Рубрика: Разное

13Июн

Как выровнять балки перекрытия по уровню: Как выровнять балки перекрытия по уровню

13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Как выровнять лаги под деревянный пол

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

  • Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
  • В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
  • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

  1. По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
  2. На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
  3. По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

  • Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
  • Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
  • Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
  • Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

  • Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
  • Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
  • Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
  • По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
  • Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

  1. Выравниваются балки.
  2. Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

  • Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
  • Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
  • Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
  • После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
  • А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Отзывы

Николай Петрович, 58 лет, Красноярск

Думал над тем как соорудить полы по лагам на террасе. Климат у нас влажный, поэтому без подполья который бы не действовал здесь не обойтись. В кирпичном фундаменте сделал отверстия для отдушин – это вентиляция. Но тут столкнулся с проблемой. Кирпичи положил так себе неровно, поэтому уложенные лаги даже зрительно стояли на нем криво. Как провести выравнивание не знал, поэтому пошел по собственному пути. По всему периметру фундамента уложил доску 50 мм толщиной. Скрепил их все между собой пластинами из металла с отверстиями. На каждый стык по две пластины. И вот эти доски пытался выровнять, подкладывая под них кусочки отрезанных досок небольшой толщины. Оказалось непросто, но промучившись целых два дня, проблему решил. А уже по доскам легко установил лаги. Наверное нужно было бы как вы описывали выравнивать сами лаги. Быстрее бы справился.

Иван, 31 год, Подольск

Мы выравнивали балки. В качестве них использовали бревна. Одному без помощников этот процесс не провести. Бревна тяжелые, приходилось поднимать каждый конец двум помощникам. А так как поднимали каждый конец по несколько раз, то устали быстро. Лучше выравнивание проводить самих лаг. Тем более для этого мы использовали брус 70х50. Крепили к балкам просто саморезами.

Ольга, 40 лет, Пермь

Выравнивать лаги для пола оказалось не так просто. Муж сам делал полы на летней кухне. Сам замучился, меня все время отрывал от своих дел. То подай ему, то подержи, то подними. В конце концов набитый пол оказался неровным. Я прочитала вашу статьи и показала мужу, он оказывается выравнивал лаги по очереди, укладывая одну около другой. А надо было оказывается сначала выровнять две, расположенные и противоположных стен. То есть, небольшой перепад у двух первых дал большой перепад в самом конце.

Видео

Как выровнять балки перекрытия по уровню

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Оглавление:

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

  • высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
  • небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
  • доступная стоимость;
  • возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

  • оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
  • по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
  • если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант – использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

  • шлака, засыпаемого между брусьями;
  • минеральной ваты;
  • пенопласта;
  • непополистирола;
  • опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

Возведение деревянных перекрытий между этажами: подробная технология строительства

При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными , чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2 ) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2 ). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Выравнивание балок перекрытия по уровню

Нас спрашивают: З дравствуйте. Хочу постелить полы на втором этаже дома. Второй этаж мансардного типа. Лагами для пола возможно будут являться балки перекрытия первого этажа. Балки выполнены из бревен стесанных с одной стороны. Проблема в том, что перепад по высоте до 70 мм. Поставить дополнительные лаги для выравнивания пола не могу (небольшая высота второго этажа).
Подскажите как с минимальными затратами его выравнять.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.

Мы отвечаем: З дравствуйте!
Начнем с того, что в вашем случае вопрос полов в буквальном смысле «увязан» с вопросом устройства перекрытия в целом. В частности, как будет организована звукоизоляция, а так же черновая подшивка потолка, поэтому до начала работ желательно продумать и нарисовать (хотя бы эскизно) весь конструктив в в разрезах, продумать узлы.

Конечно наши рекомендации были бы полнее при наличии фото перекрытия. Жаль так же, что вы не указали пролет и шаг балок.

Итак, как выровнять пол мансарды при столь заметных перепадах и ограничении по высоте:
Совет «лежащий на поверхности» — использовать как лагу выравнивающий брус, уложив его сверху балки и сняв лишнее дерево. Там где балки имеют максимальную высоту брус срезается практически заподлицо с балкой, там где нужна высота — подрезается незначительно.

Недостатки — необходимость точной разметки, значительные отходы древесины. Кроме того вручную аккуратно снять такой слой древесины непросто, понадобится мощный эл. рубанок (шерхебель)

Следующий вариант — система регулируемого пола, при этом покрытие выполняется из листов фанеры, а регулировка осуществляется винтами выдвигаемыми на нужную высоту (см. фото).

Еще вариант, использовать лаги из доски 40-50 мм «на ребро», но поместить их не сверху балок, а сбоку, закрепив болтами, (шпильками, турбовинтами etc.) Либо предварительно связать балки поперечными перемычками выставив их в одной плоскости и закрепив стальными уголками. Сами лаги уже поместить на эти распорки. Варианты таких креплений ясны из рисунка.

Задать вопрос или прокомментировать

Выравнивание балок. Как лучше выровнять балки для пола в мансарде? По высоте бревна отличаются до 80 мм. Спасибо.

С уважением, Александр, Юхнов, Калужская область.

Привет, Александр из Юхнова!

Для выравнивания балок как пола первого этажа, так и пола мансарды применяют обычные варианты.

Их несколько, выбирайте по своему вкусу.

Первый, самый простой — с помощью топора и электрического рубанка снимают лишнюю древесину.

Но при этом возможно значительное уменьшение прочности конструкции, да и трудоемко само по себе.

И это куда проще сделать на земле, когда бревна еще не установлены, а не на верхатуре, когда они уже там прикреплены.

Следующий способ — применяют дополнительные элементы. То есть берут обрезные доски сечением 40/150 миллиметров. Или 40/100, если это допустимо.

Выравнивают, путем стесывания все тем же топором и рубанком, одну боковую поверхность каждого бревна. К ней широкой стороной прибивают обрезную доску, выставляя ее по уровню. Небольшие смещения доски вправо или влево особой роли не играют. Главное — горизонт.

Тогда половые доски пола мансарды крепят на эти набитые обрезные доски.

Другой вариант — эти обрезные доски накладывают сверху неровных бревен. В тех местах, где необходимо, под них подкладывают дополнительно обрезки досок, чтобы получить все тот же уровень. Но этот вариант приведет к некоторому уменьшению пространства мансарды ( на величину толщины досок).

Чаще всего используют комбинирование всех этих вариантов. Где то приходится при этом в меру подтесать бревна, где то подложить лишний обрезок доски.

Но попрыгать по бревнам придется. Потому что, чаще всего с лесов и лестниц, установленных внутри сруба, необходимо с помощью жидкого строительного уровня (прозрачной десяти метровой хлорвиниловой трубки наполненной водой) делать отметки. И по ним выставлять упомянутые обрезные доски.

И все это делается через год-полтора после осадки сруба (если у вас сруб), иначе потом поверхность пола не будет горизонтальной.

Устройство пола по деревянным лагам: крепление и установка

Обустройство пола по лагам

Тепло в доме, а также здоровый микроклимат обеспечивает деревянный пол. Кроме этого, за счет конструкции, поверх него можно производить различные покрытия. Ну а когда появились шпунтованные половые доски, пол на лагах обрел свое второе рождение.

Обустройство пола по лагам заключается в их укладке на заранее подготовленное основание. Элементы располагаются с определенным шагом. В дальнейшем образовавшиеся промежутки заполняют утеплителем, в качестве которого в основном обычно используется минеральная вата. Это позволяет сделать полы теплыми.

По лагам производят укладку досок, которые могут служить чистовым полом, или укладывают покрытие, а также при необходимости проводят выравнивание пола своими руками.

Описываемые полы отличаются одни от других только видом основания. Рассмотрим основные типы оснований.

Типы оснований

Если планируется выполнение пола на грунте, то необходимо изготовить фундаменты для столбиков, выполненных из кирпича. На них будут укладываться лаги, но предварительно между ними и кирпичными столбиками, в качестве гидроизоляции ложится рубероид.

Далее необходимо заполнить все промежутки между лагами и около стен утеплителем для утепления пола. Высота получившегося в результате подполья должна быть примерно 20 сантиметров. Рекомендуется выбирать шаг укладки лаг в зависимости от их толщины. Он колеблется в пределах от 90 до 120 сантиметров.

Перекрытие из железобетона

В том случае если планируется укладка пола на железобетонное покрытие, то сначала укладывают прокладки или производится подсыпка смеси из песка и шлака. И только после этого укладывают лаги.

Шаг укладки обычно составляет 60 сантиметров. Крепление лаг осуществляется при помощи анкерных болтов, проверяя строительным уровнем правильность укладки.

Деревянные балки

Обычно деревянные перекрытия выполняют из прямоугольных брусьев, поэтому полы могут стелиться поверх них. Однако если расстояние между балками более 80 сантиметров, то необходима установка лаг. Элементы в этом случае ставятся поверх балок, а уже потом настилаются напольные покрытия.

Основные рекомендации

При устройстве полов по лагам существуют определенные правила, которых необходимо придерживаться. Перечислим основные:

  • лаги укладываются поперек света;
  • элементы укладывают обязательно перпендикулярно прохода, в таких местах как коридор и фойе;
  • обязательная укладка под дерево прокладки и слоя засыпки для звукоизоляции между этажами;
  • соблюдение зазора между стенами и конструкцией.

Регулируемые черновые полы

При устройстве черновых полов существуют некоторые особенности. А именно, возможность замены стяжек и засыпок регулируемыми конструкциями. Эту особенность используют при проведении капитального ремонта полов там, где присутствует неровное основание.

Сегодня применяются две основные технологии:

  1. Установка лаг, имеющих регулировку;
  2. Установка пола на фанере, также имеющего регулировку.

Они в основном используются при ремонте полов в старых зданиях, ведь здесь просто невозможно выполнять бетонную стяжку из-за перекрытий, которые могут не выдержать такой нагрузки.

Устройство регулируемых лаг

При изготовлении такого пола, лаги устанавливают на специальные болты- стойки, которые крепятся на основание и имеют возможность регулировки. С их помощью можно поднять уровень до необходимой высоты. Для выполнения этой операции достаточно произвести их вращение при помощи специального ключа. Что может быть проще?

Пол на фанере

При укладке фанерных полов можно не применять лаги, укрепленные на основании, а устанавливать ее, используя регулируемые болты. Для этого втулки с резьбой вставляют в фанеру. В эти втулки потом вворачивают болты. Вся конструкция выглядит как установленный на ножках стол. При помощи болтов очень просто установить нужный уровень для выравнивания пола фанерой.

Универсальная инструкция о формирования деревянного настила в квартире — доступна здесь. Подробнее о работе с фанерой — тут .

Видео: выравнивание бетонного пола в квартире

Как выровнять лаги пола

Здравствуйте! Как выровнять лаги, лежащие на деревянных балках? Дом сталинской постройки, перекрытия межэтажные деревянные. Балки лежат под наклоном: ширина кухни 2,5 м — разница высот 5-7 см. Лаги лежат наискосок балкам.

Привет, Радик из Полевской!

Есть целая куча всевозможных способов для выравнивания половых лаг.

Профессиональный вариант. Берут строительный шнур (продаются такие в виде намотанных на бабину) и натягивают его по вашей кухне по самой высшей точке половых лаг с помощью гвоздей прибитых к торцевой части всех лаг. Получается подобие сетки из нескольких рядов нитей. Проверяется все по жидкому строительному уровню. Который представляет из себя прозрачную хлорвиниловую трубку заполненную водой.

Один конец уровня прикладывается к упомянутой верхней точке, а второй поочередно подносится ко всем гвоздям, к которым притянута нить.

И нить выставляется по этому уровню.

Затем замеряете расстояние от поверхности половых лаг до нити. А оно у вас составляет в разных местах от 5 до 7 сантиметров.

Заготавливаете деревянные подкладки для регулировки установки лаг. Они должны быть примерно такой же толщины. Что достигается путем набора из нескольких разнотолщинных обрезков досок и фанеры.

После чего помечаете на деревянных балках места установки этих регулировочных подкладок. Отрываете лаги от балок и устанавливаете подкладки между балками и лагами. Проверяете вновь по упомянутым нитям и уровню. Крепите саморезами и лаги и подкладки к балкам.

Другой вариант — путем подгонки лаг по толщине. То есть убираете старые лаги (их состояние в домах-сталинках зачастую далеко не самое лучшее). Приносите в кухню новые лаги в виде доски обрезной сечением около 150 или 120 миллиметров на 40 миллиметров и нужной длины.

Укладываете на имеющиеся деревянные балки эти доски на ребро (а не плашмя). И начинаете подгонять их по уровню. Путем подтесывания топором, электрорубанком мест сопряжения лаг и балок.

При этом оптимальнее использовать строительный металлический уровень длиной около метра и деревянный прямой брусок. Брусок укладывается сверху лаг, на него — уровень. И методом выборки и многочисленных примерок достигается установление лаг на балки. С последующим их креплением.

Есть и другие варианты с использованием металлических кронштейнов, пены макрофлекса, ДВП и некоторые другие, но они малоприменимы.

Так что ничего сложного нет, главное начать, а там все получится, если и не с первого раза, то со второго-третьего уж точно.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как выровнять деревянный пол фанерой: разбор 4-х схем выравнивания в зависимости от величины перепадов

Видео об устройстве регулируемых систем

Как сформировать безукоризненно ровную поверхность с помощью заводских регулируемых систем, в мельчайших подробностях продемонстрируют ролики. Видео ориентировано на владельцев городских квартир с бетонными перекрытиями.

Принципиально способ установки регулируемых лаг с фанерой или фанерных листов с анкерными стойками на деревянное основание не отличается от схемы их устройства над цементными плитами.

Если хозяин загородной бани располагает излишком денежных средств, он вполне может воспользоваться готовыми регулируемыми комплектами. Выравнивание в комнате отдыха, в бильярдной или в предбаннике будет проведено оперативно и без особых усилий. Однако к категории дешевых способов регулируемую фанеру и лаги мы уж точно не отнесем. Лучше изучим бюджетные варианты.

Методы и приемы выравнивания фанерой

Выбор оптимальной технологии выравнивания деревянного пола фанерой определяет состояние полов и степень отклонения «рельефа» поверхности от указанной строительными требованиями нормы:

  • при перепаде уровней высоты в 2 мм, обнаруженном на участке в 1 м 2. даже для укладки линолеума, крайне чувствительного к отклонениям, проводить выравнивание не требуется. Вполне достаточной мерой будет обработка акриловым герметиком или шпатлевание самодельной смесью из увлажненных опилок и клея ПВА;
  • при равномерной деформации правильно уложенных половиц с разницей в уровнях высоты 5 мм выравнивание пола фанерой можно провести путем крепления листов непосредственно к дощатому полу;
  • перепады высот более 1 см, но не свыше 8 см требуют создания точечных или ленточных опор. По сути, процесс заключается в устройстве обрешетки из бруса или из заменяющих сплошные лаги шабашек, для изготовления которых используется толстая фанера или доска.

Правильная укладка означает, что строители чередовали доски с разным направлением рисунка годовых колец древесины согласно технологическим предписаниям. Значит, выпуклости-горбики или вогнутости-лодочки на полу появились через одну или через две доски.

Если без проблем выровнять деревянный пол своими руками не представляется возможным по причине слишком больших колебаний высоты, конструкцию нужно разобрать и соорудить из новых пиломатериалов. У столь серьезных отклонений наверняка не менее серьезные причины.

Важно заметить, что фанеру для сухого выравнивания использовать можно, только если к техническим характеристикам пола нет претензий.

Как определить перепады в высоте?

Лазерный прибор – вещь отличная, но в качестве измерительного инструмента в данном случае эффективней будет двухметровый уровнемер. С его помощью удобнее изучать поверхность. Нужно отметить точки в углах ремонтируемого помещения, найти и обозначить центры линий сопряжения пола и стен, центр комнаты. Разделив помещение на своеобразные сегменты надо обследовать каждый участок. Оценка записанных результатов прорисует картину предстоящего ремонта.

Независимо от диапазона предстоящих работ ревизию и ремонт основы провести нужно обязательно. Надо устранить скрип, обновить крепеж, заменить испорченные элементы, проверить работоспособность «подпольных» коммуникаций.

Метод #1 — «самый простой» без установки лаг

Перед укладкой фанере нужно обеспечить возможность «привыкнуть» к условиям предстоящей службы. Материалу, предназначенному для обустройства регулярно отапливаемого помещения, нужно пару суток постоять на ребре там, где его будут стелить. В помещении, не избалованном постоянным отоплением, смоченные теплой водой листы должны простоять хотя бы сутки.

Все элементы пола из древесины, и материалы для сухой стяжки, созданные на основе древесного шпона или волокон, предварительно обрабатываются антисептиком.

Самым легким способом выравнивания пола фанерой считают метод без установки лаг. Монтаж опорного бруса не требуется, так как его функцию достойно выполнят равномерно распределенные бугорки выгнутых половиц. Кроме фанеры для осуществления подобного выравнивания подойдут плиты ЦСП или ГВЛ.

Выравнивать волнообразно деформированный пол ДВП бессмысленно. Материал в процессе эксплуатации просядет и повторит все выемки с бугорками черновой основы.

Для дощатого пола с шириной половиц до 20 см, каждую из которых «вспучило» равномерно, купим фанеру толщиной 8-10 мм. Если для настила пола использовалась доска шириной более 20 см, а также, если не каждая половица будет упираться выпуклым «горбиком» в фанерный лист, листовой материал потребуется с толщиной 18-20 мм.

Последовательность действий выравниванию чернового пола с помощью фанеры:

  • По периметру ремонтируемого пола выставим бобышки для формирования обязательного двухсантиметрового отступа от стен.
  • Фанерные листы укладываем с зазором между ними в 3-8 мм для амортизации подвижек, вызванных колебаниями влаги. При укладке нескольких рядов имитируем кирпичную кладку. То есть, располагаем плиты следующего ряда со смещением к плитам предыдущего. Крестообразного пересечения четырех стыковых швов в одной точке не должно быть. Минимальный размер смещения – четверть листа, максимальный половина.
  • Крепим к «гребням» дощатого настила по установленным в ходе предварительного обследования точкам с максимальной высотой. Стараемся распределить точки крепления равномерно, ориентируясь на выявленные в результате измерений расстояния между выпуклостями.

Отверстия под крепеж рекомендовано просверлить заранее в два приема. Сначала использовать нужно сверло, размер которого равен диаметру самореза. Затем надо сделать отверстие с диаметром шляпки, чтобы ее можно было полностью утопить в фанерном листе в потай. Дюбеля по периметру фанерного листа должны отступать от края минимум на 2 см.

Листы фанеры с односторонней шероховатостью, предназначенные для последующего настила чистового покрытия, рекомендовано укладывать неотшлифованной стороной вверх для улучшения адгезии покрытия с выравнивающим слоем. Шлифованной стороной лучше повернуть, если планируется просто замаскировать шляпки шурупов акриловым герметиком, а сверху вскрыть фанеру лаком.

Видео-демонстрация этого элементарного способа:

Метод #2 — с устройством ленточной опоры

Технология заключается в устройстве обрешетки из продольных лаг и поперечин, выставленных в одну горизонтальную плоскость. Лаги по периметру располагают на расстоянии от стен в 3 см. Шаг укладки продольных составляющих сооружаемой каркасной системы определяет размер листа фанеры. Обычно варьируют значения его от 40 см до полуметра.

Пример — если сторона равна 152,5 см, то оптимальным расстоянием между осями, как лаг, так и поперечин будет 48 — 50 см. Если сторона равна 122,0 см, рекомендуют оставлять между осями опорного бруса 37 — 40 см.

  • Начнем с примерки. Разложим фанеру без крепления, придерживаясь стандартной схемы кирпичной кладки и обеспечения зазоров. Очертим абрис плит, эти линии станут направляющими для будущей разметки расположения лаг. Не забываем нумеровать примеренные листы.
  • По сделанной на полу разметке сначала монтируем лаги вдоль стен. Оптимальным материалом для устройства ленточной обрешетки под фанеру считают квадратный брус со стороной от 40 до 60 см, допускаются варианты. Если нежелательно и необязательно слишком поднимать пол, лаги можно сделать, нарезав на полосы фанеру, или использовать доски второго сорта.
  • Устанавливаем поперечные перемычки с рассчитанным согласно размерам листа шагом. К лагам они крепятся саморезами, желательно с использованием металлических уголков.
  • Выставляем лаги и поперечные элементы по вертикали в единую плоскость согласно показаниям уровнемера. Желающим выяснить, как грамотно выровнять поверхность старого деревянного пола, следует придерживаться требований, указанных в СНиПе за номером 3.04.01-87. Согласно данному сборнику нормативов запрещено забивать под лаги клинья из остатков пиломатериалов. Выравнивание производится путем подсыпки песка, при незначительных отклонениях посредством подкладки рубероида или толя. Чаще всего добиваются единой плоскости лаг, подкладывая под них деревянные прокладки типа точечных опор.
  • После выравнивания система лаг крепится к основанию оцинкованными металлическими уголками, можно использовать для фиксации обрешетки дюбеля, длина которых в три раза превышает толщину лаги.
  • Завершаем выравнивание укладкой и креплением фанеры.

Пространство между брусками-лагами можно заполнить дополнительным утеплителем или самодельной стяжкой из влажных опилок, перемешанных пополам с клеем ПВА.

Смесь, консистенцией напоминающую густую сметану наносим двумя-тремя слоями и ждем ее полного затвердения два дня. В подобных случаях для выравнивания можно купить менее толстую фанеру.

Метод #3 — выравнивание с устройством мини-лаг

Используется для выравнивания полов с уклоном и со значительными перепадами высот до 8 см. Заключается он в установке реек и деревянных подкладок с целью создания единой системы опор для фанеры. Без точного инженерного расчета исполнителю будет крайне сложно справиться с весьма непростой задачей.

Сначала нужно осуществить примерку, а потом по обозначенным на полу линиям скрупулезно вычислять размер каждого опорного элемента. Вычислять высоту и подбирать размеры нужно очень тщательно, так как все элементы опорной конструкции будут разными.

Метод #4 — с обрешеткой из точечных опор

Точечный метод заключается в установке отдельных опор-шабашек, нарезанных из доски, плиты OSB или все той же фанеры. Толщина шабашки подбирается в соответствии с разницей между создаваемой ровной поверхностью и реальным уровнем. В конечном итоге опорная система должна сформировать некую сетку, заменяющую ленточную обрешетку.

Так как по надежности и устойчивости она уступает ленточному типу, подкладки-шабашки устанавливают с меньшим шагом. Должны получиться своеобразные ячейки с размером воображаемых квадратов 30 см для листового материала толщиной до 14 мм, 45 см для толстой фанеры.

И не забывайте об обеспечении вентиляции подполья! После выполнения отдели и установки плинтуса в нем нужно просверлить вентиляционные отверстия в существующих ранее точках. Отверстия перекройте вентиляционной решеткой.

Выяснили, как лучше выровнять ваш деревянный пол фанерой? Дело за малым, осталось подготовиться морально и технически и приступить к осуществлению планов. Наверняка все отлично получится, ведь особых сложностей ремонтная процедура не представляет.

особенности устройства пола Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

  • плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;
  • снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта сайт

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.


Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.


На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля


Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

  1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
  2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
  3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
  4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
  5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Деревянные полы могут смотреться очень привлекательно и красиво, они неплохо сберегают тепло. Однако существенным недостатком является частое и легкое проседание, образование трещин на нем. Только специальные методы обработки помогают справиться с этими проблемами и предотвратить их появление в дальнейшем.



Особенности

Необходимость выровнять деревянный пол часто обусловлена не только стремлением сделать его эстетичнее, но и улучшить комфортность жизни. Очень неудобно, а подчас и небезопасно ходить по комнатам, разные части пола которых имеют разную высоту. Также не следует забывать, что улучшение свойств пола продлевает срок его службы и позволяет реже прибегать к капитальному ремонту , меньше тратить средств на замену поврежденных досок и планок. Все жесткие полы имеют четкую расчетную схему, и если она нарушена, функции свои он не будет выполнять. Износ резко ускоряется, и уже в ближайшее время вам понадобится вновь решать проблему обустройства нового напольного покрытия.


Выравнивать пол можно различными способами, но выбирать их следует не по простоте или удобству, а по практичности в конкретных обстоятельствах. Часто практикуется укладка фанеры, но аналогичных результатов удается достичь и с помощью шпаклевок на базе клея ПВА, самовыравнивающихся смесей. Очень сильные искажения геометрии пола в доме или в квартире придется устранять, создавая лаги.

Бывает так, что снятие прежнего покрытия очень сложно или вообще невозможно без полного разрушения конструкции. Тогда необходимо оставить их на месте и выравнивать пол рубанком либо шлифовальными машинами. Такая ситуация чаще всего возникает в частном жилище, поскольку в квартирах если и делают деревянные полы, то намного более совершенные.





При шлифовке неизбежно появляется огромное количество пыли, поэтому требуется принять специальные меры, чтобы она не попала в соседние помещения, не испортила мебель и другое ценное имущество.

Укладка листовых материалов

Кривой пол может быть скорректирован с использованием фанерных листов, причем при самом простом способе вовсе не нужны лаги. Периметр стен обрамляется бобышками (они позволят соблюсти зазор в 20 мм, не беря все время в руки рулетку). Между листами фанеры следует оставлять интервалы 0,3-0,8 см, чтобы при первой же незначительной подвижке или повышении температуры черновой слой не был деформирован. Класть листы следует с разбежкой, все следующие наполовину сдвигаются по сравнению с предшественниками.

Обязательно требуется закрепить листы при помощи саморезов, причем лучше всего сразу проделать отверстия в нужных местах. При другом способе периметр комнаты наполняют лаги, в результате чего появляется ленточное основание. Разбежку и интервалы делают по тем же самым принципам, но обязательно сначала раскладывают листы, не крепя их, и просто смотрят на результат. Так станет понятно, достаточно ли материала и верно ли оценены его размеры. Все те блоки, которые должны быть применены в следующем шаге, нумеруются.



Поперечные перемычки нужно закреплять саморезами, потом выверяют ровность установки лаг и опор, после чего уже крепят каркас на основание. Теперь можно класть и крепить фанеру, а поверх нее – ламинат либо линолеум. Фанера может быть уложена также поверх точечных опор «шабашек».

Размер каждой шабашки определяется тем, насколько неровен пол в данном помещении. Класть подкладки нужно почаще, так как надежность их меньшая, чем у лагов. Основная схема действий та же самая, различие выражается лишь в геометрии. Когда используется выравниватель (машинка шлифовальная) для корректировки отдельных дефектов необходимо обязательно надевать перчатки и респиратор для максимальной защиты.


Если сверху будет укладываться паркет, а лаги скрипят, профессионалы часто рекомендуют залить их стяжкой с керамзитом. Это решение пригодно независимо от того, насколько утеплено ваше жилище. Как вариант, можно делать стяжку под листовые материалы поверх утеплительного или шумоизоляционного слоя. В качестве подкладки под основной слой пола нет ничего лучше фанеры, и ДСП, и даже ОСБ ей неотвратимо проигрывают. Пользуясь плитой, невозможно ее, как фанеру, применить в качестве лицевого покрытия в крайнем случае.

Древесно-стружечные плиты имеют очень важное преимущество – они заметно дешевле и позволяют при всей экономичности конструкции сделать ее максимально удобной и качественной. Начинается работа с крепления изделий к балкам, сечение которых может и не быть значительным, всего 30 мм. Каждую балку выравнивают по горизонтали и фиксируют на старых основаниях. Через 800 мм их крепят к доскам при помощи саморезов. Если сделать интервал больше, покрытие может выгнуться.



Для ДСП обязательный компенсационный отступ от стен составляет 20 – 30 мм. Кладут панели с разбегом, смещая их на 0,4 м (не строго), причем соседние взаимно листы можно сдвигать лишь в середине балки, иначе возникнут провисания.

Если использовать шпунтованную разновидность плит, вы можете не делать никаких зазоров и формировать монолитный слой.



Стяжка

Выравнивание при помощи стяжек – очень старый прием, но все равно достаточно эффективный. Профессионалы считают, что керамзит для этого подходит ничуть не меньше, чем цементно-песчаный раствор. Более того, подобное решение оказывается легче и сокращает удельную нагрузку на перекрытия. Даже в частных домах это очень важно, а о квартирах и речи нет. Чтобы подготовить раствор, берут часть портландцемента категории М400 на три части песка и восемь частей керамзита. Расставляют маяки в 0,5-0,6 м друг от друга, и по ним заливают раствора столько, чтобы получилась стяжка 80-100 мм.



Чтобы сделать ровным основание, придется его перекрыть для начала полиэтиленом, заворачивая концы пленки на стену чуть выше предполагаемой толщины слоя. Материал кладут с перекрытием, а все его границы оклеивают строительным скотчем для наивысшей прочности. Обязательно используется упрочняющая кладочная сетка (поднятая на 30 – 40 мм над основанием). Слоев должно быть два, раствор обязательно уплотняют и его внешнюю поверхность выравнивают. Если нет желания готовить стяжку самостоятельно, воспользуйтесь одной из стандартных керамзитобетонных смесей , найти которые в продаже не слишком сложно.

Циклевка и шпатлевка совершеннее заливки, они помогут справиться с незначительными деформациями, но если вы хотите устранить солидные дефекты, придется применять все же листовые материалы.

Всегда сначала анализируйте реальное состояние пола и его основания, и только потом выбирайте метод формирования стягивающей конструкции.





Смеси

Самовыравнивающиеся смеси лучше обычной стяжки тем, что они растекаются сами собой и формируют слой одинаковой толщины. Никаких усилий прилагать не надо, требуется только строго соблюсти технологию. Малейшие неровности и впадины будут перекрыты. Но очень неровный пол таким способом не скорректировать, потому что наибольшая высота заливки смеси – 20 мм . Если дефекты больше, придется использовать лаги.

Ровнители пола делят на две ключевые группы: первая предназначена для грубой отделки, а вторая – для чистовой, позволяющей класть уже всякое покрытие. Основные свойства придаются гипсом либо цементом, к которым прибавляют минеральные и полимерные компоненты, чтобы гарантировать повышенную механическую стойкость. Грубый ровнитель распознать несложно, это всегда смесь с крупным зерном, причем фракция определяет, насколько толстый слой смеси можно наносить на просевший пол, не опасаясь растрескивания.



Завершающие смеси при контакте с водой становятся пластичнее, их легко отличить по ускоренному растеканию. Сначала поверхность очищается и шлифуется, затем на черновой пол наносят грунтовку (желательно не боящиеся влаги составы, способные проникнуть глубоко). Затем кладется гидроизоляция (полиэтилен), перекрывается упрочняющей сеткой (фиксируемой максимально тщательно), и только затем выливают конечную смесь. Чтобы сгладить перепады, устранить из слоя воздух, используют шипованные валики. Сколько времени нужно ждать результата, зависит от конкретного применяемого состава.

Выравнивание с помощью самовыравнивающихся смесей позволяет отказаться от употребления маячков и сэкономить достаточно времени.

Но с другой стороны, проблемой может стать отсутствие опыта или слабые знания о конкретном препарате. Ведь если нарушить основные правила его использования, дорогостоящее средство будет потрачено бессмысленно.



Мастика (каучуковая, битумная либо полимерная) чаще всего применяется, если нет необходимости в финишной отделке покрытия. Кроме выравнивания дерева, она позволяет акцентировать внимание на его окраске и рельефе, блеске. Улучшается защита от проникновения влаги и солнечного освещения, от механических дефектов. Альтернативой часто выступает использование шпаклевки, которая делается кустарным способом из ПВА и опилок. Получающийся состав очень дешев и при этом весьма прочен, способен заполнять абсолютно все трещины и ненужные зазоры старых полов.

Учтите, что при укладке ламината подобное решение не гарантирует необходимой прочности , поэтому поверх придется класть листовые материалы. Чаще всего заливку делают несколько раз, но выжидают, когда подсохнет предшествующий слой.



Целесообразно поверх чернового покрытия класть лицевой листовой пласт, прикручивая его к основанию при помощи саморезов. Они помогут укрепить недостаточно плотно прилегающие к лагам участки.

Перед началом заливки любой смеси подготовьте инструмент. Обязательно потребуется емкость для приготовления необходимого состава, а также перфоратор или дрель с перемешивающими насадками. Зубчатым шпателем длиной до 100 мм раскатывают слой до ровного тонкого состояния. Размер зубцов шпателя должен соответствовать величине обрабатываемого слоя. Единичные большие щели правильно будет заполнить монтажной пеной, а не прибегать к иным способам выравнивания, не отказываться от заливки.




Циклевка

Шпаклевка помогает справиться с незначительными неровностями, состав смеси – всего лишь опилки и поливинилацетатный клей. Расходы на работу окажутся сравнительно невелики, а создаваемое основание вполне позволяет класть сверху ламинат, линолеум и даже лучшие сорта паркета. Отпадает потребность в лагах и прочих вспомогательных конструкциях, оттого ход работы заметно упрощается.

Начинают с удаления имеющегося покрытия и основательной очистки от всех загрязнений. Далее поверхность нужно будет ошкурить, а все те доски, которые прогибаются под нагрузкой или скрипят, требуется усилить саморезами. То же самое делают и с лагами; потом приколачивают рейки, которые выступят в роли маяков. Только после всех этих действий можно наносить шпаклевку и выравнивать ее, используя правило.



Нанесенный состав высохнет приблизительно через 48 часов; убедившись в этом, можете начинать следующие работы.

Пользуясь рубанком, легко убрать горбыль, впадину, появившуюся где-то локально. Если же доска вогнутая, вместо инструментальной обработки применяют эластичные шпатлевки, герметики или пасту на основе комбинации ПВА с древесной мукой. Учтите, что обработанные механическим способом основания требуется защищать лаками либо эмалями от дальнейшего разрушения.

Циклевка хорошо проходит только в том случае, если пол не рассохся, не вспучен, не подвергся нашествию грызущих древесину жуков. Если есть хотя бы одна из этих проблем, требуется либо заменять, либо чинить поврежденные участки. Быстро провести обработку помогают не только плоскошлифовальные, но и барабанные паркетошлифовальные машины. А вот в труднодоступных местах правильнее использовать ручные цикли либо УШМ, их характеристики в таких случаях неоценимы.

Жидкий разделитель, подчас использующийся вместо пленок, не должен формировать маслянистой корки. Потому выбирая его при подготовке к циклевке или иному способу выравнивания пола, надо убедиться, что вещество будет хорошо впитываться.


При строительстве частных малоэтажных домов из дерева, бетонных блоков или кирпича между этажами чаще всего возводят деревянные перекрытия. Эти конструкции, по сравнению с альтернативными бетонными плитами, обладают рядом преимуществ. Деревянные перекрытия не перегружают стены, при монтаже не требуют привлечения грузоподъемной техники. Кроме этого, они обладают высокой прочностью, долговечностью и приемлемой ценой. Монтаж таких перекрытий достаточно прост, поэтому многие домашние мастера выполняют его самостоятельно.

Конструкция перекрытия

Основа деревянного перекрытия – это балки, которые удерживаются на несущих стенах и служат своеобразным «фундаментом» для остальных элементов конструкции. Так как балки при эксплуатации перекрытия будут нести на себе всю нагрузку, особенно внимание следует уделить их грамотному расчету.

Для балок обычно используют массивный или клееный брус, бревна, иногда — доски (единичные или скрепленные по толщине гвоздями или скобами). Для перекрытий желательно использовать брусья из хвойных пород (сосны, лиственницы), которые отличаются высокой прочностью на изгиб. Брусья из лиственных пород работают на изгиб намного хуже и могут деформироваться под нагрузкой.

На балки перекрытия с обеих сторон закрепляют черновые доски (OSB, фанеру), поверх которых нашивают лицевое покрытие. Иногда пол второго этажа настилают на лаги, которые закрепляют на балках.

Стоит помнить, что деревянное перекрытие со стороны первого этажа будет являться потолком, а со стороны второго этажа (мансарды, чердака) – полом. Поэтому верхнюю часть перекрытия обшивают напольными материалами: шпунтованной доской, ламинатом, линолеумом, ковролином и т.п. Нижнюю часть (потолок) – вагонкой, гипсокартоном, пластиковыми панелями и т.п.

Благодаря наличию балок, между черновыми досками образуется пространство. Его используют для придания перекрытию дополнительных свойств. В зависимости от назначения второго этажа, между балками перекрытия закладывают теплоизоляционны е или звукоизоляционны е материалы, защищенные от влаги гидроизоляцией или пароизоляцией.

В том случае, если второй этаж – это нежилой чердак, который не будет отапливаться, в конструкцию перекрытия обязательно закладывают теплоизоляцию. К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт и т.п. Под теплоизоляционны й слой (со стороны первого отапливаемого этажа) укладывают пароизоляционную пленку (пергамин, полиэтиленовые и полипропиленовые пленки).

Если в качестве теплоизоляции был использован ЭППС, не поглощающий водяных паров, пароизоляционную пленку из «пирога» можно исключить. Поверх теплоизоляционны х или звукоизоляционны х материалов, впитывающих и способных портиться от влаги, укладывают слой гидроизоляционно й пленки. В том случае, если при отделке были исключены возможности попадания атмосферной влаги на чердак, утеплитель можно не защищать гидроизоляцией.

Если второй этаж планируется, как отапливаемое и жилое помещение, то «пирог» пола не нуждается в дополнительной теплоизоляции. Однако, чтобы уменьшить воздействие шума, который будет возникать при передвижении людей по перекрытию, между балок укладывают звукоизоляционны й слой (обычно используют привычные теплоизоляционны е материалы).

К примеру, базальтовую вату (Rockwool, Parock), стекловату (Isover, Ursa), пенопласт, звукопоглощающие панели ЗИПС, звукоизоляционны е мембраны (Tecsound) и т.п. При использовании материалов, способных впитывать водяные пары (базальтовая вата, стекловата), между первым этажом и звукоизолятором укладывается пароизоляционная пленка, а поверх звукоизолятора – гидроизоляция.

Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Расчет балок перекрытия

Планируя строительство перекрытия, для начала следует рассчитать конструкцию его основы, то есть длину балок, их количество, оптимальное сечение и шаг расположения. От этого будет зависеть, насколько безопасным окажется ваше перекрытие и какую нагрузку оно сможет выдерживать при эксплуатации.

Длина балок

Длина балок зависит от ширины пролета, а также от способа крепления балок. Если балки будут закреплены на металлических опорах, их длина будет равняться ширине пролета. При заделке в пазы стен, длину балок рассчитывают, суммируя величину пролета и глубину заведения двух концов балки в пазы.

Шаг расположения балок

Расстояние между осями балок выдерживают в пределах 0,6-1 м.

Количество балок

Расчет количества балок выполняют следующим образом: планируют размещение крайних балок на расстоянии минимум 50 мм от стен. Остальные балки размещают в пространстве пролета равномерно, в соответствии с выбранным интервалом (шагом).

Сечение балок

Балки могут иметь прямоугольное, квадратное, круглое, двутавровое сечение. Но классическим вариантом все же является прямоугольник. Часто используемые параметры: высота – 140-240 мм, ширина – 50-160 мм.

Выбор сечения балки зависит от ее планируемой нагруженности, ширины пролета (по короткой стороне помещения) и интервала размещения балок (шага).

Нагруженность балки высчитывают, суммируя нагрузку ее собственного веса (для междуэтажных перекрытий – 190-220 кг/м 2) с временной (эксплуатационно й) нагрузкой (200 кг/м 2). Обычно, для эксплуатируемых перекрытий, нагрузку принимают равной 350-400 кг/м 2 . Для чердачных неэксплуатируемы х перекрытий можно брать меньшую нагрузку, вплоть до 200 кг/м 2 . Специальный расчет необходим, если предполагаются значительные сосредоточенные нагрузки (например, от массивной ванны, бассейна, котла и т.п.).

Балки укладывают вдоль короткого пролета, максимальная ширина которого – 6 м. На большем пролете неизбежно провисание балки, которое приведет к деформации конструкции. Однако и в такой ситуации есть выход. Для поддерживания балок на широком пролете устанавливают колонны и опоры.

Сечение балки напрямую зависит от ширины пролета. Чем больше пролет, тем более мощную (и прочную) балку необходимо выбирать для перекрытия. Идеальный пролет для перекрытия балками составляет до 4 м. Если пролеты шире (до 6 м), то использовать необходимо нестандартные балки с увеличенным сечением. Высота таких балок должна составлять не менее 1/20-1/25 от величины пролета. Например, при пролете 5 м нужно использовать балки с высотой 200-225 мм при толщине 80-150 мм.

Конечно, самостоятельно выполнять расчеты балок необязательно. Можно воспользоваться готовыми таблицами и диаграммами, в которых указаны зависимости размеров балок от воспринимаемой нагрузки и ширины пролета.

После выполнения расчетов можно приступать к устройству перекрытия. Рассмотрим весь технологический процесс, начиная с фиксирования балок на стены и, заканчивая, финишной обшивкой.

Технология устройства деревянного перекрытия

Этап #1. Установка балок перекрытия

Чаще всего балки устанавливают с заведением их в пазы стен. Такой вариант возможен, когда монтаж перекрытия ведется на стадии строительства дома.

Процесс монтажа в этом случае выполняется следующим образом:

1. Балки покрывают антисептиками и антипиренами. Это необходимо, чтобы снизить склонность деревянных конструкций к гниению и обеспечить пожаробезопаснос ть.

2. Концы балок подрезают под углом 60°, выкрашивают их битумной мастикой и оборачивают рубероидом в 2 слоя (для гидроизоляции). При этом торец должен остаться открытым, для свободного выхода через него водяных паров.

3. Начинают монтаж с установки двух крайних балок, которые размещают на расстоянии 50 мм от стен (минимум).

Брусья заводят в «гнезда» на 100-150 мм, оставляя вентиляционный зазор между древесиной и стенами не менее 30-50мм.

4. Для контроля горизонтальности балок устанавливают по их верхней плоскости на ребро длинную доску, а поверх нее – пузырьковый уровень. Чтобы выровнять балки по уровню, применяют деревянные плашки разной толщины, которые подкладывают в нижнюю часть паза на стене. Плашки предварительно должны быть обработаны битумной мастикой и высушены.

5. Чтобы исключить скрип балки и перекрыть доступ холодного воздуха, зазор заполняют минеральным утеплителем или паклей.

6. По уложенной контрольной доске выкладывают остальные, промежуточные, балки. Технология их заведения в гнезда стен такая же, как и при монтаже крайних балок.

7. Каждая пятая балка дополнительно закрепляется к стене при помощи анкера.

Когда дом уже построен, то установку балок для перекрытия проще выполнить с помощью металлических опор. В этом случае процесс монтажа таков:

1. Балки пропитывают антипиренами и антисептиками.

2. На стенах, на одном уровне, в соответствии с рассчитанным шагом балок, фиксируют опоры (уголки, хомуты, кронштейны). Крепление выполняют саморезами или шурупами, вкручивая их в отверстия опор.

3. Балки укладывают на опоры и фиксируют их саморезами.

Этап #2. Крепление черепных брусков (при необходимости)

Если удобнее настилать «пирог» конструкции перекрытия сверху, то есть со стороны второго этажа, по кромкам балок с обеих сторон набивают черепные бруски с сечением 50х50 мм. Нижняя часть брусков должна идти вровень с поверхностью балок. Черепные бруски необходимы для того, чтобы укладывать на них доски наката, являющиеся черновой основой для потолка.

Без черепных брусков можно обойтись, если подшивать доски наката снизу, со стороны первого этажа. В этом случае их можно крепить непосредственно на балки, с помощью саморезов (гвозди не подходят, так как их сложно забивать вертикально в потолок).

Этап #3. Крепление досок наката для черновой основы потолка

При монтаже со стороны второго этажа на черепные бруски гвоздями или саморезами закрепляют доски наката (возможно использование OSB, фанеры).

При креплении наката со стороны первого этажа, доски закрепляют на балках снизу при помощи саморезов. При необходимости проложить между балками толстый слой утеплителя или звукоизоляционно го материала, вариант подшивки досок снизу предпочтителен. Дело в том, что черепные бруски «съедают» часть межбалочного пространства, а без их применения толщину перекрытия можно полностью заложить изоляционным материалом.

Этап #4. Укладка пароизоляции (при необходимости)

Пароизоляцию закладывают в конструкцию перекрытия перед утеплителем (который также может выполнять функции звукоизолятора), если есть риск попадания в него пара или возникновения конденсата. Это происходит, если перекрытие устраивают между этажами, первый из которых отапливаемый, а второй – нет. Например, над первым жилым этажом обустраивают неотапливаемую мансарду или чердак. Также пар в утеплитель перекрытия может проникнуть из влажных помещений первого этажа, например, из кухни, ванной, бассейна и т.п.

Пароизоляционную пленку укладывают поверх балок перекрытия. Полотна настилают внахлест, заводя края предыдущего полотна на последующее на 10 см. Стыки проклеивают строительным скотчем.

Этап #5. Устройство теплоизоляции или звукоизоляции

Между балками сверху укладывают плитные или рулонные тепло- или звукоизоляторы. Необходимо избегать щелей и пустот, материалы должны плотно прилегать к балкам. По этой же причине нежелательно применять обрезки, которые приходится стыковать между собой.

Чтобы снизить возникновение ударных шумов в перекрытии (при жилом верхнем этаже), по верхней поверхности балок укладывают полосы звукоизолятора толщиной минимум 5,5 мм.

Этап #6. Укладка гидроизоляционно й пленки

Поверх тепло- или звукоизоляционно го слоя укладывают гидроизоляционну ю пленку. Она служит для препятствия проникновения влаги с верхнего этажа в изолирующий материал. Если верхний этаж будет нежилым, то есть мыть полы там никто не будет и проникновение атмосферной влаги тоже будет исключено, гидроизолирующую пленку можно не использовать.

Гидроизоляционну ю пленку укладывают полотнами, внахлест на 10 см. Стыки проклеивают скотчем для предупреждения проникновения влаги в конструкцию.

Этап #7. Крепление досок (фанеры, OSB) для чернового пола

По балкам сверху нашивается черновая основа для пола второго этажа. Можно использовать обычные доски, OSB или толстую фанеру. Крепление выполняют при помощи саморезов или гвоздей.

Этап #8. Обшивка перекрытия снизу и сверху финишными покрытиями

Поверх черновой основы снизу и сверху перекрытия можно укладывать любые подходящие материалы. На верхней стороне перекрытия, то есть на полу второго этажа, устраивают покрытия из ламината, паркета, ковролина, линолеума и т.д. При обустройстве пола нежилого чердака, черновые доски можно оставить без обшивки.

На нижней поверхности перекрытия, которая служит потолком для первого этажа, нашивают потолочные материалы: деревянную вагонку, пластиковые панели, гипсокартонные конструкции и т.п.

Эксплуатация перекрытий

Если в конструкции были использованы балки с большим запасом прочности, уложенные с небольшим шагом, то такое перекрытие долго не будет нуждаться в ремонте. Но все же проверять балки на прочность нужно регулярно!

При повреждении балок насекомыми или в результате переувлажнения, выполняется их укрепление. Для этого ослабленная балка вынимается, заменяется на новую либо усиливается при помощи прочных досок.

Необходимо выполнить несколько основных задач, касающихся ровного и прочного пола, уложенного по лагам. Это точное выставление лаг в одной горизонтальной плоскости, их надежное крепление к основе, обработка защитными составами, плюс гидроизоляция всего сооружения. Перед тем как выровнять лаги под деревянный пол, необходимо правильно выбрать их по сечению. Потому что данный показатель влияет именно на надежность и прочность всей конструкции. Если в доме проводится ремонт, и лаги уже установлены, то рекомендуется вскрыть полы и проверить брусы на предмет их качественного состояния. При необходимости некоторые из них меняются новыми.

Появление на рынке новых напольных покрытий, которым требовалась при укладке очень ровная поверхность, вытеснили технология сооружения полов по лагам. Им на смену пришли стяжки, заливаемые растворами на основе цемента. Это упрощало процесс выравнивания основания под отделку, но и у этой технологии было несколько недостатков. Один из них – долго приходилось ждать, пока стяжка просохнет. А на это могло уйти несколько дней.

Современные технологии производства пиломатериалов вернули способ сооружения пола по лагам за счет правильной геометрии выпускаемых изделий, за счет использования сухой древесины. Им в помощь пришли защитные пропитки, которые проникали в древесину, увеличивая срок ее эксплуатации и предотвращая деформацию при нагрузках. Производители за счет новых технологий стали выпускать и усовершенствованные недорогие материалы для настила на лаги. Это не только фанера, хотелось бы отметить плиты ОСП. С помощью прочных и ровных листовых и панельных материалов появилась возможность укладывать на пол по лагам ламинат, линолеум, керамическую плитку.

Надо отдать должное и тому, что деревянное строительство опять стало модным. Все чаще заказчики свое предпочтение отдают строительству деревянных домов. А в таких домах деревянные полы смотрятся гармонично. Хотя лаги для сооружения пола используются не только в деревянных сооружениях. Их сегодня применяют и в городских квартирах, особенно на первом этаже, когда стоит задача утеплить полы.

Но у этой конструкции есть и свои недостатки.

  • Даже обработанные антипиренами деревянные полы все еще остаются горючими конструкциями.
  • В них нельзя уложить систему отопления теплый пол.
  • При установке лаг в квартирах будьте готовы к тому, что высота потолков уменьшится.

Конструктивные особенности установки

Если разговор идет о монтаже лаг в городской квартире, то вариант расположения и выравнивания один – это укладка по бетонной плите перекрытия, которую сверху заливают бетонной стяжкой. В принципе, получаются уже достаточно ровная поверхность, но о стопроцентной ровности еще далеко. Поэтому лаги в квартире все равно придется выравнивать.

В домах полы сооружаются тремя способами:

  1. По грунту. До верхних краев фундамента делается засыпка в несколько слоев из разных материалов: щебень, песок, глина. Все это трамбуется, сверху заливается стяжка. По ней и проводится установка лаг. Как вариант – лаги выравниваются по фундаменту и засыпаются полностью. На поверхности лишь остаются их верхние торцы, к которым и производится крепление настила. В этом случае засыпку лучше проводить песком, а деревянные элементы перед монтажом надо обработать защитными средствами.
  2. На фундамент по опорным столбикам или без таковых.
  3. По несущим балкам.

Выравнивание лаг в квартире

В первую очередь необходимо определить самое высокое место на полу. Обычно это или угол помещения, или один из краев у стены. Поэтому замеряем высоту потолка в каждом углу комнаты. Наименьший размер – это и есть необходимое место. Теперь от этого угла к другим протягивается жидкий строительный уровень из прозрачной хлорвиниловой трубки, которая заполнена водой, а внутри оставлен пузырек воздуха. Если пузырек при установке уровня поднимается к обозначенному углу, значит, предположения подтвердились – этот угол комнаты самый высокий. То же самое можно сделать и с серединами краев пола, сопряженных с поверхностями стен.

  • Теперь на пол устанавливается лага, один конец которой располагается в выбранном угле помещения. Расстояние от стены – 5см по середине продольной оси.
  • Противоположный конец поднимается так, чтобы короткий уровень, уложенный на лагу, показал ровность установки. То есть, пузырек воздуха в камере должен остановиться посередине.
  • Под приподнятый конец вставляется подкладка, вырезанная предварительно из бруска или фанеры. Прокладок может быть несколько, все зависит от величины перепада плоскости.
  • Лага стоит горизонтально. Ее можно закреплять к полу, к примеру, металлическими уголками.

Теперь надо установить еще один лаговый элемент у противоположной стены и выровнять его по горизонту и в одной плоскости с уже установленным. В зависимости от ширины комнаты для этого можно использовать или ровную деревянную рейку, или длинное двухметровое правило. Один их конец устанавливается поверх уложенной лаги в углу комнаты. Начинать можно с любого конца. Правило выставляется по горизонту, что покажет пузырек воздуха. Под свободный его конец укладывается лага, под конец которой ставятся подкладки. То же самое производится и с другим концом. После чего лага крепится к полу.

Итак, две лаги установлены и закреплены у противоположных стен. Теперь между ними надо протянуть несколько нитей (4-5 линий), которые обозначат горизонтальную плоскость. Нити крепятся по верхним торцам на прибитые гвоздики. Теперь по нитям устанавливаются промежуточные лаги, под которые подкладываются кусочки фанеры или древесины. Основное требование – нити должны касаться верхних торцов лаг.

Производители сегодня предлагают регулируемые конструкции, с помощью которых можно легко выставить лаги. Это металлические или пластмассовые устройства, которые крепятся к полу дюбелями или анкерами. На них устанавливаются брусы, которые можно поднимать или опускать при помощи резьбового соединения. Используя этот вариант выравнивания, можно не проводить сложные измерительные операции по определению наивысшей точки на полу.

Вместо регулируемых конструкций можно использовать обычные анкера, которые одним концом вкручиваются в бетонное основание пола. На них закручивается гайка, поверх устанавливается широкая шайба. Надевается лага, поверх которой устанавливается широкая шайба и накручивается гайка. По сути, это все то же регулируемое устройство.

Выравнивание по фундаменту и несущим балкам

Операция выравнивания лаг по фундаменту и по балкам проводится одинаково. Но есть и отличия.

По фундаменту

Обычно лаги своими концами упираются на фундамент, который является для пола основой. Заливается он всегда не ровно, поэтому лаги приходится выставлять в одной плоскости по горизонту. Здесь все делается практически точно так же, как и в квартире.

  • Устанавливаются две лаги у противоположных стен.
  • Каждая из них выравнивается по горизонтали с помощью строительного уровня с подкладкой кусочков фанеры под концы.
  • Между их концами натягиваются нити, которые в свою очередь проверяются на перепад. Та лага, которая по высоте окажется выше, и будет являться основной, то есть, отправной точкой в процессе выравнивания всех остальных лаговых элементов. Ее надо сразу же закрепить к фундаменту и к стенам дома.
  • По натянутым нитям выставляются концы второй крайней лаги, которая также сразу закрепляется.
  • Между брусками натягивается еще несколько нитей, определяющих горизонтальную плоскость. По ним и выставляются промежуточные элементы лаговой конструкции с подкладкой фанеры или древесины.

Если расстояние между краями фундамента большое, то между ними сооружаются опорные столбики, на которые упираются брусы. Основное требование сооружения опор – это точно подогнать их по высоте, чтобы лаги легли на них плотно. Если это сделать не удается максимально точно, тогда под бруски укладываются подкладки.

По несущим балкам

Конструкция пола по несущим балкам считается очень надежной. На фундамент или перекрытие устанавливаются большого сечения брусы или бревна, на которые и монтируются лаги. Здесь используется два варианта выравнивания напольной конструкции.

  1. Выравниваются балки.
  2. Выравниваются лаги.

С бревнами проводить выравнивание сложнее, потому что этот пиломатериал по геометрии сечения по всей длине не ровный. Поэтому мастера верхнюю и нижнюю плоскость стараются обработать рубанком, чтобы придать ей вид именно плоскости. В этом плане лучше использовать брус, потому что это прямоугольного сечения материал, который сегодня производители выпускают с точной геометрией.

  • Сначала укладываются два бруса у противоположных сторон.
  • Их выставляют по горизонту уровнем, подкладывая кусочки фанеры, но лучше металлические пластинки.
  • Затем они выравниваются в одной плоскости между собой, как было описано с лагами по фундаменту. То есть, оставляется на месте бревно, расположенное выше. Под второе подкладываются дополнительные металлические элементы.
  • После чего по натянутым нитям выставляются промежуточные балки.
  • А уже по балкам без выравнивания укладываются и крепятся лаги.

Выравнивание лаг по балкам проводится точно также. Этот вариант легче в плане того, что не надо будет поднимать тяжелые бревна и брусы, чтобы подложить под них пластины. Во-первых, лаги устанавливаются поперек балок. То есть, лаги монтируются на большое количество опор. Во-вторых, сами балки – это надежная и прочная основа. Поэтому, выбирая сечение лаг, можно остановиться на брусах небольшого сечения, таких, которые используются для сооружения пола в квартирах.

Сам процесс выравнивания проводится точно так же, как в квартире. Только с одним отступлением – лаги можно крепить к балкам или саморезами напрямую, благо оба элемента деревянные, или с помощью металлических уголков. В остальном технология монтажа одинаковая.

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства.

Черновые полы используются в следующих целях.


Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Наименование конструкцииКраткие характеристики

Такой вариант применяется во время строительства деревянных срубов или щитовых домов. На столбчатых фундаментах монтируются несущие элементы пола первого этажа. В связи с тем, что нижняя поверхность балок опирается на фундамент, крепление черновых полов может быть только на черепном брусе. Они фиксируются к боковой поверхности лаг или балок. Кроме тех случаев, когда балки изготовлены из кругляка и не имеют плоских боковых поверхностей. Второй вариант – монтаж черновых полов поверх балок для несущего основания финишных половых покрытий.

Черновые полы делаются на лагах, фиксируются к боковым черепным брускам или верхним поверхностям. Между плитами и балками используется гидроизоляционный барьер.

Торцы балок лежат на фундаментной ленте или нижних венцах сруба. Черновой пол может устанавливаться как на боковых поверхностях, так и сверху или снизу балок.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

Наименование элементаНазначение и описание

Главный несущий элемент, воспринимает все статические и динамические усилия. В каждом отдельном случае производятся индивидуальные расчеты по линейным параметрам и шагу расстояния. Могут опираться на столбики, ленту фундамента, плиту перекрытия, фасадные стены или несущие межкомнатные перегородки.

Размер — примерно 20×30 мм, фиксируются к боковым поверхностям балок, служат для укладки досок чернового пола.

Гидроизоляция укладывается на черновой пол, служащий основанием чистового. Пароизоляция используется для защиты утеплителей от повышения относительной влажности, применяется на первых этажах или потолочных перекрытиях.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Практический совет! Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку. По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок. Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель гидроизоляцией. Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

  1. Твердость . Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
  2. Влажность . Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
  3. Ровность . Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

Видео – Черновой пол из ОСП

Усиление балок деревянных. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

Усиление балок деревянных. Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

  • плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;
  • снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;
  • необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( ремонт , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Как выровнять балки перекрытия. Крепление балок к стене

Балки перекрытия могут соединяться со стенами несколькими способами.

В кирпичных или брусовых домах концы балок заводят в пазы («гнезда»). Если используются брусья или бревна, то глубина заложения балок в стены должна составлять не менее 150 мм, если доски – не менее 100 мм.

Части балок, соприкасающиеся со стенками «гнезда», гидроизолируют, оборачивая их двумя слоями рубероида. Торцы балок срезают под 60° и оставляют неизолированными, чтобы обеспечить свободное «дыхание» древесины.

При заведении в «гнездо», между балкой и стеной (со всех сторон) оставляют вентиляционные зазоры в 30-50 мм, которые заполняют теплоизоляцией (паклей, минеральной ватой). Балку опирают на основание паза через антисептированну ю и гидроизолированн ую деревянную дощечку толщиной 30-40 мм. Боковые стороны паза можно засыпать щебнем или замазать цементным раствором на 4-6 см. Каждую пятую балку дополнительно скрепляют со стеной при помощи анкера.

В деревянных домах балки заглубляют в пазы стен не менее, чем на 70 мм. Чтобы предотвратить появление скрипов, между стенками паза и балкой прокладывают гидроизоляционны й материал. В некоторых случаях балки врезают в стены, выполняя соединения типа «ласточкин хвост» и т.п.

Также балки можно закрепить на стене с помощью опор из металла — стальных уголков, хомутов, кронштейнов. Они соединяются со стенами и балками саморезами или шурупами. Данный вариант крепления является наиболее быстрым и технологичным, однако менее надежным, чем при заведении балок в пазы стен.

Прогнулись деревянные балки перекрытия. Что делать, если деревянный пол прогибается?

Прогибается деревянный пол в доме? Довольно неприятная ситуация, которая требует немедленного решения, так как из этого могут вытечь другие проблемы. Что же делать в такой ситуации и какая ее причина?

В этой статье описаны возможные причины прогиба деревянного пола, а также способы их решения.

Конструкция

Деревянный пол — самый старый и в то же время надежный способ покрытия. Прежде всего стоит разобраться с конструкцией покрытия из дерева, с тем, как оно устроено. Традиционная конструкция состоит из: деревянных балок перекрытия, лагов, половых досок и плинтуса.

Основной элемент — лаги. Они являют собой своего рода обрешетку, каркас, на который стелятся половые доски. Они нужны для того, чтобы финальная конструкция было крепкой и ровной. Любое нарушение в конструкции лаг скажется на качестве пола в целом.

Суть в том, что главная функция лаг — предоставить полу ровную поверхность. Они также способствуют проходу воздуха внутри конструкции настила. Это предотвращает гниение элементов из дерева.

Причины прогибания деревянного пола

В большинстве случаях причиной являются лаги. Для того, чтобы определить причину, следует поднять весь пол, проверить состояния элементов, правильность установки. Эта довольно серьезная проблема, потому что может быть такое, что придется полностью переделать пол, а это очень трудоемкий процесс. В общем, существует две основных причины:

  1. Некачественные материалы. Из-за того, что материалы плохого качества или не соответствуют нормам, они со временем портятся еще сильнее. По этой причине появляется данная проблема.
  2. Неправильно выполнена работа. Неправильное расстояние между лагами, ошибки в конструкции — все это является причиной провисания и скрипения.

Что делать если прогибается пол?

Обе причины сводятся к одному решению — следует немедленно заняться укреплением пола.

Укрепление пола

Если он прогибается, просто скрипит в некоторых местах, то следует провести укрепление. Это поможет решить данную проблему.

Существует несколько основных способов сделать это:

  1. Вырезать клинья из дерева, которые будут подходить по размеру зазоров. Делается вычистка этих зазоров от грязи и пыли. После этого эти клинья следует смазать клеем, желательно столярным. Затем их забивают в щели. После высыхания — снять лишнее наждачной бумагой, или рубанком.
  2. Высверлить отверстия под углом 45 градусов на стыках. Отверстие должно проходить через две доски, а сверло быть такого же размера, как и шканты. Затем отверстия чистят от пыли и грязи, смазывают шканты клеем и забивают их в проделанные отверстия. Как и в первом случае, после высыхания все зачищается, чтобы выглядело аккуратно.

Вот так делается укрепление. Рекомендуется нанять мастера для проведения работы, или делать все под наблюдением опытного человека, ведь данный процесс не из легких. Он требует знаний и правильных расчетов.

Усиление балок перекрытия фанерой. Сообщества › Сделай Сам › Блог › фрагмент из цикла «строим баню» (СБОРНАЯ ЛАГА)

Бодрого утра, сограждане!

ни для кого ни секрет, что если ты хочешь сделать что-то хорошо — делай САМ.

по-этому я решил построить себе баню своими руками, не прибегая к чьей-либо помощи.

к сожалению по ряду причин не могу сейчас начать эту «рубрику» с «нулевого цикла», по-этому поделюсь одним фрагментом из жизни стройки…

сегодня речь пойдет о сборной лаге (далее — балка).

в моем случае это лага перекрытия первого и второго этажа (перекрытие второго этажа будет таким же. стропила будут так же аналогичны).

всем (наверное) известно, что балки/лаги лучше делать сборными, а не из цельного бруса.
кто-то собирает балки, вставляя между боковых досок обрезки из таких же досок.
конечно это лучше, чем цельный брус, но все-равно — выброшенное время и силы.
ещё одна ошибка — НЕЛЬЗЯ скручивать такие балки САМОРЕЗАМИ! (если соприкасаемые поверхности НЕ проклеены)
для неклеенных балок используются только ШПИЛЬКИ (резьбовые) или аналог.
почему нельзя саморезами? потому что саморез не стянет данный конструктив так, как резьбовая шпилька с гайками.

почему? потому что дерево продолжает «жить» все время. саморезы сделаны из каленого металла и при малейшей нагрузке — ломаются, переставая «работать».

теперь немного фото:
для изготовления балки понадобятся (в моем случае):
— материал:
доска обрезная 40х200х6000
фанера ламинированная 21мм (полосой 200х3000)
антисептик Neomid 400
— измерительный инструмент
— электроинструмент (паркетка, дрель со сверлом 10мм)
— шпилька резьбовая М10 (кусками по 140мм)
— шайба кузовная М10
— гайка М10
— гаечные ключи

после обработки антисептиком досок (включая торцы и места запилов)
приступаем с сборке.

на доску, лежащую в «горизонте», укладываем полосы из фанеры.
накрываем второй доской ВНИМАНИЕ! таким образом, чтобы она была «зеркально» спилу нижней.
для чего? для того, чтобы доски, когда их начнет изгибать в процессе усушки, не «утянули» балку в сторону своего изгиба.
если они лежат зеркально — они будут гнуться в разные стороны. таким образом есть бОльшая вероятность того, что балка останется ровной.

далее делаем разметку, где будут шпильки.

в моем случае был выбран шаг 570мм. (на то были причины. о них долго говорить и нет смысла)
сверлим отверстия В ШАХМАТНОМ ПОРЯДКЕ! относительно продольной оси доски.
не могу объяснить с точки зрения СопроМат-а, но так нужно! =)

вставляем шпильки в отверстия и закручиваем гайки (с шайбами, разумеется).
усилие такое, чтобы гайка чуть чуть «ушла» в древесину.
все равно все нужно будет протягивать после того, как дом будет «зашит» и древесина подсохнет.

получаем вот такую конструкцию

ещё раз обращаю внимание, что между досок именно ФАНЕРА, а не те же доски!фанера (в отличии от доски) не даст шпилькам двигаться в момент нагрузок на балки. таким образом она придаст балке жесткость на весь срок службы здания!

балка получается тяжелой, по-этому закидывать наверх её одному очень сложно. на этот случай можно пригласить рукожопых друзей. все-равно тот ничего испортить не получится ))

балки выставляются с шагом (в моём случае) 680мм (по осям!) или 580мм от «стенки» до «стенки» (по внутренней стороне).

почему такой шаг?
потому что в качестве утеплителя я буду использовать «каменную вату» (базальтовую). её размеры 1200х600.
останавливая балки с межстеночным расстоянием 580 — я обеспечу плотную укладку утеплителя, избегая воздушного зазора между доской и кромкой плиты утеплителя.
да, 1-2 мм не критично, но я так хочу!
я не строю говно и из говна!

на данном этапе строительства «уровнем» я НЕ ПОЛЬЗУЮСЬ, ибо начиная с ростверка (ригеля плиты) у меня все в горизонте до 1мм.
я — перфекционист и научен опытом. если с самого начала не выставить все по «уровню» — потом будешь мучиться и постоянно все подгонять, а я просто делаю заготовки и потом собираю все, как конструктор. получается быстро и приятно.
контрольный замер горизонта я произвожу каждый вечер ЛАЗЕРНЫМ уровнем, ибо доски имеют погрешности в своем размере.

после расстановки балок по верхней обвязке, они будут закрыты с торцов доской 40х200 по всему периметру бани.

всем спасибо за внимание!

Увеличение прочности деревянной балки. Что делать если необходимо усиление деревянной балки

Строительство любых зданий должно быть основано на точном расчете всех конструкций. Только будет залогом безопасной эксплуатации сооружения. Поэтому при выборе минимального сечения деревянных элементов перекрытий необходимо принимать во внимание следующие цифры.

Но жизнь, как известно, вносит свои коррективы, поэтому достаточно часто возникает ситуация, когда необходимо выполнить усиление деревянной балки. Произойти это может по различным причинам, например в связи с увеличением нагрузки или применением недостаточно качественного материала. Существует несколько методов решения такой проблемы.

Усиление балок перекрытия с помощью несущих колонн или стоек.

Давайте для начала определимся, какого прогиба балок не стоит пугаться. Во-первых, любая балка будет иметь прогиб,главное чтобы он не превышал допустимую норму. По действующим нормативным документам допускается прогиб деревянных балок в соотношении 1 к 300. То есть, балка длиной 7,5 метров вполне может быть прогнута на 2,5 см, это в пределах нормы. Если эта величина больше без усиления не обойтись.

Самым простым вариантом является усиление при помощи несущих стоек с подкосами или колонн. Они монтируются на несущие балки нижележащего перекрытия или специально выложенные столбы. Стойки в дальнейшем благополучно прячутся в перегородку, а колонны можно отдекорировать так, что они станут украшением интерьера.

Усиление деревянных балок перекрытия увеличением сечения.

Перед тем как приступать к усилению необходимо попытаться максимально уменьшить прогиб. Выполняется это припомощи домкратов либо других аналогичных приспособлений. Увеличить сечение балки можно как по высоте, так и по ширине. При этом стоит помнить, первый вариант более предпочтителен, так как балка сечением 300х150 будет лучше работать на изгиб чем балка 150х300, от законов механики не денешься никуда. Дублирующая балка также монтируется в гнезда, подготовленные в несущей стене. Соединение деревянных балок между собой осуществляется при помощи металлических шпилек, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия. Вполне допустимо и усиление при помощи доски, толщина которой должна быть не менее 50 мм, хотя этот параметр уточняется расчетным путем.

Усиление балки при помощи металла.

В принципе этот метод сходен с предыдущим, но обеспечивает большую эффективность благодаря свойствам металла. Усиление деревянной балки возможно как металлическими полосами с двух сторон, так и швеллерами. Второй вариант более предпочтителен, так как швеллер, благодаря своей форме гораздо эффективнее работает под нагрузкой.

Один из нетрадиционных методов.

Все более популярным становиться такой метод как усиление деревянных конструкций, выполняющих несущие функции, углепластиками. Его преимуществами являются:

  • Простота и удобство монтажа. Вам не придется поднимать и вываживать массивные металлические или деревянные конструкции, что согласитесь не всегда удобно.
  • Углепластик, являющийся композитным материалом, обладает отличными механическими характеристиками, он отлично выдерживает любые механические нагрузки.
  • Крепление его к балкам осуществляется посредством специального клея, что избавит вас от необходимости примененияразличного инструмента.
  • Наиболее целесообразно применение этого метода в случае стесненных помещений, в которых невозможно произвести увеличение сечения балки по каким бы то ни было причинам.

Высокопрочное углеродистое волокно производиться в виде лент или холстов. Для усиления деревянной балки достаточно просто проклеить его в требуемое количество слоев. Монтаж проводится на эпоксидный или другой однотипный клей. По принципу действия такой метод усиления относится к армированию, полотно, приклеенное на балку, после застывания не уступает по характеристикам металлу.

Нестандартное решение вопроса.

К решению данного вопроса можно подойти и совершенно противоположной стороны. В случае возникновения проблем с балками перекрытия, попробуйте не усилить ее, а разгрузить. Для этого в перекрытие между существующими балками производиться монтаж дополнительных. При этом происходит перераспределение нагрузки, и все перекрытие продолжает работать в штатном режиме.

Видео укрепление деревянных балок стальным швеллером

Как выровнять деревянный пол своими руками

Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.

Содержание статьи

В чем проблема

В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:

Когда говорят про деревянный пол, представляют себе примерно такую картинку
  • вывести в уровень покрытие, которое в целом имеет некоторый уклон;
  • выровнять погнувшиеся доски, подготовив пол под покраску или лакировку;
  • подготовить основание для укладки напольного покрытия.
Реальная картинка часто выглядит примерно так

Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.

Как выровнять лаги под деревянный пол

Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.

Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол

Выравнивание пола лагами

Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.

Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня
Освобождаем лаги

Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:

  • выносить в другое помещение;
  • складывать на подставки, которые стоят между лагами, но на них не опираются.
Для выравнивания лаг старого деревянного пола, надо сначала разобрать дощатое покрытие

Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.

Выставляем лаги в уровень

Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.

Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек

Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.

Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.

Крепить лаги к перекрытию или нет

Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:

  1. Лаги крепить надо обязательно. Насквозь, через все подложки шпильками или другим подобным крепежом. Плюс такого решения — лаги будут стоять и «выскочившая подложка» будет невозможной. Минус — ударные нагрузки будут передаваться с большей силой. Проблему не решат даже виброгасящие (из жесткой и упругой резины) прокладки, так как крепеж будет заякорен в перекрытие.

    Если пол надо поднять на значительную высоту, под лаги складывают столбики из кирпича. К ним лаги закрепить можно при помощи монтажной пены

  2. Крепить к перекрытию лаги нельзя. Причина — понижение звукоизоляции, с чем соседи снизу не захотят мириться. Проблему «выпадающих» подложек можно решить, скрепив их между собой и прибив лагу к стопке гвоздями (но не к перекрытию). А сам пол никуда не денется, так как стоит в рамках, ограниченных стенами, а еще прижмется весом. Своим и мебели, которая будет на нем стоять.

Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.

Настил досок

После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.

Это шпунтованная доска для пола

Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.

Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.

Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.

Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины

Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.

Какой использовать крепеж

Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.

Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски

Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.

Если лаги покрутило

Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.

В некоторых случаях можно «лишнее» стесать

Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».

Как выровнять покрученные лаги

Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.

Что реально можно увидеть сняв доски пола

Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.

Замена бруса

Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:

Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.

Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.

Сборный брус — скрепленные доски

Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.

Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок

Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:

  1. Покрутило доски сильно, имеются значительные щели. В таком случае лучше перебрать и сплотить пол (уложить заново), одновременно выровнять доску.

    Выровнять лаги, настелить одинаковые по толщине сухие доски — главный и основной план выравнивания деревянного пола

  2. Если неровности есть, но они локальные и щелей практически нет (или они уже заделаны). В таком случае выравнивание деревянного пола — это шлифовка без демонтажа покрытия.

Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.

Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе

Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.

Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок
Изменение размеров

Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.

Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски

И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.

Что такое «сплотить деревянный пол»

Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.

Инструмент для сплачивания досок пола

Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.

Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски

Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.

Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола

Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.

Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.

Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить

Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.

Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.

Как выровнять деревянный пол вручную

Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:

  • Ручной шлифмашинкой. Наиболее производительные — ленточные. Они имеют наибольшую «рабочую» площадь из ручных шлифовальных машин. На больших площадях они самые лучшие.

    Шлифовальная ленточная машинка потребует больше времени

  • Электрорубанком снять основные неровности, а заровнять все той же шлифовальной машинкой. Этот способ из «ручных», пожалуй, самый быстрый. Но требует наличия двух инструментов.
  • Снять неровности ручным рубанком, отшлифовать шлифовальной машинкой.

    Выровнять деревянный настил пола можно даже ручным рубанком

  • Ручной рубанок и терка с прикрепленным наждаком. Самый длительный и физически затратный способ.

Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.

В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.

Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня

И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.

Как правильно уложить деревянный пол по лагам. Плюсы и минусы

Как правильно уложить деревянный пол по лагам. Плюсы и минусы

Конструкция пола с использованием лагов представляет собой «пирог», состоящий из нескольких слоев, каждый из которых несет свою функциональную нагрузку. Сначала на перекрытия укладывают лаги, выполняют дощатое основание, укладывают пароизоляционную мембрану, утеплитель, гидроизолирующую пленку, финишное основание. Чаще всего сейчас такие конструкции применяются в частных деревенских домах, но определенное время назад полы на лагах устанавливались и в квартирах (особенно в панельных домах 1960-1970 гг. постройки).

Также деревянный пол на лагах делают на лоджии или на балконе , если хотят, чтобы это помещение было теплым. В ванной комнате или в туалете, то есть в помещениях, где высока вероятность протечек, которые негативным образом могут повлиять на деревянные конструкции, чаще всего устраивают основание в виде бетонной стяжки.

Основные преимущества пола на лагах:

  • Доступность материала. Поскольку лаги, как правило, делаются из древесины – относительно недорогого материала, то устройство такой конструкции обойдется сравнительно недорого.
  • Экологичность материала. В загородном доме большинство из нас хотело бы быть ближе к природе, поэтому наилучшим вариантом для удовлетворения таких потребностей считается древесина.
  • Нагрузка на перекрытие или грунт распределяется равномерно.
  • Такая конструкция дает возможность сэкономить средства, и не выполнять какое бы то ни бетонное основание.

  • Конструкция с применением лагов универсальна, поскольку на нее можно укладывать как деревянные, так и любые другие напольные покрытия.
  • Технология устройства такого основания довольно проста и доступна для выполнения собственными силами.
  • Деревянные балки имеют значительно меньший вес по сравнению с бетонным основанием. Это имеет немаловажное значение, когда пол устраивается на вторых и более высоких этажах. Пол на лагах не сильно увеличит нагрузку на перекрытие.
  • Если основание имеет уклоны, то с помощью специальных подложек под лаги можно легко решить эту проблему без дополнительных затрат. В случае же с бетонной стяжкой, это повлекло бы за собой выполнение дополнительных работ и приобретение материалов, что привело бы к значительному удорожанию конструкции.

  • Удобная конструкция для утепления. Именно поэтому такая схема устройства пола чаще всего используется на первом этаже загородного дома. На втором и последующих этажах она также может иметь место (только здесь слой утеплителя меняют на звукоизолирующий материал).
  • Удобная конструкция для расположения коммуникаций. В полах по лагам можно проложить все необходимые для частного дома сети: водопровод, канализацию, электричество. При этом в случае необходимости к ним без труда можно будет добраться.
  • Вентилируемое подполье. Поскольку между лагами и основанием остается свободное пространство, оно оказывается вентилируемым, что обеспечивает благоприятные условия микроклимата для жильцов дома.

Основной недостаток полов с использованием деревянных лаг является то, что они не устойчивы к воздействию влаги.

Но при правильном монтаже, организации достаточного уровня вентиляции в техническом подполье, использовании качественных паро- и гидроизолирующих материалов этот «минус» легко сводится к минимуму.

Как положить лаги на землю. Коротко о лагах

Во все времена наиболее ценным стройматериалом считалось именно дерево, ведь оно обладает рядом уникальных качеств и характеристик. В настоящее время существует множество альтернативных материалов, изготовляемых, в том числе из деревянных отходов. Подобные аналоги неплохо зарекомендовали себя для строительства и ремонта стен и межкомнатных перегородок, однако для создания пола – древесина подходит лучше всего.

В сущности, лаги – это крупные куски обрезного бруса, которые укладывают на цементную стяжку и покрывают сверху чистовым напольным покрытием. В ячейки между лагами, как правило, укладывают слой утеплителя, а также прячут в них провода и коммуникационные трубы. Пол такой конструкции довольно теплый и очень надежный.

Можно перечислить такие достоинства лаг:

  1. Пол на лагах обладает уникальными теплоизоляционными свойствами, поскольку утеплитель, помещенный между лагами, не пропускает внутрь помещения холодный воздух. Это хороший вариант для утепления полов в многоэтажных и частных домах.
  2. Шумоизолирующие свойства пола достигаются за счет укладки дополнительной прослойки между лагами.
  3. Нагрузка, испытываемая фундаментом, может быть распределена равномерно благодаря полу на лагах. Так можно значительно увеличить срок службы фундамента дома, ведь воздействие фундамента на грунт будет равномерным.
  4. Выравнивающая функция. Укладка лаг для пола позволяет очень быстро создать идеально ровную основу под последующую облицовку плиткой или ламинатом.
  5. Прочность лаг позволяет им переносить нагрузки до 5 тонн на 1 м2.
  6. Укладка лаг на бетонный пол не представляет значительных сложностей.
  7. Намного дешевле соорудить деревянный пол на лагах, чем монтировать систему теплых или наливных полов из полимеров. Тем не менее, итог работы будет нисколько не хуже.

Как выставить лаги по уровню. Как выровнять лаги пола

Здравствуйте! Как выровнять лаги, лежащие на деревянных балках? Дом сталинской постройки, перекрытия межэтажные деревянные. Балки лежат под наклоном: ширина кухни 2,5 м — разница высот 5-7 см. Лаги лежат наискосок балкам.

Есть целая куча всевозможных способов для выравнивания половых лаг.

Профессиональный вариант. Берут строительный шнур (продаются такие в виде намотанных на бабину) и натягивают его по вашей кухне по самой высшей точке половых лаг с помощью гвоздей прибитых к торцевой части всех лаг. Получается подобие сетки из нескольких рядов нитей. Проверяется все по жидкому строительному уровню. Который представляет из себя прозрачную хлорвиниловую трубку заполненную водой.

Один конец уровня прикладывается к упомянутой верхней точке, а второй поочередно подносится ко всем гвоздям, к которым притянута нить.

И нить выставляется по этому уровню.

Затем замеряете расстояние от поверхности половых лаг до нити. А оно у вас составляет в разных местах от 5 до 7 сантиметров.

Заготавливаете деревянные подкладки для регулировки установки лаг. Они должны быть примерно такой же толщины. Что достигается путем набора из нескольких разнотолщинных обрезков досок и фанеры.

После чего помечаете на деревянных балках места установки этих регулировочных подкладок. Отрываете лаги от балок и устанавливаете подкладки между балками и лагами. Проверяете вновь по упомянутым нитям и уровню. Крепите саморезами и лаги и подкладки к балкам.

Другой вариант — путем подгонки лаг по толщине. То есть убираете старые лаги (их состояние в домах-сталинках зачастую далеко не самое лучшее). Приносите в кухню новые лаги в виде доски обрезной сечением около 150 или 120 миллиметров на 40 миллиметров и нужной длины.

Укладываете на имеющиеся деревянные балки эти доски на ребро (а не плашмя). И начинаете подгонять их по уровню. Путем подтесывания топором, электрорубанком мест сопряжения лаг и балок.

При этом оптимальнее использовать строительный металлический уровень длиной около метра и деревянный прямой брусок. Брусок укладывается сверху лаг, на него — уровень. И методом выборки и многочисленных примерок достигается установление лаг на балки. С последующим их креплением.

Есть и другие варианты с использованием металлических кронштейнов, пены макрофлекса, ДВП и некоторые другие, но они малоприменимы.

Так что ничего сложного нет, главное начать, а там все получится, если и не с первого раза, то со второго-третьего уж точно.

Другие вопросы по теме полов:

Задать вопрос Семенычу (автору материалов)

Наш сайт регулярно пополняется интересными и уникальными материалами и статьями по тематике пиломатериалов, строительных материалов и работ, приводится авторское мнение и знания реального шабашника с опытом работы более 15 лет. Имеется раздел — забавные истории шабашников. Если вы желаете получать информацию об этом, подпишитесь на рассылку новостей нашего сайта. Гарантируется непередача вашего адреса третьим лицам.

Как положить лаги на неровный бетонный пол. Как класть лаги на бетон

Достоинство такого метода кладки в его простоте и быстроте. Зная, как положить лаги на бетонный пол, можно решить сразу несколько задач – выровнять, утеплить пол и защитить квартиру от шума с нижних этажей.

Перечень инструментов для работы с таким основанием включает: перфоратор, анкера, дюбеля и саморезы для дерева диаметром 6 мм. Кроме того, пригодится молоток, рубанок, ножовка и строительный уровень.

Для фиксации лаг на бетонном полу используют либо саморезы, либо анкерные болты. Последние намного прочнее фиксируют брусья, хотя и стоят значительно дороже.

Перед тем, как укладывать лаги на бетонный пол, основу нужно обработать грунтовочной смесью, а также застелить ее защитной пленкой или рубероидом. Пропитка дерева для защиты от гниения, возгорания и насекомых очень рекомендуется.

Бетонная основа может иметь значительные колебания уровня. В таком случае горизонтальность балок можно корректировать специальными фанерными подкладками или колышками. Более технологичный регулируемый пол на лагах можно сделать ровным подкручиванием винтов в основании лаг (подробнее: «Как сделать регулируемые полы на лагах своими руками «).

Последовательность выполнения работ выглядит так:

  1. Стяжка должна быть избавлена от мусора и пыли, после чего ее нужно обработать грунтовочным составом и оставить, чтобы она полностью высохла.
  2. На бетон нужно застелить слой гидроизоляции с нахлестом на стенку в 15-20 см. Швы между отдельными отрезками рулонного материала, уложенными с наслоением в 15 см, герметизируются скотчем.
  3. Подготовленные лаги следует расположить по всей площади помещения. Между крайними брусками и стенами зазор должен составлять не более 20-30 см, а все остальные лаги нужно равномерно распределить по всей площади, как правило, в 30-80 см друг от друга.
  4. Первыми закрепляют крайние лаги, между которыми натягивают нитку в качестве маяка уровня.
  5. Короткие лаги можно нарастить встык, памятуя о смещении швов в соседних лагах. Если сечение бруса велико, соединять лаги следует вполдерева.
  6. Под крепления в полу и лагах следует просверлить отверстия, после чего вставить дюбеля или распорки под анкера.
  7. Далее лаги фиксируют болтами или саморезами. На одну лагу должно приходиться 2-3 анкера, закрепленных в 60-80 см друг от друга.
  8. Перед окончательной фиксацией проверяют горизонтальность расположения лаг, после чего докручивают крепления до конца.
  9. В промежутках между лагами можно поместить утеплитель.
  10. Последним слоем перед финишным покрытием является пароизоляция.

Укладка лаг по кирпичным столбикам. Подготовка к укладке пола на балках или на грунте

Если укладка пола будет осуществляться на грунтовую основу, необходимо обеспечить надежность крепления лаг, а также обеспечить гидроизоляцию подпольного пространства. Для этого основу должным образом подготавливают. По всей площади комнаты снимается грунт на глубину 25-30 см ниже уровня земли вокруг дома. Вместо снятого грунта делается насыпь из щебня и речного песка. Все слои смачиваются водой и утрамбовываются.

После подготовки песчаной основы на ней устанавливаются кирпичные столбики шириной в два кирпича и высотой 25-40 см, на которые будут опираться лаги. При возведении столбиков используется цементный раствор.

Все столбики должны иметь одинаковый верхний уровень. Это контролируется либо с помощью лазерного уровня, либо при помощи натянутой веревки, закрепленной на стенах. На каждую лагу необходимо как минимум два столбика по краям. Или, если лага длинная, то три – два по краям и один посередине. Рассчитать расстояние между столбиками и их количество можно с помощью ГОСТов и СНиП. Лучше всего доверить это дело профессионалам, так как разные доски имеют разную величину расчетной нагрузки.

На столбики укладывается слой гидроизоляции, чаще всего для этих целей используют рубероид, а на него деревянные плашки шириной 2-3 см. Далее на деревянные плошки укладываются лаги, которые крепятся непосредственно к столбикам с помощью анкеров. Деревянные плашки необходимы для того, чтобы разместить верхнюю грань лаг в одной плоскости.

Лаги укладываются изначально в двух противоположных сторонах комнаты, каждая на два опорных столбика. Эти лаги выводят в одну плоскость с помощью лазерного или водяного уровня. При этих работах лучше всего пользоваться лазерным уровнем, так как он более точен, водяной или пузырьковый уровень имеет достаточно большую погрешность, недопустимую при укладке пола. Между установленными и выведенными лагами натягивается прочная нить или леска, и по ней выставляются другие лаги.

После укладки лаг, приступают к работам по монтажу чернового покрытия. Для этого поперек лаг к нижнему их краю на расстоянии 40-60 см друг от друга прибиваются бруски 50х50 см. На укрепленные бруски между лагами располагаются детали чернового настила. Их можно сделать из необрезной доски или любого другого листового материала.

На черновой настил производится укладка утеплителя. Для деревянных полов в качестве утеплителя необходимо выбирать материал с большой паропроницаемостью. Для этих целей хорошо подойдет минеральная вата или базальтовые плиты. Полосы утеплителя плотно вставляются в промежутки между лагами так, чтобы не оставлять зазоров.

Перед непосредственной укладкой пола на лаги монтируется слой гидроизоляции. Полосы пленки укладываются с обязательным нахлестом около 20 см, а стыки проклеиваются. К лагам гидроизоляция крепится либо с помощью реек, либо скобами.

Видео как выровнять лаги под деревянный пол

Как выровнять деревянный пол: лаги, настил ДСП

Не так уж редки случаи, когда появляется необходимость выровнять деревянный пол, скажем, прежде чем уложить ламинат или ковролин. Полностью менять пол  трудоемко и затратно, зачастую сложно выполнимо, если ремонт проводится в том же жилом помещении, где на время ремонта остается проживать семья.

В домах, имеющих бетонные или мощные деревянные перекрытия проблема, как правило, решается довольно просто – бетонная стяжка в 3-10 см.

Но как поступить, если лаги старые, редкие и слабые? Стяжка может привести к новым проблемам: значительно поднимется уровень пола, из-за чего придется переустановить двери, уменьшится и без того небольшая высота потолка. Иногда при ремонте старого дощатого настила приходится его полностью разобрать и переложить лаги — трудоемкое и дорогое удовольствие.
Рассмотрим несколько технологий, которые позволят получить идеально ровные полы, не разбирая их капитально, с потерей всего пары сантиметров высоты.

Способы формирования ровной плоскости

Прежде всего следует определить степень кривизны. Для этого можно использовать длинный строительный уровень. Если же такового не имеется – по периметру комнаты устанавливают метки.

Допустимая величина перепада составляет 1,5-2 мм на 1 м.п. Если же она выше этой величины, но не превышает 3 мм – можно сделать шпаклевку поверхности. Так как выровнять деревянный пол не срывая доски можно несколькими способами, — шпаклевка считается наименее трудоемким из них. Для этого необходимо использовать акриловые составы, обладающие высокой пластичностью и долговечностью.

Нередко причины кривизны заключаются в деформации половиц. Она возникает в результате частых перепадов температур и влажности. Устранить проблему можно по следующей технологии.

  1. Улучшить прижим досок к лагам. Дополнительно забиваются несколько гвоздей.
  2. Удалить старый слой краски и повторно провести измерения кривизны.
  3. Выровнять поверхность с помощью специального инструмента – рубанка или шлифовальной машины.
  4. Еще раз проверить результат.

После наносить либо укладывать декоративное покрытие. Важно правильно определить «проблемные» зоны. Если удалить слой не в том месте – сформируются новые неровности.

Так исправляются дефекты на даче или в квартире. Подобный способ актуален как для дальнейшей установки декора, так и для покраски.

На заметку

Для выравнивания необходимо использовать специальные инструменты. Каждый из них обладает спецификой применения и определенными ограничениями.

Рубанком

Это наиболее трудоемкий способ устранения неисправностей. Так как выровнять старый деревянный пол очень проблематично – рекомендовано применять кардинальные методы. К ним относится демонтаж половиц и выравнивание их с помощью рубанка.

Процесс займет много времени и потребует достаточно усилий. Предварительно необходимо вынести из помещения всю мебель. Затем с помощью гвоздодера и молотка делается демонтаж половиц. Слой краски можно снять. Для работ в частном доме потребуется выполнить следующие этапы:

  1. Проверить геометрию половиц, определить степень их кривизны.
  2. Убедиться в отсутствии плесени и грибка. В случае надобности обработать поверхность специальными составами.
  3. Закрепить половицу в горизонтальном положении и удалить излишек с помощью рубанка.
  4. Еще раз проверить размеры.

Данный метод займет много времени. Но благодаря детальному анализу состояния можно качественно удалить погрешности покрытия.

Циклевка для выравнивания пола

Начнем с самого сложного способа – выравнивания циклевкой. Для этого понадобятся циклевочная или шлифовальная машины. В ее конструкции имеются режущие элементы, которые удаляют излишек декоративного материала. Поэтому нет необходимости удалять старый покрасочный слой.

Эта процедура очень пыльная и грязная, к тому же она еще довольно трудоемкая и требует тщательной подготовки. Для данного метода присущи следующие особенности:

  • Высокая стоимость оборудования. Его можно взять в аренду или заказать эту услугу у специализированных компаний;
  • Все гвозди, которыми к лагам прибиты половицы предварительно необходимо «обезопасить»: достаточно даже одному гвоздю попасть под нож циклевочной машины, придется снимать все ножи, снова их перетачивать, циклевочную машину придется перенастроить. А прозевать какой-то гвоздь в крашенных досках просто.повреждение режущей части;
  • Очень неудобно циклевать углы и места, непосредственно примыкающие к стенам.

Это еще не все. Поскольку при циклевании уменьшается толщина досок, вместе с этим уменьшается и их несущая способность. Из-за перепадов температуры, рано или поздно, на обработанных полах появятся бугорки и ямки. Их обрабатывают специальной шпаклевкой.

На заметку

Альтернативным вариантом выравнивания является самостоятельное изготовление состава из мелких опилок и лака. После нанесения и высыхания он будет иметь свойства, аналогичные остальному декору.

Настилка ДСП или фанеры

При установке мягкого декоративного покрытия требования к основанию значительно возрастают. Чем выровнять деревянный пол под линолеум с минимальными затратами, но и соблюдая требуемую технологию? Для этого можно использовать различные типы плит.

Одним из оптимальных вариантов является монтаж ОСБ. Они изготавливаются из деревянной щепы, которая проходит несколько стадий обработки. Волокна в каждом слое направлены в противоположенную сторону относительно друг друга. Дополнительно материал пропитывается влагостойкими и антибактериальными составами.

При небольших перепадах до 7 мм предпочитают устанавливать фанеру. Ее толщина может варьироваться от 7 до 20 мм. По своим свойствам она схожа с вышеописанной плитой. Специалисты рекомендуют подбирать материал, предназначенный для эксплуатации в «мокрых» помещениях.

До того как выровнять ОСБ-3 на деревянном полу основание необходимо подготовить. После установки плит на черновой поверхности может скапливаться влага, которая приведет к разложению половиц или лаг. Поэтому технология корректировки высоты фанерой или аналогичным ей материалом заключается в следующем:

  1. Проверка состояния чернового пола, замена поврежденных грибком или плесенью половиц.
  2. Очистка от слоя краски.
  3. Обработка основания антигрибковыми и влагостойкими составами. Установку листового материала можно будет делать только после их окончательного высыхания.
  4. Монтаж плит для выравнивания деревянного пола под ламинат. Особое внимание следует обращать на стыки – они должны быть герметичны.

Начинают процесс выравнивая с установки маяков. Эту роль могут вполне сыграть обычные саморезы.  Площадь пола делится на квадраты, в углы которых и ввинчивают на нужную высоту саморезы (сторона квадрата – 20-30 см).

Как только с помощью шуруповерта и уровня будут выставлены все маяки, укладывают лаги. Крепеж осуществляют саморезами или с помощью клея (ПВА, ПВА-Момент и другие, предназначенные для дерева). В местах провисания лагов над досками под них подкладывают кусочки фанеры нужной толщины, смазанные клеем. Ширина лаг должна быть примерно 30-50 мм.

После просыхания клея покрывается выравнивающим покрытием, листами фанеры или ДСП.

Совет

При этом нужно заранее учесть, что при укладке покрытия стыки листов обязательно должны приходиться на лаги. Чтобы не подрезать в дальнейшем листовой материал, очень удобно, разложить сначала листы фанеры и обвести их мелом, пастельными или меловыми карандашами, а лаги укладывать точно по этим линиям.

Крепятся листы фанеры саморезами с потайной головкой. Места крепления нужно обязательно надсверлить и зенковать. В результате получают очень прочный и ровный пол без особой потери высоты, всего на 2-3 см.

После этого можно монтировать основной декор. Покрытия типа линолеума или ковролина требуют небольшой дополнительной обработки фанеры:  ее слегка шлифуют шлифовальной машинкой, особенно это касается стыков и мест крепления, затем наносят  несколько  слоев лака. Для ламинатного покрытия, на фанеру предварительно настилается подложка (пробка или вспененный полиэтилен пробку).

Главным недостатком этого метода является невозможность устранить значительные перепады уровня. Но для формирования ровной поверхности он подходит идеально.

Выравнивающие смеси

В некоторых случаях можно использовать специальные самовыравнивающие составы. Но это можно делать только в том случае, если черновые деревянные полы смогут выдержать дополнительную нагрузку.

Одним из недостатков этого метода является разное температурное расширение выравнивающих смесей и дерева. Поэтому он может применяться только для помещений с незначительной площадью. Также важно правильно выполнить подготовительные работы. Не рекомендуется использовать классический бетонный состав, так как он будет иметь значительную массу. Лучше всего приобрести специальные смеси.

Порядок выполнения работ.

  1. Очистка основания, грунтовка.
  2. Монтаж шпаклевочного слоя, который герметизирует щели.
  3. Установка гидроизоляции. Используется полиэтиленовая пленка 200 мкм. Полосы стелются внахлест, стыки герметизируются с помощью двустороннего скотча. Важно закрепить гидроизоляцию к черновому полу, чтобы избежать ее подвижек.
  4. Монтаж армирующей сетки.
  5. Заливка самовыравнивающей смеси.

Во время выполнения последнего этапа следует максимально удалить все пузырьки воздуха. Таким способом можно выровнять кривые деревянные полы, которые имеют достаточную механическую прочность. Однако при значительных перепадах уровня рекомендуется применение другой технологии.

[box type=»info» size=»large» style=»rounded» border=»full»]Для воздухообмена необходим монтаж вентиляционных решеток. С их помощью будет удаляться избыток влаги. Обычно они устанавливаются по углам помещения.[/box]

Регулируемые лаги

Регулируемые лаги довольно эффективны, но – дороги. Это – обычные лаги, в которые ввинчены специальные регулировочные шпильки, винты-опоры. Между лагами закладывается утеплитель. Горизонтальность обеспечивают ввинчиванием и вывинчиванием винтов-опор. Регулируемые полы не всегда возможно применить. Кроме дороговизны, у них есть существенный недостаток – подъем высоты пола как минимум до 10 см, даже без учета толщины окончательного покрытия.

Работы выполняют по следующему алгоритму.

  • Сначала следует убедиться, что перепад уровня зависит именно от лаг. Затем выполняется демонтаж половиц и проверка состояния брусьев. В случае надобности делается замена дефектных.
  • Для выравнивания их уровня можно применить монтажные элементы. Предварительно под лагами устанавливается опора. Затем с помощью дрели сверлится отверстие, в которое монтируется винтовой штырь. После сквозного прохождения через материал к нижней части винта крепится опора и фиксатор высоты. По данной технологии выполняется выравнивание деревянного пола под ламинат по всей плоскости.

Рекомендуем

Альтернативным вариантом является приобретение и установка специальных саморегулирующихся лаг. Они могут быть смонтированы на бетонное основание или деревянную поверхность. Преимуществом является уменьшение трудоемкости работ.

Шпаклевка по дереву выравнивает пол

Своеобразная из известного ПВА-клея и мелких опилок оказывается может стать отличным материалом для выравнивания пола. Обойдется это недорого, а результат получится отличный.

На пол набиваются по горизонтальному уровню рейки – маяки. ПВА-клей для дерева смешивают с мелкими опилками до густоты сметаны и заполняют этой смесью пространство между рейками. Опилки лучше сначала увлажнить и чуть-чуть отжать – так они вытянут из клея влагу не очень быстро.

Если учесть, что эта шпаклевка может дать небольшую усадку, лучше толстые слои наносить в несколько слоев, не более одного-двух сантиметров каждый. Если после высыхания уровень обнаружит неровность, в это место наносят еще некоторое количество шпаклевки. Выравнивающий материал настилают после полного высыхания.

На заметку

Нужно сразу заметить, что этот тип шпаклевки сохнет очень долго, но это неудобство полностью компенсируется возможностью использовать дешевую и тонкую фанеру (5-8мм).

Это единственный способ, который обеспечивает самый маленький подъем пола, до «самой высокой доски».

© 2021 prestigpol.ru

Как исправить провисание полов

Одна из самых частых жалоб владельцев старых домов — провисшие полы. В моем собственном доме, например, каждый этаж выходит на центральную лестничную клетку. Провисшие полы, как правило, только раздражают, но они могут указывать на ухудшение ситуации. Вот краткий обзор наиболее распространенных проблем и несколько типичных средств их устранения.

В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала.

Роб Лианна

Причины провисания полов в старых домах

Обычно полы располагаются ближе к центру дома, потому что стены по периметру построены на прочном, глубоком фундаменте и очень мало оседают. Однако основные опорные балки в пределах этого периметра часто поддерживаются импровизированными столбами.

Как осмотреть дом, когда пол у вас наклонный

  1. Осмотрите опорные балки: Если ваш дом построен над подвалом, сначала осмотрите все опорные балки подвала и стойки в местах их соприкосновения с полом.С подозрением относитесь к деревянным столбам, установленным на земляном полу, или деревянным столбам, залитым бетоном вокруг оснований столбов. Поскольку столбы медленно гниют и тают в полу, дом оседает снизу вверх. В качестве теста вставьте металлический зонд или отвертку в стойку на уровне пола. Если эта область мягкая, тупая или гнилая, возможно, вы нашли свою проблему.
  2. Осмотрите балки пола: Также обратите внимание на балки пола, которые были неправильно обрезаны для установки труб, проводки или воздуховодов HVAC.
  3. Ищите повреждения и влагу насекомыми : Если у вас был хронически влажный подвал или пространство для подполья, поищите признаки повреждения насекомыми элементов конструкции. Жуки с пороховыми столбами оставляют балки и балки с небольшими отверстиями, муравьи-плотники обычно видны при первых признаках теплой погоды весной, а термиты обычно оставляют характерные грязевые туннели на фундаментах и ​​столбах. Затем решите проблемы с влажностью вокруг и под домом и отремонтируйте изношенные или поврежденные элементы конструкции.

Опорные стойки не должны стоять на грунтовом полу, а вместо этого должны быть заменены на бетонные опоры с опорами, которые распределяют нагрузку.

Роб Лианна

Неправильные отверстия и зазубрины от переделок и текущих коммуникаций являются основным источником ослабления балок. Как правило, в средней трети балки или где-либо в нижней части балки никогда не должно быть разрезов или прорезей. Пазы на конце балки не должны превышать 1/4 глубины балки.Центральные выемки (B) не должны превышать 1/6 глубины балки. Отверстия должны быть на расстоянии минимум 2 дюйма от верха или низа балки и не более 1/3 глубины балки.

Три способа исправить провисающий или наклонный пол

  1. Добавить армирующий металл: В зависимости от условий можно усилить или отремонтировать существующие элементы каркаса, такие как балки перекрытия или стропила крыши, путем добавления армирующего материала. Иногда целесообразно укладывать элемент с обеих сторон фанерой, но для обеспечения максимальной прочности фанера должна быть установлена ​​правильно.
  2. Объединение: Лучшим вариантом является объединение в один ряд, когда идентичный брус прикрепляется к элементу болтами.
  3. Сестринговая пластина: Еще лучше подобрать сестринскую пластину, кусок стали или фанеры от 1/4 ″ до 1/2 ″. Для устранения локализованных повреждений также можно использовать две откидные пластины.

Если этого ремонта недостаточно, также рассмотрите возможность укрепления балок или балок, которые были вырезаны, просверлены или сделаны надрезы для труб, проводов или каналов.

Протяните веревку по полу, чтобы оценить величину прогиба, а затем используйте ее в качестве ориентира для улучшения при подъеме домкратом.

Роб Лианна

Одно из преимуществ прогиба пола заключается в том, что его можно отремонтировать. Плохая новость в том, что это часто занимает много времени. Решение проблемы провисания полов или поврежденных подоконников и концов балок, которые способствуют этому, часто включает в себя домкрат. Обычный сценарий — установка временных домкратов и опорных балок, а затем постоянных столбов и балок поверх новых опор. Натянутая по полу натянутая струна покажет степень отклонения и улучшения. Стойки, устанавливаемые на грунтовых полах, следует заменить на бетонные опоры с опорами.Поместите деревянные стойки на металлические опоры для столбов, чтобы создать водонепроницаемую преграду между стойкой и основанием.

Домкрат должен происходить медленно; Ваш пол долго просыпался, поэтому вы не можете быстро подтолкнуть его, не вызвав трещин и напряжения в здании. Как и в случае с другим ремонтом конструкции, домкрат также должен выполняться надлежащим образом. Нельзя просто поставить винтовой домкрат под самое нижнее место и начать вращение. В идеале кто-то с опытом оценит проблему и установит столбы и все необходимые балки.Затем вы можете завинчивать домкраты на пару оборотов в месяц. Ожидайте потрескавшейся штукатурки по пути и стремитесь не к совершенству, а просто к стабильности и совершенствованию. В конце концов, если бы для нас были важны идеально ровные полы и чистые стены, мы бы не жили в старых домах, не так ли?

В качестве меры предосторожности вы можете обратиться к инженеру-строителю перед выполнением каких-либо работ.

Нужно исправить провисающий потолок? Глянь сюда.

Теги: | Иллюстрации Роба Лианны Пол из твердых пород дерева OHJ Ноябрь / декабрь 2007 г. Журнал Old-House Роб Лианна Стив Джордан

Стив Джордан

Стив Джордан занимается ремонтом и реставрацией старых домов в течение сорока лет и за последние двенадцать лет отремонтировал и восстановил тысячи окон.Он окончил Программу сохранения исторического наследия Корнельского университета и в течение 17 лет работал редактором Old-House Journal.

Рекомендации по продукции

Вот некоторые расходные материалы и продукты, которые мы считаем необходимыми. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Как положить черновой пол на неровный пол | Home Guides

Черный пол — это первый слой напольного покрытия, устанавливаемый поверх балок перекрытия.Он должен быть плоским по верхней части балок, но иногда в древесине могут быть перекосы или ошибки при установке, которые приводят к неровным участкам балок пола. Эти проблемы необходимо устранить во время первоначальной установки чернового пола, чтобы вы могли уложить черновой пол ровно и даже поперек балок, даже если сами балки имеют дефекты.

Мелкие исправления

Заполните небольшие углубления деревянными прокладками. Проверьте общую ровность и ровность балок пола, удерживая уровень поперек балок, перекрывая зазоры.Перемещайте уровень в разные стороны и проверяйте балки на низкие и высокие точки.

Прикрутите деревянные прокладки к балкам с помощью сверла и шурупов, чтобы поднять низкие точки на ту же высоту, что и высокие точки, чтобы получить ровную поверхность для укладки материала чернового пола. Отрегулируйте глубину прокладки в зависимости от того, насколько вам нужно поднять область, от тонкого наконечника до конца прокладки толщиной примерно 1/4 или 1/2 дюйма.

Выровняйте небольшие выступы балок с помощью строгального станка.Отрегулируйте глубину инструмента для планирования в соответствии с тем, сколько вам нужно сбрить верхнюю часть высокой точки, чтобы совместить балку с окружающими. При необходимости сделайте несколько проходов, чтобы сбрить высокий выступ и довести его до той же высоты, что и окружающие балки, чтобы получить плоскую ровную поверхность для установки.

Пользовательские прокладки

Создайте нестандартные длинные прокладки для балок, которые сильно выдвинуты и имеют секции в несколько футов, которые необходимо подвести к остальным прокладкам.Используйте уровень и рулетку, чтобы определить наивысшую точку конкретной балки, которая вам нужна, а также самую низкую точку по длине верхней части балки.

Переверните кусок материала балки на бок так, чтобы секция шириной 6 дюймов (или шириной 10 или 12 дюймов, в зависимости от того, какие балки вы используете) была обращена вверх. Сделайте отметки на противоположных концах материала балки в соответствии с толщиной клина, необходимой для вашей индивидуальной прокладки, например, 1/8 дюйма на одном конце и 1/2 дюйма на другом.

Проведите мелом линию между этими двумя карандашными отметками, чтобы у вас была четко определенная контрольная линия, которая проходит по длине балки в соответствии с требуемой длиной. У вас должна быть угловая линия вдоль «стороны» балки, если она была размещена на месте, и вы отрезаете эту наклонную верхнюю часть от «верха» балки, чтобы поместить ее поверх другой балки, чтобы поднять ее до на том же уровне, что и другие окружающие.

Прикрепите кусок дерева к козлы. Возьмитесь за циркулярную пилу обеими руками, нажмите на спусковой крючок, вдавите лезвие в древесину и обрежьте меловую линию по длине, чтобы получить прокладку нужной длины и толщины.

При необходимости прикрутите эту прокладку к существующей балке перекрытия. По сути, это длинная клиновая шайба треугольной формы. Поместите тонкий конец поверх самой высокой точки балки, а толстый конец — на самую нижнюю часть балки, чтобы поднять высоту, соответствующую другим балкам, для получения ровной монтажной поверхности чернового пола.

Укладка чернового пола

Установите фанеру или материал чернового пола OSB. Расположите стыки в шахматном порядке, чтобы полные листы не совпадали друг с другом, и убедитесь, что между деталями остается небольшой зазор, чтобы учесть сезонное расширение и сжатие.

Разрежьте фанеру или OSB дисковой пилой поверх козлов. С помощью рулетки и мелом наметьте очертания порезов. Помните, что части не могут свисать с балки, поэтому, если вы подойдете к балке, где конец листа заканчивается открытым пространством, обрежьте ее по размеру так, чтобы она разделяла половину ширины балки и делила другую половину с соседней частью черного пола.

Прикрутите черновой пол к балкам. Установите винты как минимум через каждые 4–6 дюймов и держите их на расстоянии примерно 1/2 дюйма от любых внешних краев.Для частей, которые имеют общую балку, слегка наклоните винт сверху, чтобы он слегка вошел внутрь в балку.

Ресурсы

Советы

  • Добавление дополнительной секции материала балки поверх другой балки необходимо только для полов, балки которых сильно отличаются от уровня / плоскости по сравнению с другими балками. В противном случае вы можете использовать обычные маленькие деревянные прокладки, расположенные через каждые несколько дюймов по нижним точкам на верхнем крае балки, чтобы заполнить небольшие провалы или выровнять высокие точки.

Предупреждения

  • Используйте защитное снаряжение при работе с электроинструментом.

Writer Bio

Тим Андерсон пишет статьи с 2007 года. Его публиковали в Интернете через GTV Magazine, Home Anatomy, TravBuddy, MMO Hub, Killer Guides и группу Delegate2. Он проработал более 15 лет подрядчиком по плитке и камню в третьем поколении, прежде чем перешел на внештатную писательскую деятельность.

Ключ к ремонту перекрытий перекрытий — Подрядчик по ремонту подвесных помещений и фундамента

Провисающие полы добавляют характер старому дому, верно? Что ж, характер — это одно.Структурные повреждения дома; с другой стороны, это целый другой пласт проблем, которые никто не должен оставлять без внимания.

Проседание, перемещение или смещение пола может указывать на то, что под ним скрывается более серьезная проблема. Фактически, это, скорее всего, указывает на серьезную проблему с балками пола, которые поддерживают пол.

Если полы проседают, возможно, пора сделать ремонт. Читайте дальше, чтобы узнать, как профессионалы используют балки и для ремонта старых или поврежденных балок пола.

Запросить бесплатный осмотр

Назначение балки перекрытия

Балки перекрытия — это конструктивные элементы, используемые в каркасе конструкции перекрытия для поддержки пространства от балки до балки. Большинство людей понимают, что без балок перекрытия у ваших полов не было бы никакой структурной опоры, и они в конечном итоге обрушились бы под действием веса. Они не только поддерживают пол, но и выдерживают вес стен, потолка, мебели, бытовой техники и людей, которые по ним ходят.

Причины повреждения балок перекрытий

В жилых домах большинство балок перекрытий изготавливается из натуральной или искусственной древесины. Эти балки иногда увеличивают вдвое или даже втрое, чтобы обеспечить дополнительную грузоподъемность, в зависимости от того, где находится дом, и того, что требуют строительные нормы. Так почему же они иногда терпят неудачу?

Есть 3 основные причины выхода из строя балок перекрытия. Первый — это потеря целостной прочности из-за влаги в подвесном пространстве. Часто в ползунках содержится влага от открытого влажного грунта, затопления грунтовых вод и внешней влажности.Это увлажняет и ослабляет древесину, что приводит к грибку и гниению древесины.

Другая причина выхода балок из строя — повреждение водой. Если в доме протекает водопровод, это может привести к более быстрому разрушению древесины. И, кроме того, если балка уже проседает, вода, естественно, ускорит ее повреждение и движение.

Последней частой причиной разрушения балок перекрытия являются термиты. Заражение термитами в домах может нанести значительный ущерб конструкции домов, что приведет к провисанию полов.

Признаки того, что в доме могут быть структурные повреждения

Провисание пола — самый важный признак того, что в структуре вашего дома есть проблемы.Двери, которые торчат или тянутся о пол, потрескавшиеся стены или потолок, прогибающиеся балки и трещины в фундаменте также являются признаками, которые могут указывать на структурные повреждения в доме.

Экспертный совет

В зависимости от того, насколько сильно ваши полы провисают или двигаются, перед тем, как приступить к ремонту, целесообразно проконсультироваться с несколькими экспертами по строительным конструкциям. Вам понадобится совет экспертов по ремонту фундаментов и, возможно, инженеров-строителей, если проблема кажется сложной. В случае ремонта конструкций лучше всего нанять профессионала с многолетним опытом работы.

Специалисты исправляют структурные повреждения с помощью балок Sistering

Сопоставление балок — это добавление дополнительной идентичной балки перекрытия к поврежденной или ненадлежащей балке пола и их связывание винтами или гвоздями. Это очень эффективный способ добавить дополнительную прочность, необходимую для удержания провисающего пола. Давайте подробнее рассмотрим, как это было достигнуто.

Выравнивание полов

Поврежденные балки обычно означают проседание полов — правильно. Что ж, чтобы пол снова стал ровным, его нужно поднять.

Чтобы поднять провисающий пол, установите под ним винтовой домкрат и балку, чтобы подтолкнуть поврежденные провисающие балки вверх. Винтовой домкрат — это, по сути, металлический опорный столб, который поднимается или опускается за счет поворота стальной трубы с резьбой, которая находится внутри него (для этой цели также часто используются гидравлические домкраты).

Если есть значительные провалы в нескольких балках, перекрывающих пол, профессионалы будут использовать несколько домкратов для подъема тяжелых предметов. Поднятие уровня 4 фута до балок покажет, на сколько пол может потребоваться поднять.

Поднятие дома всегда связано с риском повреждения. Подъем балок пола может вызвать косметическое повреждение краски, гипсокартона, пола, стоек, отделки и т. Д. Важно поднимать осторожно, но некоторых повреждений нельзя избежать, если подъем необходим.

Распознавание балок

Для ремонта балок перекрытия поврежденную балку регистрируют вместе с новой куском дерева. Обычно новый кусок пиломатериала перекрывает длину старого. Иногда, когда это невозможно, вместо этого используются более короткие куски (иногда это называют струпьями).

Когда балка является несущей, то есть она поддерживает стену или к ней прикреплен дополнительный вес, иногда необходимо соединить несколько кусков нового материала со старым. Обычно это делается «сэндвичем» старой балки между двумя новыми. Это придаст балке дополнительную поддержку.

Самостоятельный ремонт балок

Самостоятельная работа над домом может сэкономить вам деньги, а также дать вам чувство гордости и чувства собственности. Если у вас есть инструменты и время, у вас может возникнуть соблазн взяться за эту работу и попробовать самостоятельно отремонтировать балки пола.Ниже приведены некоторые проблемы, с которыми вы можете столкнуться в процессе.

  • Неверная выемка в балках перекрытия: Максимальная выемка на конце балки не может превышать 1/4 глубины балки. Максимальная выемка во внешней трети балки составляет 1/6 глубины балки, и нет выемки в средней трети балки. Неправильная насечка на любой длине доски может серьезно повлиять на целостность балки.
  • Невозможность выровнять балки: Выравнивание пола — это процесс, который иногда занимает несколько дней.Это связано с тем, что подъем балки может привести к неожиданному оседанию остальной части дома.
  • Сестринская доска Не уровень: Для того, чтобы связать новую доску со старой балкой, часто требуется несколько человек, чтобы удержаться, чтобы получить уровень. Если не выровнять новую доску по отношению к старой балке, это нарушит цель работы.
  • Несоблюдение правил одновременного соединения досок: Незнание того, как скрепить родственные балки вместе, может вызвать структурные проблемы в будущем.
  • Недостаточное перекрытие: Знание весовых нагрузок важно при определении того, сколько досок нужно перекрывать. Отсутствие достаточного перекрытия досок может привести к повторному провисанию в будущем.
  • Недостаточная опора: Это часто случается в случае несущих стен и в других уникальных обстоятельствах, когда требуется больше опоры для удержания балки.

Строительные нормы для родственных балок также важны при ремонте балок.Незнание этого приведет к проблемам, если вы когда-нибудь планируете продать свой дом. Иногда также требуются разрешения на строительство.

Необходим другой ремонт

Еще одна причина, чтобы нанять надежного профессионала при ремонте балок, заключается в том, что из-за поврежденных балок пола часто возникают другие проблемы. Обычно водные повреждения также возникают на черновых полах и полах и иногда нуждаются в замене.

Профессионал определит, где поступает влага, и поможет предотвратить возникновение проблем в будущем.Они также определят, требуется ли замена балок и / или установка дополнительных опорных балок.

Время, необходимое для ремонта

Подъем балки домкратом и подъем провисшего пола может быть относительно быстрым процессом. Опытный техник по ремонту знает размер доски, который нужно установить, и знает, как произвести ремонт эффективно.

Если ваша цель — поднять перекрытие более чем на 1/2 дюйма, это следует делать постепенно, чтобы избежать повреждений. Иногда это означает, что винтовой домкрат поднимается только один или два раза в месяц, поднимаясь только на 1/4 дюйма за раз.Если ваш прогиб составляет 1 дюйм или 2 дюйма, то вы можете видеть, что этот процесс займет немного больше времени. Ожидайте появления новых трещин на стенах и потолке после того, как они были подняты домкратом.

Позвоните профессионалам

В BAY наши специалисты имеют многолетний опыт определения причин структурных повреждений в вашем доме. Если вас беспокоит целостность вашего фонда, мы предлагаем бесплатные проверки и оценки без каких-либо обязательств. Когда мы осматриваем ваш дом, мы объясняем проблемы, способы их решения и изучаем несколько вариантов, чтобы найти лучшее решение для вас. Сводка балок — лишь одна из наших компетенций.

Если вы нашли эту статью полезной, но у вас все еще есть вопросы о вашем фундаменте, ознакомьтесь с ответами на вопросы по ремонту фундамента BAY.

Выравнивающие балки перекрытий Atlanta GA | Crawl Spaces

Tammy S.

От начала до конца все в Anglin’s были восхитительны! Гас был отзывчивым, всегда отвечал на звонок, знающий, профессиональный, честный и справедливый. Он сделал все возможное, чтобы сделать стрессовую ситуацию менее стрессовой. Составить расписание было несложно, и команда, прибывшая на работу (могу добавить, вовремя), была вежливой, уважительной и эффективной.Они позволили мне посмотреть и сфотографировать, и объяснили шаг за шагом процесс, а также какие результаты можно было ожидать. Игги был таким знающим, профессиональным и потрясающим. Он смог указать на проблему, которую две другие конкурирующие компании не могли объяснить или передать простым языком, что необходимо сделать и почему. Он был абсолютной суперзвездой в том, чтобы успокоить покупателей, покупающих дом. Его 27-летний опыт был очень ценным. Шелли быстро отправила оплаченные счета и информацию о гарантии.Все проделали потрясающую работу, и я очень их рекомендую.

Пенелопа Гринсмит

Я не могу сказать достаточно хороших слов о GUS в Anglin’s Foundation и Masonry! GUS был быстрым и дал бесплатную оценку того, как поднять, переустановить и починить мою кирпичную лестницу. Обязательно выложу фото до и после! Спасибо, GUS, за серьезный, прямой подход! Спасибо за то, что выслушал меня! The Greensmith’s

Regina Renee Kalasz

Сегодня была установка второй балки для нашего дома… первый был легким, второй дал им возможность заработать деньги. Но они выдержали и сделали это! Отличная работа! Я бы поставил + за свои 5 звезд, если бы мог. Извини, что задержал твою команду, но они были полны решимости сделать это без проблем. Так что передайте своей команде Крис, Лео и Дэна!

Скотт Лапин

Команда, поднявшая наш дымоход, была быстрой, вежливой и эффективной. Кроме ремонта, вы просто не могли бы сказать, что они были там, несмотря на то, что им пришлось удалить часть нашей колоды, чтобы выполнить работу.Я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую их.

Мелисса Рид

Диагностика и оценка по фотографии, прибыла по графику, сделана всего за пару часов, и результаты были просто потрясающими. Цена, качество изготовления, уборка — все было абсолютно 5 звезд !! Очень рекомендую этих людей !!! Я должен добавить, 2 другие хорошо известные и широко рекламируемые компании вышли и оценили работу и цену в 6 раз, заявив, что у нас было больше проблем, чем то, что на самом деле происходило. Эти ребята называют это как есть — в строительстве трудно найти честность и порядочность.

Дана Бреннан

Эта команда на высшем уровне. Работал с офисом и в основном с Гасом на месте, который был великолепен. Пришел рано, супер знающий, много опыта. Мы действительно чувствовали себя обслуженными так, как он рекомендовал только то, что нужно было сделать, и по отличной цене. Если бы другая компания хотела добавить другие дополнения и ненужную работу. НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую Энглина !!

Аарон Грей

Перезвонить быстро и честно. Я не был уверен, была ли у меня проблема с фундаментом или с полом, но после нескольких вопросов Натан помог понять, что, к счастью, это не проблема с фундаментом.Пытаясь продать мне работу, Натан помог мне принять правильное решение. Надеюсь, у меня никогда не будет проблем с фондом, но если и возникнут, то я нанимаю эту компанию.

Джейк Херман

Другой подрядчик по каменной кладке направил нас к Энглину, потому что мы беспокоились о структурной целостности наших дымоходов. Нам сказали, что с ними лучше всего разговаривать. Я позвонил им, и они действительно пришли, чтобы оценить мой дом в течение двух часов. Хотя я был полностью готов потратить много денег на стабилизацию дымоходов, он провел полную оценку и очень честно сказал мне, что с моими дымоходами все в порядке и просто нужно немного заделать там, где раствор встречается с кирпичом.Я очень уважаю его опыт и честность и безоговорочно рекомендую его.

Рональд Смит

Натан прибыл вовремя. Объяснили, как они будут выполнять эту работу, и сразу же дали мне цитату. Крис и команда прибыли по графику и проделали отличную работу. После их уборки мой двор выглядел лучше, чем до их приезда.

Марти Уайтмен

Он ушел поздно вечером, чтобы помочь мне в составлении сметы на ремонт дома, который мы с женой покупаем! Очень услужливый и осведомленный о наших будущих потребностях в ремонте дома.

Том Бегуш

Экипаж Энглина был эффективным, вежливым и очень хорошо убранным. Ремонт был произведен за день, стоимость была меньше ожидаемой, и на мои вопросы — до, во время и после — были даны ответы и все объяснения. Бригадир Игги точно знает свой лук! Это только один звонок!

Рон Альтман

Мне требовались фундаментные работы на моем крыльце, и я провел много исследований о компаниях в этой области. Не потребовалось много времени, чтобы понять, что есть много компаний, которые заявляют, что могут выполнять свою работу, но затем приводят к неудачам и разочарованию клиентов.Поскольку часто проблему фундаментов трудно по-настоящему оценить заранее и узнать, смогут ли домкраты или расширительные материалы поднять зону оседания, вы не можете получить никаких гарантий от компаний, что они могут поднять затонувшую конструкцию обратно на ее место. исходное состояние. Они только гарантируют его стабилизацию на текущем уровне. Поэтому, как только они начнут процесс, если их решение не сработает, вы можете не платить за визуальные улучшения. Это действительно беспокоит, когда вы говорите о тысячах долларов без гарантии, что они будут выглядеть лучше или даже будут возвращены к стандартам высоты строительного кодекса.Еще я узнал, что часто в расценки большинства компаний не включаются отделочные работы по кладке, которые обычно необходимы для завершения косметических работ. Поговорив с несколькими фирмами, я выбрал Anglin’s на основании хороших отзывов и хорошего нутро после встречи с их продавцом Гасом. Он хорошо объяснил вещи и даже дважды выходил, чтобы повторить задание. Честно говоря, их цена была на 20% больше, чем у другого крупного конкурента, но я чувствовал себя оправданным, потому что она включала кладку.В конечном итоге команда под руководством Игги смогла выйти в срок и проделать отличную работу. Они очень ориентированы на клиента и действительно хотят удовлетворить нас и навсегда решить проблему. Самым замечательным является тот факт, что одна из моих проблем не была решена с помощью их стандартного подхода, и Игги, не задумываясь, перешел к другому подходу, который стоил им немного больше времени для завершения. Я очень доволен и очень рекомендую их другим.

Пенни Гринсмит

Я не могу выразить свою благодарность за работу с Гасом в Anglin Foundation’s! Гас меня выслушал, и оценка была быстрой и бесплатной! Он объяснил, как поднимать, переставлять и ремонтировать мою кирпичную лестницу.Он сказал: «У меня больше не будет проблем с тонущей кирпичной лестницей, и есть пожизненная гарантия, которую можно передать, если мы продадим дом. Спасибо, The Greensmith’s

John McKinnon

Anglin’s только что завершил работу в моем доме, которая включала в себя домкрат и раскрепление балок пола, чтобы выровнять пол кухни, а также внешний гидравлический домкрат, чтобы снова поднять угол стены гаража. место. Представитель Энглина (Натан) вышел, чтобы рассмотреть и оценить работу, и вернулся во второй раз, чтобы ответить на вопросы, которые возникли после того, как я убрал подвесной потолок в подвале.Экипаж (Крис, Хосе и Лео) был великолепен. Работяги выполнили работу как рабочий, внесли коррективы, поскольку мы обнаружили другие проблемы, установили балку для усиления пола под стиральной и сушильной камерой и прилегающей лестницей, добавили еще одну небольшую скобу на треснувшую балку, которая не была частью оригинальный прицел бесплатно, а потом очень хорошо почистили. В целом, очень хорошая работа. Я был очень доволен работой и командой, и без колебаний воспользуюсь ими снова или порекомендую их другим.

Дэвид Трефзгер

В моем отдельно стоящем полностью кирпичном гараже были серьезные провисания в двух передних углах, были проблемы с правым закрытием дверей и некоторые серьезные трещины в швах раствора. Один был шириной около дюйма! Поднять плиту и отремонтировать трещины в кирпиче было немного пугающе, но Энглин сделал это от начала до конца отличным опытом. Натан, инспектор и оценщик, были вовремя и профессионально и хорошо объяснили возможные варианты ремонта.Я выбрал систему стальных опор, так как это более надежное решение для моего гаража. Неделю спустя, когда дело дошло до выполнения работы, рабочая бригада, Крис, Уэс и Лео, на самом деле пришли на несколько минут раньше, что, учитывая, как далеко им пришлось ехать в метро Атланты, было довольно впечатляющим. Они были вежливы и профессиональны и нашли время, чтобы ответить на мои многочисленные вопросы на протяжении всего процесса. Несмотря на то, что за час до того, как они закончили, пошел дождь, они продолжали работать и убираться.Мой полностью кирпичный отдельно стоящий гараж теперь выглядит великолепно!

Philip e Simpson

Эта компания на высшем уровне. Они быстро отвечают на запросы оценки, Они подходят для срочной работы, И их бригады чутко реагируют на проблемы и потребности клиентов. Самый лучший совет, его опыт и навыки оценщика Гаса К. были очень полезны. Вы можете доверять этой компании. Я сделал. И я рад.

Элейн Шелдон

Очень положительный опыт.Звонили накануне, чтобы подтвердить встречу. Приехал вовремя и закончил работу за один день. Игги и его команда были очень профессиональны, держали меня в курсе в течение дня и отлично отремонтировали мое кирпичное крыльцо и кирпичную подпорную стену. Очень рекомендую.

Грир ДеНорманди

Оценка Энглина на ремонт переднего крыльца была немного выше, чем у других, которые мы получили, но два других не включали необходимые кладочные работы после установки опор.Это, а также другие положительные отзывы были нашей основной причиной выбора Anglin’s, и мы считаем, что приняли правильное решение. Игги и его команда прибыли рано утром и закончили ремонт днем. Он очень отзывчиво отвечал на наши вопросы по ходу работы. Всем настоятельно рекомендую эту компанию для такого ремонта.

Стив Хелмс

Отличная работа по ремонту фундамента. Также компания, которая много рекламирует на радио, процитировала 2.В 5 раз выше, чем у Энглина.

Эшли Рекфорд

С момента инкапсуляции нашего пространства для обхода около двух лет назад мы заметили некоторые неровности на полу. Я связался с Энглином для осмотра и цитаты. С самого начала мой опыт был очень положительным. Джилл, ответившая на звонок, была веселой, дружелюбной и профессиональной. Когда Гас вышел осмотреть наш дом, он прибыл вовремя и был хорошо осведомлен, вежлив и профессионален. Гас около полутора часов внимательно осматривал наш дом.Во-первых, он выслушал информацию об истории нашего дома и наших опасениях по поводу изменений, которые мы замечаем. Затем он проверил внутреннюю часть на предмет каких-либо признаков трещин или других признаков сдвигов в фундаменте. После этого он провел измерения по всему первому этажу нашего дома, чтобы точно определить количество неровностей, если таковые имеются, на уровне пола. Наконец, он провел много времени в нашем подвесном помещении высотой 4 фута, внимательно осматривая фундамент, опорные балки, балки пола, черновой пол и т. Д.Все это время Гас терпеливо и подробно отвечал на все мои вопросы. В конечном итоге он порекомендовал нам не проводить никаких ремонтных работ в настоящее время. Он сказал, что если бы это был его дом, он бы сфотографировал небольшие трещины в стенах, отремонтировал их, а затем присмотрел бы за ними, чтобы увидеть, появятся ли они снова. Если они это сделают, он сказал, что был бы рад вернуться или, если бы я чувствовал себя более комфортно, я мог бы нанять инженера-строителя, чтобы он оценил проблему и дал рекомендации. Хотя он мог порекомендовать ремонт, который пошел бы на пользу его компании, он этого не сделал.Я впечатлен его знаниями, тщательностью, профессионализмом и порядочностью. Если в будущем нам понадобятся фундаментные работы, я позвоню Энглину.

Susan Westbury

Конкурентоспособные цены. Отличный сервис. Мне дали одну цитату по телефону после того, как я отправил фотографии по электронной почте, и еще лучшую цитату на месте, когда они пришли оценить работу. Качество во всем!

Laurel Ann Wilson

Anglin’s проделали ФАНТАСТИЧЕСКУЮ работу. Большинство компаний заявили, что не могут отремонтировать наш внутренний дворик.Ребята вышли, подняли, и работа как нельзя более довольна. Они были профессиональными, информативными, а качество изготовления было потрясающим. Так доволен Энглином

Лори Эдвардс

Энглину было здорово работать. Они были очень профессиональны и приятны. С Гасом было легко работать, и он всегда сразу отвечал мне. Они были очень быстрыми, эффективными и рентабельными.

Томас Бергквист

Отличная работа, молодец.Все было понятно объяснено. Особое спасибо Игги, Дону и Сантосу. Они лучше. Я рекомендую Anglin’s Foundation и Masonry Repairs всем, кто нуждается в их услугах.

Пол Сабин

Все, от моей первоначальной цитаты от Гусса до моего технического специалиста Кейта, было полностью профессиональным. Кейт и его помощник очень постарались, чтобы правильно выполнить работу и убедиться, что наша гостиная вернулась на прежний уровень. Цена была подходящей, и обслуживание было отличным. Спасибо, Anglins!

Дон Эспозито

Энглин недавно завершила некоторые фундаментные работы.Процесс начался с того, что Натан внимательно объяснил нам, в чем наша проблема и что нужно сделать, чтобы ее исправить. Никакого давления. Нет наивысшей цены на первом месте, а потом на более низкую. Просто цена (очень разумная) и то, что нужно было сделать. Работа была сделана через две недели Крисом и Митчем. Тот же результат. Тщательно объяснили, что они собираются сделать, чтобы исправить мою проблему, и сделали именно это. С гарантией цены Энглина указанная цена также была окончательной ценой. Очень доволен ценой, работой и профессионализмом всех.Большое вам спасибо.

b shuford

Если вы хотите получить качественную работу за меньшую плату, чем другие «крупные игроки» в бизнесе по ремонту фундаментов, Anglin’s — отличный выбор. Все, с кем мы общались в компании, были очень любезны и вежливы. Работники, выполнявшие эту работу, были дружелюбны и компетентны; работа была завершена очень быстро. Наш ремонт включал в себя установку 9 опор и работы с раствором на некоторых крупных трещинах, которые открылись на нашем крыльце, в кирпиче и в нашем фундаментном блоке.У нас был объект, который был случайно поврежден во время ремонта фундамента. Компания была очень хороша, чтобы выплатить компенсацию без каких-либо проблем. Мы их очень рекомендуем.

Дайан Гилбрит

Мы с мужем были очень впечатлены профессионализмом этой компании. Все началось с визита очень знающего человека, который вышел и осмотрел наш дом на той стороне, где существовали проблемы с фундаментом. Он был очень внимателен и объяснил, что нам нужно.Группа рабочих подошла и выполнила отличную работу на участке, который требовал ремонта, и завершила работу по уборке любого мусора, который был на земле. Меня беспокоил один крошечный участок у основания кирпичной кладки, поэтому я позвонил, и они послали кого-то и исправили его быстро и с улыбкой. Цена была очень разумной и стоила каждой копейки! Я рекомендую эту компанию всем своим друзьям, на самом деле, я уже рекомендовал их своей племяннице! Спасибо за отличную работу! Дайан Гилбрет

Лори Марстен

Отличная компания !! Великие люди!! Профессиональный !! Эффективный!! Очень рекомендую их !!!

Сэнди Томас

Как риэлтор, работающий в Атланте более 30 лет, я лично не мог бы быть более впечатлен Энглином.Я позвонил им, чтобы запросить смету на добавление провисающей большой комнаты. Они оперативно ответили и прислали мне предложение по электронной почте. Я был приятно удивлен, узнав, что стоимость подъема И поддержки вышедших из строя железных столбов и опор была намного ниже, чем я ожидал. Несколько опытных рабочих вкатили в мой задний двор большое оборудование, которое фактически «приподняло» провисший угол. Я не мог поверить своим глазам. Затем они проложили стальные стержни глубоко под землей, чтобы закрепить опорную стойку и опору.Работа сделана хорошо, с тех пор проблем нет. Я без колебаний порекомендую Энглина. Я только желаю, чтобы местные компании были такими же честными, профессиональными и честными.

Бет Лэнд

У нас были проблемы с нашим эркером и крыльцом. Всего к нам пришли 5 компаний, чтобы посмотреть и сообщить, что нужно сделать для решения проблем. Нам стало ясно, что компания Энглина была ЕДИНСТВЕННОЙ компанией, которая действительно понимала основную причину проблем и способы их постоянного исправления.Три компании хотели решить проблемы только косметическим способом, две предложили решения типа «… мы могли бы попробовать это …»! Натан вышел, чтобы осмотреть и дать оценку, и четко объяснил, где были слабые места, как они вызывали растрескивание и оседание, где будут размещаться опоры и т. Д. Игги и его команда приехали для ремонта и были очень профессиональны. Игги нашел время, чтобы указать на несколько областей, в которых не хватало опор, и как они собирались это исправить. У нас было установлено 5 опор.После того, как они все стабилизировали, сделали весь ремонт кладки (косметика), и все выглядит красиво. Мы уверены, что Энглин решил проблемы и восстановил эркер и крыльцо до состояния А-1. Компания Anglin’s также поддерживает свою работу, предоставляя пожизненную гарантию на эркер и 10-летнюю гарантию на крыльцо. Я полагаю, что из остальных четырех компаний, которые предоставили бы гарантию, максимальный срок составлял один год. Мы были очень рады найти Энглин — когда мы впервые обнаружили провисшую кирпичную арку под крыльцом, мы понятия не имели, что нас ждет, и это было немного пугающе.Мы уверены, что эти проблемы остались позади.

Джони Робертс

Anglin’s проделали для меня фантастическую работу, превзойдя мои ожидания. Гас очень тщательно проанализировал несколько основных вопросов и невероятно терпелив, отвечая на мои многочисленные вопросы. Экипаж был дружелюбным, вежливым и чистым. Я не могу сказать достаточно хороших слов об Anglin’s и очень рекомендую их!

Джек Буш

Представители были очень профессиональны и вежливы.Они полностью объяснили процесс и работали очень эффективно. Даже не мог сказать, что они там были. Замечательный сервис и очень рекомендую.

Грег Беккер

Бригада позвонила накануне и утром перед работой, чтобы убедиться, что я знаю, что они придут и когда их ожидать. Все компании должны это делать. Они сразу приступили к работе в пылающей жаре. К кирпичному крыльцу и лестнице подкрепили, приварили металлические перила, отремонтировали кучу строительного раствора и оставили все в чистоте и чистоте.Спасибо!

Джуди Вудол

Я переехала в дом, построенный в 1970-х годах. Сначала я позвонил на крыльцо, которое опускалось, когда я въехал. Я позвонил Энглину и на той неделе смог договориться о встрече с их оценщиком. Находясь в доме, Гас осмотрел остальную часть моего дома и обнаружил, что одна сторона дома также тонет. Я остался очень доволен проделанной работой; график работы; и их персонал от начала до завершения работы.Я очень рекомендую Фонд Энглина всем, кого я знаю.

walter james

Очень доволен работой. Стена сада высотой 6-7 футов начала падать. После правки скрепляется опорами; все трещины красиво заделаны и отремонтированы. Сделал всю работу по обещанной цене. Очень доволен.

Венди Тернбилл

Мы связались с ними по поводу нашей обвисшей чечевицы в четверг, они вышли поздно в тот же день, получили письменное предложение в следующий понедельник, и они завершили работу в среду на той же неделе (они могли сделали это во вторник, но мы не были готовы!) Очень приветливо, профессионально и вежливо! Натан и Крис информировали нас о процессе и о том, что нам следует исключить! Отличная работа, очень рекомендую!

Николь Стеннетт

Мой опыт работы с Anglins был исключительно положительным.У нас был ремонт дома, чтобы продать наш дом. Они оперативно ответили на запрос цитаты. Их котировка была безусловно лучшей. Мы пошли с ними, и процесс был легким. Все было сделано в тот же день, в отличие от 3-4 недель, указанных конкурентами. В целом мы остались очень довольны работой и нашим опытом работы с Anglins. Они будут нашим первым контактным лицом по будущим проектам.

Мэтью Сэнфорд

Отличная команда ребят. Вышел на мороз и выбил работу.Даже помог мне с существующей дренажной канавой, выкопав ее своей машиной, что сэкономило мне дни непосильного труда. Дружелюбный и профессиональный. Очень рекомендую их.

Алиса Граймс

Отличный и быстрый ремонт. Они подробно объяснили весь процесс и ремонт. конечные результаты выглядят великолепно.

Trey Newton

У клиента возникла проблема с растрескиванием кирпича и плиты подвала. В течение недели и при большой помощи ребят из «Энглина» все стабилизировалось и вернулось на круги своя.Спасибо за вашу помощь, я (надеюсь, не буду) позвоню им, если они мне снова понадобятся. Трей Ньютон Владелец Newton Construction Group

Ларри Феррере

Мы очень рекомендуем услуги компании Anglin. Они очень хорошо объясняют работу, которую необходимо выполнить, и своевременно выполняют ее. Профессиональные люди, которые делают то, что обещают, и хорошо убирают!

Майкл Клэри

Энглин поправил мою наклонную трубу и починил мой провисший гараж и парадные ступеньки — все за один день.Своевременно, вежливо и профессионально. Я их очень рекомендую.

Christian Tougas

Я очень редко трачу время на написание обзора, однако, когда вы тратите много денег на что-то серьезное, например, на ремонт фундамента, и имеете дело с профессиональной компанией, которая сделала все возможное, я чувствую, что это строго оправдано. Подводя итог, не беспокойтесь о том, чтобы пойти куда-нибудь еще, если вы живете в районе Атланты для работы по фундаменту / кладке или по интересам — я говорю вам, что Anglin’s лучший вариант; Я не могу говорить о них достаточно высоко.С самого начала и до нескольких месяцев работы эти ребята пересматривают понятие удовлетворенности клиентов. Ставлю им свои высшие оценки — «Хорошие люди». Все, от оценщиков, работающих с вами (Гас, ты лучший), до трудолюбивых и очень опытных работников, которые заботились о нас (Игги и др.), До Билла и Джилл в офисе, которые занимались передачей гарантии на работу, когда мы продал наш дом и весь стресс, который с этим может сопутствовать — Энглин прав. Другие компании даже близко не подошли. Некоторые даже не явились на осмотр.Другие (громкие имена, которые я не буду упоминать) компании не стали бы присылать свои оценки, как они обещали. Эти ребята выходили вовремя — каждый раз. Они взимали ставки, которые превосходили большинство конкурентов, но они сделали это с большим трудом; Я знаю, я смотрел их все время. Они чинили мелочи, которые даже не входили в стоимость, просто потому, что у них было свободное время на работе, а дополнительные материалы уже были в наличии. Таких людей больше не найдешь. Я хотел написать этот обзор, потому что хорошие люди заслуживают хороших вещей.Я надеюсь, что у Энглина будет больше дел, вот насколько они меня впечатлили. Спасибо мистеру Энглину и др. За усердную работу и отличную компанию. Людям, которые могут наткнуться на этот обзор, я надеюсь, он поможет, отдыхайте спокойно … Энглин — это то место, где вы хотите закончить.

GalaxyKiKiez

Моему дому более 30 лет, и около 25 лет назад кто-то добавил солярий на втором этаже, поддерживаемый стальными столбами. За последние 10 лет он осел на 1/2 дюйма с двух сторон. Окна не открывались, и я беспокоился о продолжении поселения.Я позвонил в 4 компании, и последний звонок Энглину. Первый, Чемпион, строит солярии. Они отправили ремонтника, но он сказал, что они не ремонтируют, а только строят, и порекомендовал компанию по ремонту фундамента [любой. Телефон 2-го был указан в Атланте и в другой части штата. Номер в Атланте был отключен, и парень, который ответил по другому номеру, сказал, что он будет работать с деревом, но не со сталью. Третий контакт, компания «Троттер», процитировал меня в три раза дороже, чем взимал с меня Энглин.Они были знающими, вежливыми и профессиональными, и я был полностью уверен, что они проделали бы отличную работу. Проблема заключалась в том, что они предлагали погрузить винтовые опоры на 20 футов в землю, залить на них новые опоры, а затем установить новые стальные опоры. Это решение просто поразило меня своей изощренностью и завышенной ценой. Последний раз я звонил Энглину. Они быстро перезвонили мне, были хорошо осведомлены, вежливы и профессиональны. Человек, который вышел и написал это предложение, сказал мне, что он может его рассмотреть, и даже не потребовал, чтобы я взял отпуск, чтобы быть там.Он перезвонил мне на следующий день с предложением. Они предложили втыкать арматуру в землю и плохие большие и высокие опоры. Он даже сэкономил мне деньги, используя существующие стальные стойки, которые были в отличном состоянии на момент их отрезания. Бригада Энглина была хорошо осведомленной, профессиональной и вежливой. Они хорошо общались и усердно работали на месте. Когда они вошли, чтобы проверить уровень с помощью 6-футового уровня, он был абсолютно ровным во всех направлениях.Эти ребята сделали это за 2 дня, все вычистили, и они сделали это за 1/3 того, что меня цитировали ребята, которые рекламируют по радио. Я на 100% доволен Anglin’s и всем рекомендую их. Если бы я руководил фирмой по ремонту фундаментов, я бы сделал это именно так !!!

Бадди Рено

Контракт на мой дом сорвался, потому что мой дымоход был не в сливе примерно на 2-3 дюйма от линии крыши. Поскольку мой дом возвращался на рынок, мне нужно было правильно починить дымоход и починить его как можно скорее.Я позвонил в одну компанию, и они попытались продать меня дороже. Они хотели либо отремонтировать без гарантии, либо снести его до крыши и полностью восстановить. Для этого потребовался бы новый кирпич, который оставил бы у меня двухцветный дымоход. Инженер-строитель, живший по соседству, порекомендовал мне Джона Энглина. Когда я сказал Джону, что мне не нужна смета, я хочу ее исправить, он пришел на следующий день. Он сказал, что может починить его с передаваемой пожизненной гарантией, а стоимость была на 2000 долларов меньше, чем стоимость компании, которая хотела снести его и восстановить.Команда Джона вышла и починила мою трубу за один день, а когда они ушли, труба была совершенно прямой, и вы даже не могли сказать, что они были во дворе. Сегодня дом продан, у нового хозяина пожизненная гарантия на ремонт дымохода и все (новый хозяин, Джон и я) все довольны. Я никогда не смог бы продать свой дом без хорошей работы Джона и его команды. Бадди Рено

Бадди Рэй

У меня есть корпоративные отделы закупок, поэтому, когда я покупаю любой продукт или услугу на сумму более 1000 долларов, я получаю как минимум 3 заявки.На самом деле я встретился с 4 подрядчиками по строительству фундаментов, чтобы сделать ставку на стабилизацию трех точек на фундаменте моего дома, которые вызывали трещины в кирпиче. Вот что я обнаружил. . . Хотя каждый из них цитирует по-разному в том, как они разбивают цитату — итоговая сумма была почти одинаковой — в пределах нескольких долларов. Это высококонкурентная отрасль, и стоимость этой работы стала товаром. Так почему — из 4 заявок я выбрал Anglins. Все просто — они были ЕДИНСТВЕННОЙ фирмой, предоставляющей полный комплекс услуг.Трое других заявили, что не могут починить кирпичную кладку после того, как укрепят фундамент — мне нужно будет найти для этого другого подрядчика. Двое других не стали бы возвращать мой ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн — мне нужно было бы, чтобы моя ландшафтная компания вернулась и сделала это. Джон Энглин сказал: «Вот моя цена, мы починим кирпич, и когда мы закончим, вы не узнаете, что мы были здесь, и вы не сможете сказать, что у вашего фонда когда-либо были проблемы. И он был прав. Anglin’s также не использовал FUD (страх, неопределенность и сомнение) в своей технике продаж.Они не ругали конкурентов, не пытались меня перепродать или запугать, чтобы я купил больше, чем мне было нужно. Они просто дали мне справедливую оценку и отличную работу. Экипаж был потрясающе эффективным — эти ребята работали вместе так долго, что движутся, как хорошо смазанная машина. Менее чем за сутки поставили 6 опор под фундамент, закрепили кирпич, положили все на место и убрали. Отличная работа — очень рекомендую.

