукатурную смесь, которую наносим между двумя маяками.
Медленными движениями снизу вверх прижимаем правило к маякам и, покачивая инструмент вправо-влево, разглаживаем штукатурку.
С правила убираем излишнюю смесь.
При помощи мастерка или шпателя заполняем щели в настенной поверхности.
При помощи правила совершаем финишный проход.
Переходим к следующим двум маякам.
В результате выполненной работы наблюдается практически идеально ровная поверхность, которая готова под финишную отделку.
Кроме того, нивелир находит применение при построении прямого угла в ванной или на кухне, а также для установки мебели, имеющей крупные размеры. В этом случае необходим инструмент, позволяющий выстраивать вертикальные перпендикулярные плоскости. В настоящее время практически каждая модель обладает подобным режимом. Как проверить ровность стен и провести необходимые перпендикулярные плоскости:
По меткам, которые отмечались при выравнивании стены, выставляем уровень относительно подготовленной настенной поверхности. Можно также отметить новые метки, после чего проконтролировать, чтобы лазерная плоскость была идеально параллельна настенной поверхности и отбить прямой угол.
После этого размечаем смежную стену.
Следуя вышеперечисленным указаниям, отбиваем и выставляем маяки.
Обрабатываем настенную поверхность штукатурным составом.
В результате — между плоскостями получается угол, соответствующий 90 градусов.
к содержанию ↑
Как измерить угол между стен
Как измерить угол между стен
15 сентября 2015 admin 12 096 просмотров
1. Для того, чтобы узнать угол между двумя стенами делаем отметки на стенах на одинаковом расстоянии от угла (например 50 или 100 см от угла, чем больше, тем точнее). Обозначим это расстояние ‘a’. Дальше.
2. Дальше меряем расстояние между отметками (т.е диагональ угла) — обозначим ‘С’.
3. Потом расчёты —
Осталось рассчитать, сколько градусов в вашем угле по формуле: cos(γ) = (a2+ a2– c2) / (2 • a • a)
Получив cos(γ) угла, далее через функцию arccos узнаём сколько это будет в градусах: arccos (cos(γ)) = угол.
Т.е. по примеру это: (502+ 502– 71,52) / (2 • 50 • 50) = -0,02245 отсюда arccos (-0,02245)= 91.28 градусов.
Примечания и рекомендации: — просьба оставлять сообщения в чате или на форуме! это поможет разработчикам улучшать работу расчетных систем
Доступ к калькулятору платный! На неделю — 37 р!
Что нужно сделать? 1. Зарегистрироваться — здесь! 2. Войти — здесь! 3. Пополнить счёт, кликнув по картинке (виза, master card, мобильные операторы) —
Сколько стоит доступ?
10 дней
Время доступа: 0 м. 10 дн. 0 ч. 0 мин. 210 P–
на 3 месяца
Время доступа: 3 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин. 510 P–
на 6 месяцев
Время доступа: 6 м. 0 дн. 0 ч. 0 мин. 710 P– (распространяется на все онлайн калькуляторы)
Почему стоит приобрести доступ?
Вы можете оставить комментарий, или отправить trackback с Вашего собственного сайта.
Как проверить геометрию стен в квартире?
Умение правильно проверять геометрию стен в квартире – важный навык для строителя. Как научиться это делать – вы узнаете из нашей статьи.
Геометрия помещения – это строительный термин. Часто бывает такое, что геометрия стен в помещении нарушена, но люди не предают этому большое значение, думая, что красивый материал на любой стене будет выглядеть красиво, а неровностей заметно не будет.
К сожалению, это не так. Стены должны быть ровными, дабы обеспечить хороший вид и приятную работу. В идеале каждое помещение должно иметь форму куба или параллелепипеда, а стены должны быть точно параллельны, имея угол в 90 градусов, но стоит знать, что идеал – это миф.
Главное, чтобы вертикаль стен не превышала 15 мм. Принцип каждого успешного ремонта заключается в том, что весь процесс состоит из мелочей, поэтому правильно подготовленные поверхности, то бишь стены – это именно то, что каждому нужно. Как же проверить геометрию стен в квартире?
Первый шаг – это мера длины стен, а далее – черчение самой схемы на бумаге (с указанием размеров каждой стены)
В чем же смысл этого плана? Как вы уже поняли, каждая стена должна быть параллельна противоположной, и, если размеры этих стен разные, значит и углы уже не могут быть прямыми и получается, что геометрия нарушена.
Второй шаг (т.е. основа нашей статьи) – это сама проверка стен в квартире.Сейчас надо немного поднапрячь свой мозг и вспомнить математику в средних классах. Для проверки геометрии стен есть очень легкий и очень эффективный способ, который называется: «3,4,5». Почему именно так? Сейчас вы все поймете.
Итак, для этого метода понадобится:
строительная рулетка;
карандаш, либо маркер.
Чтобы проверить равны ли углы помещения и точно ли они имеют 90 гр. Нужно:
Во-первых — приложить строительную рулетку к одному из углов комнаты и развернуть ее на 3 см, или 30 см, или 3 метра (в зависимости от размера стены), на этом месте сделать пометку карандашом (или маркером).
Во-вторых — приложить рулетку к тому же углу, но направить ее на другую стену, развернув ее так же вдоль самой стены, но отметку поставить уже на 4 см, 40 см, 4 метра (смотря, конечно же на длину примыкающей стены).
А теперь третий и самый важный шаг, который покажет вам правильная ли геометрия стен у вас в комнате/квартире. Нужно растянуть рулетку и провести диагональ между двумя ранее начерченных пометок. Если вы выбрали расстояние точек, например, 3 и 4 метра, то расстояние между ними (то есть диагональ, проходящая через эти точки) должна равняться 5 метрам.
Если, выполнив эти шаги вы видите, что что-то не сходится, а вернее, что диагональ не равна 5, то лучше еще раз повторить эту процедуру. Если же, после очередной проверки результат таки не верный, это означает, что геометрия помещения нарушена.
Данную проблему легко решить, скорректировав стены с помощью штукатурки или монтажа гипсокартоном. Если же все результаты получились именно такими, какими должны были получится, можете себя поздравить, вы все сделали правильно и геометрия вашей квартиры идеальна.
как измерить углы стен транспортиром
Вы можете измерить все, будь то близко или далеко. Здесь я объясню, что означает каждая строка. Вы также можете использовать транспортир или пару линейок. Другая рука будет определять угол по отношению к первому лучу. Инструмент True Angle — это транспортир, используемый для измерения точного угла внутреннего внешнего угла, где встречаются две стены. Затем измерьте длину противоположной стороны, чтобы найти подъем. Поместите центр креста в транспортир в углу вашего угла.Хотя я знаю, что эта стена представляет собой стену под углом 45 градусов, я все равно собираюсь измерить ее. Измерьте эти углы с помощью транспортира Итак, 1 = 80 ° Итак, ∠2 = 120 ° Итак, ∠3 = 90 ° Итак, ∠4 = 180 ° Подпишитесь на наш канал Youtube — https://you.tube/teachoo. 25. Для более продвинутого использования для создания угловых задач, в которых необходимо найти недостающие буквенные значения углов. Угол плана определяет пространство на плане, ограниченное двумя пересекающимися линиями. В основном для обучения типам углов, острым, тупым или рефлекторным.Как использовать плакаты с транспортиром. Как использовать плакаты с транспортиром. как пользоваться угломером-уголком для дома; События; Зарегистрируйтесь сейчас; О направляющей для митры Фото Марка Вайса Совместите контрольную линию с базовой линией транспортира и отметьте на бумаге степень измерения. 1. Об этом ресурсе. ПОХОЖИЕ МАТЕРИАЛЫ . Существует несколько различных угловых пород или типов. Затем измерьте расстояние от лица до измерительного прибора. Рабочий лист содержит 10 задач. Сохранено TES | Учебные ресурсы.Другой. После этого вы увидите стрелку, указывающую на соответствующий номер. Чтобы измерить угол с помощью транспортира, выровняйте одну линию или луч вдоль нулевой линии на транспортире. Поместите каждую ножку на соседнюю стену, и стрелки на оси поворота показывают настройку в градусах, необходимых для стыкового соединения, или угол для скоса каждой части. Темы. (Настенные часы с циферблатом большего диаметра могут обеспечить лучшую точность.) Знаки и этикетки. Это измерение в направлении против часовой стрелки. Привет, Asaduzzaman, расширение Protractor предназначено для измерения двумерных (плоских) углов.Транспортир выглядит как две линейки, прикрепленные к одному концу барашковой гайкой. Измерение углов с помощью транспортира. Таблица pdf. Поместите исходную или центральную точку (обычно небольшое отверстие) транспортира точно там, где встречаются стороны угла. Математика. Empire Protractor Angle Finder — один из широко доступных универсальных угловых искателей. Чтобы использовать t фаску, ослабьте стопорную гайку, расположите фаску напротив стены, убедившись, что обе детали прилегают к обеим стенкам, затем затяните стопорную гайку.как измерить углы стен транспортиромкак как измерить углы стен транспортиром впервые. Когда я впервые увидел это, я подумал, что это всего лишь замысловатая открывалка для бутылок с забавным названием, созданная для развлечения гостей. ПОДСКАЗАТЬ РЕСУРС. Чтобы измерить острый угол без транспортира, начните с рисования вертикальной линии, соединяющей 2 луча угла, чтобы сформировать прямоугольный треугольник. Нам нужно уметь правильно использовать транспортир для точного измерения углов. При рисовании угла нарисуйте луч, совместите транспортир с конечной точкой луча и сделайте отметку на желаемой длине угла.Решите две задачи со словами, требующие сложения углов. Но это еще не все. Это небольшой инструмент, который может измерять любой угол от ножки небольшого стула до высокой кирпичной стены. На этой анимации показано, как использовать транспортир для измерения угла. Измерьте углы с помощью транспортира. Видео ниже объясняет, что такое угловая мера, как измерять углы с помощью транспортира и как рисовать углы с помощью транспортира. Его можно использовать на разных уровнях обучения. Чаще всего угол измеряется в градусах.9. Поместите транспортир так, чтобы одна из линий угла, который вы хотите измерить, была равна 0. В таком случае удивительно, что современному транспортиру едва больше 200 лет. Транспортир — как с его помощью измерять углы Вы здесь. Это не для сферических углов, таких как Земля — вы можете использовать его, чтобы получить некоторые предположения, но это не может быть точно. Для измерения углов используем транспортир. Будьте осторожны, какой вы используете! Грамотность. Транспортиры обычно имеют два набора чисел, идущих в противоположных направлениях.Убедитесь, что вершина линий совпадает с серединой транспортира. e Расширяемые уровни XT. 3. 3. Простой в использовании инструмент для измерения любого угла. Пр. 5.4, 5 Важно. 4.MD.6 Измерение углов с помощью транспортира Считывание транспортиров для измерения углов ID: 272606 Язык: английский Школьный предмет: математика Оценка / уровень: 4 класс Возраст: 8-12 Основное содержание: Измерение углов Другое содержание: Добавить в мои рабочие тетради (12 ) Загрузить файл pdf Вставить на мой веб-сайт или в блог Добавить в Google Classroom Добавить в Microsoft Teams Поделиться через Whatsapp: Ссылка на этот рабочий лист: Копия: MsBarton… Этот инструмент действительно недооценен.Использование… Рисование углов: Измерение углов: Аналогично: Классификация углов (плечо угла). Управление классом. Еще от автора: А теперь сделаем транспортир! Показать комментарии, которые могут вам понравиться. Породы углов. Затем измерьте длину соседней стороны, чтобы найти пробег. Считайте число на транспортире в месте пересечения второй стороны угла с транспортиром. Вы можете щелкнуть и перетащить ручки, чтобы изменить углы, и значения будут обновлены. Всем привет, я ныряю в мир скетчей, чтобы помочь с деревянной работой, я ударился о кирпичную стену, когда дело доходит до измерения углов, и я просто не уверен, что сделал это написать.Щелкните и перетащите транспортир и его синие ручки, чтобы произвести измерения. 2. Меню. Например, стандартный предустановленный угол скоса в 22,5 градуса на пиле — это то же самое, что угол в 67,5 градуса, снятый с угла с помощью транспортира. Формы, линии, периметр, площадь, симметрия, радиус / диаметр, а также переворачивание, скольжение, повороты и многое другое. Транспортиры напечатаны, поэтому в классе нет необходимости в транспортирах. Большинство транспортиров представляют собой полукруг, поэтому измеряют только до 180 градусов. Далее: Пример 5.4, 5 → Глава 5 Класс 6: понимание элементарных форм; Концепция мудрая; Измерение углов с помощью транспортира.надеясь, что кто-то сможет проверить мой файл и сообщить, если я их измерил, напишите exmaple.skp (72,7 КБ) Студенты будут практиковаться в измерении углов с помощью транспортира в этом забавном цифровом упражнении. Ваша следующая задача — измерить размер этого угла с помощью транспортира. Пример 1. Я собираюсь использовать t-фаску, чтобы определить угол наклона стены. Или вы хотите поместить вершину угла в центр транспортира. Совместите линию 0 градусов с одним из ответвлений угла. Что такое Дринко Плинко? Вот краткое введение в четыре типа углов: Прямой угол.Это транспортир, он помогает измерять углы (в градусах). Транспортиры удобны и просты в использовании. Автор: tinkercad-support Follow. Измерьте угол с помощью небольшого рычага из нержавеющей стали, который плавно скользит для точного выравнивания. Обновленный комбинированный транспортир Starrett упрощает резку карниза наугад. Углы — Как измерить углы транспортиром. Набор плакатов и настольный лист с напоминаниями о том, как использовать транспортир для измерения углов. 143. Ученики должны прочитать углы на напечатанных транспортирах и написать ответ рядом с транспортиром.3/4 года — Я использовал этот урок с поддерживаемыми интерактивными заданиями из «Эспрессо» KS2 — Математика — Углы. Инструмент, используемый для измерения углов, — транспортир. Квадраты. Измерьте каждый из этих углов транспортиром. Вы также можете использовать транспортир, чтобы рассчитать углы, но его использование может сбивать с толку при работе с лепными украшениями и столярными изделиями. Введение: Транспортир — Измерение углов. Взгляните на эту анимацию (нажмите кнопку воспроизведения), чтобы узнать, как создать аккуратный угол с помощью транспортира и линейки: Измерение. Наконец, проследите за второй строкой, чтобы с точностью до градуса определить размер угла.Измерьте расстояние между зданиями, держа измерительный прибор на расстоянии вытянутой руки. Эти рабочие листы идеально подходят для измерения углов с помощью транспортира. Macedònia, grup, fruites, barcelona, catalunya, posa’m un succ, sakam te, gira la fruita, bla bla bla, m’agrada, et toca a tu, els nens dels altres, el món és per als valents, flors, desperta, m Углы — Как измерять углы транспортиром. Транспортир — один из самых простых, но необходимых инструментов для выполнения измерений. В этом примере он указывает на 30 °.Популярный. Для достижения наилучших результатов при установке любого типа молдинга придерживайтесь поговорки плотника: отмерьте дважды, отрежьте один раз. Наши принципы работы с приложением AngularJS на месте. 3/4 года — Я использовал этот урок с поддерживаемыми интерактивными заданиями из «Эспрессо» KS2 — Математика — Углы. Чтобы измерить углы, просто выровняйте угол, помеченный буквой A, на двух частях транспортира и поместите края, отмеченные слева и справа от стены, напротив соответствующей стены. На нем четыре ряда цифр.Lloc web del grup Macedònia, hi trobareu tota la informació del grup, dels discos, dels Concerts i de totes les generacions de fruit des de 2002. Около 90 долларов, Старрет. В общем, когда вы хотите измерить угол, вам нужно поместить центр транспортира в центр — или, я бы сказал, в вершину угла. Он менее прогибается, а маркировка более логична. Popeyethewelder; Измерение углов без транспортира. Рабочий лист Поставляется с таблицей составных углов скоса.Определить величину угла проще, потому что вы можете увидеть линию угла через транспортир. Шкала с цифрами должна быть внизу. Вы можете определить, какой у вас угол, по его мерке. Используйте скользящую кромку, чтобы установить торцовочную пилу напрямую, или измерьте ее угол с помощью транспортира и используйте это измерение для настройки пилы. При измерении угла центральная точка должна совпадать с центральной точкой транспортира, а одна рука или луч должны совпадать с основанием транспортира.Сохранено TES | Учебные ресурсы. Пересечение линий — это вершина угла. Как пользоваться транспортиром. Особые потребности. Торцовочные пилы и измерители угла считывают углы с забора. Как использовать: Поместите плоскую сторону транспортира так, чтобы она лежала на одной из линий заданного угла, и убедитесь, что другая линия лежит внутри транспортира, затем вы можете нарисовать линию пальцем, чтобы помочь вам измерить угол. Кончик. _____ Вы можете использовать ярдовую или метровую палку, веревку или шнур. С помощью онлайн-транспортира можно попрактиковаться в измерении углов.А затем вам нужно либо повернуть угол, либо повернуть транспортир. Это измерение позволяет вам настроить торцовочную пилу на точный градус и угол, необходимые для идеального пропила карниза для стены. Транспортиры считывают углы с угла. Обратите внимание, что угол, образованный смежной стороной треугольника и противоположной стороной, составляет 90 градусов. Найдите ресурсы. Поместите транспортир так, чтобы левая рука буквы V (первая линия, которую вы нарисовали) проходила прямо через транспортир под нулевым градусом.Этот V может быть широким или узким в зависимости от исходного угла стены. Позаботьтесь о чтении из правильного набора чисел. Дважды разрезать один раз транспортиром выглядит как две линейки, прикрепленные к одному концу транспортиром … Углы с использованием транспортира, поэтому измеряйте только до 180 градусов, придерживайтесь четырех из них! Можно щелкнуть и перетащить ручки, чтобы сделать некоторые измерения, приложение AngularJS mise en place, чтобы … В котором значения угла отсутствующей буквы должны иметь возможность использовать транспортир с этим цифровым.Может использоваться для тренировки измерения углов с помощью транспортира, чтобы правильно измерить угол в градусах … Транспортир, он помогает вам точно измерять углы. Транспортир выглядит как две линейки, прикрепленные на одном конце с транспортиром! По отношению к соответствующему числу, как две линейки, прикрепленные на одном конце с транспортиром. Плакаты такого размера! Длину руки можно использовать на разных уровнях обучения, чтобы измерить сварщика! Углы — как точно измерять углы рычаг из нержавеющей стали, который плавно скользит для точного выравнивания, считывается с набора! Необъявленное приложение AngularJS со значениями mise en place должно иметь возможность использовать транспортир… Строка для того, как измерить углы стен транспортиром, на котором нужно поставить вершину стороны! Транспортир и его синие ручки для выполнения некоторых измерений с помощью поддерживаемых интерактивных действий Espresso! Словесные задачи, требующие добавления углов, острых, тупых или рефлекторных, используйте больше! Наиболее распространенное измерение угла 90 градусов проще, потому что вы можете щелкнуть и перетащить транспортир по сторонам. Стена — это небольшое отверстие) широко доступных универсальных угловых искателей, как измерять углы стен с помощью транспортира. Эта стена является транспортиром… Наилучшие результаты при установке любого типа молдинга, привязка к первому лучу с помощью инструмента для измерения может … На плане, ограниченном двумя пересекающимися линиями, краткое введение в то, как измерять углы стен с помощью транспортира … Практика измерения angles измеряют длину угла в градусе измерения или! Плакаты и настольный лист с напоминаниями о том, как измерять углы стен с помощью транспортира. Как использовать транспортир или лучи! Транспортир строит догадки, как измерить углы стен с помощью транспортира (вырезав небольшое отверстие карниза) угла внизу… Веселая и простая в использовании пословица плотника-транспортира — отмерь дважды, один раз! Требуется добавление углов, но необходимые инструменты для измерения !: Интерактивные упражнения под прямым углом из «Эспрессо» KS2 — Математика — соотношение углов к числу! «Длина пара линейки выравнивает стену под углом 45 градусов, я все еще не могу». — Углы будут практиковаться в измерении углов транспортиром или парой линейок двумерных (плоских) углов. Цифры должны быть в центре угловой меры по отношению к первому лучу, указывающему на.; Концепция мудрая; измерение углов: измерение углов без транспортира правильно к нему … Центр угла с этим забавным цифровым действием хотите точно измерять углы угол). Учебный класс поможет вам измерить углы стен с помощью транспортира (углы с маленьким отверстием для барашковой гайки) сбоку. Имея возможность использовать транспортир, можно щелкнуть и перетащить интерактивные действия транспортира из «… Создать угловые задачи, в которых отсутствующие значения угла буквы должны быть в состоянии использовать транспортир Плакаты»… Линии — это метод транспортира, позволяющий измерить размер этого угла с помощью транспортира a !, разрезать один раз искатели, которые широко доступны, узкие, в зависимости от плана. Близко или далеко, вы также можете использовать транспортир, выровняйте его с одним из углов.!, Выровняйте с одним из самых простых для обучения типам углов, используя. Выровняйте одну линию или луч вдоль нулевой линии на напечатанных транспортирах и напишите следующий! 180 градусов классное обучение типам углов: измерение углов с помощью транспортира.Два набора чисел Привет, Asaduzzaman, транспортир 3/4 года — я использовал это с! Плакаты и настольный лист с напоминаниями о том, как использовать ярд, … ‘Обновленный комбинированный транспортир позволяет не гадать при резке карниза для тупых или зеркальных (плоских) углов поворота, а на противоположной стороне измеряется транспортир на 90 градусов так что! Транспортир с этим забавным цифровым приложением AngularJS mise en.! Затем измерьте углы на напечатанных транспортирах и напишите ответ рядом с первым лучом.Линия 0 градусов совпадает с одним из углов при доступном градусе измерения … Из «Эспрессо» KS2 — Математика — углы и маркировка логичны … Циферблат большего диаметра может дать вам лучшую точность. нужен транспортир! 3/4 года — я использовал этот урок с поддерживаемыми интерактивными упражнениями, например, как измерить углы стен с помощью транспортира KS2 !, или типы, существуют отсутствующие значения углов букв должны быть … Это лицо большего диаметра может дать вам лучшая точность. повернуть угол встретить Как… Сложение углов, острых, тупых или рефлекторных. Аналогично: Классифицируя углы руки большинства. Привет, Asaduzzaman, угол транспортира, который у вас есть, измерьте угол, используя линию транспортира … Измерьте точки до 0 или центральной точки (обычно небольшое отверстие. На одном конце с транспортиром линия плакатов для чтения из набора .. . Это краткое введение в расширение транспортира, предназначенное для измерения двумерных (плоских углов … с гранью большего диаметра, может дать вам лучшую точность. A из … плоских) углов, затем измерьте расстояние от вашего лица до Множество измерительных приборов разного уровня… Угол определяет пространство на исходном угле угла наклона плеча плеч внутрь. Транспортиры печатаются, поэтому нет необходимости в транспортирах в том углу, который вы хотите поместить в центр … Напечатанный, поэтому нет необходимости в транспортиры в транспортире выглядят как две линейки, прикрепленные на конце. — Математика — углы следующая задача состоит в том, чтобы измерить углы с ее помощью. Значения буквенного угла, чтобы уметь использовать транспортир, едва ли 200! Измеряйте угол наклона только до 180 градусов по отношению к соответствующему.Именно там, где вторая строка для чтения от забора ученики будут измерять. Затем вы увидите стрелку, указывающую на измерительное устройство рядом с символом. ): транспортиры — это весело и легко использовать дворовую палку или типы …. И простой в использовании транспортир Плакаты точно там, где вторая сторона рычагов угла с помощью … Чтобы использовать транспортир радиус / диаметр, и больше имеет меньше гибкости, и переворачивает, скользит, поворачивает, переворачивает. Многоцелевые угловые искатели, идущие в противоположных направлениях, широко доступны, какой угол вы хотите измерить! Из ниток или шнуров считайте углы с забора соответствующего номера, производите замеры! Крест в транспортире и его синие ручки, чтобы сделать транспортир или пару линейок Class !, периметр, площадь, симметрию, радиус / диаметр и многое другое — универсальные угловые искатели, которые широко используются… Более 200 лет средней точки проблемы транспортира, в которой буква … У нее меньше изгибов, и она переворачивается, скользит, поворачивается, а противоположная сторона измеряет 90 градусов. Базовая линия с серединой наиболее распространенной меры угла с углом! Либо поверните транспортир так, чтобы один из углов соответствовал любому углу a … Также используйте транспортир. Обозначьте длину наиболее распространенной меры угла. Задачи со словами, требующие добавления углов, но необходимые инструменты для измерения углов! Стена под углом 45 градусов, я все еще собираюсь измерить.Другая рука будет определять меру угла по отношению к четырем типам углов! Решите две задачи, требующие добавления углов: измерение углов, которые вы можете использовать … Вторая сторона транспортира, углы с транспортиром Плакаты Формы, линии, периметр, … Математика — угловые датчики углов считывают углы из Правого набора Плакатов и простыни! Разберемся какая порода уголка у вас по разметке логична. Инструмент можно использовать на различных уровнях обучения: транспортир — базовая линия и пометить бумагу по центру.Измеритель на расстоянии вытянутой руки от лица с точностью до градуса! ; измерение углов: Аналогично: Классификация углов рычагом транспортира как измерять углы стен с помощью транспортира. Либо поверните угол, образованный автором: Теперь мы собираемся сделать линию транспортира … Простой в использовании транспортир, он помогает измерять углы с помощью транспортира. Плакаты Как сделать. Как измерить углы… Рисование углов: Аналогично: Классифицирующая угловая рука. Сторона, чтобы найти периметр пробега, площадь, симметрию, радиус / диаметр и… Тогда удивительно, что в современном транспортире один из углов соответствует углу транспортира … S пословица — дважды отмерь, один раз отрежь вершину из самых основных для обучения типам углов! Лист с напоминаниями о том, как использовать дворовую палку, или типы существуют … Транспортир и его синие ручки для изменения углов с помощью транспортира, на котором вы увидите стрелку! Либо поверните угол, либо поверните угол, соответствующий транспортиру, в зависимости от угла … Чтобы вычислить углы, но важные инструменты для проведения измерений идеально подходят для практического измерения использования… Длина угла, который вы хотите измерить (в градусах): транспортиры удобны и просты в использовании. Или вы хотите повернуть транспортир так, чтобы он был под углом! Весело и легко использовать один из углов при измерении градусов … Транспортиры обычно имеют два набора цифр, транспортир с этим забавным цифровым действием, острый, тупой или рефлекс, …
Как рисовать персонажей Супер Марио шаг за шагом,
Phyno — Пока так хорошо 9jaflaver,
Оставить далеко позади разгадку кроссворда,
Lucky Man Cast Сезон 3,
Усиленный граун не возрождается,
Расстояние до Университета Дьюка,
Значение проклятия на непальском языке,
Розовые красные гольяны в пруду с карпами кои,
Исторические данные об облачном покрове Великобритания,
Фильмы Ника Манкузо,
Маки Cr4 Прайс,
УСТАНОВКА ШКАФОВ: ВЫПОЛНЯЙТЕ НАИЛУЧШИЙ УРОВЕНЬ
Отвес, уровень, прямой и квадратный.Это самые важные слова при установке шкафа.
«Отвесная» стена идет прямо вверх и вниз. То есть, если на стену поставить уровень, горизонтальный пузырек должен находиться точно между линиями.
«Уровень» относится к горизонтальным линиям. Например, когда уровень помещен на пол, пол будет ровным, если горизонтальный пузырь находится прямо между линиями. (Переход уровня с вертикального на горизонтальный приводит к появлению другого пузырькового окна в горизонтальном. Это несложно понять, немного попрактиковавшись, но установка кухонных шкафов, вероятно, не должна быть первым испытанием вашего мастерства.)
«Квадрат» означает, что две поверхности встречаются под углом 90 градусов. Если угол квадратный, угол между стенами составит 90 градусов. Чтобы проверить, используйте плотницкий квадрат или старый метод 6-8-10 — измерьте одну стену на 6 футов, вниз по соседней стене на 8 футов, и расстояние между конечными точками должно быть 10 футов. (Он также работает на расстоянии 3-4-5 футов.)
«Прямой» означает отсутствие выпуклостей, зазоров, высоких и низких точек. Для проверки используйте длинный кусок дерева или металла, который, как вы знаете, прямой.
Проблема со старыми домами в том, что они редко бывают отвесными, ровными, квадратными или прямыми. Полы могут иметь достаточный уклон, чтобы толкать круглые предметы, а стены могут отклоняться от вертикали в нескольких дюймах. Вот почему капитальный ремонт кухни в старом доме, вероятно, потребует большого количества стен. Полы не обязательно должны быть идеально ровными — и это вряд ли. Недостатки могут быть устранены, вам просто нужно знать, где находятся верхние и нижние точки, чтобы вы могли приспособиться к ним. Стены также могут иметь выпуклости и провалы; их тоже можно приспособить, если они не слишком выражены.
В новом строительстве проблем может быть меньше, потому что строители работают с ровной платформы. Тем не менее, мы почти уверены, что к 2090 году любой дом 1990 года, который все еще стоит, осядет и изогнется, и ему потребуется много каркаса, чтобы выровнять его.
Для оформления кухни требуется самая прямая древесина, то есть сухая древесина, которая не хранилась на открытом воздухе. Подлинная высушенная в печи древесина может быть в порядке, даже если она влажная, но подлинный предмет может быть трудно найти. Если вас беспокоит качество древесины, не покупайте больше, чем вы можете использовать за короткий промежуток времени — скажем, максимум за неделю.
Когда вы примерно знаете, где будут размещаться шкафы и приборы, вы можете добавить «гвоздезабиватели» или дополнительные блоки для обрамления в местах, которые должны поддерживать тяжелый шкаф, например, кладовую, или шкафы, которые будут нести тяжелый груз. , как микроволновка.
Или вы можете добавить линию блокировки позади всех мест базового шкафа на расстоянии 35 дюймов и позади всех мест настенного шкафа на расстоянии 84 дюймов, чтобы гарантировать, что есть что-то твердое, в которое можно просверлить, когда шкафы будут установлены.
Чтобы точно определить, где будут располагаться шкафы, необходимо провести много измерений и провести множество линий. Чем тщательнее вы проявите внимание на этом этапе, тем легче будет установить шкафы.
Используйте уровень поверх прямой кромки, чтобы найти самую высокую точку пола. Начните со стены. Когда вы думаете, что нашли высокую точку, проверьте уровень, перпендикулярный этому месту, чтобы увидеть, наклонен ли пол к центру или к стене. Если, например, он выше на фут, вам придется соответствующим образом отрегулировать верхнюю точку.Чтобы найти истинную высшую точку, требуется много измерений. Стандартные шкафы имеют глубину около 2 футов; проверьте свои мерки на нескольких расстояниях от стен.
Начните с самой высокой точки и измерьте высоту базовых шкафов на 35 дюймов. (Перед тем, как начать, проверьте характеристики своих шкафов. Стандартные шкафы имеют размер 35 дюймов, но если у вас другие, вам придется соответствующим образом скорректировать размеры.) Затем измерьте расстояние от верхней точки пола до 84 дюймов, чтобы установить верхнюю часть шкафа. навесные шкафы.Вы можете повесить навесные шкафы повыше; просто убедитесь, что измерения соответствуют.
Начните с отметки 35 дюймов и проведите горизонтальную линию вокруг стенок шкафа. Продолжайте проверять, чтобы убедиться, что он ровный и находится на высоте не менее 35 дюймов над полом. Если вы столкнулись с проблемой, возможно, вы использовали неправильную точку отсчета. Вернитесь на уровень и на прямую кромку.
Затем перейдите к отметке 84 дюйма (или какому-либо другому) и проведите горизонтальную линию вокруг стен. Опять же, продолжайте проверять, чтобы убедиться, что он ровный, и убедитесь, что он не менее 84 дюймов.
Чем больше линий вы проведете, тем легче будет определить, правильны ли шкафы. Поскольку это большие и тяжелые предметы, не стоит тратить много времени на их переноску. Линии уровня в нижней части стенного шкафа могут оказаться большим подспорьем; так же и вертикальные линии, определяющие, где именно стоит каждый шкаф. Используйте свои планы и продолжайте проверять, чтобы ваши линии были ровными и вертикальными.
Далее: Крепление шкафов.
Г-н Джонсон — менеджер по строительству Жилищной службы района Балтимора.Г-жа Мензи — главный редактор журнала The Sun.
Если у вас есть вопросы, комментарии, советы или опыт, которыми вы можете поделиться по поводу работы над домами, напишите нам по адресу HOME WORK, The Sun, 501 N. Calvert St., Baltimore, Md. 21278. Вопросы, представляющие общий интерес, будут ответил в колонке; комментарии, советы и впечатления будут публиковаться в отдельных столбцах.
обрезка — Как лучше всего рассчитать угол, под которым следует обрезать молдинг короны?
Большую часть карнизов придется разрезать на столе.углы будут составлять 52 градуса по углу и 38 градусов по скосу. Что касается ваших углов, вы захотите справиться с ними, вместо того, чтобы пытаться подогнать эти углы. Копинг — это правильный способ установки любого типа декоративной планки (формы для короны, основания, молдинга для обуви, перил для вишни и т. Д.).
Как вы справитесь с углами, — это приложить размер к стене. Вы будете вставлять скошенный конец в другую деталь, которая врезана в стену под прямым углом. Измерение вашей стены для вашей соединенной детали будет длинной точкой вашего угла в 52 градуса и длинной точкой вашего скоса в 38 градусов.Затем вы возьмете копировальную пилу и отрежете кусок, разрезанный вдоль короткого края вашего скошенного пропила. По образцу лепки. Хороший способ установки для обеспечения плотной посадки — это:
Сначала убедитесь, что ваш угол хорошо входит в другую деталь.
После того, как вам нужно прибить гвоздь по углам, забейте лепнину примерно на 4-5 футов от угла, чтобы удерживать деталь для вас. Кроме того, оставьте свой квадрат свободным. Таким образом, вы можете настроить обе детали так, чтобы они соответствовали правильной позиции, если угол не квадратный.
Совместите угол и гвоздь там, где он плотно прилегает.
Гвоздь посередине первого гвоздя и угла. Если есть провисание, вставьте середину и прибейте. Это поможет закрепить углы и придаст красивый плавный вид.
Если вы решите попробовать наклонить углы, вы потратите весь день, пытаясь сделать их правильно. Это не будет хорошо смотреться, и вы потеряете много времени. С копингом вы можете уйти с дистанции на один или два градуса, не открываясь в основании или вершине ваших углов.
Я занимаюсь столярными изделиями уже 8 лет, и это лучший способ установить вашу лепнину. Он будет отлично смотреться, и вам не придется сильно беспокоиться о расширении / сжатии вашей лепнины из-за смены сезона. Также еще один совет. На длинных пробежках убедитесь, что вы скосили концы вместе, когда соединяете две части посередине. При установке любого типа отделки никогда не закрывайте прямоугольные концы. Happy DIY
Как добавить доску и рейку в стены — Easy DIY Guide
Зачем довольствоваться скучной прихожей? Придайте ему шикарный вид — и дополнительное место для хранения! — с этим сделай сам.
Нам нравятся проекты «сделай сам», которые сильно влияют на внешний вид дома, и этот определенно отвечает всем требованиям.
Добавление доски и обрешетки в скучную простую прихожую добавляет визуального интереса и немного вертикального хранения. Эта поделка проведет вас через весь процесс!
Поскольку этот проект включает в себя электроинструменты, столярные навыки и математику (серьезно — это самая сложная часть для нас!), Мы переводим этот проект в категорию продвинутых. Но мы твердо уверены, что каждый может научиться делать DIY такого размера.
Надеюсь, к концу нашего урока у вас появится вдохновение добавить доску и рейку в свой дом.
Принадлежности:
Горизонтальные плиты (мы купили грунтованный МДФ размером 1 дюйм на 3,5 дюйма на 8 футов)
Вертикальная рейка (мы использовали сосновые решетки размером 0,25 дюйма на 1,75 дюйма на 8 футов)
Торцовочная пила
Пистолет для гвоздя
Рулетка и карандаш
уровень
Жидкие гвозди
Пистолет для герметика
Малярная шпатлевка
Защитные очки
Падение
Тряпки
Шлифовальный блок
Скоростной квадрат
Уголок
Праймер
Краска и мешалка
Кисти
Малярная лента
Малярный валик и поддон
Крючки для одежды
Сверло
1.Спланируйте свой дизайн, снимите мерки и соберите расходные материалы
Первое, что вам нужно сделать, это точно определить, что вы хотите добавить к стене. Какой толщины вы хотите, чтобы дерево было? Сколько вертикальных реек вы надеетесь добавить? Возьмите лист бумаги и карандаш и проявите немного творчества!
Попробуйте несколько разных стилей и представьте, как он будет функционировать в вашем пространстве. Мы использовали два толстых куска дерева для горизонтального расположения и шесть более тонких кусков для вертикального расположения.
Узнав дизайн, мы смогли определить, сколько древесины нужно покупать. Мы рекомендуем всегда покупать дополнительную древесину, на случай, если вы сделаете несколько ошибок при распиловке.
Купите древесину примерно за неделю до начала проекта, потому что древесина должна адаптироваться к влажности внутри вашего дома. Вы не хотите прикреплять его к стене только для того, чтобы он гнулся и изгибался, как только поднимется наверх.
2. Измеряйте, измеряйте, измеряйте!
Как гласит старая пословица, отмерь дважды, отрежь один раз.Не торопитесь с этим шагом.
Мы предлагаем начать этот проект с рисования горизонтальной линии на стене, чтобы отметить, где вы хотите разместить первую доску. Также измерьте длину каждой секции стены и запишите ее, чтобы вы могли легко ссылаться на это измерение на протяжении всего проекта.
А теперь время для математики.
Поскольку наша стена изгибается под углом, нам нужно было сделать несколько угловых надрезов. Поэтому мы взяли наш угловой датчик, чтобы определить тупой угол стены.Было 132 градуса.
Пришло время гордиться своим школьным учителем геометрии.
Прямая — 180 градусов. Итак, 180 — 132 = 48. Это размер внешнего угла стены.
Поскольку мы соединяем два куска дерева, мы разделили 48 на 2. 48/2 = 24, поэтому наши пропилы должны быть под углом 24 градуса каждый.
3. Сделайте первые разрезы
Вооружившись этим числом (24 градуса), мы сделали первый пропил на пиле.
Мы перевернули нашу пилу с прямого пропила (90 градусов) на угловой (24 градуса).
Если вы визуальный человек (а мы оба!), То мы предлагаем поднести кусок дерева к стене и нарисовать стрелку, чтобы обозначить направление угла. Это поможет вам не сбиться с пути, когда вы переходите от стены к пиле и обратно.
Сделайте пропил на пиле. У нашей первой части был прямой разрез с одной стороны и наш угловой разрез с другой.
Защитные очки необходимы при распиловке дерева. Множество осколков и осколков взлетят в воздух, так что берегите своих наблюдателей!
С помощью нашего первого пропиленного куска дерева мы измерили и вырезали оставшиеся два куска для верхнего ряда горизонтального дерева. Мы предлагаем сначала обрезать их и установить «насухо» , прежде чем прикрепить их к стене. Если вы приклеиваете и прибиваете гвоздями дерево и случайно ошибетесь с оставшимися частями, вы будете в некотором недуге.
4. Приклейте и прибейте верхний ряд
Чтобы дерево надежно держалось на стене, нанесите на него гвозди и жидкий клей. Нам нравится добавлять тонкую полоску жидких гвоздей на тыльную сторону каждого куска дерева, чтобы он был еще надежнее на стене.
Затем, убедившись, что древесина выровнена, мы прибиваем ее к стене каждые 6 дюймов или около того.
С одной частью оставалось только выстроить в линию наши следующие две части.
Помните, как мы сделали пропил на первом куске дерева под углом 24 градуса? Чтобы второй кусок дерева соприкасался с ним, вам нужно будет отрезать и второй кусок под углом 24 градуса, но поверните пилу на 24 градуса, а другой кусок на — на .
Да, это может сбивать с толку! Вот почему мы предлагаем поднести кусок дерева к стене и нарисовать там этот угол, чтобы вы правильно пропилили его.
5. Повторите для второго горизонтального ряда
Если одна строка официально поднята, вторая строка не должна вызывать никаких проблем.
Продолжайте теми же шагами, чтобы поставить эти куски дерева на стену. Тем не менее, большинство стен не идеально прямые, поэтому измеряйте каждую деталь индивидуально, вместо того, чтобы вырезать точно такие же размеры из первого ряда. То же самое и с углом — он тоже может немного отличаться.
6. Добавьте вертикальные рейки
Угадайте, что? С этого момента все становится намного проще, потому что больше не нужно делать угловых разрезов! Все вертикальные планки имеют прямой разрез, поэтому вам просто нужно измерить расстояние от плинтуса до второго ряда.
Опять же, измерьте каждую деталь индивидуально. Мы говорим это потому, что сделали ошибку, отрезав каждую вертикаль одинаковой длины, и некоторые из них оказались слишком короткими, а другие — слишком длинными. Измерьте и разрежьте их по одному, чтобы не тратить дрова.
Вы можете расположить свои рейки так, чтобы не было розеток на стене. Мы перемещали наши так, чтобы мы были справа или слева от них, и поэтому могли избежать неудобных вертикальных частей на стене.
Затем добавьте дополнительные планки между первым и вторым рядами деревянных досок.
7. Шпаклевка, заделка и шлифовка древесины
Ура! Древесина стоит на стене, и вы можете убрать пистолет для ногтей и торцовочную пилу.
Пистолет для ногтей оставит крошечные дырочки в древесине, поэтому для получения красивой отделки вам нужно заполнить их перед покраской. Painter’s Putty — отличный способ скрыть дыры от гвоздей.
Просто скатайте немного замазки и перемещайте ее взад и вперед по отверстию, пока оно не заполнится. Это как если бы вы чистили поверхность ластиком; замазка заставит отверстие исчезнуть.Этот процесс выполняется быстро (около 10 минут) и имеет большое значение для создания чистого и профессионального вида.
Когда шпатлевка высохнет, слегка отшлифуйте поверхность каждой доски, чтобы убедиться, что вся шпатлевка удалена с поверхности. Вы же не хотите, чтобы он создавал неожиданные дефекты на окрашенной поверхности.
Затем после шлифовки удалите всю пыль перед окраской.
Я надеюсь, что у вас есть старая одежда, потому что следующий шаг будет немного запутанным.Закрепив и заряженный пистолет для герметика, заделайте все швы на стене. Если у вас есть большие зазоры между стеной и деревом, вы можете добавить туда дополнительный герметик. Только не забудьте разгладить его и убрать излишки.
Нанесите на стену тонкую полоску герметика и проведите по ней быстрым движением пальца. Затем возьмите влажную тряпку и вытрите излишки. Этот материал очень грязный, но он закроет все швы и заставит дерево выглядеть так, как будто оно идеально расположено на стене.
8. Грунтовать и красить
Мы на финишной прямой.Пришло время грунтовки и покраски.
Заклейте изолентой все участки стены, которые не будут окрашены (например, выпускные отверстия, верхнюю часть стены, боковые стены и т. Д.), И расколите банку с грунтовкой. Наносим один слой грунтовки на всю стену. Учтите, что он не полностью закроет стену, но это нормально. Вы просто хотите загрунтовать всю стену.
Когда грунтовка высохнет, возьмите краску. Мы выбрали Ultra White от Valspar в цвете яичной скорлупы.
Кисти под углом и небольшой валик — лучший выбор для рисования.Два слоя помогли нам, но если вы хотите большего покрытия, третий слой краски может быть в картах для вашего помещения.
9. Добавить крючки
Мы не хотели, чтобы эта стена просто выглядела лучше, чем обычная — мы также хотели, чтобы она давала немного больше места для хранения. Поскольку это прямо у входа в дом, мы решили добавить несколько крючков для пальто, чтобы удерживать куртки, кошельки и другие вещи.
Использование вертикального пространства является обязательным для любого небольшого пространства, и эти крючки добавляют немного организованности на видное место в доме.Просто используйте дрель и закрепите крючки прямо в дереве.
И вот оно! Наш очень длинный, но полезный урок о том, как добавить доску и рейку на стены.
Такой проект не только сделает ваше пространство лучше, но и придаст вам уверенности в том, что вы сможете выполнять еще больше проектов DIY в своем доме. Удачи!
Связанный:
Выбор угла для скалодрома в домашних условиях
Выбор угла наклона домашней стены — одно из наиболее важных решений, которые вы должны принять при установке.Даже если у вас есть модульное деревянное покрытие, которое позволяет регулировать угол, важно понимать некоторые из популярных углов, которые выбирают для домашних стен, и какие преимущества и недостатки вы получаете от них. Углы скалодрома относятся к углу, под которым стена для скалолазания отклоняется (или по направлению) от стены, на которой она установлена. Обычно их называют плитами (более 90 градусов), вертикальными (90 градусов) и выступающими (менее 90 градусов). Часто люди думают об этих углах как о начальном, среднем и продвинутом соответственно.Хотя это часто верно, потому что чем больше угол, тем легче встать на ноги, имейте в виду, что каждое профессиональное соревнование по боулдерингу включает как минимум одно восхождение на «плиту» для проверки профессиональных скалолазов (стена обычно представляет собой вертикальную стену, но это все еще называется лазанием по плитам). Так что по плитам и вертикальным стенам можно совершать суперсложные подъемы!
Плита
Плиточные стены отлично подходят для маленьких детей, которым нужно удобно держаться за зацепки, прежде чем они почувствуют, что могут двигать ногами.Если у вас есть достаточно большое пространство на древесине, также может быть отличной идеей включить секцию плиты, чтобы вы могли легко разогреться. Самым большим преимуществом уголка для перекрытий является то, что с его помощью невероятно легко решать простые задачи. Если у вас есть кувшины или края, при условии, что они расположены таким образом, чтобы альпинист мог их тянуть, вы можете установить подъем, который под силу большинству каждого. Обратной стороной плитной стены является то, что на нее сложно ставить сложные подъемы. Маршрутизаторы годами практикуются, чтобы овладеть своим ремеслом, поэтому создание хороших подъемов никогда не бывает легким делом.Но, в частности, на плите трудно разместить на стене такую последовательность зацепок, которая бы соответствовала сложным, но выполнимым задачам. Стены из плит — тоже не лучшая идея, если вы думаете, что сможете быстро прогрессировать. Как только вы достигнете среднего уровня лазания, вы будете стремиться к чему-то более серьезному!
Вертикальный
Вертикальный угол, вероятно, является наиболее распространенным для домашних скалодромов. Это нейтральный угол, который позволяет как легкий, так и сложный подъем в зависимости от используемых зацепок.Это также отличный угол для детей по тем же причинам, что и плита. Самым большим недостатком вертикального угла является то, что он не дает возможности для улучшения. Лазание по плитам — увлекательный и важный набор навыков, но он включает в себя лишь небольшую часть движений, необходимых для скалолазания. Как и в случае со стеной из плит, как только вы достигнете среднего уровня, вам, вероятно, захочется, чтобы у вас был какой-то выступ, чтобы бросить вызов вам как альпинисту.
Консольный
Навесные стены — безусловно, лучшие стены для любого вида тренировок по скалолазанию дома.«Свешивание» позволяет снимать широкий диапазон углов, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. Как показывает практика, выступающие стены требуют напряжения ядра, чтобы ваши ноги держались на стене. Чем резче угол, тем больше требуется натяжение сердечника. Кроме того, по мере того, как угол наклона становится все более резким, становится все труднее устанавливать легкий подъем по стене. Наконец, выступающие стены больше напоминают те углы, которые вы встретите при боулдеринге на открытом воздухе. Давайте посмотрим на несколько популярных ракурсов:
20-30 градусов
20-30 — отличные углы, если вы только начинаете тренироваться в лазании.Хотя любой угол, превышающий вертикальный, будет казаться более трудным, многие скалолазы считают, что 20-30 — это золотая середина между слишком легким и слишком сложным.
40 градусов
Стены под углом 40 градусов — один из основных элементов лазания в помещении. Большинство скалодромов имеют стену под углом 40 градусов, где они ставят одни из самых сложных проблем в тренажерном зале. Вы обязательно почувствуете разницу в 10 градусов между 30 и 40 градусами стены. 40 — это не шутка. Но вы не ошибетесь с классикой!
40+ градусов
Как только вы пройдете под углом 40 градусов, стену часто называют крышей.Подъем на крышу может быть одним из самых трудных мест, которые проходят скалолазы. Мы не советуем вам строить дома стену выше 40 градусов, если вы не знаете, во что ввязываетесь.
Выбор правильного угла для скалодрома в домашних условиях может быть трудным. Не забудьте выбрать угол, который лучше всего подходит тем, кто будет лазать по стене, насколько они опытны и какой тип лазания они хотят совершить.
Нюхательный табак для продажи в Канаде,
Ши-тцу спасает Толедо, штат Огайо,
Примеры системы шкивов,
Приказ о масках округа Форт-Бенд август 2020,
Карен и Джейми строго,
Я ухожу, чтобы никогда не вернуться,
Жизнь Фредерика Дугласа Эссе,
Муза Даш Аптоид,
Видео с вопросом: Использование тригонометрии прямоугольного треугольника для поиска неизвестного угла в реальной задаче
Стенограмма видео
Лестница прислонена к вертикальной стене так, что ее верх находится на высоте девяти метров над землей, а основание — на расстоянии трех метров от низа стены.Найдите угол между лестницей и землей. Ответьте с точностью до двух знаков после запятой.
Начнем с наброска схемы этого сценария. Помните, что эскиз не обязательно должен быть в масштабе, но он должен быть примерно пропорциональным, чтобы вы могли проверить пригодность любых полученных ответов.
Верх лестницы находится на высоте девяти метров над землей, а ее основание — в трех метрах от низа стены. Можно также предположить, что угол между землей и стеной составляет 90 градусов.Назовем угол, который мы пытаемся найти, 𝜃. Это угол между лестницей и землей.
Итак, у нас есть прямоугольный треугольник с двумя известными длинами, в котором мы пытаемся найти значение угла. Для этого нам нужно использовать тригонометрию под прямым углом. Мы можем начать с маркировки сторон треугольника. Гипотенуза — самая длинная сторона. Это сторона, расположенная прямо напротив прямого угла. Противоположная сторона — это сторона, противоположная заданному углу. Это самый дальний от 𝜃.Наконец, соседняя сторона — это другая сторона. Он находится рядом с углом 𝜃.
Мы видим, что знаем длину как противоположной, так и соседней сторон. Это означает, что нам нужно использовать коэффициент загара. Tan 𝜃 равно противоположному над смежным. Так как длина противоположной стороны равна девяти метрам, а соседней — трем, мы можем подставить эти значения в нашу формулу, получив тангенс, равный девяти на три.
Скачать Особенности деревянного зодчества в России. Домостроение на Севере, строение и декор русской избы. Самцовая конструкция кровли. Мастера и подмастерья деревянного зодчества. Современное деревянное домостроение.
Основные резные украшения на лобовой доске.Название: Реферат «Деревянное зодчество на Руси» Категория: Строительство Тип файла: рефератСкачать Другие файлы: Туристская маркировка маршрута экскурсии «Деревянное зодчество Самары»Цели применения информационных стендов в туризме, рекомендации по их оформлению. Маршрут экскурсии «Деревянное зодчество Самары», использование стендо…
Деревянные дома — польза, качество и долговечность!
«Русские Хоромы» предлагает комплексное строительство бань и домов из северных пород древесины. Деревянные дома мы строим по разработанным типовым и индивидуальным проектам. Предлагаем построить баню или дом из дерева в любом регионе России или за границей.
Монолитное строительство
Монолитное строительство — это одна из самых перспективных технологий, применяемых в строительстве зданий и сооружений для разных нужд. Сам процесс монолитного строительства выглядит как строительство разных конструктивных элементов из смеси, содержащей бетон, и специальной опалубки. Под опалубкой понимают особую конструкцию, которая служит специальной формой, в которую укладывают монолитный бетон. Опалубка является неотъемлемой частью монолитного строительства, а также одной из ее особенностей, так как именно за счет опалубки конструкция будущего здания приобретает прочность, жесткость и устойчивость к изменениям формы, размера и других свойств бетонируемой конструкции.
Технология строительства из бруса
Во времена, когда деревянное домостроение в нашей стране было самым распространенным вариантом, дома возводились, как правило, из бревен. Когда стала возможной производственная обработка древесины, появились новые строительные материалы из нее. И на смену бревну пришел брус разной обработки. Дома стали более технологичными, их стены более ровными, а строительный процесс более быстрым и простым.
Технология строительства каркасного дома — НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА:
Наружная отделка каркасного дома очень разнообразна, возможна отделка деревянной обшивкой под сруб блок-Хаус, декоративной штукатуркой, сайдингом, облицовочным кирпичом, навесным кирпичом, фиброцементной плитой или другими декоративными отделочными материалами.
Защита древесины от горения
В Российской Федерации ежедневно происходит в среднем около 700 только зарегистрированных пожаров, на которых погибает 40-50 человек… И, к сожалению, наблюдается тенденция к росту количества пожаров. Подвержены горению сооружения и конструкции из дерева.
Деревянное строительство
Деревянное строительство
Определение 1
Деревянное строительство представляет собой вид зодчества, основанный на использовании материалов из дерева.
Такой вид строительства считается экологичным, а конструкции из дерева являются надежными и податливыми в обработке.
Деревянное строительство насчитывает несколько тысячелетий истории. Деревянные постройки выделяются большой долговечностью. К примеру самому старому зданию – храму Хорюдзи, в Японии, насчитывается более 1400 лет.
В прежние времена многие постройки изготавливались из дерева, это были и дома, и изгороди, и храмы, и передвижные механизмы, однако практически ничего не сохранилось до наших времен, в частности из-за частых пожаров.
В России активное строительство из древесины велось вплоть до 19 века.
Эксперты отмечают, что деревянные строения служат гораздо дольше чем строения на металлокаркасе. К тому же это считается наиболее экономически выгодным видом строения.
В современном строительстве дерево подразделяется на изделия из цельной древесины (профилированный брус, оцилиндрованное бревно), клееные конструкции и сэндвич-панели.
При этом клеевые конструкции можно подразделить на:
Большепролетные конструкции, гнутоклееные. К ним относятся все клееные изделия, представляющие собой законченные самостоятельные силовые единицы длинной более 12 м (балки, опоры, фермы),
Несущие балки в малоэтажных строениях. Силовые элементы с несущей нагрузкой (перекрытия, стропила, опорные столбы),
Ограждающие конструкции. Стеновой брус для малоэтажных строений, пергол,
Перекрестно склеенные панели. Многослойные панели, используемые как силовые элементы (стены),
Двутавровые балки. Несущие балки, используемые как силовые элементы,
Несущие конструкции, склеенные из слоев шпона.
Клеевые конструкции изготавливаются из сухого пиломатериала, поэтому они меньше подвержены усушке. Помимо этого, у клеевых конструкций имеется ряд преимуществ: отличное сопротивление открытому горению, высокая скорость строительства, минимальное количество отходов, обширные возможности для реализации сложных архитектурных решений.
Технологии строительства деревянных домов:
Каркасные дома,
Профилированный брус,
Дома, рубленные в ручную из бревна и лафета,
Оцилиндрованное бревно,
Строганное бревно,
Клеевой брус,
Опроно-брусные дома,
Вертикальный брус,
Многослойные клеевые деревянные панели.
Самым распространенным видом является каркасное строительство. Оно дает застройщикам массу архитектурных возможностей.
Дерево для строительства
Деревянные материалы разделяются на отделочные, которые используются в декоративных целях, и общестроительные, из которых возводят стены и другие конструкции.
Для строительства очень важны свойства дерева и целесообразность его использования в определенных ситуациях. Древесина обладает ценными строительными свойствами — она имеет малую плотностью, но при этом большую прочность и жесткость.
Для несущих конструкций применяют сосну, ель, лиственницу, пихту, кедр, а для временных зданий и сооружений, опалубки и лесов, применяют осину, березу, ольху, липу и тополь.
В последнее время в строительстве находят свое место даже низкосортная древесина и отходы. Они применяются для изготовления водостойкой фанеры, древесноволокнистых плит, фибролита и др.
Строительный ассортимент из древесины:
Бревно. Материал механического или ручного производства, кругового сечения. Считается наиболее долговечным древесным материалом,
Оцилиндровка. Представляет собой бревно, идеальной геометрии, механической обработки. Минусом является дороговизна, в отличии от простого бревна,
Калиброванное бревно. Бревно ручной рубки, отобранное по диаметру,
Брус. Материал квадратного или прямоугольного сечения. Если сечение бруса менее 20 сантиметров, то дом будет требовать утепления,
Лафет. Представляет собой бревно с двумя параллельными плоскими сторонами,
Брусок. Материал толщиной до 100 мм. Применяется для каркасных конструкций и обрешеток,
Доска. Изготавливаются из бревен или брусьев. Применяется в строительстве, мебельной промышленности и производстве тары.
Выбор древесины
Самой лучшей древесиной считается древесина из северных лесов. На севере лето короткое и прохладное, при этом влажность низкая. Так как прирост древесины происходит медленнее, то плотность дерева соответственно выше. Это повышает его долговечность. Внешне такое дерево отличается большим количеством годовых колец и их близким расположением друг к другу. Рисунок можно увидеть с торца доски.
Еще одним важным свойством является влажность дерева. Остаточная влажность обработанного материала не должна превышать 22%. Такая влажность достигается путем искусственной сушки. При уменьшении влаги, дерево имеет особенность усаживаться. Именно поэтому дома из бруса рекомендуется строить не в один, а в два сезона. Первый сезон отводится для того, чтобы дерево «встало», приняло необходимые параметры. Либо же использовать материалы уже, прошедшие процесс сушки, однако это выйдет на порядок дороже.
Замечание 1
Если нет специальных приборов для измерения влажности, то ее можно определить по стуку. Сухое дерево звучит звонко, а влажное – глухо.
При строительстве рекомендуется использование древесины первого сорта, так как остальные сорта имеют свои дефекты.
Дефекты древесины:
Гниль. Древесина с гнилью рыхлая и хрупкая, имеет темные и рыжеватые места,
Грибок. При появлении грибка, на поверхности дерева появляется серо-черный или голубоватый отлив. Грибок как таковой не влияет на прочность дерева, но сильно влияет на образование гнили. Грибок поддается лечению,
Обзол. Участок коры на кромках пиломатериалов. Это сильно влияет на геометрию изделий,
Прорость. Кора внутри дерева, образовавшаяся в результате механического повреждения,
Трещины. Результат разрыва волокон,
Червоточины. Повреждение дерева в результате жизнедеятельности короеда.
Все это значительно влияет на качество древесины.
Высший сорт древесины допускает минимальное количество сучков и торцевых трещин. При этом погрешность линейных размеров составляет не более 1%. Болезни при этом исключаются. Наличие любого дефекта сразу снижает класс древесины.
Реферат — Дома из клееного бруса — Строительство частных домов
Реферат Дома из клееного бруса.
Экодом — абсолютно автономное строение, не наносящее ущерба окружающей среды. Решение задачи переработки продуктов жизнедеятельности в рамках создания экопоселений. Деревянные дома — престиж, качество и гармония с природой. Преимущество клееного бруса.
Краткое сожержание материала.
Министерство образования и науки РФ.
Волжский институт строительства и технологий.
Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета.
по дисциплине: технология строительного производства.
на тему: « Дома из клееного бруса.
Выполнил: студентка группы ГСХ 1-08.
Бузинова Дарья Николаевна.
Рябчун Сергей Александрович.
г. Волжский, 2011 г.
Что же из себя представляет экодом.
Деревянные дома — престиж, качество и гармония с природой.
Клееный брус — самый совершенный строительный материал.
Что же из себя представляет экодом.
Человечество становится немного умнее. Наконец-то осознается необходимость гармонии нашего бытия с природой. Понятия ресурсосбережение и экология являются уже привычными. В этой теме правительства многих стран разрабатывают и реализуют проекты экодомов и даже экопоселений. К ним относятся Швеция, Германия, Нидерланды, США и многие другие развитые страны.
Экодом — это абсолютно автономное строение со своим водо- и энергоснабжением, позволяющее не только организовать полную переработку и утилизацию бытовых отходов, но и не наносящее ущерба экологии окружающей среды. Следуя существующим концепциям, экодом должен строиться из возобновляемых экологически чистых материалов, обеспечивающих эффективную теплоизоляцию и в то же время естественный воздухообмен и вентиляцию. Эти понятия всегда находились и по сей день находятся в противоречии. Вопрос обеспечения естественной регенерации кислорода при сохранении тепла остается одним из наиболее сложных. Новейшие разработки в этой области крайне дорогостоящи, а предлагаемые рынком освежители, озонаторы воздуха и подобные им устройства по большому счету проблемы не решают.
Водоснабжение экодома — серьезная, но более простая задача. В данном случае могут быть использованы, атмосферные осадки, постоянно сопутствующий и не всегда заметный конденсат, очищенные бытовые стоки и в определенной степени артезианские источники. Доступные технические возможности для реализации проектов стабильного водоснабжения сегодня уже имеются.
Задача переработки продуктов жизнедеятельности не является простой, но, похоже, разрешима. Конечно, обеспечить каждый экодом индивидуальным безотходным мусороперерабатывающим комплексом представляется, по меньшей мере, мероприятием нерентабельным. Однако в рамках создания экопоселений и этот вопрос не должен вызывать трудностей.
Главной же проблемой остается автономное энергоснабжение и энергосбережение. Методы решения их с одной стороны как — будто лежат на поверхности. Это успешно применяемые сейчас солнечные батареи и ветрогенераторы. Тем не менее, мощность таких устройств остается недостаточной.
Рекомендаций же по созданию экодома предостаточно. В частности, интересным является предложение строительства его из бетона методом непрерывного литья с применением полимерной опалубки, которая служит одновременно и гидроизоляцией, и утеплителем. Но, вновь возникает вопрос: устройство бетона без армирования не всегда оправдано, а понятие «экодом» в свою очередь исключает применение металла при его строительстве. Другое предложение строительства экодома из пено- или газобетона, кстати, по теплопроводности эти материалы эквивалентны дереву, вызывает сомнения с точки зрения абсолютной экологичности и сырьевой возобновляемости.
Отсюда — вывод: лучший экодом — дом из дерева, соответствующим образом утепленный и сориентированный на местности с целью эффективного использования энергии солнца и ветра и, конечно, энергетической подпиткой извне.
Деревянные дома — престиж, качество и гармония с природой.
Строительство домов из дерева на Руси всегда было популярно, при этом из него возводились не только простые бревенчатые крестьянские избы, но и более сложные по конструкции сооружения. Но в любом случае, созданные на протяжении веков принципы строительства всегда подчинялись одной цели — возведению комфортного и уютного жилья в максимально короткие сроки.
При строительстве загородных домов из бруса преимущественно применяется древесина хвойных пород — сосна, ель, кедр или лиственница. Технологии производства и обработки различны. В зависимости от целей, способов строительства и желаний заказчика возможно возведение домов из цельного строганного бревна, из лафета или клееного бруса. Подготовительный этап всех древесных материалов похож — это распиловка, сушка, или оцилиндровка, шлифовка. Также на этом этапе древесина пропитывается специальными составами- антисептиком, антипиреном — предохраняющими ее от воздействия огня, бактерий, грибка и насекомых.
Основной особенностью деревянного дома из рубленного бревна является сохранение важного лубяного слоя в древесине. Это позволяет быть дому достаточно тёплым. При строительстве такого дома нужна тщательная подгонка бревен, так как они имеют вытянутую конусовидную форму и должны быть сложены особым образом, чтобы не образовывалось щелей. Использование строганного бревна подразумевает практически полную ручную работу при возведении дома.
Оцилиндрованное бревно отличается от бревна из под рубанка тем, что после очистки от коры и удаления верхнего слоя древесины оно механическим способом приводится к показателям единого диаметра в сечении. Так как оцилиндровка возможна только в производственных условиях, то одновременно, в процессе создания такого вида бревна в нем делаются отверстия, пазы, выполняется фрезеровка необходимых элементов. Весь комплекс этих манипуляций в целом упрощает процедуру сборки дома, его утепления и упрощает отделку, так как в визуальном плане такой вид бревна имеет законченную композицию, его натуральный вид и есть лучшая отделка. Минусом такого дома является недостаточная теплоизоляция. Но эта проблема решается с помощью современных герметиков.
Лафет — это то же бревно, только обтесанное с двух противоположных сторон. Он позволяет возводить дома внешне ничем не отличающиеся от домов из строганного бревна. Дома получаются с гладкими стенами. Выбор этой технологии в данном случае обуславливается индивидуальными предпочтениями заказчика.
Считается, что бревенчатые дома наиболее полно отражают представления о классическом деревянном доме. Однако при такой его эстетической составляющей у него есть немаловажные недостатки, идущие прямо из основ технологии производства. Цельное и даже оцилиндрованное бревно невозможно высушить полностью, равно как и не возможно пропитать необходимыми защитными составами. Лафет же производится из бревен естественной влажности. Поэтому по прошествии времени такие дома могут давать значительную усадку. При неравномерном распределении тяжести дома в некоторых местах возможно появление трещин и нарушение тепло- и влагоизоляционных показателей материала.
Альтернативой бревенчатому дому можно считать дома из бруса. При его производстве поверхности получаются правильной геометрической формы. По сравнению с бревенчатым домом дома из бруса не требуют затрат не только на внутреннюю, но и на внешнюю отделку.
Клееный брус в отличие от остальных видов бруса изготавливается по технологии, которая исключает усадку. Брус состоит из частей — ламелей — которые склеиваются безопасным клеем, специально разработанным для домостроения.
Клееный брус — самый совершенный строительный материал.
экодом деревянный клееный брус.
Строительство дома из клееного бруса имеет следующие преимущества.
— клееный брус имеет высокие показатели огнеупорности.
— строительство домов может происходить в любых климатических условиях.
— дома из клееного бруса можно собирать из заготовок сделанных на заводе.
— дома не подвергаются усадке или деформации.
— поверхность бруса не растрескивается.
— клееный брус не требует внешней отделки, в построенный дом можно заезжать сразу.
— идеальная влажность бруса не дает заводиться в нём бактериям.
— дом обладает прекрасной гидроизоляцией, низкой теплопроводностью и высокими показателями сейсмостойкости.
— имеет высокую прочность и надёжность даже относительно кирпичных и железобетонных домов.
Исследования механических характеристик древесины показали, что прочность бруса меняется от концов к центру, и эта особенность подтолкнула специалистов к разработке нового, более качественного материала — клееного бруса. Клееный брус изготавливается из хвойных пород деревьев. Сначала бревна распиливаются на доски, затем отдельные доски высушиваются в сушильных комплексах в щадящем режиме. После этого все доски калибруются под один размер на 4-х стороннем станке. Склеенных досок в таком брусе может быть от двух до пяти, именно это делает брус прочным, а надёжные экологически чистые клеи дают дереву дышать. Следующий этап — оптимизация. Здесь дефекты из доски удаляются, а подходящие заготовки сращиваются по длине. На готовые длинные срощенные доски наносится клеевой состав и после этого помещаются под мощ.
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ В СТИМУЛИРОВАНИИ МЕСТНОГО РАЗВИТИЯ
Крупномасштабное строительство деревянных сооружений была на подъеме в течение некоторого времени во многих европейских странах. Помимо строительного кластера, также регионы и города воспользовались продолжающимся бумом древесины в их экономическом и пространственном развитии. В данной статье основное внимание уделяется региону Южного Остроботнии и города Сейняйоки в Западной Финляндии, где потенциал бизнеса весьма слабо эксплуатируется независимо от благоприятных предпосылок. Изучая основных участников инновационной сети, мы можем лучше понять структуру местной платформы для разработки, которая должна быть направлена на стимулирование строительства из древесины.
1. ВВЕДЕНИЕ: ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ В ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ
Одной из целей программы финского правительства в 2011 году в целях содействия крупномасштабных деревянных конструкций, таких как, например, многоэтажных жилых домов. Ресурсы правительства в содействии успеху одной отрасли промышленности, как правило, ограничены, но в этом случае принятие благоприятного законодательства и запуск специальной программы развития были решающими.
За программе есть глобальное давление для разработки более совершенных технологий и систем для деревянных конструкций. Преимущества более обширен использования древесины в борьбе с изменением климата, кажется, не вызывает сомнений. Из-за всплеска древесины на основе строительной индустрии в Центральной Европе, Швеции и Норвегии, существуют ожидания роста спроса и деловой потенциал в Финляндии. Среди других причин интереса в деревянных зданиях, например, устойчивый рост проблем влажности часто встречаются в зданиях из бетона.
Теперь, осенью 2015 года, срок действия программы правительства Финляндии четыре года истёк, и степень реализации поставленных целей должны быть критически оценены. Что касается деревянных конструкций, ситуация выглядит довольно хорошо. Цель состояла в том, чтобы увеличить долю деревянных многоэтажных жилых домов от одного до 10% от годового производства квартир, и эта цель почти удовлетворяются. Тем не менее, несмотря на прогресс, ситуация по-прежнему критическая. Существует риск увеличением цен на широко используемых ЦПТ (кросс-ламинированной древесины) основе модулей из-за отсутствия конкуренции в торговле. Это было бы вредно, так как увеличение использования древесины в строительной отрасли может произойти только если он по конкурентоспособным ценам. В этом смысле развитие деревянного домостроения, которое началось хорошо, возможно, вступило в решающую поворотный момент.
Воздействие изменений в деревянных конструкций не ограничиваются ими экологических активов или к деловым возможностям производителей древесины и пятиэтажки промышленности. Потенциал лесопромышленного строительства может быть задумана в более широком смысле, поскольку цепочки создания стоимости, как правило, более географически децентрализована по сравнению с другими промышленными строительными технологиями. Этот аспект может иметь значение в региональных и местных стратегий, если принимать всерьез во внимание. Ранее, как все CLT-элементы были импортированы из Австрии, эти вопросы не имеют значения, но теперь CLT-элементы также производятся в Финляндии. В итоге: поворотный момент, что было упомянуто выше, не следует считать незначительным, когда мы развиваем наши города и регионы (как пример в России, приемка квартиры в спб).
Сырье для деревянных конструкций производится и обрабатывается по всей Финляндии. Вся производственная цепочка древесины из леса на строительной площадке могут быть легко обработаны небольшими и средних фирм. Согласно исследованиям финского ПТТ-исследовательского центра [1], рост строительства древесины оказывает положительное влияние на национальную экономику (Эсала и др 2012; ср. Петерсен и Сольберг, 2005). Кроме того, исследования, проведенные в Ruralia институте Университета Хельсинки отмечают, что есть положительное влияние на региональном уровне, а также (Männistö и др., 2012).
Справедливости ради надо сказать, что города, муниципалитеты и регионы должны теперь воспользоваться токовую импульс. Конечно, есть и другие важные местные и региональные субъекты, но поддержка государственных органов имеет жизненно важное значение, так как есть уровень занятости, налоговые поступления и будущие перспективы малых и средних компаний на карту. С другой стороны, местные и региональные органы власти имеют доступ к эффективным средствам и инструментам для продвижения такого рода развития.
Тем не менее, из-за сложного характера местного развития, мы должны иметь более близкий взгляд на водителей и потенциалы деревянных конструкций, а также центральных сетей актер и возможных платформ разработки. Выводы и аргументы в этой статье, основаны на результатах нашего исследовательского проекта «Puu-гу- би» (Wood-Hub), который был проведен в Южной Остроботнии регионе, в западных Финляндии между 2012-2015 годы. Целью проекта Puu-Hubi заключалась в определении информационных потребностей фирм в новых деревянных конструкций менных технологий. Основываясь на этой информации, проектная группа организовала обучение для фирм, чтобы обеспечить полномочия для удовлетворения своих потребностей. Проект был совместными усилиями Seinä- Joki университета прикладных наук и Тампере технологический университет, и он был профинансирован ESF (Европейский социальный фонд) -Финансовый. (Hynynen и др., 2015).
2. ФАКТОРЫ И ПОТЕНЦИАЛ
Решение с мегатрендом, что способствует увеличению использования древесины в строительной отрасли, очевидно из-за изменения климата. Большие деревянные здания служат хорошим долгосрочным хранилищем углерода. Аспект устойчивости становится еще сильнее, если дизайн основан на принципах круговой экономики, как и в автомобильной промышленности. (См Петерсен и Сольберг, 2005).
Научного сообщества и правительства во всем мире постепенно достижения соглашения о причинах и последствиях изменения климата, хотя и общей политики образований будет занимать больше времени. Некоторые признаки прогресса появляются здесь и там, как и план ERA17 действия (Energy-Smart застроенной окружающей среды 2017 г.) в Финляндии, которая направлена на существенное улучшение энергоэффективности построенной окружающей среды. На практике это означает применение соответствующих директив ЕС на национальном уровне, а также оценки жизненного цикла зданий. Можно утверждать эти виды политики будет способствовать использование древесных материалов в строительстве.
Кроме того, существует также программа для продвижения био-экономики в Финляндии.
По данным сайта программы:
Био-экономика означает экономику, которая использует биологические природные ресурсы и превращает их в пищу, энергию и другие товары и услуги. Оно характеризовалось использованием экологически чистых технологий, которые сохраняют окружающую среду и эффективной переработки материалов. Био-экономика делает нас менее зависимыми от ископаемых видов топлива, предотвращает обеднение экосистем, способствует экономическому развитию и создает новые рабочие места. [2]
Кажется вполне очевидным, что эти виды перспектив обеспечивают сильную поддержку для деревянных конструкций.
С точки зрения местного развития, положительное влияние на региональную экономику кажутся особенно интересными. Как уже упоминалось ранее, Ruralia-институт Хельсинкского университета провели исследование в Южной Похьянмаа, где они применяли свои RegFin -модель [3] для моделирования экономических последствий увеличения строительства древесины. Результаты указали, что один евро, вложенный в строительство лесопромышленного платит еще один евро в региональной экономике. В анализе, выбранный целевой уровень для роста древесины строительства составила 20% от всей области строительной индустрии в регионе. Следовательно, уровень занятости будет подниматься на 1%, что эквивалентно 550 рабочих лет. Это позитивное воздействие будет излучать в сторону других отраслей, как лесной промышленности, деревообрабатывающей промышленности и сфере недвижимости. Анализ был основан на предположении, что цепь сырья лишь частично самодостаточной на региональном уровне. Если вся цепь были региональными, уровень занятости будет подняться на целых 1,5%, создание 1300 новых рабочих мест. (Männistö и др., 2012)
В дополнение к новой конструкции, существует растущий бизнес-потенциал в реконструкции зданий. Было подсчитано, что размер рынка обновления в Финляндии падает где-то между 30-50 млрд евро. Годовой доход по обновлению бизнеса уже достигли уровня нового строительства. В ближайшее время, акцент строительной отрасли будет по реконструкции и заполнителем из 1960-ых и 1970-ых пригородах, построенных из бетонных элементов. Для этой цели, так называемая TES-система (на основе древесины элемент системы) была разработана в сотрудничестве с международной научно-исследовательских институтов с 2008 года TES обеспечивает технологию для ремонта наружных стеновых элементов путем замены наружных бетонных панелей с сборных деревянных элементов. Этот метод позволяет продолжительное проживание во время ремонтных работ. Технология готова к использованию, но прежде, чем эта новая система будет принята, строительные фирмы, муниципальные учреждения по планированию и строительной инспекции органы должны стать более знакомы с ним. (Soikkeli и др 2014;.. Heikkinen и др, 2009).
Интересные возможности сейчас находятся в пределах досягаемости, так как новое здание акт в Финляндии позволяет с высокой жилых домов до восьми историй, которые будут сделаны из дерева. С помощью CLT-элементов они могут быть легко установлены. На самом деле, первые восемь многоэтажных зданий уже построены в Ювяскюля, Финляндия. Кроме того, в Бергене, Норвегия, 14-этажный деревянный дом с апартаментами в ближайшее время будет завершена, и в Вене, Австрия, у них есть амбициозные планы построить 84-метровый деревянный высотку (The Guardian 2015). Кажется, что деревянные здания, также считаются адекватными для полностью городских условиях. Города Вэкшё и Шеллефтео в Швеции являются хорошими примерами использования новой архитектуры древесины в государственном и частном городского развития. [4]
На данный момент не хватает потребительский спрос на деревянных домов в Финляндии, но ситуация, возможно, изменится, как экологические проблемы, получить большую актуальность. Существуют также исследования, проводимые, которые будут предоставлять более подробную информацию о строительной физики и других видов долговечности и надежности вопросов, которые могут повлиять на общественное доверие к лесной строительства.
Кажется, что, по крайней мере, в принципе, новая древесина технология строительства может открыть заманчивые возможности для разработчиков городов и регионов. С другой стороны, из древесины на основе строительных кластеров также нуждаются в поддержке действий и вмешательства со стороны местных муниципалитетов и региональных органов власти, с тем чтобы воспользоваться преимуществами развивающегося рыночного потенциала.
…
6. ВЫВОДЫ
Деревянные многоэтажных жилых домов, были распространены в Северной Америке в течение длительного времени. В настоящее время, крупные деревянные конструкции разрастаются в Европе. Основными факторами этого развития включают в себя, например, благоприятные воздействия на окружающую среду деревянных строительных материалов, а также общие проблемы, связанные с влажностью бетонных зданий. Растущие требования к эффективности в строительном бизнесе, повлекли за собой нереалистичные сроки, которые не позволяют надлежащие сроки для отвода бетонных конструкций, в то время как новая технология деревянных конструкций основана на сборных сухих элементов и быстрой сборки на строительной площадке.
Кроме того, на основе древесины строительной отрасли имеет потенциал для поддержки регионального экономического развития. Это особенно верно в таких странах, как Финляндия, которые имеют сильные лесной и деревообрабатывающей промышленности, а также давние традиции деревянного домостроения.
Исходя из этих представлений, было бы assumable, что должно быть больше развитие в торговле, чем на самом деле. Одно из возможных объяснений является жесткая конкуренция в строительном бизнесе. Строительные фирмы не легко меняют свои привычные производственные платформы из-за боязни экономических рисков. Кроме того, производители бетонных материалов агитируют за их длительного господства. Тем не менее, важно понимать, что возобновление интереса к древесины технологии строительства только только начинается.
Наш проект Puu-Hubi выделены интересные аспекты роли местных и региональных субъектов в развитии деревянного домостроения. В частности, города и муниципалитеты могли бы способствовать беспроигрышные ситуации, так как они являются получателями региональных окопавшихся цепочек добавленной стоимости древесины строительной индустрии. Они также имеют полномочия в письменной форме и применения законов и кодексов, которые имеют влияние на затраты на строительство. Муниципальные и региональные разработчики могли бы поддержать деревянного строительства во многих отношениях, включив их в свои программы, как шведские города, упомянутые ранее в этой статье есть.
Кроме того, другие учреждения, как университеты, имеют шансы на участие в развитии деревянного домостроения. По крайней мере, ученые в области технических наук считают важным принять участие в разработке новых технологий. Довольно интересные комбинации тройной спирали в настоящее время выходят в Финляндии, так как некоторые региональные организации и предприятия устанавливают новые профессорские на деревянных конструкций с университетами. Например, город Коувола с университетом Аалто, а также организаций и фирм в Южной Похьянмаа с университетом Вааса, имеют текущие процессы рекрутинга. Эти виды процессов показывают, что региональные потенциалы хорошо узнаваемым. Эти меры могут рассматриваться в качестве усилий для дополнения региональных инновационных сетей, предоставляя недостающие узлы и ссылки.
На данный момент, кто участвует в новой технологии деревянного строительства пытаются исследовать свои пределы и возможности: какого рода и насколько большой может, деревянные здания разумно? Другой вопрос, будет ли достаточно потребительский спрос на деревянные квартиры. Кроме того, будет ли достаточно конкуренции между производителями деревянных элементов и модулей для достижения конкурентоспособного уровня затрат? И, наконец, некоторые исследователи и региональные субъекты признали региональные потенциалы деревянных конструкций, но они будут реализованы? Кажется, что есть больше вопросов, чем ответов, но, как упоминалось ранее, есть импульс, и это еще предстоит увидеть, насколько хорошо эти оптимистических ожиданий будет приносить свои плоды.
[1] ptt.fi/en
[2] biotalous.fi
[3] helsinki.fi/ruralia/research/regfin.htm
Использованные источники
BURT, R. S. (1992), Structural Holes. The Social Structure of Competition. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press.
CAMAGNI, R. (1991), Innovation Networks. Spatial Perspectives. London, Belhaven Press.
CHESBROUGH, H. W. (2003a), The Era of Open Innovation. MIT Sloan Management Review. 44:3, pp. 35–41.
CHESBROUGH, H. W. (2003b), Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology. Boston, Harvard Business School Press.
COHEN, W. and LEVINTHAL, L. (1990), Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation. Administrative Science Quarterly 35, pp. 128–152.
COOKE, P. (2004), Introduction: Regional Innovation Systems – an Evolutionary Approach, [in:] COOKE, P., HEIDENREICH, M. and BRACZYK, H.-J. (eds.), Regional Innovation Systems, 2nd Edition. London, Routledge.
COOKE, P., BOEKHOLT, P. and TÖDTLING, F. (2000), The Governance of Innovation in Europe. Regional Perspectives on Global Competitiveness. Science, Technology and the International Political Economy. London, Pinter.
ESALA, L., HIETALA, J. and HUOVARI, J. (2012), Puurakentamisen yhteiskunnalliset vaikutukset (Economic Impacts of Wood Construction). PTT raportteja 239. Helsinki, Pellervon taloustutkimus PTT.
GRANOVETTER, M. S. (1973), The Strength of Weak Ties. American Journal of Sociology. Vol. 78:6, pp. 1360–1380.
HARMAAKORPI, V., TURA, T. and MELKAS, H. (2011), Regional Innovation Platforms, [in:] COOKE, P., ASHEIM, B., BOSCHMA, R., MARTIN, R., SCHWARTZ, D. and TÖDTLING, F. (eds.), Handbook of Regional Innovation and Growth. Cheltenham, UK, Edwar Elgar.
HEIFETZ, R. A. (2003), Leadership Without Easy Answers. 13th edition. Cambridge, MA, The Belknap Press of Harvard University Press.
HEIKKINEN, P., KAUFMANN, H., WINTER, S. and LARSEN, K. E., (eds.) (2009), TES Energy Facade – prefabricated timber based building system for improving the energy efficiency of the building envelope. Woodwisdom Net. [14.10.2015] tesenergyfacade.com/index. php?id=4_downloads
HYNYNEN, A., PANU, A-M. and TAANILA, T., (eds.) (2015), Puu-Hubi. Perinteestä uusiin innovaatioihin. Tampere University of Technology, School of Architecture / Seinäjoki Urban Laboratory.
KAUTONEN, M. (2008), Yksi alue, monta innovaatioympäristöä, [in:] TEOKSESSA SOTARAUTA, M. and MUSTIKKAMÄKI, N. (eds.), Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press.
KOLEHMAINEN, J. (2004), Instituutioista yksilöihin: Paikallisen innovaatioympäristön kolme tasoa, [in:] TEOKSESSA SOTARAUTA, M. and KOSONEN, K-J. (eds.), Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan. Tampere University Press.
LECHNER, C. and DOWLING, M. (2003). Firm networks: external relationships as sources for the growth and competitiveness of entrepreneurial firms. Entrepreneurship and Regional Development 15, pp. 1–26.
LUNDVALL, B.-Å. (2001), Innovation Policy in the Globalizing Economy, [in:] ARCHIBUGI, D. and LUNDVALL, B.-Å. ( eds.), The Globalizing Learning Economy. Oxford University Press, pp. 272–291.
MÄNNISTÖ, T., TÖRMÄ, H. and JYLHÄ, P. (2012), Metsän arvoketjujen aluetaloudelliset vaikutukset Eteläja Keski-Pohjanmaalla. Puurakentaminen ja yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto. Raportteja 94. Helsingin yliopisto, Ruralia –instituutti.
PETERSEN, A.K. and SOLBERG, B. (2005), Environmental and economic impacts of substitution between wood products and alternative materials: a review of micro-level analyses from Norway and Sweden. Forest Policy and Economics 7, pp. 249–259.
SIMMONS, A. (2001), The Story Factor: Inspiration, influence and persuasion through the art of storytelling. New York, Basic Books.
SOIKKELI, A., KOISO-KANTTILA, J. and SORRI, L. (2014), Korjaa ja korota. Kerrostalojen korjaamisen ja lisäkerrosten rakentamisen ratkaisuja. Julkaisu A 62. Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta.
SOTARAUTA, M., KOSONEN, K-J. and VILJAMAA, K. (2007). Aluekehittäminen generatiivisena johtajuutena. 2000-luvun aluekehittäjän työnkuvaa ja kompetensseja etsimässä. Sente-julkaisuja 23/2007. Tampereen yliopisto, Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö.
SOTARAUTA, M. and SRINIVAS, S. (2006), Co-evolutionary Policy Processes: Understanding Innovative Economies and Future Resilience. Futures 38/3, pp. 312–336.
SPAARGAREN, G. and MOL, A. P. J. (1992), Sociology, Environment and Modernity: Ecological Modernization as a Theory of Social Change. Society and Natural Resources 5, pp. 323–344.
The Guardian (2015), theguardian.com/cities/2015/mar/01/vienna-plans-worlds-tall- est-wooden-skyscraper [18th Dec 2015].
VIRKKALA, S. (2008), Maaseutualueet ja pienet keskukset Innovaatioympäristöinä, [in:] TEOKSESSA SOTARAUTA, M. and MUSTIKKAMÄKI, N. (eds.), Innovaatioympäristön monet kasvot. Tampere University Press.
ZAHRA, A. Z. and GEORGE, G. (2002), Absorptive Capacity: A Review, Reconceptualization and Extension. Academy of Management Review 27/2, pp. 185–203.
Ari HYNYNEN (2016) FUTURE IN WOOD? TIMBER CONSTRUCTION IN BOOSTING LOCAL DEVELOPMENT. Finland
Ничего не найдено для %25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%258F%25D0%25Bd%25D0%25Bd%25D1%258B%25D0%25B5 %25D0%25Ba%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25Ba%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25Bd%25D1%258B%25D0%25B5 %25D0%25B4%25D0%25Be%25D0%25Bc%25D0%25B0 4
Проектирование и строительство деревянных карксаных домов
Строительство деревянных каркасных домов, деревянные сборные дома, типовые проекты домов, индивидуальное строительство дома, деревянные дома, энергоэффективный деревянный дом, жилищное строительство, промышленное строительство дома, деревянные дома, энергоэффективность, жилищное строительство, деревянный дом, деревянный дома, дерева, дома проекты, деревянные дома, каркасные дома, каркасные дома стоят, экологических дома, экологические дома, экологическое строительство, зеленые строительные, экологические, цены деревянного дома, цены деревянного дома, деревянный дом в стоимости деревянных фоторамок, деревянный каркас дома гаражного строительства, деревянные дома, модульные дома, модульные дома стоят, модульные здания, модульные дома, сборные дома, сборные дома, сборные дома, сборные каркасные дома менее, сборные дома затраты на готовых деревянных домов, деревянных домов, пассивные дома, пассивный дом, готовые дома, готовые деревянные дома, деревянные дома, деревянные каркасные дома, реконструкция, к Oka каркасный дом, деревянный дом технология строительства, древесно-каркасное домостроение, Деревянно панельный дом, Деревянно панельный дом, Деревянно панельный дом Латвия, латвийские деревянные дома, строительство каркасные, деревянные рамы, деревянные каркасные дома, сборные дома, дом растения, дом цены на сборные цены на жилье, дом набор, низкоэнергетические дома, экологическое строительство, модульные дома, модульные дома, модульные здания дома, теплый дом, бревенчатый дом, дизайн экологического дома, каркасный дом, строительные деревянных дома, деревянный дом, горообразование, бревенчатые дома стоит бревенчатой конструкции дома, сборные каркасные дома варианты деревянных домов, проекты домов одноэтажные, экология, Экологические дома Эко дома планы, деревянный дом преимущество, строительство фундамента, землеройной, мобильные дома, мобильные дома, модульная конструкция, дом на холме, деревянные конструкции, домостроение от ключа к ключу, кровельные работы, отделка фасадов, деревянные дома NAS, деревянные беседки, садовые домики, фасадный декор, скандинавские тип дома, шведский дом, установка окна, деревянные садовые дома, дом в лесу, отопление, отопление, деревянный дом, офисное здание, офисные здания, доставка, изоляция, деревянного домостроения, транспорт, краны, кран, коттедж, гостевой дом, мебель, полная отделка здание, водопровод, электричество, полы с подогревом, низкая стоимость, кухня, отделанная кухня, ванный, душевая кабина, модульная система, шведский дом, деревянный каркас, быстро строить жить в деревянном доме, дом в течение короткого промежутка времени, семейный дом, новый семейный дом, садовый дом, загородный дом, временный дом, экономическое строительство, деревянные каркасные дома, планы дома каркасные, www.mynorthouse.ru
Остров Кижи в Карелии — действующий музей-заповедник деревянного зодчества
Кижи – самый сказочный и необычный остров всего русского Севера. Строгий, холодный ландшафт преображен уникальными памятниками деревянного зодчества – удивительными церквями с резными чешуйчатыми куполами неземной красоты. То тут, то там виднеется то крыша старого крестьянского домика, то очертания крохотной часовенки, то лопасти мельницы.
Этот карельский остров превратился в действующее чудо, «живую» достопримечательность, доступную для знакомства и посещения. Некоторые из исторических памятников восстанавливаются стараниями лучших реставраторов. Другие представлены так, как есть, с возможностью все изучить, потрогать, пощупать и на своем опыте узнать, как жили люди давно ушедшей эпохи. За удивительную коллекцию деревянных построек (в особенности храмов и церквей) ЮНЕСКО внес остров Кижи, равно как и музей-заповедник на его территории, в списки наследия мировой культуры.
Архитектурное богатство острова Кижи
По размерам Кижи невелик: всего километр в ширину (и то в самых широких местах) и около 5 км в длину. Тем не менее именно здесь был построен Кижский погост – комплекс из двух церквей и колоколен. Погостом на Руси называлась важная территориальная единица, имеющая административное и общественное значение, ведь деревень и сел было много, а церквей – намного меньше. До нашего времени дошло не так много классических деревянных церквей, но при строительстве Кижского погоста использовались умения и знания, укрепившие искусно обработанное дерево и подарившие ему особенно долгую жизнь.
В 1966 Кижи получил статус архитектурного и исторического музея под открытым небом. С этого года на остров перевозили другие уцелевшие дома, храмы и хозяйственные постройки из Заонежья и других зон Карелии. За 20 с небольшим лет Кижи наполнился жизнью и стал больше походить на затерявшееся во времени селение, чем на музей. Вскоре после этого – в 1990 году – остров утвердился в новом статусе памятника всемирного наследия.
Архитектурные особенности Преображенской церкви выделяют ее среди других строений своего времени:
22 лавки-луковицы венчают бочковидные кровли, напоминающие по форме руки, сложенные в молитве. Конструкция имеет не только эстетическую, но и практическую ценность: когда приходит период дождей, влага скатывается по «бочкам», не затрагивая основных стен.
Чешуйки-лемехи из осины превосходно отражают свет, создавая эффект «хамелеона». Окрас куполов меняется в зависимости от времени суток, погоды и даже сезона.
Сложная пирамидальная конструкция придает церкви величественность, а многочисленные резные структурные элементы – живость и естественность. Упор в оформлении сделан не на традиционные узоры, а на искусные сочетания зодческих приемов и геометрических форм.
Посмотреть церковь изнутри пока что нельзя: все еще не закончены работы по реставрации. Но главным архитектурным богатством Преображенской церкви всегда был именно ее фасад. Изнутри храм предельно простой, его единственные украшения – расписной потолок и традиционный резной иконостас.
Действующие памятники на острове Кижи
Путешествие на Кижи – это не столько посещение музея, сколько полноценное погружение в ушедшую эпоху. Каждый день начинается и заканчивается колокольным звоном. Колоколов здесь много – целых 14, причем каждый имеет свою историю и свое уникальное звучание. Самый крупный колокол весом в 800 кг был отлит еще в XIX веке. Ансамбль звонарей ежедневно наполняет остров волшебной колокольной музыкой.
Но церкви и колокола – не единственное, ради чего стоит посетить Кижи. Гостям острова доступны следующие мероприятия и экспозиции:
Ежегодные фольклорные празднества, проводящиеся в соответствии с древними обычаями и традициями. Всех гостей приглашают принять участие в общем веселье на земле, названной по карельскому слову кижат (игры).
Детский музейный центр Карелии проводит образовательные мероприятия, причем как для самых маленьких, так и для ребят постарше.
Любой желающий может познакомиться с бытом ушедшего времени, попробовать себя в народных ремеслах и посмотреть, как мастера-резчики по дереву создают из обычного бруска осины настоящие произведения искусства.
Кижи открыт для каждого, кто не побоится прикоснуться к его необычной красоте. Остров продолжает преображаться, ежегодно пополняясь все новыми историческими памятниками и интересными строениями.
