Маяки для штукатурки — виды, установка, штукатурка стен по маякам

Работа по оштукатуриванию стен является важной стадией ремонта помещения. От характера поверхности после нанесения штукатурки зависит качество последующего дизайнерского оформления. Как правило, обычная штукатурка используется при обнаружении небольших неровностей на бетонных стенах. Улучшенный состав штукатурки используется для максимального выравнивания исходной повехности. В этом случае используются маяки под штукатурку.

Определение и назначение

Маяк под штукатурку – это направляющий конструкционный элемент, который предназначен для создания идеально ровной плоскости, выполняющей роль верхней границы слоя штукатурки. Как правило, производство маяков под штукатурку подразумевает большую длину и малое поперечное сечение, что свидетельствует о низкой жесткости.

Из-за этого технологии установки направляющих для штукатурки основаны на большом количестве точек монтажа. Существует зависимость прочности всей конструкции от количества точек крепления: чем их больше, тем выше надежность. По мере нарастания числа точек опоры маяки надежнее удерживают созданную линию верхнего слоя во время работ по оштукатуриванию.

Также маяки для штукатурки используются как направляющие во время укладки керамической плитки. Перед началом работы маяки следует положить на исходную поверхность согласно технологии установки. После того, как облицовочное покрытие уложено, маяки остаются внутри. Иногда их демонтируют и используют повторно.

Функции маяков для штукатурки на этом не заканчиваются: они также являются армирующей конструкцией. Их изготовление ведется с применением материалов, стойких к коррозии и другим разрушающим воздействиям, благодаря чему они могут находиться внутри стен очень долго без необходимости демонтажа или замены.

Помимо доведения поверхности стен до идеального состояния, маяки для штукатурки применяются для формирования углов, причем как внутренних, так и наружных. Функционал этих приспособлений позволяет выровнять угол и создать поверхность, подходящую для различных облицовочных работ, потому что монтаж панелей, поклейка обоев начинаются именно с углов.

Разновидности маяков для штукатурки

Существует несколько классификаций направляющих элементов. Основное различие между ними – в материале:

• Цементный раствор;
• Дерево;
• Гипсокартон;
• Нержавеющий металл;
• Алюминий;
• Пластик;
• Проволочные маяки;
• Маркеры.

Также маяки различаются по форме профиля:

• Угловые, использующиесяд для вытягивания внешних и внутренних углов;
• V-образные, играющие роль направляющих для правила во время выравнивания штукатурки.

Направляющие из раствора пользуются наибольшей популярностью среди строителей благодаря своей простоте и экономичности. Изготовление этих направляющих выполняется путем размещения гипсового или цементного раствора под планкой, установленной по уровню. После отвердевания материала выступы становятся хорошим ориентиром при нанесении штукатурки и не нуждаются в демонтаже, так как в процессе работы превращаются в часть покрытия.

С помощью растворных маяков можно выполнять любой объем работ, так как они не требуют закупки дополнительных материалов. Недостатком этого типа направляющих является сложность изготовления. Выполнить разметку раствором могут лишь специалисты, обладающие соответствующим опытом. Если нет нужных навыков, процесс установки может стать слишком продолжительным.

Деревянные направляющие для штукатурки имеют форму реек. Они также не повлекут больших финансовых расходов и могут использоваться неограниченное количество раз. Однако область их применения ограничена: использовать маяки из дерева допускается только в сухих помещениях во избежание их деформации. Таким же простым в исполнении вариантом являются маячки из гипсокартонных полос за исключением, что они остаются внутри штукатурки.

Профильные направляющие элементы из пластика, нержавеющей стали или алюминия выглядят как тонкая рейка. Сечение бывает разным, но наиболее востребованные формы – V-образная и угловая. Как правило, для отделки бытовых комнат применяется профиль длиной до трех метров шириной шесть миллиметров.

Маяк из проволоки является одним из простейших по устройству и имеет собственные преимущества. Материалы для его изготовления есть в каждом доме. По сути, это обычный маяк из раствора, но разметкой поверхности для него служит натянутая по уровню проволока. Более простыми являются обычные маркеры, которые представляют собой закрепленные в стене саморезы, шляпки которых формируют уровень будущего слоя штукатурки.

Монтаж направляющих своими руками

Осмотр исходной поверхности

Перед началом штукатурки стен по маякам необходимо определить материал, из которого выполнена стена. Стены могут быть кирпичными, бетонными, деревянными или другими. Нужно убедиться, что на швах нет излишней смеси, которая могла бы помешать правильной установке. Визуальный осмотр позволяет определить примерное количество маяков, которое понадобится для отделки помещения.

Способ крепления маяков зависит от выбранного их типа и вида исходной поверхности. Если стена бетонная или кирпичная, направляющие устанавливаются на цементный, клеевой или гипсовый раствор. К деревянным стенам крепление выполняется гвоздями или саморезами.

Разметка и предварительная подготовка

1. От потолка до пола проводится строго вертикальная линия, которая проверяется уровнем. Линия должна находится на расстоянии 15 см от пола и потолка и 30 см от угла. Операция повторяется с обеих концов стены;
2. После замера расстояния между линиями полученное число делится на 1.5 метра. Результат будет означать нужное количество маяков, которые в итоге укорачиваются так, чтобы быть на 30 см короче, чем высота потолка;
3. Стена расчерчивается таким же образом и в концах каждой линии сверлятся отверстия, в которые следует забить дюбели и вкрутить саморезы. Интервал между линиями – 1,5 метра;
4. Между шляпками саморезов натягивается нить и в тех местах, где она пересечется с линиями, следует также установить саморезы тем же способом;
5. Уровень шляпок саморезов выравнивается. Следует учитывая степень завала стены. Например, если завал стены составляет 1,7 см, то нужно прибавить к этому толщину маяка, равную 0,6 см и добавить интервал полсантиметра. Таким образом, изделие будет находиться на расстоянии 2,8 см от исходной стены;
6. После этого нити натягиваются по диагоналям и по получившейся сети нужно провести маяком, который в идеале должен слегка касаться ниток. После этого сеть снимается и стена покрывается грунтовкой, которая сгладит неровности.

Установка маяков для штукатурки

Начало процедуры штукатурки стен по маякам подразумевает подготовку выбранного типа состава в соответствии с инструкцией. После этого готовый раствор накладывается на разметку чуть выше шляпок саморезов. Затем маяк накладывается на линию раствора так, чтобы соприкоснуться со всеми шляпками, а излишки смеси удаляются.

Проволочные маяки крепятся следующим образом: в стену монтируются саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне, после чего на них накручивается проволока и накладывается раствор, при этом верхняя часть должна слегка выступать. После застывания выступающую часть следует срезать шпателем строго по уровню проволоки. Образовавшаяся плоскость и станет маяком, по которому будет выполнено оштукатуривание.

Маркеры устанавливаются в просверленные по предварительной разметке отверстия с шагом 50 см, в которые забиваются дюбеля как основа. После этого в стену вкручиваются саморезы так, чтобы шляпки были на одном уровне. После окончательной регулировки формируется вертикальный ряд из раствора, верхнюю часть которого следует прижать правилом для выравнивания по шляпкам саморезов.

Формирование слоя штукатурки

Подготовка раствора

Перед приготовлением штукатурки следует учесть особенности стены. К примеру, силикатный кирпич медленно впитывает влагу, что дает возможность покрывать штукатуркой большие площади. Стены из красного кирпича, наоборот, быстро поглощают воду, и поэтому нужно штукатурить их небольшими участками.

Также следует правильно соблюдать пропорции. Раствор с чрезмерным содержанием воды будет «плыть» по стене. Если воды окажется недостаточно, разравнивание штукатурки правилом будет трудным и медленным. Определение необходимой вязкости раствора зависит от опыта. Нанесение материала

Оштукатуривание по маякам выполняется путем набрасывания раствора на стену с помощью мастерка. После этого следует приложить правило к ближайшим маякам и провести им вверх-вниз с небольшим давлением. Это разгладит раствор и уберет его излишки. Нельзя слишком сильно давить на правило, так как оно прогнется внутрь и деформирует готовую поверхность.

Собранные правилом излишки следует поместить в образовавшиеся при набрасывании промежутки. После обработки правилом нужно провести окончательное выравнивание поверхности правилом меньшего размера. Если планируется удаление маяков, то пустые места на месте их нахождения выравниваются шпателем по уровню с остальной поверхностью.

Обработка поверхности

Маяки для штукатурки: разновидности и способы крепления

Использование маяков для штукатурки

Штукатурку под маяк – это более правильное выведение общей плоскости. Маяки для штукатурки применяются при больших площадях нанесения раствора. Маяк подбирается в зависимости материал стены и вашего желания.

В данной статье вы сможете посмотреть штукатурка по маякам видеоурок, где увидите детали выполнения работы и на фото сможете увидеть и разнообразие маяков, которые предлагаются в сетях розничной торговли.

Содержание статьи

Маяки для штукатурки стен и потолка

Сегодня предъявляются серьезные требования к качеству отделки помещений – все поверхности должны быть ровными для дальнейшего декорирования: будь то покраска стен или поклейка обоев. Неровности чаще всего скрываются штукатуркой, т.к. она является наиболее доступным материалом и воспользоваться такого рода процедурой может абсолютно любой человек – от новичка до профессионала. Все можно сделать качественно и своими руками, просто надо знать, что вы должны получить у конечном итоге.

Если нет уверенности, что справиться с отделкой получится своими силами, лучше довериться опытному мастеру.

Для облегчения выравнивания стен штукатуркой используются маяки, о разновидностях которых пойдет речь далее. Снип штукатурка по маякам вы можете видеть на фото.

Штукатурка по маякам снип

Первый вид – металлические маяки

Металлический маяк – наиболее популярный и востребованный вид. Строителям нравится его использование из-за следующих факторов:

Металлические маяки для штукатурки

Во-первых, цена и доступность	При достаточно низкой стоимости компонентов они продаются в любом торговом центре или небольшом магазине строительной направленности, что, безусловно, является преимуществом перед некоторыми другими альтернативными вариантами, рассмотренными ниже. Гипсовая штукатурка под маяк или любая другая довольно быстро схватывается и не замедляет выполнение работы.
Во-вторых, простота использования	Выполняя все действия согласно инструкции, а также соблюдая необходимые рекомендации по проведению работ даже неподготовленному человеку можно и нужно рассчитывать на хороший результат своих действий. Чуть ниже будет рассмотрена схема установки маяков, дабы
В-третьих, размерный ряд	Он выглядит следующим образом – 3, 6, 10 мм. Если первый вид маяков встречается не слишком часто, то 6-ти и 10-ти миллиметровые наиболее востребованы и широко распространены. Размер изделий зависит от толщины слоя раствора, а также искривления стен.
В-четвертых, экономия времени при выполнении работ	Такие элементы имеют необходимую конфигурацию, корректировка размера которых производится ножницами по металлу. Благодаря этому возможно создание качественных поверхностей даже небольшого радиуса, так как существует реальная возможность нарезать маяки для штукатурки на куски необходимого размера.

Несмотря на все положительные стороны, у металлических маяков имеются и свои недостатки:

• Наиболее часто встречающимся дефектом является искривление геометрии изделия. Подобный изъян может возникнуть как при нарушении стандартов производства, так и при транспортировке, а также хранении. Необходимо проверять внешний вид каждого элемента во избежание неприятных сюрпризов в виде брака и следить за их перевозкой из магазина.
• Еще одним изъяном является то, что после ремонтных работ возможно образование ржавых полос на стенах. Подобное происходит в связи с тем, что цинк, находящийся на поверхности металла, разрушается и начинается процесс окисления. Во избежание этого, маяки рекомендуется удалять после оштукатуривания стен.
• Необходимо учитывать то, что металлические маяки очень гибкие по своей структуре. По этой причине при их установке необходимо создать условия для обеспечения жесткости направляющих – сделать заливку поверхности раствором под маяками.

Второй вид – пластиковые маяки

Пластиковые маяки для штукатурки

Они во многом напоминают стальные, но имеют ряд особенностей и отличий, а также собственные характерные черты:

• Материалом изготовления таких изделий является особо прочный пластик, а не оцинкованная сталь, как в варианте выше.
• Их легко устанавливать неподготовленному человеку, этому способствует прочность и меньший вес изделия.
• Еще одной особенностью является сохранение первоначальной геометрии. После деформации такие маяки сохраняют первоначальный вид и можно не беспокоиться о том, что при установке или хранении их может повести.
• Пластик не окисляется и не склонен к появлению ржавчины, что позволяет оставлять их в штукатурке, не беспокоясь о появлении ржавых пятен на стенах или потолке спустя какое-либо продолжительное время.

Недостатками данного вида являются:

• Невозможность использования при наружной отделке – при низких температурах пластик может ломаться, что отрицательно сказывается на работе.
• Материал, и которого изготовлены маяки, не в состоянии выдержать сильные удары и может сломаться.
• При неправильном закреплении направляющих, они могут прогибаться под нажатием правилом, что приведет к деформации стен или потолка.

Третий вид – многоразовые стальные маяки

Такими изделиями чаще всего пользуются профессиональные строители, т.к. их можно использовать неоднократно, тем самым окупить их высокую стоимость.

Многоразовое использование маяков

Основными отличительными чертами является:

• Высокая прочность и жесткость направляющих – их не нужно тщательно закреплять и следить за деформацией, достаточно фиксации в определенных местах и они готовы к использованию.
• Многоразовое использование – данная положительная черта относится к профессиональным работникам сферы строительства, т.к. подходит тем, кто занимается оштукатуриванием поверхностей постоянно.

Недостатков у таких элементов немного, но все же они есть:

• Высокая цена – покупать такие изделия для ремонта одного дома или квартиры нерентабельно.
• Изделия можно испортить или сломать, если извлекать их после полного застывания раствора.

Четвертый вид – самодельные маяки

Не смотря на огромный выбор деталей и изделий в магазинах, до сих пор находят свое применение самодельные маяки. Цена их самая низкая, да и сделать не сложно. Штукатурка под маяк видео покажет вам варианты таких изделий.

Самодельные маяки для штукатурки

• Для них зачастую используется металлический уголок или труба. Возможно применение других подручных средств схожей конструкции, например, деревянные рейки, но такие варианты распространены плохо и практически не используются ремонтниками из-за частой деформации.
• Второй вариант самодельных маяков представляет собой металлический профиль для гипсокартона, наиболее дешевым вариантом является UD.

Внимание: Главным минусом такого вида изделий является повышенное использование штукатурки, так как для разравнивания поверхностей с такими маячками необходимо большее количество раствора.

Пятый вид – струнные маяки

Такой вид маяков является наиболее бюджетным, процесс их создания происходит следующим образом:

1. Необходимо приготовить саморезы, проволоку, перфоратор.
2. Перфоратором просверливаются отверстия, куда вставляются дюбеля.
3. В подготовленные отверстия вкручиваются саморезы на одном уровне и натягивается проволока.
4. Под проволоку наносится раствор штукатурки, чтобы верхняя часть была чуть выше.
5. После подсыхания штукатурки, верхний слой срезается и получается ориентир, по которому будет произведено выравнивание поверхности.

Плюсами такого способа является его бюджетность – стоимость проволоки минимальна, а саморезы найдутся у любого человека, который хотя бы раз в жизни имел дело с ремонтом.

Минусами являются:

• Возможность неаккуратного положения саморезов, из-за чего может произойти искривление поверхностей.
• Также искривление может быть последствием нечетких действий при снятии верхнего слоя штукатурки по уровню проволоки.

Шестой вид – маяки по маркам

Еще один бюджетный вариант для разового ремонта.

Установка маяков из саморезов

Для осуществления работы необходимо:

1. Начертить вертикальные линии и сделать отверстия каждые 40-50 см.
2. Вкрутить саморезы на одной плоскости.
3. Нанести немного больше раствора, чем необходимо, затем прижать правило к шляпкам саморезов и убрать излишки.
4. После полного высыхания штукатурки, поверхность выравнивается окончательно шпателем.

Минусы данного процесса следующие:

• При неровном выставлении саморезов, поверхность получается деформированной, т.к. не образуется единая плоскость.
• Необходима излишняя аккуратность – при ее отсутствии, велик риск выполнить работу некачественно.

Установка маяков под штукатурку своими руками

Каждый маяк имеет индивидуальную особенность монтажа, при этом они могут быть установлены на любых поверхностях. Видеоурок штукатурка по маякам покажет особенности выполнения работы.

Установка металлических или деревянных маяков

Для установки маяков из металла или дерева для начала понадобится с полной ответственностью подобрать инструменты.

Для монтажа потребуются:

• Маячки;
• Перфоратор;
• Кельма;
• Штапель;
• Правило короткое и длинное;
• Уровень;
• Мастерок;
• Выравниватель углов;
• Рулетка;
• Строительный шнур;
• Терка.

Перед тем как начать штукатурить стены по маякам, необходимо разметить помещения и определить точки установки направляющих. Чаще всего маяки для штукатурки стен располагают на расстоянии от 120 до 170 см друг от друга в зависимости от длины правила. Крайние направляющие располагаются на расстоянии в 15-20 см. от края стены.

Разметка для установки маяков

Внимание: Первые два маяка устанавливаются по обоим краям стены, затем производится монтаж остальных деталей на равном расстоянии друг от друга.

Снижение количества используемых материалов является таким же важным действием монтажа, как и формирование безупречно ровной поверхности. Для этого необходимо сделать точное вычисление количества необходимого материала для определения толщины слоя, а также определить удаление маяков от стены.

Схема действий выглядит следующим образом:

1. Нужно отметить 20 см от вертикального угла и 10 см от потолка и вбить дюбель, он должен быть над поверхностью в 10 см.
2. С противоположной стороны устанавливается идентичное изделие.
3. Меж этих шурупов натягивается строительный шнур.
4. На данный шнур надевается кольцо с отвесом (отвес должен находиться над поверхностью пола на расстоянии 2-5 см).
5. От стены шнур (горизонтальный) отдаляется на минимальное расстояние. Вдоль стеновой плоскости передвигается натянутый шпагат. Отвес не должен контактировать с поверхностью.
6. Отвес должен перемещаться к местам установки маяков и там устанавливаются определенные отметки.
7. Таким же образом устанавливаются рейки между маяками.

Тем не менее, имеется ряд альтернативных вариантов, которые требуют или частичного отклонения от описанного способа, или существенного изменения структуры работы. Например, если толщина раствора превышает 70 мм, при этом на данной поверхности не должно быть окон или дверей.

• Иногда на поверхности находятся небольшие выступы, которые проще удалить, чем выровнять – дешевле и быстрее.
• Маяки металлические или деревянные устанавливаются с помощью специальных держателей (креплений) или при помощи штукатурки.
• На данном этапе самое важное – сохранение принципа соответствия линии маяка контрольным отметкам.

Установка маяков из раствора

При данной работе инструменты соответствуют тем, что используются в ситуации, описанной выше, только к ним необходимо прибавить штукатурную смесь и убрать рейки.

Делаем установку маяков на раствор

• Разметка и вычисление толщины слоя раствора также соответствуют тем, что описаны в ситуации с металлическими маяками.
• При установке первого маяка (15-20 см от края поверхности) прикладывается длинное правило.
• С помощью мастерка раствор наносится в зазор между стеной и правилом.
• Через 2 – 5 минут необходимо удалить излишки раствора с помощью горизонтального правила, проходя по контрольным точкам.

Больше никаких различий между установкой металлических маяков и маяков из раствора нет. Все происходит по аналогии.

Установка маяков из струн

Необходимые инструменты и материалы:

• Отвес,
• Плоскогубцы,
• Отвертка,
• Перфоратор,
• Молоток,
• Две струны (подойдет также трос или проволока) без запутанностей и уплотнений,
• Четыре дюбеля с шурупами,
• Раствор.

Делаем установку маяков с применением струн

Итак:

• Отступив от 15 до 20 см от углов следует сделать четыре отверстия по углам импровизированного «квадрата». Стоит отметить, что длина правила должна быть больше, чем расстояние между верхней и нижней точкой.
• В отверстия вставляются шканты и вкручиваются шурупы, оставляя «на запас» 1 см. Горизонтально устанавливаются 2 струны между шурупами.
• Под струны наносится раствор для исключения проседания струны. Действие наносится слоями и каждый новый слой наносится только тогда, когда высох предыдущий.

Технология оштукатуривания по маякам

Процесс оштукатуривания достаточно трудный, но, тем не менее, под силу практически любому человеку.

Штукатурка по натертым маякам

Стоит отметить, что штукатурка бывает двух видов «мокрая» и «сухая»:

• «Мокрая» представляет собой различные смеси на основе цемента или гипса для выравнивания поверхностей.
• «Сухая» является не совсем штукатуркой, а обшивка стен или потолка листами определенного материала, например, гипсокартон (см. Как обшивать гипсокартоном стены правильно).

Выше вы могли ознакомиться с различными тонкостями маяков для растворов, а также способами их установки. Теперь пришло время поговорить о самом оштукатуривании поверхностей.

Нанесение раствора по металлическим и деревянным маякам

Это и штукатурка по гипсовым маякам, и сделанным из раствора. Здесь просто надо выдержать плоскость.

Раствор наносится следующим способом:

1. Меж маяками наносится первый слой штукатурки, как правило, он набрасывается кельмой.
2. Когда поверхность заполнится, необходимо разровнять поверхность с помощью короткого правила.
3. Правило должно «проходиться» по маякам снизу вверх и наоборот, а также слева направо и справа налево. Излишки, которые убираются правилом, собирают и снова набрасывают на поверхность. Это делается для того, чтобы убрать излишки воздуха и сделать работу наиболее качественно. Таким образом необходимо обработать всю территорию ремонта.
4. Следующий этап – извлечение маяков. Демонтаж начинается снизу вверх и происходит через 5-12 часов в зависимости от состава раствора.
5. Последним этапом заделываются борозды от маяков.

К последней части обработки поверхности можно приступать после полного высысхания – 2-4 дня.

Нанесение раствора по маякам из сухих смесей

С установленных маяков необходимо удалить все неровности, т.к. они делают перемещение правила затруднительным.

• Основным отличием этого способа нанесения штукатурки от предыдущего является то, что за излишками раствора необходимо следить и время от времени удалять излишки для сохранения точности результатов работы.
• После всех работ, маяки надсекаются и затираются штукатуркой.
• Последним этапом является покрытие накрывочным раствором, предварительно смоченной водой поверхности.

Нанесение раствора по маякам из струн

После полного застывания штукатурки под струнами, можно переходить к оштукатуриванию всей необходимой поверхности.

Внимание: Струнные маяки для стен не подлежат деформации, что позволяет работать без трудностей.

• Удаление таких маяков происходит после полного высыхания раствора – струны скручиваются, шурупы вытаскиваются из стен.
• Некоторые строители уверены, что именно работа со струнными маяками является наиболее правильной. Тем не менее, это не всегда правильно, т.к. превосходное качество работы может обеспечить хорошая подготовка поверхностей, а также ее неплохое доремонтное состояние и не слишком большой периметр работ.

Маяки для штукатурки вы выберите согласно вашей плоскости и применяемого материала. На видео в этой статье вы можете увидеть детали и особенности ведения работ. И инструкция поможет вам не допустить ошибок.

размеры 3 мм, 6 мм, 10 мм

Если вы хотите построить загородный дом своими руками или решили выполнить капитальный ремонт в своей городской квартире, вы непременно столкнетесь с проблемой неровных стен. Чтобы устранить выпуклости и вогнутости на поверхности стены, потребуется покрыть ее штукатуркой и применить специальные маяки. Как выбрать маяки для штукатурки стен? И как выполнить работы максимально качественно? Об этом далее в нашей статье.

Что такое маяки?

Что это такое

Маяки для штукатурки представляют собой особые направляющие, которые значительно облегчают процедуру выравнивания поверхностей во время внутренней отделки дома. Подобные изделия представлены на следующем фото.

Современные производители изготавливают подобные приспособления из различных материалов. Наиболее распространенными являются стальные маяки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм.

Основным преимуществом применения подобных материалов при выполнении штукатурных работ является возможность получить температурный шов, при помощи которого можно решить проблему трещин во время резких перепадов температур. Они особо актуальны при возведении монолитных строений.

Установка маяка

Выбор

В прежние времена, когда строительная индустрия не была настолько развита как сегодня, специальные маячки для оштукатуривания не изготавливались. Поэтому строителям приходилось применять вместо них подручные материалы: деревянные рейки и тому подобное.

Сегодня строительный рынок располагает специально сконструированными маячковыми профилями, которые производятся из легкого сплава металлов. Они выполняются в форме букв «Л» или «Т», как на фото, и имеют различные размеры.

В процессе выбора маяков для штукатурки толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм в первую очередь нужно обратить внимание на степень их жесткости. Если в процессе производства маячков был использован тонкий лист металла, то в результате этого приспособление начнет прогибаться под правилом. А это в свою очередь значительно осложнит отделочные работы.

Мы уже говорили о том, что в последнее время наиболее распространенным видом подобного материала является вариант из металла. В данном случае внимательность необходимо проявлять не только на стадии его покупки, но и на стадии его транспортировки до места назначения.

Дело в том, что при неосторожной перевозке таких изделий их можно попросту согнуть. Однако делать этого нельзя ни в коем случае. Иначе добиться прежней ровности маяка будет весьма сложно.

Вернуть первоначальную ровность изделию можно только при наличии идеально ровной поверхности, на которую можно опереть изделие. Но и этот метод не дает гарантии эффективного результата.

Кривой профиль использовать не рекомендуется, ведь выравнивание не будет эффективным.

В случае с деревянными профилями подобной проблемы нет, так как они демонстрируют высокую гибкость. Они имеют различные размеры, при этом их толщина также составляет 3 мм, 4 мм и 10 мм. Однако нужно учесть, что они менее практичны, чем металлические.

Монтаж

На начальном этапе установки маячковых профилей нужно определиться с местами расположения крайних изделий. Далее по ним будут монтироваться серединные профили.

Вдоль стены на разных уровнях потребуется натянуть нитку. Это позволить понять, насколько поверхность ровная:

• В случае, когда на поверхности присутствует яма, крайние изделия максимально погружают в стену, смещая их до оптимального местоположения. Тогда слой штукатурки будет не очень толстым;
• Если на поверхности выпуклость, то этот участок целесообразно вырубить. В таком случае штукатурки потребуется гораздо меньше, а значит, и материальные расходы на ее приобретение сократятся.

Если эти работы выполнены, можно переходить к завершающему этапу строительных работ. А именно внутренней отделке комнат.

