Реконструкция саманного дома

Вопрос:

Дом 50-60-х годов постройки, саманный, обложен кирпичём. С одной стороны есть небольшая кирпичная пристройка которая уже дала трещину на связке. Общая квадратура дома 68 м2, из них 14 это пристройка. Толщина фасадной стены из самана 45 см, а со стороны двора 25, это если судить по глубине подоконников, т.к. окна вставлены в кирпичную кладку. Сегодня сорвали полы в пристройке и сделали небольшой подкоп, чтобы посмотреть на фундамент, оказалось его вовсе нет. Копали внутри с лицевой части дома, т.е. там где саманная стена равна 45 сантиметрам. Фотографии сделал как вы просили, только внутри дома не фотографировал, стены там всё равно без трещин.

Как можно укрепить саманный дом? Имеет ли смысл затевать в нём ремонт или дешевле снести?

Сейчас собираемся заменить крышу, заложить септик с бетонными кольцами на расстоянии 1,5 метра от кирпичной пристройки(больше негде!) и сделать ремонт.

Буду Вам очень признателен за помощь и дельный совет!

Ответ:

То что нет фундамента, это настораживает. При наличии фундамента и сносного состояния саманных стен, то реконструировать возможно и стоит. Проблема в том, что несущую способность стен в принципе никто не знает. Как укрепить саманный дом? Я бы сделал хороший фундамент, обложил кирпичом, но он у вас и так обложен. Армопояс — думаю не стоит, опять же, незнаем несущей способности стен из самана, да и кирпичной обкладки тоже. Вывод такой: если внешняя обкладка кирпичом крепкая и имеет фундамент (чего скорее всего нет), то меняем крышу, причем нагрузку стропил нужно распределить между саманной и кирпичной стеной. Но мое мнение — старый саманный дом без фундамента — снести.

---

Добавить комментарий

---

СтройкаПортал. Ру   |   Все статьи   |   В раздел: Вопрос-ответ  |  Вопрос-ответ

Ремонт несущей стены саманного дома

 Ремонт несущей стены саманного дома – это очень неприятная проблема, необходимость устранения которой не вызывает никакого сомнения. А причина появления подобных последствий до банальности проста — несоблюдение основных требований при строительстве зданий. В данном случае основание дома состоит из природного камня, выложенного на землю. Из-за отсутствия качественного фундамента на местах соединения стен образовались трещины, начала происходить деформация и выпирание задней стены. Чтобы предотвратить дальнейшие деформации и возможное разрушение, необходимо укрепление стены саманного дома.

  Фиксация выпирающей части, будет выполняться бетонной заслонкой. Для усиления прочности используется конструкция с двутавровыми балками.

  Начинаем с того, что в подготовленный заранее котлован устанавливаем балки, причем вплотную к укрепляемой стене. Далее заливаем их бетонным раствором. Связывающим «двутавры» звеном выступает арматура 10-го размера. Чтобы предотвратить неравномерное проседание бетона внутри вырытой траншеи следует смонтировать армированную клеть, которая служит для упрочнения соединенная с опорами. Для лучшего сцепления по всей площади старого фундамента накладывается металлическая сетка и фиксируется анкерами.

  Первая часть вспомогательной бетонной опоры заливается шириной 60см на глубину 1м. Т.е. изготавливаем по сути полноценный фундамент, который способен выдержать высокие нагрузки. Отсюда и выбор в пользу таких параметров основания.

 Далее бетонируем надземную часть опоры. Её можно сделать уже. 30см будет вполне достаточно. Заливаем на высоту около метра. Если есть возможность, то можно сделать монолитную опору размером, равную высоте стены, которую требуется укрепить.

  В рассматриваемом случае надземная монолитная часть опоры заливалась лишь на метр по причине неудобств с установкой опалубки на высоте (выполняется укрепление станы своими руками без помощников). В принципе и той конструкции, что уже сделана к данному моменту, уже достаточно, чтобы обеспечить надежную фиксацию выпирающей стены и предотвращение её полного разрушения. Металлические «двутавры», углубленные в землю и там забетонированные, справятся с поставленной задачей. Но оставлять все в таком виде – не эстетично. Поэтому далее можно обложить саманный дом кирпичом. В этом случае и фасад обновится и результат работы будет иметь законченный вид.

  На этом ремонт несущей стены саманного дома своими руками завершен. В итоге получаем монолитную качественную опору, выдерживающую довольно большие нагрузки.

15,128 просмотров всего, 3 просмотров сегодня

Ремонт фундамента саманного дома своими руками

Самое подробное описание: ремонт фундамента саманного дома своими руками от профессионального мастера для своих читателей с фотографиями и видео из всех уголков сети на одном ресурсе.

Если вам в собственность попал старый саманный дом, не отчаивайтесь, потому что в принципе в реставрации ничего страшного нет. Зная как все привести в порядок, можно провести ремонт старого саманного дома самостоятельно и без проблем. По сути, саманный дом – это постройка из глины, то есть необожженного кирпича-сырца, который при возможности обкладывали по периметру обычным кирпичом.

Как и любой ремонт все начинается с осмотра постройки, составления плана работ, сметы и закупки нужных материалов. В случае если вы не уверенны, что сможете провести все работы самостоятельно, то лучше, конечно, обратится к квалифицированным работникам. Основными элементами любого жилого строения являются фундамент, стены и крыша поэтому рассмотрим все по порядку.

В саманных постройках классический фундамент использовался редко, то есть стены дома возводились на утрамбованной глиняной подушке. Либо в варианте глинобитного строения в грунт забивались деревянные столбы, которые впоследствии обмазывались глиной. При осмотре строения, если вы видите наличие трещин на стенах, разница на уровне оконных проемов, то с 100% гарантией можно сказать, что дом дал усадку и требуется ремонтировать фундамент под стены.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Вариант укрепления фундамента саманного дома

Для этого вдоль стен копаются траншеи, но не сплошной полосой, а с шагом приблизительно равного один метр и глубиной около 0,6 м. По нижнему краю саманных блоков делается гидроизоляция. В проблемные места закладывают участки фундамента (самый простой вариант, армированный бетон либо песчаноцементные блоки). После этого обязательно по всему периметру делается гидроизоляция и сооружается отмостка.

Одной из главных проблем саманных стен – это то, что в истечении длительного времени выступает «пузо»: на их поверхности появляются неровности и выпуклости. Если такие неровности размеров до двух сантиметров можно попытаться их подчистить, а когда больше – лучше не рисковать, а продумать способ как можно их прикрыть (в случае фасада, можно использовать сайдинг, внутри гипсокартон).

Штукатурка саманных стен внутри дома

При постройке саманных домов все перекрытия в основном делались из дерева. Поэтому необходимо оценить состояние балок перекрытия и если они в плачевном состоянии нужно их полностью менять. Конечно, это большой объем работ, так как при этом придется разбирать крышу, заменять всю обвязку и изготовлять новые деревянные перекрытия.

Крыши таких домов раньше перекрывались тем, что было под рукой: от камыша до керамической черепицы. При реставрации старой кровли первое с чего нужно начинать – это сделать осмотр всей деревянной конструкции. При необходимости заменить ветхие элементы и обработать всю обрешетку, например, мастикой.

Перед началом ремонта крыши необходимо тщательно обследовать все ее элементы

В случае если старая крыша крыта черепицей – желательно ее заменить на более легкий материал, так как, имея большой вес, она создает нежелательно большую нагрузку на всю конструкцию дома.

При решении провести полную реконструкцию здания в первую очередь никогда не пренебрегайте советами специалистов. Так как по незнанию вы можете причинить непоправимый вред всему зданию, что в итоге скажется на вашем бюджете.

На даче у нас саманный дом, он теплый, но фундамент рассыпается. Как верно провести ремонт старого фундамента?

Любые работы по усилению, или ремонту фундамента начинаются с его осмотра, осмотр можно провести только при “вскрытии” фундамента, выкапываются шурфы

Так же важно на первоначальном этапе понять из-за чего Ваш фундамент разрушается.

Возможно нужен ремонт отмостки, или новая отмастка.

Возможно Ваш фундамент “мучают” грунтовые воды, нужен дренаж.

Только после этих работ (кстати такие работы под силу только специалистам) можно приступать к ремонту фундамента (если актуальность ещё не пропала, иногда достаточно выше перечисленных мероприятий, дело не в фундаменте).

В общем нужны исследовательские работы “на глаз” заниматься ремонтом фундамента бесполезно.

Если причина разрушения фундамента в его не правильно заливки (выше точки промерзания), то фундамент можно утеплить, возможно это поможет остановить разрушение.

По периметру копается траншея, но не глубже “подошвы” фундамента, далее гидроизоляция (после очистки фундамента от земли) засыпка утеплителя (керамзит к примеру), хотя можно и крупным песком, так дешевле и отмостка с утеплителем.

Есть и другие способы ремонта, при более сильных разрушениях, фундамент очень серьёзное дело, описывать все методы это довольно сложно (мы даже не знаем о каком типе фундамента идёт речь), одно могу сказать, что без исследования (предварительного) без поиска причин которые привели к разрушению фундамента приступать к ремонтным работам крайне не желательно, это потерянное время и средства.

Ну и последнее, заливать рядом со старым фундаментом новый, вбивать арматуру в старый и “завязывать” в одно целое заливая бетоном, это бесполезное занятие, вы получите ещё один фундамент рядом со старым и на этом всё.

Усиление производится по участкам, подкапывается старый фундамент, под него заливается раствор, в Вашем случае (саман) эти отдельные участки должны быть укороченными, саман не очень прочный материал.

Как Вы уже поняли любые из выше перечисленных работ не возможно сделать самостоятельно (если важен результат).

Постройка очень старая саманная для меня важно её сохранить но с каждым годом проседают стены, нужен фундамент.

Все сказанное выше справедливо и требует некоторых затрат, но могу посоветовать более дешевый метод: – убрать то что наросло вокруг здания на ширину полтора метра и глубину 10-20 см в зависимости от глубины расположения корневой системы трав которые вокруг здания.

Далее сделать глиняный замок на толщину убранного слоя за вычетом 5 см от поверхности земли, хорошенько про трамбовать и поверх устроить бетонную отмостку толщиной 10 см с уклоном в 5 см в сторону от дома.

Дом Ваш простоял на том фундаменте много лет так что на счет фундамента нет беспокойств, важно чтобы вода и осадки не попадали под фундамент

Далее усиливаем сами стены, возможно со временем стены Вашего дома устали, поэтому убираем нагрузки которые передаются из вышележащих конструкций, для этого делаем . : – много методик существует усиления (требуется расчет в зависимости от района строительства и наличия строительных материалов.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Потом заливаете бетоном и делаете следующий участок. Но прежде чем приступать к этим упражнениям настоятельно советую оценить их целесообразность, потому как тяжело, долго и дорого.

Дорогой Семёныч, здравствуйте, помогите пожалуйста советом. Купили родителям зимой саманный домик. А к весне дождь смывал извёстку и мы стали наблюдать множества трещин. Нам сказали что наверно нет фундамента. Как можно его подлить не нарушив строения.

Елена, Каланчак, Херсонской обл.

Привет, Елена из Каланчака!

Для того, чтобы убедиться в том – есть ли под саманным домом фундамент или его вовсе нет, прежде всего надо подкопаться под стены дома и посмотреть, а что там на самом деле.

Для чего надо взять лопату штыковую и вырыть рядом с низом стен небольшую траншею шириной сантиметров 40 и глубиной на сколько сможете углубиться. Тогда станет ясно. Если есть помимо основного грунта инородный (камни, цемент, ракушечник или что другое), то подобие фундамента есть. Не думаю, чтобы те люди, которые строили дом, даже саманный, не удосужились бы озаботиться об его основании.

Надо сказать, что саманные дома, пожалуй, самые легкие из всех существующих строений. Поэтому и фундаменты под ними бывают самыми минимальными по своим габаритам.

Не исключаю вероятности того, что трещины по стенам вашего домика появляются совершенно по другой причине. А именно – не надлежащим образом сделана облицовка стен.

По известным строительным канонам стены саманных домов через год после их строительства покрывают штукатуркой, состоящей из известки, глины и волокнистых наполнителей, в виде рубленной соломы, мха, кострики, мякины, половы и тому подобных материалов. Как правило, соблюдают пропорции – на одну часть известки и одну часть глины берут половину части наполнителя. Толщина слоя штукатурки равна примерно 2 сантиметрам.

Для лучшего сцепления со стенами штукатурка не просто наносится на них, а предварительно в стены забиваются деревянные колышки длиной около 7 сантиметров и глубиной на сантиметров 5. Колышки забиваются не просто в сами саманные блоки, а в кладочные швы между ними, на расстоянии друг от друга приблизительно в 12 сантиметров.

Тогда и вероятность появление трещин по стенам будет минимальной.

Если же причина не в этом, а, действительно, в отсутствии фундамента как такового, то дело сложнее.

Тогда по всему периметру существующего дома, по самому нижнему ряду саманных блоков, можно попробовать проштробить узкую канавку-борозду глубиной чуть несколько меньшей ширины блоков. Вставить в эту штробу длинные обрезные доски сечением около 150/50 миллиметров, предварительно обработанных антисептиком и с укладкой на верхнюю их плоскость и с подкладыванием под нижнюю плоскость слоя рубероида или его аналогов (рубемаста, стеклоизола и т. п.) для гидроизоляции. Доски скрепить между собой.

После чего копать под этими досками траншею шириной с ширину существующих стен и глубиной около 40 – 60 сантиметров. Но не сплошной канавой, а по метру, оставляя примерно тоже метровые участки земли во избежание обрушения грунта. После чего в получившиеся канавы заложить участки фундамента из тех материалов, из которых у вас их делают. Начиная от песчаноцементных блоков, кирпичей, бетона и заканчивая камнем бутом. Венец из обрезных досок должен плотно лежать на вновь сделанных участках фундамента.

Малозаглубленный фундамент делают в ваших географических широтах с не лютыми зимами и при наличии нормальных грунтов с невысоким расположением грунтовых вод.

Но делать такие фундаменты дело морочное и требующее определенных строительных навыков.

Не лишне вам будет пригласить профессионального строителя для консультаций на месте. Быть может вместо того, чтобы затевать устройство фундамента или штукатурку стен, что может оказаться излишним, проще просто ограничиться сезонной подмазкой глиной и побелкой наружных стен.

Сказал что знаю, может кто посоветует более дельное.

Другие вопросы по теме ремонта фундаментов домов:

Дом 50-60-х годов постройки, саманный, обложен кирпичём. С одной стороны есть небольшая кирпичная пристройка которая уже дала трещину на связке. Общая к вадратура дома 68 м2, из них 14 это пристройка. Толщина фасадной стены из самана 45 см, а со стороны двора 25, это если судить по глубине подоконников, т.к. окна вставлены в кирпичную кладку. Сегодня сорвали полы в пристройке и сделали небольшой подкоп, чтобы посмотреть на фундамент, оказалось его вовсе нет. Копали внутри с лицевой части дома, т.е. там где саманная стена равна 45 сантиметрам. Фотографии сделал как вы просили, только внутри дома не фотографировал , стены там всё равно без трещин.

Как можно укрепить саманный дом? Имеет ли смысл затевать в нём ремонт или дешевле снести?

Сейчас собираемся заменить крышу, заложить септик с бетонными кольцами на расстоянии 1,5 метра от кирпичной пристройки(больше негде!) и сделать ремонт.

Буду Вам очень признателен за помощь и дельный совет!

То что нет фундамента, это настораживает. При наличии фундамента и сносного состояния саманных стен, то реконструировать возможно и стоит. Проблема в том, что несущую способность стен в принципе никто не знает. Как укрепить саманный дом? Я бы сделал хороший фундамент, обложил кирпичом, но он у вас и так обложен. Армопояс – думаю не стоит, опять же, незнаем несущей способности стен из самана, да и кирпичной обкладки тоже. Вывод такой: если внешняя обкладка кирпичом крепкая и имеет фундамент (чего скорее всего нет), то меняем крышу, причем нагрузку стропил нужно распределить между саманной и кирпичной стеной. Но мое мнение – старый саманный дом без фундамента – снести.

Ремонт и трещины фундамента старого деревянного дачного или частного дома своими руками: пошаговая инструкция +Видео

Не редко хозяева частных домов и коттеджей встречаются с проблемой трещин фундамента. Трещины могут появиться в следствии нескольких причин. Давайте по-подробней разберемся с ними и как сделать ремонт фундамента частного дома.

Условно их можно поделить на две: ухудшение несущей способности грунта и ухудшение несущей способности самого фундамента.

В первом случае это может произойти из-за подтопления. При насыщении водой некоторые грунты теряют несущую способность. Также при подтоплении может произойти подмывание грунта. Это случается в местности, где грунты состоят из песчаных и супесчаных слоев.

Также возможны просадки грунта, состоящих из известняков и мергелей, если по неким причинам грунтовые воды обрели кислые свойства, что разрушает кальциты.

Очень частым явлением стали просадки почвы в следствии шахтных выработок, выкачивание артезианских вод, нефте- и газодобычи.

Второй причиной является ухудшение несущей способности самого фундамента в следствии воздействующих на него факторов, приводящих к его разрушению.

Одним из факторов являются грунтовые воды, обычная вода способна вызвать коррозию металла и разрушение основания. В наше время не редкость кислые и щелочные грунтовые вод, которые способны разрушить основание дома за несколько лет.

Частым нарушением является не соблюдение глубины заложения фундамента. На фундамент заложенный на меньшую глубину, чем промерзание грунта действует морозное пучение грунта — это сила, способная нарушить монолит фундамента и привести его к растрескиванию.

Также причиной разрушения фундамента частенько является использование не качественных материалов и экономия на оных.

Для определения причин разрушения фундамента можно привлечь специализированные фирмы, однако стоимость таких работ будет очень велика.

Не стоит отчаиваться, существует много способов, которые позволят определить причины разрушения фундамента недорого и с приемлемой точностью.

Это исследование проводится с целью определить продолжается ли увеличение трещины, скорость увеличения, характер процесса.

Для этого применяются, так называемые, маркеры-маячки. Их выполняют из гипса либо цементного раствора с добавлением гипса. Очень важно, чтоб после высыхания он не растягивался и был достаточно ломким. Также важно, чтобы раствор основательно крепился на поверхность фундамента, не отслаиваясь от него. Для этого основание предварительно зачищают.

Приготовив немного состава его накладывают на трещину, толщину слоя делают 3-5 миллиметров, длинной десять пятнадцать сантиметров и высотой три пять сантиметров.

Устанавливают минимум по два маркера на одну трещину. Один маркер устанавливают возле начала раскрытия, второй возле окончания.

После нанесения маркера, на нем делают тонкую продольную линию ее можно сделать либо металлической линейкой, либо шпателем. Маркера нумеруются. Номер и дата заносятся в журнал измерений.

Если процесс раскрытия трещин продолжается, то маячок тоже получает трещину. Производя измерения ширины трещины через определённые отрезки времени и производя записи в журнале измерений делают вывод о скорости деформации фундамента, о части дома которая дает усадку. Также делают прогноз о дальнейшем разрушении фундамента.

Вторым методом работ по исследованиям фундамента является метод рытья шурфов.

Рядом с фундаментом выкапывают яму длиной в один метр и глубиной до основания фундамента (шурф), ширина обуславливается удобством копки, принимая во внимание условия производства откосов для предотвращения обвала грунта, либо укрепления стенок досками.

Выкапывается шурфов как минимум два в наиболее проблемных местах. Метод копки шурфов наиболее информативен. С помощью этого метода можно определить глубину заложения фундамента, наличие и состояние гидроизоляции, материал из которого изготовлен фундамент, а также наличие грунтовых вод.

Если есть присутствие грунтовых вод, то можно определить какими свойствами они обладают. Для этого используют обычные лакмусовые бумажки, которые можно приобрести в садовых магазинах.

После определения исследований и определения причин разрушения фундамента приступают к ремонту фундамента своими руками.

Причина деформации может быть устранена, а разрушение не значительным и ремонт может потребоваться только косметический.

Также, бывает деформация фундамента настолько серьезна, что его ремонт своими руками будет не возможно провести. Или будет необходим ремонт фундамента, цена которого будет сопоставима новому строительству.

Существует два вида подтопления: первое – вызванное поступление дождевых либо талых вод. Второе – повышение уровня грунтовых вод.

В первом случае достаточно создать отбойный барьер, направляющий воду мимо дома, и строительство отмостки шириной не менее 80 сантиметров.

В случае же поднятия грунтовых вод необходимо осуществить водопонижение. Для этого делают дренаж. Дренаж представляет из себя систему водоотведения, выполненную в виде контура с трубами, уложенных в траншею и засыпанных гравием вокруг дома. Дренаж излишки воды выводит в ливневую канализацию.

• Деформация, вызванная морозным пучением.

Данный вид деформации возникает при заложении фундамента выше уровня промерзания грунта. Величина деформации зависит от степени пучинистости грунта. Возможны как значительные, так небольшие деформации.

Для устранения промерзания необходимо утепление фундамента. Утепление производят до низа подошвы фундамента. Для этого выкапывают траншею по периметру дома, далее производят гидроизоляцию фундамента, утепляют боковую стенку фундамента и засыпают отсевом либо мелким щебнем. Поверх засыпки укладывают слой утеплителя и заливают отмостку.

При значительных разрушениях фундамента при устранении разрушающих факторов также производят ремонт фундамента.

Одним из самых популярных методов считают подводку фундаментов. Суть метода заключается в углублении и увеличении площади опоры подошвы. Он может быть реализован двумя способами: с частичной заменой кладки и полной заменой.

Выполняют подводку с помощью захваток отдельными участками длинной полтора-два метра, что зависит от глубины заложения прочности фундамента. При глубоком заложении захватки укрепляют стойками и балками.

Далее производят бетонирование, реже выполняют бутовую кладку. Раскрытие и бетонирование захваток выполняют при условии того, что раскрываемая захватка защищена смежной.

Опалубку снимают по окончании бетонирования. Крепления из металла оставляют в бетоне.

Такой способ советуют применять при большой объеме укрепляемых конструкций, небольшой глубине заложения фундамента, глубокое нахождение грунтовых вод.

Важно соблюдать технологию производства работ для предотвращения возобновления разрушения фундамента.

Обоймы представляют собой боковые прикладки из бетонных блоков, соединённых со старой кладкой.

Широкие обоймы являются не надежными и долговечными, также трудности возникают при анкеровке, невозможность поперечного сквозного армирования приводит к выводу о рациональности их применения.

Наиболее предпочтительней являются двухветвевые обоймы, не испытывающие крутящего момента.

Этот метод позволяет не только укрепить фундамент, но и часть стены.

Для усиления методом уширения, фундамент размечают на захватки. Длина отметок 2-3 метра.

Основание фундамента очищают от мусора. По периметру дома выкапываю траншею, дно траншеи засыпают щебнем.

В цоколе пробивают отверстия для поперечного армирования. Между цоколем и стеной ставят продольную балку. Далее в траншеи устанавливается опалубка и заливается бетоном.

В окончании хотелось бы сказать, что работы по ремонту фундамента относятся к особо опасным. Выполнять данный вид работ необходимо предельно осторожно, применяя все меры обеспечения безопасности и не подвергать опасности ни свою жизнь, ни своих помощников.

Строительство жилого дома можно удешевить в несколько раз, если использовать для возведения стен саман. Изготовить его совсем несложно, к тому же этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и является наиболее экологичным. По виду саманный дом своими руками ничуть не хуже кирпичного или деревянного, если подобрать правильную отделку.

Саманный дом своими руками

Содержание пошаговой инструкции:

Прочность сооружения напрямую зависит от качества самана. Низкая плотность блоков, их влажность, неправильная форма – все это усложняет процесс укладки и снижает надежность сооружения. Изготавливать саман нужно заранее, ведь для строительства потребуется очень много блоков, а на формирование и просушку материала необходимо время.

Изготовление саманных блоков

Для изготовления саманных блоков понадобится:

• солома;
• глина;
• вода;
• большая емкость для замеса;
• доски;
• гвозди;
• молоток и ножовка.

Форма для саманных блоков

Из досок толщиной 2 см сбивают ящик без дна размером 35х18х14 см. Форму можно сделать двойной, но поднимать ее будет слишком тяжело. Доски следует выбирать максимально ровные, желательно с гладкой поверхностью. Стандартных размеров для самана нет, но указанные параметры являются наиболее практичными.

Заготовка саманных блоков

Чтобы правильно высушить саман, понадобится приготовить 2 площадки. Для этого на ровном участке земли выкладывают стойки из кирпича или деревянные балки, а на них крепят щиты из плотно сбитых досок. Над первой площадкой сооружают навес, вторую же оставляют под открытым небом, но вымащивают под небольшим уклоном.

Самым важным компонентом самана является глина. В качестве наполнителя используют не только солому, но и древесную стружку, сухую траву, песок, гравий и цемент. Глина должна быть чистой, без примесей, очень пластичной и прочной. Проверить, подходит ли глина на участке для строительства, очень просто: немного глины разводят водой и скатывают шарик. Если при высыхании он не растрескался и не разбился при падении с высоты 2 м, глину можно использовать. Следует учесть, что на 1000 блоков уходит около 10 кубических метров глины, поэтому заранее нужно заготовить достаточное ее количество.

Изготовление саманных блоков

Изготовление саманных блоков

Изготовление саманных блоков

Солому лучше брать не свежую, а прошлогоднюю, длиной от 9 до 16 см. Мелкая сечка для этих целей непригодна. Чтобы увеличить прочность блоков и повысить их водостойкость, к составу рекомендуется добавить известь. Стандартное соотношение глины и соломы 4:6, но пропорции могут изменяться в зависимости от вида самана. В легком глины на 10% меньше, в тяжелом на 10-20% больше нормы.

Готовить раствор для самана можно прямо на земле, очистив участок 2х2 м и сделав углубление по центру. Для небольшого количества стройматериала подойдет емкость в виде корыта с низкими бортиками, также можно собрать каркас из досок толщиной от 3 см и обшить его листами оцинковки. В такой емкости раствор не будет перемешиваться с грунтом, в случае дождя не составит труда накрыть все полиэтиленовой пленкой.

Как сделать саманный блок

Смесь готовят так: насыпают глину, добавляют к ней воду, хорошо перемешивают и оставляют на 12-20 часов. Это позволит глине приобрести максимальную вязкость и пластичность. Затем добавляют солому или другой наполнитель и тщательно вымешивают. Обычно замес такого раствора производят ногами – вручную это сделать достаточно тяжело. Готовую смесь оставляют еще на несколько часов для равномерной пропитки всех компонентов.

Изготовление саманного блока

Для формования самана берут ровную широкую доску, ставят на нее форму, обильно смачивают поверхности водой и обсыпают песком и сухой мелкой соломой. Набирают руками раствор и трамбуют его в форму, обязательно уплотняя углы. Излишки материала счищают кельмой или куском тонкой проволоки, а затем в 3-5 местах протыкают блок острой палкой. Это нужно для равномерного просыхания самана.

Открытую площадку присыпают соломой, опилками либо песком и выкладывают на нее заготовку. Здесь мнения опытных строителей разделяются: одни рекомендуют оставлять блок в форме не менее 3 суток, другие советуют сразу же форму снимать и сушить сутки плашмя, и 3-4 суток перевернув на ребро. В любом случае, при сушке между блоками должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха. Проверить саман на готовность просто: если блок, брошенный с высоты 2 м, не разломался и не размок в воде за 2-4 часа, его можно использовать для строительства.

Для саманного дома следует выбирать ровный участок с низким уровнем грунтовых вод и плотной почвой. Сам дом желательно делать одноэтажным, без подвала или погреба. Если позволяет место, погреб и другие хозяйственные сооружения лучше построить на некотором расстоянии от жилья.

Для фундамента потребуется:

• крупный щебень;
• битый кирпич или камень;
• глина;
• песок;
• арматура;
• цементный раствор;
• строительный уровень;
• доски;
• саморезы;
• деревянные распорки;
• полиэтиленовая пленка.

Траншея под ленточный фундамент должна быть на 15-20 см шире, чем толщина стены. Стены из легкого самана имеют толщину 30-35 см, из тяжелого – около 60 см. Выкапывают траншею по периметру будущего дома и в местах расположения внутренних несущих стен. Глубина внутренних траншей равняется 70-80 см, глубина наружных должна быть на 10 см больше уровня промерзания грунта. Обычно эта величина равняется 1,2-1,5 м.

На дно траншеи укладывают песчаную подушку толщиной 15см, а сверху засыпают камнем, битым кирпичом, щебнем, не доходя до верха около 25 см. Между камней на расстоянии вбивают арматурные прутья так, чтобы они возвышались на 20 см, а потом проливают фундамент жидким раствором глины. Если на участке почва не слишком устойчива, глину заменяют цементным раствором.

Армирование и подушка из щебня

Из досок собирают опалубку, обивают ее полиэтиленовой пленкой и устанавливают внутри траншей. Снаружи опалубку укрепляют распорками из брусьев. После этого проверяют конструкцию уровнем, монтируют арматурный каркас и закрепляют его между досками. Все это заливают бетонным раствором, разравнивают поверхность и накрывают пленкой.

После упрочнения поверхность фундамента накрывают двумя слоями рубероида и проклеивают их битумной мастикой. Такая гидроизоляция защитит саманные блоки от излишней влаги.

Выкладывать стены начинают от угла фасада; кладка, как и для кирпича, производится в шахматном порядке. В качестве связующего раствора применяют смесь глины и песка.

Строительство саманного дома

За один день допускается возведение 2-3 рядов блоков. Если положить больше, саман может сместиться под нагрузкой и стена будет неровной. Уложив первый ряд, необходимо определить расположение дверных проемов и оставить свободное пространство между блоками. Устанавливать сразу дверные и оконные коробки не рекомендуется, поскольку при высыхании происходит усадка самана на 3-5 %. Каждые 2 ряда нужно проверять стены по горизонтали и вертикали, чтобы исключить перекосы конструкции. На уровне окон строительный процесс немного усложняется.

Оставив проемы под окна, кладку поднимают на высоту оконной рамы и приступают к изготовлению перемычек. Для этого берут доски толщиной 5 см и сбивают их в щиты, ширина которых равняется ширине стен, а длина на 30 см больше ширины окна. Щиты обрабатывают антисептиком и высушивают, а затем оборачивают рубероидом и закрепляют его скобами степлера.

Строительство саманного дома

Готовые перемычки плашмя укладывают над оконными проемами так, чтобы они захватывали по 15 см стены с обеих сторон. Внутри проема ставят брус и подпирают им перемычку. Далее продолжают кладку поверх щитов, пока не доходят до верха дверного проема. Над ним точно так же устанавливают деревянный щит и выкладывают еще 1-2 ряда стены.

Строительство саманного дома

Как штукатурить саманные стены

Чтобы уменьшить нагрузку от стропильной системы на саман, крышу нужно делать достаточно крутой – не менее 30 градусов, а лучше 45. Рекомендуемая длина свесов крыши – примерно 70 см. Оптимальным вариантом кровли для саманного дома является прямая двускатная. При монтаже мансардной конструкции нагрузка на стены существенно увеличивается.

Для устройства стропильной системы потребуются:

• деревянные балки;
• брус сечением 150х100;
• доски 30х250 мм;
• гидроизоляционна я пленка;
• утеплитель;
• кровельное покрытие;
• грунтовка;
• крепежные элементы;
• уровень;
• рулетка;
• шуруповерт;
• молоток;
• ножовка.

