Как повесить боксерский мешок (дома/в крватире/зале)
Любой спортсмен-контактник рано или поздно сталкивается с необходимостью приобретения базового спортивного снаряда для занятий единоборствами – боксерского мешка. Но купить такой снаряд – это полдела. Ведь почти сразу возникает другой вопрос – как повесить боксерский мешок в квартире? И даже если у вас – частный дом, это не решает всех проблем.
Вопрос, как правильно повесить боксерскую грушу, очень важен, ведь если в процессе тренировки груша упадет, спортсмен может серьезно травмироваться. В лучшем случае – пострадает мебель. Теоретически можно придумать множество вариантов крепления, но самыми простыми и очевидными являются следующие.
Анкерный крюк
Это наиболее удобный метод подвешивания боксерского мешка в доме или квартире. Необходимо приобрести специальный анкерный болт с крюком. В потолке сверлится отверстие, в него вставляется анкер. Вот и все – теперь к крюку можно подвесить боксерскую грушу. Этот метод требует минимальных затрат и от силы – 10 минут времени, но у него есть серьезные минусы.
Подвешивая боксерский мешок в доме при помощи анкера, вы не получите гарантированно прочной конструкции. Если вес мешка превышает 60 килограмм и вы проводите регулярные тренировки, анкер может быстро расшататься.
Сквозное крепление
Если у вас есть доступ к верхнему этажу, то можно подвесить боксерский мешок к потолку, получив конструкцию абсолютной прочности. Для этого необходимо просверлить потолок насквозь и загнать в отверстие тот же болт с крюком. Со стороны верхнего этажа под болт устанавливается прочная металлическая прокладка, которая не дает ему «провалиться».
Используя данный метод, можно подвешивать к потолку боксерские груши с удельным весом под 100 килограмм и даже больше. Сложность заключается в том, что если вы живете в многоэтажке, вряд ли соседи сверху позволят вам проводить подобные манипуляции. Зато так можно подвесить боксерскую грушу на потолок в частном доме.
Крепление к перекладине
Данный вариант оптимален в том случае, если нет возможности использовать потолочное крепление (к примеру, если у вас в квартире натяжные потолки). Сначала в дверном проеме, холле или в углу комнаты устанавливается металлическая перекладина. Собственно к этой перекладине вы и крепите снаряд. Это достаточно надежный вариант, позволяющий найти ответ на вопрос, как повесить боксерский мешок в квартире.
Однако не нужно забывать, что груша будет подвергаться мощным динамическим воздействиям. Если снаряд очень тяжел, крепления перекладины могут не выдержать нагрузки. Но если перекладина вмонтирована в стену, то к ней реально подвесить даже самый тяжелый боксерский мешок.
Г-образный профиль
Используя данный метод можно повесить боксерскую грушу на улице, практически в любом удобном месте. Все, что вам нужно, это стена и профиль соответствующей формы. Можно использовать вариант всем известной конструкции, которая крепится к шведской стенке в школьных спортзалах.
Г-образный профиль позволяет использовать снаряд любого веса. Такая конструкция гарантирует почти стопроцентную защиту от любых критических ситуаций, ведь профиль крепится к стене горизонтально, а сила тяжести давит на грушу в вертикальной плоскости. Здесь физика приходит нам на помощь.
Вариант подвешивания боксерской груши в доме к специальному профилю имеет профессиональную модификацию. В залах для единоборств часто используют специальные рамы, которые крепятся вдоль всей стены в нескольких местах. Но относительно подвешивания таких снарядов не стоит забывать еще об одном нюансе. Очень важно определить, на какой высоте вешать боксерскую грушу.
Уровень, на котором должна находиться груша, должен позволять спортсмену «обрабатывать» ударами всю поверхность снаряда. На самом деле не существует никакого стандарта подвески по высоте боксерского мешка. Все определяется, исходя из индивидуальных качеств спортсмена. Ведь есть низкорослые бойцы, а есть очень высокие. В таком случае каждый сам определяет, на какой высоте вешать боксерский мешок дома. В любом случае, длину троса, на котором будет висеть мешок, всегда можно изменить, это несложно.
Гораздо труднее найти действительно качественный спортивный снаряд, и чтобы справиться с этой проблемой, мы предлагаем вам посетить интернет-магазин tut-boxing.ru. В каталогах сайта представлены десятки самых разнообразных боксерских мешков и груш. Это надежные и долговечные снаряды, изготовленные из натуральных материалов, от производителей «Twins» и «Everlast». Не забывайте, что качество боксерской груши – определяющий параметр, ведь разве может футболист играть сдутым мячом?
Как повесить грушу на стену
Как повесить боксёрский мешок в квартире? Виды и способы креплений снаряда
Если вы приобрели боксёрский мешок для домашних тренировок, то вероятно у вас возник вопрос “Как повесить боксёрский мешок в квартире так, чтобы он был надёжно закреплён?”. Вопрос логичен, ведь падение инвентаря в процессе отработки ударов способно травмировать спортсмена, а при неудачном стечении обстоятельств может пострадать и мебель вокруг. Давайте рассмотрим самые популярные варианты креплений мешков и груш для бокса в домашних условиях.
Содержание:
Крепим мешок на потолке
Это максимально удобный способ крепления мешка в квартире. Многие снаряды уже поставляются с кольцом, цепью и карабином, которые используются для фиксации груши для бокса на необходимой высоте. Всё, что вам остаётся – это купить потолочный кронштейн с крюком, за который можно будет зацепить карабин. При выборе учитывайте материал крепления: это должен быть металл достаточной толщины (оптимально – 2-4 мм). Важно, чтобы крюк кронштейна был цельным, чтобы мешок не соскочил с него при отработке ударов.
Следующий параметр – это максимальный вес снаряда, который способно выдержать потолочное крепление. Оптимальный вариант, если кронштейн выдерживает 200 кг нагрузки и более, ведь на снаряд постоянно будет оказываться давление при отработке ударов.
И ещё один важный момент, который нужно учесть при выборе варианта потолочного крепления боксёрской груши в квартире – это анкера, которыми потолочный кронштейн будет закреплён. Позаботьтесь, чтобы они не “проваливались” в просверленных отверстиях. И конечно, периодически проверяйте, не ослабли ли крепления.
Закрепляем снаряд на стене
Еще один популярный вариант – повесить боксёрский мешок на стене. В этом случае вам так же понадобиться кронштейн, но уже настенный. Здесь выбор, как правило, больше. Настенные крепления различаются по выносу от стены, выдерживаемому весу и материалу. Здесь конкретных рекомендаций нет, всё зависит от ваших целей и предпочтений. Если отрабатываете на боксёрской груше удары с большой отдачей, то выбирайте кронштейн с максимальным выносом от стены, чтобы снаряд после ударов не бился об стену. Если выбранная вами груша весит от 150 кг, то ваш выбор – это усиленный кронштейн, который способен выдержать более 300 килограмм нагрузки. И конечно, обращайте внимание на толщину металла крепежа, она так же не должна быть менее 2 мм.
Используем перекладину
Используя перекладину, вам не придётся покупать потолочный кронштейн. Достаточно закрепить перекладину в углу помещения, а уже на неё повесить мешок для тренировокй в квартире. Это действительно надежный вариант, но следует помнить, что снаряд постоянно подвергается критическим динамическим воздействиям, поэтому не всегда устройства крепления перекладины способны их выдержать.
После того, как вы определитесь со способом подвешивания боксёрского мешка в квартире, рекомендуем продумать ещё один момент: комфортная высота для снаряда.
На какой высоте повесить боксёрский мешок в квартире?
Высота, на которой следует повесить снаряд для бокса, должна позволять вам «обрабатывать» своими ударами всю его поверхность. Если планируете отрабатывать на боксёрской груше удары ногами, то позаботьтесь, чтобы снаряд не висел слишком высоко и ногами до него вы доставали (причём не до конца, а до нижней 1/3).
Обычно каждый спортсмен, кто тренируется дома, самостоятельно определяет оптимальную высоту размещения в своей квартире груши для бокса. Это несложно сделать, поскольку достаточно лишь изменить длину крепежного троса. В случае, если снаряд крепится с помощью цепи, можно уменьшить или увеличить количество её звеньев. Но конечно, если вы крепите мешок на стене, то лучше заранее просчитайте его высоту вместе с цепью или стропами (не забудьте про кронштейн) и определите высоту его расположения.
А если вы ещё не выбрали себе боксёрский мешок или грушу, то вам поможет каталог нашего интернет-магазина. В нём представлены действительно разнообразные варианты инвентаря для бокса. Они гарантированно долговечны, поскольку для их изготовления использованы прочные износостойкие материалы. Качество боксёрского снаряда — определяющая его характеристика, а выбор крепления мешка – завершающий важный шаг, от которого будет зависеть эффективность проводимых дома самостоятельных тренировок.
Как повесить боксерский мешок – практические советы
Любой спортсмен-контактник рано или поздно сталкивается с необходимостью приобретения базового спортивного снаряда для занятий единоборствами – боксерского мешка. Но купить такой снаряд – это полдела. Ведь почти сразу возникает другой вопрос – как повесить боксерский мешок в квартире? И даже если у вас – частный дом, это не решает всех проблем.
Вопрос, как правильно повесить боксерскую грушу, очень важен, ведь если в процессе тренировки груша упадет, спортсмен может серьезно травмироваться. В лучшем случае – пострадает мебель. Теоретически можно придумать множество вариантов крепления, но самыми простыми и очевидными являются следующие.
Анкерный крюк
Это наиболее удобный метод подвешивания боксерского мешка в доме или квартире. Необходимо приобрести специальный анкерный болт с крюком. В потолке сверлится отверстие, в него вставляется анкер. Вот и все – теперь к крюку можно подвесить боксерскую грушу. Этот метод требует минимальных затрат и от силы – 10 минут времени, но у него есть серьезные минусы.
Подвешивая боксерский мешок в доме при помощи анкера, вы не получите гарантированно прочной конструкции. Если вес мешка превышает 60 килограмм и вы проводите регулярные тренировки, анкер может быстро расшататься.
Сквозное крепление
Если у вас есть доступ к верхнему этажу, то можно подвесить боксерский мешок к потолку, получив конструкцию абсолютной прочности. Для этого необходимо просверлить потолок насквозь и загнать в отверстие тот же болт с крюком. Со стороны верхнего этажа под болт устанавливается прочная металлическая прокладка, которая не дает ему «провалиться».
Используя данный метод, можно подвешивать к потолку боксерские груши с удельным весом под 100 килограмм и даже больше. Сложность заключается в том, что если вы живете в многоэтажке, вряд ли соседи сверху позволят вам проводить подобные манипуляции. Зато так можно подвесить боксерскую грушу на потолок в частном доме.
Крепление к перекладине
Данный вариант оптимален в том случае, если нет возможности использовать потолочное крепление (к примеру, если у вас в квартире натяжные потолки). Сначала в дверном проеме, холле или в углу комнаты устанавливается металлическая перекладина. Собственно к этой перекладине вы и крепите снаряд. Это достаточно надежный вариант, позволяющий найти ответ на вопрос, как повесить боксерский мешок в квартире.
Однако не нужно забывать, что груша будет подвергаться мощным динамическим воздействиям. Если снаряд очень тяжел, крепления перекладины могут не выдержать нагрузки. Но если перекладина вмонтирована в стену, то к ней реально подвесить даже самый тяжелый боксерский мешок.
Г-образный профиль
Используя данный метод можно повесить боксерскую грушу на улице, практически в любом удобном месте. Все, что вам нужно, это стена и профиль соответствующей формы. Можно использовать вариант всем известной конструкции, которая крепится к шведской стенке в школьных спортзалах.
Г-образный профиль позволяет использовать снаряд любого веса. Такая конструкция гарантирует почти стопроцентную защиту от любых критических ситуаций, ведь профиль крепится к стене горизонтально, а сила тяжести давит на грушу в вертикальной плоскости. Здесь физика приходит нам на помощь.
Вариант подвешивания боксерской груши в доме к специальному профилю имеет профессиональную модификацию. В залах для единоборств часто используют специальные рамы, которые крепятся вдоль всей стены в нескольких местах. Но относительно подвешивания таких снарядов не стоит забывать еще об одном нюансе. Очень важно определить, на какой высоте вешать боксерскую грушу.
Уровень, на котором должна находиться груша, должен позволять спортсмену «обрабатывать» ударами всю поверхность снаряда. На самом деле не существует никакого стандарта подвески по высоте боксерского мешка. Все определяется, исходя из индивидуальных качеств спортсмена. Ведь есть низкорослые бойцы, а есть очень высокие. В таком случае каждый сам определяет, на какой высоте вешать боксерский мешок дома. В любом случае, длину троса, на котором будет висеть мешок, всегда можно изменить, это несложно.
Гораздо труднее найти действительно качественный спортивный снаряд, и чтобы справиться с этой проблемой, мы предлагаем вам посетить интернет-магазин tut-boxing.ru. В каталогах сайта представлены десятки самых разнообразных боксерских мешков и груш. Это надежные и долговечные снаряды, изготовленные из натуральных материалов, от производителей «Twins» и «Everlast». Не забывайте, что качество боксерской груши – определяющий параметр, ведь разве может футболист играть сдутым мячом?
Надежное крепление для груши на потолок
Крепление для груши на потолок дает возможность оборудовать в квартире тренажер для того, чтобы постоянно поддерживать себя в спортивной форме. Боксерские груши и мешки в последнее время приобрели большую популярность, и многим хочется иметь их в своей квартире.
Задача вполне решаема с учетом их огромного выбора в спортивных магазинах, а потому приобрести понравившийся снаряд не составит труда. Проблема возникает при попытке надежного его крепления в жилом помещении. В принципе, и вопрос, как закрепить снаряд, решается достаточно просто, и все можно сделать своими руками, придерживаясь рекомендаций.
Необходимость обустройства
Как известно, боксерская груша представляет собой тренажер для отработки ударов. На первый взгляд, такое нехитрое приспособление выдвигает ряд специфических требований, связанных с выбором места и надежностью его крепления. Необходимо отметить эти нюансы:
Необходимо исключить падение приспособления при любой силе и интенсивности нанесения ударов, в т.ч. ногой.
Должен быть обеспечен круговой подход к тренажеру и свободное круговое перемещение с отступлением на несколько метров.
При максимальной амплитуде раскачивания груша не должна касаться стен и каких-либо предметов.
При монтаже снаряда необходимо учитывать такие особенности: тип потолочного перекрытия, массу снаряда и его разновидность, размеры снаряда и максимальную амплитуду его отклонения. Когда решается вопрос, как повесить грушу на потолок, необходимо учитывать низкую механическую прочность подвесных и деревянных потолков, наличие пустот в бетонных плитах, возможность постепенного расшатывания конструкции в процессе эксплуатации.Надо позаботиться не только о надежности и безопасности тренажера, но и о возможном вреде, который он может принести потолку.
Важнейшими параметрами боксерского снаряда являются масса и размеры. Можно выделить следующие его основные виды:
тренировочная груша: имеет небольшие размеры, а вес не превышает 24-25 кг;
груша на растяжках: основное отличие — прикрепить надо и к потолку, и полу;
классический вариант или апперкотная груша: масса снаряда в среднем составляет 40-60 кг;
боксерский мешок: утяжеленный снаряд значительных размеров.
Необходимый инструмент
При установке боксерской груши своими руками следует заранее позаботиться об инструменте, который будет необходим:
перфоратор;
электродрель;
молоток;
гаечные ключи;
отвертка;
плоскогубцы;
рулетка;
линейка;
щуп для измерения глубины;
штангенциркуль.
Варианты крепежных элементов
Для надежного закрепления боксерской груши лучше использовать стандартный потолочный крепежный элемент, который может иметь разную конструкцию.
Наиболее распространены такие крепежи, способные прикрепить грушу к потолку:
Болт анкерного типа с крюком. Готовые анкера выпускаются разного размера и предназначены для различных нагрузок. Необходимо только правильно определить реальную нагрузку. С их помощью монтируется потолочное крепление для груш массой до 45-50 кг.
Специальное крепление для боксерского мешка. Предназначено для удержания снаряда массой более 50 кг. Наиболее распространена конструкция в виде пластины с центральным кольцом. Крепление пластины к потолку обеспечивается 4-мя анкерными болтами диаметром порядка 10-13 мм и длиной 9-12 см. За счет создания четырех точек крепления прочность приспособления значительно возрастает.
Качельное крепление. Такое устройство позволяет закрепить боксерскую грушу на деревянном потолке, но для этого в перекрытии определяется наиболее прочная балка. В конструкцию входит качельный крюк и шуруп-кольцо. Толщина элементов составляет не менее 8-9 мм.
Сквозной вариант. При необходимости подвешивания очень тяжелого снаряда или при появлении сомнения в прочности крепежного узла крепление обеспечивается путем просверливания перекрытия на всю толщину. Используется прочный крюк, фиксация которого производится с внешней стороны потолка. Для такого типа крепления, как правило, применяются самодельные детали.
Анкерное крепление
Закрепленный на потолке тренажер должен быть удобен и безопасен. Это условие выполняется при проведении аккуратного и правильного монтажа всех элементов крепления. Каждый вид крепежной конструкции имеет свою специфику установки. Анкерное крепление монтируется с соблюдением следующих условий:
Отверстие для анкерного болта пробивается перфоратором, при этом инструмент должен входить строго вертикально. Необходимую глубину отверстия рекомендуется отметить прямо на сверле. Следует учитывать, что при попадании в пустоту бетонной плиты сверлится новое отверстие (и так до тех пор, пока не будет просверлено отверстие в монолите).
Анкерный болт вставляется в сформированное гнездо до упора, а затем затягивается распорная часть. Как правило, стандартные анкера распираются 2-мя способами: затягивание гайки гаечным ключом или закручивание самого анкерного болта. Фиксация элемента должна быть очень прочной, даже малейший люфт не допускается.
Присоединение подвесных элементов к крепежу осуществляется с помощью самозащелкивающихся карабинов.
Для крепления боксерской груши применяется анкерный болт диаметром не менее 12 мм и длиной рабочей зоны 90-120 мм.
Монтаж других систем
Принцип установки специальной пластины для подвешивания тяжелого боксерского мешка не отличается от предыдущего случая. Правда, просверлить необходимо не одно, а 4 отверстия под анкера диаметром 8-10 мм. Важно точно нанести разметку на потолок, для чего к нему прикладывается пластина и отмечается расположение отверстий.
Для закрепления самой пластины вставляются все 4 анкера, а затем, не допуская перекоса, осуществляется поочередное их затягивание. Лучше всего вначале закрепить 2 болта, расположенных по диагонали.
При установке особо тяжелых боксерских мешков массой более 100 кг могут использоваться пластины с 8 отверстиями.
Монтаж тренажера на деревянном потолке лучше всего осуществлять с помощью крюков качельного типа, которые перераспределяют нагрузку так, что вертикальная составляющая снижается. Для крепления груши находится наиболее прочная, мало нагруженная балка. В ней сверлится отверстие, которое на 2-4 мм меньше диаметра вкручиваемого участка крюка. Таким образом обеспечивается закручивание крепления «в натяг».
Сквозное крепление применяется при недостаточно прочном материале перекрытия, например в случае подвесного потолка. Можно рекомендовать такую технологию установки боксерской груши. Через всю толщину потолка сверлится отверстие, в которое вставляется шпилька с резьбой на обоих концах. Диаметр шпильки не менее 10-12 мм.
Снизу устанавливается пластина с крюком или кольцом для подвешивания снаряда. Лучше всего в пластину вкрутить рем-болт. Она закрепляется на шпильке с помощью шайбы и одной гайки. С внешней стороны потолка устанавливается шайба, которая значительно больше диаметра отверстия, и 2 гайки. Использование спаренных гаек устраняет риск раскручивания при эксплуатации тренажера.
Боксерская груша в собственной квартире становится популярным тренажером, позволяющим поддерживать физическую форму. Установить ее можно своими силами, но желательно с использованием стандартных элементов крепления. Эффективно эксплуатировать такой снаряд можно только при правильном и надежном его закреплении, в частности на потолке.
Как повесить боксерскую грушу в квартире
Когда в квартире подрастает мальчик, часто приходится задумываться о его спортивном воспитании. Конечно, всем бы хотелось иметь у себя полноценный комплекс тренажеров, чтобы плохая погода или другие обстоятельства не стали причиной срыва тренировок. Но в условиях жизни городских обителей места для таких целей всегда не хватает, поэтому можно ограничиться грушей или боксерским мешком. Для безопасности всех обитателей квартиры это спортивное снаряжение важно правильно закрепить.
Варианты размещения боксерского мешка
Существует несколько вариантов размещения боксерской груши в квартире. Какой из них выбрать, будет зависеть от веса самого мешка и наличия свободного пространства в комнате. Идеально, когда есть тамбур или по-другому предбанник, который соединяет две квартиры. Тогда можно закрепить в нем турник, а на него уже вешать грушу.
Сначала нужно выбрать подходящий мешок. Для размещения в квартире подходят весом от 20 до 60 кг. Груши с большим весом и по габаритам слишком велики, и перекрытия обычного дома их не выдержат. Поэтому стоит выбирать снаряжение все-таки в пределах 60 кг.
Повесить грушу можно:
в дверном проеме;
на настенном креплении;
на турнике или стойке;
прикрепив к потолку.
Рассмотрим преимущества каждого из четырех указанных способов, чтобы выбрать оптимальный вариант для своей квартиры. Ведь от удачного выбора будет зависеть безопасность всех обитателей жилья и удобство того, кто занимается спортивными упражнениями.
Размещение груши в дверном проеме
Этот способ отличается простотой установки, что для некоторых является решающим фактором. В дверной проем устанавливается раздвижной турник, на него вешается крюк. А уже потом подвешивается боксерский мешок.
Такой способ имеет несколько существенных недостатков. Груша должна быть небольшого веса, иначе крепления турника просто не выдержат веса самого изделия, не говоря уже о нагрузке ударом. И дверная рама должна быть либо старого образца, либо очень качественная деревянная. Новомодные панели в этом случае ненадежная опора.
Но такой вариант вовсе не плох для установки небольшой детской груши. И родителям в этом случае будет спокойнее, так как занятия их чада будут проходить под контролем со стороны, ведь закрыться в комнате и колотить мешок у него уже не получится.
А вот для подвеса груши среднего веса и занятий взрослого вариант не подходит. Даже если получится надежно ее закрепить, то со временем под постоянной нагрузкой дверная рама придет в негодность. И если спортсмен живет не один, то для окружающих его домочадцев такие занятия будут приносить определенный дискомфорт, ведь двери в комнату будут постоянно открыты. Да и снимать ее нужно будет после каждой тренировки.
Подвес груши на стене
В магазинах спортивного снаряжения продается специальный настенный турник, к которому можно подвесить боксерский мешок. Обычно он крепится к стене четырьмя шурупами на дюбелях, но даже они не могут обеспечить надежное размещение груши.
Такой способ более приемлем для мешков малого и среднего веса. От постоянной нагрузки под ударами спортсмена турник будет расшатываться и со временем дюбеля уже не смогут удерживать грушу. Преимуществом этого способа является тот факт, что настенный турник занимает невостребованное пространство в комнате и снаряд не придется постоянно снимать.
Можно оборудовать в детской спальне спортивную стенку с турником, лестницей, гимнастическими кольцами и грушей. Такой комплекс будет способствовать всестороннему физическому развитию ребенка, а также направлять неуемную энергию чада в правильное русло.
Крепление к стойке
Турник-стойка с опорой в потолок или пол позволяет надежно подвесить грушу любого веса. Такая конструкция отличается прочностью, но чаще ее нужно изготавливать на заказ. Единственным минусом такого способа подвеса являются габаритные размеры стойки.
В небольшой комнате опорный турник займет чуть ли не половину жизненного пространства, поэтому вариант не очень популярен. Да и морочить себе голову с изготовлением стойки мало кто захочет. Ведь это нужно найти прочные металлические трубы и человека, который сварит конструкцию.
Подвес груши к потолку
Для такой установки боксерского мешка в потолке с помощью перфоратора проделывают отверстие и вгоняют в него анкерный болт, на котором будет крепиться крюк. Груша подвешивается на цепях, которые обычно идут в комплекте со снаряжением. Дополнительно можно вогнать крюк в стену, чтобы после тренировки снаряжение можно было отвести в сторону и освободить пространство.
Каждый из представленных способов установки груши в квартире имеет свои особенности, которые делают его приемлемым в конкретных условиях. Но для тех, кто желает обзавестись столь полезным снаряжением, вариант всегда найдется.
Видео: как подвесить грушу дома
Выбираем грушу, крепим к потолку в квартире
Задача простая, но жизненная. А мне уже удалось накопить удачный опыт (лет за 10), так что делюсь.
Груши у меня тоже когда то были (речь идеи о боксерском мешке в форме груши), но последние снаряды, которые я вешал, все в форме сосиски. Итак, в чем основные особенности крепления «груши»?
1) Требуется изрядная надежность, особенно, если грушу лень снимать каждый раз.
2) Желательно получить степень свободы для осевого вращения груши, т.к. когда ось удара не проходит через осевой центр снаряда, то он начинает вращаться.
3) Нужно вымерить пространство, где будет двигаться спортивный снаряд при раскачивании. В особенности это касается квартир, где, обычно, не бывает много места.
Пару слов о самих грушах или боксерских мешках
Многих интересует оптимальный вес и размеры мешка. Я сторонник той теории, что раз груша имитирует собой тело спарринг-партнера, то вес и размеры модели должны быть сообразны веса и размеров этого тела. Но это только теория. Практика накладывает свои ограничения.
Вес мешка (груши)
Чем больше вес мешка, тем более сильные удары вы можете наносить, а снаряд при этом не будет испытывать сильной раскачки. Но массивный мешок может, с другой стороны, вырвать ваше крепление из потолка. Последнее зависит от качества крепления и качеств материала вашего потолка. Оценить оптимальный вес можно так — разделите ваш собственный вес пополам. В большинстве случаев (70-80 кг — средняя масса взрослого мужчины) это мешки 30-40 кг. Если ваш вес 120 кг — то и мешок следует повесить потяжелее (60 кг). Не хитрая математика.
Длина мешка (груши)
От длины мешка и суммарной длины подвеса будет зависеть радиус раскачки снаряда. Длинный снаряд очертит большую зону вокруг точки подвеса. Второй момент заключается в том, что мешок должен свисать до уровня паха, т.к. изображает собой тело противника. Вот эти две идеи и должны определить оптимальную длину снаряда в теории. На практике, длина снаряда определенной массы будет зависеть от наполнителя. При этом длина груши от 1 м до 1.20 м вполне даст вам разброс для ударов в верхний, средний и нижний уровень.
Наполнитель
Мешок может быть наполнен разными субстанциями. При этом, наполнитель занимает приличную долю в стоимости груши, так как, хотя он может быть дешевым сам по себе (например, опилки или обрезки ткани), но хранение, транспортировка наполненных снарядов — та еще работенка :). В розничных магазинах обычно снаряды продаются уже с наполнителем, а в интернет-магазинах можно найти и без наполнителя. Какой наполнитель лучше? — лучше тот, что не даёт усадки и пыли. Потому тряпки, опилки, сушеный горох и прочую лабуду брать не стоит. Резиновая крошка и каучуковые катышки — вот дешевый и практичный вариант.
Подвес самой груши
Конструкции бывают разные. Главное требование то же, что и ко всему снаряду — долговечность. Из моей практики — незамысловатая и надежная конструкция выглядит примерно так — на верхнем торце «сосиски» в 6-10 лямок продет обруч, к обручу крепятся 3-4 цепочки, концы которых скрепляются кольцом или карабином.
Ну и обратите внимание на гарантию от производителя. Если те дают вам гарантию в три года и более — эта продукция заслуживает вашего внимания.
Крепим грушу
Я использую связку из 3х элементов для крепления груши:
Анкер-болт с кольцом.
карабин (можно составить цепь из карабинов, если надо увеличить длину отвеса)
крюк с кольцом
Вот как они выглядят:
Анкер болт с кольцом
Плюсы и минусы анкера и дюбеля. Чем плох дюбель в нашем случае, это тем, что вы не сможете распереть его более того, чем он сам это сделает при вкручивании. Хотя, на практике, вариант с толстым (16 мм * 180 мм) дюбель-гвоздем я применял — держит уже много лет. Для груши 30-40 кг. я беру анкер 16 x 110 мм. Вырвать такой анкер из бетона постоянным грузом очень сложно :), но в нашем случае груз будет раскачиваться и дергаться. «Тонкий» или «короткий» анкер мог бы начать крошить бетон и, в итоге, вырваться. Мягкая (пластиковая) рубашка дюбеля лишена этого недостатка — она плотно прижимается к бетону и не крошит его.
Когда анкер забит в бетон и хорошенько расперт, крепите к кольцу карабин, а на карабин вешайте крюк. Обратите внимание, что крюк может вращаться, а также снабжен фиксатором, что не даст случайно соскочить снаряду с подвеса. Примерьте также все части друг к другу пока в магазине, а то мало ли чего ;).
Осталось только подвесить грушу и задать ей хорошую трепку. Наваляйте ей и от меня.
Данная запись опубликована в 28.01.2013 04:11 и размещена в На первой полосе. Вы можете перейти в конец страницы и оставить ваш комментарий.
Мало букафф? Читайте есчо !
Кличко vs Поветкин
Состоялся долгожданный бой чемпионов-тяжеловесов Владимира Кличко и Александра Поветкина. Результат боя мало кого удивил. Владимир одержал уверенную победу. А я болел за Александра. Кличко показывает “скучный” бокс. И честно говоря, из-за таких .
Клуб настольного тенниса
Я люблю поиграть в настольный теннис, а в Екатеринбурге, честно говоря, не так много возможностей для этого. Вообще, настольный теннис – вид спорта, который как то слабо продвигается в массы, а зря. Понятно, что настольный теннис не такой зрелищный спорт .
Фирма Выше Потолка
Фирма Выше Потолка – установка натяжных потолков в Рязани от ведущих производителей.
Качественная установка натяжных потолков
В компании Decor только качественная установка натяжных потолков, никакого обмана.
Комментарии к «Выбираем грушу, крепим к потолку в квартире»
Понравилась статья? Есть вопросы? – пишите в комментариях.
Много комментариев в “Выбираем грушу, крепим к потолку в квартире”
Хорошая вводная статья для новичков. Попал сюда по запросу «куда повесить грушу в квартире», было бы полезно описать наиболее удобное место, где можно расположить мешок — чтобы он не мешал проходу, но вместе тем удобно было работать
Где вешать — очень индивидуально, зависит от ситуации.
Если у вас есть свой спортзал, это одно дело. Но 99.9% людей не могут себе выделить специального места для подвеса груши, которое бы не отнимало пространство у других обитателей квартиры. Компромисс — вешать и снимать грушу при необходимости.
В большинстве случаев хватает места 4 кв.м. по площади для размещения этого снаряда. В моём случае груша подвешена в «кабинете», общая площадь которого 8.5 кв.м. Там она может «мешать» только мне, поэтому я её снимаю редко.
Груша может делить площадь с какими то предметами, которые при раскачке оказываются под ней, главное чтобы они не мешали ей раскачиваться. Пол необходимо освободить только непосредственно под ней и с той стороны, откуда производится атака.
Боксерская груша – как повесить
Не утратив популярность со времен своего возникновения, бокс стал видом боевого искусства, которым занимаются не только мужчины, но и множество женщин. Неоспорим факт, для чтобы преуспеть в бою, одолеть своего противника во время соревнования или просто защитить себя в уличной драке необходимо тренироваться и тренироваться. Иногда, чтобы добиться высоких результатов в усвоении техники ударов, ритма и передвижения, могут уйти годы.
В подготовке боксера присутствует кардионагрузки, тренировки взрывной силы, силовые упражнения, и конечно тренировки с грушей. Будучи новичком или профессионалом нельзя обойтись, во время оттачивания своих приёмов без экипировки и боксерской груши. Она является неотъемлемой частью подготовки к бою.
Боксерская груша. Как повесить грушу в домашних условиях
Боксерские груши не зря отличаются по форме, весу и способу крепления, все они предназначены для различных целей. Бывают такие виды груш:
Каплевидная груша бывает как со специальным наполнителем, так и пневматическая. Создана она для тренировки мелких, быстрых движений а также приемов с уклонами.
Пневмогруша (скоростная груша) небольшого размера, крепится на специальную площадку. С помощью ее боец обучается концентрации внимания, нанесение точных и быстрых ударов. А также за счет высокого положения рук, приближенных к голове, отрабатывается рефлекс фиксирования конечности в момент атаки.
Откидная груша (скользящая) предназначена для проработки уклонов головы влево, вправо, улучшению бокового зрения. Крепиться к потолку и весит, как правило не более 3 кг.
Настенная подушка — снаряд, имеющий твердый каркас, прикрепленный к стене, и собственно подушку. Рассчитана на практику жестких и сильных ударов.
Груша напольная состоит из напольной платформы со штырём и грушей. Может быть выполнена в виде манекена. Внутри она наполнена воздухом. При ударе он может расшатываться за счет встроенной пружины и помогать отрабатывать точные и быстрые движения.
Груша на растяжках сходна с пневмогрушей, но имеет резиновое крепление с двух сторон, к потолку и полу. После удара она быстро возвращается в исходное положение. Боец тренируется на ловкость, быстроту ударов и уклонов от атаки соперника.
Настольная груша. Компактна, очень удобна в домашних тренировках. Снаряд крепиться к столу и может выдержать достаточно мощные ударs руками
К сожалению, спортивный снаряд не принесет много полезного, если будет просто стоять в углу. Очень важно правильно зафиксировать и прикрепить грушу к стене, потолку или турнику.
Для установки груши к потолку или стене требуются специальные крепежные элементы. Самое основное в комплектации это кронштейн или по другому подвес. Они различаются по форме и месту крепления: бывает настенный и потолочный.
Настенные (Г-образные), в свою очередь, существуют с платформами, в основном для скоростной груши, и без платформы, эти могут использоваться и для боксерских мешков. Так же значимым при выборе кронштейна является подвижность петли, и количество точек крепления. Для надежной фиксации лучше подходят кронштейны с 4-мя точками крепления.
За потолочные кронштейны, как правило, вешают боксерские мешки, каплевидную грушу, откидную грушу. А с помощью настенного подвешивают один конец груши на растяжках (другой крепят к полу), пневмогрушу и каплевидную.
На самой груше имеется одна или несколько петель, карабины для подвески на кронштейн-платформу или просто на цепь. У груши на растяжках есть петли на обоих концах для крепления растяжек.
Как закрепить боксерскую грушу в квартире
Часто встречается такая ситуация, что на тренировки в спортивном зале нет времени или требующихся средств. Это не является проблемой в сбое или отсутствии практики. Всегда есть возможность установить дома комплект для тренировок и постоянно поддерживать себя в форме. Место расположения груши будет зависеть от ее типа и веса. Если для упражнений нужна груша больше 25 кг, то подвешивать требуется либо на потолок либо на стену.
Как крепится боксерская груша к потолку: к потолку подвешивают тяжелые груши, поэтому желательно зафиксировать крепежные элементы в железобетонной плите. Гипсокартонный, подвесной потолок в этом случае не подойдет, т. к. конструкция просто не выдержит груз. В деревянный потолок может быть встроена металлическая площадка, важно чтобы она по площади превышала грушу, дабы распределить равномерно тяжесть конструкции. Если делать отверстия для крепежа сильно широко, то вес груши будет тянуть болты не равномерно вниз, а под углом. Если наоборот сделать сильно узко, то увеличивается шанс повредить покрытие на потолке. Поэтому ценно проверить колебания груши с помощью отвеса.
Для удобства, при высоких потолках, можно использовать несколько карабинов или цепь, чтобы опустить грушу.
Преимущества данного монтажа это то, что он позволяет на 360 градусов двигаться вокруг установки, оттачивая технику боя.
Как закрепить грушу в квартире если есть сомнения на счет прочности потолка?Иной вариант, при котором груша устойчиво будет закреплена, это крепление груши к стене. Этот способ уменьшит количество вибрации и шума, так же займет меньше места в вашей квартире.
Этот метод надежный лишь при кирпичных и стен из бетонных плит, в другом варианте установка может навредить вашему дому. Для этого способа обычно выбирают Г-образные кронштейны, они хорошо удержат и грушу и боксерский мешок около 80 кг.
Как подвесить грушу на турник
Если вы планируете обустроить спортивный уголок настенным турником, то его можно так же использовать в качестве подвески для боксерских груш. Это возможно лишь в тех случаях, когда у вас монолитные либо кирпичные стены. Понадобится дрель, анкорные болты, ключ для затяжки, цепь, карабины и не больше 1 часа работы
Огромным преимуществом данного монтажа является экономия пространства и отсутствие крепежных деталей на потолке. Недостаток тоже есть, это необходимость очень часто снимать грушу, чтобы освободить место для занятий на турнике.
Как закрепить грушу
При наличии петли или отверстия на турнике никакого крепления покупать не нужно, просто подвесить за карабин. В случае, если такое отсутствует, необходимо купить крепления для груши, чтобы при тренировках груша была зафиксирована.
Не рекомендуется вешать грушу за дверной турник. Место в нем мало, и поэтому невозможно правильно отработать технику ударов. К тому же это препятствует свободному прохождению через проём.
Занятия боксом могут дать возможность иметь красивое, сильное тело, возможность защитить девушку в переулке, победить на соревновании и даже представлять страну на Чемпионате мира. Все для достижения личных и мировых побед вы можете заказать у нас в интернет-магазине. Возможность приобрести всевозможные груши, крепления, защитные элементы и прочие делали экипировки на одном сайте доступна в любое время.
Как повесить боксерскую грушу на улице
Боксерская груша – очень удобный элемент экипировки, с помощью которого можно натренировать силу удара. Ловкость, выносливость. А также технику нанесения ударов.
Установить боксерскую грушу дома – несложно. Вы сможете сделать это самостоятельно. Мы расскажем, как.
Способы фиксации груш в домашних условиях
Груши для бокса бывают разными по типу креплений. Они могут быть:
Настенными (иметь Г-образную форму и вешаться на стены).
За потолочными. Подобные модели груш вешаются на потолок.
Давайте разберемся в том, как вешать каждую из этих видов груш дома.
Настенные (Г-образные груши)Купить.
Настенные груши сделаны в виде буквы Г. По ним ребенок сможет отрабатывать удары разных видов. Не только прямые, но и боковые, апперкоты.
В структуре Г-образных груш есть специальные платформы. Они фиксируются на стенах с помощью кронштейнов.
Рекомендуем выбирать груши со средней подвижностью петли.
В структуре настенного мешка должно быть не менее четырех точек крепления. Они нужны для того, чтобы надежно прикрепить грушу к стене. Так, чтобы она не двигалась во время нанесения ударов. Не падала. И не доставляла дискомфорт ребенку.
За потолочные грушиКупить.
За потолочные виды груш фиксируются на потолке. Они крепятся с помощью более мощных кронштейнов, чем настенные модели.
На потолке можно фиксировать груши, которые либо сделаны в виде капли, либо являются откидными.
Чтобы закрепить за потолочный мешок, вам нужно разместить одну часть изделия на потолке. А вторую прикрепить к полу.
Какими инструментами фиксируются груши?
Груши могут быть зафиксированы на потолке или на стене с помощью нескольких инструментов. Для этого используются:
Специальные петли. Они должны быть прочными.
Купить.
Карабины. Это самый распространенный инструмент для фиксации груш. Потому, что вы в любой момент сможете открыть карабин. Снять с него грушу. И заменить снаряд на любой другой.
Растяжки на петлях. С помощью них вы сможете закрепить одну часть груши на потолке. А вторую – на полу.
Инструкция по фиксации груши в квартире
Повесить грушу в квартире – несложно.
Вы сможете разместить изделие самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с инструкцией по фиксации груши в квартире.
Где вешать грушу в квартире?Купить.
Выбор места для размещения груши в комнате напрямую зависит от массы и габаритов спортивного снаряда:
Массивные мешки с весом от двадцати пяти килограмм рекомендуем вешать на потолок.
Более мелкие по массе груши можно размещать как на потолке, так и не стенах.
Как повесить грушу на потолок?РекомендацииКупить.
К потолку рекомендуем крепить груши, которые имеют большую массу. От двадцати пяти килограмм.
На потолок можно вешать и более маленькие по массе мешки.
Крепить груши к потолку нужно максимально аккуратно.
Рекомендуем вешать мешки на потолки, которые сделаны из железобетона. Они должны быть максимально прочными для того, чтобы выдержать массу груши. А также сильные удары по ней. И не обрушиться под давлением.
Подвесные потолки и те, которые сделаны из гипсокартона, для фиксации мешка не подойдут. Потому, что масса груши прогнет их. И потолок может обрушиться.
Рекомендуем делать отверстия для фиксации груши на потолке на среднем расстоянии друг от друга. Чтобы масса изделия распределялась равномерно.
Если отверстия будут находиться на большом расстоянии друг от друга, то это негативно повлияет на устойчивость груши. Ее болты расшатаются за считанные дни. И груша упадет на землю.
Отверстия нельзя размещать и слишком близко друг к другу. Это тоже негативно повлияет на грушу. На одну точку потолка будет приходиться слишком сильное давление. В результате, груша может упасть на пол. И прогнуть потолок.
Какие инструменты нужно использовать для того, чтобы повесить грушу дома?Купить.
Если у вас высокие потолки, то для фиксации груши нужно использовать несколько инструментов. Два-три карабина. И несколько цепей. На этих элементах конструкции и будет держаться ваша груша.
Благодаря использованию нескольких элементов креплений, ребенку будет легче отрабатывать удары. Он сможет двигаться вокруг груши. Наносить по ней удары любой силы. И изделие, при этом, будет держаться очень крепко.
Как закрепить грушу на стене?Купить.
Вешать грушу на стену нужно в том случае, если вы не уверены в прочности вашего потолка. И не знаете наверняка, выдержит ли он большую нагрузку. Не прогнется ли под массой груши.
Плюсом крепления груши на стену является то, что она будет зафиксирована более надежно, чем если повесить снаряд на потолок. Ребенок сможет наносить по мешку любые удары. И, при этом, не повредит стену. А груша не будет шататься из стороны в сторону.
Крепите грушу только на те стены, которые сделаны из кирпича и бетона
Крепить грушу можно далеко не на всех стенах. А только на тех из них, которые созданы из бетона или кирпичей.
Если ваши стены сделаны из менее прочных материалов, то вешать грушу на них не нужно. Потому, что это закончится очень плохо. Стена может сломаться из-за большой массы груши. И сильных ударов по ней.
Если будете вешать грушу на стену, то рекомендуем приобретать для этого кронштейны, сделанные в форме буквы Г. Они обеспечат изделие надежным креплением. И выдержат огромную массу. Вплоть до восьмидесяти килограмм.
Грушу можно повесить на турникКупить.
Если в комнате вашего ребенка есть настенный турник, то вы можете использовать его для фиксации груши. Но, к сожалению, этот вариант подойдет далеко не для всех квартир. А только для тех, в которых стены сделаны из монолита. Или из кирпича.
Только подобные стены выдержат вес турника и мешка на нем.
Чтобы зафиксировать грушу на турнике, вам нужно приобрести следующие инструменты:
Мощную дрель.
Ключ, с помощью которого вы будете затягивать болты.
Сами болты. Желательно, чтобы они были анкорными.
Карабины.
Для того, чтобы зафиксировать грушу на турнике, вам не придется тратить большое количество времени. На этот процесс обычно уходит не более 60 минут.
Плюсом крепления груши на турник является то, что вам не придется занимать много места в квартире.
У этого способа фиксации мешка есть и минусы. Когда вашему ребенку нужно будет заниматься на турнике, вам придется снимать грушу. И отставлять ее в сторону.
Снимать и вешать грушу, чтобы освободить место в комнате, нужно будет довольно часто. Это не очень удобно.
Как закрепить грушу на турнике?
Зафиксировать грушу на турнике – очень просто. Для этого вам нужно будет воспользоваться карабином. Если в комплекте с грушей подобного инструмента нет, то его нужно докупить.
С помощью карабина вам нужно будет надежно зафиксировать изделие на турнике. Так, чтобы оно не шаталось и не падало.
Вешать грушу на дверной турник нельзя ни в коем случаеКупить.
Не рекомендуем фиксировать грушу на турнике, который закреплен в дверном проеме. Ребенку будет неудобно заниматься на ней.
По груше на дверном турнике сложно наносить удары. Потому, что снаряд может упасть и повредить пол.
У вас постоянно будут возникать проблемы при использовании изделия. Груша будет постоянно падать. И ребенок не сможет отрабатывать на ней свои удары.
А еще, наличие груши, закрепленной на турнике, доставит вам серьезный дискомфорт. Члены семьи не смогут свободно входить в комнату. Потому, что груша будет перекрывать большую часть дверного проема.
Какие виды груш можно повесить дома?
Для дома подойдут следующие виды груш:
Каплевидная. Она нужна для отработки слабых ударов. Для тренировки точности и скорости.
Пневмо- или скоростная груша. Подойдет для отработки скорости, а также точности ударов.
Скользящая или откидная груша. С помощью нее ребенок сможет научиться уворачиваться от ударов. Отклонять голову влево и вправо.
Настенная подушка. Подойдет для отработки мощных ударов разных видов.
Напольная груша. Используется для тренировки ловкости и скорости.
Груша с растяжкой. Ребенок сможет делать быстрые, хлесткие удары. А также тренировать уклоны от атак соперника.
Настольная груша. Подойдет для отработки сильных ударов в корпус.
Заключение
Зафиксировать грушу в домашних условиях – несложно. Для этого вам нужно:
Приобрести необходимые инструменты для фиксации мешка.
Проанализировать, достаточная ли толщина у стен и потолка.
Выбрать, куда крепить грушу. На стены или потолок.
Воспользоваться инструкцией, приложенной к груше.
Повесить мешок. Надежно зафиксировать его и протестировать на устойчивость.
Если же у вас не будет получаться зафиксировать грушу самостоятельно, наймите мастера. Он повесит мешок за приемлемую стоимость.
На порталеVikidsвы можете:
Боксерская груша – очень удобный элемент экипировки, с помощью которого можно натренировать силу удара. Ловкость, выносливость. А также технику нанесения ударов.
Установить боксерскую грушу дома – несложно. Вы сможете сделать это самостоятельно. Мы расскажем, как.
Способы фиксации груш в домашних условиях
Груши для бокса бывают разными по типу креплений. Они могут быть:
Настенными (иметь Г-образную форму и вешаться на стены).
За потолочными. Подобные модели груш вешаются на потолок.
Давайте разберемся в том, как вешать каждую из этих видов груш дома.
Настенные (Г-образные груши)Купить.
Настенные груши сделаны в виде буквы Г. По ним ребенок сможет отрабатывать удары разных видов. Не только прямые, но и боковые, апперкоты.
В структуре Г-образных груш есть специальные платформы. Они фиксируются на стенах с помощью кронштейнов.
Рекомендуем выбирать груши со средней подвижностью петли.
В структуре настенного мешка должно быть не менее четырех точек крепления. Они нужны для того, чтобы надежно прикрепить грушу к стене. Так, чтобы она не двигалась во время нанесения ударов. Не падала. И не доставляла дискомфорт ребенку.
За потолочные грушиКупить.
За потолочные виды груш фиксируются на потолке. Они крепятся с помощью более мощных кронштейнов, чем настенные модели.
На потолке можно фиксировать груши, которые либо сделаны в виде капли, либо являются откидными.
Чтобы закрепить за потолочный мешок, вам нужно разместить одну часть изделия на потолке. А вторую прикрепить к полу.
Какими инструментами фиксируются груши?
Груши могут быть зафиксированы на потолке или на стене с помощью нескольких инструментов. Для этого используются:
Специальные петли. Они должны быть прочными.
Купить.
Карабины. Это самый распространенный инструмент для фиксации груш. Потому, что вы в любой момент сможете открыть карабин. Снять с него грушу. И заменить снаряд на любой другой.
Растяжки на петлях. С помощью них вы сможете закрепить одну часть груши на потолке. А вторую – на полу.
Инструкция по фиксации груши в квартире
Повесить грушу в квартире – несложно.
Вы сможете разместить изделие самостоятельно. Для этого нужно ознакомиться с инструкцией по фиксации груши в квартире.
Где вешать грушу в квартире?Купить.
Выбор места для размещения груши в комнате напрямую зависит от массы и габаритов спортивного снаряда:
Массивные мешки с весом от двадцати пяти килограмм рекомендуем вешать на потолок.
Более мелкие по массе груши можно размещать как на потолке, так и не стенах.
Как повесить грушу на потолок?РекомендацииКупить.
К потолку рекомендуем крепить груши, которые имеют большую массу. От двадцати пяти килограмм.
На потолок можно вешать и более маленькие по массе мешки.
Крепить груши к потолку нужно максимально аккуратно.
Рекомендуем вешать мешки на потолки, которые сделаны из железобетона. Они должны быть максимально прочными для того, чтобы выдержать массу груши. А также сильные удары по ней. И не обрушиться под давлением.
Подвесные потолки и те, которые сделаны из гипсокартона, для фиксации мешка не подойдут. Потому, что масса груши прогнет их. И потолок может обрушиться.
Рекомендуем делать отверстия для фиксации груши на потолке на среднем расстоянии друг от друга. Чтобы масса изделия распределялась равномерно.
Если отверстия будут находиться на большом расстоянии друг от друга, то это негативно повлияет на устойчивость груши. Ее болты расшатаются за считанные дни. И груша упадет на землю.
Отверстия нельзя размещать и слишком близко друг к другу. Это тоже негативно повлияет на грушу. На одну точку потолка будет приходиться слишком сильное давление. В результате, груша может упасть на пол. И прогнуть потолок.
Какие инструменты нужно использовать для того, чтобы повесить грушу дома?Купить.
Если у вас высокие потолки, то для фиксации груши нужно использовать несколько инструментов. Два-три карабина. И несколько цепей. На этих элементах конструкции и будет держаться ваша груша.
Благодаря использованию нескольких элементов креплений, ребенку будет легче отрабатывать удары. Он сможет двигаться вокруг груши. Наносить по ней удары любой силы. И изделие, при этом, будет держаться очень крепко.
Как закрепить грушу на стене?Купить.
Вешать грушу на стену нужно в том случае, если вы не уверены в прочности вашего потолка. И не знаете наверняка, выдержит ли он большую нагрузку. Не прогнется ли под массой груши.
Плюсом крепления груши на стену является то, что она будет зафиксирована более надежно, чем если повесить снаряд на потолок. Ребенок сможет наносить по мешку любые удары. И, при этом, не повредит стену. А груша не будет шататься из стороны в сторону.
Крепите грушу только на те стены, которые сделаны из кирпича и бетона
Крепить грушу можно далеко не на всех стенах. А только на тех из них, которые созданы из бетона или кирпичей.
Если ваши стены сделаны из менее прочных материалов, то вешать грушу на них не нужно. Потому, что это закончится очень плохо. Стена может сломаться из-за большой массы груши. И сильных ударов по ней.
Если будете вешать грушу на стену, то рекомендуем приобретать для этого кронштейны, сделанные в форме буквы Г. Они обеспечат изделие надежным креплением. И выдержат огромную массу. Вплоть до восьмидесяти килограмм.
Грушу можно повесить на турникКупить.
Если в комнате вашего ребенка есть настенный турник, то вы можете использовать его для фиксации груши. Но, к сожалению, этот вариант подойдет далеко не для всех квартир. А только для тех, в которых стены сделаны из монолита. Или из кирпича.
Только подобные стены выдержат вес турника и мешка на нем.
Чтобы зафиксировать грушу на турнике, вам нужно приобрести следующие инструменты:
Мощную дрель.
Ключ, с помощью которого вы будете затягивать болты.
Сами болты. Желательно, чтобы они были анкорными.
Карабины.
Для того, чтобы зафиксировать грушу на турнике, вам не придется тратить большое количество времени. На этот процесс обычно уходит не более 60 минут.
Плюсом крепления груши на турник является то, что вам не придется занимать много места в квартире.
У этого способа фиксации мешка есть и минусы. Когда вашему ребенку нужно будет заниматься на турнике, вам придется снимать грушу. И отставлять ее в сторону.
Снимать и вешать грушу, чтобы освободить место в комнате, нужно будет довольно часто. Это не очень удобно.
Как закрепить грушу на турнике?
Зафиксировать грушу на турнике – очень просто. Для этого вам нужно будет воспользоваться карабином. Если в комплекте с грушей подобного инструмента нет, то его нужно докупить.
С помощью карабина вам нужно будет надежно зафиксировать изделие на турнике. Так, чтобы оно не шаталось и не падало.
Вешать грушу на дверной турник нельзя ни в коем случаеКупить.
Не рекомендуем фиксировать грушу на турнике, который закреплен в дверном проеме. Ребенку будет неудобно заниматься на ней.
По груше на дверном турнике сложно наносить удары. Потому, что снаряд может упасть и повредить пол.
У вас постоянно будут возникать проблемы при использовании изделия. Груша будет постоянно падать. И ребенок не сможет отрабатывать на ней свои удары.
А еще, наличие груши, закрепленной на турнике, доставит вам серьезный дискомфорт. Члены семьи не смогут свободно входить в комнату. Потому, что груша будет перекрывать большую часть дверного проема.
Какие виды груш можно повесить дома?
Для дома подойдут следующие виды груш:
Каплевидная. Она нужна для отработки слабых ударов. Для тренировки точности и скорости.
Пневмо- или скоростная груша. Подойдет для отработки скорости, а также точности ударов.
Скользящая или откидная груша. С помощью нее ребенок сможет научиться уворачиваться от ударов. Отклонять голову влево и вправо.
Настенная подушка. Подойдет для отработки мощных ударов разных видов.
Напольная груша. Используется для тренировки ловкости и скорости.
Груша с растяжкой. Ребенок сможет делать быстрые, хлесткие удары. А также тренировать уклоны от атак соперника.
Настольная груша. Подойдет для отработки сильных ударов в корпус.
Заключение
Зафиксировать грушу в домашних условиях – несложно. Для этого вам нужно:
Приобрести необходимые инструменты для фиксации мешка.
Проанализировать, достаточная ли толщина у стен и потолка.
Выбрать, куда крепить грушу. На стены или потолок.
Воспользоваться инструкцией, приложенной к груше.
Повесить мешок. Надежно зафиксировать его и протестировать на устойчивость.
Если же у вас не будет получаться зафиксировать грушу самостоятельно, наймите мастера. Он повесит мешок за приемлемую стоимость.
На порталеVikidsвы можете:
В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.
Количество источников, использованных в этой статье: 10. Вы найдете их список внизу страницы.
Команда контент-менеджеров wikiHow тщательно следит за работой редакторов, чтобы гарантировать соответствие каждой статьи нашим высоким стандартам качества.
Боксерская груша – это тренажер, который помогает укрепить руки и ноги с помощью силовых тренировок и обеспечивает интенсивную кардио нагрузку. [1] Не обязательно быть профессиональным боксером или ходить в тренажерный зал, чтобы тренироваться с боксерской грушей. Мешок крепится к потолку, стене или устанавливается на подставке, которую можно установить в вашем доме.
Выбираем грушу, крепим к потолку в квартире
Задача простая, но жизненная. А мне уже удалось накопить удачный опыт (лет за 10), так что делюсь.
Груши у меня тоже когда то были (речь идеи о боксерском мешке в форме груши), но последние снаряды, которые я вешал, все в форме сосиски. Итак, в чем основные особенности крепления «груши»?
1) Требуется изрядная надежность, особенно, если грушу лень снимать каждый раз.
2) Желательно получить степень свободы для осевого вращения груши, т.к. когда ось удара не проходит через осевой центр снаряда, то он начинает вращаться.
3) Нужно вымерить пространство, где будет двигаться спортивный снаряд при раскачивании. В особенности это касается квартир, где, обычно, не бывает много места.
Пару слов о самих грушах или боксерских мешках
Многих интересует оптимальный вес и размеры мешка. Я сторонник той теории, что раз груша имитирует собой тело спарринг-партнера, то вес и размеры модели должны быть сообразны веса и размеров этого тела. Но это только теория. Практика накладывает свои ограничения.
Вес мешка (груши)
Чем больше вес мешка, тем более сильные удары вы можете наносить, а снаряд при этом не будет испытывать сильной раскачки. Но массивный мешок может, с другой стороны, вырвать ваше крепление из потолка. Последнее зависит от качества крепления и качеств материала вашего потолка. Оценить оптимальный вес можно так — разделите ваш собственный вес пополам. В большинстве случаев (70-80 кг — средняя масса взрослого мужчины) это мешки 30-40 кг. Если ваш вес 120 кг — то и мешок следует повесить потяжелее (60 кг). Не хитрая математика.
Длина мешка (груши)
От длины мешка и суммарной длины подвеса будет зависеть радиус раскачки снаряда. Длинный снаряд очертит большую зону вокруг точки подвеса. Второй момент заключается в том, что мешок должен свисать до уровня паха, т.к. изображает собой тело противника. Вот эти две идеи и должны определить оптимальную длину снаряда в теории. На практике, длина снаряда определенной массы будет зависеть от наполнителя. При этом длина груши от 1 м до 1.20 м вполне даст вам разброс для ударов в верхний, средний и нижний уровень.
Наполнитель
Мешок может быть наполнен разными субстанциями. При этом, наполнитель занимает приличную долю в стоимости груши, так как, хотя он может быть дешевым сам по себе (например, опилки или обрезки ткани), но хранение, транспортировка наполненных снарядов — та еще работенка :). В розничных магазинах обычно снаряды продаются уже с наполнителем, а в интернет-магазинах можно найти и без наполнителя. Какой наполнитель лучше? — лучше тот, что не даёт усадки и пыли. Потому тряпки, опилки, сушеный горох и прочую лабуду брать не стоит. Резиновая крошка и каучуковые катышки — вот дешевый и практичный вариант.
Подвес самой груши
Конструкции бывают разные. Главное требование то же, что и ко всему снаряду — долговечность. Из моей практики — незамысловатая и надежная конструкция выглядит примерно так — на верхнем торце «сосиски» в 6-10 лямок продет обруч, к обручу крепятся 3-4 цепочки, концы которых скрепляются кольцом или карабином.
Ну и обратите внимание на гарантию от производителя. Если те дают вам гарантию в три года и более — эта продукция заслуживает вашего внимания.
Крепим грушу
Я использую связку из 3х элементов для крепления груши:
Анкер-болт с кольцом.
карабин (можно составить цепь из карабинов, если надо увеличить длину отвеса)
крюк с кольцом
Вот как они выглядят:
Анкер болт с кольцом
Карабин
Крюк с кольцом
Плюсы и минусы анкера и дюбеля. Чем плох дюбель в нашем случае, это тем, что вы не сможете распереть его более того, чем он сам это сделает при вкручивании. Хотя, на практике, вариант с толстым (16 мм * 180 мм) дюбель-гвоздем я применял — держит уже много лет. Для груши 30-40 кг. я беру анкер 16 x 110 мм. Вырвать такой анкер из бетона постоянным грузом очень сложно :), но в нашем случае груз будет раскачиваться и дергаться. «Тонкий» или «короткий» анкер мог бы начать крошить бетон и, в итоге, вырваться. Мягкая (пластиковая) рубашка дюбеля лишена этого недостатка — она плотно прижимается к бетону и не крошит его.
Когда анкер забит в бетон и хорошенько расперт, крепите к кольцу карабин, а на карабин вешайте крюк. Обратите внимание, что крюк может вращаться, а также снабжен фиксатором, что не даст случайно соскочить снаряду с подвеса. Примерьте также все части друг к другу пока в магазине, а то мало ли чего ;).
Осталось только подвесить грушу и задать ей хорошую трепку. Наваляйте ей и от меня.
основные способы и советы специалистов
Содержание статьи:
В последнее время модно отдавать предпочтение спорту и здоровому образу жизни. Не всегда имея возможность попасть в тренажерный зал, многие стараются обустроить его у себя дома: покупают специальное снаряжение, вешают турники и боксерские снаряды. Последние, в свою очередь, крайне полезны, так как помогают развить силу и выносливость, улучшить координацию движений. Однако от того, насколько правильно и качественно сделано крепление для груши на потолок, зависит не только сохранность имущества, но и собственное здоровье.
Правильно разместив и закрепив снаряды, спортзал можно устроить даже у себя дома
Как правильно крепить грушу к потолку
Боксерские груши различаются по своему виду, размеру и назначению. Более легкие образцы используются для отработки скорости и техники ударов. Тяжелые изделия, как например, мешок, предназначены для силовых серий. Для каждой из них требуется определенное крепление к потолку. Чтобы правильно его сделать, необходимо учесть все особенности спортивного снаряда, а также возможности собственного жилья.
Способ крепления легких снарядов
Для крепления небольшой или полупрофессиональной груши (до 25 кг) к потолку можно воспользоваться анкерным болтом с петлей или крюком. Для его установки в выбранном месте на потолке перфоратором делается отверстие. В него вставляется болт и закручивается. При движении по часовой стрелке имеющаяся в его корпусе конусная втулка распирает анкер и надежно фиксирует в потолке. Саму грушу можно подвесить за кольцо при помощи карабина. Это позволит в случае необходимости легко снять и убрать снаряд.
Анкерный болт с крюком или кольцом – идеальный вариант крепления для небольшой груши к бетонному потолку
Если вы устанавливаете грушу на растяжках, то помимо потолочного крепления понадобится установить аналогичный крюк в полу строго напротив. Его монтаж следует производить только в бетонное основание, так как ни одно напольное покрытие не способно выдержать подобную нагрузку.
Груша на растяжках нуждается в двух точках крепления: потолочной и напольной
Установка тяжелых груш и мешков
Для монтажа более серьезных и тяжелых аперкотных груш или боксерского мешка простым крюком не обойтись. Тут понадобится особая система крепления с площадкой, которая равномерно распределит вес снаряда и его нагрузку на потолок.
Системы крепления груши с площадкой
При установке тяжелой груши необходимо учитывать, что радиус крепления должен быть больше радиуса самой груши. Если расставить болты слишком широко, амплитуда колебания и вес снаряда будут воздействовать на них не перпендикулярно, а под углом. Это может привести к их расшатыванию и крушению всей конструкции. Слишком близкое расположение болтов грозит повреждением потолочного покрытия. Специалисты советуют перед монтажом обязательно замерить радиус груши и амплитуду ее колебания при помощи отвеса.
Потолочные крепления с площадкой имеют различную форму и количество точек фиксации
Когда все подготовительные работы выполнены и найдены точки фиксации, на их месте высверливаются отверстия. Железная площадка прикручивается болтами к потолку. Для снижения трения об бетон можно поместить под нее резиновую прокладку. За имеющееся кольцо на цепях подвешивается груша или боксерский мешок.
Если в вашем доме деревянные потолки, то даже для крепления небольших снарядов стоит воспользоваться именно этим методом, чтобы снизить нагрузку на перекрытие. В случае с подвесными или натяжными потолками необходимо заранее предусмотреть место для установки боксерской груши, сделать закладную или специальное отверстие. Не следует крепить снаряд на гипсокартонную конструкцию, она не способна выдержать такой вес.
Подвесные игрушки крепятся на потолок аналогично груше и прекрасно подойдут для украшения детской комнаты
Соблюдая все правила и меры предосторожности, подвесить боксерскую грушу дома самостоятельно не составит труда. Даже если она вам надоест или через какое-то время не понадобится, оставшееся крепление можно использовать для подвесных потолочных игрушек или других мелочей, которые станут изюминкой вашего интерьера.
Видео: как подвесить грушу
Понравилась статья? Поделитесь ей
Повесить грушу в г. Химки за 1100 рублей
Добрый день!
Нам, в квартире необходимо повесить грушу для бокса.
Нужен мастер со своим перфоратором и анкерным крюком для груши.
Вес груши — 16 кг. Жду предложений.