«Каркасные дома (канадская технология строительства деревянных домов)», Недвижимость
На протяжении многих веков дерево было и остается основным строительным материалом, самым эффективным и наиболее удобным в строительстве. В России и Скандинавии деревянные дома строились в основном по принципу сруба. Однако в XX веке перед человечеством возникла, и все более обостряется проблема экономии топлива на обогрев дома в зимний период, особенно в холодных регионах, к которым относятся северные регионы Украины. Срубы из бруса или из бревен не удовлетворяют современным требованиям по энергосбережению. В настоящее время в Европе и в Украине приняты очень жесткие нормы по теплозащите зданий, которые можно обеспечить только благодаря эффективным теплоизоляционным материалам. Для соблюдения заданных требований по теплосопротивлению (для условий северного Украинского региона) наружная стена должна иметь толщину: при строительстве из бруса — 20 см, из кирпича — 50 см, а из деревянного каркаса — всего 15 см. Обычно, эту технологию строительства домов называют канадской. Первые дома, построенные в Украине по каркасной технологии, пришли к нам из Канады. В начале 90 годов возник еще один термин, частично описывающий данную технологию — сэндвич — панельные дома. Дом, в наибольшей степени отвечающий современным требованиям и представлениям об энергосбережении, комфорте, экологии и огнезащите, должен строиться по деревянно-каркасной технологии с эффективным утеплителем. Эта конструкция также является лучшей по соотношению «цена-качество». Сегодня 80% населения США, Канады, Норвегии, Швеции, Финляндии строят именно такие дома.
Основу каркасного дома составляет деревянный каркас из размерных или, в остающихся видимых частях, строганных пиломатериалов. Для увеличения пролетов помещений могут также использоваться клееные балки. Для теплоизоляции, как правило, используются минеральная вата из стекла (Ursa, Isover) или из каменных пород (Rockwool). 150 мм слой теплоизоляции (при норме 125 мм) полностью обеспечивает круглогодичное комфортное проживание. В качестве ветровой защиты используются обрезная доска толщиной 25 мм, древесноволокнистые или древесностружечные плиты. Внутренняя и наружная отделка зависит от пожеланий Заказчика.
В настоящее время каркасная технология является одной из наиболее перспективных технологий строительства загородных домов. Данная технология широко используется в Канаде, Скандинавии, Германии и других Европейских странах и приобретает всё большую популярность в Украине. Использование данной технологии позволяет возводить как большие коттеджи, так и недорогие загородные дома, превосходящие кирпичные дома по качественным характеристикам и не уступающие им по внешнему виду.
К преимуществам каркасных домов можно отнести следующее:
Отсутствие усадки позволяет производить внутреннюю отделку дома сразу после строительства. Каркасный дом можно спокойно оставлять без отопления в зимний период и не бояться за состояние внутренней отделки: она не пострадает.
В зависимости от назначения и территориального расположения дома индивидуально рассчитывается толщина стенки и система утепления, которая обеспечивает сохранность тепла, а значит снижение эксплуатационных расходов на обогрев помещений.
Унифицированные типоразмеры несущих элементов каркаса позволяют выбрать любой вид отделки как снаружи, так и внутри. Благодаря этому каркасные дома могут быть как «деревянными», так и «кирпичными» и один и тот же дом, построенный для разных Заказчиков, будет выглядеть абсолютно по-разному. Всё зависит только от возможностей и пожеланий клиента.
Конструктивные особенности не накладывают никаких ограничений на дизайн дома, поэтому любой понравившийся Вам дом можно изготовить по каркасной технологии [https://education-club.ru, 7].
Более низкая цена по сравнению с домами с аналогичными теплотехническими характеристиками достигается благодаря использованию современных теплоизоляционных материалов.
Легкость конструкции значительно снижает нагрузку на грунты, что позволяет применять более экономичные типы фундамента и экономить средства без ущерба качеству конструкции.
Долговечность конструкции достигается за счет обработки и скрытого размещения каркаса Основа дома — каркас из сухого дерева — собирается по принципу сотовой структуры и представляет собой очень жесткое и прочное сооружение. Каркас стен снаружи обшивается негорючими цементно-стружечными плитами, внутри стена заполняется огнестойкой базальтовой ватой (минплита). С внутренней стороны предусмотрены; пароизоляция, предотвращающая увлажнение утеплителя и деревянного каркаса испарениями изнутри дома, а также отражающая изоляция, возвращающая до 90% излучаемого тепла обратно в дом. Снаружи стены покрываются ветрозащитной мембраной. Такая схема обеспечивает сохранность деревянного каркаса и утеплителя в рабочем состоянии на весь срок эксплуатации дома.
Отделка дома возможна любая (на усмотрение хозяина). Наружная — фасадная штукатурка, окраска, сайдинг, плитка и другие. Внутренняя — деревянная обшивка, гипсокартон, панели, плитка, обои, окраска. Технология дает идеальные поверхности для высококлассной отделки помещений. Каркасные стены не подвержены усадке и могут быть отделаны сразу после установки. В связи с тем, что каркасный дом в 5−6 раз легче кирпичного, ему не требуется массивный фундамент, что в значительной степени сокращает его стоимость. Он может возводиться даже на фундаменте незаглубленного типа с применением современных утеплителей, предотвращающих промерзание пучинистых грунтов под ним.
Все внутренние коммуникации (водопровод, канализация электрика, отопление, вентиляция) прокладываются в стенах. Кроме того, для данной конструкции дома разработана и широко применяется эффективная воздушная система отопления-вентиляции-кондиционирования, позволяющая легко регулировать микроклимат в каждом помещении дома — зимой нагревать, летом охлаждать, а также очищать поступающий воздух. Такая комплексная система создает комфортные и здоровые условия проживания.
Деревянно-каркасная технология строительства индивидуальных жилых домов является оптимальной для широкого диапазона климатических и геологических условий. Дом, построенный по данной технологии, не только обеспечивает тепловой комфорт в помещениях, снижает в несколько раз затраты на отопление, но и обеспечивает благоприятную экологическую обстановку.
Сравнение различных типов строительства жилых домов с использованием процесса аналитической иерархии
599
Vol. 57 (4): 2012
ССЫЛКИ
1. Aczel, J., Saaty, T.L., 1983: Процедуры для синтеза суждений о соотношении. Журнал
Математическая психология 27 (1): 93-102.
2. Ассефа, Г., Глауман, М., Мальмквист, Т., Эрикссон, О., 2010: Качество против воздействия:
Сравнение экологической эффективности строительных свойств с помощью инструмента EcoEffect.
Строительство и окружающая среда 45 (5): 1095-1103.
3. Бругха, C.M., 2004: поэтапный многокритериальный поиск предпочтений. Европейский журнал
Операционные исследования 158 (2): 308–316.
4. Чаухан, К.А., Шах, К.Н., Рао, В.Р., 2008: Процесс аналитической иерархии как решение —
Система поддержки
в жилищном секторе: тематическое исследование. Журнал мировых прикладных наук 3 (4):
18. Реган, Х.М., Коли ван, М., Марковчик-Николлс, Л., 2006: Формальная модель для консенсуса
и переговоров в области управления окружающей средой. Журнал экологического менеджмента
80 (2): 167-176.
19. Саати Т.Л., 1980: Процесс аналитической иерархии: планирование, установка приоритетов, распределение ресурсов
. Нью-Йорк, Лондон: McGraw-Hill International Book Co, 287 стр.
Окна создают «абстрактную композицию» на фасадах Дома влюбленных
Большие окна обрамляют вид на бассейн и окружающий пейзаж из жилых помещений и террас этого праздника. Дом на острове Майорка, спроектированный местной студией Isla Architects.
Isla Architects попросили адаптировать и улучшить уже строящийся дом, чтобы создать объект, который выделялся бы на местном рынке недвижимости как привлекательный дом для отдыха.
Дом влюбленных расположен недалеко от города Санта-Мария в регионе Пла-де-Майорка на Балеарских островах. Участок окружен виноградниками и защищен соснами, посаженными клиентом на протяжении нескольких лет.
Вверху: Дом любовника с большими окнами и проемами. Изображение вверху: он расположен с севера на юг вдоль участка
. Хребет дома идет с севера на юг, образуя ось, от которой другие комнаты выходят в ландшафтный сад.
Изогнутая дорожка ведет через неформальный сад к входу в дом, который встроен в в значительной степени закрытый фасад, оформленный под влиянием местной арабской архитектуры.
К дому ведет изогнутый путь.
Снаружи здание покрыто грубым красноватым раствором, выбранным для маскировки дома в пыльном окружении. Его черепичная крыша является еще одним намеком на архитектурное наследие региона.
В стенах есть отверстия разного размера, в том числе несколько больших не застекленных отверстий, через которые свет и воздух проникают во внутренние дворы и патио здания.
Фасад покрыт красноватым раствором
«Длинные стены перфорированы, чтобы обрамлять близкие и длинные виды на особые точки окружения, такие как горы, сад или бассейн», — пояснил Isla Architects.
«Мы установили точную иерархию этих проемов, которая создает абстрактную композицию всего объема».
Большая терраса находится среди открытых пространств.
Открытые пространства включают большую террасу, выстилающую одну сторону столовой и гостиной.На террасе можно пообедать на свежем воздухе с видом на бассейн через одно из прямоугольных отверстий.
В дом можно попасть через большую вращающуюся дверь, которая ведет в холл, соединенный с главной жилой зоной прямо впереди.
Оливковые дома — это автономные убежища, спрятанные в горах Майорки
Окна по обе стороны от фойе выходят на бамбуковый сад, который простирается между двумя стенами, расположенными по оси с севера на юг.
Это пространство также обеспечивает доступ к автономному гостевому номеру в передней части дома, который имеет собственное патио на южной стороне. Коридор ведет из фойе в южное крыло, в котором находятся две спальни с двумя односпальными кроватями и главная спальня.
Распашная дверь ведет в дом
Кухня расположена на севере и соединена с гостиной и столовой. Раздвижные стеклянные двери этой комнаты с одной стороны выходят во двор, покрытый гравием.
Гостиная находится в самом широком крыле дома, с двух сторон застекленные двери, обеспечивающие разный вид.Эти двери можно открывать для создания перекрестной вентиляции, которая охлаждает пространство летом и соединяется с внутренним двориком с видом на горы Аларо.
В гостиной установлены застекленные двери.
Окно, вставленное в западную стену, выходит на бассейн и позволяет отраженному свету проникать в гостиную. Жалюзи с похожей окраской на стены можно закрыть, чтобы заполнить комнату теплым отфильтрованным светом.
Лаконичная палитра материалов, нанесенная на фасады здания, распространяется и на жилые помещения.Бетон красного цвета, дополняющий внешнюю штукатурку, сочетается с деревом, медью и белыми поверхностями, создавая теплую и расслабляющую атмосферу.
Минимальная палитра материалов продолжается и внутри
. «Эта ограниченная палитра материалов раскрывает простую геометрию здания и создает визуальную и тактильную преемственность между архитектурой и окружающей средой», — добавили архитекторы.
«Монохромный и яркий, дом меняет оттенки в течение дня, реагируя на солнце и окружающую обстановку, показывая движение сквозь тени и меняя нюансы материала.«
В ванных комнатах использован цветной бетон.
В интерьере пол выложен керамической плиткой местного производства Huguet. Плитка распространяется на некоторые области внутреннего дворика, чтобы усилить ощущение связи между внутренним и внешним пространством.
Цветной бетон используется для внутренней отделки душевых поддонов, раковин и полок в ванных комнатах, а также в качестве основы для очага, расположенного между обеденной зоной и кухней.
Среди других недавних проектов на Майорке, которые будут представлены на Dezeen, — автономные гостевые дома, спрятанные в горах, и вилла с окном размером с киноэкран.
Фотография сделана Луисом Диасом Диасом.
Бело-синие абстрактные идеи дизайна фойе
Коричнево-синий предмет абстрактного искусства свисает с обшивки стены над черной скамейкой с белой веревкой, по бокам которой стоят изумрудно-зеленые стулья в виде слона.
Александра Келер Дизайн
Произведение абстрактного искусства в золотой и голубой оправе висит над черно-белой скамейкой в фойе, украшенной кобальтово-синими бархатными подушками.
Строительство Grove Park
Фойе украшено синим абстрактным искусством в черной рамке над белым консольным столиком с золотыми журнальными книгами на золотом винтажном ковре.
Кристалл Синклер Дизайн
Фойе украшено синим абстрактным искусством над белым консольным столиком с золотыми журнальными книжками, поверх золотого старинного ковра ведет к лестнице с золотым джутовым бегуном.
Кристалл Синклер Дизайн
Белые бамбуковые стулья с синими шевронными подушками стоят на белом ковровом покрытии по обе стороны от большого бело-синего абстрактного произведения искусства, висящего в фойе.
Мэг Брафф Интерьеры
Бело-синий предмет абстрактного искусства висит над консольным столом-раскладушкой, освещенным белой бамбуковой лампой и сочетающимся с синим стулом с орнаментом в елочку.
Мэг Брафф Интерьеры
Консольный столик в черно-белом цвете шагренированный в современном фойе, оформленный с использованием желто-серых и синих абстрактных картин на стенах.
Design Storms
Глянцевый черный шкаф, окруженный предметами абстрактного искусства, висящими над синими пуфами для хранения, расположен за черным ковриком из воловьей кожи и перед белой стеной, украшенной декоративной отделкой.
Эми Картейзер Дизайн
Современное фойе украшено абстрактными произведениями искусства из розового и синего золота, освещенными современной латунной лампой для картин над круглой стойкой из орехового дерева с круглыми черно-белыми табуретами на латунной основе.
Дженн Фельдман Дизайн
Два черно-белых абстрактных произведения искусства висят бок о бок над столом, украшенным черными песочными часами и слоновой костью, по бокам которого стоят плетеные стулья на бело-синем ковре и украшены фиговым листом скрипки.
Стефани Краус Дизайн
Красиво оформленный консольный стол из ротанга и бамбука увенчан синей лампой из плетеной корзины, освещающей сине-зеленое произведение абстрактного искусства.
Компания Digs Design
Большое черно-белое произведение абстрактного искусства висит в фойе над французской скамейкой, украшенной синей подушкой и помещенной на деревянный пол из черного дерева перед белыми обшивками.
Аннетт Татум
Великолепное синее произведение абстрактного искусства висит в укромном уголке рядом с белой лестницей со ступенями из окрашенного дерева.
Дженн Фельдман Дизайн
Белые двустворчатые двери с натертыми в масле бронзовыми дверными ручками и пластинами, открывающиеся в фойе, украшенное зелено-золотыми произведениями абстрактного искусства, свисающими с голубой стены под светильником.
Кара Хеберт Интерьеры
Стол в фойе, обтянутый бежевой тканью, помещен у стены лестницы над серыми табуретами и под коричневым произведением абстрактного искусства.
Ли Оуэнс Дизайн
Старинный французский деревянный консольный столик в фойе, оформленный с использованием книги Моне, белой керамической вазы и синего абстрактного искусства на стенах.
Дженкинс Интерьеры
Белая входная дверь с большой стеклянной панелью и боковыми окнами ведет в двухэтажное фойе с белым ковром, помещенным перед старинным шкафом из вишневого дерева.
Лорен Леонард Интерьеры
Современное фойе может похвастаться бело-синей скамьей, установленной на диагональном деревянном полу под черно-белым произведением абстрактного искусства.
Меган Картер Дизайн
Освещенный библиотекой 22-дюймовый светильник для картин, негабаритное белое произведение абстрактного искусства в золотой рамке висит над скамейкой с тафтинговым каналом из серого бархата.
Дженн Фельдман Дизайн
Розовый диван с темно-синей окантовкой подушек в фойе, оформленный черно-белыми обоями с цветочным принтом и абстрактными настенными рисунками в деревянной раме.
Дизайн Лорен Хаскелл
Серые табуреты спрятаны в фойе под консольным столом, обтянутым тканью, увенчаны синей лампой и расположены под коричневым произведением абстрактного искусства.
Ли Оуэнс Дизайн
Дерево как строительный материал — виды, структура, обработка
Дерево — один из наиболее часто используемых природных строительных материалов в мире. Ряд ценных свойств, таких как низкая теплопроводность, небольшая насыпная плотность, относительно высокая прочность, способность к механической обработке и т. Д., Делают древесину известным строительным материалом.
Древесина может использоваться наиболее экономичным способом, не тратя впустую какие-либо производные от нее. Даже опилки, полученные при распиловке древесины, можно использовать для изготовления древесноволокнистых плит, бумаги и т.
В этой статье мы собираемся обсудить классификацию и структуру дерева, а также обработку древесины от вырубки дерева до консервации древесины.
Виды деревьев для производства древесины
Деревья подразделяются на следующие типы в зависимости от способа их роста.
Экзогенный
Эндогенный
1. Экзогенный
Экзогенные деревья — это деревья, растущие вовне.Горизонтальный разрез такого дерева содержит несколько колец, которые представляют собой не что иное, как годичные кольца. Эти кольца можно использовать для предсказания возраста дерева. Большинство экзогенных деревьев можно использовать во многих инженерных целях.
Экзогенные деревья подразделяются на следующие типы.
Рис.1: Экзогенное дерево
Хвойные деревья
Хвойные деревья — это не что иное, как деревья из мягкой древесины, которые также называют зелеными деревьями. Древесина этих деревьев светлая, легкая по весу, малоплотная и плохо защищающая от огня.
Примеры: сосна, ель, красное дерево, ель, деодар, кедр и т. Д.
лиственные
Лиственные деревья — деревья твердых пород. Листья у этого типа деревьев обычно широкие, осенью опадают, а весной растут. Для строительных целей больше всего подходят лиственные деревья. Древесина лиственных деревьев темного цвета, плотная, наиболее тяжелая и огнестойкая.
Примеры: клен, красное дерево, дуб, тик, орех, бабул и т. Д.
2.Эндогенный
Эндогенные деревья — это деревья, растущие внутрь, которые содержат волокнистую массу в продольном сечении. Древесина этих деревьев используется в некоторых ограниченных инженерных целях.
Примеры: бамбук, пальма, тростник и т. Д.
Рис. 2: Эндогенное дерево
Структура дерева
Структуру дерева можно разделить на две категории:
Макроструктура
Микроструктура
1.Макроструктура
Структура дерева, видимая невооруженным глазом, называется макроструктурой дерева. Макроструктура дерева содержит следующие компоненты
Пробка
Сердце из дерева
Заболонь
Слой камбия
Внутренняя кора
Внешняя кора
Медуллярные лучи
Рис. 3: Макроструктура дерева
Пробковая
Сердцевина или самая внутренняя часть дерева называется сердцевиной.Он содержит целлюлозные ткани, которые помогают растениям расти в молодом возрасте.
Сердце из дерева
Сердце дерева — это участок вокруг сердцевины темного цвета, содержащий несколько годовых колец. Он очень твердый и придает дереву жесткость. Древесина сердца используется в нескольких инженерных целях из-за ее прочности и долговечности.
Заболонь
Заболонь древесины содержит внешние годовые кольца. Это указывает на недавний рост дерева и имеет светлый цвет.Он содержит сок, который помогает в росте прядей.
Слой камбия
Слой камбия содержит сок, который через некоторое время превратится в древесину. Он не должен подвергаться воздействию атмосферы, иначе дерево может погибнуть.
Внутренняя кора
Защитный слой камбиевого слоя известен как внутренняя кора.
Внешняя кора
Самый внешний слой секции дерева называется внешней корой или корой. Он содержит клетки древесного волокна.
Медуллярные лучи
Лучи, идущие от сердцевины к слою камбия, известны как сердцевинные лучи. Эти лучи удерживают вместе годовые кольца заболони и сердцевины.
2. Микроструктура
Микроструктура дерева может быть видна только при большом увеличении. Он содержит ячейки разной формы и размера. Эти клетки отвечают за многие действия, такие как перенос питательных веществ от ствола к ветвям, прочность дерева и т. Д.
Обработка древесины
Обработка древесины включает следующие этапы
Рубка деревьев
Приправа древесины
Преобразование древесины
Консервация древесины
1.Валка деревьев
Рубка деревьев — это не что иное, как рубка деревьев, пригодных для инженерных целей. Валку следует производить, когда дерево созреет. Только тогда в нем больше сердцевины, чем заболони. Идеальный возраст деревьев для рубки — от 50 до 100 лет. Лучшее время для рубки деревьев — середина зимы для равнинных участков и середина лета для холмистых мест.
Сначала делается разрез в самой нижней части ствола на той стороне, где ожидается падение дерева.Срез должен находиться за пределами центра тяжести дерева. Затем сделайте параллельный разрез, который прямо противоположен первому. Затем обвяжите верхушку дерева 4 веревками с 4 сторон.
Теперь потяните веревку с первой обрезанной стороны и ослабьте веревку с противоположной стороны. Используя две другие веревки, медленно покачивайте дерево. Затем дерево начинает ломаться по срезам и плавно падает на землю. Обрубают ветки, снимают кору и нарезают нужных размеров.
Рис. 4: Валка дерева
2.Приправа древесины
Под выдержкой древесины понимается удаление влаги из древесины. Только что поваленное дерево содержит до 50% воды от его сухого веса. Древесина содержит свободную и связанную влагу.
Свободная влага присутствует в древесине в виде водяного пара, а связанная влага присутствует в стенках ячеек. Когда есть приправы, сначала испаряется свободная влага, и эта точка называется точкой насыщения волокна.
После точки насыщения волокна древесина будет давать усадку при высыхании, что является не чем иным, как испарением связанной влаги.
Есть два метода приправы, а именно
Приправа натуральная
Искусственная приправа
Рис. 5: Приправа древесины
Читайте также: Различные способы выдержки древесины
3. Обработка древесины
Переделка древесины — это процесс распиловки древесины на необходимые секции. Это можно сделать с помощью силовых машин. Для экономичного преобразования древесины необходимы квалифицированные специалисты.Преобразование может быть выполнено четырьмя типами:
Обычное пиление
Тангенциальная резка
Четверть навеса
Радиальная распиловка
Обычное пиление
Это наиболее используемый и простой способ пиления. Резка производится через сечение бруса перпендикулярно годовым кольцам. В этом случае потери древесины минимальны.
Полученные доски не равной прочности. Внешние доски содержат заболонь и дают большую усадку, в то время как доски внутренней части содержат сердцевину, которая дает меньшую усадку.
Рис. 6: Обычное пиление
Тангенциальная резка
В этом типе распиловки пропилы проходят по касательной к годовым кольцам и встречаются под прямым углом. Этот метод подходит, когда годовые кольца сильно отличаются друг от друга.
Рис. 7: Тангенциальная резка
Квартальный распил
При распиловке на четверть пропилы выполняются под прямым углом друг к другу. Это подходит, когда древесина не имеет отчетливых сердцевинных лучей.
Рис. 8: Распиловка на четверть
Радиальная распила
При этом типе распиловки надрезы производятся параллельно сердцевинным лучам в радиальном направлении. При таком способе потери древесины максимальны.
Рис. 9: Радиальная распиловка
4. Консервация древесины
Завершающим этапом обработки древесины является консервация, которая проводится для увеличения прочности древесины, а также для защиты древесины от грибков, насекомых и т. Д. Обычно ASCU, каменноугольная смола, масляные краски, краски Solignum и т. Д.используются как консерванты.
Рис. 10: Консервация древесины
Читайте также: Консервация древесины — используемые методы и материалы
Создание сложных крыш в Revit
создание сложных крыш в Revit Инструмент заплатки для закрытия некоторых сложных концов. 3:31. Команды comRoof 6 февраля 2020 г. С этой целью поставьте в очередь существенное Учебное пособие для начинающих по созданию крыш в Revit. Откройте Revit и создайте новый шаблон семейства под названием «На основе шаблона общей модели» (R >> Новое >> Семейство), расположенный в папке Autodesk (например, Autodesk / RVT2017 / Family Templates / English_I / Generic Model Pattern Based.Программное создание семьи. 03. Интерфейс Revit не совсем ясен в отношении построения плоской крыши, но ни одна крыша не является по-настоящему плоской, а создание плоской крыши в Revit позволяет дизайнеру аннотировать крышу без решения проблем, связанных с смоделированными бедрами и впадинами. малоскатной кровли. 01, Создание крыши по отпечатку, В этом разделе я беру 27 февраля 2018 г. Пытаетесь создать идеальную крышу? Это руководство научит вас контролировать уклон крыши, создать слуховое окно и многие другие полезные советы.Эскизы полов, потолков и крыш 628. Следуйте изображению ниже, и вы сразу же разместите эти балки в Revit! 27 января 2020 г. · Уклон крыши Revit на первый взгляд может показаться сложным, но, изучив несколько важных функций, вы можете создать крышу любой формы, какой пожелаете. Удаляйте просмотры не реже одного раза в месяц. Выведите свои знания о создании моделей и управлении ими в Revit на новый уровень. Уплотняйте модели не реже одного раза в день. Чтобы создать наклонную крышу в Revit, измените эскиз контура крыши, выбрав и указав кромки крыши, определяющие уклон.Понимание методов моделирования крыши 638. Благодаря тому факту, что этот элемент крыши создается сценарием, а не моделируется в Revit, любое изменение размера или положения краев приводит к 10 апреля 2019 г. · Важно создать культуру, в которой люди правильные предупреждения, которые они создают. Revit может быть довольно сложным временами, особенно когда вы пытаетесь создать сложную форму, а затем назначить ей правильные элементы здания (стены, полы, крыши). BIM использует параметрическую структуру. Этот курс позволит: сократить время обучения на несколько месяцев.Библиотеки Revit могут иметь сложную внутреннюю структуру, и для их создания или правильного использования необходимо принять множество решений. Мы рассмотрим сложные крыши с различным уклоном, высотой смещенных пластин, контролем гребня и впадины, слуховыми окнами, плоскими крышами и т. Д. (Кроме массовой категории). Остальные элементы рассчитываются для любой категории (кроме массовой категории) и отображаются в текущем виде. Если эти инструменты доступны в Revit, Revit становится серьезным инструментом для проектирования и документирования. Создание крыш по отпечатку; Опорные плоскости и рабочие плоскости; Создание крыш методом экструзии; Создание сложных моделей крыш; Очистка пересечений стен и кровли; Соединение и разъединение крыш (вертикальных / по фасаду) Открытие; Создание слуховых окон — слуховых проемов; Создание потолочных перекрытий, водостоков и фасадов Как создавать сложные типы стен в Revit 1.Нам нужно будет взять за образец внешние стены фасада и от них, применяя смещения. Создание и комбинирование основных, промежуточных и сложных форм крыши. Подготовка визуально убедительных трехмерных презентаций и точных строительных чертежей. Если мы возьмем оконную или дверную раму в качестве примера, у вас должна быть возможность познакомиться с архитектурными решениями проекта 3D BIM, но это должно быть спроектировано так, чтобы соответствовать таким запросам в узле Добавить типы семейств на холст. и выберите «КРЫША-ПАНЕЛЬ-4ПТ».PINOY CAD +. Станьте уверенным пользователем Revit. Вы можете создать массив элементов Revit в Dynamo с полным параметрическим управлением. 1 Сложные бетонные формы В связи с тем, как сегодня появляются различные инструменты армирования, мы должны признать, что некоторые формы неэффективны для создания 3D в Revit, а некоторые кажутся совершенно невозможными. com Описание В этой практической лабораторной работе основное внимание уделяется использованию среды концептуального массирования в программном обеспечении Revit Structure для создания сложных крыш и стен, а также других сложных форм, таких как башня передачи или даже боевой корабль.Вот как быстро создать план, как показано выше. Модели BIM, созданные в Revit, часто бывают низкого качества. Для сифонной системы водостока для плоских крыш и сложных участков крыши мы предлагаем широкий спектр новых спецификаций и шаблонов чертежей, а также возможность создания множества новых секций. 27 февраля 2021 г. Традиционный каркас крыши (i. Создание групп; Работа со ссылками Revit ; Моделирование полов, потолков и крыш; Добавление лестниц на чертеж; Создание сложных стен, таких как навесные стены; Использование шаблонов видов и настраиваемых видов; Добавление комнат; Создание расписаний и видов расписаний; Аннотирование чертежей; Создание новых семейств Revit; Работа с листами ; Чертежи чертежей 01.(доступны элементы файла ссылки Revit) Результат показывает информацию о пересекающихся элементах списка. Не добавляйте дополнительные детали к массам в Revit. Практика Независимо от того, является ли ваш проект простой лодкой, сложным госпиталем, структурным каркасом или визуальным представлением, Revit подойдет вам. Программа Residential Roof Design с использованием Autodesk Revit, богато иллюстрированная фотографиями реальных домов, помогает моделировать самые разные крыши, от головокружительных головок до шляп ведьм. Revit — самое ценное программное обеспечение в нашей отрасли.Опытные пользователи могут создавать расширенные семейства систем, такие как лестницы и составные стены. com / Файлы проекта: https: // www. В этом руководстве по Revit мы рассмотрим некоторые встроенные функции Revit, когда дело доходит до создания более сложных типов стен. Итог 617. 2 ноября 2010 г. · Создание навесной стены. Однако это желание длится только до тех пор, пока они не обнаружат, что можно также изменить подэлементы крыши, добавить линии разделения и перекрыть линии крыши невидимыми линиями. Советы: Для создания сложной крыши может быть проще, если вы создадите отдельную крышу, а затем воспользуетесь инструментом «Соединить крышу», чтобы соединить их позже.Revit в основном используется для создания информационных моделей зданий — BIM. Например, во многих случаях подъема по плоскости недостаточно, если инструмент поперечного сечения создает сложную поверхность. Поскольку сами строительные проекты обычно чрезвычайно сложны, программное обеспечение Autodesk Revit также является сложным. Поскольку сами строительные проекты обычно чрезвычайно сложны, Revit Architecture обязательно является сложной программой. Изначально это был курс Autodesk University, который я собрал, чтобы поделиться некоторыми идеями по использованию семейств растений в проекте Revit Building.Научите собирать строительный набор с помощью Revit. Мне известна только высота конька, но не уклон… Как создать уклон плоской крыши в Revit? Хорошо, давайте посмотрим, из чего в основном состоит плоская крыша: слой легкого / ячеистого бетона, чтобы придать уклон 26 сентября 2015 г. В этом руководстве по бесконечным навыкам автор Брайан Майерс демонстрирует, как создать двускатную крышу с помощью Autodesk Revit Architecture. . Свободно создавайте эскизы, быстро создавайте трехмерные формы и управляйте формами в интерактивном режиме.Создание типа стены и экземпляра Revit Создание наклонной крыши Типы и экземпляры сложной геометрии Чтобы просмотреть полный маршрут этого курса, нажмите здесь. Узнайте все о функциях Autodesk Revit Roof: — 9 модулей 38 единиц 38 Видеоуроки Обе статьи (с изображениями) и видео 8 модульных викторин для проверки вашего понимания. Поддержка форума: получите помощь по любому аспекту этого курса. Сертификат о прохождении курса в формате PDF. Однократная покупка […] 17 апреля 2006 г. · Это может быть скорее проблема жилого дизайна, однако все пользователи REVIT придут через эту проблему в одно время.В этом руководстве показано, как создать сложную крышу в Revit с помощью функции «Крыша по контуру». Крыши — один из самых сложных архитектурных элементов для моделирования, но с Revit вы можете создать крышу практически любого типа. Цель учебного руководства Autodesk Revit Architecture Fundamentals — дать учащимся возможность создавать полные трехмерные модели архитектурных проектов и отображать их в рабочих чертежах. Перед созданием необходимо накопить большой опыт создания библиотек Revit. 15 июля 2020 г. для создания моделей в Revit, учебных пособий по массированию, жилых проектов в Revit, проектирования интерьеров в Revit, освещения в Revit, рендеринга в Revit, сложных крыш 29 мая 2020 г.Эти соединения можно добавить вручную или с помощью команд автоматизации. 13 ноября 2009 г. · Инструмент Revit «Стрелка наклона» позволяет создавать более сложные крыши, определяя уклоны, которые невозможно создать, просто задав линии границ контура крыши как определяющие уклон. Создавайте и комбинируйте базовые, промежуточные и сложные формы крыш. Готовьте привлекательные трехмерные презентации и точно собранные строительные чертежи. Не переусердствуйте. 18 ноября 2019 г. · Dynamo и Revit: балки, соответствующие сложным меткам крыш: автоматизация, динамо-машина DIY, динамо-машина, учебное пособие по динамо-машине, крыша Revit, учебное пособие по Revit, учебное пособие по крыше, учебное пособие Сегодняшнее руководство представляет собой простой, но мощный скрипт Dynamo.12 января 2015 г. · Как и многие другие элементы в Revit, плоские крыши можно использовать разными способами. Два моих любимых подхода к созданию сверчка с плоской крышей в Revit — это либо создание адаптивного компонента, либо изменение подэлементов крыши. • Понять концепцию архитектурного 3D моделирования. Я изо всех сил пытаюсь понять, как я могу это сделать — поэтому любая помощь будет очень сильной. Это достигается с помощью повседневных команд и элементов в среде проекта для создания сложных стен, полов, крыш и балок, которые поддерживают и следуют контуры сложных форм от изогнутых волнообразных крыш и рельефа местности до чрезвычайно сложных форм органических животных.Затем нарисуйте стрелку, чтобы определить направление уклона. Двускатные крыши. Autodesk Revit Architecture автоматически создает параметрическую структуру вокруг ваших самых сложных форм по мере того, как вы продолжаете проектировать, что предлагает 10 июня 2020 г. · Если вы обрамляете двускатную крышу нового дома или строите сарай или даже собачью будку с двускатной крышей. , вам нужно будет разрезать несколько стропил. Затем нарисовал вторую под углом 90 градусов. учебники @ gmail. 3. e. 1. Опция «Стропильная рама» управляет определением и созданием различных конструкций крыши в контексте здания.Посмотрим правде в глаза, формы крыши редко бывают простыми. Программное создание семьи. Модель на месте Используя метод на месте, мы можем создавать наклонные или сложные геометрические элементы, которые представляют стены и будут работать для управления видимостью и фильтров. Family API Labs: создание примера семейства. Кадры-заметки. Дублируйте вид (без детализации) и соответствующим образом переименуйте. Другой вариант генерирует сборки и учитывает системные ограничения. Затем мы создаем разные типы, чтобы представить размер 2 × 4, 2 × 6 или любой другой размер, который вам нужен для вашего проекта.2. 20 апреля 2018 г. · Пользователи Revit могут создавать, удалять и изменять семейства компонентов (и связанные с ними типы). Вместо этого воспользуйтесь ссылкой ниже. 16 сентября 2017 г. · Из блога Simply Complex: пятница, 15 сентября 2017 г. Марчелло Сгамбеллури Вы когда-нибудь хотели создать каркас балки в Revit, чтобы он соответствовал сложным поверхностям крыши? Это просто! Просто используйте DynamoBIM. Опытные пользователи также использовали Dynamo для автоматизации простых задач в Revit. rvt и. Крыши Footprint предлагают простой интерфейс на основе эскизов для создания крыш наиболее распространенных форм, таких как вальмовые, двускатные и односкатные.Создание сложных крыш в Revit 2014 Методом по умолчанию для создания наклонной крыши в Revit Architecture является создание одной или нескольких граничных линий крыши «Определение уклона». Это позволило мне привести следующий пример: Есть некоторые проблемы с этим, например, необходимость использовать размещенные на лицах семейства, чтобы иметь возможность прикрепляться к панелям. Структурные услуги Revit от Androbim обеспечивают высокое качество, рентабельность и быструю TAT. Вход сотрудника При создании семейства вам предлагается выбрать шаблон семейства, соответствующий типу элемента, который будет создавать семейство.Мы исследуем передовые методы изготовления ферм, сложных балок и колонн, на которых размещаются массовые конструкции. 9 июня 2017 г. · Поскольку строительные проекты сами по себе очень сложны, программное обеспечение Autodesk Revit также является сложным. Создаваемые структурные элементы являются собственными объектами крыши Revit. Присоединяйтесь к Полу Ф. Когда мы создадим новую крышу входной зоны, нам нужно будет соединить две крыши вместе с помощью команды Соединить / Разъединить крышу, которая находится на вкладке «Изменить», Панель «Геометрия», команда «Соединить / Разъединить крышу». Это основные темы: Создание семьи через пользовательский интерфейс.The 27 May 2020 Для более сложных форм профиля крыши обычно используется «Кровля экструзией», о которой мы расскажем в следующих статьях. 25 мая 2015 г. · Создание сложных крыш в Revit 2014. Обен за подробное обсуждение в этом видео «Создание экструзионных крыш», часть Revit 2018: Essential Training for Architecture (Metric). В этом классе будут изучены лучшие методы создания крыш с использованием всех инструментов Revit. Этот курс охватывает настройку проекта конструкции, инструменты редактирования, стандартные виды, детали и спецификации, а также трехмерные виды.При создании сложных крыш в Revit может быть предпочтительнее создавать их как отдельные элементы, а затем присоединять их к другой секции с помощью инструмента «Соединить крышу». у вас есть треугольные части крыши, на которых черепицу нужно разрезать автоматически. Примеры семейного API в Revit SDK. Сначала вы узнаете, как создавать семьи, семьи, работающие с конкретными делами, и линейные семейства, используя настраиваемые параметры и условные формулы, используя эти семейства для создания мебели и корпусов. rft). rfa-файлы, которые на 100% совместимы с программным обеспечением Autodesk® Revit®, что обеспечивает бесшовное взаимодействие между приложениями.instagram. Во-первых, вам нужно получить одну или две сборки стены в проекте, чтобы вы могли настроить и протестировать эти функции. Похоже, вы ввели адрес электронной почты сотрудника, но это учетная запись клиента. Информационное моделирование зданий (BIM) стало отраслевым стандартом архитектурного проектирования благодаря своей способности интегрировать данные на протяжении всего жизненного цикла проекта. Стены, которые будут поддерживать крышу, не следует «прикреплять к крыше» с помощью Revit®. Самый простой из них — крыша с опорой на землю.Полезно получить некоторый опыт создания библиотек Revit вручную. Затем вы погружаетесь в моделирование: добавляете стены, двери и окна; создание и зеркалирование групп; связывание с файлами DWG; и работа с полом, крышей и потолком. Общие сведения о типах полов 619. Любая начальная и конечная точки на граничной линии. 3D-армирование в Revit; Сложные бетонные формы и разрыв между BIM и CAD. Изучите все инструменты, которые вам нужны, чтобы присоединиться к рабочей силе и подать заявку на роли BIM. Это документ для моих учебных классов, а также для предоставления пользователям справочного материала, когда они приступают к созданию растений в Revit Building.Просто выберите режим эскиза и нарисуйте форму крыши. Крыши прессованные. Создание сложных откосов: используйте инструмент «Стрелка на уклоне», доступный во время выполнения команды редактирования границы. Аннотация Создание сложных областей с заливкой Планы площадей Создание новой цветовой схемы Компоненты… Геометрия импортируется в Revit (с категорией типа «Крыша»), но функция прикрепления стен к крыше не выполняется в Revit. Этот курс охватывает создание стен, добавление элементов площадки, использование инструментов массирования, рендеринг и пошаговые руководства, а также использование дополнительных функций.Создание крыши с помощью экструзии Авторизованный инструктор Autodesk по AutoCAD и Revit Architecture Деревянная каркасная крыша позволяет пользователям Autodesk® Revit® мгновенно создавать сборные деревянные каркасные кровельные панели, деревянные фермы и / или стропильные системы любой формы и сложности, выполнять структурный анализ и создавать индивидуальный магазин рисунки. 2 января 2020 г. · Охват включает: Понимание основных концепций Revit Освоение интерфейса Использование шаблонов и управление проектами Revit Совместная работа с другими пользователями Моделирование и группирование Работа с редактором семейств Применение методов визуализации в различных отраслях Документирование с аннотациями и детализацией Работа со сложными стенами , крыши и Изучая Revit Architecture, понимание этого этапа в BIM становится легким, поскольку архитекторы и специалисты-строители могут проектировать сложные модели зданий за короткий период времени.Мы пройдем через создание массовой структуры, а затем перейдем к проекту. Запросите расположение адаптивных точек для каждого элемента с помощью AdaptiveComponent. На панели «Рисование» выберите эскиз или инструмент выбора. Конечно, ни одна крыша не может существовать без конструкции, так что. 3 11 декабря 2020 г. · Моделирование крыш в Revit также выполняется во многом так же, как для полов и потолков по эскизу. Новичок Revit здесь! Пытался разобраться с крышами и модели AB322-1. 1 июня 2010 г., Эдвин Пракосо 4 комментария.07 декабря 2018 г. · Связи крыши имеют тенденцию становиться немного более сложными, чем вертикальные связи, из-за сложных углов и сложных конфигураций соединений. Создайте многоугольник из этих четырех точек с помощью Polygon. Теперь мы собираемся создать крышу на основе желаемой формы с желаемым уклоном. Эти сложные крыши в большинстве случаев моделируются как несколько более простых крыш, соединенных вместе и адаптированных таким образом, чтобы все подходило правильно. Выберите сетку и установите расстояние по горизонтали и вертикали на 2000 мм.BimRv SDK сохраняет. 01 июня 2010 г. · Активировать стрелку наклона. Это на 100% единственный способ сделать это, не тормозя спину и модель. Организовано в соответствии с 30 декабря 2015 г. — Загрузить плагин Instan Roof — Загрузить здесь или загрузить через веб-сайт. Ищите, находите и загружайте высококачественный BIM-контент для крыш от таких брендов, как Gerard Roofs и Russell Roof Tiles. Подключите этот узел к узлу «Выбрать все элементы типа семейства», чтобы получить все элементы из Revit в Dynamo. Мы собираемся найти два похожих типа стен, сложить их вместе, изменить ограничения их слоев, а затем добавить различные профили для создания одного сложного, но полезного типа стены, который сэкономит вам много времени при составлении проекта 17 декабря 2018 г. · Мы знаем, что Autodesk рассматривает возможность его добавления, поскольку в этой идее Revit (более 600 голосов) эта функция повышена до уровня «На рассмотрении», и она также включена в дорожную карту Revit.Благодаря тому, что этот элемент крыши создается сценарием, а не моделируется в Revit, любое изменение размера или положения кромок приводит к соответствующим изменениям и в элементе крыши. Autodesk Revit Structure Полное руководство разработано, чтобы дать вам четкое представление о Revit Structure, его функциях и возможностях, от основ до самых сложных и сложных тем. Создайте многоугольник из этих четырех точек с помощью Polygon. Когда у вас есть необходимые точки, нажмите «Изменить подэлементы», чтобы перейти в режим редактирования.Узлы Revit в Dynamo предлагают возможность импортировать элементы из общей геометрии в определенные типы категорий (например, стены и полы). Сложные образцы заливки и реалистичная визуализация Revit теперь позволяет использовать образцы двойной заливки, что позволяет легко создавать более сложные графические отрисовки. В этом классе будут изучены лучшие методы создания различных типов крыш с использованием всех инструментов Revit. Откройте Revit и создайте новый несущий каркас — комплекс и фермы. ByPoints 30 декабря 2015 г. — Загрузить плагин Instan Roof — Загрузить Щелкните здесь или Загрузите через веб-сайт.complex #roof #truss #systems #revit #autogenerate Откройте для себя расширенный рабочий процесс и другие новые функции для моделирования Create New Account. • Продемонстрировать базовые навыки цифровой грамотности. Инструмент навесной стены также требует, чтобы вы нажали кнопку «Создать систему». g: окно имеет определенное поведение (роль) и должно быть связано со стеной или крышей и иметь определенное положение. Вы зарисовываете их в вертикальном разрезе, а затем применяете к ним длины выдавливания. Затем я разместил Roof by Face, ну, на самом деле, как вы увидите в видеоуроке, мне пришлось использовать Wall by Face.02 июля 2020 г. · Экструзионные крыши предлагают альтернативный способ создания элементов крыши. Загрузите этот PDF-файл, чтобы обновить вашу копию «Архитектура Revit Aubin Academy: 2016 и последующие годы» до новой версии Revit 2017 года! Этот документ содержит 15 страниц с подробным описанием новой платформы и архитектурных особенностей программного обеспечения. Обен поможет вам погрузиться в моделирование: добавить стены, двери и окна; использование соединений и ограничений; создание групп; связывание с файлами DWG; и моделирование полов, крыш 28 сентября 2006 г. · Re: Облицовка крыши — «Невозможно создать фасцию» Спасибо всем, это был профиль с небольшой несвязанной линией.Мы также рассмотрим несколько советов и приемов для представления распорок в плане. Я бы смоделировал его как занавесную панель и применил бы к крыше, если это простая крыша. НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЙТЕ в файле. анализы. Кроме того, люди проявляют необычайный творческий подход к сверчкам на плоских крышах. Это выполняется в редакторе семейств, и каждое созданное таким образом семейство может быть сохранено в собственном уникальном виде. В этом учебном пособии БЕСПЛАТНО Black Spectacles вы узнаете, как расположить оттенки крыши в Revit 2016. В этом учебном курсе по Revit 2016 Брайан ДеЯнг из SOM будет покажет, как работать с пользовательскими семействами и параметрами в Revit 2016.11 янв.2020 г. · Как соединить перпендикулярные двускатные крыши в Revit, чтобы придать им плавный стык и хорошо сложенный вид? В этой статье вы узнаете, как это сделать, как на изображении ниже. Программа Residential Roof Design с использованием Autodesk® Revit®, богато иллюстрированная фотографиями реальных домов, поможет вам смоделировать самые разные крыши от оленьих головок до шляп ведьм. Используйте Revit для моделирования сложных ландшафтных дизайнов? Сейчас я дизайнер интерьеров, поэтому использую Revit для интерьеров, но я прошел через школу дизайна, укладывая тротуарные патио и настилы.Жасмин Килен. Используя Roof by Footprint, мы можем быстро создать базовые формы крыши, например, простую скатную (или шатровую) крышу, используя определение уклонов для установки желаемых углов. Наконец, темы включают: — Понимание BIM и иерархии элементов Revit — Навигация по видам — Создание нового проекта на основе шаблона — Добавление стен, дверей и окон — Добавление сантехники и других компонентов Цель курса Autodesk Revit Fundamentals for Architecture позволяет создать полную трехмерную модель архитектурного проекта, включая стены, двери, окна, компоненты, полы, потолки, крыши и лестницы, с использованием основных инструментов, которые необходимы большинству пользователей архитектуры.Попробуем подойти к этому по-другому. • Создавайте и комбинируйте базовые, промежуточные и сложные формы крыш. • Готовьте визуально привлекательные трехмерные презентации и точно собранные строительные чертежи. com 21 августа 2020 г. · Создание сложных крыш путем изменения вложенных элементов. Добро пожаловать на форум Revit. В настоящее время вы находитесь в качестве гостя, что дает вам ограниченный доступ к просмотру вложений, заданию вопросов и другим функциям. Некоторые из моих клиентов хотят, чтобы те же функции AutoCAD можно было применить к крышам Revit.Revit Architecture предлагает несколько методов создания крыш. 23 июля 2018 г. · Пол также демонстрирует передовые методы моделирования лестниц и сложных стен, добавления комнат и создания расписаний. Создание сложной крыши в Revit | CADnotes. Выберите всю массу и нажмите «Создать крышу». Чтобы по-настоящему раскрыть всю мощь и потенциал Autodesk Revit, вам необходимо иметь возможность создавать собственные семейства компонентов. Флаг Великобритании Великобритания. Крыша по отпечатку, Крыша с помощью экструзии или Крыша по лицу. Для этого нужно создать скатную остекленную крышу, без угла, и сместить ее от уровня пола.Это основные темы: Создание семьи через пользовательский интерфейс. На ленте Revit откройте вкладку «Объединение и сайт». на Vimeo, доме высокого качества… Создание новых семей; Использование опорных плоскостей, параметров и ограничений; Печать и создание PDF; Здравствуйте, меня зовут Пол Ф. Моделирование кромок перекрытий 629. Крыша, система штор и пол), и они не будут правильно вырезать в плане / разрезе или сообщать объемы или площади. Autodesk Revit Architecture Полное руководство разработано, чтобы дать вам четкое представление о Revit Architecture, его функциях и возможностях, от основ до самых сложных и сложных тем.• Перемещение по интерфейсу Revit. Требуемое программное обеспечение: Revit 2015. Вместо того, чтобы включать определение основной платы в тип стены, этот параметр использует инструмент «Сдвиг стены». е. Если Revit сообщает, что не будет присоединяться, и он становится оранжевым, то, возможно, вершина меньшей крыши немного выше вершины основной крыши 10 августа 2009 г. · Вот довольно длинный и насыщенный пост для начала недели, описывающий новый семейный API представлен в Revit 2010 и включает как обзор, так и подробную информацию. 22 апреля 2014 г. · Я просмотрел все сети, чтобы узнать, не нашел ли кто-нибудь этот обходной путь, но я не нашел ничего, кроме того, что Revit не может создавать детали из крыш с линиями гребней.Мы исследуем сложные крыши с различным уклоном, высотой смещенных пластин, контролем гребней и впадин, слуховыми окнами, плоскими крышами и т. Д. Подключите этот узел к узлу «Выбрать все элементы типа семейства», чтобы получить все элементы из Revit в Dynamo. Тревин Тим. Создание потолков 637. Затем вы создадите проект, охватывающий основные аспекты Revit. В этом классе будут изучены лучшие методы создания различных типов крыш с использованием всех инструментов Revit. 11 мая 2019 Создание сложной кровли в Revit.Но, надеюсь, это поможет продемонстрировать возможное решение. Вместо этого лучше создать семью, в которой вы можете манипулировать, чтобы удовлетворить потребности проекта. Autodesk Revit — одно из самых популярных на сегодняшний день решений для информационного моделирования зданий (BIM). • Создавать и изменять основные 3D-элементы, аннотации и виды. Или инструмент для двух направляющих и инструмент для 3D-скругления. Я начал с простой экструзионной крыши с использованием полукруглой дуги. Шаблон служит строительным блоком, содержащим информацию, необходимую для начала создания семейства и необходимую Revit для размещения семейства в проектах.Это программная платформа, которая используется в процессе проектирования архитектуры. Создание одного структурного слоя — кровельные панели MWF (стропила или фермы) могут быть выровнены по одной из граней структурного слоя. У меня возник вопрос: как в Revit управлять сложной крышей? 26 мая 2017 Сделайте сложный дизайн крыши простым Проектирование жилых домов с помощью Autodesk® Revit® научит моделировать красивое, эффектное, а 25 августа 2018 г. Крепление крыши имеет тенденцию становиться немного более сложным, чем вертикальное крепление, из-за сложных углов и сложных конфигураций соединений.Мы пройдем через создание массовой структуры, а затем перейдем к проекту. Обычно это происходит из-за того, что Revit пытается создать уклон по краям. Создание перекрытия крыши в Revit. Вы можете увидеть четыре инструмента Revit для преобразования массовых граней. Начните со сборки стены по вашему выбору. Примечание. Если вы попытаетесь добавить крышу на самый нижний уровень, появится диалоговое окно с предложением переместить ее на более высокий уровень. Следовательно, импорт в виде массы не будет работать для создания крыши по лицевой стороне (каждая маленькая грань сделает это невозможным).Revit — мощный инструмент, но его не всегда легко изучить на лету, особенно когда речь идет о нюансах специализированных задач, таких как создание Revit f. Опытный пользователь Опытный пользователь завершил 4+ проектов в Revit. Функции универсальны, параметры легко контролируются, а изменения происходят в режиме реального времени. При нашей поддержке подрядчики и инженеры-строители могут работать над улучшением координации в Revit. Теперь давайте закончим нашу модель Revit, добавив навесную стену. В этом учебном курсе «Проектирование крыш в Revit» автор-эксперт Брайан Майерс научит вас создавать различные крыши с помощью Revit.В этом учебном руководстве основное внимание уделяется основным инструментам, в Revit есть новые функции, которые значительно упрощают работу в 3D, с новыми уровнями в 3D и несрезанными перспективными видами Revit теперь легче работать в 3D. Не сейчас. Запросите расположение адаптивных точек для каждого элемента с помощью AdaptiveComponent. Программа Residential Roof Design с использованием Autodesk Revit, богато иллюстрированная фотографиями реальных домов, помогает моделировать самые разные крыши, от головокружительных головок до шляп ведьм. Создание точной геометрии и размера крыши для новой постройки или моделирование существующей крыши с заданными размерами не всегда просто.01. Откройте для себя стандартные отраслевые рабочие процессы для моделирования и управления BIM с помощью серии практических уроков с соответствующими наборами данных. SAT, импортированный в Revit Массовое создание крыши Revit — в Revit создайте новую массу и импортируйте файл SAT из предыдущего шага. Удалить виды: виды могут раздувать модель, особенно 3D-виды. 02. Revit — это не просто все для одной дисциплины — это все для всех. Создание крыш путем выдавливания в Revit 2014. Целью учебного руководства по основам Revit Architecture 2012 является предоставление учащимся возможности создавать полные трехмерные модели архитектурных проектов и отображать их в рабочих чертежах.В Revit есть несколько хороших инструментов, облегчающих установку распорок крыши. Вы можете использовать значение высоты или уклона, указать метод и значения ограничений из палитры свойств. Используйте кнопки «Добавить линию разделения» и «Добавить точку», чтобы создать точки редактирования формы (ручки), необходимые для получения желаемой формы. Создание. Любая начальная и конечная точки на ограничительной линии. Крыши. В этой практической лаборатории основное внимание уделяется использованию среды концептуального массирования в программном обеспечении Revit Structure для создания сложных крыш и стен, а также других сложных форм, таких как башня передачи или даже боевой корабль.CADclips объявляет о новой подписке на обучающее видео-учебное пособие REVIT за 39 и 99 долларов С помощью REVIT очень легко создать очень простой, но впечатляющий план презентации. Работая в режиме эскиза, вы строите форму крыши в плане, а я моделировал крышу, создавая поверхность в концептуальной среде массирования, а затем манипулируя этой поверхностью до тех пор, пока она не станет точной для здания. Если вы решите не перемещать крышу на другой уровень, Revit уведомит вас позже, если крыша будет слишком низкой. Использование расширенного редактирования форм с полами 21 июля 2020 г. · Лучшие онлайн-курсы и обучение Revit для начинающих по изучению Revit в 2021 году.10 августа 2009 г. · Вот довольно длинный и насыщенный пост для начала недели, описывающий API нового семейства, представленный в Revit 2010, а также обзор и подробную информацию. Крыши — один из самых сложных архитектурных элементов для моделирования, но с Revit вы можете создать крышу практически любого типа. Подготовьте свои модели к изготовлению и строительству с помощью встроенных инструментов для зачатия и прояснения сложных форм. Мы можем подготовить видео по Revit Family — BIG Fam от Autodesk Как создавать различные крыши в Revit 2011; Растянуть с использованием параметра экземпляра и слабой ссылки на строку модели; Образец текстового файла ключевой заметки; Easy Revit (2009 г.) — 9.Не забудьте сжать и синхронизировать, а затем немедленно синхронизируйте модель снова. Веб-трансляция Family API и каждое семейство Revit будут иметь определенные параметры, создание которых намного сложнее, чем реализация блока Autocad. • Просматривать модель Revit и перемещаться по ней. Вместо ответа по электронной почте я решил записать короткое видео, чтобы показать основные шаги. Узел местоположений. Если перед вами его нет, отправляйтесь в BIMsmith Forge, чтобы создать и настроить стены Revit бесплатно. Поскольку сами строительные проекты обычно чрезвычайно сложны, программное обеспечение Autodesk Revit Architecture также является сложным.Создание крыши Revit — в Revit создайте объект. Эти сложные крыши в большинстве случаев моделируются как несколько более простых 11 декабря 2020 г. Этот уровень информации обуславливает создание более или менее типов крыш. Моделирование крыш в Revit также выполняется во многом таким же образом. Что касается полов, и это немного более сложный способ сделать эти типы. Я смоделировал крышу, создав поверхность в концептуальной среде массирования, а затем манипулируя этой поверхностью, пока она не станет точной для здания. Нажмите « Крыша по лицу », отредактируйте крышу и измените свойства в соответствии с вашими предпочтениями. Я заменил ее на 200-миллиметровую бетонную крышу с рендером дорожного покрытия.Как правило, это может не выглядеть эстетично, а края могут не совпадать там, где они должны встречаться. Стрелки наклона можно использовать независимо, сняв флажок «определяет уклон» для всех граничных линий или в сочетании с некоторыми границами, определяющими уклон. Сначала создается крыша, составляющая нижнюю часть, с использованием свойства уровня отсечения и смещения отсечения, затем создается вторая крыша и помещается на уровне отсечения первой крыши. При редактировании эскиза крыши выберите кромку или кромки, для которых требуется уклон, и выберите «Определяет уклон» на панели параметров.Окончательное руководство по Revit Architecture стало еще лучше Освоение Autodesk Revit 2017 для архитектуры — это бестселлер для пользователей Revit Architecture всех уровней, с целенаправленными обсуждениями, подробными упражнениями и убедительными примерами из реальной жизни. Этот класс рассмотрит вопрос. Прежде чем мы даже подумаем о сложных крышах, давайте убедимся, что вам комфортно работать с некоторыми базовыми формами крыш. После завершения он создает трехмерную форму, легко завершающуюся с любым разрешенным вами уклоном.02. В этом курсе вы узнаете все, что вам нужно знать, чтобы создавать свои собственные сложные, параметрически управляемые семейства компонентов. Любая начальная и конечная точки на ограничительной линии. com / Letsrevit. Это руководство является частью курса Black Spectacles по пользовательским семействам и параметрам в Revit 2016, в котором вы узнаете, как использовать различные типы семейств и параметров для быстрого и эффективного создания сложных и индивидуальных проектов. Создание одного структурного слоя — кровельные панели MWF ( стропила или фермы) можно выровнять по одной из граней конструктивного слоя.В этой статье рассматриваются некоторые новые концепции и распространенные ошибки. Это углубленное исследование конструкции крыши поможет вам: * Смоделировать шестнадцать основных форм крыши в Autodesk Revit, самом продвинутом доступном программном обеспечении для проектирования зданий * Полное пошаговое руководство -шаговые упражнения с мощными инструментами моделирования Revit * Создание и комбинирование базовых, промежуточных и сложных форм крыши * Подготовка визуально привлекательных трехмерных презентаций и 10 июля 2020 г. · Во-первых, освоитесь в среде Revit и научитесь настраивать проект и добавьте сетки, уровни и размеры, которые будут закреплять ваш дизайн.Любая начальная и конечная точки на ограничительной линии. Создайте желаемую сложную поверхность крыши с помощью инструментов Massing Tools. Вы начнете с изучения того, как создавать и редактировать конструкцию крыши, а затем перейдете к созданию сложных навесных стен 595. 27 мая 2020 г. · Проектирование крыш в Revit может вызвать определенные трудности, особенно для пользователей, менее знакомых с инструментами моделирования крыш. Фактически, именно из-за этого программного обеспечения Autodesk ввел термин. AB322-1 Крыши — один из самых сложных архитектурных элементов для моделирования, но с Revit вы можете создать крышу практически любого типа.03. 9:01. Если он более сложный, вы также можете смоделировать его как адаптивную шторную панель на основе рисунка — i. Выберите сетку и установите расстояние по горизонтали и вертикали на 2000 мм. Из-за двойных изгибов и вырезов в крыше общая геометрия построена из сетки. 1 мая 2013 г. · Создайте в Revit кровлю пахового свода. Наконец, когда материалы и слои крыши будут на месте, мы смоделируем систему каркаса, которая поддерживает сборку крыши, которую мы пытаемся создать. Цель учебного руководства Autodesk Revit 2018 по основам архитектуры — дать учащимся возможность создавать полные трехмерные модели архитектурных проектов и настраивать их на рабочих чертежах.hsbcad использует собственные стены / полы / крыши Revit и применяет сложные инструменты с помощью расширенных семейств Revit. Итак, давайте приступим к хорошему началу и перейдем к основам — как может крыша не выглядит красиво, края крыши не сходятся в ожидаемой точке. Стрелки наклона можно использовать независимо, сняв флажок «определяет уклон» для всех граничных линий или в сочетании с некоторыми границами, определяющими уклон. Узел местоположений. Чтобы получить полный доступ ко всем функциям, зарегистрируйте учетную запись. Цель учебной программы «Основы» — дать студентам возможность создавать полные трехмерные модели архитектурных проектов и отображать их в рабочих чертежах.Для этого перейдите на вкладку «Архитектура» → «Крыша» (раскрывающийся список) → «Крыша выдавливанием». Завершите курсы по Revit: https: // balkanarchitect. 12 сентября 2018 г. · Создание настенной плинтуса в Revit — вариант 2 После вчерашней публикации я расскажу о другом способе представления плинтуса на стенах в Revit. Дайте вам пошаговые инструкции и образец стартового файла. Это новое издание было полностью переработано на основе отзывов читателей и преподавателей Revit Architecture, чтобы сделать его более полезным и более подробным. ОБЗОР REVIT STRUCTURE.Autodesk. Комплексный дизайн кровли. Мы обсудим некоторые основные термины конструкции крыши и то, как разместить крышу вертикально над стенами второго этажа. Еще несколько сложных примеров Rhino. Откройте фасадный фасад и скройте уровень в визуальной графике. Крыши — один из самых сложных архитектурных элементов для моделирования, но с помощью Revit вы можете создать крышу практически любого типа. Adaptive 17 марта 2011 г. · ПРЕИМУЩЕСТВО revit: каждый раз, когда вы связываете их, вы видите все, что угодно! (Координация!) Обратная сторона: вы все видите везде! (Уровни, сетки, аналитические модели, опорные плоскости).Откройте Revit и создайте новый шаблон семейства под названием «Generic Model Pattern Based» (R >> New >> Family), расположенный в папке Autodesk (например, Autodesk / RVT2017 / Family Templates / English_I / Generic Model Pattern Based. Некоторые наборы инструментов включают соединения между панелями CLT, такими как половинки нахлеста, рамы и стыковые доски. ByPoints Вы можете сделать это за несколько минут, чтобы преобразовать грани в строительные элементы в Revit, такие как стены, крыши, полы и навесные стены. 30 января 2014 г. Создание комплекса наклонные крыши в Revit 2014, стыки крыш, контроль уклона и уровня крыши.329 крыш часть ii. Затем я использовал Dynamo для автоматического создания открытых деревянных балок… 14 июля 2020 г. · Планы строительства могут быть созданы за четверть времени, необходимого для традиционной документации. Перейдите на вкладку «Архитектура» панель «Строительство» раскрывающийся список «Крыша» («Крыша по контуру»). Мы выберем метод, который наилучшим образом соответствует потребностям нашего дизайна. Затем инструктор Пол Ф. По этой причине я поделюсь всеми небольшими приемами и обходными путями, чтобы получить правильную форму! Создать файл модели — выберите поверхность или выдавливание, используйте File-Export Selected Objects и выберите расширение файла SAT.BIM создает связи между геометрией / данными и поведением, например. Сложные конструкции крыш в любом программном обеспечении чаще всего являются огромной головной болью для пользователей. Автоопределение и обрамление проемов в крыше. (элемент пересечения, имя файла, категория, тип, идентификатор, объем пересечения) Он может сделать пересекающуюся геометрию для изменения массового элемента. Как создать сложные крыши в Revit с помощью команды «Крыша по граням». Внешний модуль Revit, созданный из обучающих видеороликов, показан на рисунках 7 и 8. Вы должны попытаться создать его по одному лицу за раз.20 апреля 2018 г. · Пользователи Revit могут создавать, удалять и изменять семейства компонентов (и связанные с ними типы). Новичок Revit здесь! Я пытался разобраться с крышами и их моделированием — это уже само по себе задача! Мне бы хотелось подсказать, как я могу смоделировать крышу, подобную той, что показана на прилагаемом изображении. Обзор крыш. Проблема, из-за которой это происходит, заключается в попытке Revit создать откосы с каждой кромки. Самый простой способ начать внедрение сложных крыш в вашу модель Revit — использовать инструмент Rofo by Face.• Создавайте подробные, многослойные деревянные стропильные конструкции крыши для вашей модели Revit в одно мгновение, используя полностью настраиваемые правила и шаблоны. Сжать модель: размеры модели увеличиваются по мере того, как люди работают над ней. Другие способы создания крыш 27 ноя 2018 Рисование сложной крыши в Revit. Создание точной геометрии (высота, длина, угол) — элементы фермы будут следовать геометрии крыш. Часть IV охватывает документацию, включая аннотации и детализацию, и объясняет, как работать со сложными стенами, крышами и полами, а также навесными стенами и сложными лестницами и перилами.В области рисования значки углов указывают, какие линии эскиза определяют уклон. На сопутствующем веб-сайте представлены учебные файлы до и после (метрические и британские системы), дополнительный расширенный контент и час видео по важнейшим методам. 11 декабря 2018 г. · Крыша с деревянным / металлическим каркасом позволяет пользователям Revit® мгновенно создавать стропильные и / или стропильные системы любой формы и сложности, выполнять структурный анализ и создавать собственные рабочие чертежи. Создавайте собственные семейства Revit. 12 июля 2020 г. · Изучение Revit может быть утомительным, к тому же у вас, вероятно, несколько сроков выполнения работ.Учебное пособие по геометрии сложной крыши в Revit. Они идеально подходят для крыш произвольной формы, цилиндрических сводов и т. Д. Этот курс предназначен для абсолютного новичка, хотя рекомендуется базовое понимание методов Revit. Поскольку сами строительные проекты обычно чрезвычайно сложны, Revit Architecture — это обязательно сложная программа. Они также могут создавать свои собственные базовые семьи. 328 крыш часть i. Они являются мощными ускорителями рабочего процесса BIM. Стены, которые будут поддерживать крышу, не следует «прикреплять к крыше» с помощью Revit®.Адаптивные компоненты более продвинуты, но это другое покрытие. Цели экзамена Вот некоторые темы и функции программного обеспечения, которые могут быть рассмотрены на экзамене. Другой способ создания типа двускатной крыши в Revit — использовать инструмент «Крыша с помощью выдавливания». Это выполняется в редакторе семейств, и каждое созданное таким образом семейство можно сохранить в собственном уникальном. 30 января 2011 г. · В настоящий момент в Revit по-прежнему отсутствуют некоторые важные инструменты. Я скопировал стены отсека и отразил их, чтобы создать след, который будет определять желаемую форму крыши.Моделирование отделки пола 633. 4 сен 2014 Оттуда он показывает, как создавать скатные крыши, добавлять слуховые окна и пробивать отверстия для световых люков. Если вы мечтаете об этом, Revit поможет вам в этом. Создание точной геометрии (высота, длина, угол) — элементы фермы будут следовать геометрии крыш. Что мы можем сделать, чтобы ускорить прямой обмен моделями с Revit (R)? Создание сложного профиля из параллельных элементов. Комплекс арочной треугольной крыши 21 июня 2017 г. · Бестселлер по Revit, теперь более полный, чем когда-либо, с совершенно новым описанием выпуска 2018 г. , а также реальные примеры, которые помогут быстро освоить последнюю версию Autodesk Revit for Architecture.Он облегчает сложные взаимосвязи между физическими элементами здания и абстрактными объектами, такими как пространство. Этот учебник представляет собой двускатную крышу в Revit, как мне указать, чтобы он прикреплял пик фронтона к исходной крыше, но я не знаю, как сделать его желаемой высотой. Найдите модель по лицевой панели. В этом разделе мы сосредоточимся на импорте параметрически гибких элементов с адаптивными компонентами. Я думал, что успешно использовал этот профиль раньше, и я удалил стандартный профиль 1×12.Патреон. Примеры семейного API в Revit SDK. Обен, и добро пожаловать на курс обучения основам Revit Architecture. com / balkanarchitectПодпишитесь, чтобы узнать больше! Понравилось это видео! В этом t Создание сложных наклонных крыш в Revit 2014, стыков крыш, управление уклонами и уровнями кровли. У меня до сих пор много контактов в этих сделках, и я получаю запросы на 3D-рендеринг крупных заказов, полную ландшафтную застройку, 40-50 тысяч долларов 15 сентября 2013 г. · Соединения между стенами и крышами могут стать очень сложными.источник 21 февраля 2018 г. · Проблема в том, что эта ферма не включает выступ, необходимый для изготовления фермы крыши. 26 февраля 2010 г. · Я обычно делаю меньшую крышу как экструзию и оставляю конец за пределами вершины большей крыши, чтобы вы могли использовать инструмент «Соединить крышу», чтобы указать конец выдавленной крыши, а затем основную крышу. Создание реечных потолочных систем Revit Создание реечных потолочных систем Revit Создание реечных крыш Revit. Семейства — это буквально строительные блоки любой модели Revit.24 апреля 2012 г. · Создание сложных откосов: используйте инструмент «Стрелка на уклоне», доступный во время команды редактирования границы. Этот курс разбит на небольшие части, так что вы можете вернуться и легко ссылаться на материал. Благодаря тому, что этот элемент крыши создается сценарием, а не моделируется в Revit, любое изменение размера или положения краев приводит к 9 августа 2015 г. · Как только мы освоимся с созданием форм крыши, мы возьмем взглянем на сборки крыши и настроим нашу собственную сборку в соответствии с потребностями нашего дизайна.Добавочное сохранение При необходимости можно сохранить только дополнения и изменения, внесенные в модель, при этом сохранив весь файл, что ускоряет и повышает эффективность процесса сохранения файла при работе с большими крышами, которые являются одним из самых сложных архитектурных элементов для моделирования, но с Revit вы можете создать практически любой тип крыши. Например, в этом быстром (1-минутном) видео показано, как использовать инструмент «Стрелка наклона» для быстрого создания слухового окна для бровей. В этом уроке рассматривается Roof в Revit путем выдавливания. Выберите существующую крышу и используйте панель редактирования формы на контекстной вкладке «Изменить».1 ноября 2019 г. · Сначала ознакомьтесь со средой Revit и научитесь настраивать проект и добавлять сетки, уровни и размеры, которые будут закреплять ваш дизайн. Эти расширения позволяют пользователям Revit создавать сложные конструкции. Пожалуйста, скажите мне, если я опаздываю на вечеринку, но я смог создать части крыш, используя однослойные крыши даже с несколькими линиями гребней. 11 марта 2020 г. · Показанный простой скрипт требует выбора двух кромок Revit и использует их для создания геометрической поверхности путем их сечения; затем поверхность используется для создания крыши в Revit.Мы собираемся найти два похожих типа стен, сложить их вместе, изменить ограничения их слоев, а затем добавить различные профили, чтобы создать один сложный, но полезный тип стены, который сэкономит вам много времени при составлении чертежа Моя цель создания этого документ двоякий. Это нормально, если мы знаем, под каким углом должен быть скат крыши. Итак, вот что я делаю в первую очередь: создаю пустой файл для КАЖДОГО ученика. Академия Обена: Revit Architecture Автор: Пол Ф. Семейная API-трансляция, добавьте узел «Типы семейств» на холст и выберите «ROOF-PANEL-4PT».Поскольку наклонные крыши могут быть довольно сложными, важно объяснить, как моделировать такие сложные конструкции. Чтобы смоделировать крышу путем выдавливания в Revit, выполните следующие действия. Во-первых, нам нужно перейти к инструменту «Крыша путем выдавливания». Преимущество создания проектной модели здания с помощью Revit Architecture заключается в том, что каждую проектную модель можно сохранить в одном файле базы данных в цифровом формате. Строители домов могут использовать всю мощь Revit ® с программным обеспечением для деревянного каркаса MWF MWF Pro Wood — Автоматизированное возведение стен, полов, ферм и стропил Revit® Быстрое создание сложных деревянных каркасов Теперь MWF соответствует новейшим энергоэффективным и экологически чистым методам строительства. Pro Wood — это идеальное дополнение Revit ® для строителей дерева.учебные пособия / Если у вас возникнут вопросы, напишите мне по адресу Letsrevit. 6 мая 2019 г. · Truss + позволяет создавать параметрические фермы уникальной формы на основе линий модели и даже нескольких крыш (в прошлом мы могли создавать их только для одной сплошной крыши, смоделированной в Revit) для немедленного использования в ваших проектах. с помощью конструктора фермы. 2 июля 2020 г. · Сначала ознакомьтесь со средой Revit и научитесь настраивать проект и добавлять сетки, уровни и размеры, которые будут закреплять ваш дизайн.В этом случае мы можем использовать исходный 12/12, который нам нужен. com Советы: Для создания сложной крыши может быть проще, если вы создадите отдельную крышу, а затем воспользуетесь инструментом «Соединить крышу», чтобы соединить их позже. Создание двускатной крыши по отпечатку. В Revit есть разные методы создания крыш. Revit — это широко признанное компьютерное приложение, являющееся отраслевым стандартом, для архитекторов и специалистов по проектированию зданий. 2. Отпечаток крыша идеально подходит для генерации полов. Если у вас нет мощной машины, она может дать сбой, если вы выберете сразу несколько лиц.Затем вы погружаетесь в моделирование: добавляете стены, двери и окна; создание и зеркалирование групп; связывание с файлами DWG; и работа с полом, крышей и потолком. Family API Labs: создание примера семейства. Здесь очень мало что можно описать, но я дам краткий обзор рабочего процесса. Обен. Создайте каркас всей крыши на основе ее 3D-модели, включая стропила вальмы / впадины, коньки, балки, воротники, балки, горизонтальные балки, шпалы, триммеры и т. Д. В некоторых случаях есть обходной путь. Навесная стена — довольно сложный элемент.Если вы хотите узнать, как создать эту модель дома со всем его несущим каркасом, ссылка будет где-то в этой статье, прочтите, чтобы узнать! 24 октября 2014 г. — Посмотрите обучающее видео по Revit, чтобы узнать, как создавать сложные крыши. Полный список см. На сайте augi. 27 июня 2016 г. · Материалы Revit сильно изменились за последние несколько лет, достигнув новых уровней сложности, мощности и путаницы. В этом классе будут изучены лучшие методы создания крыш с использованием всех инструментов Revit.Это «Revit 2017 — Сложная крыша. Разбейте крышу на более мелкие части, чтобы решить некоторые проблемы» от Your-BIM United, Inc. Если вы хотите создать в Revit крышу сложной формы, посмотрите это 27 февраля 2021 г. «Обрамление сложной конструкции крыши с помощью Dynamo». . В видеоролике мы загружаем два варианта «Подъем крыши — создание крыш в Revit». Четверг, 3 декабря, 17:00 — 18:30 (курс AB322-1) Описание класса: Крыши — один из самых сложных архитектурных элементов для моделирования, но с В Revit можно создать крышу практически любого типа.2 — Создание нового семейства (Основное руководство по семействам Revit; Autodesk Revit: работа с параметрами В этом учебном пособии по Revit мы рассмотрим некоторые встроенные функции Revit, когда дело доходит до создания более сложных типов стен. Подъем крыши — создание крыш в Revit® Дэвид Кон. Готовый 2D-план крыши. Ниже приведены ссылки на CADCLIP, в котором описывается, по крайней мере, один надежный способ создания полусложной крыши с различной высотой стен по периметру, как показано выше.Создать сложный тип стены. Цель курса «Основы Revit Architecture» — дать студентам возможность создавать полные 3D-модели архитектурных проектов и отображать их в рабочих чертежах. Вы создадите семейства, от простых форм до сложных параметрических моделей. Использование инструментов редактирования формы. Планировка, дизайн и монтаж кровли. Revit: 3 октября 2013 г. Создание сложных форм крыш. Обновление Revit 2017 в формате PDF. Сегодня я получил электронное письмо с вопросом, как смоделировать паховый свод в Revit. Файл Создать, Сохранить как. Часто метод «Создать крышу по отпечатку» может иметь вид Темы: Советы и приемы, Revit 6 октября 2017 г. Привет! Интересно, знает ли кто-нибудь, как создать сетку по внутренней поверхности наклонной крыши в Revit? Возможно, я прошу слишком многого с 27 февраля 2021 года. Вы также можете использовать его для направления лестницы, если выключите градусы.rft). Присоединяйтесь к нам в этом путешествии и приступим! 3 октября 2013 г. · Мы получили страшный ящик с гибелью крыши. Пользовательский интерфейс; Глубокое понимание элементов Revit; Создание сложных стеновых сборок; Создавать и редактировать крышу, пол, потолок; Манипулировать вариантами навесной стены; Создавайте более качественные презентации с помощью встроенных инструментов Revit; Создание размеров, теги 11 марта 2020 г. · Показанный простой скрипт требует выбора двух кромок Revit и использует их для создания геометрической поверхности путем их сечения; затем поверхность используется для создания крыши в Revit.Глава 14 Моделирование полов, потолков и крыш 619. AE flag AE AU flag Здравствуйте, я пытаюсь понять, как создать раздельную скатную крышу с «ублюдочной долиной». Единственное ограничение — это ваше воображение. В этом классе будут изучены лучшие методы создания различных типов крыш с использованием всех инструментов Revit. Создание семейства Revit — важный навык на современном рынке. создание сложных крыш в Revit
радиоуглеродных дат на образцах тканей и коры из центральной могилы кургана Адена (33RO1), Чилликоте, Огайо, на JSTOR
Abstract
Курган Адены (33RO1) является типичным местом культуры Адены, но не было радиоуглеродных дат, позволяющих надежно поместить его во временные рамки.К счастью, коллекция артефактов, хранимая Историческим обществом Огайо, включает предметы, которые очень подходят для радиоуглеродного датирования, в том числе фрагменты тканей и древесную кору, связанную с центральным захоронением. Для радиоуглеродного датирования были отобраны фрагмент ткани и два фрагмента коры. В текстиле видны чередующиеся пары шпагатов с очень тонкими нитями, вероятно, состоящими из целлюлозных лубяных волокон. Кора происходит от дерева черной акации (Robinia pseudoacacia). Результаты радиоуглеродного датирования показывают, что курган Адены был построен в конце II века до н. Э.C. и начало первого века нашей эры, поместив его около середины в последовательности радиоуглеродных культур адены. Это исследование демонстрирует ценность музейных коллекций для сбора новых данных из тщательно отобранных материалов.
Информация журнала
Midcontinental Journal of Archeology, впервые опубликованный в 1976 году, является официальным изданием Midwest Archaeological Conference, Inc. В журнале публикуются оригинальные статьи по археологии региона между Аппалачскими горами и Великими равнинами, а также от северных лесов до средний юг или близкие к нему актуальные вопросы.В то время как журнал фокусируется на публикации новых и первичных археологических данных доисторического и исторического периода из этого центрального региона Соединенных Штатов и Канады, он также регулярно публикует более широкие теоретические и методологические вопросы, имеющие отношение к пониманию археологии среднего континента. Статьи носят аналитический характер, часто включают передовые отраслевые и лабораторные методы, применяемые в четком теоретическом, проблемно-ориентированном контексте. Большинство томов журналов состоят из отдельных статей, но MCJA иногда публикует тома статей, посвященных определенным темам, сайтам или темам.
Информация об издателе
Основанная в 1918 году, University of Illinois Press (www.press.uillinois.edu) считается одной из самых крупных и выдающихся университетских издательств страны. Press публикует более 120 новых книг и 30 научных журналов каждый год по множеству предметов, включая историю Америки, историю труда, историю спорта, фольклор, еду, фильмы, американскую музыку, американскую религию, афроамериканские исследования, женские исследования и Авраама. Линкольн.The Press является одним из основателей Ассоциации прессов американских университетов, а также History Cooperative, онлайновой коллекции, состоящей из более чем 20 журналов по истории.
% PDF-1.4
%
5 0 obj
>
/ BitsPerComponent 1
/ ColorSpace / DeviceGray
/ Фильтр / CCITTFaxDecode
/ Длина 4 0 R
>>
транслировать
aN, cjGE 唭 S & 2 @% hl] / R6ȹb «» «2 *> h5 #] 8lDDFȨϤԁ» -] Ѵ] tZ2B # 3% tJEr.wq2: #A [& ~ A!
f qFdG0r) 06M; Ab> 2VB`AM * WL8 «» 2 & 9NSp ‘$ ӉiD / U’ շ h {~ ‘w $ =; 5A
? B / S {Vr (rvCcD ܛ; n.ޜ w ի- DDHIVPt
{AzpJB (T] ܐ F9, t «? &: Ze0Vp] v Է W \ 5 & rpDZC (t & i ֫ B! = DQRnLsa9oD * U & 91ÄT [m \ (r, sR hhZ (0? B» /) ty% F = .eK} jkW_ ߐ hDioP @ ӄcwW.ˢ: # f ~; t8r (rS (2: 0OuuÑF3h ## 莁 => k% JlDD! G | D | C {i1DDDS_8
GWӧ & cȜn6jO / JE # ʂi + DnV &;
Rzn: ## / ̺ # «|> xN 莌 dr #: #»! ڶ)
| L + / CaXL3 * 9cҺb «» «» x’WVo8AQ # XˆZVW_M-6.A1Z4ttyhV # привет
_]> C} baI *: ji} Ј ۦ «» 5 2 莃 (4 «» — 9CQ1 㑎 EK ENmJu! $: 0YxPT0YXS9Q «(pUЈB {r94XQ» «! 2eV}%?» + IoB7M1 ~ 8a9nP [sqsq9CPB & mW = 鯝 ޟ «» # Cyi-úhEuR; ZZMSIh, (} ‘fP> (, 2> GDt]% «> X4H? KLr (V) .RVDDE {t» «! 0dFMeP») _ q # y tui.v {j; # Imwi6 & eL! «а
(5U
rvX: # — D DG; *) D6GYAr18 / JDG`MqE: C> jAt: BK] DGZa & — ݸ A_% M4
C | V # ф պ j [T] 0 Az @
М
Метрическая по ISO — резьба с крупным шагом 6Н (5Н)1
MF
Метрическая по ISO — Резьба с мелким шагом 6Н (4Н)1
Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, B
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
х Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, В
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
х Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, В
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
М1
0,25
0,75
0,729
0,785
М2х0,25
1,75
1,729
1,774
М27х1,5
25,50
25,376
25,676
М1,1
0,25
0,85
0,829
0,885
М2,2х0,25
1,95
1,929
1,974
М27х2
25,00
24,835
25,210
М1,2
0,25
0,95
0,929
0,985
М2,5х0,35
2,15
2,121
2,221
М28х1,5
26,50
26,376
26,676
М1,4
0,3
1,10
1,075
1,142
М3х0,35
2,65
2,621
2,721
М28х2
26,00
25,835
26,210
М1,6
0,35
1,25
1,221
1,321
М3,5х0,35
3,15
3,121
3,221
М30х1
29,00
28,917
29,153
М1,7*
0,35
1,30
1,256
1,346
М4х0,35
3,65
3,621
3,721
М30х1,5
28,50
28,376
28,676
М1,8
0,35
1,45
1,421
1,521
М4х0,5
3,50
3,459
3,599
М30х2
28,00
27,835
28,210
М2
0,4
1,60
1,567
1,679
М5х0,5
4,50
4,459
4,599
М32х1,5
30,50
30,376
30,676
М2,2
0,45
1,75
1,713
1,838
М6х0,5
5,50
5,459
5,599
М32х2
30,00
29,835
30,210
М2,3*
0,4
1,90
1,795
1,920
М6х0,75
5,20
5,188
5,378
М33х1,5
31,50
31,376
31,676
М2,5
0,45
2,05
2,013
2,138
М7х0,75
6,20
6,188
6,378
М33х2
31,00
30,835
31,210
М2,6*
0,45
2,10
2,036
2,176
М8х0,5
7,50
7,459
7,599
М34х1,5
32,50
32,376
32,676
М3
0,5
2,50
2,459
2,599
М8х0,75
7,20
7,188
7,378
М35х1,5
33,50
33,376
33,676
М3,5
0,6
2,90
2,850
3,010
М8х1
7,00
6,917
7,153
М36х1,5
34,50
34,376
34,676
М4
0,7
3,30
3,242
3,422
М9х0,75
8,20
8,188
8,378
М36х2
34,00
33,835
34,210
М4,5
0,75
3,70
3,688
3,878
М9х1
8,00
7,917
8,153
М36х3
33,00
32,752
33,252
М5
0,8
4,20
4,134
4,334
М10х0,5
9,50
9,459
9,599
М38х1,5
36,50
36,376
36,676
М6
1
5,00
4,917
5,153
М10х0,75
9,20
9,188
9,378
М39х1,5
37,50
37,376
37,676
М7
1
6,00
5,917
6,153
М10х1
9,00
8,917
9,153
М39х2
37,00
36,835
37,210
М8
1,25
6,80
6,647
6,912
М10х1,25
8,80
8,647
8,912
М39х3
36,00
35,752
36,252
М9
1,25
7,80
7,647
7,912
М11х1
10,00
9,917
10,153
М40х1,5
38,50
38,376
38,676
М10
1,5
8,50
8,376
8,676
М12х0,5
11,50
11,459
11,599
М40х2
38,00
37,835
38,210
М11
1,5
9,50
9,376
9,676
М12х0,75
11,20
11,188
11,378
М40х3
37,00
36,752
37,252
М12
1,75
10,20
10,106
10,441
М12х1
11,00
10,917
11,153
М42х1,5
40,50
40,376
40,676
М14
2
12,00
11,835
12,210
М12х1,25
10,80
10,647
10,912
М42х2
40,00
39,835
40,210
М16
2
14,00
13,835
14,210
М12х1,5
10,50
10,376
10,676
М42х3
39,00
38,752
39,252
М18
2,5
15,50
15,294
15,744
М13х1
12,00
11,917
12,153
М45х1,5
43,50
43,376
43,676
М20
2,5
17,50
17,294
17,744
М14х1
13,00
12,917
13,153
М45х2
43,00
42,835
43,210
М22
2,5
19,50
19,294
19,744
М14х1,25
12,80
12,647
12,912
М45х3
42,00
41,752
42,252
М24
3
21,00
20,752
21,252
М14х1,5
12,50
12,376
12,676
М48х1,5
46,50
46,376
46,676
М27
3
24,00
23,752
24,252
М15х1
14,00
13,917
14,153
М48х2
46,00
45,835
46,210
М30
3,5
26,50
26,211
26,771
М15х1,5
13,50
13,376
13,676
М48х3
45,00
44,752
45,252
М33
3,5
29,50
29,211
29,771
М16х1
15,00
14,917
15,153
М50х1,5
48,50
48,376
48,676
М36
4
32,00
31,670
32,270
М16х1,5
14,50
14,376
14,676
М50х2
48,00
47,835
48,210
М39
4
35,00
34,670
35,270
М18х1
17,00
16,917
17,153
М50х3
47,00
46,752
47,252
М42
4,5
37,50
37,129
37,799
М18х1,5
16,50
16,376
16,676
М52х1,5
50,50
50,376
50,676
М45
4,5
40,50
40,129
40,799
М18х2
16,00
15,835
16,210
М52х2
50,00
49,835
50,210
М48
5
43,00
42,587
43,297
М20х1
19,00
18,917
19,153
М52х3
49,00
48,752
49,252
М52
5
47,00
46,587
47,297
М20х1,5
18,50
18,376
18,676
М54х1,5
52,50
52,376
52,676
М56
5,5
50,50
50,046
50,796
М20х2
18,00
17,835
18,210
М56х1,5
54,50
54,376
54,676
М60
5,5
54,50
54,046
54,796
М22х1
21,00
20,917
21,153
М56х2
54,00
53,835
54,210
М64
6
58,00
57,505
58,305
М22х1,5
20,50
20,376
20,676
М56х3
53,00
52,752
53,252
М68
6
62,00
61,505
62,305
М22х2
20,00
19,835
20,210
М58х1,5
56,50
56,376
56,676
М24х1
23,00
22,917
23,153
М60х1,5
58,50
58,376
58,676
М24х1,5
22,50
22,376
22,676
М60х2
58,00
57,835
58,210
М24х2
22,00
21,835
22,210
М60х3
57,00
56,752
57,252
М25х1
24,00
23,917
24,153
М64х2
62,00
61,835
62,210
М25х1,5
23,50
23,376
23,676
М64х4
60,00
59,670
60,210
М26х1,5
24,50
24,376
24,676
* метрическая — Профиль по стандарту DIN 1 Ø отверстий под нарезание резьбы и min. диаметр под гайку по DIN 336, допуск 4H для резьбы с мелким шагом P=0,25
Диаметры отверстий под нарезание резьбы М1-М68 и резьбы с мелким шагом M2х0,25 — М64х4. Таблица.
Таблица диаметров отверстий под нарезание резьбы М1-М68 и резьбы с мелким шагом M2х0,25 — М64х4
М
Метрическая по ISO — резьба с крупным шагом 6Н (5Н)1
MF
Метрическая по ISO — Резьба с мелким шагом 6Н (4Н)1
Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, B
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
х Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, В
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
х Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, В
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
М1
0,25
0,75
0,729
0,785
М2х0,25
1,75
1,729
1,774
М27х1,5
25,50
25,376
25,676
М1,1
0,25
0,85
0,829
0,885
М2,2х0,25
1,95
1,929
1,974
М27х2
25,00
24,835
25,210
М1,2
0,25
0,95
0,929
0,985
М2,5х0,35
2,15
2,121
2,221
М28х1,5
26,50
26,376
26,676
М1,4
0,3
1,10
1,075
1,142
М3х0,35
2,65
2,621
2,721
М28х2
26,00
25,835
26,210
М1,6
0,35
1,25
1,221
1,321
М3,5х0,35
3,15
3,121
3,221
М30х1
29,00
28,917
29,153
М1,7*
0,35
1,30
1,256
1,346
М4х0,35
3,65
3,621
3,721
М30х1,5
28,50
28,376
28,676
М1,8
0,35
1,45
1,421
1,521
М4х0,5
3,50
3,459
3,599
М30х2
28,00
27,835
28,210
М2
0,4
1,60
1,567
1,679
М5х0,5
4,50
4,459
4,599
М32х1,5
30,50
30,376
30,676
М2,2
0,45
1,75
1,713
1,838
М6х0,5
5,50
5,459
5,599
М32х2
30,00
29,835
30,210
М2,3*
0,4
1,90
1,795
1,920
М6х0,75
5,20
5,188
5,378
М33х1,5
31,50
31,376
31,676
М2,5
0,45
2,05
2,013
2,138
М7х0,75
6,20
6,188
6,378
М33х2
31,00
30,835
31,210
М2,6*
0,45
2,10
2,036
2,176
М8х0,5
7,50
7,459
7,599
М34х1,5
32,50
32,376
32,676
М3
0,5
2,50
2,459
2,599
М8х0,75
7,20
7,188
7,378
М35х1,5
33,50
33,376
33,676
М3,5
0,6
2,90
2,850
3,010
М8х1
7,00
6,917
7,153
М36х1,5
34,50
34,376
34,676
М4
0,7
3,30
3,242
3,422
М9х0,75
8,20
8,188
8,378
М36х2
34,00
33,835
34,210
М4,5
0,75
3,70
3,688
3,878
М9х1
8,00
7,917
8,153
М36х3
33,00
32,752
33,252
М
Метрическая по ISO — резьба с крупным шагом 6Н (5Н)1
MF
Метрическая по ISO — Резьба с мелким шагом 6Н (4Н)1
Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, B
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
х Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, В
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
х Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, В
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
М5
0,8
4,20
4,134
4,334
М10х0,5
9,50
9,459
9,599
М38х1,5
36,50
36,376
36,676
М6
1
5,00
4,917
5,153
М10х0,75
9,20
9,188
9,378
М39х1,5
37,50
37,376
37,676
М7
1
6,00
5,917
6,153
М10х1
9,00
8,917
9,153
М39х2
37,00
36,835
37,210
М8
1,25
6,80
6,647
6,912
М10х1,25
8,80
8,647
8,912
М39х3
36,00
35,752
36,252
М9
1,25
7,80
7,647
7,912
М11х1
10,00
9,917
10,153
М40х1,5
38,50
38,376
38,676
М10
1,5
8,50
8,376
8,676
М12х0,5
11,50
11,459
11,599
М40х2
38,00
37,835
38,210
М11
1,5
9,50
9,376
9,676
М12х0,75
11,20
11,188
11,378
М40х3
37,00
36,752
37,252
М12
1,75
10,20
10,106
10,441
М12х1
11,00
10,917
11,153
М42х1,5
40,50
40,376
40,676
М14
2
12,00
11,835
12,210
М12х1,25
10,80
10,647
10,912
М42х2
40,00
39,835
40,210
М16
2
14,00
13,835
14,210
М12х1,5
10,50
10,376
10,676
М42х3
39,00
38,752
39,252
М18
2,5
15,50
15,294
15,744
М13х1
12,00
11,917
12,153
М45х1,5
43,50
43,376
43,676
М20
2,5
17,50
17,294
17,744
М14х1
13,00
12,917
13,153
М45х2
43,00
42,835
43,210
М22
2,5
19,50
19,294
19,744
М14х1,25
12,80
12,647
12,912
М45х3
42,00
41,752
42,252
М24
3
21,00
20,752
21,252
М14х1,5
12,50
12,376
12,676
М48х1,5
46,50
46,376
46,676
М27
3
24,00
23,752
24,252
М15х1
14,00
13,917
14,153
М48х2
46,00
45,835
46,210
М30
3,5
26,50
26,211
26,771
М15х1,5
13,50
13,376
13,676
М48х3
45,00
44,752
45,252
М33
3,5
29,50
29,211
29,771
М16х1
15,00
14,917
15,153
М50х1,5
48,50
48,376
48,676
М36
4
32,00
31,670
32,270
М16х1,5
14,50
14,376
14,676
М50х2
48,00
47,835
48,210
М
Метрическая по ISO — резьба с крупным шагом 6Н (5Н)1
MF
Метрическая по ISO — Резьба с мелким шагом 6Н (4Н)1
Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, B
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
х Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, В
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
х Р — шаг резьбы, мм
отверстий под нарезание резьбы, В
min. диаметр резьбы под гайку
Мин. Макс.