Устройство мансардной крыши

При кладке двух последних рядов стены между блоками оставляют отверстия для потолочных балок. В местах прилегания дерева к саману балки оборачивают рубероидом и промазывают мастикой. За периметр стены они должны выступать совсем немного, примерно на 2-4 см. Балки укладывают на расстоянии 1-1,5 м. После этого возводят еще один ряд блоков и переходят к сборке стропильной системы.

На потолочные балки набивают доски обрешетки. Брус на концах обрезают под углом 45 градусов и соединяют между собой. Укрепив конструкцию посередине перемычкой, поднимают ее наверх и устанавливают над боковой стеной. Точно так же ставят остальные стропила и соединяют их продольными балками. Между потолочным перекрытием и перемычками стропил дополнительно устанавливают опорные стойки, прибивают фронтоны.

Стропильную систему необходимо защитить гидроизоляционны м слоем. Можно для этого использовать рубероид, полиэтиленовую пленку или специальную мембрану. Крепление гидробарьера начинают снизу вдоль карниза дома. Материал должен немного провисать между брусьями, поэтому сильно натягивать его нельзя. Смежные куски пленки стелются внахлест и проклеиваются по швам строительным скотчем. Если в качестве защиты избран рубероид, стыки промазывают мастикой или смолой.

Для утепления крыши подойдет минеральная вата, пенополиуретанов ые или пенополистирольн ые плиты. Чтобы уложить теплоизоляционны й слой, сначала монтируют обрешетку из бруса. Плиты утеплителя вставляют между ячейками каркаса, уплотняют, щели задувают пеной. После этого крепят кровельное покрытие, прикручивают карнизы, монтируют снегозадержатели.

Стены саманных домов требуют обязательной отделки. Незащищенная поверхность будет намокать от дождя и снега, разрушаться от механических повреждений, выдуваться ветром. В качестве отделки можно использовать водостойкую паропроницаемую штукатурку на основе извести, акрила или силикатную. Для этого на стену крепится армирующая сетка, а на нее наносится штукатурка. Можно обшить фасад сайдингом, деревом, специальной плиткой.

Внутри дома стены обшивают гипсокартоном, вагонкой или же штукатурят. Пол утрамбовывают, сверху укладывают лаги и настилают доски. Можно сделать бетонную стяжку и уложить на нее линолеум, ламинат, любое другое покрытие.

Обустройство фундамента – один из важнейших этапов возведения строения любого размера, веса, конфигурации и предназначения. Опорная конструкция выполняет несколько главные функции: принимает и обеспечивает равномерное распределение нагрузок, создаваемых возведенным поверх нее строением, а также защищает постройку от сил и напряжений, возникающих в грунте.

Фундамент воспринимает большие нагрузки, но иногда не выдерживает их и разрушается

Нарушение технологии строительства фундамента в будущем может обернуться самыми катастрофическими последствиями, вплоть до разрушения здания. Наряду с этим, некоторые проблемы, возникшие по причине неправильного обустройства основания, можно исправить собственными силами, исключив риск более серьезных разрушений. Именно с информацией о ремонте фундамента собственными силами вам предлагается ознакомиться далее.

Ремонт фундамента своими руками

Перечень причин, способных привести к деформациям фундамента, приведен в таблице.

Таблица. Почему фундамент разрушается

Уменьшение несущей способности почвы

Образование пустот в грунте

Наличие включений в грунте

Снижение несущей способности опоры под воздействием подземных вод

Нарушение строительных технологий

Распространенные дефекты фундаментов

В таблице приведен перечень наиболее часто встречающихся дефектов опорных оснований.

Таблица. Дефекты фундаментов

Разрушение основания брусовой бани

Разрушение фундамента под атмосферными воздействиями

Разрушение фундамента из блоков ФБС

Трещины в кирпичной опоре

Выталкивание свай из земли

Деформации стенок фундамента

Расслоение бутовой кладки

Нарушение целостности боковых поверхностей опорного основания

Разрыв опорной конструкции по высоте

Возникновение трещин в плитной части опорной конструкции

Чтобы определить характер разрушений, причины их возникновения, возможность самостоятельного устранения дефектов и в целом необходимость выполнения каких-либо действий, необходимо выполнить ряд исследовательских мероприятий.

Исследуем характер разрушений

Пункт о необходимости выполнения действий включен в перечень не просто так. Не исключено, что причины, приведшие к возникновению тех или иных деформаций опорной конструкции, носили единичный характер и больше никогда не появятся. К примеру, раз в 100 лет случилась очень снежная и морозная зима, в течение которой промерз даже грунт под фундаментом. Если подобные погодные условия не характерны для местности, в которой располагается строение, весь ремонт может свестись к одному лишь устранению косметических дефектов. Но диагностика выполняется при любых обстоятельствах, т.к. проблема, внешне кажущаяся незначительной, в действительности может быть очень серьезной и опасной.

Определяем, увеличиваются ли трещины

Задача сводится к следующему: нужно понять, продолжают ли трещины увеличиваться. Если да, дополнительно устанавливается характер процесса и скорость его развития.

Исследование выполняется с применением специальных маркеров (маячков).

Самый простой вариант изготовления маяка – гипсовый либо цементный раствор. Удобнее всего использовать готовую смесь для штукатурки. В целом можете применять любой материал из этой серии, не склонный к пластическим деформациям после схватывания, т.е. состав должен быть сравнительно хрупким, но, при этом, надежно сцепляться с внешней стороной цоколя (надземная часть фундамента).

Рекомендуем использовать штукатурную смесь. Приготовьте ее по инструкции производителя и наложите на трещину 0,3-0,5-сантиметровым слоем. Длина маркера – порядка 100-120 мм. Состав наносится так, чтобы трещина находилась примерно посредине полосы.

Используем штукатурную смесь

Каждую трещину укомплектуйте минимум двумя маркерами. Один сделайте около начала разлома, второй – у его завершения. Принцип показан на изображении.

Отметка трещин дома и возможные причины их появления

Штукатурную смесь наносите нешироким шпателем. Предварительно необходимо выполнить очистку поверхности цоколя от загрязнений с целью обеспечения максимально качественного сцепления маячка с основанием.

Цоколь очищаем от загрязнений

Не дожидаясь застывания маркера, отпечатайте на нем тонкую горизонтальную полосу. Для этого достаточно аккуратно вдавить в смесь боковое ребро шпателя, металлической линейки или другого подходящего приспособления.

Пронумеруйте маркеры, выдавив цифры гвоздем или зубочисткой. Зафиксируйте в тетради дату проведения исследования и порядковые номера маячков.

Далее наблюдайте. Если маркер растрескается, трещина фундамента продолжает расширяться. Каждые несколько дней (главное, чтобы между наблюдениями выдерживались равные временные промежутки), измеряйте ширину трещины на штукатурном маркере и фиксируйте результаты в тетради. Такие наблюдения помогут вам сделать выводы о скорости развития деформации и спрогнозировать возможный исход.

Следите за состоянием маркера

Следите за полосой, оставленной с помощью шпателя/линейки. Если части этой метки смещаются по отношению друг к другу, имеют место не только трещины, но и осадка строения. Распространенные разновидности осадок и их взаимосвязь с характером трещин отмечены на вышеприведенном изображении.

Это мероприятие характеризуется более выраженной информативностью и увеличенной трудоемкостью. Суть сводится к подготовке нескольких (не менее двух) шурфов около фундамента. Шурф представляет собой яму глубиной до основания опоры и длиной порядка 100 см. Ширину подбирайте индивидуально, чтобы в дальнейшем вам было удобно работать с фундаментом. Чтобы исключить обвал земли, можете подпереть стенки шурфа необрезными досками.

Выглядит описываемая яма приблизительно так.

Шурф для осмотра кирпичного фундамента

Зависимость габаритов шурфа от особенностей заложения фундамента представлена в таблице.

Таблица. Рекомендации по выбору размеров шурфа

Автор статьи: Антон Кислицын

Я Антон, имею большой стаж домашнего мастера и фрезеровщика. По специальности электрик. Являюсь профессионалом с многолетним стажем в области ремонта. Немного увлекаюсь сваркой. Данный блог был создан с целью структурирования информации по различным вопросам возникающим в процессе ремонта. Перед применением описанного, обязательно проконсультируйтесь с мастером. Сайт не несет ответственности за прямой или косвенный ущерб.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 3.9 проголосовавших: 10

Укрепление фундамента глинобитного дома — Master Room

Все об устройстве полов 

Фундамент саманного дома – это опорная часть строения, которая передает нагрузку на грунт и от которой зависит долговечность и эксплуатационные качества здания. Укрепление опорной части – это комплекс работ, направленный на восстановление надежной работы фундамента и единственная возможность избежать потрескавшихся стен, перекошенных веранд, террас и прочих следствий ошибок при возведении саманного дома.

Фундамент является единственной конструкцией здания, которая напрямую зависит от характеристик грунта. Поэтому до возведения основы глинобитного дома специалисты рекомендуют провести изыскания и точно определить уровень грунтовых вод, характеристики и глубину промерзания грунта. В противном случае – при неправильном выборе типа фундамента (столбчатый, ленточный), нарушении строительных стандартов, ошибках на этапе проектирования потребуется устранить недостатки: выполнить укрепление фундамента.

Способы укрепления фундамента

Методы укрепления (усиления) фундаментов были изобретены еще 150 лет назад и сохранились практически в неизменном виде до наших дней. Единственное отличие древних методик от современных технологий связано с появлением новых материалов: бетон, металл, железобетон. Общий принцип укрепления фундаментов заключается в увеличении площади опирания дома, что позволяет изменить интенсивность давления грунта на основу дома.

Фундамент саманного дома рекомендуется выполнять кирпичным, из бетонных блоков или бутовым. Современные застройщики предпочитают дешевые материалы – бутовый камень и обожженный кирпич-железняк. Технология возведения основы глинобитного дома ничем не отличается от строительства зданий из других материалов и включает земляные работы (рытье траншеи), устройство песчаной подушки, установку опалубки, армирование, бутобетонную кладку, гидроизоляцию, кладку цоколя и обратную засыпку.

Поэтому способы укрепления фундамента саманного дома такие же, как и при возведении домов из других материалов:

1. С открытием с одной стороны. Сначала выполняются ремонтно-строительные работы на одной стороне, затем – на противоположной.
2. Цементация – эффективный способ укрепления фундамента, если нарушена монолитность кладки. Способ заключается в выполнении отверстий в фундаменте, в которые нагнетается смесь бетона под давлением. В результате такого укрепления бетон полностью заполняет пустоты и образует наплывы, при этом не только повышается прочность основания, но и обеспечивается надежная защита стен от разрушения. Преимущества цементации – высокая скорость работ, экономичность (не требуется выполнять земляные работы).
3. Участками или «захватками» длиной до 2,5 м выполняется с технологическим перерывом 7 дней.

4. Метод торкретирования используется в случае, если кладка ослаблена по причине выщелачивания раствора. Такой способ позволяет одновременно решить 2 задачи: усилить конструкцию фундамента и повысить водонепроницаемость. Для укрепления фундамента по этому методу необходимо отрыть траншею (1-2 м шириной), тщательно очистить кладку и нанести насечки глубиной 15 мм при помощи перфоратора, отбойного молотка или металлической щетки.

Последний этап работ – нанести на поверхность бетонную смесь под давлением при помощи бетонной пушки.

5. Уширение подошвы является проверенным временем методом. Способ укрепления заключается в разметке сооружения на захватке длиной 2-3 м и выполнении отрыва фундамента через захватку так, чтобы не допустить выпирания грунта основания. После этого поверхность основы необходимо очистить, вставить в пробитые отверстия металлические штыри, установить металлические балки между фундаментом и стеной и приварить к ним продольные балки.

Последний этап укрепления – добавить щебень в грунт, который служит основой для нового фундамента, утрамбовать, установить опалубку и залить бетон.

Еще один эффективный способ укрепления основы дома – выполнить монтаж железобетонных сборных приливов одновременно с обжатием грунта. Для этого необходимо освободить фундамент от грунта, установить по сторонам сборные элементы, пропустить сквозь основу, укрепить зазоры с основным зданием при помощи жесткого бетона и арматуры и выполнить обратную засыпку грунта.

Главное при укреплении фундамента – правильно определить способ на основании заключения специалистов и точно соблюдать последовательность работ.

Ремонт саманных стен своими руками

Подробно: ремонт саманных стен своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

У нас саманный дом, в силу обстоятельст приходится ремонтировать самим. Проблема в том, что боковая (глухая) стена выгнута, то есть пузо. Хотим укрыть дом сайдингом, и именно на этом месте не получается выставить стойки. Стену нужно обрубить на 20-25 см. Но страшно, вдруг стена не выдержит нагрузки от крыши (длина стены 13 м., “пузо” примерно метра 4 посредине). Мне хотелось узнать можно ли вообще подрубывать саман? И еще,чем из соременных материалов можно оштукатурить саман, просто глина есть, а опилок, ракушки, половы не найти. Песок не подходит к глине, говорят будет лопаться.

Заранее благодарю, Анжела, Краснодарский край.

Привет, Анжела из Краснодарского!

Декоративное закрытие сайдингом саманных домов в последнее время практикуется довольно таки часто.

Хотя не совсем понятно, если вы собираетесь установить сайдинг, то зачем тогда штукатурить саманные стены?

Что такое саман? Это глина (средней жирности, жирная или очень жирная) и ее берут в зависимости от жирности на единицу объема /допустим, на 1 кубометр/ от 1 до 4 частей/. Песок – 1 часть. Волокнистые наполнители берут (тоже в зависимости от жирности глины) от 8 до 18 килограммов. Иногда используют и опилки, ракушки, полову, о которых вы говорите.

Чисто для оштукатуривания саманных стен берут известково-глинянный раствор ( 1 часть известки, 1 часть глины, 0,5 части половы, мякины и т.п.).

Поэтому штукатурку только при наличии глины и песка, сделать не предоставляется возможным.

Современных заменителей подобной штукатурки нет. По крайней мере мне они неизвестны. Хотя поэкспериментировать можно и со временем найти что то подходящее.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Знаменитый Авиценна в свое время говорил “не навреди!”, это я к тому, что крушить “пузо” стены, выступающее на десятки сантиметров за ее габариты, не стоит. Это может привести и к обрушениям, особенно при таких размерах дома. 14 метров протяженности стены впечатляют. Обычно крыша в таких строениях опирается на обвязочный пояс (как правило из дерева) по верху стены. И если уменьшить толщину стены на протяжении 4-х метров, то если не вся крыша, а только в этом месте, может просесть. А вам это надо?

На мой взгляд вам в этом месте, где наличие “пуза”, следует сделать декоративный выступ. То есть каркас под сайдинг по участку стены до ее “пуза” делаете в одной плоскости. Затем отступаете на упомянутые максимальные 25 сантиметров и устанавливаете каркас на всю четырех метровую длину выступа. Затем после выступа продолжаете каркасить стену как и в самом ее начале.

Получившиеся два внутренних и два внешних угла выступа оформляете сайдинговыми внутренним и внешними углами. На худой случай просто планками сайдинга (“джи-элементами”), что дешевле. В результате получите скрытый сайдингом выступ стены. При желании можно его сделать симметричным по отношению к протяженности всей стены. Посторонний человек, незнакомый с вашими трудностями, посмотрев на стену и вовсе не поймет что там, да как. Выступ он и есть выступ.

Это мое видение ответа на ваш вопрос. Может кто посоветует и более дельное.

Другие вопросы по теме саманных домов:

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел – забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Если вам в собственность попал старый саманный дом, не отчаивайтесь, потому что в принципе в реставрации ничего страшного нет. Зная как все привести в порядок, можно провести ремонт старого саманного дома самостоятельно и без проблем. По сути, саманный дом – это постройка из глины, то есть необожженного кирпича-сырца, который при возможности обкладывали по периметру обычным кирпичом.

Как и любой ремонт все начинается с осмотра постройки, составления плана работ, сметы и закупки нужных материалов. В случае если вы не уверенны, что сможете провести все работы самостоятельно, то лучше, конечно, обратится к квалифицированным работникам. Основными элементами любого жилого строения являются фундамент, стены и крыша поэтому рассмотрим все по порядку.

В саманных постройках классический фундамент использовался редко, то есть стены дома возводились на утрамбованной глиняной подушке. Либо в варианте глинобитного строения в грунт забивались деревянные столбы, которые впоследствии обмазывались глиной. При осмотре строения, если вы видите наличие трещин на стенах, разница на уровне оконных проемов, то с 100% гарантией можно сказать, что дом дал усадку и требуется ремонтировать фундамент под стены.

Вариант укрепления фундамента саманного дома

Для этого вдоль стен копаются траншеи, но не сплошной полосой, а с шагом приблизительно равного один метр и глубиной около 0,6 м. По нижнему краю саманных блоков делается гидроизоляция. В проблемные места закладывают участки фундамента (самый простой вариант, армированный бетон либо песчаноцементные блоки). После этого обязательно по всему периметру делается гидроизоляция и сооружается отмостка.

Одной из главных проблем саманных стен – это то, что в истечении длительного времени выступает «пузо»: на их поверхности появляются неровности и выпуклости. Если такие неровности размеров до двух сантиметров можно попытаться их подчистить, а когда больше – лучше не рисковать, а продумать способ как можно их прикрыть (в случае фасада, можно использовать сайдинг, внутри гипсокартон).

Штукатурка саманных стен внутри дома

При постройке саманных домов все перекрытия в основном делались из дерева. Поэтому необходимо оценить состояние балок перекрытия и если они в плачевном состоянии нужно их полностью менять. Конечно, это большой объем работ, так как при этом придется разбирать крышу, заменять всю обвязку и изготовлять новые деревянные перекрытия.

Крыши таких домов раньше перекрывались тем, что было под рукой: от камыша до керамической черепицы. При реставрации старой кровли первое с чего нужно начинать – это сделать осмотр всей деревянной конструкции. При необходимости заменить ветхие элементы и обработать всю обрешетку, например, мастикой.

Перед началом ремонта крыши необходимо тщательно обследовать все ее элементы

В случае если старая крыша крыта черепицей – желательно ее заменить на более легкий материал, так как, имея большой вес, она создает нежелательно большую нагрузку на всю конструкцию дома.

При решении провести полную реконструкцию здания в первую очередь никогда не пренебрегайте советами специалистов. Так как по незнанию вы можете причинить непоправимый вред всему зданию, что в итоге скажется на вашем бюджете.

Отделка стен дома из самана – это неограниченный простор для творчества и реализации креативных идей, а также возможность создать экологически чистое жилье на свой вкус. Главное при выборе вариантов отделки – сохранить благоприятный микроклимат эко-дома, учесть рекомендации специалистов по выбору материалов и строго соблюдать технологию монтажа.

Глинобитное строительство – лучшее решение для тех, кто ценит энергоэффективные и безопасные для здоровья технологии. И хотя саман не является инновацией в строительстве, качественные и эксплуатационные характеристики материала превратили древнюю технику возведения дешевого жилья в технологию XXI века. Главные преимущества дома из самана – смеси песка, глины, воды и соломы: теплоемкость, надежность, положительное воздействие на организм человека, лечебные свойства, долговечность (сотни лет), естественный влагообмен. Дополнительный «плюс» – неповторимая экзотика саманного дома и возможность реализовать любые дизайнерские пассажи в интерьере.

Саман является 100% безопасным для здоровья материалом, который создает в помещении благоприятный микроклимат. Особенно полезен в составе самана радий, который способствует удалению из организма человека всего, что разлагается, гниет и приводит к клеточной дезорганизации. Кроме того, радий положительно влияет на нервную систему – именно поэтому предки, проживающие в глиняных домах, не жаловались на здоровье. Поэтому главное при выборе материалов – сохранить полезный для здоровья, уникальный и лечебный микроклимат эко-дома.

1. Отделка стен изнутри саманного дома выполняет только декоративные функции – ограждающие конструкции НЕ НУЖНО защищать! Поэтому при выборе материалов достаточно уделить внимание экологичности, паропроницаемости и эстетическим характеристикам.
2. Лучший вариант отделки – выравнивание стен при помощи небольшого слоя самана и покраска известьюс натуральным красителем. При выборе красителей предпочтение рекомендуется отдать минеральным на основе оксидов метала – стойкие составы, хорошо сохраняющие яркость красок на протяжении всего срока службы.

Важно! Не допускается использовать при внутренней отделке саманного дома цемент, современные латексные и воднодисперсионные краски! Последние нежелательны по двум причинам: 1) недостаточной паропроницаемости; 2) присутствия загрязняющих процессов, которые используются при производстве.

Современные производители предлагают широкую палитру оттенков минеральных красителей, что предоставляет талантливым дизайнерам неограниченный простор для реализации оригинальных идей. Удачным решением для украшения интерьера является сочетание покраски стен и облицовки натуральным камнем.

1. Самый простой вариант отделки – поклейка обоев: прогрунтовать стены при помощи сильно разбавленного клея, дать высохнуть и приклеить полотна материала.
2. Подойдут для отделки дома из самана все виды штукатурок, включая гипсовые. Завораживающе выглядит фактурная штукатурка «под старину», которая подчеркивает эффект саманных стен, – это не только возможность порадовать глаз шероховатой фактурой и подарить себе приятные тактильные ощущения, но и проверенный способ воссоздать уютную атмосферу сельского дома с прекрасными звукопоглощающими свойствами.

С точки зрения сохранения уникального микроклимата саманного дома нежелательно применение гипсокартона, так как листы ГКЛ создают изолирующую воздушную прослойку, которая мешает стенам аккумулировать тепло и прогреваться изнутри. Поэтому, из-за неплотного примыкания гипсокартона к кривым ограждающим конструкциям из самана возможно промерзание стен.

Особое внимание при отделке стен глинобитного дома необходимо уделить любителям керамической плитки. Самый простой способ – прилепить облицовку на глиняный раствор – недолговечный вариант, так как плитка со временем будет отваливаться. Поэтому специалисты рекомендуют использовать такой вид отделки в помещениях, где без облицовки сложно обойтись (ванная, туалет, кухня).

Если же облицовка керамической плиткой удачно вписывается в интерьер и рассматривается, как основной вид отделки, то оптимальным решением будет использование гипсокартона. Сначала необходимо прикрутить листы ГКЛ прямо к стенам, используя длинные саморезы, или предварительно изготовить каркас из оцинкованных профилей, а затем закрепить на него гипсокартон. После этого подготовить поверхность, выполнить облицовку керамической плиткой – и красивая стена порадует глаз эффектным видом стильной отделки.

Автор Тема: Косметический ремонт в доме с САМАННЫМИ стенами (Прочитано 7851 раз)

© РостовМама® является зарегистрированной торговой маркой (свидетельство на товарный знак №380408 от 29.05.2009)

© Первый Южно-Российский портал для родителей РостовМама® 2004-2017. При использовании материалов сайта активная ссылка на них обязательна.

Саманные дома долговечные, теплые и удобные, но мороки с ними при этом достаточно. При правильной отделке дома он будет служить очень много лет. В зависимости от того в каком состоянии находятся стены и надо принимать решение, о тех или иных отделочных работах.

Сначала надо простучать стены для того чтобы узнать нет ли под ними пустот. Это можно осуществить при помощи обычной скалки для теста. Если в каком-то месте вы услышите глухой звук, то значит там образовался карман, то есть пустота и в этом месте раствор скоро отойдет от стены. В этом случае нам надо избавится от старого раствора и прибив к данному месту малярную сетку нанести новый. Данные манипуляции мы проводим если только нет сильных видимых повреждений.

А как поступить если надо полностью выравнивать? Есть несколько вариантов ровнения стен в саманном доме. Но перед тем как приступить непосредственно к выравниванию надо узнать уровень отклонения. Для этого нам понадобятся маяки которые мы крепим к поверхности по всей площади где требуется выравнять стены.

Как вариант выравнивания стен в саманном доме – применение гипсовой штукатурки. Гипсовая штукатурка отлично пристает к саману и после окончания работ по штукатурке на стене останутся тонкие следы от маяков. После оштукатуривания поверхности в обязательном порядке надо зашпаклевать. Метод выравнивания гипсовой штукатуркой достаточно длительный и не совсем легкий.

Еще одним способом выравнивания таких стен в ремонте коттеджей может быть использование гипсокартона. В соответствии с маяком надо установить металлический профиль, сделать это можно при помощи той же гипсовой штукатурки. Если мы выбираем этот метод то нам на стену желательно сначала уложить материал для тепло или звукоизоляции. Это еще и даст возможность избавится от пространства между стеной и листом гипсокартона.

Есть также возможность выровнять такие поверхности глиняной штукатуркой. Во-первых, глина это экологичный материал, а во-вторых она прекрасно впитывает влагу, что не дает сырости проникать в дом. Глиняная штукатурка наносится не так как обычная, цементная, ее надо намазывать на стену теркой или шпателем. Теркой конечно же будет значительно удобней.

После того, как нанесен первый слой дайте поверхности высохнуть на протяжении трех дней. А затем повторите процедуру нанесения штукатурки. Глиняную штукатурку надо наносить в три слоя. Третий наносим через один день после второго и делаем его намного тоньше первых двух. Выровняйте этот финишный слой.

После того как все манипуляции проделаны вам следует отшлифовать стену, хоть в принципе этого можно и не делать. Такую штукатурку в последствии можно про грунтовать и покрасить, но если вы проводили эту работу с улицы, то следует покрыть стену гидрофобом.

Мы рассмотрели несколько способов выравнивания стен из самана. Как видите все они требуют некоторого навыка и знаний в области строительства, в частности нанесения штукатурки. Если вы не уверенны в своих силах. То лучше поручить это дело профессионалам которые будут точно знать какой вариант выравнивания подойдет именно в вашем случае.

С целью защиты от дождя дома из дерева или самана (глины с рубленой соломой) часто обшивают досками, которые интенсивно гниют. А штукатурить стену, содержащую органику, не только бесполезно, но и вредно. Покрытие трескается, стена перестает «дышать» и появляется грибок.

Более надежное решение — использование современной пластиковой вагонки (ПВ), плюс грамотная вентиляция стены. Можно даже проложить утеплитель.

Привожу схему такой конструкции (рис. 1). Воздух через вентиляционный люк проникает в пространство между обшивкой и стеной (или утеплителем), поднимается вверх и выходит около крыши. При этом важно, чтобы вентиляционный зазор составлял не менее 1-2 см.

Прилегающую к грунту (или отмосткам) часть можно сделать из плоского шифера, изобразив масляной краской, разбавленной олифой, гранитную или плиточную облицовку (рис. 2).

Почему ПВ лучше всего подходит для таких «динамичных»домов? Потому что она не крепится непосредственно к стене, а устанавливается при помощи специальных скоб, позволяющих пластику двигаться, компенсируя перепады температур и изменения в геометрии здания.

Листы шифера раскраиваем болгаркой. На прилегающем к вагонке торце формируем фаску, чтобы стекающая с крыши вода не попадала под шифер. Вырезаем отверстия под лючки, которые должны располагаться примерно по середине между установочными брусами.

В качестве заготовок используем горловину с крышкой d 33 мм от пластиковой бутылки (можно и больше, но не меньше).

Закрепляем лючок (рис. 3). С внутренней стороны по периметру наносим полосу силиконового герметика. В крайнем случае — обматываем паклей, пропитанной масляной краской. Листы шифера крепим к установочному брусу шурупами с шестигранной шляпкой.

Проще всего установить пластиковую вагонку без утеплителя: снимаем доски, самые качественные при помощи циркулярки распускаем на рейки. Набиваем их с шагом 50-60 см. Далее собираем обшивку по стандартной технологии.

Из утеплителей лучше всего подходит рулонная стекловата 120×5 см. Разрезаем рулон по длине на две равные части.

Таким образом, расстояние между установочными брусьями сечением 7×7 см составит 60 см. Стекловату крепим очень тщательно (рис. 4) — во избежание сползания, провисания и осыпания, которые могут привести к перекрытию вентиляционного канала.

Сверху накрываем ее стекловолоконной фасадной штукатурной сеткой и прибиваем гвоздями с пластиковыми шайбами (нарезаем из баклашек 4×4 см). Под шайбы заводим медную проволоку, обвязывая полотно.

По центру прибиваем штукатурную дранку. Уход за стеной очень прост: весной открываем лючки, чтобы она как следует просохла, а на зиму закрываем.

Использовать для утепления пенопласт, прессованные плиты стекловаты и минеральную вату на алюминиевой фольге нельзя — это воздухонепроницаемые покрытия.

Саман – это экологически чистый материал, выполненный из смеси глины, соломы, песка и воды. Дома построенные из самана являются настоящим шедевром, способным простоять и одаривать комфортом проживающих в нем не одну сотню лет.

Однако, как не сложно догадаться, эти строения требуют особого подхода к отделке, поэтому далее мы рассмотрим, как и чем штукатурить саманные стены.

Оштукатуривание саманной стены

Саманные дома обладают рядом достоинств, среди которых, помимо долговечности, можно выделить благоприятный микроклимат внутри помещений. Летом в таком доме прохладно, а зимой – тепло. Кроме того, данный вариант строительства, является, пожалуй, наиболее дешевым.

Поэтому дома из самана в Европе с каждым днем становятся все более популярными. Однако,многие отказываются от идеи такой постройки по причине того, что не представляют, каким образом можно «привести в порядок» стены.

На самом же деле в этом нет ничего сложного, главное – сохранить концепцию экологичного дома, его основные достоинства и при этом учитывать некоторые нюансы саманных стен.

Стена из саманного кирпича

Как известно, саманные строения плохо переносят влагу,поэтому отделка должна быть в первую очередь влагостойкой. Однако, сразу следует сказать, что традиционная цементная штукатурка для этих целей категорически не годится. Дело в том, что такое покрытие обладает большой теплоемкостью, хорошей теплопроводностью и плохой паропроницаемостью.

В итоге, влага просачивается изнутри дома через стены и оседает на внутренней поверхности цементной отделки, после чего стекает вниз. В лучшем случае такая штукатурка саманного дома через несколько лет начнет осыпаться, в худшем – это приведет к полному разрушению стен, что может произойти в теплом климате.

Лучше всего использовать отделку на основе извести в качестве связующего звена.Такой состав несложно сделать своими руками из извести и песка в пропорции 1:5. Он отлично подойдет для толстого, грубого слоя штукатурки. Для финишной же отделки применяют смесь в пропорции 1:1.

Если стены дома неровные, то для их выравнивания можно выполнить раствор с небольшой примесью соломы, навоза или древесных опилок. Это позволит укрепить общую массу, и тем самым избежать необходимости использования штукатурной сетки. Дело в том, что сетка закрепляется при помощи длинных гвоздей, которые разрушают стены.

Совет!
Для внутреннего оштукатуривания саманного дома можно использовать смесь на основе гипса.

Перед тем, как оштукатурить саманную стену, необходимо выполнить ее подготовку:

• В первую очередь стены нужно два раза обработать грунтовкой глубокого проникновения. Это позволит укрепить их поверхность, обеспечить защиту от микроорганизмов, а также улучшить сцепление штукатурки с основанием. (См. также статью Как грунтовать стены перед шпаклевкой своими руками.)
• После этого многие специалисты рекомендуют оббить стены дранкой, хотя данная процедура выполняется далеко не всегда. Для изготовления используются деревянные рейки толщиной не более 5 мм, которые набиваются под углом 45 градусов к горизонтали с шагом в 5 мм. Поверх них крепятся планки, расположенные под прямым углом, по отношению к первому слою дранки.

Совет!
Если штукатурка стен из самана выполняется в такой способ, то деревянные рейки перед монтажом необходимо обработать антибактериальным составом.