Когда:
, 12:00
Адрес:
Химки, Московская область, ул. Строителей
Смотрите также:
Отзывы
Рейтинг: 5 — 2 отзыва
Александр Д.
50
Более 50 выполненных заданий
Отзывы:
83
— Исполнитель
Отзыв на задание
«Повесить грушу»
Надежда, Вам успехов и прибыльных заданий! Заказчица — приветливая, уважительная:) Очень удобно, что не затягивала с выбором исполнителя! И, да: <<… Всем добра» 8о)
Вежливость
Пунктуальность
Адекватность
Надежда Т.
Отзывы:
11
— Заказчик
Отзыв о выполнении задания
«Повесить грушу»
Александр, приехал во время, как и договорились.
Привез с собой инструмент и стремянку. Все быстро просверлил и повесил грушу. Рабочее место после себя оставил чистым. Очень приятный в общении человек. Рекомендую его как хорошего и грамотного Исполнителя.
Качество
Вежливость
Стоимость услуг
Хотите найти лучшего мастера по ремонту?
Последние добавленные задания
Цена договорная
Поклейка обоев
Комната 15,6 кВ.м, коридор 8 кВ.м, необходимо поклеить обои и установить плинтуса. Подгонка рисунка не нужна
Владлен Т.
Сколковская улица, 1Г, Одинцово
Цена договорная
Сделать отопление в доме
Котельная, отопление, водоснабжение в домике 120 кв.м
Artem A.
садовое товарищество Кантемировец
Цена договорная
Подсобник на кровельные работы
Нужен подсобный рабочий на кровельные работы, опыт не нужен, все элементарно, Оплата 2000 в день, оплата после закрытия объекта ( возможно авансирование ), работы на объекте 5-7 дней, при качественной…
Федор Р.
Бережковская набережная, Москва
Цена договорная
Нужен электрик
Нужно проверить пару розеток и проверить заземление
Татул М.
улица Егорова, 2, деревня Сухарево
Цена договорная
Установка жалюзей 3 шт
Првесить 3 жалюзи по 1 м на балконе
Анастасия
аллея Евгения Шварца, 16, Санкт-Петербург
Как повесить грушу дома для тренировки боксом
Оглавление статьи
Чтобы заниматься спортом, некоторые решают пользоваться боксерской грушей. Благодаря ей они могут отрабатывать силу удара. Возникает вопрос, как повесить грушу дома своими силами? Понятно, что вопрос такой может возникнуть вполне естественно, так как изначально наш дом не предназначался для спортивного зала. Для этого нужно суметь сделать специальное крепление, чтобы этот очень тяжелый материал хорошо держался, не упал и никого не травмировал.
Грушу нужно надежно закрепить
Как крепить боксерскую грушу
Они бывают разными. Они крепятся несколькими способами. Это зависит от того, какого вида грушу вы хотите закрепить. Например, можно подвесить этот инструмент для занятия спортом:
Только к потолку.
Между потолком и полом, закрепляя к полу (в таком случае он может висеть на упругих растяжках).
Каждый из этих видов груш имеет свои определенные цели. Например, тот инструмент, который прикрепляется к потолку, помогает отрабатывать силу удара. А тот, что весит между потолком и полом, помогает выработать точность и скорость.
Инструменты для крепления
Чтобы сделать крепление, необходимо взять несколько важных инструментов. Например:
Анкера;
Болты;
Перфоратор или дрель;
Молоток;
Сам снаряд.
Эти инструменты необходимы даже в том случае, если вы закрепляете грушу к полу. Чтобы ее повесить, можно использовать прочный стальной крюк. Если перекрытие сделано из монолитной или пустотной железобетонной плиты, то процесс монтажа будет совсем нетяжелым.
Читать далее о том, как повесить грушу
Процесс крепления
Крепление к потолку
Стоит отметить, что подвешивание груши за крюк хоть и имеет несколько положительных моментов, имеет и некоторые отрицательные. Если подразумевается, что висячим снарядом вы будете пользоваться часто, то со временем крюк может просто слететь. Кроме этого, может увеличиваться уровень вибрации в потолке.
Итак, необходимо просверлить в потолке отверстие диаметром двенадцать миллиметров. В это отверстие нужно вставить распорный анкер, который на конце имеет кольцо. Когда кольцо такого анкера крутится, внутри двигается специальная втулка, конусной формы. Она распирает анкер и при этом надежно его фиксирует.
Этот инструмент удобен тем, что грушу можно подвесить на специальный карабин, потом можно тренироваться, а после тренировки ее можно снять с кольца. Это позволит креплению прослужить долгое время.
Потолочный способ крепления
Если же вы знаете, что ваш дом сделан из дерева, тогда вам нужно воспользоваться другим способом. Необходимо сделать такую конструкцию, которая будет распределять нагрузку по всей площади потолка. Для такого рода подвеса стоит взять круглую или квадратную пластину, сделанную из стали. Размер ее должен составлять примерно 30 на 30 сантиметров. Толщина должна быть от двух до трех миллиметров. По всему периметру этой пластины нужно просверлить несколько отверстий, для закрепления ее на потолке. А в ее центре должно находиться кольцо.
С помощью этих отверстий пластину прикручивают к потолку, но в то же время используют шурупы, турбовинты или анкера.
Когда потолок у вас подвесной, нужно сквозь него сделать отверстие, чтобы анкер прикрепить к основному потолку. Чтобы крепление было аккуратным, можно использовать способ, которым пользуются для подвешивания люстры.
Есть также еще два способа, которые показывают, как повесить боксерскую грушу дома, например:
Способ надежный и бесшумный – необходимо взять два анкера, которые имеют диаметр полтора сантиметра. В потолке нужно просверлить два отверстия, которые находятся на расстоянии друг от друга в полметра. В эти отверстия, которые не забиты в пустоты, вставляются анкера. После выполнения этих действий на анкера можно подцепить трос или прочную цепь, а потом на эту цепь можно повесить грушу. Стоит учесть, что этот снаряд нужно подцепить не посредине, а со смещением на 10 сантиметров вправо или влево.
Способ, который подойдет тем, кто живет на последнем этаже – просверлить два отверстия на расстоянии друг от друга в пять сантиметров. Эти отверстия должны быть сквозными. Далее необходимо взять болты, которые могут пройти плиту перекрытия насквозь. Эти болты должны быть с большой шайбой, диаметр которой должен составлять не менее пяти сантиметров. Крюк для снаряда нужно закрепить на этих болтах. Такой способ поможет выдержать не только вибрацию, но и большие нагрузки.
Крепление к полу
Важно помнить, что крепление, которое устанавливается на полу, должно быть удобным, чтобы об него никто не споткнулся в тот момент, когда груша снята.
Напольное крепление
В таком случае можно воспользоваться одним из практичных вариантов:
Откидное, съемное.
Крепление, которое сделано в нише пола.
Делая крепление, стоит помнить, что должна быть своего рода коробка, в которой будут отверстия для анкеров и шурупов. В этой коробке будет прятаться петля, которая может проворачиваться по оси, прятаться и подниматься.
Не советуется крепить растяжку прямо к деревянному полу, лучше всего в полу сделать маленький люк, а только после этого закрепить анкер.
Сделав хороший держатель для боксерской груши у себя дома, вы сможете безопасно отрабатывать четкость и силу.
Сделайте это легкое настенное весло для кактуса!
Простое обновление спальни, чтобы дать вам максимальную атмосферу уединения…
Спасибо, что настроились на показ в главной спальне на прошлой неделе! Я был рад наконец поделиться им с вами. Возможно, вы помните, какое-то время назад в нашей серии обновлений этот гигантский кактус во дворе нашего соседа был одной из моих любимых особенностей дома, что забавно, учитывая, что его даже не было на нашей территории! На полпути к ремонту я зашел на место и обнаружил, что наш сосед взламывает его, полный (очень творческих) ругательств и рек пота.Судя по всему, кактусы безудержно росли в течение многих лет, захватывая их сад и сводя их с ума. Не желая пока прощаться, я взял несколько лопаток для кактусов, прежде чем они оказались в зеленой корзине. Увидев много вдохновения в великолепных итальянских усадьбах (которые я очень хочу посетить), где весла для кактусов опунции использовались в качестве подвесного декора, я подумал, почему бы и нет ?!
Вдохновение
Как подготовить и повесить кактусы
1. Самая важная вещь в этом проекте — достать и подготовить весло для кактусов. Я, очевидно, взял их у нашего соседа и попытался выбрать те, которые были похожи по форме и размеру. Некоторые из них уже были разрезаны, но одну или две я порезал сам, пытаясь нарезать их близко к основанию, чтобы сохранить полную форму лопасти.
2. Я в перчатках отнес домой, чтобы приготовить. Я грубо протер их газетой, чтобы удалить как можно больше колючек.Вам не обязательно это делать, но я подумал, что, учитывая, что они должны быть размещены над кроватью, это может быть хорошей идеей! Затем я просверлил отверстие в верхней части. Вы также можете использовать гвоздь или шпажку, чтобы проткнуть целиком, но у меня под рукой была дрель, и она отлично сработала.
3. Затем я взял бечевку и пропустил ее через отверстие, завязав узел, чтобы получилась петля для подвешивания на каждой из лопастей.
4. Последним шагом было повесить их на стену. Мы измерили три точки в форме треугольника (вниз от потолка, чтобы получилось точно), а затем прибили золотые крючки для картин.Тогда мы были готовы повесить.
Сбор и подготовка лопаток.
Сбор и подготовка лопаток.
Я сверлом проделал дырочки наверху.
Я сверлом проделал дырочки наверху.
Затем я использовал шпагат, чтобы сделать петли для подвешивания.
Мы использовали крючки для картин, чтобы повесить их на стену.
Мы использовали крючки для картин, чтобы повесить их на стену.
Вуаля!
Я думаю, что наложение нескольких слоев на один крючок тоже выглядело бы здорово!
Как вы думаете? Не могли бы вы добавить к стене кактусовые лопатки?
Вдохновляющие изображения через Albeli Rentals, Эмико Дэвис
Итак… Давай пообщаемся — Яблочные и грушевые чипсы без злаков {без глютена и палео}
Все были настолько заняты, что теряли рассудок из-за тыквы. Я ничем не отличаюсь.Вы видели мой обзор рецептов тыквы без глютена! Это стало интенсивным. Я поискал в Интернете более пятидесяти рецептов тыквы. Это много тыквы, ребята! Я в деле. Я хочу приготовить гель для душа из тыквы и натереть им все свое тело, чтобы весь день пахнуть пирогом. Я хочу добавить утром в йогурт немного специй для тыквенного пирога. Я хочу одичать и приготовить тыквенный пудинг и тыквенный суп, надеть костюм из тыквы и сделать джигу из тыквы. Слишком? Наверное. Но вы меня понимаете. Есть такая штука, которая называется «Тыквенная лихорадка», и у вашей девушки она есть.
Я был так занят, закидывая тыкву себе в лицо, что полностью замалчил еще одно маленькое сокровище осени. ЯБЛОКИ !!!!! По моему скромному мнению, яблоки не получают того уличного доверия, которого они заслуживают в праздничный сезон. Можем ли мы это изменить? Я думаю, нам следует. Я чувствую, что мы принимаем яблоко как должное с его философией «Яблоко в день…» и его философией «Меня так легко засунуть в твой кошелек на потом, а потом забыть, пока я не взорву весь твой кошелек, и ты попытаешься Играйте спокойно, когда вы тянетесь заплатить за ту пару ботинок, и ваша рука покрывается гнилым яблочным пюре ».Не то чтобы это когда-либо случалось (было). Я хотел отдать дань уважения нашему верному осеннему другу, познакомив его с грушами, отведя их в спа и позволив им посидеть в горячей горячей ванне, полной корицы и специй. Этот, по общему признанию, причудливый образ заставил меня представить себе грушу в бикини и яблоко в спидометре. Вы, наверное, думаете, что у яблока не хватает телосложения, чтобы справиться со спидометром, но вы знаете, Apple, он уверенный в себе чувак. Он занимается тем, что у него есть. Я восхищаюсь его энтузиазмом.
Теперь, когда я положила ваши фрукты в купальные костюмы, может быть, нам лучше продолжить наш рецепт? Я не против.Вы будете чистить и нарезать яблоки и груши. Жидкость, приправленная корицей, проходит сверху и соединяет все вместе.
В отдельной миске вы смешиваете ингредиенты для вашего топпинга. В этом рецепте нет злаков. Миндальная мука делает всю тяжелую работу. Его маслянистый вкус в сочетании с хрустом, который он дает, когда однажды запеченные листья ни в чем не нуждаются. После того, как вы смешали все ингредиенты для топпинга, вы собираетесь покрошить их поверх своих яблок и груш.Накройте все это фольгой, чтобы верхушка не пригорела во время приготовления, а затем отправляется в духовку. Фольга снимается за последние 10 минут, чтобы верх получился красивым и хрустящим.
Когда это будет готово, дайте ему остыть. Я знаю … это самая сложная часть. Вы можете смотреть на это. Мне кажется, лучше наблюдать за хрустящей прохладой, чем за высыханием краски. По крайней мере, вы можете съесть чипсы, не так ли?
Когда все будет готово, подайте его и добавьте ложку кокосовых взбитых сливок, взбитых сливок или мороженого! Мне нравится, как взбитые сливки слегка тают в горячих фруктах.Это пищевое порно в лучшем виде.
А теперь… смотрите, как он волшебным образом исчезает !! Наслаждаться! 🙂
Яблочные и грушевые чипсы без зерна
Ингредиенты
Начинка
1/2 стакана яблочного сока
Сок 1/2 лимона
2 чайные ложки желатина травяного откорма (я использовал этот)
1 чайная ложка корицы
1/2 чайной ложки мускатного ореха
2 груши
3 яблока
Начинка
2 чашки миндальной муки
щепотка соли
1 чайная ложка корицы
1/2 чайной ложки кардамона
1 / 4 стакана растопленного кокосового масла
1/4 стакана кленового сиропа
1 столовая ложка ванильного экстракта
Инструкции
Разогрейте духовку до 350 градусов.
Очистите груши и яблоки, очистите их от сердцевины и нарежьте ломтиками. Отрежьте их примерно до 1/4 дюйма толщины.
Чтобы приготовить начинку, взбейте яблочный сок, лимонный сок, желатин и специи в миске среднего размера.
Добавьте измельченные груши и яблоки в смесь взбитого яблочного сока. Перемешайте, чтобы покрыть.
Переложите груши и яблоки в форму для запекания. Я использовал 9-дюймовую форму для пирога.
Чтобы приготовить топпинг, смешайте миндальную муку, соль и специи в миске.
В отдельной миске взбейте венчиком кокосовое масло, кленовый сироп и ваниль. Взбивайте, пока все не превратится в более густую смесь.
Вылейте взбитую смесь кокосового масла в сухие ингредиенты для топпинга. Руками или деревянной ложкой смешайте все вместе, пока не образуется однородное тесто. Ваша смесь будет рассыпчатой.
Покрошите смесь поверх яблок и груш в форме для пирога.
Накройте верх хрустящей корочки алюминиевой фольгой и запекайте 45 минут.
Снимите фольгу и запекайте еще 5-10 минут, или пока верхняя часть хрустящей корочки не станет золотисто-коричневой, а сок в хрустящей корочке не станет пузырящимся.
Дайте хрустящей корочке остыть в течение 15–30 минут перед подачей на стол.
Готовьте и подавайте! Это действительно хорошо сочетается с мороженым или кокосовыми взбитыми сливками !!
Наслаждайтесь!
by Gina Marie
РАСКРЫТИЕ ПЛАТНОЙ ПОДДЕРЖКИ: Для поддержки моей деятельности в блоге я могу получить денежную компенсацию или другие виды вознаграждения за мое одобрение, рекомендацию, отзыв и / или ссылку на любые продукты или услуги от этот блог.
Орхидея на грушевом дереве?
Ну не совсем, но близко. Знаете ли вы, что вы действительно можете выращивать орхидеи на своих деревьях? Вы можете, если будете следовать этим инструкциям. Орхидеи добавляют дополнительный оттенок цвету вашим деревьям, придавая вашему ландшафту дополнительную красоту. Учитывая теплый климат в Южной Калифорнии круглый год, вы можете делать это с множеством разных видов орхидей, не беспокоясь о повреждениях в холодную погоду. Конечно, вы также можете повесить орхидеи в корзинах, что позволит вам легко перемещать их с дерева на дерево или приносить в помещение, чтобы изменить свой декор.
Орхидеи уникальны тем, что им не нужна почва для роста и цветения. Фактически, почва задушит корни и погубит растения. Здесь мы имеем дело только с одним из трех типов орхидей, эпифитом или «воздушным растением». Остальные, литофиты («каменные растения», растущие вокруг камней) и наземные растения (растущие в суглинистом материале на дне джунглей), не подходят для подвешивания на деревьях.
Эпифитные разновидности орхидей приспособились использовать деревья в качестве опоры; корни орхидей цепляются за кору деревьев.Однако орхидеи не паразиты; единственная пища, которую они получают от деревьев, — это разлагающиеся органические вещества в изгибах ветвей или помете животных, когда они стекают с деревьев во время дождя. Орхидеи получают воду непосредственно из-за влажности воздуха. Во время засухи растения используют воду, хранящуюся в их толстых стеблях, называемых псевдобульбами.
ВВЕРХ, ВВЕРХ И ОТДЫХ — ПОДВЕСКА ОРХИДЕИ
Довольно легко украсить деревья красивыми орхидеями. Попробуйте эти простые шаги:
Первый шаг — выбрать правильные орхидеи для ваших деревьев.Многие виды орхидей требуют фильтрованного солнечного света, поэтому вам нужно выбрать дерево, которое может обеспечивать его круглый год. Дубы отлично подходят для каттлей и некоторых орхидей Brassica. Те, что относятся к роду Schomburgika, хорошо переносят больше солнечного света, поэтому вы можете повесить их на пальмы и другие деревья с открытым навесом. Плосколистные онцидиумы, фаленопсисы и каттлеи хорошо растут на деревьях манго и авокадо.
Орхидеи, будучи эпифитами, нуждаются в хорошей циркуляции воздуха, поэтому вы должны вешать их на свободных участках деревьев.Процесс будет более успешным, если провести его весной. Если в вашем районе дуют холодные ветры, лучше всего повесить орхидеи по бокам деревьев против ветра, чтобы они действовали как ветрозащитные полосы. Как только вы найдете нужное место, привяжите орхидеи к дереву с помощью зеленой детской ленты или нейлоновой нити. Это обеспечит поддержку вашим орхидеям, пока их корневая система не соединится с деревьями. Как правило, через год можно безопасно удалить ленту или веревку.
Если вы предпочитаете «мобильный» вариант, вы можете использовать подвесные корзины.Но никакой почвы! Наполните корзины наполовину корой орхидеи или мхом сфагнумом. Затем положите орхидеи в корзины и добавьте еще коры или мха. В вашем местном Grangetto’s есть посадочная среда, необходимая для создания красивой подвесной композиции. Так что, если вы хотите быстро и легко добавить красоту своему двору, повесьте несколько орхидей сегодня!
php — файл go-pear.bat вообще не устанавливает PEAR
php — файл go-pear.bat вообще не устанавливает PEAR — qaru
Присоединяйтесь к Stack Overflow , чтобы учиться, делиться знаниями и строить свою карьеру.
Спросил
Просмотрено
10к раз
Я только что сделал новую установку WAMP в Windows 7 и пытаюсь заставить PEAR работать.Дела идут не так с самого начала. Когда я пытаюсь запустить файл go-pear.bat, он показывает мне это.
фар
«C: \ wamp \ bin \ php \ php5.3.1 \ PEAR \ go-pear.phar»
не имеет подписи Предупреждение:
require_once (phar: //go-pear.phar/index.php):
не удалось открыть поток: ошибка фар:
неверный URL или несуществующий phar
«phar: //go-pear.phar/index.php» в C: \
wamp \ bin \ php \ php5.3.1 \ PEAR \ go-pear.phar
в строке 1236 Нажмите любую клавишу, чтобы продолжить
. . .
Это сообщение в блоге может вас заинтересовать: Груша: «go-pear.phar» не имеет подписи
В нем объясняется, как изменить параметр конфигурации в php.ini, чтобы избежать этого сообщения об ошибке, и что в нем говорится для WAMP 2.0 и PHP 5.3, поэтому может работать в вашем случае.
На всякий случай кто-нибудь придет сюда из Google: Исправили .phar загрузили вчера с http://pear.php.net/go-pear.phar.
В некоторых случаях (ну, на самом деле только в Windows :-)) файл может быть поврежден при загрузке. Так, например, многие люди хотели его скачать и в итоге скопировали содержимое и т. Д.
Мы попросили некоторых людей протестировать Windows, и до сих пор это работало для всех, с кем я разговаривал. Сообщите мне, если это сработает для вас.
Давайте попробуем это из каталога PEAR. cd PEAR и давайте попробуем еще раз.
php.exe -d phar.require_hash = 0 go-pear.phar
Теперь установка PEAR работает нормально.
Создан 28 мая ’10 в 19: 032010-05-28 19:03
Если груша.bat файл не запускается, попробуйте эту процедуру:
выполните эту команду с cmd.exe:
php -d phar.require_hash = 0 go-pear.phar
Разрешить программе установки редактировать php.ini.
Проверьте содержимое PEAR_ENV.reg, расположенного в папке PEAR YOUR-PHP-INSTALL-PATH \ PEAR \ (например, c: \ PHP \ PEAR \ PEAR_ENV.reg), чтобы убедиться, что пути указаны правильно. При необходимости отредактируйте и запустите. Проверьте правильность переменных пути и среды, затем проделайте то же самое в go-pear.bat и php.ini (мой нужно исправить, чтобы он правильно указывал на мой файл php.exe).
Выпустить
груша
в командной строке для проверки конфигурации пути. Он будет работать и делать все, но по-прежнему не может устанавливать пакеты из-за отсутствия зависимости.
Загрузите и распакуйте Structures_Graph с веб-сайта PEAR (прямая ссылка). В файле есть три папки — docs, Structures и tests. Скопируйте папку Structure в папку YOUR-PHP-INSTALL-PATH \ PEAR \ (например,c: \ PHP \ PEAR \ Structures).
Введите команду:
груша установить Structures_Graph
Несмотря на то, что файлы присутствуют, Structures_Graph на самом деле не устанавливается, если вы не введете указанную выше команду.
Введите команду:
груша обновить PEAR
Наслаждайтесь!
Удачи и спасибо Marcos Roriz за половину моего решения, касающуюся зависимости графиков!
Не тот ответ, который вы ищете? Просмотрите другие вопросы с метками php pear или задайте свой вопрос.
язык-php
Stack Overflow лучше всего работает с включенным JavaScript
Ваша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie
Настроить параметры
Лучший способ созреть груши с дерева | Home Guides
Некоторые фрукты лучше всего созревают на дереве, но груши — это совсем другое дело.Если оставить груши на дереве для созревания, их текстура нарушится, и они станут мучнистыми. Для хрустящих груш лучше всего собирать их, когда они еще твердые, и созревать плоды на дереве. Приобретая груши на рынке, вы можете выбрать более твердые и созреть дома.
Охлаждающие груши
Груши нуждаются в охлаждении сразу после сбора урожая. Когда вы покупаете груши на рынке, производители уже выполнили период охлаждения, но когда вы собираете урожай со своих собственных деревьев, процесс созревания улучшается, если вы подвергаете свой урожай периоду охлаждения при температуре 30 градусов по Фаренгейту.Не всем грушам нужно одинаковое время охлаждения. Держите груши Bartlett при температуре 30 градусов по Фаренгейту в течение двух-трех дней. При сборе урожая груш Комис или Боск период охлаждения следует продлить до двух-шести недель.
Температура созревания
После периода охлаждения груши лучше всего созревают при температуре от 65 до 75 градусов по Фаренгейту. Расширение Университета штата Орегон показывает, что грушам Бартлетта требуется всего четыре-пять дней для созревания, в то время как Анжу — до 10 дней. Для созревания грушам Bosc и Comice требуется от пяти до семи дней.Дни, указанные для созревания, являются ориентиром, но не законом. Груши созревают быстрее, если у них более длительный период охлаждения, и дольше, если период охлаждения был сокращен. Лучший способ определить это — прижать палец к мякоти возле стебля. Когда он немного мягкий, плод спел.
Банановый трюк
Добавление банана или спелого яблока к другим фруктам помогает ускорить процесс созревания. Причина: спелые яблоки и бананы выделяют газ, называемый этиленом, который запускает процесс созревания незрелых груш.Вы можете получить аналогичный эффект, сложив груши в мешок или ведро для созревания. Когда каждый плод начинает созревать и выделять газообразный этилен, запускается оставшаяся часть партии.
Хранение груш
При большом урожае у вас может остаться больше груш, чем вы можете использовать, даже если вы потратите недели на консервирование, замораживание и консервирование. Хороший способ хранить груши на зиму — начинать холодный период, как только плоды сойдут с дерева. Вы можете хранить груши при температуре от 32 до 35 градусов по Фаренгейту до четырех месяцев.Просто удалите все поврежденные фрукты, иначе это может испортить всю партию.
Ссылки
Биография писателя
Эулалия Паломо — профессиональный писатель с 2009 года. До того, как заняться писательской деятельностью, она работала ландшафтным художником и садовником. Паломо имеет степень бакалавра гуманитарных наук Бостонского университета. Она много путешествует и более шести лет прожила за границей.
Овсянка из сушеной груши, сделанная своими руками | Журнал Sweet Paul
Пока вы сушите груши, ваш дом наполнится сладчайшим ароматом.Готовую овсянку повесьте на окна или двери, чтобы придать им вид загородного дома.
Китайская белка празднует осеннюю еду и поделки на ферме в Австралии.
Рецепты + Поделки + Укладка + Фотография китайской белки
Вам понадобятся: духовка свежие груши кухонный нож антипригарные решетки для охлаждения противни пергаментная бумага бамбуковая или металлическая шпажка шпагат или нить
Разогрейте духовку до 200 ° F.Поставьте антипригарные решетки для охлаждения на противни, застеленные пергаментной бумагой.
Груши нарезать ломтиками толщиной 1/4 дюйма и выложить на подготовленные решетки для охлаждения. Не перекрывайте ломтики.
Выпекать 5–6 часов или пока ломтики не высохнут. Время запекания будет зависеть от размера и толщины ломтиков груши. Во время приготовления поверните противни несколько раз.
Выньте сковороды из духовки.Пока он еще теплый, с помощью шпажки проделайте отверстие для шпагата в верхней части каждого ломтика груши. Дайте полностью остыть.
Проденьте бечевку через каждую грушу, расставляя их по своему усмотрению. Если хотите, можете завязать узелки на каждой стороне ломтика груши, чтобы они были равномерно распределены.
СОВЕТ:
Используйте подставки для охлаждения с антипригарным покрытием, чтобы на ломтиках груш не оставались следы ржавчины.
Фотография:
Сделал это? Расскажите об этом —
Новая груша вдвое лучше
Фермер Дуайт Мо держит грушу Gem, собранную в середине сентября в своем саду в Худ-Ривер, штат Орегон. Мо и другие садоводы из кооператива Diamond Fruit Growers собрали первый в стране коммерческий урожай Gem, груши, которую можно есть хрустящей прямо с дерева или созревать до мягкой консистенции при хранении. (TJ Mullinax / Good Fruit Grower)
Из мусорного ведра возле Худ-Ривер, Орегон, Дуайт Мо
выбирает грушу, нарезает ее и раздает образцы. Он сочный, хрустящий, сладкий и
самое главное, выбрал буквально минуту назад.
Он называется Джем, и Мо и его товарищи по садоводству в
Производители алмазных фруктов надеются, что их съедобность сразу же убедит
покупатели, чтобы дать грушам шанс.
«Это одна из прелестей этого разнообразия», — сказал Мо, один из
дюжины или около того фермеров, которые собрали первый в стране коммерческий урожай
разновидности румян, выведенной в У.S. Отделение
Сельскохозяйственная компания Kearneysville, Западная Вирджиния, селекционная программа для удовлетворения потребностей потребителей
предпочтения в отношении фруктов, которые они могут съесть сразу.
На самом деле Gem создает двойную
угроза на рынке. Да, груша хороша сразу с дерева, но с
при хранении он станет мягким и приобретет кремовую консистенцию, которую многие потребители ожидают от
груша. Промышленность называет это «маслянисто-сочной тающей текстурой». Между тем, это
сопротивляется потемнению после нарезки.
Мо (слева) и Стив Мур, представитель компании Diamond Fruit Growers, обсуждают урожай драгоценных камней 2019 года. (TJ Mullinax / Good Fruit Grower)
В сентябре Diamond Fruit ожидала около 100 ящиков
«в этом году Gem», — сказал Дэвид Гарсия, генеральный директор кооператива. В
улов, возможно, был бы даже больше, если бы не град в этом месяце, который
затронул некоторые из более поздних фруктовых садов.
Кооператив Hood River, выбранный между 30 и 60 годами.
мусорных ведер за последние два года достаточно, чтобы провести леденящие кровь испытания. В этом году
первыми они пытаются продать фрукты.
Стив Мур, местный представитель Diamond Fruit, сказал:
груша хорошо хранится в холодильнике от четырех до пяти месяцев.В
испытания этоксихина в контролируемой атмосфере, он хорошо хранился до
летом.
Новые сорта груш на Тихоокеанском Северо-Западе, где большая часть
Груши в стране выращиваются, и их было трудно достать. Некоторые из последних
и самые большие — клубные сорта из Новой Зеландии, в то время как традиционные сорта Анжу
и Бартлеттс попали в тяжелые рыночные условия.
Gem, разновидность открытого доступа, представляет собой помесь Шелдона и
пронумерованный сорт, в генеалогическом древе которого есть Комис, Бартлетт и Секель.
Скороспелый сорт рекламируется из-за отсутствия побурения,
толерантность к бактериальному ожогу и нежирной плоти, по словам Тодда Эйнхорна,
профессор садоводства в Университете штата Мичиган. Время цветения совпадает с
Bartlett, и он совместим с Bosc, Anjou, Bartlett, Comice и
Старкримсон. По словам Эйнхорна, он демонстрирует некоторую степень самооплодотворения и дает
много фруктов, которые обычно требуют прореживания, особенно если цветоводы хотят
большие груши.
Тодд Эйнхорн рассказывает о жемчужине груши на праздновании столетия Университета штата Орегон в Центре сельскохозяйственных исследований и распространения знаний в Средней Колумбии в Худ-Ривер в августе 2013 года.В настоящее время профессор садоводства в Университете штата Мичиган, Эйнхорн раньше работал в OSU и ввел груши Gem на Северо-Запад благодаря своим испытаниям. (TJ Mullinax / Good Fruit Grower)
Эйнхорн ранее работал
для Университета штата Орегон и представил драгоценные груши на Северо-Западе через
его испытания.
Сорт поражен прожилками груши желтизной, груша обыкновенная.
вирус, сказал Эйнхорн. Питомники и производители могут избежать распространения вируса, не
прививка или окулировка. Вирус не передается пыльцой и не кажется
передается насекомыми, сказал он.
Для груш деревья драгоценных камней не слишком сильнорослые, возможно, из-за
По словам Эйнхорна, хорошо работает обучение двух или центрального лидера.
Он рекомендует решетчатые конструкции, чтобы гроверы могли закладывать блоки высокой плотности,
подчеркивая необходимость узких навесов. Воздействие солнечного света имеет решающее значение для
красный румянец. Старый дом от Farmingdale 87 — рекомендуемый подвой,
в зависимости от сайта.
«Хорошие садоводы могут заставить работать практически все», — сказал он.
Время сбора урожая
Определение правильного времени сбора урожая может оказаться сложной задачей.Это
ожидалось, что выберут около времени Анжу, но представители Diamond Fruit Field
рекомендуется оставить немного дольше, чтобы он стал мягче, крупнее и слаще
фрукты.
Мо, растениевод в четвертом поколении, убран перед бурей
но позже, чем он ожидал, 11 сентября, на 10 дней позже его Anjous. Мур
уговаривал его позволить своему давлению — признаку зрелости — упасть между
10,5 фунтов и 11 фунтов на квадратный дюйм до комплектации, выше, чем от 10 до
Максимум 10,5, рекомендованный Эйнхорном.
«Я ел их две недели, и это примерно так:« Когда
они будут готовы? »И они просто замечательные», — сказал Мо во время сбора урожая.
день.
He
выбрал отдельно стоящие центрально-ведущие деревья на подвоях OHxF 87, посаженных на
10-футовый интервал с 15-футовыми рядами. Оглядываясь назад, он хотел бы, чтобы он выбрал
Интервал 7 футов с рядами от 12 футов до 14 футов.
Самоцветы тяжело висят на ветке в ожидании урожая в саду Мо. (TJ Mullinax / Good Fruit Grower)
Одна вещь, которую он заметил, это то, что ветви казались хрупкими, поэтому он
в начале сезона его бригады широко используют угол промежности, чтобы избежать щелчков.Он не оспаривает, что этот сорт обладает некоторой устойчивостью к бактериальному ожогу, но он
потерял несколько драгоценных камней в этом году из-за упадка. Он также слышал о соседних
садоводы экспериментируют с летней обрезкой, но он еще не слышал о результатах.
«Мы учимся», — сказал он.
Его семья имеет опыт пробовать новые сорта с тех пор, как он
дед основал ферму в 1905 году. Taylor’s Gold, Concorde, Seckel и
несколько азиатских груш были среди попыток.
«Они просто никогда не добивались успеха», — сказал он.»Я просто надеюсь
этот Драгоценный камень делает хит ».
Скотт Халлидей, производитель Diamond Fruit,
участок долины реки Худ, урожай в этом году не собирался из-за града,
подозревая, что более низкое давление, к которому стремится компания, оставило груши больше
уязвимый.
Эйнхорн, однако, предостерег от жесткого вывода. Град
может повредить фрукты в любое время сезона на широком диапазоне мякоти
твердость.
Хосе Лопес Ломели собирает груши Gem в одном из отдельно стоящих садов Мо, на этот раз с интервалом 10 на 15 футов. (TJ Mullinax / Good Fruit Grower)
Халлидей решил выложить решеткой большую часть своего блока драгоценных камней площадью 7 акров,
обучая деревья вставлять в ряды двойных лидеров, чтобы замедлить верхушечное
доминирование и когда-нибудь уступить место использованию платформы. Он оставил несколько отдельно стоящих
центральные лидеры в качестве сравнения. Он пошел с 8-футовым расстоянием между деревьями и 15-футовым расстоянием между деревьями.
рядов из-за его доступной земли, но если он засевает больше, он переключится на 14
ноги. В качестве подвоев он использовал OHxF 97.
«Сейчас они хорошо растут, — сказал он.«Они надели много
фрукты, поэтому их нужно сильно прореживать ».
Его привлекал обоюдоострый маркетинговый меч
Жемчужина. Он знает, что некоторые покупатели предпочитают груши, которые можно «съесть ложкой», но
более молодые покупатели отключаются, потому что им приходится ждать, пока созреют груши.
«Мы просто думаем, что слишком много потребителей
там, кто груши не ест … мы должны дать им что-то готовое
поесть, — сказал Халлидей. •
— Росс Кортни
Связано: —Поиск новых сортов, морозостойкий подвой — Преодоление плато груш: Interpera 2017 (включает видео) —Производство груш готово для спасения
Жидкие обои — 150 фото готовых решений в интерьере
Эта статья расскажет всё о жидких обоях. Об их особенностях, о достоинствах и недостатках, о том, как сэкономить и сделать обои в домашних условиях и о многом другом. Также в статье присутствует большое количество фотографий.
Каждый день строительная индустрия совершенствуется, на рынке появляется всё больше отделочных материалов, поэтому очень сложно сделать правильный выбор. Статья расставит все точки над «и».
Содержимое статьи:
Что это вообще такое?
До сих пор нет чёткой грани между декоративной шкатулки и жидких обоев. Кто-то считает, что обои жидкой консистенции принадлежат к типу отделочной штукатурки, а кто-то считает, что это раствор, который соединяет функции штукатурки и обычных обоев воедино.
Жидкие обои состоят из целлюлозного волокна и клея. Наличие хлопка, шёлка, различных красителей, рельефности и прочего определяется дизайном помещения.
«Оформлять или не оформлять?» — вот вопрос!
Рассмотрим достоинства использования жидких обоев в интерьере квартиры:
Многообразие цветовых гамм, узоров, рисунков, благодаря чему можно подобрать обои к любому интерьеру.
Устойчивость к перепадам температурных режимов, идеальный вариант для неотапливаемых комнат.
Не выцветают от прямых солнечных лучей.
Звукоизоляций и теплоизоляция.
Перед нанесением не требуется дополнительная обработка стен штукатуркой, с маленькими трещинками и дырочками жидкие обои справятся.
Не являются накопителем пыли и грязи.
Легкость нанесения и демонтажа.
Являются экологически чистым продуктом, не выделяет опасные пары.
Стены защищены от скопления влаги, поэтому не отсыревают.
Возможность использования на неровной поверхности.
Рассмотрим недостатки применения жидких обоев:
Стоимость обоев жидкой консистенции значительно превышает стоимость обычных обоев.
Влага – главный враг жидких обоев. Плюс – легкий демонтаж, а минус – запрещается использовать данный тип обоев в ванной комнате.
Чистка только с помощью пылесоса или сухой тряпки, поэтому на кухню такие обои не подойдут.
Рассмотрев плюсы и минусы использования жидких обоев, явно видно, что плюсы перевешивают минусы.
Рецепт как сделать жидкие обои своими руками
В нашей статье раскрыта великая тайна – тайна приготовления домашних обоев жидкой консистенции. Этот рецепт доказывает, что высокая стоимость – не приговор, если вы решили использовать жидкие обои в интерьере. Итак, таинственный рецепт:
1. Простую бумагу (старые черновики, газеты и так далее) порезать на мелкие кусочки примерно по три сантиметра.
2. Выбрать емкость для разведения раствора, в него положить кусочки бумаги, и залить водой. Вода должна полностью закрывать бумагу, но и избыток её не приветствуется. Оставить бумагу на четыре часа, чтобы она размокла.
3. С помощью строительного миксера перемолоть бумагу в однородный раствор.
4. Добавить необходимый цвет, гипс, клей, всё тщательно перемещать. Для декорации добавляется песок, блестки и прочие элементы.
5. С помощью железного шпателя нанести на сухую, заранее подготовленную поверхность слой в пять миллиметров, дать высохнуть.
Как правильно наносить жидкие обои
Готовому разведенному раствору нужно время, чтобы настояться, примерное время — сутки, после чего его нужно тщательно размешать.
Стена должна состоять из одного замеса, а иначе переходы будет видно.
Размешивать лучше всего собственноручно, потому что строительный миксер портит структуру и внешний вид обоев.
Раствор наносится только металлическим шпателем.
Помните, готовой стене нужно 3ое суток, чтобы полностью высохнуть.
Где используются такие обои?
Идеальные комнаты для использования таких обоев – спальная и детская комната.
Жидкие обои – новое поколение, прогресс. Прекрасно смотрятся на стенах, использовать или не использовать их решать только вам!
Фото красочного оформления стен жидкими обоями
0
0
голос
Рейтинг статьи
Помогите проекту, поделитесь с друзьями 😉
Необычные жидкие обои: 5 видов рисунков
На жидкие обои можно нанести рисунок любой тематики Когда жидкие обои только появлялись на рынках, им пророчили слабую популярность и совершенно малую востребованность, но случилось совсем иначе. Сейчас практически невозможно встретить современный дизайн интерьера без украшения его жидкими обоями. А когда люди придумали наносить рисунки на стены из жидких обоев, то о такой изюминке в интерьере мечтал каждый дизайнер и каждый клиент, который пользовался услугами профессиональных дизайнеров. Рисунки из жидких обоев стали просто нереально популярными, а их качество со временем улучшалось и продолжает это делать и сейчас, хотя новинкой это уже никак назвать не получается.
Как наносить рисунки жидкими обоями на стену своими руками
Сам процесс нанесения на стену рисунка из жидких обоев не особо сложен, а справиться с этой задачей может даже новичок, но будет лучше, если перед этим он посмотрит несколько подробных инструкций и посоветуется с профессионалами этого делать. Также, очень важно внимательно изучить инструкции на упаковке с материалом. Там должно все очень детально расписываться.
Перед тем как наносить на стену рисунки жидкими обоями, стоит посмотреть обучающее видео
Процесс нанесения рисунков из жидких обоев:
Простым карандашом наносим на стену эскиз будущего рисунка. Для удобства можно использовать специальный трафарет.
Подготавливаем смесь жидких обоев. Эта смесь должна выстояться определенное время.
Готовую смесь аккуратно наносим на нужный участок стены. Обязательно надевайте на руки перчатки, чтобы уберечь кожу от повреждений составом.
Делаем окантовку специальным шпателем. После окантовки, наносим смесь на те места стены, где обои легли слабо.
Дорисовываем мелкие штришки. Для этого можно использовать специальные восковые карандаши или маркеры.
Даем рисунку выстояться. Это займет примерно сутки. После этого осматриваем изображение и при необходимости корректируем его.
Как можно увидеть – процесс нанесения рисунка не таит в себе ничего сложного и таинственного. И если разобраться, то это не сложнее, чем просто клеить обычные обои. А если набить руку, то можно создавать просто шедевральные картины. Профессиональным художникам и вовсе это занятие не создаст никаких проблем.
Для нанесения рисунка на стены вовсе не обязательно быть художником, ведь можно просто распечатать трафарет или купить уже готовый в строительном магазине и работать с ним.
Разноцветные жидкие обои: картинки в детской комнате
Жидкие обои в детскую комнату нужно подбирать крайне аккуратно, ведь этот вид обоев имеет в своем составе очень много химических добавок, которые не являются экологичными и могут негативно влиять на здоровье ребенка. Поэтому, перед покупкой обоев, нужно сделать детальный обзор всех составов и проконсультироваться со специалистами.
Красители, которые используются в составе настенного материала, должны быть исключительно на натуральной основе.
Отличным решением является нанесение рисунка на стену жидкими обоями в детской комнате с изображением любимых мультипликационных персонажей ребенка
Сам процесс нанесения рисунка не стену в детской комнате ничем не отличается от процесса нанесения в любой другой комнате. Декорируем стены точно так, как и все остальные в помещении. Отличаться могут только цветовые схемы и смысл рисунков. Цвет нужно подбирать в зависимости от пола и возраста вашего чада.
Для детской комнаты лучше всего подойдут следующие цвета:
Синий;
Желтый;
Оранжевый;
Зеленый;
Розовый;
Пастельные цвета.
Все эти цвета и их оттенки положительно сказываются на состоянии ребенка, увеличивают возможность сконцентрироваться над заданиями, увеличивают остроту зрения, хорошо действуют на работу пищеварительных органов и влияют на настроение.
Помните, что сам рисунок и его цвет могут сильно сказываться на поведении ребенка и на его характере, поэтому, перед выбором материала, стоит посоветоваться еще и с психологом. После осмотра маленького пациента доктор подскажет вам, на какой цвет сделать упор.
Что такое трафареты для жидких обоев и как с ними работать
Трафаретами для нанесения рисунков из жидких обоев на стены называют специальные формы, с помощью которых можно придать рисункам четких форм и границ. Такие формы можно запросто приготовить и своими руками в домашних условиях. Сделать это очень легко, но, несмотря на это, наносить рисунки с помощью трафаретов не составит вообще никакого труда.
Благодаря трафаретам можно нанести множество одинаковых по размеру рисунков
Для создания трафарета понадобятся:
Острый канцелярский нож;
Лист прочного и толстого картона;
Строительный карандаш;
Клейкая лента.
Сам процесс создания формы максимально прост. Нужно взять лист картона, который по размерам будет как будущий настенный рисунок, и начертить на нем эскиз изображения. Далее взять канцелярский нож и вырезать с картона тот фрагмент, на котором нарисована картинка, чтобы остались только контуры. Во время нанесения рисунка с помощью трафарета нужно прикрепить форму к стене клейкой лентой и можно начинать выкладывать смесь, тем самым формируя изображение.
Работать с трафаретом удобнее вдвоем, чтобы не использовать ленту для его крепления и не испачкать стену.
Будет лучше, если эту форму будет кто-нибудь держать и при необходимости двигать в нужные стороны. Таким образом наносить рисунок будет проще простого. Чтобы не чертить и не изготавливать самому трафарет, можно его просто распечатать и работать уже с готовым материалом.
Какими бывают рисунки из жидких обоев: несколько разных видов
Рисунки из жидких обоев бывают разных видов и форм. Эти все нюансы зависят от помещения, в котором проводится ремонт, и от «толщины вашего кошелька», ведь качество и вид материала очень тесно связан с его ценовой категорией.
Стоит заметить, что не все виды рисунков идеально вписываются во все направления интерьеров. Один вид лучше подойдет для ванной комнаты, а другой вид – для спальной или гостиной. Этот факт также стоит учесть при планировке направления интерьера.
Выбирать размер для рисунка на жидких обоях следует в зависимости от дизайна и размеров помещения
Рисунки могут быть следующих видов:
Плоские;
Выпуклые;
Подобные 3D;
Матовые;
Глянцевые.
Все эти виды рисунков наносятся разными способами и с помощью разных инструментов. Алгоритм действий может кардинально отличаться, поэтому, перед нанесением рисунков, нужно посмотреть детальную информацию по нанесению разных видов, чтобы избежать дополнительных финансовых и временных затрат.
Рассматриваем разные жидкие обои: разновидности материала
Жидкие обои, которые используются в интерьере жилых помещений, могут быть нескольких видов. Это стоит учесть при формировании дизайна интерьера, чтобы дом заиграл новыми красками. Эти обои имеют разные характеристики и разные ценовые категории, а используются в разных помещениях.
При покупке жидких обоев стоит попросить у продавца сертификат, который подтверждает отсутствие в их составе вредных веществ
Различают следующие виды жидких обоев по их составу:
Шелковые;
Целлюлозные;
Шелково-целлюлозные материалы.
Жидкие обои могут продаваться как готовыми, которые сразу же можно наносить, так и в первоначальном виде, которые нужно месить. Цена на готовые смеси будет немного выше, но вам не придется возиться с подготовкой составов.
Существует даже вид жидких обоев под покраску, но придется дополнительно еще покупать и красители, ведь материал продается только в одном цвете – в белом.
Покупая жидкие составы под покраску, вы «одним выстрелом убиваете двух зайцев», ведь настенное покрытие в будущем можно легко перекрасить, тем самым придав ему нового вида. Только один минус в этом есть – очень высокая стоимость материала.
Рисунки жидкими обоями на стене (видео)
Можно сделать вывод, что жидкие обои являются востребованным современным настенным материалом, который легко наносить и ремонтировать. Интерьер приобретает совершенно другой вид, а дом может заиграть новыми красками. Многие люди стремятся сделать ремонт с применением жидких обоев, ведь рисунки на стенах всегда смотрятся необыкновенно стильно и красиво, но отталкивает слишком высокая цена по сравнению с обычными обоями. В любом случае, решать вам, какой материал выбрать и готов ли ваш бюджет к такому удару.
Примеры рисунков из жидких обоев на стенах (фото интерьера)
Самые лучшие посты
Как создавать рисунки жидкими обоями на стене
Содержание: Преимущества и недостатки в сравнении с другими материалами Подготовительные работы: стена, декоративная смесь и инструменты Создание рисунков с помощью трафарета Кельма и шпатель для работы по готовому эскизу Можно ли использовать хоппер
Благодаря жидким обоям можно создавать самые различные рисунки на стене. С их помощью можно сотворить такие красивые картины, что окажутся недостижимой целью для обычной декоративной штукатурки. Рисунки жидкими обоями на стене являются настоящим произведением искусства, которое под силу создать не каждому. Конечно же, всё зависит от степени сложности узора или картины.
Преимущества и недостатки в сравнении с другими материалами
Создание рисунков из жидких обоев под силу не каждому
Если появилось желание, создать какой-то красивый узор, рисунок или картину на стене, то это можно сделать самыми разными способами. Проще всего наклеить фотообои. Куда сложнее выложить картину на стене при помощи мозаичной штукатурки. Также рисунок может быть нанесен на стену или потолок при помощи обычной краски. Так почему же стоит выбирать жидкие обои? Этот вариант обладает следующими преимуществами:
Такие рисунки не выгорают на солнце в отличие от фотообоев. Это может быть решающим фактором, если комната находится с южной стороны.
Сделанный узор не будет менять цвет с течением лет из-за оседания пыли на нём. В отличие от окрашенной поверхности жидкие обои можно смело пылесосить, не боясь оставить царапины или как-то иначе повредить рисунок.
Получаемый рисунок будет теплым и мягким на ощупь. Он не будет «царапать», как это происходит с мозаичной штукатуркой.
В отличие от любого другого материала жидкие обои могут быть отремонтированы так, что даже не будет заметно, что что-то было повреждено. Это особенно актуально, если в доме есть домашние животные или если узоры создавались в детской комнате. Очень часто декор жидкими обоями производится именно в детской комнате.
Что до недостатков создания рисунков при помощи жидких обоев, то к ним относятся их большая стоимость и сложность нанесения.
Подготовительные работы: стена, декоративная смесь и инструменты
Главным образом нужно подготовить стену, рабочие инструменты и раствор. Стена должна быть белой, гладкой и ровной. Поэтому при необходимости она шпаклюется и обязательно грунтуется для лучшей адгезии. Если стена не будет ровной, то будет сложно создавать картины из жидких обоев на ней.
Перепад высот приведет к тому, что где-то придется использовать больше материала, а это может привести к тому, что где-то создаваемая картина будет толще, а где-то тоньше. Белый цвет поверхности нужен для того, чтобы не менялся цвет будущего покрытия. Также по белому удобно рисовать карандашом, о чём мы поговорим чуть позже.
Раствор готовится обычным способом, просто следуйте инструкциям на упаковке. Также заранее стоит продумать цветовую гамму, чтобы создавать необходимое количество жидких обоев определенного оттенка.
Какой инструмент для нанесения жидких обоев может пригодиться:
Под прозрачной кельмой хорошо видно, как распределяется декоративная масса
Прозрачная пластиковая кельма с круглой ручкой. Является обязательным инструментом, с помощью которого можно наносить жидкие обои, равномерно распределять их по стене. Ею же подбиваются контуры (границы) рисунка.
Маленький шпатель удобен для нанесения материала на небольшие участки.
Хоппер или распылитель используются для массового нанесения жидких обоев на всю поверхность.
Трафареты также могут потребоваться для создания конкретного рисунка.
Собственные руки нужны не только для того, чтобы держать в них инструмент. Жидкие обои экологичные, поэтому их можно наносить на стену своими руками, а не шпателем.
Теперь детально рассмотрим, как с помощью этих инструментов можно создавать различные узоры.
Создание рисунков с помощью трафарета
Трафареты для жидких обоев используют для того, чтобы быстро и легко перенести задуманный узор на стену. Можно купить готовый трафарет и использовать его по назначению. Однако не всегда можно найти красивый рисунок, ведь вкусы у всех разные. Поэтому порой рациональней создать такой трафарет своими руками.
Создать трафарет самому очень просто. Берется лист картона, на котором рисуется желаемый узор. Потом этот узор аккуратно вырезается (можно использовать скальпель). Образованная пустота в листе и будет нашим узором, что перенесется на стену.
Трафарет прикрепляется скотчем к поверхности, а потом создаются рисунки жидкими обоями на стене. Когда материал нанесен, трафарет аккуратно снимается. Узор готов. Однако вряд ли вам захочется делать рисунок только из одного такого узора, поэтому процедуру придется повторить. К сожалению, со временем картон начнет размокать и придет в негодность. Поэтому рекомендуется покупать готовые трафареты, если они будут использоваться много раз.
Специальные трафареты для жидких обоев изготавливаются из полимерной пленки и не размокают. Остатки материала на таком трафарете легко снимаются шпателем или кельмой, а потом добавляются в общую массу для использования при создании следующего узора.
Если нужен только один узор, то можно использовать обычную бумагу. Если нужно сделать несколько узоров, то требуется уже брать картон. Но когда речь идет обо всей стене, то нужно создавать много одинаковых трафаретов из картона или покупать трафарет, что предназначен специально для жидких обоев. О том, как создать трафарет любого размера можно узнать из видео ниже.
Кельма и шпатель для работы по готовому эскизу
Создание рисунков с помощью шпателя и кельмы происходит в следующей последовательности.
Рисунок жидкими обоями можно выдать за картину при правильном оформлении
Карандашом на стене рисуется эскиз будущего рисунка. Прорисовываются все контуры, и помечается, какого они будут цвета. Нужно обладать определенными художественными умениями, чтобы сделать красивый эскиз.
Выбираются не смежные области рисунка, на которые последовательно наносится декоративная масса. Кельма для жидких обоев используется для нанесения и разравнивания материала на стене в пределах контуров. Если масса выходит за контуры, то она подбивается плоскостью кельмы, которая ставится к стене под углом. В итоге жидкие обои должны быть нанесены в пределах одного контура рисунка.
Аналогично предыдущему шагу заполняются все остальные части рисунка, что не примыкают друг к другу.
Ожидаем пока покрытие подсохнет или ускоряем процесс при помощи фена.
Заполняем все остальные части рисунка, не забывая ждать их высыхания, чтобы можно было работать в смежных областях.
Шпатель для жидких обоев пригодится в тех случаях, когда массу нужно нанести на небольшие участки стены, что по площади меньше рабочей поверхности кельмы. Такие участки заполняются в последнюю очередь, так как их придется затирать кельмой. Удобней всего это делать, когда соседние участки уже заполнены декоративной массой.
Можно ли использовать хоппер
Хоппер пистолет для жидких обоев также может применяться для создания рисунков на стене. Однако к такому методу прибегают крайне редко. Для его применения нужно заклеить всю стену трафаретом, а потом распылять жидкие обои. Излишки материала убираются, трафарет снимается, и пустоты заполняются уже кельмой. После использования пистолета распылителя придется материал разглаживать кельмой, чтобы придать ему красивый вид.
Также распылитель может использоваться на пару со скотчем. В этом случае узоры создаются путем заклеивания стены скотчем по контуру. Когда все контуры на всей стене заклеены, можно наносить материал хоппером. Скотч потом снимается и дальше работать нужно кельмой. В перечисленных случаях хоппер используют для покрытия материалом всей стены. Рисунки жидкими обоями на стене с использованием хоппера создаются крайне редко.
В конце всего написанного хотелось бы сказать, что жидкими обоями также можно создавать красивые панно. Для таких рисунков не нужны трафареты и художественные умения. Убедиться в этом можно, просмотрев представленное видео.
Картины из жидких обоев: разновидности и нанесение
Жидкие обои создают настолько непривычную и красивую поверхность, что сравнить их сложно с традиционными отделочными материалами.
Если технология нанесения сравнима с декоративной штукатуркой, то картины из жидких обоев завораживают своей красотой и оригинальностью. Стоимость материала высокая, но интерьер может любой желающий украсить своими руками и даже сделать несложно е изображение.
Особенности и виды жидких обоев
Весь вечер Кирилл просматривал видео, как сделать картину из жидких обоев. Я предложил ему изучить все на практике. Племянник хорошо рисует и простая картинка для него не проблема. Это ускорит нашу работу по отделке стен. Заказчик предоставил нам фото, что хочет видеть у себя в квартире.
Картины из жидких обоев в интерьере
Жидкие обои имеют основу из водорастворимого клея и в зависимости от наполнителя делятся:
хлопковые;
целлюлозные;
шелковые.
Шелковые имеют роскошную блестящую поверхность и стоимость значительно выше остальных материалов. Целлюлозные и хлопковые составы матовые с ценой, доступной для хорошего бюджетного ремонта. Для создания блеска и разводов, в них добавляют глиттеры:
кусочки слюды;
блестки;
нити;
перламутр.
Возможны и другие добавки. Они создают определенный рисунок жидких обоев, добавляя объем и создавая мраморный фон. Картины из жидких обоев на стенах, их фото предоставлены для изучения.
Жидкие обои в интерьере (видео)
Преимущества перед другими способами отделки
Жидкие обои имеют фактурную поверхность, собирающую пыль. Мыть их можно, только если после нанесения покрыли прозрачным лаком. Обои впитывают влагу и запахи. Наносить их можно, если кухня большая на противоположной от печки и рабочей зоны стене. В ванной нельзя. Преимуществ значительно больше.
Покрытие бесшовное поверхностей с конфигурацией любой сложности.
Можно отделывать стены на дачах с сезонным проживанием. Не боятся мороза после высыхания.
Стены не надо шпатлевать и полировать. Мелкие трещины и неровности затягиваются.
Жидкие обои легко комбинируются с любыми отделками из других материалов, обоями, краской, плиткой.
Высокая паропроницаемость, стены дышат
Все компоненты натуральные, опасных испарений нет.
К положительным качествам надо добавить удивительно красивый и оригинальный вид поверхности, покрытой жидкими обоями.
Подготовка стены к созданию картины
Картина из жидких обоев в комнате
Нам предстояло отделать несколько комнат. Заказчик настаивал, чтобы в гостиной был морской пейзаж, а в спальне над кроватью конь. Как делать картины жидкими обоями, показано на видео. Мы начали с подготовки стен. Зачистили все, что плохо держалось. Заделали штукатуркой большие трещины и впадины. Для улучшения адгезии покрыли стену грунтовкой с кварцевым песком.
По эскизу Кирилл просчитал количество обоев фонового цвета. Мы замочили их в воде вечером. Залили в специальный тазик воду. Количество, указанное в инструкции, соблюдали строго. Встряхнули пакет с сухим составом, чтобы компоненты перемешались, и высыпали в воду. Если для отделки требуется больше переливов, блеск покупается отдельно, засыпается в воду и перемешивается. Только после этого добавляется сухая жидкая штукатурка. Вымешивать можно только руками. Племяннику так понравился этот процесс, что он даже резиновые перчатки не стал одевать.
Важно! Жидкие обои нельзя вымешивать дрелью с насадкой даже на низких оборотах. Все компоненты будут посечены, и материал потеряет свой вид.
Мы начали со спальни, с картины из жидких обоев с изображением скачущих коней. Это конечно не живопись, контуры наносятся, словно это картинка их раскраски. Каждый цвет имеет замкнутый контур. Кирилл хороший художник. Он быстро сделал набросок, затем пройдя по всему рисунку, навел четкие линии фломастером. Существуют способы переноса изображения для тех, сто не умеет рисовать. Достаточно увеличить изображение на принтере до нужного, и как шаблон наложить на стену. Затем перенести линии. Рисунок на стекле увеличивать не надо, просто поставить позади стекла лампу и отрегулировать, получив нужный масштаб. Затем превратить с помощью карандаша тени в линии.
Создаем картины и рисунки на стене
Рисунок на жидких обоях
Нами уже был подготовлен салатовый цвет для фона. Покрыть надо было более 3 кв.м, поэтому к работе мы приступили вдвоем. У каждого из нас была:
железная гладилка;
акриловая прозрачная терка;
маленький резиновый шпатель.
Сначала я преподал Кириллу мастер класс по нанесению жидких обоев и выдерживанию линий и толщины слоя. Он быстро научился делать медленно, но правильно. Дальше продолжали в 4 руки. Готовый состав мы брали просто руками, как мокрые цветные снежки, и наносили на стену, беря прозрачным шпателем маленькие порции. Толщину старались выдерживать 2 мм. Когда фоновые обои высохли, мы цвет за цветом наносили другие участки, не соприкасающиеся между собой.
Сосед заказчика зашел, когда мы уже заканчивали в гостиной настенный рисунок моря. Мы отделывали несколько комнат одновременно, поскольку каждый цвет должен просохнуть. В руках у мужчины была фотография. Стена, отделанная жидкими обоями, и контурно изображена лошадь с развивающейся гривой темного цвета. Он просил нас сделать ему такую.
Кирилл пошел с ним посмотреть, где, какого размера. Затем вечером он долго возился с шаблоном. Вырезал с пластика все линии, замочил черные обои. Справился племянник без меня за пару часов. Стена уже была полностью покрыта шелковыми жидкими обоями кремового цвета. Он закрепил в нужном месте шаблон и нанес рисунок сверху, как мы делали с ним настенный орнамент. Тематика востребованная, поэтому он сохранил шаблон и использовал его для дальнейшей отделки.
Фотогалерея готовых работ
Рисунки жидкими обоями декорируем стены своими руками: трафарет для обоев
Нанесение на стены
Техника нанесения жидких обоев легка в применении. Как их наносить? Берём часть приготовленной смеси и набрасываем на стену. После чего с помощью шпателя или валика выравниваем по поверхности. В продаже вы также сможете найти специальное оборудование для работы с жидкими обоями – это пластиковые или из нержавеющей стали кельмы.
Лучше всего иметь два инструмента сразу – и валик, и кельму. Валиком можно сразу разровнять максимум состава по стене, а уже после с помощью кельмы завершить нанесение – получиться гладкий и ровный слой.
Подробная инструкция нанесения жидких обоев на стену.
Процедура нанесения обоев на потолок не совсем такая же, как на стены. Для потолка сначала берём кельму, ею набираем немного состава и уже после этот состав набрасываем на потолок. Если вы будете использовать фактурный валик, то получите более рельефную поверхность.
Подробно расписано, как нанести жидкие обои на потолок.
Жидкие обои бывают различных видов и, соответственно, толщина слоя может отличаться. Но эта информация, как правила, всегда указывается на упаковке.
Стоит отметить, что жидкие обои не прихотливы к температурным режимам, однако их не следует использовать при температуре ниже 15 градусов. Жидкие обои без труда можно наносить и зимой. В этом случае необходимо лишь продумать условия, при которых поверхность быстро высохнет. Они не боятся сквозняков, поэтому вы можете работать и открывать помещение для проветривания.
Как сделать рисунок?
Первым делом подготавливаем рабочую зону, то есть стены. Обязательно иметь следующие инструменты: шпатель, валик, акриловую тёрку и по необходимости пистолет-распылитель.
Заострим ваше внимание на том, что жидких обоев с рисунком не бывает в природе. Бывают жидкие обои, и вы с их помощью можете создать орнамент, но исключительно своими руками. Плюс в том, что вы можете изобразить любой рисунок и не только разных цветов, но и разных текстур.
Техники достаточно сильно отличаются одна от другой, но начинать стоит всегда одинаково – подготовить стены. А после использовать предпочтительную технику нанесения рисунка.
Как было сказано ранее, можно немного скорректировать поверхность, скрыв мелкие изъяны или трещинки. Но чистоте стен следует уделить максимум внимания. Поверхность под жидкие обои должна быть обязательно чистой, без каких-либо остатков старых обоев или краски. После очищения стен наносим грунт или используем пропитку глубокого проникновения. Ожидаем, пока поверхность не высохнет. И только тогда можно приступать к работе с жидкими обоями и рисунку.
Трафаретная техника
Поговорим о самой простой технике нанесения – трафаретной. Основная суть заключена в названии. Но давайте по порядку.
Весь процесс состоит из 2-х этапов. Во-первых, наносим первый слой жидких обоев. И только после того, как первый слой полностью высохнет, продолжаем работу дальше. Во-вторых, там, где нам необходимо, крепим трафарет, используя малярный скотч.
Очень важно! Не используйте обычный скотч! Когда вы будете его снимать с трафаретом, вы можете повредить слой, так как он прилипнет к поверхности скотча. В результате вы получите неприятные пятна, которые придется дополнительно закрасить или зарисовывать.
Что по поводу трафарета? Выбор здесь велик. Вы можете создать его самостоятельно, основываясь на ваших идеях. Либо выбрать из имеющихся предложений на рынке или в строительных магазинах.
Важно! Обязательно убедитесь, что первый слой жидких обоев полностью высох. На это может уйти некоторое время – 2-3 суток. Только после этого можно приступать к нанесению трафарета и рисунка соответственно.