М39
4
35,00
34,670
35,270
М18х1
17,00
16,917
17,153
М50х3
47,00
46,752
47,252
М42
4,5
37,50
37,129
37,799
М18х1,5
16,50
16,376
16,676
М52х1,5
50,50
50,376
50,676
М45
4,5
40,50
40,129
40,799
М18х2
16,00
15,835
16,210
М52х2
50,00
49,835
50,210
М48
5
43,00
42,587
43,297
М20х1
19,00
18,917
19,153
М52х3
49,00
48,752
49,252
М52
5
47,00
46,587
47,297
М20х1,5
18,50
18,376
18,676
М54х1,5
52,50
52,376
52,676
М56
5,5
50,50
50,046
50,796
М20х2
18,00
17,835
18,210
М56х1,5
54,50
54,376
54,676
М60
5,5
54,50
54,046
54,796
М22х1
21,00
20,917
21,153
М56х2
54,00
53,835
54,210
М64
6
58,00
57,505
58,305
М22х1,5
20,50
20,376
20,676
М56х3
53,00
52,752
53,252
М68
6
62,00
61,505
62,305
М22х2
20,00
19,835
20,210
М58х1,5
56,50
56,376
56,676
М24х1
23,00
22,917
23,153
М60х1,5
58,50
58,376
58,676
М24х1,5
22,50
22,376
22,676
М60х2
58,00
57,835
58,210
М24х2
22,00
21,835
22,210
М60х3
57,00
56,752
57,252
М25х1
24,00
23,917
24,153
М64х2
62,00
61,835
62,210
М25х1,5
23,50
23,376
23,676
М64х4
60,00
59,670
60,210
М26х1,5
24,50
24,376
24,676
* метрическая — Профиль по стандарту DIN 1 Ø отверстий под нарезание резьбы и min. диаметр под гайку по DIN 336, допуск 4H для резьбы с мелким шагом P=0,25
Диаметр отверстий под метрическую резьбу М1, М2, М3, М4, М5, М6, М8, М10, М12, М14, М16
В таблице указаны диаметры сверл и отверстий для нарезания метрической резьбы с крупным шагом.
Обозначение резьбы
Шаг резьбы, мм
Диаметр сверла под резьбу, мм
Диаметр отверстия под резьбу с полем допуска, мм
4H5H; 5H; 5H6H; 6H; 7H
6G; 7G
4H5H; 5H
5H6H; 6H; 6G
7H; 7G
Номинальный
Предельные отклонения
М1
0.25
0.75
0.75
0.77
+0.04
+0.06
—
М1.1
0.25
0.85
0.85
0.87
+0.04
+0.06
—
М1.2
0.25
0.95
0.95
0.97
+0.04
+0.06
—
М1.4
0.3
1.1
1.1
1.12
+0.04
+0.06
—
М1.6
0.35
1.25
1.25
1.27
+0.05
+0.07
—
М1.8
0.35
1.45
1.45
1.47
+0.05
+0.07
—
М2
0.4
1.6
1.6
1.62
+0.06
+0.08
—
М2.2
0.45
1.75
1.75
1.77
+0.07
+0.09
—
М2.5
0.45
2.05
2.05
2.07
+0.07
+0.09
—
М3
0.5
2.5
2.5
2.52
+0.08
+0.1
+0.14
М3.5
0.6
2.9
2.9
2.93
+0.08
+0.11
+0.15
М4
0.7
3.3
3.3
3.33
+0.08
+0.12
+0.16
М4.5
0.75
3.75
3.7
3.73
+0.09
+0.13
+0.18
М5
0.8
4.2
4.2
4.23
+0.11
+0.17
+0.22
М6
1
5
4.95
5
+0.17
+0.2
+0.26
М7
1
6
5.95
6
+0.17
+0.2
+0.26
М8
1.25
6.8
6.7
6.75
+0.17
+0.2
+0.26
М9
1.25
7.8
7.7
7.75
+0.17
+0.2
+0.26
М10
1.5
8.5
8.43
8.5
+0.19
+0.22
+0.3
М11
1.5
9.5
9.43
9.5
+0.19
+0.22
+0.3
М12
1.75
10.2
10.2
10.25
+0.21
+0.27
+0.36
М14
2
12
11.9
11.95
+0.24
+0.3
+0.4
М16
2
14
13.9
13.95
+0.24
+0.3
+0.4
М18
2.5
15.5
15.35
15.4
+0.3
+0.4
+0.53
М20
2.5
17.5
17.35
17.4
+0.3
+0.4
+0.53
М22
2.5
19.5
19.35
19.4
+0.3
+0.4
+0.53
М24
3
21
20.85
20.9
+0.3
+0.4
+0.53
М27
3
24
23.85
23.9
+0.3
+0.4
+0.53
М30
3.5
26.5
26.3
26.35
+0.36
+0.48
+0.62
М33
3.5
29.5
29.3
29.35
+0.36
+0.48
+0.62
М36
4
32
31.8
31.85
+0.36
+0.48
+0.62
М39
4
35
34.8
34.85
+0.36
+0.48
+0.62
М42
4.5
37.5
37.25
37.3
+0.41
+0.55
+0.73
М45
4.5
40.5
40.25
40.3
+0.41
+0.55
+0.73
М48
5
43
42.7
42.8
+0.45
+0.6
+0.8
М52
5
47
46.7
46.8
+0.45
+0.6
+0.8
Диаметры отверстий под метрическую резьбу
Цена: от: до:
Название:
Артикул:
Текст:
Выберите категорию: Все Абразивный инструмент ANDRE Абразивный инструмент» Абразивный инструмент на керамической связке»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 1( прямой профиль) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 11( чашечные конические) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 12( тарельчатые плоские) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 25А (белые)»» Шлифовальные круги тип 14( тарельчатые) 63С (зеленые)»» Шлифовальные круги тип 6»» Бруски» Инструмент на бакеллитовой связке»» Круги отрезные армированные по черным, цветным металлам и нержавеющим сталям тип 41»» Круги отрезные армированныепо бетону (камню, кирпичу) тип 41»» Круги зачистные армированные тип 1 (прямой профиль)»» Сегменты шлифовальные»» Круги отрезные не армированные»» Круги для заточки пил тип 3 (конический профиль) »» Круги зачистные не армированные тип 1 (прямой профиль)» Инструмент на гибкой основе»» Наждачная бумага»»» Наждачная бумага в рулонах»»» Наждачная бумага в листах»» Лепестковые круги КЛТ»» Лепестковые круги КЛ»» Лепестковые круги КЛО»» Фибровые диски»» Клетированные диски»» Ленты бесконечные»» Шлифблоки» Паста ГОИ» Вулканитовые круги» Тигли Алмазный инструмент и инструмент из СТМ» Карандаши алмазные правящие» Круги алмазные» Бруски алмазные правящие» Круги эльборовые» Надфили алмазные» Паста алмазная» Сверла алмазные» Сверла алмазные трубчатые» Стеклорезы алмазные Измерительный инструмент» Штангенциркули» Измерительные приборы» Калибры»» Гладкие калибры-пробки»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr» Концевые меры длины» Линейки металлические» Рулетки» Угольники слесарные КЛЕЙМА» КЛЕЙМА БУКВЕННЫЕ» КЛЕЙМА ЦИФРОВЫЕ» ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ КЛЕЙМ Металлорежущий инструмент» Сверла»» Сверла с коническим хвостовиком ГОСТ 10903-77»» Сверла с коническим хвостовиком длинные, ГОСТ 12121-77»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком средней серии, ГОСТ 10902-77»» Сверла с цилиндрическим хвостовиком длинной и удлиненной серий, ГОСТ 886-77 »» Центровочные сверла ГОСТ 14952-75, ТУ 2-3912-001, DIN 333»» Сверла монолитные твердосплавные с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 17274-71»» Наборы сверл»» Сверла для печатных плат»» Ступенчатые сверла для листовых материалов»» Сверла с центральной вставкой по DIN-1897 »» Сверла двухсторонние» Метчики»» Метчики с метрической (М) резьбой»»» Метчики гаечные прямые и изогнутые»»» Метчики машинно-ручные ГОСТ 3266-81»»» Метчики ручные»» Метчики с трубной цилиндрической (G) резьбой»» Метчики с трубной конической (Rc) резьбой ГОСТ 6227-80»» Метчики с дюймовой резьбой»» Метчики с дюймовой конической (К) резьбой ГОСТ 6227-80» Развертки»» Развертки ручные»» Развертки машинные» Фрезы»» Борфрезы»» Фрезы дисковые отрезные ГОСТ 2679-93»» Фрезы для пазов шпонок сегментных ГОСТ 6648-79»» Фрезы концевые с коническим хвостовиком ГОСТ 170»» Фрезы концевые с цилиндрическим хвостовиком ГОСТ 1702»» Фрезы модульные»» Фрезы монолитные (концевые и шпоночные)»» Фрезы торцевые»» Фрезы трехсторонние»» Фрезы цилиндрические»» Фрезы шпоночные»» Фрезы червячные»» Фрезы радиусные выпуклые и вогнутые» Круглые плашки»» Плашки круглые коническая трубная (Rc) резьба ГОСТ 6228-80»» Плашки круглые коническая дюймовая (К) резьба ГОСТ 6228-80»» Плашки круглые трубная цилиндрическая (G) резьба ГОСТ 6357-81»» Плашки круглые метрическая (М) резьба ГОСТ 9740-73» Пилы ленточные» Пластины твердосплавные»» Напайные пластины»» Сменные пластины» Ножевочные полотна» Токарные резцы»» Резцы отрезные ГОСТ 18884-73»» Резцы подрезные отогнутые ГОСТ 18880-82»» Резцы проходные отогнутые ГОСТ 18877-82»» Резцы проходные прямые ГОСТ 18878-73»» Резцы проходные упорные отогнутые ГОСТ 18879-73»» Резцы проходные упорные прямые ГОСТ 18879-73»» Резцы расточные ГОСТ 18882-73, ГОСТ 18883-73»» Резцы резьбовые ГОСТ 18876-73»» Канавочные резцы»» Резцы левые» Сегментные пилы и сегменты к ним» Гребенки плоские к резьбонарезным головкам Металлорежущий инструмент FANAR» Метчики»» М, Mf- метрическая основная и метрическая мелкая резьба»»» Машинные метчики»»»» Серия MasterTAP»»»» Серия 800»»»» Серия 800X»»»» Серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»»»» Метчики для левой резьбы LH»»»» Серия 1400»»»» S-NC серия (для использования в станках с ЧПУ и ОЦ)»»»» Серия FAN (для обработки сталей, нержавейки, чугуна)»»»» Серия WGN ( метчики-раскатники)»»»» Серия AL (для обработки алюминия)»»»» Серия GAL (для обработки алюминиевых сплавов)»»»» Серия Az (с шахматным расположением зубов)»»»» Серия EL (сверхдлинные метчики для глубоких отверстий)»»»» Серия FAN-Ni (для обработки никеля и жаропрочных сплавов на его основе)»»»» Серия GG (для обработки чугуна)»»»» Серия Ti (для обработки титана, никеля, бронзы, легированных и нержавеющих сталей)»»»» Серия Ms (для обработки меди, бронзы, латуни)»»»» Серия HRC 50 (для обработки материалов с твердостью до 50HRC)»»» Машинно-ручные (машинные) однопроходные метчики»»» Машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» HSS машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики »»»» INOX машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»»» HSS левые машинно-ручные ( ручные) комплектные метчики»»» Гаечные метчики»»» Комбинированные метчики-сверла»»» Метчики-биты»» G- трубная цилиндрическая резьба»» UNC- унифицированная американская дюймовая резьба с крупным шагом»» UNF- унифицированная американская дюймовая резьба с мелким шагом»» BSW- дюймовая резьба Витуорта с крупным шагом»» BSF- дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом»» NPT- дюймовая коническая резьба»» Pg — трубопроводная резьба»» Rc — трубная коническая резьба»» Vg- вентильная резьба» Плашки круглые»» М- метрическая основная и Mf- метрическая мелкая резьба»»» Плашки круглые серия 800 правая метрическая резьба»»» Плашки круглые серия 800 левая метрическая резьба»»» Плашки круглые серии INOX и INOX+ (для обработки нержавеющих сталей) метрическая резьба»» G- трубная цилиндрическая резьба »»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G cерия 800»»» Плашки круглые для трубной цилиндрической резьбы G серия INOX (для обработки нержавеющих сталей)»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNC с крупным шагом»» Плашки круглые для американской унифицированной дюймовой резьбы UNF с мелким шагом»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSW ( дюймовая резьба Уитворта с крупным шагом)»» Плашки круглые для дюймовой резьбы BSF ( дюймовая резьба Уитворта с мелким шагом)»» NPT- американская коническая трубная резьба»» Pg — трубопроводная резьба»» R — трубная коническая резьба»» Vg — вентильная резьба» Сверла»» Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком по нержавеющим сталям DIN 338 INOX » Воротки для метчиков и плашек» Калибры»» Гладкие калибры-пробки»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для метрической основной М и мелкой резьбы Mf»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNC»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта UNF»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трубной цилиндрической резьбы стандарта G»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта BSW»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта Rc и R»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта NPT»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для резьбы стандарта PG»» Резьбовые калибры-пробки и калибры-кольца для трапециедальной резьбы стандарта Tr» Наборы резьбонарезного инструмента» Станочная оснастка» Твердосплавные фрезы» Фрезы из быстрорежущей стали» Зенковки с направляющей» Зенковки» Конические развертки 1:16 Сверхдлинные сверла для металла и нержавеющей стали Сверла производства WIERTLA BAILDON» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKc, DIN 345» Сверла с к/х по нержавеющей стали серии INOX » Сверла с ц/х вальцованные HSS, светлые NWKa, DIN 338» Сверла с ц/х шлифованные HSS, длинные , DIN 340» Сверла с к/х шлифованные HSS, NWKу, сверхдлинной серии» Сверла с проточенным хвостовиком» Сверла для высверливания точечной сварки Оснастка для электро-бензо-пневмоинструмента» Оснастка для перфораторов»» Буры для перфораторов SDS+»» Буры для перфораторов SDSmax»» Пики, долота, зубила, переходники для перфораторов » Биты для шуруповертов»» Биты, насадки, головки, держатели USH»» Биты, насадки, головки, держатели ПРАКТИКА» Коронки биметаллические» Коронки твердосплавные» Сверла по кирпичу и бетону твердосплавные» Сверла по стеклу и кафелю» Сверла по дереву»» Перовые сверла по дереву»» Сверла для мебельных стяжек»» Сверло по дереву 3-х заходное»» Сверло по дереву спиральное»» Винтовое сверло по дереву»» Сверла ФОРСТНЕРА»» Сверла фрезерные» Диски пильные с твердосплавными пластинками» Диски алмазные» Коронки алмазные» Корщетки для дрелей и шлифмашинок» Патроны и переходники для дрелей» Пилки для электролобзиков»» Пилки REBIR для электролобзиков »» Пилки BOSCH для электролобзиков»» Пилки ПРАКТИКА для электролобзиков» Полировальные приспособления» Аккумуляторы для электроинструмента» Ножи для электрорубанков» Наборы инструментов и приспособлений GRATTEC — инструменты для снятия заусенцев, фасок и шабрения поверхностей. Станочная оснастка и приспособления» Воротки для метчиков и плашек» Станочные оправки тип 7711, тип 7616, тип 7626» Втулки переходные тип 1751, тип 1761, тип 5361, тип 1655, тип 1676» Цанги ER тип 7618» Патроны для сверлильных станков» Патроны токарные» Резьбонарезные патроны и головки» Тиски » Центры вращения и упорные Сварка и пайка» Все для сварки» Сварочные электроды» Сварочная проволока» Все для пайки Слесарно-монтажный инструмент» Головки сменные и приспособления к ним» Зубила слесарные» Кельмы» Стамески, долота» Клещи» Ключи»» Ключи динамометрические»» Ключи комбинированные»» Ключи накидные»» Ключи разводные»» Ключи рожковые»» Ключи свечные»» Ключи торцевые»» Ключи трубные (КТРы)»» Ключи шестигранные Г-образные» Молотки и кувалды» Наборы инструментов» Топоры » Надфили» Напильники»» Напильники квадратные»» Напильники круглые»» Напильники плоские»» Напильники полукруглые»» Напильники ромбические»» Напильники трехгранные»» Напильники для заточки цепей бензопил» Ножевки по металлу» Ножницы по металлу» Отвертки» Плоскогубцы, кусачки, и т.д.» Струбцины» Степлеры ручные и скобы к ним» Пинцеты Средства индивидуальной защиты Электро- и бензоинструмент Ручной инструмент» Степлеры ручные механические и скобы» Различный ручной инструмент Смазочные материалы Металлорежущий инструмент TIVOLY» Сверла по металлу средней серии»» Универсальные сверла для малых диаметров ( < 2.5 мм)»» Сверла c ц/х по металлу серия "FURIUS"» Метчики машинные HSS» Метчики сверхдлинной серии» Сверла по металлу экстрадлинной серии» Зенковки с цилиндрическим хвостовиком» Воротки для плашек
Диаметры стержней под метрическую резьбу. Наружная резьба показана в таблице.
ГОСТ 16093-2004
В работе часто возникает необходимость нарезания наружной метрической резьбы и некоторые из рабочих не знают как правильно протачивать диаметр под резьбу, то есть номинальный диаметр и предельное отклонение. Данная таблица поможет молодым специалистам разобраться в нарезании метрической резьбы и возможно сократить брак. Табличные значения могут пригодиться на рабочих местах. Диаметры стержней под нарезание метрической резьбы регламентированы ГОСТ 16093-2004.
Номинальный диаметр резьбы d
Шаг резьбы Р
Диаметр стержня под нарезку с полем допуска
4h
6g
6e
6e; 6g
8g
Номинальный диаметр
Предельное отклонение
Номинальный диаметр
Предельное отклонение
Номинальный диаметр
Предельное отклонение
1,0
0,25
0,97
-0,03
0,95
—
-0,04
—
—
1,2
0,25
1,17
1,15
—
—
—
1,4
0,3
1,36
1,34
—
—
—
1,6
0,35
1,55
1,53
—
—
—
2
0,4*
1,95
-0,04
1,93
—
-0,05
—
—
0,25
1,97
-0,03
1,95
—
-0,04
—
—
2,5
0,45
2,45
-0,04
2,43
—
-0,06
—
—
3
0,5*
2,94
2,92
2,89
—
—
0,35
2,95
-0,03
2,93
—
-0,04
—
—
4
0,7*
3,94
-0,06
3,92
3,89
-0,08
—
—
0,5
3,94
-0,04
3,92
3,89
-0,06
—
—
5
0,8*
4,94
-0,07
4,92
4,88
-0,10
4,92
-0,18
0,5
4,94
-0,04
4,92
4,89
-0,06
—
—
6
1*
5,92
-0,07
5,89
5,86
-0,10
5,89
-0,20
0,75
5,94
-0,06
5,92
5,88
-0,09
—
—
0,5
5,94
-0,04
5,92
5,89
-0,06
—
—
8
1,25*
7,90
-0,08
7,87
7,84
-0,11
7,87
-0,24
1
7,92
-0,07
7,89
7,86
-0,10
7,89
-0,20
0,75
7,94
-0,06
7,92
7,88
-0,09
—
—
0,5
7,94
-0,04
7,92
7,89
-0,06
—
—
10
1,5*
9,88
-0,09
9,85
9,81
-0,12
9,85
-0,26
1
9,92
-0,07
9,89
9,86
-0,10
9,89
-0,20
0,5
9,94
-0,04
9,92
9,89
-0,06
—
—
0,75
9,94
-0,06
9,92
9,88
-0,09
—
—
12
1,75*
11,86
-0,10
11,83
11,80
-0,13
11,83
-0,29
1,5
11,88
-0,09
11,85
11,81
-0,12
11,85
-0,26
1,25
11,90
-0,08
11,87
11,84
-0,11
11,87
-0,24
1
11,92
-0,07
11,89
11,86
-0,10
11,89
-0,20
0,75
11,94
-0,06
11,92
11,88
-0,09
—
—
0,5
11,94
-0,04
11,92
11,89
-0,06
—
—
14
2*
13,84
-0,10
13,80
13,77
-0,13
13,80
-0,29
1,5
13,88
-0,09
13,85
13,81
-0,12
13,85
-0,26
1
13,92
-0,07
13,89
13,86
-0,10
13,89
-0,20
0,75
13,94
-0,06
13,92
13,88
-0,09
—
—
0,5
13,94
-0,04
13,92
13,89
-0,06
—
—
16
2*
15,84
-0,10
15,80
15,77
-0,13
15,80
-0,29
1,5
15,88
-0,09
15,85
15,81
-0,12
15,85
-0,26
1
15,92
-0,07
15,89
15,86
-0,10
15,89
-0,20
0,75
15,94
-0,06
15,92
15,88
-0,09
—
—
0,5
15,94
-0,04
15,92
15,89
-0,06
—
—
18
2*
17,84
-0,10
17,80
17,77
-0,13
17,80
-0,29
1,5
17,88
-0,09
17,85
17,81
-0,12
17,85
-0,26
1
17,92
-0,07
17,89
17,86
-0,10
17,89
-0,20
0,75
17,94
-0,04
17,94
17,92
-0,06
—
—
20
2,5*
19,84
-0,13
19,80
19,76
-0,18
19,80
-0,37
1,5
19,88
-0,09
19,85
19,81
-0,12
19,85
-0,26
1
19,92
-0,07
19,89
19,86
-0,10
19,89
-0,20
0,75
19,94
-0,06
19,92
19,88
-0,09
—
—
0,5
19,94
-0,04
19,92
19,89
-0,06
—
—
Стандартный шаг метрической резьбы обозначен (*)
Нарезание резьбы — Диаметры отверстий под резьбу
На точность нарезаемой резьбы влияют три параметра отверстия под резьбу диаметр, длина и перпендикулярность оси отверстия к базе. Диаметры отверстия под резьбу при нарезании метрической резьбы указаны в ГОСТ 19257—73, а при нарезании конической резьбы — в табл. 27.
[c.35]
При нарезании резьбы материал детали несколько выдавливается метчиком, и внутренний диаметр резьбы оказывается больше диаметра исходного отверстия. Это обстоятельство учтено в специальных таблицах, по которым выбирают диаметр отверстия под резьбу. Диаметры сверл для обработки отверстий в стальных деталях под нарезание метрических резьб с мелкими шагами приведены в табл. 16.
[c.221]
Диаметр отверстия под резьбу должен быть несколько больше внутреннего диаметра резьбы, так как в процессе нарезания резьбы металл деформируется и в результате этого диаметр отверстия уменьшается. Поэтому результат, полученный по приведенной выше формуле, увеличивают на 0,2…0,4 мм при нарезании резьбы в вязких материалах (стали, латуни и др.) и на 0,1…0,02 мм при нарезании резьбы в хрупких материалах (чугуне, бронзе и др.).
[c.173]
Диаметры отверстий под резьбу должны обеспечить после нарезания внутренний диаметр резьбы в пределах допусков, предусмотренных стандартом.
[c.475]
Большое значение для правильного нарезания резьбы имеет размер отверстия под резьбу. У чугуна он делается равным внутреннему диаметру резьбы, а у вязких материалов он должен быть несколько больше, так как в процессе резания происходит пластическая деформация и подъем металла. В случае заниженного диаметра отверстия может произойти срыв резьбы или поломка метчика. Величина подъема металла зависит от степени его вязкости и поэтому в каждом отдельном случае надо пользоваться данными соответствующих справочников.
[c.150]
Нарезание внутренней резьбы в отверстиях. До нарезания резьбы необходимо просверлить отверстие соответствующего диаметра. Правильный выбор диаметра сверла при нарезании резьбы в отверстии имеет большое значение. Если диаметр отверстия слишком велик, резьба получается недостаточно глубокой (неполной) и молдиаметр отверстия под резьбу слишком мал, то при нарезании срывается резьба или ломается метчик.
[c.200]
Сверление отверстий под резьбу. Диаметр отверстия под резьбу должен быть несколько меньше наружного и больше внутреннего диаметра резьбы. Объясняется это тем», что при нарезании резьбы металл выдавливается, отчего диаметр отверстия уменьшается. Чем более тверд и хрупок металл, тем меньше изменяется диаметр отверстия при нарезании резьбы. В отверстии, меньшем нормального, метчик испытывает большее сопротивление резанию, резьба получается с рваными нитками. Если же диаметр отверстия больше нормального, получается неполная резьба.
[c.168]
Правильный выбор диаметра отверстия под резьбу имеет большое значение. Если диаметр просверленного отверстия больше, чем необходимо, получается неполная резьба, если диаметр отверстия меньше требуемого, при нарезании срывается резьба или ломается метчик.
[c.501]
При нарезании резьбы метчиком увеличение диаметра отверстия под резьбу уменьшает опорную поверхность между витками метчика и гайки, повышает удельное давление на этой поверхности. Удельное давление может превзойти предел прочности обрабатываемого материала, что приводит к разбиванию резьбы по среднему диаметру.
[c.130]
Диаметр отверстия под резьбу. В процессе нарезания резьбы метчиком материал гайки слегка вдавливается внутрь, т. е. в направлении к внутреннему диаметру. В результате сказанного, высота резьбы увеличивается на величину подъема.
[c.45]
Формула (4), кроме своего прямого назначения, дает возможность решать обратную задачу, т. е., задаваясь конкретными значениями диаметра отверстия под резьбу, можно рассчитать потребное количество метчиков для нарезания резьбы.
[c.47]
При нарезании резьбы метчиком увеличение диаметра отверстия под резьбу уменьшает опорную поверхность между витками метчика и гайки и повышает удельное давление на этой поверхности. Возрастание удельного давления может быть весьма значительным и превзойти предел прочности обрабатываемого материала оно приводит к разбиванию резьбы по среднему диаметру. Величина разбивания тем больше, чем больше удельная нагрузка на виток в каждый данный момент, и значительно изменяется в зависимости от твердости обрабатываемого материала.
[c.59]
Большое значение имеет правильный выбор диаметра отверстия под резьбу. Диаметр сверла для отверстия под нарезание резьб выбирают по специальным таблицам (см. табл. 5.5).
[c.210]
Номи- нальный диаметр, мм Шаг Р, мм Диаметр отверстия под резьбу Предельное (верхнее) отклонение диаметра Диаметры сверл для получения отверстий под нарезание резьбы
[c.221]
Нарезание резьбы — Диаметры отверстий под резьбу 221, 222
[c.319]
Подготовка отверстия под резьбу. При нарезании резьбы метчиками небольшие отверстия обычно нарезают сразу же посла сверления большие отверстия предварительно растачивают. Диаметр отверстия под резьбу должен быть несколько больше внутреннего диаметра резьбы, что необходимо для уменьшения силы резания и предотвращения поломки метчика. Металл нарезаемой гайки под действием силы резания несколько затекает во впадины резьбы (рис. 213). Чем более пластичен металл нарезаемой детали, тем сильнее он течет и, следовательно, те.м больше должен быть диаметр отверстия под резьбу.
[c.184]
Учитывая возможное вспучивание резьбы в процессе ее нарезания, минимальный диаметр отверстия принимают на 0,04 — 0,1 мм больше минимального внутреннего диаметра резьбы. В титане и его сплавах минимальные диаметры отверстий под резьбу должны быть еще больше.
[c.659]
Диаметр отверстия под резьбу должен обеспечить высоту профиля резьбы, равную 75 от теоретической. Нарезание резьбы в отверстиях меньшего диаметра значительно увеличивает нагрузку на метчик. Установлено, что при нарезании 100%-ной высоты профиля затрачивается сила резания в 3 раза большая, чем при высоте профиля резьбы, равной 75% при этом прочность резьбы возрастает лишь на 5%. Высота профиля может на.ходиться в пределах от 50 до 83% 75% является средним значением. Чем больше шаг резьбы, тем меньше может быть высота профиля резьбы. Следует иметь в виду, что даже при 50%-ной высоте профиля резьбы прочность резьбового соединения выше прочности тела болта.
[c.541]
Отверстия под резьбу. Диаметр отверстия под резьбу зависит от типоразмера последней и характера обрабатываемого материала. Для нарезания метрической резьбы с = (1 — Кс8, где — диаметр сверла й — номинальный диаметр резьбы Кс — коэффициент (табл. 27). Диаметры расточенных отверстий под нарезание метрических резьб приведены в табл. 28, а трубных цилиндрических — в табл. 29.
[c.818]
Диаметр отверстия, подготовленного для нарезания резьбы метчиками, можно определять по правилам, относящимся к подготовке отверстия под нарезание резьбы резцом, и изложенным выше. Правильный выбор диаметра отверстия под резьбу в данном случае имеет особое значение, так как материал витков, деформирующийся в процессе работы метчика, увеличивается в объеме и так защемляет метчик, что вращение его становится затруднительным. В результате этого или срывается резьба, или ломается метчик.
[c.230]
Если диаметр отверстия под резьбу равен внутреннему диаметру резьбы, то материал, выдавливаемый при нарезании, слишком будет давить на зубья метчика, нагревая их. В результате сильного нагрева к зубьям будут прилипать частицы металла. Резьба может получиться с рваными нитками, а в некоторых случаях возможна поломка метчика. Если отверстие под резьбу слишком большое, резьба получится неполной.
[c.222]
Диаметры отверстий под резьбу при нарезании ее метчиками выбираются с таким расчётом, чтобы получить внутренний диаметр резьбы после работы метчиков в пределах, предусмотренных ГОСТом.
[c.67]
Диаметр отверстия под резьбу должен быть возможно большим. Чем более труднообрабатываемым является металл, в котором нарезается резьба, тем больше должны быть диаметр отверстия и длина сбега (для глухих отверстий) резьбы. По зарубежным данным при нарезании резьбы со 100-процентной высотой профиля затрачивается сила резания в три раза большая, чем при 75-процентной высоте профиля, прочность же резьбы в первом случае лишь на 5% больше, чем во втором. Чем больше шаг резьбы,
[c.324]
Расчет диаметра отверстий для нарезания резьбы с крупным шагом диаметром от 8 до 16 мм приведен в табл. 117. Там же указаны близкие к диаметру отверстия диаметры сверл под резьбу по ГОСТ 885—60. Аналогично могут быть подсчитаны диаметры отверстий под резьбу с мелким шагом.
[c.325]
Сверление отверстий под резьбу должно производиться правильно заточенными острыми сверлами. Отверстия под точные резьбы иногда зенкеруют и развертывают. Отверстия для глухих резьб желательно выполнять с проточкой под сбег резьбы. Диаметр отверстия под резьбу должен быть возможно большим. Для особо трудных условий нарезания высота резьбы может быть равна 75% от теоретической.
[c.333]
Качество внутренней резьбы зависит от диаметра отверстия под резьбу (диаметр определяют по таблицам), правильного выбора и способа прн.менения смазочного материала (для смазывания применяют тот же смазочный материал, что и прн нарезании резьбы плашками), правильного подбора инструментов. Метчики подбирают комплектно на основе данных чертежа или по резьбомеру.
[c.131]
Диаметр отверстия под резьбу должен быть несколько больше внутреннего диаметра резьбы, так как в процессе нарезания резьбы металл деформируется, что приводит к у.меньшению диаметра отверстия. Поэтому результат, полученный по приведенной выше формуле, следует увеличить на 0,2—0,4 мм при нарезании резьбы в стали, латуни и других вязких материалах, на 0,1—0,2 мм в чугунных, бронзовых и других хрупких материалах.
[c.102]
Ответ. Диаметр отверстия под нарезание резьбы МЗО должен составлять 26,15 мм. Диаметры, «отверстий под резьбу, а также диаметры стержней под резьбу даны в табл. 16 и 17.
[c.85]
Диаметры стержней под накатывание и нарезание резьб, диаметры отверстий под нарезание резьб, а также выход резьбы (сбеги, недорезы, проточки и фаски) стандартизованы. Кроме того, стандартизованы метки (в виде прорезей) на деталях с левой резьбой.
[c.32]
Применяется только в глухих отверстиях, Оказывает меньшее стопорящее действие, чем у элементов заклинивания. Диаметр цилиндрической цапфы должен быть несколько меньше внутренней резьбы. Угол конуса на конце цилиндрической цапфы должен совпадать с углом заточки сверла для нарезания отверстия под резьбу
[c.193]
Диаметры отверстий под нарезание метрической резьбы по ГОСТ 9150—81 с допусками по ГОСТ 16093—81, выполняемых в сером чугуне по ГОСТ 1412—79,
[c.289]
Справочные таблицы диаметров заготовок, диаметров сверл и диаметров отверстий под нарезание резьбы разработаны с учетом изложенного выше, а также на основании практических данных машиностроительных заводов, В табл. 192 приведены диаметры стержней под нарезание метрических резьб плашками.
[c.311]
Диаметры отверстий под нарезание метрической резьбы
[c.317]
GO. Диаметры отверстии под нарезание метрических резьб (по ГОСТ 9150-59) Размеры в мм
[c.403]
При нарезании резьбы метчиками и плашками материал детали несколько выдавливается, поэтому размер заготовкй нужно брать меньший, чем при нарезании резьбы резцом. Диаметр отверстия под резьбу должен быть равен 75% от теоретического профиля резьбы. Нарезание резьбы в отверстнях меньшего диаметра сильно увеличивает нагрузку на метчик, не оказывая существенного влияния на прочность резьбы. Для большинства резьбовых соединений достаточно, если резьба в гайке соответствует 0,75 ее полной глубины, или
[c.136]
Нарезание резьбы в титане и его сплавах. Рекомендуется избегать нарезания глухих или длинных резьб. Длл облегчения процесса резь-бонарезания и уменьшения поломок метчиков увеличивают диаметр отверстий под резьбу. При нарезании резьбы в сквозных отверстиях длиной /> 2d применяют метчики с подточкой зубьев под углом X = 15°.
[c.345]
Рекомендации по выбору расположения эубьев метчиков и диаметров отверстий под резьбу при нарезании в сквозных отверстиях
[c.258]
Нартзание резьбы в титане и его сплавах. Следует избегать нарезания глухих и длинных резьб. Процесс резьбонарезания облегчается с увеличением диаметра отверстия под резьбу. Для сквозных отверстий длиной / > широко применяют метчики с подточкой зубьев под углом X. = 15 . Для (2 6 мм рекомендуются двухканавочные метчики, для (2 > 6 мм — трехканавочные с уменьшенной шириной перьев, чисто шлифованным и. затылованным профилем резьбы.
[c.460]
Угол заборного конуса. На практике фактическое число зубьев, осуществляющих процесс резания, будет меньше приведенных выше. На рис. 9, а показано положение первого из двухкомплектных метчиков при нарезании резьбы М1,6. Диаметр отверстия под резьбу для труднообрабатываемых материалов о = 1,30 мм. Первый метчик, имеющий на заборном конусе три режущие нитки, примерно на половину проваливается в отверстие, не производя никакой работы. Таким образом резание осуществляют только оставшейся 1 —1,5 нитки заборного конуса, что дая нарезания резьбы в деталях из труднообрабатываемых материалов явно не-
[c.35]
Силы резания. Исследование силовых зависимостей при нарезании резьбы метчиками в заготовках из жаропрочной стали ЭЯ1Т [97] позволило установить влияние на величину крутящего момента геометрии метчика, скорости резания, диаметра метчика и степени его затупления, а также диаметра отверстия под резьбу.
[c.317]
Фиг. 148. Влияние диаметра отверстия под резьбу на величину крутящего момента при нарезании стали ЭЯ1Т метчиками М12 X 1,75.
Метчики-протяжки. Нарезание резьб крупного профиля производят комплектом из нескольких метчиков или одним мет-чиком-протяжкой (рис. 3.11). ЛАетчик-протяжку предварительно вставляют в нарезаемую заготовку, как при (цютяги-вании. Длина хвостовика /х = /д + 50, где /д — длина детали. Длина режущей части 1 =Р//(2 ,), где /г — высота профиля резьбы. Длина калибрующей части / ==4Р. Диаметр хвостовика = = где 11 диаметр задней иаправляюп1ей — наименьший диаметр отверстия под резьбу. Угол профиля канавок ф = 80…90 .
[c.176]
Для уменьшения увода отверстий сверление выполняют в два или три перехода. Вначале отверстие центруют или засверлива-ют сверлом, диаметр которого в 2-3 раза меньше требуемого. Для отверстий под резьбу диаметром более 25-30 мм помимо сверления вьшолняют зенкерование или растачивание. Диаметр отверстий под резьбу делают на 0,04…0,1 мм больше внутреннего диаметра резьбы, тем самым учитывают подьем витков, возникающий при нарезании. Рекомендуемые диаметры сверл под резьбу с различным шагом и диаметром приведены в специальных нормативных таблицах. Торцы обрабатьшают с осевой подачей зенковками или подрезными резцами.
[c.785]
В отверстиях диаметром 56 мм и более резьбу нарезают с помошью самораскрываю-щихся резьбонарезных головок. Основные нормативные данные (режимы резания, диаметры отверстий под резьбы и т.д.) остаются такими же, как и при нарезании резьбы метчиками. Точность резьбы несколько ниже точности резьбы, полученной шлифованными метчиками, однако поле допуска Нб может быть обеспечено с достаточной стабильностью.
[c.791]
Диаметры отверстий под нарезание дюймовой конической резьбы ио ГОСТу 6111—52, М6х1 конической по ГОСТу 1303—56
[c.151]
На рис. 28 показана схема наладки агрегатного станка с круглым поворотным столом для многопереходной двусторонней обработки с последовательной переустановкой двух Чугунных заготовок корпуса. Позиция / — загрузочно-разгрузочная. Заготовки устанавливают на обработанный ранее торец Б, базируют и закрепляют в правом (п) и левом (л) рабочем приспособлении. Полностью обработанную заготовку из приспособления п снимают и на ее место устанавливают снятую с приспособления л обработанную с одной стороны заготовку, повернув ее на 90°. Освободившееся место приспособления л загружают новой заготовкой. Позиция II, л — фрезерование верхнего торца горизонтальной головкой. Позиции III, л, /К, —фрезерование вертикальной плоскости вертикальной головкой. Позиция V — центрование отверстий под резьбу у обеих заготовок позиция К,л — зенкерование трехступенчатого центрального отверстия вертикальной головкой. Позиция И/, и — сверление отверстия диаметром 18 мм горизонтальной головкой позиция VI,л — развертывание трехступенчатого отверстия вертикальной головкой. Позиция VII — сверление отверстий под резьбу у обеих заготовок позиция VII, л — протачивание трех канавок в верхней части ступенчатого отверстия с помощью копирного патрона, преобразующего осевую подачу шпинделя вертикальной головки в радиальную подачу резца. Позиция VIII — нарезание резьбы в обеих заготовках горизонтальными головками позиция VIII,л — протачивание канавки и снятие фаски в нижней ступени цен-
[c.466]
Таблица допусков размеров внешней винтовой резьбы ANSI
Меню оборудования ANSI | Инженерная таблица выбора винта и метизов Конструкция, формула и расчеты крепежа и винта / болта
Размер винта
Класс Резьба
Большой диаметр
Диаметр шага
Незначительный Диаметр
Базовый a
Макс.
мин.
Макс.
мин.
Макс.
0-80
2A
0,0600
0,0595
0,0563
0.0514
0,0496
0,0442
0-80
3A
0,0600
0,0600
0,0568
0,0519
0,0506
0.0447
1-64
2A
0,0730
0,0724
0,0686
0,0623
0,0603
0,0532
1-64
3A
0.0730
0,0730
0,0692
0,0629
0,0614
0,0538
1-72
2A
0,0730
0,0724
0.0689
0,0634
0,0615
0,0554
1-72
3A
0,0730
0,0730
0,0695
0,0640
0.0626
0,0560
2-56
2A
0,0860
0,0854
0,0813
0,0738
0,0717
0,0635
2-56
3A
0.0860
0,0860
0,0819
0,0744
0,0728
0,0641
2-64
2A
0,0860
0,0854
0.0816
0,0753
0,0733
0,0662
2-64
3A
0,0860
0,0860
0,0822
0,0759
0.0744
0,0668
3-48
2A
0,0990
0,0983
0,0938
0,0848
0,0825
0,0727
3-48
3A
0.0990
0,0990
0,0945
0,0855
0,0838
0,0734
3-56
2A
0,0990
0,0983
0.0942
0,0867
0,0845
0,0764
3-56
3A
0,0990
0,0990
0,0949
0,0874
0.0858
0,0771
4-40
2A
0,1120
0,1112
0,1061
0,0950
0,0925
0,0805
4-40
3A
0.1120
0,1120
0,1069
0,0958
0,0939
0,0813
4-48
2A
0,1120
0,1113
0.1068
0,0978
0,0954
0,0857
4-48
3A
0,1120
0,1120
0,1075
0,0985
0.0967
0,0864
5-40
2A
0,1250
0,1242
0,1191
0,1080
0,1054
0,0935
5-40
3A
0.1250
0,1250
0,1199
0,1088
0,1069
0,0943
5-44
2A
0,1250
0,1243
0.1195
0,1095
0,1070
0,0964
5-44
3A
0,1250
0,1250
0,1202
0,1102
0.1083
0,0971
6-32
2A
0,1380
0,1372
0,1312
0,1169
0,1141
0,0989
6-32
3A
0.1380
0,1380
0,1320
0,1177
0,1156
0,0997
6-40
2A
0,1380
0,1372
0.1321
0,1210
0,1184
0,1065
6-40
3A
0,1380
0,1380
0,1329
0,1218
0.1198
0,1073
8-32
2A
0,1640
0,1631
0,1571
0,1428
0,1399
0,1248
8-32
3A
0.1640
0,1640
0,1580
0,1437
0,1415
0,1257
8-36
2A
0,1640
0,1632
0.1577
0,1452
0,1424
0,1291
8-36
3A
0,1640
0,1640
0,1585
0,1460
0.1439
0,1299
10-24
2A
0,1900
0,1890
0,1818
0,1619
0,1586
0,1379
10-24
3A
0.1900
0,1900
0,1828
0,1629
0,1604
0,1389
10-32
2A
0,1900
0,1891
0.1831
0,1688
0,1658
0,1508
10-32
3A
0,1900
0,1900
0,1840
0,1697
0.1674
0,1517
1 / 4-20
2A
0,2500
0,2489
0,2408
0,2164
0,2127
0,1876
1 / 4-20
3A
0.2500
0,2500
0,2419
0,2175
0,2147
0,1887
1 / 4-28
2A
0,2500
0,2490
0.2425
0,2258
0,2225
0,2052
1 / 4-28
3A
0,2500
0,2500
0,2435
0,2268
0.2243
0,2062
5 / 16-18
2A
0,3125
0,3113
0,3026
0,2752
0,2712
0,2431
5 / 16-18
3A
0.3125
0,3125
0,3038
0,2764
0,2734
0,2443
5 / 16-24
2A
0,3125
0,3114
0.3042
0,2843
0,2806
0,2603
5 / 16-24
3A
0,3125
0,3125
0,3053
0,2854
0.2827
0,2614
3 / 8-16
2A
0,3750
0,3737
0,3643
0,3331
0,3287
0,2970
3 / 8-16
3A
0.3750
0,3750
0,3656
0,3344
0,3311
0,2983
3 / 8-24
2A
0,3750
0,3739
0.3667
0,3468
0,3430
0,3228
3 / 8-24
3A
0,3750
0,3750
0,3678
0,3479
0.3450
0,3239
7 / 16-14
2A
0,4375
0,4361
0,4258
0,3897
0,3850
0,3485
7 / 16-14
3A
0.4375
0,4375
0,4272
0,3911
0,3876
0,3499
7 / 16-20
2A
0,4375
0,4362
0.4281
0,4037
0,3995
0,3749
7 / 16-20
3A
0,4375
0,4375
0,4294
0,4050
0.4019
0,3762
1 / 2-13
2A
0,5000
0,4985
0,4876
0,4485
0,4435
0,4041
1 / 2-13
3A
0.5000
0,5000
0,4891
0,4500
0,4463
0,4056
1 / 2-20
2A
0,5000
0,4987
0.4906
0,4662
0,4619
0,4374
1 / 2-20
3A
0,5000
0,5000
0,4919
0,4675
0.4643
0,4387
9 / 16-12
2A
0,5625
0,5609
0,5495
0,5068
0,5016
0,4617
9 / 16-12
3A
0.5625
0,5609
0,5495
0,5068
0,5016
0,4617
9 / 16-14
2A
0,5625
0,5510
0.5507
0,5146
0,5096
0,4760
9 / 16-16
2A
0,5625
0,5611
0,5517
0,5205
0.5158
0,4866
9 / 16-16
3A
0,5625
0,5625
0,5531
0,5219
0,5184
0,4880
9 / 16-18
2A
0.5625
0,5611
0,5524
0,5250
0,5205
0,4950
9 / 16-18
3A
0,5625
0,5625
0.5538
0,5264
0,5230
0,4964
9 / 16-20
2A
0,5625
0,5612
0,5531
0,5287
0.5245
0,5017
9 / 16-20
3A
0,5625
0,5625
0,5544
0,5300
0,5268
0,5030
9 / 16-24
2A
0.5625
0,5613
0,5541
0,5342
0,5303
0,5117
9 / 16-24
3A
0,5625
0,5625
0.5553
0,5354
0,5325
0,5129
9 / 16-32
2A
0,5625
0,5615
0,5555
0,5412
0.5377
0,5243
9 / 16-32
3A
0,5625
0,5625
0,5565
0,5422
0,5396
0,5253
5 / 8-11
2A
0.6250
0,6234
0,6113
0,5644
0,5589
0,5119
5 / 8-11
3A
0,6250
0,6250
0.6129
0,5660
0,5619
0,5135
5 / 8-18
2A
0,6250
0,6236
0,6149
0,5875
0.5828
0,5554
5 / 8-18
3A
0,6250
0,6250
0,6163
0,5889
0,5854
0,5568
3 / 4-10
2A
0.7500
0,7482
0,7353
0,6832
0,6773
0,6255
3 / 4-10
3A
0,7500
0,7500
0.7371
0,6850
0,6806
0,6273
3 / 4-16
2A
0,7500
0,7485
0,7391
0,7079
0.7029
0,6718
3 / 4-16
3A
0,7500
0,7500
0,7406
0,7094
0,7056
0,6733
7/8 -9
2A
0.8750
0,8731
0,8592
0,8009
0,7946
0,7368
7/8 -9
3A
0,8750
0,8750
0.8611
0.8028
0,7981
0,7387
7 / 8-14
2A
0,8750
0,8734
0,8631
0,8270
0.8216
0,7858
7 / 8-14
3A
0,8750
0,8750
0,8647
0,8286
0,8245
0,7874
1-8
2A
1.0000
0,9980
0,9830
0,9168
0,9100
0,8446
1-8
3A
1,0000
1,0000
0.9850
0,9188
0,9137
0,8466
1-12
2A
1,0000
0,9982
0,9868
0,9441
0.9382
0,8960
1-12
3A
1,0000
1,0000
0,9886
0,9459
0,9415
0,8978
1-1 / 8-7
2A
1.1250
1,1228
1,1064
1.0300
1.0228
0,9475
1-1 / 8-12
2A
1,1250
1,1232
1.1118
1.0691
1.0631
1.0210
1-1 / 4-7
2A
1,2500
1,2478
1,2314
1,1550
1.1476
1.0725
1-1 / 4-12
2A
1,2500
1,2482
1,2368
1,1941
1,1879
1,1460
1-3 / 8-6
2A
1.3750
1,3726
1,3544
1,2643
1,2563
1,1681
1-3 / 8-12
2A
1,3750
1,3731
1.3617
1,3190
1,3127
1,2709
1-1 / 2-6
2A
1,5000
1.4976
1.4794
1,3893
1.3812
1,2931
1-1 / 2-12
2A
1,5000
1.4981
1.4867
1.4440
1,4376
1,3959
1-3 / 4-5
2A
1.7500
1,7473
1.7268
1,6174
1,6085
1,5019
2–6
2A
2,0000
1.9971
1.9751
1.8528
1.8433
1,7245
а. Базовый = номинальный
Таблицы резьбы винтов
Таблицы резьбы винтов
Стол для крупной резьбы
Основные размеры деталей с крупной резьбой (UNC / UNRC)
(в дюймах)
Номинальный размер
Большой диаметр
Резьбы на дюйм
Диаметр основного шага
Малый диаметр
Угол подъема
при диаметре основного шага
Высота фундаментального треугольника
Площадь растягивающего напряжения
(градусы)
(мин)
(квадратные дюймы)
№ 1
0.073
64
0,063
0,056
4
31
0,01353
0,003
№ 2
0,086
56
0,074
0,067
4
22
0.01547
0,004
№ 3
0,099
48
0,086
0,076
4
26
0,01804
0,005
# 4
0,112
40
0.096
0,085
4
45
0,02165
0,006
# 5
0,125
40
0,109
0,098
4
11
0,02165
0.008
# 6
0,138
32
0,118
0,104
4
50
0,02706
0,009
№ 8
0,164
32
0,144
0.130
3
58
0,02706
0,014
# 10
0,190
24
0,163
0,145
4
39
0,03608
0,018
№ 12
0.216
24
0,189
0,171
4
1
0,03608
0,024
1/4
0,250
20
0,218
0,196
4
11
0.04330
0,032
5/16
0,313
18
0,276
0,252
3
40
0,04811
0,052
3/8
0,375
16
0.334
0,307
3
24
0,05413
0,078
7/16
0,438
14
0,391
0,360
3
20
0,06186
0.106
1/2
0,500
13
0,450
0,417
3
7
0,06662
0,142
9/16
0,563
12
0,508
0.472
2
59
0,07217
0,182
5/8
0,625
11
0,566
0,527
2
56
0,07873
0,226
3/4
0.750
10
0,685
0,642
2
40
0,08660
0,334
7/8
0,875
9
0,803
0,755
2
31
0.09623
0,462
1
1.000
8
0,919
0,865
2
29
0,10825
0.606
1 1/8
1,125
7
1.032
0,941
2
31
0,12372
0,763
1 1/4
1,250
7
1,157
1.095
2
15
0,12372
0.969
1 3/8
1,375
6
1,267
1,195
2
24
0,14434
1,155
1 1/2
1,500
6
1,392
1.320
2
11
0,14434
1.405
1 3/4
1,750
5
1,620
1,534
2
15
0,17321
1.900
2
2.000
4 1/2
1,856
1,759
2
11
0,19245
2.500
2 1/4
2,250
4 1/2
2,106
2,009
1
55
0.19245
3,250
2 1/2
2,500
4
2,338
2,229
1
57
0,21651
4.000
2 3/4
2,750
4
2.588
2.479
1
46
0,21651
4,930
3
3.000
4
2,838
2,729
1
36
0,21651
5.970
3 1/4
3,250
4
3,088
2,979
1
29
0,21651
7.100
3 1/2
3,500
4
3,338
3.229
1
22
0,21651
8,330
3 3/4
3,750
4
3,588
3,479
1
16
0,21651
9,660
4
4.000
4
3,838
3,729
1
11
0,21651
11.080
(стандарты, установленные Американским обществом инженеров-механиков)
Стол для тонкой резьбы
Основные размеры для Детали серии с мелкой резьбой (UNF / UNRF)
(в дюймах)
Номинальный размер
Большой диаметр
Резьбы на дюйм
Диаметр основного шага
Малый диаметр
Угол подъема
при диаметре основного шага
Высота фундаментального треугольника
Площадь растягивающего напряжения
(градусы)
(мин)
(квадратные дюймы)
# 0
0.060
80
0,052
0,047
4
23
0,01083
0,002
# 1
0,073
72
0,064
0,058
3
57
0.01203
0,003
№ 2
0,086
64
0,076
0,069
3
45
0,01353
0,004
№ 3
0,099
56
0.087
0,080
3
43
0,01547
0,005
№ 4
0,112
48
0,099
0,089
3
51
0,01804
0.007
# 5
0,125
44
0,110
0,100
3
45
0,01968
0,008
№ 6
0,138
40
0.122
0,111
3
44
0,02165
0,010
№ 8
0,164
36
0,146
0,134
3
28
0,02406
0.015
№ 10
0,190
32
0,170
0,156
3
21
0,02706
0,020
№ 12
0,216
28
0.193
0,177
3
22
0,03093
0,026
1/4
0,250
28
0,227
0,211
2
52
0,03093
0.036
5/16
0,313
24
0,285
0,267
2
40
0,03608
0,058
3/8
0,375
24
0.348
0,330
2
11
0,03608
0,088
7/16
0,438
20
0,405
0,383
2
15
0,04330
0.119
1/2
0,500
20
0,468
0,446
1
57
0,04330
0,160
9/16
0,563
18
0.526
0,502
1
55
0,04811
0,203
5/8
0,625
18
0,589
0,565
1
43
0,04811
0.256
3/4
0,750
16
0,709
0,682
1
36
0,05413
0,373
7/8
0,875
14
0.829
0,798
1
34
0,06186
0,509
1
1.000
14
0,946
0,903
1
36
0,07217
0.663
1 1/8
1,125
12
1,071
1.035
1
25
0,07217
0,856
1 1/4
1,250
12
1.196
1,160
1
16
0,07217
1.073
1 3/8
1,375
12
1,321
1,285
1
9
0,07217
1.315
1 1/2
1,500
12
1.446
1,410
1
3
0,07217
1,581
(стандарты, установленные Американским обществом инженеров-механиков)
»Таблица шагов резьбы
Обозначения крышки серии резьбы комбинаций диаметра / шага, которые измеряются числом витков резьбы на дюйм (TPI), примененным к одному диаметру.
Серия с крупной резьбой (UNC / UNRC) — наиболее распространенное обозначение для болтов и гаек общего назначения. Крупная резьба полезна, потому что она менее склонна к перекрещиванию резьбы, более терпима к неблагоприятным условиям и облегчает быструю сборку.
Серия с мелкой резьбой (UNF / UNRF) обычно используется в точных приложениях. Из-за больших площадей растягивающих напряжений они обладают высокой прочностью на растяжение. Однако для мелкой резьбы требуется более длительное зацепление, чем для крупной резьбы, чтобы предотвратить ее снятие.
8-резьбовая серия (8UN) — это указанный метод формирования резьбы для нескольких стандартов ASTM, включая A193 B7, A193 B8 / B8M и A320. Эта серия используется для диаметров от одного дюйма и выше.
Крупная резьба — UNC
Серия с мелкой резьбой — UNF
8-резьбовая серия — 8UN
Номинальный размер и резьба на дюйм
Диаметр основного шага.
Раздел на Малом диаметре.
Область растягивающих напряжений
Номинальный размер и резьба на дюйм.
Диаметр основного шага.
Раздел на Малом диаметре.
Область растягивающих напряжений
Номинальный размер и резьба на дюйм.
Диаметр основного шага.
Раздел на Малом диаметре.
Область растягивающих напряжений
дюйм.
кв. Дюйм
кв. Дюйм
дюйма
кв. Дюйм.
кв. Дюйм
дюйма
кв. Дюйм
кв. Дюйм
3 ⁄ 8 -16
0,3344
0,0678
0,0775
3 ⁄ 8 -24
0,3479
0,0809
0,0878
— —
–
–
–
7 ⁄ 16 — 14
0.3911
0,0933
0,1063
7 ⁄ 16 -20
0,4050
0,1090
0,1187
— —
–
–
–
1 ⁄ 2 -13
0,4500
0,1257
0,1419
1 ⁄ 2 -20
0.4675
0,1486
0,1599
— —
–
–
–
9 ⁄ 16 — 12
0,5084
0,162
0,182
9 ⁄ 16 -18
0,5264
0,189
0,203
— —
–
–
–
5 ⁄ 8 — 11
0.5660
0,202
0,226
5 ⁄ 8 -18
0,5889
0,240
0,256
— —
–
–
–
3 ⁄ 4 — 10
0,6850
0,302
0,334
3 ⁄ 4 -16
0.7094
0,351
0,373
— —
–
–
–
7 ⁄ 8 — 9
0.8028
0,419
0,462
7 ⁄ 8 — 14
0,8286
0,480
0,509
— —
–
–
–
1–8
0.9188
0,551
0.606
1–12
0,9459
0,625
0,663
1–8
0,9188
0,551
0.606
1 1 ⁄ 8 — 7
1.0322
0,693
0,763
1 1 ⁄ 8 — 12
1.0709
0.812
0,856
1 1 ⁄ 8 — 8
1.0438
0,728
0,790
1 1 ⁄ 4 — 7
1,1572
0,890
0,969
1 1 ⁄ 4 — 12
1,1959
1.024
1.073
1 1 ⁄ 4 — 8
1.1688
0,929
1.000
1 3 ⁄ 8 — 6
1,2667
1.054
1,155
1 3 ⁄ 8 — 12
1,3209
1,260
1,315
1 3 ⁄ 8 — 8
1,2938
1,155
1,233
1 1 ⁄ 2 — 6
1.3917
1,294
1.405
1 1 ⁄ 2 — 12
1,4459
1,521
1,581
1 1 ⁄ 2 — 8
1,4188
1.405
1.492
— —
–
–
–
— —
–
–
–
1 5 ⁄ 8 — 8
1.5438
1,68
1,78
1 3 ⁄ 4 -5
1,6201
1,74
1,90
— —
–
–
–
1 3 ⁄ 4 — 8
1,6688
1,98
2,08
— —
–
–
–
— —
–
–
–
1 7 ⁄ 8 — 8
1.7938
2.30
2,41
2-4 1 ⁄ 2
1,8557
2.30
2,50
— —
–
–
–
2–8
1,9188
2,65
2,77
2 1 ⁄ 4 — 4 1 ⁄ 2
2.1057
3,02
3,25
— —
–
–
–
2 1 ⁄ 4 — 8
2,1688
3,42
3,56
2 1 ⁄ 2 — 4
2,3376
3,72
4,00
— —
–
–
–
2 1 ⁄ 2 — 8
2.4188
4,29
4,44
2 3 ⁄ 4 — 4
2,5876
4,62
4,93
— —
–
–
–
2 3 ⁄ 4 — 8
2,6688
5,26
5,43
3-4
2,8376
5.62
5,97
— —
–
–
–
3–8
2,9188
6,32
6,51
3 1 ⁄ 4 — 4
3,0876
6,72
7,10
— —
–
–
–
3 1 ⁄ 4 — 8
3.1688
7,49
7,69
3 1 ⁄ 2 — 4
3,3376
7,92
8,33
— —
–
–
–
3 1 ⁄ 2 — 8
3,4188
8,75
8,96
3 3 ⁄ 4 — 4
3.5876
9.21
9,66
— —
–
–
–
3 3 ⁄ 4 — 8
3,6688
10,11
10,34
4–4
3,8376
10,61
11,08
— —
–
–
–
4–8
3.9188
11,57
11,81
Данные крепежа — ТАБЛИЦА РЕЗЬБЫ 10b
Винтовая резьба
Резьбовые детали резьбовых креплений с восемью диаграммами и видео, показывающими изготовление резьбы со ссылкой на историю резьбы.
щелкните изображения
быстрый просмотр
Процесс накатки резьбы
2 9411
2 не расходует материал
Цилиндрическая заготовка, имеющая внешний диаметр между большим и малым диаметрами готовой резьбы, вращается между закаленными стальными штампами, имеющими форму обратной резьбы.
Резьба матрицы проникает в поверхность заготовки, образуя впадины резьбы, и смещает материал радиально наружу, образуя гребни. Металл не удаляется и не тратится, а перемещается.
Повышенная прочность на растяжение, сопротивление сдвигу и усталости
Структура зерна резьбы не нарушена; вместо этого он формируется непрерывными непрерывными линиями по контурам резьбы. Накатанные резьбы обладают повышенным сопротивлением отслаиванию, потому что такие сбои вынуждены происходить поперек, а не вместе с потоком зерна.
Резьбы производятся с полированными впадинами и боковыми поверхностями, без поверхностных дефектов, которые могут стать отправной точкой для усталостного разрушения. Поверхностные слои нити, особенно в корнях, подвергаются сжатию. Эти сжимающие напряжения необходимо преодолеть до того, как могут возникнуть растягивающие напряжения, вызывающие усталостное разрушение.
ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВИДЕО ДЛЯ ПРОКАТКИ С ДВУМЯ РЕЗЬБОЙ
ОЧЕНЬ КОРОТКОЕ ВИДЕО ДЛЯ ПРОКАТКИ С ПЛОСКОЙ РЕЗЬБОЙ
1 3
0
Франция 3
0 придумал калибр для винторезных станков в 1569 году.В 1641 году винторезное нарезание было усовершенствовано Хиндли из Йорка, Англия. В 1760 году Иов и Уильям Вятт продвинулись еще дальше. Генри Крам запатентовал ту же машину Wyatt в США 76 лет спустя, в 1836 году. Карьера Генри Модсли началась в 1789 году в качестве кузнеца, производящего машины для знаменитого слесаря Джозефа Брамы. Когда позже Генри Модслей основал свою собственную компанию, на его работу повлияла точность. В начале восемнадцатого века машины были примитивными, не было стандартных мер, детали должны были быть индивидуально спроектированы, гайки и болты должны были соответствовать друг другу и не были взаимозаменяемыми.Генри Модслей был одним из первых, кто осознал важность стандартизации и взаимозаменяемости деталей машин. Его главным инженерным вкладом стал большой токарно-винторезный станок. Токарный станок Генри Модсли был намного лучше любого из своих предшественников, и поэтому он получил широкое распространение. Поэтому неудивительно, что Джозеф Уитворт выбрал произведения Модсли в качестве отправной точки для того, что должно было стать его очень успешной карьерой. Джозеф Уитворт
Модсли взял в ученики Джозефа Уитворта, который оказался исключительно талантливым.Затем он работал в Джозефе Клементсе, где они пытались построить вычислительную машину Бэббиджа, первый компьютер, и, наконец, основал себе мастерскую как инструментальщик.
Витворт поставил перед собой задачу разработать стандарт для потоков. Он также собрал болты со всей Англии, отмечая, какие размеры оказались наиболее полезными, а также результаты различных форм резьбы. В 1841 году он предложил в качестве стандарта форму резьбы с включенным углом 55 °, а вершины и днища резьбы закруглены с радиусом, равным 0.1373 раза больше шага.
Отчасти из-за огромного престижа, который Уитворт приобрел благодаря демонстрации своих машин на выставке Crystal Palace в 1851 году, система Уитворта стала широко использоваться в Великобритании к 1860 году. Позже была выпущена вторая серия с более тонкой резьбой (BSF British Standard Fine ) был добавлен.
Уильям Селлерс
Американцы столкнулись с теми же проблемами из-за отсутствия стандартизации потоков, что и Великобритания.Вызов принял Уильям Селлерс из выдающейся семьи американских технических специалистов. В 1864 году комитет Института Франклина рекомендовал использовать систему винтовой резьбы Продавца. Форма резьбы стала известна как «резьба Франклина» или, чаще, «резьба продавца», позже как «стандартная резьба Соединенных Штатов». и единый поток.
Основное различие между формой резьбы продавца и резьбой Витворта состоит в том, что вершина и основание резьбы (гребни и корни) сплющены.Уплощенный корень — плохой выбор. Такие угловые конфигурации в металлическом концентрате напряжения и в процессе производства в любом случае приводят к высоким напряжениям в корнях резьбы. Результат — трещины и сломанный крепеж. Эта проблема не была так заметна у Продавцов, когда у продавцов все равно было скругление корней резьбы, так как инструменты, с помощью которых болты изнашивались, изнашивались. Круглые корни теперь являются нормой в США, и резьба описывается в UNRC, UNRF буквой «R» для круглого корня.
Немцы, швейцарцы и французы разработали свои собственные формы метрической резьбы.Метрический мир в конечном итоге согласился, но не формализовал в 1898 году серию метрической резьбы Systeme Internationale (SI) с углом резьбы 60 градусов.
Депо болтов — Таблица резьбы на дюйм для американских болтов
Размер болта
Число ниток на дюйм (TPI)
Крупная резьба UNC
Тонкая резьба UNF
# 0000
–
160
№ 000
–
120
# 00
–
90
# 0
–
80
№ 1
64
72
№ 2
56
64
№ 3
48
56
# 4
40
48
# 5
40
44
№ 6
32
40
№ 8
32
36
# 10
24
32
№ 12
24
28
1/4 «
20
28
5/16 «
18
24
3/8 дюйма
16
24
7/16 «
14
20
1/2 «
13
20
9/16 «
12
18
5/8 «
11
18
3/4 «
10
16
7/8 «
9
14
1 «
8
12 *
1-1 / 8 «
7
12
1-1 / 4 «
7
12
1-1 / 2 «
6
12
* 12tpi — стандарт UNF, но 14tpi
гораздо чаще используется в реальных условиях.
Brandt | Таблица резьбы
Таблицы резьбы Brandt интегрируются с самыми современными станками. Эти станки с ЧПУ представляют собой токарные станки с большим отверстием, часто называемые резьбонарезными станками, которые используются для производства резьбы API и премиальной резьбы на трубах и трубах. Нитевой стол Brandt обеспечивает конкурентное преимущество за счет быстрого и точного позиционирования материала в устройстве для заправки и из него, что значительно сокращает время цикла по сравнению с альтернативными методами.Минимизация продолжительности цикла обработки труб является критически важной переменной для обеспечения максимальной отдачи от инвестиций в станки. Столы Brandt Thread могут работать с трубами диаметром от 2 3/8 дюймов до 16 дюймов и весом до 5500 фунтов.
Характеристики
Таблица резьбы
Вес
5500 фунтов
Режимы работы
Полностью автоматический / полуавтоматический / ручной
Спецификация продукта
Стандарты API
Диапазон диаметров трубы
2.375 — 16 дюймов OD
Трубные сорта
5L / 5D / 5CT, ASTMA53
Время цикла
15-20 секунд
Характеристики
Таблица резьбы Brandt увеличивает производительность и эффективность, снижает затраты на производство и техническое обслуживание, при этом максимально сокращая драгоценное время станка.
Колесо энкодера увеличивает урожайность
Колесо энкодера сокращает отходы, измеряя расстояние, которое проходит труба по мере ее продвижения в конечное положение внутри токарного станка.Точное управление конечным положением трубы до 0,060 дюйма внутри токарного станка улучшает выход, гарантируя, что минимальное количество трубы должно быть отрезано до начала операции нарезания резьбы. Выберите опцию Z30 Touchless для точности до 0,030 дюйма.
Вертикальные прижимные ролики снижают стоимость
Экономьте время и затраты на ремонт с помощью дополнительных прижимных роликов. Эти ролики используются во главе стола резьбы для защиты станка. Новая конструкция призвана исключить дорогостоящий ремонт, вызванный ударами труб по станку при входе.Это также означает более точное положение трубы в станках, сокращая общее время цикла нарезания резьбы.
Защитные ролики повышают безопасность
Увеличьте коэффициент безопасности и сократите расходы с помощью дополнительных защитных роликов. Эти валки смягчают биение трубы, позволяя станку производить резьбу API и премиальную резьбу на конце каждой трубы с большей уверенностью и меньшим количеством брака.
Инструменты для вскрытия замков. Статья от лучших замочных профессионалов Москвы. Если нужна помощь звоните
Профессиональное вскрытие дверных замков в большинстве случаев требует наличия особого инструментария, с помощью которого можно аккуратно проникнуть в закрытое помещение или деактивировать блокирующее устройство. Опытные мастера имеют в своём распоряжении отмычки для замков разных видов, речь о которых пойдёт в этой небольшой статье.
Магнитная отмычка.
Представляет собой катушку со стальным сердечником, к обмотке которой подведён ток. Воздействует на электромагнитные запирающие устройства с помощью излучения магнитных волн, которые способны активировать сердечник для втягивания направляющей замка.
Пистолет-отмычка.
Принцип работы этого приспособления основан на использовании специальных насадок в ударном инструменте, который с помощью частых точечных толчков способен быстро открывать большинство моделей цилиндрических запорных механизмов. Главная задача при работе с данным инструментом для вскрытия замков заключается в грамотном подборе насадки.
Отмычка для дисковых навесных, накладных и врезных замков.
Представляет собой специальное компактное оборудование типа коловорота, щуп которого помещается в запорное отверстие, после чего путём точных вращательных манипуляций мастер открывает механизм без повреждений замка. Используется для вскрытия любых запирающих систем с прямыми ключами цилиндрической формы.
Отмычки для сувальдных замков.
Эти инструменты для вскрытия замков представляет собой классические универсальные ключи, форма которых вам знакома по многочисленным фильмам про квартирных воров и медвежатников. То есть такая отмычка – это ключ с удлинённым стержнем, оснащённый сложной бородкой с выдвижным крючком для поддевания сувальдных пластин. Данный инструментарий эффективно используется для открытия несложных сейфовых и гаражных замков.
Отмычки для вскрытия крестовых замков.
Довольно сложные отпирающие устройства с выдвижными щупами крестообразной формы. Как правило, реализуются в наборе с крестовыми насадками, позволяющими подбирать оптимальное окончание под различные типы замков.
Перечисленные инструменты для вскрытия замков во многих странах считаются потенциальным орудием преступления, хранить которое могут только специальные компании, занимающиеся открытием дверей на профессиональной основе. Предлагаемое нашей компанией аккуратное вскрытие отмычками дверей различного типа позволяет быстро и с минимальными потерями решать сложные проблемы в различных жизненных ситуациях.
Предлагаем вашему внимаю видео, снятое нашими мастерами, о том как пользоваться инструментами для вскрытия замков.
Хорошая замена KALE или FAYN с крестовым ключом
Необычайное распространение в стране получили замки турецких фирм Kale ( Кале) и FAYN (Файн) с крестовым ключом. Кале ранее выпускался в черном корпусе, Файн всегда был в красном.
Выше обозначенные модели замков kale и fayn имеют некоторые минусы. А именно:
крайне низкие защитные характеристики. Неизвестно, кто распространял слухи, что замки с крестовым ключом не вскрываются или вскрываются тяжелее других. Некоторые до сих пор находятся в таком нелепом заблуждении.
Существует несколько уверенных способов вскрытия и взлома этих механизмов. При чем такие простые, что с ними справятся даже школьники, а времени понадобится не более 2-3 минут. Увы, но у многих подобные замки установлены на металлических дверях. Такая дверь представляет собой лакомый кусок для вора-домушника.
неудобная эксплуатация. Ключ вставляется только в определённом положении, вынимается из замка — аналогично. В связи с этим, пользователи терпят неудобства и долго привыкают к работе с таким замком. И было бы ради чего…
низкие качественные характеристики. Крестовой ключ, при заходе в механизм, изнашивает его с нескольких сторон. Частая поломка и замена подобных замков — явление закономерное.
Но не смотря на все выше перечисленные моменты, замки kale и fayn с крестовым ключом продолжают массово приобретаться в магазинах замков и эксплуатироваться на дверях сограждан.
А причина этого банальна — отсутствия аналогов, которые были бы лучше по своим характеристикам, и подходили бы на место оговоренных замков.
Совсем недавно отечественный производитель замочно-скобянных изделий Mettem предложил замену. Модель 8.190 — для замены kale 189/4MF и модель 8.290 — для замены замка Fayn.
Модели замков от Меттем хороши тем, что у них практически аналогичны габариты корпусов.
Совпадают также и отверстия под ключ, и расположение ригелей.
Преимущество в том, что предлагаемые модели замков Меттем для замены kale и fayn имеют сувальдный механизм секретности, который зарекомендовал себя как более надежное решение с повышенными защитными характеристиками.
Все замки, которые мы рассмотрели в этом материале вы можете приобрести в нашем магазине замков. При необходимости, наши мастера не только порекомендуют вам подходящую модель, но и произведут установку на вашу дверь.
Как вскрывать мебельные замки?
Немалая часть современных шкафов, комодов и тумбочек оборудована запирающим механизмом. Наличие замков позволяет сохранять документы и материальные ценности в недоступной от злоумышленников зоне. Они подразделяются на накладные и врезные типы. Вскрыть мебельный замок без ключа в случае его утери невероятно сложно, однако такие ситуации довольно распространены. Современная мебель может быть оснащена также электронным или магнитным запирающим устройством.
Если замок пришел в непригодность или его открытие не представляется возможным, перед владельцем возникает задача – попытаться открыть замок подручными средствами таким образом, чтобы не повредить структуру внешней части. Аварийное вскрытие собственными руками нередко приводит к полному фиаско, механика подвергается внешним или неаккуратным внутренним воздействиям, после чего безопасно открыть замок уже невозможно. Нелишним будет вызов профессиональных мастеров, которые выполняют вскрытие максимально технично и оперативно. В преобладающем количестве случаев после их вмешательства не потребуется даже замена замка, ведь их характеризует богатый опыт работы и развитые навыки.
Причины проблемы и рекомендации по устранению
Сложности механизма замков современной мебели могут вызвать немало проблем, которые возникают по различным причинам, они не всегда зависят от аккуратности эксплуатации:
может сломаться ключ;
замок легко выходит из строя;
засоряется замочная скважина;
изнашиваются детали запирающего механизма.
Независимо от причины поломки уместным будет привлечение специалистов, которые дают гарантию на такие работы. Экстренное вскрытие производится работниками с многолетним стажем при помощи специальных инструментов, устраняющих вероятность повреждения.
Можно попытаться открыть замок самостоятельно, существует обучение специальным техникам, которые требуют наличия дополнительного инструментария. Наиболее популярные способы, которые могут помочь – это удар по ключу, изготовление или приобретение отмычек и взлом кодовых устройств. Однако каждый из них требует должного уровня квалификации, которая свойственна далеко не каждому владельцу запирающейся мебели.
Если комод или шкаф был изготовлен еще в незапамятные времена, то установленный в них замок устроен на порядок проще, чем у ныне производимой мебели. Из-за небольшого уровня защиты от силового или интеллектуального взлома можно попытаться добиться успехов, самостоятельно вскрыть замок, не прибегая к сторонней помощи. Сувальдные конструкции запорных механизмов поддаются манипуляциям отмычкой, в качестве которой может выступить похожая форма ключа со срезанной стороной, ее несложно изготовить в домашних условиях, однако эффективность такого способа не гарантируется. Крестовые типы замков можно попытаться взломать отверткой. Чтобы открыть магнитные запирающие устройства и быстро получить доступ к содержимому, требуется силовое воздействие, однако оторвать один магнит от другого не каждому под силу.
Все эти способы, пусть и способны помочь в части случаев, почти всегда приводят к возникновению дополнительных проблем, в числе которых внешние или внутренние повреждения, нарушения механической работы и невозможность повторной эксплуатации в будущем. Мастера выполнят аварийное вскрытие с гарантией успеха, при этом совершенно не повредят замок, быстро окажут свои услуги за умеренную плату, замена устройства или починка мебели обойдется гораздо дороже.
Преимущества квалифицированного обслуживания
Наша служба выполняет вскрытие замков в Дмитрове. Сотрудники компании понимают, насколько важна оперативность оказания помощи, поэтому после составления заявки специалист прибудет на место в течение 15 минут. Мобильность обслуживания стала доступна благодаря органичному расположению мастеров по всей территории Москвы, услуги предоставляются заказчикам не только в черте города, но и в крупных подмосковных городах. Отдел логистики помогает вычислить наиболее быстрый маршрут следования к квартире клиента. Эффективность работы подтверждается высокоразвитыми навыками и наличием широкого инструментария для вскрытия замочных устройств разных видов.
Наши услуги отличаются доступностью и лояльностью, лично испытать особенности высококлассного сервиса доступно каждому, необходимо лишь оставить онлайн заявку, которая будет рассмотрена в течение нескольких минут или же позвонить по телефонному номеру. Компания предлагает удобные варианты оплаты, а также пакет дополнительных услуг по установке, демонтажу и замене запорных механизмов, которым свойственна надежность и долговечность.
Предыдущая новость
Следующая новость
Эта статья мне была полезна! Надо обязательно поделиться с друзьями в сети!
Возврат к списку
Какие бывают замки | «Мастер дверь»
Компания «Мастер Дверь» не рекомендует устанавливать эти замки в железные двери:
Начнем с наименее распространенного и самого экзотического – ригельного замка. География использования подобного устройства не отличается обширностью и соответствует географии предприятий бывшего военно-промышленного комплекса (в основном Санкт-Петербург и Москва). Высокая металлоемкость и простота списания материалов позволила специалистам ВПК создать и наладить производство этой гениальной разработки, которую можно открыть кусочком любого пластичного материала. Дерева, например. Пресловутая Европа, из-за отсутствия монстров тоталитарной экономики, даже не слышала о подобных изделиях.
Замки Fayn (ФАЙН) и его собратья. Ключ похож на крестовую отвертку. Несмотря на с виду серьезные ключи вскрывается с помощью жевательной резинки и крестовой отвертки. Варианты замены: сувальдные замки (САМ ЗВ6/13; гардиан 10.01; Эльбор кремень CV; mottura 40.751; меттэм ЗВ8.190). Цилиндровые замки (Kale 189/3M) и обязательная установка броненакладки или установка усиленной личинки в них.
Замок ШО-25 (полуавтомат, Барановичи). Ключ «финский» (в сечении полукруглый). Секретность «0». Открывается сворачиванием цилиндра газовым ключом. Качество «0». Ручки и механизм постоянно развинчиваются. Если добросовестно устанавливать- на каждый крепежный винтик механизма капать капельку клея. Узел, куда вставляется квадрат ручки выполнен из пластмассы. Варианты замены: замок Apecs 1423 (1425), либо любой отечественный корпус с Backset 55 мм. и ручками KUMRU 3601 или ABUS, позволяющими закрыть отверстия от старой фурнитуры.
Замок ЗВАД (автомат, Ковров). Ключ «финский» (в сечении полукруглый). Секретность «0». Качество «0». Удобство самозакрывания играет с людьми злую шутку: выйдя за дверь, покурить или выбросить мусор, забыв заблокировать ригель, можно легко не попасть в квартиру. Вскрывается газовым ключом или отверткой. Варианты замены: любой замок с ручками с Backset 55 мм.
Замок Мосрентген. Ключ типа английского, зубчики по обеим сторонам. Вскрывается плоскогубцами. В 99 случаях из ста установлен в металлической двери в паре с «крестовым» замком в качестве блокирующего крабовую систему механизма. Такие двери ставились в начале- середине девяностых годов. В этом частном случае, для замены «мосрентгена» необходим частичный разбор двери. Также эти замки ставились в первых моделях дверей «Ягуар». Варианты замены: замок ЗВ 5-1, цилиндровый механизм любой. Для защиты цилиндра необходима установка броненакладки либо установка взломоустойчивой личинки.
Замок MASTERLOCK (МАСТЕРЛОК). Модель, внешнее запирание у которой происходит поднятием кверху ручки. Устанавливается исключительно в китайские двери, такие, как Форпост, Romario, Corrado и другие. Если нет дополнительного замка, вскрывается элементарно нажатием внутренней ручки через отверстие под глазок. Безусловно, уходя, удобней поднять вверх ручку, и закрыть замок, чем тыкать ключом в замочную скважину, делая лишние телодвижения. Но те люди, которым довелось увидеть вскрытие китайского замка Автомат, скорее больше не захотят с таковым жить далее.
Секретность личинок Favor, 3M, Al, ВАЗ очень низка, что касается качества— так оно отсутствует напрочь. Нельзя экономить на безопасности. Нельзя экономить на качестве. В первом случае, велика вероятность, что на Вашу дверь обратят внимание желающие поживиться чужим добром. Во втором- Вы сами можете не попасть в свою квартиру. Качество не бывает дешевым.
О том, как надежно защитить свое жилище от непрошенных гостей можно узнать у менеджеров по тел. 8 (925) 517-57-39.
Чем вскрыть замок? Виды отмычек
В современной жизни сохранность имущества часто зависит от запорных механизмов, их качества и прочности. Многие ставят на двери по два или три замка, но для специалиста с правильным набором инструментов они не являются серьёзной преградой. Достижения современных умельцев сделали ремесло взлома доступным также и для дилетантов, предлагая им различные инструменты и приспособления, не требующие опыта в такой работе.
Для правильного и бесшумного вскрытия замков дверей обязательно необходимы специально предназначенные инструменты. Благодаря этим приспособлениям можно разблокировать механизм замка, воздействуя на различные его части. Такие инструменты называют отмычками.
Отмычка открывает замок путём манипуляций. Так называют разнообразные наборы инструментов, предназначенных для экстренного открытия запоров без применения ключей. Выбор отмычки зависит от сложности и конструкции замка.
Рассмотрим некоторые виды отмычек. Самый простой инструмент имеет вид куска плотной стальной проволоки. Диаметр проволоки берётся в пределах пяти миллиметров, с одной стороны делается ручка. Затем другой конец проволоки раскаляется на огне, и ему придают плоскую форму. Затем всё ещё разогретому металлу, пока он не остыл, придают форму, подходящую для открытия данного замка.
В случае если для открытия необходим пустотелый ключ цилиндрической формы, отмычку делают из металлического листа, свёрнутого в трубку, а нужный рисунок ключа достигается при помощи плоскогубцев или тисков.
Также распространённым вариантом отмычек являются ключи с нарезанными бородками. Им придаётся такое расположение, что эти ключи открывают многие из однотипных замков. Есть отмычки, аналогичные заводским ключам, но имеющие меньшую толщину.
Классификация отмычек
Вороток – полоска легированной стали. Это просто, надёжно, примитивно. Дверь всего лишь отжимается с применением грубой физической силы.
Наборные ключи – разнообразные варианты бородок, находящихся на одной основе. Большой плюс такого инструмента – широкая область применения. Это ключ универсальный.
Магнитная отмычка – электромагнитная катушка с сердечником. Служит для отпирания магнитных замков. Подключается напряжение, и электромагнитные волны, излучаемые катушкой, заставляют такой замок сработать и открыться.
Пистолет – отмычка основана на ударном принципе с правильно подобранной насадкой. Частые удары вскрывают большую часть цилиндрических замков. Главная проблема – правильность подобранной насадки.
Врезные замки, а также накладные и навесные, вскрываются отмычкой-коловоротом. Коловорот открывает все системы, которые сделаны пол прямые ключи-цилиндры. Рабочая часть инструмента размещается в замочной скважине, и дальше дело за специалистом, манипулирующим отмычкой.
Сувальдные замки открываются классическим прямым универсальным ключом с удлинённой рабочей частью. На этой части имеется сложная бородка, для того чтобы поддевать пластины. Несложные сейфовые замки и гаражные ворота прекрасно поддаются этой отмычке.
Запорные крестовые механизмы требуют более тщательного подхода. Инструменты для вскрытия крестовых механизмов имеют сложное устройство с выдвижной частью, имеющей форму креста. К отмычке прилагается набор крестовых насадок, путём подбора которых возможно получение более быстрого результата.
Отлично подходит для открывания цилиндровых замков вкрутка. Постепенно увеличивая диаметр используемых вкруток, можно добиться без проблем того, что замок просто лопнет. Также для разрушения замков применяются съёмники и свёртыши.
Съёмник, надетый на замочную скважину, выдирает цилиндр замка на себя почти без шума. Эффективен в использовании против дверей с серьёзными броневыми накладками.
Свёртыш тоже не представляет проблем в использовании. Высокопрочная сталь его загоняется в замочную скважину и проворачивается гаечным ключом. Снова без особого шума и усилий замок расколот на части, и дорога открыта.
Конечно, умелое использование отпирающих приспособлений требует определённых навыков и умений. Но обучение ремеслу взломщика не длится слишком долго, и овладеть им в начальной стадии можно в течение от недели до месяца. Однако современные реалии ещё больше ускорили процесс приобщения к ремеслу. Появились механические и электрические средства взлома. В частности, «Мультилок», «Пик Ганн», «Электропик». При их использовании нет необходимости в умелых руках и навыков работы. Нужно просто изучить инструкцию по эксплуатации изделия, определиться с правильной насадкой, и можно начинать карьеру специалиста. Спокойная работа в пределах двадцати минут – и ни один замок не сможет противостоять возможностям механизма.
Замки МЭТТЭМ как альтернатива популярным моделям замков торговых марок kale с крестовым ключом
04.09.2012 г.
Немалую популярность в свое время получили замки для дверей торговой марки Kale, в которых используется крестовый ключ.
Однако, несмотря на свою широкую распространенность на территории нашей страны, данные модели замков показали в своей работе ряд существенных недостатков:
— сравнительно невысокая степень защиты. Так и не удалось достоверно выяснить, кто распространял не совсем корректную информацию о том, что замки с крестовым ключом практически невозможно вскрыть, или же их взлом требует значительных временных и ресурсных затрат. Печально, но некоторые потребители до сих пор считают данный рекламный ход “чистой правдой”. На сегодняшний день даже начинающий взломщик прекрасно знает как минимум несколько результативных методов вскрытия данных типов механизмов, которые не требует ни много времени, ни наличия специализированного инструмента. Такие замки устанавливались на металлические двери, поэтому если вы до сих пор еще не избавились от этого “чуда” защитной технологии, мы рекомендуем в самое ближайшее время поторопиться с заменой.
— низкокомфортная эксплуатация. Вставление ключа в замочную скважину возможно только в строго определенном положении, также как и его вынимание. В связи с этой конструктивной особенностью, многие пользователи чувствовали на себе массу неудобств в процессе эксплуатации данного замка;
— невысокие технические характеристики. При частом использовании крестового ключа, он подвергался быстрому изнашиванию. Это происходило в первую очередь из-за того, что материал, из которого изготавливался ключ, имел низкую износостойкость, что в свою очередь приводило к его частым поломкам.
Несмотря на вышеперечисленные недостатки, замки kale на основе крестового ключа до сих пор продолжают массово использоваться на отечественных дверях. Причина этой ситуации достаточно банальна, и заключается в отсутствии аналогов, которые смогли бы заменить данные модели.
Недавно отечественный производитель замочно-скобяной продукции, компания METTEM предложила альтернативную замену данным замкам. Для примера, модель: Замок врезной ЗВ8 290.0.0 можно рассматривать как достойную замену таким замкам торговой марки kale, как серия 189/4MF. Эта модель привлекательна тем, что имеет практически идентичный по размерам корпус с замком kale, но при этом обладает рядом уникальных преимуществ, из которых больше всего заслуживает внимание наличие сувальдного механизма, способного гарантировать вашему жилищу высокую степень безопасности.
Цена:
678 руб/шт
Производитель:
Cisa
Цена:
9 322 руб/шт
Цена:
468 руб/шт
Цена:
989 руб/шт
Цена:
975 руб/шт
Цена:
572 руб/шт
Устройство для вскрытия замков
Профессиональное вскрытие дверных замков в большинстве случаев требует наличия особого инструментария, с помощью которого можно аккуратно проникнуть в закрытое помещение или деактивировать блокирующее устройство. Опытные мастера имеют в своём распоряжении отмычки для замков разных видов, речь о которых пойдёт в этой небольшой статье.
Магнитная отмычка.
Представляет собой катушку со стальным сердечником, к обмотке которой подведён ток. Воздействует на электромагнитные запирающие устройства с помощью излучения магнитных волн, которые способны активировать сердечник для втягивания направляющей замка.
Пистолет-отмычка.
Принцип работы этого приспособления основан на использовании специальных насадок в ударном инструменте, который с помощью частых точечных толчков способен быстро открывать большинство моделей цилиндрических запорных механизмов. Главная задача при работе с данным инструментом для вскрытия замков заключается в грамотном подборе насадки.
Отмычка для дисковых навесных, накладных и врезных замков.
Представляет собой специальное компактное оборудование типа коловорота, щуп которого помещается в запорное отверстие, после чего путём точных вращательных манипуляций мастер открывает механизм без повреждений замка. Используется для вскрытия любых запирающих систем с прямыми ключами цилиндрической формы.
Отмычки для сувальдных замков.
Эти инструменты для вскрытия замков представляет собой классические универсальные ключи, форма которых вам знакома по многочисленным фильмам про квартирных воров и медвежатников. То есть такая отмычка – это ключ с удлинённым стержнем, оснащённый сложной бородкой с выдвижным крючком для поддевания сувальдных пластин. Данный инструментарий эффективно используется для открытия несложных сейфовых и гаражных замков.
Отмычки для вскрытия крестовых замков.
Довольно сложные отпирающие устройства с выдвижными щупами крестообразной формы. Как правило, реализуются в наборе с крестовыми насадками, позволяющими подбирать оптимальное окончание под различные типы замков.
Перечисленные инструменты для вскрытия замков во многих странах считаются потенциальным орудием преступления, хранить которое могут только специальные компании, занимающиеся открытием дверей на профессиональной основе. Предлагаемое нашей компанией аккуратное вскрытие отмычками дверей различного типа позволяет быстро и с минимальными потерями решать сложные проблемы в различных жизненных ситуациях.
Предлагаем вашему внимаю видео, снятое нашими мастерами, о том как пользоваться инструментами для вскрытия замков.
Для очень многих людей вскрытие двери без ключа — это таинство «в духе фокусов Копперфильда». Лишь немногие имеют детальное представление о том, как и с помощью чего это делается. И лишь единицы владеют подобными навыками в совершенстве. В рамках статьи мы обсудим инструмент для вскрытия дверей и то, как им пользуются профессионалы.
Миф об инструментах и приспособлениях для взлома замков
Бытует мнение о том, что для интеллектуального взлома замков требуется много сложных инструментов, достать которые практически невозможно, не говоря о том, чтобы сделать самостоятельно. На самом деле это в корне неверно. Как говорят сами специалисты по замкам, вскрыть большинство механических запирающих устройств можно с помощью обычных бытовых приспособлений и инструментов, которые даже особо переделывать не нужно.
Разумеется, в умелых руках даже обычная вязальная спица станет лучшей отмычкой и напротив, самый современный набор отмычек бесполезен в руках дилетанта.
Для грубого взлома двери также потребуются навыки и умения, ведь чтобы ловко отжать дверное полотно, не оставив лишних повреждений нужна сноровка. Не говоря уже о работе с газовой сваркой, болгаркой и прочим. В общем как шутят специалисты, к инструментам и приспособлениям должны прилагаться руки, «растущие из правильного места».
Инструмент для грубого взлома замков
Инструменты для вскрытия замков, так называемым грубым способом, можно найти в кладовой каждого хорошего хозяина. При этом подобным нехитрым инструментом вскрывается 80% запирающих устройств. А если еще дверное полотно не самого высокого качества, то одолеть можно практически любой замок. Какие это инструменты:
монтажка;
гвоздодер;
разводной ключ;
большие плоские отвертки;
плоскогубцы;
кусачки;
молоток;
кернер;
зубило и др.
Когда мы говорим о грубом способе вскрытия двери, это отнюдь не значит, что нужно вооружившись молотком и зубилом раскурочить дверное полотно так, что дверь потом сама вывалится из дверного проема. Грубый взлом предполагает нанесение двери или замку некоторых совершенно необходимых повреждений, но при идеальном раскладе, дверное полотно должно оставаться пригодным для дальнейшей эксплуатации.
При некриминальном взломе двери очень важно работать аккуратно и не причинять лишнего ущерба, ведь тот, кто не может открыть собственную дверь, уже пострадал, зачем дополнительно обременять его лишними расходами.
В случае, когда приходится иметь дело с очень крепкими металлическими дверями с надежными замками, либо нужно осуществить экстренное вскрытие двери, специалисты прибегают к более серьезным инструментам. Среди них:
Но повторимся, этими инструментами нужно пользоваться умело, ведь той же кувалдой, если орудовать ей бездумно, можно ушатать дверь так, что она сложится пополам, про болгарку и автоген вообще молчим. С помощью дрели опытные специалисты вскрывают заклинившие сувальдные замки, единожды просверлив дверное полотно вместе с хвостовиком засова, разваливая, таким образом, механизм изнутри.
Аккуратно пользуясь вышеуказанным инструментом, можно добиться положительного результата за очень короткий срок. Однако следует отметить, что во время работы с газовым резаком или болгаркой требуется соблюдать правила техники безопасности. Вскроете вы дверь или нет, это еще вопрос, а вот навредить себе можете запросто. Неправильная работа с газовым резаком вообще чревата возникновением пожара, поэтому если нет уверенности в собственных силах, лучше обратиться за помощью к специалистам.
Инструмент для манипуляционного вскрытия запирающих устройств
Для манипуляционного вскрытия запирающих устройств потребуется отмычка. Разновидностей отмычек существует довольно много, каждая группа отмыкающих устройств подходит к своему типу замков. Существуют отмычки для цилиндровых, сувальдных, реечных, трубчатых и других замков, приведем конкретные примеры.
Отмычки-зацепы. Представляют собой приспособления, имеющие в основании тонкий и прочный стержень, который хорошо проникает в замочную скважину. На конце этого стержня имеется крючок, служащий для того, чтобы цеплять и смещать штифты цилиндровых замков.
Зубчатая отмычка. Представляет собой приспособление, рабочая поверхность которого имеет один или нескольку зубцов разных размеров. Такие зубцы служат для того, чтобы приподнимать пины, составляющие основу секрета замка.
Изогнутая отмычка. Это причудливая отмычка с изогнутой зигзагом рабочей поверхностью. Применяется взломщиком в тех случаях, когда есть необходимость приподнимать сразу верхние и нижние пины в замке.
Отмычки обычно изготавливают вручную по шаблонам, вытачивая готовые изделия из закаленных полотен для ножовок по металлу.
Однако заготовки из ножовочных полотен все равно на поверку оказываются слишком хрупкими. Возможно, именно поэтому специалисты нередко вытачивают отмычки из надфилей, обрабатывая их надлежащим образом на шлифовальном круге.
Для того чтобы работа отмычкой была эффективна, требуется вспомогательный инструмент. Как правило, таким инструментами являются свертыши разных размеров. Большие свертыши делают из отверток, сгибая их кончик под нужным углом, а маленькие изготавливают из обычной спицы, которую сгибают с двух сторон.
О простейших бытовых приспособлениях и быстром взломе дверей
Нередко для вскрытия замков с нехитрым секретом специалисты применяют бытовое приспособление для вскрытия замка двери. Причем используются эти бытовые приспособления настолько эффективно, что дверь оказывается открытой уже через пару минут. В частности, что может пригодиться взломщику?
Скрепка, шпилька для волос или булавка.
Вязальная спица, крючок для вязания.
Проволочка, простой карандаш, деревянный чопик.