Сам монтаж маячковых профиль подразумевает следующее:

1. Место установки изделия нужно смочить обычной водой;
2. Между ним и поверхностью стены, где это актуально, следует выложить мелкие камушки или небольшие планочки разной толщины;
3. Ровность и вертикальность маяков необходимо постоянно контролировать при помощи уровня;
4. Те участки профиля, под которыми находятся подставки, следует замазать раствором с добавлением алебастра;
5. Далее пустоты под профилем потребуется заполнить раствором;
6. Средние изделия должны быть выставлены по нитке, которая опирается на крайние маяки. Лучшим вариантом является ситуация, когда данный этап работ выполняется несколькими людьми. Хотя практика показывает, что подсобников в таком количестве найти сложно. В итоге крайние маячки должны располагаться на расстоянии 10-20 см от края стены. Однако в некоторых случаях они смещаются на несколько десятков сантиметров. Остальным маякам следует находиться друг от друга в шаге, превышающем размеры правила. Тогда им можно будет ерзать в бока.

Извлечение

Когда изделия толщиной 3 мм, 6 мм и 10 мм, как на фото, больше не нужны, их потребуется вытащить. Образовавшиеся пустоты в местах, где находились профиля, лучше аккуратно замазать раствором с алебастром.

Подведем итоги

Маяки разного размера – это крайне актуальное изобретение, которое упрощает отделочные работы и сокращает расходы на приобретение штукатурки. При выборе таких изделий нужно обращать внимание на их ровность и качество материала, из которого они изготовлены.

Смотрите также:

гипсовые, пластиковые, из металла, какие лучше выбрать

Если предстоит провести оштукатуривание большой площади, то для получения качественного и ровного результата требуется использовать маяки на штукатурку. Они помогут обозначить уровень, и облегчат проведение работы. Что такое маяк, какие виды бывают и как с ними лучше работать, чтобы получить желаемый результат, все эти пункты будут рассмотрены далее.

Маячки для штукатурки: что это и зачем

Если кратко описывать маяк что это, то получается определение его, как направляющего для правила, использующегося для получения штукатурного покрытия на поверхности. Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси. Маяк штукатурный изготавливается из разных видов материала, продаются готовые, или мастера приготавливают их при работе.

Штукатурить стену необходимо, чтобы скрыть имеющиеся изъяны, и получить готовое покрытие для проведения отделки. Так отделка получится красивая, и ее внешний вид не испортит недочеты поверхности.

Для правильного оштукатуривания стен и пола и используются маячки штукатурные. Они служат ориентиром при выравнивании поверхности, используя их можно обойтись без обращения к профессионалам. Маяки для штукатурки крепят к углублению в стене, чтобы они показывали, на какой уровень наносить штукатурку. Так как поверхности различаются, то и производятся разные разновидности маячков.

Они помогают получить покрытие из штукатурки ровное, и сокращают расход самой смеси.

Металлические

В строительстве чаще всего используют маяки из металла. Различаются металлические изделия по размерам, и представлены в трех размерах: 3 мм., 6 мм., 10 мм. При выборе ориентируются на отклонения поверхности, чем больше неровность, тем более широкие вариант выбирают. Могут быть изготовлены из железа или стали.

Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко. Но можно отметить и минус этой продукции, при браке на производстве они могут быть неровные. Так изъяны могут появиться при транспортировке и хранении. При работе, чтобы они надежно держались, необходимо использовать раствор, либо специальные крепления для них.

Металл может заржаветь и тогда это отразиться на стене. Чтобы на стене не проявилась ржавчина, маячки для штукатурки убирают после проведения работы.

Востребованность этого вида обусловлена удобством при установке, нарезать их на нужные длины легко.

Гипсовые

Гипсовые маяки что это такое, будет рассказано сейчас. Широко гипсовый вид использовался раньше. Сейчас, когда на рынке появились более удобные варианты, их популярность уменьшилась. Они подходят при работе с небольшой площадью. Их делают из гипса, или смеси. Создание требует опыта работы, и сложно выполнимо для новичка.

Целесообразно их применение, когда штукатурный слой должен быть минимальной толщины, ведь при использовании металлических изделий, они забирают часть площади.

Они подходят при работе с небольшой площадью.

Пластиковые

Пластиковые маяки по принципу работы схожи с изделиями из металла. Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие. Но при этом легкие. Маленьких вес упрощают работу. В отличие от металлических маячков, пластиковые не нужно вынимать из поверхности после оштукатуривания. Отличаются устойчивостью к деформации.

Негативной стороной является неустойчивость к перепадам температур, поэтому они не могут быть использованы для работ снаружи помещения. Устойчивость к механическому воздействию тоже низка.

Если провести закрепление маяка неверно, то он будет деформировать при оштукатуривании, а это отразиться на ровности покрытия.

Изготавливаются они из прочного пластика, поэтому устойчивые и крепкие.

Растворные

Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ. Они схожи с гипсовыми, но менее прочные. Однако плюсом по сравнению с этим видом является, что маяки из гипса следует вырубать. А растворные достаточно срезать.

Проводят выравнивание пола по растворным маякам профессионалы, если речь касается наливного напольного покрытия. Ведь здесь важна точность. Также их ставят при работе с деревянным и бетонным полом.

Наиболее удобные маячки для выравнивания пола это реперы. Реперные маяки устанавливают на бетонную поверхность или стяжку, для выравнивания под наливное покрытие. Они позволяют получить ровную поверхность без труда.

Растворные маяки, как понятно из названия приготавливаются из раствора, используемого в дальнейшем для проведения штукатурных работ.

Разметка для маячков

Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы. Поэтому следует уделить ей особое внимание. Есть два варианта выполнения разметки, первый более легкий, второй чуть сложнее.

Итак, при первом варианте следует произвести следующие действия:

1. От угла комнаты нужно отступить на 30 сантиметров, от напольного и потолочного покрытия 15. Затем, двигаясь снизу, чертится вверх вертикальная полоса, проверять ровность ее нанесения нужно с помощью строительного уровня.
2. Измеряется расстояние между полосами, полученную цифру делят на полтора метра. Результат будет означать, сколько маяков потребуется. Нарезают профиль на 30 сантиметров меньше, чем длина от потолка до пола.
3. Вверху и низу линии необходимо сделать отверстия для дюбелей, куда их следует вставить.
4. Делается разметка новых линий, шаг между ними должен быть равен 1.5 метра.
5. На один саморез накручивают шнур, который потом натягивают к другому.
6. Шляпки саморезов вкручиваются до положения нужного для выравнивания поверхности.
7. Для проверки полученной плоскости натягивается шнур по диагонали, он должен чуть касаться самого высокого места на поверхности.
8. Перед грунтованием шнуры нужно снять.

Правильная разметка маяков во многом будет отвечать за качество всей работы.

Для второго способа разметки стены необходим лазерный уровень. Его стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка. Включают крест-нивелир, который поможет определить точную толщину штукатурного слоя. Уровень покажет места, где можно провести полосы с вышеописанными отступами.

После переходят к установке лазерного уровня на расстояние сорок сантиметров от стены в угловой части комнаты, и режим сменяется на вариант вертикальной линии. Находится отметка, находящиеся лучом ближе всего, и, используя 0.5-метровую линейку делается отметка на месте в 35 сантиметров.

После можно переходить к подготовке маяков и наносить клей на стену. Приклеивать нужно до того момента, как уровень маячка не совпадет с отметкой уровня.

Лазерный уровень стоит поставить рядом с противоположной стеной от той, где будет проводиться разметка.

Подготовка поверхности для установки

Перед монтажом маяков нужно подготовить саму поверхность, иначе по истечению небольшого периода времени штукатурка может отвалиться. Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку, при наличии очистить поверхность от плесени и грибков, и имеющихся элементов из металла. Трещины и другие дефекты закрывают.

Если поверхность слишком гладкая, то ее нужно зашлифовать, для получения лучшей адгезии с материалом.

На сухую поверхность наносят грунтовку, если требуется, проводят армирование стены.

Нужно убрать все загрязнения, удалить старую отделку.

Как выставить маяки для штукатурки стен

Завершив подготовительную работу, можно начинать этап выставления маяков. Выставить маячки можно тремя методами. Первым является установка с помощью клеевого или штукатурного раствора.

Сначала проводят приготовление смеси, готовить ее нужно согласно инструкции, прописанной на упаковке. Если смесь требует долгого времени для высыхания, то можно добавить в нее алибастер, он уменьшит необходимый для этого срок. Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них. Чтобы вдавить их правильно, нужно смотреть на вкрученные саморезы, или на отметки лазерного уровня. Когда маяк установлен ровно, ненужные части раствора следует убрать.

Смесь наносят по сделанным разметкам, и направляющие вдавливаются в них.

Второй метод заключается в применении специальных креплений. Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов. После этого можно сразу переходить к нанесению штукатурки.

Установка заключается в устройстве профилей, закрепляющихся с помощью крепежей и саморезов.

В продаже можно найти несколько видов креплений для маяков. Все они упрощают работу, и экономят время, ведь при использовании их не нужно ждать пока раствор высохнет.

Третьим методом является приготовление профилей из гипсового или другого вида растворов. Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило. Далее будет описан способ, который провести легче всего. Он состоит из нижеперечисленных этапов:

1. Правило нужно зафиксировать на подмостях в положении на ребре.
2. С помощью кельмы на верхнюю часть правила наносится смесь.
3. Нужно приложить планку стороной с раствором к поверхности, прижимая так, чтобы линия правила подошла к разметке.
4. Прямоугольником кельмы производят корректировку угла примыкания планки правила к поверхности. Нужно получить перпендикуляр.
5. С помощью шпателя нужно удалить лишнюю часть смеси.
6. Используя хлопчатобумажную нитку необходимо отрезать грань правила от полученной полосы из раствора. Правило можно убрать.
7. Дожидаются высыхания смеси в течение 24 часов, и наждачкой немного обрабатывают дорожку из раствора.

Для работы нужны будут шпатель, кельма и правило.

Заключительные работы

После проведения установки переходят к самой штукатурке поверхности. Ее проводят следующим образом:

1. Первый слой штукатурки набрасывающими движениями наносят между маяками.
2. После заполнения всей поверхности, выравнивают штукатурку коротким правилом.
3. Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево. Требуется убирать излишки правилом, их нужно снова набрасывать на стену. Это приведет к избавлению от лишнего воздуха, что улучшит качество. Действует по всей стене.
4. По истечению 6-12 часов можно произвести извлечение маяков, вытаскивают их снизу вверх.
5. Потом закрывают, образовавшиеся пустоты смесью.

Правилом нужно двигать по маячкам снизу вверх и сверху внизу, также слева-направо и справа-налево.

Особенности использования маяков

Чтобы качественно выполнить работы нужно знать ряд ее особенностей:

• Нужно устанавливать направляющий профиль в самом глубоком месте, иначе штукатурного раствора придётся использовать больше;
• Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться. Для этого интервал между крепежами делается небольшим, либо между ними наносится раствор;
• Извлечение профилей необходимо, чтобы на поверхности после не появились пятна ржавчины;
• Если штукатурные работы делаются гипсом, то излишки нужно накидывать сразу на поверхность, или убирать в отдельную емкость. Гипс, побывавшей на поверхности, может привести к ускорению застывания всего раствора, если окажется в нем;
• Оставшиеся пустоты после извлечения профилей заполняют более вязкой смесью, чем применялась для основной работы;
• Правило при опоре на направляющие держат без усилия, чтобы не деформировать концы профилей.

Закреплять металлические изделия следует надежно, они могут деформироваться.

В статье было рассказано, для чего нужны маяки, они могут намного облегчить работу по выравниванию стен, потолков и полов. Получить хороший результат могут и непрофессионалы, что существенно уменьшит необходимые денежные средства на ремонт, главное действовать не торопясь. Использования специальных креплений и готовых профилей будет намного удобнее для самостоятельной работы, и сэкономит время. Получение ровной поверхности приведет к упрощению дальнейших отделочных работ.

Видео: Установка маяков для штукатурки

Виды маяков для штукатурки стен

СОДЕРЖАНИЕ

Для чего нужны маяки под штукатурку

1. Оцинкованные и алюминиевые маяки
2. Пластиковые маяки
3. Многоразовые стальные маяки
4. Струнные маяки
5. Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

Метод штукатурки стен по маякам, как правило, используется тогда, когда предстоит наносить раствор на значительных площадях. Он дает возможность выровнять геометрию всего помещения перед финальной отделкой.

В данной статье мы подробно остановимся на видах маяков под штукатурку, которые выбираются в зависимости от предпочтений мастера и типа стен.

Для чего нужны маяки под штукатурку?

С помощью маяков  создается контур для нанесения штукатурки, что служит для последующего выравнивания геометрии стен. От правильности установки маяков зависит, насколько ровными получатся стены после оштукатуривания. Это самый главный этап черновой отделки стен.

Маяки бывают следующих типов:

• Металлические;
• Пластиковые;
• Многоразовые стальные;
• Струнные;
• По маркам.

О достоинствах и недостатках каждого вида маяков мы расскажем вам подробнее.

Оцинкованные и алюминиевые маяки

Металлические маяки можно назвать самыми популярными изделиями. Они являются таковыми ввиду своей низкой цены и популярности: такие маяки можно найти в любом строительном магазине. Данные изделия имеют довольно простую инструкцию по применению, что делает их востребованными для самостоятельного ремонта. Металлические маяки имеют стандартные размеры 6 и 10 миллиметров. Выбор одного из этих вариантов зависит от необходимого количества раствора и отклонений в геометрии помещения.

У металлических маяков есть и ряд недостатков. Например, их следует тщательно проверять при покупке на наличие брака – изделия могут оказаться кривыми. Также нужно следить, чтобы они не погнулись при транспортировке. При креплении таких маяков на стену обязательно нужно обеспечить им жесткое основание.

Пластиковые маяки

Изделия из высокопрочного пластика имеют небольшой вес, что позволяет легко их устанавливать и снимать. По прочности пластиковые маяки не уступают классическому варианту из металла, с тем отличием, что при деформации пластик сохраняет изначальную геометрию. Данный факт позволяет хранить их долгое время. Пластиковые маяки можно смело оставлять под слоем штукатурки, не удаляя, так как они не подвержены ржавлению.

Из недостатков пластиковых маяков стоит отметить их сравнительно высокую стоимость и непригодность к внешней отделке в нашем климате (пластик становится хрупким на сильном морозе) и отсутствие стойкости к сильным ударам. К тому же, пластиковые маяки могут прогибаться под правилом, если не обеспечить им достаточно прочного основания.

Многоразовые стальные маяки

Данные изделия являются самыми прочными среди всего ассортимента маяков для штукатурки. Эти многоразовые приспособления чаще всего используются профессионалами ввиду своей высокой стоимости и окупаемости только в промышленных масштабах.

Данные маяки не нуждаются в тщательном креплении. Они не гнутся в процессе работы и позволяют производить оштукатуривание стен значительно быстрее, чем другие варианты.

Такие маяки важно вовремя извлечь из застывшего слоя штукатурки, чтобы не погнуть, так как замена будет довольно дорогостоящей.

Струнные маяки

Струнные маяки представляют собой систему из саморезов и натянутой между ними проволоки. Для их установки вам понадобится перфоратор и дюбеля. Данная конструкция является недорогой и относительно простой в реализации, при наличии нужных навыков.

Стоит отметить, что работа со струнными маяками требует отличного глазомера, так как шляпки саморезов должны оказаться в стене на одном уровне. Только в этом случае проволока станет хорошим ориентиром для выравнивания поверхности стены. Если саморезы выставлены неверно, маяки получатся неровными.

После установки всей системы на стену накладывается слой штукатурки таким образом, чтобы верхняя часть немного выступала над проволокой. Когда этот слой схватывается, верхняя часть обрезается до уровня струны и образует маяк, по которому в дальнейшем определяется общий слой штукатурки.

Если вы не уверены в твердости своей руки, данный способ не для вас: вы можете сделать неровные маяки и, как следствие, стены.

Штукатурка по маркам или маяки из отделочной смеси

Наиболее бюджетными можно назвать маяки, сделанные из отделочной смеси или «по маркам». Они имеют ту же текстуру и состав, что и штукатурка, а значит, никакого демонтажа маяков по завершении работ делать не нужно.

«Марки» из штукатурки ставятся на стену шпателем и ровняются  по заранее натянутым нитям на расстоянии в 45-55 см друг от друга.  Чтобы ровно расположить нити, нужен хороший глазомер и строительный уровень. Затем одиночные маяки соединяют в ровные вертикальные линии и дают им высохнуть. Так образуются марки, по которым впоследствии ровняется стена.

Данный способ является самым долгим из вышеперечисленных и требует повышенной аккуратности. Любая неточность может привести к кривым стенам.

На этом перечень самых популярных маяков для оштукатуривания подходит к концу. Если вас интересует весь процесс штукатурки стен, приглашаем вас почитать об этом в отдельном материале.

Заказать штукатурные работы любой сложности, составить смету или проконсультироваться по вопросам ремонта вы можете на нашем сайте. Оставьте заявку в разделе контакты или позвоните нам.

пошаговая инструкция по правильной установке

Качество оштукатуривания стен определяет качество их последующей отделки. Поэтому мастера уделяют особое внимание работам со штукатурной смесью и подготовке к ним. Важнейший подготовительный этап — установка маяков для штукатурки. Разберемся, зачем это нужно и как сделать все правильно.

Все о самостоятельной установке маячков

Зачем нужны направляющие
Правила монтажа маячков
Разметка основания
Три способа крепления
— На раствор
— Специальными крепежами
— «Натертые» маячки

Выставленные на основании маяки формируют выровненную плоскость. Впоследствии она будет заполняться штукатуркой. Маячковые профили закрепляют на основе с шагом между элементами 800-1 300 мм. Такое расстояние выбрано неслучайно — оно не превышает длину стандартного правила, которым ровняют раствор. Смесь накидывается на стену, затем правило ставится на два установленных рядом маячка и с силой вытягивается вверх. 

При этом смесь заполняет все пустоты между профилями, выравнивается и образует плоскость, с заданными ориентирами-маяками параметрами. После того как раствор немного схватится, маячки извлекают, а пустоты аккуратно заделывают. Некоторые мастера уверены, что эта операция лишняя. Якобы металлические элементы могут остаться в стене. Лучше так не делать. Даже оцинкованная сталь может корродировать, особенно если ее защитный слой был случайно поврежден. Тогда на отделке проступят ржавые пятна. 

Вариантов, какие маяки лучше использовать для штукатурки стен, несколько. Это могут быть деревянные рейки, гипсокартонные элементы или стальные профили. Иногда ориентиры изготавливают из раствора той же штукатурки. Это достаточно сложно, требует опыта и хорошего глазомера. Для начинающего штукатура лучший вариант — оцинкованные профили Т-образной формы. С ними удобно работать, они долго не ржавеют. 

Важный момент — выбор толщины профильного элемента. Она должна совпадать с максимальным перепадом высот на основании. Если толщина маячковой планки будет больше, получится перерасход штукатурной смеси. Это значительные бессмысленные траты. С профилем меньшей толщины будет невозможно закрыть неровности основы. 

От правильности установки маячков-ориентиров зависит качество оштукатуривания. Малейшие перекосы испортят готовую поверхность. 

Правильно установить направляющие-маячки достаточно сложно. Особенно, если такая работа выполняется впервые. Мы подготовили перечень правил, которые надо выполнить, чтобы получить хороший результат.

• Рейки-маяки должны быть абсолютно ровными. Даже небольшое искривление сбивает уровень и портит работу. По этой причине металлические профили в магазине надо тщательно отбирать и очень аккуратно перевозить.
• Направляющие должны иметь достаточную прочность и жесткость, чтобы выдержать оштукатуривание. Иначе они прогнутся под правилом, уровень будет нарушен. 
• После установки все рейки-маяки на стене должны находиться в одной плоскости. 
• Закрепление реек проводится на удобном для оштукатуривания расстоянии. Оно должно быть меньше, чем длина правила. Детали прочно прикрепляются к основе.
• Маяки выставляются только на подготовленное основание. Оно должно быть сухим, без трещин и других крупных дефектов. Крупные впадины замазываются раствором, заметные выпуклости по возможности убираются. Основа должна быть загрунтована. Лучше всего праймером глубокого проникновения в два слоя.

Перед монтажом направляющих основа зачищается от старого покрытия. Это желательно сделать даже в том случае, если старая штукатурка достаточно прочно удерживается на стене. Нет никаких гарантий, что она выдержит оштукатуривание и вес нового покрытия. Если на основании есть трещины, надо выяснить причину их появления и устранить ее. После этого заделать дефекты поверхности ремонтным составом. При необходимости проводится дополнительное армирование трещины. Аналогично заделываются технологические отверстия, штробы.

Главная цель разметки — определить наиболее выступающую точку стены. Она станет точкой отсчета, под которую выводится выровненная плоскость. Проще всего разметить основание с помощью лазерного нивелира с построителем плоскостей. Именно таким оборудованием чаще всего пользуются профессионалы, но у домашних мастеров его обычно нет. Поэтому мы разберем другой способ, так называемое «провешивание стены» или разметка шпагатом. Он не требует использования специальных инструментов. Операции проводятся в такой последовательности.

1. Определяем точку верхнего угла. Она расположена на расстоянии 100 мм от угла и от потолка. Делаем отверстие и вкручиваем саморез. Крепеж ставим так, чтобы от шляпки до поверхности основания было 30-50 мм. Это необходимо для построения плоскости. К саморезу привязываем отвес, который покажет точную вертикаль.
2. Находим нижнюю угловую точку. Откладываем по намеченной отвесом вертикали вверх от пола 10 см. Намечаем точку, сверлим в ней отверстие, вкручиваем саморез.  Привязываем к нему опущенный сверху конец шнура. Проверяем точность вертикали по уровню.
3. Аналогично находим верхнюю и нижнюю точку с противоположной стороны стены. Ставим саморезы, привязываем шнур, проверяем уровень.
4. Отрезки шпагата протягиваем между метизами, закрепленными на противоположных сторонах стены. Получается прямоугольник. Натягиваем вспомогательные шнуры по его диагоналям. Получается «модель» ровной плоскости, на нее будем ориентироваться при установке направляющих.
5. Определяем место для первого и последнего маяка. Откладываем от вертикальных сторон прямоугольника по 100-150 мм к центру. Замеряем между ними расстояние и делим на отрезки длиной 85-130 см, ставим отметки. По ним будут крепиться направляющие. Если есть окно или проем двери, профили ставятся на расстоянии 100 мм от рамы. 
6. Находим максимально выступающую точку поверхности. В разных местах замеряем расстояние от основания до шнуров, намечающих будущую плоскость. Там, где это расстояние будет минимальным, находится искомая точка. Здесь будет выставляться первый маячок.

После разметки приступают к установке маяков-профилей. Важный момент. Их толщина должна быть равна минимальной высоте штукатурного слоя. Крепить направляющие можно по-разному. Разберем три основных методики. 

1. Установка на раствор

Простая методика, не требующая специальных приспособлений. Профили закрепляются на штукатурку, поэтому впоследствии легко удаляются. Предлагаем пошаговую инструкцию по установке.

1. Нарезаем профильные планки на отрезки нужной длины. Готовим штукатурную смесь, разводим ее по инструкции производителя.
2. Начинаем с крайних реек-маячков. Находим вертикальную отметку на основе. Шпателем накладываем небольшие порции раствора вдоль разметки. Расстояние между штукатурными «нашлепками» должно быть не больше 150 мм, а толщина — немного больше, чем будущий слой штукатурки. 
3. Рейку-профиль кладем на нашлепку, прижимаем ее, утапливая в смесь. Положение планки контролируем уровнем. Чтобы упростить задачу, можно предварительно выставить по вертикали четыре-пять саморезов. Их положение ориентируют на разметочный шнур. Тогда шляпки метизов ограничат чрезмерное погружение рейки в смесь. Аналогично устанавливаем профиль с другого края стены.
4. После того как угловые элементы схватятся, выставляем все рейки-направляющие, расположенные между ними. Обязательно контролируем точность выставления плоскости уровнем. Если нужно, корректируем положение маячков, утапливая их глубже или, наоборот, подкладывая раствор.

2. Монтаж на спецкрепежи

Методика предполагает использование специальных креплений, которые фиксируются саморезами. Это может быть площадка под рейку-маяк с клипсой-фиксатором или «ушастик». В первом случае шурупы выставляются вдоль линии установки маяка по уровню. На их шляпки ставятся площадки крепежей. Маяк вставляется в пазы крепления и защелкивается фиксаторами. Получается надежное соединение, значимый минус которого — большая толщина. Поэтому такой метод используется только для толстослойных штукатурок.   

Монтаж на «ушастик» выполняется аналогично, но вместо площадки на шляпки шурупов устанавливается тонкая пластина с фигурными краями. После установки рейки-маячка лапки-края «ушастика» поднимаются и фиксируют планку. В любом случае направляющие дополнительно фиксируют небольшими нашлепками штукатурной пасты. Это необходимо, чтобы они не болтались.  

3. Растворные маячки

Их изготавливают из штукатурки прямо на стене, поэтому иногда называют «натертыми». Это непростой способ. Штукатурная смесь наносится на правило, которое прижимается к линии разметки. Штукатурку прижимают к основанию так, чтобы она «легла» точно по уровню. Затем шпателем убирают излишки смеси с краев приспособления. Прочную нить аккуратно протягивают между слоем штукатурной мастики и инструментом. Так правило отделяют от натертого маяка. Дают ему полностью отвердеть.

Своими руками уложить штукатурку по маякам несложно. При условии, что предварительная разметка и монтаж направляющих-маячков были проведены правильно. Этой части работы надо уделить особое внимание и действовать строго по инструкции. Тогда окончательный результат выравнивания стен не разочарует.  

виды и стоимость, монтаж своими руками

Штукатурные работы представляют собой подготовительный этап по созданию плоской и гладкой поверхности перед последующим нанесением декоративного слоя на стены и потолки. Для проверки ровности отделки предназначено правило. Прежде чем им воспользоваться, на рабочей плоскости устанавливают маяки для нанесения штукатурки. Что собой представляют направляющие ориентиры и каковы их размеры? Можно ли купить маяки в магазине и по какой цене?

Какие бывают маяки под штукатурку?

Они выполняют вспомогательную функцию при проведении отделочных работ снаружи и внутри помещений. Маячки закрепляют на неоштукатуренной поверхности, чтобы они служили точным ориентиром для выравнивания стены.

Основой для создания направляющих элементов служат разные виды материалов:

• отделочный раствор;
• металл;
• пластик;
• дерево;
• гипсокартон.

Кроме направляющих функций маячные крепления играют роль своеобразной арматуры. Детали из ПВХ или нержавейки удобно использовать для выведения наружных и внутренних углов. Кроме того, пластик не подвергается коррозии внутри раствора и не разрушается от времени. Соответственно, их демонтаж не относится к обязательным требованиям эксплуатации.

По мнению строительных экспертов не все штукатурные маяки можно считать одинаково удачными. Одни виды разрешено использовать при определенных условиях, другие рекомендуются для опытных штукатуров. Общим для всех считается широкая доступность и низкая цена материалов.