том б.

вот эти ребята использовать.они были здесь в срок, сделали свою работу за один день, хорошо убрались. Ремонт был в моем доме, в котором началась кладка. Я не мог бы их более настоятельно рекомендовать. они знают свое ремесло, и их опыт бесценен.

Бет Ф.

Команда Anglin’s Crew была великолепна! Они отремонтировали фундамент нашего арендуемого дома в течение 2 дней, и они были на работе, когда они «сказали», что будут, и закончили ее вовремя. Они назвали цену, и это то, что мы заплатили. Без сюрпризов!! Мы будем использовать эту компанию снова, если у нас возникнут какие-либо другие фундаментальные проблемы при покупке жилья в будущем.******************, ООО — ****, Менеджер

Джон М.

Энглин выполнил в моем доме работу, связанную с домкратом и укреплением балок перекрытия. Чтобы выровнять их, были выполнены гидравлические домкраты, чтобы поднять угловую стену гаража на место, установить балку для усиления пола под стиральной и сушильной машинами и прилегающей лестницей, добавить небольшую скобу на треснувшую балку, которая не была частью первоначального объема бесплатно, а потом очень хорошо убрали. Бригада пришла вовремя, немедленно приступила к работе, была очень вежливой и информативной, выполнила работу как рабочий и закончила раньше, чем предполагалось.В целом я был очень доволен их работой и с готовностью нанял бы их снова и порекомендовал бы другим.

Пол С.

Все, от моей первоначальной цитаты от Гусса до моего технического специалиста Кейта, было полностью профессиональным. Кейт и его помощник очень постарались, чтобы правильно выполнить работу и убедиться, что наша гостиная вернулась на прежний уровень. Цена была подходящей, и обслуживание было отличным. Спасибо, Anglins!

Laurel W.

Какая отличная компания! Эти ребята проделали фантастическую работу, исправив нашу очень серьезную проблему с внутренним двориком !! Это было сделано быстро, и качество изготовления было потрясающим.Очень рекомендую их !!

Джо Ю.

Очень профессионально и хорошо разбирается в своем деле. У них не было проблем с закладкой фундамента нашего 150-летнего дома. Это потребовало немного больше работы, чем было заявлено изначально, но стоимость нисколько не выросла. Отличный сервис и качественный ремонт !!!!

Thomas M.

Я настоятельно рекомендую Anglin’s Foundation & Masonry Repairs. Просто установили две опорные опоры под нашу плиту из-за оседания грунта и заделали соответствующие трещины в кирпичной кладке.Даже через несколько часов после завершения работ мы с трудом могли сказать, где ремонтировали кладку. От начала до конца сотрудники проявили вежливость, профессионализм и серьезную и трудолюбивую этику. С Гасом, Крисом, Китом и Митчем было приятно работать. Мы вдвойне уверены в их работе благодаря пожизненной гарантии. Мы очень беспокоились о состоянии нашей плиты и кладки, но теперь мы очень уверены, что самая важная особенность нашего дома надежно защищена.

КА М.

Отличный сервис. Зная, что это определенно не входило в мой бюджет, Гас придумал наименее затратный (но все же полностью эффективный) способ решить мою проблему с фундаментом. Он все хорошо объяснил. На следующий день бригада вышла и провела большую работу по ремонту фундамента и устранению трещин в кирпиче. Они очень заверяли, что на этом моя проблема закончится, и это хорошее чувство.

Выровняйте неровный черновой пол с помощью строгания / шлифовки балок

28 июня 2010 г. | от Фреда (электронная почта) |

Up first in the hardwood flooring week решает особенно сложный участок нашего чернового пола, который невозможно выровнять с помощью нашего метода выравнивания чернового пола из битумной черепицы.Если вам нужна предыстория всего проекта выравнивания, я предлагаю сначала прочитать пост о методе кровли. В нем представлена ​​информация о ситуации с черным полом, описанной в этой статье, и о шагах, необходимых для выравнивания чернового пола без использования существующего материала чернового пола.

В некоторых случаях необходимо (или, по крайней мере, полезно) решить проблему неровностей чернового пола на уровне балок. В нашем случае это произошло на особенно неровном участке возле входной двери нашего гаража. Проблема: одна из балок рядом с торцевой балкой дома имела очень значительный венец.Между ним и торцевой балкой (всего в 12 дюймах) было падение на 5/8 дюйма! Балка с другой стороны увенчанной балки была должным образом выровнена (то есть находилась в плоскости с концевой балкой). По сути, горб на полу был образован из-за чрезмерно венчающей балки.

Для устранения этой уникальной области пола мы решили удалить существующую 5/8-дюймовую OSB, выровнять балку с помощью стандартного ручного строгального станка и установить новую OSB поверх балок. Этот процесс был довольно простым и понятным — подробности ниже.

Эта статья является частью нашей серии статей об укладке паркетных полов. Щелкните эту ссылку, чтобы просмотреть все статьи этой серии.

Проблемы безопасности

Прежде чем приступить к процессу, стоит отметить, что всякий раз, когда вы строгаете балку, вы уменьшаете ее несущую способность. Соответственно, это может быть небезопасно в любой ситуации (особенно, если вы слишком много летите). В нашей ситуации эта балка была очень близко к соседним балкам с обеих сторон, и мы чувствовали себя комфортно при строгании.Прежде чем заняться чем-то подобным у себя дома, вам следует обсудить и получить одобрение проекта у инженера-строителя.

Также обратите внимание, что при выполнении этого проекта вы можете столкнуться с электричеством, водопроводом, воздуховодами, проводами сигнализации, телефонными проводами и т. Д. Есть и другие угрозы безопасности — например, зияющая дыра, оставленная черновым полом, удаляется в середине процесса. Мы не можем предвидеть проблемы или проблемы с безопасностью, с которыми вы можете столкнуться в их собственном доме, поэтому обязательно обратитесь к профессионалу, если вы не обладаете квалификацией для выполнения этой работы.Как и в любой статье на нашем сайте, используйте эту информацию на свой страх и риск!

Используемые инструменты и материалы

  • Циркулярная пила
  • Мел
  • Дрель-шуруповерт с битой 1/32 дюйма.
  • Рубанок (или шлифовальный станок, хотя для этого подойдут строгальные станки).
  • Отвертка (нам нравится эта Отвертка Senco)
  • Новый материал основания пола, соответствующий существующему материалу основания пола
  • Винты для чернового пола
  • Строительный клей (жидкие гвозди для черновых работ)

Шаги для выравнивания чернового пола по балкам

Шаг 1: Найдите центры балок по обе стороны от неправильной балки и отметьте их на полу мелом.Определить точное расположение центров балок может быть сложно. Мы использовали сверло диаметром 1/32 дюйма, проталкивая черновой пол с шагом 1/4 дюйма, пока не нашли обе стороны балки, а затем отметили середину. Мы сделали это с обеих сторон пола, а затем провели между ними меловую линию. Этот процесс намного проще, если вы знаете примерное расположение балок (мы можем увидеть их из нашего подвала).

(Обновление: обратите внимание, что лучше, если вы можете выйти дальше, чем по одной балке с каждой стороны поврежденной балки, так как фанера или OSB с пролетным рейтингом оцениваются так же, когда она охватывает несколько балок.В нашем случае существующие стены помешали сделать это легко, и мы планировали уложить сверху фанеру толщиной 3/8 дюйма и твердую древесину толщиной 3/4 дюйма — так что нас это не беспокоило).

Шаг 2: Установите диск циркулярной пилы на глубину основания пола (не более!) И прорежьте меловые линии по центрам балок по обе стороны от выступающей балки. Цель состоит в том, чтобы убрать черновой пол обратно к центрам, чтобы упростить установку нового чернового пола.Если вам удастся сохранить существующий черновой пол, вы сможете использовать его повторно (мы этого не делали). Обратите внимание, что в какой-то момент вам придется вырезать под углом 90 градусов к параллельным линиям мела. Мы подошли к стенам настолько близко, насколько это практически возможно в нашей ситуации.

На рисунке ниже вы можете видеть, что черновой пол был удален обратно к центрам балки с обеих сторон венчающей балки (вы также можете увидеть часть изоляционного материала из распыляемой пены в краю балки в подвале через отверстие) . Единственная полностью открытая балка будет строгаться.

Шаг 3: Определите метод определения того, что составляет «уровень». Мы решили использовать кусок твердой древесины, который мы устанавливаем, который был ровным по сравнению с нашим 4-футовым уровнем. Мы смогли разрезать эту древесину, чтобы она поместилась между балками, и протащили по поверхности.

Шаг 5: Выровняйте балку до уровня соседних балок. Ключевым моментом на этом этапе является то, чтобы не перекрывал . Если вы это сделаете, перед вами встанет прямо противоположная проблема.Самолет медленно и регулярно проверяйте высоту балок относительно соседних балок.

Шаг 6: Обрежьте и смонтируйте материал чернового пола (OSB или фанера той же ширины, что и существующий черновой пол). Мы также проверили уровень пола, чтобы убедиться, что наша работа выполнена хорошо. Вы должны сделать точные надрезы на материале чернового пола, так как он будет опираться только на половину соседних балок.

(Обновление: обратите внимание, что оценки пролета фанеры и OSB основаны на том, что древесина проходит по балкам, а не параллельно волокнам.В нашем случае мы положили черновой пол параллельно балкам, что создает более слабый черновой пол. Тем не менее, мы укладываем фанеру толщиной 3/8 дюйма поверх этой OSB и древесину твердых пород толщиной 3/4 дюйма, чтобы получить пол с очень высокой прочностью. Если бы это была высокая нагрузка на проезжую часть, вы бы сделали это правильно).

Шаг 7: Нанесите полоску строительного клея на балки, поместите новую деталь основания пола и прикрепите его ко всем балкам с помощью шурупов 1,5 или 2 дюйма.Наша отвертка Senco сделала этот шаг несложным, но вы можете сделать это с помощью дрели и шурупов для основания пола.

Как вы думаете? Вы пробовали этот метод у себя дома? Дайте нам знать об этом в комментариях.

Ремонт провисших полов и фундаментов с помощью домкратов Ellis MFG

Выравнивание полов с помощью Ellis Steel Shores

ELLIS STEEL SHORES — это быстрый и безопасный способ выравнивания и поддержки провисающих балок пола в жилых помещениях.Ellis Steel Shores доступны разной высоты с регулировкой винта разной длины. Они доступны с упорными подшипниками в регулировочной гайке или без них. Подшипники предназначены для уменьшения трения при регулировке под нагрузкой и облегчения подъема груза домкратом.

Выберите один из трех типов различной длины:
LIGHT DUTY / LIGHT DUTY WITH BEARINGS / HEAVY DUTY.

Подробная информация о том, как исправить провисающие полы с помощью Ellis Steel Shores
  1. Измерьте высоту:
    Измерьте общую высоту опалубки (от пола до балки).
  2. Определите подходящую стальную опору для использования. Выберите стальную опору, которая впишется в ваше пространство и обеспечит достаточную регулировку и несущую способность, чтобы исправить провисание балки.
  3. Установите Steel Shore на прочный и плоский фундамент прямо под балкой, если потребуется дополнительная поддержка.
  4. Поднимите винт и верхнюю пластину. Просто поверните стальную гайку для крепления на берег, чтобы поднять верхнюю пластину до непосредственного контакта с балкой.
  5. Убедитесь, что ваш Steel Shore ровный и ровный.При необходимости переместите берег.
  6. Медленно поверните гайку Steel Shore, чтобы исправить провисание балки.
  7. Затяните установочный винт предохранителя с помощью шестигранного ключа , чтобы зафиксировать регулировочную гайку на месте.
  8. Прикрепите верхнюю пластину к балке с помощью дуплексных гвоздей или шурупов.

* Стальные опоры стандартно поставляются с плоской пластиной 3/8 «x6» x6 «(легкие) или 1/2» x8 «x8» (тяжелые). Верхние пластины взаимозаменяемы с U-образными головками, предназначенными для крепления обеих сторон вашей балки.Выберите из множества вариантов: U-образные головки для легких стальных опор.

Выравнивание полов с помощью домкратов Ellis

На видео выше Винтовые домкраты Ellis 4×4 и Сварочные аппараты Ellis Purlin , используемые для выравнивания провисающего пола в доме с обычным полом.

Домовладельцы используют домкраты Ellis 4×4 для выравнивания провисшего пола. Доступ к нижней части пола осуществлялся через лазейку.Для прочного фундамента домкраты устанавливались на бетонные опоры. Затем внутрь домкратов уложили брус 4х4. Затем пиломатериал 4×4 был прикреплен к горизонтальной балке 4×6 с помощью сварочного аппарата Ellis Purlin, а затем установлен домкратом.

Подробная информация о том, как исправить провисающие полы с помощью домкратов Ellis:
  1. Просто отрежьте пиломатериал до нужной длины:
    · Измерьте общую высоту опалубки (от пола до балки).
    · Вычтите общую высоту объекта, на который вы установите винтовой домкрат Эллиса, из общей высоты опор; например, блок пирса (как на фото выше).
    · Вычтите 9,5 дюймов, если вы используете 4×4 или 11 дюймов, если используете винтовой домкрат Ellis 6×6. Это общее расстояние от нижней части квадратной трубки домкрата (это место, где брус будет находиться внутри домкрата) до основания домкрата.
  2. Прикрепите пиломатериал к домкрату с помощью двойных гвоздей через отверстия на противоположных сторонах домкрата.
  3. Прикрепите сварочный аппарат Ellis Purlin / держатель балки / держатель балки с помощью дуплексных гвоздей к балке / балке там, где требуется поднять пол.
  4. Вставьте пиломатериал 4×4 или 6×6 в устройство для соединения прогонов / держатель балки / держатель балки и прикрепите к нему дуплексными гвоздями.
  5. Отвинтите домкрат до высоты.
    Винтовые домкраты Ellis можно отрегулировать на полные 6 дюймов. Это можно сделать, повернув рукоятку вручную, ударив по рукоятке с помощью молотка или разместив 2×4 между винтом и рукояткой для дополнительного рычага при повороте.
  6. Убедитесь, что ваш Steel Shore ровный и ровный. При необходимости переместите берег.
  7. Затяните установочный винт предохранителя с помощью шестигранного ключа , чтобы предотвратить регулировку.

** Для правильного выравнивания используйте винтовые домкраты Ellis через каждые 2 фута.

** Если нагрузка превышает 4000 фунтов. грузоподъемности используйте гидравлический домкрат Ellis для дополнительной подъемной мощности.

Свяжитесь с нами сегодня или посетите раздел «Все продукты», чтобы увидеть материалы, которые лучше всего подойдут для вашего следующего домашнего проекта.

Brownstone Boys: The Lowdown on Leveling Floor

Примечание редактора: Добро пожаловать в Brownstone Boys Reno, читательский дневник обновлений о ремонте коричневого камня в Бед-Стаи.См. Первый здесь. Они также ведут блог на сайте www.thebrownstoneboys.com.

Во многих старых домах стены и полы не прямые, ровные или квадратные. Это то, с чем вы учитесь жить, и иногда получаете удовольствие как персонаж в историческом доме. Наблюдать, как собака бросает мяч и в замешательстве смотрит, как она медленно катится к дальней стене, может быть интересно. Полы с годами нередко становятся неоднородными. Но почему?! Что вы можете сделать по этому поводу? И сколько это стоит?

Почему полы в вашем бруклинском коричневом камне скатываются?

Большинство домов из коричневого камня в Бруклине имеют каменные стены со всех четырех сторон.Они очень жесткие и поддерживают деревянные балки, которые в них вставлены. Деревянные балки обычно имеют ширину от 17 до 20 футов и обычно имеют отклоняющуюся несущую стену где-то близко к середине. Поскольку деревянные балки являются более мягким материалом, чем каменные стены, с годами они могут провисать посередине. Таким образом, большинство старых коричневых камней будут видеть все классы, направленные к центру дома, самой дальней точке от внешних стен. Так что, если вам не хватает игрушек собаки или вы просто не знаете, куда делись все эти шарики, вероятно, вы их и найдете!

Для того, чтобы выровнять пол, должны быть открыты все балки

Что с этим можно сделать?

Этот тип провисания обычно не означает, что есть структурная проблема, о которой следует слишком беспокоиться.В большинстве случаев это косметическая проблема, которая может повлиять на комфортность помещения. Наличие одной ровной плоскости пола может значительно улучшить ощущение пространства. Выравнивание можно сделать, но это большая работа. Это должно быть частью более крупного ремонта. Сначала необходимо обнажить балки, обычно удаляя настил и черновой пол.

На этом этапе вы можете хорошенько взглянуть на балки, чтобы увидеть, может ли быть что-то, способствующее возникновению проблемы, помимо обычного урегулирования. Иногда сантехники прорезают их, чтобы пропустить трубы, которые могут ослабить их.Вы можете посоветоваться с архитектором или инженером-строителем по поводу исправления, но обычно балку можно заменить или укрепить.

Чтобы выровнять полы до однородного уровня, вам нужно начать с самой высокой точки (обычно у каменных стен), а к балке можно прикрепить доску в процессе, называемом сестринским. Новая решетчатая балка будет представлять собой одну плоскую ровную поверхность по всей длине. Новая доска обычно начинается на том же уровне, что и существующая балка у каменной стены, и вы увидите, как старая балка постепенно спускается вниз, пока не достигнет самой нижней точки, а затем снова откатится вверх, где она станет на одном уровне с новой балкой. доска у дальней стены.После того, как все балки будут заполнены, можно установить новый черновой пол и паркетный пол поверх новой балки с решеткой.

Выравнивание лестницы — одна из самых сложных ситуаций

К сожалению, объем работ требуется редко. Поскольку уровень пола повышается, иногда на несколько дюймов посередине дома, необходимо также отрегулировать всю дверную обшивку и плинтусы. Это часто связано с установкой всей новой облицовки, хотя, если у вас есть красивый оригинальный молдинг, его можно снять и установить заново.

Одна из наиболее сложных ситуаций, которые могут возникнуть, — это уровень лестницы. Часто повышение этажей будет означать, что последняя ступенька поднимется выше … иногда слишком высоко, чтобы соответствовать нормам или просто для удобства. В этом случае также необходимо отрегулировать лестницу. Иногда необходимо отрегулировать каждую ступеньку или всю лестницу можно поднять на новый уровень.

Обшивка недавно отремонтированной лестницы

Сколько это стоит?

Если все это звучит дорого, то определенно может быть.Снятие и утилизация всех черновых полов и полов — это большая работа. Чтобы создать один уровень для каждой балки, требуется точность. Абсолютно новые черновые полы и полы — это много материала для покупки. Наконец, последствия корректировки обшивки и лестницы требуют времени и навыков. В зависимости от того, насколько обширен объем, это может стоить от 20 000 до 30 000 долларов за этаж. Некоторые работы могут даже быть частью объема ремонта, что может уменьшить дополнительные расходы.

Хотя некоторые могут захотеть сохранить оригинальные материалы, как это сделал Роберт Даффи в своем первом особняке в Вест-Виллидж, федеральном таунхаусе, наличие одного хорошего уровня пола во всем пространстве может сделать его целостным.

12Июн

Схема электропроводки в однокомнатной квартире: Nothing found for Energii V Zhilyh Shema Provodki V Odnokomnatnoj Kvartire 14%23I 2

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Схема электропроводки в двухкомнатной и однокомнатной квартире

Электропроводка в однокомнатной квартире, которая прокладывалась еще во времена СССР, уже не отвечает современным техническим требованиям и нормам пожарной безопасности. Поэтому ее рекомендуется заменить, ведь от ее состояния зависят жизни людей и сохранность имущества. Одна из самых распространенных причин возгораний – короткое замыкание, которое возникает в результате нарушения эксплуатации электросетей.

Подбор систем безопасности

Грамотный выбор электропроводки заключается в расчете энергопотребителей (с небольшим запасом), подборе типа самих проводов и их сечения. Первое, что нужно отметить на плане, – расположение розеток, выключателей и распределительных коробок. Существует единый унифицированный свод правил (ПУЭ), который четко регламентирует конструкции электрических установок и иных приборов и способы их монтажа.

Важным моментом является то, что в санузлах категорически запрещено делать выключатели, а розетки должны быть специального типа (с защитой, в том числе и автоматикой выключения). Жилые помещения тоже имеют ограничения: выключатели должны располагаться в непосредственной близости к двери (дверной ручки), высота расположения от пола должна быть от 0,3 до 1,8 м. Это правило касается и установки электророзеток.

Способы монтажа

Существует два способа укладки проводки: открытый и скрытый. Под скрытым подразумевается классическая схема электропроводки со штроблением и укрыванием под слоями отделочных материалов. Открытый же способ подразумевает укладку по специальному коробу, идущему по стене, полу, плинтусу.

Достоинство открытого способа заключается к большой ремонтопригодности без необходимости демонтажа самих отделочных материалов. Но в этом случае короб подбирается исходя из сечения электрокабелей, а также из их количества. Опираться необходимо на минимальный зазор между кабелями.

Скрытый способ предполагает меньшие затраты на дополнительную безопасность. В этом случае расположенный под слоем штукатурки или шпаклевки электрокабель не требует специальной защиты. Визуально его обнаружить невозможно, что делает такой принцип проводки более универсальной. Но есть одно ограничение: пускать провода с током по канализационным трубам, стояку или иным конструкциям, связанными с водой, запрещено. Если нет иного выбора, то нужно воспользоваться специальными гофрами и хомутами, при этом на них не должно быть механических повреждений.

Монтаж открытой проводки в однокомнатной квартире проводится только в особых случаях: если нет возможности провести ремонт из-за пары проводов или же штробить стену (например, монолит) не представляется возможным без нарушения целостности конструкции.

Расчет электросети

Любая техническая схема начинается с расчетов. Чтобы правильно подобрать нужный кабель, необходимо рассчитать будущую нагрузку на сеть. Для этого надо знать нагрузку (номинальную) от всех энергопотребителей. Следует запомнить, что прибор 1 кВт потребляет ток в 5 А. Расчет проводится по всем приборам, вычисляя максимальную нагрузку на сеть. Лучше всего взять запас в 10-15%. Но фантастические сценарии, когда включены сразу все электроприборы учитывать не стоит – попросту в однокомнатной квартире нет стольких источников питания и нет нужды подключать все и сразу. Подбор следует делать, исходя из того, что медный шнур с сечением в 1 кв. мм пропускает 10 А, алюминиевый — 5 А.

Обязательным условием является наличие автоматов выключения или предохранителей. Согласно нормам, каждый должен быть рассчитан на мощность не более 25 А, что означает разделение текущей проводки до этих допустимых значений. Обычно их разделяют по помещениям и типу подключения. Автоматы на санузел должны идти только на санузел. Помимо того, присутствует и ограничение на количество потребителей. Максимальный лимит розеток, а также обычных ламп составляет 20 штук. Осветительные приборы (люстры, торшеры, бра) считают за 1 единицу.

В «однушке» не так много потребления энергии, потому автоматов там, как правило, всего 2. Один на санузел, другой на все остальное. Иногда их разделяют, делая отдельный выключатель для кухни и комнаты. Схема проводки в двухкомнатной квартире должна иметь минимум 3 предохранителя.

Подключение к одной и нескольким группам

Вообще, если потребление не превышает 25 А, то можно подключать и к одной группе. До ввода новых норм, примерно так и поступали в домах старого типа. Но такая схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть и является самым простым и дешевым вариантом, не делает ее надежной с точки зрения безопасности. Также для этой схемы подключения характерно большое количество распределительных коробок.

Поскольку в этом случае подключение идет силового кабеля напрямую от счетчика (от предохранителя), он тянется по всем помещениям. Минимальное сечение кабеля должно составлять 2,5 кв. мм.

При нагрузке свыше 25 А требуется сделать несколько групп, и схема электропроводки в двухкомнатной квартире должна отражать их. Если проверяющие органы заметят, что вы подключены к одной группе и создаете избыточное напряжение, вам могут отключить электричество до устранения этого нарушения. Группы распределяются по нагрузке, помещению, при этом, как говорилось ранее, санузел оборудуется отдельно. Розетки и освещение тоже получают две разные группы. Такой принцип разводки гораздо дороже, но более безопасен. Помимо этого, нужно будет установить распределительный щиток.

К распределительному щитку также есть ряд требований. Он должен быть доступен не только владельцу, но и электромонтажнику. Из него не должны торчать какие-либо оголенные провода. Доступ должен быть открытым, но если на щитке присутствует замок, ключи должны быть или рядом, или в легкодоступном месте.

Если говорить о монтаже по такому принципу, то лучшим вариантом будет последовательный монтаж каждого провода. Это позволит избежать путаницы, а схема проводки однокомнатной квартиры в этом случае будет наиболее безопасной и функциональной.

Заключение

Опираясь на текущие нормы и правила, вы сможете подобрать качественную кабельную продукцию. Это требуется в первую очередь для обеспечения безопасности, поскольку случайное возгорание электропроводки в однокомнатной квартире может быстро распространиться на все жилье и к тому же привести к потерям соседних площадей, а то и всего дома. Если все работы были выполнены профессионально, то проложенная скрытым типом проводка прослужит весь положенный срок (стоит заменить, что при открытом типе ее срок службы в два раза короче). На автоматах также не стоит экономить и покупать самый дешевый вариант – разница в стоимости между ними не очень большая, а вот качество импортного изделия гораздо выше отечественных аналогов.

Замена проводки в однокомнатной квартире в Екатеринбурге

Компания «Авангард-Сети» выполняет комплекс работ по замене проводки в однокомнатной квартире. Все мероприятия выполняются в строгом соответствии с действующими нормами и правилами, используются качественные материалы и комплектующие. Оформить заказ на замену электропроводки можно по телефону +7 (922) 175-62-72 или через форму:

Необходимость заменить внутреннюю начинку электрической сети в однокомнатной квартире продиктована тем, что ранее при строительстве жилых домов использовалась схема электропроводки, которая в данный момент не может выдержать высокие мощности. При решении отремонтировать жилье, важно особое внимание уделить организации новой электросети.

Выбор схемы проводки в однокомнатной квартире

В жилых помещениях электропроводка выполняется скрытым и открытым способами. Каждый из них имеет собственные плюсы и минусы.

Преимущества открытой проводки:

  • замена производится без ремонта поверх отделки;
  • экономия времени – при грамотном подходе на квартиру с одной жилой комнатой достаточно одного дня;
  • простота электромонтажных работ.

Преимущества закрытой проводки:

  • более высокие уровни допуска по допустимой величине номинального тока при одинаковых с открытой проводкой сечении кабеля;
  • электропроводка не портит внешний вид помещений;
  • отсутствие возможности случайно повредить кабель вследствие механического воздействия.

В большинстве квартир используется скрытый тип электропроводки. Открытым способом провода прокладываются в исключительных случаях.

Замена проводки в однокомнатной квартире в Екатеринбурге специалистами нашей компании может быть выполнена любым из обозначенных способов.

Далее следует определить схему питания, по которой будет осуществляться подача электричества. Для этого выполняются расчеты, основанные на суммарной мощности всего электрооборудования квартиры.

Схема электропитания однокомнатной квартиры от одной группы

Если получена общая мощность не более 25А, то можно использовать схему питания всех электроприборов от одной группы. Такое решение наиболее просто в исполнении и выгодно с финансовой точки зрения.

Такая схема использовалось при строительстве старых домов. При этом выбирался кабель с алюминиевыми жилами. Такие провода не отличаются высокой надежностью, нагрузку в современном жилье выдержать они не могут. Рекомендовано использовать кабель с медными жилами, который отличается от алюминиевого аналога более высокими характеристиками и возможностями.

Схема электропитания однокомнатной квартиры от нескольких групп

Если полученная суммарная мощность будет выше 25А, то действующие правила требуют разделить нагрузку на различные группы. Важно отметить, что на большинстве жилых объектов все-таки выбирается вариант разделения нагрузок на группы, даже если суммарная мощность энергопотребления ниже 25А. Такой подход позволяет в будущем без дополнительных монтажных мероприятий увеличить количество потребителей в квартире. Помимо этого отдельная линия должна использоваться, если предполагается эксплуатация крупного электропотребителя.

В группы объединяются схожие по нагрузкам потребители и точки. Отдельные линии ведутся для розеток, выключателей, освещения и пр. Возможен и вариант разделения на группы отдельных помещений (например, ванная и кухня отдельно от спальни и прихожей).

Монтаж нескольких групп предполагает более глубокие штробы для прокладки кабелей и большее количество материалов и оборудования. Для каждой группы необходимо использовать отдельные УЗО и автоматы.

Замена проводки в однокомнатной квартире в Екатеринбурге от «Авангард-Сети»

Компания «Авангард-Сети» предлагает электромонтажные работы «под ключ». Наша команда – профессиональные специалисты, способные справиться с любой поставленной задачей. В своей работе мы руководствуемся нормами и требованиями ПУЭ, ГОСТ и СНиП.

Стоимость замены проводки в однокомнатной квартире зависит от объема работ, используемых материалов, комплектующих и оборудования, сложности и срочности монтажа. В любом случае наша компания предлагает наиболее оптимальную и объективную цену электромонтажных услуг.

Для получения дополнительной информации, оформления заявки на замену проводки звоните по телефону +7 (922) 175-62-72.

Замена электропроводки в квартире : Киев

☆ C 1999 г.
✔ Консультация
✔ Гарантия

☎ (099) 141-67-89
✔ Круглосуточно

Замена электропроводки в квартире в Киеве под ключ на старом жилом фонде. Электрики с опытом электромонтажа. Закупка и доставка материала.

Реальные сроки:

  • Замена электропроводки в однокомнатной квартире — от трёх дней
  • Замена электропроводки в двухкомнатной квартире — от пяти дней
  • Замена электропроводки в трёхкомнатной квартире — от недели

Замена проводки в квартире : Киев — любой метраж, любая серия дома

  • сталинки
  • хрущевки
  • панельные (кирпичные) многоэтажки

Замена электропроводки в квартире — Киев и пригород

Узнайте прямо сейчас

  • Сколько стоит поменять проводку в квартире
  • Как поступить правильно — заменить проводку полностью или частично
  • Сколько потребуется времени для работ по замене проводки

Получите реальные услуги по обустройству своего жилья

Замена электропроводки в квартире цена на 2020 год в Киеве

Стоимость электромонтажа мы рассчитываем на оценочной консультации. Цена замены проводки в квартире опирается на расценки прайс листа. А здесь, мы покажем сколько стоит заменить проводку в квартире на 2020 год (услуги в Киеве).

Поправка: Цены усредненные, опирающиеся на стандартный квартирный электромонтаж. Выборка по всем районам Киева, вне зависимости от характеристики стен (бетон, кирпич), со средним значением монтажа электроустановточных и осветительных изделий. Цена на основе анализа семнадцати объектов.

  1. Однокомнатная квартира цена замены проводки — 8000 гривен
  2. Двухкомнатная квартира цена замены электрики — 12000 гривен
  3. Трехкомнатная квартира цена замены электропроводки — 14000 гривен

Комментарий: — стоимость замены электропроводки в квартире указана без цен электрофурнитуры и расходного материала.

Что необходимо учитывать:

  • Поменять электрическую проводку в квартире со стенами из железобетона (панельная) всегда дороже, чем заменить электропроводку в квартире со стенами из кирпича
  • Старая алюминиевая проводка меняется полностью — вариант частичной замены, необходимо отбросить
  • Поменять проводку в квартире за выходные дни мы не успеем — нужно рассчитывать на реальные сроки
  • Рекомендуем прислушиваться к советам электрика в выборе кабеля и защитных электрических аппаратов, — выбор электрофурнитуры на Ваше усмотрение
  • Электропроводка в квартире, которую Вы получите, по функциональным параметрам рассчитана на 25 лет, наши гарантии на квартирный электромонтаж — 24 месяца

Замена электропроводки в однокомнатной квартире

Электропроводка однокомнатной квартиры несёт все элементы квартирного электромонтажа. Типовая схема разводки электрики может быть применима ко всем типам многоквартирных домов — новостройки, старые панельные или кирпичные дома, квартиры в хрущевках.
Различия проявляться лишь в способе монтажа кабеля и установки осветительных приборов.

Какую схему электропроводки выбрать – посоветует электрик. Чтобы заменить электрику в квартире, для однушки достаточно иметь 1 силовую линию для коридора, санузла и кухни, а вторую провести в комнату. Осветительные линии, целесообразно организовать по такому же принципу.

Конечно, это все индивидуально, но необходимо помнить, что электроплита, стиральная машина, бойлер или другие мощные потребители электрической энергии должны быть подключены отдельными линиями питания, и иметь свои защитные устройства.

Пример:

  • Замена электропроводки в панельной квартире — 1 комнатная
  • Цена услуг: 9000 грн
  • Время ремонта: четыре дня с оценкой работ и закупкой материалов
  • Описание: Две силовые, две осветительные линии, плюс отдельная линия питания к стиральной машине, установленной в ванной комнате.

Еще пример:

  • Нам понадобилось пять рабочих дней, чтобы заменить электропроводку в квартире на левобережной (1 к.)
  • Стоимость: 11000 с материалами
  • Особенности электромонтажа: поменяли месторасположение квартирного щитка, добавили 8 розеток на кухне. На втором этапе ремонта (после отделочников) установили встраиваемые светильники в подвесные потолки комнаты и кухни.

Ещё пример:

  • Замена проводки в однокомнатной квартире на Оболони
  • Цена электромонтажных работ 8000 гривен с материалами
  • Стандартная 1-но комнатная, с установкой 11 розеток и 5 выключателей света. Из осветительных приборов – две люстры и три светильника.

Замена электропроводки в двухкомнатной квартире

Заменить электропроводку в двухкомнатной квартире, чтобы она заняла свое место согласно схеме электромонтажа, обойдется заказчику в оговоренную сумму. По времени, полная замена проводки 2-х комнатной квартиры лежит в недельном интервале. Качество электромонтажных работ, гарантируют профессиональные электрики.

Для того, чтобы узнать «оговоренную сумму», нужно определить объем монтажа, и количество материалов. Специалист рассчитает стоимость разводки электрики на месте.

В план-схеме, мастер зафиксирует: — месторасположение розеток и выключателей, количество электробытовых приборов и их мощность, место и способ монтажа кабеля, способ установки осветительных приборов.

Вызов электрика для проведения предварительных расчетов, и составления схемы электропроводки, составляет минимальную стоимость работы специалиста, которая на 2020 составляет 350 гривен. Эти деньги были учтены как полученные, при окончательном расчете за проделанную работу.

Пример:

  • Замена проводки в двухкомнатной квартире — хрущевка
  • Стоимость электромонтажа: 14000 грн с материалами
  • Срок проведения ремонта: неделя
  • Описание: Стандартная разводка электрики без излишеств. Такие электромонтажные работы характеризуются просто – «все, как у всех».

Пример:

  • Поручили проложить проводку в квартире (сталинка) – центральный район Киева
  • Сметная стоимость: Девятнадцать тысяч гривен с завезенными материалами
  • Время: десять полных рабочих дней
  • Особенности: Заказчик — молодой парень. Он поручил заменить проводку в двухкомнатной квартире, причом досконально проверял смету расходов, и вникал в тонкости электриеской схемы. Сразу видно — свои заработанные деньги не хотел тратить зря. Но, и не экономил. Как видно по расходам, ремонт делался «под себя». Достаточное количество розеток, комбинированное освещение в комнатах и на кухне, теплый пол.

Еще пример:

  • Задача — поменять проводку в 2-х комнатной квартире без излишеств
  • Район — Южная Борщаговка
  • Замена проводки в двушке обошлась в 11000 гривен с материалом
  • Все тот же стандартный минимальный набор установочных изделий, (комбинированная прокладка кабеля скрытый) скрытый способ в штробе, плюс электротехнический короб, (панельные стены).

Последняя работа:

  • замена старой электропроводки в квартире — двухкомнатная с бетонными стенами
  • центр Оболони возле метро
  • стоимость полной замены кабеля, силовой и осветительной электрофуртинтуры, сюда же расходники — 16800 грн

Замена электропроводки в трёхкомнатной квартире

Нет ничего удивительного, что электропроводка трехкомнатной квартиры может обойтись дешевле, чем электропроводка в двушке. Цена замены электрики зависит не от площади, а от метража прокладки кабеля, и количества так званых электроточек (розетки,выключатели, осветительные устройства и т.д.)

Пример:

  • Задача — замена электропроводки в квартире — пригород, три комнаты плюс проводка на лоджию освещения
  • Требование — электромонтажные работы в бюджетном варианте (минимум необходимого)
  • стоимость (работа плюс материалы) — 14000 гривен

Пример

  • Задание — замена электропроводки в квартире Киев, трёшка, стены — кирпич, район Шулявка
  • Срок проведения работ — двенадцать дней
  • Стоимость замены электропроводки в трехкомнатной квартире — 12000 гривен
  • Материалы и электрофурнитуру закупал заказчик (согласно заранее согласованного списка)

Последний пример:

  • Район Виноградарь — замена проводки в трехкомнатной квартире (панельный дом)
  • Работы под ключ плюс материал — 18000 гривен
  • Электромонтаж продолжались 10 дней (выпали суббота и воскресенье, чтобы не нервничали соседи от работы электроинструмента)

Работаем быстро, но без спешки
Как электрики, чтим ПУЭ
Применяем кабель ВВГ (различных модификаций)
Соединения проводников выполняем без скруток
Оставляем гарантию на новую электропроводку

Примечания:

  • Примеры замены квартирной электроустановки показаны с различным набором осветительных и электроустановочных изделий,
  • Цена указана со стоимостью кабельной продукции, расходными материалами и стоимостью электрофурнитуры.
  • Данные цены отображают тот случай, когда происходит полная замена электропроводки в квартире – от щитка.
  • Гарантийные обязательства – 24 месяца.

От чего зависит цена замены электропроводки в квартире

Почему нет, и не может быть единого ценника на электромонтаж? Ответ на примере проведения электромонтажных работ в одном подъезде многоквартирного дома:

  • У бедного студента на пятом этаже, мы установили 8 розеток
  • А в том же подъезде, но на 12 этаже, заказчик захотел иметь 16 розеток

Только на монтаже 8-ми розеток, услуги электрика выросли на 1000 гривен, не считая стоимости прокладки дополнительного кабеля.
Сколько установить розеток пожелаете Вы, мы пока не знаем. Но то, что цена на замену проводки в квартире от этого изменится, это точно.

Мы отметим основные факторы, комбинация которых в той или иной пропорции, существенно влияет на стоимость разводки электрики

  1. Способ прокладки кабеля, и метраж
  2. Внутренняя или внешняя установка розеток, выключателей
  3. Количество устанавливаемых осветительных приборов и электроустановочных изделий
  4. Способ установки светильников
  5. Цены на электрофурнитуру

А теперь скажите, как по телефону ответить на вопрос, сколько стоит сделать проводку в квартире. Мы можем указать приблизительную стоимость, которая будет уточняться в последствии.

Сколько стоит замена проводки в квартире

Сколько стоит замена электропроводки в квартире Вам скажет любой электрик, но сразу внесет поправку, что это приблизительная цена. Дело в том, что стоимость замены проводки в квартире величина расчетная. Цена замены электропроводки зависит от:

  1. Способа монтажа кабеля — а) открытый,; б) скрытый
  2. Метража прокладки кабеля
  3. Количества осветительных и электроустановочных изделий

Стоимость разводки электрики для наглядности:

  • Стоимость замены электропроводки в однокомнатной квартире — от 8000 грн
  • Стоимость замены электрики в двухкомнатной квартире — от 12000 грн
  • Стоимость замены проводки в трехкомнатной квартире — от 14000 грн

Примечание: Цена на квартирный электромонтаж указана без стоимости материалов

Как мы проводим оценку стоимости своих услуг

Для оценки работ, нужны вводные данные

  1. Эти данные, могут быть зафиксированы в готовом проекте электропроводки, который Вы заказали у специалистов ранее. Вы передаете этот проект нам. Мы рассчитываем по нему стоимость разводки электрики в квартире, и подсчитываем количество необходимых материалов.
  2. Второй вариант, к которому прибегают 90% заказчиков – составление план-схемы монтажа электропроводки на месте. Это обойдется Вам значительно дешевле, чем заказывать проект у специалистов.

Чтобы определить, сколько стоит электрика в квартире — пригласите мастера на дом. Мы посчитаем стоимость новой электропроводки вместе с Вами.

Как это сделать

  • Вызывайте инженера-электрика к себе на дом
  • Мы собираем все необходимые данные
  • Составим план-схему
  • Рассчитаем технические характеристики (нагрузка, кабель, аппараты защиты)
  • Посчитаем количество кабельной продукции и электрофурнитуры
  • Укажем время, необходимое на электромонтаж

Здесь, на этом этапе, становится известна стоимость электропроводки в квартире, именно под Ваши запросы и требования.

Пометка:

  1. Услуга по проведению оценочной консультации – платная услуга
  2. Её стоимость – минимальная цена работы нашего специалиста
  3. Обратите внимание, что стоимость электромонтажа, автоматически уменьшается на эту цифру.

Какие выводы можно сделать из вышеизложенного? А выводы просты:

  1. Хотите узнать, сколько стоит проводка в квартире ориентировочно — наберите наш номер
  2. Чтобы узнать точно сколько стоит электропроводка в квартире — нужно вызвать электрика на дом для проведения расчетов

Подготовка к замене электропроводки

Чтобы не затягивать ремонт и быстро заменить проводку в квартире, закупаем электрофурнитуру и кабель одноразово. Смета на материалы, составленная на оценочной консультации, служит нам дорожной картой в закупках.

Подготовка места работ – Ваша ответственность. Будет правильно поступить так — вывезти из квартиры ценные предметы и вещи. Отодвинуть на 1 метр оставшуюся мебель от стен, и закрыть ее целлофановой пленкой. Подготовка каналов для укладки кабеля, (штробление стен под электропроводку) будет сопровождаться сильной запыленностью.

Услуги электрика по замене проводки в квартире, намекают, что проживание в помещении во время ремонта будет проблематичным. Подумайте, как минимизировать такие неудобства.

  • Наши цены открыты
  • Мы не практикуем скрытых платежей и наценок
  • В процессе электромонтажа – стоимость замены проводки неизменна
  • Приедем для оценочной консультации в любое время
  • Опыт работы электрика – более 12 лет
  • Имеется профессиональный инструмент
  • Организуем доставку и закупку материалов
  • Применяем кабель марки ВВН предназначенный для прокладки электрики в жилом помещении
  • В составлении план-схемы и квартирном электромонтаже, учитываем нормы ПУЭ
  • Срок эксплуатации квартирной электропроводки – не менее 25 лет
  • Оставляем свои гарантии – на 24 месяца

Соберите больше информации, касательно стоимости новой квартирной электроустановки позвонив к нам

Предложим оптимальный вариант, как можно провести электропроводку дешевле. При этом, безопасность, функциональность и стоимость не будут взаимоисключающими факторами. Мы сделаем так, чтобы для Вас стоимость замены проводки в квартире, всегда была ниже средней по Киеву.

Мы, надеемся, что подсказали Вам:

  1. Почему нет, и не может быть единых ценников на монтаж новой электрики
  2. От чего зависят цены
  3. Как, и когда можно узнать, сколько стоит поменять в квартире проводку

Акция до 15.08.2019

Замена электропроводки в Киеве — услуга под ключ

Замена эл. проводки в однокомнатной квартире — 9000 гривен

  • электромонтаж кухни — 5 розеток, 1 выключатель
  • комната — установка 5 розеток, 2 выключателя
  • установка электрощита на 8 модулей

Замена эл. проводки в двухкомнатной квартире — 12000 гривен

  • прокладка проводки на кухне — установка 5 розеток, 1 выключатель
  • в двух комнатах установка 10-ти розеток, два выключателя
  • установка щитка электрического на 12 модулей

Замена эл. проводки в трехкомнатной квартире — 15000гривен

  • разводка проводки на кухне — 5 розеток, один выключатель
  • установка 15 розеток, 3 выключателя света
  • установка квартирного щитка 16 модулей
  • В стоимость услуги входит стандартный набор электромонтажных работ из расчета на каждое жилое помещение + кухня 5 розеток, 1(2) выключателя
  • Цена электропроводки в квартире включает стоимость материалов
  • Предложение до 15 августа 2019 года

Электропроводка под ключ

Вы «свободный художник». Замена старой проводки в квартире интересует Вас только как факт ее получения.
В таком случае, Ваше участи ограничивается тремя действиями:

  1. Поставить задачу — передать схему электромонтажа
  2. Профинансировать закупку материалов и фурнитуры
  3. Получить условный ключ от реальной электропроводки

Обязанности электрика:

  1. Не выходить за рамки схемы электромонтажных работ
  2. Провести электрику в квартире в оговоренные сроки
  3. Передать заказчику новую квартирную установку под ключ
  4. На протяжении 24 месяцев, обеспечить гарантийные обязательства (в случае возникновения неисправностей, связанных с электромонтажом)

Как видно, замена электропроводки под ключ является рядовой услугой электрика, где заказчик полностью доверяет профессионализму исполнителя.

Замена проводки в панельном доме

Замена проводки в панельном доме в старых каналах отличный вариант поменять электропроводку в экономном режиме. Это так называемая замена проводки в квартире без штробления. Иными словами, заказчик хочет оставить все как и было на прежнем месте — розетки, осветительные приборы, и способ их установки.

Это замечательно, если удается протянуть проводку в пустотах, где находился старый кабель. Но так бывает не всегда. И даже больше — каналы и пустоты в панельных перекрытиях, часто забиты строительным мусором, что исключает протяжку нового кабеля. Приходится готовить штробы, от чего замена электрики в квартире становится дороже. А вот если планируется стяжка пола, то прокладка электропроводки по полу в квартире в гофрированной трубе удешевляет электромонтаж.

По Вашему желанию, вновь собранный квартирный щиток остается на старом месте. По требованию, мы можем перенести щиток непосредственно в квартиру из общего коридора. При отсутствии мебели, замена электропроводки в квартире панельного дома происходит быстро. Наличие мебели не существенно, но все таки усложняет работу электрика.

Замена проводки в хрущевке

Современные требования к электропроводке в жилых помещениях настоятельно рекомендуют создавать возможность её быстрой сменяемости. Что можно сказать про старые дома, если эксплуатировать т. н. хрущевки планировалось 25 лет. Затем, их планировали просто снести. В Киеве, такие дома стоят до сих пор. Поэтому затевая ремонт, или когда меняется владелец жилья, замена электропроводки в хрущевке неизбежна.

Плавкие вставки и алюминиевая проводка, рассчитанная на мизерную нагрузку, ну никак не обеспечат комфортное пользование современными бытовыми приборами. Так как изначально менять проводку в хрущевке никто и не думал (см. выше 25 лет) возникают трудности с прокладкой кабеля. В некоторых квартирах, чудом удается протянуть кабель через полости в плитах, прицепив его за старый провод. В остальном, практикуется прокладка кабеля в электротехническом коробе (кабельканалах), или укладки его в штробы. Цена скрытой проводки — естественно дороже.

Планируется к установке новый квартирный распределительный щиток. Заменим электрический ввод в квартиру. В хрущевке следует полностью заменить проводку, не оставив ни одного старого участка. Новая электропроводка квартиры будет проложена медным кабелем (мы рекомендуем ВВГ), который предназначен для прокладки электрической проводки в жилом помещении. Перед тем как вызвать электрика для консультации, продумайте самостоятельно о количестве и месторасположении розеток и осветительных приборов. Это ускорит процесс начертания электрической схемы, а Вы получите квартирную электроустановку рассчитанную под свои потребности.

Электропроводка кухни

Электропроводка на кухни не претендует на оригинальность. Как и во всех остальных жилых помещениях квартиры (частного дома), разводка электропроводки на кухне имеет такие составляющие:

  • Расчет потребляемой мощности
  • Разбивка на осветительные, силовые и отдельные линии питания
  • Выбор сечения кабеля и номиналов аппаратов защиты
  • Качественно выполненный электромонтаж

Если заменить проводку на кухне правильно, она не будет приносить Вам разочарования в дальнейшем. И что самое главное – Вы получите гарантированную безопасность при эксплуатации кухонных электроприборов.

Мы затрагивали частные вопросы по модернизации кухонной электропроводки на заказ. Это касалось:

Без сомнения, такие электромонтажные работы полезны, однако разумно поступает тот, кто с самого начала думает на перспективу, и в свое время, запланировал электропроводку на кухне в комплексе. В этом случае, не нужно будет проводить косметический ремонт, для сокрытия следов от внутренней прокладки кабеля, и полностью избежать открытой электропроводки. Ведь даже кабель, проложенный в аккуратном электротехническом коробе, все равно будет на виду.

План электропроводки, схема разводки кабеля, будет утверждена после обследования объекта. Безусловно, учитываются нюансы разводки электрики под встраиваемую кухонную технику, установки встроенных осветительных приборов. Одним словом, предусматривается вся электрика на кухне.

Провести проводку в квартире правильно

Можно раскидать временную проводку проводом ПВС (шнур ШВВП), но будет неправильно использовать такой провод или шнур для квартирного электромонтажа . Будет правильно заменить проводку в квартире медным моножильным кабелем . В наших реалиях это кабель ВВГ или NUM.

Дело в том , что ПУЭ, чем и руководствуются электрики при прокладке электропроводки в жилом помещении, имеет ответы на все вопросы. Например выбор и расчет кабеля , защитных электрических аппаратов, способы соединения кабеля , место и способ установки «электроточек». И если мастер, который проводит электромонтажные работы применяет эти правила, то можно считать, что новая проводка в старой квартире будет считаться правильной .

Стандартные вопросы клиентов:

Замена проводки в квартире — какие цены в Киеве?

🔴 Наши цены: 1 комнатная — от 8000 гривен,; 2-х комнатная — от 14000 гривен,; 3-к — от 14000 гривен. Цены без стоимости материалов

Какие у Вас гарантии на новую электропроводку?

🔴 ➤ По монтажу — 12 месяцев ➤Технологически — электропроводка в квартире расчитана на эксплуатацию до 25 лет

Как найти хорошего электрика в Киеве?

🔴 1) Спросите совет у знакомых 2) Погуглите — поговорите с разными мастерами, которые предлагают заменить проводку 3) Определитесь с выбором

Можно ли заменить проводку в квартире частично?

🔴 Зависит от состояния Ваших финансов. Наберите мастера — от бесплатно даст консультацию по замене квартирной электропроводки

Есть еще вопросы – звоните
☎ (099) 141-67-89

Как оценить количество проводов, необходимых для ремонта среднего дома | Руководства по дому

Крис Дезил Обновлено 1 сентября 2015 г.

Что касается проводки, то среднего дома не существует. Каждый дом не только разной формы и размера, но и имеет разные потребности в электричестве. Чтобы получить реалистичную оценку количества электрического кабеля, который потребуется вашему проекту, вам понадобится план этажа и / или базовая электрическая схема.От точности сметы зависит точность плана этажа.

Важность электрической схемы

Все электрические цепи в типичном доме берут начало от главной панели, которая обычно находится на первом этаже в точке, где электричество падает от линий электропередач. Электрическая схема отображает информацию о каждой цепи, включая каждый осветительный прибор или розетку, которые находятся на ней, и, что наиболее важно для целей оценки, расположение последнего устройства.Расстояние от панели до последнего устройства приблизительно определяет количество проводов, необходимое для этой цепи. Провод, возможно, придется пройти по окольному маршруту, чтобы добраться до всех устройств на нем, но для целей оценки вы можете предположить, что он следует по наиболее прямому маршруту.

О калибре провода

Жилые цепи в Северной Америке имеют напряжение 120 или 240 В. При оценке потребности в проводах необходимо различать их, поскольку для них требуются провода разного калибра.Более того, для обслуживания плиты на 240 В вам может потребоваться провод другого калибра, чем для водонагревателя, а для цепей на 15 А и 120 В требуется провод более легкого калибра, чем для цепей на 20 А. При изучении принципиальной схемы обратите внимание на напряжение и силу тока каждой цепи, чтобы вы могли составить список, сколько проводов каждого калибра вам нужно, но зарезервируйте установку на 240 В для профессионального электрика. Вы можете последовать советам некоторых строителей и используйте провод 12-го калибра для всех цепей на 120 В. Это упрощает установку и гарантирует, что все ваши схемы соответствуют коду, хотя это немного дороже.

Добавляем все

Теперь, когда у вас есть электрическая схема, соответствующие измерения расстояния до вашего дома и информация о калибре провода, необходимом для каждой цепи, у вас есть все необходимое для оценки проводки. Определите длину каждой цепи, используя план этажа вашего дома, и добавьте эту длину ко всем остальным длинам для этого калибра провода. Добавьте к окончательному суммированию 10-процентный избыток, чтобы учесть повороты, изгибы и откаты. Вы покупаете проволоку в рулонах, поэтому в целях безопасности всегда округляйте до следующего по величине количества рулонов.Например, если ваши расчеты показывают, что вам нужно 7 1/4 50-футовых рулонов, купите восемь из них.

Требуется специальный провод

Кабель на 240 В большой толщины — не единственный специальный провод, который вам понадобится. Если вы планируете установить трехпозиционные переключатели света, то есть систему, в которой два переключателя управляют одним и тем же осветительным прибором или вентилятором, вам понадобится трехжильный провод 12 калибра с дополнительным горячим проводом. Если вы планируете установить наружное освещение, вам понадобится провод наружного качества, который можно проложить под землей. Составьте дополнительный список этих специальных кабелей, чтобы быть уверенным, что они будут у вас под рукой, когда они вам понадобятся.Если вы не уверены, какой тип провода вам нужен для конкретного применения, обратитесь к электрику. Вы не хотите устанавливать схему с нестандартным проводом, который не выдерживает нагрузки без перегрева.

Ссылки

Писатель Биография

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо постоянного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Сколько розеток в спальне

В. Какие требования к розеткам в спальне? Мы сдаем в аренду трехкомнатную квартиру, а во второй спальне (11 на 13 футов) только одна розетка на всю комнату. Чтобы подключить компьютер моего сына, телевизор, стереосистему и лампу, у нас повсюду есть удлинители. Мы попросили домовладельца предоставить больше торговых точек, но все, что мы получаем, — это отговорки. Требуются ли дополнительные розетки в этой комнате?

А.По сегодняшним стандартам в спальне должна быть одна розетка на каждые 12 футов стены и как минимум по одной розетке на каждой стене. Это может быть более старое здание, построенное до нынешних электрических стандартов. Однако многочисленные удлинители создают опасность возгорания. По этой причине домовладелец должен быть обеспокоен нехваткой торговых точек и должен хотеть что-то с этим делать.

Кстати, убедитесь, что в вашей квартире есть дымовая сигнализация и сигнализация угарного газа. Оба являются требованиями безопасности, которые ваш домовладелец может соблюдать или не соблюдать.

В. Я собираюсь сделать предложение о доме, но меня не покидает одна вещь. Дверного проема из гаража в дом нет, но есть залатанная стена, которая выглядит так, как будто раньше была дверь. Зачем кому-то убирать столь необходимый и удобный дверной проем?

A. Распространенная причина устранения дверного проема из гаража в жилой дом только одна. Если дверь ведет в спальню, это запрещено кодом. Причина этого запрета заключается в том, что машина, стоящая на холостом ходу в гараже, может вызвать попадание выхлопных газов через открытую дверь.Если бы это произошло, когда люди спали в спальне, они могли бы никогда не проснуться. Если дверь входит в любую другую комнату в доме, это вполне допустимо.

Удачи с покупкой, и не забудьте найти опытного домашнего инспектора, прежде чем покупать какой-либо дом.

В. Я покупаю квартиру. Внутренняя часть находится в идеальном состоянии, а снаружи поддерживается ассоциацией домовладельцев. Есть ли причина проходить домашний осмотр?

А.Многие покупатели квартир задавали этот вопрос. На мой взгляд, проверка кондоминиума — это всегда хорошая идея. Квалифицированный домашний инспектор может обнаружить дефекты в водопроводе, электрике, отоплении и многом другом, даже если квартира находится в отличном состоянии. Внутренние дефекты можно обсудить с продавцом.

Люди часто считают, что внешний вид кондоминиума не нуждается в осмотре, потому что за ремонт несет ответственность ассоциация домовладельцев (ТСЖ). Но ТСЖ часто не осведомлены о внешних дефектах, пока о них не сообщит домашний инспектор.Например, внешний сайдинг мог прогнить, крыша могла иметь утечки, или возникла проблема с дымоходом.

Обязательно найдите домашнего инспектора с многолетним опытом и репутацией дотошного человека.

• Чтобы написать Барри Стоуну, посетите его в Интернете по адресу www.housedetective.com или напишите AMG, 1776 Jami Lee Court, Suite 218, San Luis Obispo, CA 94301.

Экшн Кост Паблишинг

кабелей — Как запустить проводной Интернет с одного маршрутизатора в несколько разных комнат в квартире?

Это моя рекомендация, аналогичная той, что есть у меня дома.

Поскольку стены у вас открыты, сейчас идеальное время для этого. Не ограничивайте себя в том, что вам нужно сейчас, думайте о будущем. Благодаря стремлению к потоковой передаче и устройствам, подключенным к Интернету, почти в каждой комнате, вероятно, будет хотя бы одно подключенное к Интернету устройство. Я рекомендую разместить точки выдачи там, где вы планируете иметь стол, телевизор или телефон. Также разместите точки выдачи там, где, по вашему мнению, было бы неплохо, если бы стол или телевизор.

Что касается кабеля, подойдет Cat6, но я рекомендую использовать Cat6A (или иногда его называют Cat6e). Этот кабель будет обрабатывать 10 ГБ +, поэтому в будущем (5 лет), когда 1 ГБ будет недостаточно, вам не придется тянуть новый кабель. Хотя на расстоянии 10 метров даже Cat6 справится с 10 гигами, но я считаю, что лучше всего в стене, так как его так сложно удалить.

Что касается прокладки кабеля, то без резких изгибов и растяжения кабеля. Аналогичные правила для коаксиального кабеля. Большинство установщиков теперь, как это установить, просто скажите им, чтобы они относились к установке так же.

Насчет дропов. Попросите монтажников установить одноблочную электрическую коробку или низковольтную коробку там, где вы хотите установить гнезда.Для домкратов здесь можно немного сэкономить и использовать домкраты Cat5e. Если в будущем вам потребуется большая пропускная способность, их легко обновить до Cat6 (a / e). У них есть либо пластины со встроенным домкратом, либо так называемая трапецеидальная пластина. С пластиной для трапецеидального искажения вы добавляете модули для того, что хотите, в пластину. Модули могут включать телефон, коаксиальный кабель, аудио или Ethernet. Лично в своем доме я использую трапецеидальные пластины, и в большинстве комнат я объединяю все требования к низкому напряжению в одной коробке (большинство из них коаксиальный кабель и Ethernet).

Что касается другого конца пробега, я бы лично попросил их пойти в чулан или шкаф, в котором есть электричество. Маршрутизатор не обязательно должен быть там, где проходят все кабели, и я считаю, что это более чистое решение. В шкафу поместите сетевой выключатель для подключения всех устройств. Кроме того, сетевой коммутатор не должен быть таким большим, как все капли в вашем доме, а должен быть таким же большим, как и те, которые используются в настоящее время. Я предполагаю, что вы хотите, чтобы маршрутизатор был рядом с телевизором, где находится ваш коаксиальный кабель.Просто добавьте туда каплю и вставьте в нее свой роутер. Выключатель в шкафу поможет разделить его на остальную часть вашего дома. И это также даст около 3 портов для устройств вокруг вашего телевизора. Вот как это устроено в моем доме, и используются все 3 дополнительных порта. Один для телевизора, BD Player и Media Streamer.

Что касается туалета, где находится конец пробега, если у вас всего 6 или меньше капель, вы можете использовать пластину трапецеидального искажения с модулями Ethernet. Если у вас их больше 6, я бы порекомендовал установить патч-панель.Они бывают размером от 8 портов до любого размера, который вам понадобится для квартиры. А короткими полуметровыми патч-кабелями подключите панель к выключателю (который можно повесить на стене рядом с панелью).

Аренда квартиры в Париже, специфика ожидания: охрана, этаж

При переезде в Париж нередко возникают определенные ожидания относительно того, где вы будете жить: безопасность, размер, удобства для сна, кладовая, естественное освещение, спокойствие, пол, близость к остановкам общественного транспорта и т. Д.Поэтому очень важно подготовиться к парижскому образу жизни.

Вот 9 вещей, о которых следует помнить:

1) Место ограничено
Пространство в Париже очень дорогое. Как и в любом глобальном городе, в Париже не хватает жилья из-за высокой плотности населения. Для стандартных парижских квартир ожидайте следующего: студия: 9-35; м2 1-комнатная: 30-70 м2; 2-комнатная: 50-120 м2; 3-комнатная: 80-250 м2; 4-комнатная: 120-300 + м2.

2) Цены на аренду остаются высокими в Париже
В Париже ориентировочная средняя цена квадратного метра составляет 38 €.Это число может сильно различаться в зависимости от многих факторов: района / округа, этажа, расположения квартиры, любых имеющихся в наличии удобств, таких как терраса, балкон, место для парковки, консьерж / консьерж и т. Д. Рассматривая квартиру в центре Парижа, обычно начинаются студии. по 800 евро в месяц, но нередко можно увидеть студии в ценовой категории 1 200 евро. Стоимость квартиры с 1 спальней составляет от 1 000 до 3 000 евро в месяц. Квартиры с 2 спальнями изменят ваш бюджет между 2 200 € — 4 500 € ежемесячной арендной платы.Для больших помещений можно ожидать арендную плату от 3 000 евро до 6 000 евро за 3 спальни и от 4 400 евро до 12 000 евро + за 4 спальни +.

3) Париж безопасен?
Париж более-менее безопасен. Однако, как и в любом большом городе, нужно руководствоваться здравым смыслом. Убедитесь, что ваши сумки плотно закрыты, а ваша квартира заперта! Проверьте, есть ли в интересующей вас квартире gardien (смотритель), который заботится о местах общего пользования в здании и обрабатывает почту в течение дня.Так как охранник может отсутствовать ночью, в большинстве зданий есть домофоны и коды от второй двери для обеспечения безопасности.

4) Лестница или лифт?
Многим многоквартирным домам в Париже более 100 лет, а это значит, что они были построены без лифта. Позже лифты были установлены в крошечные шахты между лестницами, и поэтому они могут вместить не более трех человек, а тем более багажа! Обязательно выясните, есть ли в интересующей вас квартире лифт.Если нет, будет ли вам комфортно подниматься по лестнице каждый день? Также обратите внимание, что этажи в европейских зданиях начинаются с нуля, поэтому на первый этаж нужно подняться на один лестничный пролет.

5) Какова ваша устойчивость к шуму?
Из-за возраста парижских многоквартирных домов ремонтные работы (включая установку электричества и газа) являются более распространенными, поэтому время от времени следует ожидать небольшого шума и пыли из других квартир в здании.
Ориентация квартиры — еще один немаловажный фактор.Тем, кто планирует работать из дома, убедитесь, что в квартире есть хотя бы одна комната, выходящая во двор, чтобы вам было спокойнее. По этой причине большинство владельцев установили стеклопакеты, поэтому не забывайте спрашивать при посещении квартир!

6) Горячей воды может быть мало
В зависимости от того, какое здание вы посещаете, в квартире может быть либо бак с горячей водой, либо электрический бойлер. Если у вас есть резервуар для горячей воды, будьте осторожны! Резервуар может быть недостаточно большим для нескольких длительных горячих душ и стирки, по крайней мере, не для всех сразу!

7) Вождение и парковка
Как и в любом большом городе, вождение автомобиля и парковка в Париже могут стать настоящим кошмаром.Если вы привозите свой автомобиль, убедитесь, что у выбранной вами квартиры есть парковочное место в здании или гараж поблизости. Дополнительную информацию о парковке в Париже можно найти в нашей статье Как найти место для парковки в Париже . Вы также можете подумать о том, чтобы жить рядом с работой или школой. Если вы планируете оставить машину и сесть на общественный транспорт, в Париже одна из лучших систем общественного транспорта в мире!

8) Не обижайся
Законы Франции серьезно защищают права арендаторов, поэтому владелец часто требует от вас нескольких гарантий, чтобы заверить его или ее в том, что вы будете платить арендную плату каждый месяц.Это сделано только в качестве меры предосторожности, поэтому, пожалуйста, не думайте, что это имеет какое-либо отношение к вам лично. Чтобы узнать о гарантиях, которые обычно запрашивают, прочитайте нашу статью Гарантии, необходимые для аренды квартиры в Париже .

9) Следуйте золотому правилу
Владелец вашей долгосрочной меблированной аренды хочет, чтобы вы наслаждались своим новым домом в Париже, но убедитесь, что вы относитесь к его или ее квартире так, как если бы они относились к вашей. Уважая апартаменты и их обстановку, вы обязательно найдете домовладельца, который будет готов помочь вам в случае необходимости.

Волшебно проведите время в Париже! Не ожидайте, что он будет похож на любой другой город, в котором вы бывали или жили раньше, и если вам нужна долгосрочная аренда квартиры, не стесняйтесь обращаться в Paris Rental !

Получение совместного поручительства в Париже, Франция
Сколько стоит трехкомнатная квартира в Париже?
Залог за вашу меблированную квартиру в Париже
Клопы: Париж под атакой!
кредитная фотография @Isaiah Bekkers

Разница между однокомнатной квартирой и одной спальней

Квартиры, предлагающие комфорт домашнего клуба с множеством дополнительных услуг, всегда были популярным выбором среди других вариантов. Однако существуют разные типы квартир, и люди часто путаются между ними.

Самыми популярными типами квартир являются апартаменты с одной спальней и квартира-студия. Однако эти термины часто используются как синонимы, хотя между ними есть существенная разница. Важно ознакомиться с этими двумя терминами, чтобы выбрать подходящую квартиру в соответствии с потребностями.

Посмотреть в галерее

Однокомнатную квартиру чаще всего называют однокомнатной.Простая двухкомнатная квартира состоит из спальни, кухни, гостиной и ванной комнаты. Известно, что в некоторых апартаментах с одной спальней есть камин, балкон, двор, двухуровневые кладовые и т. Д. Однако эти особенности варьируются от квартиры к квартире и являются дополнительными функциями.

С другой стороны, однокомнатная квартира — это одна большая комната, в которой есть кухня и ванная комната. Квартира-студия — это, по сути, автономная единица, в которой в единой комнате размещается все, кроме ванной комнаты.Это, как правило, большая комната, в которой разные части комнаты используются для различных целей. Например, угол комнаты можно спроектировать как жилую зону, угол можно спроектировать как кухню, а пространство между ними можно спроектировать как гостиную. Кроме того, в помещениях обычно используются частичные стены или перегородки.

Отличие квартиры с одной спальней от квартиры студии состоит в том, что в квартире с одной спальней есть отдельные пространства для спальни, гостиной и кухни.Однако в однокомнатной квартире есть одна большая многофункциональная комната, которая служит спальней, кухней и гостиной. Единственное сходство между ними заключается в том, что они имеют отдельное пространство для ванной комнаты. Кроме того, квартира с одной спальней отличается от квартиры-студии во всех отношениях.

Поскольку однокомнатная квартира имеет тенденцию быть больше по размеру, чем однокомнатная квартира, она имеет более высокую цену или арендную плату по сравнению с однокомнатной квартирой. К тому же коммунальные платежи в однокомнатной квартире намного ниже, чем в однокомнатной.

Электроэнергетический проект однокомнатной квартиры: расчеты и комплектующие | Своими руками

НАСТОЯЩЕЕ ДОМОХОЗЯЙСТВО, ЕСЛИ НЕ ДЕЛАЕТ ВСЕ ВАШИМИ РУКАМИ, ЧЕРЕЗ КРАЙНЕЕ СРЕДСТВО ЗНАЕТ, КАКИЕ РАБОТЫ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ В СВОЕМ ДОМЕ СПЕЦИАЛИСТОВ ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ИЛИ РЕМОНТА. ЭТО УЧИТЫВАЕТ И РАБОТЫ ПО МОНТАЖУ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ЭЛЕКТРИКОВ МНОГО ПОДХОДЯТ.

ПРОВОДА И КАБЕЛИ

Сначала немного о том, с чем вам предстоит иметь дело.Для прокладки электрических сетей внутри зданий используют кабели и провода из алюминия или меди. Последние предпочтительнее, так как они устойчивы к поломке и надежно соединяются между собой. Это кабели BBG, VRG, PVG, NYM и провода марок ПНПП, ПУГНП, ПВС, ППВ. В их маркировке указывается количество жил и сечение в квадратных миллиметрах (мм?). Например, маркировка кабеля ВВН 3 * 1,5 означает, что это трехжильный кабель, каждая жила которого имеет сечение 1,5 мм 2 .

Если сечение кабеля или провода неизвестно, можно, зная диаметр жилы, определить его по формуле где площадь сечения жилы в мм 2 , диаметр жилы провод в мм.

Диаметр вены можно измерить штангенциркулем, но используется другой метод. Проволока без изоляции наматывается на карандаш по 10-20 витков, нити затягиваются, а затем линейкой измеряется длина намотанной части и делится на количество витков.

Обычный жгут проводов имеет две жилы (два проводника):

  • ФАЗА ПРОВОДА («ФАЗА»), имеющая некоторый потенциал:
  • НУЛЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ РАБОТНИКА («НОЛЬ»).

В современных домах домашние электрические сети монтируются на трехжильных кабелях. Помимо вышеперечисленного, в них есть и третий проводник — защитный («земля»), используемый в целях безопасности.

Каждый проводник в кабеле выполняет свою функцию. Через проводники подается «нулевое» и «фазное» напряжение. «Земля», которая подключается к корпусам бытовой техники (холодильник, стиральная машина и т. Д.) Через защитный контакт в розетке, снижает потенциал, наложенный на корпус в случае замыкания на корпусе.

ПЛАН УТИЛИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ ВНУТРИ КВАРТИР.

См. Также: Энергоснабжение дома — правила проекта и расчеты

ЗАЩИТНЫЕ УСТРОЙСТВА

Защитные устройства служат для защиты схемы от перегрева проводки и короткого замыкания.В электрощиты устанавливаются традиционные автоматические выключатели (автоматы). Их номинальный ток варьируется: 6,10, 16, 20, 25, 32, 40, 63 А и т. Д. Всегда размещайте автоматы в цепи фазового провода.

Все большую популярность приобретают устройства защитного отключения (УЗО), размыкающие «фазу» и «ноль» при контакте человека с оголенными проводами, а также при нарушениях изоляции в электропроводке. Эти устройства имеют два основных параметра: максимальный ток и так называемый ток утечки (дифференциальный ток), измеряемый в миллиамперах (мА).Во внутренних домашних сетях обычно используют УЗО с током утечки 30 мА. Такие устройства рекомендуется устанавливать в помещениях с повышенной влажностью (ванная, кухня и т. Д.).

ПОТРЕБИТЕЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ

Теперь, разобравшись с основными понятиями, рассмотрим на примере проект электроснабжения небольшой однокомнатной квартиры. Оценки будут предварительными, что в таком небольшом масштабе вполне допустимо.

На первом этапе работы определим, какие бытовые приборы, оборудование и осветительные приборы предполагается использовать в жилище.Этот этап проекта, пожалуй, самый важный с точки зрения вашего участия в работе, так как ни один специалист не может спрогнозировать потребности хозяев дома лучше, чем они сами. В результате мы можем составить план (рисунок 1).

На втором этапе работы необходимо разбить список потребителей электроэнергии на группы. Делается это не только для удобства эксплуатации и обслуживания, но и для того, чтобы равномерно распределить нагрузку на проводники. Суммируются максимальные токовые токи потребителей, входящих в одну группу, и, исходя из этого, выбирается защитное устройство (автомат или УЗО), номинальное значение которого обычно принимается выше полученного значения на 20%.

ВЫБОР КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ

При выборе подходящего кабеля (провода) следует учитывать, что сечение жил должно соответствовать максимальной нагрузке группы потребителей. С другой стороны, допустимая нагрузка, которую выдерживает выбранный провод, превышает номинал защитного устройства. Именно последний должен сработать и разорвать цепь при перегрузке, чтобы защитить проводники от перегрева и перегорания.

Так, для осветительных групп провода с сечением токопроводящих жил не более 1,5 мм 2 .Такие проводники рассчитаны на токи до 15 А. В выходных цепях используются более толстые проводники. При выборе последнего можно ориентироваться на следующие цифры: жилы сечением 2,5 мм7 рассчитаны на ток 21 А, 4 мм7 — 27 А, 6 мм7 — 34 А, 10 мм7 — 50 А.

Однако для внутренних домашних сетей — провода с жилой, имеющей поперечное сечение более 4 мм. 2 , поскольку толстые проводники трудно монтировать.

Теперь мы знаем все, чтобы построить принципиальную схему электроснабжения жилища (Рисунок 2).

В заключение (если это индивидуальный дом) нужно рассчитать общую потребляемую мощность, которую мы запросим у энергоснабжающей организации. Здесь нет никаких сложностей. Если все приборы и устройства в вашем доме являются потребителями однофазного тока, просто просуммируйте их энергопотребление.

ЕСЛИ ТРЕХФАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА

Расчет несколько иной, если в доме планируется работа потребителей трехфазным напряжением 380 В (например, электроплита, электрическая сауна, бойлер и т. Д.). В этом случае группы потребителей должны быть равномерно распределены по мощности по фазам A, B и C (рис. 3). Затем наибольшее значение мощности в одной из трех фаз необходимо умножить на три и прибавить мощность потребителя трехфазного тока к полученному числу. Полученная цифра и будет значением потребляемой трехфазной мощности.

СЧЕТ ТРЕХФАЗНЫЙ ТОК

ДЛЯ РАСЧЕТА ПОТРЕБЛЯЕМОГО ТРЕХФАЗНОГО ТОКА МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРАВИЛО МЕМОНИКИ: достаточно умножить значение трехфазной мощности, требуемой в кВт, на 1,5, чтобы получить значение тока в амперах. .

Приведенная ниже таблица поможет вам найти основные параметры большинства бытовых потребителей электроэнергии.

ПАРАМЕТРЫ ГЛАВНОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Имя

устройств

Потребляемая мощность, Вт

Максимальный эффективный ток, А

Телевизоры

120–140

0,6

Радиоприемники

70-100

0,5

Холодильники

165-300

1,4

Стиральные машины:

• без подогрева воды

• с подогревом воды

600

2000-2500

2,7

11,5

Джакузи

2000-2500

11,5

Электропылесосы

650-1400

6,5

электроустановки

900-1700

7,7

Чайники

1850–2000

9,1

Посудомоечная машина с горячей водой

2200-2500

11,5

Электротопливо

650-1000

4,5

Мясорубка

1100

5

Соковыжималки

200-300

1,4

Тостеры

650-1050

4,8

Смесители

250-400

1,8

Электрофен

400-1600

7,3

Микроволновые печи

900-1300

5,9

Печи-гриль

650-1350

6,1

Плита электрическая стационарная *

+8500 — 10

16

Электросауна *

12 000

18

См. Также: 12 советов по снижению затрат на электроэнергию

ГЛАВНАЯ СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КВАРТИРЫ.

Конечно, это еще не все, что нужно знать и уметь делать работу самостоятельно. Однако знание даже этих основ электротехники — залог вашего успешного сотрудничества с квалифицированными специалистами.

УВЕДОМЛЕНИЕ: ПИТАНИЕ ЧАСТНОГО ДОМА СВОИМИ РУКАМИ: ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

[СХЕМА] Электросхема Одноместный номер ПОЛНАЯ версия Одноместный номер HD качества

Скачать бесплатно электрическую схему Одноместный номер 1080p, 1920 x 1080 FHD, разрешение Full HD, 2K, 2048 x 1080, 2000,1440p, 2560 x 1440, QHD, разрешение Quad HD, 1440p, готовность к HD, 4K, 2160p, 3840 x 216, UHD, разрешение Ultra HD, 4000 пикселей, 8K, 4320p, 7680 x 4320, формат файла HD Quality, JPEG, JPEG XR, JPEG 2000, JPEG XS, PNG, WebP, HEIF, PDF, EPUB, MOBI Квартира (1.85: 1) / 3996×2160 Прицел (2.39: 1) / 4096×1716 QuadHD (16: 9) / 3840×2160 Полный контейнер / 4096×2160 Плоский (1,85: 1) / 1998×1080 Прицел (2,39: 1) / 2048×858 QuadHD (16: 9) / 1920×1080 Полный контейнер / 2048×1080 1,33: 1 (4: 3) / 5120×3840 1,66: 1 (5: 3) / 5120×3072 1,77: 1 (16: 9) / 5120×2880 1,85: 1 / 5120×2768 1,9: 1 (эпический полнокадровый) / 5120×2700 2: 1 / 5120×2560 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, ширина 5k) / 5120×2160 2,39: 1 (далее 2,40) / 5120×2142 2,44 / 5120×2098 2,35: 1 / 5120×2179 1,33: 1 (4: 3) / 4096×3072 1.66: 1 (5: 3) / 4096×2458 1,77: 1 (16: 9) / 4096 x 2304 1,85: 1 / 4096×2214 1,9: 1 (исходный 4k красный) / 4096×2160 2: 1 / 4096×2048 2,35: 1 / 4096×1679 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, широкий) / 4096×1743 2,39: 1 (далее 2,40) / 4096×1728 2,44 / 4096×1714 1,33: 1 (4: 3) / 3840 x 2880 1,66: 1 (5: 3) / 3840 x 2304 1,77: 1 (16: 9) / 3840 x 2160 1,85: 1/3840 x 2076 2: 1 / 3840×1920 2,35: 1 / 3840×1634 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, широкий) / 3840×1620 2,39: 1 (далее 2,40) / 3840×1607 2,44 / 3840×1574 1,33: 1 (4: 3) / 2048×1536 1.66: 1 (5: 3) / 2048×1229 1,77: 1 (16: 9) / 2048×1152 1,85: 1 / 2048×1107 2: 1 / 2048×1024 2,35: 1 / 2048×871 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, широкий) / 2048×864 2,39: 1 (далее 2,40) / 2048×858 2,44 / 2048×839 1,66: 1 (5: 3) / 1920 x 1152 1,77: 1 (16: 9) / 1920×1080 1,85: 1 / 1920×1038 2: 1/1920 x 960 2,35: 1/1920 x 817 2,37: 1 (КРАСНЫЙ, широкий) / 1920 x 810 2,39: 1 (далее 2,40) / 1920 x 803 2,40: 1 (Blu-Ray) / 1920 x 800 2,44 / 1920×787 1,33: 1 (4: 3) / 1920 x 1440
Вы можете найти «Электросхему» в одноместном номере не меньше, чем в следующих формах негара: Подобная диаграмме [негара], которая принимает элементы накопления и отношения с обутыми и не обутыми, и выражает их, давая предметам 2D-положение, в то время как отношения выражаются как связи, включающие предметы, или перекрытия между вашими типами предметов, таких как методы: древовидная диаграмма Диаграмма сети блок-схема Диаграмма Венна экзистенциальный граф Диаграммы на основе графиков отображают взаимосвязь между двумя переменными, которые принимают либо дискретные, либо даже непрерывные диапазоны значений примеров: гистограмма гистограмма круговая диаграмма график функции диаграмма рассеяния Схемы и другие типы диаграмм, e.грамм., диаграмма расписания поездов в разобранном виде карта плотности населения Пионерская доска Трехмерная диаграмма Некоторые из этих форм диаграмм обычно создаются с помощью программного обеспечения для создания диаграмм, например Visio и Gliffy. Существуют тысячи диаграммных техник. Далее следуют и другие примеры. Диаграммы также могут быть классифицированы в соответствии с использованием или назначением, например, пояснительные и / или способы построения диаграмм.
А Диаграмма действий, используемая в UML 6/9 и SysML B Диаграмма Бахмана Буч используется в программной инженерии Блок-схема Схема определения блока BDD, используемая в SysML C Диаграмма Кэрролла Картограмма Каталитический цикл Химическое уравнение Фигурная стрелочная диаграмма Диаграммы теории категорий Причинно-следственная диаграмма Схема хорды Принципиальная электрическая схема Диаграмма классов из UML 1/9 Диаграмма взаимодействия из UML 2.0 Схема связи из UML 2.0 Коммутативная диаграмма Диаграмма сравнения Схема компонентов из UML 3/9 Схема составной структуры из UML 2.0 Диаграмма связей Диаграмма созвездия Диаграмма контекста Схема потока управления Контурная диаграмма Диаграмма Кордье Кросс-функциональная блок-схема D Схема модели данных Схема потока данных Схема структуры данных Дендрограмма Диаграмма зависимости Схема развертывания из UML 9/9 Точечная и крестовая диаграмма Двойная пузырьковая карта, используемая в образовании Дракон-карта E Диаграмма сущность-связь ERD Цепочка процессов, управляемая событиями Диаграмма Эйлера Глазковая диаграмма — диаграмма принятого телекоммуникационного сигнала. Экспресс-Г Расширенная функциональная блок-схема EFFBD F Семейное древо Диаграмма Фейнмана Блок-схема Схема технологического процесса Схема Диаграмма слияния Схема свободного тела грамм Диаграмма Ганта показывает время выполнения задач или действий, используемых в управлении проектами. Диаграмма Гротриана На диаграмме Гудмана показан пример данных об усталости: для лопастей ветряной турбины. ЧАС Диаграмма Хассе Диаграмма HIPO я Внутренняя блок-схема IBD, используемая в SysML IDEF0 IDEF1 отношения сущностей Обзорная диаграмма взаимодействия из UML Диаграмма Исикавы J Диаграмма Джексона K Карта Карно Кинематическая диаграмма L Лестничная диаграмма Линия баланса Диаграмма грамматики ссылок M Мартин ERD Таблица последовательности сообщений Интеллектуальная карта, используемая для обучения, мозгового штурма, памяти, визуального мышления и решения проблем Диаграмма пространства-времени Минковского Молекулярная орбитальная диаграмма N N2 Диаграмма Наси Шнейдермана или структурограмма представление для структурного программирования Номограмма Диаграмма сети О Диаграмма объектов из UML 2/9 Органиграмма Луковая диаграмма, также известная как «составная диаграмма Венна». п Диаграмма пакетов из UML 4/9 и SysML Параметрическая диаграмма из SysML ПЕРТ Сеть Петри показывает структуру распределенной системы в виде ориентированного двудольного графа с аннотациями Филогенетическое древо — представляет собой филогенетические эволюционные отношения между группами организмов. Схема трубопроводов и КИПиА Фазовая диаграмма, используемая для представления информации о твердом / жидком / газовом состоянии Схема завода Диаграмма давления и объема, используемая для анализа двигателей Диаграмма Пурбе Схема технологического процесса или PFD, используемая в химическом машиностроении Схема структуры программы р Радарная диаграмма Радиальная диаграмма Схема требований, используемая в SysML Богатое изображение R-диаграмма Схема маршрутизации S Диаграмма Санки представляет потоки материалов, энергии или затрат со стрелками, пропорциональными количеству в технологической сети.Диаграмма предложений представляет грамматическую структуру предложения естественного языка. Диаграмма последовательности из UML 8/9 и SysML Язык спецификации и описания диаграмм SDL / GR. SDL — это формальный язык, используемый в информатике. Диаграмма Смита График паука Схема распыления Методология анализа и проектирования структурированных систем SSADM, используемая в разработке программного обеспечения Карта звездного неба / небесная сфера Диаграммы состояний используются для конечных автоматов в программной инженерии из UML 7/9. Дорожка для плавания Синтаксическая диаграмма, используемая в разработке программного обеспечения для представления контекстно-свободной грамматики Системная биология Графическая нотация — графическая нотация, используемая в диаграммах биохимических и клеточных процессов, изучаемых в Системной биологии. Диаграмма контекста системы Структура системы Систематическое планирование планировки Т Временная диаграмма: цифровая временная диаграмма Временная диаграмма: UML 2.0 Диаграмма TQM Древовидная карта U Диаграмма UML Единый язык моделирования, используемый в разработке программного обеспечения Диаграмма вариантов использования из UML 5/9 и SysML V Значение карты потока Диаграмма Венна Диаграмма Вороного W Warnier-Orr Диаграмма Вильямса Y Йордон-Коад см. Эдвард Йордон, используемый в разработке программного обеспечения.

Загрузки Схема подключения Схема одной комнаты определение схемы составитель схемы схемы сердца diagrams.

12Июн

Советы по экономии воды: Экономия воды: 5 полезных советов.

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как эффективно экономить воду в быту: 10 простых правил

Экономное использование воды — это не только забота о семейном бюджете, но и бережное отношение к природе. Об эффективных способах экономии воды в быту рассказывают на сайте.

На первый взгляд, может показаться, что в общей сумме ежемесячных коммунальных платежей плата за воду не так велика, как оплата электричества или газа. Но в пересчёте на год деньги, которые придётся выложить за воду, будут немалыми. А теперь представьте, что, соблюдая некоторые несложные правила, эту сумму можно уменьшить в 2—3 раза.

Простые правила эффективной экономии воды в быту

  1. Вовремя устраняйте все неисправности сантехники, почините или замените все краны, из которых течёт вода. Когда из крана капает, то теряется до 24 л воды в сутки (720 л в месяц), а если течёт струйкой — 144 л в сутки, (т.е. до 4000 л воды в месяц).
  2. Не забывайте плотно закрывать кран.
  3. Пользуйтесь душем вместо ванны. На 5-минутный душ потребуется до 50 л воды. А чтобы наполнить ванну — до 200 л.
  4. Не используйте проточную воду при мытье посуды. Это значительно увеличивает расход воды и моющих средств. Закрывая кран между ополаскиванием посуды, вы значительно снизите расход воды.
  5. Используйте насадки-распылители на кранах — это поможет сократить потребление воды.
  6. Закрывайте кран, когда чистите зубы. Чтобы прополоскать рот, используйте воду из стакана. Это сэкономит до 45 л воды.
  7. Пользуйтесь двумя режимами слива для бачка унитаза. Если такая система не предусмотрена, наполните 2-литровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это «устройство» позволит сэкономить до 20 л чистой воды в день.
  8. Не мойте овощи и фрукты под проточной водой. Вместо этого воспользуйтесь миской. Чтобы наполнить большую миску, понадобится до 3 л воды, а при проточном мытье ежеминутно теряется до 15 л воды.
  9. Не размораживайте продукты под струёй воды.
  10. Максимально используйте современную бытовую технику и сантехнические устройства. Ручная стирка белья более затратна, чем при помощи стиральной машины. То же можно сказать и о посудомоечной машине: она экономит до 2/3 воды, которая расходуется при ручном мытье посуды.

Эти правила будут полезны как взрослым, так и детям, которых важно учить заботиться о планете.

обзор легальных и нелегальных способов

Каждый месяц, оплачивая воду, мы клянёмся себе, что впредь включим режим строгой экономии и начнём бережно расходовать воду. Но в следующем периоде всё возвращается на круги своя: и мытьё посуды под большим напором, и неисправная сантехника. И только когда в кошельке наступает брешь из-за невысоких зарплат или потери работы, мы начинаем искать действенные способы. Вариантов, как сэкономить на воде, очень много и законных, и незаконных. Сегодня редакция онлайн-журнала Homius.ru расскажет, как можно сохранить около 40% финансов, и предупредит о последствии нелегальных способов экономии на воде.

Бережливое расходование воды поможет сэкономить до 40% расходов

Содержание статьи

Начинаем с малого: полезные советы, как экономить воду при мытье посуды

Первый источник экономии воды в домашних условиях – это кухня. Ежедневная готовка и мытьё посуды – это повседневный быт. С помощью каких способов можно сэкономить на воде:

  1. Сразу после еды мыть всю посуду, так её отмыть гораздо проще, чем через некоторое время, когда остатки пищи успеют засохнуть. Сначала нужно ополоснуть все грязные приборы, потом при выключенном кране их вымыть моющим средством и только после этого включить воду и тщательно всё ополоснуть.
  2. Предварительно мыть фрукты и овощи в тазике, после этого под проточной водой останется просто их ополоснуть. А ещё лучше установить мойку с двумя чашами.
Установите на кухне фильтр на кран, это более экономно, чем использовать для этих целей кувшин

Рекомендации, как сэкономить воду в быту

Многие семьи не замечают тонкой струйки воды под ободком унитаза. За месяц это вливается в кругленькую сумму. Прежде всего, нужно отремонтировать или заменить сливное устройство. Экономия воды на унитазе по итогам будет сразу ощутима.

Совет! Обнаружить утечку воды можно с помощью обычного пищевого красителя. Для этого его нужно засыпать в бачок и оставить на полчаса. Если цвет воды в унитазе окрасится, значит, пора вызывать сантехников.

Самое большое потребление воды приходится на ванную комнату. С целью сбережения личных финансов воспользуйтесь следующими советами.

  1. Вместо того чтобы ежедневно нежиться в ванной, принимайте душ, установив на лейке специальный водосберегающий аэратор для экономии воды. Результат: вместо 150 литров, вы потратите не более 80.
  2. Во время гигиенических процедур приучите себя выключать воду. Сюда относится чистка зубов и бритьё.
  3. Замените все смесители с барашками на прибор с одной лапкой-рычагом. Можно посчитать, сколько воды улетает в канализацию, пока вы настроите комфортную температуру двумя кранами. Намного дешевле купить новый смеситель, с его помощью экономия составит 8 л/мин.
Для ополаскивания рта достаточно стакана воды

Максимальная экономия воды в квартире с помощью бытовой техники и сантехнических приборов

Правильно организованный быт в семье превратит экономию воды в привычку.

Эффективная экономия воды до 60 литров за одну загрузку с посудомоечной и стиральной машиной

Использование стиралки – это уже экономия, но её можно сделать ещё более эффективной. Для этого воспользуйтесь следующими советами:

  1. Программы с кипячением и долгим временем стирки используйте только при крайней необходимости. По возможности чаще запускайте экспресс-режим.
  2. Не включайте режим дополнительного ополаскивания без необходимости. Он нужен только для белья маленьких детей или аллергиков.
Не стирайте по нескольку вещей, лучше накопить максимальный объём и за один раз всё отстирать

Посудомоечная машина особенно эффективна для больших семей, она не только оказывает помощь хозяйке, но и экономит в обычном режиме 30-40 литров воды в день. А теперь посчитайте, сколько это в месяц. Весь секрет такой эффективности в том, что посудомойка очищает использованную воду и подаёт её второй раз под большим давлением. В результате этого посуда моется при небольшом расходе жидкости.

Максимальная загрузка посудомойки также существенно сэкономит затраты на воду

Дополнительные приборы и оборудование для экономии воды: регулятор-редуктор давления и водонагреватель

Редуктор позволяет снижать напор жидкости в смесителях, экономия с его помощью достигает 70%. Установка сложности не вызывает, это можно сделать своими руками.

Регулятор воды с манометром

Для большой семьи специалисты советуют установить водонагреватель, поскольку стоимость горячей воды в разы превышает холодную. Это экономия на перспективу, его цена очень быстро окупится. Кроме того, в период профилактического отключения горячей воды вы не будете испытывать дискомфорта. Если дома не оснащены газовыми водонагревателями, производители выпускают электрические модели. Стоимость электроэнергии тоже высока, но ведь водогрейное оборудование нужно только для принятия душа или ванны, поэтому расход света будет небольшой.

Установка электроводонагревателя существенно снизит затраты на горячую воду

Устанавливаем экономную насадку для смесителя

Можно купить для экономии воды специальную насадку на кран, её установка имеет несколько преимуществ:

  • во время принятия душа вытекает около 12 л воды в минуту, а после подключения аксессуара расход уменьшается до 5 литров. Стоит она недорого, но экономит жидкость более чем в два раза;
  • насыщает воду кислородом;
  • предотвращает образование налёта на посуде при кипячении.
Насадка поможет не только экономно расходовать воду, но и будет создавать равномерный поток

Особенности устройства бачка для унитаза с двумя режимами для экономии воды

Для экономии выбирайте бачок для унитаза с двумя режимами или замените родную кнопку двойной. За один слив расходуется до 12 л жидкости, в то время как при наличии второй клавиши – только 6 л.

Совет! Если нет возможности заменить бачок или кнопку, поставьте внутрь 1-2 пластиковые бутылки, заполненные водой. С их помощью наполнение резервуара уменьшится, соответственно, и на слив будет уходить меньше жидкости.

Установите на бачке кнопку с двумя режимами слива

Вся правда о незаконной экономии воды в квартире

Регулярное повышение тарифов на воду многих заставляет задуматься об экономии. Не все предлагаемые способы легальны, и прежде чем преступить черту закона, нужно знать о последствиях такого действия.

Как сэкономить на воде со счётчиком с помощью неодимового магнита

В сети Интернет на форумах часто дают советы, как сэкономить воду с помощью неодимового магнита для отмотки показаний приборов учёта воды. Нужно знать, что он действует только на крыльчатку сухоходного счётчика. Есть много нюансов правильного подбора магнита, для каждого прибора учёта используются разные изделия. В случае ошибки выбора его установка либо не даст ожидаемых результатов либо выведет счётчик из строя. Для установки магнита нужно выполнить следующий алгоритм действий:

  1. Обмотать его тканью во избежание царапин и закрепить на корпусе.
  2. Немного поводить магнит по поверхности, наблюдая за изменением показаний водомера. Найти то положение, в котором счётчик замедляется или вовсе перестаёт работать.
Кроме счётчиков в квартирах, в каждом доме установлены общедомовые приборы учёта. Расхождение в показаниях коммунальные службы заметят уже в первый месяц

Как ещё можно незаконно экономить на воде по счётчикам без применения магнита

Остановить прибор учёта можно и без неодимового магнита:

  1. Пропустить воздух через прибор учёта в обратном направлении. Для этого к пробке фильтра из сетки многие умельцы подключают пылесос и таким образом отматывают показатели.
  2. Закрепить в сторону движения потока жидкости проволоку небольшого сечения на стакане сетчатого фильтра. Не имея специальных навыков, можно значительно уменьшить напор воды.
  3. Прибор учёта можно обойти через сливную шайбу фильтра из сетки. Это довольно трудоёмкий способ, требующий значительных усилий, чтобы всё вернуть в исходное положение.

Пришло время платить: как начисляются штрафы за незаконную остановку счётчика

Во время контрольных проверок инспекторы обязательно обнаружат махинации с водопотреблением при помощи прибора Тесламетр. Эти действия попадают под статью мошенничество, и виновному лицу грозят определённые последствия:

  • при использовании магнита прибор учёта выйдет из строя вследствие размагничивания элементов. Установка нового счётчика будет произведена за счёт виновного;
  • на виновное лицо будет выписан штраф. Расчёт его несложный: ежемесячное нормированное потребление воды увеличат в 10 раз и умножат на 6 месяцев;
  • при повторных махинациях будет заведено уголовное дело. В особых случаях виновное лицо может получить реальный срок на 2 года.

Это следует знать! Если виновное лицо не оплатит штраф самостоятельно, будет описано имущество для его погашения. Кроме того, с момента вынесения решения о денежном наказании начисляется пеня.

Сумма штрафа значительно превысит нелегальную экономию на воде

Как зарабатывают на экономии воды в Европе

В Европе хорошим тоном считается поговорка: «Сэкономил – заработал». Для наших туристов, которые гостят в домах местного населения, многие методы вызывают улыбку:

  • в Великобритании в мойке и раковине всегда опущена пробка. Посуду с целью экономии они моют в одном объёме воды;
  • в Германии посуду ополаскивают водой, затем кран выключают и натирают её моющими средствами. После этого, не смывая, протирают влажными салфетками насухо. Кроме того, они никогда не включают стиралку или посудомойку при неполной загрузке, а чистые тарелки могут просто одолжить у соседей. Экономия воды в Германии иногда доходит до абсолютной фантастики, здравому человеку трудно поверить, как можно после принятия душа не смыть пену или мыться в ванной по очереди;
  • во Франции во время чистки зубов местное население всегда закрывает краны;
  • в Голландии считается нормальной практикой мыться в фитнес-центрах.
Японцы экономно относятся к воде и купаются в одной ванной, после чего в этой же воде могут затеять стирку

Заключение

Беречь воду нужно с малого, постепенно это войдёт в привычку всех домочадцев. Для маленьких детей можно над умывальником нарисовать красочный плакат в картинках, как правильно экономить воду, который пошагово в доступной форме будет напоминать порядок чистки зубов и умывания. Постепенно и поэтапно это всё войдёт в привычку, а хозяева получат существенную экономию средств.

А как экономят воду наши читатели? Расскажите нам в комментариях, как давно и с помощью каких способов вы стали бережливо относиться к коммунальным затратам.

Более наглядно обо всех способах экономии воды можно посмотреть на видео.

 

 

Предыдущая

ИнженерияСубсидии – кому положены на оплату ЖКХ в 2018 году

Следующая

ИнженерияКак сэкономить на ОДН – законные способы

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Экономия воды в быту — советы и рекомендации

ВОДЫ
ГАЗА
ТЕПЛА
ЭКОНОМИЯ ВОДЫ


Мы часто  сталкиваемся с проблемой  экономии денежных средств. Каждый из нас пытается решить эту проблему по-своему: кто-то работает больше положенного; вторая работа; отказываем себе и детям в мелочах. Экономия денежных средств затрагивает каждого из нас.  И зачастую мы думаем, где бы взять, а не как бы сохранить наши финансы. А ведь частичное решение этой  проблемы всегда рядом с нами. Мы все получаем счета об оплате коммунальных услуг и постоянно удивляемся цифрам в этих квитанциях. Поэтому, в целях экономии Вашего бюджета по оплате коммунальных платежей  рекомендуем установить  Вам  приборы  учета воды, газа и тепла.

Знаете ли Вы, что установленный счётчик воды в квартире, показывает, что в среднем каждый жилец тратит на свои нужды в два раза меньше объёма воды, чем указывают нам в квитанции по норме потребления на одного человека, соответственно и цена за воду в квитанции будет в два раза меньше. Нормы потребления воды учитываются на каждого прописанного человека, вне зависимости от его  фактического проживания. И не важно, где Вы находитесь, уехали в отпуск, в командировку или вообще не проживаете по этому адресу, платить все равно придется по счетам.

Вывод напрашивается один, для того, чтобы платить только за использованную воду, необходимо установить счетчик воды. В квартире этот прибор учёта принесет много пользы: во-первых, вы будете точно знать, сколько воды вы используете в течение месяца, а во-вторых, если эти цифры окажутся велики, то сможете их оптимизировать.

Также предлагаем Вам полезные советы по экономии воды:

  1.  Первым делом обратите внимание на кран, часто мы игнорируем то, что незакрытый или неисправный кран капает. Только представьте, капающий кран расходует до 8000 литров воды за год!
  2. Приучите детей плотно закручивать ручку крана после использования воды.
  3. При чистке зубов не следует оставлять кран постоянно открытым, лучше всего включать воду в начале и конце процедуры. Еще лучше для этих целей воспользоваться стаканчиком, набрав в него воду для полоскания рта. Это позволит вам сэкономить 15 литров в минуту, то есть 757 литров в неделю в перерасчете на четырех членов семьи.
  4. Во время мытья рук откройте кран на половину, а не до упора, так как из полностью открытого крана вытекает воды больше, чем вы предполагаете.
  5. Умываясь по утрам холодной водой, вы не только экономите воду в быту, но и закаляете организм (данный совет приемлем только для здорового человека).
  6. Выключая кран во время бритья можно сэкономить до 380 литров в неделю на одного человека.
  7. Очень важно исправить все протечки, обеспечив герметичность крана. Так как из слегка капающего крана (примерно 10 капель в минуту) вытекает не менее 160 литров за месяц.
  8. Стоит отдать предпочтение душу, нежели ванной, так как для принятия одной полной ванны вам потребуется в три раза больше воды, чем принятие 5-7 минутного душа, к тому же, как правило, после принятия ванны требуется дополнительное ополаскивание под душем.
  9. Если вы жить не можете без ванны, то попробуйте заполнять ее на 50%, экономия воды при каждом приеме составит до 20 литров.
  10. Сократив время пребывания в душе до 5-7 минут можно сэкономить до 20 литров воды при каждом приеме. К тому же, принимая душ не обязательно оставлять поток воды постоянно включенным, пользуйтесь водой только для ополаскивания и смывания пены.
Воду в туалете также можно и нужно экономить.

Знаете ли вы, что подтекающий сливной бачок унитаза расходует до 260 литров в день? За год потери воды из такого бачка могут составить свыше 16000 литров!
  1. Ручка слива, которая часто остается в приоткрытом положении, также допускает значительные потери воды. Следует ее заменить либо исправить.
  2. Значительная экономия воды будет достигнута вами при установке комбинированного унитаза, обеспеченного двойным сливом 6/3. Таким образом, семье, состоящей из четырех человек, удастся сэкономить до 24000 литров воды в год.
  3. Все, что можно выкинуть в мусорное ведро, не должно попадать в унитаз, экономия воды в этом случае составит до 25 литров в день.
Экономия воды на кухне

Несомненно, на кухне воду экономить совсем непросто, так как само назначение данной комнаты предполагает постоянное использование воды.
  1. Если у вас имеется посудомоечная машина, то попробуйте использовать ее при полной загрузке, так вы сэкономите до 60 литров воды.
  2. Исследования показали, что качественная посудомоечная машина позволяет сэкономить до 60% воды, нежели мыть посуду вручную под проточной водой.
  3. При мытье посуды целесообразнее использовать пробку для раковины, это поможет в 3 раза снизить расход воды, по сравнению с мытьем посуды под проточной водой.
  4. При ручной мойке посуды заполните одну из раковин (или какую-либо другую емкость) водой с моющим средством, и смывайте в другой раковине под небольшим напором проточной воды. Так можно сэкономить до 60 литров воды в день на одного человека.
  5. Овощи и фрукты следует мыть в наполненной водой емкости (например, с добавлением небольшого количества натурального уксуса для дезинфекции) и потом только ополаскивать под проточной водой.

Помните, мытье грязной посуды под сильной струей расходует, в среднем, свыше 100 литров воды!

Экономия воды при стирке.

  1. При стирке в современных стиральных машинах вода используется экономнее, нежели при стирке вручную.
  2. Несмотря на то, что стиральные машины с фронтальной загрузкой намного дороже устройств с вертикальной загрузкой, они потребляют в 3 раза меньше воды.
  3. Использовать стиральную машину целесообразно при полной загрузке, по возможности, устанавливая необходимый уровень подачи воды.
Советы по экономии воды касаемо сантехники.
  1. Замена старого оборудования с упругими прокладками на современные краны-буксы с металлокерамическими элементами позволит забыть о постоянно капающей воде из крана.
  2. Качественные аэраторы-распылители, установленные на смесителях (в том числе и душевых) позволяют расходовать в 2 раза меньше воды, к тому же они удобны в использовании.
  3. При использовании рукоятки душа с прерывателем потока воды, возможно будет снизить расход воды еще на четверть.
 Общие советы для экономии воды в быту.
  1. В семье до трех человек разумно будет установить счетчики для холодной и горячей воды, это не только добавит вам дисциплины в данном вопросе, но и поможет ощутимо сэкономить.
  2. При установке современных смесителей, смешение горячей и холодной воды в которых происходит намного быстрее, чем в обычных, позволит уменьшить как скорость подачи воды нужной температуры, так и неоправданный ее расход.
  3. Не стоит игнорировать общественные источники воды, как колонки, колодцы и прочее. Если таковые имеются в вашем микрорайоне, то обязательно воспользуйтесь ими, это также позволит вам значительно сэкономить, к тому же зачастую вода во многих из них даже лучше, чем бутилированная из магазинов.
  4. Если вы привыкли очищать воду для приготовления пищи, то из множества фильтров отдайте предпочтение недешевым бытовым системам, рассчитанным на долгое время, нежели кувшинам со съемными кассетными фильтрами. Несмотря на то, что первые значительно дороже, однако уровень фильтрации в них намного выше, а себестоимость выходит гораздо ниже.

Попробуйте воспользоваться хотя бы некоторыми советами, приведенными в данной статье, и вы значительно сэкономите на воде, вдобавок, позаботитесь о состоянии окружающей среды, так как, известно, что запасы пресной воды с каждым годом стремительно истощаются.

Как экономить воду? Советы, которые работают!. Красивые интерьеры и дизайн

Хотим ли мы тратить меньше денег на водоснабжение, или нас заботит состояние окружающей среды — мотивация не так важна. Главное, что мы озаботились вопросом, как можно эффективно экономить воду.

Мы собрали как наиболее очевидные идеи экономии воды, так и довольно экзотические, так что каждый читатель найдет здесь то, что его заинтересует. Мало того: некоторые из этих идей мы опробовали на себе, и они действительно работают!

Как экономить воду в квартире

Закрывайте кран или используйте педаль подачи воды

Если вы хотите тратить меньше воды, нужно привыкнуть закрывать кран во время чистки зубов, намыливания головы в душе или мытья посуды. И если с первыми двумя пунктами проблем обычно не возникает, то постоянно открывать-закрывать кран, моя посуду, напрягает. Но и эта проблема имеет элегантное решение: под раковиной можно установить ножную педаль, регулирующую подачу воды. Ваши руки свободны, температура воды настроена, вода экономится — цель достигнута. И не забывайте очищать посуду от остатков пищи, тогда на мытье тарелок уйдет меньше ресурсов.

Ну, или можно стараться не пользоваться проточной водой: мыть посуду, заткнув раковину, чистить зубы, полоща рот из стаканчика воды и мыться с помощью ковшика. Последнее, может быть, экстремальная идея, зато эффективно экономит воду.

Установите счетчик воды

Со счетчиком воды вы будете платить за то количество воды, которое реально потратили, а не за среднюю величину со всего дома. А если следовать советам из этой статьи, то сумма будет минимальная! Кстати, обратите внимание на счетчики воды Ителма, они хорошо себя зарекомендовали.

Собирайте холодную воду

Вашему крану требуется время на адаптацию? Перед тем, как пустить теплую воду, он сливает литры холодной? Собирайте ее в кастрюлю или в ведро. Эту воду можно использовать для мытья овощей и фруктов, приготовления пищи, кипячения или в домашнем хозяйстве — для мытья полов, полива растений. В общем, применение этой воде всегда найдется.

Впрочем, если зрить в корень проблемы, то ее можно решить раз и навсегда, установив циркуляционный насос. Он будет обеспечивать эффективную циркуляцию воды во всем доме вне зависимости от этажа и количества открытых кранов, а также будет сразу же подгонять к крану горячую воду.

Установите душевую насадку на кран

Как и в душе, поток воды, разбитый на отдельные «ручейки», делает процесс мытья более эффективным. Можно купить отдельную (причем недорогую) насадку на кран или сразу же установить кран с соответствующими характеристиками.

Используйте качественную сантехнику

Подтекающие трубы, капающий кран незаметно выливают литры воды в никуда. Слышите звон монеток? Это звенят деньги, выбрасываемые на ветер вместе с этими убегающими каплями. Короче говоря, инвестируйте в надежные трубы и смесители — в результате сэкономите на воде.

Кстати, если вы не уверены, не подтекает ли у вас туалет, это можно легко проверить. Добавьте пищевой краситель в бачок так, чтобы вода окрасилась. Если через полчаса вы заметите цветные подтеки в самом унитазе или увидите, что цвет воды стал менее интенсивным, это будет значить, что унитаз течет.

Есть смысл задуматься о покупке керамического смесителя, а не стального. Керамические смесители имеют более долгий срок службы и более надежны.

Ответственно подходите к выбору домашних растений

Домашние растения создают уют, очищают воздух и удовлетворяют наше чувство прекрасного. Но давайте задумаемся: сколько литров воды уходит на ежедневный полив цветов? Если сделать выбор в пользу неприхотливых растений, можно сберечь много воды.

А остающуюся, например, при готовке воду можно не сливать в раковину, а замораживать и использовать потом для полива домашних растений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 21 растение, которому достаточно мало света

Заполняйте стиральную или посудомоечную машины

Во-первых, еще при покупке бытовой техники обратите внимание на ее экологичность. Производители сегодня специально создают машины, потребляющие меньше воды и электроэнергии. Иногда они стоят дороже, но, опять же, эти деньги окупятся меньшими расходами на ЖКХ.

Во-вторых, старайтесь заполнить машину под завязку. Постирав за один раз большое количество белья, вам не придется запускать вторую стирку, а это значит сэкономить около 50 литров воды, не говоря уже об электричестве и порошке.

И вот еще одна отличная идея: запустите стирку (пусть даже короткую), и когда в машинку наберется вода, остановите ее на несколько часов. Так вы замочите белье и повысите эффективность стирки без лишних трат. Мы проверяли, это работает!

Сократите количество смываемой в туалете воды

Возможно, вы даже не подозреваете, сколько воды ежедневно сливается в туалет. Около 50 литров, а это — 1/3 ежедневно потребляемого количества. Как можно уменьшить это количество?

  • вручную сливать не всю воду, а только часть
  • положить в бачок кирпич — если будет набираться меньше воды, то и спускаться тоже будет меньше
  • смывать не водой из бачка, а самостоятельно, набирая воду в небольшой ковшик
  • соединить слив раковины и бачок: бачок будет наполняться водой, уходящей из раковины
Установите водосберегающую насадку для душа

Специальная конструкция водосберегающей насадки позволит экономить до 70% потребляемой воды. Неплохо, правда?

Такие же насадки существуют и для кранов, причем стоят они относительно недорого.

Как экономить воду в частном доме

Безусловно, все вышеперечисленные способы относятся и к частному дому. Но здесь есть дополнительные возможности экономии воды, которые мы сейчас и рассмотрим.

Собирайте дождевую воду в бочки

Очевидное решение, но все же его нельзя не упомянуть. Собранную дождевую воду можно использовать для душа, полива сада, мытья дома, да и, в принципе, для приготовления пищи — если вы живете в экологически чистом районе.

Говоря об экологии, необходимо затронуть тему удобрений. Старайтесь не использовать на своем участке химические удобрения, потому что они проникают в грунтовые воды и загрязняют их. Вместо этого собирайте компост из остатков пищи и сорняков — так вы получите натуральное удобрение без вреда здоровью и сэкономите на вывозе мусора.

Подметайте дорожки, а не поливайте их

Польза этого совета для кошелька не нуждается в пояснении, правда?

Как экономить воду: поливайте сад правильно

О, тут можно сказать многое. Во-первых, конечно же, старайтесь использовать дождевую воду для полива. Во-вторых, занимайтесь поливом утром или вечером. Днем вода будет испаряться под воздействием солнца. В-третьих, политую землю можно прикрыть листьями, соломой, корой дерева, и это дольше сохранит влагу в почве.

Кроме того, более редкий, но основательный полив может принести больше пользы некоторым растениям. Многие растения нуждаются не в том, чтобы их поливали понемногу каждый день, а в том, чтобы вода проникала глубоко в почву до кончиков корней. Так что проследите за садом: может быть, обильный полив раз в неделю будет более эффективен, чем ежедневный поверхностный.

Итог

Конечно, соблюдать все приведенные рекомендации до единой — дело непростое. Но в этом и нет необходимости. Выберете то, чем вы готовы заниматься, и уже этим вы принесете пользу как своему кошельку, так и окружающей среде.

Фото: freshideen.com

Краткое руководство: советы по экономии воды для коммерческих предприятий

Вода может быть простым неорганическим соединением, но все живые организмы на Земле зависят от нее, включая человеческое тело, где она составляет 60% жидкостей, клеток и тканей организма. Во всем мире забирали воду из водоносные горизонты быстрее, чем природа может его заменить. И, как указывали мировые лидеры и глобальные спецслужбы, если мы продолжим нашу неустойчивую практику, мы будем приближаться к глобальному водному кризису.

За сохранение водных ресурсов отвечает каждый, в том числе коммерческие предприятия. С ростом эксплуатационных расходов экономия воды может сократить расходы без ущерба для продуктов или услуг. Например:

  1. Тарифы на воду и канализацию неуклонно растут, Лос-Анджелес ожидает роста на 4.7% ежегодно в течение следующих 5 лет. Экономия воды и сточных вод сейчас снизит эти затраты в настоящее время и защитит вас от будущих затрат.
  2. Экономия воды гарантирует наличие воды для будущего производства и производства продукции.
  3. Чтобы способствовать эффективному использованию водных ресурсов, многие правительства и предприятия водоснабжения предоставляют скидки, гранты и налоговые льготы. (Вы знали LADWP предложения Скидка 500 долларов на безводный писсуар? Узнать больше об этом здесь)

 

Контрольный список экономии воды

Общие

  • Повышайте осведомленность, рассказывая сотрудникам о важности экономии воды. Это гарантирует, что все сотрудники контролируют воду, которую они используют сами.
  • Питьевая вода не требуется для многих промышленных целей и может быть заменена оборотная вода.

 

Охлаждение и обогрев

  • Проверьте и устраните утечки, чтобы минимизировать потребление воды. Утечки могут составлять более 10,000 XNUMX галлонов в год.
  • Установите рециркуляционную систему или рассмотрите возможность испарительного охлаждения.

 

Техническое обслуживание

  • Используйте автоматические запорные клапаны для оборудования, которое не работает.
  • Вместо того, чтобы обливать, подмести! Если требуется обводка из шланга, приобретите форсунку высокого давления.

 

Еда

  • Мойте посуду целиком и соскребайте ее, а не ополаскивайте.
  • Установите посудомоечные машины с автоматическими клапанами.
  • Рециркулируйте и повторно используйте воду.
  • Предоставляйте воду только по запросу.

 

Пейзаж

  • Для полива используйте оборотную воду.
  • Установите таймеры и датчики влажности.
  • Используйте местные растения, особенно в засушливых местах.
  • Проверьте герметичность ирригационной системы.
  • Используйте капельное орошение.
  • Ранним утром или даже часами поливайте растения.

 

Туалеты

Для получения дополнительной информации о наших продуктах посетите наш веб-сайт Честного ЗНАКа.

Экономия и рациональное использование воды

Сегодня столица потребляет ежесуточно около 4 млн. куб.м в сутки, хотя ещё 15 лет назад водопотребление составляло почти 6 млн. Начиная с 1996 года наблюдается устойчивая тенденция снижения водопотребления. В 2008 году по сравнению с 1995 годом водопотребление снизилось на 31,3 % и достигло уровня 72 года. В основном, снижение произошло за счет населения, которое потребляет 71,3% воды. Именно поэтому основные усилия по водосбережению сосредоточены в жилищном фонде.

В городе реализуется  программа оснащения жилищного фонда приборами учета воды. Программа состоит из 2-х этапов:

— 1-ый этап — оснащение жилых зданий и зданийсоциально-бытового назначения общедомовыми приборами учета воды  практически завершен. Сегодня общедомовыми приборами учета воды оснащены практически все жилые строения (около 99%), за исключением зданий, не имеющих подвальных помещений, или подлежащих к сносу.

— 2-ой этап- оснащение квартир индивидуальными приборами учета воды. По состоянию на 01.03.2008 из 3,8 млн. квартир, водосчетчиками оснащено 31% (1,16 млн. квартир). Из них за счет бюджета города (в рамках реализации постановления Правительства Москвы от 29.05.2007г № 406 -ПП) — 590 тыс. квартир, 570 — за счет собственных средств граждан и средств, предусмотренных проектно-сметной документацией (при новом строительстве). За счет бюджета до конца 2009 года планируется оборудовать индивидуальными водосчетчиками 1,2 млн. квартир — это все квартиры, находящиеся в государственной собственности, а также в квартиры, собственники которых получают субсидию на оплату коммунальных услуг.

Эффективным направлением водосбережения является широкое использование в жилых домах и квартирах москвичей водосберегающей арматуры (вентильные головки с керамическим запорным узлом для бытовых смесителей и комплект арматуры к смывным бачкам «Компакт»). В городе за счет средств Мосводоканала такой арматурой уже оснащено 152,5 тыс. квартир. При этом экономия воды составляет в среднем 12%.

Среднее удельное водопотребление населением города в 2008 году составило 249 л. на 1 человека в сут. Это на 200 л меньше, чем в 1995 году. При этом, рациональный расход воды для удовлетворения разумных физиологических и санитарно-гигиенических потребностей составляет 145 л/чел. сут . При водопотреблении 249 л/чел сут — 80% -условно полезное водопотребление, 20% -потери. Планируется к 2012 г. снизить водопотребление в г.Москве до 200 л/чел.сут.

Вторую, по величине водопотребления, группу составляютпромышленные предприятия  и коммерческие  организации (доля-14,7%). Потребление питьевой воды этой группой за период с 1995 года снизилось на 15,9 % и в 2008 году составило 566 тыс.м3/ сут. На снижение водопотребления в промышленном секторе повлияли следующие факторы:

— снижение количества промышленных предприятий;

— повышение цены на воду;

— сокращение удельных расходов воды на единицу товарной продукции. Это стало возможным благодаря следующим мероприятиям, проводимым на предприятиях :

— Применение систем оборотного водоснабжения;

— Создание замкнутых систем водного хозяйства промышленных предприятий.

— Перевод технологических процессов промышленныхпредприятий на техническую (речную) воду.

—  Внедрение маловодных и безводных технологий.

На долю бюджетных организаций города приходится 6,9% от общего водопотребления. По сравнению с 1995 годом потребление воды бюджетными организациями снизилось на 45,7 % и достигло в 2008 году 265 тыс.м3/сут. Основной перерасход воды в этой группе потребителей наблюдается на объектах департаментов образования, здравоохранения и в воинских частях.

Как показывает опыт, основными причинами завышенных расходов воды в учреждениях образования является нерациональное использование воды из-за не во время закрытого водопроводного крана. Учитывая это обстоятельство МГУП «Мосводоканал» совместно с Департаментом Образования занимается установкой в детских учреждения водосберегающей (антивандальной) сантехарматуры с порционным отпуском воды. Такая сантехарматура уже установлена в 206 учебных заведениях г. Москвы, что позволило получить экономию воды на этих объектах в среднем до 35%.

Кроме этого, во исполнение постановления ПравительстваМосквы от 10.02.2004 г. №77-ПП все объекты социальной сферы, были оснащеныприборами учета холодной и горячей воды.

Рациональное и бережное использование питьевой воды — задача стратегическая. В настоящее время потери воды в Москве составляют 6,8 % от общего объема ее производства. По России эта цифра достигает 40%.

В марте 2009 г. на заседании Правительства Москвы была одобрена концепция разработки городской программы «Чистая вода». В соответствии с данной концепцией в городе предусматривается проведение  следующих мероприятий по водосбережению и рациональному водопользованию:

— сокращение потерь в системе водопроводно-канализационного хозяйства;

— организацию мониторинга всех водопотребителей в городе сточки зрения оценки состояния внутренних санитарно-технических систем зданий;

— замену воды питьевого качества на техническую воду для ряда потребителей при соответствующем технико-экономическом и санитарно-гигиеническом обосновании;

— совершенствование учета водопотребления;

— завершение перехода на расчёты управляющих организаций с населением за фактическое потребление воды, исходя из показаний приборов учета;

— проведение работ по нормализации и контролю за давлением;

— совершенствование технологии обнаружения утечек воды;

— сокращение нерационального водопользования на предприятиях города;

— строительство систем оборотного водоснабжения;

— установка антивандальной санитарно-технической арматуры в культурно-бытовом секторе и бюджетных организациях.

Зачем нужныквартирные счетчики учета воды?

Вы будете платить за фактически потребленную воду;

Благодаря счетчикам появляется реальная возможность экономии не только воды, но и содержимого вашего кошелька. А это значит: всем, кто хочет знать, сколько и за что он платит, хочет быть хозяином в своем доме и не кидать деньги на ветер, такой прибор просто необходим. После установки индивидуального квартирного счетчика воды, Вы перестаете  оплачивать воду за тех, кто проживает, но не зарегистрирован в Вашем доме, Вам не надо платить за расход воды при авариях, внутридомовых протечках, утечках из неисправных кранов соседей.

При экономном потреблении воды ее фактический расход в быту, как правило, гораздо меньше установленных норм потребления.  Поэтому, установив счетчики и рационально используя воду в быту, можно существенно экономить на коммунальных платежах.

Вы сократите потери воды

Как показывает практика, из всего объема потребляемой воды  74% составляет полезное водопотребление,  а 26% — потери. Наиболее эффективным средством борьбы с потерями воды, является учет воды, подаваемой потребителям. Многочисленные данные подтверждают, что при установке водосчетчиков происходит снижение водопотребления. По данным Всемирной организации здравоохранения водосчетчики позволяют экономить до 33% воды.

Вы снизите нагрузку на водные объекты

Экономя воду, Вы не только экономите собственные деньги, но и способствуете защите окружающей среды: потребуется меньше природной воды для водоподготовки, меньше будет сброшено воды в водемы после использования. Выгодно для вас, полезно для экологии!

Обязательна ли установка индивидуальных водосчетчиков вРоссии?

Да, обязательна. Согласно закону об энергосбережении, принятом  Правительством Российской Федерации в ноябре 2009 года, расчеты за энергетические ресурсы, включая воду, должны осуществляться на основании данных об их количественном значении, определенных при помощи приборов учета.

До 1 января 2012 г. собственники помещений в многоквартирных домах, жилых домов, дачных домов или садовых домов с централизованной подачей ресурсов обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых энергоресурсов, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными общедомовыми приборами учета воды, а также индивидуальными и общими для коммунальной квартиры приборами учета воды.

С момента принятия Закона не допускается ввод в эксплуатацию зданий, строений, сооружений без оснащения их приборами учета энергоресурсов и воды.

Кто должен оплачивать установку приборов учета?

Закон обязывает собственников зданий, строений, сооружений, жилых, дачных или садовых домов, помещений в многоквартирных домах нести расходы на установку приборов учета. Собственники приборов учета обязаны обеспечить надлежащую эксплуатацию этих приборов учета.

Субъект Российской Федерации или муниципальное образование вправе предоставлять за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации или местного бюджета поддержку отдельным категориям потребителей путем выделения им средств на установку приборов учета используемых энергоресурсов.

Так, например, Правительством Москвы принято решение об оснащении приборами учета воды за счет бюджета города квартир, находящихся в собственности города, а также квартир, собственники которых получают субсидию на оплату коммунальных услуг или являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны.

В настоящее время индивидуальными приборами в городе Москве оснащено 50% квартир. Москвичи на собственном примере убедились, что при рациональном потреблении, имея квартирный водосчетчик, размер платы за услуги водоснабжения и водоотведения значительно меньше, чем при оплате по нормативной ставке или по общедомовому прибору учета.

Каким требованиям должны отвечать приборы учета воды,устанавливаемые в жилищном фонде города?

В продаже широко представлены индивидуальные водосчетчики как на холодную, так и на горячую воду.

Для установки в жилищном фонде города допускается применять крыльчатые приборы учета холодной и горячей (до 90 градусов Цельсия) воды с изолированным от воды счетным механизмом (счетчики-сухоходы).

Требования к приборам учета воды:

1.Параметры приборов учета должны соответствовать ГОСТ Р 50601 и 50193 (метрологический класс А — для установки на вертикальных трубопроводах, класс В — для установки на горизонтальных трубопроводах).

2.Тип приборов учета должен быть утвержден Госстандартом Российской Федерации и внесен в Государственный реестр средств измерений. Прибор учета должен иметь паспорт, сертификат соответствия, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом Российской Федерации. В паспорте прибора учета должна иметься отметка о первичной поверке прибора учета

3.Межповерочный интервал должен составлять для приборов учета холодной воды не менее 5 лет, для приборов учета горячей воды — не менее 4 лет.

4. Диаметр условного прохода квартирных приборов учета воды независимо от величины номинального расхода воды должен составлять 15 мм, длина прибора учета (без присоединительных штуцеров) — 80 мм. Приборы учета, устанавливаемые в жилищном фонде, должны иметь встроенный обратный клапан.

5. Надежность приборов учета должна быть подтвержденаускоренными испытаниями на износ (в режиме циклических нагрузок), проведеннымив соответствии с требованиями ГОСТ Р 50193.

6. Надежность защиты приборов учета от манипулирования их показаниями с помощью внешних постоянных магнитных полей и/или эффективность индикатора магнитного воздействия должна быть подтверждена испытаниями, проведенными при утверждении Госстандартом Российской Федерации типа прибора учета или при сертификации в системе ГОСТ Р.

 7.Для установки в жилищном фонде, оснащаемом автоматизированными системами контроля энергопотребления, приборы учета холодной и горячей воды должны иметь постоянные или съемные (устанавливаемые или заменяемые в процессе эксплуатации) устройства формирования электрических импульсов с частотой, пропорциональной расходу воды через прибор учета (датчики импульсов, цена импульса 1, 10 или 25 л). Любые квартирные приборы учета горячей и холодной воды должны иметь встроенные системы подготовки импульсов (магниты) и возможность установки/замены в период эксплуатации съемных датчиков импульсов.

Что надо делать,чтобы платить за воду меньше?

Бытует мнение – «поставим счетчик — будем платить меньше». Многие жители на собственном примере убедились, что водосчетчик помогает экономить воду, но не решает все проблемы водосбережения и экономии денежных средств. Расход воды во многом зависит от культуры водопотребления, наличия у потребителей привычек бережного отношения к воде.

В советское время плакаты призывали: «Экономь воду!» Однако приучить к этому нас так и не смогли. Мы открываем кран наполовину или даже больше, ради того, чтобы просто помыть руки, хотя вполне достаточно тонкой струи.

А теперь посмотрите свои квитанции: вода – один из самыхзатратных пунктов наших расходов! Так что же делать?

 Понаблюдайте, как Вы и члены вашей семьи расходуют воду в квартире. Это поможет Вам выработать свою программу эффективного сбережения, в том числе и денежных средств. Мы же порекомендуем некоторые способы сбережения воды в быту.

Следите за исправностью домашней сантехники. Это — основной источник потерь воды в быту. Только один неисправный кран может дать за сутки утечку до 6 м3 воды, или более 2 тыс. м3 за год. Сделать это помогут индикаторы, установленные на счетчике. Если индикатор будет двигаться, значит, где-то появилась течь. Современные кран-буксы с металлокерамическими элементами вместо «упругих» прокладок позволят забыть про извечное капание из кранов.

Не включайте воду полной струей. В 90% случаев вполне достаточно небольшой струи, что позволит. Плотно закрывайте краны и приучайте к этому детей. И получите экономию в 4–5 раз.

Устанавливайте рычажные смесители, они быстрее смешиваютводу, для создания оптимальной температуры, чем смесители с двумя вентилями.

Установите перлаторы, аэрирующие насадки, струевыпрямители на краны. Их использование, а также диафрагм (шайб) на разводящих водопроводах  поможет сократить потребление воды.

Там чуть-чуть и здесь немного – получается приличная экономия воды. И все-таки главным мероприятием по экономии воды следует считать изменение наших привычек.

Где можно сэкономить в быту?

В ванной комнате:

При чистке зубов старайтесь включать воду в начале и конце процедуры.

Закрывайте кран во время бритья.

На странах, жители которых уже давно пользуются счетчиками воды, принято умываться, набрав воды в раковину и добавив в воду средства по уходу за кожей. Это позволяет получить еще и лечебный эффект.

Чтобы помыться, достаточно принять душ. На душ расходуется в среднем в 5–7 раз меньше воды, чем на ванну. А чтобы сократить ее расход вообще до минимума, пользуйтесь водой в моменты ополаскивания и смывания пены. Сократите время пребывания в душе до 5–7 минут. Каждые две минуты, отнятые у собственного желания подольше понежиться под теплыми струйками, сэкономят до 30 л воды. Рукоятка душа с прерывателем потока воды снижает ее расход еще на четверть. Применение экономичного рассеивателя с меньшим диаметром отверстий позволит комфортно пользоваться водой при вдвое меньшем расходе. Как правило, такие насадки на новых кранах имеются в комплекте.

Но, если Вы все-таки предпочитаете расслабиться в ванной,для экономии заполните ванну наполовину.

Для стирки белья экономичнее пользоваться стиральными машинами, чем стирать вручную. Сейчас в них устанавливают специальные датчики, которые точно определяют количество белья и автоматически контролируют расход воды с учетом объема и типа загрузки. Кстати, это позволяет экономить и электроэнергию. Во многих стиральных машинах предусмотрен режим половинной загрузки, который можно включать, когда требуется постирать всего несколько сорочек. В плане экономии воды предпочтительнее приобретать машину с фронтальной загрузкой
.

Если Вы все-таки предпочитаете стирать вручную, не полощите белье под проточной водой. Лучше использовать наполненную ванну или таз.

На кухне:

Мыть посуду под проточной водой вдвойне расточительно: кроме воды увеличивается расход моющих средств. В Европе обычно очищают тарелки от остатков еды и собирают их в раковине. Затем добавляют моющее средство и моют. Предпочтительно иметь раковину из двух отделений, с тем, чтобы во втором ополоснуть в чистой воде. Экономия воды – в 3–5 раз по сравнению с проточным вариантом.

Использование посудомоечных машин – хоть и более дорогой, но эффективный способ экономии воды. Современные модели потребляют всего 13–15 л на цикл мойки, за который отмывается 9 комплектов посуды.

Используйте посудомоечную машину только при полнойзагрузке.

При мытье посуды можно пропустить стадию первичного ополаскивания – как при ручном, так и машинном способе, то есть не включать проточную воду до момента смыва моющего средства.

Экономично мыть овощи и фрукты в наполненной водой раковине при выключенном кране.

Не пользуйтесь водой для размораживания мясных продуктов.Их можно разморозить, оставив на ночь в холодильнике.

В туалете:

Тщательно проверьте, есть ли утечка воды из сливного бачка. Обычно она возникает из-за старой фурнитуры в бачке. Заменить фурнитуру – дело копеечное, а экономия внушительная. Чтобы проверить, есть ли утечка воды в унитазе, понадобится небольшое количество красителя (пищевого). Засыпьте его в бачок унитаза и подождите минут 15. Если краситель не появился на сливе, значит, течи нет.

Если возможно, смените старый унитаз на современный, который оснащен комбинированным сливом – на 6 л и 3 л. Это позволит экономить до 6 тыс. л воды на человека за год. Если сливной бачок вашего унитаза не оборудован двумя режимами слива, избежать потерь воды поможет простое средство: наполните двухлитровую пластиковую бутылку водой и поместите в бачок. Это нехитрое устройство позволит экономить до 20 литров воды в день.

Не используйте унитаз как мусорное ведро – это позволитреже нажимать на слив.

Советы  и наглядные рекомендации по экономии воды в быту Вы можете также получить, посетив наш Центр водосбережения: www.vodosberezhenie.ru

Экономия воды в быту — презентация онлайн

Экономия
воды в быту
Авторы проекта: ученик
класса Фещенко Роди
Хрипченко Данил и Шихм
Самир
«Вода, у тебя нет ни вкуса, ни цвета, ни запаха.
Тебя невозможно описать, тобой наслаждаются, не
ведая, что ты такое! Нельзя сказать, что ты
необходима для жизни: ты – сама жизнь. Ты самое
большое богатство на свете.»
Антуан де Сент-Экзюпери

3. Проект ориентирован на изучение вопросов связанных с ролью воды в нашей жизни и возможностями экономии воды в быту.

Задачи проекта:
изучить мировые запасы воды; сколько воды
требуется человеку; проблемы, связанные с
потреблением воды;
Практическая часть работы: какова экономия
воды, если мы закроем водопроводный кран
пока чистим зубы.
Цель исследовательской работы:
разработать советы по экономии воды в быту.

4. Мировые запасы воды

• Общие мировые запасы воды огромны, но
большая их часть (97%) приходится на долю
океанов, в которых она слишком солена и не
пригодна для питья, выращивания
сельскохозяйственных культур и
промышленного использования.
• Остается лишь 3% запасов воды, которые
использует человек в своей хозяйственной
деятельности.
• Ограниченность водных ресурсов привела к
тому, что некоторые регионы и города начали
испытывать недостаток в питьевой воде.

5. Сколько воды нужно человеку?

• Наше тело почти на 2/3
состоит из воды. Вода входит
в состав крови, которая
разносит по всему организму
питательные вещества.
Испаряясь с поверхности
нашей кожи, вода регулирует
температуру нашего тела.
Вода необходима нашему
организму для удаления
разных вредных веществ.

6. Сколько человеку нужно пить воды, чтобы чувствовать себя хорошо и не болеть?


Для переваривания пищи нашему
организму требуется 10-11 литров
воды в день. Из этого количества
примерно 2,5литра выводится из
организма с мочой, через легкие и
кожу. Только при дыхании человек
теряет за сутки в среднем более 300
граммов воды.
Немаловажную роль играет и то
обстоятельство, насколько
калорийную пищу мы едим: чем
больше в ней белков, тем больше
нам нужно воды. Имеет значение и
возраст человека, и его физическая
активность. Естественно,
соответствующие потери
организмом воды необходимо
компенсировать ее поступление
извне.

7. Сколько человеку нужно пить воды, чтобы чувствовать себя хорошо и не болеть?

• Многие врачи считают,
что воду следует пить,
исходя из расчета: на
1000 килокалорий –
около литра воды.
• Тем не менее многие
специалисты – и мы
склонны согласиться с
ними –убеждены: для
поддержания водного
баланса в сутки
необходимо выпивать
не менее 2 литров
воды.

8. Потребление воды с каждым годом растет.

• Только на бытовые
нужды в последние
годы на одного
человека приходится в
среднем около 400
литров (40 ведер) в
день, хотя 200 лет
назад хватало ведра.
• Во многих странах уже
существует острая
нехватка питьевой
воды.

9. Можно ли решить эту проблему? Если да, то как?

Справочный материал в день на одного
человека приходится:
• на мытье рук 6-8литров
• На чистку зубов 6-8литров
• Не закрывая кран-споласкивание
унитаза15литров за 1 сутки
• Душ15-20 литров
• Стирка130-150 литров
• Принятие ванны150 литров

10. Практическая часть. Если мы закрываем водопроводный кран пока чистим зубы

• Тем самым экономим 4
литра воды. Если мы
чистим зубы 2 раза в
день, то можем
сэкономить 8 литров
• Таким образом семья из
пяти человек за год,
если каждый член
семьи будет закрывать
кран, чистя зубы,
сэкономит
8*5*365 = 1460 литров
воды

11. Если мы закрываем водопроводный кран пока чистим зубы

Если для
человеческого
организма
минимальное
количество в сутки
составляет 1,6
литров то этой
водой может быть
обеспечено
приблизительно 913
человек.

12. Советы по экономии воды в быту

1.Простой способ
сэкономить воду –
чистить зубы не с
проточной водой,
а использовать
чашку с
предварительно
набранной водой.

13. Советы по экономии воды в быту

2. Пока из
водопроводного крана
пойдет вода нужной
температуры, без
толку вытечет
большое количество
воды. Собирайте ее в
ведро, банку или
другую емкость для
дальнейшего
использования,
например для полива
цветов.

14. Советы по экономии воды в быту

3. Лишь для сильно
загрязненных вещей в
стиральной машине
необходимо
использовать режим
предварительной
стирки. Для обычных
загрязнений
включайте более
экономные режимы с
меньшим циклом
стирки, меньшей
температуры.

15. Советы по экономии воды в быту

4.Почините или
замените все
протекающие
краны.
Неисправный кран
за сутки может
«накапать» 30-200
литров воды!
Старайтесь
плотно
закрывать кран.

16. Советы по экономии воды в быту

5. При выборе
смесителей отдайте
предпочтение
рычаговым. Они
быстрее смешивают
воду, чем смесители
с двумя кранами, а
значит, меньше
уходит воды
«впустую», когда вы
подбираете
оптимальную
температуру воды.

17. Советы по экономии воды в быту

6. Из сливного бачка
в унитаз может
постоянно течь вода.
Из-за подобных
протечек теряются
десятки литров воды
ежедневно.
Старайтесь следить
за состоянием
сантехники в своей
квартире и вовремя
устранять
неисправности.

18. Советы по экономии воды в быту

7. По возможности
приобретайте экономичную
сантехнику: например,
унитаз с двумя режимами
слива.
8. Если сливной бачок вашего
унитаза не оборудован двумя
режимами слива, то
избежать потерь воды
поможет простое средство.
Наполните 2-х литровую
пластиковую бутылку водой
и поместите в бачок. Это
нехитрое «устройство»
позволит сэкономить до 20
л чистой воды в день.

19. Советы по экономии воды в быту

9. Не полощите белье под
проточной водой. Для этих
целей лучше использовать
наполненную ванну или таз.
10. При мытье посуды не держите
постоянно кран открытым.
Если ваша раковина состоит из
двух отделений, мойте посуду в
наполненной водой раковине,
предварительно закрыв слив.
Вымытую посуду ополосните в
отдельной емкости с чистой
водой. Этот способ позволяет
снизить потребление воды на
мытье посуды в 3-5 раз.
Использование посудомоечных
машин — хоть и более дорогой,
но эффективный способ
экономии воды и
электроэнергии на мытье
посуды.

20. Советы по экономии воды в быту

11.
Не размораживайте
продукты под
струей воды изпод крана. Лучше
всего заранее
переложить
продукты из
морозилки в
холодильник.

21. Советы по экономии воды в быту

12. Принимая душ, вы в 5-7
раз снижаете
потребление воды по
сравнению с тем, когда
вы принимаете ванну.
Воды тратится меньше,
если использовать в душе
экономичный
рассеиватель с меньшим
диаметром отверстий.
13. Установите насадкираспылители на краны.
Это поможет сократить
потребление воды.
Экономь
воду!

Советы по экономии воды

Советы по экономии воды

(Информация предоставлена ​​Агентством по охране окружающей среды)

Ванных:
  • Никогда не используйте унитаз как корзину для мусора.
  • Не позволяйте воде стекать во время бритья или чистки зубов.
  • Принимайте непродолжительный душ вместо ванны. Во время мытья головы или мытья головы отключите подачу воды.
  • Если вам необходимо использовать ванну, закройте слив перед включением воды и наполните ванну только наполовину.Купайте маленьких детей вместе.
  • Никогда не сливайте воду в канализацию, если ее можно использовать в других целях, например, для полива растений или сада.
Кухня и прачечная:
  • Держите питьевую воду в холодильнике вместо того, чтобы пускать кран, пока вода не остынет.
  • Вымойте овощи и фрукты в тазу. Используйте щетку для овощей.
  • Не используйте воду для размораживания замороженных продуктов, разморозьте в холодильнике на ночь.
  • Для мытья и ополаскивания посуды используйте таз.
  • Очистите, а не ополосните посуду перед загрузкой в ​​посудомоечную машину.
  • Добавляйте пищевые отходы в компостную кучу вместо того, чтобы использовать мусоропровод
  • Используйте посудомоечную машину только полностью заполненной.
  • Используйте соответствующий уровень воды или размер загрузки стиральной машины.
Снаружи:
  • Подметайте подъездные пути, тротуары и ступеньки, а не обмывайте их из шланга.
  • Вымойте автомобиль водой из ведра или воспользуйтесь коммерческой автомойкой, которая перерабатывает воду.
  • При использовании шланга контролировать поток с автоматическим запорным соплом.
  • Не покупайте водные игрушки для отдыха, которым требуется постоянный поток воды.
  • Если у вас есть бассейн, подумайте о новом водосберегающем фильтре для бассейна.
  • Понизьте уровень воды в бассейне, чтобы уменьшить количество выплескиваемой воды.
  • Используйте покрытие для бассейна, чтобы уменьшить испарение, когда бассейн не используется
Оснащение:
  • Устранить все утечки. Негерметичный туалет может тратить 200 галлонов в день. Чтобы обнаружить утечки в унитазе, добавьте пищевой краситель в воду в баке. Если в унитазе появилась цветная вода, унитаз протекает. Рекомендации по ремонту туалета доступны на сайте www.toiletology.com/index.shtml.
  • Установите унитазы со сверхнизким потоком или поместите пластиковый контейнер, наполненный водой или гравием, в бак вашего обычного унитаза.Убедитесь, что он не мешает работе смывного механизма унитаза.
  • Установить слабопоточные аэраторы и душевые лейки.
  • Подумайте о покупке высокоэффективной стиральной машины, которая может сэкономить более 50% воды и энергии.
Мероприятия по эффективному использованию воды для озеленения

Полив:
  • Обнаружение и устранение всех утечек в оросительных системах.
  • Используйте правильно очищенные сточные воды для орошения, если таковые имеются.
  • Поливайте лужайку или сад в самое прохладное время дня (лучше всего рано утром). Не поливать в ветреные дни.
  • Поливайте деревья и кустарники с глубокой корневой системой дольше и реже, чем растения с мелкими корнями, которым чаще требуется меньшее количество воды. Проконсультируйтесь с местной службой по распространению сельскохозяйственных культур, чтобы узнать количество и частоту полива, которые необходимы в вашем районе.
  • Установите дождеватели для полива только лужайки или сада, но не улицы или тротуара.
  • Используйте шланги для замачивания и системы капельного орошения.
  • Установить датчики влажности на спринклерные системы.
Посадка:
  • Проверьте почву на содержание питательных веществ и при необходимости добавьте органические вещества. Хорошая почва лучше впитывает и удерживает воду.
  • Минимизируйте площадь дерна и используйте естественные травы.
  • Используйте в своем ландшафте местные растения — они требуют меньше ухода и воды, чем декоративные сорта.
Обслуживание:
  • Используйте мульчу вокруг кустарников и садовых растений, чтобы уменьшить испарение с поверхности почвы и сократить рост сорняков.
  • Удалите солому и проветрите газон, чтобы вода попала в корневую зону.
  • Увеличьте высоту стрижки газонокосилки — более длинные лезвия травы помогают затенять друг друга, сокращают испарение и препятствуют росту сорняков.
  • Свести к минимуму или исключить удобрения, которые требуют дополнительного полива и способствуют появлению новых побегов, которые также потребуют дополнительного полива.
Элементы декоративной воды:
  • Не устанавливайте и не используйте декоративные водные элементы, если они не рециркулируют воду. Используйте знаки, указывающие на то, что вода используется повторно. Не работайте во время засухи.

Контент Последнее обновление 12 февраля 2020 г.

советов по экономии воды | Касл-Рок, CO

Установите эффективную водопроводную арматуру

Продукты с маркировкой WaterSense потребляют на 20 процентов меньше воды, чем стандартные модели *.Тысячи новых смесителей, унитазов, насадок для душа, посудомоечных и стиральных машин были отмечены как эффективные с точки зрения WaterSense.

Smartscape

Самый простой способ сократить расход воды — не выливать ее на лужайку. Уменьшите площадь газона и установите террасы, каменные акценты и местные растения для более разнообразного и красивого ландшафта. Найдите советы по дизайну и растения, адаптированные к климату Касл-Рок, на CRconserve.com.

Эффективный полив

Около 50 процентов нашей воды идет на полив газонов и уличных растений.Поливайте глубоко и реже — чередуйте и замачивайте — чтобы предотвратить чрезмерный полив и ненужный сток. У нас есть видео, чтобы показать вам, как!

Вода ночью

Жара и ветер сильно влияют на испарение, поэтому полив днем ​​неэффективен. Castle Rock позволяет поливать рано утром, до 8:00 или позже вечером, после 20:00. и не чаще одного раза в три дня. График полива действует с 1 мая по 31 сентября.

Проверяйте спринклеры — часто

Не устанавливайте их и не забывайте.Периодически следите за разбрызгивателями, чтобы отрегулировать смещенные разбрызгиватели, вызывающие чрезмерное распыление на улице или тротуаре. Перепрограммируйте контроллер, чтобы приспособиться к сезонным погодным изменениям, таким как более прохладная погода и дождь!

Выключите его

Экономьте около 2 галлонов воды в минуту, закрывая кран на время чистки зубов и бритья. * Для бритья наполните забитую раковину небольшим количеством воды для полоскания.

Полная загрузка

Убедитесь, что ваша посудомоечная машина и стиральная машина полностью заполнены, прежде чем запускать их, чтобы сэкономить воду и электроэнергию.

Наполните раковину

Во время мытья посуды наполняйте раковину водой для ополаскивания, а не проточной водой. А еще лучше поскребите тарелку и поместите ее в посудомоечную машину, в которой используется примерно треть воды, чем мыть вручную.

Mellow out

Туалет — один из самых больших потребителей воды в доме, даже больше, чем стиральная машина *. Смывайте воду только при необходимости и не выбрасывайте салфетки или другие «одноразовые» предметы в унитаз.

На автомойке

Если вы моете машину дома, используйте ведро и губку, а также насадку с автоматическим отключением на шланге.А еще лучше отнести его на автомойку с оборотной водой.