Оштукатуривание дома из самана в процессе строительства

После того, как стены будут подготовлены, можно приступать к нанесению покрытия.

Инструкция по выполнению данной работы выглядит следующим образом:

Обратите внимание!
Известковая штукатурка должна высыхать медленно при сухой плюсовой температуре.
Поэтому, после ее нанесения, поверхность необходимо защитить от прямых солнечных лучей и сухого ветра.

Как мы видим, данная технология оштукатуривания самана хоть и трудоемкая, но вполне посильная. При этом дом не перестает быть экологичным, а цена на покрытие такая же низкая, как и на остальные материалы из которого он построен.

Но, самое главное – отделка будет служить надежной защитой для стен на протяжении многих лет.Дополнительную информацию по данной теме можно получить из видео в этой статье.

Ремонт несущей стены саманного дома – это очень неприятная проблема, необходимость устранения которой не вызывает никакого сомнения. А причина появления подобных последствий до банальности проста — несоблюдение основных требований при строительстве зданий. В данном случае основание дома состоит из природного камня, выложенного на землю. Из-за отсутствия качественного фундамента на местах соединения стен образовались трещины, начала происходить деформация и выпирание задней стены. Чтобы предотвратить дальнейшие деформации и возможное разрушение, необходимо укрепление стены саманного дома.

Фиксация выпирающей части, будет выполняться бетонной заслонкой. Для усиления прочности используется конструкция с двутавровыми балками.

Начинаем с того, что в подготовленный заранее котлован устанавливаем балки, причем вплотную к укрепляемой стене. Далее заливаем их бетонным раствором. Связывающим «двутавры» звеном выступает арматура 10-го размера. Чтобы предотвратить неравномерное проседание бетона внутри вырытой траншеи следует смонтировать армированную клеть, которая служит для упрочнения соединенная с опорами. Для лучшего сцепления по всей площади старого фундамента накладывается металлическая сетка и фиксируется анкерами.

Первая часть вспомогательной бетонной опоры заливается шириной 60см на глубину 1м. Т.е. изготавливаем по сути полноценный фундамент, который способен выдержать высокие нагрузки. Отсюда и выбор в пользу таких параметров основания.

Далее бетонируем надземную часть опоры. Её можно сделать уже. 30см будет вполне достаточно. Заливаем на высоту около метра. Если есть возможность, то можно сделать монолитную опору размером, равную высоте стены, которую требуется укрепить.

В рассматриваемом случае надземная монолитная часть опоры заливалась лишь на метр по причине неудобств с установкой опалубки на высоте (выполняется укрепление станы своими руками без помощников). В принципе и той конструкции, что уже сделана к данному моменту, уже достаточно, чтобы обеспечить надежную фиксацию выпирающей стены и предотвращение её полного разрушения. Металлические «двутавры», углубленные в землю и там забетонированные, справятся с поставленной задачей. Но оставлять все в таком виде – не эстетично. Поэтому далее можно обложить саманный дом кирпичом. В этом случае и фасад обновится и результат работы будет иметь законченный вид.

На этом ремонт несущей стены саманного дома своими руками завершен. В итоге получаем монолитную качественную опору, выдерживающую довольно большие нагрузки.

8,892 просмотров всего, 1 просмотров сегодня

Довольно часто нас спрашивают по поводу штукатурки нашего дома и покрытия стен (внутри и снаружи). Попробую чуть подробнее рассказать о штукатурке саманного дома в этой статье.

Вспомним весну 2014го года. Дом наконец построен, саманные стены просохли, ростки пшеницы на стенах увяли – можно приступать к отделке.

Надо сказать, что стены, возведенные по технологии лёгкого самана, получаются довольно таки воздухопроницаемыми. Особенно хорошо это ощущается во время сильных ветров)) Первую зиму, пока стены сохли, мы это прочувствовали сполна. И весной, как только потеплело, приступили к штукатурке стен. У нас уже был опыт использования глиняной штукатурки, да и глина под рукой, поэтому мы недолго раздумывали над выбором штукатурной смеси.

Капли дождя на стене. Поначалу стены стойко сопротивлялись непогоде.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛИНЯНОЙ ШТУКАТУРКИ: доступность и низкая себестоимость – материал, можно сказать, лежит прямо под ногами, экологичность, гипоаллергенность, пожаробезопасность. Поглощает неприятные запахи, позволяет стенам «дышать». Может использоваться как материал для финишной отделки.

СОСТАВ СМЕСИ прост – это глина, песок и вода. Я еще добавлял немного гипса. Он позволяет регулировать оттенок штукатурной смеси – делает его светлее. И с ним раствор быстрее сохнет.

Нанесение чернового слоя штукатурки. Глина пристает «насмерть». Отодрать ее потом можно только с куском стены.

Пропорции песка и глины выбираются в зависимости от «жирности» глины, а она по составу может отличаться даже на двух соседних участках. Если штукатурить жирной глиной, т.е. с малой примесью песка – штукатурка растрескается при высыхании. Если раствор «тощий», т.е. слишком много песка – штукатурка получится рыхлая и сыпучая.
В интернете много написано как определить жирность глины – скатывая шарики или колбаски, но нет четких рекомендаций сколько в итоге добавлять песка, поэтому я сразу экспериментировал на стене . В итоге получилась пропорция 1х2,5 (одно ведро глины и два с половиной песка). До этого, в старом доме в городе, мы использовали для штукатурки смесь 1х4. В раствор добавляем совсем немного гипса, где-то – 1/8 ведра (чем больше, тем светлее раствор). Глину предварительно можно замочить в емкости, в которой мешается раствор, и развести водой до однородной консистенции, без комков. А потом добавлять песок.

Правильная консистенция. )) Раствор не слишком густой, но и не стекает с мастерка.

Если глина сухая и рассыпчатая, можно, удалив или измельчив крупные комки, сразу смешивать с песком и гипсом, и потом уже добавлять воду. Тогда, после приготовления, раствору нужно дать постоять немного, чтобы все частицы глины размокли.

Смесь разводится водой до консистенции «густой сметаны». Черновой слой мы наносили прямо на саманную стену, т.е., мягко скажем, на негладкую поверхность, и делали раствор пожиже — так он лучше проникает во все впадинки, щелки и, высохнув, очень прочно держится на стене, а для финишного слоя удобнее делать более густой раствор.

Разглаживание неровностей штукатурки стен. По простому — мокрой губкой. )) Только губка нужна плотная, жесткая.

Чтобы готовая стенка не сыпалась, не крошилась и не размывалась при попадании воды, мы закрепили ее с помощью грунтовки. Грунтовку успели попробовать разную, от разных производителей – и акриловую, и латексную, и концентрат, и готовые растворы. На мой взгляд разницы никакой нет. На стенах за время эксплуатации не образовалось ни единой трещинки, нигде не сыпется, не отслаивается. Вода при попадании на стены скатывается вниз, а не впитывается. К слову, камни, которыми мы облицовывали стены на кухне, крепились на тот же раствор глины с песком. Пока ни один не отскочил)))

Отделка кухни — глина и камни.

Это, что касается внутренней отделки.

С внешними стенами сложнее. Мы их также оштукатурили глиной и покрыли водоотталкивающей грунтовкой. Использовали грунтовку более концентрированную, старались поглубже смочить и получше пропитать ею стены. Финишный слой штукатурки наносили на штукатурную сетку.

В конце августа 2014 наш дом начал преображаться… Лёгкий саман покрывает красота из глины.

Результат нас поначалу радовал. И внешним видом и устойчивостью. Стены стойко переносили дождики и перепады температур. Но одной из стен повезло меньше других. Грунтовка не смогла долго сопротивляться затяжному косому дождю, постепенно штукатурка стала размокать. Ночью случился заморозок, а поутру на солнышке штукатурка стала отваливаться хлопьями. Правда только самый верхний слой и не по всей площади стены, небольшими пятнышками. Вроде и ничего страшного, но вид получился неприглядный. Так и простоял дом до весны. Остальные три стены непогода совсем не затронула.

С наступлением тепла, на южной стене пришлось ободрать всю оставшуюся штукатурку. Заново закрепил штукатурную сетку и в качестве финишного слоя оштукатурил стандартным раствором на основе цемента. Закрепил грунтовкой и сверху еще покрыл в два слоя фасадной акриловой краской. Остальные стены тоже покрасил. Так наш дом стал веселенького персикового цвета.

Андрей докрашивает последний кусочек стены.
Правда, потом еще одним слоем краски покрыли. ))

В общем, для внутренних помещений, на мой вкус, глиняная штукатурка идеально подходит. А внешние стены, либо нужно защищать от косых дождей – делать дома одноэтажные и с большими скатами крыши на направлениях преобладающих ветров, либо использовать другие материалы.

Можно, конечно, экспериментировать со старыми «дедовскими» методами. Например, покрывать стены известью. Но уж больно сильно она мажется – к такой стене лучше не прислоняться, и требует постоянного подновления (у нас был опыт «общения» с беленными стенами, здесь мы не захотели его повторять). А можно мешать раствор с конским навозом – навоз хорошо армирует штукатурную смесь, не дает ей растрескиваться и, вроде как, делает ее более влагоустойчивой. Но мы пока не успели проверить такую технологию. Пошли более легким путем – использовали для армирования финишного слоя специальную штукатурную сетку.

P.S. Ещё фотографии нашего дома и процесса стройки тут https://vk.com/album-52254272_201408033 (альбом будем пополнять)

Желаем и вам, друзья, построить свой красивый уютный и экологичный дом в Родовом Поместье!

Статью подготовил Сергей Руденко, хозяин поместья АгудариЯ (ПРП Сказочный Край).

Хотите пожить у нас в поместье в лесочке у реки? Добро пожаловать в Апитерем (сон на ульях и другие чудеса).

Приглашаем и на сайт, посвященный нашему любимому ЭКОделу! Кофе из желудей Оберег Рода.

А если вы чувствуете, что мало знаете о жизни в поместье и хотите узнать самую честную и практическую информацию из первых уст, от успешных практиков – предлагаем послушать наш вебинар “Родовое поместье от А до Я” (продолжительность 4,5 часа).

При использовании материалов этого сайта – активная ссылка на источник обязательна. Благодарим за понимание.

Понравилась статья? Поддержите нас ссылкой в соцсетях!

Здравствуйте. у нас саманный дом 50-х годов. Хотела сделать внутренний ремонт сама. Стены без трещин (вроде), но поверхность шероховатая, покрыта эмульсионкой. Подскажите, пожалуйста, чем и как лучше всего выровнять стены, чтобы потом делать только косметический ремонт? спасибо.

С саманными домами старой постройки мороки всегда много. Но если честно, то дом теплый, и если его хорошо отделать, прослужит он еще долго. Что касается отделки стен своими руками. Все будет зависеть от того, в каком они состоянии. Вы говорите, что трещин нет, штукатурка держится хорошо. Но не спешите (я сам жил в таком доме и знаю, что он кроет в себе много тайн).

В первую очередь простучите стены, можете это сделать обычной скалкой, которой раскатываете тесто. Послушайте, как они звучат. Если звук где-то глухой, то под штукатуркой образовался карман, есть вероятность, что старый раствор отойдет через некоторое время полностью. С таким участком надо распрощаться, то есть, удалить старый раствор, который придется заполнить новым. Кстати, вам обязательно придется на это место набить малярную сетку, как каркас.

Если же штукатурка стен хорошая, то не стоит ее трогать. От водоэмульсионной краски придется избавиться. Можете ее смочить и отмыть тряпкой или отодрать сеткой или шпателем. Способ выбирайте по усмотрению, вам на месте будет виднее.

А вот выравнивать такие стены нужно обязательно. Для этого используйте шпаклевочные растворы на гипсовой основе. Если вас устраивают не сосем ровные стены, то есть, небольшой перепад поверхности вы считаете приемлемым, то делайте все самостоятельно. Но если хотите добиться максимального показателя ровности и гладкости. То вам придется прибегнуть к услугам мастера.

Дом 50-60-х годов постройки, саманный, обложен кирпичём. С одной стороны есть небольшая кирпичная пристройка которая уже дала трещину на связке. Общая к вадратура дома 68 м2, из них 14 это пристройка. Толщина фасадной стены из самана 45 см, а со стороны двора 25, это если судить по глубине подоконников, т. к. окна вставлены в кирпичную кладку. Сегодня сорвали полы в пристройке и сделали небольшой подкоп, чтобы посмотреть на фундамент, оказалось его вовсе нет. Копали внутри с лицевой части дома, т.е. там где саманная стена равна 45 сантиметрам. Фотографии сделал как вы просили, только внутри дома не фотографировал , стены там всё равно без трещин.

Как можно укрепить саманный дом? Имеет ли смысл затевать в нём ремонт или дешевле снести?

Сейчас собираемся заменить крышу, заложить септик с бетонными кольцами на расстоянии 1,5 метра от кирпичной пристройки(больше негде!) и сделать ремонт.

Буду Вам очень признателен за помощь и дельный совет!

То что нет фундамента, это настораживает. При наличии фундамента и сносного состояния саманных стен, то реконструировать возможно и стоит. Проблема в том, что несущую способность стен в принципе никто не знает. Как укрепить саманный дом? Я бы сделал хороший фундамент, обложил кирпичом, но он у вас и так обложен. Армопояс – думаю не стоит, опять же, незнаем несущей способности стен из самана, да и кирпичной обкладки тоже. Вывод такой: если внешняя обкладка кирпичом крепкая и имеет фундамент (чего скорее всего нет), то меняем крышу, причем нагрузку стропил нужно распределить между саманной и кирпичной стеной. Но мое мнение – старый саманный дом без фундамента – снести.

Дом саманный, стены без обрешетки, песчано-глиняная штукатурка, известковая побелка. Как правильно подойти к вопросу выравнивания стен шпаклевкой (финишной) или как правильно подготовить такие стены к покраске водоэмульсионной краской. Спасибо за ответ

Ответ: Если дом достаточно старый и имеются значительные трещины в стенах. То их лучше разделать и залить монтажной пеной. Конечно выравнивать стены в любом доме легче всего с помощью листов гипсокартона если вопрос стоит об внутренних стенах, или с помощью сайдинга если выравнивать надо наружные стены глинобитного дома.

Если у вас имеется желание ( а оно у вас возникнет немного позже), то можно выравнивать стены с помощью штукатурки. На поверхность стены закрепляется металлическая сетка , выставляются маяки , выбираете штукатурную смесь в зависимости от ее проницаемости воздухом и вперед.

В связи с тем что вы хотите подготовить стены под покраску маяки устанавливайте как можно ближе друг к другу, так получите более ровную общую плоскость стены.

Поскольку у вас старая штукатурка на основе песка и глины то советую вам выбрать такую штукатурную смесь: цемент, песок и немного извести, можно заменить цемент жидким стеклом. Наружная стена при этом получится паронепроницаемой и не промокаемой и не будет при этом крошиться даже при механических воздействиях на ее поверхность.

Применять современные виды штукатурных смесей я бы не рекомендовал. Бог знает что там намешали производители да и дорого обойдется, так как расход таких новых смесей на штукатурку по сетке очень значительный а цена тоже не маленькая. Поэтому лучше самим приготовить штукатурную песчано-цементную экологически чистую смесь как было описано выше.

Гипсокартон в домах из самана не рекомендую устанавливать, за ним очень хорошо поселяются мыши, различные неприятные насекомые и грызуны всех марок и разновидностей и вы никогда их оттуда не выселите. А применять для этого яды и химикаты вряд ли самим вам будет приятно.

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Автор статьи: Петр Морокин

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

✔ Обо мне ✉ Обратная связь Оцените статью: Оценка 4. 5 проголосовавших: 21

Как верно провести ремонт старого фундамента саманного дома?

Любые работы по усилению, или ремонту фундамента начинаются с его осмотра, осмотр можно провести только при «вскрытии» фундамента, выкапываются шурфы

(канавы примерно метр длиной и до основания фундамента).

Так же важно на первоначальном этапе понять из-за чего Ваш фундамент разрушается.

Возможно нужен ремонт отмостки, или новая отмастка.

Возможно Ваш фундамент «мучают» грунтовые воды, нужен дренаж.

Только после этих работ (кстати такие работы под силу только специалистам) можно приступать к ремонту фундамента (если актуальность ещё не пропала, иногда достаточно выше перечисленных мероприятий, дело не в фундаменте).

В общем нужны исследовательские работы «на глаз» заниматься ремонтом фундамента бесполезно.

Если причина разрушения фундамента в его не правильно заливки (выше точки промерзания), то фундамент можно утеплить, возможно это поможет остановить разрушение.

По периметру копается траншея, но не глубже «подошвы» фундамента, далее гидроизоляция (после очистки фундамента от земли) засыпка утеплителя (керамзит к примеру), хотя можно и крупным песком, так дешевле и отмостка с утеплителем.

Есть и другие способы ремонта, при более сильных разрушениях, фундамент очень серьёзное дело, описывать все методы это довольно сложно (мы даже не знаем о каком типе фундамента идёт речь), одно могу сказать, что без исследования (предварительного) без поиска причин которые привели к разрушению фундамента приступать к ремонтным работам крайне не желательно, это потерянное время и средства.

Ну и последнее, заливать рядом со старым фундаментом новый, вбивать арматуру в старый и «завязывать» в одно целое заливая бетоном, это бесполезное занятие, вы получите ещё один фундамент рядом со старым и на этом всё.

Усиление производится по участкам, подкапывается старый фундамент, под него заливается раствор, в Вашем случае (саман) эти отдельные участки должны быть укороченными, саман не очень прочный материал.

Как Вы уже поняли любые из выше перечисленных работ не возможно сделать самостоятельно (если важен результат).

Укрепление фундамента + пристройка к старому дому

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, советом по укреплению фундамента старого дома и добавления к нему пристройки.

Исходные данные.
Регион — пригород Полтавы. Уровень воды в ближайшем колодце — метров 5-6. Местные говорят, что в некоторые сезоны бывает вода метрах в трёх(наверное верховодка). Рядом погреб 2 м глубиной, вода никогда не появлялась.
Грунты: соседи говорят, что у нас большой слой чернозема около метра-полутора что под ним пока неизвестно, если надо будет, то я раскопаю глубже.
Саманный дом (1938 года по техпаспорту), обложенный в полкирпича (в 1960 году по техпаспорту).
Саманные стены толщиной около 40-50 см. Что в качестве их фундамента — неизвестно. Есть только строчка в техпаспорте в графе «фундамент» — «дер.ст.окл.цеглою».
Дом обложен кирпичем только с трех сторон. Копал шурф возле этой обкладки. Фундамент обкладки — 6 рядов красного кирпича. Никаких подсыпок, просто в земле. На эти 6 рядов постелен рубероид и поставлены стены.
Четвертая стена деревянная. Каркасная конструкция из бревен обшитая доской. Балки чердачного перекрытия лежат на северной стороне кирпичной обкладки одним концом и вторым концом на деревянной стене (там перемычка из бревна). На саманные стены эти балки, как я понял, не опираются.
Судя по всему, отмостки вокруг дома отродясь небыло. В прошлом году, как временную меру, постелил полиэтиленовую пленку шириной 60-70 см по периметру и присыпал землей.
Дом был куплен в конце 2010-го. Последние лет 7 в доме никто не жил. Саманные стены внутри дома стали набирать влагу. По кирпичной обкладке пошли трещины. В моем понимании это происходит по нескольким причинам:
— плохой фундамент
— нет отмостки
— тяжелая крыша для таких стен

Очень хочется сделать дом пригодным для постоянного проживания и расширить площадь пристройкой.
Думал над тем, чтобы укрепить фундамент залив по его периметру ж/б ленту и продолжить эту ленту дальше по южному фасаду, в качестве фундамента для пристройки. Снять всю конструкцию крыши и сделать легкую из металлочерепицы или профнастила общую для старого дома и пристройки. Сделать отмостку и водосток.
Внутри снять пол (дощатый по бревнам, которые лежат на земле) и сделать бетонный пол по грунту. Обшить внутри ГКЛ.

Отсюда несколько вопросов:
1. Как правильно укрепить старый фундамент и организовать новый для пристройки?
2. Связывать ли стены пристройки с кирпичной обкладкой? (Стены пристройки планирую из пустотных блоков, по типу ТИСЭ).
3. Как правильно сделать пол по грунту в такой хате.

С уважением, Сергей.
 

P.S. Пояснения к фотографиям.

1-6 Общий вид дома.

7-9 Внутри дома. Трещины и влажные стены.

10-11 Вид деревянной стены изнутри.

12-14 Дом фасад юг

15-22 Стены трещины запад

23-25 Стены трещины север

26-30 Стены трещины восток

31-32 Фундамент шурф

33-37 Цоколь-фундамент

38-39 Техпаспорт

40 Как хочется чтобы было.

ICF Adobe Homes — Как построить дом из изолированного бетона Adobe

Идеальной стеновой системой для современного дома в стиле Adobe была бы сборная стена из изолированной бетонной опалубки (ICF). Гибкость конструкции блоков ICF позволяет использовать толстые стены с закругленными краями в доме в стиле Adobe. Кроме того, блоки ICF позволяют создавать энергоэффективные дома Adobe, которые отличаются прочностью и устойчивостью к стихийным бедствиям.

Дома в традиционном стиле Adobe

Дома в традиционном стиле Adobe, особенно на Юго-Западе, черпают вдохновение из Пуэбло и Испанских миссий в Нью-Мексико.Уникальные архитектурные особенности дома в традиционном стиле Adobe остаются популярными на протяжении сотен лет.

• Дома в стиле Adobe имеют толстые стены с закругленными краями и маленькие квадратные квадратные окна, которые отражают внешний вид традиционных индийских пуэбло.
• Дома в стиле Adobe имеют выступающие деревянные балки на крыше, проходящие через стены, и обычно имеют большие деревянные детали, такие как тяжелые двери, потолочные балки и стойки крыльца.
• Дома в стиле Adobe имеют плоские или пологие крыши с парапетами.Парапеты — это низкие стены, которые простираются над линией крыши. Дренажные каналы ( canales) иногда проходят через них.
• Материалы земного происхождения, такие как высушенная на солнце грязь, глина и солома, используются для изготовления кирпичей для строительства наружных стен традиционных домов из самана.

Строительство Adobe на юго-западе

Строительство из самана хорошо приспособлено к суровой жаре юго-запада, поскольку кирпичи обладают высокой теплопроводностью. Высокая теплопроводность стен дома Adobe гарантирует, что в доме будет тепло зимой и прохладно летом.

В дневное время толстые стены из самана поглощают солнечное тепло, что помогает сохранять прохладу в доме. Ночью тепло медленно отходит от стен, что согревает интерьер дома. Сплошная веранда вокруг дома затеняет глубоко посаженные маленькие окна дома Adobe, что дополнительно сохраняет интерьер дома прохладным.

Три других преимущества традиционных домов Adobe: они по своей природе огнестойкие, устойчивые к вредителям и обеспечивают отличные акустические свойства.

Проблемы с традиционными домами Adobe

Прочность и долговечность традиционных конструкций из самана могут снизиться со временем, если они будут подвергаться чрезмерному воздействию воды из-за дождя или из-за содержания воды в кирпиче. Слишком много воды ослабляет Adobe кирпич, что нарушает целостность конструкции и делает ее уязвимой к повреждениям, особенно во время сильных ветров.

Строительство домов в современном стиле Adobe

с изолированными бетонными блоками

Строительство современного дома в стиле Adobe (иногда называемого Pueblo Revival) с помощью блоков ICF имеет все преимущества традиционных домов Adobe — гибкость конструкции, энергоэффективность, устойчивость к вредителям, хорошую акустику и огнестойкость. Однако блоки ICF имеют несколько дополнительных преимуществ, в том числе долговечность, а также устойчивость к влаге и ветру.

Блоки ICF адаптируются к дизайну дома Adobe

Блоки

ICF просты в формировании и резке, они обладают гибкостью и прочностью, чтобы соответствовать архитектурным стилям Adobe.

Блоки ICF энергоэффективны

Сплошная изоляция ICF Wall Assembly (R-14) предотвращает образование тепловых мостов и обеспечивает комфортную и энергоэффективную оболочку здания, соответствующую действующим строительным нормам (ASHRAE 90.1 и 2015 IECC). Барьер для воздуха и влаги ICF ограничивает тепловую конвекцию, предотвращая проникновение воздуха и влаги внутрь дома.

Блоки ICF огнестойкие

Стеновая система ICF соответствует стандарту NFPA 101 и имеет класс огнестойкости ASTM E119, равный четырем часам, и значения ASTM E84 для нулевой скорости пламени и образования дыма в двадцать.

Блоки ICF обеспечивают хорошую акустику

Настенная система ICF имеет высокий класс передачи звука 51 и высокий класс передачи звука внутри помещения, равный 47.

Блоки ICF ветрозащитные

Блоки

ICF сохраняют свою целостность при сильном ветре со скоростью более 200 миль в час, а также противостоят повреждениям от обломков, летящих со скоростью более 100 миль в час.

Блоки ICF долговечные

Блоки

ICF долговечны, потому что они не подвержены гниению древесины и термитам.

Получите образ Adobe с помощью ICF Wall

Идеальная стеновая система для современного дома в стиле Adobe — это изолированные бетонные блоки (ICB).Гибкость конструкции ICF Blocks позволяет легко создать дом в стиле Adobe, который будет энергоэффективным, устойчивым к стихийным бедствиям, прочным и удобным.

Журнал

Home Energy — Блог :: Строительство с Adobe как экономичное решение для жилищного строительства?

Строительство из самана — это тысячелетняя традиция. Но в Санта-Фе материал возродился благодаря растущему пониманию беспрецедентной рентабельности самана при строительстве домов.Дома из глинобитного кирпича (или сырцового кирпича) вряд ли можно считать недавним нововведением, ведь многие древнейшие мировые цивилизации строили целые города из этого легко добываемого материала. Компания Adobe всегда была популярна в строительстве домов, особенно в Санта-Фе — регионе, известном своей эстетической архитектурой в юго-западном стиле.

Популярность самана отчасти объясняется низким воздействием на окружающую среду. В связи с растущим спросом на более экологичные и ответственные методы строительства многие застройщики Санта-Фе выбрали саман из-за его минимального углеродного следа.В конце концов, в первую очередь это песок, глина, солома и вода местного происхождения.

Кроме того, саман может помочь улучшить стоимость вашего дома, особенно если он укреплен штукатуркой снаружи и натуральными материалами в стиле, который стал определяющим в архитектуре Юго-Запада.

Но помимо эстетики и экологических соображений, растущая популярность самана во многом объясняется беспрецедентной экономичностью материала.

Сколько стоит построить дом с Adobe?

Как и в случае любого проекта строительства дома, точные затраты зависят от размера, местоположения и ориентации дома.Но стандартные цены на готовые дома из сырца сравнимы с тем, что вы заплатили бы за изолированные бетонные формы, которые обычно находятся где-то между менее дорогими каркасами 2 × 6 и гораздо более дорогими каменными альтернативами.

Кирпичи из кирпича обычно закупаются и производятся на месте, что позволяет строителям Санта-Фе значительно сократить транспортные расходы. Кроме того, энергия, необходимая для производства сырцовых кирпичей, значительно ниже, чем то, что требуется для традиционных «восточных» кирпичей — 2 000 британских тепловых единиц по сравнению с 30 000 британских тепловых единиц.

Эти два фактора помогают объяснить, почему саман остается настолько популярным в большинстве развивающихся стран — регионах, где стоимость часто является единственным соображением при строительстве нового дома.

Но не позволяйте этому обмануть вас. Более дешевые материалы не обязательно означают более низкое качество. Фактически, саман обладает рядом преимуществ перед многими другими строительными материалами, что помогает объяснить, почему он остается предпочтительным строительным материалом для дома для многих строителей и жителей Санта-Фе.

Создание с Adobe — обслуживание и долговечность

Adobe традиционно изготавливается с использованием комбинации глины, песка, соломы и, в некоторых случаях, эмульгированного асфальта или портландцемента. При правильном смешивании подготовленным строителем из Санта-Фе прочность на сжатие самана позволяет ему выдерживать чрезвычайно тяжелые нагрузки на крышу в дополнение к высокой устойчивости к суровым погодным условиям.

То, что так много глинобитных домов доколумбовой эпохи до сих пор сохранилось, свидетельствует о прочности материала.Контраст становится особенно очевидным, когда вы сравниваете местную архитектуру Санта-Фе с самыми старыми историческими зданиями Бостона или Вильямсбурга, почти все из которых столетиями подвергались последовательной реконструкции.

Преимущества энергосбережения при строительстве с использованием Adobe

Тепловая масса Adobe делает его очень энергоэффективным материалом. В более холодные зимние месяцы смесь глины и песка поглощает энергию солнца, излучая тепло повсюду.А в более теплые летние месяцы этот же материал сохраняет прохладу, оставшуюся от предыдущей ночи.

Работая в 12-часовом цикле пассивного охлаждения и солнечного нагрева, саман может значительно снизить зависимость домовладельцев от дорогих кондиционеров. Во время нестабильных цен на ископаемое топливо экономические выгоды от естественного контроля температуры в сырце становится все труднее игнорировать. И поскольку цены на электроэнергию со временем продолжают расти, экономия энергии, которую вы получаете, будет расти пропорционально.

Подходит ли Adobe для вашего климата?

Стоит отметить, что саман не идеален для всех сред. Но в таких регионах, как Санта-Фе, многочисленные преимущества материала становятся все более очевидными. Юго-Запад имеет легкий доступ к недорогим материалам, что помогает сделать строительство доступным. Благодаря жаркому и засушливому климату Санта-Фе идеально подходит для использования преимуществ энергосбережения, которые обеспечивает саман. Если вы работаете с клиентами, которые хотят купить новый или отремонтированный дом, Adobe может предложить экологические, эстетические и финансовые преимущества.

Остин Брентли — уроженец Вашингтона, который провел последние 9 лет, путешествуя по миру. Благодаря своим приключениям он стал свидетелем неописуемого разрушения планеты, а также растущего международного массового движения, готового остановить изменение климата и вернуть Мать-Землю к более мягкому и экологичному времени. Недавно Брентли получил степень магистра делового администрирования в Ноттингемском университете и очень хочет помочь в реализации инициатив в области устойчивого развития, применяя свое бизнес-образование и опыт для быстрого развертывания солнечной энергии и других возобновляемых технологий.

Повышение устойчивости сельских глинобитных домов на холмах за счет армирования армированными народными волокнами

Abstract

Adobe — это обычно используемый строительный материал в сельских домах района Хамирпур в северо-индийском штате Химачал-Прадеш. Adobe является экологически чистым материалом, но имеет ограничения, связанные с постройкой комнат меньшего размера, и требует частого обслуживания, что не подходит для современного образа жизни. Это становятся главными причинами отказа от самана как строительного материала.Первоначальное исследование, включающее анализ содержания воды, анализ удельного веса, анализ размера зерен, предел пластичности и предел жидкости, проверка максимальной плотности в сухом состоянии показывает, что грунт представляет собой песчано-глинистый грунт, и его низкая прочность на сжатие должна быть увеличена для повышения его устойчивости. Для этого предлагается стабилизация натуральными волокнами Pinus roxburghii и Grewia optiva в пропорциях 0,5%, 1%, 1,5% и 2%. Всего было приготовлено 360 образцов кубической и цилиндрической формы как из стабилизированных, так и из нестабилизированных составов, которые были испытаны в лаборатории в соответствии с индийскими стандартами.Испытания на неограниченную прочность на сжатие и испытания на максимальную несущую способность были проведены через 07 дней, 14 дней, 28 дней, 56 дней и 90 дней отливки. Результаты показывают, что прочность грунта на сжатие увеличивается на 131–145% при добавлении волокна P. roxburghii и на 225–235% при добавлении волокна G. optiva для кубических и цилиндрических образцов соответственно. Повышенная прочность на сжатие также приводит к уменьшению толщины традиционных глиняных стен, тем самым увеличивая внутренний размер помещения, что соответствует изменившимся требованиям современного образа жизни.Улучшение свойств самана приведет к более широкому признанию самана в качестве строительного материала, который сделает развитие сельского жилищного строительства более устойчивым в более широком масштабе.