Особенности направляющих элементов

1. Растворные маяки – полосы из рабочей штукатурки. Имеют большое распространение благодаря простоте устройства и отсутствию дополнительных затрат. Гипсом или цементом заполняют пространство на стене под ровной планкой или правилом, установленным по отвесу.

Достоинства:

• продольные выступы после застывания служат отличным ориентиром при оштукатуривании;
• маяки не нуждаются в демонтаже, поскольку становятся частью отделочного слоя;
• возможно проведение масштабных объемов штукатурных работ.

Недостатки: правильно выставить растворные штукатурные маячки выйдет только при наличии практического опыта. Новички могут затратить на этот процесс много лишнего времени.

2. Деревянные рейки – из бруса. К достоинствам относится многократность использования и небольшая стоимость. Недостаток – применение ограничивается только сухими помещениями.

3. Гипсокартонные маячки – направляющие полосы для внутренних комнат. Монтируются на стены при помощи клея или стартовой шпаклевки с добавлением клея ПВА.

4. Маячный профиль – длинная тонкая рейка с перфорацией заводского производства V или Т-образного сечения. Ее изготавливают из металла или пластика. Штукатурные маячки классифицируют по размерам. Самые маленькие – 3 мм, большие достигают 10. Наиболее ходовая толщина деталей для бытовых помещений – 6 мм с длиной 2,7-3 метра.

Преимущество использования маячного профиля заключается в легкой и быстрой установке, что заметно сокращает время подготовки стен к оштукатуриванию. Уже через несколько часов после монтажа можно приступать к отделке. Такие маячки незаменимы при оформлении небольших участков, например, каминов, санузлов, межкомнатных перегородок. Перфорационные отверстия обеспечивают максимальное сцепление с раствором и надежное закрепление на поверхности.

Недостатки:

• после извлечения из стены рейки сильно деформируются, что делает невозможным их повторное применение;
• на больших площадях с помощью таких штукатурных маяков трудно добиваться идеального выравнивания;
• тонкие и слабые планки нуждаются в дополнительном укреплении раствором.

От контакта с правильным клином на профиле истирается оцинкованный слой. В результате реакции смеси и оголенного металла на поверхность штукатурки со временем проступает ржавчина. Чтобы избежать негативного явления, рекомендуется вырубать планки еще до полного высыхания, затем заделывать образовавшиеся штробы.

5. Металлические маяки – фрагменты трубы или квадратного профиля. Такие направляющие элементы отличаются повышенной прочностью и отсутствием искривлений. Штукатурный раствор легко заполняет пространство под ними, не требуя дополнительного укрепления. Металлические маяки для штукатурки можно демонтировать уже на второй день после окончания работ. Эксплуатировать их также разрешено неоднократно. Недостатков у трубчатых маяков практически не имеется. Отмечается повышенный риск деформации профиля квадратного сечения при извлечении из стены.

6. Маячные крепления. Установка направляющих полос на растворную или клеевую основу обеспечивает получение гладкой ровной поверхности. Однако такой способ имеет особенности, негативно влияющие на общий ход штукатурных работ:

• затраты времени на приготовление смеси и чистку инструментов после размещения маркеров;
• зависимость от обогреваемого помещения или теплой погоды;
• невозможность оштукатуривания сразу после установки;
• необходимость навыков для точного и быстрого монтажа.

Чтобы облегчить работы по размещению профилированных реек, строительные эксперты рекомендуют купить специальные пластиковые крепления под названием «ушастик». Они отличаются низкой ценой (2-3 рубля за штуку) и простым устройством. Стальные пластинки с отверстием под саморезы оснащены боковыми выступами-ушками, посредством которых фиксируются на профилях.

Регулировочно-удерживающая система помогает точно и быстро устанавливать штукатурные маячки. Практика подтверждает, что хорошо облицовывать плоскости по меткам с таким крепежом умеют не только опытные штукатуры, но и домашние мастера. Наличие ушастика дает возможность немедленно приступать к отделке стен, откосов, потолков.

Стоимость оцинкованных штукатурных маяков длиной 3 м:

Как штукатурить стену Руководство для начинающих и любителей DIY

Рано или поздно вам как домовладельцу придется заново оштукатурить потолок и стены, а также сделать небольшой косметический ремонт. Процесс оштукатуривания мог занять очень много времени. Важно понимать, как это работает и к чему нужно быть готовым, о чем если вы новичок, возможно, мало что знаете. В этой статье мы рассмотрим несколько общих советов, как оштукатурить стену, что хорошо подойдет как новичкам, так и любителям рукоделия.

Обратите внимание: мы настоятельно рекомендуем вам использовать профессиональных штукатуров для выполнения любых штукатурных работ на вашем участке, если у вас нет опыта. При использовании неправильной техники ремонт может оказаться довольно дорогостоящим. Надеюсь, эта статья научит вас оштукатурить стену, но, пожалуйста, свяжитесь с Ralph Plastering, если вы хотите, чтобы мы предоставили бесплатное предложение.

Метод, который вы будете использовать для оштукатуривания, будет зависеть от состояния поверхности, которую вы собираетесь заделывать.В некоторых случаях для ровных стен достаточно просто шпателя и уровня, а для стен с выбоинами потребуются специальные маяки.

Оштукатурить стену своими руками можно, если четко соблюдать последовательность работ. Особое внимание стоит уделить подготовке основания и измерительным работам. Качественным инструментом проводить работы проще.

Дополнительный слой обеспечит лучшее «сцепление» смеси.В некоторых случаях грунтовка будет выполнять профилактическую функцию, например, защищать от плесени и паразитов. При необходимости грунтовка наносится перед установкой маяков.

Иногда вместо грунтовки можно использовать специальную армирующую сетку (подходящую для ровных стен) или черепицу, она будет удерживать смесь и способствовать лучшему «сцеплению» с поверхностью. Однако он должен быть надежно закреплен.

Существует несколько видов штукатурок, но наиболее часто используемые из них:

• Цемент: универсальный вариант для оштукатуривания стен как изнутри, так и снаружи.Это хорошая штукатурка, если вы новичок. В отличие от гипса, цементный раствор более прочен, хорошо переносит перепады температур, влагу и сырость.
• Но если вы выбрали гипсовую штукатурку, то она, в отличие от цементной, не требует финишного слоя, но более летучая при экстремальных температурах и может быть менее долговечной.

Такой подход позволит избежать ошибок при смешивании ингредиентов, а также сэкономит время и силы.Ведь часто для достижения идеальной консистенции раствор нужно перемешивать более длительное время, постепенно добавляя воду. Если все сделать неправильно, это может стать корнем проблемы.

Любое покрытие требует определенных навыков работы и соблюдения определенной технологии нанесения. Штукатурку обычно наносят в три этапа: —

• Этап 1: нанесение армирующего слоя, заполняющего все выбоины и неровности.
• Этап 2 : выравнивающий слой (после высыхания первого слоя).
• Этап 3: чистовое выравнивание.

После этого важно не забыть загрунтовать поверхность! Выравнивание финишного слоя проводится специальным правилом. Более подробную информацию о различных применениях British Gypsum можно найти в подробной статье, которая может оказаться вам полезной.

Любое покрытие необходимо тщательно просушить.Оставшаяся влага не может быть защищена слоем. Несоблюдение технологии может привести к растрескиванию стен, что может привести к необходимости переделывать работу.

Если результат работы вас в какой-то степени не устраивает, воспользуйтесь возможностями фактурной штукатурки. Это покрытие скроет все неровности и неровности. Однако, если вы не уверены, можете ли вы нанести рельефный слой самостоятельно, вы можете рассмотреть вопрос о , обратившись к нашим опытным штукатурам в Ralph Plastering .

Не стоит покупать всю строительную технику, но раскошелиться все равно придется. Помимо обычного шпателя вам понадобится линейка и специальный инструмент для разравнивания смеси по углам.

Кроме того, вы можете подумать о покупке строительного уровня и специальных маяков, которые могут упростить весь рабочий процесс.

Если все это кажется вам ошеломляющим (это касается большинства), мы это понимаем! Для тех, кто не делал этого раньше, это может показаться сложным, но не волнуйтесь, мы здесь, чтобы помочь вам.Наша команда специалистов по штукатурке может помочь вам с любым типом штукатурных работ. Просто свяжитесь с нами для получения бесплатной консультации, и наши специалисты позаботятся о ваших потребностях.

металлических маяков для штукатурки. Оштукатуривание внутренних стен. Фотография, картинки, изображения и сток-фотография без роялти. Image 156667508.

Металлические маяки для штукатурки.Оштукатуривание внутренних стен. Ручная штукатурка на белой кирпичной стене текстуры. Применение металлических маяков. Концепция материалов современного промышленного интерьера. Ручное нанесение штукатурки на текстурированную поверхность старой стены маяка. Концепция архитектуры, технологий и интерьера промышленной металлургии.

Таблица размеров

Используете это изображение на предмете перепродажи или шаблоне?

Распечатать Электронный Всесторонний

3000 x 2250 пикселей | 25.4 см x 19,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

Масштабирование до любого размера • EPS

3000 x 2250 пикселей | 25,4 см x 19,1 см | 300 точек на дюйм | JPG

Скачать

Купить одно изображение

6 кредитов

Самая низкая цена
с планом подписки

• Попробовать 1 месяц на 2209 pyб
• Загрузите 10 фотографий или векторов.
• Нет дневного лимита загрузок, неиспользованные загрузки переносятся на следующий месяц

221 ру

за изображение любой размер

Цена денег

Ключевые слова

Похожие изображения

Нужна помощь? Свяжитесь со своим персональным менеджером по работе с клиентами

@ +7 499 938-68-54

Мы используем файлы cookie, чтобы вам было удобнее работать.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie, как описано в нашей Политике использования файлов cookie

Устройство маяков (часть 2)

Вот и два способа установки маяков:

Рис. 42. Рейка-маяк

Первый способ — провешивание стен при помощи полос сухой штукатурки. Уверен, что ни на каком сегодняшнем здании, даже если здесь не предусмотрена отделка стен сухой штукатуркой, не представит труда достать ее отходы.И выгода будет ощутимая.

Для маяков полоска сухой штукатурки шириной 4 см. В небольших помещениях (площадь до 12 … 15 м ² ), где может быть установлено 2 … 3 маяка, поступаем следующим образом. От угла на расстоянии 20 … 30 см по вертикали наносят сплошной слой гипсоопилочной мастики (об этом читайте в гл. «Заменители монолитной мастики»). На него накладывают полоску сухой штукатурки, прижимают большое правило отвесом. Второй маяк проходит через 2,8 м от первого, третий — между ними.

Горизонтальное положение всех трех маяков по отношению друг к другу проверяют трехметровым правилом.

В больших помещениях сначала проверьте стены шнуром по диагонали. Затем установите по углам маяки на расстоянии 20 … 30 см от угла. Наденьте шнур на эти контрольные маяки внизу, возле пола и установите на шнур на мастике марки из обрезков сухой штукатурки размером 3X4 Расстояние между маяками 1,5 м.

Эту же операцию повторите выше, с потолком.

После этого ставят маяки из полос сухой штукатурки, заподлицо с отметками, прижимая их линейкой.

После нанесения грунта в нем остаются маяки. Их затем вместе с окончательной отделкой рубанка закроют накрывочный слой.

Когда накладывают маячные полоски на мастику, необходимо промазать одной и той же мастикой с обеих сторон кромки полос. Если этого не сделать, в штукатурке могут появиться трещины. Выполнение сказанного выше требования гарантирует целостность штукатурного слоя, и маяки будут совершенно незаметны на стене.

Способ установки маяков из сухой штукатурки ускоряет эту операцию в 8 … 10 раз.

Второй способ проверки самолетов — использование инвентарных знаков-маяков (рис. 43), При этом становятся ненужными и гвозди, и маяки из сухой штукатурки.

а Рис. 43. Инвентарная метка-маяк :
1 — дюбель; 2 — металлическая пластина

представляет собой дюбель, приваренный к металлической пластине толщиной 4 мм… 5 мм, размер 40Х30 мм.

В отличие от гвоздя, дюбель, как известно, легко проникает в любую стену, даже в бетон.

Отступив от угла на 30 … 40 см, забейте первую отметку в верхней части стены. Вторую отметку ставят внизу и обе проверяют рейкой отвесом. Проверив шнур по диагонали стене, поставили две отметки вверху и внизу на противоположном углу. Далее поступайте так же, как у маяков из сухой штукатурки: потяните за отметки шнур внизу, у пола, нанесите на него промежуточные отметки на расстоянии 1,5… 2 м друг от друга. Повторите те же операции, описанные выше, на потолке. Потянув поочередно за шнур для контрольных отметок, нанесите на плоскость всей стены необходимое количество промежуточных отметок.

После нанесения грунта металлическую метку легко вынуть и использовать снова на другом участке.

Используя инвентарные метки, вооружившись металлической стремянкой и контрольной рейкой отвесом, рабочий может легко и быстро провести провеску стен. Производительность труда повышается в три раза.

При больших объемах монолитной штукатурки используют и металлические инвентарные маячки, они очень удобны. Эти маяки изготавливаются из стальных или дюралюминиевых уголков сечением 20X20, 25X25 или 30X30 мм, их крепят к стене с помощью специальных щупов с гайкой. Сначала поставьте, проверьте и зафиксируйте крайние маяки. Затем между ними на туго натянутых шнурах размещают промежуточные.

Применяют штукатуры и горизонтальные маяки из раствора и полосы гипсокартонного листа.

На рис.Представлено 39 деревянных горизонтальных маяков. По такому же принципу стали делать и другие горизонтальные маяки, в том числе их более рациональные, прогрессивные. Начинайте провеску в следующем порядке: сначала необходимо контрольной рейкой с отвесом проверить стены, определить отклонения по вертикали, затем приготовить раствор густой консистенции и поставить отметки. Их нужно сделать в каждом углу всего по два — вверху и внизу, отступив от угла на 30 … 40 см, а от пола и потолка — на 50… 60 см. Для более быстрого схватывания в раствор можно добавить 5 … 10% гипса. Чтобы бросить раствор нужно постараться, чтобы отметка имела высокий конус.

На раствор кладут кусочек сухой штукатурки размером 5X4 см, широкой стороной должна располагаться вертикально.

Рейкой отвесом слегка надавите на отметки, устанавливая их строго по отвесу в одном и другом углу. Затем натянуть шнур на угловые отметки вверху и внизу, поставить промежуточные отметки через 1,5… 2 м в зависимости от длины стены и протереть верхний и нижний маяки.

Горизонтальные маяки имеют преимущество при механизированном сопловании стен. Один рабочий с помощью раствора в 2,5 … 2,7 м легко выравнивается по всей стене. За ним следует второй рабочий и мастерком или ковшом подбирает выпавший раствор, снова пуская его в дело на отдельных участках и тут же разравнивая полутерком. Только необходимо перед соплованием не забыть прибрать к рукам, чтобы на полу не было пыли.

Если нет на объекте сухой штукатурки, для разметки можно использовать кусочки битой глазурованной плитки. Форму можно выбрать — лишь бы была жесткость для поддержки правила.

Так же можно применять и деревянные марки — использовать тарелки из ящиков из-под плитки. Таблички здесь тонкие и нестроганые — как раз такие, какие нужны.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН В МАЯКАХ — ТЕХНОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ РАБОТ

Вопрос выравнивания стен актуален для всех, кто сталкивается с ремонтом.Эта проблема касается как старых домов, так и новостроек, поскольку в настоящее время идеально гладкие поверхности встречаются крайне редко. Это связано с тем, что раньше для отделки использовались цветные обои или плитка, но сегодня становится популярной декоративная штукатурка и использование технологии окрашивания, что еще больше подчеркивает неровности.

Выровнять стены по маякам
Штукатурные работы достаточно дороги, поэтому наиболее приемлемый вариант для семейного бюджета — выровнять стены по маякам.В этой статье вы найдете подробные ответы на все вопросы, связанные с применением этого метода.

Подготовка стен к выравниванию
Прежде всего, необходимо подготовить поверхность стены. В квартирах часто встречается явление, когда один из краев стены оказывается немного ниже остальных ее частей. Эту проблему легко решить, достаточно вывести проблемные места на общий уровень. Гораздо сложнее выровнять поверхность с множеством различных дефектов — трещин, выбоин, вмятин и неровностей.

Приготовление выравнивающего раствора
Подготовка стены осуществляется в несколько этапов:

Определение неустойчивых мест и пустот долотом.
Удаление старой краски и обработка проблемных мест антисептиком.
Заполнение швов от сколов и больших трещин.
Очистка стены от мусора и пыли.
Нанесение грунтовки — связующего для верхних слоев старого покрытия.
Тщательная сушка поверхности стены.
Что такое маяки?
Маяки, предназначенные для выравнивания стен, представляют собой своего рода нулевой уровень, который необходимо достичь по окончании работ.Они могут иметь разный вид, наиболее часто используемые:

Алюминиевый или оцинкованный перфорированный профиль.
Гипсовые лепешки.
Маяки из алебастровой смеси.
Использование стальных маяков для выравнивания стен
Перед началом работ необходимо проложить нулевую линию с помощью отвеса. Как правило, он очерчивается возле внутреннего угла, от которого необходимо заранее отмерить 10–20 см. После этого в поверхность стены вкручиваются саморезы или дюбеля с шагом 15 см.

Далее нейлоновый шнур закрепляется на потолке грузиком, слегка касающимся головок шурупов. Что касается заглушек, то наносится определенное количество гипсовой смеси. После проверки уровня линия на маяках должна быть строго вертикальной.

Установка металлических маяков
Более простой способ — установка металлических профилей длиной 250-300 см. Их помещают в раствор, предварительно нанесенный на поверхность. Лучше всего для этого подходят изделия из алюминия Т-образной формы, которые не подвержены ржавчине и, следовательно, могут оставаться в стене после ее оштукатуривания.В случае с оцинкованными профилями их рекомендуется вытаскивать после завершения оштукатуривания.

Как наносить штукатурку?
Готовая смесь распределяется между предустановленными маяками. Штукатурку удобнее всего штукатурить кельмой на стене. Каждый мазок фиксируется на поверхности стены, для чего раствор слегка втирается шпателем.

Процесс выравнивания поверхности стены
В процессе работы нужно постоянно проверять ровность полученного покрытия.Выровненные участки должны служить ориентиром для остальной части стены. Для отделки дверных и оконных проемов рекомендуется использовать специальные металлические уголки, которые сделают поверхность более прочной.

После спада в розничной торговле маяки светят от банков до спортивных арен

Технология маяков, которую практически оставили умирать после невыполнения своего обещания произвести революцию в розничной торговле, возвращается.

Маяки — это гаджеты размером с шайбу, которые могут отправлять полезные советы, купоны и другую информацию на смартфоны людей через Bluetooth.Сейчас они используются во всем: от банковских отделений и спортивных арен до курортов, аэропортов и ресторанов быстрого питания. В качестве последнего признака возрождения рекламный стартап Mobile Majority заявил в понедельник, что покупает Gimbal Inc., производителя маяков, который он называет крупнейшим независимым источником данных о местоположении помимо Google и Apple Inc.

Источник: Gimbal

«Розничной торговле уделяется много внимания, но на самом деле мы наблюдаем огромный рост и в других отраслях», — сказал Томас Валле, генеральный директор Unacast, которая собирает данные, собранные с маяков, для рекламодателей.«Сейчас аэропорты и транспорт, наверное, самые большие. Спортивные стадионы огромны — более 60 процентов всех крупных спортивных стадионов в США оснащены маяками ».

Apple запустила свой протокол iBeacon в 2013 году, заложив основу для того, что теперь называется индустрией близости, где рекламодатели могут нацеливаться на потребителей на основе их сверхточного местоположения. Ожидается, что к 2021 году количество поставок Bluetooth-маяков с низким энергопотреблением вырастет до 500 миллионов с 8.2 миллиона в этом году, по данным ABI Research.

Нет приложений

Несколько недавних разработок вызвали последний бум. По словам Патрика Коннолли, аналитика ABI, такие компании, как материнская компания Google Alphabet Inc., позволяют людям использовать эту функцию без загрузки каких-либо приложений, что было серьезным препятствием для внедрения. Представленная в этом году функция Google Nearby Notifications позволяет разработчикам привязать приложение или веб-сайт к маяку для отправки сообщений потребителям, даже если у них не установлено приложение.

«Поскольку Google и Apple продвигают рынок и продвигают новые инструменты, обеспечивающие близость, мы рассматриваем это как открытие двери для большего числа предприятий, внедряющих эту технологию», — сказал Брайан Данфи, старший вице-президент Gimbal.

Подробнее: Apple IBeacon еще не запущен

Более сложное программное обеспечение, используемое для управления и настройки маяков, делает эту технологию более рентабельной. В прошлом компаниям приходилось оштукатурить стены и потолки этими устройствами, и отслеживать их местонахождение и периодически заменять батареи было дорогостоящей головной болью.

Но в июне компания Mist Systems из Купертино, штат Калифорния, начала поставки программного продукта, который упростил процесс. Например, вместо размещения 10 маяков на стенах и потолках, управление с помощью Mist может установить одно устройство каждые 2000 футов (610 метров), а затем обозначить различные точки на цифровом плане этажа как виртуальные маяки, которые можно перемещать одним щелчком мыши. мышь.

«Мы устранили самые большие препятствия», — сказал Джефф Аарон, вице-президент по маркетингу компании Mist.

По словам Коннелли из ABI, по мере того, как рынок переходит на виртуальные маяки, стоимость устройств может упасть с 20 долларов на сегодняшний день. «Вы можете даже получить центы, менее 1 доллара за маяк».

Среди примеров растущего использования технологии радиомаяков:

• 22 ноября компания Diebold Nixdorf объявила, что интегрирует программное обеспечение радиомаяков в свои банкоматы, чтобы клиенты могли видеть персонализированную рекламу на своих экранах. Технология также может позволить финансовым учреждениям обнаруживать и идентифицировать потребителей, когда они подходят к вестибюлю филиала.
• В марте Citigroup Inc. сделала маяки доступными в нескольких филиалах на Манхэттене, чтобы клиенты могли входить в вестибюль в нерабочее время, используя свои iPhone или часы Apple Watch вместо банковских карт. Пресс-секретарь Citigroup Дейрдре Лихи отказалась в электронном письме поделиться какой-либо информацией о планах банка на будущее в отношении маяков.
• Mobile Majority планирует использовать маячки Gimbal для показа более таргетированной рекламы на мобильных устройствах. Например, если клиент посещает автосалон на два часа, маяк регистрирует эти данные.Mobile Majority может сделать вывод, что клиент серьезно рассматривает возможность покупки автомобиля, и создать рекламу для отправки на смартфон покупателя.
• Рестораны быстрого питания внедряют технологию, позволяющую потребителям упростить заказ. Когда клиенты входят в локации, маяки уведомляют персонал, чтобы они могли разместить свои заказы.
• Отели и курорты, в том числе «Лебединый мир Уолта Диснея» и «Дельфин» в Орландо, Флорида, используют маяки, чтобы предлагать пользователям пошаговые инструкции. По словам Данфи, Gimbal, который в настоящее время развернут в 50 отелях, планирует расшириться до 500 к началу 2017 года.
• Команда Cleveland Cavaliers Национальной баскетбольной ассоциации сейчас использует около 100 маяков. По словам Майкла Конли, вице-президента по цифровым технологиям Cavaliers Operating Co.

, до 80 процентов из более чем 440 000 пользователей его приложения выбирают получение информации с маяков об арене команды или специальных предложениях. убедить наших поклонников взаимодействовать с нами, это самое сильное маркетинговое средство, которое у нас есть, и оно дает наилучшие результаты », — сказал Конли. По его словам, реклама на основе маяков, как правило, в три раза более эффективна, чем отправка фанатам электронных писем.

Тем временем внедрение в розничной торговле началось медленно. По данным Forrester Research, только 8 процентов розничных продавцов используют маяки сегодня, и только 11 процентов планируют использовать эту технологию в 2017 году или позже. По словам Коннолли из ABI, к 2021 году на розничную торговлю будет приходиться менее 1 процента от всех поставок оборудования для радиобуев.

Источник: Cleveland Cavaliers

Отчасти проблема заключается в том, что большинство потребителей не загружают приложения розничных продавцов и не вынимают свои телефоны при входе в магазин, поэтому купоны и предложения, предоставляемые маячками, остаются неиспользованными.Это не относится к спортивным фанатам или путешественникам.

«В розничной торговле дела идут неважно, — сказал Хари Готтипати, консультант из Феникса. «Но если вы посмотрите на аэропорты, умные города и умные дома, это быстрорастущий рынок. В будущем маяки взорвутся, за исключением розничной торговли ».

Прежде чем оказаться здесь, он находится на терминале Bloomberg.

Теплоизоляционная тонкослойная штукатурная смесь UMKA® UB-212

Теплоизоляционная тонкослойная штукатурная смесь UMKA ^® UB-212

для наружных и внутренних работ

 Экологичность

 Теплоизоляция

 Звукоизоляция

 Паропроницаемость

 Гидрофобный

 Морозостойкость

 Негорючие

 Белый

 Не требует армирования!

Техническое описание

Сфера применения

Утеплитель в одном пакете!

Легкая изоляционная штукатурка для силикатных и пустотелых керамических оснований.Предназначен для визуальной тонкослойной штукатурки фасадов, интерьеров, откосов, балконов, подвалов и подвалов. Рекомендуемая толщина слоя 5-7 мм, имеет законченный вид «кудрявая / овчина». Не требует армирования. Обеспечивает тепло-, гидро- и звукоизоляцию стен.

Состав

Минеральные вяжущие (цемент, известь), легкие минеральные заполнители, добавки, модифицирующие полимеры.

Технические характеристики

(соответствует ЦВ.1 ШТ5 ДСТУ Б В.2.7-126: 2011)

Инструкция по применению

Подготовка фундамента

Очистить фундамент от старой краски, грязи, пыли и хрупких осколков, при необходимости промыть и очистить бетон от остатков смазки. Снимите джоггеры; защитить металлические элементы от коррозии.

Гладкому бетонному основанию рекомендуется придать шероховатость механическим способом или контактной грунтовкой.Предварительно нанести грунтовку глубокого проникновения на гипсовые основания.

Примечание: При нанесении изоляционного раствора УМКА ^® УБ-212 армирование фасада не требуется. Рекомендуется армировать только те участки фасада, которые дополнительно защищены экструдированным пенополистиролом, пенопластом, деревом (включая OSB, QSB и фанеру), шерстью и подобными материалами. Легковозводимую конструкцию «Канадского дома» из OSB, помимо армирования, рекомендуется обрабатывать контактной грунтовкой.