Прикрепили трафарет, нанесли еще один слой рисунка. Теперь необходимо подождать пару часов, чтобы подсох рисунок, и уже затем аккуратно снимать скотч и трафарет со стены. Вот и все. Рисунок нанесен. Можете продолжить работу, дальше наносить рисунки или же покрыть стену лаком.
Авторские рисунки
В отличие от предыдущей техники данный способ более трудоемкий и по времени и по силам. Количество используемых цветов многократно увеличивает время выполнения рисунка, ведь после нанесения каждого цвета (слоя) необходимо ждать его полного высыхания перед тем, как перейти к следующему нанесению.
Процесс нанесения сложного рисунка можно расписать в несколько этапов:
В первую очередь, подготавливаем стену, старайтесь выровнять ее, чтобы при нанесении рисунка не было сильных изломов или перепадов.
С помощью карандаша (можно использовать маркер) наносим на стену схему (эскиз) будущего рисунка и помечаем какой участок каким цветом будем закрашивать.
Готовим смесь обоев того цвета, которого будем использовать в рисунке больше всего. Далее наносим на стену с помощью кельмы или шпателя, стараясь не вылезать за пределы нашего рисунка.
Далее мы можем нанести обои на другие участки, которые не соприкасаются с предыдущим.
В случае, если вы немного не точно нанесли и зашли за границы эскиза, то излишки можно убрать влажной салфеткой.
После этого обязательно ждём, пока высохнет слой. Затем можно приступать к нанесению других цветов в композицию.
Как только рисунок полностью высохнет, можно заполнить оставшийся фон.
Рекомендации по подбору рисунка
Зачастую рисунки наносят в детских комнатах или спальнях. В гостиных практикуют реже. Так же жидкие обои весьма популярны и на кухне, ведь они отлично переносят перепады температур и влажности. Для каждой комнаты и оформление будет индивидуальным.
Если вам надо немного увеличит визуально комнату, то используйте рисунки в холодных тонах. А тёплые оттенки придадут уют и спокойную атмосферу.
Обзор серых тонов в оформлении спальни.
Чтобы выбрать рисунок для детской, учитывайте пол ребенка, его возраст и увлечения. Лучше всего проговорить варианты с ребёнком, чтобы ему нравилось быть в комнате и композиция не вызывала недовольство. Для малышей, как правило, выбирают композиции с фрагментами из мультиков, сказочных героев, морскую тематику или розовую кукольную. Психологи по этому поводу рекомендуют не использовать слишком яркие цвета, чтобы это не влияло на детскую психику.
Размышления на тему: обязательно ли делать комнату девочки розовой?
Для кухни подойдут различные натюрморты из фруктов и овощей или изображения с чашками и кухонными принадлежностями.
Совет! Не используйте массивные крупные изображения. Они уменьшают зрительно помещение.
Сперва выберите или придумайте эскиз рисунка. Рисунок может быть гладким или иметь объёмные формы, с простыми линиями или с замысловатыми. К самым простым можно отнести двухцветные композиции. Чем больше цветов вы хотите использовать и чем больше рисунок будет иметь мелких деталей, тем сложнее вам будет реализовать это. Тем не менее, вам необходимо предварительно всё продумать, просчитать количество цветов, чтобы закупить все необходимые материалы.
Общие рекомендации по созданию рисунка
Если вы не художник и нет соответствующих навыков, вы столкнётесь со сложностью нанесения контура с помощью жидких обоев.
Совет! Создайте эскиз с помощью стекла и лампы. Затем перенесите его на стену и заполните жидкими обоями. Таким способом вы запросто сможете украсить вашу комнату индивидуальным рисунком собственного производства.
Дополнительные советы для начинающих художников:
холодные оттенки отлично подойдут для небольших комнат, зрительно увеличивая их;
используйте красители, добавляйте понемногу, чтобы получить желаемый результат;
в качестве основы лучше всего использовать белый цвет;
чтобы рисунок был чётким, пользуйтесь цветными фломастерами.
Используя жидкие обои, вы можете воплотить самые креативные и смелые идеи в жизнь. Выбирайте те, которые будут приносить вам удовольствие и только позитивные эмоции. Оформление рисунка жидкими обоями позволит преобразить вашу комнату или квартиру в целом до неузнаваемости, придаст эксклюзивности дизайну, обеспечит неповторимый орнамент на стенах.
Измените ваш дизайн, преобразите его с помощью рисунка жидкими обоями. Такой дизайнерский подход не останется не замеченным. А вы будете получать эстетическое удовольствие и гордость, что сотворили это своими руками.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
>Рисунки жидкими обоями: декорируем стены своими руками
Как сделать рисунок жидкими обоями?
Прежде всего, следует подготовить стену к обработке и приготовить необходимый инструмент, включая валик, шпатель, акриловую терку, при необходимости пистолет-распылитель.
Загрунтовав стену специальной грунтовкой, можно приступить к основному процессу – нанесению рисунка отделочным материалом.
Творческий подход к обустройству стен жидкими обоями поможет создать собственный оригинальный дизайн. Одним из вариантов такого оформления является нанесение простого рисунка жидкими обоями, отличающегося несложной технологией.
Выбранный вами рисунок необходимо перенести на стену при помощи карандаша, маркера или использовать трафарет, а затем на него нанести жидкие обои.
Как наносить рисунок? Приготовленную смесь наносят на нужный участок, формируя прорисованный контур шпателем. Делают это в местах, не примыкающих друг к другу.
Когда нанесенный состав схватится с поверхностью стены, наносите следующую порцию смеси на другие участки так, чтобы те участки, которые покрываются жидкими обоями за один раз, не соприкасались друг с другом.
Тонкие линии и мелкие детали для дополнительной четкости можно прорисовать фломастерами; подойдут для этой цели и восковые цветные карандаши.
Обработанный участок полностью высушивается на протяжении 24-х часов и более, выравнивается по контурам ножом или другим острым предметом.
Помните, что во избежание попадания на оформленный вами рисунок другой краски необходимо на время заклеить его малярной лентой, которая удаляется после окончания работы.
Этот метод занимает много времени, однако обеспечивает качественный результат. Используйте малярный скотч, чтобы во время рабочего процесса не выходить за рамки рисунка.
Разнообразие цветовых решений обеспечит создание колоритных оттенков и яркости рисунка.
В помощь домашнему мастеру — видео о поклейке флизелиновых обоев, а также подробное описание работ по подготовке стен и их оклейке полотнами.
О правилах укладки штучного паркета своими руками читайте в этой статье. Профессиональные рекомендации по укладке этого напольного покрытия от опытных мастеров.
Если вы не можете сделать эту работу самостоятельно, обратитесь за помощью к специалистам.
Жидкие обои предоставляют огромный потенциал для творчества. Вы можете сделать объемные или плоские картины из жидких обоев, которые смотрятся достаточно красиво и привлекательно.
Рисунки на кухне
Использование жидких обоев в помещении с повышенной влажностью и частыми перепадами температуры, например, в кухне – практично и надежно.
Рисунки жидкими обоями на кухне – это пространство для полета вашей фантазии и безграничного творчества. Вы можете экспериментировать, используя различные цветовые оттенки, получая самые разнообразные рисунки на понравившуюся вам тематику.
Стильные изображения получаются на основе контрастов, разноцветных полос и изменения рельефа. Можно создать эффект мраморной облицовки или имитацию бордюра.
Кухня – это, пожалуй, самое «домашнее» помещение, располагающее к уютной обстановке, где приготовление и прием пищи приносит удовлетворение и радость.
Не забывайте, что рисунки в каждом помещении должны выглядеть соответственно. Очень привлекательно смотрятся пейзажи с элементами классического натюрморта на кухне, обеспечивая ей особый уют и домашнюю атмосферу.
Полоски, чайнички, чашечки или фрукты, овощи – все это будет прекрасно выглядеть и украсит стены вашей кухни оригинальными изображениями.
Не делайте большие рисунки на кухне, так как в этом небольшом помещении они будут неуместны.
В детской
Детская – это не просто комната, а огромный мир вашего малыша. Он делает уроки, играет и отдыхает здесь. Поэтому ее оформление немаловажный фактор в формировании личности и воспитании ребенка.
Жидкие обои благодаря нескольким положительным качествам (экологически чистые, «дышащие») можно использовать и в детской комнате.
Совет! При оформлении комнаты учитывайте мнение ребенка, чтобы создать ему комфортные условия пребывания в детской, а обстановка здесь не оказывала негативного воздействия на ваше чадо.
В зависимости от увлечений, пола ребенка и возраста подбирайте тематический рисунок для стен. Красиво смотрятся на стенах картины, на которых изображены фрагменты из сказок или мультфильмов, морские пейзажи.
Рисунки жидкими обоями для детской не должны быть слишком яркими, чтобы не раздражать психику ребенка.
Для малоактивных детей – наоборот: красочные, веселые рисунки станут оптимальным вариантом. Ребенок должен чувствовать себя в этой комнате комфортно и спокойно, с радостью проводить в ней большую часть своего времени.
Рекомендации по созданию изображений
Если у вас нет художественных навыков, то контур рисунка жидкими обоями нанести будет непросто.
Рекомендуем использовать обычное стекло и лампу: создав проекцию задуманного рисунка на стене, обведите его и нанесите жидкие обои. Такие хитрости помогут вам стильно и красиво оформить комнату рисунком.
Читайте о том, как сделать звукоизоляцию в квартире и какие материалы следует использовать в работе для максимального звукоизоляционного эффекта.
Читайте об укладке инфракрасного пола — особенности монтажа и подключения изложены подробно.
Все типы фильтров для очистки воды описаны в статье: https://ru-remont.com/kuhnya/tehnika/kak-i-kakoj-vybrat-filtr-dlya-ochistki-pitevoj-vody-v-dome.html
Использование рисунков холодных оттенков значительно увеличивает пространство, а теплые тона придают помещению комфортной и светлой атмосферы.
Для получения необходимого цвета добавляйте красители в жидкие обои. Наиболее оптимальным решением для основы рекомендуем использовать белый цвет. Для четкости рисунка можно применять цветные фломастеры.
Совет! При работе с жидкими обоями необходимо пользоваться защитными рукавицами.
Вариантов оформления рисунками из жидких обоев достаточно много – выбирать и решать вам. Этот выбор должен принести только удовлетворение, радость и положительные эмоции.
Эксклюзивный дизайн жидкими обоями с рисунком обеспечивает неповторимые сюжеты на стенах, которые будут радовать всех членов вашего семейства на протяжении длительного времени: смотрите видео, где дизайн комнат украшают причудливые рисунки жидкими обоями:
Стильные изображения изменяют любую комнату до неузнаваемости! Воплощайте самые смелые идеи у себя дома:
Измените свою квартиру, и сделайте ее красивой и неповторимой при помощи современного отделочного материала – нанесения рисунка или даже картины жидкими обоями! Такое дизайнерское оформление стен вашего дома принесет истинное удовольствие вам и тихую зависть вашим знакомым и друзьям.
Оригинальные варианты рисунков
Реклама
Создать собственными руками уникальный стиль просто – достаточно использовать в ремонте жидкие обои. Можно перенести рисунки любой сложности, дополнив покрытие оригинальностью. Примеры узоров представлены ниже.
С цветами
Цветочные принты и жидкие обои – одни из самых популярных интерьерных решений. Роза символизирует изысканность и нежность. Красота роз уже давно привлекает внимание дизайнеров, наполняя дом уютом и шармом. На любой стене она выглядит шикарно, благодаря немалой цветовой гамме.
Деревья
Лес и деревья в разных композициях – наиболее выгодные решения для жилых комнат – гостиная, спальня. Пальмы на обоях хорошо смотрятся в тематической детской комнате, игровой зоне. Сакура, дерево жизни – нежно оттеняет стены около кровати.
Природные пейзажи
Природа на обоях гармонично выглядит в любой комнате: прихожая, жилые помещения, даже ванная комната. Можно добавить зеленых красок и рисунков в игровую зону для детей.
Геометрия
Невероятно стильно в дизайне выглядит геометрия на обоях:
квадраты;
треугольники;
полосы;
шахматная доска;
ромбы.
Картины
Любителям живописи можно задуматься о создании настоящего шедевра – картины из жидких обоев. Это наполнит жилье некой загадкой, таинственностью и романтичностью, позволит прикоснуться к эпохе романтизма.
Узоры
Можно сделать комнату уютной, используя разные узоры на жидких обоях – от простых полосок до сложных завитков. Украшать можно все стены – интерьер не будет перегружен.
Животные и насекомые
Тренд современности – бабочки на стенах. Их вырезают из бумаги и крепят на двусторонний скотч или клей. Почему бы не добавить любимый элемент в декор с помощью жидких обоев? Будет стильно и необычно.
Правильно подобранное освещение создаст видимость их полета к солнцу.
Второй распространенный вариант – котики на обоях. Они придают интерьеру игривости, легкости.
Способы нанесения
Есть несколько методов для нанесения смеси жидких обоев. Можно выполнять работу руками, используя пластиковую терку. Она помогает равномерно распределить массу по поверхности стены. Раскатывать жидкие обои можно также валиком или строительным шпателем. Главное – не оставлять промежутков, пустот.
С помощью трафарета
Оригинальный способ выделить свое чувство вкуса – воспользоваться трафаретами рисунков. Это оригинально, красиво, эстетически привлекательно. Все, что потребуется: выбрать любимый узор и его место крепления.
Готовые изделия изготавливаются с применением полимеров (пленки). Не нужно экономить: дешевый шаблон может «съезжать» или деформироваться при использовании. Одноразовый вариант – образцы, которые наклеиваются.
Инструкция по нанесению рисунка таким способом приведена ниже. Трафарет можно сделать даже своими руками!
С помощью нанесения эскиза на стену
Важно продумать особенности будущего эскиза рисунка на жидких обоях. Он может быть объемным, гладким, простым по выполнению или вычурным, сложным. Наиболее простая технология: узоры в двух оттенках. Много цветов, линий, переплетений делают шаблон не только эксклюзивным, но и очень тяжелым в выполнении.
Практичный совет: нужно подсчитать количество расходного материала, который будет затрачен на данный образец рисунка.
Нет ограничений фантазии – можно смело рисовать на подготовленной поверхности. Недостаток: при повторном использовании жидких обоев, они могут смешаться с краской. Можно декорировать узоры рисунка блестками, бусинками, цветным стеклом.
Как наносить рисунок самостоятельно с помощью трафарета?
Реклама
Рабочий процесс с использованием данного элемента декора проходит легко.
Основное правило: верно вымерять место расположения будущего орнамента и точно приклеить изделие.
В итоге правильной эксплуатации, получается неповторимый дизайн, который по достоинству оценят члены семьи и гости. Не нужно спешить – каждый шаг прорабатывать внимательно, не дрогнувшей рукой – это может испортить общий вид обоев. Можно фантазировать, экспериментировать, создать свой уникальный стиль.
Есть и минус: срок использования подобного рисунка небольшой. Важно правильно рассчитать требуемое количество материала, уточнить тонкости ухода. Если не хочется возиться с изготовлением рисунка, оптимальный вариант – приобрести готовую продукцию.
Что для этого понадобиться?
Все очень просто: требуется готовый трафарет, канцелярский скотч и приготовленная смесь жидких обоев. Для нанесения и коррекции контуров рисунка незаменимый инструмент – строительный шпатель.
Пошаговая инструкция
Чтобы перенести рисунок с использованием трафарета, требуется:
выбрать участок для перевода;
с внутренней стороны трафарета снять защитную пленку;
наклеить контур на поверхность;
разведенный состав наносится на стену небольшим слоем.
Если хочется сделать объемные узоры – количество смеси жидких обоев нужно добавить.
Видео
Как создать рисунок при помощи эскиза?
При использовании эскиза, необходимо владеть художественными способностями.
Какие инструменты потребуются для нанесения орнамента:
строительный шпатель;
мягкий валик;
акриловая терка.
Узор переносится на поверхность жидких обоев при помощи простого канцелярского карандаша или маркера.
Использование эскиза позволяет точно и ровно нанести все контуры рисунка на поверхность. Техника выполнения необычна:
используется кусок стекла и лампа;
свет лампы направляется на нужный участок стены;
тень от картинки наводятся темным карандашом или маркером;
обои наносятся на части стены, расположенные далеко друг от друга;
первым делом наполняются границы рисунка одним оттенком, которые не касаются друг друга;
небольшие порции разведенного состава жидких обоев шпателем трамбуются слоем 1, 5 – 2 мм.
Совет специалистов: лучше повременить с нанесением смежных непросохших границ – краски смешаются, границы рисунка будут нечеткими. Далее выравниваются края, процесс напоминает лепку из глины: обои, вышедшие за контуры, выравниваются, возвращаются на место.
После выполнения работ, смесь должна высохнуть. Обычно, это длится около суток. Задействовав строительный фен, процесс можно ускорить.
Получившийся эскиз должен выглядеть единым полотном: оттенки смотрятся гармонично, нет пробелов в рисунке, подгоняются пустые участки. Чтобы выделить или подчеркнуть красоту и необычность, можно очертить контуры рисунка. Задействуются цветные восковые карандаши или маркеры, фломастеры.
Фото идеи в интерьере комнат
Жидкие обои для стен – находка для ценителей уюта, комфорта и современных направлений в дизайне. Можно создать замечательную композицию столовой:
Для прихожей
Коридор формирует первое впечатление от всего жилья в целом. Можно выделить легкий уход: любое загрязнение моется влажной микрофиброй, при условии, что стена покрыта лакокрасочным изделием. Если квартира выполнена в стиле лофт, жидкие обои разбавят холодные оттенки.
Прихожая в классическом стиле заиграет новыми красками, если оттенить ее такими обоями. Вычурный стиль будет хорошо выглядеть с блестящими добавками в жидких обоях. Выгодно смотрятся геометрические узоры, если правильно дополнить общий интерьер предметами мебели.
Для спальни
Создать стиль барокко, антик, ампир в жилой комнате просто – в жидкие обои добавляются блестки и подбирается текстура. Хорошее решение для оттачивания классики в интерьере – пастельные тона с применением эскиза или трафарета.
Для кухни
Жидкие обои на кухне – вещь капризная, требующая отдельной подготовки. Помещение отличается повышенной влажностью: испарения от плиты, частое использование воды и прочее. Смесь наносится даже на потолок, следуя одному правилу: монтировать сильную вытяжку и нанести слой акрилового лака на места будущих загрязнений.
Материал впитывает запахи, качественная вентиляция необходима. Здесь гармонично будут смотреться кухонные натюрморты, силуэты чайного сервиза.
Для детской
Оформление детской зависит от возраста и увлечений ребенка. Если он достаточно взрослый, тему декора стоит согласовать. Маленькие дети оценят любимого персонажа мультфильма над кроватью, героя сказки, добрых лесных зверушек. Чтобы не провоцировать стресс и не сделать детскую комнату раздражающей, избегайте кислотных, кричащих оттенков, вычурных рисунков. Преимущество: обои экологически чистые и практичные.
Для гостиной
Декоративное покрытие для гостевой комнаты – идеальное решение. Можно дополнительно применить молдинг, выделить жидкие обои багетами под потолком. Они являются неплохой звукоизоляцией: поглощают звуки. Небольшие комнаты лучше смотрятся со светлой гаммой, просторный зал подчеркнут насыщенные цвета. Трафареты задействуются только для одной стороны, чтобы не пресытить комнату.
Для выигрышного внешнего вида обоев важен правильный подбор освещения.
Жидкие обои — новый тренд современности. Они помогут создать в доме уникальный дизайн, наполнить уютом и передать чувство стиля владельца.
Популярные записи
Как наносить жидкие обои
Инструменты и материалы Прежде чем приступить к отделке стен, необходимо приобрести все инструменты и материалы,…
Бесшовные текстуры обоев
Особенности рельефных обоев Как правило, большинство фактурных обоев для стен состоят из двух и более…
Жидкие обои на кухню
Плюсы и минусы ЖО Рассмотрим две стороны одной медали. Плюсы Материал не оставляет швов и…
Чем красят обои
Особенности жидких обоев Порошкообразная смесь — жидкие обои — включает такие компоненты: измельченная кора дуба;…
66 фото на стенах, интерьеры в квартире, дизайн на кухне и в прихожей
Ассортимент отделочных материалов для украшения интерьеров расширяется с каждым днем. В строительных магазинах продают различные виды декоративной штукатурки, стеклообоев, а также жидкие обои разных цветов и различной фактуры. Последние в интерьере выступают альтернативой обычным бумажным обоям. Но что они собой представляют, и как правильно их наносить на стены, знает не каждый, поэтому ознакомимся с этим вопросом подробнее.
Не секрет, что на рынке встречаются низкокачественные виды обоев. Очень важно выбрать качественный продукт, чтобы он прослужил вам долгие годы. Однако качественный — не обязательно дорогой. Нужно смотреть не только на цену, но и на внешний вид товара.
Как выглядят жидкие обои в дизайне помещений, вы можете посмотреть на фото ниже.
Фото жидких обоев.
Из каких материалов изготавливаются?
Некоторые специалисты утверждают, что различий между такими обоями и декоративной штукатуркой вовсе не существует. Возможно, это действительно так, потому что в научной литературе нет четких определений того и другого понятия. Одни авторы утверждают, что это обычные бумажные обои, соединенные со штукатуркой. Другие говорят, что этот материал представляет собой обычную штукатурку.
Однако, скорее всего, истина где-то посередине. Если вы внимательно посмотрите на фото, где представлены жидкие обои в квартирах, то вряд ли скажете, что они являются обычной штукатуркой, так как они выглядят очень красиво на стенах.
Фото — жидкие обои для стен.
Такие материалы могут иметь различный дизайн и цвет, поэтому они представляют собой уникальный продукт на рынке строительных материалов.
Смотрите ниже — жидкие обои картинки.
На представленных выше картинках вы могли увидеть, что фактура и виды обоев могут быть самыми разными.
Ниже перечислены виды материалов, которые могут входить в состав таких обоев:
Клей;
Целлюлоза;
Хлопок;
Шелк.
Для придания рельефа могут добавляться и другие вещества – например, песок, древесные волокна и многое другое. Богатое сочетание веществ дает интересную фактуру, рисунки и картины. Обычно делается сочетание 3-5-ти веществ.
Фото фактурных жидких обоев с рисунком смотрите ниже.
Благодаря наличию разнообразных фактур, с такими обоями можно сделать дизайн любого интерьера – гостиной, кухни, прихожей, создавая картины и другие шедевры, а так же богатое сочетание красок.
Как делать рисунки при помощи жидких обоев, смотрите далее. А так же картины.
Достоинства и недостатки
Как и любой отделочный материал, такие виды обоев имеют свои плюсы и минусы. Но что радует — плюсов для отделки интерьеров такими материалами гораздо больше, чем минусов.
Итак, перечислим плюсы:
Жидкие обои в интерьере квартиры хорошо смотрятся и не теряют своих внешних качеств при любых перепадах температур, позволяя создавать эффектные картины;
Наносить такие обои легко: стены не нужно предварительно подготавливать. Если на стенах имеются какие-либо дефекты, их не нужно замазывать штукатуркой, обои легко скроют любой такой дефект;
Материал легко нанести и также легко снять. Фото жидкие обои как правильно нанести смотрите ниже;
Жидкие обои в интерьере — дополнительный источник тепло- и шумоизоляции;
Они изготавливаются из экологически чистых материалов, поэтому способствуют поддержанию здоровья человека. Особо рекомендуется использовать их в детских комнатах;
У обоев отсутствует свойство впитывать пыль и грязь;
Такие обои никогда не будут мокрые, даже если в комнате будет очень влажно. Это их существенное отличие от обычных бумажных и виниловых обоев, которые легко поглощают влагу и создают источник инфекции для проживающих в жилой комнате;
Наносить их очень легко, по сравнению с обычными обоями. В первую очередь это относится к труднодоступным местам – углам, потолку, в которых наносить обычные материалы бывает крайне тяжело;
Жидкие обои в интерьере позволяют создавать на стенах различные рисунки и картины. Рисунки из жидких обоев примеры смотрите ниже. Сочетание разной фактуры и цвета;
Такие обои в интерьере смотрятся значительно привлекательнее по сравнению с обычными обоями, на их основе можно создать любой дизайн и любые картины. Это может быть сочетание различных цветов или сочетание разных фактур. Сочетание гладкой и рельефной фактуры выглядит очень красиво.
Правильное сочетание цветов
Как делать рисунки жидкими обоями на стенах в детских комнатах? Рисунки из жидких обоев создаются при использовании материалов различного цвета. Правда, чтобы создать красивый рисунок или картины, нужно обладать определенными навыками к рисованию. Картины из жидких обоев всегда смотрятся эффектно!
Как делать рисунки и картины для стен жидкими обоями, создавая разные дизайны гостиной, смотрите ниже.
Но всё же, чтобы создать дизайн детской комнаты, делая рисунки жидкими обоями, лучше прибегнуть к помощи специалиста. Как нанести рисунок на обои легкий способ -смотрите далее.
Но применение таких обоев в интерьере имеет не только достоинства, но и недостатки. Хотя их намного меньше, чем плюсов, всё же перечислим их, чтобы сделать правильный выбор.
Недостатки обоев:
Материал боится повышенной влажности, поэтому его лучше применять в гостиной, но не в ванной комнате;
Для этих обоев подходят разные виды только сухих чисток. Это еще одна из причин, почему их лучше не использовать на кухне, а только в гоcтиной или прихожей;
Стоимость этих обоев на 30-50% выше, чем обычных. Однако и смотрятся они гораздо привлекательнее. Этот материал используют не только для украшения комнат в жилых квартирах, но и для отделки офисов.
Жидкие обои: фото отделки офисов. Жидкие обои: рисунки в детской и гостиной, а так же картины. Выбирая материал, правильно подбирайте сочетания с предметами интерьера гостиной. Особенно важны цветовые сочетания с текстилем, мебелью и картинами. Жидкие обои цвета смотрите ниже. Разные цвета обоев в интерьерах. Фото жидкие обои цвета. Примеры украшения интерьера.
Итак, если вы решили приобрести такие обои для гостиной или другой комнаты, нужно научиться, как их правильно наносить. Наносить любые виды таких обоев нетрудно. Они продаются уже в готовом виде — их не нужно чем-либо разводить. Перед началом работы нужно только открыть упаковку и равномерно нанести обои на стену.
Кстати, несколько слов по поводу того, где купить обои. Из-за высокой стоимости они продаются далеко не в каждом магазине. Поэтому чтобы не тратить время, приобретите обои онлайн. В сети существуют специализированные онлайн магазины, торгующие такими видами обоев для гостиных и других комнат. Цены в онлайн магазинах значительно дешевле. Дизайн обоев, представленных в онлайн магазинах, может быть на любой вкус и кошелек.
Фото жидких обоев.
С общими советами покончено, а теперь посмотрим, как правильно наносить обои на стену:
Прежде чем нанести смесь для обоев на стену, дайте ей настояться 10-12 часов;
Наносить смесь для обоев следует обычным шпателем;
Наносить смесь нужно, не сильно надавливая на стену, чтобы не нарушить фактуру;
Толщина слоев, которые допускается наносить, должна быть не более 5 см.
Фото жидкие обои на стенах смотрите примеры ниже.
Жидкие обои и рисунки на них
Гусевский Андрей Анатольевич
Контрастный рисунок на обоях
Споры вокруг жидких обоев не утихают с самого момента их появления на отечественном рынке. Одни утверждают, что это низкокачественный тип отделки, другие, что жидкие обои – это красиво, оригинально и стильно. В этой статье мы попытаемся не только разобраться во всех преимуществах этого материала, но и расскажем о том, как сделать рисунок из жидких обоев.
Содержание статьи
Что такое жидкие обои
Сложная композиция и рисунок жидкими обоями
На самом деле, назвать это покрытие обоями в полной мере нельзя, так как они отличаются по способу нанесения. То есть, если простые обои продаются в рулонах и просто клеятся на стену, то жидкие обои, выпускаются в виде сухой однотонной смеси, которая просто разводится водой и после этого шпателем наносится на поверхность.
Чтобы приготовить смесь, порошок нужно высыпать в ёмкость, после чего залить всё тёплой водой и тщательно перемешать. После этого обои должны настояться в течение 10-15 минут и можно наносить.
Важно! Инструкция по нанесению жидких обоев гласит, что перемешивать смесь можно только руками, и ни в коем случае с помощью грубого инструмента. Пренебрегать этим правилом не стоит, так как любой жёсткий инструмент может повредить волокна, и покрытие получится рваным и неоднородным.
Виды и различия
Комбинирование шёлковых и бумажных обоев
Ну если с приготовлением смеси всё более-менее понятно, то вот разбираться в видах жидких обоев просто необходимо, особенно если планируется создавать рисунки из жидких обоев, такие, как например, показаны на фото в начале статьи.
Итак, жидкие обои могут быть следующих видов:
Бумажные или по другому – целлюлозные. Наиболее распространённый вид обоев, обладающий всеми положительными характеристиками натуральной бумаги, но в то же время и объединившие все недостатки, такие, как например, боязнь влаги и возможность впитывать посторонние запахи.
Хлопковые. Это самый неустойчивый вид обоев, о чём говорит и цена на них. Хлопок легко повреждается и имеет короткий срок службы.
Шёлковые. Один из самых дорогостоящих и практичных видов. Волокна шёлка плотно сцепляются с поверхностью стены и имеют повышенную устойчивость ко всем видам воздействий, будь то влажность в помещении или механические воздействия.
Комбинированные. Обои, содержащие в составе волокна целлюлозы и шёлка. У этих обоев самый ярковыраженный текстурный рисунок.
Обои с каменной крошкой. Наиболее устойчивое покрытие с тяжёлым весом и характерным рисунком камня.
Но не в зависимости от того, какой тип жидких обоев выбран, все они обладают практически одинаковыми наборами положительных и отрицательных качеств, и на этом следует остановиться немного подробнее.
Достоинства
Ремонт повреждения в жидких обоях
Полная экологичность материала, так как жидкие обои не содержат в себе ни каких химических присадок и добавок.
Жидкие обои не дают усадку, и остаются целыми даже при естественной деформации стен.
Подобрать и создать рисунок для жидких обоев можно совершенно любой, и тут нет необходимости выбирать из того, что имеется в магазине.
В случае повреждения покрытия, не придётся полностью переклеивать всю стену, как в случае с рулонными обоями. Достаточно просто размочить водой повреждённый участок, и нанести на него новое покрытие, и в результате от этого ремонта не останется ни малейшего следа.
Плотная и рельефная структура обоев способна скрыть небольшие недостатки стен.
Недостатки
Жидкие обои на кухне без лака, уже через месяц будут пахнуть борщом и пирожками
Не в зависимости от типа выбранных обоев, все они очень чувствительны к влаге.
Бумажные или хлопковые варианты могут выгорать на солнце и терять свои изначальный оттенок.
Жидкие обои хорошо впитывают запахи и впоследствии их невозможно удалить, поэтому, такой материал не советуют использовать на кухне.
Интересно! Иногда, для того чтобы улучшить качественные характеристики жидких обоев, по верх них наносят слой лака, который защищает покрытие от влаги и посторонних запахов.
Создание рисунка
При должном умении, всего из трёх цветов можно создать настоящий шедевр
С самого начала, следует отметить, что такого понятия как жидкие обои с рисунком, просто не существует. Любой орнамент делается своими руками, и для этого можно использовать не только различные цвета, но и комбинировать текстуры.
Рисунки для жидких обоев могут быть выполнены в двух техниках:
Трафаретное нанесение.
Самостоятельное комбинирование.
Обе техники очень отличаются друг от друга по способу нанесения, но не в зависимости от того, какой из них будет отдано предпочтение, начинать всегда следует с подготовки поверхности.
Как уже говорилось выше, жидкие обои способны скрыть небольшие изъяны на стенах, но вот чистоте нужно уделить особое внимание. В первую очередь со стен убираются все остатки старой отделки, после чего нужен слой грунта или пропитки глубокого проникновения (см. Грунтовка под жидкие обои – зачем она нужна). И только после того, как грунт высох можно переходить к нанесению обоев и рисунка.
Трафаретная техника
Объёмная роза, сделанная по трафарету
Это способ считается самым простым и быстрым, жидкие обои и нанесение рисунка происходит в два этапа. Сначала наносится первичное покрытие самих обоев, и после их высыхания, в необходимых местах при помощи малярного скотча крепится трафарет.
Сам трафарет можно изготовить самостоятельно или купить уже готовый в любом строительном магазине. Главное, ни в коем случае не использовать простой, пластиковый скотч, так как он просто снимет слой обоев со стены, и останутся нелицеприятные пятна, которые тоже придётся заделывать.
Важно! Перед поклейкой трафарета и нанесением в него рисунка, нижний слой обоев должен полностью высохнуть, уйти на это может до нескольких суток в зависимости от температуры и влажности в помещении.
После того, как рисунок нанесён в трафарет, ему нужно дать подсохнуть в течение нескольких часов, после чего можно отклеить скотч и убрать трафарет. Рисунок готов и можно переходить к следующему участку или покрытию всей стены лаком.
А более подробно познакомится с техникой нанесения рисунка по трафарету, можно посмотрев видео, представленное в этой статье.
Авторские рисунки
Тропический пляж в городской квартире? Без проблем
В отличие от трафаретной техники нанесения, этот способ более сложный и трудоёмкий, более того, в зависимости от количества цветов используемых в композиции, это может занять очень много времени, так как каждый вид обоев должен хорошо просохнуть, прежде чем можно будет переходить к следующему.
Контурный рисунок под жидкие обои
Весь процесс создания рисунка можно поделить на несколько этапов:
Стена подготавливается под нанесение жидких обоев и по возможности выравнивается (см. Выравнивание стен шпаклевкой по всем правилам), чтобы на рисунке не было впоследствии сильных перепадов.
Карандашом или маркером, на стену наносится контур будущего рисунка, и каждый участок отмечается, каким цветом его нужно будет закрыть.
Разводятся обои того цвета, который преобладает в рисунке, и наносятся при помощи шпателя или прозрачной кельмы стараясь по максиму соблюдать границы контура.
Теперь можно закрыть и другие участки, но только те, которые не соприкасаются с основным.
Если в некоторых местах не получилось соблюсти контур, то излишки просто аккуратно убираются влажной тряпкой.
Теперь обои должны полностью высохнуть и можно переходить к другим цветам.
Когда рисунок готов и полностью высох, остаётся заполнить фон.
Надеемся, что мы в полной мере ответили на вопрос, какие выбрать жидкие обои и как сделать рисунок с их помощью. Ну а дальше, дело техники и полная свобода фантазии. И если уж говорить об индивидуальности интерьера, то вряд ли какой-то другой материал способен придать дому такую теплоту и уют, и в то же время сделать его неповторимым и уникальным.
IDECO ** НОВЫЙ ГОРЯЧИЙ ПРЕДМЕТ ** 3D Шелковая штукатурка Жидкие обои Волокно Стены Покрытие Обои Обои Домашний Декор Wall Art
Описание
Выделять
Эта шелковая штукатурка (жидкие обои) является революционной в индустрии домашнего декора.
Каждый пакет покрывает около 37 кв. Футов. ECO Friendly-100% натуральный, изготовлен из шелка, целлюлозы и природных декоративных минералов.
Товар «Сделай сам». Быстро и легко наносится.«Готово к использованию», просто замочите в воде. следуя инструкциям.
Без запаха, без стыков, без необходимости совпадать с рисунком, без пыли. Скрывает неровные, старые и выцветшие стены. Идеально подходит для новостройки, без трещин.
Дополнительная изоляция тепла, влаги и звука. Допускает частичный ремонт. Антистатический. Не притягивает пыль и грязь.
Q: Что такое покрытие для стен из волокна? A: Покрытие для стен из волокна похоже на обои, но отличается от традиционных обоев.Волокнистое покрытие для стен — это новый вид декоративного материала для окружающей среды. Волоконное покрытие для стен изготавливается из различных видов натурального и синтетического текстильного волокна, которое соответствует национальным текстильным стандартам Китая, смешивается с высококачественными безопасными клеями и добавочными материалами с помощью специальной технологии обработки.
Q: Где можно использовать фибровое покрытие для стен? A: Все внутренние поверхности стен и потолка подходят для покрытия стен из фибры, в том числе в коммерческих и жилых помещениях.
Q: Как долго можно использовать покрытие из стекловолокна? О: Покрытие из стекловолокна можно использовать не менее 10 лет.
Q: Что насчет спецификации покрытия для волоконных стен? A: Волоконно-стеновое покрытие упаковано в пакеты, один мешок по одному килограмму, четыре-пять квадратных метров.
Упаковка: 1 кг = 1 мешок
1 кг краски = 5 кв.м, если больше можно покрасить 5-7 кв.м
Рекомендуемый продукт:
Эта шелковая штукатурка (жидкие обои) является революционной в индустрии домашнего декора.
Каждый пакет покрывает около 37 кв. Футов. ECO Friendly-100% натуральный, изготовлен из шелка, целлюлозы и природных декоративных минералов.
Товар «Сделай сам». Быстро и легко наносится. «Готово к использованию», просто замочите в воде. следуя инструкциям.
Без запаха, без стыков, без необходимости совпадать с рисунком, без пыли. Скрывает неровные, старые и выцветшие стены. Идеально подходит для новостройки, без трещин.
Дополнительная изоляция тепла, влаги и звука. Допускает частичный ремонт.Антистатический. Не притягивает пыль и грязь.
Это обои? — Дом Chroma
«Это обои? Это больше похоже на искусство. Я понятия не имела, что обои могут быть такими красивыми ». Это мнение, высказанное другом, который только что увидел обои для нашей столовой, олицетворяет возможности, представленные обоями 21 -го и -го века. Большинство людей просто не знают, что там происходит. В противном случае они могли бы отказаться от покраски и продолжить поклейку обоев.Когда прошлой весной я был на High Point Market , выставочные залы поразили меня множеством красивых стен с обоями. Обои НАЗАД, и они, несомненно, будут выглядеть великолепно!
Мой блог может содержать партнерские ссылки на продукты и услуги. Мы стремимся предоставить вам лучший выбор. Любые покупки без дополнительных затрат приветствуются и делают этот блог возможным. : -)
Обои уже не те, что были.Помните типичные старомодные цветочные узоры, которыми были покрыты бабушкины стены? Скучный. Войдите в эпоху, когда дизайнеры и домовладельцы могут украсить свои стены потрясающими узорами, которые заставят бабушку кричать и кричать от щекочущей чувства радости, как если бы ей снова было 20 лет.
Обои завораживают. Он может превратить тусклую стену в витрину и привнести в комнату текстуру, цвет и природных элементов. Он также может добавить особый эффект и размер в комнату, такую как подъезды, и столовые, с которыми одна краска не справится.
В нашей гостевой ванной много белых акцентов. Находясь во Флориде, мы думали об обоях на тему океана. Мы наткнулись на поразительные обои black с яркими рыбками от Нины Кэмпбелл. Это когда-нибудь лопнуло! Это казалось рискованным, почти слишком большим контрастом, но как только это закончилось, ох, было ли это великолепно.
И не только для стен. . . . Обои могут улучшить внешний вид предмета мебели, ящиков или стеллажей, таких как этот сказочный комод, при хорошем ведении домашнего хозяйства.
И если вы стесняетесь выкройки, вы все равно можете найти что-то настолько тонкое, что все, что он сделает, — это украсит пространство. Я бы хотел, чтобы это изображение могло передать всю красоту этой комнаты!
Чтобы вы лучше понимали обои, ниже я рассмотрю 12 основных проблем, связанных с использованием обоев:
1. Могу ли я оклеивать окрашенные стены обоями?
Можно, если краска отшлифована должным образом.Многие профессионалы дополнительно рекомендуют клей для обоев, например ПВА.
2. Бесплатные образцы обоев?
Бесплатные образцы доступны с условиями. Если вы работаете с дизайнером интерьеров, в большинстве случаев он / она предоставит вам бесплатные образцы в зависимости от компании и предпочтительного размера выборки. Иногда взимается плата за доставку, но это зависит от конкретной марки, которая вас интересует. Многие документы часто поступают из Европы, поэтому дилеру придется взимать плату за доставку.Другой способ — заказать образцы в магазине обоев. Кладовщик с радостью закажет вам образцы, если вы серьезно настроитесь на покупку. Вероятно, будет ограничение на количество на заказ. В настоящее время такие магазины редкость, но проверьте район, в котором вы живете.
3. Бордюры на обоях в моде?
Нет и да. Старомодные верхние бордюры, опоясывающие комнату, отсутствуют. У них был свой день в 80-х и 90-х годах. Сейчас мы находимся в периоде, когда все идет, то есть со вкусом.Бордюры можно использовать как свежие акценты вокруг дверных проемов и окон. Они прекрасно впишутся в вашу лестницу, как эта Джеффа Тройера. Я даже видел, как их красиво использовали в качестве вертикальных узоров, покрывающих пустую половину стены. Действуй. Вы не пожалеете.
4. Можно ли мыть обои?
Это зависит от типа обоев. Очевидно, что очень часто мы видим обои в ванных комнатах, и кухнях, где много движения.Проведите исследование, чтобы знать, из какого материала вы используете обои. Если ваши обои из ткани, целлюлозы (растения), бамбука или гибридных материалов, очистка водой может повредить их. Только пыль или пылесос. Обратитесь к производителю, если есть пятно. Винил или стекловолокно можно мыть водой.
Вот несколько общих советов: Во-первых, удалите пыль или пропылесосите верхнюю часть обоев вниз, используя насадку с мягкой щеткой; во-вторых, в ведро с теплой водой добавьте несколько капель жидкости для мытья посуды.Осторожно промойте стену губкой, начиная снизу и двигая вверх, чтобы не было потеков. Если вы заметили какие-либо пятна, возьмите тесто для обоев, скатайте его в шар, а затем катите по стене по пятну или грязи. Надеюсь, это сработает.
Избегайте чрезмерного мыла или сильного трения, так как это может повредить обои.
5. Можно ли оклеить обоями только одну стену?
Совершенно верно. Акцентные стены — это одна стена. Ярко выделяются цвета и дизайн.Я проделал это на своей кухне, в столовой и в спальнях для гостей — и очень рад сделать это в другом месте в доме. Посетители постоянно комментируют, как эти стены дополняют и улучшают окружающую среду, делая при этом свои собственные художественные заявления.
6. Акцент на обоях на стенах — это стиль?
Акцентные стены преобразят ваше пространство. Они предлагают простой и стильный способ добавить текстуру и цвет в комнату и поэкспериментировать с меньшими дозами ярких цветов и смелых узоров.Акцентная стена может создать настроение и придать комнате особый характер. Ваша цель — привлечь внимание и создать это визуальное утверждение. При этом остальная часть комнаты тоже будет больше выделяться.
7. Могут ли обои накладываться на обои?
Может. Я делал коллажи, подобные приведенным выше, творческим Avocado Sweets , и это было хорошо в течение многих лет. Но просто наклеить обои поверх обоев, не обращая пристального внимания на старые обои, может привести к проблемам.Например, нельзя наклеивать обои поверх виниловых обоев. Гладкие виниловые обои непористые, а это значит, что на них не к чему прилипать. Этого можно избежать, если отклеить виниловые обои. Обычно он имеет бумажную основу, которую можно оставить на место для приклеивания других обоев. Так что еще не все потеряно. Очевидно, лучше, если вы будете вешать на немелованные обои. Но как узнать, что он без покрытия?
Простой тест — очень хорошо намочить губку и промокнуть небольшой тестовый участок.Если обои темнеют, значит, на них нет винилового покрытия. Но если вы понимаете, что обои все еще слишком темные, чтобы повесить более светлые, более тихие обои, которые вам нравятся, или при повешении тестового образца обоев видно, что старые обои просачиваются, что дальше? Настоящая подготовительная работа. Снимаете неплотные обои, особенно вокруг швов. При необходимости нанесите состав для гипсокартона. Затем отшлифуйте все неровности, которые найдете. После очистки стены наносится грунтовка на масляной основе. Убедитесь, что смесь гипсокартона и пятна хорошо покрыты.Дайте высохнуть в течение 24 часов. Теперь раскрасьте яичной скорлупой или белой краской. Сделайте легкую шлифовку. Получите клей для обоев, и все готово.
8. Могу ли я наклеить обои на деревянные панели?
Это еще одна вещь, которую я сделал много лет назад в спальне моей дочери, когда она была маленькой. Пока вы знаете, что бороздки будут видны, все в порядке! Хорошая подготовка панелей — залог успеха. Обязательно сначала очистите панели.Затем заделайте канавки в панелях шпатлевкой для дерева или герметиком. Некоторые профессионалы говорят, что этот шаг может быть необязательным, если обои достаточно толстые, но я советую заполнить эти бороздки в любом случае. Теперь нанесите латексную грунтовку, а затем нанесите проклейку, чтобы создать более шероховатую поверхность для адгезии. Наконец обои. Лучше всего подойдут более прочные обои с клеем, особенно если вы решите не заполнять панельные канавки. Тем, кто хочет покрасить обои, стоит выбрать однотонный белый цвет.
9. Могу ли я наклеивать обои на фактурные стены?
Это еще одна попытка скрыть ужасные стены с неровной текстурой. Это требует работы, но выполнимо. Сюда можно попасть двумя способами. Первый способ заключается в том, чтобы пройти по стене шпателем, чтобы удалить неровности и т. Д. Затем нанести тонкий слой герметика, дать ему высохнуть и нанести второй слой, чтобы ничего не пропустить. Затем вы отшлифуйте и очистите его. Далее идет грунтовка / герметик.Дать высохнуть 24 часа. Затем наклеить обойный клей. Второй способ намного быстрее и рискованнее. Используйте самоклеящиеся, более толстые и темные обои. Помимо чистки текстурированной стены, основная задача — правильно разрезать и выровнять обои. Вы можете попробовать один или два образца на стене, чтобы увидеть, как они прилипают и просвечивает ли текстура стены через бумагу. Но в моем случае это сработало как по волшебству и улучшило эту кухню как шарм!
10.Можно потолок обоями?
Конечно. Потолочные обои могут добавить комнате драматической красоты. Эта работа представляет собой скорее логистическую задачу, чем стены, поэтому вам нужно будет иметь все на своем месте: сбросить одежду на пол, скребок для краски, чтобы соскрести хлопья с потолка, защитные очки, запрыгивать на платформы или ящики для молока, по которым можно ходить, когда вы перемещаетесь. потолок, длинный стол для выкладывания обоев и особенно помощник, который может удерживать часть обоев, когда вы прижимаете остальную часть к потолку.
Подготовьте потолок, соскоблив отслаивающуюся краску и шероховатости, затем протрите влажной губкой и нанесите акриловую грунтовку. Дайте высохнуть в течение 24 часов. После того, как вы определили расположение первого листа обоев, отрежьте (не забудьте добавить дополнительные 3-6 дюймов в размер для соответствия рисунку обоев), затем нанесите на него клей для обоев с помощью 3-дюймовой кисти для рисования, позвольте От 5 до 10 минут для схватывания клея. Наклейте обои на потолок с помощью пластикового аппликатора, чтобы разгладить складки.По краям отлично подойдет шовный валик. Если вы заметили пузыри, протрите обои влажной губкой, чтобы они вышли наружу. Будьте осторожны при передвижении и делайте короткие перерывы, чтобы расслабить руки и шею.
11. Можно обои на новую штукатурку?
Да. Ключ ждет достаточно долго, чтобы штукатурка высохла. Если вы имеете дело с тонкой шерстью, это займет в лучшем случае пару дней. Если вы нетерпеливо воспользуетесь феном, есть вероятность, что на нем могут образоваться трещины.Обратите внимание на признаки (влага на окне, более темные пятна штукатурки), что штукатурка еще влажная. Когда он будет выглядеть и чувствовать себя сухим, покройте стены клеящим раствором, который герметизирует новую штукатурку. Прозрачное виниловое покрытие подойдет. Если стена теперь достаточно гладкая, можно начинать.
12. Могут ли старые обои иметь асбест?
К сожалению, да. До середины 80-х виниловые обои содержали волокна асбеста. Поэтому, если обои портятся или повреждаются, высохшие волокна асбеста могут выбрасываться в воздух.
Асбест был универсальной добавкой, которая тогда казалась идеальной для этой работы. «Волокна асбеста придали виниловым обоям большую прочность и гибкость, чем обычные обои на бумажной основе. Асбест облегчает бумажные рулоны, создавая меньшую нагрузку на готовые поверхности. Добавки асбеста сделали обои огнестойкими. . . . Асбест был естественным изолятором и акустическим контролем. Кроме того, он был долговечным, его можно было стирать и долго сохранять свой цвет ». Вдобавок ко всему, это была некоррозионная, непроводящая и, что самое главное, самая дешевая добавка для виниловых обоев.”
Мое предложение: Если вы имеете дело со старыми виниловыми обоями, которые могут быть датированы 80-ми годами или ранее, попросите профессионала удалить их, прежде чем двигаться дальше.
Надеюсь, вы вычеркнули из моих ответов несколько практических идей. Я люблю обои. И я люблю делиться бесконечными возможностями приклеивания обоев. Чем больше вы погружаетесь в это, тем больше манит мир обоев. Богатство простых и полосатых, цветочных, искусственных, мотивов, животных, геометрических и дамасских узоров ждет, чтобы украсить ваши стены.
, если вам понравился этот пост, вы можете закрепить его здесь:
И если вы не знаете, с чего начать, и это вас беспокоит, я могу вам помочь. Поклейка обоев — одна из областей дизайна интерьера, в которой я преуспеваю. Годы экспериментов с коллажами невольно подготовили меня к тому, чтобы по уши влюбиться в обои.
Давайте прикроем!
Чем покрыла она свои стены ??? Альтернативы обоям своими руками
Поделиться — это забота!
Хотите украсить стены узором или цветом? Обои — не единственное решение.Ознакомьтесь с этими 7 техниками и альтернативами обоев.
Как украсить стены с рисунком и стилем, без беспорядка, хлопот и затрат на обои.
Я люблю, люблю, люблю обои , и просматриваю огромный выбор доступных вариантов. Но по разным причинам это может быть не лучшим вариантом для вас… или просто для конкретной комнаты. Арендаторам нужны съемные неповрежденные варианты декора. Некоторые обои могут быть ДЕЙСТВИТЕЛЬНО дорогими, даже если они у вас есть.
Итак … Я собрал для вас 8 различных вариантов обоев. Некоторые из них созданы в технике «сделай сам», а другие можно купить. Теперь добавьте немного рисунка и стиля к своим стенам.
Связанные : Если вы ищете больше вдохновения для обоев, прикрепите вместе со мной мои обои на доске Pinterest !
Альтернативы обоев — 7 различных решений
1. Книжные страницы
Художница Эми Дункан покрыла стену дома на дереве страницами старинных книг о мореплавании и орнитологии.«На установку ушло около суток. Нам это просто нравится. Он невероятно хорошо выдержан ». Источник: Country Living
2. Почерк или рисунок
Описанная ее создателем как «Мой любимый проект на свете», эта отличительная стена с рукописным шрифтом и небольшим количеством черной краски. Источник: Красивый беспорядок
Посмотрите, как этот блогер использовал ручку для рисования, чтобы создать узорную стену за 5 долларов. Это чистый гений! Источник: Owens Olivia
3.Наклейки на стены
Наклейки на стены — один из моих любимых способов обновить комнату без постоянных изменений. Они являются идеальным дизайнерским решением для арендаторов или для тех, кто хочет попробовать новый облик перед тем, как полностью взять на себя обязательства. Вот мои любимые стены , которые вдохновят вас при декорировании. Источник: The Crazy Craft Lady
4. Ткань
Добавьте текстуру и узор к вашим стенам с тканью. Применяется с использованием жидкого крахмала для временного применения.Источник: Fun дешево или бесплатно
Вы бы поверили, что эта стена покрыта тканью? Такой классный! Источник: Mustard Seed Interiors
5. Катки
Разве эта стена не прекрасна? Источник: Remodelista
Ролики
бывают разных рисунков и текстур. После небольшой практики и покраски это чрезвычайно доступное решение для облицовки стен. Посмотрите это видео ниже или нажмите здесь для получения полных руководств:
Торговые ролики ниже:
Включите JavaScript для просмотра содержимого
6.Трафареты
Кристи не могла поверить, насколько быстро и легко можно было нанести трафарет по трафарету на эту особенную стену в ее главной спальне. Источник: В горах
7. Временные обои
Вы любите внешний вид обоев, но боитесь их делать? Не бойтесь, потому что эти временные обои с отрывом и приклеиванием — именно то решение, которое вам нужно! Снимите листы с бумажной подложки, разгладьте ее по стенам и сразу же снимите, когда будете готовы к переменам.Без беспорядка, без суеты! Прочтите этот урок , чтобы узнать, как я использовал временные обои.
Не забудьте закрепить эти альтернативы обоев на потом:
Современные погреба позволяют создать оптимальный микроклимат для хранения свежих овощей и продуктов домашнего консервирования. Для постройки погребов используют различные материалы: камень, металл, бетонные блоки. Однако самым популярным, теплосберегающим и экологически безопасным строительным материалом является обыкновенный красный кирпич.
Для того чтобы сделать погреб из кирпича не обязательно быть профессионалом. Вам будет вполне достаточно знания основ строительства и базовых навыков работы с инструментами. Придерживаясь принципов постройки кирпичного погреба приведенных в этой статье, вы сможете своими руками создать добротное и долговечное сооружение, которое обеспечит сохранность ваших продуктов и заготовок в течение круглого года.
В правильно построенном погребе должна быть сделана хорошая тепло- и гидроизоляция, а также организован постоянный приток свежего воздуха. Это позволит поддерживать нужную температуру и влажность. При таких условиях продукты долго остаются свежими, не загнивают и хорошо сохраняют свои вкусовые качества.
Выбор места для строительства
Выбор места для сооружения погреба является самым первым и важнейшим этапом строительства. Вы можете разместить погреб из кирпича под уже существующим строением или расположить его отдельно. Как правило, к этапу строительства многие подходят уже определившись с местом под погреб, однако, советую, прежде чем начинать земляные работы, обратить внимание на несколько важных моментов.
Размеры погреба. Они зависят от потребностей вашей семьи и от того, что именно вы планируете в нем хранить. Также этот фактор важно учитывать для расчета количества материалов.
Рельеф участка. Если местность на которой вы планируете расположить погреб позволяет разместить его на склоне холма – лучше воспользоваться этим природным преимуществом. Это позволит значительно уменьшить объем земляных работ.
Тип грунта. Разный тип грунта подразумевает различные откосы при рытье котлована. Также от типа грунта зависят его дренажные свойства.
Уровень грунтовых вод. Глубину погреба рассчитывайте таким образом, чтобы его нижняя граница была на 50 см выше этого уровня.
Глубина промерзания почвы в зимний период.
Если пока у вас нет всей необходимой информации, обязательно уточните вышеперечисленные моменты. Это позволит избежать неприятных сюрпризов в процессе постройки и во время эксплуатации будущего погреба.
Рекомендуется для постройки погреба своими руками выбрать максимально возвышенное и сухое место. В том случае, если вы делаете погреб не под домом или гаражом, а отдельно – не стройте его вплотную к другим хозяйственным постройкам. Это поможет предотвратить их возможное обрушение, вызванное строительными работами.
Оптимальным временем для постройки погреба считается лето. Именно летом грунтовые воды находятся максимально далеко, что существенно упростит стройку.
Прежде чем начинать копать, продумайте внутреннее обустройство вашего погреба. Спланируйте, где и как будут располагаться стеллажи, отсек для картофеля и других корнеплодов. Это все должно уместиться в будущем погребе с учетом того, что там должно быть удобно и комфортно находиться человеку. Высоту потолка желательно делать не менее 2,3 метра. Также определенное пространство займет лестница. Вероятно, после такого планирования вы примите решение несколько увеличить размеры котлована. Это, в свою очередь, отразится на количестве кирпича и других материалов.
Строительные материалы и инструменты
Для выполнения работ, связанных со строительством кирпичного погреба, вам потребуются следующее оборудование и инструменты:
Стандартный набор строительных инструментов.
Стандартный набор инструмента (молоток, отвертки, гвозди, шурупы, измерительная лента и т. д.). Шуруповерт, бензопила и прочие приспособления существенно сэкономят ваше время и облегчат ручной труд.
Мастерок, строительный уровень и угольник (кирпичная кладка обязывает).
Совковые лопаты в соответствии с количеством работников (возможно, потребуется кирка или лом).
Из специфического:
Металлическое корыто или бетономешалка для замешивания раствора.
Сварочный аппарат (в случае самостоятельного армирования перекрытий).
Компактная бетономешалка.
Строительные материалы:
Кирпич в расчетном количестве (в идеале — красный).
Цемент, щебенка, песок, жирная глина.
Деревянные доски.
Две пластиковые или асбестоцементные трубы диаметром 20 см для вентиляции.
Швеллеры и металлическая арматура.
Роем котлован
После того как вы определились с местом расположения постройки, можно приступать к земляным работам. В зависимости от размеров будущего погреба и близости соседних построек вы можете воспользоваться услугами экскаватора или вырыть котлован лопатой своими руками.
Погреб, расположенный под домом или хозяйственной постройкой, лучше предусматривать сразу на этапе сооружения фундамента. Если же этого не было сделано, вам потребуется поработать отбойным молотком.
В целом принцип строительства погреба напоминает технологию постройки дома. После подготовки котлована вам предстоит сделать пол, возвести стены, соорудить перекрытия и организовать систему вентиляции.
При рытье котлована необходимо учитывать тип грунта для расчета крутизны откосов.
Делаем пол
Когда котлован готов, можно приступать к устройству пола. Пол должен хорошо защищать внутреннее помещение от попадания влаги, быть ровным и удобным. Дно котлована перед укладкой пола необходимо предварительно аккуратно выровнять лопатой. На стыках пола и стен не должно быть осыпавшейся земли.
Для отвода лишней влаги из погреба дно котлована засыпается 20-сантиметровым слоем щебенки или гравийной крошки. Затем нужно смешать жирную глину с водой до получения однородной густой консистенции. Глина аккуратно выливается на щебенку. Слой глины должен равномерно покрывать дренажную подушку.
Если погреб у вас небольшой, почва сухая, а грунтовые воды залегают достаточно глубоко, глиняного пола будет вполне достаточно. Но если вы хотите, чтобы постройка прослужила вам долгие годы и максимально эффективно защищала ваш урожай от сырости и порчи, рекомендую дополнительно залить пол бетоном и при необходимости его армировать, что также нетрудно сделать своими руками. Бетонный пол послужит прочной и надежной основой для кирпичной кладки стен.
Для замешивания бетонного раствора возьмите цемент и заполнитель из камня или песка в соотношении один к пяти. Так как цемент бывает разных марок, при приготовлении бетонного раствора лучше всего ориентироваться на инструкцию по замешиванию, которая всегда есть на пачке с материалом. Для приготовления раствора вам потребуется бетономешалка. Объем стандартной бетономешалки равен 200 литрам.
При желании вы можете использовать напольные покрытия поверх бетонной основы. Но это целесообразно лишь в том случае, если ваш погреб большой по размеру и выполняет не только функции овощехранилища, но и используется как многофункциональное подвальное помещение. Напольное покрытие делается после окончания отделки стен и потолка, во избежание его порчи или повреждения.
После заливки пола требуется подождать 1–2 недели до полного высыхания бетона и подготовить опалубку из досок для фундамента под будущие стены. Ширина кирпичной кладки в нашем случае составит 1–1,5 кирпича. Из того же бетона, который использовался для заливки пола, нужно сформировать простой ленточный фундамент. По высоте фундамент должен выступать над уровнем пола на 20 см. Если погреб глубокий и нагрузка на фундамент будет значительная, можно добавить в бетонный раствор еще заполнителя.
Фундаменту нужно также дать высохнуть, после чего приступать к кирпичной кладке.
Прежде чем возводить кирпичную кладку своими руками необходимо хорошенько выровнять земляные стены котлована. На них не должно быть выступающих бугров и торчащих корней. В особенности этот совет актуален, если для рытья котлована использовался экскаватор. Выступающие области можно срезать лопатой и выровнять мастерком. После выравнивания стен соберите и вычистите из котлована всю осыпавшуюся землю. Обязательно очистите фундамент.
Неслучайно для выкладки стен погреба используется именно красный кирпич. Стены добротного погреба должны быть прочными и долговечными. Кроме того, красный кирпич – это экологически чистый материал с прекрасными теплоизоляционными свойствами. Благодаря его использованию в погребе создаются оптимальные микроклиматические условия для хранения свежих овощей и домашних заготовок.
Кирпич выкладывается простой кладкой в шахматном порядке. Иными словами, если первый ряд вы начали с целого кирпича, второй следует начинать уже с половины кирпича, третий снова с целого и так далее. Ширина кладки – один–полтора кирпича. Раствор для прочной сцепки кирпичной кладки готовится из смеси цемента с песком в соотношении 1 к 4. Цемент для таких работ лучше выбирать марки М400.
Сразу же приготовьте полужидкий раствор из жирной глины. Им вы будете заполнять пространство между кирпичной кладкой и земляной стеной. Это так называемый «глиняный замок», который дополнительно защитит стены от излишней влаги. Закладывать глину стоит по мере возведения стены.
Подумайте заранее о том, где у вас будут располагаться вентиляционные трубы, так как закладывать их надо сразу. Подробнее об устройстве вентиляции своими руками читайте далее в статье.
Технология кладки кирпичной стены следующая:
Начинать кирпичный ряд следует от угла или от двери (если вход в погреб будет сбоку).
Возьмите мастерком порцию раствора, нанесите на фундамент и уложите сверху кирпич.
Пристукните кирпич сверху ручкой мастерка и при необходимости таким же ударом подгоните его вплотную к предыдущему кирпичу или углу. Кладка должна быть ровная и плотная.
По завершении кирпичного ряда хорошо заполните глиной промежуток между кирпичами и земляной стеной. Сверху на кирпичи глина попадать не должна. Если промежутки достаточно велики, в глину можно добавить битый кирпич.
Следующий кирпичный ряд стоит начинать с той же стороны, что и предыдущий, но уже не с целого кирпича, а с половины. Шахматный порядок кирпичной кладки обеспечивает высокую прочность будущей стены.
Каждый ряд кладки следует проверять строительным уровнем. Верхний край кирпичной стены должен быть абсолютно ровным, без перекосов.
Если погреб у вас достаточно большой по площади, можно предусмотреть несколько дополнительных кирпичных колонн для поддержки потолка. Для маленького погреба это будет излишним. Опорные колонны выкладываются кладкой в три кирпича в центре помещения. По высоте колонны должны соответствовать стенам, ведь они будут поддерживать перекрытия.
После того как вы закончили возводить стены и колонны, сделайте паузу до полного высыхания раствора. Кладка должна отстояться и прочно схватиться. Кирпичные стены хороши еще и тем, что могут спокойно прослужить несколько десятилетий, не требуя никакого капитального ремонта.
После завершения этого этапа строительства можно сказать, что наш кирпичный погреб готов на две трети. Останется только сделать перекрытия и сформировать вход со ступенями или лестницей.
Перекрытия в погребе – сооружаем потолок
Перекрытия в кирпичном погребе выполняют функции потолка, а также пола для помещения, расположенного выше, если таковое имеется. Перекрытия должны быть надежными и прочными, как и вся остальная конструкция.
Для сооружения перекрытий своими руками можно использовать прочные деревянные балки либо металлический п-образный профиль или швеллеры. Мы рассмотрим второй вариант.
Для укладки швеллеров верхний ряд кирпичной кладки нужно дополнительно уплотнить. Для этого можно сделать армирование и залить верхний ряд стены бетоном. После высыхания бетона можно укладывать швеллеры. Расстояние между швеллерами должно быть равным 0,5 метра. Если в стене погреба предусмотрена дверь, то направление укладки швеллеров должно быть перпендикулярно ей. Дверной проем в таком случае укрепляется более прочной арматурой.
Металлические швеллеры для перекрытия.