Ключевые слова

Земля

Adobe

Прочность на сжатие

Волокна

Устойчивые материалы

Рекомендуемые статьи Цитирующие статьи (0)

Просмотреть аннотации

Авторские права © 2015 Производство и размещение Elsevier BV

Рекомендуемые статьи

Q | Adobe Localities?

Вопрос: Я занимаюсь проектированием дома с пассивной солнечной батареей в Мэриленде.Известно ли вам о каких-либо источниках сырцового кирпича на восточном побережье, или вы подозреваете, что нам придется отлить наши собственные?

Ответ: В настоящее время я не знаю никого, кто делал бы сырцовые кирпичи в этом районе. Производитель в этой области отправил их в Вашингтон, округ Колумбия. Кирпичи делали английские иммигранты в Женеве, штат Нью-Йорк, некоторые амиши или квакеры для сараев и сараев в Пенсильвании, а в округе Колумбия было два забитых земляных дома. Так что на этот раз проект будет уникальным, но не беспрецедентным.

---

Вопрос: Я хотел бы построить саманный гараж для своего Харлей Дэвидсон. Я живу в Нэшвилле. Климат здесь довольно влажный. Должно ли это вызвать проблемы? Мой гараж просто превратится в мокрую грязь. Фу, какой беспорядок. Как вы думаете, протекающее масло вызовет проблемы с фундаментом.

Ответ: Это сообщение-розыгрыш от моего кузена Кента из Нэшвилла, единственного человека, которого я знаю, у которого есть Харлей, на котором течет масло? Нашвилл — прекрасное место для самана.Гараж не должен находиться в долине, подверженной затоплению или лужам. Хороший фундамент с бетонной или блочной стеной ствола, которая на восемь дюймов выше готовой поверхности, будет в порядке. Завершите это хорошей скатной крышей с выступом не менее двенадцати или шестнадцати дюймов, и стены будут в порядке. Штукатурка на цементной основе на внешней стороне тоже будет хорошей идеей. Основным препятствием будет изготовление или импорт адобов. Чтобы вырастить косточку на земле, нужно около трех недель сухой солнечной погоды.Стены можно возводить во время кратковременного дождя, если между рабочими сессиями их закрывают. Последняя проблема будет заключаться в том, что после завершения Харлей будет жить в здании, которое сильнее и во многих других отношениях превосходит жилище его человеческих товарищей. Я бы тоже не хотел, чтобы мой байк был по-другому.

---

Вопрос: В Новой Шотландии очень холодно, и мы просто не строим дома из Adobe или что-нибудь из Adobe, не говоря уже о мексиканском стиле. Здесь просто нет профессионалов, посвящающих хоть какое-то время «настоящему».Здесь не было бы возможности построить дом, если бы человек не был готов заплатить двойную, а может быть, и тройную цену. А некоторые из нас не миллионеры! Поэтому я спрашиваю себя: «Что еще лучше всего для достижения мексиканского образа»? Тот факт, что людям нравится мексиканский стиль дизайна Adobe, является комплиментом, особенно если они пытаются его воспроизвести.

Ответ: Я уверен, что где-то в Новой Зеландии есть земляные дома, но их действительно будет немного и далеко не везде. Когда пилигримы прибыли на пляж в Массачусетсе, они не знали, как строить, и у них не было инструментов.Их первая зима прошла в земляных землянках. Потребовалось время, чтобы развить способности и приобрести инструменты для строительства бревенчатых домов, о которых мы обычно думаем. Вдоль побережья и до Лабрадора есть места викингов, построенные из камней, смешанных с грязью. На многих из этих прибрежных территорий не было деревьев, которые можно было бы использовать для строительства где-нибудь поблизости, поэтому даже более современные строители использовали бы каменную кладку до тех пор, пока не появятся дороги, чтобы привозить деревья и пиломатериалы. Примеров земляных домов немало в Ирландии, Англии и Шотландии.Фактически, наблюдается новый расцвет таких строительных технологий. Пришло время NS последовать его примеру.

---

Вопрос: Я хотел бы нанять строителя, чтобы спроектировать саманный дом для меня и моей семьи во Флориде. Является ли это возможным? Я недавно развелась и в процессе потеряла дом, а это значит, что моя кредитоспособность плохая. Какие у меня варианты?

Ответ: Во Флориде почти нет глинобитных построек. Утрамбованные земляные постройки встречаются в Каролинах, и есть история глинобитных домов в общине чернокожих вокруг Таскалуса, штат Алабама.Если вы строите сами и делаете свои собственные кирпичи, Adobe может сэкономить немного денег, но не очень. Если у вас есть кто-то другой, чтобы построить и импортировать сырцовые кирпичи от ближайшего производителя кирпича, которым может быть Техас, стоимость будет астрономической. Во Флориде есть несколько общественных колледжей, в которых есть курсы по обучению владельцев / строителей. Если вы останетесь во Флориде, вы сэкономите деньги, выбрав преобладающий стиль и тип здания.

П.С. Первый материал, который использовался во Флориде, назывался «полосатый» или «тапиа».»Вот веб-сайт с дополнительной информацией: tabby

---

Вопрос: Я недавно купил недвижимость на северо-востоке Флориды. Он находится на большой высоте, поэтому не беспокойтесь о наводнении. Я думал о строительстве дома из глинобитных плит, потому что мне нравится внешний вид и прочность. Так что мне было интересно, будет ли строительство дома из глины на моем участке хорошим выбором, учитывая, что он не самый сухой — там довольно много дождя, как вы, наверное, знаете. Я действительно хотел бы знать. Если это не очень хорошая идея, не могли бы вы предложить другой вариант.

Ответ: В Каролинах есть забитые земляные дома и церкви. Афро-американское сообщество построило глинобитные дома в 1930-х годах где-то на северо-западе Алабамы. Английские иммигранты построили дома из сырцового кирпича в Женеве, штат Нью-Йорк. Если у вас три недели солнечной погоды, этого времени вполне достаточно для изготовления кирпичей. Утомительно. Затем вы можете укладывать стены в менее солнечную погоду, накрыв стены на случай дождя. Все дома, каркасные, блочные, металлические, нуждаются в хороших фундаментах над землей и поверхностными водами.Всем им нужна хорошая крыша с большим свесом. Флорида — родина хороших крыш с большим выступом. Тот факт, что это саман, не должен вас останавливать. Поиск поддержки в вашем районе может стать решающим фактором. Испанцы на севере Флориды построили из замечательных вещей, названия которых я не могу вспомнить. Форт в Сент-Огастине является примером.

---

Вопрос: Мы хотим построить глинобитный дом и хижину здесь, на северо-западе. Монтана и провели много часов, пытаясь найти кого-нибудь с опытом строительства в этой области, но безуспешно.Мы живем в сухой долине (10-12 дюймов осадков в год) с температурой, которая может опускаться до 30 ниже (но очень редко). вышеупомянутый климат?

Ответ: Adobe будет идеальным материалом для использования в вашем регионе. Удлините дом на восток и запад и положите дополнительное стекло на юг и совсем немного на север, небольшое количество на восток и запад. Дом будет хорошо жить в этом климате, если вы не находитесь в той части Монтаны, где обычно бывает облачно днем ​​и ясно ночью.Здесь, в Нью-Мексико, в самом сердце страны, покрытой глинобитными плитами, зимой мы наблюдаем такие же очень низкие ночные температуры. Днем обычно прогревается до 30 градусов. Чтобы соответствовать Кодексу энергосбережения NM, мы применяем внешнюю изоляцию. Обычно это жесткий пенополистирол или полиуретан, прибитый или напыляемый на стены. Обычная штукатурка на основе цемента / извести идет дальше этого.

---

Вопрос: Мы с женой любим внешний вид Adobe и хотели бы иметь собственный дом Adobe. Однако мы живем на юго-западе Миссури, и это не похоже на обычный местный строительный ингредиент.Могу ли я сделать саман из местного материала? Если да, то что мне нужно искать в ингредиентах? Кроме того, поскольку у нас не бывает долгих солнечных засушливых периодов, есть ли другой метод сушки? Могу ли я сократить время высыхания, делая кирпичи меньшего размера?

Ответ: Я не знаю об истории необожженного кирпича в Миссури, но если вы окажетесь на юго-западе штата, вы окажетесь в Оклахоме, где сырцы широко использовались, особенно в эпоху Великой депрессии. Миссури — это, вероятно, всего лишь один гигантский сырцовый кирпич, который нужно превратить в более мелкие, легко обрабатываемые блоки.Вам понадобится около 30% глины и ила, а остальное — песок, чтобы сделать хороший сырцовый кирпич. Солома помогает, когда глины слишком много, чтобы кирпичи не растрескались при высыхании. Книга П.Г. МакГенри «Adobe Build it Yourself», опубликованная в Университете Аризоны, — лучшая книга для начала.

---

Вопрос: У меня есть много участков для дома в округе Ли (Лихай-Эйкерс), Флорида, в районе Галф-Сайд, и я хочу построить на нем дом в испанском стиле. Земля неубранная (кусты и деревья), и мне интересно, насколько хорошо построенные Adobe дома будут жить в подверженном ураганам влажном климате юго-запада Флориды?

Ответ: Adobe будет работать нормально.Как оказалось, земляные строительные материалы на самом деле немного прочнее в лабораторных испытаниях при более высокой влажности, чем здесь, на засушливом юго-западе. (60% влажности окружающей среды — пиковая прочность.) Для этого необходим бетонный фундамент, который будет на шесть дюймов выше готовой наружной поверхности и на четыре дюйма выше уровня готового пола или любой потенциальной стоячей воды. Сверху фундамент должен иметь барьер для влаги, чтобы остановить капиллярное действие, которое может перемещать влагу вверх. Настоятельно рекомендуется хорошая крыша с нависающим карнизом.На юго-западе многие дома из глины имеют парапетные стены и плоские крыши, но в высокогорных районах, где больше дождя и много снега, преобладает крутая архитектура горной деревни. Короче говоря, саман не требует большей или меньшей защиты от влаги, чем деревянные или стальные каркасные конструкции.

Большой проблемой, которую нужно решить, будет изготовление адобе. Двое мужчин после небольшой подготовки могут сделать 300 кубиков жира в день, а если они грубые, то 500. Дом скромного размера, площадью 1800 квадратных футов, может быть построен из 5000-7000 кубиков жира стандартного размера 10x14x4 стандартного размера Нью-Мексико.При скорости 300 штук в день для производства 7000 кирпичей потребуется 23 дня, поэтому потребуется четырехнедельное окно в основном солнечной погоды.

Есть несколько машин, которые могут быстро изготавливать кирпичи на стройплощадке. К тем, которые используют сильное гидравлическое давление для создания кирпичей, следует относиться с осторожностью. Несомненно, влажность и высокая влажность могут заставить их «расцвести» добрым словом, описывающим расширение и потерю силы. Этого не случится с обычным литым на солнце кирпичом.Кроме того, лучше найти кого-то, кто зайдет на ваш участок, чтобы делать кирпичи, чем вам самому приобретать оборудование. Даже если вы перепродаете его, вы сильно пострадаете от обесценивания. Кирпичи можно купить на производственных площадках в Нью-Йорке или Техасе и доставить грузовиком в Флориду. Транспортные расходы будут примерно вдвое дороже самих кирпичей.

В Каролине есть известные и успешные церкви, построенные из утрамбованной земли. Сначала на ум приходит церковь Святого Креста в Самптере, штат Южная Каролина.Знаменитое сооружение из утрамбованной земли, Hilltop House на 1500 Rhode Island Ave NE, было построено в Вашингтоне, округ Колумбия. Построенный до Каменного дома в Джорджтауне, он был бы самым старым домом в этом районе, если бы он не был снесен в 1950-х годах для обновления города! Врач Министерства сельского хозяйства США построил дом недалеко от Капитолия в 1930-х годах. Он все еще существовал по состоянию на 1996 год. Район округа Колумбия был по существу болотом и, вероятно, таким же влажным, как округ Ли.

---

Вопрос: Я живу в центре Висконсина, и мне интересно, подойдет ли саман в этой области; Как это будет работать с морозными зимами….. Есть ли области, в которых саман НЕ был бы выгоден?

Ответ: Adobe прекрасно подойдет в центре Висконсина. Наверное, мало кто строил там из самана, но по всей стране есть сюрпризы. Английские иммигранты построили простые коттеджи и величественные дома в районе Фингерлейкс в Нью-Йорке. Известно как минимум тринадцать структур, три из которых находятся на рынке. По большей части они строились с 1840 по 1860 годы.

В Вашингтоне, округ Колумбия, есть два известных здания, построенных в 1930-х годах, и огромный роскошный дом, Hilltop House на 1600 Rhode Island Avenue, NW, просуществовавший с 1774 года до конца 1950-х годов, когда он был снесен для жилья для малоимущих.Есть известные церкви в Северной Каролине и усадьбы на Аляске. Меннониты строили глинобитные дома в Хиллсборо, штат Канзас, и его окрестностях.

Двоюродный брат Adobe, был построен на равнинах и, вероятно, в юго-западном углу Висконсина. Где бы ни были участки с небольшим количеством деревьев, когда прибыли первые иммигранты, велика вероятность, что они строили из сырца, утрамбованной земли или дерна до прибытия железных дорог.

Многие ирландские коттеджи с соломенными крышами построены из самана.Скандинавы использовали различные формы земляного строительства, особенно земля в качестве заполнения для фахверковых домов. Немцы, французы, англичане, Бали Хай. Манитоба в последнее время. Adobe была найдена по всей территории США во время Великой и Великой депрессии. Восточные немцы широко использовали его, пока были возведены Берлинская стена и железный занавес. Словакия, Чехия, Эстония, Болгария, Югославия, То же самое. Этот список можно продолжить.

Все, что вам нужно, — это хороший фундамент, который поднимается на 8 дюймов над уровнем земли, и хорошая крыша с большими свесами.Висконсин — не место для круглого теплого коричневого кирпичного дома в стиле Санта-Фе. Глинобитные дома в Нью-Мексико на возвышенностях, где выпадает много снега, имеют скатные крыши с хорошим свесом. Это именно тот тип строительных деталей, которые необходимы для любого типа стены в Висконсине, а не только для самана.

Итак, единственная проблема, с которой вы сталкиваетесь, — есть ли трехнедельное окно с преимущественно солнечной погодой летом, чтобы вы могли сделать сырые кубики и просушить их достаточно, чтобы укладывать их в сторону под накидкой, когда идет дождь.Вам понадобится почва с 70% песка и 30% глины или меньше. Если в верхнем слое почвы слишком много глины, адоб треснет. Копайте глубже, и вы найдете слой песка где-то под верхним слоем почвы. Здесь также будут слои глины и гравия благодаря удобной деятельности ледника несколько лет назад.

Строительство стен — не такая уж проблема. Вы можете прикрыть их, если угрожает дождь, и они выдерживают определенное количество дождя с небольшим повреждением. Будьте готовы приступить к строительству крыши, как только стены будут подняты и здание просохнет.Деревянный каркас и другие строители делают то же самое. Для вашего климата схема нанесения теплоизоляции на внешнюю поверхность сырцовых стен окупится значительно меньшими расходами на отопление. Так же, как до середины 1950-х годов строители поняли, что каркасные дома должны быть утеплены, нам потребовалось время до 1970-х годов, чтобы увидеть преимущества и необходимость утепления в вашем климате. Положите много стекла на юг, и у вас будет самый лучший дом с пассивной солнечной батареей. Если вы думаете, что это не сработает, осмотрите свой район.Если есть фотоэлектрические панели, вырабатывающие электричество от солнца, значит, энергии поступает достаточно для пассивного солнечного тепла. Пасмурные дни держатся в жаре, поэтому, даже если у вас нет той информации, которую мы имеем здесь, в Нью-Мексико, у вас тоже нет потерь.

Позвоните мне, когда закончите, и я помогу вам подобрать цвет внутренних стен. Adobe прекрасно красит масляными или латексными красками.

---

Вопрос: Я живу в Лаосе, в Юго-Восточной Азии, и руковожу международной организацией по гуманитарному развитию (Village Focus International).Мы с женой из Лаоса только что купили красивый участок земли на реке Меконг и построим там дом в ближайшие 5 лет. Мы надеемся построить большой (2 этажа, 3 с половиной до 4000 квадратных футов) дом. Можно ли это сделать с помощью Adobe (или соломенного тюка или других альтернатив). Подходит ли саман для этого жаркого влажного климата? Рабочая сила дешевая, а глина, песок и гравий легко доступны. есть идеи?

Ответ: Немцы построили миллионы земляных построек в Центральной Германии.Английские иммигранты построили глинобитные дома в Женеве, Нью-Йорке и различных частях Канады. Бразильцы построили глиняные здания в несколько этажей вдоль Амазонки в этом городе со знаменитым старым оперным театром. Дома Adobe строятся в некоторых частях Индии и Бангладеш, где влажность настолько сильна, что их смывает почти ежегодно. Вы можете построить в Лаосе какую-либо форму земляной конструкции, будь то глинобитный кирпич, спрессованный земляной блок, утрамбованная земля или монолитный саман, который в некоторых местах называют глинобитным.Вам нужен фундамент, на котором саман будет выше уровня земли, и хорошая крыша. Это то же самое требование для любого типа дома, который прослужит долго. Есть некоторые свидетельства того, что саман менее подвержен плесени и плесени, чем некоторые другие строительные материалы.

C1: Проведя год всего в паре сотен миль от центра Лаоса, я сильно подозреваю, что саман мне не подойдет. Муссоны в Юго-Восточной Азии — незабываемые впечатления — 30-45-60 дней непрерывного ливня были моим опытом в течение двух сезонов муссонов.Даже обычные палки и каменные сооружения терпели поражение. Дождь в сезон дождей делает калифорнийские дожди похожими на весенние. После первых 30 дней сезона дождей — везде на каждой моей одежде и снаряжении была плесень разного цвета. Я вспоминаю одну грозу, которая длилась 18 часов без перерыва — это был потрясающий опыт. Я также напоминаю, что большинство строений — даже большие бунгало с 5 спальнями — были построены на сваях. Я побывал во многих уединенных деревнях, и все маленькие дома были на сваях из бамбуковых палочек и бамбуковых листьев.Дождь сорвал листья — сельчане вернули новые. Я не припомню, чтобы когда-либо видел дома из глины — за исключением некоторых глиняных штукатурок.

Сделать плохой каламбур — я не хочу проливать дождь на парад Рика — но я просто не понимаю, как это сработает. Если Рик сможет найти какие-либо местные строения, построенные в этом районе из глинобитных блоков — тогда непременно узнайте формулу грязи и историю зданий. Насколько я знаю больше всего, S.E.A. переживает сезон дождей. Я также вспоминаю, что при строительстве офисных зданий — высотой 5 или 6 этажей — вместо того, чтобы копать фундамент подвала, инженеры построили подвал над землей, затем отводили потоки воды в фундамент вокруг здания, а затем в течение нескольких недель управляли контролируемым опусканием подвал в грязь до уровня первого этажа.Ух ты! Я могу ошибаться, но сначала я бы посоветовался со многими местными жителями, у которых есть там опыт.

C2: «Грязевые кирпичи и земля строят по-китайски» — отличная книга. Это написано Роном Эдвардсом и Линь Вэй-Хо — ISBN 0 909901 34 1. На суперобложке написано, что Линь Вэй-Хо живет в Куньмине, Китай, который находится прямо за границей от вас. Далее говорится, что его исследование показывает, что 95% зданий в сельской местности вокруг Куньмина построены из земли. Набросок на странице 32 описывает некоторые хозяйственные постройки в соседнем Лешане, провинция Сычуань.Ежегодно здесь выпадает полтора метра дождя, это примерно 49 дюймов. У этих построек широкие карнизы. Я думаю, что предложение Квентина о широких карнизах (даже веранде) и сухом фундаменте очень разумно. Земляное здание, обеспечивающее достаточный воздушный поток, должно избегать проблем с влажностью, таких как сырость на стенах, и обеспечивать очень удобное жилище. Рон Эдвардс живет в доме из сырцового кирпича в Куранде, на тропическом Севере. Квинсленд, где среднегодовое количество осадков составляет примерно 2 метра или 79 дюймов.

C3: Ниже: выдержки из нескольких найденных ссылок на строительные материалы, используемые в Лаосе (с течением времени). Очевидно, Лаос — это не южный Китай. Я подумал, что Квентин должен включить рецепт лаосской ступки (ниже) в саманную смесь — вид глинотерапевтической ароматерапии, встроенной в блоки. Ха!

Рецепт лаосской ступки: «Два каменщика в возрасте 75 и 85 лет предоставили рецепт традиционной лаосской ступы: тушить шкуру буйвола в течение девяти часов, добавить измельченную кору ян бонг, семена тамаринда, измельченную рисовую солому (замочить в воде на двоих. дней), немного листьев маркфена, смолы хи би и немного сока сахарного тростника.Вылейте их все вместе в смесь извести и меконгского песка и перемешайте.

Французская колониальная архитектура в Лаосе: поскольку доколониальные нерелигиозные постройки были построены из дерева, светских зданий тех периодов до сих пор не существует. Когда французы впервые приехали в Луангпхабанг в 1864 году, они использовали обожженный кирпич и керамическую черепицу, ранее предназначавшуюся для ват (буддийский храм / монастырь), для строительства своих домов и административных зданий. Результатом стало множество белоснежных построек в колониальном стиле: дома с балконами из кованого железа, отели с большими верандами, школы и административные здания с черными ставнями и высокими потолками.Многие здания были отреставрированы под отели и рестораны, и даже под банк, Луангпхабанг присвоил колониальную архитектуру, сохранив атмосферу недавнего прошлого.

Типичные буддийские храмовые постройки Лаоса — это все деревянные конструкции на деревянных столбах с длинными крутыми ступенчатыми крышами. Яркие украшения отмечают загнутые вверх концы коньков, а карнизы простираются до широких веранд. Vat Pbraphra Kheo, Вьентьян. Перестроен в девятнадцатом веке. Слабые отголоски кхмерского стиля здесь воплощены в характерном местном типе деревянного здания.

«Внешняя отделка здания — бетон, кладка, штукатурка и покраска с долговечными покрытиями, которые обычно используются в Лаосе».

Kleiwerks, международная массовая организация по строительству естественных зданий, является пионером в области строительства домов из земли в Лаосе. Они работают с принципами пермакультуры и соответствующим дизайном, включая такие материалы, как глина, песок, солома, бамбук, камень, дерево, рисовая шелуха, городские жители, стеклянные бутылки и все остальное, что можно повторно использовать или является местным для конкретных районов, в которых мы строим. .Они включают в себя следующие методы: саман; мазанка; початок; соломенная глина / соломенная солома; брус; тюк соломы; глиняные штукатурки, краски и полы; жилые и соломенные крыши; фундаменты сухого камня и мешков с землей; декоративный и структурный бамбук; и другие нововведения.

---

Вопрос: Подходит ли центральная часть Южной Каролины для постройки глинобитного дома? Я заметил, что вы думали, что Нэшвилл будет в порядке. У нас похожая погода — не такая холодная.

Ответ: В Самптере, Южная Каролина, находится знаменитая церковь Святого Креста.Вы должны получить «Adobe Build it Yourself» от П. Г. Мак Генри-младшего из Университета Аризоны. Около 25 долларов. В другой его книге, «Самоубийственные и утрамбованные земные постройки», есть фотография церкви.

Коллоквиум по естественному строительству

Вопросы и ответы о початке МАЙКЛ СМИТ и ИАНТО ЭВАНС Что такое початок? Слово «початок» происходит от древнеанглийского корня, означающего «комок или округлая масса».«Это традиционная строительная техника с использованием земли, смешанной с водой, соломой и часто песком. Глыбу легко освоить, и ее недорого построить. Он высыхает до твердости, подобной тощему бетону, и используется, как саман, для создания самонесущих, несущих конструкций. стены. Початок использовался на протяжении веков по всей Западной Европе, даже в дождливом и ветреном климате, вплоть до широты Аляски. Эта древняя технология не способствует вырубке лесов, загрязнению окружающей среды или добыче полезных ископаемых и не зависит от производимых материалов или электроинструментов. .Коб нетоксичен и полностью пригоден для вторичной переработки, что важно в нашу эпоху деградации окружающей среды, истощения природных ресурсов и химических загрязнителей. Поскольку початок добавляет тепловую массу, он подходит для использования в зданиях с пассивной солнечной батареей. В чем уникальность «Oregon Cob»? То, что началось в Западном Орегоне в 1989 году как попытка воссоздать английский початок, претерпело огромные преобразования, до такой степени, что теперь «Орегонский початок» лишь частично напоминает традиционную среду.Влияние Африки и Латинской Америки и сознательная попытка сделать глинтвейн актуальным для третьего тысячелетия создали нечто совершенно отличное от других строительных технологий. Вот некоторые отличия: · Oregon Cob — это не просто строительный материал. Мы разработали интегрированную систему размещения, дизайна, геометрии стен, материалов и строительных технологий. · Мы разработали ряд методов нанесения, подходящих для различных частей каждого здания: глина, глинтвейн, буханки из глинтвейна и т. Д. · Oregon Cob очень хорош при сжатии и сдвиге, потому что используются тщательно отобранные ингредиенты, смешивающие большую долю крупного песка с глиной с большим количеством соломы. Глина приклеивается под давлением к каждой грани песчинок. Длинноволокнистая соломка, прошитая от слоя к слою, создает монолитные конструкции с высокой прочностью на сдвиг и стенками без трещин. · Скульптурные качества техники способствуют созданию встроенной мебели. Это, вместе с закругленными углами, исключает ненужное пространство и сохраняет компактность зданий.Здания Oregon Cob на самом деле кажутся больше, чем можно было бы предположить по их «квадратным» метрам. Почему я раньше не слышал о початках? Cob — недавно прибывший в США. В других частях света початки и подобные методы были популярны на протяжении тысячелетий. По всей Западной Европе многие живописные лепные или побеленные здания построены из глинтвейна. Сегодня в Англии есть тысячи комфортабельных домов из глинобитных плит, в некоторых из которых постоянно проживают более 500 лет.Долговечность и комфорт этих ценных домов вызвали возрождение в традиционных центрах из глины, таких как Девон, где снова строятся красивые дома из глины. Чем початок отличается от самана? Початок — лишь один из многих методов строительства с использованием сырой земли, самого распространенного строительного материала в мире. Он превосходит родственные методы, такие как саман, утрамбованная земля, глина и прессованный земляной кирпич, как по простоте конструкции и свободе дизайна. Основное отличие состоит в том, что из сырца формируются прямоугольные кирпичи, которые перед использованием сушат на солнце, в то время как глыбы строят мокрыми.Таким образом, Cob поддается органическим формам: изогнутые стены, арки и своды. Строительство из глыбы — это чувственный и эстетический опыт, как лепка из глины. Вы можете добавить, вырезать или изменить форму в любое время, даже после того, как початок высохнет. Початок хорошо подходит для прохладного влажного климата, такого как его родная Британия; его устойчивость к дождю и холоду делает початок пригодным для всех, кроме самых холодных частей Америки. Почему не смывается дождем? Початок очень устойчив к атмосферным воздействиям и может выдерживать длительные периоды дождя без ослабления.Тем не менее, слишком большого воздействия лучше всего избегать, сооружая свесы крыши и желоба для защиты стен и сооружая высокий непроницаемый фундамент. В ветреных районах известково-песчаная штукатурка традиционно используется для защиты внешних мощеных стен от дождя, вызванного ветром. А как насчет землетрясений? Ни одна строительная система не является сейсмоустойчивой при любых сейсмических условиях, но глинобитный особняк в Нельсоне, Новая Зеландия, пережил без трещин два крупных землетрясения, которые разрушили город вокруг него.В Южном Йемене, в зоне разлома, находятся 13-этажные средневековые земляные дома. Поскольку глиняное здание представляет собой одно монолитное здание, армированное соломой, оно не имеет слабых прямолинейных стыков раствора, что делает его прочнее кирпича или блока. Тщательно отрегулированная геометрия и масштаб зданий Oregon Cob придают им высокую прочность. Это достигается за счет строительства в основном изогнутых стен, их сужения и подкрепления, регулирования толщины стен и состава материалов, а также коротких пролетов крыши. Разве внутри не холодно и сыро? Зимние посетители булыжников в Орегоне часто отмечают, насколько им тепло и сухо.Глинобитные стены толщиной от одного до двух футов обеспечивают огромную тепловую массу и адекватную изоляцию в этом климате, что идеально для строительства пассивных солнечных батарей. Початковые конструкции в холодном (не холодном) климате не требуют дополнительного обогрева зимой и остаются прохладными и комфортными в жаркие летние дни. Поскольку початок пожаробезопасен, его можно использовать для строительства духовок, печей и дымоходов. Один из наших любимых дизайнов — скамейка или кровать, обогреваемая дымоходом дровяной печи. Могу я сам собрать? Конструкция из початков — это скульптурное ремесло, которому легко научиться, и которое строится без форм и механизмов.Строить глыбы проще и приятнее с бригадой, поэтому он подходит для общественных проектов, строительных вечеринок и семинаров. Многие конструкции из глинобитных плит были построены небольшими неопытными бригадами за один сезон. Сколько времени займет строительство дома? Скорость строительства зависит от погоды и размера вашей рабочей силы; в условиях мастерской в ​​сухую погоду мы можем наращивать высоту до одного фута в день. В деревянном строительстве каркас — крошечная часть работы, но когда-то построенная глинобитная стена отделывается отдельно от штукатурки.Трубы и провода укладываются прямо на место, и нет необходимости в гипсокартоне, ленте, шпаклевке, шлифовании, покраске, обшивке или пароизоляции. Но в гонках, направленных на быстрое строительство, не хватает сути и половины удовольствия. В отличие от обычного современного здания с его неистовым темпом, электроинструментами и простором для ошибок и несчастных случаев, изготовление початков — это мирное, медитативное и ритмичное упражнение. Сколько это будет стоить? Початок — один из самых дешевых строительных материалов, который только можно себе представить. Часто грунта, снятого с фундамента и дренажных траншей, а также выравнивания участка бывает достаточно для удовлетворения всех строительных нужд.Владелец-строитель может получить огромное удовольствие, предоставив рабочую силу, понемногу строя в свободное время или приглашая друзей присоединиться к увлечению ручной лепкой целого дома. Благодаря изобретательности и предусмотрительности можно значительно снизить стоимость других компонентов (двери, окна, крыша, полы и т. Д.). Компания Cob Cottage работает в основном с найденными и переработанными материалами и пиломатериалами ручной работы. С использованием местных материалов, таких как шесты, бамбук, природный камень и кедровые тряпки, наш второй коттедж из глинобитного камня был построен примерно за 500 долларов и был домом Янто и Линды в течение четырех лет. А как насчет строительных норм? Североамериканские нормы сегодня защищают промышленных производителей строительных компонентов лучше, чем домовладельцев. Неудивительно, что не существует кодекса для глыбы (хотя нигде земляные постройки не запрещены), поэтому многие строители глыбы предпочитают не привлекать строительных чиновников. Начинают появляться разрешенные законом глиняные постройки, хотя любое разрешение связано с расходами, документами и задержками. Янто Эванс и Майкл Смит вместе с Линдой Смайли являются соучредителями компании Cob Cottage.Янто Эванс — ландшафтный архитектор, изобретатель-эколог, писатель и педагог, имеющий опыт строительства на шести континентах. Коб является традиционным в Уэльсе, его родине. Майкл Смит является автором книги Товарищ коббера: как построить свой собственный земляной дом и провел более 20 семинаров по початку в Канаде и США. The Cob Cottage Company PO Box 123, Cottage Grove OR 97424 ph 541-942-2005 www.deatech.com/cobcottage Эта статья была взята с разрешения из The Cobber’s Companion Майкла Смита (можно получить в The Cob Cottage Company по указанному выше адресу).