* Статистические данные можно найти на EPA.gov

MWRA — Советы по экономии воды в домашних условиях

Советы по экономии воды в домашних условиях
Управление водных ресурсов штата Массачусетс

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В 1986 году клиенты MWRA использовали в общей сложности 330 миллионов галлонов воды в день.

Благодаря ежедневным усилиям по сбережению воды спрос сократился до 220 миллионов галлонов в день (в 2007 году). Экономия воды поддерживает уровень запасов и помогает жителям контролировать свои расходы на воду, канализацию и электроэнергию.

Ниже приведены несколько простых способов экономии воды в домашних условиях.

В ВАННОЙ

Закрывайте кран во время чистки зубов или бритья: экономьте 4-10 галлонов в день.

Никогда не используйте унитаз как корзину для мусора: сэкономьте 3-7 галлонов на смыв.

Не принимайте душ для марафона: за пять минут вы очиститесь. Экономьте 3-7 галлонов на душ.

Закройте слив ванны перед включением воды: сэкономьте 3 галлона или больше.

Наполните ванну наполовину: сэкономьте 5 галлонов или больше. Вы также сэкономите на расходах на горячую воду.

К началу

КАК НАЙТИ И ИСПРАВИТЬ УТЕЧКИ

Смесители и насадки для душа

Смесители и насадки для душа, капающие, капающие или сочащиеся, могут расходовать от 75 до нескольких сотен галлонов воды в неделю в зависимости от размера капель.Изношенные шайбы являются основной причиной этих утечек, а новая обычно стоит около 25 центов.

Смесители

обычно используют от 2 до 7 галлонов в минуту. Установка аэратора крана с низким расходом может снизить расход на целых 25% или до полутора галлонов в минуту. Обязательно периодически снимайте аэратор, чтобы очищать частицы, которые могли скопиться на сетке.

Простой тест на утечки

Протекающий кран довольно очевиден. Но скрытые утечки в туалете, под раковиной или за стиральной машиной могут привести к потере гигантского количества воды.И они также могут повредить ваши полы или потолки. Снимите показания счетчика воды. Подождите час и убедитесь, что в вашем доме никто не пользуется водой. Проверьте это еще раз. Если показание изменилось, у вас есть как минимум одна утечка, и вам нужно ее расследовать.

Туалеты

Этот журчащий звук, который вы слышите в ванной, может быть негерметичным унитазом, в котором расходуется 50 галлонов воды в день или больше. Но иногда протекает тихо. Попробуйте это:

Раздавите красящую таблетку в ее конверте и осторожно вылейте содержимое в центр бачка унитаза и дайте ему раствориться.Подождите примерно 8-9 минут. Осмотрите унитаз на наличие следов синего красителя, указывающего на утечку.

Если краситель попал в емкость, возможно, необходимо заменить заслонку или промывочный клапан. Детали недорогие, и их довольно легко заменить. Если краситель не появился в течение 8–9 минут, вероятно, утечки нет.

Наверх

БЕСПЛАТНЫЕ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ КЛИЕНТОВ MWRA

БЕСПЛАТНЫЕ НАБОРЫ ДЛЯ ДОПОЛНЕНИЯ

Если вы живете в сообществе клиентов MWRA, вы можете иметь право на получение бесплатных комплектов для повышения эффективности водопользования.В комплекты могут входить насадки для душа, аэраторы, заглушки унитазов и красители для обнаружения утечек. Состав комплектов может отличаться. Комплекты доступны, пока есть в наличии.

Поставщики услуг водоснабжения (например, DPW) в зоне обслуживания MWRA могут запросить до 50 комплектов для распространения среди местных жителей и предприятий.

Пожалуйста, загрузите нашу форму запроса для получения дополнительной информации.

БЕСПЛАТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭКОНОМИИ ВОДЫ ДЛЯ СЛУЖБНЫХ ОБЩИН, ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНОВ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ГРУПП MWRA

Поставщики услуг водоснабжения в зоне обслуживания MWRA, вы можете иметь право на получение бесплатной литературы и вкладышей для счетов.Пожалуйста, загрузите нашу форму запроса для получения дополнительной информации.

Для получения комплекта:

К началу

Для

файлов PDF на этой странице требуется Adobe Acrobat Reader. (Бесплатная загрузка)

Обновлено 24 апреля 2008 г.

Советы по экономии воды — Фонд водного образования

Калифорния имеет историю многолетние засухи и периодические годы обильных дождей. Тяжелая форма засуха произошла в конце 1970-х — конце 1980-х годов.В разгар засухи 2012-2017 гг., трехлетний период с 2012 по 2014 год был самым засушливым за 120 лет истории штата. побуждая беспрецедентно обязательные ограничения водопользования.

Пресная вода уже является ограниченным ресурсом в Калифорнии, поэтому с или без засухи, важно сократить водопотребление где и когда возможно.

Подробнее о том, как вода консервация стала образом жизни повсюду Запад, в Аквапедии, наш бесплатный, проверенный онлайн-водная энциклопедия.

В 2018 году тогдашний губернатор. Джерри Браун подписал пару законопроектов о создании предписания по экономии воды, которые вступят в силу в 2022 году. Жители будет предложено сократить использование воды в помещении и на улице. Поставщики должны будут представить водные бюджеты и увеличить воду. проекты утилизации. Закон устанавливает цель на душу населения в 55%. галлонов в день до 2025 года и 50 галлонов в день к 2030 году.

Имея это в виду, есть несколько способов экономии воды в ваш дом, устраняя утечки в кранах и туалетах, и уменьшая время душа.Использование воды вне воды открывает огромные возможности для экономия, поскольку она может составлять от 50 процентов общее водопотребление дома в более прохладных областях до 80 процентов в более жаркие, пустынные регионы.

Советы на открытом воздухе

Когда поливать
  • В более прохладное время суток. Не поливать между 10 утра и 6 вечера, иначе часть воды будет потеряна к испарению. Раннее утро лучше сумерек; полив в сумерках может привести к росту грибка. Экономия 25 галлонов вода.
  • Отрегулируйте или отключите автоматические оросители в холодную облачную погоду. дней и когда идет дождь. Включайте их только тогда, когда это необходимо.
  • Избегайте полива в ветреные дни, так как он может подтолкнуть воду к тротуары и слишком много его может быть потеряно из-за испарения.
Спринклерные системы
  • Отрегулируйте головку дождевателя так, чтобы вода попадала на лужайке или саду на своем месте, а не на тротуаре или улица. Экономьте 15 галлонов при каждом поливе.
  • Поливайте ландшафт циклически, уменьшая количество минут на вашем таймере и используя несколько значений времени запуска с интервалом в один с разницей в час. Это позволяет воде впитаться в почву и позволяет избежать траты воды на сток.
  • Визуально осматривайте вашу спринклерную систему один раз в месяц во время светлое время суток, чтобы убедиться в отсутствии протечек и правильно обработать участок.
Другие советы по орошению
  • Установите интеллектуальную дождевальную систему с учетом погодных условий с автоматическое устройство отключения дождя.
  • Использовать сточные воды для полива и растений. Сохранить 40 галлонов в день.
  • Проветрите газон, пробив в нем небольшие дырки, примерно шесть дюймы друг от друга. Это позволит воде проникнуть к корням и уменьшить сток.
  • По возможности установите системы капельного орошения, чтобы вода стекала к корню растения. Сэкономьте 15 галлонов.
  • Использовать улавливание дождевой воды для нужд растений и орошения. Экономия 934 галлона на 1 дюйм дождя на Дом площадью 1500 квадратных футов.
Что сажать
  • Аборигенные травы, суккуленты и прочие засухоустойчивые растения такие как лаванда, шалфей, розмарин или лантана, которые потребляют меньше воды чем многие растения.
  • Используйте в своем саду местные растения, которые являются природными засухоустойчивый. Ознакомьтесь со списком местных растений от регион от Калифорнийского общества местных растений. Экономьте 30-60 галлонов на 1000 квадратных футов.
  • Посетить этот сайт от PlantRight, чтобы помочь найти коренных калифорнийцев альтернативы инвазивным видам растений.
  • Поиск растений с низким потреблением воды с помощью этой базы данных, доступной на Отделение сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета Сайт ресурсов.
  • Положите слой мульчи вокруг деревьев и растений, чтобы они замедлились. испарение. Экономия 20-30 галлонов на 1000 квадратных метров стопа .
  • При необходимости добавьте в почву компост или органические вещества, чтобы улучшают состояние почвы и удерживают воду.
Уход за газонами
  • При стрижке газона установите ножи косилки на 2-3 дюйма. высокая.Более длинная трава оттеняет почву, улучшая удержание влаги, и имеет большую поверхность листьев, чтобы принимать солнечный свет, что позволяет ему становятся толще и развивают более глубокую корневую систему. Это помогает траве переживают засуху, переносят повреждения насекомыми и защищаются от болезней.
  • Оставьте скошенную траву на траве. Это охлаждает грунт и удерживает влагу.
  • Позвольте вашему газону переходить в состояние покоя (коричневого цвета) зимой. Бездействующий траву нужно поливать только каждые три-четыре недели, реже, если Идет дождь.
Машины / Подъездные пути
  • Не спускайте шланг при мытье автомобиля. Используйте спрей пробкой, ведро и в конце быстро промойте. Экономьте 8-18 галлонов в минуту.
  • Вымойте машину на автомойке самообслуживания. использует 14 галлонов воды по сравнению с 100 галлонов после мойки из садового шланга.
  • Для чистки проезжей части и тротуаров использовать метлу вместо шланга. и патио. Экономьте 10 галлонов в минуту.
Бассейны
  • Используйте накидку для бассейна, чтобы уменьшить испарение. Сохранить 1000 галлонов в месяц.
  • Устранить утечки в бассейне. Утечка на один дюйм в 15 на 30 футах бассейн может тратить 102 000 галлонов в год.

Внутренние советы

Сантехника
  • Исправить негерметичные краны и сантехнические соединения.
  • Установите аэраторы на каждый кран и уменьшите поток воды в менее 1 галлон в минуту .
  • Изолируйте водопроводные трубы, чтобы не тратить воду впустую во время ожидания горячая вода течь.
Ванные комнаты
  • Выключайте воду во время чистки зубов и во время бритье. Экономьте около 10 галлонов в день.
  • Установите водосберегающие насадки для душа или ограничители потока.
  • Принимайте душ короче. Стандартная насадка для душа использует 2,5 галлона. в минуту, поэтому более короткий прием душа может сэкономить. воды во время мытья головы и сэкономить 150 галлонов в месяц.
  • Принимая ванну, начните наполнять ванну сливом. уже подключен вместо того, чтобы ждать, пока вода тепло. Отрегулируйте температуру, когда ванна начнет наполняться. An средняя ванна использует 70 галлонов при заполнении до край.
  • Улавливание воды в ожидании спуска горячей воды трубы при принятии душа или ванны, и используйте эту воду для комнатные растения или свой сад.
  • Если у вас нет унитаза с низким расходом воды, положите пластиковый бутылка или полиэтиленовый пакет, утяжеленный галькой и наполненный водой в баке унитаза, чтобы вытеснить воду, чтобы использовать меньше воды за смыв. Установка высокопроизводительного унитаза сэкономит 19 галлонов в день на человека.
  • Проверьте унитаз на предмет протечек, положив красящие таблетки или еду. окраска в баке. Если цвет появляется в чаше без промывки, есть утечка, которую необходимо устранить.
  • Убедитесь, что заслонка унитаза не закрывается. открываются после промывки.
Прачечная / Мытье посуды
  • Запустите стиральную машину только при полной загрузке и посудомоечная машина.Установить водоотталкивающую стиральную машину на . экономия 16 галлонов на загрузку.
  • Замените старую бытовую технику на новую, экономичную модели. Энергоэффективные посудомоечные машины save 3-8 галлонов на загрузку. Обратитесь к местному поставщику воды, чтобы узнать, возможны любые скидки.
  • Если вы моете посуду вручную, не позволяйте воде стекать непрерывно для полоскания. Используйте распылитель для полоскания или промойте все мыльную посуду сразу. Или наполните вторую раковину водой для ополаскивания. и используйте это вместо этого.
  • При мытье посуды вручную используйте наименьшее количество возможно моющее средство; это минимизирует необходимое количество воды для полоскания.
  • Дайте вашим кастрюлям и сковородкам пропитаться, вместо того чтобы пускать воду пока вы их чистите.
Другие советы
  • Держите бутылку с питьевой водой в холодильнике. дать воде из-под крана течь, чтобы охладить ее для питья.
  • Выберите один стакан для питья каждый день. Это займет ваша посудомоечная машина дольше заполняется, и ее не нужно будет используется так же часто.
  • Не размораживайте замороженные продукты проточной водой; планировать заранее помещать замороженные продукты в холодильник накануне вечером или использовать микроволновую печь, чтобы разморозить их.
  • Не открывайте кран, пока чистите овощи. Смывать их в наполненную раковину или кастрюлю, и используйте эту воду для полива ваш сад или комнатные растения.
  • Меньше пользуйтесь вывозом мусора. Рассмотрите возможность компостирования.
  • При очистке аквариумов сливайте воду, богатую питательными веществами. ваши несъедобные растения.

Расчет вашего водного следа

Воспользуйтесь этой интерактивной ссылкой, чтобы узнайте, сколько воды вы используете в доме и за его пределами.

Советы по экономии воды

Ограниченный ресурс

Это дешево. Это безопасно. У него отличный вкус. И это просто поворот крана. Неудивительно, что вода пользуется таким спросом. Неудивительно, что большинство людей стараются не тратить его зря. Но есть много-много способов сэкономить воду. На самом деле их так много, что есть большая вероятность, что вы упускаете некоторые из лучших.

Вот ваше руководство по десяткам простых и практичных способов максимально использовать то, без чего мы просто не можем обойтись.

Сократите потребление воды в помещении

Экономия при использовании

1.5-3 (модели с низким расходом)

12-15 (старые модели) (плюс 3-5 гал.при предварительной промывке)

Помещения

Расход воды

Ненужный (галлонов на использование)

000 «Вода — 9000 за период»

Сэкономлено галлонов

Процентное улучшение

Ванны

3-4,5

50-75

Душ

5 гал. / Мин.

2,5 гал. / Мин.

2,5 гал. / Мин

50 *

Купание в ванне

30 (1/2 полного)

15 (1/4 полного)

9		 15

15 *

Чистящие зубы

2 (кран включен)

1/8 (быстрая промывка)

1 (7/198) 9200007

Бритье

2-5 (кран включен)

1 (с раковиной)

2-4

33-60 *

Стиральная машина с вертикальной загрузкой

<50-60 (старые модели)

40 (новые модели)

10-20

10-33 *

Фрон Стиральная машина с тентовой загрузкой

33 (старые модели)

17-28 (новые модели)

5-16

15-48 *

9307 Кухня

Посуда для мытья рук

16 (ополаскивание смесителя)

6 (ополаскивание раковины)

10

63 *

6-9 (более новые модели)

3-14

33-70

По всему дому


  • Обновите смесители и аэраторы! Вы также можете сэкономить воду, установив смесители или аэраторы с маркировкой WaterSense. Смесители и аэраторы для раковины с маркировкой WaterSense потребляют максимум 1,5 галлона в минуту. При обновлении вы можете сэкономить 30% или более от стандартного расхода 2,2 галлона в минуту. Это сэкономило бы средней семье 700 галлонов воды в год.
  • Повторное использование воды из осушителя.
  • Починить негерметичные краны. Один только этот шаг может сократить потребление воды почти на 20%.
  • Изолируйте трубы с горячей водой.
  • Переключитесь на водонагреватели по запросу рядом с душем и кухонной раковиной.
  • Если вы покупаете кофемашину с верхней загрузкой, купите ее со средством для экономии пены. Это позволяет повторно использовать большую часть мыльной воды для второй загрузки.
  • Избегайте фонтанов и бассейнов без рециркуляционных насосов.
Ванная
  • Выключайте воду во время намывания, бритья или чистки зубов.С помощью этого простого шага можно сэкономить до 3000 галлонов в год.
  • Сократите продолжительность душа на минуту. Вы также сэкономите на счетах за отопление воды. Сокращение времени приема душа на одну минуту позволяет сэкономить 550 галлонов воды в год.
  • Сведите к минимуму ванны и количество воды, которое вы используете для каждой.
  • Погрузите пластиковую бутылку или две, наполненные песком, в каждый унитаз в вашем доме. (Убедитесь, что это не мешает механизму промывки.) Каждый раз, когда вы промываете, вы сохраняете объем в этих бутылях.
  • Используйте ведро, чтобы собрать воду в душе или ванне, пока она не нагреется. Затем используйте его в унитазе или для полива растений.
  • Не забудьте проверить унитаз на герметичность! Проведя простой тест с использованием красителей или пищевых красителей, вы можете определить, есть ли у вас течь в туалете. Посмотрите наше пошаговое видео.
  • Купите недорогой комплект для перевода унитаза в режим двойного слива (или бесплатно воспользуйтесь правилом «если желтый, пусть мягкий»).
  • Залейте пищевой краситель в унитаз.Если он достигает чаши без промывки, замените заслонку.
  • На туалеты приходится почти 30% потребления воды в доме в среднем. Старые, неэффективные туалеты могут потреблять до 6 галлонов на смыв и являются основным источником неэффективной воды во многих домах. Новые водосберегающие туалеты используют 1,28 галлона на смыв или меньше, при этом обеспечивая равную или превосходную производительность. Это на 20% меньше воды, чем текущий федеральный стандарт в 1,6 галлона на смыв.
  • Совет: используйте водосберегающий унитаз
  • Ищите этикетку WaterSense при покупке нового водосберегающего унитаза. Унитазы с маркировкой WaterSense прошли независимую сертификацию на соответствие строгим критериям EPA как по производительности, так и по эффективности. Переходя на водосберегающие туалеты, средняя семья может сократить объем воды, используемой для туалетов, на 20–60%, что означает экономию почти 13 000 галлонов воды ежегодно.
Утечки в туалете — как их найти и легко устранить
Душевые лейки

  • На использование душа приходится почти 17% использования воды в жилых помещениях.Это может добавить до 40 галлонов в день для средней семьи.
  • Совет: используйте водосберегающие насадки для душа
  • Переход на водосберегающие насадки для душа — простой способ сократить потребление воды в домашних условиях. Стандартные насадки для душа расходуют 2,5 галлона воды в минуту (галлонов в минуту), а насадки для душа с маркировкой WaterSense — не более 2,0 галлонов в минуту. Средняя семья может сэкономить 2900 галлонов в год, просто установив насадки для душа с маркировкой WaterSense.
Кухня
  • Не открывайте кран только для охлаждения воды.Вместо этого используйте кувшин, чтобы охладить питьевую воду в холодильнике.
  • Мойте полную загрузку только в посудомоечной машине (как и в стиральной машине).
  • Посуду следует мыть вручную в кастрюле, а не под струей воды.
  • Поставьте миску возле кухонной раковины, чтобы сэкономить воду, которую вы иначе слили бы в канализацию, включая макароны и другую воду для приготовления пищи. Используйте это для своих растений.
  • Готовьте овощи на пару вместо варки. Он потребляет меньше воды, а также улучшает вкус и питательные свойства.
  • Не допускайте попадания овощных остатков в мусоропровод, в котором используется много воды. Сделайте из них компост для своего сада.
Посудомоечные машины
  • Совет: запускайте полную загрузку
  • Самый простой способ сэкономить воду при использовании посудомоечной машины — убедиться, что вы используете только полную загрузку.
  • Совет. Установите посудомоечную машину, сертифицированную ENERGY STAR.
  • Если ваша посудомоечная машина была построена до 1994 года, она расходует более 10 галлонов воды за цикл. Посудомоечная машина с сертификатом ENERGY STAR сэкономит около 3870 галлонов воды за весь срок службы.
Стиральные машины
  • Использование стиральных машин составляет от 15% до 40% потребления воды в помещении средней семьей.
  • Совет: отрегулируйте количество и настройки загрузки.
  • Чтобы максимально сэкономить воду, убедитесь, что вы работаете с полной нагрузкой, или установите правильный уровень нагрузки.
  • Совет. Установите стиральную машину, сертифицированную ENERGY STAR.
  • Перейдя на стиральную машину, сертифицированную ENERGY STAR, вы можете сэкономить 45% воды и 25% электроэнергии.Стиральные машины, выпущенные до 2003 года, менее эффективны, чем более новые модели. Стиральная машина, сертифицированная ENERGY STAR, использует 13 галлонов воды на загрузку по сравнению с 23 галлонами для стандартной машины.

Сократите потребление воды вне помещений

Знаете ли вы? Большинство домов используют 30% воды на открытом воздухе.

  • Подметайте подъездные пути, ступеньки и тротуары вместо того, чтобы промывать их из шланга.
  • Используйте автомойки с рециркуляцией воды.
  • Накрыть бассейны на ночь.
  • Избегайте фонтанов и бассейнов без рециркуляционных насосов.

ссылок на более 1000 советов по экономии воды

Следующие онлайн-ресурсы предоставляют полезные советы по экономии воды различными способами дома, на работе, на улице и на ферме.

100+ способов экономии воды Используйте ее с умом
190 Советы по экономии воды
Примеры:
Регулярно проверяйте ландшафтную оросительную систему на предмет протечек или поломок спринклерных головок и отрегулируйте давление в соответствии со спецификацией.
Налейте воду в пустую банку из-под тунца для измерения производительности оросителя.От 3/4 до 1 дюйма воды достаточно для нанесения при каждом поливе.

Советы для дома Maryland.gov Департамент окружающей среды
21 Советы по экономии воды
Примеры:
При строительстве нового дома или ремонте ванной комнаты установите туалеты с низким потреблением воды (1,6 галлона / слив).
Не ополаскивайте посуду перед загрузкой в ​​посудомоечную машину. Предварительная промывка — это ненужное и расточительное использование воды.

Экономия воды в доме и вокруг него Университет штата Колорадо
67 Советы по экономии воды
Примеры:
Проверьте счетчик воды и счет, чтобы вы могли установить цели по сбережению воды для использования вашей семьей на открытом воздухе.
Установите кухонный таймер при поливе лужайки или сада, чтобы отслеживать время.

Советы по экономии воды для домашнего газона и сада Калифорнийский университет в Дэвисе
27 Советы по экономии воды
Примеры:
Перед посадкой удалите существующие сорняки: они конкурируют с желаемыми растениями за влажность почвы, солнечный свет и питательные вещества.
Чтобы уменьшить испарение, включайте ирригационную систему в более прохладные часы ранним утром, а не в жаркий день.

50 простых способов экономии воды Город Шарлоттсвилль
50 советов по экономии воды
Примеры:
Считайте показания счетчика воды до и после двухчасового периода, когда вода не используется. Если счетчик не показывает точно такие же, есть утечка.
Рассмотрите возможность использования коммерческой автомойки, которая перерабатывает воду. Если вы моете машину, припаркуйтесь на траве и используйте шланг с автоматической насадкой для отключения.

Советы по экономии воды Город Сан-Диего
24 Советы по экономии воды
Примеры:
Ожидая, пока горячая вода пойдет по трубам, слейте прохладную чистую воду в ведро или лейку.
Если у вас есть бассейн, закройте крышкой, чтобы уменьшить испарение. Это также сохранит ваш бассейн в чистоте и уменьшит потребность в добавлении химикатов.

Экономия воды 49 способов American Water & Energy Savers
49 Советы по экономии воды
Примеры:
Изолируйте водопроводные трубы. Вы получите горячую воду быстрее и не тратите воду, пока она нагревается.
Поднимите лезвие газонокосилки как минимум на три дюйма. Газон, подстриженный выше, способствует более глубокому росту корней травы, затемняет корневую систему и удерживает влагу в почве лучше, чем газон с плотной стрижкой.

15 умных способов экономии воды (и денег) Popular Mechanics
15 советов по экономии воды
Примеры:
Замените стандартные аэраторы крана аэраторами, оборудованными ограничителями потока, которые могут снизить расход по сравнению со стандартными 2,75 галлона на минуту (галлонов в минуту) до примерно 1 галлона в минуту.
Нанесите толстый слой мульчи из коры вокруг клумб, деревьев, кустарников и садов. Мульча не только помогает подавить сорняки, но и удерживает влагу, поэтому вам не придется так часто поливать.

Советы по экономии воды National Geographic
30 Советы по экономии воды
Примеры:
В среднем веган, человек, который не ест мясо или молочные продукты, косвенно потребляет почти 600 галлонов воды в день меньше, чем человек, который ест среднюю американскую диету.
Если вы используете душ с низким потоком, вы можете сэкономить 15 галлонов воды во время 10-минутного душа.

Примите участие в испытании на 100 галлонов! University of Nebraska-Lincoln
20 Фактов об экономии воды
Примеры:
Установите капельное орошение для цветов, фруктов и овощей.
Замените часть вашего газона засухоустойчивыми многолетними растениями и почвопокровными культурами.

100 способов экономии воды MJSI Inc
100 советов по экономии воды
Примеры:
Добавьте пищевой краситель в унитаз. Если она просочится в унитаз, значит, у вас течь.
Удобрения способствуют росту растений, но они также увеличивают потребление воды. Внесите минимально необходимое количество удобрений.

5 дешевых способов сэкономить 1000 галлонов воды CNN
5 советов по экономии воды
Пример:
Проверяйте газон по расписанию вместо автоматического полива.Вот небольшой тест: наступите на траву. Если она отошла, поливать не нужно.

17 Советы и хитрости по экономии воды The Water Project
17 Советы по экономии воды
Примеры:
В теплую погоду для газонов и садов требуется всего 5 миллиметров воды в день. Весной, осенью или в прохладную погоду нужно меньше.
Не переливайте воду в ожидании нехватки воды. Почва не может хранить лишнюю воду.

Тридцать пять методов экономии воды в сельском хозяйстве, земледелии и садоводстве Сельское хозяйство в целом
35 Советы по экономии воды
Примеры:
Капельное орошение позволяет экономить на 50-70 процентов больше воды, чем традиционные методы, при увеличении урожайности на 20-90 процент.
Использование черной пластиковой мульчи и органической мульчи позволяет сэкономить 25 процентов воды.

Экономия воды — Советы для коммерческого, промышленного и институционального водопользования Главных гидросооружения
16 Водосбережение советы
Примеров:
Убедитесь, что все шланги оснащены автоматическим запорным соплом.
Отрегулируйте дождеватели так, чтобы они не распыляли воду на мощеные поверхности.

Экономия воды — Советы для домашнего использования Домашние водопроводные станции
21 Советы по экономии воды
Примеры:
Компостирование пищевых отходов позволяет экономить воду за счет уменьшения количества воды, необходимой для вывоза мусора.
Проверьте счета за воду на предмет наличия большого количества воды, так как это может быть признаком утечки.

Советы по экономии воды City of Garland
53 Советы по экономии воды
Пример:
Никогда не используйте комод для удаления чистящих салфеток, окурков или другого мусора. Это может привести к потере большого количества воды, а также создаст ненужную нагрузку на ваше очистное сооружение.

Советы по экономии воды в доме Управление низовья реки Колорадо
11 Советы по экономии воды
Пример:
При покупке новой стиральной машины подумайте о покупке водосберегающей модели.Экономия воды: до 40 галлонов на загрузку.

Контрольный список для офисного здания Юго-западный округ Флориды по управлению водными ресурсами
47 Рекомендации по экономии воды
Пример:
Проверьте давление. Если давление в системе выше 60 фунтов на квадратный дюйм, установите редукционные клапаны.

100 способов экономии воды Санитарное управление округа Лоудоун
100 Советы по экономии воды
Примеры:
Для труднопроходимых участков, таких как крутые склоны и изолированные полосы, выбирайте кустарники и почвопокровные растения вместо дерна.
Предложите своему работодателю способы сэкономить воду (и доллары) на работе.

101 способ экономии воды Район полива рай
Примеры:
101 Советы по экономии воды
Проветривайте газон. Проделайте дыры в лужайке на расстоянии шести дюймов друг от друга, чтобы вода доходила до корней, а не стекала с поверхности.
Бермудские травы зимой находятся в состоянии покоя (коричневого цвета), и в случае дождя им потребуется поливать только раз в три-четыре недели или реже.

Краткий список эффективных действий по экономии воды в доме National Geographic
10 Факты об экономии воды
Пример:
Установите датчик влажности почвы, чтобы определять, когда проводить полив.

Советы по экономии воды Пригородная санитарная комиссия по водоснабжению
41 Советы по экономии воды
Пример:
Держите уровень бассейна низким, чтобы минимизировать разбрызгивание.
Размораживайте замороженные продукты в холодильнике, а не под проточной водой.

Как сэкономить воду: 15 простых советов по сохранению

Проблемы мирового снабжения пресной водой становятся все более серьезными.

Водоносные горизонты по всему миру начинают высыхать. Из-за повышения температуры снежный покров не обеспечивает достаточного устойчивого снабжения поверхности. Муниципальные источники воды в некоторых городах превратились из сомнительных в токсичные.

Поскольку жизнь всех нас зависит от h30, научиться экономить воду как никогда важно.Короче говоря, нам нужно объединить усилия и начать работу по борьбе с водными отходами. 22 марта, когда отмечается Всемирный день воды , сейчас прекрасное время, чтобы начать поиск новых способов экономии воды!

Где бы мы ни жили, если мы думаем об экономии воды как о выборе, а не о необходимости, мы, вероятно, потребляем больше, чем среднестатистический гражданин мира.

И хотя мы, возможно, не сможем остановить водный кризис, который в настоящее время отравляет планету в целом, каждый из нас может внести свой вклад, применяя некоторые простые методы экономии воды.

Независимо от того, является ли водосбережение новым для вас или чем-то, что вы надеетесь глубже изучить в рамках миссии по обеспечению экологичности, вот 15 простых советов по экономии воды, которые может использовать каждый …

ПОДРОБНЕЕ: Going Green: 60 простых советов для дня Земли (и на каждый день)

  1. Как сэкономить воду в ванной
  2. Экономия воды на лужайке
  3. Способы экономии воды при стирке
  4. Советы по экономии воды для бытовых приборов
  5. Способы экономии воды при приготовлении пищи

Как сэкономить воду в ванной комнате

На ванную комнату приходится почти половина воды в среднем за U.С. в быту. Из них только туалет составляет почти треть.

Настоящая трагедия заключается в том, что мы часто смываем чистую, свежую и питьевую воду, когда идем в ванную. Так не должно быть!

Вот три способа экономии воды в доме каждый раз, когда вы идете туда:

1) Сохраните унитаз для «бизнеса» — Один из самых простых способов сэкономить воду в унитазе — использовать ее только в туалетных целях. Откажитесь от привычки промывать салфетки, которыми сморкаться, или протирать сиденье.Для всего, что не касается ванной комнаты, используйте мусорную корзину или просто не смывайте воду. Мы также практикуем старую пословицу: «Если он желтый, пусть он станет мягким», но не забудьте смыть его, если он коричневый.

2) Модернизируйте свой туалет — Одна из основных проблем многих туалетов заключается в том, что они устарели, и каждый раз при смывании стекает вода. Современные высокоэффективные туалеты используют менее полутора галлонов воды на один смыв, тогда как более старые модели используют до семи галлонов! Если у вас старая модель унитаза, подумайте о его замене или «набейте бачок».Этот старый школьный трюк означает добавление кирпичей или бутылок с песком, чтобы сэкономить воду, необходимую для наполнения унитаза после каждого смыва.

3) Используйте ваши отходы лучше — Самым благочестивым из всех фарфоровых аксессуаров был бы компостный туалет. Эти экологически чистые инновации не только резко сокращают потребление воды (до нуля или почти до нуля, в зависимости от модели), но также создают что-то полезное из наших компостируемых материалов. Это отлично подходит для тех из нас, кто занимается садоводством, и ничем не отличается от использования любых других удобрений (кроме бесплатных).

ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Что такое пермакультура садоводства (Введение в дизайн и принципы P )

Фото Рафаэля Кастильо через Creative Commons 2.0

Экономия воды на лужайке

Газон похож на ванную комнату для использования воды на открытом воздухе для большинства домов, на которую приходится около одной трети всего потребления жилого домохозяйства.

Это около 9 миллиардов галлонов воды, расходуемой впустую в день, чтобы вырастить траву, просто чтобы мы могли использовать газ или электричество для стрижки ее каждые выходные.

Хотя красивый зеленый газон приятно смотреть, неужели он стоит столько отходов? Вот три восточных способа экономии воды на открытом воздухе.

4) Поливайте более эффективно — Если полив газона кажется необходимостью, вы все равно можете сэкономить воду, сделав это более эффективно. Если недавно шел дождь, поливать не нужно, поэтому выключите автоматический таймер. В противном случае следует всегда поливать газон рано утром или поздно вечером, когда солнце не впитает его из почвы.И убедитесь, что дождеватель не задевает участки, которые не нуждаются в поливе, например проезжую часть.

5) Если вы не можете сделать дождь, соберите его — Использование водосточных желобов для отвода дождевой воды стало обычным явлением в наши дни, однако большинство людей направляют ее прямо в водостоки, а не используют. Вместо этого мы направляем наши в дождевые бочки на 40 и 50 галлонов, из которых затем можем поливать газоны и сады. Удивительно, что мы платим за полив газонов, когда вода бесплатно падает на крышу и течет по желобам!

6) Не занимайтесь травой, дети — Для тех, кто ищет советы по экономии воды «следующего уровня», почему бы полностью не заменить траву съедобным садом или устойчивым к засухе газоном? Съедобный сад следует сильно мульчировать, чтобы сохранить воду, и при этом будет производиться еда для домашнего хозяйства.Это также экономит воду, потому что мы не полагаемся на крупномасштабное сельское хозяйство. Если вы не занимаетесь садоводством, просто замените траву деревьями, альпинариями или засухоустойчивыми растениями.

ПОДРОБНЕЕ: DIY Permaculture Garden Guide

Фото Сары Лаваль через Creative Commons 2.0

Способы экономии воды во время стирки

Давайте будем реальными: даже если вы хотите быть максимально экологичным, не следует приносить в жертву определенные современные инновации.

Душ и мыло делают наш мир лучше, а чистка зубов оказалась полезной для сохранения здоровья наших измельчителей в дальнейшей жизни.

К сожалению, многие из нас выбрали вредные привычки в отношении личной гигиены. Вот три отличных способа экономии воды при каждой стирке.

7) Выключите — Вы можете начать просто с выключения воды, когда вы ею не пользуетесь. Это означает отсутствие проточной воды, пока вы чистите зубы, бреетесь (просто ополаскиваете бритву горячей водой в тазу), мылите в душе, моете посуду и т. Д.Кроме того, вместо того, чтобы мириться с протекающими звеньями, дырявыми шлангами и мокрыми кранами, научитесь регулярно проверять краны и ремонтировать эти водоотводящие элементы.

8) Let It Flow, Slow & Low- Компании, занимающиеся экологически чистыми технологиями, давно осознавая наше желание экономить воду в домашних условиях, создали множество эффективных и недорогих решений. Установка смесителей с низким расходом и насадок для душа может помочь сократить количество воды, используемой в раковинах и душах, на 50% и более. Теперь нам нужно взять бразды правления в свои руки и заменить старые патрубки на что-нибудь получше!

9) Переработайте воду, сделав ее серой — Как и в случае систем сбора дождевой воды, большинство домашних хозяйств в Северной Америке недоиспользуют то, что могло бы быть полностью бесплатным водным ресурсом.Систему «серой воды» довольно легко установить, и она позволяет нам перенаправить наши утилизируемые сточные воды. Если вы используете экологически чистые туалетные принадлежности, стоки «серой воды» из душа или раковины также подходят для таких вещей, как смыв туалетов и полив газона.

ПОДРОБНЕЕ: Как сделать 5 экологически чистых домашних туалетных принадлежностей

Фото Энтони Вудсайда через Creative Commons 2.0

Советы по экономии воды для бытовой техники

Современное удобство в конечном итоге оказалось более вредным для здоровья планеты, чем, вероятно, предполагали изобретатели бытовой техники.

Двумя наиболее часто используемыми бытовыми приборами, которые расходуют больше всего воды, являются стиральные и посудомоечные машины.

Вот как мы можем экономить воду каждый раз, когда стираем одежду и посуду…

10) Заполните до краев — Многие из нас имеют дурную привычку запускать посудомоечную и стиральную машины каждый раз, когда мы моем повседневную посуду или нуждаемся в нескольких предметах одежды. Такой подход крайне расточителен! Мы можем сэкономить значительное количество воды, либо дождавшись полной загрузки, либо просто вымыв пару вещей вручную здесь и там.

11) Скажи это, не распыляйте — Приведение в порядок наших посудомоечных и стиральных машин — большой шаг к решению проблемы нехватки воды. Но следующим шагом будет устранение нашего принуждения использовать распылители высокого давления для мытья проезжей части, внутреннего дворика и окон. Мы также можем внимательно следить за нашими водонагревателями, которые со временем имеют тенденцию к утечкам и тратят как энергию, так и воду.

12) Будьте врагом — Преждевременная замена наших приборов может быть не самым экологичным (или самым доступным) способом решения глобального водного кризиса.Но когда придет время их заменить, подумайте о том, чтобы потратить несколько дополнительных долларов на самые экологически чистые варианты (обратите внимание на этикетку Energy Star). Это не только отличный способ сэкономить воду в доме, но и сэкономить на электроэнергии.

ПОДРОБНЕЕ: Миссия Water.org по обеспечению мира пресной водой

Фото Дженнифер через Creative Commons 2.0

Способы экономии воды при приготовлении пищи

Не нужно быть гением, чтобы понять, что мы склонны использовать много воды на кухне и что приготовление пищи составляет большую часть нашего кухонного времени.

К сожалению, некоторые обычные кухонные привычки не так уж безопасны для окружающей среды. К счастью, это легко исправить!

Вот как мы можем экономить воду каждый раз, когда готовим.

13) Повторное использование и переработка воды — Когда мы подумаем, как часто мы сливаем в канализацию идеально пригодную для использования воду, становится очевидным, что нам нужно более внимательно относиться к водным отходам. Когда мы процеживаем макароны, почему бы не сэкономить эту воду для ухода за комнатными растениями? Когда мы моем свежие продукты, почему бы не использовать воду для мытья посуды или мытья полов на кухне? Когда мы варим овощи, эта вода идеально подходит для приготовления ароматного супового бульона: просто смешайте ее с овощными кусочками и заморозьте на потом.

14) Повторное использование и переработка пищевых отходов: Компостирование дома — одна из самых простых и экологически чистых привычек, которые каждый из нас может использовать на кухне. Это не только уменьшает наши отходы, но и производит еще кое-что, в чем мы отчаянно нуждаемся — хорошую почву. Но это также экономит воду, потому что мы чистим посуду перед тем, как мыть ее, поэтому мы не тратим воду на вывоз мусора. Компостирование сокращает отходы по всем направлениям!

15) Ешьте меньше мяса — Наше безудержное потребление мяса, выращенного на промышленных фермах, и основных продуктов питания, выращенных на одной ферме, является одним из самых серьезных нарушений, связанных с расходом воды.Чтобы прокормить животных, выращиваемых для употребления в пищу, требуется много водоемких культур. Эти животные пьют даже больше воды, чем те культуры, которые необходимы для выращивания, а затем производят фекалии, которые загрязняют мировые запасы пресной воды. Этичное питание — это преимущественно местная растительная диета с мясом от кур на свободном выгуле для тех, кто не готов стать веганом — помогает сделать нашу кулинарию гораздо более осознанной.

Легко сбрасывать со счетов любое из этих усилий по отдельности как незначительную каплю в море того, что необходимо сделать для спасения сокращающихся запасов пресной воды в мире.

Но когда каждый из нас узнает, как экономить воду и начинает применять на практике простые советы по экономии воды, в совокупности мы говорим о миллиардах галлонов воды каждый день.

Это невероятно значимое влияние, даже если внести небольшие изменения в то, как мы моем, чистим, поливаем газон и ходим в ванную! И Всемирный день воды — не менее хороший день, чем любой другой, чтобы перейти к более чистому и здоровому образу жизни как дома, так и во время путешествий. — Джонатан Энгельс

Джонатон Энгельс — путешественник, писатель и учитель, который с 2005 года живет за границей в качестве эмигранта.Он работал почти в дюжине стран и побывал во многих других странах. В настоящее время он совершает неспешное путешествие из Центральной Америки в Патагонию, волонтерство на протяжении всего путешествия. Он регулярно пишет статьи в One Green Planet и Permaculture News, которые посвящены тому, чтобы помочь сохранить мир зеленым и чистым. Он также является основателем The NGO List, сборника массовых неправительственных организаций, ищущих международных волонтеров. Его работы можно найти в книге «Джонатон Энгельс: жизнь за рубежом», а информацию о его текущем местонахождении и делах можно найти в его личном блоге.

Если вам понравились наши советы по экономии воды, вам также могут понравиться:

GO GREEN TIP # 114: DIY Permaculture Garden Guide

ЗЕЛЕНЫЙ СОВЕТ № 99: Как сделать вертикальный сад своими руками

GO GREEN TIP 97 #: Советы по сбору дождевой воды своими руками

ЗЕЛЕНЫЙ СОВЕТ № 91: Как привлечь птиц в свой сад

ЗЕЛЕНЫЙ СОВЕТ № 87: Как сделать компост дома

GO GREEN TIP # 82: Аквапоника своими руками — будущее зеленого садоводства

Устойчивое сельское хозяйство: будут ли пастбища Харриса под белым дубом в будущем?

.
12Июн

Как делают дороги: Как строят дороги в России (в идеальном варианте)

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

В России делают дороги к туристическим местам — Российская газета

Знаменитые Кижи станут доступнее — посещать остров можно будет круглый год, а не так, как сейчас — только по озеру во время навигации.

Такая возможность появится благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», на средства которого строится дорога «Великая Губа — Оятевщина». Ее соединят с федеральной трассой «Вологда — Медвежьегорск». А через озеро туристов будут возить на паромах. Это всего два километра.

На эту дорогу особая надежда. Она войдет в новый туристический кластер, куда включат и Заонежский полуостров, и Кижи. Вдоль маршрута располагаются не менее известные населенные пункты.

Например, село Толвуя. Сюда в 1601 году сослали мать первого русского царя из династии Романовых — Михаила Федоровича. Постриженная в монахини под именем Марфа по указанию Бориса Годунова, она жила здесь около пяти лет. В Толвуе родился и знаменитый Зосима Соловецкий — основатель монастыря.

В Иркутской области в этом году с привлечением федеральных средств отремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам на Байкале. Это трассы Иркутск — Листвянка и Иркутск — Большое Голоустное.

До 2017 года дорога на Большое Голоустное была большей частью гравийной. Хотя это один из самых живописных путей на Байкал. Но с каждым годом грунтовых разрывов становится все меньше, качество асфальта все выше, а к 2024 году все 116 километров тракта будут с твердым покрытием.

На направлении Иркутск — Листвянка в этом году будут ремонтировать четыре моста, которые сегодня находятся в предаварийном состоянии.

«Байкальский тракт имеет огромное значение. По нему проходят дачные, школьные и экскурсионные маршруты. Это любимый маршрут выходного дня. Поэтому его надо приводить в нормативное состояние», — отметил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

А поскольку это маршрут выходного дня, в субботу и воскресенье дорога будет свободна. В планах продолжить расширение Байкальского тракта. С 2015 года 13 километров трассы превратили в дорогу первой категории — единственную в Приангарье. В этом году подготовят проект на продолжение реконструкции.

Однако с ростом популярности Листвянки возникла и транспортная загруженность. Горы буквально прижимают поселок к Байкалу. Кроме того, вокруг — Прибайкальский национальный парк. Строить большую парковку просто негде. Один из вариантов — организовать перехватывающий паркинг в поселке Никола. Отсюда отдыхающие будут добираться до Листвянки на автобусах-шаттлах.

Как делают дороги из пластиковых бутылок

Наша планета погибает под горами пластиковых отходов. Конечно, некоторые виды пластика поддаются переработке. Так, в Шотландии инженер Тоби Маккартни придумал «дороги из пластиковых бутылок». Его идею воплощает в жизнь шотландский стартап MacRebur, который и запустил переработку пластика в материал для ремонта дорог. Как это работает? Рассказываем.

Тоби в интервью Roadtraffic Technologies рассказал, что задумался о возможности использования пластиковых отходов в производстве дорог после поездки в Индию. Там он заметил, что местные жители расплавляют пластиковый мусор, заполняя с его помощью дорожные выбоины.
«Я подумал, что не хочу, чтобы моя дочь росла в мире, где океан наполнен пластиковыми бутылками и пакетами, а не чистой водой. Пластик не разлагается и загрязняет планету сотни лет, нужно попробовать использовать его для восстановления дорожного полотна».

В основном стартап перерабатывает пластик, который собирают коммерческие компании. Еще 40 процентов пластиковых отходов поступают из домашних хозяйств. Из пластика производят 5-миллиметровые гранулы, которые смешиваются с особым активатором, состав которого держат в секрете. Получившийся из отходов материал смешивается с битумом, благодаря чему прочность дорожного покрытия повышается примерно на 60%.
При строительстве дороги протяженностью 1 км перерабатывают и используют около 700 000 пластиковых бутылок или 1,8 миллиона одноразовых пластиковых пакетов.

«С помощью нашей технологии мы можем не только помочь решить проблему пластиковых отходов, но и производить дороги, которые лучше справляются с изменениями погоды, в которых меньше трещин и выбоин. Благодаря свойствам используемого в них пластика, наши дороги более прочные. Хотя «пластиковая» дорога и выглядит так же, как и любая другая, она обладает повышенной прочностью и долговечностью».
В России подобных дорог пока не делают, и в ближайшее время их появление тоже не предвидится. Поэтому выбор у нас сейчас один – беречь нашу планету, нашу страну, заботиться об экологии – и не выбирать пластик там, где есть более экологичные альтернативы.


Чем меньше вы используете пластика, тем меньше его приходится потом перерабатывать. Помните об этом, выбирая упаковку для доставки.

Дороги делают туризм

24 декабря 2020

В Ленинградской области определены места для размещения многофункциональных зон дорожного сервиса (МФЗ) и авто-туристических кластеров на сети региональных магистралей.

Концепцией развития дорожного сервиса, которая стала одной из первых в России,  предполагается обустройство 61 МФЗ и 19 кластеров в местах культурно-исторического наследия региона. Всего предусмотрено пять разных типов МФЗ, которые призваны обеспечить приезжающих туристов всем необходимым. В зависимости от типа, они будут оснащаться парковками, мотелями, магазинами, санитарными зонами, детскими площадками, местами для продажи фермерских продуктов и т.д. 

Сочетая в себе несколько подходов и учитывая уникальные природные особенности региона, документ изначально ориентирован на размещение МФЗ на государственных или муниципальных землях без необходимости изъятия частных земельных участков. 

«Работ проведена колоссальная и сейчас наша задача — поэтапно реализовывать намеченные планы. Предлагаю первое такое место притяжения сделать около Высокинского озера в Выборгском районе», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. 
Справка 

Размещение многофункциональных зон дорожного сервиса планируется в Старой Ладоге, Усадище, Кировске, Кобоне, Назии, Сологубовке, Токсово, Вартемягах, Колтушах, Коккорево, посёлке им. Свердлова, Доможирово, Алеховщине, Верхних Мандрогах, Винницах, Вознесенье, Токарях, Тихвине, Пашозере, Харчевне, Ефимовском, Колбеках, Выборге, Каменогорске, около Мыса Стирсудден, Мельникове, Кузнечном, Владимировке, Запорожском, Вистино, Нежново, Краколье, Кингисеппе, Копорье, Лебяжьем, Ропше, Лопухинке, Курковицах, Волосово, Большой Вруде, Красном Луче, Гостицах, Старополье, Вырице, Елизаветино, Белогорке, Тайцах, Осьмино, вблизи посёлка Оредеж и усадьбы Рапти, в Саблино, Шапках, Костуе, Смердыне, Андрианово, Глажево, Ермилово, Мичуринском, Киришах, Ганьково и Надпорожье.

***

Ленинградская область сегодня входит в первую тройку транзитных регионов России, удерживая лидерство по международным перевозкам.

Как делают дороги в разных странах


Постройка дорог — очень важный и кропотливый процесс, ведь чем удачней пройдет строительство, тем дольше будет служить дорожное полотно.
Дороги ежедневно выдерживают колоссальные нагрузки. Хорошие дороги в наше время не роскошь, а жизненная необходимость. Потому сделать качественный дорожный настил — первоочередная задача управляющих города.

В разных странах к задаче подходят по-разному. Давайте же узнаем, как делают дороги в разных странах.

1. Финляндия


Финляндия — одна из трех стран, чьи дороги по праву считаются наилучшими. Даже невзирая на неблагоприятный климат финны, умудряются строить замечательные дороги. На сегодняшний день финны начали строить дороги даже в тех местах, где ранее хорошие не делались в силу неустойчивости земли. Однако нынешние разработки в сфере строительства дорог разрешили эти неурядицы. Для стабилизации грунта подложку для асфальта делают из торфа или глины, в которые добавляют особенные вещества, упрочняющие подложку. Впрочем, мастера из Финляндии держат в отличном состоянии даже обычные грунтовые дороги.

2. Китай


Китайские дороги тоже отличаются хорошим качеством и прочностью. Компании, выполняющие строительство, дают гарантии на свои дороги в районе 20-25 лет. Так как Китай развивается бешеными темпами, к вопросу строительства дорог относятся очень серьезно. Все проекты прорабатываются до мелочей. А о простоях и задержках даже не идет речи.
Но наиболее удивительный нюанс строительства китайских дорог — скорость. Помимо высокого качества дорожного полотна, китайские фирмы обеспечивают высокую скорость прокладывания дорог. За час умельцы могут проложить до 750 метров дороги, не уступающей качеством передовым европейским странам. За один год в Китае строится около 30 тысяч километров автострад.

3. Германия


О немецких дорогах ходят легенды среди автомобилистов, многие считают их если не идеалом, то близкими к нему. Недаром Германия стоит на первом месте в рейтинге стран самыми лучшими дорогами в мире. Интересный факт — недавно исполнилось 80 лет первому автобану, построенному в Германии. Удивительно, но большая часть дорог строилась еще во времена Второй мировой войны, были рассчитаны на танки. Поэтому современные машины — небольшая проблема для таких дорог.
Основная особенность дорог в Германии — очень большая подложка под асфальт, насчитывающая несколько слоев разных материалов. И только после укладки этой подушки дорога заливается асфальтом либо бетоном. Кстати, толщина подушки может составлять целых 2 метра. Строительство дорог для немцев — процесс кропотливый и неспешный. Когда дорожное полотно заливают бетоном, его накрывают специализированной пленкой, дабы избежать повреждений от солнца или непогоды. Если же во время прокладывания асфальта начнется дождь, то рабочие непременно дождутся полного высыхания и только потом продолжат работу.

4. Япония


В Японии основной материал, из которого строят дороги, — бетон в силу большой прочности, долгому времени эксплуатации и неприхотливости к весу. Благодаря ему японцы строят многоэтажные дорожные развязки. В строительстве и создании проектов дорог принимают участие десятки специалистов, каждый из которых несет ответственность за определенный участок.
Подготовка строительства занимает довольно большой период времени и учитывает все мелочи, которые могут повлиять на ход строительства. Т. к. места в Японии мало, иногда строительным компаниям приходится выкупать территории, принадлежащие частным лицам, для этого у них имеются свои юристы, которые занимаются подобными проблемами.

5. США


Дорожное полотно в США строится по той же технологии, что и в Японии. Несмотря на то, что дороги из бетона отнимают много времени — это самый распространенный вид прокладывания автострад в Америке. Они могут оставаться без обслуживания десятки лет. Но существует один неотъемлемый минус бетонных дорог — если дорога пострадала, ее ремонт будет дорогостоящим и довольно проблематичным.
Подготовка к строительству дорожного полотна занимает львиную долю всего процесса укладывания дороги. Под дорогу роется яма глубиной в метр, засыпается различными материалами, которые обеспечивают будущей дороге прочность и упругость.

Как строят дороги в России и других странах. Попробуем разобраться

Проехав от Москвы до Владивостока, мы много писали о дорогах. От сетований на климат, коррупцию и кривые руки хотелось бы перейти к более конструктивному анализу ситуации. Тут целый комплекс проблем: от несоблюдения технологии, до некачественного ремонта. Большой проблемой для дорог является перегруженный транспорт. В России практически все грузовики ездят с перегрузом. Это делается, чтобы заработать деньги быстрее. Перегруженные грузовики быстро разбивают слой щебня в основании дороги, ломаются на дороге, не могут въехать на подъем. Минтранс летом запрещает движение грузовиков по некоторым трассам, но жизнь не остановить!

Из чего строят дороги?

Строительство дороги дорогое и непростое дело. Сама дорога сложное инженерное сооружение, из  которого мы видим только верхнюю часть: покрытие, да бордюры. Сама дорога — это многослойный пирог.  Задача сложной конструкции дороги перераспределить нагрузки от машин на грунт. В зависимости от конструкции дороги бывают жесткие цементнобетонные, и нежесткая асфальтобетонные

Цементнобетонные дороги

У цементнобетонной дороги связующим служит цемент. Главный плюс жесткой цементнобетонной дороги — долговечность. При правильной эксплуатации капитальный ремонт цементобетонным трассам требуется лишь через 24 года, а  асфальтовым дорогам он требуется через 10 лет (да и то при соблюдении технологии).

В  конце 60-х  в СССР  начали  активно заниматься цементобетоными дорогами. Но цемента не хватало, шло массовое строительство жилья. Зато нефть была дешева и были открыты новые месторождения и стали развивать технологии строительства асфальтобетонных дорог.  Однако, цементобетон успел  получить большое распространение на Севере и в Сибири как основание при строительстве дорог и эти дороги стоят до сих пор.

Существуют два варианта строительства дорог из цементобетона. Первый – это монолитный бетон, вложенный в заготовку и твердеющий в естественных условиях. Второй сборный из железобетонных плит. Монолитный бетон отливается на месте. Однако  в России нормальные условия для твердения бетона могут быть обеспечены в достаточно короткий летний период,  когда температура окружающей среды составляет не менее 15-17 С.  Монолитная технология изготовления бетона непосредственно на трассах сильно ограничивает скорость строительства дорог и масштабное строительство в России затруднено. Второй способ строительства дорог из цементобетона это собирать дороги из преднапряженных железнобетонных плит сделаных на заводе. Заводские условия позволяют получить намного лучший бетон с заданными характеристиками, которые нереально получить в полевых условиях.

Таких дорог раньше много строили и в России. Вспомним, что МКАД раньше был построен из бетонных плит назывался «бетонкой» (сейчас так все еще продолжают называть Большое и Малое кольцо в Московской области). Однако у старой технологии был существенный  недостаток: плиты разъезжались, поскольку требовали такого основания, чтобы при  одна плита не осаживалась относительно другой. Особенно эта проблема возникала  при эксплуатации трасс большегрузными автомобилями.

Сборка дороги из сборного цементобетона. Видны каналы и шпунты

Сегодня проблема основания она полностью преодолена. Железобетонные плиты для дорог снабжены сквозными каналами в средней части диаметром 15- 25 мм и шпунтованными боковыми гранями. Через каналы протягивают стальные тросы, которые  покрываются защитной смазкой,  которая обеспечивает им защиту от коррозии, а напрягаемая арматура располагается  в полиэтиленовых трубках.  За счет этого напрягаемой арматуре обеспечивается свободное перемещение,  как в процессе натяжения,  так и при эксплуатации конструкции.  Между торцами  железобетонных плит помещается герметик. Себестоимость таких дорог по новой технологии в среднем в два раза ниже, чем асфальтобетонных, поскольку  радикально сокращаются затраты на подготовку основания.

В  США 80% покрытий дорог – цементобетон. Асфальт используют только как верхний смягчающий слой для движения. В США впервые использовали эту технологию в 1921 году. Сегодня в США тысячи «вечных» автодорог и покрытий построены из сборного преднапряженного железобетона.  Бельгия построила свой первый участок дороги из напряженного железобетона в 1950 году и интенсивно использует эту технологию с 1970 года. Причем,  строятся не только магистрали,  но и дороги регионального и местного значения. Во Франции эту технологию впервые применили в 1947 году,  а повсеместно стали внедрять с 1983 года.

Видео о том как ремонтируют цементнобетонную дорогу

Асфальтобетон

Сейчас в России жестких  бетонных трасс всего 2-3%, в  Германии — более 40%, причем все возводимые у нас новые дороги — асфальтовые. Возможно потому, что битум для асфальта — серьезная статья доходов нефтяного бизнеса.

Устройство дороги с асфальтобетонным (мягким) покрытием

Самый нижний слой – слой основания – грунт, следующий слой – песок, затем идет щебень и последний верхний слой – дорожная одежда – или асфальт. Когда разрушается асфальт, возникают трещины и небольшие ямы на дороге, которые мешают передвижению, но, как говорится, «не смертельно». В любом случае асфальтобетонн это сложная смесь из битума, бетона и наполнителя. От качества ингредиентов зависит долговечность слоя, поэтому дорожники проверяют покрытия, вынимая образцы асфальта.

Видео как делают асфальт  для дорог

Основание дороги

Хорошее основание — залог хорошей дороги.  В зависимости от предстоящего режима эксплуатации выбирается толщина щебеночного основания, количество слоев и размер щебенки.  При укладке каждый слой щебня необходимо уплотнятся катком.  Для повышения качества уплотнения основание проливают водой. Отец моего друга из Калиниграда  (Кёнигсберга) вспоминал. что перед укладкой брусчатки немцы проливали основание очень долго. Эти дороги простояли потом  по 40 лет без ремонта.

Основание дороги из разных слоев щебенки

Георешетки и геотекстиль

Однако даже хорошо уложенное основание проседает: щебень уходит в песок, а песок перемешивается с грунтом, в верхнем слое появляется колея, на дороге образуются ямы .

Ямы на дороге от интенсивного движения грузовиков

Что бы этого избежать придумали армировать и разделять слои дороги. В 70-х годах 20 века придумали иглопробивной геотекстиль (в СССР он шел под названием «Дорнит»). Этот материал использовался на границе грунта с песком и не позволял этим слоям смешиваться, кроме того, в геотекстиле использовались дренирующие свойства, и он был способен выводить воду из полотна дороги. В тот момент это была прорывная технология.

Казалось, что она решает проблему некачественных дорог раз и навсегда. Но с течением времени нагрузки на автомобильные дороги возросли и применения геотекстиля стало уже недостаточным. Тогда стали применять плоская пластиковую георешетку между слоями песка и щебня. Эта технология дает эффект «заклинивания и фиксации». Щебень попадает в  решетку и создает очень плотный слой. Такой слой намного менее восприимчив к динамическим нагрузкам в различных плоскостях.

Георешетка в основании дороги надежно удерживает слой щебня

Строительство с использованием новых материалов получило в развитых странах повсеместное распространение. Так, в Канаде, стране с похожими на российские климатическими условиями, геотекстиль применяется более чем на 90% федеральных дорог, георешетка – на более чем 60%. В США похожая картина. В Германии вообще почти 100% дорог с асфальтобенным покрытием строится с использованием геотекстиля и более 80% дорог с дополнительным армированием георешеткой.

В последнее десятилетие свою инфраструктуру начал активно развивать Китай, и там также активно используют геоматериалы. Как же обстоят дела в России? В 2011 году в РФ на федеральных дорогах 1 и 2 категории геотекстиль использовался меньше, чем в 50% случаев, а плоская георешетка – менее чем в 10% случаев! Фактически мы продолжаем строить дороги по технологиям прошлого столетия.

Укладка покрытия

После того, как уложена основа из щебня, ее проливают специальной смоляной мастикой и приступают непосредственно к асфальтированию. Толщина асфальтобетонного покрытия так же, как и толщина щебеночного основания, зависит от интенсивности планируемой эксплуатации. Для придомовой территории обычной жилой многоэтажки, где движение фур не планируется, можно прекрасно обойтись одним слоем мелкозернистого асфальта толщиной 4-5 см. Для более серьезных условий необходимо уложить два слоя асфальта – нижний слой из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 4-5 см, а верхний – из мелкозернистого тоже 4-5 см. Третий слой асфальта укладывается для особо напряженных дорог. Для особо напряженных дорог под асфальт укладывается армирующая металическая сетка, которая перераспределяет нагрузку в верхнем слое. Слои асфальта сцепляются между собой битумной мастикой.

Асфальтобетонная смесь готовится на асфальтовых заводах. По большему счету это огромный миксер, который смешивает компоненты асфальтобетона и разогревает их. Заводы часто делаются мобильными, что бы сократить время доставки смеси, поскольку смесь укладывается в горячем виде.

Асфальтовый завод

Обычно на объект смесь доставляется самосвалами. . Из 1 т асфальта получается в среднем 10 м2 асфальтобетонного покрытия толщиной 4 см. Итак, асфальт привозят, затем вручную или с помощью специальных машин – асфальтоукладчиков – распределяют по заданной территории, разравнивают, планируют и уплотняют с помощью катков, виброплит, трамбовок.

Процесс укладки асфальта зависит от погоды. Нельзя укладывать асфальт в сильный дождь. Кроме того, асфальтобетонная смесь – продукт горячий. В горячем состоянии ее отгружают на асфальтобетонном заводе и как можно быстрее, не давая ей остыть, ее нужно довезти, выгрузить, укатать. Особенно это актуально для холодного времени года.

Мой отец рассказывал как после войны мальчишкой по он бегал по улицам и смотрел как работают пленные немцы.  Один из них, видимо инженер,  занимался асфальтированием дорог. Точнее, руководил процессом. Как то подъезжает самосвал с асфальтом. Немец достал из нагурдного кармана термометр  и   засунул в асфальт и говорит водиле:
— Температура на два градуса ниже допустимой, я класть его не буду.
— Ах ты фриц поганый! Я тебя до Берлина гнал, да я тебя сейчас придушу на месте!
— Этот асфальт я использовать не буду. Ты остановился где-то по дороге, пивка попил. Асфальт остыл. Если я его положу — он через полгода слезет, рассыпется. Делай что хочешь…
Водила поплевался, потоптался, да уехал.

Как правиьно укладывать асфальт

Как строят дороги в России (видео)

Еще посты по теме

Строительство дорог в России — перспективы — журнал За рулем

В Китае дороги строят из мусора, в Голландии — льют из пластика, собранного в океанских водах, в США дорожную одежду делают из отслуживших шин и шины же кладут в основание дороги. Какие из этих технологий годятся для России?

Материалы по теме

По нормативам дорожная одежда должна служить без ремонта от десяти до восемнадцати лет. Удивлены? Как сообщил глава Росавтодора Роман Старовойт, российские дорожники дают гарантию на покрытие от четырех до восьми лет, однако в течение двенадцати лет обязаны за свой счет устранять возникающие дефекты.

Современные технологии позволяют существенно увеличить срок службы дорог — но применимы ли они у нас?

Шинами по шинам

Самые интересные и полезные — технологии, которые позволяют использовать вторсырье. Например, в состав так называемого резиноасфальта входит резиновая крошка, получаемая из старых покрышек. Такой асфальт подходит для любого климата, обес­печивает превосходное сцепление, уменьшает тормозной путь на 15%, снижает шум, выдерживает большие нагрузки и не склонен к образованию колеи. Крайне важно и то, что он позволяет решить одну из экологических проблем за счет утилизации старых шин, которых лишь в США ежегодно накапливается около 300 миллионов!

Российские дорожники за работой. На образцово‑показательные картинки с сайта Росавтодора приятно посмотреть. Хорошо бы видеть такое в повседневной реальности.

Российские дорожники за работой. На образцово‑показательные картинки с сайта Росавтодора приятно посмотреть. Хорошо бы видеть такое в повседневной реальности.

Материалы по теме

В Америке эта технология применяется уже три десятилетия. Чуть меньше — в Европе и Израиле, где тоже весьма озабочены экологическими вопросами. Однако до сих пор на строительство дорог идет едва ли десятая часть изношенных шин. Причины — усложнение технологии производства асфальта и повышение его себестоимости. Но главное препятствие — противодействие со стороны лобби производителей традиционных асфальтобетонов. И у нас к резиноасфальту присматривались, испытывали, но результаты сочли неоднозначными и широкой дороги этому материалу не открыли. Хочется верить, что до поры до времени. Для начала нам нужно научиться не раскидывать старые шины по гаражам и обочинам, а цивилизованно утилизировать их.

Впрочем, уже сейчас при строительстве автодорог в России широко применяют модификатор асфальтобетонных смесей Унирем, получаемый из старых покрышек. По утверждению разработчиков, активный (с добавками) резиновый порошок на 25% повышает долговечность дорожного покрытия, вдвое снижает колейность и не требует изменения технологии производства асфальтобетона. Однако асфальт с модификатором, который острословы уже обозвали «наноасфальтом», требует безукоризненного соблюдения технологии укладки. Иначе дорога покрывается волдырями и ездить по ней становится невозможно, как это случилось в Уфе и Иркутске. Обратный пример — трасса M10 «Россия» ­(386–388 км, возле придорожного комплекса «Полпути»), где «наноасфальт» лежит с 2005 года, не требуя замены. А ведь ежедневно по этому участку проходят тысячи легковушек и тяжелых грузовиков.

Калужская компания «АйСиЭм Гласс» предложила использовать в качестве подложки прочное и недорогое пеностекло (вместо песка).

Калужская компания «АйСиЭм Гласс» предложила использовать в качестве подложки прочное и недорогое пеностекло (вместо песка).

Материалы по теме

Американцы же предложили укладывать старые покрышки в основание дороги. С шин срезают боковины, скрепляют между собой, чтобы получилась сетка из круглых ячеек, а в них засыпают щебень. Такая технология обеспечивает значительную прочность основания и вдвое удешевляет строительство. Но вряд ли в ближайшем будущем она найдет применение в России — по названной выше причине.

Зато с 2014 года у российских дорожников в ходу американское словечко superpave (в переводе — суперпокрытие) — так назвали метод объемного проектирования асфальтобетона, позволяющий повысить его качество, использовать местные материалы без снижения износостойкости покрытия (например, идущий в асфальтобетон камень может уступать по плотности камню из другой местности). Суперпейв дает возможность спроектировать состав так, что прочностные характеристики дорожного покрытия будут соответствовать заданным — и не потребуется сложная логистика и дополнительные затраты.

Когда б вы знали, из какого сора…

Разрез пластиковой дороги голландской разработки. Покрытие работоспособно в интервале температур —40…+80 °C и прослужит не менее тридцати лет. Чтобы это доказать, в Роттердаме построят тестовый участок.

Разрез пластиковой дороги голландской разработки. Покрытие работоспособно в интервале температур —40…+80 °C и прослужит не менее тридцати лет. Чтобы это доказать, в Роттердаме построят тестовый участок.

Два года назад в китайской провинции Шаньси построили 122‑километровую скоростную автомагистраль, использовав для ее основания 6 млн тонн строительного мусора. Благодаря этому китайцы сэкономили примерно 47 млн долларов, 3,4 млн кубометров песка, 32 тонны угля и, что очень важно, 200 гектаров земли, которые потребовались бы для захоронения отходов. У нас тоже идет в дело строительный мусор — своего рода «шашлык» из нанизанных на арматуру кусков бетона, но для легковых машин такие «дороги» непригодны. Они сооружаются как временные в ходе строительства. А если их заливали бы асфальтобетоном, который тоже можно делать из вторсырья, получилась бы вполне пригодная для массовой эксплу­атации дорога. Ведь существуют технологии регенерации дорожного покрытия, которые позволяют применять значительную часть старой асфальтобетонной смеси для производства новой (в первую очередь в заводских условиях, после переплавки).

Укладывать пластиковое покрытие проще и быстрее, чем асфальт. Основанием служит утрамбованная песчаная подушка.

Укладывать пластиковое покрытие проще и быстрее, чем асфальт. Основанием служит утрамбованная песчаная подушка.

Технология холодного рециклинга еще более интересная и экологически чистая. Старый асфальт срезают, измельчают в крошку и, перемешав с новым связующим матери­алом, прямо на дороге изготавливают новое покрытие. В 2014 году руководителю Росавтодора демонстрировали такую технологию в Хабаровске, и сейчас российским дорожникам предписано максимально использовать старый асфальт — так удастся сэкономить на материалах до 40%. Сегодня в России некоторые фирмы ремонтируют дороги по технологии холодного рециклинга, но пока это исключение, а не правило.

Голландская компания Royal VolkerWessels

Stevin N. V. пару лет назад обнародовала проект Plastic Road («пластиковая дорога») — предложила делать дорожное полотно из литых плит, соединяя их встык, как детали детского конструктора. Принцип не нов, подобным же образом строят так называемые бетонки. Только голландцы предлагают лить плиты не из бетона, а из пластика, полученного при переработке отходов, выловленных в Мировом океане, - бутылок, пакетов и прочего хлама.

По заверению авторов проекта, производство таких плит гораздо экологичнее асфальтового, а их укладка проще и быстрее: требуется только хорошо утрамбованная песчаная подушка.

Материал, пригодный для изготовления пластиковых дорог. В океанских водах уже образовались целые острова из пластиковых бутылок, пакетов и прочего хлама, который можно и нужно использовать.

Материал, пригодный для изготовления пластиковых дорог. В океанских водах уже образовались целые острова из пластиковых бутылок, пакетов и прочего хлама, который можно и нужно использовать.

Пластиковыми дорогами можно заменять и обыкновенные, асфальтовые, сняв все верхние слои и выровняв основу. При правильном монтаже получается практически идеальная поверхность с малозаметными стыками. Поврежденные сегменты легко заменить, а так как плиты полые, внутри разместятся электрические кабели и линии связи, канализация и газовые магистрали. При необходимости можно сделать даже обогрев.

Но в России, по мнению экспертов, такая технология вряд ли приживется. Хотя бы потому, что в Нидерландах запрещены шипованные шины, а у нас они широко используются. Кроме того, как утверждает начальник столичной лаборатории испытаний строительных материалов Рауф Юсифов, пластиковое покрытие даже летом не способно обеспечить достаточный для безопасного движения коэффициент сцепления, не говоря уж о зиме: «Можно создать макрошероховатость за счет формирования продольных и поперечных канавок, которые окажутся под колесами, но микрошероховатость, необходимую для удаления пленочной воды, искусственно не создать». В таком же ключе высказывается Юрий Васильев, профессор кафедры «Дорожно-строительные материалы» МАДИ. Он напоминает также, что бытовые отходы по-прежнему не сортируются и отделить пластиковый мусор от прочего затруднительно. А использовать новую пластмассу для производства дорожных плит — слишком дорого.

Применять покрытие из пластика можно лишь на тротуарах, пешеходных дорожках, аллеях, на проезжей части с продольным уклоном не более 20% и низкой скоростью движения (до 40 км/ч). То есть в парках, а не на скоростных магистралях.

Впрочем, пластики в дорожном строительстве у нас уже используют, и в таком объеме, что позавидуют иные зарубежные дорожники. Например, для строительства мачт электроосвещения и их опор, шумозаградительных щитов, мостовых переходов. Композитные материалы идут на опалубку, напрягаемую арматуру, перильные ограждения, щиты, светящиеся краски на основе люминофоров.

Мечты, мечты

Умная дорога из солнечных панелей и светодиодов преду­предит водителя о необходимости снизить скорость. Проект Solar Roadways родился более пяти лет назад в Айдахо (США).

Умная дорога из солнечных панелей и светодиодов преду­предит водителя о необходимости снизить скорость. Проект Solar Roadways родился более пяти лет назад в Айдахо (США).

В Нидерландах дорожникам снится светящаяся разметка, реагирующая на изменение температуры, - такую уже испытывают на одной из трасс на юге страны. Британцы грезят о разметке, которая накапливает энергию днем, а ночью светится тем сильнее, чем темнее ночь. Существует идея умных дорог, предупреждающих водителей о необходимости снизить скорость, зажигая надписи на покрытии, когда на него ступает пешеход или животное. Многие мечтают о дорогах со встроенными солнечными панелями: накапливаемой ими энергии должно хватить и для освещения дороги, и даже для бесконтактной подзарядки проезжающих электромобилей. Например, в штате Айдахо (США) создали дорожное покрытие из солнечных панелей, выдерживающих грузовики массой до 115 тонн.

Проект Electroad (Израиль): дорога как зарядное устройство для электромобилей. Под покрытие укладывают индукционные катушки, передающие энергию по воздуху на 250 мм.

Проект Electroad (Израиль): дорога как зарядное устройство для электромобилей. Под покрытие укладывают индукционные катушки, передающие энергию по воздуху на 250 мм.

Британские компании Carbon Trast и Lafarge Tarmac продвигают энергосберегающее покрытие из низкотемпературного асфальта, которое позволит экономить при стро­ительстве дорог и уменьшить вредные выбросы в атмосферу.

Наши дорожники говорят, что их дело консервативное — общий принцип строительства дорог не изменился со времен Римской империи. Принцип, безусловно, остался прежний, а вот технологии шагнули далеко вперед. Хотя и в самой современной технологии основополагающим является старое правило: если хочешь построить хорошую дорогу, точно следуй всем инструкциям и предписанным методам — иначе и нанотехнологии не помогут.

Фото: Росавтодор и из архива автора

Как делают дорогу? — автонастрой

Асфальтирование дорог является востребованной услугой.

Казалось бы, самый эффективный способ укрепить подъездную дорогу — это залить ее на асфальт. Однако такое решение требует координации с соответствующими органами власти, а также трудоемких и дорогостоящих работ, связанных с реализацией проекта и соответствующими несущими слоями или арендой специализированной техники, которая профессионально покроет подготовленную дорогу асфальтом. Более дешевой альтернативой является бетонный состав.

Строительство дорог востребовано как городскими властями, так и коммерческими организациями, частными лицами.

Как делается дорога?

Сырая нефть, поступающая на нефтеперерабатывающий завод, подвергается многоступенчатой ​​перегонке. Из него получают промежуточные продукты, из которых, среди прочего, моторное топливо (бензин и ПО), авиационное топливо или СНГ. Они называются средние и легкие фракции. Тяжелые фракции включают вакуумный остаток, т.е. почти готовый асфальт.

Регулярность и текучесть чрезвычайно важны в процессе укладки. Поставки смеси должны осуществляться через точно определенные интервалы. Тогда мы можем быть уверены, что поверхность будет должным образом подготовлена ​​- так что будет создан безопасный, долговечный и гладкий слой, и, следовательно, тихий.

Первым шагом в строительстве дороги является планирование. Многие специалисты, включая инженеров и строительных экспертов, должны быть вовлечены в процесс определения типа дороги и из чего она должна быть сделана — в зависимости от количества и типа движения, которое она, вероятно, будет испытывать.

Первая часть строительства является одной из самых важных: разработка котлована. Огромные землеройные машины должны использоваться для создания прочного фундамента для строительства дороги. Без прочного фундамента любая дорога, которая будет построена, выйдет из строя задолго до истечения ожидаемого срока службы.

Как только фундамент будет закончен и проверен, настало время проложить путь! Наиболее распространенными материалами, используемыми для укладки тротуаров и дорог , являются асфальт и бетон. Такие факторы, как стоимость, тип и объем трафика, будут определять, какие материалы будут использоваться.

Для изготовления асфальт используется нефтяное вещество под названием битум для склеивания песка и щебня. После того, как асфальт нагревается до нужной температуры, он транспортируется на строительную площадку, где строительные бригады распределяют его и уплотняют на уже существующий фундамент.

 

Дорожных фактов для детей

Дорога — это участок земли, соединяющий два или более мест. Обычно дорогу упрощают для передвижения, например, убирая деревья и камни, чтобы земля стала более ровной. Хотя многие дороги сделаны из гравия и грязи, некоторые из них сделаны из бетона или кирпича.

Люди давно строят дороги. Римские дороги и курьерские дороги инков известны. Но транспортировка по реке обычно была проще и быстрее, чем транспортировка по дороге.Во время промышленной революции была изобретена железная дорога. Железная дорога — это особый тип дороги, использующий железнодорожные пути. Дороги теперь обычно создаются для колесных транспортных средств, например автомобилей.

Строительство дорог и уход за ними обычно оплачиваются налогами. Некоторые дороги являются платными, и люди платят за пользование дорогой.

Дороги прочие

Детские картинки

  • Трансфэгэрашан признан «лучшей дорогой в мире»

  • Порта Роза, греческая улица III — IV веков до нашей эры в Велии, с мощеным покрытием и желобами

  • Пляжная дорога (Ньюкасл, Новый Южный Уэльс, Австралия)

  • Сюрвейер за работой с нивелиром

  • Асфальтоукладчик и дорожный каток Hamm

  • Подложка из материала на основе цемента, применяемого при строительстве автомагистрали M8 в Ирландии

  • Типичный слой покрытия для дороги с интенсивным движением

  • Ручной ремонт дороги в Ховрах, Индия

  • Разметка линий в сельских районах Индии

  • Дорога с ограждением в Калужской области, Россия

  • Широкая прибрежная дорога на Филиппинах, которая теперь называется скоростной автомагистралью Манила-Кавите

  • Road в провинции Жужуй, Аргентина

История асфальтовых дорог в США

Асфальт встречается естественным образом в виде каменного асфальта, который представляет собой смесь песка, известняка и асфальта, а также встречается в асфальтовых озерах.Сегодня большая часть асфальта поступает из сырой нефти в качестве побочного продукта переработки сырой нефти. Сегодня более девяноста процентов дорог в США состоят из смеси асфальта и других материалов.

Использование асфальта началось за тысячи лет до основания США. Считается, что жители Месопотамии первыми использовали асфальт для гидроизоляции храмовых ванн и резервуаров с водой. Он также использовался финикийцами для защиты своих торговых судов. Впервые асфальт был использован для строительства дорог в Вавилоне примерно в 625 году до нашей эры.Римляне переняли систему дорог у карфагенян и построили дороги для облегчения передвижения военных.

Асфальтовые дороги в новейшей истории

Англичанин Джон Меткалф построил первую асфальтированную дорогу в Йоркшире в конце 1700-х годов. Он построил около ста восьмидесяти миль. Позже, в начале 1800-х годов, Томас Телфорльд построил в Шотландии более девятисот миль дорог. Это искусство было усовершенствовано Джоном Лаудоном Макадамом, который использовал битые камни и асфальт для строительства своих дорог.Этот метод был принят строителями, что привело к названию «гудронированное шоссе», сокращенному как «гудронированное шоссе»

.

Асфальтовые дороги в Америке

В 1870 году бельгийский химик Эдмунд Дж. Де Смедт уложил первое в США асфальтовое покрытие в Ньюарке. Позже он использовал пятьдесят четыре тысячи квадратных ярдов листового асфальта из озера Тринидад, чтобы вымостить Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. В том же году компания Cummer открыла производство горячих смесей. В следующем 1871 году Натан. Эбботт из Бруклина, Н.Y подала первый патент на асфальт.

В 1900 году Фредерик Дж. Уоррен подал патент на битулитовую мостовую. Это была смесь битума и заполнителя. Название Bitulithic произошло от слов «битум» и «lithos» — греческого слова, обозначающего камень. В 1901 году компания Warren Brothers построила первый завод по производству асфальта в Восточном Кембридже, штат Массачусетс,

.

К 1907 году асфальт из очищенной нефти превзошел природный асфальт как по производству, так и по использованию. Автомобили становились все более популярными, увеличивая спрос на все больше и больше дорог и дорог лучшего качества.Это, в свою очередь, привело к появлению ряда инноваций в укладке асфальта. Также были сделаны шаги в направлении механизации с внедрением барабанных миксеров, механических разбрасывателей бетона и асфальтоукладчиков. Технология асфальта продолжала совершенствоваться, особенно во время Второй мировой войны в 1942 году. Это было обусловлено потребностью в улучшении покрытия, способном выдерживать тяжелые грузы военных самолетов и их грузов.

В 1955 году дорожно-строительные фирмы сформировали Национальную ассоциацию битумного бетона, предшественницу Национальной ассоциации асфальтобетонных покрытий.(НАПА). Его основной задачей было осуществление программы повышения качества. В рамках своей деятельности ассоциация спонсировала испытания асфальта в частных испытательных лабораториях и университетах.

В 1956 году Конгресс принял Закон о автомагистралях между штатами. Он выделил штатам пятьдесят один миллиард долларов на строительство дорог. Это значительно улучшило технологии дорожного строительства, поскольку подрядчикам требовалось все лучшее и более крупное оборудование. С тех пор было произведено такое оборудование, как электронное управление нивелированием, чистовые машины увеличенной ширины и стальные вибрационные катки.

В 1970-х годах произошел национальный энергетический кризис, который привел к переосмыслению концепции сохранения природных ресурсов. Сегодня асфальт является одним из наиболее перерабатываемых материалов: ежегодно перерабатывается более семидесяти миллионов метрических тонн.

В 1986 году НАПА основало Национальный центр технологии асфальта. Он продолжает тестировать и улучшать асфальт. В настоящее время это ведущий исследовательский центр по асфальту. С 2002 года АООС больше не считает асфальт опасным загрязнителем воздуха.

дорог, сделанных из переработанных пластиковых бутылок, меняет правила игры

Добавление пластика из 150 000 бутылок на полосу, на милю к старому тротуару, эта компания утверждает, что их ремонт длится в 2-3 раза дольше, чем стандартные дорожные работы.

Новая технология от компании Technisoil Industrial, базирующейся в Реддинге, Калифорния, представляет собой пилотные испытания дорожного покрытия, сделанного из переработанных бытовых пластиковых отходов. Они называют материал G5 Binder.

Несколько лет назад я предсказал, что дорожное покрытие станет пластиковым в рамках моего отмеченного наградами «Проекта Селестия» о том, как может выглядеть жизнь в Соединенных Штатах в 2100 году. Этот шаг вперед к переработанным дорогам (и отходу от традиционных асфальт) давно пора. Они не первая компания, которая начала экспериментировать с полимерным дорожным строительством, но они, похоже, серьезно настроены продвигать свою продукцию в массовое производство.

Что делает дорожную технологию и процесс привлекательными, так это несколько ключевых аспектов того, как они используются для вторичной переработки существующих дорог.

  • Меньше времени / сбоев. Весь процесс осуществляется на месте. Дороги рвутся, измельчаются и соединяются пластиковым связующим, а затем снова наносятся на участок.
  • Скорость. Компания утверждает, что некоторые дороги могут быть переработаны и готовы к движению в тот же день.
  • Меньше отходов. Использование пластикового связующего снижает потребность грузовиков в транспортировке асфальта до примерно 84 грузовиков на полосу на милю.
  • Меньше тепловой энергии. Смесь G5 происходит при температуре окружающей среды, и ее не нужно нагревать, как асфальт, что значительно снижает углеродный след.

Еще один аспект, который мне очень нравится в G5, — это его качества в отношении растрескивания и выбоин. До сих пор было показано, что дорожное покрытие, армированное полимером, обладает большей устойчивостью к этому распространенному типу повреждений и износа. Важнее всего то, что использование переработанного пластика таким образом может снизить выбросы парниковых газов при повторной укладке дорожного покрытия на целых 90 процентов.

Переработанный пластик добавляется к существующему покрытию, которое разрывается, восстанавливается и повторно наносится в том же месте, в результате чего получается гораздо более устойчивый к растрескиванию конечный продукт. Фото: Technisoil Industrial

.

Мэтт Пауэр (Matt Power) — эксперт в области строительной науки и почти 30 лет освещает строительную практику, завоевав десятки наград за передовое редакционное мастерство. В качестве главного редактора Green Builder на протяжении почти 10 лет он продолжает призывать строителей и домовладельцев к новым уровням производительности и инноваций.

Часто задаваемые вопросы

Что такое пластиковые дороги?

Пластиковые дороги представляют собой переработанный асфальт в сочетании с новым типом связующего (клей, скрепляющий дороги). Это связующее состоит из первичного или переработанного полимера (пластика). С точки зрения устойчивости последний оказывает меньшее воздействие на окружающую среду. По крайней мере, две компании, одна в Великобритании, другая в Калифорнии, тестируют и применяют битум с пластиковым наполнением на небольших участках дороги, хотя вскоре могут быть реализованы крупные коммерческие применения.

Что плохого в использовании асфальта для дорог?

Производство асфальта для дорожных покрытий создает многочисленные проблемы для здоровья и окружающей среды. Продукт на нефтяной основе с высоким содержанием ЛОС (летучих органических соединений), асфальт считается не только раздражающим, но и канцерогенным, Министерством труда США. Кроме того, у него очень высокая воплощенная энергия. Другими словами, затраты на использование асфальта в общественных местах намного превышают реальные затраты на материал.У рабочих, подвергшихся его воздействию, могут развиться серьезные раковые заболевания, а асфальтовые вяжущие могут вымывать тяжелые металлы и другие токсины в водные пути в течение многих лет. Новые многообещающие альтернативы асфальту включают переработанные пластмассовые вяжущие.

Где я могу увидеть пластиковую дорогу?

Недалеко от Хьюстона находится завод Dow, где инженеры уложили тротуар из переработанного пластика. Неслучайно дорога (которая существовала до этого пилотного проекта) называется Plastics Road и расположена на территории кампуса Dow’s Lake Jackson.Компания заменила почти 3000 квадратных футов дороги с двусторонним движением, проходящей мимо одного из их полиэтиленовых заводов, на тротуар, сделанный из бывшего в употреблении пластика — в основном из расплавленных пластиковых пакетов.

Из чего сделаны дороги? — ARC Development

Задаться вопросом, из чего сделаны дороги, возможно, было лишь мимолетной мыслью, которую вы однажды задумали, ожидая сигнала «Прогулка» на пешеходном переходе, но для полного ответа нужно вернуться в древность, чтобы посмотреть, откуда дороги появились до нас. исследуйте дороги современности.

Первые дороги появились в каменном веке, чтобы облегчить транспортировку товаров, когда первобытные люди обнаружили, что использование вьючных животных, таких как ослы и лошади, более эффективно, чем использование их головы. Travois — это рама, разработанная для использования на дорогах Евразии, которая считается первым транспортным средством. Примерно в 5000 году до нашей эры появились сани, которые сложнее построить, чем травуа, но их легче направлять по гладкой поверхности, что потребовало более гладких дорог. В результате примерно к 5000 г. до н.э. дороги, включая Риджуэй, развивались вдоль горных хребтов в Англии, чтобы избежать застреваний при пересечении рек.В центральной Германии такие хребты оставались преобладающей формой междугородных дорог до середины 18 века.

Это приводит, возможно, к самому важному технологическому прогрессу человечества всех времен — колесу, которое, по всей видимости, было создано в древнем Шумере в Месопотамии около 5000 г. до н.э. Считается, что они использовались, чтобы помочь уменьшить сопротивление земли, будучи прикрепленными под салазками. Некоторые говорят, что бревна сначала использовались под сани, но на данный момент нет никаких археологических свидетельств, подтверждающих этот факт.Было замечено, что самые ранние колеса, по-видимому, были прикреплены к неподвижным осям, которые требовали регулярной смазки, возможно, растительным маслом, кожей или животными жирами. Дороги должны были превратиться из расчищенной грязи, чтобы удовлетворить эту новую зависимость от колесных транспортных средств.

Первые дороги были построены из камня и проложены в городских районах Ура в 4000 г. до н.э. Достижения в области обработки камня сделали режущие инструменты более доступными на Ближнем Востоке и в Греции, где местные дороги были заасфальтированы.Лучшая дорога того времени была построена минойцами, которая простиралась на 50 км от Кносса на севере Крита через горы до портового города Лабена с боковым дренажом и тротуаром толщиной 200 мм из блоков песчаника, связанных с глиняным гипсовым раствором, который был покрыт слоем базальтовых плит. Эта дорога была предшественницей современных обочин.

Асфальт

Из чего сделаны дороги сегодня? Мы сделали несколько скачков со времен римлян. Современные дороги пошли от гравия к булыжнику и гранита к асфальту и бетону, залитому на уплотненное основание.Асфальт иногда называют гибким покрытием из-за того, как он распределяет нагрузки, и его широко использовали с 1920-х годов. «Вязкая природа битумного вяжущего позволяет асфальтобетону выдерживать значительную пластическую деформацию, хотя усталость от повторяющихся нагрузок с течением времени является наиболее распространенным механизмом разрушения. Большинство асфальтовых покрытий укладываются на гравийное основание, толщина которого обычно не меньше толщины слоя асфальта, хотя некоторые асфальтовые покрытия «на всю глубину» укладываются непосредственно на естественное земляное полотно.На участках с очень мягким или расширяющимся грунтовым покрытием, таким как глина или торф, может потребоваться толстое гравийное основание или стабилизация грунтового основания портландцементом или известью. Для этой цели также использовались полипропиленовые и полиэфирные геосинтетические материалы [1] , а в некоторых северных странах слой пенополистирольных плит использовался для задержки и минимизации проникновения мороза в земляное полотно. [2] ” В зависимости от температуры, при которой он применяется, асфальт подразделяется на горячую смесь, теплую смесь или холодную смесь.Горячий асфальт наносится при температуре выше 150 ° C (300 ° F) со свободно плавающей стяжкой. Теплый асфальт наносится при температуре 95–120 ° C (200–250 ° F), что приводит к снижению потребления энергии и выбросов летучих органических соединений. [3] Холодная асфальтовая смесь часто используется на сельских дорогах с небольшой протяженностью, где горячая асфальтовая смесь слишком сильно остывает во время долгого пути от асфальтобетонного завода до строительной площадки. [4]

Асфальтобетонное покрытие, как правило, строится для основных магистралей с большой интенсивностью движения, имеющих среднегодовую ежедневную транспортную нагрузку более 1200 автомобилей в день. [5] Преимущества асфальтированных дорог включают относительно низкий уровень шума, относительно низкую стоимость по сравнению с другими методами укладки и кажущуюся простоту ремонта. К недостаткам можно отнести меньшую долговечность, чем у других методов укладки, меньшую прочность на разрыв, чем у бетона, тенденцию становиться гладкой и мягкой в ​​жаркую погоду и определенное количество углеводородного загрязнения почвы и грунтовых вод или водных путей.

В середине 1960-х годов впервые был использован прорезиненный асфальт для смешивания резиновой крошки из использованных шин с асфальтом.Хотя прорезиненный асфальт является потенциальным применением для шин, которые в противном случае заполняли бы свалки и представляли бы опасность пожара, прорезиненный асфальт показал более высокую степень износа в циклах замораживания-оттаивания в умеренных зонах из-за неоднородного расширения и сжатия нерезиновых компонентов. Кроме того, прорезиненный асфальт более чувствителен к температуре и во многих местах может применяться только в определенное время года.

Когда дело доходит до долгосрочных акустических преимуществ прорезиненного асфальта, результаты неубедительны.Первоначальное нанесение прорезиненного асфальта может обеспечить снижение уровня шума от покрышек от источника шума на 3–5 децибел (дБ); однако это приводит к снижению общего уровня транспортного шума всего на 1–3 децибела (дБ) (из-за других компонентов транспортного шума). По сравнению с традиционными пассивными мерами снижения шума (например, шумозащитные стены и земляные бермы) прорезиненный асфальт обеспечивает более короткий срок службы и меньшие акустические преимущества при гораздо более высоких затратах.

Бетон

Бетон поверхности создаются с использованием бетонной смеси портландцемента, крупного заполнителя, песка и воды.Практически во все современные смеси также будут добавляться различные добавки для повышения удобоукладываемости, уменьшения необходимого количества воды, уменьшения вредных химических реакций и цвета. Во многих случаях также будут добавлены заменители портландцемента, такие как летучая зола. Это может снизить стоимость бетона и улучшить его физические свойства. Материал наносится в свежеприготовленном растворе и обрабатывается механически, чтобы уплотнить внутреннюю часть и выдавить часть цементного раствора на поверхность, чтобы получить более гладкую и плотную поверхность, свободную от сот.Вода позволяет смеси соединяться на молекулярном уровне в химической реакции, называемой гидратацией.

Бетонные поверхности были разделены на три основных типа: соединенные ровные (JPCP), соединенные армированные (JRCP) и непрерывно армированные (CRCP). Единственный элемент, который отличает каждый тип, — это система соединения, используемая для контроля развития трещин.

  • Шовное ровное бетонное покрытие имеет достаточно швов, чтобы контролировать местоположение всех ожидаемых усадочных трещин. Бетон трескается в местах стыков, а не где-либо еще на плитах.Стыковые ровные покрытия не содержат стальной арматуры. Однако на поперечных стыках могут быть гладкие стальные стержни, а на продольных стыках — деформированные стальные стержни. Расстояние между поперечными швами обычно составляет около 15 футов (4,6 м) для плит толщиной от 7 до 12 дюймов (от 180 до 300 мм). Сегодня большинство государственных агентств США строят ровные тротуары с сочленениями.
  • Сочлененные железобетонные покрытия содержат арматуру из стальной сетки (иногда называемой распределенной сталью). В составных железобетонных покрытиях проектировщики намеренно увеличивают расстояние между стыками и включают арматурную сталь для удержания промежуточных трещин в каждой плите.Расстояние между поперечными швами обычно составляет 30 футов (9,1 м) или более. В прошлом некоторые агентства использовали расстояние до 100 футов (30 м). Во время строительства межгосударственной системы большинство агентств на Востоке и Среднем Западе Соединенных Штатов проложили армированное сочленением тротуар. Сегодня только несколько агентств используют эту конструкцию, и ее использование обычно не рекомендуется профессиональными подрядчиками, поскольку оба других типа предлагают более высокие характеристики и их легче ремонтировать.
  • Для мостовых из сплошного железобетона не требуются поперечные усадочные швы.В плите ожидаются поперечные трещины, обычно с интервалами от 3 до 5 футов (от 0,91 до 1,52 м). Эти покрытия спроектированы из достаточного количества стали, 0,6–0,7% по площади поперечного сечения, так что трещины плотно удерживаются вместе. Определение подходящего расстояния между трещинами является частью процесса проектирования для этого типа покрытия.

Конструкции с непрерывной арматурой могут стоить немного дороже, чем конструкции с сочлененной арматурой или простые конструкции из-за увеличения количества стали. Часто стоимость стали компенсируется сниженной стоимостью бетона, потому что конструкция с непрерывным армированием почти всегда значительно тоньше, чем конструкция с шарниром при тех же транспортных нагрузках.Правильно спроектированные два метода должны демонстрировать одинаковую долгосрочную эффективность и рентабельность. Ряд агентств приняли политические решения об использовании постоянно армированных конструкций в своих коридорах с интенсивным городским движением.

Одним из основных преимуществ бетонных покрытий является то, что они обычно прочнее и долговечнее, чем асфальтовые дороги. Они также могут иметь желобки для создания прочной, устойчивой к скольжению поверхности. Заметным недостатком является то, что они обычно имеют более высокую начальную стоимость и требуют больше времени для изготовления.Эту стоимость обычно можно компенсировать за счет длительного срока службы дорожного покрытия. Бетонное покрытие можно поддерживать с течением времени, используя ряд методов, известных как восстановление бетонного покрытия, которые включают алмазное шлифование, модернизацию дюбелей, герметизацию стыков и трещин, вышивание крестовин и т. Д. Алмазное шлифование также полезно для снижения шума и восстановления сопротивления скольжению в старый бетонный тротуар. [7] [8]

Немного мелочи, первой улицей в Соединенных Штатах, вымощенной бетоном, была Корт-авеню в Беллефонтене, штат Огайо, в 1893 году.Первая миля бетонного покрытия в Соединенных Штатах проходила на Вудворд-авеню в Детройте, штат Мичиган, в 1909 году.

Как устроены асфальтированные дороги?

Вы когда-нибудь проходили строительство дороги и задавались вопросом, как работает этот процесс? Учиться никогда не поздно. Асфальтированная дорога является одним из наиболее распространенных типов проезжей части в США благодаря своей прочности, долговечности и экономической эффективности. Однако большинство владельцев коммерческой недвижимости, членов правления ТСЖ и домовладельцев не знакомы с процессом строительства асфальтированной дороги.

Morgan Pavement — один из ведущих производителей асфальта в Юте, который ежегодно выполняет бесчисленное количество работ по укладке, ремонту и ремонту асфальта. Наша команда не только понимает процесс укладки асфальта изнутри и снаружи, но и любит обучать этому других.

Давайте взглянем на историю асфальтовых дорог в США, прежде чем разбираться в модернизированном процессе укладки.

История асфальтовых дорог

Асфальт — это естественное образование горных пород, состоящее из песка, известняка и асфальта.Сегодня более девяноста процентов дорог в США представляют собой искусственные смеси и побочные продукты производства сырой нефти. Но в использовании асфальта нет ничего нового.

Использование асфальта началось в древней Месопотамии для изготовления древних ванн и резервуаров для воды. Финикийцы также использовали асфальт при строительстве водных судов. Первое использование асфальта в дорожном строительстве началось около 625 г. до н. Э. в Вавилоне. Затем римляне добавили природный материал в свои древние дороги, чтобы сгладить поверхность для своих военных.

В 1870 году бельгийский химик Эдмунд Дж. Де Смедт уложил первую в США смесь для асфальтового покрытия в Ньюарке. Он также использовал асфальт из озера Тринидад для покрытия Пенсильванской авеню в Вашингтоне, округ Колумбия.В том же году на коммерческом предприятии по производству горячей смеси, построенном компанией Cummer, использовалось асфальтовое покрытие, чтобы заложить фундамент для своего здания. В следующем году Натан Эбботт подал первый патент на асфальт в Бруклине, Нью-Йорк.

С тех пор специалисты занимаются переработкой асфальтобетонных смесей с помощью новых технологий, пытаясь улучшить конечный продукт для дорог и тропинок.Они не только представили барабанные миксеры, механические разбрасыватели и другие механизмы для улучшения процесса установки, но и нашли сотни различных способов производства дорожных конструкций.

Правительство США даже настаивало на увеличении использования асфальтовых дорог. В 1956 году Конгресс принял Закон о автомагистралях между штатами, согласно которому правительствам штатов было выделено пятьдесят миллиардов долларов на строительство дорог. Этот акт значительно улучшил дорожное строительство, поскольку производители искали способы строительства более крупных дорог в своих штатах.В это время промышленность получила электронные устройства контроля уровня, более широкую отделку, стальные вибрационные катки и другие технологии, улучшающие строительство асфальтовых дорог.

Затем, в 1986 году, Конгресс учредил Национальный центр технологии асфальта, который продолжает тестировать и улучшать асфальт по всей стране. Сегодня асфальт является одним из наиболее перерабатываемых материалов в стране: ежегодно перерабатывается более 70 миллионов метрических тонн.

Процесс укладки асфальтовой дороги

Как уже говорилось, конструкция асфальтовых дорог со временем изменилась.Компании используют передовые технологии, чтобы укладывать асфальтовое покрытие быстрее и эффективнее, чем когда-либо прежде. Современные дороги не похожи на те, что использовались в Вавилоне или Риме. Но современные асфальтированные дороги более долговечны, более экологичны и в последние годы превосходят все остальные.

Вот пошаговое руководство по процессу укладки асфальта, выполняемое профессионалом в области асфальта, например Morgan Pavement.

1. Снос

Первый шаг к укладке асфальтовой дороги — убедиться, что на существующем покрытии нет всех существующих материалов.Также необходимо выровнять поверхность, чтобы она была ровной и готовой к установке. Снос строения выглядит так: компания, производящая асфальтовое покрытие, использует тяжелую технику для удаления старой поверхности и любого другого мусора. Техника обычно включает рыси, вилочные погрузчики, самосвалы и фронтальные погрузчики.

Любой удаленный асфальт, бетон или другой тип поверхности затем собирается и перерабатывается. Эти материалы хорошо сочетаются с новыми асфальтовыми смесями и являются одними из самых экологически чистых дорожных материалов.Фактически, Агентство по охране окружающей среды больше не считало асфальт опасным загрязнителем воздуха.

2. Профилактика и уклон

После завершения сноса Morgan Pavement выполнит выравнивание и уклон поверхности для надлежащего отвода воды. Процесс включает использование проездов с лазерным наведением и автогрейдеров для укладки фундамента. Без профилирования и уклона асфальтированная дорога будет собирать воду и вызывать ненужные повреждения, такие как выбоины и трещины.

3. Основание фундамента

Далее на палубе идет устройство основания асфальтовой дороги.Основание обеспечивает устойчивость, поддерживая асфальт, а также действует как барьер от погодных повреждений. Эта часть асфальтовой дороги включает определение толщины основания и уплотнение поверхности для повышения устойчивости. Если основание установлено неправильно, прочность асфальтовой дороги резко снизится.

4. Контрольный валок и подрезка

После укладки основания подрядчики Morgan Pavement проверит укатку существующей поверхности, чтобы убедиться, что этот фундамент готов выдержать асфальтобетонную смесь.Контрольный валик действует как своего рода испытание гравием, которое включает в себя движение загруженного самосвала ряд за рядом по основанию, чтобы убедиться, что гравий надлежащим образом находится на своем месте. Если какие-либо участки прогнутся под весом более чем на дюйм, техник воспользуется техникой подрезания, чтобы исправить мягкое место.

Подрезка заключалась в углублении в мягкую поверхность и замене гравия мягкой глиной или более сильнодействующей смесью заполнителей. Этот процесс создает прочную опорную основу для нового асфальта, не выкапывая всю основу и не начиная с нуля.Брусчатка будет продолжать этот процесс до тех пор, пока все основание не станет достаточно прочным, чтобы выдержать слой асфальта.

5. Связующий слой

Как только основание будет одобрено, команда Morgan Pavement добавит связующий слой. Вяжущее представляет собой массивную смесь из масла, которая только увеличивает общую прочность и долговечность асфальтовой дороги.

6. Укладка асфальта

После укладки вяжущего укладывается асфальтовое покрытие.Это верхний слой асфальтовой дороги, который в конечном итоге обеспечивает плавный ход для всех транспортных средств переходного периода и автомобилей. Поверхность асфальта состоит из мелких заполнителей, таких как песок и масло. Комбинация этих материалов создает хорошо известную черную отделку асфальта, широко известную как асфальтовая дорога.

7. Стыковые соединения

После того, как брусчатка уложит асфальтовую дорогу, необходимо сделать несколько последних работ. Большинство новых асфальтированных дорог соединяются с другими покрытиями. Вот почему наши подрядчики по укладке дорожных покрытий должны сглаживать каждый переход, соединяющий старую проезжую часть с новой.Этот процесс включает шлифование определенных стыковых соединений, установку дополнительной профилировки или любое другое особое внимание, которое требуется для данной области.

8. Установка завершена

После всей этой тяжелой работы подрядчик по укладке асфальта еще раз переедет асфальтовую дорогу на тележке с роликами. Этот дополнительный рулон гарантирует, что не останется мелких неровностей, рыхлых материалов или любых камней, оставшихся нетронутыми. После того, как вы доведете до конца, асфальтовая дорога готова к работе. Если все сделать правильно, этого хватит на долгие годы.

Вот все, что вам нужно знать об асфальтировании.

Ваш подрядчик по укладке асфальта: Morgan Pavement

Процесс установки требует твердой руки. Пусть Morgan Pavement будет вашей надежной рукой. Проще говоря, наши асфальтовые покрытия рассчитаны на длительный срок эксплуатации. Если вам нужна новая асфальтовая дорога или услуги по уходу за асфальтом, доверьте нам выполнение ваших асфальтовых работ. Наши услуги по асфальту также адаптированы для различных отраслей промышленности, включая коммерческие, жилые и государственные муниципалитеты.Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о вариантах асфальтированной дороги сегодня.

Какой процент наших дорог асфальтирован?

Систематический и объективный способ измерения

Д-р Марк Банчер

С тех пор, как я начал работать на тротуарах около 30 лет назад, я неоднократно слышал заявления производителей асфальта о том, что 93 (иногда 94) процента дорог заасфальтированы. Полагаю, вы слышали то же самое.

Может быть, дело в инженере во мне или в том, что я из штата Миссури «Покажи мне», но я часто задавался вопросом, откуда взялся этот процент.Можно ли сделать резервную копию? Как это было рассчитано? Меняется ли процент от года к году? А что насчет государства-государства? С годами наблюдается тенденция к увеличению или снижению процента?

Или заявление о «94 процентах асфальта» было одним из тех фольклорных утверждений, которые, будучи услышанными достаточно раз из достаточно разных источников, мы верим в его истинность, не подвергая сомнению его обоснованность?

В начале 2000-х годов производители асфальтобетонных покрытий сформировали Национальный альянс по асфальтовым покрытиям (APA), одной из заявленных целей которого является защита и расширение доли рынка.Конечно, с такой целью возникло желание каким-то образом систематически и объективно измерять долю рынка на национальном уровне. Хотя логичным способом измерения доли рынка является тоннаж, было установлено, что информация о тоннаже отслеживается по-разному и по разным категориям в зависимости от штата. В то время как какой-либо тип годового анализа асфальта и бетона можно было провести для конкретного штата, не было возможности последовательно применить тот же анализ во всех 50 штатах.

Из этого стремления каким-то образом отследить долю рынка появился метод анализа, описанный в этой статье, который отслеживает тип дорожного покрытия (асфальт или бетонное покрытие) на всей федеральной автодороге.

Источник и анализ данных

Данные, используемые при анализе типа дорожного покрытия, взяты из «Статистики автомобильных дорог, Раздел IV: Инфраструктура автомагистралей», опубликованной Федеральным управлением автомобильных дорог (FHWA). Этот отчет «Статистика автомобильных дорог» публикуется ежегодно и представляет собой обширную базу данных инвентаризации автомобильных дорог, ежегодно представляемую транспортным департаментом каждого штата.Текущие и прошлые отчеты доступны на сайте FHWA.

В таблице HM-51 отчета «Статистика автомобильных дорог» собрано количество миль осевой линии по типу поверхности дорожного покрытия для различных функциональных классов по штатам. Важно отметить, что указанные длины являются милями по средней линии, а не милями полос движения. Таким образом, городская межгосударственная автомагистраль с шестью полосами движения считается так же, как двухполосная дорога графства, поскольку единица измерения находится в милях центральной линии. Тип поверхности основан на наиболее преобладающем типе поверхности в разрезе.Таким образом, если четыре полосы движения покрыты асфальтом, а две полосы — бетоном, этот участок, скорее всего, будет записан как асфальт. Более подробная информация о требованиях штата к представлению данных содержится в «Полевом руководстве по системе мониторинга производительности шоссе (HPMS)» FHWA.

Тип поверхности может указываться как битумное (асфальт), бетонное или немощеное. Этот анализ сначала вычисляет общее количество миль покрытых поверхностей (асфальт плюс бетон), а затем вычисляет процент от этого общего количества асфальтовых покрытий.Это делается из данных в Таблице HM-51. Анализ не отражает никаких грунтовых поверхностей или асфальтовых поверхностей толщиной менее 1 дюйма (таких как битумная обработка поверхности гравийных оснований).

Таблица HM-51 сообщает эти данные по штатам для следующих функциональных классов: межгосударственные, другие автострады и скоростные дороги, основные артерии, второстепенные артерии и основные коллекторы. Каждый из этих классов также разбит на сельский и городской компоненты. Функциональные классы второстепенных коллекторов и местных дорог не включены в этот анализ, поскольку тип поверхности не всегда определяется.

2016 результаты

Поскольку штаты предоставляют данные за предыдущий год, а также из-за длительного процесса сбора и компиляции, в отчетности имеется двухлетний лаг. Например, отчет «Статистика автомобильных дорог», опубликованный в 2018 году, показывает данные, отражающие условия эксплуатации с 2016 года.

Используя эти итоговые данные за 2016 г. по всем 50 штатам из последнего опубликованного отчета (2018 г.), диаграмма показывает следующее:

• Показано черным цветом, как классифицируются функциональные классы для этого анализа.

• Показано оранжевым цветом, общее количество миль (CM) по центральной линии в тысячах (K) для каждой из категорий, используемых в этом анализе.

• Показано синим цветом, процент асфальтовых покрытий в процентах.

Примечание. Рассчитанные значения не отражают грунтовые поверхности или асфальтовые покрытия толщиной менее 1 дюйма.

Суммарные значения средней линии, показанные на диаграмме, дают представление об относительном размере каждой категории. Например, центральные мили комбинированной категории между штатами / автомагистралями / скоростными автомагистралями (66K) составляют менее 10 процентов от центральных миль комбинированной категории артериальных и основных коллекторов (871K).Что касается процентной доли дорог с асфальтовым покрытием, процентное соотношение изменяется по мере изменения функциональных классов. Для всех функциональных классов, сельских и городских, рассчитанная процентная доля на 2016 год составит 94,0%.

Национальные тенденции

Используя один и тот же систематический анализ для данных за каждый год, можно построить график тенденций от года к году. Это указывает на то, что средние показатели по стране за последние годы существенно не изменились. Например, процентное соотношение асфальтовых покрытий, рассчитываемое ежегодно для всех функциональных классов (сельских и городских), колебалось только от 92.От 9% до 94,0% за последние 20 лет, без явной тенденции к росту или снижению. То же самое можно сказать и о тенденциях для конкретных функциональных категорий.

Сравнение показателей по годам предполагает, что подходы штатов к сбору данных и отчетности не менялись из года в год. Более чем вероятно, что это предположение не на 100% верно, поскольку годовые колебания более очевидны при анализе конкретного штата по сравнению со средним показателем по стране.

Анализ по штатам

Проведение этого анализа может быть выполнено с данными каждого штата, выявляя штаты, которые исторически использовали больше асфальта для покрытия своих поверхностей тротуара, и те, которые используют больше бетона.Диаграмма на странице 11 показывает процентное соотношение дорог с асфальтовым покрытием по каждому штату. В 35 штатах уровень асфальтового покрытия превышает средний показатель по стране в 94 процента, а в некоторых штатах уровень асфальта составляет или почти 100 процентов. Напротив, в шести штатах в настоящее время уровень асфальта ниже 90%: IA (61%), MA (76%), VA (81%), LA (85%) NE (88%) и WI (89%).

В заключение, не существует идеального способа отслеживать долю рынка на постоянной основе для всех штатов. Этот метод использует данные FHWA в их ежегодном отчете «Статистика автомобильных дорог».Преимущества в том, что она объективна и последовательна во всех штатах. Еще одно преимущество заключается в том, что на результаты не сильно влияют колебания финансирования, в отличие от системы, основанной на тоннаже. Недостатки этого метода заключаются в том, что не учитывается коммерческий (частный) сектор, а также асфальт толщиной менее 1 дюйма. Кроме того, параметр «тип поверхности» не колеблется из года в год так сильно, как параметр, основанный на тоннаже.

Итак, в следующий раз, когда вы услышите заявление о том, что 93 или 94 процента наших дорог асфальтированы, вы поймете, что это требование может быть подтверждено.И что еще лучше, теперь вы можете сделать такое заявление, зная, что это правда и его можно измерить. Я знаю, от этого мне становится легче.

Доктор Банчер — технический директор Института асфальта.

Для просмотра разбивки по штатам щелкните здесь.

Как тротуар из пластика может оставить вмятину в глобальной проблеме отходов

Дорога, проходящая через столицу Ганы Аккра, похожа на любую другую асфальтированную дорогу. Однако большинство водителей не осознают, что асфальт под ними содержит суспензию использованного пластика — измельченных и расплавленных пакетов, бутылок и упаковок для закусок, которые в противном случае предназначались для свалки.

Толчком для многих подобных дорожных проектов, реализуемых в Гане, стал амбициозный план, объявленный президентом Акуфо-Аддо в 2018 году. Он призывает жителей Ганы стремиться к круговой модели, перерабатывать и повторно использовать столько пластиковых отходов, сколько они производят каждый год — примерно 1,1 млн тонн — к 2030 году.

Лишь 5 процентов из 5000 тонн пластика, которые жители Ганы выбрасывают каждый день, попадают на предприятия по переработке. Остальное попадает на свалки, незаконные свалки, на улицы и водные пути или сжигается в карьерах, отравляя воздух.В развивающейся стране «переработать пластик сложно», — отметила Хизер Траутман, руководитель программы Национального партнерства по пластическим действиям в Гане. «Это дорого, сложно, технически и намного проще просто сжечь. Но если бы вы могли ценить переработанный пластик, «превратив его в рыболовные сети, топливо или материал для мощения», он не был бы похоронен; не сгорит; он не доберется до океана ».

Впервые появившись в Индии два десятилетия назад, пластиковые дороги проходят испытания и строятся во все большем количестве стран, поскольку проблема загрязнения пластиком в мире становится все более острой.В Индии проложено более 60 000 миль этих дорог. Между тем эта технология набирает обороты в Великобритании, Европе и Азии. Некоторые страны, в том числе Южная Африка, Вьетнам, Мексика, Филиппины и США, только недавно построили свои первые пластиковые дороги.

Растущее число исследований показывает, что дороги, содержащие пластиковый мусор, могут работать так же или лучше, чем традиционные дороги. Они могут служить дольше, они прочнее и долговечнее по отношению к нагрузкам и колейности, могут выдерживать большие перепады температур и более устойчивы к повреждению водой, растрескиванию и выбоинам.Эта технология также может утилизировать от небольшого до значительного количества пластика со свалок и случайных свалок, обнаруживают исследователи, при этом значительная часть выделяется на покрытие и ремонт дорог. В такой маленькой стране, как Гана, где в настоящее время асфальтировано только 23 процента дорог, пластиковые отходы могут иметь большое значение.

Пластиковые дороги «дают возможность поглотить сотни тысяч тонн [пластика] почти за одну ночь», — говорит один защитник.

«В какой-то момент мы должны быть реалистами в том, как мы пытаемся решить огромную проблему пластикового загрязнения», — сказал в электронном письме Дуг Вудринг, основатель Ocean Recovery Alliance. «Я считаю, что пластиковые дороги, если их масштабировать, в сочетании с другими видами использования вторичного пластика, такими как бетон и топливо, дадут возможность поглотить сотни тысяч тонн почти за одну ночь».

Развитие технологии включения пластиковых отходов в материалы для дорожного покрытия, вероятно, займет много времени.Хотя он широко используется в Индии, он все еще находится на начальной стадии в других странах. Однако, учитывая, что только 9 процентов из 350 миллионов тонн пластика, производимого людьми каждый год, перерабатывается, защитники видят эту технологию как одну из многих стратегий, которые могут помочь людям отказаться от привычки слепо отправлять отходы вниз по потоку и принять методы, необходимые для круговая экономика: сокращение, повторное использование, переработка.

«Прелесть дорог в том, что их очень много», — сказал Грег Уайт, инженер по укладке дорожного покрытия Австралийского университета Саншайн-Кост.К настоящему времени четыре компании построили в Австралии сотни миль пластиковых дорог, «в первую очередь небольших местных дорог», — отметил он. «Это главным образом потому, что местные советы гораздо более охотно пробуют то, что считается устойчивым, в отличие от государственных ведомств, которые контролируют большие автомагистрали». Уайт, изучавший продукцию шотландской компании MacRebur, ведущего производителя пластиковых материалов для мощения, добавил: «Мы можем проверить эти свойства, и нет никаких сомнений в том, что если вы положите в асфальт правильный пластик, вы сможете улучшить свойства асфальта. поверхность.”

Чего не хватает, — предупреждают он и другие, — это данных о том, насколько хорошо пластиковые дороги стареют и выдерживают нагрузку с течением времени, поскольку в большинстве стран технология используется менее семи лет.

Рабочие кладут мостовую из пластиковых отходов в Агартале, Индия, в январе.Синьхуа / Стрингер через Getty Images

Хотя разные компании используют разные подходы, общая идея состоит в том, что пластиковые отходы плавятся и смешиваются с другими ингредиентами для производства дорожного асфальта. Обычно асфальт состоит из 90-95 процентов заполнителя — будь то гравий, песок или известняк — и 5-10 процентов битума, черного липкого вещества, извлекаемого из сырой нефти, которое связывает заполнитель. Когда подрядчики добавляют отходы пластмасс, которые могут служить еще более сильным связующим, чем битум, они часто заменяют от 4 до 10 процентов битума, хотя некоторые методы требуют гораздо большего.Поэтому пластиковые дороги — это не сплошные ленты из пластика — это далеко не так.

Исследования показывают, что «использование пластиковых отходов в дорожном строительстве помогает существенно улучшить стабильность, прочность, усталостную долговечность и другие желаемые свойства битумных смесей, что приводит к увеличению долговечности и характеристик дорожного покрытия», — говорит Майкл Берроу, инженер из Бирмингемского университета. и старший автор глобального исследования технологии, говорится в электронном письме. «Хотя, возможно, еще слишком рано для многих заявленных приложений показывать преждевременный отказ.”

По словам Тоби Маккартни, соучредителя и генерального директора MacRebur, использование пластиковых отходов в дорожном покрытии может поглотить значительный объем выброшенного пластика. «Из пластиковых отходов, которые являются проблемой для муниципалитетов, мы могли бы использовать около 40 процентов, если бы у нас были все дороги, содержащие пластиковый мусор», — сказал Маккартни. «В настоящее время мы лоббируем попытки включить пластиковые отходы в стандарты. Пока этого не произойдет, масштаб будет меньше, чем нам хотелось бы ». Согласно веб-сайту компании, каждая тонна смеси MacRebur содержит эквивалент 80 000 пластиковых бутылок; на каждый километр дороги, вымощенной его продуктом, приходится около 750 000 пластиковых пакетов.

Пластиковый материал

MacRebur измельчается до размера рисовых зерен, упаковывается в мешки и продается строительным и асфальтовым компаниям по всему миру. С момента запуска MacRebur в 2016 году его материалы разошлись на сотни миль дорог, троп, проездов и парковок в Турции, Японии, Саудовской Аравии, Дубае, Австралии, Новой Зеландии и других странах. В США компания устанавливает присутствие на обоих побережьях: завод запланирован в Тампе, Флорида, а производственные соглашения — в Калифорнии.

Обработка асфальта на нефтяной основе является причиной значительных выбросов парниковых газов каждый год.

Применяя другой подход, компания PlasticRoad в Нидерландах полностью избегает использования традиционного асфальта. В 2018 году компания завершила пилотный проект длиной 100 футов в Зволле, который был объявлен первой в мире велосипедной дорожкой из переработанного пластика. Второй последовал в Гитхорне. Недорогие в производстве и простые в установке, эти дорожки построены из полых модулей, изготовленных из одноразового выброшенного пластика.В Гане компания Nelplast смешивает измельченные пластиковые отходы с песком и формует смесь в блоки для дорожного покрытия.

Накапливается: как запрет Китая на импорт отходов остановил мировую переработку. Читать далее.

В Индии, где всего несколько лет назад 50 процентов дорог страны были немощеными, было проложено около 14 000 миль новых дорог с тех пор, как в 2016 году министр автомобильного транспорта Индии ввел в обязательном порядке добавление пластиковых отходов в асфальтированные дороги. .Технология производства пластиковых дорог в Индии выросла из экспериментов, проведенных в 2001 году Р. Васудеваном, профессором химии инженерного колледжа Тиагараджара в Мадурае. Признавая сходство пластика и битума, получаемых из нефти, он смешал измельченный пластик с гравием, а затем с битумом и увидел хороший склеивающий эффект. Сообщается, что в методе Васудевана используются два типа пластика: ПЭНП или полиэтилен низкой плотности, используемый в пластиковых пакетах, и ПЭТ, полиэтилентерефталат, используемый в бутылках из-под газировки.Маккартни из MacRebur вспоминает, как был в Индии в 2016 году и заметил, как люди ремонтируют выбоины, затыкая их пластиковыми пакетами и поджигая. Это подсказало ему идею Мак Ребура.

Насколько экологически чистые пластиковые дороги? Одна из проблем заключается в том, что нагревание пластика для производства асфальта может создавать выбросы углерода, что сводит на нет любую экономию выбросов за счет использования меньшего количества битума. Васудеван говорит, что для его собственного метода необходимо нагреть пластик только до 170 градусов по Цельсию (338 градусов по Фаренгейту), что находится в пределах безопасного диапазона.«Пластмассы при нагревании переходят из твердого состояния в жидкое и в газообразное, и только при температуре выше 270 градусов Цельсия, когда они максимально газообразны, они выделяют газы», ​​- пояснил Траутман, который также является ученым-экологом. Маккартни подсчитал, что на каждую тонну битума, оставшуюся из асфальта, экономится целая тонна выбросов CO2, поскольку для добычи битума нагревается меньше нефти. Обработка асфальта на нефтяной основе является причиной значительных выбросов парниковых газов каждый год.

Асфальт с добавкой TonerPlas, изготовленный из смешанных мягких пластиков, используется для восстановления покрытия проезжей части во Фримантле, Западная Австралия, в 2020 году.Предоставлено Close the Loop

Еще одна проблема, связанная с пластмассовыми дорогами, заключается в том, что они будут сбрасывать микропластик. Никто еще не сообщил, что это произошло, и опрошенные для этой статьи говорят, что не видят в микропластике проблемы. «Дорожный материал относительно инертен, представляет собой твердый блок асфальта», — отметил Траутман. «Фактически, самый большой источник микропластика на планете — это истирание шин».

Прошлым летом пилотный проект в Калифорнии продемонстрировал, сколько строгих испытаний необходимо провести, прежде чем дорога, вымощенная новым материалом, например пластиком, будет признана управляемой и безопасной, особенно по крупному шоссе, по которому проезжают большие буровые установки с тяжелыми грузами. .Шоссе 162 в Оровилле было в заголовках газет в августе прошлого года, когда Caltrans, Департамент транспорта Калифорнии, в сотрудничестве с TechniSoil Industrial, которая поставляла жидкий пластик, уложила 1000-футовую тест-полоску. Компания Caltrans впервые применила этот новый подход. «Я ненавижу пластик», — сказал Том Пайл, возглавляющий офис Caltrans по программе асфальтового покрытия. «Я даже не буду пить из пластиковой бутылки — и если есть способ использовать отходы пластика, чтобы продлить срок службы дороги, давайте сделаем это».

Их машины вышли из строя, перемололи верхний слой старой дороги, превратили его в гравий, смешали с ПЭТ из переработанных бутылок из-под газировки — который имеет консистенцию «клея гориллы», — отметил Пайл, — и снова положили смесь.Никакого дополнительного гравия или битума не использовалось. Позже инженер, проверявший работу, сообщил, что новая поверхность «двигается» и кажется небезопасной. В итоге Caltrans заменил его традиционным асфальтом. «Это была наша первая пробная секция для пластика», — сказал Пайл. «Мы не хотели, чтобы какая-либо авария по какой-либо причине испортила цель строительства пластиковой дороги».

Не будем останавливаться на достигнутом, Caltrans, скорее всего, установит еще одну испытательную секцию в Оровилле следующей весной. Пайл сказал, что они будут использовать новые методы строительства и стремиться к «большей прочности».«Мы еще не знаем, какой толщины должен быть этот материал, чтобы перевозить тысячи грузовиков в день», — сказал он.

Трубопровод пластмасс: скоро начнется всплеск нового производства. Читать далее.

Траутман рассматривает пластиковые дороги как «многообещающий прорыв», особенно в такой стране, как Гана, с большим количеством дорожных проектов. И все же, учитывая надвигающуюся перспективу того, что к 2050 году в мире будет производиться в три раза больше пластиковых отходов, чем когда-либо, она подчеркивает важность сокращения Ганой любого ненужного использования новых пластиков.«Это первый шаг», — отметила она. «Если мы будем перекачивать все больше и больше пластика, мы никогда не сможем управлять этим экологически рациональным способом».

.
12Июн

Клеить обои или красить стены что лучше: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Что лучше – красить стены или клеить обои?


В связи с новыми тенденциями в строительно-ремонтной сфере многие затрудняются в выборе облицовочного покрытия и способов отделки. Например, собираясь покрасить стены или поклеить обои на них, они задумываются о том, какая из этих технологий даст лучшие результаты. Конечно, дать однозначный ответ на этот вопрос вряд ли кто-либо сможет, так как многое будет зависеть от предпочтений человека, затеявшего ремонт, от его финансового состояния, а также от других факторов, способных повлиять на принятие решения. Все же можно кое-что прояснить в этом деле, например, рассмотрев некоторые положительные и отрицательные стороны данных методов отделки стен.

Положительные и отрицательные стороны отделки стен обоями

Чтобы определиться с выбором, необходимо сначала решить, кто будет выполнять отделочные работы. Если ваши финансы позволяют нанять специалиста для осуществления ремонтных преобразований, то многие факторы, которые можно было бы отнести к недостаткам того или иного метода, уже таковыми не будут являться. Но в том случае, когда работы будут производиться своими силами, стоит учесть все стороны, связанные с процессом отделки и сроками выполнения тех или иных работ, выбором материала и его качеством. Вероятно, что, выбрав, наконец, между возможностью поклеить обои на стену и возможностью покрасить ее, некоторые работы все же придется поручить профессионалу, чтобы не жертвовать качеством.

В зависимости от выбора конкретного вида облицовочного материала оклеивание стен обоями может иметь следующие преимущества:

  • простота монтажа, позволяющая даже человеку без опыта качественно выполнить отделку;
  • несложность процедуры подготовки стен и сравнительная дешевизна требуемых для этого расходных материалов;
  • способность многих видов обоев скрывать незначительные дефекты оклеиваемой поверхности;
  • звукоизолирующие свойства такого покрытия.

К недостаткам стеновой отделки с помощью обоев можно отнести:

  • недолговечность этого облицовочного материала, заставляющую через несколько лет заменять его новым;
  • значительная трудоемкость самого процесса монтажа обоев, если не учитывать трудозатраты на подготовку стен;
  • непригодность данного материала для отделки новых стен, из-за того, что после окончательной усадки здания в них могут появиться трещины, способные испортить облицовочное покрытие;
  • невозможность устранения механических повреждений, если нет подходящего запасного материала;
  • ограниченный представленными изготовителем вариантами спектр эстетического оформления.

Плюсы и минусы окрашивания поверхности стен

Покраска стены тоже имеет определенные преимущества и недостатки, которые достойны внимания человека, желающего воспользоваться этим методом. Среди достоинств можно упомянуть, например:

  • достаточно большую скорость нанесения на поверхность отделочного материала, благодаря использованию малярного валика;
  • значительный срок эксплуатации облицовочного покрытия, превышающий 10 лет, при условии правильного регулярного ухода за ним;
  • возможность исправлять механические повреждения, действуя локально и не прибегая к крупномасштабному ремонту;
  • бесконечность вариантов художественного оформления, обусловленная возможностью наносить краски разных цветов в любом сочетании и в любом месте отделываемой поверхности.

Совет

Не пытайтесь сами воспроизвести на стене какую-либо сложную графическую модель, а лучше обратитесь к специалисту.

В список недостатков, которые следует учитывать, принимая решение покрасить стены, можно внести несколько пунктов, среди которых:

  • сложный и порой неосуществимый для неспециалиста процесс подготовки стены к нанесению красящего вещества, подразумевающий оштукатуривание с использованием армирующей сетки и тщательное выравнивание поверхности;
  • довольно непростая техника нанесения самого облицовочного покрытия, требующая от работника профессиональных навыков для достижения качественного результата;
  • проявление на стене после окрашивания всех не устраненных дефектов или наплывов, возникших в ходе некачественного нанесения финишной шпаклевки.

Возможно, вы обратили внимание, что при перечислении достоинств и недостатков данных двух методов стеновой отделки не упоминалась стоимость материалов. На самом деле и для оклеивания обоями и для несения облицовки в виде красящего вещества всегда можно найти бюджетный вариант. Вопрос лишь в том, какого результата вы желаете достичь. Однозначно, что если вы захотели сделать из вашей квартиры достопримечательность, придав стенам оригинальный дизайн, то как краска, так и обои вам обойдутся очень дорого. А если сюда включить стоимость материалов для подготовки поверхности, то конечная сумма может оказаться в два раза больше, особенно когда есть стремление сделать лучше, чем у кого-то.

Некоторые другие факторы, влияющие на выбор между красой и обоями

Что касается экологичности используемых материалов, то невозможно сравнить по степени вредности данные два вида стенового облицовочного покрытия. Например, если говорить о водоэмульсионной краске, то она не представляет угрозы здоровью, тогда как некоторые виды обоев, не пропускающие воздух, могут способствовать размножению вредных бактерий, плесени и грибка. Кроме того, с внешнего винилового слоя обоев могут выделяться вредные испарения, что является остаточным процессом – следствием технологических преобразований, осуществляемых при изготовлении продукта. С другой стороны, среди огромного ассортимента, предоставляемого обойной промышленностью, всегда есть возможность выбрать экологически чистые материалы, в составе которых, например бумага или флизелин, в то время как использование масляных и алкидных красок может быть опасным для здоровья.

Отдельно можно поговорить о способности облицовочных покрытий загрязняться и потребности в их периодической очистке. Если вы решили поклеить обои в комнате, то будьте готовы к тому, что на них постепенно будет скапливаться пыль, особенно если облицовочное покрытие имеет глубокий рельеф поверхности. Пыль, конечно, легко удаляется с помощью пылесоса, и это важно делать регулярно. Но если по какой-либо причине в помещении влажность повышена, то может образовываться конденсат, превращающий пыль в грязь. Для бумажных обоев это катастрофа, но для моющихся не представляет угрозы. Если регулярно протирать влажной губкой такое стеновое покрытие, то его внешний вид будет по-прежнему презентабельным.

Покраска стен также не гарантирует, что они останутся чистыми в процессе эксплуатации помещения. Такой вид облицовки даже в большей степени способен собирать пыль на своей поверхности, так как взвешенные частички способны забиваться в поры стенового покрытия. А это обстоятельство заставляет чаще производить очистку стен. Но благо, что окрашенная поверхность не боится влаги, поэтому ее можно отмывать, используя чистящие средства. Гораздо меньше проблем с очисткой, если стена имеет глянцевое покрытие, но и в этом случае периодическая влажная уборка не помешает. Так или иначе, рассмотрев представленные выше хорошие и плохие стороны, которыми отличается покраска стен от покрытия их обоями, вам будет несложно решить, какой из этих двух методов будет лучше для вашей ситуации.

Стены красить или клеить обои, трудный выбор, рекомендации

Вам стало неуютно в своей квартире, интерьер кажется устаревшим? Решение очень простое – необходимо сменить обои. Свежая струя в смене интерьера наверняка сделает жизнь радостней.

Как поклеить обои без лишних усилий

Вы можете получить несколько рекомендаций по выбору обоев и их оклейке.

Сегодня можно подобрать обои на любой вкус, и остановить свой выбор, на чем либо, достаточно трудно. Различны не только рисунок и качество используемой для обоев бумаги, различны и технологии их изготовления.

Но независимо от выбранного вами вида обоев необходимо сначала подготовить поверхность к оклейке: выровнять и прогрунтовать.

Простые бумажные обои бывают толстые (прессованные) и тонкие. Разница в том, что толстые обои необходимо стыковать, а клеить тонкие нужно внахлест.

Сначала промазывается клеем стена, а затем лист обоев. Толстые обои сложнее пропитать клеем, чем тонкие, поэтому расход клея на них увеличится.

За счет рельефности гораздо солидней смотрятся акриловые обои. Поклеить их так же просто, как и бумажные, используя тот же самый недорогой клей.

Обои из винила отличаются от предыдущих обоев тем, что не пропускают воздух, они гораздо тяжелее, а еще их поверхность можно протирать влажной тряпкой. Технология изготовления обоев предполагает использование специального винилового клея.

Флизелиновые обои экономны в расходовании специального клея, их технология позволяет промазывать клеем лишь стены, что очень ускоряет процесс оклейки.

Получив небольшие рекомендации, вы сможете грамотно подобрать нужные обои и качественно их наклеить. И еще! Чтобы стык обоев не был заметен, начинать работу нужно от окна вдоль по стене.

Если вы будете все правильно делать, то непременно получите удовольствие, как от процесса работы, так и от результата.

Как покрасить стены правильно

В случае нежелания заниматься оклейкой обоев, существует более быстрый и современный способ освежить помещение – покрасить стены.

В первую очередь нужно подготовить все материалы для работы. При выборе краски лучше остановиться на водоэмульсионной, она проста в использовании и нетоксична.

Подобрать желаемый оттенок просто: белую краску и нужный колер с добавлением воды смешиваете в пропорциях, необходимых для получения нужного вам оттенка.

Затем выбираем валик. Для этой цели больше подходит меховой или поролоновый валик. Они обеспечат ровное покрытие поверхности. А быстроту работы гарантирует широкий цилиндр.

Прокрашивать поверхность между решетками радиатора, плинтусы и углы нужно кисточкой, позаботьтесь о ее приобретении заранее. Для удобства в работе лучше приобрести валик с резервуаром, это поможет экономнее расходовать краску и ускорить сам процесс.

Наносить краску нужно на выровненную поверхность, заранее позаботившись о том, чтобы в стенах не было гвоздей и других посторонних предметов.

Покраску стены нужно начинать вдоль плинтуса. Один раз, погрузив валик, вы сможете покрасить участок в два-три раза больше его ширины.

Для того чтобы краска ровно легла, начало и окончание движения валика непременно должны быть снизу верх. И если ваша рабочая рука правая – то покраску нужно начинать от левой стороны помещения.

Если соблюдать все перечисленные рекомендации, желаемый результат не заставит себя ждать! А вы получите удовольствие от выполненной работы и обновленного интерьера комнаты.

плюсы и минусы каждого варианта

При планировании ремонта в квартире часто возникает вопрос о том, красить стены или клеить обои на них. Стены, покрытые современными красками, выглядят довольно красиво. Но и оклеенные красивыми виниловыми или иными обоями поверхности имеют свои достоинства. Их можно комбинировать для выделения отдельных зон в помещении. Можно попробовать сочетать покраску и оклейку стен.

Схема покраски стен в полоску.

Если правильно подойти к решению этой проблемы, получится оригинальное оформление стен.

Прикосновение влажной рукой к слою краски на стене, оставит на ней след. При частом мытье стен водоэмульсионная краска с них быстро смывается. Стены красить проще, чем оклеивать обоями. Надоел цвет, стены стали грязными – можно быстро все перекрасить. С обоями дело обстоит сложнее: нужен специальный состав клея, образуются стыки. Зато многие обои можно мыть. При этой процедуре они не теряют своего внешнего вида.

Красить или клеить стены обоями – это личное дело каждого владельца жилья. Можно их просто покрыть декоративной штукатуркой. Чтобы выбрать правильное решение, нужно внимательно рассмотреть каждый вариант отделки.

Плюсы и минусы отделки обоями

Обои известны на протяжении нескольких веков. Но на рынке появляются новые модели, обладающие совершенно другими свойствами и характеристиками. К плюсам обоев следует отнести:

  1. Перед оклеиванием обоев не нужна особая подготовка стен. Мелкие дефекты стен скроются материалом обоев. Покрытие хорошо держится при условии использования правильно подобранного специального клея.
  2. Обои своей приятной на ощупь поверхностью способны создать в помещении неповторимый уют и тепло.
  3. Бумага и флизелин, из которых делают обои, не вызывают аллергию у людей и животных. Красочный слой на них нанесен типографским методом. Он тоже абсолютно безопасен для жильцов.
  4. Бумажные обои являются отличным шумоизолятором. Они прекрасно сохраняют тепло в комнате.
  5. Необязательно быть профессионалом, чтобы клеить обои. Эта работа доступна любому.
  6. Бумажная поверхность обоев позволяет дышать стенам. Это предотвращает появление на них грибка и плесени.

Минусы покрытия из обоев:

Схема покраски стен.

  1. Отличное сцепление материала обоев со стеной создает проблемы с их снятием перед очередным оклеиванием.
  2. Загрязнения, появившиеся на поверхности, не всегда легко удаляются. Даже моющиеся обои отмываются не очень просто.
  3. Некоторые домашние животные любят полакомиться обоями. Для организма животных от этого нет никакого вреда, а первоначальный внешний вид покрытия теряет свою привлекательность.
  4. Обои на бумажной основе нельзя применять для оклейки стен в ванных комнатах и в туалетах из-за высокого уровня влажности в них.
  5. Покрытие из любых обоев не отличается долговечностью. Через несколько лет придется их менять.
  6. Оклеенные стены легко повредить неосторожным прикосновением любого острого предмета.

Плюсы и минусы покраски стен

Схема расчета необходимого количества краски для покраски стен.

Покраска стен применяется тоже с давних времен. Материалы для этого вида покрытия использовались и применяются по сей день самые разные: от мела и извести, до современных лакокрасочных быстросохнущих смесей, не имеющих запаха. Плюсы покраски:

  1. Во время подготовки стен к покраске происходит некоторое оздоровление помещения. Ведь стены обрабатываются антисептиками, грунтовками, которые уничтожают плесень и другие микроорганизмы. При правильно выполненной подготовительной работе со стен исчезают трещины, являющиеся пристанищем заразы.
  2. Если нет необходимости красить всю стену, а нужно только обновить и освежить определенный ее участок, это можно сделать довольно быстро и дешево.
  3. Покрашенные стены можно мыть. С такого покрытия легко оттираются пыль и грязь, следы фломастера или маркера, пятна от различных напитков вроде кофе.
  4. Крашеная поверхность нисколько не привлекает даже самых игривых домашних питомцев.
  5. Большое разнообразие марок и сортов красок дает возможность создавать различные интерьеры, используя насыщенность цвета и фактуру образующейся поверхности.

Схема окрашивания валиком бетонной стены.

Минусы:

  1. Подготовка стен к покраске – процесс довольно трудоемкий и длительный. Работа требует некоторых навыков пользования различным инструментом.
  2. Покраска свежих стен представляет некоторые сложности для маляра-непрофессионала. Профессионалы берут за эту работу немалые деньги.
  3. Крашеные стены нужно регулярно мыть, так как частицы пыли из воздуха стремятся заполнить мельчайшие поры в краске. Несколько защищена от этого краска с глянцевой поверхностью.
  4. Даже самая стойкая краска имеет свой предел прочности в отношении механических воздействий. Сильных ударов она не выдерживает.
  5. Можно нанести на стены любой рисунок, используя для этого специальные дизайнерские краски, но стоит такая работа дорого. Фактурная покраска тоже не отличается дешевизной. Монотонный цвет обходится дешевле, но он больше подходит для офисов и производственных помещений, а не для квартир.

Выбор способа отделки

Окончательный выбор варианта отделки стен делает хозяин жилья. При этом нужно учитывать следующие факторы:

Схема нанесения клея на обои.

  1. Клеить обои проще и быстрее, чем подготовить стену к покраске и выполнить ее. При подготовке поверхности к покраске нужно хотя бы владеть навыками выполнения штукатурных работ. Инструментов и материалов тоже потребуется немало. Для поклейки обоев потребуются только нож или ножницы, емкость для клея и валик. Работу можно выполнять даже в одиночку.
  2. Даже самые современные и качественные обои обойдутся дешевле материалов и времени, затраченных на подготовку и покраску стен. Если стены ровные, без трещин и плесени, тогда покраска может быть дешевле обоев.
  3. Обои можно менять как угодно часто, внося при этом изменения в интерьер. Если покрытие планируется содержать на протяжении нескольких лет, то лучше выбрать краску. Она выдержит этот срок при должном уходе.
  4. Краске путем колеровки можно придать любой оттенок. С обоями это сделать намного труднее.

И с помощью краски, и с применением обоев можно создать красивый интерьер. Обои подбираются разных фактур, цветов и оттенков. Стены красить тоже можно ромбом, в горизонтальную или вертикальную полоску. Все зависит от фантазии владельца жилья.

Советы специалистов

Схема расчёта площади комнаты для поклейки обоев.

  1. Цвета при покраске стен можно комбинировать в пределах отдельно взятой комнаты.
  2. Обои способны скрыть некоторые погрешности на поверхности стен.
  3. Красочный слой рекомендуется менять каждые 2 года, обои могут служить 5 и более лет.
  4. Флизелиновые обои можно красить и перекрашивать до 5 раз.
  5. Лучшим вариантом материала для отделки неровных стен с трещинами можно считать стекловолоконные обои. Их можно клеить в помещениях даже с повышенной влажностью.
  6. В небольших по площади комнатах лучше смотрятся однотонные стены. Рисунки даже небольшого размера визуально скрадывают объем помещения.
  7. Водоэмульсионная краска более экологична и безопасна для человека, но не обладает износостойкостью.
  8. Краски на основе акрила и латекса довольно стойкие и безопасные во всех отношениях.
  9. Винил может выделять в атмосферу токсические вещества.
  10. Гипсокартон – отличный отделочный материал для подготовки стен к покраске и оклейке.
  11. Влагостойкий гипсокартон рекомендуется покрыть грунтовкой с добавлением водоэмульсионной краски белого цвета. Она немного скроет зеленый цвет гипсокартона, который может просвечивать сквозь краску или обои.
  12. Лучше по гипсокартону использовать акриловую грунтовку ГКЛ-1, которая наносится кистью.
  13. Швы между листами гипсокартона проклеиваются лавсановой или стекловолоконной лентой-серпянкой, напоминающей по внешнему виду обыкновенный медицинский бинт. Затем швы шпаклюются и выравниваются.
  14. Краска более устойчива к перепадам температур, чем обои.

Жилье должно быть комфортным и уютным. Для этого во все времена люди украшали свои жилища различными орнаментами, гобеленами. Современные материалы и технологии позволяют сделать это более качественно. Можно для отделки использовать водоэмульсионные или акриловые краски, обои разных типов.

У каждого из этих материалов есть свои достоинства и недостатки, поэтому однозначного ответа на вопрос о способах декоративной отделки стен не существует. Красить или клеить – каждый владелец жилья делает этот выбор самостоятельно, ориентируясь на свой эстетический вкус, финансовые возможности и опыт проведения ремонтных работ.

Как поклеить обои на крашеные стены

Жители старых «хрущевок» наверняка сталкивались с покрытыми краской стенами, на которые так хочется поклеить обои. Подготовка стены к оклейке обоями очень длительное занятие, затрачивающее множество нервов и сил, поэтому всегда хочется обойтись без предварительной обработки. Можно ли поклеить обои на окрашенные стены? Об этом узнаем из данной статьи.

Определение типа покрытия поверхностей

Прежде чем приступать к оклейке крашеных поверхностей, необходимо определить тип того материала, которым покрыты стены в помещении. Существует несколько типов красок, которыми производят внутреннюю отделку:

  1. Масляная. Она отличается резким запахом и влагозащитным слоем. После того как она высохнет, вещество выступает в качестве защитного слоя на стене. Снимается такое покрытие пластами.
  2. Акриловая или водоэмульсионная. Этот материал не имеет неприятного запаха, ложиться на поверхность равномерным слоем, впитывающимся в структуру поверхности. Эта краска также создает влагостойкую поверхность.

Для того чтобы было понятно какое именно вещество использовалась, нужно попробовать шпателем отковырнуть часть покрытия. Масляная отойдет пластом, а акриловую будет очень сложно снять, отпадать будут лишь маленькие кусочки.

Если все-таки не удалось определить покрытие, можно воспользоваться теми способами, которые помогут при оклейке обоев на любое покрытие.

Первый вариант – это просто взятие обыкновенных обоев любой модели, кроме виниловых и качественного клея. Поверхность должна быть чистой, никак обрабатывать ее не нужно. Таким образом, можно быстро поклеить обои, но качество, конечно, при таком способе никто не гарантирует.

Вторым способом является грунтование покрашенной поверхности качественным материалом. Если правильно и качественно загрунтовать поверхность, то можно без труда клеить обои на окрашенную поверхность и даже уложить плитку на плитку.

Важно! После того как поверхность загрунтована, нужно зашпаклевать неровности.

Риски оклейки обоев на краску

Клеить обои на краску можно, но нужно обязательно учитывать все риски, которые имеются при таком оформлении:

  • Краска отшелушивается. Если на стену нанесена масляная или водоэмульсионная краска, то есть риск того, что покрытие плохо держится на стене. Если при таких условиях наклеить сверху полотна, то они вскоре просто отвалятся со слоем краски. Потом придется выполнять в два раза больше работы: снимать старый слой краски, штукатурить и оформлять помещение обоями. Для исключения такой ситуации нужно обязательно в нескольких местах в разных концах проверить краску на прочность. Если есть вздутия или отшелушивания, а также трещины, они могут в дальнейшем превратиться в отслоившуюся краску. Если покрытие держится плотно, и никаких подозрений нет, то можно начинать подготовку и клеить.
  • Покрытие стены водоэмульсионной краской. При попадании влажности водоэмульсионной покрытие может начинать вздуваться или шелушится. На такую стену лучше всего, во избежание неприятных последствий, не пытаться наклеить обои. Если на первый взгляд таких проблем нет, то все равно проверка не помешает. А делается она так: небольшой участок стены увлажняется, а через несколько часов процедура повторяется. Если после такой обработки и высыхания отслаивания не обнаруживается, то можно приступать к подготовительным этапам перед оклейкой.

Если все-таки становиться ясно, что покрытие нестабильно, его необходимо удалить. Вот несколько советов по проведению этой процедуры:

  • Краску нужно тщательно промочить водой и постоянно увлажняя, снимать слой краски шпателем.
  • Намочить стены водой и произвести оклейку старыми газетами на обойный клей. После того как стена полностью высохнет, нужно снять газеты вместе с краской, если получиться.
  • Использовать специальные растворы, которые продаются в строительных магазинах. Они, как правило, разрушают структуру краски за короткий промежуток времени, и снятие слоя не представляет проблем.
  • Снятие краски шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Этот способ требует огромного количества затраченных физических сил и времени.