Далее поверх швеллеров следует уложить арматуру. Армированные прутья сантиметрового диаметра кладутся перпендикулярно швеллерам на расстоянии 20 сантиметров друг от друга. Вся эта металлическая конструкция скрепляется между собой при помощи горячей сварки. Поверх первого слоя арматуры и перпендикулярно ему выкладываем второй точно такой же слой и привариваем.
Поверх швеллеров кладется арматура.
Если расположение двери или люка в погреб у вас планируется сверху, предусмотрите соответствующий проем в армированной конструкции. Также учтите, что у вас будет две вентиляционные трубы.
Теперь необходимо забетонировать металлический каркас перекрытия. Для этого делаем опалубку. Из листов ДСП сооружаем дно, которое как следует подпираем снизу, со внутренней стороны погреба. Опоры должны быть достаточно прочными, чтобы выдержать вес бетона, который вы нальете сверху. Из деревянных досок сделайте внешнюю опалубку и огородите дверной проем, если он будет сверху. Высота опалубки должна быть выше уровня металлического каркаса.
Металлический каркас бетонируется.
Составляющие для приготовления бетонного раствора берутся в тех же пропорциях, которые использовались для заливки пола погреба. Слой бетона должен полностью покрыть металлический каркас. Толщина потолка получится примерно двадцать сантиметров. Этого будет достаточно, чтобы обеспечить хорошую поверхностную влаго- и теплоизоляцию в зимний период в случае отдельно строящегося погреба. Если же вы делает погреб под домом или гаражом, такое перекрытие будет служить прочным и надежным полом.
Для того чтобы окончательно высохнуть, бетону потребуется несколько дней. После того как потолок прочно схватился и затвердел, опоры, установленные снизу, а также плиты ДСП убираются вместе с опалубкой. Поздравляю – потолок погреба готов.
Для защиты отдельно стоящего погреба от холода в зимний период стоит предусмотреть дополнительную теплоизоляцию потолка. Если же погреб строится под домом или коттеджем, теплоизоляция, напротив, призвана уберечь ваши запасы от излишнего тепла.
Можно засыпать погреб сверху слоем керамзита или земли, либо утеплить его минеральной ватой или стекловолокном. Способы теплоизоляции могут различаться в зависимости от местности, в которой вы проживаете и ее климатических условий. После завершения работы над потолком самое время обустроить вход в погреб и построить лестницу. Если погреб расположен под гаражом, подумайте о хорошей герметизации люка, чтобы автомобильные газы и технические запахи не проникали к вашим продуктам.
Если вас смущает объем работ по армированию и бетонированию потолка, можно поступить проще. При проектировании погреба предусмотрите длину его стен кратной размерам железобетонной плиты. По сути такая плита – это уже готовое перекрытие. Просто уложите нужное количество плит на кирпичные стены и опорные колонны. Щели между плитами необходимо будет забетонировать или заделать герметиком.
Если вход в погреб предусмотрен в боковой стене (это актуально при расположении погреба на склоне холма или неполном заглублении в землю), можно своими руками сформировать бетонные ступени. Разметку места под ступени стоит сделать еще на этапе заливки пола, но к их изготовлению приступать только после возведения стен и перекрытий. Высота ступеней, разумеется, должна быть одинаковой, иначе вам будет неудобно по ним ходить. Опалубка изготавливается из досок и заливается бетоном. Через несколько дней бетон высыхает и опалубку снимают. Обратите внимание, бетон в опалубку заливается, начиная с нижней ступени.
Приточно-вытяжная вентиляция в погребе
Система вентиляции проектируется сразу, вместе с конструкцией погреба. Без притока свежего воздуха нахождение в погребе будет опасным для жизни человека. Овощи и растения при хранении выделяют углекислый газ, который без должной вентиляции скапливается в погребе, делая его непригодным для использования. Также без должного проветривания погреба в воздухе будет скапливаться влага, а на стенах и потолке оседать конденсат.
Для того чтобы не столкнуться со всеми этими неприятностями при использовании кирпичного погреба, необходимо устроить систему вентиляции. Самый простой вариант – обычная приточно-вытяжная система.
Приточно-вытяжная система вентиляции: 1- приточная труба, 2 — вытяжная труба.
Для ее организации потребуется две пластиковые трубы. В отличие от металлических, трубы из полиэтилена не ржавеют и не разрушаются под воздействием влаги и перепадов температуры.
Выход приточной трубы должен быть размещен над полом погреба на высоте не более полуметра. По этой трубе в погреб будет поступать свежий воздух. Для удаления углекислого газа используется вытяжная труба. Ее выход расположен под потолком, в противоположном от приточной трубы углу погреба. На поверхность трубы выводятся через потолочное перекрытие.
Сверху на трубах устанавливаются регулирующие задвижки и делаются специальные колпаки, предохраняющие от попадания влаги. Во время сильных морозов трубы стоит закрывать войлоком. Высота их поднятия над поверхностью – около метра.
Обустройство готового погреба
После завершения постройки погреба из кирпича следует заняться его внутренней отделкой и обустройством. Кирпичные стены изнутри можно побелить известью.
Заранее предусмотрите нужное количество полок и стеллажей, отсек для картофеля и корнеплодов. Проведите электричество и сделайте освещение, если требуется. Снаружи сооружение можно оформить в любом стиле, например, под средневековую постройку.
Построенный своими руками и по всем правилам погреб из кирпича будет вам служить многие годы, не требуя при этом ремонта и дополнительных вложений.
Каким кирпичом обложить погреб: материал и долговечность кладки
Валентина, Санкт-Петербург задаёт вопрос:
Добрый день! Очень прошу, помогите разрешить спор. Решили с мужем построить хранилище для своих запасов и постоянно спорим по поводу того, каким кирпичом обложить погреб. Я хочу, чтобы он гармонично вписывался в наш приусадебный участок, и для этого его нужно обложить силикатным кирпичом, а сверху природным камнем. А муж настаивает на использовании красного кирпича и приводит различные доводы. Поясните, пожалуйста, настолько ли важно, из какого материала будет сделан погреб?
Эксперт отвечает:
Облицовка погреба красным кирпичом станет идеальным вариантом, это обусловлено его прочностными характеристиками.
Самым важным фактором, который будет влиять на долговечность вашего погреба, является качество используемых материалов. Поэтому вопрос, каким кирпичом обложить погреб, очень важен. При использовании неподходящего материала, конструкция очень быстро начнет разрушаться, даже в том случае, если все работы выполнены строго по технологии.
Самым неподходящим материалом для обкладки погреба является силикатный кирпич. Проблема заключается в том, что он очень плохо переносит избыток влаги и от этого начинает быстро разрушаться. По той же причине не подойдут вспененные блоки и шлакоблоки.
Для строительства погреба хорошо подходят фундаментные блоки, но они имеют существенный недостаток – слишком тяжелый вес. Поэтому для самостоятельной работы по обкладке погреба использовать их нежелательно.
Самым идеальным вариантом будет применение обожженного красного кирпича. Этот материал имеет длительный срок службы, устойчив к воздействию влаги, с ним очень легко работать. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, из чего сделаны старинные хранилища при монастырях. Большинство из них отделано керамическим кирпичом из обожженной глины. Большинство из них сохранили свою целостность на протяжении нескольких столетий.
Красный кирпич является отличным природным материалом, который позволяет создать благоприятный микроклимат для хранения ваших продуктов. Его следует выкладывать вдоль стен простой кладкой. Для плотного соединения используют смесь из цемента и песка. Заранее следует приготовить также смесь из жирной глины и воды. С ее помощью формируется плотный замок между кирпичной кладкой и земляной стеной.
Для кладки стен желательно использовать красный кирпич пластической прессовки марки 100. Достаточной будет толщина стен в 1 кирпич. Перед началом проведения работ выбранный строительный материал следует хорошенько смочить водой. В процессе укладки стены следует армировать проволокой диаметром в 4 мм таким образом, чтобы она располагалась от внутренней и наружной плоскости стен на расстоянии 20 мм. Прутья арматуры укладывают через каждые 3-4 ряда кладки, а на концах делают отгибы в виде крючков.
Каким кирпичом обложить погреба лучше всего, вы уже знаете, осталось только ознакомиться с технологией его укладки. При тщательном соблюдении всех рекомендаций подвал, обложенный красным кирпичом, прослужит вам долгие годы!
Погреб из бетона или кирпича: какой материал лучше
Когда речь заходит о выборе стройматериалов для устройства погреба-овощехранилища, берется кирпич или бетон. Их отличие от других материалов в доступности, простой технологии работы. Они не требуют и привлечения профессиональных строителей. Перед сооружением кирпичного или бетонного погреба необходимо определить — какой стройматериал предпочтительнее для строительства, прослужит дольше, позволит сохранить свежесть продуктов и оптимальную температуру в помещении для хранения припасов во все времена года.
Особенности строительства
Начинают работы с выбора места закладки овощехранилища:
Проводится анализ местности, особенностей рельефа, типа почвы. Этот показатель предопределяет крутизну откосов постройки: в глинистых почвах уклон погреба глубиной 3 м составит 1:0,25, на песчаных — 1:0,75.
Устанавливается уровень подземных вод. От него зависит глубина хранилища, его нижняя точка оюязательно должна быть на полметра выше уровня воды.
Место строительства. Определяется с учетом близлежащих построек, на некотором расстоянии от них.
Далее вычисляется размер овощехранилища исходя из планируемых объемов запасов. Глубина обычно составляет около 2 м. В этом случае необходимо рыть котлован глубиной 3 м, что нужно для удобства укладки стройматериалов. Пустоты засыпаются грунтом, смешанным с гравием. После завершения работ по рытью котлована его осматривают. Если есть следы влаги, яму окапывают в глубину, тампонируют глиной и утрамбовывают. Укладывается рубероид, стыки проклеиваются мастикой, сверху заливается бетонный раствор. Рекомендуемая минимальная толщина стен — 12—15 см. С их внешней стороны устанавливаются столбы толщиной 25 см. Если хранилище имеет большую площадь, требуется укрепить его колоннами.
Строительство погреба рекомендуется проводить в летний период, когда уровень подземных вод находится на минимальной отметке.
Помещение для припасов из кирпича
Для постройки погреба рекомендовано использовать красный керамический кирпич, который кладется в шахматном порядке.
Строить погреб специалисты рекомендуют из красного керамического кирпича марки М100. Можно построить и из силикатного, но только на сухих почвах. Под действием влаги этот материал, производимый из песка и извести, начнет разрушаться. Кирпичную кладку погреба рекомендуется проводить от угла в шахматном порядке, т. е. первый ряд начинается с целого кирпича, второй — с половины, с чередованием последующих рядов. Наружную стену постройки обрабатывают жирной глиной для укрепления и дополнительной гидроизоляции. Закончив строительство стеновых перегородок, переходят к возведению потолка. Укладка готовых железобетонных плит на стены является самым простым вариантом оформления потолочного свода.
Погреб из бетона и блоков
Чаще всего при постройке овощехранилища используются бетонные блоки, что упрощает процесс строительства. Альтернативный вариант — заливка стен бетонным раствором, но она занимает больше времени и требует самостоятельного приготовления раствора. Начинают работы с бетонирования пола. Далее проводится установка опалубки под заливку стен. Между ее стенками монтируется металлический каркас. Заливка стен производится горизонтальными слоями толщиной 20—25 см. Каждый слой штыкуется стальным прутом и утрамбовывается. После затвердения бетона опалубка со стороны подвала снимается. Потолочный свод выполняется из перекрытий из досок, балок либо используя бетонную плиту.
Преимущества и недостатки материалов
Преимуществом бетона является его долговечность, однако из-за массы необходимо привлекать к строительству специальную технику.
Кирпич имеет высокие показатели влагостойкости, прочности, хорошее сцепление с раствором во время укладки, морозоустойчив, экологичен. Для того чтобы выложить погреб из кирпича, достаточно базовых навыков в строительстве. Нет необходимости в специальной технике и инструментах. Хранилище из этого материала отличается высокой гидро- и теплоизоляцией. Главное достоинство бетонных блоков заключается в способности выдерживать смещения почвы и долговечности стройматериала, стойкости к влиянию внешних атмосферных факторов. Монтаж не занимает много времени. Главный недостаток — вес конструкций из бетона. Необходимо привлечение спецтехники, чтобы опустить их в котлован.
Какой материал лучше?
В местности с высоким уровнем грунтовых вод предпочтительнее использовать бетон. Кирпич под влиянием влаги начинает крошиться и разрушаться. Бетон более прочен, менее подвержен разрушительному влиянию внешней среды. Использование кирпича предлагается как самый быстрый, простой, не требующий владения специальными навыками вариант постройки погреба.
как рассчитать количество кирпича на погреб, подвал
Погреб из кирпича является достаточно популярным способом обустройства частного дома, загородного участка, гаража. Кирпичный погреб требует определенных материальных затрат, но по степени надежности и практичности в эксплуатации его можно признать лидером среди различных конструкций. Если сооружать погреб своими руками, то можно значительно сократить расходы, а технология строительства вполне позволяет это обеспечить.
Строительство погреба из кирпича станет отличным вариантом, т.к. это обусловлено его прочностными характеристиками.
Проект его лучше выбрать стандартный (например, популярный вариант размером 2х2 м), а строительство погреба необходимо проводить по всем правилам, не допуская снижения надежности всего дома. Важно правильно выбрать место и рассчитать, сколько нужно кирпича и какой материал применить для реализации задуманного.
Подвальное строительство
Основное назначение любого подвала — сохранение продуктового запаса в течение длительного времени. Чаще всего такая необходимость возникает для хранения запасов овощей и фруктов, выращенных на участке, различных солений и консервантов и т. д.
Схема погреба из кирпича, пристроенного к наружной стене дома.
Наиболее востребовано такое строение в домах, где есть приусадебные участки. Однако и в городских условиях людям хочется иметь подобное хранилище, для чего используются площади в гараже.
По конструктивному исполнению подвалы можно подразделить на несколько основных типов:
погреб, т.е. подвал, вырытый под полом дома внутри помещения;
заглубленный отдельно стоящий подвал, т.е. подвал вне дома, но полностью находящийся под землей;
полузаглубленный подвал, в котором ниже уровня земли находится только часть стены;
отдельно стоящий наземный подвал, который сооружается на поверхности грунта.
Основные требования к погребам:
механическая прочность, особенно перекрытия, по которому передвигаются люди;
гидроизоляция, не позволяющая проникать внутрь погреба влаге из почвы;
стойкость к воздействию агрессивных сред, грибкам, плесени;
достаточные размеры и практичность.
В условиях особых механических нагрузок находится перекрытие погреба из кирпича в гараже, так как по нему перемещается автомобиль.
Принципы конструирования
Схема котлована для погреба.
Проблема обеспечения высокой механической прочности подвалов требует особого решения с учетом снеговой нагрузки, что вызывает порой необходимость возведения прочного свода. На века делались так называемые монастырские погреба, где использовался арочный свод, прочность которого очень высока. В отдельно стоящих сооружениях с этой целью может устанавливаться купольный свод. Естественно, что такие конструкции достаточно сложны в изготовлении и имеют высокую стоимость. Наиболее распространенным вариантом становится монтаж плиты и бетона. Кроме того, находят применения насыпные конструкции.
Прочностные характеристики подвальных стен обеспечиваются применением соответствующего материала. Наиболее распространено возведение стен из бетона и кирпичная кладка. Строительство подвала или погреба из кирпича имеет одно важное преимущество: кирпичные стены погреба обеспечивают высокую теплоизоляцию, что позволяет сохранять оптимальную температуру внутри помещения в разное время года. Следует, однако, отметить, что при наличии неглубоких подземных вод и плохой паводковой обстановки надо отдать предпочтение бетону, который обеспечивает лучшую защиту от грунтовых талых вод.
Какой кирпич выбрать? Если строится подпол, то следует помнить, что погреб из силикатного кирпича недопустим, так как силикатный кирпич обладает низкой стойкостью к воздействию влаги. Наиболее удачный вариант — керамический материал, но вполне подойдет и обычный красный обожженный кирпич. Лучше всего использовать полнотелый материал.
Общие правила строительства погреба
Схема полузаглубленного погреба.
При выборе места под кирпичный погреб и проведении строительных работ следует учитывать некоторые особенности:
Для отдельно стоящего погреба выбирается возвышенный участок с глубоким залеганием грунтовых вод.
При неглубоком залегании вод и нестабильной паводковой ситуации необходимо тщательно изолировать стены и дно погреба от проникновения воды.
Глубину погреба не следует делать более 2 м (за исключением особых случаев), при этом надо учитывать тип почвы.
Оптимальный период проведения работ — летние месяцы.
При строительстве особо глубоких подвалов стены делаются с уклоном (15-20 см на каждый метр).
Наземный подвал следует сооружать на собственном фундаменте.
В подвале необходимо предусмотреть хорошую систему вентиляции.
Необходимый инструмент
При изготовлении подвала своими руками надо позаботиться о следующих инструментах:
Инструменты для кладки кирпича.
болгарка;
мастерок;
шпатель;
лопата;
кирка;
лом;
шуруповерт;
ножовка;
молоток;
киянка;
вибратор;
отвес;
уровень строительный;
линейка металлическая;
угольник;
рулетка;
емкость для раствора.
Процесс строительства подвала
Строительные работы должны проводиться с учетом установленных норм и правил техники безопасности.
Они включают следующие основные этапы:
Гидроизоляция стен и пола погреба.
Рытье котлована. Глубина ямы зависит от типа подвала и уровня грунтовых вод. Размеры котлована выбираются на 40-50 см больше габаритов сооружения, что дает возможность обложить погреб защитными материалами снаружи и создать гидравлический замок.
Возведение фундамента под кирпичную кладку. Наиболее распространен ленточный тип высотой 30-40 см. Ширина выбирается с учетом толщины подвальной стены. Возводится фундамент путем заливки в опалубку бетонного раствора в один заход с виброуплотнением. Внутри фундамента укладывается армирующий пояс из стальной арматуры диаметром 12-14 мм.
Обустройство пола. Пол в кирпичном подвале обычно изготавливается в виде бетонной стяжки толщиной 15-20 см. Вначале формируется подушка из песка и щебня, затем укладывается слой глины (гидравлический замок) и дополнительная гидроизоляция из битума и рубероида, после чего производится заливка бетоном с армированием стальной арматурой. Строго контролируется горизонтальность стяжки.
Возведение стен. Толщина стены зависит от типа подвала, его высоты, перепадов температуры, глубины промерзания грунта, наличия сильных морозов зимой. Чаще всего кладка проводится в один кирпич, но в отдельных случаях используется толщина в 1,5, а то и 2 кирпича. Кладка начинается с формирования углов. Каждый ряд проверяется на горизонтальность, а также ведется обязательный контроль вертикальности стены. Кирпичи крепятся готовой смесью или цементно-песчаным раствором собственного приготовления (пропорция 1:3-4) на основе цемента не ниже М400.
Гидроизоляция стен. С наружной стороны стены поверхность обмазывается глиняным раствором слоем до 10 см. Промежуток между стеной и грунтом заполняется землей с добавлением глины при постоянном уплотнении.
Потолочное перекрытие осуществляется с учетом типа и назначения подвала. При строительстве в гараже не обойтись без перекрытия в виде железобетонной плиты. Отдельно стоящий подвал закрывается крышей на основе деревянной стропильной системы. В то же время могут использоваться и другие варианты. Например, находит широкое применение насыпное покрытие, когда крыша формируется из слоя насыпной земли разной толщины. Такая система прекрасно подходит для заглубленной и полузаглубленной конструкции.
Погреб из кирпича своими руками имеет ряд важных преимуществ, которые увеличивают его популярность в частном домостроении. Такое сооружение может быть построено своими руками как внутри дома, так и в любом месте приусадебного участка.
Кирпичный погреб: рассматриваем несколько вариантов
Владельцы погребов могут по-настоящему оценить все прелести владения ими.
Например, кирпичный погреб – мечта многих. Конечно, большинство людей обходятся и без него, но стопроцентно мечтают о нем.
Если вы проживаете в квартире, то хранение заготовок на зиму становится очень затруднительным. Но даже в частном доме погреб просто необходим. Овощи, запасенные на зиму, различные заготовки – все это будет сохраняться надежным и качественным способом, если вы воспользуетесь данной конструкцией.
Даже система небольшого размера решит многие проблемы, связанные с хранением. Именно поэтому многие решаются на постройку своими руками. Погреб из кирпича своими руками – задача, которая по силу даже не очень опытному строителю.
Погреб (овощехранилище) сооружают как под домом, кухней или верандой (при глубоком залегании грунтовых вод), так и отдельно стоящим. Место для него выбирают сухое и возвышенное, лучше с песчаным грунтом. Это упрощает устройство гидроизоляции.
Особенности погреба как конструкции
Погреб – помещение подземное, значит его устройство может быть и под полом частного дома, и в гараже, и даже просто на улице. Он представляет собой небольшую яму в земле, которая обустроена по всем правилам строительства.
Выполняется с использованием различного вида строительных материалов, например силикатного или красного кирпича, бетона, железобетона и так далее.
Выбирая место для вашего устройства, учитывайте следующие нюансы.
Погреб из кирпича: 1 – обмазка и проливка основания горячим битумом; 2 – бетон; 3 – утрамбованный щебнем грунт.
Если решили построить своими руками погреб на открытом месте, то нужно выбрать наиболее высокое расположение, потому что низменность подразумевает наличие сырости. А для такого сооружения это не очень хорошо. И еще, при устройстве необходимо определится с уровнем грунтовых вод, чтобы в последующей эксплуатации не произошло его затопления.
Обычно погреб не делают глубже чем 2 м. Выбор полового покрытия напрямую зависит от вида почвы. Самым подходящим периодом для устройства считается летнее время. Связано это с нахождением грунтовых вод в это время в самой низкой точке. При устройстве на открытом месте это обстоятельство очень важно.
Еще один важный момент при постройке своими руками – это гидроизоляция. Вода никоим образом не должна проникать в помещение, так как это не позволит сохранить продукты в качественном состоянии.
Учитывать вид грунта необходимо и при устройстве котлована. Так как это обстоятельство будет определять то, какой будет крутизна откосов.
Погреб с глубиной в 3 м, построенный на глинистой почве, должен иметь уклон откосов 1:0,25. Такой же вариант, но на суглинистом грунте, должен обладать уклоном 1:0,5.
А вот наличие песчаных и супесчаных грунтов подразумевает уклон 1:0,75. После того как котлован вырыт, необходимо его тщательно осмотреть в целях обнаружения воды. Если скопление воды присутствует, то почва окапывается на 0,5 м в глубину. После чего котлован укрепляем с помощью жирной глины и утрамбовываем.
Что касается стен погреба, то они должны располагаться на фундаменте, выступающим сантиметров на 10-20. Изготавливается такой фундамент из камня (бутового), бетона и щебня. Сами стены выкладываются с использованием бутового камня, но можно воспользоваться и кирпичом.
Если стены погреба выполняются из бетона, то их толщина соответствует 15 см. Использование бутового камня предполагает толщину в 25 см. А кирпичные стены, если производить кладку в половину кирпича, будут обладать толщиной около 12 см. При кладке в кирпич, толщина – 25 см.
Над погребом в качестве перекрытия можно расположить железобетонную плиту. Используем раствор цемента (1:2) для заделки швов. Поверхность обрабатывается с помощью битума и рубероида для обеспечения достаточной герметизации. При необходимости утепления воспользуйтесь таким материалом, как минеральная вата.
Железобетонная плита для перекрытия может использоваться как заводского производства, так и собственного.
Что за инструменты применяются? Ничего особенного. Это:
обычная лопата;
молоток;
кирка;
бензопила;
ломик;
шуруповерт, мастерок;
угольник;
рулетка;
уровень.
Кирпичный монастырский вариант
Монастырский вариант погреба из кирпича подходит для того, чтобы хранить овощи, особенно комфортно в нем чувствует себя картофель. Такой погреб может подразделяться на несколько отделений для хранения различного вида овощей.
Для хранения овощей можно соорудить монастырский погреб, который представляет собой идеальное место для содержания картофеля.
Технология постройки монастырского устройства своими руками помогает сократить расход строительных материалов (в том числе кирпича). Кирпичный монастырский элемент обычно располагается вне каких-либо сооружений, на открытом месте, на небольшом удалении от жилого дома.
Подходящим местом для строительства такого погреба будет небольшое возвышение (холм), желательно с песчаным грунтом. Для того чтобы без особых трудностей выполнить гидроизоляцию погреба, необходимо соблюдение такого условия, как расположение грунтовых вод не выше чем 1,5 м от основания холма.
При подготовке котлована лучше воспользоваться услугами экскаватора. Зачистка стен проводится ручным способом.
После вышеназванных действий выполняем опалубку, которая наполняется бетоном для устройства будущего фундамента погреба. Для устройства погреба подойдет ленточный вариант фундамента с армирующими элементами. Его ширина должна быть 35 см, высота – около 40 см. Стены выкладываем из красного кирпича.
Стеновая высота должна соответствовать значению 2,3 м. Делается это для того, чтобы человек на сгибался, находясь в помещении погреба, а чувствовал себя достаточно свободно. Такую высоту составляют 33 кирпичных ряда. Кладка стен ведется в один кирпич.
Следующий этап – гидроизоляционные работы
По фундаментальному срезу необходимо настелить рубероид (2 слоя).
Наружную поверхность стен отделываем при помощи штукатурки, цементный состав которой готовится в пропорции 1:3. После того как штукатурка высохла, необходимо пролить стены битумной мастикой (расплавленной). Внутренняя поверхность стены покрывается побелкой на основе извести.
Перекрытие выполняем из наката, укладывая его на балки с черепным бруском. Для того чтобы утеплить перекрытие, можно использовать шлак (просеянный), опилки слоем около 20 см.
В качестве пароизоляции опять же используется рубероид. Его укладку производят одним слоем под утеплителем. При использовании в качестве утеплителя опилок поверхность слоя нужно обработать при помощи известкового молока.
Для этого известковое тесто разводится с водой в пропорции 1:9. После высыхания такое молоко образует на поверхности опилок достаточно плотную корку.
Устройство вентиляции в погребе считается обязательным. Для этого используют асбестоцементные трубы (с диаметров 20 см). Вытяжные конструкции устраиваются с помощью четырех труб, две другие выполняют функцию приточных. На установленных трубах размещают задвижки с регулировкой. Верхний наружный конец трубы прикрывается специальным защитным колпаком.
Стропила, используемые при строительстве погреба, имеют размер 12 на 5 см, 6 м длины. Обрешетка выполняется из досок, поверх обрешетки размещается листовая оцинкованная сталь.
По желанию проводится электрическое освещение. Для пола можно использовать кирпич. Кладка красного кирпича производится на ребро способом «в елку». Защита стен от промерзания осуществляется благодаря обваловке.
Снаружи такое сооружение можно оформить любым подходящим вам способом, например, «под старину».
http://youtu.be/tZnQ9dbMmpU
Погреб из кирпича под гаражом
Размещенный под гаражом погреб экономит пространство. Именно эта особенность чаще всего влияет на решение обустроить такой вид погреба. От того, какая высота будет у конструкции, зависит и глубина фундамента. Но она должна быть ниже примерно на 30 см уровня пола будущего погреба.
Чаще всего конструкции стен совмещают с фундаментом (ленточным), а потолочные – с цокольным перекрытием. Для стен можно использовать бетон, железобетон и др. Для сухого грунта подойдет использование красного полнотелого кирпича. Для его укладки в процессе возведения стен важно не забыть, что готовая кладка должна пройти обработку при помощи штукатурки. Подойдет раствор цемента.
Гидроизоляция занимает очень важное место в устройстве (погреб). Она предотвратит попадание влаги внутрь погреба, значит надежно защитит овощи, а также поверхность стен.
В том случае, когда при подготовке котлована обнаруживается вода, необходимо обмазать стены ямы глиной (жирной). Для предотвращения застоя влаги необходимо выполнить обустройство дренажной системы, водоотвода.
Во время выполнения кирпичной кладки постепенно набиваем между стеной погреба и ямой глиняный слой (20 см). Выполняется кирпичная кладка до достижения уровня балки гаражного пола, затем устанавливаем перекрытие из железобетона с предусмотренным в нем люком (отверстием).
Наземный погреб с обваловкой: 1 – песчано-щебеночная подготовка; 2 – стены из горбыля; 3 – обваловка; 4 – глиносолома; 5 – гидроизоляция.
При глубоком уровне грунтовых вод и маловлажной почве достаточно обмазать наружную поверхность кирпичной стены битумом. Если же грунт содержит большое количество влаги, то нужно выполнить гидроизоляционный слой с использованием рубероида. Он закрепляется на кладку при помощи мастики (битумной). При наличии грунтовых вод с уровнем выше пола в погребе обязательно выполнение слоя гидроизоляции под полом. Для этого используются несколько рубероидных слоев.
Для того чтобы выполнить пол, нужно подготовить основание, которое обустраивается с помощью жирной глины либо слоя щебня. Затем на это основание проливается слой битума. А уже потом начинаем настилать сам пол. Он может быть из любого подручного материала, например, железобетона, бетона и так далее. Его укладка производится на слой щебня, гравия либо кирпичного боя. Пол из глины тоже подойдет.
Вентиляция для погреба
Вентиляция, как уже отмечалось выше, обязательна. Еще для создания удобства использования можно обустроить полочки либо ниши в верхней части. Они предназначаются для хранения различных предметов, спускаться за которыми будет совсем не обязательно.
Перед началом использования конструкции осенью нужно тщательно просушить помещение. Для этого нужно сжечь около 10 таблеток (можно больше) сухого спирта. Они просушат помещение и избавят ваш погреб от бактерий, вызывающих гниение. Использование таблеток допускается только при предварительной обработке стен при помощи известкового состава.
Еще один нюанс, характерный для погреба под гаражом – хорошая герметизация люка. Она нужна для исключения проникновения посторонних запахов из гаража в помещение погреба.
как выложить своими руками и облицевать
Погреба, которые строят в загородных домах, позволяют обеспечить оптимальный микроклимат, столь необходимый для свежих овощей и фруктов при длительном хранении.
Для возведения подземных хранилищ применяются камень, металл и бетонные блоки. Но самым распространенным, экологически чистым и теплосберегающим материалом для стройки признан красный кирпич для погреба. Какой кирпич выбрать для конкретного здания — зависит от владельца и его предпочтений.
Загрузка …
Для того чтобы построить погреб из кирпича своими руками, не обязательно иметь опыт подобных работ. Достаточно изучить основы возведения хранилищ и элементарные навыки обращения с инструментами.
При соблюдении последовательности выполнения работ можно создать долговечную постройку собственными руками, сохраняя урожай в течение года.
Погреб, грамотно построенный, должен быть оснащен качественный гидроизоляцией и хорошим слоем теплоизолирующих материалов. Необходимо сделать правильный воздухообмен при помощи вентиляционной системы.
Это позволит поддержать влажность и температуру в допустимых пределах. Только при соблюдении всех этих условий возможно сохранить урожай в нужной кондиции до самой весны.
Выбор места
Выбрать место для строительства — самое главное и важное условие надежной постройки. Размещение возможно как под эксплуатируемым объектом, так и в виде отдельно стоящей конструкции.
К началу строительных работ часто приступают уже с выбранным местом для хранилища, но необходимо перепроверить участок на предмет соблюдения нескольких особенностей:
Размер хранилища. Этот параметр зависит от вида хранимой продукции в погребе и частоты его использования. Также габариты строения влияют на расход строительных материалов;
Рельеф местности. Если участок, на котором будет вестись стройка, обладает некоторыми возвышенностями, то лучше использовать подобные преимущества, что позволит сократить земляные работы;
Характеристики грунта. Качественный состав почвы влияет на откосы, которые делают при рытье котлована. От типа почвы на участке зависит проводимость влаги и насколько хорошие будут дренажные свойства у основания;
Глубина залегания подземных вод. При любом составе грунта и виде возводимой конструкции необходимо соблюдать уровень прохождения подземных вод ниже основания хранилища минимум на полметра;
Показатели промерзания земли в холодное время года.
При отсутствии подобной информации специалисты рекомендуют уточнить показатели перед началом строительных работ. Это позволит сделать конструкцию долговечной, а процесс её возведения — простым.
Для строительных работ выбирают летнее время, когда стоит сухая погода. В жаркие дни уровень прохождения подземной воды максимально низкий, что делает земляные работы более качественными.
Прежде, чем рыть котлован, следует продумать, как будет обустроен погреб. Размещение стеллажей, поддонов и отсеков должно быть предварительно распланировано. Всё обустройство не должно мешать комфорту и безопасности владельца.
Потолки следует обустраивать на 2- 3 м в высоту. Некоторую площадь займет обустроенная лестница, которая необходима для закладки продукции в хранилище. Возможно, после таких расчётов размер котлована несколько увеличится, что отразится на количестве закупаемого кирпича.
Строительные материалы и инструменты
Для начала работы нужно подготовить стандартный набор инструментов в виде молотка, отвёрток, шурупов и гвоздей, бензопилы, шуруповерта и прочего.
Необходимо купить мастерок, угольник и строительный уровень для укладки кирпичей. Возможно, пригодится металлическое корыто или взятая в аренду бетономешалка, поскольку бетон замешивать лучше самостоятельно. Если предполагается армирование, стоит подготовить сварочный аппарат.
Из материалов нужно купить рассчитанное количество красного кирпича, щебенку глину, песок и цемент. Сколько нужно кирпича владелец может рассчитать как самостоятельно, так и с помощью калькуляторов в свободном доступе в сети.
Часто строят хранилища из бутового камня, хотя профессионалы советуют лишь облицевать им внешние поверхности наземных погребов.
Подготовить доски, которые могут быть уже использованными, но пригодными для дальнейших работ. Для вентиляционной системы понадобится две трубы из пластика или асбестоцемента. Армирование перекрытий и стен потребует швеллеров и металлических прутов.
Рытье котлована
Как только было выбрано место, можно начинать работы в земле. В зависимости от габаритов будущего хранилища и соседства хозяйственных построек на участке, можно использовать арендованную спецтехнику. Если такой возможности нет, котлован копают своими руками при помощи лопаты.
Те хранилища, которые будут встроены в жилое помещение или хозяйственную пристройку, лучше делать на этапе возведения фундамента, в противном случае придется использовать отбойный молоток. По большому счёту, строительство погреба очень близко к возведению жилого дома.
Как только будет обустроен котлован, необходимо сделать полы, стены, перекрытия и правильную систему вентиляции.
Обустройство пола
Обустраивая пол, нужно сделать его надежным, ровным и удобным. К тому же, он должен защитить хранилище от проникновения влаги. Перед укладкой пола важно выровнять грунт лопатой, уделяя внимание стыкам стен и пола, где не должно присутствовать осыпавшаяся земля. Для того чтобы удалить лишнюю влагу, котлован на дне засыпается на 20 см щебенкой или гравийной смесью.
К этому слою примешивается смесь глины с водой, которая аккуратно выливается и выравнивается. Если помещение хранилища планируется небольшим и почва достаточно сухая, а грунтовые воды проходят более полуметра ниже основания, то такого пола из глины будет достаточно.
Если необходимо сделать долговечное покрытие для пола, то его лучше залить бетонной смесью и армировать. Такие работы вполне можно провести своими руками, чтобы сделать надежную основу для кирпичной кладки, с которой будут делаться стены. Раствор бетона можно сделать своими руками.
Для этого берётся цемент и смесь песка/камня в соотношении 1 к 5. Марки цемента различаются, лучше ориентироваться на инструкцию, которая прилагается производителем и указывается на пачке. Замес проводит лучше в бетономешалке объемом 200 л. Заливка пола должна быть оставлена на две недели до набора бетоном необходимой прочности и твердости.
После этого готовится опалубка для возведения стен в полтора кирпича толщиной. Специалисты рекомендуют именно такую ширину стены, поскольку в полкирпича строят только внутренние стены, не являющиеся несущими.
Поверх бетонной основы для пола всегда можно сделать дополнительные напольные покрытия. Смысл такой отделки появляется только в погребах большого размера, используемых в качестве подвалов. Такое покрытие делают после окончания отделочных работ поверхностей стен и потолка, чтобы не испортить или не повредить поверхности.
Из бетона, которым заливали пол, можно сделать элементарный фундамент ленточного типа, выступающий над полом на 20 см. Если погреб сильно заглубленный землю, а на фундамент планируется большая нагрузка, то раствор дополняют обогащают наполнителями крупной фракции.
После окончания монтажа фундамента, его оставляют высыхать, только после этого приступают к укладке кирпичей.
Перед началом работ нужно выровнять поверхности стен котлована. Они должны быть избавлены от выступов, корней растений и бугров. Особенно важно это делать, если работы проводились экскаватором. Выравнивание делается лопатой или мастерком, после чего из котлована убирается вся осыпавшаяся земля.
Стены
Стены при выкладывании красным кирпичом, приобретают особую прочность и долгий срок эксплуатации. Экологически чистый красный кирпич обладает прекрасной теплоизоляцией, вследствие чего внутри поддерживается оптимальный микроклимат для свежей овощной продукции. Как обложить погреб кирпичом?
Кладка делается типовым способом с соблюдением шахматного порядка. Он предполагает обустройство первого ряда целым кирпичом, а второго – начиная с половинки. Третий ряд снова кладется с целого и так далее до конца стены.
По ширине кладка составляет полтора кирпича. Для сцепки материалов между собой необходимо делать цементный раствор с примесью песка в соотношении один к четырём. Марка цемента должна быть не менее М400.
Одновременно с этим замесом делается раствор из жирной глины с водой. Такой смесью заполняются все швы между кладкой и земляными стенами. Специалисты называют такую конструкцию глиняным замком, который служит надежным барьером от проникновения воды. Заранее важно продумать расположение труб для вентиляции.
Основные правила укладки кирпича кирпичной стены
Кирпичный ряд начинается от угла или от входа, если он расположен в боковом торце;
Уложенный материал слегка постукивается мастерком, вплотную подгоняясь к предыдущему или к углу конструкции. При работе необходимо следить за ровностью и плотностью кладки;
Как только ряды кирпичей уложены, глиной укладывается промежуток между стенами погреба и котлована. На поверхность кирпичей нельзя допустить попадания глины. Если промежутки между стенами котлована и погреба слишком большие, то в эту смесь стоит добавить бой кирпича;
Последующие ряды стены делают в шахматном порядке, который обеспечивает прочность и устойчивость конструкции
По окончанию ряда, его проверяют при помощи строительного уровня. Особенно тщательно это нужно сделать на самом верхнем ряду, не допуская перекосов.
Если помещение погреба обладает большой площадью, нужно сделать несколько колонн из кирпича, чтобы поддержать потолок. В маленьких погребах это мира излишне. Такие колонны делаются в три кирпича толщиной, в самом центре помещения. Высота должна равняться величине стен, поскольку они поддерживают потолок.
По окончанию работы дожидаются высыхания раствора, за это время кладка схватывается и приобретает прочность. На данный момент погреб своими руками уже на 2/3 готов, остаётся сделать перекрытие и обустроить вход со ступенями и лестницей.
Перекрытие кирпичного погреба
В погребе из кирпича перекрытия это потолок, а также пол для верхней конструкции, если хранилище встроено в какую-то постройку. Главное требование к перекрытиям -надежность и прочность, как и для остальной конструкции. Для обустройства потолка необходимо применять прочные балки из дерева или профиль из металла, который считается более надежным.
При выборе металлического варианта, верхний ряд кирпича на стенах нужно уплотнить и сделать армирование, залив поверх всю конструкцию бетоном. Как только бетон затвердеет, укладывают швеллеры на расстоянии полметра. Если в стенах делается дверь, то швеллеры кладут перпендикулярно входной группе. Проем двери необходимо укрепить арматурой больше прочности, чем стены.
Поверх конструкции укладывается арматура в 1 см диаметром, перпендикулярно швеллерам с шагом 20 см. Конструкция должна быть закреплена методом горячей сварки, обустроена в несколько слоев и зафиксирована. Если вход делается сверху, то проём располагается в армирующем каркасе.
Каркас перекрытия должен быть забетонирован с предварительным обустройством опалубки. Дно делается из листов ДСП со внутренней стороны помещения.
Опоры должны обладать достаточной прочностью, чтобы выдерживать нагрузку бетонной смеси, заливаемой сверху. Из досок делается внешняя опалубка, немного выше, чем каркас из металла. Конструкция заливается бетоном. Через несколько дней после просушки опоры и плиты ДСП необходимо убрать.
Потолок для помещения готов. Если погреб не встроен в дом, а стоит отдельной конструкцией, то для потолка важно сделать теплоизоляционный слой. Если погреб находится в гараже или под домом, то теплоизоляция может предотвратить появление конденсата.
Вентиляция погреба
Система воздухообмена делается по приточно-вытяжной схеме одновременно заливкой погреба. Без поступления свежего воздуха нахождение в погребе владельца будет опасно для жизни.
Овощная продукция, особенно в свежем виде, выделяет углекислый газ, который скапливается и отравляет воздух. Без регулярного проветривания воздух будет излишне влажным, а на поверхности в помещении может выступить конденсат.
Приточно-вытяжная схема предполагает обустройство двух пластиковых труб, одна из которых будет притоком для свежего воздуха с улицы. Вторая же, будет выводить отработанный влажный теплый воздух, располагаясь под потолком по диагонали от приточной трубы.
Поверх труб нужно надеть сетки для защиты от попадания насекомых и грызунов. Высота поднятия вентиляционных труб над поверхностью составляет около метра.
Обустройство
Как только завершены строительные работы, занимаются внутренней отделкой и обустройством хранилища. Кирпичные стены лучше всего побелить известкой. Для размещения продукции нужно сделать удобные вместительные полки и стеллажи, отсеки и поддоны для хранения корнеплодов.
Электричество проводится по необходимости. В открытых источниках есть масса фото готовых хранилищ подземного типа, сделанных из кирпича. Также строители часто делятся на форумах некоторыми нюансами при работе с таким материалом.
Погреб, обложенный кирпичом, будет надежно хранить собранный урожай и служить долгие годы без необходимости ремонта, если были соблюдены все правила его возведения.
YouTube responded with an error: The request cannot be completed because you have exceeded your <a href="/youtube/v3/getting-started#quota">quota</a>.
Погреб из кирпича: кладка, гидроизоляция, виды
Многие владельцы частных домов и гаражей оборудуют погреб из кирпича. Он необходим для хранения овощей, фруктов, консервации. Есть несколько способов оборудовать хранилище. Его можно сделать как под домом, так и в виде индивидуального строения. Для постройки используют разные материалы, но лучшим всегда был и остается кирпич.
Стены из красного кирпича служат долгое время. Кроме того, они являются теплоизоляцией для подвала, и создают благоприятный микроклимат для хранения овощей и фруктов.
Где лучше сделать погреб?
При постройке помещения учитывают несколько факторов:
Толщина стены делается больше, чтобы хранилище было крепким и впоследствии не оседало.
Выбрать место, где дно не будет подтапливать вода.
Температура воздуха должна быть пригодной для хранения овощей. В помещении нужно постоянно поддерживать свежесть и сухость.
Сделать пол, заботясь о защите продуктов от грызунов.
Стоит принять во внимание, что вся кладка погреба из кирпича находится под землей. Поэтому размещают его в подвале дома или гаража. В нем можно уложить кирпичный пол или залить бетонный, поверх которого настелить напольное покрытие (доски, фанеру). Погреб должен иметь индивидуальный вход во дворе. Если подвал расположен с северной стороны, входную дверь утепляют и делают над ней навес.
Вернуться к оглавлению
Виды и особенности конструкции
В строительстве такого сооружения применяется силикатный кирпич.
При строительстве подвала стены и пол возводят по одной и той же схеме. Единственное отличие — вход, который оборудуют, в зависимости от основного помещения. Для построения индивидуального погреба используют красный или силикатный кирпич. При выборе места под постройку погреба учитывают такие моменты, как:
Возвышенность. Хранилище для овощей сооружают на возвышении, поскольку при работе в низине есть шансы попасть на подземные воды, и впоследствии будут проблемы с затоплением погреба. Помимо этого, он должен находиться подальше от остальных помещений.
Глубина ямы. Высота хранилища от пола до потолка должна быть не менее 2 метров. Кроме этого, настил подбирают в зависимости от вида почвы. Работы проводятся только летом. В этот период подземные воды находятся максимально низко, что обязательно нужно учесть при строительстве.
Гидроизоляция погреба. Нужно герметизировать пол в погребе, чтобы защитить от грунтовых вод. Это предотвратит повреждение продуктов. Кроме этого, высокая влажность оказывает губительное действие и на строительные материалы.
Перед тем как копать котлован, составляют план, согласно которому будут размещены стеллажи для консервации, отсеки под овощи и фрукты. Кроме этого, учитывают количество выращенной продукции и обеспечивают комфортное перемещение человека по хранилищу. Не стоит забывать о лестнице. В результате этой планировки проводится расчет строительного материала.
Конструкцию подвала делят на такие виды:
Постройка может располагаться под зданием.
подвал, который находится под зданием;
погреб, полностью углубленный в землю, сооруженный вне помещения;
хранилище, всего лишь наполовину находящееся в почве;
помещение для хранения овощей, находящееся на земле.
Вернуться к оглавлению
Материалы и инструменты, с помощью которых делается кладка
Чтобы вырыть яму под хранилище целесообразнее будет использовать экскаватор. Но чаще эти работы делаются вручную, поскольку площадь двора не позволяет обеспечить нормальный проход технике. Чтобы построить погреб из кирпича своими руками потребуются следующие инструменты:
совковая и штыковая лопата;
бетономешалка;
бензопила;
сварочный аппарат;
молоток;
кирка;
лом;
мастерок;
уровень;
рулетка;
угольник;
шуруповерт.
В процессе работы необходимы кирпичи марки M-100.
Подвал лучше всего строить из красного кирпича, поскольку у него есть ряд преимуществ, среди которых главное — это качество. Следует отметить и тот факт, что для строительства хранилища нужен кирпич, марка которого М-100. А также подготавливают такие материалы, как:
кирпич для погреба в нужном количестве;
цемент;
щебень;
песок;
глина;
доски;
2 трубы из асбеста или пластика;
швеллеры;
арматура.
Стены в погребе возводят в один кирпичный ряд, но лучше будет если кладку выполнить в два кирпича. Таким образом есть больше шансов уберечь помещение от проникновения воды.
Вернуться к оглавлению
Особенности кладки
Перед началом самой кладки следует замесить раствор.
Строительство стен в погребе начинается с замеса раствора. При проведении работы учитывают следующие моменты:
Возведение хранилища начинается с того, что заливают фундамент, ширина которого отвечает толщине стен, высота в 30—40 см. Изнутри фундамент укрепляется арматурой.
Первый ряд кирпича ложится начиная с угла. Кирпичная кладка выполняется в виде шахматной доски. Если первый ряд выложить с целого кирпича, то второй начинают с половины.
В процессе строительства, внутри промежутка между внешней стороной стена и котлованом, делают заливку из глины. При увеличении расстояния в глину добавляют битый кирпич. В этом случае стена хранилища укрепляется и производится гидроизоляция.
Не следует забывать про уровень, с помощью которого проверяется, насколько ровная кладка.
Каждый ряд кладки делают с того угла, что и первый ряд.
Если погреб 2×2, то дополнительных сооружений внутри не нужно. Если же планируется большое помещение, то в этом случае в центре строят колонны, соответствующие высоте стен. Они послужат опорой для потолка.
Свод потолка выполняется после полного высыхания стен.
Потолок делают пошагово. Сначала укладывают арматуру на верхние ряды стен по периметру, заливают и дают высохнуть. Затем швеллеры укладывают перпендикулярно к дверному проему на расстоянии 50 см друг от друга. Укрепляют их арматурой, выполняя форму сетки, и сваривают между собой. С внутренней стороны прикрепляют доски. Подпирают их надежными опорами и верх заливают бетоном. Когда заливка высохнет, доски убирают. Такие своды позволяют сделать круглый погреб. Еще своды укладывают из готового перекрытия железобетонными плитами.
Вернуться к оглавлению
Требования к погребу из кирпича
Гидроизоляция
От влаги помещение защищают с помощью рубероида.
Защиту от воды в погребе делают с помощью нескольких слоев рубероида, закрепленного на стену битумной мастикой. Чтобы положить влагостойкий пол, еще используют щебень или битый кирпич, по которому выкладывают разведенную водой жирную глину. Затем делается стяжка из бетона и по желанию укладывается напольное покрытие или плитка.
Вернуться к оглавлению
Теплоизоляция
Чтобы уберечь кирпичный погреб от перепадов температуры в морозные и жаркие дни, его изолируют с помощью специального покрытия. Для этого используется слой керамзита и сверху засыпается землей. Как утеплитель используют минеральную вату или стекловолокно. Если погреб все же промерзает, стены следует обложить плитами полистирола. Для его укрепления применяют битум или дюбеля.
Вернуться к оглавлению
Вентиляция
Ее делают с помощью двух труб, одна из которых закрепляется таким образом, чтобы отверстие было под потолком. Эта труба служит отводом испарений из хранилища. Вторая же берет начало от самого пола и служит для наполнения погреба свежим воздухом. Верх обоих изделий накрывают сетками от грызунов и насекомых. В зимнее время их укутывают войлочным материалом.
Подвал в подвале
Готовый подвал.
Шлепок посреди подвала дома Милтонов, команда This Old House обнаружила неиспользуемую комнату, заполненную паутиной и пустыми полками. Более 8 футов в глубину и 5 футов в ширину, со сводчатым потолком, поддерживающим массивную центральную трубу дома наверху, пространство имело потенциал. Было прохладно, темно и компактно — идеальный климат для винного погреба.Имея это в виду, команда приступила к работе по преобразованию забытого кладового в деревенский винный погреб с особой атмосферой.
Прежде чем команда приступила к строительству подвала, они сначала должны были очистить подвал от стойкой сырости. Они установили систему воздуховодов для удаления влажного воздуха и подачи свежего сухого воздуха и водоотливной насос на случай, если уровень грунтовых вод повысится. Чтобы бороться с будущей сыростью, они использовали материалы наружного качества, такие как пиломатериалы, обработанные под давлением, пенопласт, гальванизированная сетка и устойчивый к гниению кедр.
Следующей задачей было устранение единственного недостатка изящной комнаты — прямоугольного дверного проема, закрывающего сводчатое пространство внутри. Исправление? Арочный вход перекликается с линиями потолка. Во-первых, команда выбила часть кирпича, окружающего текущую дверь. Затем они поместили в проем фанерную форму в форме бочкового свода и залили вокруг нее кирпичи и раствор. В подвал теперь был изящный сводчатый проход.
Внутри арки команда построила стену, обрамляющую дверь, оставив видимым изогнутый край кирпичей.Новая стена была утеплена пенополистиролом, заделана по краям, покрыта решеткой из оцинкованной проволоки, вкрученной в стойки, и покрыта двумя слоями штукатурки. Пока штукатурка высыхала, они вернулись в магазин, чтобы построить дверь — плиту из жесткой теплоизоляции 3/4 дюйма, зажатую между двумя кедровыми панелями. Дверь, вставленная в арочную рамку, была сделана по изгибу арки и обеспечила надежную защиту. элегантный, герметичный вход в подвал.Окно с двойным остеклением из закаленного стекла позволяло владельцам взглянуть на их созревающую коллекцию.
Хотя расположение погреба дало ему фору, ему все равно понадобится специальный охлаждающий агрегат, чтобы защитить хрупкий химический состав вин. Вино любит устойчивую окружающую среду: тепло может испортить вкус и ускорить старение, а колебания уровня влажности могут вызвать лопание пробок. Холодильный агрегат (похожий на кондиционер), расположенный в правом нижнем углу комнаты, обеспечивал идеальную среду для вина — температуру от 50 до 60 градусов по Фаренгейту и уровень влажности от 60 до 70 процентов.Подвалы часто утеплены и облицованы панелями из красного дерева или кедра, но эту комнату оставили пустой, чтобы показать грубые кирпичные и каменные стены. В дополнение к лампам накаливания, две полоски крошечных галогенов обрамляли комнату там, где стены соединялись с аркой, создавая эффектное освещение.
Наконец, погреб был готов для установки кедровых стеллажей, изготовленных по индивидуальному заказу. Почти семь футов в длину, один фут в глубину и четыре фута в высоту, они опирались на правую стену и опирались на кедровую платформу, вычерченную и обрезанную так, чтобы она соответствовала неровному полу.Стеллажи удерживают бутылки в горизонтальном положении, их пробки влажными и позволяют оседать осадкам. В конце комнаты был поставлен небольшой кедровый стол, готовый для дегустации в подвале. Вскоре 216 бутылок вина нашли свое пристанище — прохладный темный погреб, где они могли изящно состариться.
WELLESLEY HILLS, Массачусетс.- Когда внешний вид говорит «замок», а конструкция говорит о гипсокартоне, камень с тонким шпоном может иметь большое значение.
По крайней мере, таков опыт Эда Лофрана, владельца местной компании Charles River Wine Cellars, Inc., который в последние годы перенял свой опыт работы с камнями от ландшафтов до подвалов, что принесло положительные результаты как ему, так и его клиентам.
Лафран случайно попал в свою нишу на рынке. Прежде чем заняться винным погребом, он управлял компанией, специализирующейся на дизайне интерьеров, которая специализировалась на наружных сидячих стенах, патио и индивидуальной работе с гранитом.Один заказчик ландшафтного проекта спросил об использовании внешнего камня для винного погреба в его подвале, который скоро будет реконструирован.
Лафран говорит, что сразу же загорелась лампочка. У него также есть опыт работы в плотницком деле, и он видел в этом хороший способ заполнить период с конца ноября до начала апреля, когда погода Новой Англии не позволяет проводить много работ на открытом воздухе.
«Я видел в этом еще один способ дополнить каменный бизнес, которым я уже занимался и работал всю зиму», — говорит он.«Я начал получать все больше и больше внимания от винных погребов, и около шести лет назад я решил сосредоточиться исключительно на них».
Хорошим примером опыта Лафрана является реконструкция, которую он недавно завершил для частной резиденции к северу от Бостона с четырьмя индивидуальными помещениями в подвале.
«Это определенно был капитальный ремонт дома, но у домовладельца есть винная коллекция, и он связался с нами по поводу проектирования винного погреба, многотематического дегустационного зала и двух дополнительных комнат, связанных с ним», — говорит он.«У него было одно уникальное пространство; комната восьмиугольной формы примерно 18 футов в поперечнике ». Это было для этого пространства, а также для дегустации вин и коридора, ведущего из игровой комнаты в винный зал, где заказчик особенно хотел создать вид замка.
Неудивительно, что именно здесь появился камень с тонким шпоном. Хотя вес не был проблемой из-за расположения в подвале, Лофран говорит, что возможность использовать что-то, кроме цельного шпона, имела и другие преимущества.
«Если вы используете камень на поддонах или полевой камень, это просто огромная трата, потому что у вас есть дополнительная глубина стен», — говорит он.«Есть еще вопрос о труде. Очевидно, придется много работать ».
Чтобы убедиться, что клиенты получили именно то, что они хотели для этой работы, Лафран встретил их на территории Stoneyard.com, расположенного в Литтлтоне, штат Массачусетс. Подрядчик говорит, что покупает у компании, которая специализируется на историческом полевом камне Новой Англии, с тех пор, как он начал заниматься ландшафтным бизнесом.
«Мы обсуждали, хотят ли они круглые, квадраты и прямоугольники или мозаичный стиль, — говорит Лафран, — и мы пришли к индивидуальной смеси, которая состояла из 60-процентных кругов, 25-процентной мозаики и 15-процентных квадратов и прямоугольники.”
Остальное было предоставлено мастерской команды Лафрана, которая покрыла арки и стены тонкой фанерой, но решила сделать потолок в форме цилиндра из кирпича.
«Было намного проще сделать потолок из чего-то одного и того же размера», — объясняет он. Часть работы с тонким шпоном занимала площадь около 550 кв. Футов, и клиенты были так довольны ее внешним видом, что позже они попросили Лафрана сделать камин на первом этаже из той же смеси.
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы по продукции Stoneyard
75 Винный погреб с красивым кирпичным полом — картинки и идеи — апрель 2021 г.
Исторический ремонт в Уэст-Честере, штат Пенсильвания
Фото Джона Уэлша. Вдохновение для вневременной реконструкции винного погреба с кирпичным полом в Филадельфии. For Wall от eatin …. железный или металлический винный погреб 🙂 — webuser_820764138
Walnut Cove Chateau
Дж. Вейланд, фотограф Пример вина из тосканского кирпичного пола Дизайн подвала в Прочее Акценты из темного дерева на стенах — kgc334
Laguna Hills Country French Manor
Романтический винный погреб
Applied Photography Вдохновение для реконструкции кирпичного пола и черного пола в винном погребе в округе Ориндж Мне нравится идея света в кирпичах — webuser_547155300
Desert Retreat в Silverleaf
Происхождение дизайна этого убежища в пустыне — это неформальная обеденная зона в котором собирались клиенты вместе с семьей и друзьями.Это ранчо-гасиенда расположено в престижном районе Сильверлиф на севере Скоттсдейла. Гасиенда предлагает гостям радушное гостеприимство площадью 6500 квадратных футов для семьи и друзей. Сосредоточенное вокруг неформальной обеденной зоны, жилые помещения дома, как внутри, так и снаружи, предлагают тепло материалов и близость для расширения непринужденной обеденной зоны, которую владельцы предусмотрели для проведения встреч с двумя взрослыми детьми, родителями и многими друзьями. Кухня, примыкающая к неформальной столовой, служит функциональным сердцем дома и открыта для большой комнаты, неформальной столовой и офиса и находится всего в нескольких шагах от гостиной на открытом воздухе во внутреннем дворике и гостевого дома у бассейна.Кроме того, из главного люкса в главном доме открываются захватывающие виды на прилегающие горы Макдауэлл и далекие огни города Феникс. Клиенты, которым требовалось просторное гостевое помещение для своих взрослых детей, остановили свой выбор на отдельном гостевом доме с двумя спальнями, гостиной и небольшой кухней. Захватывающий вид на горы из спальни гостевого дома Casita превосходит только вид из гостиной на далекие горы, которые видны за впечатляющим бассейном и жилыми зонами на открытом воздухе. Детали проекта | Desert Retreat, Silverleaf — Скоттсдейл, Аризона
Архитектор: К.П. Дрюетт, AIA, NCARB; Drewett Works, Скоттсдейл, Аризона
Строитель: Sonora West Development, Скоттсдейл, Аризона
Фотограф: Дино Тонн. Показано в Phoenix Home and Garden, май 2015 г., «Спортивный стиль: энтузиаст гольфа Кристи Остин получает лучшие результаты в тылу» См. Больше информации об этом проекте здесь: http://drewettworks.com/desert-retreat-at-silverleaf/ Медный потолок и смесь стеллажей. Кажется, хорошее использование пространства для максимального увеличения объема хранения — webuser_144677585
Private Woodside Residence
Вдохновение для реконструкции кирпичного пола в средиземноморском стиле и реконструкции винного погреба с красным полом в Сан-Франциско Как насчет небольшой ниши для вина — dr_u
Wood Forest
Bruce Glass Photography Пример дизайна тосканского кирпичного пола и желтого пола винного погреба в Хьюстоне с бункерами для бриллиантов Подвал и дверь на нижнем этаже — miamicubajam
Традиционные винные погреба от Papro Consulting
Винный погреб на заказ от Papro Consulting — 1-866- 651-9229 Элегантный винный погреб с кирпичным полом, фото в Торонто со стеллажами Когда я стану старше, я тоже хотел бы иметь винный погреб — simon_gauvreau
Chimney Rock Residence
Roger Wade Studio Пример вина из кирпичного пола в горном стиле дизайн погреба в Прочее Помещение для стола в винном погребе — coleenrick
Mediterranean Wine Cellar 90 003
Пример дизайна винного погреба с тосканским полом и розовым полом в Денвере камень, полы, винный погреб, стол, цвета — webuser_200687215
Friar Tuck-Memorial Village
Пример классического дизайна винного погреба с кирпичным полом в Хьюстоне Вся стена не обязательно должна быть винной.- doghouse89
Atlanta Basement Design / Build
Разработано и построено By Home Expressions Interiors Лаурой Блум Элегантный кирпичный пол, винный погреб, фото в Атланте, арка задней стены и стеклянная кладовая — amykold
Merilane Avenue Residence 2 Wine Cellar
Этот винный погреб на нижнем уровне был спроектирован так, чтобы уловить сущность старого раскеллара со всеми удобствами современных технологий. От местного кирпичного пола до резной архитектуры и деревенской мебели — все это пространство кажется другим местом и другим временем.Умно спроектированное хранилище для вина за панелями безопасности, активируемыми отпечатками пальцев, делает его идеальным погребом для знатока. Дизайн, удостоенный награды ASID 2011 года Этот дом площадью 10 000 квадратных футов был построен для семьи, которая ценила развлечения и вино, и которая хотела дом, который служил бы им всю оставшуюся жизнь. Наша цель состояла в том, чтобы построить и обставить дом в европейском стиле, который ощущался бы как «дом», вмещал бы вечеринки с более чем сотней гостей и подходил бы домовладельцам на протяжении всей их жизни.Мы использовали различные камни, столярные изделия, обои и искусственную отделку, чтобы дополнить просторные помещения и естественное освещение. Мы выбрали мебель, которая подчеркивает чистые линии и традиционный стиль. В оформлении интерьера мы выбрали богатую отделку и ткани для создания формального образа. Старинные люстры и светильники в домах, а также повторяющиеся оттенки красного и темно-синего цвета — традиционная традиция. Чрезвычайно важным было то, что мы создали пространства для образа жизни домовладельцев: коллекционирование вина и произведений искусства, развлечения, тренажерный зал и сауну.Мы разместили произведения искусства на местах и достопримечательностях по всему дому, и мы создаем комнаты, посвященные другим интересам домовладельцев. Дизайн интерьера и мебель от Martha O’Hara Interiors
Построен Stonewood, LLC
Архитектура от Eskuche Architecture
Фотография Сьюзан Гилмор можем ли мы смоделировать что-то подобное? — kcoulson79
Santa Barbara Hope
Вдохновение для реконструкции винного погреба в средиземноморском стиле из кирпича и серого пола в Санта-Барбаре интересный потолок и кленовое дерево — erik_goldman
European Granduer
Werner Segarra Wine Cellar — средиземноморский кирпичный пол идея винного погреба в Фениксе с контейнерами для бриллиантов Изогнутая и стеклянная передняя дверь для хранения вина — lynn_daigle4
Винная комната
Вдохновение для вневременной реконструкции винного погреба с кирпичным полом в Миннеаполисе Полюбите переход между кирпичными и деревянными полами со стенами из травертина.- whitekimd
Tuscan Farmhouse
Пример дизайна винного погреба с тосканским полом из кирпича в Хьюстоне со стеллажами для хранения Комфортная зона отдыха (для нас снаружи) — kmcowper
Винный погреб
Фотография Сесила Коула. Пример дизайна большого классического винного погреба с кирпичным полом в Нью-Йорке со стеллажами для хранения Хранить боком, чтобы мы могли видеть этикетку? — doghouse89
page_type: page_browse_photo
Хотите ли вы вдохновения для планирования ремонта винного погреба или строите дизайнерский винный погреб с нуля, в Houzz есть 482 изображения от лучших дизайнеров, декораторов и архитекторов страны, включая The Refined Group и GRADY-O-GRADY Construction & Development, Inc.. Просмотрите изображения винных погребов в разных цветах и стилях, и когда вы найдете дизайн винного погреба, который вас вдохновляет, сохраните его в книге идей или свяжитесь с профессионалом, который сделал это возможным, чтобы узнать, какие дизайнерские идеи у них есть для вашего дома. Изучите красивую фотогалерею винного погреба и узнайте, почему Houzz — лучшее место для ремонта и дизайна дома.