Ода Adobe

Вуди Гатри, самый известный и самый любимый народный певец Америки, оставил в наследство песни, которые стали частью души нации; «This Land Is Your Land» — это фактически альтернативный национальный гимн. Он воплотил Великую депрессию и пыльную чашу в своей жизни и озвучил их в своей музыке, как ни один другой великий артист, за исключением, возможно, Джона Стейнбека.

Менее известно, что Гатри был также плодовитым автором — не только писем, блокнотов и текстов песен, но и автобиографий и других произведений, включая один полный роман.Эта книга, «Дом Земли», была написана в конце 1940-х годов, но только в феврале этого года, почти 70 лет спустя, она наконец была опубликована. Джонни Депп и вездесущий писатель-историк Дуглас Бринкли разыскали рукопись из Коллекции Вуди Гатри, собираемой в Университете Талсы, и решили, после небольшого, легкого редактирования, выпустить ее как первую публикацию нового отпечатка Деппа, Infinitum. Nihil.

Еще менее известен тот замечательный факт, что, хотя Гатри жил и занимался сельским хозяйством в Техасском районе Панхандл, где действие книги происходит, именно в Нью-Мексико он нашел первоначальное вдохновение для нее.И не только это, но и книга, и откровение, побудившее его написать ее, появились благодаря его встрече с самой знаковой чертой культуры и истории Нью-Мексико — субстанцией, настолько тесно связанной с государством, что это не только сердце и душа. Нью-Мексико, но само его тело. Adobe.

Вудро Вильсон «Вуди» Гатри большую часть своей жизни был в первую очередь обедневшим фермером и только во вторую очередь музыкантом. Он вырос и жил в Техасском районе Панхандл, в эпицентре Пыльной чаши.Существует распространенное мнение, что Пыльная чаша была метеорологической катастрофой, с ее пыльными бурями высотой в тысячи футов и причудливыми метелями «цвета какао», настолько полными они были из верхнего слоя почвы. Но его настоящие причины были политическими и экономическими. Компания Big Agriculture разрывала пастбища Техаса и Среднего Запада, создавая рыхлый верхний слой почвы, который быстро терялся из-за свирепых ветров.

Гатри остро ощущал несправедливость, причиненную как земле, так и ее людям.Большие берега, большое сельское хозяйство и большие леса непоправимо изменили равнины. Как он выразился, «на каждого фермера, который был вычищен пылью или выброшен на работу, банкиры изгнали еще десять». Он стал, как и его великий соотечественник Стейнбек, закрашенным в шерсти социалистом.

В наши дни легко забыть, что социализм когда-то был мощной и уважаемой силой в американской политической жизни. Паника эпохи Маккарти 1950-х годов настолько эффективно демонизировала это движение, что сейчас трудно поверить, что многие из самых заветных культурных деятелей Америки первой половины 20-го века отстаивали его.Гатри считал себя вовлеченным в эпическую борьбу за справедливость и справедливость для простых людей, имея на это веские основания. По мере того как фермеры Panhandle постепенно лишались средств к существованию, они оказывались во все более отчаянных условиях и во все более грязных и хрупких лачугах.

В пьянящей смеси политики, сельского хозяйства и создания музыки, составлявшей жизнь Гатри, появился необычный незнакомец в виде самана. Гатри несколько раз приезжал в Нью-Мексико во время своих прогулок по Техасу и соседним штатам в молодости, ища чаевых, но только в декабре 1936 года, к северу от Санта-Фе на Намбе-Пуэбло, он получил прозрение: Adobe была дешевой, прочной, удобной и доступной.

Министерство сельского хозяйства выпустило буклет в 1930-х годах, призывающий сельских жителей строить себе дома из самана. По словам Гатри, «этот высушенный на солнце кирпич является ответом на многие семейные молитвы, принесенные ветром пыли». Гатри пришел к выводу, что будущее сельской бедноты лежит у них под ногами. Если бы они могли купить только небольшой участок земли, они могли бы смешивать свой собственный сыр и строить из него прочные дома, способные противостоять любой погоде. Это изменит их жизнь. Целью его написания «Дом Земли» было пропагандировать осознание того, что он получил в Нью-Мексико.

Многие посетители Нью-Мексико вспоминают, как впервые оказались в самом центре глинобитного поселения, и чувство странности, но все же знакомое, охватившее их. Мои первые встречи с саманом произошли в Таосе. Я был молодым человеком и ехал на север через штат на автобусе T, NM&O, который ехал из Аламогордо. Внезапно мы вырвались из ущелья Рио-Гранде и увидели полынно-зеленую гору Таоса, уходящую к западному горизонту. К северу возвышалась гора Таос, темная и задумчивая, как грозовая туча.Вокруг подножия горы сиял город. Но то, что я мог видеть в Таосе, было только его блеском — ни стен, ни зданий, только окна и всякая металлическая фурнитура, которая ловила свет. Остальная ткань города сливалась с равниной. Издалека он просто исчез.
Для этого была веская причина, но я не понимал ее, пока автобус не въехал в город. Именно тогда я понял, что все сделано из равнины. Это было глинобитное поселение, построенное из самой земли, на которой оно стояло.Неудивительно, что он слился.

Adobe уходит в глубину веков. Это где-то глубоко в генах. Он вызывает в нас смутное, но острое чувство правоты. В конце концов, что такое красота, как не ощущение, намек на правоту, которую нельзя назвать? Правильность самана безошибочна. Сейчас существуют теории о благотворном влиянии, гармонии и даже хорошем здоровье, которые могут быть достигнуты в домах из местных материалов: бревенчатых домах в северных лесах, каменных деревнях в Пиренеях и Альпах.Но раньше камня и дерева, даже до шерстяных палаток пустынных кочевников, была грязь. Всегда была грязь.

Грязь — это очаг и кузница человеческого быта. Это была грязь, а также семена и плуг, которые позволили нам поселиться. Грязь была столь же жизненно важна, как тесто, это другое податливое вещество, которое нужно испечь, чтобы стать полезным, что позволило положить конец странствиям человечества. Ур-Намму в Месопотамии; Чан-Чан в Перу — самые ранние города, некоторые с сотнями тысяч жителей, были грязевыми городами.С тех пор, как около 7000 лет назад Великое опустынивание охватило полосу вокруг середины нашего земного шара, от Сахары через Ближний Восток, Азию и Тихий океан до юго-запада Америки, жители засушливых земель опустились на землю, на которой они стояли за свои дома.

Первый взгляд на Таос-Пуэбло для любого посетителя незабываемый — этот прототип всей городской архитектуры, 800-летний жилой дом из земли, в котором до сих пор живут потомки своих первоначальных строителей, отдаленно напоминающий зиккурат.Но даже сегодня во всем штате саман по-прежнему используется для новых строительных проектов, и за многими старыми домами и постройками тщательно ухаживают за счет ежегодных повторных покрытий из самана. Есть и революционные новые применения, такие как корабли Земли, изобретенные «биотектом» Майклом Рейнольдсом на Таосской горе, который в видении еще в 1970-х годах посещали волшебники. Они сказали ему строить дома из обломков наших расточительных современных способов: бутылок, консервных банок и старых покрышек. Но все эти отходы будут завалены обильным количеством самана.В результате будут построены земляные дома с ограждением, которые почти не нуждаются в отоплении зимой, чтобы выдерживать стихийные бедствия. Сегодня в мире насчитываются десятки тысяч кораблей.

Но что такое саман? В чем его магия? Почему это самый атмосферный строительный материал из всех? И почему это великая гордость и радость Нью-Мексико — субстанция, которая почти определяет штат и продолжает делать это даже в 21 веке?

Раньше саман был дешевым. Это все еще есть во многих странах, где все, что нужно, — это пот, который требуется, чтобы выкопать его, смешать с соломой, вылить в формы для создания кирпичей, а затем оставить их сушиться и запекать на солнце.Когда они будут готовы, вы добавляете еще больше грязи в качестве раствора и укладываете их в стену.

Основными ингредиентами самана являются глина, песок и солома или другой связующий материал. Слово «саман» на самом деле может означать три вещи: кирпичи, которые обычно имеют размер 4 на 10 на 14 дюймов; смесь, из которой делают кирпичи, которая также может служить как раствором, так и штукатуркой; и дом из самана. В более ранние эпохи коренные американцы Нью-Мексико лепили адоби произвольной формы и использовали их как камни для возведения стен.Иногда они строили каркасы для стен из дерева и прутьев, а затем обмазывали их смесью. Со временем, с приходом испанцев в 16 веке, изготовление кирпичей стало более распространенным явлением. Монахи руководили строительством многих прекрасных миссионерских церквей в конце 1500-х и 1600-х годах, некоторые из которых, такие как Акома и Ранчо-де-Таос, теперь являются жемчужинами наследия штата.

Adobe обладает фантастическими тепловыми свойствами. Он впитывает зимнее солнце и выдыхает его ночью. Летом он защищает от сильной жары.Ремонт прост: перекрыть побольше самана. Внутренние изменения тоже: если вы хотите, например, сделать арочный проем в стене, просто вырежьте его.

Но больше, чем все вышеперечисленное, саман создает неповторимый дом. Органический, скульптурный, а не прямолинейный, он предлагает ощущение убежища и домашнего уюта, с которым не может сравниться ни один другой строительный материал. Одной зимней ночи, проведенной в глинобитной утробе, достаточно, чтобы обратить большинство из нас.

Супруги из Дома Земли Гатри, Тике и Элла Мэй Хэмлин, уже потеряли свою ферму из-за разрушительной силы Пылевой чаши.Они живут в обдуваемой ветром лачуге из плохо подогнанных досок, и постепенно у них появляется надежда на владение хотя бы одним акром земли, на котором можно было бы построить собственный глинобитный кирпич. Но когда Элла Мэй обращается к местному землевладельцу, он отказывается продать ни одного акра земли. «Я не разоряю свою землю. Ты говоришь как сумасшедшая ».

Роман коротковат по сюжету, но компенсируется местным колоритом. Гатри передает диалоги и обстановку высокогорных равнин с яркостью, которая исходит от того, что он прожил там большую часть своей жизни. Остроумие, упорство, излеченное тяжелыми трудностями, и нежность пары проявляются во всем.Более того, величайшая сила Гатри как романиста заключается в воспроизведении отношения персонажей к земле. Костями они чувствуют землю:

«И люди ферм и ранчо вокруг, они идут, и они входят и проходят через друг друга. Подобно сорнякам, стебли, сено, солома и ворсинки, как порошки, мел, пыль, возникают и падают, проходят сквозь друг друга, сквозь друг друга, на ветру, на солнце. И все люди рождаются от одного, и на самом деле все они одно.. . . »

Когда у них вот-вот появится на свет первый ребенок, отчаявшаяся молодая пара фантазирует о полуутопическом мире, который кажется почти достижимым, если бы они владели лишь небольшим участком земли. Книга представляет собой страстную защиту окружающей среды, апологию местного, природного, приземленного — практически всего, что Америка коллективно отвергнет в последующие десятилетия, когда мир пригородов, отключенных от земли, возьмет верх.

Все это сегодня явно работает в пользу Нью-Мексико.Он остается единственным штатом в Союзе, где местное и органическое до сих пор высоко ценится, не в последнюю очередь в архитектуре. Даже в 21 веке строительство из сырца остается процветающим навыком. Есть курсы по самонадеянному строительству, а уход за старым адобом закреплен в законе. Здесь земной дом остается для многих осязаемой мечтой — по сути, реальностью.

Когда Вуди Гатри спел «This Land Is Your Land», он не только осуждал большой бизнес, который, как он чувствовал, ошибочно лишил многих из их прав на средства к существованию.Если у него было вероучение, то это было то, что если земля принадлежит людям, то они также принадлежат к ней; мы созданы не только для земли, но и из нее. Это кредо ярко сияет в Доме Земли. Говорят, что старая женщина из Нью-Мексико сказала Гатри: «Этот мир сделан из самана». Глядя на глинобитные здания Намбе-Пуэбло, он был потрясен правдой ее заявления, но сумел заикаться в ответ: «Таков человек». Вскоре после этого в письме к другу он написал: «Если бы я хотел прочитать вам проповедь на эту тему, я бы набрался воздуха и сказал, что сам человек — это глинобитный дом, своего рода обтекаемый старый храм. .”

Так слились человек и земля, что, в конце концов, сам человек стал «домом земным».

Последний роман Генри Шукмана, Затерянный город (Винтаж), был выбран редакцией New York Times. Он живет в Санта-Фе, где преподает в Дзен-центре Mountain Cloud.

Adobe Facts для детей

Эта страница о строительных материалах. Для компании-разработчика программного обеспечения см. Adobe Systems. Саманная стена (деталь) в Бахилло, Паленсия, Испания. Шираз, Иран.Его городские сады отделены глинобитными стенами.

Adobe — строительный материал из земли и органических материалов. Adobe по-испански означает сырцовый кирпич, но в некоторых англоязычных регионах испанского наследия этот термин используется для обозначения любого вида земляных построек. Большинство глинобитных построек по внешнему виду похожи на строения из глины и утрамбованной земли. Adobe — один из первых строительных материалов, который используется во всем мире.

Описание

Самобранный кирпич — это прямоугольные призмы, достаточно маленькие, чтобы их можно было быстро высохнуть на воздухе по отдельности без трещин.Впоследствии их можно собрать, применив глиняную глину для скрепления отдельных кирпичей в конструкцию. Стандартного размера нет, с годами и разными регионами. В некоторых регионах популярный размер составлял 8 дюймов на 4 дюйма на 12 дюймов при весе около 25 фунтов; в других контекстах размер составлял 10 дюймов на 4 дюйма на 14 дюймов при весе около 35 фунтов. Максимальные размеры могут достигать 100 фунтов; выше этого веса становится трудно перемещать куски, и предпочтительно утрамбовывать ил на месте , что приводит к другой типологии, известной как утрамбованная земля.

Прочность

В сухом климате глинобитные конструкции чрезвычайно долговечны и составляют одни из самых старых существующих построек в мире. Здания из саманного кирпича обладают значительными преимуществами из-за их большей тепловой массы, но, как известно, они особенно подвержены землетрясениям, если не имеют какого-либо укрепления. Случаи, когда глинобитные конструкции были серьезно повреждены во время землетрясений, включают землетрясение в Гватемале в 1976 году, землетрясение в Баме в 2003 году и землетрясение в Чили в 2010 году.

Распределение

Здания из высушенной на солнце земли распространены во всем мире (Ближний Восток, Западная Азия, Северная Африка, Западная Африка, Южная Америка, юго-запад Северной Америки, Испания и Восточная Европа). Adobe использовалась коренными народами Америка на юго-западе Соединенных Штатов, Мезоамерика и Анды в течение нескольких тысяч лет. Пуэблоанцы строили свои глинобитные постройки из глинобитных горшков или корзин, пока испанцы не научили их делать кирпичи.Кирпичи из самана использовались в Испании с позднего бронзового и железного веков (восьмой век до нашей эры). Его широкое использование объясняется простотой конструкции и изготовления, а также экономичностью.

Иногда делают различие между меньшим размером адобин , который примерно равен размеру обычного обожженного кирпича, и большим адобин , некоторые из которых могут иметь длину от одного до двух ярдов (1-2 м).

Этимология

Церковь в Сан-Педро-де-Атакама, Чили

Слово саман существует около 4000 лет с относительно небольшими изменениями в произношении и значении.Слово происходит от среднеегипетского (около 2000 г. до н.э.) слова ɟbt «сырцовый кирпич». Среднеегипетский язык превратился в позднеегипетский, демотический или «докоптский» и, наконец, в коптский (около 600 г. до н.э.), где он появился как τωωβε tōʾp. Это было принято на арабском языке как الطوب aṭ-awbu или aṭ-ūbu , с приложением определенной статьи al-. tuba , Это было ассимилировано в древнеиспанский язык как adobe [aˈdobe], вероятно, через мосарабский язык.Английский заимствовал это слово из испанского в начале 18 века, все еще относясь к строительству из сырцового кирпича.

В более современном английском употреблении термин «саман» стал включать стиль архитектуры, популярный в пустынном климате Северной Америки, особенно в Нью-Мексико, независимо от метода строительства.

Композиция

Глинобитный кирпич — это композитный материал, состоящий из земли, смешанной с водой, и таких органических материалов, как солома или навоз. Состав почвы обычно содержит песок, ил и глину.Солома полезна для связывания кирпича вместе и обеспечения его равномерного высыхания, тем самым предотвращая растрескивание из-за неравномерной усадки кирпича. Навоз предлагает такое же преимущество. Наиболее желательная структура почвы для производства ила из необожженного кирпича — это 15% глины, 10–30% ила и 55–75% мелкого песка. Другой источник указывает на 15–25% глины, а остаток — песок и более крупные частицы размером до 50–250 мм (от 2 до 10 дюймов), без вредного воздействия. Современный саман стабилизируется эмульгированным асфальтом или портландцементом до 10% по весу.

Не более чем половина глины должна составлять экспансивные глины, а остальная часть — не экспансивный иллит или каолинит. Слишком большое количество расширяющейся глины приводит к неравномерному высыханию кирпича, что приводит к растрескиванию, а слишком большое количество каолинита делает кирпич непрочным. Обычно почвы на юго-западе США, где такое строительство широко использовалось, имеют адекватный состав.

Свойства материала

Большая мечеть Дженне, Мали, построена из самана. Выступающие из стены стойки служат украшением, а также служат опорами для строительных лесов во время обслуживания.

Стены из кирпича несущие, т.е.е. они несут свой собственный вес в фундамент, а не через другую конструкцию, поэтому саман должен иметь достаточную прочность на сжатие.

Помимо того, что саман является недорогим материалом с небольшими затратами на ресурсы, он может служить значительным резервуаром тепла из-за тепловых свойств, присущих массивным стенам, типичным для строительства из сырца. В климате, типичном для жарких дней и прохладных ночей, высокая тепловая масса самана опосредует высокие и низкие дневные температуры, смягчая температуру жилого помещения.

использует

Глинобитные стены и лужа

Жилища в скалах из залитого или луженого самана (глыбы) в Куарента-Касас в Мексике.

Глинобитный саман (глина в лужах, насыпанная земля), сегодня называемый глыба , изготавливается путем укладки мягкого самана слоями, а не путем изготовления отдельных высушенных кирпичей или использования формы. «Лужа» — это общий термин для материала на основе глины или глины и песка, доведенного до плотного пластичного состояния. Это самые старые методы строительства из самана в Америке, пока в качестве форм не использовались дыры в земле, а позже испанцы представили деревянные формы, используемые для изготовления отдельных кирпичей.

Самобранный кирпич

Самобранный кирпич возле строительной площадки в Милянфане, Кыргызстан

Кирпичи из самана обычно изготавливают путем вдавливания глинистой смеси в открытую деревянную раму. В Северной Америке кирпич обычно имеет размер 25 на 36 см (10 на 14 дюймов). Смесь формуют в каркас, который после первоначального схватывания снимается. После высыхания в течение нескольких часов кирпичи переворачивают ребром до полного высыхания. Медленное высыхание в тени уменьшает растрескивание.

Та же смесь, без соломы, используется для приготовления раствора и часто штукатурки внутренних и внешних стен.Некоторые культуры использовали цемент на основе извести для штукатурки, чтобы защитить от дождя.

В зависимости от формы, в которую прессуется смесь, саман может иметь практически любую форму и размер, при условии равномерного высыхания и при условии, что смесь включает арматуру для более крупных кирпичей. Армирование может включать навоз, солому, цемент, арматуру или деревянные столбы. Опыт показал, что солома, цемент или навоз, добавленные к стандартной смеси из самана, могут сделать кирпич более прочным и устойчивым к растрескиванию. Сначала проводится тест на содержание почвы.Для этого образец почвы смешивают в прозрачном контейнере с небольшим количеством воды, получая почти полностью насыщенную жидкость. Емкость энергично встряхивают в течение одной минуты. Затем дают отстояться в течение дня, пока почва не расслоится. Сначала осаждаются более тяжелые частицы, сверху песок, сверху ил, а очень мелкая глина и органические вещества остаются во взвешенном состоянии в течение нескольких дней. После того, как вода очистится, можно определить процентное содержание различных частиц. От 50 до 60 процентов песка и от 35 до 40 процентов глины дадут прочные кирпичи.Совместная государственная служба исследований, образования и распространения знаний при Университете штата Нью-Мексико рекомендует смесь не более 1/3 глины, не менее 1/2 песка и никогда не более 1/3 ила.

Самобетонная стена

Снята глиняная штукатурка, обнажив сырцовые кирпичи форта Святого Себастьяна во Франции.

Основание, поддерживающее глинобитную конструкцию, должно быть сжато, так как вес глинобитной стены значительный, а оседание фундамента может вызвать растрескивание стены. Для защиты внутренних и внешних стен из сырцового кирпича можно использовать такие виды отделки, как глиняная штукатурка, побелка или штукатурка.Они защищают глинобитную стену от повреждения водой, но их необходимо периодически наносить повторно. Как вариант, стены можно отделать другой нетрадиционной штукатуркой, обеспечивающей более длительную защиту. Кирпичи из стабилизированного самана, как правило, не нуждаются в штукатурке.

Самобранная крыша

Традиционная глинобитная крыша построена из смеси почвы / глины, воды, песка и органических материалов. Затем смесь формировали и прессовали в формы из дерева, получая ряды высушенных земляных кирпичей, которые затем укладывались на опорную деревянную конструкцию и заштукатуривались дополнительным количеством самана.

В зависимости от доступных материалов, крыша может быть собрана с использованием деревянных или металлических балок для создания каркаса для начала укладки сырцовых кирпичей. В зависимости от толщины сырцового кирпича, каркас был предварительно сформирован с использованием стального каркаса и наслоения металлического ограждения или проводки поверх каркаса, чтобы обеспечить равномерную нагрузку, поскольку массы самана распределяются по металлическому ограждению, как глыба, и допускаются соответственно сушить на воздухе. Этот метод был продемонстрирован на смеси самана, сильно пропитанной цементом, чтобы обеспечить равномерное высыхание и предотвратить растрескивание.

Более традиционные плоские глинобитные кровли работают только в сухом климате, не подверженном снеговым нагрузкам. Самые тяжелые деревянные балки, называемые вигами, лежат на стене. Поперек вигам лежат более мелкие члены, называемые латиллами, и затем на них кладется кисть. Наконец, наносится слой самана.

Для сооружения плоской глинобитной кровли были уложены деревянные балки, перекрывающие здание, концы которых прикреплялись к вершинам стен. После того, как вигас, ламели и кисть уложены, кладутся сырцовые кирпичи.Глинобитную крышу часто кладут из кирпичей немного большей ширины, чтобы обеспечить большее пространство при укладке кирпича на крышу. После каждого отдельного кирпича должен быть слой глиняного раствора толщиной не менее 25 мм (1 дюйм), чтобы обеспечить достаточную прочность между краями кирпича, а также обеспечить относительный барьер для влаги во время дождя.

Конструкция крыши возникла примерно в 1850 году на юго-западе Америки. Поверх ламелей было нанесено три дюйма глиняной глины, затем 18 дюймов сухой глиняной глины уложили на крышу.Грязь образовывала невысокий склон к водосточной трубе, известной как «канал». Когда на крышу была нанесена влага, частицы глины расширились и образовали водонепроницаемую мембрану. Раз в год приходилось вытаскивать сорняки с крыши и при необходимости перекашивать землю.

В зависимости от материалов, сырцовые крыши могут быть пожаробезопасными. Конструкция дымохода может сильно повлиять на конструкцию опор крыши, что требует особой осторожности при выборе материалов. Строители могут сделать глинобитный дымоход, сложив простые глинобитные кирпичи так же, как и окружающие стены.

Adobe по всему миру

Самая большая постройка, когда-либо построенная из самана, — это Арги-Бам, построенный империей Ахеменидов. Другими крупными глинобитными сооружениями являются Уака-дель-Соль в Перу со 100 миллионами подписанных кирпичей и ciudellas Чан Чана и Тамбо Колорадо, оба в Перу.

Какая несущая способность плиты перекрытия (допустимая нагрузка на плиту перекрытия)?

Панели перекрытия являются достаточно прочным и надёжным материалом. К тому же, со временем их стали модернизировать и производить ещё более качественными, чем раньше.

К примеру, раньше на плиты перекрытия допускалась нагрузка в размере 400 или же 600 килограмм с расчетом на квадратный метр, а для современных плит перекрытия размер нагрузки достигает уже 800 килограмм. Не смотря на это, цена почти не изменилась, потому спрос на качественные панели перекрытия продолжает расти – ведь они не только обладают хорошей прочностью, но также с ними вполне легко работать.

Учитывая стандартные средние нагрузки для перекрытый в жилых домах, а это примерно 100-200 килограмм на м2, индекс 800 для плит перекрытия является очень даже хорошим показателем – ведь он в несколько раз может удовлетворить потребность в желаемой надёжности.

Именно потому можно быть уверенным в безопасности жильцов дома при использовании качественных плит перекрытия. Дополнительным плюсом при этом является то, что подобный запас прочности позволяет соседним плитам стать опорой для требуемого участка монолита – если установить плиту не представляется возможным. Такая ситуация может возникнуть, если в определённом участке для монтажа присутствует дымоход или же если желание совершить установку на панели перекрытия межкомнатные перегородки.

Но при этом стоит помнить, что для каждой плиты перекрытия обязательно нужно рассчитать предполагаемую нагрузку – она не может быть выше, чем её фиксированные параметры тех нагрузок, что указаны как максимально допустимые производителем.

Новые, качественные  панели перекрытия в Киеве и Киевской области   от компании “АктиВЕН”– это возможность построить надежный и долговечный дом.

факс: (044) 499-09-69
тел.: (044) 228-89-02
моб.: (093) 920-34-20
[email protected]
понедельник — пятница с 08.00 до 20.00.
суббота-воскресенье с 09:00-17:00

Все для строительства Вашего дома!!!

 

Несущая способность плит перекрытия — О цементе инфо

Плиты перекрытия – это современный строительный материал, который используется при возведении частных домов и многоэтажных объектов.

Главным предназначением такой конструкции является каркасная основа любого здания.

При выполнений расчетов несущей способности определяется способом отдельных конструкций здания, способом идентификаций и обследования такие как: колонны, перекрытия, фундамент.

Без применения пустотных плит перекрытия не обходится практически ни одно строительство объектов разного назначения.

Особенности конструкций

Прежде чем купить железобетонную, рекомендуется выяснить несущую способность перекрытия и ее размеры. Изготавливаются данные изделия из тяжелого силикатного бетона либо легкого конструкционного бетона плотной структуры.

В зависимости от того, как армируются перекрытия, данные конструкции применяются в различных целях. К примеру, для возведения различных сооружений. От их схемы отпирания и веса зависит устойчивость объекта. В любом случае их формы и размеры определяются чертежами, разработанными для данных изделий.

Специалисты выделяют два класса перекрытий, которые отличаются между собой:

• по относительной толщине изделия;
• методом стыковки с несущими конструкциями возводимых объектов.

При производстве железобетонных изделий данного типа применяется бетон не меньше класса В15. Плита армируется обычным металлом или предварительно напряженной арматурой. Кроме несущей способности перекрытий, подобные железобетонные изделия обладают звукоизоляцией. Чтобы улучшить данные свойства и уменьшить вес, изделия делают с пустотами, включая легкий бетон с пористым наполнителем.

Классификация ЖБИ

Схема классификация методы определения концентрации пыли.

Специалисты выделяют несколько видов перекрытий:

1. Многопустотные либо пустотные – предназначены для отпирания по двум сторонам.
2. Ребристого либо корытного профиля – предназначены для перекрытий производственных и прочих промышленных объектов с учетом шага несущих изделий в 6 м.
3. Нарезные железобетонные.
4. Монолитные – заливаются по месту на ранее установленную опалубку, несущая способность которой должна составлять 500 кг/кв.м. Сверху производится армирование.

Из основных типов подобных конструкций различают:

• 1П – однослойные сплошные с толщиной в 120 мм;
• 2П – однослойные сплошные с толщиной в 160 мм;
• 1ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 159 мм;
• 2ПК – многопустотные с толщиной в 220 мм, с диаметром круглых пустот в 140 мм;
• ПБ – многопустотные безопалубочного формования с толщиной в 220 мм.

Узнать несущую способность перекрытий можно с помощью маркировки. К примеру, ПК-72-15-8: первые буквы означают марку изделия, следующие две цифры – длину в дециметрах, следующие две цифры – ширину в дециметрах, последняя цифра – несущую способность перекрытия. С учетом марки данный показатель может быть представлен в сотнях кгс/кв. м (в данном случае 800 кг/кв.м).

Характеристики перекрытий

Схема формулы определения несущей способность.

Для пустотных ЖБИ конструкций характерны следующие качества:

• прочность;
• жесткость и отсутствие возможности прогибаться, в противном случае изделие потрескается и разломается;
• огнеустойчивость – пожар не должен повредить перекрытие;
• минимальный вес при сохранении всех; характеристик;
• теплозащита;
• звукоизоляция;
• водоизоляция;
• газоизоляция.

Любые перекрытия должны обладать должной несущей способностью, за счет которой они могут выдерживать допустимые нагрузки. К примеру, для пустотных изделий характерна различная форма пустот, ширина и длина. Различают также плиты круглых пустот и вытянутые вверх. Армирование таких конструкций осуществляется в нижней их части, между пустотами и от нее зависят прочностные свойства изделия. Реже армирование осуществляется в верхней части пустотных плит с помощью металлической сетки. Таким образом увеличивается прочность верхней ее поверхности. Рассчитывать нагрузку перекрытия необходимо при проектировании. Этот показатель зависит от геометрических параметров изделия и колеблется в пределах 800-1450 кгс/кв.м.

Если плиты смонтированы так, что они не опираются на две стороны, тогда арматура не сможет выполнять своих функций. Что касается несущей способности перекрытий, то в данном случае этот показатель будет незначительным. Нельзя опирать плиты и по третьей стороне, так как нарушается их работа и снижаются прочностные свойства.

Особенности сооружения

Схема таблицы несущей способности плит перекрытия по технологии ТИСЭ.

Монолитные плиты перекрытия заливаются по месту строительства объекта. В этих целях используется различный материал. Если в качестве опалубки несъемного типа применяется профнастил, тогда необходимо учесть, что он должен выдерживать вес жидкого бетона. Существует несколько типов этого материала. Наибольшей несущей способностью обладает то перекрытие, при заливке которого использовался профнастил Н марки.