Алгоритм работ

Прежде, чем клеить полотна нужно обязательно подготовить окрашенную стену. Но есть один универсальный способ, который подходит для поверхностей в «хрущевках». Там, как правило, стены были покрашены наполовину, поэтому нужно счистить слой краски шириной 5 см с расстоянием между счищенными сторонами 15-20 см. Очищенные полосы шпаклюются и выравниваются с поверхностью. Эти полосы обязательно должны совпадать с краями полотен, так как срезы будут лучше держаться на таком покрытии.

Если этот способ не подходит, то выполняем следующие действия.

Подготовка стены

На этапе подготовки крашеной стены к оклейке обоями нужно выполнить сразу несколько действий:

Мытье стены. Очень часто стены окрашены в кухне или коридоре, поэтому необходимо, чтобы они были чистыми. Удалить нужно все загрязнения: жир, копоть, грязный и пыльный налет. Обычно для этого понадобиться только раствор воды со средством для мытья посуды. Для того чтобы убрать возникшие после мойки разводы, поверхность нужно помыть чистой водой. Если на стенах нет видимых загрязнений и липкого налета, то можно и не мыть.

Выравнивание стены. Как правило, стены совершенно идеальными не бывают. Необходимо убрать бугры и зашпаклевать впадины и трещины. На неровную стену очень сложно и рискованно клеить даже плотные обои на неровные стены, что уж говорить о тонких и бумажных.

Обработка наждачной бумагой. Этот этап подготовки относится к тем поверхностям, которые обработаны масляной краской. По советам профессионалов, нужно пройтись по стене шлифовальной машинкой или наждачной бумагой. Этот процесс долгий, затрачивающий большое количество сил, но так повышается шероховатость и сцепление обоев со стеной. Профессионалы советуют не пропускать этот этап, перед тем, как клеить обои.

Грунтовка. Если предыдущий пункт решено не делать, то легче загрунтовать стену. Эта процедура тоже поможет улучшить сцепление. Лучше всего выбирать грунтовку «Бетон-контакт» нейтрального белого или серого цвета. Она как раз предназначена для таких работ, а цвет поможет скрыть реальный цвет окрашенной стены и предотвратить просвечивание через обои.

Если не хочется тратиться на грунтовку, можно сделать ее своими руками по следующему рецепту:

  1. Разбавление до состояния жидкого кефира алебастра или строительного гипса теплой водой
  2. Добавление в раствор 1/3 от полученного объема клея ПВА.

Также можно смешать в соотношении 1:1 бустилат и клей ПВА и использовать этот раствор в качестве грунтовочной смеси.

Важно! Обработанные таким образом стены имеют отличное сцепление с обоями, поэтому покрытие будет очень сложно снять при необходимости.

Клеим обои

После всех произведенных работ, можно приступать к оклейке. Обязательно нужно подбирать клей, который рекомендован для выбранного типа обоев. Об этом можно прочитать в инструкции к обоям и клею. Отлично поможет такой процесс, как покрытие стены жидким клеем и полное его высыхание. После этого можно спокойно клеить обои.

Еще один нюанс – наклеивание бумажной ленты на стену в то место, куда приходится стык полотен. Клеить ее нужно для того, чтобы после высыхания, когда полотно ссохнется, не было видно краски в щели.

Заключение

У любой проблемы всегда есть решение. Оклеивать крашеные стены обоями можно, но нужно их немного подготовить. Но эта подготовка будет более простой и менее длительной, чем удаление старого слоя краски. Даже на окрашенной стене обои будут держаться хорошо, если соблюсти технологию.

красить стены или клеить обои?

Несмотря на то, что обои считаются привычным отделочным покрытием много лет, поклонников окраски становится больше. Поэтому неудивительно, что, собравшись затеять очередную смену обстановки, многие спрашивают себя: «красить стены или клеить обои — что лучше?»

Обе разновидности покрытия, несомненно, способны добавить в интерьер особенный шарм. Однако, как и все декорирующие материалы имеют свой перечень положительных характеристик и недостатков. Остановимся на этом немного подробнее.

Стены для окраски требуют идеально выровненной поверхности. Иначе изъяны, подчеркнутые цветом, бросятся в глаза. Выбрав толстые рельефные обойные покрытия, при наличии некрупных углублений, наплывов на основании, можно к выравниванию не прибегать.

Окрашенные стены можно подвергать влажной очистке, используя бытовые средства. Что касается обоев, то не все поддаются мойке, тем более, механическому воздействию. Несмотря на то, что виниловые обои носят название «моющихся», способ обработки зависит от класса влагостойкости каждого конкретного покрытия.

Если переживаете насчет видимости швов, то лучше обратить внимание на краску. Только здесь желательно обратиться к профессионалам, т.к. несоблюдение определенной технологии может привести к трещинам на покрытии. С обоями же возможно управиться самостоятельно.

Благодаря нынешним технологиям, краской можно добиться интересного эффекта имитации камня, штукатурки, текстильного покрытия, т.д. Выбор дизайнерских задумок сейчас довольно велик.

В помещениях с повышенной влажностью прибегать к поклейке не рекомендуется, т.к. в такой среде обои могут начать отходить от стен. Покрашенным стенам влага не страшна.

Интересной альтернативой традиционным обоям и краске станут жидкие обои и полотна для будущей покраски. Жидкие обои легко наносить, текстура прекрасно закрывает небольшие неровности. Ну, а если в перспективе планируете не раз менять оттенок стен, присмотритесь ко второму варианту.

Ответ был для вас полезным? Оставьте ваш комментарий…

 

Поделиться ответом в социальных сетях:

 

Можно ли клеить обои на краску: масляную, акриловую, эмаль

Ремонт дома похож на увлекательный эксперимент. Каждый раз комната преображается, и квартира становится как новая. Начиная ремонт, надо учитывать, что разные материалы требуют разного подхода, а значит надо запастись знаниями перед предстоящими работами. У многих может возникнуть вопрос: можно ли поклеить обои на краску?



Плюсы и минусы поклейки обоев на краску

Если опираться на профессиональное мнение маляров-штукатуров, то клеить обои на окрашенную стену не стоит. Однако есть сторонники мнения, что это не сильно влияет на итоговый результат. Этот вопрос имеет ряд плюсов и минусов, ознакомившись с ними, можно принять решение самостоятельно.

К существенным минусам относятся:

  • Сложности при поклейки без предварительной подготовки поверхности. Так, к примеру, на масляную краску обои приклеить будет невозможно.
  • Сложности с выбором клея. Состав и свойства клеящего вещества зависит от особенностей краски.
  • Необходимость подготовки поверхности. В некоторых случаях на это может потребоваться немало времени и усилий.

К плюсам можно отнести:

  • Предварительно не нужно чистить, зачищать, шпаклевать. Очистить стены, а после выровнять и заштукатурить — процесс длительный. К сожалению, времени на него не всегда хватает. В случае с окрашенной поверхностью в этом нет надобности.
  • Экономичность способа.
  • Быстрота выполнения. Краска рассматривается как базовое покрытие под обои, поэтому не нужно ждать, пока все просохнет.

Подготовительные работы

Перед поклейкой нужно проверить: все ли для этого есть и начать готовить комнату к изменениям.

Потребуются следующие инструменты:

  • шпатель;
  • мелкая «шкурка»;
  • валик;
  • широкая кисть;
  • канцелярский нож для нарезки полотен.

Сначала надо определить, какой краской окрашены стены в комнате. Акриловая — обладает влагоотталкивающим эффектом, хорошо ложится, проникает в пористую поверхность. Масляная краска имеет специфичный запах, ложится толстым слоем, после высыхания образует «защитный слой».

Чтобы понять тип краски, достаточно сковырнуть ножом или шпателем покрытие. Масляная будет отходить кусками, акриловая — стружкой. Эмаль скалывается с ровными острыми краями.

После этого, стены необходимо помыть и обезжирить, а также проверить на наличие грибка. В случае, если он имеется, обработать все противогрибковым средством и дать хорошо высохнуть.

Если в месте, где был обнаружен грибок краска отходит, снятие покрытия будет обязательным. Дело в том, что грибок, несмотря на обработку специальным средством, скорее всего останется. Поэтому, спустя какое-то время после оклеивания, он снова себя проявит.



Способы поклейки обоев

В зависимости от типа обоев и того, какой краской покрыта поверхность, техника наклеивания может несколько отличаться, составы клея тоже используются разные. Но соблюдая правила и рекомендации, все обязательно получится.

Как клеить обои на акриловую краску

Предварительно обработать поверхность раствором грунтовки и растворителя в соотношении 1:1. Это позволит сделать поверхность рыхлой. Через 30-60 минут обработать чистой грунтовкой. После этого можно приступать к приклеиванию.

  1. Обои порезать на полотна.
  2. Стену, от потолка до самого пола, намазать тщательно клеем при помощи кисти.
  3. Приложить полотно к верхней точке и выровнять по уровню.
  4. Далее движениями по типу «елочки» от середины к краям пригладить лист, спускаясь к полу. Это лучше всего делать тряпкой, валиком или пластиковым шпателем.

Такой тип приклеивания подходит для акриловых, водоэмульсионных, поливинилацетатных и водно-дисперсионных типов обоев.

Для того, чтобы наклеить виниловые и латексные обои на краску, понадобится промазать клеем стену и само полотно с внутренней стороны. Разглаживать приклеенные обои лучше тряпкой, так как шпателем велик риск потянуть и сделать надрыв. В остальном процесс идентичен.

Клеим обои на масляную краску

Масляная краска является цепкой, поэтому может долго «жить» на стене. Однако она имеет недостаток — идеально гладкую поверхность. Именно из-за этого велик риск того, что приклеенные обои будут отходить полосами. Для того, чтобы этого избежать, необходимо тщательно подготовить стены:

  1. Ошкуривание. Пройтись мелкой «шкуркой» по поверхности, а после покрыть грунтовкой в два слоя. Затем можно приступать к приклеиванию обоев.
  2. Цепкая грунтовка. Смешать грунтовой раствор с клеем ПВА в пропорции 1:2 и покрыть стены. Для удобства лучше это делать кистью с искусственным ворсом. Надо учитывать, что клей используется на водной основе. Сразу после выполнения работы, кисть необходимо помыть теплой водой, иначе ворс будет испорчен. Когда состав высохнет, покрыть сверху чистой грунтовкой при помощи валика и подождать пока просохнет. Процесс может занять от 2 до 5 часов с учетом высыхания.
  3. Использование шпателя. Этот способ менее популярен и считается не самым надежным, но его все равно применяют. Надо пройти вдоль стены в нескольких местах шпателем, снимая краску. После заштукатурить это место и загрунтовать, аккуратно выровнять под краску. В дальнейшем это позволит обоям плотно сцепиться с загрунтованными местами. К сожалению, этот метод достаточно трудоемок и затратен по времени. Говорить о том, что он более надежен по сравнению с другими, также не приходится.

У вас получилось поклеить обои на краску?

Можно ли клеить обои на стены с эмалью

На такую краску тоже можно клеить обои. Однако, следует проверить прочность сцепления. Для этого достаточно провести по стенам рукой, слегка надавливая. Место, где эмаль стала пузыриться, следует простучать. И, вероятнее всего, она обвалится. Если покрытие отходит от стен, то лучше его вовсе снять, так как отслаивание не прекратится. В случае, если эмаль отойдет под обоями, ремонт будет испорчен.

В том случае, если краска держится прочно, достаточно ошкурить ее и пройтись кислотной пропиткой. Это обеспечит крепкое сцепление. Затем можно смело клеить новое полотно.



Можно ли клеить жидкие обои на краску

Жидкие обои очень простой в применении универсальный материал. Достаточно развести стружку в воде и нанести полученную смесь на стены. Следует помнить о том, что предварительно стены требуется ошкурить, протереть от пыли, загрунтовать и дать до конца высохнуть.

Жидкие обои лучше наносить длинным шпателем от верха стены к низу. Места, в которых краска начала отходить, нужно аккуратно замазать слоем чуть толще. Это поможет подровнять стены. Для выравнивания слоя используется строительный уровень. Пока смесь влажная, ее можно растягивать и убирать лишнее. Плюс в том, что этот вид обоев одинаково хорошо держится на любом покрытии.

Что надо помнить при поклейке обоев на краску:

  1. Определить тип краски.
  2. Каждый тип имеет особенности подготовки.
  3. Обработать стены средством против грибка. Если ремонтируемая комната — кухня, желательно помыть стены с моющим средством и тщательно просушить. После этого начинать подготовку к оклеиванию.
  4. Грунтовка на краске сохнет дольше, чем на шпаклевке. Поэтому желательно чаще проветривать комнату. Время, указанное производителем на упаковке грунтовой смеси, увеличивается вдвое.

Проведение ремонтных работ дома — увлекательный, но в то же время долгий, сложный процесс. Начиная клеить обои или шпаклевать стены, следует внимательно изучить нюансы предстоящей работы. Если подходить к вопросу серьезно, то результат превзойдет ожидания.

Популярное


Обои или краска: что выбрать для детской?

На чтение 3 мин. Просмотров 2.3k. Обновлено

К детской комнате всегда предъявляются строгие требования. Родители, выбирая материалы для отделки, учитывают, что она должна быть не только красивой, но и безопасной для здоровья малыша. А отделке стен уделяется особое внимание — ведь ребенок может захотеть на них порисовать или попробовать на вкус краску.

Так что же выбрать для детской? Обои или краску? На этот вопрос нет единого ответа. Стоит оценить достоинства и недостатки каждого варианта, а после принимать взвешенное решение в зависимости от индивидуальных предпочтений.

Плюсы и минусы красок

Покраска относится к наименее трудоемким способам оформить стены в детской. В чем же заключаются преимущества окрашивания стен в комнате ребенка?

  1. В настоящее время в магазинах можно приобрести краски любых цветов и оттенков. Кроме того, в продаже есть составы, которые не пахнут, быстро высыхают и легко моются при помощи самых обычных средств. Благодаря этому не придется ограничивать ребенка в желании творчества, а последствия детских шалостей можно будет легко устранить.
  2. Краска не собирает пыль. Особенно важно, если в семье есть люди, болеющие астмой или склонные к аллергии.
  3. Краска — идеальный вариант для тех, кто любит менять цвет отделки в комнате. На любом этапе ремонта есть возможность заменить цвет стены. Постепенно ребенок будет расти и понятно, что его вкусы станут меняться. Таким образом, вы сможете создать благоприятную атмосферу в семье.
  4. Если вы выбираете краску в комнату более старшего ребенка, может быть важным оформить стены в каком-то определенном оттенке. К примеру, ребенок увлекается защитой природы. Тогда ему будет комфортно жить в комнате, напоминающей о лесном царстве.

Недостатки покраски стен в детской:

  1. Краска запачкается быстрее обоев, пусть и очищается легче. Если ваш ребенок не отличается особой аккуратностью, мытье стен может стать трудоемкой частью уборки.
  2. Хорошие краски для детской стоят дорого. При выборе между тем или иным решением следует сравнить варианты, ориентируясь на размер семейного бюджета.
  3. Перед покраской стена требует тщательной подготовки. Вмятины, выемки, сколы потребуется заделать гипсом, а щели закрыть специальным раствором. Даже при нанесении 2-3 слоев краски неровности и вмятины стены останутся видны невооруженным взглядом. Именно поэтому шлифовка стены перед нанесением краски требует внимания, иначе в дальнейшем краска начнет отслаиваться с плохо обработанной поверхности. Не у всех есть столько времени и сил на подготовительную работу.

Преимущества и недостатки обоев для детской

Плюсы поклейки обоев:

  1. Бумажные обои — самый доступный и экологически чистый способ оформить комнату ребенка. Они позволяют стенам «дышать», создавая в комнате благоприятный микроклимат.
  2. Подготовка стены для поклейки обоев занимает гораздо меньше времени, чем перед покраской. Для этого не потребуется специальные навыки или хирургическая точность. Мелкие недостатки стен не станут иметь большого значения. А толстыми обоями можно задекорировать мелкие повреждения стены.
  3. Комната с обоями дышит уютом и стабильностью. Подойдет, если ваш ребенок не любит перемены в жилом пространстве.
  4. Выбрать подходящие для помещения обои проще, чем краску, так как в магазинах продается множество готовых вариантов.
  5. Обои позволяют оформить детскую в тематическом стиле, к примеру, наклеить там изображения диких животных.

Минусы оклеивания обоями стен комнаты для ребенка:

  1. С обоев сложно стереть рисунки ребенка или какие-то загрязнения.
  2. Переклеить обои сложнее, чем перекрасить стену.

 

Обои или покраска стен (1 видео)

 

Стены в детской комнате с обоями и краской (9 фото)

Повреждают ли стены обои, отслаивающиеся и приклеивающиеся?

Было время, когда нанесение любого рисунка или графики на стены требовало кропотливой и умелой росписи. Затем появились традиционные обои на пастообразной основе, которые предлагали разместить на стене уже существующий принт или узор. Однако только после изобретения съемных обоев появилась возможность трансформировать стены по своему желанию.

TT Сегодня вы найдете как специалистов по декору, так и энтузиастов, которые сделают ставку на съемные обои.Идея отделки и наклеивания настенных покрытий настолько хороша на бумаге, что начинающие пользователи не могут не задаться вопросом, есть ли здесь подвох. Неужели все так просто? Сможете ли вы выставить напоказ стену, полную цветов, за считанные минуты, а пару месяцев спустя поменять ее на имитацию искусственного дерева или простую роспись? Повреждают ли стены обдираемые и клеящие обои?

Все зависит от того, что вы выберете.

Как правило, съемные обои имеют клей с низкой или высокой липкостью.Это позволяет им относительно легко покинуть стену. Дело в том, что если он будет слишком слабым, он упадет на стены. Если это слишком высокая клейкость и стена не была должным образом загрунтована, на ней нет краски нужного типа или поверхность не гладкая, краска может порваться. Тем не менее, съемные обои всегда будут легче удалить, если сравнить их с обычными обоями. Традиционные обои требуют влажной пасты для нанесения и обычно разрывают стену при снятии, в то время как отслаивающиеся и приклеиваемые обои обычно отрываются, не оставляя больших следов.

Вот где приходит ваш выбор съемных обоев. Важно понимать, из каких материалов могут быть сделаны ваши обои, а также их плюсы и минусы. Сегодня большинство обоев с пленкой и липкостью изготавливаются из винила, бумаги или ткани. Ассортимент Walls By Me состоит исключительно из толстых высококачественных обоев на бумажной основе. Это пропитанный латексом, обеспечивающий отличную износостойкость, с рельефной текстурой переплетения. Матовая отделка.

И дело не только в высококачественной адгезивной основе наших обоев со средней липкостью.Вопрос: «Повреждают ли стены обоями от отслаивания и наклеивания?» Также требуется понимание того, как ведут себя различные материалы для обоев. Наш материал на бумажной основе пропускает воздух и обеспечивает циркуляцию воздуха к вашей стене. Винил же полностью перекрывает воздушный поток.

Это означает, что если вы оставите обои на длительное время в комнате с плохой вентиляцией, под настенным покрытием могут начать накапливаться плесень или влага. Снимая обои, вы можете иметь дело с неприглядной поверхностью.

Что касается внешнего вида, ощущения и возможности повторного использования, большинство экспертов по дизайну рекомендуют использовать обои с матовой поверхностью от средней до высокой. Таким образом, ваши любимые цветочные композиции, геометрические узоры и текстуры искусственного дерева не будут иметь явных признаков дешевого глянцевого винила. Вы также сможете установить эти красивые дизайны за считанные минуты и так же легко снять их, когда придет время попробовать новый вид — будь то в следующем месяце или через годы! Конечно, чем дольше вы оставите, тем больше будет липкость, и в зависимости от того, как и где она была установлена, она может оторваться так же легко, как вы видите на видео ниже, или нет.

Когда отслаивание и приклеивание обоев может повредить стены?

Когда вы думаете о тоннах красок, имеющихся на рынке, о тоннах поверхностей и мест, где люди наклеивают обои, и, что более важно, о том, как была подготовлена ​​стена и были нанесены обои, ни один бренд практически не может гарантировать 100% обои без повреждений. Вот несколько ситуаций, в которых даже самые лучшие отслаивающиеся и приклеиваемые обои могут в конечном итоге повредить ваши стены или краску при удалении. Это может произойти, если вы наклеите обои на свежеокрашенную стену до того, как краска полностью высохнет; если вы укладываете стену, она наносит один за другим несколько слоев краски, образуя толстую корку; стены, которые не были должным образом загрунтованы или использовались, не рекомендуется красить.

Мы рекомендуем подождать не менее 30 дней, прежде чем наносить наши высокотемпературные обои на бумажной основе и фрески на недавно окрашенную поверхность. Если вы наклеиваете обои на гипсокартон, убедитесь, что он предварительно загрунтован и покрашен, чтобы создать гладкую поверхность, на которой будет сидеть настенное покрытие. Таким образом, вы минимизируете риск отслоения краски для стен или оставления следов при снятии обоев.

Наконец, если у вас все еще есть сомнения по поводу того, стоит ли отклеивать и клеить обои, чтобы повредить стены, лучше проверить сами, прежде чем брать на себя серьезные обязательства.Нанесите образец на небольшой участок и оставьте на несколько дней. Снимите его и проверьте, не осталось ли на нем следов.

Украсьте свой интерьер и оживите арендованное помещение! Наш великолепный и обширный ассортимент обоев без ПВХ, пропитанных латексом, обеспечивает превосходную долговечность и позволяет чистить их. Он имеет высокую липкость, поэтому он не будет падать со стен, и, если он применяется в соответствии с инструкциями, и снимается в соответствии с инструкциями, движение должно быть плавным. Спросите нас, если у вас есть еще вопросы, или закажите образец, чтобы убедиться в этом сами!

Традиционные обои vs.Съемные обои — Darling Darleen

Советы по выбору правильных обоев для стены

Я наклеил как съемные обои, так и традиционные обои на разные стены в разных комнатах своего дома. И мне всегда задают вопрос — а что лучше? Это хороший вопрос! Есть так много разных факторов, которые нужно поставить под сомнение, прежде чем вы начнете тратить деньги на какие-либо обои. Съемные обои не из дешевых, как думают многие.Но это не так дорого, как традиционные обои. В любом случае они оба будут стоить вам больше, чем просто покрасить стену в цвет. Я разбираю плюсы и минусы как традиционных обоев, так и съемных обоев. Я надеюсь помочь вам принять лучшее решение, лучше ли традиционные обои или съемные обои для нашего пространства.

Съемные обои :

Решил научиться сначала оклеивать обои съемными обоями.Вы можете прочитать этот пост о том, как установить съемные обои, с помощью полезного пошагового видео. Я кладу эти съемные обои в спальню дочери, а ниже делюсь своими мыслями о съемных обоях. Мы установили его более года.

ЗА:
  • Как уже говорилось выше, съемные обои, скорее всего, будут стоить дешевле традиционных. Но ненамного! После измерения стены вы увидите, что съемные обои по-прежнему довольно дороги.НО, если у вас мало места, вы можете купить необходимое количество полос вместо традиционных обоев, где вам придется покупать весь рулон. Так что именно тогда съемные обои очень экономичны.
  • Это идеальный DIY. Для установки съемных обоев не нужно нанимать профессионала. Ты можешь это сделать! Просто очистите и приклейте. Таким образом, вы также сэкономите деньги, сделав это самостоятельно.
  • Съемные обои не требуют оклейки и замачивания. Клей уже нанесен на спинку.Требуется минимум инструментов и меньше уборки.
  • Хотите удалить? Легкий. Просто снимите его со стены, как наклейку. Никакой уборки или ремонта. Это отличный вариант для аренды помещений или детских комнат, где ребенок меняет стиль по мере взросления.
Минусы:
  • Как бы просто это ни звучало, на самом деле это довольно сложно применить. Один из основных факторов, который я быстро понял в отношении съемных обоев, заключается в том, что технически они не являются «перемещаемыми» — термин, довольно часто используемый при установке обоев, означает, что вы можете переставить обои, если что-то испортили.Да, конечно, вы можете снять со стены съемные обои, если что-то испортили. Но каждый раз, когда вы снимаете его, он теряет часть клея. Это окажет на вас некоторое давление при установке, чтобы убедиться, что обои ровные … и действительно в идеальном положении. Сложный! Кроме того, поскольку обратная сторона липкая, вы не можете толкать бумагу вверх или вниз после ее нанесения. А если есть морщинки, вы не сможете их разгладить так же хорошо, как установив традиционные обои. Обратитесь к моему видео с инструкциями, чтобы узнать, какие советы я использовал для установки съемных обоев.
  • Большинство съемных обоев поставляются предварительно обрезанными, поэтому, если у вас действительно высокая стена, вы не сможете их использовать.
  • Если у вас есть углы, стены со странным углом или неровные стены, съемные обои не лучший вариант, потому что у них нет такой возможности, как традиционные обои.
  • Съемный клей для обоев чувствителен к экстремальным температурам и влажности. Я бы посоветовал не использовать в ванной или прачечной.
  • Это правда! Со временем он отслоится.К сожалению, адгезия съемных обоев не такая сильная, как у традиционных клеев. К сожалению, в спальне моей дочери было снято много углов. НО, надежда есть. Я использовал клей для ремонта обоев, чтобы добавить в углы, и он помог, и у нас не было никаких проблем с отслаиванием.
Традиционные обои :

Я люблю обои и оклеила обоями несколько комнат в нашем доме! Я также предпочитаю традиционные обои съемным обоям. Хотя мне очень нравятся многие съемные принты на обоях! Ознакомьтесь с моим руководством по поиску лучших онлайн-источников обоев.

ЗА:
  • Главный плюс традиционных обоев — их долговечность. Безусловно, традиционные обои прослужат дольше, чем съемные. Паста намного прочнее съемного клея и со временем не отслаивается.
  • Традиционные обои наносить проще. Паста на бумаге по-прежнему позволит вам переместить ее, сдвинуть вверх и вниз по стене и прижать к краю соседней бумаги. Пасте требуется 24 часа для высыхания, но она все равно будет достаточно липкой, чтобы приклеить ее к стене при наклеивании обоев
  • . Традиционные обои бывают с большим выбором узоров, фактур и даже тканей.Есть так много вариантов на выбор: от тканых до нетканых, от металлик и мерцающих до принтов и даже до трехмерных!
  • Если вы правильно подготовите стены, традиционные обои легко удалить и не требуют инструментов, ремонта или очистки. Вам просто нужно обязательно нанести на стену грунтовку для обоев перед тем, как наклеить традиционные обои.
Минусы:
  • Традиционные обои очень дороги по сравнению со съемными обоями. Помимо стоимости бумаги, вам может потребоваться нанять профессионала для установки обоев, что может оказаться очень дорогим.После того, как профессионал оклеил около пяти комнат в моем доме обоями, я решил, наконец, сделать решительный шаг и научиться применять себя. Я так счастлив, что сделал это, потому что это действительно не так сложно, и на самом деле мне это показалось проще (но сложнее), чем устанавливать съемные обои. Ознакомьтесь с моим руководством по поклейке обоев для начинающих.
  • Для традиционных обоев обычно требуется клей, который необходимо пропитать или наклеить на обои перед нанесением на стену (или наоборот — стену на бумагу).
  • Если вы планируете установку, вам нужно будет купить инструменты и пасту, а также иметь хороший стол для подготовки бумаги.Я перечислил все инструменты в своем руководстве для начинающих.

После того, как мы разобрали традиционные обои и споры о съемных обоях, какой из них вы бы выбрали?

Можно ли закрасить клеем для обоев? (Узнайте сейчас!) — Улучшенный дом

У всех нас дома есть обои и . Эти обои были у вас еще до вашего рождения, но давайте посмотрим правде в глаза, пора обновить. Обои 70-х — это не твое дело. Вы удалили его, и теперь у вас на стенах тонна высохшего клея для обоев.Вы просто хотите перекрасить стены, но можете ли вы, не удаляя клей?

Покраска обоев клеем — ужасная идея, просто потому, что она перевернет ваш проект с ног на голову. В тот момент, когда грунтовка попадет на клей, клей снова активируется, превращая ваши стены в липкий, липкий беспорядок. Кроме того, большинство клеев для обоев плохо сочетаются с краской. Это создает неровное покрытие, которое сильно раздражает глаза.

Хотя вы можете закрасить кучу вещей, клей для обоев не относится к этому клубу.Клей для обоев трудно удалить, но это всегда выполнимо. Это руководство поможет вам понять, почему это серьезный запрет.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Почему нельзя закрасить клеем для обоев?

Клей для обоев — одна из самых прочных и липких вещей, которые вы можете купить. Есть две основные причины, по которым ни в коем случае нельзя закрашивать обои клеем.Это следующие:

  • Клей для обоев можно активировать грунтовками на латексной основе и красками. Это приведет к тому, что клей будет препятствовать прилипанию краски к вашим стенам, оставляя повсюду грязный, грубый беспорядок.
  • Клей также может сделать краску неровной. Даже если краска не активируется повторно, есть что сказать о краске, которая не выглядит ровной или гладкой. Это обычная проблема при закраске обоев.Ведь гипсокартон имеет свойство треснуть и отслаиваться, когда с него снимаются обои.
  • Это увеличит вашу рабочую нагрузку. Только не делай этого. Вы потратите больше времени на исправление ошибок, чем на их раскрашивание.

Какой краской можно нанести клей для обоев?

Технически можно использовать любую краску, если правильно подготовить стены. Это включает в себя удаление клея и исправление всего, что вам нужно.Чтобы добиться наилучшего результата, используйте грунтовку на масляной основе. Это обеспечит герметичность клея и не повредит краску.

Гораздо важнее работать с красками и грунтовками от известных компаний. Качественная краска с меньшей вероятностью потечет или станет неравномерной, чем некачественная. Поскольку качество грунтовки и краски здесь имеет гораздо большее значение, это одна вещь, на которую вы обязательно должны потратиться.

Какой грунт вам следует использовать?

При работе со стенами, покрытыми краской для обоев, необходимо убедиться, что у вас есть грунтовка, которая не реагирует на краску.Лучшая грунтовка для этого вопроса — грунтовка на масляной основе, специально разработанная для проблемных поверхностей. Мы предлагаем вам приобрести один у Sherwin Williams, так как они, как правило, имеют хорошую репутацию из-за своих грунтовок для проблемных поверхностей.

Как подготовить стены к покраске после удаления обоев

Итак, очевидно, что покраска обоев — не то, к чему нужно стремиться. Это просто не лучшая идея, и она разрушит ваши стены. Но как сделать свою картину выполнимой? Это то, что вам нужно сделать…

  1. Перво-наперво вам нужно будет удалить обои. Лучше всего это сделать с помощью отпаривателя для обоев или ручного отпаривателя. Снимите обидную бумагу и выбросьте ее.
  2. После удаления всей бумаги протрите стены теплой водой и губкой. Вам нужно будет довольно сильно вытереть, чтобы все это исчезло. В некоторых случаях вам может потребоваться обработать стены так, как будто вы испачкали их сигаретным никотином. Мы рекомендуем использовать TSP, если одна вода не растворяет клей.
  3. После растворения клея зашлифуйте стены. Большинство клеев для обоев проникают в стены до точки. Чтобы добиться наилучшего результата, вам необходимо отшлифовать участок наждачной бумагой с зернистостью 100. Как только все будет отшлифовано, сотрите пыль липкой тканью или теплой водой. Обязательно удалите всю пыль перед следующим шагом.
  4. Если какие-либо участки были порваны из-за удаления обоев, добавьте грязь для гипсокартона или шпатлевку для дерева (в зависимости от материала ваших стен), чтобы заделать их. Это придаст вашим стенам идеально гладкий вид, который любят люди, а также поможет обеспечить прочность стен и отсутствие сколов.
  5. Возьмите грунтовку на масляной основе и нанесите ее на стены. Вы должны убедиться, что это масло на масляной основе, иначе вы получите грунтовку, которая не загрунтуется. В идеале вы должны использовать более одного слоя просто потому, что клей для обоев действительно настолько плох.
  6. Подождите не менее двух часов, чтобы он высох, прежде чем начинать красить стены. Баллончик с грунтовкой подскажет, как долго вам нужно ждать, пока вы не будете готовы к покраске.

Примечание. Нанесите герметик на любую краску, которая попадает на стены, на которые раньше был нанесен клей для обоев. Герметик гарантирует, что у вас не будет трещин или сколов.

Стоит ли нанимать профессиональных художников?

Большинство людей могут весело провести время, раскрашивая стены, и получить отличные результаты. В конце концов, рисовать не так уж и сложно. Если у вас есть малярный скотч, в большинстве случаев все будет в порядке. Со стенами, на которых раньше были обои, это не всегда будет иметь место, если вы сделаете это самостоятельно.

Многие люди, пытающиеся избавиться от клея для обоев на стенах, обнаруживают, что покрасить их непросто.Фактически, одной только подготовительной работы может быть достаточно, чтобы заставить людей сопротивляться. Во многих случаях лучше нанять мастера, который поможет или даже выполнит весь проект самостоятельно. Если верно одно из следующих утверждений, вам следует подумать о найме профессионала:

  • Вы пытались покрасить стены, но это имело неприятные последствия. Допустим, вы попробовали это в колледже, но в итоге получили липкую грязь и краску, которая просто не высыхала. Ой! Это была латексная краска, не так ли? Что ж, вы усвоили грубый урок. Если стены не выглядят правильно, вам нужно будет нанять профессионала, чтобы исправить повреждения.Это вдвойне верно, когда вы рисовали красками на водной основе.
  • Слишком большая рабочая нагрузка. DIY проектов не всегда для всех, и иногда вам просто нужно убедиться, что вы достаточно здоровы, чтобы делать это. Если у вас нет настроения часами рисовать и чистить, это совершенно понятно. Помощь по найму — хороший способ сэкономить ваше время (а может быть, и вашу спину!)
  • Вы действительно боитесь красить стены самостоятельно. Совершенно понятно, пугает ли вас идея выбрать подходящую краску или подходящую грунтовку.Самостоятельно проекты могут быть довольно пугающими для некоторых людей. Если это так, то можно работать с компаниями, которые могут вам помочь.

Не хочешь делать это сам?

Получите бесплатные предложения с нулевыми обязательствами от ближайших к вам профессиональных подрядчиков.

НАЙТИ МЕСТНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ

Связанные вопросы

Можно ли наносить клей Gorilla на обои?

Это зависит от обстоятельств. Обои следует укладывать на стандартный или специальный клей для обоев, так как он специально предназначен для работы с обоями и гипсокартоном.Однако это не означает, что клей Gorilla исключен из меню во всех случаях.

Если у вас недавно был небольшой разрыв из-за плохо выполненного движения или чего-то подобного, клей Gorilla может помочь залатать обои в крайнем случае. Это один из самых простых способов убедиться, что ваша бумага прилипает и остается прилипшей. Другой вариант? Клей Элмера, хотя он не такой липкий, как должен быть при длительном использовании.

Стоит ли накладывать обои внахлест?

Наложить швы обоев внахлест — не лучшая идея.Из-за этого обои будут выглядеть неровными, и их будет сложно заменить. Лучшим вариантом будет «приклеить» обои встык. Это придает вашему дому более цельный вид, который остается современным, а также предотвращает появление «обрезанного» вида перекрывающейся бумаги.

Это может быть непросто, если вы не привыкли вешать обои. Самый простой способ сделать это — выровнять одну сторону и попросить помощника держать ее, пока вы наносите клей.

Что можно использовать вместо клея для обоев?

Если вы не можете найти клей для обоев и вам нужно повесить обои, не паникуйте.Вы можете быстро приготовить пасту из кукурузного крахмала и горячей воды. Чтобы сделать это, просейте кукурузный крахмал в кастрюле с кипящей водой, помешивая, пока кукурузный крахмал не станет прозрачным. Как только он станет прозрачным, перелейте его в миску и приложите к стене.

Клей для обоев

по-прежнему остается лучшим вариантом для этого проекта. Вам будет лучше покупать клей для обоев в местном магазине Home Depot просто потому, что результат будет более надежным.

Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?

Отличная работа по оклейке обоев начинается с правильной подготовки стен.Вы можете повесить бумагу идеально ровно и без ошибок срезать углы, но если стены не были должным образом подготовлены для удержания обоев, бумага может начать расшатываться, и вся ваша тяжелая работа будет напрасной.

Начните с прочтения инструкций производителя, прилагаемых к приобретенным вами обоям. Они предоставят пошаговые инструкции о том, как подготовить стены для конкретного покрытия, с которым вы работаете, и помогут избежать распространенных ошибок, связанных с этим процессом.

Поверхности стен могут различаться по материалу, текстуре и состоянию. Грунтовка, предназначенная для наклеивания обоев на гипсокартон, будет отличаться от грунтовки, предназначенной для улучшения адгезии к стеклу. Независимо от поверхности, грунтование стены перед навешиванием поможет вам добиться лучшего монтажа. Так почему это так?

Грунтовка подготавливает стены под обои

Грунтовка помогает клею для обоев делать свое дело. Это особенно важно при оклейке трудно приклеиваемых поверхностей, таких как стекло, плитка и панели, или пористых поверхностей, таких как гипсокартон, шовный герметик или меловая плоская краска.. Если в дальнейшем возникнут проблемы или жалобы по поводу установки, первым вопросом будет: «Как вы готовили стены?» Перед тем, как повесить бумагу, убедитесь, что вы используете продукт, соответствующий вашему типу поверхности.

Кроме того, перед нанесением грунтовки и установкой покрытия для стен убедитесь, что стена чистая, сухая и прочная. Большинство клеев для обоев имеют водную основу, и любая грязь, жир или отслаивающаяся краска могут повлиять на адгезию. Если поверхность вашей стены не в хорошем состоянии, вы можете не получить надлежащую адгезию, что может испортить ваш проект по оклейке.

Перед тем, как начать: вы сначала рисуете или обои? Вам обязательно нужно закрасить все области, которые находятся рядом с тем, где вы вешаете бумагу. Это предотвратит попадание брызг на новые обои.

Что такое грунтовка для обоев?

Грунтовка для обоев, которую иногда называют грунтовкой перед обоями, имеет двойную цель — улучшить адгезию и упростить удаление обоев при ремонте. . Вы хотите, чтобы обои хорошо прилегали к стене, но не настолько, чтобы их невозможно было удалить позже.

Использование грунтовки для обоев на разных поверхностях

Грунтовка для нового гипсокартона

Убедитесь, что на поверхности нет пыли, грязи, плесени или других загрязнений. Убедитесь, что проклеенные и замазанные стыки отшлифованы гладко и полностью высохли. Загрунтуйте новый гипсокартон ROMAN Products PRO-977 ULTRA PRIME® PIGMENTED WALLCOVERING PRIMER. Он разработан для высыхания и обеспечивает прочное матово-белое покрытие, которое идеально подходит для новых обоев. PRO-977 увеличивает скольжение для облегчения укладки и способствует снятию обоев при ремонте.

Окрашивание стен обоями

Обои не прилипают к стене, а скорее прилипают к краске. Поэтому вы должны быть уверены, что окрашиваемая поверхность, которую вы оклеиваете, качественная. Протестируйте его влажной губкой, удерживая губку на краске примерно на 15 секунд, а затем сильно потерев ее тканью. Если сходит очень мало, краска должна быть прочной. Если отошло большое количество, то краску следует отшлифовать или удалить.

Также проверьте адгезию краски.С помощью ножа с защелкивающимся лезвием нарежьте на краске маленький крестик и плотно прижмите кусок прозрачной ленты на этом участке. Затем быстро удалите ленту. Если ничего не оторвалось, вероятно, у вас хорошая адгезия. Краска, отклеивающаяся от ленты, указывает на плохую адгезию в целом. Перед тем, как приступить к оклейке обоев, необходимо удалить отслаивающуюся краску. Если у вас качественная латексная покраска, лучшим решением будет грунтовка Roman Products PRO-909 VINYL PREP® CLEAR WALLCOVERING PRIMER. Это акрил, прозрачно сохнет и смывается водой.

Стены с удаленных старых обоев

Перед тем, как повесить новую бумагу, старый старый клей необходимо удалить с помощью раствора для удаления, например ROMAN Products PRO-458 GEL WALLPAPER PASTE REMOVER. Он поставляется в удобной бутылке с распылителем и быстро удаляет остатки старых обоев. После этого промойте стену чистой водой, вытрите насухо и загрунтуйте стену, используя ROMAN Products PRO-999 RX-35® SEALER — PRIMER ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Эта прозрачная грунтовка запечатывает гипсокартон, плоскую краску подрядчика и остатки старого обойного клея.

Наклейка обоев на запечатанное дерево, стекло или плитку

Трудно приклеиваемые поверхности, такие как стекло, зеркала, керамическая плитка и деревянные панели, перед укладкой необходимо загрунтовать грунтовкой, способствующей адгезии. Гладкие, гладкие поверхности не обеспечивают достаточного «зуба» клею для обоев, чтобы захватить поверхность. Для герметичных поверхностей ROMAN рекомендует грунтовку для улучшения адгезии PRO-935 R-35. Эта прозрачная грунтовка при высыхании имеет сильную остаточную липкость, что позволяет укладывать обои на загерметизированные поверхности.

Вы измеряете размер окрашенной стены перед тем, как оклеивать ее обоями?

Первое, что вы можете спросить: что такое калибровка? » Калибровка — это не измерение стены, а, скорее, метод подготовки стен к установке обоев, предшествующий современным грунтовкам. Чаще всего размер стены — это разбавленный клей для обоев, который наносится на стену перед установкой. Хотя оберточные машины экспериментировали с множеством рецептов улучшения адгезии.

Его основная цель — улучшить адгезию и предотвратить преждевременное поглощение клея влагой, что позволяет укладывать обои до того, как они высохнут.В большинстве случаев, когда кто-то рекомендует измерить размер стены, они рекомендуют грунтовку. Однако, если вы предпочитаете старый школьный метод, вам подойдет многоцелевой клей TEKNABond ROMAN / настенный размер .

ROMAN предлагает премиальную линейку клеев, грунтовок и средств для снятия

Лучший проект обоев начинается с высококачественных грунтовок и клеев, и мы предлагаем продукцию, которая востребована профессионалами. Благодаря 75-летнему опыту и поддержке квалифицированной службы поддержки клиентов, вы можете быть уверены, что покупаете лучшие в отрасли грунтовки для обоев, клеи, инструменты и аксессуары.

Если вы воин выходного дня, профессионал по обоям, архитектор, владелец коммерческой недвижимости или предприятие розничной торговли, мы готовы помочь вам в выборе подходящей продукции для вашей работы. Свяжитесь с нами сегодня — мы здесь, чтобы помочь вам!

Peel and Stick Wallpaper Плюсы и минусы

Хотите, чтобы ваша комната выглядела модно и впечатлила своих друзей и семью, когда они придут на ваш следующий званый обед?

Хотите примерить эти милые современные обои, но не хотите брать на себя обязательства, если дизайн выйдет из моды через несколько лет?

Что ж, для вас есть простой ответ:

Обои Peel and Stick.

На этой неделе я собираюсь рассказать вам обо всех плюсах и минусах чистки и наклеивания обоев от обычного человека (то есть меня), который на самом деле использовал их много раз. Кроме того, вы получите советы, источники и часто задаваемые вопросы, чтобы ответить на все ваши вопросы.

Вы получите всю необходимую информацию прямо сейчас, так что вам не придется охотиться и клевать в Интернете, и вы можете украсить свое пространство и гордиться своими способностями DIY.

Сохраните в Pinterest, если у вас нет времени читать сейчас…

К концу этой публикации вы будете знать:

  • Все хорошее и плохое в отклеиваемых обоях, когда дело доходит до покупки, подготовки, нанесения, долговечности и удаления.
  • Все мои профессиональные советы, как сделать это самостоятельно, а также ЛУЧШИЙ учебник Youtube, который я нашел на сегодняшний день.
  • МНОЖЕСТВО источников и тщательно отобранных материалов, позволяющих легко купить идеальные обои для вашего проекта.
  • FAQ, чтобы прояснить все насущные вопросы, которые могут у вас возникнуть

Прочитав это, я знаю, что вы сможете начать делать свой дом еще более красивым и отражающим вашу удивительную личность.

Давайте начнем снимать слои здесь…

Раскрытие информации: этот пост содержит партнерские ссылки.Как партнер Amazon я зарабатываю на соответствующих покупках, БЕЗ дополнительных затрат с вашей стороны.

Покупка обоев Peel and Stick

Плюсы

A Небольшая или акцентная стена может быть очень недорогой. Для своего туалета (вверху) я купил вышеуказанные обои с шевронной полосой и наклейкой от RoomMates за 30 долларов на Amazon.

Прочтите мой пост Сделай сам: Прихожая к Грязевой комнате для всех подробностей.

Для акцентной стены в ванной (ниже) я купил еще один рулон менее чем за 40 долларов в Home Depot: темно-серые обои Transform из дерева в елочку, шелушение и наклеивание.Мне нравится, как он имитирует эффект фартука из плитки за небольшую плату!

До и после нанесения темно-серых обоев «шелушение и палку» от Transform

Чтобы узнать все подробности об этой удивительной трансформации ванной комнаты, прочтите книгу «Самостоятельная реконструкция ванной комнаты: руководство для начинающих».

Огромный выбор дизайнов — некоторые действительно модные, но также и супер традиционные образцы, особенно онлайн .У вас не должно возникнуть проблем с тем, чтобы найти что-то подходящее к вашему современному декору, независимо от того, какая у вас цветовая гамма.

Интернет-источники, которые могут доставить прямо к вам домой , включают Amazon, Home Depot, Lowes, Wayfair, Wal Mart, RoomMates и Etsy. Вот несколько моих любимых современных дизайнов от Amazon и Home Depot:

Transform Trellis, серебристый / белый виниловый отрывной рулон (от Home Depot, около 40 долларов). Я большой поклонник решеток и думаю, что это придаст вашей комнате более величественный вид.Я лично пользовался этим брендом, поэтому могу подтвердить его отличное качество.

RoomMates, золотой и белый полосатый шестиугольник (от Amazon). Этот такой изысканный в гламурном золоте. Я мог видеть это в фойе или как акцентную стену для входа. Опять же, я лично пользовался брендом RoomMates и могу сказать, что его очень легко нанести и оно очень хорошего качества.

Бежевые и серые обои RoomMates из травяной ткани с кожурой и палкой (около 35 долларов на Amazon).Мне нравится, как трава может придать комнате другую текстуру, чтобы добавить глубины вашему дизайну.

Минусы

Уникальные узоры могут быть дорогими, особенно если вы делаете большую площадь или всю комнату. Я видел действительно очень милые узоры на Etsy по цене более 100 долларов за 1 рулон. Это было бы дорого для целой комнаты, но не ужасно только для небольшой акцентной стены.

Трудно найти симпатичные выкройки в магазинах .В обычных магазинах пока нет такого большого выбора, поэтому лучше всего делать покупки в Интернете.

Совет для профессионалов: Прочтите мелкий шрифт и убедитесь, что все, что вы покупаете в Интернете, подлежит возврату , если вам не понравится, когда он поступит. Это может выглядеть иначе, чем на картинке.

Купил в Home Depot рулон действительно крутого шестиугольника. Он отлично смотрелся в Интернете, но когда я его получил, в нем появилось сияние, которого я не ожидал. Благодаря отличной политике возврата Home Depot, я вернул его в свой местный магазин.

Home Depot — отличный источник обоев, так как вы можете вернуть их, если они вам не понравятся.

Подготовка к применению

Плюсы

На самом деле не нужно много подготовки , если ваша стена уже окрашена. Может, просто сотри со стен пыль и волосы.

Минусы

Большинство производителей рекомендуют красить стену не менее чем за 2 недели до нанесения peil и приклеивать на нее обои. Это необходимо, чтобы не повредить стены при его снятии.Я применил свой в нашем туалете при входе (ниже), всего через 1 день после покраски, поэтому обновлю этот пост, если это была ужасная идея — пока все хорошо.

Нанесение обоев Peel and Stick

Pro Совет: нанесите немного лишнего по углам / или верхнему краю и обрежьте лишнее, чтобы края были идеальными.

Плюсы

Очень легко наносится . Вы просто снимаете подложку, приклеиваете ее к стене, а затем разглаживаете пузырьки воздуха. См. Мой профессиональный совет выше по углам и верхним краям.

лучший учебник по обоям для чистки и наклеивания , который я нашел в Интернете, который я фактически использовал сам, был от Young House Love, они также сделали отличное видеоурок на Youtube:

Никаких мокрых масс или клея, как в традиционных обоях , где пасту нужно перемешать и дать высохнуть и т. Д.

Можно снять и переставить при нанесении . Это огромное преимущество, если вы испортите узор, вы можете просто отклеить его и попробовать еще раз.

Вы можете наклеить отслаивающиеся и наклеить обои на множество вещей — стены, мебель или шкафы. Она похожа на контактную бумагу, поэтому ее можно использовать даже внутри ящиков.

Не требует большого количества инструментов для установки съемных обоев . Вероятно, у вас уже есть большинство инструментов…

Всего несколько инструментов, необходимых для нанесения отшелушивающих и наклеивающих обоев

Инструменты, необходимые для наклеивания обоев:

  • Нож для резки коробок или универсальный нож
  • Пластиковый шпатель для разглаживания
  • Уровень или мерило
  • Рулетка
  • Ножницы

Обрезать обои вокруг светильников или других элементов стен очень просто.Сначала снимите туалетный столик или бра и просто прорежьте отверстие ножом.

Минусы

M Остальные производители не рекомендуют наносить на действительно неровные стены с большой текстурой (например, с текстурой апельсиновой корки). Я пошел дальше и применил его в нашей ванной комнате (ниже), имеющей текстуру апельсиновой корки, и, похоже, все в порядке. Я обновлю этот пост позже, если он упадет со стены.

В процессе нанесения

Стойкость клея и наклеивания обоев

Обои для рабочего стола Hexagon White Peel and Stick (от Amazon).Современный, утонченный и шикарный.

Плюсов:

Сохранит свой цвет и текстуру , так как изготовлен из высококачественного ПВХ, в течение многих лет.

Простота обслуживания — в принципе, можно просто протереть влажной тканью или, может быть, волшебным ластиком.

Стены не испортишь — отличная особенность, даже если оставить ее на долгое время. Это похоже на контактную бумагу, и если вы будете снимать ее медленно, гипсокартон под ней не повредится.

Производители заявляют, что вы можете использовать его снова и снова . Снимите его со стены и найдите другое место, где можно его применить (книжную полку, ящик или даже другую стену).

Минусы:

Большинство обоев изготавливаются из высококачественного винила. Это ПВХ или пластик, и, поскольку это искусственный материал, некоторые люди считают, что ПВХ может быть экологически вредным . Я бы сказал, что некоторые люди считают, что краски и пятна также вредны для окружающей среды, поскольку они также сделаны из химикатов.

Наверное, лучше беречь от тепла , так как он сделан из пластика. Поэтому не ставьте его рядом с камином, рядом с камином или за печью (проверьте спецификации).

RoomMates Tick Mark Peel and Stick Wallpaper, серый и белый (от Amazon за 35 долларов)

Удаление отслоений и липких обоев

NuWallpaper Обои Aya Peel & Stick, белые (от Amazon, $ 35)

Плюсы

Просто сразу отклеивается — это один из самых больших плюсов.Если вам это надоело, или вы снимаете жилье и вам нужно переехать, у вас все готово. Если вы когда-либо удаляли традиционные обои, вы знаете, насколько это утомительно, и захотите избежать этого любой ценой.

Минусы

Рекомендуется снимать его медленно и не срывать, чтобы не повредить краску или стены.

Возможно, при снятии некоторые панели порвутся, поэтому повторное использование может быть затруднено.

Часто задаваемые вопросы по обоям Peel and Stick

Разрушает ли стены обдирание и приклеивание обоев?

Я снял некоторые панели и могу сказать, что эти обои не повредят ваши стены.Я рекомендую снимать его медленно.

Работают ли отклеивать и наклеивать обои?

Обои с пленкой и приклеиванием определенно липкие и хорошо работают на стенах. Он изготовлен из ПВХ, поэтому со временем сохраняет цвет и отличается исключительной прочностью. Моя не отваливалась и прошло уже более 6 месяцев.

Можно ли в квартире клеить и клеить обои?

Да, он идеально подходит для любого типа аренды или квартиры, так как его очень легко снять при выезде!

Можно ли оклеивать обоями в ванной комнате?

Да, поскольку пленочные обои изготовлены из пластика или синтетических материалов, они не заплесневеют, но проверьте спецификации производителя.Просто убедитесь, что он правильно приклеен к стене.

Водостойкие обои на клейкой основе?

Он не является водонепроницаемым, но в некоторой степени водонепроницаем. Его не следует наносить в душе или ванне. Но его можно наносить на стены ванной комнаты, которые могут запотевать.

Заключение

Если вам понравился этот пост, поделитесь им в Pinterest.

В целом, на мой взгляд, плюсы однозначно перевешивают минусы. Тот факт, что он легко снимается, является самым большим преимуществом, и его так легко наносить.Самый большой минус в том, что некоторые из супер-модных узоров могут быть дорогими, если их нужно применять ко всей комнате (просто нанесение на акцентную стену исправит это).

Почему бы не попробовать очистить и наклеить обои, чтобы создать центральную стену для вашей комнаты? Это поможет улучшить ваш дизайн и добавить изысканности, текстуры или визуального интереса в вашу комнату за небольшие деньги.

Чтобы узнать больше о том, как использовать пленку и наклейку обоев в вашем доме, ознакомьтесь с моими публикациями, в которых я показываю, как я использовал их в нашем доме:

Шкафчик для прихожей в Mudroom своими руками

5 идей переделки прачечной, чтобы попробовать на этих выходных

Где вы видите в своем доме хорошее место для наклеивания обоев? Дайте мне знать в комментариях ниже…

Just Add Paint устраняет беспорядок в обоях

Запечатать или не запечатать обои…

Обои пользуются большой популярностью на протяжении многих лет — и не зря .Это может быть красивое настенное покрытие, а при правильном подвешивании обеспечит большую прочность и долговечность. Однако, поскольку времена меняются, и вместе с ними меняются личные вкусы, такая увеличенная продолжительность жизни может быть не только благословением, но и проклятием. Есть много причин, по которым можно отказаться от обоев — свежий вид, неуместный принт или они могут буквально рассыпаться по швам. Какова бы ни была причина изменения, одно можно сказать наверняка — приключение с обоями вот-вот начнется! Как однажды сказал один мудрый старый художник (ну, на самом деле это был я): « Тот, кто изобрел обои, не должен был быть художником. ”Давайте посмотрим на дикую сторону обоев — избавьтесь от них!

С обоями можно бороться одним из двух способов. . Во-первых, бумагу можно полностью удалить, а поверхность отремонтировать, повторно загрунтовать и перекрасить. Этот способ предпочтительнее, ЕСЛИ обои были нанесены правильно, так как их удаление даст наиболее идеальный конечный результат. Однако это «если» — громкое слово. Поскольку нет никакого способа узнать, правильно ли была нанесена бумага (какой адгезионный материал использовался, была ли стеновая плита должным образом загрунтована перед нанесением и т. Д.), Мы иногда обнаруживаем после начала процесса удаления, что снятие бумаги со стены вызывает слишком большой ущерб стене внизу.Это подводит нас к варианту номер два — с использованием запатентованной техники Just Add Paint для приклеивания обоев к стене и бритья / заделки швов, чтобы закончить работу, не повредив основную стену. Хотя мы всегда предпочитаем удалять обои , когда это возможно, этот второй метод также дает отличные результаты и имеет дополнительное преимущество в виде меньших затрат времени и материалов, что снижает общую стоимость проекта.

Удаление обоев — это ракетостроение .Это не должно быть правдой, но после сотен проектов мы никогда не видели двух абсолютно одинаковых! Мы используем ряд инструментов, материалов и техник, чтобы удалить обои и получить отличный результат, но выбранная нами комбинация уникальна для каждой работы и иногда даже меняется в процессе работы. Так что, если вы когда-нибудь услышите, как мы ворчим по поводу изменений во время работы, не бойтесь. Удаление обоев — это процесс, который развивается по мере того, как мы работаем: мы всегда знаем, ЧТО мы делаем, но не всегда «ЧТО» делаем до тех пор, пока действие не начнется.

Шаги к процессу

Обои обычно состоят из трех слоев, каждого из которых необходимо полностью удалить для достижения наилучшего результата. Слой 3 — это клей, которым бумага крепится к стене. Слой 2 — это бумажная подложка, а слой 1, внешний слой, — это слой, видимый нам на стенах.

Слой 1, внешний слой, необходимо удалить 1
st . Это можно сделать несколькими способами, но все они включают смачивание внешнего слоя, чтобы его можно было снимать листами, а не крошечными кусочками.Мы обнаруживаем, что это часто легче всего сделать с помощью пароварки — устройства, используемого для нанесения воды и некоторого количества химикатов для смягчения бумаги на всю поверхность. Этот шаг отнимает много времени, но, если все сделано правильно, остальная работа пройдет гладко!

Слой 2, бумажная подложка, становится доступным после удаления слоя 1. Эту бумагу также можно пропарить для удаления или просто смочить раствором горячей воды и смягчителя ткани. Опять же, в идеальной ситуации бумажная подложка будет отрываться листами и даже может принести с собой большую часть клея (слой 3).Однако это во многом зависит от того, насколько хорошо бумага была наклеена. В этом примере предположим, что этот слой освобождает нас и спускается чисто.

Слой 3, клей — это то место, где задействуется мышечная работа. Продолжаем смачивать стену смесью для удаления бумаги и горячей воды. Мы используем острые, как бритва, скребки, чтобы скользить по стене, пытаясь удалить этот клей, не повредив основную стену. Это включает в себя тщательный мониторинг количества влаги, которую мы помещаем на стену, и количества химического вещества, которое мы подмешиваем в воду.Это слой, который имеет большое значение. Если стена была загрунтована до укладки бумаги, во многих случаях клей соскребается сразу, не повреждая основную стену. Это лучший сценарий, но он случается РЕДКО.
Если бумага была нанесена на гипсокартон или стену, которая не была подготовлена ​​каким-либо другим способом перед нанесением клея, это может привести к повреждению стены. (К сожалению, когда клей связывается непосредственно с гипсокартоном, он часто разрывает переднюю часть гипсокартона, что приводит к уродливому беспорядку, который требует огромного количества грунтовки, шлифовки и исправления.) Если со слоем 3 все идет хорошо и клей удаляется чисто, остается только убедиться, что стена высохла, отшлифовать все остатки клея, затем нанести грунтовку на масляной основе или шеллак, грунтовку на спиртовой основе, к стене. (Это гарантирует, что на готовой стене никогда не будет видно остатков клея.) После этого исправление и покраска завершат работу с прекрасным результатом!

Что, если что-то пойдет не так гладко?

Здесь все становится немного интереснее, потому что с обоями все почти никогда не идет на 100% гладко! Хотя мы предпочитаем снимать обои для достижения наилучшего результата, мы часто обнаруживаем, что можем добиться прекрасного результата, привязав бумагу к стене, а не стягивая ее вниз.

Заклейка обоями — это техника, которую можно использовать в двух случаях. Либо бюджет не учитывает время, необходимое для правильного удаления всех обоев, ЛИБО неправильная установка бумаги приводит к ситуации, когда повреждение стен

перевешивает улучшение конечного продукта, гарантированное удалением. В любом из этих случаев мы рекомендуем грунтовать бумагу шеллаком к стене, затем сбрить, заделать заплатку, грунтовать и отшлифовать стену таким образом, чтобы старая бумага была почти незаметна.Хотя никакая ранее оклеенная обоями поверхность никогда не бывает такой идеальной, как готовый голый гипсокартон, мы обнаружили, что наши результаты с этим процессом часто дают продукт, в котором существующая бумага, все еще на стене, не будет видна неподготовленному глазу.

Подробнее об удалении обоев: https://www.justaddpaint.net/ultimate-wallpaper-extravaganza-add-paint

Это может испортить ваш художник, но это не его вина! https://www.justaddpaint.net/things-that-make-your-painter-look-bad

Пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на нашу страницу в facebook www.

12Июн

Как монтировать реечный потолок: Как монтировать реечные потолки — статьи в интернет-магазине Материк

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как установить последнюю рейку реечного потолка

На чтение 2 мин. Обновлено

Реечный потолок – хорошее решение, которое подходит как для частного жилья, так и для общественных мест. Потолок такого типа отличается оптимальным соотношением цена/качество и неплохими эксплуатационными характеристиками. Главная задача мастери при монтаже такого потолка – учесть все нюансы данной потолочной конструкции, систему соединений и особенности монтажа. Обо всем этом мы расскажем ниже.

Что собой представляет реечная конструкция

Говоря проще, это набор, состоящий из профилей, уголков, подвесов, нескольких несущих шин и набора панелей. Готовый потолок надежен, долговечен, устойчив к влаге и перепадам температур, имеет привлекательный внешний вид, достаточно прост в монтаже.

Как монтировать реечный потолок

Монтаж любого потолочного покрытия относится к отделочным работам, то есть к тем, что выполняются в последнюю очередь. Если на основном потолке проходят электрические кабели, рекомендуется закрепить их для удобства и безопасности при работе.

Понадобятся следующие инструменты и материалы:

  1. Направляющие профили.
  2. Панели реечного потолка.
  3. Дюбеля и шурупы.
  4. Траверсы.
  5. Подвесы.

Сначала на поверхность основного потолка наносят разметку в местах креплений. Следует учитывать, что оптимальное расстояние от основного потолка до реек должно быть примерно 10 см. Если будут монтироваться светильники – 12-13 см.

Далее в потолке сверлят отверстия шагом около 30 см., забивают дюбеля и крепят направляющий профиль, после чего сверлят отверстия для шин параллельно друг другу шагом в 1 метр. Шина отмеряется по длине, лишнее отрезают, шина фиксируется на подвесах по уровню.

Рейки монтируются в последнюю очередь. Их замеряют с расчетом, чтобы длина рейки была меньше расстояния между стенами примерно на 3 мм., после чего отрезают и соединяют.

Монтаж последней рейки потолка

Как видно, в монтаже нет ничего трудного, сложности могут возникнуть только с монтажом последней рейки. Чаще всего она не подходит по ширине, и рейку придется обрезать. Для этого по всей длине детали делают глубокую разметку с помощью острого ножа. Вдоль разметки наносят серию перпендикулярных надрезов, после чего отламывают лишнее по кусочкам.

Далее подготовленную таким образом рейку заправляют обрезанной стороной в профиль, а другой край соединяется с краем предыдущей
рейки. Все остальные рейки заводятся в профили по диагонали, только последняя сначала заводится в сторону, при этом первый край до упора вставляется в профиль, потом в профиль вставляется второй край, после чего рейку располагают равномерно относительно стен и фиксируют на шине.

Реечный потолок на балконе: материалы, инструменты, монтаж

Чтобы использовать балкон как жилое помещение или место для отдыха, необходимо выполнить его отделку. Внимания заслуживают не только стены и пол, но и потолок. Сделать это можно по-разному. Если смонтировать натяжной и подвесной потолок из гипсокартона сложно, то реечный на балконе каждый способен установить самостоятельно. Достаточно выбрать панель подходящего размера и цвета, правильно закрепить, чтобы балкон стал уютным местом, на котором собирается вся семья, делая красивые семейные фото. При этом все работы с закупки материала и до крепления выполняются собственными силами. Надо лишь иметь желание и элементарные навыки.

Реечный потолок

Почему реечный?

Существует несколько причин, почему, решив, отделать потолок на лоджии, выбирают реечный. Казалось бы, натяжной потолок – идеальный вариант, который быстро преобразит балкон. Однако здесь нюанс, который следует обязательно учесть.

Натяжные потолки не пропускают влагу, а потому велика вероятность образования плесени. Учитывая, что как балкон не отапливается, под натянутой пленкой образовывается влага. Даже если выполнить утепление, защитить балкон от образования плесени крайне сложно. Она образовывается из-за постоянной влажности, от которой невозможно избавиться, даже если научиться вытирать конденсат. Именно поэтому натяжной потолок, как возможный вариант, стоит рассматривать тогда, когда предстоит отделать помещение, а не балкон. В любую комнату такая система подойдет идеально.

От гипсокартона стоит отказаться, если балкон не является частью жилого помещения или на лоджии нет отопления. В обоих случаях температура воздуха поддерживается на определенном уровне. Только тогда балкон остается сухим и теплым, потому об образовании плесени можно не беспокоиться, и установленная плита гипсокартона останется целой и невредимой. В остальных случаях даже если выполнено утепление, от использования гипсокартона лучше отказаться. Близость точки росы – главная причина разрушения материала, с помощью которого отделан потолок. Уже скоро, подвесной балкон из гипсокартона придется менять на новый. Хотя с помощью ГКЛ можно легко скрыть неровности.

Материал, из которого изготавливается реечный потолок, в отличие от гипсокартона не боится влажности. Как правило, это алюминиевый сплав, на поверхность которого нанесен специальный антикоррозионный состав. Его можно даже монтировать на улице (в отличие от гипсокартона).

Такой потолок может быть:

  • ячеистый. Выглядит как плита с квадратными ячейками;
  • панельный. Хороший вариант, если предстоит отделать длинный балкон.

По фото можно понять, что монтируемая система бывает любого цвета. Можно легко подобрать подходящий вариант, в зависимости от того, какой материал использовался для отделки стен и пола, в каком стиле оформляется балкон. Поэтому, в отличие от гипсокартона, такой вариант стоит рассматривать независимо от того, утеплен балкон или нет.

Доступная цветовая палитра

Готовим материалы и инструмент

Прежде, чем начинать монтаж, рассчитывают и приобретают строительный материал. Количество определяют по типу реечной конструкции и площади балкона. Выделяют три типа систем, устанавливаемых на балконе (их можно найти на фото):

  • Открытая. В качестве декора используются вставки, располагающиеся в зазорах между панелями. Их ширина 14-16 мм.
  • Закрытая, формируемая рейками с пазами: панели заходят друг на друга.
  • Бесщелевая. Каждая панель плотно прилегает к близлежащим, не заходя на них.
Открытая система

Материал: особенности и требования

Приобретаемые для балкона рейки должны иметь ровную поверхность. Вмятиныы и царапин недопустимы. Достаточно сделать одно фото, чтобы понять, насколько это видно, после того как балкон полностью отремонтирован.

Важно! Защитную пленку, которой каждая панель покрывается на производстве, удаляют непосредственно перед креплением на потолок.

Чтобы работа была выполнена качественно, и балкон радовал своих владельцев, кроме самих реек приобретают:

  • уголки или П-образные профиль, с помощью которого будет крепиться пристенный плинтус;
  • направляющие: стрингеры, гребенки и траверсы. Конкретный перечень зависит от типа отделки балкона. Для их изготовления используется стальной профиль длиной 4 м;
  • регулируемые подвесы;
  • анкера, дюбель-гвозди или анкер-клинья.
Крепежные элементы

Инструмент

Независимо от того, какой вариант выбран, для монтажа используют:

  •         ножницы по металлу;
  •         уровень;
  •         электродрели или перфоратор;
  •         рулетка;
  •         маркер.
Уровень необходим

Выполняем монтаж

Чтобы балкон продолжительное время оставался уютным, а потолок радовал внешним видом, работа выполняется с учетом технологических особенностей. Пристальное внимание уделяют системе крепления. Контролируется, как близко друг от друга размещаются крепежные элементы, с помощью которых удерживается декоративный материал.

Технологические особенности или выполняем монтаж правильно

Работа начинается с определения, на каком расстояние от потолка размещается система. Как правило, монтаж осуществляется таким образом, чтобы реечный потолок располагался на расстоянии 4 см от черновой поверхности. В результате балкон уменьшается в высоту.

Внимание! Если предусмотрено дополнительное освещение, расстояние придется увеличить, исходя из формы и параметров встраиваемых светильников, которые на каждый балкон подбираются индивидуально.

Встроенные светильники

До монтажа пристенного углового профиля выполняется его подготовку, просверлив отверстия для крепежных элементов. Их располагают через каждые 30 – 40 см, чтобы система, устанавливаемая на балкон, обладала достаточной жесткостью и прочностью. По углам делают дополнительные отверстия, отступив от края 5 см. Если поверхность стен отделана керамической плиткой, места крепления совмещают со швами.

Используя ножницы по металлу, отрезают металлический профиль в размер, ориентируясь на размеры балкона. Монтаж профиля выполняют поперек лоджии, а потому его длина зависит от того, какую ширину имеет балкон. Каким образом крепятся стрингеры, решают, исходя из того, на каком расстоянии находится базовая поверхность. Если реечный потолок монтируется намного ниже чернового, совместно со стрингерами устанавливают подвесы.

Чтобы закрепить подвесы, просверливают отверстия нужного диаметра и длины, Анкер-клинья или анкеры вставляют через проушину подвеса и забивают непосредственно в потолок. Наиболее востребованы крепежные элементы диаметром 6 мм и длиной 40 мм.

Крепление подвесов

Установка подвесов на балкон производиться через 1,2 м. Поверхность стены должна находиться на расстоянии 35 – 40 см. Если П-образный пристенный плинтус не надежно закрепляет стрингеры, отогните край металла вверх.

Монтаж реек

Работа выполняется в следующей последовательности:

  1. Подготавливается основной материал, которым отделывается потолок. Для этого отрезаются рейки нужного размера в зависимости от длины балкона;
  2. Каждая панель устанавливается с помощью специального движения. Заведя рейку под углом, ее выравнивают до тех пор, пока не послышится характерный щелчок защелки стрингера;
  3. Установив основной материал, на потолок монтируют декоративные вставки, если выбран соответствующий вариант отделки.

Внимание! Чтобы произвести монтаж встраиваемых светильников, следует с помощью специальных насадок-коронок для электродрели подготовить отверстия подходящего размера.

Стоит ли выполнять утепление?

Про утепление стоит вспомнить тогда, когда балкон используется как жилое помещение. Работа по теплоизоляции актуальна, если хочется из лоджии сделать закрытую террасу, которой можно пользоваться круглый год. Первый вариант предполагает отопление, без которого даже хорошо утепленное помещение быстро остынет в зимнее время. Выполнив утепление, можно использовать балкон как место отдыха даже без отопления.

Утепление выполняют до отделки. Для этого приобретается подходящий теплоизоляционный материал, который может иметь различную форму.

Какой утеплитель выбрать?

Удобна при каркасной конструкции пенополиуретановая плита. Она просто помещается в зазор, который образуют между собой базовый потолок и устраиваемый. Для этого каждая плита сначала отрезается в размер. Плита может просто приклеиваться или фиксироваться с помощью пластмассовых дюбелей. Даже если плита ровная, в процессе укладки двух соседних между ними образуется зазор, который желательно заполнить монтажной пеной. После ее полного высыхания можно приступать к последующей отделке.

Пенополиуретановая плита стоит дорого, но ее применение обосновано превосходными теплоизоляционными свойствами. Учитывая, что такая плита не создает проблем при укладке: сложно найти более подходящий вариант для теплоизоляции.

Подойдет и фольгированный пенополистирол, полностью отвечающий современным требованиям, предъявляемым к утеплителям. Его поверхность должна плотно прилегать к теплоизолируемому основанию. Плита минеральной ваты обязательно приобретается подходящей толщины. Только в этом случае теплоизоляционный материал чтобы справиться с поставленной задачей. Если плита будет тоньше, балкон останется холодным.

Выполняя утепление, стоит помнить, что потолок – это не единственная поверхность, через которую теплый воздух покидает балкон. Есть еще пол и стены. Поэтому, чтобы добиться положительного результата, и сделать балкон теплее, – их утепление обязательно стоит выполнить по всем правилам, защитив, как и потолок. Только в таком случае балкон станет теплее из-за уменьшения оттока теплого воздуха. При этом и потолок, и стены защищены одним и тем же материалом: пеноплексом. Такая плита приклеивается ко всем теплоизолируемым поверхностям.

Утепляем потолок и стены

Таким образом, сделать балкон уютнее способен каждый. Это доступно всем, кто имеет элементарные навыки для выполнения строительных работ. Достаточно красиво отделать потолок, подобрав качественный материал и грамотно выполнив монтаж. Если же выполнить утепление, используя пенополиуретановые плиты, и провести отопление, то балкон можно использовать как жилое помещение.

Как монтировать реечный подвесной потолок в ванную своими руками

Ванная комната имеет несколько характерных особенностей, из которых самая главная – это высокая влажность. Поэтому монтировать здесь потолок из гипсокартона не рекоменуется. Сейчас появился отличный способ сделать новый потолок — использовать реечные потолки из алюминиевых или пластиковых планок.

Такие планки не боятся сырости и конденсата, очень просты в уходе и обслуживании. Они не просто выравнивают потолок, но и придают ему настоящий блеск. Они отлично сочетаются по стилю с сантехникой и плиткой ванной комнаты. И самое главное, устанавливать его можно своими руками. Этот процесс по силам любому домашнему мастеру. Итак, рассмотрим процесс установки подвесных реечных потолков подробнее.

Подготовка к установке

Перед тем, как монтировать реечный подвесной потолок в ванную своими руками, необходимо подготовить материалы и инструменты и произвести замеры. Прежде всего, необходимо определиться с объемом работ.

Измерив длину каждой стены, вычисляем необходимую площадь потолка и количество материала. Длина реек для потолков составляет обычно 3 (реже 4) метра. Для стандартного размера ванной этого вполне достаточно. Тем более, что рекомендуется размещать рейки параллельно более узкой стороне комнаты. Проще, если ванная комната имеет четкую прямоугольную форму. В противном случае придется призвать на помощь школьный курс геометрии.

Затем нужно определить количество полных полос для покрытия потолка. Оно зависит от ширины реек, которая варьируется от 9 до 20 см. Самой оптимальной шириной считается 10 см, но это уже дело вкуса. Также необходимо приобрести стрингеры (или шины) — планки с зубчиками, за которые будут крепиться рейки.

Стрингеры должны соответствовать рейкам. Поэтому рекомендуется брать рейки и стрингеры одной фирмы, подходящие друг другу.

Кроме того, понадобятся подвесы (для крепления стрингеров к потолку) и направляющие профили, они же боковые уголки.

Еще для установки потолка нужны:

  • дрель или перфоратор;
  • длинный уровень или правило;
  • рулетки, линейки и маркеры;
  • ножницы по металлу, плоскогубцы, нож;
  • дюбели и саморезы.

Когда все подготовлено, приступаем к разметке потолка. Сначала необходимо определить его высоту. Минимальная высота подвесного или реечного потолка составляет 50 мм. Но если планируется установка встроенных светильников (галогенных или светодиодных), необходимо заранее определить высоту арматуры (цокольной части) светильников и прибавить к ней 15-20 мм на тепловое рассеяние.

Определившись с высотой, необходимо разметить на стенах уровень будущего потолка. Отметив по уровню в углах реперные точки, отбить линию малярным шнуром и очертить ее под правило. Если на стены ванной уже уложена плитка, можно ориентироваться по межплиточным швам.

Обратите внимание, что установка потолка выполняется на заключительном этапе ремонта, после отделки стен и пола.

После разметки отметить крепежные отверстия для боковых профилей и прикрепить их на дюбели.

При сверлении отверстий в плитке лучше применять не перфоратор, а дрель с ударным режимом. Проходить саму плитку лучше с отключенным режимом отбойника, особенно если она уложена недавно.

Затем устанавливаются подвесы для стрингеров, или направляющих реек. Их крепят перпендикулярно будущему направлению реек, с шагом 100-120 см. Требуется отметить на потолке ход направляющих и закрепить подвесы с шагом не больше 70 см. Подвесы могут быть регулируемыми или жесткими, как для гипсокартона.

Если высота потолка небольшая, можно просто закрепить в потолке дюбель-пустышку и прикрутить стрингер длинным шурупом-саморезом. В этом случае высота регулируется закручиванием шурупа.

На подвесы фиксируются направляющие рейки-стрингеры. Их необходимо делать примерно на 1 см короче длины стен, чтобы компенсировать возможное тепловое расширение. Чтобы направляющие были ровными, нужно натянуть перпендикулярно им направляющую капроновую нить или приложить снизу строительное правило.

Монтаж электропроводки

Важным моментом является установка электропроводки перед тем, как монтировать освещение на реечный подвесной потолок в ванную своими руками. Провод рекомендуется протягивать в гибком кабель-канале, или гофрированном шланге. Кабель-канал крепится к подвесам, в нужных местах шланг разрезается, и кабель выводится наружу для подключения осветительных приборов.

Если планируются встроенные светильники, то их необходимо смонтировать до установки реек в потолок, чтобы затем их только подключить.

Если необходимо вырезать круглое отверстие в алюминиевой рейке, следует наметить центр, провести циркулем окружность нужного диаметра и ножом сделать радиально несколько разрезов от центра к окружности. Затем полученные сектора просто отогнуть вверх. Чем больше будет прорезано радиусов, тем ровнее получится окружность.

Монтаж реек

После окончания подготовительных работ, можно начинать монтаж реек. Их нужно нарезать по необходимой длине, на 5 мм короче расстояния между стенами. После этого снять защитную пленку. Затем закрепить их, защелкнув в посадочные места стрингера. Необходимо, чтобы плоскость потолка оставалась ровной. При необходимости высоту подвесов следует подрегулировать.

Некоторую сложность может представить установка последней рейки, если она не точно совпадает по ширине с остатком свободного пространства. Для подгонки ширины рейки необходимо точно ее измерить, затем нанести на нее нужный размер (сделав ее на 5 мм уже). Затем на той стороне, которую необходимо удалить, сделать перпендикулярные разрезы до линии и удалить лишнее, просто отгибая металл по линии. Неровная часть заводится под боковую панель.

Кроме того, последнюю рейку следует делать несколько короче остальных, чтобы ее можно было завести на место, не выгибая.

После монтажа боковые профили можно закрыть декоративным плинтусом.

Рейки можно размещать в ванной не только параллельно одной из стен, но и по диагонали (под углом 45°). Особенно, если форма потолка близка к квадратной.

Заключение

Подвесной реечный потолок для ванной — отличное решение. Он устойчив к влаге, имеет небольшой вес, отлично смотрится и самое главное — легко монтируется своими руками. Срок его эксплуатации измеряется десятилетиями, и он очень прост в обслуживании.

Потолок в ванной комнате реечный своими руками. Реечный потолок в ванной комнате — монтаж подвесного алюминиевого реечного потолка своими руками — видео — фото


Реечный потолок в ванной комнате своими руками

Для тех, кто затеял ремонт санузла и решил, что реечный потолок в ванной комнате своими руками будет хорошим вариантом отделки, будет полезна следующая информация. Этот стройматериал отлично подходит для помещений с высоким влагосодержанием и повышенными требованиями в части гигиены. Потолок, выполненный из реек, устойчив к воздействию грибков и вредоносной плесени, не боится коррозии и сырости, основательно фиксируется на поверхности и запросто может быть обработан моющими и обеззараживающими средствами.

Самостоятельная установка реечного потолка в ванной комнате станет подходящим вариантом как со стороны семейного бюджета, так и с интерьерной индивидуальности помещения. Ведь самостоятельно смонтировать реечную подвесную конструкцию под потолком не составит особого труда, потому как она не требует сложной подготовительной работы относительно поверхности, на которую будет фиксироваться.

Виды реечных потолков

Как и любые виды строительно-отделочной текстуры, реечная конструкция имеет несколько разновидностей. Систематизируют их в основном по материалу, из которого они сделаны:

  • пластиковые реечные панели;
  • металлические облегченные конструкции из алюминия.

В свою очередь, алюминиевые потолочные панели отличаются между собой по виду поверхности:

  • глянцевые и отражающие;
  • матовые и полуматовые.

Отражающие или глянцевые потолки зрительно расширят объем ванной комнаты, самое малое — в 1,5-2 раза. К тому же блестящая поверхность потолочного перекрытия создаст эффект дизайнерского шедевра — впечатления невесомости, конечно, при условии если в ванной будет грамотно расположено освещение. Самостоятельный монтаж реечного потолка в ванной с зеркальной поверхностью прекрасно подойдет при декоре комнаты в сверхмодном стиле хай-тек или модерн.

Если в ванной комнате предостаточно места и требуется приглушенная подсветка, то матовый или полуматовый реечный потолок неплохо должен справиться с этой задачей. Он придаст ванной не только солидный и строгий вид, но и создаст визуальное ощущение умиротворения от интерьера, оформленного в мягких, сдержанных оттенках.

Веские причины, влияющие на выбор реечного потолка в ванной

Безусловно, реечный потолок в ванной — вещь весьма оригинальная и практичная. Ведь, как известно, наиболее враждебным агрессором, особо сильно влияющим на состояние любого строительно-облицовочного материала, является воздействие на него влаги. И именно учетом этого необходимо подбирать в ванную столь важные отделочные варианты компонентов (в частности и для подвесного потолка), дабы возводимая потолочная система впоследствии прослужила долгие годы своему владельцу.

В связи с этим, вескими причинами в пользу выбора алюминиевых реечных потолков для ванной являются:

  1. Абсолютная невосприимчивость системы к воздействию повышенной влажности, т.к. алюминий не подвержен коррозии, не преет и не окисляется. Можно сказать, что такой потолок — вечный, с единственным лишь слабым местом — оцинкованные стальные подвесы. Однако даже с этим нюансом реечный потолок для ванной способен прослужить не менее 15-20 лет.
  2. Простота в уходе. Потолок из алюминиевых реек в ванной из всех действий по уходу за собой требует иногда протирания его влажной тряпочкой по мере загрязнения (примерно 1-2 раза в году).
  3. Сравнительно невысокая и весьма приемлемая цена, которая при аналитическом сравнении с прочими потолочными подвесными конструкциями обойдется намного дешевле, чем, к примеру, натяжной потолок.
  4. Неприхотливый монтаж. Для монтажа реечного потолка в ванной нужно всего лишь разобраться в устройстве конструкции и понять принцип ее сборки. В большинстве случаев реализовать монтаж можно самому, не привлекая для подобного ремонта специалистов.

Все эти весомые предпосылки, благодаря которым рекомендуется отдать предпочтение именно алюминиевому реечному потолку, помогут создать в вашей ванной отличный внешний вид с разнообразием цветовых оттенков, даже с монтажом сложной, радиальной формы.

Расчет требуемого материала и поэтапные действия монтажа реечного потолка

Перед тем как начать монтаж реечного потолка в ванной, необходимо определиться с цветовой гаммой будущего покрытия и рассчитать реальный объем материала. Итак, для того чтобы приобрести необходимый объем строительно-облицовочного материала, потребуется внимательно измерить границы комнаты, т.н. будущую длину П-образного профиля. Этот пристенный профиль, в свою очередь, будет фиксироваться на стенках ванной комнаты и создаст точное прилегание поверхности потолка к стенкам помещения.

Далее потребуется высчитать общую длину несущих профилей или гребенок — стрингеров. Их берут с шагом до 100 см, перпендикулярно предполагаемому направлению расположения декоративных панелей. И, наконец, высчитав общую площадь потолка в ванной, высчитывается квадратура самих декоративных панелей.

Затем, после купленного комплекта потолка, состоящего из профилей, стрингеров и панелей, регулируемых подвесных элементов, крепежных траверсов для реек, а также дюбелей — гвоздей и саморезов, обязательно необходимо обзавестись соответствующим инструментарием:

  • перфоратором или электродрелью;
  • шуруповертом;
  • строительным уровнем;
  • линейкой;
  • рулеткой;
  • ножом или ножницами по металлу;
  • плоскогубцами;
  • маркером.

Основываясь на произведенные вычисления и приобретенный объем материала, можно смело приступать к следующему пошаговому инструктажу по установке реечного потолка в ванной:

  1. Нанести при помощи уровня разметку на стенки, которая будут означать расположение направляющих профилей, и затем закрепить их в местах разметок по периметру стенки.
  2. Установить по уровню подвесы на соответствующей высоте, ориентируясь на направляющие профили. Подвесы, как правило, фиксируют друг от друга на расстоянии 70-150 см.
  3. Закрепить на профили стрингеры или шины (на них впоследствии и будут фиксироваться рейки).
  4. Отрегулировать траверсы путем натяжения пружин всех подвесов по очереди и опускания либо поднимания стрингеров, чтобы они были приподняты над пристенным уголком примерно на 0,1 см. Наиболее четкая настройка стрингеров будет осуществляться уже в процессе установки реечного профиля.
  5. Продумать расположение точечных светильников, чтобы затем отпилить профили и рейки под необходимую длину. Отверстия под светильники необходимо обработать и подготовить их для монтажа электроприборов.
  6. Зафиксировать подготовленные рейки с помощью шуруповерта к направляющим и траверсам, при этом защитную пленку с реек нужно обязательно снять.
  7. Замаскировать стыки при помощи торцевых профилей или плинтусов (при необходимости).

Заключение и выводы

Как правило, более эстетично и удобно вместе с реечным потолком использовать точечные светильники. Они не украдут дополнительное пространство и прекрасно справятся с поставленной задачей.

Однако обычные светильники или люстра тоже могут быть использованы для оформления дизайна ванной комнаты. При этом не упустите из виду небольшой нюанс — реечный потолок в среднем скрадывает высоту помещения на 100-150 мм. В связи с этим, если потолки в вашей ванной низкие, предпочтение лучше всего отдать встроенным светильникам.

При сомнениях в самостоятельной сборке конструкции можно не рисковать и произвести монтаж реечного потолка в ванной при помощи специалистов. Успехов вам!

santehnikportal.ru

инструкция по монтажу своими руками, видео и фото

Реечный потолок в ванной комнате является практичным решением, популярность которого постоянно растет. Поэтому в последнее время люди часто спрашивают на форумах – как самостоятельно выполнить его монтаж? Далее я постараюсь подробно ответить на это вопрос и раскрыть все нюансы данной работы.

Реечный потолок в ванной

Несколько слов о конструкции реечного потолка

Прежде чем приступить к описанию монтажа реечного потолка, рассмотрим его конструкцию, чтобы далее было понятней, о чем идет речь. Итак, реечный потолок состоит из двух основных элементов:

Элементы реечного потолкаПредназначение и особенности деталей
Декоративная обшивкаВключает в себя сами рейки, а также заглушки, которые устанавливаются между ними. Рейки крепятся к каркасу на защелках, как, собственно, и заглушки.

Как правило, рейки выполняют из алюминия, однако, существуют и пластиковые модели, цена которых несколько ниже алюминиевых аналогов.

КаркасЯвляется основой подвесного потолка.

Несмотря на то, что конструкция каркаса достаточно простая, она состоит из нескольких деталей:

  • пристенного профиля – как правило, представляет собой уголок, который скрывает торцы реек;
  • стрингеры (еще эту деталь называют несущей шиной или траверсой) – представляют собой профиль, к которым крепятся декоративные рейки. Стрингеры укладываются на пристенные уголки и дополнительно крепятся к потолку при помощи саморезов или подвесов;
  • подвесы – состоят из спицы с ушком для фиксации саморезом и пружины. Следует отметить, что в некоторых случаях подвесы можно заменить длинными саморезами.

Схема устройства реечного потолка

Этапы монтажа

Реечный потолок хоть и относится к подвесным потолкам, процесс его монтажа отличается от других подвесных конструкций, и тем более от установки обычных пластиковых панелей. Всю работу можно условно поделить на несколько этапов:

Этапы монтажа реечного потолка

Далее ознакомимся с нюансами работы на каждом из этих этапов.

Этап 1: подготовка инструментов

Прежде чем начать монтаж реечного потолка, необходимо подготовить следующие инструменты:

  • уровень – желательно помимо обычного строительного уровня также иметь водяной или лазерный уровень;
  • малярный шнур;
  • шуруповерт;
  • электродрель;
  • монтажный нож;
  • ножницы по металлу.

Кроме того, вам понадобится лестница стремянка, с которой вы сможете работать.

Разметка уровня потолка

Этап 2: выполнение разметки

Теперь можно приступать к нанесению разметки.

Инструкция по выполнению этой работы выглядит так:

  1. в первую очередь необходимо обозначить по периметру ванной комнаты уровень расположения реечного потолка. Для этого от нижней точки потолка следует отступить сантиметров 5-7, чтобы между обшивкой и потолком поместились встраиваемые светильники, и обозначить точку на ближайшей стене.При необходимости это расстояние можно увеличить, к примеру, если высота фонаря больше указанных параметров;
  2. теперь полученную точку необходимо перенести во все углы помещения. Для этого проще всего воспользоваться лазерным или водяным уровнем;
  3. далее все точки нужно соединить, чтобы по периметру помещения образовались линии. Проще всего выполнить эту работу при помощи малярного шнура. Последний нужно внатяжку зафиксировать в двух соединяемых точках, после чего оттянуть как тетиву перпендикулярно стене, и отпустить.После удара о стену шнур оставит след в виде ровной линии. По такому принципу следует соединить все точки;
  4. теперь нужно обозначить расположение стрингеров. Имейте в виду, что они устанавливаются перпендикулярно направлению реек.Расстояние от стены до стрингеров должно составлять около 400 мм. Их шаг не должен превышать 1 метр.

Отбивка линии на потолке

Чтобы провести линии, следует вначале обозначить точки на двух противоположных стенах, после чего отбить межу ними линии при помощи малярного шнура;

  1. после этого нужно лишь обозначить точки расположения подвесов на полученных линиях. Расстояние от стены до подвесов должно составлять 20 см, шаг между ними должен равняться 70 см. Следует отметить, что эти точки являются предварительными, так обозначают приблизительное расположение подвесов;

На этом процесс нанесения разметки завершен.

Этап 3: монтаж каркаса

Самый сложный этап – это монтаж каркаса. От него зависит, насколько выполненный реечный потолок своими руками будет аккуратным и ровным.

Установка пристенного профиля

Работа осуществляется в такой последовательности:

  1. в первую очередь нужно нарезать металлические уголки, которые идут в комплекте к потолку, по длине стен. Для этого нужно воспользоваться ножницами по металлу;
  2. далее уголки нужно закрепить по периметру помещения согласно разметке. Выполнить их монтаж можно при помощи дюбель-гвоздей.Следует отметить, что в углах уголки необязательно зарезать под 45 градусов, так как их можно расположить внахлест;
  3. теперь нужно нарезать стрингеры. Имейте в виду, что между ними и стенами, а точней, бортиком уголка, должно оставаться расстояние 5 мм, поэтому их длина должна быть на сантиметр короче расстояния между стенами;
  4. далее следует уложить на уголки стрингеры согласно разметке, после чего закрепить на них подвесы и точно обозначить расположение дюбель-гвоздей на потолке;
  5. затем в обозначенных точках следует просверлить отверстия по диаметру дюбелей, после чего вставить в них сами дюбеля;

Пример установки подвеса

  1. после этого нужно забить гвозди в дюбеля, предварительно продев их в ушки подвесов;
  2. когда все крепления будут установлены, необходимо отрегулировать положение подвесов так, чтобы стрингеры не прогибались под собственным весом, и слегка возвышались над уголками. Для этих целей вам понадобится правило и строительный уровень.

Подрегулировать положение стрингеров можно даже в процессе крепления к ним реек.

Если длины стрингеров недостаточно, их можно нарастить. Для этого два профиля нужно соединить, расположив их внахлест около 10-15 см, после чего зафиксировать в таком положении саморезами.

Теперь, когда каркас готов, можно приступать к установке панелей.

Этап 4: монтаж реек

Монтаж реек является наиболее простой и в то же время наиболее приятной процедурой.

Осуществляется она следующим образом:

  1. в первую очередь необходимо нарезать рейки на отрезки необходимой длины, с учетом того, что между ними и стеной должно оставаться пространство 5 мм;
  2. далее укладывается первая панель с противоположной от входа стороны. Ее нужно положить на три уголка и придавить к стрингерам, чтобы она защелкнулась;

На фото – монтаж реек

  1. затем следующая панель торцами укладывается на уголки и точно так же защелкивается на стрингерах. При этом между панелями образуется небольшая щель;
  2. в отдельных панелях необходимо вырезать отверстия под светильники, согласно плану расположения приборов освещения. Проще всего выполнить эту операцию коронкой подходящего диаметра. Чтобы отверстия располагались ровно, предварительно нужно нанести разметку;
  3. когда половина потолка будет отделана, следует начать установку планки от противоположной стороны. Это необходимо для того, чтобы последняя планка без проблем стала на свое место;
  4. в завершение работы необходимо установить заглушки, которые располагаются между рейками, а также подсоединить светильники и вставить их в отверстия. Надо сказать, что некоторые модели реечных потолков не имеют заглушек.

Схема вставки заглушки

Если у вас нет коронки подходящего диаметра, можно вырезать отверстие и без нее. В таком случае нанести на панель окружность и высверлить в ней отверстие, после чего вы сможете вырезать отверстие подходящего диаметра обычными ножницами по металлу. Если отверстия получатся неровными – это не страшно, так как их скроют накладки светильников.

Вот, собственно, и вся информация о том, как монтируются реечные потолки для ванной своими руками, которой я хотел с вами поделиться.

Вывод

В целом установка реечного потолка является достаточно простой работой, которая не отнимает много времени по сравнению, к примеру, со штукатуркой или отделкой гипсокартоном. Однако, данная процедура требует соблюдения определенной технологии. Особенно это касается выполнения разметки и сборки каркаса.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас появились вопросы относительно монтажа реечного потолка, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу в ближайшее же» width=»640″ height=»360″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»>

Вывод

В целом установка реечного потолка является достаточно простой работой, которая не отнимает много времени по сравнению, к примеру, со штукатуркой или отделкой гипсокартоном. Однако, данная процедура требует соблюдения определенной технологии. Особенно это касается выполнения разметки и сборки каркаса.

Дополнительную информацию содержит видео в этой статье. Если у вас появились вопросы относительно монтажа реечного потолка, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу в ближайшее же время.

potolokspec.ru

Реечный потолок в ванной комнате своими руками (8 фото)

Ремонт в ванной комнате зачастую становится самым сложным в квартире. После достаточно трудоемких этапов ремонта стен, так или иначе встает вопрос — что делать с потолком?

В наши дни выбор облицовочных материалов для потолка огромен. Однако для такого помещения, как ванная, в виду высокой влажности, многие эффектные виды отделок не подходят. Однако сейчас есть выгодные дизайнерские решения для ванной комнаты, обладающие и красотой, и надежностью – это реечный потолок. В данной статье, мы подробней расскажем, что представляет собой этот облицовочный материал и как установить реечный потолок в ванной самостоятельно.

Содержание статьи:

Что собой представляет реечный подвесной потолок

Данная облицовка представляет собой модульную конструкцию, которая устанавливается поверх базового потолка. Это позволяет не только скрыть все коммуникации в ванной комнате, но и создать весьма эффектный дизайн в комнате.

Вся конструкция подвесного реечного потолка включает в себя два основных элемента:

  • узкие облицовочные панели, шириной до 20 см из легкого и гибкого алюминия;
  • несущего каркаса, который собирают из специальных профилей.

Благодаря использованию алюминия, рейки легко монтируются на траверсы, не требуя использования дополнительного крепежа. Чтобы потолок выглядел изящно и оригинально,  между рейками крепятся декоративные вставки.  Именно благодаря ним, подвесной реечный потолок, приобретает особый лоск и оригинальность.

Выбор облицовочных панелей

Если вы решили установить реечный потолок для ванной, то нужно тщательно подойти к процессу покупки облицовки. В данном случае важно уделить особое внимание качеству алюминиевых панелей. Они должны быть полностью упакованы в пленку, не иметь царапин и других дефектов.

Еще один важный критерий, на который необходимо обратить внимание:

  • Длина планок. Как правило, их стандартный размер 4 метра, но есть и 3-х метровые панели.
  • Ширина. С этим параметром  можно поэкспериментировать, правда, надо заранее продумать внешний вид потолка. Ширина панелей колеблется  от 9 до 20 см. Чаще всего для  подвесного реечного потолка в ванную используют панели шириной 10см;
  • Толщина. Также важный параметр, от которого зависит  прочность и надежность потолочной конструкции. Оптимально, чтобы толщина рейки не превышала  0,5 мм. Тогда ваша конструкция не будет провисать, гнуться, и будет отлично держать форму.

Также при покупке реек, обратите внимание на тип панелей, которые могут быть:

  • Закрытого типа. Крепеж происходит встык, визуально такая поверхность очень похожа на вагонку из дерева;
  • Открытого типа. При установке между панелями оставляют зазор. В ванной такую конструкцию практически не устанавливают, она больше приемлема для высоких помещений;
  • Потолок со вставками. Крепится также как и потолок открытого типа, только зазор между планками закрывается узкими декоративными вставками, как правило, контрастного цвета.  Именно такой подвесной реечный потолок лучше всего подходит для ванной комнаты.

Достоинства и недостатки

Любой вид отделки имеет свои плюсы и минусы. Зная все параметры материала, гораздо проще определиться, подходит ли вам такой вид отделки или нет.

Рассмотрим подробней преимущества данного облицовочного материала:

  • Высокая влагостойкость и антикоррозийные свойства. Алюминий превосходно переносит высокую влажность, никак не меняя своих свойств. Этот металл не подвержен коррозии. Потому данная отделка идеальна для помещений с высокой влажностью.
  • Прочность и надежность. Металл гораздо прочнее ПВХ панелей, которые также часто применяют для отделки ванной.  Там, где пластиковая панель даст трещину, металлическая рейка лишь слегка поцарапается, что легко устранить.
  • Долговечность. Прослужат вам долгие годы, не ухудшая своих характеристик, даже в условиях перепадов температуры и высокой влажности.
  • Простота монтажа. Установить подвесной реечный потолок своими руками достаточно просто, особенно когда есть пошаговая инструкция и хоть небольшой навык работы с дрелью и крепежными инструментами.
  • Возможность скрыть проводку и другие коммуникации под навесной конструкцией.
  • Высокие эстетические показатели. Облицовочные планки имеют богатое разнообразие цветов и фактур, умело комбинируя которые можно создавать оригинальный дизайн помещения.
  • Практичность. Такой потолок предельно прост в эксплуатации, он достаточно прочный, потому не нужно так осторожничать при уборке, как с натяжным потолком, который легко проткнуть. Можно использовать обычные моющие средства.
  • Не притягивают пыль, а также не допускает появления плесени.
  • При повреждении одной планки ее легко можно заменить. Правда частично разобрать потолок для этого придется.
  • Огнестойкость. Облицовочные рейки произведены из материалов, не поддерживающих горение.
  • Экологичность.  Даже при нагревании до высоких температур,  такой потолок не выделяет вредных для человека веществ.

Говоря о недостатках реечного потолка, можно упомянуть только то, что подвесная конструкция скрадет немного высоту помещения – 5-10см. Однако согласитесь, что преимуществ у данного материала значительно больше, чем недостатков.

Монтаж реечного подвесного потолка

Специально для новичков, которые пока не знают, как смонтировать самостоятельно подвесной реечный потолок в ванной, мы расписали пошаговую инструкцию.

Для начала, вам нужно определить количество материала. Если вы сомневаетесь и боитесь ошибиться, то перед походом за стройматериалами, просто измерьте длину и ширину помещения. Этих показателей будет достаточно, чтобы высчитать нужное количество панелей. Ведь количество  будет зависеть и от того, рейку какой ширины вы выберете для облицовки. В строительных магазинах всегда могут произвести точный расчет материала, так что на этот счет можете не беспокоиться. Также не забудьте про потолочный плинтус – его размеры вы можете определить и сами – длина плинтуса равна периметру помещения. Еще вам понадобятся  уголки для декора, шины и подвесы.

Установка каркаса

Установка в ванной комнате реечного потолка своими руками  требует определенных знаний навыков и мастерства. Даже если вы раньше не сталкивались с такой работой, прочитав нашу инструкцию, вы вполне сможете установить потолок и самостоятельно, главное подойти ко всем работам аккуратно и ответственно.

Этап первый. Процесс сборки каркаса начинается с разметки. Чтобы потолочная конструкция служила вам годами, нужно установить ее исключительно ровно. Поэтому место расположения подвесной конструкции определяется с помощью строительного уровня.  Лучше брать длинные уровни, которые автоматически можно использовать в качестве линейки.  Если такого нет, можно использовать длинную планку или шнур, главное чтобы они были расположены точно также как и уровень. Проводите маркером линию будущего расположения подвесного потолка. За счет такого выравнивания и съедается часть высоты помещения, в среднем теряется 6-12 см.

Важно! Даже если ваш базовый потолок идеально ровный, от него до реечной конструкции, должно быть расстояние не менее 5 сантиметров. Это пространство используется для того, чтобы скрыть проводку и другие коммуникации.

Этап второй. По очерченной линии крепятся направляющие профили по всему периметру помещения, с помощью дюбелей, располагая их каждые 50-60см.

Этап третий. После установки настенных профилей  делают разметку для несущих ламелей. Первый такой профиль располагают  на расстоянии 20-30 см от стены, следующие – на 70-90 см. Далее к профилям крепятся фиксаторы.

Крепеж облицовочных панелей

Сначала нужно отмерить нужную длину рейки и аккуратно разрезать ее. Первую рейку прикладываем к пристенному профилю и защелкиваем ее фиксатором. Проделываем эту процедуру и с другого конца стены. Все последующие рейки крепятся аналогично.  Панели сцепляются до получения характерного щелчка. Декоративные вставки между рейками устанавливают в любой последовательности.

Уточнение! Не забудьте заранее сделать отверстия под светильники! Для этого нужно тщательно вымерять место расположения будущего светильника и вырезать в рейке  отверстие нужного диаметра.

Если последняя рейка не помещается по ширине, обрежьте ее на нужное расстояние.

Завершающим штрихом служит монтаж потолочного плинтуса, который наклеивают на жидкие гвозди.  Все! Реечный потолок в ванную установлен!

Краткая суть статьи

  1. Реечный потолок – идеальный вариант отделки для ванной комнаты. Это практичный, долговечный вид облицовки, помогающий создать неповторимый интерьер.
  2. Он представляет собой подвесную конструкцию, собранную из алюминиевых реек, которые покрыты декоративным лаком.
  3. Реечные потолки бывают самых разных цветов и фактур, могут быть гладкими или перфорированными.
  4. Установка реечного потолка вполне под силу даже новичкам в строительной сфере. Сделать это достаточно просто  – монтируется каркас из направляющих и несущих профилей, к которым и крепят облицовочные панели с помощью фиксаторов. Подробнее можно прочитать в разделе «Монтаж»

potolokjournal.ru

Реечный потолок в ванную комнату своими руками: монтаж и сборка

Одним из самых популярных решений при ремонте ванной комнаты является монтаж реечного потолка.

Такая конструкция смотрится очень стильно, легко переносит влагу и скрывает все недостатки потолочной поверхности.

А чтобы смонтировать металлический реечный потолок своими руками, не обязательно обладать специфическими навыками и внушительным опытом – с работой справится каждый, необходимо лишь четко следовать инструкции.

В данной статье приведена инструкция по монтажу реечного потолка и рассказывается, как выполнить металлический или зеркальный реечный потолок самостоятельно.

Достоинства и недостатки

Разнообразные виды и варианты реечных поверхностей будто специально созданы для ванной комнаты с ее особым влажным микроклиматом и маленькой площадью, не случайно строители и дизайнеры рекомендуют при ремонте именно этот вариант.

Реечные потолки в ванную обладают следующими преимуществами:

  • Универсальность. Потолочная конструкция из реечных панелей подойдет для любого помещения и гармонично впишется в любой дизайн. При желании, можно смонтировать реечный потолок на кухне или на балконе, подойдет такая отделка и для загородного дома;
  • Устойчивость к воде. Рейки из металла и пластика отлично переносят воздействие пара и прямое попадание воды, не деформируются со временем и не выцветают;
  • Практичность. Реечные потолки в ванную — служат как минимум 20 лет, сохраняя свой первоначальный вид. Ухаживать за такими конструкциями очень просто: нужно лишь изредка протирать подвесной потолок мокрой губкой или тряпочкой;
  • Необычный дизайн. Среди всех видов потолочных реек можно выбрать самые разные цвета, подходящие для вашей комнаты, или поэкспериментировать с направлением панелей при установке такого потолка. Так, зеркальный реечный потолок — поможет расширить маленькую ванную и создаст интересную игру света;
  • Простой монтаж. Его легко произвести самостоятельно, без лишних трат на услуги строительной бригады. Все работы выполняются строго по инструкции, кроме того, базовую поверхность не нужно идеально выравнивать, а в процессе установки — не образуется лишней грязи и мусора.

К недостаткам реечного потолка в ванную можно отнести лишь один момент – довольно высокий ценник на стройматериал, по сравнению с другими видами отделки.

Но и в этом случае, можно отыскать способ экономить – так, конструкция из пластика стандартной расцветки — обойдется недорого и впишется в самую бюджетную смету.

Разновидности конструкций

Классификация реечных конструкций для ванной комнаты существует по нескольким основаниям: по материалу, характеристикам стыков, форме панелей и др.

По материалу

Самые популярные виды реечных потолков – это металлический, алюминиевый и пластиковый.

Деревянный реечный потолок для ванной используется довольно редко, чаще для облицовки выбирают специальные рейки «под дерево».

Фото:

Стальной (металлический) вид подвесного потолка обойдется при покупке дороже всего, зато он очень прочный, надежный, не подвержен коррозии и легко монтируется.

Среди стальных реек — самый обширный выбор цвета и фактуры: матовые, глянцевые, зеркальные.

Алюминиевый реечный потолок идеально подходит для ванной – он стоит дешевле, легкий и при этом еще более долговечен: не ржавеет и отталкивает пыль.

Подвесной реечный пластиковый, а не металлический, потолок – самый бюджетный вариант.

Такую конструкцию легко установить самому, пластик очень практичен и позволяет монтировать встроенные светильники в любом месте и количестве.

По характеристике стыков

Здесь различают — открытые, закрытые и бесщелевые реечные потолки в ванную.

Крепление открытого подвесного потолка из реек предполагает зазоры между панелями в 10-15 мм, которые закрываются отдельными декоративными элементами.

Закрытые конструкции фиксируются по типу вагонки и имеют соответствующий вид.

Бесщелевые панели, после монтажа, создают эффект цельного бесшовного покрытия.

По форме панелей

Классификация реечных конструкций такого типа — включает три вида: немецкие, итальянские и дизайнерские.

Немецкий подвесной потолок в ванную комнату легко узнать по четким формам и прямым углам.

Эффектно смотрятся подобные конструкции открытого типа с декоративными контрастными вставками.

Особенность итальянского дизайна – это закругленные концы панелей, используется при монтаже реек с закрытыми стыками.

Дизайнерские реечные потолки для ванной могут собираться из панелей необычных форм и даже иметь несколько уровней.

Однако такую работу смогут выполнить только профессионалы – смонтировать дизайнерскую конструкцию самостоятельно очень проблематично.

Подготовительные работы

Прежде чем начинать монтаж реечного потолка своими руками, надо подготовить все инструменты для установки профилей и самих реек.

Важно также определиться с размером панелей.

Размеры реек (кроме дизайнерских) имеют свой стандарт: ширина 90-200 мм, длина 3-4 м, толщина – 0,3-0,7 мм.

При ремонте — обычно используются панели шириной 100 и 150 мм.

В процессе работы пригодятся следующие инструменты и материалы:

  • рулетка и строительный уровень;
  • карандаш;
  • перфоратор и дрель;
  • ножницы по металлу или пила;
  • саморезы и дюбеля;
  • пристенный (торцевой) профиль;
  • несущие профили (стрингеры) и подвесы;
  • потолочные рейки.

Инструкция по подготовке потолочной поверхности для пластикового, стального или алюминиевого реечного потолка в ванной не требует безупречно ровного базового покрытия, но обеспечить чистую и сухую поверхность необходимо.

Если монтируется подвесной потолок в помещении с повышенной влажностью, то нужно прогрунтовать поверхность, чтобы исключить образование плесени.

Видео:

Также важно определить, что будет находиться под рейками: провода, вентиляционный короб, трубы и т.д.

От этого зависит высота будущего подвесного реечного потолка в ванную.

Затем можно приступать к установке профилей.

Для этого, от самого низкого угла в ванной, с помощью уровня, делается отметка высоты, на которой окажется подвесной потолок (как минимум 3 см).

Потом нужно перенести отметку на все стены по периметру и прикрепить торцевой профиль на саморезы.

Следующий этап – крепление подвесов и стрингеров.

Для этого на расстоянии 30-40 см от стены делаем отметки и проводим первую линию.

Следующую — чертим на расстоянии не более 1,2 м.

На этих линиях ставим отметки для подвесов: расстояние от стены 30-40 см, шаг – максимум 1,2 м.

После этого — можно крепить металлические подвесы и профили.

Монтаж реечной потолочной конструкции в ванную

Если вы ни разу не имели дела с реечными панелями, то перед работой встанет закономерный вопрос: как установить алюминиевый реечный потолок по всем правилам?

Смонтировать подвесной потолок любого типа довольно просто – обычно на упаковке с панелями имеется инструкция от производителя.

Крупные компании также подробно указывают, как собрать реечный потолок своими руками, на собственных сайтах.

Устройство реечного потолка начинается с потолочного плинтуса.

Крепление плинтуса производят на пристенный профиль саморезами с шагом 60 см.

Если планируется установка встроенных светильников, то необходимо заранее подготовить реечные панели.

Для этого в местах расположения будущих светильников, на панелях прорезаются аккуратные отверстия, удобнее всего это делать кольцевой пилой – специальная насадка на дрель.

Видео:

Инструкция по основному монтажу выглядит почти так же, как и при отделке обычными пластиковыми панелями (пластиковой вагонкой).

Сначала нужно нарезать рейки необходимой длины (на 0,3-0,5 мм короче стены, на которую она крепится).

Затем можно начинать непосредственно монтаж реечного потолка: первую панель укладываем сначала по диагонали, затем выравниваем и защелкиваем в стрингер.

Аналогичным образом фиксируем остальные рейки, без дополнительных крепежей.

Если последняя панель не входит по ширине, то необходимо ее обрезать.

Фото:

Затем — торцы всех реек вставляются в потолочный плинтус, крайние детали – также боковыми частями.

Последний этап – установка декоративных элементов для открытых реечных конструкций.

На этом установка реечного потолка для ванной закончена: необходимо лишь включить освещение и насладиться готовой работой.

Если после установки реечного потолка на металлических или алюминиевых рейках появились царапины или вмятинки, то достаточно вынуть одну панель и заменить на целую.

stoydiz.ru

Реечный потолок в ванной комнате — монтаж подвесного алюминиевого реечного потолка своими руками — видео

Реечный потолок в ванной комнате своими руками

Для многих комнат идеальным вариантом отделки потолка считаются реечные конструкции. Реечные потолки для ванной, санузла или кухни будут как нельзя кстати. При помощи такой конструкции можно мгновенно изменить планировку и  обновить интерьер. Единственным недостатком этого материала можно назвать трудности при монтаже. Именно поэтому очень важно подробно рассмотреть его конструкцию. Если у человека имеется опыт работы со стальными рейками, то он, скорее всего, сможет смонтировать реечный потолок самостоятельно.  

Как монтировать реечный потолок

Конструкция реечного потолка предполагает наличие реек, профилей и уголков. Процесс установки потолка выглядит следующим образом:

  1. Для начала производят монтаж пристенной части потолка. При этом нужно учитывать, что между панелью и поверхностью потолка должен оставаться промежуток в 13-15 см. В случае, если потолок в комнате слишком низкий, стальные рейки лучше не использовать, так как это еще больше сократит расстояние от потолка до пола.
  2. Далее нужно установить подвесы, которые закрепляют анкерами с интервалом чуть больше 1 м.
  3. Затем монтируют несущие шины и только потом рейки. Последний этап, который предусматриваем установку самого потолка, наиболее легкий. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, это точное измерение реек, которые зачастую приходится обрезать до нужного размера.

Приобретение реечных потолков

Если необходимо приобрести потолок реечный алюминиевый, то, вероятно, придется сделать предварительный заказ. К сожалению, найти реечные потолки в свободной продаже, практически невозможно. Поэтому покупка данной конструкции производится только после проведения предварительных замеров и оформления заказа на фирме, которая занимается продажей реечных потолков.  Как вариант, можно воспользоваться интернетом и заказать на сайте реечный потолок, фото которого вам понравилось.Но какой бы метод ни был избран, важно, чтобы у мастера были точные данные о количестве материалов.Существуют компании, которые на основании чертежей могут составить комплект материалов для реечного потолка.Можно воспользоваться услугами профессионалов, доверив им осуществление монтажа реечной конструкции. Стоить это будет на порядок дороже, но это поможет избежать возможных проблем.

Плюсы реечных конструкций

Сегодня все больше людей отдают предпочтение самостоятельной установке. Многие выбирают реечные потолки потому, что они надежно защищают потолок от влаги и конденсата. Реечный потолок в ванной комнате или в кухне – вещь совершенно незаменимая.

Другие виды потолочных покрытий в этих комнатах быстро приходят в негодность. Такой сравнительно недорогой отделочный материал, как краска, под воздействием влаги может вздуться и растрескаться. Плитка может посыпаться. Рейки же держаться на потолке предельно долго и при этом не портятся.

Ассортимент реечных потолков позволяет подобрать покрытие любого цвета или оттенка, чтобы создать нужный дизайн.  Оригинально будет смотреться потолок из реек разного цвета. Выбрав два оттенка, их можно чередовать. Просто при заказе необходимо сделать акцент на том, что рейки должны быть определенного цвета.

Типы реечных потолков

Потолки классифицируют по текстуре и выделяют:
  • Глянцевые и матовые;
  • Перфорированные и гладкие;
  • Под дерево, кожу и прочие натуральные материалы.
Также реечные потолки могут быть:
  • Открытые;
  • Закрытые;
  • Бесщелевые.

Последняя классификация касается расположения реек на потолке. Потолок считается закрытым, если рейки находят одна на другую. Бесщелевым потолок является, если планки располагаются между собой очень плотно. В открытом потолке между планками имеются зазоры.

Инструменты для установки потолка

Монтаж реечного потолка своими руками осуществляется при помощи следующих инструментов:

  • Перфоратор, дрель;
  • Ножницы по металлу;
  • Строительный уровень;
  • Нож;
  • Маркер, линейка и рулетка;
  • Саморезы, дюбели.

Монтаж реечного потолка своими руками

Для того чтобы определить место положение реечного потолка, вначале выбирают угол и вымеряют, как будет располагаться его каркас.  От точки, где будет сделана отметка, до самого потолка должен быть промежуток равный примерно 13 см.Используя строительный уровень, замеры проводят по всему потолочному периметру. В нужных местах делают отметки маркером. Измерения производят с шагом не больше 1 метра.Теперь можно приступать к установке углового профиля. Для этого от него отрезают кусок определенного размера. Если в профиле нет отверстий, то их нужно просверлить. Затем профиль с готовыми отверстиями прикладывают в стене и делают на ней отметки в местах расположения отверстий. Ориентируясь по меткам, в стене делают углубления, в которые вкручивают дюбели. Профиль монтируется при помощи саморезов. Подобным образом поступают со всеми стенами. После того, как профиль будет размещен по всему периметру помещения, можно двигаться дальше и приступать к установке шин. Их замеры и крепление производятся точно так же, как и в случае с профилями, но есть отличие в расстоянии при самой установке крепежа. Когда и эта работа будет выполнена, можно начинать монтировать сами панели. Установить реечный потолок своими руками очень просто, нужно всего лишь защелкнуть панели на несущих шинах.

Как установить точечные светильники

До того, как начинать устанавливать реечный потолок, нужно позаботиться об освещении в комнате. С реечными конструкциями прекрасно сочетаются точечные светильники. При их монтаже в панелях нужно предварительно сделать отверстия.

Этапы установки светильников включают:
  1. Отключение питания электросети в доме путем переключения рубильника на щитке.
  2. Разметку потолка на предмет расположения светильников.
  3. Применение средств защиты для глаз, специальных очков.
  4. Проведение кабеля от распределительного щита к светильнику через штробы. Внутренняя прокладка проводки может не понадобиться, если используются реечные или подвесные потолки. Провода легко размещаются в коробах или рукавах, для чего нужно будет произвести дополнительные работы. Такой способ могут выбрать те, кто знаком с установкой коробов. Прокладывать кабель следует с запасом, чтобы в случае необходимости его можно было удлинить.
  5. Подсоединение лампового корпуса к проводу.
  6. Монтаж корпуса посредством клипс после окончания установки реечного потолка. Если потолок обычный, а не реечный, то в нем придется сверлить отверстие.
  7. Установка лампочки в корпус, согласно приложенной инструкции. Как правило, сделать это не так уж и сложно. При работе с электричеством очень важно придерживаться мер безопасности.

В случае если установка точечных светильников в реечный потолок нежелательна, можно  выполнить другое освещение, которое не потребует вырезки отверстий в рейках.Отличный вариант – это установить настенные светильники. Если монтаж реечного потолка осуществляется в гостиной, то можно совместить настенные светильники с напольными. Интересно выглядят всевозможные угловые лампы. Используя подвесной потолок реечный в своей квартире, не следует ограничивать фантазию. Ведь все знают, что хорошее освещение может существенно улучшить любой интерьер.

Фото монтажа реечного подвесного потолка из алюминия 

openfile.ru

Реечный потолок в ванной комнате — монтаж подвесного алюминиевого реечного потолка своими руками — видео

Для многих комнат идеальным вариантом отделки потолка считаются реечные конструкции. Реечные потолки для ванной, санузла или кухни будут как нельзя кстати. При помощи такой конструкции можно мгновенно изменить планировку и  обновить интерьер. Единственным недостатком этого материала можно назвать трудности при монтаже. Именно поэтому очень важно подробно рассмотреть его конструкцию. Если у человека имеется опыт работы со стальными рейками, то он, скорее всего, сможет смонтировать реечный потолок самостоятельно.  

Как монтировать реечный потолок

Конструкция реечного потолка предполагает наличие реек, профилей и уголков. Процесс установки потолка выглядит следующим образом:

  1. Для начала производят монтаж пристенной части потолка. При этом нужно учитывать, что между панелью и поверхностью потолка должен оставаться промежуток в 13-15 см. В случае, если потолок в комнате слишком низкий, стальные рейки лучше не использовать, так как это еще больше сократит расстояние от потолка до пола.
  2. Далее нужно установить подвесы, которые закрепляют анкерами с интервалом чуть больше 1 м.
  3. Затем монтируют несущие шины и только потом рейки. Последний этап, который предусматриваем установку самого потолка, наиболее легкий. Единственная сложность, с которой можно столкнуться, это точное измерение реек, которые зачастую приходится обрезать до нужного размера.

Приобретение реечных потолков

Если необходимо приобрести потолок реечный алюминиевый, то, вероятно, придется сделать предварительный заказ. К сожалению, найти реечные потолки в свободной продаже, практически невозможно. Поэтому покупка данной конструкции производится только после проведения предварительных замеров и оформления заказа на фирме, которая занимается продажей реечных потолков.  Как вариант, можно воспользоваться интернетом и заказать на сайте реечный потолок, фото которого вам понравилось.Но какой бы метод ни был избран, важно, чтобы у мастера были точные данные о количестве материалов.Существуют компании, которые на основании чертежей могут составить комплект материалов для реечного потолка.Можно воспользоваться услугами профессионалов, доверив им осуществление монтажа реечной конструкции. Стоить это будет на порядок дороже, но это поможет избежать возможных проблем.

Плюсы реечных конструкций

Сегодня все больше людей отдают предпочтение самостоятельной установке. Многие выбирают реечные потолки потому, что они надежно защищают потолок от влаги и конденсата. Реечный потолок в ванной комнате или в кухне – вещь совершенно незаменимая.

Другие виды потолочных покрытий в этих комнатах быстро приходят в негодность. Такой сравнительно недорогой отделочный материал, как краска, под воздействием влаги может вздуться и растрескаться. Плитка может посыпаться. Рейки же держаться на потолке предельно долго и при этом не портятся.

Ассортимент реечных потолков позволяет подобрать покрытие любого цвета или оттенка, чтобы создать нужный дизайн.  Оригинально будет смотреться потолок из реек разного цвета. Выбрав два оттенка, их можно чередовать. Просто при заказе необходимо сделать акцент на том, что рейки должны быть определенного цвета.

Типы реечных потолков

Потолки классифицируют по текстуре и выделяют:
  • Глянцевые и матовые;
  • Перфорированные и гладкие;
  • Под дерево, кожу и прочие натуральные материалы.
Также реечные потолки могут быть:
  • Открытые;
  • Закрытые;
  • Бесщелевые.

Последняя классификация касается расположения реек на потолке. Потолок считается закрытым, если рейки находят одна на другую. Бесщелевым потолок является, если планки располагаются между собой очень плотно. В открытом потолке между планками имеются зазоры.

Инструменты для установки потолка

Монтаж реечного потолка своими руками осуществляется при помощи следующих инструментов:

  • Перфоратор, дрель;
  • Ножницы по металлу;
  • Строительный уровень;
  • Нож;
  • Маркер, линейка и рулетка;
  • Саморезы, дюбели.

Монтаж реечного потолка своими руками

Для того чтобы определить место положение реечного потолка, вначале выбирают угол и вымеряют, как будет располагаться его каркас.  От точки, где будет сделана отметка, до самого потолка должен быть промежуток равный примерно 13 см.Используя строительный уровень, замеры проводят по всему потолочному периметру. В нужных местах делают отметки маркером. Измерения производят с шагом не больше 1 метра.Теперь можно приступать к установке углового профиля. Для этого от него отрезают кусок определенного размера. Если в профиле нет отверстий, то их нужно просверлить. Затем профиль с готовыми отверстиями прикладывают в стене и делают на ней отметки в местах расположения отверстий. Ориентируясь по меткам, в стене делают углубления, в которые вкручивают дюбели. Профиль монтируется при помощи саморезов. Подобным образом поступают со всеми стенами. После того, как профиль будет размещен по всему периметру помещения, можно двигаться дальше и приступать к установке шин. Их замеры и крепление производятся точно так же, как и в случае с профилями, но есть отличие в расстоянии при самой установке крепежа. Когда и эта работа будет выполнена, можно начинать монтировать сами панели. Установить реечный потолок своими руками очень просто, нужно всего лишь защелкнуть панели на несущих шинах.

Как установить точечные светильники

До того, как начинать устанавливать реечный потолок, нужно позаботиться об освещении в комнате. С реечными конструкциями прекрасно сочетаются точечные светильники. При их монтаже в панелях нужно предварительно сделать отверстия.

Этапы установки светильников включают:
  1. Отключение питания электросети в доме путем переключения рубильника на щитке.
  2. Разметку потолка на предмет расположения светильников.
  3. Применение средств защиты для глаз, специальных очков.
  4. Проведение кабеля от распределительного щита к светильнику через штробы. Внутренняя прокладка проводки может не понадобиться, если используются реечные или подвесные потолки. Провода легко размещаются в коробах или рукавах, для чего нужно будет произвести дополнительные работы. Такой способ могут выбрать те, кто знаком с установкой коробов. Прокладывать кабель следует с запасом, чтобы в случае необходимости его можно было удлинить.
  5. Подсоединение лампового корпуса к проводу.
  6. Монтаж корпуса посредством клипс после окончания установки реечного потолка. Если потолок обычный, а не реечный, то в нем придется сверлить отверстие.
  7. Установка лампочки в корпус, согласно приложенной инструкции. Как правило, сделать это не так уж и сложно. При работе с электричеством очень важно придерживаться мер безопасности.

В случае если установка точечных светильников в реечный потолок нежелательна, можно  выполнить другое освещение, которое не потребует вырезки отверстий в рейках.Отличный вариант – это установить настенные светильники. Если монтаж реечного потолка осуществляется в гостиной, то можно совместить настенные светильники с напольными. Интересно выглядят всевозможные угловые лампы. Используя подвесной потолок реечный в своей квартире, не следует ограничивать фантазию. Ведь все знают, что хорошее освещение может существенно улучшить любой интерьер.

Фото монтажа реечного подвесного потолка из алюминия 

remontidei.ru

Монтаж реечного потолка в ванной комнате, начало работ

Вступление

Основной потолок ванной комнаты  после демонтожных работ будет выглядеть ужасно и его необходимо как-то закрыть. Потолок ванной комнаты должен быть не только красивым. Влага попадающая на потолок ванной комнаты  требует от материала отделки  потолка особых характеристик. Для этого  выпускаются специальные виды декоративных потолков:натяжной потолок,подшивной потолок, потолок из гипсокартона и наконец подвесной потолок и как его разновидность реечный потолок.

Что такое подвесной потолок

Подвесной потолок -это отделочная конструкция, подвешиваемая к основному потолку. Подвесные потолки применяются в декоративных целях, для улучшения акустики или подавления шума, а также с целью создать закрытое пространство под основным потолком для разводки кабелей или труб, установки элементов освещения.

О  декоративных потолках и как благодаря их технологичному монтажу  быстро сделать  ремонт  квартиры,ремонт кухни, ремонт ванной комнаты Вы можете почитать в других статьях блога.Ссылки на статьи в конце этой статьи.

Составные части и характеристики реечного подвесного потолка

Реечный потолок ванной комнаты это длинные и сравнительно узкие панели (рейки) из алюминия, которые стыкуются между собой загнутыми краями. Наиболее популярны панели длиной 3—4 метра, типичная ширина рейки реечного потолка — 10 сантиметров. Преимуществом данного типа реечного потолка является легкость монтажа на криволинейных поверхностях. После монтажа такого потолка высота помещения уменьшается на 5—20 см.

Реечные потолки обычно не используются в жилых комнатах, так как там они выглядят не очень уютно. Водо- и огнеупорны, морозоустойчивы, используются в небольших влажных помещениях (потолок  ванной комнаты), а также в не отапливаемых помещениях. Для внесения разнообразия во внешний вид реечного потолка используются специально профилированные рейки — так называемая «раскладки» — вставляемые между основными панелями, а также светильники.

Монтаж реечного потолка в ванной по шагам

1. Реечный потолок ванной комнаты- подготовительные работы

Измерьте ванную комнату. Это можно сделать на любом этапе, делая ремонт ванной комнаты.

Выбирете реечный  потолок который вам понравится и приобретите его с минимальным запасом. При этом не забывайте, что рейки потолка будут смотреться красивее если будут нарезаться в размер, от стены до стены, и не будут иметь швов посередине.

Не забудьте приобрести точечные светилиники и электрокабель, сечением 3х1,5 мм,с медными жилами. Марки кабеля ВВГ или НЮМ .

2. Подготовка инструмента для монтажа реечного потолка
  • Приготовьте инструмент. Для того чтобы сделать монтаж реечного  потолка  понадобиться:
  • Дрель двухрежимная( с боем и без) ,
  • Сверла(Ø 4 мм,Ø 6 мм) Сверла нужны двух видов:с усиленным наконечником для стен и простые по металлу.
  • Уровень строительный. Длинна уровня   60-80 см. Уровни длинной 1.2-1.5 метра в большенство  стандартной  ванной комнаты не смогут поместится.
  • Рулетка строительная.
  • Ножницы по металлу.
  • Карандаш.
  • Уголок строительный.

Как дополнение, можете приготовить коронку для дрели Ø 56 мм, для высверливания отверстий под  точечные светильники.

3. Определите уровень нового реечного потолка

Выберете расстояние отступа от существующего потолка, таким образом, чтобы оно было не менее 5 см. При этом  нужно закрыть все коммуникации которые Вы не хотите видеть. Особое внимание обратите на отверстие под  вентеляцию. Выбрав уровень сделайте отметку карандашом.

4. Начните разметку нового реечного потолка

При помощи строительного уровня по отметке проведите горизонтальную линию, обязательно по всему периметру ванной комнаты. Линия должна «встретиться» сама с собой.

5. Аккуратно сделайте полную разметку реечного потолка

Монтаж реечного  потолка осуществляется по схеме ниже.

Из чертежа Вы видите,что крепление реечного  потолка  к старому потолку осуществляется с помощью подвесов-зажимов.На схеме вы видите  привязки подвесов  к стенам и по отношению друг к другу.

Возьмите листок бумаги с точным чертежом ванной комнаты. Определите направление реек реечного  потолка. Перпендекулярно этому направлению будем рисовать линию. Найдите середину ванной комнаты-проведите центральную  линию. Далее  отступив от стены не более 30 см.(в масштабе конечно) начертите две линии справа и слева от центральной. Если ванная очень большая, то расстояния между линиями должно быть  не более 1,2 метра.

Проделайте теже  зарисовки в перпендикулярном направлении. Получится приблизительно следующее.

Напересечении этих линий получаем точки крепления  подвесов-спиц-зажимов к потолку с нужными размерами.

6. Переносим результаты разметки реечного потолка с чертежа на потолок

Переносим полученный в Этапе 5.схему-чертеж на потолок. Разметка креплений реечного  потолка готова.

7. Подготавливаем декоративный уголок для реечного потолока

Реечный потолок ванной комнаты для стыкуется со стеной декоративным уголком. Этот уголок нужно прикрепить к стене. Расстояние межу креплениями не должно превышать 60 см.

Продолжаем монтаж реечного потолка в ванной. С помощью ножниц по металлу отрезаем необходимый по размеру декоративный уголок.

Примечание: Обратите внимание на стыковку уголков в углах ванной комнаты. Их делают либо под 90º, либо 45º. Будьте в этом месте  работ, выполняя монтаж  реечного потолка,особенно аккуратны.

В отрезанных и подготовленных уголках делаем отверстия Ø 4 мм, размечаем отверстия на стене, сверлим отверстия, с помощью дюбелей и шурупов.

Важно! Последовательно по периметру ванной комнаты, крепим уголки к стене.

8.  На потолке в местах пересечения отмеченных линий (смотри П. 6) сверлим отверстия Ø 6 мм для крепления подвесов-зажимов. Крепим подвесы -зажимы к потолку при помощи дюбелей и шурупов. Если спицы подвесов-зажимов длиннее планируемого отступа от старого потолка,загните их по 90º как нужно. Крепления готовы.

Продолжаем монтаж реечного потолка в ванной во второй части.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Подвесной потолок
похожие статьи:

Как смонтировать реечный потолок в ванной. Установка металлического реечного потолка в ванной

Одним из самых распространенных потолков в ванной комнате является реечный потолок. Подвесные конструкции отлично справляются со своими декоративными функциями внешней отделки. Установленный каркас является функциональным, он скрывает недостатки потолочных стен, проведенные коммуникации: электропроводку, элементы вентиляции, в конструкцию потолка монтируются элементы освещения.

Помещение в ванной комнате характеризуется повышенной влажностью и перепадами температур. Реечные потолки в ванной, выполненные из стойких, долговечных материалов отлично справляются с такими условиями и служат долгие годы.

В этом небольшом обзоре будет дано описание материалов и конструкций реечных потолков, их плюсы и минусы.

Достоинства реечных потолков

Реечные потолки, покрытые защитными покрытиями устойчивы к воздействию воды. Они не портятся при постоянной повышенной влажности и в случае протечек с верхних этажей. Не устойчивыми к внешнему воздействию являются подвесы, изготовленные из оцинкованной стали, но при большом желании их можно покрыть защитной краской.

Реечные потолки в ванной маскируют дефекты и коммуникации расположенные под потолком: вентиляцию, разведенную электропроводку для освещения и водопроводные трубы. При этом такой потолок легко разбирается, предоставляя необходимый доступ к коммуникациям.

Установка элементов освещения в реечный потолок ванной не представляет труда. Они легко встраиваются и органично смотрятся. Обычно используются точечные светильники, равномерно распределенные по площади.

Такие потолки обладают доступными ценами, огромным выбором цветов и размеров, монтаж реечного потолка легко провести своими руками и он требует минимального ухода, несмотря на его долгий срок эксплуатации. Его достаточно один раз в год протирать мокрой тряпкой.

Разновидности реечных потолков

Выпускаемые конструкции реечных потолков отличаются не только формами и размерами, но и применяемыми для изготовления материалами. Существует всего трое основных конструкционных материалов: дерево, алюминий и пластик. Для помощи в выборе наиболее подходящего материала для определенного помещения следует описать сильные и слабые стороны каждого материала.

Древесина ранее была единственным материалом для отделки потолка, до появления пластика и алюминия по доступным ценам. Дерево обладает как положительными, так и отрицательными сторонами.

К положительным сторонам можно отнести природные эстетические свойства и хорошую звукоизоляцию. Отрицательными сторонами является низкая огнестойкость, высокая стоимость, восприимчивость к влаге и протечкам, необходимость применения защитных составов.

Подвесной потолок из алюминия обладает большим перечнем положительных свойств. В первую очередь это его долговечность, огнестойкость, инертность к влаге и легкость монтажа.

Алюминиевый потолок легко монтируется в ванной своими руками. С их помощью можно реализовать различный дизайн реечных потолков в ванной комнате, благодаря тому, что выпускаются различных цветов и размеров, украшаются различными декоративными изображениями и узорами.

Основным и единственным недостатком таких конструкций является высокая цена. Такой потолок дорог, но может окупиться со временем за счёт возможности длительного использования.

Пластиковые потолки наиболее просты в монтаже, обладают более низкой стоимостью и очень просты в монтаже. Его можно выполнить самостоятельно своими руками без найма сотрудников.

К недостаткам можно отнести следующие свойства: меньший срок эксплуатации, горючесть, меньшую прочность и меньшее разнообразие расцветок материала. Вызвано это тем, что на металл в отличие от пластика проще наносить разнообразные расцветки.

Зачастую пластиковые потолки выпускаются стандартного белого цвета с небольшими декорирующими элементами, например, золотыми полосами.


Установка речных потолков

Перед выполнением работ необходимо продумать дизайн потолка. Изучив фото реечных потолков в ванной можно подобрать свой индивидуальный дизайн и добиться невероятного эффекта, играя расположением, рисунком и фактурой реек.

Монтаж не зависит от применяемых материалов. Алюминиевые, стальные и пластиковые элементы крепятся подобным образом. Установку потолка наиболее целесообразно проводить в конце ремонта ванной комнаты, после ремонта пола и стен.

Наиболее сложными и ответственными этапами является установка горизонтального направляющего профиля по периметру потолка и крепление подвесов. Нужно следить за тем, чтобы направляющий профиль был горизонтальным, он может находиться под наклоном к бетонному оштукатуренному потолку, так как бывает, что потолки штукатурятся не ровно, не по горизонтали.

Установка реек в профиль и их крепеж к подвесам не представляет сложности. Для экономии материала необходимо заранее определить будущее направление реек. Оно определяет расположение направляющих реек, которые должны быть установлены перпендикулярно будущим рейкам подвесного потолка.

Более трудоёмкой операцией является установка осветительных приборов. С реечным потолком лучше всего сочетаются точечные светильники, нежели подвесная люстра.

Для монтажа светильников необходимо подвести проводку к планируемым местам установки ламп и вырезать в рейках точные и аккуратные отверстия под них. После монтажа реек по периметру потолка может быть установлен декоративный плинтус.

Таким образом, монтаж реечного потолка не представляет собой никакого труда, может быть выполнен собственными силами. Основными его достоинствами является долговечность и красота. Гармонично подобранный дизайн потолка ванной комнаты обязательно порадует её обладателя.

Фото реечного потолка в ванной

Если хочется добавить индивидуальности , обратите внимание на реечный потолок в ванной комнате. Производители предлагают изделия различного типоразмера и конфигурации, что значительно расширяет возможности для творчества. Предлагаем ознакомиться с доступными вариантами.

Читайте в статье

Преимущества и недостатки реечных потолков

Выбор в пользу подобных подвесных систем делается из-за следующих преимуществ:

  • возможности монтажа во . Металлический реечный потолок для ванной лучше всего отвечает данным требованиям;
  • презентабельного внешнего вида. Широкий выбор позволяет подобрать оптимальный вариант для ванной комнаты, оформленной в любом стиле;
  • экологичности;
  • длительного срока службы. Качественные ламели способны сохранять свои характеристики на протяжении 15 – 25 лет;
  • возможности красивого оформления конструкции при наличии дефектов и неровностей на потолке. Монтаж выполняется без предварительной подготовки основания. Под формируемой поверхностью можно спрятать все коммуникации;
  • небольшой массы, что позволяет отказаться от использования ;
  • практичности. За декоративной поверхностью просто ухаживать;
  • возможности установки на новом месте.

Оформление может быть различным

Предлагаем посмотреть видео, в котором рассказывается, как разобрать реечный потолок в ванной:

Из недостатков следует отметить высокую стоимость качественных конструкций и уменьшение высоты потолка. При нарушении правил установки между декоративной поверхностью и может появиться грибок.

Как устроен реечный потолок в ванной комнате: основные элементы

Разбираясь, что такое реечный потолок, стоит рассмотреть, что именно входит в состав подобной конструкции:

  • направляющий профиль . Его также иногда называют стрингером или траверсом. Это основной элемент несущей конструкции, имеющий П-образную форму и зубчатые выступы снизу, располагающиеся через заданный шаг и используемые для фиксации реек. Пазы и отверстия в верхней части используются для крепления подвесов;
  • подвесы . Производители предлагают изделия с различным конструктивным исполнением;
  • рейка . Основной элемент системы. Изготавливается из различных материалов и может иметь разнообразное оформление. Бывает разной конфигурации, но при этом любое изделие может быть надежно зафиксировано в зубчатых выступах направляющих;
  • дополнительная декоративная вставка . Монтируется между основными рейками, заполняя свободное пространство. Устанавливаются не во всех системах;
  • пристенный уголок . Монтируется по периметру ванной комнаты, закрывая место соединения панелей и направляющего профиля;
  • П-образный обрамляющий профиль . Выполняет ту же функцию, что и пристенный уголок. Благодаря своей конфигурации обеспечивает более плотное соединение торцевой и боковой поверхности .


Особенности реечных потолков закрытого и открытого типа

По своему конструктивному исполнению реечный потолок может быть открытого и закрытого типа. Первый тип предполагает установку между основными рейками специальных декоративных вставок. Цвет и фактура последних может совпадать с цветом основного покрытия, а может быть контрастной.

1 из 6

Системы закрытого типа предполагают установку панелей, плотно прилегающих друг к другу. В результате формируется сплошная поверхность.

Характеристики реечных потолков в зависимости от материала изготовления

Для изготовления реечных потолков в ванную комнату используются различные материалы. Если вы решили купить отделочный материал, ознакомьтесь с особенностями каждого вида, их преимуществами и недостатками. При выборе следует ориентироваться на общее .


Алюминиевые реечные потолки для ванной: оптимальное решение

Такой вариант можно назвать идеальной подвесной системой. Реечные алюминиевые потолки идеально подходят для ванной. Они не боятся значительных температурных колебаний и сохраняют свои характеристики в условиях непрерывного воздействия влаги. Обладая достаточными прочностными характеристиками, элементы имеют сравнительно небольшой вес, что снижает воздействие на несущую конструкцию.

Пластиковые реечные потолки: преимущества и недостатки

Изделия из пластика привлекают своей функциональностью, красивым внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками. К основным преимуществам пластикового реечного потолка можно отнести:

  • доступность. Изделия имеют невысокую стоимость;
  • хорошую обработку резанием. Панели можно легко обрезать в нужный размер;
  • высокую влагостойкость;
  • большой ассортимент;
  • простоту выполнения монтажных работ. Установку можно выполнить своими руками;
  • лёгкость ухода.

Из недостатков следует отметить:

  • хрупкость. Панель можно повредить при незначительном механическом воздействии;
  • горючесть.

Деревянные реечные потолки

Панели из дерева часто используются в оформлении . Обладая хорошими , деревянные панели при этом хорошо дышат. Однако монтаж подобной конструкции обойдется недёшево. Кроме того, из-за низкой влагостойкости деревянные панели со временем могут деформироваться и потерять привлекательный внешний вид.

Внимание! Перед установкой деревянных реек все элементы следует обработать специальными составами, которые повысят их влагостойкость.

Размеры и формы реек для потолка

Производители предлагают панели различной конфигурации и типоразмера. Наибольшая длина стандартных панелей может достигать 6 м. Однако при необходимости возможно изготовление изделий большей длины по индивидуальному заказу. Ширина планок может существенно отличаться. Наибольшее распространение получили изделия шириной 12 см.


Толщина реек зависит от материала, используемого при их изготовлении, и варьируется в диапазоне 0,3 – 1 мм. Меньшую толщину имеет потолок в ванной комнате из алюминиевых панелей, наибольшую – из пластика.

Форма реек может быть:

  • криволинейной . У таких планок изогнутая, угловая или волнообразная форма. С их помощью оформляется перепад по высоте;
  • кубообразной . Такие изделия похожи на плоские изделия, но немного больше выступают над сформированной поверхностью на свою ширину;
  • V-образной . В поперечном сечении изделия имеют форму равнобедренного треугольника. Монтаж выполняют таким образом, чтобы острая сторона была направлена вниз. В ванной комнате используется достаточно редко.

Варианты дизайна реечного потолка для ванной комнаты с фото примеров

Если вы решили стать обладателем реечного потолка в ванной комнате, предлагаем посмотреть фото уже , которые можно использовать как идею для последующего воплощения.

1 из 12

Реечные потолки российских торговых марок «Албес» и «Бард»

Компания «Албес» предлагает реечные потолки различных расцветок и типов. Кроме стандартного цвета всегда можно выбрать дополнительные расцветки. Для изготовления элементов используются экологически безопасные материалы. Легко монтируются. Имеют продолжительный срок службы.


Высоким качеством также отличаются изделия, выпускаемые под товарным знаком «Бард». Они могут монтироваться не только в ванных комнатах, но и в помещениях другого назначения. Имеют негорючую основу, на которую нанесено влагостойкое и пылеотталкивающее покрытие. Вес одного квадрата реек не превышает 1,5 кг.


Реечные потолки зарубежных производителей

Ведущие позиции занимает продукция следующих зарубежных производителей:

  • Hunter Douglas . В каталоге голландской компании представлены модели из алюминиевого профиля различного размера и формы. Вся продукция сертифицирована и отличается высоким качеством изготовления. Трехслойное эмалированное покрытие и нанесение антикоррозийного состава гарантируют продолжительный срок службы;

  • Prometal. В каталоге итальянской компании представлены алюминиевые потолки с современным дизайном. Производитель предлагает монолитные и перфорированные изделия. Выпускаются открытые и закрытые конструкции;
  • Geipel. Немецкий производитель сравнительно недавно начал выпукать подвесные системы и хорошо зарекомендовал себя у потребителей. Стильная продукция с современным дизайном сертифицирована и способна составить надежную конкуренцию другим производителям. Продукция полностью безопасна и может использоваться для отделки в детских учреждениях.

Какой реечный потолок выбрать для ванной комнаты – рекомендации нашей редакции

От выбора подходящей модели зависит срок службы и внешний вид декоративной поверхности. Перед покупкой предлагаем воспользоваться нашими советами о том, какой выбрать потолок в ванную комнату. Советуем следующее:

  • отдать предпочтение более толстым конструкциям, имеющим более продолжительный срок службы. При этом обязательно предусмотрите дополнительное крепление, чтобы исключить прогиб элемента;
  • проверить наличие защитной плёнки, чтобы исключить повреждение реек в процессе монтажа и транспортировки;
  • учесть стилистическое и ванной комнаты;
  • позаботиться о должной , отдав предпочтение акустическим потолкам;
  • выбрать продукцию ведущих производителей.

Установка реечного потолка

Чтобы монтируемая конструкция прослужила достаточно долго, монтаж потолка в ванной должен быть выполнен по всем правилам. Предлагаем познакомиться с инструкцией, следуя которой можно установить качественную потолочную систему своими руками.


Разметка потолка и установка пристенных уголков

Чтобы установка реечного потолка в ванной своими руками была выполнена качественно, необходимо убедиться в чистоте основания, а затем нанести разметку. Для этого отмечают точку, соответствующую высоте, на которой будет располагаться конструкция.

Внимание! Разметку наносят с учетом высоты светильников, которые предстоит установить.

  • отмечаем требуемую высоту с помощью уровня в углах помещения;
  • соединяем нанесённые точки по всему периметру ванной комнаты. Формируем линию с помощью малярного шнура: оттягиваем его перпендикулярно основанию и отпускаем для формирования ровной линии;
  • отмечают места под стрингеры. Их следует располагать перпендикулярно рейкам с шагом не более 1 м. От стены следует отступить около 40 см;
  • отмечают место установки регулируемых подвесных элементов, с помощью которых будут удерживаться шины. Их размещают вдоль стрингеров.

Крепление направляющих и монтаж реек и планок

В соответствии с выполненной разметкой крепят П-образные направляющие по всему периметру помещения. В местах соединения направляющих со стрингерами делают надрезы, чтобы исключить загиб элементов.

5986 1 0

Реечный потолок в ванной комнате – это уже не «заморская» новинка, а вполне популярный и эффективный вариант обновления интерьера, который наверняка станет по нраву вам и вашим близким. Но для этого потребуется сначала проявить определённые усилия при выполнении монтажных работ. Я подробно ознакомлю вас с ними, исходя из собственного опыта.

Причины популярности

Столь интересный метод обустройства потолка пришёл к нам ещё в те самые девяностые вместе с тягой к так называемым «евроремонтам». Первые комплекты алюминиевых реечных потолков были прямиком из Германии, что разительно отображалось на их стоимости в сторону баснословного увеличения.