Подробнее
Превратите свой подвал в винный погреб с помощью каменщика в Вестфорде
Любая хорошая реконструкция или ремонт должны начинаться с хорошо продуманного плана дизайна.Вы будете использовать весь подвал или просто переделаете комнату? Вам нужны места для сидения и дегустации или вы будете хранить только вино? Определив эти факторы, вы можете спланировать винный погреб, который будет соответствовать вашим потребностям сейчас и в будущем.
Есть два типа винных погребов. В действующих винных погребах используются специализированные системы охлаждения и влажности для поддержания надлежащего уровня температуры и влажности. Они часто включают в себя холодильник или небольшую площадь, а не большую комнату. Традиционные винные погреба пассивны и для достижения оптимальных условий должны располагаться в прохладном и влажном месте.Подвал — идеальное место для пассивного винного погреба. Каменные полы и стены помогут сохранить необходимые условия для хранения вина в пассивном погребе.
СВЯЗАННЫЙ: КАК КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ МЕЙСОН МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ВАШ ДОМ В ЛАКОНИИ ВНУТРИ И ВНЕШНИЙ ВИД
Размер и расположение
Самым важным фактором при планировании винного погреба является знание того, сколько вина вы собираетесь хранить. Это поможет вам определиться с типом и количеством требуемых стеллажей. Во многих винных погребах также есть дегустационная зона.Дегустационная зона может варьироваться от небольшой стойки до удобной зоны отдыха. Используйте эти факторы, чтобы спланировать, сколько места вам нужно.
После того, как вы определились с размером комнаты, вы можете выбрать место. Подвалы являются идеальным местом для хранения вина, так как в них уже прохладно и темно. Вино не должно подвергаться воздействию солнечных лучей, поэтому по возможности лучше выбрать место без окон.
Температура и влажность
Точный контроль температуры и влажности имеет первостепенное значение для правильного хранения вина.Оптимальная температура для винного погреба составляет около 55 ° F, а уровень влажности должен оставаться на уровне около 57%. Любые значительные изменения этих условий могут привести к испорченному или неправильно выдержанному вину. Прочная конструкция с хорошей изоляцией приведет к более стабильной окружающей среде.
Полы
Полы в винных погребах должны выдерживать более высокий, чем обычно, уровень влажности. Деревянный пол может покоробиться или покоробиться из-за влаги. Полы в винных погребах также должны быть достаточно прочными, чтобы выдерживать вес вашей винной коллекции.Керамическая плитка или каменные полы идеально подходят для винных погребов, поскольку они не подвержены влиянию влажности и могут выдерживать большие нагрузки. Некоторые популярные материалы для настила винных погребов включают сланец, известняк и кирпич.
Стены
Каменные стены создают оптимальные условия для хранения вина. Камень также кардинально меняет облик винного погреба. Когда дело доходит до камня, используемого в вашем винном погребе, существует множество вариантов. Натуральный камень, такой как полевой камень, создает традиционный деревенский вид, напоминающий средневековый замок.Для более современного вида каменный шпон доступен в различных цветах и стилях. Классический кирпич создает ощущение старины и может использоваться для отделки стен и полов во всем подвале. Аутентичные средиземноморские подвалы часто имеют каменные арки и потолки. Грубый кирпич и натуральный камень, такой как известняк, помогут создать ощущение настоящего средиземноморского винного погреба.
СВЯЗАННЫЙ: РЕМОНТ ВАШИ СТЕНЫ И ДВЕРНЫЕ ПРОЕХИ В ЛЕКСИНГТОНЕ С КАМЕННЫМ шпоном
Как построить винный погреб — Инструменты для проектирования винных погребов
Шаг 9: Как начать процесс проектирования винного хранилища и выбрать подходящие компоненты винной стойки?
Сначала вам необходимо определить ваши конкретные потребности и предпочтения в хранении вина.Вы предпочитаете индивидуальное хранение бутылок или складирование навалом / контейнером? Вам нужно место для хранения деревянных ящиков для вина, бутылок большого формата, таких как винные бутылки или раздельные винные бутылки? Вы хотите включить зоны демонстрации вин, дегустации и декантации? Определив свои предпочтения, отправьте запрос на проектирование одному из наших опытных дизайнеров, и мы предоставим вам подробный набор чертежей и исчерпывающее ценовое предложение.
Размеры наших винных бутылок
Наши индивидуальные винные стеллажи
Наши индивидуальные проекты винных погребов созданы с учетом ваших потребностей.От стилей винных стеллажей до пород дерева и вариантов отделки — в индивидуальном дизайне винного погреба варианты безграничны. Узнайте больше о наших винных погребах по индивидуальному заказу и нашем процессе создания дизайна.
Наши наборы для самостоятельной работы винных стеллажей
Наши самодельные или комплектные винные стеллажи состоят из обширной линейки готовых стеллажей для хранения вина и винных шкафов, которые можно комбинировать для создания законченного решения для хранения винного погреба. При высоте 77,5 дюйма или 92,5 дюйма и глубине 13,5 дюйма они того же качества, что и наши индивидуальные винные стеллажи, но обладают этими явными преимуществами.
Доступны для быстрой отгрузки
Их можно комбинировать для создания винного погреба индивидуального вида
Многие могут быть модифицированы для соответствия любой конфигурации винной комнаты
Они дешевле нестандартных стеллажей для вина
Наборы для самостоятельной сборки винных шкафов
Комплекты для винных стеллажей на заказ
Если ваши потребности в основном удовлетворяются с помощью наших комплектов для винных шкафов и вы ищете особенность винного погреба, которую можно добавить в свой дизайн, наши опытные дизайнеры создадут дизайн и предложение, включающее как наш комплект, так и индивидуальные продукты.Это может помочь вам получить винный погреб, который вы хотите, при этом соблюдая любые временные и бюджетные ограничения, которые могут у вас быть.
Эта великолепная винная комната, изготовленная по индивидуальному заказу, была спроектирована с отдельными стеллажами для бутылок с винными полками, имеющими высокий дисплей со светодиодной подсветкой, ящиками с бриллиантами, закругленной аркой, деревянными стеллажами и карнизами короны. Изготовленный на заказ плиточный пол, люстра, встроенное освещение и стол с королевскими стульями завершают комнату, придавая ей уникальный и величественный вид.
Запросите бесплатное предложение по дизайну
Винный шкаф стоит
Лучше всего рассчитать стоимость винных стеллажей для вашего погреба, исходя из стоимости бутылки.Для базового дизайна смета должна начинаться с 3-4 долларов за бутылку. Для более сложных дизайнов стоимость может возрасти до 10 долларов за бутылку. Ознакомьтесь с нашими схемами планирования винных погребов, которые помогут вам определить стоимость винных стеллажей.
эксклюзивных винных погребов на заказ (40 фото)
Главной особенностью этой комнаты, которая придает помещению дополнительную простоту, является центральная бочка, которая одновременно служит украшением, и небольшой столик. В этом зале основное внимание уделяется только тому, что важно и необходимо для создания деревенского, причудливого и уютного винного погреба, идеально подходящего для дегустации.
Белые стены придают этой комнате очень аутентичный и устаревший вид, но также добавляют больше света в комнату, в которой сильно не хватает естественного света. Это придает комнате забавный и современный вид, действуя как чистый холст для более ярких деталей, таких как желтые кожаные сиденья и сверкающая люстра.
Винные погреба известны отсутствием тепла и атмосферы. Часто подвальные помещения, коммуникации могут быть ограничены. Чтобы справиться с этим чувством, в этом винном погребе в мебели используются только теплые тона дерева, чтобы создать очень гостеприимную и уютную комнату.
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы совместить дегустацию вин и званые обеды, вот как создать пространство для этого. В очень узкой, но длинной комнате достаточно места для официальных обедов с большой компанией и скромная полка для хранения вина.
В этом винном хранилище меньше погреба и больше пещеры, но он не обеспечивает особого комфорта, но обеспечивает идеальное уединенное место для отдыха, в котором достаточно места для одного, а также достаточно места и света, чтобы наслаждаться своим вином в одиночестве.
Этот винный погреб также является семейным залом с местом для неформальной трапезы и дегустации вин, а также отдельными гостиными и обеденными зонами, выходящими на улицу. Естественный свет — уникальная и приятная изюминка этого винного погреба, который используется больше как место для демонстрации нескольких вин, чем для хранения многих.
Винный погреб не обязательно должен находиться в вашем подвале или подвале. Этот «подвал» представляет собой простую ячейку для хранения вещей, которая образует характерную стену в этой современной столовой.Если вы наслаждаетесь вином за ужином с семьей, ваши любимые бутылки всегда будут под рукой.
Эта облицованная кирпичом стена имеет очень уникальную плавную форму, которая заставляет нас думать, что подвал является оригинальной частью архитектуры дома. Хотя чистота кирпичей делает их относительно современными, стиль хранения вина с симпатичными и причудливыми закутками имеет очень декоративный и уникальный край.
Еще один пример того, что винные погреба не обязательно должны находиться под землей. Этот новый винный погреб может быть преобразован в бывшее подсобное помещение, чтобы добавить индивидуальности этому довольно современному дому.Более темное дерево и декоративные элементы не придают ему явно современного вида, но на самом деле он имеет идеальную традиционную цветовую палитру.
Стены и потолок этого винного погреба из красного кирпича представляют собой современный стиль, альтернативный обычным каменным стенам роскошных винных погребов. Это говорит нам о том, что дом может быть довольно молодым, но это не приносит в жертву стилю и красоте красивых и ярких винных стеллажей.
Для максимальной защиты и сохранения вин в этом погребе, зона отдыха и дегустации находится сразу за дверью в погреб.Это придает подвалу атмосферу таинственности и величия.
Канделябры в этой комнате — лучшее, что придает ей средневековую и деревенскую привлекательность. Он обеспечивает много яркого освещения для всей комнаты и, хотя он невелик, в нем достаточно места для нескольких друзей, которые могут собраться вокруг небольшого центрального стола для интимных развлечений.
Двустворчатые деревянные двери, ведущие в эту круглую комнату, придают ей очень величественный вход. Огромные полки с вином подтверждают это величественное, но элегантное ощущение, а богато украшенный центральный стол, который выделяется на фоне всего белого пола, бросается в глаза и становится центральным местом для разговоров в комнате.
Чтобы добавить немного деревянного великолепия и полностью украсить комнату в едином стиле, черпайте вдохновение из этого поразительного деревянного винного погреба с большим количеством мест для хранения винных бутылок, местом для стоянки и полкой для демонстрации ваших любимых предметов.
Уникальное цветное освещение придает очень современное ощущение дискотеки этому традиционному винному хранилищу. Дверь на улицу также придает этому погребу более свободную атмосферу, чем другие винные погреба.
С большими и удобными креслами, достаточным освещением и более чем достаточным количеством ваших любимых вин, это идеальное роскошное место для отдыха, когда вам нужно сбежать, даже не выходя из дома.
Куполообразные стены и каменная облицовка превращают этот скромный винный погреб в роскошную пещеру. Множество декоративных элементов для создания готического эффекта, небольшое освещение и много деревенского деревянного декора, это отличное место для отдыха и дегустации в одиночестве или с компанией друзей.
Не уверены, хотите ли вы развлекательный винный погреб или уединенную гостиную? Этот вдохновляет на то, как добиться лучшего из обоих миров в меньшем пространстве. Сочетайте типичные средневековые черты, такие как кирпичные стены и декоративные элементы, с удобными креслами, естественным освещением и современными линиями, чтобы удовлетворить ваши требования.
Много света и округлая скамья, напоминающая барную стойку, делают этот винный погреб также прекрасным местом для качественного семейного времяпровождения.Персональные штрихи, такие как произведения искусства и яркий декор, придают ему по-настоящему домашнюю атмосферу.
Этот винный погреб без сидячих мест имеет очень грубую привлекательность и рассчитан на большие группы людей, увлеченных вином и общением.
источник: ajdevelopmentgroup.com
Этот очень богато окрашенный и детализированный стеллаж для хранения вина дополняет красные тона, которые также присутствуют в кирпичах позади него. Современные штрихи, такие как стол из прозрачного стекла и минималистичный подвесной подсвечник, придают очарование традиционным декоративным предметам.
Источник: californiabusinessloft.com
Более темное дерево и цвета по всей этой комнате не только уменьшают размер комнаты для большей интимности и удаленности, но и отражающие деревянные поверхности добавляют качества, роскоши и безупречной гладкости.
Источник: dragoncellars.com
Безусловно, самый современный и современный образец, показанный здесь, на этой странице. Этот супер стильный винный шкаф содержит все необходимые ингредиенты для потрясающего и совершенно уникального пространства.Голубая подсветка привлекает внимание к вину, а белая гладкая мебель делает его ультрачистым и современным.
Источник: homeadverts.com
Этот винный погреб оформлен в деревенском стиле традиционного винного погреба, но с современными элементами, которые делают его удобным и приятным. Красивое освещение, мягкий коричневый оттенок дерева и аккуратная плитка на полу придают ему мягкий современный вид.
Почему стены вашего подвала должны дышать (и почему мы НЕ танкуем) — Кеззабет
Начались ремонтные работы в нашем старом подвальном подвале в викторианском стиле, и, хотя это идет очень медленно, я с нетерпением жду этого проекта! Пока что мы удалили стены, открыли камин и даже добавили окно.
Мы добились больших успехов, но нам еще многое предстоит сделать, прежде чем он станет хоть сколько-нибудь пригодным для использования там, внизу. Один вопрос, который мне задавали несколько раз за последние несколько месяцев, — это как мы будем проводить цистерну / гидроизоляцию подвала.
Ответ: нет. Поэтому я подумал, что напишу пост и объясню , почему .
Прежде чем я начну, я просто хотел сказать, что я определенно НЕ эксперт, когда речь идет о зданиях или строительных работах в целом.Тем не менее, в Интернете есть МНОГО бесплатных советов (не все из них хорошие, могу добавить !!) и множество различных платформ, на которых вы можете учиться.
Примерно 7-8 лет назад, когда мы продавали наш предыдущий дом, мне открылись глаза на сомнительную работу в индустрии гидроизоляции. Я часами читал информацию от экспертов и смотрел видеоролики на YouTube, в которых рассказывались о методах защиты от влаги, которые просто не работают в старинных домах.
Я знаю, что все это может звучать как теория заговора против влагозащиты, но я собираюсь поделиться тем, что я узнал за эти годы, и, надеюсь, это заставит вас по крайней мере дважды подумать над определенными методами и взвесьте разные мнения перед тем, как прыгнуть по маршруту «нам нужна защита от влаги XYZ».
Я также связал несколько отличных источников в конце этого поста, где вы можете найти дополнительную информацию о сырости / воздухопроницаемости в старых домах.
Дома эпохи изготавливаются из различных материалов
Не все здания построены одинаково. Вы ведь видели коттеджи, построенные из местных камней разного размера? И вы можете отличить старинный кирпич от современного? Все эти материалы немного отличаются. Немного похоже на карту, бумагу и кухонный рулон, так сказать.То же самое, но другое.
Некоторые кирпичи мягче других, и аналогично некоторые растворы мягче других. Да, это все строительный раствор, и все это скрепляет ваш дом, но точные ингредиенты и пропорции могут отличаться.
В старинных зданиях, традиционно, когда они строились, раствор был сделан из извести . Как и штукатурка, любая внешняя штукатурка и даже краска. Все продукты на основе извести! А что делает лайм особенным? Он пористый, что делает его воздухопроницаемым.
Воздухопроницаемость в старинных постройках
Когда строили викторианские дома, они были спроектированы для той эпохи. У них были дымоходы для разведения угля, чтобы поддерживать тепло в доме, прохладные подвалы для хранения продуктов, и даже единственные застекленные сквозные окна обеспечивали вентиляцию, в которой нуждался дом. То, что кажется плохим выбором в мире современных технологий, вероятно, когда-то было умной дизайнерской идеей.
А тот воздухопроницаемый лайм, о котором я говорил? Это позволяло влаге входить и выходить из конструкции здания.Будь то в жидкой форме или в виде газа, это означало, что существует баланс между потреблением и испарением. Естественное равновесие и способность зданий «дышать».
Чтобы представить это в контексте для вас, это будет означать, что любая внутренняя влага от сушки одежды или приготовления пищи, например, проникает через известковую штукатурку, а затем просто испаряется обратно. Внешняя влажность, например, от дождя, сделает то же самое. Он попадет в известковый раствор (или штукатурку), а затем снова испарится.
Эти сквозняки и теплые угольные камины способствовали естественному циклу сушки, и благодаря этим воздухопроницаемым материалам вода никогда не задерживалась внутри здания. Это означало, что в этих старых зданиях обычно не было проблем с влажностью.
У любой влаги внутри здания был выход.
Проблема современных цементных, гипсовых и гидроизоляционных красок на старинных зданиях
Современные дома построены совсем не так, как старые.Они построены из гораздо более прочного кирпича, они водонепроницаемы, хорошо изолированы и не имеют сквозняков. В принципе, с точностью до наоборот!
Материалы, из которых они сделаны, например цемент, предотвращают попадание и выход влаги и НЕ пропускают воздух. Теоретически это может звучать великолепно, НО в сочетании со старинными материалами или в старинном доме это просто не работает, а вместо этого удерживает влагу внутри здания.
Помните, я сказал, что одни кирпичи мягче других? Если вы замените известковый раствор цементным раствором, вы не только задержите эту влагу внутри самого здания (поскольку у него больше нет пути для эвакуации), но также вызовете порчу более мягких кирпичей.Вы часто будете видеть это там, где поверхность кирпича рассыпается (это называется отслаиванием).
Точно так же, если вы покрываете кирпичи с известковым раствором гипсовой штукатуркой или некоторыми современными красками (такими как атмосферостойкая кладочная краска, которая не пропускает воздух), вы нарушаете тот же естественный баланс и снова задерживаете влагу.
Эти материалы просто не предназначены для старых зданий и не подходят для использования с традиционными материалами.
Посмотрите это видео, чтобы увидеть реальный пример воздействия цемента на старинные кирпичи.
К чему ведет захваченная влага?
Итак, я уже привел вам пару примеров, но давайте разберем их подробнее:
Влажные заплатки
Там, где влага не может выйти, вы найдете влажные пятна. Это может быть из-за конденсации внутри дома или скопления воды снаружи дома. Там, где когда-то он просто испарился, теперь он застрял в самой ткани здания.
Отшелушивающие краски
Многие современные краски также не пропускают воздух.Вы когда-нибудь видели викторианский дом, покрытый отслаивающейся краской? Когда влага хочет выйти наружу, она найдет любой способ выйти. Со временем краска отслаивается и отслаивается от поверхности. Это особая проблема с краской для кирпичной кладки.
Отслаивание кирпичной кладки
Один из худших эффектов захваченной влаги — это растрескивание кирпича. Как я уже упоминал ранее, это когда кирпич портится. Обычно поверхность кирпича лопается, и в конечном итоге весь кирпич рассыпается.
Это часто случается, когда влага внутри кирпича замерзает (и при этом расширяется), тем самым разрушая кирпич. Со временем отслаивающиеся кирпичи позволяют большему количеству влаги проникать в кирпич, создавая больше проблем. В конце концов, эти кирпичи необходимо заменить, и многие из них на большом пролете могут даже стать структурной проблемой.
А как насчет гидроизоляционных средств?
Существует огромное количество различных средств защиты от влаги, каждая из которых работает по-своему, но, по сути, они предотвращают попадание влаги в здание.Однако, если вы читали вышесказанное, вы знаете, что это имеет тот же эффект, что и цемент, и не решает проблему, он просто задерживает воду или маскирует ее до тех пор, пока влага не найдет новый путь для выхода.
Многие считают, что индустрия гидроизоляции — это мошенничество, и я читал некоторые дискуссии о том, что в некоторых странах мира такой индустрии нет. В частности, поднимающаяся сырость — это очень обсуждаемая тема.
Я мог бы написать на эту тему целый пост в блоге, но есть свидетельства того, что многие средства защиты от влаги просто не работают в старинных домах и что они вообще не нужны!
Есть много причин для сырости, в том числе слишком высокий внешний грунт, протекающие желоба или стоки и, конечно же, такие вещи, как цемент, используемый в старинных домах.Эти вопросы часто упускаются из виду, когда рекомендуется гидроизоляция.
Важность воздухопроницаемости в подвалах и подвалах
Если в вашем доме было одно место, которое ГАРАНТИРУЕТСЯ на наличие влаги — это, вероятно, подвал или подвал. В конце концов, это под землей.
Так естественно, что влага снаружи до некоторой степени проникает внутрь. Ваша первая мысль может быть такой: «Как мы можем ОСТАНОВИТЬ попадание этой влаги внутрь?» и, скорее всего, в вашем погребе или подвале будут доказательства предыдущих попыток его остановить.
Может быть, у вас на стенах нанесен битум или другая гидроизоляционная краска? Или, может быть, это был бетон? Может быть, эти сквозняки и первоначальная яма для угля были заблокированы?
К сожалению, эти методы, вероятно, очень мало помогли в улучшении ситуации, а если уж на то пошло, они только усугубили ситуацию, просто улавливает этой влаги и насыщает кирпич, вместо того, чтобы позволить ей уйти.
Большая проблема с подвалом, в стенах которого застряла влага, если подвал является самой основой вашего дома, и сырость в подвале также может привести к гниению балок пола в комнатах выше.
Проблема с танкованием
Цистерна — это форма гидроизоляции, которая имеет множество различных форм. Список можно продолжать от жидкого цементного раствора, который действует почти как штукатурка, до пластиковых мембран, образующих барьер вокруг стены.
Проблема со всеми этими методами? Он по-прежнему задерживает влагу в стенах. А проблема под землей в том, что это почти как создание бассейна вокруг дома.
Конечно, это может препятствовать проявлению влаги в вашем подвале в течение некоторого времени, но проблема в том, что теперь ваш дом находится в этой влажности.В конце концов, кирпичи пропитаются влагой, с годами портятся, растрескиваются и крошатся. Вы можете начать находить влажные пятна в комнатах выше, поскольку влага борется с выходом, разрушая балки, деревянные полы и другие деревянные изделия на своем пути. И что еще хуже, более высокий уровень влажности со временем просто сделает ваш подвал более влажным.
Итак, что мы делаем, чтобы предотвратить сырость в нашем погребе?
Наш план довольно прост. Вместо того, чтобы сосредоточиться на том, чтобы не допускать попадания влаги, мы планируем работать с ней, так же как и наш дом изначально был построен для этого.По сути, это означает возвращение погреба к тому состоянию, в котором он был построен.
Удалить ВСЕ воздухонепроницаемые материалы
Вы знаете, что мы уже удалили как можно больше водонепроницаемого покрытия со стен нашего подвала. Это включает цементный раствор, битумную краску, краску для кирпичной кладки и т. Д. Это позволит стенам снова дышать, а влаге уйти.
Улучшение вентиляции и циркуляции воздуха
Вентиляция и хороший воздушный поток — ключ к поддержанию сухости подвала.Вы знаете, что в нашем подвале НУЛЕВАЯ вентиляция, и мы уже пытались немного улучшить ее, снова открыв замурованное кирпичом окно и снова открыв камин. Это позволит свежему воздуху проникать в подвал, и в некоторой степени открытый камин позволит воздуху выходить из подвала.
Это определенно небезопасно, и в идеальном мире для улучшения кровообращения мы бы добавили систему механической вентиляции, чтобы гарантировать хорошее движение воздуха. В настоящее время мы этого не делаем, но помним, что это вариант, если мы столкнемся с проблемами влажности.
Стоит отметить, что добавление дополнительных внешних вентиляционных отверстий очень мало снижает влажность, просто пропускает холодный воздух. Проветривание подвала и последующая циркуляция этого воздуха — две отдельные проблемы.
Мы также могли бы добавить вентиляционные отверстия в половицах комнат выше (конечно, красивые декоративные!), Но, опять же, это то, что мы рассмотрим в будущем, если нам это понадобится.
Установите осушитель и радиаторы
Помимо вентиляции и циркуляции, мы также добавим осушитель для сбора избыточной влаги (опять же, это позволит нам управлять влажностью, а не предотвращать ее), а также некоторые радиаторы.Это заменит холодный воздух теплым, что также является ключевым элементом для поддержания сухости подвала или погреба.
Вы можете приобрести системы механической вентиляции, которые будут нагревать холодный воздух, одновременно удаляя влагу и обеспечивая приток воздуха, однако эти системы довольно дороги, поэтому пока мы будем использовать только радиаторы и осушитель.
Используйте ТОЛЬКО дышащие материалы
Наконец, мы будем использовать традиционные воздухопроницаемые материалы, такие как известковый раствор, известковая паста, карьерная плитка (сделанная из глины и дышащая), известковая краска и / или глиняная краска.Все это позволит влаге входить / выходить.
Осушит ли наш подвал? Надеюсь, да — все это немного методом проб и ошибок, но мы обязательно узнаем об этом, и я буду держать вас в курсе!
Я знаю, что в некоторых домах, у которых есть серьезные проблемы с влажностью в подвальных помещениях, часто используются дополнительные насосы / дренажные системы для управления влажностью, но, как спорят многие эксперты, цистерна должна когда-либо требоваться очень редко.
Предупреждение вокруг слова «дышащий»
Последнее, что я хотел упомянуть в этом посте, это то, что я настоятельно рекомендую тщательно изучить все найденные вами продукты, которые заявляют, что они «дышащие».
Проблема в том, что по мере того, как все больше людей понимают необходимость воздухопроницаемости в старинных домах, все больше компаний запускают «дышащие» продукты. Вы бы подумали, здорово! Кроме того, СКОЛЬКО воздухопроницаемость продукта может сильно различаться.
Представьте, что вы покупаете «свиную» колбасу, которая на 5% состоит из свинины. Если бы продажа мяса была нерегулируемой, она могла бы претендовать на звание свинины даже с 5%. Но по сравнению со свиной колбасой на 95% это не совсем то, не так ли?
Некоторые «дышащие» изделия именно такие.По мнению экспертов, термин «воздухопроницаемый» в настоящее время не регулируется, и НАСКОЛЬКО продукт действительно дышащий может сильно отличаться. Продукт, который утверждает, что он «дышащий», может быть недостаточно воздухопроницаемым.
Мой совет — хорошо исследовать, находить обзоры и инвестировать в уже давно известные бренды, известные своими традиционными материалами.
Для получения дополнительной информации прочтите эту подробную статью.
Прочтите, что говорят эксперты…
Итак, вот оно.Все, что я узнал о старинных зданиях и воздухопроницаемости за эти годы. Не верьте мне на слово, ознакомьтесь с некоторыми из этих источников для получения дополнительной информации / советов по влажным и традиционным продуктам из лайма:
Питер Вард Канал на YouTube (Это ФАНТАСТИЧЕСКОЕ место для начала с обучающих видео и множества научных исследований, касающихся «сырости» в старых зданиях) В этом видео, в частности, рассказывается о подвалах и о том, как сохранить их сухими.
Heritage House — Если вы хотите нанять Питера (как упоминалось выше), чтобы исследовать свои проблемы с влажностью, вам стоит перейти на этот веб-сайт.Там также есть много письменных статей и советов по поводу всех видов строительных работ в старых домах.
GreenSpec — Еще один отличный веб-сайт с советами по изоляции, вентиляции, влажности и обслуживанию старых зданий.
Майк Уай — Множество отличных видео для домашних мастеров, если вы хотите узнать, как использовать продукты на основе извести!
Лаймовый зеленый — Дополнительные статьи, видео и информация обо всем, что связано с «лаймом».
Лайм Корниш — рекомендованный мне подписчиком в Instagram (спасибо @house_on_the_border!), Эта компания продает продукты из лайма, имеет отличные онлайн-статьи и даже предлагает учебные дни, если вы хотите научиться делать из лайма своими руками.
Земляные глиняные краски — Глиняная краска воздухопроницаема и настоятельно рекомендуется для использования с продуктами на основе извести. Загляните в их блог для получения дополнительной информации!
Краска из льняного семени — Краска из льняного семени рекомендуется для предотвращения попадания влаги в деревянные изделия, которая может способствовать гниению. В частности, это рекомендуется для наружной древесины, для которой многие использовали бы «водонепроницаемые» покрытия.
Небольшая сводка новостей
Ну это же оказался один ДЛИННЫЙ пост, не так ли ?! Надеюсь, я не слишком много болтала, и вы можете понять мои плохие письменные навыки.Если у вас есть какая-либо информация, советы, статьи, эксперты, которыми вы хотели бы поделиться — пожалуйста, оставляйте их в комментариях ниже, чтобы другие могли их увидеть / прочитать.
Как я уже сказал в начале, мои мнения и знания по этой теме основаны на исследованиях и обучении через других (а именно, упомянутых выше!) — Я, конечно, не претендую на звание эксперта, но я хочу использовать это небольшое место в сети, чтобы поговорить на эту тему о воздухопроницаемости и, надеюсь, помочь вам найти информацию для советов по собственному ремонту.
Итак, я надеюсь, что это было полезно, и, пожалуйста, поделитесь чем-нибудь еще, что вы можете добавить ниже!
проблемы могут возникнуть с арматурой зарубежных производителей. Например, продукция компаний >
Подведение итогов
Замена бачка – задача предельно простая, но довольно ответственная, все-таки уборную человек посещает каждый день, так что унитаз должен работать без проблем. Даже если вы не имеете опыта сантехнических работ, с этой задачей можно справиться своими силами, достаточно просто следовать предложенной инструкции.
Видео в этой статье представляет собой пошаговую инструкцию по замене сливного бачка.
Как заменить сливной бачок
Многим знакома ситуация, когда сливной бачок выходит из строя. Постоянно текущая вода сильно действует на нервы всем домочадцам. Для решения этой проблемы, конечно, можно приобрести новый унитаз вместе с бачком. Однако, если унитаз не поврежден, лучше сэкономить и заменить только сам бачок. Чтобы избежать лишних проблем при выборе нового бачка и комплектующих материалов, обратитесь к специалистам, которые не только помогут вам сделать правильный выбор, но и качественно произведут замену.
Неправильно установленный сливной бачок и возникший из-за него потоп запросто могут испортить только что сделанный ремонт в санузле соседей снизу, что весьма обострит отношение с ними, а также облегчит кошелек на круглую сумму. Чтобы обезопасить себя от подобных неприятностей следует проконтролировать процесс установки. Итак, на что нужно обратить внимание?
Отключение старого бачка от водоснабжения
Как правило, водоснабжение унитаза осуществляется через гибкий шланг, соединяющий унитаз и запорный вентиль. Сначала перекрывается запорный вентиль, затем отворачивается шланг от вентиля или бачка. После отключения необходимо спустить воду из бачка.
Демонтаж старого унитаза
С помощью ключа отворачивают болты крепления бачка к унитазу. Эти соединения часто бывают заржавевшими и покрашенными, поэтому иногда проще спилить их ножовкой или «болгаркой». После удаления крепежа бачок снимается с унитаза.
После того, как старый бачок снят, нужно тщательно зачистить полочку от следов ржавчины, которая могла бы ухудшить прилегание прокладки.
Установка смывного бачка на унитаз
Бачок унитаза крепится к полке унитаза с помощью болтов и герметизируется прокладкой. В сливной бачок устанавливается водосливная арматура (монтаж должен производиться в соответствии с инструкцией). Механизм надо сориентировать в бачке так, чтобы он не мешал поплавку. Если место соединения бачка унитаза с полкой будет негерметичным, то при спуске воды она будет протекать наружу. Прокладки смазываются с обеих сторон герметиком и кладутся на унитаз – так, чтобы сливные отверстия оказались внутри. Собранный бачок ставится на унитаз, при этом совмещаются крепежные отверстия бачка и унитаза. Бачок прикрепляется к унитазу двумя болтами, под головки которых тоже устанавливаются резиновые прокладки.
Затягивать крепления нужно поочередно, по 1-2 витка на правую и левую стороны. Не затягивайте крепежные гайки слишком сильно – это может повредить бачок или унитаз.
Подключение бачка к водопроводу
После закрепления бачка к поплавковому клапану прикручивается гибкий шланг или декоративная подводка. Запорная арматура (шаровый кран) должна быть в непосредственной близости от бачка — таковы требования СНиПа. Резьбовые соединения гибкой подводки соединяются без использования ленты ФУМ или льна.
Проверка и настройка уровня воды, а также спускной арматуры в смывном бачке
Для проверки открывается кран подачи воды. Вода в бачок заливается до полного срабатывания поплавкового клапана — отключения воды. Когда поплавковый клапан перекроет воду, проверьте уровень заполнения бачка (измерьте уровень воды до верха переливной трубы) и убедитесь в герметичности соединений. При необходимости попросите мастера отрегулировать поплавковый клапан и подтянуть соединения.
Далее проверяется работа водосливной арматуры, производится пробный смыв унитаза. При этом все соединения также проверяются на предмет протечки. Если и на этот раз все в порядке, производится завершающий этап монтажа – устанавливается крышка бачка, а на нее прикручивается сливная кнопка.
Проверить герметичность можно, положив под соединения газету: любая капля сразу расплывется на ней большим пятном.
Советы специалистов:
Для того, чтобы при установке нового бачка не возникло проблем с его подключением и эксплуатацией:
1. Следует знать марку унитаза (желательно найти документы на старые унитаз и бачок, где более подробно расписаны все его данные, номер и т. д.).
2. С данной информацией лучше всего обратиться в солидный магазин сантехники, где квалифицированные продавцы смогут подобрать именно тот бачок, который подойдет к вашей модели унитаза. Для этого всего лишь нужно показать паспорт модели или указать точное название.
3. При покупке нового бачка убедитесь, что крепежные болты имеются в комплекте. Если они отсутствуют, их следует докупить. Также желательно приобрести тюбик силиконового герметика.
4. Если вода в ваш сливной бачок подводится с помощью трубы, лучше ее поменять на гибкую подводку. Установка гибкого шланга не отнимет много времени. Благодаря своей конструкции он устанавливается просто и быстро и в дальнейшем оправдывает себя как в случае неисправности поплавкового клапана, так и в случае демонтажа бачка или самого унитаза.
5. Как правило, гибкая подводка оканчивается гайками 1/2 с внутренней резьбой. Проверьте, чтобы у вас на водорозетке и наливном отверстии сливного бачка была соответственно 1/2 с наружной резьбой. Если это не так, то необходимо купить ниппель 1/2 на 1/2.
6. Приобретая бачок, обратите внимание на то, из какого материала изготовлена водосливная арматура. Пластиковые детали невысокого качества в процессе эксплуатации или под воздействием перепадов температур искривятся. Низкое качество деталей сливного бачка ведет к их быстрому истиранию, что также влечет за собой неполадки в работе сантехнического прибора.
Как заменить арматуру в сливном бачке унитаза
При эксплуатации сливного бачка унитаза поломки, связанные с нарушением функционирования механизма смыва, случаются довольно часто. Особый статус этого сантехнического прибора вынуждает принимать срочные меры по устранению возникшей неисправности.
Любой хозяин при выполнении ряда условий может исправить сливной бак самостоятельно. Это позволит ему не только действовать оперативно, но и сэкономить на вызове сантехника.
Чтобы своими силами заменить сломавшийся узел в унитазе, достаточно знать его устройство и принцип работы. Все это предполагает подробное ознакомление с конструкцией бачка (включая расположенную в нем арматуру), а также умение восстанавливать его работоспособность.
Помимо этого, перед заменой арматуры унитаза важно научиться разбираться в том, как работают подлежащие обновлению детали.
Конструкция и основные узлы
Различные модели бачка унитаза по конструкции могут сильно отличаться один от другого, однако набор их составляющих в целом остается неизменным. В каждом сливном баке обязательно имеются следующие компоненты:
впускной узел с клапанным механизмом;
поплавковая камера с полой емкостью;
узел слива, имеющий собственную арматуру.
Выпускаемые промышленностью образцы сливных устройств по способу подачи воды в поплавковую камеру отличаются верхним или нижним расположением подводящего шланга. Размещаемый же на вводе запорный механизм может быть устроен в виде простой манжеты или иметь более сложное исполнение (в виде обратного клапана).
Принцип действия такой системы достаточно прост: при поднятии полой емкости (поплавка) вместе с ней перемещается штанга, своим обратным плечом передающая запирающее усилие на клапан.
В отличие от устаревших моделей, в которых поплавок имеет форму груши, современные изделия комплектуются более надежным в плане герметичности «двойным стаканом».
В новых бачках сливной узел имеет вид вертикальной колонны, установленной строго по центру (прямо под управляющей кнопкой). В его нижней части имеется кольцевое седло с эластичной манжетой, герметично перекрывающей отверстие стока. Необходимое для этого запирающее усилие создается как за счет веса штока, так и с учетом массы накопленной в бачке воды.
Чтобы сливной канал открылся, достаточно приподнять шток, жестко связанный с управляющей кнопкой специальным рычажным механизмом (в некоторых моделях для этого используется зубчатая рейка).
Рассмотрим особенности устранения неисправностей в каждом из узлов подробнее.
Поломки впускного клапана
Нарушение работы этого узла часто связано с выходом из строя механизма запирания, из-за чего после заполнения бака вода продолжает беспрепятственно поступать в него. А при достижении предельного уровня она начнет переливаться через специальный отводной канал.
Указанную неисправность удается обнаружить по характерному журчанию, появляющемуся спустя некоторое время после заполнения бака.
В этом случае потребуется либо обновить впускной узел, либо заменить пришедшую в негодность деталь (манжету или запирающую пробку).
Иногда приходится заменять обе эти части.
Перед тем как поменять их, нужно выполнить следующие операции:
В первую очередь следует перекрыть вентиль подачи воды, и только после этого демонтировать впускной клапан, закрепленный на резьбовой части проходной пластиковой втулки.
Еще раньше потребуется отвернуть корпус сливной кнопки и аккуратно снять крышку бачка.
Теперь вручную отворачивают гайку из пластика, посредством которой крепится клапан.
Для доступа к запирающей пробке привод отстегивают от поплавка, выведя прежде его рычаг из зацепления с коромыслом.
Далее демонтируется само коромысло, на обратном конце которого крепится пластиковый стаканчик с запрессованной в нем резиновой пробкой.
После осмотра резинового элемента можно либо менять его полностью, либо попытаться использовать повторно, поменяв местами рабочие плоскости.
Дополнительно можно попробовать опустить поплавковый стакан чуть ниже (это позволит увеличить усилие запирания). Того же эффекта удается достигнуть путем приклеивания к нему с нижней части кубик из пенопласта. Если ни одна из этих мер не «сработала» – потребуется заменить арматуру в бачке унитаза (впускной узел).
Неисправности слива
Надежность запирания отверстия слива можно восстановить разными способами, один из которых предполагает снятие эластичной мембраны и обратный ее монтаж, но уже другой стороной.
Предварительно рекомендуется попытаться восстановить эластичность мембраны, для чего следует подержать резину под струей кипятка несколько минут.
Если эти действия не дали ожидаемого результата, причина протечки, скорее всего, в недостаточном усилии прижатия. Изменить его можно путем увеличения длины хода штока, который обычно ограничен упором в боковые ребра. Для этого выполняют следующие действия:
Повернуть подвижную часть сливной колонны вокруг своей оси против часовой стрелки на половину оборота (в некоторых конструкциях для этого ее смещают на четверть оборота).
Снять конструкцию с фиксирующих зацепов.
Сточить упоры на ребрах на 2-3 мм, воспользовавшись небольшим напильником или надфилем.
Настроить усилие прижатия также удается путем увеличения массы самого поршня, для чего к его верхнему срезу крепится несколько больших гаек.
Если и это не помогло, остается один выход – полностью заменить арматуру в сливном бачке унитаза. К такому же выводу приходят и в том случае, если обнаруживается нарушение работы слива из-за неисправности механизма подъема штока. Этот дефект проявляется как заклинивание, недостаточность хода или отсутствие передачи силового воздействия.
В заключительной части обзора отметим, что в современной сантехнике в качестве сливного клапана чаще устанавливаются безотказные рычажные системы. Сложности в их работе возникают только в тех случаях, когда нарушается заводская центровка. Если невозможно восстановить этот механизм из-за поломки отдельных деталей, арматуру придется менять.
Ремонт и замена сливной арматуры бачка унитаза
Поломки сливного бачка случаются довольно часто и самые разнообразные. Чтобы не тратить денег на вызов сантехника, достаточно изучить устройство и принцип действия арматуры, а затем самостоятельно устранить неисправности любого рода и осуществить ремонт в считанные минуты, используя самый простой инструмент.
Типовое устройство и основные узлы
Современные модели сливной арматуры отличаются компактностью, простым устройством и высокой ремонтопригодностью. Несмотря на то что у разных производителей могут иметься незначительные отличия в компоновке деталей, можно определить два обобщающих тезиса:
Подавляющее большинство сливной арматуры можно легко разобрать вручную.
Во всех устройствах используется один и тот же принцип действия.
Сливная арматура состоит из двух узлов: впускного поплавкового и сливного клапанов. Впускные узлы могут рассчитываться на нижнее и верхнее подключение водопроводного шланга, что определяет только расположение поплавка и схему передачи от него запирающего усилия. В отличие от устаревших исполнений, где поплавок выполнен в форме груши и склонен к потере герметичности, современные изделия снабжаются двойным стаканом.
Сливной клапан — вертикальная колонна, расположенная точно по центру бачка под кнопкой. В нижней части находится кольцевое седло, которое перекрывается эластичной манжетой. Запирающее усилие обеспечивается как собственным весом штока, так и массой воды в бачке. Открытие клапана происходит при поднятии штока, связанного с кнопкой зубчатой рейкой или рычажным механизмом.
Неисправности впускного клапана
Если клапан на входе не закрывается плотно, вода будет постепенно наполнять бачок, пока её уровень не достигнет отверстия перелива. Внешне такая поломка выражается в появлении протечки не сразу после прекращения подачи воды в бачок, а некоторое время спустя.
Существуют две вариации исполнения запирающего механизма: в форме обратного клапана и простой манжеты. Второй вариант обладает большей надёжностью ввиду простоты устройства. В обоих случаях принцип действия предельно прост: при всплывании поплавок поднимает рычаг или штангу, которые обратным плечом оказывают усилие на клапан. Проблема в том, что со временем эластичная манжета или резиновая пробка принимают форму ответной части, что не способствует качественному запиранию.
По месту ремонт выполнить не удастся, поэтому впускной клапан придётся снять. Он установлен на проходной резьбовой втулке, выполненной из пластика. Предварительно нужно перекрыть кран подачи воды и слить воду из бачка, затем открутить сливную кнопку и снять крышку. Усилием руки нужно отвернуть накидную гайку, которой вся конструкция клапана крепится к проходной втулке.
Проблема клапана любого типа находится на обратной стороне маленького коромысла, связанного со штангой или рычагом поплавка. Чтобы облегчить себе задачу, отщёлкните привод поплавка и демонтируйте их, выведя из зацепления с коромыслом приводной рычаг. Далее нужно удалить само коромысло, обычно оно посажено в двух отверстиях корпуса клапана двумя штифтами: нужно просто слегка отогнуть ушки и достать миниатюрную деталь. В клапанах обратного действия на обратном конце коромысла расположен пластиковый стаканчик, внутри которого запрессована небольшая резиновая пробка, упирающаяся в носик подачи воды в закрытом состоянии. Пробку можно вытащить и перевернуть к носику ровной стороной, не имеющей выработки. Если эта операция производилась ранее, можно разрезать пробку с образованием двух новых ровных торцов, а затем сложить и запрессовать две резиновые детали обратно в стакан.
В мембранных клапанах потеря герметичности происходит либо из-за деформации резинового диска, либо из-за недостаточного давления, оказываемого на клапан поплавком. Можно отрегулировать положения стакана и расположить его ниже, также поможет прикрепить снизу к поплавку пенопластовый кубик. Если не помогло — установите новую мембрану из ремкомплекта. Простая форма этой детали часто позволяет изготовить её самостоятельно из отрезка автомобильной камеры. Не забудьте перед обратной сборкой устройства тщательно его промыть от отложений известняка и ржавчины.
Восстановление работоспособности сливного клапана
Весь сливной механизм достаточно легко извлечь после снятия крышки, достаточно повернуть его верхнюю часть против часовой стрелки до щелчка (на 1/2 или 1/4 оборота). Плотность запирания сливного отверстия можно восстановить несколькими способами. Если мембрана клапана имеет симметричную форму и при этом заметно деформирована (края отогнуты вверх), её снимают и устанавливают обратно другой стороной. Предварительно не будет лишним восстановить эластичность резины, подержав её несколько минут под струёй горячей воды.
Если мембрану не получится перевернуть или в том нет смысла (края ровные), скорее всего недостаточная герметичность клапана обусловлена малой степенью прижатия. Можно рекомендовать увеличить вертикальный ход штока, для чего нужно тщательно обследовать место его посадки в стакане внешнего корпуса. Обычно движение штока вниз ограничено боковыми рёбрами или прочими образованиями на внешней стороне трубки. Рецепт прост: надфилем или ножом нужно подточить упоры на 2–3 мм. Второй способ — увеличить вес поршня, для чего в его верхней части крепят несколько крупных гаек или обматывают 10–20 витками толстого медного провода.
Неплотная посадка мембраны в седле может быть следствием отложений известняка или органики как на самом резиновом диске, так и на ответной части. Используйте грубую сторону губки и небольшое количество моющего для посуды, чтобы убрать зелёный органический налёт. Чтобы снять известковый налёт, воспользуйтесь специальным чистящим средством или обычным уксусом. Чтобы не нарушить плотность посадки, лучше отказаться от идеи соскрести отложения ножом.
Ремонт кнопки и механизма
Механизм подъёма штока клапана — наименее проблемная вещь, хотя и с ним случаются проблемы: заклинивания, недостаточный ход или попросту отсутствие воздействия на шток.
В старых версиях арматуры использовалась не очень удобная и не самая надёжная схема: кнопка толкала зубчатую рейку, которая приводила во вращение шестерню с закреплённым на ней длинным рычажком. Поднятие мембраны осуществлялось через цепочку, закреплённую на конце рычага. Устранение проблем решалось более высоким натяжением цепочки, также со временем срабатывались зубья на рейке, и её приходилось переворачивать обратной стороной.
В современных сливных клапанах используется преимущественно рычажный механизм, который практически безотказен. Единственная проблема может возникнуть от плохой центровки: после установки крышки нужно убедиться, что резьба на корпусе сливного клапана расположена точно по центру отверстия. Если это не так, положение исправляют путём смещения верхней упорной пластины микролифта на несколько щелчков в нужную сторону.
Устранение течи
В некоторых ситуациях появление воды на полу может быть следствием негерметичной посадки бачка на полку унитаза. Предварительно нужно вытереть все поверхности насухо и выяснить, в каком именно месте образовалась протечка.
Если при внешнем осмотре внутренностей бачка было отмечено наличие ржавчины на шляпках болтов, скорее всего именно это послужило причиной течи. Необходимо слить из бачка воду и открутить пластиковые гайки с нижней стороны. После этого болты меняют на новые, при необходимости заменяя также и подкладные уплотнительные шайбы. Чтобы защитить болты от коррозии в дальнейшем, можно покрыть шляпки обычной эмалью или герметиком, но не использовать в этих целях силикон.
Причиной течи может также послужить ослабление затяжки гайки седла сливного клапана. Бачок придётся снять полностью и оценить состояние герметизирующих колец, а также уплотнительной прокладки под бачком. При наличии трещин или потере эластичности эти элементы нужно заменить новыми.
Процедура полной замены арматуры
В таких случаях, как разрушение деталей арматуры или сильная выработка посадочных мест частей механизма, можно рекомендовать только полную замену арматуры. Весь процесс займёт от силы полчаса:
Перекройте подачу воды и осушите бачок.
Открутите кнопку и снимите крышку.
Открутите гайку впускного клапана и отщёлкните поворотом против часовой стрелки верхнюю часть сливного механизма.
Если для замены используется идентичный набор арматуры, замену нижних частей проводить не обязательно.
При необходимости замены нижней части сливного клапана удалите крепёжные болты бачка.
Открутите широкую зажимную гайку с нижней стороны и удалите нижнюю часть сливного механизма.
Установите новое седло, снабдив резьбовую муфту уплотнительными кольцами с обеих сторон.
Закрепите бачок на место.
Установите новые впускной и сливной клапаны, центрируйте шейку под кнопку и завершите сборку бачка.
Замена арматуры в сливном бачке унитаза
Неверное многие сталкивались с картиной, когда в туалете на полу стоит вода. И это ещё удачно, если лужа неглубокая. Или после долгих «раздумий» в туалете бачок отказывается сливать воду. Бывают и другие проблемы, но причина одна для всех — неисправна система слива.
Очень хорошо, если починка обойдётся простой заменой прокладки или винт просто нужно будет потуже затянуть. А если всё не так просто и нужно менять целиком всю систему? Страшно? Но не нужно паниковать.
Если вооружиться знаниями о конструкции сливной системы, немного разбираться в ремонте, то справиться с устранением неисправностей можно самостоятельно, не привлекая постороннюю и не бесплатную помощь. Но с чего начать?
Устройство и основные узлы
Сливная арматура современных моделей достаточно компактна и хорошо поддаётся ремонту. Даже если учесть, что модели разных производителей отличаются по компоновке деталей, можно выделить общие факторы:
Большую часть сливных арматур легко можно разобрать.
Все устройства работают на одном принципе.
В состав сливной арматуры входят два узла: впускной клапан и клапан слива. Узлы, отвечающие за впуск воды, могут иметь верхнее или нижнее подключение. Разница не столь существенная — меняется лишь место установки поплавка и схема запирающего усилия. От старых моделей с поплавком в виде груши, который имел склонность к разгерметизации, новые отличаются тем, что на них устанавливается двойной стакан.
Клапан слива — имеет вид колонны, установленной вертикально в центре бака. Нижняя часть оборудована кольцевым седлом, которое перекрывается манжетой. Усилие на перекрытие воды происходит за счёт собственного веса штока, а также массы воды. Открывается клапан посредством поднятия штока, который соединён с кнопкой спуска.
Виды неисправностей
Все неисправности можно разделить на две группы:
Неисправность впускного клапана.
Неполадки со сливной частью.
Неисправность впускного клапана
Неисправность этого элемента напрямую связана с неполадками в механизме запирания. При этом вода, заполнив бак, продолжает набираться, а достигнув уровня, сбрасывается через систему перелива.
Чтобы устранить неисправность, необходимо заменить узел впуска или поставить новую манжету либо закрывающую пробку.
Внимание! Часто замена требуется обеим частям сразу.
Прежде чем приступать к замене, нужно проделать следующее:
перекрыть подачу воды, после чего демонтировать клапан впуска — перед этим потребуется снять кнопку слива и снять крышку с бачка;
далее нужно отвернуть пластиковую гайку, которая крепит клапан;
чтобы получить доступ к закрывающей пробке, нужно отстегнуть от поплавка привод, перед этим расцепив поплавок с коромыслом;
после этого можно снимать коромысло, обратный конец которого закреплён на пластиковом стакане, имеющем резиновую пробку.
Осмотрев пробку, её следует заменить либо попробовать поменять рабочую сторону и повторно установить.
Неполадки сливного узла
Восстановить надёжное запирание сливного отверстия можно различными способами. Один из них заключается в том, что нужно снять мембрану и поставить её другой стороной.
Внимание! Нужно постараться вернуть мембране эластичность. Для этого резину нужно поместить в горячую воду на некоторое время.
Если всё проделанное не принесло результатов, то, скорее всего, протечка происходит из-за недостаточного прижатия. Изменить силу прижима можно, если увеличить длину хода штока. Обычно он ограничивается упором в боковых рёбрах. Чтобы это выполнить, нужно проделать следующее:
Подвижную часть колонны слива поворачивают против хода часовой стрелки на пол.
Конструкция снимается с фиксаторов.
Имеющиеся на рёбрах упоры нужно подточить, укоротив их на пару миллиметров.
Увеличить прижимное усилие, можно приданием большего веса поршню. Для этого на него следует закрепить несколько тяжёлых гаек.
Если всё предпринятые усилия не помогают — остаётся только менять арматуру.
Ремонт арматуры в сливном бачке
Если на вашем унитазе возникла протечка, следует обратить внимание на следующее:
герметично ли зафиксирован сливной бак;
не изношен ли и не повреждён уплотнитель.
Первым делом следует подтянуть болты, которыми крепится бак унитаза. Не нужно чрезмерно их затягивать, так как можно повредить сам унитаз и сливной бак. Если течь не прекратилась, следует снять сливной бак и заменить уплотнитель на сливном канале. Замените шайбы, которые стоят на баке. Все стыки обработайте силиконовым герметиком.
Сливные баки, имеющие нижнюю подачу воды сложнее ремонтировать. В них течь может образоваться также от износа уплотнителя в месте входа воды. В этом случае уплотнитель следует заменить на новый и зафиксировать его герметиком.
Ремонт клапана на сливном баке способен также решить проблему. Назначение клапана — обеспечивать дозирование и движение воды в унитазе. Основной принцип работы унитаза заключается в следующем: при поступлении воды поплавок поднимается до заданного уровня, после чего вода перестаёт поступать. После слива поплавок опускается и вода вновь начинает набираться.
Замена арматуры бачка унитаза
Большую часть проблем с унитазом легко решить путём замены старой арматуры на новую. Сложного в этом ничего нет. Если делать всё аккуратно и правильно, то можно справиться самостоятельно и не тратить деньги на вызов мастера.
Демонтаж старой конструкции
Если разбить демонтаж арматуры на этапы, то выглядеть это будет так.
Перекрывается подача воды в бак. Подающий воду шланг отсоединяется.
После того как кран подачи воды перекрыт, нужно опустошить бак и просушить его.
Внимание! Бывает так, что из-за спешки забывают удалить воду из бака. При откручивании крепящих винтов возникает «потоп». Весьма неприятная ситуация не только для хозяина, но и для соседей.
Бачок отсоединяется от сливной трубы (если это старая модель) или непосредственно от унитаза в устройствах нового типа. Для первого случая нужно открутить гайку, которая находится на трубе.
Второй случай предполагает откручивание двух гаек, находящихся под площадкой унитаза. При работе с устройством старой модели демонтаж может быть затруднён тем, что крепление покрылось ржавчиной и не откручивается. Если такая неприятность имеет место, то гайки просто можно срезать.
Сливной бак снимается. Его необходимо уложить на ровную и устойчивую поверхность необходимой ширины. Затем снимается поплавок и патрубок водопровода с клапаном. Демонтируется сливная система.
После того как старая арматура удалена, бак следует промыть и просушить, а также проверить его на сколы и трещины.
Установка новой арматуры
Модели старого образца имеют большие отверстия под арматуру. Это не играет большой роли, если старая деталь заменяется новой аналогичного типа. Но часто бывает так, что в продаже уже нет новых деталей для унитазов старых моделей. Придётся ставить современную арматуру. Этому нужно уделить особое внимание.
В устройствах старой модификации закрепляем на дне бака металлическим креплением скобу со штоком и грушей. В устройствах нового образца система слива устанавливается в центре бака и фиксируется пластиковой гайкой. При работе следует быть особо осторожным. Обращаться с креплением из пластика нужно аккуратно. Лишнее усилие во время фиксации может нанести вред крепежу.
Ставим подающий воду патрубок. К нему в старых моделях закрепляем поплавок на спице. В изделиях нового типа патрубок может оснащаться контролирующей уровень воды системой. Другими словами, и поплавок и патрубок выполнены в виде единой конструкции. Всё вместе и ставим.
Теперь бак вместе со сливной системой нужно поставить на унитаз.
Старые модели имеют продолговатую прокладку из резины, которая играет роль амортизатора. Устанавливается она между унитазом и баком. Прокладка охватывает собой сливное отверстие и отверстие перелива. Если на старое устройство приходится ставить современную арматуру, то отверстие под трубку перелива нужно закрыть. В унитазах современных модификаций амортизирующая прокладка имеет кольцевую форму.
Поверх прокладки устанавливается сливной бак. Его нужно зафиксировать на унитазе крепёжными болтами.
Как поменять в бачке унитаза сливной механизм — подробная инструкция
Поменять сливной механизм в бачке унитаза может потребоваться, если вы заметили, что жидкость набирается медленно или слишком быстро и подтекает в чашу устройства.
Основные причины замены
После продолжительной эксплуатации унитаза качество работы спускового механизма может снижаться из-за загрязнений, жёсткой воды и износа деталей. Нарушение функционирования сливной системы в бачке происходит по разным причинам:
Постоянный набор воды и слив её избыточной массы в унитаз. Следует проверить поплавок или клапан запорной арматуры. В процессе эксплуатации пластиковый поплавковый механизм изнашивается и трескается, поэтому всплывать он будет медленнее, чем нужно, а вода будет непрерывно набираться — требуется замена.
Ещё причинами, когда жидкость беспрерывно набирается, могут быть: загиб металлической скрутки или поломка трещотки. Первую можно выправить, а пластмассовую деталь требуется заменить. А если не срабатывает клапан (большой напор воды), то устанавливают дополнительную поплавковую заслонку.
Если жидкость не поступает в сливной бак. Происходит это из-за следующих факторов:
Засор в гибком шланге — можно проверить, перекрыв воду, отсоедив этот элемент от бачка, направив его конец в унитаз. Если после открытия вентиля вода не льётся — трубка забилась и требуется её замена.
Произошёл засор отверстия запорного клапана — прочищается с помощью толстой проволоки или спицы.
Неисправен сам клапан.
Налёт и слизь, скапливающиеся на запорном элементе, могут также нарушить герметичность сливной системы.
Необходимые инструменты
Для замены внутренней арматуры сливного бачка потребуются следующие инструменты:
плоскогубцы;
разводной или гаечный ключ.
Пошаговая инструкция
В устройстве сливной системы унитаза может быть выявлено сразу несколько неисправностей, чтобы не менять несколько деталей, целесообразнее установить полностью новую внутреннюю арматуру бачка. Алгоритм замены следующий:
Закрывают вентиль подачи воды в бак и производят слив оставшейся жидкости.
Убирают крышку, если унитаз с кнопкой, сначала демонтируют её — откручивают либо снимают клипсы.
С помощью разводного ключа удаляют шланг, подающий воду.
Поворачивают верхнюю часть механизма на угол 90° и вынимают.
Откручивают крепёжные болты, служащие для соединения бачка и чаши унитаза, бак осторожно укладывают на пол.
Выкручивают крепёж от сливного и впускного клапанов, достают старую арматуру и подготавливают новую.
В промытый подготовленный бак помещают сначала спусковой механизм, снизу бачка он фиксируется манжетой с резьбой. Затем под отверстие укладывают мягкую прокладку и устанавливают бачок на унитаз.
Выравнивают положение и с помощью крепёжных болтов прикручивают бак, делают это равномерно, чтобы не образовался перекос.
На подающий клапан одевают уплотнительную резиновую прокладку, вставляют его в бачок и закрепляют снизу манжетой с резьбой.
Перед присоединением водного шланга пропускают жидкость, (держа его над тазом) во избежание попадания частиц окалины.
Уровень воды регулируют поводком на подающем клапане.
Устанавливают крышку и наворачивают спускную гайку с кнопкой.
При выборе новой арматуры для сливного бачка следует учесть конструктивные особенности: штуцер может устанавливаться сбоку или снизу, слева или справа, размер технологических отверстий может отличаться. А также нужно обратить внимание на качество материала, лучше покупать детали у проверенных производителей. Если замена сливной арматуры вызывает сложности или не хватает навыков, то лучше обратиться в службу сантехнического обслуживания.
Как поменять внутренности сливного бачка унитаза
Забился гибкий шланг. Проверить это очень просто: перекрываем воду, отсоединяем гибкий шланг, расположив его над любой емкостью, слегка приоткрываем кран. Если вода не льется, шланг забился и его надо менять. Если вода полилась, значит, проблема не в шланге. Продолжаем поиск.
Замена элементов смывного бачка
Полностью меняем арматуру
Если у вас нет желания изучать, что именно сломалось во внутренностях вашего сливного бачка, можно просто заменить все компоненты одним разом. В зависимости от типа бачка, арматура внутри его также отличается, поэтому не спешите выбрасывать старую конструкцию, ее можно продемонстрировать в магазине для безошибочного приобретения нового комплекта. Инструкция по демонтажу и установке достаточно проста:
Вначале перекрываем воду.
Откручиваем верхнюю кнопку и аккуратно снимаем крышку. Ее можно отложить подальше, она вам понадобится в самом конце.
Далее откручиваем подводку штуцера, снимаем наборную систему.
Отсоединяем рычаг с клапаном слива и вытаскиваем его.
После того, как бачок опустеет, начинаем монтаж новой арматуры в обратном порядке — как производилась ее разборка.
Из инструментов вам понадобятся только пассатижи и ключи.
Качественная арматура для сливного бычка
Выбираем правильную арматуру
Для того чтобы как можно реже менять внутренности бачка, нужно уметь их правильно выбрать. Рассмотрим тонкости выбора арматуры для унитаза. При покупке необходимо знать, что все внутренности унитаза делят по двум группам:
В зависимости от материала, из которого выполнены механизмы, различают пластмассовую «начинку» и из металлических сплавов, в основном латуни. Металлические составляющие обеспечивают долговечность деталей и устойчивость к поломкам. Пластиковые же части быстрее изнашиваются и чаще требует замены и ремонта. Но по пластику тоже есть градация, совсем уж дешевый пластик сломается быстро, а более качественный будет служить дольше, но самостоятельно «на глаз» сложно определить его качество, поэтому ориентироваться следует по цене — чем дороже, тем лучше.
По типу самой конструкции различают раздельные узлы набора и слива воды и сложные системы, которые объединяют два этих узла. При раздельной системе все понятно, связь между ними осуществляется посредством стороннего воздействия — нажатия на кнопку. Такая конфигурация удобна тем, что можно независимо произвести ремонт или замену изношенной части. Общая система регулировки самостоятельно управляет процессами в целом. Такая система устанавливается только на современные модели бачков. Она достаточно сложна в установке и эксплуатации, поэтому ее ремонт следует доверить специалисту. Но такие трудности оправданы безукоризненной работой сливного бачка.
Также внутренности унитаза различаются по способу установки штуцера: нижний или боковой, правый, левый. Поэтому, если вы приобретаете арматуру взамен изношенной, то надо покупать, учитывая конструктивные особенности. Кроме того, часто системы друг от друга отличаются даже диаметром технологических отверстий. Поэтому при выборе арматуры отнеситесь к этому процессу ответственно, чтобы не пришлось приобретать дополнительные приспособления или менять купленные вещи.
Какие бывают внутренности бачка унитаза и их ремонт
Основной элемент современного унитаза — сливной бачок. Каждый, кто не хочет платить деньги сервисным компаниям за простую работу, должен знать его устройство и способы решения возможных проблем. Торговые сети сегодня предлагают большое количество сливных бачков, поэтому, мы сегодня расскажем, как не затеряться в таком разнообразии.
Вы ознакомитесь с таким видом сантехнического оборудования и разнообразием его внутренностей.
В чем отличия унитазных сливных бачков между собой
Есть достаточно факторов, по которым одно оборудование не похоже на другое, первый – материал, из которого они изготовлены:
Металл
Срок эксплуатации оборудования продолжительный, однако, они имеют не самый эстетичный вид.
Пластик
Небольшой вес, простой монтаж. Недостаток – их легко можно повредить.
Керамика
Самые популярные. Надежны и не отличаются сложностью установки. Сегодня предлагаются покупателям разнообразные цветовые вариации и формы.
Второе отличие — тип спускового устройства, который может быть боковым и верхним.
Первые часто можно встретить в разных учреждениях, в том числе, школах, общественных зданиях, университетах. Спусковой механизм – обычная цепочка, закрепленная на самом баке, размещенном на некоторой высоте от унитаза. Его принцип работы следующий – необходимо потянуть за цепочку, которая тянет рычаг за собой, на другом конце которого приподнимается пробка с прокладкой, после чего вода начинает поступать в сливную трубу.
Верхний тип – специальная головка или кнопка, расположенная наверху крышки сливного бачка. Именно такой вариант спускового механизма сейчас наиболее популярен. Работает он так — после нажатия на кнопку поднимается резиновая груша, а вода начинает поступать в сливную трубу.