Общие рекомендации по применению

Работы проводить при температуре основания от + 5 ° С до + 30 ° С. Все рекомендации, приведенные в данном техническом описании, действительны при температуре + 20 ° C и влагоемкости атмосферного воздуха 60%. Время удобоукладываемости растворной смеси может измениться в других условиях.

Важно! В летний период нельзя проводить работы под прямыми солнечными лучами на растворную смесь и фундамент! Также избегайте прямого воздействия атмосферных осадков на растворную смесь.

Примечание: Теплоизоляционная тонкослойная штукатурная смесь УМКА ^® УБ-212 содержит цемент и известь, которые при взаимодействии с водой могут вызывать щелочную реакцию, поэтому при работе необходимо соблюдать осторожность глаз и кожи. Если раствор попал в глаза, немедленно промойте их и обратитесь к врачу.

Выполнение работ

Теплоизоляционная тонкослойная штукатурная смесь УМКА ^® УБ-212 может наноситься вручную и на штукатурных машинах типа M-Tech Duo — Mix, типа PFT или аналогичных.

При идеально ровной кладке стен смесь можно наносить тонким слоем 5-7 мм без маяков. При большей толщине слоя рекомендуется использовать гипсовые маячки или веревку.

Ручной режим

Приготовление растворной смеси

Налить чистую воду 4,6-5,1 л на мешок (9 кг) в большую емкость с плоским дном (вместимостью 40 л — при замесе 1 мешок сухой смеси и 60 л — при замесе 2 мешка сухой смеси). Добавить в воду штукатурную теплоизоляционную смесь УМКА ^® УБ-212.

ВАЖНО! Для обеспечения однородности растворной смеси при замесе необходимо наносить все содержимое мешка. Частичное нанесение содержимого мешка не допускается.

Растворную смесь тщательно перемешать ручным высокоскоростным (не менее 600 об / мин) строительным миксером до однородной консистенции без комков и сгустков в течение 4-5 минут. Рекомендуется применять миксер с 2-мя форсунками.

Выдержать раствор 5 минут и снова тщательно перемешать. Признаком правильно приготовленной строительной смеси является ее равномерная толщина без хлопьев и способность удерживаться на перевернутом металлическом шпатель.

Устройство стяжек

Раствор нанести моделированием на поверхность фундамента с интервалом примерно 30 см; вдавить в нее профили стяжки, выровняв их в плоскости.Шаг профиля должен быть на 20 см меньше длины стержня.

Аппликация из гипса

Поверхность стены необходимо предварительно обработать грунтовкой с высокой проникающей способностью.

Со стяжками.

С помощью шпателя и нержавеющей выравнивающей доски нанести раствор на стену между стяжками тонким слоем. Через 3-5 минут по стяжкам нанести основной слой штукатурки. Удалите излишки раствора с помощью стержня.Через 4-8 часов (в зависимости от температуры окружающей среды) осторожно вытащите стяжки. При температуре воздуха ниже + 15 ° С время высыхания основного слоя увеличивается до 12-14 часов. Места расположения стяжек залить раствором теплоизоляционной тонкослойной штукатурной смеси УМКА ^® УБ-212 и загладить металлической гладильной доской.

Без стяжки

При нанесении тонким слоем без маяков штукатурный слой следует выровнять по плоскости и через 20-30 минут после нанесения — протереть штукатурку пластиковой теркой.Штукатурку следует втирать круговыми движениями, создавая однородную структуру поверхности.

Для более экономичного использования материала рекомендуется уложить чистую полиэтиленовую пленку у основания стены, а раствор, выпавший из инструмента, можно использовать в течение 10-15 минут, предварительно перемешав остальная часть растворной смеси. Тем самым избегайте попадания мусора в растворную смесь.

Механический режим

Подготовка к работе

Работы по механической штукатурке, как правило, проводит бригада штукатур.Подготовить штукатурную машину к работе согласно «Руководству по эксплуатации».

Внимание! Штукатурные станции должны быть двухкомпонентными. Пара шнеков должна быть на фракции 2-3 мм (D3).

Приготовление растворной смеси

Залить термоизоляционную тонкослойную штукатурную смесь УМКА ^® УБ-212 в бункер машины. Установите расход воды в соответствии с требуемой консистенцией раствора. Рекомендуемая отметка расхода воды — около 350 л / час (в зависимости от типа используемой машины).

Точный выбор расхода воды зависит от материала стены и температуры окружающей среды.

Аппликация из гипса

Поверхность стены необходимо предварительно обработать грунтовкой с высокой проникающей способностью. Перед нанесением растворной смеси замочите стену в достаточном количестве воды.

Нанести раствор на поверхность, соблюдая следующие правила:

· Раствор держать перпендикулярно обрабатываемой рабочей поверхности на расстоянии около 30 см (до сопла).

· Толщина слоя регулируется скоростью перемещения пистолета (чем медленнее движение, тем толще слой штукатурки и наоборот).

· Оштукатурить стены СЛЕВА НАПРАВО и ВНИЗ (начиная с левого верхнего угла), образуя ниши шириной около 70 см. При этом взять пистолет так, чтобы при возвратно-поступательном движении центр гипсовой основы находился у нижнего края наносимого раствора.

· Сделайте каждый последующий пролив, перекрывая предыдущий на расстоянии 5-10 см от левой стороны.

· Раствор нанести на поверхность потолка, начиная со стороны, противоположной окнам.

· Нанесенный слой штукатурки разгладить стержнем вдоль стяжек.

Не рекомендуется наносить штукатурный слой на 5-6 мм выше уровня стяжки — это приведет к раскатыванию смеси при ее разглаживании стержнем.

После нанесения раствора на всю поверхность закройте воздушный клапан на минометном пистолете (раствор не будет подаваться).

ВНИМАНИЕ! Раствор в шлангах и смесителях не должен оставаться в покое более 15 минут.

Если работы проводятся без установки стяжек, проверьте отклонение поверхности по горизонтали и вертикали с помощью трубки уровня, шнура или выравнивающей доски. При необходимости нанесите дополнительный слой раствора там, где это необходимо.

ВНИМАНИЕ! Дополнительный слой можно наносить, если с момента нанесения предыдущего слоя прошло не более 30 минут; в противном случае второй слой наносят после застывания первого.

Вымойте оборудование и инструменты водой сразу после работы. Загрязненные резервуары и инструменты ухудшают качество штукатурки. Промойте насос для смешивания раствора водой в соответствии с «Руководством по эксплуатации».

Чистовая отделка

Для получения однородной текстуры оштукатуренной поверхности через 1-2 дня (в зависимости от температуры окружающей среды) нанести финишный слой толщиной 2-5 мм. Финишный раствор рекомендуется наносить в ручном режиме.

Внимание! Перед приготовлением финишного раствора резервуар и металлические гладильные доски необходимо тщательно очистить.

Для получения гладкой поверхности в качестве финишного слоя рекомендуется использовать финишную термоизоляционную штукатурную смесь УМКА ^® УФ-2.

Рекомендуется нанести проникающую грунтовку на поверхность через 48 часов. В течение суток после этого поверхность может быть окрашена вододисперсионными силиконовыми или фасадными красками на силикатной основе.

Гарантии производителя

Изготовитель гарантирует соответствие штукатурной теплоизоляционной тонкослойной смеси УМКА ^® УБ-212 характеристикам, указанным в данном Техническом описании, при соблюдении правил ее транспортирования, хранения, приготовления и нанесения. Производитель не несет ответственности за неправильное использование смеси, а также за ее применение в других целях и в других условиях, не предусмотренных настоящим Техническим описанием.

Гарантийный срок хранения теплоизоляционной тонкослойной штукатурной смеси УМКА ^® УБ-212 в заводской упаковке в сухих условиях составляет 12 месяцев.

Как установить металлические маяки на оштукатуренные стены. Как поставить маяки на стену пузырьковым уровнем

В процессе ремонта самодельным мастерам часто приходится самостоятельно клеить стены. Чтобы облегчить эту кропотливую работу, применяются специальные направляющие.Зная, как установить маяки на стену, вы справитесь с этой работой легко и непринужденно, а главное качественно.

Все штукатурные работы требуют установки специальных направляющих, ориентируясь на которые домашний мастер может плавно и качественно нанести штукатурку на стену. Правильно установив пляжи, можно легко закончить работы.

Маяки гипсовые разные

Гипсовые маячки изготавливаются из металла толщиной 10 и 6 мм, т.н. десятки и шестерки.Первая десятка устанавливается, когда удаление маяков не требуется. Обычно это происходит при подготовке поверхности стены под плитку. Шестерка получается при нанесении минимального слоя штукатурки с последующим извлечением стен. Стена готовится под обои или покраску.

Стандартная высота российских квартир 2,5 метра, поэтому производители выпускают маяки такого же размера, но есть 3-х метровые направляющие.

Для работ по установке маяков вам потребуются инструменты и оборудование:

• шпатель,
• шпатлевка,
• ведро с водой,
• правило 2.5 метров,
• профильный уровень от 1 метра.

Кол-во маяков

Изучите и оцените степень гладкости стены, которую вы будете штукатурить. Для этого используйте отвес или уровень. Еще проще это сделать с помощью шнуров, натянутых на гвозди, прибитых в углах стены. Определите наиболее проблемные ее участки, которые вам предстоит удалить, наложив штукатурные слои.

Затем вы измеряете стену и наносите на нее вертикальные линии, для которых будете устанавливать маяки.С какого угла начинать разметку, значения не имеет.

При разметке используйте рулетку и специальный строительный карандаш, след которого хорошо виден на стене, при этом необходимо учитывать ширину правил. При ремонте квартиры используйте правило 1,5 метра.

Количество наложенных вами вертикальных полос на стену будет равно желаемому количеству основных маяков.

Примечание! В сложных местах можно установить промежуточные направляющие.Как правило, их устанавливают на одинаковом расстоянии от основных маяков.

Крепление маяков к стене

Для крепления маяков к стене используйте шпатлевку. Готовится из строительной сухой смеси и воды. В строительных магазинах можно приобрести подготовленную фасованную шпатлевку. Главный критерий — возможность нанесения на бетонную или кирпичную стену. Перед покупкой внимательно изучите инструкцию, чтобы не ошибиться при покупке шпатлевки.

Маяки довольно просты до стены.Тщательно протрите отмеченное вами место для крепления маяка. Смочите его водой или обработайте грунтовкой. В нескольких местах вертикальной линии изнутри нанесите шпатлевку. Бандитские маяки на нем. На все это потребуется минимум времени.

Правильная установка Маякова

Примечание! Приступать к установке маяков необходимо с одного угла комнаты, и обязательно учитывать длину правил, которые есть у вас в наличии.

Правильно маяк должен быть установлен следующим образом:

1. По отмеченной Вами вертикальной линии стены нанести шпаклевку в виде пятчек, на расстоянии не менее 30 см друг от друга.
2. Затем примените маяк и вдавите его в раствор.
3. Приклеенную направляющую необходимо проверить вертикально по отношению к стене. Для этого можно использовать отвес, но лучше всего делать этот уровень. Если маяк не соответствует заданной вертикальности, то, изменяя толщину пятого блока шпаклевки, можно добиться правильного параметра.После этого удалите лишнюю замазку. Переходя от одного гида к другому, установите все основные маяки. Когда они будут отрегулированы, используйте метод, описанный выше. Затем сделайте перерыв, во время которого шпатлевка с расположенными на ней маячками сохнет и застывает.

Маяки промежуточные

Если при работе с длинным правилом возникают определенные трудности, то можно установить промежуточные направляющие маяки.

Делается достаточно просто. Расстояние между основными маяками разделите пополам и проведите на стене вертикальную линию.Далее наносим в него ямки от шпатлевки, к которым приклеиваем направляющий светильник. Выровняйте его с помощью правила, которое прижимают к основным маякам.

Вот только, зная и пользуясь правилами установки маяков на стене, вы готовите поверхность для нанесения штукатурки. Эту работу должен выполнять каждый новый Новосел, который самостоятельно производит ремонт своей квартиры.

Видео

Посмотрите, как следует оштукатурить маяки:

А это полезное видео о том, как убрать маяки после штукатурки:

Дизайн помещения во многом зависит от качества штукатурки.Все дальнейшие работы по даче жилища будут строиться на выравнивании, поэтому этому процессу уделяется особое внимание. Любому мастеру известно, что от подготовки поверхностей зависит качество работ, и одним из важных этапов при этом является выставление маяков.

Маяки выставляются после снятия с оснований старых штукатурных покрытий. Даже если старая штукатурка хорошо держится и не покрыта составами, ухудшающими адгезию, провести такую ​​тренировку все же стоит.Перед установкой маяков на поверхности не должно быть трещин. Если они есть, следует выяснить причину их появления и устранить ее. После этого трещины закрываются до ремонтного макияжа. При необходимости такие дефекты можно усилить.

Следует принимать технологические ямы и большие углубления, а также штрихи для прокладки инженерных систем. Для этого обычно используют смеси, с помощью которых в дальнейшем оштукатуривают. По возможности удаляются сильно выступающие участки.Это должно включать растворенные шлепки, отрезки арматуры или проволоки, а также раствор, выступающий из швов кладки. Если к дефектам относятся неровности поверхности кладки, удалять их не стоит, во время работы вы скрываете их под штукатурным слоем.

Как подготовить стены

Если штукатурку планируется проводить цементной смесью, которая будет наноситься на бетонное основание, работы следует проводить на очищенной поверхности и покрытой покрытием.При этом укрепляется металлическая штукатурная сетка. Поверхности, которые вы планируете выравнивать, следует обработать грунтовкой в ​​два и более слоев.

Инструкция по установке Маяков

Установка маяков на стену предполагает установку элементов в одной плоскости. Если два маяка выставлены на стене вертикально, это не значит, что маяк упадет в одну плоскость к первым двум. Маяки должны быть достаточно жесткими и прочными, чтобы при работе они не гнулись под давлением правил.

Расстояние между маяками

Соседние элементы должны быть расположены на удобном расстоянии друг от друга, которое должно быть меньше по сравнению с длиной строительного правила. Обычно шаг равен метру, а в работе используется правило на 1,5 м. Удаление маяков необходимо проводить после того, как смесь полностью не схватится, не наберет прочность. Это произойдет через 2 дня. Если не убирать маяки, можно столкнуться с тем, что они оставят пятна ржавчины на обоях или штукатурке.

Способы установки маяков и основные правила ведения работ

Установка маяков на стену может осуществляться одним из трех известных способов. Первая технология предусматривает монтаж на плиточный клей или оштукатуривание. Маяки под лепнину следует отделывать по высоте потолков. Затем готовится небольшое количество раствора. В качестве обычной штукатурки может выступить алебастр, который ускорит застывание.

Методы работы

Если вас интересует вопрос, как быстро установить маяки на стену, знайте, что можно использовать плиточный клей или гипсовую смесь.Через каждые 15 см по заранее нарисованным линиям наносится небольшое количество раствора. После этого, взяв осветительный профиль, необходимо прикрепить его к леске и вдавить в раствор. Если использовались саморезы, маяк должен стоять с ними на одном уровне.

При использовании метода «Паук» можно проверить вертикальность уровня маяка, а расстояние от стены проверяется рулеткой. Если раствор попал на поверхность, нужно удалить его шпателем, а затем укрепить следующий маяк.

Установка без решения. Правила проведения работ

Установка маяков на стену может производиться без раствора. В этом случае используются пластиковые застежки. На шапки самоотверженности следует устанавливать пластиковые изделия специального назначения. В стены предварительно вкручиваются саморезы. Замок снимается, после этого в деталь вставляется маяк, и снова ставится замок. У этого метода есть одно преимущество — простота работы.Но количество раствора для украшения может увеличиваться.

Детали имеют толщину шесть миллиметров, это означает, что толщина слоя будет увеличена до этого значения. В этом случае для стен стены в 50 м 2 потребуется на 150 кг сухой смеси больше, чем при использовании других способов крепления маяков. Окончательное значение может увеличиться до 300 кг. Монтаж маяков на стену по такой технологии можно проводить с помощью светильников, которые называются ушками. Раньше их делали специалисты самостоятельно, но сегодня их можно найти в продаже.

Из лапки крепления для гипсокартона вырезается узкая полоска с дырочкой. Есть саморез, который с помощью застежки вкручивается в дюбель. Осветительный профиль опирается на крепления, после чего фиксируется стальными ножками и прижимается к роликам. Это позволяет обеспечить плотное прижимание маяка к поверхности, поэтому в дополнительном слое нет необходимости.

Если вы решили установить маяки по такой технике, следует быть готовым к тому, что их будет сложнее снять со стены.А если оставить обшивку посторонними, они могут сократить срок службы штукатурного слоя.

Установка маяков из раствора. Правила проведения работ

Гипсовые светильники обычно выставляют специалисты. Дополнительные крепления здесь не понадобятся. Но этот способ обычно предусматривает наличие сноровки и опыта, поэтому новичкам методика не подходит. Если вас интересует способ монтажа, нужно знать, что на первом этапе нужно сделать разметку и определить толщину слоя.Затем смешивается небольшое количество раствора. Работы следует провести в короткие сроки, тогда смесь не успеет схватиться.

На линию в верхней части стены необходимо нанести раствор, рядом с саморезом. Смеси придают прямоугольную форму и доводят высоту до уровня застежки. По такой методике действовать необходимо, переходя к нижнему самопрессу. Как только раствор схватится, следует проверить маяк строительным уровнем.Маяки должны быть выставлены по всей обрабатываемой поверхности. Гипсовые маячки не требуют извлечения из покрытия, но технология отличается сложностью.

Порядок установки

Для того, чтобы выровнять стены без решений, необходимо определить максимальную высокую площадь, которая станет отправной точкой для нового уровня. С помощью сантехнического и строительного уровня разметка для маяков. Этот этап особенно важен, это касается как поверхностей поверхностей, так и сложных участков в архитектуре сечений.

Для правила необходимо усилить уровень, что облегчит процесс горизонтальной разметки. Установка маяков для оштукатуривания стен выполняется с отступом от углов 20 см. От этого значения можно убрать или прибавить 5 см. На прямых участках стены расстояние между маяками может достигать 2 м. При выборе способа установки маяков следует учитывать физико-химические свойства смеси, которая будет образовывать маяк.Обычно в основе последнего лежит смесь, которая застывает быстрее, чем гипсовый раствор.

Не так давно применялся алебастровый состав, сегодня применяется клей на основе клея. Если производится смешение, то регулировку можно провести довольно просто. Для этого необходимо сильнее прижать выступающие участки, выходящие за заданный уровень.

Если установка маяков для штукатурных стен осуществляется с использованием металлических элементов, этот способ не подходит.Выставку лучше использовать на саморезе. Гипсовые маяки ценятся за скорость фиксации. После нанесения штукатурного слоя снимать их не нужно.

Клеевой состав наносится небольшими комками. Расстояние для первого в ряду маяка должно быть 15 см от углов. Он должен выдерживать шаг в 30 см. Среди способов установки маяков на стены необходимо выделить маркировку уровня гипсовой штукатурки ленточными элементами.В этом случае раствор не наносится до полного высыхания крепления ленты. Их можно установить на заданную опалубку. Монтируется на дюбель методом заливки. В качестве материала многоразового использования выполняются направляющие стальные или деревянные рейки.

Чтобы применить решение для маяков, вы должны найти навык метания. Так вы исключите пустоту и скачки. Правила установки маяков на стены предполагают создание однородного и прочного элемента, на который можно будет положиться при выравнивании объёма.Если вы решили использовать металлические маяки, следует выбирать дюбель, толщина которого не превышает 8 мм. Если вы выберете дюбель большого размера, то при желании его можно будет снять с проблемой прочного крепления. В этом случае маяк невозможно убрать без разрушения штукатурки и деформации элемента.

Разметка размещения саморезов

Для определения уровня установки маяков на стены необходимо подготовить:

• правило;
• саморез;
• дюбеля пластиковые;
• уровень;
• перфоратор;
• леска;
• простой карандаш.

Ставки из углов 400 мм с помощью линейки и уровня, провести вертикальные линии. Расстояние между ними может быть в пределах от 1 до 3 м. Важно помнить, что шаг между маяками должен быть меньше правила на 30 см. Выбрав точки a, d, w и m, необходимо просверлить в них отверстия, а после вбить дюбеля и вставить шурупы. Их положение контролируется в вертикальной плоскости с помощью уровня и линейки.

Установка маяков для штукатурки стен на саморез позволит в конечном итоге создать прямые J и MA, которые будут перпендикулярны полу.Саморезы соединяются натянутой рыбалкой, что позволит границам плоскости стены.

Определение выступающего уровня. Мойка стен

На данном этапе у вас не должно возникнуть трудностей. Стоит оценить, какой длины стены, отмечая на них наиболее выступающие участки и углубления. Для этого используйте длинное правило, которое наносят в разных местах по горизонтали и вертикали. Средство можно наносить и по диагонали. Между правилом и стеной необходимо оценить зазоры и неровности.Их отмечают цветными мелками. Обрезка, например, может быть белой, а выступы — синими. Впоследствии это должно помочь обнажить маяки.

Наконец-то

От вашего мастерства, а также правильности выбора маяков будет зависеть успех работы. Например, металлические маяки наиболее предпочтительны для рабочих без квалификации. Таким способом можно минимизировать толщину нанесенного слоя. Если это значение уменьшится на 10 мм, экономия составит около 10 литров смеси на квадратный метр.Это свидетельствует о том, что при оштукатуривании стандартной стены 6 х 3 м можно снизить расход 9 мешков сухого состава. Металлические маяки хороши тем, что не загораются, что отличает их от деревянных, поэтому их можно использовать многократно.

Качественная отделка стен подразумевает их идеальное выравнивание по уровню и создание максимально гладкой поверхности без раковин и раковин раствора. Добиться этого довольно сложно, но задачу значительно упрощают специальные направляющие, закрепляемые на выбранной плоскости — так называемые маяки.

Предлагаем внимательно прочитать предложенную ниже информацию и посмотреть видео — установка маяков под штукатурку.

Маяки — своеобразные рельсы, опираясь на которые, раствор штукатурки разводится вдоль стены линейки. Если поставить их строго в одной вертикальной плоскости, то с выравниванием уровня своими руками проблем не возникнет, работа займет минимум времени.

Конечно, при установке маяков придется тонировать, но это время окупится в будущем и положительно скажется на качестве.

Раньше направляющие для штукатурки часто изготавливали из гладких деревянных брусков одинакового сечения, из гипса или из того же раствора, который использовался для выравнивания. Сейчас в продаже появились металлические маяки, значительно облегчающие и ускоряющие работу.

Однако у них есть определенные недостатки, о которых мы расскажем чуть позже, поэтому старые способы все еще востребованы у многих мастеров.

Технология монтажа

Прежде чем рассказать, как ставить маяки под штукатурку, остановимся на подготовке поверхности, выборе инструментов и расходных материалов.

Какие маяки выбрать

Для начала следует определиться, будете ли вы использовать готовые металлические, деревянные направляющие или самостоятельно изготавливать их из штукатурного раствора.

У каждого метода есть свои достоинства и недостатки:

• В первом случае работы займут меньше времени, но маяки после выравнивания поверхности придется извлекать из слоя штукатурки с последующей заделкой образовавшихся дефектов. .

Примечание.Добросовестным мастерам на вопрос, можно ли в штукатурке оставлять маяки, они отрицательны, так как со временем они начинают ржаветь, а на поверхности могут выступать пятна ржавчины. А резкие перепады температуры могут привести к растрескиванию раствора по металлическим направляющим. Хотя в постоянно отапливаемых сухих помещениях риск таких последствий невелик.

• Способ изготовления маяков из раствора более трудоемкий и длительный, но вам не придется проводить дополнительную работу по их извлечению.
• Деревянные маяки сегодня практически не используются, так как дерево отличается способностью впитывать влагу и деформироваться, что негативно сказывается на качестве выравнивания. Они находят активное применение только при отделке деревянных домов глиняной штукатуркой.

Чтобы определиться с выбором, посмотрите видео, как установить маяки под штукатурку.

Препарат

Для работы вам потребуются строительный уровень (лучше лазерный), кельма, шпатель и два правила — длинное и короткое.От кратчайшей длины, на которую будет проливаться раствор, зависит расстояние между будущими маяками: оно должно быть на 10-20 см меньше.

Также не обойтись без перфоратора, дюбелей-гвоздей, валика для грунтовки, большого ведра и дрели с насадкой для замеса раствора. Перед установкой штукатурных маяков необходимо подготовить стены.

Процесс подготовки включает следующие этапы:

• Осмотр поверхности на предмет выявления грубых дефектов и отклонений от уровня;
• Если в растворах обнаруживаются выступающие элементы кладки, их сшивают с помощью долота и молотка;

• После этого поверхность очищается от пыли и обязательно обеспечивается хорошее прилегание к штукатурному раствору.

Важно! Пренебрежение этим этапом влечет за собой риск отслоения штукатурки от стены в будущем. Если не хотите в ближайшее время делать ремонт «с нуля», перед установкой маяков обязательно подгоните стены.

Установка металлических маяков

Готовые маяки представляют собой Г-образный или Т-образный перфорированный профиль из оцинкованного металла. Слой оцинковки защищает металл от коррозии, но в процессе установки или разравнивания раствора его легко повредить, поэтому появление ржавчины со временем вполне возможно, поэтому профили рекомендуется удалять с штукатурки при ее схватывании.

Покупая маяки, убедитесь, что они ровные и крепкие. Изделия из тонкого металла в процессе оштукатуривания можно трахнуть, что ухудшит качество отделки.

А теперь пора рассказать, как установить маяки под штукатурку — видео и подробное описание помогут без проблем справиться с этой задачей.

Итак, сначала нужно вывесить обстановку на стене будущего маяка, начертив на ней вертикальные линии. Первые должны располагаться на расстоянии 20-30 см от угла, все последующие отступления от предыдущих правил на длину минус 10-30 см.Новичкам удобнее всего работать с шагом между маяками не более 1,5-2 метров.

Теперь нужно установить ориентиры для зажигалок. Это очень ответственная и кропотливая работа.

Правильно выполнить это поможет следующая инструкция:

• На потрепанных линиях, отступив от потолка на 20 см, просверлите несколько отверстий для установки ориентиров — дюбель-гвозди. Для высоты стены 2,5-2,7 м достаточно 5-7 таких отверстий;
• Пропустить дюбеля во все отверстия, в крайних верхних и нижних ввинтить саморезы;
• Натяжение между самонатягивающейся леской во всех направлениях: вертикальном, горизонтальном и диагональном;

• Определите наиболее выступающий участок стены;
• Воспользовавшись уровнем и отверткой, которая вкручивается в дюбель или выкручивается из него, добейтесь такого положения, чтобы все натянутые нити располагались в одной вертикальной плоскости и защищались от выступающей части на минимальном расстоянии для штукатурки;

• Вкрутите винты во все остальные дюбели так, чтобы их шляпка находилась на одном уровне с вертикальной натянутой линией.Таким образом, вы добьетесь их расположения в одной плоскости. Закончив работу, еще раз проверьте правильность уровня и при необходимости отрегулируйте их положение.