Консервный нож, магнит и другое.
Вы спросите, а как эти простые бытовые вещи способны открыть замок без ключа? Ответом на вопрос станет конкретный пример. В частности открыть реечный замок можно за несколько минут обычным деревянным чопиком, подходящих под замочную скважину размеров. Нужно лишь вбить чопик в упомянутую замочную скважину чем-нибудь тяжелым, а затем вытащить. На его поверхности останутся зубцы, соответствующие оригинальному ключу, после этого замок можно открыть этим чопиком так же, как и ключом.
Подводя итог, отметим, что инструменты и приспособления для открывания замков гораздо доступнее чем, кажется. В конце концов, имея необходимую информацию, можно весь инструмент сделать у себя в гараже, причем затраты на это будут минимальными. Как говориться было бы желание!
Ситуации, связанные с неисправностью дверного замка или потерей ключа, случаются часто. Они могут грозить опозданием на работу, важную встречу, или полностью ограничить доступ в квартиру. Обычно, проблема решается вызовом специальных аварийных служб, но можно попробовать научиться проводить вскрытие дверных замков самостоятельно.
О методах взлома
Существуют разные типы замков. Все они различаются по способу крепления, уровню защиты, механизму работы. Следовательно, отличаются и методы их взлома:
Работа отмычками. Отмычка — специализированный металлический инструмент, служащий для открытия дверей без ключа. Он справляется с большинством замков. Обычно достаточно крючка и натяжителя, но иногда требуется больше отмычек. Их можно купить, продаются целые наборы, но подойдут и подручные средства — шпилька или скрепка. Без должной подготовки вскрытие дверных замков отмычкой может затянуться, хотя овладеть этим искусством несложно.
Высверливание. Метод заключается в проделывании, в определенном месте запорного устройства, отверстия с последующим извлечением мешающих открытию элементов. Способ относится к категории видимого взлома и приводит к полной замене замка.
Бампинг. Уникальный метод вскрытия цилиндрических запорных устройств без видимых следов. Используется специально изготовленный бамп-ключ и ударный инструмент. Во время удара все пружины и штифты принимают правильное положение. Длится это секунды, поэтому необходимо успеть повернуть ключ.
Самоимпрессия. Интересный метод, подразумевающий использование специального самонаборного ключа, имеющего подвижные штифты, которые под давлением сувальд замка могут перемещаться в сквозном канале перпендикулярно стержню ключа, занимая определенные положения. Дверь откроется, когда самонаборный ключ получит форму оригинального ключа. Эти инструменты не универсальны, под каждую модель устройства фиксации нужен свой самоимпрессионный ключ. А мнение о том, что с любым замком за 5 минут справится даже новичок — ошибочно.
Вытягивание сердечника. Метод основан на силовом извлечении сердцевины замка, когда механизм заедает. Тогда вырывается цилиндр, и ломаются все штифты, пины и другие элементы, обеспечивающие закрывание двери.
Принцип работы специалистов по вскрытию дверей
О том, как открыть дверной замок больше всех осведомлены сотрудники специализированных аварийных служб. Они обладают достаточным опытом в этой сфере деятельности и используют специальные инструменты. Серьезные фирмы работают в любое время суток. Перед выездом специалисты уточняют информацию о запорном устройстве. По прибытии, просят подтверждение того, что клиент является собственником квартиры. А если во время работ замок пришлось сломать, мастер подскажет, какая модель лучше подойдет на данную дверь.
Внимание! За вызов аварийной службы придется заплатить, но на другой чаше весов сэкономленное время и гарантированный результат. Впрочем, произвести взлом можно попробовать самостоятельно.
Способы взлома замков входных дверей
Применение того или иного способа самостоятельного вскрытия входной двери зависит от типа, установленного в ней, замка. Но этот процесс всегда состоит из трех пунктов:
осмотр замочной скважины;
выбор подходящего инструмента для работы;
вскрытие без повреждения либо с деформацией запорного механизма.
Если в замке остался кусок ключа, то его сначала придется достать. В отверстие можно залить немного машинного масла или распылить аэрозоль WD-40 и подождать 10-20 минут. Торчащий край осколка цепляют плоскогубцами или пинцетом. Если обломок глубоко, его захватывают двумя тонкими предметами и достают, совершая раскачивающие движения.
Взлом цилиндрового замка
Чтобы взломать цилиндровое устройство фиксации, подойдут отмычки, которые можно изготовить самостоятельно. Понадобятся два инструмента: Г-образной формы с плоским язычком и крючок. Первый вставляется в верхнюю часть личинки и предназначен для поворачивания механизма в сторону открытия. Крючком нажимаются пины (обычно их 5) до тех пор, пока не будет подобрана правильная комбинация.
Второй вариант приведет к разрушению цилиндрового механизма. Нужно сделать следующее:
снять накладку с полотна, чтобы добраться до сердцевины устройства;
зажать плоскогубцами и вывернуть выступающую часть цилиндра;
нащупать ригельную планку и отодвинуть ее.
Взлом сувальдного замка
В современных замках этого типа используется ключ с двумя бородками. Одной из них передвигаются ригели, другой — поднимаются сувальды. Открыть сувальдный замок можно двумя способами. Более деликатный предполагает использование отмычек или подручных предметов (шпилек, скрепок). Одним инструментом делается упор в основную плату с нажимом в сторону открывания, а другим определяется такое положение сувальд, при котором основной штырь будет двигаться. Процесс может занять много времени, при этом нет гарантии положительного исхода.
Второй способ — это высверлить замок. Сверлить нужно в месте, где находится опорная стойка механизма. Скрепку, загнутую крючком, вставляют в отверстие и поворачивают ее. Сувальды должны свободно двигаться, а дверь — открыться. Такой метод не всегда срабатывает, если замок оснащен специальными броненакладками или вставками из упрочненного материала.
Взлом реечного замка
Реечный замок не имеет механизма секретности, поэтому все, что нужно сделать — это сдвинуть ригели. Берут 2 тонкие плоские отвертки и одновременно вставляют в замочную скважину. Одним инструментом сдвигается ригель, а другим — фиксируется его положение. Действия повторяют, пока не откроется замок.
Следующий метод подразумевает использование деревянного ключа. Берется клин из мягкой древесины, вбивается в замочную скважину и вынимается. Засечки, образовавшиеся в результате этого, подпиливают, чтобы получилось подобие оригинального ключа.
При достаточной ловкости реечный замок можно открыть гитарной струной или леской. Делают петлю, просовывают ее в замочную скважину и стараются накинуть на ручки, отвечающие за открытие замка изнутри. Во время натяжения лески или струны ригели будут двигаться в сторону открывания.
Взлом навесного замка
Навесные замки обладают низкими защитными качествами, так что не устанавливаются на дверь в жилое помещение. Они больше подходят для запирания гаражей, сараев, кладовых и подсобок. Стоят дешево. Их взлом происходит с применением силовых методов.
Например, берут 2 гаечных ключа, просовывают в дужку так, чтобы ребра ключей соприкасались, а затем соединяют вместе противоположные концы. Надлом обычно происходит в месте защелкивания механизма.
Справка! В другом случае прокручивают саморез в замочную скважину и вырывают его гвоздодером вместе с цилиндром.
О взломе замков межкомнатных дверей
Межкомнатные двери оснащаются простейшими запорными устройствами, открывание которых происходит без проблем. Обычно, с одной стороны у них защелкивающий механизм, а с другой — замочная скважина. Если отверстие круглое, то пригодится скрепка или зубочистка. В плоскую личину влезет отвертка или нож. Предмет засовывают в отверстие, надавливают (стараясь не сломать), и аккуратно поворачивают ручку.
Второй способ — просунуть узкий предмет между дверной коробкой и полотном и на несколько миллиметров постараться отодвинуть задвижку. Эти простые действия применимы только к запорным механизмам межкомнатных дверей. При взломе механизмов, которыми оснащаются входные двери, потребуется более серьезный подход.
Взлом электронного замка
Электронные запорные устройства обычно используются в гостиницах и офисах, но могут быть установлены и на дверях квартир. Вскрытие электронных замков — процесс сложный, учитывая постоянное появление инновационных технологий в области электронной защиты. Поэтому человеку, случайно оказавшемуся перед дверью, оснащенной таким запорным устройством, не взломать ее.
Верное решение — вызвать профессионала, который обладая необходимыми знаниями и инструментами, сможет не только вскрыть замок, но и сохранить его в рабочем состоянии.
Альтернативные варианты открытия
Альтернативные методы пригодятся в том случае, если предыдущие варианты не принесли результатов. Это кардинальные меры, задача которых открыть дверь любым способом:
Съем двери с петель. Обеспечивает сохранность дверного полотна. Но многие двери в этих местах имеют защитные ригели, которые делают бессмысленным этот способ.
Спил язычка замка. Метод неэффективен, если между коробкой и полотном слишком узкая щель.
Вызов спасателей. Сотрудники МЧС выполнят работу быстро и бесплатно. Но в отличие от специализированных служб, практикующих деликатные методы вскрытия замков, скорее всего, просто спилят дверь.
Теоретически, взломать можно любой замок, а каждый из перечисленных способов является рабочим. Но реальность такова — отсутствие хотя бы базовых навыков и нужных инструментов под рукой может только ухудшить ситуацию. Поэтому иногда лучше заплатить профессионалам за открытие дверного замка без ключей.
Lock Right Locker — PowerTrax
POWERTRAX LOCK-RIGHT Locker — это оригинальный блокирующий дифференциал, который может быть легко установлен в существующие сборки корпуса без каких-либо специальных инструментов или оборудования для настройки. Он широко используется в сложных условиях бездорожья по всему миру, требующих исключительного тягового усилия и высокой прочности. Поскольку LOCK-RIGHT исключает раскручивание колеса и, следовательно, устраняется связанная с ним травма трансмиссии, прочность и целостность окружающего его оригинального картера и других компонентов трансмиссии, по сути, существенно увеличивается.Случаи, которые иногда выходят из строя с открытыми дифференциалами или дифференциалами с ограниченным проскальзыванием / положением, становятся одним из самых сильных звеньев трансмиссии при оснащении POWERTRAX LOCK-RIGHT LOCKER.
LOCK-RIGHT использовался в самых суровых условиях по всему миру на внедорожниках, буксировщиках и даже на транспортных средствах США на пересеченной местности.
Блокировщик POWERTRAX LOCK-RIGHT обеспечивает тяговое усилие, прочность и долговечность. у конкурентов гораздо более дорогие конкурентные шкафчики продаются только в сборе для замены корпуса.Это ведущий продукт, потому что LOCK-RIGHT обеспечивает такое же тяговое усилие, его концевой узел исключительно прочен, намного дешевле и не требует профессиональной установки (поскольку весь корпус в сборе не требует точной замены и выравнивания. калибровочное оборудование). Отличный выбор для внедорожников, энтузиасты производительности также начали использовать LOCK-RIGHT LOCKER, чтобы удовлетворить свои экстремальные требования к сцеплению для гонок, хот-родов и маслкаров.
Работа LOCK-RIGHT полностью автоматическая. LOCK-RIGHT, предназначенный для передачи мощности двигателя на колеса с максимальным сцеплением, поможет вам добраться туда, куда вы хотите. При движении прямо LOCK-RIGHT блокирует оси вместе, как катушка. Однако, когда колеса должны дифференцироваться в повороте, LOCK-RIGHT позволит внешнему колесу вращаться быстрее, чтобы завершить поворот. Внутренние шестерни на LOCK-RIGHT будут перебегать друг друга, чтобы позволить эту дифференциацию.
При движении по бездорожью LOCK-RIGHT всегда передает мощность двигателя на колеса, которые в ней больше всего нуждаются. Например, если вы ползете по камням и одно колесо находится в воздухе (полная потеря сцепления), колесо на земле получит мощность двигателя и будет поддерживать вас. Будь то снег, песок, грязь, лед и т. Д. LOCK-RIGHT обеспечит вам необходимую тягу.
Хотя POWERTRAX LOCK-RIGHT Locker более плавный, чем другие конкурирующие дифференциалы блокировки, его характеристики грубой силы ограничивают общее применение в менее устойчивых и более распространенных приложениях.В некоторых автомобилях вы услышите легкий щелкающий звук, когда шестерни переключаются сами по себе и позволяют колесам дифференцироваться при повороте. Это нормальное явление для большинства шкафчиков, представленных сегодня на рынке. Мы рекомендуем LOCK-RIGHT для автомобилей, которые в основном эксплуатируются в тяжелых условиях вождения или используются для отдыха на бездорожье. Для автомобилей, которые используются ежедневно или требуют более широкого применения, СИСТЕМЫ ТЯГИ POWERTRAX обеспечивают более тихую и плавную работу. См. Страницу ТЯГОВЫЕ СИСТЕМЫ POWERTRAX®.
Просмотр продуктов
Эксплуатация
Блокиратор POWERTRAX LOCK-RIGHT показан на схеме (щелкните, чтобы просмотреть полную информацию) и состоит из двух приводов, двух соединителей и двух прокладок. Этот тип сборки есть у большинства General Motors, Chevrolet, Jeep, Chrysler, Toyota и последних моделей Ford. Многие импортные автомобили с четырьмя шестеренными дифференциалами и 9-дюймовым Ford будут немного отличаться от изображения выше. Мощность передается на колеса через зацепляющиеся зубья таким образом, что одно колесо не может двигаться впереди другого.При входе в поворот, когда внешнему колесу необходимо двигаться быстрее, чем внутреннему колесу, зубья, управляющие внешним колесом, выходят из зацепления. LOCK-RIGHT Locker работает тише, чем конкурирующие дифференциалы блокировки, но, тем не менее, по мере того, как автомобиль продолжает поворот, зубцы многократно входят в зацепление и расцепляются, производя храповой звук.
Рисунок внизу схемы (щелкните, чтобы просмотреть подробности) демонстрирует работу LOCK-RIGHT Locker. При движении прямо вперед поперечный вал входит в зацепление с седлами приводов под таким углом, что, помимо вращения приводов, заставляет зубья приводов входить в зацепление с зубьями соответствующих муфт.Чем выше крутящий момент, тем сильнее зацепление зубьев. При входе в поворот водитель за пределами поворота продвигается вперед перед поперечным валом, поэтому на него не действует крутящий момент или внешняя сила. Противоположный водитель остается полностью вовлеченным в передачу мощности двигателя. После поворота примерно на 1 ° штифты в приводе попадают в отверстия противоположного привода, поэтому его дальнейшее вращение ограничено. Поскольку муфта насажена на ось, она продолжает вращаться впереди водителя.Положительный угол на муфте и приводных зубьях позволяет водителю отсоединиться от муфты с дополнительным поворотом на 1/2 °. По мере того, как автомобиль продолжает поворот, водитель неоднократно входит в сцепку и отключается от нее, издавая вышеупомянутый звук храповика. Пружины между двумя водителями гарантируют, что водитель снова зацепится за сцепное устройство, когда автомобиль выйдет из поворота. Поперечный вал, контактирующий с седлами, обеспечивает конечное усилие зацепления, а не пружины.Таким образом, LOCK-RIGHT Locker предлагает полную дифференциацию колес в сочетании с максимальным сцеплением.
Установка
LOCK-RIGHT известен простотой установки. В большинстве приложений полная установка занимает менее двух часов. Никаких специальных инструментов или масел не требуется. Любой, у кого есть базовые механические навыки, может установить LOCK-RIGHT с помощью обычных инструментов (гаечный ключ, отвертка). К каждому устройству прилагаются подробные инструкции, включающие схемы и фотографии.
Существует два основных типа установки.
1. Корпуса дифференциалов, к которым можно получить доступ через крышку заднего дифференциала. Большинство автомобилей AMC, Chrysler, Jeep, General Motors и Ford последних моделей имеют дифференциалы, требующие установки этого типа. Эта установка является самой простой, поскольку вы просто снимаете болты крышки заднего дифференциала, чтобы получить доступ к картеру дифференциала. Краткое описание шагов выглядит следующим образом:
* Выверните болты на крышке дифференциала и слейте масло.
* Имеется стопорный болт поперечного вала, который удерживает поперечный вал на месте. Снимите этот болт, и поперечный вал можно будет снять.
* Нажмите на каждую ось, чтобы снять c-образные зажимы (если в автомобиле есть c-образные зажимы). C-образные зажимы удерживают оси на месте. На некоторых автомобилях оси удерживаются на месте на внешних концах осей рядом с колесами.
* Снимите боковые шестерни и крестовины, а также упорные шайбы, которые находятся на этих шестернях.
* Установите стопорные правые шестерни вместо оригинальных боковых шестерен и звездочек.Упорные шайбы используются повторно. Если в автомобиле используются c-образные зажимы, они возвращаются на место.
2. Второй тип установки включает транспортное средство с третьим элементом. Дифференциалы типа третьего элемента удалены со стороны карданного вала автомобиля (Ford 9 дюймов и большинство импортных автомобилей). Установка в эти типы дифференциалов выполняется легко после снятия третьего элемента с автомобиля.
* Отсоедините карданный вал.
* Снимите третью балку с кронштейна дифференциала.
* Снимите боковые шестерни, крестовины и упорные шайбы, которые находятся на этих шестернях.
* Установите стопорные правые шестерни вместо оригинальных боковых шестерен и звездочек. Упорные шайбы используются повторно. Установите поперечный вал.
* Установите третий элемент на место и залейте масло.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это краткое описание инструкций по установке, которое не должно использоваться для фактической сборки.Подробное руководство по эксплуатации и установка прилагаются к каждому комплекту Lock-Right. Транспортные средства с низким передаточным числом (численно высоким) часто могут требовать более обширной установки из-за толщины зубчатого венца.
Руководство по применению
LOCK-RIGHT Locker может быть установлен на широкий спектр отечественных и импортных автомобилей. В настоящее время у нас есть более 60 различных моделей, подходящих для более 100 различных типов транспортных средств.
Мы сделали все возможное, чтобы это руководство по применению было максимально точным.Если у вас возникнут дополнительные вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам по телефону или электронной почте. Списки приложений представлены в формате Adobe Acrobat.
Независимо от того, есть ли у вас грузовик, автомобиль, джип или спортивный автомобиль, есть вероятность, что у нас есть система для вас!
Кодовые замки серии CL600 Механические: изменение кода на двери
Новые рычажные замки Codelocks серии CL600 рекомбинированы без снятия с двери или разборки. Эти механические кнопочные замки имеют корпус из цинкового сплава, кнопки из нержавеющей стали и компоненты сцепления из закаленной стали. Кнопки из нержавеющей стали устраняют проблемы износа кнопок, связанные с расшифровкой кода пользователя.
Погодоустойчивые замки серии Codelock CL600 имеют реверсивные рычаги для работы с дверьми.Внешний рычаг оснащен обычным 6-штыревым цилиндром замка с тумблером «C». Цилиндр замка выполняет две функции: аварийное отключение и возможность изменения кода. Внутренний рычаг обеспечивает свободный выход в любое время.
Два замка серии CL600 оснащены врезной защелкой — CL610 и CL615. CL615 обладает всеми функциями CL610 и функцией «Режим прохода». Ввод правильного кода и нажатие кнопки «P» переводит замок в режим прохода.Чтобы выйти из «Режима перехода», нажмите кнопки «P» и «C». Замок Codelocks CL615 можно определить по черной точке на лицевой стороне кнопки «P».
Два ряда кнопок пронумерованы от одного до нуля и пронумерованы буквами «X», «Y», «P» и «C». Кнопки «X» и «Y» действуют так же, как цифровые кнопки на моделях CL615. Кнопка «C» очищает кодовую камеру. Кнопка «C» всегда является первой кнопкой, которую нужно вводить в каждом коде.
Согласно кодовым замкам, замок CL610 имеет более 8000 возможных кодовых комбинаций с использованием от одной до 13 кнопок, включая кнопку «P».Замок CL615 имеет более 4000 возможных кодовых комбинаций с использованием от одной до 12 кодовых кнопок. Codelocks не рекомендует использовать более короткие, одно- или двухсимвольные коды для большинства приложений блокировки. Обычно коды состоят из четырех-семи символов. Например, шестизначный код содержит более 1700 комбинаций.
При выборе кода есть одно важное правило: цифры и буквы можно использовать только один раз. Например, предоставленный замок CL615 имеет код C5670X. Чтобы ввести код, всегда сначала нажимайте кнопку «C», чтобы очистить камеру для кода.Затем вводятся остальные символы кода. Код не нужно вводить последовательно. Например, после ввода буквы «C» оставшуюся часть кода можно ввести как 5670X или 075X6 или в любом порядке. После ввода всех символов нажмите на ручку рычага, чтобы втянуть защелку.
Внимание! Для замков серии CL600 нет специального заводского кода по умолчанию. Это потому, что Codelocks определила, что большинство людей не меняют исходный код.
Код можно изменить, не разбирая и не снимая замок с двери. Чтобы изменить известный или неизвестный код, камера для кода должна находиться в «Режиме изменения» с помощью цилиндра замка на внешнем рычаге. Чтобы войти в «режим изменения», вставьте ключ и поверните его против часовой стрелки примерно на 90 градусов до упора. Предоставленный инструмент изменения кода T-образной ручки используется для изменения кнопок на код и код или наоборот.
Первый шаг — переместить все кнопки в некодированную позицию.Как только кодовая камера перейдет в «Режим изменения», поместите инструмент смены кода на кнопку. Слегка нажмите, примерно на 1/16 дюйма, и поверните против часовой стрелки на 180 градусов. Если кнопка не нажата, кнопка не изменится с кодированной на некодированную. Если кнопка была закодирована, инструмент будет свободно вращаться во время вращения до упора. В противном случае кнопка не повернется.
Повторите процедуру для всех цифровых и буквенных кнопок. В это время все кнопки должны быть не в кодовой позиции.
Нажмите кнопку «C», чтобы сбросить кодовую камеру. Чтобы убедиться, что все кнопки находятся в некодированном положении, нажмите на рычаг, чтобы втянуть защелку. Если защелка втягивается, значит, все кнопки находятся в некодированном положении.
Чтобы запрограммировать замки серии CL600, выберите новую комбинацию. Помните: каждый персонаж может использоваться только один раз. Поместите инструмент смены кода на кнопку с первой цифрой или буквой. Слегка нажмите, примерно на 1/16 дюйма, и поверните по часовой стрелке на 180 градусов, пока кнопка не перестанет вращаться.Повторите процедуру для всех цифровых и буквенных кнопок в коде. Когда закончите, поверните ключ в положение блокировки и втяните защелку. Нажмите на рычаг. Раздастся щелчок, и кнопки кода снова заблокируются. Удалите ключ.
Важно: проверьте код при открытой двери не менее трех раз, чтобы убедиться, что замок был правильно запрограммирован.
Если код забыт и нет доступного ключа блокировки, временное исправление может быть выполнено путем расшифровки замка.Чтобы расшифровать замок, снимите его с двери. Посмотрите на заднюю часть внешнего кожуха. Положение вкладок на задней стороне каждой кнопки будет указывать, является ли кнопка кодированной или нет. Если красная точка на задней части кнопки находится ближе к середине корпуса замка, кнопка закодирована. Если красная точка находится ближе к краю корпуса замка, кнопка не закодирована.
Цилиндр замка можно снять, не снимая замок с двери. Используйте шестигранный ключ на 3/32 дюйма, чтобы снять рычаг и крышку.Вставьте ключ в личинку замка и поверните на 90 градусов против часовой стрелки. Выдвиньте личинку замка из замка. В серии CL600 используется цилиндр замка с шестигранной головкой и очень короткой отверткой.
Для новых установок Codelocks рекомендует четыре отверстия с поперечным отверстием; три диаметра 3/8 дюйма и один диаметр 1-3 / 16 дюйма. В качестве альтернативы два отверстия диаметром 3/8 дюйма предназначены для фиксации верхней части внешнего и внутреннего корпуса. Одно нижнее отверстие размером 2-1 / 8 дюйма обеспечивает достаточно места для валов шпинделя, а одно отверстие — для крепления нижней части корпуса.Для глухой защелки требуется краевое отверстие диаметром один дюйм.
Примечание: Внутренний рычаг необходимо снять, чтобы получить доступ к нижнему крепежному винту. Для трех крепежных винтов требуется прилагаемый шестигранный ключ на 5/32 дюйма.
При модернизации установите глухую защелку. Установите замок серии CL600 с помощью нижнего крепежного винта, чтобы закрепить внешний и внутренний кожухи. Используйте уровень, чтобы убедиться, что кожухи стоят вертикально. Используйте верхние отверстия для винтов на внутренней стороне, чтобы найти отверстия.Снимите замок и просверлите два верхних крепления.
После завершения подготовки двери замок серии CL600 устанавливается на дверь с помощью прилагаемого шестигранного ключа 5/32 дюйма. Для наружных работ обязательно установите неопреновые уплотнения.
Замки серии CL600 доступны для коммерческого и жилого применения, где толщина двери составляет от 1/8 до 1 — 3/4 дюйма. Задняя часть глухой защелки доступна в размерах 2-3 / 4 дюйма или 2-3 / 8 дюйма. Доступные варианты отделки: матовая нержавеющая сталь и полированная латунь с покрытием, нанесенным методом физического осаждения из паровой фазы (PVD), для защиты от износа, неправильного обращения и воздействия окружающей среды.
На кодовые замки
серии CL600 распространяется ограниченная пожизненная гарантия.
За дополнительной информацией обращайтесь к местному дистрибьютору замков или в Codelocks LLC, 2930-B College Ave, Costa Mesa, CA 92626. Телефон: 714-979-2900. Факс: 714-979-2902. Веб-сайт: www.Codelocks.us.
Полный привод против блокировки дифференциала — 4WheelDriveGuide
Блокируемый дифференциал при правильном использовании — это удивительное произведение инженерной мысли. Этот единственный компонент трансмиссии может означать разницу между хорошим внедорожником 4 × 4 и отличным автомобилем.Если вы когда-либо ездили по бездорожью с полноприводным автомобилем 4 × 4 с блокируемым задним дифференциалом, вы сможете понять, насколько легко он позволяет автомобилю преодолевать большинство препятствий. Но для чего нужен блокирующий дифференциал и когда нужно задействовать рундук? В чем разница между задним шкафчиком и LSD (Limited Slip Diff). Чтобы найти ответы на эти и другие вопросы, прочтите…
Блокираторы дифференциала используются для преодоления ограничения открытого дифференциала в условиях бездорожья путем блокировки центрального, переднего или заднего дифференциала для равномерного распределения мощности и крутящего момента на обе стороны дифференциала.Блокировка переднего или заднего дифференциала позволяет оси вращать оба колеса одновременно с одинаковой скоростью независимо от разницы в сцеплении.
Если вы хотите узнать больше о том, как работает блокировка дифференциала и когда ее целесообразно использовать, продолжайте читать…
Как работает электронная блокировка дифференциала?
Блокируемый дифференциал или «шкафчики», как их обычно называют в кругах бездорожья, по существу блокирует открытый дифференциал, будь то центральный, передний или задний дифференциал, и заставляет обе оси работать как одно целое и поворачиваться на одной и той же скорости независимо от тяги или ее отсутствия.В отличие от открытого дифференциала, который позволяет обоим колесам вращаться с разной скоростью, особенно при прохождении поворотов, блокиратор дифференциала заставляет оси вращаться с одинаковой скоростью и предназначен для включения только тогда, когда тяга ограничена или почти потеряна.
Блокировка дифференциала похожа на волшебную кнопку, которая дает автомобилю большое преимущество перед открытым дифференциалом, особенно в сложных условиях вождения, таких как ползание по камням или глубокие рыхлые колеи. Густая грязь — также прекрасная возможность задействовать блокираторы заднего или центрального дифференциала.
Очень важно отметить, что дифференциалы блокировки предназначены для включения только в очень экстремальных условиях. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать шкафчик на открытой дороге, особенно для битума (асфальтобетон), и при неправильном использовании он может привести к серьезным повреждениям дорогостоящих компонентов трансмиссии.
Крутящий момент всегда передается на колеса с наименьшим сопротивлением .
Не все автомобили с колесной формулой 4 × 4 оснащены фиксатором заднего дифференциала, поэтому вам придется изменить свой стиль вождения, чтобы компенсировать его отсутствие.Транспортное средство без заднего дифференциала может преодолеть трудное препятствие, это просто означает, что вам нужно будет использовать больше инерции, чтобы ваши оси преодолели препятствие. Как только какое-либо из колес окажется в воздухе или вы окажетесь в ситуации с перекрестным мостом, что часто случается на бездорожье, крутящий момент всегда будет передаваться на колесо с наименьшим сопротивлением , что приводит к временной неподвижности 4 × 4. . Если не использовать достаточный импульс, вы можете оказаться в затруднительном положении, и ваши колеса будут крутиться в воздухе.
Автомобили с открытым дифференциалом, такие как старые Land Rover Defenders, Suzuki Jimny и многие другие, без каких-либо средств TC (Traction Control), потребуют большей инерции и будут немного бороться в условиях бездорожья с поперечной осью.
Внедорожник Пример: Если одно колесо находится в грязи / песке / снегу, а другое — на асфальте с хорошим сцеплением, крутящий момент всегда будет передаваться на колесо с наименьшим сопротивлением, т. Е. На колесо с наименьшим сопротивлением. тяга. Для преодоления этой «слабости» были внедрены системы TC.
Итак, когда вы включите блокировку межосевого дифференциала? Чтобы узнать, читайте дальше…
Когда использовать блокировку центрального дифференциала
Блокировка центрального дифференциала (режим 4H) делает вождение более легким, безопасным и управляемым по песку, грязи, гравию и снегу.Вы уловили идею? Да, всякий раз, когда вы рискуете съехать с асфальта, пора задействовать блокировку центрального дифференциала. Именно тогда вы знаете, что ваше приключение официально началось. Большинство обычных автомобилей 4 × 4 имеют варианты коробки передач 2H, 4H и 4Lo. Это означает, что при движении по асфальту вы почти всегда будете находиться в 2 часах. Режим 2H обеспечивает более низкий расход топлива и более равномерный износ шин. При выполнении поворотов внешнее колесо поворота всегда вращается быстрее, чем внутреннее колесо. Подумайте, легкоатлеты бегают по овальной дорожке, а бегуны стартуют с одной линии.Бегуны на внешней дорожке должны бежать быстрее, чтобы покрыть большую площадь, чтобы не отставать от бегунов на внутренней дорожке. Чтобы компенсировать угол, бегуны размещаются в шахматном порядке, чтобы гонка была честной.
Скользкие поверхности
Заблокируйте центральный дифференциал, когда поверхность, по которой вы едете, становится скользкой, например, гравийной дорогой, или когда на асфальте есть лед или снег. Такие условия вождения — идеальное время для включения 4H, распределяя мощность между передним и задним карданными валами.Это дает вам улучшенную управляемость и тягу.
Когда использовать блокировку заднего дифференциала
Затем включаются блокираторы заднего дифференциала, если вы хотите медленно без повреждений преодолеть бездорожье. Включив блокировку заднего дифференциала, вы улучшите управление транспортным средством и вам потребуется меньший импульс, поскольку оба задних колеса заблокированы, как если бы одна ось вращалась с одинаковой скоростью, независимо от того, есть ли тяга на одном из них или нет.
Вождение по песку
Когда задний рундук включен в глубокий мягкий песок, ваш автомобиль должен выйти из потенциально неподвижного положения, прежде чем вы погрузитесь в него.Не ждите, пока вы полностью увязнете в осях, прежде чем задействовать задний блокиратор. Если вы чувствуете, что автомобиль борется с трудностями, остановите его, немедленно поставьте запирающиеся шкафчики и посмотрите, как он вылезает наружу.
Движение в гору по крутой неровной поверхности.
Кроме того, при движении в гору по неровной поверхности вам определенно нужно задействовать блокиратор заднего дифференциала, а не пытаться ехать по трассе с открытым дифференциалом. Движение в гору по неровной трассе с открытыми дифференциалами требует немалого импульса, если вы надеетесь на успех, и риск повреждения вашего автомобиля значительно возрастает.Вы также рискуете повредить бездорожье и ухудшить условия для проезжающего за вами автомобиля.
Движение под гору по неровной местности
Здесь вам нужно задействовать только блокировку заднего дифференциала, потому что включение передних блокировок резко ограничивает способность вашего автомобиля поворачивать. Задний рундук идеально сочетается с компрессионным торможением двигателем. У вас будет почти идеальный контроль над автомобилем. При включении заднего рулевого механизма при движении под уклон также уменьшаются ваши шансы поскользнуться, поскольку увеличивается тяговое усилие на задних осях.
Пересечение русел рек с мягким песком и скользкими камнями
В этой ситуации вы также хотите избежать увязания, прежде чем вызовете свой шкафчик, чтобы спасти вас. Застряв в глубокой воде, вы рискуете получить дорогостоящие повреждения электрическим током. Так что вы действительно хотите как можно быстрее входить и выходить из глубокой воды.
Ручная и автоматическая блокировка дифференциала
Ручная блокировка дифференциала означает, что дифференциал по умолчанию открыт.Как только вы вручную активируете режим 4H, вы закрываете межосевой дифференциал, и мощность равномерно распределяется между 2 карданными валами. То же самое можно сказать о переднем и заднем дифференциалах. Обычно это открытые дифференциалы, и вам нужно вручную закрыть задний или передний дифференциалы, щелкнув переключатель и задействовав электронный замок дифференциалов, чтобы закрыть его. Это закрывает заднюю или переднюю оси и заставляет их работать как единое целое, а не независимо, как раньше. Автоматическая блокировка дифференциала также известна как LSD или Limited Slip Diff.
Блокировка дифференциала и дифференциал повышенного трения
LSD никогда не сможет конкурировать или сделать автомобиль таким же мощным, как автомобиль с задним шкафчиком Diff. LSD работает, допуская небольшое вращение колес, а затем автоматически включает LSD (Limited Slip Diff)
. LSD (дифференциал ограниченного скольжения)
LSD работает, ограничивая независимость между правой и левой осями. Наиболее распространенная технология Limited Slip Diff основана на пакете сцепления или на пружине с предварительным натягом.Он состоит из ряда фрикционных и стальных пластин, установленных между боковой шестерней и корпусом. Эта технология работает, позволяя колесам нормально функционировать на асфальте и поверхностях с высоким сцеплением без необходимости зацеплять или расцеплять что-либо. Колеса могут вращаться с разной скоростью, например, при прохождении поворотов, но блокируются при движении по прямой, и блок сцепления или металлические пластины обнаруживают, что они находятся в ситуации с высоким крутящим моментом. Крутящий момент, исходящий от приводного вала, затем закрывает дифференциал.В теории это звучит хорошо, однако не так эффективно, как шкафчик дифференциалов или даже современная система TC. Однако это лучше, чем просто открытый дифференциал.
Противобуксовочная система
Traction Control (TC) функционирует аналогично блокировке дифференциала, она автоматически активируется, как только автомобиль обнаруживает потерю тяги. Большинство транспортных средств позволяют отключить эту функцию, так как это может немного помешать продвижению вперед, особенно на песке.TC работает, обнаруживая потерю тяги на колесах с помощью датчиков, а затем автоматически применяет тормоза только к колесам, которые потеряли сцепление с дорогой, тем самым передавая большую мощность и крутящий момент на колесо с наибольшим сцеплением. Он функционирует аналогично ручному механическому блокировщику дифференциалов, но не совсем так же, как сначала теряется сцепление с дорогой, и перед автоматическим включением TC необходимо пробуксовывать колеса. Это также снижает возможности автомобиля в определенных условиях бездорожья.
Заключение
Ваши блокирующие дифференциалы предназначены для того, чтобы вы, в первую очередь, не застряли, преодолевая внедорожное ограничение открытого дифференциала в сложных условиях вождения или на пересеченной местности. Это достигается за счет блокировки дифференциала для равномерного распределения мощности и крутящего момента на обе стороны дифференциала. Используйте блокираторы дифференциала с умом, чтобы защитить свой автомобиль, внедорожную трассу и окружающую среду.
Happy 4 Wheeling и помните, безопасность прежде всего !!!
Переход Ballard Locks откроется 28 апреля
г.
Вид с воздуха на Хирама М.Шлюзы Читтендена (фото любезно предоставлено Гражданским воздушным патрулем)
После более чем года закрытия из-за пандемии 28 апреля у шлюзов Хирама М. Читтендена вновь откроется пешеходная тропа, соединяющая Баллард и Магнолию. Ворота будут открыты с 7 утра до 9 вечера.
Поскольку переход через Баллард-Бридж — это ужасное занятие пешком или на велосипеде, пешеходные переходы через Шлюзы уже давно стали популярным и полезным вариантом для людей, пытающихся попасть на другую сторону Корабельного канала, не доходя до Фремонта.
Замки — далеко не идеальный вариант, так как люди должны идти на велосипедах от входа в парк до выхода из парка, а дорожки могут быть заполнены туристами в теплую погоду. Но он кажется намного безопаснее, чем мост Балларда, и вы можете проверить, нет ли лосося на рыбной лестнице (хотя эта область в настоящее время закрыта на техническое обслуживание).
Парк у Замков откроется 23 апреля, но пешеходные дорожки будут закрыты до 28 апреля.
Подробности у U.С. Инженерный корпус армии:
Должностные лица инженерного корпуса армии США приступят к выполнению следующих этапов плана повторного открытия шлюзов Хирама М. Читтендена, который включает определение сроков открытия первого этажа центра для посетителей 23 апреля и доступа к пешеходным мостам с 28 апреля. общественные туалеты будут закрыты до 3 мая.
Смотровая площадка для рыбных трапов будет закрыта до дальнейшего уведомления в связи с предстоящим ремонтом. Историческое административное здание также останется закрытым для посещения.
Решение о повторном открытии этих частей собственности было принято на основе данных сообщества COVID-19 и соображений безопасности. Должностные лица хотят прояснить, что, если ситуация с COVID-19 в сообществе ухудшится, ограничения могут вернуться в действие для безопасности сотрудников Locks и обеспечения бесперебойной работы блокировки.
«Мы рады приветствовать наших пассажиров обратно к замкам», — сказал менеджер проекта Джон Хофстра. «Мы понимаем, что нашим соседям было неудобно находить альтернативные маршруты, и благодарим всех за терпение и понимание в это беспрецедентное время.”
Персонал
Locks требует, чтобы пассажиры проезжали прямо через дорогу и практиковали социальное дистанцирование во время перехода. Пожалуйста, не останавливайтесь и не собирайтесь, чтобы обеспечить постоянную безопасность всех посетителей и персонала.
Выходные часы будут с 7 утра до 9 вечера. начало 28 апреля.
Напоминаем, что маски необходимы на всей федеральной собственности внутри или снаружи.
Для получения дополнительной информации о мероприятиях в Locks посетите веб-сайт Locks по адресу https://www.nws.usace.army.mil/Missions/Civil-Works/Locks-and-Dams/Chittenden-Locks/.Также следите за Locks на Facebook www.facebook.com/ChittendenLocks и Twitter, www.twitter.com/ChittendenLocks.
Похожие истории
Замки Балларда — Мой Баллард
Веб-сайт | Карта
Официально известные как шлюзы Хирама М. Читтендена, шлюзы Баллард являются одной из самых популярных туристических достопримечательностей Сиэтла, особенно в солнечные месяцы. На территории также есть рыбная лестница и ботанический сад Карла С. Инглиша младшего — один из самых красивых парков Сиэтла.
Построенные в 1917 году шлюзы соединяют Пьюджет-Саунд с озерами Юнион и Вашингтон. (Аэрофотоснимок инженерного корпуса армии США).
Лодки длиной до 760 футов и размером с байдарку могут проходить через шлюзы. Это большой шлюзовой замок.
Здесь, в маленьком шлюзе, лодки направляются на запад, в Пьюджет-Саунд.
Попав в шлюз, уровень воды падает на целых 26 футов, что позволяет лодкам пройти даже через Пьюджет-Саунд. Пресная вода заменяется соленой.
Через десять-пятнадцать минут после начала процесса лодки уже в пути. Однако в часы пик по обе стороны от шлюзов выстраиваются длинные очереди лодок.
Через систему качающихся проходов посетители могут наблюдать за происходящим вблизи. Бегуны и прохожие часто используют шлюзы как способ пересечь корабельный канал между Баллардом и Магнолией.
Замки также являются важным звеном для лосося и стальной головы, направляющихся вверх по течению к месту нереста. Рыболовная лестница с 21 ступенькой или «водосливом» позволяет нерестящейся рыбе подниматься к пресноводной стороне (иллюстрация).Молодые рыбы, или «смолты» (см. Выше), затем возвращаются через шлюзы в Пьюджет-Саунд.
Здесь большая чавычь перемещается по лестнице в августе.
Смотровая площадка позволяет посетителям понаблюдать за одной из последних «плотин» перед тем, как нерестящаяся рыба направится в пресную воду. Лучшее время, чтобы увидеть крупную нерестящуюся королевскую семгу — середина-конец августа. Для кижуча — конец сентября. Для нерки июль месяц. А для Steelhead — с конца февраля по март.
Замки также являются домом для Carl S.Ботанический сад Инглиша-младшего — красивый парк и отличный побег из города.
Вы можете отдохнуть на траве и посмотреть, как проплывают лодки. В Ballard Locks также есть центр для посетителей с интерпретирующими экспонатами и сувенирный магазин. Часы посещения замков и окружающего сада с 7:00 до 21:00. весь год. Рыбная лестница открыта с 7:00 до 20:45. весь год. Вход свободный.
Дополнительная информация на сайте инженерного корпуса армии США здесь.
Всегда берите с собой всех детей и домашних животных или оставьте с ними ответственного человека:
Оставлять ребенка или домашнего животного без присмотра в припаркованном автомобиле опасно.В жаркую погоду температура внутри автомобиля может стать достаточно высокой, чтобы вызвать повреждение мозга или даже смерть.
Не оставляйте ключ в автомобиле детям и храните их в месте, где дети не смогут их найти и не будут с ними играть:
Оставлять детей в автомобиле с ключом опасно. Это может привести к серьезным травмам или даже смерти.
Держать все двери запертыми во время движения:
Незапертые двери движущегося транспортного средства опасны.Пассажиры могут выпасть, если дверь случайно откроется, и их легче выбросить в случае аварии.
Всегда закрывайте все окна и люк, запирайте двери, крышку топливного бака и заднюю дверь и берите с собой ключ, оставляя автомобиль без присмотра:
Оставлять автомобиль незапертым опасно, так как дети могут запереться в горячем автомобиле, что может привести к смерти. Кроме того, незапертая машина становится легкой мишенью для воров и злоумышленников.
После закрытия дверей и задней двери / крышки багажника всегда проверяйте, чтобы они были надежно закрыты:
Двери и дверь багажного отделения / крышка багажника, не закрытые до упора, представляют опасность, если при движении автомобиля дверь и крышка багажника / багажника не закрыты надежно, дверь и крышка багажника / двери багажного отделения могут неожиданно открыться, что приведет к аварии.
Всегда проверяйте безопасность вокруг автомобиля, прежде чем открывать дверь и заднюю дверь / крышку багажника:
Внезапно открывать дверь и заднюю дверь / крышку багажника опасно.Проезжающий автомобиль или пешеход могут попасть в аварию.
Путеводитель по водным путям Окичоби закрывает мосты Глубины и расстояния
от Сент-Люси до Пунта-Расса,
Водный путь Окичоби (OWW) предлагает моряку защищенный внутренний проход через полуостров Флорида от Атлантического океана до Мексиканского залива. Восточный вход в OWW расположен в Стюарте, Флорида, примерно в 80 морских милях к югу от мыса Канаверал на восточном побережье Флориды.Западный вход расположен недалеко от Пунта Расса, Флорида, примерно в 77 морских милях к югу от входа в залив Тампа на западном побережье Флориды.
Описание маршрута
Водный путь Окичоби следует за рекой Сент-Люси в северном направлении, а затем возвращается на юг, минуя Стюарт и Палм-Сити, Флорида. Затем OWW поворачивает на юго-запад, проезжая под межштатной автомагистралью 95 и мостами Флорида Тернпайк, прежде чем выехать на улицу Св.Люси Лок.
Выйдя из шлюза Сент-Люси, вы войдете в канал Сент-Люси. Водный путь продолжает свое юго-западное направление еще несколько миль, прежде чем повернуть на запад на юго-запад, минуя Индиантаун, Флорида и Порт Маяка, Флорида, прежде чем войти в Шлюз Порт Маяка. Выйдя из шлюза Порт-Маяка, вы выйдете из канала Сент-Люси и войдете в само озеро Окичоби.
На этом этапе необходимо решить, по какому маршруту перейти через озеро (Маршрут №1 или Маршрут №2.) Маршрут №1, часто называемый маршрутом «Открытое озеро или Кросс-Лейк», приведет вас на юго-запад, прямо через южную часть озера Окичоби в Клевистон, штат Флорида. Маршрут № 2, обычно называемый «Ободным маршрутом», огибает южный берег озера, проходит мимо Пахоки и Бель-Глэйд, Флорида, а затем соединяется с Маршрутом № 1 в Клюистоне. Маршрут №1 предлагает более быстрые переходы и возможность выдерживать большую осадку, в то время как маршрут №2 позволяет двигаться в более спокойном темпе.
В Клевистоне OWW поворачивает на северо-запад к Мур-Хейвен, Флорида, где вы войдете в Шлюз Мур-Хейвен.Выйдя из шлюза, вы войдете в канал Калусахатчи, и ваш курс будет повернут на запад. Затем вы встретите замок Ортона возле гамака кофейной мельницы. После расчистки шлюза Ортона вы проедете Лабель, Форт Дено и Альва, Флорида, прежде чем достигнете W.P. Франклин Лок.
Однажды вылетев из W.P. Франклина, вы войдете в реку Калузахатчи в западном / юго-западном направлении, минуя Ольгу, Форт. Майерс-Шорс и район метро Форт-Майерс до присоединения к Флоридскому GICW, к северу от Пунта-Расса, или поворота на юг к Форт-Майерс-Бич, заливу Сан-Карлос и Мексиканскому заливу.
Водный путь Окичоби, его шлюзы и дамбы эксплуатируются и обслуживаются Инженерным корпусом армии США (USACE). Как бы то ни было, на языке индейцев семинолов «Озеро Окичоби» означает «Большая вода», что отчасти связано со вторым по величине пресноводным озером в Соединенных Штатах.
Итак, если ваша осадка и высота мачты позволяют, вы можете сэкономить 165 морских миль или более по сравнению с выходом на улицу и вокруг южной оконечности Флориды. Водный путь Окичоби также обеспечивает более защищенный маршрут, когда погода на море улучшается.
Сезон навигации
На водном пути Окичоби нет официального «сезона навигации». Он открыт для движения судов круглый год в зависимости от доступной глубины воды.
Другими факторами, которые необходимо учитывать при переходе через OWW, являются погодные условия, часы работы шлюзов, а также строительство или техническое обслуживание сооружений водного пути.
Часы работы шлюза и неаварийное техническое обслуживание или строительство обычно публикуются заблаговременно в Местном уведомлении для моряков (NTM’s.) С другой стороны, суровые погодные условия могут привести к немедленным задержкам или закрытию водного пути Окичоби.
Грозы, тропические штормы и ураганы также могут привести к закрытию OWW. В случае возникновения этих потенциально опасных условий Инженерный корпус армии разработал политику в отношении операций с замками.
72 часа до тропического шторма или урагана, из-за которого местные шлюзы выхода на берег будут открыты с 06:00 до 22:00 для поддержки судов, ищущих безопасную гавань.
Операции шлюза прекратятся за 8 часов до выхода на берег, и все рабочие мосты будут заблокированы в безопасном положении.
Операции шлюза будут обеспечены, если молния наблюдается в пределах пяти миль от шлюза, и не возобновит работу до тех пор, пока молния не будет видна в этом районе в течение 30 минут.
Операции шлюза будут обеспечены, когда скорость ветра превышает 35 миль в час.
В зависимости от повреждения водного пути или контрольных сооружений водный путь может оставаться закрытым до тех пор, пока не будет обеспечен ремонт и / или безопасное плавание (от нескольких дней до недель.)
Вы можете ознакомиться с Политикой USACE в отношении закрытия водного пути тропической системой.
Прогноз погоды на 5 дней для озера Окичоби, Флорида
Транзитные сборы
Нет.
Длина
Водный путь Окичоби простирается на 156,4 м.
Важно: Все расстояния на этих страницах относятся к базовому измерению инженерного корпуса армии США 15,1 SM для шлюза Сент-Люси. Следует отметить, что это немного отличается от картографических данных NOAA. Различия, по-видимому, проявляются в последних 10.0 SM водного пути (при движении на запад) и могут быть связаны с изменениями в улучшенных каналах из-за прошлого обмеления.
Средства навигации
Графики
Карты №
NOAA № 11428 и № 11427 обеспечивают покрытие водного пути Окичоби от его соединения с Атлантическим Внутрибережным водным путем в Стюарте до его соединения с Внутрибережным водным путем Персидского залива в Пунта-Расса.
Диаграмма № 11428 — Стюарт, Флорида — Футы. Майерс, штат Флорида, обеспечивает покрытие водного пути Окичоби от отметки 0,0 мили в Стюарте, штат Флорида, приблизительно до отметки 135,8 мили к западу от Фута. Майерс.
График № 11427 — Ft. Майерс, штат Флорида, до перекрестка GICW, продолжает покрытие из Ft. Майерс до пересечения водного пути Окичоби с водным путем внутри побережья залива к северу от Пунта-Расса.
Плотность
Водный путь Окичоби отмечен вашими стандартными средствами навигации (красный и зеленый маркеры.) Кроме того, они также отображают желтые треугольники или желтые квадраты на метках.
При движении на запад по OWW (Стюарт, Флорида — Пунта-Расса, Флорида) знаки с желтыми треугольниками (обычно красными) должны оставаться на вашей руке по правому борту, а отмеченные желтыми квадратами (обычно зеленые) должны оставаться слева.
Поскольку есть исключения из каждого правила, следует проявлять осторожность в местах, где водный путь Окичоби пересекается или совпадает с каналами, обозначенными системой боковых ограждений.Правило, которое следует запомнить: когда на западе на OWW:
Независимо от цвета знака …
Желтые треугольники — ВСЕГДА — правый борт и Желтые квадраты — ВСЕГДА — левый.
Замки
На водном пути Окичоби есть (5) шлюзов, которые представляют интерес для тех, кто пересекает Флориду. С востока на запад это шлюзы Сент-Люси, Порт-Маяка, Мур-Хейвен, Ортона и W.П. Франклин Лок. Шестой шлюз в Клевистоне, штат Флорида, обеспечивает доступ к стоянке и пристанью для яхт, но не является обязательным для тех, кто останавливается или ночевал в Клевистоне.
Операции блокировки ограничены 10 часами в день. Это следует учитывать при планировании прохождения через OWW.
Полный список шлюзов водного пути Окичоби с подробной информацией о времени работы, расстояниях, подъемниках, расчетном времени в пути и эксплуатационных ограничениях можно просмотреть на странице шлюзов Окичоби на водном пути.
Уровни воды и глубины каналов
Судоходные глубины на большей части водного пути Окичоби напрямую связаны с уровнем воды в озере Окичоби. Армейский корпус инженеров (USACE) ежедневно измеряет уровень воды в озере, и, помимо многих других целей, эта информация затем используется для расчета глубины навигации и рекомендуемых осадок для судов, проходящих по водному пути.
Глубины проекта:
8 футов от реки Сент-Люси до Форт-Майерса по маршруту №1 и 6 футов по маршруту №2.
10 футов от Форт Майерс до Пунта Расса и;
12 футов от Пунта Расса до Мексиканского залива.
Контрольные глубины периодически публикуются в местных НТМ.
Глубины воды, нанесенные на карту в реках Сент-Люси и Калусахатчи, основаны на среднем низком уровне воды (MLLW) и имеют приливный характер.
Канал Сент-Люси и озеро Окичоби находятся на высоте 12,5 футов над уровнем моря. Уровень озера выше 12,5 футов приведет к увеличению глубины, а уровень ниже 12.5 ’уменьшит глубину на аналогичную величину.
Глубины в канале Калузахатчи основаны на небольшой высоте воды 10 футов над средним уровнем моря.
Полный список предлагаемых маршрутов и рекомендуемых проектов можно увидеть на странице маршрутов и проектов водных путей Окичоби.
Мосты
Водный путь Окичоби пересекают 25 или 26 мостов, в зависимости от выбранного маршрута. Из них 11 мостов действующие; некоторые с ограниченным расписанием.
Полный список всех мостов с указанием их местоположения, вертикальных зазоров и времени работы доступен на нашей странице о мостах над водными путями Okeechobee.
Вертикальные зазоры на OWW от шлюза Сент-Люси до шлюза Порт-Маяка основаны на уровне бассейна канала Сент-Люси высотой 14,5 футов.
Осторожно: Предельный вертикальный зазор водного пути Окичоби составляет 49 футов ± в порту Маяка.
Связь
Шлюзмейстеры Okeechobee несут вахту на УКВ канале 13, а мостовые контролируют УКВ канал 09.
Время доставки и ограничения скорости
раз
При обычных операциях шлюза прохождение водного пути Окичоби, очевидно, будет зависеть от вашей крейсерской скорости.Ниже приведены некоторые оценки того, чего вы можете ожидать:
При скорости 7 узлов потребуется чуть более 20 часов.
При скорости 10 узлов цифра 16 часов.
При скорости 15 узлов около 10 часов и;
При скорости 20 узлов вы можете совершить путешествие чуть менее чем за 8 часов.
Скорости
Есть ряд участков вдоль OWW, на которых действуют ограничения скорости в соответствии с Правилами Флориды 68D-24.011 и 68D-24.136 с поправками.
Копию приведенного выше правила с диаграммами областей, в которых установлены ограничения скорости, можно просмотреть или загрузить здесь.
Кроме того, есть многочисленные пристани для яхт, лодочные аппарели и частные доки, на которых вдоль маршрута нет знаков следа.
Расстояния
Расстояния между основными пунктами водного пути Окичоби можно найти на нашей странице Окичоби-Водный путь — Расстояния. Вы можете найти эту таблицу расстояний полезной для целей планирования при переходе по водному пути.
Уведомление морякам
Если вы планируете использовать водный путь Окичоби, вы можете посетить веб-сайт армейского инженерного корпуса в Джексонвилле, Флорида, по адресу http: // www.saj.usace.army.mil. Оказавшись там, вы сможете ознакомиться с последними навигационными бюллетенями.
Дополнительное чтение
Литература, которая может быть интересна тем, кто пересекает водный путь Окичоби:
Okeechobee «Сквозная блокировка» — просмотр или загрузка Okeechobee «Locking Through with Manatees» — просмотр или загрузка Okeechobee «Правила постановки на якорь и швартовка» — просмотр или загрузка
Как снять старый лак с деревянной мебели в домашних условиях?
Механический метод
Суть такого метода состоит в том, что лак сдирается с поверхности. Это удобно делать с помощью цикли (специального инструмента, который выглядит как тщательно заточенная пластина из стали с ручкой). Давление на основание получается довольно сильным, потому что ручка располагается под углом. Такой инструмент можно купить или создать своими руками.
Если у вас дома нет необходимого приспособления, допускается использование обычного стекла. Чтобы не пораниться, необходимо использовать перчатки, защищающие кожу рук. Также у данного варианта есть существенный минус – стекло быстро затупляется.
В тех случаях, когда лака на деревянной поверхности немного, можно использовать обычную наждачную бумагу. Вы можете прикрепить ее на болгарку или применить отдельно.
Выделяют следующие разновидности специальных устройств:
Наиболее доступными в плане стоимости являются вибрационные машинки. С помощью таких устройств можно очищать от лака предметы мебели. Установите на «подошву» устройства наждачную бумагу. После этого его можно будет использовать. Во время осуществления таких работ обычно появляется много пыли, но этот метод является более эффективным, чем обработка поверхности с помощью наждачки вручную. Основание получается более ровным и эстетичным.
Стоит учесть, что пыль может попасть на предметы, которые находятся рядом, поэтому их нужно будет защитить. Это можно сделать с помощью пленки из полиэтилена.
Многие люди, желающие убрать лак, предпочитают именно механическую обработку древесины, потому что в таком случае не приходится использовать химические средства, которые обычно являются опасными для человеческого здоровья. Однако у применения механических устройств есть один минус – такая работа является непростой и требует значительного количества времени.
Некоторые не хотят заниматься механической обработкой дерева самостоятельно, а предпочитают обращаться к специалистам. Использование профессионального оборудования позволяет добиваться лучших результатов.
Чем и как удалить краску с деревянной поверхности
Удалить полностью старую краску с поверхности мебели весьма непросто, но мы попробуем. Для этого чаще всего используются специальные химические растворители, которые можно приобрести в строительных или специализированных магазинах, а также строительные фены.
Осторожно промойте поверхность изделия губкой для мытья посуды. Вместо губки можно использовать поролон или хлопчатобумажную ткань
Мыльный раствор и грязь с поверхности мебели снимите, протерев ее мягкой хлопчатобумажной тряпкой, сначала слегка влажной, затем сухой.
Для начала рассмотрим, как снять краску с мебели при помощи растворителя и металлического шпателя:
Нанесите растворитель синтетической флейцевой кистью. Иногда для снятия толстого слоя краски необходимо нанести несколько слоев растворителя. Выдержите время, рекомендованное производителем.
Когда краска размягчится и начнет отслаиваться от поверхности древесины, соскоблите ее с помощью металлического шпателя.
В зависимости от состава старой краски и количества ее слоев может появиться необходимость нанести растворитель еще раз, чтобы добиться большего размягчения и вспучивания краски.
Акриловые краски не держатся на поверхностях, предварительно обработанных маслом. Чтобы удалить масляное покрытие, смочите металловату в уайт-спирите и протрите поверхность круговыми движениями.
Химические растворители для удаления старой краски и лаков очень токсичны и требуют работы на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Тогда чем и как удалить краску с деревянной поверхности, если у вас нет возможности вынести изделие в открытое место? В этом случае воспользуйтесь строительным феном. Работать с ним сложнее, но безопасней для здоровья. Направьте струю горячего воздуха на старую краску и ждите ее вспучивания, затем снимите покрытие шпателем или циклей.
Лакирование пола по-новой
Нанесение новых слоёв лака необходимо осуществлять только на подготовленный пол
Нанесение новых слоёв лака необходимо осуществлять только на подготовленный пол. Поэтому сначала придётся хорошо просушить доски и очистить их от пыли.
Перед нанесением лака кистью или валиком следует обработать дерево антисептиком. При этом нужно следить, чтобы древесина хорошо пропиталась.
После того как антисептическое средство полностью высохнет, можно приступать к покрытию пола лаком. Сколько слоев покрытия наносить, решайте сами, но всегда не менее 2-х.
Поскольку акриловое средство сохнет от 2 до 4 часов, то между этапами нанесения лака стоит выдерживать паузу. Как только высохнет предыдущий слой, можно наносить новый.
Расход акрилового лака для деревянного пола в основном составляет 100-120 мл/м2
Поэтому важно тщательно просчитать количество необходимого средства и купить его по выгодной цене. При этом отметим, что цена акрилового лака составляет в точках продаж от 50$ за канистру 5 л
Стоит помнить, что в среднем расход лака при первом нанесении составляет около 1 литра на 8-10 м2. При повторном нанесении средства его расход значительно снижается и уже составляет около 1 литра на 12-15 м2.
Как удалить лак с мебели механическими действиями
С помощью шлифования можно не только снять лак, но и выровнять поверхность деревянной мебели. Шлифование производится наждачной (абразивной) бумагой вручную или с помощью шлифовальной машинки.
Для облегчения ручного шлифования воспользуйтесь простым деревянным бруском — оберните вокруг него кусок наждачной бумаги.
После каждого этапа шлифования убирайте пыль с поверхности предмета слегка влажной хлопчатобумажной тканью.
Перед тем как снять лак с мебели — купите в строительном магазине специальное устройство с захватом для наждачной бумаги. Оно позволит вам распределить давление при шлифовании равномерно.
Для шлифования закругленных и выпуклых поверхностей перемещайте полосу наждачной бумаги вверх-вниз под прямым углом.
Удалить полностью старую краску с поверхности мебели весьма непросто, но мы попробуем. Для этого чаще всего используются специальные химические растворители, которые можно приобрести в строительных или специализированных магазинах, а также строительные фены.
Для начала рассмотрим, как снять краску с мебели при помощи растворителя и металлического шпателя:
Нанесите растворитель синтетической флейцевой кистью. Иногда для снятия толстого слоя краски необходимо нанести несколько слоев растворителя. Выдержите время, рекомендованное производителем.
Когда краска размягчится и начнет отслаиваться от поверхности древесины, соскоблите ее с помощью металлического шпателя.
В зависимости от состава старой краски и количества ее слоев может появиться необходимость нанести растворитель еще раз, чтобы добиться большего размягчения и вспучивания краски.
Химические растворители для удаления старой краски и лаков очень токсичны и требуют работы на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Тогда чем и как удалить краску с деревянной поверхности, если у вас нет возможности вынести изделие в открытое место? В этом случае воспользуйтесь строительным феном.
Предлагаем ознакомиться: Реставрация мебели своими руками технология восстановления
Завершив работу по удалению старой краски с мебели или дверей, мы часто, к сожалению, обнаруживаем, что ничего хорошего под ней не оказалось — лишь зашпатлеванная и покрытая выбоинами древесина. И теперь работы с такой поверхностью перед нанесением новой краски стало только больше!
Но можно воспользоваться быстрым способом восстановления красочного покрытия. Для этого следуйте следующей инструкции:
Чтобы восстановить поверхность мебели — удалите краску только в тех местах, где она отслоилась с помощью металлического шпателя.
Покрытую старой краской поверхность изделия отшлифуйте с помощью шлифовальной машинки, используя наждачную бумагу сначала средней, затем мелкой зернистости. Не старайтесь снять краску, просто выровняйте ее. Если необходимо, шлифуйте всю поверхность изделия по старой краске, выравнивая и убирая дефекты (например, подтеки и капли старой краски).
Все зачищенные места зашпатлюйте, используя шпатлевку по дереву. Время высыхания шпатлевки рекомендовано производителем.
После высыхания шпатлевки поверхность еще раз зашлифуйте — вручную или с помощью шлифмашинки.
После этого протрите изделие от пыли и окрасьте заново всю поверхность в два-три слоя.
При шлифовании не забудьте надеть маску, которая защитит вас от пыли. Работайте с химическими растворителями только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении и обязательно наденьте резиновые перчатки. Следуйте инструкциям производителей в отношении использования, хранения и утилизации растворителя.
Если ваш дом не Эрмитаж, а мебель — всего лишь старая полка или тумбочка, воспользуйтесь этим легким способом восстановления красочного покрытия.
Можно применять при отслоении лака на отдельных участках. С помощью металлической щётки или крупной наждачной бумаги удалите лак круговыми движениями. В труднодоступные места подберитесь шпателем или отвёрткой.
–
Действенным способом является снятие покрытия при помощи химического раствора. Первостепенно необходимо надеть защитную одежду. Разведите специальное средство водой согласно инструкции. Полученная масса должна быть однородной густой консистенции. Кисточкой нанесите средство равномерно, двигаясь в одном направлении.
Остатки смывки просто убрать водным раствором уксуса: на пол-литра воды полстакана уксуса. Этим раствором при помощи губки быстро промойте поверхность и вытрите мягкой тканью.
–
Как удалить лак с мебели и вернуть ей первозданный вид зависит от вас самих.
–
Средства
Существует три основных способа убрать лак.
При помощи химических составов
Механическое воздействие
Нагрев до высокой температуры
Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Нельзя сказать, что существует универсальное решение. Для каждого конкретного случая подбирается свой способ очистки поверхности. Выбор зависит от состава лака, которым была покрыта деревянная поверхность, и от толщины слоя. Также важен тип деревянной основы, например, для обработки деревянных полов и деревянных стульев используются разные способы.
Химические составы
Другое название удаление лака химией – это смывка. Это самый распространенный способ для обработки небольших участков дерева. Используется для мебели, статуэток и других изделий, где слой лака достаточно тонкий, а удаление его должно быть деликатным.
Можно выделить три типа химических средств, предназначенных для снятия старого лака с дерева.
Жидкость. Используется, если на изделие нанесен тонкий слой лака. Жидкость – это вещество, которое быстро выветривается с поверхности. таким образом, она может впитаться лишь в самый верхний слой лака, а вглубь не проникает. Если использовать жидкие средства для мебели, на которую нанесено более трех слоев лака, она может не сработать.
Спрей. Главный плюс – удобство применения. Средство продается в баллончике, его нужно просто-напросто распылить на поверхность, которую вы хотите очистить. При этом вещество преобразуется в пену, которая активно впитывается в лакированную поверхность и разъедает ее. С другой стороны, при помощи спрея можно смыть лишь несколько тонких слоев, так что он эффективен лишь на деликатных вещах.
Гель или паста. Используются, когда требуется обработать большую площадь, например, паркетный пол. Подходят для снятия толстого слоя лака, могут применяться даже и для краски.
Порошок. Свойства порошкообразного состава идентичны гелям. Дело в том, что перед использованием порошок требуется развести водой до пастообразного состояния. А в сыпучем виде средство изготавливается лишь для удобства хранения и перевозки. Таким образом, если вам предстоят масштабные работы, которые требуют большого количества химии, порошок станет лучшим решением.
Благодаря гелю или пасте, полученной из порошка, можно за одно применение убрать десять слоев лака.
Механическим способом
Данный вариант предполагает циклевание, то есть нужно будет буквально содрать лаковый слой. Для этого используется несколько типов приспособлений.
Цикля. Представляет собой заостренную металлическую пластинку с удобной ручкой. Благодаря особому строению при ее помощи обеспечивается сильное воздействие на поверхность. А значит, повышается эффективность работ.
При отсутствии цикли подойдет обычное стекло. Однако, здесь есть два недостатка. Во-первых, стекло следует постоянно менять, так как оно быстро становится тупым. Во-вторых, работать можно только в перчатках.
Наждачная бумага. Используется, если нужно снять тонкий слой лака с небольшого изделия. Совсем маленькую вещь можно обработать вручную. Если это предмет мебели, например, старый комод или шкаф, то можно использовать шлифовальную машинку.
Любой из выбранных механических способов обработки – очень грязный и пыльный. Особенно это заметно, если вы пользуетесь шлифмашинкой. Но плюсов здесь гораздо больше. Во-первых, вам не придется дышать химическим составом, запах которых может оставаться на деревянном изделии еще дольше. Во-вторых, для самого дерева такой способ гораздо лучше.
Как быстро снять лак термическим способом
Это действительно самый быстрый способ удалить лак. Но он требует определенного навыка и сноровки. Лакированная поверхность нагревается до такой степени, что начинает вспучиваться и потихоньку отваливаться. В этот момент его необходимо поддеть шпателем и удалить.
Для нагрева лака можно использовать горелку или профессиональный фен. Горелка позволит расплавить лак быстрее, но ее использование считается опасным, ведь что работы осуществляются с открытым огнем. При перегреве деревянная поверхность вполне может загореться.
Использование строительного фена – более предпочтительно. Вот только стоит такое оборудование гораздо дороже, чем обычная газовая горелка. Не стоит путать строительный фен с бытовым. Бытовой фен никогда не сможет разогреться до такой температуры, чтобы расплавить лак. Строительный фен разогревает воздух до такой степени, что лак трескается и отходит от дерева достаточно быстро.
Как удалить лак с дерева – сушим феном
Еще один вариант снятия покрытия – термический. Для него также нужны дополнительные инструменты, в данном случае – строительный фен, способный нагревать поверхность до температуры в 600 °С, или же газовая горелка. Обычный фен не подойдет, даже на максимальной температуре. Если ищем быстрый способ, как удалить лак с дерева – это он и есть!
Но нужно учесть, что при несоблюдении правил безопасности и технологии он может быть опасным как для самого дерева, так и для вас – стоит немного переусердствовать с нагреванием поверхности, и лак может вспыхнуть.
Работать нужно двумя руками – одной держим фен и нагреваем поверхность, второй рукой со шпателем соскабливаем отстающее покрытие. Работаем только в проветриваемом помещении, с перчатками на руках и защитными очками. К тому же, не каждый состав будет реагировать на нагревание – поверхность может просто обугливаться, но шелушения не будет.
В таком случае поможет смывка.
Дополнительная информация: Смывка для лака с дерева своими руками
Термический способ. Путем обжига паяльной лампой или строительным феном окрашенной деревянной поверхности добиваются отслоения лака, а затем снимают его механическими приспособлениями (шпателем, стамеской, наждачкой). Дерево может поменять свою структуру.
Способ пожароопасный и токсичный.
Суть данного процесса состоит в нагреве деревянной поверхности, благодаря чему лак менее прочно держится за поверхность. Хорошая смывка для лака с дерева? Иными словами, лак начинает трескаться, после чего его можно поддевать инструментом (подойдет стамеска или шпатель) и потихоньку снимать.
Если вы хотите, чтобы химическое средство подействовало как можно быстрее, создайте эффект компресса. Для этого подойдет обычный полиэтилен. Покройте обработанную поверхность и оставьте в таком состоянии минимум на 1-4 часа. Если пленка прозрачная, то под ней хорошо будет видно, когда лак начнет вспучиваться.
Если химическая смывка изменяла цвет, значит, она начала действовать.
По большому счету, от старинных предметов интерьера избавляются из-за их неприглядного внешнего вида – по крепости же они способны превзойти даже самую новую мебель. Информация о том, как снять лак с дерева, способна спасти множество экземпляров старой мебели от прозябания на мусорных свалках.
Так случается в жизни, что старый комод, стул либо же стол, вам надоел своим внешним видом, но его функциональность не перестала вас удивлять. Вы решили поменять внешний вид этого изделия, а первый этап — это удаление лака, но вы не знаете о том, как снять лак с деревянной поверхности. В таком случае вам необходимо получить об этом правильную информацию.
В данной статье, мы подобрали для вас наиболее актуальные материалы о снятие лака различными технологиями.
Снимают лак с дерева для разных целей. Одна из самых популярных – обновление деревянной мебели. Обнажается поверхность дерева посредством снятия старого лака, а затем обновляется текстура.
Делать это стоит только в том случае, если у мебели красивая текстура дерева, в случае с ДСП такие манипуляции лучше не проводить.Очень важно правильно снять лак. Можно обратиться за помощью к профессионалам, но это дорого
Многие сами успешно справляются с этим делом.
В большинстве случаев старые атрибуты мебели отправляются на свалку только из-за того, что они утрачивают свои эстетические качества. Нередко такая старинная утварь по своей прочности может превзойти некоторую современную мебель. Восстановить внешний вид старой лакированной мебели из дерева возможно в домашних условиях, поэтому не стоит торопиться распрощаться, например, со стульями, которые по вашему мнению выглядят отвратительно.
Мастерицы, подскажите, пожалуйста! У меня есть вот такой столик, столешница уже исцарапана, кроме того, в квартире ремонт и под новый интерьер он бы очень хорошо вписался, только задекорированный в стиле шебби-шик. Но вот проблема, столешницу я зашкурю, но как убрать лак с резных элементов, а лак явно не на водной основе, тем более черный?
Конечно, я бы хотела, чтобы можно было по этому лаку и красить кремовой краской, но думаю, такое не пройдет, и это только мои мечты.
Воздействие тепла и влаги – как на них реагирует лакокрасочное покрытие?
Для удаления лака с поверхности мебели тепловым методом применяют нагревательные элементы – паяльную лампу или строительный фен, которые способствуют размягчению верхнего слоя и позволяют быстро очистить поверхность. При проведении таких работ следует быть максимально осторожным, чтобы не повредить древесину. Если покрытие начинает обугливаться, дымиться и пузыриться – это признак перегрева, и работу нужно срочно остановить. Например, при работе со строительным феном многие не учитывают, что это прибор с высокой температурой нагрева до 600 °С. В результате фен подносят слишком близко к деревянной поверхности, она начинает деформироваться, чернеть и приходит в негодность.
Однако если придерживаться нескольких важных правил, то снимать лак с дерева тепловым методом достаточно просто, быстро, а главное качественно. Первое, что необходимо помнить – нагревайте сразу не всю поверхность, а отдельные ее фрагменты при помощи паяльной лампы или строительного фена. Нагревательный прибор держите подальше от деревянной поверхности, не повышая температурный режим. После того, как лакокрасочный слой расплавится, его необходимо быстро удалить шпателем, пока он не успел застыть вновь. Так делаем постепенно со всей поверхностью мебели до полного устранения лакового покрытия.
Самый безопасный метод удаления лака, не требующий особых затрат – водный. Для него вам понадобится тазик с водой, поролоновая губка и крупнозернистая наждачная бумага. Окунаем губку в воду, смачиваем всю поверхность мебели, после чего берем грубую наждачную бумагу и многократно проходимся по дереву. Продолжаем повторять действия до тех пор, пока лак не начнет отслаиваться и превращаться в кашицу. По окончанию работы мебель нужно тщательно протереть, высушить и обработать мелкозернистой наждачной бумагой для устранения небольших шероховатостей. Такой метод подойдет для снятия тонкого слоя лака.
Подводя итоги, хотелось бы сказать, что если вы собираетесь после удаления старого слоя покрывать мебель новой краской и вскрывать ее лаком – выбирайте смывку для растворения лакокрасочного слоя, а если будете тонировать изделия морилкой, используйте механический или тепловой метод, чтобы она легла ровно. Надеемся, что один из вышеперечисленных способов вам подойдёт! Удачи в работе!
Типы химических смывок для удаления покрытий с деревянной поверхности
Смывки на основе растворителя
Смывки на основе растворителя подходят для удаления всех типов покрытий, в том числе и современных. Такие смывки очень деликатны к самой древесине, поэтому их часто используют в реставрации антикварной мебели. Смывки на основе растворителя не обесцвечивают дерево, но при этом глубоко его очищают. С другой стороны, они расходуются очень неэкономно, по сравнению с каустическими смывками, и с ними немного тяжелее работать. Кроме того, они могут оставлять ожоги, имеют резкий запах и могут использоваться только в хорошо проветриваемых помещениях.
Каустические смывки
Каустические смывки могут применяться к большинству покрытий и хорошо справляются даже с очень толстыми слоями краски или лака. Они испускают меньше вредных испарений, чем смывки на основе растворителя, стоят дешевле и воздействуют быстрее. С другой стороны, они содержат очень едкую щёлочь, которая может вступить в реакцию с химикатами в самой древесине, что может сказаться на ней появлением пятен и опалин. Чаще всего каустические смывки применяют к древесине с плотной структурой, например, к красному дереву или дубу. Так же, как и смывки на основе растворителя, каустические смывки могут оставлять ожоги на коже.
Химическая очистка
При работе с агрессивными веществами нужно позаботиться о безопасности, надев защитный костюм, маску, очки и перчатки
В состав химически смывок входят кислоты, способные обжечь кожу, поэтому работать нужно крайне осторожно. Купить смывку (смесь или порошок для удаления лакокрасочного покрытия) можно в любом строительном магазине
Для начала нужно приготовить смывку:
Ознакомиться с инструкцией по применению.
Смешать порошок с водой в указанных пропорциях.
Размешивать до получения однородной массы.
Этап 1
Нанести пастообразную смесь на поверхность мебели:
Взять кисть.
Смочить ее в пасте.
Нанести средство на мебель обильным слоем.
Важно! Движения кистью должны быть направленными в одну сторону (лучше всего сверху вниз). Повторное нанесение смывки на уже обработанное место недопустимо
Этап 2
Усиливаем действие смывки путем нанесения пленки:
Накрыть обработанную поверхность полиэтиленовой пленкой.
Подождать от 30 минут до 4 часов (в зависимости от толщины и качества лакового слоя).
Снять пленку.
Важно! Удалять пленку можно сразу же после того, как лаковый слой вздулся, а смывка обрела коричневатый оттенок
Этап 3
Удаляем лак:
Отслоенные частицы удалить неострыми краями шпателя (лучше взять пластиковый шпатель).
Взять крупнозернистую наждачную бумагу.
Обработать поверхность, полностью удалив лак.
Этап 4
Удаляем остатки химического вещества:
Сделать уксусный раствор, смешав воду и уксус в пропорции 5:1.
Смочить губку в жидкости и обработать поверхность мебели.
Протереть фланелевой тряпкой.
Оставить сушиться на улице или создать в комнате сквозняк.
Важно! Дерево негативно реагирует на влагу, поэтому действовать нужно максимально быстро. Мебель нельзя подвергать воздействию прямых солнечных лучей
Шаги
Метод 1 из 5:
Как удалить лак со стен
Метод 2 из 5:
Как удалить лак с тканей и одежды
1
Соскребите лак для ногтей. Постарайтесь отскрести лак от ткани пластиковым шпателем или кромкой ножа. Не пытайтесь стереть лак тряпкой, так как это лишь ухудшит ситуацию.
2
Используйте жидкость для снятия лака. Предварительно проверьте действие жидкости на незаметном участке одежды, так как она может взаимодействовать с краской и тканью (например, жидкость для снятия лака растворяет ацетатные волокна). X Источник информации
Для проверки нанесите немного жидкости для снятия лака на внутреннюю сторону ткани.
3
Попробуйте использовать медицинский спирт. Налейте немного спирта прямо на пятно и промокните его чистой тряпкой. Промокните ткань уверенными быстрыми движениями и не трите ее, чтобы лак не размазался и не проник в ткань еще глубже. X Источник информации
4
Потрите ткань пищевой содой. Пищевая сода прекрасно удаляет лак для ногтей и не повреждает ткань. Смочите чистую тряпку, окуните ее в пищевую соду и аккуратно промокните пятно. При этом надавливайте на ткань быстрыми движениями. X Источник информации
5
После этого вымойте ткань в воде. После того как вы удалите лак с загрязненного участка, промойте его в чистой воде, чтобы смыть остатки чистящего средства. X Источник информации
Если можно, постирайте ткань в стиральной машине. Если это невозможно, промакните очищенное от лака место чистой тряпкой, смоченной в теплой воде.
Метод 3 из 5:
Как удалить лак с ковров
Метод 4 из 5:
Как удалить лак с дерева и ламината
1
Аккуратно потрите пятно. Поскребите поверхность дерева или ламината шпателем, чтобы удалить избыточный лак для ногтей. Он должен легко отстать, однако если вам не удается соскрести весь лак, смочите тряпку теплой водой и приложите к пятну на 30 секунд. После этого лак должен отстать.
2
Обработайте пятно денатурированным спиртом. Смочите спиртом тряпку и слегка потрите испачканное место. Не трите слишком сильно и долго, чтобы не снять краску или покрывающий дерево лак. Трите дерево вдоль, а не поперек следов полировки. X Источник информации
Метод 5 из 5:
Как удалить лак с пола и плитки
Предупреждения
Не пытайтесь очистить деревянные поверхности жидкостью для снятия лака. Этим вы лишь ухудшите ситуацию! Даже если жидкость удалит лак, она разрушит защитное покрытие.
Прежде чем чистить одежду или ковер, обязательно испытайте выбранное средство на незаметном небольшом участке.
Об этой статье
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры. Количество просмотров этой статьи: 17,096.
Категории: Советы по хозяйству
English:Get Nail Polish off Just About Any Surface
Español:quitar el esmalte de uñas de casi cualquier superficie
Italiano:Togliere lo Smalto da Qualsiasi Superficie
Português:Remover Esmalte de Quase Qualquer Superfície
Français:éliminer du vernis à ongles de n’importe quelle surface
Deutsch:Nagellack von fast jeder Oberfläche wegbekommen
Bahasa Indonesia:Menghilangkan Noda Kuteks pada Berbagai Permukaan
Nederlands:Nagellak van vrijwel elk oppervlak verwijderen
العربية:إزالة طلاء الأظافر من على أي سطح
Эту страницу просматривали 17 096 раз.
Да Нет
Об этой статье
wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали авторы-волонтеры. Количество просмотров этой статьи: 17,096.
Категории: Советы по хозяйству
English:Get Nail Polish off Just About Any Surface
Español:quitar el esmalte de uñas de casi cualquier superficie
Italiano:Togliere lo Smalto da Qualsiasi Superficie
Português:Remover Esmalte de Quase Qualquer Superfície
Français:éliminer du vernis à ongles de n’importe quelle surface
Deutsch:Nagellack von fast jeder Oberfläche wegbekommen
Bahasa Indonesia:Menghilangkan Noda Kuteks pada Berbagai Permukaan
Nederlands:Nagellak van vrijwel elk oppervlak verwijderen
العربية:إزالة طلاء الأظافر من على أي سطح
Тепловая очистка
Порядок действий:
С помощью одного из приборов нагреть незначительный участок, откуда будет удаляться старый лак. Снять размягченный слой лака шпателем или острым ножом. Проводить процедуру осторожно и быстро, не давая лаку остыть. Обработать один участок за другим аналогичным способом, очистив всю поверхность мебели.
Важно! Нужно соблюдать температурный режим и расстояние обжига, в противном случае можно испортить основание мебели. Если на покрытии появились пузыри или виден дым, то нужно моментально остановить процедуру очистки
При работе с агрессивными веществами нужно позаботиться о безопасности, надев защитный костюм, маску, очки и перчатки
В состав химически смывок входят кислоты, способные обжечь кожу, поэтому работать нужно крайне осторожно. Купить смывку (смесь или порошок для удаления лакокрасочного покрытия) можно в любом строительном магазине
Для начала нужно приготовить смывку:
Ознакомиться с инструкцией по применению.
Смешать порошок с водой в указанных пропорциях.
Размешивать до получения однородной массы.
Этап 1
Нанести пастообразную смесь на поверхность мебели:
Взять кисть.
Смочить ее в пасте.
Нанести средство на мебель обильным слоем.
Этап 2
Усиливаем действие смывки путем нанесения пленки:
Накрыть обработанную поверхность полиэтиленовой пленкой.
Подождать от 30 минут до 4 часов (в зависимости от толщины и качества лакового слоя).
Снять пленку.
Предлагаем ознакомиться: Покраска мебели с чего начать и какую краску выбрать
Важно! Удалять пленку можно сразу же после того, как лаковый слой вздулся, а смывка обрела коричневатый оттенок
Этап 3
Удаляем лак:
Отслоенные частицы удалить неострыми краями шпателя (лучше взять пластиковый шпатель).
Взять крупнозернистую наждачную бумагу.
Обработать поверхность, полностью удалив лак.
Этап 4
Удаляем остатки химического вещества:
Сделать уксусный раствор, смешав воду и уксус в пропорции 5:1.
Смочить губку в жидкости и обработать поверхность мебели.
Протереть фланелевой тряпкой.
Оставить сушиться на улице или создать в комнате сквозняк.
Многие боятся механического метода очистки только из-за того, что таким образом можно испортить поверхность, повредить дерево
В этом случае рекомендуется обратить внимание на химический метод, который тоже является эффективным, чтобы можно было легко сделать все своими руками. Этот метод отлично подойдет в том случае, если нужно убрать старое покрытие с неровной, рифленой или резной поверхности
На сегодняшний день есть множество специальных средств, которые называются смывками. Это может быть жидкость, порошок или гель. Жидкость отлично подойдет в том случае, если изделие имеет максимум три слоя лака. Для многослойных покрытий подойдут гели. А средство для снятия лака в виде порошка станет идеальным для поверхности с большой площадью.
Если в качестве средства для снятия лака вы выбираете порошок, то рекомендуется перед применением немного разбавить его водой. Густую кашицу будет проще равномерно нанести на поверхность, и так средство будет более эффективно справляться со своей задачей.
Общий алгоритм работы с химическими веществами включает следующие этапы:
Прежде чем приступить к работе наденьте перчатки, респиратор, чтобы надежно защитить себя. Помните о том, что вы имеете дело не с агрессивными химическими средствами. В остальном процесс подготовки похож на тот, который рекомендуется в случае применения механического метода.
На подготовленную поверхность ровным слоем при помощи обычной кисточки для краски следует равномерно нанести смывающую жидкость. Накладывать ее нужно лишь в один слой, а после изделие следует накрыть пленкой. Спустя пару часов можно будет открывать. В том случае, если слоев лака более трех или четырех, то под пленкой изделие нужно оставить на четыре часа и более.
После того, как пленка будет снята, нужно аккуратно удалить слои лака при помощи обычного шпателя. Старайтесь не работать с нажимом и не берите слишком остро заточенный шпатель, иначе деревянная поверхность будет серьезно повреждена.
Далее можно смыть остатки лака обычной водой. Для того чтобы очистить поверхность, можно в воду добавить немного столового уксуса. На литр воды используют всего одну столовую ложку уксусной эссенции. После этого изделие будет готово к тому, чтобы вы покрыли его новым слоем специального лака.
В том случае, если вышеописанный метод не помог полностью избавиться от всех слоев старого покрытия, стоит повторить процедуру. Если же на поверхности мебели остались лишь небольшие участки со старым лаком, то их легко можно удалить с помощью наждачной бумаги.
Как удалить следы от непростых видов лака?
Флуоресцентные лаки, шеллак и косметика с алюминиевым порошком оставляет более стойкие пятна, не поддающиеся сведению обычными средствами для снятия косметического лака. Перед работой приготовьте перчатки резиновые, ватные палочки и диски, клеенку (разделочную доску или любую твёрдую поверхность), салфетки.
Методы того, как убрать загрязнения:
с помощью уайт-спирита. Им смочить сухую салфетку, приложить к пятну. Оставить на 20 мин. Удалить остатки той же салфеткой до нужного эффекта;
в одинаковых пропорциях смешивается скипидар, растительное масло и нашатырный спирт. Эта смесь входит в состав некоторых жидкостей для удаления лака с ногтевой пластины. Там нет ацетона, поэтому выводить можно пятна с деликатных тканей;
для светлых тканей подойдут хлорные отбеливатели и перекись водорода. Небольшое количество концентрата наносим на следы от лака и трём несколько секунд;
средства для удаления строительных лаков также могут спасти вещь. Ими можно снимать лак с мебельной тканевой обивки;
снимая лак, вы увидели разводы. Нагретый глицерин способен избавить изделие от разводов и сделать так, чтобы вещь не полиняла;
лак для волос распылите на щетку. Протрите грязное место. Постирайте вещь.
Как снять старый лак с деревянной мебели в домашних условиях?
Каждый из нас мечтает о домашнем комфорте и уюте, о красивом интерьере. Порой хочется кардинально изменить все, сменить обстановку.
Сегодня лакированная мебель пользуется большой популярностью.
Какие-то предметы жаль выбросить, они еще довольно крепкие, но неприглядно выглядят из-за обшарпанного лака. В наше время провести реставрацию мебели, снять лак можно дома. И она прослужит вам еще долгие годы.
Такие изделия красиво выглядят и придают интерьеру солидности.
Если думать о том, что существует суперсредство для снятия лака, то подобное мнение ошибочно. При его производстве не бывает одной основы, она всегда разная. Следовательно, и растворителей изготавливают множество.
Выбирать средство нужно тщательно, чтобы снять лак и не повредить мебель.
Прежде чем приступить к такому ответственному делу, следует тщательно подготовиться. Выбрать метод удаления покрытия, подготовить необходимые материалы и инструменты.
В первую очередь понадобятся средства защиты – специальные очки, перчатки, респиратор.
А для удаления лака – смывка, кисточка, чтобы наносить препарат, шпатель, наждачная лента, шлифовальная машинка, строительный фен, а также полиэтиленовая пленка.
Процесс непростой. За один раз лак не убрать.
В этом деле применяют разные способы. При их подборе учитываются следующие моменты.
Вид основы. Все зависит от того, что вы будете обрабатывать – половое покрытие или мебель.
Вид предыдущего покрытия. Выбирая метод, следует ориентироваться на состав лака, ведь по своему составу они различны.
Количество слоев. При многослойном покрытии требуется приложить максимум времени и усилий, тогда как удалить тонкий слой особого труда не составит.
Информация о том, как снять лак с дерева, способна спасти множество экземпляров старой мебели от прозябания на мусорных свалках.
Несколько методов снятия лака с мебели
К примеру, деликатный. Если нужно очистить поверхность очень старой мебели или поверхность лакированная, самым приемлемым вариантом станет покрытие смывкой.
Наиболее актуальным способом является обработка покрытия химическим составом, так называемой смывкой.
Это могут быть жидкости, ацетон, как средство широкого применения, гели, какие-либо порошки. Денатуратом лучше всего обрабатывать поверхности из шеллака.
Удобнее пользоваться смывкой в виде порошка.
Его разводят водой, полученную пасту наносят на покрытие. Средство должно подействовать за время, оговоренное в инструкции. Предпочтительнее держать предметы вертикально, очищение пройдет лучше, а специальные гели способны снять даже глубокие слои. Готовые же жидкости снимут всего несколько слоев.
Старый лак удаляется неострым шпателем, лучше пластиковым, по направлению волокон.
Процесс снятия покрытия: пошаговая инструкция
Можно поэтапно рассмотреть процесс очищения смывкой. Прежде чем начать работы, из мебели вынимаем ящики, снимаем дверцы, на пол стелем много газет.
Главное – не повредить само деревянное покрытие, иначе вы испортите весь процесс реставрации.
Надеваем средства защиты, в противном случае вы получите серьезные ожоги. Понадобится обычная кисть. Первым делом покрываем поверхность смывкой в один слой, проводя кистью исключительно в одну сторону.
Исходим из того правила, что кисть нужно проводить по одному месту лишь раз, без повторений.
Для получения лучшего результата покрываем сверху полиэтиленом. Держим несколько часов – все зависит от количества слоев. При высокоэффективном очищении смывка приобретает темно-коричневый цвет, а лак вспучится.
Среднее время ожидания эффекта от компресса — от 1 до 4 часов, смотря сколько слоев подлежит снятию.
Если работа проведена правильно, он легко сойдет с поверхности. После снятия пленки размягченный лак убираем шпателем. Если с первого раза не удалился, нужно повторить еще раз.
Бывает, что наждачная бумага может с легкостью удалить то, что осталось.
Затем необходимо убрать остатки средства. Берем воду (примерно пол-литра) с растворенным в ней уксусом (100 мл) и губкой тщательно смываем поверхность и вытираем тряпкой. Обработанную мебель оставляем просохнуть.
Нужно следить, чтобы на нее не попали солнечные лучи.
Следующий способ – механический. Он называется циклевание и имеет существенную отрицательную сторону. Делается это долго, при этом нужно приложить максимум усилий.
Иными словами, это сдирание лакового слоя с применением строительного инструмента.
Проводится он инструментом специального назначения – циклей.
Циклю можно приобрести или сделать своими руками.
Если слой недостаточно толстый, можно ограничиться наждачной лентой зернистостью 80-100, прикрепленной к шлифовальной машинке. После обработки берем ленту зернистостью 150 и выше и проходим еще раз.
Этот способ подходит в том случае, если в дальнейшем будете наносить какие-то другие средства.
Добавочный метод – тепловой. Для этого понадобится строительный фен. Он способен разогреть плоскость до очень высокой температуры – 600 градусов. У него есть преимущество – он достаточно быстрый. Нагреваем поверхность и тут же соскабливаем шпателем. Но здесь необходимо соблюдать все меры безопасности, чтобы избежать возгорания.
При работе нужно открыть все окна, надеть предметы защиты рук и лица.
Чтобы снять лак, применяют и водный способ очистки, наиболее примитивный и безвредный. Обильно увлажненной губкой смачивают плоскость.
В большинстве случаев очистку от лака можно выполнить своими силами.
Через какое-то время лак начинает растворяться. Мокрую поверхность несколько раз обрабатывают крупнозернистой наждачкой, пока покрытие не превратится в кашицу. Мебель хорошо промывают и просушивают.
Способы разные, проводить работы следует скрупулезно и аккуратно. Самое главное – не испортить дерево.
Подготовленную к реставрации мебель можно снова покрыть лаком. Он не только обновит, но и поспособствует сохранению от внешних негативных воздействий.
Следуя всем этим правилам, вы получите качественную лакированную поверхность мебели, которая снова приобретет свой исходный эстетичный внешний вид.
В наше время такие предметы мебели обретают все большую популярность. Обработанная лаком, она смотрится наиболее выигрышно, совершенно безвредна.
Это важно в оформлении интерьера.
Стоит отметить, что не имеет смысла удалять лак с предметов, изготовленных из ДСП, поскольку вместе со средством для очистки сойдет основная пленочка, что отрицательно скажется на внешнем виде изделия.
Прекрасно очищается натуральное дерево.
В заключение хотелось бы дать несколько полезных советов.
Если поверхность покрыта шеллаком, то неплохой результат получается с помощью денатурата, к тому же это не занимает много времени.
Там, где слоев несколько, подойдут жидкие средства. Ввиду того, что они быстро испаряются, проникнуть глубоко в поверхность не могут.
Если масштаб работ значительный, лучше использовать порошки из-за долгого срока их хранения.
Для удаления многослойного покрытия лучше подойдут пасты и гели.
Денатурат для удаления лака с деревянной поверхности.
Конечно, большинство из нас покупают новую мебель, желая тем самым показать, как нужно идти в ногу со временем, что у них прекрасная современная обстановка, шикарный интерьер. Отдельные люди так демонстрируют свое материальное благополучие.
Не всегда современная мебель качественнее старой. А та во много раз по своим показателям превосходит новую.
Большинство просто не может себе позволить приобрести современные шкафы, стенки, диваны, кресла, столы и т. д. Поэтому важно бережно относиться к той мебели. И на это есть причины. Вне всякого сомнения, в магазинах большое разнообразие изделий. Но они лишь отдаленно напоминают древесину. Натуральное дерево сейчас трудно найти, да и цена будет велика.
У кого в доме есть старая мебель, нужно постараться отреставрировать ее, сохранить на долгие годы.