Отличия есть также и по типу спускового механизма – он может быть ручным или механическим. В последнем случае инструкция позволяет все регулировки осуществлять без вмешательства пользователя. В случае ручного типа клапан бачка будет открываться только по его желанию, что дает возможность регулировать использование количества воды для смыва.
Другие методы разделения
Помимо вышеперечисленного, сливные бачки делят еще и по:
варианту установки;
способу смыва.
Емкость размещают почти под потолком и соединяют с унитазом с длинной арматурой. Внешний вид установки в данном случае далек от эстетичности, зато при этом возникает максимальное давление воды.
Вторая разновидность установки – емкость крепят прямо на унитазе. Данный способ считается самым предпочтительным и не несет больших расходов, чем следующий. Комплект получается достаточно компактным и с привлекательным внешним видом, он также удобен при проведении ремонтных работ.
Третья разновидность – сливной бачок встраивают прямо в стену. За счет этого удается высвободить в туалетной комнате место и улучшить ее внешний вид. Недостаток – сложность установочных и ремонтных работ.
Разберемся со сливом:
Прямой смыв – в этом случае вода начинает поступать в унитаз непосредственно из сливного бачка. Изменение направления ее движения не предусматривается.
Обратный смыв – в данном случае предусматривается изменение направления воды при смыве. Достоинство — наиболее функциональный способ. Недостатки – создается больше шума из-за той же функциональности.
Как устроен сливной бачок
Форма, устройство и цвет оборудования могут изменяться в зависимости от материала его изготовления. Остается неизменным одно – устройство должно набирать и производить слив воды. Обеспечить процесс позволяет внутреннее устройство сливной емкости.
Чаще всего в нем есть 2 главных механизма — подачи и слива воды, которые в свою очередь делятся на:
Изготавливаться они могут из разных материалов, быть различными по форме, иметь разные способы соединения между собой, однако их суть работы и принцип не изменяются.
Подача воды
Арматура расположена сверху, вода поступает в емкость через боковой канал. С одной стороны рычага расположен поплавок и, когда вода подойдет в бачке к определенному уровню, рычаг с другой стороны надавит на шток и перекроет ее подачу с помощью мембраны. Метод часто применяется отечественными производителями. Недостаток – сильный шум во время набора емкости.
Подача воды снизу сливного бачка. Поплавок для унитаза в данном случае передвигается прямо по вертикальному штоку, на мембрану энергия передается при его передвижении с помощью тяги. Последняя и регулирует движения воды в баке. В этом случае шум минимальный или он полностью отсутствует.
Чаще всего сегодня используют второй вариант. В этом случае сливной бачок оборудован кнопочным механизмом, нередко на два режима – 2-4 л и 6-8 л.
В общественных местах можно встретить автоматические системы слива. Они более гигиеничные, так как не требует прикосновения к элементам механизма.
Реагируют они на движение. Недостаток – высокая цена устройств.
Принцип работы
Разберемся детальнее, как работает устройство:
После нажатия на кнопку запускается система слива.
В этот момент активируется шток, поднимающий грушу.
Груша открывает запорный клапан сливного механизма, через который вода начинает поступать в унитаз и канализацию.
Совет: помните, что процесс контролирует регулировочная арматура слива воды из емкости. Ее устройство зависит от используемой конструкции и может иметь собственные отличительные особенности.
Конечно, сливной бак, как и любое другое оборудование, может ломаться во время работы. В нем есть слабые элементы, которые могут износиться.
недержание воды в емкости;
медленное наполнение бачка;
чрезмерное количество.
Ремонт
Недержание воды
Одна из основных причин — перелив воды. Устранить проблему вы сможете своими руками, отрегулировав уровень перелива. Для этого установите поплавок так, чтобы подача прекращалась ниже перелива.
Еще одна причина – пропускает воду перекрывающий клапан.
Решить проблему можно двумя способами:
Замените старую резиновую мембрану новой. В этом случае не нужно отсоединять сливной бак от унитаза. Снимите верхнюю часть сливного механизма и проведите необходимые действия. Стоимость мембраны небольшая.
Очистите клапан от мусора, который обычно скапливается под ним.
Вода поступает медленно
Частая проблема – засорилась перекрывающая мембрана. Для решения вопроса нужно очистить от мусора отверстие для подачи воды в бак. Приготовьте для работы кусачки или пассатижи.
Совет: аккуратно разбирайте механизм мембраны, лучше фотографируйте или зарисовывайте этапы, чтобы при сборке все установить на свое место.
Поступает большое количество воды
Решение проблемы — отрегулируйте уровень подачи воды, при этом обращайте внимание на поплавок. При боковой подаче производите регулировку с помощью откручивания гайки рычага, чтобы снизить уровень воды с поплавком до необходимого.
Если подача нижняя, уровень поплавка выставьте с помощью пластиковой тяги. Манипуляции проделывайте до тех пор, пока он не опустится на нужный уровень.
Остальные проблемы придется решать заменой старых деталей новыми.
Вывод
Практически все сегодня выпускаемые сливные бачки имеют поплавковый кран, регулирующий подачу воды, кнопку для смыва, сливную арматуру и заглушку. Конструктивно этот список может изменяться, но основные составляющие и принцип работы останется одним и тем же (см.также статью «Что делать – если бежит вода в унитазе: как отремонтировать бачок, и не сливать деньги в канализацию»).
Чаще всего ремонт производится самостоятельно обычной регулировкой, в сложных случаях лучше заменить старые детали новыми. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.
Как поменять в бачке унитаза сливной механизм — подробная инструкция
Поменять сливной механизм в бачке унитаза может потребоваться, если вы заметили, что жидкость набирается медленно или слишком быстро и подтекает в чашу устройства.
Основные причины замены
После продолжительной эксплуатации унитаза качество работы спускового механизма может снижаться из-за загрязнений, жёсткой воды и износа деталей. Нарушение функционирования сливной системы в бачке происходит по разным причинам:
Постоянный набор воды и слив её избыточной массы в унитаз. Следует проверить поплавок или клапан запорной арматуры. В процессе эксплуатации пластиковый поплавковый механизм изнашивается и трескается, поэтому всплывать он будет медленнее, чем нужно, а вода будет непрерывно набираться — требуется замена.
Ещё причинами, когда жидкость беспрерывно набирается, могут быть: загиб металлической скрутки или поломка трещотки. Первую можно выправить, а пластмассовую деталь требуется заменить. А если не срабатывает клапан (большой напор воды), то устанавливают дополнительную поплавковую заслонку.
Если жидкость не поступает в сливной бак. Происходит это из-за следующих факторов:
Засор в гибком шланге — можно проверить, перекрыв воду, отсоедив этот элемент от бачка, направив его конец в унитаз. Если после открытия вентиля вода не льётся — трубка забилась и требуется её замена.
Произошёл засор отверстия запорного клапана — прочищается с помощью толстой проволоки или спицы.
Неисправен сам клапан.
Налёт и слизь, скапливающиеся на запорном элементе, могут также нарушить герметичность сливной системы.
Необходимые инструменты
Для замены внутренней арматуры сливного бачка потребуются следующие инструменты:
плоскогубцы;
разводной или гаечный ключ.
Пошаговая инструкция
В устройстве сливной системы унитаза может быть выявлено сразу несколько неисправностей, чтобы не менять несколько деталей, целесообразнее установить полностью новую внутреннюю арматуру бачка. Алгоритм замены следующий:
Закрывают вентиль подачи воды в бак и производят слив оставшейся жидкости.
Убирают крышку, если унитаз с кнопкой, сначала демонтируют её — откручивают либо снимают клипсы.
С помощью разводного ключа удаляют шланг, подающий воду.
Поворачивают верхнюю часть механизма на угол 90° и вынимают.
Откручивают крепёжные болты, служащие для соединения бачка и чаши унитаза, бак осторожно укладывают на пол.
Выкручивают крепёж от сливного и впускного клапанов, достают старую арматуру и подготавливают новую.
В промытый подготовленный бак помещают сначала спусковой механизм, снизу бачка он фиксируется манжетой с резьбой. Затем под отверстие укладывают мягкую прокладку и устанавливают бачок на унитаз.
Выравнивают положение и с помощью крепёжных болтов прикручивают бак, делают это равномерно, чтобы не образовался перекос.
На подающий клапан одевают уплотнительную резиновую прокладку, вставляют его в бачок и закрепляют снизу манжетой с резьбой.
Перед присоединением водного шланга пропускают жидкость, (держа его над тазом) во избежание попадания частиц окалины.
Уровень воды регулируют поводком на подающем клапане.
Устанавливают крышку и наворачивают спускную гайку с кнопкой.
При выборе новой арматуры для сливного бачка следует учесть конструктивные особенности: штуцер может устанавливаться сбоку или снизу, слева или справа, размер технологических отверстий может отличаться. А также нужно обратить внимание на качество материала, лучше покупать детали у проверенных производителей. Если замена сливной арматуры вызывает сложности или не хватает навыков, то лучше обратиться в службу сантехнического обслуживания.
Какие конкретно бывают внутренности бачка унитаза и их
Основной элемент современного унитаза — сливной бачок. Любой, кто не желает платить деньги сервисным компаниям за несложную работу, должен знать его устройство и методы решения вероятных неприятностей. Торговые сети сейчас предлагают много сливных бачков, исходя из этого, мы сейчас поведаем, как не затеряться в таком разнообразии.
Вы ознакомитесь с таким видом сантехнического оборудования и разнообразием его внутренностей.
В чем отличия унитазных сливных бачков между собой
Имеется достаточно факторов, по которым одно оборудование не похоже на другое, первый – материал, из которого они изготовлены:
Металл
Срок эксплуатации оборудования продолжительный, но, они имеют не самый эстетичный вид.
Пластик
Маленькой вес, несложный монтаж. Недостаток – их легко возможно повредить.
Керамика
Самые популярные. Надежны и не отличаются сложностью установки. Сейчас предлагаются клиентам разнообразные цветовые вариации и формы.
Второе отличие — тип спускового устройства, который возможно боковым и верхним.
Первые довольно часто возможно встретить в различных учреждениях, а также, школах, публичных зданиях, университетах. Спусковой механизм – простая цепочка, закрепленная на самом баке, размещенном на некоторой высоте от унитаза. Его принцип работы следующий – нужно потянуть за цепочку, которая тянет рычаг за собой, на другом конце которого приподнимается пробка с прокладкой, по окончании чего вода начинает поступать в сливную трубу.
Верхний тип – особая головка либо кнопка, расположенная наверху крышки сливного бачка. Как раз таковой вариант спускового механизма на данный момент наиболее популярен. Работает он так — по окончании нажатия на кнопку поднимается резиновая груша, а вода начинает поступать в сливную трубу.
Отличия имеется кроме этого и по типу спускового механизма – он бывает ручным либо механическим. В последнем случае инструкция разрешает все регулировки осуществлять без вмешательства пользователя. В случае ручного типа клапан бачка будет раскрываться лишь по его жажде, что позволяет регулировать применение количества воды для смыва.
Другие способы разделения
Кроме вышеперечисленного, сливные бачки делят еще и по:
варианту установки;
методу смыва.
Емкость размещают практически под потолком и соединяют с унитазом с долгой арматурой. Внешний вид установки в этом случае далек от эстетичности, но наряду с этим появляется большое давление воды.
Вторая разновидность установки – емкость крепят прямо на унитазе. Данный метод считается самым предпочтительным и не несет громадных затрат, чем следующий. Набор получается достаточно компактным и с привлекательным внешним видом, он кроме этого эргономичен при проведении ремонтных работ.
Третья разновидность – сливной бачок встраивают прямо в стенке. За счет этого удается высвободить в туалетной комнате место и улучшить ее внешний вид. Недостаток – сложность установочных и ремонтных работ.
Разберемся со сливом:
Прямой смыв – в этом случае вода начинает поступать в унитаз из сливного бачка. Изменение направления ее движения не предусматривается.
Обратный смыв – в этом случае предусматривается изменение направления воды при смыве. Преимущество — наиболее функциональный метод. Недостатки – создается больше шума из-за той же функциональности.
Как устроен сливной бачок
Форма, устройство и цвет оборудования смогут изменяться в зависимости от материала его изготовления. Остается неизменным одно – устройство должно набирать и создавать слив воды. Обеспечить процесс разрешает внутреннее устройство сливной емкости.
Значительно чаще в нем имеется 2 основных механизма — подачи и слива воды, каковые со своей стороны делятся на:
Изготавливаться они смогут из различных материалов, быть разными по форме, иметь различные методы соединения между собой, но их сущность работы и принцип не изменяются.
Подача воды
Арматура расположена сверху, вода поступает в емкость через боковой канал. С одной стороны рычага расположен поплавок и, в то время, когда вода подойдет в бачке к определенному уровню, рычаг иначе надавит на шток и перекроет ее подачу посредством мембраны. Способ довольно часто используется отечественными производителями. Недостаток – сильный шум на протяжении комплекта емкости.
Подача воды снизу сливного бачка. Поплавок для унитаза в этом случае перемещается прямо по вертикальному штоку, на мембрану энергия передается при его передвижении посредством тяги. Последняя и регулирует движения воды в баке. В этом случае шум минимальный либо он всецело отсутствует.
Значительно чаще сейчас применяют второй вариант. В этом случае сливной бачок оборудован кнопочным механизмом, часто на два режима – 2-4 л и 6-8 л.
В публичных местах возможно встретить автоматические системы слива. Они более гигиеничные, поскольку не требует прикосновения к элементам механизма.
Реагируют они на движение. Недостаток – большая цена устройств.
Принцип работы
Разберемся детальнее, как работает устройство:
По окончании нажатия на кнопку запускается система слива.
Сейчас активируется шток, поднимающий грушу.
Груша открывает запорный клапан сливного механизма, через который вода начинает поступать в унитаз и канализацию.
Совет: не забывайте, что процесс контролирует регулировочная арматура слива воды из емкости. Ее устройство зависит от применяемой конструкции и может иметь личные отличительные изюминки.
Само собой разумеется, сливной бак, как и любое другое оборудование, может ломаться на протяжении работы. В нем имеется не сильный элементы, каковые смогут износиться.
недержание воды в емкости;
медленное наполнение бачка;
чрезмерное количество.
Ремонт
Недержание воды
Одна из основных обстоятельств — перелив воды. Устранить проблему вы сможете своими руками, отрегулировав уровень перелива. Для этого установите поплавок так, дабы подача прекращалась ниже перелива.
Еще одна обстоятельство – пропускает воду перекрывающий клапан.
Решить проблему возможно двумя методами:
Замените ветхую резиновую мембрану новой. В этом случае не требуется отсоединять сливной бак от унитаза. Снимите верхнюю часть сливного механизма и проведите нужные действия. Цена мембраны маленькая.
Очистите клапан от мусора, который в большинстве случаев скапливается под ним.
Вода поступает медлительно
Нередкая неприятность – засорилась перекрывающая мембрана. Для решения проблемы необходимо очистить от мусора отверстие для подачи воды в бак. Приготовьте для работы кусачки либо пассатижи.
Совет: бережно разбирайте механизм мембраны, лучше фотографируйте либо зарисовывайте этапы, дабы при сборке все установить на свое место.
Поступает много воды
Решение проблемы — отрегулируйте уровень подачи воды, наряду с этим обращайте внимание на поплавок. При боковой подаче производите регулировку посредством откручивания гайки рычага, дабы снизить уровень воды с поплавком до нужного.
В случае если подача нижняя, уровень поплавка выставьте посредством пластиковой тяги. Манипуляции проделывайте , пока он не опустится на необходимый уровень.
Остальные неприятности нужно будет решать заменой ветхих деталей новыми.
Вывод
Фактически все сейчас производимые сливные бачки имеют поплавковый кран, регулирующий подачу воды, кнопку для смыва, сливную арматуру и заглушку. Конструктивно данный перечень может изменяться, но фундаментальные составляющие и принцип работы останется одним и тем же (см.кроме этого статью «Что делать – в случае если бежит вода в унитазе: как отремонтировать бачок, и не сливать деньги в канализацию»).
Значительно чаще ремонт производится самостоятельно простой регулировкой, в сложных случаях лучше заменить ветхие детали новыми. Видео в данной статье разрешит возможность найти дополнительную данные по указанной выше теме.
Заменить бачок унитаза | Выбрать бачок унитаза
Здравствуйте! Бачок смыва является важнейшим элементом после самого унитаза. Без него невозможна эксплуатация этого сантехнического прибора. В процессе эксплуатации бачок по тем или иным причинам получает повреждения, после которых невозможна его дальнейшая эксплуатация. Природа возникновения трещин может быть разной, простой удар каким-либо предметом или производственный дефект, который в процессе пользования превращается в большую проблему.
К счастью в таких случаях можно заменить бачок, оставив тот же унитаз. Это очень удобно и экономически выгодно так, как новый унитаз обойдётся намного дороже.
К выбору нового бачка необходимо подойти серьёзно. Покупка нового бачка позволить не только починить сантехнический прибор, но и устранить недостатки старого бачка. Большинство унитазов до сих пор снабжаются верхней подводкой воды и металлической арматурой системы слива.
Верхняя подводка более подвержена засорам ржавчиной и поломкам. Высокое давление деформирует прокладку внутри механизма таких подводок. Для замены прокладки редко где продаются, поэтому необходимо заменить весь механизм. Металлические сливные механизмы быстро приходят в не рабочее состояние из-за некачественного металла, который просто разъедается водопроводной водой.
Для покупки нового бачка необходимо измерить расстояние между крепёжными отверстиями. Расстояние берётся с середины крепёжных точек. Это единственный параметр, который нужен будет при покупке бачка, стиль дизайн и формы можно выбрать любые.
Если вы хотите арматуру для унитаза, которая будет работать долго и чётко без проблем? Сразу выбирайте бачок с нижней подводкой воды. Арматура должна быть выполнена из пластмассы. Можно выбрать арматуру с раздельным сливом, которая позволит экономить расход воды.
Для замены бачка необходимо сначала выключить подачу воды и отсоединить гибкий шланг. После отворачиваются две гайки закрепления бачка к унитазу. Площадку установки нужно насухо вытереть, отчистить от герметика и грязи. Сначала устанавливается основа арматуры на бачок, для удобства работы основную часть можно отсоединить поворотом против движения стрелки. Соединение собирается с помощью герметика. Перед окончательной затяжкой гайки крепления проверяем положение арматуры. Тяги и механизмы не должны задевать стенки бачка.
Прокладка между унитазом и бачком также устанавливается с помощью герметика. Если в комплекте бачка металлические крепежи, лучше их заменить на пластмассовые. Резьба под воздействием воды покрывается ржавчиной, и гайки не откручиваются. Не стоит затягивать гайки очень сильно, иначе возможен их срыв.
Далее, устанавливается подводка воды и подключается к системе водоснабжения. Положение клапана подачи воды необходимо отрегулировать так чтобы он не соприкасался ни со стенкой бачка, ни с арматурой слива. Иначе работа клапана будет некорректна.
После установки бачка эксплуатация возможна через некоторое время. Продолжительность этого времени определяется параметрами использованного при сборке герметика. Подачу воды необходимо выполнять плавно, так как резкое давление может повредить механизм или его части. После заполнения бачка водой проверяется работа механизмов и регулировка при необходимости.
На поверхности бачка могут возникнуть капли воды. Не стоит бояться это скорей всего просто конденсат вызванный перепадом температур воды и комнаты. Такой конденсат часто возникает в зимнее время.
Замена унитаза эффективна с экономической и эстетической стороны. Вы получаете современный бачок с качественной арматурой, при этом стоимость будет намного ниже, чем при замене всего унитаза.
Замена бачка унитаза в Хабаровске
Замена бачка унитаза
Замена бачка унитаза дешево (стоимость, своими руками
Ни о какой экономии воды не может идти и речи, если она постоянно течет тонкой струйкой в унитаз, не давая необходимому объему набраться в емкости. Скорее всего, дело в мембране сифона, которая износилась и потеряла способность герметично закрывать отверстие. Затем бак устанавливается в нише на монтажную раму с использованием болтов. Если же с бачком все в порядке, то необходимо осуществить его правильную сборку.
Мембранный клапан сливного бачка хоть и имеет более сложную конструкцию, однако получил широкую популярность благодаря высокой надёжности и тихой работе. Затягиваются крепежные элементы поочередно, при этом слишком сильно фиксировать их не нужно: буквально на 2-3 витка в каждую сторону, поскольку можно повредить сантехнику. Все детали связаны между собой. Схема бачка унитаза, схема бачка унитаза.
К поплавковому клапану прикручивается гибкий шланг. Если на водорозетке и наливном отверстии бачка наружная резьба другого диаметра, необходимо дополнительно приобрести ниппель frac12; на frac12; покупая бачок, необходимо обратить внимание на материал водосливной арматуры. На следующем этапе производится непосредственная замена сливного бачка унитаза. В емкость набирается вода до срабатывания поплавка. Для этого следует выполнить несколько действий: слить воду; снять сифон; удалить старую мембрану, установить новую; поместить сифон на место, присоединить его к рычажку, завинтить крепежную гайку. Современные комплекты сливной арматуры имеют иное строение в их состав не входит традиционный поплавок на коромысле, хотя принцип работы механизма сохранился.
При нажатии на кнопку механизм спускает воду, клапан подачи открывается, опустошенная емкость вновь заполняется. По завершению работы проводится тестовое испытание с целью выявить, корректно ли была произведена замена конструкции. Кроме того, неисправности поплавковых клапанов могут быть связаны с неисправностями других частей механизма: оси управляющего рычага; седла; упорного колпачка. Очень важно перед проведением монтажных работ ознакомиться с тем, какие именно элементы включает в себя бачок унитаза и как они расположены. В противном случае их следует докупить отдельно.
Как починить унитаз своими руками: Основные
Читайте также: Как ставится заглушка на канализацию. Схема расположения элементов сливного бачка, которая наиболее часто встречается, показана на рисунке. Лучше купить изделие, имеющее запорный вентиль в случае протечки сливного бачка воду перекрыть намного легче Если неисправность поплавкового механизма произошла по вине износа впускного клапана, то будет целесообразно заменить узел в сборе. Если вода постоянно набирается в бак и тут же вытекает в унитаз ищите проблему в поплавковом механизме. Чтобы очистить его от грязи, достаточно поместить деталь под сильную струю воды.
Устранение неисправностей поплавкового механизма. Шаг 2: проведение установочных работ. Как показывает практика, отремонтировать запорный механизм удается единицам скорее всего, в их число вы не входите. В первую очередь потребуется отключить подачу воды в санитарный узел.
На этом работы завершены, замена сливного бачка произведена. При этом наиболее часто эксплуатируется унитаз. Наиболее слабым местом такого сантехнического изделия является сливной бачок. Сантехника является важным атрибутом жизни человека, поэтому ее можно встретить в каждом жилище. Все это представлено во всех подробностях ниже.
Из-за того что в нем постоянно присутствует вода, детали сравнительно быстро выходят из строя. Также нужно приобрести и силиконовый герметик; если вода в сливной бачок подводится при помощи трубы, то лучше ее поменять на гибкую подводку. Соединение сливного бачка с унитазом должно быть герметичным, в противном случае вода будет протекать при спуске. Вернуться к оглавлению Подводим краткий итог Резюмируя, можно сделать вывод о том, что замена бачка унитаза является не слишком сложной процедурой. Нередко можно наблюдать протечки воды, смещение механизмов, износ различных деталей и многое другое. Схема монтажа сливного бачка тут также отличается от имеющейся у вас в санузле модели.
Замена сливного бачка унитаза, ремонт квартиры
Рассмотрим более подробно, как можно устранить неисправности, не прибегая к помощи сантехников. Кроме того, следует убедиться в чистоте фильтра грубой очистки, если в бачке установлена современная запорная арматура с мембранным клапаном. Поэтому нет необходимости для ее проведения приглашать опытного сантехника. Он тонет и перестает выполнять основную функцию его просто следует заменить.
Теперь унитаз полностью исправен и готов к дальнейшей эксплуатации. Замена не займет много времени и в дальнейшем полностью себя оправдает. Соответственно можно будет в обычном режиме эксплуатировать сантехнику. Никак не обойтись без унитаза. Ведь они в ходе эксплуатации сильно изнашиваются, поэтому могут стать причиной течи.
Шаг 1: проведение демонтажных работ, для начала необходимо перекрыть воду в санитарный узел. Из нее становится понятным, что к данному элементу унитаза подводятся трубы с 2-х сторон. Промедление стоит затопления жилища, в том числе и соседей снизу. Чтобы весь процесс замены сливного бачка прошел без проблем, а в последствии не возникало никаких поломок и протечек, рекомендуется воспользоваться советами, которые предлагают специалисты-сантехники: прежде чем покупать бачок, необходимо узнать марку унитаза и все его характеристики; покупку совершать лучше в специализированном магазине с опытными консультантами. Мнение эксперта, виктор Каплоухий, благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство.
Крепить его туго не следует, иначе потом если вдруг потребуется его замена, то отсоединять его будет крайне проблематично. Тут ход работ будет напрямую зависеть о того, какой модели у вас сантехника. Как избавиться от шума при наполнении бака. Их предварительно тщательным образом обрабатывают герметиком. Они не смогут обеспечить надежного крепления. Необходимо удалить оба, даже если неисправен только один из них; чистим места соединения болтов с баком и бака с унитазом; закручиваем новые болты; устанавливаем бачок на полочку, предварительно закрепив манжету; затягиваем крепеж аккуратно, чтобы не повредить санфаянс; пускаем.
Бригадир — Установка бачка унитаза цена
Они затягиваются при помощи гаек. Внутри бачка находится ряд важных деталей: поплавок, сифон, рычаг диафрагмы, шаровой клапан и пластиковая диафрагма. В связи с постоянной эксплуатацией сантехники возникают различные поломки: протечки воды из-за износа различных деталей, смещение механизмов и многое другое. Иногда дело не в мембране, а в поломке тяги, которую тоже можно легко заменить. Возможно, засорилось место присоединения подводящего шланга, так как после ремонта трубопровода в воду попадает песок и другие механические загрязнения, способные забить небольшие отверстия.
Здесь необходимо использовать прокладки. Под их головки обязательно укладываются резиновые прокладки. Местоположение рычага примерно на 2 см ниже отверстия, через которое поступает вода. Крепеж для бачка унитаза подается в каждом магазине сантехники. Избавиться от него несложно, отрегулировав диаметр впускного отверстия или дополнив арматуру небольшой пластиковой трубкой.
Схема низкорасположенного бачка унитаза. Рачительный хозяин обязательно разберёт механизм и после выявления причины течи устранит поломку при помощи подручных средств. Даже если шум окончательно не исчезнет, сантехника станет работать тише. Лучше всего, если при этом кто-то из домашних будет придерживать бачок так он гарантированно останется целым. Достаточно ли будет самостоятельного ремонта, или придется обращаться к сантехникам? Если же выяснится, что он зафиксирован болтами к стене, то тогда потребуется их открутить или срезать.
На этом замена бачка на унитазе модели компакт будет завершена. Устанавливая санфаянс в новом доме или купленной недавно квартире, нужно заранее побеспокоиться о правильном монтаже унитаза, крепком соединении шлангов и труб, исправности прокладок и крепежа. Затем необходимо произвести разметку будущего крепления изделия к стене. Если крепежные элементы сильно заржавели и их невозможно срезать болгаркой, попробуйте воспользоваться специальными очищающими средствами.
Сначала следует собрать все элементы внутри изделия. Громкий шум, который сопровождает процесс наполнения бака водой, создает дискомфорт для окружающих. Схема устройства и принцип действия сливного бачка. Для начала проверим исправность подводящего шланга.
Вернуться к оглавлению, советы специалистов. Возможно, полной замены механизма не потребуется, порой достаточно поменять одну мелкую деталь Комплекты арматуры для сливных бачков имеют конструктивные отличия. По этой причине и поломки у него возникают намного чаще. Для выкручивания болтов, соединяющих сливной бачок с полочкой унитаза, специальный инструмент не нужен: обычно для удобного захвата предусмотрены «ушки». Чтобы вы провели демонтажные и установочные работы без хлопот, заранее подготовьте следующие инструменты и материалы: новый сливной бачок; сливная арматура; прокладки и крепеж (если они отсутствую в комплекте силиконовый герметик; гаечные ключи; ножовка; отвертки.
Монтируется она согласно инструкции, приложенной к изделию, так как нередко ее конструкция в зависимости от модели и производителя может отличаться. Затягивать болты нужно поочередно, на два-три витка на каждую сторону. В данном случае потребуется отсоединить крепежные элементы, которые его на ней фиксируют. Тут демонтаж является достаточно простым, ведь после отсоединения слива и снятия декоративной панели, которая закрывает бачок, его просто снимают с рамы и вытаскивают.
как правильно выбрать новый бачок на унитаз?
Какое бы высококачественное оборудование мы ни покупали, все равно оказывается, что оно «дает сбои». Вполне понятно: вечного двигателя пока что никто не изобрел, так что вещам присуще со временем становится все хуже да хуже. Вот и у Вас сливной бачок унитаза приказал долго жить. Чтобы поменять его, нужно знать несколько простых и вполне понятных правил. О них мы поговорим.
Замена сливного бачка: чтобы все прошло без сучка и задоринки
Марка «туалетного короля».
Обязательно нужно будет знать марку унитаза. Само собой, обнаружить информацию о нем будет не так и просто (особенно если прошлое устройство приобреталось лет эдак 20 назад). Тем не менее, это придется сделать. Как минимум нужно знать марку. Как только получите хоть немного информации, можно идти в магазин сантехники. Здесь квалифицированные продавцы подберут тот самый бачок, который полностью подойдет модели унитаза.
Приобретать не ошибаясь
Покупка нового бачка со стороны выглядит почти как ритуальный танец с бубном. И это вполне понятно: нужно обратить внимание на все мелочи, на все те тонкости, которые могут «подрезать» сроки службы оборудования. Крепежные болты должны обязательно прилагаться в комплекте. Такого варианта нет? Что же, придется покупать отдельно (но желательно все равно в том же самом магазине). В потребительскую корзинку не стоит забывать положить дополнительный тюбик силиконового герметика.
Технические вопросы
Нужно разобраться с тем, каким образом подводится вода. Если все делается при помощи трубы, то лучше будет ее поменять на более гибкую подводку.
Почему? Установку гибкого шланга любят за «оперативность» (происходит все очень быстро) и за высокую степень функциональности. Отлично это оборудование оправдывает себя в том случае, если отказал в работе поплавковый клапан.
Гибкая подводка заканчивается гайками ½, обладающими внутренней резьбой. Приобретаем ниппель 1/2 на 1/2.
Стоит при приобретении бачка обратить свое внимание еще и на то, из какого именно материала была изготовлена водосливная арматура (пластик – самое худшее, что только могли придумать). Если у Вас там «пластиковое царство», готовьтесь к тому, что в скором времени снова все придется менять.
Стабилизатор котла — верный выбор для сохранения оборудования Стекло в ванной комнате: красиво, удобно, практично
Замена бачка унитаза
Случается, что смывной бачок унитаза (его арматура) выходит из строя. О том, как поменять арматуру я уже писала в статье Ремонт унитаза. Там же есть видео с подробной инструкцией. А теперь поговорим о замене бочка унитаза. Конечно, можно заменить бачок вместе с унитазом, но рационально ли это? Замена сливного бачка на унитазе обойдется дешевле, чем покупать весь комплект . А если бачок будете менять сами, то для вашего бюджета это будут и вовсе не значительные траты. Мы же вам в этом поможем.
При покупке смывного бачка (если вы покупаете не ту же марку), измерьте расстояние между крепежных отверстий на вашем старом унитазе. (отверстия на полочке унитаза), чтобы убедиться, что бачок подходит. Этим вы сбережете себе от ошибки и лишних проблем.
Демонтаж бачка унитаза
Альтернативой покупке нового комплекта сантехники при её поломке может служить замена бачка унитаза в доме.
Вид бачка снизу.
Отключите подачу воды, которая поступает в бачок унитаза через гибкий шланг с запорным вентилем. Поворачивайте вентиль по часовой стрелке, чтобы отключить воду.
Спустите воду из бачка . Удалите оставшуюся воду тряпкой или губкой. Отвинтите шланг подачи воды. Подача воды в старых бачках осуществляется чаще с боковой подводкой, новые бачки чаще выпускаются с нижней подводкой, но это совсем не обязательно. Бачок крепится к унитазу двумя болтами. Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайки, которые держат бачок унитаза. Новые модели могут использовать пластиковые гайки вместо металлических. Удалите так же резиновые прокладки. Протяните внутрь бачка и вытащите болты и резиновые прокладки. снимите бачок. Снимите старый бачок, зачистите полочку унитаза от грязи и ржавчины, чтобы новые прокладки плотно прилегали к поверхности.
Устанавливаем новый бачок.
Арматура Внутренняя комплектация сливного бачка отличается в разных моделях. Механизм может представлять собой как элементарную пробку с поплавком, так и картридж, включающий в себя одновременно все необходимые инструменты для слива.
Убедитесь, что отверстие в нижней части бачка выровнена с отверстием на задней части унитаза. И устанавливаем бачок в обратной последовательности. Надеваем на крепежные болты пластиковую шайбу, резиновую прокладку, на сливное отверстие надеваем прокладку и ставим бачок на унитаз. Вставляем крепежные болты и равномерно закручиваем левую правую стороны. Будьте осторожны, чтобы не пережать крепеж, достаточно обеими руками затянуть левую и правую сторону так же равномерно. Иначе можете повредить бачок.
Проверяем арматуру по инструкции. При нажатии кнопки трубка перелива не должна упираться в сам механизм. Если вы хотите экономить воду, можно отрегулировать клапан набора воды, чтобы воды в бачок набиралось меньше.
Прикручиваем гибкий шланг к поплавковому клапану. Можно открывать кран подачи воды. Ждем, когда вода заполнит бачок и клапан набора воды перекроет воду. Если все хорошо можно смывать воду. Проверяем, нет ли протечки.
Завершаем монтаж смывного бачка: надеваем крышку и прикручиваем кнопку слива по часовой стрелке. Все готово. Правда не сложно?
В завершении посмотрите еще это видео
Устанавливаем смывной бачок на унитаз.
разновидности, как заменить трапециевидный уплотнитель для системы унитаза, из чего сделать
При установке унитаза трудно обойтись без такого, на первый взгляд незначительного, но в то же время необходимого элемента, как прокладка. Эта деталь является связующим звеном между бачком и унитазом, придает герметичность соединению.
При покупке прокладки важно сделать правильный выбор изделия. Для этого нужно знать, какие виды прокладок между сливным бачком и унитазом существуют.
Для чего нужны прокладки?
Унитаз и бачок должны стать единой системой после монтажа гигиенического устройства в санитарной зоне. Только так можно избежать течи и других неприятных моментов, связанных с сантехникой. Все должно функционировать слаженно и четко. Этого можно добиться благодаря использованию специальной прокладки. Такое изделие служит долго (на протяжении нескольких лет), а после изнашивания – легко заменяется.
Значение прокладки трудно переоценить, при монтаже между унитазной чашей и сливным бачком она обеспечивает:
создание одной слаженной системы «унитаз-бачок»;
герметичность соединения данных элементов;
организацию мягкой, эластичной вставки между двумя соприкасающимися керамическими деталями;
устранение проблем течи между бачком и унитазом.
Главным требованием, предъявляемым к прокладке, является ее полное соответствие с типом чаши и сливного бачка. Только в этом случае она сможет выполнить вышеперечисленные функции.
Со временем данный уплотнитель теряет свою эластичность, растрескивается, усыхает и начинает пропускать воду – эти характеристики являются признаками необходимости его замены. Не стоит расстраиваться – заменить прокладку можно своими руками, не прибегая к помощи опытного сантехника.
Цена на данное изделие также невысока, поэтому нужно только определиться с подходящим видом прокладки и изучить последовательность выполнения установочных работ.
Виды
Если есть подозрение на то, что прокладка пришла в негодность, то следует снять бачок и убедиться в том, что повреждение действительно есть. Могут возникнуть такие ситуации, когда уплотнитель просто сдвинулся с места, вследствие чего и появилась течь. В данном случае нужно просто поправить прокладку и осуществить проверку ее герметичности.
Если же необходима замена, то нужно снять испортившуюся прокладку и взять с собой в магазин. Таким образом, можно легко подобрать форму, размер и диаметр прокладки
Данные уплотнители, в зависимости от материала изготовления, бывают несколько типов.
Резиновые. Самые популярные и недорогие детали.
Силиконовые. Отличаются хорошей эластичностью, являются более дорогими сантехническими товарами.
Полиуретановые. Самые дорогие изделия в своем сегменте. Высокая стоимость обусловлена долговечностью, неизменностью формы и эластичностью.
Уплотнители также разняться между собой и формой.
В продаже можно встретить расходные материалы, которые называют:
конусными;
круглыми;
трапециевидными;
овальными и др.
Существуют прокладки для сливных бачков, конфигурация которых рассчитана только под герметизацию впускного механизма.
Страна-изготовитель также может вносить существенные различия между изделиями.
Так, отечественные прокладки имеют значительный минус – их качество оставляет желать лучшего. Тем не менее, как свидетельствуют отзывы покупателей, можно найти и довольно неплохие изделия.
Импортные уплотнители, благодаря строгому контролю, имеют лучшее качество и более длительный срок эксплуатации. Однако стоит помнить, что стоимость данных элементов на порядок выше отечественных.
В процессе выбора прокладки для унитаза, специалисты советуют протестировать изделие для определения степени его эластичности. Часто случается так, что уплотнители подолгу хранятся на складах, нарушаются правила их хранения, что приводит к тому, что изделия пересыхают и теряют свои изначальные свойства.
Первая помощь
Поскольку прокладки чаще всего производят из резины, возникает множество сомнений по поводу их долговечности. Не секрет, что при постоянном контакте с влагой резиновые изделия постепенно теряют свою эластичность, затвердевают, начинают растрескиваться. А даже в небольшие трещины может поступать вода, что является первым причиной повреждения прокладки.
Понять, что уплотнитель пришел в негодность можно и по нескольким признакам.
Появление жидкости на напольном покрытии уборной. Если жидкость не имеет никакого отношения к образованию конденсата на унитазном бачке в зимнее время года, а так же к протеканию клапана – то это протечка, связанная с негодностью прокладки.
Визуальный осмотр уплотнителя показал его явное повреждение. Для проведения данной операции необходимо полностью снять бачок с унитаза. Если при осмотре не выявлено никаких видимых повреждений, необходимо ощупать прокладку. При излишней жесткости детали лучше сделать замену уплотнителя.
Как заменить?
Провести замену прокладки несложно, с этим процессом может справиться даже неопытный человек, далекий от монтажа сантехнических изделий. Стоит только запомнить некоторые тонкости процедуры, которые, в зависимости от местонахождения туалетного бачка, могут отличаться.
На полочке
Уплотнитель между бачком и чашей может быть расположен на полочке унитаза. Данное крепление является наиболее распространенным за счет своей компактности. Но в этом случае есть определенные недостатки, выраженные в невысоком напоре смывной жидкости.
Для того чтобы поменять прокладку, в первую очередь, необходимо перекрыть подачу воды и отсоединить шланг. Смывной бачок следует опустошить с помощью клапана и отсоединить от основания путем откручивания сквозных винтов. В данном случае нужно учитывать, что фарфор является хрупким материалом и может растрескаться.
Следующий этап требует удаления старого уплотнителя и замены его на новый. Для повышения уровня герметизации на основание рекомендуется нанести слой силикона, что поможет зафиксировать прокладку и не даст ей сместиться в процессе монтажа бачка.
В некоторых комплектах, в зависимости от модели унитаза, может быть еще одна дополнительная прокладка, функции которой заключаются не в герметизации, а в амортизации и смягчении соприкосновения двух фарфоровых элементов. Следует знать, что существуют модели, представляющие собой цельную конструкцию бачка и чаши, не требующие замены прокладок.
Отдельностящий
Подобная конструкция имеет преимущество, которое проявляется в интенсивности напора спускаемой жидкости. В данном случае сливная труба фиксируется к унитазу и герметизируется различными способами, которые зависят от формы горловины чаши. В большинстве случаев она имеет расширение, применяемое для надежного соединения с накидной манжетой. Позади данного расширения необходимо установить уплотнитель, предварительно обработанный силиконом.
Еще один вариант уплотнения – переходные лепестковые манжеты. Они представляют собой резиновые изделия, внешняя сторона которых немного больше диаметра горловины чаши, а внутренняя часть – соответствует диаметру сечения смывной трубы. Во время фиксации все элементы смазываются герметиком. Устанавливается такая манжета вовнутрь горловины чаши, при этом она не требует дополнительной уплотнительной прокладки.
Устранение течей – процесс несложный, заменить прокладку вполне возможно собственными силами, главное – не ошибиться с диаметром изделия при выборе уплотнителей.
Особенности стяжки
Казалось бы, что может быть проще процесса стяжки деталей, когда все манипуляции с прокладками позади. Однако процедура скрепления унитазных деталей имеет определенные особенности.
Накручивание гаек на резьбу болтовых шпилек необходимо проводить равномерно, поочередно действуя с болтовыми соединениями. Сила давления должна быть умеренной, интенсивность затяжки правильно рассчитанной. Не стоит перетягивать соединения, достаточно остановиться на этапе, когда прокладка визуально и на ощупь подтянута до нужного уровня.
Особенно не рекомендуется перетяжка в местах, где применяются полипропиленовые винты. Специалисты рекомендуют заменять пластиковые крепежные элементы на металлические: так можно добиться гарантированной производителем надежности.
Профилактика
На современных сантехнических комплектах принято устанавливать полимерные шпильки. В плане крепления они, конечно, уступают металлическим, но имеют и свои преимущества. Основным плюсом является устойчивость материала к коррозии, потому как металлические болты со временем гарантированно ржавеют, а бачек из-за этого протекает.
При замене прокладки бывают случаи, когда выкрутить заржавевшие болты просто невозможно. В данной ситуации не рекомендуется прикладывать силу, лучше воспользоваться специальной жидкостью либо прибегнуть к применению керосина. Для увеличения срока эксплуатации крепежных изделий лучше заменить их на нержавеющие, например, латунные.
К профилактическим мерам также относится регулярный осмотр унитаза и всех элементов его крепления. Если вовремя заметить неисправности и износ деталей, можно избежать ряда неприятных моментов, таких как течь.
О том, как устранить течь в унитазе, смотрите в следующем видео.
Как исправить протекающий бачок унитаза
Протекающий бачок унитаза не только раздражает, но и приводит к потере большого количества воды и действительно может увеличить ваши счета за воду. Если у вас есть утечка, ее нужно исправить раньше, чем позже. Вот наши советы по ремонту протекающего бачка унитаза.
Протекающие туалеты — когда ремонтировать и когда звонить профессионалу
Если у вас течет бачок унитаза, есть несколько простых решений, которые вы можете попробовать, прежде чем тратиться на вызов сантехника.Конечно, если вы не уверены в своих способностях самостоятельно, вызовите сантехника в первый раз, иначе вы можете получить больше денег из-за того, что сантехник должен исправить ваши ошибки! Кроме того, если описанные ниже действия не устранили вашу утечку, не пытайтесь самостоятельно исправить это — сразу же обратитесь к сантехнику. Помните, что в некоторых штатах вообще запрещено проводить какие-либо сантехнические работы, поэтому вам следует выяснить это, прежде чем начинать ремонт.
Действия по устранению утечки в туалете
Чаще всего протечка бачка унитаза возникает из-за необходимости замены омывателя в бачке.Для этого вам понадобится отвертка, плоскогубцы и новая шайба. Начните с закрытия крана, подающего воду в унитаз. Снимите крышку унитаза и сполосните унитаз. Вода не должна снова попадать в чашу. Найдите выпускной клапан (вы должны увидеть его посередине, если посмотрите вниз). Чтобы заменить шайбы, отверните гайки под бачком. Вы можете расстегнуть нижнюю часть пальцами, но для верхней вам потребуются универсальные плоскогубцы. Выньте выпускной клапан и замените в нем шайбы.Просто вытащите шайбы отверткой и вставьте новые. Затем вы можете снова вставить выпускной клапан в унитаз. Снова включить подачу воды в унитаз; дайте бачку наполниться, а затем промойте, чтобы увидеть, решило ли это вашу проблему.
Если это не решит проблему, вам нужно будет приобрести новый комплект для выпуска бачка и установить его на унитаз. Как было сказано ранее, выньте комплект из унитаза и отнесите его в хозяйственный магазин или магазин сантехники вместе с маркой и моделью унитаза.Они смогут предоставить вам новый комплект для отвода бачка, который вы затем сможете установить. Просто установите его на место в резервуаре и затяните гайки — помните, что нижняя часть затягивается вручную, а верхняя должна быть затянута плоскогубцами. Снова включите подачу воды в унитаз и дайте бачку наполниться перед смывом.
Вам также могут понравиться: Контрольный список ремонта ванной комнаты
Как исправить протекающий бачок унитаза
Протекающий бачок унитаза может серьезно повредить ваш туалет и ванную комнату.Не ждите, пока станет слишком поздно, узнайте, как заменить или отремонтировать бачок унитаза уже сегодня!
Что такое бачок для унитаза?
Бачок унитаза, также известный как бак, является одним из наиболее важных компонентов унитаза. В нем хранится вода, прежде чем она будет использована для смыва унитаза. Он расположен над унитазом, а также может быть выше унитаза и соединен одной трубкой. Рядом с цистерной имеется промывочный механизм для контроля воды.
Что делает цистерна?
Цистерны работают с клапаном, который контролирует воду с помощью пластикового поплавка.Затем это регулирует, сколько воды всегда находится в резервуаре. Поплавок открывается и закрывается в зависимости от того, сколько воды присутствует, чтобы поддерживать определенный уровень воды. Клапан полностью открывается каждый раз при спуске воды в унитаз, чтобы в бачок попало больше воды.
Как заменить бачок унитаза?
Предположим, что бачок унитаза поврежден или из него протекает вода из сливного бачка. В этом случае вам нужно будет заменить его, выполнив несколько шагов. Вы можете выполнить проект самостоятельно, потому что это простой и распространенный ремонт сантехники.Сначала выключая запорный клапан по часовой стрелке и полностью слить всю воду из бака. Вы можете использовать губку, чтобы впитать оставшуюся влагу.
Используйте разводной ключ, чтобы удерживать гайку под болтом бака, и открутите болты отверткой. Полностью сняв резервуар, положите его. В некоторых случаях шайба может не двигаться и отсоединяться. Попробуйте повернуть его разводным ключом. Теперь вы можете вставить новую шайбу, прежде чем снимать болты и прокладки.
Затем вам нужно очистить вокруг отверстий резервуара прочной проволочной щеткой, чтобы удалить все старые жирные прокладки, которые могут все еще присутствовать внутри и снаружи резервуара. Новая прокладка будет правильно закрывать только в том случае, если поверхность чистая. Новые прокладки необходимо надежно закрепить на болтах. Установите каждую гайку на дно бачка и затяните их вручную, пока они не станут надежно закреплены.
Последний этап процесса ремонта протекающего унитаза своими руками — это затягивание гаек и болтов и их чередование с каждой стороны до тех пор, пока не станет похоже, что прокладки встали на место.Также важно не затягивать болты слишком сильно, так как это может привести к образованию мелких трещин на бачке унитаза.
Как отремонтировать бачок унитаза?
Есть несколько распространенных способов исправить протекающий бачок унитаза, чтобы восстановить его работу и предотвратить обострение проблемы.
1. Ремонт сливного клапана — Промывочный клапан, расположенный в середине резервуаров, является одним из основных компонентов протекающего бачка унитаза и работает с поплавком.Согните поплавок вниз, чтобы перекрыть воду. Отрегулируйте уровень воды, а также подумайте о замене шарового крана на обновленный заправочный клапан с поплавковой чашкой, чтобы избежать потенциальных проблем в будущем.
2. Закрепление незакрепленной ручки для смыва. — Подъемную цепь следует снова подсоединить к подъемному рычагу от заслонки. Вы также можете отрегулировать крепежную гайку ручки, расположенную внутри бачка, вращая ее против часовой стрелки.
Не позволяйте протекающему бачку унитаза испортить вашу ванную комнату / Источник: Euroluce Pty Ltd Замена стиральной машины унитаза
Шайба бачка — впуск
Вы можете заменить подтекающий впускной клапан бачка унитаза, отключив подачу воды в унитаз и спустив воду из унитаза.Снимите синий верх и снимите рычаг с регулировочного стержня поплавковой чашки. Снимите колпачок, повернув рычаг против часовой стрелки, прежде чем снимать уплотнение головки впускного клапана.
Шайба бачка — выпуск
Если вам необходимо произвести замену омывателя бачка унитаза для выпуска, начните с перекрытия воды через сетевой разъединитель или запорный кран. Тщательно слейте воду из бака и снимите старую опорную шайбу. Перед установкой нового выпускного отверстия для сливного бачка сиденье должно быть в хорошем состоянии.Седло должно быть гладким, чтобы новая шайба не протекала. Установите новую деталь и убедитесь, что зажимы находятся на своих местах.
Как исправить негерметичные клапаны бачка?
Впускной клапан цистерны — снимите крышку, промойте систему и закройте водяной клапан перед тем, как слить всю воду путем смыва унитаза. Удалите сломанные детали и прикрепите новые детали к впускному клапану бачка. Когда бак наполняется водой, проверяйте уровень воды, затягивая соединения и ища утечки.
Выпускной клапан бачка — Выключите подачу воды и снимите крышку бачка унитаза. Сполосните унитаз, чтобы удалить всю воду, и используйте губку, чтобы впитать оставшуюся влагу.
Как отремонтировать слив бачка?
Вы можете отремонтировать промывку бачка, чтобы не тратить больше воды, когда впускной клапан не закрывается, когда вода достигает желаемого уровня. Начните с проверки герметичности резервуара с помощью растительного красителя. Опустите поплавок, чтобы шар начал опускаться ниже и впускной клапан закрылся раньше.
Отрегулируйте уровни поплавка, отрегулировав винт на рычаге поплавка и шаре, чтобы обеспечить закрытие впускного клапана. Внимательно следите за отметками уровня воды, чтобы убедиться, что вода достигает необходимого уровня. Осторожно удалите поврежденные детали и установите новые. Убедитесь, что все надежно закреплено. Закройте бачок крышкой и подсоедините водяной клапан. Снова промойте унитаз и проверьте, не течет ли он по-прежнему.
Когда мне следует вызвать специалиста?
Важно знать, когда обращаться к профессионалу, чтобы убедиться, что ваш унитаз продолжит работать правильно после того, как вы заметите утечку унитаза.Вызов специалиста по сантехнике позволит вам вернуть унитаз в рабочее состояние и проконсультироваться с помощью кого-то с большей подготовкой и опытом.
Обратитесь к местным специалистам по сантехнике
Получите бесплатные цитаты
Проблема не устранена
Если проблема не решена с помощью ваших попыток, вам потребуется ремонт протекающего бачка. Вы можете следить за каждым шагом, но у вас остались вопросы. Вы также могли нанести более серьезный ущерб во время попытки мокрого туалета.
Детали не повреждены
Осмотрев детали протекающего бачка унитаза, вы можете не заметить места, где находится проблема. Вызов профессионала позволит вам нанять человека, который сможет диагностировать проблему и устранить ее, если это основная проблема, не связанная с деталями.
У вас есть вопросы
У вас могут возникнуть дополнительные вопросы о механизмах и работе бачка унитаза, и тогда вам может помочь профессионал.Возможно, вы захотите узнать, как предотвратить переполнение бачка унитаза или как предотвратить повреждение или износ деталей. Если описанные выше действия не устранили вашу проблему или вы не уверены в своих способностях, возможно, пришло время вызвать лицензированного сантехника.
Часто задаваемые вопросы: что такое рычаг унитаза и почему он важен?
Домовладельцы часто осознают, что Закон Мерфи жив и здоров, когда они пытаются смыть воду в туалете, но ничего не происходит. Кажется, что чаще всего эти вещи имеют тенденцию происходить вечером или в выходные дни, когда помощь водопроводчика недоступна.Нас спрашивают о рычагах унитаза, поэтому на случай поломки рычага вот несколько советов и приемов, которые помогут вам дойти до тех пор, пока он не будет должным образом отремонтирован.
Прежде всего, что такое рычаг?
Если вы снимете крышку бачка с унитаза, вы заметите, что ручка унитаза прикреплена к длинной тонкой руке. Этот рычаг известен как рычаг или качающийся рычаг. На противоположном конце рычага есть небольшое отверстие, в которое можно зацепить цепочку унитаза. Обычно, когда вы нажимаете на ручку унитаза, рычаг тянется вверх, в результате чего цепь поднимается.Цепь, прикрепленная к заслонке унитаза, также поднимается, позволяя воде из бачка попасть в унитаз и завершить процесс смыва.
Рука ремонтирует бачок унитаза дома
Ремонт против замены
Иногда рычаг ржавеет и ржавеет до такой степени, что он ломается, особенно для тех, у кого жесткая вода. Если рычаг сломается, ничто не поднимет цепь унитаза, когда вы нажмете на ручку унитаза. Хотя очевидным ремонтом сантехники является замена рычага, этого не произойдет, если ваш туалет выйдет из строя из-за закрытия магазинов товаров для дома.В качестве временного решения вы можете взять гибкий кусок проволоки, например, вешалку для одежды, и закрепить конец вешалки вокруг конца цепочки. Когда вам нужно спустить воду в унитазе, осторожно потяните за вешалку, которая поднимет цепочку, прикрепленную к заслонке, и ваш унитаз начнет смывать.
Когда вы идете в магазин по ремонту дома или в магазин сантехники, лучше всего принести старую ручку рычага, чтобы вы могли правильно подобрать его размер и длину. После того, как у вас будет правильный рычаг, это просто исправить, чтобы удалить болт ручки унитаза, прикрепить новый рычаг и осторожно затянуть болт.Снова прикрепите цепь, а затем выполните пробную промывку, чтобы убедиться, что все работает правильно.
Если у вас возникли более сложные проблемы с водопроводом или туалетом, мы можем помочь. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы записаться на прием.
Установка, замена и ремонт системы смыва унитаза / сливного бачка — Mr Plumber Singapore
Система смыва унитаза может быть сложным механизмом, который действует за пределами восприятия нашей повседневной жизни. Это позволяет нам смывать отходы, поэтому нам не нужно убирать их вручную.Даже при ручном смыве в унитазе все равно может подавиться. Вы когда-нибудь задумывались, как обычно работает такая увлекательная вещь, как смыв? Различные унитазы имеют разные типы систем смыва, и в этом сегменте мы дадим вам больше информации о системе смыва унитаза, процессе замены системы смыва унитаза, ремонте и других услугах, которые мы предлагаем, а также о других полезных советах, которые может вам пригодиться.
Если вы столкнулись с проблемой системы смыва унитаза, не стесняйтесь обращаться к г-ну водопроводчику Сингапура, с нашей опытной командой профессионалов, мы уверены, что решим ваши сантехнические потребности.WhatsApp Us по телефону +65 8241 0032, чтобы записаться на прием.
Список содержимого (Щелкните подтему, чтобы перейти к соответствующему сегменту)
Установка и ремонт системы смыва унитаза
Унитазы в Сингапуре обычно имеют отличную систему слива, и хорошая система может предотвратить такие проблемы, как засорение туалета. Бачок унитаза — это часть, которая удерживает воду в задней части унитаза. Кнопка смыва унитаза выпускает воду через систему смыва унитаза, чтобы смыть содержимое унитаза в септик.
Проблемы с системой слива унитаза могут помешать правильному смыву унитаза. Это может быть сложной ситуацией, особенно если у вас дома или в квартире только один туалет. Есть много проблем, которые могут возникнуть с бачком унитаза или системой смыва унитаза. Хотя в большинстве случаев вы можете сделать это самостоятельно, мы рекомендуем вам вызвать профессионального сантехника, который поможет вам с ремонтом смыва в унитазе.
Если ваш унитаз не смывается должным образом, у г-на водопроводчика есть бригада опытных сантехников, которые могут в короткие сроки выполнить ремонт смыва в унитазе у вас дома.Просто позвоните нам по телефону +65 6653 6258 и расскажите о проблемах с туалетом, и технический специалист будет направлен к вам домой для оценки состояния на месте.
Типы смыва унитаза
На рынке Сингапура есть множество видов унитазов на выбор, и вы захотите, чтобы у вас дома были самые лучшие. И каждая система смыва унитаза отличается от других типов смыва. Вот некоторые из имеющихся на рынке систем смыва.
Базовый сливной бак: это один из наиболее распространенных типов систем смыва унитазов в Сингапуре. Он содержит откидной клапан, который активируется при нажатии кнопки смыва унитаза для слива воды в унитаз. Затем это позволяет воде попадать в резервуар, который поднимает плавающий шар, который перекрывает подачу воды на уровне.
Бак двойного слива: позволяет пользователям выбирать два разных уровня использования воды в зависимости от количества имеющихся отходов.Частичная промывка предназначена для жидких отходов, а полная — для твердых. Это более экологично и помогает экономить воду в вашем туалете. Это также помогает с оплатой счетов за коммунальные услуги и экономит деньги.
Система смыва унитаза под давлением: в этом типе унитаза используется система высокого давления, которая позволяет унитазу использовать небольшие объемы смыва воды по сравнению с другими системами смыва унитаза. Эта система более шумная по сравнению с другими системами.
Повышенный промывной бак: это одна из старых промывочных систем, которые с тех пор были заменены на большинство квартир HDB. Хотя их все еще можно увидеть в туалете для приседаний. Эта система промывки использует плавающий шаровой клапан, чтобы промывка происходила при натяжении цепи.
Двойная циклонная промывочная система: это одна из последних систем промывки, в которой вместо отверстий в ободе используются две форсунки. С помощью силовой установки больше воды направляется в цистерну, обеспечивая более эффективный смыв, чем остальные системы.
Типы проблем со смывом унитаза
Что касается систем смыва унитазов, то здесь тоже есть свои сложности. Мы собрали некоторые общие проблемы, связанные с системами смыва.
Слабый смыв
Унитазы иногда имеют «слабый» или «ленивый» смыв после нескольких лет использования. Если ваш унитаз не смывается после того, как вы нажали кнопку смыва, вам нужно проверить несколько вещей, чтобы выяснить, почему.Иногда в бачке унитаза может не быть воды. Это могло быть результатом отключения воды или низкого давления воды. Если сливной клапан унитаза также протекает, это может препятствовать тому, чтобы достаточное количество воды оставалось в бачке унитаза. Как только промывочный клапан и прокладки теряют свои водонепроницаемые свойства, вода будет продолжать стекать из унитаза.
Если у вас система смыва унитаза первого поколения, выпущенная в период с 1994 по 1997 год, у вас, скорее всего, будет слабый смыв.Вы можете заглянуть внутрь промывочного типа, чтобы найти дату изготовления, выбитую на глине. Эти туалеты часто будут иметь отложения, оседающие в отверстии сифонной форсунки, что приведет к слабому смыву. Если слив становится слабым, а отходы накапливаются и затвердевают, это приведет к засорению унитаза, что, вероятно, станет более сложным, и в таких случаях рекомендуется поискать сантехника, чтобы решить эту проблему.
Частичный смыв
Частичный смыв может быть довольно сильным, но это все же неполный смыв, который будет проблемой для владельцев дома.Возможная причина этого может быть связана с тем, что заслонка клапана может быть заболочена (заполнена водой) или слишком быстро закрывается. Во время промывки заслонка должна оставаться открытой до тех пор, пока не будет слито около 80% и более воды. Если заслонка не поднимается до тех пор, вероятно, ваша заслонка является основной причиной частичного смыва.
Фантом смыв
Фантомный смыв — это явление, которое возникает, когда унитаз смывается сам по себе без какого-либо вмешательства человека.Обычно это происходит из-за того, что вода медленно вытекает из бачка в унитаз из-за изношенного откидного клапана. Когда заслонка становится обузой для туалетной системы, она позволяет воде продолжать стекать, заставляя резервуар постоянно наполняться и сливаться, и процесс повторяется, вызывая огромные потери воды.
Двойной смыв
Двойной смыв происходит, когда слишком много воды вытекает из бачка унитаза в унитаз. Как вы знаете из вышесказанного, причиной может быть изношенная заслонка, но легкая заслонка вызывает двойной смыв.Заслонка действует как дверной проем, через который течет накопленная вода из бака. Если заслонка легкая или если она установлена неправильно, она не сможет закрываться достаточно быстро, чтобы предотвратить протекание большего количества воды, что приведет к повторному смыву.
Другая причина может быть в том, что в баке слишком много воды. Дополнительная вода потечет, когда вы нажмете кнопку смыва бачка, быстро наполняя бак, в результате чего унитаз смывается дважды. Что касается того, почему в баке может быть слишком много воды, это, вероятно, связано с неправильной настройкой клапана наполнения унитаза.
Свисток
Может показаться, что свистящий танк не является проблемой, но свистящий танк на самом деле является признаком будущей проблемы. Свист обычно связан с неисправным заправочным клапаном. Со временем заправочный клапан изнашивается, а его внутренние компоненты изнашиваются, что приводит к появлению свистящего звука. Неисправный клапан также может вызвать вибрацию всего унитаза, что приведет к возникновению странных шумов из унитаза.Неисправный заправочный клапан вызовет утечку в унитаз, увеличивая потребление воды, тем самым увеличивая ваши счета за коммунальные услуги и вызывая неминуемую проблему.
Медленное заполнение
Когда бак унитаза заполняется медленно, это происходит по нескольким причинам. Это может быть случай, когда полуоткрытый клапан на линии подачи воды заставляет воду медленно заполнять резервуар для воды. Другая возможность может быть связана с засорением линии подачи.Это происходит, когда в поток попадает посторонний объект. Низкое давление воды также может привести к медленному наполнению бака. В этом случае нагнетательный насос, вероятно, будет главным виновником, поскольку он может быть неисправен.
Протекающий бак
Бачок системы смыва унитаза может протекать из-за неисправной линии подачи, трещины в фарфоре или даже неисправной детали в системе смыва. Утечка может попасть в унитаз или даже во внешнее пространство вокруг унитаза.
Кнопка смыва портится
Когда вы пытаетесь смыть унитаз, и нажатие кнопки не активирует смыв, наиболее вероятно, что бачок унитаза неисправен.Смывной бачок унитаза (также известный как сливной клапан унитаза) является частью основного корпуса, который удерживает воду. Когда кнопка нажата, удержание освобождается, что приводит к смыву унитаза. Следовательно, когда пуговичный механизм испорчен, это может быть связано с неисправной частью бачка.
Независимо от того, какая у вас система для унитаза, если она сломается, вам придется ее заменить. Даже если вы не знаете, как заменить систему смыва унитаза, было бы неплохо узнать, как ее заменить.Вы всегда можете нанять надежного сантехника, который поможет вам с заменой.
Замена системы смыва унитаза
Когда унитаз перестает смывать и заслонка унитаза находится в хорошем состоянии, может потребоваться замена системы смыва унитаза. Общая схема того, как производится замена, такова:
Отключить подачу воды
Для начала отключите подачу воды. Поместите емкость ниже ватерлинии, чтобы собрать старую воду.Снимите водопровод с унитаза.
Снять унитаз
Снимите гайки, которыми бачок крепится к унитазу, осторожно снимите бачок и установите его в безопасное положение для работы с ним.
Отверните болты
Монтажные болты, которые поддерживают конструкцию унитаза, могут иметь еще один набор гаек, крепящихся к унитазу. Сначала снимите гайки. Если унитаз старый, болты наверняка заржавели.Так что неплохо бы их отрезать мини ножовкой.
Снимите старую систему смыва
Снимите гайку системы промывки с помощью больших плоскогубцев. Когда гайка ослабнет, выньте сифон для промывки через верхнюю часть резервуара. Перед установкой нового сифона для смыва унитаза удалите все остаточные пятна.