Пусть потратят на эту работу много времени и терпения, но теперь вопрос, как правильно поставить маяки под штукатурку, решится быстро и просто. Вам останется только надеть профили на шляпки шурупов так, чтобы они упирались в них по всей длине, и закрепить раствором на стене.

Для этого заранее приготовленный раствор укладывают стопками между направляющими, устанавливают маяк, прижимают его длинной линейкой к шляпкам саморезов, одновременно следя за их правильным вертикальным положением. Избыток раствора выходит через отверстия перфорации.

Чтобы закрепить направляющие в заданном положении, после установки раствора они фиксируются дюбелями или дополнительно наматываются с обеих сторон, чтобы раствор не выходил за пределы.

Совет. Чтобы сократить время монтажа, используйте для крепления гипс или алебастр — они высохнут намного быстрее, чем цементная смесь.

Процесс оштукатуривания маяков — тема отдельного разговора. Здесь еще напомню, что когда раствор схватывается на выровненной стене, но он все равно полностью не застывает, направляющие с него следует снимать.

Не должно вызывать затруднений: достаточно с любого края обшить свежей штукатуркой, оголить торец маяка, после чего аккуратно и постепенно оторвать его от стены.

Вряд ли изделие можно будет использовать повторно, так как при демонтаже однозначно деформируется. Но его цена не настолько значительна, чтобы на нем экономить.

Остальные продольные выемки очищаем от остатков алебастра, смачиваем водой из пульверизатора и приближаем к основному раствору. Саморезы перед этим тоже нужно открутить.

Устройство маяков из рабочего раствора

Предварительный этап, а именно установка ориентиров для маяков, в данном случае так же, как и в предыдущем случае.

• Раствор размять и нанести жучками на выступающие шляпки саморезов;
• Когда он слегка схватится, уберите излишки, торчащие за шляпки;
• Когда полученные этикетки хорошо затвердеют, отрежьте к ним длину длинной линейкой или плоской деревянной рейкой вертикально и выдавите раствор в пространство между ней и стеной;
• Свернуть грабли молотком по всей длине, чтобы выровнять получившийся раствор раствора, дождаться, когда он начнет схватываться и аккуратно удалить;
• Если на самодельном маяке остались пустоты и раковины, поставьте их вместе с каждым;
• Повторите процедуру во всех инструкциях.

Если у вас металлические полипропиленовые профили, действовать проще: разлить раствором по высоте между направляющими, смазать профили внутри маслом и вдавить их в раствор, добиваясь контакта их внутренней поверхности со шляпками саморезов. винты. Для этого у профиля нарезается уклон чуть меньше необходимой длины и перемещается вверх и вниз, чтобы раствор внутри распределился равномерно.

Лишние стороны сторон нужно удалить, и профиль аккуратно удаляется через некоторое время.У вас получатся гладкие маячки из штукатурки, которые после выравнивания всей плоскости стены извлекать не нужно.

Если что-то в описании осталось для вас непонятным, и вы не до конца поняли, как установить маяки под штукатурку — видео поможет вам заполнить все пустоты.

Вывод

Качественно встряхнуть поверхность сложно не только физически. Эта работа требует аккуратности, аккуратности. Чем больше стены, тем меньше проблем и финансовых затрат возникнет при последующей отделке — шпаклевке, обшивке,.

Установка маяков позволяет снизить трудозатраты, расход штукатурных смесей и время на производство работ. Предлагаемое видео в этой статье наглядно это доказывает.

Необходимость установки маяков при проведении штукатурных работ очевидна — так называемые направляющие полностью оправдывают свое название и служат для обеспечения ориентации точно выверенного уровня. В отметках можно регулировать толщину слоя штукатурки с точностью до 1 мм, что позволяет существенно сэкономить расход штукатурного раствора (до 10 литров на 1м * 2).

Современные маяки изготавливаются из профилированного оцинкованного рельса с перфорацией для крепления под раствор. Такие маяки способны выдерживать нагрузки без деформаций при наложении, перемещении и снятии раствора пристройки. Особые конструкции металлических маяков формы «Г» или «Т» позволяют устанавливать их не только на ровных участках, но и на углах. Толщина металла от 6 до 10 мм обеспечивает необходимую жесткость при нанесении штукатурки из толщины слоев.Металлические маяки доступны длиной 250 и 300 мм.

Для металлических маяков также разработан специальный крепеж, который является многоразовым. Крепежные элементы выполнены в виде фиксатора из полимерных материалов. Сам хомут крепится на дюбель.

Прототипами заводских профилей служили маяки из гипсового / алебастрового раствора или из более «крутого» гипсового состава. В руке, в руке из металлических профилей, этот способ применяется по сей день.Актуальность метода также аргументируется и дешевизной в расходных материалах, но сильно проигрывает по рентабельности из-за временных затрат на формирование прочных и точных по уровню маяков. Маяки должны быть тверже штукатурки. По сути, они являются «рельсами» для правила и должны выдерживать давление правила при перемещении и удалении излишков.

Маяки из здорового материала (фанера и деревянные плиты) уже практически не используются из-за высокой степени коробления и деформации при воздействии воды, которая неизменно присутствует в любом штукатурном составе.

Маяки под штукатурку — заказ на установку

• Чтобы выровнять стены под штукатурку без интерпретации материалов, необходимо сначала определить наиболее выступающий участок, который станет отправной точкой для нового уровня.
• Используя уровень любой конфигурации или элементарный отвес, необходимо сделать разметку для установки маяков. Этот момент особенно важен на стенах простой геометрии и при установке маяков на участках сложной архитектуры.Маяки можно разрезать на части для установки в местах поворотов или изменения высоты стены, а также гнуть по разным радиусам закругления. Небольшая модернизация правила методом крепления к нему планок существенно облегчает процесс горизонтальной разметки.

Разметка маяков по строительным нормам выполняется на расстоянии 20 см от углов (+/- 5 см) и на расстоянии 1,5 — 2 м на прямых участках стены.

• При выборе способа выставления маяков под штукатурку необходимо учитывать физико-химические свойства материала, из которого изготовлен маяк. Установка маяков осуществляется по уровню с использованием специального состава, который застывает быстрее штукатурной смеси. Раньше использовали состав алабастры, теперь можно использовать клей на клеевой основе. При установке на смеси легко отрегулировать практически идеальный уровень маяка.Для регулировки достаточно сильнее прижать к участкам, выступающим за заданный уровень.

Для металлических маяков этот способ не совсем подходит (лучше сразу ставить на самотрисовку), а для гипсовых — в самый раз. Именно за скорость фиксации без дополнительных приспособлений и гипсовые маяки ценятся. Кроме того, нет необходимости вытаскивать маяки после нанесения штукатурного слоя, в отличие от металлических маяков, которые можно оставить, но не рекомендуется из-за возможности отслоения штукатурки от металла на начальном этапе высыхания.

Клеевой состав для монтажа маяков наносится небольшими плетками на стену. Расстояние для первого в ряду маяка лучше выбирать из углов 15-20 см. Оптимальное расстояние между точками опоры раствора — 30 см.

• Важно соблюдать горизонтальный и вертикальный уровень маяков. Чтобы организовать крепление маяков под штукатурку на растворе, необходимо следить за тем, чтобы раствор не перекрывал маяк с двух сторон, а перфорация была хорошо заполнена раствором.Надежная фиксация не даст маяку вероятность смещения при нанесении штукатурки, дающей значительную нагрузку на маяк любой конструкции. При проверке уровня маяка сразу после его установки (при «живом» решении) устраните любые отклонения от правила — провисания, зазоры. При отклонении одного из краев маяка от уровня необходимо максимально прижать противоположный внутрь и соответственно наоборот. Если определить отклонение от уровня на большой длине маяка сложно, лучше установить дополнительные горизонтальные маяки.Чаще всего такой прием применяется при механизированном наложении штукатурки (валковании) для маяков из сухих гипсовых лент.

• Маркировка уровня с ленточными маячками из гипсовой штукатурки имеет свои особенности — до полного высыхания ленточного крепления невозможно нанести лепнину. Гипсовые ленты можно организовать заливкой с помощью опалубки, установленной на дюбель. Материалом могут быть деревянные рейки или стальные направляющие, предназначенные для многоразового использования.
• Чтобы быстро нанести раствор для маяка марки, нужно приобрести навык метания с броском — так не будет пустоты и скачек.Только на прочном и однородном под конструкцию маяк можно армировать при перемещении основной массы штукатурного раствора.
• Для крепления металлических маяков необходим дюбель длиной не более 80 мм и толщиной до 8 мм. Если «взять ближайший» и выбрать большие габариты, то при желании убрать маяк может возникнуть проблема излишне прочного крепления, которое невозможно демонтировать без разрушения штукатурки и деформации маяков.

Видео — Как установить маячки для оштукатуривания стен своими руками

Добиться идеальной и ровной оштукатуренной поверхности, не прибегая к приборам, так называемым «ручным», под силу только мастерам-штукатурам высочайшего класса, имеющим большой профессиональный опыт.Но как быть, если выполнение штукатурных работ требуется, особенно для собственного домовладения, а стоимость приглашения профессиональной штукатурки кажется чрезмерной?

Для того, чтобы штукатурка, выполненная своими руками, получилась более-менее гладкой, был изобретен метод штукатурки «под маяк», то есть направляющая, позволяющая добиться ее относительно качественной поверхности. .

Что такое маяки? Обычно это направляющие из дерева или металла, предназначенные для выравнивания поверхности штукатурки.Если рельсы из дерева имеют сечение квадратной или прямоугольной формы, то металлические — могут быть из алюминия, гнутой жести, иногда даже из пластика, серийного или паяного сечения. ТАВР — вот такая стандартная форма поперечного сечения профиля, похожая на двубуквенную, но с отсутствующей одной из полочек.

Маяки металлические

Для выравнивания стены желательно использовать маяки или другой вид штукатурки с профилем в виде клейма. Эти маяки не требуют снятия после окончания штукатурных работ.Металлические или пластиковые железнодорожные эстакады необходимой высоты и профиля всегда можно найти в магазинах, обслуживающих строительные работы.
При установке маяков следует помнить, что внешние углы в местах расположения дверных, оконных, радиаторных и других типов проемов должны быть обрамлены маяками. Лучше всего для этого используются специальные перфорированные уголки из жести.

Маяки деревянные

Маяки из деревянных реек прямоугольной формы и с профилем в виде швеллера после схватывания штукатурный раствор обычно удаляют.Деревянные перила перед тем, как ставить маяки на стену, следует пропитать составами с водоотталкивающими свойствами. В противном случае при контакте с влажным штукатурным раствором они могут прерываться или перекручиваться, что не позволит выполнить ровное покрытие.

Маяки этого типа мало распространены и практически не используются в ремонтных работах.

Подготовительные работы

Установка маяков обычно не требует специальной подготовки оштукатуренной поверхности.
Одно из предназначений штукатурки — это как раз ее способность скрыть все недостатки и изъяны, возникающие при кладке стен, потолка. Самое главное внимание стоит уделить расходным материалам, инструментам и приспособлениям, которые потребуются при установке маяков.

Инструменты и приспособления для установки освещения

Установки для разметки мест

Маяки устанавливаются на стены вертикально (в редких случаях может быть горизонтальное расположение маяков).Их стороны, облицованные штукатуром, выравниваются в одной плоскости. Эта плоскость будет верхней поверхностью лепного покрытия.

Перед тем, как поставить маячки на штукатурку рабочей поверхности, то есть той, которая подлежит оштукатуриванию, ее следует правильно установить. Процесс разметки можно разделить на следующие этапы:

• отмерьте от левого угла горизонтальное расстояние с размерами примерно 10 … 15 см;
№
• строительным отвесом на отрезке провести вертикальную прямую линию по всей высоте оштукатуренной поверхности;
• от этой первой вертикальной линии, измерьте расстояние, соответствующее этапу установки осветительной установки, и проведите следующую вертикальную линию с помощью трака, и так по всей ее длине, пока поверхность не закончится.

Расстояние между маяками в штукатурке стен, то есть шаг их установки обычно принимают от 600 до 1000 мм. Увеличивать это расстояние нецелесообразно, так как в этом случае возрастет вес рейки, а усилия по выравниванию штукатурного слоя возрастут.

Последний маяк следует установить на расстоянии 10 … 15 см от правого угла. Для соблюдения этого условия шаг между предпоследним и последним маяками можно уменьшить.

Как установить маяки на стену

Основным выравнивающим элементом для всех способов установки маяков на штукатурку, позволяющего искать их расположение в одной плоскости, являются саморезы с плоскими шляпками, вкрученные в пластиковые дюбеля, которые, в свою очередь, устанавливаются в стены в предварительно просверленные отверстия по осям разметки. Обычно используются дюбели диаметром 6 мм. В стенах просверливаются отверстия такого же диаметра.

Сначала вкручиваются шурупы так, чтобы их шляпки находились от стены примерно на расстоянии, равном толщине слоя штукатурки за вычетом высоты профиля маяка.Окончательное выравнивание крышек можно произвести несколькими способами:

— с помощью диагонально закрепленных отрезков капронового шнура или нити. Привязка к плоскости, образованной пересекающимися диагоналями и проводящей прямой рейкой (можно использовать отрезок лояльного профиля или рейку-линейку), добивается расположения саморезов саморезов в одной плоскости, прикручивая их или откручивая обычной отверткой.

— С помощью отвеса в углах на желаемом расстоянии от стены укладывают вертикальные натянутые тонкие шнуры или пряжи непрочные.Другой шнур или нить идет горизонтально и прикрепляет концы к вертикали так, чтобы он мог свободно перемещаться. Поднимая или опуская этот горизонтальный шнур, выравнивают по нему и устанавливают на одном уровне винты саморезов.

— Для совмещения винтов саморезов используются водяные и пузырьковые уровни или лазерные уровни, совмещенные с дальномером.

Существует несколько наиболее распространенных способов установки маяков под штукатурку стен:

• с помощью обливки быстросыпающимся гипсовым раствором;
• с помощью специальных пластиковых фиксаторов-защелок;
• с помощью зажимов типа «Кремер».

Маяки устанавливаются и ввинчиваются в саморезы с разведенным в воде гипсом. После заделки раствора место установки маяков дополнительно укрепляют, заполняя зазоры между маяками и стеной той же штукатуркой или штукатурным раствором, после полного схватывания и затвердевания которого уже можно сразу приступить к нанесению штукатурки. .

Вместо приклеивания маяков к голавлям с помощью штукатурки можно использовать пластиковые зажимы-защелки, которые предварительно надевают на саморезы перед тем, как они вкручиваются в дюбели.После совмещения шляпок зажим защелкивается на профиле батона, надежно прижимая его полку к шурупу.

Другой способ — использование зажимов Кремера, перфорированных пластин, надеваемых на винты после их совмещения. Этой пластиной, либо с помощью плоскогубцев, либо пассатизов, профиль грабли Маяк, плотно прижимая его к винту самореза.

Исполнители, которые уже имеют опыт выполнения штукатурных работ, но которых еще недостаточно, чтобы полностью отказаться от маяков, могут использовать метод их предварительного устройства из штукатурного раствора.Для этого шурупы необходимо установить (распустить) на расстояние от стены, соответствующее толщине слоя штукатурки.

После этого ребра или гребни из штукатурного раствора с поперечным сечением в виде трапеции располагаются по линии разметки, причем большая грань прилегает к стене, и реже нужно тщательно выровнять в один уровень с винты саморезов. Поверхность этого гребня, который будет служить направляющей-рейкой, должна иметь идеально гладкую поверхность, иначе все его дефекты, кривизна, волнообразность и искажения неизбежно будут повторяться на основном штукатурном покрытии.

Залить трубу бетоном — да или нет? — Стройка и ремонт

проще запенить?

Пена как раз гидрофильна и гигроскопична, коррозия усилится, инфа 146%

коррозия нелинейная.

Спасибо, учту.

чуть выше поверхности и заливаются бетоном

Хороший рецепт, но в наших краях это будет способствовать вытаскиванию трубы из грунта пучением. К моему сожалению.

Я вообще раздумываю что-то подобное сделать, но по другому — например, на конце трубы приварить какие-то выступающие железки («зацепы»), и самый низ, пусть нижние 20 см трубы будут в бетоне (на глубине 1.20-1.40) — но над ней — строго засыпка. Бетонные «блямбы» у поверхности вытаскивают трубы, проверено.

 

Стоит подумать, это ВГП трубы. Но тоже вариант.

 

Коллеги, голосуем в опроснике, не стесняемся! 🙂 Тема-то актуальная!!

Марки бетонов и их применение

Главный параметр, определяющий качество бетона, — его марка. Именно на этот показатель покупатели обращают внимание при выборе данного материала. Марка бетона является показателем его прочности, водонепроницаемости, морозостойкости. Известно, что прочность бетонной смеси – переменчивый показатель. Во время приготовления в бетоносмесителе она совсем непрочна, а в процессе схватывания раствора его прочность возрастает. Так, через неделю после заливки бетон приобретает прочность, соответствующую 70% от проектной прочности. Через 28 дней бетон набирает расчетную (проектную) прочность. Через несколько лет такой искусственный камень становится еще более прочным.

Марки бетона по прочности

Марка подобного материала отражается в его маркировке. Она обозначается цифрами, идущими после буквы «М». На рынке стройматериалов потребители могут приобрести марки бетона  М-50 — М-1000. Марка бетона для фундамента и бетонных изделий обозначает средний предел прочности материала на сжатие, исчисляемый в кгс/см². Этот параметр зависит от доли вяжущего вещества в объеме бетонного раствора. Увеличение этого показателя приводит к возрастанию прочности бетона, а также повышению его качества и стоимости. Со строительным раствором высокой марки труднее работать, так как он быстро схватывается. Поэтому при выборе бетона по марке важно соблюсти баланс качества и цены данного материала.

Применение основных марок бетона по прочности

1. М-100 используется для проведения подготовительных процедур перед заливкой монолитных лент фундамента и плит. Такой бетон укладывается тонким слоем на песчаную подушку. После этого устанавливается арматура для будущей конструкции.
2. М-150 применяется при выполнении подготовительных операций перед заливкой фундамента. Он используется также для стяжки пола и его заливки, строительства фундамента для небольших сооружений, бетонирования дорожек.
3. М-200 используется для заливки дорожек, для отмостки, фундаментов, бетонной стяжки пола в жилых помещениях и для пола в гараже.
4. М-250 и М-300 применяется для создания монолитного фундамента, заборов, лестниц, подпорок, плит перекрытий с маленькой или средней нагрузкой соответственно, бетонных отмосток.
5. М-350 используется для изготовления разнообразных ответственных конструкций, например, монолитного фундамента, плит перекрытия, ригелей, колонн, чаш бассейнов и так далее.
6. М-400 применяется при строительстве мостов, денежных хранилищ, гидротехнических объектов и конструкций со спецтребованиями.
7. М-450, М-500, М-550 используются для тех же целей, что и М-400, а также при строительстве метро, дамб и плотин.
8. М-600 применяется при строительстве объектов, обладающих устойчивостью к агрессивному воздействию факторов внешней среды и максимальной прочностью. В число таких объектов входят железобетонные мостовые конструкции, железобетонные сооружения специального назначения, гидротехнические объекты. 

Марки бетона по морозостойкости

Для определения степени морозостойкости бетонной смеси она маркируется числовым показателем после буквы «F». Марка бетона по морозостойкости подразумевает под собой максимальное число циклов замерзания и оттаивания, после которых исследуемые образцы сохраняли не менее 95% от своей первоначальной прочности. При этом дорожный бетон после таких испытаний должен сохранить свою массу минимум на 95% от первоначального веса.  Бетонный раствор по морозостойкости может иметь марку от F25 до F1000. Бетон разных марок используется в разных случаях:

1. Смеси марок ниже F50. Используются только в закрытых помещениях, так как на свежем воздухе такой бетон быстро разрушается.
2. Раствор марок F50-F150. Обладает достаточной морозостойкостью, что делает его широко востребованным для создания объектов, эксплуатируемых в условиях переменного климата. Такой бетон характеризуется выносливостью и долговечностью.
3. Смеси марок F150 – F300. Применяются для строительства конструкций, используемых в условиях сурового климата. Бетон данного вида годами не утрачивает свою прочность даже при резкой смене температуры.
4. Растворы марок F300 – F500. Используются в редких случаях. Такой бетон незаменим при создании объектов с переменным уровнем воды, например, морских гидротехнических сооружений.
5. Бетон марок более F500. Применяется в исключительных случаях. Такая смесь используется для строительства объектов на века.

Марки бетона по водонепроницаемости

Разные виды бетонных растворов обладают различной водонепроницаемостью. Данным понятием называется способность этого материала препятствовать проникновению в него воды под воздействием давления.  Степень водонепроницаемости бетонных смесей отражается в марке по водонепроницаемости и обозначается числовым показателем после буквы «W». Существуют нижеследующие марки по данному признаку:

1. W2, W4. Бетон этих марок обладает высокой проницаемостью, он впитывает значительный объем воды. Используется для строительства объектов, где не требуется гидроизоляция. Например, для создания бетонных дорожек, водопроницаемого дорожного полотна и так далее.
2. W6. Смесь этой марки характеризуется пониженной проницаемостью. Конструкции из нее поглощают среднее количество жидкости. Этот раствор применяется для создания бетонных конструкций общего назначения.
3. W8. Бетон этой марки впитывает влагу объемом не более 4,2% от массы конструкции. Такая смесь применяется для создания объектов с высокой степенью гидроизоляции. Она используется при отделке ванных комнат, бассейнов и других подобных помещений.
4. W10 — W20. Бетон этих марок обладает высокой стойкостью к влажности. С повышением марки данный параметр улучшается. На практике бетонные смеси этих марок используются довольно редко. 

Марки бетона по плотности

Важным показателем качества бетона является его средняя плотность. Данный параметр исчисляется в кг/м3 и фиксируется в маркировке числовым показателем, стоящим после буквы «D». Существует несколько марок бетона по плотности:

1. Марки ниже D500. В данную группу входят пенобетоны и газобетоны. Эти материалы используются для создания стен и перекрытий жилых домов, а также теплоизоляционных сооружений.
2. Марки D500-D1800. Смеси данного вида включают в себя пористые заполнители. Они используются для создания конструктивно-теплоизоляционных сооружений и бетонных конструкций, подвергающихся небольшой нагрузке.
3. Марки D1800-D2200. Заполнителем таких растворов является щебень. Бетон этих марок применяется для строительства жилых зданий, создания фундамента и стен. Вес таких смесей позволяет использовать их для решения множества задач.
4. Марки D2200-D2500. В качестве заполнителей этих веществ выступают гранит, известняк, прочие горные породы и плотный песок. Бетон данного вида используется для создания несущих опор сооружений, фундамента, стен зданий в зонах с неблагоприятным радиационным фоном.
5. Марки D2500 и выше. Заполнителем такого бетона является железная руда, металлическая стружка, магнетит. Смеси данного вида применяются для строительства зданий особого назначения, например, АЗС. Сооружения из такого бетона обладают устойчивостью к радиации.

Марки бетона по истираемости

Механическое воздействие на бетон приводит к его истиранию. Истиранием называется способность этого искусственного камня изменять свой объем и вес под воздействием истирающих усилий. Степень истираемости зависит от твердости и плотности материала: чем данные показатели выше, тем меньше истираемость. Параметр истираемости бетона определяется числовым показателем, стоящим в маркировке после буквы «G». Существуют следующие марки по истираемости:

1. Бетон марки G1. Обладает низкой степенью истираемости. Такие бетонные смеси для дорожного покрытия используются при строительстве участков дорог, эксплуатируемых в условиях сильной загруженности (дороги и тротуары на магистральных трассах, плиты перекрытий с повышенной нагрузкой).
2. Смесь марки G2. Характеризуется средней степенью истираемости. Применяется для строительства дорог со средней загруженностью и объектов с нормальной нагрузкой (дороги в подземных переходах, элементы производственных сооружений).
3. Раствор марки G3. Обладает высокой степенью истираемости. Используется для создания участков дорог с малой загруженностью (тротуары для двора, дороги вблизи жилых домов).

Итак, мы разобрались, какие бывают марки бетона. Характеристики каждого вида бетонных смесей обеспечивают их применение для решения конкретной задачи. Правильный выбор марки бетона – важнейшее условие, необходимое для обеспечения высокого качества изделий, созданных из данного материала.

виды конструкций и этапы сооружения

Бетон – универсальный строительный материал, используемый для самых разных нужд, в том числе и для промышленных полов. Однако бетон недостаточно хорошо переносит растяжение и при неравномерной нагрузке может давать трещины. Если Вы хотите получить действительно надежный пол , обратитесь к нам.

Виды армирования

Армирование бетонного пола – решение, обеспечивающее и прочность, и упругость пола. Суть технологии проста: перед заливкой площадки вся толщина будущего основания заполняется сеткой или прутками, образующими металлический каркас. Металл воспринимает нагрузку и равномерно распределяет ее. Бетон, в свою очередь, защищает сталь от коррозии и создает твердую ровную поверхность.

Для армирования мы используем сетки с диаметром арматуры от 8 до 16 мм и стальную фибру. Последняя требуется при высокой динамической нагрузке. Расход стали зависит от предполагаемых условий эксплуатации. Арматуры требуется тем больше, чем более прочным и более тонким должен быть пол. Кроме стальных сеток, можно использовать стеклопластиковые и сверхпрочные базальтовые элементы.

Вы выбираете оптимальный вариант для своего предприятия из предлагаемых:

• Монолитный – основание усиливается каркасом, набранным из металлических прутьев, связанных проволокой в вертикальном и горизонтальном направлении. Возможно крепление каркаса сваркой. В этом случае Вы получаете пол, способный выдержать любые механические и ударные нагрузки.
• Армирование сеткой – для сооружения каркаса используются готовые сетки, укладываемые слой за слоем. Сетки связывают проволокой с напуском в 1–2 ячейки. Такой метод допускается при общей толщине пола не более 80 см. К примеру, для полов на складе готовой продукции.
• Дисперсный – упрочняющие добавки распределены по всему объему бетона, а не создают каркас. В качестве таких компонентов используются частицы стекловолокна, полимерные соединения, фиброволокно. Такой вариант прост, но и наименее стоек к нагрузкам. Дисперсный бетон при необходимости можно сочетать с железным каркасом, что значительно усиливает основание.

Стоимость армирования бетона определяется расходом арматурного материала и сложностью конструкции.

Этапы армирования

Чтобы Вам не пришлось беспокоиться о прочности и надежности полов в цеху, мы выполняем работу поэтапно, в точности соблюдая технологию армирования бетона.