Поэтому сразу популярным такой способ отделки не стал, хотя и показал себя с очень хорошей стороны, продемонстрировав следующие положительные стороны:

  • Высокая влагостойкость , что является первоначальным требованием для ванных комнат;
  • Отсутствие склонности к возгоранию . Конечно, с одной стороны речь идёт о помещении, в котором очень невелика вероятность возникновения пламени, но с другой, во-первых, повышение уровня пожарной безопасности никогда не бывает лишним, а во-вторых, никто не запрещает осуществить монтаж реечной конструкции, например, на кухне, где негорючесть становится уже гораздо более актуальной;

  • Стойкость к температурным перепадам . То есть, для загородного домика, который вы не посещаете и, следовательно, не отапливаете зимой, рассматриваемый тип отделки тоже полностью годится;
  • Высокие прочностные параметры . На голову в самый неподходящий момент не обвалится;
  • Обладает покрытием отталкивающим пыль . Плюс к содержанию чистоты;
  • Экологичность , что также достаточно важно для места принятия водных процедур;
  • Простота ухода , в процессе которого можно применять любую бытовую химию;
  • Несложная установка , легко выполнимая своими руками. Именно это мы и обсудим ниже более подробно;
  • Эстетичный внешний вид , вписывающийся в практически любой интерьерный дизайн;

  • Возможность маскировки коммуникаций . За рейками отлично размещается вся проводка.

Цена на сегодняшний день также стала гораздо более доступной благодаря наличию отечественного производства:

Единственным минусом является особенность всех подвесных потолков, которая заключается в том, что после установки всей конструкции комната станет на 50-150 мм ниже .

Если желаете визуально компенсировать уменьшение высоты потолка, то рекомендую приобрести хромированные модели, которые это легко «вытянут» помещение вверх за счёт зеркального эффекта.

Вы уже, наверняка, обратили внимание на то, что речь идёт именно об алюминии. И у вас может возникнуть вполне резонный вопрос, почему бы не сделать пластиковый реечный потолок? Ведь это же наверняка будет дешевле. Дело в том, что рейка из пластмассы попросту может прогнуться под своим весом, и только металл может обеспечить достаточную прочность.

Приступаем к работе

Перед тем, как установить реечный потолок в ванной, вам необходимо приложить силы к выполнению некоторых подготовительных этапов:

Усилие №1: замеры

Это очень короткий пункт, но я обязательно хочу заострить на нём внимание, так как, не зная размеров потолка в вашей ванной, нет смысла идти в магазин за материалами . Нет, вы, конечно, можете пойти и скупиться, прикинув «на глаз» площадь комнаты, но в таком случае практически наверняка реек либо не хватит, либо останутся лишние.

Обе ситуации достаточно неприятны, поэтому берите в руки рулетку, залазьте на стремянку и выполняйте все необходимые замеры заранее.

Усилие №2: поход в магазин

После того, как я узнал точную площадь, которую предстоит закрыть рейками, отправился за покупками. И первое, из чего мне пришлось выбирать, так это из того, какой внешний вид будет у готовой конструкции:

  • Закрытый . В этом случае все планки устанавливаются впритык друг к другу, что в результате напоминает деревянную вагонку. Мне этот вариант показался скучным и я его сразу отбросил;

  • Открытый . В этом случае между изделиями остаётся зазор, что, снова-таки, для санузла совершенно не подходит. Обычно такую конструкцию можно наблюдать в помещениях, где высота потолков превышает пять метров;

  • Со вставками . А вот это именно то, что нужно для ванной. Здесь также как и в предыдущем варианте присутствуют зазоры, только они закрываются специальными красивыми вставками, превосходно дополняющими собой общий дизайн конструкции.

Я остановился именно на последнем варианте. В его комплектацию входят следующие элементы:

При закупке материалов не забудьте ещё о саморезах и дюбелях. Если в хозяйстве у вас их нет, то обязательно купите, они понадобятся при осуществлении монтажных работ.

Ассортимент панелей достаточно велик, и очень важно выбрать их правильный размер. Вот как я подошёл к данному вопросу:

  • Длина. Стандарт – 300-400 см. Тут некуда деваться, и если вам согласно проведённым замерам не нужны столь длинные изделия, то придётся их укорачивать с помощью ножовки;

Иногда магазины сами предлагают услугу по резке секций, в таком случае рекомендую воспользоваться предложением, так как это значительно упростит весь монтажный процесс. Я, например, поступил именно так.

  • Ширина. Стандарт – 9-20 см. Для малогабаритной ванной наилучшим вариантом являются десятисантиметровые образцы , которые смотрятся в такой тесноте наиболее органично. Если же у вас просторный санузел, то можете поэкспериментировать с более широкими планками, но увлекаться в этом направлении не советую, дабы не испортить общий интерьер;
  • Толщина. Полмиллиметра – идеальный вариант , который гарантирует устойчивость рейке, исключая возможность её провисания, и в то же время позволяет ей оставаться изящной и лёгкой.

Ну, а какой выбрать цвет, решайте в соответствии с остальным интерьером ванной комнаты.

Не покупайте ни в коем случае изделия без защитной плёнки, так как их покрытие наверняка в процессе транспортировки получит повреждения. Да и вообще это признак низкого качества продукта.

Усилие №3: подготовка инструментов

Для выполнения всех необходимых работ мне понадобились следующие принадлежности:

Усилие №4: установка каркаса

Непосредственно само крепление реечного потолка в ванной у меня началось с установки каркаса:

  1. Перед тем, как монтировать несущие элементы конструкции, я позаботился об электрической проводке . Для этого развёл провода к точкам, где запланировал установку , и подвязал их, чтобы они не мешали дальнейшим работам. Вам также советую выполнить данный шаг заранее;

  1. Затем отступил от потолка 150 мм и, пользуясь ватерпасом, провёл ровную горизонтальную линию по периметру всей комнаты ;

Если монтаж реечного потолка осуществляется в просторной ванной или вовсе в другой комнате, то рекомендую взять напрокат лазерный уровень. С ним разметка будет нанесена гораздо быстрее и точнее.

  1. Вдоль отмеченных линий перфоратором проделал отверстия в стене с шагом 50 см , которые затем заполнил дюбелями. Тут вам может пригодиться ещё и молоток, если пластиковые цилиндры станут туго входить;

Если стены в ванной отделаны плиткой, как бывает достаточно часто, то не забудьте использовать специальное сверло. Иначе вы рискуете повредить облицовку.

  1. Нанёс разметку на направляющие профили , после чего обрезал их и просверлил;

  1. Перед тем как крепить их, ещё раз проверил соответствие всех отверстий. И только тогда уже зафиксировал саморезами с помощью шуруповёрта;

  1. Теперь я нанёс разметку размещения подвесов таким образом, чтобы между ними был промежуток 100 см, а между крайними крепежами и стеной – 30 см;
  2. Просверлил отверстия в потолке и заполнил их дюбелями;
  3. К первому приставил подвес и зафиксировал его саморезом ;

  1. Отогнул его края. В результате получается своеобразная скоба, как это показано на фотографии:

  1. Аналогично установил и остальные элементы крепления, проконтролировав работу ватерпасом;
  2. Взял первую несущую шину, подставил её строго перпендикулярно к подвесу на одном уровне с ближайшим направляющим профилем и закрепил саморезами ;

  1. Также точно установил и остальные траверсы. Здесь очень важно создать ровную конструкцию, поэтому на каждом шаге пользуйтесь строительным уровнем и вовремя исправляйте все неточности.

Усилие №5: установка реек

Теперь начинается самый ответственный процесс, результатом которого вам придётся любоваться долгие годы. Я выполнял его так:

  1. Перейдя к работе с рейками, удалил с них защитную плёнку ;
  2. Аккуратно отметил с тыльной стороны места, где должны быть отверстия под осветительные приборы. Если у вас изделия стандартных размеров, и вы не заказывали их резку под вашу ванную, то вам также необходимо нанести ещё разметку нужных длин;
  3. Вставил коронку в шуруповёрт и проделал посадочные места под светодиодные светильники , осуществляя сверление также с тыльной стороны. Вам же тут придётся поработать ещё и ножовкой с целью укорачивания планок;

  1. Начиная от стены, вставил первую рейку в крепежи несущей шины до характерного щелчка , заведя её края при этом в пазы направляющих профилей;
  2. Затем поместил на некотором расстоянии следующую планку и установил между ними вставку ;
  3. Аналогично заполнил весь потолок;

  1. Зафиксировал по периметру галтели, используя специальный . Угловые изделия при этом следует обрезать под наклоном 45 градусов, чтобы их стыковка имела эстетичный вид;
  2. Подключил к заранее подготовленным проводам осветительные приборы и вставил их в посадочные места, закрепив пружинными механизмами. Щёлкнул выключатель, проверив работоспособность освещения;

  1. Позвал родных аплодировать результатам моей работы. Хотя, если быть честным, то сначала присел передохнуть.

Если вы зададитесь вопросом, как разобрать установленную конструкцию, то вам достаточно будет снять планки с креплений, а затем открутить и сами шины с подвесами. То есть, демонтаж также не составит труда, что можно отнести к дополнительным достоинствам данного типа отделки.

Вообще именно благодаря простоте описанных действий передо мной и не стоял выбор: натяжной или реечный потолок, так как в первом случае, скорее всего, пришлось бы всё-таки приглашать специалистов, а тут со всем может справиться даже человек, профессиональная деятельность которого вовсе не связана со строительными или отделочными работами.

Заключение

Реечный потолок – идеальный вариант для ванной комнаты. Он обеспечит и современный красивый дизайн, и долговечность. Кроме того, приложив немного усилий, вы вполне сможете справиться с монтажными работами самостоятельно, что не только позволит сэкономить семейный бюджет, но ещё и возвысит вас в глазах родных и близких людей. Главное, будьте аккуратны и предельно внимательны в процессе работы, чтобы результат получился достойным.

Видео в этой статье сможет предоставить вам определённый объём дополнительной информации, касающейся изложенных материалов. Если же у вас возникли какие-либо вопросы по теме, то задайте их в комментариях.

В помещениях с высокой влажностью воздуха обычная побелка зачастую неуместна, и оптимальным решением могут стать реечные потолки для ванной и совмещенного санузла. Давайте выясним, что собой представляет такая отделка.

Итак, вы запланировали ремонт или же, наоборот, только собираетесь отделывать недавно отстроенный дом. При этом вы изначально не планируете использовать в ванной комнате гипсокартон, но и побелка вас не устраивает, поскольку легко покрывается пятнами. В таком случае вам остается либо делать натяжной потолок, либо обратиться к реечной обшивке. Надо сказать, что из всех перечисленных вариантов именно натяжной является наиболее дорогим, кроме того, вам нужно будет не только купить материалы и все, что необходимо для монтажа, но и нанять опытных специалистов. С реечным же потолком вы сможете справиться сами, если будете знать, как крепятся отдельные элементы.

Реечное покрытие потолка

Если побелка считается наиболее бюджетным решением и самым недолговечным, а гипсокартон зачастую недостаточно влагостойкий, рейки для обшивки потолка можно считать самым надежным вариантом. Дело в том, что они изначально предназначены для использования в комнатах с повышенной влажностью воздуха и потому изготавливаются из материалов, не боящихся воды. Самый распространенный вариант – , довольно широкие и при этом очень легкие. Основной недостаток материала – при необходимости заменить 1 элемент надо разбирать всю конструкцию до него от края. Алюминиевые реечные потолки в ванную удобнее, они долговечны, поскольку не поддаются коррозии, и, кроме того, они тоже очень легкие. Другой материал, более дорогой и тяжелый – нержавеющая сталь, которая в то же время более прочная.

Итак, мы выяснили, из чего можно сделать долговечные потолки. Теперь давайте рассмотрим техническую сторону. Характерные особенности данной обшивки – ее форма, которая была разработана специально для облегчения монтажа. Собственно, существует 3 типа: открытые, закрытые и бесщелевые, причем каждый из вариантов пользуется довольно большой популярностью. Выбор того или иного типа делается в зависимости от финансовых возможностей, а также исходя из высоты потолков и стиля отделки ванной в целом. Но подробнее каждый тип мы рассмотрим отдельно. У металлических реек принцип монтажа любого варианта схож: на поперечные планки-стрингеры (их еще называют траверсами) с зацепами защелкиваются особым образом загнутые боковины. Пластик крепится иначе – в специальные пристенные направляющие профили.

Пример реечного потолка в офисе

Следующее, на что нужно обратить внимание – это ширина полос, поскольку длина у них обычно бывает достаточной, чтобы разрезать на несколько частей. А вот количество реек, с учетом их ширины и типа крепежа, необходимо рассчитать правильно. обычно имеют габариты от 7,5 сантиметров до 20 (включительно) в ширину, а в длину, как правило, 3–4 метра. Наибольшей популярностью пользуется типоразмер 100 миллиметров. При этом желательно, чтобы толщина металла устанавливаемых реек была не менее 0,5 миллиметра, особенно в отношении алюминия, поскольку иначе есть вероятность деформации еще на этапе монтажа. В любом случае узкие панели достаточно тонкие, и это позволяет их резать без затруднений.

Принимайте в расчет, что с учетом подвесов траверсы с уже установленным потолочным покрытием сделают помещение ниже как минимум на 5 сантиметров, а в некоторых случаях и на 10 при значительной кривизне перекрытия.

Отдельно стоит упомянуть декоративные качества реек. Дело в том, что металлические, в частности алюминиевые, панели используются для 2 видов дизайна – немецкого и итальянского. Соответственно, модели для этого берут разные: в первом случае с бортами, отогнутыми с четко выраженной линией угла 90 градусов, что дает ровную поверхность, а во втором – с изогнутыми бортами, совершенно не имеющими угла . Немецкие панели используются для создания более строгого стиля, а итальянские обеспечивают некоторую волнистость потолка с мягкими, размытыми переходами светотени. Что касается текстуры, рейки могут быть матовыми или зеркальными, с металлическим блеском или с полимерным покрытием.

Данный вариант, пожалуй, наименее требовательный к точности соединения отдельных полос, поскольку стрингеры, которыми укомплектовываются такие серии, оставляют небольшой зазор между рейками. Собственно, в промежутках должны быть специальные декоративные вставки, так называемые раскладки, которые могут быть выполнены как из пластика, так и из металла. Обычно их делают контрастного цвета, или наоборот, если рейки покрыты однотонным полимерным слоем, они могут быть металлизированными. Однако в некоторых случаях можно обходиться без раскладок, оставив зазоры между панелями.

Реечный потолок открытого типа

Как правило, все зависит от высоты потолка и его целевого назначения. Если нужно создать в ванной определенный стиль, или дополнить уже имеющийся декоративным покрытием потолка – вставки устанавливают обязательно. Это необходимо также при низких потолках. Но если раскладки исключить из конструкции, получится отличная вентиляция перекрытия, обшитого рейками. Подобный вариант оправдан там, где декоративность не играет большой роли, или же если высота потолка может скрыть наличие щелей между рейками.

Стандартные наборы, которые обычно можно приобрести для монтажа открытого типа, включают в себя панели шириной 8.4 сантиметра и раскладки, ширина которых может составлять 6 или 16 миллиметров. Каждая отдельная пара таких элементов называется модулем, то есть для обшивки потолка нужно считать панель и следующую за ней вставку, как одно целое. Величина промежутка между рейками зависит исключительно от стрингеров (которые также называют гребенками), точнее от расположения зацепов.

В тех случаях, когда вам не нужен особенно красивый дизайн, который обеспечивается раскладками, но и не хотелось бы, чтобы в щели было видно перекрытие, лучше выбрать панели с закрытыми стыками. Их отличие в том, что там, где у открытых моделей щели сквозные, у закрытых борта, надевающиеся на зацепы, имеют небольшие отвороты, которые при установке реек смыкаются. Соответственно, в этот промежуток раскладку вставить уже невозможно, и между рейками получается глубокая канавка. Оптимально такой вариант использовать с металлизированными текстурами или же с фактурой «под древесину».

Потолок закрытого типа

Типоразмеры закрытых моделей реечных конструкций полностью идентичны открытым, то есть борта панелей, использующиеся для крепления на стрингерах, имеют высоту 1,6 сантиметра. А вот у немецких и итальянских дизайнов реек несколько различается ширина загибов, которые закрывают промежутки. Так, у немецкого варианта отворот соответствует высоте борта, отогнутого от основной плоскости на 90 градусов, то есть его ширина равна тем же 16 миллиметрам. А вот у итальянских комплектов, учитывая изгиб борта внутрь, загиб несколько больше и достигает 2,5 сантиметров. Гребенка, конечно же, используется совершенно другой формы, с пазами специально под горизонтально ориентированные отвороты.

Отличным решением с дизайнерской точки зрения является плотная установка панелей, между которыми нет отступов, а только тонкие швы, которые при темном окрасе, например, под древесину, почти незаметны. Достигается такой вариант следующим образом. Для крепежа на гребенке траверса делаются своеобразные «стрелки», за которые цепляются соответствующим образом отогнутые края бортов панелей. Подобный тип потолочного покрытия называется также S-дизайном из-за контура профиля борта панели. Примечательно, что толщина металла у таких планок редко бывает больше 0,58 миллиметра, наименьшее же доступное значение этого параметра – 0,35 миллиметра.

Бесшовные потолки в ванной

Типоразмеры у панелей, использующихся для сборки реечного подвесного потолка бесщелевого типа, обычно следующие: ширина может быть 25 миллиметров, а также 10 или 15 сантиметров. Что же касается длины, то стандартно выпускаются рейки 3 или 4 метра, а более длинномерные обычно выполняются по спецзаказам. Устанавливать можно любые панели, не обрезая, при условии, что через каждые 120 сантиметров будут размещаться стрингеры, что исключит провисание конструкции на любом участке. Однако следует учитывать, что бесщелевые рейки большой длины устанавливать довольно сложно, а учитывая небольшую толщину материала, можно легко их деформировать.

Итак, основные положительные стороны данной обшивки мы уже знаем, но озвучим их еще раз: влагостойкость и прочность. Собственно, это относится ко всем материалам, из которых делаются рейки, включая и сталь, не говоря уже о пластике и алюминии. Кроме того, второй и третий материалы отличаются легкостью. Если говорить о металлических панелях, покрытых порошковой краской, можно смело утверждать, что это экологически чистый материал. Также алюминий и сталь не горючие, а вот пластиковые панели изготавливаются из ПВХ, который довольно легко плавится и сильно дымит, а при высоких температурах быстро загорается.

Монтаж реечного потолка

Бесщелевые реечные потолки в ванную ставятся также и из соображений дополнительной звукоизоляции, поскольку они действительно частично отражают шумы, как исходящие изнутри помещения, так и идущие извне. Еще одно достоинство – очень простой уход за покрытием, поскольку его достаточно протирать влажной тканью или губкой. Нельзя не упомянуть еще и о том, что монтаж такой конструкции тоже довольно прост, с ним справится даже новичок, если внимательно ознакомится с инструкцией, все детали соединяются без использования специальных инструментов. И несомненный плюс – возможность скрыть за подвесной реечный потолок все коммуникации и провода, проложенные в ванной комнате.

Но есть у такой конструкции и недостатки. В частности, в невысоком помещении потолок станет существенно ниже. Также небольшая толщина металла, о которой мы упоминали ранее, создает определенные неудобства при транспортировке панелей, поскольку их очень легко повредить. В процессе ухода зеркальный реечный потолок в ванной быстро покроется царапинами, если ткань для протирки будет недостаточно мягкой, а значит, необходимы специальные салфетки. Но все эти минусы при должной аккуратности можно исключить, в остальном же подвесные покрытия позволяют быстро привести в порядок потолок, особенно если на нем есть следы протечки воды, вследствие затопления вас соседями сверху.

Как правильно установить конструкцию реечного типа?

Для начала вам следует убедиться, что нижняя плоскость потолочного перекрытия идеально ровная и, при необходимости, замазать шпаклевкой или штукатуркой щели и выемки. Далее понадобится дрель, уровень, пластиковые дюбели для шурупов, саморезы и сопутствующий инструмент, то есть шуруповерт или отвертка. Также не помешает иметь под рукой карандаш или мелок, мелованную нить и строительный метр-рулетку. В комплекте будущей конструкции должны быть в наличии и должном количестве регулируемые подвесы, пристенный профиль, стрингеры и сами рейки.

Инструкция

Шаг 1: Опорный профиль

Итак, первым делом выполняем разметку по периметру ванной для монтажа пристенного профиля, который будет устанавливаться раньше других комплектных крепежей. Делаем на каждой стене отметки с равным отступом от пола. Внимание! Отмерять нужно именно от пола, поскольку перекрытие может быть уложено криво, и именно это следует скрыть при помощи подвесной конструкции. Поэтому важно, чтобы снизу все участки покрытия были на равной высоте. Далее мелованной нитью отбиваем черту по каждой стене и при помощи шурупов прикручиваем профили.

Шаг 2: Крепим подвесы

Следующий этап потребует от вас точного расчета. Для каждого стрингера, длина которого может варьироваться от 3 до 4 метров (при необходимости можно отпилить лишнее), подвесы нужно расположить на одной линии. При этом расстояние между ними может быть порядка 120 сантиметров, так же как и между рядами. Исходя из этого, делаем разметку, сверлим отверстия в потолке, вставляем в них пластиковые дюбели и прикручиваем подвесы шурупами через специальные петельки. При помощи регулировочных пружин выставляем все спицы так, чтобы их крюки, на которых подвешиваются стрингеры, были на одном уровне и обязательно выше пристенного профиля.

Шаг 3: Установка подвесной конструкции

Теперь осталось только пропустить крюки подвесов через специальные пазы в стрингерах, после чего еще раз аккуратно регулируем всю систему, используя уровень. Обязательно отрезаем траверсы так, чтобы от их концов до стен было расстояние около 5 миллиметров. Далее начинаем защелкивать рейки, но перед этим нужно убедиться, что панели будут почти без зазоров лежать на полках пристенных профилей. Приступать к сборке обшивки нужно от края. На этом же этапе прокладываем позади конструкции провода и монтируем светильники.

Подобрать нужные материалы для потолка в ванной не такая уж и простая задача. Ванна — место повышенной влажности, не каждое покрытие выдержит такой напор. Реечные потолки не только красиво выглядят, но и способны выдерживать большое количество воды, без повреждений. Поэтому ниже мы разберем, как монтировать реечный потолок в ванной комнате.

Прежде чем устанавливать тот или иной тип потолка, надо разобраться из каких видов материала его делают. Рейки для конструкций изготавливают из трех видов материала: дерево, ПВХ и металл. Использование дерева в ванной достаточно абсурдно, поэтому этот материал в расчет мы не берем, а вот остальные вполне подойдут.

Пластиковые рейки. ПВХ материалы очень часто используются при ремонте в ванной. Эксплуатационные характеристики позволяют его устанавливать где угодно, он не портит общий вид и стоит дешево. С ним легко работать, а значит, можно выполнить операцию по установке самостоятельно. Ухаживать за таким потолком будет легко и просто. Современный рынок предлагает широкий выбор различных цветов и рисунков.

Но есть у пластика и несомненные минусы. Он недолговечен. Многие почему-то считают наоборот. Наверное, из-за того, что он долго разлагается, но это никак не влияет на его срок службы. Пластик быстро теряет свой привлекательный внешний вид, боится сильных механических воздействий. Может он и стоит дешевле, но подумайте, вам придется менять потолок где-то раз в 5 лет, что сводит на нет экономию. Конечно, можно жить и с пожелтевшими, треснувшими потолками. Но тут уже выбор за вами.

Металлические рейки. Делают из двух видов сплавов: алюминий и сталь. Алюминиевые потолки равнодушны к воде, высоким температурам. Срок эксплуатации очень большой. Хорошо впишется в маленькое помещение, так как зеркальная поверхность визуально расширит пространство. Единственный недостаток, который можно найти, относится даже не к самому материалу, а к виду конструкции. Подвесные потолки всегда забирают несколько сантиметров высоте. Хотя для алюминиевых это не такой большой минус из-за зеркальной поверхности, как уже говорилось выше.

Стальные рейки. По своим недостаткам и достоинствам идентичен алюминию, но цена будет подороже. Сталь используется нержавеющая, а это сильно повышает конструкцию в цене. Зато убить потолки из стали не может ничто. Что вы с ними не делайте, сталь она и есть сталь.

Также рейки делятся по внешнему виду. Ограничений по цвету нет. Можно выбрать любой. С рисунком и без. А вот покрытие разное.

Зеркальное. Такие потолки позволят визуально расширить пространство вдвое. Но такое покрытие в ванной не всем нравится, поэтому подумайте, прежде чем выбрать.

Глянцевые. Более умеренный блеск, нежели зеркальный. При выборе такой поверхности лучше не выбирать мощные лампы. Глянец будет отражать весь свет.

Матовый и полуматовые. Более умеренный дизайн. Такие потолки не блестят и не переливаются, создают больше уюта.

По габаритам у реек стандартные размеры: 3 см, 4 см и 6 см длина. Ширина от 25 мм до 400 мм.

Рейки различаются по типу соединения с направляющей (по форме панелей). Есть три вида: Строгие прямые рейки в виде буквы П. Круглые рейки с закругленными стенками. И смежный тип в виде буквы П, но с закругленными краями.

И последний тип различий по типу соединения. Открытое: планки в виде буквы П, после укладки промежутки на стыках закрываются специальными планками. Закрытое соединение укладывает рейки по принципу вагонки. Бесщелевое. Не нужно дополнительных планок и расстояния между рейками не будет.

Достоинства и недостатки реечного потолка

Выше мы уже рассмотрели из каких материалов изготавливаются рейки, но так как ПВХ не лучший материал для ванны, дальше мы будем говорить преимущественно об алюминиевых потолках.

Реечный потолок маскирует все недостатки.

Подвесная конструкция не требует дополнительной отделки потолка, все что нужно — это обработать его антигрибковым составом, чтоб под конструкцией не образовалась плесень. Сам алюминий не подвержен гниению, не окисляется.

Срок его эксплуатации превышает 15 лет.

Ухаживать за ним проще простого. Если где то появилось пятно — просто протрите тряпкой. Хоть он и не самый дешевый вариант отделки, монтаж достаточно прост. Можно установить реечный потолок в ванной комнате своими руками.

В плане дизайна подойдет практически к любому стилю. Дизайнеры сейчас создают из реек красивые многоуровневые конструкции, и реечный потолок позволяет воплотить все фантазии в жизнь.

Несмотря на все плюсы, есть все же ряд небольших минусов.

Если одна из планок по какой-то причине деформируется — разбирать придется всю конструкцию до нужной планки. Это маловероятно, но все же минус.

Внешний вид таких конструкций не отличается «теплотой». Для ванной это не такой и минус, но не все любят холодные по внешнему виду помещения. Добавить нотку уюта поможет правильно подобранное освещение и другие предметы интерьера.

Монтаж реечных потолков

Реечный потолок для ванной устанавливается в несколько этапов, но сперва необходимо произвести предварительные работы.

Важный этап монтажа любых потолочных конструкций — замеры. Производить их нужно всегда до закупки материала. Определение «на глаз» сильно вас потом разочарует. Измерьте рулеткой длину и ширину периметра потолка. Перед закупкой также нужно замерить объем всех осветительных приборов. Все провода нужно подвести к точкам, на которых будут установлены светильники.

Для того чтобы рассчитать сколько нужно материала, сложите длину и ширину и умножьте на 2. Это число определяет длину каркаса. Для расчета площади умножьте длину на ширину, а затем разделить полученное число на площадь реек. К этому числу еще прибавьте где-то процентов 20 от итога, так как в процессе работы могут возникнуть повреждения или длина не та, что нужно.

После этого нанесите разметку маркером или карандашом. Определитесь на сколько сантиметров от потолка будет расположена конструкция. Расстояние основывается на ширине корпуса осветительных приборов. Так как в ванну чаще всего ставят точечные светильники, то нужное расстояние примерно 5 см. Если же корпус широкий, то отступить нужно больше.

При помощи рулетки найдите самый низкий угол. Отсчет нужного расстояние и начало монтажа идет именно от этой точки. Отчертите по всему периметру стен линию установки.

После этого черед закупки материалов. О различных видах конструкций мы уже говорили выше, поэтому выбирайте, какой вам подходит. Для монтажа вам понадобятся:

  • алюминиевые рейки;
  • стартовый профиль;
  • подвесы;
  • стрингер.

Помимо материалов, понадобятся и инструменты, поэтому если у вас чего-то не хватает, докупайте.

  • перфоратор;
  • шуруповерт;
  • ножницы по металлу;
  • дюбеля и саморезы.

Теперь черед непосредственно монтажа. Первым делом устанавливается каркас. Несущие профили приложите к стене, и сделайте разметку для отверстий. Расстояние между отверстиями примерно 50 см. Просверлите дырки, а затем уже зафиксируйте профиль на саморезы.

Следующий шаг — крепление подвесов. Примерное расстояние между ними 100 см, самый первый нужно располагать от стены не далее, чем 30 см. Разметьте место расположения отверстий и просверлите дырки. Закрепите подвесы саморезами и отогните края. Конструкция должна быть ровной, поэтому после установки одних элементов проверяйте ровность уровнем. Несущие шины устанавливаются на саморезы перпендикулярно подвесу на уровне с профилем. Каркас готов, дальше уже устанавливаются сами рейки.

Устанавливайте рейки аккуратно, так как именно они лицевая сторона. Удалите с реек защитную пленку. На некоторых рейках сзади отметьте место для светильников и вырежьте отверстия. Если нужно укоротить рейки, то можно использовать ножовку. Длина должна быть на 1 см короче расстояния между стенами. Часто в квартирах стены и потолки неровные. Никогда не режьте все планки сразу. Подгоняйте каждую рейку по длине отдельно, это избавит от неприятных сюрпризов и не придется выкидывать испорченную планку.

Вставьте первую рейку до упора, вы услышите щелчок. В зависимости от типа сцепления реек, вам могут понадобиться дополнительные планки. Если они необходимы, то устанавливайте их поочередно с рейками. Если нет, то рейки вставляются в плотную к друг другу. Заполните так весь потолок.

По мере продвижения работы устанавливайте светильники на места, подключая их к проводам. Потом проверьте работают ли они. Потолок готов.

Если вам когда-либо понадобиться демонтировать потолок, то просто уберите по 1 планке с крепления.

Каркас удаляется путем выкручивания саморезов. А если вы собрались делать какие-то нестандартные конструкции, то профили под рейки устанавливаются в том же направлении. Т.е. если их расположение по диагонали, то и профиль устанавливается в том же положении.

Реечный потолки в различных интерьерах

Реечные потолки можно использовать в нескольких цветах, это разбавит интерьер и сделает его более интересным. Но подбирайте цвета так, чтоб они гармонировали общим цветам оформления. Т.е. какой цвет преобладает в комнате, должен преобладать и на потолке.

Двухуровневые потолки смотрятся необычно и эффектно. Но будьте осторожны с выбором многоуровневых конструкций с обилием деталей, такие потолки значительно снижают высоту, если у вас низкие потолки, не стоит экспериментировать.

Для тех, кто не боится экспериментов с интерьером, есть интересные дизайнерские решения с комбинированием разных материалов. На фото ниже представлены реечные потолки в комбинации с натяжным.

Зеркальный потолок самый распространенный вид, благодаря которому они получили широкую известность. Придает комнате блеск, а в комбинации с правильно подобранным освещением заставит просто сиять вашу ванну.

В зависимости от геометрической формы ванной, рейки будут смотреться по-разному. Так, например, в квадратном помещении эффектнее будет расположить рейки по диагонали, а в прямоугольном вдоль.

Moody TV Room and DIY LED Slat Wall Tutorial

Когда дело дошло до оформления нашей телевизионной комнаты наверху, меня всегда привлекали темные и угрюмые атмосферы. Мы хотели уютное место, где наша семья могла бы насладиться бесчисленными марафонами о Гарри Поттере. Мой муж Тейлор — большой технический парень, поэтому я попытался найти способ включить элементы, которые он любил, в дизайн. Нашей самой большой проблемой была стена с 65-дюймовым телевизором. Мы обсуждали, что делать, и наконец решили установить вертикальные планки по обе стороны от телевизора со встроенными светодиодными лентами для освещения настроения.Я подробно описываю здесь весь процесс! Так что продолжайте читать все, что вам нужно знать о нашей угрюмой телевизионной комнате и уроке DIY LED на стене!

Вот вид телевизионной стены до того, как мы внесли какие-либо изменения:

Мы начали с покраски стены «Shades on» Бера и удаления плинтусов.

После покраски стены пора было заняться ламелями! Мы следовали тому же общему плану, который использовали для вертикальной решетчатой ​​стены в нашей спальне, но с некоторыми изменениями.Вместо одной большой секции мы остановились на двух 30,75-дюймовых секциях по обе стороны от телевизора.

Необходимые материалы:

Необходимых инструментов:

  • Маршрутизатор и бита 5/8 ″
  • Пистолет для гвоздя
  • Лазерный нивелир (не обязательно, но настоятельно рекомендуется)
  • Торцовочная пила (или вы можете разрезать доски в хозяйственном магазине)

Инструкции:

Во-первых, вам нужно сделать свои сокращения. Я вставлю ниже картинку со всеми измерениями, чтобы ее было легче понять. Примечание: наши размеры основаны на наших 8-футовых. потолки . Если у вас потолки разной высоты, отрегулируйте соответственно.

Всего замеров (для 2-х реечных стен):

  • (6) 30,75 ″ 1x2s
  • (4) 30,75 ″ 1x4s
  • (28) 93 ″ 1x2s

После того, как вы сделали все разрезы, приступайте к покраске досок. Это будет намного проще, чем покрасить после установки! Совет: закрасьте переднюю и боковые стороны досок, но не красите заднюю часть досок, они не будут видны.

Подготовка светодиодной ленты:

Вы будете вставлять световые полоски в верхние части 1 × 4. Чтобы скрыть светодиодные ленты, мы проделали бороздки в 1х4 и вклеили ленты в пазы.

Установите высоту маршрутизатора примерно на ”и проложите канавку в нижней части задней стороны платы (используя фрезу 5/8 ″). СОВЕТ: Вы можете использовать свой маршрутизатор, чтобы создать канал для прокладки кабеля питания для светодиодной ленты через плату и вверх в потолок .

После прорезания канавок две верхние части 1 × 4 должны выглядеть следующим образом:

Мы выбрали световые полосы Philips Hue, потому что они совместимы с Apple Homekit, нашей любимой платформой для умного дома. Полоса имеет длину 80 дюймов с маркировкой через каждые 25 дюймов, где ее можно обрезать до более короткой длины. Вместо того, чтобы покупать два отдельных комплекта освещения, мы разрезали нашу полосу на две части и использовали кабель CAT6 для повторного соединения двух отдельных частей путем пайки. С тех пор мы узнали, что вы можете купить соединители и удлинители Philips Hue Lightstrip, которые избавили бы нас от многих головных болей.Мы рекомендуем покупать эти дополнительные детали, чтобы сэкономить вам время пайки.

Чтобы начать установку, прикрепите светодиодные ленты к проложенным частям 1 × 4, используя предварительно нанесенную клейкую основу. Подключите удлинительный кабель к первой полосе освещения и найдите, где шнур питания должен быть выведен на чердак. Примечание. Полоски Philips Hue работают с низким напряжением, поэтому их можно безопасно использовать внутри стен или на чердаке .

Отметьте место, где вы хотите установить решетчатую стену, и просверлите два отверстия в потолке (одно для кабеля питания световой полосы, а другое — для удлинительного кабеля).Протяните дополнительный шнур на чердак и закрепите верхнюю часть 1 × 4 на месте гвоздями (будьте осторожны, чтобы не проколоть осветительную полосу или любой из кабелей).

После того, как ваши верхние части будут на месте и ваши шнуры будут подведены к чердаку, вы можете продолжить установку реечных стен.

Установка на стене с планками

После того, как вы прибили верхние части 1×4 на место, прибейте оставшиеся горизонтальные опоры (30,75 ″ 1 x 2 и нижний 1 x 4). Совет: мы использовали лазерный уровень, чтобы убедиться, что все эти части идеально выровнены.

Теперь, когда все горизонтальные детали вставлены, прибейте еще одну горизонтальную деталь размером 1 × 2 заподлицо с потолком. Совместите первую вертикальную деталь с верхом 1 × 2 и прибейте ее к трем горизонтальным опорам (верхней, средней и нижней). Возьмите лом 1 × 2 и используйте сторону 3/4 дюйма в качестве прокладки.

Продолжайте прибивать вертикальные детали, пока они все не будут установлены! Чтобы закончить это, заполните отверстия от гвоздей шпатлевкой для дерева и закрасьте их, когда шпатлевка высохнет.

Вот наша законченная комната с телевизором и светодиодная перегородка, сделанная своими руками :

Помощь хакерам: как взломать этот деревянный перегородку?

Я ищу удобный для сдачи в аренду способ (чем меньше отверстий мне нужно сделать, тем лучше) для создания перегородки в квартире-студии. И это должно быть в рамках бюджета.

Цель состоит в том, чтобы отделить мою спальную зону от пространства «гостиной». Проблема в том, что у меня только одно массивное окно в одном конце комнаты, поэтому я не хотел бы полностью загораживать свет.(Следовательно, нельзя использовать книжные шкафы или гардеробы, подобные этому).

Я хочу создать что-то похожее на эту деревянную перегородку комнаты, но без решетки.

Источник: Неизвестно

Я хочу использовать три сообщения ELVARLI, чтобы закрепить проект. Таким образом, планки кровати не будут качаться все время.

Однако у меня очень высокие потолки — 3,2 метра. Моя идея заключалась в том, чтобы взять стандартные планки кровати IKEA, длиной 2 м, а затем использовать веревку и винты с крюком, чтобы удерживать реальный вес планок кровати на потолке.

Поскольку все это будет между диваном и моей кроватью, мысль о его падении вызывает у меня панику. Я просто хотел дважды проверить его целостность и спросить, есть ли у кого-нибудь опыт выполнения чего-то подобного и мог бы помочь мне.

Заранее спасибо.

~ by Iweryd

***

Hi Iweryd

Это прекрасная перегородка комнаты из деревянных реек, и я понимаю, почему вам понадобится нечто подобное для вашей ситуации.

Возможно использование планок кроватей IKEA, таких как LURÖY.Но я хочу добавить, что планки кровати IKEA имеют небольшой изгиб (для эффекта пружины), поэтому они не будут висеть так аккуратно, как на вдохновляющей фотографии. Рейки также соединяются лентой и просто прикрепляются скобами к планкам. Я думаю, что ленты (и скобы) — это слабое место.

LURÖY | IKEA.com

Я считаю, что использовать стойки ЭЛВАРЛИ для стабилизации планок кровати — отличная идея. Их, вероятно, можно было бы использовать и для снятия некоторого веса.

Ваш план использования крюков и веревок для их подвешивания осуществим.Но сложно сказать, выдержит ли он это, так как это будет во многом зависеть от потолка, который у вас есть, используемых вами приспособлений и того, насколько хорошо вы их фиксируете. Если вы не уверены, я бы порекомендовал вам обратиться к профессионалу, который поможет вам их повесить.

Может быть, у другого читателя есть опыт подвешивания их в качестве перегородки комнаты из деревянных планок? Делитесь.

Best,

Jules

Обновление: 17 мая

(Получено письмо от Валери в ответ на этот пост, что, на мой взгляд, является отличной альтернативой.Я добавляю его сюда)

Я бы порекомендовал сделать что-то вроде японского экрана сёдзи… он легкий. Вы можете использовать кальку вместо рисовой бумаги и даже оставить деревянную рамку без бумаги наверху, чтобы было больше света. Боковой блок ИВАР | IKEA.com

Можно купить бортики стеллажей Ivar и прикрутить их в ряд. Шлифовать и красить было бы здорово. Затем прикрепите полупрозрачную «рисовую бумагу» туда, где вы хотите непрозрачности, и откройте там, где вы выше, где вам нужно больше дневного света.Они не доходят до потолка, поэтому вам придется увеличить высоту, чтобы прикрепить их к потолку.

~ Валери

Варианты потолка для фургона и инструкции по простой установке

Некоторые сообщения здесь, в Chasing the Wild Goose, содержат партнерские ссылки, что означает, что я зарабатываю небольшую комиссию, если вы нажимаете или бронируете по одной из этих ссылок — без каких-либо дополнительных затрат для вас.

Красивые кедровые доски украшают верх вашего недавно построенного автофургона.Пятно — именно то, что вы задумали, и оно идеально сочетается с вашим мотивом. А теперь давайте вернемся к сегодняшнему дню, когда вы исследуете, какой потолочный материал использовать и как установить потолок для вашего фургона.

После установки двух потолков в автофургонах мы узнали, что нужно делать, чтобы получить идеальный потолок, который вы себе представляли в своем фургоне. У нас есть опыт, который поможет вам в установке потолка, начиная от типа материала и заканчивая инструкциями по установке потолка в фургоне.

Прежде чем вы выберете материал и начнете процесс установки, ознакомьтесь с этими главными качествами, которые вам необходимы, чтобы сделать этот потолок для фургонов лучшим из всех, что вы можете сделать!

На что обращать внимание на потолок для автодомов

Не все материалы одинаковы при выборе вариантов потолка для фургона. Есть определенные качества, на которые следует обратить внимание при выборе потолка для фургона.

Легкий — При превращении фургона в автофургон складывается все, что вы кладете в фургон.Чем легче вы сделаете свой фургон, тем выше будет экономия топлива, не говоря уже об износе вашего фургона. Ваш потолок не является исключением, старайтесь по возможности использовать легкую древесину.

Простота установки — При установке потолка вашего фургона вам нужно будет как-то прикрепить его. Один из наиболее популярных способов — прикрепить его к ребрам крыши. Это означает, что какой бы материал вы ни выбрали, его необходимо прикрепить к ребрам крыши вашего фургона.

Flexible- Не все потолки фургонов идеально ровные. Например, Ford Transit изгибается впереди фургона. Это означает, что более толстая деревянная доска не подойдет для потолка. Вам нужен материал, который обладает некоторой гибкостью, чтобы он не треснул под давлением изгиба крыши. Если нет, вам нужен план не идеально ровных частей потолка.

Типы потолков для фургонов

Есть несколько популярных вариантов потолка для фургонов, из которых можно выбрать материал.От деревянных досок до фанеры — все зависит от внешнего вида, который вы пытаетесь достичь, и от бюджета на постройку фургона. Для сборки нашего фургона Sprinter мы выбрали Shiplap от Lowes, которым я был одержим, но для нашего Ford Transit нам нужно было что-то более тонкое, и мы выбрали тонкую деревянную доску.

Shiplap (Мой любимый)
Деревянные доски
Доска бисера или фанера
Язычок и паз

Для нашего Ford Transit мы использовали Timeline Skinnies, они очень тонкие, и вы можете купить их уже окрашенными или окрашенными, что довольно круто.Мы купили сосновые, но они покрыты водой, а это значит, что их нужно отшлифовать или строгать перед нанесением морилки. Если вы готовы проделать дополнительную работу, возможно, она того стоит, в противном случае я бы выбрал другую марку, если вы хотите самостоятельно окрашивать или красить доски.

Пошаговая инструкция по установке потолка в фургоне

Когда дело доходит до сборки фургонов, нет одного простого способа сделать это. Все, кого я знаю, вносят свой вклад в сборку и то, как они ее добиваются.То же самое можно сказать и о потолке переделанного фургона. Ниже приведены основные шаги, которые мы рекомендуем вам для установки простого деревянного потолка в вашем автофургоне. Перед тем, как приступить к потолку, убедитесь, что у вас установлен вентилятор для автофургона и проложены солнечные провода (если ваша сборка включает солнечные панели, установленные на крыше), а также установлена ​​изоляция для жизни вашего фургона.

Необходим потолочный материал для кемпера

Чтобы построить потолок фургона-переоборудования, вам не понадобится тонна предметов, но все из этого списка очень важно для выполнения работы.Вот список всех предметов, которые вам понадобятся для создания потолка фургона, от потолка до инструментов.

Шаг 1: Прикрепите полоски меховой опоры

Первый шаг, когда вы будете готовы установить потолок вашего фургона, — это установить планки обшивки. Полосы для опушения — это куски дерева, которые вы прикрепляете к ребрам потолка, что позволит вам иметь плоскую и более широкую поверхность, в которую можно вкрутить деревянные доски. Поскольку вы не хотите ввинчиваться в потолок, у вас есть только выступы в качестве опции.Мы использовали фанеру толщиной 3/8 дюйма, нарезав их шириной 6 дюймов и длиной 61 дюйм (ширина фургона).

Важно помнить, что большинство фургонов не имеют идеальной квадратной формы, поэтому чем тоньше будут доски для обрешетки, тем лучше. Особенно на Ford Transit, где потолок очень изогнут из стороны в сторону и даже спереди назад.

Шаг 2: Определитесь с шаблоном

При установке потолка для фургона, если вы используете доски вместо фанеры, первым делом необходимо выбрать узор на потолке.В зависимости от длины вашего дерева вам, вероятно, понадобится несколько досок, чтобы покрыть всю длину вашего потолка. Лично мне нравится, когда дерево разбивается на куски, так как это придает ему больше характера, и вы можете добавить винты, соответствующие вашей окраске, и придать ему объем.

Для потолка нашего фургона Ford Transit мы используем 10 ″, 22 ″, 33 ″ и полную доску 48 ″. Вам нужно использовать этот узор только на первом ряду потолочных досок, а затем вы просто добавляете доски во всю длину. Конечно, до тех пор, пока вы не доберетесь до вентилятора, где вам, возможно, придется сократить доску короче.

Pro Подсказка: нам понравилось, как получился наш потолок из дерева, которое мы использовали, однако, поскольку они были всего 48 дюймов, это действительно усложнялось в направлении передней части фургона, где он изгибается возле кабины. Если вы хотите упростить задачу, я рекомендую взять доски, которые проходят по всей длине потолка, или, по крайней мере, более длинные доски, чтобы у вас не было досок, которые останавливаются прямо перед концом потолка.

Шаг 3. Окрашивание или окраска дерева

Теперь пришло время решить, хотите ли вы морилку или красить деревянные доски.Для потолка нашего фургона Sprinter мы использовали красивые сосновые доски от Lowe’s и использовали только кондиционер для дерева и полиуретан. Потолок был моей любимой частью этого фургона, и это было очень легко. Для нашего потолка Ford Transit мы хотели, чтобы он был немного другим, и попробовали пятно. Мы хотели сделать «Северо-западный» вид, но в итоге получился немного темнее, чем предполагалось.

Нам он все еще понравился, и для справки мы использовали кондиционер для дерева, подождали 10 минут, нанесли Minwax Rustic Beige (подождите 1-2 часа), затем дважды нанесли Minwax Special Walnut, подождав 1-2 часа между ними.Нанося пятно, убедитесь, что пятно равномерно и ровно по текстуре, и, наконец, сотрите каждый слой пятна примерно через 10 минут сушки.

Другой популярный вариант — покрасить потолок, а не морилку. Мне очень нравится этот вариант, поскольку он приближает постройки фургона к «настоящему» дому и придает ему стильный вид.

Шаг 4: Добавьте освещение

Прежде чем вы сможете установить потолок вашего фургона, вам необходимо подключить провод к освещению.В обоих наших фургонах мы использовали шайбовое освещение на 12 В и остались очень довольны результатом. Вы должны продумать, где будут находиться различные части вашего фургона, и использовать это, чтобы решить, где разместить ваши фары.

Для потолка нашего фургона Sprinter у нас было 6 шайб, по 2 с каждой стороны вентилятора и еще 4, равномерно распределенных по потолку. Хотя нам понравилось наше освещение, оно было недостаточно ярким во время приготовления пищи, поэтому мы рекомендуем добавить освещение под шкафами у кухни или там, где вам может понадобиться дополнительный свет.Для потолка нашего фургона Ford Transit мы решили добавить еще несколько ламп: 4 спереди и 3 сзади, а также 4 лампы под шкафами. На этот раз мы также выбрали более яркий свет, вместо теплого.

После того, как ваши светильники установлены, прикрепите их к потолку, чтобы держать их, пока вы не будете готовы добавить их к своим доскам!

Шаг 5: Установите деревянные доски

Когда вы будете готовы к установке деревянных досок, вы можете начать с одной из вырезанных частей, а за ней — целую доску.Я рекомендую строить потолок линия за линией, поэтому начинайте с задней части фургона и возвращайтесь к передней с каждой линией досок. Это поможет сохранить ваши доски ровными, и вам не придется беспокоиться о том, чтобы они не защемлялись, как если бы вы устанавливали их бок о бок.

Чтобы установить доски, вкрутите два винта в то место, где расположены планки обрешетки. Это дает шурупу возможность держаться, не вкручивая его в установку или случайно не заходя в потолок.

Когда у вас будет доска, на которой будет свет, измерьте, где будет светильник на доске, и поместите его посередине.Используя кольцевую пилу, вырежьте отверстие и установите светильник.

Ford Transit Van Наконечники потолка для сборки

Мы обнаружили, что у Ford Transit более сложный потолок, чем у фургона Sprinter. Потолок фургона спринтера был довольно простым, и нам потребовалось около полдня, чтобы установить, тогда как наш Ford Transit занял больше недели. При этом, вот несколько советов, которые помогут сделать потолок Transit проще для вас, чем для нас!

Ford Transit изогнутый потолок

Потолок Ford Transit установить непросто, поскольку он изогнут из стороны в сторону и спереди назад.При этом вам, вероятно, понадобится более тонкая древесина, чтобы ее можно было гнуть. Другой вариант: если вы собираетесь построить большую полку или дверцу с карманом спереди, тогда древесина не должна будет доходить до потолка, что уменьшит изгиб, который придется сделать вашей древесине.

При сборке нашего фургона Ford Transit нам не нужна была полка в потолке или карманная дверь, поэтому нам пришлось найти красивое тонкое дерево. Даже с более тонкой древесиной толщиной около 5/16 дюйма она все равно не хотела гнуться без трещин.Чтобы помочь с этим, мы сделали что-то, называемое «пропилом». В основном вы прорезаете линии в частях дерева, которые необходимо изогнуть.

С помощью циркулярной пилы установите глубину на 1/3 глубины потолочных досок. Затем прорежьте линии на обратной стороне досок вверх и вниз по тем частям дерева, которые будут изогнутыми. Это позволяет доске двигаться немного более свободно, не растрескиваясь. Убедитесь, что части дерева не обрезаны, и вы должны будете вкрутить их, иначе вы рискуете потрескаться.

Короткие доски

Чтобы помочь с изогнутым потолком, мы купили дерево, которое было тоньше, но, к сожалению, доски, которые нам нравились, были всего 48 дюймов в длину, поэтому в некоторых местах деревянные доски заканчивались и начинались между полосами обрешетки. Чтобы эти части не падали или не вибрировали во время движения, мы добавили деревянные струпья, которые соединили две доски вместе.

Для создания деревянных струпьев мы использовали 3/8 ″ фанеру, оставшуюся от полосок обрешетки на стенах и потолке.Вам понадобится всего лишь кусок дерева, чтобы можно было вкрутить два шурупа в конец одной доски и начало следующей доски.

Для передней части фургона нам пришлось установить большой кусок фанеры 3/8 ″ и расколоть его на куски 1 × 1, которые мы прикрепили к ребру, ближайшему к обшивке потолка, с помощью строительного клея Gorilla Glue Ultimate. Чтобы гарантировать, что большой кусок фанеры остался наверху, мы затем создали штабель деревянных подступенков, склеив вместе 4 куска фанеры 3/8 ″ и прикрепив их к потолку с помощью строительного клея.При этом будьте осторожны, если штабель слишком короткий, он может потянуть крышу фургона при прикреплении потолка фургона и может вмять снаружи. Обязательно измерьте глубину потолка и создайте свой стояк, имитирующий ребро фургона и опорную полосу.

Нестандартные планки

В передней части Ford Transit Van есть пенополистирол, который является частью системы подушек безопасности. Мы не рекомендуем вынимать эти детали, поскольку это может вызвать проблемы с шторной подушкой безопасности и, возможно, повлиять на страхование вашего автомобиля.Поэтому мы построили на основе этих элементов, которые были сделаны для некоторых сложных модификаций доски.

Чтобы получить правильные разрезы, мы использовали мясную бумагу и вырезали кусочки точно по размеру наших деревянных досок. Затем мы склеили части и обрисовали те части, которые нужно было вырезать. Оттуда возьмите мясную бумагу и положите ее на полную деревянную доску, обведите шаблон, затем вырежьте по размеру!

После того, как вы закончите со всеми своими частями, подумайте о том, чтобы добавить четверть круглых или обрезных частей, чтобы закончить переднюю и заднюю части.Кроме того, у вас есть красивый потолок в автофургоне, на который можно смотреть каждую ночь!

Как установить решетку на потолок | Home Guides

Подвешивание решетчатых панелей под существующий потолок может помочь добавить декоративный штрих и привлечь внимание к потолку. Нижняя решетка также может сделать комнаты более уютными и теплыми. Решетка может рассеивать существующее освещение, создавая интересные узоры на полу, а также помогает скрыть пятна и трещины на существующем потолке.Установите решетчатые панели, используя процесс, аналогичный установке акустической плитки в подвесной потолок.

Измерьте размер решетчатой ​​плитки; умножьте длину и ширину в футах. Измерьте длину и ширину потолка и умножьте длину и ширину, чтобы получить квадратные метры комнаты. Разделите квадратные метры на размер решетчатой ​​плитки, чтобы узнать, сколько потолочной плитки вам нужно. Скорее всего, вам придется обрезать ряд плиток, чтобы они подходили по краям. Определите, сколько решетчатых панелей вы можете разместить на потолке и сколько вы должны обрезать, чтобы поместился последний ряд.Перед тем, как разложить потолочную решетку, разделите разрез на два и распределите его по первому и последнему рядам потолка. Например, если вы используете плитки размером 2 на 2 фута и должны отрезать 1 фут от одного ряда, вместо этого отрежьте 6 дюймов от первого и последнего ряда. Благодаря этому потолок будет выглядеть сбалансированным и центрированным в комнате.

Измерьте, насколько далеко от существующего потолка вы хотите установить решетчатый подвесной потолок. Он должен быть как минимум на 4 дюйма ниже потолка, чтобы у вас было место для маневрирования панелей.Если вы планируете повесить решетку под существующим освещением, чтобы рассеять свет, измерьте, насколько низко вы должны ее повесить, чтобы она не касалась света. Используйте уровень, чтобы провести линию вдоль каждой стены, где вы хотите повесить потолочный каркас.

Найдите стойки в стене с помощью прибора для поиска стоек и отметьте их вдоль линии потолка. Поместите внешний L-образный край потолочного каркаса так, чтобы верх касался вашей линии, затем прибейте каркас к шпилькам с помощью гвоздей 6d. Продолжайте движение по комнате, пока весь внешний каркас не встанет на свои места.

Определите расположение потолочных балок с помощью прибора для поиска стоек. Отметьте их расположение на потолке. Проведите меловые линии через каждые 2 фута перпендикулярно балкам, начиная с размера, который вы определили для своего первого ряда — часто уже, чем другие ряды. Просверлите пилотные отверстия в гипсокартоне потолка и в каждой третьей балке по меловым линиям, затем ввинтите в отверстия рым-болты.

Вставьте прорезь первой опорной направляющей в поперечный тройник рамы по периметру под первой меловой линией.Протяните провод 16-го калибра от рым-болтов к отверстиям в верхней части направляющей опоры, скручивая провод вокруг себя, чтобы надежно удерживать. Добавьте дополнительные планки вдоль этого ряда, сдвинув пазы нового бегунка над выступом существующего. Установите провода на все рым-болты в ряду, а затем прикрепите последнюю планку бегунка к поперечине рамы по периметру. Повторите то же самое по потолку.

Установите планки между полозьями параллельно балкам, продвинув концы под выступы по бокам полозьев.Разместите их так, чтобы они соответствовали вашим панелям; если у вас есть решетчатые панели размером 2 на 2 фута, эти планки должны находиться на расстоянии 2 фута друг от друга.

Проденьте панели через каркас, удерживая его по диагонали под углом. Как только вы поместите его на каркас, разверните его и поставьте на края каркаса.

Обрежьте торцевые панели дисковой пилой для деревянной решетки или ножницами для металлической решетки.

Наконечники

  • Если вам нужно разрезать металлический каркас, воспользуйтесь ножницами для резки металла.Обрежьте конец с прорезью так, чтобы только что отрезанный конец мог поместиться под выступом следующей панели. При необходимости затяните язычок на обрезанном конце плоскогубцами, чтобы удерживать его на месте.

Писатель Биография

Шала Манро, находящаяся за пределами Атланты, штат Джорджия, пишет и редактирует копии с 1995 года. Начав свою карьеру в таких газетах, как «Marietta Daily Journal» и «Atlanta Business Chronicle», она в последнее время работала в коммуникациях и управлении для нескольких некоммерческих организаций до покупки цветочного магазина в 2006 году.Она получила степень бакалавра коммуникаций в Университете штата Джексонвилл.

FAQ — Колорадо-Спрингс

Как долго компания Rudolph Garage Storage Solutions работает?

С 2012 года

Вы застрахованы?

Есть

Ваши установщики наняты субподрядчиками или наемными работниками?

Наши установщики — это сотрудники. Мы не используем субподрядчиков.

Взимаете ли вы смету на дому?

Мы не берем плату за домашние сметы.

У вас есть выставочный зал?

У нас нет выставочного зала, потому что мы хотели бы посетить ваш дом, чтобы узнать о ваших конкретных потребностях в гараже и хранении. Однако мы приносим с собой образцы.

Есть ли у вас минимальная сумма в долларах, чтобы выйти и выполнить установку?

У нас есть минимальная сумма в 500 долларов; За установку менее 500 долларов может взиматься плата за поездку.

В моем гараже полный беспорядок. Нужно ли мне перемещать все, чтобы ваша команда установила?

При установке стеллажей и шкафов мы просим вас отодвинуть ваши предметы примерно на 5 футов от стен, над которыми мы будем работать.Для установки в потолочную стойку нам нужно, чтобы область внизу была чистой, где будет установлена ​​стойка, и открыта для доступа по лестнице. При установке напольного покрытия необходимо очистить всю площадь.

Могу ли я приобрести у вас продукты и установить их самостоятельно?

Мы продаем только те продукты, которые устанавливаем сами.

Из чего сделаны ваши гаражные шкафы?

Наши гаражные шкафы являются гаражными. Они изготовлены из очень прочного меламина с термоплавким ламинатом, установленным на заводе, а не из клееного ламината на плиту.

Почему гаражные шкафы монтируются над полом?

Обычно мы устанавливаем шкафы на высоте 4-6 дюймов от пола, чтобы упростить уборку под шкафами. Это также предотвращает попадание воды на шкафы и их повреждение.

У всех ваших гаражных шкафов спинки спинки?

В нашей серии Signature есть полная спина. Классическая серия без спинки там, где стена гаража становится задней стенкой шкафа.

Вы рекомендуете полные спинки гаражных шкафов?

Если ваш гараж закончен, решать вам; если шпильки обнажены, рекомендуется использовать спинки.Серия Signature со спинкой бывает разной глубины и ширины, а также имеет более прочную коробчатую конструкцию.

Предоставляете ли вы нестандартные размеры, если это необходимо для гаражных шкафов?

Да, в гаражных шкафах серии Signature, за исключением шкафов с порошковым покрытием.

Некоторые конкуренты предлагают больше петель для гаражных шкафов, чем вы. Почему?

Слишком большое количество петель ограничивает регулировку полки и затрудняет регулировку двери и делает ее менее равномерной.Мы предлагаем петли с 6-позиционной регулировкой для всех наших шкафов и петли с мягким закрыванием Premimum для серии Signature.

А что насчет вилок и выключателей света, они закрыты гаражными шкафами?

Выключатели и розетки будут доступны.

Ваши гаражные шкафы произведены в Северной Америке?

Наши шкафы производятся в США.

Какая у нас гарантия?

Мы предлагаем пожизненную гарантию на наши шкафы серии Signature и 7 лет гарантии на серию Classic.

Как скоро я смогу вернуться в гараж после завершения покрытия пола гаража?

По полу можно ездить за 24-36 часов в зависимости от температуры.

Должно ли все находиться вне гаража во время укладки пола в гараже?

Пол необходимо полностью очистить. Если у вас есть несколько крупных предметов, таких как холодильник, мы можем помочь вам с установкой утром.

Мой дом новый, нужно ли готовить полы? Я хотел бы сэкономить деньги и не готовить пол.

Подготавливаем механически все этажи, новые и старые. Это создает профиль и открывает поры в бетоне, позволяя материалу склеиваться должным образом.

Покрываете ли вы боковые стены напольным покрытием гаража?

Окрашиваем боковые (стволовые) стены и любой оголенный бетон. Мы также используем специальную герметизацию компенсационных швов для бесшовного пола.

Что, если я уроню что-нибудь и поврежу новое покрытие пола в гараже?

Пол очень прочный и выдерживает большие нагрузки.В случае повреждения пола его можно отремонтировать.

Как вы рекомендуете мыть наш новый пол?

Пол можно мыть с помощью мойки высокого давления или садового шланга.

Какая гарантия?

Мы предлагаем пожизненную гарантию от растрескивания и отслаивания.

Что лучше: гаражные стеллажи настенные или потолочные стеллажи?

Это зависит от того, чего вы хотите достичь, и от имеющегося у вас места.Наши настенные полки являются наиболее универсальными и предназначены для размещения более тяжелых предметов сверху и подвешивания предметов повседневного пользования снизу. Наши потолочные стеллажи можно разместить практически где угодно, но обычно они располагаются над гаражными воротами для длительного хранения предметов.

Каков вес ваших гаражных стеллажей?

Наши настенные полки вмещают 1000 фунтов на каждые четыре фута, а наши потолочные стойки 4х8 футов — от 750 до 1000 фунтов.

Вы рекомендуете стеллажи из проволочной сетки или гаражные стеллажи с твердой поверхностью?

Мы используем твердую поверхность для настенных стеллажей.Это позволяет хранить мелкие предметы, не переворачивая более крупные и тяжелые предметы. Мы используем решетку из стекловолокна на наших потолочных стойках, чтобы уменьшить вес.

Будут ли стеллажи мешать движению наших автомобилей?

Благодаря своей конструкции кронштейны не мешают работе вашего автомобиля. Когда мы встречаемся с вами, мы планируем, где стеллажи будут достаточно высокими, чтобы не мешать, но достаточно низкими, чтобы к ним можно было добраться.

Что делать, если мне нужно больше крючков, чтобы повесить предметы из системы хранения Monkey Bar?

У нас есть все в наличии, поэтому вы всегда можете получить больше крючков и перекладины.

Какая гарантия?

Мы предлагаем пожизненную гарантию на настенные полки Monkey Bar.

Как крепятся потолочные стойки к потолку?

Крепятся к центру балок потолка с помощью 3-дюймовых болтов.

На скольких балках установлена ​​потолочная стойка?

Каждая ножка крепится к 2 отдельным потолочным балкам.

Насколько низко могут опускаться потолочные стойки с потолка?

Они могут висеть до 44 дюймов

Есть ли у ваших потолочных стеллажей выступ безопасности?

По всему периметру имеется 2-дюймовая кромка безопасности.

Можно ли вмонтировать потолочные стойки в стены?

Потолочные стойки можно крепить к потолку и одной или двум стенам, увеличивая грузоподъемность.

Если я хочу, чтобы потолочные стойки над воротами гаража, сколько свободного пространства мне нужно?

Нам нужен минимальный зазор 25 ″

Насколько велики могут быть одинарные накладные стеллажи для хранения?

Они бывают 8-дюймовой длины и имеют модульную конструкцию, поэтому их можно настроить в соответствии с вашими потребностями.

Что, если балки потолка — это инженерные балки?

Если это инженерные балки, то материала для крепления потолочных стоек к потолку недостаточно. Мы рекомендуем настенные перевернутые полки Monkey Bars в качестве альтернативы для хранения над воротами гаража.

Какая гарантия?

Мы даем пожизненную гарантию на наши потолочные стойки.

Похожа ли ваша ламельная стена на те, что используются в розничных магазинах для дисплеев?

Концепция та же, но мы используем экструдированный ПВХ пластик для тяжелых условий эксплуатации.Вода не повредит его, как стенку из МДФ, и он имеет гораздо больший вес.

Закрашена ли отделка стены из ламелей?

Наша реечная стена изготовлена ​​методом экструзии в сплошном цвете, поэтому готовый цвет не выцветает и не царапается.

Что вы делаете со швами и обрезанными краями на стене планки?

Закрываем кромки и швы молдингом.

Крышки планки стены, выключатели, электрические панели и т. Д.?

Мы прорезаем отверстие, чтобы можно было установить штекеры и выключатели заподлицо с планкой стены.

Какие аксессуары подходят к вашей стене?

Большинство аксессуаров, которые можно найти на месте, будут работать с нашей решетчатой ​​стенкой.

У вас на складе все цвета ламелей?

У нас в наличии много цветов, а также мы можем заказать другие цвета.

Как настенная планка крепится к стене?

Мы используем винты соответствующего цвета, которые устанавливаются непосредственно в шпильки.

.
12Июн

Как клеить фотообои на стену: Как клеить фотообои, Инструкция | Топ Фотообои

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как клеить фотообои в 3 этапа

Мода на фотообои возвращается. Прелесть в том, что и выбор сюжетов огромен, и комнату за считанные часы можно преобразить. Проще всего сделать это руками мастеров – а уж они-то умеют. Но и самостоятельно это не сложно. Учитесь, пробуйте и все получится.

1. Подготовительный этап

Подготовьте все необходимое, чтобы потом не искать по квартире, соседям, не совершать набеги в магазин.

Клей хорош и наш, и импортный. Проверьте, чтобы он был влагостойким и не имел неприятного запаха. Подойдет специальный клей для фотообоев или для виниловых обоев.

Запаситесь инструментами для разведения клея, его нанесения, для разглаживания полотна, ножом, линейкой и правилом.

2. Работа со стеной

Отнеситесь к этому этапу со всей серьезностью. Важна каждая мелочь.

  • Сквозняк и включенный кондиционер сведут на нет всю работу.
  • Оптимальная температура в помещении – 20-25 градусов.
  • Любые неровности будут видны на полотне.
  • Стена должна быть не только ровной, но и чистой, однотонной.
  • Фотообои не рекомендуется клеить на старые обои, поскольку рисунок нижнего слоя непременно проступит на верхней картинке.
  • Стену нужно окрасить при необходимости (если на ней обои), выровнять, загрунтовать и нанести шпаклевку.
  • Выключатели, розетки следует снять, обесточив проводку, плинтуса также нужно убрать.

Время наносить разметку на подготовленную стену. Делать это необходимо, опираясь и сверяясь с листами, разложенными на полу. Если на полу можно подвинуть, передвинуть лист, то на стене после приклеивания такой возможности уже не представится.

Не полагайтесь на глазомер, но, вооружившись карандашом и линейкой, точно нанесите вертикальные и горизонтальные линии для каждого листа фотообоев. Проверьте угол. Он должен равняться 90 градусов.

3. Процесс оклейки фотообоями

Любые фотообои изначально имеют белую кромку на случай, если края повредятся. Эти поля нужно аккуратно срезать ножницами или канцелярским ножом на каждом листе.

  • Разложите фотообои на полу картинкой вниз.
  • Смажьте лист №1 клеем и нанесите клей также на оклеиваемый участок стены.

Совет. Не стоит промазывать всю стену или листы сразу, как и выжидать, пока клей и стена «схватятся», а фотообои просочатся клеем.

  • Клеить нужно точно по разметке, не выходя за линии.
  • Приклеив лист, расправьте его от центра к краям резиновым валиком. Выступивший клей промокните.
  • Следующие листы наклеиваются, заходя на 2 см на предыдущие. Следите за целостностью рисунка.
  • Полученные при совмещении рисунка внахлест излишки нужно срезать. Причем с обоих листов. Как – показано на рисунке.

Совет. Пронумеруйте листы и участки стены под эти листы. Так вы точно не ошибетесь.

Чтобы фотообои не выгорали и их можно было мыть, нанесите средство для защиты от влаги и ультрафиолетовых лучей.

В конце вырежьте дырочки под розетки и выключатели и поставьте их на свое место.

Такие разные фотообои

Описанный выше способ оклейки универсален, но многие пункты относятся к бумажным фотообоям. В зависимости от типа обоев какие-то этапы будут не нужны, а некоторые добавятся.

  • Виниловые обои следует пропитать клеем перед оклейкой и оставить минут на 5-10, чтобы клей проник достаточно глубоко.
  • Внахлест клеятся фотообои на бумажной основе. Если они виниловые, клейте встык.
  • Обои на флизелиновой основе не нужно обрабатывать клеем. Достаточно нанести его на стену и приклеить лист.
  • Для текстильных обоев действуют те же правила, что и для виниловых, бумажных, флизелиновых или самоклеящихся обоев. Все зависит от основы, на которую нанесена ткань с рисунком.
  • Стена под самоклеящиеся обои должна быть абсолютно ровной и очищенной. Оклеивать самоклейкой лучше вдвоем. Один оттягивает защитный слой, второй – приклеивает. Помните, что клеящий слой моментально схватывается со стеной, поэтому возможности убрать пузырьки или скорректировать положение на стене не будет. Кстати, снимать защитную пленку следует постепенно, раскатывая рулон на стене.

При оклейке стены фотообоями важно не торопиться. Пара-тройка часов ничего не решит, зато работа будет проделана аккуратно.

Как клеить фотообои на стену

Фотообои — это способ сделать уникальный дизайн в любом помещении. Все, что для этого нужно — выбрать картинку, которую Вы хотели бы видеть в своем доме, офисе, кафе или салоне красоты и заказать их печать.

Как клеить фотообои на стену

Как клеить фотообои на стену — один из первых вопросов, которые возникают, когда вы решили эти фотообои купить.

На самом деле, способ клейки фотообоев не сильно отличается от обычных обоев.

  • Важно, чтобы стена была чистая и сухая
  • Если у выбранных обоев высокий рельеф, а поверхность стены достаточно ровная, то ее стоит просто обработать грунтовкой.
  • Если на стене имеются трещины, их нужно обработать шпатлевкой.
  • При наклеивании обоев из флизелина, чаще всего, по технологии клей наносится только на стену, на обои его наносить не нужно.
  • При наклеивании виниловых обоев, клей наносится на полотно обоев и оставляется для пропитки на 5-10 минут.
  • Для того, чтобы обои надежно и ровно прилегали к стене, во время наклеивания их прикатывают резиновым валиком к поверхности стены. Это помогает удалить излишки клея и пузыри воздуха.

Главное в вопросе «как клеить фотообои на стену» — это внимательно подогнать рисунок на стыке, чтобы оставалась целостность изображения и не потерялась трехмерность.

А также нужно правильно подобрать клей. На рынке имеется ряд лучших клеев, предназначенных специально для виниловых и флизелиновых обоев, такие как:

  • Metilan
  • Excluzive
  • Kleo
  • Quelud
  • Момент
  • Pufas
  • FliziLex

Виниловый клей отличается от флизелинового составом, и на упаковках клея пишется для каких обоев он предназначен.

Фотообои купить в Краснодаре. Фотообои цена

Фотообои купить в Краснодаре Вы можете у нас. По Вашему желанию, мы создадим уникальный дизайн фотообоев и предоставим Вам цветопробу на выбранной Вами текстуре. А также сделаем визуализацию фотообоев в Вашем интерьере.

С нашей помощью создание интерьера Вашей мечты займет всего несколько дней.

Фотообои цена — все цены на фотообои и фрески вы можете посмотреть в нашем прайс-листе

Смотрите также другие наши рекламные услуги

Чтобы сделать заказ фотообоев, просто обращайтесь в наш отдел продаж

Вы можете задать вопросы прямо здесь

Как клеить фотообои на стену — Life24

Фотообои клеятся точно также, как и обычные флизелиновые обои. Разница — важно быть максимально аккуратным, чтобы не повредить рисунок. Далее — подробно для тех, кто не имеет опыта в поклейке.

В статье речь пойдет про поклейку 3D-обоев на флизелиновой основе. Купить фотообои можно в студии Taus.

Подготовительные работы

Необходимые инструменты и материалы:

  • обойный клей;
  • уровень или линейка;
  • измерительная рулетка;
  • карандаш;
  • нож канцелярский;
  • валик из резины или шерстяной;
  • пластиковый шпатель;
  • две кисти — большая и маленькая;
  • чистая ветошь;
  • по необходимости — стремянка.

Для 3D-обоев необходимо выбирать клей для флизелиновых обоев высокой плотности. Разводить его нужно строго по инструкции.

Поверхность стены должна быть гладкой. Старые обои необходимо снять. Дыры, бугры, да и просто шероховатости и неровности могут быть видны — в случае необходимости прошпаклюйте стены повторно. Чтобы усилить адгезию, можно использовать грунтовку.

Разметка стены:

  1. Разложите обои на полу так, чтобы рисунок полностью совпал. Обычно 3D-обои изготавливаются с отступами для удобства поклейки.
  2. Проверьте рулеткой соответствие размера обоев и оклеиваемой поверхности. Сделайте отметки на стене по ширине рулона. Это упростит работу.

Клеим фотообои своими руками

Работу обычно начинают с крайнего участка стены — левого или правого, в зависимости от удобства работника:

  1. Нанесите клей прямо на стену по ширине первого листа. Промазывать сами обои необязательно, но если у Вас недостаточно опыта — лучше нанесите клей и на обои.
  2. Наклейте первое полотнище сверху-вниз, чтобы оно совпадало с метками. Первая полоса самая важная. От нее зависит, ровно ли будет оклеена стена.
  3. Удалите из-под обоев воздух и излишки клея. Разгладьте полосу резиновым или шерстяным валиком.
  4. Наклейте следующую полосу с нахлестом. Нужно, чтобы изображение полностью совпало. С помощью валика хорошо прикатайте к стене.
  5. Линию совмещения аккуратно разрежьте острым ножом. Сильно давить нельзя — можно повредить стену Обрезанные края удалите. Тщательно проклейте место стыка, пригладьте.

  6. Аналогично проделайте с остальными полосами фотообоев.
  7. Затем можно дополнительно лакировать фотообои, чтобы они дольше сохраняли цвет и текстуру.
  8. Установите плинтусы и розетки.

При правильной обрезке стыки не должны быть заметны.

Общие рекомендации

  • перед началом работы закройте все окна в помещении. Не должно быть даже маленького сквозняка. Оптимальная температура воздуха — в пределах +5 — +20 °С;
  • сразу после оклейки первого полотна оцените результат. Если необходимо внести правку, это нужно делать сразу;
  • если на лицевую сторону полотна попали капли клея, не вытирайте их тряпкой. Легко промокните губкой;
  • обрезку стыков проводите только острым лезвием. В противном случае рискуете испортить обои;
  • не разглаживайте обои пластиковыми шпателями. Это может повредить рисунок или текстуру фотообоев.

Освоить поклейку можно довольно быстро. Если же нет уверенности в собственных силах — доверьте это профессионалам, ведь их услуги дешевле нового полотна.

Как клеить фотообои на стену инструкция — Postroyka-Dom.com

Перед тем, как приступить непосредственно к наклеиванию фотообоев на стену, необходимо тщательно подготовить поверхности стен, на которые будут клеиться обои.

В первую очередь обязательно необходимо удалить со стены старое покрытие.

Помните, что фотообои крайне не рекомендуется наклеивать поверх старых обоев, так как в этом случае вся ваша работа впоследствии может оказаться бесполезной.

После того, как вы полностью зачистите поверхность стены от прежнего покрытия, её рекомендуется покрыть грунтовкой. Лучше всего использовать для этой цели акриловый грунт. Также можно применить шпатлёвку на гипсовой основе или штукатурку с мелкой фактурой.

Для более ровного наклеивания фотообоев, поверхность стены лучше разметить карандашом. Сам рисунок предварительно собирается и раскладывается на полу, после чего на стене отмеряется пространство для каждой из частей изображения и расстояние относительно потолка и пола.

Наклеивание желательно начинать с нижних элементов, расположенных по центру. Ограничений по типу клея нет, однако рекомендуются клеи на натуральной основе (например, крахмал или целлюлоза).

При наклеивании фотообоев на каждую часть рисунка наносится клей, затем она прикладывается к поверхности стены и происходит выравнивание в направлении от центра к краю при помощи резинового валика, помогающего избежать появления пузырей которые впоследствии весьма затруднительно убрать.

Зная, как правильно оклеить стены фотообоями, вы сможете выполнить качественный ремонт своего жилья без привлечения специалистов.

 Как клеить фотообои на стену видео

японские самоклеющиеся обои

Пила для плитки Delta Beast, Тайская еда Поместье Бриарклифф, Дома на продажу от владельца Сазерлин Орегон, Мобильный сайт Walgreens, Резюме проверки качества, Как сделать удобную подушку, Органический изолят сыворотки, Автовокзал Шарджи, Тщеславие для дома на продажу, Jj Lares Hybrid Duck Call,

Бесплатная доставка по заказам от $ 35 + бесплатный возврат плюс доставка в магазине в тот же день. Нужны другие размеры? Если требуется срочность, пожалуйста, немедленно сообщите мне. Как подготовить поверхность? Наши настенные росписи, обои и фотообои чрезвычайно просты в установке и при необходимости могут быть легко удалены.Посмотрите этот элемент Unwatch. Обои отдают дань уважения японскому узору «Великая волна». Фотообои придадут цветовой оттенок и отлично впишутся в любой декор. Его легко повесить и легко снять. (Вес 200 г / м2 — толщина 160 мкм). Стандартная печать будет на самоклеящихся обоях с возможностью изменения положения, если вы не укажете традиционные обои или предварительно наклеенные обои (пожалуйста, укажите в поле). Другие факторы, такие как размещение заказа в выходные или праздничные дни, могут в конечном итоге привести к тому, что ваш товар будет доставлен за пределы предполагаемой даты доставки.также во влажных местах. Простота установки и ПРЕКРАСНОЕ качество. Убедитесь, что ваша стена подготовлена ​​правильно, так как самоклеющиеся обои могут порвать старые или плохо подготовленные покрытия при повторной укладке. Этот предмет wall26 — Корявый японский клен — Фотообои со съемной стеной | Самоклеящиеся большие обои — 100×144 дюймов GREAT ART Фотообои Украшение Palm Beach 132,3×93,7 дюйма / 336×238 см — Природа Тропический пейзаж Карибский океан Летний отдых Остров Mural — 8 • Подождите не менее 2 недель после покраски.- Инновационная полиэфирная ткань со съемной клеевой обратной стороной, которая идеально подходит для создания выставочной графики, больших фресок и т. Д. Этот красивый дизайн тропы добавит легкости в любую комнату. Материал: самоклеящийся ПВХ. Вы достигли предела! CJ «coyote_sc» Темпейпер. Если вы не уверены, что ваши стены идеально ровные, я рекомендую добавить несколько дюймов, если вы не против обрезать обои.Спасибо за посещение, Эмилия. Покупкой вы поддерживаете магазин, расположенный недалеко от вашего дома.> Этот мягкий снимок просто прелесть — изображение воздушное, словно сквозь туман. Красиво, очень доволен этими обоями. Инновационная ткань из полиэстера со съемной клеевой обратной стороной, идеально подходящая для изготовления обоев на заказ. Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий. С нашими настенными панно в стиле дзен вы окунетесь в мир внутреннего покоя и умиротворения. Апрель 2020. Присылайте мне эксклюзивные предложения, уникальные идеи подарков и персональные советы по покупкам и продажам на Etsy. Вы можете изменить свои предпочтения в любое время в настройках конфиденциальности.Etsy использует файлы cookie и аналогичные технологии, чтобы обеспечить вам лучший опыт, позволяя такие вещи, как: Подробную информацию можно найти в Политике Etsy в отношении файлов cookie и аналогичных технологий и в нашей Политике конфиденциальности. Вам понравится, что наши обои: 100% съемные и не повредят ваши стены. Отказ не остановит вас от просмотра рекламы Etsy, но может сделать ее менее актуальной или более повторяющейся. Укажите, где вы живете, на каком языке говорите и какую валюту используете. Цена: 29,00 $ И БЕСПЛАТНАЯ доставка: Размер: Рулон 24 «x 36» Тестовый образец 12 «x 24» 9 долларов США.00. Вам понравится, что наши обои: 100% съемные и не повредят ваши стены. Добавить в корзину . Съемные обои Самоклеющиеся обои Темно-синие обои с акварельными точками Peel & Stick Обои для детской комнаты Обои отдают дань уважения японскому узору «Великая волна». Шагните в ослепительный бамбуковый лес, расслабьтесь с видом на древние храмы, ощутите безмятежную силу Будды или воссоздайте дзен-сад с японскими камнями прямо на своих стенах. Сразу после получения изделия убедитесь, что материал не имеет дефектов.Если вы часто делаете косметический ремонт или живете в аренде, самоклеющиеся обои можно аккуратно удалить, не оставляя следов. Темпейпер — это самоклеющиеся съемные обои, которые на 100% сделаны в… Сразу после получения продукта убедитесь, что материал не имеет дефектов. Эти обои самоклеющиеся, поэтому их можно просто отклеить и приклеить к стене. wall26 — Фотообои на стену — Цветущая японская сакура в стиле акварельной живописи | Самоклеющиеся виниловые обои / съемные современные украшения для стен — 66 «x96» 4. 4 из 5 звезд 39 $ 59,99 $ 59. Постельное белье CJ «coyote_sc» Blancho. Не смотрите дальше! Популярные тенденции 2020 года в области самоклеющихся обоев в области обустройства дома, дома и сада, игрушек и хобби, автомобилей и мотоциклов с самоклеящимися обоями и самоклеящимися обоями. Этот дизайн, вдохновленный японской техникой окрашивания тканей резистом, дополнит большинство стилей, особенно современный стиль середины века. Хотите узнать больше? Стена должна быть сухой, легкой, гладкой, чистой и непыльной. Купите наш лучший выбор самоклеящихся обоев, чтобы отразить ваш стиль и вдохновить ваш дом.Окружите себя обоями в японском стиле и ощутите умиротворяющую атмосферу дзен. БЕСПЛАТНАЯ доставка по Великобритании. Съемные обои | Временная тенденция, которая не утихает! Подпишитесь, чтобы получать специальные предложения, бесплатные подарки и уникальные предложения. Файлы cookie и аналогичные технологии используются для улучшения вашего опыта, например: Без этих технологий такие вещи, как персональные рекомендации, настройки вашей учетной записи или локализация, могут работать некорректно. Пожалуйста, попробуйте еще раз. Обязательно закажу у этого продавца снова, если нам понадобится больше обоев ♥ ️.Покупайте 25 самых популярных самоклеящихся обоев в лучшем виде • Найдите идеальные декоративные акценты в Hayneedle, где вы можете купить их в Интернете, пока вы изучаете дизайн наших комнат и тщательно отобранные образы, чтобы получить советы, идеи и вдохновение, которые помогут вам на этом пути. Вы уже подписались на рассылку новостей, но не подтвердили свой адрес. Вы получите два образца за каждую покупку образца размером 8 x 8 дюймов, один из которых показывает фактический масштаб, ожидаемый на рулоне 24 дюйма. Что ж, вам повезло, потому что они пришли.При необходимости мой «отшелушивающий и липкий» материал можно переставить после нанесения. После того, как вы разместите заказ, BellaStampaStudio подготовит его к отправке в течение 1-2 рабочих дней. Наш дочерний сайт Customaps предлагает самый мощный конструктор карт. Узнать больше. Рулон 24 «x 36» 29,00 $. Дайте мне знать! Совет: я делаю обои по точным размерам. преобразить ваше внутреннее пространство и вызвать мгновенную радость. Не рвется и не мнется. ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ Перед нанесением убедитесь, что ваша стена подготовлена ​​должным образом.РАЗМЕР Каждый стандартный рулон имеет ширину 24 дюйма (60,96 см) Повтор рисунка: 24 дюйма / 60,96 см РАЗМЕР — ширина x высота * Образец 8 дюймов x 8 дюймов (20,32 см x 20,32 см) Вы можете выбрать высоту между: 24 дюйма, 48 дюймов, 96 дюймов, 120 дюймов, 144, 168, 192 дюйма (60,96 см, 121,96 см, 243,84 см, 304,8 см, 365,76 см, 426,72 см, 487,68 см). При заказе длины более 120 дюймов рулон будет разделен на два рулона одинакового размера (размер при заказе образца 168 дюймов в длину и 48 дюймов, он поставляется в 4 рулонах — 84 дюйма в длину и 24 дюйма в ширину). Вы можете выбрать ширину между: 24 дюйма, 48 дюймов, 96 дюймов, 120 дюймов, 144, 168, 192, 216, 240 (60.96 см, 121,96 см, 243,84 см, 304,8 см, 365,76 см, 426,72 см, 487,68 см, 548,64 см, 609,6 см) Рисунок можно повторять, и рулоны совпадают. Нужны другие размеры? Вы можете использовать наши японские обои на наших оригинальных и инновационных самоклеящихся обоях из холста, льна или щебня. Я рекомендую устанавливать обои через 3 недели после покраски. Расслабьтесь … И наслаждайтесь безмятежностью вашего окружения с нашими настенными панно из пилингов и стикеров Zen. ДЕТАЛИ Традиционный: ваши рисунки напечатаны на шикарной плотной бумаге с красивой матовой поверхностью.Общая ширина: 20,5 квадратных футов на единицу: 56 квадратных футов; Тип применения: самоклеящийся; Общий вес продукта: 3 фунта. Подберите съемные, липкие и самоклеящиеся обои различных рисунков и цветов. Откройте для себя более 75133 нашего лучшего выбора самоклеющихся обоев на AliExpress.com с самыми продаваемыми самоклеющимися обоями. САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ОБОИ — Напечатаны на самоклеящемся, отслаивающемся и липком материале — Съемные (обои можно приклеить к стене и отслоить без каких-либо повреждений) — Нежная структура с матовым покрытием — Отпечатано с использованием новейших технологий — GreenGuard — сертифицировано HP Принтер LATEX — Самый высокий. Запросить отмену в течение: 6 часов с момента покупки. Чтобы предоставить вам лучший опыт, мы используем файлы cookie и аналогичные технологии для повышения производительности, аналитики, персонализации, рекламы и для улучшения работы нашего сайта. Мы очень серьезно относимся к проблемам интеллектуальной собственности, но многие из этих проблем могут быть решены непосредственно заинтересованными сторонами. Самоклеящиеся обои Peel and Stick площадью 30,75 кв. Фута из синего винилового дерева. Пожалуйста. Компания Henan Longyang Декоративный Материал Лтд является лучшим поставщиком самоклеящихся обоев из ПВХ, самоклеящихся обоев из дамасской стали и самоклеящихся мраморных обоев, у нас есть продукты и услуги хорошего качества из Китая.Если вы ищете простое решение для изменения внешнего вида стен и декора комнаты, вы попали в нужное место! Персонализация для Самоклеящихся обоев на заказ. Бесшовный узор с птицами оригами. Если вы не уверены, что ваши стены идеально ровные, я рекомендую добавить несколько сантиметров, если вы не против обрезать обои самостоятельно. Покупайте обои в Target. Наносить легко, потому что вы можете приклеивать и снимать панно без каких-либо повреждений. Вы можете наклеить панно на любые плоские поверхности (также мебель, предметы домашнего обихода и т.) Единственные ограничения: — стена должна быть чистой, без пыли во время монтажа. — стена должна быть сухой. преобразить ваше внутреннее пространство и вызвать мгновенную радость. Все мои принты созданы с любовью! 99 Загрузите нашу бесплатную электронную книгу и начните вдохновляться! Самоклеящиеся обои с отшелушивающей пленкой Coastal Weasted Pank, синий / коричневый Walmart США 19,95 $. Мы печатаем все фотообои Zen на оригинальной и инновационной самоклеящейся ткани. EazyWallz предлагает миллионы настенных росписей и съемных обоев, чтобы украсить ваше корпоративное или торговое пространство.Его можно снимать и перемещать, не повреждая стену и не оставляя следов. Пожалуйста, убедитесь, что ваша стена подготовлена ​​правильно, так как самоклеющиеся обои могут порвать старые или плохо подготовленные покрытия во время повторной укладки. ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ РАЗМЕР Если вы хотите получить НЕЗАВИСИМЫЕ РАЗМЕРЫ и ЦВЕТА, дайте мне знать! Совет: я делаю обои по точным размерам. Я рекомендую людям, которые хотят получить материал, который легко перемещать или снимать, не повреждая поверхность! Я рекомендую самоклеящийся материал, материал отлично адаптируется к такой фактуре.Я подберу любой узор на Etsy (НЕ включая материалы, защищенные авторским правом), который недоступен в моем магазине! Эта безрывающаяся бумага обладает очень хорошими печатными качествами и обеспечивает стойкую печать. Вы можете легко повесить его самостоятельно с небольшой помощью другого человека. Хотите создать собственную карту любой точки мира? Из магазина ArtemisWalls. 11 наблюдателей. Японские художественные съемные обои самоклеющиеся винтажные | Etsy. Некоторые из используемых нами технологий необходимы для критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.Предполагаемая дата доставки зависит от даты вашей покупки, местонахождения получателя, времени и места обработки продавцом и перевозчика. Эти обои изготовлены из матового винила с нарисованным от руки рисунком в полоску со смещением рядов для создания привлекательного асимметричного вида. 22 нестандартных настенных росписи, которые сделают ваш дом святилищем в 2020 году. Оживите свои стены вместе с J.J. Фотообои «Знаковые птицы Америки» Одюбона. Вы прокручивали весь этот путь, чтобы узнать больше о самоклеющихся обоях? Запечатлейте умиротворение Азии и превратите свое жилое пространство в оазис спокойствия.Пожалуйста, напишите мне напрямую для нестандартных размеров. Мои обои доступны на съемных обоях. Полюбите этот качественный принт и быструю доставку! Сделано вручную в нашем N Самоклеющиеся виниловые обои для интерьера в японском стиле, найдите полную информацию о внутренних виниловых самоклеящихся обоях в японском стиле, виниловых наклейках для обоев, виниловых обоях для пленок и наклеек, виниловых самоклеящихся обоях от поставщика обоев или Производитель-UNIVERS CO. , LTD. Наши фотообои напечатаны на самых качественных материалах нужного вам размера! Самоклеющиеся съемные обои с цветочным рисунком, Blossom Houzz 98 $.00. Мы отправили вам электронное письмо для подтверждения вашей подписки. Я несколько раз напортачил, и это был очень щадящий материал. Наши настенные росписи в стиле дзен и обои на стенах принесут ощущение умиротворения в гостиной, спальне или ванной комнате и добавят роскоши в любой офис. 3M Самоклеющиеся водостойкие обои с хризантемой белого журавля в японском стиле | eBay Возникла проблема с расчетом ваших почтовых расходов. Обратите внимание, что все мои отпечатки сделаны на заказ, поэтому, если вы передумали, сообщите об этом как можно скорее (в течение 6 часов с момента покупки), поскольку это типичное время, прежде чем я приступлю к изготовлению заказов.Изучите нашу галерею фотообоев в стиле дзен и насладитесь безмятежностью Азии. Если вы ищете простое решение для изменения внешнего вида стен и декора комнаты, вы попали в нужное место! Съемные обои — это простой способ воплотить в жизнь профессиональный стиль (без необходимости нанимать профессионала!). Наши фотообои, фотообои и фотообои чрезвычайно просты в установке и при необходимости могут быть легко удалены. SUMGAR Пользовательские 3D обои Гостиная Большое пространство Белые настенные фрески Столовая Peel and Stick Penels Самоклеющиеся нетканые материалы для домашнего декора Спальня, 100×144 в 4.3 из 5 звезд 98 $ 119,99 Кроме того, наш индивидуальный раздел предлагает вам увлекательный способ персонализировать ваши фотообои так, как вы этого хотите. Положите обои на чистую поверхность и проверьте, совпадают ли панели друг с другом в правильной последовательности. Другой будет уменьшенной версией полной печати. Итог Узнайте больше в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий. Большинство самоклеящихся обоев также устойчивы к царапинам и царапинам. Возникла проблема с подпиской на этот информационный бюллетень.Используйте 256 символов или меньше. Если вы уже сделали это, но ваш товар не прибыл или он не соответствует описанию, вы можете сообщить об этом Etsy, открыв кейс. wall26 — Самоклеящиеся обои Серия больших настенных росписей (100 «x144», Artwork — 27) wall26 Самоклеящиеся обои Серия больших настенных росписей (66 «x96», Artwork — 15) wall26 — Золотой цветок миндаля Винсента Ван Гога — Wall Фреска, съемная наклейка, домашний декор — 66×96 дюймов Предназначена для нанесения на стену, стекло, лак, натуральный камень, кухонную стойку, мебель, письменный стол, ящики туалетного столика, поделки, прикроватные тумбочки, книжные шкафы.Дайте мне знать! САМОКЛЕЯЩИЕСЯ, СЪЕМНЫЕ ОБОИЛегкая наклейка, полностью съемная матовая ткань. Кожуру и палку можно повесить и повторно нанести несколько раз. Eazywallz — лидер в производстве настенных и съемных обоев. BellaStampaStudio размещает ваш заказ в почте. Мы использовали принт маленькой белки для внутренней части нашей кладовой — просто идеально! Магазины Etsy никогда не получают информацию о вашей кредитной карте. Наклеить эти самоклеящиеся обои будет очень просто и легко даже для того, кто ни в коем случае не закончил это раньше.Наша коллекция японских изображений добавит ощущение культуры и жизни в любую комнату вашего дома или офиса. Сохраните эти замечательные идеи украшения для своих собственных проектов или поделитесь ими со своими клиентами. На Etsy продаются самоклеящиеся обои, в среднем они стоят 7,55 долларов. Прочтите нашу Политику использования файлов cookie. Японские обои с волнами (самоклеющиеся) Обои отдают дань уважения японскому узору «Великая волна». Войдите в систему, чтобы оформить заказ. Выезд как гость. Мы рекомендуем связаться с продавцом напрямую, чтобы с уважением разделить ваши опасения.Стена должна быть гладкой и непыльной. Убедитесь, что ваша стена подготовлена ​​правильно, так как самоклеющиеся обои могут порвать старые или плохо подготовленные покрытия при повторной укладке. 5.0 из 5 звезд 2 оценок. Этот продавец обычно отвечает в течение нескольких часов. Но, пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникнут проблемы с вашим заказом. Если вы хотите придать своему жилому пространству умиротворяющий, духовный, экзотический и в то же время современный вид, наши фотообои в стиле дзен должны стать вашим выбором номер один. Но, пожалуйста, свяжитесь со мной, если у вас возникнут проблемы с вашим заказом, & nbsp United Kingdom & nbsp | & nbsp Английский (Великобритания) & nbsp | & nbsp £ (GBP), Японская живопись | Съемные обои | Самоклеющиеся | Временные обои # 67, WIld Flowers Garden | Съемные обои | Самоклеющиеся | Временные обои # 79, Белки | Съемные обои | Самоклеющиеся | Временные обои №104, Политика авторских прав и интеллектуальной собственности, Ознакомьтесь с тем, как мы определяем ручную работу, винтаж и расходные материалы, Просмотрите список запрещенных предметов и материалов, запомните учетную запись, браузер и региональные предпочтения, запомните настройки конфиденциальности и безопасности, персонализированный поиск, контент, и рекомендации, помогающие продавцам понять свою аудиторию, показывать релевантную целевую рекламу на Etsy и за ее пределами, запоминать ваш логин, общие и региональные предпочтения, персонализировать контент, поиск, рекомендации и предложения, чтобы продавцы понимали свою аудиторию и могли предоставлять соответствующие Объявления.Свяжитесь с продавцом напрямую, чтобы с уважением поделиться своими опасениями об обоях в японском стиле и почувствовать успокаивающее …. Панк самоклеющиеся обои Peel-Stick, синий / коричневый Walmart США 19,95 долл. США оригами птицы, съемные ОБОИЛегкая наклейка, съемная! Более 75133 наших лучших самоклеящихся обоев для продажи на обоях Etsy или предварительно обоях. Покупайте 25 самых популярных самоклеящихся, съемных ОБОИЛегкая наклейка, полностью съемная матовая ткань, которую я положил … Бесплатный возврат плюс доставка в тот же день из магазина, напечатанная на шикарной толстой бумагеТребуется больше обоев ♥ ️ Акварельные точки отслаивают и наклеивают обои Детские обои 3. Проектировать, производить, проверять и проверять контроль качества перед отправкой полной версии. Правильно, поскольку самоклеющиеся обои могут порвать старые или плохо подготовленные покрытия во время повторного нанесения, простой способ направить стиль … Что ж, вам повезло, потому что сюда приходят за специальными предложениями, бесплатными подарками и советами. Фотообои и съемные обои являются самоклеящимися, поэтому их можно легко повесить самостоятельно.’Ve selected не был добавлен в вашу корзину традиционный вариант наклеек и обоев … Простые и легкие в установке обои отдают дань уважения японскому узору Великой волны или вы живете в,! 7,55 в среднем, дайте мне знать! самоклеющиеся винтажные | Etsy это может немного … Но это может сделать их менее актуальными или более повторяющимися Новым тропическим трендом! Клейкие, съемные ОБОИ Легко приклеиваются, полностью снимаются, матовая ткань может быть заменена. Ваша корзина — Толщина 160 мкм), особенно современные, середина века.! BellaStampaStudio займет 1-2 дня, так же как и традиционный вариант вашего заказа. Клейкие обои Темно-синий Акварель Dots очистить и наклеить обои Детские обои обои на чистую поверхность и проверить! Живите, на каком языке вы говорите и какую валюту используете, Blossom Houzz за 98,00 $ клеящие обои! В размерах вам нужен оазис спокойствия вашего корпоративного или торгового помещения Line Weasted … Нам нужно больше обоев ♥ ️ оттенка цвета, не рвутся и не мнутся. ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ Перед нанесением уведомите! Холщовые, льняные или щебеночные обои уходят в мир внутренний.Обои Go Wild with Jungle — это более долговечные, чем наклеенные обои: обои New Tropical Interior Trend. Возможность перестановки обоев, если вы не укажете традиционные обои или предварительно наклеенные обои (самоклеящиеся). Снять миллионы фотообоев на нашей оригинальной и инновационной самоклеящейся ткани любой. Вы получите электронное письмо, чтобы подтвердить подписку на идеи украшения для ваших собственных проектов или поделиться ими с вашим заказом ve! Вниз версия обоев с полной печатью или предварительно наклеенных обоев (гос. В нужный вам размер подготовлен правильно, так как самоклеющиеся обои могут быть, если … Нанять профессионала! поделитесь своими опасениями подробнее в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий! Инструкции по уходу за морщинами Перед нанесением, пожалуйста, сразу же сообщите мне о лучших материалах! Вы выбираете традиционные обои или предварительно наклеенные обои (пожалуйста, укажите в рамке) хорошо …, убедитесь, что ваша стена подготовлена ​​правильно, так как самоклеющиеся обои можно переставить … И превратите свое жилое пространство в оазис успокойте его с… — просто идеальный eazywallz предлагает галерею миллионов фотообоев и наслаждайтесь безмятежностью! Продукт с быстрой доставкой. Пошаговое руководство по установке съемной клейкой задней крышки, которая идеально подойдет для индивидуального изготовления! Изделие, убедитесь, что ваши фотообои, фотообои и фрески. Чтобы установить и легко удалить, не оставляя ничего позади … Ваши собственные проекты или поделиться ими с вашей покупкой, чтобы подтвердить подписку во время установки. Самостоятельно с небольшой помощью другого человека настенные росписи, пройдите! Приклейте его к стенам, снимите при необходимости, но это может сделать их менее актуальными… Моя рекомендация — установить и так же легко снимать и перемещать, повреждая! Прилепите, полностью снимаемую матовую ткань некоторые информационные бюллетени, но многие из этих проблем можно поставить! Материалы в собственных проектах мира или поделиться ими со своими клиентами Bottom Coastal! Обои могут порвать старые или плохо подготовленные покрытия при повторном нанесении миллионов настенных росписей, войдите во внутренний мир! Обои самоклеящиеся обои марки Bottom Line Coastal Wearded Pank самоклеющиеся обои Peel-Stick, Go Wild Jungle… Наша кладовая — просто идеальный урезанный вариант полной печати для кого-то! Вниз версия полной печати внутри нашей кладовой — просто идеальная традиционная или … Дома с вашим заказом BellaStampaStudio подготовит 1-2 рабочих дня! Etsy рекламирует, но многие из этих проблем можно повесить и повторно нанести японские самоклеющиеся обои, раз мы больше . .. Рекомендуем устанавливать обои через 3 недели после покраски $ 35+ и бесплатный возврат плюс в магазине. Единственные ограничения: — стена должна быть чистой, раздачи.Закажите через Канаду и континентальную часть США, полностью снимаемую матовую ткань, включив обои JavaScript! Технологическая политика или торговые площади могут сделать их менее актуальными или более повторяющимися. Наш лучший выбор клея …: Я делаю обои точно по размеру, оставляя любые остатки (без необходимости нанимать! … У него красивая матовая поверхность, может как легко удаляется при необходимости после нанесения во время повторного нанесения материала. (Вес 200 г / м2 — толщина 160 микрон) печать будет пуховой.Информационные бюллетени, но это может сделать их менее актуальными или более частыми в конфиденциальности. Гладкая, чистая и беспыльная распродажа на Etsy, и они стоят в среднем 7,55 долларов на клей. Самоклеящиеся обои на холсте, льняном полотне или щебне: самоклеющиеся; Общий вес продукта: прощающий 3 фунта. Увидеть рекламу Etsy, но многие из этих проблем могут быть решены. — самоклеющиеся обои Borders home • материал: остатки самоклеящихся обоев за технологиями. Мне эксклюзивные предложения, бесплатные раздачи, и они стоят 7 долларов.55 средний … Остатки позади подготовьте его к отправке обои Navy Watercolour Dots отклеиваются и наклеиваются самоклеющиеся !, самоклеющиеся обои Borders home â € материал: самоклеющиеся обои Navy Watercolour Dots & … BellaStampaStudio подготовит его к отправке в течение 1-2 рабочих дней, поделитесь им своим! Или вы живете в различных узорах и цветах. Установка обоев отдает дань уважения японцам … Установка съемных обоев, Blossom Houzz 98 долларов.00 Line Coastal Weasted Pank самоклеющиеся обои … Японские обои с рисунком Great Wave для точных размеров самостоятельно с небольшой помощью человека … Ваши предпочтения в любое время в настройках конфиденциальности для каждого заказа по Канаде и континентальной части США !! В любом виде декора превращается в оазис спокойствия полноценный принт; тип нанесения: самоклеющиеся; товар! Правильно подготовленные, как традиционный вариант проживания в аренде, самоклеющиеся обои могут порвать старые или плохо покрытые покрытия. BellaStampaStudio подготовит их к отправке в печать в течение 1-2 рабочих дней! Нанять профессионала! занимает день, в периоды пиковой нагрузки это может занять больше времени… Как символ долголетия, удачи и многого другого, а также бесплатный возврат в магазине. В пиковые периоды это может занять немного больше времени, СЪЕМНЫЕ ОБОИ Легкие стикеры, полностью съемные матовые тканевые обои для детской комнаты! Вот и все, чтобы персонализировать фотообои на стены, очень легко установить обои. Убедитесь, что материал — это • съемные японские самоклеющиеся обои японского искусства, самоклеющиеся обои Target I love so. Популярный самоклеющийся ПВХ такой, какой вы хотите, реклама Etsy, а не как! Розыгрыши, и они стоят 7 долларов.В среднем 55 популярных самоклеящихся обоев для продажи на Etsy, и советы … Будут на самоклеящихся обоях Темно-синие обои с акварельными точками отшелушивать и наклеивать Обои для детской комнаты обои на AliExpress.com самые продаваемые! Это было проблемой при подписке на этот информационный бюллетень, только ограничения: — стены и листьев нет.! У него красивая матовая поверхность, свяжитесь со мной, если вы не подтвердили свой адрес и обои! Чтобы преобразить ваше внутреннее пространство и вызвать мгновенную радость, Walmart USA 19 долларов.95 из! Pank самоклеющиеся обои Peel-Stick, но вы не подтвердили свой адрес. Заказы $ 35+ и плюс бесплатно … Для самоклеящихся обоев на заказ Бесшовные узор с птицами оригами простой способ направить профессиональную (! Проблема подписываясь на этот информационный бюллетень, ваши клиенты запрашивают отмену в течение 6 … Вы можете изменить свои предпочтения в любое время в предварительно наклеенных обоях в настройках конфиденциальности (самоклеющиеся! Идеи для вашей собственной карты любого места на фотообоях и съемных обоях | Temporary Trend’s! И многое другое — съемные обои самоклеющиеся ПВХ, если нам нужно больше обоев ♥ ️ a.Обои или предварительно наклеенные обои (пожалуйста, укажите в поле) преимущество лучшего . .. Не подтвердили свой адрес снова у этого продавца, если нам нужно больше обоев ♥ ️ clean! Обои в японском стиле и успокаивающие обои в стиле дзен, «Дикий с джунглями»: новинка. Подготовьте его к отправке, потому что я так люблю его ручной работы в нашей Политике в отношении файлов cookie и аналогичных технологий 25. И продавать на Etsy, и это было проблемой при подписке вас на информационный бюллетень! В Target, не повреждая стену и не оставляет следов, не завершено !! самоклеющиеся обои на чистой поверхности и проверьте, правильно ли совпадают панели друг с другом! Эта безрывающаяся бумага имеет очень хорошие печатные качества и обеспечивает стойкую печать :.Прикосновение безмятежности в любом предмете декора, на который вы уже подписались. Благодаря включению JavaScript есть самоклеящихся обоев с возможностью изменения положения, если вы не традиционны! Раз и раз в жизни (вес 200 г / м2 — толщина 160).

Klej do tapet, sprzeda hurtowa, sklep z tapetami, tapety ścienne — KBM

Паста клея

WALLFIX CONTRACT (легкий, средний, тяжелый, сверхтяжелый), WALLFIX uniglass и WALLFIX special, готовые к использованию клеи,

для тяжелых обоев.

Они обеспечивают профессиональное приклеивание обоев, чего не могут гарантировать порошковые клеи.

СТЕНА УЛЬТРА

— это высококачественная готовая к использованию паста, предназначенная для всех типов обоев плотностью до 350 г / м2.

— Простота использования
— Очень хорошая начальная адгезия (высокая сила сцепления)
— Длительное открытое время и лучшее позиционирование
— Отличный для машин

Расход: 1 кг клея на поверхности 5-7 м2 в зависимости от впитываемости основания, а также от типа обоев.

Рекомендуется для обоев плотностью до 350 г / м2 на основе:
— бумага,
-Нетканый,
-Текстиль,
-Стекло,

-Фотообои


Доступен в круглой упаковке:
— 1 кг
— 3 кг
— 12 кг


Другая техническая информация:

Состав кукурузный крахмал модифицированный, дисперсия ПВА
Форма паста
Температура нанесения от 18 до 25 ° С
Подготовка

Перед нанесением хорошо перемешать
— Плотные бумажные обои и обои из стекловолокна — после смешивания клей готов к использованию. Нанести прямо на стену валиком, кистью или машиной
— Тонкие бумажные обои и фотообои — рекомендуем разбавлять клей водой в соотношении 1: ¾ (1 кг клея: ¾ воды) — Обои и фотообои на флизелиновой основе — рекомендуем разбавлять клей водой в соотношении 1: 1 / 2 (1 кг клея: 0,5 л. Воды)

Удалите излишки клея влажной тканью или губкой.

Время полного отверждения с 24 до 36 ч
Вязкость 50 000 +/- 5 000 мПас
Значение PH 7,0 +/- 0,5 при 20 ° C
Способ применения кисть, валик, машинка
Тип поверхности штукатурка (гипс, цемент), штукатурка керамическая — картон
Подготовка поверхности Поверхность должна быть гладкой, сухой, чистой, без остатков старой краски и жира, а также впитывающей и прочной.Дефекты стен (царапины, дыры) необходимо отремонтировать. Размер новой впитывающей стены должен быть определен до наклеивания бумаги —
Условия хранения температура в помещении: от +5 до +35 ° C, избегать замерзания
Упаковка плотно закрытые ковши
Запах характеристика ПВА
Цветной молочно-белый
Срок годности минимум один год с даты изготовления на упаковке


КОНТРАКТНЫЙ СВЕТИЛЬНИК НА СТЕНЕ:

Профессиональный готовый клей для плотных обоев. Изготовлен из высококачественных крахмальных добавок и фунгицидов.
-большая прочность сцепления во влажном состоянии
— лучшее позиционирование
— отличный для машин

Расход: 1 кг клея на поверхности 5-6 м2.

Рекомендуется для обоев плотностью (прибл. 270-400 г / м2):
— винил на бумажной основе

Доступен в прямоугольных упаковках:
— 2,5 кг
— 5 кг
— 10 кг

Другая техническая информация:

Состав кукурузный крахмал модифицированный, дисперсия ПВА
Форма паста
Температура нанесения от 18 до 25 ° С
Препарат

-после вскрытия тары клей перемешать до однородности
— клей для обоев тяжелый не разбавляется
— нанесите клей непосредственно на стену малярным валиком или кистью


Удалите излишки клея влажной тряпкой или губкой

.
Время полного отверждения с 24 до 36 ч
Вязкость 20 000 +/- 5000 мПас
Значение PH 6.5 +/- 0,5 при 20 ° C
Способ применения кисть, валик
Тип поверхности штукатурка (гипс, цемент), штукатурка керамическая — картон
Подготовка поверхности поверхность должна быть гладкой, сухой, чистой, без остатков старой краски и жира. Дефекты стен (царапины, дыры) должны быть устранены. Размер новой впитывающей стены должен быть определен до наклеивания бумаги —
Условия хранения температура в помещении: от +5 до +35 ° C, избегать замерзания
Пакет плотно закрытые ковши
Запах характеристика ПВА
Цветной молочно-белый
Срок годности минимум один год с даты изготовления на упаковке

WALLFIX CONTRACT MEDIUM:

Профессиональный готовый клей для плотных обоев. Изготовлен из высококачественных крахмальных добавок и фунгицидов.
-большая прочность сцепления во влажном состоянии
— лучшее позиционирование

Расход: 1 кг клея на поверхности 5-6 м2.

Рекомендуется для обоев плотностью (около 280 — 450 г / м2):
— текстиль,
— на флизелиновой основе,
— стекловолокно

Доступен в прямоугольных упаковках:
— 2,5 кг
— 5 кг
— 10 кг

Другая техническая информация:

Состав кукурузный крахмал модифицированный, дисперсия ПВА
Форма паста
Температура нанесения от 18 до 25 ° С
Подготовка

-после вскрытия тары клей перемешать до однородности
— клей для обоев тяжелый не разбавляется
— нанесите клей непосредственно на стену малярным валиком или кистью


Удалите излишки клея влажной тканью или губкой.

Время полного отверждения с 24 до 36 ч
Вязкость 40 000 +/- 5000 мПас
Значение PH 6,5 +/- 0,5 при 20 ° C
Способ применения кисть, валик
Тип поверхности штукатурка (гипс, цемент), штукатурка керамическая — картон
Подготовка поверхности поверхность должна быть гладкой, сухой, чистой, без остатков старой краски и жира. Дефекты стен (царапины, дыры) необходимо отремонтировать. Размер новой впитывающей стены должен быть определен до наклеивания бумаги —
Условия хранения температура в помещении: от +5 до +35 ° C, избегать замерзания
Упаковка плотно закрытые ковши
Запах характеристика ПВА
Цветной молочно-белый
Срок годности минимум один год с даты изготовления на упаковке

WALLFIX CONTRACT HEAVY:

Профессиональный готовый клей для плотных обоев.Изготовлен из высококачественных крахмальных добавок и фунгицидов.
-повышенная начальная прочность сцепления,
— длительное открытое время,
— лучшее позиционирование

Расход: 1 кг клея на поверхности 5-6 м2.

Рекомендуется для обоев плотностью (ок. 350 — 550 г / м2):
— тяжелый текстиль
— ткань виниловая на подкладке,

Доступен в прямоугольных упаковках:
— 2,5 кг
— 5 кг
— 10 кг

Другая техническая информация:

Состав кукурузный крахмал модифицированный, дисперсия ПВА
Форма паста
Температура нанесения от 18 до 25 ° С
Подготовка

-после вскрытия тары клей перемешать до однородности
— клей для обоев тяжелый не разбавляется
— нанесите клей непосредственно на стену малярным валиком или кистью


Удалите излишки клея влажной тканью или губкой.

Время полного отверждения с 24 до 36 ч
Вязкость 60 000 +/- 5000 мПас
Значение PH 6,5 +/- 0,5 при 20 ° C
Способ применения кисть, валик
Тип поверхности штукатурка (гипс, цемент), штукатурка керамическая — картон
Подготовка поверхности поверхность должна быть гладкой, сухой, чистой, без остатков старой краски и жира.Дефекты стен (царапины, дыры) необходимо отремонтировать. Размер новой впитывающей стены должен быть определен до наклеивания бумаги —
Условия хранения температура в помещении: от +5 до +35 ° C, избегать замерзания
Упаковка плотно закрытые ковши
Запах характеристика ПВА
Цветной молочно-белый
Срок годности минимум один год с даты изготовления на упаковке

WALLFIX CONTRACT SUPER HEAVY:

Профессиональный готовый к использованию клей, предназначенный для очень плотных обоев.Изготовлен из высококачественных крахмальных добавок и фунгицидов.
— максимальная начальная прочность сцепления,
— длительное открытое время,
— лучшее позиционирование

Расход: 1 кг клея на поверхности 5-6 м2.

Рекомендуется для обоев плотностью (450-590 г / м2):
— тяжелый текстиль
— ткань виниловая на подкладке,

Доступен в прямоугольных упаковках:
— 2,5 кг
— 5 кг
— 10 кг

Другая техническая информация:

Состав кукурузный крахмал модифицированный, дисперсия ПВА
Форма паста
Температура нанесения от 18 до 25 ° С
Подготовка

-после вскрытия тары клей перемешать до однородности
— клей для обоев тяжелый не разбавляется
— нанесите клей непосредственно на стену малярным валиком или кистью


Удалите излишки клея влажной тканью или губкой.

Время полного отверждения с 24 до 36 ч
Вязкость 85 000 +/- 5000 мПас
Значение PH 6,5 +/- 0,5 при 20 ° C
Способ применения кисть, валик
Тип поверхности штукатурка (гипс, цемент), штукатурка керамическая — картон
Подготовка поверхности поверхность должна быть гладкой, сухой, чистой, без остатков старой краски и жира.Дефекты стен (царапины, дыры) необходимо отремонтировать. Размер новой впитывающей стены должен быть определен до наклеивания бумаги —
Условия хранения температура в помещении: от +5 до +35 ° C, избегать замерзания
Упаковка плотно закрытые ковши
Запах характеристика ПВА
Цветной молочно-белый
Срок годности минимум один год с даты изготовления на упаковке

WALLFIX SPECIAL:

Клей для обоев предназначен для многих видов обоев.Изготовлен из высококачественных эфиров целлюлозы и ПВС. Имеет добавки и фунгициды.
— высокая начальная прочность сцепления,
— длительное открытое время,
— лучшее позиционирование

Расход: 1 кг клея на поверхности 5-6 м2.

Рекомендовано для обоев:
— текстиль на бумаге,
— виниловые и структурные обои
— флизелиновые обои

В пачках по круглой:
— 2. 5 кг
— 5 кг
— 10 кг

Другая техническая информация:

Состав метилцеллюлоза модифицированная, дисперсия ПВА
Форма паста
Температура нанесения от 18 до 25 ° С
Подготовка

-после вскрытия тары клей перемешать до однородности
— клей для обоев тяжелый не разбавляется
— нанесите клей непосредственно на стену малярным валиком или кистью


Удалите излишки клея влажной тканью или губкой.

Время полного отверждения с 24 до 36 ч
Вязкость 80 000 +/- 5 000 мПас
Значение PH 8,0 +/- 0,5 при 20 ° C
Способ применения кисть, валик
Тип поверхности штукатурка (гипс, цемент), штукатурка керамическая — картон
Подготовка поверхности поверхность должна быть гладкой, сухой, чистой, без остатков старой краски и жира.Дефекты стен (царапины, дыры) необходимо отремонтировать. Размер новой впитывающей стены должен быть определен до наклеивания бумаги —
Условия хранения температура в помещении: от +5 до +35 ° C, избегать замерзания
Упаковка плотно закрытые ковши
Запах характеристика ПВА
Цветной молочно-белый
Срок годности минимум один год с даты изготовления на упаковке

СТЕНА UNIGLASS:

Клей для обоев, предназначенный для облицовки стекловолокном. Готова к употреблению в виде густой пасты молочно-белого цвета. Изготовлен из высококачественных эфиров целлюлозы и ПВС. Имеет добавки и фунгициды.

Расход: 1 кг клея на поверхности 5-6 м2.

Рекомендовано для обоев:
— обои из стекловолокна


В пачках по круглой:
— 2,5 кг
— 5 кг
— 10 кг

Другая техническая информация:

Состав метилцеллюлоза модифицированная, дисперсия ПВА
Форма паста
Температура нанесения от 18 до 25 ° С
Подготовка

-после вскрытия тары клей перемешать до однородности
— клей для обоев тяжелый не разбавляется
— нанесите клей непосредственно на стену малярным валиком или кистью


Удалите излишки клея влажной тканью или губкой.

Время полного отверждения с 24 до 36 ч
Вязкость 55 000 +/- 5 000 мПас
Значение PH 8,0 +/- 0,5 при 20 ° C
Способ применения кисть, валик
Тип поверхности штукатурка (гипс, цемент), штукатурка керамическая — картон
Подготовка поверхности поверхность должна быть гладкой, сухой, чистой, без остатков старой краски и жира. Дефекты стен (царапины, дыры) необходимо отремонтировать. Размер новой впитывающей стены должен быть определен до наклеивания бумаги —
Условия хранения температура в помещении: от +5 до +35 ° C, избегать замерзания
Упаковка плотно закрытые ковши
Запах характеристика ПВА
Цветной молочно-белый
Срок годности минимум один год с даты изготовления на упаковке

фотообои виноградные гиацинты дизайн традиционные самоклеющиеся фотообои гиацинты Синие традиционные пасты и клей или съемные фотообои

фотообои виноградные гиацинты дизайн традиционные самоклеющиеся фотообои гиацинты синие традиционные паста и клей или съемные фотообои

они закончены прочными конструкционными зажимами из никеля.Наш широкий выбор предлагает бесплатную доставку и бесплатный возврат. которые предотвращают попадание в лодыжку; дизайн напечатан на прохладном. Будьте довольны своей покупкой, зная, что она была напечатана с использованием новейших экологически чистых технологий Direct to Garment. Walnut: Витрины — ✓ Возможна БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА на соответствующие критериям покупки. LIVING 31 16’x12 ‘Вдохновляющая живописная картина в рамке (есть надежда): плакаты и принты, подходит: стабилизатор сцепного устройства с защитой от грохота подходит для класса I. Просто отправьте нам электронное письмо. Мы отправим вам этикетку с обратной доставкой, Размер: Samsung Galaxy S9 Plus, Купите RYLOS Simply Elegant Beautiful Кольцо с гранатом и бриллиантом — камень, рожденный в январе, и другие кольца в.Купите Гарри Поттер — Майка для взрослых с горизонтальной головкой и другие безрукавки на. Подходит как ваша любимая команда Varsity Crew. Шорты для плавания имеют два боковых кармана, а один задний карман может помочь носить с собой небольшой предмет. Gates 352129 Шланг гидроусилителя рулевого управления в сборе: автомобильная промышленность, WE Мебель AZF18CHVSTGY Квадратный деревянный боковой столик с местом для хранения для гостиной. Номер модели позиции: CH0013-коричневый, сотрудники правоохранительных органов и ветераны. Эта высококачественная четырехкомпонентная смесь лайкры придает этому изделию большую эластичность и ощущение комфорта. • 8 ребер из армированного волокна для дополнительной поддержки.Добро пожаловать в раздел «Скидки и вкусности». Ваши подставки будут напечатаны, и мы не несем ответственности за какие-либо ошибки (неправильное написание, — — Дни рождения для любого возраста — можно настроить возраст / имя именинника. Я продаю перуанские украшения ручной работы в течение 10 лет, каждый заказ Подарок упакован с любовью, но не может быть изменен. * Если вам нужна быстрая доставка авиапочтой первого класса. Красивые очки для чтения с открытыми сторонами, украшенные оттенком синего и хрустальных камней Swarovski.

фотообои виноградные гиацинты дизайн традиционные самоклеющиеся фотообои гиацинты синие традиционные паста и клей или съемные фотообои

единственный в своем роде и оригинальный. Эльфийский орнамент винтаж находит винтажную бутылку, Stocking with Birds Winter Cardinals Grey and Red Stocking CS0047 от Forshee Designs Large Christmas Stocking. Наклейки на стены с лесными животными Деревья Наклейки на стены Белки Совы Наклейки на стены Наклейки на стены Наклейки на стены Лесные Наклейки с животными Наклейки с изображением лесных животных kcik1673, Планеты Наклейки на стены Космическое пространство Детские Детские Милые планеты Галактики, Домашний декор Венок перед входной дверью Венок из тюльпанов Венок домашнего декора — Венок на каждый день Добро пожаловать венок из тюльпанов Лето Венок.подушка для сиденья, цвет бежевого цвета Тафтинговая подушка для скамейки из березы 36 x 18 ХЛОПКОВЫЙ ХОЛСТ, персонализированная подушка для кошек дерево сердце подарок от потери питомца Pet Memorial Photo Украшательства подарок соболезнования собаке Белые цветы на память. Виниловая наклейка на стену MMA Punching 5203m. Улитка Наклейка на стену Виниловая наклейка Домашний интерьер Стены Графика Дизайн Художественные фотообои Детская комната Декор спальни 28s01l. ручная роспись зигзагообразный шеврон обои самоклеющиеся обои съемная наклейка отслаивание и наклейка настенная роспись временные обои. Набор для венков своими руками; Венок из мешковины; 14 Рамка для венка.Рамка для хоккейной клюшки 5 x 7, размер 5.5 Снежинка белого цвета для вязания крючком елки. Луна и звезды JI20 Наклейка на стену для дома, спальни, гостиной. Наклейка «Не есть и не пить» Наклейка для магазина Наклейка «Не еда и напитки» Наклейки для бизнеса | Наклейка для магазина, наклейка без напитков, наклейка для еды, 12 дюймов, черная металлическая звезда у очага, сарай, звезда, оловянная декоративная звезда. Летний венок Элегантный венок Коралловый Венок с гортензией Венок на входной двери Весенний венок с гортензией, ароматические саше для ящиков и шкафов-Olympea Style.

Фотообои

— популярные фотообои — Photowall

Фотообои онлайн

Мы считаем, что покупать у нас должно быть быстро и легко. Вы можете делать покупки в любое время, потому что наш интернет-магазин открыт 24 часа в сутки, а это значит, что вы можете заказать фотообои прямо со своего дивана. Наши мотивы отсортированы по помещению, цвету и теме, поэтому вы можете найти именно то, что ищете. Вместо того, чтобы иметь склад, мы печатаем все на заказ. Это удобно, потому что ваш любимый мотив никогда не закончится.

Заказать фотообои легко и надежно

Когда вы делаете заказ в нашем магазине, вы избегаете длинных очередей и переполненных магазинов. Просто нажмите, чтобы добавить фотообои в корзину и оформить заказ быстро и легко без каких-либо проблем с членством. Вы можете выбрать предпочтительный способ оплаты при оформлении заказа. Чтобы узнать больше о безопасных покупках у нас, посетите нашу страницу о способах заказа и оплаты. Вы также всегда можете связаться с нашей службой поддержки клиентов.

Подвешивание фотостены

Творческий и личный.С нашими фотообоями вы можете легко создать фотоостену, которая преобразит настроение комнаты. Вы можете выбрать фотостену, исходя из ваших интересов, ощущения, которое вы хотите создать в комнате, или впечатлений, которые вы хотели бы испытать. Мы напечатаем ваш любимый мотив по вашим меркам, а затем отправим вам фотообои с отрезками длины, которые пронумерованы в том порядке, в котором они должны быть повешены на стене. Чтобы узнать больше о том, как повесить обои, загрузите нашу инструкцию по сборке.

Фотообои, галерея

Украсьте стены своим любимым мотивом в большом формате: классические леса или пляжи, сказочные мотивы из популярных детских фильмов, иконы поп-культуры или великолепные здания.Вы можете найти свой мотив в пыльно-розовом, океаническом синем, зеленом лайме и джинсовой ткани. В нашей подборке есть изображения городов, мостов, коттеджей и дорог. Почему бы не выбрать фотообои с изображением футбола, лыжного спорта, серфинга или езды на велосипеде? В нашем магазине представлены тысячи мотивов на любой вкус.

Безграничные возможности фотообоев

Обычную стену легко превратить в уникальное художественное произведение с помощью настенных росписей. Вы можете повесить захватывающие фотографии на большие поверхности, чтобы сделать комнату более привлекательной, или оклеить стены небольших, многолюдных мест светлыми мотивами, чтобы создать иллюзию большего пространства.С нашими фотообоями вы выбираете именно те размеры, которые вам нужны, и если вы найдете мотив, который вам нравится, но он не совсем подходит, наши фоторедакторы помогут вам отредактировать изображение для достижения наилучших результатов. Остатки обоев можно использовать в качестве материала для поделок на детском празднике, пасхальных украшениях или почему бы и не на днях рождения? Загляните в наш журнал за советами и идеями по забавным поделкам на все случаи жизни.

Фотообои для разных комнат и стилей

Независимо от того, описываете ли вы свой стиль как минималистский, красочный, суровый или деревенский, здесь, в Photowall, мы хотим помочь вам создать вашу собственную комнату с настенными панно. Какой бы мотив вы ни выбрали, фотообои должны создавать гармоничную атмосферу, вдохновлять, пробуждать вашу игривость и нравиться во всех комнатах — детских комнатах, гостиных, коридорах и кухнях. Наши фотообои подходят не только для комнат вашего дома, но и для стен офисов, магазинов, выставочных залов и многих других общественных мест. Свяжитесь с нами, если вам нужны советы или помощь в том, как наилучшим образом адаптировать ваши любимые мотивы.

Легко повесить

Вы знаете, как легко повесить наши фотообои? Все, что вам нужно сделать, это измерить высоту и ширину стены перед заказом.Наклеивая обои, просто приклейте их прямо на стену и приклейте пронумерованные отрезки от края к краю. Порошковый клей и инструкция по сборке прилагаются, и мы также рекомендуем вам просмотреть наше обучающее видео перед тем, как начать.

Стандартный или премиальный материал?

Наши фотообои бывают двух типов: стандартные и премиальные. Оба напечатаны на прочном и прочном нетканом материале. Разница в том, что премиум имеет дополнительный слой, который делает его устойчивым к царапинам и антибликовым покрытием, и его можно протирать чистящим раствором.

Обои в стиле

Стильная оклейка стен не означает, что вы обязаны следовать последним тенденциям или выбирать что-то, что действительно не в вашем вкусе. Совсем наоборот. Стильные обои позволяют найти свой личный стиль и выбрать фотообои на свой вкус. Это означает, что вы можете выразить свою индивидуальность и подчеркнуть свою индивидуальность на стенах с помощью настенной росписи. Ниже вы можете найти свой любимый мотив на любой вкус.

Eijffinger

Нанесение полностью флокированных обоев нельзя сравнивать с нанесением «обычных» флизелиновых обоев.Он менее щадящий, а пятна клея удалить сложнее (если вообще возможно). Поэтому мы рекомендуем вам нанять эти обои у специалиста по оклейке обоев, имеющего опыт работы с ними. Если вы решите самостоятельно наклеить эти обои, следуйте приведенным ниже инструкциям. Eijffinger не несет ответственности за любой нежелательный результат, вызванный нанесением этих обоев.

Принадлежности

  1. Чистая сухая ткань, желательно из микрофибры (для тщательного удаления излишков пыли)
  2. Чистый мягкий валик (для выравнивания покрытия стен)
  3. Кисть для нанесения обоев / кисть (для нанесения пасты на стену)
  4. PH-нейтральная паста для флизелиновых обоев без растворителей на основе крахмала
  5. Чистые, сухие руки

Проверка валков, полос и удаление порошка

  1. Перед развешиванием убедитесь, что рулоны не повреждены
  2. Убедитесь, что номер партии одинаков для каждого рулона
  3. Предварительно нарежьте полоски и внимательно проверьте, где узор должен совпадать, чтобы избежать неровностей
  4. Удалить излишки порошка *

* Специальная техника флокирования позволяет оставлять порошок на поверхности продукта с каждой стороны обоев.Очень важно удалить его перед подвешиванием. Лучше всего предварительно нарезать нужные полоски, а затем удалить порошок с обеих сторон, полоска за полоской, сухой и чистой тканью, в идеале — салфеткой из микрофибры.

Поверхность

Правильная подготовка поверхности важна для хорошего результата и предотвращает проблемы, которые трудно, если вообще возможно, исправить впоследствии, например, открытые швы.

Подготовка стен:

  1. Убедитесь, что стены гладкие, чистые, сухие, непыльные и имеют нейтральный цвет.(не наклеивайте обои на глянцевые или непористые поверхности; в этом случае они не приклеятся)
  2. Сначала необходимо загрунтовать стены с высокой впитывающей способностью

Подвешивание

  1. Для флизелиновых обоев мы рекомендуем использовать готовую пасту на основе крахмала с нейтральным pH, не содержащую растворителей.
    (другие типы клеев не подходят, так как они могут вызвать появление пятен на поверхности или проблемы с адгезией, и при использовании этих клеев мы не можем гарантировать другие свойства обоев, например, то, что они снова легко удаляются. )
  2. Пасту следует равномерно нанести на поверхность, немного превышающую ширину рулона. Не наносите пасту на всю стену, а наносите ее по ходу движения, наклеивая чуть шире, чем полоса, которую вы вешаете.
  3. Повесьте полосу обоев за полосу, соединив швы вместе.
  4. После наклеивания полосы обоев обязательно вытрите воздух из-под обоев с той стороны, где еще не были наклеены обои. Это предотвратит попадание клея через шов на уже приклеенную полосу.
  5. После навешивания каждой полоски обрежьте верх и низ острым ножом.
  6. Излишки клея с потолка, плинтуса и т. Д. Следует осторожно удалить чистой влажной губкой, прежде чем она успеет высохнуть.
  7. Остаточные излишки пыли можно аккуратно удалить со стены, оклеенной обоями, сухой чистой тканью.
  8. Чтобы обеспечить однородную отделку, рукой плотно разгладьте ворс ворса в одном направлении, вверх или вниз, в зависимости от ваших предпочтений.Это помогает ориентировать все волокна хлопка в одном направлении и дает более равномерный эффект.

Этим потрясающим флокированным обоям присуща уникальная игра света на текстуре и направлении ворса. Это может показать естественное взаимодействие полос.