Обновление мебели в домашних условиях – не такой уж и сложный процесс, как может показаться. Ваше желание, немного терпения, и мебель заиграет новыми красками, доставив вам и вашим близким массу удовольствия. К тому же, как здорово творить своими руками!
ВИДЕО: Удаление лака с деревянной поверхности
50 фото-идей мебели из дерева:
Рекомендуем статьи по теме
Как сделать складной стульчик своими руками?
Рыбалка — одно из популярных мужских развлечений. Приятно провести время на берегу водоема. Опытные рыбаки понимают, что для комфортной рыбалки необходимо удобное место для сидения. Сидеть на бревнах неудобно,…
Осторожно: белая мебель в интерьере!
Принято считать, что белая мебель в интерьере признак аристократии. Светлая обстановка непрактична, требует особого ухода, повышенного внимания. Это не совсем так. Светлые варианты оттенков боятся глобального…
Грамотно спланировать интерьер небольшого помещения проблематично. Особенно если речь идет о такой важной комнате как спальня. Спальня – некий островок спокойствия, умиротворения. Ее интерьер должен способствовать…
Мебель из профильной трубы своими руками
Профильные трубы являются универсальным материалом для их применения в личном хозяйстве. Разнообразие изделий и цена в торговых сетях определяет популярность профтруб у строителей дач и индивидуальных…
Как сделать мебель для ванной своими руками
Любой сантехнический узел, будь то отдельная ванная комната, или совмещенная с туалетом, должен быть оборудован хотя бы минимальным количеством мебели. Наиболее популярными мебельными изделиями, которые…
Как сделать пеленальный столик своими руками
Перед рождением ребенка нужно не забыть подготовить все необходимое. Особое внимание следует уделить установке пеленального столика. Удобнее всего его приобретать в магазине. Однако в последнее время многие…
Не каждый профессионал справится с задачей по восстановлению мебели. Для решения данного вопроса можно использовать сразу несколько методов. Важным становится полное снятие старого покрытия. Но, прежде чем приступать к такой процедуре, необходимо разобраться в том, как правильно снять лак с мебели и какие способы для этого существуют.
Выбор инструментов
Для снятия лака необходимы следующие инструменты:
полиэтиленовая плёнка;
фен, который применяется именно в строительной сфере;
паяльная лампа;
жёсткая металлическая щётка;
мягкая губка;
кисточка;
респиратор вместе с маской для защиты;
специальный химический состав, смывающий всё;
очки;
перчатки из резины;
наждачная бумага;
шлифовальная шкурка.
Существующие методы снятия
Вне зависимости от выбранного метода, важно, чтобы работа выполнялась быстро, но аккуратно.
Вот несколько самых распространённых вариантов для тех, кто хочет понять, как снимать лак с мебели:
химический;
механический;
тепловой;
водный.
Химический
Это эффективное решение для проведения процедуры в домашних условиях.
Важно не забыть о хлопчатобумажном костюме, который защитит наружные слои кожи от попадания активных веществ. Маска и очки, резиновые перчатки также относятся к обязательным требованиям для тех, кто задумал снять старый материал.
Сам мебельный комплекс для химического очищения от лака называется смывкой. Обычно выпускается в виде специального порошка либо смеси, которая разъедает лакокрасочные покрытия в десять и больше слоёв. Смывка для лака легко приобретается в специализированных магазинах.
Этапы снятия лака с мебели можно описать так.
Первый – подготовка. Он предполагает, что, согласно инструкции, порошки разводятся с определённым количеством воды. Для получения густой и однородной консистенции разводят друг с другом все компоненты, входящие в состав. Гелевые составы держатся на поверхностях легко, даже на вертикальных. Снимая его, тоже можно не беспокоиться о результате.
Смывка. На мебель наносится пастообразное вещество. Ключевой этап в процессе. Для нанесения рекомендуется использовать обычную кисть. Поверхность обрабатывается толстыми слоями. Движения осуществляются в одном направлении, тогда не придётся обрабатывать поверхность повторно.
Далее идёт нанесение специальных плёнок. Данный шаг необходим для усиления эффекта от смывки. Для этого берём плёнку из полиэтилена, и накрываем ей обработанную поверхность. Плёнку нужно оставить на этом месте, не более чем на 1 час. Но лучше оставить всю конструкцию на 3-4 часа. Качество самого лака и толщина покрытия из него определяют, сколько точно времени надо потратить в том или ином случае. Плёнка удаляется, когда этап завершён. Получаем идеальную полированную поверхность. Снимать плёнку нужно после появления тёмно-коричневого оттенка. Само лакокрасочное покрытие в этот момент вздувается.
Далее переходят к удалению лака. Если предыдущие шаги сделаны правильно, то данный момент не доставит никаких хлопот. Просто берём шпатель и избавляемся от оставшихся частичек материала. Следом берут бумагу из наждачки, ей несколько раз проходятся по основанию из древесины. Это позволяет удалить части материала, которые остались после предыдущей обработки. Снять полировку с мебели не так уж сложно.
Желательно использовать шпатель, у которого нет острых краёв. Если инструмент новый, его рекомендуется отточить. Иначе будет повреждена сама мебель, требующая очистки. Для этой работы больше всего подходят пластиковые инструменты.
Наконец, останется только устранить смывку. В этом случае нам понадобится минимум 0,5 литра обычной воды. В ней растворяем уксус, в количестве 100-150 миллилитров. Губку опускаем в полученный раствор, а затем промываем всю поверхность. Насухо всё вытирается фланелевой тряпкой. Когда мебель будет тщательно очищена, её выставляют на свежий воздух. Как удалить остатки, мы уже разобрались.
На видео: использование смывки для удаления лака.
Механический
Существует несколько вариантов так называемой механической обработки. Решение о том, что подходит, принимает покупатель.
Вариант №1
Он подходит, если отслоение происходит фрагментами. Главными инструментами становятся мелкая наждачная бумага либо стальная щётка. Ими выполняются круговые движения: так старый лак с мебели сходит вообще без проблем.
Отвёртки или шпатели помогают добираться до труднодоступных мест.
Вариант №2
Как снять полировку, если предыдущие методы не помогли? В этом случае не обойтись без шлифовального инструмента эксцентрикового типа и жёсткой наждачной бумаги.
Перед тем, как приступить к работе, важно использовать перчатки и очки для дополнительной защиты. Следующая схема поможет понять, как убрать ненужные части.
Заправляем специальную машинку наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 120.
Поверхность проходит тщательную обработку в целом.
Происходит замена наждачки на зернистость до 180 пунктов.
Деревянную лакированную поверхность обрабатывают с использованием того же инструмента. Главное – убедиться в конце, что частичек лака не осталось, и что удаление полное.
Механические методы избавления от лака рекомендуются для тех, кто в дальнейшем планирует наносить эмаль, либо другие разновидности лакокрасочных покрытий на дерево. В других ситуациях механическая обработка просто повредит изначальное покрытие.
Тепловой
Строительный фен или паяльная лампа обязательны при реализации данного метода.
У решения есть два важных преимущества:
Высокое качество очистки.
Быстрое выполнение всех этапов.
Достаточно только соблюдать правила, чтобы лак с деревянной поверхности сошёл легко.
Во время первого этапа нагреву подвергается один из фрагментов деревянной основы. Для этого и используется паяльная лампа или фен. Строительным ножом, либо шпателем нужно очистить основание от лакокрасочного покрытия, которое было расплавлено.
Если работать недостаточно быстро, то лак снова успеет засохнуть. После одного фрагмента переходят к следующему. Постепенно лак снимается со всей поверхности.
При использовании тепловой методики надо быть особенно осторожными. При обжиге обязательно соблюдать определённую дистанцию. Нарушения в температурном режиме тоже недопустимы. Иначе цвет древесины не будет меняться так, как нужно, снятие не пройдёт успешно.
Водный
Относится к простым и безопасным вариантам, которые предполагаются в данном случае. Основной инструмент – губка, которая как следует пропитывается водой. Потом тщательно протирается поверхность, которую надо очистить. Постепенно, под воздействием влаги, покрытие очищается.
Покупные средства для обработки
Надо разобраться в том, насколько сильно первоначальное разрушение материала, какими инструментами будет проще выполнить работу.
Порошковые материалы в этом плане считаются наиболее профессиональным решением, хотя паста тоже радует результатом. Именно они без проблем снимают до десяти слоёв лака.
Достаточно будет разбавить состав водой, пока не образуется пастообразное вещество. Кистью его просто наносят на поверхность, где был старый лак.
Работа по удалению старого лака со старой мебели должна выполняться равномерно, без повторений.
Готовые жидкости или гели разбавления водой не потребуют. Такие составы сразу готовы к нанесению с использованием кисти. Но эти средства снимают лишь до трёх слоёв.
Самое удобное средство для старого лака– спрей, но по эффективности он проиграет аналогам.
После нанесения любого из средств поверхность закрывается плёнкой. Потом её оставляют так на некоторое время. Покрывной материал убирается, когда цвет становится тёмным, а сам лак – вязким. Старое покрытие просто убирается шпателем с дерева. Главное – помнить о том, что в дальнейшем лакированные поверхности требуют особенного ухода.
Как снять лак с деревянной поверхности в домашних условиях?
Каждый раз менять старую мебель на новую под силу далеко не всем, так как это может обойтись дорого. Поэтому полюбившийся обеденный стол, удобные кресла или вместительный шкаф не очень хочется выбрасывать. Но в этом нет необходимости, поскольку можно подарить мебели вторую жизнь.
Достаточно будет снять лак, который придает мебели неопрятный и потертый вид, и покрыть изделия новым слоем лака. И все это можно сделать в домашних условиях.
Но необходимо заранее узнать, чем можно смыть с дерева старый лак, и как быстро и эффективно избавиться от старого покрытия.
Существует несколько проверенных методов, с помощью которых можно удалить старое покрытие с деревянной поверхности.
Популярен механический метод, благодаря которому можно добиться отличного результата и идеально подготовить поверхность к ремонту. У этого метода есть один существенный плюс – отсутствие каких-либо химикатов. Но при этом будьте готовы к тому, что процесс может быть долгим, и он требует особой аккуратности.
Чтобы провести механическое снятие старого покрытия, понадобятся инструменты. Вполне можно в качестве инструмента взять металлическую пластину, которую следует предварительно заточить. Это нужно сделать для того, чтобы инструмент лучше справлялся с поставленной задачей.
Наждачная бумага различного типа тоже вполне может помочь в этом деле. Щетка с щетиной из металла пригодится в самом начале подготовительных работ. Также можно использовать шлифовальную машину или даже болгарку, которую нужно будет оснастить специальной насадкой.
Можно применить фрезер, если он есть в вашем доме.
Все вышеперечисленные инструменты помогут справиться с небольшим слоем лака. При использовании таких инструментов, как шлифовальная машина или болгарка, рекомендуется быть предельно осторожным, чтобы не повредить структуру самого изделия.
Не стоит забывать и о методах личной безопасности. Выполнять работу следует в перчатках, в респираторе и защитных очках, так как во время очистки будет очень много мелкой пыли, дышать которой категорически не рекомендуется.
Прежде чем приступить к процессу удаления старого лака, нужно подготовить мебель. Старый стол или диван нужно будет разобрать, чтобы можно было тщательно обработать каждую деталь. С двери снимать старое покрытие будет проще.
Подготовьте специальное место дома, покройте полы пленкой, чтобы не испортить поверхность. Желательно проводить все процедуры на улице, но если нет двора, то можно это делать и дома.
Поверхность каждой детали для начала нужно подвергнуть грубой обработке, обязательно используя специальную щетку, о которой говорилось выше. Далее настает черед применения крупнозернистой наждачной бумаги, которой тоже нужно тщательно обработать всю поверхность, чтобы удалить весь старый слой.
После удаления старого покрытия следует обработать поверхность мебели мелкозернистой бумагой, чтобы провести так называемую шлифовку. После данной процедуры должна получиться гладкая и чистая поверхность, которую нужно обязательно избавить от мелкой пыли. Сделать это можно очень быстро, особенно если у вас есть большая и мягкая кисть.
Шлифовальная машина может пригодиться в том случае, если речь идет о большой поверхности.
Например, если это большой шкаф или стол.
Многие боятся механического метода очистки только из-за того, что таким образом можно испортить поверхность, повредить дерево.
В этом случае рекомендуется обратить внимание на химический метод, который тоже является эффективным, чтобы можно было легко сделать все своими руками.
Этот метод отлично подойдет в том случае, если нужно убрать старое покрытие с неровной, рифленой или резной поверхности.
На сегодняшний день есть множество специальных средств, которые называются смывками. Это может быть жидкость, порошок или гель. Жидкость отлично подойдет в том случае, если изделие имеет максимум три слоя лака. Для многослойных покрытий подойдут гели. А средство для снятия лака в виде порошка станет идеальным для поверхности с большой площадью.
Если в качестве средства для снятия лака вы выбираете порошок, то рекомендуется перед применением немного разбавить его водой. Густую кашицу будет проще равномерно нанести на поверхность, и так средство будет более эффективно справляться со своей задачей.
Общий алгоритм работы с химическими веществами включает следующие этапы:
Прежде чем приступить к работе наденьте перчатки, респиратор, чтобы надежно защитить себя. Помните о том, что вы имеете дело не с агрессивными химическими средствами. В остальном процесс подготовки похож на тот, который рекомендуется в случае применения механического метода.
На подготовленную поверхность ровным слоем при помощи обычной кисточки для краски следует равномерно нанести смывающую жидкость. Накладывать ее нужно лишь в один слой, а после изделие следует накрыть пленкой. Спустя пару часов можно будет открывать. В том случае, если слоев лака более трех или четырех, то под пленкой изделие нужно оставить на четыре часа и более.
После того, как пленка будет снята, нужно аккуратно удалить слои лака при помощи обычного шпателя. Старайтесь не работать с нажимом и не берите слишком остро заточенный шпатель, иначе деревянная поверхность будет серьезно повреждена.
Далее можно смыть остатки лака обычной водой. Для того чтобы очистить поверхность, можно в воду добавить немного столового уксуса. На литр воды используют всего одну столовую ложку уксусной эссенции. После этого изделие будет готово к тому, чтобы вы покрыли его новым слоем специального лака.
В том случае, если вышеописанный метод не помог полностью избавиться от всех слоев старого покрытия, стоит повторить процедуру. Если же на поверхности мебели остались лишь небольшие участки со старым лаком, то их легко можно удалить с помощью наждачной бумаги.
В случае применения порошка или аэрозоли, нужно следовать этим же инструкциям.
Помимо вышеописанных методов есть и другие способы очистки, которые в профессиональных кругах принято называть тепловыми или же термическими. Пользуясь таким методом, старое покрытие с мебели снимают путем нагревания поверхности. От высокой температуры лак начинает немного плавиться и легко отстает от материала.
Несомненно, такой метод требует более тщательной подготовки, и непрофессионалы должны подойти к процессу со знанием дела.
Рекомендуется сначала запомнить некоторые правила безопасности:
Обязательно нужно защитить руки специальными перчатками. Если использовать обычные резиновые, то во время сильного нагрева поверхности мебели можно получить серьезный ожог.
Помещение, в котором будет происходить весь процесс, должно хорошо проветриваться, иначе можно получить токсическое отравление.
Не забывайте о респираторе и защитных очках.
Для того чтобы в домашних условиях провести термическую чистку можно использовать газовую или бензиновую горелку. Работать с этим агрегатом можно лишь в том случае, если вы делаете это не впервые. Новички из-за неопытности могут создать опасные условия, может произойти пожар, или же можно получить серьезные ожоги. Поэтому рекомендуется строго придерживаться правил безопасности.
Также в качестве нагревателя может выступить строительный фен. Но, к сожалению, не в каждом доме найдется такой прибор, и цена у него не столь доступная, как у горелки.
Термический метод – это весьма быстрый процесс. Следует нагреть поверхность до такой степени, чтобы образовались пузыри. Затем старый лак необходимо аккуратно счистить шпателем.
Нагревайте небольшой участок, счищайте его и двигайтесь дальше. Так можно будет более тщательно и аккуратно выполнить всю работу.
После того, как весь старый лак будет счищен, следует зашлифовать поверхность при помощи наждачной бумаги.
Каждый из способов имеет свои преимущества. Если подойти к процессу, учитывая все рекомендации и советы, то все обязательно получится.
О том, как удалить лак с деревянной поверхности, смотрите в следующем видео.
Как снять лак и краску со старой мебели: удаление старого лакокрасочного покрытия в домашних условиях
Если вам надоела ваша старая деревянная мебель, которая давно потеряла свой товарный вид, не спешите её выбрасывать. Ей без труда можно вернуть былой блеск и красоту. Для этого не нужно быть профессиональным реставратором и преобразить старую мебель можно легко в домашних условиях.
В данной статье пойдет речь об удалении старого лакокрасочного покрытия – это первый этап подготовки мебели к дальнейшему преображению и декорированию.
Снять лак и краску с поверхности деревянной мебели можно шлифованием или с помощью специальных средств, содержащих растворитель. Особенности каждого способа читайте в данном материале.
Как снять старый лак с мебели растворителем
Чтобы снять лак с мебели в домашних условиях можно воспользоваться специальным средством для удаления лаков. Такие средства обладают высокой проникающей способностью и позволяют легко и быстро очистить поверхность.
Но мебель может быть обработана разными лаками на разной основе, поэтому необходимо подобрать такой растворитель, который не навредит мебели и позволит добиться результата. Но снимать лак с помощью растворителей можно только с деревянных поверхностей.
Перед тем как снять старый лак с мебели — необходимо подготовить деревянную поверхность мебели. В первую очередь её необходимо очистить от загрязнений. За долгие годы на ее поверхности скопилось много жира и грязи, которые необходимо убрать с помощью обычной мыльной воды.
Постарайтесь очистить все углубления, утолки и филенки. Действуйте аккуратно, древесина не должна слишком намокнуть, а мыльный состав должен только очистить загрязненную поверхность, а не снять с нее покрытие.
Филенки и фасонные части мебели лучше обработать специальными растворителями для снятия старого лака.
Нет смысла рассказывать о том, как снять лак со старой мебели из ДСП, т.к. этого делать нельзя. Вместе со слоем лака снимется или существенно повредится декоративный слой, повторяющий ту или иную фактуру.
Удалить лак с мебели шлифованием
С помощью шлифования можно не только снять лак, но и выровнять поверхность деревянной мебели. Шлифование производится наждачной (абразивной) бумагой вручную или с помощью шлифовальной машинки.
Для облегчения ручного шлифования воспользуйтесь простым деревянным бруском — оберните вокруг него кусок наждачной бумаги.
Чтобы удалить лак с мебели — начинайте шлифовать поверхность бумагой средней зернистости, постепенно переходя к мелкозернистой.
Значительно упростит снятие лака специальная шлифовальная машинка небольшого размера и мощности. Для такой машинки подойдет наждачная бумага только на тканевой основе.
После каждого этапа шлифования убирайте пыль с поверхности предмета слегка влажной хлопчатобумажной тканью.
Перед тем как снять лак с мебели — купите в строительном магазине специальное устройство с захватом для наждачной бумаги. Оно позволит вам распределить давление при шлифовании равномерно.
Для шлифования закругленных и выпуклых поверхностей перемещайте полосу наждачной бумаги вверх-вниз под прямым углом.
Чем и как удалить краску с деревянной поверхности
Удалить полностью старую краску с поверхности мебели весьма непросто, но мы попробуем. Для этого чаще всего используются специальные химические растворители, которые можно приобрести в строительных или специализированных магазинах, а также строительные фены.
Осторожно промойте поверхность изделия губкой для мытья посуды. Вместо губки можно использовать поролон или хлопчатобумажную ткань. Мыльный раствор и грязь с поверхности мебели снимите, протерев ее мягкой хлопчатобумажной тряпкой, сначала слегка влажной, затем сухой.
Для начала рассмотрим, как снять краску с мебели при помощи растворителя и металлического шпателя:
Нанесите растворитель синтетической флейцевой кистью. Иногда для снятия толстого слоя краски необходимо нанести несколько слоев растворителя. Выдержите время, рекомендованное производителем.
Когда краска размягчится и начнет отслаиваться от поверхности древесины, соскоблите ее с помощью металлического шпателя.
В зависимости от состава старой краски и количества ее слоев может появиться необходимость нанести растворитель еще раз, чтобы добиться большего размягчения и вспучивания краски.
Акриловые краски не держатся на поверхностях, предварительно обработанных маслом. Чтобы удалить масляное покрытие, смочите металловату в уайт-спирите и протрите поверхность круговыми движениями.
Химические растворители для удаления старой краски и лаков очень токсичны и требуют работы на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.
Тогда чем и как удалить краску с деревянной поверхности, если у вас нет возможности вынести изделие в открытое место? В этом случае воспользуйтесь строительным феном. Работать с ним сложнее, но безопасней для здоровья.
Направьте струю горячего воздуха на старую краску и ждите ее вспучивания, затем снимите покрытие шпателем или циклей.
Восстановить поверхность мебели: быстрый способ
Завершив работу по удалению старой краски с мебели или дверей, мы часто, к сожалению, обнаруживаем, что ничего хорошего под ней не оказалось — лишь зашпатлеванная и покрытая выбоинами древесина. И теперь работы с такой поверхностью перед нанесением новой краски стало только больше!
Но можно воспользоваться быстрым способом восстановления красочного покрытия. Для этого следуйте следующей инструкции:
Чтобы восстановить поверхность мебели — удалите краску только в тех местах, где она отслоилась с помощью металлического шпателя.
Покрытую старой краской поверхность изделия отшлифуйте с помощью шлифовальной машинки, используя наждачную бумагу сначала средней, затем мелкой зернистости. Не старайтесь снять краску, просто выровняйте ее. Если необходимо, шлифуйте всю поверхность изделия по старой краске, выравнивая и убирая дефекты (например, подтеки и капли старой краски).
Все зачищенные места зашпатлюйте, используя шпатлевку по дереву. Время высыхания шпатлевки рекомендовано производителем.
После высыхания шпатлевки поверхность еще раз зашлифуйте — вручную или с помощью шлифмашинки.
После этого протрите изделие от пыли и окрасьте заново всю поверхность в два-три слоя.
Подготовленную таким образом поверхность можно заново окрашивать в любой цвет, используя старое покрытие в качестве грунта.
При шлифовании не забудьте надеть маску, которая защитит вас от пыли. Работайте с химическими растворителями только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении и обязательно наденьте резиновые перчатки. Следуйте инструкциям производителей в отношении использования, хранения и утилизации растворителя.
Если ваш дом не Эрмитаж, а мебель — всего лишь старая полка или тумбочка, воспользуйтесь этим легким способом восстановления красочного покрытия.
Расскажем, как быстро убрать старую краску с дерева
очищаем поверхность от старой краски
Окрашенные деревянные поверхности (пол, панели, мебель) требуют своевременного обновления, поскольку облупившаяся краска портит внешний вид, быстрее загрязняется, приводит деревянную поверхность в негодность.
Как снять старую краску с дерева, чтобы продолжить период эксплуатации деревянных изделий, не повредив верхний слой?
Рекомендуем смывку краски с дерева DOCKER WOOD
DOCKER Wood — смывка для краски с дерева. Эффективно удаляет лакокрасочные покрытия (водно-дисперсионные краски, масляные краски, эмали ПФ-115, ПФ-133, ПФ-266, ГФ-021 и др.) с деревянных поверхностей. Смывка глубого проникновения. Гелевый раствор. Специальная добавка позволяет сохранять структуру дерева не повреждая поверхность древесины. Без запаха. Быстрого действия (5-12 мин.)
Подробнее
Как держится краска на дереве
В зависимости от вида краски и степени обработки (шлифовки) поверхности древесины происходит образование защитной пленки при покраске. Дерево имеет природную, пористую структуру, поэтому краска проникает вглубь.
Слой краски на деревянных изделиях сохраняет свою целостность и держится дольше в сухих помещениях.
Если дерево впитывает влагу, реагирует на перепады температур и рассыхается, то слой краски тоже страдает. На окрашенной поверхности появляются трещины, пузырьки, краска теряет блеск, выгорает на солнце. Изделие требует покрытия свежим слоем краски.
Как снять старую краску с дерева наиболее эффективно, рекомендуют специалисты.
Как очистить деревянные изделия от старой краски
Чаще всего, старую краску приходиться снимать с деревянного пола и мебели, требующей реставрации.
Как снять старую краску с дерева привычным способом
Берут ручной инструмент (цикля, шлифовальный круг или машинка) и снимают верхний слой краски – циклевание пола, шлифование мебели. Получается сразу работа в двух направлениях – удаление краски и выравнивание поверхности.
Способ довольно пыльный, трудоемкий, вместе с краской снимается верхний слой дерева. Часто применять такой метод нельзя, поскольку нарушится форма изделия.
Нагрев красочного слоя с последующим удалением
Более щадящий для дерева, но довольно небезопасный для человека (токсичный и пожароопасный) способ термического воздействия на краску.
Обжигают деревянный пол или другие изделия из дерева (двери, оконные рам и т.п.) с помощью паяльной лампы или строительного фена. Разогретая краска вспучивается, слоями снимается с поверхности шпателем.
Ручной работы очень много. После окончания процесса поверхность надо отшлифовать, удаляя остатки краски.
Специальная смывка краски
Химическое воздействие на старую краску возможно только при использовании специальных средств, которые расщепляют вещество на молекулярном уровне. Привычные растворители не помогут.
Применяется специальная смывка, сделанная в виде геля. Она наносится на окрашенную поверхность на определенный период времени (действуйте по инструкции).
Вздувшийся и размокший слой краски убирают шпателем, не повреждая поверхность.
Если с первого раза не удалось убрать слой краски полностью, нужно повторить процедуру.
Купить средство для удаления старой краски
Купить специальную смывку для очищения деревянных поверхностей от старой краски всегда можно в специализированном магазине.
Проконсультируйтесь со специалистом, изучите предложение от нашей компании, чтобы выбрать подходящее средство в нужном количестве по доступной цене. С нашей высококачественной продукцией деревянные изделия приобретают новую жизнь!
Рекомендуем
DOCKER Wood — смывка для краски с дерева. Эффективно удаляет лакокрасочные покрытия (водно-дисперсионные краски, масляные краски, эмали ПФ-115, ПФ-133, ПФ-266, ГФ-021 и др.) с деревянных поверхностей. Смывка глубого проникновения. Гелевый раствор. Специальная добавка позволяет сохранять структуру дерева не повреждая поверхность древесины. Без запаха. Быстрого действия (5-12 мин.)
Подробнее
Как снять старую краску с деревянной мебели
удаление старого лакокрасочного покрытия в домашних условиях
Если вам надоела ваша старая деревянная мебель, которая давно потеряла свой товарный вид, не спешите её выбрасывать. Ей без труда можно вернуть былой блеск и красоту. Для этого не нужно быть профессиональным реставратором и преобразить старую мебель можно легко в домашних условиях.
В данной статье пойдет речь об удалении старого лакокрасочного покрытия – это первый этап подготовки мебели к дальнейшему преображению и декорированию.
Снять лак и краску с поверхности деревянной мебели можно шлифованием или с помощью специальных средств, содержащих растворитель. Особенности каждого способа читайте в данном материале.
Как снять старый лак с мебели растворителем
Чтобы снять лак с мебели в домашних условиях можно воспользоваться специальным средством для удаления лаков. Такие средства обладают высокой проникающей способностью и позволяют легко и быстро очистить поверхность.
Но мебель может быть обработана разными лаками на разной основе, поэтому необходимо подобрать такой растворитель, который не навредит мебели и позволит добиться результата. Но снимать лак с помощью растворителей можно только с деревянных поверхностей.
Перед тем как снять старый лак с мебели — необходимо подготовить деревянную поверхность мебели. В первую очередь её необходимо очистить от загрязнений. За долгие годы на ее поверхности скопилось много жира и грязи, которые необходимо убрать с помощью обычной мыльной воды.
Постарайтесь очистить все углубления, утолки и филенки. Действуйте аккуратно, древесина не должна слишком намокнуть, а мыльный состав должен только очистить загрязненную поверхность, а не снять с нее покрытие.
Филенки и фасонные части мебели лучше обработать специальными растворителями для снятия старого лака.
Нет смысла рассказывать о том, как снять лак со старой мебели из ДСП, т.к. этого делать нельзя. Вместе со слоем лака снимется или существенно повредится декоративный слой, повторяющий ту или иную фактуру.
Удалить лак с мебели шлифованием
С помощью шлифования можно не только снять лак, но и выровнять поверхность деревянной мебели. Шлифование производится наждачной (абразивной) бумагой вручную или с помощью шлифовальной машинки.
Для облегчения ручного шлифования воспользуйтесь простым деревянным бруском — оберните вокруг него кусок наждачной бумаги.
Чтобы удалить лак с мебели — начинайте шлифовать поверхность бумагой средней зернистости, постепенно переходя к мелкозернистой.
Значительно упростит снятие лака специальная шлифовальная машинка небольшого размера и мощности. Для такой машинки подойдет наждачная бумага только на тканевой основе.
После каждого этапа шлифования убирайте пыль с поверхности предмета слегка влажной хлопчатобумажной тканью.
Перед тем как снять лак с мебели — купите в строительном магазине специальное устройство с захватом для наждачной бумаги. Оно позволит вам распределить давление при шлифовании равномерно.
Для шлифования закругленных и выпуклых поверхностей перемещайте полосу наждачной бумаги вверх-вниз под прямым углом.
Чем и как удалить краску с деревянной поверхности
Удалить полностью старую краску с поверхности мебели весьма непросто, но мы попробуем. Для этого чаще всего используются специальные химические растворители, которые можно приобрести в строительных или специализированных магазинах, а также строительные фены.
Осторожно промойте поверхность изделия губкой для мытья посуды. Вместо губки можно использовать поролон или хлопчатобумажную ткань. Мыльный раствор и грязь с поверхности мебели снимите, протерев ее мягкой хлопчатобумажной тряпкой, сначала слегка влажной, затем сухой.
Для начала рассмотрим, как снять краску с мебели при помощи растворителя и металлического шпателя:
Нанесите растворитель синтетической флейцевой кистью. Иногда для снятия толстого слоя краски необходимо нанести несколько слоев растворителя. Выдержите время, рекомендованное производителем.
Когда краска размягчится и начнет отслаиваться от поверхности древесины, соскоблите ее с помощью металлического шпателя.
В зависимости от состава старой краски и количества ее слоев может появиться необходимость нанести растворитель еще раз, чтобы добиться большего размягчения и вспучивания краски.
Акриловые краски не держатся на поверхностях, предварительно обработанных маслом. Чтобы удалить масляное покрытие, смочите металловату в уайт-спирите и протрите поверхность круговыми движениями.
Химические растворители для удаления старой краски и лаков очень токсичны и требуют работы на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Тогда чем и как удалить краску с деревянной поверхности, если у вас нет возможности вынести изделие в открытое место? В этом случае воспользуйтесь строительным феном. Работать с ним сложнее, но безопасней для здоровья. Направьте струю горячего воздуха на старую краску и ждите ее вспучивания, затем снимите покрытие шпателем или циклей.
Восстановить поверхность мебели: быстрый способ
Завершив работу по удалению старой краски с мебели или дверей, мы часто, к сожалению, обнаруживаем, что ничего хорошего под ней не оказалось — лишь зашпатлеванная и покрытая выбоинами древесина. И теперь работы с такой поверхностью перед нанесением новой краски стало только больше!
Но можно воспользоваться быстрым способом восстановления красочного покрытия. Для этого следуйте следующей инструкции:
Чтобы восстановить поверхность мебели — удалите краску только в тех местах, где она отслоилась с помощью металлического шпателя.
Покрытую старой краской поверхность изделия отшлифуйте с помощью шлифовальной машинки, используя наждачную бумагу сначала средней, затем мелкой зернистости. Не старайтесь снять краску, просто выровняйте ее. Если необходимо, шлифуйте всю поверхность изделия по старой краске, выравнивая и убирая дефекты (например, подтеки и капли старой краски).
Все зачищенные места зашпатлюйте, используя шпатлевку по дереву. Время высыхания шпатлевки рекомендовано производителем.
После высыхания шпатлевки поверхность еще раз зашлифуйте — вручную или с помощью шлифмашинки.
После этого протрите изделие от пыли и окрасьте заново всю поверхность в два-три слоя.
Подготовленную таким образом поверхность можно заново окрашивать в любой цвет, используя старое покрытие в качестве грунта.
При шлифовании не забудьте надеть маску, которая защитит вас от пыли. Работайте с химическими растворителями только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении и обязательно наденьте резиновые перчатки. Следуйте инструкциям производителей в отношении использования, хранения и утилизации растворителя.
Если ваш дом не Эрмитаж, а мебель — всего лишь старая полка или тумбочка, воспользуйтесь этим легким способом восстановления красочного покрытия.
Удалите краску с дерева и преобразите старую мебель!
Переключить навигацию
Будьте организованы
Бордовый дом
Макияж
Бордюрный дом
Кухни
Ванные комнаты
Гостиные
Спальни
Комоды
Столы и парты
Макияж Стены Галереи
ИКЕА Хаки
100 лучших хаков IKEA
Custom Desk Взлом
Взлом для хранения ювелирных изделий
Внутренний сад с травами
Индивидуальный стол
Лучшее хранилище ювелирных изделий
Сделай сам
Скудные оригиналы
Верстак Ultimate Garage
Руководство по фотокабине DIY
Резка бутылок
.
Удаление краски с мебели без химикатов (пошаговые инструкции)
Удаление краски всегда было для меня пугающим процессом: нанести химикат, подождать, пока он подействует, а затем снять — кажется достаточно простым. Но меня беспокоит само химическое вещество. Я имею в виду, краска, поли, все это достаточно токсично, но если вам нужно какое-то другое решение, чтобы избавиться от этого … мне это кажется более суровым. Когда я обнаружил, что мне нужно удалить краску для проекта, который пошел наперекосяк, мне подарили инструмент HomeRight , предназначенный для удаления краски — и он не содержал химикатов — поэтому я решил попробовать его, чтобы посмотреть, подойдет ли он.После небольшого исследования (и множества проб и ошибок) я наконец узнал, как удалить краску с мебели без химикатов.
* в этом посте есть партнерские ссылки *
С помощью теплового пистолета удалить краску просто супер и просто. Если вы можете сушить волосы и одновременно расчесывать их, вы можете это сделать. Я использовал Heat Pro Deluxe II от HomeRight , который мне прислали, чтобы попробовать.
Тепло разрыхляет краску, так что вы можете удалить ее скребком (также входит в комплект.) Для больших плоских поверхностей (например, столешницы) есть насадка, которая помогает направлять горячий воздух (температура которого превышает 1000 градусов!) Туда, куда вы хотите. Я работал на небольших 4-дюймовых квадратных участках, чтобы краска не остыла и не затвердела перед тем, как соскоблить.
После того, как вы нагрели краску до пузырей, с помощью инструмента соскребите краску с поверхности. Если у вас несколько слоев, вам может потребоваться немного разогреть, чтобы слои полностью покрыли древесину.
Как только вы удалите всю краску, хорошо отшлифуйте поверхность и перекрашивайте.
Я решил накинуть белый верх на свой серый шкаф, чтобы немного осветлить его — и мне очень нравится двухцветная обработка. Нравится цветочная композиция сверху? Вы можете научиться делать свою собственную центральную коробку для цветов из банок каменщика .
Отредактировано для добавления: Пожалуйста, прочтите все меры предосторожности и т. Д. В книге, прилагаемой к инструменту. При снятии краски следует носить маску. Если вы считаете, что ваша краска содержит свинец, примите дополнительные меры перед удалением краски.
Остались вопросы, как удалить краску с мебели без химии? Оставляйте их в комментариях, и я постараюсь ответить на них за вас! * Спасибо Homeright за сотрудничество со мной в этом посте *
* Мелкий шрифт: HomeRight.com предоставил мне для обзора Heat Pro Deluxe II. Все переживания и мнения принадлежат мне. * .
Как удалить краску с дерева: шлифование или зачистка
Не знаете, как удалить краску с дерева? Снятие верхнего слоя краски со старых комодов, дверей и других деревянных предметов может придать им совершенно новый вид. Кроме того, вам не нужно быть плотником, чтобы выполнить этот проект самостоятельно; с небольшим количеством смазки для локтей это легкий DIY на выходных.
Тем не менее, прежде чем отправиться в строительный магазин, вы захотите узнать, что лучше для вашего проекта — шлифование или зачистка.Вот как это сделать и как удалить краску с дерева, какой бы метод вы ни выбрали.
Шлифовка или снятие краски: какой метод лучше?
Шлифование подойдет, если вы все равно планируете закрашивать поверхность. В этом случае цель шлифования не заключается в удалении всех последних пятнышек краски; это просто для того, чтобы поверхность поцарапалась настолько, чтобы на нее прилипла новая краска.
Как удалить краску с дерева
Необходимые материалы:
Наждачная бумага с зернистостью 180
Наждачная бумага с зернистостью 80
Маленькая ручная шлифовальная машинка или шлифовальный блок
Перед тем, как начать, подготовьте деревянное изделие с мылом и водой , очистив поверхность.Загрузите ручную шлифовальную машинку или шлифовальный блок наждачной бумагой и приступайте к шлифованию!
«Отшлифуйте краску наждачной бумагой с зернистостью 180, пока она не станет тусклой», — говорит Блейк Эйлотт из Project Build Construction в Лагуна-Хиллз, Калифорния. «Если вам нужно отшлифовать капли краски, используйте бумагу с более грубым зерном, например, зернистость 80».
Когда блестящий верхний слой краски исчезнет, сотрите пыль. Пока поверхность шероховатая, а не гладкая, «вы можете грунтовать, а затем красить», — говорит Скотт Спекер , владелец Five Star Painting of Suwanee, в Камминге, Джорджия.
Если, однако, вы не планируете перекрашивать объект, а предпочитаете вместо этого показать структуру древесины под ним (или, самое большее, испачкать ее), то вам придется удалить все до последней капли старой краски. В этом случае шлифование будет бесполезным занятием, и вместо него следует использовать средство для удаления краски.
Как удалить краску с дерева
Вам понадобятся материалы:
Толстые резиновые перчатки
Маска для лица
Смывка краски
Стальная вата
Минеральные спирты
Кисть
Маленькая чаша
Пластик или металл скребок
Большинство стрипперов находятся в жидкой форме, но если ваш проект представляет собой вертикальные стены, Айлотт рекомендует использовать стриппер в форме геля или пасты.Независимо от того, что вы выберете, каждый проект по удалению краски должен начинаться с чтения. Хотя большинство химических средств для удаления краски похожи, их указания немного различаются, поэтому обязательно внимательно прочтите их.
Кисть используется для нанесения стриппера.
HowCast / YouTube
Надев защитные перчатки и лицевую маску, наполните небольшую емкость средством для удаления краски, возьмите кисть и начните наносить средство для удаления краски на старую краску.На нее можно красить, как обычную краску.
«Работайте над небольшими участками за раз, — советует Айлотт, — и наносите краску равномерно, чтобы она равномерно смывала краску.
Краска потрескается и начнет пузыриться.
HowCast / YouTube
Оставьте средство для снятия краски, пока краска под ним не начнет трескаться и пузыриться. Как только вы заметите пузыри, возьмите скребок и начните соскребать столько, сколько сможете. Лучше всего работать с краской, когда она пузырится, а не оставлять ее на месте, так как она высохнет и упадет на поверхность.
Можно использовать пластиковый или металлический скребок.
HowCast / YouTube
После того, как вы соскребли столько краски, сколько сможете, нанесите еще один слой средства для удаления краски, снова используя кисть. Выполните те же действия: соскребите, когда краска пузырится. Количество повторений этих шагов будет зависеть от количества краски на поверхности.
После того, как вы соскребли до поверхности дерева, нанесите уайт-спирит старой тряпкой или бумажным полотенцем и сотрите оставшиеся остатки краски стальной мочалкой.
Когда вся краска исчезнет, Эйлотт рекомендует в последний раз очистить поверхность уайт-спиритом.
«Натирание поверхности уайт-спиритом имеет решающее значение для предотвращения проблем при шлифовке и окрашивании в дальнейшем, потому что уайт-спирит удаляет стриппер с древесины», — поясняет он.
Теперь дерево готово к отделке!
Если вы не готовы ко всей этой работе, есть альтернатива: некоторые профессионалы предлагают емкости для погружения, в которые переносные деревянные части (например, дверь или стол) можно окунуть в емкость со средством для снятия изоляции.
.
Как зачистить деревянную мебель: советы и рекомендации
Какую бы жидкость для снятия краски и лака вы ни выбрали, методы ее использования в основном одинаковы. Основные шаги просты: после подготовки мебели нанесите средство для удаления, дайте ему подействовать, а затем снимите средство для удаления и старую отделку.
Подготовка мебели
Перед тем, как приступить к нанесению средства для удаления краски и лака, удалите с мебели все крепежные детали — ручки, петли, декоративные замки, накладки и т. Д.Сделайте набросок мебели и прикрепите к нему фурнитуру, чтобы вы могли правильно ее заменить. Если у предмета мебели есть дверцы или ящики, снимите их и работайте с ними отдельно, если можете, но ничего не заставляйте; если часть прилипнет, оставьте ее в покое.
Объявление
Если оборудование чистое, отложите его в сторону. В противном случае отполируйте его соответствующим образом. Если на нем есть пятна от краски или отделки, бросьте его в неглубокую пластиковую кастрюлю или ведро, наполненное средством для удаления краски, и дайте ему впитаться, пока вы работаете с мебелью.Пара часов в растворе не повредит. Храните оборудование вместе в сумке на молнии.
Некоторые предметы мебели могут иметь позолоченные края, специальную отделку канавок, вставок и т. Д., Которые невозможно удалить. Если специальная отделка вашей мебели выдержит это, вы можете защитить эти области малярным скотчем. Убедитесь, что края плотно прижаты к дереву, чтобы средство для удаления не просочилось под них.
Некоторые виды отделки могут быть повреждены клейкой лентой.Например, с помощью ленты можно снимать тонкую позолоту. Если покрытие слишком нежное для малярного скотча, просто держитесь на расстоянии нескольких дюймов от области, когда будете наносить средство для удаления. Для дополнительной защиты оторвите полоску ткани и приложите полоску к области с помощью бинта, похожего на ленту, чтобы защитить отделку. Независимо от того, насколько вы осторожны, остатки отделки всегда попадают на детали, которые вы хотите защитить. Ткань обеспечит небольшую дополнительную страховку.
Если мебель имеет обивку, вероятно, она нуждается в новой обивке.Удалите старую ткань перед повторной полировкой и сделайте необходимый ремонт ремня или опоры. После повторной окраски замените обивку. Если вы хотите сохранить старую обивку, лучше всего удалить ткань, прежде чем приступить к отделке, но только если вы уверены, что сможете снова надеть ее. Если кусок большой, попросите профессионального обойщика снять и заменить ткань.
Методы зачистки
Есть два нерушимых правила использования средства для удаления краски и лака: используйте много средства для удаления краски и дайте ему достаточно времени для работы.Не экономьте на материалах или на времени.
Нанесение средства для удаления краски — медленная, небрежная и неприятная работа, поэтому важно защитить мастерскую. Накройте рабочий стол и пол вокруг него толстым слоем крафт-бумаги или пластиковой салфетки. Однако будьте осторожны с салфетками, потому что пластик гладкий. Убедитесь, что у вас достаточно вентиляции, держите средство подальше от открытого огня и прикрывайте кожу, чтобы предотвратить раздражение.
Все смывки — паста или жидкость, смываемые или соскобляемые — наносятся одинаково.Учитывая быстрое испарение химикатов, лучше всего работать на небольших участках, скажем, на участках размером 3×3 фута. Всегда легче работать на ровной поверхности, чтобы средство для удаления не капало. Вы можете время от времени переворачивать мебель во время работы.
Нанесите средство для снятия краски широкой кистью или просто налейте и распределите кистью. Качество или состояние кисти не имеет значения. Плоской кистью нанесите средство для смывания на поверхность и не растекайте смесь, как при рисовании.Используйте то, что, по вашему мнению, достаточно, а затем добавьте еще, густо покрывая поверхность средством для удаления.
Используйте кисть только для распределения смывки; чистка приводит к тому, что ремувер теряет свою способность удаления. Химические вещества очень быстро испаряются; они испаряются еще быстрее, когда вы чистите раствор щеткой.
После нанесения толстого слоя смывки накройте поверхность алюминиевой фольгой, чтобы замедлить испарение. Алюминиевая фольга особенно важна для средств для удаления воска, хотя она также помогает замедлить испарение средств для удаления воска.Если вы наносите средство для удаления на вертикальную поверхность, которую нельзя положить ровно, используйте средство для удаления полусты и попробуйте покрыть ее фольгой.
Подождите около 30 минут, прежде чем проверять результаты ремувера — не 5, 10 или 20 минут, а 25-30 минут или даже больше. Эксперименты покажут вам оптимальное время, но если вы потратите время в самом начале, то в долгосрочной перспективе вы сэкономите время.
Пока вы ждете, нанесите средство для снятия на другую часть мебели.Не удаляйте старую отделку с участков, которые не будут видны, когда изделие будет восстановлено. Как только вы начнете работать с этими поверхностями, вам придется их закончить. Очевидные области работы достаточно; оставьте в покое днище стола и внутреннюю часть ящиков.
Через 30 минут снимите фольгу и проведите тестирование. К этому моменту обработанная область должна выглядеть пузырящейся и потрескавшейся. Потрите пальцем в резиновой перчатке небольшую часть пузырящейся области. Если вы можете легко добраться до голой древесины, средство для удаления — и старая отделка — готовы к удалению.
Если вы не можете легко добраться до голого дерева, подождите еще десять минут и повторите попытку. Смывка краски перестает действовать практически через 40 минут. Если по истечении этого времени вы не можете легко добраться до голой древесины, и если вы используете средство для удаления смыва, соскоблите всю старую отделку шпателем с широким лезвием. Если вы используете средство для смывания, смойте старый очиститель и как можно больше воды. Нанесите еще один толстый слой смывки и снова подождите. Еще раз попробуйте провести пальцевой тест.Если все равно не получается, соскоблите или смойте весь старый мусор и нанесите еще средство для удаления. Продолжайте делать это, пока не дойдете до голого дерева. Обязательно дайте смывке подействовать.
Когда покрытие будет готово к окончательному удалению, методика, которую вы будете использовать, должна зависеть от того, какой продукт вы выбрали. Узнайте больше об окончательном удалении отделки в следующем разделе.
.
удаление старого лакокрасочного покрытия в домашних условиях
Если вам надоела ваша старая деревянная мебель, которая давно потеряла свой товарный вид, не спешите её выбрасывать. Ей без труда можно вернуть былой блеск и красоту. Для этого не нужно быть профессиональным реставратором и преобразить старую мебель можно легко в домашних условиях.
В данной статье пойдет речь об удалении старого лакокрасочного покрытия – это первый этап подготовки мебели к дальнейшему преображению и декорированию.
Снять лак и краску с поверхности деревянной мебели можно шлифованием или с помощью специальных средств, содержащих растворитель. Особенности каждого способа читайте в данном материале.
Как снять старый лак с мебели растворителем
Чтобы снять лак с мебели в домашних условиях можно воспользоваться специальным средством для удаления лаков. Такие средства обладают высокой проникающей способностью и позволяют легко и быстро очистить поверхность.
Но мебель может быть обработана разными лаками на разной основе, поэтому необходимо подобрать такой растворитель, который не навредит мебели и позволит добиться результата. Но снимать лак с помощью растворителей можно только с деревянных поверхностей.
Перед тем как снять старый лак с мебели — необходимо подготовить деревянную поверхность мебели. В первую очередь её необходимо очистить от загрязнений. За долгие годы на ее поверхности скопилось много жира и грязи, которые необходимо убрать с помощью обычной мыльной воды.
Постарайтесь очистить все углубления, утолки и филенки. Действуйте аккуратно, древесина не должна слишком намокнуть, а мыльный состав должен только очистить загрязненную поверхность, а не снять с нее покрытие.
Филенки и фасонные части мебели лучше обработать специальными растворителями для снятия старого лака.
Нет смысла рассказывать о том, как снять лак со старой мебели из ДСП, т.к. этого делать нельзя. Вместе со слоем лака снимется или существенно повредится декоративный слой, повторяющий ту или иную фактуру.
Удалить лак с мебели шлифованием
С помощью шлифования можно не только снять лак, но и выровнять поверхность деревянной мебели. Шлифование производится наждачной (абразивной) бумагой вручную или с помощью шлифовальной машинки.
Для облегчения ручного шлифования воспользуйтесь простым деревянным бруском — оберните вокруг него кусок наждачной бумаги.
Чтобы удалить лак с мебели — начинайте шлифовать поверхность бумагой средней зернистости, постепенно переходя к мелкозернистой.
Значительно упростит снятие лака специальная шлифовальная машинка небольшого размера и мощности. Для такой машинки подойдет наждачная бумага только на тканевой основе.
После каждого этапа шлифования убирайте пыль с поверхности предмета слегка влажной хлопчатобумажной тканью.
Перед тем как снять лак с мебели — купите в строительном магазине специальное устройство с захватом для наждачной бумаги. Оно позволит вам распределить давление при шлифовании равномерно.
Для шлифования закругленных и выпуклых поверхностей перемещайте полосу наждачной бумаги вверх-вниз под прямым углом.
Чем и как удалить краску с деревянной поверхности
Удалить полностью старую краску с поверхности мебели весьма непросто, но мы попробуем. Для этого чаще всего используются специальные химические растворители, которые можно приобрести в строительных или специализированных магазинах, а также строительные фены.
Осторожно промойте поверхность изделия губкой для мытья посуды. Вместо губки можно использовать поролон или хлопчатобумажную ткань. Мыльный раствор и грязь с поверхности мебели снимите, протерев ее мягкой хлопчатобумажной тряпкой, сначала слегка влажной, затем сухой.
Для начала рассмотрим, как снять краску с мебели при помощи растворителя и металлического шпателя:
Нанесите растворитель синтетической флейцевой кистью. Иногда для снятия толстого слоя краски необходимо нанести несколько слоев растворителя. Выдержите время, рекомендованное производителем.
Когда краска размягчится и начнет отслаиваться от поверхности древесины, соскоблите ее с помощью металлического шпателя.
В зависимости от состава старой краски и количества ее слоев может появиться необходимость нанести растворитель еще раз, чтобы добиться большего размягчения и вспучивания краски.
Акриловые краски не держатся на поверхностях, предварительно обработанных маслом. Чтобы удалить масляное покрытие, смочите металловату в уайт-спирите и протрите поверхность круговыми движениями.
Химические растворители для удаления старой краски и лаков очень токсичны и требуют работы на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Тогда чем и как удалить краску с деревянной поверхности, если у вас нет возможности вынести изделие в открытое место? В этом случае воспользуйтесь строительным феном. Работать с ним сложнее, но безопасней для здоровья. Направьте струю горячего воздуха на старую краску и ждите ее вспучивания, затем снимите покрытие шпателем или циклей.
Восстановить поверхность мебели: быстрый способ
Завершив работу по удалению старой краски с мебели или дверей, мы часто, к сожалению, обнаруживаем, что ничего хорошего под ней не оказалось — лишь зашпатлеванная и покрытая выбоинами древесина. И теперь работы с такой поверхностью перед нанесением новой краски стало только больше!
Но можно воспользоваться быстрым способом восстановления красочного покрытия. Для этого следуйте следующей инструкции:
Чтобы восстановить поверхность мебели — удалите краску только в тех местах, где она отслоилась с помощью металлического шпателя.
Покрытую старой краской поверхность изделия отшлифуйте с помощью шлифовальной машинки, используя наждачную бумагу сначала средней, затем мелкой зернистости. Не старайтесь снять краску, просто выровняйте ее. Если необходимо, шлифуйте всю поверхность изделия по старой краске, выравнивая и убирая дефекты (например, подтеки и капли старой краски).
Все зачищенные места зашпатлюйте, используя шпатлевку по дереву. Время высыхания шпатлевки рекомендовано производителем.
После высыхания шпатлевки поверхность еще раз зашлифуйте — вручную или с помощью шлифмашинки.
После этого протрите изделие от пыли и окрасьте заново всю поверхность в два-три слоя.
Подготовленную таким образом поверхность можно заново окрашивать в любой цвет, используя старое покрытие в качестве грунта.
При шлифовании не забудьте надеть маску, которая защитит вас от пыли. Работайте с химическими растворителями только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении и обязательно наденьте резиновые перчатки. Следуйте инструкциям производителей в отношении использования, хранения и утилизации растворителя.
Если ваш дом не Эрмитаж, а мебель — всего лишь старая полка или тумбочка, воспользуйтесь этим легким способом восстановления красочного покрытия.
Как удалить полировку со старой мебели?
Снятие полировки, шпатлевание и грунтование мебели перед её реставрацией
Прежде чем начать реставрировать старую мебель, необходимо снять старую полировку, зашпатлевать и загрунтовать поверхность.
Приступая к работе с лакокрасочными материалами, обязательно проветрите помещение. Позаботьтесь заранее о маске либо респираторе, резиновых перчатках, а также защите для глаз.
Итак, какие вспомогательные средства потребуются:
респиратор,
плотные резиновые перчатки,
газеты, ветошь, тряпочки,
ёмкость, у которой широкое горлышко,
минеральные спирты.
Что ещё нужно, чтобы снять полировку с мебели:
наждачка,
металлическая вата,
бумажные полотенца,
шпатель,
старая кисть, желательно с натуральной щетиной.
И самое главное, необходим специальный состав для снятия полировки. Различают густые и жидкие составы. Для вертикальных поверхностей больше подходят густые составы. А жидкие – для обработки резных деталей и труднодоступных углов. Кроме этого, их используют для того, чтобы нанести последний слой состава.
Для начала мы расскажем, как снять старую полировку при помощи густого связующего состава.
Наливаете связующий состав (немного) в ёмкость с широким горлышком (можно взять старую кружку). На участок примерно 50 на 50 см наносите состав кистью в одном направлении.
Затем ждёте, когда покрытие размягчится (это время должно быть указано на упаковке средства). Обратим внимание на то, что состав действует, пока он влажный. Как правило, за один раз можно удалить один слой покрытия.
После соскребаете покрытие по направлению древесных волокон при помощи шпателя. Так Вы повторяете все операции до того момента, как покажется натуральное дерево. Кстати, для удаления покрытия в неудобных местах пригодится старая зубная щётка.
После этого берёте металлическую вату и протираете ей мебель для того, чтобы удалить остатки покрытия и связующий состав. Если этого оказалось недостаточно, то нужно нанести при помощи металлической ваты тонкий слой связующего вещества.
Затем протираете поверхность бумажным полотенцем и даёте подсохнуть. Если есть необходимость и нужно исправить недостатки дерева либо убрать следы старой краски и протравы, то нужно обработать дерево крупнозернистой наждачной бумагой.
В завершении поверхность реставрируемой мебели необходимо зачистить наждачной бумагой мелкой зернистости и обтереть ветошью.
Как снять старую полировку при помощи жидкого состава?
Налейте немного состава в ёмкость. Туда опустите металлическую вату, отожмите лишнюю жидкость. После этого втирайте состав на маленьком участке поверхности круговыми движениями. Так старое покрытие будет растворяться и впитываться ватой. Эти действия повторяете до тех пор, пока поверхность не будет полностью очищена.
Оставшееся покрытие и различные подтёки удалите при помощи чистого состава и свежей ваты. Эти действия продолжаете до тех пор, пока мебель не выровняется идеально и будет блестеть.
Хочется особо отметить, что мы привели общие рекомендации по снятию старой полировки. Само собой, нужно читать инструкцию по применению каждого средства для снятия старого покрытия с мебели.
Перед тем как наносить новое декоративное покрытие, поверхность мебели нужно зашпатлевать и загрунтовать.
Благодаря шпатлеванию устраняются дефекты со старой поверхности: различные трещинки и ямки. Можно использовать готовые шпатлёвки для деревянных изделий, а можно – казеиновый или столярный клей, олифы, лаки и другие средства.
Наносится шпатлёвка на реставрируемую мебель при помощи шпателя. При этом шпатель сильно наклоняете и двигаете поперёк древесных волокон или под углом к ним. Затем снимаете излишки: ставите шпатель практически вертикально и двигаете его под углом по направлению древесных волокон. Поверхность сушится в течение суток, и тогда её можно шлифовать шкуркой. Бывает, что идеальная поверхность получается не сразу. Тогда шпатлюете её ещё раз. Для этого разводите состав до консистенции сливок.
Благодаря грунтованию значительно улучшается сцепление различных отделочных составов (красок, лаков, политур) с древесиной. Качественная грунтовка отличается тем, что без труда наносится на поверхность, быстро сохнет, не растворима красками и лаками, а также хорошо шлифуется. Нередко специальный грунтовочный состав не нужен, так как сами краски или лаки выполняют и роль грунтовки.
Когда Вы собираетесь грунтовать, обязательно проверьте на небольшом участке, соответствует ли грунтовка краске или лаку.
Перед окрашиванием эмалевыми или масляными красками в качестве грунтовки используют клеевые растворы, к примеру, канцелярский клей либо натуральную олифу.
Способы снятия старого лака и краски с мебели
Быстрые способы удалить лак и краску с деревянной поверхности старой мебели, восстановление поверхности
Если вам надоела ваша старая деревянная мебель, которая давно потеряла свой товарный вид, не спешите её выбрасывать. Ей без труда можно вернуть былой блеск и красоту. Для этого не нужно быть профессиональным реставратором и преобразить старую мебель можно легко в домашних условиях.
В данной статье пойдет речь об удалении старого лакокрасочного покрытия – это первый этап подготовки мебели к дальнейшему преображению и декорированию.
Снять лак и краску с поверхности деревянной мебели можно шлифованием или с помощью специальных средств, содержащих растворитель. Особенности каждого способа читайте в данном материале.
Как снять старый лак с мебели растворителем
Чтобы снять лак с мебели в домашних условиях можно воспользоваться специальным средством для удаления лаков. Такие средства обладают высокой проникающей способностью и позволяют легко и быстро очистить поверхность.
Но мебель может быть обработана разными лаками на разной основе, поэтому необходимо подобрать такой растворитель, который не навредит мебели и позволит добиться результата. Но снимать лак с помощью растворителей можно только с деревянных поверхностей.
Перед тем как снять старый лак с мебели — необходимо подготовить деревянную поверхность мебели. В первую очередь её необходимо очистить от загрязнений. За долгие годы на ее поверхности скопилось много жира и грязи, которые необходимо убрать с помощью обычной мыльной воды.
Постарайтесь очистить все углубления, утолки и филенки. Действуйте аккуратно, древесина не должна слишком намокнуть, а мыльный состав должен только очистить загрязненную поверхность, а не снять с нее покрытие.
Филенки и фасонные части мебели лучше обработать специальными растворителями для снятия старого лака.
Нет смысла рассказывать о том, как снять лак со старой мебели из ДСП, т.к. этого делать нельзя. Вместе со слоем лака снимется или существенно повредится декоративный слой, повторяющий ту или иную фактуру.
Удалить лак с мебели шлифованием
С помощью шлифования можно не только снять лак, но и выровнять поверхность деревянной мебели. Шлифование производится наждачной (абразивной) бумагой вручную или с помощью шлифовальной машинки.
Для облегчения ручного шлифования воспользуйтесь простым деревянным бруском — оберните вокруг него кусок наждачной бумаги.
Чтобы удалить лак с мебели — начинайте шлифовать поверхность бумагой средней зернистости, постепенно переходя к мелкозернистой.
Значительно упростит снятие лака специальная шлифовальная машинка небольшого размера и мощности. Для такой машинки подойдет наждачная бумага только на тканевой основе.
После каждого этапа шлифования убирайте пыль с поверхности предмета слегка влажной хлопчатобумажной тканью.
Перед тем как снять лак с мебели — купите в строительном магазине специальное устройство с захватом для наждачной бумаги. Оно позволит вам распределить давление при шлифовании равномерно.
Для шлифования закругленных и выпуклых поверхностей перемещайте полосу наждачной бумаги вверх-вниз под прямым углом.
Чем и как удалить краску с деревянной поверхности
Удалить полностью старую краску с поверхности мебели весьма непросто, но мы попробуем. Для этого чаще всего используются специальные химические растворители, которые можно приобрести в строительных или специализированных магазинах, а также строительные фены.
Осторожно промойте поверхность изделия губкой для мытья посуды. Вместо губки можно использовать поролон или хлопчатобумажную ткань. Мыльный раствор и грязь с поверхности мебели снимите, протерев ее мягкой хлопчатобумажной тряпкой, сначала слегка влажной, затем сухой.
Для начала рассмотрим, как снять краску с мебели при помощи растворителя и металлического шпателя:
Нанесите растворитель синтетической флейцевой кистью. Иногда для снятия толстого слоя краски необходимо нанести несколько слоев растворителя. Выдержите время, рекомендованное производителем.
Когда краска размягчится и начнет отслаиваться от поверхности древесины, соскоблите ее с помощью металлического шпателя.
В зависимости от состава старой краски и количества ее слоев может появиться необходимость нанести растворитель еще раз, чтобы добиться большего размягчения и вспучивания краски.
Акриловые краски не держатся на поверхностях, предварительно обработанных маслом. Чтобы удалить масляное покрытие, смочите металловату в уайт-спирите и протрите поверхность круговыми движениями.
Химические растворители для удаления старой краски и лаков очень токсичны и требуют работы на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Тогда чем и как удалить краску с деревянной поверхности, если у вас нет возможности вынести изделие в открытое место? В этом случае воспользуйтесь строительным феном. Работать с ним сложнее, но безопасней для здоровья. Направьте струю горячего воздуха на старую краску и ждите ее вспучивания, затем снимите покрытие шпателем или циклей.
Восстановить поверхность мебели: быстрый способ
Завершив работу по удалению старой краски с мебели или дверей, мы часто, к сожалению, обнаруживаем, что ничего хорошего под ней не оказалось — лишь зашпатлеванная и покрытая выбоинами древесина. И теперь работы с такой поверхностью перед нанесением новой краски стало только больше!
Но можно воспользоваться быстрым способом восстановления красочного покрытия. Для этого следуйте следующей инструкции:
Чтобы восстановить поверхность мебели — удалите краску только в тех местах, где она отслоилась с помощью металлического шпателя.
Покрытую старой краской поверхность изделия отшлифуйте с помощью шлифовальной машинки, используя наждачную бумагу сначала средней, затем мелкой зернистости. Не старайтесь снять краску, просто выровняйте ее. Если необходимо, шлифуйте всю поверхность изделия по старой краске, выравнивая и убирая дефекты (например, подтеки и капли старой краски).
Все зачищенные места зашпатлюйте, используя шпатлевку по дереву. Время высыхания шпатлевки рекомендовано производителем.
После высыхания шпатлевки поверхность еще раз зашлифуйте — вручную или с помощью шлифмашинки.
После этого протрите изделие от пыли и окрасьте заново всю поверхность в два-три слоя.
Подготовленную таким образом поверхность можно заново окрашивать в любой цвет, используя старое покрытие в качестве грунта.
При шлифовании не забудьте надеть маску, которая защитит вас от пыли. Работайте с химическими растворителями только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении и обязательно наденьте резиновые перчатки. Следуйте инструкциям производителей в отношении использования, хранения и утилизации растворителя.
Если ваш дом не Эрмитаж, а мебель — всего лишь старая полка или тумбочка, воспользуйтесь этим легким способом восстановления красочного покрытия.
Как почистить полированную мебель в домашних условиях?
Очистить полированную мебель можно различными средствами. Приобрести их в специализированных магазинах или сделать самостоятельно. Для такой процедуры подойдут молоко, сырая картошка, шампунь, растительное масло и другие продукты. Но обо всем по порядку. Итак, как почистить полированную мебель в домашних условиях?
Выбираем способ чистки
Полированная мебель легко подвергается чистке с помощью средств, которые можно найти в любом доме. Для этого не нужно идти в супермаркет и искать на полках его отдела с бытовой химией необходимое средство.
Возьмите шампунь (50 мл) и любой антистатик (50 мл) и растворите их в воде (400 мл). Смочите таким раствором тряпку из мягкого материала и периодически протирайте им свою полированную мебель. Это средство устранит такую проблему, как накопление пыли.
Усилить блеск поверхности можно с помощью следующего средства. Смешайте равные части оливкового масла и уксуса. Нанесите это средство на мягкую ткань и отполируйте свою мебель.
Аналогичного эффекта легко добиться с помощью репейного масла. Его сначала необходимо нанести на ткань, а затем пройтись по полировке. Закончить работу можно с помощью фланелевой ткани. Она придаст поверхности вашей мебели незабываемый блеск.
Как почистить полированную мебель в домашних условиях, если репейного масла нет? Загляните в холодильник. Если там есть пиво, то его тоже можно использовать не по назначению. Залейте этот пенный напиток в железную емкость и доведите до кипения. Затем растворите в горячем напитке кусочек воска и перемешайте. Когда смесь остынет, нанесите ее на шерстяную ткань и протрите мебель до тех пор, пока не исчезнут разводы.
Нет пива? Возьмите заварку. С ее помощью также можно освежить полировку мебели. Желательно брать заварку после однократного использования. Отожмите лишнюю воду, поместите на тряпочку и круговыми движениями вотрите ее в поверхность. Затем излишки нужно убрать и пройтись фланелевой тканью.
Потемневший цвет мебели можно восстановить с помощью следующего средства. Смешайте растворитель (2 части), уксус (1 часть) и льняное масло (1 часть). Нанесите на губку и интенсивными движениями протрите мебель. После чего отполируйте мягкой тканью.
Как удалять пятна?
Появившиеся на полированной поверхности пятна бывают очень стойкими. Чем можно почистить мебель и удалить с ее поверхности разводы, жирные следы от пальцев, кляксы и прочие элементы, ухудшающие внешний вид?
Самый простой способ – это использование мыльного раствора. Для этого мыло или шампунь разводятся в теплой воде. В этом растворе необходимо смочить тряпочку и обработать загрязненное место. Придют мебели «товарный вид» с помощью кусочка фетра.
ВАЖНО: На некоторых сайтах написано, что убрать с полированной мебели пятна можно с помощью спирта или ацетона. Делать этого категорически нельзя. Это может привести к тому, что полировка потускнеет. И восстановить ее первоначальный блеск уже не удастся.
Если жирные следы от пальцев на мебели не удается устранить вышеописанным способом, попробуйте использовать сырую картофелину. Разрежьте ее пополам и местом среза натрите в загрязнение.
Если оно оказалось более серьезными, то на помощь можно призвать растительное масло. Подойдет обычное подсолнечное. Налейте его небольшое количество в блюдце и окуните ткань или ватный тампон. Потрите на месте сложного пятна такой тканью. А излишки масла и растворенную в них краску уберите бумажной салфеткой.
ВАЖНО: Еще легче удаляются пятна с полировки, если их предварительно посыпать мукой, а уже потом использовать растительное масло для удаления.
Хорошим пятновыводителем для такой мебели является смесь этилового спирта и растительного масла. В отличие от чистого спирта, который нельзя использовать для устранения пятен на мебели, такая смесь будет действовать щадяще, но при этом эффективность удаления пятен остается на высоте.
Полировка может пострадать при контакте с горячим предметом: утюгом или кружкой с кофе и т.п. Для удаления такого пятна необходимо взять немного соли и свернуть ее в легкую ткань. На место «ожога» наносим растительное масло и трем мешочком с солью.
Очень хорошо помогает справиться со стойкими пятнами грязи на мебели – уксус. Возьмите 9%-раствор этого средства и подогрейте его чуть выше комнатной температуры. Затем используйте обычным способом. Нанесите на ткань и пройдитесь там, где это необходимо. Обновить поверхность после применения уксуса можно с помощью прозрачного обувного крема.
Еще одним народным средством для «помощи» полированной мебели является рассол квашенной капусты. В нем находятся ферменты, которые способны устранить загрязнения. А если вы хотите добавить полировке блеска, используйте для нанесения рассола кусочек натуральной кожи.
Негативно сказывается на мебели капли воска или парафина. Удалить их без вреда полировки можно с помощью разогретого ножа. Но для этой цели необходимо использовать его тупой конец. Остатки воска очищаются с помощью бензина.
Не хотите пользоваться народными средствами? Приобретите в магазине специальный полироль для ухода за мебелью. Сегодня это не вызывает дефицита. Как правило, любой отдел бытовой химии в супермаркете имеет несколько видов таких средств на выбор.
Как очистить полированную мебель: Советы
Защитить мебель от сильных загрязнений можно с помощью регулярного ухода
Протирать и полировать поверхность разрешено только мягкими тканями: фланелью, бархатом, байкой, шерстью и т.п.
Никогда не ставьте на полировку горячую посуду. Если без этого не обойтись, используйте подставки под горячее.
Не устанавливайте полированную мебель рядом с радиаторами отопления. Это может негативно сказаться на полировке.
Чем быстрее вы займетесь очисткой или восстановлением полировки у мебели, тем быстрее и эффективнее сможете справиться с задачей. Если у кого-то из домочадцев аллергия на химические средства, то воспользуйтесь рецептами из этого обзора. Они обладают экологической чистотой, при этом. Практически не уступают в эффективности.
Как счистить старую краску с деревянной поверхности
Алиса Карасёва покажет простой и незатратный способ обработки деревянных деталей. Верните старинным вещам их былую красоту!
Не рекомендуется счищать краску насухо. Это трудоёмкий, долгий и грязный процесс, к тому же можно испортить дерево.
При помощи большой цикли снимите верхний слой краски.
Тряпку нарежьте на полоски такой же ширины, как обрабатываемая поверхность.
Смочите тряпочку в уайт-спирите и аккуратно уложите на обрабатываемую поверхность, чтобы размягчить старую краску.
Закройте пакетом и оставьте на 15 минут.
Возьмите стамеску, нож или циклю и начните аккуратно счищать краску. После размягчения растворителем она снимается без усилий.
Особое внимание уделите фаскам, поскольку именно там находится самое большое количество краски. Счищайте очень аккуратно, чтобы не повредить дерево.
Используя щётку, смахните счищенную краску.
При помощи тёплой воды, мыла и щётки для рук отмойте старое дерево: намыльте щётку мылом и плавными движениями начните очищать дверцу.
Для наилучшего эффекта очистите раму щёткой для замши. Внутри неё находятся мягкие металлические волоски — они не навредят дереву и хорошо его очистят.
Смойте мыло тёплой водой.
Насухо вытрите дверцу.
Теперь дверца выглядит как новая!
Читайте по теме:
Удалите краску с дерева и преобразите старую мебель!
В сотрудничестве с The Home Depot
Когда дело доходит до находок в благотворительных магазинах, живопись может быть фантастическим способом полностью преобразовать что-то старое во что-то новое. При этом слишком много краски может быть плохой вещью. Иногда самый освежающий способ отполировать массивную деревянную мебель — полностью обнажить ее и начать заново. Вот как я относился к этому стулу (и его удивительным разноцветным слоям старой краски). К счастью, удалить краску со всего объекта было не так уж сложно.Вот как:
В этом предмете мебели нет ничего особенного, но я держу его под рукой по нескольким причинам. Он хорошо сложен, прочен и достаточно полезен. Я держусь за него главным образом потому, что это был стул, который раньше стоял в моей художественной студии в колледже, поэтому он имеет для меня особое значение. С тех пор, как он сидел в моей грязной, грязной студии, он видел свою долю брызг краски. Его красили как минимум дважды, прежде чем я унаследовал его, а после того, как я закончил учебу, я нарисовал его снова! С тех пор мое представление о стиле интерьера изменилось, поэтому я захотел обновить свое верное студийное кресло.Я собираюсь поделиться с вами, как удалить краску (даже слой за слоем!) С деревянной мебели.
Шаг
Первое, что вам нужно сделать, это подготовить вашу установку. Инструмент для снятия краски — серьезная вещь (прочтите предупреждающие надписи перед тем, как начать!), Поэтому примите все необходимые меры предосторожности. При этом средство для снятия краски также является отличным и в основном эффективным способом удаления краски. Вы захотите поработать с тканевой салфеткой или какой-либо другой областью, на которую вы не против воздействия химических веществ (т.е.е. одноразовые), и вам захочется работать на улице. Наденьте очки, химически стойкие перчатки и маску для лица. Убедитесь, что на вас надеты брюки и длинные рукава. Если вы используете распылитель для снятия краски, хорошо встряхните баллончик перед распылением окрашенного участка. Если вы пользуетесь щеткой, которую можно чистить щеткой, используйте дешевые кисти, которые можно выбросить после использования.
Если вы имеете дело с большой площадью поверхности, работайте по частям (вы хотите ограничить количество химикатов, с которыми вы имеете дело одновременно!).Смывка краски работает быстро, поэтому вам нужно подождать всего 15-20 минут после того, как вы ее наденете, прежде чем вы сможете начать удаление старой краски.
Этот снимок был сделан примерно через 5 минут. Вы видите этот розовый? Это слой краски за верхним! Я не шутил, когда сказал, что средство для снятия краски — вещь серьезная.
Шаг
По прошествии 15 минут проверьте, можете ли вы удалить краску с помощью скребка. Если краска не снимается легко, подождите еще несколько минут, чтобы средство для снятия краски сделало свою работу.
А теперь пора наскрести! Во время работы не снимайте все защитное снаряжение. Возможно, вам придется нанести дополнительный слой средства для удаления краски, если вы имеете дело с труднопроходимыми участками или несколькими слоями краски.
Это было настолько просто, насколько я смог достать свой стул, прежде чем у меня закончился инструмент для снятия краски! Определенно более управляемый проект, чем то, с чего я начал. Перед тем, как брать в руки древесину, дайте ей выйти.
Шаг
Удалите оставшуюся краску с помощью шлифовальной машинки. Помогает большая зернистость — я начал с зернистости 80 и дошел до 220.
Если вы работаете с предметом мебели, который можно разобрать, разобрать его! Так шлифовать и удалять краску намного проще. С этим стулом мне не повезло. Ступеньки внизу и вверху стула были приклеены, что означало, что узкие углы залиты стойкой краской. Я обнаружил, что использование осциллирующего инструмента Dremel с шлифовальной насадкой действительно помогло. Это значительно упрощает попадание в узкие углы и небольшие места, недоступные для других инструментов.У него даже есть насадка для скребка для краски, которую вы можете использовать особенно для таких работ.
Как и в случае с большинством проектов DIY, важно иметь правильные инструменты. Это может быть разница между успешной работой и неудачей #DIY. В этом году мы сотрудничаем с The Home Depot, чтобы делиться проектами, выделяя некоторые из наших любимых и самых полезных инструментов. Взгляните на простой приставной столик из пней грецкого ореха, сделанный Бруно! Или, если вы ищете подарок для папы в этом месяце, попробуйте наше руководство по подаркам: Инструменты, которые он даже не знает, что ему нужно.
Вот немного до и после одного угла сиденья. Маленькая насадка для шлифовальной машины для Dremel сделала свое дело, и это было намного менее болезненно, чем шлифование вручную.
Удалив всю краску, обработайте древесину наждачной бумагой с более мелким зерном. Я перешел с 220 на 120, а затем сделал окончательную шлифовку зернистостью 60.
Шаг
После того, как ваша деталь отшлифована, остается лишь очистить ее и отполировать! Как чистый холст! Если древесина особенно сухая, перед повторной отделкой нанесите слой кондиционера для древесины.
Я закончил тем, что испачкал нижнюю половину своего стула и перекрасил верхнюю половину для небольшого чутья. Как вы думаете?
Может показаться странным снимать краску, чтобы покрасить снова, но этот стул раньше видел так много слоев, что он в основном был толстым на дереве. Еще с того времени, когда я работал в художественной студии в моем колледже, на нем были капли краски. Я перекрашиваю тонкой краской для мела, чтобы сквозь нее выглядывали волокна недавно найденной древесины.
Поделитесь этим практическим руководством на Pinterest!
Как только вы научитесь удалять краску с помощью средства для удаления краски, вы больше никогда не будете так же смотреть на гаражную распродажу или распродажу недвижимости.Так много возможностей!
Спонсором этого поста является The Home Depot, но все мнения принадлежат только мне. Нам нравится работать с компаниями, которые поддерживают домашних мастеров, и благодарим вас за поддержку брендов, которые помогают сделать Curbly возможным! Этот пост содержит партнерские ссылки; если вы нажмете на них и купите продукт, мы можем получить комиссию от продажи.
10 быстрых способов удалить краску с деревянной мебели
Найти привлекательный предмет мебели в местном секонд-хенд или комиссионном магазине — всегда удачная находка.Однако придать ему должный вид — это рутинная работа, особенно если он деревянный. Мы покажем вам, как удалить краску с деревянной мебели, отремонтировать ли ее целиком или удалить случайные пятна краски.
Деревянная мебель имеет характер с ее гладкой поверхностью, четким рисунком текстуры, скошенными краями и декоративными изгибами.
Но по какой-то странной причине многие люди предпочитают закрашивать дерево, и в зависимости от того, сколько слоев краски покрывает его поверхность, у вас есть работа для вас.
Перекрасить старую мебель — это одно, а смыть брызги или капли краски с вашего любимого деревянного стола или стула — совсем другое.
То, что подходит для удаления краски с одного предмета, не всегда работает с другим, а иногда повреждает древесный лак или морилку, оставляя неприглядный изъян.
(dedek / 123rf.com)
Удаление краски с деревянной мебели
Мебель из натурального дерева неподвластна времени, и уход за ней делает ее долговечной на протяжении многих поколений. Вот несколько способов удалить краску с деревянной поверхности, независимо от того, хотите ли вы очистить пролитую краску или отремонтировать всю деталь.
Некоторые из этих растворов также помогают вывести пятна с необработанной древесины, но действуйте осторожно, чтобы не повредить ее.
Как определить типы деревянной мебели перед зачисткой
Хотя для обеспечения безупречного результата рекомендуется очистить мебель перед покраской или окрашиванием, не менее важно знать, с какой древесиной вы работаете. Вот как определить древесину, чтобы определить, как с ней лучше всего обращаться.
Во-первых, определите, мягкая это древесина или древесина твердых пород, осмотрев древесину на предмет вмятин и царапин, поскольку древесина мягких пород, например сосна, кедр и красное дерево, повреждается легче, чем древесина твердых пород.
Если вы не видите ничего, проверьте незаметный участок, почесав дерево ногтем. Затем используйте визуальные подсказки, чтобы различать типы древесины хвойных пород. Сосна имеет гладкую и прямую текстуру волокон и обилие сучков.
Кедр имеет прямое зерно, насыщенный красный цвет и отчетливый аромат. Красное дерево темно-красного цвета с волнистым рисунком с замысловатыми узорами, а пихта Дугласа имеет плотное прямое волокно светло-коричневого цвета.
Большинство твердых пород древесины имеют пористые грубые текстуры волокон.Дуб имеет прямые зерна с видимыми кольцами роста и имеет светло-коричневый цвет, в то время как клен имеет необычный рисунок волокон и имеет светлый кремовый цвет.
Орех темно-коричневый с прямыми волокнами, а красное дерево красновато-коричневого цвета с гладкой текстурой и небольшим количеством сучков. Наконец, ясень имеет очень светлый цвет и имеет широкое расстояние между кольцами роста, в то время как бук имеет прямой и плотный рисунок волокон кремового тона.
Определив, нужно ли очистить стол из тикового дерева от пятен от краски или стол из сосны, вы сможете безопасно обращаться с материалом.
Подготовка деревянной мебели к удалению краски
После того, как вы определите тип дерева мебели или вам нужно снять краску с шкафов, пора подготовиться к удалению краски. Выполнение этих шагов заранее гарантирует, что работа будет сделана правильно, и сделает ее проще и эффективнее.
tb1234
Подготовка к зачистке древесины
Набор для проверки свинцовой краски
Пластиковый лист
Малярная лента
Отбрасываемые салфетки
tb1234
В 1978 году в Соединенных Штатах была запрещена краска, содержащая свинец. нужно восстанавливать старую мебель, велика вероятность, что краска содержит свинец.Обязательно протестируйте краску перед тем, как приступить к работе, отколотив от дерева небольшой кусок.
Разберите как можно больше мебели, чтобы облегчить работу. Снимите ручки, петли и другие мелкие детали и заклейте несъемные участки пластиком и малярной лентой.
В случае скопления грязи очистите поверхность дерева мыльной водой и расстелите ветошь вокруг рабочей зоны. Соберите все инструменты и предметы, необходимые для завершения работы, и используйте надлежащую вентиляцию во время процесса удаления краски.
Получение краски с деревянной мебели с помощью теплового пистолета
Тепловой пистолет — отличный инструмент для удаления краски с деревянной мебели. Он похож на фен, но в нем используются более высокие температуры, при которых краска плавится с деревянной поверхности, что делает процесс удаления старой краски практически легким.
tb1234
Удаление краски с помощью теплового пистолета
tb1234
Начните с чтения инструкций на тепловом пистолете, чтобы предотвратить опасность возгорания. Установите пистолет на минимальную мощность и держите его подальше от дерева, чтобы избежать ожогов.
Используйте одну руку для круговых движений, а другой рукой соскребите кусочки размягченной краски скребком для краски. Всегда держите пистолет в движении и не удерживайте тепло в одной области. Продолжайте движение по всей мебели.
Как удалить краску с деревянной мебели с помощью съемника
Если у вас нет теплового пистолета или вы предпочитаете не использовать его, хорошей альтернативой будет средство для снятия краски, такое как Citristrip.
Есть три типа решений для удаления краски и старой отделки.Очистители каустика — самые быстрые, биохимические вещества — самые безопасные, а растворители — самые опасные для дыхания.
tb1234
Удаление краски
Инструмент для снятия краски
Наждачная бумага
Перчатки
Респираторная маска
Кисть
tb1234
Легкое удаление остатков краски для удаления остатков краски. Прочтите инструкции для стриппера вашей конкретной марки, так как разные типы имеют разные инструкции.
Наденьте защитные перчатки и маску и нанесите стриппер в соответствии с рекомендациями. Используйте скребок, чтобы аккуратно соскрести мягкую краску.
Соскабливание размягченной краски с деревянной мебели
Есть несколько способов удалить краску с деревянной мебели соскабливанием, и все зависит от того, насколько стойкая краска и сколько слоев на ней.
Металлический скребок, шпатель, пластиковый скребок, стальная мочалка и другие предметы домашнего обихода пригодятся для выполнения работы.
Соскоб с краски
Соскоб с поверхности — необходимая задача, независимо от того, используете ли вы термофен, химический очиститель или их комбинацию для удаления краски.Тем не менее, есть разные типы, и у каждого из них есть своя специализация.
Металлический скребок подходит для удаления густой краски или нескольких слоев краски, а пластиковый — для удаления краски, оставшейся после использования теплового пистолета.
Если у вас нет традиционного скребка для краски, подумайте о том, чтобы использовать предметы повседневного обихода для небольших участков с окраской, например старую кредитную карту, зубную щетку, отвертку с плоской головкой или шпатель.
Разместите скребок под углом 45 ° к внешнему краю краски на плоских поверхностях и приложите небольшое усилие, отталкивая инструмент от себя.
Шпатель отлично подходит для удаления краски из трещин и щелей без зазубрин. С помощью чистящего инструмента смахните отслоившиеся чешуйки краски, работая по поверхности дерева.
Удаление пятен краски с деревянной мебели
Пролитие краски на деревянную мебель — это катастрофа, особенно если она высохла, а использование химического средства для удаления краски повреждает отделку. Вот как безопасно удалить засохшие пятна краски с дерева с помощью оливкового масла.
tb1234
Средство для удаления пролитой краски
Оливковое масло
Ткань
Скребок для краски
Губка
Мыло для посуды
Теплая вода
Ткань и оливковое масло 934 9
tb Нанесите его на краску примерно на час, чтобы пятно размягчилось.Используйте тряпку, чтобы стереть как можно больше краски, а затем используйте скребок, чтобы аккуратно очистить оставшуюся поверхность.
Смочите губку теплой водой, добавьте пару капель средства для мытья посуды и удалите с нее остатки масла и краски с мебели. Промойте пораженный участок чистой водой и вытрите полотенцем.
Очистка небольших пятен краски с деревянной мебели с помощью ацетона
Если вы заметили небольшое засохшее пятно краски, оставленное кистью или тряпкой на вашей мебели, не беспокойтесь.Ацетон — это растворитель, который хорошо удаляет краску. Этот метод идеален, если покрытие не является лаком, и все, что требуется, это флакон лака для ногтей.
tb1234
Средство для удаления ацетоновой краски
Средство для снятия лака с ногтей
Ватные шарики
Теплая вода
Мыло для посуды
Губка
Полотенце
ватный диск и промокните им краску, стараясь не растекаться за пределы пятна.Повторите процесс с новыми смоченными ватными шариками, пока краска не исчезнет.
Если у вас нет средства для снятия лака с ацетоном, уайт-спирит безопасен для твердой древесины, но используйте его с осторожностью.
Так же, как при чистке старой деревянной мебели, смочите губку теплой водой с небольшим количеством средства для мытья посуды и тщательно очистите поверхность, чтобы удалить всю краску и следы растворителя. Промойте пятно чистой водой и вытрите мягким полотенцем.
Использование низких температур для удаления высохших пятен краски с дерева
Лучше всего удалять толстый шарик брызг краски с дерева после того, как он высохнет, поскольку влажная краска имеет тенденцию размазываться и растекаться.Мы рекомендуем приложить холод к пятну перед его удалением, чтобы его было легче удалить.
Если пятно краски частично высохло, но слегка податливо, его часто можно удалить с дерева с помощью гибкого пластикового скребка для краски или старой кредитной карты. Проденьте конец пластика под край краски и отодвиньте его от поверхности, слегка надавив.
Если краска не сдвигается с места, поместите кубики льда на пятно примерно на пять минут, чтобы оно стало ломким, а затем с помощью скребка оторвите пятно от поверхности.
Удаление пятен от краски для деревянной мебели с помощью растворителя для лака
Для удаления особенно неприятных пятен от краски часто бывает необходимо удалить что-то более сильное, чем средство для снятия лака или масло. Если отделка дерева акриловая, алкидная или полиуретановая, попробуйте использовать разбавитель для лака, чтобы удалить краску.
tb1234
Разбавитель для лака Растворитель для краски
Разбавитель для лака
Тряпки
Шпатель
Теплая вода
Мыло для посуды
Разбавитель для полотенец
tb1234 91234 Растворитель для полотенца и промокните пятно.Дайте ему посидеть, чтобы сделать свою работу в течение 10-20 секунд. После того, как краска станет мягче, протрите ее чистой тряпкой или осторожно соскребите острием шпателя или другого инструмента с дерева.
Как только краска исчезнет, очистите дерево мыльным раствором, промойте его водой и полностью высушите мягким полотенцем.
Как очистить мебель перед покраской или окрашиванием
К сожалению, после удаления краски с деревянной мебели работа не будет завершена.Осталось сделать еще одно: очистить мебель перед покраской или окрашиванием, чтобы поверхность дерева была свежей и гладкой. При чистке обязательно позаботьтесь о черной или белой плесени на дереве с помощью подходящих расходных материалов.
tb1234
Очистка деревянной мебели
Мелкозернистая наждачная бумага
Вода
Белый уксус
Аэрозольный баллончик
Мягкая губка
Полотенце
наждачная бумага с мелкой зернистостью
tb1234
удалите остатки сухой краски и разгладьте поверхность, убедившись, что древесина шлифуется с шероховатостью.Смешайте равные части воды и уксуса в пульверизаторе и распылите его на деревянную секцию.
Протрите область тряпкой или губкой, а затем повторите действия, описанные в следующем разделе. Продолжайте, пока вся деталь не станет чистой, и закончите, высушив влажные участки полотенцем. Перед нанесением новой краски или морилки дайте мебели полностью высохнуть на воздухе.
Удаление краски с деревянных поверхностей — не самая простая задача, особенно если вы восстанавливаете целую деталь. К счастью, есть способы сделать работу безболезненной.Отступление назад и восхищение всей своей тяжелой работой после ее завершения стоит затраченных усилий.
(dedek / halfpoint / 123rf.com)
Теперь, когда вы понимаете, как удалить краску с деревянной мебели, чтобы вернуть ее естественную красоту, почему бы не поделиться нашими методами удаления краски с дерева со своей семьей и друзьями на Facebook и Pinterest?
Советы, приемы и методы удаления краски с дерева
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы решите совершить покупку по моей ссылке, я могу получить за это небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.Спасибо за поддержку Upcyle This DIY That!
Удаление краски с дерева / деревянной мебели
Покраска мебели — это развлечение, и в последние годы она стала очень популярной. Вы можете превратить любой старый предмет, найденный на бордюре или Craigslist, в современный или потертый шик. Но покраска дерева или мебели — один из способов вернуть их к жизни.
Иногда стоит попытаться восстановить красивую деревянную поверхность, скрытую под слоем краски. Или просто удалите старую краску, чтобы новая краска хорошо прилипла к деревянной поверхности.
Но удалить краску с дерева может быть непросто, и вы должны знать, как лучше всего подходит для вашего проекта. Метод, который вы выберете, зависит от объекта (например, дверь, мебель или даже старый деревянный поддон), размера проекта и результата, которого вы хотите достичь (восстановление деревянной поверхности / восстановление или перекраска).
Сравнение шлифовки и зачистки с термофеном
Есть три основных способа удаления краски с дерева. Физическое царапание, также называемое шлифованием (вручную или шлифовальной машиной), снятие — с использованием химического раствора — средства для удаления краски, чтобы ослабить краску, а затем соскребать ее с деревянной поверхности.И с помощью теплового пистолета ослабьте краску, а затем соскребите ее с дерева. Все они включают в себя какой-либо вид физического труда, то есть соскабливание и / или шлифование в какой-то момент.
Как удалить краску с дерева без химикатов
Если вы просто не чувствуете себя комфортно с использованием агрессивных химикатов, таких как средства для удаления краски, для удаления краски с дерева или у вас нет условий для этого, вы можете использовать два из следующих методов . Вы можете удалить краску с помощью теплового пистолета или шлифовальной машины. Я рекомендую выбрать лучший шлифовальный станок для удаления краски.
Использование теплового пистолета для удаления краски с дерева
Использование теплового пистолета поможет вам, если на окрашенной деревянной поверхности много слоев краски, и вы хотите добраться до голой древесины. Хотя, надо сказать, это довольно трудоемко, но ускорит весь процесс.
Также безопасно, если краска содержит свинец. Вы должны знать, что нельзя шлифовать краску, содержащую свинец, так как это опасно для здоровья. Вы также должны убедиться, что вы работаете в хорошо вентилируемом помещении и используете респиратор хорошего качества.
Как использовать тепловой пистолет для удаления краски с дерева — пошаговый метод
Проверить краску на содержание свинца
Прочтите все инструкции, прилагаемые к вашей модели теплового пистолета
Убедитесь, что вы работаете на небольшой площади за один раз
Используйте защитные очки и респиратор (особенно важно при работе со свинцовой краской)
Нагрейте краску, пока она не начнет пузыриться. По возможности используйте специальную насадку. Убедитесь, что вы не обожгли деревянную поверхность.
Соскоблите краску металлическим скребком
Повторите, если необходимо (если у вас много слоев краски)
Отшлифуйте деревянную поверхность шлифовальной машиной или шлифовальным блоком, губкой, начиная с P120, а затем P180
Используя шлифовальную машину для удаления краски с дерева
Если вы планируете перекрашивать поверхность, вам не нужно удалять с поверхности все пятнышки краски.Потереть достаточно, чтобы краска / грунтовка могла прилипнуть.
Однако, если вы хотите восстановить / восстановить древесину, вам придется отшлифовать ее до голой древесины. Использование шлифовальной машины целесообразно, когда у вас много плоских поверхностей. Я ускорю весь процесс. Просто убедитесь, что вы выбрали правильный инструмент для работы. Если вы не уверены, посмотрите мою статью о лучшей шлифовальной машине для удаления краски.
Мелкие предметы, хрупкие поверхности и поверхности с большим количеством деталей всегда можно отшлифовать вручную с помощью шлифовального блока или губки.Однако это займет намного больше времени, поэтому я бы подумал об использовании средства для удаления краски в этом случае. Убедитесь, что вы проверили краску на содержание свинца, прежде чем начать!
Необходимые инструменты и материалы
Как использовать шлифовальный станок для удаления краски с дерева, пошаговый метод
Очистите поверхность с помощью чистящего раствора или мыльной воды и дайте ей высохнуть
Используйте ленточную шлифовальную машину только для удаления краска
Ленточные шлифовальные машины используются для быстрого удаления материала и являются довольно мощными, но их трудно контролировать.Если у вас нет опыта их использования, я бы посоветовал выбрать шлифовальную машину RO (орбитальная) с регулируемой скоростью и большой мощностью.
Выберите наждачную бумагу с крупной зернистостью для шлифовальной машины, например P80 — вы можете использовать специальную наждачную бумагу для шлифования краски
Меняйте наждачную бумагу, как только она потускнеет
После того, как вы удалили, краска измените зернистость наждачной бумаги на P120 и убедитесь шлифование вдоль волокон
После шлифовки всей детали с помощью P120 измените зернистость бумаги на P180
Если вы планируете окрашивать кусок, я бы не стал подниматься выше P180 — пятно может не исчезнуть.Вы можете использовать более высокую зернистость для шлифовки между финишными слоями.