1. Схема укладки арматуры разрабатывается с учетом наклона и контуров площадки, расположения оборудования и предполагаемых нагрузок. Тем самым обеспечивается оптимальный расход материалов.
2. Вокруг площадки сооружается опалубка из деревянных или фанерных щитов.
3. Арматура равномерно укладывается на поверхности и распределяется согласно схеме. Лучше использовать целые прутья нужного размера. При необходимости арматуру можно укладывать внахлест и закреплять дополнительно.
4. Каркас связывают проволокой или соединяют сваркой.
5. Затем выполняется заливка бетона. Материал вручную – лопатами, разравнивается.
6. Чтобы увеличить прочность полов, бетон вибрируют с помощью специальных установок.

Плюсы и минусы

По сравнению с бетоном сталь обладает куда более высокой упругостью и эффективней распределяет нагрузку. Однако стоимость металла значительно выше. Комбинация материалов позволяет сочетать достоинства камня и стали и получить прочное, долговечное основание, способное выдерживать как стационарные, так и любые динамические нагрузки.

Устройство бетонного пола с армированием гарантирует Вам множество преимуществ:

• он выдерживает самые высокие нагрузки любого рода;
• укрепленные арматурным каркасом полы очень долговечны, так что Вам долго не придется беспокоиться о ремонте или замене;
• исключается образование трещин, так как сталь обеспечивает недостающую бетону стойкость к растяжению;
• пол может иметь самый необычный вид и конфигурацию, но при этом остается прочным и надежным;
• монтаж арматуры занимает минимум времени;
• цена сооружения увеличивается ненамного, но служит такой пол гораздо дольше.

К недостаткам бетонных армированных полов можно отнести лишь заметное увеличение веса. Это следует учитывать при расчетах фундамента.

Если Вам требуется действительно надежный и долговечный вариант, обратитесь к нам. Мы выполняем все работы по сооружению промышленных полов – от геодезического обследования до топпинга, за минимально возможные сроки.

Высокая надежность железные прутья для бетона

О продукте и поставщиках:

 Возможности Alibaba.com. железные прутья для бетона всех спецификаций для всех областей применения по отличным ценам. железные прутья для бетона, также известные как арматурная сталь, используются для усиления бетона. Они делают это за счет увеличения прочности бетона на разрыв, как и у железобетона. Углеродистые стали являются наиболее распространенным типом. железные прутья для бетона, но также используются и другие виды, например стержни из нержавеющей стали и композитные стержни.  Физически бетон и сталь имеют одинаковую тепловую способность к расширению, поэтому они хорошо работают при объединении в прочный всепогодный материал. 
 железные прутья для бетона доступны во всех классах и спецификациях на Alibaba.com. Выберите свойства вашей покупки, такие как диаметр, горячекатаный, холоднокатаный, гофрированный и т. Д. железные прутья для бетона прочнее оцинкованной стали. Они предотвращают появление трещин в бетоне. При использовании с бетоном для строительства более тонкий бетон подойдет. железные прутья для бетона чрезвычайно долговечны, рентабельны и быстро реагируют.  
железные прутья для бетона оказались полезными для расширения функциональности ряда коммерческих предприятий. К ним относятся аэропорты, сельское хозяйство, ограждения, инфраструктура и бетонные плиты. При покупке. железные прутья для бетона сравнивайте товары разных международных продавцов и сузьте свой выбор на основе цены, качества и отзывов предыдущих покупателей.  
 
 На Alibaba.com вы можете пройти весь период. железные прутья для бетона предлагает и соответствует вашим требованиям по доступным ценам. Вы можете купить образцы перед покупкой. Отправляйте мгновенные сообщения поставщикам и получайте быстрый ответ. Здесь вы получаете выгодные предложения, легкую и безопасную оплату, быструю доставку и надежные покупки. 

пропорции, соотношение компонентов на куб готового бетона

Бетон – строительный материал, широко применяемый в гражданском и промышленном строительстве. Существует множество его разновидностей.

 

Наиболее популярен тяжелый бетон, в котором в качестве вяжущего используется цемент. Его характеристики регламентирует ГОСТ 26633-2015. При высоких требованиях к теплоизоляционным свойствам используют легкие бетоны – газобетоны, пенобетоны, материалы на пористых заполнителях, соответствующие ГОСТу 25820-2014.

Среди легких бетонов индивидуальные застройщики чаще всего выбирают смеси с керамзитом в качестве заполнителя и цементом в качестве вяжущего.

Из чего состоит тяжелый бетон: основные компоненты смесей на цементном вяжущем

К тяжелым относятся бетонные смеси, плотность которых равна или превышает 2000 кг/м³. В состав тяжелого бетона входят: вяжущее, крупный и мелкий заполнители, модифицирующие добавки, красящий пигмент, вода.

Цемент

Чаще всего в строительстве в качестве вяжущего используется портландцемент марок М400 (В 32,5) и М500 (В42,5) с содержанием минеральных добавок 0-20 %. По новому ГОСТу 31108-2016 портландцементы с миндобавками обозначаются как ЦЕМ II с указанием класса прочности. В индивидуальном строительстве чаще всего используется вяжущее ЦЕМ II 32,5 (М400). Для сооружения объектов, рассчитанных на серьезные нагрузки, востребован ЦЕМ II 42,5 (М500).

При покупке вяжущего необходимо обращать внимание на целостность упаковки и срок годности материала. Свежий цемент представляет собой порошкообразный материал без комков и уплотнений.

Если в таре с вяжущим прощупываются уплотненные участки, то такой материал к употреблению не пригоден, поскольку он частично или полностью утратил вяжущие свойства.

Песок

В качестве мелкого заполнителя используется песок, соответствующий требованиям ГОСТа 8736-2014. Норматив ограничивает содержание в нем пылевидных и глинистых частиц, значительно ухудшающих характеристики пластичной бетонной смеси и готового бетона. В строительстве используется песок: карьерный сеяный или намывной, речной, промытый от илистых частиц. При приготовлении смеси необходимо учитывать влажность мелкого заполнителя. Все пропорции рассчитаны на использование сухого песка. Применение влажного сыпучего может нарушить оптимальное соотношение компонентов и привести к снижению прочности готового бетона.

Щебень

В качестве крупного заполнителя обычно применяется щебень – сыпучий материал, получаемый дроблением горных пород, гравия.

Оптимальная фракция щебня выбирается в соответствии с областью применения:

• 5-10 – это материал с самым мелким зерном. Используется при производстве тонкостенных ЖБИ, для оптимизации фракционного состава бетонной смеси с крупнофракционным заполнителем.
• 5-20 – сыпучее пользуется большим спросом при производстве ЖБИ, в малоэтажном строительстве, при сооружении мостовых конструкций.
• 20-40 – средняя фракция. Востребована при возведении фундаментов многоэтажных зданий, строительстве объектов производственного назначения, автомобильных и железных дорог.
• 40-70 – крупнозернистый материал. Используется при строительстве крупногабаритных объектов, автодорог. Таким щебнем отсыпают на участках строительства временные дороги, по которым будет передвигаться тяжелая техника.
• 70-120. Это крупнофракционное сыпучее применяется при создании габионов, строительстве сооружений, для отделки водоемов и бассейнов.

При выборе щебня учитывают не только его фракцию, но и другие параметры:

• Прочность. Эта характеристика зависит от прочности исходной породы. Наиболее прочными являются базальтовый и гранитный щебень марок 1200-1600. Недостатком гранитного щебня является высокий радиоактивный фон, присущий многим его месторождениям. Следующий по прочности – гравийный щебень марок 800-1000. Известняковый щебень М600-М800.
• Морозостойкость. Это способность выдерживать определенное количество циклов замораживания/оттаивания. Характеризуется маркой. В строительстве используется щебень не ниже марки F300.
• Радиоактивный фон. Для использования в жилом строительстве к использованию допускается только щебень I класса радиоактивности.

Вода

Для замешивания бетонной смеси используют воду из питьевого водопровода. Если питьевую воду достать в нужном количестве невозможно, то применять воду из других источников можно только после ее проверки в лаборатории. В ее составе не должны присутствовать вещества, способные негативно повлиять на характеристики пластичного раствора и отвердевшего бетона.

Добавки

При необходимости в состав бетона вводят специальные добавки различного назначения – пластифицирующие, противоморозные, гидрофобизирующие.

Состав тяжелого бетона: пропорции компонентов в смесях разных марок прочности

Номенклатура и соотношение компонентов определяются требуемой маркой прочности, соответствующей конкретной области применения:

• М100 (В 7,5). Малопрочный материал, используемый на начальных этапах строительства для устройства подстилающего слоя перед заливкой ленточных и плитных фундаментов, установки бортового камня.
• М150 (В 10, В 12,5). Применяется в подготовительных строительных работах, для устройства стяжек пола, не предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, в дорожном строительстве, для монтажа бортового камня.
• М200 (В 15) – М300 (В 22,5). Это популярные строительные материалы, используемые при возведении фундаментных конструкций, изготовлении ЖБИ, устройстве подпорных стен.
• М350 (В 20). Бетон, используемый при производстве ЖБИ, предназначенных для восприятия серьезных нагрузок, – плит перекрытия, колонн, балок, чаш бассейнов.
• М400 (В 30) и выше. Эти высокопрочные бетоны в рядовом гражданском и промышленном строительстве не используются. Их области применения – строительство мостов, банковских хранилищ, гидротехнических сооружений.

Таблица составов бетона разных марок прочности

Марка цемента	Марка бетона	Состав сухой бетонной смеси Ц/П/Щ по массе, кг	Состав сухой бетонной смеси Ц/П/Щ по объему, м3
400	100	1/4,6/7,0	10/41/61
500		1/5,8/8,1	10/53/71
400	150	1/3,5/5,7	10/32/50
500		1/4,5/6,6	10/40/58
400	200	1/2,8/4,8	10/25/42
500		1/3,5/5,6	10/32/49
400	250	1/2,1/3,9	10/19/34
500		1/2,6/4,5	10/24/39
400	300	1/1,9/3,7	10/17/32
500		1/2,4/4,3	10/22/32
400	400	1/1,2/2,7	10/11/24
500		1/1,6/3,2	10/14/28

Легкие бетоны на пористом заполнителе: области применения и пропорции компонентов

Из легких бетонов на пористом заполнителе наиболее популярен керамзитобетон.

По применению этого материала существуют определенные рекомендации, связанные с его свойствами:

• Низкий коэффициент теплопроводности. Благодаря ему, керамзитобетон используют в малоэтажном строительстве для возведения стен, устройства чернового пола, перемычек.
• Небольшая плотность. Это свойство позволяет использовать его в конструкциях, которые не должны оказывать серьезную нагрузку на основание.
• Высокое водопоглощение. Это отрицательная характеристика, ограничивающая применение керамзитобетона в местах, не защищенных от атмосферных осадков.

Соотношение количества компонентов при изготовлении керамзитобетона определяется требуемой маркой бетона по средней плотности и насыпной плотностью керамзита.

Таблица расхода компонентов на приготовление 1 куба керамзитового конструкционного бетона

Марка бетона по средней плотности	Марка керамзита по насыпной плотности	Расход материалов
		Цемент М400, кг	Керамзит, м3	Песок, кг
1500	700	430	0,8	420
1600	600	430	0,68	680
1600	700	400	0,72	640
1700	600	410	0,56	880
1700	700	380	0,62	830

Применение качественных сырьевых материалов, соблюдение пропорций компонентов и технологии изготовления бетонной смеси – важнейшие параметры, обеспечивающие качество готового бетонного элемента.

Типы железобетонных конструкций: особенности и основные виды

Строительство современных объектов не обходится без конструкций из железобетона. У таких сооружений много плюсов. Железный остов со всех сторон защищен бетоном, который имеет длительный срок работы и не боится ни дождя, ни снега, ни жары, ни мороза. Железо плюс бетон – отличный тандем! Железобетонные изделия консолидируют как при растяжении, сжатии и сгибании, так и во время скручивания, срезания. Металлокаркас помогает добиться устойчивости, прочности и твердости сооружения, служит для уменьшения размеров и веса устройства. Применяя различные технологии, изготавливают монолитные, сборные, сборно-монолитные бетонные и железобетонные конструкции с ненапрягаемой и напрягаемой арматурой.

Особенности конструкций

Железобетонная конструкция нашла применение в строительстве жилых зданий, производственных сооружений и инженерных построек. Наиболее часто применяют сборный железобетон, но встречается монолитный и сборно-монолитный.  Чтобы получить изделие наименьшей массы, насколько это позволяет технология, снизить расходы на оплату труда и материалы, для железобетонных конструкций применяют качественный бетонный раствор и арматуру высокой прочности.

Основные виды железобетонного изделия применяются в строительстве, где температурный режим не превышает пятидесяти градусов по Цельсию и не опускается до минус семидесяти градусов. Железобетонными конструкциями пользуются чаще стальных или каменных в случае возведения следующих объектов:

• аэродромы;
• атомные реакторы;
• бункера;
• дымовые трубы большой высоты;
• различные массивные сооружения;
• здания складского назначения;
• дороги;
• фундаменты;
• морские сооружения;
• заводские постройки.

Часто ЖБИ являются основой конструкций промышленных объектов и жилых домов.

В железобетонных конструкциях следующие преимущества:

• прочность, которая со временем только увеличивается;
• долговечность;
• стойкость к воздействию огня;
• относительно допустимая цена;
• возможность собственноручного изготовления;
• стойкость к сейсмической активности;
• возможность железобетона принимать различные архитектурные формы.

К недостаткам относятся:

• образование трещин;
• большой вес;
• требуется дополнительное утепление;
• теплопроводность.

Вернуться к оглавлению

Основные виды конструкций

По типу изготовления различают:

• Сборные. Имеют большую популярность за счет максимально механизированного строительства.
• Монолитные. Применяют в строительстве монолитных сооружений, например, гидротехнических построек, тяжелых фундаментов.
• Сборно-монолитные. Сборно-монолитные элементы соединяются как бетоном, так и сваркой.

По сфере использования бывают:

• для жилых домов;
• для промышленных построек;
• для общественных зданий и сооружений.

Изделия из железобетона могут быть: ненапряженные и предварительно напряженные. Наиболее популярные ЖБИ, которые используют для строительства:

• панелей;
• фундаментов;
• балок;
• плит перекрытий.

Вернуться к оглавлению

Панели

Распространенным видом железобетонных конструкций являются панели, которые используются в строительстве зданий и сооружений жилищного и промышленного назначения. Панель имеет плоскую прямоугольную форму, в которой могут быть проемы для дверей и окон, также – выступы для подоконников.

При перевозке панелей их устанавливают в вертикальном положении под наклоном в десять градусов. Транспортируя сразу несколько панелей, нужно исключить их соприкосновение, поэтому между ними прокладывают подкладки.

Вернуться к оглавлению

Фермы

Железобетонные фермы используют для перекрытий в производственных сооружениях и культурных зданиях. Имеют вид плоской прямоугольной конструкции с решетками. При транспортировке изделий им придают вертикальное положение.

Фермы из железобетона имеют высокую прочность, жесткость, отличаются противопожарными свойствами и морозостойкостью. Производятся изделия из тяжелого, легкого или конструкционного бетона, в основном это аглопоритобетон и керамзитобетон. Применяя железобетонную ферму, следует тщательно подойти к ее установке. Проводят точный расчет несущей способности постройки. Проверяют качество элементов, размеры и готовят место опоры.

Вернуться к оглавлению

Балки и ригели

Ригель железобетонный.

Балки и ригели нашли применение в строительстве фундаментов и покрытий, они выступают в роли несущих элементов для монтажа крановых механизмов. Балки производят односкатными, 2-скатными или прямоугольными. В процессе транспортировки балки ригели устанавливают в транспортное средство вертикально. Для опоры балок и ригель используют подкладки, установленные под нижнюю плоскость изделий. В зависимости от длины конструкции определяется расстояние между подкладками. Сбоку балок и ригелей проводят крепление по всей их высоте. Перевозка балок допускается только в вертикальном положении, горизонтальная транспортировка запрещена, так как существует риск разрушения изделий. Транспортируя одновременно несколько элементов, между ними прокладывают разделители толщиной больше десяти сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Сваи

Железобетонную конструкцию в виде свай используют для оснований промышленных и жилых сооружений. Сваи применяют для возведения конструкций на неустойчивых грунтах. При транспортировке свай им придают горизонтальное положение, обеспечивая опирание на специальные подкладки. Разрешается укладка свай на транспортное средство при перевозке ярусами.

Железобетонные сваи отличаются высокой устойчивостью к воздействию химических веществ и коррозии, обладают водонепроницаемостью и морозостойкостью. Сваи легко монтируются при наличии специального оборудования и способны обеспечить возводимому сооружению долговечность, высокую прочность и надежность.

Вернуться к оглавлению

Стойки

Стойки для опор ЛЭП.

Железобетонные стойки или стойки линий электропередач представляют собой опорный элемент для светильников и линий электропередач. При транспортировке разрешается перевозить стойки вместе одной группой, обеспечивая горизонтальное положение. При перевозке следует подготовить опору для стоек в виде специальной подкладки.

Главным назначением железобетонных стоек является возможность надежного удержания электропроводов на требуемом расстоянии от поверхности земли или воды. Надежность и прочность опор достигается путем применения в конструкции изделий арматурного каркаса и специального типа бетонного раствора. По отдельности каждая стойка линий электропередач различается по назначению и конструкции. Выделяют концевые, промежуточные, угловые и анкерные опоры из железобетона. Также изготавливают одноцепные и многоцепные.

Вернуться к оглавлению

Колонны

Железобетонная колонна представляет собой несущий элемент жилых, культурных, промышленных и бытовых сооружений. Колонны изготавливают прямоугольной формы и двухветвевой, которая предназначена для тяжелой крановой нагрузки. Перевозят элементы штабелем, где первый ряд колонн кладут на грузовое место транспортного средства, а последующие ряды укладывают на предыдущий, застеленный специальными подкладками.

Вернуться к оглавлению

Объемные блоки

Объемные блоки.

Железобетонные объемные блоки нашли применение при возведении общественных и жилых сооружениях. Представляют собой почти готовые строительные элементы с полой тонкостенной прямоугольной призмой и с проемами для дверей и окон.

Объемные блоки могут иметь изоляционные и утеплительные панели. При перевозке объемных блоков им придают вертикальное положение, при этом обеспечивая опирание элементов по четырем углам на грузовую платформу. Объемные блоки, выполненные из железобетона, имеют чувствительность к динамическим перегрузам, которые образуются в процессе перевозки. Эти строительные изделия из железобетона имеют особенность смещать центр тяжести от геометрического центра в поперечном и в продольном направлении. Чтобы избежать смещения блока в процессе перевозки, на грузовой площадке устанавливают специальные упорные выступы.

Вернуться к оглавлению

Санитарно-технические кабины

Санитарно-технические кабины используются при возведении зданий общественного и жилого назначений. Представлены объемными элементами с большой массой и габаритами. При перевозке шахты лифтов и санитарно-технических кабин разрешается вертикальное положение с опорой на грузовую площадку с двумя прокладками. Шахты лифтов, имеющие высоту до 140 сантиметров можно перевозить в 2 яруса по высоте, при этом устанавливая деревянные подкладки между рядами в высоту больше 10 сантиметров.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Железобетонные конструкции применяют в строительстве различных зданий и сооружений, и не только. Разновидности ЖБИ (панели, объемные блоки, фермы, сантехнические кабины) за счет своих габаритов, масс и условий, которые нужно соблюдать в процессе перевозки, требуют узкой специализации подвижного состава.

Транспортировка балок, колонн, опор и стоек линий электропередач, ригелей и свай имеет схожие требования к перевозочному процессу, поэтому схемы подвижного состава для их перевозки могут совпадать.

Дюбеля для бетона: особенности и крепление

Разновидности элементов крепления по бетону

Дюбеля, наряду с анкерными болтами, являются наиболее оптимальным крепежом для закрепления бытовых предметов на бетонных стенах. Они надежно удерживают не слишком тяжелые шкафчики, полки и другие навесные конструкции. В статье рассматриваются, какие бывают дюбеля для бетона — их особенности, способы установки и демонтажа элементов.

Содержание статьи

Особенности крепежа для бетонной стены

Дюбель по бетону отличается от кирпичного. Поэтому, чтобы не допустить ошибок при его установке, необходимо познакомиться с его особенностями.

На практике дюбели для бетона не слишком рационально применять на кирпичной кладке, особенно если стена выложена из пустотелого материала. В этом случае используются крепежные элементы специальной конструкции и спецификой монтажа.

Отличия дюбеля по бетону от варианта для кирпича, представлены в таблице:

Для кирпича

Для бетона

Втулка для кирпичного дюбеля Это металлическая или пластмассовая втулка, в конструкции которой имеется механизм двойного распора. Это гарантирует прочность крепления — в любом случае один из распоров попадает и фиксируется на твердом основании. Стержнем, играющим роль распорного элемента, является шпилька с резьбой соответствующего диаметра и другие анкерные крепления, что зависит от нагрузки на них.

Дюбель-гвоздь для бетона Такой дюбель никогда не создаст надежного крепления в пустотелом материале, какую бы длину он не имел. При монтаже крепеж забивается в отверстие, что ускоряет работу. При использовании такой технологии в рыхлых материалах, разрушается посадочное отверстие и не создается качественное крепление.

Материал для изготовления крепежа

Материалами для изготовления дюбелей для бетона могут быть: пластмасса; металл. По способу установки, крепеж можно: забивать молотком; устанавливать с помощью строительного пистолета.

Пластмассовый дюбель в бетон

В составе крепежа имеется цилиндрический стержень, расширяющийся при забивании в его полость гвоздя, что обеспечивает прочное крепление.

• На верхнем торце имеется манжета, предотвращающая западание крепежа в предварительно просверленное отверстие. Манжетка может быть цилиндрическая или потайная.
• Существуют изделия с распорками «усами», для увеличения прочности фиксации крепежа в бетоне.
• Дюбель-гвоздь может быть с резьбой на поверхности и шлицем на шляпке. Для установки такого элемента используются отвертки. Материалом для изготовления наиболее часто служат полиамид, полипропилен или полиэтилен. Для самого гвоздя используется оцинкованный стальной сплав.
• Пластмассовые крепежи — цена их более низкая, используются для монтажа предметов небольших размеров. Для тяжелых конструкций применяются их металлические аналоги.

Металлический дюбель для бетона

Такой крепеж имеет металлический стержень, у которого гладкая поверхность без резьбы. Деталь расширяется при забивании гвоздя в отверстие стены.

Совет: Следует иметь в виду, что металлические дюбель-гвозди довольно сложно подлежат демонтажу, поэтому они устанавливаются на длительный срок использования.

Дюбелированные гвозди устанавливаются при устройстве подвесных потолков и разных металлических каркасов. Наибольшую прочность крепления можно достичь на полнотелых и твердых материалах.

Виды дюбелей для бетона

Существует достаточно большое количество крепежа для бетона, самые известные и эффективные из них представлены в таблице:

Тип дюбеля и фото	Особенности
Распорный	Такой дюбель для бетонной стены отличается от других типов величиной и формами шурупов. Обычно они сделаны в форме шифера, что позволяет забивать детали в бетонную стену молотком. Гильзы или крепежные элементы цилиндрической либо трубчатой формы, бывают разнообразными: с двумя или тремя распорами. Часто они имеют шипы, что увеличивает надежность фиксирования.
Бабочка	Такие виды дюбелей для бетона используются при работе с тонкими покрытиями стен. Гильза вставляется в отверстие, а тыльная ее сторона сворачивается из-за вставки шурупа в бетонную стену. Так дюбель закрепляется в стене.
Универсальный	Этот крепеж аналогичен распорному типу, фиксация производится по типу «бабочки». Особенность его – возможность использования для самых разнообразных поверхностей стен.
Дюбель-гвозди	Крепеж применяется для монтажа конструкций к бетону из разных материалов. Гвоздь забивается в стену при помощи молотка, но лучше если использовать специальный пистолет.
Фасадный	Инструмент фасадного вида используется для устройства каркасных конструкций по основанию из кирпича и бетона. Дюбеля имеют некоторые общие характеристики с распорным типом, но они немного длиннее, а «шляпка» больше. Стержень и гильза изготовлены из стойких к ударам материалов.
Химический	Это не совсем обычный крепеж. В его составе специальная капсула, которая содержит химические вещества, поэтому шуруп изготовлен из металла. Используется дюбель для легкого бетона. При вкручивании элемента химикаты играют роль клея, поэтому нужно ждать, пока застынет основа. Обычно это длится от двух часов до суток.
КВТ	Работает только для газобетонных поверхностей. Особенность такого типа — широкая резьба, гарантирующая прочность при применении аналогичных дюбелей для пористых поверхностей.
GB	Такое крепление применяется для стеновых блоков из полистиролбетона. Его гильза напоминает распорную, но имеет спиралевидный вид. Дюбель GB вида выдерживает достаточно большие нагрузки. Их эффективно можно применять для крепления подвесных шкафов, вытяжки, полок и других тяжелых бытовых предметов.

Саморез в бетон без дюбеля

Дюбель для керамзитобетонных блоков

Дюбель для бетона l=60 диаметром 10 мм

Выбор дюбеля

Приобретая для крепления к бетонной стене различных предметов, следует правильно выбрать дюбель для бетона, размеры его ориентировочно можно подобрать из таблицы:

Таблица для определения размеров крепежного элемента от вида нагрузки на него

Крепеж подбирается в зависимости от вида места, где он будет использоваться.

Перед тем, как забить дюбель в бетонную стену, должна учитываться будущая нагрузка:

• Чтобы закрепить конструкции большой массы, например, шведскую стенку или навесные тренажеры, лучше всего использовать дюбеля, у которых глубина крепления не менее 85 мм;
• При горизонтальной фиксации в бетонную стену, рекомендуется приобретать крепежные элементы, у которых глубина крепления составляет не менее 30 мм, а диаметр дюбеля с наружной стороны 7 — 11 мм;
• Для устройства подвесного потолка, светильников, где главная нагрузка располагается снизу, крепежные изделия следует выбирать с распорными усиками и поперечными насечками;
• Подбирая дюбеля под уже просверленное отверстие, важно, чтобы параметры крепежного изделия и диаметр отверстия соответствовали между собой. В этом случае дюбель для керамзитобетона или другого материала, должен иметь диаметр не меньше размера отверстия;
• При использовании монтажного крепежа, чтобы не допустить разрушения слабых стен, дюбель должен служить смягчающей прокладкой. В этом случае крепление достаточно плотно прилегает к крепежу, а нагрузка распространяется по всему изделию равномерно.

Особенности монтажа дюбеля в стену

Технология установки дюбеля в бетонную стену

Для проведения работ своими руками требуется приобрести:

• Электрическую дрель;
• Сверло из победита;
• Острый гвоздь;
• Дюбель нужной конструкции;
• Изоленту;
• Молоточек небольших размеров.