Для хорошего сцепления данного материала на нем рекомендуется сделать специальные насечки. В таком случае бетон и профнастил будут взаимодействовать совместно. Для этого также потребуется приварить к профнастилу вертикальные анкеры. Для увеличения несущей прочности перекрытия при заливке бетона профнастил подпирается в нескольких местах.

Для этого потребуются следующие инструменты:

• бетономешалка;
• ведра;
• сварочный аппарат;
• болгарка;
• диск по камню;
• лопаты;
• уровень;
• мастерок;
• рулетка.

Плиты перекрытия можно соорудить на основе монолитных железобетонных балок. Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. Чтобы несущая способность таких плит была высокой, потребуется армировать балки минимум четырьмя прутьями с диаметром в 12-14 мм. Закрывать их следует слоем бетона более 2-х см.

Устройства ИЗС-10Ц для определения расчета несущей способности плит перекрытия.

Дешевле будет использовать в этих целях деревянные балки. Такая конструкция легче монтируется, однако допустимые нагрузки должны быть небольшими. При этом величина опоры балки на стену должна превышать 12 см. Концы данных изделий потребуется опереть на стену и обернуть их пленкой, рубероидом либо толем. Балки рекомендуется пропитать антисептиком, а между ними уложить утеплитель.

Более дорогим перекрытием считаются монолитные плиты по металлическим балкам. Такая конструкция позволяет перекрывать значительные пролеты. Металлические балки в этом случае должны быть представлены в виде двутавров, рельсов или швеллеров. Между ними укладывается несколько арматурин и заливаются монолитные участки бетонным раствором. Так как один такой пролет равняется одному метру, толщина перекрытия получается меньше, чем у чистой монолитной конструкции. Однако несущая ее способность намного выше, чем у аналогичного изделия, залитого по деревянным балкам.

Что касается железобетонных перекрытий, то они применяются в домах из камня, бетона либо кирпича. Главной особенностью такой конструкции является ее высокая несущая способность. Данные плиты нуждаются в дополнительном утеплении и звукоизоляции. При производстве сборной железобетонной плиты производитель учитывает несущую ее способность. Если же конструкция изготавливается самостоятельно, тогда присутствие архитектора и соблюдение всех норм и требований – обязательные условия выполнения подобных работ.

Несущая способность монолитного перекрытия 200 мм, нагрузка на плиту

Нагрузка на перекрытие

Разновидности пустотных плит перекрытия

Пустотные плиты наиболее широко применяют при обустройстве перекрытий при строительстве жилых домов, общественных и промышленных сооружений. Толщина таких панелей составляет 160, 220, 260 или 300 мм. По типу отверстий (пустот) изделия бывают:

• с круглыми отверстиями;
• с пустотами овальной формы;
• с отверстиями грушевидной формы;
• с формой и размерами пустот, которые регламентируются техусловиями и специальными стандартами.

Самые востребованные на современном строительном рынке – изделия с толщиной 220 мм и отверстиями цилиндрической формы, так как они рассчитаны на значительные нагрузки на каждую пустотную плиту перекрытия, а ГОСТ предусматривает их применение для обустройства перекрытий практически всех типов зданий. Различают три типа таких конструкционных изделий:

• Плиты с цилиндрическими пустотами Ø=159 мм (маркируют символами 1ПК).
• Изделия с круглыми отверстиями Ø=140 мм (2ПК), которые изготавливают только из тяжелых видов бетона.
• Панели с пустотами Ø=127 мм (3ПК).

На заметку! Для малоэтажного индивидуального строительства допустимо применение панелей толщиной 16 см и отверстиями Ø=114 мм. Важный момент, который надо учитывать, выбирая изделие такого типа, уже на этапе проектирования сооружения – максимальная нагрузка, которую выдержит плита.

Характеристики пустотных плит перекрытий

К основным техническим характеристикам пустотных плит относятся:

• Геометрические размеры (стандартные: длина – от 2,4 до 12 м; ширина – от 1,0 до 3,6 м; толщина – от 160 до 300 мм). По желанию заказчика производитель может изготовить нестандартные панели (но только при строгом соблюдении всех требований ГОСТа).
• Масса (от 800 до 8600 кг в зависимости от размеров панели и плотности бетона).
• Допустимая нагрузка на плиту перекрытия (от 3 до 12,5 кПа).
• Тип бетона, который использовали при изготовлении (тяжелый, легкий, плотный силикатный).
• Нормированное расстояние между центрами отверстий от 139 до 233 мм (зависит от типа и толщины изделия).
• Минимальное количество сторон, на которые должна опираться панель перекрытия (2, 3 или 4).
• Расположение пустот в плите (параллельно длине либо ширине). Для панелей, предназначенных для опоры на 2 или 3 стороны, пустоты необходимо обустраивать только параллельно длине изделия. Для плит, опирающихся на 4 стороны, возможно расположение отверстий параллельно как длине, так и ширине.

• Арматура, использованная при изготовлении (напрягаемая или ненапрягаемая).
• Технологические выпуски арматуры (если таковые предусмотрены проектным заданием).

Маркировка пустотных плит

Марка панели состоит из нескольких групп букв и цифр, разделенных дефисами. Первая часть – тип плиты, ее геометрические размеры в дециметрах (округленные до целого числа), количество сторон опоры, на которое рассчитана панель. Вторая часть – расчетная нагрузка на плиту в кПа (1 кПа = 100 кг/м²).

Внимание! В маркировке указана расчетная, равномерно распределенная нагрузка на бетонное перекрытие (без учета собственной массы изделия).

Дополнительно в маркировке указывают тип бетона, примененного для изготовления (Л – легкий; С – плотный силикатный; тяжелый бетон индексом не обозначают), а также дополнительные характеристики (например, сейсмологическую устойчивость).

Например, если на плиту нанесена маркировка 1ПК66.15-8, то это расшифровывается следующим образом:

1ПК – толщина панели – 220 мм, пустоты Ø=159 мм и она предназначена для установки с опорой на две стороны.

66.15 – длина составляет 6600 мм, ширина – 1500 мм.

8 – нагрузка на плиту перекрытия, которая составляет 8 кПа (800 кг/м²).

Отсутствие в конце маркировки буквенного индекса указывает на то, что для изготовления был применен тяжелый бетон.

Еще один пример маркировки: 2ПКТ90.12-6-С7. Итак, по порядку:

2ПКТ – панель толщиной 220 мм с пустотами Ø=140 мм, предназначенная для установки с упором на три стороны (ПКК означает необходимость установки панели на четыре стороны опоры).

90.12 – длина – 9 м, ширина – 1,2 м.

6 – расчетная нагрузка 6 кПа (600 кг/м²).

С – означает, что она изготовлена из силикатного (плотного) бетона.

7 – панель может быть использована в регионах с сейсмологической активностью до 7 баллов.

Достоинства и недостатки пустотных плит

По сравнению со сплошными аналогами пустотные панели обладают рядом несомненных преимуществ:

• Меньшей массой по сравнению со сплошными аналогами, причем без потери надежности и прочности. Это значительно уменьшает нагрузки на фундамент и несущие стены. При монтаже можно использовать технику меньшей грузоподъемности.
• Меньшей стоимостью, так как для их изготовления необходимо значительно меньшее количество строительного материала.
• Более высокой тепло- и звукоизоляцией (за счет пустот в «теле» изделия).
• Отверстия могут быть использованы для прокладки различных инженерных коммуникаций.
• Изготовление плит осуществляют только на крупных заводах, оснащенных современным высокотехнологичным оборудованием (производство их в кустарных условиях, практически, невозможно). Поэтому можно быть уверенным в соответствии изделия заявленным техническим характеристикам (согласно ГОСТ).

• Многообразие стандартных типоразмеров позволяет осуществлять строительство сооружений самых различных конфигураций (доборные элементы перекрытий можно изготовить из стандартных панелей или заказать у производителя).
• Быстрый монтаж перекрытия по сравнению с обустройством монолитной железобетонной конструкции.

К недостаткам таких плит можно отнести:

• Возможность монтажа только с применением грузоподъемной техники, что приводит к удорожанию постройки при индивидуальном строительстве жилого дома. Необходимость свободного места на частном участке для маневрирования подъемного крана при монтаже перекрытий.

На заметку! Деревянные перекрытия, которые очень популярны в индивидуальном строительстве, устанавливают на балки, для монтажа которых также необходимо применение техники достаточной грузоподъемности.

• При использовании стеновых блоков необходимо обустройство железобетонного армопояса.

• Невозможность изготовления своими руками.

Примерный расчет предельной нагрузки на пустотную плиту перекрытия

Для того чтобы самостоятельно рассчитать, какую максимальную нагрузку могут выдерживать плиты перекрытия, которые вы планируете использовать при строительстве, необходимо учесть все моменты. Допустим, что для обустройства перекрытий вы хотите использовать панели 1ПК63.12-8 (то есть, величина расчетной нагрузки, которую выдерживает одно изделие, составляет 800 кг/м²: для дальнейших расчетов обозначим ее буквой Q₀). Рассчитав сумму всех динамических, статических и распределенных нагрузок (от веса самой плиты; от людей и животных, мебели и бытовой техники; от стяжки, утеплителя, финишного напольного покрытия и перегородок), которую обозначаем QΣ, можно определить, какую нагрузку выдерживает ваша конкретная плита. Основной момент, на который надо обратить внимание: в результате всех расчетов (разумеется, с учетом повышающего коэффициента прочности) должно получиться, что QΣ ≤ Q₀.

Для того чтобы определить равномерно распределенную нагрузку от собственного веса плиты, необходимо знать ее массу (M). Можно воспользоваться либо величиной массы, указанной в сертификате завода-изготовителя (если его предоставили в месте продажи), либо справочной величиной из таблицы ГОСТ-а, которая составлена для изделий, изготовленных из тяжелых видов бетона со средней плотностью 2500 кг/м³. В нашем случае справочный вес плиты составляет 2400 кг.

Сначала вычисляем площадь плиты: S = L⨯H = 6,3⨯1,2 = 7,56 м². Тогда нагрузка от собственного веса (Q₁) составит: Q₁ = M:S = 2400:7,56 = 317,46 ≈ 318 кг/м².

В некоторых строительных справочниках рекомендуют при расчетах использовать суммарное усредненное значение полезной нагрузки на перекрытие жилых помещений – Q₂=400 кг/м².

Тогда суммарная нагрузка, которую необходимо выдерживать плите перекрытия, составит:

QΣ = Q₁ + Q₂ = 318 + 400 = 718 кг/м² ˂ 800 кг/м², то есть основной момент QΣ ≤ Q₀ соблюден и выбранная плита пригодна для обустройства перекрытий жилых помещений.

Для точных расчетов будут необходимы значения удельной плотности (стяжки, теплоизолятора, финишного покрытия), значение нагрузки от перегородок, вес мебели и бытовой техники и так далее. Нормативные показатели нагрузок (Qн) и коэффициенты надежности (Үн) указаны в соответствующих СНИП-ах.

Виды пустотных панелей перекрытия

Панели с продольными полостями применяют при сооружении перекрытий в жилых зданиях, а также строениях промышленного назначения.

Железобетонные панели отличаются по следующим признакам:

• размерам пустот;
• форме полостей;
• наружным габаритам.

В зависимости от размера поперечного сечения пустот железобетонная продукция классифицируется следующим образом:

• изделия с каналами цилиндрической формы диаметром 15,9 см. Панели маркируются обозначением 1ПК, 1 ПКТ, 1 ПКК, 4ПК, ПБ;
• продукция с кругами полостями диаметром 14 см, произведенная из тяжелых марок бетонной смеси, обозначается 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК;
• пустотелые панели с каналами диаметром 12,7 см. Они маркируются обозначением 3ПК, 3ПКТ и 3ПКК;
• круглопустотные панели с уменьшенным до 11,4 см диаметром полости. Применяются для малоэтажного строительства и обозначаются 7ПК.

Виды плит и конструкция перекрытия

Панели для межэтажных оснований отличаются формой продольных отверстий, которая может быть выполнены в виде различных фигур:

• круга;
• эллипса;
• восьмигранника.

По согласованию с заказчиком стандарт допускает выпуск продукции с отверстиями, форма которых отличается от указанных. Каналы могут иметь вытянутую или грушеобразную форму.

Круглопустотная продукция отличается также габаритами:

• длиной, которая составляет 2,4–12 м;
• шириной, находящейся в интервале 1м3,6 м;
• толщиной, составляющей 16–30 см.

По требованию потребителя предприятие-изготовитель может выпускать нестандартную продукцию, отличающуюся размерами.

Основные характеристики пустотных панелей перекрытий

Плиты с полостями пользуются популярностью в строительной отрасли благодаря своим эксплуатационным характеристикам.

Расчет на продавливание плиты межэтажного перекрытия

Главные моменты:

• расширенный типоразмерный ряд продукции. Габариты могут подбираться для каждого объекта индивидуально, в зависимости от расстояния между стенами;
• уменьшенная масса облегченной продукции (от 0,8 до 8,6 т). Масса варьируется в зависимости от плотности бетона и размеров;
• допустимая нагрузка на плиту перекрытия, равная 3–12,5 кПа. Это главный эксплуатационный параметр, определяющий несущую способность изделий;
• марка бетонного раствора, который применялся для заливки панелей. Для изготовления подойдут бетонные составы с маркировкой от М200 до М400;
• стандартный интервал между продольными осями полостей, составляющий 13,9-23,3 см. Расстояние определяется типоразмером и толщиной продукции;
• марка и тип применяемой арматуры. В зависимости от типоразмера изделия, используются стальные прутки в напряженном или ненапряженном состоянии.

Подбирая изделия, нужно учитывать их вес, который должен соответствовать прочностным характеристикам фундамента.

Как маркируются плиты пустотные

Государственный стандарт регламентирует требования по маркировке продукции. Маркировка содержит буквенно-цифровое обозначение.

Маркировка пустотных плит перекрытия

По нему определяется следующая информация:

• типоразмер панели;
• габариты;
• предельная нагрузка на плиту перекрытия.

Маркировка также может содержать информацию по типу применяемого бетона.

На примере изделия, которое обозначается аббревиатурой ПК 38-10-8, рассмотрим расшифровку:

• ПК – эта аббревиатура обозначает межэтажную панель с круглыми полостями, изготовленную опалубочным методом;
• 38 – длина изделия, составляющая 3780 мм и округленная до 38 дециметров;
• 10 – указанная в дециметрах округленная ширина, фактический размер составляет 990 мм;
• 8 – цифра, указывающая, сколько выдерживает плита перекрытия килопаскалей. Это изделие способно выдерживать 800 кг на квадратный метр поверхности.

При выполнении проектных работ следует обращать внимание на индекс в маркировке изделий, чтобы избежать ошибок. Подбирать изделия необходимо по размеру, уровню максимальной нагрузки и конструктивным особенностям.

Преимущества и слабые стороны плит с полостями

Плиты перекрытия с полостями

Пустотелые плиты популярны благодаря комплексу достоинств:

• небольшому весу. При равных размерах они обладают высокой прочностью и успешно конкурируют с цельными панелями, которые имеют большой вес, соответственно увеличивая воздействие на стены и фундамент строения;
• уменьшенной цене. По сравнению с цельными аналогами, для изготовления пустотелых изделий требуется уменьшенное количество бетонного раствора, что позволяет обеспечить снижение сметной стоимости строительных работ;
• способности поглощать шумы и теплоизолировать помещение. Это достигается за счет конструктивных особенностей, связанных с наличием в бетонном массиве продольных каналов;
• повышенному качеству промышленно изготовленной продукции. Особенности конструкции, размеры и вес не позволяют кустарно изготавливать панели;
• возможности ускоренного монтажа. Установка выполняется намного быстрее, чем сооружение цельной железобетонной конструкции;
• многообразию габаритов. Это позволяет использовать стандартизированную продукцию для строительства сложных перекрытий.

К преимуществам изделий также относятся:

• возможность использования внутреннего пространства для прокладки различных инженерных сетей;
• повышенный запас прочности продукции, выпущенной на специализированных предприятиях;
• стойкость к вибрационному воздействию, перепадам температур и повышенной влажности;
• возможность использования в районах с повышенной до 9 баллов сейсмической активностью;
• ровная поверхность, благодаря которой уменьшается трудоемкость отделочных мероприятий.

Изделия не подвержены усадке, имеют минимальные отклонения размеров и устойчивы к воздействию коррозии.

Пустотные плиты перекрытия

Имеются также и недостатки:

• потребность в использовании грузоподъемного оборудования для выполнения работ по их установке. Это повышает общий объем затрат, а также требует наличия свободной площадки для установки подъемного крана;
• необходимость выполнения прочностных расчетов. Важно правильно рассчитать значения статической и динамической нагрузки. Массивные бетонные покрытия не стоит устанавливать на стены старых зданий.

Для установки перекрытия необходимо сформировать армопояс по верхнему уровню стен.

Расчет нагрузки на плиту перекрытия

Расчетным путем несложно определить, какую нагрузку выдерживают плиты перекрытия. Для этого необходимо:

• начертить пространственную схему здания;
• рассчитать вес, действующий на несущую основу;
• вычислить нагрузки, разделив общее усилие на количество плит.

Определяя массу, необходимо просуммировать вес стяжки, перегородок, утеплителя, а также находящейся в помещении мебели.

Рассмотрим методику расчета на примере панели с обозначением ПК 60.15-8, которая весит 2,85 т:

1. Рассчитаем несущую площадь – 6х15=9 м2.
2. Вычислим нагрузку на единицу площади – 2,85:9=0,316 т.
3. Отнимем от нормативного значения собственный вес 0,8-0,316=0,484 т.
4. Вычислим вес мебели, стяжки, полов и перегородок на единицу площади – 0,3 т.
5. Сопоставимый результат с расчетным значением 0,484-0,3=0,184 т.

Многопустотная плита перекрытия ПК 60.15-8

Полученная разница, равная 184 кг, подтверждает наличие запаса прочности.

Плита перекрытия – нагрузка на м2

Методика расчета позволяет определить нагрузочную способность изделия.

Рассмотрим алгоритм вычисления на примере панели ПК 23.15-8 весом 1,18 т:

1. Рассчитаем площадь, умножив длину на ширину – 2,3х1,5=3,45 м2.
2. Определим максимальную загрузочную способность – 3,45х0,8=2,76т.
3. Отнимем массу изделия – 2,76-1,18=1,58 т.
4. Рассчитаем вес покрытия и стяжки, который составит, например, 0,2 т на 1 м2.
5. Вычислим нагрузку на поверхность от веса пола – 3,45х0,2=0,69 т.
6. Определим запас прочности – 1,58-0,69=0,89 т.

Фактическая нагрузка на квадратный метр определяется путем деления полученного значения на площадь 890 кг:3,45 м2= 257 кг. Это меньше расчетного показателя, составляющего 800 кг/м2.

Расчет плиты перекрытия на несущую способность

Самостоятельный расчет плиты перекрытия: считаем нагрузку и побираем параметры будущей плиты

Монолитная плита перекрытия всегда была хороша тем, что изготавливается без применения подъемных кранов – все работы ведутся прямо на месте. Но при всех очевидных преимуществах сегодня многие отказываются от такого варианта из-за того, что без специальных навыков и онлайн-программ достаточно сложно точно определить важные параметры, как сечение арматуры и площадь нагрузки.

Поэтому в этой статье мы поможем вам изучить расчет плиты перекрытия и его нюансы, а также познакомим с основными данными и документами. Современные онлайн-калькуляторы – дело хорошее, но если речь идет о таком ответственном моменте, как перекрытие жилого дома, советуем вам перестраховаться и лично все пересчитать!

Содержание

Шаг 1.

Составляем схему перекрытия

Давайте начнем с того, что монолитная железобетонная плита перекрытия – это конструкция, которая лежит на четырех несущих стенах, т.е. опирается по своему контуру.

И не всегда плита перекрытия представляет собой правильный четырехугольник. Тем более, что сегодня проекты жилых домов отличаются вычурностью и многообразием сложных форм.

В этой статье мы научим вас рассчитывать 1 метр плиты, а общую нагрузку вам нужно будет вычислять по математическим формулам площадей. Если совсем сложно – разбейте площадь плиты на отдельные геометрические фигуры, рассчитайте нагрузку каждой, затем просто суммируйте.

Шаг 2. Проектируем геометрию плиты

Теперь рассмотрим такие основные понятия, как физическая и проектная длина плиты. Т.е. физическая длина перекрытия может быть любой, а вот расчетная длина балки уже имеет другое значение. Ею называют минимальное расстояние между наиболее удаленными соседними стенами. По факту физическая длина плиты всегда длиннее, чем проектная длина.

Вот хороший видео-урок о том, как производится расчет монолитной плиты перекрытия:

Важный момент: несущий элемент плиты может быть как шарнирная бесконсольная балка, так и балка жесткого защемления на опорах. Мы будем приводить пример рассчета плиты на безконсольную балку, т.к. такая встречается чаще.

Чтобы рассчитать всю плиту перекрытия, нужно рассчитать ее один метр для начала. Профессиональные строители используют для этого специальную формулу, и приведет пример такого расчета. Так, высота плиты всегда значится как h, а ширина как b. Давайте рассчитаем плиту с такими параметрами: h=10 см, b=100 см. Для этом вам нужно будет познакомиться с такими формулами:

Дальше – по предложенным шагам.

Шаг 3. Рассчитываем нагрузку

Плиту перекрытия легче всего рассчитать, если она имеет квадратную форму и если вы знаете, какая нагрузка будет запланирована. При этом какая-то часть нагрузки будет считаться длительной, которую определяет количество мебели, техники и этажности, а другая – кратковременной, как строительное оборудование во время стройки.

Кроме того, плита перекрытия должна выдерживать и другого рода нагрузки, как статистические и динамические, при этом сосредоточенная нагрузка всегда измеряется в килограммах или в ньютонах (например, нужно будет ставить тяжелую мебель) и распределительная нагрузка, измеряемая в килограммах и силе. Конкретно сам расчет плиты перекрытия всегда нацелен на определение распределительный нагрузки.

Вот ценные рекомендации, какой должна быть нагрузка на плиту перекрытия в плане расчета на изгиб:

Второй немаловажный момент, который тоже нужно учитывать: на какие стены будет опираться монолитная плита перекрытия? На кирпичные, каменные, бетонные, пенобетонные, газобетонные или из шлакоблока? Вот почему так важно рассчитать плиту не только с позиции нагрузки на нее, но и с точки зрения ее собственного веса. Особенно, если ее устанавливают на недостаточно прочные материалы, как шлакоблок, газобетон, пенобетон или керамзитобетон.

Сам расчет плиты перекрытия, если мы говорим о жилом доме, всегда нацелен на нахождение распределительной нагрузки. Она рассчитывается по формуле: q1=400 кг/м². Но к этому значению добавьте вес самой плиты перекрытия, а это обычно 250 кг/м², а бетонная стяжка и черной и чистовой пол даст еще дополнительные 100 кг/м². Итого имеем 750 кг/м².

Учитывайте при этом, что изгибающее напряжение плиты, которая по своему контуру опирается на стены, всегда приходится на ее центр. Для пролета в 4 метра напряжение рассчитывается так:

l=4 м Мmax=(900х4²)/8=1800 кг/м

Итого: 1800 кг на 1 метр, именно такая нагрузка должна будет на плиту перекрытия.

Шаг 4. Подбираем класс бетона

Именно монолитную плиту перекрытия, в отличие от деревянных или металлических балок, рассчитывают по поперечному сечению. Ведь бетон само по себе – неоднородный материал, и его предел прочности, текучести и других механических характеристик имеет значительный разброс.

Что удивительно, даже при изготовлении образцов из бетона, даже из одного замеса получаются разные результаты. Ведь здесь много зависит от таких факторов, как загрязненность и плотности замеса, способов уплотнения других различных технологических факторов, даже так называемой активности цемента.

При расчете монолитной плиты перекрытия всегда учитывается и класс бетона, и класс арматуры. Само сопротивление бетона принимается всегда на значение, на какое идет сопротивление арматуры. Т.е., по сути, на растяжение работает именно арматура. Сразу оговоримся, что здесь существует несколько расчетных схем, которые учитывают разные факторы. Например, силы, которые определяют основные параметры поперечного сечения по формулам, или расчет относительно центра тяжести сечения.

Шаг 5. Подбираем сечение арматуры

Разрушение в плитах перекрытия происходит тогда, когда арматура достигает своего предела прочности при растяжении или текучести. Т.е. почти все зависит от нее. Второй момент, если прочность бетона уменьшается в 2 раза, тогда и несущая способность армирования плиты уменьшается с 90 на 82%. Поэтому доверимся формулам:

Происходит армирование при помощи обвязки арматуры из сварной сетки. Ваша главная задача – рассчитать процент армирования поперечного профиля продольными стержнями арматуры.

Как вы наверняка не раз замечали, самые распространенные ее виды сечения – это геометрические фигуры: форма круга, прямоугольника, трапеции. А расчет самой площади сечения происходит по двум противоположным углам, т.е. по диагонали. Кроме того, учитывайте, что определенную прочность плите перекрытия придает также дополнительное армирование:

Если рассчитывать арматуру по контуру, тогда вы должны выбрать определенную площадь и просчитывать ее последовательно. Далее, на самом объекте проще рассчитывать сечение, если взять ограниченной замкнутой объект, как прямоугольник, круг или эллипс и производить расчет в два этапа: с использованием формирования внешнего и внутреннего контура.

Например, если вы рассчитываете армирование прямоугольного монолитного перекрытия в форме прямоугольника, тогда нужно отметить первую точку в вершине одного из углов, затем отметить вторую и произвести расчет всей площади.

Согласно СНиПам 2.03.01-84 «Бетонные и железобетонные конструкции» сопротивление растягивающим усилиям в отношении арматуры А400 составляет Rs=3600 кгс/см², или 355 МПа, а вот для бетона класса B20 значение Rb=117кгс/см² или 11. 5 МПа:

Читать еще:  Как кладутся плиты перекрытия на стены?

Для перекрытия домов с комнатами разного размера и конфигурации, включая овал и полукруг, идеальным решением являются монолитные ж/б плиты. Дело в том, что по сравнению с заводскими они требуют значительно меньших денежных вложений как на покупку необходимых материалов, так и на доставку и монтаж. К тому же у них значительно выше несущая способность, а бесшовная поверхность плит очень качественная.

Почему же при всех очевидных преимуществах не каждый прибегает к бетонированию перекрытия? Вряд ли людей отпугивают более длительные подготовительные работы, тем более что ни заказ арматуры, ни устройство опалубки сегодня не представляет никакой сложности. Проблема в другом – не каждый знает, как правильно выполнить расчет монолитной плиты перекрытия.

Преимущества устройства монолитного перекрытия ↑

Монолитные железобетонные перекрытия причисляют к категории самых надежных и универсальных стройматериалов.

по данной технологии возможно перекрывать помещения практически любых габаритов, независимо от линейных размеров сооружения. Единственное при необходимости перекрыть больших пространств возникает необходимость в установке дополнительных опор; они обеспечивают высокую звукоизоляцию. Несмотря на относительно небольшую толщину (140 мм), они способны полностью подавлять сторонние шумы; с нижней стороны поверхность монолитного литья – гладкая, бесшовная, без перепадов, поэтому чаще всего подобные потолки отделывают только при помощи тонкого слоя шпаклевки и окрашивают; цельное литье позволяет возводить выносные конструкции, к примеру, создать балкон, который составит одну монолитную плиту с перекрытием. Кстати, подобный балкон значительно долговечнее.

К недостаткам монолитного литья можно отнести необходимость использования при заливке бетона специализированного оборудования, к примеру, бетономешалок.

Для конструкций из легкого материала типа газобетона больше подходят сборно-монолитные перекрытия. Их выполняют из готовых блоков, к примеру, из керамзита, газобетона или других аналогичных материалов, после чего заливают бетоном. Получается, с одной стороны, легкая конструкция, а с другой – она служит монолитным армированным поясом для всего строения.

По технологии устройства различают:

монолитное балочное перекрытие; безбалочное – это один из самых распространенных вариантов, расходы на материалы здесь меньше, поскольку нет необходимости закупать балки и обрабатывать перекрытия. имеющие несъемную опалубку; по профнастилу. Наиболее часто такую конструкцию используют для создания терасс, при строительстве гаражей и других подобных сооружений. Профлисты играют роль несгибаемой опалубки, на которую заливают бетон. Функции опоры будет выполнять каркас из металла, собранный из колонн и балок.

Обязательные условия получения качественного и надежного монолитное перекрытие по профнастилу:

чертежи, в которых указаны точнейшие размеры сооружения. Допустимая погрешность – до миллиметра; расчет монолитной плиты перекрытия, где учтены создаваемые ею нагрузки.

Профилированные листы позволяют получить ребристое монолитное перекрытие, отличающееся большей надежностью. При этом значительно сокращаются затраты на бетон и стержни арматуры.

Расчет безбалочного перекрытия ↑

Перекрытие этого типа представляет из себя сплошную плиту. Опорой для нее служат колонны, которые могут иметь капители. Последние необходимы тогда, когда для создания требуемой жесткости прибегают к уменьшению расчетного пролета.

Расчет монолитной плиты, опертой по контуру ↑

Параметры монолитной плиты ↑

Понятно, что вес литой плиты напрямую зависит от ее высоты. Однако, помимо собственно веса она испытывает также определенную расчетную нагрузку, которая образуется в результате воздействия веса выравнивающей стяжки, финишного покрытия, мебели, находящихся в помещении людей и другое. Было бы наивно предположить, что кому-то удастся полностью предугадать возможные нагрузки или их комбинации, поэтому в расчетах прибегают к статистическим данным, основываясь на теории вероятностей. Таким путем получают величину распределенной нагрузки.

Здесь суммарная нагрузка составляет 775 кг на кв. м.

Одни из составляющих могут носить кратковременный характер, другие – более длительный. Чтобы не усложнять наши расчеты, условимся принимать распределительную нагрузку qв временной.

Как рассчитать наибольший изгибающий момент ↑

Это один из определяющих параметров при выборе сечения арматуры.

Напомним, что мы имеем дело с плитой, которая оперта по контуру, то есть, она будет выступать в роли балки не только относительно оси абсцисс, но и оси аппликат (z), и будет испытывать сжатие и растяжение в обеих плоскостях.

Как известно, изгибающий момент по отношению к оси абсцисс балки с опорой на две стены, имеющей пролет l_n вычисляют по формуле m_n = q_nl_n 2 /8 (для удобства за ее ширину принят 1 м). Очевидно, что если пролеты равны, то равны и моменты.

Если учесть, что в случае квадратной плиты нагрузки q₁ и q₂ равны, возможно допустить, что они составляют половину расчетной нагрузки, обозначаемой q. Т. е.

Иначе говоря, можно допустить, что арматура, уложенная параллельно осям абсцисс и аппликат, рассчитывается на один и тот же изгибающий момент, который вдвое меньше, нежели тот же показатель для плиты, которая в качестве опоры имеет две стены. Получаем, что максимальное значение расчетного момента составляет:

Что же касается величины момента для бетона, то если учесть, что он испытывает сжимающее воздействие одновременно в перпендикулярных друг другу плоскостях, то ее значение будет больше, а именно,

Как известно, для расчетов требуется единая величина момента, поэтому в качестве его расчетного значения берут среднее арифметическое от М_а и М_б, которое в нашем случае равно 1472.6 кгс·м:

Как выбрать сечение арматуры ↑

В качестве примера произведем расчет сечения стержня по старой методике и сразу отметим, что конечный результат расчета по любой другой дает минимальную погрешность.