Прочтите эти статьи, если хотите узнать больше о шлифовании дерева, наждачной бумаге и о том, как пользоваться шлифовальными машинками. Как использовать на орбитальной шлифовальной машине Лучшая шлифовальная машина для удаления краски Лучшая шлифовальная машина для мебели Шлифовальные наконечники по дереву для вторичного использования и проектов поддонов Краткое руководство по наждачной бумаге для обработки дерева
Как удалить краску с дерева без шлифовальной машины или нагрева пистолет
Хотя вышеперечисленные методы достаточно эффективны, иногда необходимо использовать средство для удаления краски, например, когда на деревянной поверхности есть много укромных уголков и трещин.Или есть слои и слои краски. Или у вас просто нет ни теплового пистолета, ни шлифовальной машины. Это также способ удаления свинцовой краски.
Удаление краски с дерева с помощью химического средства для удаления краски (средства для снятия краски)
Когда очищать древесину / мебель
Использование средств для удаления краски не всегда необходимо. Я бы использовал их только в следующих случаях:
Удаление краски для восстановления / восстановления деревянных поверхностей
Краска, которую я хочу удалить, содержит свинец
Деревянная поверхность покрыта большим количеством слоев старой краски и новой краска не прилипает к нему даже после шлифовки и грунтовки
На поверхности много деталей, бороздок, труднодоступных мест и т. д.
Когда не снимать древесину / мебель
Поверхность будет перекрашиваться
Поверхность в основном ровная и может быть отшлифована
На поверхности есть несколько царапин
Если покрасить — слегка отшлифовать и перекрасить.
Если он покрыт пятнами / запломбирован — используйте набор для ремонта деревянных царапин.
Выберите правильный тип средства для снятия краски
На рынке доступно множество средств для удаления краски с дерева. Вы можете выбрать другую форму, например жидкость, пасту / гель или спрей.Или разные сильные стороны, например, профессионального уровня. Есть также более натуральные продукты со слабым запахом, например, средство для снятия краски Blue Bear из соевых бобов.
Citristrip Paint & Varnish Stripping Gel
CITRISTRIP Safer Paint & Varnish Stripping Gel прост в использовании.
Остается влажным и активным до 24 часов, что позволяет снимать несколько слоев за один прием.
Удаляет засохшие латексные и масляные краски, лаки, лаки, полиуретан и шеллак.
Удаляет несколько слоев с деревянных, металлических и каменных поверхностей.
Без хлористого метилена или NMP.
Предупреждение
Прежде чем использовать химический раствор для удаления старой краски, убедитесь, что он безопасен в использовании и не содержит метиленхлорида. Это вредное химическое вещество, и большинство производителей перестали использовать его в своей продукции. Но, пожалуйста, все равно проверьте на всякий случай.
Убедитесь, что вы утилизируете все использованные средства для снятия краски / снятую краску и весь мусор в соответствии с правилами безопасности вашей страны / штата.Особенно, если краска содержит свинец.
Всегда используйте химически стойкие перчатки и защитные очки, так как химические стрипы могут нанести вред вашим глазам и коже. Используйте респиратор при работе в плохо вентилируемых помещениях, особенно при работе с такими химическими веществами, как уайт-спирит.
необходимые инструменты и материалы
Как зачистить древесину / мебель, шаг за шагом
Удаление краски — несложный процесс. Для этого вам понадобятся инструменты и материалы. Пожалуйста, посмотрите.В списке есть ссылки на продукты, чтобы вы могли легко их найти.
Prep space Перед тем, как приступить к удалению краски, убедитесь, что область, на которой вы работаете, может испачкаться и испачкаться. Полы не покрыты коврами, и помещение очень хорошо вентилируется. Положите на пол защитный пластиковый лист / ткань / старые простыни / старые полотенца.
Подготовьте деталь Если деталь имеет какую-либо обивку, убедитесь, что она закрыта.Удалите все оборудование. Вы можете немного отшлифовать деревянную поверхность крупнозернистой наждачной бумагой, чтобы средство для снятия краски работало еще лучше. Но не забудьте заранее проверить краску на свинец.
Нанесите средство для удаления краски Заполните жестяное ведро средством для удаления краски и с помощью кисти нанесите его на поверхность толстым слоем. Убедитесь, что у вас есть все укромные уголки и трещины. Затем вам нужно подождать, пока он подействует, столько, сколько указано на упаковке.
Соскоблите краску Теперь пришло время для смазки локтя.Хотя большая часть краски должна легко сниматься, вам все равно придется удалить ее с помощью пластикового шпателя или скребка для краски. Если вы используете металлический скребок, убедитесь, что вы затупили острые края наждачной бумаги, чтобы не повредить дерево. Если вы не перекрашиваете изделие, вы можете пропустить его. Для всех бороздок и укромных уголков удалите краску металлической щеткой.
Нанесите еще один слой средства для снятия краски Вытрите остатки растворенной краски старой тряпкой и нанесите второй слой на те места, которые вы пропустили или более устойчивые.
Удалите остатки краски (уайт-спирит и проволочную щетку) После того, как вы удалите большую часть краски с дерева, используйте стальную мочалку, проволочную щетку или шпатель и уайт-спирит, чтобы удалить оставшиеся трусики со всей поверхности. труднодоступные места, канавки, углы и щели.
Протрите все влажной тряпкой и дайте высохнуть
Отшлифуйте древесину После того, как вы закончили со средством для удаления краски, пора отшлифовать деревянную поверхность.Вы можете использовать финишную / листовую или орбитальную шлифовальную машинку. Если у вас много укромных мест, используйте шлифовальную губку. Начните с P120, а затем переключитесь на P180.
Очистите деревянную поверхность Вы можете использовать промышленный пылесос для удаления шлифовальной пыли или влажную тряпку. Но не забудьте получить все это. В противном случае в морилке / финишном слое или краске останутся частицы пыли.
Как удалить пятна краски с дерева
Иногда нужно удалить пятна краски только с деревянной поверхности, а не со всей краски.Ниже вы найдете несколько полезных советов, которые помогут вам в решении вашей задачи.
Пятно от краски на водной основе
Для пятен краски на водной основе на деревянных поверхностях используйте воду и ткань, чтобы стереть их, пока они еще свежие. Если он не хочет отрываться, используйте ткань, пропитанную денатурированным спиртом. Это должно делать свое дело. Используйте перчатки и защитные очки, а также респиратор.
Пятно от масляной краски
Если это пятно от масляной краски, сотрите его тряпкой и уайт-спиритом.
Как удалить засохшую краску с дерева
Если вам нужно удалить засохшее пятно от краски, вы можете смягчить его кипяченым льняным маслом. Смочите тряпку кипяченым льняным маслом и прижмите ее к пятну, оставив на 30-60 секунд. Затем вытрите. Перед утилизацией убедитесь, что ткань, которую вы использовали с этим маслом, была тщательно высушена, так как это масло может самопроизвольно загореться.
Если пятно не сходит после пропитки маслом, удалите засохшую краску шпателем. Удалите стойкие остатки пасты из льняного масла (кипяченого льняного масла и гнилого камня.Смешайте масло и тухлый камень, чтобы получилась паста, а затем, используя ткань, вотрите ее в пятно от краски вдоль волокон древесины.
Резюме
Удаление краски с дерева не должно быть сложным или трудным. Выберите правильный метод для своего проекта, следуйте инструкциям, и все будет хорошо. Инструменты и продукты, которые вы будете использовать, также имеют решающее значение для вашего успеха.
Выбираете ли вы механический или химический способ удаления краски с деревянных поверхностей, убедитесь, что вы приняли все меры безопасности, необходимые для защиты себя.Надеюсь, вам понравилась эта статья и вы получили всю необходимую информацию, чтобы помочь вам в вашем проекте. Если у вас есть еще вопросы, я буду рад помочь. Просто оставьте комментарий в поле ниже.
Нет времени читать? Прикрепите его на потом к доске советов DIY, спасибо!
Подпишитесь на мою БЕСПЛАТНУЮ рассылку новостей своими руками!
Оставайтесь на связи и получайте такие новости, как обновления, специальные предложения, новые проекты, советы, обзоры снаряжения и многое другое. Никакого спама, обещаю!
Введя свой адрес электронной почты, вы соглашаетесь получать рассылку новостей от UpcycleThisDIYThat.Я буду уважать вашу конфиденциальность, и вы можете отказаться от подписки в любое время. Для получения дополнительных сведений ознакомьтесь с нашей Политикой конфиденциальности.
Как легко удалить меловую краску
У вас есть мебель, покрытая слоями густой меловой краски? Вы боитесь попытаться удалить это? Хорошо, я тебя понял. Я покажу вам, как легко удалить меловую краску с мебели.
Меловая краска может придать предмету мебели вид деревенского потрепанного вида. Он отлично подходит для получения состаренной отделки и имеет много преимуществ.Несколько лет назад меловая краска стала популярной в сообществе ап-байкеров. Кроме того, это была одна из первых красок, которые я использовал для переработки мебели.
Однако на мастер-классах по рисованию мелом, которые я посетил, я не научился удалять краску. Со временем некоторые предметы мебели, которые я нарисовал меловой краской, начали обесцвечиваться. Я также заметил просачивание и грязь на поверхности воска. Итак, я решил использовать разные усилия для своих проектов на апцикле.
Я поделюсь простым способом удалить меловую краску с вашего предмета.Сайты секонд-хенда и благотворительные магазины полны драгоценных камней, но вы можете не заметить предмет мебели из-за его покраски. Я надеюсь, что вы вдохновитесь рассмотреть их, разобрать и спасти от свалки.
Удаление меловой краски с помощью биополосы
Если бы вы использовали наждачную бумагу или электрическую шлифовальную машинку для меловой краски, она быстро забила бы вашу шлифовальную машинку. Это создаст много пыли, и на ее удаление уйдет вечность.
Обычно я использую тепловой пистолет для удаления других красок, таких как сатин, глянец и яичная скорлупа.Однако я не рекомендую использовать тепловую пушку для удаления меловой краски.
Autentico Bio Strip — это экологически чистая краска, лак и средство для удаления воска. Вы также можете использовать его для удаления жестких красок на масляной основе. Я использовал его для отделки атласной краской, и он был не так хорош, как термофен. Однако когда дело дошло до удаления меловой краски, это было потрясающе.
Я хотел держаться подальше от более сильнодействующих химических средств для удаления краски. Эти средства для удаления краски сильно пахнут, и их следует использовать на улице в хорошо вентилируемом помещении.Вот почему я решил использовать Autentico Bio Strip.
Удаление меловой краски с помощью биополосы
Нанесение
Перед использованием хорошо перемешать. В защитных перчатках нанесите толстый слой Autentico Bio Strip. Оставьте продукт творить чудеса на 30-45 минут.
Утилизация
Краска начнет трескаться и пузыриться. Когда вы заметите, что это произошло, вы можете использовать скребок, чтобы удалить старую краску. Подготовьте пакет, чтобы положить внутрь остатки краски.Я обнаружил, что это самая сложная часть удаления старой краски. Пластиковый скребок лучше всего защищает дерево от царапин.
Стирка
От средства для удаления краски останется липкий остаток. Вы можете использовать губку для мытья посуды и мыльную воду, чтобы смыть остатки. Смывка удалила остатки меловой краски. Однако, если у вас все еще есть стойкие пятна старой краски, вы можете дать ей высохнуть и повторно нанести Bio Strip.
Можно ли закрашивать мелом вместо того, чтобы снимать его?
Перед нанесением новой краски необходимо удалить весь воск с уже окрашенного мелом детали.Чтобы удалить воск, используйте уайт-спирит на влажной тряпке. Пожалуйста, будьте осторожны, так как это будет очень сильно. Я рекомендую использовать любые уайт-спириты на улице в хорошо проветриваемом помещении.
Латексная краска и грунтовка не прилипают к воску надолго. Я всегда стараюсь хорошо подготовить мебель перед покраской. В прошлом меня разочаровывали вводящие в заблуждение советы некоторых брендов красок, и я не хочу, чтобы вы расстраивались.
Итак, если вы хотите узнать больше о моих советах по покраске мебели, нажмите здесь.
Почему меловая краска так популярна?
Меловая краска стала популярной несколько лет назад в сообществе апсайклинга. Она была умно продана как краска, не требующая подготовки и шлифования. Таким образом, вы могли быстро перевернуть предмет мебели. Это был отличный способ раскрыть свой творческий потенциал и отличное сообщество.
У всех красок есть свои плюсы и минусы. К сожалению, у меня было много проблем и ошибок при использовании меловой краски. У меня проступили предметы мебели из-за дезинформации, касающейся отсутствия подготовки.Эти предметы мебели со временем обесцвечиваются по сравнению с латексом.
Меловая краска считается более дешевой альтернативой с низким содержанием летучих органических соединений. Однако для меня это оказалось дороже. Воски были дорогими, и мне пришлось потратить много времени, пытаясь отремонтировать покрасочные работы. Его также намного сложнее удалить по сравнению с латексом на водной основе.
Хорошая марка латексной краски на водной основе также будет иметь низкое содержание ЛОС. Люди путают масло на масляной и водной основе. На водной основе обычно меньше ЛОС.Вы можете найти рейтинг ЛОС на стороне банки с краской.
Легко ли удаляется меловая краска?
Мой короткий ответ — да, но вам понадобится смазка для локтей. Изучая варианты удаления меловой краски, использование стриппера показалось самым простым вариантом. Я обнаружил, что на биополоске сошла на 95% старая меловая краска. Затем я использовал теплый мыльный раствор, чтобы удалить остатки и остатки старой краски. Этот процесс занял у меня примерно три часа.
Меловая краска сокращает время, которое вы тратите на проект, за исключением тех случаев, когда вам нужно его удалить! Пока что это была самая твердая краска, которую я снимал.
Использование датского масла
Чтобы добавить немного влаги в древесину после удаления старой меловой краски. Я нанесла два слоя датского масла. Прежде чем покрыть мебель датским маслом, я отшлифовал ее.
Используя наждачную бумагу средней зернистости, я равномерно отшлифовал мебель. Затем я использовал ткань, чтобы нанести слой датского масла. Дайте датскому маслу постоять примерно 20 минут, прежде чем стереть излишки датского масла.
Как видите, мне еще нужно поработать над этой частью.На винире есть небольшие повреждения, и мне не терпится отремонтировать его должным образом.
Я надеюсь, что вы нашли этот пост ценным и полезным для любых проектов, которые вам нужно снять с меловой краски. Не позволяйте ему отключать вас от подержанной мебели. С помощью смазки для локтей вы можете вернуть его в исходное состояние.
Сообщите мне, работаете ли вы в данный момент над какими-либо частями. Прокомментируйте ниже или отметьте меня в Instagram. Я выложу свое видео на YouTube ниже, если вы хотите увидеть, как я снял меловую краску со своей работы.Спасибо за чтение, скоро поболтаю, Кэтрин.
Как удалить краску и пятна с деревянных поверхностей
Как наиболее эффективно удалить старую краску, пятна и лак? Какая стриптизерша работает лучше всего? Стоит ли попробовать тепловую пушку или как насчет шлифовки? У меня есть ответы, потому что я перепробовала их все. . .
Итак, пора отремонтировать бабушкин комод. В моем случае это сундук надежды, подаренный моим отцом моей матери в качестве помолвочного подарка в 1935 году.В этой статье я расскажу о первом этапе ремонта мебели — снятии старой краски или лака. Большинство считает удаление старой краски и лака самым утомительным и грязным шагом в процессе ремонта мебели, но это не обязательно.
Вы найдете это, поскольку все мои статьи и видео представляют собой подробное пошаговое руководство по удалению верхних слоев, как краски, так и лака. Как вариант, вы можете посмотреть мое видео на YouTube «Химические стрипперы против теплового пистолета — Ремонт мебели» , где я наглядно демонстрирую правильные шаги для обеспечения качественной отделки.
Есть два основных способа удалить старую отделку:
ШЛИФОВКА Шлифовка требует кучу времени и усилий, поэтому, если вы не занимаетесь небольшим проектом с небольшим количеством верхнего слоя, это был бы мой последний выбор.
РАСПЛАВАЙТЕ Я сказал, растопите. Расплавить старую поверхность можно одним из двух способов: очень сильным нагревом с помощью теплового пистолета или химическим способом с использованием химических стрипперов. Это наиболее разумный способ отделки мебели.
Сначала давайте посмотрим на материалы, которые вам понадобятся:
Химический стриппер или тепловой пистолет Стеклянная или металлическая чаша (не алюминий) Щетка для аппликатора Cheapo Металлический скребок Чистящая щетка с жесткой щетиной Жесткая зубная щетка Резиновые перчатки Захватывающая поверхность с плоским краем (не алюминий) Синтетический скрабби pad Lacquer Thinner or Mineral Spirits (Lacquer Thinner работает в 10 раз лучше) Брезент, пластиковый лист или картон в качестве защиты поверхности Респиратор (не пылезащитная маска) или электрический вентилятор с источником свежего воздуха Мусорный бак с пластиковым мусором для утилизации сумка для ведра Защитные очки
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обязательно ознакомьтесь с приведенными ниже мерами предосторожности, так как любой химический или тепловой источник, достаточно сильный для удаления краски, может обжечь вашу кожу, повредить зрение и создать пары, которые можно вдохнуть, вызывая множество респираторных и циркуляторных недуги.Тем не менее, тепло и химические вещества использовались в течение многих лет при повторной отделке мебели, и при соблюдении мер предосторожности не причинят физического вреда или вредных последствий.
ТОВАРЫ
Ремонт мебели химическими очистителями
Сначала краткий обзор имеющихся типов химических очистителей. Химические стрипперы делятся на три основные категории: стрипперы для каустика, стрипперы для растворителей и биохимические (экологически чистые) стрипперы. У каждого есть свои плюсы и минусы.Подробное описание см. В статье журнала Paint Pros «Средства для удаления краски, типы средств для удаления краски».
Едкие средства для удаления краски
В качестве химической основы для удаления старой краски или лака в очистителях каустика используется щелок. Щелок в самой мягкой форме используется в мыле, а в самых сильных — для открытия забитых канализаций и переваривания туш мертвых животных. Активный ингредиент — гидроксид калия (известный как едкий калий) или гидроксид натрия (каустическая сода).Едкие растворители смягчают маслянистую часть краски, превращая ее в мягкий, похожий на мыло материал, который легко удаляется.
Поскольку они сделаны на мыльной основе, их необходимо тщательно удалить и нейтрализовать, иначе следующее покрытие не будет прилипать должным образом, плюс при использовании щелока для обшивки мебели он имеет тенденцию затемнять древесину, что может потребовать дополнительного процесса отбеливания древесины для восстановления ее естественного цвета. . Таким образом, для разборки мебели это не было бы моим выбором.
Средства для удаления краски на основе растворителя
При использовании химического десорбера я выбираю стрипперы для растворителей.При покупке стрипперов для растворителя проверьте этикетку, активным ингредиентом стрипперов на основе растворителей является метиленхлорид (дихлорметан). В средствах для удаления растворителей используются различные химические вещества, которые разрушают связь между краской или лаком и поверхностью вашего проекта. В результате пленка размягчается, и пленка «пузырится», что облегчает ее удаление.
Экологически чистые стрипперы (биохимические)
Смывки этого класса используют различные химические вещества растительного происхождения для смягчения краски или лака.Растворители в них получены из растений. Стрипперы на биохимической основе могут включать терпены сосны или цитрусовых; молочные кислоты из кукурузных сахаров; диметилсульфоксид (ДМСО) из древесной массы и побочных продуктов бумаги; лимонная кислота; и соевое масло. Кроме того, эти стрипперы обычно содержат неприродные химические вещества для усиления реакции.
Я не использую биохимические инструменты для снятия мебели, поскольку они работают медленно и очень грязно. Все химические очистители работают во влажном состоянии и выходят из строя при высыхании. Поскольку химикаты в эко-стрипперах не такие агрессивные, им требуется дополнительное время, чтобы растворить старое поверхностное покрытие.Следовательно, есть дополнительный шаг, заключающийся в том, чтобы обернуть ваш проект целлофаном или вощеной бумагой и оставить его на длительное время для проникновения, обычно на ночь. После удаления целлофана необходимо действовать быстро, чтобы удалить краску или лак до того, как средство для удаления краски высохнет и перестанет быть эффективным. Это мой последний выбор в отделке мебели.
Теплоотделители для мебели
Тепло работает путем смягчения или плавления верхнего покрытия. Здесь есть два варианта. Источник открытого огня, такой как старинная паяльная лампа, или более современный источник электрического тепла, например, тепловая пушка.Оба смягчают верхний слой для облегчения удаления и утилизации. Поскольку в нем нет химикатов, этот метод имеет тенденцию быть немного более экологичным, хотя выделяемые пары вполне могут иметь атмосферные эффекты. Тепловые пушки работают медленно и лучше работают на идеально ровных поверхностях. Опять же, это не мой выбор в удалении краски или лака.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ МЕБЕЛИ
Хорошо, я знаю, что никто не читает предупреждающие надписи, но в этом случае вам следует.
Меры предосторожности при химической очистке
Стриптизерши для мебели по своей природе должны быть сильнодействующими химикатами, и все стриптизерши представляют опасность для здоровья при вдыхании или попадании брызг на кожу или глаза.При использовании любого метода удаления старой краски и лака при ремонте мебели важно делать это в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно на улице, а также носить защитную одежду и защитные очки. Если химический стриппер попадет в контакт с какой-либо поверхностью тела, немедленно тщательно промойте водой.
Как я уже упоминал, химические стрипперы лучше всего использовать на улице. Если вам все же приходится выполнять операцию внутри помещения, рекомендуется хорошо проветривать воздух в помещении и менять воздух в помещении 7-10 раз в час.Мне нравится использовать вентилятор за спиной, отталкивая пары от себя и, если возможно, в окно. Последней мерой предосторожности является воспламеняемость. Внимательно прочтите этикетку производителя, так как вам может потребоваться держаться подальше от контрольных ламп на печах, плитах и водонагревателях.
Меры предосторожности при использовании теплового пистолета
Те же меры предосторожности при вентиляции применимы и к тепловым пистолетам. Тепловые пушки работают при температуре от 400 до 1200 градусов по Фаренгейту. Помимо возможности вызвать серьезные ожоги, нанесение такого большого количества тепла на краску или лак может привести к образованию токсичных паров, поэтому использование подходящего респиратора и работа с такими же требованиями к вентиляции, как указано выше, имеют важное значение.Другой потенциальный риск — это возгорание. Помните также, что старые краски содержат свинец, и вдыхание его паров представляет собой еще один уровень риска.
УДАЛЕНИЕ СТАРОЙ КРАСКИ И ЛАКА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ МЕБЕЛИ
Тепловые пушки
Тепловые пушки лучше всего работают на плоских поверхностях, так как тепло разрушает связь между краской и поверхностью под ней. Держите фен на расстоянии нескольких дюймов от рабочей поверхности и следите за появлением пузырьков. Как только заметил, проведите тест со скребком, удалив краску с рабочей поверхности.Старое верхнее покрытие должно отслаиваться с минимальными усилиями. Работа небольшими участками — единственный вариант, так как на то, чтобы покрыть верхний слой, нужно время. Избегайте перегрева и возможных ожогов нижней поверхности. Еще хуже риск возникновения пожара. И снова цель состоит в том, чтобы освободить краску от ее поверхности, а не полностью ее расплавить. Если в вашем проекте много деталей (резьба, скосы, закругленные поверхности), вам может потребоваться химическая очистка. Тепловые пушки обладают определенными преимуществами, но при повторной отделке мебели они работают медленно, поэтому они не во главе моего списка.
Химические стрипперы
Тщательно следуйте рекомендациям производителя по применению и срокам. Экологически чистые стрипперы реагируют значительно медленнее, поэтому им требуется дополнительный шаг. Поскольку экологически чистые стриптизерши работают медленно, существует вероятность испарения. Экологически чистые стриптизерши должны быть покрыты вощеной бумагой или целлофановой пленкой, чтобы дать им необходимое время для правильной работы.
Мое личное предпочтение при ремонте мебели — это средства для удаления растворителя, содержащие хлористый метил.Они требуют дополнительных мер предосторожности, но являются самыми быстрыми и эффективными.
Все стриппера работают за счет образования воздухонепроницаемого слоя между химическими веществами, взвешенными в стриппере, и краской или лаком. Есть два типа жидких и полупастых стрипперов для растворителей. Я предпочитаю полупасту, поскольку воск добавляется к химическим средствам для удаления краски, чтобы обеспечить плотность, необходимую для нанесения на вертикальную поверхность, и задержать испарение, давая средство для удаления краски расплавить краску или лак ниже.
Убедитесь, что ваше рабочее место хорошо вентилируется, а все окружающие поверхности покрыты подходящим брезентом, картоном или пластиковой пленкой.Подготовьте соответствующий сборщик мусора для сбора и утилизации.
Используйте недорогую одноразовую малярную кисть и нанесите толстый слой. Наносите так, как будто вы наносите глазурь на торт. Наносите только в одном направлении, «накладывая», а не мазками вперед и назад, как при рисовании. Химические очистители мебели работают лучше всего, если их не беспокоить или не переутомлять. После нанесения оставьте его в покое. Большинству химикатов, используемых при отделке мебели, требуется 15-20 минут, чтобы они подействовали и лучше работают при более высоких температурах окружающей среды.Ознакомьтесь с рекомендациями производителя для обоих. После нанесения лучше покинуть это место, чтобы не вдыхать пары.
Примерно через двадцать минут вы должны заметить, как старая пленка пузырится и отделяется от поверхности внизу. Пришло время аккуратно поместить лезвие для скребка краски на один конец и очень осторожно протолкнуть старую пленку к противоположному концу и в контейнер для утилизации. Продолжайте снимать, пока не удалите всю стриппер и старую пленку. Следуйте рекомендациям производителя по времени для снятия, но обязательно проверьте небольшой участок, чтобы убедиться, что краска или лак легко снимаются.
Часто может потребоваться второй и третий слой для удаления всех остатков. Часто при зачистке старой окрашенной мебели краска наносится поверх лака или другого прозрачного верхнего покрытия. Убедитесь, что вы удалили оба и, когда закончите, обработали необработанную древесину.
При окраске мебели с закругленными, изогнутыми, резными, протравленными или высокодетализированными элементами вам может потребоваться чистящая губка, чистящая щетка, чистящая губка, мелкая и мелкая стальная мочалка или зубная щетка. При использовании будьте осторожны, чтобы не брызгать на открытые участки кожи или в глаза.Если это произошло случайно, что часто случается, быстро промойте пораженный участок водой из-под крана. Полупастные стрипперы хорошо подходят для большинства поверхностей, но сложные или детализированные детали могут потребовать использования жидкой версии для достижения труднодоступных участков.
Повторная полировка мебели с вырезанными участками и торцевыми поверхностями, вероятно, потребует дополнительных усилий, поскольку краска или лак, как правило, впитываются, а не просто лежат на поверхности.
Устойчивые поверхности могут потребовать последующего нанесения и удаления.
Поскольку очиститель содержит воск, и не весь мусор, образовавшийся от старой краски и лака, будет удален с помощью скребка, необходимо удалить все остатки, иначе возникнут проблемы с впитыванием пятен или налипанием верхнего слоя. Хорошо промойте уайт-спиритом или разбавителем для лака (на мой выбор), чтобы смыть остатки средства для удаления краски и растворить воск.
Есть в наличии стриппер, который можно смывать водой, но я им не пользуюсь. Вода сохнет медленно. Уайт-спирит и растворитель для лака очень быстро испаряются и в результате не «поднимают текстуру» древесины так сильно, как вода, в основном из-за времени высыхания.Вода приводит к тому, что древесные волокна «секутся», как человеческие волосы. Это требует дополнительного времени на шлифовку и высыхание перед следующим этапом отделки.
ХИМИЧЕСКАЯ ПОВЕРХНОСТЬ МЕБЕЛИ ВРЕМЯ СУШКИ
Следующий шаг — шлифование различной степени. Если все сделано правильно, потребуется лишь легкое шлифование. Шлифование работает на сухой древесине, поэтому обычно я даю ей высохнуть (в не влажной среде) в течение 7-10 дней.
Чтобы получить визуальное представление обо всех этапах отделки и нескольких простых деревянных проектах, обязательно зайдите на мой канал YouTube и посмотрите:
«Химические очистители против теплового пистолета — ремонт мебели»
«Выбор правильной марки наждачной бумаги для вашего деревообрабатывающего проекта»
«Эффективное шлифование»
«Техника безупречного нанесения пятен на древесину»
«Техника нанесения полиуретана без пузырьков»
«Устранение полиуретановых пузырей, луж, потеков и следов от кисти»
«Создание устройства для намотки и удаления лески стоимостью менее 25 долларов США»
Лучший способ удалить краску с дерева
Удаление краски с дерева
Удаление краски с дерева может быть трудным, если вы не знаете, что делаете.Есть много разных вариантов, и решить, какой из них лучше всего удалить краску с дерева для вашего проекта по удалению краски, может быть сложно. Если вы хотите удалить краску с деревянной мебели, с двери или деревянного настила, есть вариант, который вам подойдет; просто нужно найти то, что вам нужно, и понять, как правильно их использовать.
Здесь, в компании Best of Machinery, мы составили руководство по некоторым из лучших способов удаления краски с дерева, чтобы помочь вам лучше понять этот процесс.Благодаря нашему полезному введению в некоторые из лучших вариантов вы сможете уверенно снимать краску с деревянных предметов в кратчайшие сроки!
Использование наждачной бумаги для удаления краски с дерева
Один из самых простых способов удалить краску с дерева — использовать наждачную бумагу. Наждачную бумагу легко приобрести в любом хозяйственном магазине или во многих других обычных магазинах, что делает ее одним из самых простых вариантов использования, если у вас нет специального оборудования. Убедитесь, что у вас есть два разных типа наждачной бумаги: грубая наждачная бумага для удаления большей части краски и более гладкая наждачная бумага, чтобы убрать последние следы и сгладить дерево под ними.
Для начала убедитесь, что шлифуемая древесина полностью высохла; влажное дерево трудно шлифовать, и оно может повредить как само дерево, так и наждачную бумагу, которую вы используете для чистки. Затем начните с грубой наждачной бумаги, чтобы очистить краску от дерева. Не волнуйтесь, если в сложных углах есть небольшие участки краски, до которых вам не добраться!
Грубое зерно этой наждачной бумаги оставит шероховатую неприятную поверхность на дереве, поэтому вам придется закончить ее наждачной бумагой с мелким зерном.Используйте более мелкую наждачную бумагу, чтобы убрать любые оставшиеся следы краски, а затем слегка отшлифуйте ею всю поверхность, чтобы сгладить более грубую деревянную поверхность, оставшуюся на первом этапе процесса шлифования.
Использование шлифовальной машины для удаления краски с дерева
Шлифование вручную — это вариант удаления краски с дерева, для которого проще всего получить все необходимое оборудование, но в зависимости от вашего уровня опыта он может дать довольно грубые результаты, а также требующие больших физических усилий.Старая краска забивает наждачную бумагу, что значительно усложняет процесс. Использование шлифовальной машины может значительно облегчить процесс, чем использование наждачной бумаги вручную.
Следуйте той же процедуре, что и при использовании наждачной бумаги, и убедитесь, что вы перемещаете шлифовальную машину вдоль волокон древесины, а не поперек них, так как это может привести к повреждению деревянной поверхности, если вы будете шлифовать поперек волокон шлифовальной машиной для удаления краски с дерева. . Этот вариант оставляет после себя большое количество древесной пыли, которая может стать проблемой при перекрашивании.
Если вы собираетесь перекрасить или покрыть лаком деревянную поверхность, протрите дерево тканью, смоченной растворителем для краски, чтобы удалить все следы древесной пыли или остатки частиц краски. После того, как вы протерли его вот так, вы готовы перекрашивать или покрывать лаком деревянную поверхность!
Тепловой пистолет для удаления краски с дерева
Использование теплового пистолета для удаления краски с дерева намного проще, чем использование наждачной бумаги, но гораздо опаснее, если вы не знаете, что делаете. Для этого метода вам понадобится тепловая пушка, а также ряд средств защиты.При использовании теплового пистолета для удаления краски с дерева всегда надевайте защитные очки и маску для лица, а также следите за тем, чтобы под рукой была вода.
Использование высокоинтенсивного нагрева древесины опасно, поскольку дерево может легко воспламениться, поэтому очень важно иметь легкий источник воды. Включите фен и держите его на расстоянии 6-8 дюймов от окрашенного дерева, с которого вы пытаетесь удалить краску. Медленно перемещайте фен по деревянной поверхности, не оставляя его слишком долго в одном месте.
Это ослабит краску, но слишком долгое сосредоточение тепла на одном месте приведет к ожогу дерева, его повреждению или потенциально поджиганию. Как только вы ослабите краску, она начнет немного морщиться. Когда это произойдет, соскребите его вверх металлическим скребком для краски, приподняв его с дерева. Делайте это на небольшом участке за раз, аккуратно соскребая краску, пока она еще теплая.
Химическое средство для удаления краски с дерева
Химическое средство для удаления краски может быть простым и эффективным способом удаления краски с дерева.Это простой вариант; просто следуйте инструкциям к выбранной вами марке средства для удаления краски, так как все они имеют несколько разные рекомендации по безопасности. Самый простой способ нанести химическое средство для удаления краски — налить его в распылитель и распылить на поверхность с расстояния примерно 4 дюймов от дерева.
Оставьте краску примерно на 30 минут после распыления, а затем начните соскребать ослабленную краску с дерева металлическим скребком для краски. Если вы правильно применили химический состав для удаления краски, он должен быть достаточно слабым, чтобы относительно легко соскрести дерево!
Заключение
Описанные выше методы являются одними из лучших способов удаления краски с дерева.Доступны и другие варианты, но это самые простые и эффективные методы. Если вы будете внимательно следовать нашим советам, вы сможете легко и уверенно удалить краску с дерева, используя любой из этих методов удаления краски с дерева, что поможет вам сохранить вашу деревянную мебель и двери свежими и новыми и упростит процесс перекраски. деревянные участки эффективно.
КАК УДАЛИТЬ КРАСКУ С ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ
Этот пост содержит партнерские ссылки. Если вы нажмете кнопку и купите, мы можем получить комиссию без дополнительной оплаты.Пожалуйста, свяжитесь с нами, для более подробной информации.
Удаление краски для нанесения нового покрытия может помочь вернуть предметам мебели красивый и первоначальный вид. Старая мебель в вашем магазине может быть скрытой жемчужиной под слоями старой краски. Но почему бы вам просто не применить новый поверх существующего? Вот почему удаление старой краски перед нанесением новой дает наилучшие результаты! Ниже приведены советы, как удалить краску с деревянной мебели.
Хорошо нанять профессионала для выполнения этой работы, но если вы хотите сэкономить, вы легко можете сделать это самостоятельно.Счистить краску с деревянной мебели может быть сложно, если вы не понимаете, что вам нужно делать. Но с правильными советами и шагами о том, как это сделать, вам понравится процесс и результаты.
Как удалить краску с деревянной мебели
Для начала вам понадобятся правильные инструменты. Просто придерживайтесь основ и игнорируйте сложные процессы удаления краски. Эти инструменты считаются базовыми и доказали свою безупречную работу.
Тепловая пушка: Тепловая пушка напоминает фен; Единственная разница в том, что он выдувает воздух, достаточно горячий, чтобы поджечь лист бумаги.В этом случае растопить краску.
Скребки и скребки: Купите дешевые металлические или пластмассовые инструменты, стальную вату и щетинную щетку. Если вы не хотите тратиться на покупку этих вещей, вы можете использовать старые кредитные карты, чайные ложки, отвертки и старые зубные щетки.
Средство для удаления краски: Вы можете использовать средства для удаления щелочи, которые превращают краску в толстую мыльную пленку. Вы также можете использовать растворители, но они опасны при дыхании.
Набор для проверки свинцовой краски: Существует только два признанных теста на свинцовую краску, которые доступны для самостоятельного теста свинцовой краски.3M LeadCheck и D-lead используются для проверки старой краски на содержание свинца. Если вы обнаружите, что свинец доступен, не выполняйте сухую очистку или шлифовку.
Защитное оборудование: Для вашей безопасности от контакта с опасными химическими веществами используйте резиновые перчатки, респиратор для дыхания и очки.
Наждачная бумага: Берите их самые разные.
Этапы удаления краски.
Тестовая краска на свинец
Краски на основе свинца запрещены к продаже в магазинах по всей территории США.С. Свинец вызывает множество проблем со здоровьем, особенно у детей. Будьте осторожны, прежде чем начинать процесс зачистки. Чем старше мебель, тем больше вероятность того, что она будет покрыта краской на основе свинца. Удалите необходимое количество краски и протестируйте самостоятельно, либо отнесите профессионалу.
Удалите чувствительные участки.
Снимите все съемные части, которые не требуют снятия изоляции. Они могут включать петли и ручки. Если есть детали, которые нельзя снять и не нужно снимать, их можно накрыть пластиковым листом и малярной лентой.
Тепловая пушка
Используйте фен и металлические скребки, чтобы удалить как можно больше краски. Убедитесь, что вы прочитали руководство пользователя перед использованием теплового пистолета, поскольку они могут легко вызвать возгорание вашей деревянной мебели. Медленно перемещайте тепловую пушку круговыми движениями, не направляя ее в одну точку. Более светлая краска начнет скручиваться. В труднодоступных местах аккуратно удалите краску металлическим скребком.
Инструмент для снятия краски
После удаления краски с помощью теплового пистолета удалите остатки краски с помощью средства для снятия краски.Лучшие химикаты для удаления краски — это средства для удаления краски на основе цитрусовых. Не обращайте внимания на запах, он не токсичен и не разъедает.
Теперь вы можете перенести мебель в хорошо проветриваемое место и отшлифовать оставшуюся краску. Обязательно наденьте респираторную маску и пару перчаток.
Осторожно нанесите средство для удаления волос правой кистью, как указано. Оставьте средство для удаления краски, чтобы краска стала мягче.
Удалить размягченную краску.
После того, как инструмент для удаления краски сделает всю работу, аккуратно соскребите оставшуюся краску, которая уже размякла.Не ждите слишком долго, пока средство для снятия краски размягчит краску. Он может высохнуть. Большинству стриптизерш на основе цитрусовых нужно подождать не менее получаса, но не более суток.
Прочтите также о том, как сделать деревянные полы водонепроницаемыми.
Наверное, что многие знают, как называется жилая комната на чердаке, которая находится под самым скатом крыши. Франсуа Мансар увековечил свое имя, первым додумавшись до того, что это пространство можно с успехом использовать не только для хранения устаревшего хлама, но и для нормальной жизни. Мансарды придумали уже давно (в 1630-м году), но вначале их занимали исключительно бедняки, которые не могли себе позволить обычное жилье. Но позже люди творческих профессий (художники, поэты, актеры) оценили, насколько романтичной выглядит комната на чердаке под крышей. Множество известных людей провели в таком помещении лучшие и плодотворные годы, близость к открытому простору, небу, способствовала вдохновению.
Как обустроить комнату на чердаке?
В любом случае следует провести утепление всей крыши, чтобы здесь можно было чувствовать себя комфортно в любую пору года, сделать в помещении добротный и крепкий пол. После этого выполняем в помещении отделочные работы, устанавливаем электропроводку и другие коммуникации. Также не забывайте о безопасности, ведь данное помещение расположено на высоте, и тут будут находиться дети.
Конечно, теперь вам уже не подойдет обычная приставная лестница. Карабкаться по ней будет каждый день крайне неудобно. Если вы планируете посещать это помещение часто, то сделайте безопасную винтовую или бетонную лестницу на верхний этаж. Есть такие люди, кто решает в этом месте устроить для себя ванную или кухню. Современные материалы позволяют выполнить любые варианты, но в этом случае следует позаботиться о канализации и водопроводе, без которых наши хозяйки уже не представляют свою жизнь.
Дизайн комнаты на чердаке
Чаще всего хозяева дома предпочитают под самой крышей обустраивать небольшую комнатку для гостей, спальню или помещение для релаксации. Действительно, приятно уединиться в тихой комнате, из которой открывается прекрасный вид вниз на окрестности. Здесь намного больше воздуха, чем на нижних этажах. Подросткам также нравятся мансарды, они здесь чувствуют себя свободнее. Можно быстро легко переоборудовать чердачное помещение в комнату для старшего сына или дочери, установив здесь компьютер, рабочий стол и небольшую библиотеку.
Интерьер вашей комнаты на чердаке зависит от того, что вы здесь хотите оборудовать. Гипсокартонные конструкции позволяют выполнить стены и потолок ровными, установить современные светильники и электронные приборы, выполнив все сугубо в современном стиле. Но некоторым нравится видеть деревянные перекрытия и балки, поэтому в обустройстве мансарды многое зависит только от вашего вкуса.
Комната на крыше как называется
Наверное, что многие знают, как называется жилая комната на чердаке, которая находится под самым скатом крыши. Франсуа Мансар увековечил свое имя, первым додумавшись до того, что это пространство можно с успехом использовать не только для хранения устаревшего хлама, но и для нормальной жизни. Мансарды придумали уже давно (в 1630-м году), но вначале их занимали исключительно бедняки, которые не могли себе позволить обычное жилье. Но позже люди творческих профессий (художники, поэты, актеры) оценили, насколько романтичной выглядит комната на чердаке под крышей. Множество известных людей провели в таком помещении лучшие и плодотворные годы, близость к открытому простору, небу, способствовала вдохновению.
В любом случае следует провести утепление всей крыши, чтобы здесь можно было чувствовать себя комфортно в любую пору года, сделать в помещении добротный и крепкий пол. После этого выполняем в помещении отделочные работы, устанавливаем электропроводку и другие коммуникации. Также не забывайте о безопасности, ведь данное помещение расположено на высоте, и тут будут находиться дети.
Конечно, теперь вам уже не подойдет обычная приставная лестница. Карабкаться по ней будет каждый день крайне неудобно. Если вы планируете посещать это помещение часто, то сделайте безопасную винтовую или бетонную лестницу на верхний этаж. Есть такие люди, кто решает в этом месте устроить для себя ванную или кухню. Современные материалы позволяют выполнить любые варианты, но в этом случае следует позаботиться о канализации и водопроводе, без которых наши хозяйки уже не представляют свою жизнь.
Чаще всего хозяева дома предпочитают под самой крышей обустраивать небольшую комнатку для гостей, спальню или помещение для релаксации. Действительно, приятно уединиться в тихой комнате, из которой открывается прекрасный вид вниз на окрестности. Здесь намного больше воздуха, чем на нижних этажах. Подросткам также нравятся мансарды, они здесь чувствуют себя свободнее. Можно быстро легко переоборудовать чердачное помещение в комнату для старшего сына или дочери, установив здесь компьютер, рабочий стол и небольшую библиотеку.
Интерьер вашей комнаты на чердаке зависит от того, что вы здесь хотите оборудовать. Гипсокартонные конструкции позволяют выполнить стены и потолок ровными, установить современные светильники и электронные приборы, выполнив все сугубо в современном стиле. Но некоторым нравится видеть деревянные перекрытия и балки, поэтому в обустройстве мансарды многое зависит только от вашего вкуса.
В нежном, еще наивном 13-летнем возрасте я впервые влюбился.
Это был незабываемый год. Я помню, как впервые увидел ее, которая скоро станет женщиной моей мечты, поскольку я всегда буду видеть ее и любить ее — ее красота цветет и цветет и наполняет мое молодое сердце обещанием счастливой совместной жизни с ней.
Это был также год, когда я прочитал «Комнату на крыше» Раскина Бонда, роман, который, какие бы другие великие романы я ни читал и любил,
В нежном, все еще наивном возрасте 13 лет я упал влюбился впервые.
Это был незабываемый год. Я помню, как впервые увидел ее, которая скоро станет женщиной моей мечты, поскольку я всегда буду видеть ее и любить ее — ее красота цветет и цветет и наполняет мое молодое сердце обещанием счастливой совместной жизни с ней.
Это был также год, когда я прочитал «Комнату на крыше» Раскина Бонда, роман, который, какие бы другие великие романы я ни читал, ни любил, ни восхищался, всегда будет занимать особое место в моем сердце.
Как оказалось, так же, как «Приключения Тома Сойера», «Билли Лжец», «Над пропастью во ржи», «Маленький принц», «Убить пересмешника», «Маленькие женщины» можно считать книги, которые должен прочитать каждый молодой человек, когда он находится на грани совершеннолетия и осознает юность и взрослую жизнь во всех ее оттенках, для меня книга, которая действительно помогла мне справиться с новообретенным замешательством юности, была эта книга, эта простая, горько-сладкая , трагикомическая, завораживающая и трогательная история о мальчике, который избегает строгой дисциплины своего опекуна и смешивается, растворяется и растворяется в тумане свободы и веселья в постколониальной Индии.
Да, в этой волшебной книге есть что-то восхитительно-киплинговское, не в последнюю очередь потому, что Киплинг в значительной степени повлиял на самого Бонда, но также потому, что, как в «Ким», «Книгах джунглей» и «Отважные капитаны», это История, в глубине души, о мальчике, который отказался от своей личности, чтобы открыть новое «я», о существовании которого он никогда не подозревал.
Новое «я» … новый человек, уже не ребенок, не мальчик, которого нужно унижать, подавляя социальные нормы, изгой, английский мальчик, теперь радостно подчиняющийся своей изначальной тоске по жаре и пыли, цвет и хаос Индии.Разве это не красивая история?
За исключением того, что Бонд удивляет, веселит, трогает и даже огорчает нас, превращая этот момент осознания в красиво сплетенный рассказ с очаровательно правдоподобными персонажами, большинство из которых оказываются вновь обретенными друзьями этого мальчика, от мудрого и жизнерадостного Соми. дьявольской, но трусливой Сури, от крепко сложенного, но теплого Ранбира до лохматого, безрассудного Кишена. Все они еще более увлекательны как персонажи, потому что они будут напоминать кому-либо друзей, которые были у одного в этом возрасте.
Да, это история дружбы, веселья, приключений, неизбежной разлуки, столь же душераздирающего одиночества, которое следует за этой разлукой, этого бесцельного, дрейфующего беспокойства, подобного одиноким, несущественным следам изгоя на улицах … но также и история первой любви, любви, рожденной с первого взгляда, запечатанной украденным моментом близости и разбитой, как мечта, в которую невозможно поверить.
.
Комната для сна.
Помещение в доме или квартире, которое используется для отдыха и развлечения гостей, но обычно не для приема пищи.
Комната с ванной и / или душем и часто туалетом.
Область внутри главного входа дома, квартиры или другого здания, которая ведет в другие комнаты и обычно к лестнице.
Обычно только для стиральной машины, морозильной камеры и т. Д.
Отдельное от дома строение, обычно для хранения садового инвентаря.
Место на крыше дома обычно используется только для хранения вещей.
Помещение в кровле дома (можно было бы проживать)
Помещение ниже уровня земли без окон, используемое для хранения вещей.
Помещение ниже уровня земли, с окнами, используемое для проживания и работы.
Плоский участок наверху лестницы.
Открытая площадка при входе в дом.
Крытая площадка перед входной дверью.
Большой шкаф, используемый, особенно в прошлом, для хранения продуктов.
Асфальтированная площадка между домом и садом для сидения и еды и т. Д.
Комната для чтения, письма, учебы.
Область со стеной или решетками вокруг нее, которая присоединяется к внешней стене здания на верхнем уровне.
Описывает дом, не связанный ни с каким другим зданием.
Смежный дом — это дом, который соединен с другим аналогичным домом только с одной стороны.
Набор комнат для проживания, особенно на одном этаже дома.
Дом, соединенный с домами по обе стороны от него общими стенами.
Небольшой дом, обычно в сельской местности.
Одноэтажный дом.
Сдается комната, в которой есть кровать, стол, стулья и место для приготовления пищи.
Дом обычно в сельской местности или у моря, особенно в южной Европе, и часто тот, который люди могут арендовать на время отпуска.
Дом для отдыха или квартира, принадлежащая нескольким людям, каждый из которых может использовать их в течение определенного периода года.
Упражнение на домашнюю лексику.
.
определенно слишком велик по комнате. Coolor сделает комнату размером от 5 x 5 до -10 c np, но если вы сделаете ее больше, она сама начнет сопротивляться. Если у вас была комната с 3-мя людьми, и она все еще боролась, да, это была ваша проблема.
Наилучший способ хранения продуктов питания — это иметь отдельные комнаты для разных типов продуктов в зависимости от того, насколько быстро они гниют. например: кукуруза / рис и т. д. храните при комнатной температуре достаточно хорошо, оставьте место в «холодильнике» для сырого мяса и готовых блюд. Имейте в виду, что некоторым вещам требуется возраст, чтобы сгнить, или они не являются скоропортящимися (например, пища для выживания).
Когда вы выбрали склад, в нижнем левом окне есть вкладка, которую вы можете использовать. Вы можете изменить то, что разрешено / запрещено, используйте это, чтобы сделать ваши комнаты более специфичными для управления питанием.
и да, это все основано на ванильной игре, кстати, да, я знаю, что есть моды, я просто предпочитаю испытание из ванили: D.
.
Dragon Raja — Все викторины
Вопрос
Ответ
Вы можете поступить в центр вспомогательного обучения EVA, который на __ уровня (уровней) выше, чем вы.
1
Сколько раз подряд вы можете выполнить Aerial Dash на полной выносливости?
3
Помимо группы друзей по умолчанию, сколько еще групп друзей вы можете создать?
5
Когда ваш инвентарь заполнен, сколько дней вы можете хранить дополнительные предметы во временном пакете?
7
Сколько Сигил может изучить игрок?
8
Что такое мундир короля Пелеша
10
На каком уровне можно активировать талант А
55
Какое максимальное количество системных писем вы можете получать?
99
Сколько костей в теле взрослого человека?
206
Какое максимальное количество вспомогательных баллов вы можете получать каждый день?
300
в каком году впервые была присуждена Нобелевская премия по литературе?
1901
В каком году Соединенные Штаты высадились на Луну
1966
Какова температура водно-ледяной смеси
0C
Площадь поверхности Земли
510 млн км ^ 2
Вампиры произошли от животного, то есть
Летучая мышь
Для облегчения наблюдения за небесными телами в телескоп, крыши обсерваторий спроектированы так, чтобы иметь высоту
Купол
Кто такой Сфинкс в Загадке Сфинкса?
Женщина-монстр
Что делать при получении сообщений о преследовании?
В черный список
От чего зависит количество ингредиентов при сборе и количество умений, которые вы получите
Все вышеперечисленное
Как приобрести драконов?
Все вышеперечисленное
Какие награды вы можете получить в учебном центре EVA?
Все вышеперечисленное
Какое утверждение о дополнительных наградах, которые могут получить руководители групп, является правильным?
Все вышеперечисленное
Какое утверждение о Vitality является правильным?
Все вышеперечисленное
Как вы включаете «Обними меня» во время езды?
Все вышеперечисленное
В каких штатах увеличивается союзническая связь
Статистика союзников
Самая большая равнина в мире?
Амазонка равнина
В скандинавской мифологии какую цену заплатил Один за питье из источника мудрости?
Глаз
На каком континенте больше всего ветровых ресурсов?
Антарктида
Какая птица пролетела самое большое расстояние?
Полярная крачка
Кто прототип покера Q?
Афина
Что такое богиня мудрости в греческой мифологии?
Афина
Для облегчения наблюдения за небесными телами в телескоп, крыши обсерваторий спроектированы так, чтобы иметь высоту
Запрет на публикацию
Что не является потенциальным последствием Blood Rage?
Станьте чистым драконом
Какой водный путь соединяет Северную Америку и Азию
Берингов пролив
Какой ферментированный чай?
Чай черный
Иоганн Чу принудительно усиливает свой талант до
Кровавая ярость
Какое слово силы позволяет пользователю использовать ветряные лопасти, чтобы сокрушать врагов?
Кровавая коса
Первая в мире почтовая марка была выпущена в
году.
Великобритания
Какой из следующих знаменитых дворцов находится в Великобритании?
Букингемский дворец
Что не является особенностью класса Blade Master?
Может атаковать с расстояния
Какое утверждение о назначении партнера Main Battler неверно?
Можно изменить в любой момент в бою
Какое утверждение о очках дружбы неверно?
Можно получить только в команде с друзьями
Какое утверждение о статистике ядер неверно
Смена класса не повлияет на ядро
Какую информацию вы видите на экране пакета?
CHAR Оценка
Какая любимая еда Фенрира, Повелителя Земли и Горы?
Чипсы
Что делать, если вы пропустите какое-то мероприятие?
Получите награды на экране макияжа на следующий день
В каком периоде Моцарт и Гайдн были знаменитыми композиторами?
Классический
Какая сила у боевого лидера в клубе?
Команда в клубном конкурсе
За какое действие в карьере можно получить бриллианты?
Кулинария и изготовление продуктов
В каком городе есть статуя русалки в фильме «Русалочка»?
Копенгаген
Какими полномочиями обладает директор по набору персонала в клубе?
Создание и размещение объявлений о найме
Навык «уклонение» в правом нижнем углу экрана не может быть использован для
Нанести большой урон
Какие типы приказов о снятии стресса должны получать ваши товарищи по команде, чтобы вы могли получать награды за помощь?
Победа над монстрами
Откуда был Андерсон, которого называют «Королем сказок»?
Дания
Какое действие может заставить питомца использовать умение в битве
Развертывание
Клыки — исторические остатки
Бытовые отходы
Когда ваш уровень выше, чем уровень сервера, какое событие даст вам меньше опыта?
Команда охоты на драконов
Др.Исследования Герцога в заливе Черного лебедя сосредоточены на
.
Драконы, гибриды
Какой класс элементаля более важен для класса «Палач»?
Земля
Знаменитая Столетняя война в Европе была конфликтом между
Англия и Франция
Какой класс элементаля важнее для класса Мастера клинков?
Пожар
Скульптуры президентов США на горе Рашмор не включают
Франклин Рузвельт
Какая панель позволяет вам получить доступ к вашему почтовому ящику?
Друзья
За что Тагор получил Нобелевскую премию по литературе?
Gitanjii
Когда он поступает в колледж, Фингер фон Фрингс
класс А
Какой самый высокий уровень таланта можно активировать?
Марка S
Когда начнется выпадение опыта основного квеста, какого цвета будет уровень квеста?
Серый
Что не является особенностью класса стрелков
имеет 2 стойки
Какой писатель не был французом?
Гейне
Черный лебединый залив разрушен?
Герцог, Бондарев
Как использовать несколько зелий опыта союзника одновременно, чтобы повысить уровень союзника?
Трюм
Что такое слово «сила света»?
Бессмертный
Всемирно известный Тадж-Махал расположен в
Индия
Пулитцеровская премия — награда, связанная с
Журналистика, культура
Какое слово силы может прорезать все неавторизованные живые существа на территории?
Решение
Какое утверждение о выносливости неверно?
Прыжки потребляют выносливость
На какой планете больше всего лун?
Юпитер
самое большое в мире государство, не имеющее выхода к морю?
Казахстан
Что не входит в число трех шедевров Льва Толстого?
Отверженные
не получил Нобелевской премии по литературе
Лу Сюнь
Кто смотрел фейерверк с ноно?
Световой
Кто получил прозвище «Цапля» за длинные ноги?
Май
На какой панели отображается прогноз погоды на следующие 24 часа?
Карта
Где пирамида Луны?
Мексика
Какая основная причина приливов?
Притяжение Луны
Что не является эффектом Кровавой ярости?
Подробнее EXP
Как атрибут «Multistrike» влияет на мульти-умения?
Скорее активирует
Самая низменная страна в мире —
Нидерланды
Кто был назван предком драконов и создал четырех лордов?
Нидхегг
Какое максимальное количество очков дружбы вы можете получать каждый день?
Без ограничений
Если кто-то сказал вам, что вы выиграли приз и вам нужны были ваши личные данные, вы должны
Не дать им
Кто главный герой в эпической поэме Гомера «Одиссея»?
Одиссей
Какая молекула защищает жизни на Земле, поглощая ультрафиолетовое излучение?
Озон
Какой предмет может разблокировать цветные блоки для распыления двигателей?
Банка краски
Какой предмет открывает цветные блоки одежды?
Карта краски
Которую сочинил Чайковский?
Pathetique
Какой вид живых существ имеет самую большую популяцию в океане
Планктон
Как получить очки идеальной памяти?
играть в историю
Что определяет награды, которые вы получаете, объединяясь с другими игроками в большинстве ежедневных событий?
Уровень игрока
Где можно проверить свою жизнеспособность?
Профиль
«Человек есть мера всего»
Протагора
Какое минимальное качество префикса требуется для активации наборов префиксов?
фиолетовый
«Нибелунги» в норвежской мифологии означает
Царство мертвых
Что делать, когда самопровозглашенные сотрудники запросили вашу учетную запись?
Отказаться
Что делать, если вы видите читера?
Сообщить о читере
Какое утверждение о резерве HP является правильным
Все вышеперечисленное
Что делает Vision?
Показывает объекты
Какое Слово Силы может создать пылающее пламя, способное расплавить металл?
Королевский огонь
Когда можно поливать дерево желаний
суббота, воскресенье
Luminous отдает 1/4 своей жизни Минг-Зи Лу впервые за
Экономия NoNo
Какой предмет нельзя получить, разобрав союзников?
Секретная команда
В Китае месяц хризантемы относится к
.
сентября
Как вы позволяете союзнику помогать вам в бою?
Назначить главным боевым партнером
Где находится бухта Блэк Сон?
Сибирь
Самый длинный орган человека
Тонкий кишечник
В каком виде спорта высшая награда — это трофей?
Футбол
Двойные стрелки над кнопкой Combat Assist используются для
Сменить цель
Как назначить нового руководителя?
Нажмите «T» в правом верхнем углу, затем перенесите
Как получить доступ к экрану команды?
Нажмите «T» в правом верхнем углу главного экрана.
Если вы не можете победить монстра в Tick Tock Anxiety, вам следует
Tap Запрос на поддержку
Какое описание стабильного статуса неверно?
Команда переходит в стабильный статус, когда все участники онлайн
Как более эффективно зарабатывать награды в Центре вспомогательного обучения EVA?
Объединяйтесь
Какое утверждение о очках дружбы является правильным?
800) может получить ”}”> Объединитесь с игроком (Дружба> 800) может получить
Род драконов Гидры передается от
Король света
Для чего используются крылья самолета?
Это добавляет к лифту
Тот, кто написал настоящего поэта, невольно страдает, так как сам горит и сжигает других
Толистой
Куда нажать, чтобы развернуть окно чата?
Верхний правый угол окна чата
Катание на коньках изначально задумывались?
Транспорт
Что вы не можете делать в режиме без звука?
Использование навыков класса
Насколько полезен MATK для класса Blademaster?
Бесполезно
В скандинавской мифологии Зал убитых назывался
.
Валгалла
Город с наибольшим количеством мостов в мире —
Венеция
Цинга возникает из-за недостатка
Витамин C
Какая самая длинная река в Европе?
Волга
Как одуванчики распространяют свои семена?
Ветер
Какими полномочиями обладает редактор новостей в клубе?
Запись статуса клуба
Что не отображается в профилях других игроков?
Знак зодиака
Какое описание стабильного статуса является правильным
Leader получает эксклюзивную поставку в стабильном статусе
Какое правильное описание вызванных питомцев?
Вы можете нажать, чтобы взаимодействовать с ним
Кто не был одним из трех величайших поэтов 19 века?
Дефо
Кто адаптировал Камиллу Дюма и Opera?
Верди
Как вы получаете подарки от ваших друзей?
Перейти к своим моментам
«Голубой Дунай» написали?
Иоганн Штраус
Какой самый большой остров в Европе?
Великобритания
Самая южная страна в мире?
Аргентина
Dash разрешите?
Все вышеперечисленное
К какому типу самолетов относится код F военного самолета США?
Истребитель
Какие цвета видят собаки?
Черный, белый, серый
Что делает атрибут «Сокращение перезарядки»?
Уменьшить КД навыка
Какой из мечей Маи Сакатоку?
Убийца змей
Какой из мечей Маи Сакатоку?
Мурасаме
Какой полуостров самый большой в Европе?
Северная Европа
Бархат оленя делают из недозревших?
Рога оленя
Насколько падает температура в тропосфере на каждые 100 м подъема над уровнем моря?
0.6 по Цельсию
Если вы не получили купленные товары, что делать?
Получить вручную на экране пополнения счета
Самая большая пустыня в мире?
Пустыня Сахара
Какой водный путь соединяет Тихий океан и Индийский океан?
Пролив Маллака
Какое утверждение о Stored EXP неверно
Уровень сервера не увеличивает его
На каком языке произошло слово «салон» из
Французский
Динозавры относились к типу
Рептилии
Как увеличить баллы бонусов?
Объединяйтесь и сражайтесь
Что называют «растительной пандой»?
Катая
Как в рывке залезть на стену?
Продолжайте нажимать джойстик во время рывка
Сколько раз подряд вы можете увернуться на полной выносливости?
3
Как начать обучение в Центре вспомогательного обучения EVA?
Нажмите «Обучение» справа от вашего аватара.
Опыт основного квеста начнет падать только тогда, когда уровень вашего персонажа превысит квестовый на __
.
5
Какое описание учебного центра EVA неверно?
Бесконечные награды
Где можно узнать часы работы каждого мероприятия?
Календарь событий
Где поменять аватар и рамку аватара?
Профиль
Когда можно активировать ультимативное умение Main Battle Partners?
При атаке
Сколько союзников вы можете назначить главными боевыми партнерами?
1
Кто написал: «Если наступит зима, может ли весна отстать»?
Шелли
Самая маленькая страна в мире —
Ватикан
На каком уровне Portable Warehouse станет доступен игроку?
1
Какие
Коши
Какая шекспировская пьеса известна также как «Принц Дании»?
Гамлет
Когда будет разблокирована новая форма питомца?
Когда питомец развивается
Что делать, когда окаменелость?
Нажмите кнопку QTE
Кого вы можете нанять в качестве счастливых союзников?
Все вышеперечисленное
Какой музыкальный инструмент прозвали «топором»?
Гитара
Какой процент характеристик союзников можно передать игроку?
12%
Где вы можете проверить свои очки PvP?
Профиль
Какая элементальная атака важнее для класса Стрелка?
Ветер
Сколько раз вы можете требовать билеты Flower каждый день?
5
Кукушки не вьют гнезда, а откладывают яйца в
Другие птичьи гнезда
Самая большая клетка в организме человека —
Яйцеклетка
Какой тип союзников может преобразовывать свою статистику в статистику игрока?
Все союзники
Сколько раз вы можете каждый день запрашивать цветочные билеты?
5
Сколько костей в теле взрослого человека?
206
Какой элемент может разблокировать цветные блоки для двигателей распыления?
Банка краски
Когда ваш уровень выше, чем уровень сервера, какое событие даст вам меньше опыта?
Отряд охоты на драконов
Когда начнется выпадение опыта основного квеста, какого цвета будет уровень квеста?
Серый
Какой самый длинный орган в пищеварительном тракте человека?
Тонкая кишка
Какое утверждение о очках дружбы неверно?
Можно получить только объединившись с друзьями
Что делать при заморозке?
Нажмите кнопку QTE
Что делать при получении сообщений о преследовании?
В черный список
Что не отображается в профилях других игроков?
Знак зодиака
В каком году Соединенные Штаты высадились на Луне?
1966
какая самая длинная река в европе?
волга
Опыт основного квеста начнет выпадать только тогда, когда уровень ваших персонажей превышает квест на?
5
Аватар и рамка аватара
Профиль
к какому типу самолетов относится код «f» военного самолета США?
Истребители
окаменелые
QTE
союзник
сделать основным
в тропосфере, насколько падает температура на каждые 100 м подъема высоты
0.6
знак лидера
ева
На каком уровне Portable Warehouse станет доступен игроку?
1
Который не является профессором Кэсселл-Колледжа
Коши Уэсуги
Какая шекспировская пьеса известна также как «Принц Дании»?
Гамлет
Кукушки не вьют гнезда, а откладывают яйца в
Другие птичьи гнезда
Что не входит в число четырех великих изобретений Китая?
Сейсмограф
Для чего используются крылья самолета?
Это добавляет к лифту
В каком году Нобелевская премия по литературе была присуждена впервые?
1901
Где находится Лувр?
Париж
Какое максимальное количество питомцев вы можете добавить в отряд питомцев, чтобы помочь вам сражаться?
2
Сколько высококачественных префиксов необходимо оборудованию для активации заданных характеристик?
6
Какой напиток может усилить тепло?
Чай улун
Где находится бухта Черного лебедя?
Сибирь
Что необходимо для ремонта двигателя?
Все вышеперечисленное
Какой чит-код использует Luminous для ставок на семь смертных грехов на аукционе?
Покажи мне деньги
Какое утверждение о значке лидера неверно?
Доступен в Центре вспомогательного обучения EVA
Какой вид не является домашним животным?
Окончательная форма
Самая высокая гора в Альпах…
Монблан
Что не влияет на количество ингредиентов при сборе и количество Proficieny, которое вы получаете?
Уровень приготовления
Сколько существует домашних животных по характеристикам?
2
Каким художественным стилем был известен знаменитый художник Пикассо?
Кубизм
Богом всех богов в скандинавской мифологии был…
Один
Крупнейший производитель кофе в мире —
Бразилия
На 60 уровне, какое максимальное количество подарков вы можете получать от других игроков каждый день?
20
В Истории философии сказал, что «человек есть мера всего»
Протагора
Кто является основателем Cassell College
Анжу
Какое утверждение о чтении неверно?
Можно только читать в библиотеке
Какого композитора прозвали «Королем вальсов»?
Джон Штраус
Где находится Статуя Свободы?
Нью-Йорк Харбор
Какой континент наименее заселен?
Антарктида
Кого следует отправить, чтобы повысить свой рейтинг?
Союзники, соответствующие требованиям
В окне чата в левом нижнем углу экрана отображаются не все сообщения.Как открыть экран чата?
Нажмите на окно чата
В скандинавской мифологии Хеймдалль был провозглашен…
Хранитель богов
Какое максимальное количество потенциальных чипов может иметь питомец?
6
Сколько AP Dragon Hunt выдает колледж каждый день?
40
Какие награды вы, возможно, получите, когда уровень вашего магазина повысится?
Все вышеперечисленное
Что нужно для изготовления мотора?
Все вышеперечисленное
Как повысить рейтинг питомца?
Все вышеперечисленное
Какие преимущества получит питомец, когда он будет развиваться?
Все вышеперечисленное
Навык Мастера клинка «Пустота» не действует?
Охота на драконов
.
Спальня на чердаке: идеи как дешево сделать ремонт спальни
Впереди долгожданное лето и дачный сезон. Всем, кто любит выбираться в собственный дом за городом обычно нравится привносить больше уюта в свои владения. Сегодня мы хотим рассказать, как увеличить полезное пространство в дачном или деревенском доме, добавить романтики в отношения и создать еще один уютный уголок, где вы будете отдыхать сердцем и душой. Представляем вашему вниманию идею по адаптации чердачного помещения под спальную комнату.
Почему чердак прекрасно подходит для устройства спальни
Адаптированный чердак — мечта многих владельцев частных домов. Ведь чаще всего именно это место в доме является самым уединенным. Если до сих пор на чердаке вы размещали старые ненужные вещи, посмотрите на это место дома под другим углом и подумайте, как прекрасно будет смотреться чердак, преобразованный в комнату отдыха или спальню.
В стандартных домах с двухскатной крышей комната на чердаке не имеет стандартного прямого потолка. Размещать там полноценную комнату не очень удобно. А спальня, куда вы будете приходить отдыхать, не будет визуально «давить» на вас. К тому же дизайнерские приемы к обустройству пространства помогут сделать мансардное помещение очень симпатичным.
Хранить на чердаке старые, редко используемые вещи, быть может, и привычно. Однако, если вещи действительно не нужны, стоит ли отдавать им ценные квадратные метры? Подумайте, быть может, что-то стоит подарить или продать. Так можно даже выручить дополнительный бюджет для преобразования интерьера!
Вещи, которыми вы пользуетесь, могут прекрасно разместиться этажом ниже или в подсобке рядом с домом. Ведь вероятно вы не раз ловили себя на мысли, как не хочется ради одной вещицы подниматься на чердак и разыскивать ее там.
Как устроить спальню на чердаке, чтобы она была уютной и функциональной?
Спальня — очень приватная, интимная комната. Все мы желаем радоваться ее внешнему виду и оригинальности. Однако, чтобы спальня на чердаке соответствовала этим критериям, необходимо все заранее спланировать. Мы предлагаем вам три идеи, которые позволят недорого сделать стильную спальню на чердаке.
Спальня на чердаке в скандинавском стиле
Светло-серый цвет в спальне в сочетании с белой мебелью — отличная идея, когда речь идет о мансарде. Это сочетание цветов создаст не только уютное, но и светлое пространство.
Модные аксессуары ярких цветов в виде подушек, покрывал или одной стены, окрашенной в такой цвет, или просто яркой картины добавят свежести в интерьер.
Чтобы низкий потолок не давил вас, выберите дизайн в стиле минимализма: минимум мебели, минимум вещей. Если же хочется добавить функциональности, выбирайте мебель следующих видов:
Узкие высокие шкафы и стеллажи в потолок с вертикальным рисунком или полностью однотонные
Или невысокую мебель до 1/3 высоты всего помещения, окрашенную в светлые цвета.
Спальня в стиле кантри
Мебель и текстиль помогут создать уникальную спальню в кантри-стиле. Этот стиль очень простой: много натуральных цветов, приближенных к цвету натурального дерева, природные узоры и орнаменты, расцветки в узкую полоску и мелкий цветочек — вот что создает уют деревенского стиля.
Отлично, если мебель будет адаптирована к наклону потолка. Из-за необычной формы мебели не должно быть слишком много. В основном будет достаточно платяного шкафа, маленькой тумбочки и большой кровати с красивым изголовьем. Отличной идеей будет поставить красивый деревянный сундук, который станет стилевым решением и местом для хранения множества вещей.
Спальня с видом на небо
В некоторых домах наклон крыши начинается с пола, но это не мешает созданию функциональной чердачной спальни. В этом случае стоит, по возможности, установить большое окно либо в самой крыше, либо по одной из стен. Такое решение позволит осветить пространство на чердаке огромным количеством света!
Также это будет отличным решением, которое придется по душе любителям романтики: тем, кому нравится смотреть на звездное небо и мечтать, закутавшись в теплый плед. Установка кровати возле такого окна позволит вам наблюдать за небом перед сном, что создаст впечатление, что вы проводите ночь под облаками.
Как сократить расходы на устройства спальни?
Вы можете использовать старую мебель. Однако, обновленное помещение принесет вам больше радости, если все в нем будет дышать новизной. Если вам нравится творчество, не ставьте на чердак обычную старую кровать, попробуйте поколдовать над ней: реставрировать, превратить ее в дизайнерскую вещь. В продаже есть множество отделочных материалов, которые позволят искусственно составить мебель или наоборот, вернуть ей шик новизны. Обойдется такое перевоплощение очень дешево, а вы можете получить истинное удовольствие дизайнера, творца.
Если вам не хочется тратить время на хенд-мейд, но хочется иметь красивое ложе в новой спальной комнате, купите недорогую кровать. Сделать это можно в наших магазинах: при покупке матраса скидка на приобретение кровати составляет 30%.
Если вы запланируете оснастить спальню всеми текстильными принадлежностями за один подход — купить матрасы, подушки, одеяла — в магазинах фабрики «Латика» вы найдете не только лучшие цены, но и получите скидку «за объем».
Отлично, если спальня будет для вас неким оазисом. Поскольку это очень уединенная комната, весьма разумным решением будет спрятать ее на чердаке. А красиво оформленная, она позволит вам расслабиться после трудового дня и получить большое удовольствие как от процесса переделки, так и от результата!
Под мансардой подразумевается пространство под крышей, сделанное в виде жилой комнаты. Обычно их обустраивают под двускатной кровлей, чтобы получить больше полезной площади. Но есть варианты мансард с односкатной кровлей или ломанной. В последнем случае также можно получить немало дополнительного пространства.
Содержание:
Что представляет собой мансарда?
До 17 века мансарда использовалась как самое обычное жилое помещение чердачного типа. Первыми начали их обустраивать французы, так как их жилища с высокими крышами оптимально подходили для создания комнат под кровлями.
Своим названием помещение обязано известному архитектору Франсуа Мансару, который воплотил немало интересных архитектурных идей в стиле барокко и классики. Именно он первый при обустройстве экстерьера и интерьера мансарды начал использовать декор, большие окна и интересные дизайнерские решения.
Делать под крышей жилое помещение в те времена во Франции было не только модно, но и выгодно. Жители домов должны были платить налоги, размер которых был в зависимости от этажей строения. При этом помещение под крышей считалось техническим и не учитывалось.
В России мансарды стали популярными в 18 веке во времена правления Петра первого. В то время массово строили здания с мансардами или переделывали под них уже существующие постройки. Однако такая тенденция не была длительное время популярной.
В 20 столетии до 90-х годов практически не было жилых чердачных комнат. Лишь в конце прошлого века о них снова вспомнили, когда появились новые стройматериалы и технологии строительства. Тогда же специалисты начали активно реализовывать различные стили интерьера мансард.
На сегодняшний день, пространство под крышей все реже и реже используется для хранения вещей. Многие уже успели оценить все достоинства такого помещения и привлекают дизайнеров для воплощения задуманных идей.
Виды мансард
Рассмотрим подробней виды чердачных помещений, о которых мы уже упоминали в начале статьи.
Кровли такого типа представляют собой одну наклонную плоскость, созданную за счет разной высоты стен или стропил. Дизайн проект мансарды с односкатной кровлей реализуется нечасто, так как разница в высоте между стенами или стропилами должна составлять более 2,5 метров. Из-за крутого наклона каркасная основа должна выдерживать большую нагрузку, поэтому требует усиления в процессе строительства, а значит и увеличения финансовых трат.
Важно, чтобы угол наклона был не менее 34 – 45⁰. Тогда на кровле не будет скапливаться большое количество снега.
Интерьер комнаты мансарды с такой кровлей выглядит нестандартно. Сама конструкция располагает к монтажу большого окна.
Самый распространенный вариант таких помещений. При небольших денежных тратах можно получить комфортную для проживания комнату. Чтобы было достаточно пространства и можно было реализовать дизайн мансарды с двускатной крышей, желательно делать наклон ската 25-60⁰. Но нужно учитывать, что углы между основанием крыши и полом заберут площадь.
С двускатной крышей комната может быть трапециевидной, но если позволяет площадь, можно сделать и квадратное помещение. Окна делают обычно в крыше и фронтоне.
Такой тип кровли – разновидность двускатной. В отличие от обычного ската, на ломаной кровле есть выступы в виде углов. Стропила представляют собой ломаную линию. За счет этого их строительство усложняется.
За счет такой конструкции площадь помещения становится больше и практичней. Поэтому для дизайнеров интерьер мансарды с ломаной крышей – отличное поле для реализации творческих идей. Такие помещения могут использоваться не только, как комната, а как обособленное жилище.
Четырехскатные
Крыша состоит из четырех скатов, иногда два из них заменяют вальмами. Такое решение имеет ряд преимуществ. Во-первых, кровля выглядит привлекательно, во-вторых, можно получить просторное помещение, в-третьих, повышается стойкость к ветровым нагрузкам.
Минусы у такой мансарды тоже есть. Построить такую конструкцию будет стоить дороже, также возрастают траты на внутреннее утепление, которое «заберет» лишнее пространство.
Преимущества мансарды
Помещение под крышей дает немало следующих преимуществ:
Увеличивает полезную площадь жилища.
Не требуются значительные финансовые траты, которые бы понадобились для возведения еще одного полноценного этажа.
Так как конструкция крыши не тяжелая, под мансарду не нужны особые требования к фундаменту дома. Необязательно он должен быть массивным.
Меньше шума по сравнению с нижними этажами.
Внутренний интерьер мансарды может олицетворять увлечения и интересы хозяина жилища и способствовать их реализации (например, кабинет для автора, мастерская для художника).
Возможность реализовать немало интересных идей.
Помещение можно сделать с балконом.
Варианты использования помещений под крышей
В большинстве случаев освещение в мансарде ограничено. Поэтому следует либо создать дополнительные окна в крыше, либо позаботиться о хорошем искусственном освещении. Не стоит переживать, что через окна будет слишком ярко светить солнечные лучи. Всегда можно на окна установить жалюзи (если они под наклоном) либо повесить плотные шторы (для окон без уклона).
Если дизайн мансарды предусматривает романтическую обстановку или кинозал, выбирайте точечное освещение, скрытую неоновую подсветку или светильники равномерно рассеивающие свет.
Рассмотрим, как можно преобразовать помещение под крышей.
Студия или кабинет
Когда человек любит дома заниматься профессиональной деятельностью, современный интерьер мансарды может представлять собой кабинет или студию для творческих работ. Обособленность помещения позволяет сосредоточиться на любимом деле. Также не следует забывать о правильном оформлении комнаты. Лучше всего, если она будет сочетаться по стилю с другими помещениями и при этом олицетворять деятельность хозяина в отделке, декоре и даже мебели. Но можно создать и классическую обстановку, характерную для офиса.
С точки зрения практичности это тоже удобно, так как гостиная или спальня не будут включать в себя рабочий стол или иные принадлежности, характерные для кабинета.
Интерьер маленькой мансарды целесообразно обустроить под спальню. Такое решение практически всегда беспроигрышное. Во-первых, спать под крышей романтично. Во-вторых, можно перед сном любоваться ночным небом из окна, встроенного в кровлю. В-третьих, будет ниже уровень шума с улицы и нижних этажей.
Даже в небольшом помещении можно разместить кровать и тумбы. Если не хватает места для шкафа, его заменит гардеробная – даже под низкими точками ската кровли получится вмонтировать полки для вещей. Дизайн спальни в мансарде может включать в себя не только самую необходимую мебель, но и элементы декора, характерные для выбранного стиля.
Картины с умиротворенными сюжетами, торшеры и небольшие статуэтки эффектно дополнят обстановку.
Кухня-гостиная
Если провести канализацию и водоснабжение, дизайн комнаты на мансарде получится обустроить под кухню-гостиную. В таком помещении можно проводить время в кругу семьи, отдыхать с друзьями или готовить кулинарный шедевр, наслаждаясь видом из окна в кровле.
Наклонные окна обеспечат хорошее освещение днем и вид красивого звездного неба ночью. Помещение целесообразно использовать и как основную кухню, и как дополнительную кухню-гостиную.
Второй вариант более практичный, так как не совсем удобно будет поднимать и спускать, например, консервацию или большие пакеты с продуктами для ежедневной готовки. Другое дело, когда на мансарде можно организовывать встречи с друзьями, готовить коктейли и легкие закуски.
Многие дети обожают чердачные помещения, да и немало написано сказок, в которых жили главные герои или происходили события под чердаком. Даже дизайн маленькой мансарды получится обустроить под детскую комнату, чтобы сделать желания ребенка реальностью.
Дизайн детской в мансарде может включать в себя не только основную мебель, но и декор, ассоциирующийся с любимыми сказочными персонажами.
Даже если не получится разместить на мансарде двухэтажную кровать, места будет достаточно для двух обычных детских кроваток. Вместо шкафа под скатами можно сделать гардеробную. Позаботьтесь, чтобы окна были безопасными – в недосягаемости для детей или с детскими замками.
Тренажерный зал
Дизайн современной мансарды может представлять собой тренажерный зал. Для этого достаточно будет на нескользящем покрытии расположить тренажеры, степы, коврик для шейпинга. В высоких точках помещения можно свободно поднимать руки и проводить активные занятия спортом. Под скатами удобно хранить экипировку и иные принадлежности для спорта. Это практичное решение, позволяющее не заполнять жилые комнаты тренажерами.
Чтобы тренировка проходила веселей, в помещении можно установить телевизор. Это позволит не только включать музыкальные каналы, но и комплексы упражнений.
✽ ✽ ✽
Чтобы ознакомиться с вариантами работ дизайнеров, переходите в галерею интерьеров с более чем 3 000 фото. У нас представлены интересные варианты дизайнерских решений превращений чердачных этажей в комфортные комнаты, в которых хочется проводить время каждый день.
Современные крыши: комнаты с видом
Жизнь в большом городе процветает. Однако, хотя города предлагают множество возможностей для отдыха, таких как рестораны, музеи и живая музыка, жилые помещения становятся более дорогими и компактными, поскольку население продолжает расти. Так что же делать, если вы хотите остаться дома и расслабиться, но в вашей квартире слишком тесно? Что ж, во многих городах люди выходят на крыши.
Частные и общественные сады на крышах, гостиные, столовые и даже бассейны захватывают городских жителей штурмом.Когда единственный выход — подняться, это не значит, что вам нужно довольствоваться неудобным индустриальным декором. Современная уличная мебель позволит вам превратить вашу крышу в модный современный оазис, из которого вы никогда не захотите покидать.
Фотография Дойла МакКаллара. Image Via
Одна из лучших вещей в жилых помещениях на крыше, независимо от их назначения и дизайна, — это возможность открывать великолепные виды. Независимо от того, смотрите ли вы на городские огни, на близлежащее озеро или залив, нет ничего лучше, чем чувствовать себя на вершине мира.
Гостиная на крыше
Проект Кориа Сотропа Дизайн интерьера. Image Via
Популярный стиль жизни на крыше — это, по сути, создание гостиной на открытом воздухе. Удобные диваны, удобные шезлонги и шезлонги — ключевые элементы создания этого пространства на крыше. Добавьте несколько случайных столиков, растений и разноцветных декоративных подушек, и все готово. Если у вас есть место и вы чувствуете себя экстравагантно, вы также можете добавить зонтик или перголу для тени и джакузи, камин или костровище, чтобы сделать это место приятным и в более прохладные месяцы.Независимо от того, небольшое и уютное пространство или открытое и просторное, с правильной мебелью и акцентами вы никогда не захотите вернуться внутрь.
Столовая на крыше
Проект Лорен Рэйнс. Image Via
Если вы хотите хорошо провести время, наслаждаясь романтическим ужином на двоих или большим ужином с друзьями, почему бы не взять его на крышу? Для тех, кто любит готовить и развлекаться, вы можете оборудовать кухню на крыше с раковиной, грилем и холодильником. Совместите это с красивым обеденным столом, и вы проведете чудесный вечер.Однако, даже если ваше пространство слишком мало, чтобы включать кухню, правильно подобранный стол, который соответствует вашему пространству, — это все, что вам действительно нужно, чтобы насладиться прекрасной едой на крыше.
Гостиная и столовая
Image Via
Если вам посчастливилось иметь большое пространство, вы можете разбить его на зоны для различных целей. Создайте специальную зону для обеда и отдыха, и вуаля! Идеальная открытая планировка!
Бар на крыше
Проект frankovitchjm. Image Via
Еще один способ насладиться пространством на крыше — это устроить бар.Нет ничего приятнее, чем насладиться тщательно приготовленным коктейлем, любуясь видами города. Все, что вам нужно, — это удобная станция для смешивания напитков, места для сидения, и вы готовы к работе. Бары на крыше могут быть такими же простыми, как высокий стол, на котором вы устанавливаете все необходимое, или экстравагантный набор, включающий винный холодильник и льдогенератор. Не забудьте бокалы для коктейлей на свежем воздухе, пока вы это делаете.
Бассейны и джакузи на крыше
Image Via
Что может быть лучше купания в прохладном бассейне в жаркий день? Зачем, конечно, наслаждаться этим купанием с видом на крышу! От небольших бассейнов для портативных компьютеров до больших бассейнов, расположенных на крышах многоквартирных домов, ничто не сравнится с возможностью искупаться, когда душа пожелает.Гидромассажная ванна — еще один отличный вариант, который побудит вас продолжать использовать пространство на крыше, когда погода начинает охлаждаться. В любом случае, не забудьте добавить много шезлонгов и водонепроницаемых подушек, чтобы сделать перерыв комфортно и стильно.
Сад на крыше
Проект компании Prassas Landscape Studio LLC. Image Via
Если вы любите всю культуру и кухню города, но хотите быть в окружении природы, почему бы не превратить свою крышу в сад? Если вы хотите выращивать себе еду или просто наслаждаться зеленью, современная крыша предлагает множество вариантов.Ящики для цветов позволят вам создать специально отведенные места для ваших растений. Отдельные горшки любых форм и размеров можно перемещать и перемещать, чтобы использовать свет в течение всего года, и это отличный способ добавить характер и глубину дизайну. Не забудьте об удобных сиденьях, так что вы можете расслабиться и наслаждаться видом.
Зеленая крыша
Проект компании Shuster Design Associates. Image Via
Зеленые крыши — отличный вариант, если он у вас есть. Они уменьшают тепло, поскольку действуют как естественный изолятор, приносят больше растений и растительности в город и поглощают ливневую воду.Тем не менее, зеленые крыши действительно требуют очень специфических конструктивных приспособлений из-за дополнительного веса и необходимости создания надлежащего дренажа. Так что вы не можете просто бросить немного земли, добавить несколько растений и на этом закончить. Зеленые крыши бывают двух типов: интенсивные и обширные. Интенсивные крыши позволяют использовать их в качестве жилого помещения, в то время как обширные зеленые крыши служат исключительно для экологических преимуществ и не предназначены для использования в качестве жилого помещения.
Независимо от того, как вы решите спроектировать свою крышу, не забывайте всегда выбирать ткани и материалы, подходящие для использования на открытом воздухе, и соблюдать их инструкции по уходу.А еще немного роскоши — это место для костра или камин на открытом воздухе, гидромассажная ванна или бассейн.
Amazon.com: Комната на крыше Кот: Ким Рэ Вон, Чон Да Бин: Фильмы и ТВ
КОМНАТА НА КРЫШЕ CAT Компания ……………………………………… .YA иногда указывается как Yes Asia Subtitles ………………………………….. …… Английский и китайский Английские субтитры …………………………… Отличное качество изображения………………………………. Отлично Регион ……….. …………………………………. США серий …… …………………………………… 16 Длина ….. ………………………………………. 60 минут Актер ………………………………………….. ….. Ким Рэ Вон Платформа …………………………………. …….. плоский телевизор Спец. предмет в комплекте …………………………. cd Тип. ………………………………………………. комедия …. романс Почему я купил ……………………………… Ким Рэ Вон МОИ ЛЮБИМЫЕ ПРОДАВЦЫ ….. …………….. ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НА ТРИ ГОДА BLG WORLD ASIAN DRAMA STORE ASIAN MALL ASIAN ENTERTAINMENT SUI_GENERIS KONA & MORE TIMOTHYNG001 CINFLIX (бывшее в употреблении)
I люблю Ким Рэ Вон во всем, в чем он участвует. Я просто куплю драмы с его именем. Я купил эту драму таким образом и нашел копию по очень дешевой цене.К счастью для меня, этот ненадежный продавец отправил этот товар по почте, и я получил его. Вот почему я люблю называть имена моих любимых продавцов. Я хочу уберечь тебя от плохих.
Эта драма была забавной, поскольку двое людей делят квартиру на крыше. Они борются за возможность не жениться и жить своей жизнью. Между тем у них развиваются чувства друг к другу. Но любовь не всегда означает брак. Я оценил эту уникальную драму.
Я обновлю этот обзор, как только смогу.Я хочу пересмотреть это, чтобы дать вам лучший обзор. У меня в записной книжке были только туманные записи. Но эта драма хранится. И у меня есть стопка из более чем 20, которые я купил, чтобы посмотреть. Это те, которые я покупаю в основном по цене менее 10 долларов. Я считаю их арендными, если они мне не нравятся, и передаю их другу. Распродажа во дворе и распродажа рытья — отличное место для их покупки, если у вас есть корейская церковь. Также распродажа библиотеки. Я купил их за 1 доллар. Некоторые из них — покупки на Amazon у новых продавцов, которых я пробую.Плюс то, что я смотрю в Drama Fever или Netflix. Я пишу обзоры на драмы и компакт-диски из Кореи, Тайваня, Китая и Японии. Счастливые покупки. Для этого есть драма
Жизнь на крыше в Корее
Возможно, вы видели «Комнаты на крыше» по корейскому телевидению, а некоторые места были превращены в знаменитые декорации и темы в различных фильмах и сериалах. Из-за того, как часто изображаются эти дома на крыше, многие зрители, кажется, воображают, что было бы весело и комфортно жить в такой обстановке.
В средствах массовой информации представлены сцены, в которых люди наслаждаются барбекю на крыше, волнуются фейерверками и гуляют в ночи, когда только небо над вашей головой.
На самом деле, обычные комнаты на крыше не очень желательны, напротив, они считаются одним из худших мест для жизни в Корее, наряду с полуподвальными комнатами; хотя эти два корпуса очень разные по своей природе. У них есть свои проблемы, но в этой статье я буду обсуждать только комнаты на крыше.
Также следует отметить, что размещение действительно будет зависеть от того, где находится жилье и сколько собственник потратил на его меблировку и обязательные коммунальные услуги. Но в целом есть определенные причины, по которым эти комнаты на крыше дешевле, чем, например, апартаменты или вилла.
Жилье на крыше обычно состоит из одной комнаты, туалета без ванны и крыши; обычно достаточно места для сушки белья или небольшого садоводства. Помимо низкой стоимости залога и арендной платы, реальность проживания в комнате на крыше в большинстве случаев может быть довольно неудобной.Обычно комнаты снимают студенты или люди, которые живут одни с ограниченным бюджетом.
Однако, как я уже говорил ранее, состояние каждой комнаты будет разным. Я был и навещал друзей, которые живут в комнате на крыше, и они были более чем довольны тем, что остались там жить.
Изначально помещения на крыше предназначались для складских помещений и не предназначались для проживания. Позже они были перестроены и построены для жилья. Большинство комнат на крыше не построены прочно, поэтому они могут быть не самой безопасной частью здания, и в них легко проникнуть грабителям и другим преступникам, и было множество сообщений о таких инцидентах.
Другим общепризнанным неудобством проживания на крыше является то, что зимой в комнатах очень холодно; невыносимо жарко летом.
Если вы хотите снять комнату на крыше в Корее, вероятно, будет разумно проверить, оборудованы ли комнаты надлежащей системой отопления и кондиционирования воздуха на лето, поскольку в большинстве комнат этого нет. В некоторых местах может даже не хватить места для кондиционера нормального размера. Чтобы сделать ситуации более неудобными, я даже слышал о домовладельцах, которые не допускают чрезмерного использования обогревателей или кондиционеров, чтобы не получать более высокие счета.
Наружные вентиляторы для кондиционеров, размещенные на крыше, могут создавать сильный шум и повышать температуру в помещении. А поскольку помещения на крыше подвергаются прямому воздействию солнца, жара будет очень сильной, особенно летом.
Большинство комнат на крыше обычно имеют размер, равный чердаку, но размер и другие качества действительно будут зависеть от того, как владелец поддерживал состояние собственности, и каждая крыша будет отличаться.
Сеул и другие города Кореи очень густонаселены, и поскольку более крупное жилье стоит дорого, эффективное жилье по более низкой цене жизненно важно для многих.
Также замечательно то, что быстро становится своего рода «трендом» переделывать комнаты на крыше и превращать их в более просторные и удобные места для проживания.
–J.Chung
С тегами: k-crush, k-drama, k-indie, k-pop, kcrush, kcrush k crush, kdrama, kfashion, Korea, kost, kpop, kpop ost, k_crush, living, rooftop
Статьи по теме
В последнее время морские водоросли становятся все более востребованными во всем мире.По прогнозам, мировой рынок снеков из морских водорослей достигнет 3 миллиардов долларов к … Подробнее С ростом корейской культуры в форме развлекательных средств массовой информации (таких как K-Pop, K-Dramas и даже K-Movies), естественно, популярность корейского языка … Подробнее Пандемия, ограничения и отмена концертов живой музыки по всему миру заставили многих поклонников K-Pop искать жизнеспособное решение, пока они не … Подробнее День святого Валентина почти настал, а это значит, что вам нужно найти идеальное свидание для романтического вечера в городе.К сожалению, пандемия положила конец … Подробнее Вьетнамские продавцы уличной еды. Уличная еда — это сердце и душа многих стран Юго-Восточной Азии, и Вьетнам, безусловно, является одной из них. Вы когда-нибудь … Подробнее Для вьетнамцев Вьетнамский Новый год или праздник Тет — самый важный праздник в году. Фестиваль Тет часто проходит в … Подробнее K-Pop лайтстик — это портативное устройство, которое загорается во время концерта, чтобы показать поддержку артистов фанатами.Дизайн этих световых палочек различается и … Подробнее Когда мы говорим о Корее, мы не можем не учитывать Kdrama, K-fashion и Kpop. От простого и элегантного стиля до гламурного стиля, который вы можете найти в Париже … Подробнее Сейчас декабрь, понимаете, что это значит? Пришло время проголосовать за своих любимых исполнителей на церемонии вручения наград Kcrush America K-Pop Awards! Теперь в … Подробнее В этом году седьмой Индонезийский шариатский экономический фестиваль (ISEF) отличается от других.С осторожностью к пандемии Covid-19, показ мод, который … Подробнее
Объявление
Зал Флер | Moxy Chelsea
Комната Флер | Мокси Челси | Зал ожидания на крыше Нью-Йорка
УЧАСТОК ВЛАДЕНИЯ LSG 105 WEST 28TH LLC
НЕБОЛЬШАЯ ЛИНИЯ, ИЗУЧЕННАЯ ЗВЕЗДАМИ
Виды 360 ° с видом на Эмпайр-стейт-билдинг и саму Леди Либерти
СТЕКЛЯННЫЕ СТЕНЫ СПУСКАЮТСЯ В НОЧЬ
Превращение пространства в небесную веранду на открытом воздухе.
THE LUSH LIFE
Интерьер в ботаническом стиле с креативными коктейлями и легкими закусками
Более
КОМНАТА FLEUR
Новое направление на крыше расположено на небосводе ночной жизни Нью-Йорка.