Установка нового сифона для промывки
Идеальным вариантом было бы наличие регулируемого сифона для смыва, чтобы его можно было регулировать на любую необходимую высоту, хотя большинство сифонов также универсальны, и в этом нет необходимости.Перед затяжкой гайки убедитесь, что прокладка сифона для промывки входит в резервуар, а гайка и шайба снаружи резервуара, соблюдая соответствующий угол. Установите резервуар на прокладку чаши над сифоном для промывки на дне резервуара.
Установка болта крепления бачка
Используйте болты крепления бака к бачку, которые содержат шайбу внутри бака и еще одну шайбу на дне бака для каждого из болтов. Затем затяните гайки на болтах.
Установить сливной бачок на унитаз
Убедитесь, что унитаз выровнен между отверстиями в унитазе.После этого установите бачок на унитаз и установите шайбу и барашковые гайки. Затяните гайки вручную и наполните резервуар водой, позволяя весу надавить на унитаз перед тем, как затянуть его еще раз.
Подключить водопровод
Прикрепите гибкий шнур к бачку унитаза и включите воду. Наденьте цепочку заслонки на ручку унитаза. При необходимости отрегулируйте высоту сифона для промывки так, чтобы уровень воды оставался на рекомендованной линии, а уровень перелива составлял примерно 2.На 5 см выше. Не забывайте обнаруживать утечки воды, многократно смыв воду из унитаза.
Если шаги по замене системы смыва кажутся вам сложными, вы можете нанять надежного и профессионального сантехника, который поможет вам со всеми вашими сантехническими потребностями.
Пример использования
Часто задаваемые вопросы
Зачем мне нужна замена или ремонт смыва унитаза?
Распространенной причиной замены смыва в унитазе являются протечки воды.Это могло произойти из-за протечки резервуара из-за неисправной линии подачи, трещины в фарфоре или неисправной части промывочной системы. В других случаях негерметичный откидной клапан поврежден или неправильно закрыт, из-за чего вода постоянно течет в унитаз даже без смыва.
Какие типы систем смыва существуют в Сингапуре?
Доступны различные типы систем смыва:
Смыв под действием силы тяжести — это наиболее распространенный тип используемой системы смыва.На промывку влияют сила тяжести и вес объема воды, который создает давление, необходимое для промывки.
Смыв под давлением — Эта конкретная система использует воздух под давлением для нагнетания воды в унитаз. Это предотвратит засорение унитаза. Хотя эта система немного шумная, она хорошо справляется со своей работой.
Двойной смыв — Обеспечивает полный смыв твердых отходов и частичный смыв жидкостей, экономя воду в унитазе.
Двойной циклон — экологически чистый вариант, сочетающий в себе двойную силу тяжести и технику закручивания воды для очистки унитаза во время смыва с помощью двух мощных форсунок.
Каковы общие проблемы с унитазом?
При частом использовании неизбежно возникнут проблемы с унитазом. К этим проблемам относятся засорение чаши унитаза, медленное заполнение бака, слишком быстрое опускание заслонки засоренного клапана и износ воскового / резинового кольца между основанием унитаза и дренажной трубкой.
Как правильно выбрать унитаз для дома?
Если проблема слишком серьезна и требует замены, вот как выбрать подходящий унитаз:
Тип унитаза — Цельная модель имеет обтекаемый вид и состоит из унитаза и бачка, соединенных в единое целое. Модель, состоящая из двух частей, состоит из отдельного бака и чаши и широко используется сингапурцами, поскольку она более экономична.
Тип работы — Различные режимы работы, такие как смыв гравитационного типа, механизм смыва с вакуумным усилителем или механизм унитаза с вспомогательным давлением, который может убирать отходы с помощью «толчка» под давлением.
Дизайн унитаза — Современные унитазы доступны в различных конфигурациях для удовлетворения различных потребностей. Выбирайте унитазы с круглой передней частью, компактной удлиненной или удлиненной формы. Проверьте расположение ручки смыва, возможно, над верхней крышкой или с правой / левой стороны бака.
Высота сиденья — Унитазы высотой со стулья располагаются на высоте около 48 см над полом, в то время как унитазы стандартной высоты имеют сиденья на высоте 43 см, а унитазы нестандартной высоты — на высоте от 38 см до 71 см над полом.
Тип промывочной системы — Многие типы промывочной системы, такие как самотечная промывка, промывка под давлением, двойная промывка, двойной циклон и другие.
Кроме того, вы также можете изучить такие бренды унитазов, как Saniton, Baron, TOTO, Magnum и Tiara.
Почему выбирают г-на Сантехника Сингапура?
Г-н Сантехник Сингапур имеет более чем 10-летний опыт работы в сфере сантехники в Сингапуре, и он быстро и быстро откликается на все услуги по системам смыва унитазов.При этом вы можете посмотреть на другие услуги, такие как установка унитаза или установка водопроводного крана / крана. Чтобы не волноваться, мы обеспечиваем нашим клиентам универсальное удобство как при поставке, так и при установке.
Опыт работы в сфере профессионального сантехника
Здесь, в Mr Plumber, мы не зря занимаем первое место в рейтинге сантехников в Сингапуре. Мы специализируемся на услугах по ремонту смыва унитаза всех типов и порекомендуем замену, которая будет соответствовать существующим спецификациям вашего унитаза.Обладая более чем 10-летним опытом обслуживания Сингапура, мы также предоставляем вам Гарантию на обслуживание, которая гарантирует, что мы будем рядом с вами в маловероятном случае возникновения другой проблемы с отремонтированной или замененной установкой унитаза. Для честного и прозрачного сантехнического обслуживания, на которое распространяется наша Гарантия на обслуживание, WhatsApp сегодня по телефону +65 8241 0032 для ремонта и замены системы смыва унитаза.
Как обслуживать клапан унитаза | Руководства по сантехнике своими руками
Как обслуживать клапан
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВПУСКНОГО КЛАПАНА
1. Перекройте водопроводный кран бачка. 2. Промойте бачок, пока не будет удалена вода. 3. Поставьте под ним ведро на случай, если останется вода. 4. Снимите крышку бачка. 5. Снимите впускной клапан и водозаборную трубу или соединитель. 6. Осмотрите клапан, шайбу уплотнения головки и ступенчатую шайбу. 7. Заменить все изношенные детали. 8. Установите впускной клапан и водопроводную трубу или соединитель. 9. Заменить крышку. 10. Включите воду и проверьте герметичность.
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫВНОГО КЛАПАНА
1. Выключите воду из крана 2. Промойте бачок 3. Снимите крышку (Проконсультируйтесь с производителем бачка — крышка бачка легко снимается, это может требуется сначала отвинтить кнопку, или могут потребоваться дальнейшие действия.На некоторых моделях необходимо нажать кнопку полного смыва, чтобы получить доступ к выемке на стороне половинного заподлицо.Кнопка половинной промывки снимается с этой выемкой, затем становится доступной кнопка полной промывки и, наконец, пластиковый винт, удерживающий крышку) 4. Отвинтите контргайку и гайку промывочной трубы и снимите выпускной клапан 5 Осмотрите выпускной клапан и при необходимости замените стопорную шайбу 6. Убедитесь, что новая посадочная шайба прилегает к выпускному клапану 7. Установите промывочный клапан, гайки и крышку бачка 8. Включить воду и проверить герметичность
Пожалуйста, ознакомьтесь с местными правилами сантехники, прежде чем начинать установку сантехники своими руками.
Кольца жби могут быть использованы как для выгребной ямы, так и для септика. Расскажем, чем они отличаются и рассмотрим преимущества и недостатки каждого.
Выгребная яма из бетонных колец
Выгребная яма – любое углубление в земле, может представлять собой как обычную яму, выкопанную, например, под дачным туалетом, так и более сложное сооружение – бетонный колодец. Может быть 2-х типов:
яма без дна, тогда все отходы будут уходить в землю, только на большую глубину по сравнению с простой, так как распространению отходов по бокам будут мешать стенки. Допустимо устройство сливной ямы для относительно чистых стоков – воды из бани и душа.
яма с днищем, тогда нечистоты будут герметично закрыты, а чтобы избавиться от них придется вызывать ассенизатора. Стоит сразу учесть возможность подъезда ассенизаторской машины.
Плюсы
относительная дешевизна – требуется материал только на 1 колодец;
герметично закрытая не несет угрозы для экологии.
Минусы
неэкологичность. Яма, особенно без дна или даже без колец вообще представляет собой бомбу замедленного действия, которую каждый день вы будете «подпитывать» продуктами своей жизнедеятельности.
И органические отходы – это еще полбеды. Также в почву будут проникать и химические отходы: порошок, хлорсодержащие средства для чистки туалета и т. п. И все это Вы и ваши близкие будете употреблять в пищу вместе с урожаем. Ни о каком питьевом колодце не может быть и речи. Близкое пролегание грунтовых вод только ускорит этот процесс.
разрушение фундамента здания вследствие размытия грунта.
ЖБИ кольца в Самаре для септика
Септик – это система из 2-х или 3-х стоящих в ряд колодцев. Принцип работы септика — эффект очистки достигается за счет процесса брожения. По технологии, в первый не должен поступать кислород. Здесь жидкость проходит первичную обработку. Поступая во второй колодец, за счет присутствия в нём кислорода и процесса брожения разлагается на составные вещества. В третий колодец (дренажный) поступает вода, которая выводится из него в грунт, не нанося вреда экологии и здоровью. Под первые 2 колодца устанавливается бетонная подушка, либо дно. 3-й ставят на фильтр – щебень, колотый кирпич. Особое внимание стоит уделить герметизации жби колец жби крышки и гидроизоляции.
Таким образом, получился септик для дачи без откачки
Минусы:
требует достаточно большой площади;
должен быть спланирован на этапе застройки участка, так как существуют нормы расстояния до дома, колодца, водоёма и т. д.;
требует затрат на строительство.
Плюсы септика из колец очевидны:
не нужно вызывать ассенизатора.
Септик для высокого уровня грунтовых вод При высоком уровне грунтовых вод (0,5 — 1 м) рекомендуем остановить выбор на герметичном септике.
Окончательное решение, конечно же, за собственником участка. На наш взгляд, на одной чаше весов деньги, на второй – здоровье. Причём, строя на участке выгребную яму, а не септик, Вы экономите однократно. Зато потом оплачиваете утилизацию отходов.
Доставка жби колец вездеходом в Самаре
Мы предоставляем доставку жби колец манипулятором по всей Самарской области. Есть машины с обычной проходимостью и «вездеходы».
Звоните – рассчитаем Ваш заказ!
Материалы по теме:
Почему нужно заказывать кольца у нас? 5 веских причин
Как правильно выбрать кольца по размеру и виду, а также подобрать сопутствующие элементы – расскажем. Обычно их покупают для колодца или устройства канализации. Это надёжный вариант, чтобы быстро смонтировать колодец, который будет служить несколько десятков лет.
Выгребная яма из бетонных колец: инструкция по сооружению
Вы подбираете простейший способ сбора и частичной переработки канализационных стоков для своей дачи или дома сезонного проживания? Согласитесь, что обустройство канализации позволит существенно облагородить участок и сделает ваше пребывание за городом максимально комфортным. Обычная выгребная яма из бетонных колец справится с этой задачей, но вы не знаете, как правильно ее соорудить?
Мы поможем вам разобраться с этим видом септика — в статье рассмотрена конструкция ямы, популярные строительные схемы. Подробно разобран процесс проектирования выгреба из колец с расчетом нужного объема, описано поэтапное его сооружение.
Материал снабжен наглядными фотографиями и схемами, приведены видеорекомендации по строительству от опытных мастеров. Также рассмотрены способы декорирования технического отверстия.
Содержание статьи:
Конструкция и назначение выгреба
Выгребные ямы, как и септики, служат для сбора канализационных стоков. Но это примитивные сооружения, не способные очищать жидкость.
В накопительных резервуарах отходы лишь частично распадаются, в отличие от ЛОС, где стоки делятся на твердые отходы и жидкость, которая в дальнейшем осветляется и достигает чистоты 60-98%.
Галерея изображений
Фото из
Выгребной накопитель из бетонных колец
Канализационный объект для большой семьи
Модульный принцип возведения
Использование средств малой механизации
Организация выгребной ямы с переливом
Трехнамерный канализационный объект
Установка люка над канализационным колодцем
Канализационные колодцы на загородном участке
Все разновидности можно разделить на две категории:
герметичные накопительные емкости;
сливные ямы с фильтрующим дном.
Для пользователей важными являются 2 отличия – устройство дна резервуара и частота вывоза отходов. Первый тип сохраняет весь объем канализационных стоков, поэтому его опустошают довольно часто, раз в 1-2 недели.
Для второго типа ям ассенизаторов вызывают реже, так как емкость заполняется чуть медленнее. Часть жидкости просачивается через своеобразный фильтр, заменяющий дно, и попадает в грунт.
Схема простейшей выгребной ямы. Обычно ее проектируют таким образом, чтобы объема резервуара было достаточно, и сливные массы не поднимались выше канализационной трубы
С первого взгляда, второй вариант более приемлемый, однако его можно задействовать только для переработки серых стоков.
При надо учитывать ряд факторов:
санитарные требования;
тип грунта;
наличие и местонахождение водоносных слоев.
Если грунт на выбранном участке глинистый, не способный быстро впитывать воду, смысла делать фильтрующее дно нет. То же самое с водоносными горизонтами – присутствует риск заражения и нарушения экологической обстановки.
Существует множество решений выгребных ям: строят , бетона или . Наиболее надежными считаются бетонные конструкции и готовые пластиковые емкости.
Резервуары из бетона, созданные путем возведения опалубки и заливки, сложнее в строительстве, чем аналоги из готовых колец, на которых остановимся подробнее.
Схема сливной ямы с фильтрующим дном. Воздухозаборник выводится как можно выше, чтобы неприятный запах, характерный для канализационных накопительных емкостей не нарушал комфортное проживание
Выгреб из бетонных заготовок цилиндрической формы в готовом виде представляет собой колодец от 2 м до 4 м в глубину. Кольца в количестве 2-4 штук ставят одно на другое, герметизируют швы.
Нижний элемент, в зависимости от вида ямы, может быть закрытым или полностью отсутствовать. Иногда вместо готовой фабричной заготовки на дно кладут бетонную плиту.
Верхнюю часть оформляют в виде горловины с техническим люком и плотно закрывающейся крышкой.
Основная накопительная часть резервуара заглублена примерно на 1 м, так как подводящая канализационная труба должна находиться ниже уровня промерзания грунта. Объем емкости подбирают, учитывая количество ежедневных стоков.
Чем привлекательны сливные ямы?
Главное преимущество накопителей – доступная стоимость. Именно по это причине многие останавливаются на простейшем устройстве вместо того, чтобы приобрести более дорогой и функциональный септик.
Выгреб удобен и для тех, кто приезжает на дачу редко – только в теплый сезон или исключительно по выходным.
Если канализационных стоков относительно немного и налажена регулярная откачка отходов, выгребная яма действительно подходящий вариант.
Но при больших объемах стоков лучше – более дорогое устройство, которое частично очищает отходы и сводит загрязнение садовой земли к минимуму.
Последнее возможно, если выбрана модель с или инфильтратором.
Схематичное изображение поглотительного колодца – выгребной ямы с фильтрующим дном. Условия монтажа: песчаный или супесчаный грунт, низкое расположение водоносных горизонтов, щебеночный фильтр мощностью не менее 1 м
Недостатки выгребной ямы, которые могут стать причинной отказа от ее строительства:
ограниченный объем;
необходимость частой откачки;
низкая (или нулевая) степень очистки отходов;
специфический запах, от которого сложно избавиться.
Желающие установить фильтрующее канализационное сооружение должны знать, что время от времени придется вместе с откачкой производить чистку и даже замену фильтра – гравийного или щебеночного слоя на дне ямы.
Обзор популярных строительных схем
Даже строительство двух основных типов выгребных ям может иметь нюансы. Рассмотрим особенности наиболее популярных схем из бетонных колец.
Первая схема – накопительный герметичный колодец из двух стандартных колец и одного более узкого кольца для горловины.
На следующей схеме хорошо видна разница между накопительной емкостью и резервуаром с фильтрующим дном.
Бетонный фильтрующий колодец имеет два принципиальных отличия: перфорированные стенки цилиндрических заготовок, образующих стенки, и полное отсутствие дна, которое заменяет фильтрующая загрузка из щебня
Третий вариант – модернизированный накопитель, примитивный септик.
Вместо одного резервуара устанавливают два: первый служит для механической очистки канализационных стоков, второй играет роль фильтрующего колодца. Процесс обработки анаэробными бактериями происходит в обоих отсеках
Использование двухсекционного более целесообразно, так как увеличивает степень экологичности. Иногда используют модели из трех отделений – чем их больше, тем эффективнее очистка стоков.
Краткий фото-мануал по сооружению ямы
Устройство выгребной ямы с применением бетонных колец включает ряд традиционных этапов.
Чтобы читатели могли наглядно представить процесс, мы предлагаем ознакомиться с фото-отчетом строителей:
Галерея изображений
Фото из
Этап 1: Разработка котлована под выгребную яму
Этап 2: Доставка бетонных колец строительной техниой
Этап 3: Установка бетонных колец в подготовленный котлован
Этап 4: Корректировка положения кольца перед установкой
Этап 5: Нанесение связующего раствора на торец кольца
Этап 6: Монтаж перекрытия бетонной шахты
Этап 7: Бурение отверстий для ввода канализационных труб
Этап 8: Крепление пластикового люка выгребной ямы
Составление проекта и расчеты
Начав строительство без подготовки, вы рискуете нарушить санитарные нормы и создать устройство с ограниченными функциями. Чтобы выгребная яма работала на 100%, необходимо предусмотреть все нюансы и сложности строительства.
Шаг #1 — определение места для сливной ямы
При выборе места для выгреба важно учесть два момента: удобство обслуживания и соблюдение санитарных норм.
Соответственно, для облегчения процесса монтажа и лучшей функциональности всей канализационной системы резервуар необходимо устанавливать как можно ближе к дому.
Многие именно так и делают – зарывают емкость в 2-3 м от здания, не обращая внимания на запах и забывая о нормах и правилах использования сливных ям и различного рода септиков. К слову, рекомендуемое минимальное расстояние от ямы до дома – 5 м.
Схема, показывающая, на каком расстоянии от источников воды, деревьев и дороги должна находиться выгребная яма. К сожалению, нормы не всегда соблюдаются по причине ограниченной площади садового участка
Схему можно дополнить следующей информацией:
герметичную емкость устанавливают в любой тип грунта;
резервуар с фильтром – только в песчаный, хорошо впитывающий и пропускающий жидкость.
Основание фильтрующего сооружения должно находиться как минимум на 1 м выше, чем водоносный слой.
Для определения глубины залегания водоносных горизонтов лучше обратиться за сведениями в проектную или буровую организацию, проводившую в районе строительства инженерно-геологические изыскания или бурение водозаборной скважины.
Шаг #2 — расчет объема емкости
Для определения размеров и объема колодца необходимо сделать несложные математические вычисления. Если в доме постоянного проживания есть душ, туалет, стиральная машина, то на 1 человека приходится примерно 150-200 л канализационных стоков ежедневно.
Предположим, что вы хотите установить герметичный выгреб во дворе дома, где проживает 3 человека – получается 450-600 л в сутки.
Не забываем, что при подсчете учитываем как минимум 3-кратное количество, то есть еще раз умножаем на 3, получаем 1,35-1,8 м³. Это минимальный объем.
Размеры горловины и части колодца, расположенные выше входа канализационной трубы в расчет брать не нужно. То есть полученный объем – это параметры части, расположенной ниже трубопровода.
Иногда отталкиваются от сроков вызова ассенизаторов. Если эту же семью из 3 человек обслуживают каждую неделю, то получается: 150 л (200 л) х 3 х 7 = 3,15 м³ (4,2 м³). Один раз в две недели – 6,3 м³ (8,4 м³).
Бочки на ассенизаторских машинах не бездонные, в среднем вмещают около 3,5 кубометров отходов, поэтому наполненную до краев большую емкость осушить не смогут
Если коммунальное хозяйство или частная компания, обслуживающая ваш участок, имеет в парке транспорт с цистерной 6-8 м³, имеет смысл установить максимально объемный резервуар.
Шаг #3 — выбор бетонных колец
Объем выгребной ямы рассчитывают по размерам колец, поэтому легче приобрести модели из ассортимента компании, расположенной неподалеку, так как потребуется доставка.
Типовые размеры колец:
высота – 0,89 м;
диаметр – 1 м.
Кольца с такими размерами выпускают практически все заводы ЖБИ. Для небольшой семьи достаточно трех заготовок, плюс горловина и днище.
Железобетонные кольца (с указанием высоты, диаметра и толщины стенки) и дополнительных элементов для строительства колодцев и выгребных ям (+)
Строительство выгребных ям настолько популярно, что заводы стали выпускать полные комплекты для их устройства.
В набор входят:
нижний элемент с днищем;
стандартные кольца от 1 до 5 шт. – большее количество вызовет сложности с чисткой и откачкой;
зауженная горловина;
верхняя плита перекрытия с отверстием под люк.
Кольца могут быть обычными и перфорированными для поглощающих колодцев. Люк с крышкой приобретают отдельно.
Кроме стандартных метрового диаметра вы можете подыскать более габаритные заготовки.
Предпочтение следует отдавать кольцам с замковым соединением «паз-гребень», которое гарантирует более высокую степень герметичности и прочности готовой конструкции.
Галерея изображений
Фото из
В строительстве выгребной ямы, т.е. канализационного колодца, используются как бетонные, так и железобетонные кольца. Ж/б изделия армированы металлическим каркасом, потому прочнее и надежней
Ввиду меньшей прочности бетонных колец допускаются к применению изделия с толщиной стенки 10-12 см. Толщина ж/б кольца может быть 6-8 см, при увеличенной прочности они тоньше и легче, к тому же снабжены монтажными петлями для легкой установки
И бетонные, и ж/б кольца производят как с соединительной фаской, так и без нее. Кольца с фаской проще состыкуются, формируют плотное соединение
Для строительства канализационных объектов кольца рекомендовано покупать, но при желании можно залить их самостоятельно в арендованную или собственноручно изготовленную опалубку
Железобетонные кольца для выгребной ямы
Установка кольца с помощью манипулятора
Бетонные кольца с замковой фаской
Собственноручное изготовление бетонного кольца
Шаг #4 — подготовка материалов и аренда техники
Кроме комплекта бетонных заготовок могут потребоваться следующие строительные материалы:
скобы для соединения деталей;
герметик для заделки швов;
битумная мастика или другой материал для герметизации резервуара с внутренней и внешней стороны;
цемент для укрепления засыпки;
щебень, гравий и песок для приготовления выравнивающей стяжки или фильтрующего слоя.
Не забывайте про ведра, лопаты и лебедки для выемки грунта.
Самостоятельно доставить бетонные кольца не представляется возможным – для габаритных и тяжелых деталей необходимо арендовать грузовой автомобиль.
Если на стройплощадке не предусмотрено лебедки, лучше заказать спецтехнику с манипулятором. Одному человеку не справиться. Единственное, что можно сделать самостоятельно – вырыть котлован.
Для монтажа заготовок необходимо как минимум 2-3 пары рабочих рук плюс водитель грузовика.
Вес железобетонной заготовки с диаметром 100 см и высотой 89 см – около 600 кг, поэтому монтаж бетонных колец происходит при помощи крана и бригады рабочих
Идеальный вариант – помощь знакомых, с которыми можно договориться о невысокой оплате. Если среди друзей нет водителей спецтехники и монтажников, можно арендовать машину и оплатить услуги бригады рабочих.
Часто помощь профессиональных монтажников предлагает компания, реализующая кольца для колодцев и сливных ям.
Инструкция по строительству выгребной ямы
Установка каждого конкретного резервуара имеет собственные нюансы, связанные с особенностями ландшафта, грунта, расположением канализационной сети и т.д. Мы же рассмотрим типовую схему устройства выгребной ямы.
Этап #1 — разработка котлована
Первый этап – земельные работы. Их можно выполнять в одиночку (долго, тяжело и бесплатно) или с помощью бригады (быстро и весело, но за деньги).
Если есть возможность, можно привлечь мини-экскаватор, тогда рабочие руки потребуются только для «шлифования» стенок и выравнивания дна котлована.
Форма и размеры ямы должны соответствовать конфигурации и габаритам резервуара. Соответственно, должен получиться круглый колодец, шириной превосходящий бетонные кольца на 0,3-0,5 м с каждой стороны по окружности.
Этот промежуток потребуется для заделки/утепления сооружения с внешней стороны и последующей засыпки с уплотнением.
Котлован для герметичной выгребной ямы, состоящей из 2 бетонных колец. Заглубление канализационной трубы – около 0,8 м, высота резервуара в готовом виде – 2,5 м
Есть один нюанс, о котором не следует забывать – это уровень промерзания грунта (информация актуальна для жителей средней полосы и севера России).
Канализационная труба для стоков и основная часть емкости должны находиться ниже этого уровня, чтобы система функционировала и в зимний период. Если вы проложите сеть у поверхности, при наступлении морозов жидкость просто замерзнет.
В связи с этим к размерам рабочей емкости необходимо прибавить высоту горловины, которая служит, по сути, техническим отверстием. Горловина должна выступать над уровнем земли на 15-20 см.
Таким образом, резервуар будет заглублен, как и канализационная труба, врезанная в него ниже уровня промерзания.
К началу строительных работ необходимо выровнять основание со стенками и прорыть канаву, ведущую от дома (бани, летней кухни, гаража) к сточной яме.
При устройстве канавы не забывайте, что во избежание засоров труба должна иметь уклон в сторону ямы – примерно 2 см на каждый метр.
Этап #2 — обустройство днища
Если вы устанавливаете обыкновенную накопительную емкость, дно, как и стены, должно быть герметично. Для сооружения из бетонных колец лучшим вариантом является заготовка из этого же материала.
Деталь специально предназначена для оформления нижней части колодца и по окружности имеет паз. Единственное, что необходимо для ее монтажа – ровное плотное основание.
Железобетонный элемент, оснащенный дном. Предназначен для устройства герметичных выгребных ям, служит альтернативой бетонной плите или цементной стяжке
Возможное оседание основы устраняют при помощи заливки цементной стяжки. Готовят ее по простой схеме: на каждую часть цемента – 4 части песка. Для прочности можно добавить щебень мелкой фракции в соотношении 1:6.
Массу готовят в емкости, затем выливают ее на всю площадь дна котлована и выравнивают. В течение недели бетонную стяжку слегка орошают водой, чтобы она не покрылась трещинами. Нижний элемент сооружения монтируют не ранее, чем через неделю.
Для тех, кто ценит время, существует боле практичное решение – готовая бетонная плита заводского изготовления. Ее кладут на ровное дно, а уже на нее ставят первое бетонное кольцо.
Фильтрующий колодец не имеет дна как такового. Вместо него готовят «подушку» – фильтр из строительных материалов, задерживающий твердый осадок и пропускающий жидкость в грунт
На засыпке из щебня или гравия селятся колонии анаэробов – бактерий, участвующих в процессе разложения и очистки отходов.
Толщина подстилающей засыпки различна:
неглубокие ямы – от 0,3 м;
резервуары из 3-4 колец – до 0,6-0,7 м.
Мощность фильтрующей засыпки, помещаемой в ствол колодца, должна быть не менее 1,0 м.
Расположение слоев следующее:
нижний слой – песок;
средний слой – щебень мелкой фракции;
верхний слой – щебень крупной фракции.
В отличие от бетонного резервуара, «подушка» и фильтр – сменные элементы. Когда они забиваются твердыми отходами и перестает пропускать жидкость, старую засыпку достают и помещают на дно ямы новую.
Этап #3 — монтаж бетонных колец
Первое кольцо, оснащенное дном, устанавливают прямо на бетонную плиту (или стяжку). Ровный монтаж детали – гарантия строго вертикального положения всей конструкции, без наклона и перекосов. На нижний элемент ставят второй и сразу же герметизируют шов.
Для заделки и гидроизоляции швов используют различные растворы, обмазочные и рулонные материалы. С помощью рубероида, приклеенного на битумный раствор, закрывают стыки и трещины с наружной стороны, для внутренних работ он не подходит.
Также слабым считается обычный цементный раствор: при подвижках грунта появляется его хрупкость, в результате чего он трескается и осыпается.
Существует множество современных модифицированных мастик и растворов, которые обладают достаточной прочностью и эластичностью. Некоторые из них можно наносить на влажные стыки или швы, которые уже находятся под давлением воды.
Задействуют различные способны для защиты стенок от разрушительного воздействия агрессивной химической среды, которая часто содержится в канализационных стоках.
Гидроизоляция готового сооружения снаружи битумной мастикой. Проводится, чтобы защитить железобетон от влаги, находящейся в грунте, и увеличить степень герметичности
Вот некоторые из эффективных средств для уплотнения стыков и внутренней герметизации:
Гидропломбы, которые расширяются при затвердевании, наглухо закрывая любые трещины. Примеры: Ватерплаг, Пенеплаг, Гидростоп. Их единственный минус – высокая стоимость.
Растворы для нанесения на всю поверхность: Антигидрон, Гидротэкс, Бастион.
Материалы для конопаткиглубоких швов, пропитанные фиброрезиной Kiilto FIBERPOOL – шнуры и веревки из джута, льна, пеньки.
Уплотняющие ленты из резины, например, RubberElast.
Жидкое стекло, добавленное в цементный раствор
Герметики на водной основе: Пенеплаг, Пенетрон, Пенекрит.
Качественная гидроизоляция обеспечивает целостность конструкции на срок до 35 лет.
Убедившись, что соединение между кольцами не пропускает воду, можно устанавливать следующую деталь.
Примерно на 20 – 30 см ниже глубины сезонного промерзания грунтов необходимо сделать входное отверстие для канализационной магистрали. На этом же этапе прокладывают трубу и подключают ее к резервуару. Место соединения тщательно герметизируют.
В северных областях трубы, проходящие выше глубины промерзания, дополнительно утепляют, как и верхнюю часть накопительного резервуара.
При грамотном подключении трубопровода выход магистрали должен находиться выше среднего уровня сточных вод. Верхняя часть резервуара остается свободной
На 3 или 4 кольцо монтируют горловину, затем – плиту перекрытия. В плите заводского изготовления предусмотрено круглое отверстие для люка. Еще одно отверстие, меньшего диаметра, необходимо для вентиляционной трубы.
Последний штрих – обратная засыпка. Если в грунт добавить сухой цемент, надежность конструкции увеличится, а риск разрушения подвижками грунта уменьшится.
Этап #4 — оформление технического отверстия
Лучшим вариантом наружного оформления является с плотно закрывающейся крышкой. Его недорогой аналог – просто деревянная крышка, закрепленная на петлях.
Люк необходим для обслуживания выгребной ямы – откачки отходов или замены фильтрующего слоя.
Пластиковая декоративная крышка для канализационного люка в виде крупного натурального камня. Полностью закрывает входное отверстие, на фоне окружающей зелени выглядит вполне естественно
В последнее время принято маскировать канализационные сооружения, особенно в том случае, если они выглядят недостаточно эстетично. Для этой цели приобретают декоративные изделия, имитирующие зеленые насаждения или крупные камни.
Но не обязательно использовать покупной декор, можно из деревянных реек собрать изящную цветочную стойку и украсить ее цветущими растениями.
Выводы и полезное видео по теме
Несколько советов от профессионалов помогут вам определится с типом ямы и построить резервуар из бетонных колец по всем правилам.
Этапы строительства выгребной ямы с подробными комментариями:
Монтаж бетонных колец:
Полезная информация о люках:
Как видите, устройство выгребной ямы из бетонных заготовок доступно даже неопытному строителю. Но помните, что для строительства функционального сооружения необходимо соблюдение норм, выверенный проект, точные расчеты и, скорее всего, потребуется помощь монтажников.
Если вы не уверены в своих силах, подумайте о возможности установки или даже заводского септика.
У вас есть личный опыт в сооружении выгребной ямы из ж/б колец? Хотите поделиться полезной информацией или задать вопросы по теме? Пожалуйста, оставляйте комментарии – форма для отзывов расположена ниже.
Выбираем выгребную яму для дачи
Наверное, нигде так не проявляется фантазия дачных строителей, как в сооружении туалетов. Тут можно увидеть что угодно, от надежного сооружения из железобетонных колец до ямы с покосившимся деревянным «скворечником».
Причем хозяева порой искренне убеждены — именно так должна выглядеть автономная канализация: Новосибирск это будет, Петербург или Мариуполь, аргументы вы услышите практически одинаковые.
Впрочем, дать однозначный ответ какая выгребная яма лучше вряд ли получится. Кроме того во многом это зависит и от ситуации. Чтобы помочь с выбором рассмотрим наиболее популярные варианты этих сооружений.
Выгреб из кирпича
Одним из популярных конструктивных решений для дачи является кирпичная кладка. Подкупает целым рядом возможностей:
не требует тяжелой техники и специальных инструментов;
как работа, так и завоз материалов могут производиться самим дачником, в свободное время;
для выполнения кладки стен выгреба не требуется особой квалификации.
Из минусов, подойдет только керамический кирпич, но даже он со временем разрушается от сырости. Чтобы этого избежать, емкость обрабатывают битумной мастикой. Как вариант, если удается найти, используют «пережог» — бракованный кирпич, перекаленный в процессе обжига.
Нередко выгребная яма из кирпича строится по принципу свободного дренирования стоков в грунт. Более того — кирпич специально кладут «в разбежку», оставляя зазоры между камнями.
Даже если не говорить об антисанитарии подобного решения, относительно нормально оно прослужит десяток лет.
Баки и емкости из металла
В местах с высоким уровнем грунтовых вод нередко устраивают выгреб из стальных емкостей.
Это может быть как выгребная яма из бочки, закопанной в землю, так и бак более солидного объема (встречалась железнодорожная цистерна).
Достоинства такого решения: бак не заливает, а в почву не дренируют нечистоты. Кроме того, такой выгреб хорошо герметизируется.
Из минусов:
Требует защиты от коррозии. В противном случае ржавчина может проесть стенки за считанные годы.
Даже в несильно обводненных грунтах емкость со временем всплывает. Чтобы этого не произошло, требуется установка анкеров, тем более мощных, чем больший объем имеет выгреб.
Минусы порождают дополнительные затраты. Даже если сама емкость и обойдется недорого, чтобы приспособить и надежно закрепить требуется немало хлопот.
Выгреб из резины
Яма, куда один на один уложены автомобильные скаты. Плюсы этого примитивного выгреба: предельная дешевизна и простота.
В остальном одни проблемы: резина в земле преет, трескается и разрушается от мороза. Следить за таким сооружением нужно постоянно, периодически ремонтируя, восстанавливая и очищая от заиливания грунтом.
Сколько прослужит выгребная яма из покрышек, зависит, насколько быстро ее заилит грунтом, от зимних температур в регионе, агрессивности почвы, начального состояния самих скатов. Ускорить разрушение могут и биохимические реакции в выгребе.
Сборный железобетон
Единственно в чем скептики обвиняют материал — дороговизна.
Но если учесть минимальные эксплуатационные затраты, плюс долговечность (такие септики служат до сотни лет) — вариант окажется едва ли не самым экономичным.
Подойдет как решение выгребной ямы для туалета на даче расположенного отдельным блоком, так и в качестве основного элемента автономной канализации большого дома с несколькими санузлами.
Затраты на постройку можно еще сократить, если своими силами выполнить всю подготовку и вспомогательные работы: котлован, подвод трубы, а затем обратную засыпку. В таком случае, да еще с учетом бесплатного монтажа элементов (цена включена в стоимость материала) выглядит сборный выгреб весьма симпатично.
Подводя итоги
В завершение сделаем небольшой список, куда сведем минимальные технические и санитарные требования к выгребной яме:
Простота выполнения периодической очистки и обеззараживания. Крайне нежелательно устройство выгребной ямы без откачки, предполагающей дренаж нечистот в грунт.
Не должен служить источником запаха, способствовать разведению мух, других вредных насекомых.
Требовать минимум ухода и затрат в процессе эксплуатации.
Как можно заметить, указанным требованиям лучше всего соответствует старый добрый железобетон.
объем и размеры, утепление, разрешение на постройку
Одним из наиболее недорогих и распространенных вариантов устройства дачной канализации является выгребная яма из бетонных колец. Самостоятельное сооружение такого отстойника вполне под силу тем, кто владеет минимальными строительными навыками. По оценкам специалистов, срок службы такой ямы может достигать 100 лет, благодаря прочности бетона, используемого для ее сооружения.
Выгребная яма из колец ЖБИ: подготовительный этап ее устройства
Септик из бетонных колец целесообразно устраивать при возможности разделения сточных вод на два рукава. В первую систему будут сливаться стоки из туалета, а во вторую – сточные воды из ванны, душевой кабины, раковин и стиральной машины. Для приема стоков из второй системы может служить выгребная яма для бани, а стоки из туалета будут направлены в резервуар, сооруженный из железобетонных колец.
При выборе места для выгребной ямы необходимо знать глубину расположения грунтовых вод и характер их сезонного колебания. Близкое расположение ямы к грунтовым водам является нежелательным.
К тому же, при выборе места для резервуара необходимо руководствоваться следующими соображениями:
расстояние от отстойника до жилого дома должно быть 5 и более метров;
расстояние до забора – не менее 3 м;
до колодца или скважины расстояние должно быть не менее 25 метров.
При устройстве ямы необходимо предусмотреть свободный доступ к ней ассенизационной машины.
Объем сточного содержимого выгребной ямы рассчитывают по количеству проживающих в доме. Для семьи, состоящей из трех-четырех человек, понадобится резервуар объемом около 12 м3.
После определения места расположения выгребной ямы и ее объема необходимо выбрать подходящие железобетонные кольца. Предпочтение лучше отдавать кольцам заводского производства. Верхнее кольцо должно быть снабжено крышкой и люком из пенополипропилена. Это обеспечит герметичность выгребной ямы. Готовые кольца обычно оснащены вентиляционными отверстиями.
Люк с крышкой для выгребной ямы
Операции выгрузки и установки железобетонных колец требуют наличия специальной грузоподъемной техникой.
Постройка выгребной ямы своими руками
Перед установкой колец в подготовленный котлован его дно необходимо залить бетоном. Если этого не сделать, может пострадать экологический фон участка.
Бетонирование производится следующим образом:
На одну часть цемента берут четыре части песка и шесть – щебня. При постепенном добавлении воды доводят смесь до консистенции густой сметаны, щебень при этом должен быть полностью погружен в раствор.
Полученную смесь выливают на дно и разравнивают. Через 6-7 дней бетон схватится и застынет.
Если монтаж осуществляется в летний период, то забетонированную поверхность необходимо периодически увлажнять.
После окончательного застывания дна на него можно уложить первое кольцо. Между кольцами устанавливается уплотнение из резины. Его можно изготовить из старых велосипедных камер. Стыки между кольцами можно герметизировать цементным раствором с жидким стеклом.
Герметизация стыков между кольцами
Требуемый размер выгребной ямы может быть получен при установке уже двух колец, если их диаметр равен 1,5-2,0 метра.
После окончания монтажных работ смесью цементного раствора и жидкого стекла, которой замазывались швы между кольцами, выполняют внешнюю гидроизоляцию колодца.После высыхания смеси промежутки между кольцами и грунтом засыпают землей.
Для предотвращения замерзания содержимого колодца зимой проводят утепление выгребной ямы до уровня промерзания грунта. В качестве утеплителя может использоваться минвата с гидроизоляцией.
Устройство системы канализационных колодцев
Для того, чтобы яма могла эффективно функционировать как септик, рядом с ней устраивают еще один колодец большей глубины. В него также опускаются железобетонные кольца, но дно бетонировать не требуется.
В верхних кольцах обоих колодцев просверливаются отверстия, в которые устанавливают переливные трубы на расстоянии 500 мм от поверхности грунта.Если в регионе наблюдаются очень холодные зимы, то трубы прокладывают на глубине около 800 мм.
Для обеспечения полноценного функционирования канализационной ямы применяют биологические препараты. Бактерии, добавляемые в первый резервуар, перерабатывают бытовые стоки в техническую воду, которая не имеет запаха. Учеными выведены микроорганизмы, которые не погибают даже в стоках, содержащих хлор и щелочи. Они способны перерабатывать жиры, овощные очистки, яичную скорлупу, туалетную бумагу.
Частично осветленная таким способом вода переливается во второе отделение и естественным образом просачивается в грунт, где осуществляется ее доочистка. Такое устройство канализационной системы позволяет реже проводить выкачивание ям ассенизаторской машиной.
В основной яме переработанные стоки образуют слой активного ила, который принимает участие в переработке следующих партий стоков. Периодически этот ил удаляют из ямы. Возможно его использование в качестве удобрений.
По существующим правилам, после изготовления ямы необходимо пригласить специалиста из санитарно-эпидемиологической станции, который после проверки вашего сооружения на предмет соответствия санитарным нормам,выдаст разрешение на выгребную яму.
Устройство выгребной ямы из бетонных колец: схема и гидроизоляция
Конструкция бетонной выгребной ямы
Не все приусадебные участки подключены к центральной канализации, хотя стоки необходимо удалять. Одним из решений проблемы является выгребная яма из бетонных колец.
Это простое и надежное сооружение для накопления нечистот, откуда они периодически вывозятся ассенизационной машиной. Расскажем, как возвести ее своими руками.
В нашей статье приведем советы по расчету конструкции, ее строительству и выбору материалов. Также для ознакомления можем порекомендовать видео в этой статье.
Содержание статьи
Почему лучше всего выгребную яму делать из бетонных колец
С бетоном такого не произойдет
В качестве выгребной ямы можно приспособить любую емкость. Ее иногда выкладывают прямо на месте, из различных штучных материалов — или используют монолитный бетон. Но сборка из бетонных колец имеет неоспоримые преимущества.
Перечислим их:
Работу по устройству выгребной ямы можно выполнить за несколько часов.
Если приобрести бывшие в употреблении кольца и плиты, то цена строительства будет минимальной.
Бетон долговечен, выгребная яма из него простоит долгие годы.
Работы по возведению не требуют особой квалификации, их легко можно произвести своими руками.
Бетон устойчив к повышенной влажности и почти всем агрессивным веществам, содержащимся в фекалиях.
Бетонные стенки, вместе с правильно сделанной гидроизоляцией, надежно защищают окружающую почву и грунтовые воды от проникновения нечистот.
Бетонные кольца и плиты имеют значительную прочность. При необходимости уличный туалет можно поставить прямо над ямой. Не страшны и просадки или подвижки грунта, которые могут разрушить другие конструкции.
Вначале определяем место
Некоторые требования к размещению выгребной ямы
Как при любых строительных работах, нужно сразу определиться с местом возведения сооружения. Для выгребной ямы следует ориентироваться на следующие критерии.
Располагать ее желательно дальше от жилых строений и особенно кухни, минимальное расстояние от построек не менее 5 метров.
Чтобы не мешать соседям, от ямы до забора должно быть не меньше 2 метров.
По санитарным нормам, выгребная яма должна отстоять от колодца на расстояние:
минимум 20 метров, если почва глинистая;
30 метров — суглинок;
супесь — 50 метров.
Выбирать сухое и желательно возвышенное место, так как по правилам от дна до отметки грунтовых вод должно быть не менее метра.
Место, где будет располагаться выгребная яма, не должно подтапливаться при дождях и во время таянья снега, иначе придется откачивать не только нечистоты, но и их.
Не должны мешать и подземные коммуникации — водо- и газопровод, силовые и телефонные кабеля. Не забывайте: у всех у них есть охранные зоны, в которых запрещено проведение земляных работ.
Помешают и рядом стоящие деревья и кустарники. У некоторых из них корни отходят на значительное расстояние от ствола, и могут при своем росте повредить сооружение. Если нет выбора, то придется их удалить.
Максимально близко должен находиться или планироваться выход внутридомовой канализации. Чем больше он отдален, тем больше придется углубляться в землю. Так, самотечные коллекторы должны иметь уклон, а ввод их в яму должен быть выше отметки максимального ее наполнения.
К выгребной яме должен быть удобный подъезд для ассенизационных машин, в том числе и большой вместимости.
К яме должен быть обеспечен подъезд ассенизационной машины
Такой длинный рукав — большая редкость
Определяем размеры
Определение размеров — это практически и есть проектирование нашей конструкции. Инструкция, как рассчитывается схема выгребной ямы из бетонных колец, следующая.
Нам потребуется немного знаний геометрии
Определяем объем
Количество стоков примерно равно количеству потребленной воды
Можно воспользоваться данными из квитанций
Сразу нужно определить, какое количество стоков будет в яме максимально накапливаться. Для этого не нужно точных расчетов, установки специального счетчика или замеров объема всех нечистот, образующихся в доме.
Все дело в том, что 99 % стока — это та вода, которая пришла в дом (по такому принципу коммунальники выставляют счета за водоотведение).
Поэтому выполняем следующие шаги:
По показаниям водомера определяем, сколько воды вы потребили за промежуток времени (например, за месяц). Если счетчика воды нет, то можно посмотреть квитанции — нормативы по которым выставляется счет довольно точные.
Узнаем, сколько воды мы потребляем за день простым делением. Например, 3 кубометра делим на тридцать дней месяца, получается 100 литров в день.
Умножаем полученное число на количество дней между заказами ассенизационной машины. Например, мы можем вызывать машину раз в полтора месяца. Но делаем еще запас на всякие непредвиденные обстоятельства в две недели. Итого получаем сто литров, умноженные на шестьдесят дней. Получаем, что нам нужна выгребная яма из бетона для сточных вод, объемом не менее 6 кубических метров.
В крайнем случае, в расчет можно взять примерный объем в 1 кубический метр на проживающего в доме человека.
Определяем диаметр колец, которые нам нужны
Определить глубину промерзания и горизонта грунтовых вод можно из справочников
Следующий шаг — найти диаметр колец, которые нам нужно приобрести или изготовить для конструкции. Тут определяющей является высота конструкции.
Для начала, нам нужно узнать три цифры:
Дно ямы должно быть, как уже сказано выше, на метр выше отметки грунтовых вод. Узнать ее можно как в справочнике, так и самостоятельно. Если на участке есть шахтный колодец, то засекаем, на какую максимальную высоту поднимется вода (весной). Можно специально для этого пробурить скважину, но это трудоемко. Еще один вариант — проконсультироваться у строителей в службах охраны природы или санэпидемнадзора.
Определяем максимальную глубину промерзания грунта — канализация, подведенная к яме, должна быть проложена ниже этой отметки. Узнать её можно тоже из справочников, специальных сервисов в интернете, проконсультировавшись у строителей. Или обратитесь к связистам или электрикам — им эта цифра точно должна быть знакома.
Определяем расстояние от выхода коллектора из дома до выгребной ямы.
Допустим, у нас получилось:
отметка грунтовых вод минус 5 метров;
глубина промерзания минус 0,6 метров;
расстояние до дома 5 метров.
Начинаем наши расчеты:
Учитывая ограничение на глубину относительно горизонта грунтовых вод в один метр, отметка дня ямы может быть не глубже 5-1=4, отметка минус четыре метра.
При прокладке коллектора к яме, нам нужно соблюсти минимальный уклон не менее 3 сантиметров на метр (0,03). Поэтому вход в яму будет на 3х5=15, то есть, на пятнадцать сантиметров ниже отметки выхода.
Выход коллектора из дома делаем ниже точки промерзания грунта, чтобы избежать образования ледяных пробок в трубе (хотя надо отметить сточные воды часто могут самонагреваться). Значит, отметка входа коллектора в сточную яму 0,6+0,15=0,75 (минус 0,75 метра).
Определяем высоту рабочего объема ямы (H) — 4-0,75=3,25, три метра двадцать пять сантиметров.
Зная объем, находим минимальную площадь днища S=V/H, в нашем случае: 6/3,25=1,85 м2.
Дальше нам нужно определить минимальный диаметр колец, из которых будем делать яму. Снова вспоминаем школьную геометрию, площадь круга равна S=хD2. Отсюда, диаметр D= — то есть, в нашем случае = 1,53 метра.
Мы вычислили минимальный диаметр при максимальной глубине. В дальнейшем, при подборе колец, эти цифры можно менять и пересчитывать. Например, взяв кольца большего диаметра, уменьшить глубину ямы.
Также, если бетонная выгребная яма предназначена только для устройства уличной уборной, то расстояние до дома не важно. Можно заполнять ее стоками до отметки промерзания грунта.
Совет. В крайнем случае, можно увеличить рабочий объем ямы, проложив коллектор в нее выше отметки промерзания. Тогда нужно позаботиться о теплоизоляции или нагреве в мороз (например, проложив в трубы термошнур). Также, установив фекальный насос и превратив коллектор из безнапорного в напорный, можно отказаться от соблюдения уклонов.
Утепленные трубы можно проложить выше отметки промерзания грунта
Подробнее об этапах строительства выгребной ямы Вы узнаете из этого видео.
Какими бывают кольца
Для начала разберемся с маркировкой ж/б изделий для колодцев, чтобы не перемерять каждый образец. Хотя, если мы приобретаем кольца железобетонные бу, то возможно придется заняться и этим. Но, зная основные типоразмеры, все равно будет проще.
Маркировка изделий для железобетонных колодцев
На территории стран бывшего Советского Союза, чаще всего применяется старая маркировка из нескольких букв обозначающих тип изделия, и через тире, одной-двух групп цифр, обозначающих его размеры. Расскажем, что они обозначают.
Для начала: бетонные кольца для выгребной ямы — самые главные детали, образующие ее стены:
КС — кольцо стеновое. Наиболее универсальное изделие. Маркируется двумя группами цифр, которые обозначают внутренний диаметр и высоту в дециметрах. Например, КС 8-10 обозначает, что диаметр 0,8 метра (8 дециметров) а высота метр.
КСД — стеновое с глухим днищем. Вариант кольца, у которого дно выполнено в одном монолите со стенами. Такая конструкция не требует установки под кольца специальной плиты или заливки бетоном. Цифры обозначают то же самое.
Для выгребной ямы (кроме варианта выполнения работ, когда вы будете устанавливать кольца без грузоподъемных механизмов и приспособлений) — это отличный вариант. Вы не только быстрее возведете яму, но и сможете гарантировано обеспечить герметичность дна.
КО — кольцо опорное (доборный элемент). Это почти настоящее кольцо с точки зрения геометрии, что видно на фото выше. Укладывается поверх плит перекрытия колодца, и служит для монтажа перекрытия колодцы. Также с помощью колец КО обеспечивают выравнивание крышки колодца заподлицо с покрытием (асфальтным, бетонным или грунтом), для чего их укладывают несколько штук друг на друга.
КФК — кольцо фекальной канализации. Изготавливают из бетона устойчивого к агрессивной среде сточных вод. Наиболее подходит для выгребной ямы. Цифровое обозначение соответствует обозначениям КС, как и у всех ниже перечисленных колец.
КЛК — кольцо ливневой канализации. Назначение понятно из названия.
КЛВ — кольцо ливневое водоприемное. То же самое.
КВГ — кольцо водо- и газопроводов. Предназначены для размещения арматуры сетей. Также используют для небольших камер на теплотрассах и для кабельных линий. Внутри может иметься скоб-трап, облегчающий обслуживание коммуникаций.
Разновидностей плит всего две ПП и ПН. Первая расшифровывается как плита перекрытия и имеет отверстие для люка. Вторая, как плита низа — она глухая. Цифры обозначают диаметр, и соответствуют первым цифрам обозначения колец, для установки на которые они предназначены.
Подбираем кольца и плиты для ямы
Подбор изделий можно разделить на несколько этапов.
Доборные кольца небольшой высоты
В первую очередь, выбираем диметр кольца. Оно должно быть наиболее близко к нашей расчетной цифре. Можно взять и больший диаметр. При этом придётся либо пересчитать глубину ямы — либо, что еще лучше, оставить запас объема. Для нашего случая это будет кольцо КС 15 — ХХ (последние цифры определим позже).
Затем выбираем кольца по высоте. Желательно, чтобы цифра была близка к расчетной — для этого можно взять несколько разных колец. В нашем случае, берем два кольца КС 15 — 9. В сумме получается 1,8 метра, а не 1,85, как в расчете — но у нас есть запас в диаметре. Для точного подбора можно использовать специально предназначенные многими производителями для этой цели кольца доборные небольшой высоты.
Если не удастся подобрать точно, то кольца придется резать, что усложнит работу. Резать можно любым диском для бетона, но при этом необходимо очень точно наносить разметку иначе вышележащие элементы будет трудно выровнять.
Для монтажа крышки понадобится одно кольцо КО.
Дальше берем соответствующие плиты. В нашем случае, это одна ПП 15, и одна ПН 15. Если вместо одного из колец КС выбрали КСД, или собираемся замоноличивать яму бетоном — то понадобится только одна плита ПП.
При выборе материала следует отдавать предпочтение кольцам с замками. В них на торцовой поверхности располагаются паз и соответствующий ему выступ. Такая геометрия обеспечивает хорошую герметичность стыка.
Монтаж выгребной ямы
Монтировать можно двумя способами:
Стандартным, с использованием грузоподъемной техники. Придется заказывать кран. Этот способ менее трудоемок, яму можно сделать буквально за день. Но он более затратен — цена часа работы крана довольно высока. Кроме того, для работы крана в охранной зоне линии электропередач, требуется отключение или даже демонтаж проводов — а это дополнительная оплата электросетям.
Как вариант, для монтажа колец небольшого диаметра можно приспособить передвижную таль, с помощью которой снимают моторы автомашин и другие массивные агрегаты.
Методом, которым раньше делали шахтные колодцы. Это более трудоемко, но можно яму небольших размеров сделать даже вдвоем.
Теперь подробнее об этапах работ. Первый этап, как всегда, разметка места, на котором мы будем производить работы, и подготовка инструмента и оборудования. Затем — делаем гидроизоляцию.
Гидроизоляция колец
Кольца с гидроизоляцией обмазкой
Оклейка дает лучший результат, чем обмазка
Независимо от того, каким мы способом будем производить монтаж, перед установкой проводится гидроизоляция бетонных колец. Причем, если при монтаже других сооружений мы чаще всего защищаем поверхности только с одной стороны, то для выгребной ямы защита осуществляется и снаружи, и изнутри. Контакт с фекалиями еще более опасен для бетона, чем проникновение вредных веществ из окружающей почвы.
Сделать изоляцию можно двумя способами:
обмазкой — покрываем поверхность слоем гидроизолирующей мастики или просто разогретым битумом;
оклейкой — на той же мастике или битуме наклеиваем листовой гидроизолирующий материал.
Обязательно наносим несколько слоев. Оклейка — более надежная и долговечная гидроизоляция для бетонных колец, поэтому предпочтительна.
Кроме того, желательно поверхность бетона обработать гидрофобизирующим составом. Даже если мы используем бывшие в употреблении железобетонные изделия, на которых сохранился слой изоляции, работы обязательно проводим по-новому.
Монтаж с помощью грузоподъемной техники
В первую очередь, копаем котлован для выгребной ямы. Можно сделать это вручную, а можно использовать и технику. При этом, для устройства подушки шурф должен быть примерно на 0,3-0,4м ниже отметки дна, а для удобства монтажа — на 0,4-0,5м больше габаритов колец.
Внимание. Не забываем о безопасности. Откосы должны быть укреплены или иметь безопасный угол склона.
Устаиваем подушку под плиту дна, кольцо типа КД или будущий монолитный слой бетона. Грунт уплотняем вибрированием. Затем, также уплотняя, укладываем слой щебня и песка. В крайнем случае, проводим трамбовку или хотя бы проливку водой несколько раз, дожидаясь полного ее высыхания.
На подушку укладываем плиту или первое кольцо. Опускаем его плавно без рывков и ударов. Тщательно выравниваем его по вертикали и горизонтали с помощью подсыпки и подливки бетона.
На место установки следующего кольца проводим укладку слоя раствора.
Укладка раствора на стык
Также плавно устанавливаем следующее кольцо.
Проводится гидроизоляция стыков бетонных колец. Делаем это обмазкой, или наклеивая тонкие ленты гидроизолирующего материала.
Изоляция стыка кольца и плиты мастикой
Если мы предусматривали монолитное дно, заливаем его. В бетон обязательно укладываем арматуру.
После того как последнее кольцо уложено, монтируем коллектор, через который нечистоты будут сбрасываться в яму. Для проделывания отверстия используем перфоратор. При этом желательно определить месторасположение арматуры, чтобы не пришлось ее резать.
Смонтированный ввод канализации
Заделываем стык коллектора и стенки ямы для нечистот раствором.
Место врезки также гидроизолируем.
Обсыпаем кольца и траншею грунтом. Землю сыплем небольшими порциями и уплотняем.
На раствор сажаем плиту покрытия. Перед этим в ней проделываем отверстие для дренажа и циркуляции воздуха — в него потом можно заделать любую трубу небольшого диаметра.
Когда установлено перекрытие, на его проем под люк улаживаем кольцо КО или несколько их и люк.
Совет. Вместо чугунных крышек, на домашнем участке лучше использовать полимерные люки — они легче, а цена на них меньше в несколько раз. Вероятность того, что его унесут минимальная (по этой причине тяжелый чугун используют на городских улицах). К тому же, снять и поставить такой люк легче.
Для дома полимерный люк лучше чугунного
Монтируем на раствор трубу для вентиляции.
Перекрытие ямы покрываем слоем теплоизолирующего материала, например керамзитом, а затем засыпаем грунтом. Если яма планировалась под другим покрытием (асфальт, плитка), то для утепления используем керамзитобетон или подобный ему материал, а затем укладываем покрытие.
Монтаж ямы без использования грузоподъемной техники
Все, что понадобится вместо крана
Здесь понадобится гораздо больше усилий, но зато не надо грузоподъемного крана. Однако этим способом нельзя установить плиту дна или кольцо с ним. Придется заливать их по окончанию монтажа колец.
Кольца небольшого диаметра можно перемещать и вручную
Устройство выгребной ямы из бетонных колец выполняется следующим образом:
Котлован копать не надо, просто выравниваем площадку для выгребной ямы.
На место установки помещаем кольцо. Двум-трем мужчинам сделать это вполне по силам. Сразу можно перекатить на боку, а потом с помощью рычагов поставить горизонтально.
Начинаем выбирать грунт под кольцом. Делать это нужно изнутри его. Удобно пользоваться небольшой, например саперной лопатой. Лучше всего в колодце небольшого диаметра работать человеку маленького роста. Помощник в это время с помощью ведра и веревки удаляет его в отвал.
Работать тяжело — зато можно обойтись без заказа крана
Совет. Работая в колодце, обязательно наденьте строительную каску. Вы защититесь не только от ударов головой об стену, но и от неаккуратно опущенного ведра. Если глубина больше чем 1-1,5 метра, то не забудьте и о страховке.
При этом внимательно следим, чтобы кольцо садилось вертикально. Отвесом или ватерпасом контролируем положение — и если нужно, то выбираем больше со стороны противоположной наклону.
Когда кольцо опустилось до уровня грунта, укладываем раствор и ставим на него следующее. Не забываем проводить гидроизоляцию.
Продолжаем сажать кольца в землю по порядку, пока не опустим всю конструкцию.
Завершаем работу, как и в случае с использованием крана — только обсыпать внешние края нам не придется.
Будем рады, если мы помогли вам понять, как возводится сливная яма из бетонных колец на придомовом участке, как подбираются размеры, и какие существуют требования к этой конструкции. Обустраивайте импровизированную канализацию, и живите с комфортом!
Выгребная яма для дачи: критерии подбора
Вот уж где дачные строители могут воплотить свои самые смелые идеи и поэкспериментировать с различными строительными материалами, так это при возведении на своем участке туалета. Действительно, тут уж каждый поступает на свое усмотрение: кто-то может соорудить обычную яму, которую украшает покосившийся деревянный скворечник, а некоторые подходят к вопросу очень основательно и строят долговечное сооружение с прочным каркасом из нескольких железобетонных колец.
Самое главное, что большинство дачников уверенно заявляют, что именно такой должна быть хорошая автономная канализация: Челябинск это или может быть Пермь, в любом из городов найдутся те, кто твердо уверен в правильности своего решения по ее строительству.
Хотя если разобраться, то конкретного однозначного ответа по поводу самого оптимального варианта для выгребной ямы нет, тут все приходится решать исходя из текущей ситуации. Но все же стоит рассмотреть самые востребованные проекты сооружений этого типа, сравнить плюсы и минусы каждого из них, изучить детали и особенности.
Сборный железобетон
Основной проблемой этого варианта, по мнению скептиков, является довольно высокая затратность при возведении.
Но при условии, что эксплуатационные затраты будут сведены к минимуму, а также учитывая долговечность железобетонного сооружения, то решение получается одно из самых экономичных и надежных.
Сооружение, помимо того, что идеально подходит для планирования выгребной ямы на дачном участке для туалета отдельным блоком, может также быть основным элементом канализационной системы в большом доме, имеющем несколько санузлов.
Также можно сократить расходы при строительстве, если самостоятельно подготовить все необходимое и взять на себя большую часть вспомогательных работ — вырыть котлован, подвести трубы, а также своими силами засыпать готовую постройку. Если при этом еще и монтаж будет бесплатным, так как стоимость этих услуг, как правило, входит в стоимость материалов, то строительство прочного сборного выгреба обходится не так уж и дорого.
Металлические баки и емкости
При условии, что на территории планируемого строительства высокий уровень грунтовых вод, можно воспользоваться вариантов выгреба, сделанного из стальной емкости.
Здесь тоже бывают совершенно разные идеи, некоторые закапывают в землю обычную бочку и используют ее как выгребную яму, другие дачники используют для этих целей емкости с большим объемом, некоторые умельцы вкапывали в землю целую железнодорожную цистерну.
Преимуществом такого выгреба будет хорошая герметизация, бак не будет заливать, а нечистоты не будут проникать в почву.
Есть и минусы:
Со временем емкость всплывает, это происходит даже в грунтах с низкой обводненностью. Необходимо устанавливать мощные анкера.
Подвергается коррозии, поэтому следует провести серьезную обработку антикоррозийными средствами.
Именно из-за минусов потребуются дополнительные расходы. Возможно, саму емкость можно будет купить весьма выгодно, но на крепление и монтирование тратится довольно много сил и средств.
Выгреб из резины
Яму формируют с помощью уложенных друг на друга автомобильных скатов. Такой выгреб самый простой и наименее затратный.
Но в дальнейшем возникнет масса сложностей: под землей резина начинает преть, трескаться и разрушаться под действием мороза. За такой постройкой необходим постоянный присмотр с периодическим ремонтом и очищением от заиливания.
Именно от того, насколько быстро выгреб из покрышек заилит грунтом, зависит ее долговечность. Существенно сократят срок службы такой ямы агрессивность почвы, внутренние биохимические процессы и сильные морозы в зимний период.
Выгреб из кирпича
Последнее и, пожалуй, самое популярное конструктивное решение — кирпичная выгребная яма. Обладает весьма выгодными преимуществами:
при строительстве не потребуются специальные инструменты и тяжелая техника;
дачник может завести материал и выполнить все работы самостоятельно;
при возведении стен не нужны особые профессиональные навыки.
Минусом является слабая способность кирпича бороться с пагубным влиянием сырости, для кладки лучше использовать только керамический кирпич. Очень часто для продления срока службы кирпичного выгреба используют битумную мастику, некоторые строят яму из бракованного кирпича, перекаленного в процессе обжига — «пережога».
Иногда в выгребной яме из кирпича делают свободное дренирование стоков в грунт, специально оставляя небольшие зазоры между кирпичами.
Но, если даже упустить вопрос жуткой антисанитарии такой постройки, то нормально эксплуатировать ее можно будет не более десяти лет.
Итоги
В итоге рассмотрим перечень минимальных санитарных и технических требований для нормальной выгребной ямы:
Минимальные затраты в легкость ухода за выгребом процессе эксплуатации.