Какой бы способ расчеты вы ни выбрали, не надо забывать, высота арматуры в зависимости от ее расположения относительно осей x и z будет различаться.

В качестве значения высот предварительно примем: для первой оси h₀₁ = 130 мм, для второй – h₀₂ = 110 мм. Воспользуемся формулой А_{n = M/bh 2 nRb. Соответственно получим:}

А₀₁ = 0.0745 А₀₂ = 0.104

Из представленной ниже вспомогательной таблицы найдем соответствующие значения η и ξ и посчитаем искомую площадь по формуле Fan= M/ηh0nRs.

Fa1 = 3,275 кв. см. Fa2 = 3,6 кв. см.

Фактически, для армирования 1 пог. м необходимо по 5 арматурных стержня для укладки в продольном и поперечном направлении с шагом 20 см.

Для выбора сечения можно воспользоваться нижележащей таблицей. К примеру, для пяти стержней ⌀10 мм получаем площадь сечения, равной 3,93 кв. см, а для 1 пог. м она будет в два раза больше – 7,86 кв. см.

Сечение арматуры, проложенной в верхней части, было взято с достаточным запасом, поэтому число арматуры в нижнем слое можно уменьшить до четырех. Тогда для нижней части площадь, согласно таблице составит 3,14 кв. см.

Пример расчета монолитной плиты перекрытия в виде прямоугольника ↑

Очевидно, что в подобных конструкциях момент, действующий по отношению к оси абсцисс, не может равняться его значению, относительно оси аппликат. Причем чем больше разброс между ее линейными размерами, тем больше она будет похожа на балку с шарнирными опорами. Иначе говоря, начиная с какого-то момента, величина воздействия поперечной арматуры станет постоянной.

На практике неоднократно была показана зависимость поперечного и продольного моментов от значения λ = l2 / l1:

при λ > 3, продольный больше поперечного в пять раз; при λ ≤ 3 эту зависимость определяют по графику.

Допустим, требуется рассчитать прямоугольную плиту 8х5 м. Учитывая, что расчетные пролеты это и есть линейные размеры помещения, получаем, что их отношение λ равно 1.6. Следуя кривой 1 на графике, найдем соотношение моментов. Оно будет равно 0.49, откуда получаем, что m₂ = 0.49*m₁.

Далее, для нахождения общего момента значения m₁ и m₂ необходимо сложить. В итоге получаем, что M = 1.49*m₁. Продолжим: подсчитаем два изгибающих момента – для бетона и арматуры, затем с их помощью и расчетный момент.

Теперь вновь обратимся к вспомогательной таблице, откуда находим значения η₁, η₂ и ξ₁, ξ₂. Далее, подставив найденные значения в формулу, по которой вычисляют площадь сечения арматуры, получаем:

Fa1 = 3.845 кв. см; Fa2 = 2 кв. см.

В итоге получаем, что для армирования 1 пог. м. плиты необходимо:

продольная арматура:пять 10-миллиметровых стержней, длина 520 -540 см, S_сеч. – 3.93 кв. см; поперечная арматура: четыре 8-миллиметровых стержня, длина 820-840 см, S_сеч. – 2.01 кв.см.

Обследование и расчёт монолитной железобетонной плиты перекрытия

Исходные данные для выполнения расчета

Цель выполнения настоящего расчета — определение фактической несущей способности монолитной железобетонной плиты перекрытия подвала над комнатой отдыха жилого дома.

При расчете учитывались следующие исходные данные и предпосылки:

— со слов Заказчика, плита перекрытия армировалась и бетонировалась как единая конструкция сразу над всем подвалом. Однако, поскольку наверняка установить факт наличия правильного армирования плиты над опорой (средней стеной) на настоящий момент невозможно, расчет плиты перекрытия выполнен без учета ее неразрезности, что идет в запас прочности, поскольку фактические изгибающие моменты, действующие в пролете плиты будут ниже;
— по результатам осмотра жилого дома, монолитная железобетонная плита перекрытия подвала выполнена опертой на стены подвала по контуру. Однако, участок плиты перекрытия над комнатой отдыха условно рассчитывался как балка шириной 1,0 м на двух опорах (продольных стенах помещения), как худший случай работы плиты;
— расчетный пролет: расстояние в свету между продольными стенами помещения составляет 5130 мм (см. схему на рис. 1). Опирание плиты перекрытия выполнена на всю толщину стен здания.

Расчетный пролет, на который выполнялись дальнейшие вычисления принят равным 5,4 м;
— толщина плиты перекрытия: 200 мм;
— материал плиты перекрытия: бетон, по результатам выполненных испытаний, бетон плиты перекрытия соответствует классу В25, Rb = 14,5 МПа.
— рабочая арматура плиты перекрытия: армирование плиты перекрытия, расстояние между стержнями и величина защитного слоя бетона принималось со слов Заказчика, а также по результатам определения шага и защитного слоя бетона неразрушающим методом. Армирование выполнено из стержней периодического профиля диаметром 12 мм, уложенных в двух направлениях с размером ячейки 200х200 мм в два слоя (около нижней и верхней зоны плиты). Для расчета принято армирование из ф12 А400, шаг стержней 200 мм, As = 565 мм2, Rs = 350 МПа. Расстояние от нижней грани плиты перекрытия до центра тяжести нижней рабочей арматуры: принято по результатам определения армирования неразрушающими методами а = 38 мм. Расстояние от верхней грани плиты перекрытия до центра тяжести верхней арматуры принято аналогичным нижней арматуре;
— при расчете плиты перекрытия учитывались нагрузки от следующих слоев: цементно-песчаная стяжка толщиной 100 мм, фактически выполненная на момент расчета, покрытие пола из керамогранита (на момент выполнения расчета не выполнено, принято со слов Заказчика), также учтена отделка потолка в виде штукатурного слоя из цементно-песчаного раствора толщиной 30 мм, как наиболее тяжелый возможный вид отделки. Полезная нагрузка и коэффициенты надежности по нагрузке принимались по СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редак-ция СНиП 2.01.07-85*).

Расчет монолитной железобетонной плиты

 

 

Вывод по результатам расчета

При расчете монолитной железобетонной плиты перекрытия подвала над комнатой отдыха на принятую нагрузку, расчетные изгибающие моменты превышают предельный момент, который может быть воспринят сечением плиты.

Рекомендации по дальнейшей эксплуатации плиты перекрытия подвала

Поскольку при выполнении расчета выявлено превышение расчетных изгибающих моментов, действующих в плите перекрытия на рассчитанном участке предельного момента, который может быть воспринят сечением плиты, рекомендуется выполнить одно из следующих мероприятий:

• возведение несущей стены под плитой перекрытия в середине пролета (или по возможно-сти ближе к середине пролета), при этом обеспечить передачу нагрузки от плиты перекрытия на эту стену;
• подведение разгружающей балки (балок) под плиту перекрытия, при этом необходимо обеспечить включение этих балок в работу;
• усиление плиты перекрытия другим способом (например — устройство дополнительного армирования снизу плиты с последующим обетонированием и др.).

При выборе конкретного способа усиления плиты перекрытия подвала необходимо предварительно проверить принятое решение расчетом.

Ребристые плиты перекрытия – размеры и нагрузки

Для восприятия высоких нагрузок в каркасах многоэтажных промышленных зданий используются плиты перекрытия ребристые, размеры которых указываются в проектных спецификациях.

Нагрузки от технологического оборудования, запасов сырья, материалов, изделий, размещенных на перекрытии, собственного веса конструкции других факторов, с плиты передаются на ригеля, откуда они переходят на колонны и фундаменты.

Классификация ребристых плит перекрытия ведется не только по размерам

Нагрузки, которые приходятся на перекрытия многоэтажных промышленных зданий пустотные плиты воспринять не могут, поэтому в проектах железобетонных или стальных каркасов предусматриваются ребристые плиты перекрытия, размеры которых аналогичны пустотным, но несущая способность их значительно выше.

Ребристые плиты имеют П-образное сечение и в продольном и в поперечном направлениях. Продольные ребра предназначены для размещения напрягаемой арматуры, воспринимающей пролетные нагрузки, в полке – сетка, на которую приходится равномерно-распределенная нагрузка.

Отечественные предприятия стройиндустрии выпускают два основных вида ребристых плит перекрытия идентичных размеров в плане и высотой 300 и 400 мм.

Плиты высотой 300 мм изготавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ 21506-87, монтируются на полки ригелей и имеют единую длину 5,65 м и ширину, в зависимости от места расположения в каркасе — 3,0; 1,5 и 0,9 м. Они изготавливаются из тяжелого бетона с классом прочности на сжатие от В 20 до В 40 и могут воспринимать нагрузку до 325 кг/м².

Плиты высотой 400 согласно ГОСТ 27215-87 мм выпускаются двух типов:

с опиранием на полки ригелей, длиной 5,0 и 5,45 м; шириной 3,0; 1,5; 0,9 и 0,74 м;

с опиранием на стенку ригеля, размерами 6,0×1,5 м.

Эти плиты имеют несущую способность до 540 кг/м² и изготавливаются из бетона с марками на сжатие от В 27,5 до В 40.

При необходимости пропуска воздуховодов вентиляционных систем ребристые плиты перекрытия стандартных размеров могут быть изготовлены с проемом, отверстием или вырезом в полке, а также с дополнительными закладными деталями, предусмотренными в рабочих чертежах конкретного проекта.

Традиционные методы монтажа ребристых плит перекрытия

Монтаж каркаса многоэтажного здания ведется либо гусеничным, либо башенным краном. При этом ребристые плиты перекрытия всех размеров сразу после укладки в проектное положение должны быть закреплены – приварены к ригелям, а стыки заделаны.

Это необходимо из-за того, что перекрытие обеспечивает устойчивость всего здания в горизонтальной плоскости. Для монтажа плит перекрытия используется стандартный четырехветвевой строп.

Одно из лучших предприятий стройиндустрии Москвы и Московской области, выпускающее железобетонные изделия для гражданского и промышленного строительства региона – столичный завод ЖБИ-4 также производит ребристые плиты перекрытия.

Наш завод предлагает ребристые плиты марки ПРТм шириной 0,39 м и длиной от 1,17 до 3,57 м. Кроме этого, покупатель имеет возможность заказать доставку все железобетонных изделий, приобретенных на ЖБИ-4, заводским транспортом.

Виды железобетонных плит перекрытия, несущая способность плит перекрытия

Железобетонные пустотные плиты перекрытий изготавливаются в соответствии с ГоСТом 9561-91 и применяются для перекрытия пролетов жилых и общественных зданий.

Практически ни одна стройка не обходится без использования этих изделий. Если для обустройства фундаментов бетонным блокам ФБС есть равнозначная замена в виде заливного фундамента, свайного и т.д., то альтернативы пустотным плитам перекрытия практически нет. Любые другие решения (монолитные железобетонные конструкции или полы из дерева) уступают либо в прочности, либо в простоте изготовления.

Из данной статьи Вы узнаете:

• чем отличаются плиты ПК от ПБ,
• как высчитать допустимую нагрузку на панели,
• чем вызваны прогибы плит перекрытий и что с этим делать.

Конструкционные особенности

Несущая способность плит перекрытия определяется в процессе их изготовления. В первую очередь, этот показатель зависит от выбранной марки цемента. Например, название популярной марки М400 означает, что готовое изделие может выдерживать вес, равный 400 кг на 1 см2 в секунду.

Это изначальная предельная нагрузка. То есть изделие способно выдержать данный вес какое-то время. Постоянное значение должно быть меньше этого показателя.

Для того чтобы увеличить несущую способность железобетонной плиты, применяют армирование с использованием стали марки А3 или А4. Армированные изделия могут выдерживать более высокий сбор нагрузок, не прогибаясь и не провисая.

На торцах, которые непосредственно соприкасаются со стенами, обычно применяется двойное армирование. Обладая усиленной прочностью, торцы легко выдерживают вес тех стен, которые расположены выше. Нагрузка на стены при этом также равномерно распределяется.

Материалы и конструкционные находки

Вес, который может выдержать плита перекрытия напрямую зависит от марки цемента, из которого она сделана.

Изготавливаются плиты перекрытия из бетона на основе цемента марки М300 или М400. Маркировка в строительстве – это не просто буквы и цифры. Это закодированная информация. К примеру, цемент марки М400 способен выдержать нагрузку до 400 кг на 1 куб.см в секунду.

Но не следует путать понятия «способен выдержать» и «будет выдерживать всегда». Эти самые 400 кг/куб.см/сек – нагрузка, которую изделие из цемента М400 выдержит какое-то время, а не постоянно.

Цемент М300 представляет из себя смесь на основе М400. Изделия из него выносят меньшие одномоментные нагрузки, зато они более пластичны и выдерживают прогибы, не проламываясь.

Армирование придает бетону высокую несущую способность. Пустотная плита армируется нержавеющей сталью класса АIII или АIV. У этой стали высокие антикоррозийные свойства и устойчивость к температурным перепадам от – 40˚ до + 50˚, что очень важно для нашей страны.

При производстве современных железобетонных изделий применяется натяжное армирование. Часть арматуры предварительно натягивают в форме, затем устанавливают арматурную сетку, которая передает напряжение от натянутых элементов на все тело пустотной плиты. После этого в форму заливают бетон. Как только он затвердеет и обретет нужную прочность, натяжные элементы обрезают.

Такое армирование позволяет железобетонным плитам выдержать большие нагрузки, не провисая и не прогибаясь. На торцах, которые опираются на несущие стены, используется двойное армирование. Благодаря этому торцы не «проминаются» под собственным весом и легко выдерживают нагрузку от верхних несущих стен.

Достоинства и недостатки

Когда возводится сооружение, хочется сэкономить не одни лишь финансы, но и свое время, при этом сохраняя качество конструкции. Для того чтобы сооружение было надежным и безопасным, не стоит экономить на материалах. Оптимальный вариант плит перекрытия – пустотелые конструкции, которые характеризуются следующими достоинствами:

• прочностью, безопасностью и долгим сроком эксплуатации;
• стойкостью к влаге и жидкости;
• стойкостью к пожарам до 3 часов;
• простотой и быстротой монтажа;
• возможностью использования как вариант несущей стены.

Если сравнивать полнотелые плиты и пустотелые, то вторые имеют такие преимущества:

• высокий уровень тепло- и звукоизоляции благодаря нахождению воздуха внутри;
• простота проведения коммуникаций и как следствие сокращение времени на отделочные процессы;
• возможность применения в сейсмоопасных зонах;
• высокий уровень несущей способности;
• простота перевозки и монтажа;
• увеличение полезного объема возводимого сооружения;
• нагружать перекрытие можно сразу после монтажа без бетонных стяжек;
• невысокая стоимость, которая основывается на небольшом расходе бетона и арматуры.

Недостатков пустотелые конструкции перекрытий практически не имеют, но к минусам все же можно отнести следующие особенности:

• ограниченная доступность, которая заключается в том, что на сегодняшний день небольшое число компаний занимается их производством;
• при установке плит данного типа необходимо использовать специальную тяжелую технику.

Типы бетонных плит и их преимущества

Монолитная плита из бетона, в качестве перекрытия считается самым надежным способом укладки. Такого результата можно достичь только в заводских условиях, по технологии, в которой заложены специальные температурные режимы и время отвердения.

Плиты перекрытия делятся на 2 типа:

• Пустотелая
• Полнотелая.

Наиболее распространенными в строительстве пустотелые монолитные плиты, которые характеризуются небольшим весом и приемлемой ценой. Благодаря этому, плиту можно использовать при самостоятельном строительстве.

• Полнотелые плиты в основном применяются только, для особо важных объектов, в которых предполагаются большие нагрузки и напряжения.
• Пустотелые монолитные плиты обеспечивают более высокий уровень звукоизоляции, но принцип размещение пустот и их количество должно быть выбрано, после того, как будет сделан точный расчет.

Нагрузка, которую могут выдерживать плиты перекрытия, напрямую зависит от марки цемента, который использовался в изготовлении. Рекомендуется применять цемент марки М300 или М400, так готовое изделие будет выдерживать 400 кг на 1 куб. см. в секунду. Но при этом, при самостоятельном строительстве стоит знать, что это цифра, которая характеризует на плиту, нагрузку временную, а не постоянную.

На производстве современных ж/б конструкций, все плиты обязательно армируют, закладывая специальную арматурную сетку.

Плиточные перекрытия являются наиболее важным элементом постройки, благодаря которым нагрузка распределяется по опорам. Каждая такая плита должна характеризоваться небольшой массой и высоким уровнем прочности. Максимальная длина плиты, исхода из сортамента может достигать 9,7 м, а максимальная ширина 3,5 м. Среди всех предлагаемых, на строительном рынке вариантов, самым востребованным считается плита с габаритами 6х1,5 м, которая используется для многоэтажных построек, жилых зданий и загородных коттеджей.

Расчет предельно допустимых нагрузок

Плиты перекрытия могут иметь разные размеры и разную толщину, что влияет на их устойчивость к нагрузкам.

Чтобы узнать, сколько может вынести плита перекрытия, нужно сначала изготовить подробный чертеж дома (или квартиры). Затем следует высчитать общий вес всего, что понесет перекрытие. Сюда входят перегородки из гипсобетона, песочные и керамзитовые утепления полов, цементные стяжки, вес напольных плит или паркетного покрытия. Затем общий вес нагрузки следует поделить на количество плит, которые понесут все это на себе.

Несущие стены и опоры для крыши должны располагаться исключительно по торцам. Надо отметить, что внутренние части армируются так, чтобы нагрузка передавалась на торцы.

Середина плиты не может принять на себя вес серьезных конструкций, даже если снизу будут подведены опорные колонны или капитальные стены.

Теперь приступаем к общему расчету нагрузки, которую может выдержать плита. Для этого нужно знать ее вес. Возьмем, к примеру, плиту ПК-60-15-8, столь любимую нашими строителями. Согласно ГОСТ 9561-91, вес ее равен 2850 кг.

Для начала высчитаем площадь несущей поверхности плиты: 6 м × 1,5 м = 9 кв.м. Теперь нужно узнать, сколько килограммов нагрузки эта поверхность может вынести. Для этого площадь умножаем на максимально допустимую нагрузку, приходящуюся на 1 кв.м поверхности: 9 кв.м × 800 кг/кв.м = 7200 кг. Вычитаем отсюда вес самой плиты: 7200 кг – 2850 кг = 4350 кг.

После этого подсчитываем, сколько килограммов “съест” утепление полов, стяжка и укладка напольного покрытия. Обычно стараются уложить такое количество утеплителя или цементной стяжки, чтобы оно вместе с напольным покрытием весило не больше 150 кг/кв.м.

Таким образом, при 9 кв.м поверхности плиты она понесет: 9 кв.м × 150 кг/кв.м = 1350 кг. Вычитаем это число из получившейся ранее цифры и получаем: 4350 кг – 1350 кг = 3000 кг , что в пересчете на 1 кв.м дает 333 кг/кв.м.

Что означают эти 333 кг? Поскольку вес самой плиты и напольных покрытий уже вычтен, 333 кг на 1 кв.м – это та полезная нагрузка, которую можно на ней разместить. Согласно СНиП от 1962 года, не менее 150 кг/кв. м из этих 333 кг/кв.м должно быть отведено под будущие привнесенные нагрузки: статическую (мебель и бытовые приборы), и динамическую (люди, их питомцы).

Оставшиеся 183 кг/кв.м могут быть использованы для установки перегородок или каких-либо декоративных элементов. Если вес перегородок превышает рассчитанное значение, следует выбрать более легкое напольное покрытие.

Способ пересчета нагрузок на квадратный м

Расчет нагрузок на плиту перекрытия делается на ее каждый погонный метр.

Нагрузку на ту же плиту перекрытия можно рассчитать и по-другому. Берем все ту же ПК-60-15-8.

При площади поверхности в 9 кв.м на 1 кв.м поверхности плиты приходится: 2850 кг : 9 кв.м = 316 кг/кв.м Вычитаем собственный вес из максимально допустимой нагрузки: 800 кг/кв. м – 316 кг/кв.м = 484 кг/кв.м.

Теперь вычитаем отсюда вес напольного покрытия, стяжки или утепления, то есть всего того, что ляжет на пол. Пусть оно будет приблизительно равно 150 кг/кв.м: 484 кг/кв.м – 150 кг/кв.м = 334 кг/кв.м.

Небольшая разница в 1 кг получается за счет того, что здесь не проводилось деление, которое в первом случае приводит к периодической дроби. Из остающихся 334 кг/кв.м нужно вычесть 150 кг/кв. м, отпущенные на мебель и людей, а потом распланировать перегородки и двери из расчета 184 кг на 1 кв.м.

Характеристики перекрытий

Схема формулы определения несущей способность.

Для пустотных ЖБИ конструкций характерны следующие качества:

• прочность;
• жесткость и отсутствие возможности прогибаться, в противном случае изделие потрескается и разломается;
• огнеустойчивость – пожар не должен повредить перекрытие;
• минимальный вес при сохранении всех; характеристик;
• теплозащита;
• звукоизоляция;
• водоизоляция;
• газоизоляция.

Любые перекрытия должны обладать должной несущей способностью, за счет которой они могут выдерживать допустимые нагрузки. К примеру, для пустотных изделий характерна различная форма пустот, ширина и длина. Различают также плиты круглых пустот и вытянутые вверх. Армирование таких конструкций осуществляется в нижней их части, между пустотами и от нее зависят прочностные свойства изделия. Реже армирование осуществляется в верхней части пустотных плит с помощью металлической сетки. Таким образом увеличивается прочность верхней ее поверхности. Рассчитывать нагрузку перекрытия необходимо при проектировании. Этот показатель зависит от геометрических параметров изделия и колеблется в пределах 800-1450 кгс/кв.м.

Если плиты смонтированы так, что они не опираются на две стороны, тогда арматура не сможет выполнять своих функций. Что касается несущей способности перекрытий, то в данном случае этот показатель будет незначительным. Нельзя опирать плиты и по третьей стороне, так как нарушается их работа и снижаются прочностные свойства.

Допустимая нагрузка на плиту перекрытия

Расчет нагрузок на плиту перекрытия делается на ее каждый погонный метр

Расчеты нагрузок на плиты перекрытия – это фактор, который необходимо обязательно учитывать, чтобы исключить последующие разрушения и трещины. Именно поэтому расчет должен производиться обязательно.

Допустимая нагрузка может быть:

• Статической
• Динамической

Статические считаются те, которые распределяются горизонтально по отношению к стене, т.е. нагнетаются предметами, висящими, лежащим или прибитыми к стене.

Все предметы, которые производят нагрузку, в процессе движения считаются динамическими.

Помимо этого, тип нагрузок зависит от способа их распределения:

• Равномерные
• Сосредоточенные
• Неравномерные

Любые нагрузки рассчитываются в килограмм-силах или Ньютонах на метр (кгс/м), в стандартной конструкции они считаются, равными 400 кг на кв. метр, при этом учитывается масса самой плиты, приблизительно 2,5 центнера и отделочные материалы. В результате расчет сводится к нескольким цифрам:

общая допустимая нагрузка (масса), которая должна распределяться по опорам – 750 кг * К=1,2 (коэффициент прочности) = 900 кг на один кв. метр.

Прежде чем приступать, к каким бы то ни было расчетам, понадобиться грамотный чертеж, выполненный в полном соответствии с нормами и стандартами. Для выполнения строительных работ, рекомендуется обратиться за чертежами к высокопрофессиональным специалистам, которые после могут сделать расчет.

После необходимо рассчитать вес всего, что создаст нагрузку для перекрытия, к примеру, возможные перегородки, материал для утепления полов, стяжки, декоративная отделка. Все дополнительные материалы и отделку также принято считать в килограммах. Полученную цифру необходимо будет разделить на количество плит, которые будут уложены на перекрытие.

Зачастую стараются привести расчеты и выбранные материалы, к «золотой середине», так, чтобы нагрузка всех материалов составляла не более 150 кг на кв. метр. Стоит отметить, что наиболее распространена плита, которую выбирают практически все строительные подрядчики, для возведения жилых домов – это ПК-60-15-8, общая масса, которой, составляет 2850 кг.

Все нормы расчетов и их необходимость для каждого типа перекрытий и построек (зданий) регламентировано специальными документами СПиПами. Расчет по примеру можно без труда найти в справочной литературе.

Разновидности конструкций.

• ПК характеризуется стандартной толщиной в 22 см, наличием сквозных полостей цилиндрической формы. Плиты изготавливаются из железобетона, который имеет класс не менее В15.

• ПБ – этот вид изделий получают при помощи безопалубочного метода, используя конвейер. При изготовлении данных конструкций используется особый метод армирования, с его помощью отрезание происходит без потерь прочности. Так как плиты имеют ровную поверхность, последующая отделка полов, потолков осуществляется легче.

• ПНО – облегченный вид конструкции, что произведен путем безопалубочного метода. Отличием от предыдущего вида можно назвать меньшую толщину в 0,16 метра.

• НВ – внутренний тип настила, производимый из железобетона класса В40, имеющий армирование в один ряд, что является предварительно напряжённым.

• НВК является внутренним типом настила, который имеет напряженное армирование в два ряда и толщину в 26,5 сантиметров.

При производстве конструкций для перекрытий предварительно напряженную арматуру подвергают сжимающей напряженности в пунктах, где будет осуществляться самое большое растяжение. По прохождению данной обработки преднапряженные круглопустотные конструкции становятся более прочными, устойчивыми. Характеристика таких приспособлений содержит обозначение «предварительно напряженная плита».

Стандартные габариты круглопустотных плит толщиной 0,22 м (ПК, ПБ, НВ) и 0,16 м (ПНО) характеризуются длиной 980-8990 мм, что в маркировке фиксируется как 10-90. Дистанция между соседствующими габаритами – 10-20 сантиметров. Ширина полноразмерного товара составляет 990 (10), 1190 (12), 1490 (15) миллиметров. Чтобы потребителю не приходилось резать изделия, применяются элементы добора, ширина которых составляет 500 (5), 600 (6), 800 (8), 900 (9), 940 (9) миллиметров.

ПБ характеризуются длиной до 12 метров. Если данный показатель составляет более 9 метров, то толщина должна соответствовать 22 сантиметрам или же несущая способность плиты будет меньше. Изделия серии НВК, НВКУ, 4НВК могут характеризоваться габаритами, которые не подходят к стандартным. Расстояние между пустотами плит назначается с использованием параметров оборудования, что используется на заводе. Согласно ГОСТ дистанция должна составлять меньше, чем следующие показатели:

• для плит 1ПК, 1ПКТ, 1ПКК, 2ПК, 2ПКТ, 2ПКК, 3ПК, 3ПКТ, 3ПКК и 4ПК – 185;
• для конструкций типа 5ПК – 235 миллиметров;
• 6ПК – 233 миллиметров;
• 7ПК – 139 миллиметров.

Оптимальным количеством пустот в данной конструкции считается 6 штук.

Правила монтажа

Для осуществления надежного монтажа пустотных плит перекрытия стоит точно соблюдать все правила. В случае если площадь опоры недостаточна, могут деформироваться стены, а в ситуации с излишком площади возможно увеличение теплопроводности. При установке плит данного вида стоит брать во внимание максимальную глубину опоры:

• для кирпичного сооружения – 9 сантиметров;
• для газобетонного и пенобетонного – 15 сантиметров;
• для конструкций из стали – 7, 5 сантиметров.

В данном процессе стоит учитывать, что глубина заделки панели в стене не должно быть более чем 16 см для легкого блочного и кирпичного здания, а также 12 см для конструкции из бетона и железобетона.

До того как начать установку плит, окраинные пустоты необходимо заделать легкой смесью из бетона на глубину 0,12 метра.

Категорически не рекомендуется осуществлять монтаж плит без использования раствора. На рабочей поверхности укладывается слой раствора не меньше чем в 2 миллиметра. Благодаря данному мероприятию нагрузка на стену передается равномерно. Обустраивая плиты на хрупкую стену, необходимо сделать процедуру армирования, благодаря которой не будет выгибания блоков. Для того чтобы уменьшить теплопроводность плит перекрытия, стоит снаружи утеплить конструкцию.

Покупая пустотные панели перекрытий, стоит обращать внимание на их качество, внешний вид и наличие сертификатов, так как от них будет зависеть безопасность. Использование пустотных плит обеспечивает небольшую нагрузку на весь периметр сооружения, гарантирует высокую прочность и надежность сооружения.

Этот вид конструкций способствует меньшей осадке здания, нежели при использовании полнотелых вариантов, к тому же цена на них приемлемая.

О том, как правильно уложить плиты перекрытия, вы можете узнать из видео ниже.

Плиты для частного строительства

Для частного строительства применяют пустотные плиты перекрытия, которые бывают нескольких видов:

• Опалубочные плиты перекрытия (ПК) ,
• Безопалубочные плиты перекрытия (ПБ) ;
• Облегченные плиты перекрытия (ПНО) .

Плиты различаются в технологии производства согласно ГОСТ 9561-91 и некоторых функциональных особенностях.

Купить плиты перекрытия Вы можете, обратившись в компанию «Товарищи»

Технологические особенности

• Плиты ПК – опалубочного формирования. В формы, размещаемые на вибростоле, продольно закладывается преднапряжённая арматура и сетка поперечного армирования. После заполняется бетоном соответствующей марки. Затем изделия проходят через камеры пропаривания для ускорения химических процессов.

Плиты ПК идут с шагом в 30 см по длине и имеют технологические пустоты.

Пустоты позволяют улучшить шумо, вибро и теплоизоляцию, а также облегчают изделие. Технологические отверстия используют для прокладки коммуникаций.

Плюсы: проверенная и отработанная годами технология, относительно низкая стоимость.

• Плиты ПБ – плита безопалубочная. Формируется на ленте конвейера и после режется с шагом в 10 см. В основу поперечно закладывают металлические канаты. Это довольно новая технология производства плит перекрытия.

Плюсы: плиты ПБ имеют белее ровную и гладкую поверхность.

Внешне они отличаются тем, что они тоньше на 8 см от плит ПК и ПБ.

Плюсы: вес меньше чем у плит ПК и ПБ, что снижает нагрузку на несущие стены.

Как рассчитать нагрузку правильно

Строительство любого дома не может обойтись без правильного расчета нагрузки, которую способна удержать плита перекрытия. От нее зависит жесткость всего здания. Поэтому данные расчеты — это залог безопасного строительства, это гарантия безопасности жизни людей.

В каждом доме перекрытия имеют две конструктивные части:

• верхняя;
• нижняя.

Верхняя часть передает нагрузку нижней конструкции. Поэтому очень важно точно рассчитать допустимую величину.

В основном расчет любой строительной конструкции просто необходим, чтобы впоследствии не произошло разрушение здания. В случае ошибочного расчета стены очень быстро начнут трескаться. Здание быстро развалится.

Расчет нагрузки плиты делается в двух категориях:

• динамический;
• статический.

Статический расчет учитывает все предметы, которые осуществляют нагрузку на плиту. Все движущиеся объекты несут динамическую величину.

Чтобы выполнить расчет, необходимо иметь:

• калькулятор;
• рулетку;
• уровень.

От размера плиты зависит ее устойчивость к различным нагрузкам.

Для определения нагрузки, которую способна выдержать будущая плита перекрытия, предварительно делается подробный чертеж. Учитывается площадь дома и все, что может создавать нагрузку. К данным элементам относятся:

• перегородки;
• утепления;
• цементные стяжки;
• напольное покрытие.

Основная опорная система кровли находится в торцах плиты. Когда изготавливаются плиты, армирование располагается так, чтобы максимальная нагрузка приходилась именно на торцы.