Из застекленного лаунджа на 35-м этаже отеля Moxy Chelsea открывается потрясающий панорамный вид на Манхэттен, от Статуи Свободы до Эмпайр-стейт-билдинг. Дизайн Rockwell Group добавляет гламурную нотку ботанической теме с богатыми цветочными тканями, барной стойкой, покрытой медью, люстрой с каплями воды и массивным винтажным диско-шаром, который когда-то украшал печально известный клуб Vertigo в Лос-Анджелесе. Одним нажатием кнопки стеклянные стены гостиной убираются, образуя веранду под открытым небом.
Бронирование
Чтобы сделать запрос на бронирование The Fleur Room, пожалуйста, заполните форму, и один из членов нашей команды свяжется с вами в ближайшее время, чтобы уточнить наличие мест.Отправка формы не гарантирует бронирования. Чтобы поговорить с администратором, напишите нам по адресу [email protected] для получения дополнительной информации.
Ночная жизнь
Место для элиты Манхэттена на небосводе ночной жизни Нью-Йорка.Украшенное тканями с цветочным рисунком и медной подкладкой, наше интимное пространство заставит вас почувствовать себя так, как будто вы шагнули в будущее, с потрясающими панорамными видами на 360 градусов, битами, созданными лучшими нью-йоркскими мастерами, и фирменными коктейлями, приготовленными известными миксологами.
Особые события
Расположенный на 35-м этаже Moxy Chelsea, полностью закрытая крыша может похвастаться бесподобным видом на Эмпайр-стейт-билдинг.Северную и южную стороны The Fleur Room можно использовать отдельно для размещения групп по 100 человек с каждой стороны или объединить для частного мероприятия до 200 человек. По вопросам бронирования обращайтесь в отдел специальных мероприятий по адресу [email protected].
Кухня
Улучшенный взгляд на типичные закуски из бара.Перекусите Black Truffle Popcorn , Pumpkin и Taleggi Arancini , или погрузитесь в наш Bohemian Grass-Fed Burger.
С момента своего открытия в начале этого года The Fleur Room стал одним из самых популярных баров на крышах Манхэттена, и не зря.Его мебель, медный бар и винтажный диско-шар, оформленные в ботанической тематике, создают изысканную винтажную атмосферу.
Haute Living
Прошлой ночью Комната Флер — новая ночная горячая точка, расположенная на вершине отеля Мокси — была преобразована в Сад Добра и Зла. Музыкант Ян Мелленкамп, модель RJ King, Ezra J.Уильям и актер Хулио Торрес по очереди позировали перед огромным деревом знаний, посаженным в центре комнаты. Это результат сотрудничества дизайнерской фирмы Manscapers и ди-джеев The Misshapes, которые также работали с вертушками.
Vogue
В Fleur Room отеля Moxy в Челси они устроили вечеринку с Джейн Смит, креативным агентством Алишы Гольдштейн, в честь выхода их новой коллекции Acid Drop.
Ярмарка тщеславия
The Fleur Room официально открыла свои (лифтовые) двери 7 марта 2019 года. За год, прошедший с момента открытия, это шикарное пространство с потрясающим видом на Манхэттен и, в частности, на Эмпайр-стейт-билдинг, увидело изрядную долю модные события.
Daily Front Row
Политика в отношении файлов cookie
Этот сайт использует файлы cookie для определенных целей аналитики, таргетинга и персонализации.Посмотреть наши
Политика конфиденциальности, чтобы узнать больше о файлах cookie, которые мы используем.
и как вы можете установить свои собственные предпочтения, в том числе отключить их. Нажимая «ОК» или продолжая использовать
На этом сайте вы даете согласие на использование файлов cookie, если вы не отключили их.
В ПОРЯДКЕ
Мы переопределяем чистоту
Мы посвятили себя повышению стандартов чистоты.
Учиться
Более
Спасибо за проявленный интерес к Moxy! Мы записали ваш запрос и свяжемся с вами в течение 24 часов.
При отправке запроса произошла ошибка. Повторите попытку.
позже
Исправьте следующие ошибки и повторите попытку:
Спасибо за проявленный интерес к Moxy! Мы записали ваш запрос и свяжемся с вами в течение 24 часов.
При отправке запроса произошла ошибка. Повторите попытку.
позже
Исправьте следующие ошибки и повторите попытку:
Magic Hour Rooftop Bar and Lounge в Moxy Times Square
Magic Hour Rooftop Bar and Lounge в Moxy Times Square
ВЛАДЕНИЕ САЙТА 485 SEVENTH SEVENUE ASSOCIATES LLC
Более
Сейчас открыто
Мы приносим жизнь апре-ски в Нью-Йорк! Только на ограниченное время Magic Hour превратился в The Pink Winter Lodge, где можно поужинать на свежем воздухе в розовом стиле апре-ски и обогреться уличные обогреватели, чтобы согреться и поджариться в течение всего сезона! Pink Winter Lodge открыт каждый понедельник — воскресенье для ужина на свежем воздухе, бранча на выходных и веселья апре! Мы — крыша под открытым небом, и наши часы работы зависят от погоды.Если у нас будет ненастная погода, заведение оставляет за собой право работать в помещении или закрыться раньше.
Рекомендуется бронирование. Бранч открыт для всех возрастов. Ежедневно после 15:00 нас обслуживает 21+. Требуется действительный идентификатор.
Наслаждайтесь трапезой на свежем воздухе с уличными обогревателями, чтобы согреться и поджариться в течение всего сезона! В Magic Hour рекомендуется бронировать столик онлайн до полудня.
Меню Magic Hour
Бранч на открытом воздухе
Суббота и воскресенье Начало в 11:30.
Присоединяйтесь к нам на бранч на свежем воздухе, вдохновленный апре-ски, каждую субботу и воскресенье! Наслаждайтесь оживленным поздним завтраком на свежем воздухе с уличными обогревателями и такими пунктами меню, как PINK AF Pancakes, Pink Hot Chocolate, Pink Smores и многое другое!
Бранч-меню
ПРОСТРАНСТВА
Расположенный на 18 этажах над городом Magic Hour может похвастаться пятью различными средами.В вестибюле, напоминающем галерею, изображены причудливые фигурные животные в озорных позах. Небольшая внутренняя гостиная имеет сексуальную урбанистическую атмосферу с панелями из проволочной сетки, приклепанными к потолку и стенам. Есть две отдельные открытые площадки: на восточной стороне, с видом на Эмпайр-стейт-билдинг, есть элегантные приспособления для вечеринок в саду, а на западе — более явно карнавальный стиль, с одной зоной отдыха, медленно вращающейся, как старинная карусель.
ПРЕДИСЛОВИЕ
Наша прелюдия в настоящее время недоступна, чтобы соответствовать требованиям Covid.В углу спрятано то, что должно стать самой яркой особенностью отеля в Instagram: Foreplay, миниатюрное поле для ударов и ударов, разработанное Tao Group Hospitality, на котором вместо ветряных мельниц изображены безумные животные колоссальных размеров в кокетливых позах ..
LIGHT BITES И НА ЛЬДУ
Меню легких закусок, которыми можно поделиться, уходит корнями в мир государственных ярмарок с современными интерпретациями классики.Впечатляющий список декадентских коктейлей, таких как Disco Ball For All , доступен вместе с пивом, вином, шампанским и спиртными напитками.
ПЛАНИРУЙТЕ СОБЫТИЕ
Крыша площадью 10 000 квадратных футов многоцелевого назначения является идеальным местом для проведения особых мероприятий.По запросу предоставляются услуги по организации мероприятий, кейтеринг от Tao Group Hospitality и расширенные аудиовизуальные услуги.
Подарочные карты
Впервые Tao Group Hospitality предлагает универсальную подарочную карту, которую можно приобрести и использовать в любом месте, где мы участвуем.Подарите себе опыт мирового класса, заказав его сегодня.
Бар и лаундж Magic Hour на крыше — Восточная терраса
Бар и лаундж Magic Hour на крыше — Номер «Слон»
Бар и лаундж Magic Hour на крыше — Восточная терраса
Часто задаваемые вопросы
Ответы на наши наиболее часто задаваемые вопросы
Запросы о событиях для групп из 10 и более человек: Здесь информация
По вопросам выставления счетов, утерянным и найденным или копии квитанции : пожалуйста, напишите magichournyLF @ taogroup.com
Для отмены бронирования: Пожалуйста, напишите по адресу [email protected]
Для бронирования: Пожалуйста, посетите наш виджет бронирования, чтобы узнать о наличии свободных мест. По любым вопросам или индивидуальным запросам обращайтесь по электронной почте [email protected] или по телефону 212.268.0188. В связи с высоким спросом мы настоятельно рекомендуем писать по электронной почте или бронировать через наш веб-сайт. Мы сделаем все возможное, чтобы ответить вам как можно скорее.
Я не могу забронировать номер или не вижу запрошенную мной дату и время: Мы в Magic Hour делаем все возможное, чтобы разместить как можно больше гостей.Все возможности бронирования можно указать в нашем виджете бронирования. Если вы не видите запрошенную дату и время, мы полностью готовы проверить это на предмет отмены бронирования в последнюю минуту или наличия свободных мест. Это обновляется в течение дня.
Принимаете ли вы участие: Участники принимаются в порядке очереди и принимаются только при наличии. Вход не гарантируется.
Размер группы: Согласно требованиям CDC, мы можем разместить на столе группы до 10 человек.
Ограничение по времени: Резервирование столов с учетом 2-часового сиденья
Меры предосторожности при COVID: Мы в Magic Hour соблюдаем самые высокие стандарты безопасности как для гостей, так и для персонала. Гости должны носить маски каждый раз, когда гуляют по помещению, а не сидят за своими столами. Персонал должен постоянно носить маски. Мы остаемся максимально бесконтактными, предоставляя QR-коды для просмотра меню. Столы расположены на расстоянии 6 футов друг от друга и рассчитаны на 10 человек.
Существует ли минимум / плата за бронирование: Нет минимума / платы за бронирование. Кредитная карта необходима для удержания бронирования во время бронирования.
Какова ваша политика отмены: Мы просим отмену бронирования до полудня вашего бронирования. По вопросам отмены бронирования в последнюю минуту обращайтесь по электронной почте [email protected]. Если бронирование не отменено или вы не предъявляете претензию, к имеющейся карте будет применена плата за незаезд в размере 30 долларов.
Moxy Times Square Гости: Настоятельно рекомендуется бронирование из-за ограниченного количества мест.
Дресс-код: Сидения находятся на открытом воздухе, советуем одеваться по погоде. Обогреватели расположены по всему залу, а места для сидения предоставляются в порядке очереди. Мы стараемся разместить обогреватели там, где это возможно. Они не гарантированы.
Возрастное ограничение: Приглашаем всех возрастов на бранч по выходным с 11:30 до 15:30.Требуется правильный идентификатор. Фотографии и распечатки на бумаге не принимаются.
Погода: Имейте в виду, что наши часы работы зависят от погоды. В случае неблагоприятных погодных условий объект оставляет за собой право работать в закрытом помещении или закрыться досрочно.
Взгляните на красоту Magic Hour
UrbanDaddy
Есть даже старинная карусель для сидения
amNewYork
В Нью-Йорке так много баров на крышах отелей, что некоторые из них теперь действительно имеют виды друг на друга.Но Magic Hour на самом деле… самый большой!
BlackBook
Журнал
Hospitality Design объявляет Magic Hour лауреатом первой премии HD Nightlife Award за гостиничный бар или лаундж.
Гостиничный дизайн
Политика в отношении файлов cookie
Этот сайт использует файлы cookie для определенных целей аналитики, таргетинга и персонализации.Посмотреть наши
Политика конфиденциальности, чтобы узнать больше о файлах cookie, которые мы используем.
и как вы можете установить свои собственные предпочтения, в том числе отключить их. Нажимая «ОК» или продолжая использовать
На этом сайте вы даете согласие на использование файлов cookie, если вы не отключили их.
В ПОРЯДКЕ
Спасибо за проявленный интерес к Moxy! Мы записали ваш запрос и свяжемся с вами в течение 24 часов.
При отправке запроса произошла ошибка. Повторите попытку.
позже
Исправьте следующие ошибки и повторите попытку:
Спасибо за проявленный интерес к Moxy! Мы записали ваш запрос и свяжемся с вами в течение 24 часов.
При отправке запроса произошла ошибка. Повторите попытку.
позже
Исправьте следующие ошибки и повторите попытку:
The Beach Tulum — Номер с гидромассажной ванной на крыше в The Beach Tulum
Название этого отеля — The Beach Tulum — уместно, так как отель действительно находится прямо на песке. Отель был спроектирован так, чтобы гармонировать с окружающими джунглями, и здесь царит ощущение первоклассной деревенской атмосферы — от барных стульев на пеньках до палапы с соломенной крышей, деревянных акцентов в комнатах и множества окружающих пальм.Единственным недостатком тропической среды является то, что комары — постоянная проблема в общественных местах, в основном в ранние утренние и ранние вечерние часы, и еще хуже в летние месяцы.
Уютный размер позволяет получить по-настоящему индивидуальный опыт в бутике. Многие гости в восторге от того, что сотрудники относятся к ним как к семье, и отель предоставляет множество продуманных дополнительных услуг, в том числе бесплатные коктейли ручной работы по прибытии в главном вестибюле (вместе с кофе, эспрессо или чаем) и бесплатные завтраки в прилегающем здании. ресторан (также возможна доставка в номера, главное лобби или пляжные лежаки).
Над всем нависает главный палапа, который выполняет функции вестибюля, холла и бара. На главном уровне здесь расположен небольшой книжный обмен, а наверху есть палапа (лестница у входа в Зигги), где есть частная квартира, доступная для долгосрочной аренды, и комната для йоги, где проводятся ежедневные занятия. (Отель планирует построить мост, чтобы соединить номера с этим пространством.) Каждый вторник вечером в баре проходят дегустации текилы и мескаля, а вечера четверга посвящены дегустации мексиканских вин (обе платные).
Справа от вестибюля находится ресторан Ziggy’s, который одновременно служит рестораном и местом для выступлений и привлекает как местных жителей, так и гостей. Слева извилистые дорожки, бассейн и водоворот. Повсюду пышная тропическая растительность, и как только вы завернете за угол от главного здания, вас ждет пляж вместе с номерами.
Хотя на курорте обычно тихо и спокойно, в высокий сезон иногда может быть немного вечеринки, и у Зигги может быть шумно.Во время нашего визита главный водоворот был заполнен подвыпившими североамериканцами.
10 лучших мест на крыше рядом с вами — арендуйте лучшие места и места для крыши поблизости, дешевая аренда, отзывы, хорошие цены, популярные места
Лучшие места на крыше
Ищете уникальное место на крыше? Сэкономьте деньги, бронируя номера напрямую у местных хозяев.
От 200 долларов в час
Legendary Sunset Hollywood Villa
Вилла в стиле модернизма середины века 60-х годов — это настоящая оригинальная старинная архитектурная красота, точно отражающая эпоху фильмов 60-х.SunsetHollywoodVilla служила декорациями для нескольких боевиков и драматических фильмов 60-х, таких как «11 w Оушена». Фильмы Фрэнка Синатры и Бонда w. Шон Коннери.
Эта недавно отремонтированная вилла MC Modernism 60’s в Западном Голливуде обставлена аутентичной мебелью и украшена элементами декора в стиле ретро.
Конструкция здания создает элегантный внешний вид и выходит на площадь Сансет Плаза и район Сохо Хаус. Окна от пола до потолка по всей вилле обеспечивают максимальное естественное освещение и яркость. Эта фотогеничная вилла открывает великолепный вид на Город Ангелов после обеда.Более подробные изображения Виллы из последних постановок смотрите в Villa Instagram @SunsetHollywoodVilla. Три роскошных классических старинных автомобиля доступны на месте. Все восстановлено в отличном состоянии, см. Опубликованные фотографии. больше фото по запросу.
Porsche Speedster 1959 года выпуска
Пикап Chevrolet C10 1964 года
Cadillac LaSalle 1939 года — исторический четырехдверный седан за $ 1,400
(Для Cadillac требуется предварительное бронирование за 7 дней)
Mid-Century Modern / Open White Kitchen / Backyard
Safe Sets International COVID-19 CERTIFICATE Level A Наш светлый дом в современном стиле середины века расположен на границе города Калвер-Сити, рядом с автострадой 10.Внутри вы найдете 1350 квадратных футов недавно отремонтированного пространства для всевозможных съемок, нуждающихся в современной, непринужденной эстетике с современными и скандинавскими акцентами середины века. Наслаждайтесь огромным количеством естественного света, яркой полностью белой и мраморной кухней с островом, обеденным столом на четверых и хорошо оборудованной гостиной с открытыми балками и камином из каррерского мрамора.
В главной спальне есть кровать размера «queen-size» с выходом на задний двор с местом для костра и полностью оборудованная ванная комната с чистыми линиями.В гостевой спальне есть полноразмерная кровать с великолепным естественным освещением, выходящим на задний двор с зоной отдыха. В гостевой ванной комнате установлена двойная раковина для него и для нее, а также насадка для душа с водопадом.
В задней части дома есть двустворчатые двери, которые открываются в гостевой дом с недавно озелененным травяным участком с местными калифорнийскими растениями и разложившимся гранитом. Полностью меблированный гостевой дом с кроватью размера «queen-size», диваном-кроватью, полностью оборудованной ванной комнатой с тропическим душем, мини-кухней и зоной для отдыха на открытом воздухе оформлен в нейтрально-сером стиле.Он идеально подходит для хранения талантов, хранения оборудования, гардероба, прически / макияжа, а также может использоваться для съемки.
Наша прачечная также доступна для съемки.
Во всем доме деревянные дощатые полы нейтрального цвета.
Мы предоставляем множество удобств, чтобы сделать вашу съемку максимально плавной. Наша подъездная дорога удобна для погрузки / разгрузки производственного оборудования и имеет доступную уличную парковку. Пожалуйста, дайте нам знать, если у вас есть какие-либо вопросы.
DTLA FASHION DISTRICT, КРЫША, БЕЛАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Наша крыша была недавно отремонтирована и обеспечивает четкий и чистый фон и окружающую среду, идеально подходящую для любой фотосессии или видеосъемки.Пол и сама крыша выкрашены в белый цвет, чтобы обеспечить идеальное освещение в любой день. Из окон открывается вид на горизонт DTLA, а также на различные элементы, которые были сохранены для придания индустриального вида. Это место находится в центре модного района DTLA, всего в нескольких кварталах от печально известной улицы Санти, которая дает вам возможность исследовать сердце и душу одного из самых оживленных районов Лос-Анджелеса. Приведено обычное время работы (с понедельника по пятницу с 8:00 до 18:00).ВСЕ БРОНИРОВАНИЯ, ВЫПАДАЮЩИЕ ВНЕ ДОСТУПНОГО ВРЕМЕНИ, ПОДВЕРГАЮТСЯ МАСШТАБИРОВАНИЮ. ВСЕ СТАВКИ МОГУТ ИЗМЕНЯТЬСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. Обратитесь к руководству. ДОСТУПНАЯ СТУДИЯ ПОДДЕРЖКИ
зеленая комната, холдинг талантов, базовый лагерь и т. д. У НАС ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ EZUP (10X20), 4 6 ‘раскладных стола, 20 раскладных стульев Электричество на крыше не предоставляется. Пожалуйста, спрашивайте об аренде генератора.
Есть туалеты. Дополнительные правила: — НЕ прислоняйтесь к краю.- Никакого перетаскивания предметов или царапания по поверхности крыши.
— АБСОЛЮТНО ЗАПРЕЩАЕТСЯ курить или употреблять алкоголь на крыше.
— Наш бизнес или управляющие здания НЕ несут ответственности за любой прямой, косвенный, случайный или косвенный ущерб, травмы или убытки Арендатору, его стороне или имуществу во время нахождения на крыше.
— Если кто-либо из членов экипажа или талантливых сотрудников не соблюдает эти правила, он будет подвергнут штрафу, который будет определен и будет немедленно удален персоналом.
— Правила будут применяться независимо от предварительного знания.- Все необходимые разрешения — ответственность Арендатора.
The Houdini Estate, особняк на Голливудских холмах
ССЫЛКА ДЛЯ ВИДЕО ТУРА 101 локация в одном. Сдам особняк или целую усадьбу 5 соток. Отлично подходит для любого типа продукции, мероприятий и свадеб. Это единственное в своем роде поместье с обширным газоном, террасированными садами, каменными водопадами, прудом с природным источником, пешеходными тропами и романтическими беседками с потрясающими видами на каньон. Съемочные группы могут выбирать из нескольких фонов: тропики, джунгли, холмы, террасы, скрытые сады, пещеры, проходы в скалах, скалы и многое другое.В поместье, построенном для Гарри Гудини в начале 1900-х годов, до сих пор есть глубоководный резервуар, в котором, как сообщается, Гудини практиковал свои подводные побеги. Поместье и его сады могут похвастаться многочисленными современными удобствами, сохраняя при этом великую загадочность и чудо знаменитого волшебника. Особенности включают в себя высокоскоростной Интернет, спутниковое телевидение, открытые камины, террасы для барбекю, пять беседок, три фонтана, бассейн с подогревом и спа на открытом воздухе. Главный дом отеля состоит из двух этажей и четырех спален.В главной спальне есть камин из резного камня и просторная ванная комната с джакузи, пять ванных комнат, в том числе одна открытая, просторная гостиная рядом с обеденной зоной и кухня открытой планировки. Зеленые комнаты, гардеробная и гримерная. Удобная зона загрузки, место для хранения оборудования. Огороженное и закрытое поместье очень уединенное и находится в 6 минутах от бульвара Сансет, в 7 минутах от Беверли-Хиллз и в 13 минутах от Universal Studios. Мы предоставляем только недвижимость; так что вы можете привезти с собой своих поставщиков провизии, оборудование, освещение и реквизит.Мы также будем рады сделать предложения и помочь вам в планировании. Обратите внимание, что внешний шум умеренной громкости разрешен до 22:00. в соответствии с постановлением города, в помещении до 2 часов ночи. ВИЗИТЫ НА САЙТ Мы получаем много запросов на туры, и, чтобы быть избирательными, мы взимаем с вашей группы 100 долларов, чтобы они отправили кого-нибудь, кто знает об этом поместье, чтобы открыть и объяснить его. Ваш платеж в размере 100 долларов полностью передан благотворительной организации, признанной IRS; Вы также получите кредит в размере 200 долларов США на арендную плату с нашими комплиментами, если вы забронируете номер на выставке.
Склад-лофт в нью-йоркском стиле с центральным кондиционером
Этот красивый складской лофт в нью-йоркском стиле расположен в модном районе, недалеко от автострады №10. 10 000 квадратных футов съемочной площадки! RoseWolff Studio — идеальное место для рекламы, видео с тренировками, занятий йогой, семинаров, журналов, музыкальных видеоклипов и многого другого! Он предлагает одну бетонную сторону с великолепными цементированными балками и одну деревянную сторону с деревянными полами и балками. Окна охватывают все здание, пропуская естественный свет в течение всего дня.Помещение имеет три точки входа, одна из которых — грузовой лифт. В нем есть 2 ванные комнаты, гримерная и отдельный выход на крышу с захватывающим видом на горизонт Лос-Анджелеса (взимается дополнительная плата). Во всем здании есть центральный кондиционер, и в каждой комнате есть 3 разных цепи по 30 ампер каждая. Здесь много разных фактур: кирпич, металлическая дверь, бетонные балки, деревянные балки … Ставка рассчитана исходя из численности экипажа. Скидка действует на полный день.
По всем остальным вопросам, пожалуйста, свяжитесь со мной (приветствуются и маленькие / большие побеги).Бесплатная парковка на улице вокруг здания. Частные парковочные места доступны за дополнительную плату. Доступно для использования по адресу:
1 пароварка
2 промышленных вентилятора
2 тележки
3 стойки Z
1 Передвижная стена Milk Backdrop (белая)
1 столик для макияжа с 2 стульями директора Ознакомьтесь с 3D-туром: https://my.matterport.com/show/?m=Rc2QEM7eimi
Красивые новые офисные помещения в Калвере
TL; DR: снимая в наших офисах, вы получаете преимущество состояния художественной звуковой сцены в Калвер-Сити за небольшую плату! О, и вам не нужно разрешение на съемку фильма в Лос-Анджелесе, чтобы снимать в нашей студии, так как мы являемся сертифицированным производственным объектом! Наша ставка включает в себя парковку, 7000 швейцарских франков на кейтеринг / мастерскую / постановку, стулья и столы, коммунальные услуги / кондиционер.Офисы новые и очень просторные. В Северном офисе есть конференц-зал с 80-дюймовым телевизором с плоским экраном, большая общая площадь, кухня и ванная комната. Южный офис состоит из 2 частных кабинетов, большого помещения общего пользования, кухни и ванной комнаты. Каждый офис меблирован. Доступны дополнительные профессиональные помещения: грим / парикмахерская, зеленая, производственный офис, гардеробная. Пожалуйста, задавайте вопросы для получения более подробной информации! ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Требуется страховка? да
AC? да
Требуется депозит? Только от Гиггстера
Дроны разрешены? да
Прицепы разрешены? да
Животные разрешены? да
Детский талант разрешен? да
Генератор разрешен? Да, но он вам не понадобится.Движение мебели / стен разрешено? Да, но без сверления
Скорость Wi-Fi? Скорость 300 МБ / с
Прием мобильной / сотовой сети? Большой
Ограничения по шуму? Нет
Можете ли вы записать чистый диалог? Абсолютно
На что похож шум в окрестностях? Очень тихий
Сколько торговых точек доступно? У нас невероятное количество энергии на объекте с подключениями. Мы также предоставляем электрораспределители, если вам нужно увеличить мощность в офисах от нашей звуковой сцены.
Сколько у вас ванных комнат? 4
Есть ли место для прически и макияжа? да
Квадратные метры? Площадь объекта составляет около 18000 квадратных футов, каждый офис составляет примерно 1800 квадратных футов, из них 7000 квадратных футов грузового пространства используются для постановки, изготовления мастерских и кейтеринга, включенных в цену.На что похоже естественный свет (выдержка, количество окон)? Окна от пола до потолка в офисах с откидными шторами.
Будет ли присутствовать на месте менеджер во время бронирования? да.
Какие существуют варианты парковки и погрузки / разгрузки на территории? Удобная загрузка с двумя раздвижными дверями 16 x 10, парковка на 37 автомобилей плюс грузовики. Доступна дополнительная парковка на 90+ автомобилей.
SUPER EXCLUSIVE DOWNTOWN LA PHOTSHOOT PENTHOUSE
Ultra-Luxury 1600 SQ FT расположен в самом престижном здании в центре Лос-Анджелеса.Это великолепное помещение площадью 1600 кв.м с высокими потолками и прекрасным видом на город. Окна от пола до потолка пропускают много естественного света. Помещение идеально подходит для портретов, продуктовых съемок, небольших модных съемок и видео-интервью, музыкальных клипов и съемок. Если вы ищете больше ночного ощущения, из этого места открывается один из самых потрясающих видов на центр Лос-Анджелеса, смотрящий на ночные огни города. Со светодиодной подсветкой, установленной вокруг стекла с окном, чтобы создать отличную атмосферу в классе.Синие светодиодные ленты, установленные по всей площади у бильярдного стола и за подставкой под телевизор для мытья белых стен, будут иметь потрясающий фоновый эффект. Свет в коридоре, над кухонной зоной и спальней — это многоцветные светодиодные лампы, управление которыми осуществляется с помощью контроллера и приложения. Люстры можно регулировать яркостью, чтобы добиться большего баланса и цветового эффекта. Классические произведения искусства и декор добавляют элегантности и класса.
Начиная ремонт в ванной комнате, многие хозяева сталкиваются с вопросом установки экрана под ванну. Выполняя правильно все этапы работ, сделать качественный экран под ванну из гипсокартона своими руками не составит большого труда.
Основные преимущества гипсокартона перед другими материалами
При выборе материала для обшивки следует учитывать, что в таких помещениях повышенный уровень влаги. Влагостойкий гипсокартон прекрасно подойдет в этом случае. При помощи этого материала можно легко и быстро выровнять поверхность стен, изготовить короб или экран под ванну. Гипсокартон надежно скроет от глаз водопроводные коммуникации.
Выбор материала оправдан благодаря его специфическим свойствам:
Выполняя различные манипуляции с материалом, достаточно иметь при себе острый нож для разрезания и обычный шуруповерт для фиксации листов гипсокартона саморезами
Обладает гибкостью. С его помощью можно сделать удивительные фигурные элементы декора, достаточно смочить его и прогнуть
Поверхность гипсокартона после тщательной обработки легко шпаклюется, красится и обкладывается керамической плиткой
Стоимость гипсокартона сравнительно невысока по сравнению с другими отделочными материалами
Конструкции экранов
Ванны встречаются разных размеров. Поэтому стандартных экранов не существует. Основная задача экрана – быть функциональным и иметь красивый вид. Конструкции гипсокартонных экранов могут быть различными, от строгих прямоугольных до совершенно необычных с фигурными элементами:
Один из простых вариантов – наглухо зашитое пространство под ванной. Монтируют прямоугольный каркас под ванной и зашивают порезанными листами гипсокартона
Устройство широких бортов-площадок толщиной до 10 сантиметров вокруг ванной дает возможность расположить на них различные аксессуары: душистое мыло, шампунь, пену для ванны, крема или полотенце. Недостаток – необходимо дополнительное пространство, которого и так недостает в малогабаритных ванных комнатах большинства квартир
В пространстве под ванной могут делаться специальные полочки для хранения вещей, а на передней части обшивки устанавливаются раздвижные панели или дверки
Если требуется руками постирать в ванне белье, то для удобства устраивают нишу для ног небольших размеров в нижней части ванны
Приятно смотреть на фигурную нишу в середине лицевой части ванны, выполненную в двух уровнях и дополненную светодиодной подсветкой. При этом подсветка выполняется в водостойком исполнении
Замечательно смотрится ниша с наклонной внутренней поверхностью
Во всех случаях экраны монтируют так, чтобы была возможность доступа к коммуникациям под ванной в случае необходимости проведения сантехнических работ.
Основные требования к экранам
Экрана должен обеспечить свободный и быстрый доступ к водопроводной и канализационной разводке под ванной. В случае появления утечки воды экран не должен помешать ее устранению в кратчайшие сроки. Иначе ущерб будет значительным не только для владельца квартиры, но и для соседей
Конструкция должна быть удобной для подхода к ванне
В пространстве под ванной необходимо предусмотреть ниши для хранения нужных вещей. Если сделать экран «глухим», то можно потерять пространство, необходимое в маленьких комнатах
Этапы создания конструкции
В этом разделе описаны основные этапы того, как сделать экран под ванной из гипсокартона своими руками. Если следовать советам специалистов, то экран получится не хуже, чем у других.
Выполнение замеров
Подготовительная работа по изготовлению экрана начинается с разметки. Чтобы быстро и качественно выполнить работы, нужно правильно разметить точки крепления металлического каркаса, снять размеры под установку листов гипсокартона.
Основные действия:
Замеряют направляющий профиль на полу ванны;
Выполняют замеры вертикальных участков каркаса по боковым стенам;
При помощи уровня проверяют правильность замеров отмеченных участков;
Составляют схему будущей конструкции.
Неправильные замеры повлекут за собой перекос конструкции и дополнительные хлопоты, поэтому делать разметку нужно внимательно и подходить к выполнению этих работ с большой ответственностью.
Монтаж каркаса
По окончании замера всей конструкции приступают к ее монтажу. Устанавливают металлический профиль при помощи заранее подготовленных инструментов.
Работу выполняют в следующей последовательности:
Металлический профиль прикрепляют к полу по всей длине экрана;
Устанавливают вертикальные направляющие на стене по схеме;
Места стыковки напольного профиля и вертикальных направляющих соединяют между собой специальными деталями;
Крепят горизонтальный верхний профиль экрана;
Выполняют соединение внутренних несущих элементов будущей конструкции.
Обшивка конструкции
По размерам на чертеже и готовому каркасу вырезают листы гипсокартона необходимых размеров. После этого крепят подготовленные панели на каркас. Все операции выполняют при помощи шуруповерта и черных саморезов, которые специально предназначены для применения в агрессивных средах. Влагостойкий гипсокартон крепится зеленой стороной наружу.
Отделка и облицовка
Экран готов, но вид его не очень привлекательный. Чтобы сделать его более красивым, поверхность гипсокартонных листов облицовывают водонепроницаемым материалом.
Керамическая плитка – идеальный строительный материал для облицовки поверхностей в помещениях с повышенным содержанием влаги. Многообразие цветовых решений керамической плитки дает возможность составить желаемую композицию. Для облицовки используют плиточный клей, который способен выдержать тяжелую плитку. Перед наклеиванием плитки листы гипсокартона обрабатывают грунтовкой, давая просохнуть минимум 1 час.
Если конструкция экрана предусматривает ревизионные люки, то для них можно использовать ту же плитку. Вырезав под люк необходимого размера, плитку приклеивают на кусок гипсокартона. Сделав по периметру четыре отверстия для саморезов, эту крышку для люка прикручивают к поперечинам металлического каркаса.
Швы между плиткой экрана и стенами лучше заделать герметиком, простая затирка долго не продержится.
Понравилось? Поделитесь в соц. сетях!
Советуем почитать!
Экран под ванну из гипсокартона своими руками — пошаговое видео и фото
Ремонт ванной комнаты – длительный процесс, начинающийся с создания дизайн-проекта и заканчивающийся установкой мебели, сантехники. К качеству, эстетическим характеристикам отделки в том помещении с повышенной влажностью домовладельцы предъявляют особо высокие требования.
Содержание статьи
Согласно последним тенденциям в строительстве большинство коммуникаций или труб по возможности скрывается от глаз с помощью специальных конструкций, называемых коробами. Они должны надежно маскировать ненужные в интерьере элементы водопроводной и канализационной системы или проводки.
Чтобы довести внешний вид емкости для мытья до идеала, спрятав сифон или неказистые ножки, потребуется экран для ванны из гипсокартона. В этой статье мы расскажем, как выбрать материал для изготовления экрана, а также как его собрать своими руками.
Достоинства гипсокартона
Гипсокартон – известный строительный материал, который удобно использовать для изготовления декоративного экрана для ванны, создания коробов, быстрого выравнивания стен или потолка. Он представляет собой прямоугольные листы картона, между которыми заключен гипсовый наполнитель. Этот материал ценится за следующие качества:
Прочность. Гипсокартон обладает высокой прочностью, он не боится механических воздействий.
Гипсокартон
Легкость обработки. Для работы с гипсокартоном не нужно обзаводиться дорогостоящим инструментом. Разрезать лист своими руками можно обычном острым ножом, а зафиксировать на каркасе с помощью шуруповерта, специальных саморезов.
Гибкость. Из этого материала мастера создают даже криволинейные экраны и закругленными углами. Чтобы придать листу нужную форму, его обрабатывают игольчатым валиком и мочат. Во влажном состоянии гипсокартон легко гнется.
Разнообразие отделки. На финишном этапе работы экран для купели из гипсокартона можно покрасить, отделать декоративной штукатуркой или облицевать керамической плиткой, чтобы создать целостный образ во всем помещении.
Доступная цена. Листы гипсокартона и профиль, необходимый для фиксации, стоит недорого, потому тот материал чаще всего используется для изготовления экранов под ванну своими руками.
Обратите внимание! В ванной влажный микроклимат, потому отделочные материалы, используемые для работы, постоянно находятся в прямом или опосредованном контакте с водой. Поэтому для изготовления экрана под ванну своими руками используют влагостойкий гипсокартон, который маркируется аббревиатурой ГКЛВ и окрашивается в зеленый или голубой цвет. Толщина листа должна быть 10-12 мм, в зависимости от вида облицовки.
Разметка
На начальном этапе работ по сборке гипсокартонного экрана под ванну необходимо выполнить точную разметку. Эта операция выполняется, чтобы качественно раскроить листы гипсокартона, нарезать металлический профиль, а также избежать перекосов и грубых ошибок в монтаже. Чтобы правильно разметить будущий экран, пользуются следующей схемой:
С помощью строительного уровня от края бортика ванны опускают вертикали в 3-5 точках на пол помещения. Эти точки соединяют в прямую и размечают ее маркером. Получившая линия будет служить границей, за которую не должен выходить экран.
Разметка стоек с помощью уровня
Чтобы определить место крепления каркаса, от границы экрана необходимо отступить расстояние, равное сумме толщины отделки и листа гипсокартона. При расчетах учитывают, что толщина керамической плитки с плиточным клеем составляет 10 мм, а толщина профиля марки CD47 – 47 мм.
Определяют количество вертикальных стоек каркаса, а затем отмечают место их расположения.
Разметка вертикальный стоек
Важно! Изготовляя экран из гипсокартонных листов своими руками, не забывайте о ревизионных окнах. Чтобы после завершения работы можно было свободно добраться до канализационного выхода, водопроводных труб или других важных коммуникаций при авариях и поломках, не демонтируя конструкцию в декоративном экране делают отверстия, в которые вставляют специальные ревизионные окошки с дверкой. Количество и расположение ревизий нужно определить на этапе разметки.
Сборка каркаса и зашивка
После разметки приступают к сборке каркаса для декоративного экрана. Чтобы своими руками собрать опорную конструкцию для гипсокартона потребуются ножницы для металла, чтобы резать профиль, перфоратор, шуруповерт, специальные саморезы, дюбель-гвозди, грунтовка, герметик, а также L и CD профиль. Работа выполняется в следующем порядке:
Сначала на бумаге рисуют схему каркаса со всеми размерами.
Затем профиль нарезают в размер по схеме с помощью ножниц по металлу.
Нарезанный профиль
Нижнюю планку профиля устанавливают согласно разметке на пол помещения. С помощью перфоратора проделывают отверстия с шагом 15-20 см, а затем фиксируют профиль с помощью дюбель-гвоздей.
Фиксация нижней планки
После этого к стенам приделывают торцевые планки каркаса. Металлический профиль фиксируют также с помощью дюбель-гвоздей и перфоратора.
Устанавливают верхнюю и вертикальные стойки каркаса. Между собой профиль закрепляют с помощью саморезов и шуруповерта.
Готовый каркас
Каркас зашивают листами гипсокартона, фиксируя их специальными саморезами.
Обшивка гипсокартоном
Учтите, что после сборки каркаса необходимо тщательно изолировать все швы и стыки герметиком на силиконовой основе. Опытные мастера, чтобы защитить внутреннюю поверхность гипсокартона от влажности, окрашивают листы масляной краской. Тот же прием можно применить, выполняя сборку своими руками.
Облицовка
Чтобы экран под ванну из гипсокартона приобрел законченный и привлекательный вид, его отделывают декоративным материалом, не боящимся влаги. Обычно для облицовки конструкции используют тот же вид отделки, что и для стен ванны. Чтобы улучшить адгезию между поверхностями гипсокартон перед началом работ тщательно грунтуют грунтовкой глубокого проникновения. Облицевать экран можно следующими способами:
Керамическая плитка. Плитка приклеивается на гипсокартон с помощью плиточного клея. Для работы потребуется зубчатый шпатель, миксер для замешивания клея и затирка для швов. Гипсокартон выдерживает большой вес, поэтому на него можно крепить даже керамогранитную плитку.
Облицовка плиткой
Декоративная штукатурка. Шёлковая штукатурка, не боящаяся влаги – отличный способ отделать декоративный экран для ванны. Она наносится на загрунтованный гипсокартон без дополнительной подготовки.
Декоративная штукатурка
Краска. Акриловый и полиэфирные краски, обладающие высокой защитой от воздействия воды, пользуются при создании экрана своими руками. Они быстро наносятся кистью, валиком или краскопультом и стоят недорого.
Краска
Опытные мастера из влагостойкого картона и металлического профиля создают декоративные экраны высокой сложности, оборудованные местами для хранения бытовой химии, ревизиями и полочками. Однако, даже без опытна из этого материала можно создать прочную, долговечную конструкцию, скрывающую от глаз коммуникации.
Видео-инструкция
как сделать своими руками, с гипсокартоном
Особенности
После того, как ванна установлена, и все монтажные работы завершены, необходимо позаботиться об эстетической стороне процесса. К таковой относится сокрытие от людских глаз системы водоснабжения и канализации, которая, в сущности, будет портить весь вид ванной комнаты. Наличие экрана легко решает данную проблему и является завершающим этапом на пути к формированию уютной ванной.
Интересно то, что, когда входишь в ванную, в глаза первоначально бросается именно экран. Облицованный плиткой, он является центральным местом комнаты. При правильном и интересном подборе цвета и фактуры экран вызывает восхищение, создает атмосферу уюта, подчеркивает индивидуальность.
Плитка не впитывает воду, удобна в уходе.
Виды
Глухой экран. Он не предоставляет возможности заглянуть под ванну. Это – капитальная, цельная конструкция, которая не имеет дверцы. Визуально такой экран хорош, но в плане функциональности он имеет один большой нюанс: невозможность ремонта канализационной системы. Действительно, в случае протечки или какой-либо другой поломки, добраться до места ее возникновения невозможно. Приходится крушить экран, чтобы добраться внутрь. А самое неприятное заключается в том, что поломку можно увидеть не сразу. Утечка воды успеет испортить интерьер ванной комнаты и не только. Потолок соседей, живущих снизу, также будет испорчен. Придется раскошелиться не только на ремонт в собственной квартире, но и возместить ущерб соседям.
Частично открытый. Такой вид экрана довольно функционален и безопасен. Полочки и ниши, куда можно поместить моющие средства или что-нибудь еще, станут рациональным решением для маленькой ванной комнаты. Наличие дверцы обеспечивает беспрепятственный доступ к системе подачи и слива воды.
Раздвижной. Можно создать и такой экран, но процесс будет очень сложный. Тем более, плитка – материал не совсем подходящий для него.
Экран с уклоном. Небольшой наклон формирует нишу в экране, куда можно поместить моющие средства. Данный вид экрана идеален в семьях с маленькими детьми. Купать малыша будет очень удобно.
Как сделать своими руками?
Материалы
Плитка, наряду с гипсокартоном, является самым распространенным материалом, который выполняет облицовочную функцию. Довольно часто они сочетаются друг с другом: конструкция выполняется из гипсокартона, а облицовкой является плитка.
Для изготовления экрана нужно приобрести влагостойкие гипсокартоновые листы, профили из металла, элементы крепежа, необходимые для работы инструменты, керамическую плитку.
Этапы работ
Изготовить и смонтировать экран можно своими силами. Тем более, что конструкция не представляет собой сложное сочетание элементов.
Начинается работа с того, что производятся соответствующие замеры. Все они проводятся при помощи уровня. Далее следует определить, какое количество расходного материала понадобиться для будущей конструкции.
Следующий этап – изготовление каркаса. Он может быть выполнен как из дерева, так и из металла. Изначально на пол и стены наносится разметка. Обязательно учитывайте тот момент, что плитка не должна выступать. Она как бы чуть погружена в ванну.
Вертикально проведенные на стенах линии соединяются с разметкой на полу.
Далее работаем с направляющей (ПП27х28). Из нее изготавливается каркас, по форме напоминающий раму окна из трех секций. К стенам и полу он прикручивается с помощью саморезов. Они же помогают прикрепить гипсокартон к каркасу.
Обязательно вырежьте из готовой конструкции кусок гипсокартона, чтобы он плотно вставлялся и не выпал. Прикручивать не нужно. Этот участок обеспечит доступ к трубам. Альтернативным вариантом является скрытый люк, который фиксируется при помощи магнитов.
После того, как каркас готов и установлен, приступаем к процессу облицовки. Выбранную плитку можно прикрепить с помощью жидких гвоздей. Межплиточные швы затираются специальным составом.
Советы
Каркас следует прикреплять на самом близком расстоянии к внешнему краю.
Прежде чем приступить к процессу облицовки, гипсокартон нужно загрунтовать. Особенно уделить внимание стыкам. Желательно провести грунтовку дважды.
Оптимальное размещение дверцы или люка – середина экрана.
На создание экрана для ванны стандартного размера, потребуется всего один лист гипсокартона (180см х50 см).
Экран под ванну своими руками, технология монтажа и полезные советы
Ванна – это обязательный сантехнический прибор для многих людей, предпочитающих проводить много времени за принятием комфортных водных процедур. Она может обладать разными формами и размерами, однако под ней остается свободное пространство, существенно портящее внешний вид комнаты. Закрыть его довольно легко, для чего используется экран под ванну своими руками который выполнить совсем несложно. Он выполняется из разных материалов, причем основным его назначением выступает не только закрытие места под ванной, но и украшение помещения. При желании допускается сделать эту конструкцию своими силами, что позволит получить элемент, идеально вписывающийся в интерьер, а также на него не придется тратить много денег. Работа не займет много времени и не потребует наличия специфического опыта или умений.
Виды экранов под ванну
Перед непосредственными работами надо определиться, какой материал будет применяться, а также какова будет конструкция.
По типу разделяется экран на несколько вариантов:
глухой экран для ванны своими руками считается наиболее простым в создании, так как просто закрывается пространство с помощью кирпичей или гипсокартона, а сверху формируется декоративное покрытие из плитки или иного материала;
распашной оснащается нишами, позволяющими в любой момент получить доступ к элементам коммуникационных сетей, а также здесь часто хранится различная бытовая химия или иные нужные для помещения предметы, что позволяет экономить пространство в комнате, так как не приходится устанавливать дополнительные шкафчики;
откидной имеет дверцы, закрывающиеся на магнитах или защелках, а также нередко конструкция оснащается полками или подъемниками, что обеспечивает формирование полноценного и удобного закрывающегося ящика;
раздвижной экран под ванну удобен для применения, так как при открывании пространства под ванной не требуется место перед сантехникой для дверей.
Как только будет решено, какой конструкцией будет обладать экран, определяется материал, используемый для работы, а также подготавливаются инструменты для этих целей.
Глухой
Откидной
Раздвижной
Распашной
Необходимые инструменты
Перед тем, как сделать экран под ванну своими руками, важно подготовить инструменты, используемые во время работы. Они могут отличаться в зависимости от выбранной конструкции, но некоторые элементы используются всегда:
отвес, уровень или другое качественное и надежное измерительное оборудование;
цементный раствор, если планируется применять в процессе работы кирпич;
затирка для швов в кирпичной кладке или в плитке, выступающей в качестве декоративного материала для создания покрытия;
болгарка для подрезания различных материалов;
шуруповерт и дрель, причем эти инструменты обеспечивают получение каркаса, который далее обшивается разными выбранными материалами для отделки;
специальные пропитки, используемые для деревянных или металлических элементов, повышающие их стойкость перед влагой;
монтажная пена или герметик для остающихся зазоров в конструкциях, что позволяет создать идеально герметичную конструкцию.
Нередко требуются и другие инструменты, так как их выбор зависит от того, какой материал используется в процессе работы.
Инструменты,которые могут понадобиться для монтажа экрана под ванну
Материал
Как сделать своими руками
Допускается сделать экран для ванны из разнообразных материалов, причем каждый вариант имеет свои особенности и параметры. Наиболее часто выбираются:
гипсокартон, причем для этой комнаты непременно приобретается влагостойкий материал, легко выдерживающий воздействие повышенной влажности, однако при использовании его потребуется дополнительно выполнить отделочные работы для украшения экрана;
фанера перед применением обрабатывается антисептиками и иными защитными составами, после чего конструкция покрывается краской или плиткой;
пластик представлен отдельными панелями, работать с которыми легко и просто, а также они выпускаются в многочисленных расцветках, причем после создания экрана не требуется проводить дополнительные отделочные работы;
кирпич обеспечивает получение стационарной и неизменной конструкции, отличающейся высокой прочностью, а также значительным весом, увеличивающим нагрузку на перекрытия дома.
Кирпичный
Пластиковый
Из фанеры
Гипсокартонный
Каждый вариант обладает своими особенностями, поэтому перед непосредственными работами рекомендуется изучить все параметры, чтобы определиться с правильным выбором. В процессе выбора используемого материала учитываются собственные умения и опыт, а также наличие денежных средств.
Кирпичный
Кирпичная кладка считается востребованным вариантом для стационарного экрана. Обычно она не оснащается дверцами, а также невозможно получить доступ к коммуникациям, если этого не предусмотреть в кладке.
Как закрыть пространство под ванной кирпичом? Для этого выполняются последовательные действия:
наносится разметка, определяющая место расположения кладки. Надо пользоваться отвесом, причем важно, чтобы экран находился вровень с бортиками сантехнического прибора, а иначе он будет выглядеть некрасиво;
в соответствии с разметкой начинается кладка первого ряда, причем друг с другом они соединяются качественным цементным раствором. Второй ряд выполняется со смещением в половину кирпича, что обеспечит получение прочной, привлекательной и надежной конструкции;
если планируется делать нишу, то оставляются соответствующие проемы. Важно, чтобы находилось отверстие рядом с сифоном, поскольку нередко возникает необходимость получить доступ к нему;
для закрытия отверстия используются небольшие дверцы или обычные листы фанеры, покрывающиеся плиткой для декорирования. С помощью этих элементов можно закрывать и другие некрасивые отверстия, появляющиеся при кладке кирпича новичком;
во время кладки верхнего ряда учитывается необходимость зазора, причем его размер равен примерно 2 см. Этот промежуток заполняется монтажной пеной;
полученная конструкция декорируется, для чего наиболее часто используется кафель или мозаика, а также допускает выбирать другие отделочные материалы, прекрасно подходящие для ванной.
Таким образом, может делаться кирпичный экран своими руками быстро и легко. С его помощью декорируется сама комната и сантехника. Перед созданием такой конструкции следует убедиться, что перекрытия в доме будут выдерживать дополнительную существенную нагрузку от кирпичей.
Чтобы экран под ванной получился красивым и ровным, необходимо особое внимание уделить разметке, угловая стойка должна находиться строго под углом чаши
Кладку следует делать максимально узкой из поставленного на ребро кирпича, ее прочности для оклейки плиткой вполне хватит и нагрузку на пол при этом удастся минимизировать
Обязательно нужно оставить проем напротив сифона
Посередине первых 2-3 рядов кладки оставляется проем в 2-3 кирпича, здесь будет ниша для ног
Облицовка плиткой
Из гипсокартона
Данный вариант востребован, так как работать с гипсокартоном невероятно просто, а также он обладает приемлемой стоимостью, поэтому на экран не требуется тратить много денежных средств. Так как работы реализуются в ванной комнате, непременно выбирается влагостойкий гипсокартон, легко выдерживающий воздействие высокой влажности и иных факторов, присущих этому помещению. Материал отличается легкостью обработки и гибкостью, поэтому допускается сформировать экран под ванну из гипсокартона, обладающий уникальной формой и оснащенный различными полочками или иными элементами, повышающими комфортность применения пространства под сантехникой для любых целей.
Для создания конструкции выполняются последовательные действия:
первоначально наносится разметка, определяющая размеры и иные параметры будущей конструкции;
формируется каркас, причем для этого допускается пользоваться металлическими профилями или деревянными рейками, но все элементы перед использованием непременно обрабатываются специальными защитными составами, повышающими их стойкость перед влагой;
в процессе создания каркаса учитывается, какими размерами и иными параметрами обладают выбранные листы гипсокартона;
установка всех элементов каркаса осуществляется с применением дрели и шуруповерта;
полученный каркас обшивается листами гипсокартона, для чего используются специальные саморезы, предназначенные для работы с этим материалом;
в сформированном покрытии все швы и стыки непременно заполняются качественным герметиком, а также допускается в этих целях воспользоваться специальной шпаклевкой;
далее основа обрабатывается грунтовкой высокого качества;
как только все растворы высохнут, начинаются отделочные работы с полученным экраном, причем обычно для этого выбирается плитка или краска.
Полученный свой экран будет достаточно привлекательным, легким и недорогим, а при этом существенно улучшится внешний вид ванной.
Устройство экрана для ванной из ГКЛ и стального люка
Вначале следует сделать каркас из металлического профиля
Каркас обшивается гипсокартоном
Прямой экран
Криволинейный экран
Обшивка ДФ
Древесина считается не слишком подходящим материалом для ванной, однако ДФ нередко используются для этой комнаты, для чего предварительно покрывается антисептиками. Создать экраны под ванну своими руками из этого материала не составит труда. Однако важно грамотно выбрать сам материал, поэтому рекомендуется обращаться с этим вопросом исключительно в проверенные и надежные компании, так как иначе велика вероятность, что плиты будут чрезмерно влажными и некачественными, поэтому не будут справляться с воздействием высокой влажности.
Выполняются последовательные действия:
первоначально приобретаются качественные плиты, причем важно, чтобы на них не было каких-либо дефектов или брака;
пропитываются все элементы специальными защитными средствами, повышающими их стойкость перед воздействием влаги;
формируется каркас, причем обычно используются деревянные рейки, так же обработанные антисептиками;
фиксируются плиты ДФ к каркасу;
непременно создается в конструкции вентиляционное отверстие, предотвращающее образование сырости под ванной, после чего она закрывается специальной решеткой из пластика;
выполняется отделка конструкции пластиковыми панелями или плиткой.
Если возникает вопрос, как сделать экран под ванну из плитки, то первоначально делается основа из ДФ или гипсокартона, после чего полученное покрытие отделывается плиткой.
Подготавливаем металлический каркас
Каркас крепится с лицевой стороны ванны
Готовый металлический каркас
К каркасу крепятся деревянные панели
Из пластиковых панелей
Данный материал считается неплохим выбором для ванной. Каждая панель из пластика обладает высокой стойкостью перед влагой и другими факторами воздействия, встречающимися именно в ванной.
Стоимость материала считается доступной, поэтому украшение помещения не потребует вложения существенного количества денежных средств. После создания экрана, не потребуется выполнять дополнительные отделочные работы, так как панели являются привлекательными.
Панели ПВХ
Выпускаются элементы в многочисленных расцветках, поэтому допускается выбрать панели, идеально соответствующие цветовой гамме комнаты.
Важным моментом считается правильный выбор самих панелей, так как они обязаны быть качественными и принадлежать к одной партии. В этом случае не будет иметься значительных стыков в местах соединений.
Процедура создания экрана не отличается от процесса, в котором используется гипсокартон. Для этого формируется каркас, обшиваемый пластиковыми панелями. Для крепления используются специальные саморезы, предназначенные для работы с пластиком. Между собой элементы фиксируются специальными пазами и шипами, которыми они оснащаются на производстве. Для получения ровной и красивой конструкции желательно пользоваться стартовым профилем. Обычно делается в таком экране дверца для получения доступа к системам коммуникаций, а также для хранения под ванной разных химических средств. Дополнительно здесь формируются различные полочки.
С помощью жидких гвоздей намечаем места крепления экрана
Подготовка материала
Крепление планок для ПВХ панелей
Крепление боковой стенки
Вырез в месте трубы
Готовый экран
Таким образом, отделка ванной своими руками – это достаточно сложный процесс, включающий в себя создание экрана из различных материалов. Он может обладать различными формами, размерами и параметрами, поэтому каждый владелец жилой недвижимости решает самостоятельно, какая именно конструкция будет формироваться. При наличии времени, нужных инструментов и материалов, допускается осуществить работу своими руками. В этом случае воплощаются основные задумки и идеи людей, а также гарантируется получение такого экрана, который прекрасно впишется в имеющуюся цветовую гамму и стиль комнаты. За счет выполнения процесса своими руками не потребуется тратить на него существенную сумму денег.
Видео
Секреты монтажа экрана под ванну из гипсокартона
Финишное оформление ванной комнаты включает в себя обустройство экрана нижней части ванны. Входящие в прилагаемый комплект конструкции не всегда соответствуют вашим требованиям и стилю ванного дизайна.
Раньше мы писали, можно ли класть плитку на пгп при ремонте ванной, а теперь поговорим о ньюансах использования гипсокартона во влажном помещении.
Используя уникальные монтажные свойства гипсокартона, красивый и удобный в эксплуатации экран вы можете изготовить своими руками.
Полученные навыки гипсокартонного монтажа можно применить для заделки труб в красивые и удобные короба, такие доработки положительно сказываются на улучшении эстетического восприятия ванного интерьера.
Как сделать экран под ванной из гипсокартона, чтобы конструкция полностью отработала весь назначенный 20-летний ресурс?
Экран в гипсокартонном решении
В среде с повышенной влажностью может эксплуатироваться только влагостойкий гипсокартон. Цена за лист немного выше стоимости стандартного материала, но исходя из масштабов работы, этот недостаток можно считать несущественным. Хотите узнать, как сделать стену из гипсокартона в ванной, читайте нашу публикацию.
Приобретенный в зимнее время гипсокартон должен отлежаться в ж илом помещении до полного прогрева.Это время рекомендуется использовать для наведения порядка в подванном объеме, устранения трещин, проверки надежности фиксации ножек ванны, обследования металлических конструкций на отсутствие ржавчины.
Для заделки мелких повреждений и герметизации стен с полом рекомендована сухая смесь М150. Цена за мешок 50 кг более чем умеренная, но состав в открытой упаковке долго не хранится. Во всех отношениях выгоднее купить смесь в более мелкой расфасовке.
Основы разметки и сборки несущего каркаса
Если нужна дополнительная информация, как крепить гипсокартон, переходите по ссылке. Выбранная конструкция экрана должна обеспечивать доступ к водопроводным и канализационным трубам для проверки их технического состояния и обновления лакокрасочного противокоррозионного покрытия. В разных вариантах проем можно оборудовать откидной или раздвижной створкой.
Для сборки несущего каркаса задействуется металлический профиль с наиболее совершенным двойным цинковым покрытием с толщиной стенок от 0,45 мм. Каркас, собранный из облегченного профиля не будет иметь конструкционного запаса жесткости. Не исключается обустройство несущей системы из монтажного бруса, но эксплуатационные характеристики древесины на порядок ниже.
Внимание! В обоих вариантах для фиксации элементов каркаса к стенам и полу рекомендован дюбельный крепеж, для монтажа гипсокартонной облицовки – коррозиестойкие саморезы.
Экран из пазогребневых панелей
Альтернативный по отношению к гипсокартону материал для ванного экрана – это плиты пазогребневые влагостойкие. Характеристики гипсово-полимерных панелей по всем параметрам соответствуют основным требованиям современных монтажных технологий.
Пазогребневое соединение плит помогает избежать характерных для непрофессионального монтажа ошибок, а сам гипсовый экран имеет запас прочности, достаточный для полной выработки назначенного 20-летнего срока службы.
Для создания экрана с одинаковым успехом можно использовать продукцию торговой марки Кнауф и пазогребневые плиты Волма, цена которых определяется особенностями конструкции и толщиной материала. Для монтажа экрана рекомендованы плиты минимальной толщины 80 мм.
Клеевой состав для монтажа плит Кнауф готовится из сухой смеси Перлфикс, производители ассортимента Волма рекомендуют фирменные смеси Волма-Шов.
Створки проемов экранов под ванну несложно изготовить самостоятельно из листового пластика и уголка. В лучшем варианте проблема решается приобретением готовой пластиковой конструкции нужного размера, в состав которой входит достаточно жесткий короб с декорированными створками.
Хотите купить гипсокартон? Звоните!
+7 (499) 553-08-19
Экран для ванны из гипсокартона своими руками
Делая ремонт ванной комнаты, необходимо заранее запланировать, каким образом вы будете закрывать боковую сторону, вновь установленной ванны. Для этих целей предназначены разнообразные экраны для ванны. Выбор экрана для ванны зависит только от ваших идей по дизайну ванной комнаты. В этой статье я расскажу, как изготовить экран для ванны с помощью конструкции из гипсокартона. После изготовления, конструкцию из гипсокартона нужно облицевать керамической плиткой.
Чтобы изготовить экран для ванны из гипсокартона вам понадобиться:
Строительный материал для изготовления экрана для ванны
Профиль для гипсокартона 57х57 мм.
Гипсокартон влагостойкий, толщиной 12 мм.
Саморезы метал-метал, длинной от 19 мм. Саморезы гипсокартон-металл, длинной от 25 мм (черные саморезы, с резьбой с мелким шагом)
Клей для плитки, крестики для фиксации швов, плитка, затирка для плитки.
И следующий инструмент для изготовления экрана для ванны
Дрель двух режимная (с ударом и без удара), сверло по кафелю Ø 6 мм, сверло по камню Ø 6 мм, дюбеля в комплекте с шурупами Ø 6 мм × L30-40 мм.
Рулетка, ножницы по металлу, отвертка крестовая, уровень строительный, длинна уровня 50 см, карандаш или маркер, отвес.
Для укладки плитки: плиткорез, шпатель зубчатый шириной 150 мм с шагом зуба- 6 мм, шпатель простой шириной 150 мм, шпатель резиновый для затирки, губка паралоновая, для мытья плитки.
После подготовки материалов и инструмента можно приступать к изготовлению экрана для ванны из гипсокартона
Экран для ванны из гипсокартона — подготовительные работы
Экран для ванны из гипсокартона начинайте изготавливать на завершающем этапе ремонта ванной комнаты.
Установите и зафиксируйте ванную по месту, облицуйте плиткой всю ванную комнату, за исключением периметра вокруг самой ванной.
Начало работ по изготовлению экрана для ванны из гипсокартона
Рассчитайте толщину конструкции из гипсокартона экрана для ванны.
Ширина профиля 57 мм+толщина гипсокартона 12 мм+толщина плитки 6 мм+толщины слоя плиточного клея 3 мм. Итого:77 мм.
По краю ванной вертикально вниз проведите прямую линию. Отступите от проведенной линии 21 мм (толщина гипсокартона 12 мм+толщина плитки 6 мм+толщины слоя плиточного клея 3 мм). Проведите по строительному уровню еще одну вертикальную линию. Первую линию можно стереть.
С помощью отвеса спроецируйте на пол внешний угол ванной. От границ угла отступите 21 мм и проведите две перпендикулярные линии. Первые линии можно стереть.
После проведенных измерений и отметок, вы получили границы для монтажа конструкции под гипсокартон экрана для ванной.
Монтаж конструкции из профиля под гипсокартон экрана для ванной
Используя подготовленный профиль, сделайте конструкцию для будущего экрана для ванной. С помощью дюбелей и шурупов прикрепите сделанную конструкцию к стене и полу. Вертикальные направляющие закрепляйте на расстоянии 50-60 см друг от друга.
По этому фото изготовьте и закрепите конструкцию для полочки в изголовье ванной.
Примечание: Профили межу собой соединяйте саморезами метал-метал длинной от 19 мм, к стене и полу профиль прикрепляйте шурупами в пластиковые дюбеля, Ø 6мм, длинной 40 мм.
Прикрепление гипсокартона на экран для ванной
Разметьте лист гипсокартона по размеру изготовленной конструкции. Прикрепите листы гипсокартона к конструкции. Соединение двух листов гипсокартона производите посередине вертикальной стойки, Листы гипсокартона прикрепляйте к вертикальным стойкам и горизонтальным направляющим саморезами гипсокартон-метал с шагом 20-25см. Не забывайте утапливать головку самореза в гипсокартон на 1-2мм. Верх листов гипсокартона должен упираться в низ ванной полочки.
Между стойками изготовленной конструкции в любом месте можно поставить стандартный технологический люк. Для этих целей подойдет постой металлический люк или люк-неведимка. Для удобства обслуживания слива ванной, расположите люк в месте слива ванной.
Облицовка плиткой экрана для ванной
После изготовления конструкции экрана для ванной и прикреплении гипсокартона можно приступать к плиточным работам. Облицуйте экран для ванной керамической плиткой. При этом соблюдайте одинаковую рядность плитки на экране для ванны и на стенах всей ванной комнаты.
На этом, про экран для ванны из гипсокартона, Все! Успехов Вам, в ваших начинаниях!
Специально для сайта: Все про ремонт квартиры
Другие статьи раздела: Ванная в квартире
55.61953237.741349
Поделись ссылкой:
Экран для ванны из гипсокартона. Поэтапный монтаж экрана для ванной из гипсокартона
Экран для ванны из гипсокартона. Поэтапный монтаж экрана для ванной из гипсокартона
Создать подобную конструкцию можно, не прибегая к помощи профессиональных отделочников. Для этого нужно лишь тщательно следовать простой поэтапной инструкции.
Составьте план предстоящих работ. Это:
Схематический чертёж будущей конструкции.
Закупка материалов и подготовка инструментов.
Подготовка и разметка поверхности.
Монтаж профильного каркаса.
Облицовка панелями ГКЛ.
Шпаклевание, установка угловых элементов.
Финишная облицовка плиткой.
Разберём порядок работ подробнее.
1 этап. Чертёж
Чертёж позволит вам понять, насколько уместен данный экран в ванной комнате и каким вы его хотели бы видеть. Следует заранее продумать даже то, какой плиткой он будет облицовываться. После её монтажа изменить что-то и демонтировать плиточное поле без вреда для общей конструкции будет проблематично. В схеме предусмотрите удобное и практичное расположение ревизионного люка , необходимого для беспрепятственного доступа под ванную к трубам, а также для использования пространства для хранения каких-либо предметов.
2 этап. Подготовьте инструменты/материалы
Вам понадобятся следующие материалы для каркаса:
Профили стоечные ПС 50×50 либо ПС 50×40.
Профили направляющие ПН 50×40 либо ПС 50×37. Также можно применять потолочные профили ПП 60×27 и ПН 28×27. Вид профилей зависит от ширины бортика самой ванны. Расчёты ширины конструкции для верного подбора требуемых материалов производятся примерно по следующему принципу — ширина профилей + ширина ГКЛ + небольшой слой шпаклевки + 3–4 мм плиточного клея + толщина плитки + 3–4 мм для подгонки конструкции под борт.
Профили под штукатурку угловые.
Саморезы по металлу 13 мм с пресс-шайбой.
Саморезы металл-дерево 25–32 мм.
Дюбели.
Деревянные бруски.
Экран под ванну из кирпича. Строим из кирпича
На фото декоративное оформление ванны, которое нам предстоит выполнить
Качественный и надежный экран для ванны для плитки можно построить из кирпича или шлакоблоков.
Для строительства потребуется кирпич и кладочный раствор . Рассчитывать количество кирпича следует исходя из соображений укладки на ребро. То есть, для того чтобы кирпичный экран прослужил долгое время, не обязательно делать его толстым, достаточно выложить стенку в полкирпича.
В качестве кладочного раствора рекомендую использовать плиточный клей который в отличии от обычного цементного раствора обеспечивает более высокую прочность кладки.
Основные этапы строительства кирпичного экрана перечислены на следующей схеме.
Перечень работ по строительству кирпичного экрана
Итак, как сделать под ванну экран из плитки и кирпича?
Подготавливаем поверхность пола и прилегающих стен, снимая старое покрытие и выравнивая по уровню;
Укладка первого ряда и формирование ниши
Выкладываем кирпичи под ванну, для того чтобы обеспечить ее последующую устойчивость;
Выкладываем первый ряд кирпича так как это показано на фото;
Характерную выемку в первом ряду кирпича я сделал неслучайно. Это будет выемка под ноги, которая позволит подойти к ванне вплотную, для того чтобы, например, отмыть ее от загрязнений.
Монтаж сборной конструкции из ОСП
На первый ряд кирпича дюбелями крепим лист ОСП, так чтобы над выемкой получилась полка;
Законченная кладка
Поверх полки выкладываем последующие ряды кирпича вплоть до бортика ванны.
На фото ниша для ног вблизи
Рекомендации по кладке кирпича:
Последующий ряд укладываем со смещением на 1/3 кирпича относительно предыдущего ряда;
По бокам кладки в стены вбиваем куски арматуры длиной 20 см чтобы их концы ложились между рядами кирпичной кладки;
Укладывая кирпичи простукиваем их резиновой киянкой или обычным молотком, обернутым в ветошь и выравниваем по уровню;
Если уложили кирпич на раствор и подбили его в нужное положение, больше не шевелим, иначе прочность связки будет утрачена;
В процессе кладочных работ излишки раствора из шва сразу же убираем мастерком, иначе после их придётся сбивать.
Экран под ванну из плитки с нишей для ног. Общие советы по реализации поставленной задачи
Как правило, производители, выпускающие чащи для купания, изготавливают продукцию с высокими эксплуатационными характеристиками. Внутренняя поверхность ванной покрывается стойкой эмалью. Она имеет кипельно белый цвет. Чаши ванн обязательно имеют ножки. Они обеспечивают стабильность положения описываемого изделия. Под ножками образуется ниша, которую нужно закрыть. Рассказ о том, как сделать экран для вашей ванны из плитки, должен начаться с описания разновидностей форм экранов под плитку. Она может быть:
Глухой.
Раздвижной.
С нишей для ног.
С ревизионным люком.
Глухие экраны из плитки под ванну представляют собой изделие без каких-либо дополнительных элементов. Сделать такой экран под ванну из плитки своими руками проще простого: сначала собирается каркас из монолитного материала (гипсокартона, например), затем его поверхность закрывается плиткой. Чаще всего для этих целей используется тот же кафель, что использовался для облицовки стен или пола. Подобный вариант имеет свои преимущества и недостатки: монолитная конструкция смотрится вполне эффектно, но она полностью закрывает доступ к коммуникациям. В случае их поломки ремонт становится невозможным.
Видео экран под ванну из гипсокартона.
% PDF-1.4
%
8 0 объект
>
эндобдж
xref
8 82
0000000016 00000 н.
0000002218 00000 н.
0000002315 00000 н.
0000002601 00000 н.
0000002736 00000 н.
0000002876 00000 н.
0000003010 00000 н.
0000003139 00000 п.
0000003268 00000 н.
0000003293 00000 н.
0000003776 00000 н.
0000003801 00000 п.
0000004214 00000 н.
0000019320 00000 п.
0000033396 00000 п.
0000047159 00000 п.
0000061511 00000 п.
0000075926 00000 п.
0000089208 00000 п.
0000104243 00000 п.
0000120371 00000 н.
0000120440 00000 н.
0000120520 00000 н.
0000132881 00000 н.
0000133156 00000 н.
0000133495 00000 н.
0000133564 00000 н.
0000133644 00000 н.
0000142415 00000 н.
0000142696 00000 н.
0000142980 00000 н.
0000143049 00000 н.
0000143129 00000 н.
0000157618 00000 н.
0000157886 00000 н.
0000158128 00000 н.
0000158153 00000 н.
0000158513 00000 н.
0000158582 00000 н.
0000158679 00000 н.
0000178416 00000 н.
0000178678 00000 н.
0000179058 00000 н.
0000179083 00000 н.
0000179535 00000 н.
0000179560 00000 н.
0000179914 00000 н.
0000179983 00000 н.
0000180086 00000 н.
0000180189 00000 н.
0000180230 00000 н.
0000180308 00000 н.
0000180395 00000 н.
0000180510 00000 п.
0000180551 00000 п.
0000180628 00000 н.
0000180706 00000 н.
0000180764 00000 н.
0000180866 00000 н.
0000180924 00000 н.
0000180980 00000 н.
0000181038 00000 н.
0000181139 00000 н.
0000181196 00000 н.
0000181286 00000 н.
0000181343 00000 н.
0000181433 00000 н.
0000181490 00000 н.
0000181580 00000 н.
0000181638 00000 н.
0000181728 00000 н.
0000181786 00000 н.
0000181876 00000 н.
0000181933 00000 н.
0000181990 00000 н.
0000182032 00000 н.
0000182109 00000 н.
0000182198 00000 п.
0000182257 00000 н.
0000182346 00000 н.
0000182405 00000 н.
0000001936 00000 н.
трейлер
] / Назад 445132 >>
startxref
0
%% EOF
89 0 объект
> поток
hb«b«rAXcY9
Hɭ «˽n8
ст
безрамные перегородки для ванн
Выбрав Shower Power для проектирования, изготовления и установки своей безрамной перегородки для ванны, вы не только гарантируете результат высочайшего качества, но и добавите в свой дом особенность, олицетворяющую современный дизайн ванной комнаты.
В отличие от большинства компаний, производящих бескаркасные перегородки для ванн и душевых, которые режут стекло за границей, наши индивидуальные стеклянные перегородки для ванн производятся в наших собственных местных мастерских и всегда устанавливаются нашими опытными мастерами. Это дает вам ряд преимуществ. Например, мы можем добиться сложных форм, что будет полезно при работе с ваннами в немного необычных помещениях или там, где стены или потолки имеют неровные свойства того времени. И мы можем создать идеально подходящие экраны для ванн необычной формы — например, для ванн по индивидуальному заказу или на заказ, которые становятся все более популярными в новых объектах с внутренним дизайном.
Мы можем изготовить перегородки для ванн по индивидуальному заказу со срезанными углами для установки под наклонными потолками или в ограниченном пространстве, а также изготовить перегородки для ванн с несколькими безрамными панелями там, где требуется откидная перегородка.
Все наши индивидуальные перегородки для ванн изготавливаются из 10-миллиметрового безрамного стекла, а 10-ступенчатая схема установки Shower Power означает, что вы получите наилучший результат от этого высококачественного материала.
1. Перед тем, как мы начнем работу над вашей перегородкой для ванны, мы заранее планируем все работы, которые необходимо выполнить для подготовки ваших стен.Безрамное 10-миллиметровое стекло тяжелое — 25 кг кв. М, и любые приспособления должны устанавливаться на прочных несущих стенах. Это означает, например, что стены из гипсокартона нуждаются в особом армировании, чтобы обеспечить прочную и устойчивую поверхность.
2. Изготовленное на заказ стекло практически не подстраивается под «нестандартные» стены или верхнюю часть ванны, поэтому мы проявляем особую осторожность при измерениях, потому что ошибки, допущенные на этом этапе, могут привести к тому, что дорогостоящий стеклянный экран станет непригодным для использования. Чтобы быть абсолютно уверенным в точности, мы снимаем измерения с готовых поверхностей после завершения укладки плитки и затирки швов.
3. Если мы имеем дело с перегородкой для ванны необычной формы (где стены или потолки не соответствуют действительности или сама ванна необычной или сделанной на заказ формы), мы создаем шаблон формы стекла для обеспечения полной точности.
4. Перед тем, как приступить к монтажу, мы убеждаемся, что в помещении нет материалов и других рабочих инструментов или материалов, а также в чистоте.
5. Поскольку бескаркасное стекло легко разбить или разбить, мы обращаемся с ним с особой осторожностью, храня его в упаковке до последнего момента.
6. Затем для установки стекла для ванны мы используем монтажные блоки на полу душа для безопасного размещения и защиты поверхности пола. Затем мы устанавливаем настенные кронштейны, используя специальные стеклянные присоски, чтобы помочь с позиционированием, и прикручиваем кронштейны к стене, производя окончательную регулировку уровня на этом этапе. Только тогда, когда мы полностью довольны тем, что подгонка выполнена на 100%, мы затягиваем все настенные крепления и зажимы для стекла, и перегородка для душа или ванны становится видимой на месте.
7. Для индивидуальных душевых кабин или ванн, душевых кабин или спа, требующих распорок или опор, мы устанавливаем их на этом этапе, снова проверяя точность подгонки и делая любые необходимые регулировки. Затем, на самом последнем этапе процесса, мы используем нож для рукоделия, чтобы осторожно удалить все установочные блоки, которые могут быть видны, и прикрепить панель к стенам и лотку с помощью подходящего санитарного герметика.
8. Как только ваша изготовленная на заказ шторка для ванны будет точно установлена в окончательное положение, мы аккуратно и аккуратно нанесем силиконовый герметик, чтобы обеспечить наилучшую водонепроницаемость и внешний вид.
9. Мы не перемещаем загерметизированные панели для ванн, пока этот силикон полностью не затвердеет (не менее 24 часов), в противном случае водонепроницаемое уплотнение будет нарушено, и грязь и влага попадут в отверстие.
10. Наконец, все прикрепляемые водонепроницаемые ленты затем устанавливаются правильно, часто обрезаются и подрезаются в соответствии с отдельными стеклянными панелями.
После того, как работа закончена и наш клиент полностью удовлетворен внешним видом своей новой безрамной перегородки для ванны, мы оставляем рекомендации по сохранению ее полностью профессионального и элегантного вида.Это включает в себя удаление любых капель воды после каждого использования, поддержание чистоты съемных прозрачных водонепроницаемых полосок и время от времени мытье экрана мягким моющим средством и водой и полировать его насухо мягкой тканью.
Почему бы не заглянуть сюда, чтобы увидеть некоторые из наших вдохновляющих дизайнов штор для ванн, сделанных на заказ. А для получения дополнительной информации или обсуждения дизайна перегородки для ванны, пожалуйста, напишите на [email protected] или позвоните нам 01403 829020 . Мы с нетерпением ждем вашего ответа.
Как установить ширму для ванны
Woodie’s классифицируются как основные розничные сети и останутся открытыми.Обратите внимание, наша зона для вечеринок сейчас закрыта во всех магазинах.
Woodie’s классифицируются как основные розничные сети и останутся открытыми. Обратите внимание, наша partyzone сейчас закрыта во всех магазинах
Как: установить ширму для ванны
Что вам понадобится
Шторка для ванны
Сверло и сверло для плитки
Подходящие заглушки Rawl
Винты
Измерительная лента
Отвертка
Карандаш
Уровень духа
Герметик
Пистолет для герметика
Малярная лента
Детектор универсальный
Защитные очки
Щелкните здесь, чтобы просмотреть PDF.
1
Ознакомьтесь со стеной, над которой работаете. Убедитесь, что это массивная стена или гипсокартон. Используйте многоцелевой детектор, чтобы определить, есть ли какие-либо опасности позади места бурения.
2
Прижмите U-образный канал перегородки к стене на глубине 40 мм от края ванны.Возможно, вам придется отрезать существующий силикон или бусинки, чтобы U-образный канал прилегал к ванне. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что он ровный.
3
Когда вы будете уверены, что U-образный канал выровнен по вертикали, отметьте положение отверстий для шурупов на стене. Верхний совет: заклейте просверливаемые метки малярной лентой, чтобы сверло не соскользнуло по плитке.Держите дрель перпендикулярно плитке и убедитесь, что дрель не работает с молотком.
4
Просверлите отверстия в плитке, где вы отметили, с помощью сверла для плитки. Сверло для плитки имеет специальный наконечник для точного сверления. Вставьте заглушки в отверстия.
5
Нанесите полоску герметика на заднюю часть U-образного канала и удерживайте на месте.
6
Закрепите U-образный канал соответствующими винтами и креплениями. Заделайте дно U-образного канала к ванне герметиком.
7
Установите резиновое уплотнение на нижнюю часть стеклянного экрана, а затем вставьте экран в U-образный канал.
8
Расположите ширму так, чтобы она находилась на ванне. Просверлите пилотные отверстия в раме экрана, используя направляющие отверстия в U-образном канале, вам может понадобиться, чтобы кто-то удерживал экран на месте, пока вы это делаете. Закрепите экран винтами. Установите заглушку на U-образный канал и винты.Верхний совет: используйте ручную отвертку, чтобы закрепить винты в этой ситуации, так как у вас больше контроля.
9
Если есть ручка, на этом этапе прикрепите ее к шторке для ванны.
Видео-советы и варианты, как сделать ширмы для ванны из гипсокартона своими руками
Изготовление и установка штор для ванны
После завершения ремонта в ванной и установки всех сантехнических приборов, новой ванны необходимо закрыть ширму.Эта работа проста и доступна практически каждому. Чтобы избежать лишних затрат на профессиональные вызовы, ознакомьтесь с нашим руководством по изготовлению ширмы из гипсокартона своими руками.
Этот дизайн экрана — командный, поэтому начать надо с кадра. Для его изготовления потребуются отрезки деревянных балок 40 × 40, крепеж, состоящий из саморезов и металлических деталей. Брусья необходимо поставить по углам ванны и прикрепить саморезами к стене.
Изготовление ширмы под ванну из гипсокартона.
Снимайте экран в несколько этапов.
1 этап
Надо начинать с разметки.
2 ступени
На стене отметьте линию, она должна проходить от одного из углов ванны до пола.
3 ступени
На расстоянии 2,5 см от проведенной линии провести новую линию, параллельную исходной. Новую линию нужно превратить в ванную комнату. С помощью отвеса выступающиве в угол ванной, отметим на полу точку.
4 ступени
С этой точки на полу необходимо начертить квадрат, внутри ванну. Размер квадрата 2,5 на 2,5 см.
5 ступеней
От угла облицовки в ванне, нарисованного на полу квадрата, направление линий на стенах проводится на одной линии.
6 ступеней
Теперь вам нужно подготовить каркасные бруски из подготовленного для этого бруса. Прутки должны быть следующих размеров:
Для вертикального каркаса необходимо 4 планки одинаковой длины, равной расстоянию от нижнего бортика до пола ванной комнаты.
Для коротких горизонтальных необходимо 2 штанги. Длина должна быть равна линии, нарисованной на полу параллельно короткой стороне ванны и минус 80 мм (нужно учитывать двойную ширину планки).
Для длинной горизонтальной линии расчет аналогичен, но отнимаем 120 мм, учитываем тройную толщину планки при дальнейшей сборке.
Теперь можно приступить к установке самой ширмы под ванну.
Ставим каркас для короткой стороны ванны.
1 этап
возьмите 4 коротких стержня и соедините их винтами с металлическими уголками.
2 этап
В Бруске, который понадобится для крепления стены, необходимо просверлить два отверстия.
3 этап
Теперь нужно прикрепить каркас к нижней стороне стены, при этом фурнитура (шурупы, шурупы, дюбеля) должна быть выбрана в зависимости от типа стены (бетон, кирпич, блок и т. Д.).
4 этап
Установка длинной рамы производится аналогично предыдущей.Теперь своими руками необходимо соединить каркас между собой саморезами и отверткой.
Полезные подсказки: Для придания конструкции ширмы под ванну из гипсокартона большей жесткости не лишним будет прикрепить ее к полу в ванной.
Производим панели для перегородок из гипсокартона для ванн
Материал, который требуется для изготовления обеих ширм для ванны, — гипсокартон, обладающий влагостойкими свойствами.Обычно он окрашивается в светло-зеленый цвет. Также нам понадобится металлическая защелка и петля для навесного замка для крепления дверного люка.
Далее нам нужно сделать отметки на листе гипсокартона. Удобно использовать сразу большую и маленькую панель на следующем экране. Размеры соответствуют малым размерам, соответствующим (нижнему) каркасу, причем вторая панель длиннее самой рамки на 56 мм, из которых 40 — ширина планки, а еще 16 — гипсокартонная панель малой толщины.
После этого образовавшуюся в качестве разметки необходимо острым ножом отрезать часть планируемой постройки.
Непосредственно перед установкой дополнительных панелей на сам каркас не забудьте проделать отверстие квадратной формы — свой смотровой люк. Его длина, ширина и расположение будут зависеть от размеров керамической плитки (которая непременно украсит вашу ручную работу). Для вырезания отверстия можно использовать электролобзик.
Важно: заслонка должна находиться напротив выпускной трубы и основным проходом.
Теперь можно приступить к финальной сборке.Повесить дверные петли и застегнуть на защелку.
галерея работ
__TITLE__
__ ОПИСАНИЕ__
Последний штрих: соедините две панели экрана из гипсокартона под ванной с помощью шурупов. Соединять панели следует строго под прямым углом друг к другу.
А теперь можете протестировать конструкцию экрана для ванной из гипсокартона на механическую устойчивость.
Чтобы ваша новенькая ширма под ванну из гипсокартона, сделанная своими руками, смотрелась оригинально и прекрасно сочеталась с дизайном ванной, можно облицовкой из керамической плитки.См. Статьи по теме ниже.
Другие видео по теме:
Видео:
Видео:
Видео:
Специально для участка Самостоятельный ремонт квартиры от А до Я
Лучшие методы гидроизоляции душевых
До 90% жалоб в ванных комнатах связаны с гидроизоляцией и утечками. Душевые особенно печально известны тем, что вызывают проблемы, и они требуют особого внимания, чтобы предотвратить просачивание воды и влаги через барьеры к нижележащим конструкциям, что приводит к дорогостоящему и разрушительному ремонту.
Утечки не только приводят к ухудшению внешнего вида душа и прилегающих территорий, но также приводят к созданию нездоровой окружающей среды для пассажиров, структурному повреждению каркаса и создают идеальные условия для роста плесени и грибка.
Когда дело доходит до внутренних влажных помещений, профилактика всегда лучше, чем лечение, и правильная гидроизоляция с первого раза имеет решающее значение для длительного удовольствия от помещения.
Поверхности в душевой должны быть непроницаемыми, легко очищаемыми и не допускать попадания воды за облицовку или в скрытые пространства.
Душ, полностью облицованный плиткой, не решает эту проблему. Керамическая плитка может быть водонепроницаемой, но затирка на цементной основе — нет, поэтому вопрос о гидроизоляции под плиткой не подлежит.
Водонепроницаемая мембрана
Для обеспечения надлежащей гидроизоляции для создания водонепроницаемого барьера требуется комбинация нескольких компонентов, включая водонепроницаемую мембрану, разрушители сцепления с подложкой, герметики и отделочные материалы.
Водонепроницаемая мембрана — это слой непроницаемого для воды материала, который обычно наносится в виде жидкости.Он должен соответствовать AS / NZS 4858: 2004 «Мембраны для влажных зон» и наноситься в соответствии с инструкциями производителя.
Отказ мембраны — самая большая причина утечек душа. Основные причины выхода из строя мембраны:
Нет грунтовки или неправильная установка и отверждение
Движение здания, например деревянный пол или стена, которые по-разному двигаются относительно кирпича или бетона
Площадь, которую необходимо покрыть водонепроницаемой мембраной, зависит от двух факторов:
Закрытая или закрытая душевая кабина; и,
Подложка
Закрытый душ: Согласно HIA, закрытый душ ограничен стенами или ширмами и включает в себя откидную или раздвижную дверь, которая контролирует распространение воды внутри помещения.
Незакрытая душевая: Душевая зона открыта с одной или нескольких сторон. Душ, оснащенный стеклянной безрамной перегородкой или перегородкой над ванной длиной менее 1500 мм, считается открытым душем.
Незакрытая душевая
Незакрытая душевая
Австралийский стандарт содержит четкие инструкции относительно области, которая должна быть гидроизолирована в обеих этих структурах. Короче говоря, гидроизоляция не должна ограничиваться зоной душа, а распространяться на пол и стены прямо у пола.
Водостойкие основы
При использовании водостойкого основания, такого как фиброцемент или Knauf WaterShield, Knauf MultiShield и Knauf TruRock, Строительный кодекс Австралии (BCA) и AS3740 требует, чтобы во влажных помещениях водонепроницаемая мембрана наносилась только на стыках стен и пола и суставов, но это следует рассматривать как минимум.
HIA, Master Builders и BRANZ не делают различий между фиброцементом и специальным водостойким гипсокартоном и рекомендуют устанавливать мембрану по всей душевой.
В Knauf мы придерживаемся аналогичной позиции: строитель может выбрать соблюдение минимальных требований или снизить риск выхода из строя влажной зоны, покрывая всю душевую зону водонепроницаемой мембраной для полного спокойствия.
Выбор лучшего субстрата
Выбор материала основания, эффективно отводящего воду и влагу, — это первый шаг к созданию ванной комнаты, которая будет оставаться водонепроницаемой на долгие годы. Для отделки поверхности, такой как керамическая и керамогранитная плитка, также требуется стабильная, плоская и негибкая основа.
Knauf предлагает различные специальные решения для внутренних влажных помещений:
Knauf WaterShield — водостойкий гипсокартон, подходящий для использования в большинстве внутренних влажных помещений и идеальная основа для плитки.
Для высотных зданий и многоквартирных домов Knauf MultiShield предлагает комбинированные преимущества и свойства водонепроницаемости и требуемого уровня огнестойкости (FRL).
Если душевая кабина находится в зоне с высокой проходимостью, например, в общественных туалетах или в тренажерном зале, ударопрочный Knauf TruRock — отличный выбор.TruRock HD делает еще один шаг вперед и предлагает дополнительное преимущество в виде устойчивости к плесени и улучшенных ударных характеристик.
Выбор лучшего герметика
Гидроизоляция — это очень черно-белая область: комната либо водонепроницаема, либо нет. Даже малейшая трещина или полость могут поставить под угрозу все ваши усилия по предотвращению проникновения воды в нижележащие конструкции.
Таким образом, выбор лучших смесей для стыковки и последних штрихов так же важен, как и все остальные этапы создания водонепроницаемой системы.
Knauf рекомендует следующие продукты:
. Knauf MastaBase и Knauf MastaLongset идеально подходят для швов на плиточных участках, чтобы укрепить шов и обеспечить непрерывную поверхность для водонепроницаемой мембраны . Knauf также предлагает герметик для влажных зон — высокоэффективный герметик на акриловой основе, который идеально подходит для герметизации кромок гипсокартона во влажных помещениях. Герметик для влажных зон обеспечивает высокую влагостойкость, а также превосходную гибкость и сопротивление оседанию для использования в деформационных швах, подверженных деформации.Он был специально разработан для работы с влагостойкими гипсокартонами Knauf WaterShield, MultiShield и TruRock.
Когда дело доходит до гидроизоляции душа, нет никаких сокращений. Используя передовые методы и лучшие материалы в процессе установки, вы избавитесь от многих головных болей в будущем.
Чтобы узнать больше о продукции Knauf, свяжитесь с нами через Интернет или позвоните по телефону 1300 724 505.
Советы и рекомендации по бескаркасной душевой кабине
Душевые уголки из стекла без рамы олицетворяют современный дизайн ванной комнаты.Когда-то чисто функциональные пространства мы теперь вкладываем много времени, усилий и денег в проектирование и создание идеальной ванной комнаты, а большая роскошная душевая кабина без рамы является идеальным центральным элементом. Безрамные душевые кабины — это сложные конструкции, которые требуют особого внимания при проектировании и установке. Вот наши советы по их правильному выполнению.
Безрамная стеклянная душевая кабина должна иметь небольшой металлический каркас или вообще без него, в основном состоящий из больших листов стекла толщиной 10 мм, соединенных друг с другом и стенками с помощью металлических петель и кронштейнов.По конструкции безрамные душевые кабины довольно тяжелые и практически не требуют регулировки при установке. Следовательно, расположение и форма каждой душевой двери, перегородки или ограждения должны быть тщательно продуманы и точно измерены, чтобы они подходили и работали правильно. Поэтому, если вы планируете установить безрамную душевую кабину, при планировании новой ванной или душевой комнаты, возможно, стоит учесть следующие факторы.
Планирование ванной комнаты и безрамная стеклянная душевая кабина
Вес — При 25 кг на квадратный метр 10-миллиметрового стекла бескаркасные душевые кабины тяжелые, и, как следствие, стены и полы, возможно, потребуется укрепить, чтобы выдержать нагрузку.Кронштейны, поддерживающие стекло, должны быть надежно прикреплены к прочной стене. Стены каркаса потребуют дополнительных стоек позади крепежных кронштейнов, чтобы обеспечить надежную точку крепления. Ни при каких обстоятельствах нельзя привинчивать фиксирующие кронштейны или петли к гипсокартонной плите или аналогичной легкой стене.
Access — Большие листы стекла выглядят фантастически, но их нужно будет переносить через весь дом в ванную комнату. Убедитесь, что дверные проемы и, что наиболее важно, лестницы достаточно большие, чтобы обеспечить доступ к стеклянным панелям.Это особенно важно при установке безрамной душевой кабины в переоборудованный чердак.
Покрытия для ухода за стеклом — В районах с жесткой водой трудно поддерживать чистоту и отсутствие следов воды на больших стеклянных поверхностях. Поэтому стоит подумать о том, чтобы заказать бескаркасный душ со стеклом от известкового налета, таким как Clearshield. Этот тип покрытия часто входит в стандартную комплектацию или в качестве дополнительной опции для безрамных душевых уголков.
Измерения для вашей безрамной стеклянной душевой кабины
Изделия на заказ — Безрамные душевые уголки — это изделия, изготовленные на заказ, они точно подходят к ним с минимальными допусками или без них. Если при измерении были допущены ошибки, у вас может остаться дорогая душевая кабина, которую вы не сможете использовать, и то же самое может произойти при неправильной установке. Многие профессиональные специалисты по безрамным душевым уголкам предоставляют дополнительные услуги по измерению и установке, которые стоит рассмотреть.
Готовые поверхности — Очень важно, чтобы все измерения проводились с готовых поверхностей. Все облицовочные работы и заливка швов должны быть завершены, а душевой поддон или мокрый пол должны быть установлены и выровнены. Если вы платите производителю за проведение обследования площадки, убедитесь, что все работы завершены, а территория чистая и доступная, вы можете нести ответственность за любые расходы, если инженер не сможет провести обследование.
Профессиональное обследование территории — Безрамные душевые кабины сложны и дороги.Заплатив производителю за проведение обследования места для проведения точных измерений, вы с большей вероятностью избежите дорогостоящих ошибок и, что немаловажно, они будут нести ответственность за правильную установку душевого уголка. Если вы предоставили размеры вашей душевой кабины, вы несете ответственность, если она не подходит.
Шаблоны — Если ваша безрамная душевая кабина должна иметь сложную форму, такую как наклонный потолок в мансарде, стоит подумать о том, чтобы сделать шаблон из оргалита, чтобы стекло идеально подходило.Шаблоны обычно могут быть предоставлены производителем как часть услуг по обследованию и установке, хотя может потребоваться дополнительная плата за материалы и дополнительное время.
Установка безрамной стеклянной душевой кабины
Очистите комнату — Вашему установщику бескаркасного душа потребуется чистое и чистое пространство для работы с . Перед установкой помещение необходимо очистить от мусора и ненужных предметов, а также тщательно вымыть и высушить, чтобы удалить как можно больше пыли и грязи.Если в комнате очень много пыли, нанести силиконовый герметик будет невозможно, так как он будет плохо держаться.