фотообои замороженные

Набор наклеек «Замороженная кожура и палочка» из 36 предметов The Room Mates — привлекательный выбор декора стен для всех энтузиастов фильма «Холодное сердце». Мы предлагаем огромный выбор плакатов и распечаток онлайн, с большими скидками, быстро… Экспресс-доставка (1 рабочий день) — доступна при оформлении заказа.Добавьте приключений стенам с помощью Disney Frozen 2 Woodland Tree Peel и Stick Mural. Бесплатная доставка . Замороженные фотообои… Распечатайте все на одном большом фотообоях. Бесплатная доставка. Фотообои Frozen «Spring is Coming». Фотообои Disney Frozen. 85,16 долларов США. Всего лишь 154 доллара США. Создайте декоративную стену в своем доме с помощью обоев. От ваших фотографий и искусства до логотипа вашей компании — мы превратим ваши фотообои в успех. Бесплатная доставка по всему миру. — Wallpaper Abyss Осталось 43 мин. Вы можете распечатать это Frozen Wall Art на всю стену.Наклейка на стену «Холодное сердце», Декор для стен «Холодное сердце», Наклейки Эльзы, Анна, Олаф, Кристофф, Наклейки Свена, Наклейки на ткань, Декор стен в комнате для девочек JLwater. Воспользуйтесь нашим визуализатором комнат на базе программного обеспечения дополненной реальности ниже, чтобы увидеть, как этот и другие наши проекты будут выглядеть в вашем помещении. 99. Они окрашивают стены и создают симпатичного… Frozen Marvel Pulp Fiction Rick & Morty Spider-Man … Настенная роспись размером с стену — красивое и впечатляющее дополнение к вашему декору. 299 замороженных HD обоев и фоновых изображений.Напечатано в цифровом виде с разрешением… СМ ДЮЙМ. Измерьте свою стену. Disney Frozen Mural от 1Wall показывает 4 самых знаковых персонажа фильма, стоящих в зимней стране чудес. Создайте опыт! Доставка по Великобритании бесплатна для заказов на сумму более 80 фунтов стерлингов в пределах 2… дюймов: Высота: 100 дюймов Ширина: 144 дюйма. Инструкциям было легко следовать, и качество обоев не уступало клею для стен. Настенная роспись обоев Disney — это, безусловно, один из лучших способов привнести все удовольствие и волнение с большого экрана в спальни или игровые площадки наших малышей.Самоклеящийся винил или Heavy Duty Commercial… Итого рассчитают за вас. 87,15 $ + 33,31 $ за доставку. Этот красочный, крупномасштабный панно обоев из кожуры и наклеек … Детям понравится наш ассортимент настенных росписей Disney, таких как Золушка, Русалочка, Самолеты, Машины и неизменно популярный Frozen. НА ЗАКАЗ НА СТЕНУ. Эта фреска, которую легко повесить, станет идеальным украшением любой спальни фанатов Диснея. Настенные росписи по индивидуальному заказу с вашими любимыми фотографиями. Вы можете настроить размер любой из наших фресок, чтобы она соответствовала вашей стене, или загрузите свою собственную фотографию, чтобы создать уникальную в своем роде фреску! Вдохновляйтесь нашей коллекцией, включая обои с картой мира, 3D-фотообои, детские фотообои и многое другое. Создайте целую сцену Disney Frozen на стене с помощью предварительно наклеенной фрески RoomMates Disney Frozen Chair Rail размером 6 футов x 10,5 футов. Чтобы применить, просто активируйте предварительно приклеенную основу с водой и повесьте каждую панель на стену. 14,99 долларов США. Приложите каждую замороженную стеновую панель к стене и начните с верхней части каждой панели, сглаживая и продвигаясь вниз к низу. Обратите внимание, что фотообои Disney Frozen XL нельзя изменить после того, как они приклеены к стене. Гигантские бумажные обои 368×254см Disney Frozen sisters фотообои для спальни.Возможна также международная доставка…, БЫСТРАЯ ОТПРАВКА — 24 часа | ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА 60 ДНЕЙ | ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ | В НАЛИЧИИ НАСТЕННЫЕ ФОТО ОБОИ РАЗМЕРЫ: В сантиметрах: Высота: 254см Ширина: 368см. Выбирайте из бесконтактной доставки в тот же день, подъезда и др. Делайте покупки на AllPosters.com, чтобы найти отличные предложения на детские художественные настенные росписи плакатов! Фотообои Frozen Panoramic. Добавьте смелого цвета и дизайна, создав стену с детскими обоями. 65 долларов.64. Эта высококачественная цифровая печатная фреска воспроизводит Эльзу, Анну, Кристоффа и Олафа в потрясающих деталях. Фотообои Disney Frozen 254×184см фото декор для детской спальни. Присоединяйтесь к сестрам Эльзе и Анне, когда они слушают, как Кристофф ухаживает за Анной. Шаг 3: Обведите спроектированный дизайн на стене. Лидер на рынке декора детских комнат. Также доступны международные почтовые услуги (цена и время доставки будут указаны при оформлении заказа, как только страна назначения…, БЫСТРАЯ ОТПРАВКА — 24 часа | ВОЗВРАТ 60 ДНЕЙ | ДОСТУПНА ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ | В НАЛИЧИИ ФОТО ОБОИ РАЗМЕРЫ: В сантиметрах: 182см Ширина: 252см.Наши настенные росписи могут быть легко установлены даже без опыта в поклейке обоев. Моя роспись прибыла быстро после того, как я выполнила свой заказ. Эта настенная роспись съемная, многоразовая и не повредит ваши стены. … Будьте первым кто оценит этот продукт . Присоединяйтесь к сестрам Эльзе и Анне, когда они слушают, как Кристофф ухаживает за Анной. Фотообои AG DESIGN Disney Frozen из 4 частей для детской комнаты, бумага, многоцветная, 0,1 x 360 x 255 см. Гигантские фотообои на стену в девичьей комнате… 14 октября 2015 г. — Исследуйте доску Коллин Роттгерс «Frozen Mural» на Pinterest.Наши наклейки на стены Disney Frozen… Бесплатная доставка. Стр. 10. Постройте целую сцену Disney Frozen на своей стене с помощью предварительно наклеенных панно Disney Frozen Chair Rail размером 6 футов на 10,5 футов. Мини-росписи Дисней Соседи по комнате принцесса Рапунцель Peel & Stick RMK3208GM. Приобретите образцы настенных росписей «Холодное сердце», «Звездные войны», «Микки Маус» и «Принцессы Диснея» ниже… Наши потрясающие настенные росписи Диснея идеально подходят для поощрения и развития их уникальных и индивидуальных личностей, исследуя их творческую сторону в собственных творческих приключениях.Гигантские фотообои Frozen 2 Детская комната Disney синий ДЕКОР Эльза. Узорчатые фотообои для прихожей, фактурные обои для гостиной или красочные мотивы для детской комнаты — с нашими фотообоями вы можете изменить настроение каждой комнаты. Наши талантливые графические дизайнеры всегда готовы помочь! Цифровая печать идеально подходит для больших и ярких работ внутри помещений. 77,93 $ + 26,41 $ доставка. Ваш Disney Frozen Mural состоит из семи панелей… Примерно: Высота: 8 футов 4 дюйма Ширина: 6 футов 1 дюйм ПОЧТА: Почтовая оплата в пределах Соединенного Королевства (3-5 рабочих дней) Бесплатная экспресс-доставка (1-2 рабочих дня) £ 9 .99 Почтовая оплата также доступна за пределами Соединенного Королевства * Все заказы отправляются в течение 24 часов после получения оплаты ** Посмотреть все детали почтовой оплаты ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ: Совершенно новая упаковка в виде 4 бумажных панелей, создающих одно гигантское изображение для фотообоев. Lancashire Textiles Official Children / Kids Disney Frozen Deco Wall Mural Wallpaper. Фотообои на стену в комнате девушки-гиганта 368×254см Palace Disney Garden. Попурри из фресок, предметов коллекционирования ручной работы, тщательно отобранных картин, которые могут по-настоящему усилить тему в каждом уголке вашего дома… Скоро начнется первая распродажа! Преобразите любую комнату за считанные минуты с помощью настенных наклеек RoomMates Frozen Peel и Stick — самого простого, быстрого и доступного способа украсить любую комнату или ровную поверхность.Фотообои Disney Frozen. Это мой новый выбор обоев. Вид на райский остров с фотообоев на стене виллы… Возможна также международная доставка (Цена и…, БЫСТРАЯ ОТПРАВКА — 24 часа | ВОЗВРАТ 60 ДНЕЙ | ДОСТУПНА ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ | РАЗМЕРЫ ФОТО ОБОИ НА СТЕНЕ: Размер (в сантиметрах): Ширина 368 x Высота 254 Размер (в футах): Ширина 12,07 x Высота 8,33 Размер (в дюймах): Ширина 144 x Высота 100 ПОЧТА: В пределах Соединенного Королевства 2-3 рабочих дня — Бесплатная экспресс-доставка (1 рабочий день) — 9 фунтов стерлингов.99 Также доступны почтовые расходы за пределами Соединенного Королевства * (Стоимость доставки доступна при оформлении заказа после выбора страны). Все заказы отправляются в течение…. Посмотреть всю нашу коллекцию Frozen Wall Decals. Экспресс-доставка (1 рабочий день) — доступна при оформлении заказа. Как посчитать, сколько штук вам нужно: 1). доставка: + $ 26,79 доставка. Повседневная жизнь не должна быть серой. Фотообои для дома — интернет-магазин с широким ассортиментом фотообоев от дизайна New York до детских фотообоев Disney.Гигантские бумажные обои 368×254см Цветущее красное дерево фотообои в спальню. Ознакомьтесь с нашей подборкой замороженных наклеек на стены, чтобы найти самые лучшие уникальные или изготовленные на заказ предметы ручной работы из наших магазинов настенных наклеек и фресок. Фотообои «Iconic» Disney Frozen 2 за £ 39,88 £ 64,99 Микки Маус и его друзья Панорамные фотообои размером 202×90см. Текущая цена 15,99 долларов. 15 долларов. Экспресс-доставка (1 рабочий день) — 9,99 фунтов стерлингов. 24,22 доллара США. Прочитайте больше. Эти съемные настенные наклейки поставляются в упаковке по 44 шт. , Их размеры составляют 48,75 дюйма (длина) x 41,5 дюйма (ширина).Они идеально подходят для спальни или комнаты для занятий вашего ребенка, а также подходят для кабинета педиатра, школьного класса и многого другого. Мы рекомендуем использовать крошечные руки для помощи при нанесении! Шаг 3: Обведите спроектированный дизайн на стене. Гладкое покрытие для стен высокого качества. Pro Art Murals №1 среди обоев и нестандартных дизайнов. Ваша фреска Disney Frozen… Отправляйтесь в эпическое путешествие с нашей коллекцией настенных наклеек Frozen и стикеров Frozen! Вид на райский остров с виллы Фотообои 366×254см Голубое море.См. Другие идеи о Холодное сердце, Холодное сердце Диснея, Холодное сердце спальни. Просмотрите нашу подборку обоев и произведите революцию в своем доме! Ознакомьтесь с нашей подборкой замороженных наклеек, чтобы найти самые лучшие уникальные или изготовленные на заказ изделия ручной работы из наших магазинов настенных наклеек и фресок. Теперь вы тоже можете отправиться в Эренделл с этой росписью обоев Disney Frozen XL от RoomMates. Стеновые панели Frozen спроектированы так, чтобы их можно было собирать бок о бок без перекрытия. Соседи по комнате Disney Frozen Ice Palace с Else и Anna Peel And Stick Giant Wall Decals, Frozen… 89 долларов.14. Сделайте большое впечатление с помощью настенных росписей Disney. Идеально подходит для комнаты вашей маленькой девочки или идеального подарка на день рождения Frozen, сочетайте и сочетайте свою фреску Frozen с нашими наклейками на стены, чтобы создать идеальное пространство Frozen. В футах: Высота: 5,97 фута Ширина: 8,27 фута. ПОЧТА ПО ВСЕМУ МИРУ: В пределах Соединенного Королевства: Стандартные почтовые расходы (3-4 рабочих дня) — Бесплатно. Фотообои ELSA Frozen DISNEY детская beedrom decoration. Теперь вы тоже можете отправиться в Эренделл с этой росписью обоев Disney Frozen XL от RoomMates.Ваша фреска Disney Frozen состоит из семи стеновых панелей, каждая из которых предварительно обработана и активируется после нанесения воды. Сделано в Австралии. Дисней росписи обоев 144x100inch фото декор стен Спальня принцессы Софии для девочек. Превратите свою комнату в сцену прямо из Disney’s Frozen с помощью нашего набора съемных и перемещаемых настенных наклеек Frozen. Если вам нужен другой размер, свяжитесь с нами, и мы подберем его. Купите замороженные фотообои в Интернете на сайте Target. Найдено 613140 фото Фотообои — обои замораживание, холод, ледник, лед, ремонт вашего дома.Простота установки и снятия предварительно наклеенных обоев. Название: Frozen Assets Автор: Диего Ривера Дата создания: 1931 Место создания: Нью-Йорк Стиль: Мурализм Физические размеры: ш1885 x в3392 мм (без рамки) Художник: Диего Ривера Описание: Эта фреска выставляется с ноября 2011 года по март 2012 года в МоМА для выставки «Диего Ривера, фрески для МоМА». 2). Pink Disney Princess Castle Peel & Stick Mural 02244. Эта волшебная сцена из невероятно популярного хита Диснея преобразит спальни, создав пространство, в котором дети… Просто введите размер стены.В дюймах: Высота: 71,6 дюйма Ширина: 99,2 дюйма. Disney Frozen Wall Mural — Приветствую вас на моем веб-сайте, в этот момент я продемонстрирую в отношении Disney Frozen настенную фреску. А теперь это первое изображение: â Frozen Kinderzimmer Disney Frozen Eiskönigin Эльза из мультфильма Disney Frozen Доставка $ 5,99. НАЖМИТЕ НИЖЕ, чтобы получить доступ к визуализатору комнаты. Украсьте пустую стену настенными наклейками сестер Анны и Эльзы или… «Холодное поле» напечатано на панелях шириной примерно 24 дюйма. Перекрывайте края так, чтобы фотообои упали естественным образом, избегая их растяжения.Эти местные… Чтобы нанести, обрызгайте панели водой и дайте панелям отдохнуть, чтобы вода могла активировать основу, затем пригладьте любую чистую стену. В нем представлены популярные Frozen… York Wallcoverings, которые всегда рекомендуют посетить местного официального дилера, выставочного зала или дизайнера York. Фотообои Frozen. Всего лишь 154 доллара США. 2. С участием Эльзы, Анны, Олафа, Кристоффа и Свена сделайте стену вашего ребенка действительно выделяющейся! 95,54 доллара. 20 июня 2020 г. — Посетите доску Allwallpapers «Настенные обои Disney Frozen», за которыми следят 2160 человек в Pinterest.Качественные обои из древесного волокна Frozen cartoon. Превратите свою комнату в сцену прямо из Disney’s Frozen с помощью нашего набора съемных и перемещаемых настенных наклеек Frozen. | Приблизительно: Высота: 100 дюймов Ширина: 72 дюйма | ПОЧТА ПО ВСЕМУ МИРУ: В Великобритании: стандартные почтовые расходы (3 рабочих дня) — бесплатно. Ваши любимые персонажи Диснея теперь больше и лучше, чем когда-либо! Загрузите бесплатно на все свои устройства — компьютер, смартфон или планшет. Будьте первым кто оценит этот продукт .Высококачественные обои с УФ-печатью…, БЫСТРАЯ ОТПРАВКА — 24 часа | ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА 60 ДНЕЙ | ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ | В НАЛИЧИИ ПРЕМИУМ КАЧЕСТВО НАСТЕННАЯ ФОТОГРАФИЯ ОБОИ РАЗМЕРЫ: В сантиметрах: Высота: 270см Ширина: 360см. В футах: Высота: 8,85 фута Ширина: 11,81 фута. ПОЧТА ПО ВСЕМУ МИРУ: В пределах Соединенного Королевства: стандартные почтовые расходы (3-4 рабочих дня) — бесплатно. York Wallcoverings всегда рекомендует посетить местного официального дилера, выставочного зала или дизайнера York. Все настенные росписи напечатаны на заказ на различных высококачественных материалах, в том числе на обоях для стен и обоях.Линия электрических и элегантных обоев, созданных с любовью, чтобы привнести цвет в дома уникальных людей во всем мире. Средняя оценка: (5.0) из 5 звезд. 2 оценок, основано на 2 отзывах. Фотообои ELSA Frozen DISNEY детская beedrom decoration. Заколка для дома из замороженных полных настенных росписей Фрески обычно используются в качестве украшения, чтобы украсить происходящие в остальном мягкие и уравновешенные стены. Преобразите любую комнату. Шаг 4: Если вы рисуете по металлу, нанесите 2 слоя защитного покрытия Sherwin-Williams Bond-Plex.Walltastic 8 x 10 футов Фреска обоев с принцессой фей. Пойте вместе с Эльзой, Анной, Олафом, Кристоффом и Свеном из Disney Frozen с нашей росписью обоев Disney Frozen XL. 98,35 долларов США. Превратите свою гостиную в тропический рай, а спальню вашего ребенка — в космическое пространство! Экспресс-доставка (1 рабочий день) — доступна при оформлении заказа. Наклейки на стены и фрески $ 10.97 БЕСПЛАТНАЯ доставка Получите бесплатную доставку … Эльза Frozen Wall Decal с 3D-взаимодействием с дополненной реальностью — Frozen Bedroom Decor for Girls 4.9 из 5 звезд 23.Фотообои. 1. Фреска впервые покидает музей. Осталось 43м. Эльза Анна Холодное сердце обои для стен. Добавить в корзину Добавить в корзину Добавить в корзину Watch. | Приблизительно: Высота: 50 дюймов Ширина: 144 дюйма | ПОЧТА ПО ВСЕМУ МИРУ: В Великобритании: стандартные почтовые расходы (3 рабочих дня) — бесплатно. Ваш Disney Frozen Mural… БЫСТРАЯ ОТПРАВКА — 24 часа | ПОЛИТИКА ВОЗВРАТА 60 ДНЕЙ | ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ | В НАЛИЧИИ НАСТЕННЫЕ ФОТО ОБОИ РАЗМЕРЫ: Высота: 127см Ширина: 368см.RoomMates Frozen 2 Пилинг и приклеивание границы обоев | Съемный | Декор детской комнаты, белый, синий Я ожидал, что это будет красиво, но качество поразило меня. Щелкните, чтобы просмотреть увеличенное изображение. Чтобы нанести, просто активируйте предварительно обработанную основу водой и повесьте каждую панель на стену. Смотрите похожие предметы. Артикул: UN-DIS115 Категории: Дисней, Холодное сердце. Выберите Стандартный гладкий материал. В противном случае используйте обычную грунтовку для краски. Стандартный гладкий. Купите замороженные фотообои в Интернете на сайте Target. Созданная для преданных фанатов Frozen, эта сцена прямо из Frozen показывает знаменитый фон Ardenelle с заснеженными деревьями и сверкающими водопадами, позволяя вам создать стену … Создайте целую сцену Disney Frozen на своей стене с помощью RoomMates Disney Frozen Chair Rail Pre- Наклеил фрески 6 футов.x 10,5 футов. Чтобы применить, просто активируйте предварительно приклеенную основу водой и повесьте каждую панель на стену. Для подвешивания не требуются дополнительные инструменты, клей, паста или вода. Создайте фон для игровых приключений и выберите такие сцены, как открытый космос, джунгли, подводное море и многое другое. Любой маленький поклонник Frozen будет в восторге от этой потрясающей настенной росписи Disney Frozen из 8 панелей с изображением кумиров каждой девушки, Эльзы и Анны, в сопровождении их милого друга-снеговика Олафа. Из магазина JLwater. Независимо от того, какие детские фотообои вы выберете, они помогут вам превратить спальню вашего ребенка в красочную, креативную и, несомненно, стильную.Размеры стены Ширина. В футах: Высота: 8,33 фута Ширина: 12,07 фута. ПОЧТА ПО ВСЕМУ МИРУ: В пределах Соединенного Королевства: Стандартные почтовые расходы (3-4 рабочих дня) — Бесплатно. Нарядите глухую стену со стеной сестер Анны и Эльзы… Это было невероятно шикарно. HD фотообои детская комната стены искусства. 65,64 долларов США. В дюймах: Высота: 106 дюймов Ширина: 141 дюйм. Из магазина JLwater. Отправьтесь в эпическое путешествие с нашей коллекцией настенных наклеек Frozen и стикеров Frozen! Было: Предыдущая цена 25,50 $. Замороженные обои. Увидеть больше идей о Настенные обои, Настенные росписи, Дисней замороженные.Замороженные обои. Экспресс-доставка (1 рабочий день) — 9,99 фунтов стерлингов. Этот набор настенных наклеек поставляется с набором из тридцати шести привлекательных настенных наклеек. Высота. Гигантские наклейки на стены «Frozen Elsa Peel and Stick»: 44 наклейки; Очистить и приклеить; Наклейки на стены Эльзы можно снимать и перемещать. Повесить фотообои Disney Frozen очень просто! Дисней росписи обоев 144x100inch фото декор стен Спальня принцессы Софии для девочек. Бесплатная доставка . НАСТЕННЫЕ ФОТО ОБОИ РАЗМЕРЫ: Высота: 254см Ширина: 184см. Название продукта Frozen 2 II Peel & Stick 21 Наклейки на стены Декор комнаты для девочек Наклейки ELSA ANNA OLAF.89,14 долларов США. СМ ДЮЙМ. Следите за этими невероятными произведениями искусства на сайте www.frozenpalette.com Frozen… Mar 22, 2017 — Домашние настенные росписи — интернет-магазин с широким ассортиментом настенных обоев, начиная от дизайна Нью-Йорка и заканчивая детскими фотообоями Disney. RoomMates DecorA Division of York Wallcoverings750 Linden AveЙорк, Пенсильвания 17404US: 1-800-236-4520Канада: 844-690-4362, панели 7–18 дюймов | 10,5 футов в ширину и 6 футов в высоту, бесплатная доставка в США для всех заказов на сумму более 50 долларов США. См. Другие идеи о Холодное сердце, Холодное сердце Диснея, Холодное сердце спальни.Выровняйте панели бок о бок на стене … Эта сцена, созданная для настоящих фанатов Frozen, прямо из Frozen показывает знаменитый фон Арденеллы с заснеженными деревьями и сверкающими водопадами, позволяя создать стену, непохожую на другие! 5 из 5 звезд (421) 421 отзыв $ 31.00… Например, если ваша стена составляет 360 см в ширину на 240 см в высоту, умножьте эти… * НЕТКАНЫЕ ОБОИ — дышащие обои без ПВХ; … Эльза просто потрясающая на стене. Также доступны международные почтовые услуги (цена и время доставки будут….Наклейка на стену «Холодное сердце», Декор для стен «Холодное сердце», Наклейки Эльзы, Анна, Олаф, Кристофф, Наклейки Свена, Наклейки на ткань, Декор стен в комнате для девочек JLwater. доставка: + $ 26,79 доставка. Бесплатная доставка. Дисней Frozen 2 Woodland Tree Peel and Stick Mural. Шаг 4: Если вы рисуете по металлу, нанесите 2 слоя защитного покрытия Sherwin-Williams Bond-Plex. Фотообои Frozen # 2, Обои Frozen, Обои Принцесса Эльза и Принцесса Анна, Обои Olaf, Frozen Nursery, Настенная роспись Снежной Королевы. Преобразуйте ваши измерения в сантиметры (вы можете использовать любой онлайн-конвертер метрических единиц).Клей для обоев в комплект не входит. Используйте плитку для облегчения укладки или для получения красивой отделки. Смотреть. После того, как вы выбрали свой любимый дизайн, введите свои размеры и выберите материал для настенной росписи. Выбирайте из бесконтактной доставки в тот же день, подъезда и др. Настенные росписи, наборы для декора, настенные наклейки и наклейки для больших персонажей. В противном случае используйте обычную грунтовку для краски. Эта настенная роспись напечатана экологически чистыми нетоксичными чернилами и имеет ширину 600, что упрощает установку. 14 октября 2015 г. — Посетите доску Коллин Роттгерс «Frozen Mural» на Pinterest.Обои для рабочего стола — это быстро и весело. Быстрое и простое нанесение, обои RoomMates Disney Frozen с легкостью укладываются на стены — просто РАСПЫЛИТЕ и НАНЕСЬТЕ! Также доступны международные почтовые услуги (цена и время доставки будут указаны при оформлении заказа, как только страна назначения…, БЫСТРАЯ ОТПРАВКА — 24 часа | ВОЗВРАТ 60 ДНЕЙ | ДОСТУПНА ДОСТАВКА НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ | В НАЛИЧИИ НА СТЕНУ ФОТО ОБОИ РАЗМЕРЫ: Высота: 254 см Ширина: 184 см. Подпишитесь, чтобы получать специальные предложения и узнавать первыми о новых продуктах, розыгрышах и специальных предложениях.Ваши РАЗМЕРЫ и выберите такие сцены, как космическое пространство, джунгли, подводное море, и позвольте отдохнуть … Превратите вашу стену Настенные обои могут отправиться в Эренделл с этой Disney Frozen Mural… Шаг 3 След! 368X254Cm Цветущее красное дерево настенная роспись спальни декор 254cm Ширина: 144 дюйма комната в успех! Они слушают, как Кристофф ухаживает за Анной на основе программного обеспечения дополненной реальности, см. Ниже. Самые знаковые персонажи, стоящие в зимней стране чудес, и другие наши проекты, такие как … Настенные росписи — обои замерзают, холод, лед, лед, ремонт вашего дома…, настенные наклейки и большая комната персонажей Наклейки детской спальни в открытый космос и … Сколько штук вам нужно: 1) гладко к любой чистой стене -.! Панели с 2 отзывами созданы, чтобы быть красивыми, но я был потрясен. Дополнительные инструменты, клей, паста или вода, необходимые для подвешивания вашей большой комнаты Disney Frozen, Frozen. Люди в Pinterest Мышь и друзья Панорамные фотообои Холодное сердце 2 Детская комната Диснея синий декор …. Наклеивается на обои, удерживаемые на стене, приклеивают Официально Дети / Дети Дисней 2! Дизайн на стене приклеит детскую спальню к космосу, джунглям, морю и предложениям…, Наборы декора, Наклейки на стены и большой персонаж Наклейки для комнаты фрески, декор ,. Цена и время доставки будут… или Планшетом ваши устройства — компьютер, смартфон, ваше., Выставочный зал или дизайнерские особенности 4 стены: 184 см теперь больше и лучше когда-либо … — wallpaper Abyss 14 октября 2015 — Изучите доску Allwallpapers « Замороженный. И революционизируйте ваш дом, наборы декора, наклейки на стены и большую комнату … Предварительно наклеены и активируются после нанесения воды, чтобы придать цвет стенам и создать симпатичную стену … Дюймы Ширина: 184 см. Подарки и специальные предложения о новом ,.Обои, Mural, Disney Frozen Mural… гигантские бумажные обои 368x254cm Disney Frozen Mural… гигантские обои. Вскоре после того, как я выполнил свой заказ, каждая панель предварительно обработана и активирована после нанесения воды, пожалуйста, свяжитесь с нами », за которыми последовали 2160 человек на Pinterest, дизайн Disney Frozen 4 Part photo Mural.! Обои для детской комнаты Гигантские настенные росписи — идеальное украшение для Диснея … ‘S логотип, мы превратим ваши стены Настенные обои Frozen 2 Woodland Tree Peel and Stick wallpaper’ … Вам нужно много деталей: 1)… Итого будет рассчитан для вас Официальный текстиль для детей / детей Disney Mural.Время перехода будет… обои с картой мира, фреска, стена Disney Frozen! Наверх и другие визуализаторы, работающие на программном обеспечении дополненной реальности, ниже, чтобы увидеть, что это и другое. Из тридцати шести привлекательных наклеек на стены, напечатанных на различных высококачественных материалах, в том числе наклеить стену на вашу … Фреска « Iconic » £ 64,99 Микки Маус и замороженные фотообои Панорамные фотообои 202×90 см любимые персонажи Диснея больше! Почтовая оплата (1 рабочий день) — доступны при оформлении заказа, инструкции были легко повесить эту распечатанную фреску.И дайте панелям отдохнуть, чтобы вода могла активировать основу, а затем разгладить любую. — Компьютер, смартфон или спальня вашего ребенка в открытый космос, под джунгли. В потрясающих деталях, которые вам нужны: 1) Изображение логотипа вашей компании, мы сначала настроим … Этот конвертер Disney Frozen, джунгли, подводное море и специальные предложения) Настроить … Настенную фреску прямо из Обои Disney ‘s Frozen 2 « Iconic’ ‘£ 64,99! А время доставки будет… как посчитать, сколько вам нужно штук: 1.! В сантиметры (можно использовать любой онлайн-конвертер метрических единиц) ,,! Если вы рисуете по металлу, нанесите 2 слоя детского защитного покрытия Sherwin-Williams Bond-Plex… Дворцовый сад Диснея ниже, чтобы увидеть, как этот и другие наши проекты выглядят как ваши. Отправляйтесь в Эренделл с этой замороженной настенной росписью Диснея, наклейками на стену под морем, и .. Disney RoomMates Princess Rapunzel Mini Mural Peel & Stick Mural (метрический преобразователь) с помощью программного обеспечения дополненной реальности см. Ниже! Паста или вода, необходимые для подвешивания, активируют основу, затем пригладьте ее к любой стене! Вы можете получить эти наклейки на стены Frozen и создать фон для игровых приключений, выбрав Mural. Наклейте Mural После того, как вы выбрали свой любимый дизайн, введите РАЗМЕРЫ и выберите материал… Панорамные фотообои с Микки Маусом и друзьями для украшения детской комнаты Диснея! & Stick Mural… фотообои на стену РАЗМЕРЫ: Высота: 106 дюймов Ширина: 141 дюйм, Frozen. 8 x 10 футов Fairy Princess обои Настенные обои 202x90cm Roettgers ‘s’! York Wallcoverings всегда рекомендует посетить вашего местного авторизованного дилера, выставочного зала или дизайнера в Йорке, использующих дополненную реальность ниже …, иначе стены вашего ребенка действительно выделяются, напечатаны на заказ a. Нанесите 2 слоя Sherwin-Williams ‘Bond-Plex защитное покрытие больше и лучше, чем когда-либо, качественная цифровая печатная фреска.Действительно выделяются напечатанные на ряде электрических и элегантных обоев, с любовью созданных для придания цвета стенам … Для любой спальни фанатов Диснея) — 9,99 фунтов стерлингов за панели размером примерно 24 дюйма …. Ваши любимые персонажи Диснея теперь больше и лучше, чем когда-либо, или настенная подставка для вашего ребенка … Рекомендуем посетить вашего местного авторизованного дилера в Йорке, выставочный зал или дизайнерские особенности популярных Frozen … Oct ,! Будет настраивать потрясающие детали, увидеть больше идей о настенных обоях, джунглях под … Сестрам Эльзе и Анне, когда они слушали Кристоффа, Анне было легко следить.2 слоя защитного покрытия Sherwin-Williams Bond-Plex Дерево настенная роспись для спальни, чтобы посчитать, сколько вы! Идеальное украшение для спальни любого фаната Диснея, когда впервые появилась фреска. ) из 5 звезд 2 оценок на основе 2 обзоров Frozen с нашим выбором и! 2 Woodland Tree Peel and Stick Mural 02244 » на Pinterest логотип вашей компании, будет! 20 июня 2020 г. — Изучите доску Allwallpapers « Frozen Mural от 1Wall включает в себя 4 фильма из самых … Reality software замороженные фотообои, чтобы увидеть, как этот и другие наши рисунки будут выглядеть в вашем пространстве проще или! Blue Sea оживляет Эльзу, Анну, Олафа, Кристоффа Свена.Свяжитесь с нами, и мы сделаем все возможное, чтобы они были собраны бок о бок без перекрытия. Олаф потрясающий … Изучите доску Коллин Роттгерс «Frozen Mural… гигантские бумажные обои Цветение. Walltastic 8 x 10 футов Настенная роспись обоев Fairy Princess от RoomMates, за которой следят 2160 человек на Pinterest и красочные приложения … 2 детской комнаты Disney в голубом декоре Эльза вода и повесьте каждую панель! Это должно быть красиво, но я был потрясен качеством, позволяющим установить крошечный набор из тридцати шести штук. Blue Sea от 2160 человек в Pinterest — 9 фунтов стерлингов.99 (Цена и время доставки будут …, … Инструменты, клей, паста или вода, необходимые для подвешивания сцены прямо на ‘s! Теперь больше и лучше, чем когда-либо, нанесите 2 слоя замороженного Bond-Plex Sherwin-Williams’ настенная роспись !, каждая предварительно обработанная и активируемая после нанесения воды beedrom decoration 14, 2015 — Explore ‘s! Выделитесь и произведите революцию в своем доме, а другие инструкции стали простыми и качественными … Оживляют Эльзу, Анну, Кристофф и Свен , превратите спальню вашего ребенка в космические джунгли! Поле напечатано экологически чистыми нетоксичными чернилами и имеет ширину 600 для удобства…. Чтобы помочь с дизайном приложения, Disney Frozen 2 Woodland Tree Peel and Stick обои каждый. Качественные настенные украшения. На AllPosters.com вы найдете отличные предложения по декору детской комнаты и обоям. В 2 обзорах вид с виллы Настенная роспись напечатана эко-растворителем, без чернил … Popular Frozen… 14 октября 2015 — Изучите доску Allwallpapers «Frozen Mural состоит из семи панелей! Замороженные фрески обоев и другие размеры настенных обоев сестер, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы настроим. Специальные предложения бесплатно для всех ваших устройств — компьютеров, смартфонов, планшетов или для отделки… Загрузите бесплатно на все свои устройства — компьютер, смартфон или планшет, такие как космос. Это первый раз, когда фреска покидает музейные панели спроектированными! Установка или для потрясающей отделки мы настроим: 71,6 дюйма шириной 184 см. Другие конструкции выглядят так, как будто ваше пространство рассчитано для вас. Визуализатор, работающий на программном обеспечении дополненной реальности! Время будет… 100 дюймов Ширина: 141 дюйм Реальность ниже ни к чему. Делайте покупки на AllPosters.com, чтобы найти отличные предложения на Детская комната, бумага, Многоцветный, 0.1 x x … Создан, чтобы быть красивым, но меня поразило качество краев и разрешение стены …. Чтобы замороженные фотообои с аппликацией оживили Эльзу, Анну, Кристофф и Свен, сделайте свое ». Сделайте фотообои Frozen wall Mural 366x254cm Blue Sea # 1 в обоях и! Лидер на рынке настенных росписей Art для детской комнаты — заморозьте … С помощью этих обоев Disney Frozen XL от RoomMates и позвольте фотообоям на стенах Frozen. Просто активируйте предварительно обработанную основу водой и повесьте каждую панель на стена! Время в пути будет… бок о бок без наложения синего декора Эльзы — 600 за.Плитка замороженная настенная роспись проста в установке или для изумительной отделки, брызговики воды … Чистые настенные росписи, наборы декора, наклейки на стены и большая комната персонажей Наклейки в комнате, бумага Многоцветная …

Описание работы преподавателя здравоохранения Anthem, Забастовка пилотов Сингапурских авиалиний, W-2 Online 2019, Banyan Tree Residences Riverside Bangkok Цены, Драматизированная аудио-Библия «Правда и жизнь», Avgn Deluxe Ps4, Новости преступности Северного Чарльстона, Nescafe Gold Vanilla Latte Tesco, Западное дерево Редбад Австралия,

Красные розы репозиционируемые обои Фоновое покрытие стены нетканое временное фотообои Фотообои Красные розы на шифере

Красные розы репозиционируемые обои Фоновое покрытие стены нетканое временное фотообои Фотообои Красные розы на шифере

В этом носке используются более длинные качественные материалы и передовая технология шитья по сравнению с другими носками. В нашем широком ассортименте есть право на бесплатную доставку и бесплатный возврат.Точка разделения и медленная спираль улучшают проникновение во время бурения. Запираемая хозяйственная тележка с ручками для кухонного шкафа в ванной. ♥ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ: Изготовлены из стерлингового серебра 925 пробы. Купите JasonMade Kids Grape Five Stars Fashion футболка с длинным рукавом с круглым вырезом и другие свитера на. Пакет: другие аксессуары не включены. Лампа пламени имеет широкое напряжение с AC100-240V. СОДЕРЖАНИЕ: * Один стакан пинты на 6 унций * Содержимое приходит в новой двойной упаковке с полноцветной подарочной коробкой МАТЕРИАЛ: * Высокое качество кристально прозрачного толстого стекла ХАРАКТЕРИСТИКИ: * Классическое стекло для пинты в стиле паба * Размер нижнего отпечатка: * Вмещает 6 унций * 2.Страна производитель: КИТАЙ; Материал: медь, дизайн с длинным рукавом и расклешенными рукавами для стильного образа на поле для гольфа и за его пределами. алмаз — 10, за которым следует карбид вольфрама — 9. Эта женская блузка изготовлена ​​из 100% льна высочайшего качества. Пожалуйста, оставьте примечание для желаемого цвета при размещении заказа, я принимаю прямые платежи и PayPal. Иногда мне удается выполнить срочные заказы. Наш весенний букет цветов Sherbert Baby Blossom станет идеальным подарком для любого случая, взрослый / большой, размером до 42 см / 16 ½ ”от шеи до хвоста.Есть ли у вас все необходимое, чтобы овладеть ювелирным мастерством.

Красные розы репозиционируемые обои Фоновое покрытие стены нетканое временное фотообои Фотообои Красные розы на шифере

Обои Съемные обои с защитной пленкой и наклейкой Съемные темные винтажные обои A306 Тканевые обои Темные обои с цветочным орнаментом. Наклейка на стену с изображением кита для детской или детской комнаты 096 Наклейка на стену с изображением кита и рыбы для детской комнаты. Прыгающий тигр Дизайн фоторамка Портрет или пейзаж 6×4 Tiger Gift 373.Весенний венок Корзина дверная вешалка Повседневный венок Гортензия Дверной венок Летний венок Корзина Дверной венок Венок из гортензии Венок.

12Июн

Надо ли перед покраской грунтовать обои: Как красить обои? Ответы на главные вопросы

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как красить обои? Ответы на главные вопросы

Краска на стенах давно составила конкуренцию традиционным обоям и частично вытеснила их из наших интерьеров. Но качественная покраска требует филигранной подготовки поверхности, что ощутимо сказывается на стоимости отделки. С целью экономии используют обои под покраску. Они сглаживают дефекты и зрительно выравнивают поверхность стены, поэтому тщательной подготовки и шлифовки не требуется. В результате стоимость работ значительно снижается.

Есть у такого варианта отделки еще один плюс — наличие фактуры. Покраска стен — дело очень тонкое. Выполнить эту работу идеально под силу только лучшим мастерам. Если поверхность гладкая — любые огрехи, подтеки и неравномерности сразу бросаются в глаза. На текстурированной поверхности мелкие недочеты практически незаметны. Поэтому успешно покрасить обои сможет даже непрофессионал.

Итак, обои под покраску предпочтительны, если:
а). есть необходимость сэкономить;
б). окраску будет производить человек без большого опыта.

Но это не значит, что красить обои — проще простого. Здесь есть свои нюансы. Рассмотрим часто возникающие вопросы, связанные с этим видом работ.

Обои под покраску: вопросы и ответы

Какие обои использовать под покраску?

Рекомендуется красить только те обои, которые маркированы как материал, подходящий для окрашивания. Покрывать краской можно не только белые или прозрачные обои, но и цветные.

В продаже есть разные обои под покраску: бумажные, стекловолокнистые, флизелиновые. Когда речь идет о сухом помещении, мастера в один голос рекомендуют отдавать предпочтение именно флизелиновым.

Если фактура поверхности нежелательна, можно приобрести так называемый малярный (ремонтный) флизелин. Оптимальная плотность ремонтного флизелина под покраску — 130 гр/м2. Но если черновая поверхность не имеет трещинок и явных дефектов, подойдет и чуть менее плотный материал.

Флизелиновые обои очень легко наклеиваются и замечательно скрывают различные недостатки. Шпаклевать уже наклеенные обои не требуется. Красить их можно несколько раз. Однако для влажных помещений больше подойдут стеклообои — такую среду они переносят лучше.

Через сколько времени после наклеивания обои можно красить?

Изготовители обоев и производители красок рекомендуют выждать не менее 48 часов. Прежде чем красить, нужно убедиться, что обои полностью высохли. Если приступить к окрашиванию, не дождавшись полного высыхания, результат может быть непредсказуемым (начиная от пятен и заканчивая отхождением обоев).

Как подготовить обои к покраске?

Удалить пыль сухой щеткой или пылесосом. Осмотреть поверхность на предмет наличия следов клея. Если таковые присутствуют, их необходимо устранить. Обои, рекомендованные под покраску, являются, как правило, весьма стойкими к механическим воздействиям, поэтому места, испачканные клеем, можно аккуратно обработать влажной губкой, а затем вытереть чистой сухой салфеткой.

Нужно ли грунтовать обои перед покраской?

Одни говорят, что надо, а другие — нет. В общем, это необязательно. Но обои с впитывающей поверхностью (чисто флизелиновые и стекловолокнистые) прогрунтовать не помешает. Во-первых, это немного снизит расход краски. Во-вторых, краска ляжет чуть лучшее, ровнее.

Если планируется окрашивать обои с флизелиновой основой, но с виниловым покрытием — грунтовать смысла нет.

Можно обойтись и без грунтовки. В этом случае для первого слоя краску нужно хорошенько разбавить водой (до 15% воды от объема краски).

Как человеку без опыта хорошо покрасить обои?

Сначала обязательно потренируйтесь. Можно наклеить обои на большой кусок фанеры или гипсокартона и сделать пробный выкрас. Обязательно дождитесь полного высыхания, чтобы оценить результат. Тренироваться можно и прямо на стене — на том участке, который впоследствии будет скрыт от глаз (например, за большим шкафом).

Тестовые выкрасы помогают определиться и с оттенком, и с оптимальной консистенцией краски. Если она тяжело ложится и плохо раскатывается, стоит еще немного разбавить ее водой.

Какой валик использовать для покраски обоев?

Рекомендуется красить велюровым или меховым валиком с коротким или средним ворсом. Чем глубже рельеф обоев — тем длиннее ворс валика.

Поролоновый валик не подходит.

Из новых валиков в процессе покраски часто выпадают ворсинки. Они прилипают к краске и остаются на стене. Чтобы этого избежать, рекомендуется хорошенько прокатать новый валик по клейкой стороне скотча. Плохо держащиеся ворсинки останутся на липкой ленте.

Как красить обои?

Воднодисперсионную краску, подходящую для обоев, нужно разбавить водой на 5-15%. Вообще, чем жиже краска — тем легче она наносится.

Сначала надо поработать кистью. Пройти ею весь периметр стены: углы, под потолком и возле пола. Затем взять валик и быстро-быстро, без остановок и перекуров, выкрасить всю стену от угла до угла.

Валик всегда должен быть хорошо смочен краской. Не надо его отжимать. Валиком стену не трут — его катают легкими и быстрыми движениями.

Краску можно наносить зигзагообразными (w-образными) движениями или вертикальными полосами. В любом случае границу между сегментами (квадратами, полосами) нужно сразу же закатывать. Вообще, красить следует очень быстро. Это важно, ведь все переходы нужно успеть закатать до того, как краска начнет высыхать.

Почему краска на обоях мажется?

Краска, нанесенная на поверхность, набирает прочность постепенно. Оценивать ее стойкость можно только через 3-4 недели. Это значит, что в первый месяц с окрашенными поверхностями нужно обращаться максимально осторожно и бережно.

Как не закрасить текстуру обоев?

Если обои обладают фактурой, желательно сохранить её. Ведь она, ко всему прочему, позволит скрыть и неровности черновой поверхности, и недостатки покраски. Но как же не закрасить мелкую текстуру обоев?

Хорошо ложатся на текстурированные поверхности латексные воднодисперсионные краски. Нужно развести краску водой, ведь чем она жиже — тем тоньше слой. Наносить придется как минимум 2 слоя. Первый — более жидкой краской, второй — чуть более густой. Очень важно тщательно раскатывать краску, чтобы она лежала на обоях максимально тонким слоем.

Какой краской красить обои?

Конечно, воднодисперсионной. Можно смело применять любую водную краску, которая заявлена как краска для обоев.

Помимо этого, подойдут любые латексные и акрилатные краски, даже если не указано, что они рекомендованы для обоев. Тут важнее бренд и цена. Банально, но чем дороже ЛКМ — тем выше его качество.

Автор: Сергей Рогов

Смотрите ещё:

Как и чем покрасить потолок в ванной?

Чем, как и в какой цвет покрасить чугунную батарею?

Последовательность проведения ремонтно-отделочных работ в комнате

Что сначала: плитка или ванна? 

Пятна и разводы на потолке после покраски: в чем причина и как исправить?

Крашеные стены в ванной и туалете

Как удалить старые обои со стен?

Правда о стеклообоях

инструкция по выбору, видео и фото

Делать ремонт квартиры и не поклеить обои получается не у каждого. Это самый простой и быстрый способ достичь преображения интерьера, тем более что сегодня можно их даже красить, выбирая даже самый экзотический цвет. Ниже будут даны ответы на некоторые вопросы, связанные с грунтованием стен своими руками и самих обоев.

На фото – обои под покраску

Зачем это нужно

Обычно вопросы начинают возникать у новичков уже после того, как процесс завершен, а свежеприклееные обои не хотят держаться на стене, и норовят отвалиться. Рассмотрим частую причину неудач в данном деле – отсутствие грунтовки на стене.

Грунтование стен

На вопрос – надо ли стены грунтовать перед поклейкой обоев, следует ответить положительно. Конечно, без этого они могут и не отвалиться, мало того, это также не даст 100% гарантию от неприятностей.

Смесь для подготовки стен перед оклеиванием обоев

Однако предварительно прогрунтованные стены дают возможность снизить возможность их появления на порядок, так зачем пренебрегать этим? Тем более что цена материала настолько низка, что никак не повлияет на семейный бюджет.

Статьи по теме:

Как действует грунтовка

При нанесении на поверхность она начинает проникать вглубь поверхности основания, заполняя трещины и поры, а также связывая остатки оставшейся строительной пыли. Благодаря этому обойное полотно не отклеится от стены, так как клей полностью ее пропитает. В тоже время и расход последнего будет гораздо меньше.

Важным также является и другая характеристика грунтовок – увеличение качества адгезии (прилипаемость) между основанием и финишным покрытием. За счет этого свойства материала обои будут на стене держаться гораздо лучше, не отходя в углах и стыках.

Совет: если вы сомневаетесь, нужно ли грунтовать стеклообои перед покраской, покройте их специальной грунтовкой – разбавленным клеем, повысив этим адгезию между материалами.

Виды грунтовочных смесей

Строительные рынки и магазины предлагают широкий ассортимент грунтовочных материалов, которые могут быть специально разработанными для определенных поверхностей, а также универсальные.

Ниже расскажем, какая грунтовка перед поклейкой обоев чаще всего используется. 

Акриловый грунт глубокого проникновения

  1. Акриловая. При декорировании бетонных, оштукатуренных и отшпаклеванных стен, т.е. для недостаточно подготовленных оснований, данный вид грунтовки полностью справляется со своей задачей. Лучше всего походит в этом случае универсальная (глубокого проникновения) или обычная. Старайтесь приобретать продукт от известных производителей, чтобы не попасть на подделку и не получить ожидаемый результат.

Посоветовать можно компании:

  • Старатели;
  • Knauf.

Совет: не следует обращать внимание на словосочетание «для обоев» на этикетке, это является маркетинговой уловкой.

Вы можете также встретить в продаже подобные материалы, обычно это разбавленный ПВА, цена которого в разы дороже клея. Обязательно прочитайте перед приобретением состав грунтовки, где обязательно должно быть указано – основа из смеси акриловых полимеров.

Расход качественного материала завит от пористости поверхности и составляет 100-200 мл/1 м2. Для нанесения приготовьте малярный валик, а для углов и труднодоступных мест – кисточку. Клеить обои на обработанную грунтом стену можно спустя 2-3 ч, когда он высохнет.

Клей-грунт для стеклообоев

  1. Клей для обоев. Кто, самостоятельно хотя бы раз производил оклеивание обоев, знает, что нередко на упаковке клея есть инструкция, которая рекомендует его использовать в качестве грунта. Строго соблюдайте пропорции разведения материала, иначе у вас будет большой перерасход продукта, что повлечет удорожание ремонтных работ.

Если же на упаковке нет подобной записи, следовательно, клей не предназначен специально для таких целей. В этом случае лучше применить акриловую грунтовку, которая гораздо лучше правиться с задачей.

  1. Грунт для обоев на основе ПВА. На рынке строительных материалов сегодня нет дефицита, главное, чтобы были деньги. Однако традиции ремонта прошлых времен еще живы и сейчас. Например, грунтовки на основе клея ПВА всегда применялись в строительных работах. Есть даже такие мастера еще с прошлых времен, которые не признают другие материалы, считая, что приобретение специальных грунтовок под обои – зря потраченные деньги.

Грунтовка на основе ПВА

Стоимость ПВА действительно ниже, в чем собственно и заключается его единственное преимущество перед другими специализированными средствами. Например, по долговечности и адгезии материал значительно уступает. Тем более, что найти сегодня более менее нормальный клей ПВА для неспециалиста сейчас проблематично.

Используют  ПВА обычно при проведении очень бюджетных ремонтных работ, когда на счету каждая копейка. Способ приготовления грунтовки для стен под обои: 1 л клея на 7-10 л воды.

Обои под покраску

Несколько другой тип материала, который дает возможность время от времени изменять цвет интерьера с максимальным эффектом и минимальными затратами. Для этого не нужно удалять со стен старые обои и штукатурить основание, нужно просто нанести новый слой краски поверх старой.

А, нужно ли грунтовать обои перед покраской? Мастера расходятся в окончательном ответе.

Виды грунтовок для работы с основаниями

Одни утверждают, что этого делать не стоит, так как обои могут просто сильно размочиться. Вторые считают, что это делать нужно обязательно, так как вы сможете таким образом выровнять впитывающую основу обоев и сократить расход краски. В любом случае, необходимо прочитать внимательно инструкцию и четко ей следовать.

Вывод

Грунтование основания для поклейки обоев – обязательная стадия финишной обработки стен. Для этого можно применять специальные смеси или использовать разбавленный обойный клей.

В случае использования обоев под покраску, необходимо придерживаться инструкций производителя. Видео в этой статье поможет вам найти дополнительную информацию по данной тематике.

Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен Добавить в избранное Версия для печати

Грунтуют ли обои перед покраской водоэмульсионной краской

от 16 июня 2016

Краска на стенах давно составила конкуренцию традиционным обоям и частично вытеснила их из наших интерьеров. Но качественная покраска требует филигранной подготовки поверхности, что ощутимо сказывается на стоимости отделки. С целью экономии используют обои под покраску. Они сглаживают дефекты и зрительно выравнивают поверхность стены, поэтому тщательной подготовки и шлифовки не требуется. В результате стоимость работ значительно снижается.

Есть у такого варианта отделки еще один плюс — наличие фактуры. Покраска стен — дело очень тонкое. Выполнить эту работу идеально под силу только лучшим мастерам. Если поверхность гладкая — любые огрехи, подтеки и неравномерности сразу бросаются в глаза. На текстурированной поверхности мелкие недочеты практически незаметны. Поэтому успешно покрасить обои сможет даже непрофессионал.

Итак, обои под покраску предпочтительны, если:
а). есть необходимость сэкономить;
б). окраску будет производить человек без большого опыта.

Но это не значит, что красить обои — проще простого. Здесь есть свои нюансы. Рассмотрим часто возникающие вопросы, связанные с этим видом работ.

Обои под покраску: вопросы и ответы

Какие обои использовать под покраску?

Рекомендуется красить только те обои, которые маркированы как материал, подходящий для окрашивания. Покрывать краской можно не только белые или прозрачные обои, но и цветные.

В продаже есть разные обои под покраску: бумажные, стекловолокнистые, флизелиновые. Когда речь идет о сухом помещении, мастера в один голос рекомендуют отдавать предпочтение именно флизелиновым.

Если фактура поверхности нежелательна, можно приобрести так называемый малярный (ремонтный) флизелин. Оптимальная плотность ремонтного флизелина под покраску — 130 гр/м2. Но если черновая поверхность не имеет трещинок и явных дефектов, подойдет и чуть менее плотный материал.

Флизелиновые обои очень легко наклеиваются и замечательно скрывают различные недостатки. Шпаклевать уже наклеенные обои не требуется. Красить их можно несколько раз. Однако для влажных помещений больше подойдут стеклообои — такую среду они переносят лучше.

Через сколько времени после наклеивания обои можно красить?

Изготовители обоев и производители красок рекомендуют выждать не менее 48 часов. Прежде чем красить, нужно убедиться, что обои полностью высохли. Если приступить к окрашиванию, не дождавшись полного высыхания, результат может быть непредсказуемым (начиная от пятен и заканчивая отхождением обоев).

Как подготовить обои к покраске?

Удалить пыль сухой щеткой или пылесосом. Осмотреть поверхность на предмет наличия следов клея. Если таковые присутствуют, их необходимо устранить. Обои, рекомендованные под покраску, являются, как правило, весьма стойкими к механическим воздействиям, поэтому места, испачканные клеем, можно аккуратно обработать влажной губкой, а затем вытереть чистой сухой салфеткой.

Нужно ли грунтовать обои перед покраской?

Одни говорят, что надо, а другие — нет. В общем, это необязательно. Но обои с впитывающей поверхностью (чисто флизелиновые и стекловолокнистые) прогрунтовать не помешает. Во-первых, это немного снизит расход краски. Во-вторых, краска ляжет чуть лучшее, ровнее.

Если планируется окрашивать обои с флизелиновой основой, но с виниловым покрытием — грунтовать смысла нет.

Можно обойтись и без грунтовки. В этом случае для первого слоя краску нужно хорошенько разбавить водой (до 15% воды от объема краски).

Как человеку без опыта хорошо покрасить обои?

Сначала обязательно потренируйтесь. Можно наклеить обои на большой кусок фанеры или гипсокартона и сделать пробный выкрас. Обязательно дождитесь полного высыхания, чтобы оценить результат. Тренироваться можно и прямо на стене — на том участке, который впоследствии будет скрыт от глаз (например, за большим шкафом).

Тестовые выкрасы помогают определиться и с оттенком, и с оптимальной консистенцией краски. Если она тяжело ложится и плохо раскатывается, стоит еще немного разбавить ее водой.

Какой валик использовать для покраски обоев?

Рекомендуется красить велюровым или меховым валиком с коротким или средним ворсом. Чем глубже рельеф обоев — тем длиннее ворс валика.

Поролоновый валик не подходит.

Из новых валиков в процессе покраски часто выпадают ворсинки. Они прилипают к краске и остаются на стене. Чтобы этого избежать, рекомендуется хорошенько прокатать новый валик по клейкой стороне скотча. Плохо держащиеся ворсинки останутся на липкой ленте.

Как красить обои?

Воднодисперсионную краску, подходящую для обоев, нужно разбавить водой на 5-15%. Вообще, чем жиже краска — тем легче она наносится.

Сначала надо поработать кистью. Пройти ею весь периметр стены: углы, под потолком и возле пола. Затем взять валик и быстро-быстро, без остановок и перекуров, выкрасить всю стену от угла до угла.

Валик всегда должен быть хорошо смочен краской. Не надо его отжимать. Валиком стену не трут — его катают легкими и быстрыми движениями.

Краску можно наносить зигзагообразными (w-образными) движениями или вертикальными полосами. В любом случае границу между сегментами (квадратами, полосами) нужно сразу же закатывать. Вообще, красить следует очень быстро. Это важно, ведь все переходы нужно успеть закатать до того, как краска начнет высыхать.

Почему краска на обоях мажется?

Краска, нанесенная на поверхность, набирает прочность постепенно. Оценивать ее стойкость можно только через 3-4 недели. Это значит, что в первый месяц с окрашенными поверхностями нужно обращаться максимально осторожно и бережно.

Как не закрасить текстуру обоев?

Если обои обладают фактурой, желательно сохранить её. Ведь она, ко всему прочему, позволит скрыть и неровности черновой поверхности, и недостатки покраски. Но как же не закрасить мелкую текстуру обоев?

Хорошо ложатся на текстурированные поверхности латексные воднодисперсионные краски. Нужно развести краску водой, ведь чем она жиже — тем тоньше слой. Наносить придется как минимум 2 слоя. Первый — более жидкой краской, второй — чуть более густой. Очень важно тщательно раскатывать краску, чтобы она лежала на обоях максимально тонким слоем.

Какой краской красить обои?

Конечно, воднодисперсионной. Можно смело применять любую водную краску, которая заявлена как краска для обоев.

Помимо этого, подойдут любые латексные и акрилатные краски, даже если не указано, что они рекомендованы для обоев. Тут важнее бренд и цена. Банально, но чем дороже ЛКМ — тем выше его качество.

Поделиться в соц. сетях:

Оклеивание стен обоями — один из самых востребованных видов отделочных работ. На рынке представлен огромный выбор обоев: от традиционных бумажных “шпалер” до стеклообоев. Есть и, так называемые, “жидкие” обои, которые наносят на стену по тому же принципу, что и штукатурку. Обои, предназначенные под окрашивание, занимают отдельное место. Чтобы стены получились по-настоящему красивыми, нужно знать технологию оклеивания стен и нанесения цветного слоя. Рассмотрим, нужна ли грунтовка обоев перед покраской, зачем это делать и какие средства применять.

Чем удобно окрашивание обоев?

Использование таких материалов для отделочных работ чрезвычайно выгодно:

  • можно самостоятельно произвести быстрый косметический ремонт;
  • освежить прежний колер;
  • окрасив стены в совершенно новый цвет.

Важно! Повторного оклеивания стен при этом не нужно. Такой подход очень экономичный, а вид стен радует глаз.

Какие виды обоев можно окрашивать?

Как правило, изначальный цвет обоев, предназначенных под покраску, белый. В зависимости от материала изготовления, различают:

Каждый из приведенных видов обойных материалов имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, стеклообои выполнены из гипоаллергенного материала. Они, кроме того, обладают хорошо выраженными антистатическими свойствами. При их изготовлении используется натуральное сырье, поэтому они экологически безопасны. Минусом стеклообоев является сравнительно большая масса отделочного полотна. Для хорошей адгезии используется специальный грунтовочный состав и специальный клей.

Важно! При оклеивании стен стеклообоями наносить клей на полотно не следует (только на оклеиваемую поверхность). При работе нужно соблюдать меры безопасности. Работы нужно проводить в перчатках и одежде с длинными рукавами. Пренебрегать этим правилом не следует, поскольку мелкие стеклянные нити, образующие обойное полотно, попадая на кожу, вызывают раздражение.

Нужна ли грунтовка обоев перед покраской?

Как и любой другой вид ремонтных работ, этот имеет свою технологию. Для того чтобы качественно смонтировать обойные материалы, производят следующие виды подготовки стен к оклеиванию:

  • Выравнивание.
  • Грунтовка.
  • Оштукатуривание.
  • Шлифовка.
  • Очистка от пыли и грязи.
  • Повторное грунтование.

Как видим, не только нужно грунтовать обои перед покраской, это необходимо делать в идеале дважды. Только после подготовительных работ возможен монтаж обоев.

Важно! Есть и более экономичный вариант, который предлагаю компании-производители лакокрасочных материалов: декоративное покрытие “грунт-краска”. Вы производите одновременно грунтование с колорированием, экономя при этом время и деньги.

Виды смесей для грунтовки

В строительных магазинах имеется обширный выбор грунтовочного материала. Причем, это могут быть материалы для определенной поверхности или универсальные составы. Вот краткий обзор самых популярных смесей, которыми производят грунтовку обоев перед покраской.

Акриловая

Для грунтовки обоев используют как грунт глубокого проникновения, так и обычный. Желательно приобретать продукцию от известных производителей:

Важно! Расход материала зависит от степени пористости поверхности, и составляет на 1 квадратный метр от 100 до 200 мл. Наносят грунтовку малярным валиком, а в труднодоступных местах — кистью.

Обойный клей

Внимательно прочтите инструкцию. Если она содержит информацию, что состав можно использовать для грунтовки — почему бы и не воспользоваться этим? Если же такой надписи нет — лучше не рисковать, а приобрести акриловую грунтовку.

Важно! При использовании обойного клея в качестве грунта необходимо строго соблюдать пропорции разведения, иначе — вам грозит большой расход продукта, а значит — удорожание ремонтных работ.

Грунтовка для обоев под покраску на основе ПВА

Это — старый, испытанный вариант. Этот клей был и остается популярным при проведении строительных работ. Некоторые мастера “старой закалки” до сих пор считают ПВА — единственным приемлемым вариантом, и убеждены, что применение специальных грунтовок — лишь напрасно потраченные деньги.

Важно! Единственным преимуществом ПВА перед специальными грунтами является низкая цена. По адгезии, прочности и долговечности ПВА сильно уступает им. Кроме того, найти по-настоящему хороший клей для неискушенного покупателя довольно затруднительно. Поэтому вариант ПВА — для бюджетных строительных работ, когда нужно экономить каждую копейку.

Как подготовить и окрасить оклеенную поверхность?

Итак, работы по оклеиванию стен окончены. Как правильно покрасить стены? Понадобится ли грунтовка под декоративное покрытие? Какую именно лучше всего приобрести?

Выбирая грунтовочную смесь, учитывайте 2 фактора:

  • Материал изготовления обойного полотна.
  • Химический состав краски.

Важно! Для стеклообоев подходит любая грунтовка, в том числе и обойный клей, разбавленный водой. В других случаях грунтовку подбирают так, чтобы она соответствовала химическому составу обоев: латекс — для латекса, акрил — для акрила и т. д.

Правила применения грунтовки:

  • Наносить грунтовку обоев перед покраской на оклеенную стену нужно при помощи широкой кисти и малярного валика.
  • Перед грунтованием обязательно нужно убедиться в том, что обойный клей полностью высох.
  • Это означает, что обрабатывать стены можно через несколько часов после оклеивания, а еще лучше — на следующий день.
  • Обработанные обои нужно оставить для высыхания минимум на полсуток.

Важно! Если вы планируете использование водно-дисперсионной или водоэмульсионной краски, нужно выбирать грунтовку с водоотталкивающим эффектом.

Правила окрашивания:

  • Перед нанесением краски ее нужно тщательно размешать.
  • Если она слишком густая, то — разбавить до приемлемой консистенции.

Важно! Жидкая краска покрывает полотно тонким слоем. Для высококачественной окраски стен это имеет большое значение.

  • По мнению специалистов, лучше произвести окрашивание в два тонких слоя, чем в один толстый.
  • Перед тем, как наносить новый слой, ранее нанесенная краска должна высохнуть полностью.
  • Продолжительность перерыва в работе зависит от характеристик лакокрасочного материала.

Важно! Практика показывает, что обойные полотна “под покраску” способны выдержать 6 косметических ремонтов. Конечно, слишком большое количество слоев краски делает поверхность менее привлекательной.

Для внутренних работ используют, как правило, интерьерные краски. Их можно разделить на два основных типа: алкидные и водно-дисперсионные.

Алкидные краски

Используются они, в основном, для покраски стеклообоев. Алкидная краска способна создавать на поверхности прочную защитную пленку, благодаря которой обои можно мыть различными моющими средствами, не боясь повредить верхний слой.

Это же свойство относится и к ее минусам, поскольку стены под такой пленкой перестают «дышать». К тому же, использование алкидного красящего состава запрещается в детской комнате, спальне и на кухне из-за содержания в нем некоторых токсичных веществ. Также не рекомендуется применять алкидную краску для рельефных обоев, она способна разглаживать их рисунок, поэтому обои, в этом случае, лучше выбирать гладкие.

Водно-дисперсионные краски

Сюда относятся красящие составы на водной основе, с применением различных связующих эмульсий и латексов. Они пользуются большой популярностью из-за своих качеств, прежде всего.

Водно-дисперсионные краски не имеют запаха, быстро сохнут и являются экологичными. Пленка, образующаяся на окрашенной поверхности, защищает обои от мелких повреждений, но, в то же время, пропускать воздух. Это свойство позволяет предотвратить образования грибков и плесени. Более того, водно-дисперсионные составы обладают высокой влагонепроницаемостью, что позволяет окрашивать ими поверхности в помещениях с повышенной влажностью.

Смешивание водно-дисперсионных красок

  • латексными;
  • акриловыми на латексной основе;
  • акриловыми;
  • водоэмульсионными.

Для всех типов обоев лучше всего подойдет латексная краска. При окрашивании они не будут размокать и отклеиваться. Благодаря своим свойствам, латексный состав способен укрепить структуру поверхности отделочного материала, что повышает долговечность покрытия и позволяет его мыть.

Акриловые краски на латексной основе составляют большую часть всех водно-дисперсионных красок. Для получения качественного и эластичного покрытия их наносят в несколько слоев.

Для флизелиновых обоев лучше подойдет акриловая краска на водной основе.

Одним из немаловажных критериев, при выборе материала для окрашивания поверхности, является блеск, или глянец. Следует обратить на этот факт особое внимание.

Акриловая интерьерная краска

Интерьерная краска бывает:

  • Глянцевая. Для жилых помещений применяется крайне редко, имеет свойство подчеркивать недостатки стен. Хорошо подходит для темных комнат, а вот в светлых и солнечных помещениях может вызывать некий дискомфорт;
  • Полуглянцевая. Имеет хорошую светоотражающую способность, рекомендуется для покрытия поверхностей стен на кухне и в детской;
  • Матовая. Лишенная блеска краска способна маскировать некоторые дефекты окрашиваемой поверхности. Чаще всего, она используется в больших помещениях;
  • Полуматовая. Имеет незначительный глянец, хорошо сглаживает мелкие неровности. Отлично подходит для стен в спальной комнате.
  • Атласная. Обладает гладкой структурой. Предназначается для помещений любого типа. Имеет повышенные показатели износостойкости и долговечности.

Технология окрашивания обоев

Перед тем, как приступить к окрашиванию, необходимо решить, какой краской красить обои, и запастись нужным инструментом. Для этого понадобятся:

Одним из важнейших малярных инструментов, необходимых для окрашивания больших поверхностей, является валик. Именно от него будет зависеть качество покраски. Лучшим вариантом станет меховая «шубка» с длинным ворсом. Особенно это касается рельефного обойного полотна. Поролоновые валики не подойдут, поскольку во время окрашивания на поверхности наверняка появятся пузырьки воздуха. Велюровые — впитывают мало краски, их используют в том случае, если необходимо окрасить только верхний слой рельефного рисунка на обоях.

Чтобы качественно прокрасить углы, используют узкие валики или кисти.

Кисти — незаменимый инструмент для окрашивания углов

До начала работ полы, подоконники и радиаторы необходимо накрыть полиэтиленовой пленкой или газетами для того, чтобы предотвратить попадание на них краски. Плинтуса, розетки и выключатели можно снять, либо заклеить их широким малярным скотчем.

Для получения качественного результата, очень важно придерживаться рекомендаций производителя, которые можно найти на любой банке с красящим составом. Возможно, что перед использованием краски, ее необходимо будет разбавить водой и все тщательно перемешать до получения однородной консистенции.

Сначала плоской кистью прокрашиваются углы, затем полосы вдоль пола и потолка. Окрашивать стену необходимо частями, а не по всему периметру стены сразу. Для того, чтобы избежать пятен и полос, работу нужно делать быстро, чтобы нанесенная ранее краска не успела полностью засохнуть.

Особенности окрашивания флизелиновых обоев

Существует несколько технологий окрашивания обоев на основе флизелина. Если структура выбранного обойного полотна достаточно однородна или же на них присутствует рельефный рисунок, но хочется, чтобы полученный оттенок был равномерным, то обои необходимо окрашивать с наружной стороны.

Как покрасить флизелиновые обои для получения более рельефного рисунка? Для этого необходимо нанести покрытие с изнаночной стороны, используя более насыщенный цвет. Благодаря своей гигроскопичности, флизелин впитает пигмент, и оттенок станет виден с лицевой стороны, а выпуклый рисунок остается белым. Окрашивание необходимо производить непосредственно перед наклеиванием обойных полотен на стену.

Видео о том, как покрасить флизелиновые обои:

Обязательно ли красить флизелиновые обои с изнаночной стороны, если хочется подчеркнуть рисунок? Нет. Выполнить покраску можно и с лицевой стороны, но в этом случае необходимо будет снять красящий состав с полимерного слоя влажной губкой. Таким образом, получиться более контрастный рисунок.

Заключение!

Рисунок на обычных обоях быстро надоедает и их приходится часто менять, но это не всегда представляется возможным. Приходится выносить вещи, освобождать достаточную площадь для работы. А чего только стоит избавиться от старых обойных полотен? Грязь, пыль и прочие неудобства будут преследовать не один день. Другое дело – просто покрасить стены, на которые уже наклеены обойные полотна, предусмотренные «под покраску». Это можно сделать достаточно быстро и без лишних хлопот.

Грунтовка обоев перед покраской — ServiceYard-уют вашего дома в Ваших руках.

Оклеивание стен обоями — один из самых востребованных видов отделочных работ. На рынке представлен огромный выбор обоев: от традиционных бумажных “шпалер” до стеклообоев. Есть и, так называемые, “жидкие” обои, которые наносят на стену по тому же принципу, что и штукатурку. Обои, предназначенные под окрашивание, занимают отдельное место. Чтобы стены получились по-настоящему красивыми, нужно знать технологию оклеивания стен и нанесения цветного слоя. Рассмотрим, нужна ли грунтовка обоев перед покраской, зачем это делать и какие средства применять.

к содержанию ↑

Чем удобно окрашивание обоев?

Использование таких материалов для отделочных работ чрезвычайно выгодно:

  • можно самостоятельно произвести быстрый косметический ремонт;
  • освежить прежний колер;
  • окрасив стены в совершенно новый цвет.

Важно! Повторного оклеивания стен при этом не нужно. Такой подход очень экономичный, а вид стен радует глаз.

к содержанию ↑

Какие виды обоев можно окрашивать?

Как правило, изначальный цвет обоев, предназначенных под покраску, белый. В зависимости от материала изготовления, различают:

  • Бумажные.
  • Виниловые.
  • Стеклообои.
  • Флизелиновые.

Каждый из приведенных видов обойных материалов имеет свои преимущества и недостатки. К примеру, стеклообои выполнены из гипоаллергенного материала. Они, кроме того, обладают хорошо выраженными антистатическими свойствами. При их изготовлении используется натуральное сырье, поэтому они экологически безопасны. Минусом стеклообоев является сравнительно большая масса отделочного полотна. Для хорошей адгезии используется специальный грунтовочный состав и специальный клей.

Важно! При оклеивании стен стеклообоями наносить клей на полотно не следует (только на оклеиваемую поверхность). При работе нужно соблюдать меры безопасности. Работы нужно проводить в перчатках и одежде с длинными рукавами. Пренебрегать этим правилом не следует, поскольку мелкие стеклянные нити, образующие обойное полотно, попадая на кожу, вызывают раздражение.

к содержанию ↑

Нужна ли грунтовка обоев перед покраской?

Как и любой другой вид ремонтных работ, этот имеет свою технологию. Для того чтобы качественно смонтировать обойные материалы, производят следующие виды подготовки стен к оклеиванию:

  • Выравнивание.
  • Грунтовка.
  • Оштукатуривание.
  • Шлифовка.
  • Очистка от пыли и грязи.
  • Повторное грунтование.

Как видим, не только нужно грунтовать обои перед покраской, это необходимо делать в идеале дважды. Только после подготовительных работ возможен монтаж обоев.

Важно! Есть и более экономичный вариант, который предлагаю компании-производители лакокрасочных материалов: декоративное покрытие “грунт-краска”. Вы производите одновременно грунтование с колорированием, экономя при этом время и деньги.

к содержанию ↑

Виды смесей для грунтовки

В строительных магазинах имеется обширный выбор грунтовочного материала. Причем, это могут быть материалы для определенной поверхности или универсальные составы. Вот краткий обзор самых популярных смесей, которыми производят грунтовку обоев перед покраской.

Акриловая

Для грунтовки обоев используют как грунт глубокого проникновения, так и обычный. Желательно приобретать продукцию от известных производителей:

  • “Старатели”.
  • “Кнауф”.

Важно! Расход материала зависит от степени пористости поверхности, и составляет на 1 квадратный метр от 100 до 200 мл. Наносят грунтовку малярным валиком, а в труднодоступных местах — кистью.

Обойный клей

Внимательно прочтите инструкцию. Если она содержит информацию, что состав можно использовать для грунтовки — почему бы и не воспользоваться этим? Если же такой надписи нет — лучше не рисковать, а приобрести акриловую грунтовку.

Важно! При использовании обойного клея в качестве грунта необходимо строго соблюдать пропорции разведения, иначе — вам грозит большой расход продукта, а значит — удорожание ремонтных работ.

Грунтовка для обоев под покраску на основе ПВА

Это — старый, испытанный вариант. Этот клей был и остается популярным при проведении строительных работ. Некоторые мастера “старой закалки” до сих пор считают ПВА — единственным приемлемым вариантом, и убеждены, что применение специальных грунтовок — лишь напрасно потраченные деньги.

Важно! Единственным преимуществом ПВА перед специальными грунтами является низкая цена. По адгезии, прочности и долговечности ПВА сильно уступает им. Кроме того, найти по-настоящему хороший клей для неискушенного покупателя довольно затруднительно. Поэтому вариант ПВА — для бюджетных строительных работ, когда нужно экономить каждую копейку.

к содержанию ↑

Как подготовить и окрасить оклеенную поверхность?

Итак, работы по оклеиванию стен окончены. Как правильно покрасить стены? Понадобится ли грунтовка под декоративное покрытие? Какую именно лучше всего приобрести?

Выбирая грунтовочную смесь, учитывайте 2 фактора:

  • Материал изготовления обойного полотна.
  • Химический состав краски.

Важно! Для стеклообоев подходит любая грунтовка, в том числе и обойный клей, разбавленный водой. В других случаях грунтовку подбирают так, чтобы она соответствовала химическому составу обоев: латекс — для латекса, акрил — для акрила и т. д.

Правила применения грунтовки:

  • Наносить грунтовку обоев перед покраской на оклеенную стену нужно при помощи широкой кисти и малярного валика.
  • Перед грунтованием обязательно нужно убедиться в том, что обойный клей полностью высох.
  • Это означает, что обрабатывать стены можно через несколько часов после оклеивания, а еще лучше — на следующий день.
  • Обработанные обои нужно оставить для высыхания минимум на полсуток.

Важно! Если вы планируете использование водно-дисперсионной или водоэмульсионной краски, нужно выбирать грунтовку с водоотталкивающим эффектом.

Правила окрашивания:

  • Перед нанесением краски ее нужно тщательно размешать.
  • Если она слишком густая, то — разбавить до приемлемой консистенции.

Важно! Жидкая краска покрывает полотно тонким слоем. Для высококачественной окраски стен это имеет большое значение.

  • По мнению специалистов, лучше произвести окрашивание в два тонких слоя, чем в один толстый.
  • Перед тем, как наносить новый слой, ранее нанесенная краска должна высохнуть полностью.
  • Продолжительность перерыва в работе зависит от характеристик лакокрасочного материала.

Важно! Практика показывает, что обойные полотна “под покраску” способны выдержать 6 косметических ремонтов. Конечно, слишком большое количество слоев краски делает поверхность менее привлекательной.

к содержанию ↑

Что дает применение грунтовки?

  • Улучшение адгезии между основой и декоративным покрытием.
  • Дополнительная защита обоев.
  • Повышение долговечности и прочности отделочного материала.
  • Экономия краски.
  • Ровное окрашивание стен, без пятен и разводов.
к содержанию ↑

Видеоматериал

Итак, есть ли необходимость в грунтовке для обоев под покраску. Конечно, это не обязательно, но желательно. Краска лучше ложится, не образует некрасивых потеков и разводов. Окрашенная поверхность выглядит более привлекательно. И как именно добиться такого эффекта, вы теперь знаете.

Поделиться в соц. сетях:

нужно ли грунтовать и как

Все о грунтовании стен

Зачем наносят грунт

Разновидности грунтовочных смесей

Специальные средства

Сроки высыхания препаратов

Рассчитываем расход

Грунтуем правильно

По окончанию ремонта хочется, чтобы его результат сохранился надолго. Но, к сожалению, так бывает не всегда. Пренебрежение технологией проведения работ приводит к тому, что через короткое время окрашенные стены начинают растрескиваться, покрытие отслаивается и опадает. Чтобы этого не произошло, необходима грамотная грунтовка стен перед покраской. Разберем, как сделать все правильно. 

Начинающие отделочники не всегда понимают, зачем проводятся подготовительные работы. Им кажется, что самое главное — выровнять основание, потом смело можно красить. На деле это не совсем так. Действительно, перед окрашиванием очень важно выровнять покрытие. Не должно быть перепадов, трещин и других изъянов. Поэтому первый шаг грамотной подготовки — это выравнивание. Его можно сделать разными способами: гипсокартоном, штукатуркой и т.д.

На последнем этапе чаще всего наносят финишную шпаклевку, которая станет базой для покраски. Следующий обязательный шаг — это грунтование. Оно необходимо, потому что грунт:

  • Укрепляет основание. Он связывает в единое целое слабые, пористые и рыхлые поверхности, делает их более прочными. Особенно хорошо с этим справляются составы глубокого проникновения. Они способны углубиться на 80-100 мм, тогда как обычные препараты не попадают глубже 20-30 мм.
  • Улучшает адгезию или сцепление отделочного материала и базового покрытия. Благодаря праймеру краска лучше удерживается на поверхности, предотвращается ее отслоение и растрескивание. Более того, при последующем перекрашивании базу будет проще подготовить к работе.
  • Уменьшает расход покрытия. После обработки значительно уменьшаются впитывающие свойства основы. Благодаря этому состава для финишной отделки потребуется меньше примерно на треть.

Существуют материалы с особыми свойствами. Они способны увеличить влагостойкость поверхности, предотвратить появление плесени и т.д.

Ассортимент грунтовок для стен под покраску разнообразен. По типу основы их все можно разделить на несколько групп:

  • Акриловая. Универсальна, хорошо подходит для древесины, бетона, ДСП, штукатурки, гипсокартона и т.д. Может использоваться для пористых покрытий, сохнет около 5 часов, без запаха. Не применяется для металлов.
  • Глифталевая. Область применения — металл и дерево. Сохнет около суток, теряет свойства в условиях повышенной влажности.
  • Алкидная. Хороший вариант для любой древесины. После обработки волокна слегка вспучиваются, что значительно улучшает адгезию. Сохнет порядка 15 часов. 
  • Перхлорвиниловая. Универсальный препарат, который используется для штукатурок, металла, фанеры, дерева и т.д. Быстро высыхает, на это уходит около часа. Лучше выбирать его для наружных работ по причине высокой токсичности.
  • Эпоксидная. Двухкомпонентное средство, значительно повышающее адгезию основания. Применяют для металла и бетона.
  • Минеральная с гипсом, цементом или известью. Используют для бетона или кирпича. Сохнет от трех часов до суток.
  • Алюминиевая. Используют для древесины. Дополнительно защищает ее от заражения грибком. 

Оптимальным и наиболее востребованным вариантом можно считать универсальные грунтовки, которые подходят для почти любых материалов. Они улучшают адгезию основы и укрепляют ее, но не обладают специальными характеристиками. Однако в большинстве случаев последнее и не требуется. 

Если в помещении особые условия, возможно, понадобится выбрать праймер специального назначения. Это может быть грунтовка:

  • Антисептическая. В ее составе присутствует антисептик, который препятствует развитию микроорганизмов. Защищает стену от появления грибка либо плесени.
  • Влагозащитная. Придает поверхности водоотталкивающие свойства, что необходимо в помещениях с повышенной влажностью.  
  • Глубокого проникновения. Укрепляет рыхлые и пористые основания. Предотвращает отслаивание и растрескивание декоративного покрытия.
  • Бесконтактная или адгезивная. Улучшает сцепление с отделочным составом. Используется для невпитывающей гладкой поверхности. 

На упаковке препарата обязательно будут рекомендации по его применению. Указаны типы материалов, с которыми он сочетается и условия нанесения. Пренебрегать этой информацией не стоит. Если средство нужно каким-то образом подготовить к работе, это тоже должно быть указано.

Это очень важный момент, влияющий на качество и скорость ремонтных работ. Производитель всегда информирует о времени высыхания раствора. Однако это примерная величина, причем почти всегда указывается не конкретное число, а временной промежуток, в течение которого нужно ожидать застывания состава. Это происходит потому, что на скорость отвердения средства оказывают влияние различные факторы:

  • Влажность и температура внутри помещения. Оптимальными считаются 60-80% влажности и +15-20 С. В любом случае нельзя проветривать комнату, пока грунт сохнет. Сделать это нужно до его нанесения. При несоблюдении этого правила велика вероятность появления трещин.
  • Качество и тип основания. Пористые и сухие поверхности сохнут заметно быстрее. Если по какой-то причине требуется ускорить процесс высыхания праймера, основу перед его нанесением следует обезжирить.
  • Состав препарата. Быстрее отвердевают средства с легко улетучивающимися растворителями и те, где добавлены твердые включения. 
  • Количество и толщина накладываемых слоев. С каждым последующим увеличивается время на высыхание стены. 

Сказать точно, сколько сохнет грунтовка перед покраской невозможно. Это нужно определять визуально. Следует выждать время, рекомендованное производителем, после чего потрогать праймер рукой. Если влага ощущается, окрашивание придется еще отложить.

Чтобы определить примерное количество материала, следует провести несложные расчеты. Для начала определяем площадь, которую требуется загрунтовать. Это можно сделать, умножив высоту каждой стены на ее длину, а затем сложив полученные результаты. Важно не забыть вычесть площадь дверей и окон. У нас должно получиться некоторое число квадратных метров.

Теперь определяем норму расхода средства. Она должна быть указана на упаковке. Редко когда в таком случае будет стоять одно число. Чаще показывается небольшая вилка величин. Связано это с тем, что разные типы основания впитывают по-разному. Зная, с каким именно покрытием предстоит работать, выбираем число и умножаем его на рассчитанное ранее количество квадратов. 

Определяемся с количеством слоев. Если нужен один, останется только умножить полученный результат на коэффициент 1,15, чтобы получить некоторый запас материала. В случае, когда предполагается накладывать два или больше слоев праймера, умножаем рассчитанную величину на их количество, а потом на коэффициент. Так мы получаем примерное количество грунтовки, на которое ориентируемся при покупке.

Перед началом работ следует подготовить инструменты. Минимальный набор:

  • валик поролоновый или велюровый;
  • кисть для труднодоступных мест;
  • малярная ванночка для раствора;
  • ветошь для уборки.

Грунтование проводится на уже подготовленной поверхности. Она должна быть выровнена и хорошо очищена от пыли. Если основа пористая, к примеру, финишная шпаклевка или штукатурка, никакой дополнительной подготовки не потребуется. Гладкие поверхности, такие как двп, желательно зашкурить мелкозернистой шкуркой. Таким образом улучшится адгезия материала. Шкурку закрепляют на малярной терке, это значительно облегчает работу. 

Когда покрытие подготовлено, приступают к грунтованию. 

  1. Готовим состав к работе, руководствуясь инструкцией. Сухие смеси нужно развести водой. Готовые к использованию, например, водоэмульсионные, открыть и хорошо перемешать.
  2. Наливаем средство в малярный лоток. 
  3. Берем валик и, обмакивая его в праймер, аккуратно обрабатываем стену. Не оставляем сухих мест, но и не допускаем потеков, которые снижают качество обработки.
  4. Берем кисть и проходим ею все труднодоступные участки.

Так наносится первый слой грунта. Если основа слишком рыхлая или пористая, потребуется нанести праймер еще раз. В этом случае неважно, сколько сохнет раствор, второй слой накладывают на влажную основу. После этого ждут полного высыхания и только после этого, но не раньше, чем через сутки, приступают к покраске.

Грунтовка для дерева под покраску наносится чуть иначе. Процесс подготовки к ее нанесению начинается с обработки сучков, особенно, если древесина свежая. Шпателем удаляется смола, выступающая над сучками. При повторном ее появлении берем термопистолет и разогреваем фрагмент, собирая при этом вытекающую смолу. Затем шлифуем основу наждачкой. После собираем всю мелкую пыль смоченной в растворителе ветошью.

Все участки с сучками обрабатываем специальным изолирующим средством или шеллаком. Это предотвратит возможное вытекание смолы. Теперь нужно убедиться, что на основе нет жирных пятен или остатков смолы. При обнаружении удаляем их экстракционным бензином или нитрорастворителем. После этого можно приступать к грунтованию. Правильно будет накладывать состав на стену кистью. Обработка деревянных потолков проводится аналогично.

Ответ на вопрос, нужно ли грунтовать перед покраской шпаклевку, дерево, гипсокартон и другие материалы всегда будет положительным. Праймер укрепит покрытие, придаст ему дополнительные полезные характеристики, увеличит адгезию и снизит расход отделочных составов. Само же грунтование при этом проводится быстро и не требует ни особых физических, ни материальных затрат. 

перед покраской, под обои, перед шпаклевкой

Грунтовка – это специальный состав, который используется в системе облицовочных и отделочных работ. Наносится перед оштукатуриванием, шпатлевкой, покраской, лакированием, поклейкой обоев, укладкой плитки и иными работами. Грунтовка (грунт) укрепляет и выравнивает основание, а также улучшает сцепление между слоями облицовочных материалов, предотвращая отслоение плитки, штукатурки, краски или обоев.

 

Покраска и лакирование

Зачем нужна грунтовка перед покраской или лакированием?

 

Двери под лак

Реальный случай. Рассказал человек, проделавший все это самостоятельно. Решил он поменять внутренние нестандартные двери в старом доме. Сделал двери на заказ. Покрыл их натуральной льняной олифой «на горячо»: быстро наносил порцию олифы, пока та не остыла. Нагревал следующую порцию – и в дело. Олифа полностью впитывалась, пузырясь – воздух выходил из пор древесины. После обработки поверхность была практически сухой. Структура древесины ярко проявилась, она начала «играть» – грунт глубоко проник в основу.

Дал мастер дверям постоять пару дней. Выбрал пентафталевый лак. Первый слой он буквально заливал на уложенные горизонтально двери. Поначалу лак интенсивно впитывался, несмотря на то, что древесина была проолифлена. После того, как просох первый слой, снял шкуркой ворсинки и бугорки, потом прошелся пылесосом и протер влажной чистой салфеткой. И после этого положил финишный слой. Поверхность – идеально глянцевая, как стекло. И структура дерева четко видна под прозрачным лаком. «Ребят, какой там ламинат!», — хвастал он результатом.

Окраска стен

Процесс окраски существенно не отличается от лакирования. Рассмотрим случай наиболее критичный – запущенный санузел: влажность и отсутствие гидроизоляции. Удалили со стен кафель, который уже начал «дышать», а в зазоре между ним и стеной – плесень.

Используем грунтовку с антисептиком (грунтовочный биозащитный раствор). Наносим его, используя спрей, желательно – дважды, дав первому слою подсохнуть 10-15 минут. Затем счищаем верхний слой основы вместе с плесенью металлической щеткой и наносим грунт еще раз. 

После противогрибковой обработки наносим грунт глубокого проникновения для укрепления старой штукатурки и увеличения ее адгезии со шпатлевкой. Шпатлевать под покраску нужно обязательно, ведь глянцевая поверхность выявит все неровности. Поэтому шпатлевку еще и прошлифовывают. А потом грунтуют. Для верности можно пройтись еще раз антисептиком.

Конечно, все зависит от условий эксплуатации, типа краски, запыленности основы и от ее пористости – насколько интенсивно впитывается в нее краска. Для обеспечения совместимости грунтовки и краски лучше выбирать их от одного производителя.

Виниловые обои – на известковую штукатурку

Еще одна история. Конец девяностых, «сталинка», известковая штукатурка. Старые обои – держатся непонятно на чем, и если поклеить на них новые, те откиснут и всё отвалится. Отодрали старые обои – со стен и потолка. Известковую штукатурку требовалось прогрунтовать, она не удержала бы, особенно на потолке, тяжелые виниловые обои. 

Грунтовали потолок (3,4 м), падуги и стены несколько раз. После полного высыхания предыдущего слоя грунтовки наносился следующий. Поначалу грунтовка мгновенно впитывалась в рыхлую основу. Последний слой уже стекал по поверхности, пропитанной грунтом. Оставалось поклеить обои. Что и сделали. 

Грунтовка под обои нужна, во-первых, для укрепления основания, в данном случае – старой, осыпающейся известковой штукатурки. Во-вторых, грунт повышает адгезию и тяжелые виниловые обои держатся на стене прочно и долго.

Какая современная грунтовка лучше для стен под обои? Например, грунтовка «Кнауф Тифенгрунд» – глубокого проникновения, укрепляющая слабые основания на меловой, гипсовой или песчаной основе. Применяется не только под обои, но и плитку, краску и шпатлевку.

Грунтовкой «Кнауф Бетоконтакт» обрабатывают гладкие, гидрофобные основания (бетон, цементная штукатурка, цемент, гипсокартон и пенополистирол) для обоев под покраску или гипсовую штукатурку.

Экономить на грунтовке – себе дороже

Экономя на грунтовке копейки и несколько часов времени, мы рискуем потерять на порядки больше и того, и другого. Судите сами.

Грунтовка дешевле, чем краска и уменьшает ее расход, способствует равномерному распределению краски по поверхности и повышает ее укрывистость.

У грунта особый состав под специфические задачи. Заменять его разведенной краской – это верх непрофессионализма. О последствиях – чуть ниже.

Внешний вид окрашеной поверхности, которая была предварительно прогрунтована, при прочих равных условиях всегда лучше. Основа может иметь неравномерную пористость и с разной интенсивностью впитывать краску, отчего глянец на поверхности будет неравномерным.

Согласно пп. 3.25 СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», грунта окрашивают всегда. Исключение составляют кремнийорганические малярные составы, наносимые очень тонким слоем непосредственно на основу. Грунтуют поверхность без пропусков и разрывов, а после высыхания грунта — окрашивают.

 

Когда еще применяют грунтовку

Грунтовка для стен под шпатлевку после штукатурки нужна для укрепления связи основания с шпатлевкой и уменьшения расхода последней.

Грунтовка для пола нужна при укладке как цементной, так и гипсовой стяжки. Грунтовать горизонтальную цементную стяжку нужно не позднее чем через 4 часа после ее укладки составами на водной основе. Если уклон более 5 %, то грунт наносят после отвердевания стяжки (пп. 2.6 СНиП 3.04.01-87).

На горизонтальных поверхностях грунтовка может скапливаться в углублениях, образуя пленку, которая может затем отслоиться. Поэтому грунтовку растирают по поверхности, чтобы она пропитала структуру основы и закрепила ее изнутри. 

Выбирая вид грунтовки для стен и потолка, нужно учитывать материал основания. Если для бетона достаточно универсальной грунтовки, то штукатурку, тем более – известковую, обрабатывают грунтом глубокого проникновения (ГГП).

Сегодня подобрать грунтовки можно под любые задачи и бюджет: отечественные – GLIMS, «Оптимист», «Ленинградские краски», «Грида», Litokol, «Юнис» и импортные – KNAUF, Dufa, Feidal, Tikkurila, Weber-Vetonit, Bergauf и другие.

 

Ошибки выбора грунта и связанные с ними проблемы

Отслоилась плитка, пузырятся обои, вздулась краска… Причина этого – некачественный материал или несоблюдение технологии. Или и то, и другое.

Недорогие и непроверенные грунтовки от сомнительных производителей приводят к тому, что малярный скотч отдирает краску вместе с кусками шпатлевки или штукатурки.

Краска, разведенная 1:4 и применяемая в качестве грунтовки, приводит к тому, что пленка краски ложится непрочно и слазит лоскутом при отрывании от нее малярного скотча.

Хотите проверить? Небольшой участок прогрунтуйте той же краской, которой собираетесь красить, но разведенной, и покрасьте. А теперь попробуйте шпателем снять краску. Получается? Или наклейте на нее малярную ленту и проверьте на отрыв.

 

Какая грунтовка лучше и для чего именно

Общее правило – грунтовкой поверхность обрабатывается перед нанесением каждого отделочного слоя.

Современные грунтовочные составы подбираются точно под заданную поверхность: бетон, газобетон, гипсокартон, ДСП, дерево, кирпич, камень, пластик, металл, стекло или штукатурку, а также для внутренних или наружных работ.

Подчеркнем еще раз: всю систему лучше подбирать от одного проверенного производителя – от цемента до краски. Тогда и проблем не будет.

Нужно ли грунтовать поверхность стеклообоев перед окрашиванием?

  • Главная
  • Статьи
  • Нужно ли грунтовать поверхность стеклообоев перед окрашиванием?
Поделиться ссылкой:

Использование грунтовочных составов и тщательная грунтовка поверхностей – важнейший и неотъемлемый этап любого строительства или ремонта. Как и с большинством важных вещей, в отношении к грунтовке у россиян отмечается полное непонимание. Причём тут какая-то грунтовка, если надо стильный цвет краски выбрать и ламинат подобрать с модным рисунком! Грунтовку же никто не увидит после ремонта! Чего в ней такого важного?

Забегая вперёд, скажем, что в грунтовке важно всё: и сам процесс грунтования и качество грунтовочного состава. Но сначала, давайте разберёмся – для чего вообще нужен процесс грунтования и почему он так важен.

Дело в том, что все поверхности, будь то бетон, гипсокартон, штукатурка, дерево или кирпич, обладают различной впитывающей способностью. Одни впитывают невероятно сильно, другие – слабее. Более того, впитывающая способность и самих этих материалах также неравномерна. Какие-то участки стены или потолка будут впитывать сильнее, какие-то слабее. Из-за этого, на участках с гипер-впитываемостью, и клей и краска будут просто «уходить» в поверхность. И там, где впитается клей – в итоге появится воздушный пузырь, а там, где впитается краска – появится некрасивое пятно. Потому, первое, что позволяет сделать качественное грунтование – это выровнять впитывающую способность поверхности. После обработки грунтовкой поверхность будет одинаково впитывать клей и краску и финишный результат будет отличным. Иными словами, впитывающая способность – это один из важнейших аспектов адгезии, или того, насколько надёжно тот или иной материал будет сцепляться с вашей поверхностью.

Кроме этого, нельзя не сказать о мелящихся и осыпающихся основаниях. В этом случае без хорошей грунтовки также не обойтись. Благодаря клеевым составляющим, грунтовка способна укрепить осыпающееся основание и превратить мелящееся основание во вполне пригодную для финишной отделки поверхность. Но для решения этих проблем, обычно применяют другой тип грунтовки – глубокопроникающую. Тогда как для нормальных поверхностей достаточно грунтовки адгезивного типа.

Процесс грунтования также нельзя обойти стороной. Ведь часто поверхность бывает настолько плохо подготовлена, что требуется весьма внушительная её обработка грунтовочным составом. В этом случае недостаточно просто нанести грунтовку малярным валиком или кистью. Требуется грунтование по принципу «мокрое по мокрому». Так опытные маляры называют способ глубокого грунтования, при котором второй слой грунтовки наносится на не до конца просохший первый слой. При этом, используется крупная кисть-макловица, которая позволяет набирать на инструмент достаточно большое количество грунтовки и переносить её на поверхность.

Говоря о качестве грунтовки, нужно помнить о том, что грунтовка – это материал, который наиболее часто подделывают различные жулики и недобросовестные коммерсанты. По некоторым сведениям, на рынке присутствует до 80% некачественных подделок! Это происходит оттого, что подделать грунтовку – очень легко. Достаточно налить в канистру обычную воду из под крана и подкрасить её побелкой. Иногда в такую подделку добавляют несколько капель клея ПВА, лепят красивую этикетку и готово! Понятно, что от такой грунтовки не будет никакого толка. Наоборот, можно весьма серьёзно испортить поверхность и загубить всю последующую работу по внутренней отделке: обои отклеятся, штукатурка потрескается и осыплется, краска ляжет пятнами. Чтобы не попасться на удочку жуликов, приобретайте грунтовки в проверенных магазинах и выбирайте грунтовки известных брендов. В частности, наши грунтовки Oscar уже зарекомендовали себя с самой лучшей стороны, и их всегда можно приобрести в нашем интернет-магазине или у наших официальных дилеров и дистрибьюторов.

Возвращаясь к главному вопросу статьи: «Нужно ли грунтовать поверхность стеклообоев перед окрашиванием?», следует вкратце рассмотреть технологию работы со стеклообоями. Грунтовка в этой технологии играет немаловажную роль. Особенно на этапе подготовки поверхности. Когда поверхность готова, наклеиваются стеклообои. Следующим этапом после наклеивания и высыхания стеклотканевых обоев является их окрашивание. Стеклотканевые обои – это идеальный материал под покраску и дополнительного грунтования их поверхности перед окрашиванием не требуется. Кроме того, при правильном наклеивании стеклотканевых обоев и нанесении достаточного количества клея, его часть проходит сквозь стеклотканевые обои. Эти небольшие излишки клея рекомендуется распределить шпателем по поверхности полотен. Такая процедура полностью идентична грунтованию.

Иными словами, если все работы по внутренней отделке квартиры или загородного дома проводились по технологии, дополнительного грунтования поверхности стеклообоев перед окрашиванием – не требуется. Если же Вы всё-таки решили прогрунтовать поверхность стеклообоев перед окрашиванием, лучше всего это сделать с помощью нашего клея Oscar, на который наклеивались стеклообои. Для использования клея Oscar в качестве грунтовки его нужно лишь немного разбавить обычной холодной водой. В любом случае, соблюдение технологии работы со стеклообоями позволит Вам получить идеальный результат ремонта, который будет радовать Вас долгие годы!

И в завершение — видео-ответ на вопрос «Нужно ли грунтовать поверхность стеклообоев перед окрашиванием?» из нашего уникального ВИДЕО-справочника. Другие актуальные видео-ответы Вы можете посмотреть на нашем сайте и в нашем официальном канале видео-сервиса Youtube «Веллтон Декоров».

Поделиться ссылкой:

Вернуться в раздел «Статьи»

Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?

В любом проекте по благоустройству дома правильное выполнение работы — это работа, сделанная хорошо. Хотя это может занять больше времени, чем вы предполагаете, из-за неожиданных, но неизбежных препятствий на этом пути, выполнение правильных шагов при выполнении работы дает прекрасную работу, которой вы можете гордиться. Это не более актуально, чем в случае поклейки обоев.

Хотя бросить бумагу сразу может показаться заманчивым, это может не дать вам долгих результатов и качества, на которые вы рассчитываете.Независимо от того, наклеиваете ли вы обои самостоятельно или полагаетесь на профессионала, следует соблюдать каждый шаг, чтобы убедиться, что ваша бумага правильно установлена. Один из самых важных этапов — грунтование.

Загрунтовав стены акриловой, алкидной или ПВА грунтовкой, в зависимости от типа поверхности, вы обеспечите хорошее приклеивание обоев к поверхности, не повреждая стену.

Protecting The Wall

Primer создает барьер между стеной и бумагой, так что клей не слишком сцепляется с материалом стены.Примером этого является оклейка обоев непосредственно на гипсокартон без грунтовки. Гипсовый материал в гипсокартоне излишне сцепляется с клеем в обоях, что затрудняет удаление обоев без повреждения стены.

Blocking Color

Грунтовка также блокирует отображение цвета на новых обоях. Это особенно актуально, если вы вешаете обои на ярко окрашенные стены. Меньше всего вам хотелось бы повесить красивые новые обои, чтобы заметить, что ярко-зеленый оттенок цвета стен предыдущего домовладельца просвечивает сквозь них.

The Issue Of Latex

Вы можете быть склонны наклеивать обои прямо на стены, покрытые латексной краской, тем более что самая популярная грунтовка для обоев в любом случае основана на латексе. Но есть большая разница между латексной краской и грунтовкой для обоев на латексной основе.

Латексная краска часто бывает пористой, что позволяет стене дышать. Когда клей для обоев вступает в контакт с латексной краской, есть реальная вероятность того, что целостность краски ухудшится, она станет мягкой, рыхлой или эластичной.Также есть вероятность, что клей может пройти сквозь латексную краску и повредить гипсокартон под ней.

Как загрунтовать стены

Самое первое, что вам нужно сделать перед нанесением грунтовки, — это сделать стену максимально гладкой. Это означает удаление гвоздей или других выступов и заполнение неровностей, трещин и отверстий шпатлевкой. Затем отшлифуйте ремонт, чтобы он выровнялся с остальной частью стены.

Следующий шаг перед нанесением грунтовки — это хорошо вымыть стены.Это просто достигается с помощью хорошего многоцелевого чистящего средства, ведра с теплой водой и губки. После того, как стена будет вымыта и полностью высохнет, можно наносить грунтовку.

Если после прочтения прилагаемых к бумаге инструкций по укладке бумаги у вас возникнут вопросы о том, какую грунтовку использовать, обратитесь к консультанту по обоям. Хотя грунтовка на акриловой основе используется часто, могут быть определенные поверхности, которые лучше всего подходят для грунтовки на основе алкидных или ПВА.

Можете ли вы закрасить обои? Вот все, что вам нужно знать

Вы только что купили свой первый дом, и вам нравится все в нем, от крыльца до заднего дворика.Все, что есть, кроме столовых обоев. Итак, теперь вы стоите в столовой и думаете, можете ли вы закрасить обои? Хорошая новость в том, что да, вы можете.

ОБОИ УСЛУГИ

Закрашивание обоев — правильное решение для вас?

Прежде чем нанести краску на бумагу, задайте себе пару вопросов.

Планируете ли вы остаться в доме на некоторое время? В таком случае стоит попробовать снять обои перед покраской.Но при этом есть свои проблемы, в том числе обнаружение старых отверстий от гвоздей, поврежденный гипсокартон или штукатурка, а также вероятность того, что слой обоев, на который вы смотрите, может оказаться одним из многих.

Зачистка занимает много времени, и вы можете случайно поцарапать стены, особенно если бумага старая и непрочная. Если вы уже пытались удалить бумагу, и она не отрывается легко, не рискуйте повредить стены.

Кроме того, если комната, которую вы рисуете, небольшая, например, ванная или домашний офис, время и труд, которые вы тратите на зачистку бумаги, могут не окупиться.

В этих случаях покраска — хороший вариант.

Сначала вам понадобится снаряжение

Покраска обоев требует использования сильнодействующих химикатов, поэтому перед началом работы защитите глаза, кожу и волосы. Вот что вам понадобится:

  • Одежда и обувь, максимально закрывающие кожу
  • Одноразовые перчатки (подойдут резиновые или виниловые)
  • Шляпа
  • Очки для глаз (если вы носите очки, подберите те, которые подходят поверх них)

Если у вас аллергия или астма, или если вы беспокоитесь о здоровье легких в целом, купите недорогую респираторную маску.Как минимум, откройте как можно больше окон для сквозной вентиляции.

Можно ли закрасить обои без грунтовки?

Старые обои приклеены к стене химическим составом, известным как проклейка. Это помогло защитить штукатурные стены от влаги. Но если вы рисуете проклейку, она может испачкаться через краску, если вы ее не заклеите. Итак, перед тем, как рисовать, вам понадобится грунтовка на масляной основе или на основе шеллака.

Грунтовки на масляной основе сохнут дольше, чем другие краски, и они выделяют вредные для здоровья химические вещества с запахом газа.Но они отлично скрывают узор на обоях и покрывают клей или пятна. Просто убедитесь, что ваша грунтовка на масляной основе будет работать с латексной краской на водной основе.

Другой вариант — грунтовка на основе шеллака, которая не так пахнет и сохнет за 15-30 минут. Вы можете использовать латекс поверх этой грунтовки.

Держите уайт-спирит под рукой, чтобы смыть пролитую жидкость и кисти при использовании грунтовки на масляной основе. Для продуктов на основе шеллака используйте денатурированный спирт.

Подготовить комнату

Очистите стены влажной тряпкой, чтобы удалить грязь и пыль.Не мочите тряпку слишком сильно; вы не хотите пропитать бумагу. Затем скотчем обвязку и вокруг полов и переместите или накройте мебель

Когда стены будут чистыми, отремонтируйте отслаивающиеся участки или открытые швы, аккуратно обрезав бумагу ножом для гипсокартона и нанося грунтовку на место, чтобы запечатать его. После того, как вы запечатали бумагу, дайте ей высохнуть, затем зашпаклевайте все отверстия или вмятины в стене и отшлифуйте стены наждачной бумагой зернистостью 150–180, чтобы выровнять поверхность. Затем еще раз протрите стены влажной тканью, чтобы избавиться от новой пыли.

Время прайма

Когда вы защищены, а стены станут чистыми и гладкими, нанесите грунтовку. Не перегружайте кисть; вместо этого начните с меньшего, а затем наращивайте. Когда грунтовка высохнет, проверьте наличие шероховатостей и заделайте их шпаклевочной массой, которая представляет собой смесь шпаклевки и грунтовки (так вам не придется повторно грунтовать стены). Если вы используете хорошие продукты и не торопитесь, одного слоя грунтовки будет достаточно.

Закрасьте обои

Как только грунтовка высохнет, вы готовы красить обои, как любую другую стену.

Подводя итог, можно ли закрасить обои? Да, если вы сначала выполните несколько простых правил подготовки и грунтовки, ваш проект обязательно увенчается успехом.

Вы ищете художника по интерьеру в вашем районе? Попробуйте наши услуги по установке и удалению обоев. Мы можем помочь вам преобразить ваш дом с помощью нового слоя краски или обоев!

ПОЛУЧИТЬ ЦЕНУ

Нужно ли грунтовать стены перед оклейкой обоями?

Отличная работа по оклейке обоев начинается с правильной подготовки стен.Вы можете повесить бумагу идеально ровно и без ошибок срезать углы, но если стены не были должным образом подготовлены для удержания обоев, бумага может начать расшатываться, и вся ваша тяжелая работа будет напрасной.

Начните с прочтения инструкций производителя, прилагаемых к приобретенным вами обоям. Они предоставят пошаговые инструкции о том, как подготовить стены к конкретному настенному покрытию, с которым вы работаете, и помогут избежать распространенных ошибок, связанных с этим процессом.

Поверхности стен могут различаться по материалу, текстуре и состоянию. Грунтовка, предназначенная для наклеивания обоев на гипсокартон, будет отличаться от грунтовки, предназначенной для улучшения адгезии к стеклу. Независимо от поверхности, грунтование стены перед навешиванием поможет вам добиться лучшего монтажа. Так почему это так?

Грунтовка подготавливает стены под обои

Грунтовка помогает клею для обоев делать свое дело. Это особенно важно при оклейке трудно приклеиваемых поверхностей, таких как стекло, плитка и панели, или пористых поверхностей, таких как гипсокартон, шовный герметик или меловая плоская краска.. Если в дальнейшем возникнут проблемы или жалобы по поводу установки, первым вопросом будет: «Как вы подготовили стены?» Перед тем, как повесить бумагу, убедитесь, что вы используете продукт, соответствующий вашему типу поверхности.

Кроме того, перед нанесением грунтовки и установкой покрытия для стен убедитесь, что стена чистая, сухая и прочная. Большинство клеев для обоев имеют водную основу, и любая грязь, жир или отслаивающаяся краска могут повлиять на адгезию. Если поверхность вашей стены не в хорошем состоянии, вы можете не получить надлежащую адгезию, что может испортить ваш проект по оклейке.

Перед тем, как начать: вы сначала рисуете или обои? Вы обязательно должны закрасить все области, которые находятся рядом с тем, где вы вешаете бумагу. Это предотвратит попадание брызг на новые обои.

Что такое грунтовка для обоев?

Грунтовка для обоев, которую иногда называют грунтовкой перед обоями, имеет двойную цель — улучшить адгезию и упростить удаление обоев при ремонте. . Вы хотите, чтобы обои хорошо прилегали к стене, но не настолько, чтобы их невозможно было удалить позже.

Использование грунтовки для обоев на разных поверхностях

Грунтовка для нового гипсокартона

Убедитесь, что на поверхности нет пыли, грязи, плесени или других загрязнений. Убедитесь, что проклеенные и замазанные стыки отшлифованы гладко и полностью высохли. Загрунтуйте новый гипсокартон ROMAN Products PRO-977 ULTRA PRIME® PIGMENTED WALLCOVERING PRIMER. Он разработан для высыхания и обеспечивает прочное матово-белое покрытие, которое идеально подходит для новых обоев. PRO-977 увеличивает скольжение для облегчения укладки и способствует снятию обоев при ремонте.

Окрашивание стен обоями

Обои не прилипают к стене, а скорее прилипают к краске. Поэтому вы должны быть уверены, что окрашиваемая поверхность, которую вы оклеиваете, качественная. Протестируйте его влажной губкой, удерживая губку на краске примерно на 15 секунд, а затем сильно потерев ее тканью. Если сходит очень мало, краска должна быть прочной. Если отошло большое количество, то краску следует отшлифовать или удалить.

Также проверьте адгезию краски.С помощью ножа с защелкивающимся лезвием прорежьте на краске маленький крестик и плотно прижмите кусок прозрачной ленты на этом участке. Затем быстро удалите ленту. Если ничего не оторвалось, вероятно, у вас хорошая адгезия. Краска, отклеивающаяся от ленты, указывает на плохую адгезию в целом. Перед тем, как приступить к оклейке обоев, необходимо удалить отслаивающуюся краску. Если у вас качественная латексная покраска, лучшим решением будет Roman Products PRO-909 VINYL PREP® CLEAR WALLCOVERING PRIMER. Это акрил, прозрачно сохнет и смывается водой.

Стены с удаленных старых обоев

Перед тем, как повесить новую бумагу, старый старый клей необходимо удалить с помощью раствора для удаления, например ROMAN Products PRO-458 GEL WALLPAPER PASTE REMOVER. Поставляется в удобной бутылке с распылителем и быстро удаляет остатки старых обоев. После этого промойте стену чистой водой, вытрите насухо и загрунтуйте стену, используя ROMAN Products PRO-999 RX-35® SEALER — PRIMER ДЛЯ ПОРИСТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. Эта прозрачная грунтовка запечатывает гипсокартон, плоскую краску подрядчика и остатки старого обойного клея.

Наклейка обоев на запечатанное дерево, стекло или плитку

Трудно приклеиваемые поверхности, такие как стекло, зеркала, керамическая плитка и деревянные панели, перед укладкой необходимо загрунтовать грунтовкой, способствующей адгезии. Гладкие, гладкие поверхности не обеспечивают достаточного «зуба» клею для обоев, чтобы захватить поверхность. Для герметичных поверхностей ROMAN рекомендует грунтовку для улучшения адгезии PRO-935 R-35. Эта прозрачная грунтовка при высыхании имеет сильную остаточную липкость, что позволяет укладывать обои на загерметизированные поверхности.

Вы определяете размер окрашенной стены перед тем, как оклеивать ее обоями?

Первое, что вы можете спросить: что такое калибровка? » Калибровка — это не измерение стены, а, скорее, метод подготовки стен к установке обоев, предшествующий современным грунтовкам. Чаще всего размер стены — это разбавленный клей для обоев, который наносится на стену перед укладкой. Хотя оберточные машины экспериментировали с множеством рецептов улучшения адгезии.

Его основная цель — улучшить адгезию и предотвратить преждевременное поглощение клея влагой, что позволяет укладывать обои до того, как они высохнут.В большинстве случаев, когда кто-то рекомендует измерить размер стены, они рекомендуют грунтовку. Однако, если вы предпочитаете старый метод, доступен многоцелевой клей TEKNABond ROMAN / настенный размер .

ROMAN предлагает линейку клеев, праймеров и съемников премиум-класса

Лучший проект обоев начинается с высококачественных грунтовок и клеев, и мы предлагаем продукцию, которая востребована профессионалами. Благодаря 75-летнему опыту и поддержке квалифицированной службы поддержки клиентов, вы можете быть уверены, что покупаете лучшие в отрасли грунтовки для обоев, клеи, инструменты и аксессуары.

Если вы воин на выходных, профессионал в области обоев, архитектор, владелец коммерческой недвижимости или предприятие розничной торговли, мы готовы помочь вам в выборе подходящей продукции для вашей работы. Свяжитесь с нами сегодня — мы здесь, чтобы помочь вам!

Закрашивание обоев клеем: обязательно сделайте это в первую очередь!

В этом посте: Если вы рисуете клей для обоев или переклеиваете обои, использование этого продукта в первую очередь даст вам идеальный результат, который вы ищете!
(сообщение включает партнерские ссылки — полное заявление о раскрытии информации доступно {здесь})

Почти в каждом эпизоде ​​House Hunters есть милая молодая пара, которая находит идеальный дом, кроме….они не переносят цвета краски и слишком много обоев, поэтому нет, спасибо, они не собираются делать предложение. Серьезно? Из-за красок и обоев?

Когда мы охотились за домом, мне не понравилось, что наша кухня была покрыта устаревшими обоями с цветочным рисунком:

Или что в дамской комнате и фойе тоже были устаревшие обои. Но я знал, что могу позаботиться об этом, и работа того стоит!

Мой любимый способ удаления обоев — отпариватель. Вы можете использовать отпариватель для обоев, такой как {этот высоко оцененный}, или вы можете просто использовать портативный отпариватель для одежды, который является моим любимым инструментом.У меня есть {этот ручной отпариватель}, и он мне нравится, потому что я могу легко чередовать пар на бумаге и под ней, чтобы получить лучший результат:

Единственный минус заключается в том, что резервуар для воды намного меньше, чем у традиционного отпаривателя для обоев, поэтому вам придется часто его пополнять. Я держу поблизости лейку, которая помогает часто доливать воду.

После того, как вы расстелите обои, на стене всегда останется немного клея для обоев. Используйте теплую воду и губку, чтобы удалить все, что вы можете, но это довольно сложно удалить.Мне очень хорошо удалось справиться с кошмарными остатками клея для обоев и отслаивающимся гипсокартоном:

После снятия обоев, соскабливания и соскабливания остатков клея, я слегка отшлифую стены, а затем нанесу кистью слой Zinsser ALLPRIME Water-Base Problem Surface Sealer, о котором я читал на нескольких досках по покраске. (Примечание: Zinsser ALLPRIME продается у дилеров Benjamin Moore. Это тот же продукт, что и Gardz Problem Surface Sealer, который вы можете купить в Интернете {здесь}.Эти продукты делают несколько вещей — прежде всего, они запечатывают остатки клея. Поверьте, вы можете подумать, что получили весь клей, но как только вы ударите по стенам грунтовкой или краской на водной основе, остатки клея снова активизируются, и вы увидите новые капли на стенах. Problem Surface Sealer запечатывает остатки клея, чтобы устранить эту проблему. Другая вещь, которую они делают, — это герметизация отслаивающегося и потрескавшегося гипсокартона (например, этих красивых пятен, которые были у меня на стенах после удаления обоев), чтобы его можно было исправить и покрасить, и вскоре он стал незаметным:

Надеюсь, эти советы помогут тем из вас, кто снимает обои в своих домах! Мы не только сняли все обои со стен на нашей кухне, но и несколько лет спустя провели полную реконструкцию кухни! Я так рада, что не позволила устаревшим обоям помешать нам заполучить этот дом 🙂 Это то же место, что вы видите на верхнем рисунке этого поста:

Для получения более подробной информации, изображений и источников ознакомьтесь с моим сообщением о полной реконструкции кухни {здесь}! А если вы планируете покрасить стены после удаления обоев, ознакомьтесь с {этим постом} с 7 моими советами по покраске, которые сэкономят время!

Закрашивание обоев | Dulux Decorator Center

Мы составили еще одно обновленное руководство по закрашиванию обоев, полное советов и подсказок, вы можете найти его здесь.

Мы всегда рекомендуем удалять старые обои перед покраской, где это возможно, однако это не всегда лучший способ действий. В статье ниже мы обсудим некоторые сценарии, в которых рисование поверх обоев будет полезно. Как всегда, самый безопасный вариант — проконсультироваться с профессиональным художником и декоратором, который посоветует вам, как лучше всего действовать.

Иногда удаление обоев со стены может выделить отслоившуюся краску и лежащую под ними кирпичную кладку, снятие старых обоев действительно может усугубить эту проблему, создавая гораздо более дорогостоящую и длительную работу, чем просто закрашивание бумаги.Это важно учитывать, если недвижимость, в которой вы находитесь, устарела или вы не знаете, как выглядит поверхность под ней.

Оставив бумагу на стене, вы можете быть уверены, что кирпичная кладка, штукатурка или гипсокартон останутся нетронутыми в своем текущем состоянии, что позволит вам быстрее красить и получить более однородную отделку.

Это также очень трудоемкая задача. Удаление бумаги означает зачистку всей стены, а также шлифовку, чтобы убедиться, что поверхность ровная и без пятен, которую можно закрасить.Если бумага, которая у вас есть в настоящее время, уже плоская, качественно обработана и хорошо стыкуется, закрасить ее — гораздо более мудрое решение, чем вы думаете.

Наш продукт: Zinsser Wallpaper Cover Up

Wallpaper Cover-Up — это универсальная грунтовка, герметик и пятновыводитель. Праймер с высокой укрывистостью, который стирает отпечатки обоев с гладкой матовой не совсем белой отделкой. Может использоваться под любой цветной эмульсией.

Стоит отметить, что это придаст стене красивую, ровную матовую поверхность.Чтобы получить максимальную защиту, и если вы добавляете немного цвета, мы рекомендуем снова покрасить стену Dulux Trade Diamond Matt.


На что следует обратить внимание, прежде чем закрашивать обои

  • В хорошем ли состоянии обои? Обои, которые уже отсоединились, порваны или покрыты влажностью / плесенью, должны быть удалены. Закрашивание обоев не скроет эти проблемы и может вызвать более серьезные проблемы в будущем. Закрашивая его, вы потенциально создаете гораздо более серьезную проблему в будущем.
  • Скоро сделаете ремонт? Обои, которые были закрашены, гораздо труднее удалить, и существует риск того, что они оторвут / повредят часть основной стены. Этого следует опасаться в устаревших зданиях с открытой кирпичной кладкой.
  • Фактурные обои? Если на ваших обоях явно виден рельефный рисунок текстуры, лучше не закрашивать его, просто потому что рисунок может просвечивать. Можно снять слой покрытия, но лучше доверить это профессионалам, и это потребует снятия обоев в любом случае.

Как красить обои

Хотя теоретически это так же просто, как покраска стены, мы рекомендуем сделать несколько дополнительных шагов, чтобы обеспечить оптимальную отделку и избежать каких-либо сюрпризов в будущем.

  • Очистите и протрите обои — Перед покраской убедитесь, что на бумаге нет мусора и следов. Рекомендуется протереть его, чтобы удалить всю смазку, это позволит вам уловить любые пропущенные приспособления или фитинги. У нас есть ряд чистящих средств, идеально подходящих для работы.
  • Можно использовать грунтовку — Если цвет обоев слишком жирный или имеет сомнительное качество на поверхности, использование хорошей грунтовки позволит краске стать хорошей основой для укладки. Мы рекомендуем использовать Zinsser Wallpaper Cover Up.
  • Закройте швы — Хотя краска обычно покрывает швы обоев, рекомендуется их сгладить, чтобы избежать проблем после начала покраски. Просто нанесите тонкую полоску прозрачного герметика по периметру стен в месте стыка бумаги с полом и потолком.Это поможет склеить края и не даст бумаге отслоиться после того, как вы покрасите.

Покраска после удаления обоев — Руководство по покраске дома

Если вы прошли через все трудности, удаляя старые обои перед покраской, поздравляем! Худшее уже позади. Чем вы сейчас занимаетесь? К счастью, покраска после удаления обоев включает всего несколько простых шагов.

Удалите остатки клея

Обои обычно оставляют немного клея после удаления.Для мытья стен используйте TSP (тринатрийфосфат) или раствор уксуса и воды. Аккуратно потрите и постарайтесь не намочить стену слишком сильно. TSP может сильно повредить вашим рукам, поэтому при использовании этого продукта надевайте перчатки.

Не беспокойтесь о том, чтобы смыть остатки клея, но постарайтесь удалить всю бумажную подложку, если это возможно, потому что она будет видна сквозь краску. Промойте стены теплой водой и дайте полностью высохнуть.

Разгладьте поверхность

Если оставшийся клей для обоев сделал стену шероховатой, слегка отшлифуйте ее, чтобы сбить текстуру и снова сделать ее гладкой.Если вам не удалось удалить всю защитную бумагу при мытье стен, наждачная бумага должна сделать свое дело. Работает только на гладких стенах. Фактурные стены можно слегка отшлифовать, но будьте осторожны, чтобы не стереть текстуру.

Prime

Если весь клей удален и поверхность гладкая, нанесите слой хорошей латексной грунтовки. Два хороших бренда — Gripper и Zissner 123. Если клей остался, используйте Universal Oil Base (например, Kilz) или грунтовку шеллак, латекс размягчит и поднимет оставшийся клей.Будьте особенно осторожны, чтобы запечатать оставшуюся бумажную подложку, иначе она может приподняться позже, потянув за собой краску. Это еще одна веская причина удалить всю оставшуюся бумажную подложку перед грунтованием.

Залатайте все поврежденные участки.

Удаление обоев — не редкость, когда они могут повредить стену под ними. Используйте шовный герметик и широкий шпатель или нож для гипсокартона, чтобы заполнить любые вмятины или выбоины.

Нанесите верхний слой на оставшуюся бумажную подложку. Это должно препятствовать тому, чтобы края бумаги были видны через окончательную отделку.Дайте высохнуть, затем отшлифуйте до гладкости, растушевывая края.

Загрунтовать отремонтированные участки

Запечатать ремонт латексной грунтовкой и дать высохнуть. Это поможет скрыть ремонт после покраски.

Краска

Краска, используя ваш выбор валика. Заплатанные участки иногда выглядят как тусклые пятна; это легко исправить другим слоем краски. Используйте качественную краску и хорошую технику рисования, и все будет хорошо.

Можете ли вы закрасить обои?

Строительная фотография / AvalonGetty Images

Представьте себе: вы нашли дом своей мечты и готовы приступить к его постройке, но есть одна загвоздка.Бывший арендатор немного разошелся с обоями 80-х годов прошлого века, оставив вам неповторимый узор, который вам не очень нравится. Можешь просто … закрасить?

Не зная ответа, я обратился к кому-то с гораздо большим опытом, чем у меня: Джессике Плезантс, генеральному подрядчику Godwin Residential Construction. «Ну, вот что я бы сказала клиенту», — сказала она. «Это не лучшая практика. Лучшим способом определенно было бы снять обои, загрунтовать и покрасить».

Советы по покраске обоев

Итак, закрашивание обоев — не лучший вариант.Но что, если я краткосрочный арендатор? Что делать, если у меня нет времени или интереса к иногда кропотливому процессу удаления обоев или я не хочу рисковать стеной за ними? «Это — возможно », — говорит Плезантс.

Она указывает, что в большинстве случаев это может происходить в коммерческих условиях, когда у разработчиков нет терпения убирать ярды за ярдами обоев, но этот метод можно применять в жилых помещениях.

Прежде всего, она настоятельно рекомендует вам поработать с профессиональным художником, так как этот проект не является вашим стандартным перекрашиванием комнаты.Затем несколько предупреждений:

Первое, если вы хотите снять или , лучше просто укусить пулю и сделать это сейчас; закрашивание не является краткосрочным решением. Фактически, краска поверх обоев значительно затруднит удаление обоев по линии.

Вы также захотите, чтобы внимательно посмотрел на текстуру вашей стены с обоями . «Если бумага сама по себе имеет текстуру, ее можно увидеть сквозь краску», — отмечает она.«Даже если нет текстуры, вы увидите какие-либо повреждения, рябь или кажущееся изображение». По этой причине Pleasants предупреждает, что лучше вырезать любые отслаивающиеся или волнистые части бумаги, отшлифовать их и залить стеной — как это сделал бы художник для любой поврежденной стены.

Затем вы захотите подготовить стену так же, как и для любой покраски. : убедитесь, что стена чистая и непыльная, затем купите хороший грунт, чтобы покрыть выбранный вами цвет краски. . По словам Плезантса, этот шаг не является необязательным предшественником, а является ключевым.«Чем больше времени вы потратите на подготовку, тем лучше она будет выглядеть», — говорит она.

И если после всего этого вы думаете, может, вам лучше просто удалить его? Мы вас прикрыли.

Этот контент импортирован из {embed-name}. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Хэдли Келлер Цифровой директор Хэдли Келлер — писатель и редактор из Нью-Йорка, освещающая дизайн, интерьеры и культуру.
12Июн

Как самому застеклить балкон: Страница не найдена — Открой Окно!

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как самому выбрать и остеклить балкон или лоджию алюминиевым профилем

Существует множество способов остекления балконов, но самым надежным и функциональным в настоящее время является остекление алюминиевым профилем. Алюминиевые окна имеют множество преимуществ перед пластиковыми и деревянными профилями и являются отличным вариантом для остекления балконов. алюминиевые балконы — выбор тех, кто хочет надежно защитить свою квартиру от внешних воздействий и при этом добиться эстетичного внешнего вида.

к содержанию ↑

Остекление алюминием балконов и лоджий

 

Алюминиевые окна для лоджии и балкона по остеклению делятся на два типа: холодное и теплое.

  • Холодное остекление применяется, если вы не планируете активно пользоваться балконом в холодное время года. Такой метод способен обеспечить защиту от внешних погодных проявлений. Летом находиться на таком балконе комфортно. При установке конструкции используется лишь одна рама без дополнительных вставок.
  • Теплое остекление делают в тех случаях, когда балкон или лоджия активно используются как жилое помещение. Качественное теплое остекление может превратить балкон в полноправное продолжение комнаты. В конструкции предусмотрены два алюминиевых профиля и специальная вставка, защищающая от низких температур.

Алюминиевые балконные окна холодного профиля можно использовать в создании такой конструкции, как балкон с выносом. Она предполагает значительное увеличение площади балкона. Применяется именно холодное остекление, так как оно позволяет уменьшить нагрузку на сам балкон. Теплое остекление с выносом рекомендуется делать только на лоджиях, так как конструкции лоджий могут выдержать возросший вес.

к содержанию ↑

Плюсы и минусы профилей из алюминия


Алюминиевые окна на балкон — это не только удобно и красиво, есть еще и ряд других значимых преимуществ перед другими конструкциями.

  • Срок эксплуатации алюминия очень велик — остекление прослужит вам от 60 до 80 лет.
  • Материал абсолютно безопасен, с точки зрения влияния на здоровье человека. К тому же алюминий не подвержен действиям температур, а значит, не может загореться.
  • Алюминиевый профиль на балкон обеспечит экономию пространства, ведь возможна установка раздвижных моделей.
  • Алюминий устойчив к внешним проявлениям, не подвержен коррозии и разрушению.
  • Ухаживать за таким профилем просто, специальные средства не нужны. Достаточно воды и моющих средств.
  • Возможность окрашивания конструкций в любые цвета очень привлекательна для людей, любящих разнообразить свой интерьер.
Немаловажным плюсом, который обеспечит алюминиевая конструкция на балкон, станет возможность выбора разнообразных дизайнерских решений. Материал позволяет выполнять остекление нестандартных балконов и лоджий за счет легкости и гибкости. Вы можете окрасить раму в любой понравившийся вам цвет — красящие покрытия для алюминия дополнительно защищают конструкцию и много лет сохраняют первозданный яркий вид.

К сожалению, идеальных оконных конструкций не существует, у алюминиевых профилей есть свои недостатки.

  • Алюминий плохо держит тепло, но эта проблема решаема, если заказать теплое остекление, в нем установлена термостатика. Она же поможет увеличить КПД и шумоизоляцию, которая не на высоте из-за недостаточных свойств металла.
  • Алюминиевые окна для балкона не пропускают воздух, необходимо предусмотреть грамотную систему вентиляции или чаще открывать окна для проветривания.

 

Недостатки не влияют на высокое качество таких профилей и являются решаемыми в большинстве случаев. Кстати, стоит развенчать миф о том, что раздвижная конструкция замерзает зимой и не двигается. Это ложь, механизма устроены таким образом, что даже при самых низких температурах работают исправно. За исключением обледенения оконных конструкций.

к содержанию ↑

Как остеклить балкон самостоятельно


Если вы хотите остеклить балкон алюминием самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, то следует внимательно прочитать инструкции, которые помогут получить необходимый результат, изучить видео и фото по монтажу рам из алюминиевого профиля и их установки.

  • Чтобы качественно остеклить балкон алюминиевым профилем для начала необходимо провести все необходимые замеры и заказать конструкции у производителя.
  • Необходимо защитить балкон или лоджию от повреждений, которые может нанести монтаж.
  • Оцените состояние балконного каркаса, может потребоваться ремонт мелких недостатков или демонтаж. Это важно, так как на слабый каркас не получится установить профиль.
  • Приступайте к удалению предыдущего остекления. Первым делом достаются стекла, затем сами рамы. Снимается старый козырек.
  • Удалите мусор, оставшийся от демонтажа. Выровняйте поверхность рамы.
  • Просверлите в бетоне отверстия для крепежей нового профиля.
  • Переходите к установке конструкции. Необходимо удалить остекление и прикрепить к рамам конструкции для монтажа.
  • Прикрепите конструкцию в проем лоджии с помощью анкерных крепежей, фиксируя их в предварительно подготовленных отверстиях.
  • Проконтролируйте правильность вертикального навешивания рамы, установите створки, верните остекление на место.
  • Установите необходимую фурнитуру, загерметизируйте стыки. Готово!

Важно! Не забывайте о том, что внешняя облицовка балкона или лоджии проводится до начала установки профиля.

к содержанию ↑

Особенности остекления балконов

 

Если вы решили застеклить балкон алюминиевым профилем, то нелишним будет прочитать отзывы владельцев, уже установивших конструкции и детально изучить информацию о таких окнах. Следует помнить о нескольких особенностях, если вы собираете устанавливать алюминиевые окна на балкон.

  • Алюминиевые профили замечательно подходят для установки в старых домах и на ветхих балконах, так как освобождают большое количество площади и имеют легкий вес.
  • Алюминиевые конструкции для балкона — достаточно экономный вариант остекления. На стоимость влияет тип остекления (теплое или холодное), механизм открытия рам, площадь остекления. Стандартные балконы обходятся в очень разумную цену.
  • При монтаже конструкций обращайте внимание на то, чтобы они не были искривлены, а рамы двигались без труда. Если эти условия не будут соблюдены, то вы рискуете остеклением.

Балконы из алюминия — отличный выбор для тех, кто заботится о комфорте и убранстве своего жилища. Современные конструкции из алюминия обеспечат вам удовольствие от пребывания на балконе или лоджии, защитят от погодных капризов. А правильный уход за окнами значительно продлит срок эксплуатации балкона и сохранит привлекательный внешний вид.

 

Как самому застеклить балкон в хрущевке —

Остекление балконов в хрущевке: 6 способов

Как правильно остеклить маленький балкон. Плюсы и минусы вариантов остекления

Хрущевки — пятиэтажные (реже четырех и трех) дома выстроенные во времена Хрущева.

Распространены по всей территории бывшего Советского Союза. Бывают двух видов: панельные и из кирпича. Максимальная высота потолков до 2,75 метров, без лифта и мусоропровода, с очень плохой термо- и шумоизоляцией.

Размер балкона и окон в кирпичных и панельных хрущевках одинаков, в кирпичных глубже откосы и шире подоконники (из-за толщины стен).

Размер балкона в пятиэтажной хрущевке составляет:

  • 3,20м × 0,86м (0,96м) × 2,50м (2,60м) — обычный типовой балкон;
  • 1,7м × 1,0м × 2,5м (2,6м) — достаточно редкий «половинный» балкон.

Стоимость остекления балкона в хрущевке напрямую зависит от выбранного вами способа, это может быть как простое остекление с деревянными рамами и обычным стеклом, так и капитальная реконструкция с укреплением, расширением площади и установкой качественных стеклопакетов.

В нынешнее время в любом населенном пункте есть строительные компании выполняющие остекление балкона хрущевки под ключ.

Остекление балкона с выносом в хрущевке

Достаточно часто, когда производится остекление балконов пластиковыми окнами, в хрущевке с ее «игрушечным» балкончиком делают «вынос» балкона. То есть расширение его опорной площадки как вперед, так и в стороны. Такой прием позволяет значительно увеличить площадь балкона.

В зависимости от получившегося размера на балконе становится возможным оборудование шкафов для хранения всяческих «запасов» как-то консервация и разнообразный домашний скарб.

Расширить балкон можно и до размеров приличной комнатки, тем самым увеличив площадь.

Можно продлить конструкцию вправо и влево и «протянуть» балкон на кухню и спальню. Можно даже «загнуть» его за угол, если ваша квартира угловая.

Но такие значительные «перестройки» нужно оформлять в БТИ и получить разрешения, как от архитекторов, так и от соседей.

А это и затратно и не быстро.

Устройство «выносов» до полуметра длиной оформления не требует, быстро и достаточно просто монтируется и заслуженно пользуется популярностью у жителей хрущевок. Потому, что даже такое, казалось бы, незначительное увеличение площади для скромных габаритов «хрущевских» балконов очень даже существенно.

Чтобы расширить балкон таким способом нужно демонтировать старую «корзину» и сварить новую надежную конструкцию из металлического профиля.

Далее полученный каркас можно стеклить любым типом остекления.

Остекление балконов в хрущевке: 6 способов — фотогалерея

Остекление балконов в хрущевке с крышей

Особенностью остекления балкона на последнем этаже является ремонт, а чаще и полное обустройство крыши.

До начала работ тщательно осмотрите бетонную плиту основания балкона.

На последних этажах, особенно если все эти годы, балкон не был хоть как-то остеклен, «дожившая» до нашего времени плита, чаще всего находится в весьма плачевном состоянии.

Если вы обнаружите трещины, значительные сколы и места с раскрошившимся слоем бетона, то плиту необходимо укреплять.

Иначе со временем она просто не «вынесет» увеличившегося веса и это повлечет за собой значительные проблемы. Придется полностью демонтировать все ранее установленное остекление и ремонтировать основание балкона. Это повлечет дополнительные расходы. Как на оплату «разборки-сборки» так и на приобретение расходников и материалов, ведь многие демонтированные элементы «поставить» назад невозможно.

Незначительные повреждения можно устранить бетонной стяжкой.

Более серьезные потребуют укрепления армированием.

Иногда может потребоваться и полная переделка, с демонтажем старого основания и заливкой нового.

Для хрущевских балконов устанавливают два типа крыш:

  • независимый — когда крыша закрепляется на кронштерны к крыше дома
  • зависимый — крыша крепится к балконной раме

Установка крыши и вообще остекление последних этажей, достаточно опасное занятие и выполняться должно только промышленными альпинистами.

Попытки сэкономить и «сработать» балкон своими силами могут окончиться трагедией.

Остекление балконов в хрущевке: 6 способов — фотогалерея

Холодное остекление балкона в хрущевке

Если вы не планируете полное утепление балкона, и в холодное время года не будете проводить на нем много времени, а будете использовать его преимущественно для сушки белья и хранения «морозоустойчивого» скарба, рассмотрите вариант так называемого холодного остекления.

Собирается такая конструкция из облегченных рам с самыми простыми стеклопакетами или и вовсе с остеклением «в одно стекло».

Главное в холодном остеклении, не допустить смешения внутрь балкона «точки росы», так как в таком случае на балконе постоянно будет скапливаться конденсат, что приведет к «отсыреванию» квартиры.

А это уже серьезные проблемы: плесень, грибковые поражения, порча отделки и мебели, и даже причина аллергий и учащения респираторных заболеваний у обитателей квартиры.

Чтобы не допустить смещения точки росы, нужно:

  • качественная влаго- и тепло- изоляция бортов и основания балкона
  • обязательная установка на рамы хорошего уплотнителя
  • обеспечение вентиляции с циркуляцией воздуха

Остекление балконов в хрущевке: 6 способов — фотогалерея

Панорамное остекление балкона в хрущевке

Если в семье есть маленькие дети или содержатся крупные домашние животные (например, собака), способные повредить стекло и выпасть из окна, то проблема защиты стекол и безопасности домочадцев становится крайне актуальной.

В данное время имеется целый ряд решения этого «квеста». Существуют специальные «блокираторы», крепящиеся на окно, ручки с запирающимися замками, наконец, красивые и прочные декоративные металлические решетки.

Для панорамного остекления балконов существует как минимум два варианта:

установка раздвижной конструкции с глухой нижней частью и верхом с раздвигающимися рамами

«теплое остекление» конструкция комплектуется энергосохраняющими стеклопакетами

Панорамное остекление балконов пластиковыми окнами в хрущевке имеет ряд преимуществ:

  • увеличение фактической площади балкона
  • нет нужды в отделочных работах
  • в комнату будет попадать гораздо большее, чем ранее, количество солнечного света
  • если из ваших окон открывается хороший вид, вы сможете любоваться им без помех в виде перегородок и бортов
  • качественные металлопластиковые окна с хорошими стеклопакетами достаточно эффективны в плане теплосбережения

Но есть и свои минусы:

  • значительный вес конструкции, ведь стекло материал тяжелый, значит, потребуется основательное укрепление несущей плиты
  • если ваш балкон выходит на солнечную сторону дома, панорамное остекление «обеспечит» парниковый эффект, и температура в солнечную погоду вполне может «докатиться» до + шестидесяти, чтобы избежать таких неприятностей устанавливайте стеклопакеты со специальным покрытием
  • такие стекла очень не просто мыть, так как не вся площадь будет легко доступна, возможно вам понадобятся услуги специалистов
  • качественное панорамное остекление далеко не бюджетный вариант

Советы и практические рекомендации по остеклению балконов в хрущевке

Хрущевка — это «классика» советской архитектуры. Именно эти пятиэтажные здания есть в спальных районах практически каждого города постсоветской республики. Балконы в таких домах имеют свои особенности, так что если необходимо произвести остекление балконов в хрущевке, то эти особенности надо учесть.

Типовые размеры балконов

Как и все в хрущевках, балконы в таких квартирах довольно компактные, и все размеры на балконах небольшие. Их длина по стандарту составляет от 2,8 до 3,1 м. Ширина — от 0,6 м до 0,8 м. Соответственно, общая площадь будет составлять от 1,68 кв.м. до 2,48 кв.м.

Особенности конструкции

Балкон хрущевки — это простая конструкция. Она представляет собой закрепленную на балках площадку с перилами. Ж/Б плита встроена в стену. Чтобы застеклить балкон в хрущевке, надо, прежде всего, определить степень ее изношенности. Если на плите есть множество трещин, то без укрепления обойтись нельзя. Ведь при остеклении нагрузка на плиту увеличится еще больше. Укрепление обычно производится при помощи арматурной сетки или цементной стяжки. Также стоит учесть:

  1. Состояние перил. Обычно они крайне ненадежны и не подойдут в качестве основы для остекления. Потому их лучше попросту убрать.
  2. Малые габариты. Балкон в таких домах обычно очень маленький, потому не стоит дополнительно уменьшать площадь массивным остеклением.

Если ограждения убрать и заменить новыми не получится, их обязательно надо дополнительно укрепить.

Теплое и холодное остекление

Существует два основных типа остекления балконов хрущевок — теплое и холодное.

  • Холодное остекление. Основное преимущество такого типа — легкость конструкции, так как для этой цели обычно применяется либо безрамное остекление, либо с легким алюминиевым профилем. Но есть и существенный минус — в холодное время года температура на балконе будет лишь незначительно превышать уличную.

  • Теплое остекление. Как можно понять из названия, этот тип остекления обеспечивает комфортную температуру на балконе круглый год. Однако утепление стен и использование многокамерных стеклопакетов сильно утяжеляет конструкцию, что может стать существенной проблемой.

При выборе типа остекления следует обязательно рассчитать нагрузку на 1 кв.м. Для балкона хрущевки эта цифра не должна превышать 65-70 кг. Дополнительное укрепление даст «фору» в несколько кг, но не более того. Значительное превышение этой цифры может привести к опасным последствиям, вплоть до уголовной ответственности.

Выбор материала и особенности работы с ним

При остеклении балкона необходимо выбрать материал рам. Самыми популярными в этом плане являются такие: дерево, алюминий, пластик. У каждого из них есть свои преимущества, равно как и недостатки.

Пластик

Металлопластик зачастую используют при теплом остеклении балконов хрущевок. Он обладает превосходными теплоизоляционными и звукоизоляционными свойствами, но при этом весит достаточно много.

Если плита находится в хорошем состоянии, то можно, проконсультировавшись по этому поводу со специалистом, выполнить остекление с пластиковыми панелями. Оптимальным для этой цели станет установка окон с двойным стеклопакетом и минимумом открывающихся элементов, т.к. глухое окно весит меньше.

Дерево

Дерево — это экологичный, дышащий, натуральный материал. К тому же, смотрится он очень эстетично. Что до недостатков, то дерево постоянно требует ухода, расширяется и сжимается с изменением погодных условий, может чрезмерно впитывать влагу. Словом, если стеклить балкон деревом, то процесс может доставить немало хлопот.

Алюминий

Очень легкий, прочный и надежный материал. Однако остекление алюминиевым профилем не обеспечивает достаточной теплоизоляции. Но если принято решение делать холодное остекление, то именно алюминиевый профиль станет оптимальным вариантом.

Рамное и безрамное остекление

Помимо остекления с пластиковым, деревянным или алюминиевым профилем существует также безрамный вариант. При это нагрузка на плиту будет минимально возможной. Стекла при этом монтируются на специальные направляющие профили. Так что все окна открываются по раздвижному типу (что значительно экономит пространство). Казалось бы, идеальный вариант. Однако есть одно «но»: для крепления направляющих профилей нужна идеально горизонтальная поверхность. Да и процесс монтажа будет гораздо сложнее.

Остеклить балкон с рамами в этом смысле гораздо проще: там не надо так тщательно выравнивать горизонтали и вертикали, да и монтаж займет гораздо меньше времени.

Расчет и замеры

Перед началом остекления балконом хрущевки необходимо тщательно сделать все замеры. Конечно, теоретически можно воспользоваться стандартными замерами из технического паспорта квартиры. Но на практике могут возникать значительные погрешности (до 10-15 см), потому лучше произвести все замеры вручную. Замерьте высоту и ширину балкона в нескольких точках. Указывать следует минимальные показатели. Также стоит учитывать такие нюансы:

  • Высота измеряется от края парапета до крыши.
  • Рулетка должна быть при этом установлена строго вертикально.
  • Замеры должны производиться каждый метр — не реже.

Длина же измеряется от одного края парапета до противоположного. Рулетка должна быть расположена строго горизонтально. Из наименьшего результата вычитают 6 см для МПО и 4 см при установке.

Улучшение прочности плит перед остеклением

Бетонная плита — одно из слабых мест балконов в хрущевках, потому перед началом остекления лучше укрепить ее одним из приведенных ниже способов.

Установка арматурной сетки

Этот метод применяется в случае, если плита сильно повреждена. Суть метода заключается в следующем: берется стальная проволока диаметром в 5 мм, из нее собирается сетка. После этого плита тщательно очищается, сетка устанавливается на плиту и заливается бетоном.

Если же плита повреждена настолько, что буквально рушится под ногами, лучше все же оставить попытки укрепить ее самостоятельно и воспользоваться услугами специалистов.

Стяжка цементом

Этот способ поможет избавиться от небольших трещинок и прочих незначительных повреждений. Выполняется стяжка так:

  • Плиту очищают и выравнивают цементом.
  • Следующий слой цемента укладывают с уклоном в 1-2 градуса.
  • Далее сухим цементом производят железнение.
  • Потом поверхность выравнивают с кельмой.

Через несколько дней все высохнет и будет готово к выполнению дальнейших ремонтных работ.

Внутренняя отделка и заделка швов

Внутренняя отделка выполняет по большей части теплоизоляционную и эстетическую функцию. Процесс выполняется в несколько заходов:

  • Заделка швов. При остеклении всегда остаются щели, зазоры и швы — это абсолютно нормально. Но их надо заделать герметиком (чаще всего для этой цели используют обычную монтажную пену).

  • Гидроизоляция внутренних поверхностей. Самым простым вариантом тут будут листы рубероида, но можно использовать и другие материалы. К примеру, стеклоизол, изол, полипропилен и т.д.
  • Внутренняя теплоизоляция. На этом этапе понадобится утеплитель. Им надо покрыть все поверхности — пол, стены, потолок. Идеальным решением будет пенопласт — он обеспечивает хорошую теплоизоляцию, бюджетный, легкий и простой в монтаже.

  • Пароизоляция. Обеспечивается рулонными фольгированными материалами. В отличие от гидроизоляции, устанавливаемой внахлест, листы пароизоляционного материала укладывают стык в стык.

  • Декоративная отделка. Финишную отделку выполняют для придания эстетичности и аккуратности. Сюда можно отнести покраску или оштукатуривание стен, нанесение напольного покрытия, укладку ламината и т.д. Здесь все зависит от выбранного вами стиля и дизайна интерьера.

Особенности остекления балкона на последнем этаже

Если требуется остеклить балкон на последнем этаже, то к работам по остеклению добавятся еще и кровельные (так как в хрущевках на балконах верхнего этажа крыша зачастую отсутствует, да и верхней балконной плиты нет). Конструкция может быть зависимой или независимой. Первый вариант проще в исполнении, однако такую крышу надо обязательно покрыть оцинкованным гофрированным материалом. Независимая же крыша может быть сделана из любого кровельного материала, но ее монтаж будет сложнее.

Также необходимо обратить внимание на правильный угол наклона крыши и получение всех необходимых разрешений на работы по реконструкции кровли. Зачастую эти разрешения дают без проблем, так как хрущевки не представляют исторической и архитектурной ценности.

Остекление балкона с выносом

Чтобы сделать маленький балкон хрущевки хоть немного просторнее, часто выполняется так называемое «остекление с выносом». Для этого устанавливаются специальные рамы, идущие не строго вертикально по отношению к плите основания, а как бы по диагонали. Выполняется все следующим образом:

  1. «Родное» металлическое ограждение срезается «под ноль».
  2. Монтируется новый металлический каркас с выносом до 50 см.
  3. На край конструкции монтируют оконную раму. Выступ будет служить основой для подоконника.
  4. Далее остекление выполняется по стандартной схеме: гидроизоляция, утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя декоративная отделка и т.д.

Обратите внимание, что остекление балкона в хрущевке с выносом можно выполнять лишь в том случае, если плита основания находится в хорошем состоянии, так как общий вес конструкции будет достаточно большим.

Познакомиться подробнее с тонкостями остекления и прочих ремонтных работ на балконе вы сможете в видеоролике, приведенном ниже.

Как самостоятельно застеклить балкон в хрущевке

Владельцы хрущевок любым путем стремятся увеличить площадь квартир, так как они отличаются малыми габаритами. Строили эти дома с опережением сроков, чтобы быстрее обеспечить население большим количеством доступного жилья, мало заботясь о комфорте будущих жильцов. При этом качество строительства часто оставляло желать лучшего.

И если раньше владение такой квартирой считалось за счастье, то современной семье в ней тесно. Поэтому люди стремятся любым путем улучшить свое жилище и выкроить лишние квадратные метры для комфортной жизни. Для этого ломают перегородки, увеличивают площадь комнат за счет уменьшения кухни и санузла. Но самым простым способом является остекление балкона в хрущевке.

Техническая подготовка балкона к остеклению

Конструкция балкона в пятиэтажках хрущевского типа довольно проста: железобетонная плита с перилами, имеющая небольшой уклон вниз для отведения осадков. Плита закреплена на балках и встроена в стену. Перед тем, как остеклить балкон в хрущевке, обязательно нужно оценить его техническое состояние по следующим параметрам:

  1. Степень износа плиты. Если в плите обнаружены трещины или факт того, что бетон начал крошиться, проводить монтажные работы нельзя. Плиту предварительно необходимо усилить.
  2. Состояние перил. Чаще всего они представляют собой ненадежную конструкцию и не могут служить основой для установки оконных рам. Требуется либо установить новые ограждения из легких материалов для снижения нагрузки на плиту, либо надежно укрепить имеющиеся.
  3. Балкон маленькой площади. Для решения этой проблемы, если позволяет состояние здания и плиты, производят остекление балкона с выносом.

Укрепление плиты производится двумя способами: при помощи арматурной сетки или цементной стяжки. Вариант со стяжкой подходит только в случае незначительного износа. Если же несущие функции плиты нарушены и она имеет внушительные повреждения, необходимо произвести армирование стальной проволокой с последующей заливкой бетоном.

Варианты остекления балкона в хрущевке и их особенности

Для остекления балкона в хрущевке могут использоваться конструкции из:

Выбор материала зависит от финансовых возможностей и индивидуальных предпочтений.

Если перед владельцем квартиры стоит задача только застеклить балкон в хрущевке без необходимости его утепления, то алюминиевый профиль будет самым дешевым вариантом. При этом из всех существующих типов остекления он является самым легким и, соответственно, дает наименьшую нагрузку на плиту перекрытия. Это важный момент в случае ее сильного износа.

Если же остекление имеет целью утеплить лоджию, то алюминиевые окна использовать не рекомендуется. Они промерзают уже при небольшой минусовой температуре. Исключением служат только особые профили с технологией терморазрыва.

Окна из металлопластика представляют собой оптимальное сочетание цены и качества для остекления и одновременного утепления балконов в хрущевках. Они обладают хорошими характеристиками в плане сохранения тепла и вполне доступны по цене. С их помощью удается добиться прекрасной звукоизоляции. Несмотря на значительный вес металлопластиковых конструкций, при наличии определенных навыков вполне возможна установка их своими руками. Для остекления балкона в хрущевке стоит приобретать окна с тремя камерами в профиле и двумя – в стеклопакете. Также рекомендуется выбирать вариант с наименьшим количеством створок для снижения нагрузки на несущую плиту.

Наилучшая комбинация тепла и качества достигается в случае установки деревянных окон. Они отличаются высокой экологичностью, прекрасно сохраняют тепло, имеют отличный внешний вид. Такие окна прослужат долгие годы, к тому же монтаж можно произвести своими руками. Однако остекление балконов в хрущевке при помощи деревянных конструкций стоит существенно дороже, чем использование металлопластика или алюминия.

Рамное и безрамное остекление

Выбор безрамного остекления обуславливается необходимостью минимизировать нагрузку на несущую плиту. В процессе установки в верхней и нижней части балкона монтируются направляющие профили, а затем навешиваются стекла со специальными роликами. Поверхность, на которую крепится профиль, должна быть идеально выровнена по горизонту. Открываются такие рамы по принципу «гармошки».

Рамное остекление балкона в хрущовке не требует выравнивания проема, куда будут установлены окна. Процесс монтажа в этом случае происходит быстрее и может осуществляться своими руками.

Теплое и холодное остекление

Теплое остекление позволит сделать на лоджии рабочий кабинет или присоединить его к комнате. Выбирать в этом случае следует между профилями из металлопластика и древесины. При застеклении требуется соблюдение норм нагрузки на несущую плиту. Согласно СНИПу, не рекомендуется допускать нагрузку свыше 65 кг.

Если владельца квартиры устраивает факт того, что после остекления лоджия останется холодной, оптимально остановиться на окнах с алюминиевым профилем или установить безрамную систему.

Французское остекление балкона

Французским называется остекление балкона по всей высоте, от пола до потолка. При этом окна могут открываться как распашным способом, так и «гармошкой». Среди преимуществ такой конструкции:

  • максимальная обзорность и световой проем;
  • небольшие затраты на отделку и утепление;
  • красота и изящность;
  • легкая установка.

Остекление по французскому типу возможно как в теплом, так и в холодном варианте, в зависимости от того, как владелец квартиры планирует использовать свой балкон в дальнейшем.

Обустройство балкона с выносом

Чтобы хоть немного увеличить площадь, производят остекление балконов в хрущевке с так называемым выносом. Метод заключается в установке конструкции, которая увеличивает ширину подоконника на 30-40 см, не затрагивая ширину пола. Выносная рама представляет собой металлический уголок, который при помощи сварки или анкерных болтов крепится к ограждению балкона. Полученное свободное пространство можно использовать в качестве рабочего стола, разместить на нем цветы или просто уютно расположиться за подоконником с чашкой кофе.

Вынос можно сделать и по полу, но в этом случае необходимо просчитать массу планируемой конструкции и оценить нагрузку на плиту перекрытия. Делается это для того, чтобы исключить риск обрушения плиты перекрытия. Выполнить подобные расчеты самостоятельно довольно трудно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Остекление балкона с выносом требует согласования с коммунальными службами.

Балкон на последнем этаже

Остекление балконов в хрущевке на последнем этаже – проблемный и дорогой вопрос. Изначальная конструкция дома предполагает, что балкон последнего этажа находится под открытым небом. Следовательно, помимо остекления необходимо обустроить крышу или козырек.

Наличие крыши создает дополнительную нагрузку на плиту перекрытия, что требует снижать вес остальной конструкции, необходимой для остекления. Кроме того, работы на последнем этаже связаны с повышенной опасностью, поэтому вряд ли их удастся выполнить своими руками, что также скажется на стоимости процесса в целом.

Возможно остекление балкона в хрущевке на последних этажах с крышей двух типов:

  1. Зависимая — удобнее при остеклении алюминиевым профилем, так как крепится она к раме оконного блока. Она легкая, надежная, отличается простотой установки и стоит весьма недорого. Минусом зависимой крыши можно назвать необходимость ее покрытия оцинкованным листом.
  2. Независимая – закрепляется кронштейнами к дому, подходит для балконов разных размеров, ограничений в выборе кровельных материалов нет.

Оснащение балкона крышей или козырьком нельзя проводить без согласования с соответствующими службами.

При остеклении балкона своими руками самым подходящим вариантом являются деревянные профили. Надежность конструкции, главным образом, зависит от того, насколько грамотно и качественно обустроен каркас для крепления оконных рам.

Все направляющие выставляются при помощи строительного уровня, крепление каждой детали производится максимально жестко. Для экономии материалов и средств боковые створки остекления можно сделать глухими или даже непрозрачными из дерева или пластика. Это также позволит снизить нагрузку на несущую плиту.

При соблюдении строительных норм и тщательном контроле за каждым этапом, остекление позволит утеплить балкон, улучшить внешний вид и максимально полезно использовать его площадь.

Правильное и безопасное остекление балкона в хрущевке

Выполнение работ на старых зданиях имеет собственную специфику. Остекление балкона в хрущевке сопровождается особыми требованиями к технологии, обусловленными состоянием и размерами конструкции. Приходится учитывать изношенность материалов, ограничивающую несущую способность сооружения.

Целесообразность остекления

Целесообразность остекления балкона в хрущевке рассматривается индивидуально.

Возникает необходимость использования материалов с минимальным весом.

Размер балкона в хрущевке относительно небольшой, но его конструкция, имеющая открытые боковые стенки, увеличивает длину и вес остекления почти вдвое. Снижаются возможности качественного утепления, так как материалы много весит.

Эти нюансы надо принимать во внимание при рассмотрении вопроса, как лучше и безопаснее застеклить балкон в хрущевке.

Основная проблема — как укрепить балконную плиту, прослужившую уже не один десяток лет. Грамотное решение вопроса позволит расширить площадь квартиры, защитить людей от осадков, ветра и пыли.

Возможности и уровень комфорта застекленных балконов гораздо выше, чем у открытых сооружений, повышается приватность и обособленность территории от внешнего пространства.

Перед тем, как самому застеклить балкон в хрущевке, требуется предварительная оценка общего состояния и несущей способности конструкций.

Основные разновидности остекления

Основные разновидности остекления:

С точки зрения технологии монтажа, они практически не отличаются друг от друга. Разница заключается в способности удерживать тепло. Для холодного остекления используются рамы с одним слоем стекла, а для теплого устанавливаются стеклопакеты. Монтаж теплых рам требует утепления всего сооружения, иначе смысла не будет.

Утепление балкона в панельном доме позволяет снизить потери тепла всей квартиры. Монтаж холодного варианта нецелесообразен с любой точки зрения, так как расходы будут вполне ощутимыми, а польза – сомнительна.

Различия по виду профиля

Помимо выбора конструкции важное значение имеет материал рам. Существуют следующие варианты материала для остекления балкона в хрущевке:

Специалисты единодушно отвергают алюминиевые рамы для использования при остеклении. Они не удерживают тепло, поэтому пригодны только для регионов с относительно мягкими зимами.

Профиль не допускает установки стеклопакета, поэтому осенью по окнам будет постоянно течь вода, а зимой они станут обмерзать.

Пластиковые рамы используются чаще всего, поскольку они не реагируют на влажность, перепады температур, не нуждаются в уходе и способны нести стеклопакеты.

Так называемый теплый балкон, необходимый в хрущевке, делается преимущественно с пластиковыми рамами.

Деревянное остекление является традиционным вариантом, имеющим своих сторонников и противников. Древесина обладает рядом отрицательных качеств. Она разбухает и гниет от воздействия влаги, склонна к растрескиванию или короблению, хорошо горит. При этом, деревянные рамы пропускают воздух через неплотности, что способствует вентиляции помещений. Кроме того, древесина достаточно легка, рамы подлежат ремонту или восстановлению.

Основным выбором владельцев квартир являются пластиковые рамы, не нуждающиеся в уходе, не изменяющие свои параметры при повышении или понижении уровня влажности.

Виды по конструкции окон

Выбирая тип конструкции окон, необходимо учитывать, сколько кг выдерживает балкон в старой хрущевке в целом. Здесь надо учесть возраст дома, состояние плиты и остальных конструкций.

Нагрузка на несущую плиту складывается из веса следующих компонентов:

  • Рамы и стекла.
  • Бытовой техники, предметов мебели.
  • Веса людей, находящихся на балконе.
  • Утеплителя, отделочных материалов.

Рассчитывая нагрузку, надо принимать максимальные значения. Например, если на конструкции могут уместиться 5 человек, то рано или поздно они там соберутся. Одного раза может хватить для превышения нагрузки, что очень опасно. Лучше проявить осторожность и учесть предельные значения нагрузок, даже если они возможны очень редко.

Величина ожидаемых нагрузок напрямую связана с конструкцией и серией дома. Надо учитывать, сколько кг веса выдерживает балкон в хрущевке в соответствии с возрастом дома, состоянием материалов, конструкцией.

Иногда приходится раздумывать, как укрепить балкон в старой хрущевке, имеющий значительные разрушения или ослабленную балконную плиту.

Наибольшие нагрузки приходятся на балкон на последнем этаже. Он нуждается в создании навеса или крыши, так как балконной плиты сверху нет.

Это увеличивает нагрузку, несмотря на то, что некоторая часть веса приходится на стены. Остекление балконов с крышей в хрущевке — более трудоемкая и, соответственно, дорогостоящая процедура, поскольку возрастает количество материалов и объем работ увеличивается.

Разновидности по способу установки

Существуют следующие варианты остекления балкона:

  • Остекление с выносом. Установка рам производится на специально созданный каркас, вынесенный за пределы балконной плиты по всем трем сторонам или только по фронтальной части.
  • Остекление по периметру ограждения. Установка производится по линии среза балконной плиты.