После подготовки всех инструментов, можно начинать установку дюбелей.

Инструкция выполнения работ:

• Намечается место установки крепежа шариковой ручкой или простым карандашом;
• Гвоздем, ножовкой или булавкой делается небольшое углубление. Это позволит правильно выставить сверло при выполнении отверстия;

Совет: Диаметр крепежного элемента должен подходить под размер отверстия и шурупа. При этом в отверстия дюбели должны входить с небольшим усилием. В противном случае крепеж станет болтаться либо сдвигаться в сторону. Обязательно необходимо правильно выбрать длину дюбеля, в соответствии с длиной используемого самореза.

• Если количество дюбелей было рассчитано неправильно, изделие можно сделать самому. Для этого берутся деревянные бруски требуемой длины. Им придают округлые сечения, с утолщением сверху, и уменьшением диаметра книзу. После этого закручиваются саморезы в бетон без дюбеля;
• Сверло нужного диаметра вставляется в электрическую дрель;

Совет: На сверле следует сделать отметку, которая будет соответствовать глубине отверстия. Метка ставится на расстоянии, немного больше, чем длина дюбеля. Для этого крепежный элемент прикладывается к сверлу, и на него в нужном месте наматывается изолента, она и станет отметкой границы глубины сверления отверстия.

• Сверло ставится в проделанное ранее углубление. Дрель располагается строго перпендикулярно поверхности;
• Из просверленного отверстия удаляются образовавшиеся пыль и цементная крошка. Это можно сделать с помощью пылесоса;
• Аккуратно вставляется дюбель и забивается молотком, но не слишком сильно, до упора;
• В дюбель ввинчивается шуруп, если он входит в конструкцию.

Совет: В быту стоит использовать дюбель-гвозди из полипропилена или нейлона. Они могут выдерживать нагрузку до 75 кг, что зависит от размеров крепежа. Стальные изделия применяются, чаще всего, на промышленных объектах.

Чтобы правильно забить в стену дюбель, стоит познакомиться с видео в этой статье.

Установка пружинного дюбеля

Демонтаж крепежа

При ремонте квартиры необходима качественная отделка стен. Для подготовки помещения к оклейке обоями, нанесению какого-либо другого декоративного покрытия, требуется выровнять стены, освободив их предварительно от старых крепежных элементов.

Часто нужно удалять ненужные дюбели, через которые крепятся шурупы. Для этого существует несколько простых способов, как вынуть дюбель из бетонной стены.

Для демонтажа потребуются:

• Саморез;
• Острый нож;
• Штопор;
• Шило;
• Молоток;
• Пробойник;
• Паяльник;
• Гвоздодер;
• «Болгарка».

Способ демонтажа:

• Чтобы удалить обычный пластиковый дюбель, можно использовать саморез подходящего размера. При этом саморез вворачивается на две трети в дюбель, для надежного соединения с демонтируемой деталью. Головка шурупа зажимается плоскогубцами и вместе с дюбелем вытягивается наружу. Иногда можно использовать обычный столовый штопор;
• Шляпка самореза, ввернутого в дюбель, поддевается гвоздодером. Таким рычагом дюбель вынимается с меньшими усилиями. Но главным условием является плотное прилегание рабочей части самореза в отверстии;
• Деревянный самодельный дюбель демонтируется из гнезда частями. Для этого элемент дробится на несколько кусков вдоль волокон древесины стамеской с тонким лезвием и молотком. После разрушения дюбель аккуратно поддевается гвоздем, кончиком острого ножа или шилом, и вынимается наружу;
• Если в стене дюбель сидит достаточно прочно, его не всегда стоит вытаскивать. В этом случае острым ножом нужно срезать часть дюбеля, которая выступает над поверхностью стены, а образовавшееся углубление замазать строительным гипсом и тщательно выровнять;
• При удалении дюбеля, в котором застрял обломок шурупа, используется нагретый паяльник. Инструментом расплавляется пластиковая основа дюбеля, затем обломок крепежа поддевается кусачками или круглогубцами и вытаскивается из гнезда;
• Металлический дюбель-гвоздь, забиваемый в бетон строительным пистолетом, предварительно следует обработать частыми, достаточно сильными ударами молотка, по выступающей части детали с разных сторон. Чаще всего дюбель расшатывается, а затем он сравнительно легко вытаскивается гвоздодером;
• Если не удается сразу расшатать металлический дюбель, нужно рядом с ним проделать в стене углубление сверлом с твердосплавным наконечником или металлическим пробойником. Такая круговая воронка уменьшает площадь сцепления изделия с материалом стены, что сделает демонтаж значительно легче. Если это не поможет, выступающую часть дюбеля нужно обрезать «болгаркой» и заровнять углубление.

Чтобы определить, какой дюбель лучше для бетона, необходимо познакомиться с их видами, преимуществами и недостатками. Помимо этого стоит разобраться с технологией монтажа изделия, и тщательно соблюдать основные строительные правила при выполнении работ.

железо-заполнитель-бетон-настил

Бетонный пол из железного заполнителя — это бетонный пол, специально разработанный для промышленных объектов, складов, распределительных центров, производственных предприятий или объектов логистики. Бетонный пол, заполненный железным заполнителем, защищает от тяжелых прямых ударов по бетонному полу, а также от трения, царапания или эрозии.

Concare ’ Покрытие полов из железобетона для промышленных полов решает проблемы, с которыми сталкиваются компании, производящие крупногабаритные тяжелые изделия или использующие большие машины, которые ежедневно перемещают продукцию с места на место.Эти объекты нуждаются в мощной системе промышленных полов, которая сокращает частую шлифовку, эрозию и является долговечной. Наше покрытие пола из железобетона придает вашему предприятию необходимую прочность, чтобы ваша компания могла сосредоточиться на том, что у нее получается хорошо.

Замените свой нынешний промышленный пол, если у вас есть:

• Тяжелое движение, интенсивное использование вилочных погрузчиков и т. Д.
• Ударная нагрузка или потенциально сильные удары по полу
• Эрозия или крошащийся бетон, ямы или ямы
• Трение или соскабливание с машин, продуктов и т. Д.

Ремонт промышленных бетонных полов
Ремонт промышленного пола — важная часть ухода за полом и его безопасности. Concare может даже осмотреть ваш пол, чтобы обеспечить максимальную производительность в суровых условиях. Наша опытная бригада может отремонтировать:

• Суставы изношенные
• Зоны сильного воздействия
• Эрозия

Обязательно спросите нас о наших средствах по уходу за полом для ежедневного ухода и интенсивной уборки.

Экспериментальное исследование свойств бетона, смешанного с хвостами железной руды

Целью данного исследования является оценка модифицированных характеристик бетона при смешивании хвостов железной руды, чтобы решить проблему нехватки природного песка и полностью использовать промышленные отходы. . Сначала было проанализировано сырье для смешивания и определено тестовое соотношение. Во-вторых, были проверены удобоукладываемость и механические свойства образцов бетона с различным количеством хвостов железной руды в качестве замены.Результаты показывают, что оптимальным является замещение 35% природного заполнителя хвостами железной руды. Наконец, испытания на герметичность, морозостойкость и устойчивость к карбонизации были проведены для образцов бетона с оптимальным количеством хвостов железной руды. Были определены характеристики сжатия образцов после испытания на долговечность. Изменение механических свойств образцов было получено после просачивания, замораживания-оттаивания и карбонизации. Результаты показали, что характеристики бетона с 35% заменой хвостов железной руды в основном эквивалентны характеристикам природного песчаного бетона.Следовательно, его можно использовать в инженерных приложениях.

1. Введение

Поскольку Китай продолжает увеличивать инвестиции в строительство инфраструктуры, спрос на бетон резко возрос. Это приводит к нехватке природного песка в некоторых районах и к ряду экологических проблем из-за нерациональной чрезмерной эксплуатации. С другой стороны, горнодобывающая деятельность не только разрушает и занимает много земельных ресурсов, но также вызывает множество серьезных экологических и социальных проблем, а большое количество отходов, таких как хвосты, требует утилизации [1–5].Необходимо срочно решить проблему нехватки природного песка и полностью использовать промышленные отходы. Таким образом, очень важно активно развивать бетон хвостов железной руды для строительства.

В последние годы отечественные и зарубежные ученые достигли определенного прогресса в приготовлении и испытании бетона с хвостами железных рудников. Zhao et al. [6] провели эксперименты в закрытых помещениях для изучения рабочих характеристик и механического поведения бетона с хвостами железной руды и проанализировали результаты испытаний с микро-аспектов.Экспериментальные результаты, полученные Alwaeli и Nadziakiewicz [7], доказали, что экранирующий эффект бетона с различными пропорциями стального лома от гамма-лучей превосходит обычный бетон с природным песком. Onoue et al. [8] исследовали усталостные свойства шлакобетона и вывели уравнения для расчета его усталостной долговечности с помощью теории механики усталости. Серия лабораторных экспериментов по механическому поведению бетона, полученного из заброшенных хвостохранилищ железной руды в Ираке, была проведена Исмаилом и Аль-Хашми [9], и результаты показали, что его характеристики превосходят обычный бетон и демонстрируют более высокую прочность на сжатие и изгиб. сила.Zhang et al. [10] всесторонне проанализировали размещение и полезность хвостов железной руды в Китае. Тиан [11] экспериментально определил основные характеристики бетона с хвостами железной руды и перечислил большое количество успешных применений готового бетона в городском строительстве. He et al. [12] и Давраз и Гундуз [13] приготовили высокопрочный бетон C60 с использованием хвостов железной руды, характеристики которых превосходят обычный бетон.

Многие достижения были достигнуты в исследованиях по использованию хвостов железной руды.Однако результаты смешивания хвостов железной руды на механические характеристики бетона не многочисленны. Таким образом, модифицированные характеристики бетона с различными количествами смешивания хвостов железной руды были протестированы в этом исследовании, чтобы найти оптимальный вариант.

2. Сырьевая собственность

2.1. Хвосты железной руды

Хвосты железной руды были собраны на медно-железном руднике в городе Цзыбо. Частицы выглядят как мелкие серые гранулы, а модуль дисперсности находится в пределах 1.9 ~ 2.3. Сравнение размера частиц собранных хвостов железной руды и природного песка из реки Вэнь показано на рисунке 1.

Химические компоненты собранных хвостов железной руды, полученные в результате фазового анализа, показаны в таблице 1. Очевидно, что основные компоненты хвостов железной руды в основном такие же, как и природный песок. Это говорит о том, что его можно использовать для приготовления бетона.

SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO K 2 O Na 2 O SO 3 Cl — Сумма убытка 70.32 5,1 10,93 4,71 4,51 1,14 1,3 0,26 0,016 1,1

2,2. Цемент

Был принят обычный портландцемент P.O 42,5, произведенный в Тайане, его химические компоненты и показатели свойств показаны в таблице 2.

Химический состав (%) Прочность на сжатие (МПа) Прочность на изгиб (МПа) Прочность Физические свойства Proj SO 3 MgO Потери при возгорании Cl — Удельная поверхность (м 2 / кг) Время схватывания (мин) Окончательная настройка (мин) Val 1.62 3,18 3,4 0,028 3 d 29,4 28 d 49,5 3 d 5,5 28 d 8,1 Соответствие 384 226 288

2.3. Грубый и мелкий заполнитель

Грубый и мелкий заполнитель, использованный в этом испытании, представляет собой гравий размером в пределах 5 ~ 25 мм в районе Тайаня и средний песок, собранный из реки Вэнь.Кривые гранулометрического состава щебня и среднего песка показаны на рис. 2.

(a) Кривая сортировки щебня
(b) Кривая сортировки среднего песка
(a) Градация Кривая сортировки щебня
(б) Кривая сортировки среднего песка

2.4. Минеральная добавка

Добавление добавки, летучей золы в сырье, является важным способом получения высококачественного бетона. Аморфное активное вещество Al ₂ O ₃ в ископаемых отходах летучей золы может химически реагировать с Ca (OH) ₂ .Эта форма воздействия напрямую приводит к образованию гелевого компонента и снижению пористости в бетоне [14]. В результате можно улучшить характеристики адгезии, текучести, водоудержания и прокачиваемости свежего бетона. Кроме того, выбор общедоступной летучей золы также может защитить окружающую среду и вторично использовать химические отходы. В этом испытании была принята зола-унос первичного сорта, поставляемая электростанцией в Шаньдуне, и ее химический состав указан в таблице 3.

Состав SiO 2 Al 2 O 3 Fe 2 O 3 CaO MgO Na 2 O K 2 O SO 3 Содержание 52,38 28,42 5,47 2,57 1.38 0,36 1,84 0,56

2,5. Water Reducer

Был представлен поликарбоксилатный высокоэффективный водоредуцирующий агент SM-IV, технические характеристики которого приведены в таблице 4. Этот водоредуктор может снижать уровни хлористого железа и является экологически чистой добавкой [15]. Кроме того, это также может улучшить скорость схватывания бетона.

Позиции Плотность (г / мл) Содержание твердого вещества (%) Уровень pH Реология чистой пасты (мм) Содержание хлорид-иона (%) Содержание щелочи (%) Результат теста 1.05 40 7 230 0,01 1

3. Испытание для определения оптимального количества смеси хвостов железной руды

3.1. Обрабатываемость образцов с разным содержанием хвостов железной руды

Пусть насыпная плотность бетона C30 составляет 2400 кг / м ³ , а массовое соотношение между хвостами железной руды и природным песком составляет α . Здесь в качестве эталона был выбран бетон без хвостов железной руды.На основе эталонной бетонной смеси были разработаны четыре различные смеси (25%, 35% и 45%) путем изменения количества хвостов железной руды. Объем каждой пробы — 1 м ³ . Пропорция смешивания каждого образца была определена с использованием общего метода расчета [16], как указано в таблице 5. Были испытаны просадки в трех различных положениях для каждой серии. Результаты показаны на Рисунке 3.

Доля хвостов железной руды (%) Хвосты железной руды (кг) Природный песок (кг) Летучая зола (кг) Цемент (кг) Щебень (кг) Вода (кг) Водовосстанавливающий агент (кг) 0 0 1010 94 276 806 204 10.2 25 252 758 94 276 806 204 10,2 35 352 658 94 276 806 204 10,2 45 453 557 94 276 806 204 10,2

Как показано на рис. жидкость бетона, смешанного с хвостами железной руды, уменьшилась по сравнению с жидкостью обычного бетона при тех же условиях (вода, соотношение смеси, примеси и т. д.)). Это явление возникает из-за того, что частицы хвостов железной руды являются грубыми и поглощены крупным заполнителем, поэтому сцепление значительно увеличивается в смесях хвостов. Кроме того, хвосты железной руды обладают более высоким водопоглощением, чем природный песок. Таким образом, «хвосты» слабые с точки зрения ликвидности. Согласно тесту на задержку оседаний в течение 1 ч, потеря оседаний имела линейную зависимость с увеличением доли песка железных хвостов. Величина потерь бетона с долей 45% за 1 час составила 12%, что указывает на то, что бетон из песка с железной хвостовой частью демонстрирует улучшенные характеристики при агломерации.В эксперименте цементное тесто легко отделяется от заполнителя из-за слабой текучести хвостовых смесей. Неправильная пропорция смеси вызовет сегрегацию и приведет к снижению способности удерживать воду. Во всех случаях просадки превышают 150 мм и, таким образом, могут быть использованы на практике. Таким образом, железный хвостовой песок может обеспечить удобоукладываемость при транспортировке и разливке, когда его доля ниже 45%.

3.2. Прочность на сжатие образцов с разным содержанием хвостов железной руды

Механические свойства образцов бетона с разным содержанием хвостов железной руды были испытаны в соответствии с национальным стандартом GB / T 50081-2002.Как показано на рисунке 4, стандартные образцы сжатого бетона (150 × 150 × 150 мм ³ ) были изготовлены в соответствии с разным количеством хвостов железной руды. Для каждого типа пропорции было установлено по девять образцов для испытаний, и в общей сложности было проведено три групповых эксперимента.

Образцы для испытаний отверждали в течение 3, 7 и 28 дней в стандартных условиях (20 ° C ± 2 ° C, относительная влажность 95%). Затем прочность образцов для испытаний на сжатие была проверена на электрогидравлической машине для испытаний под давлением (см. Рисунок 5).Результаты представлены на рисунке 6.

Результаты прочности на сжатие на рисунке 6 показывают, что каждая группа похожа. Чтобы интуитивно сравнить характеристики сжатия при различных пропорциях замены, было получено среднее значение тестовых значений трех групп. Кривая изменения прочности на сжатие вместе с возрастом показана на рисунке 7.

Сравнение рисунков 6 и 7 показывает, что в тех же экспериментальных условиях с увеличением доли хвостов железной руды прочность на сжатие смеси хвостов через 3 дня первоначально увеличивались, а затем уменьшались после первого уменьшения.В частности, когда замещение естественного заполнителя хвостами в количестве бетона для смешивания составляло 35%, прочность на сжатие через 3 дня была больше, чем у контрольной смеси; лучшие пропорции составляли 25%, 35% и 45%. Аналогичным образом, с увеличением доли хвостов железной руды прочность на сжатие хвостовых смесей через 7 дней увеличивалась, а затем снижалась после первого восстановления. Однако прочность на сжатие хвостовых смесей 25%, 35% и 45% через 7 дней была меньше, чем у контрольной смеси, потому что поверхностная активность хвостов железной руды низкая.После добавления хвостов железной руды к бетону требовалось больше суспензии для заполнения конструкции, что привело к тому, что прочность на сжатие хвостовых смесей через 7 дней стала ниже, чем у контрольной смеси. Однако с течением времени прочность на сжатие быстро увеличивалась. Неисправность образцов указывает на то, что смеси хвостов и контрольная смесь похожи, что представляет собой клин верхней и нижней симметрии. После повреждения образца наблюдались видимые дефекты внутри, например устьица.При увеличении доли количество устьиц увеличивалось, но регулярность была слабой.

По мере увеличения количества хвостов железной руды прочность на сжатие хвостовых смесей через 28 дней уменьшалась, а затем увеличивалась впоследствии после первого восстановления. В частности, когда замещение естественного заполнителя хвостами в бетоне составляло 35%, показатели прочности на сжатие 28 дней были лучше, а долговременная прочность на сжатие была немного выше, чем у контрольной смеси.Сжимающие свойства бетона с 45% замещением естественного заполнителя хвостами были плохими, главным образом потому, что избыток хвостов железной руды приводит к увеличению вредных пустот в бетонной смеси. Если перемешивание недостаточное, в бетоне легко возникает явление послойного просачивания, развитие прочности связи между пастой и заполнителем не является равномерным, и общая прочность бетона на сжатие снижается [17].

3.3. Оптимальное количество смеси хвостов железной руды

По сравнению и анализу данных испытаний, количество смеси 35% является наиболее подходящим среди всех пропорций.Когда количество добавки превышало 45%, исходная прочность хвостовых смесей была ниже, чем у контрольной смеси, и их долговременная прочность на сжатие значительно снижалась. Таким образом, он не подходит для использования в качестве бетона C30 в строительстве.

4. Дальнейшее испытание на долговечность свойств бетона с оптимальным количеством смеси хвостов железной руды

Для оценки долговечности бетона, смешанного с 35% хвостов железной руды, три испытания на сопротивление проникновению, морозостойкость и карбонизацию сопротивление были выполнены.

4.1. Исследование сопротивления проницаемости

В соответствии со стандартом JGJ / T193-2009 для испытания бетона на непробиваемость были подготовлены цилиндрические образцы диаметром 150 мм и высотой. Были созданы четыре группы, каждая из которых включала по шесть особей. Одна группа (KS-0), которую считали контрольной смесью, не смешивалась с хвостами. Остальные три группы (КС-1, КС-2 и КС-3) представляли собой бетон с 35% хвостов железной руды. Как показано на Рисунке 8, образцы были помещены на измеритель проницаемости для испытания на непроницаемость бетона.

Давление воды увеличивалось до 0,1 МПа каждые 8 ​​ч, пока три поверхности бетонных образцов не стали просачиваться. Затем испытание было остановлено. Измеренные данные испытаний на антиинфильтрацию бетона показаны в Таблице 6.

Номер Давление воды во время просачивания третьего образца Уровень защиты от инфильтрации КС-0 0.7 МПа 6 KS-1 0,7 МПа 6 KS-2 0,7 МПа 6 KS-3 0,8 МПа 7

Как показано в Таблице 6, степень непроницаемости бетона с 35% -ным содержанием железа и природного песчаного бетона в основном одинакова. Введение железных хвостов не повлияло на водонепроницаемость бетона.Однако степень водонепроницаемости бетона с включением железных хвостов невысока, и его непроницаемость можно использовать только в качестве дополнения. В инженерных приложениях бетон необходимо добавлять к бетонным добавкам для улучшения герметичности.

4.2. Исследование морозостойкости

Испытание на морозостойкость на длительную работу и долговечность обычного бетона проводилось на основе национального стандарта GB / T50082-2009. Были использованы четыре группы образцов бетонных кубов.Их длина, ширина и высота составляли 100 мм, в каждой группе по два образца (один использовался при испытании на морозостойкость, а другой — при испытании на сжатие после замораживания и оттаивания). Аналогичным образом, одна группа (KD-0) была выбрана в качестве контрольного образца, а три другие группы (KD-1, KD-2 и KD-3) содержали 35% железных хвостов. Испытание на замораживание-оттаивание проводилось с помощью низкотемпературного бокса -40 DW / 200 (см. Рисунок 9), а обнаружение потери качества проводилось каждые 25 циклов замораживания-оттаивания.Кривая потери качества для четырех групп при количестве циклов замораживания-оттаивания 200 показана на рисунке 10.

Результаты показывают, что потеря массы бетона, содержащего 35% хвостов железной руды, выше, чем потеря массы бетона, содержащего 35% хвостов железной руды. эталонный бетон. Морозостойкость бетона снизилась до 16,2% из-за наличия песка железных хвостов. Связующие свойства некоторых минералов в песке из хвостов железа являются слабыми при низких температурах, и часть песка на поверхности отваливается.Четыре экспериментальные кривые показывают, что масса образцов бетона увеличилась в начале испытания на замораживание-оттаивание, потому что образцы бетона имели микротрещины и внутрь поступала вода. Однако по мере того, как испытание на замораживание-оттаивание продолжалось, цементный раствор и крупнозернистые и с поверхности образцов отвалились мелкие агрегаты. Затем масса образцов уменьшилась, но потеря массы во всех испытаниях составила менее 3%. Эксперимент по сжатию был проведен после замораживания-оттаивания, результаты показаны на рисунке 11.Прочность на сжатие образцов бетона снизилась более чем на 60% после 200 циклов замораживания-оттаивания. Потери хвостовой смеси больше, чем у контрольной смеси. Прочность на сжатие бетона с хвостами железной руды после замораживания-оттаивания составляла примерно 90% от эталонного бетона; следовательно, прочность на сжатие хвостовых смесей после замораживания-оттаивания имела некоторую степень снижения [18]. При использовании в зданиях, требующих защиты от замерзания, бетон необходимо комбинировать с воздухововлекающими добавками, чтобы повысить эффективность защиты от замерзания.

4.3. Исследование на устойчивость к карбонизации

Код теста для гидравлического бетона (DL / T 5150-2001) был применен в тесте карбонизации. Как и при испытании на морозостойкость, одна группа (КТ-0) образцов бетона была выбрана в качестве контрольной, а три группы (КТ-1, КТ-2 и КТ-3) образцов бетона содержали хвосты железной руды. В каждой группе по два экземпляра. Бетонные образцы были помещены в резервуар для карбонизации при 23 ° C с концентрацией 22% CO ₂ и относительной влажностью 70%.После того, как образцы бетона были карбонизированы, мы разделили образцы и распылили 1,0% раствор фенолфталеина в этаноле на поверхность излома. Многоточечное расстояние измеряли с каждой стороны, и среднее значение принимали за глубину карбонизации. Степень карбонизации бетона через 3, 7 и 28 дней показана на рисунке 11.

Как показано на рисунке 12, с развитием возраста карбонизации глубина карбонизации образцов бетона изменялась нелинейно. Скорость роста карбида снизилась в основном из-за того, что образующийся CaCO ₃ в процессе ранней карбонизации образовывал слой защитной мембраны на поверхности карбонизации и в определенной степени предотвращал проникновение CO ₂ .Следовательно, скорость карбонизации снизилась. Однако после частичной замены цемента летучей золой Ca (OH) ₂ , образующийся при гидратации цемента, прореагировал с SiO ₂ и Al ₂ O ₃ в летучей золе и образовал гидратированный кальций. Следовательно, сопротивление бетона поздней карбонизации снизилось частично из-за того, что вторичная реакция бетона, смешанного с летучей золой, потребляла большое количество Ca (OH) ₂ и приводила к снижению значения pH [19]. Напротив, скорость карбонизации хвостовых смесей была ниже, чем у контрольной смеси на ранней стадии.Когда возраст карбонизации составлял более 7 дней, скорость карбонизации хвостовых смесей была выше, чем у контрольной смеси. С увеличением времени глубина карбонизации двух групп была больше, чем у контрольной смеси. Среднее значение трех групповых тестов в основном равно среднему для контрольной смеси; 28 дней глубина карбонизации была менее 20 мм. Эти результаты испытаний показывают, что характеристики устойчивости к карбонизации являются хорошими на ранней стадии, а замена естественного заполнителя хвостами не связана с устойчивостью к карбонизации.Хвостовые смеси с содержанием 35% соответствуют требованиям по устойчивости к карбонизации в инженерном проектировании.

После испытания карбонизации мы использовали другой образец в эксперименте на сжатие. Результат показан на рисунке 13. По сравнению с показателем на рисунке 4 прочность на сжатие образца после эксперимента по карбонизации увеличилась примерно на 5%. Основная причина заключается в том, что бетон абсорбировал CO ₂ из воздуха в процессе карбонизации и генерировал CaCO ₃ , чтобы сделать поверхность бетона более плотной.Во время испытания на сжатие предельная деформационная способность образца значительно снизилась. Хрупкость образца бетона увеличилась после карбонизации.

Для обычного бетона карбонизация относительно благоприятна. Однако для железобетона коррозия арматуры более серьезна, поскольку щелочность бетона после карбонизации снижается. Очевидно, что в спецификации минимальной толщины покрытия стали есть правило: когда глубина карбонизации превышает толщину защитного слоя, прочность стального стержня в бетоне резко снижается, что влияет на общую прочность железобетона [ 20].