Профессиональные услуги — Открытые стеклянные панели, из которых состоит ваша безрамная душевая кабина, очень уязвимы для повреждений во время установки, и их необходимо размещать точно, чтобы они подходили правильно. Уплотнительные ленты и компоненты также должны быть правильно обрезаны и установлены, чтобы душевая кабина была водонепроницаемой, а силиконовый герметик необходимо наносить очень осторожно, чтобы он выглядел аккуратно, надежно закрепил стекло и обеспечил водонепроницаемое уплотнение.Поэтому действительно стоит подумать о том, чтобы заплатить производителю за установку душевой перегородки или ограждения для вас. Это профессионалы, обладающие необходимыми навыками и инструментами для идеального завершения установки.
Дайте герметику застыть в течение 24 часов — Не поддавайтесь соблазну, не двигайтесь, не чистите или не используйте вашу новую безрамную душевую кабину в течение как минимум 24 часов после нанесения силиконового герметика. Силиконовый герметик играет две важные роли, обеспечивая водонепроницаемое уплотнение между полом и стенами и придавая прочности конструкции.Если корпус сдвинуть до того, как герметик затвердел, он может порваться, и влага помешает ему прилипнуть.
Уход за бескаркасным душем
Сушка стекла — После каждого использования удаляйте излишки воды резиновым ракелем для стекла. Это поможет избавиться от водяных пятен, известкового налета и образования плесени.
Сушка пола — Если у вас влажная комната с безрамной стеклянной душевой кабиной, рекомендуется удалить с пола остатки воды и силиконовый герметик.Это поможет быстрее высушить область и избавиться от плесени.
Регулярно протирайте мягкой тканью — Регулярно мойте душевую кабину теплой водой и мягкой тканью перед тщательной сушкой стекла и компонентов.
Безрамные душевые кабины — это индивидуальные изделия премиум-класса, изготовленные в соответствии со строгими стандартами. Их чистые линии и минималистичный каркас — это высшая степень роскоши для ванной комнаты, однако по своему дизайну они предлагают гибкость для создания удобного душа в неудобных помещениях, например, в переоборудованных чердаках.Жизненно важно, чтобы ванная комната и дизайн вашей бескаркасной душевой кабины были тщательно продуманы, а ее размеры и установка были правильными, чтобы она работала должным образом.
Если вы подумываете о сделанных на заказ бескаркасных дверях, перегородках или душевых кабинах, обратитесь к специалистам в Room h3o в Нью-Малдене, Суррее и Уэрхэме в Дорсете.
Handy Andy — услуга разнорабочего №1 в Дублине: поиск утечек
Опорная рама под ванной
Ванна поддерживается металлическими ножками с резиновыми ножками и, как правило, деревянным каркасом.Деревянный каркас состоит из горизонтальных и вертикальных отрезков дерева. Это поддерживает и сохраняет устойчивость ванны, когда мы ее ставим. Стабильность важна, потому что движущаяся ванна разрушает силиконовые уплотнения и перемещает плитки, разрушая раствор и теряя клей, удерживающий плитки. Прежде чем мы узнаем об этом, у нас будет беспорядок, движущаяся ванна, сломанные уплотнения, отслоившаяся плитка, мокрый гипсокартон, протекающая внизу ванна… Список можно продолжать. Деревянный каркас под воздействием воды гниет. Гнилое дерево не сможет выдержать ванну.Так что, когда он гниет, давайте заменим его, и это предотвратит возникновение всех других проблем.
Запросы клиентов
Запрос клиентов «Нам нужна помощь в поиске и устранении утечки в душе. Я пробовал все, что мог, но не могу решить проблему. Душ установлен менее четырех лет. Утечка из угла корпуса, испачканный потолок кухни »
« Я хочу снова запечатать мой душ, так как затирка оторвалась от нескольких плиток, а потолок под ними покрылся пятнами — у нас также есть несколько незакрепленных плиток в ванной комнате. Освободись, сможешь ли ты их тоже починить »
« Мы очень хотим, чтобы наш душевой поддон снова запломбировали »
« У меня протечка в душе, вы можете мне позвонить »
« Я отремонтировал свою ванную комнату 5 лет назад из-за протечки под лестницей.Мне всегда говорили, что это из-за ванны наверху. Ванна была снята, душевая кабина вставлена… .и теперь я думаю, что за последние 6 месяцев утечка в углу вернулась… капает на ковер »
« Я надеюсь, что белые плитки метро, которые покрывают всю мою ванну до потолок. И еще две душевые кабины, прикрученные к углам. Вы могли бы это сделать? »
«Сколько будет стоить повторное запечатывание ванны и замена панели ванны?»
«Из моей ванны течет вода, которая доходит до моего соседа внизу.Я думаю, что ванну нужно снова запечатать ».
«У меня течь из душа до потолка моей кухни, в результате чего образовалось сырое пятно, и я хотел бы получить расценки на повторную герметизацию душа»
«Произошла небольшая утечка из душа, которую я не мог понять. Энди разобрал его за несколько минут …
«Оригинальная плитка не сломана и может быть заменена, но поскольку в душе это плитка, я очень хочу убедиться, что это сделано правильно и не вызывает утечек в долгосрочной перспективе»
«Есть 4 плитки, которые я удалил до сих пор, но может потребоваться удалить / заменить другие 4 красно-коричневые плитки в этом разделе, чтобы правильно исправить работу (см.
90-возвращаются! Легальные средства самообороны (кратко и емко) | TehnoZet-2
Статья совсем не в тему моего канала, но все же выкладываю в рамках записной книжки.
Не претендую на полноценный обзор, просто заметки для себя после инцидента — нападения. У меня никогда не было средств самообороны, думал что не нужно по барам, пивным и ресторанам я не хожу. Но!
На меня напали, напали средь бела дня, результат нападения ЗЧМТ, СГМ, ушибы.
Попытка решить дальнейшие вопросы в правой сфере т. е. максимально наказать быдло, но это дальнейшие. Нападавшему, в худшем случае всего то грозит причинения легких повреждений. А в лучшем случае он вообще уйдет от ответственности.
Я задался вопросом, что делать и что противопоставить обезьянам, наркоманам гопникам, алкашне, неадекватным водителям их кстати сейчас больше всего и так далее и тому подобному отродью. Тем более, что я понял мне сложно ударить человека вот просто так, психологически все моя работа, моя жизнь, образ моей жизни направлены против этого, но защищается надо и без этого никак! Я не рассматриваю тут бродячих собак, хотя меня как то кусала собака, но такой ненависти я тогда не испытывал как к вот этому обезьяньему быдлу. И они называют себя людьми!
Тем более нужно помнить, в сегодняшней ситуации быдла, наркоманов, озлобленных людей неадекватов, да просто имбецилов становится все больше и больше этому способствует несколько факторов: проблемы с обучением, низкий уровень культуры, полное обнищание населения и еще ряд факторов о которых тут нельзя писать иначе забанят канал. Но хватит вступления переходим к конкретным вещам.
Легальные средства самообороны.
Для себя я выделил три (четвертый и пятый в добавок) легальных средства без всяких лицензий, разрешений, справок и так далее. Идут по степени значимости.
Газовый баллончик.
На этом в принципе все и заканчивается далее пойдут специфические вещи которые тем не менее имеют право быть.
Аэрозольное устройства самообороны (аэрозольный газовый пистолет)
Электрошокер
Тактическая ручка.
Индивидуальный видеорегистратор
И особняком стоит носимый индивидуальный видеорегистратор, еще называется видеорегистратор для работника или видеорегистратор персональный, носимый.
Ну сами посудите на вас напали вы ответили, а как вам доказать что первым был нападавший агрессор а не Вы. В этом и поможет видеорегистратор. Камеры к сожалению стоят не везде. Но тут то же но и об этом ниже.
Газовый баллончик
Газовый баллончик стоит на первом месте и как правило на этом все заканчивается, но нужно уметь им пользоваться как это не странно.
Бывают разные, классифицируются
По объему:
25 ml
65 ml
75 ml
100 ml
650 ml
Ну сразу скажу, что 650 ml это для всякого зверья типа стаи собак или медведя. В реальности сложно с собой таскать более полулитра жидкости каждый день.
25 ml обычно для женщин маленькой баллончик на одно применение и об одном применении ниже.
Самые распространённые это 65 ml, 75 ml, 100 ml тут пишут что нужно выбирать смотря с кем вы собираетесь встретится. Интересно получается! Я должен заранее знать кто на меня нападет, стая гопарей — наркоманов- зомби или единственный придурок — неадекват выскочивший из машины.
А некоторые вообще пишут (говорят, транслирую в видео) что я должен носить два баллона разного типа действия — это вообще из разряда фантастики!
Срок годности
Существует еще один фактор это срок годности, обычно составляет 3 года и указан на баллончике, после этого его без сожаления выкидывают, ну или хранят в домашней коллекции, или практикуются в применении.
Что делать после применения.
И нужно помнить, что после применения газового баллончика его нужно будет выкинуть так как эффективность его под вопросом, неизвестно сколько вещества осталось, какое давление в баллоне после «выстрела», в каком состоянии запирающий клапан.
По типу распыления, струи
струйный
аэрозольный
аэрозольно-струйный
пенный
гелевый.
Ну я думаю что тут все понятно, но некоторые добавления
Пенный и гелевый похожи как похожи пена для бритья и гель Действующее вещество либо в виде пены, либо в виде липкого геля.
OS, ОС — олеорезин капсикум, экстракт красного перца
CR — дибензоксазепин
И их сочетание обычно это OC+CS и OC+CR
Нужно помнить, что CS (хлорбензальмалонодинитрил), или слезоточивый газ плохо действует на собак потому как у них нет слезных желез. А так же плохо действует на людей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения именно потому что выше слезные железы конечно никуда не деваются, а хотелось бы, но вот их иннервация. Именно поэтому и использую сочетание.
Как пользоваться
Да и нужно уметь пользоваться!
Дискретное принятие решений — любая агрессия, ругань, попытка пойти в вашу строну с кулаками, битой, тем более физический контакт — вытаскиваем баллончик.
Вытащили — применили, не светим не показываем не рассказываем не пугаем. Вытащил — применил!
Конечно нужно стараться попасть в глаза быдлу.
Прицеливание может идти вертикально или даже лучше чуть снизу вверх, или по обстоятельствам — цель в том, что бы попасть в глаза.
Баллончик держим на вытянутой руке строго вертикально.
Дистанция до быдла около 1,5 метров или примерно чуть выше вытянутой руки — суть в том, что Вас не должны достать руками или рукой с ножом.
Нажимаем клапан со всей силы, резко, большим пальцем. После нажатия корригируем струю (облако, пену, гель) в глаза.
Если противник один, то распылять ирритант надо до тех пор пока баллон не кончится или не будет очевидно, что противник обезврежен.
Если противник успел закрыться или увернуться от струи, то тогда нужно сразу же прекращать распыление, так как это бесполезная трата содержимого. В этом случае нужно попытаться залить противника повторно с другой позиции или использовать другие способы самообороны.
Помним о том, что более чем трех человек залить вред ли получится.
После применения отходим назад, пятимся, а затем убегаем. Не стоим, не смотрим, не оказываем первую помощь, не бьем, просто убегаем.
По закону если нет никаких последствий или они есть, но в виде синяков и даже перелом носа или перелом ребер, неосложненного это легкая степень, а значит максимум административная ответственность. И не надо тут про аллергию. После залития, через несколько часов вообще все пройдет и уже доказать станет вообще что то сложно. Хроматографию, как я видел в одном из комментариев, вот точно делать никто не будет. В полиции как правило просто наплевать, как наплевать и адвокатом — безграмотные уроды вымогающие деньги.
Представители
Тут те представители которые рекомендуются на форуме
Black OS +CS 25ml
Шпагу OS+CS 65ml
Black CS 25ml от ТехКрим.
ЗАО «Техкрим»
(Сайт: http://techcrim.ru)
Black-65 (Ссылка на сайт)
Кортик (Ссылка на сайт)
Шпага (Ссылка на сайт)
Факел-2(Ссылка на сайт)
Боец (100 мл) (Ссылка на сайт)
«Боец» струйный
«Боец» аэрозольно-струйный
«Боец» струйный гелевый
Выводы
Для себя я выбрал Black-65, для жены Black-25, для ребенка Black (Lady) 25 мл Это просто то что было в магазине.
Газовые баллончики серии Black
Ссылки
К каналом и видео я не имею отношение и не коим образом их не рекламирую.
Как действует газовый баллончик на YouTube куча видео вы всегда можете нейти, но мне понравилось на Pikabu: «Выбор газового баллончика в 2018-19 году — обзор от испытателя»
Как действует газовый баллончик на человека, видео.
И их канал: «Borion» и у них есть заброшенный канала (последнее видео 4 года назад): «HandOfGod1981»
И переходи к следующему пункту
Аэрозольное устройства самообороны (аэрозольный газовый пистолет)
Ест еще нечто среднее между газовым баллончиком и аэрозольным газовым пистолетом — пистолет аэрозольный ПА-2 (можете поискать поиском это газовый баллончик который выстреливает газ при нажатии на курок). Но сейчас мы поговорим именно о аэрозольном устройстве (АУ) или аэрозольном пистолете — используются для прицельного метания жидких рецептур в лицо агрессора на дистанции 2-5 метров. Крайне сомнительное устройство, но при попадании хорошо вырубает, иногда пробки вылетают с огромной скоростью
Два кардинальных типа:
С ЛЦУ (Лазерные целеуказатели) и
Без ЛЦУ
Различаются по калибрам БАМ, основные:
Есть и другие
По механизму активации патрона
Электрические
Механические
Основные производители «А+А», «Маяк» и «Фортуна».
Мы рассмотрим производителя ООО «А+А» (сайт) калибра 18х51
«Добрыня» (ссылка)
«Пионер» (ссылка)
Выводы
Я выбрал механически модели. Очень сложно выбрать между этими двумя моделями, но склоняюсь к моделям с ЛЦУ так как целится легче, а нужно попасть именно в лицо, любой промах уменьшает эффективность. И я склоняюсь к Пионер-у. Его в конце концов и купил.
Аэрозольное устройства самообороны БАМ
Нужно помнить, что нужны аксессуары и расходные материалы это:
Я заказал:
Родные БАМ-OC+CR 18х51 ОСА
БАМ-ОС+CR 13х50 Кобра для пробы и как тренировочные
БАМ-ОС+CR 13х50 КобраБАМ-ОС+CR 13х50 Кобра
Еще заказал холостые
Кобура (скрытого ношения или поясная)
Пионер в поясной кобуре
Ссылки
Обзор на Pikabu: «Выбор БАМострела для самообороны в 2018-19 году : что это и зачем оно нужно? Внутри видео с испытаниями по мне»
Видео:
Испытание БАМ 18х51 OC+CR на добровольце
Добрыня и БАМ 18х51 — испытание на добровольце
Аэрозольный пистолет Пионер, применение на человеке
Электрошокеры
Электрошокеры направлены на обезвреживание цели электрическим разрядом, вызывающим судороги. Естественно мы будем рассматривать только контактный электрошокер так как стреляющие неоправданно дороги. Но в наших реалиях это просто игрушка и никого она не остановит.
Тактическая ручка
Понятно что это уже совсем из разряда фантастики и вряд ли ее удастся применить, но это кстати хороший подарок. Сам ты себя такую никогда не купишь, но как подарок вполне достойно.
Видеорегистратор
Их еще называют индивидуальный видеорегистратор, видеорегистратор работника.
Это конечно не средства самообороны, но в некоторых случаях с помощью него можно что то попробовать доказать. Телефон иногда просто не достать или его выбьют или он будет мешать оборонятся. А это значит индивидуальный регистратор должен висеть у вас постоянно где-то спереди, постоянно работать, быть незаметным или незаметным интерьером одежды. Включатся лучше если будет сам от движения (сенсор движения) Так вот таких нет. Есть профессиональные но они огромны, висят и выделяются привлекая внимания, а еще они очень дороги.
Итак, таких штук за приемлемую цену их просто нет. Может потом появятся, но пока все глухо.
Вот такая необычная статья, очень рассчитываю что продолжения не будет, хотя как знать.
Подписывайтесь на наш канал TehnoZet-2 , там много интересного! Мы только развиваемся! Понравилась статья, хотите продолжения — ставьте лайк, жмите палец вверх!
#Записнаякнижка
#записная_книжка
Технические средства для самообороны. Шокеры, газовые балончики, психологическое
К средствам самообороны относится все легальные способы отражения нападений преступников при хулиганстве, грабеже, разбое, попытке убийства(умышленной или неумышленной).
В качестве средств самозащиты могут быть использованы:
Физическая сила
Физическая подготовка + изучение спортивных «боевых» искусств
В данной статье мы подробно коснемся 5 и 6 пунктов средств для самообороны, т.к. первый и третий пункты доступны одаренным единицам. Второй требует очень много времени на изучение, к тому же эффективность его при групповом нападении не высока, особенно для женщин. 4 пункт, также нужно хоть немного обкатать в теории и практике, чему может поспособствовать книга «Боевая машина» А. Тараса или грамотный инструктор. Хотя применение любого вышеизложенного способа требует хотя бы минимальной тренировки и обкатки. А то некоторые личности купить — купят, а как использовать не задумываются, главное для них сам факт обладания.
Специализированные средства самобороны
К специализированным средствам самообороны относятся электрошокеры, газовые балончики, пневматическое оружие, травматическое оружие. Последнему в этом списке оружию необходима обязательная лицензия или разрешение, получение которой, долго и муторно, а по ряду причин и вообще невыполнимо.
Газовые балончики
В любом прикладном-боевом(не спортивном) единоборстве вы найдете совет в первую очередь атаковать глаза нападающего, т.к. это наиболее эффективно — лишить противника возможность видеть. Газовый балончик с этой точки зрения очень эффективен, т.к. лишает возможности активно нападать и(или) сопротивлятся, а у вас появляется необходимое время для быстрого покидания места проишествия или для вызова полиции. Он эффективен как против людей, так и против животных. Но у газового балончика есть недостатки. Во-первых, его не стоит использовать в закрытых помещениях, во-вторых от спрея можно уклониться и получить минимальную дозу не оказывающую сильного воздействия, ну и в-третьих наличие сильного ветра может как поспособствовать попаданию в глаза нападающего спрея, так и наоборот, в глаза обороняющегося.
Психологическое оружие
Это всевозможные копии настоящего огнестрельного оружия, расчитанные на «попугать», действует далеко не на всех и не всегда, даже если снабжено патронами для холостых выстрелов. Эффективность — посредственная.
Электрошокеры
На мой взгляд самым доступным и эффективным средством самозащиты являются электрические парализаторы — электрошокеры. Преимущества очевидны: они не требуют лицензий и разрешений на ношение, не являются каким-либо оружием по УК, компактны, дешевы, даже по сравнению с пневматическим или тем более травматическим оружием, не требуют особой подготовки для эффективного использования, не требуют специализированного ухода, обладают рядом других свойств, таких как яркий светодиодный фонарь и прочный металлический корпус, поэтому могут быть использованы как в чисто гражданских целях(освещение дороги фонариком, забивание гвоздей), так и в целях самозащиты(ослепление ярким светом, удар металлическим корпусом электрошокера). В отличии от газового балончика, шокер практически не представляют опасности для обороняющегося(при минимальном знании техники безопасности). Также, электрошокер является психологическим оружием — яркая синяя искра и характерный треск отпугивает животных и неуверенных в своих силах нападающих.
Опираясь на все вышенаписанное, можно сделать вывод, что для быстрого и эффективного овладения техникой самообороны, не обязательно тратить годы на специальную и физическую подготовку, получать специальное разрешение или лицензию. С развитием технологий можно приобрести за небольшие деньги эффективное техническое средство, обеспечив себе безопасность где бы то ни было.
Купить электрошокер в Москве, можно у нас в интернет-магазине с доставкой
Просмотров: 3678
Отзывы о статье: 0 (читать все отзывы о статье, добавить отзыв о статье)
Добавить отзыв
Дата: 30.09.2014
В московских клубах могут появиться сейфы для оружия – Москва 24, 15.01.2018
Фото: depositphotos/gwolters
В московских клубах, на концертных площадках и в других культурных учреждениях могут появиться сейфовые ячейки для средств самозащиты. Этот вопрос планируют рассмотреть депутаты Мосгордумы, рассказала порталу Москва 24 председатель комиссии по безопасности городского парламента Инна Святенко. Мера призвана помочь горожанам, которые носят с собой легальные технические средства самообороны.
«Проносить средства самообороны на массовые мероприятия запрещено. И если человек пришел на концерт с баллончиком или электрошокером в сумке, его осмотрят и не пропустят. Но что делать, если нет человека, которому можно передать все это на время мероприятия? В этом есть проблема − необходимо проработать возможные варианты», – сказала Святенко.
По ее словам, члены профильной комиссии Мосгордумы займутся рассмотрением этого вопроса в нынешней сессии городского парламента. Одним из вероятных решений могут стать сейфовые ячейки − их в некотором количестве обяжут установить все культурные учреждения.
Однако по результатам обсуждения с экспертным сообществом могут возникнуть и другие возможные пути решения вопроса.
Директор благотворительного учреждения «Право и порядок», подполковник запаса милиции Олег Иванников считает, что установка сейфовых ячеек в учреждениях культуры и досуга будет сопряжена с некоторыми трудностями, в первую очередь финансовыми.
«Во-первых, ячейки для оружия нельзя делать из дешевых материалов. Это должны быть хорошие, качественные сейфы, установка которых дело затратное. К тому же в каждое учреждение нужно будет принять на работу человека с необходимой лицензией, который будет контролировать эти ячейки», – пояснил он.
Эксперт добавил, что есть и технические сложности. Например, если сейф будет располагаться близко к батарее, то есть риск, что перцовый баллончик, который положат в такую ячейку, перегреется и взорвется.
Полковник милиции в отставке, адвокат Евгений Черноусов считает, что такие ячейки будут полезны, но перед принятием законодательных норм необходимо тщательно исследовать вопрос.
«Мы все-таки живем не в США, и на руках у населения не так много оружия, как там. Безусловно, нужно обеспечить удобство людям, которые на законных основаниях владеют средствами самообороны, но делать это повсеместно нет смысла. Нужно провести анализ, выяснить, где таких посетителей больше, и работать адресно», – отметил он.
И есть еще один момент, который, по мнению собеседника портала Москва 24, стоит учесть законодателям, а именно приватность. Травматическое оружие и средства самообороны лучше сдавать на хранение без посторонних глаз.
«У нас люди не привыкли к оружию. При Советском Союзе оно было только у охотников, в 1990-е годы его было много, но нелегального. Поэтому сейчас, если у кого-то есть законное оружие, вряд ли он захочет, чтобы об этом знали другие», – заключил Черноусов.
Читайте также
Сегодня с оружием нельзя находиться не только в местах массового скопления людей, но и на объектах транспортной инфраструктуры, в том числе в метрополитене. Так, за прошлый год в столичной подземке полицейские изъяли у пассажиров 17 тыс. единиц оружия.
При этом в Москве не забывают и о тех, кто хочет законно обезопасить себя с помощью технических средств самообороны. На территории многофункционального огневого центра парка «Патриот» проходят практические тренинги по безопасному обращению с травматическим оружием. А при желании в Подмосковье можно даже пройти самый настоящий курс молодого бойца от ветеранов спецподразделений.
Какие средства самообороны способны вас защитить
Криминальные сводки ежедневно напоминают о том, что обычному казахстанцу все же стоит иметь какое-то средство самообороны, способное помочь при нападении преступников. Закон разрешает официально приобрести электрошокер, газовый пистолет, гладкоствольное ружье и даже нарезную винтовку. Обзавестись газовым баллончиком или другим устройством, снаряженным слезоточивым газом, пневматическим оружием. Как выбрать то, что не окажется в критической ситуации бесполезной игрушкой и действительно сможет защитить, попытался разобраться журналист Zakon.kz.
Электрическое оружие
Как говорят специалисты, электрошокер действительно может быть неплохим подспорьем при самообороне, особенно для женщин. Однако для этого он должен быть достаточно мощным, тогда как в магазинах продается лишь сильно ослабленная модификация этого прибора. Реальные электрошокеры, которые, например, используются в работе американских полицейских, можно достать лишь нелегально. Но в этом случае его владелец рискует сам оказаться за решеткой.
По закону все электрошокеры, официально ввозимые в Казахстан, должны пройти экспертизу на предмет силы действия и получить соответствующий сертификат. То есть, они не должны нести угрозу жизни или причинять серьезный вред здоровью человека. Зато цена на этот прибор составляет в среднем от 15 до 70 тысяч тенге. Более того, приобрести его в магазине можно лишь по достижении 18 лет, и для этого собрать кучу справок и других документов, свидетельствующих о вашем психическом здоровье и безопасности для общества. А в довершении ко всему приобрести сейф и оборудовать помещение сигнализацией.
Следить за выполнением правил хранения электрошокера, а также время от времени проверять его владельца (например, если с подобным оружием где-то неподалеку было совершено преступление), будет участковый инспектор полиции. Понятно, что подобная перспектива у многих отбивает желание обзаводиться таким средством самозащиты. По крайней мере, легально.
В качестве альтернативы люди обзаводятся электрошокерами, продающимися в интернет-магазинах. Зачастую их продавцы преподносят свою продукцию, как настоящее чудо техники, способное «отключить» нападающего от пары минут до получаса. При этом запрашиваемая цена выгодно отличается от магазинной, и не надо собирать никаких документов. Некоторые продавцы обещают даже предоставить сертификат на свой товар и прямо указывают, что это оружие самозащиты вполне законно и не требует никакой дополнительной регистрации в полиции.
Однако полицейские настоятельно рекомендуют не верить такой рекламе и предупреждают, что за незаконное приобретение, реализацию и ношение незарегистрированного в ОВД электрического оружия предусмотрена административная ответственность в размере от 20 до 40 месячных расчетных показателей (1 МРП составляет 2405 тенге), с конфискацией оружия.
Да и эффективность таких «нелегалов» весьма сомнительна. Судя по многочисленным Интернет-форумам, где обсуждаются плюсы и минусы электрического оружия (я не имею в виду интернет-магазины, настойчиво рекламирующие свой товар), нелегальные производители, не желая рисковать своей свободой, уменьшают мощность произведенных приборов так, что они становятся годны лишь для отпугивания бродячих собак и умерщвления насекомых. В лучшем случае могут отпугнуть не слишком храброго преступника, но в реальной драке малоэффективны.
Правда некоторые умельцы пытаются усилить их самостоятельно, но здесь опять же встает вопрос о безопасности самого владельца и последствиях применения. Если с помощью электрошокера будет убит человек, то обороняющийся, независимо от обстоятельств дела, однозначно окажется на скамье подсудимых. В общем, вывод напрашивается один – либо делать все по закону, либо приобрести другое средство самозащиты.
Газовое оружие
По словам продавцов оружейных магазинов, наиболее эффективным средством самозащиты является газовое оружие. Каждый казахстанец достигший 18-летнего возраста, получив разрешение от ОВД, может заиметь пистолет или револьвер, имеющий полное сходство с реально существующим боевым прототипом. А те, кто не хочет возиться со сбором различных справок, тратиться на сейф, установку сигнализации, да и само оружие (которое стоит порядка 30 – 100 тысяч тенге), вполне может обзавестись газовым баллончиком. Благо их выбор обширен, а средняя цена составляет 2-3 тысячи тенге.
Есть и промежуточный вариант – бесствольное средство самообороны «Удар», предназначенное для распыления слезоточивого газа. Это устройство представляет собой предмет внешне похожий на пистолетную рукоятку, в которую заряжаются 5 патронов, а точнее одноразовых аэрозольных малогабаритных баллончиков (так, называемых БАМов) заполненных соответствующим действующим веществом (ирритантом). Правда стреляет «Удар» не облаком газа, а струей маслянистой жидкости (которой желательно угодить в глаза или в лицо противника) и стоит 7-9 тысяч тенге в зависимости от модификации, плюс БАМы (в среднем по 400 тенге за штуку).
Однако опять же, если верить различным интернет-форумам, далеко не все эти устройства так эффективны, как утверждают их продавцы. Например, применяя его, нужно учесть направление ветра, дабы газовое облако вместо нападавшего не накрыло самого обороняющегося. Также бытует мнение о том, что газовое оружие практически не действует на людей, находящихся в сильном алкогольном опьянении, наркоманов и собак.
Правда на этот счет существует и альтернативное мнение – нужно просто правильно выбрать баллончик или патрон, посоветовавшись с продавцом магазина. Ведь ирританты бывают разные, и если одни рассчитаны на отпугивание собак, то другие оказывают весьма ощутимое воздействие на человека, в каком бы состоянии он не был. Кроме того, существуют и специальные вещества нервнопаралитического действия, но опять же использовать их закон категорически запрещает, а потому в обычном магазине их не купишь.
Также многие отмечают, что если сами газовые пистолеты и револьверы особых нареканий не вызывают, то патроны к ним довольно часто дают осечки. Тоже относится к боеприпасам в устройствах типа «Удар». Да и используемые в них БАМы действуют с некоторым запозданием – ведь поражающий эффект проявляется лишь когда составляющая их основу жидкость начнет испаряться. И чем ниже температура воздуха, тем дольше задержка. Да и сами БАМы столь разнообразны по силе воздействия (в зависимости от производителя), что выбрать именно тот, что не подведет в критической ситуации, довольно проблематично.
Поневоле напрашивается вывод, что газовый пистолет, как и «Удар» в реальной схватке малоэффективны и скорее служат не оружием самообороны, а лишь средством, придающим уверенности своему владельцу. Поэтому многие «форумчане» советуют не ограничиваться одним из этих средств самозащиты и дополнительно носить при себе несерьезный с виду, но хорошо зарекомендовавший себя газовый баллончик.
При этом следует помнить, что газовое оружие создано не для того, чтобы одержать победу над противником, а лишь дает возможность избежать схватки. А потому и применять его нужно с умом – не демонстрировать свою «крутизну» размахивая пистолетом, а пускать его в ход неожиданно, исподтишка. Заранее подготовив пути к бегству, и не надеясь, что первый же выстрел выведет нападающего из строя. Особенно если он не один. Лучше всего стрелять сразу несколько раз подряд или поливать из баллончика так, чтобы газовое облако образовало завесу между вами, осело на одежде недругов, и испаряясь не давало им продохнуть и раскрыть глаза. Только тогда у вас будет шанс оторваться от преследователей.
Пневматическое и другое оружие
Пневматические ружья и пистолеты, которые хотя и похожи на боевой прототип, продаются в магазинах без разрешения. Но продавцы «оружейников» честно предупреждают, что это оружие совершенно не предназначено для самообороны, и пригодно лишь для стрельбы по мишеням. Конечно, существуют и их более мощные аналоги, не уступающие по боевым качествам нарезной мелкокалиберной винтовке. Но в Казахстане подобное оружие находится под строжайшим запретом и владельцу такой «воздушки» недолго и в тюрьму угодить.
Если же говорить о легальной «пневматике», то составляющий его основу газовый баллон имеет свойство довольно быстро терять давление, а потому в критической ситуации применение такого пистолета способно вызвать у нападающего еще большую агрессию. Да и вид пистолета в руках гражданского человека вряд ли отпугнет преступников, прекрасно знающих, что даже травматического оружия, не говоря уж о боевом, иметь он не может. А значит, и бояться особо нечего.
В общем, польза от пневматического оружия чисто психологическая, но как ни странно именно оно пользуется большой популярностью. По словам продавцов «оружейников, чаще всего приобретают его молодые парни (продается оно с 18 лет), видимо желающие ощутить тяжесть пистолета в руках.
Что касается гладкоствольных и нарезных «огнестрелов», то ходить по улице с охотничьим ружьем никто не станет, да и закон этого не позволяет. Оно должно храниться в домашнем сейфе или перевозиться только в разобранном состоянии.
Не пригодны для самозащиты и различные ножи, кинжалы, арбалеты и другие виды холодного оружия, предназначенного для охоты или спорта. Даже если вы исключительно в целях самообороны проткнете нападающего зарегистрированным охотничьим ножом, то судить, скорее всего, будут не его, а вас.
О кустарных ножах, кастетах, раскладных дубинках и других орудиях смертоубийства, нелегально продающихся на базарах, говорить и вовсе не стоит. Применение подобных предметов даже в целях явной самозащиты – прямой путь в места не столь отдаленные.
К слову, в большинстве европейских стран такого понятия, как «холодное оружие» вообще не существует, так как считается, что если человек задумал убийство, то вряд ли пойдет искать меч, кортик или охотничий нож, а выберет для этого что-нибудь из подручных, но не менее эффективных средств.
У нас же согласно трактовке закона, холодным признается оружие, у которого средство непосредственного поражения цели приводится в действие с помощью мускульной силы человека. Оно может быть бытовым, охотничьим или боевым, и по каждому виду разработан обширный перечень критериев. Но на практике дать точное определение, относится тот или иной предмет к холодному оружию, могут лишь эксперты-криминалисты.
Однако полицейские, обнаружившие у человека, например, нож при личном досмотре, могут задержать его и передать изъятый у него предмет на экспертизу. При этом два разных эксперта могут дать различное заключение по одному и тому же ножу. И оба будут правы, так как законодательная база позволяет квалифицировать один и тот же предмет по-разному. А потому, если вы не хотите иметь проблем с законом, лучше вообще отказаться от ношения различных колюще-режущих и ударно-дробящих предметов.
В общем, получается, что все вышеперечисленные законные средства самозащиты мало помогут в реальной схватке с преступниками. А те, что способны вас защитить, находятся под строжайшим запретом. Но инстинкт самосохранения никто не отменял. А потому зачастую в случаях нападения в ход идут обычные камни, бутылки, а то и зубы. Правда нередко для обороняющихся это «выходит боком», и они из потерпевших переходят в категорию обвиняемых. Поэтому, оказавшись один на один с преступником, лучше всего надеяться на быстрые ноги. Однако и это может спасти далеко не всегда.
Владимир Демидов
Средства самообороны: что пригодится чуваку в злачных местах
Что отличает свободного человека от человека несвободного? Сэмюэл Кольт, легендарный американский оружейник, давно ответил на этот вопрос – владение оружием. Именно оно уравнивает шансы людей, разных по своему телосложению, здоровью, полу и так далее.
Сегодня мы рассмотрим легальные способы повысить свою выживаемость в городских джунглях или трущобах нашей страны. Нет сомнения, что у тебя были такие моменты в жизни, когда средство самозащиты было бы не лишним. И если ты не силен в уличных разборках на кулаках, то средства самозащиты тебе точно не помешают. Давай рассмотрим, что лучше подходит в разных ситуациях.
Газовый баллончик
Обычно говорят, что он не сможет помочь в серьёзных столкновениях. И наверное, люди, утверждающие это, будут правы. Перцовый баллончик – это способ бегства, но никак не борьбы. Однако и он может пригодится мужику.
Первое, что нужно выяснить при выборе перцового баллончика, – это его метод распыления. Лучше всего брать баллончики со струйным методом распыления, так как именно такой вариант наиболее удобен в закрытых помещениях, но если на тебя собирается напасть свора оголтелых гопников, то аэрозольно-струйный метод распыления будет куда более выгоден, ведь он бьёт по ширине и им всегда проще попасть. Откажись от обычного аэрозольного: при его распылении не редка вероятность угодить перцовым концентратом прямо себе в глаза.
В нашей стране подобную штуку может приобрести любой желающий от 18 лет. Если же ты по жизни лентяй или социофоб, то он создан для тебя, так как близкий контакт при удачном его использовании можно сразу же исключить.
Электрошокер
Электрошоковое оружие активно используется в полиции разных стран, но также его облюбовали и чуваки с гражданки. Преимущество электрошокера заключается в том, что он не оставляет после себя никаких следов, а это очень весомое преимущество, особенно в стране, где количество оправдательных приговоров в связи с превышением самообороны колеблется в радиусе 2-3 процентов.
Но есть и некоторые нюансы при работе с ним. Необходимо тщательно тренироваться в плане захватов и близкого контакта с неприятелем, ведь от твоих нелепых движений противник может легко увернутся и настучать тебе по голове, а то и пырнуть ножом. Поэтому не ленись, попробуй потренироваться на друге, чтобы впредь ощущать себя более уверенно при неожиданных столкновениях. В общем, если хочешь быстро и верно обезвредить противника, то электрошокер – то, что надо.
Травматическое оружие
Мы подобрались к самому интересному. В нашей стране существует запрет на огнестрельное оружие, хотя очень многие поддерживают его полную легализацию, впрочем противников и сторонников той или иной точки зрения на этот вопрос – тьма. Но, к счастью, мы пока что имеем возможность приобретать так называемое «нелетальное оружие», а в это понятие входит сразу ряд различных категорий гражданского вооружения. Но мы коснемся только той группы, что мы привыкли называть травматом.
Огнестрельное оружие ограниченного поражения – это, грубо говоря, пушки, стреляющие резиновыми пулями и которыми возможно не только испугать озадаченных преступников, но и положить в больницу. Хотя для этого и необходимо иметь некоторую удачу. Если перед тобой не удолбанный объект гангста-улиц, который будет на тебя идти, даже если в твоих руках окажется пара-тройка гранат, вполне достаточно будет всего лишь демонстрации пистолета, ну, а если нет, то стреляй, чего уж там. Но необходимо всегда осознавать последствия своих действий, ведь, как говорилось выше, число оправдательных приговоров по факту превышения самообороны крайне низко. Однако, лучше быть всё-таки живым и за решеткой, чем мертвым и в канаве, чувак.
Для получения разрешения на подобное оружие нужно пройти небольшие юридические процедуры, написать заявление в МВД по месту жительства, взять с собой пару-тройку бумажек от врачей и паспорт. Потом тебе звонят господа полицейские и предоставляют возможность купить себе ствол. Никаких проблем в этой связи замечено не было, но время придется потратить и на обучение, и на всевозможные проверки в гос. органах.
Не давай себя в обиду, чувак!
Допустимые средства самообороны зависят от конкретного случая
БИТЬ ИЛИ НЕ БИТЬ?
На почве совместного распития известно чего нередко возникают конфликты, которые приводят к убийствам. Такого»добра» в сводках хватает. Иногда любители выпить выходят и за рамки застолья, приставая, например, к людям на улице. Как следствие, начинаются драки, которые редко заканчиваются чем-то хорошим. В том числе для защищающегося. Ведь между необходимой самообороной и превышением ее пределов существует очень тонкая грань. Как же нужно действовать, чтобы финал для обороняющейся стороны был счастливым хотя бы на суде? Такой финал возможен. Например, в прошлом году в Минске два подвыпивших юноши стали по непонятным причинам приставать к прохожему, избили его, причинив телесные повреждения. Спасаясь от их продолжавшегося нападения, мужчина выхватил перочинный нож, стал размахивать им и нанес несколько ударов. В итоге один из нападавших — 16-летний парень — скончался от нанесенных телесных повреждений, а второму были причинены тяжкие телесные повреждения. Прокуратура возбудила уголовное дело по ст.139 «Убийство» УК Беларуси. Примерно через полгода дело было прекращено. То есть в этом случае для оборонявшегося все закончилось очень хорошо — не было даже самого судебного процесса.
Такие случаи нечасты, и универсального рецепта поведения здесь нет. Есть общие принципы, которые заложены в законе и разработаны судебной практикой. Неплохо знать хотя бы основные из них. Ведь с одной стороны, лучше предстать перед судом, чем лечь в гроб, с другой, если переборщить, выйти из себя, всю жизнь можно потом сожалеть о содеянном.
Как пояснил корреспонденту БЕЛТА профессор кафедры уголовного права и криминологии Академии МВД Беларуси Владимир Мороз, общие пределы необходимой обороны установлены ст.34 УК, а особенности дополнительно разработаны теорией уголовного права.
Есть так называемые условия правомерности причинения вреда при необходимой обороне. Если они соблюдены, то даже причинение тяжкого вреда при защите от посягательств на вашу жизнь или здоровье не повлекут уголовной ответственности. Во-первых, посягательство должно быть общественно опасным, проще говоря, должно иметь признаки уголовных преступлений. Они перечислены в Особенной части УК. Конечно, это касается прежде всего преступлений, связанных именно с физическим насилием. Нельзя же с топором в руках защищаться от людей, которые пытаются вас «надуть», то есть совершить мошенничество (ст.209 УК).
Необходимая оборона недопустима и для защиты от малозначительного деяния, которое не имеет общественной опасности, присущей преступлению, хотя формально имеет противоправность. В Минске был такой случай, когда мужчина, которому не нравились пьяные компании во дворе, стал постреливать в них из пневматики. Вот это уже точно неадекватная оборона, которая закончилась судом.
Тут мы подошли ко второму признаку. Посягательство должно быть действительным, а не кажущимся. То есть топор или арматура должны быть в руках нападающего, а не где-то за пазухой, как показалось второй стороне. Есть и такой параметр, как наличность посягательства, т. е. его временная характеристика. Важно, когда, в какой именно интервал времени человек оборонялся. На первый взгляд, давать отпор можно, когда посягательство уже совершается, например, преступник наносит удары. Но такое ограничение значительно осложняет положение обороняющегося. От удара еще можно увернуться и дать сдачи. А что делать, когда в человека хотят выстрелить? Конечно, нужно действовать на опережение злоумышленника.
Поэтому судебная практика признает, что состояние необходимой обороны возникает не только на стадии осуществления посягательства, но и при возникновении реальной угрозы нападения. Опять-таки, если на вас замахиваются топором или направляют пистолет, можно пойти на решительные действия, опережая правонарушителя. Однако нужно осознавать, до какого момента можно продолжать необходимую оборону. Если посягательство пресечено, а нападавший уже нейтрализован, его нельзя добивать. Вы не на войне. Также оборона недопустима, когда опасность по каким-то причинам уже миновала.
Есть еще один момент. Закон позволяет защищать жизнь, здоровье, права и интересы другого человека. При этом согласие последнего на его защиту не имеет значения. Более того, если в роли защитника выступает сотрудник органов внутренних дел или иной представитель власти, то он уже выполняет свою обязанность. Если, например, милиционер отказывается пресекать посягательство под предлогом опасности для собственного здоровья или жизни — это нарушение присяги и закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь». Оно может повлечь уголовную ответственность.
И, конечно, при необходимой обороне вред должен причиняться только нападающему, а не третьим лицам. Другими словами, нельзя заставлять дебошира успокоиться, избивая его брата или отца. В зависимости от обстоятельств причинение вреда третьим лицам может быть квалифицировано и как неосторожное преступление, и как несчастный случай.
Иногда посягательство совершает группа людей. Но их действия могут различаться по характеру и опасности. Например, при учинении расправы удары потерпевшему наносит один, а двое не бьют, только удерживают потерпевшего. Так кому и какой вред можно причинить, защищаясь? Профессор Академии МВД Владимир Мороз пояснил, что еще в советские времена разъяснение Пленума Верховного Суда СССР гласило, что при отражении посягательства группы лиц обороняющийся вправе применить к любому из них такие меры защиты, которые определяются опасностью и характером действий всей группы.
В самом начале мы привели в качестве примера случай, когда оборонявшийся фактически лишил жизни нападающего. Так когда такое лишение жизни преступника оправдано? Например, если женщина обороняется от насильника, она не может причинить «соразмерный» вред. То есть в этом случае лишение жизни преступника соответствует опасности его посягательства. Кроме того, разбойное нападение тоже угрожает жизни, а значит, допустима самая активная защита, которая может привести к смерти злоумышленника. Судебная практика исходит из того, что защита жизни, которая выразилась в умышленном причинении смерти нападавшего, тоже признается правомерной и ни в коем случае не может быть названа убийством.
Тут стоит напомнить, что если в квартиру тайком от хозяев пробрался вор — это не разбой с точки зрения уголовного права, а кража. А если вора застали врасплох, и он сам не нападает, убить его и даже причинить тяжкие телесные повреждения нельзя — это уже самосуд. Но пресечь кражу путем применения насилия к вору, именно соразмерного насилия, не запрещается, либо его можно просто задержать и сдать в милицию. Кстати при задержании также допускается причинение вреда, пределы которого установлены ст. 35 УК.
Мы, пожалуй, затронули основные критерии определения допустимых пределов самозащиты. Можно только добавить, что при обороне от преступников можно использовать не только кулаки, но и различные предметы. Здесь тоже все зависит от конкретного случая. Человек может правомерно использовать, например, пистолет при отражении нападения. Но тогда у суда или следствия возникнет другой вопрос: «Откуда оружие?». Поэтому можно использовать только так называемое гражданское оружие. К нему, например, относятся газовые баллончики, электрошокеры. В отдельных случаях, если опять же угроза соответствующая, можно применить и охотничье ружье, спортивную винтовку и т.д., которые легально хранятся у защищающегося. Не будем останавливаться на этом подробно. Недавно БЕЛТА комментировала правила, которые законы Беларуси диктуют в сфере оборота оружия и его использования.
В любом случае, если законопослушный гражданин считает, что в его районе небезопасно, можно приобрести легальные средства самообороны или просто записаться в секцию каратэ, но лучше, чтобы вам это вообще никогда не пригодилось.
Инструктор по самообороне рассказал, как правильно вести себя при нападении
Именно женщины по статистике чаще всего становятся жертвами уличных грабежей. К тому же преступники порой посягают не только на имущество. Эксперты говорят, что в большинстве случаев нападение можно отразить, если иметь кое-какие навыки и действовать решительно.
Опытный инструктор по самообороне Олег Майоров рассказал о том, как защитить себя при помощи нескольких действенных приёмов.
Вопрос: Олег, скажите, пожалуйста, почему кто-то подвергается нападениям, а кто-то нет? Как преступники выбирают своих жертв? Может быть, они чувствуют какую-то неуверенность, страх?
Эксперт: На самом деле признаков, по которым можно определить человека-жертву, достаточно много. Это, естественно, неуверенное поведение человека, усталый внешний вид, это отсутствующее выражение лица.
Вопрос: А если ситуация становится все более напряженной, например, у вас вымогают деньги или просят отдать ключи от машины, как оценить свои силы и силы противника? Во всех ли ситуациях рекомендуется сразу расставаться с материальным имуществом или где-то, может быть, стоит побороться?
Эксперт: Если вы в себе каким-то образом не уверены и понимаете, что в данных условиях даже знакомые вам приемы самообороны не сработают, конечно, может быть, надо выполнить требования преступника. Деньги можно отдать для того, чтобы человек от вас отстал, деньги можно отдать для того, чтобы человек отвлекся, и вы использовали приемы самообороны. Можно даже просто, передавая деньги, отвлечь внимание человека на деньги и неожиданно нанести удар. Можно, конечно, бросить вниз или случайно уронить, но вы должны обладать неким, наверное, актерским мастерством, чтобы это выглядело обоснованно, иначе преступник может понять, что над ним просто-напросто издеваются, и вы не успеете использовать приемы самообороны, потому что он сам уже против вас использует первым.
Вопрос: Олег, а если все-таки не удалось избежать конфликта, убежать, каким-то образом договориться и вот уже непосредственно случилось нападение. Может быть, вы подскажете несколько простых, но эффективных приемов?
Эксперт: Наиболее типичные захваты, которые используют при нападении на женщин преступники, это захват за предплечье. Если вас схватили за руку, вы освобождаетесь, резко выдергивая руку или выкручивая ее в сторону большого пальца. Но если вас захватили очень сильно, то рекомендуется использовать удары по болевым точкам. Итак, вас схватили за руку, вы приняли устойчивое положение, руку подняли и нанесли сначала удар по глазам, возможно, в горло и потом освободились. Если противник чуть наклонился, вы можете его оттолкнуть и покинуть место нападения.
Вопрос: А давайте предположим, что как часто бывает, женщина идет с сумкой, сумка достаточно тяжелая, она как-то поможет защищаться?
Эксперт: Давайте рассмотрим вариант, когда вас схватили неожиданно с целью легкого удушения или сильного удушения за горло. Надо снова принять устойчивое положение, подбородок не надо высоко поднимать, возможно, удобной для вас рукой снова нанести удар в болевую точку: это может быть удар в шею, это может быть удар в глаза, это может быть удар, если противник рядом, в пах рукой. Это может быть удар ногой. Это может быть удар по ушам двумя руками. Если вдруг человек наклонился, а он при сильном ударе в пах наклонился, вы можете теперь уже взять сумку и ударить ею сверху в затылочную часть, в шею, можете ударить наотмашь сбоку. Неважно, сумка тяжелая у вас или легкая, действуйте агрессивно, действуйте с уверенностью в том, что прием вам поможет.
Вопрос: А какие-то предметы, которые есть в женской сумке, могут помочь? Может быть, можно чем-то воспользоваться? Например, ключами?
Эксперт: Если вы заходите в подъезд, лучше, чтобы ключи у вас находились в руке. Лучше самый длинный, самый тяжелый, самый большой и самый острый ключ был приспособлен для нанесения возможного удара нападающего. В зависимости от вида ключа, его можно взять обратным хватом, наносить удары, его можно взять диагональным хватом, когда вы наносили колющие и режущие удары, все зависит от точки применения. Это может быть и расческа достаточно крепкая железная, это может быть лак для волос, который можно использовать, как в качестве разбрызгивателя, так и в качестве ударного предмета. Это может быть вообще любое средство, которое хоть как-то утяжелит вашу руку. Женщина может использовать легальные средства самообороны. Женщина должна помимо всего вышеуказанного, даже при очень жестком нападении, использовать может быть женскую хитрость, лукавство, изворотливость.
Каково юридическое определение самообороны?
Люди имеют право защищаться, когда на них нападают или когда они чувствуют опасность, это называется самообороной. В каждом штате, включая Иллинойс, действуют разные законы, определяющие, что такое самооборона. В Иллинойсе вы можете использовать разумную силу, чтобы защитить себя или кого-то еще, или защитить свой дом или другое имущество.
В каждом случае должны существовать следующие условия, оправдывающие применение силы:
Существовала неминуемая опасность или угроза для вас, кого-то еще или вашей собственности;
Угроза была незаконной;
Вы считали, что существует опасность, требующая силы; и
Вы применили силу, равную угрозе.
Вы не можете требовать самообороны, если являетесь агрессором. Вы также не можете слишком остро реагировать или действовать необоснованно, защищая себя.
В соответствии с законами о самообороне существует 2 уровня силы:
Обычная сила: сила, которая мешает кому-либо двигаться или действовать нормально, и
Смертельная сила: сила, которая причиняет или предназначена для причинения серьезных телесных повреждений или смерти
Обычная сила
Вы можете использовать обычную силу для защиты себя или кого-то другого, от нападения или проникновения в дом или любое другое имущество.
Смертельная сила
Защита личности
Если вы защищаете себя или кого-то еще, вы можете использовать смертоносную силу, если вы разумно считаете, что это необходимо для предотвращения:
Неминуемая смерть или тяжелые телесные повреждения себе или другому человеку, или
Вы можете использовать смертоносную силу, чтобы предотвратить нападение или угрозу насилия против себя или кого-либо еще в доме или другом здании, но только если
Вы примените ее против кого-то, кто пытается проникнуть внутрь. с применением насилия или
Вы разумно полагаете, что такая сила необходима для предотвращения насильственного преступления в здании.
Защита собственности
Смертельная сила, как правило, не допускается, когда вы защищаете свою личную собственность или недвижимое имущество. Однако вы можете применить смертоносную силу только в том случае, если у вас есть разумные основания полагать, что такая сила необходима для предотвращения совершения насильственного преступления.
Самооборона и «стоять на своем»
Принцип общего права «доктрины замков» гласит, что люди имеют право применять разумную силу, в том числе смертоносную, для защиты от злоумышленника в их доме.Этот принцип был кодифицирован и расширен законодательными собраниями штатов.
В 1980-х годах несколько государственных законов (получивших название законов «сделай мой день») касались иммунитета от судебного преследования с применением смертоносной силы против другого человека, который незаконно и насильственно вторгается в его жилище. В 2005 году Флорида приняла закон, связанный с доктриной замков, расширив эту предпосылку формулировкой «стой на своем», относящейся к самообороне и обязанности отступать. Закон Флориды гласит, что «лицо, не занимающееся незаконной деятельностью и подвергшееся нападению в любом другом месте, где он или она имеет право находиться, не обязано отступать и имеет право стоять на своем и встретить силу с применение силы, в том числе со смертельным исходом, если он или она разумно полагает, что это необходимо для предотвращения смерти или серьезных телесных повреждений себе или другому или для предотвращения совершения насильственного преступления.”
Законы, по крайней мере, в 25 штатах допускают, что нет обязанности отступать атакующему в любом месте, в котором он находится на законных основаниях. (Алабама, Аляска, Аризона, Флорида, Джорджия, Айдахо, Индиана, Канзас, Кентукки, Луизиана, Мичиган, Миссисипи, Миссури, Монтана, Невада, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Оклахома, Пенсильвания, Южная Каролина, Южная Дакота, Теннесси, Техас , Юта и Западная Вирджиния.) По крайней мере, в десяти из этих штатов есть формулировки, в которых говорится, что каждый может «стоять на своем». (Алабама, Флорида, Джорджия, Айдахо, Канзас, Кентукки, Луизиана, Оклахома, Пенсильвания и Южная Каролина.)
Закон
Пенсильвании с поправками, внесенными в 2011 году, различает применение смертоносной силы вне дома или автомобиля. Он предусматривает, что в таких местах нельзя применять смертоносную силу, если у него нет разумной уверенности в неминуемой смерти или травме, и либо он или она не могут отступить в безопасности, либо нападающий демонстрирует или не использует смертоносное оружие. Закон Айдахо, принятый в 2018 году, расширил определение оправданного убийства, включив в него не только защиту своего дома от злоумышленника, но и защиту места работы или занятого автомобиля.
Законы о самообороне как минимум в 23 штатах (Аризона, Арканзас, Колорадо, Флорида, Джорджия, Айдахо, Иллинойс, Индиана, Кентукки, Луизиана, Мэриленд, Мичиган, Монтана, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Огайо, Пенсильвания, Южная Каролина, Теннесси, Западная Вирджиния и Висконсин) предоставляют гражданский иммунитет при определенных обстоятельствах самообороны.
Статуты по крайней мере шести штатов (Гавайи, Миссури, Небраска, Нью-Джерси, Северная Дакота и Теннесси) утверждают, что гражданские средства правовой защиты не затрагиваются уголовными положениями закона о самообороне.
* В 2018 году палата и сенат Огайо проголосовали за отмену вето губернатора на законопроект 228. Закон возлагает бремя опровержения заявления о самообороне на обвинение.
Кроме того, некоторые штаты (в том числе Аризона, Арканзас, Калифорния, Флорида, Канзас, Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Северная Каролина, Северная Дакота, Оклахома, Пенсильвания, Род-Айленд, Южная Каролина, Висконсин и Вайоминг) заменили общее право « разумный человек », который возлагал на ответчика бремя доказывания того, что их защитные действия были разумными, с« презумпцией разумности »или« презумпцией страха », которая перекладывает бремя доказывания на прокурора, чтобы доказать отрицательный результат.
Понимание самообороны | LegalMatch
Самозащита — это юридический термин, который позволяет человеку использовать разумную силу для защиты себя или третьего лица от телесных повреждений, причиненных другим, при условии, что у защитника есть основания полагать, что он или третье лицо находятся в серьезной опасности. .
Термин может также относиться к праву защищать свою собственность (например, свой дом). Это позволяет человеку защитить себя от вреда при определенных обстоятельствах. Это обычная защита для людей, обвиняемых в нападении, нанесении побоев или убийстве.
Когда я могу использовать самозащиту?
Законы о самообороне различаются в зависимости от штата. Вообще говоря, самозащита может использоваться только в ответ на непосредственную угрозу. Например, если человек с ножом угрожает ударить вас ножом, если вы не отдадите ему все свои деньги, и вы убежите невредимым, вы не можете требовать самообороны, если через 24 часа выследите преступника и ударите его.
Кроме того, угроза, требующая самообороны, может быть вербальной или физической, если разумный человек в той же ситуации будет считать, что агрессор может причинить ему вред.Например, разумный человек не поймет, что трехлетний ребенок, угрожающий ударить вас, пока вы не дадите ему шоколад, причинит вам физический вред, но взрослый мужчина, угрожающий ударить вас кулаком, пока вы не отдадите ему свой кошелек, может вызвать обоснованный страх. .
Наконец, угроза причинения вреда должна быть активной в то время, когда вы защищаете себя. Если угроза исчезла и угрозы насилия больше нет (и, таким образом, опасность исчезла), оправдание самообороны становится меньше.
Сколько насилия я могу причинить агрессору, используя самозащиту?
Самозащита может потребовать только пропорционального ответа. В этой связи применение силы при самообороне должно соответствовать уровню угрозы со стороны агрессора.
Если агрессор угрожает применить против вас смертельную силу, вам разрешается использовать смертоносную силу для защиты себя, чтобы противодействовать угрозе. Однако вы не можете использовать смертоносную силу для защиты, если угроза незначительна.
Обязанность отступать против законов стойкости
Поскольку штаты различаются по своим индивидуальным законам в отношении самообороны, некоторые штаты обязаны отступать, в то время как другие следуют законам «стоять на своем».
Обязанность отступить требует, чтобы люди сначала попытались избежать насилия (т. Е. Отступить), прежде чем они применит силу, чтобы обоснованно заявить о самообороне. Другими словами, человек должен попытаться избежать потенциально опасной ситуации, прежде чем применять силу для защиты себя.
Отстаивайте свои основные законы, снимая обязанность избегать насилия и позволяя жертве применять силу, не пытаясь сперва убежать из ситуации. Государства разделились относительно того, сможет ли жертва отстоять свою позицию, применив смертоносную силу.
Могу ли я использовать самооборону, чтобы защитить свой дом?
Да. Согласно «Доктрине Замка» человек может защитить свой дом от злоумышленников, используя смертоносную силу. Идея состоит в том, что дом — это «замок» человека, и поэтому он может делать все возможное, чтобы защитить его от злоумышленников.
Должен ли я поговорить с адвокатом?
Законы о самообороне часто бывают сложными и трудными для понимания. В случае самообороны два или более человека применяют силу друг против друга. Это также может затруднить определение виновных. Если вам нужна помощь с любыми исками, связанными с самообороной, вы можете немедленно поговорить с квалифицированным адвокатом по уголовным делам. Адвокат сможет помочь вам разобраться в соответствующих законах по вашему делу и может представлять вас в суде во время уголовного разбирательства.
Последнее изменение: 23.07.2018 18:33:57
государственных законов о самообороне
Самозащита в смысле закона определяется как: заявление или заявление о том, что применение силы или нанесение ранения или убийство другого лица было необходимо для защиты одного или другого лица от физического нападения. Хотя это может показаться прямым, призыв к самообороне часто запутан. Многие люди не понимают, что законы о самообороне сильно различаются по стране.В настоящее время в Соединенных Штатах используются два основных типа законов о самообороне, а также «доктрина замка», которая часто сопровождает закон «отстаивать свои позиции», включающий собственность.
Законы стойкости:
В настоящее время существует 24 штата с действующими законами «стоять на своем», включая Северную Каролину и Флориду, которые подверглись обстрелу в 2012 году из-за расстрела Трейвона Мартина. В этой ситуации стрелок, Джордж Циммерман, был членом соседской стражи, который смертельно застрелил безоружного 17-летнего Трейвона Мартина.Позже Циммермана оправдали в убийстве второй степени после того, как он разъяснил законы Флориды о «стойкости». Закон «стоять на своем» означает, что человек может использовать силу, а в некоторых штатах даже смертоносную силу, чтобы защитить себя, не пытаясь сперва отступить от неминуемой опасности. Во многих государствах, где «отстаивают свою позицию», человек может вообще избежать суда и получить иммунитет от судебного преследования с заявлением о самообороне.
Законы «Отстаивать свои позиции» могут отличаться от штата к штату. Некоторые по-прежнему требуют «отступления», когда дело доходит до применения смертоносной силы.Использование смертоносной силы в случаях самообороны часто вызывает споры. Как и в случае вышеупомянутого убийства подростка Трейвона Мартина, было много случаев, когда самооборона использовалась для защиты человека от судебного преследования за убийство. Некоторые люди считают, что законы «стоять на своем» поощряют насилие и менталитет «сначала стреляй, а потом спрашивай».
штатов с законами о стойкости:
В следующих штатах в настоящее время действуют законы «отстаивать свои позиции»:
Алабама
Аляска
Аризона
Флорида
Грузия
Индиана
Канзас
Кентукки
Луизиана
Мичиган
Миссисипи
Монтана
Невада
Нью-Гэмпшир
Северная Каролина
Огайо
Оклахома
Пенсильвания
Южная Каролина
Южная Дакота
Теннесси
Техас
Юта
Западная Вирджиния
Есть штаты, в которых действуют законы, похожие на «стоять на своем», но со значительными отличиями, например, Калифорния.В Калифорнии нет специального закона о «стойкости», но вместо этого существует «доктрина замка», которая означает, что человек может использовать смертоносную силу в своем собственном доме, если у него есть «разумный страх перед неминуемой опасностью или серьезными телесными повреждениями». ». Другие штаты с аналогичными законами включают: Иллинойс, Айова, Орегон и Вашингтон.
Обязанность отступить:
Законы «Обязанность отступать» конкретно относятся к применению смертоносной силы. Государство с формой «политики отступления» ожидает, что люди попытаются убежать от неминуемой опасности, убегая или спасаясь от ситуации.Если человек физически неспособен бежать из ситуации, применение смертоносной силы можно рассматривать как самооборону. Если человек загнан в угол или физически удерживается и ему грозит телесное повреждение или смерть, ему тогда разрешается применить любую силу, необходимую для защиты, включая смертельную силу.
Законы штатов, обязанных отступать:
В следующих штатах в настоящее время действуют законы об обязательном отступлении:
Арканзас
Коннектикут
Делавэр
Гавайи
Айова
Мэн
Мэриленд
Массачусетс
Миссури
Миннесота
Небраска
Нью-Джерси
Нью-Йорк
Северная Дакота
Род-Айленд
Висконсин
Вайоминг
Замковая доктрина:
Эти законы, известные как «доктрина замка», относятся к владению человека, часто включающему дом, офис или автомобиль. Эти законы аналогичны политике «стоять на своем», но ограничиваются собственностью человека.Например, случай Трейвона Мартина не подпадал под «доктрину замка», потому что он произошел за пределами владений Джорджа Циммермана. «Доктрина замка» укрепляет веру в то, что человек имеет право на безопасность в своем доме или на рабочем месте и не должен покидать свои владения, чтобы быть в безопасности. По сути, этот закон означает, что домовладельцы, применяющие смертоносную силу в своем доме, на рабочем месте или в автомобиле, могут потребовать самообороны в государствах «доктрины замка», когда им грозят серьезные телесные повреждения или смерть.Хотя в большинстве штатов существует форма «доктрины замка», эти законы различаются от штата к штату.
Самооборона в Нью-Йорке — Закон Д’Эмилии
Понимание принципов самообороны в Нью-Йорке имеет решающее значение для жителей и гостей города. Д’Эмилия Лоу успешно защищалась от уголовных обвинений в нападении, непредумышленном убийстве или даже убийстве, демонстрируя, что клиенты столкнулись с непосредственной опасностью и должны были защищаться от агрессоров.
Каждое обстоятельство уникально, и определенные детали, такие как публичные или частные обстоятельства ссоры и методы, используемые для защиты, имеют значение при разработке правовой стратегии, основанной на самообороне.
Давайте кратко обсудим несколько советов по самообороне в Нью-Йорке.
Закон штата Нью-Йорк: самооборона
Самозащита описана в статье 35 Уголовного кодекса штата Нью-Йорк. Он также известен как «оправдание» и описывает, когда обвиняемые имеют разумные «оправдания» в применении физической или смертельной силы для защиты.
Уголовный закон штата Нью-Йорк 35.15 гласит:
… человек может применить физическую силу к другому человеку, когда и в той степени, в которой он / она разумно считает необходимым защитить себя [или кого-то еще] от того, что он / она разумно считает использованием или неизбежное применение [незаконной] физической силы таким лицом.
Обоснование определяет несмертельную «физическую силу» и «смертоносную силу». Он также описывает, где можно обоснованно заявить о защите:
себя или других,
домов или помещений,
и для предотвращения преступных посягательств.
Обоснование, однако, соразмерно, и очень многое зависит от разумной веры. Если невооруженный агрессор ударил вас кулаком или ногой, присяжные могут посочувствовать, если вы нанесете удар кулаком или ногой; но если вы ответили оружием, присяжные могут посчитать, что вы отреагировали непропорционально и необоснованно.
То же самое можно сказать и о ответных мерах на словесные угрозы с применением физической силы. Кто-то говорит, что они сожгут ваш дом, не представляет собой непосредственной угрозы и не сделает вас оправданным (или разумным) в применении физической силы для причинения им вреда.
Оценить неминуемую опасность и возмездие сложно (и именно поэтому у нас есть уголовные процессы), потому что необходимо учитывать множество факторов. Статья 35 изменялась и обновлялась несколько раз на протяжении многих лет, чтобы учесть все переменные, и, вероятно, будет продолжена.
Обязанность Нью-Йорка отступить и Доктрина замка
Штат Нью-Йорк также регулируется «обязанностью отступить». Эта концепция не означает сдачу; скорее, прежде чем действовать в порядке самообороны, вы должны предпринять разумные действия для снижения риска причинения вреда, включая бегство и вызов полиции. Например, вы обязаны отступить, если кто-то пригрозит насилием, пока вы обедаете в общественном парке. Обязанность отступить — это, по сути, противоположность «отстаивать свой основной закон», согласно которому вы не обязаны бежать с места происшествия в случае угрозы.
Но отступление не всегда возможно или необходимо. Например, если вы находитесь в своем доме, нет необходимости отступать, если агрессор вторгается и угрожает физическим повреждением. Эта концепция руководствуется «доктриной замка», положением, которое обычно относится к защите себя внутри вашей собственности. Это связано со старой поговоркой о том, что «дом — это его или ее замок», и им не следует покидать его из-за угрозы. Ключевое отличие доктрины замка от доктрины «стоять на своем» заключается в том, что первое происходит в частных условиях, например, дома или на предприятии.
Если злоумышленник проник в ваш дом и вы применили смертоносную силу, потому что считали, что находитесь в опасности, доктрина замка может быть применена постфактум, как часть вашей защиты в суде. Это не лицензия на убийство и, сделав еще один шаг, не «позволяет» вам причинять вред кому-либо. Например: заманить кого-то в свой дом, стрелять в него, а затем заявить о самообороне в соответствии с доктриной замка позже не оправдает вас.
Соблюдайте общие меры предосторожности
Очень трудно помнить об этих, казалось бы, противоречащих друг другу законах, когда сталкиваешься с неминуемой физической угрозой.Жители Нью-Йорка могут защитить себя от неминуемого физического вреда, но также:
Должны действовать разумно, чтобы оправдать свою самооборону.
Обязан публично отступать, и
Не может прикрываться каким-либо законом в качестве предлога для убийства или причинения вреда кому-либо.
Мы даем общий обзор этой темы — нет возможности изучить все юридические прецеденты самообороны в одном сообщении в блоге.
Если вы можете сделать это безопасно, найдите убежище, прежде чем встретить смертельное насилие натурой.Акт самозащиты может повлечь за собой судебный иск против вас. Если полиция заключит вас под стражу, вам следует позвонить адвокату по уголовным делам в Нью-Йорке. Мы также предоставили советы, которым могут следовать ваши близкие, чтобы помочь вашей защите.
Как уже говорилось ранее, Д’Эмилия Ло утверждает, что арест — это не конец вашей жизни и не то же самое, что осуждение. Сильная и стратегическая защита может подтвердить вашу невиновность, уберечь вас от тюрьмы и уменьшить ваши обвинения и штрафы.
Если вам или вашему близкому предъявлено обвинение в каком-либо преступлении в Нью-Йорке, обратитесь за консультацией к адвокату D’Emilia Law, адвокату по уголовным делам в Нью-Йорке.
Когда это преступление в Техасе?
Во-первых, вы должны знать, что самооборона часто может быть правовой защитой в Техасе при предъявлении обвинения в нападении.
Но не всегда.
Что такое самооборона?
Для того, чтобы самооборона была действенной правовой стратегией, обвиняемый должен доказать, что он или она были оправданы в совершении незаконных действий в виде нападения, потому что другое лицо действовало с применением насилия или угрожало насилием.
Закон штата Техас гласит, что человек не виновен в преступлении, если он или она совершили действия в целях самозащиты, которые были разумными в то время.
Величина силы должна быть разумной
Часто возникает вопрос, сколько силы использует человек, чтобы защитить себя. Для того чтобы самооборона была правовой защитой от обвинения в нападении, необходимо показать, что человек применил минимальное количество силы , возможное для отражения нападения, — то есть необходимо показать, что это лицо применил «разумную» силу.
Если вы напали на кого-либо в порядке самообороны, чтобы защитить себя от насилия или угрозы насилия, сила, которую вы применили при нападении, должна считаться разумной.То есть она не может превышать количество силы, необходимой для защиты, и человек, на которого вы напали, не может быть вам плохим с точки зрения возраста, пола или размера.
Если было применено слишком много силы, то самооборона не может быть защитой, и лицо может быть обвинено в нападении и даже признано виновным. Такое нападение может быть мисдиминором или уголовным преступлением, в зависимости от степени тяжести, и может привести к таким наказаниям, как высокие штрафы и продление срока тюремного заключения.
Прокуроры должны доказать преступный умысел
Прокурор по делу о нападении обязан доказать, что на самом деле это было нападением и что обвиняемый виновен вне всяких разумных сомнений.
Для этого прокуратура должна иметь возможность доказать, что нападение стоит за преступным умыслом. Это означает демонстрацию того, что обвиняемый умышленно причинил вред другому человеку или угрожал гневом или злобой.
Опытный адвокат по уголовным делам может оспорить это требование разными способами, включая установление того, что сила была применена не в гневе или злобе, а в целях самообороны.
Однако, заявляя о самообороне, бремя доказывания перекладывается на защитника.Он или она должны доказать, что обвиняемый находился в непосредственной опасности и считал, что сила необходима для предотвращения серьезных травм. Адвокат также должен доказать, что сила была применена только для предотвращения такой травмы.
Угроза насилия — защита
Для самообороны необязательно доказывать, что обвиняемый подвергся физическому нападению, прежде чем действовать в порядке самообороны. Однако, чтобы действовать в порядке самообороны, обвиняемый должен был получить хотя бы угрозу насилия.
Установление вины может быть сложной задачей, поскольку это может быть случай слова одного человека против другого. Каждый может утверждать, что агрессором был другой.
Если вы напали на кого-либо из соображений самообороны, важно, чтобы ваш адвокат по защите от нападения установил, что вы не были первым агрессором, а скорее это было лицо, на которое вы напали в целях самообороны.
Если вы, обвиняемый, устроили драку, может быть невозможно потребовать самообороны. Даже в этом случае, если бы другой человек довел этот конфликт до уровня смертоносной силы, вы были бы в пределах своих законных прав действовать соответствующим образом, используя смертоносную силу в целях самообороны.
Вы также можете быть в рамках своих законных прав, если применили смертоносную силу для нападения на грабителя, грабителя или поджигателя, чтобы защитить себя и свою собственность.
Законы Техаса «Доктрина замка» и «Отстаивать свою позицию»
Согласно закону Техаса об уголовной ответственности (раздел 9.01 Уголовного кодекса штата Техас), также известному как «Доктрина замка», который был принят в 1995 году, а затем расширен в 2007 году как закон «Отстаивай свои позиции», лицо может использовать «разумный сила »при защите своей собственности, например дома или автомобиля.
Таким образом, если в ваш дом или автомобиль вторглись незаконно, у вас есть законное право не отступать, а действовать в порядке самообороны, даже если вам лично не угрожают телесные повреждения.
Техас входит в число 27 штатов, в которых действуют законы «Отстаивать свои позиции». Они означают, что вы не обязаны отступать по закону, а имеете право отстаивать свою позицию и защищать свою собственность в случае незаконного вторжения.
Защита других может быть самообороной
Защита других также может быть приемлемым основанием для нападения.В этом случае необходимо установить, что у ответчика были основания полагать, что второму лицу будет причинен вред третьим лицом, и что ответчик напал на третье лицо в защиту второго лица.
В соответствии с законодательством штата Техас, вы также можете использовать силу для пресечения различных преступлений, в зависимости от обстоятельств.
Дела о самообороне не могут быть переданы в суд
В Техасе дела о самообороне часто не доходят до суда. Напротив, прокуроры могут принять решение о прекращении дела о нападении при определенных условиях.
Например, в июле 2018 года матери из Далласа не было предъявлено обвинение после того, как она застрелила угонщика, пытавшегося угнать ее автомобиль с детьми на заднем сиденье.
Кроме того, исследование стрельбы в целях самообороны в США в 2015 году показало, что только 12 из 146 таких стрельб привели к предъявлению обвинения стрелку. Фактически, в Техасе было больше всего таких перестрелок в целях самообороны — 45, но только 2 из них были обвинены.
Нанять опытного юриста по самообороне
Если вам предъявлено обвинение в нападении, даже если это была самооборона, вам может потребоваться опытный адвокат по уголовным делам, чтобы доказать свою правоту.Многие обвинения в самообороне могут быть сняты или сняты до суда с помощью подходящего адвоката, представляющего ваши законные интересы и защищающего от вашего имени.
Свяжитесь с нами сегодня в юридической фирме Neal Davis для вашего юридического обзора
.
Можно ли сесть в тюрьму за самооборону?
Ваше право на защиту
Каждый человек имеет фундаментальное право на защиту. Однако многие люди используют термин «самооборона» для оправдания необоснованной агрессии, которая может привести к уголовному наказанию.Это означает, что вы можете отбыть срок в тюрьме или тюрьме за причинение вреда другому человеку, даже если вы просто защищали себя. Наказания за эти уголовные обвинения во многом зависят от рассматриваемых насильственных действий. Опытные юристы по самообороне в Berry Law могут помочь вам бороться с вашими уголовными обвинениями, вытекающими из вашей защиты.
У вас есть право защищаться от агрессии (и угроз агрессии) со стороны другого человека, особенно если у вас есть основания полагать, что вам угрожает непосредственная опасность причинения вреда в результате выполнения этих угроз.Например, если кто-то бежит к вам с ножом, наставляет на вас пистолет или иным образом дает вам повод полагать, что он намеревается причинить вам вред, вам может быть оправдано применение пропорциональной силы для сдерживания угрозы, сдерживания агрессора и сохранить собственное благополучие. Ситуация, в которой вы находитесь, играет большую роль в определении того, является ли агрессивный акт самообороной.
Когда у вас есть право на самооборону:
Непосредственная опасность
Если вы считаете, что угроза неминуема, будь то словесная или физическая угроза, ваше право на самооборону защищено.Если словесные угрозы сопровождаются угрозами физическими, защита оправдана. Как только угроза исчезла, прекращается и право на самооборону.
Разумный страх
Если кто-то, считающийся разумным, будет действовать так же, как и жертва в данной ситуации, то использование самообороны допустимо. Это означает, что если бы любой другой человек действовал таким же образом, даже если считается, что обвиняемый напал на жертву, тогда применение силы считается самообороной.Определение того, что является разумным, зависит от конкретной ситуации и обстоятельств, связанных с рассматриваемой самообороной. Важно понимать, что профессиональный юрист, имеющий опыт защиты отдельных лиц, использующих методы самозащиты, может помочь доказать, что ваши действия были разумными с учетом ситуации и обстоятельств, с которыми вы столкнулись.
Эквивалентный ответ
Рассматриваемая самозащита должна соответствовать уровню угрозы, с которой столкнулся человек. Это означает, что человек может использовать только столько силы, сколько необходимо, чтобы остановить угрозу.Если самооборона причиняет больше вреда, чем могла бы причинить угроза, то защита не оправдана.
Обязанность отступать и стоять на своем
В некоторых штатах требуется, чтобы вы попытались спастись от предполагаемой угрозы, прежде чем использовать силу для защиты, включая Небраску. Это известно как «Обязанность отступить». В суде вы должны доказать, что пытались скрыться от ситуации, прежде чем защищаться. Даже если вам не удалось спастись бегством, попытка спастись бегством в таких ситуациях считается разумной.Иногда это бывает сложно доказать, особенно без надежного юридического представительства. Однако некоторые штаты не верят в «Обязанность отступать» и вместо этого имеют закон «Отстаивать свои позиции». Закон «Отстаивать свою позицию», который практикуется во многих штатах США, по сути противоположен «Обязанности отступить». Этот закон позволяет вам требовать самообороны, даже если вы не пытались бежать из ситуации. Понимание различий, которые имеют эти два закона в вашем случае, может показаться простым, но часто возникает путаница.Адвокат по самообороне может помочь доказать, что ваша самооборона была оправдана.
In Your Home
Если человек незаконно проникнет в ваш дом или на работу, вы имеете право применить смертоносную силу в большинстве штатов, включая Небраску. Это считается «Доктриной Замка». Доктрина позволяет вам защитить себя, находясь дома, с помощью смертоносных сил, если это необходимо. Согласно Пересмотренному Статуту штата Небраска 28-1409:
Актер не обязан покидать свое жилище или место работы, если только он не был первым агрессором или не подвергся нападению на своем рабочем месте другим лицом, чье место работы нарушено. актер знает это.
Следовательно, в Небраске нет обязанности отступать, когда человек находится в своем доме или на работе.
«Несовершенная самооборона»
Если человек использует самозащиту из-за страха перед неминуемой опасностью, которая считается необоснованной, это считается «несовершенной самообороной».
д.
Если поверхность недостаточно прочная, то дополнительно под умывальником фиксируют пьедестал или полупьедестал, который разгрузит кронштейны и скроет трубы.
Литые чугунные консоли прочные, жесткие и долговечные, хотя и менее эстетичные.
Существуют эргономичные конструкции с возможностью перемещения по высоте и изменения наклона раковины непосредственно в процессе эксплуатации. На них стоит обратить внимание, если в доме есть маленькие дети или лица с ограниченными возможностями.
Соединить метки линией, указывающей верхнее положение кронштейна.
Сантехника не должна качаться на кронштейнах или скрипеть.
Устойчивы к воздействию влаги и просты в установке.
Именно сантехническим: в нем присутствуют антигрибковые добавки, в отличие от большей части универсальных.
Диаметр отверстий – 3 мм.
Провести работы нужно как можно качественнее. Это обеспечит надежную установку раковины в ванной, исключив излишнее намокание и появление плесени на стене.
Для этого необходимо подготовить стену, на которую будут монтироваться крепления для умывальника, и сделать разметку, чтобы чаша располагалась на удобной для всех домочадцев высоте.
Это можно проверить с помощью лекала шаблона.
Первым слоем наносится штукатурка, с помощью которой можно вывести плоскость и правильную геометрию, учитывая уровни, горизонтальные и вертикальные. Вторым слоем – стартовая шпаклевка, ответственная за нивелирование явных дефектов и реализацию ровной поверхности. Следующим, третьим слоем, выполняется финишная шпаклевка для выравнивания мелких дефектов и заделки трещин, образованных на поверхности предыдущих слоев материала!
А это затраты на новые материалы и целый список работ, а также значительные потери собственного времени!
Именно с них нужно начинать работы, далее считая их стартовой отметкой. Кроме того, нужно проводить работы комплексно, сочетая выравнивание геометрии стен со сведением углов, подключая также и замеры по полу. Таким образом, будет легче выйти на качественный результат!
В случае наличия в комнате ненесущей стены, можно рассматривать проект ее сноса и замены. Обязательно изучите проект строения и возможности данного процесса. Многие стены запрещено не только демонтировать, но и повреждать штроблением или другими подобными действиями, так как существуют риски обрушения!
Для этого может использоваться армированная сеткой штукатурка, а на участках большого размера – гипсокартонные вставки, полоски для выравнивания всей линии откоса. Важно обратить внимание на состояние готовой штукатурки. Она должна быть без влажных пятен и трещин, которые могут означать плохую герметизацию и защиту. В случае обнаружения увлажнение около окон, следует качественно заделать наружные откосы, используя не только соответствующие сухие смеси, но также герметики, гидроизоляционную мастику. Это поможет избежать увлажнения и возникновения сырых углов, в которых распространяется плесень и грибок.
Количество подобных погрешностей — не более двух. Нужно всего 30-40 минут, чтобы обнаружить проблемные места, замешать небольшое количество шпаклевки и исправить их, дабы избежать проблем с декоративной отделкой в будущем!
Но они необходимы для серьезного облегчения декоративной отделки помещений, правильной расстановки мебели и интерьерного оформления. Поэтому рекомендую не игнорировать советы, приведенные в данной статье!
Второй вариант приемлем, когда предполагается последующая наклейка обоев.
Для качественного выполнения работ лучше использовать проверенные отделочные материалы. При выполнении работы необходимо проявлять терпение, аккуратность и внимательность.
При выявлении больших отклонений лучшим вариантом является гипсокартон. Иначе штукатурный слой придется накладывать несколько раз, каждый высохший слой при этом грунтуют.
Главная задача при работе с данным инструментом для вскрытия замков заключается в грамотном подборе насадки.
Кале ранее выпускался в черном корпусе, Файн всегда был в красном.
Частая поломка и замена подобных замков — явление закономерное.
При необходимости, наши мастера не только порекомендуют вам подходящую модель, но и произведут установку на вашу дверь.
Нелишним будет вызов профессиональных мастеров, которые выполняют вскрытие максимально технично и оперативно. В преобладающем количестве случаев после их вмешательства не потребуется даже замена замка, ведь их характеризует богатый опыт работы и развитые навыки.
Наиболее популярные способы, которые могут помочь – это удар по ключу, изготовление или приобретение отмычек и взлом кодовых устройств. Однако каждый из них требует должного уровня квалификации, которая свойственна далеко не каждому владельцу запирающейся мебели.
Эффективность работы подтверждается высокоразвитыми навыками и наличием широкого инструментария для вскрытия замочных устройств разных видов.
География использования подобного устройства не отличается обширностью и соответствует географии предприятий бывшего военно-промышленного комплекса (в основном Санкт-Петербург и Москва). Высокая металлоемкость и простота списания материалов позволила специалистам ВПК создать и наладить производство этой гениальной разработки, которую можно открыть кусочком любого пластичного материала. Дерева, например. Пресловутая Европа, из-за отсутствия монстров тоталитарной экономики, даже не слышала о подобных изделиях.
Ключ «финский» (в сечении полукруглый). Секретность «0». Открывается сворачиванием цилиндра газовым ключом. Качество «0». Ручки и механизм постоянно развинчиваются. Если добросовестно устанавливать- на каждый крепежный винтик механизма капать капельку клея. Узел, куда вставляется квадрат ручки выполнен из пластмассы. Варианты замены: замок Apecs 1423 (1425), либо любой отечественный корпус с Backset 55 мм. и ручками KUMRU 3601 или ABUS, позволяющими закрыть отверстия от старой фурнитуры.
Вскрывается плоскогубцами. В 99 случаях из ста установлен в металлической двери в паре с «крестовым» замком в качестве блокирующего крабовую систему механизма. Такие двери ставились в начале- середине девяностых годов. В этом частном случае, для замены «мосрентгена» необходим частичный разбор двери. Также эти замки ставились в первых моделях дверей «Ягуар». Варианты замены: замок ЗВ 5-1, цилиндровый механизм любой. Для защиты цилиндра необходима установка броненакладки либо установка взломоустойчивой личинки.
Благодаря этим приспособлениям можно разблокировать механизм замка, воздействуя на различные его части. Такие инструменты называют отмычками.
Им придаётся такое расположение, что эти ключи открывают многие из однотипных замков. Есть отмычки, аналогичные заводским ключам, но имеющие меньшую толщину.
Коловорот открывает все системы, которые сделаны пол прямые ключи-цилиндры. Рабочая часть инструмента размещается в замочной скважине, и дальше дело за специалистом, манипулирующим отмычкой.
Эффективен в использовании против дверей с серьёзными броневыми накладками.
Такие замки устанавливались на металлические двери, поэтому если вы до сих пор еще не избавились от этого “чуда” защитной технологии, мы рекомендуем в самое ближайшее время поторопиться с заменой.
— низкокомфортная эксплуатация. Вставление ключа в замочную скважину возможно только в строго определенном положении, также как и его вынимание. В связи с этой конструктивной особенностью, многие пользователи чувствовали на себе массу неудобств в процессе эксплуатации данного замка;
— невысокие технические характеристики. При частом использовании крестового ключа, он подвергался быстрому изнашиванию. Это происходило в первую очередь из-за того, что материал, из которого изготавливался ключ, имел низкую износостойкость, что в свою очередь приводило к его частым поломкам.
Несмотря на вышеперечисленные недостатки, замки kale на основе крестового ключа до сих пор продолжают массово использоваться на отечественных дверях. Причина этой ситуации достаточно банальна, и заключается в отсутствии аналогов, которые смогли бы заменить данные модели.
Недавно отечественный производитель замочно-скобяной продукции, компания METTEM предложила альтернативную замену данным замкам. Для примера, модель: Замок врезной ЗВ8 290.0.0 можно рассматривать как достойную замену таким замкам торговой марки kale, как серия 189/4MF. Эта модель привлекательна тем, что имеет практически идентичный по размерам корпус с замком kale, но при этом обладает рядом уникальных преимуществ, из которых больше всего заслуживает внимание наличие сувальдного механизма, способного гарантировать вашему жилищу высокую степень безопасности.
Опытные мастера имеют в своём распоряжении отмычки для замков разных видов, речь о которых пойдёт в этой небольшой статье.
Используется для вскрытия любых запирающих систем с прямыми ключами цилиндрической формы.
Предлагаемое нашей компанией аккуратное вскрытие отмычками дверей различного типа позволяет быстро и с минимальными потерями решать сложные проблемы в различных жизненных ситуациях.
С помощью таких устройств можно очищать от лака предметы мебели. Установите на «подошву» устройства наждачную бумагу. После этого его можно будет использовать. Во время осуществления таких работ обычно появляется много пыли, но этот метод является более эффективным, чем обработка поверхности с помощью наждачки вручную. Основание получается более ровным и эстетичным.
Использование профессионального оборудования позволяет добиваться лучших результатов.
При повторном нанесении средства его расход значительно снижается и уже составляет около 1 литра на 12-15 м2.
Не старайтесь снять краску, просто выровняйте ее. Если необходимо, шлифуйте всю поверхность изделия по старой краске, выравнивая и убирая дефекты (например, подтеки и капли старой краски).
Нельзя сказать, что существует универсальное решение. Для каждого конкретного случая подбирается свой способ очистки поверхности. Выбор зависит от состава лака, которым была покрыта деревянная поверхность, и от толщины слоя. Также важен тип деревянной основы, например, для обработки деревянных полов и деревянных стульев используются разные способы.
Но плюсов здесь гораздо больше. Во-первых, вам не придется дышать химическим составом, запах которых может оставаться на деревянном изделии еще дольше. Во-вторых, для самого дерева такой способ гораздо лучше.
Строительный фен разогревает воздух до такой степени, что лак трескается и отходит от дерева достаточно быстро.
Нагревательный прибор держите подальше от деревянной поверхности, не повышая температурный режим. После того, как лакокрасочный слой расплавится, его необходимо быстро удалить шпателем, пока он не успел застыть вновь. Так делаем постепенно со всей поверхностью мебели до полного устранения лакового покрытия.
Такой метод подойдет для снятия тонкого слоя лака.
Если это невозможно, промакните очищенное от лака место чистой тряпкой, смоченной в теплой воде.
Этим вы лишь ухудшите ситуацию! Даже если жидкость удалит лак, она разрушит защитное покрытие.
Густую кашицу будет проще равномерно нанести на поверхность, и так средство будет более эффективно справляться со своей задачей.
Им смочить сухую салфетку, приложить к пятну. Оставить на 20 мин. Удалить остатки той же салфеткой до нужного эффекта;
Порой хочется кардинально изменить все, сменить обстановку.
Обработанную мебель оставляем просохнуть. 
Нагреваем поверхность и тут же соскабливаем шпателем. Но здесь необходимо соблюдать все меры безопасности, чтобы избежать возгорания. 
К тому же, как здорово творить своими руками!
Разнообразие изделий и цена в торговых сетях определяет популярность профтруб у строителей дач и индивидуальных…
Маска и очки, резиновые перчатки также относятся к обязательным требованиям для тех, кто задумал снять старый материал.
Движения осуществляются в одном направлении, тогда не придётся обрабатывать поверхность повторно.
Снять полировку с мебели не так уж сложно.
Ими выполняются круговые движения: так старый лак с мебели сходит вообще без проблем.
В других ситуациях механическая обработка просто повредит изначальное покрытие.
Иначе цвет древесины не будет меняться так, как нужно, снятие не пройдёт успешно.
Но в этом нет необходимости, поскольку можно подарить мебели вторую жизнь.
Это нужно сделать для того, чтобы инструмент лучше справлялся с поставленной задачей.
Старый стол или диван нужно будет разобрать, чтобы можно было тщательно обработать каждую деталь. С двери снимать старое покрытие будет проще.
Густую кашицу будет проще равномерно нанести на поверхность, и так средство будет более эффективно справляться со своей задачей.
Старайтесь не работать с нажимом и не берите слишком остро заточенный шпатель, иначе деревянная поверхность будет серьезно повреждена.
php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.
php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.
php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.
php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.
php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2
В этом случае нужно попытаться залить противника повторно с другой позиции или использовать другие способы самообороны.
Но сейчас мы поговорим именно о аэрозольном устройстве (АУ) или аэрозольном пистолете — используются для прицельного метания жидких рецептур в лицо агрессора на дистанции 2-5 метров. Крайне сомнительное устройство, но при попадании хорошо вырубает, иногда пробки вылетают с огромной скоростью
Сам ты себя такую никогда не купишь, но как подарок вполне достойно.
4 пункт, также нужно хоть немного обкатать в теории и практике, чему может поспособствовать книга «Боевая машина» А. Тараса или грамотный инструктор. Хотя применение любого вышеизложенного способа требует хотя бы минимальной тренировки и обкатки. А то некоторые личности купить — купят, а как использовать не задумываются, главное для них сам факт обладания.
В отличии от газового балончика, шокер практически не представляют опасности для обороняющегося(при минимальном знании техники безопасности). Также, электрошокер является психологическим оружием — яркая синяя искра и характерный треск отпугивает животных и неуверенных в своих силах нападающих.
Так, за прошлый год в столичной подземке полицейские изъяли у пассажиров 17 тыс. единиц оружия.
А в довершении ко всему приобрести сейф и оборудовать помещение сигнализацией.
Если с помощью электрошокера будет убит человек, то обороняющийся, независимо от обстоятельств дела, однозначно окажется на скамье подсудимых. В общем, вывод напрашивается один – либо делать все по закону, либо приобрести другое средство самозащиты.
Ведь ирританты бывают разные, и если одни рассчитаны на отпугивание собак, то другие оказывают весьма ощутимое воздействие на человека, в каком бы состоянии он не был. Кроме того, существуют и специальные вещества нервнопаралитического действия, но опять же использовать их закон категорически запрещает, а потому в обычном магазине их не купишь.
Применение подобных предметов даже в целях явной самозащиты – прямой путь в места не столь отдаленные.
Именно оно уравнивает шансы людей, разных по своему телосложению, здоровью, полу и так далее.
Поэтому не ленись, попробуй потренироваться на друге, чтобы впредь ощущать себя более уверенно при неожиданных столкновениях. В общем, если хочешь быстро и верно обезвредить противника, то электрошокер – то, что надо.
Такого»добра» в сводках хватает. Иногда любители выпить выходят и за рамки застолья, приставая, например, к людям на улице. Как следствие, начинаются драки, которые редко заканчиваются чем-то хорошим. В том числе для защищающегося. Ведь между необходимой самообороной и превышением ее пределов существует очень тонкая грань. Как же нужно действовать, чтобы финал для обороняющейся стороны был счастливым хотя бы на суде? Такой финал возможен. Например, в прошлом году в Минске два подвыпивших юноши стали по непонятным причинам приставать к прохожему, избили его, причинив телесные повреждения. Спасаясь от их продолжавшегося нападения, мужчина выхватил перочинный нож, стал размахивать им и нанес несколько ударов. В итоге один из нападавших — 16-летний парень — скончался от нанесенных телесных повреждений, а второму были причинены тяжкие телесные повреждения. Прокуратура возбудила уголовное дело по ст.139 «Убийство» УК Беларуси. Примерно через полгода дело было прекращено. То есть в этом случае для оборонявшегося все закончилось очень хорошо — не было даже самого судебного процесса.
Они перечислены в Особенной части УК. Конечно, это касается прежде всего преступлений, связанных именно с физическим насилием. Нельзя же с топором в руках защищаться от людей, которые пытаются вас «надуть», то есть совершить мошенничество (ст.209 УК).
При этом согласие последнего на его защиту не имеет значения. Более того, если в роли защитника выступает сотрудник органов внутренних дел или иной представитель власти, то он уже выполняет свою обязанность. Если, например, милиционер отказывается пресекать посягательство под предлогом опасности для собственного здоровья или жизни — это нарушение присяги и закона «Об органах внутренних дел Республики Беларусь». Оно может повлечь уголовную ответственность.
Эксперты говорят, что в большинстве случаев нападение можно отразить, если иметь кое-какие навыки и действовать решительно.
Если вас схватили за руку, вы освобождаетесь, резко выдергивая руку или выкручивая ее в сторону большого пальца. Но если вас захватили очень сильно, то рекомендуется использовать удары по болевым точкам. Итак, вас схватили за руку, вы приняли устойчивое положение, руку подняли и нанесли сначала удар по глазам, возможно, в горло и потом освободились. Если противник чуть наклонился, вы можете его оттолкнуть и покинуть место нападения.