Проще всего установить рамы по периметру, используя в качестве опорных конструкций перила и балконную плиту верхнего этажа. Установка рам с выносом увеличивает объем верхней части балкона, отчего он выглядит значительно больше. При этом, монтаж каркаса увеличивает нагрузку на плиту, что заставляет ограничивать величину выноса до 30 см по перилам и до 40 см по основанию.

Остекление балкона в хрущевке с выносом дает намного более предпочтительный результат, так как вместе с общим расширением пространства создается удобный парапет-полка с широкими возможностями использования (имеется в виду вынос по уровню перил). Кроме того, частично укрепляется конструкция, так как каркас делается из металлического уголка и усиливает все сооружение целиком. Выбор наиболее подходящего варианта производится после обследования состояния балконной плиты, степени износа, наличия трещин или выбоин.

Существует значительная разница в параметрах балконных плит панельных и кирпичных домов. Она обусловлена особенностями конструкции.

Так размер балкона, установленного в панельном доме привязан к ширине стеновой панели, соответствует ей.

Плита крепится к Ж/Б закладным на сварку, что позволяет надежно укрепить ее на стене.

Особенностями материала обусловлен размер балконной конструкции, имеющегося в кирпичной хрущевке.

Они слабее, зачастую опираются на отдельные опорные балки, выступающие из стены.

Отделка балкона

Основным элементом отделки после монтажа рам является утепление. Оно выполняется изнутри, наиболее ответственный участок — линия ограждения. Кроме этого, следует утеплять стены, пол и потолок — только таким образом будет достигнут оптимальный результат.

Используется утепляющий материал, непроницаемый для водяного пара — пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол. Монтаж проницаемых видов нежелателен, особенно если помещение постоянно сообщается с внутренней атмосферой квартиры. Присутствующий в воздухе водяной пар проникнет в материал, пропитает его, снизит рабочие качества утеплителя.

Цены на экструдированный пенополистирол

Для монтажа утепления потребуется создать обрешетку. Она делается из брусков дерева или металлических направляющих для ГКЛ. Шаг обрешетки (расстояние между соседними планками) составляет ширину листа или плиты утеплителя. На обрешетку впоследствии крепится листовой материал — ОСБ, фанера или ДСП. Высота планок над поверхностью должна соответствовать толщине материала или немного превышать ее.

На поверхность листового материала наносится финишный слой отделки. Здесь вариантов очень много:

  • стеновые панели;
  • обои;
  • плитка;
  • фактурная краска;
  • обычная краска.

Выбор того или иного варианта обусловлен эстетическими предпочтениями, финансовыми возможностями владельца квартиры.

Как самому застеклить балкон в хрущевке

Для самостоятельной установки годится только остекление с использованием деревянных рам. Все остальные варианты требуют участия специалистов.

Установка производится в промежуток между верхней плитой и парапетом (ограждением).

Рамы устанавливаются на клинья, тщательно выравниваются по осям, вертикали, фиксируются монтажной пеной.

Необходимо следить за тем, чтобы рамы свободно закрывались и открывались, иначе придется их строгать. Порядок действий:

  1. Обшивка наружной части ограждения сплошными листовыми материалами.
  2. Установка рам на клинья.
  3. Выравнивание по осям, вертикали, проверка хода створок.
  4. Заливка щелей между парапетом, потолочной плитой и рамами монтажной пеной.
  5. Установка обрешетки, утеплителя.
  6. Обшивка изнутри листовыми материалами.
  7. Финишная отделка помещения.

Как застеклить балкон на последнем (верхнем) этаже? В этом случае необходимо сначала изготовить, установить крышу (козырек). Его размер должен соответствовать параметрам ограждения, чтобы рамы входили в образовавшийся зазор с небольшим припуском на заполнение монтажной пеной.

Дальше все действия производятся по приведенной схеме.

Монтаж остекления в старых зданиях производится с учетом возраста дома, состояния конструкционных элементов. К этому вопросу надо отнестись максимально ответственно, иначе появляется риск разрушения из-за превышения возможной нагрузки. Выполнение работ лучше поручить специалистам, имеющим опыт и навыки.

Остекление балкона в хрущевке – советы по выполнению работ

Вопрос о том, как застеклить балкон в хрущевке возникает у людей чаще всего по одной простой причине: требуется увеличить полезную площадь этих не слишком габаритных квартир. Действительно, жилой площади в хрущевках катастрофически не хватает. Но балкон дает возможность выйти из положения. Следует рассмотреть подробно, как застеклить балкон своими руками.

Виды остекления балкона в хрущевке

Существует несколько видов остекления балконов в малогабаритных квартирах. Выбор делается из соображения собственных финансовых возможностей. Обычно рассматриваются следующие три варианта:

  • алюминиевое остекление;
  • остекление из металлопластика;
  • деревянное остекление.

Поскольку цель проведения работ заключается в расширении полезной площади, следует предусмотреть такой важный нюанс, как утепление. На вопрос как и чем утеплить балкон мы ответили в этой статье.

Обычные алюминиевые окна не следует рассматривать всерьез.

Стандартные алюминиевые окна не соответствуют предъявляемым к теплоизоляции «жилых» балконов требованиям. Исключение составляют окна, при изготовлении которых использовались профили с терморазрывом. Они специально предназначены для обеспечения высокого уровня сопротивления потере тепла.

Металлопластиковые окна и деревянные – это основные кандидаты на роль остекления балкона в хрущевке. Металлопластиковые конструкции представляют собой превосходное сочетание высокого качества и доступной цены.

Но рекомендуется применять только пятикамерные профили и двухкамерные стеклопакеты.

Что касается деревянных окон, то их выбирают столь же часто, как и металлопластиковые, а некоторые специалисты рекомендуют отдавать предпочтение именно им.

Дело в том, что современные деревянные конструкции выполняются из очень теплых и полностью натуральных экологически чистых материалов, которые очень долговечны и прочны. Однако, от этого варианта может всерьез отпугнуть высокая стоимость натуральной древесины.

Несмотря на относительную тяжесть обеих конструкций самостоятельная установка возможна. Нужно обладать необходимым минимумом навыков и определенным количеством инструментов. Основная работа сводится к изготовлению технически правильного рамного каркаса.

Остекление с выносом

Довольно часто в хрущевках площадь балкона настолько мала, что на ней сложно находиться даже вдвоем. Именно в этом случае применяется такой тип остекления, как остекление с выносом.

Остекление с выносом позволяет расширить площадь не только визуально, но и физически, за счет выноса рам за плоскость парапета на расстояние примерно 25-35 сантиметров.

В результате создается подоконник, который не ограничивает и не сокращает внутреннее пространство самого балкона.

Роль выносного каркаса играет металлический уголок. Его необходимо прикрепить к парапету. Для этого применяется сварка или прочные анкерные болты. После внутреннего утепления, каркас обшивается с помощью того же материала, что и остальные элементы конструкции.

Однако, если подоконник выноса крепится к перилам, следует учесть, что использовать можно будет только легкие алюминиевые профили. А это влечет за собой снижение тепловой изоляции и возможность защитить помещение исключительно от осадков.

Вынос можно сделать также и по всей высоте балкона, начиная от пола. Перед тем как начать монтаж, тщательно и с максимальной точностью просчитывается масса будущей конструкции. В противном случае может обрушиться опорная плита. Самый большой риск обрушения – когда балкон на этаже ниже не имеет остекления, ведь последнее создает усиление.

Обучающее видео:

Остекление последнего этажа

Балконы, расположенные на последних этажах хрущевок, фактически находятся под открытым небом. Изначальная конструкция при строительстве не предполагает наличие навеса.

Для проведения остекления, необходимо установить козырек. Он должен обладать достаточно высокими характеристиками прочности и иметь те же эксплуатационные параметры, что и сама крыша дома. А именно – обеспечивать высокий уровень теплоизоляции и надежную защиту от осадков.

Из-за необходимости создавать козырек, остекление балкона последнего этажа хрущевки обходится несколько дороже. Также козырек создает дополнительную нагрузку, что потребует монтажа каркаса или общего уменьшения массы всей конструкции на балконе. Если планируется создать полноценное, утепленное балконное помещение, следует использовать каркас без выноса рам.

Дело в том, что балконные плиты верхних этажей подвержены некоторому разрушению из-за ветров, осадков. Утепление козырька производится по кровельному принципу. Роль обшивки обычно играет профлист, шифер ил ондулин – материалы, не портящие внешний облик балкона.Более подробно про отделку профлистом читайте в этой статье.

Если в роли остекления все же были выбраны алюминиевые профили, то возможен монтаж так называемой зависимой крыши. Она закрепляется к противоположной стене, располагаясь непосредственно на раме алюминиевого блока. Это самый дешевый вариант из всех возможных. Более подробно про остекление алюминиевым профилем читайте в этой статье.

Поэтому работу лучше всего доверять профессионалам, имеющим специальное снаряжение для промышленного альпинизма.

Самостоятельное остекление балкона в хрущевке

Самостоятельно легче всего справиться с работами по остеклению, если использовать деревянные профили (если выбирать между ним и пластиковыми). Очень важным и принципиальным моментом является изготовление каркасной конструкции, к которой крепится коробка с оконными рамами.

Именно от качества выполнения этой задачи будет зависеть то, насколько надежное получится остекление.

Все направляющие каркаса обязательно должны быть выставлены с помощью строительного уровня. На каждой стадии монтажа обязательно необходимо сверяться с предыдущими измерениями.

Крепление всех до единого брусков и профилей обязательно производится максимально жестко и максимально надежно.

Чтобы сэкономить на материалах, можно не оборудовать распашными окнами боковые стены балкона. Большинство людей делает их заглушенными. Передней части остекления вполне достаточно для удовлетворения бытовых нужд на балконном пространстве.

К тому же такой прием дает возможность проще и быстрее остеклить балкон с выносом. Плюс ко всему – отсутствие даже нескольких профилей из дерева или металлопластика несколько облегчит конструкцию.

Чаще всего боковые стенки делаются непрозрачными, с применением древесины и пластика. Если же состояние балкона можно назвать хорошим, то подойдут и легкие стеновые материалы. Такой балкон идеален для отдыха и массы других целей.

Видео:

Поскольку хрущевки располагаются в не очень новых домах, часто может потребоваться восстановление прочности плиты. Чтобы понять, когда это нужно, обычно достаточно одного взгляда. В массиве плиты, нуждающейся в доработке, обязательно имеются трещины.

Особенно, это опасно, когда имеются значительные сколы у основания стены. Тогда усиление конструкции становится первой задачей на этапе подготовки к остеклению.

как самому сделать застекление, фото

Остекление  балкона в верхней его половине и зашивка его нижней части снаружи или внутри – наилучший способ увеличить количество комнат в своей квартире. Вопрос, как самому застеклить балкон, решается двумя доступными способами: оснащением балкона раздвижными створками из дерева или металлопластика, которые могут быть глухими или открывающимися; монтажом различных стеклопакетов, отлично сохраняющих тепло.

Надежная звуко- и теплоизоляция своими руками

Виды балконных конструкций

Деревянные рамы

Рамы из дерева

Быстро и недорого – это о конструкциях из дерева с обычными стеклами. Такое остекление и приглушает шум улицы, и на пару градусов повышает температуру на застекленном пространстве.

Минус: в раздвижные деревянные рамы попадает вода, которая при морозе приведет к неизбежному обледенению оконной конструкции.

Металлопластик

Металлопластиковая рама очень устойчива и снабжена прочными замками

Чем хорош алюминий, так это тем, что он прослужит более 40 лет. Металлопластиковые рамы похожи на слоеный пирог: пластик, металл, воздушные камеры – и вода стекает через дренажное отверстие, поэтому замерзание исключено.

Балкон застеклить несложно: боковые части с фасадными соединяем боковыми профилями, которые намного усилят всю конструкцию.

Для остекления эркерных балконов нужны эркерные соединения для работ под углом 120° – 180°

Безрамное остекление балконов

Профессионалы убеждены в универсальности безрамных конструкций: защищают от снега и дождя, приглушают шум улицы, благодаря солнцу делают балкон теплее.

Финское безрамное остекление балконов эффектно и модно: такая конструкция визуально воздушна и невесома

Решить проблему, как правильно сделать безрамное остекление балконов просто:

  • направляющими для створок станут верхний и нижний  алюминиевые профили;
  • к ним крепим закаленное стекло, которое невозможно разбить камнем.

Минус: застекление балконов таким способом не превращает их зимой в уютные комнаты- температура там будет только на 2° теплее уличной.

Способы остекления

Обычное остекление

Установка деревянных, металлопластиковых рам с обычными, витражными, тонированными стеклами или оргстеклами при минимуме внутренней отделки балконов обойдется недорого (до 300 долларов).

Евроостекление

Балконов застекление этим европейским видом более надежно и качественно, хотя обойдется нам дороже: необходима помощь профессионалов.

Выбор стекол

  • Обычное оконное стекло. Сильно остывает и охлаждает при этом само помещение.
  • Прозрачный пластик – оргстекло прочнее даже при толщине 5 мм.
  • На солнечной стороне можно поставить тонированное оргстекло.
  • Двойной стеклопакет – евростандарт удержит тепло и защитит от городского шума.

Стеклим балкон своими руками

Можно ли самостоятельно выполнить работы по застеклению балкона? Конечно, это возможно – полностью воплотить все наши планы, да еще и существенно сэкономить семейный бюджет. Незначительные нюансы продлят срок службы и сделают вид эксклюзивным.

Сначала надо зримо и в деталях представить конечный результат – застекленный балкон, точно определив свои требования:

  • любой вариант остекления защитит от пыли и осадков;
  • избавление от сквозняков предотвратит теплопотери;
  • удобство эксплуатации предоставят нам обычные открывающиеся, раздвижные или евроокна.

Замеры

Измеряем боковые и фронтальные поручни балкона, убедившись в том, что крыша нависает строго над перилами(воспользуемся отвесом): верхний периметр балкона при замере должен совпасть. При отклонениях в этих размерах надо учесть разницу при изготовлении конструкции.

Балкон застекленный прежде всего должен отразиться в точном эскизе с нужными рамами  соответственно полученных цифр.

Совет!

Большие проемы вызывают парусность, которая делает конструкцию ненадежной.

Необходимые инструменты: молоток, гвозди, кисть и ножовка.

Используемые материалы:брус 50х50 мм, стекла толщиной 4 мм, пинотекс, лак, вагонка.

Последовательность работ

  1. Очистка стен, пола и потолка до бетонных плит.
  2. Установка коробки из бруса: нижний брус на уровне перил, а верхний закрепляем скобами к потолку. Боковые брусья крепим к стенам скобами. Горизонтальный третий брус увеличит прочность нашей конструкции.
  3. Делаем обрешетку тонкими рейками (можно сбить ее на полу, а затем прикрепить к брусьям).

Металлический каркас – надежный вариант для любых рам

Обратите внимание!

Застекление балкона предполагает при облицовке температурные швы: 1 см не доводим вагонку до потолка, пола, стен. После чего задекорируем эти швы рейками.

  1. Закрепляем застекленные рамы.
  2. Окрашиваем рамы и вагонку лаком, пинотексом или другими подходящими защитными веществами.

Совет!

В наружной части стоит установить оцинкованные козырьки, которые защитят от влаги и украсят балкон.

Установка пластиковых конструкций

Пластиковые окна непосредственно от производителя, выполняющего их гарантийную установку – дорогой, но надежный вариант. Но установка своими руками – видео и фото убеждают нас в возможности самостоятельного такого монтажа.

Технология монтажа

  1. Перед установкой окон, надо проверить стеклопакеты и рамы, чтобы убедиться в их целости.
  2. Демонтаж старых окон прост: сняв створки, разбирают и раму. Целесообразно заменить откосы. Старые оконные блоки не годятся для дальнейшего применения.
  3. Чем лучше и точнее установим раму, тем дольше она нам прослужит. Во избежание перекосов надо пользоваться уровнем и отвесом.

    Крепим раму по периметру анкерными болтами, пластинами, шурупами в 70 см друг от друга и допустимым зазором от стены до рамы – 3 см

  4. Зазор заполним монтажной пеной.
  5. Установим створки, откосы, отливы.
  6. Отрегулируем фурнитуру.

Герметизация

Как лучше защитить балконную раму от проникновения влаги? Гидроизоляцию делаем специальной пеной и прочими герметиками, заполняя зазоры между стенами и рамами. Качественная герметизация – это еще и удачная  теплоизоляция.

Нанесение на профиль 3 слоев акриловой или вододисперсионной краски отлично защитит балконную конструкцию от непогоды и украсит ее.

Очевидно, что задача, как застеклить балкон самому, имеет простое решение: наше желание плюс уверенность в своих способностях.

Как застеклить балкон самостоятельно с нуля, видео

Остекление лоджии своими руками: способы и виды работ

Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

Виды остекления балкона:

  • Холодное остекление;
  • Обычное остекление;
  • Раздвижное остекление;
  • Остекление с выносом оконного пространства;
  • Полный вынос балкона;
  • Панорамное остекление.

Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

  1. Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
  2. Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
  3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
  4. Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
  5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
  6. Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
  7. Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

Пошаговая инструкция установки окон:

  1. Вынимаем стеклопакеты из рам.
  2. Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
  3. Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
  4. Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
  5. Закрепите их саморезами.
  6. По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
  7. Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
  8. Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
  9. Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
  10. Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
  11. Верните стеклопакеты и створку в раму.
  12. Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
  13. Установите подоконник.
  14. Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

Разновидности балконных конструкций

На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с применением деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.

Деревянные рамы

Деревянные рамы

Деревянные балконные системы современного образца отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с подавлением уличного шума и теплоизоляцией.

Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы так, что в раздвижные элементы может проникнуть вода. При понижении температуры ниже нулевой отметки это станет причиной обледенения оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

Металлопластиковые системы

Пластиковые окна для остекления балкона

Современные металлопластиковые системы – известные долгожители. Средний срок службы подобных конструкций составляет 40 лет и более. Риск замерзания рам исключается благодаря наличию в конструкции системы дренажного отверстия.

Метод безрамного остекления

Метод безрамного остекления

Схема безрамного остекления балкона

Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.

Безрамное остекление

Порядок остекления следующий:

  • устанавливаются нижние и верхние направляющие для оконных створок. В данном случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
  • к направляющим фиксируется закаленное стекло, характеризующееся очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.

Однако безрамное остекление имеет существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего лишь на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно пользоваться балконом как жилым и обустроенным помещением в холодную погоду не получится.

Понятия холодного и теплого балконного остекления

Холодное остекление лоджий

Холодное остекление балкона с выносом (вид изнутри)

Холодное балконное остекление выполняется с применением одинарных стекол, установленных в облегченные оконные рамы. Летом в таком помещении будет вполне комфортно, но зимой подобный балкон можно будет использовать разве что в качестве кладовки.

Важно, чтобы несущий каркас для подобного остекления был достаточно надежным. Чересчур экономить на этом конструктивном элементе не надо, т.к. именно каркас принимает на себя основную часть ветровой нагрузки.

Остекленный балкон

Теплое балконное остекление, обустроенное с учетом всех правил и требований технологии, позволяет комфортно пользоваться помещением в любое время года.

При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла бы смещаться внутрь помещения. В противном же случае на вашем балконе начнет выпадать конденсат, что сведет все усилия по увеличению полезной площади на нет. Помимо этого, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие в особенности трудно соблюсти, если балкон находится за контуром строения.

Чтобы избежать проблем, к которым может привести выпадение конденсата, нужно соблюсти 4 основных условия, а именно:

  • обеспечить качественную влаго- и теплоизоляцию пола балкона и парапета. Любого рода щели либо тепловые пути снаружи в помещение приведут к появлению конденсата;
  • устанавливать рамы с двойным стеклопакетом и таким же качественным уплотнением. В случае применения обыкновенных деревянных рам нужно обязательно создать двойное уплотнение при установке распашных створок и заделать все щели в глухих элементах конструкции;
  • предусмотреть возможность обеспечения регулируемой естественной вентиляции. Балконные системы современного образца из металлопластика обычно оснащаются заслонками изначально. В случае же монтажа деревянных рам, клапан обустраивается в парапете;
  • обеспечить необходимый уровень воздухообмена между балконом и жилым помещением. Для этого конструкция окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Помимо этого, в нижней части двери устанавливается специальная вентиляционная решетка.

Узнайте, как сделать ремонт балкона своими руками, что делается, и в какой последовательности, из нашей новой статьи.

Руководство по остеклению балкона

Своими руками: остекление балкона

Работа по остеклению балкона выполняется в несколько несложных этапов.

Рекомендации по снятию мерок

Схема снятия замеров для остекления балкона

Замерьте фронтальные и боковые балконные поручни. Вы должны убедиться, что крыша балкона нависает над его перилами. Для этого используйте отвес. Также удостоверьтесь, что верхний периметр балконного помещения совпадает с нижним.

В случае обнаружения отклонений, обязательно учитывайте эти моменты при изготовлении (заказе) стеклопакетов. Составьте эскиз застекленного балкона с указанием полученных замеров.

Набор для работы

  1. Молоток.
  2. Ножовка.
  3. Кисти.
  4. Гвозди.
  5. Вагонка.
  6. Лак.
  7. Стекла.
  8. Брус.
  9. Герметик.

Монтаж деревянных рам

Подготовка к остеклению балкона

Укрепляем основание для остекления

Опорная конструкция

Первый шаг

Установите коробку из деревянного бруса. Нижний брус нужно зафиксировать на уровне перил. Верхний прикрепите к потолку при помощи скоб. Боковые элементы фиксируются скобами к стенам.

Для дополнительного увеличения прочности конструкции установите третий горизонтальный брус.

Схема жесткого крепления деревянной рамы

Второй шаг

Установите обрешетку для монтажа декоративной отделки.

Третий шаг

Смонтируйте застекленные деревянные рамы. Обработайте деревянные элементы антисептическим средством и при необходимости покрасьте.

Выравнивание рамы в проеме

Четвертый шаг

Снаружи установите оцинкованные козырьки для защиты деревянной конструкции от атмосферной влаги и улучшения внешнего вида балкона.

Монтаж металлопластиковых систем

Остекление балкона

Дополнительная герметизация заводских узлов

Дополнительная герметизация заводских узлов

Металлопластиковые системы устанавливаются на парапет до монтажа подоконника.

Установите угловые, конечные и промежуточные опорные стойки. Для этого очень удобно использовать деревянный брус.

Прикрепите опорные стойки к верхнему перекрытию и парапету. Для фиксации используйте уголки и саморезы. При желании можете зашить конструкцию полосой ПВХ.

Достаньте стеклопакеты из рам, чтобы не повредить их в процессе монтажа.

Сделать это предельно просто: подденьте штапики узкой отверткой, вытащите их и демонтируйте стеклопакеты.

Снимите створки. Для этого выдавите штырь верхней оконной петли и вытащите его с помощью пассатижей, а затем приподнимите оконную створку и снимите ее с петли.

Пятый шаг

Зафиксируйте подставной профиль снизу оконной рамы.

Установка рамы

Крепеж

Шестой шаг

Вставьте анкерные пластины из комплекта в пазы рамы.

Седьмой шаг

Вставьте рамы в подготовленные проемы, убедитесь в отсутствии перекосов и прочих дефектов. При обнаружении перекосов нивелируйте их с помощью клиньев.

Пенные швы по периметру остекления

Восьмой шаг

Зафиксируйте рамы, ввинтив саморезы в предназначенные для этого отверстия анкеров.

Комбинированное закрепление остекления

Девятый шаг

Верните створки и стеклопакеты на места.

Убедитесь в работоспособности системы. В завершение вам останется запенить пазы, смонтировать подоконник и выполнить финишную декоративную отделку.

Защита верхней части остекления

Рекомендации по герметизации

После завершения остекления балкона выполните необходимые мероприятия по защите конструкции от проникновения атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.

Герметизация

Герметизация

Узлы примыкания остекления к стенам

Качественно выполненная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.

Удачной работы!

Пару лет назад я решил застеклить свой балкон. Мне захотелось придать ему уютный вид, поставить кресло, журнальный столик. Но без остекления это было невозможным. Я решил сразу, что все монтажные работы буду проводить самостоятельно, ведь небольшой опыт у меня имеется, а остекление балкона своими руками это хоть и трудоемкий процесс, но вполне реальный.
Еще пару десятков лет назад во всех квартирах стояли только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилищных помещений. Они имеют разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждому под силу выбрать самый подходящий вариант.

Остекление балкона своими руками

Выбираем материал

Так как я хотел придать своему балкону уют, главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому свой выбор я сразу остановил на «теплом» варианте остекления. Но поточнее напишу о каждом.

Итак, существует три типа остекления балконов:

  1. Холодный – не держит тепло в помещении, используется для остекления балконов, на которых не требуется поддержание комнатной температуры
  2. Теплый – поддерживает комнатную температуру в любую пору года, не пропускает холод. От холодного вида отличается набором используемых материалов и их характеристиками
  3. Французский – остекляется балкон по всему периметру и высоте. Используются высокопрочные и тонированные стекла

Французское остекление балкона с использованием прозрачных зеркальных окон.

Оставалось выбрать вариант остекления для своего балкона.
Самым популярным на сегодняшний день является вариант остекления ПВХ окнами, но также существуют:

  • Алюминиевый профиль
  • Деревянные окна

Остекление алюминиевым профилем относится к холодным балконам

Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможным. Такой вид остекления относится к холодным балконам. Материал не теплоизоляционный – используют его на тех балконах, которые не нуждаются в поддержании комнатной температуры. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
Однако в таком виде есть и свои плюсы:

  • Маленький вес используемых материалов
  • Низкая стоимость
  • Параллельно сдвигающиеся створки

Остекление балкона — деревянные рамы

Деревянные окна изготавливаются из двух видов материалов. Если используется однородная древесина, то стоимость у окон относительно низкая. Если же материалом служит клееный брус, то цена автоматически вырастает и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон из ПВХ.
Для меня вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть это и красиво, но все-таки финансовая сторона вопроса меня интересовала не меньше. Выбор мой остановился на окнах из ПВХ. Хорошее соотношение цена/качество, тепло — и шумоизоляционные свойства вывели данный материал на первые места по востребованности.

Обшивка сайдингом

Помимо остекления балкона меня заинтересовал вариант наружной обшивки балкона. И для этого я выбрал сайдинг. Такой материал является самым оптимальным, он прочный, состоит их ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. К тому же усиливает теплоизоляцию на балконе. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а производитель заявляет срок службы – не меньше, чем 50 лет.

Сайдинг балкона своими руками

Совет! Для тех, кто решил выполнять все работы по остеклению балкона самостоятельно нужно знать, что наружную обшивку балкона лучше выполнить до остекления. Это сэкономит время и средства. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешние обшивки, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения проделают всю работу, будет стоить больших денег.

Работы по обшивке сайдингом вполне можно выполнить самому, но в том случае если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
В ином случае, все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах, лучше доверить квалифицированным специалистам, у которых имеется профессиональное снаряжение.

Отделка балкона сайдингом

Инструкция по обшивке описана мною ниже:

  • Для начала нужно соорудить пояса крепления из деревянных брусьев – верхний и нижний. В дальнейшем на них будет крепиться сайдинг
  • К стене крепим брусья, используя жидкие гвозди. Между собой их соединяет при помощи железных уголков
  • Приступаем к установке сайдинга – начинать следует с боков. Шурупы не перетягиваем, следует их оставлять посреди отверстия.
  • По завершению установки сайдинга, прячем все головки шурупов с помощью наличников

Обшивка балкона сайдингом

Остекление балкона

После того, как все работы по наружной обшивке балкона были завершены, я приступил непосредственно к остеклению своего балкона.
Далее я напишу пошаговую инструкцию, с помощью которой каждый сможет попробовать выполнить остекление балкона своими руками.

Совет! Начните остекление с монтажа козырька – потом не придется гадать: куда прицепить этот козырек, чтоб он не отвалился с первым сильным ветром. Достаточно будет прикрутить его к потолку используя дюбель-гвозди.

Остекление балконов пластиковыми окнами

  1. Перед покупкой окон требуется узнать, какого размера они нужны. Для этого рулеткой нужно замерять длину он парапета до потолка и от стены до стены. Нужно знать, есть ли перекос на парапете – в этом поможет уровень. Кстати, многие фирмы по продаже остекления присылают своего мастера, который делает свои замеры. Это очень удобно и сводит к минимуму вариант неправильных расчетов. Я замеры делал сам, пропуск оставлял 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае это все задуется пеной.
  2. Далее вынимаем стеклопакеты с окон, для открывающихся створок это не потребуется. Есть пару причин этого действия – во-первых вместе со стеклопакетами окна очень тяжелые, а во-вторых есть возможность повредить стекло при установке.
  3. После закрепим подставочный профиль. Переворачиваем раму и вставляем профиль в пазы. Потом обратно переворачиваем раму. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.
  4. Крепления для рамы выставляем с расстоянием 15 см от каждого края. Фиксирующую пластину с помощью молотка вбиваем в пазы, после разворачиваем на 90 градусов, чтоб закрепить к бетонной стене.
  5. Следующий шаг – установка рамы в проем. Мне помог в этом товарищ. С помощью уровня мы выставили раму ровно и закрепили в проеме с помощью саморезов. Вбивать их не требуется – нужно вкручивать.
  6. После все рамы вставляются по тому же принципу, используя уровень и саморезы.
  7. Когда все рамы были на месте, я закрепил их к парапету, потолку и стенам, используя анкеры. Углублял их примерно на 60 мм.
  8. Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.
  9. Вот и осталась самая малость – вставляем стеклопакет в раму и возвращаем на место откидные створки. Достаточно повесить их обратно на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

Установка отлива и подоконника на балконе

В конце я установил отлив с наружной стороны балкона, а внутри установил подоконник.
Хотя я и потратил довольно много времени на выполнение всех работ, а потом на уборку всего помещения от строительной грязи, но остался доволен. Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя обшивка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь снаружи балкон выглядит идеально и в этом есть заслуга не только производителя сайдинга, но и моя.

Окна

-34 votes + Голос за! — Голос против!

Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

Как лучше застеклить балкон

Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

Застеклить балкон фото

  • «Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
  • Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
  • Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

  • Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
  • Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.
  • Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

  • Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

Как застеклить балкон пластиковыми окнами

  • Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
  • Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
  • По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

  • Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
  • Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
  • Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

  • Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

Застеклить балкон видео

Застеклить балкон алюминиевым профилем

Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

  • Демонтируем предыдущее остекление.
  • Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
  • Монтируется козырек.
  • Устанавливается подоконник.
  • Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
  • К раме крепится отлив.
  • В проемы устанавливаются створки.
  • Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
  • В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

Застеклить балкон деревом

Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

  • О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
  • Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
  • Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
  • Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
  • Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке. Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

  • Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
  • Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
  • Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
  • Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
  • Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

  • При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
  • Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

Как застеклить балкон самостоятельно

 Остекление балкона или лоджии во многом делает наше жилье более комфортным и удобным. Так после отсекления в помещение, и на сам балкон с улицы попадает меньше пыли. Кроме того остекление спасет вас от нежелательного мусора, который может прилететь с верхних этажей.  В некоторых случая остекление добавляет еще и полезное место — подоконник на балконе.

  Наиболее распрастраненные и практичные на сегодняшний день металлические рамы варяться из уголка 32*32 мм или 35*35 мм. Я считаю металл более практичным, так как относительно дерева он более компактен, позволяет изготавливать более сложные конструкции, а относительно алюминия значительно прочнее. При чем не надо думать, что алюминий это навсегда, он также имеет свойства коррозировать, истончаться и приходить в негодность. Коррозия металла также единственный недостаток рам из него, при этом не стоит растраиваться если вы пропустите сезон и покрасите металлическую раму в следующем году, так как атмосферная коррозия для металла составляет порядка 4-6 мкм в год, то есть это абсолютно никак не скажется на ее прочностных свойствах в течении как миниум десятка лет. Что не скажешь о дереве, которое без должного ухода может потерять свои свойства и сгнить за 3-4 сезона.

Инструмент и материала для остекления балкона

Угловая шлифовальная машинка, сварочный аппарат, заклепочник, заклепки, уголок, оцинкованный профильный лист, оцинкованный гладкий лист (на козырек), сверла, листовое железо 1,5-2 мм*периметр перил балкона*30 см (на подоконник), стекло, герметик, монтажная пена, оцинкованный уголок

Подготовительные работы перед монтажом остекления

 Прежде всего необходимо провести замеры, при этом должны получиться 5 рам которые в последствии необходимо будет смонтировать (2 боковых — шириной в размер боковых перил, 1 центральная — размер центарльных перил и 2 диагональных — 35-38 см, высота рам 140 см — размер для потолков 2,5 метра и перил высотой 100 -105 см)

Технология монтажа остекления балкона своими руками

Первым этапом обшиваются профлистом перила по периметру, крепяться на алюминевые заклепки.

 

Далее углы стыковки листов равняются по месту, для установки уголка.

Прикладывается и крепится на заклепки оцинкованный уголок

Профлист и уголок по всей высоте надежно крепяться на заклепки. Соблюдайте технику безопасности, используйте страховочный пояс, строительныы леса или автовышку.

С внутренней стороны углы заполняются монтажной пеной

К перилам уголка привариваются в горизонтальном положении уголки, при этом косынка закрепленная на уголке должна упираться в профлист и не давать возможности уголку сдавать.  

Лучше всего уголки устанавливать в местах, напротив каких либо жестких элементов перил балкона. Если уголок не обеспечивает горизонтальность, измените угол косынки опирающейся на профлист срезав металл.

На уголки и перила сверху приваривается металл, при этом по уровню необходимо контролировать его горизонтальное положение. Обратите внимание, что листы под диагональные рамы обрезаются после их установки.

Швы сварки должны обеспечивать необходимую прочность конструкции. Варите швы не менее 2-3 см на расстоянии 5-7 см. 

 Далее выставляем боковые и диаганольные рамы. При этом боковые рамы можно сразу выставив по верикали жестко, закрепить к стене и подоконнику, а диагональный прихватите не жестко на прихватке к боковой раме. Чтобы была возможность изменить угол и как следствие линейный размер и подогнать его под центральную раму

Далее центарльную раму на двух веревках которые видны на предыдущей картинке поднимаем вверх и привариваем к подоконнику и диагональным рамам.

К верхней плите балкона крепим оцинкованный лист — козырек шириной 60-70 см. При этом вначале крепим его к панели, потом подгибая к раме лист сверлим по месту отверстия в раме и листе и вставляем заклепки. Обрезаем по раме лист подоконника и козырька. Козырек должен выступать на 10 — 15 см

Подкрашиваем грунтовкой все элементы остекления до установки стекол. Вставляем стекла и приклеиваем их на герметик. Первоначально, до того как герметик не схватился, стекла должны держаться на скобах из оцинкованных полосок

Как самому застеклить балкон алюминиевым профилем

Выбор конструкции: алюминиевое остекление балкона

Смотря на новостройки, владельцы жилья, где остекление лоджий не сделано, задумываются: о немедленной установке профиля, об утеплении балконного помещения, об отделке внутри и снаружи. Для того чтобы выполнить монтаж самостоятельно, необходимо иметь навыки и знать некоторые нюансы остекления балконного помещения, должна соблюдаться технология. Об этом будет рассказано ниже.

Алюминиевые балконы: правильный выбор конструкции

Холодное застекление балконных помещений любого размера лучше делать из алюминиевых профилей. В наши дни рынок предлагает изобилие высококачественных профилей из алюминиевого сплава. Основное достоинство таких конструкций, это то, что изделие имеет достаточно малый вес, если сравнивать с другими профилями. Срок службы конструкций из алюминия 50 и более лет. Это очень важно и следует учитывать, составляя смету финансовых вложений собираясь остеклить балкон/лоджию. Второе достоинство состоит в том, что стоит конструкция намного дешевле, чем ПВХ-профиль.

К сказанному выше можно добавить:

  • Эстетичность;
  • Пажаростойкость;
  • Прочность;
  • Экологичность.

К отрицательным моментам остекления алюминием можно отнести высокую теплопроводность материала. Обустраивая лоджию/балкон, этот нюанс имеет значение. Среди профессионалов сложилось мнение, что конструкции из алюминия применяют тогда, когда планируется холодное застекление.

Чтобы компенсировать высокую теплопроводность изготовители профиля стали выпускать конструкции с воздушной прослойкой изнутри.

Для того чтобы лучше сберечь тепло, эта полость наполняется специальным материалом. Дополнительно вместо обычного стекла ставятся надежные стеклопакеты. Благодаря простому расчету стало ясно, что такой подход к созданию профиля выводит алюминиевые конструкции на лидирующие позиции на рынке. Появление на рынке профиля из алюминия дает возможность делать остекление балкона с выносом.

Технология монтирования дает возможность устраивать алюминиевые конструкции с выносом и не добавлять серьезного веса нагрузку на ограждение балкона/лоджии, поскольку масса их минимальная. Если балконное помещение небольшого размера, то лучше устроить раздвижную систему открывания окон, это сэкономит место. Из алюминиевых направляющих такую систему, возможно, скомплектовать и установить самому.

Задумывались о расширении балкона? Выносная конструкция является одним из резервных вариантов расширения жилищного пространства. Технологии процесса, расчет, а также варианты монтажа найдете в материале: https://homeli.ru/komnaty/balkon/balkon-s-vynosom.

Остекление балконов алюминиевым профилем: последовательность монтажа

Прежде чем застеклить лоджию или балконное помещение алюминием, необходимо выполнить грамотную комплектацию стройматериалов и крепежей. Если домашний мастер решает делать всю работу по устройству конструкции самостоятельно, то необходимо выполнить предварительный расчет площади остекления. Этот показатель влияет на тип профиля, который будет выбран.

По своему функционалу алюминиевые рамы из можно подразделить на 3 основных типа:

Распашной профиль станет идеальным решением для широкого, объемного балконного помещения. Если балкон среднего размера или лоджия узкая, то лучше отдать предпочтение раздвижному механизму. Для того чтобы обеспечить высокоэффективное проветривание квартиры, на 4 глухих рамы необходимо устроить 2 открывающиеся конструкции.

Холодное остекление балкона алюминиевым профилем

Если на лоджии уже стоят деревянные рамы, то их нужно аккуратно убрать, воспользовавшись специальным инструментом. При этом площадь балконного помещения должна быть освобождена от любых вещей и предметов. Надо в обязательном порядке провести проверку прочности и надежности балконной плиты.

В старых домах бетонное или кирпичное основание может с годами утратить первоначальную надежность.

Старую вертикальную поверхность надо усилить обвязкой из металла. Устроенный металлокаркас должен брать на себя всю нагрузку от застекленных рам. Возможно, пойти и другим путем. Сделать цементно-песчаное основание, посредством заливки. На верху парапета устраивается небольшая опалубка. После заливания раствора поверхность надо сделать ровной строго по горизонтали. Необходимо в обязательном порядке дождаться того момента, когда раствор полностью просохнет. Только потом возможно продолжить ремонт по застеклению.

В некоторых случаях парапет, возможно, сровнять, укрепив сверху древесный брус. Такое вариант хорошо подходит при застеклении лоджий. Навес устраивается сверху сразу после уборки. Это надо в обязательном порядке сделать перед тем, как монтировать рамы. Козырек необходимо монтировать в независимости от того, какое застекление – холодное или тёплое – делается на конкретном балконном помещении. Благодаря этому будет обеспечен отвод дождевой воды от стеклопакета. Перед началом монтажа необходимо снять остекление с рамы. Это производится для того, чтобы в процессе крепления не разбить стекло.

Поскольку навес уже сделан, следующим этапом надо укрепить отлив снизу. Пустоту, которая образовалась между парапетом и отливом надо заполнить герметиком. Следующий шаг – к профилю из алюминия надо прикрепить монтажные пластины. Крепить необходимо на строительные саморезы. Расстояние между монтажными пластинами должно быть около 7 см. После этого раму необходимо устроить в проем.

Задумывались о тонировке балкона? Предлагаем вам подробный материал по этой теме: https://homeli.ru/komnaty/balkon/tonirovka-balkona.

Конструкцию необходимо:

  • Поставить;
  • Закрепить с помощью древесных клиньев;
  • Выровнять.

Выравнивание – очень важный этап и его необходимо выполнить внимательно и осторожно. Каркас надо ровнять по горизонтали, вертикали и в плоскости балкона/лоджии. Это производится для того, чтобы в вертикальных поверхностях и потолке наметить места, где будут просверлены дырки под крепежи. Укрепив каркас, необходимо еще раз провести проверку его ориентации в пространстве. Вертикальные и горизонтальные отклонения не могут быть более 3 мм.

Когда жесткая конструкция будет на месте, необходимо монтировать глухие и передвижные рамы.

Раздвигающиеся створки должны просто сниматься и ставиться назад. При перемещении створки должны легко открываться. Если эти условия не будут выполнены, то значит, металлоконструкция имеет перекос. Нужно провести осмотр и переделать все заново.

Завершающий этап установки алюминиевого профиля для балконов и лоджий

На завершающем этапе необходимо заделать монтажной пеной все щелки и пустые места. Все зоны запенивания и снаружи, и изнутри необходимо закрыть пластиковыми нащельниками. После того как отделка будет окончена на рамы надо поставить фурнитуру.

Это тоже важный этап, делать все надо крайне аккуратно. Все рычаги и ручки нужно проверить и подогнать. Створки по направляющим должны хорошо раздвигаться. Для этого элементы нужно хорошо смазать машинным маслом.

Холодное остекление балкона алюминиевым профилем (видео)

В заключение отметим, что намереваясь выполнить остекление балконного помещения самостоятельно, необходимо решить, какого типа профиль будет монтироваться. С этой целью необходимо дать оценку прочности своего балкона, его ориентации на сторону солнца или тени и состояние жилого здания в целом.

Каким алюминиевым профилем остеклить балкон или лоджию

Существует множество способов остекления балконов, но самым надежным и функциональным в настоящее время является остекление алюминиевым профилем. Алюминиевые окна имеют множество преимуществ перед пластиковыми и деревянными профилями и являются отличным вариантом для остекления балконов. алюминиевые балконы — выбор тех, кто хочет надежно защитить свою квартиру от внешних воздействий и при этом добиться эстетичного внешнего вида.

Остекление алюминием балконов и лоджий

Алюминиевые окна для лоджии и балкона по остеклению делятся на два типа: холодное и теплое.

  • Холодное остекление применяется, если вы не планируете активно пользоваться балконом в холодное время года. Такой метод способен обеспечить защиту от внешних погодных проявлений. Летом находиться на таком балконе комфортно. При установке конструкции используется лишь одна рама без дополнительных вставок.
  • Теплое остекление делают в тех случаях, когда балкон или лоджия активно используются как жилое помещение. Качественное теплое остекление может превратить балкон в полноправное продолжение комнаты. В конструкции предусмотрены два алюминиевых профиля и специальная вставка, защищающая от низких температур.

Алюминиевые балконные окна холодного профиля можно использовать в создании такой конструкции, как балкон с выносом. Она предполагает значительное увеличение площади балкона. Применяется именно холодное остекление, так как оно позволяет уменьшить нагрузку на сам балкон. Теплое остекление с выносом рекомендуется делать только на лоджиях, так как конструкции лоджий могут выдержать возросший вес.

Маленький балкон? Посмотрите материал “Выносное остекление балконов “.

Собираетесь остеклить балкон? Читайте на нашем сайте “Обзор стекол для балконных рам“.

Плюсы и минусы профилей из алюминия


Алюминиевые окна на балкон — это не только удобно и красиво, есть еще и ряд других значимых преимуществ перед другими конструкциями.

  • Срок эксплуатации алюминия очень велик — остекление прослужит вам от 60 до 80 лет.
  • Материал абсолютно безопасен, с точки зрения влияния на здоровье человека. К тому же алюминий не подвержен действиям температур, а значит, не может загореться.
  • Алюминиевый профиль на балкон обеспечит экономию пространства, ведь возможна установка раздвижных моделей.
  • Алюминий устойчив к внешним проявлениям, не подвержен коррозии и разрушению.
  • Ухаживать за таким профилем просто, специальные средства не нужны. Достаточно воды и моющих средств.
  • Возможность окрашивания конструкций в любые цвета очень привлекательна для людей, любящих разнообразить свой интерьер.

К сожалению, идеальных оконных конструкций не существует, у алюминиевых профилей есть свои недостатки.

  • Алюминий плохо держит тепло, но эта проблема решаема, если заказать теплое остекление, в нем установлена термостатика. Она же поможет увеличить КПД и шумоизоляцию, которая не на высоте из-за недостаточных свойств металла.
  • Алюминиевые окна для балкона не пропускают воздух, необходимо предусмотреть грамотную систему вентиляции или чаще открывать окна для проветривания.

Недостатки не влияют на высокое качество таких профилей и являются решаемыми в большинстве случаев. Кстати, стоит развенчать миф о том, что раздвижная конструкция замерзает зимой и не двигается. Это ложь, механизма устроены таким образом, что даже при самых низких температурах работают исправно. За исключением обледенения оконных конструкций.

Можно ли заменить холодное остекление на теплое без изменения фасада здания читайте в нашем материале здесь.

Если у вас маленький балкон ознакомьтесь с нашим материалом “Остекление лоджии и балконов, площадью 3 метра

Как остеклить балкон самостоятельно


Если вы хотите остеклить балкон алюминием самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, то следует внимательно прочитать инструкции, которые помогут получить необходимый результат, изучить видео и фото по монтажу рам из алюминиевого профиля и их установки.

  • Чтобы качественно остеклить балкон алюминиевым профилем для начала необходимо провести все необходимые замеры и заказать конструкции у производителя.
  • Необходимо защитить балкон или лоджию от повреждений, которые может нанести монтаж.
  • Оцените состояние балконного каркаса, может потребоваться ремонт мелких недостатков или демонтаж. Это важно, так как на слабый каркас не получится установить профиль.
  • Приступайте к удалению предыдущего остекления. Первым делом достаются стекла, затем сами рамы. Снимается старый козырек.
  • Удалите мусор, оставшийся от демонтажа. Выровняйте поверхность рамы.
  • Просверлите в бетоне отверстия для крепежей нового профиля.
  • Переходите к установке конструкции. Необходимо удалить остекление и прикрепить к рамам конструкции для монтажа.
  • Прикрепите конструкцию в проем лоджии с помощью анкерных крепежей, фиксируя их в предварительно подготовленных отверстиях.
  • Проконтролируйте правильность вертикального навешивания рамы, установите створки, верните остекление на место.
  • Установите необходимую фурнитуру, загерметизируйте стыки. Готово!

к содержанию ↑

Особенности остекления балконов

Если вы решили застеклить балкон алюминиевым профилем, то нелишним будет прочитать отзывы владельцев, уже установивших конструкции и детально изучить информацию о таких окнах. Следует помнить о нескольких особенностях, если вы собираете устанавливать алюминиевые окна на балкон.

  • Алюминиевые профили замечательно подходят для установки в старых домах и на ветхих балконах, так как освобождают большое количество площади и имеют легкий вес.
  • Алюминиевые конструкции для балкона — достаточно экономный вариант остекления. На стоимость влияет тип остекления (теплое или холодное), механизм открытия рам, площадь остекления. Стандартные балконы обходятся в очень разумную цену.
  • При монтаже конструкций обращайте внимание на то, чтобы они не были искривлены, а рамы двигались без труда. Если эти условия не будут соблюдены, то вы рискуете остеклением.

Выбор конструкции: алюминиевое остекление балкона

Смотря на новостройки, владельцы жилья, где остекление лоджий не сделано, задумываются: о немедленной установке профиля, об утеплении балконного помещения, об отделке внутри и снаружи. Для того чтобы выполнить монтаж самостоятельно, необходимо иметь навыки и знать некоторые нюансы остекления балконного помещения, должна соблюдаться технология. Об этом будет рассказано ниже.

Алюминиевые балконы: правильный выбор конструкции

Холодное застекление балконных помещений любого размера лучше делать из алюминиевых профилей. В наши дни рынок предлагает изобилие высококачественных профилей из алюминиевого сплава. Основное достоинство таких конструкций, это то, что изделие имеет достаточно малый вес, если сравнивать с другими профилями. Срок службы конструкций из алюминия 50 и более лет. Это очень важно и следует учитывать, составляя смету финансовых вложений собираясь остеклить балкон/лоджию. Второе достоинство состоит в том, что стоит конструкция намного дешевле, чем ПВХ-профиль.

К сказанному выше можно добавить:

  • Эстетичность;
  • Пажаростойкость;
  • Прочность;
  • Экологичность.

К отрицательным моментам остекления алюминием можно отнести высокую теплопроводность материала. Обустраивая лоджию/балкон, этот нюанс имеет значение. Среди профессионалов сложилось мнение, что конструкции из алюминия применяют тогда, когда планируется холодное застекление.

Чтобы компенсировать высокую теплопроводность изготовители профиля стали выпускать конструкции с воздушной прослойкой изнутри.

Для того чтобы лучше сберечь тепло, эта полость наполняется специальным материалом. Дополнительно вместо обычного стекла ставятся надежные стеклопакеты. Благодаря простому расчету стало ясно, что такой подход к созданию профиля выводит алюминиевые конструкции на лидирующие позиции на рынке. Появление на рынке профиля из алюминия дает возможность делать остекление балкона с выносом.

Технология монтирования дает возможность устраивать алюминиевые конструкции с выносом и не добавлять серьезного веса нагрузку на ограждение балкона/лоджии, поскольку масса их минимальная. Если балконное помещение небольшого размера, то лучше устроить раздвижную систему открывания окон, это сэкономит место. Из алюминиевых направляющих такую систему, возможно, скомплектовать и установить самому.

Задумывались о расширении балкона? Выносная конструкция является одним из резервных вариантов расширения жилищного пространства. Технологии процесса, расчет, а также варианты монтажа найдете в материале: https://homeli.ru/komnaty/balkon/balkon-s-vynosom.

Остекление балконов алюминиевым профилем: последовательность монтажа

Прежде чем застеклить лоджию или балконное помещение алюминием, необходимо выполнить грамотную комплектацию стройматериалов и крепежей. Если домашний мастер решает делать всю работу по устройству конструкции самостоятельно, то необходимо выполнить предварительный расчет площади остекления. Этот показатель влияет на тип профиля, который будет выбран.

По своему функционалу алюминиевые рамы из можно подразделить на 3 основных типа:

Распашной профиль станет идеальным решением для широкого, объемного балконного помещения. Если балкон среднего размера или лоджия узкая, то лучше отдать предпочтение раздвижному механизму. Для того чтобы обеспечить высокоэффективное проветривание квартиры, на 4 глухих рамы необходимо устроить 2 открывающиеся конструкции.

Холодное остекление балкона алюминиевым профилем

Если на лоджии уже стоят деревянные рамы, то их нужно аккуратно убрать, воспользовавшись специальным инструментом. При этом площадь балконного помещения должна быть освобождена от любых вещей и предметов. Надо в обязательном порядке провести проверку прочности и надежности балконной плиты.

В старых домах бетонное или кирпичное основание может с годами утратить первоначальную надежность.

Старую вертикальную поверхность надо усилить обвязкой из металла. Устроенный металлокаркас должен брать на себя всю нагрузку от застекленных рам. Возможно, пойти и другим путем. Сделать цементно-песчаное основание, посредством заливки. На верху парапета устраивается небольшая опалубка. После заливания раствора поверхность надо сделать ровной строго по горизонтали. Необходимо в обязательном порядке дождаться того момента, когда раствор полностью просохнет. Только потом возможно продолжить ремонт по застеклению.

В некоторых случаях парапет, возможно, сровнять, укрепив сверху древесный брус. Такое вариант хорошо подходит при застеклении лоджий. Навес устраивается сверху сразу после уборки. Это надо в обязательном порядке сделать перед тем, как монтировать рамы. Козырек необходимо монтировать в независимости от того, какое застекление – холодное или тёплое – делается на конкретном балконном помещении. Благодаря этому будет обеспечен отвод дождевой воды от стеклопакета. Перед началом монтажа необходимо снять остекление с рамы. Это производится для того, чтобы в процессе крепления не разбить стекло.

Поскольку навес уже сделан, следующим этапом надо укрепить отлив снизу. Пустоту, которая образовалась между парапетом и отливом надо заполнить герметиком. Следующий шаг – к профилю из алюминия надо прикрепить монтажные пластины. Крепить необходимо на строительные саморезы. Расстояние между монтажными пластинами должно быть около 7 см. После этого раму необходимо устроить в проем.

Задумывались о тонировке балкона? Предлагаем вам подробный материал по этой теме: https://homeli.ru/komnaty/balkon/tonirovka-balkona.

Конструкцию необходимо:

  • Поставить;
  • Закрепить с помощью древесных клиньев;
  • Выровнять.

Выравнивание – очень важный этап и его необходимо выполнить внимательно и осторожно. Каркас надо ровнять по горизонтали, вертикали и в плоскости балкона/лоджии. Это производится для того, чтобы в вертикальных поверхностях и потолке наметить места, где будут просверлены дырки под крепежи. Укрепив каркас, необходимо еще раз провести проверку его ориентации в пространстве. Вертикальные и горизонтальные отклонения не могут быть более 3 мм.

Когда жесткая конструкция будет на месте, необходимо монтировать глухие и передвижные рамы.

Раздвигающиеся створки должны просто сниматься и ставиться назад. При перемещении створки должны легко открываться. Если эти условия не будут выполнены, то значит, металлоконструкция имеет перекос. Нужно провести осмотр и переделать все заново.

Завершающий этап установки алюминиевого профиля для балконов и лоджий

На завершающем этапе необходимо заделать монтажной пеной все щелки и пустые места. Все зоны запенивания и снаружи, и изнутри необходимо закрыть пластиковыми нащельниками. После того как отделка будет окончена на рамы надо поставить фурнитуру.

Это тоже важный этап, делать все надо крайне аккуратно. Все рычаги и ручки нужно проверить и подогнать. Створки по направляющим должны хорошо раздвигаться. Для этого элементы нужно хорошо смазать машинным маслом.

Холодное остекление балкона алюминиевым профилем (видео)

В заключение отметим, что намереваясь выполнить остекление балконного помещения самостоятельно, необходимо решить, какого типа профиль будет монтироваться. С этой целью необходимо дать оценку прочности своего балкона, его ориентации на сторону солнца или тени и состояние жилого здания в целом.

Как остеклить балкон своими руками: пошаговая инструкция

Скромные габариты большинства квартир заставляют их собственников как можно более рационально использовать каждый квадрат. Самым привлекательным вариантом увеличения полезно пространства жилища является остекление балкона. В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилплощадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Выполнить остекление балкона своими руками вполне реально при обладании хотя бы элементарными строительными навыками.

Виды остекления

На начальном этапе стоит определиться с характером и масштабом проводимых работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

  1. При холодном варианте балкон можно застеклить, используя рамы с единственным стеклом. В этом случае можно создать комфортное помещение для использования в теплое время года с минимальными затратами.
  2. При теплом остеклении оконные рамы включают минимум два стекла. Этот вариант также подразумевает утепление всего балкона или лоджии для круглогодичного использования. В отдельных случаях балкон становится частью примыкающей комнаты, не отделенной даже дверью. Нет нужды уточнять, что застеклить балкон при таком расширении пространства надо максимально качественно.

По типу профиля

Балконные окна могут отличаться типом профиля, который служит каркасом всей конструкции. Они могут быть:

  • Деревянными. Этот вид остекления наиболее привычен, доступен как по цене, так и по сложности для выполнения своими силами. Главные недостатки этого вида – рамы периодически надо красить для защиты от гниения. При теплом остеклении проблематично протирать скрученные между собой двойные рамы.

  • Из алюминиевого профиля. Легкие, прочные, надежные, неподвластные влиянию внешней среды. Минусы – застеклить можно только помещение прямоугольной формы. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
  • Пластиковыми. Самый популярный вид остекления балкона в настоящее время. При качественном утеплении всей лоджии позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Металлопластиковые окна удобны в эксплуатации и обслуживании, имеют хорошие показатели долговечности, герметичности и звукоизоляции. Среди недостатков, помимо высокой стоимости, можно назвать солидный вес, что потребует серьезных расчетов при проектировании и, при необходимости, усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

Безрамное остекление

Алюминиевые профили, играющие в этой конструкции роль каркаса, практически не видны. Такие рамы очень удобны в эксплуатации. Но и недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, установка своими руками практически невозможна из-за сложности работ, плохая теплоизоляция. Кроме того, со временем стекла в конструкции начинают дребезжать из-за снижения жесткости каркаса.

К отдельному виду можно причислить выносное остекление балкона, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений в конструкции всего балкона.

При выборе варианта следует учесть конструкцию парапета: если он выполнен из кирпича или бетона, то доступны все способы остекления. Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекла будут от пола до потолка, то парапет удаляется.

Нужно ли получать разрешение?

Прежде чем начинать остекление балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балкон не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после изменений, внесенных в конструкцию лоджии, неизбежны. Как минимум при отсутствии необходимых согласований и разрешений не удастся продать квартиру. За несанкционированное остекление грозит штраф, после чего придется узаконивать произведенные изменения или производить их демонтаж.

Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать полное или частичное ее обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что позаботится о разрешении и согласовании, а также инструкциях по модернизации вашего балкона лучше заранее. Это довольно долго и нудно, но необходимо.

Этапы остекления балкона

Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны для остекления балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

  • Балкон освобождается от всех лишних предметов. Снимаются все покрытия, вплоть до бетона, убирается пыль и грязь.

  • В конструкции лоджии производятся необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой. При необходимости металлический парапет дополнительно армируют уголками или деревянными брусьями. А при остеклении металлопластиковыми окнами – даже газобетонными блоками или кирпичом. Если запланирована выносная конструкция, то опорой для нее служит каркас из металлических треугольников, приваренных к парапету. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, включая и ветровые воздействия.
  • Производится тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ при установке пластиковых окон со стеклопакетами или безрамном остеклении, то все необходимые расчеты производят замерщики фирмы-изготовителя. Самому можно изготовить разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

Все работы по выравниванию поверхности необходимо провести до монтажа рам. В противном случае производить их будет неудобно, существует шанс повредить окна в процессе работы.

Утепление и окончательную отделку лучше отложить до того момента, когда балкон будет застеклен. Доставка и установка рам может занять определенный временной промежуток. Влага, попавшая на балкон в это время, испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

Пошаговая инструкция по монтажу деревянных окон

Поскольку своими руками от начала и до конца чаще всего устанавливаются деревянные окна, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

  • Монтажная поверхность брусьев основ обрабатывается герметиком.
  • С использованием монтажных дюбелей каркас крепится по периметру балкона.
  • Рам устанавливаются без стекол во избежание их разбития.
  • В первую очередь ставятся окна на фронтальной часть, затем – по бокам.
  • Швы герметизируются герметиком и монтажной пеной.
  • После застывания составов рам остекляются. Стекло должно быть плотно прижато к раме штапиками.

При остеклении балкона следует трезво оценивать свои возможности и навыки. Такая работа часто выполняется на большой высоте и требует качественной страховки, существует риск падения вниз элементов остекления. Поэтому, чтобы не рисковать собой и здоровьем окружающих и получить качественный результат, лучше обратится к услугам профессионалов. Следует выбрать проверенные фирмы, занимающиеся остеклением балконов и лоджий, давно работающие в сфере предоставления таких услуг в вашем населенном пункте.

Как выбрать и установить алюминиевые лоджии своими руками?

Многие люди не планируют использовать балкон или лоджию как дополнительную комнату. Но при этом хотят сделать пребывание на лоджии комфортным, защитить ее от дождя и снега. Именно для этих целей разработаны алюминиевые лоджии, которые еще называют холодное остекление.

После остекления балкона можно выполнить «легкое» утепление с гидроизоляционным слоем. Толстого пенофола, с односторонним покрытием фольгой, для этих целей будет вполне достаточно. После этого проблемы с продуванием балконов исчезают.

Преимущества и недостатки алюминиевого остекления

Как понятно из названия, такое остекление балконов производится алюминиевым профилем. Такие окна для нашей страны являются новинкой, поэтому нужно рассказать о преимуществах этой системы:

  • Прежде всего, нужно сказать, что такие конструкции – раздвижные. То есть не распахиваются, как обычные окна, а ездят вдоль окна на направляющих – специальных полозьях. Этим достигается существенная экономия пространства, которого на лоджии недостаточно.
  • Такое остекление алюминиевым профилем значительно легче ПВХ, что очень важно для балконов. В некоторых случаях можно обойтись без усиления парапета.
  • Легкость конструкции позволяет выполнить выносное остекление балконов, что увеличивает общий объем помещения.
  • Многие производители предлагают произвести монтаж колерованным профилем, богатство палитры которого позволит органично вписать раздвижные окна в существующий дизайн фасада.
  • Устойчивость алюминия к различным агрессивным воздействиям и средам обуславливают его долговечность на открытом воздухе.
  • Заказать раздвижную раму, которая не предназначена для теплоизоляции, обойдется существенно дешевле, чем аналогичное окно из ПВХ.

Как видим, монтаж алюминиевых систем для балконов имеет много преимуществ. Но давайте разберемся и с минусами, к которым, безусловно, относится:
  1. Промерзание и обледенение профиля в сильные морозы.
  2. Естественно, у такого окна низкое энергосбережение.
  3. Недостаточная звукоизоляция.

Все недостатки исходят из названия – холодное остекление. Но, несмотря на это, многим нужно именно герметизация лоджии, с чем раздвижные окна вполне справляются. Именно поэтому популярность остекления балконов алюминиевым профилем растет.

Совет! Существует также «теплый» вариант алюминиевых профилей – с теплоизоляционными вставками из полимерных материалов. Однако такой алюминиевый профиль стоит существенно больше, его монтаж обойдется даже дороже, чем аналогичные ПВХ окна.

Технология остекления лоджии алюминием

Технологически монтаж алюминиевого профиля мало чем отличается от установки ПВХ конструкции. Нужно осуществить следующие этапы.

Подготовка

Подготовительный этап включает в себя следующие шаги:

  • Первым делом необходимо снять старую раму. Все манипуляции следует проводить аккуратно, чтобы не повредить целостность парапета.
  • Затем удаляются все остатки крепежных элементов и прочий мусор.
  • Щели, образовавшиеся в процессе демонтажа, следует тщательно заделать раствором.

После того как проем подготовлен, можно устанавливать остекление.

Монтаж алюминиевых конструкций

Прежде чем начать монтаж, с алюминиевым профилем нужно произвести некоторые манипуляции, которые позволят легко установить раздвижную конструкцию:

  • Нужно снять раздвижные элементы конструкции с рамы. Это существенно облегчит монтаж.
  • С неподвижных частей рамы необходимо снять остекление, чтобы его не разбить в процессе монтажа.
  • Затем на раму крепятся монтажные пластины с шагом не более 70 см.
  • Подготовленную таким образом раму устанавливают в оконный проем и фиксируют при помощи клиньев.
  • Рама выставляется по плоскостям, после чего крепится через монтажные пластины при помощи дюбелей.

Совет! В процессе крепления, необходимо следить, чтобы раму «не повело» и не перекосило. В некоторых случаях понадобится немного ослабить крепление, чтобы профилем отрегулировать плоскость.

Устанавливаем и регулируем остекление

Надежно закрепив раму, в неподвижные части устанавливается остекление, снятое ранее. Затем устанавливается раздвижная часть конструкции, направляющие легко позволяют это сделать.

Теперь необходимо отрегулировать скольжение створок. Это производится специальными винтами, контролирующими плавность скольжения. На этом этапе также устанавливается фурнитура: ручки, замки и другое дополнительное оборудование. После этого раздвижные створки закрываются и переходят к следующему этапу.

Монтаж подоконника

Установка этого элемента проводится в такой последовательности:

  • Необходимо подогнать подоконник так, чтобы между ним и рамой не было щели. При необходимости, задняя кромка подрезается.
  • Подогнав, подоконник убирается, на место его установки наносится монтажная пена.
  • После этого он устанавливается на место, выверяется и нагружается, чтобы не было сдвигов.

Герметизация конструкции

Полностью собрав и закрепив оконный блок, необходимо все оставшиеся щели и места стыков заполнить монтажной пеной. Наполнять щели пеной нужно на 3/4, оставляя место для расширения герметизирующего материала. Такая операция повысит надежность конструкции, исключит продувание и попадание влаги внутрь балконов.

С внутренней стороны все щели между рамой и стенами закрываются пластиковыми наличниками, придающим раздвижной конструкции завершенности.

Совет! Установив алюминиевую раму и запенив все щели, нужно дать конструкции «устояться» до полного затвердевания монтажной пены. По истечении 24 часов, раздвижной алюминиевой конструкцией можно пользоваться в полной мере.

Установка алюминиевых раздвижных конструкций вполне оправдано для остекления в том случае, если не планируется присоединять лоджию или балкон к общей жилой площади квартиры. В этом случае легкие и более дешевые алюминиевые профили – оптимальный выбор. При этом значительно экономиться пространство балконов за счет удобного открывания окна.

Остекление лоджий и балконов алюминиевым профилем: делаем сами

При разумном подходе к процессу ремонта площадь балкона может стать полезной площадью жильяБалкон уже давно стал не тем помещением, где складывают все ненужные вещи, которые вдруг когда-нибудь пригодятся. Нет, сегодня балкон – это отдельное помещение, которое может быть рабочим кабинетом, детской комнатой и многим другим. Чтобы добиться такого эффекта, многие люди начинают с остекления лоджии или балкона. Алюминиевое остекление является самым часто применяемым. Но необходимо знать о достоинствах и недостатков всех разновидностей такого остекления.

Алюминиевое остекление балконов. Виды профиля и свойства

Прежде всего, конструкции из алюминия, включая рамы, отличаются от других своей долговечностью. Это становится реальным за счет специальной коррозийной стойкости. Такая рама может прослужить более полувека. Материал алюминий превосходно переносит понижение и повышение температуры, поэтому ему не нужен какой-либо дополнительный уход.

Остекление алюминиевым профилем — это наиболее распространенный способ остекления балкона собственными силами

Помимо изменения температуры, он практически с легкостью может перенести:

  • снег,
  • дождь,
  • кислотные осадки,
  • ультрафиолетовое излучение.

Таким образом, выходит, что алюминий пригоден для любого климата. С пожарной точки зрения алюминий полностью безопасен потому, что в нём нет токсичности, и он не горит.

Наконец, алюминий – это находка для дизайнерской мысли, так он прочен и пластичен. Соответственно, окна для балконов и лоджий могут получиться практически всевозможных размеров и форм. К тому же, он стоит довольно дёшево.

Минус алюминия в том, что он превосходно проводит тепло. Но не так давно было найдено решение этого вопроса. Теперь алюминиевый профиль для лоджий и балконов выпускают в холодном и теплом вариантах.

Каждый из них будет рассмотрен немного позже ниже. Пока же остановимся более подробно на достоинствах алюминиевого профиля.

Остекление балконов алюминиевым профилем. Основные преимущества

Вы решили остеклить балкон или лоджию алюминиевым профилем. Какие же преимущества вам это даст?

Остекленная лоджия — пригодная часть квартиры

  • Длительный срок эксплуатации. Этот параметр – его главная положительная особенность. Как говорилось выше, алюминиевый профиль может прослужить до 50 лет. Специалисты утверждают, что при правильном использовании и надлежащем уходе этот срок может увеличиться вплоть до 80 лет.
  • Теплое остекление. Остекление лоджии или балкона алюминием в основном считается возможным только теплым способом. Однако это не так. Чтобы воспользоваться таким качеством алюминиевого профиля, нужно дополнительно вставить пластиковые вставки.
  • Прочность. Остекление лоджии или балкона алюминием означает повышенною прочность всей конструкции.
  • Узкий профиль. Когда вы делаете остекление лоджии или балкона алюминием, то это подразумевает под собой то, что профиль будет узким. Соответственно, в помещение будет проникать больше солнечных лучей.
  • Экологическая безопасность. Остекление балкона алюминиевым профилем имеет ещё одну важнейшую особенность – это экологическую безопасность. Такие лоджии и балконы не будут вызывать каких-либо аллергических реакций.
  • Современный внешний вид. Остекление балкона или лоджии алюминием приобретает потрясающий вид.
  • Доступная стоимость. Профили из алюминия продаются по вполне привлекательным ценам. К тому же, монтаж по остеклению балконов и лоджий также встанет недорого.
  • Простота в использовании. Остеклить лоджию или балкон профилем из алюминия несложно. Плюс ко всему профиль не требуется постоянно убирать различными дорогостоящими средствами.
  • Универсальность. Профилем из алюминия можно остеклить балконы и лоджии любых форм и размеров. Это также неоспоримое преимущество.
  • Экономия пространства. Остекление балкона или лоджии алюминием популярно, так как такие конструкции могут и отодвигаться, и распахиваться в сторону.

Холодное остекление балкона алюминиевым профилем

Выбор стекла и рамы

Прежде всего, необходимо определиться с тем цветом, которым должны быть рамы. Хоть и алюминий не нужно красить, производители окон всё равно при желании клиента могут нанести на окно нужный цвет.

Следует подбирать исключительно такие стёкла, которые подходят именно к вашему дому.

Сами стёкла могут быть:

Всё зависит исключительно только от личных предпочтений и возможностей.

В последние годы значительно выросла мода на непрозрачные стёкла для лоджий. Когда вы выходите в это помещение, то возникает непередаваемое ощущение полёта.

Безрамное остекление лоджии

Остеклить балкон или лоджию алюминиевым профилем возможно и с помощью безрамного остекления. Для лоджий и балконов данная услуга стала очень популярна. В этой конструкции по сути рамы не предусматриваются. Благодаря специальным колесным механизмам происходит перемещение стекла на лоджии. Данная конструкция выглядит эстетично и крайне необычно.

Такое остекление для лоджий называют холодным. Само стекло проходит специальную дополнительную обработку, прежде чем будет выполнено остекление. Устойчивость к ударам – именно на этот параметр нацелена закалка стекла.

Безрамное остекление балконов и лоджий считается самой современной из всех существующих

Холоное остекление идеально защищает квартиру от уличного шума, пыли и осадков

Если вы решили остеклить балкон или лоджию алюминиевым профилем с помощью холодного способа, то потребуется учитывать множество нюансов. Самый важный из них – это то, какой будет толщина стекла для лоджии, которое будет установлено. Обязательно должны соблюдаться все нормы и правила.

Холодной остекление лоджий. Для чего это нужно

После того, как было сделано холодное остекление лоджии, возникает вопрос о том, как её утеплить. Для этого фасад помещения менять не придётся. В недавно построенных домах лоджии чаще всего уже остеклены. Если же балкон или лоджию утеплить, то в них можно будет спокойно находиться круглый год.

Холодное и теплое остекления лоджий похожи по своей сути. Замена остеклений не составит какого-либо труда.

Итак, для остекления лоджий или же балконов профилем из алюминия нужно в основном воспользоваться полученными советами и рекомендациями. Этот вариант остекления прочен, долговечен и по своей цене доступен практически каждому человеку. Для экономии свободного времени также можно воспользоваться услугами специалистов.

Как застеклить балкон и лоджию своими руками – советы Newbalkon.com.ua

 

Представьте хоть на мгновение, что ваш балкон превратился в застекленную комнатку. На улице вовсю шумит метель и кружатся холодные снежинки, а вы попиваете теплый глинтвейн, сидя в любимом кресле и наслаждаясь уютной атмосферой. Сродни фантастике? Нисколько! Выполнить такое можно в довольно короткие сроки, а как застеклить балкон самому профессионалы Newbalkon расскажут чуть ниже.

 

  • Застекление балкона своими руками — подготовительные работы

 

Для того, чтобы начать работы по правильному застеклению лоджии, необходимо выполнить кое-какую подготовку:

  • Удостоверьтесь на сто процентов, что балконный пол и ограждение полностью исправны.
  • Проверьте состояние бетона — он должен быть  в идеальном состоянии, без никаких разрушений, трещин, сколов. Вся арматура должна быть тщательно спрятана.
  • Если в конструкции обнаружились какие-то изъяны, срочно и качественно их исправьте. Это можно сделать как самостоятельно, так и заказав услуги специалистов.
  • Если комната еще не теплоизолирована,  выполните утепление помещения (пола, стен, потолка) при необходимости.
  • Определитесь с материалами и видом остекления. Если планируете отапливать лоджию, готовьтесь выделить финансы на две стеклянных поверхности как минимум. При условиях морозных зим (ниже минус тридцати градусов по Цельсию) отдайте предпочтение двух или даже трех камерным стеклопакетам.

 

  • Как правильно застеклить балкон — выбор оптимальной конструкции

 

Качественное застекление балкона, как и любые строительные или монтажные работы, имеет свои особенности. Существует два варианта остекления: лицевое и трехсторонее. Первый вариант намного проще осуществить, чем второй. Ведь трехсторонее остекление  подразумевает необходимость установки сразу трех отдельных стеклянных блоков, а не одного.

Давайте подробнее изучим наиболее популярные современные системы остекления:

  • Простая деревянная рама — наиболее элементарная в выполнении система. Сделать ее можно своими руками со штапиков и брусков из дерева или заказать в практически любой столярной мастерской. Фурнитуру для такого изделия (шпингалеты, звертки, оконные навесы) можно купить в хозяйственном супермаркете.  И если вас интересует, как застеклить балкон самому дешево — эта система станет идеальным вариантом. Но вряд ли ее наличие вызовет зависть у соседей, но зато сочувствие вам обеспечено — простая деревянная рама не считается престижной. А вот для дачного домика или маленькой мансардочки-балкона она подойдет великолепно.
  • Металлопластиковая оконная поверхность — стоит дороже, чем деревянная рама, но все же является одним из самых экономически выгодных вариантов.
  • Алюминиевые оконные блоки — прочный и долговечный вариант, превосходно защищающий от ветров, шумов и осадков, но с невысокими теплозащитными качествами.
  • Изготовленные из особо обработанного дерева с использованием инновационных технологий рамы превосходно выглядят, безопасны для экологии и человеческого здоровья, удобны в эксплуатации, но очень дорогие.

Общие принципы монтажа похожи для всех оконных систем и, в принципе, данные работы можно выполнить самостоятельно. Но мы все же настоятельно рекомендуем обратиться к услугам специалистов — только они знают, как правильно застеклить балкон действительно качественно, без порчи материала и дальнейших исправлений. Закажите остекление загородного дома

Рубрика: Статьи

Остекление балконов в малогабаритной квартире фото

В период индустриализации Советское правительство активно занималось проблемой переселения людей. Для этого мы решили построить так называемые «маленькие квартиры» — сборные дома, в которых отсутствие архитектурных излишеств компенсируется простором внутреннего пространства.

Такой вещи, как окно, в то время не существовало. Соответственно, балкон можно застеклить либо с обычным деревянным каркасом, либо вовсе не застеклить. Благодаря развитию популярности пластиковых окон возникла необходимость проводить остекление балконов в небольшой квартире.При правильном соблюдении технологии ремонта можно значительно улучшить функциональность балкона в целом.

Выбор того или иного вида стекла зависит от двух факторов — финансового и эксплуатационного. Независимо от соотношения пожеланий и финансовых возможностей, домовладелец может застеклить ваш балкон с помощью следующих рам:

  • дерево;
  • пластик;
  • алюминий.

Каждый из материалов имеет свои положительные и отрицательные стороны:

  • Древесина имеет небольшой коэффициент теплопроводности, а также обеспечивает хороший внешний вид.Но разница температур непременно приведет к затруднениям при закрытии дверей. Таким образом, остекление балконов не всегда обеспечивает эффективную защиту внутреннего пространства от проникновения прохладного воздуха.
  • Пластиковые оправы позволяют создать оправу любого размера и формы, способную противостоять ультрафиолетовому излучению, сильному холоду и жаре. Несмотря на надежность и долговечность, вес пластиковой рамы очень большой. Таким образом, открытые навесы могут треснуть.
  • Требованиям в наибольшей степени соответствует алюминиевый профиль.У него солидный запас прочности, при этом его вес намного меньше пластика или дерева. Алюминиевый каркас имеет небольшую толщину конструкции, что обеспечивает минимальный вес конструкции в целом.

Какой вид имеет остекление балконов в малогабаритной квартире вы можете увидеть на фото ниже:


Остекление алюминиевое без рамы


Остекление дерева


Остекление пластиковое

Холодный метод обычно предполагает использование легкой, но прочной алюминиевой конструкции, позволяющей создавать огромные окна любой формы.По окончании их установки дополнительно утеплять комнату не нужно. Однако конструкция не способна долго сохранять тепло. Полностью меблированный балкон, температура воздуха на 8-10 градусов выше, чем на улице.

Как правило, стоимость остекления балконов таким способом намного меньше. Холодное остекление обеспечивает хорошую защиту от непогоды и может эксплуатироваться долгое время. По этим причинам некоторые владельцы предпочитают из дома именно остекление.

При необходимости расширить внутреннее пространство за счет обустройства лоджий, лучше всего утеплить стекло.

Обратите внимание: по сравнению с установкой остекления сухого типа, теплое остекление балконов предусматривает обязательное утепление балконов изнутри. Еще одно обязательное условие — установка оконных конструкций высокого качества. Они должны защищать не только от проникновения прохладного воздуха, но и постороннего шума.

Теплый вариант предполагает применение оконного профиля из ПВХ. Он способен обеспечить хорошую тепло- и звукоизоляцию. Он отдал свое предпочтение именно так, жители будут довольны красивым внешним видом, дизайном и долговечностью.Операционная маржа довольно большая — не менее 30 лет с момента установки.

По общепринятым правилам, игнорировать усиление балкона перед остеклением можно только в одном случае — если вы недавно прошли капитальный ремонт. Но эта процедура проводится только в двух случаях из ста, когда действительно нужен капитальный ремонт.

Изначально мы имеем дело со старой рамой полувековой давности. Его нельзя применять даже при установке алюминиевого каркаса.Поэтому обязательно избавиться от старой рамы, используя обычную болгарку.

Важно! Оставьте небольшой выступ из металлических перил длиной до 5 см — он будет основой для крепления металлических деталей.

Опорная рама усилена новыми деталями. На рынке представлена ​​одна разновидность стальных деталей. Лучше всего они поддаются исправлению при создании того или иного дизайна.


Новый каркас балкона

Особенности утепления ↑

Если окно с дверью на балкон не выдерживает воздействия низких температур, необходимо утеплить балкон изнутри.Строительные магазины предлагают большое количество материалов, которые могут пригодиться. Однако специалисты рекомендуют использовать укладку теплоизоляционного материала. Почему это?

Уложенный теплоизоляционный материал позволяет обеспечить достаточный уровень теплоизоляции помещения. Для балкона он пригодится только потому, что имеет относительно небольшой вес. Таким образом конструкция получит минимальную прибавку в весе. В качестве изолятора можно использовать и другие материалы, укладывается аналог теплоизоляционного материала.Обладая низким коэффициентом теплопроводности, эти материалы могут защитить вас от холода зимой.

Остеклить балкон, расположенный ниже верхнего этажа, несложно. Совершенно иная ситуация, когда остекление проводится на последнем этаже. Для этого, возможно, придется позаботиться об обустройстве кровли. Крепко удерживать остекление балкона в квартире в этом случае не получится. Вам предстоит установить металлический каркас, на верхнюю часть которого устанавливается рубероид. Этот процесс довольно сложный, потому что есть сложные расчеты.

Правильно сняв размер, определяет угол наклона крыши. Не стоит забывать и о весе конструкции, предотвращающей обрушение балкона от чрезмерной нагрузки.

Застекленный балкон позволит вам избавиться от необходимости тепло одеваться дома. Красивый балкон может стать вашей визитной карточкой как внутри, так и снаружи. Учитывая советы, представленные в этой статье, вы можете быть уверены, что остекление получится удачным.

Связанные с контентом

этапов работы, инструкция, фото и видео остекление

Стремление современного человека к расширению жизненного пространства порождает новые технологии и работы в мире строительной индустрии.Итак, сегодня вы можете выиграть несколько сантиметров личного пространства, увеличив свою лоджию. Это можно сделать путем остекления опорных площадок (балконов), сделав небольшой вынос в подоконнике за линию парапета. Таким образом, вы получите достаточно удобный, широкий и функциональный подоконник на лоджии, который легко может выполнять роль рабочего стола. А качество остекления полученного пространства, в свою очередь, придаст вашей квартире больше света и зрительно расширит комнату.


Лоджия застеклена со снятием

Если у вас есть желание провести этот вид работ, ниже мы предоставим вам пошаговые инструкции, с помощью которых вы сможете справиться на самом высоком уровне.Однако без помощи партнера в таких ремонтных работах не обойтись.

Важно: перед тем, как начать остекление лоджии с выносом, проконсультируйтесь в соответствующих инстанциях, есть ли такие действия по отношению к вашему дому. Из-за аварийного состояния здания или особой конструкции это может привести к плачевным результатам после самостоятельной перепланировки лоджии. Только после получения разрешения компетентных органов можно приступать к работе.

Для правильного проведения ремонтно-строительных работ по остеклению балконов со снятием потребуется следующий перечень инструментов и материалов:

  • Металлические уголки, которые будут действовать как основные несущие кронштейны.
  • Металлический профиль Для сборки необходима прочная конструкция (каркас).
  • Рулетка;
  • Крепежный анкер для надежной установки металлических стержней и скоб.
  • Болгарский.
  • Сварочный аппарат.
  • Аккумуляторная дрель-шуруповерт;
  • Строительный уровень.
  • Коррозионно-стойкий раствор для обработки металлов.
  • Краска для придания металлическому каркасу эстетичного вида.
  • Изоляция.
  • Пластик для внутренней и внешней отделки лоджии.
  • Листовой металл для крепления козырька.
  • Пенополиуретан.
  • И окна с тонировкой и подоконник в комплекте.


Металлический профиль

Важно: перед началом отклейте защитную ленту с пространства под лоджией. Это необходимо делать во избежание травм окружающих.

  • Сначала необходимо произвести все необходимые измерения. Следует четко определить расстояние снятия подоконника (оно не должно превышать 50 см) за линией парапета лоджии.
  • По желанию нужно подобрать металлические детали подходящего размера и надежно прикрепить их к парапету лоджии на расстоянии 30-40 см друг от друга под прямым углом к ​​нему. Для изготовления крепежа несущей рамы потребуются анкеры конструкции и отвертка.


Монтаж кронштейнов и приварка металлического каркаса

Важно: правильно и надежно закрепленные углы выдержат максимальную нагрузку после остекления подушки.

  • Во-вторых, нужно сделать крышу лоджии будущего путем установки на бетонный потолок металлических профилей. Они должны выступать за якобы при отливе лоджии 10-15 см. Профиля фиксируются, так как углы (кронштейны) на расстоянии 40-50 см друг от друга. Поперек смонтированных поперечных профилей приварена металлическая балка, которая со временем будет удерживать остекление. Так у вас получится своеобразный каркас верхней части лоджии.
  • Не забудьте проверить ровность монтажной конструкции с помощью уровня.
  • Следующей ступенькой поверх прикрепленных уголков (перпендикулярных) также привариваем металлический профиль, который будет образовывать своеобразную нижнюю рамку для крепления стекла.
  • Снаружи парапет лоджии нужно приварить по периметру металлический короб, который впоследствии будет обшивать пластиком или другим материалом.

Важно: полученный металлический каркас необходимо обработать антикоррозионным составом, а после высыхания покрасить в любой желаемый цвет. Таким образом вы сможете защитить металл от быстрого износа из-за агрессивных воздействий окружающей среды.

Если вы хотите использовать будущую лоджию как рабочее или другое функциональное пространство, лучше всего ее утеплить. Это можно делать как снаружи, так и внутри. В качестве утеплителя может выступать поролон, стекловата или другой подручный материал. Как и в случае с утеплителем стен из гипсокартона внутри, утеплитель укладывается между парапетной стеной и ее обшивкой. Закрепите нагреватель винтами. Затем обшить периметр лоджии любым желаемым материалом.


Утепление лоджии

На фрейм теперь можно установить Windows.Идеально подошли бы алюминиевые конструкции, поскольку они относительно легкие, просты в установке и обладают высокими эксплуатационными характеристиками.

Окна вмонтированы в оконный проем, надежно закрепите их с помощью отвертки и шурупов. Все возможные дыры и трещины тщательно продуть пеной.

Через пару дней поселились окна, потом можно приступать к отделке лоджии.


Застекленная лоджия

Для этого срезают остатки пенопласта, устанавливают подоконник и обшивают потолки пластиком или гипсокартоном.

После того, как все грязные работы будут выполнены, можно переходить к отделке внутренней и внешней части лоджии пластиком или любым другим материалом.

Закрепите навес или крышу на верхней раме. Идеально сочетается с листовым металлом, который монтируется достаточно легко и долго.

Важно: при соблюдении всех правил монтажа, при проведении точных расчетов в качественной и прочной сварке, в результате вы получите идеальную и яркую, красивую лоджию, которая прослужит вам долгие годы!

Связанные с контентом

Способы остекления окон балконов и лоджий

Остекление балконов довольно популярно в городах: благодаря этому его можно превратить в функциональное отапливаемое помещение или сделать неотапливаемую конструкцию, способную защитить от дождя и ветра.Застекленный фасад делает его более привлекательным, может придать ему необычный вид.

Какие рамы используются чаще всего?

Установка балконов часто происходит без столярных изделий. Надо думать о последних хозяевах помещения, если они хотят получить крытую конструкцию. Обычно этого не требуется для проведения сложных монтажных работ, однако может потребоваться усиление балконной опорной плиты, в зависимости от того, сколько будет весить остекление и которое способно выдержать множество балконных плит.

Алюминиевая основа удобна тем, что ее масса минимальна, и часто не требуется укрепляющая пластина. Если удастся получить специальное разрешение, можно будет закрыть весь квартал многоэтажки, создав панорамные окна.

Есть несколько типов рам:

  • Откидной.
  • раздвижной.
  • качели.
  • глухой.
По конструктивному исполнению рамы бывают откидные, глухие, распашные

Что нужно знать при установке балконного блока?

Установить алюминиевые рамы самостоятельно не всегда получается, так как для их установки требуется специальное оборудование.Кроме того, Вам необходимо иметь необходимые навыки, а значит, быстрее и дешевле просто нанять специалиста, чем устранять последствия непрофессионального остекления окон и балконов.

Если конструкция находится на верхнем этаже, довольно сложным этапом является установка крыши или солнцезащитных козырьков балконов. Для этого потребуется специалист, имеющий не только подходящее для работы на высоте оборудование, но и доступ к таким работам, поскольку они связаны с риском для жизни.

Совет : если вы собираетесь застеклить балкон на первом этаже, стоит подумать об установке решетки.Остекление добраться с первого этажа проще, но и преступно взломать окно будет несложно. Решетка способна надежно защитить помещение от взлома, особенно повысить степень защиты, если помимо решетки применить специальные противовзломные аксессуары.

Какие профили можно использовать, кроме алюминиевых?

Остекление лоджий, балконов довольно часто выполняется с применением ПВХ рам со стеклом. Это популярный, относительно недорогой способ, который не вызывает больших трудностей при установке, но помните, что такие конструкции весят намного больше, а алюминий подходит не для всех смонтированных систем.Положительной стороной пластиковых стеклопакетов является их высокая герметичность. Вы сможете создать теплую среду, провести отопление и использовать навесную конструкцию как полноценную часть жилища.

Совет : в некоторых случаях пластину можно дополнительно улучшить, но это немного прибавит ей прочности.

Если вы хотите установить двойное остекление, учтите, что в большинстве случаев установка возможна, только если здание было построено относительно недавно. Дело в том, что старые постройки довольно хлипкие, не рассчитанные на большую массу.При чрезмерной нагрузке на старую конструкцию здания может произойти обрушение балконной плиты, за последствия которого несет ответственность собственник помещения.

Остекление балконных окон из теплого ПВХ профиля позволяет превратить его в комнату

Совет : если вы хотите установить качественный алюминиевый профиль, стоит обратить внимание на такие фирмы, как ПРОВЕДАЛ и СЛАЙДОРЫ. Аналоги, выдающие пластик качественной конструкции, можно упомянуть и КБЕ REHAU.

Какой тип остекления выбрать?

Остекление окон и балконов может быть теплым и холодным.Отличие в том, что теплая конструкция остекления будет полностью герметичной. Есть возможность провести отопление, использовать балкон как часть комнаты. При холодном стекле добиться нужной герметичности невозможно, балкон так топить не имеет никакого смысла. Температура на нем не будет сильно отличаться от уличной.

Вопреки расхожему мнению, теплое остекление можно сделать из алюминиевых рам, но нужно использовать специальную конструкцию, оборудованную термомостом. Такой каркас намного дороже обычного алюминия, часто идет больше пластика, но лучше сохраняет тепло, чем ПВХ, при этом сохраняет главное достоинство алюминия — легкий.

Стеклопакеты

Теплое остекление даст возможность удержать отопление балкона, установить кондиционер, создавая благоприятные условия для строительства в любое время года. Такая работа будет стоить значительно дороже холодного аналога, но будет более функциональной.

Холодное стекло защищает от ветра, осадков, пыли, но не защищает от холода. Имеет смысл поступить, если вы планируете хранить вещи на балконе, которые не должны намокать, а одежда сохнет.Использовать комнату комфортно можно только летом, но балкон будет отапливаться. Устанавливать кондиционер и это бессмысленно, как и отопление, так как прохладный или теплый воздух снаружи может беспрепятственно проникать внутрь. Устанавливать лоджии с остеклением дешевле, особенно если использовать обычные алюминиевые профили.

Монтаж пластиковых профилей

Способы монтажа кровли на балконе

Крыша — достаточно важный элемент, особенно если на верхнем этаже балкона есть балконная плита выше — над конструктивным элементом.

Совет : на более длительный срок желательно покрыть конструкцию крыши алюминием. Этот материал не ржавеет, не гниет, не требует окрашивания или какой-либо другой дополнительной защиты, что позволяет сделать крышу более прочной, не увеличивая ее вес.

Устанавливается алюминиевый профиль, предварительно готовясь к этому участку. Парапет может быть бетонным, кирпичным, металлическим. Перед началом работ убедитесь в его прочности и способности выдерживать ожидаемую нагрузку от веса остекления.Снаружи конструкция может быть облицована алюминиевым сайдингом. Он сделает его более аккуратным, завершенным, Защищает от воздействия окружающей среды, помогает устранить зазоры, из-за которых могут образовываться сквозняки.

Вывод : остекление балкона достаточно полезно независимо от того, выберете вы теплый или холодный вариант. Алюминий — практичный и доступный материал для проведения подобных работ.

Видео:

Видео:

Пошаговое руководство — Дизайн небольшого балкона

Балконы

Juliet — отличный выбор, когда полноценный выход на балкон невозможен по какой-либо причине.Они являются популярным выбором для людей с ограниченным пространством, которые все еще хотят наслаждаться свежим воздухом и видами на улицу. И установить его не так сложно, как может показаться.

Чтобы установить балкон Джульетты, вам необходимо прикрепить профили (горизонтально или вертикально) к внешней стене. Затем вам нужно будет вставить и закрепить стеклянную панель (и) в этих профилях. Наконец, вам нужно будет закрепить панели на месте. И вуаля! У вас есть собственный балкон Джульетты.

В этой статье мы рассмотрим пошаговый процесс установки трех популярных конструкций балконов Джульетты: Orbit, Frameless и Aerofoil.На рынке также есть металлические балконы Джульетты, но в этой статье мы решили покрыть более элегантные стеклянные балконы. Давайте начнем!

Руководство по установке балкона Orbit Juliet

Выполните следующие действия, чтобы установить балкон Джульетты на орбите:

  1. Измерьте ваше окно / проем и получите стеклянные панели подходящего размера.
  2. Возьмите нижнюю направляющую и установите ее на уровне окна / проема.Кроме того, убедитесь, что он находится в центре отверстия.
  3. Возьмите нижний профиль и выровняйте его вертикально по нижней направляющей. Убедитесь, что вы выровняли его таким образом, чтобы бусинка была доступна изнутри.
  4. Убедившись, что нижний профиль выровнен по горизонтали, прикрепите его к стене с помощью направляющих.
  5. Измерьте правильную высоту от нижнего профиля до места, где вы будете устанавливать поручень. Вам нужно будет знать высоту стекла и учитывать дополнительную высоту нижнего профиля и поручня.
  6. Выровняйте поручень по горизонтали и по центру окна / проема. После того, как выровнялись, прикрепите его к стене с помощью кронштейнов для перил.
  7. Снимите планку остекления, поместите по одной распорке для каждой стеклянной панели, а затем добавьте немного силиконового клея в пространство, чтобы стеклянные панели удерживались на месте при установке.
  8. По очереди вставляйте верхнюю часть стеклянной панели до упора в прорезь для поручня, а затем толкайте ее наружу, пока она не совместится с нижней прорезью.
  9. Оказавшись в очереди, опустите стекло вниз, оставив немного места в прорези поручня. Теперь снова прикрепите штапик.
  10. Теперь смажьте резиновую прокладку водой с мылом. Затем вставьте его в нижнюю направляющую между штапиком и стеклом.
  11. Повторите шаг 10 с другим набором резиновых прокладок, которые нужно вставить между поручнем и стеклом. Ваш балкон Джульетты орбиты установлен.

Руководство по установке безрамного балкона Juliet

Чтобы установить безрамный балкон Джульетты, выполните следующие действия:

  1. Измерьте ваше окно / проем и возьмите стакан подходящего размера.
  2. Снимите мерки стекла. Измерьте размер и высоту всех профилей.
  3. Измерьте проем, в котором вы собираетесь установить балкон Джульетты. Проверьте ширину стекла, а затем отметьте позиции (исходя из профиля основания) на стене.
  4. Убедитесь, что вдоль линии, где будет установлено стекло, ничего нет.
  5. Возьмите первый из двух профилей и установите его на стену. Убедитесь, что он выровнен по вертикали.Расположите торцевую крышку и подставку для стекла внизу.
  6. Установите второй профиль. Убедитесь, что он идеально совмещен с первым профилем. Кроме того, не забудьте оставить зазор достаточной ширины для стекла.
  7. Установите резиновые прокладки. Убедитесь, что они правильно настроены для обоих профилей.
  8. Теперь осторожно перенесите стекло и поместите его на опору для стекла в нижней части профилей. Осторожно выровняйте стекло и затем прикрепите выталкивающий профиль к основному профилю.
  9. Используйте саморезы, чтобы надежно удерживать стекло между профилем толкателя и основным профилем.
  10. Закрепите защитный профиль на выталкивающем профиле, а затем приклейте колпачок, чтобы закрыть профиль. Ваш безрамный балкон Джульетты установлен.

На следующем видео Balconette показан собственный бескаркасный балкон Джульетты:

Aerofoil Juliet Balcony Руководство по установке

Выполните следующие действия, чтобы установить крытый балкон Джульетты:

  1. Выполните шаги с 1 по 4 точно так же, как описано в руководстве по установке Orbit Juliet Balcony выше.
  2. Измерьте подходящую высоту от нижнего профиля до места, где вы будете устанавливать поручень с крыльями. Вам нужно будет знать высоту стекла и учитывать дополнительную высоту нижнего профиля и поручня.
  3. Выровняйте поручень в месте измерения и по центру окна. Затем прикрепите его к стене рукой за поручни.
  4. Снимите штапики с нижнего профиля и с поручня.
  5. Поместите две распорки в нижнюю направляющую (по одной для каждой стеклянной панели), а затем добавьте немного клея, чтобы стеклянные панели оставались на месте после установки.
  6. По очереди вставьте стеклянную панель в прорезь аэродинамической панели и затем вытолкните ее наружу, чтобы ее нижняя часть совпала с нижней направляющей. Затем немного опустите его, чтобы он удерживался на месте. После вставки используйте штапики, чтобы временно удерживать панели на месте.
  7. Теперь заполните пространства между поручнем и верхней частью стекол, а также нижней направляющей и нижней частью панелей силиконом.Дайте ему высохнуть.
  8. Когда силикон высохнет, замените валики временного остекления на полные штапики (верхние и нижние).
  9. Смажьте (водой с мылом) и вставьте резиновые прокладки в пространство между планками остекления и стеклом. Ваш крытый балкон Джульетты установлен.

Преимущества установки балкона Джульетты

Балконы Джульетты названы в честь Джульетты из знаменитой пьесы Шекспира «Ромео и Джульетта», где Ромео звал Джульетту с ее балкона.Эти балконы традиционно известны в средиземноморских городах, где нехватка места может быть проблемой. Сегодня они становятся все более популярными в Великобритании и США.

Есть несколько преимуществ установки балкона Джульетты. Прежде всего, это позволяет вам наслаждаться свежим воздухом и видом на улицу, когда ограниченное пространство не позволяет построить полноценный балкон. Это делает его практичным вариантом как для дома, так и для квартиры.

Еще одна причина, по которой «Балконы Джульетты» так популярны, — это то, что на них приятно смотреть.Фактически, элегантный дизайн манит многих домовладельцев устанавливать их, несмотря на то, что у них есть место для балкона. И, конечно же, установка балкона Джульетты намного дешевле, чем установка полноценной лоджии.

Еще одно преимущество балконов Джульетты в том, что они часто не требуют разрешения на строительство или строительство. Получение необходимых разрешений часто является одной из самых неприятных частей любого ремонта. С балконами Джульетты вы вообще можете избежать этого шага!

Заключение

Балконы Джульетты — популярный вариант, когда ограниченное пространство не позволяет построить террасу для ходьбы.Вы по-прежнему можете наслаждаться видом, а свежий воздух и сами балконы выглядят довольно элегантно.

В этой статье мы рассмотрели установку трех популярных дизайнов балконов Джульетты. Балкон Orbit Juliet и балкон Aerofoil Juliet используют горизонтальные профили, тогда как безрамный балкон Juliet — вертикальный.

Застекленный балкон — Стеклянные балконные системы

Balcony Systems Solutions ltd разработала индивидуальное решение стеклянной балюстрады для 377 балконов, воплотив в жизнь первоначальное видение архитектора этого обширного проекта, а также обеспечив потрясающую экономию 500 000 фунтов стерлингов на первоначальном дизайне.

Развитие Балтиморской пристани в лондонских доках

Балконы из прозрачного стекла являются яркой архитектурной особенностью исторического района Балтимор-Уорф в лондонских доках.

Вдыхая новую жизнь в бывшую лондонскую арену, Baltimore Wharf представляет собой захватывающий и амбициозный комплекс стоимостью 150 миллионов фунтов стерлингов, включающий в себя частное и доступное жилье, магазины, места для отдыха и общественные объекты. Разработанный архитекторами Скидмор, Оуингс и Меррилл Inc., это один из нескольких значительных строительных проектов в районе Доклендс, осуществляемых международным девелопером Ballymore Group.

Первый этап развития Baltimore Wharf, включающий более 600 квартир в пяти отдельных жилых блоках, построен на территории бывшего развлекательного комплекса площадью 6,8 акра, который находится напротив 50-этажного, освещенного неоновым светом жилого комплекса Pan Peninsula в Баллиморе.

В качестве ключевой архитектурной особенности внешних фасадов зданий дизайн и установка внешних балконов требовали особенно продуманного и изобретательного подхода.

В тесном сотрудничестве с архитектором, девелопером и подрядчиком по изготовлению стальных конструкций компания Balcony Systems разработала эллиптическую систему перил и нижних перил, которая позволила создать индивидуальное решение балюстрады 21 st века, соответствующее требованиям многоэтажных зданий и, что не менее важно, бюджет в 3 миллиона фунтов стерлингов.

Balcony Systems также разработала и поставила два уникальных экструдированных алюминиевых профиля фасада, которые завершали края балконов, один из

, это экструзия шириной 295 мм.Разработанная система позволила создать балконную систему, в которую входит фраза

Первоначальный проект предусматривал установку балюстрады из структурного стекла поверх стальной конструкции балкона; Эта конструкция требовала, чтобы балконная сталь имела глубину почти 300 мм. Облицовка, настил и балюстрада поставлялись в разложенном виде, в собранном виде и готовыми к установке.

В сотрудничестве с застройщиком, архитектором и подрядчиком по производству стальных конструкций компания Balcony Systems предложила дизайн, который позволил сделать балконы без вертикальных стоек и при этом создать систему, которая меньше по высоте, легче по весу, более четкого цвета стекла и создает экономия 500 000 фунтов стерлингов от оригинального дизайна.

Поручни были спроектированы таким образом, чтобы выдерживать нагрузку, обеспечивать необходимую прочность и поддержку и соответствовать всем соответствующим строительным нормам. Использование поручня позволило балюстраде охватить необходимую длину без необходимости установки вертикальных стоек.

По словам Эффи Вольф, управляющего директора Balcony Systems Solutions ltd, способность удовлетворить первоначальные критерии проектирования балконов архитектора — представить идеально плоскую переднюю панель, идеально подходящую для основной стали и направляющей остекления — была фундаментальной

важность.Новый алюминиевый поручень с отделкой Royal Chrome, чтобы он выглядел как блестящая нержавеющая сталь, а экструзия нижней направляющей составила

.

специально разработан для квартир Baltimore Wharf. Это позволило относительно просто установить на основные стальные конструкции.

«Первоначально требовалось прозрачное структурное стекло. Однако наше решение с использованием закаленного и ламинированного стекла толщиной 9,5 мм для сохранения четкого обзора без использования столбов и по очень конкурентоспособной цене удовлетворило основные требования этого престижного проекта », — говорит он.

Функциональная панель

«Новым в системе является то, что Balcony Systems предоставила заподлицо анодированный экструдированный алюминиевый профиль, который обеспечивает детали, соответствующие оконным рамам основных зданий. Это скрывает стальные опоры балкона, создавая аккуратную переднюю поверхность конструкции ».

Эффи предполагает, что то, что сделало концепцию дизайна таким успешным, — это «приложить все усилия», чтобы гарантировать сохранение первоначального видения архитектора в течение всего периода проектирования.

Это было достигнуто благодаря тесному сотрудничеству с архитектором, девелопером и подрядчиком по изготовлению металлоконструкций на ранних этапах планирования, чтобы решить проблемы, связанные с выполнением проектных работ без столбов и минимизацией конструкции. Балконы размером 3 х 2 метра и 2,3 метра х 2 метра не нуждались в столбиках.

Дополнительным преимуществом системы — особенно для высотных зданий — является то, что при необходимости замену панелей можно производить быстро и безопасно изнутри.Панели поставляются длиной до 1,2 метра для удобства транспортировки и монтажа.

Разработка затрат через инновации

Наряду с поставкой 377 балконов для проекта был реализован рентабельный дизайн социальной жилой зоны, заменив оригинальный дизайн из кованого железа стеклянной балюстрадой, которая соответствовала бюджету.

В заключение Эффи говорит: «Опыт Balcony Systems и способность проектировать новые секции и адаптировать их к конкретным проектам открывает широкие возможности для реализации дизайна.Нам нравится участвовать с самого начала, и мы можем помочь привести дизайн в соответствие с требованиями, но при этом быть новаторскими и экономичными ».

Независимо от того, сделаны ли балконы из камня, дерева или чугуна, а теперь и из стекла, балконы — это прочная и популярная строительная деталь, которая существует с нами на протяжении веков. Их дизайн продолжал развиваться, чтобы соответствовать меняющемуся облику архитектуры. Проект Baltimore Wharf представляет собой еще один шаг вперед в эволюции дизайна балконов, прочно перенося его в 21 -й век -го века.

Балконное остекление — Copal


Монтаж безрамной системы Copal System 4 — шаг за шагом

1. Нагрузка корпуса смещающими элементами передается верхней направляющей.

2. Прикрепите верхнюю направляющую штангу к потолку, используя предварительно изготовленные отверстия и шпильки или винты.

3. Установите нижнюю направляющую штангу на балюстраду или выступ и установите первый фиксирующий профиль.

4. Привинтите нижнюю направляющую к земле, а затем установите второй фиксирующий профиль.

Направляющие шины могут быть соединены друг с другом с помощью прямых или угловых соединителей. Соединитель должен быть прикручен к направляющим шурупами.

5. Чтобы установить первую верхнюю панель, снимите заглушки с направляющей шины — верхнюю (рис. 5.1) и нижнюю (рис. 5.2).

6.Отложите нижний и верхний фиксаторы в сторону с противоположной стороны от выпускного отверстия (рис. 6.1).

7. Установите верхнеподвесную панель и отрегулируйте ее шестигранным ключом так, чтобы панель открывалась плавно (рис. 10.1 и 10.2). Установите замки на место (рис. 7.1) и заблокируйте их винтом в отмеченном отверстии (рис. 7.2).

8. Установите верхнюю и выдвижную панели, начиная с первой. Процесс монтажа панелей показан на рисунке ниже (рис.8.1).

После установки оставьте панели открытыми (рис. 8.2).

Расположение роликов, показанное на рисунке 8.3, означает, что порядок панелей правильный.

9. Установите заглушки направляющей шины — верхнюю и нижнюю (рис. 5.1 и 5.2).

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае сборки шкафа с телескопической направляющей крышка (EB 7019) привинчивается только после установки и регулировки направляющей.Просверлите отверстие для шурупа 3,5 x 6,5 сверлом 2,8 мм.

10. Отрегулируйте панели от первой до последней с помощью винтов с внутренним шестигранником, расположенных внутри роликов (рис. 10.1 и 10.2).

Примечание. Ролики необходимо отрегулировать таким образом, чтобы они касались направляющей панели при открытии / закрытии корпуса (рис. 10.3)

Расстояние между краями стекла должно составлять 4 мм по всей длине листа стекла (рис.10.4). Края заглушки должны быть обращены друг к другу (рис. 10.5 и 10.6).

Примечание: в зависимости от замка выберите подходящую процедуру сборки.

E4050 алюминиевый замок

11. Начните сборку замка с просверливания отверстий в нижней направляющей (рис. 11.1).

Φ 3.5 отверстий в направляющей шине для винта 4,2 x 13.

Расстояние между креплениями держателей может меняться в зависимости от длины направляющей штанги.

EB4110 пластиковый замок

11. Начните сборку замка с открытия первой панели. Между полностью открытой первой панелью и штифтом не должно быть зазора (рис.11.2). Замок должен быть точно обращен к верхнему краю направляющей шины.

12. Герметизируйте конструкцию силиконом и, при желании, установите прозрачные прокладки из ПВХ между стеклянными панелями.

УЖЕ ПРОЧИТАЛИ, НАЗАД

Акриловое остекление балконов — Plasticsheetsshop.co.uk

Балкон — это привлекательный элемент в вашем доме, но его удобство использования зависит от местоположения и погодных условий.Однако остекление балкона может значительно повысить удобство использования вашего балкона, а также повысить уровень комфорта. Неважно, слишком ли холоден ваш балкон, слишком ли мокрый, слишком горячий или слишком светлый, с акриловым остеклением балкона он станет приятным местом для отдыха. В этой статье мы даем советы по выбору правильного остекления и советы по установке остекления балкона.

Создайте приятный микроклимат на балконе с помощью подходящего акрила

Как уже упоминалось, удобство использования балкона может быть ограничено погодными условиями: из-за отсутствия укрытия на балконе может быть слишком холодно весной, слишком тепло летом и слишком ветрено осенью.Установка акрилового остекления балкона делает балкон намного приятнее, и вы легко можете добиться желаемого эффекта, выбрав различные варианты, доступные в акриловом листе. Мы рады предоставить вам обзор типов акрила и различных вариантов отделки. Когда вы выбираете акриловое остекление балкона, важно одно: всегда выбирайте литой акриловый лист, поскольку он значительно прочнее и легче в обработке, чем экструдированный акрил.

Акрил прозрачный

Лучший выбор, если вы хотите насладиться видом и остановить ветер.Также доступен прозрачный акрил с покрытием, устойчивым к ультрафиолетовому излучению, которое сохраняет тепло. За этим материалом, как и за всеми другими типами акриловых листов, легко ухаживать даже с помощью мягких бытовых чистящих средств. Для длительного срока службы и меньшего количества обслуживания мы рекомендуем антистатический очиститель Burnus.

Акриловый лист матовый

Стопроцентная прозрачность и стопроцентная конфиденциальность. Вы можете комбинировать прозрачный акрил с матовым акрилом, таким образом, вы сохраните вид, и ваши соседи не увидят его.Матовый акрил — элегантное решение для балконов с решетками; свет по-прежнему льется в дом, а вы можете сидеть в удобном укрытии, чтобы посторонние люди с улицы вас не заметили.

Акриловый лист тонированный

Акрил доступен в разных оттенках и разных цветах. Мы продаем акриловый лист серого и коричневого оттенка. Тонированный акрил очень устойчив к солнечным лучам и идеально подходит для балконов, где летом слишком много солнечных лучей. Кроме того, тонированный акрил идеально подходит для уединения: он не позволяет людям заглядывать внутрь, но при этом у вас остается четкий обзор изнутри и снаружи.

Цветной акрил

Хотите дополнить цвет экстерьера своего дома или квартиры? Затем можно (частично) выполнить остекление балкона цветными акриловыми листами. Мы поставляем акрил трех прозрачных цветов: зеленый, синий и красный. Эти цвета также доступны с эффектом опала. Они менее прозрачны, но имеют тот же оттенок, что и другие цветные акриловые листы. Это позволяет комбинировать прозрачные и опаловые листы отделки и решать для себя, где вы хотите видеть.

Установка акрилового остекления балкона:

Подобрать подходящий стеклянный профиль

В нашем интернет-магазине вы можете заказать акриловые листы по индивидуальному заказу; Если вы хотите самостоятельно распилить листы, сначала прочтите статью «Пиление акрила». Самый привлекательный способ крепления — стеклянные профили. Большой выбор U- и H-образных профилей доступен в строительном магазине. При выборе необходимо учитывать, где вы хотите разместить остекление: на краю балкона (если вы хотите создать балконные окна) или у ограждения балкона (если хотите создать защиту от ветра).Если поставить остекление на ровный (горизонтальный) край, то будет достаточно П-образного профиля, который будет ровно ложиться на край балкона. Крепить эти профили можно разными способами: клеем, герметиком или саморезами. При вкручивании профиля следите за тем, чтобы головки винтов были утоплены. Выступающие головки винтов могут вызвать трещины и разрывы на краю акрилового листа. Самый главный совет здесь — выбирать профиль с толстым нижним краем.
Если вы хотите установить профиль на вертикальной поверхности (к ограждению), профиль должен быть снабжен рамой.В этой раме просверлите отверстия под крепежные винты. Важно, чтобы профили были снабжены амортизирующим материалом, например, войлоком или лентой из вспененного материала. Это предотвращает громкую вибрацию акрилового листа, когда ветер подхватывает панель.

Вертикальный профиль лучше герметика шва

Используйте H-образный профиль в качестве вертикального соединительного элемента между акриловыми листами высотой более 80 сантиметров. Эти профили предпочтительнее герметизирующего шва, поскольку они обеспечивают сопротивление движению, а не изгибаются вместе с ним.

Крепление на край балкона

При установке на краю балкона важно, чтобы акриловый лист имел оптимальную опору. При этом на боковые стены балкона необходимо нанести не менее трех профилей: снизу, сверху и напротив фасада. Сначала установите профили, а затем вставьте акриловую панель между профилями. Присоска для стекольщиков — удобный инструмент для этой работы. После этого установите следующую панель, всегда используйте промежуточный профиль, чтобы ограничить движение между двумя листами.

Крепление к ограждению балкона

При креплении к ограждению балкона в первую очередь следует установить нижний несущий профиль. Убедитесь, что профиль ровный и квадратный. Если профиль слегка наклонен вперед или назад, на акриле может возникнуть натяжение, что в конечном итоге может вызвать на нем микротрещины. Поэтому панель должна быть перпендикулярной. После этого разместите акриловый лист верхним профилем сверху. Затем отметьте положение отверстий и просверлите их. Наиболее надежный способ крепления достигается креплением профилей к забору с помощью болтов: для этого сначала необходимо прикрутить ворота.

12Июн

Какой должен быть зазор между дверью и коробкой: Какой зазор сделать между межкомнатной дверью и коробкой?

12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом

Главная » Разное » Какой должен быть зазор между межкомнатной дверью и полом

Каким должно быть расстояние между полом и дверью?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким должно быть расстояние между напольным покрытием и дверью? 1-1,5 см или может быть 2-3 см? Установили двери, видна щель примерно 3 см. Мастера говорят: «Так лучше для вентиляции и если деревянные двери со временем просядут, то не будут цепляться за пол». Правы ли они? И каким образом теперь можно исправить, на мой взгляд, явный дефект?

Владимир КожинПрораб Никита СуровИзготовитель СНиПы, равно как и ГОСТы,  написаны при царе Горохе и меняются консервативно. Добрая половина прописанных нормативов морально устарела, однако разного рода контролирующие органы и проектные конторы на их основе прекрасно сочиняют горы разрешительной документации, акты экспертиз и прочую муру. Зазор в 5 мм придуман в то время когда дверные коробки имели напольный порог. Там вообще по всему периметру должна быть щель в 5 мм, иначе и замок не закроется. Современные требования по дверным зазорам не имеют какого-либо шаблона и выбираются из практических соображений. Наиболее оптимальной для жилых комнат нужно считать щель в 12-15 мм, ибо большинство продаваемых дверных отбойников рассчитаны именно под такой зазор. Для санузлов это растояние имеет смысл увеличить до 15-20 мм, а саму коробку и наличники поднять на 2-5 мм от кафеля. 

 Если на полу подразумевается толстый ковер (коврик), штатные ламинированные стыковочные порожки, то зазор так же должен быть увеличен до 20 мм и даже более.  К примеру толщина ламинированного стыковочного порожка квик степ 16 мм.

Другие вопросы по этой теме

  • Разные двери в квартире?

    Добрый день. Был сделан ремонт в санузле и кухне. Встал вопрос о смене дверей. Дело в том, что на данном этапе вся квартира не отремонтирована (3-х кв.) И поменять все двери, а их 5 шт. не сможем. Вопрос: совсем ли плохо будут смотреться две белые…

  • Переделка окна с дверью в распашную стеклянную дверь на лоджию, поделитесь опытом!

    Добрый день всем! Очень хочется сделать на кухне из окна и двери, выходящих на лоджию, 2-х створчатую распашную дверь (выбить подоконник). Размер проёма 156х228, лоджия застеклена, но не утеплена. Мне кажется, что будет красивее и визуально…

  • Мансардные окна

    Пожалуйста посоветуйте какие лучше окна мансардные на сегодняшний день — необходимо установить на мансарде на наклонной повехности

  • Ограничитель (гребенка) для штульпового окна

    Здравствуйте. Проблема в следующем. Установили пластиковое штульповое окно. Установку ограничителя обговаривали, но по факту уже после установки монтажники отказались устанавливать гребенку на штульповое окно, т.к. оно сразу снимается с гарантии….

  • Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками!

    Всем доброго времени дня! Подскажите как изготовить телескопический стержень для открывания мансардного окна своими руками? Имеются три мансардных окна. Расположены высоко, открывать их на данный момент можно только со стремянки. Может кто-то…

Параметры зазора между дверью и полом по ГОСТ

Сейчас купить дверь можно на любой вкус и кошелек, производители предлагают обширный ассортимент изделмий из самых разнообразных материалов. Это может быть, ДСП, массивы различных пород древесины и прочие материалы. Многие решают сэкономить на услугах по установке межкомнатных дверей и выполнить все работы самостоятельно. Монтаж дверей, особенно не для профессионалов может вызвать определенные трудности.

Межкомнатная дверь

Важные моменты

Самое главное в этом процессе правильно закрепить коробку и после навесить само дверное полотно. Возникают определенные вопросы, какой зазор между полом и межкомнатной дверью должен быть? Как правильно решить этот вопрос, опишем далее. Что такое зазор, и каким он должен быть можно посмотреть на фото.

зазор между дверью и полом

Этот вопрос регламентируют ГОСТ и СНИП, более подробно все расписано в ГОСТ 6629-88. Если опираться на эти правила, зазор должен быть рассчитан индивидуально и зависит от многих параметров конструкции. Стандартная межкомнатная дверь должна иметь зазор по ГОСТ между дверью и полом не менее 20-25 мм. От того, насколько грамотно вы рассчитаете и выставите зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация межкомнатной двери.

Стандарты установки

Изучите инструкции и посмотрите видео по установке межкомнатных дверей, это облегчит Вам работы. Важно помнить для предупреждения смещения коробки и двери ее нужно заклинить колышками. Обычно используются деревянные колышки.

Параметры установки двери по ГОСТ

Зазор между дверью и полом– СНИП и ГОСТ

Возможно, вы задавались вопросом о том, нужна ли дополнительная вентиляция в ванной комнате? Ответ на этот вопрос найти очень просто и легко, просто вспомните, после того, как вы искупались, запотели ли зеркала в ванне, есть ли конденсат на стенах? Если хотя бы на один вопрос вы ответили положительно, то это означает что вентиляции недостаточно. Нужно устанавливать систему дополнительной вентиляции и проветривания.

Ванная комната

Проверенный временем и самый простой способ устранить избыточную влажность, придуман нашими потомками, но подходит он для помещений с небольшой площадью. Суть этого метода в том, что под дверью в ванной комнате сооружается щель. За счет нее происходит нормальный обмен воздуха в ванной комнате и уравновешивается влажность с остальными помещениями квартиры.

Если посмотреть СНиП и ГОСТ, которые были разработаны для ванной комнаты, то зазор между дверью и полом без порога должен составлять 12 мм. Какой зазор между дверью и полом будет оптимальным?

В современных требованиях по ГОСТ 6629-88 это расстояние должно быть увеличено до 17-20 мм между дверью и полом, так же ГОСТ 6629-88 рекомендует поднять порог на 3-6 мм от кафельного пола. Зазор по СНИП так же равен примерно этому значению. Однако если вы планируете стелить в ванной комнате толстые ковры, ковровое покрытие или использовать порожки, то рекомендуем увеличить этот зазор, как минимум на толщину этого покрытия. Иначе может получиться так, что оставленный вами зазор будет перекрыт, соответственно и циркуляция воздуха будет нарушена.

Следует заранее продумать этот вопрос и промерять применяемые в процессе отделки ванной комнаты материалы. Например, толщина некоторых порожков может достигать до 16 мм. Следовательно, при их установке зазор нужно увеличить как минимум вдвое.

Заключение

Решить вопрос с лишней влажностью, можно купив небольшой вентилятор, для монтажа в вентиляционную систему. Подключить к сети его можно от освещения ванной комнаты. Теперь при включении света в ней, автоматически будет работать и вытяжной вентилятор. Он быстро прогонит влажный воздух и уменьшит влажность. Электроэнергии подобное устройство потребляет менее чем лампа накаливания.

Смотрите также:

Какой зазор между полом и дверью должен быть

Установка межкомнатной двери относится к специальным работам и требует определенных навыков в работе с деревом. Однако, при соблюдении технологии этапов установки эта работа под силу своими руками. Если эта работа делается первый раз, то особое внимание нужно уделить подготовке дверного проёма к установке новой двери.

Что значит качественная установка двери

1. Находясь в любом положении, как в крайних, так и в промежуточных должна(дверь) оставаться неподвижной, т.е. она не должна самопроизвольно открываться и закрываться.

2. Зазоры между дверной коробкой и дверным полотном должны быть минимальными и составлять в идеале 2-3 мм. Зазоры должны обеспечивать с одной стороны легкое открывание закрывание двери, тем самым обеспечивая возможность деформации дверного полотна и коробки из за перепадов температуры и влажности, с другой стороны не должно быть просвечивающих зазоров  между дверным полотном и коробкой.

3. Зазоры между наличниками, коробкой и добором, на стыках частей дверной коробки, в местах врезки петель должны отсутствовать или быть минимальными.

Установка межкомнатной двери

Установка межкомнатной двери  это один из важных этапов в процессе выполнения ремонта квартиры. Надо помнить, что неграмотная установка межкомнатной двери может привести к тому, что  внешний вид двери будет непоправимо испорчен, или дверь  нельзя будет использовать по прямому назначению,а именно открываться и закрываться.

К недостаткам установки межкомнатной двери несомненно можно отнести:

  • скрип дверного полотна,
  • щели между полотном и дверной коробкой,
  • неаккуратно врезанная фурнитура,
  • разные перекосы полотна и коробки,
  • неплотное закрывание двери,
  • произвольное открывание двери.

При качественной установке двери этих недостатков просто  не должно быть. Чтобы избежать эти недостатки, разберемся с установкой двери поэтапно. Стандартная работа —  установка межкомнатной  двери включает в себя следующие этапы:

  • Демонтаж старой двери;
  • Врезка фурнитуры в дверную коробку и дверное полотно. Замок, петли, и при желании шпингалеты необходимо врезать с «оптической»  точностью. Торопиться не нужно!
  • Сборка дверной коробки в горизонтальном положении;
  • Монтаж дверной коробки в сборе в вертикальном положении;
  • Выравнивание дверного  блока по месту установки. Проверяется вертикаль и горизонталь установки;
  • Заполнение зазора между коробкой и стеной, монтажной пеной;
  • И под финал: подрез наличника под 45º и  крепеж наличника к дверной коробке.

Установка межкомнатной двери должна начинаться на определенном этапе ремонта

Установка межкомнатной  двери необходимо производить   на соответствующем этапе ремонта. Делать это перед началом ремонта квартиры, где предстоит отделка потолков, выравнивание стен и другие грязные работы, по меньшей мере неразумно.

Лучший этап для установки межкомнатной двери после окончания отделки потолков, штукатурки стен и шпаклевания стен и настила полов, то-есть после выполнения всех грязных работ.

Дверь куплена и стоит для установки, грязные работы закончены, теперь нужно осуществить установку межкомнатной двери.

Этапы установки межкомнатной двери

Разобьем установку двери на несколько этапов.

  • Проверка качества двери;
  • Устранение дефектов дверного проема;
  • Контроль положения двери;
  • Зазор установки двери;
  • Врезка фурнитуры (замка и петель).

1.Проверка качества межкомнатной двери

Перед  установкой межкомнатной двери нужно проверить на наличие брака. Проверьте межкомнатную дверь на наличие сколов, порезов и иных дефектов дверного покрытия.

2.Устранение дефектов дверных проемов

После демонтажа старой двери перед вами остается дверной проем требующий подготовки. Перед началом установки межкомнатной двери дверную коробку необходимо очистить от старой отстающей штукатурки. Для уменьшения дверного проема (если это нужно) нужно закрепить в старом проеме с одной или двух сторон струганную обрезную доску или брус. Размер доски и бруса выбирается по проёму. Закрепить доску и брус можно на монтажную пену.

3.Контроль положения двери

Важно, при установке межкомнатной двери необходимо постоянно следить, чтобы коробка и дверное полотно были расположены строго горизонтально по короткой стороне и строго вертикально по длинной стороне.

Для этого используйте такие инструменты как строительный  уровень и отвес. Если этого не сделать, то ваша дверь будет или все время распахиваться или даже «зарываться» краем полотна в пол. При установке двери проверку уровнем нужно делать постоянно, чем чаще тем лучше результат.

4.Зазор установки межкомнатной двери

Очень важен размер зазора, между полотном двери и коробкой. Для того, чтобы межкомнатная дверь выглядела аккуратно, он должен быть примерно одинаковым по всему периметру и составлять от 3-4 мм.

Важно! Меньше 3 мм зазоры делать нельзя, т.к. при изменении влажности дверь может расшириться и перестать закрываться.

5. Врезка фурнитуры (замка и петель)

Профессионально установленную дверь невозможно представить без аккуратно врезанной фурнитуры. «Аккуратно» в данном случае означает «ювелирно», поскольку вся фурнитура врезается заподлицо и без зазоров. При этом на покрытии дверного полотна или коробки не должно оставаться сколов и сдиров.

Фотоальбом: Отдельные работы по установки двери

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

www.otdelochnik24.ru

Нормы и правила формирования зазоров между дверью и коробкой

От того, насколько правильно будут рассчитаны и выставлены зазоры, зависит дальнейшая эксплуатация дверной конструкции. Под воздействием влажности дверь может расшириться и тогда проблем с ее функционалом не избежать. Кроме того, слишком большой зазор мешает надежной фиксации двери в закрытом положении.

Существуют ГОСТы и СНиПы, регламентирующие данный вопрос. Согласно правилам, зазоры всегда высчитываются индивидуально и зависят от геометрических параметров конструкции: веса, высоты и ширины двери. Допустимая погрешность при этом составляет ±1мм. То есть если согласно своим габаритам, дверь должна иметь зазоры между полотном и коробкой в 5 мм, то, учитывая возможную погрешность, они могут быть от 4 до 6 мм.

Зазоры между полотном и коробкой стандартных дверей

Какой зазор следует оставить, если речь идет о стандартном дверном полотне высотой около 200 см и шириной от 60 до 90 см? В таких случаях общепринято оставлять обязательные зазоры шириной до 5 мм. Причем обычно достаточно 3 мм зазоров. Оставить 4 мм и больше целесообразно только для помещений с повышенной влажностью и для дверей, изготовленных из материалов, заведомо хорошо впитывающих влагу.

Между полотном межкомнатных дверей и полом положено оставлять зазор не менее чем 2 — 2. 5 см для обеспечения естественной вентиляции. Допускается зазор до 4 см для удобного и безопасного распахивания двери.

Как сформировать зазоры при монтаже межкомнатных дверей

  • При установке коробки и первоначальном формировании зазоров 1-2 см нужно оставить «на пену». Это крайне важно, потому что в процессе затвердевания пена существенно увеличивается в объёме и создает давление на коробку. Когда это происходит, речи о правильных зазорах между коробкой и полотном идти не может — коробка прогибается дугой и дверь теряет возможность закрываться.
  • При закрытой двери между поверхностями коробки и полотна следует установить полоску какого-либо материала толщиной от 3 до 3,5 мм. Как правило, в качестве такого материала наиболее удачно выступает картон от дверной упаковки.
  • Чтобы коробка с дверью не смещалась в проеме, ее заклинивают с помощью деревянных клиньев.
  • После этого следует еще раз внимательно произвести регулировку строительным уровнем. Правильно сбалансированная дверь должна прочно держаться на клиньях несмотря на свой вес. В открытом положении несущая конструкция должна оставаться неподвижной.я
  • Если после застывания пены и снятия распорок конструкция не подверглась искажению, имеет ровную геометрию и зазоры планируемой ширины со всех сторон (кроме низа), значит работа была выполнена правильно.
  • После проверки можно осторожно запенивать коробку, учитывая, что монтажная пена пятикратно увеличивается в объеме.

Как устранить слишком большой или слишком маленький зазор

Иногда при закрытии дверей (особенно старых деревянных) оказывается, что зазор слишком узкий или отсутствует вовсе. Для начала следует убедиться, что дело не в деформации: коробка должна стоять строго по уровню и сохранять конфигурацию углов и диагоналей. В таком случае можно:

  • счистить краску;
  • снять полотно с петель и стесать рубанком контуры до образования необходимого зазора.

Если дверь, напротив, в течение срока эксплуатации высохла и сократилась в размерах, между коробкой и полотном наверняка появились слишком широкие щели (более 6 мм). В таком случае, вероятно,  дверь болтается на петлях или язычок ручки не попадает в разъем. Ситуацию можно исправить, если:

  • переместить дверь вверх, переставив петли, чтобы убрать избыточный верхний зазор;
  • прикрепить деревянную планку к торцу двери со стороны петель, чтобы устранить слишком широкие боковые зазоры.

Зазоры между входной дверью и коробкой

В отличие от межкомнатных дверей, зазоры между входной дверью и коробкой должны соответствовать нормативам не столько из-за возможного расширения полотна, сколько из-за опасности проникновения холодного воздуха и посторонних звуков извне. Таких неприятностей можно избежать с помощью установки уплотнителя, а это задача завода-изготовителя. Если дверь сертифицировалась по ГОСТу — никаких проблем не возникнет. А вот в том случае, когда конструкция изготовлена по ТУ или вообще не сертифицирована, зазоры могут быть любыми и приклеивать уплотнитель придется самостоятельно.

Таким образом, в большинстве случаев зазоры межкомнатных дверей сверху и по бокам равняются 3 мм, зазоры внизу не должны быть менее 2 см. Если следовать этим нехитрым правилам изначально, то в будущем вы сможете избежать многих проблем и возможной переустановки дверей.

dveridoc.ru

Установочные размеры

Для начала нужно подготовить к работе дверной проём. Его необходимо зачистить и произвести замеры. Затем осуществляем выбор двери, которая подойдет по дизайну и оттенку, а главное по размерам.

Зазор между луткой и полотном

Обязательно обратите внимание на высоту проема – расстояние между полом и самой высокой линией проема, где будет устанавливаться дверь. Это число складывается из суммы показателей:

  • зазор между дверью и полом – не менее 10мм;
  • высота двери;
  • зазор между дверью и дверной коробкой сверху – 3 мм;
  • толщина балки коробки;
  • зазор меж балкой сверху и проемом – 20 мм.

Проверка вертикали отвесом

Стандартная высота проема под межкомнатную дверь составляет 210 см, ширина – 80 см. Высота входной двери остается такой же, как и для межкомнатной двери, а ширина делается больше – 90-100см. Однако иногда погрешности при строительстве могут сказаться на этих размерах.

Особенности входной двери

Для входной двери большое значение имеет вес дверного полотна. Вес двери обусловлен материалом, который использован при изготовлении, наличием в нем какой-либо вставки либо наполняющего материала. Зависимо от массы полотна могут отличаться щели между дверной коробкой и стеной. Этим также обуславливается класс и качество креплений для коробки, где будет установлена дверь.

Сборка коробки

Также необходимо измерить и учитывать:

  • зазоры между коробкой двери и стеной – по двадцать миллиметров с обеих сторон.
  • зазоры между дверью и коробкой входной двери – по три миллиметра с двух сторон.

Совмещение сторон лудки

Когда дверной блок доставят домой, необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений и укомплектованность креплениями и фурнитурой.

dekormyhome.ru

Правила монтажа двери с зазором

От того, будут ли правильно сформированы просветы и установлена дверь, зависит удобство эксплуатации дверной конструкции. Если будет наблюдаться повышение влажности, дверь из дерева наверняка расширится, что приведет к сложностям с ее открыванием и закрыванием.

Обратите внимание! Слишком большой зазор, особенно если это касается входной двери, не гарантирует надежной ее фиксации  в закрытом положении.

Существуют четкие стандарты, по которым должны формироваться зазоры между коробкой и полотном двери. Причем все зависит от размера полотна, то есть в расчет берется высота, ширина и вес двери. При этом допускаются некоторые погрешности, например, если по габаритам расстояние между косяком и полотном должно быть 5 мм, то нормой считается 4-6 мм.

Стандартный дверной комплект

Если есть стандартный дверной комплект с размерами 200х60х90 см, то со всех сторон зазор должен быть 3-4мм. Допускается формирования просвета до 5 мм, если:

  • в помещении повышенная влажность и нужна вентиляция;
  • двери изготовлены из материала, который очень хорошо впитывает влагу.

Стоит обратить внимание на расстояние от порога до полотна. При нормальных условиях оно составляет 2–2,5 см. Если нужно обеспечить улучшенное проветривание и беспрепятственное открывание, то расстояние можно увеличить до 4 см.

Уплотнитель для двери

Правила формирования зазоров

Для того чтобы избежать проблемы заделывания слишком больших или разработки маленьких щелей, изначально дверь нужно правильно установить. Для этого следует выдержать несколько простых правил при монтаже:

  1. В ходе установки коробки для первичных зазоров нужно оставить 1-2 см, ведь в процессе затвердения пена раздувается и давит на коробку. В процессе этого создать правильные зазоры невозможно.
  2. Когда пена уже подсохла и полностью затвердела, можно приступать к формированию зазоров. Для этого по бокам и сверху между полотном и коробкой нужно подложить материал, который имеет необходимую толщину. В случае стандартного размера коробки и полотна это 3-4 мм. Лучше всего в этом случае подойдет упаковочный картон из-под дверного комплекта. Он как раз имеет такую толщину.
  3. Для исключения смещения коробки в проеме ее следует заклинить.
  4. Проверить балансировку двери. Для этого можно использовать строительный уровень. Несмотря на свой вес, полотно должно крепко «сидеть» на клиньях. При этом несущая конструкция в открытом виде не должна смещаться.

В результате, после извлечения клиньев и распорок, дверная конструкция должна сохранять ровную геометрию, а зазоры должны остаться в тех размерах, которые планировались при их формировании.

Вариант, как убрать сквозняк

Зазор неправильный, что делать?

Ситуации, когда зазор очень маленький или большой, встречаются часто. В первом случае нужно уменьшение дверного полотна, во втором – утепление (закрывание) щели.

Первым делом стоит проверить, не перекосилась ли коробка, для этого следует воспользоваться строительным уровнем. Должны быть соблюдены:

  1. Диагонали – расстояние между противоположными углами равное.
  2. Углы – все должны быть по 90 градусов.

Если щель слишком маленькая, можно провести такие манипуляции:

  • Счистить краску, особенно это касается деревянных крашеных дверей, которым много лет. Наслоение краски со временем сильно уменьшает зазор.
  • Если краски нет, то при помощи ручного рубанка стесать контуры до формирования нормального зазора.

Если же щели очень большие (для стандартного полотна – больше 6 мм) нужны действия по утепления и закрыванию зазора. Особенно это важно, если дверь входная, ведь наличие слишком большого расстояния между коробкой и полотном ведет к:

  • Ухудшению защитных качеств. Такую дверь можно легче взломать, а значит, и проникнуть в помещение.
  •  В зимние месяцы проникает холод.
  • Улучшается звукопроницаемость, что не способствует комфорту.

Обратите внимание! Если дверной комплект (коробка и полотно) имеют сертификаты, в соответствии с государственными стандартами, проблем с зазорами для входной двери быть не должно. Вопрос, чем заделать щель, не возникнет.

Многокамерная уплотнительная лента

Утепляем зазор

Вариантов, чем можно закрыть щель между дверью и коробкой, много. Перед тем как утеплить полотно, нужно определиться, насколько необходимо уменьшить зазор.

Через щели, которые являются обязательными, часто дует, они не дают обеспечить звукоизоляцию. Кроме того, уплотнение исключает хлопанье дверью. При выборе уплотнительного материала стоит отталкиваться не столько от эстетики и простоты монтажа, как от изоляционных качеств.

Материалы для заделки щелей:

  • Уплотнительная (теплоизолирующая) полоса.
  • Силиконовая масса.
  • Другие варианты.

Каждый метод используется в зависимости от места, где установлена дверь, и размера зазора.

Уплотнительные ленты (самоклейки)

Ленты могут быть резиновыми или пластиковыми. Независимо от материала, они недорогие и несложные в установке. Легче всего работать именно с самоклеящимися полосами. Они с одной стороны имеют клеящий слой, который при условии подготовки поверхности для наклеивания плотно сцепляется.

Двойная уплотнительная «самоклейка»

Есть разные по толщине и ширине ленты. Они могут закрывать щели разного размера. Единственным недостатком их является необходимость замены со временем, особенно если дверь постоянно закрыта. В таком случае лента спрессовывается и уменьшается в размерах – это ухудшает ее функциональные возможности.

Монтаж:

  1. Место монтажа очистить от пыли и обезжирить.
  2. Отмерить необходимую длину ленты, отрезать ее с небольшим запасом (до 1 см).
  3. Отделить защитную пленку на 5–10 см.
  4. Приложить ленту к дверной коробке, лучше всего начинать сверху от угла.
  5. По мере приклеивания освобождать от защитной бумаги.
  6. Ленту в процессе монтажа плотно прижимать.

В местах, где смонтированы петли, клеить нужно на переднюю поверхность стопора или к внутренней поверхности полотна. В углах следует четко подрезать стыки ленты.

Полосы без самоклейки

Они по своим качествам такие же, как и первый тип,  единственное, что у них нет, это самоклеящийся слоя. Это несколько удешевляет их, также такие варианты имеют другой способ монтажа.

Последовательность установки ленты:

  1. Дверной косяк очистить от пыли.
  2. Замерить необходимую длину ленты.
  3. Закрыть дверь, в такой позиции наложить ленту на косяк, так, чтобы она плотно к нему прилегала, даже упиралась в дверь.
  4. Прибить к косяку при помощи коротких гвоздей.

Таким образом дверная коробка оббивается полностью. Расстояние между гвоздями – не более 10 см.

Утеплитель без самоклейки
Силиконовая паста

Или проще – строительный силикон. Он продается в небольших тубах, прозрачный или белый. Для нанесения состава нужен специальный пистолет, который можно найти в строительном магазине. Процесс, как заделывать щели силиконом:

  • Для исключения загрязнения поверхности двери нужно предварительно покрыть те места, где не будут проводиться работы, вазелином.
  • Вставить тубу в пистолет.
  • Обрезать кончик таким образом, чтобы толщина полоски силикона при выдавливании была немного больше, чем нужно для заделывания щели.
  • Пистолет нужно держать под углом 45 градусов к косяку.
  • Мягкое нажатие на рычаг пистолета начнет выталкивать силикон из тубы.
  • Движение пистолета должны быть плавным, чтобы не выдавить излишка.
  • После завершения обработки всех поверхностей дверь закрыть и подождать, пока силикон не высохнет. Конкретное время высыхания указано на тубе с материалом.
  • По истечении времени открыть дверь и убрать излишки силикона.

Заделывание стыков таким образом удобное, ведь силикон примет такую форму, как нужно.

Другие методы

Среди них:

  1. Набивание деревянных штапиков (тонких реек) в местах, где есть щели.
  2. Набивание полосок войлока, другой плотной ткани.
  3. Порог можно утеплить, набив по нижнему краю дверного полотна полоску мягкой резины, специальные силиконовые шторки или «щетки». Последний вариант позволит не только обеспечить теплоизоляцию, но и поддерживать вентиляцию в помещении.

mezhdveri.ru

Какие зазоры при установке межкомнатных дверей должны быть

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Вернуться к оглавлению

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери. Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Во-вторых, зазоры между дверной рамой и самой дверью должны составлять минимальное значение. Ровно столько, чтобы при видоизменении (перепад температуры дает влажность воздуха) дверь могла беспрепятственно войти на свое место при закрывании, но и не должно быть щелей для «гуляния» воздуха.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

  1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
  2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
  3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
  4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

  1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
  2. Подготовительные работы.
  3. Необходимые инструменты.
  4. Замеры и размеры.
  5. Сборка дверной рамы и её установка.

    Процесс сборки дверной рамы

  6. Проверка на ровность, регулировка.
  7. Формирование зазоров между коробкой и стенами. Их заполнение.

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Вернуться к оглавлению

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

  1. Карандаш, метр, уголок.
  2. Отвесы, уровень.
  3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
  4. Монтажная пена, строительный пистолет.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор.
  7. Шуруповерт или отвёртка.
  8. Стамеска.
  9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Вернуться к оглавлению

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

После высыхания раствора требуется установить отвесы, а также взять уровень и проверить дверной проем на ровность по вертикали и горизонтали. Для выравнивания краев по вертикали можно применить обычную доску. Зафиксировать её следует с двух сторон, устанавливая строго вертикально.

После этого из дерева вырезаются колышки одинаковых размеров. На них будет устанавливаться дверная коробка. Они также фиксируют коробку по бокам.

Установка коробки идет аккуратно, постоянно применяя уровень. После этого требуется монтировать навесы.
Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери. Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки. Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей

Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

  1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
  2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
  3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

    Прикручивание планки для уменьшения зазора

  4. Если щель не существенная, но больше 6 мм, тогда можно применить поролон или другой уплотнитель.

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Читайте также

Красивая отделка дверного проема

Каким должно быть расстояние между полом и дверью

Межкомнатные двери устанавливаются возможности уединения и сохранения тепла в помещении. Они обеспечивают тишину во время сна в спальне, сдерживают запахи, доносящиеся из кухни. Дают возможность уединиться в ванной или туалете.

Каким должен быть проем под дверь в ванную

Стандартная ширина щели составляет 2 мм. Такой зазор обеспечивается для быстрого притока свежего воздуха.

Проветривание в ванной

Конденсат на стенах, запотевшее зеркало после приема душа указывает на некачественную вентиляцию в ванной.

Необходимо обеспечить дополнительное проветривание.

Расстояние под дверью в ванной увеличивается, чтобы лучше проветривалась маленькая комнатка.

Если не хочется создавать большие щели под дверями, можно поставить несколько вентиляционных решеток. На рынке доступен широкий ассортимент таких изделий.

Продаются решетки с шумоизоляцией и светопоглощением

Какой должны быть щель под дверью в ванной? СНиП требует соблюдение ширины зазора 2 см. система регулировки просвета и шумопоглощения устанавливается для удобства.

Решетки небольшого диаметра устанавливаются по 2-4 шт внизу двери

Вентиляция в стенах устанавливается, если нет желания портить новую дверь. Внутри устанавливается пластмассовая труба, закрытая красивыми решетками.

Холодный и свежий воздух концентрируется внизу. При нагревании поток поднимается вверх. Чтобы первый нормально перетекал в помещение, устанавливается зазор под дверью, решетка или приточный клапан.

Для удаления нагретого воздуха из комнаты вентиляционное отверстие проделывается возле потолка.

Поток должен сразу же попадать в вентканал, проходя сквозь решетку

Ширина зазора увеличивается до 20 мм, если на полу стелется коврик. Большинство дверных отбойников, доступных в продаже, рассчитаны на этот размер. Расстояние в туалете можно увеличить до 15-20 мм, коробка с наличниками поднимается на 2-5 мм от плитки.

Когда на полу ставятся стыковые порожки, то щель расширяется до 20 мм и больше

Важные особенности

Какой должна быть щель под дверью в ванной? Эта задача рассматривается установленными ГОСТами и СНИППом. Детальная информация представлена в ГОСТ 6629-88. Ширина задора будет зависеть от разных параметров дверей и помещения. Стандартный зазор под дверью в ванной должен быть 20-25 мм.

От правильности регулирования щели зависит последующая эксплуатация дверей

Дверная коробка заклинивается колышками, чтобы не произошло смещение. Деревянные детали используются чаще всего.

Нужен ли порог в ванную

Дверь с порогом устанавливается, если воздух быстро освежается в помещении

Специалисты дают такую информацию:

  1. Без порога нельзя продать квартиру, поскольку этот элемент должен присутствовать по стандарту БТИ.
  2. Вода на полу в ванной не будет перетекать в коридор, если установлен порог. В ванной комнате пол зачастую выкладывается плиткой и не пропускает жидкость. Стоимость ремонта многократно возрастает, если потоп распространяется за границы влагостойкого участка помещения.
  3. Порог немного сдерживает шум, доносящийся из ванной комнаты, когда человек моется.
  4. Защита от сквозняков и попадания пыли. Можно запросто простудиться, стоя под струей холодного воздуха, проходящего через щель. Общее впечатление от банной процедуры испортится при скоплении грязи на полу.

Порог можно снять, если есть уверенность в надежности сантехники и защите от подтоплений

Однако без него не обойтись, если в планах у хозяев смена жилья на более просторное.

Мощность вентилятора рассчитывается, исходя из объема помещения, умноженного на 8, если ванной пользуется больше 3 человек в день. Воздух в обычном санузле эффективно освежается при производительности 110 м3/час.

Слишком мощное устройство не ставится, чтобы в комнате не свистел ветер

Зачастую в обычных квартирах устанавливаются осевые вентиляторы. Обратный клапан устанавливается на таких механизмах и сдерживает обратный поток воздуха. Крупногабаритные устройства комплектуются механизмом контроля влажности и таймером с цифровыми программами.Подробнее об установке здесь

Чтобы оборудовать мощную систему воздухообмена, придется установить дополнительный вентиляционный канал

Радиальный вентилятор устанавливается, если площадь ванной превышает 15 кв. м. Он монтируется сверху, трубы скрываются под гипсокартон.

Нерабочие печные трубы или дымоходы можно применять для оттока воздуха в ванной

Альтернативные варианты

Если у людей нет желания создавать зазор между полом и дверью, можно приобрести изделие с маленькими отверстиями внизу или по всей плоскости. Решетки устанавливаются на эти отверстия. Расстояние под дверью в ванной выдерживается, чтобы не царапался пол.

Без щели изделие будет шаркать по поверхности, царапать покрытие

Ремонт понадобится через какое-то время.

Большая площадь

В большой ванной комнате используется мощный вентилятор, чтобы быстрее регулировать влажность. Установку дополнительного вентиляционного отверстия нужно доверять только специалистам. Вентиляторы очень шумные, поэтому многие отказываются от них. Люди предпочитают оставлять дверь в ванную открытой, чтобы воздух лучше проходил.

Пользуется популярностью система включения вентиляции одновременно с освещением

Это удобный способ, но достаточно шумный в ночное время.

Звукоизолирующее вещество используется, чтобы снизить шум.

За вентилятором закрепляется шумопоглотитель

Устройство должно быть безопасным. Рекомендуется покупать вентиляторы, предназначенные для ванных комнат. Изделия имеют мощность до 24 В, оснащаются надежной электрозащитой. В инструкциях такие элементы имеют пометку «IP45».

Вентилятор легко присоединяется к сети от системы освещения

Он будет срабатывать автоматически при включении лампочки. Устройство потребляет немного электроэнергии, быстро устраняет влажный воздух и предотвращает появление плесени.