5. Выводы

На основании предыдущих исследований была проведена детальная оценка модифицированных характеристик бетона с различными количествами смешивания хвостов железной руды, чтобы решить проблему нехватки природного песка и полностью использовать промышленные отходы. Сделаны следующие выводы: (1) Были проведены испытания удобоукладываемости и механических свойств бетонных образцов с различным количеством хвостов железной руды. Было обнаружено, что закон развития прочности хвостовых смесей в основном эквивалентен закону естественного песчаного бетона по прочности на сжатие в возрасте 3, 7 и 28 дней.С увеличением замещающего отношения хвостов железной руды подвижность смеси ухудшается, водоудержание смеси ниже, чем у эталонного бетона, и может возникнуть явление выделения воды. Прочность на сжатие бетона без железных хвостов достигает наивысшего значения в возрасте 7 дней, в то время как пики замещения 35% достигаются в возрасте 3 и 28 дней. (2) Из эксперимента по долговечности бетона с 35% замещением естественного заполнителя рудными хвостами. сопротивление проницаемости хвостовых смесей равно сопротивлению контрольной смеси.Его морозостойкость немного ниже, чем у контрольной смеси, а его устойчивость к карбонизации эквивалентна таковой у контрольной смеси. (3) В целом хвосты железной руды могут использоваться как частичная замена природного песка для приготовления бетона. Он уменьшает количество природного песка, решает проблему загрязнения окружающей среды хвостами железной руды и способствует развитию проектов зеленого строительства.

Конкурирующие интересы

Авторы заявляют, что у них нет конкурирующих интересов относительно публикации этой статьи.

Благодарности

Эта работа поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (41472280, 51274133), Фондом поощрительных исследований для выдающихся ученых молодого и среднего возраста провинции Шаньдун (№ BS2015SF005), Проектом прикладных фундаментальных исследований Циндао ( № 15-9-1-33-jch), Научно-исследовательский фонд Шаньдунского университета науки и технологий для вербованных талантов (№ 2015RCJJ042) и Фонд проекта открытия ключевой лаборатории провинции Шаньдун по предотвращению и смягчению последствий стихийных бедствий гражданского строительства. (нет.CDPM2013KF05).

Формы для бетонных цилиндров (2×4, 3×6, 4×8, 6×12 дюймов)

Одноразовые и многоразовые формы для цилиндров для бетона

Gilson используются для формования цилиндров для испытаний бетона. Наш выбор форм обеспечивает однородные высококачественные испытательные цилиндры для бетона для различных испытаний на твердение и прочность. Формы соответствуют стандартам испытаний ASTM C470, C31 и C192, а также AASHTO M 205, R 39 и T 23.

Подробнее …

Цилиндрические формы для образцов

Gilson изготавливаются из различных материалов, включая пластик, сталь и чугун.Формы предлагаются в четырех размерах: 6 x 12 дюймов, 4 x 8 дюймов, 3 x 6 дюймов и 2 x 4 дюйма (в зависимости от типа материала).

Популярная форма для бетонных цилиндров 6х12 выпускается из одноразового пластика, стали и чугуна. Наши бетонные цилиндрические формы 4×8 доступны из одноразового и многоразового пластика, стали, чугуна и полистирола. Формы меньшего размера 3×6 и 2×4 продаются в виде одноразового пластика.

Ознакомьтесь с нашими принадлежностями для пресс-форм, в которые входят подбивочные стержни, инструменты для снятия изоляции и держатели.

• Пластиковые формы для бетонных цилиндров одноразового использования изготовлены из неабсорбирующего одноразового и биоразлагаемого пластика. Формы становятся биоразлагаемыми на свалках или компостных предприятиях благодаря патентованному веществу, добавляемому в процессе производства.
  Этот вид форм имеет неограниченный срок хранения и устойчив к атмосферным воздействиям. Многоразовые пластиковые крышки продаются отдельно. Цельные формы доступны в размерах 6×12 дюймов (152×305 мм), 4×8 дюймов (102×203 мм), 3×6 дюймов (76×152 мм) или 2×4 дюйма (51×102 мм).
• Стальные бетонные формы для испытательных цилиндров изготовлены из коррозионно-стойкой оцинкованной стали и выдерживают строгие лабораторные или полевые испытания. Формы имеют продольный разрез и конструкцию съемной опорной плиты. Раздельная конструкция обеспечивает легкое снятие образца и герметичное уплотнение. Он легко открывается, чтобы освободить образцы затвердевшего бетона с помощью барашковых гаек.
  Съемная опорная плита из тяжелой стали имеет обработанную выемку для фиксации формы. Доступен в двух размерах: 6×12 дюймов (152×305 мм) с ручками для переноски или без них или 4×8 дюймов (102×203 мм).
• Чугунные бетонные цилиндрические формы представляют собой тяжелые узлы, рассчитанные на длительный срок службы с ребрами жесткости для предотвращения деформации. Эти прочные формы многоразового использования имеют длительный срок службы для сложных применений в суровых условиях.
  Формы обработаны с точными допусками и имеют серийные номера. Доступны размеры 4×8 дюймов (101,6×203,2 мм) и 6×12 дюймов (152,4×304,8 мм).
• Пластиковые формы для бетонных цилиндров, многоразовые — это формы размером 4×8 дюймов (102×203 мм), изготовленные из толстостенного пластика для длительного использования.Разработанный пластиковый футляр и дисковый вкладыш обеспечивают гладкость образцов и легкое извлечение образцов при извлечении из формы. Формы продаются упаковками по четыре штуки и поставляются с крышкой, вкладышем и вкладышем для диска. Дополнительные вкладыши и диски можно приобрести отдельно.
• Формы цилиндров из полистиролбетона TempGuard ™ размером 4×8 дюймов (102×203 мм) изготовлены из пенополистирола высокой плотности. Этот тип материала обеспечивает изоляцию и защиту от резких перепадов температур во время первоначального отверждения в полевых условиях. Такая конструкция позволяет получать согласованные результаты испытаний, отражающие условия на рабочем месте.Формы
  TempGuard ™ продаются в упаковках по девять штук с предварительно установленными вкладышами и сорока пятью дополнительными вкладышами. Замена футеровки после каждого использования позволяет повторно использовать формы до шести раз.

Средство для удаления пятен ржавчины Iron OUT® Outdoor

Устранение пятен ржавчины на открытом воздухе без вреда для растительности

Бренд №1 для тяжелых пятновыводителей ржавчины предлагает вам Iron OUT ^® Outdoor, предварительно смешанную и готовую к использованию жидкую формулу, которая быстро удаляет пятна ржавчины с бетона, винила и других материалов. поверхности вне дома, не теряя.Пятновыводитель профессионального уровня эффективен для удаления стойких пятен ржавчины, но безопасен для растений при использовании на поверхностях, близких к растительности. Эта формула для наружного применения легко наносится с помощью распылителя, ткани или валика и идеально подходит для удаления пятен ржавчины с винилового сайдинга или внешних стен, бетонных тротуаров, проездов, заборов, уличного оборудования и многих других наружных поверхностей. Iron OUT лучше всех работает на Rust!

Подробнее

Безопасное удаление пятен ржавчины с винилового сайдинга и наружных поверхностей

Iron OUT Outdoor можно безопасно использовать для удаления пятен ржавчины с бетона, винилового сайдинга, террас, патио, ограждений, причалов, пластика, стекловолокна, лодок, вокруг бассейна и многие другие внешние поверхности.Наше пятновыводитель №1 от ржавчины легко наносится и безопасен для использования вокруг растительности.

Как часто использовать: При необходимости используйте Iron OUT Outdoor для удаления наружных пятен ржавчины.

Несовместимые поверхности / материалы:

Iron OUT Outdoor не рекомендуется использовать на:

• Натуральный мрамор
• Terrazo
• Кирпич с пигментами на основе оксида железа
• Бытовая техника для дома (например, стиральная машина)

Примечание. Перед использованием Iron OUT всегда проводите тест на незаметном месте.

Гарантированная производительность. На все наши продукты распространяется гарантия возврата денег, гарантирующая, что каждый продукт будет соответствовать или превосходить ваши ожидания. Если вас не устраивают характеристики продукта, отправьте регистрационную квитанцию ​​вместе с UPC в Summit Brands для получения полного возмещения.

Сделано в США.

Руководство по применению

Прочтите этикетку целиком перед использованием. Всегда проводите предварительное тестирование в незаметном месте. Для стойких пятен увеличьте дозировку и / или время контакта.

1. Нанесите раствор с помощью распылителя, валика, ткани, губки или кисти.
2. Подождите, пока пятно исчезнет.
3. Незамедлительно и тщательно промойте обработанный участок и растение / лужайку пресной водой от излишков распыления. При необходимости повторить.

Примечание: Работайте на небольших участках, начиная снизу и поднимаясь вверх. Может оставлять белый осадок на темных поверхностях, если не смыть его сразу. Не позволяйте очистителю застывать дольше, чем необходимо для выполнения работы. Не наносите на краску, пятна или поверхности, содержащие пигмент оксида железа.Избегайте нанесения на стекло, так как продолжительное воздействие может вызвать травление. Дайте тестируемой области высохнуть, прежде чем продолжить нанесение на всю площадь.

Меры предосторожности и безопасность

• Не смешивать с другими химическими веществами.
• Реагирует бурно с щелочным материалом.
• Этот продукт может вступать в реакцию с восстановителями.
• При использовании этого продукта всегда надевайте химически стойкие перчатки.
• Не используйте повторно пустой контейнер.
• Избегать контакта с глазами и кожей.
• Не глотайте продукт.
• Хранить в недоступном для детей месте.

Для получения дополнительной информации о продукте см. Наши паспорта безопасности (SDS).

FAQ

+ Что делает Iron OUT ^® Outdoor?

Iron OUT ^® Outdoor — это предварительно приготовленная жидкая формула, которая быстро удаляет пятна ржавчины с поверхностей вне дома, не требуя чистки. Пятновыводитель профессионального уровня эффективен для удаления стойких пятен ржавчины, но безопасен для растений при использовании на поверхностях, близких к растительности.Эта формула для наружного применения легко наносится с помощью распылителя, ткани или валика и идеально подходит для использования на внешних стенах, тротуарах, проездах, заборах, уличном оборудовании и многих других наружных поверхностях.

+ Где я могу купить Iron OUT Outdoor?

Линия продуктов Summit Brands доступна для покупки через национальных розничных продавцов, как в магазинах, так и в Интернете; некоторые продукты также могут быть доступны для покупки через наш веб-сайт. Используйте кнопку «Где купить», чтобы найти сетевых или местных розничных продавцов, продающих этот продукт, или начать покупку через сайт.

+ Как нанести Iron OUT Outdoor на бетон?

Чтобы использовать Iron OUT Outdoor для удаления пятен ржавчины с бетона, нанесите раствор на пораженный участок и используйте щетку с твердой щетиной или веник, чтобы нанести продукт на бетон. Не допускайте высыхания Iron OUT на бетоне, поэтому промойте его быстро и тщательно. При необходимости нанесите повторно. Для нанесения также можно использовать баковый опрыскиватель или валик. Поскольку Iron OUT Outdoor безопасен для растений, его можно использовать рядом с растительностью.

+ На какие поверхности можно наносить Iron OUT Outdoor?

Iron OUT Outdoor безопасно использовать на большинстве внешних поверхностей, включая алюминий, винил, хром, дерево, металлический сайдинг, виниловый сайдинг, бетон, кладку, штукатурку, кирпич, краску, стекловолокно, стекло, камень, гранит, известняк, мрамор, краска, резина, шифер, нержавеющая сталь, пластик, асфальт и многое другое.Iron OUT Outdoor идеально подходит для таких применений, как подъездные пути, тротуары, у бассейна, палубы, заборы, лодки, доки, уличное оборудование и многое другое.

+ Могу ли я использовать Iron OUT Outdoor в воде бассейна?

Iron OUT Outdoor не рекомендуется для воды в бассейне, поскольку она вызывает раздражение кожи и глаз и ее трудно отфильтровать из бассейна после добавления. Iron OUT Outdoor можно использовать для очистки стенок и облицовки пустого бассейна, и его следует промыть быстро и тщательно перед наполнением бассейна.

+ Могу ли я использовать Iron OUT Outdoor в фильтре для зеленого песка или для очистки других фильтров?

Iron OUT Outdoor не предназначен для использования с фильтром из зеленого песка и не рекомендуется для очистки фильтров. Порошок Iron OUT можно использовать для очистки фильтров для бассейнов и тканевых фильтров, однако его нельзя использовать на фильтрах, содержащих фильтрующую среду или осадочный фильтр. Всегда следуйте рекомендациям производителя по очистке фильтров.

+ Iron OUT Outdoor безопасен для использования в колодце?

Iron OUT не рекомендуется использовать в колодце.Пожалуйста, свяжитесь с бурильщиком, чтобы узнать о техобслуживании скважины.

+ Могу ли я использовать Iron OUT Outdoor в гидромассажной ванне?

Iron OUT Outdoor не рекомендуется использовать в гидромассажной ванне. Мы не тестировали наш продукт для этого типа приложений.

×

{{{data.variation.price_html}}}

{{{data.variation.availability_html}}}

Магнитная железная руда как материал для бетонных блоков

Учет портовых работ ПРИРОДА от 24 октября (с.639) заставляет меня еще раз обратить внимание на огромное преимущество, которое было бы получено при использовании магнитной железной руды в качестве материала для бетонных блоков. Если использовать магнетит вместо обычной породы в форме фрагментов и использовать магнитный песок или ильменитовый песок вместо обычного морского песка, можно получить бетонные блоки, которые обладают всей прочностью обычных бетонных блоков и весят при погружении в воду, ровно вдвое больше обычных блоков. Такое увеличение веса делает магнитные блоки намного более устойчивыми к волнам.Работа, построенная из магнитных блоков, будет стоять, когда другая работа будет уничтожена. Этот превосходный эффект магнитных блоков совершенно не зависит от размера блоков. Искусственное увеличение размера обычных бетонных блоков упоминается как средство увеличения силы сопротивления, но, несомненно, есть некоторые возражения против этого метода, и если большие массы разрушаются после ржавления корпусов, части может уступить дорогу. Поэтому лучше и удобнее использовать состав высшего качества.Что касается затрат, можно упомянуть, что для получения хорошего эффекта необходимо использовать магнитные блоки только для наиболее открытых участков плотины и многое другое в виде поверхностного покрытия. Существуют огромные природные месторождения магнетита, а также титановой руды, которая не представляет ценности для производства стали, и, несомненно, можно было бы получить необходимое количество в Скандинавии, а в случае гаваней на Востоке неисчерпаемые запасы. поставки на юге Индии не слишком далеко от побережья.Утверждалось, что железная руда разлагается под воздействием морской воды и повреждает цемент. Это может быть верно для железных руд низшего качества, но не для богатых, чистых магнетита и ильменита, как я доказал прямыми экспериментами. Я подвергал фрагменты магнетита воздействию фильтрованной морской воды в чистых стеклянных сосудах, где можно было обнаружить все следы разложения, но, хотя я продолжал испытания в течение года, образцы выдержали испытание очень хорошо. Кроме того, я изготовил образцы блоков из портландцемента и подверг их испытаниям на раздавливание, которые показали, что они вполне удовлетворительны с точки зрения прочности.

Почему следует выбирать противовесы из чугуна вместо противовесов из бетона?

Противовесы являются неотъемлемой частью множества больших машин, работающих с огромными грузами. Уравновешивая вес, они обеспечивают безопасность тракторов, вилочных погрузчиков, кранов, экскаваторов и др. Производители предпочитают использовать либо полностью чугун, либо цельный бетон, либо смесь бетона и металлических бит. Например, противовесы вилочных погрузчиков обычно изготавливаются из металла для максимального использования пространства.Но в некоторых отраслях промышленности, таких как сельское хозяйство (тракторы) или внедорожники (экскаваторы и краны), есть потребности в противовесах, которые можно удовлетворить как металлом, так и бетоном. Хотя бетон дешевле, чем железо, разумнее выбирать железо, поскольку бетонные работы подвержены множеству проблем, которые могут преодолеть противовесы из чугуна.

Преимущества противовесов чугунных перед бетонными:

Плотность
Чугун более плотный, чем большинство материалов, поэтому литые металлы для противовесов имеют в среднем в три раза большую плотность, чем чистый бетон.Это позволяет железу достичь заданного веса при меньшем пространстве и объеме по сравнению с бетоном, что исключает затраты на дополнительный материал.

Стоимость продукта
Плотность бетона можно улучшить, добавляя в бетонную смесь плотные заполнители, такие как лимонит, гематит или магнетит, или металлические частицы и отходы. Это существенно увеличивает стоимость бетона, но его плотность все же меньше, чем у чугуна.

Хрупкость
Чугун действительно прочнее и тверже бетона, что автоматически делает противовесы более устойчивыми к ударам и деформациям и гарантирует более длительную усталостную долговечность при циклических нагрузках.Обычно противовесам нужны винты для крепления или крепления дополнительного оборудования. Поверхность бетона легко трескается и практически не поддерживает дополнительные конструкции.

Придание формы
В случаях, когда противовесы должны соответствовать определенной форме, например, противовесы чемоданов тракторов имеют различную форму в зависимости от места на задней оси тракторов; бетон оказывается более дорогим, чтобы вырезать из него желаемую форму. При создании более мелкой формы на чугуне вероятность появления трещин меньше.

Воздействие на окружающую среду
Чугун является продуктом вторичной переработки и не требует извлечения нового сырья, чего нельзя сказать о бетоне.

FMGC настоятельно рекомендует использовать чугунные противовесы вместо бетонных. Наши литейные цеха специализируются на литье пластинчатого чугуна в песчаные формы. Любые виды дополнительной обработки продукта, такие как отделка и грунтовка, также относятся к нашей компетенции.

FMGC имеет высокую производственную мощность и может поддерживать единичное производство или большие объемы производства в больших количествах.Оснащенные сложным оборудованием, инструментами и опытным персоналом, мы поставляем широкий спектр противовесов для различных отраслей промышленности.

Эко-бетон для устойчивости: использование алюминиевого шлака и железного шлака в качестве материалов для частичной замены

Ариманва Дж., Онвука Д., Ариманва М., Онвука У. (2011) Прогноз прочности на сжатие алюминиевых отходов цементного бетона с использованием теории Шеффе. J Mater Civ Eng 24 (2): 177–183. DOI: 10.1061 / (ASCE) MT.1943-5533.0000369

Артикул Google Scholar

ASTM: C138 (2016) Стандартный метод испытаний для определения плотности (удельный вес), текучести и содержания воздуха (гравиметрический) в бетоне.Стандарт, ASTM International, West Conshohocken, PA

ASTM: C642–06 (1997) Стандартный метод испытаний на плотность, абсорбцию и пустоты в затвердевшем бетоне. Стандарт, ASTM International, West Conshohocken, PA

Badur S, Chaudhary R (2008) Использование опасных отходов и побочных продуктов в качестве зеленого бетонного материала посредством s / s процесса: обзор. Rev Adv Mater Sci 17 (1/2): 42–61

CAS Google Scholar

Баяре Д., Корякинс А., Казжонов Дж., Розенстрауха I (2012) Пористая структура легкого глиняного заполнителя объединяется с неметаллическими продуктами, поступающими из промышленности по переработке алюминиевого лома.J Eur Ceram Soc 32 (1): 141–148. DOI: 10.1016 / j.jeurceramsoc.2011.07.039

CAS Статья Google Scholar

CIDB (2007) Сектор строительства и строительных материалов, проблемы и возможности. Отчет о семинаре, Совет по развитию строительной индустрии, Претория, Южная Африка, http://www.cidb.org.za/publications/Documents. По состоянию на 24 августа 2017 г.

Diamond S, Sahu S (2006) Плотный микрокремнезем: размеры и дисперсность частиц в бетоне.Mater Struct 39 (9): 849–859. DOI: 10.1617 / s11527-006-9087-у

CAS Статья Google Scholar

Elinwa AU, Mbadike E (2011) Использование алюминиевых отходов для производства бетона. J Asian Archit Build Eng 10 (1): 217–220. DOI: 10.3130 / jaabe.10.217

Артикул Google Scholar

ESHO (2010) Окружающая среда, здоровье и безопасность в Интернете.http://www.ehso.com/cssepa/TCLP.htm

Эваис Э., Халил Н., Амин М., Ахмед Ю., Баракат М. (2009) Использование алюминиевого шлама и алюминиевого шлака (шлака) для производства алюминатного цемента. Ceram Int 35 (8): 3381–3388. DOI: 10.1016 / j.ceramint.2009.06.008

CAS Статья Google Scholar

Гил А., Корили С. (2016) Управление и повышение ценности алюминиевых солевых шлаков: текущее состояние и будущие тенденции.Chem Eng J 289: 74–84. DOI: 10.1016 / j.cej.2015.12.069

CAS Статья Google Scholar

IS: 10262–2009 (2009) Рекомендуемое руководство по проектированию бетонной смеси. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

IS: 1199–1959 (1995) Методы отбора проб и анализа бетона. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

IS: 12269–2003 (2003) Спецификация для обычного портландцемента марки 53.Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

IS: 383-1970 (1997) Спецификация для крупных и мелких заполнителей из природных источников для бетона. 2-я ревизия. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

IS: 456–2000 (2000) Обычный и железобетонный свод правил. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

IS: 516–1959 (2004) Методы испытаний на прочность бетона. Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

IS: 5816–1999 (1999) Прочность бетона на растяжение при раскалывании — метод испытания.Индийский стандарт, Бюро индийских стандартов, Нью-Дели

Lin S, Lin C (1994) Использование летучей золы когенерационной установки в бетоне. Environ Technol 15 (5): 477–483. DOI: 10.1080 / 09593339409385452

CAS Статья Google Scholar

López-Delgado A, Tayibi H (2012) Могут ли опасные отходы стать сырьем? Пример алюминиевого остатка: обзор. Waste Manag Res 30 (5): 474–484.DOI: 10.1177 / 0734242X11422931

Артикул Google Scholar

Mailar G, Raghavendra S, Sreedhara B, Manu D, Hiremath P, Jayakesh K (2016) Исследование бетона, произведенного с использованием переработанного алюминиевого шлака для бетонирования в жаркую погоду. Resour Eff Technol 2 (2): 68–80. DOI: 10.1016 / j.reffit.2016.06.006

Google Scholar

Miqueleiz L, Ramirez F, Oti J, Seco A, Kinuthia J, Oreja I, Urmeneta P (2013) Отходы глиноземного наполнителя в качестве заменителя глины для производства необожженного кирпича.Eng Geol 163: 68–74. DOI: 10.1016 / j.enggeo.2013.05.006

Артикул Google Scholar

Оуда А.С., Абдель-Гаввад Х.А. (2015) Влияние замены песка железным шлаком на физические, механические и радиологические свойства цементного раствора. HBRC J. doi: 10.1016 / j.hbrcj.2015.06.005

Google Scholar

Перейра Д., де Агиар Б., Кастро Ф., Алмейда М.Ф., Лабринча Дж. (2000) Механическое поведение портландцементных растворов с включением альсодержащих солевых шлаков.Cem Concr Res 30 (7): 1131–1138. DOI: 10.1016 / S0008-8846 (00) 00272-6

CAS Статья Google Scholar

Рамалингам A (2012 г.) В Индии растет нехватка городского жилья. Times of India http://timesofindia.indiatimes.com/india/Urban-housing-shortage-rising-in-India/articleshow/14691305.cms, опубликовано 5 июля 2012 г. По состоянию на 24 августа 2017 г.

Ramasamy V (2012) Прочность на сжатие и долговечность бетона из золы рисовой шелухи.KSCE J Civ Eng 16 (1): 93–102. DOI: 10.1007 / s12205-012-0779-2

Артикул Google Scholar

Sabnis GM (2015) Зеленое здание из бетона: устойчивое проектирование и строительство, 2-е изд. CRC Press, Boca Raton

Книга Google Scholar

Сандберг П., Робертс Л. (2005) Взаимодействие цемент-примесь, связанное с контролем алюмината. J ASTM Int 2 (6): 1–14.DOI: 10.1520 / JAI12296

Google Scholar

Shinzato M, Hypolito R (2005) Твердые отходы процесса переработки алюминия: характеристика и повторное использование его экономически ценных компонентов. Управление отходами 25 (1): 37–46. DOI: 10.1016 / j.wasman.2004.08.005

CAS Статья Google Scholar

Siddique R (2008) Измельченный гранулированный доменный шлак.В: Отходы и побочные продукты в бетоне, Springer, Berlin, Heidelberg, pp 1–39, doi: 10.1007 / 978-3-540-74294-4_1

Siddique R (2014) Использование (переработка) побочных продуктов черной металлургии (GGBS) в бетоне: свойства прочности и долговечности. J Mater Cycles Waste Manag 16 (3): 460–467. DOI: 10.1007 / s10163-013-0206-x

CAS Статья Google Scholar

Сингх Г., Сиддик Р. (2016) Влияние железного шлака в качестве частичной замены мелких заполнителей на характеристики прочности самоуплотняющегося бетона.Строительный материал 128: 88–95. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2016.10.074

CAS Статья Google Scholar

Сингх Г., Сиддик Р. (2016) Прочностные характеристики и анализ микроструктуры самоуплотняющегося бетона, изготовленного с использованием железного шлака в качестве частичной замены мелких заполнителей. Материал сборки 127: 144–152. DOI: 10.1016 / j.conbuildmat.2016.09.154

Артикул Google Scholar

Tripathi B, Misra A, Chaudhary S (2012) Прочностные и абразивные характеристики шлакобетона ISF.J Mater Civ Eng 25 (11): 1611–1618. DOI: 10.1061 / (ASCE) MT.1943-5533.0000709

Артикул Google Scholar

Цакиридис П. (2012) Характеристики и использование алюминиевых солевых шлаков — обзор. J Hazard Mater 217: 1–10. DOI: 10.1016 / j.jhazmat.2012.03.052

Артикул Google Scholar

Цакиридис П., Устадакис П., Агацини-Леонардоу С. (2014) Выщелоченный остаток черного окалины: альтернативное сырье для портландцементного клинкера.Отходы биомассы Valoriz 5 (6): 973–983. DOI: 10.1007 / s12649-014-9313-8

CAS Статья Google Scholar

US.EPA (1992) Метод 1311: Методика определения токсичности выщелачивания (TCLP) в: Sw-846: Методы испытаний для оценки твердых отходов, физические / химические методы. Tech. респ., Агентство по охране окружающей среды США, Вашингтон, округ Колумбия

Йошимура Х., Абреу А., Молисани А., Де Камарго А., Портела Дж., Нарита Н. (2008) Оценка отходов алюминиевого шлака как сырья для огнеупоров.Ceram Int 34 (3): 581–591. DOI: 10.1016 / j.ceramint.2006.12.007

CAS Статья Google Scholar

Юксель I (2017) Обзор использования стального шлака в строительной отрасли для устойчивого развития. Environ Dev Sustain 19 (2): 369–384. DOI: 10.1007 / s10668-016-9759-x

Артикул Google Scholar

.