Центр плиты не должен воспринимать нагрузку, она не закладывается при расчете конструкции.

Поэтому середина конструкции не выдержит, даже если она будет усилена капитальными стенами.

Чтобы понять, как делается расчет, возьмем для примера конструкцию типа «ПК-50-15-8». Согласно ГОСТу 9561-91, масса данной системы равна 2850 кг.

• Сначала рассчитывается площадь всей несущей поверхности: 5 м × 1,5 м = 7,5 кв.м.
• Затем рассчитывается вес, который может удержать плита: 7,5 кв. м × 800 кг/кв.см= 6000 кг.
• После этого определяется масса: 6000 кг — 2850 кг = 3150 кг.

На последнем шаге подсчитывается, сколько останется от нагрузки после проведения утепления, укладки стяжки и обшивки полов. Профессионалы стараются брать напольное покрытие, чтобы оно и стяжка не превышали 150 кг/кв.см.

Затем 7,5 кв. м умножается на значение 150 кг/кв.см, в результате получается 1125 кг. От массы плиты, равной 3150 кг, отнимается 1125 кг, получается 3000 кг. Таким образом, 1 кв. м может выдержать 300 кг/кв. см.

Советы и рекомендации

Если известны все необходимые исходные данные, конечно, сориентироваться и сделать расчет нагрузки по формулам не составит труда. При этом стоит обратить внимание на существование нескольких характеристик нагрузок. Одной из самых важных является – продолжительность нагнетания:

• Временная
• Постоянная

К постоянным нагрузкам относится мебель, люди и крупная бытовая техника. Помимо этого, стоит учесть, на плиту перекрытия постоянно давит основа несущей конструкции.

Временными нагрузками считаются те, которые появляются на непродолжительное время, при строительстве дополнительных конструкций.

Нижняя несущая плита перекрытия —

Цокольная несущая плита перекрытия

Нижняя несущая плита перекрытия обычно используется в промышленных установках, таких как склады или фабрики. Однако они также могут быть установлены во всевозможных конструкциях, где нет подвала, при условии, что условия грунта подходят.

Проектирование и детализация этих плит представляют собой сложный процесс, поскольку взаимодействие между естественным и / или искусственным грунтом и жесткой бетонной плитой перекрытия создает проблемы с точки зрения растрескивания, движения и плоскостности.Последний аспект чрезвычайно важен для заводских цехов и складов, где завод требует, чтобы пол был чрезвычайно плоским и ровным для надлежащего функционирования.

Когда бетонные плиты перекрытия укладываются непосредственно на землю, они полагаются на их жесткость и взаимодействие между нижележащим грунтом, чтобы работать так, как задумано. Для больших полов необходимо иметь внутри них стыки, чтобы избежать развития трещин внутри плиты перекрытия.

Еще одним фактором, влияющим на конструкцию и спецификацию грунтовых бетонных полов, является характер нагрузки, которую они должны выдерживать.Например, если это неспецифическая занятость человека, предполагается, что к полу прилагается номинальная нагрузка, и единственным критерием является необходимость создания относительно плоской поверхности, опирающейся на землю.

Для промышленных полов это не так, поскольку они обычно должны поддерживать стеллажи и тяжелое оборудование, которое движется или используется для транспортировки предметов, например через вилочный погрузчик. В этих случаях необходимо принять меры для того, чтобы выдержать высокие точечные нагрузки и получить очень ровную и ровную поверхность пола.Кроме того, расположение стыков в плите влияет на расположение опор для заводских и складских стеллажей.

Типовые компоненты фундаментной плиты перекрытия:

• Земляное полотно — грунт, на который кладется фундаментная несущая плита перекрытия, но не заливается.
• Основание — сортированный материал, обычно сделанный из битой кладки и / или камней.
• Скользящая мембрана — обеспечивает плоскость, относительно которой бетонная плита может прогибаться независимо от основания.Это также может действовать против наземных газов, таких как метан, радон или углекислый газ и / или влага.
• Железобетонная плита — плита перекрытия, которая содержит квадратную тканевую сетку или волокна и иногда укладывается на слепящий слой уплотненного песка.
• Изнашиваемая поверхность — открытая поверхность пола, которая обычно подвергается какой-либо поверхностной обработке, будь то краска, герметик или стяжка.

В некоторых случаях устанавливается изоляционный слой.Когда есть необходимость иметь очень ровные и ровные полы, необходимо установить двухслойную грунтовую несущую плиту. У них есть выравнивающая стяжка, которая оптимизирует возможность создания ровной поверхности.

• Земляное полотно.
• Подбаза.
• Мембрана скольжения.
• Фундаментная плита — железобетонная плита, поверх которой укладывается выравнивающая стяжка.
• Пароизоляция — для защиты слоя изоляционного материала.
• Изоляция — требуется для термочувствительных сред, для которых обычно требуются сверхплоские и ровные поверхности.
• Мембрана скольжения.
• Износостойкая бетонная плита — плита перекрытия, содержащая квадратную тканевую сетку или волокна.
• Изнашиваемая поверхность.

Стыки в грунтовых несущих плитах обычно появляются по двум причинам:

• Контроль трещин.
• Возможность сборки.

С точки зрения строительной способности, большинство плит перекрытия имеют внутри себя стыки из-за ограничений по количеству бетона, которое можно заливать за день. Такие стыки называются строительными.

С точки зрения контроля трещин, когда плиты армируются сеткой, они отливаются полосами и имеют соединения, вызывающие трещины, которые состоят из пропилов и обычно размещаются через каждые 6 м. Эти соединения борются с эффектами усадки, способствуя контролируемому образованию трещин по мере затвердевания бетонной плиты.

Несмотря на эти меры, практически невозможно сделать опорную плиту без трещин, и единственный способ исправить их — облегчить их путь в определенные места.Затем их можно обработать защитными мерами, такими как гнутые металлические каналы или пластиковые колпачки, чтобы их присутствие не привело к разрушению плиты. Соединения, которые получают эти системы защиты, называются армированными соединениями.

Пример соединения, вызванного трещиной. Если плита армирована стальными или пластиковыми волокнами, наличие швов, препятствующих растрескиванию, гораздо менее вероятно из-за повышенной пластичности, которую волокна придают бетону.

Другой метод борьбы с трещинами — это установка деформационных швов внутри плиты.Они позволяют плите беспрепятственно сжиматься, создавая соединение, которое может сжиматься в одном направлении, но при этом сохранять поперечное сопротивление по всей длине. Они также могут противостоять вертикальным смещениям в суставе и, таким образом, снижать риски развития ступенек.

В случаях, когда плита грунта подвергается резким перепадам температуры, например, в холодильнике или на внешней плите, необходимо установить компенсаторы. Эти соединения позволяют плите расширяться и сжиматься, поскольку она реагирует на тепловые воздействия.Движение из-за колебаний температуры не является незначительным и может выходить за рамки движений плиты во время ее отверждения.

Стыки необходимо защищать от движения транспорта и пешеходов, иначе бетон вокруг них расколется и потрескается. После того, как плита достаточно высохнет и выдержит традиционный 28-дневный предел, на шов следует нанести герметик. Рекомендуется отложить любую обработку швов в рамках строительной программы, поскольку бетон продолжает схватываться и давать усадку спустя многие месяцы после его первой заливки.

Вертикальные элементы внутри конструкции, такие как колонны и стены, должны быть изолированы от опорной плиты грунта, чтобы плита могла расширяться относительно них без образования трещин. После удаления этих точек жесткости / ограничения плита пола может свободно перемещаться вокруг вертикальных элементов. Изоляция представляет собой литой шов, заполненный сжимаемым материалом и обычно имеющий ширину 10-20 мм, в зависимости от прогнозируемого движения плиты.

Ровность и уровень плиты перекрытия часто являются одними из наиболее важных элементов ее установки. В случаях, когда плита должна быть установлена ​​на складе с высоким потолком, растения, используемые для хранения и доступа к предметам в здании, обычно имеют высоту

, что делает их выравнивание по земле первостепенным. Если плита пола неровная и / или неравномерно выровненная, использование установки на складе может стать потенциально опасным.

Чтобы преодолеть это, разработчик конструкции плиты перекрытия должен установить разумные допуски для конструкции плиты в зависимости от ее конечного использования. Обычно это выражается с использованием двух форм контроля размеров: плоскостность по длине 300 мм и уровень, выражаемый через 3-метровые расстояния между точками съемки.

Необходимо, чтобы уровень плиты перекрытия не отклонялся более чем на 15 мм от исходной точки.

Существуют различные типы основания, которые зависят от их состава и сопротивления сжимающим силам.Почва, на которую кладется основание, также играет роль в определении емкости плиты. Одна из ключевых переменных — это калифорнийский коэффициент несения (CBR).

При проектировании опорной плиты грунта нельзя недооценивать влияние на материал земляного полотна. Этот материал будет отклоняться под нагрузкой, и поэтому его состав определяет характеристики опорной плиты. Есть два способа смоделировать взаимодействие грунта: один предполагает, что он пропорционально отклоняется при нагрузке аналогично плотной жидкости, а другой — это упругое действие грунта, заставляющее плиту постоянно отклоняться, когда она подвергается нагрузке.

Самый точный сценарий находится где-то между этими двумя предположениями, что очень затрудняет моделирование. Современная школа мысли заключается в том, что первая модель, широко известная как «модель Винклера», является предпочтительной при проектировании опорных плит перекрытия. Применяя модуль упругости к к грунту, можно определить требуемую толщину опорной плиты грунта. Значение k варьируется от 0,015 до 0,3 Н / мм ³ и зависит от сопротивления почвы сжатию.

Стальная арматура в грунтовых несущих плитах обычно состоит из квадратной сетки, которая размещается в нижней части плиты с 50-миллиметровым покрытием. Он увеличивает пластичность грунтовой плиты, а также обеспечивает связь через трещины в стыках и, таким образом, распределяет нагрузку между сегментами плиты. Он не обеспечивает значительного улучшения устойчивости к эффектам усадки во время отверждения. Также возможно использование армирования волокном для создания «бесшовных» плит при соблюдении определенных условий, таких как размер плиты и использование уникальных процедур отверждения, которые снижают риск растрескивания.

Вместо армирования сеткой можно поместить стальные или пластмассовые волокна в смесь плиты, чтобы обеспечить повышенную несущую способность, а также устойчивость к эффектам усадки. Эти волокна содержат крючки для увеличения сцепления с бетоном.

Пластичность бетона зависит от объема волокон, вводимых в него при смешивании.

Отделка, которую наносят на плиту пола, варьируется от простой окраски до стяжки или облицовки плиткой.Во многих случаях отделка представляет собой немного больше, чем герметик, который наносится непосредственно на бетон, который был выровнен методом Power-float.

В таких случаях важна синхронизация с плавающей запятой. Если провести слишком рано, на поверхности бетона появятся трещины.

Однако слишком позднее нанесение отделки приведет к тому, что поплавок не повлияет на плиту перекрытия. Это может привести к неровной отделке пола, которую можно исправить, только отшлифуя его до тех пор, пока он не станет ровным.

Фундаментные плиты — Введение

Фундаментные плиты — Введение

Бетонные плиты похожи на балки тем, как они проходят по горизонтали между опорами, и могут иметь простую опору, непрерывную опору или консольную опору.

В отличие от балок, плиты представляют собой относительно тонкие конструктивные элементы, которые обычно используются в качестве перекрытий, а иногда и в качестве кровельных систем в многоэтажных зданиях.

Плиты изготавливаются из железобетона, залитого в опалубку. Опалубка — это временный каркас, в который заливается бетон для создания конструкции.Опалубка определяет форму окончательной плиты после затвердевания (схватывания) бетона. Обычно это древесина, но в коммерческих проектах обычно используется сталь. на месте или в траншеях, вырытых в земле. Бетонные плиты обычно имеют глубину от 150 до 300 мм.

Плиты передают приложенные нагрузки пола или крыши к своим опорам. Плиты можно разделить на две основные группы в зависимости от того, опираются ли они на землю или подвешены в здании.

Плиты фундаментные

Плиты грунта — это плиты, которые заливаются непосредственно в траншеи, вырытые в земле.Они полностью полагаются на существующую основу для поддержки. Земля (более известная в промышленности как фундамент ) должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать бетонную плиту. В жилых помещениях BCAThe BCA — это Строительный кодекс Австралии, который представляет собой набор строительных норм для всей Австралии. предписывает минимальную несущую способность 50 кПа для площадок перекрытия.

В большинстве случаев фундамент легко удовлетворяет этим минимальным требованиям к несущей способности. Однако там, где в почве присутствуют глины и илы, плита может испытывать напряжения.Эти почвы обычно находятся на реактивных участках, т.е. на тех участках, где объем почвы изменяется из-за содержания в ней влаги. Это приводит к расширению или сжатию фундамента в зависимости от того, сколько влаги содержит почва.

Сдвиги фундамента могут быть достаточно значительными, чтобы повредить плиту и любые другие компоненты, которые она поддерживает, например кирпичную кладку, показанную на фотографии.

(PDF) Предложения по расчету несущей способности многослойного железобетона — Пенобетонные плиты перекрытия

doi: 10.14311 / AP.2019.59.0059

Acta Polytechnica 59 (1): 59–66, 2019 © Чешский технический университет в Праге, 2019

доступно на сайте http://ojs.cvut.cz/ojs/index.php/ ap

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАСЧЕТНОМУ ПОДШИПНИКУ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ СЭНДВИЧИ —

ПЛИТЫ ПОЛА ИЗ ПЕНОБЕТОНА

Оксана Литвиняк ∗, ул. ., Львов, 79013, Украина

∗ Автор корреспондента: литвиняк[email protected]

Аннотация. В данной статье представлены результаты экспериментальных исследований многослойных армированных плит перекрытия из пенобетона

. Эти напольные плиты сочетают в себе три разных материала — обычный бетон

, пенобетон и стальную арматуру. В качестве опытных образцов были изготовлены шесть балок размером

L × b × h

= 4200

×

500

×

200 мм. Экспериментальные балки устанавливались на двух опорах

(шарнирная неподвижная опора и шарнирная подвижная опора).Экспериментальное исследование этих балок

было выполнено двумя сосредоточенными силами в трети пролета балки. Полученные результаты позволили описать

поведение многослойных железобетонных плит перекрытия из пенобетона под нагрузкой. Более того,

эти исследования позволили представить предложения по расчетам несущей способности сэндвич-панелей

железобетонно-пенобетонных перекрытий. Эти предложения дадут возможность использовать перекрытия перекрытия из железобетона-пенобетона типа сэндвич

в гражданском строительстве и домостроении.

Ключевые слова: многослойный железобетон — плита перекрытия из пенобетона; пенобетон; расчет

по предельным состояниям; железобетон; волокно полипропиленовое.

1. Введение

Современное проектирование и строительство различных

зданий и сооружений ориентировано на уменьшение на

продолжительности строительства, уменьшение количества материалов

(которое используется для конструктивных элементов

зданий). ), создание энергоэффективных и экологичных

логических строительных конструкций, а также улучшение

технико-экономических показателей построенных зданий.

Кроме того, разнообразие и множественность

решаемых задач определяют дискретные тенденции научных

исследований. Наиболее значимыми являются задачи

, обеспечивающие комплексное решение научных исследований

. Решение этих проблем означает снижение материалоемкости

и повышение энергоэффективных

характеристик строительных элементов сборных монолитных зданий

при новом строительстве

и проведении реставрационных работ с целью

г. обеспечение комфорта жителей и длительность строительства

.Это возможно в результате комплексного сочетания свойств известных и «новых» строительных материалов

, а также новых конструктивных решений на основе нетривиальных инновационных подходов.

В этом аспекте особое внимание следует уделять улучшению

такого важного конструктивного элемента зданий, как ремонт

плит перекрытия из армированного бетона. Это улучшение возможно благодаря новой комбинации традиционных материалов

(например,

).грамм. обычный бетон) и «новые» материалы

(например, пенобетон, газобетон и т. д.), которые

используются не только как теплоизоляционный материал, но

также как конструкционный материал.

Пенобетон — это строительный материал, который

состоит из цемента, мелкого песка, воды и пены. Пенобетон

отличается малой массой, звуко- и теплоизоляцией

, низкими ценами изготовления [

1

]. С

по

год наблюдается повышенный научный интерес к пенобетону со стороны

строителей.В частности, Ю.

Мугахед Амран и другие [

2

] изучали физические и

механические характеристики пенобетона и

влияние ингредиентов пенобетона на его характеристики

и область его применения. Кроме того,

Махешкумар Х. Такрел [

3

] исследовал физические

и механические характеристики пенобетона

с песком и без песка. Поскольку вспененный кон-

крит известен своей хрупкостью, M.Р. Джонс и

А. Маккарти [

4

] исследовали пенобетон с полипропиленовыми волокнами

, которые увеличили его пластичность, прочность на разрыв и уменьшили его хрупкость.

Научный интерес не ограничивается только исследованиями

физико-механических характеристик пенобетона

. Например, Мартин Деки и другие [

5

]

исследовали пенобетон в качестве материала для строительства дорог

.Кроме того, Рафал Кшивонь и другие [

6

] провели экспериментальные исследования фундаментных плит из пенобетона

с армированием базальтовыми волокнами

. Также были проведены исследования балок пенобетона

с армированием из разных волокон

[1, 7, 8].

Однако, учитывая предыдущие исследования пенобетона

, мы предполагаем, что фактическое применение пенобетона

в плитах пола будет не только в качестве изоляционного материала

, но и в качестве конструкционного материала.

Другими словами, комбинация пенобетона, нормального бетона

и стальной арматуры позволяет создать конструкцию

, которая будет иметь некоторые преимущества по сравнению с заготовкой

с традиционными конструкциями (например,

железобетонный пол. плиты) [9].

59

Основание и основание для бетонных плит — практическое руководство

🕑 Время считывания: 1 минута

Земляное полотно и основание являются фундаментом бетонной плиты и играют решающую роль в ее характеристиках.Согласно Кодексу ACI земляное полотно представляет собой уплотненный и улучшенный естественный грунт или засыпку, тогда как основание представляет собой слой гравия, размещенный на верхней части земляного полотна. Как земляное полотно, так и основание должны быть построены в соответствии с проектными требованиями, чтобы обеспечить ожидаемые характеристики. Они должны быть хорошо дренированными, сухими во время укладки бетона и обеспечивать равномерную поддержку веса плиты и всего, что размещено на плите. Если плита перекрытия построена на неустойчивом грунтовом основании или основании, то бетон, уложенный в процессе строительства, может быть потрачен впустую, а бетонная плита, скорее всего, пострадает от осадки после строительства.Следовательно, при укладке земляного полотна и основания необходимо соблюдать значительные меры предосторожности.

Основание и основание для бетонных плит

1. Земляное полотно для бетонной плиты Земляное полотно имеет большое значение для бетонной плиты, поскольку нагрузка на бетонную плиту и приложенные нагрузки поддерживаются земляным полотном. При необходимости бетонную плиту можно положить поверх естественного грунта без необходимости в дополнительных слоях, при условии, что он чистый и компактный. В этом случае единственной проблемой будет неправильный дренаж почвы.Если почва стала влажной из-за дождя или по какой-либо другой причине, то ее нельзя уплотнить и выровнять должным образом, и невозможно получить подходящий сорт. Строительная площадка выкапывается, чтобы удалить холмы и засыпать ямы, а затем уплотнить всю территорию, чтобы подготовить земляное полотно к нагрузкам на основание и бетонный пол. Объем работ, необходимых для подготовки земляного полотна, определяется различными типами грунтов, а именно: органическими, зернистыми и связными грунтами.

Рис. 1: Земляное полотно для бетонной плиты

Органическая почва наименее желательна, потому что она не может быть уплотнена и, следовательно, должна быть удалена с участка.Гранулированный грунт обеспечивает максимальную грузоподъемность и легко уплотняется. Связный грунт не обладает такой несущей способностью, как сыпучий грунт. кроме того, он может усадиться и осесть, а во влажном состоянии он вряд ли будет уплотняться. Наконец, связный грунт требует больших усилий, чтобы сделать его пригодным для земляного полотна бетонного пола.

2. Несущая способность земляного полотна Как правило, вес бетонной плиты толщиной 15 см составляет около 3,6 кН / м2, а действующая нагрузка на бетон, согласно Международному жилищному кодексу, составляет от 0.96 кН / м2 и 2,9 кН / м2. Следовательно, общая нагрузка на земляное полотно составляет около 6 кН / м2. Сообщается, что допустимое давление на почву для чистой песчаной почвы составляет около 95 кН / м2, а для более слабой почвы, такой как ил или мягкая глина, составляет около 20 кН / м2. Таким образом, можно сделать вывод, что допустимое давление грунта для бетонной плиты не вызовет никаких проблем. Тем не менее, земляное полотно должно быть однородным, чтобы избежать развития трещин в плите из-за изгиба. Это может быть достигнуто путем распознавания участков выемки и насыпи и надлежащего уплотнения земляного полотна.

3. Стратегии улучшения земляного полотна Обычно все типы грунта, будь то естественный грунт или заполненный грунт, используемый для земляного полотна бетонной плиты, нуждаются в определенной степени улучшения, и для достижения этой цели можно использовать следующие методы:

1. Уплотнение почвы.
2. Стабилизация грунта; Портландцемент, хлорид кальция или известь добавляют в почву, затем уплотняют.
3. Земляное полотно выкопано, смешано с гравием, затем приложено усилие уплотнения.

4. Основание для бетонной плиты Основание — это слой гравия, который представляет собой довольно дешевый материал, уложенный поверх земляного полотна. Размещение подосновы не является обязательным, оно служит рабочей площадкой для строительства плиты и обеспечивает более равномерную поддержку плиты. По мере увеличения толщины основания повышается предельная несущая способность плиты. Следовательно, проектировщик должен выбрать толстое основание, если приложенная нагрузка велика. Помимо несения нагрузки на плиту, нижнее основание прерывает капилляр и препятствует продвижению воды вверх из грунтовых вод в плиту.

Рис. 2: Размещение бетонного основания

5. Материалы для строительства земляного полотна и основания Существует несколько типов грунта, которые можно использовать для строительства земляного полотна и основания. Однако некоторые типы обеспечивают наиболее желаемый результат. Различные типы грунтов для земляного полотна и основания включают:

1. Для земляного полотна естественный грунт на строительной площадке или насыпь доставляется на строительную площадку.
2. В качестве основания используется гранулированный материал.

   Рис.3: Материалы основания

6. Насыщенное или замерзшее основание и основание

Возможно, что основание и земляное полотно станут насыщенными из-за дождей или замерзания до начала бетонирования. В этом случае основание превратится в мягкий слой, который может не подходить для поддержки бетона. Пригодность основания для опоры из бетона проверяется испытательной прокаткой. Он заключается в проезде по основанию прямо перед началом бетонирования. Если шины проседают более 12.7 мм, то основание требует доработки и повторного уплотнения. Наблюдатель должен следить за колейностью или накачиванием во время контрольной прокатки. Согласно ACI 302.1, первое — это когда поверхность основания влажная, более чем на три процентных пункта выше оптимального содержания влаги, тогда как перекачка — когда поверхность основания сухая, а нижележащие почвы влажные.

7. Последовательность строительства земляного полотна и основания

1. Удаление поверхностной растительности и верхнего слоя почвы
2. Раскопки возвышенностей марки
3. Подготовка и уплотнение земляного полотна
4. Внесены материалы, если естественная несущая способность почвы низкая.
5. Насыпь плотного земляного полотна
6. Место и компактное основание

8. Оборудование для уплотнения

1. Гравий и песок лучше всего уплотняются с помощью барабанного катка или виброплиты.
2. Связную почву лучше всего уплотнить с помощью виброкатка или трамбовки.
3. Для небольших проектов или вокруг краев, труб или колонн пластинчатый уплотнитель обеспечивает хорошее уплотнение песка или гравия.

Рис.4: Уплотнение основания

9.Влияние плохой подготовки земляного полотна и основания

1. Поселок.
2. Бетонная плита различной толщины.
3. Плохой дренаж.
4. Растрескивание.

Тест по земляному полотну и основанию бетонной плиты

[wp_quiz_pro]

Исследование предельной несущей способности композитных плит перекрытия — 《Журнал Шэньянского университета Цзяньчжу (естественные науки)》 2016 05

Исследование предельной несущей способности композитных плит перекрытия

LIU Haicheng; ZHENG Xu; LIU Qiang; Школа гражданского строительства, Шэньянский университет Цзяньчжу;

В работе предлагается изучить предельную несущую способность композитных плит перекрытия при вертикальной нагрузке, чтобы обеспечить основу для расчета армирования.На основе ABAQUS с использованием программного обеспечения для моделирования методом конечных элементов анализируется моделирование тридцати композитных плит перекрытия с общей толщиной сборных плит, монолитным слоем и соотношением сторон 1,0 ~ 1,5. В нижней части композитных плит перекрытия находятся две или три части сборных плит перекрытия. Моделирование позволяет получить максимальную несущую способность композитных плит перекрытия: расположение арматуры соответствует одностороннему армированию плиты в направлении, параллельном шву, постоянная конструктивная арматура, вертикальная по отношению к шву, и плиты являются четырехсторонними несущими.Исходя из того, что несущая способность плит неизменна, согласно расчету двухсторонней плиты, коэффициент уменьшения продольного несущего стержня получается за счет уменьшения площадей сечения арматуры по вертикали относительно шва. Результат показывает, что у композитных плит перекрытия одинакового размера и разной толщины монолитного слоя и сборных плит, чем больше соотношение толщины монолитного слоя и сборных плит, тем больше его несущая способность. является; по сравнению с двумя кусками сборных плит перекрытия с одинаковым армированием несущая способность трех кусков сборных плит перекрытия ниже.Исследование показывает, что расположение арматуры композитных плит перекрытия соответствует одностороннему армированию плиты по направлению, параллельному шву, и постоянной конструкционной арматуре, вертикальной шву. При соотношении сторон 1 1,5 фактическая предельная несущая способность может увеличиться на 17% по сравнению с расчетом односторонней плиты. При соотношении сторон 1 hen 1 фактическая предельная несущая способность может увеличиться 39 %. Если направление шва — длинное, и когда соотношение сторон больше или равно 1 1, та же несущая способность, согласно расчету двухсторонней плиты, продольный несущий стержень в сборной плите вдоль направления, параллельного шов можно уменьшить на 40%; Шов не должен совпадать с центральной линией композитных плит перекрытия при расположении сборных плит перекрытия.Когда форматное соотношение больше 1,5 1, сборные плиты должны располагаться вдоль направления короткой стороны.

Несущая способность и деформации при изгибе многопустотной плиты перекрытия с упорами на концах (в порядке обсуждения)

В этой статье исследуется поведение тонких колонн квадратного сечения из стальных труб, заполненных бетоном, усиленных оболочкой из стальных труб, заполненных бетоном. Колонны были построены путем помещения квадратной внешней стальной трубы вокруг оригинальной тонкой стальной трубы, заполненной бетоном, и заливки укрепляющего бетона в зазор между внутренней и внешней стальными трубами.Три заполненные бетоном колонны квадратного сечения из стальных труб и семь модернизированных колонн диаметром от 1200 до 2000 мм были испытаны на разрушение при осевом сжатии. Экспериментальные параметры включали три отношения длины к ширине (L / B1), три отношения ширины к толщине (B1 / t1) и три прочности бетонной оболочки (класс C50, класс C60 и класс C70). Экспериментально модернизированные колонны вышли из строя аналогично традиционным тонким колоннам из стальных труб, заполненных бетоном. После упрочнения модернизированные колонны значительно улучшились за счет использования материалов компонентов, благодаря чему их несущая способность и пластичность значительно повысились.Эти улучшения были в основном вызваны секционным расширением и хорошим удержанием бетона. Модель конечных элементов была разработана с использованием ABAQUS, чтобы лучше понять осевое поведение модернизированных образцов. Было проведено параметрическое исследование с параметрами, включая длину колонны, толщину внешней стальной трубы, прочность бетонной оболочки, предел текучести внешней стальной трубы, толщину внутренней стальной трубы и прочность внутреннего бетона. Кроме того, модель конечных элементов была принята для изучения поведения поврежденных ржавчиной и после пожара тонких колонн квадратного сечения из стальных труб, заполненных бетоном, усиленных оболочкой из квадратных стальных труб, заполненных бетоном.Была предложена модифицированная формула для прогнозирования несущей способности модернизированных образцов, а численные результаты хорошо согласуются с экспериментами и результатами конечных элементов неповрежденных, поврежденных ржавчиной и образцов после пожара. Его можно использовать как справочник для практического применения.

Эволюция бетона без скручивания

DUCTILCRETE® — это система бетона с запатентованной формулой, которая обеспечивает плиту практически без скручивания, используя на 75% меньше стыков, чем у обычного бетона, и не требует армирования стальной арматурой.Как лицензированный монтажник, мы используем запатентованную формулу Ductilcrete в двухступенчатой ​​системе укладки для создания сверхплоских и долговечных плит.

l & g — единственный имеющий лицензию установщик дуктилкетона в ЮЖНОМ ТЕХАСЕ

Почему система DUCTILCRETE спроектирована?

Системы, разработанные DUCTILCRETE® для бетонных плит и тротуаров, доступны по всей стране через сеть исключительно лицензированных подрядчиков по укладке бетона, включая L&G.

С момента основания L&G Corporation устанавливает стандарты производительности и технических инноваций в строительной отрасли.

УЛУЧШЕННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ

Промышленные полы на складах и производственных объектах подвергаются значительному износу, что может привести к серьезным проблемам с обслуживанием и затратам. Владельцы, инвесторы и арендаторы хотят, чтобы полы были ровными, с ограниченным количеством стыков и требовали минимального длительного обслуживания. Системы, разработанные DUCTILCRETE®, помогут вам достичь этих целей за счет увеличения расстояния между швами, уменьшения скручивания и связанного с этим ухода за полом.

Для обеспечения высочайшего качества системы DUCTILCRETE® могут устанавливаться только профессионально обученными лицензиатами.

Установки DUCTILCRETE® обеспечивают следующие преимущества по сравнению с традиционными системами полов:

Увеличенная несущая способность

Большая гибкость в использовании и планировке помещения

Снижение усталости от нагрузок

Уменьшает скручивание и профиль плиты

Значительно меньшая дифференциальная усадка

Неограниченный размер укладки

Все эти преимущества положительно влияют на график строительства и долгосрочные затраты на поддержание высококачественных промышленных полов.

ПРОЕКТЫ БЕТОННЫХ ПЛИТ

Этап проектирования так же важен, как и этап строительства. Обладая более чем 80-летним опытом работы в бетонном бизнесе, DUCTILCRETE понимает, что правильная конструкция плиты на уровне уклона, оптимизированная конструкция смеси, а также укладка бетона необходимы для получения качественной бетонной плиты. DUCTILCRETE предоставляет L&G проверенные конструкции и спецификации, включая подробные данные для конкретного объекта (включая диаграммы грузоподъемности).

МЕНЬШЕ СОЕДИНЕНИЙ

Плиты DUCTILCRETE® значительно увеличивают расстояние между стыками для промышленных полов.Независимо от расстояния между колоннами или за его пределами, уменьшение швов означает уменьшение:

Заполнение швов

Заполнение

Раскачивание

Выкрашивание

Затраты на долгосрочное техническое обслуживание

ТРОЩАЯ

Бетонное покрытие может иметь многие из тех же проблем, что и плиты перекрытия . Растрескивание, скручивание и швы на тротуаре могут быть серьезными проблемами.