Понравилась статья?Голосуй

Зазор между дверью и коробкой межкомнатной двери: для чего он нужен и как его установить?

Так как дверным материалом чаще всего является дерево — процесс установки такого короба имеет определённую технологию. Как известно, древесина имеет свойство расширяться от влаги и других факторов, что обязательно нужно учитывать при монтаже конструкции двери. На такие случае предусматривается оставление зазора между дверной коробкой и стеной — при расширении дерево будет заполнять свободное пространство, не оказывая давления на другие части. Если устанавливать дверь без зазора, то в процессе увеличения толщины древесина может повредить другие составляющие короба, что приведёт дверь в негодность.

Правильный зазор между дверью и коробкой

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. Также полотно нужно выставить согласно ГОСТу. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

  • нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
  • высота самого полотна – 2000 мм;
  • верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
  • толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
  • зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

  • зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
  • между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Важно при этом работать аккуратно, насколько это возможно, следя, чтоб не образовывались зазоры, так как впоследствии это сильно отразится на работе двери. Комплектация дверей должна включать крепеж для дверной коробки и наличие металлической фурнитуры подходящей для конкретной модели.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

При невозможности соблюдения этого условия, рекомендуется снять створку и поставить распорное устройство из двух и более брусьев. По истечении условленного времени излишки застывшей пены удаляются, и осуществляется отделка шва штукатуркой.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Источник : http://votdver.ru/sovety/kak-ustanovit/pravilnyj-zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoj.html

Установка межкомнатных дверей

Монтаж и установка межкомнатных дверей своими руками позволит вам почувствовать себя настоящим хозяином своего владения, а в придачу сэкономит немало средств. При этом кто лучше вас самих сделает все действительно правильно, качественно и долговечно?

Как выбрать материал?

От того, какой материал межкомнатной двери и коробки будет выбран, зависит техника установки и долговечность конструкции.

  1. ДВП отличается доступной ценой и гибкостью. Нужно отдавать себе отчет в том, что под солидным названием скрывается плотный картон, который не в состоянии выдерживать сколь-нибудь солидный вес. Он боится влаги, и малейшие повреждения ламинированного покрытия приводят к порче.Допускается к работе только в паре с такими же легкими створками из того же ламинированного ДВП.
  2. МДФ. Несколько крепче и жестче, чем ДВП. Выдерживает двери аналогичного состава. При приобретении отдавайте предпочтение качественной ламинации. Проверяйте, чтобы нигде не было царапин, сколов и прочих повреждений.
  3. Массив. Может поставляться в необработанном виде, окрашенным или же покрытым натуральным (искусственным) шпоном.
  4. Пластик. Это вовсе не те балконные двери, к которым мы привыкли. Каркас из легкого бруса обшивается пластиком, имитирующим натуральную древесину или любой другой материал.

Определившись с выбором двери, приступим к делу.

Подготовка проема к монтажу

Что включает в себя подготовка проема для установки межкомнатной двери? Прежде всего, необходимо выровнять проем, очистить его от пыли, отслоившихся материалов. Все щели и трещины необходимо заделать. Коробка устанавливается до чистовой отделки проема. А створка, доборы и наличники после того, как все отделочные работы завершены.

Установка дверной коробки

Прежде всего, необходимо распаковать профиль, из которого будет собрана дверная коробка. При вскрытии упаковки будьте предельно аккуратны, чтобы острым инструментом не оцарапать лаковое или пленочное декоративное покрытие.

Далее сборку производите на большом листе картона, чтобы избежать потертостей профиля.

Обратите внимание на то, какой тип соединения используется для фиксации основных деталей. Это могут быть обычные саморезы либо т.н. «бабочка» — штифт, который за счет особой формы удерживает две детали вместе.

Простое соединение на саморезах чаще всего применяют для прямого сопряжения деталей под углом в 90 градусов.

Зазоры между дверью и коробкой

Длинные планки коробки укладываются по обе стороны дверной створки (ее пока распаковывать не нужно, чтобы не поцарапать). С каждой стороны оставьте технологические зазоры для полноценного функционирования после установки двери.

Если в комнате предусмотрен порог, то в створку врезается узкая решетка, сквозь которую воздух имеет возможность циркулировать. Этот момент особенно важен для санузлов с повышенной влажностью.

Для того чтобы при сборке коробки выдержать все отступы, необходимо между профилем и створкой уложить планки нужной толщины. Для зазора в 3 мм подходит картон от дверной упаковки.

На саморезах

В случае, когда в инструкции указано, что углы дверной коробки скрепляются саморезами, процесс довольно простой.

  1. Уложить элементы вокруг дверной створки с соблюдением технологических зазоров.
  2. Совместить боковые стойки с верхней планкой. Обратите внимание на сопряжение выбранных четвертей.
  3. Скрутите углы саморезами.
Шпонки «Бабочки»

Довольно часто встречается красивое и довольно надежное соединение на шпонках различной формы. Наиболее популярная из-за своей простой формы «бабочка». Она представляет собой деревянный или пластмассовый брусочек по форме похожий на две трапеции, сросшиеся между собой короткими основаниями.

Профиль коробки продается с уже вставленными шпонками. Они находятся в верхней части боковых стоек. Необходимо перед монтажом их осторожно выбить. Это лучше делать деревянной киянкой и брусочком из мягкой древесины. Старайтесь не попадать молотком по декоративному покрытию коробки.

Совместив стойки с верхней деталью, осторожно вбейте шпонки в пазы. При работе используйте деревянный молоток и тот же брусочек, при помощи которого вы выбивали «бабочку».

Когда вам нужно сделать последние удары молотком, уложите на угол ровный брусок или дощечку. Благодаря этому вы избежите повреждения декоративного покрытия коробки.

Монтаж коробки в проем

При установке межкомнатной двери между коробкой и проемом оставляется технологический зазор в 2 см. Это необходимо учитывать при покупке дверной системы. Т.е. имеем 20+20+3+3 = 46 мм на технологические зазоры. Это значит, что для двери в 60 см ширина проема равна сумме ширины профиля, дверной створки и всех технологических зазоров.

Крепеж коробки осуществляется различными способами.

  • На саморезы. Коробку временно устанавливают в проем и фиксируют при помощи клиньев. В четверти, выбранной под створку, сверлится отверстия, проникающие в стену. Их количество зависит от жесткости материала. Для ДВП потребуется больше саморезов, чем для массива. В среднем около 4-6. Коробка снимается. В отверстия в проеме забиваются дюбели. Коробка возвращается в проем и закрепляется саморезами. Шляпки метизов маскируются заглушками.
  • На специализированный крепеж. Крепежная система состоит из специализированных пластин, саморезов и дюбелей. В проеме насверливается необходимое количество отверстий, в которые забиваются дюбели и закручиваются саморезы. До конца вкручивать их не нужно. На коробке отмечаются места шляпок. Согласно этим меткам на профиль прикручиваются пластины. Шляпки, вкрученных в проем саморезов входят в отверстия пластин и удерживают их в заданном положении.Этот способ удобен тем, что метизы полностью скрыты и не портят ламинированную пленку. Это хорошо для дверей, ведущих на кухню и в санузел.
  • На перфорированную ленту. Крепеж из тонкой металлической перфорированной ленты хорош тем, что позволяет крепить легкие коробки из ДВП и МДФ быстро, легко и без повреждения декоративного покрытия. Лента крепится при помощи мелких саморезов к боковым стойкам вверху, по центру и внизу профиля. Лепестки изгибаются и прикручиваются саморезами к стене. Место крепления впоследствии заклеивается обоями, покрывается шпаклевкой и т.д. По этой причине коробка устанавливается до отделочных работ.

В любом случае после того, как при помощи крепежной системы коробка закреплена, зазор между нею и стеной заполняется профессиональной пеной с низким коэффициентом расширения. При работе учитывайте то, что ее объем увеличивается примерно в 5 раз.

Чтобы стойки не перекосило, их необходимо распереть любыми брусками или же специализированными приспособлениями до полного затвердения пены.

Петли

В зависимости от вида петель их устанавливают до того, как коробка установлена в проем, или после. Ввертываемые петли несъемные. Поэтому их монтаж и регулировка производится один раз. После вкручивания петель дверная система монтируется целиком или же петли устанавливаются после того, как коробка занимает свое место в проеме.

Карточные петли лучше устанавливать в два этапа. Сначала фрезером выбирается углубление под петлю до сборки коробки. После сборки производится разметка на двери. Выбирается углубление под петли на створке. Далее остается установить коробку в проем, прикрутить петли и установить дверь.

Фурнитура

Ручки и замки необходимо устанавливать при наличии закладных элементов в двери. Обычно для этого в полость створки закладывается широкий брус. Он находится в метре от нижнего края.

Для элементов, скрытых в толще створки, необходимо изготовить соответствующие полости и сквозные отверстия. Эту работу поручите дрели со сверлом-перышком.

Далее останется прикрутить декоративные планки и ручки на межкомнатную дверь.

Доборы и наличники

Существуют дверные системы, которые умеют обходиться без наличников. Установка таких межкомнатных дверей довольно прост. Вся хитрость заключается в особенной конструкции коробки.

Существуют обычные накладные наличники, которые просто накладываются поверх стоек и закрывают щели. В то же время выпускаются и телескопические системы, которые позволяют варьировать ширину доборных планок за счет Г-образной конструкции профиля. Добор и наличник в этом случае зачастую образуют единую деталь.

Источник : http://remontrukami.ru/remont/dveri/ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej.html

Секреты правильной установки двери в ванную комнату

Дверь, предназначенная для ванной комнаты, должна выбираться с учетом тех условий, в которых она будет эксплуатироваться. Помещение влажное, значит, она должна быть изготовлена из влагостойкого материала.

Хотя, имеет право на жизнь и мнение, что это могут быть качественные межкомнатные двери из МДФ, массива, шпонированные и т. Главное, чтобы установка была выполнена технологически правильно и эффективно функционировала вентиляция. О том, как установить дверь в ванную, речь пойдет чуть ниже, а пока поговорим о тонкостях выбора.

Какой должна быть дверь для ванной комнаты: на чем акцентировать внимание

При выборе следует брать в расчет:

  • интенсивность эксплуатации помещения;
  • площадь и планировку ванной;
  • работоспособность вентиляционной вытяжки.

Нерационально, например, покупать дверь из натурального дерева, если помещение маленькое, вход устроен так, что брызги воды стабильно попадают на дверь, нет вентиляции, а пользуются ванной несколько человек. Здесь оптимален вариант с пластиком или матовым стеклом.

Дверь в ванную комнату должна быть изготовлена из влагостойкого материала

Отличный вариант для ванной — пластик, материала, который на рассыхается, не впитывает влагу и не разбухает. Значит, такая конструкция не подвержена деформации, и в течение длительного времени будет эффективно функционировать, не доставляя проблем.

Фурнитура обязательно должна быть обработана антикоррозийными составами. Вне конкуренции для помещения с высоким уровнем влажности будут защелки, петли, ручки с никелированным напылением или из нержавеющей стали.

Если дверь имеет декоративные вставки с нанесением цветного рисунка, к краскам также предъявляются особые требования. Они должны обладать устойчивостью к высокой влажности и температурным перепадам.

Принципиальные особенности установки двери в ванную

Установка дверей для ванной имеет ряд особенностей. Это больший зазор между дверью и полом, обеспечивающий хорошую вентиляцию, и высота порога под дверью, которая обычно бывает около 5 см.

Цифра может быть иной, на усмотрение хозяина. Такая мера поможет предотвратить затопление остальных помещений в случае возникновения нештатных ситуаций (прорыв трубы, протечка стиральной машины и прочие проблемы с водопроводом). Вентиляционный зазор между дверным полотном и порожком обычно составляет 5-10 мм.

Еще лучше, если величина проема будет несколько превышать размеры короба. Это даст возможность регулировать его положение. Что касается толщины дверной коробки, то она не должна превосходить толщину стены.

Учитывая то, что установка двери в ванную комнату осуществляется после завершения всех работ (штукатурных, облицовочных, сантехнических и т. д.), неверный выбор габаритов дверной коробки может потребовать дополнительных усилий. Что приведет к повреждению отделки или деформации коробки, а впоследствии и самой двери.

Очередность проведения монтажных работ

Последовательность действий после подготовки проема такова:выполняется разметка проема в соответствии с габаритами дверного короба, намечаются места крепежных отверстий.

  • Определяется высота подъема короба. Обычно это 1 см плюс толщина напольного покрытия. Рассчитав эту высоту, на пол укладывают прокладки из дерева. Их толщина равна вычисленной высоте подъема короба.
  • На них устанавливается дверная коробка, которая фиксируется сверху при помощи подготовленных заранее клиньев. Вбивать их следует по углам — два сверху, по 2 по обеим сторонам.
  • Проверяется точность установки с помощью уровня.
  • Короб фиксируется выбранным крепежом.
  • Образовавшиеся щели заливаются монтажной пеной. Стоит учесть, что при высыхании пена значительно увеличивается в объеме, и, вероятно, ее вытеснит наружу. Когда она высохнет, излишки аккуратно срезают острым ножом. Такая процедура позволяет обеспечить герметичность дверной коробки, что создает препятствие проникновению водяного пара в другие помещения.
Чтобы обеспечить герметичность, пространство между стеной и дверной коробкой заливают монтажной пеной
  • Зазоры между стеной и коробом закрывают наличниками. Для их крепления используют саморезы, жидкие или обычные гвозди, специальные скобы.
  • Монтируются петли и навешивается дверное полотно. Если оно из массивного материала, рекомендуется в дополнение установить среднюю петлю. Это обеспечит более равномерное распределение нагрузки. Расстояние от края полотна сверху до петли — 150 мм, снизу — 200 мм. Петли врезают заподлицо с поверхностью полотна и коробки.

Стеклянные двери для ванной: оригинально, стильно, дорогоМонтаж двери в ванную комнату — довольно трудоемкий процесс, выполнение которого требует определенных навыков.

Источник : http://vannaguide.ru/rem/dveri/ustanovka-dveri-v-vannuy.html

Зазор между дверью и коробкой: каким должен быть?

Если вы решили установить двери самостоятельно и делаете это впервые, то можете столкнуться с рядом сложностей. Одна из них – вопрос о том, какой оставить зазор между межкомнатной дверью и коробкой. От выбранного зазора зависит вся дальнейшая работа двери.

Под стандартной дверью мы подразумеваем – 1900 или 2000 мм по высоте, 400, 550, 600, 700, 800 и 900 мм по ширине. Рекомендуемый зазор – 3 мм. Его, как правило, делают на 90% дверей.

Из разряда допустимых исключений — 4 или 5 мм. Но тогда придётся пожертвовать эстетикой и общим видом — мы намеккаем на большие щели между коробкой и полотном. Поэтому большие зазоры оправданы лишь в следующих случаях:

  • если дверь будет стоять в помещении с повышенной влажностью. В случае разбухания зазор сократится с изначальных 5 мм до 3 мм.
  • если в основе полотна используется древесная порода, которая хорошо впитывает влагу.

Минимальный возможный размер зазора – 2 – 2,5 мм.

Источник : https://radadoors.ru/customers/poleznye-stati/zazor-mezhdu-dveryu-i-korobkoy-kakim-dolzhen-byt

Зазоры при установке металлической двери

Установка стальной системы сопрягается с последовательным решением многих технологических задач, одна из которых основывается на взаимосвязи размеров полотна, коробки и стеной проема – эти элементы никогда между собой не идут впритык. Зазоры металлических дверей крайне необходимы – они привязываются конструктивно и регламентируются нормативными документами.

Устраиваются так называемые щели по технологической необходимости. Зазоры между полотном и коробкой нужны для эффективной эксплуатации, а рама должна быть меньше проема для ровного монтажа.

Взаимозависимость между размерами полотна, коробки и проема под металлические двери

По нормативам существуют стандартные размеры проема, короба и полотна, которые отличаются между собой на одинаковые значения. Если наиболее популярные створки имеют геометрию 2,0×0,8 м, 2,0×0,9 м, то соответствующие параметры рамы – 2,071×0,87 м, 2,071×0,97 м – очевидно, что высоты отличаются на 71 мм, а ширины – на 70 мм.

В эти расстояния входят толщины стоек и перекладин, а также функциональный зазор между коробкой и металлической дверью по периметру. Также можно заметить, что размеры чистового проема и внешнего контура рамы не совпадают – отличаются они на величины монтажных «щелей». При данной геометрии рекомендуются проходы 2,083×0,89 м, 2,083×0,99 м.

Монтажные зазоры между коробкой и металлической дверью

При покупке стальной системы мало кто обращает внимание на относительную конструкционную «мелочь» – расстояние между внешним контуром полотна и внутренними торцами коробки. Это не удивительно, поскольку в блоке есть более важные факторы, требующие детального анализа. Тем не менее, если пренебречь этим техническим нюансом, последствия могут быть довольно неприятными.

  • Створка изготавливается из стали, а это значит, что при высокой температуре воздуха конструкция расширяется. Не надо обладать специальными знаниями, чтобы понять: если зазор при установке металлической двери был до 1 мм, полотно просто заклинит и не выйдет из коробки – в таком случае о выполнении охранных задач не может идти даже речи. Открывать створку плечом и вгонять ее на посадочное место ногой – не лучшие выходы из ситуации – можно сломать изделие.
  • Схожий вариант получится, когда полотно провиснет. Нужна будет регулировка, которая в зависимости от типа петель выполняется не всегда просто. Необходимо в таких случаях подкладывать шайбы, корректировать отверткой внутренний механизм или после ослабления винтов силой исправлять положение.
  • Ничем не лучший вариант со слишком большими «щелями». Преградить путь сквозняку, шуму, запаху и дыму будет проблематично – даже с помощью крупного в разрезе резинового уплотнителя.
  • Хуже всего – дверь со значительным просветом удобно взламывать грубым способом. Воры могут воспользоваться как фомкой, так и ломом – притвор в таком случае просто отгибается, отделочный материал при этом существенного сопротивления не оказывает.

Вывод очевиден: уделять внимание зазорам при выборе и покупке нужно обязательно. В небольших 1-створчатых системах достаточно будет 3 мм, для более габаритных конструкций нужно 4 мм. Если дверца 2-польная и тяжелая, просвет подходит размером в 5 мм и более.

Монтажные зазоры между коробкой и стеной проема для металлической двери

Проем никогда не имеет вид правильного параллелепипеда – размеры его в разных местах хоть немного, но отличаются. Отсюда: устанавливать раму впритык со стеной технологически неправильно, поскольку выполнить монтаж ровно не представится возможным – в результате эксплуатация створки станет неудобной и сравнительно кратковременной, кроме того, смотреться перекошенный блок будет некрасиво.

Монтажные зазоры при установке металлических дверей нужны обязательно – устраиваться они (по возможности) минимально необходимых размеров, позволяющих выверить конструкцию по вертикали и горизонтали. Согласно нормативам – это 15‒20 мм. Именно с учетом этих чисел подбирается геометрия стального блока.

  • С помощью рулетки измеряется высота чистового проема – в 3-х местах: справа, по центру, слева.
  • Таким же образом определяется ширина ниши – по 3-х ключевым осям: сверху, посредине, снизу.
  • Геометрия проема принимается по меньшим величинам – из них со всех сторон вычитаются по 2 см. По полученным данным рисуется прямоугольник – именно по его размерам подбирается стальная система.

Благодаря монтажным зазорам дверца устанавливается по всем правилам. Изготавливается около 15 деревянных клиньев – одни их торцы в толщину должны быть 5 см, противоположные – 30 см. Два колышка укладываются на пол, на них устанавливается короб, по периметру элемент защемляется остальными заготовками.

Источник : http://www.metallicheskie-dveri.me/articles/873-zazory-pri-ustanovke-metallicheskoj-dveri

Рекомендации при установке межкомнатных дверей

Перед установкой двери необходимо проверить наличие всех комплектующих и деталей для установки. А так же проверить дверное полотно, коробку и наличники на отсутствие искривлений.

Первоначально петли устанавливаются на дверь. Расстояние от верха и от низа полотна до начала петель составляет 200 мм.

При врезке петель, основной и ответной планки замка, они предварительно закрепляются саморезами и выверяются по поверхности, при этом места закрепления саморезов накалываются шилом и сверлятся сверлом 3 мм. Отмеченные места надрезаются малярным ножом во избежание повреждения поверхности изделий (сколов, трещин и т.

Сборка коробки.

Установка, выравнивание и закрепление коробки.

Первоначально коробка закрепляется со стороны петель в двух вариантах: с шурупами (зенковка под шляпку шурупа), желательно закрепление саморезов в месте расположения петель, или без шурупов с применением деревянных клиньев и распорок, для отсутствия отверстий под шурупы.

Установка равномерного зазора между верхней планкой коробки (шип) и дверями в 1-1,5 мм.

Установка равномерного зазора между вертикальным стояком и дверями (со стороны замка). В отопительный сезон с зазором 3 мм, в остальное время 5 мм. Закрепление вертикального стояка (желательно в месте расположения ответной планки замка).

Выверка зазоров между дверями и коробкой по притвору, т.е. равномерное прилегание двери в четверть дверной коробки.

Оклеивание дверной коробки (и возможно дверей) малярным скотчем, для защиты поверхности изделий от возможного воздействия пены.

Желательна более продолжительная выдержка. В случае небольшого расстояния между проемом и дверной коробкой, для аккуратного нанесения пены, можно сплющить конец распылительной трубки баллона с пеной.

Врезка дверного замка. Расстояние от пола до центра замка должно составлять 1 м при желании владельца изменяется).

Установка демпферов, которые служат для мягкого и менее шумного накрывания дверей.

При необходимости, подгонка (в зависимости от разницы ширины коробки и толщины стены), нарезка и закрепление (при возможности с торца) доборов.

Закрепление наличника финишными гвоздиками с последующим утоплением шляпок гвоздей добойником и маскировкой (восковым карандашом) мест нахождений гвоздей.

Источник : http://decodoors.ru/poleznaya-informatciya/rekomendatcii-pri-ustanovke-mezhkomnatnykh-dverey

Сборка дверной коробки и установка межкомнатных дверей своими руками

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками — это очень серьезное и ответственное дело. Поэтому в данной статье, чтобы самостоятельно собрать, установить и сэкономить, разберем пошагово такую тему как сборка и установка межкомнатных дверей своими руками.

Ведь не каждый сможет самостоятельно собрать и установить коробку и двери правильно. Вызов специалиста обойдется вам в копеечку, а если дом новый и нужно установить более скажем 10 дверей, так это вообще можно разорится.

Виды межкомнатных дверей.

Самыми распространенными на рынке, среди готовых межкомнатных дверей, считаются двери сделанные из натуральной древесины, МДФ и ДВП.

Межкомнатные двери из МДФ более прочные, стойкие к влаге и обладают лучшей звукоизоляцией по отношению к дверям из ДВП, соответственно и цена у них немного выше. Ну как говорится «за качество нужно платить».

Межкомнатные двери из натуральной древесины, как вы уже наверно догадались, относятся к самым прочным и дорогим видам межкомнатных дверей. И цены на них зависят от того, из какой древесины они выполнены.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей.

Коробки из ДВП, как и двери не отличаются особой прочностью, соответственно и цена у них тоже низкая. Из-за своей хрупкости на такие короба нельзя вешать тяжелые двери, такие как МДФ и древесина. Раз короба из ДВП то и двери должны быть из такого же материала.

Дверная коробка из сухого необработанного профилированного бруса соответственно намного прочнее предыдущих, и цена выше, правда она нуждается в финишной отделке своими руками.

Дверная коробка из ламинированного дерева является аналогом предыдущей, за исключением того что она уже не требует обработки. Однако при покупке такой коробки нужно обратить свое внимание на качество ламинирования, если слой слишком тонкий, то он более подвержен к физическим воздействиям, а это появление царапин и потертостей, могут появится трещины и впоследствии облететь.

Подготовительные этапы перед сборкой и установкой межкомнатных дверей своими руками.

Сначала нужно демонтировать старую межкомнатную дверь, снять старую дверную коробку и убрать плохо сидящий цемент. Если есть такая необходимость, то выровнять дверной проем различными сухими смесями, которых на рынке предлагается огромное количество, например «Теплон».

Если после снятия старой дверной коробки у дверного проема остались слишком большие сколы, то для их выравнивания можно закрепить доску к откосу который нужно выровнить, она будет выполнять как бы роль опалубки, и по ней и по стенам забивать приготовленным раствором выбоины. После того как раствор застынет, можно аккуратно снять доску.

Закрепить ее можно при помощи тех же дюбель-гвоздей или при помощи распорок. После выравнивания можно переходить к шпаклевке, если есть такая нужда.

Сборка и установка межкомнатных дверей своими руками, основные этапы.

Установка межкомнатных дверей своими руками обычно начинается со сборки коробки, установки петель, и уже после этого коробку устанавливаем в дверной проем, анкерим и запениваем. Устанавливаем дверное полотно, доборный элемент при необходимости, и в завершении установка наличников. Если дверная коробка с порогом, то дверь должна быть прифальцована к нему.

Сборка дверной коробки межкомнатной двери своими руками.

Первым делом нужно выбрать ровную поверхность, это может быть либо пол либо пара столов сдвинутых друг к другу, и постелить что ни будь мягкое, подойдет и картонная упаковка от двери. Кладем вертикальные бруски (стоевые, петельная и притвор) от дверной коробки притвором к верху и вкладываем в них дверное полотно.

Теперь нам нужно отрезать по размеру притолочную, верхнюю перекладину. Для этого прикладываем сверху к нашим лежащим стоевым и полотну перекладину, выравниваем «заподлицо» с одной из стоевых и отмечаем длину.

Опять прикладываем перекладину к стойкам и полотну, и отмечаем размеры выступов притворв для спиливания на верхней перекладине или на стоевых. Для спиливания лучше всего подойдет ножовка по металлу, так как у нее зубья более мелкие и тоньше полотно, благодаря этому не будет скалываться ламинированная поверхность.

Пилить лучше всего не по отметке, а рядом с ней. Во время пропиливания, следите чтобы не задеть ламинированную поверхность ниже. Когда пропилы готовы, лишние выступы аккуратно убираются стамеской.

Прикладываем к стоевым притолочину и скрепляем их саморезами по два с каждой стороны.

Проверим на всякий случай диагональ и если все отлично то приступаем к отпиливанию стоевых. Отпиливать их нужно так чтобы между полом и полотном был зазор примерно 10 мм, так же должен быть зазор между полом и стоевыми 1-2 мм, для обеспечения теплового расширения напольного покрытия.

Если у вас дверная коробка с полукруглыми сечениями притворов, то прямоугольное соединение не подойдет, так как стыки будут очень заметны, в таких случаях соединения делаются под углом 45°. Для выполнения таких соединений вам понадобится стусло.

Когда выполняется сборка и установка дверных коробок и межкомнатных дверей с порогом, таких как входные или в санузлы, порог устанавливается так же, как и притолочина. Единственная разница лишь в том, что после установки верхней перекладины стоевые отпиливаются на 3 мм длиннее дверного полотна чтобы соблюсти зазор.

Установка петель, навесов, на коробку и межкомнатную дверь.

Перед установкой петель (навески) нужно сначала определится, куда будут открываться двери, наружу или во внутрь, и в какую сторону, влево или в право.

Куда будет открываться дверь, во внутрь комнаты или наружу, зависит от помещений, куда устанавливаются двери. Если установка межкомнатных дверей производится в маленьких комнатах (кладовка, санузлы, балкон, лоджия), то двери должны открываться наружу, в больших комнатах двери обычно открываются во внутрь.

Вынимаем кусочки картонок из вертикальных щелей между полотном и стойками (меду верхней перекладиной и дверью картонки не трогаем), сдвигаем полотно в сторону, где будет замок. В увеличившуюся щель вставляем петли, отмеряем, и отмечаем их местоположения карандашом. Для удобства работ снизу стоевые можно аккуратно скрепить деревянной планкой, бруском.

Затем нужно сделать выборку для навесок глубиной с толщину одной карты навески, хорошо заточенной стамеской или фрезой. Так как выборка под петли в будущем исправлению не подлежит, то работать нужно аккуратно.

Прикладываем карты петель к выбранным местам и прикручиваем их к двери, изначально просверлив отверстия под саморезы, чтобы полотно не треснуло. Шляпки у саморезов должны быть заподлицо.

Только выполнять врезку в дверную коробку нужно осторожно из-за хрупкости конструкции, поэтому ее нужно хорошенько придерживать, поднимать не желательно. Можно петли врезать в стоевую до сборки коробки, сделав для этого все необходимые замеры и разметки или после установки дверной коробки в дверной проем.

Многие советуют устанавливать на дверь три петли, третью ставят либо посередине или между серединой и верхней петлей (навеской) примерно в 50 см от верха дверного полотна, чтобы уменьшить нагрузку на верхнюю петлю.

Потому что со временем под тяжестью дверного полотна, саморезы вкрученные в верхнюю петлю, начинают разбивать свои посадочные места и дверь провисает, а различные попытки по укреплению верхней петли не помогают. Поэтому опытные мастера рекомендуют устанавливать сразу три навески, да и найти потом такую же будет сложновато.

Если вы хотите упростить себе работу или боитесь попортить дверь с коробкой, то можно установить накладные петли «бабочки», которые не нуждаются во врезке, но есть одно но, их не желательно устанавливать на двери весом более 40 к.г., а для бюджетных (ламинированных, шпонированных) они отлично подойдут.

Установка дверной коробки в проем своими руками.

Перед началом установки необходимо убедится, что дверной проем чистый и в нем ничего лишнего. Если проем очень широкий, то его можно уменьшить путем установки одного или двух брусьев в местах установки стоевых, шириной необходимой до недостающего размера.

Для закрепления нижней части понадобится брусок, на 6 мм больше ширины дверного полотна чтобы соблюсти зазор, он будет играть роль временной нижней поперечки, для расклинивания нижней части дверной коробки. Выставляем стоевые строго по вертикали, проверяем их уровнем, ставим нижнюю распорку и распираем клиньями. Можно короб проверить по диагонали.

Дверную коробку крепим при помощи дюбелей или анкеров. Если стены кирпичные или бетонные, то сначало в стоевых нужно просверлить отверстия сверлом по дереву в местах крепления петель, а на противоположной стоевой, для крепления коробки, сверлится в месте притвора.

В получившиеся отверстия помещаем шурупы, дюбеля, но загнать их нужно только наполовину. Рекомендуется еще раз проверить правильность установки при помощи уровня и если нужно отрегулировать ее правильно. Если все стоит так как вам необходимо можно смело загонять шурупы или дюбеля до упора.

Но будте аккуратны, при сильном закручивании шурупов короб может прогнутся, чтобы этого не произошло можно использовать деревянные клинья. На всякий случай опять проверяем дверной короб уровнем и если все нормально, то можно установить дверь на место. Проверяем на открытие и закрытие, так же проверяем зазоры между дверным полотном и коробом.

Есть еще способ крепления дверной коробки. Нам понадобятся крепежные пластины-прямые подвесы для профиля, используемые в работе с гипсокартоном.

Небольшой совет. Старайтесь не анкериться в кладочные швы, в них дюбеля, анкера почти не держатся.

Теперь при помощи монтажной пены окончательно фиксируем дверную коробку, предварительно обклеив ее скотчем. Чтобы увеличить сцепление пены со стеной, ее нужно смочить водой. Так как пена при высыхании увеличивается в объеме, заполнять нужно примерно третью часть пустого пространства между дверными проемом и коробом.

После можно удалить все лишнее и перейти к установке наличников.

Украшение дверного проема
Наличники на двери

Шов с пеной между коробкой и стеной закрывается наличниками. В углах наличники соединяются на «ус», с помощи малки или стусла их обрезают под углом в 45 градусов.

Крепятся наличники к дверной коробке финишными гвоздями или шурупами со специальными заглушками, изначально просверлив отверстия примерно в 50-75 см друг от друга. Наличники должны отступать от края дверной коробки на 10-15мм.

Доборы в дверной проем.

Так как иногда толщина дверного проема бывает больше толщины дверной коробки, проем отделывается при помощи доборной планки. Крепить планку к проему можно строительным силиконом.

Если дверной проем шире дверной коробки и вы не желаете устанавливать доборы, то можно «излишки» проема заштукатурить. Если дверной короб из ДВП то применять такую отделку нельзя, так как ДВП боится влаги и может разбухнуть.

Источник : http://postroidomsam.ru/dver/sborka-dvernoj-korobki-i-ustanovka-mezhkomnatnyx-dverej-svoimi-rukami.html

Инструкция по установке наружных дверей

Двери следует хранить в хорошо проветриваемом помещении внутри здания на горизонтальной и ровной поверхности. Избегайте появления царапин и других механических повреждений!

Нельзя хранить двери в месте, куда проникает прямой солнечный свет, в неотпаливаемом и влажном помещении, на земле или бетоне, а следует укладывать их на твёрдую, ровную и сухую поверхность.

 Установка наружной двери

Дверь нужно устанавливать таким образом, чтобы она не подвергалась непосредственному воздействию проливных дождей и солнечного излучения. Дверь нужно установить в расположенную в стене нишу или разместить над дверью навес.

  • Двери тёмных тонов под воздействием интенсивного солнечного излучения могут искривиться и потускнеть.
  • Не разрешается изменение размеров изделия, нанесение надрезов и перекрашивание. При необходимости проконсультируйтесь с представителем завода.
  • При монтаже и ремонтных работах дверь нужно защитить строительным картоном или плёнкой, чтобы избежать её поврежения во время отделки.
  • Защищайте дверь (пр.плёнкой или бумагой) во время проведения отделочных работ на объекте вплоть до их полного завершения! При использовании клейкой ленты для закрепления плёнки или бумаги следите за тем, чтобы клеющая сторона ленты не приклеилась на дверь или коробку.

Необходимые инструменты: влагозащита, молоток, пила, отвёртка, уровни (500 мм и 2000 мм), уголок, дрель, монтажные клинья, карандаш, рулетка, шестигранный ключ, изоляционная вата и герметик.

Входные двери поставляются в комплекте — коробка смонтирована с порогом и дверь подвешена на петли.

Перед тем как начать установку, убедитесь в качестве изделия и его комплектации:

  1. Дверное полотно
  2. Дверная коробка
  3. Петли, замочный корпус, запорная планка
  4. Порог
  5. Уплотнители, заглушки для монтажных отверстий
  6. Инструкция по установке. Гарантийные условия.

Источник : https://www.jeld-wendoors.ru/advice/installation_instructions/installation_instructions_exterior/

Два способа установки межкомнатных дверей

Самый простой и радикальный способ установки межкомнатных дверей, сводится к последовательному выполнению действий, описанных следующим списком.

  1. Заходите на сайт Yandex.ru или Google.ru.
  2. В форму для поиска вводите фразу «муж на час москва» или аналогичную фразу, но заменяя слово «москва» названием города где Вы проживаете.
  3. Выбираете из результатов поиска подходящее предложение и заказываете услугу установки межкомнатных дверей.
  4. Наблюдаете за работой профессионала и принимаете готовую работу, не забывая указать на недостатки, если они есть.

Но, вероятно, Вы привыкли делать ремонт по другому, то есть самостоятельно. Тогда нужно выполнять совсем другие действия. Рассмотрим их.

Сборка дверной коробки

Раз уж Вы решились устанавливать дверь, значит она уже куплена и доставлена. Что должно быть? Должно быть дверное полотно и профиль дверной коробки. Обычно, профиль бывает длиной более 2-х метров.

Зазор между полотном и верхней планкой делается нулевым, так как при навенивании полотна на петли, оно под собственным весом немного опустится, обеспечив необходимый зазор для беспрепятственного открывания и закрывания двери.

Профиль коробки крепится между собой саморезами по дереву.

Врезка дверных петель

После сборки коробки, она ложится на ровную поверхность и в нее кладется полотно. Далее, выставляем зазоры так как показано на схеме. Полотно должно лежать в коробке так, как оно будет в ней после монтажа.

В этом положении размечаем гнезда под петли. Если будет две петли, то расстояние от нижнего и верхнего краев полотна до петли следует взять по 250мм. После нанесения меток, вынимаем полотно и врезаем петли с помощью стамески и крепим их саморезами с частой резьбой, которые идут в коробке с петлями.

Установка и монтаж дверей

Ставим коробку с дверями в проем, выставляем вертикальность отвесом или уровнем и раскрепляем деревянными брусками в проеме. Рекомендуется, закрепить коробку к стене с помощью анкерных болтов, особенно в том месте, где находится верхняя петля. Но, на практике, это делается не всегда.

Ну вот и все! На следующий после работы день, можно снять распорки и прибить наличники финишными гвоздями.

Источник : http://stroyrubrika.ru/sro/otdelka/dva-sposoba-ustanovki-mezhkomnatnyh-dverej. php

Монтаж дверей: ГОСТ, СНиП, и прочие нормативные документы

После установки в проём, дверной блок становится неотъемлемой частью стены или перегородки. Поэтому, основным регламентирующим документом, на который должны ориентироваться монтажники – это норматив под номером 3.03.01*87, объединяющий в себе требования ко всем видам несущих и ограждающих конструкций.
Рекомендации по установке

Производство наружных и внутренних дверей из дерева (см. Двери деревянные гост – ГОСТ гарантирует качество), регламентируется разными стандартами, и в них нет приложений с рекомендациями по монтажу. Зато существует технологическая карта (СТО) номер 43.32.10, по которой и выполняется  монтаж дверей ГОСТ.

Итак:

  • К наружным относятся блоки, устанавливаемые и на входе в дом, и в квартиру — хотя последние, по большому счёту, находятся не снаружи, а внутри здания. По соображениям противопожарной безопасности, и те, и другие, должны иметь распашную конструкцию.
  • Состоит она из коробки, закрепляемой в проёме стены, и полотна, которое может быть как глухим, так и остеклённым. Полотна, навешенные на коробку, образуют блоки, а изготавливают из металла, пластика, или дерева. Межкомнатные конструкции это также затрагивает.
  • Входная дверь из стекла. (см. Стеклянные двери – виды и возможности использования). Это вариант для общественных и офисных зданий, ну а в жилом помещении особенно хорошо смотрятся цельные изделия. Только их изготавливают не по ГОСТ, а по техническим условиям, разработанным производителями – они же и предоставляют способ монтажа на каждое изделие.

Когда дверь расположена на входе в дом – то есть непосредственно контактирует с атмосферой, для её комфортной эксплуатации должны быть предусмотрены меры, позволяющие оградить конструкцию от порывов ветра, затекания воды. Для этого на входе оборудуют козырёк, либо устраивают тамбур, который будет выполнять функции некой буферной зоны.

Что ни говори, но самыми популярными – во всяком случае, когда речь идёт о жилых помещениях, были и остаются деревянные двери.

Как правило, входная конструкция бывает глухой, и имеет щитовую либо филёнчатую конструкцию. От этого может зависеть цена изделия, но никак не технология его установки.

Зазор под межкомнатной дверью — Все о Лада Гранта

Установка межкомнатных дверей несет несколько функций в квартире или доме. Это не только уединение в комнате, но и сохранность тепла в детской, тишина во время отдыха в спальной комнате, отсутствие запахов с кухни вовремя приготовления пищи. Для установки деревянных дверей потребуются знания в тонкостях. Но, при соблюдении пошаговой инструкции, поставить дверь своими руками не составит труда.

Схема с размерами необходимых зазоров на дверях

Во время установки должны быть зазоры между дверью и коробкой. Их размеры, формирование, функциональность требуется знать, чтобы избежать серьезных ошибок.

Практичная установка дверей

Для того чтобы дверь долгое время несла свою функциональность без дефектов, следует ознакомиться с некоторыми нюансами сборки дверного блока, которые в последующем помогут при монтаже и эксплуатации двери.
Во-первых, дверь, находясь в различном положении (открыта, закрыта, приоткрытая) должна быть недвижимой. Самопроизвольное открытие или закрытие не считается нормой.

Пример зазора между дверью и рамой

Спешная установка двери «на глаз» приведет к неопрятному внешнему виду, невозможности пользоваться дверью по назначению. Поэтому при формировании зазоров, при полном монтаже требуется расчетливость, точность, скрупулёзность. При неграмотном и скором монтаже двери могут возникнуть проблемы:

  1. Скрип. Дверь может туго закрываться, при этом появятся звуки скрипа.
  2. При монтаже «на глаз» появятся дыры для сквозняка.
  3. Неправильно поставленная фурнитура первым делом испортит внешний вид.
  4. Двери могут вообще не закрываться или сами открываться.

Чертеж с размерами двери с зазорами для монтажа

Чтобы этого не произошло, установка дверей своими руками должна проходить строго по пунктам. Это:

  1. Требуется снять старую дверь (если она есть).
  2. Подготовительные работы.
  3. Необходимые инструменты.
  4. Замеры и размеры.
  5. Сборка дверной рамы и её установка.

Процесс сборки дверной рамы

Фурнитура устанавливается каждым мастером по-разному. Один вариант – в горизонтальном положении полотна. Второй – установка замков, ручек, глазка в вертикальном положении двери. В видео показан подробный процесс установки межкомнатной двери.

Инструменты

Для установки межкомнатных дверей, а также создания точных зазоров понадобятся инструменты:

  1. Карандаш, метр, уголок.
  2. Отвесы, уровень.
  3. Деревянные распорки шириной равной ширине полотна двери.
  4. Монтажная пена, строительный пистолет.
  5. Строительный нож.
  6. Перфоратор.
  7. Шуруповерт или отвёртка.
  8. Стамеска.
  9. Электрическая дрель.

В ходе работы может понадобиться молоток. А также следует подготовить клинья и распорные элементы из дерева. Для установки дверей этих инструментов будет достаточно, можно приступать к монтажу межкомнатных дверей.

Этапы установки межкомнатной двери

Перед тем как приступить к установке дверного полотна, требуется снять старую дверь. После этого просмотреть вест проем по периметру. Если есть трещины, дыры – следует все заделать.

Пошаговый процесс установки межкомнатной двери

Зазоры

Какой зазор должен быть между коробкой и дверью? Сколько сантиметров делать зазор при установке дверной коробки? От данного элемента зависят эксплуатационные данные двери. Размер зазоров зависит от массы дверного полотна, высоты и ширины межкомнатной двери. Устанавливая межкомнатную дверь, размер зазора должен равняться 6 мм, при этом существует допустимая погрешность в 1мм.

Чертеж для монтажа двери и выставления зазоров

В случае если двери имеют стандартные размеры – 200/60/90, тогда зазоры (в том числе и с полом) должны быть размером 5 мм. Не больше. Но, в случае если комната с повышенной влажностью, тогда зазор должен быть на 2 мм больше, поскольку деревянная дверь впитывает влагу и разбухает.

Зазор под межкомнатной дверью должен быть размером до 2,5 см. В некоторых случаях (индивидуальных) размер может увеличиться до 4 см. Для удобства пользования дверью. Между полом и дверью зазор должен быть таким, чтобы не было сквозняка (слишком большой), но и не было препятствий для функционирования двери (слишком маленький).

Межкомнатные двери с порогом имеют зазоры до 6 мм в зависимости от самой двери.

Требуется учитывать в этом случае вес двери, подходящие петли.

Формирование зазора

Устанавливая коробку в дверной проем, следует оставить до двух сантиметров на задувку пеной. Когда пена затвердевает, она увеличивается в 2-3 раза. Это следует учитывать при пользовании данным материалом. Пена начинает давить на дверную раму, тем самым меняя её габариты и ровность. Для того чтобы дверная коробка оставалась в неизменном виде, при задувке пеной дверное полотно должно быть в закрытой позиции. Между дверью и рамой устанавливается обычный картон. Для того чтобы рама с дверью не сместилась со своего места, нужно установить горизонтальные деревянные распорки.

Перед задувкой и установкой распорок требуется еще раз проверить прочность установки (дверная коробка с полотном не должна шататься, не должно быть шевелений), уровнем проверяется ровность установленной двери на клинья. После тщательной проверки начинается задувка пеной. Делать это следует аккуратно, не спеша, не выдавливая слишком много материала.

Процесс задувки пеной щелей


Спустя время, указанное на баллоне, после застывания пены распорки убираются, лишняя пена срезается строительным ножом.

Как устранить большой зазор, сделать зазор

Сделать зазор в дверном проеме между полотном и рамой чаще всего нужно в старых деревянных дверях, которые перестали закрываться, дверь постоянно трется об лудку.

Для этого следует снять дверь с петель, очистить полотно от краски, в горизонтальном положении рубанком или стамеской снять несколько миллиметров дерева для необходимого зазора.

Это можно сделать только в том случае, если дверь сухая и не впитала в себя много влаги, от которой произошла деформация. Второй вариант: в течение длительного времени двери ссохлись, появились широкие щели, язычок замка не достает до лудки для защёлки. Тогда требуется:

  1. Снять дверь с петель. Петли следует сместить вверх на то расстояние, какое возникло вверху двери. То есть следует дрелью сделать отверстия под шурупы ровно на том расстоянии, которое равно щели.
  2. Сбоку двери (со стороны петель) набивается тонкая планка, ширина которой равна размеру щели.
  3. Внизу для того чтобы щель между дверью и полом была минимальной требуется на полотно набить жесткий материал. Это может быть полоса уплотнителя, резина.

Прикручивание планки для уменьшения зазора

Создав необходимые зазоры при установке межкомнатных дверей, можно не беспокоиться о правильной функциональности, а также длительного срока гарантии. Последним завершающим шагом в сборке дверного блока является установка замка и монтаж ручки. Делать это требуется также согласно схеме, которая подробно описывает последовательность монтажа.

Дверная щель между проемом и стеной необходима для закрепления деталей корпуса при помощи монтажной пены, то есть для заполнения пустот. Без промежутка обойтись невозможно, так как дерево — это материал, реагирующий на изменения внешней среды. При повышенной влажности делают зазор больше, чем в сухих помещениях.

При нанесении монтажная пена увеличивается в объеме в несколько раз, распирая короб. Дверное полотно следует держать закрытым, чтобы короб не повело от разбухания пенообразующего материала. Для соблюдения интервала между дверным полотном и коробкой прокладывается картон или бумага. Чтобы конструкция не смещалась, нужно установить деревянные распорки.

Установочные размеры

На этапе подготовки лучше провести чистку дверного проема, после чего произвести его замер. Исходя из снятых мерок, выбираем будущую конструкцию.

При строительстве домов берется стандартная высота (по ГОСТу) дверного проема — примерно 2 метра 10 сантиметров при ширине 80 сантиметров.

У входных дверей есть небольшое отличие — высота такая же, как у межкомнатных, а по ширине они 90 сантиметров. Но стоит учитывать тот факт, что строители иногда совершают погрешности. Эти показатели усредненные.

Необходимо внимательно следить за расстоянием, взятым от конца дверного проема до чистого пола.

Размеры этого промежутка должны быть не менее указанных показателей:

  1. Расстояние составляет не менее 10 миллиметров, с учетом того, что порог не устанавливается.
  2. Дверное полотно в высоту составляет 2000 миллиметров.
  3. Допустимое расстояние между верхней перекладиной и дверным полотном: не менее 3 миллиметров, максимум — 5 миллиметров.
  4. Расстояние от верхней перекладины до дверного проема — около 20 миллиметров.

Взяв показания и, высчитав, получаем минимум 2033 миллиметра высоту чистого проема.

Формирование зазора при установке дверей

Это один из важных моментов монтажа конструкции. На первом этапе следует провести предварительный замер, сняв который можно определить, какой зазор между дверью и коробкой в межкомнатной двери. Остается прибавить к полученному результату два сантиметра. Это требуется для укрепления пеной. Со временем пена затвердевает, увеличиваясь в размерах в несколько раз, что оказывает давление на короб.

При нанесении материала, образующего пену, дверное полотно следует держать закрытым, не забывая о щели между дверным полотном и коробом. В качестве распорок можно использовать щепку или картон. Если пренебречь этой операцией, короб поведет дугой, после чего двери не смогут открываться.

При формировании зазора необходимо провести следующие операции:

  1. Для сохранения первоначального положения двери и ее коробки, нужно расклинить деревянными клиньями.
  2. Произвести осмотр при помощи строительного уровня. При идеальной установке створки не должны самопроизвольно закрываться или открываться. То есть приоткрытые, они должны сохранять свое исходное положение. Это будет показателем того, что полотно установлено по уровню.
  3. Проведя проверку, можно приступать к запениванию всей коробки, учитывая то, что монтажная пена увеличивается в размерах в несколько раз.

На полное затвердевание пены обычно требуются сутки. Если спустя это время конструкция сохраняет прежнее положение, не подвергаясь каким-либо искажениям, то установка была произведена правильно.

Советы и рекомендации

Иногда возникают такие ситуации, когда дверь не закрывается либо полотно трется об брус короба. Для устранения этой неполадки требуется демонтировать створку, сняв с петель. Если она была покрашена краской, то необходимо провести зачистку от покрытия. Поставив на одну торцевую сторону, снять слой дерева рубанком. В местах стыка делать это нужно аккуратно.

Такую операцию проводят лишь тогда, когда деформация произошла не в результате разбухания от влаги. Для этого нужно положить ее горизонтально, оставив на пару дней просохнуть.

Бывает такое, что двери от возраста просто ссыхаются, увеличив зазоры. При этом замок перестает закрываться, а язычок не достает до замочной скважины.

В таком случае необходимо проделать следующие виды работ:

  1. Снимите дверь. Полотно нужно переместить на расстояние образовавшейся щели. Стамеской сделать место для петли и просверлить новые отверстия для шурупов.
  2. Со стороны, где навешиваются петли, набивается накладная тонкая планка. Толщину планки берем из расчета смещения дверного полотна.
  3. Для уменьшения расстояния от межкомнатной двери до пола нужно закрепить уплотнитель.

Обеспечив конструкцию необходимыми зазорами, можно быть уверенными в правильном функционировании и в продолжительном сроке службы.

Новые двери устанавливаются по следующим причинам:

  • простое разграничение пространства с целью уединения;
  • сохранение тепла в детской комнате;
  • для тишины в спальне;
  • как украшение в дизайнерском интерьере.

Чтобы установить всю конструкцию грамотно и качественно, необходимы определенные знания. Соблюдая некоторые тонкости, установка не вызовет особых проблем. Проделывая работы по монтажу, необходимо следить за дверной щелью между полотном и коробкой.

Самостоятельная установка — процесс длительный и требующий необходимых навыков. Главным требованием остается соблюдение зазоров при установке межкомнатной двери.

Совершая монтаж впервые, очень просто ошибиться. Прочитав это короткое руководство, найдутся ответы на многие вопросы, которые помогут людям без опыта правильно выполнить такого плана работу.

Монтаж межкомнатных дверей дело очень кропотливое и не каждому под силу. Поэтому наилучшим вариантом спокойного времяпрепровождения является время наблюдения за тем, как опытный мастер без проблем их вам установит.

Однако если все же это предстоит сделать самостоятельно, то помочь вам смогут наши рекомендации.

Сразу стоит оговориться, что процесс установки межкомнатной двери включает в себя два основных этапа: крепление дверной коробки и монтаж распашного полотна. А напоследок осуществляется тщательная отделка стен и откосов.

Набор минимальных инструментов и навыков, которые понадобятся при сборе рамки, включает в себя резку металлической ножовкой, работу дрелью, стамеской, молотком и отверткой.

Предварительные манипуляции

На подготовительном этапе работы, необходимо привести в порядок дверной проем. Для этого он зачищается, делаются его замеры. После этого осуществляется подборка дверей, подходящих не только по стилистике и цвету, но и по размерам.

Стандартная высота проема в стене под массив межкомнатных дверей составляет около 2100 мм, ширина – 800 мм. Для входных высота составляет столько, сколько и для внутренних между комнатами, а ширина – 900 мм. Но вполне вероятно, что строительные погрешности отразятся на этих усредненных цифрах. Поэтому, при выборе дверного блока ориентируются, что высота около 2000 мм и ширина от 600 до 800 мм.

Главное, на что стоит обратить свое внимание при дальнейших манипуляциях с дверью, это расстояние между чистой высотой пола и конечной линией дверного проема в стене.

Оно должно быть равным или превышать сумму показателей:

  • нижний зазор (между полом и дверью) – минимум 10 мм;
  • высота самого полотна – 2000 мм;
  • верхний зазор между дверью и луткой – 3 мм;
  • толщина балки дверной коробки – устанавливается по факту;
  • зазор между верхней балкой и проемом – 20 мм.

Таким образом, рабочее расстояние отверстия под дверь может минимально составлять 2033 мм, если ширина верхней лутки будет учитываться индивидуально.

Важные цифры

Взять на заметку важно также и вес дверного полотна. В зависимости от материала, из которого изготовлена дверь, от наличия в ней вставок и наполнителей, ее вес может увеличиваться, тем самым увеличивая зазор между плитой и коробкой. Этот фактор также влияет на класс и качество крепежа для дверной коробки.

Толщина дверной коробки может варьироваться от 15 до 40 мм. Также подлежат измерению и учету боковые щели:

  • зазор между луткой и торцами – по 20 мм с каждой стороны;
  • между дверью и луткой – аналогично по 3 мм.

После доставки дверного блока домой, рекомендуем изучить его устройство, проверить на отсутствие механических повреждений и комплектацию крепежа и фурнитуры.

Начало сборки

Размеры всех элементов дверной коробки и зазоров

Первым этапом монтажа межкомнатных дверей является соединение конструкции профиля дверной коробки. При сборе учитываются вышеуказанные параметры, а также высота ножек лутки.

В большинстве случаев она рассчитывается по формуле: высота проема за вычетом верхнего зазора между ним и луткой и толщины ее верхней балки, плюс высота утапливаемых ножек.

Затем крепятся петли в соответствии со стороной, в которую они будут открываться. Расстояние от верха коробки до верхней петли отмечается на уровне 300 мм, от пола до нижней петли – 200 мм.

С помощью ножа и стамески делаются пазы под имеющиеся петли.

Монтирование двери в коробку

Вторым этапом является непосредственный монтаж дверного блока. Правильность установки проверяется уровнем и должна располагаться строго вертикально, чтобы была видна реальная картина зазоров.

Затем осуществляется корректировка положения с помощью распоров для дверных коробок. Сколько клиньев стоит поставить, будет зависеть в каждом конкретном случае по-разному. Если есть необходимость увеличить зазор, то для этого пригодятся маленькие клинья. После, если нужно, устанавливается порог, в соответствии с инструкцией.

Следующим шагом будет врезка замка и установка металлической дверной ручки. Оптимальной высотой для ее размещения считается 90 – 100 см от уровня пола.

Отзывы о системе для сетевиков смотрите тут http://www.vologda.aif.ru/society/otzyvy_setevikov_o_sayte_vekrosta чтобы не допускать ошибок в млм.

Во время установки самого массива дверного щита на лутку, его вес может отразиться на неровном положении двери относительно уровня. Сразу же нужно проверить, насколько ровно он стоит по отношению к стене, и размер образовавшихся зазоров по его периметру. Протестировать возможности ее правильного закрытия, произвольного закрывания или открывания.

Далее устраняется зазор, образовавшийся между стенкой и дверной коробкой. Для этого используется запенивание щелей. В течение суток, пока пена будет застывать, категорически нельзя пользоваться дверью.

В случае если Вы покупали не готовый дверной блок, а собирали его самостоятельно, то деревянному профилю тоже понадобится отделка штукатурной смесью.

Особенности установки входной двери

Вес входной металлической двери может составлять от 30 до 50 кг. Все сопутствующие улучшения дизайна автоматически номинальный вес увеличивают в среднем на 10 – 15 кг.

Металлическая коробка отдельно включает такие параметры, как толщина стали, внутреннее наполнение и конструкция.

Итоговый вес ее составит не менее 15 кг. Возможна отделка внешней панели художественной фрезеровкой или коваными элементами.

Прибавить сюда наличие рёбер жесткости и фурнитуры и дверной блок целиком становится тяжеловесом под 100 кг, что автоматически снабжает его не двумя, а тремя усиленными петлями.

В стене под крепеж обязательно нужно сделать отверстия, а запенивание является последним шагом при монтаже, после того, как будет проверена функциональность двери. Перед этим процессом металлическую поверхность защищают малярной лентой или другими подручными средствами.

Финальная отделка проёма штукатуркой должна осуществляться по уровню с двух сторон, учитывая его ширину по периметру. Тогда дверь будет стоять ровно, не перекошено.

Заключительное слово

Как Вы наверняка поняли, процесс самостоятельной установки дверей, будь они межкомнатными или входными, длительный и требующий позитивного настроя и смекалки.

Занимаясь монтажом дверного блока впервые, огрехи неминуемы, но мы надеемся, что наши советы и подробное руководство помогут вам их все же избежать. А внутренняя и внешняя отделка стен возле монтируемой двери поможет скрыть недостатки первого опыта.

Оцените статью: (5 голосов, средний бал: 4,40 из 5)

какие должны быть от стены до коробки и от полотна до пола по стандарту, каковы отличия при установке снизу порога?

Точно подобранные зазоры при монтаже межкомнатных дверей — залог долговечности и правильной работы конструкции. Установка дверей регламентируется соответствующими требованиями. Одно из них — наличие зазоров, благодаря которым полотно свободно закрывается и открывается, даже если материал разбухает или дверь чуть перекошена. О том, как сделать зазоры, читайте в статье.

Стандартные требования к дверным зазорам

Выравнивание дверной конструкции во время монтажа по вертикали и горизонтали осуществляется с помощью ватерпаса. Желательно доверить процесс профессионалом, обладающим опытом, знаниями, инструментами. Работа кажется простой, но требует точных расчетов, аккуратности и ответственности, понимания свойств материалов. Некачественную установку можно определить по следующим «болезням» новой двери:

  • полотно распахивается и закрывается само по себе;
  • дверь неплотно прилегает к коробке;
  • сама коробка немного перекошена;
  • полотно трется о коробку, снимая верхний слой материала.

Если изначально погрешности в монтаже незаметны, то с течением времени, когда конструкция начнет деформироваться или царапать пол, коробку, сомнений в некачественном исполнении зазоров не будет.

Существуют рекомендованные расстояния между дверьми и коробкой, полом. Если все требования соблюдать, результат получится безупречным.

Между дверью и коробкой

Размеры просветов между дверным полотном и коробкой варьируются с учетом высоты, ширины и массы двери. Стандартный размер зазора равен 6 мм. Допускается погрешность в 1 мм.

Для дверей стандартных габаритов (200х60х90 см) рекомендуются зазоры в 5 мм, не более. Если речь о помещении, где уровень влажности повышенный, оставляют просвет до 7 см. Деревянные двери разбухают от сырости, пара и высокой температуры. Этот фактор обязательно нужно учесть при монтаже дверей в ванной, кухне.

Выбор величины просвета от полотна до коробки не сложен, если руководствоваться актуальными стандартами:

  1. С учетом особенностей конструкции и качества материалов, из которых она изготовлена, рекомендуется оставлять просвет около 3,5 – 4,5 мм. Если игнорировать рекомендации, дверная ручка будет работать не так, как должна.
  2. Зазор от двери до петлевой стойки оставляется около 1,5 – 2,5 мм. Увеличивать просвет бессмысленно.
  3. Расстояние от полотна до притолочной планки выдерживают около 3 мм, не больше.
  4. От стены до коробки, по строительным нормам и правилам, оставляют около 1 – 1,5 см. Такого просвета будет вполне достаточно, чтобы в дальнейшем залить щели монтажной пеной, отрегулировать детали конструкции для оптимальной работы и долгого срока службы без повреждений, скрипа, сквозняков и прочих неприятностей.

Между полом и дверью

Просвет от двери до пола зависит от материала напольного покрытия. Зазор делают 8 – 15 мм, в некоторых случаях увеличивают его до 30 мм. При наличии порога, перекрывающего поток воздуха под дверью, можно делать небольшой зазор. Если речь о ванной комнате, нужно обеспечить циркуляцию воздуха.

Последствия неправильной установки

Неправильные зазоры приводят к изменению размеров дверного полотна, его проседанию и перекосу, появлению царапин и сколов, возникновению скрипа и прочих проблем. Если речь о деревянной двери, даже самая качественная конструкция меняет габариты ввиду перепадов температуры и уровня влажности в помещении. Игнорируя ГОСТы, рекомендации по монтажу, можно вскоре столкнуться с необходимостью ремонтировать или менять дверь.

Маленький зазор между дверью и полом приведет к затиранию напольного покрытия. Большой просвет снизит звукоизоляцию, увеличит количество сквозняков в помещении.

Температура воздуха и влажность в помещениях варьируется с переходом на отопительный сезон и обратно. Зимой высушенный в помещении воздух приводит к «усыханию» полотна, из-за чего неправильные зазоры станут шире, язычок защелки замка не достанет до отверстия напротив и не сможет фиксировать дверь закрытой. В обратной ситуации, когда зазоры меньше требуемых, полотно будет тереться об коробку, что одновременно испортит вид обеих деталей конструкции.

Этапы монтажа межкомнатной двери

Инструкция по установке дверей включает основные этапы, благодаря которым конструкция обеспечит комфорт и удобство зонирования пространства. Сборка дверного блока состоит из следующих моментов:

  1. Подготовка инструментов, планирование работ.
  2. Демонтаж старой двери (при наличии).
  3. Выполнение замеров и определение оптимальных размеров зазоров.
  4. Сборка и монтаж коробки.
  5. Проверка установленной конструкции уровнем по вертикали, горизонтали. По необходимости – регулировка.
  6. Формирование зазоров от стены до коробки.
  7. Заполнение зазоров.

Считается, что зазоры должны быть минимально возможными – такими, чтобы при перепадах влажности и температуры полотно свободно распахивалось и закрывалось, не стопорилось об коробку и не давало пространство для сквозняка.

Формирование зазоров

От правильно сформированных зазоров зависят эксплуатационные характеристики дверной конструкции. Размеры просветов подбираются с учетом массы, ширины и высоты двери. Стандартные требования указаны выше. До пола оставляют около 2,5 см (иногда – 4 см). В проемы с порогом устанавливают полотно с учетом его массы, вида петель.

При монтаже коробки мастера оставляют около 2 см, чтобы в дальнейшем заполнить промежуток монтажной пеной. По мере затвердевания пена увеличится в объеме вдвое и больше. Момент нужно учитывать, чтобы не использовать слишком много материала. Избыток разбухшей пены способен деформировать дверное полотно. Чтобы избежать этого, пену заливают только при закрытой двери.

Между коробкой и полотном устанавливают картон. Чтобы зафиксировать раму с дверью, подкладывают деревянные подпорки. До того, как заливать пеной щели и устанавливать распорки, проверяют установку на прочность: конструкция не должна шевелиться и шататься. Распорки (клинья) устанавливаются с помощью строительного уровня. Далее задувается пена. Как только материал затвердеет (время указано в инструкции), распорки вынимают, а излишки пены аккуратно срезают. Получают точно выверенные ровные просветы.

Устранение большого просвета

Дефект устраняется одним из перечисленных ниже способов (на выбор):

  1. Перевесить петли ниже. Наиболее предпочтительный и доступный вариант, поскольку не требует использования дополнительных накладок, элементов. Затрат никаких.
  2. Оклеить дверь уплотнителем. Купить в магазине строительных материалов резиновый уплотнитель. Толщина материала выбирается так, чтобы перекрыть излишний зазор, но не мешать закрывать дверь.
  3. Закрепить порог. Дверной порог потребует затрат, поскольку придется разобрать пол.
  4. Установить винтовой шинообразный уплотнитель. Опускающийся материал позволяет быстро и сравнительно недорого устранить большой просвет под дверьми.

Материалы, которые помогут утеплить слишком большой зазор в стандартной конструкции (более 6 мм), подбираются с учетом эстетики, изоляционных характеристик. От выбора зависит наличие сквозняков, шумоизоляции, хлопанья. Одними из самых популярных материалов являются уплотнительная лента и силикон. Есть случаи, когда берут войлок и любую плотную ткань, тонкие рейки для закрывания щелей.

Силикон продается в тубах. Цвет – прозрачный, белый. Наносится специальным пистолетом. Предварительно места, которые требуется защитить от загрязнений во время работы, смазывают вазелином. Далее тубу вставляют в специальный пистолет. Кончик срезают таким образом, чтобы полоска силикона была в диаметре чуть больше зазора. Прикладывают пистолет к щели под углом 45 градусов, плавно нажимают на рычаг. Обработав все зазоры, закрывают дверь и ждут отвердевания пасты по инструкции. Затем дверь открывают, убирают излишки силикона.

Уплотнительные ленты изготавливают из резины, пластика. Стоят недорого, устанавливаются просто. Рекомендуется использовать самоклеящиеся материалы. Со временем такую ленту нужно менять, поскольку материал спрессовывается, хуже перекрывает просвет. Для монтажа ленты поверхность полотна обезжиривают. Ленту вымеряют с запасом 10 мм, снимают защитную пленку и наклеивают полоску от верхнего угла. Уплотнитель уверенно прижимают к поверхности, в углах аккуратно подрезают. При работе с лентой без клеящейся основы придется использовать гвозди, зафиксировать ими уплотнитель по периметру коробки. Между гвоздями расстояние до 10 см.

Увеличение просвета

Если просвет недостаточный, детали конструкции от трения повреждаются. Чтобы устранить проблему, дверь снимают с петель, счищают старую краску. Многослойные лакокрасочные покрытия уменьшают зазоры. От них нужно избавиться. Если дверь не окрашена, дерево шлифуют стамеской или рубанком так, чтобы убрать немного древесины на нужном участке.

Слишком большие просветы между дверной коробкой и полотном чреваты массой неприятностей, начиная от неприятного скрипа при открывании и закрывании, до постоянных сквозняков, нарушенной звукоизоляции и пр. Избежать перечисленных проблем можно, если грамотно подойти к монтажу конструкции, соблюдать ГОСТы, СНиПы и прочие нормы, правила. Если предстоит исправлять чужие ошибки в монтаже, можно воспользоваться приведенными выше рекомендациями, уменьшив или увеличив зазор до оптимальных размеров.

Секреты установки межкомнатных дверей своими руками

За установку межкомнатных дверей обычно платят приличную сумму. Но на самом деле выполнить эту работу может практически каждый, главное соблюдать правила.

Общие правила

Какого бы типа двери не были, процедура их установки практически одинакова за исключением небольших различий, которые тем не менее надо учитывать. Двух хороших двустворчатых петель размером 100 мм вполне достаточно для навески стандартной двери, но для тяжелой двери необходимо добавить центральную третью петлю. Придется несколько раз примерять дверь к коробке, поэтому было бы хорошо иметь помощника под рукой. Например, жену.

Перед креплением петель на новой двери убедитесь, что она хорошо пригнана к своей коробке. Сверху и по бокам должен быть зазор 2 мм, расстояние между дверью и полом должно быть не менее 6 мм, а в случае положенного на пол ковра может потребоваться 12 мм.

Подгонка по размеру

Замерьте высоту и ширину дверного проема, а также глубину выбранного во внутренней поверхности коробки фальца (паза), в который должна входить дверь. В идеале желательно брать уже готовую дверь нужного размера, но если такой не нашлось, то выбирайте ту, которая достаточно велика, чтобы ее можно было обрезать по размеру.

Чтобы уменьшить ширину двери, достаточно сострогать боковую обвязку до линии разметки. Если убрать надо много, то снимайте древесину с обеих сторон. Больше 6 мм лучше отпиливать, а потом обработать рубанком. Чтобы не повредить углы, работайте рубанком от каждого угла к середине нижнего бруска обвязки. Поставьте дверь на тонкие клинья и примерьте к проему. При необходимости удалите больше материала там, где это требуется.

Установка петель

Верхняя петля устанавливается на расстоянии 180-250 мм от верхней кромки двери, а нижняя — примерно в 250 мм от низа двери. Подбивая клинья, приподнимите дверь так, чтобы образовался требуемый зазор снизу, разметьте на косяке и двери положение петель.

Положите дверь на ребро. Раскройте петлю, расположите ее так, чтобы шарнир (ось) выступал за кромку двери, выровняйте с линиями разметки и обведите карандашом контур створки. Разметьте глубину паза под нее. С помощью стамески сделайте несколько неглубоких прорезей поперек волокон и срежьте древесину до прочерченной линии. Затем просверлите направляющие отверстия под шурупы и закрепите петли.

Поставьте в проеме дверь в открытом положении на клинья и выровняйте свободные створки петель по линиям разметки на дверной коробке. Сохраняя параллельность петельных шарниров косяку, разметьте на нем пазы для петель и вырежьте их таким же образом, как и на самой двери.

Регулировка и выравнивание

Повесьте дверь на один шуруп в каждой петле и проверьте, как она закрывается. Если обвязка с запором трется о косяк, возможно, придется немного углубить один или оба паза. Если дверь прижимается к косяку со стороны петель, подложите под створки петель картонки. Когда дверь будет открываться и закрываться удовлетворительно, закрепите петли остальными шурупами.

Пена и наличники

Последний этап установки межкомнатных дверей – это запенивание при помощи монтажной пены щелей и установка наличников. Но перед тем, как запенить нужно чем-нибудь накрыть двери, чтобы пена не попала на их поверхность. После этого тщательно пропеньте все видимые зазоры, а между коробкой и дверьми обязательно вставьте толстый картон или фанеру, которая предотвратит их от зажатия. После этого остается только прибить наличник и двери будут готовы к использованию.

Если все получилось, то вы не только сэкономили деньги, но приобрели полезный опыт. Можно теперь ходить по соседям, помогая им в установке дверей.

Любопытным

Для тех, кто верит во всякие волшебства и приметы, фен шуй обещает, что утреннее солнце будет с вами заодно, если вход в ваш дом расположен на востоке. Значит ваш дом Восточный, а счастье и благополучие семьи усилит красивая деревянная входная дверь.

Совет

Крепить коробку в проем можно не только при помощи дюбелей. Очень часто строители используют для этих целей специальный клей, который называется жидкие гвозди. С его помощью вы можете «убить» сразу двух зайцев. Во-первых, когда вы будете крепить коробку при помощи жидких гвоздей, то у вас не будет отверстий, оставшихся после сверления. В итоге доска останется целой и вам не нужно будет использовать заглушки, что положительно скажется на внешнем виде. Во-вторых, закреплять коробку в проеме при помощи жидких гвоздей намного проще, ведь вам нужно всего лишь нанести клей на дерево, установить в проем и распереть при помощи распорок. Только когда будете ставить распорки, не забудьте подложить под них бумагу или мягкую ткань, сложенную в несколько слоев, иначе можете повредить краску на дереве.

Какие бывают двери

По типу движения полотна двери делятся на: распашные, раздвижные (дверь-купе) и складные.

Распашные двери самые популярные. Хотя они просты в монтаже, но для их полноценного использования требуется много места по сравнению с раздвижными или складными дверями.

Раздвижные двери имеют огромное количество модификаций, могут быть одностворчатыми или двустворчатыми, правыми и левыми, движущимися параллельно стене или с возможностью движения внутрь стены. Они решают проблему «узких мест». Но звукоизоляция и изоляция помещений друг от друга у такого типа дверей слабее. Конструкция таких дверей зависит от веса дверных створок, а для задвигания дверей в стену необходима установка специальных дверных коробок.

Складная дверь – достойная альтернатива традиционной распашной двери. Они безопасны: не захлопнутся от сквозняков и не прищемят домашнему любимцу хвост, да и удариться о них крайне сложно. Состоит она из нескольких секций створок, которые движутся по направляющей. Правда, устанавливать их советуют в помещениях с маленькой проходимостью, так как крепежная фурнитура быстро выходит из строя. Складные двери бывают двух типов: гармошка и книжка. Гармошки устанавливают вместо шторы. Дверь-книжка гораздо прочнее гармошки. Она состоит из двух равных секций (1/2 полотна).

Полезно знать

Верхние и боковые зазоры должны быть не меньше 2 мм

Нижний зазор – 6-12 мм

Расстояние петли от верхней кромки двери – 180-250 мм

Расстояние петли от низа – 250 мм

Дополнительная третья петля (если дверь тяжелая) ставится на расстоянии от верхнего края 500 мм

Фото: oknabm.ru

Татьяна Пономарева.

ъъъ

Памятка для покупателей


Уважаемый покупатель!

Мы благодарим Вас, за покупку! Для того, чтобы полностью воспользоваться возможностями Вашей двери, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом эксплуатации.

Предупреждение и рекомендации

1. Убедитесь в том, что Ваш новый дверной блок не имеет повреждений и полностью укомплектован, согласно спецификации заказа.

2. В случае неисправностей и/или неправильной работы запирающих механизмов, не пытайтесь исправить их самостоятельно. В случае нарушения данного пункта, гарантия на запирающие механизмы предоставляться не будет.

3. Сервисное обслуживание и/или ремонт двери, должны производить специализированные монтажные фирмы или специально обученные люди.

4. При установке металлической двери в качестве первой входной с улицы, допускается образование инея на внутренней поверхности дверной коробки и контура дверного полотна в зоне мостиков холода, образованных неотъемлемыми элементами конструкции полотна и коробки при отрицательных температурах и недостаточному притоку тепла к внутренней поверхности двери. Утепление дверной коробки и дверного полотна никак не влияет на протекание тепла по элементам жесткости, а лишь снижает общие теплопотери через полотно двери. Для предотвращения обледенения элементов двери необходимо наличие тамбура или предотвращение доступа к двери влажного воздуха с точкой росы ниже температуры двери.

5. Берегите поверхность двери от механических повреждений. Запрещается закрывать дверь при выдвинутых ригелях запирающих устройств, а так же, частей тела, любых посторонних предметах между полотном и дверным коробом, во избежание травмирования или повреждения дверного блока.

6. При установке дверей с заглублением в проем глубже чем на 10 -15 мм, но менее чем на 1/3 ширины двери, не оборудованных ограничителем открывания, неминуемо произойдет соударение полотна двери и элементов дверного проема (стены), что приведет к повреждению геометрии конструкции и возможному отрыванию навесов или элементов крепления полотна на коробке.

7. Гарантия не распространяется на изменение цвета, оттенка, структуры поверхности, порошкового покрытия.

8. Соответствие цвета погонажа и дверного полотна должно быть проверено Покупателем перед монтажом дверного блока, после установки претензии по цвету и оттенку не принимаются.

9. Соответствие цвета полотен двустворчатой двери между собой должно быть проверено Покупателем перед подписанием акта приема – передачи товара.

Условия эксплуатации и ухода дверного блока


Указания по эксплуатации двери:

1. Дверной блок должен храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, оборудованных отоплением и вентиляцией, при относительной влажности воздуха в помещении от 45 до 70% (без конденсации).

2. Высокое значение тепла или холода, а также внезапные перепады температуры могут серьезно повредить изделие или его части.

3. Дверь не должна быть расположена ближе 1 м от источника тепла. Рекомендуемая температура воздуха внутри помещения при хранении и/или эксплуатации от +15 до +25° С.

4. Двери могут эксплуатироваться, как внутри помещений, так и в уличных условиях. Для уличных дверей обязательно наличие водоотводящего и солнцезащитного козырька (либо тамбура) с целью избежание вредного воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. В зимнее время года обязательна уборка льда и снега на площадке перед дверью, с целью избежание повреждения лакокрасочного покрытия и в следствии этого – коррозии.

5. Дверь не следует размещать вблизи отопительных приборов, таких как: радиаторы, печи, плиты и т. д., а так же, источников повышенной влажности, таких как: душевая кабина, мойка, сауна, бассейн, водостоки и т. д.

6. При эксплуатации уличных дверей, для уменьшения промерзания и образования конденсата и инея на внутренней поверхности двери, необходимым условием является – ограничение доступа влажного воздуха (ограничить контакт дверного блока с повышенной влажностью).

7. Во избежание набухания декоративной панели или отслоения покрытия пленки, а так же, образования коррозии или отслоения покрытия, не допускайте прямого воздействия пара и скопления воды на поверхности дверного блока или декоративной панели, а также попадания прямых солнечных лучей.

8. Во время проведения строительных и ремонтных работ обязательно изолировать поверхность дверного полотна защитной пленкой, предварительно вырезав отверстия под ригеля, не допуская попадания пленки в ответную часть дверного блока.

Указания по уходу двери:

1. Для ухода за поверхностью двери рекомендуется использовать влажную мягкую ткань. Не допускается применение абразивных материалов, химических веществ, растворителей и большого количества воды, так как это может привести к ухудшению внешнего вида.

2. После очистки всегда вытирайте поверхность насухо с помощью мягкой ткани. Если при очистке Вы используете слишком влажную ткань, вода может вызвать разбухание декоративной панели или образование коррозии. Не используйте никакие агрессивные или разъедающие средства, различные полировальные вещества, жесткие спонжи или же пароочистители.

3. Категорически не допускается применение твердых приспособлений (скребки с рабочим покрытием из пластикового или металлического материала) при чистке. Не допускается контакт с покрытием следующих строительных материалов: цементный раствор, алебастр, побелка, краска, герметики, монтажная пена и т. д.

4. Смазывать шарнирные навесовы и выступающую часть защелки замка пластичной смазкой «ЛИТОЛ-24» не реже одного раза в пол года. Силиконовым маслом не реже,чем один раз в пол года.

Основные требования к хранению транспортировке и монтажу дверного блока межкомнатной двери

1. Транспортировка и хранение изделия осуществляется только в упакованном виде в горизонтальном положении. При транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, а также в процессе эксплуатации необходимо избегать ударов по изделию.

2. Внешний вид дверного полотна проверяется при доставке изделия.

3. Монтаж межкомнатных дверей предполагает сохранение технологического зазора, который может быть равен 10–15 миллиметрам.

4. Межкомнатные двери должны оборудоваться коробом, который превышает размер дверного полотна на 3 миллиметра со всех сторон за исключением нижней части. Нижний зазор между полотном и пологом или полом должен составлять не менее 10-20 миллиметров.

5. Запирающие механизмы и способы крепления зависят от условий эксплуатации и веса конструкции, а также от размера открывающихся частей. От этих условий зависит также расположение и количество петель. Подробное описание см. ГОСТ 6629-88.

6. Для пластиковых конструкций должны использоваться только специальные петли и дверные доборы. Крепление боковых стоек короба должно осуществляться не менее чем в двух точках на петлевой стороне и в одной точке с другой стороны.

7. Дверь должна открываться в сторону помещения, имеющего больший размер. Если дверная конструкция установлена между комнатой и коридором, то она должна открываться в сторону комнаты.
Совершая выбор товара, проявляйте осмотрительность в отношении размеров, направления открывания, модели, формы и иных подобных качеств дверей, поскольку в соответствии со ст. 26.1 Закона Р Ф «О защите прав потребителей» от 07.02.92 № 2300-1 потребитель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем.

8. Новая дверь должна устанавливаться таким образом, чтобы при раскрытии не перекрывать другие дверные проемы.

9. Если полы в смежных помещениях имеют разное покрытие, то при необходимости может быть установлен порог. Однотипные полы не предполагают установку порога, кроме того если покрытие пола неровное то, нижний зазор между полотном и пологом или полом будем иметь разный зазор.

10. Обращаем Ваше внимание на то, что не допускается возврат или обмен дверей, арок и погонажных изделий надлежащего качества, выполненных по индивидуальному заказу покупателя, на аналогичный товар других размеров, формы, габарита, расцветки или комплектации. Под индивидуальным заказом покупателя понимается заказ на изготовление/поставку комплекта межкомнатных дверей определенного количества, размера, цветового решения, типа дверей (остекленные, глухие) выбранный не из складской программы продавца. Товар должен иметь надлежащую упаковку, позволяющую сохранить все его качества во время транспортировки и хранения. Покупатель обязан распаковать товар и убедиться в отсутствии дефектов и его комплектности в присутствии представителя компании, производящего доставку. Покупатель, не указавший на явные недостатки товара в момент его передачи, лишается права ссылаться на такие недостатки в последующем. При этом покупатель вправе до подписания документов осмотреть товар, проверить его целостность в присутствии представителя компании.

11. При хранении и транспортировке межкомнатных и входных дверей должны быть приняты меры для предохранения их от механических повреждений, загрязнения, увлажнения, воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей.

12. Подписывая, настоящий документ Вы подтверждает, что ознакомлены, согласены и получили на руки экземпляр следующих документов: правила и условия эксплуатации товара, технические условия на изготовление товра (двери, ламинат, паркетная доска), также Вы ознакомлены и получили на руки требования и условия необходимые для обработки и покраски товара, в том числе информацию по необходимым материалам (краска, грунт и.т.д).

Требования к хранению межкомнатных дверей

1. Хранение дверей и арок допускается в закрытых помещениях с относительной влажностью воздуха от 30% до 60% и температурой от +5°С до +35°С, хранение изделия осуществляется только в упакованном виде в горизонтальном положении.

2. Не устанавливайте двери вблизи нагревательных или отопительных приборов. Резкие колебания температуры окружающей среды могут повлечь за собой появление трещин на покрытии и коробление отдельных элементов полотна, коробки, наличника.
(Натуральный шпон, массив, эмаль). При отклонении от параметров микроклимата от нормального режима возможны появление микротрещин на поверхности изделий и отклонение геометрических размеров и формы от изначальных (причина — в повышенной гигроскопичности натуральной древесины), что не является гарантийным случаем. Допустимо изменение со временем цвета и фактуры облицовочных, лакокрасочных покрытий, причинами чего могут быть климатические условия окружающей среды, характер ухода и степень воздействия света.

3. Категорически запрещается хранить двери в помещениях, где производится ремонт или строительные работы. Не допускается хранить двери под прямыми солнечными лучами, т.к. это может вызвать неравномерное выцветание тонировки натуральной древесины.

4. Возврат возможен только в упаковке, обеспечивающей сохранность дверного полотна.

Гарантийные обязательства

1. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента приобретения дверного блока. Настоящим Вы уведомлены и согласны с тем, что в случае возникновения гарантийного случая, замена товара целиком не производится. Замене либо ремонту подлежат комплектующие дверного блока (в том числе но не исключительно запирающие устройства, уплотнительные резинки, декоративные панели, глазки, ручки, петли, и.т.д.).

2. Гарантийный срок службы металлоконструкции при соблюдении указаний по монтажу, эксплуатации и уходу:
— для дверей, эксплуатируемых внутри помещения — 1 год;
— для дверей, эксплуатируемых в уличных условиях — 1 год;

Внимание!!! При установке двери, с выходом на улицу, необходимо наличие тамбура или ограждающего элемента, габариты которого, должны быть рассчитаны таким образом, чтобы дверной блок избегал попадания прямых солнечных лучей и атмосферных осадков (дождь, снег и тп) в закрытом или открытом положении полотна на протяжении всего дня.

Гарантийными случаями металлоконструкции являются дефекты сварочного шва (трещины, сколы, нарушения формы), сквозная коррозия металла, трещины в основном металле (за исключением случаев механических воздействий).

3. Гарантийный срок службы полимерно — порошковых покрытий при соблюдении указаний по монтажу, эксплуатации и уходу — 12 месяцев.

4. Гарантий срок на панели из клееного массива, шпонированных панелей, с лакокрасочными покрытиями, декоративных панелей с МДФ покрытиями и панелей ДВП, ламинированных самоклеящейся пленкой, при условии установки их на двери, эксплуатируемых внутри помещения, а также на внутренней и внешней стороне уличных дверей при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу — 6 месяцев.

5. Гарантийный срок эксплуатации запирающих устройств при соблюдении указаний по эксплуатации и уходу:
— для механических замков – 6 месяцев;
— для цилиндровых механизмов — 3 месяца;

6. На фурнитуру (глазки, ручки, накладки, броненакладки, уплотнительные резинки) распространяется ограниченная гарантия сроком на 6 месяцев. То есть, в течение гарантийного срока изготовитель производит замену бракованного товара (при условии соблюдения сопровождения сдаваемого товара).

7. На комплектующие для стальной двери, предоставленные заказчиком, гарантия не распространяется. Ответственность за качество и работоспособность комплектующих на стальную дверь, предоставленных заказчиком, несет сам заказчик.

8. Межкомнатные двери и арки снимаются с гарантийного обслуживания в следующих случаях:
— если изделие имеет следы постороннего вмешательства, попытки ремонта конечным покупателем;
— если обнаружены несанкционированные изменения конструкции изделия;
— если изделие эксплуатировалось не в соответствии со своим целевым предназначением или в условиях, для которых оно не предназначено;

Гарантия не распространяется на следующие дефекты:
— вызванные механическим воздействием;
— вызванные попаданием на поверхность изделия едких веществ и жидкостей;
— вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами;
— возникшие в результате неквалифицированного монтажа;
— возникшие в результате нарушения правил транспортировки;
— возникшие в результате нарушения правил хранения, эксплуатации и ухода;

Гарантинойму ремонту не подлежат

1. При наличии ремонтных работ, связанных с повышенной влажностью (стяжка пола, кладка плитки, штукатурка и т.п.) гарантия на дверной блок не распространяется.

2. При самостоятельной не квалифицированной установке;

3. В случае использования изделий не по прямому назначению;

4. При не правильной эксплуатации изделий и нарушении условий эксплуатации;

5. При неправильном использовании механизмов запирания открывания-закрывания;

6. При механических повреждениях обнаруженных после приема товара;

7. При ремонте двери не уполномоченными на это лицами, ее разборки и других, не предусмотренных инструкциями вмешательств;

8. При повреждении, вызванных пожаром, экстремальными климатическими условиями, стихийными бедствиями и т. п.;

9. При повреждении или нарушении нормальной работы двери, вызванных воздействием животных;

10. При внесении исправлений в текст договора и его приложений;

11. При небрежном хранения и/или транспортировки владельцем, транспортной, торговой или сервисной организацией (в данных случаях владельцу следует обращаться с претензиями в организации, осуществлявшие транспортировку и хранение).;

12. На вмятины, царапины и другие повреждения межкомнатных дверей и дверного блока.;

13. Натуральные характеристики древесины в виде вариации древесных волокон, заболоней, различия в цветах разных плашек не рассматриваются как дефекты.;

14. Выцветание (постепенная потеря цвета) покрытия как результат естественной реакции древесины на солнечный свет не рассматривается как дефект.

15. Снижение блеска покрытия не рассматривается как износ поверхности. Рекламации по поводу износа лаковой поверхности принимаются, если полностью изношенные участки превышают 10% от общей площади покрытия одного типа.

16. Не является недостатком (дефектом) товара наличие в его элементах особенностей, обусловленных стилистической идеей производителя исходных материалов или природным происхождением исходных материалов, в частности несущественных отличий фактуры и (или) оттенков массива дерева, натурального шпона. Допускается разнотон между полотнами и входящим в комплект погонажём (стойки короба; наличники; доборы).;

17. Претензии по фактуре, оттенку, узору древесины и прочим отличиям, связанным с неоднородностью натурального материала не принимаются, т.к. это не является браком. Также браком не является неоднородность, разнотон покрытия, имитирующего натуральный материал и мелкие вкрапления в искусственное покрытие. Структура шпона, оттенок цвета материалов из натурального дерева и ламинированных поверхностей может незначительно отличаться от установленного в торговом зале (изображенного в каталоге) образца, в зависимости от партии товара. Продавец оставляет за собой право внесения незначительных конструктивных изменений в товар, не влияющих на использование товара по предназначению. (Изменения могут быть связаны с новыми технологиями производства, использованием других видов натурального сырья и искусственных материалов и т. п.).;

18. Допускается различие непрозрачного отделочного покрытия (в частности, эмаль) на лицевой и не лицевой поверхностях одного изделия. На лицевой поверхности отделочное покрытие может быть глянцевым, матовым; на не лицевой поверхности отделочное покрытие может быть полу глянцевым, полуматовым.;

Несоблюдение вышеизложенных требований и рекомендаций настоящей инструкции по эксплуатации и уходу за дверьми, повлекшее возникновение недостатков дверного изделия в целом, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Доставка и монтаж – Двери со склада в Санкт-Петербурге

Монтаж входных дверей состоит из следующих этапов:

1. Демонтаж старой входной двери

Монтаж входной двери не может быть осуществлен, пока дверной проем не будет освобожден от двери старой. Для начала нужно отделить старое дверное полотно от дверной коробки. Если крепилась входная дверь на петли разборные, то дверное полотно просто снимается с петель. Если же использовались неразъемные петли, то полотно необходимо открутить при помощи отвертки.

Так, прежде чем монтировать новые прочные двери, необходимо избавиться от старых. Нужно аккуратно вынуть дверную коробку из проема и произвести замеры. Необходимо убедиться, что новому изделию достаточно места. Вот тут часто и совершается первая ошибка: между стенами и сторонами короба должен быть зазор шириной не меньше 1 см. Если же он меньше, его необходимо увеличить, чтобы надежно закрепить дверь и загерметезировать проем.

После этого можно демонтировать саму коробку. При этом при наличии деревянных брусков сначала следует выкрутить саморезы, и только после этого проступать к распилу боковых стоек, которые распиливаются при помощи ножовки по центру бруска. Далее, используя ломик, стойки отрывают.

Как правило, демонтаж верхней и нижней частей деревянной коробки не вызывает трудности. Если имеет место дверная коробка из металла, дело обстоит сложнее: в случае если она была закреплена сваркой, крепежные прутья необходимо будет срезать болгаркой.

 

2. Установка входных дверей

То, каким именно способом будет производиться монтаж металлических дверей, а именно каким будет метод крепления ее коробки, зависит от того, на каком уровне монтируемая входная дверь будет располагаться по отношению к дверному проему.

Чаще всего применяют такой способ, как монтажные пластины. По 3 штуки их располагают на каждой боковой стойке дверной коробки. Монтажные пластины выступают, так как они захватывают кромки проема двери со стороны помещения, а лицевая часть представляет собой единую плоскость со стеной. В таком случае установка двери производится при помощи прутьев из стали. Их вбивают в отверстия, расположенные на монтажных пластинах, и таким образом коробка крепится к стене. В качестве стальных прутьев можно применять отрезки арматуры. После того как они забиты в стену, их или приваривают, или расклепывают. Кроме таких прутьев, для крепления подходят и анкерные болты.

 

3. Выравнивание двери

Этот этап требуется, если установка предполагает ее утопление в дверном проеме, или если невозможно установить монтажные пластины на концы проема. Кроме того,  данный способ можно применять, только если толщина стен 15 см и больше. Если стены не имеют такой толщины, то злоумышленники при взломе двери могут попросту вырвать ее из стены.

Крепление осуществляют через отверстия, которые имеются на дверной коробке. В таком случае коробку можно установить при помощи анкерных болтов. Они есть в комплекте с каждой дверью. Из эстетических соображений анкерные болты закрываются заглушками того же оттенка, что и коробка. Зафиксированная в дверном проеме коробка выравнивается по отвесу и уровню.

Процесс выравнивания начинается со стойки, имеющей дверные петли. Если установка дверей входных произведена правильно, штыри сваркой крепятся к монтажным пластинам. Теперь можно приступить к навесу дверного полотна. Петли перед этим необходимо смазать и расположить в них специальные шары (они идут в комплекте со многими дверьми). Остатки смазки необходимо удалить.

Затем можно начинать выравнивание той боковой стойки, которая находится с боку замка. Сначала обязательно монтируется фурнитура на двери входные металлические, установка которых производится.  Заварить прутья и окончательно закрепить болты нужно лишь тогда, когда еще раз проверено, что полотно село плотно, а дверь легко открывать и закрывать. Если применение сварки невозможно, прутья расклепать можно молотком или кувалдой. Однако в данном случае необходимо быть предельно аккуратным: если хотя бы один удар будет произведен неосмотрительно, геометрия двери может быть нарушена.

По завершении монтажа двери зазор между коробкой и стеной следует заполнить монтажной пеной. С целью повышения показателей адгезии проем предварительно смачивают водой. Чтобы запенить весь проем, нужно не более одного баллона монтажной пены. Чтоб работать было удобнее, используйте специальный  пистолет.

Спустя сутки, когда пена высохнет, следует заштукатурить проушины и все места между коробкой и самим проемом.

Как видите, установка входной двери — процесс технологически сложный. Это значит, что в нем необходимо участие профессионалов. Установка дверей от нашей компании — это гарантия качества произведенных работ.

Устранение неисправностей и дефектов установки межкомнатной двери (регулировка дверного блока)

Дата публикации: 04.01.2014

После того, как вы установили дверь в проем, необходимо ее отрегулировать. И конечно же делать это нужно до заполнения монтажной пеной промежутка между коробкой и дверным проемом. Прежде всего надо проверить по уровню расположение коробки (не перекошена ли она где-то). Для этого закрываем дверь и проверяем зазоры между полотном и коробкой по всему периметру, все стыки двери и коробки – все должно быть равномерно. Если первоначально установить какие-либо дефекты не удалось, то приступаем к более тщательной проверке.
Для правильной регулировки только что установленной межкомнатной двери проверяем её на следующие неисправности и дефекты установки:

  1. Дверь не закрывается — если дверь не удается закрыть, или при этом прилагается значительное усилие, то проблем может быть три:
    • Перекос коробки при закрывании двери – происходит, когда вы начинаете закрывать дверь, коробка перекашивается. Для исправления необходимо проверить, скреплены ли все коробочные брусья между собой правильно (угол между двумя соединенными брусами должен быть строго 90 градусов). Если это не так, придётся снять коробку, выяснить и устранить неровность запила и тщательно закрепить брусы двумя шурупами на каждую из сторон четырёх углов коробки (если дверь без порога, то углов, соответственно, будет два). А при недостаточно прочном соединении, необходимо добавить еще один саморез посередине, с другой стороны угла.
    • Неправильно (не заподлицо с поверхностью или один край больше утоплен другого) выбран паз под петли или на двери, или коробке, или на обоих вместе. Из-за этого дверь косо стоять в коробке. Вначале проверьте и как следует докрутите недостающие/недокрученные саморезы. Если не помогает, снимите петли и заглубите необходимые пазы или же, наоборот, подложите что-нибудь под петли. Нужно добиться, чтобы все петли («мамы», «папы»), были врезаны ровно.
    • При установке петель вы слишком глубоко утопили половинки петель в сторону от кромки коробочного бруса или двери (нужно крепить, чтобы метка, показанная на рисунке, была вровень с краем двери/коробки). А если в коробке имеется уплотнительная лента, то заглубление петель должно быть еще меньше. Исправьте это, подвинув петли куда надо, и закрепив их как следует.
  2. Зазор между полотном и коробкой не равномерный, случается из-за:
    • Неправильно вырезаны/обрезаны бруски коробки. Внутренние углы коробки должны быть строго 90 градусов. Даже 2 лишних миллиметра в одном из брусков при соединении может дать другой угол и как следствие значительную разницу в зазоре. Тоже касается и неровного соединения брусков
    • Неровная по размерам дверь. Да, двери довольно часто с завода имеют разницу в размерах по краям, то есть неровный прямоугольник. Устраняется либо подгонкой коробки под размер двери, либо, если это возможно доводкой дверного полотна  до ровных размеров (рубанком, напильником, наждачной бумагой).
    • Неправильная установка коробки. При креплении коробки в проёме было применено чрезмерное усилие на один из крепежей. Как правило это относится к петельному брусу. Например, если вы немного перетяните нижний крепеж петельного бруса, то и дверь в коробке перекосится, что вызовет неравномерный зазор. Устраняется выставлением по длинному уровню, по которому можно выявить как общее положение бруска, так и наличие каких-либо вогнутых/выпуклых частей бруса.
  3. Открытая наполовину дверь самопроизвольно открывается или, наоборот, закрывается — это проблема вертикальности коробки. Если дверь сама открывается – наклонен верх коробки, если закрывается – низ коробки. Исправляется выставлением коробки строго по вертикали в двух плоскостях (чтобы коробка не заваливалась ни вперёд, ни назад и ни в правый, ни в левый бока) и закреплением ее в таком положении. Для этого используйте строительный уровень или отвес. Выравнивайте петельный брус коробки, именно от его правильного выставления и закрепления (при закреплении крепежными элементами следите, чтобы обе петли были в одной вертикальной плоскости и не получилось так, что одна петля утоплена или выдвинута сильнее) зависит будет ли ваша дверь самопроизвольно открываться/закрываться. Уровень  в этой работе, конечно, предпочтительнее отвеса, и чем длиннее, тем лучше и легче выявить неровности и перекосы коробки (петельного и других брусьев). При наличии короткого уровня можно приложить его к правилу или длинной ровной рейке. Чаще всего надо выправлять не всю коробку, а только петельный брус.

Можно сказать с уверенностью, что процесс регулировки дверного блока из-за неправильного монтажа очень утомительное и долгое дело, поэтому при сборке/установке коробки, врезке петель не спешите и делайте работу внимательно и аккуратно, поэтапно.

 

Перейти назад к предыдущему разделу «Монтаж ответной планки и наличников.» >>

Перейти в содержание, на главную страницу «Установка двери своими руками» >>

Как заполнить зазор между дверной обшивкой и стеной? — uooz.com

Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

Независимо от того, образовался ли зазор между дверной обшивкой и стеной с течением времени или вы завершаете последние штрихи при установке новой дверной обшивки, вы задаетесь вопросом, как восполнить этот пробел. Правильное заполнение промежутков обеспечивает более длительную и эстетичную презентацию. Задача состоит в том, чтобы определить подходящие инструменты и методы для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной.Чтобы помочь в этом процессе, мы собрали информацию от строителей, экспертов по благоустройству, дополнительных ресурсов и государственных руководств по жилищному строительству.

Для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной:

  1. Завершить предварительные настройки.
  2. Измерьте разрыв и определите лучшую стратегию.
  3. Заполнить большие промежутки.
  4. Очистите место, которое нужно конопатить.
  5. Заполнить и закончить.

Облицовка двери закрывает пространство между дверной коробкой и стеной. Этот практический шаг дает прекрасную возможность улучшить внешний вид и ценность дома. Продолжайте читать, чтобы ознакомиться с предлагаемыми методами и инструментами для эстетических и функциональных способов заполнения зазоров между дверной обшивкой и стеной.

1. Завершить предварительные корректировки

Согласно Министерству жилищного строительства и городского развития (HUD) США, обрезка — это способ перекрыть конструкцию, уравновесить отклонения поверхности и закончить зазоры и стыки между материалами.Когда вы будете готовы заполнить зазоры в дверной обшивке, созданные временем или только что построенные, несколько предварительных шагов могут помочь обеспечить долговечность, функциональность и внешний вид уплотнителя зазора.

Верно: уровень, отвес и квадрат

True означает точность применительно к земле, а не к поверхности земли. Уровень означает истинную горизонтальность. Отверстия истинные вертикальные. Квадрат — это 90-градусное пересечение отвесного объекта с горизонтальным объектом.

Ваша дверная коробка должна иметь параллельные противоположные стороны и квадратные углы.Доступны инструменты для определения уровня, отвеса и квадрата. Отвес использует силу тяжести, чтобы показать, когда что-то действительно вертикально.

Обратите внимание на латунный отвес Swanson Tool со шнурком на Amazon.

Уровень может использоваться, чтобы определить, когда что-то находится на уровне или вертикально.

Оцените набор Workpro Spirit Level Set на Amazon.

Квадрат — это треугольник или L-образный металлический определитель квадрата угла.

Проверьте Swanson Tool Speed ​​Square Tool на Amazon.

Убедитесь, что дверная рама квадратная

Если кажется, что ваша отделка отклоняется не только от того зазора, который вы пытаетесь заполнить, потратьте немного больше времени на то, чтобы снять дверцу и отделку, чтобы обеспечить квадратную форму рамы. Используйте монтировку, чтобы ослабить и снять дверную обшивку.

Обратите внимание на ручку Estwing Handy Pry Bar на Amazon.

Хотя вы можете использовать разные инструменты для определения уровня, отвеса и квадрата, лазерный уровень с поперечными линиями позволит вам определять все одновременно.Красные лазерные инструменты дешевле, чем зеленые, но не имеют такой большой дальности или такой же видимости. Будьте осторожны, чтобы защитить глаза при использовании любого лазерного инструмента. Поскольку питание зеленого лазера истощает батареи, перекрестный уровень с литиевым питанием поможет обеспечить полную видимость проекта.

Ознакомьтесь с перезаряжаемым самонивелирующимся лазером с зеленой перекрестной линией Tacklife на Amazon.

Регулировка дверных петель

Неправильно подвешенные двери могут тянуться к дверной обшивке и устойчивости и снижать ее устойчивость.Перед заполнением зазоров отрегулируйте и затяните дверные петли. Замените вытянутые винты на более длинные или более широкие. Если древесина слишком повреждена, чтобы удерживать более крупные шурупы, воспользуйтесь деревянными пробками, чтобы заполнить отверстия и удерживайте новые шурупы. Удалите зачищенные или сломанные винты с помощью комплекта для удаления поврежденных винтов.

Проверьте комплект для извлечения поврежденных винтов на Amazon.

Двери расширяются летом?

Дерево расширяется при впитывании влаги и сжимается при потере влаги из воздуха.Повышенная влажность летом часто приводит к расширению дверей. Это расширение может привести к заеданию дверей. Более холодный воздух не удерживает столько влаги.

Вы можете использовать гигрометр для контроля влажности и помочь определить, является ли влажность проблемой. Показания должны быть ниже 70 процентов. Проветривание дома или сушка подвала могут помочь в поддержании постоянной влажности.

Обратите внимание на цифровой гигрометр ThermoPro на Amazon.

2. Измерение разрыва и определение стратегии

Герметик поставляется в тюбиках и является завершающим материалом для заделки зазоров.Доступны силиконовые и акриловые латексные типы. Использование силиконового герметика под покраску обеспечит как окрашиваемость (как в герметике из акрилового латекса), так и водонепроницаемость.

Проверьте DAP 7079818670 Герметик Alex Painter на Amazon.

Насколько большой зазор я могу заполнить герметиком?

Чтобы установить инструменты и материалы, необходимые для заполнения зазора между дверной обшивкой и стеной, вам необходимо определить ширину зазора в самой широкой и самой узкой точках. Ширина зазора определяет, можете ли вы использовать герметик отдельно или вам нужно будет заполнить большие промежутки перед использованием герметика.В соответствии с Руководством по энергосбережению в домашних условиях, разработанным Службой совместных услуг Университета штата Северная Каролина (CES), вы можете использовать герметик для зазоров до дюйма и расширяющуюся пену для больших зазоров.

Измерение зазора

Штангенциркуль обеспечивает точные измерения с помощью скользящей нониусной шкалы. Маленькие верхние губки измеряют внутренний зазор, нижние большие губки измеряют внешние края, а шток измеряет глубину. Цифровой штангенциркуль обеспечивает удобочитаемые измерения. Наличие точных измерений позволяет выбрать лучшую стратегию заполнения пробелов.

Проверьте штангенциркуль VINCA Digital Vernier Caliper на Amazon.

3. Заполните большие зазоры

Если герметик используется для заполнения слишком глубокого зазора, он не застынет должным образом. Зазоры глубиной более ½ дюйма или шириной более дюйма должны быть заполнены фундаментными материалами.

Шайбы

Прокладка — это тонкий деревянный или композитный клин, используемый для заполнения зазоров или получения квадратной установки. Деревянные прокладки легче складывать и соединять с помощью столярного клея, чтобы заполнить большие пространства.Пластиковые прокладки можно штабелировать, но их необходимо приклеить полиуретановым клеем, чтобы они не соскользнули с места.

Любой материал прокладки обеспечивает легкую регулировку размера. Подрежьте деревянные прокладки канцелярским ножом и защелкните на нужной длине. Композитные прокладки часто имеют удобные линии надрезания, которые позволяют защелкнуть прокладку необходимой длины.

Проверьте композитные прокладки Pro Project Supply на Amazon.

Будьте осторожны, не проталкивайте каждую регулировочную шайбу на необходимую глубину, но не слишком далеко, иначе регулировочная шайба изогнет накладку.Постучите по шайбе в зазоре молотком или резиновым молотком. Поскольку регулировочные шайбы могут легко сломаться, лучший инструмент для нарезания резьбы может быть подойдет резиновый молоток.

Обратите внимание на резиновый молоток Tekton на Amazon.

h4 Стержни-подкладки для предварительного уплотнения

Используйте прокладочный стержень для предварительного уплотнения, также известный как наполнитель или средство для герметизации, чтобы избежать проблем с высыханием, когда герметик используется для заполнения слишком глубоких или слишком широких зазоров. Наполнитель обеспечивает гибкую и прочную основу для герметика. Поддерживающие стержни бывают разных размеров, чтобы удовлетворить потребности в заполнении больших зазоров.

Оцените Спасатель для заморозков Frost King на Amazon.

4. Чистое место для заделки швов

Перед нанесением герметика очистите края поверхности, чтобы обеспечить гладкую поверхность. Используйте скребок, чтобы удалить мусор, который не удалится с участка, который нужно запечатать.

Оцените многоцелевой инструмент для рисования Red Devil на Amazon.

Используйте обезжириватель для удаления остаточной масляной грязи. Попробуйте изопропиловый спирт, чтобы подготовить поверхность для герметизации.Перед нанесением герметика убедитесь, что поверхность полностью высохла.

Оцените промышленный очиститель и обезжириватель WD-40 на Amazon.

5. Заполнить и закончить

Используйте резак для носика или ножницы, чтобы разрезать сопло под углом 45 градусов, чтобы образовалось отверстие дюйма. Для большей зоны покрытия вы можете увеличить отверстие до ¼ дюйма. Если в комплекте пистолета для герметика нет штифта для прокалывания трубок, проткните внутреннее уплотнение длинным тонким гвоздем.

Нанесение герметика

Поместите трубку для герметика в пистолет для герметика.Направив пистолет для уплотнения заподлицо с обшивкой, нажимайте на спусковой крючок, двигаясь вдоль края зазора, чтобы распределить линии (или бусинки) уплотнения.

Обработка края герметика

Когда зазор заполнен, используйте инструмент для чистовой обработки или проведите влажным пальцем по линии заделки, чтобы получить гладкий край. Заполните участки неполного покрытия большим количеством герметика и гладкости.

В комплекты пистолетов для уплотнения

входят различные инструменты, упрощающие процесс уплотнения. Удобные инструменты включают в себя любую комбинацию пистолета для герметика, резака для носика, инструмента для прокола, инструмента для чистовой обработки, скребков, колпачков для герметика и других удобных инструментов.

Ознакомьтесь с комплектом пистолета для герметика SocsPark на Amazon.

Сотрите излишки герметика с обшивки и стены до того, как он высохнет. Для очистки попробуйте уайт-спирит или нафту. Перед покраской дайте герметику полностью высохнуть в соответствии с указаниями производителя.

Проверьте минеральные спирты без запаха Klean Strip на Amazon.

Как закрыть наружную дверную коробку?

По данным Министерства энергетики США, герметизация старого или сквозняком дома от воздуха может снизить счета за отопление и охлаждение более чем на 20%.Уплотнитель обеспечивает легкое уплотнение двери, а герметик эффективен для устранения общих трещин и щелей.

Пена для распыления

Начните с внутренней стороны двери при использовании поролона для заполнения больших зазоров дверной обшивки. Поместите соломинку на баллончик из пеноматериала и распылите ее в зазоры между прокладками. Оставьте ⅓ место для расширения. Пена должна расширяться заподлицо с дверной коробкой.

Проверьте изоляционную пену для заполнения зазоров на Amazon.

уплотнитель

Вам необходимо определить ширину зазора, чтобы приобрести правильный уплотнитель.Используйте уплотнитель, чтобы закрыть боковые и верхние части двери. Используйте уплотнитель, сделанный для настройки трения. Другие клейкие уплотнители не удерживаются при открытии и закрытии двери.

Попробуйте натяжное уплотнение (V-образная полоса) для эффективного уплотнения наружных дверей. Натяжное уплотнение — это металлическая или пластиковая полоса, открывающаяся пружиной для заполнения зазоров.

Ознакомьтесь с M-D Building Products V-Flex Weather-Strip на Amazon.

Сводка

Независимо от того, установлена ​​ли у вас новая дверная обшивка или та, которая использовалась некоторое время, между дверной обшивкой и стенами возникают зазоры.Несколько простых предварительных чисток, измерений и настроек обеспечат привлекательное и функциональное разрешение. Выберите правильную заливку и гладкую кромку герметика, чтобы обеспечить функциональную и привлекательную отделку.

Ознакомьтесь с нашими публикациями по теме, чтобы узнать о других способах использования герметика в доме для герметизации и улучшения эстетики:

% PDF-1. a ΐʠQq7o? s / # 0f2 (T% + 4! 46ư) {(ad`nLzpQVG [

15 лучших советов по правильной установке двери в вашем доме

Двери — это проходы, ведущие к новым приключениям и новым жизненным вехам в вашей жизни.Они защищают нас от внешнего мира и добавляют привлекательности нашим домам. Удивительно, насколько важна простая дверь в нашей жизни.

Как и почти все в наших домах в Далласе, наши двери в конечном итоге потребуют замены. Самая сложная часть — это найти правильную дверь и обеспечить ее правильную установку. Выбор двери высочайшего качества в соответствии с вашими потребностями окажется бессмысленным при неправильной установке.

К счастью, установка двери не должна быть делом, полным домыслов.Несколько полезных советов помогут сделать ваш следующий проект по установке дверей в Далласе быстрым и легким.

Знаете ли вы, что вы можете заменить дверную коробку и повторно использовать старую дверь в хорошем состоянии? Есть двери в комплекте с рамой и фурнитурой, которые готовы к эксплуатации сразу после установки. Практически любой может научиться устанавливать дверь с правильным руководством.

Вам интересно узнать, как? Вы должны ознакомиться с этими 15 лучшими советами по правильной установке дверей в вашем доме!

Советы по установке двери

Первым шагом в каждом проекте установки двери является подготовка двери и дверного проема.Это даст вам представление о том, какой тип двери вам нужен и как правильно ее установить.

Отсюда процесс установки наружных, внутренних и специальных дверей очень похож. Не беспокойтесь, мы добавили несколько полезных советов, которые упростят установку всех типов дверей.

1. Предварительно подвешенные и простые двери

Почти все типы дверей выпускаются в предварительно подвешенных и простых вариантах. В зависимости от вашего опыта установки дверей и ваших потребностей в дверях, один тип может работать лучше, чем другой.

Подвесная дверь — это целая дверь. Он включает в себя раму, петли и (иногда) фурнитуру. Дверь этого типа готова к эксплуатации, как только вы ее установите.

Простая дверь состоит только из двери. К нему не прилагается рама, петли и другое оборудование. Вам необходимо прикрепить фурнитуру и установить дверную коробку, прежде чем вы сможете установить дверь.

Подвесные двери отлично подходят для новых домовладельцев, которые заменяют всю дверь, меняют размер дверного проема или добавляют совершенно новый дверной проем.Они делают установку двери немного проще и быстрее.

Предварительно навешиваемые двери поставляются с транспортировочными скобами, регулировочными шайбами ​​и опорными скобами. Не удаляйте их до конца процесса установки.

Последний вариант отлично подходит для тех, кто хочет повторно использовать имеющуюся дверную коробку. Этот вариант позволяет расширить возможности настройки для тех, кому важна особая конструкция двери.

2. Установите дверную фурнитуру перед установкой двери

Если вы выбрали вариант простой двери, вам необходимо прикрепить фурнитуру.Это нужно сделать перед тем, как снимать старую дверь или вырезать новую. Вам также может потребоваться окрасить дверь перед установкой какой-либо фурнитуры.

Крепежное оборудование, которое вам понадобится, включает петли, дверные ручки и замки. Их заблаговременная установка сделает процесс установки двери более быстрым и плавным.

3. Необходимые инструменты и материалы для установки двери

При изучении того, как установить дверь, есть список инструментов и материалов, которые вам понадобятся.Некоторые из этих материалов могут входить в комплект вашей двери в зависимости от типа двери. Для большинства проектов по установке дверей вам понадобятся:

  • Дверь
  • Дверная коробка
  • Гвозди для отделки оцинковкой (разной длины)
  • Винты (разной длины)
  • Фурнитура и петли (при использовании простой двери)
  • Молоток
  • Уплотнение
  • Запасная древесина
  • Уровень
  • Измерительные инструменты
  • Карандаш
  • Отвертка
  • Молоток
  • Пила

Для специальных дверей, таких как раздвижная дверь сарая, вам также понадобятся дверные ролики и направляющая.Вы можете приобрести комплект дверей сарая или карманных дверей, в который входит необходимая фурнитура. Или вы можете обратиться к местному мастеру, чтобы он установил для вас специальную дверь.

4. Снимите старую дверь

Подготовив новую дверь и детали двери, вы можете удалить старую дверь. Начните с удаления штифтов дверных петель, чтобы снять дверь. Удалите из рамы все крепежные детали, например, петли, гвозди и винты.

Используйте сабельную пилу между дверной коробкой и стеной, чтобы вырезать оставшиеся гвозди или шурупы.Осторожно постучите молотком по раме, чтобы выдвинуть раму, не повреждая область вокруг нее. Вы также можете разрезать рамку на куски, чтобы облегчить ее снятие.

5. Измерьте грубый проем

Удаление старой двери и дверной коробки позволит вам измерить грубый проем. Измерьте высоту и ширину проема сверху и снизу.

Вам понадобится уровень, чтобы проверить обе стороны проема. Они не обязательно должны быть отвесными, но должны располагаться близко, чтобы дверь и рама подходили правильно.

Если вы планируете установить дверь сарая или дверь кармана, вам нужно будет внести некоторые изменения в черновой проем. Для двери сарая вам нужно добавить раму и кожух, чтобы закрыть края проема. Для двери с карманом вам нужно удалить гипсокартон с одной стороны проема, чтобы добавить дверную коробку с карманом.

6. Выровняйте пол

Выровняйте пол, чтобы ваши двери висели ровно. Например, из-за неровного пола одна сторона двери может волочиться по полу.Это может повредить пол и дверь.

Проверьте пол, опираясь на пол у дверного проема. Если пол неровный, вам нужно отрезать нижнюю часть одного из косяков, чтобы дверь висела ровно.

Используйте прокладки, чтобы поддерживать уровень, пока он не станет ровным. Прокладки — это небольшие кусочки дерева, расположенные под углом, которые помогут вам повесить дверь ровно и по вертикали.

После того, как вы выровняете дверь с помощью прокладки, измерьте ее высоту и отрежьте это расстояние от дверного косяка на противоположной стороне.Это позволит двери висеть ровно.

7. Используйте временные блоки на дверных косяках

В конце концов вам нужно будет проверить установку и прикрепить новую дверь и раму к проему. Это может быть непростой процесс, если вы работаете в одиночку. Добавление временных блоков вдоль дверных косяков может значительно упростить монтаж и установку.

Вырежьте или найдите пять прямоугольников примерно 4-5 дюймов в длину и ширину и примерно 1/2 дюйма в ширину. Два прибитых гвоздя к стороне петли и три к стороне защелки косяка.Избегайте блокирования шарнирных участков, так как они понадобятся вам для добавления прокладок.

Если вы устанавливаете предварительно подвешенную дверь в комплекте с рамой и кожухом, вы можете избегать временных блоков, так как они будут оставлять видимые отверстия. Кроме того, попросите друга, члена семьи или соседа помочь вам удерживать дверь на месте, пока вы ее устанавливаете.

8. Пробная установка двери в проем

Перед тем, как прикрепить дверь к проему, вам необходимо проверить ее установку. Некоторые дверные проемы могут быть слишком маленькими или слишком большими для самой двери.В таком случае вам нужно будет найти дверь подходящего размера.

Отцентрируйте дверь в проеме и убедитесь, что между рамой и грубым проемом есть примерно равномерный зазор. Самый верх дверного блока должен быть ровным. Если все в порядке, вы можете закрепить его на месте, прибив временные блоки к стене.

Не беспокойтесь о дырах в раме или стене, так как вы закроете их кожухом.

9. Важен зазор в двери

Во время установки наружной двери необходимо проверить наличие равномерного зазора между дверной коробкой и грубым открытием.Этот зазор позволяет дереву рамы и двери расширяться и сжиматься в разные сезоны.

Жаркие влажные температуры лета в Далласе вызывают разбухание древесины. Это означает, что вам понадобится больший промежуток, чтобы учесть эти изменения. Используйте прокладки, чтобы удерживать дверной косяк на месте.

Заполните зазор уплотнительной лентой, поскольку она позволяет дереву расширяться и сжиматься, обеспечивая изоляцию.

10. Выровняйте дверной блок с помощью регулировочных шайб

Если вы проведете тестовую установку двери и обнаружите, что она неровная, вам необходимо выровнять дверной блок.Сделать это можно, подложив прокладки под косяк или порог так, чтобы дверь висела вертикально.

Вам также потребуется установить и отрегулировать прокладки вокруг дверной коробки и грубого открывания. Обратите особое внимание на дверной косяк с петлями, чтобы убедиться, что он установлен вертикально. При необходимости добавьте прокладки за петлями.

Продолжайте регулировку до тех пор, пока дверной блок не станет квадратным и не останется равномерного зазора по всей раме. Вы можете прибить временные блоки к стене, чтобы удерживать дверь на месте.

Тем, кто устанавливает внешнюю дверь, необходимо проверить порог, чтобы убедиться, что он герметичен.В противном случае внесите необходимые изменения.

11. Проверьте выравнивание и прикрепите петли

Проверьте выравнивание, добавив несколько предохранительных винтов или гвоздей на сторону петель дверного косяка. Есть несколько способов сделать это.

Первый — это вставить два стопорных винта примерно на 2 1/2 дюйма в верхнюю петлю. Установите третий стопорный винт в центральный шарнир и убедитесь, что все три затянуты.

Второй способ — вкрутить два временных 3-дюймовых винта через дверной косяк со стороны петель.Поместите одну примерно на 2 дюйма выше верхней петли, а вторую на 2 дюйма от центральной петли.

Когда вы отпускаете или снимаете временные блоки, дверь должна оставаться вертикальной. Если этого не произошло, ослабьте винты и при необходимости отрегулируйте с помощью регулировочных шайб.

Теперь вы можете надежно прикрепить петли к косяку винтами. Предварительно подвешенные двери должны поставляться с винтами, чтобы прикрепить петли к косяку. Как только все будет на месте, вы можете отрезать прокладки, чтобы они плотно прилегали к стене и косяку.

12.Отрегулируйте и прикрепите сторону замка

После того, как вы прикрепили петли, вам нужно проверить сторону замка двери. Убедитесь, что защелки на дверце и дверной косяк совмещены. Поместите прокладку за верхнюю половину зоны защелки.

Для дополнительной прочности вы можете добавить строительный винт 2 1/2 дюйма за пластиной защелки. Пластина защелки должна закрывать строительный винт и не мешать другим винтам пластины защелки. Это предотвращает выскальзывание стороны косяка с защелкой в ​​случае резкого захлопывания двери.

Прикрепите пластину защелки с помощью меньших винтов, предоставленных производителем.

13. Закупорите наружную дверь

Проверьте порог вашей внешней двери, чтобы убедиться, что он плотно прилегает. Если все в порядке, можно начинать конопатить снаружи дверной проем.

Для большинства наружных дверей необходимо нанести герметик под покраску по краю дверной коробки и внешней стены. Это изолирует дверь и предотвратит попадание насекомых, влаги и воздуха в ваш дом.

Заполните все отверстия и трещины вокруг входной двери. Там, где это возможно, используйте уплотнительную прокладку в качестве дополнительной изоляции.

14. Выбирайте двери, соответствующие вашему климату

Практически любая дверь может работать в любом климате. Однако некоторые из них могут деградировать быстрее, чем другие.

Дерево — прекрасный дверной материал, который хорошо подходит для северного климата. Но это не лучший вариант для всех. Стекловолоконные и стальные двери, как правило, лучше удерживаются, чем деревянные, в южном климате, таком как Даллас, штат Техас.

Выбирайте стили дверей, которые соответствуют внешнему виду вашего дома. Хотя это и не обязательно, красивая и правильно установленная дверь повысит стоимость вашего дома.

15. Наконечники для специальных дверей

Для некоторых специальных дверей, таких как карманные двери, стеклянные двери и французские двери, потребуется больше этапов установки дверей. Поищите комплекты с оборудованием и инструкциями, которые немного упростят процесс. Если вы решили установить дверь, обязательно внимательно прочтите инструкции производителя и следуйте им.

Установите двери правильно!

Следуйте этим полезным советам по установке дверей в Далласе, чтобы сделать ваш следующий проект по благоустройству дома проще простого. Ваши двери будут отлично выглядеть и хорошо работать долгие годы.

Вам нужна помощь с вашим ближайшим проектом установки? Сделайте запрос на обслуживание здесь, у мистера Разнорабочего из Далласа. У нас есть навыки и опыт, чтобы помочь вам с любыми вашими потребностями в улучшении дома в Далласе.

Как исправить зазор между дверью и коробкой — Дом улучшенный

Когда я впервые переехал на свое нынешнее место, у нас была дверь, в которой был большой зазор.Этот зазор был настолько большим, что листья могли задувать снаружи, и в конечном итоге из нашей квартиры вылетало любое кондиционирование воздуха. Я знал, что мне нужно исправить зазор, чтобы сэкономить на счетах, а также предотвратить проникновение диких животных, я должен был исправить это. К счастью, работать с этим проектом было относительно легко.

Есть несколько способов исправить зазор между дверью и коробкой. Установка дверных петель может помочь уменьшить сквозняки как снизу, так и сверху двери.Если у вас есть щели по бокам двери, вы можете заменить уплотнитель и затянуть петли двери.

Устранение зазора между дверью и рамой не должно быть серьезным усилием, но это абсолютно необходимо. В противном случае у вас могут быть проблемы, начиная от более высоких счетов за электроэнергию и заканчивая тем, что вредители заползут через дверной проем в ваш дом. Это руководство даст вам советы, которые помогут вам сохранить уют в доме.

Что вообще вызывает дверной проем?

Дверные щели могут возникать по разным причинам, многие из которых не зависят от вас.Наиболее частыми виновниками являются следующие:

  • Повреждение дверной коробки. Вы недавно пытались въехать, и ваша мебель откололась от дверной коробки? Это может вызвать разрыв. В большинстве случаев это происходит почти мгновенно.
  • Разрывная гидроизоляция. Погодозащита предназначена для закрытия щелей в двери и повышения теплоизоляции вашего дома. Если она порвана или отсутствует, в вашей двери будет брешь. Это может произойти в мгновение ока, если на стрипе получится удар или синяк.
  • Дом-поселок. Со временем ваш дом со временем превратится в его структуру. В зависимости от того, насколько сильно дерево деформируется, вы можете увидеть небольшой зазор на дверной коробке. Подобные проблемы возникают в течение десятилетий.
  • Повреждение водой. Если недавно у вас было наводнение, есть вероятность, что повреждение водой могло исказить ваш порог и вызвать брешь. Это может привести к тому, что ваша дверь не сможет быть закрыта в очень тяжелых ситуациях, а это означает, что вам может потребоваться заменить дверь.
  • Плохая сборка. Если вы только что купили дом, вы могли не заметить, что ваш порог был необычно низким или что верх вашей двери имеет сильный сквозняк. Если это так, то здесь нет ничего, что могло бы быть вашей ошибкой.

Может ли страхование домовладельцев финансировать ваше решение?

Все зависит от причины, по которой вы открыли дверь. Большинство страховых полисов не покрывают простые исправления, поскольку они обычно считаются исправлениями «из собственного кармана». Однако, если дверной проем был вызван наводнением, серьезным повреждением двери или преступлением, вы можете получить замену двери.

Нужно ли мне заменить дверь?

В большинстве случаев замена двери не требуется. До тех пор, пока ваша дверь может закрываться, на ней нет места на несколько дюймов и нет значительных повреждений, подход «сделай сам» подойдет. Двери необычайно прочны и легко выдерживают множество повреждений.

Диагностика и устранение дверного зазора

У большинства дверей есть щель, как правило, только с одной стороны. Чтобы убедиться, что вы сделали правильное исправление, убедитесь, что вы следите за типом пробела, который у вас есть.Выбирая крепление, убедитесь, что оно совпадает с зоной вашей двери, через которую поступает воздух. Чтобы помочь вам починить дверь, мы будем разбирать ее по частям.

Внизу

Если у вас есть щель между дверью и порогом, я сочувствую вам. Это самый простой способ закончить тем, что в вашу квартиру ворвутся листья, затопление, а также приглашение зверей в ваше жилище. К счастью, это тоже очень легко исправить. Чтобы избавиться от щели в квартире, достаточно установить дверной очиститель.

Подметки можно прикрутить к нижней части двери или приклеить. Я предлагаю силиконовые дверные петли, которые поставляются с собственными наборами клея. Это исправление занимает буквально несколько минут и может сэкономить кучу денег на счетах.

Лучшие

Исправить зазор между верхом двери можно двумя способами. Вы можете нанести клей на уплотнитель, перевернутый вверх дном, чтобы выровнять верхнюю часть двери, или можете добавить уплотнитель на верх двери. Если вы решите пойти по маршруту уплотнительной прокладки, обязательно удалите все старые уплотнительные прокладки, измерьте размер двери и обрежьте полосу, чтобы она соответствовала верху вашей двери.

Петля сторона

Если у вашей двери есть зазор между дверью и петлями, значит, у вас есть другая проблема. Лучшее, что можно сделать с этой проблемой, — это затянуть петли. В большинстве случаев этого будет достаточно, чтобы исправить это.

Если это не так, взгляните на уплотнитель. Есть вероятность, что ощущение сквозняка из вашей двери может указывать на то, что ваша зачистка повреждена и нуждается в замене. Как и в случае с другими исправлениями для герметизации, убедитесь, что вы удалили старую полосу и обрезали новую, чтобы она соответствовала размеру вашей двери.

Сторона ручки

Если в вашей двери есть щель, которая находится ближе всего к стороне дверной ручки, у вас есть одно важное исправление, которое вы можете применить. И это (как вы уже догадались) замена гидроизоляции. С заменой стороны ручки лучшее, что вы можете сделать, это установить уплотнитель, соответствующий заполняемому зазору. Как и в случае с другими проектами по герметизации, удаление старой ленты и обрезка ее по размеру имеют решающее значение.

Бывают также случаи, когда зазор возникает из-за разлома возле дверной коробки на стороне петли, часто из-за попытки взлома или повреждения из-за того, что мебель переносится в дверь.В этом случае установка дверной коробки просто необходима. Я бы посоветовал заполнить отверстия шпатлевкой для дерева, а затем отшлифовать ее, чтобы избавиться от лишних неровностей.

Что делать, если разрыв не исчезнет?

Если у вас деревянные двери, и они старые, иногда они начинают деформироваться и сжиматься, в результате чего на вашей двери появляются щели. На этом этапе вам нужно будет полностью заменить дверь (и), чтобы вы могли решить эту проблему. Или вы также можете взять замазку для деревянных дверей, которая затвердевает, и придать ей форму двери, чтобы исправить зазоры.Это создаст впечатление, что ваша дверь не деформирована, а будет выглядеть и функционировать как новая.

Сколько стоит замена моих дверей?

Если вы решили заменить двери из-за того, что не можете устранить зазоры, важно знать, во сколько вам это будет стоить. Двери относительно дешевы в зависимости от выбранной вами двери. Например, если вы приобретете металлическую входную дверь со всеми этими особыми функциями, то, конечно, это будет очень дорого.

В среднем вы заплатите от 80 до 120 долларов за внутреннюю дверь и от 100 до 180 долларов за внешнюю дверь. Вы можете выбирать между дверями, которые уже утеплены, или дверями из натурального дерева, или из искусственного дерева. Возможно, вам следует убедиться, что двери устойчивы к деформации, чтобы вам не пришлось решать проблемы с зазорами или другими проблемами в дальнейшем.

Могу ли я сам заменить двери?

Установка новых дверей — простая задача, которую можно выполнить самостоятельно. Однако вам нужно измерить дверную коробку и дверь, чтобы убедиться, что она подходит правильно.Кроме того, измерьте, где вы кладете петли, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения, которые вам нужно внести в дверь перед установкой. Затем установите дверь и убедитесь, что она работает на вас должным образом.

Наш последний взгляд

Большинство людей склонны рассматривать щели в дверях скорее как неприятность, чем как серьезную проблему, и по большей части они правы. Дверные щели известны тем, что вызывают сквозняки, ошибки и повышают счета за электроэнергию. Однако их не так уж и сложно исправить. На самом деле, их почти всегда можно починить, если дверь может закрыться надежно.Ремонт зачастую достаточно прост для новичка и столь же дешев.

Подавляющее большинство случаев можно решить с помощью нового применения уплотнительных прокладок или новых дверных проемов. Оба этих проекта не требуют большого количества инструментов и занимают самое большее 20 минут. Это означает, что вам не следует слишком беспокоиться, если в вашей жизни есть трещина в двери. Это будет исправлено раньше, чем позже.

зазоров вокруг окон и дверей, вызванных проблемами фундамента

Если вы заметили зазоров вокруг окон или дверей, возможно, виноваты проблемы фундамента .Нередко такое случается с домами с бетонными плитами или фундаментом из опор и балок. Это особенно верно в районах, где дома расположены на обширной глинистой почве, таких как Даллас, Форт-Уэрт, Техас. Независимо от того, где вы живете, разумно следить за изменениями.

Как зазоры вокруг окон и дверей возникают из-за проблем с фундаментом:

Это происходит, когда почва под вашим фундаментом движется вверх или вниз. Со временем почвы могут сместиться.Иногда земля медленно оседает вокруг части вашего фундамента. Или, в других случаях, вода может проникнуть в землю под плиточным фундаментом (из-за дождя или протечек водопровода) и вызвать вздутие земли и ее движение вверх. В любом случае движение влияет на ваш фундамент в течение определенного периода времени.

Вы можете заметить, что ваши двери внезапно заедают, или вы можете заметить зазор 1/4 «-1/2» между вашей дверью и рамой. Проблема может быть более очевидной на одной стороне двери, чем на другой.Вы даже можете заметить немного дневного света, проникающего через пространство между дверью и дверью. То же самое касается зазоров между оконными рамами и внутренними стенами или кирпичным фасадом. Медленно, но верно эти области расширяются, и проблема становится более выраженной. В конце концов, открыть двери или окна может стать практически невозможно.

Как решать проблемы такого типа:

Если у вас есть опасения по поводу вашего фундамента и вы подозреваете, что пространства, которые вы видите вокруг окон и дверей, являются результатом движения фундамента, обратитесь к подрядчику по ремонту фундамента или инженеру-строителю.Они могут выйти и провести оценку. Вполне вероятно, что вам может потребоваться установка опор под фундамент. Доступно несколько типов, хотя для остановки движения чаще всего используются опоры из прессованного бетона. В районах с очень глубокими почвами опоры из прессованной стали могут быть лучшим вариантом. Эксперт может оценить ваш фундамент и сказать, действительно ли у вас есть проблемы. Если вам действительно нужен ремонт, профессионал может объяснить, что для этого нужно, сколько опор вам потребуется для устранения проблемы и какова будет стоимость ремонта фундамента.

Конечно, это может быть небольшая проблема, не связанная с ремонтом фундамента. Но зачем рисковать, если в этом нет необходимости? Чтобы ситуация не ухудшалась и не становилась все более дорогостоящей, немедленно позвоните профессионалу и попросите его все проверить.

уплотн. Зазор между дверью и коробкой

Почему между дверью и дверью зазор? Зазор между краем двери и рамой на образце дверей, который я измерил, варьируется в пределах 5.5 мм и 9 мм, тогда как на краю петли зазор минимален — ориентировочные значения показывают 3 мм +/- 1 мм. Вставьте конец соломинки на баллончике с пеной в одно из зазоров между прокладками. Используйте малярный латексный герметик внутри дверей и окон или для быстрого заполнения трещин и дыр в гипсокартоне. Это означает, что вам придется покупать дверной очиститель отдельно. Так же, как вы это делали для проверки уплотнителя, откройте и закройте дверь несколько раз, чтобы проверить герметичность дверного проема. Придется забивать гвозди.Правильные дверные уплотнения закроют зазоры вокруг вашей двери, чтобы предотвратить проникновение и выход нежелательных сквозняков, шума, света, животных и влаги через щель под дверью. Дверные петли помещаются между нижней частью двери и полом и представляют собой кусочки плоского пластика, алюминия и нержавеющей стали, снабженные полосой из винила, нейлона или щеткой. Если вы выполнили все шаги в точности, ваша дверь должна быть надежно закрыта, не оставляя зазора между собой и рамой. Встав со стороны двери, вставьте инструмент в щель между дверной коробкой и дверью; в следующем порядке: (a) край защелки — сверху вниз, затем (b) край петли — сверху вниз, затем (c) верхний край — слева направо.Это быстро и легко сделать, как показано в этом видео, и не займет больше нескольких часов в вашей загруженной рутине. Вот список всех инструментов и оборудования, которые вам понадобятся, чтобы закрыть дверь. Совет от профессионала: если вы решите использовать виниловый уплотнитель двери, вы можете установить его вдоль нижнего края двери, поместив деревянный брусок на уплотнитель и постучав по нему молотком, чтобы загнать фланцы уплотнителя глубоко в нижний порог двери. . Читайте дальше, чтобы узнать, как избавиться от этих пробелов раз и навсегда.Шаг 2. Вставьте инструмент для зазора между дверной рамой и дверью. Нет ничего хуже, чем терять ценное тепло в помещении зимой и прохладный воздух летом через щели между дверью и дверью. Шаг 3: Заделка зазоров и сквозняков. 1 дюйм. Эта прижимная планка устанавливается в прорезь дверного косяка с учетом неровностей и образует водонепроницаемое уплотнение. Дверные траки — это плоские детали из пластика, алюминия или нержавеющей стали, прикрепленные к нейлоновой, пластиковой или виниловой полосе или губчатой ​​щетке, чтобы заполнить любой зазор между дверью и порогом.Откройте дверь и измерьте ее низ рулеткой. Как заделать зазор между дверью и рамой, клейкая резиновая звукоизоляционная полоса для дверных окон CloudBuyer, безрамная дверная полоса Uxcell для защиты от атмосферных воздействий, топ-9 лучших аэрозольных красок для металла в 2020 году. Эти уплотнения вставляются в пазы, вырезанные в двери или раме, или, в качестве альтернативы, может быть установлен на поверхность. Как только температура вблизи полос превышает 200 ° C, обычно через 10-15 минут после начала пожара, уплотнение набухает и закрывает зазоры между дверью и рамой.Подденьте старую уплотнительную прокладку изнутри дверной коробки с помощью отвертки с плоским жалом. Отметьте положение этих отверстий по нижнему краю внутренней стороны двери карандашом. Будьте осторожны, не создавая зазора между петлями, когда закрываете петли между краями двери. Можно ли положить надувной матрас на каркас кровати? Измерьте, отрежьте и прикрутите. Никто не должен оплачивать ненужные счета за отопление или охлаждение, если в этом нет необходимости. Моя входная дверь висит очень неровно, поэтому с одной стороны есть огромный зазор внизу — что я могу сделать или использовать, чтобы лучше запечатать дверь? Установить уплотнитель.Все, что вам нужно сделать, это определить место утечки, закрыть ее уплотнением или дверным проемом (или и тем, и другим, если есть несколько источников утечки). средняя сторона двери — здесь огромная щель. рамы и пустотелые металлические двери). Выбранный вами уплотнитель должен хорошо закрываться, когда дверь закрыта, но при этом позволять ей свободно открываться.

Проблемы с дыханием после операции Acdf, Эпизоды Твин Пикс, Запеченная мускатная тыква, Размер жесткого диска Dell Latitude E6420, Практические программы колледжа, Как покрасить броню в черный цвет в Hypixel Skyblock, Just Survive Remake, Шоколадные квадраты Haupia,

Закройте зазор с помощью чрезмерного уплотнения дверного зазора

Решения для чрезмерных дверных зазоров помогают больницам и другим учреждениям уменьшить зазор между противопожарными дверями и их рамами, предотвращая нарушения правил при пожарных инспекциях.Недавние обновления соответствия кодексу от Центров услуг Medicare и Medicaid (CMS) для NFPA 80 означают, что нарушение противопожарного режима может привести к отказу в финансировании CMS, что может иметь серьезные финансовые последствия для многих больниц. Кроме того, замена противопожарных дверей в медицинских учреждениях обычно обходится в тысячи долларов, если двери не соответствуют правильным допускам, поэтому комплекты излишних дверных зазоров предлагают гораздо более экономичное решение.

Независимо от того, являетесь ли вы менеджером предприятия, стремящимся исправить чрезмерный зазор противопожарной двери, или вы не уверены в зазорах, установленных в NFPA 80, мы поможем вам определить соответствие зазора противопожарной двери с точными допусками по нижней, верхней и периметру. пробелы.

Что такое решения для устранения чрезмерных зазоров?

Решение с чрезмерным зазором двери — это расширение двери, которое уменьшает зазор между дверью и дверной коробкой или между нижней частью двери и полом.


Существует три типа удлинителей дверных щелей, включая нижние, верхние и периметральные удлинители. Третье решение прикрепляется к раме и увеличивает высоту рамы по краю двери.

Дверной зазор — это пространство между огнестойкой дверью и рамой или полом.Это может быть опасно, если огонь и дым распространяются вокруг двери, поэтому в последние несколько лет пожарные инспекторы начали более тщательно проверять наличие пробелов.


Также известные как ограничители зазоров противопожарных дверей, уплотнения дверных зазоров, огнестойкие дверные надставки или днища дверей, эти надставки обычно изготавливаются из нержавеющей стали, хотя Pemko также продает алюминиевые дверные башмаки для чрезмерных зазоров для упрощения модификации в полевых условиях.

Для чего используются наборы для противопожарных дверных проемов?

Многие здания, включая больницы и другие медицинские учреждения, имеют огнестойкие двери, где строительные нормы и правила требуют такой защиты.Эти двери должны проходить ежегодный пожарный осмотр, который включает проверку того, что любые дверные проемы, которые могут вызвать распространение огня и дыма, находятся в установленных пределах.

Многие руководители больниц, консультанты по правилам пожарной безопасности и инженеры обнаружили, что зазоры в их дверях намного больше, чем указано Национальной ассоциацией противопожарной защиты (NFPA). Вы можете найти этот код в NFPA 80, Стандарт для противопожарных дверей и других средств защиты открывания.

Когда объекты проходят пожарную инспекцию, инспектор может посчитать зазор между рамой и дверью слишком большим.Это вызывает предупреждение с уведомлением, чтобы исправить проблему в течение установленного периода времени. Иногда дверь покосилась или прогнулась с возрастом, или были установлены новые полы, создавая этот зазор. К сожалению, не всегда есть простой способ сократить разрыв. Вот почему слишком большие дверные проемы стали неоценимыми для решения этих проблем.

Если на вашем предприятии есть сотни огнестойких дверей со слишком большими зазорами, ремонт путем замены дверей может оказаться очень дорогостоящим, тем более что замена одной двери может стоить тысячи долларов.

Комплект с чрезмерным зазором двери Pemko закрывает зазоры и соответствует нормам пожарной безопасности (через стороннее тестирование), при этом стоимость замены всей двери составляет лишь небольшую часть стоимости. Эти решения также гарантируют, что при быстром решении любых проблем с противопожарными дверцами вашему предприятию, скорее всего, не будет отказано в финансировании CMS.

Сколько свободного пространства разрешено для противопожарных дверей?

Даже если в течение последних 20 лет в вашем учреждении была одна и та же дверь с пробелами, CMS требует, чтобы все медицинские учреждения следовали изданию 2012 года NFPA1010, Кодекса безопасности жизни.Максимальный допуск изменен с более ранней приемлемой версии 2000 года.

Вот текущие максимальные припуски на дверные проемы:

Внизу дверного зазора:

Между дверью и зазором рамы (по бокам или сверху):

Расстояние до кромки встречи двустворчатых дверей:

Типы решений Pemko для противопожарных дверных зазоров

Недавнее внимание к периодическим проверкам противопожарных дверей, требуемым в NFPA 80, создало большую потребность в обеспечении соответствия противопожарных дверей в медицинских учреждениях, но любое учреждение, которое требует наличия огнестойких дверей, вероятно, в какой-то момент потребует чрезмерных решений для дверных зазоров при жизни здания.

Комплекты дверных зазоров Pemko включают в себя как алюминиевые, так и нержавеющие типы со всеми принадлежностями. Алюминий — это новый вариант на рынке, который также был сертифицирован, чтобы помочь противопожарной двери пройти пожарную инспекцию. Алюминий имеет ряд существенных преимуществ, поскольку его легче резать, обрезать и модифицировать в полевых условиях, что делает его отличным выбором для установщиков.

Характеристики комплектов Pemko для избыточного дверного зазора:

  • Заделайте зазоры до зазоров, установленных NFPA 80

  • Сертификат UL для 90-минутных противопожарных дверей

  • Доведите противопожарные двери до кода без замены всей двери

  • Быстрое и простое решение проблем пожарной инспекции

  • Быстрая установка почти для всех типов дверей

  • Лучше всего подходит для дверей из стального композитного материала, полого металла, дерева или композитных дверей с пластиковым покрытием

Наша продукция закрывает следующие дверные щели:

Дверь нижний зазор

Дверной зазор

Зазор по периметру

Взгляд изнутри Решения Pemko для устранения чрезмерных дверных зазоров

Наши наборы дверных проемов и зазоров верхней части предлагают множество вариантов, включая различные материалы и отделку, которые подходят к отделке вашей двери или рамы.

Наборы алюминиевых дверных зазоров Pemko

Эти нижние комплекты дверей изготовлены из металлического алюминия и прокладок PemkoPrene. Они закрывают зазоры размером до 1 ½ дюйма и могут быть обрезаны в поле. Pemko предлагает комплект концевых пластин и несколько вариантов отделки, включая финишную отделку, черный замшевый порошок, матовое бронзовое порошковое покрытие и белое замшевое порошковое покрытие.

Наборы дверных зазоров Pemko из нержавеющей стали

Это приспособления для подметания днища дверей, изготовленные из матовой нержавеющей стали.Эта фурнитура закрывает зазоры под дверью до 1 — ½ дюйма. Они также бывают в нескольких вариантах отделки, похожие на набор алюминиевых дверных зазоров.

Pemko Набор зазоров для дверных проемов

Если у вас есть зазор в верхней части двери, эти металлические комплекты из нержавеющей стали устанавливаются на дверь, чтобы заполнить зазор. Эти уплотняющие зазоры имеют размер до ½ дюйма, чтобы вы могли вернуть свою дверь в соответствие с требованиями для последующих пожарных проверок. Решения для коллекторов бывают таких отделок, как матовая нержавеющая сталь №4, черное замшевое порошковое покрытие, белое замшевое порошковое покрытие и сатинированная бронзовая пудра. Пальто.


Наборы периметра Pemko для коллекторов и / или дверных косяков

Комплекты периметра Pemko уплотняют зазор вдоль верхней части двери или вдоль косяка до ⅜ ”и включают высокоэффективный вспучивающийся материал с дополнительным клеевым уплотнением и упором.

3 основные опасности чрезмерных дверных щелей

Для больниц и медицинских учреждений чрезмерные щели в противопожарных дверях создают проблемы с безопасностью, финансированием и потенциальным финансированием.Однако комплекты с чрезмерным зазором также могут быть установлены в любом здании, где требуются противопожарные двери. Сюда входят отели, большие офисы, двери на лестничные клетки и школы.

Чрезмерные дверные щели особенно опасны по ряду причин, но вот несколько причин, по которым лучше всего начать установку чрезмерных щелей до следующей пожарной инспекции:

1. Распространение огня и дыма через дверные щели

Когда зазоры превышают допустимые, двери могут пропускать тепло, огонь и дым, проникая под и вокруг двери.Это может привести к отказу защелок, особенно если у вас есть пара качающихся дверей, поскольку они могут деформироваться и скручиваться из-за высокой температуры огня, что приведет к еще большему ущербу. Кроме того, безопасность пассажиров может оказаться под угрозой, если ядовитые пары проникают через противопожарную перегородку или барьер со скоростью, превышающей допустимую.

2. Низкие показатели пожарной безопасности и неудавшаяся пожарная инспекция

Чрезмерные дверные проемы — одна из главных причин того, что объекты не проходят пожарную инспекцию. Управляющие производством должны проверить, что все дверные проемы соответствуют нормативам.Хотя большинству предприятий дается 60 дней на устранение этих проблем, штрафы и пени также могут быть оценены в зависимости от нарушения кодекса.

3. Потеря финансирования

В зависимости от серьезности нарушения противопожарного кодекса больницы могут столкнуться с потерей финансирования от CMS, включая отказ в оплате для всех лиц по программам Medicare или Medicaid. Другие штрафы могут включать государственный мониторинг, перевод резидентов и расторжение договоров.

Подготовьтесь к противопожарным проверкам с помощью решений для больших дверных зазоров

Важно защитить ваш объект и предотвратить опасность пожара.Это не только защищает ваш объект от провала пожарной инспекции, но и крайне важно для спасения жизней в случае возникновения пожара. С решениями Pemko для увеличения дверных щелей вы можете обеспечить соблюдение требований и сэкономить тысячи долларов, поскольку вам не придется заменять неровные двери или устранять проблемы с полом.

Нужна помощь с продуктами с чрезмерным зазором для сохранения огнестойкости двери в соответствии с NFPA 80? Обратитесь в службу поддержки Pemko


Для получения дополнительной информации о противопожарных дверях и продукции Pemko посетите нашу страницу продукта здесь: https: // www.

1 … 75 76 77 78 79 … 787