Периодическая очистка и обеззараживание должны быть беспроблемными. Сооружение выгребной ямы, в которой дренаж нечистот предполагается в грунт и не предусмотрена система откачки, является крайне нежелательным.
Максимально исключить появление запахов, привлекающих быстро размножающихся мух и насекомых.
Под конец стоит отметить, что больше всего всем вышеперечисленным требованиям соответствует вариант выгребной ямы из железобетона.
Из чего можно делать выгребную яму?
В данной статье рассмотрим несколько вариантов конструкций выгребных ям своими руками. Все эти ямы можно поделить на два типа эксплуатации: постоянные и временные.
Выгребная яма из покрышек
Это самый дешевый и простой вариант конструкции сливной ямы. Для ее строительства необходимо вырыть котлован, глубина будет зависеть от ширины покрышек. Далее друг на друга по очереди кладут автомобильные покрышки. На дно такого ямы лучше всего насыпать щебня при желании сверху можно сделать глиняный замок.
Преимущества выгребной ямы из покрышек:
Быстрота установки конструкции.
Дешевизна и легко восстанавливаемость.
Долговечность.
Недостатки:
Очень быстро заполняется, малый объем.
Негативное влияние на окружающую среду.
Шины со временем могут быть подвержены гниению.
Сливная яма из бетонных колец
Теперь более современный вариант конструкции и относительно первого более дорогой.
Такая выгребная яма по своему устройству схожа с колодцем, бетонные кольца укладываются друг на друга, как и в предыдущем варианте, а при более плотной герметизации стыки колец укрепляются бетонной стяжкой.
Такая яма относится к герметичным выгребным (сливным) ямам и нуждается в регулярной плановой откачке канализации. Кроме того возможно и установить септик из бетонных колец.
Преимущества выгребной ямы из бетонных колец:
Возможность установки самостоятельно, своими руками.
Долговечность.
Удобство конструкции, наличие защитной крышки.
Недостатки:
Высокая трудоёмкость установки (вырыть котлован диаметром с бетонное кольцо, спустить сами кольца и сделать стяжку).
Нуждается в постоянном опорожнении, чтобы не затопить.
Возможность возникновения неприятного специфического запаха из вентиляции.
Сливная выгребная яма из кирпича
Данный вариант постройки ямы считается самым удачным типом локальной канализации, в особенности, если на участке есть, например, баня или домашний туалет.
Преимущества выгребной ямы из кирпича:
Высокая экологическая безопасность, такая яма, как правило очищается на месте или ее содержимое регулярно вывозится ассенизаторской машиной.
Очень простая конструкция и строительство, кирпичная кладка для выгребной ямы проста, с ней справится даже новичок и любой дачник.
Недостатки:
Возможно появление неприятного запаха. С данной проблемой поможет справиться специальные препараты содержащие микроорганизмы, которые ускоряют процесс разложения, и последующая откачка выгребной ямы.
Небольшой срок эксплуатации примерно 10-15 лет, в следствии разрушения кирпича в неблагоприятных условиях. .
Появление ила. Предотвратить заиливание можно только за счет своевременной плановой откачки, не реже чем 2 раза в год, собирающейся в накопителе жидкости.
Строительство кирпичной выгребной ямы своими руками
Во-первых, нужно определиться с местом расположения выгребной (сливной) ямы, с учетом всех санитарных требований и удобством подъезда и дальнейшей ее эксплуатации.
Во-вторых, определиться с конструкцией, в зависимости от применения кирпичная выгребная яма может иметь квадратную, прямоугольную или круглую форму.
В третьих, определить объем будущей выгребной ямы и подготовить котлован под нее.
В случае прямоугольной формы ямы, необходимо сделать уклон дна в ту сторону где будет расположен люк.
На дно любой конструкции кирпичной выгребной ямы укладывается песчаная подушка примерной толщиной в 10 или 15 см. далее она заливается бетонным раствором. Если у Вас есть в наличии готовая бетонная плита подходящих размеров можно использовать ее. Сверху выгребной ямы укладывается стяжка из раствора цемента.
Далее производится выкладка стен. Наиболее распространенная и рекомендуемая толщина стен составляет 25 см. Кладку стен нужно производить в половину кирпича, в шахматном порядке, но клака в четверть кирпича так же допустима при строительстве выгребной ямы.
После того как стены будущей сливной ямы готовы их покрывают мастикой битумной и делают глиняный замок снаружи конструкции, для более качественной и надежной герметизации. При надобности внутренняя поверхность ямы может быть оштукатурена. Для смеси понадобиться раствор цемента и песка в соотношении 1 к 2.
После того как основание и внутренняя часть кирпичной выгребной ямы готова, сверху монтируется перекрытие люком. Перекрытие должно не менее чем на 0,5м. закрывать такую яму со всем ее сторон. В качестве перекрытия подойдут бревна или бетонные плиты. При конструкции перекрытия нужно сразу предусмотреть, где будет располагаться люк, его диаметр должен быть не мене чем на 0,7 метра.
Наверх перекрытия готовой выгребной (сливной) ямы укладывается гидроизоляция или пленка из полиэтилена. На гидроизоляцию нужно засыпать грунт или шлак, толщина которого должна составлять не менее чем 40 см.
Важно! Для того, чтобы уберечь яму от промерзания или распространения неприятного запаха, люк делается двойным. Первый монтируется на уровне перекрытий, второй на уровне земли, а пустоты между люками можно заполнить теплоизолирующим материалом, например пенопластом или шлаком.
Выгребная яма из бочки
Сливная яма из бочек весьма неплохой вариант обустройства локальной канализации своими руками с естественной, самоочисткой сточных вод, но только при небольших объемах стоков, например до одного кубометра.
Как сделать выгребную яму из бочки самостоятельно
Нам понадобиться двухсотлитровая бочка, крайне желательно, чтобы она была из материалов не подверженных коррозии, чтобы сразу не изгнила.
Далее в ней нужно с помощью болгарки или дрели сделать отверстия по бокам в шахматном порядке, с шагом 10 или 20 см.
Ко дну бочки герметично прикрепляем патрубок для присоединения сливной трубы. Для герметизации можно использовать обычные силиконовые герметики. Место присоединения самого патрубка и бочки покрыть битумной мастикой.
Обернуть бочку с всех сторон геотекстилем и максимально надежно его закрепить не гниющей бичевкой, это делается для того чтобы в бочку не попадали ни какие посторонние частицы при сохранении эффекта дренажа.
Далее необходимо вырыть траншею и уложить с уклоном канализационную трубу.
Подготовить и вырыть котлован для бочки диаметром и глубиной чуть большее, чтобы она хорошо поместилась в нем.
На дно сооруженного котлована поместить слой щебня 30-45 см или гравий.
На полученную «подушку» из щебня устанавливаем бочку и подцепляем сливную трубу.
Свободное пространство между стенками бочки и котлована нужно засыпать гравием или щебенкой.
Соединяем патрубки бочки и канализационную трубу.
Самодельная конструкция выгребной ямы из бочки для загородного дома готова! Аналогично можно сделать сливную яму и для туалета.
Бетонная выгребная яма
Одним из вариантов сооружения домашней локальной канализации за городом или на даче можно рассмотреть строительство выгребной ямы из бетона.
Строительство бетонной выгребной (сливной) ямы с естественной фильтрацией:
Определяемся с размерами и объемом выгребной ямы.
Роем котлован согласно выбранным размерам.
По всему периметру устанавливаем опалубку, куда в дальнейшем будет залит бетон.
Получившиеся высохшие стены снаружи необходимо промазать битумом.
На дно такой конструкции засыпать слоем щебня, битого кирпича или гравия.
На получившиеся стены уложить слой гидроизоляции из полиэтилена или рубероида.
Сверху уложить бетонные перекрытия с люком для последующей откачке канализации выгребной ямы и отверстием для добавления и ввода канализационной трубы от дома.
Укладываем трубы и подключаем их к канализации.
По такой же технологии довольно быстро можно построить выгребную яму для туалета.
На самом деле вариантов построить выгребную яму самостоятельно очень много. Главное нужно определиться с местом и необходимостью, а также ваших финансовых возможностей.
Сборные железобетонные изделия на Лонг-Айленде для выгребных ям, производители сборных железобетонных изделий
Ваша выгребная яма должна обслуживаться / обрабатываться в среднем каждые 2 года. Мы помогаем вам в обслуживании, обновлении или замене систем выгребной ямы.
Мы также поможем вам проверить текущую емкость системы септики / выгребной ямы и модернизировать выгребную яму в соответствии с законами штата, если вы планируете расширить ее до своего дома или офиса.
Кроме того, тип вашей выгребной ямы также имеет значение, когда речь идет об обслуживании и обновлении выгребной ямы.Как правило, дома, построенные до 1959 года, имеют блочные выгребные ямы. Тем не менее, поскольку дома, построенные до 1972 года, могут иметь выгребную яму из блоков ручной сборки или сборную бетонную выгребную яму, мы всегда проводим проверку, но на всякий случай. В блочных выгребных ямах возникают разломы, и они со временем становятся нестабильными из-за повреждения водой раствора и блоков. Обрушение одного блока может обрушить всю конструкцию выгребной ямы.
Вот почему мы рекомендуем сборные системы выгребных ям, когда вы модернизируете свои дренажные системы.Ниже перечислены причины, по которым сборные выгребные ямы лучше, чем блочные выгребные ямы.
Блок выгребных ям против.
Сборные выгребные ямы
Выкачивание всей воды из блочной выгребной ямы может привести к обрушению конструкции из-за внезапной потери внутреннего давления, тогда как в случае сборных выгребных ям опасность обрушения отсутствует.
Блочные выгребные ямы со временем могут начать протекать из-за повреждения стен, тогда как сборные бетонные выгребные ямы можно сделать водонепроницаемыми, если они производятся в соответствии с Руководством по производству септиков NPCA или ASTM C 1227, «Стандартными техническими условиями для сборных бетонных септиков».
Как расширить / обновить существующую систему выгребных ям?
В случае, если ваш существующий септик или выгребная яма требует постоянного обслуживания, вы можете добавить к ней переливную или промывную выгребную яму. Переливные выгребные ямы могут быть подключены к существующей системе, увеличивая емкость и дренаж вашей системы выгребных ям.
Переливные выгребные ямы варьируются от бассейнов диаметром 5-2 ″ x8 ″ для районов с высоким уровнем грунтовых вод до сборных колец для выгребных ям 3-4 ″ x8 ″ и 4-4 ″ x8 ″. Для домов и предприятий с более высокими требованиями обычно используются сборные кольца для выгребных ям 10 ″ и 12 ″.
Доступные сборные конструкции
гарантируют, что обновления вашей выгребной ямы подпадают под действие кодов Департамента здравоохранения для установки / расширения системы выгребной ямы.
Доступный — Производство сборных железобетонных изделий на Лонг-Айленде
Ваша выгребная яма должна обслуживаться / очищаться в среднем каждые 2 года. Регулярное обслуживание позволит вам избежать множества неудобств и потенциально неприятных ситуаций.
Вы чувствуете запах в доме или за его пределами?
Вы замечаете сточные воды (чистые или грязные) на цокольном этаже?
В вашей раковине или унитазе булькает во время слива?
У вас вода сливается медленнее, чем обычно?
Это признаки того, что, возможно, пора очистить и обработать выгребную яму. Однако не все эти признаки означают, что вам нужно откачивать выгребную яму. Если вода сливается медленно или совсем не сливается, возможно, у вас забита труба.
ДОСТУПНАЯ ДОСТУПНОСТЬ — ВАШ ВЫБОР №1!
Вы замечаете вмятину или «провал» на лужайке? Скорее всего, это признак того, что ваша старая блочная выгребная яма (1960-х годов или ранее) обваливается. Заполните ее и замените сборной выгребной ямой. Точно так же, если вы обнаружите, что вам слишком часто требуется обслуживание выгребной ямы (ежегодно или раньше), пора обновить и установить новую выгребную яму.
Мы будем обслуживать вашу выгребную яму должным образом, откачивая ее, добавляя соответствующие химикаты и обрабатывая ее, чтобы обеспечить надлежащий слив.
Не ждите, пока это не превратится в неприятную Чрезвычайную ситуацию!
Позвоните сегодня по телефону 516-624-6767
Список доступных по цене изделий из сборных отстойников
Как сделать септик из бетонных колец своими руками + схема, фото
Установка септика
Результаты
Технология строительства постоянно развивается, поэтому неудивительно, что теперь септик из бетонных колец можно сделать своими руками с минимальными затратами.Схема постройки не отличается особой сложностью и позволяет без специальных знаний создать прочную и надежную конструкцию.
Однако вы должны знать некоторые детали и просто следовать инструкциям, чтобы здание верно служило вам много лет. Так что если вас интересует, как сделать септик из бетонных колец своими руками, в этой статье вы найдете инструкцию с подробным перечнем работ и схемами строительства.
Прежде чем приступить к строительству септика из бетонных колец своими руками, необходимо определиться с типом конструкции.На самом деле их очень много. В зависимости от принципа работы бывают следующих видов:
Накопительное. Представьте себе систему, работающую по принципу отстойника. Конструкция состоит из двух колодцев, в которых происходит разделение отходов на жидкую и твердую части. Эта емкость не переполняет из них необходимость периодически откачивать канализацию. Такая схема подходит для дачи. Прокачку можно производить один раз в год, если вы приехали на дачу только на выходные.
Фильтрация. Эти септики также изготавливаются из бетонных колец, но представляют собой более сложную конструкцию, имеющую гораздо больше возможностей. Внутри сточные воды разделяются на фракции, а затем через фильтр отходы попадают в почву. Эту технологию можно использовать в домах, где проживают люди. Единственный минус — сложно установить.
Септик из бетонных колец с системой биоремедиации. Это одна из самых передовых технологий, обеспечивающая высочайший уровень очистки.Более того, такая конструкция позволяет после очистки сбрасывать мусор в водоемы, не причиняя вреда живой природе. Внутри сосуда помещаются анаэробные бактерии, разлагающие органические вещества. Уборка проводится раз в 5-7 лет.
Если говорить о стоимости, то вариант ямы будет наиболее экономичным. Однако у него много недостатков. Во-первых, помойку нужно периодически чистить, а это не очень весело. Во-вторых, запах будет все время в туалете.Единственная спасительная благодать — это специальные химические вещества, которые позволяют ее преодолеть.
Самым практичным и экологичным считается септик из бетонных колец с системой биоремедиации, однако его строительство — дело не только затратное, но и сложное. Однако длительная эксплуатация без чистки и простота использования стоит всех трудностей.
Пожалуй, лучшим вариантом является фильтрация септика из бетонных колец. Он умеренно сложен при строительстве, но отличается высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации без очистки.
Классификация септиков по количеству камер ↑
Чем больше септик из бетонных колец, камер, тем лучше. В современном строительстве используются все три варианта:
Одна камера. Этот септик из бетонных колец служит резервуаром для сточных вод. Расчет объема следующий: внутреннее пространство должно быть в 15-20 раз больше ежедневного сброса. Установка дренажа не требуется. В конструкции наличие дна необязательно.Основная конструкция — это надежная изоляция стыков между кольцами.
Две камеры. В первом резервуаре оседают тяжелые отходы, во втором — жидкие. Дно из гравия и песка. Благодаря этому жидкость практически полностью уходит в землю. Эта конструкция работает по следующему принципу: первая камера заполняется почти полностью, вторая заполняется в зависимости от скорости фильтрации и суточного количества отходов.
Три камеры. Эти септики считаются наиболее совершенными с технической точки зрения.Первые два колодца играют роль отстойников, а в третьем он фильтруется. Очень важно при рытье котлована под третий колодец до песчаного слоя (если копать яму в глине). Дело в том, что песок пропускает воду, а значит, отходы будут быстро впитываться.
Установка септика — технически простая процедура, требующая аккуратности и точного соблюдения инструкции. Процесс установки состоит из следующих этапов:
выбор места,
подготовка котлована,
установка бетонных колец,
монтаж труб,
уплотнительные швы,
укладка плит.
Завершающий этап — засыпка колодца песком. Перед тем, как начать строительный проект, производятся расчеты. В зависимости от количества отходов выберите количество камер. То же касается принципа работы.
Согласно действующим строительным нормам септик из бетонных колец следует размещать на расстоянии пяти метров от жилых домов. На расстоянии 50 метров не должно быть прудов и водоносных горизонтов (это не касается сооружений с системой биоремедиации).
Важно! По данным дренажной системы не рекомендуется строить на участках с низким уровнем грунтовых вод.
Установка ↑
При установке необходимо учитывать, что грунтовые воды должны располагаться не ближе одного метра к кольцам. На отведенном для проекта месте вырыли котлован. При этом его диаметр должен быть больше бетонных колец, но ненамного.
Важно! Зазор, необходимый для укладки гидроизоляционного слоя.
Многие начинающие строители слишком много внимания уделяют форме котлована. На самом деле он может быть как круглым, так и квадратным. Это не особо влияет на дальнейший процесс установки. Однако квадратное отверстие удобнее для установки бетонной плиты. Если вы собираетесь делать стяжку, то форма значения не имеет.
В котлован нужно засыпать песок с расчетом, что толщина песчаного слоя должна быть около 30 сантиметров. Только после этого укладывается стяжка или бетонная плита.
Важно! Перед укладкой бетонную плиту необходимо предварительно обработать цементом.
Звоните внутрь по одному. Стыки заделываются цементом. Особое внимание в процессе монтажа септика из бетонных колец стоит уделить трубам, выходящим из колец. Их необходимо обработать специальным изоляционным материалом.
Важно! Цемент не подходит для изоляции труб. Необходимый материал, который не трескается при сжатии.
Дело в том, что со временем септик из бетонных колец даст усадку.Естественно, это негативно скажется на изоляции цементных труб. Во избежание разгерметизации используйте силиконовую смазку. Он обеспечит надежную и прочную герметичность всей конструкции.
При установке фильтрующих колец необходимо произвести дополнительные манипуляции. Сначала в нижней камере ствола скважины, которая уйдет в один метр, это хорошо видно на схеме.
Скважины размещаются внутри трубы. В качестве материала лучше всего выбрать пластик.Он неуязвим для коррозии, в результате чего срок службы таких труб достигает от 50 до 100 лет. Внутри засыпано щебнем. Это необходимо, чтобы в стене не образовывались и органические осадки.
Особое значение имеет укладка гидроизоляционного слоя. Для его получения понадобится бетонный кольцевой септик, облицованный снаружи глиной. Но этого, конечно, мало. Внутренняя поверхность также подлежит обработке. Лучше всего использовать битумную мастику или раствор жидкого стекла.
Особенно тщательно нужно обработать стыки между бетонными кольцами септика.Для этого хорошо подойдет полимерная мастика. Например, «Гидротекс» или «Гидроизол».
Септик из бетонных колец должен иметь хорошую вентиляцию. При его проектировании вы должны сосредоточиться на двух задачах: вентиляции и вакуумировании воздуха в канализационных трубах.
По традиционной схеме канализационная труба соединяется с вентиляционной шахтой. Сделан вывод по верхней плите септика. При проектировании важно рассчитать диаметр стояка трубы. Перейдите к трубе, соединяющей септик с канализацией здания.Специалистами строительного дела считается, что оптимальный диаметр отверстия составляет 110 мм.
Важно! Если сечение достаточно велико, поток воды заблокирует просвет.
По окончании всех бумаг устанавливаем крышку на септик из бетонных колец. Как вариант, можно рассмотреть пластиковый люк. Она представляет собой тарелку и имеет эстетичный вид.
Полезные советы по установке ↑
С каждым годом популярность дачных септиков из бетонных колец только растет.Неудивительно, что у строителей был ряд рекомендаций, позволяющих увеличить срок службы и сделать конструкцию максимально надежной, среди самых важных:
Для каждой емкости рекомендуется установить вентиляционную трубу.
Уложить бетонный кольцевой септик без помощи современных технологий — задача невыполнимая. Так что перед началом строительных работ позаботьтесь об аренде соответствующей техники.
Для увеличения прочности всей конструкции бетонного кольца септика можно закрепить металлическими ремнями.
В крышках септиков должны быть люки. Жестко бетонировать конструкции нельзя! Люку нужно время от времени проверять внутреннее состояние постройки.
Если следовать этим простым рекомендациям, строительство септика пройдет быстро и без особых трудностей. Более того, их выполнение значительно увеличит срок эксплуатации конструкций.
Септик из бетонных колец несложно соорудить своими руками.Вы можете выбрать как простой, так и сложный дизайн. Современные установки позволяют устанавливать резервуар в непосредственной близости от воды. Это уникальные системы очистки и анаэробные бактерии, которые обрабатывают отходы.
Если средств недостаточно, можно выбрать более экономичные варианты, например фильтрацию септика из бетонных колец. Количество подземных емкостей в фильтрационном септике колеблется от одного до трех. Чем больше, тем лучше фильтрация.
Связанные с контентом
Как сделать выгребную яму своими руками в частном доме, схемы
Септик без откачки на даче
Результаты
На каждый загородный дом необходимо использовать уборную.Без этого объекта невозможно комфортное существование. Вот и всякие конструкции, их много, начиная от закапывания в грунте септика и заканчивая сухим туалетом.
К сожалению, у каждого из этих вариантов есть свои недостатки. Например, когда дело касается туалетов, просто помните о необходимости периодически чистить резервуар, и это все равно весело.
Конечно, можно приобрести септик и на много лет забыть о чистке, но цена такой конструкции чрезвычайно высока.Позволить себе это может далеко не каждый. Это совсем другой септик из бетонных колец. Это идеальное сочетание качества и цены. Кроме выгребной ямы ее можно без проблем соорудить своими руками.
Срок эксплуатации выгребных ям с бетонными кольцами составляет порядка 100 лет. Но эта цифра стала реальностью, нужно делать все по инструкции. Такая долговечность стала возможной благодаря используемому в конструкции бетону.Он отлично устойчив к процессам гниения и брожения.
Выберите место ↑
При строительстве выгребных ям с бетонными кольцами большое внимание следует уделять выбору места. До колодца воды должно быть не менее пяти метров! Такое же расстояние до дома. Возможно увеличение до 10-15 м. забор не менее 2 м.
Важно! Избегайте посадки фруктовых деревьев возле строений.
Огромную роль играет глубина залегания грунтовых вод.Причем данные нужно собирать за один период и сезонно. Только это даст полную геофизическую картину.
К сожалению, определить глубину залегания грунтовых вод без специального оборудования невозможно. Оптимальный вариант — нанять профессионалов с профессиональным оборудованием. Если такой возможности нет, то нужно полагаться на ближайший источник воды. До него должно быть расстояние не менее 25 метров.
При выборе места для отстойника из бетонных колец нужно учитывать еще кое-что, а именно процесс очистки.Для этого потребуется специальный автомат, и он нужен для входа. Чтобы не испытывать затруднений с чисткой, этот нюанс нужно учитывать.
Подготовительный этап ↑
Начинается с определения размеров будущей конструкции. Основа количества постоянных жителей в доме человек. Алгоритм расчета следующий: один кубометр на человека.
В проекте выгребных ям с бетонными кольцами необходимо учитывать установку водосточных труб, которые будут идти от дома к яме.В идеале они должны были быть сделаны в процессе строительства основного корпуса. Но многие дома построены по старинному образцу со всеми удобствами на улице.
Глубина сообщения от дома до септика из бетонных колец должна быть не менее 80 сантиметров. Трубу следует укладывать под небольшим углом. На последнем этапе подача в бетонный резервуар.
Особое значение при создании поддона имеет диаметр колец. Необходимо произвести точный расчет и выбрать громкость звонка.Лучше всего заказать их на заводе. В крайнем случае вы можете изготовить формочки самостоятельно. Однако это требует много времени и некоторых приспособлений.
Совет! Заказать кольца с верхней крышкой и Люком. Это обеспечивает полную герметичность конструкции.
Установка ↑
Этот этап считается наиболее важным в процессе создания выгребных ям с бетонными кольцами. Он состоит из ряда взаимосвязанных действий:
Залить дно бетоном. Это необходимо для защиты почвы от поглощения вредных веществ.Четыре части песка и одна часть цемента. Количество щебня в растворе от одного до шести. Постепенно добавляйте к смеси воду. Когда он станет похож на густой серый крем, можно считать, что раствор готов.
Вылейте смесь на дно лунки. Сделайте поверхность идеально гладкой. Подождите, пока раствор не застынет. Обычно это занимает около 7 дней. Если на улице высокая температура, позаботьтесь о смачивании поверхности. В противном случае есть риск растрескивания из-за слишком быстрого высыхания.После того, как бетон полностью затвердеет, можно переходить к следующему этапу строительства выгребных ям с бетонными кольцами.
Опустите первое кольцо на дно и сделайте изоляцию. Вы можете использовать старую велосипедную камеру. Вы также можете использовать любой другой герметик для создания ямы отстойника из бетонных колец. Лучший материал — жидкое стекло. Просто вклейте его в затирку и нанесите на швы. Лучше всего использовать два кольца. Эта конструкция отличается большой прочностью и надежностью. Главное правильно выбрать диаметр.
Далее выкопайте еще одну яму. При этом его глубина должна быть больше первой. Обмакиваем в него два кольца, но низ не заливал.
Просверлить верхние кольца двух отверстий конструкции, уложить в них трубы. Им нужно, чтобы в выгребной яме из бетонных колец жидкость переливалась из одной емкости в другую.
Сделайте вентиляцию.
Поставил крышку с полимерными лючками.
Собственно, это крупные работы по созданию выгребных ям с бетонными кольцами закончились.Далее необходимо вынуть трубу и позаботиться о правильном уходе за конструкцией.
Важно! После того, как вы совершите общение, не торопитесь засыпать землю. Сделайте сливной чек.
Чтобы септик из бетонных колец работал исправно, необходимы биопрепараты. Это особая смесь, содержащая бактерии и различные добавки, которые способствуют минимальному осаждению тяжелых органических веществ.
Biologics позволяет очистить 98% жидких отходов, что является более чем хорошим показателем.К тому же переработанное вещество не представляет ни малейшей угрозы окружающей среде. Его можно использовать даже для орошения.
Важно! Интересной особенностью этого отстойника является образование активного ила. Он скапливается на дне и способствует сбросу сточных вод.
К строительству выгребных ям отнесены с большим вниманием. В случае нарушения госстандарта на вас подадут в суд за нарушение экологических норм и загрязнение окружающей среды.
Внимание! Перед тем, как заливать выгребную яму, еще раз придайте ей гидроизоляцию швов.
Накачка ↑
Прокачивать свои ямы происходит следующим образом. Для начала вам нужно найти компанию, которая предоставляет услуги септической системы в вашем районе. Стоимость процедуры на достаточно высоком уровне, поэтому уточняйте цену заранее.
Важно! Процесс восстановления не доставляет удовольствия ни работникам службы септики, ни вам. Поэтому подготовьте себя мысленно к крайне неприятным запахам во время этого процесса.Как вариант, вы можете просто немного поехать с семьей.
Чтобы избежать этой неприятной процедуры, разлейте в емкости специальные средства для очистки. Они помогут побороть неприятные эманации отстойника. Бактерии, которые добавляются в такие препараты, растворяют даже бумагу, что уж говорить о яичной скорлупе и овощных очистках. После этой процедуры отходы можно использовать как удобрение.
Итак, прежде всего, вам нужно дать одно важное уточнение. Помойки без откачки не бывает в принципе.Но есть технологии, позволяющие проводить эту процедуру каждые 5-7 лет. Отличный пример в этом контексте — воронка без дна.
Эта конструкция используется для относительно чистых стоков. Например, вода из душа. Он строится на песчаных почвах и пропускает воду. Заменяет нижний фильтрующий слой. Обычно в качестве фильтра используется керамзит или гравий.
Фильтр удаляет нерастворимые вещества. Очищенная вода, в свою очередь, попадает в почву. Данная технология позволяет в 2-3 раза снизить скорость наполнения резервуара.
Самая современная отстойная яма — это септик. В принципе, септик из бетонных колец — это разновидность своей разновидности, если смотреть глобально. Самая совершенная конструкция имеет три бака. И их действительно можно сделать из бетонных колец.
Отстойник позволяет пользоваться всеми преимуществами санитарии в загородном доме. При этом его строительство можно осуществить своими руками, если использовать бетонное кольцо. Главное достоинство этого проекта — относительная дешевизна и долгий срок службы.
Связанные с контентом
Устройство септика из бетонных колец
Устройство септика из бетонных колец
Одним из основных компонентов локальной канализации дачи, частного дома или коттеджа является септик из бетонные кольца. Есть сооружения из кирпича и заливного бетона, но по распространенности далеко до железобетонных колец. В последние годы на строительном рынке появились готовые пластиковые резервуары, но изделия из бетона прочнее и долговечнее..
Содержимое
Изготовление бетонных колец
Правильное место для септика
Септик из бетонных колец: схема работы
Вариант 1 — механизация
Вариант 2 — ручная работа
Септики морозостойкие не боюсь
Изготовление бетонных колец
Кольца для септиков производятся заводами по производству железобетонных изделий. В этом случае производственный процесс регулируется требованиями ГОСТ 8020-90.Высота железобетонных колец 90 см, но диаметр может быть разным. Поэтому в продаже можно найти метровые, полутораметровые и даже двухметровые кольца. При изготовлении этих изделий используется бетон тяжелых марок, а также арматурная сетка. Конструкция кольца предусматривает наличие металлических петель, жестко связанных с каркасом. Петли необходимы для перемещения товаров с помощью подъемных устройств. Готовому изделию дают постоять не менее двух недель, после чего бетон достигает необходимой прочности.
Кольца, крышка и люк для септика
Также налажено производство конструкций с «замками», что позволяет более плотно прилегать колодезные кольца друг к другу. Понятно, что стоимость таких изделий выше обычных колец, но показатель водонепроницаемости септика увеличивается. В этом случае вероятность горизонтального смещения «мины» сводится к нулю.
Также доступны кольца с дном. При их использовании значительно упрощается гидроизоляция септика из бетонных колец, ведь нужно будет мазать битумом только места их стыковки.Кроме того, на заводах изготавливают бетонные крышки с проемами и люками для колодцев.
Подходящее место для септика
Конструкция и устройство септика из бетонных колец регламентируется санитарными нормами, действующими для канализационных построек. В соответствии с этими требованиями подбирается место под септик и другие сопутствующие помещения. При этом жилой дом должен находиться на расстоянии:
5 м от септика;
25 м от фильтрующих траншей;
8 м от фильтрующих колодцев;
300 м от дренажных станций;
50 м от аэробных аэробных установок, производительность которых до 700 кубометров в сутки.
Если на участке расположен колодец с питьевой водой, то расстояние от него до септика должно быть не менее 30 метров. Соблюдение санитарного законодательства обязательно для всех граждан. Нарушение установленных правил влечет как административную, так и уголовную ответственность.
Септик из бетонных колец: схема работы
Схема работы септика из бетонных колец следующая:
Схема устройства и принцип работы септика из бетонных колец
Его основное предназначение — сбор сточных вод, их постепенное очищение и очистка.Септик состоит из трех основных конструктивных элементов:
Первый колодец с бетонным дном выполняет роль септика, в котором происходит осаждение попавших внутрь жидких бытовых отходов. Он должен составлять половину от общего объема конструкции. Иногда к нему добавляют анаэробные бактерии, под действием которых происходит разложение твердых частиц и накопление их остатков в виде донного осадка. Если на участке нет водозаборов, то биологическая очистка не применяется.
Вторая скважина, соединенная переливом с первой, обеспечивает другой уровень фильтрации. У него также герметичные стены и дно.
Третий колодец, соединенный переливом со вторым, уже имеет песчано-гравийную подушку вместо бетонного дна, через которое осветленная вода просачивается в землю.
Часто на практике ограничиваются двумя контейнерами. Переливы изготовлены из пластиковых труб (110 мм) оранжевого цвета, предназначены для использования вне помещений. В стенках колец при помощи перфоратора проделываются отверстия для труб.Канализационная труба, идущая от здания к септику, должна располагаться под уклоном (примерно два сантиметра на метр). При грамотных строительно-монтажных работах септик может функционировать долгое время. Как видите, сделать септик из колец своими руками может любой, даже начинающий строитель. При этом работу можно ускорить, задействовав специальную технику для рытья котлована и опускания в него бетонных колец. Естественно, это потребует дополнительных затрат на оплату услуг.Вы также можете выполнять почти всю работу вручную, сводя затраты к минимуму. Также придется прибегать к ручному варианту работы, если доступ к оборудованию отсутствует. Давайте рассмотрим оба пути.
Вариант 1 — с применением механизации
Запуск устройства септика из бетонных колец с точным расчетом необходимого объема. От этого значения будет зависеть количество колец, которое необходимо будет купить и доставить к месту развертывания. Объем рассчитывается либо по количеству людей, постоянно проживающих в доме, либо по количеству санузлов.Из устоявшейся практики следует, что глубина септика составляет от трех до четырех метров, поэтому они стоят 4-5 колец. Причем для увеличения объема выбираются изделия с большим диаметром. Они расположены в виде двух колодцев, причем первая должна иметь больший объем.
На следующем этапе экскаватором выкапывают котлован в соответствии с габаритами купленных бетонных колец и с учетом их свободного прохода при установке. Не допускайте заклинивания кольца при спуске в яму, так как подъемное устройство не сможет вытащить его обратно.Эта операция запрещена из соображений безопасности этих работ. Если кольцо все же застревает, придется его вручную вкопать. Простой крана подлежит оплате. Дно выравнивается по строительному уровню.
После завершения земляных работ заказывается поставка железобетонных колец, которая осуществляется автомобильным транспортом, оборудованным подъемным устройством. При этом освобождается подъезд для машины непосредственно к яме. Устанавливаются бетонные кольца и заглушки.
Монтаж бетонных колец с помощью строительной техники
Гидроизоляция стыков и днища цементным раствором производится, если не заказаны специальные кольца с «нижним» бетонным основанием.
Отверстия для труб и их монтажа. Щели заделывают цементным раствором.
Свободное место в яме заделывают, тщательно утрамбовывают.
Бетонные кольца септика, установленные в заранее выкопанной яме
Вариант 2 — ручная работа
Многие сомневаются в возможности выполнять работы без привлечения техники, откровенно не понимая, как сделать септик из колец вручную.Однако «дедовский» метод все еще жив и в некоторых случаях является единственно возможным, хотя и очень трудоемким. Таким способом работают с метрическими кольцами, вес которых составляет 600 кг. Доставка автотранспортом осуществляется до бесплатного участка, на котором происходит разгрузка колец.
Затем каждое кольцо прикатывается вручную на место будущего септика. Устанавливают и начинают перекапывать землю, при этом кольцо постепенно погружается в землю. Когда первое бетонное изделие выровняется с поверхностью почвы, на него вручную устанавливают второе кольцо.Процесс копания продолжается. Чтобы поднять землю, строители придумывают различные приспособления. Конечно, ручная установка занимает довольно много времени, но метод проверенный и результат все же достигается.
Мороза септики не боятся
Некоторых людей после установки септика беспокоит возможность замерзания зимой. Теоретически, конечно, септик может замерзнуть. Однако практика показывает, что грамотно спроектированный и технологически правильно установленный септик выдерживает даже самые низкие температуры.Однако специалисты рекомендуют перед наступлением холодов очистить септик от сточных вод и скопившегося ила, вызвав помойную машину. Желательно утеплить крышку люка, предназначенного для откачки на зиму.
Конструкция септика из бетонных колец подходит для канализации в коттеджах, в сельских домах, загородных коттеджах с небольшим количеством водостоков. К достоинствам этого септика можно отнести невысокую стоимость, энергонезависимость, частичную очистку сточных вод.
Размеры железобетонных колец для канализации. Расчет септика из бетонных колец
Для многих видов коммуникаций часто используются не только трубы, но и железобетонные кольца. Сегодня нас будут интересовать те виды, которые используются для автономных канализационных устройств. Раньше, когда кольца были недоступны рядовому застройщику, канализационный колодец либо заливали бетоном на опалубку, либо выкладывали кирпичом. Естественно, на это ушло много времени, денег и стоило больших усилий.Стали доступны канализационные кольца и с их помощью можно сделать септик под ключ до самого последнего элемента, включая крышку люка.
Размеры и цена бетонных колец
Есть ли смысл покупать кольца канализационные, определяемые в каждом конкретном случае исходя из параметров будущего септика. Но чтобы примерно оценить смету, можно посмотреть таблицу, где указаны цены на различные железобетонные кольца для канализации.
Естественно, для выбора нужно знать размер кольца, а для этого нужно провести несложный расчет.В первую очередь нужно знать, сколько человек постоянно проживает в доме, и умножить количество жителей на суточную норму потребления воды. Это в среднем 200 литров. Также считается, что за три дня полностью заполненный септик перерабатывает все сточные воды. Следовательно, умножив все эти данные, получим объем одного кольца в кубических сантиметрах. Делим на 100, в результате получаем необходимый объем в кубометрах. Внутренний объем кольца рассчитывается по простой формуле:
Подставляя полученные данные в эту формулу, получаем необходимый диаметр кольца.Теперь, используя приведенную ниже таблицу размеров, мы выбираем наиболее подходящий вариант среди стандартизированных размеров бетонных колец.
Классификация и устройство
По конструкции кольца канализационные могут быть трех типов:
Кольца канализационные с замковым соединением. Такие изделия отливают с выступом в верхней части и с проточкой по периметру кольца в нижней. При установке сборной железобетонной конструкции септика или колодца кольца соединяются замковым соединением.При этом они гарантированно сохранят исходное положение и герметичность.
Кольца железобетонные прямые. У них нет замкового соединения, поэтому при монтаже конструкции их необходимо закрепить металлическими скобами и заделать бетонным раствором.
Фильтровальные кольца. Кольцо имеет перфорацию по всей площади, состоящую из одинаковых отверстий, расположенных на одинаковом расстоянии друг от друга. Такие элементы сборной железобетонной конструкции используются в канализационных колодцах фильтрационного типа.
Это основные типы колец, но есть и изделия меньшей высоты. Это могут быть регулировочные кольца и дополнительные элементы, позволяющие довести высоту колодца до необходимого уровня относительно земли. Также есть кольца с большей толщиной стенки и меньшим диаметром, что позволяет регулировать объем колодца. Дополнительный элемент полностью повторяет внутренний диаметр основного кольца и позволяет установить смотровой люк на необходимом уровне.
Преимущества и недостатки железобетонных колец
Канализационные кольца чрезвычайно долговечны и дешевле аналогичных изделий для питьевой воды. Дело в том, что при выборе элементов для устройства колодца необходимо интересоваться, каким раствором использовался для смазывания формы при отливке. Для изготовления колодезных колец для воды обычно используют покрытие на основе воска, оно дороже, но такие кольца не оставят следов или разводов на воде. К другим преимуществам канализационных колец можно отнести:
высокая долговечность за счет использования качественной бетонной смеси, срок службы изделий может значительно превышать гарантийный срок в 50 лет;
Кольца
полностью водонепроницаемы и устойчивы к грунтовым водам;
кольца содержат специальные пластификаторы, придающие им морозостойкость;
установка колец проста и достаточно быстра;
Канализационные кольца
универсальны, их можно использовать для разводки коммуникаций и различных трубопроводов, а также для установки смотровых люков;
простота ухода и очистки продиктована гладкой поверхностью кольца;
Кольца
устойчивы к агрессивным средам.
Есть и недостатки. Прежде всего, они включают в себя большой вес. Кстати, нет необходимости рассчитывать вес для каждого кольца, типовые размеры и соответствующий им вес приведены в отдельной таблице. Сложная транспортировка и установка с использованием подъемных механизмов также усложняют процесс сооружения канализационных шахт, а кроме того, для работы тяжелой техники иногда приходится жертвовать определенной площадью плодородного слоя почвы.
Установка колец
Процесс установки колец механизирован лишь частично, поэтому основная работа должна выполняться вручную. Если бы шахта была квадратной или меньшего диаметра, ее можно было бы выкопать путем бурения или использования экскаватора, а поскольку колодец имеет круглую форму, необходимо копать вручную. Вначале выламывается яма, превышающая размеры первого бетонного кольца на 10-15 см, после чего туда устанавливают кольцо, которое будет самым низким.
Затем грунт постепенно вынимается из колодца, первое кольцо опускается, на его место устанавливается следующее и так далее, пока не будет достигнута желаемая глубина.Стыки обрабатываются бетонным покрытием, а на дно колодца укладывается специальная круглая бетонная плита, либо дно просто бетонируется. Верхнее кольцо обмазывают глиной, сверху кладут плиту с проемом для люка, в нее устанавливают люк либо чугунный, либо пластиковый, либо закрывают съемной бетонной крышкой. Всем удачи и легкой установки!
Какие требования ГОСТ 8020-90 содержит к колодезным кольцам? Какие типы и размеры это продукты? Сколько они стоят?
На эти и многие другие вопросы мы ответим в статье.
Стандартные требования
ГОСТ 8020-90 регламентирует производство всех конструкций из тяжелого (то есть, никак не пористого) бетона с армированием и без него, используемого для строительства круглых колодцев для следующих целей:
Канализация (осмотр, очистка, коллектор и т.д.)
Газопроводы (естественно там, где газопровод проходит под землей).
Сантехника. Это включает в себя скважину для удаления холодной воды к частному housedesigned для установки запорной арматуры на шоссе, колодцы для пожарных гидрантов и многих других.
Колодец ливневой канализации.
Любопытно: стандарт не предусматривает использование конструкций под вводы центрального отопления, строительство колодцев, септиков и выгребных ям. Однако на практике такие универсальные изделия, конечно, используются гораздо шире, чем это предусмотрено нормативным документом.
Пройдемся по наиболее интересным моментам стандарта.
В маркировке товара указывается его назначение и основные размеры.Итак, КС-25-12 — это пристенное кольцо (предназначенное для рабочей камеры или горловины колодца) диаметром 2,5 метра и высотой 1,19 метра (при маркировке фактические значения округляются до ближайшего круглого числа ).
Арматура, если таковая имеется, должна быть полностью скрыта бетоном, чтобы предотвратить ускоренную коррозию. Причем виды фурнитуры строго регламентированы.
Если конструкцией кольца предусмотрены ходовые кронштейны, то их ширина принимается равной 30 см, глубина — не менее 12 см.Скобы защищены от коррозии лакокрасочным покрытием.
Кольца можно хранить не более чем в два ряда по вертикали. Днища и плиты перекрытия — не более шести рядов с обязательной укладкой прокладок толще высоты монтажных петель.
Вопросы и ответы
Размеры
Какой может быть диаметр колец? Диаметр колодезного кольца варьируется от 60 до 250 сантиметров.
На фото — КС-25-12.Диаметр — 2,5 метра.
Для уточнения: речь идет о внутреннем диаметре. Внешний на 16-24 сантиметра больше за счет толщины стенок.
Минимальная высота колодезного кольца всего 150 миллиметров (например, для КС-7-1,5). Максимум — 3,5 метра (КС-7-3). Однако наибольшим спросом пользуются изделия высотой 90 — 100 сантиметров.
Какой объем воды в колодце? Объем цилиндра равен произведению квадрата его радиуса, высоты и числа пи.2) х 0,9 х 3,1415 = 1,6 куб.
Чтобы получить объем колодезного кольца в литрах, просто умножьте это значение на 1000: 1,6 x 1000 = 1600 литров.
Формула для расчета объема цилиндра. R — его радиус, H — высота.
Виды
Всегда ли это обычный толстостенный цилиндр? Нисколько.
В прайс-листах производителей можно найти следующие разновидности:
— изделие с пазом и выступом на верхнем и нижнем торце соответственно.Конструкция позволяет избежать бокового смещения элементов колодца и значительно упростить его герметизацию.
Изделия с дном предназначены для устройства колодцев с высоким уровнем грунтовых вод, когда дренаж через пол может привести не к осушению колодца, а к его заполнению.
Примечание! Кольца с дном часто используются для устройства выгребных ям и первичных отстойников в импровизированных отстойниках. Однако для этих целей гораздо лучше использовать пластиковые емкости или, в крайнем случае, монолитные бетонные конструкции. Инструкция связана с неизбежным нарушением герметичности швов со временем и, как следствие, загрязнением почвы неочищенными сточными водами.
Так называемые дополнительные — это все изделия высотой менее 40 сантиметров. Их используют при нестандартной высоте или глубине создаваемой конструкции (кратной высоте одного большого кольца).
Перфорированные — с большим количеством отверстий в стенках. Их назначение — эффективный отвод очищенных сточных вод в землю. Размах вполне предсказуем: из них локальные очистные сооружения.
Примечание: при выборе железобетонных изделий стоит учитывать, что продавцы (не производители, а именно продавцы) не всегда ориентируются в маркировке или искажают ее. Скажем, колодезное кольцо К 10-10 вполне может оказаться в реальной жизни либо кольцом КС-10-10, либо КЦД-10-10ч, которое отличается от предыдущего наличием дна, замка и двойная разница в стоимости.
Прейскурант
Сколько стоит колодезное кольцо? Конечно, цена зависит от его размера и формы.
Вот несколько примеров из всемирной сети прайс-листов, найденных на открытых площадках.
КС-7-6 (диаметр 70, высота 60, кольцо стеновое обыкновенное) — 850 руб.
КС-20-9 (200х90 см) — 4500 руб.
КС-15-10ч (150х100 см, с замком) — 3750 руб.
КДЦ-15-9 (150х90, с днищем) — 4650 руб.
КЦД-20-10ч (200х100 см, с дном и замком) — 18000 руб.
Летом 2011 года сделал септик из бетонных колец. Для того, чтобы определить тип и конструкцию канализации, сейчас в сети море информации. Например, просто зайдите в тот же Околоток и прочтите знаменитую серию статей Андрея Ратникова (andrey R). Очень много фотоотчетов на любой вкус — кто что сделал и что в результате получилось. Словом, канализация для дома должна состоять из двух частей — септика-отстойника и фильтра той или иной конструкции.Объем септика должен быть равен трехкратному суточному объему стоков. В среднем рекомендуется принимать 200 литров в день на человека. На мой взгляд, цифра очень высокая, но пусть будет так. Таким образом, септик объемом 2,4 куб.м необходим на семью из 4 человек, это оптимально. Меньше кагбе ошибочен по нормам, гораздо больше не тот: будут созданы не очень подходящие условия для жизни бактерий, населяющих септик.
Уровень грунтовых вод в моем районе, как выяснилось, около 2.4 метра. Помимо весны, весной можно наблюдать примерно такую картину:
Видно, что есть яма, в которую собирается вся вода с участка. Раньше центр котлована находился намного правее, за забором, но пару лет назад сосед купил этот участок и поднял его. КАМАЗ привезли на 20, если не более, строительном мусоре и грунте. Я определил место для канализации напротив дальнего правого окна. Слева будут вход, ворота и вход.В целом расположение канализации в весенний паводок водой. Лужа стоит около 2-3 недель, пока земля не растает и вся вода не уйдет в землю. Участок почвы, кстати, такой: около 50 см плодородного слоя, затем 2 метра или чуть меньше коричневая глина, затем песок и вода. Это выяснилось путем рытья ямы под канализацию (когда я делал колодец, оказалось, что после 50 см песка осталось несколько метров черной глины, но я вам об этом расскажу).Опять же, как оказалось, слой песка и его толщина сильно зависят от места. Сосед сказал, что на расстоянии 30-40 метров песок начинается с глубины метра … А еще я помню, когда по улице носили воду, то в 5 метрах от этого места была глубина траншеи. не менее 2,40 и воды в нем не было. Видимо, GWG тоже ходит от года и количества осадков.
Вот, вроде бы, все про местные условия рассказала, перейдем непосредственно к строительству канализации и ее реализации. Дно септика невозможно и не имеет смысла прокладывать ниже уровня грунтовых вод. Даже так: от дна септика до емкости для очистки воды должно остаться не менее 40 см (если не ошибаюсь). Для строительства септика можно использовать бетонные кольца диаметром 1 метр, 1,5 или 2 метра. Объем метрового кольца 0,7 кубометра, объем полутора метров 1,5 куба, объем двухметрового кольца более 3 кубометров.Кольца диаметром 2 метра используются реже, их все же нужно заблокировать. Самый популярный размер — 1,5 метра. Вот в этой статье. Чтобы уложиться в минимальный объем анаэробной части септика, пришлось сделать его из двух колодцев — метра полтора. Понадобится еще третий колодец — фильтровальный. Те. Моя канализация состоит из трех колодцев. На каком-то форуме встречалась конструкция, когда человек расположил колодцы вплотную друг к другу в виде треугольника, получилось довольно компактно, только колодцев было 3 метра, а у меня одна из них 1.5 мес.
Вызвали мини-экскаватор, чтобы вырыть яму. Приехала старая убитая «Газель» с этим агрегатом в кузове:
.
Шпионское фото было сделано женой через забор 🙂 Позже я хотел сфотографировать рабочий процесс, но чувак был против, чтобы я запечатлел его физиономию, ладно. Мини-экскаватор — потрясающая машина, работает почти бесшумно, совершенно без запаха, хотя и имеет дизельный двигатель. Могу проехать если есть место шириной 1 и высотой 2.4 метра. Экскаватор самостоятельно съехал с кузова «Газели» по специальной лестнице и принялся за работу. Расплата за компактные размеры — его производительность. У него ведро объемом всего 60 литров и шириной 40 см. Максимальная глубина копания, по словам водителя, либо 2,20, либо 2,40, не вспомнил, но мне хватило. Он вырыл яму примерным объемом около 16 кубиков более 4 часов. Обычный экскаватор сделает это за час. Так как чувак прибыл вечером, он закончил работу уже в темноте.
На следующее утро обвалилась часть грунта, полдня вручную чистил яму, потом на следующий день звонил поставщикам колец. Между тем, на дне ямы стала подниматься вода (дно ямы упало на слой песка). Для фиксации кольца, я хотел полностью бетону дно двух скважин, а также для фильтрации бетона, только опорное кольцо с отверстием для выхода воды должно быть забетонировано. Так как на дне ямы уже была вода, я просто вылил ее поверх ПГС и цемента, сразу все перемешал и разровнял 🙂 Фотографировать не было желания, нужно было все делать быстро, и работа была тяжелой.Все это было сделано на следующий день после рытья ямы. На третий день привезли кольца в количестве 7 штук на один рейс КамАЗ-манипулятора. Получилось так:
Это уже после того, как в септик ввели канализационные трубы и началась подготовка к бетонированию плиты. Высота каждого из трех колодцев — 2 метра, то есть 2 кольца. Сверху они прикрыты метровым кольцом, чтобы доступ для откачки был в каждой скважине. Труба была введена в септик на уровне 2/3 высоты верхнего кольца, перетекла из первой камеры во вторую — на 5 см ниже, перетекла из второй камеры в фильтрующий колодец еще на 5 см ниже.Рабочий объем первой камеры септика составляет около 2 кубометров, объем второй камеры — 1 кубометр, заключительной 3 кубометра, что соответствует норме для семьи из 4 человек, и даже выходит. из 5 :).
Уровень верха контрольного кольца устанавливается таким образом, чтобы после подъема земли вокруг него (не оставлять ямки) кольцо выступало на 30 сантиметров. Деревянная конструкция на предыдущем фото — опора для перекрытия.Крестовина опирается на деревянную балку, стоящую на дне колодца. Само перекрытие для всех трех лунок я сделал единым, вот так:
Опора для низа опалубки — фанера 6 мм. Толщина бетона 20 см., Армирование арматурой 12 мм и сеткой 4 мм. Арматуры было мало, но сетей было много, а здесь я поставил больше сетей. Примерно через 3 недели после заливки я осторожно залез в колодец и разобрал крестовину (причем собрана без гвоздей, только на запил).Разобрал и вытащил одну доску.
Вот фото готовой канализации:
Потом все бросили на землю. По трассе канализационной трубы и вокруг септика уровень земли был поднят до необходимого уровня, смотровой колодец, как и планировалось, остался заклепанным с головкой высотой 30 см.
На всякий случай: дом еще не жилой, канализация не пущена, зимой еще не раскапывал, но думаю, что он пуст.Я тоже думаю, что этой весной все будет залито водой. Чтобы этого не произошло, необходимо приподнимать участок не только в непосредственной близости от септика (тем более, что свежеприсыпанный грунт все равно проседает), но и на 10 метров в районе-радиусе. Что будет весной собственно — напишу.
Обновление от марта 2013 г. Весной 2012 г. септик был затоплен почти под крышкой, на одном уровне с окружающей лужей. Септик служил своеобразной дренажной канавой.Что поделать, площадка такая, самое низкое место. Но летом 2013 года привез 8 КАМАЗов грунт, который заполнит большую часть ямы. Приближается весна 2013, посмотрим, что будет сейчас.
Если вас интересует конструкция септика, вы можете заглянуть на сайт Александра Егорышева — www.kanaluga.ru, именно после его доклада на http://www.forumhouse.ru/threads/79080/ что Меня вдохновило построить такой септик. На сайте kanaluga.ru вы найдете фото десятка септиков, построенных по такой технологии.
Клоака без дна — самая простая канализационная конструкция, уместная в любом загородном доме. Такое приспособление сможет сделать даже самый экологичный начинающий строитель. Однако двухкамерная выгребная яма из бетонных колец, создание которой не намного сложнее, более эффективно решает проблему отвода сточных вод.
Принцип устройства и работы такой конструкции
Готовые бетонные кольца отлично подходят для облицовки стен в обычной выгребной яме без дна.Их просто нужно опустить на дно, а затем заделать и гидроизолировать. Это проще, чем бетонировать стены выгребной ямы или класть кирпич. Такие канализационные устройства отлично подходят для дачи, которую используют только летом, в выходные и праздничные дни. Если объем стоков превышает кубометры в сутки, стоит задуматься о строительстве двухкамерного устройства.
При этом объем работ увеличится как минимум вдвое, так как вам придется фактически выкопать две ямы, забетонировать дно в одной из них, устроить дренаж в другой и т. Д.
В результате эффективность очистки сточных вод увеличится в несколько раз. Сначала отходы человеческой жизни попадут в первую яму, дно которой тщательно забетонировано. В этом отсеке твердые частицы будут оседать на дне, медленно перерабатываясь во время ферментации и превращаясь в осадок. Эту часть выгребной ямы из бетонных колец необходимо периодически чистить.
Совет: Для улучшения обработки твердых отходов в отстойник добавляются культуры специальных анаэробных бактерий.Следует помнить, что такие организмы плохо переносят присутствие в воде хлорсодержащих компонентов.
Отстойник соединен наклонной трубой со вторым отсеком выгребной ямы, который является дренажным колодцем. Дно этой ямы не забетонировано, а покрыто слоем дренажа. Сточные воды, частично очищенные в первом отсеке, проходят естественную очистку и попадают в почву. Такая выгребная яма требует услуг по очистке сточных вод намного меньше, чем обычно, при этом вероятность загрязнения почвы сточными водами значительно снижается.
Несколько слов о бетонных кольцах
Типовые бетонные кольца для выгребной ямы удобны еще и тем, что можно легко рассчитать объем будущего септика, умножив окружность кольца на его высоту. Первая цифра, указываемая при маркировке бетонного изделия, означает диаметр кольца в дециметрах, а вторая — его высоту.
Например:
КС-10.9 — кольцо диаметром 1 метр и высотой 90 см.Его объем составляет 0,71 куб. м .;
КС-15.9 — кольцо диаметром 1,5 метра и высотой 90 см. Его объем составляет 1,59 кубических метров. м .;
КС-20.9 — кольцо диаметром 2 метра и высотой 90 см. Его объем составляет 2,83 кубических метра. м
Отверстия под канализационные трубы в бетонном кольце можно проделать перфоратором
Помимо бетонных колец следует приобрести потолок, так как выгребная яма должна быть надежно закрыта.Для двухкамерного септика потребуется два перекрытия. При их изготовлении делается круглое отверстие для обеспечения доступа для чистки. Закройте отверстие специальным люком, который тоже стоит приобрести.
Монтажные работы
Перед началом строительных работ следует составить детальный план и выбрать подходящее место. Помимо стремления сохранить эстетичный вид ландшафта, следует отметить, что выгребная яма должна располагаться:
не менее чем в пяти метрах от жилого дома;
не менее 30 метров от источника питьевой воды;
в месте, доступном для въезда спецтранспорта мусоровозов.
Обратите внимание: при выборе подходящего места для выгребной ямы следует учитывать не только расположение собственного дома, колодца или колодца, необходимо следить за тем, чтобы канализация находилась на достаточном удалении от соседних построек и построек. .
Для изготовления двухкамерной выгребной ямы из бетонных колец необходимо:
Выкопайте две ямы в подходящем месте (иногда достаточно одной просторной ямы).
Забетонируйте дно котлована, в котором будет построен отстойник.После высыхания в бетоне практически неизбежно образуются трещины, которые необходимо заделать, чтобы обеспечить достаточную герметичность. Этот шаг займет около недели или немного больше.
Совет: Во избежание бетонирования дна котлована следует купить бетонное кольцо, в котором дно уже устроено.
Установить бетонные кольца в яму.
Тщательно затереть швы и гидроизолировать конструкцию, например, цементным раствором и жидким стеклом, битумом и т. Д.
Бетонные кольца следует опускать в яму, чтобы не повредить конструкцию.
Что такое септик? Что такое выгребная яма? — выгребная яма и септик на Большом острове Гавайи
Септик
Септик был запатентован в Лондоне около 1900 года. Словарь Вебстера определяет септик как «резервуар, в котором отходы разлагаются под действием бактерий». Современный септик — это водонепроницаемая коробка, обычно сделанная из сборного железобетона, бетонных блоков или армированного стекловолокна.
Септическая система — это небольшая система очистки и удаления отходов, закопанная в землю. Септическая система состоит из двух основных частей: (1) септик и (2) зона поглощения почвы. При попадании бытовых отходов в септик происходит несколько вещей:
1. Органический твердый материал всплывает на поверхность и образует слой того, что обычно называют «пеной». Бактерии в септике биологически превращают этот материал в жидкость.
2.Неорганические или инертные твердые материалы и побочные продукты бактериального расщепления опускаются на дно резервуара и образуют слой, обычно известный как «осадок».
3. Между слоями накипи и ила должна быть только чистая вода. Именно эта чистая вода — и только эта чистая вода — должна перетекать в зону поглощения почвы.
Септик с перегородкой
Следует избегать перетекания твердого материала в зону поглощения почвы любой ценой.Именно это перетекание твердых частиц закупоривает поры почвы и приводит к отказу системы. два основных фактора вызывают накопление твердого материала, достаточного для перелива: (1) дефицит бактерий и (2) отсутствие удаления осадка.
В септике ДОЛЖНЫ ПРИСУТСТВОВАТЬ бактерии, которые разрушают и переваривают твердые органические вещества. Обычные бытовые отходы содержат достаточное количество бактерий, чтобы переваривать твердые частицы, ЕСЛИ бактериям не причинен какой-либо вред. Бактерии очень чувствительны к изменениям окружающей среды. Ознакомьтесь с таблицами продуктов, которые вы обычно используете дома. Продукты с суровыми предупреждениями, такими как «ВРЕДНО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ», наносят вред бактериям.
Моющие средства
Отбеливатели
Чистящие составы
Дезинфицирующие средства
Кислоты
Средства для чистки туалетов
Полироли
Устройство для открывания слива каустической соды
Люди редко задумываются о влиянии этих продуктов на систему септиков, когда продукты уходят в канализацию. Как вы думаете, какое действие антисептики оказывают на ваш септик?
Для переваривания накипи должны присутствовать бактерии.Если не переваривать, накипь будет накапливаться до тех пор, пока не выльется через край, забивая зону поглощения почвы.
Ил в септике — неорганический и инертный материал — не поддается биологическому разложению и не разлагается. Если его не удалить, ил будет накапливаться до тех пор, пока в конечном итоге не выльется через край, снова забивая зону поглощения почвы.
Помойка
Отстойные ямы (или бассейны для выщелачивания) — это ямы, в которые уложены стены из бетона, кирпича или цементных блоков. Сточные воды стекают в выгребную яму и стекают или «просачиваются» в почву через перфорированные стены.
Сточные ямы, которые служат только как ямы для «перелива» септиков, намного эффективнее старых систем, поскольку в них поступает гораздо меньше твердого материала. Однако там, где нет септика для твердых частиц, выгребная яма потребует гораздо большего обслуживания. Со временем, когда дренажная зона вокруг бассейна для выщелачивания становится насыщенной, может потребоваться рытье дополнительных бассейнов, чтобы справиться с этим объемом.
Далее: Как найти септическую систему
Сборные бетонные септики — AJFoss
Поделитесь этой статьей, выберите свою платформу!
Сборные бетонные септики для продажи с 1963 года
Семейные ценности и поддержка заботливой местной команды
Сборные железобетонные септики продаются и устанавливаются нашим семейным предприятием более пяти десятилетий.
Компания AJFoss, расположенная в Фармингтоне, штат Нью-Гэмпшир, была одним из первых производителей сборного железобетона в регионе. Мы гордимся тем, что наша семья постоянных клиентов выросла и включает в себя жилых и коммерческих соседей по всему Мэну и северному Массачусетсу.
В отличие от других производителей бетонных септиков, мы живем и работаем среди людей, которых мы обслуживаем — от домовладельцев до профессионалов, таких как инженеры, дизайнеры, генеральные подрядчики и руководители строительства — и мы заботимся об успехе каждого проекта.
Наша команда приветствует возможность применить наши обширные знания в области строительства, монтажа и обслуживания сборных железобетонных септиков для решения ваших уникальных проектных задач с оперативным вниманием и постоянной поддержкой.
Наши прочные, водонепроницаемые, простые в установке сборные железобетонные септики являются надежным и экологически чистым «зеленым» компонентом вашей септической системы. Каждый настраиваемый септик изготовлен из высококачественного бетона мощностью 5000 фунтов на квадратный дюйм, который мы регулярно тестируем в соответствии с руководящими принципами тестирования качества ASTM C31 и C39.Наш высокопрочный цемент типа III проходит ежемесячные испытания на соответствие требованиям стандарта ASTM C 150 и AASHTO M 85. Каждый резервуар также соответствует соответствующим требованиям ASTM C 1227 по прочности бетона, армированию, размеру, вместимости, водонепроницаемости и идентификации с A.J. Логотип Foss.
Мы гордимся тем, что являемся одним из старейших членов Национальной ассоциации сборного железобетона (Precast.org). Читайте дальше, чтобы узнать больше о нашем процессе и стремлении предоставить вам отличный опыт.
Размеры и цены септика, количество спален и размеры
Размеры септиков и цены варьируются в зависимости от необходимого размера, количества отсеков и пропускной способности. Список наших популярных размеров септиков и цен приведен ниже.
Размер септика
Количество спален, поддерживаемое в Нью-Гэмпшире
Предварительно собранное
Идеально для стола с высокой водой
Средняя розничная стоимость
Размеры резервуара Д x Ш x В
Однокамерный
750 галлонов
Используется в качестве насосной станции или для увеличения производительности существующей системы
Да
Нет
968 долларов.75
8 футов x 5 футов 8 дюймов x 4 футов
1000 галлонов
(ранее 2) Теперь используется в качестве насосной станции или добавляется к существующей системе
Да
Нет
$ 1000
8 футов x 5 футов 8 дюймов x 5 футов 2 дюйма
1000 галлонов Mono
(ранее 2) Теперь используется в качестве насосной станции или добавляется к существующей системе
Да
Да
$ 1000
8 футов x 5 футов 8 дюймов x 5 футов 2 дюйма
1250 галлонов
До 4 — теперь требуется минимальный размер
Да
Нет
1187 долларов.50
8 футов x 5 футов 8 дюймов x 6 футов
1250 галлонов Mono
До 4 — Теперь требуется минимальный размер
Да
Да
1187,50 $
8 футов x 5 футов 8 дюймов x 6 футов
1250 галлонов Short Mono
До 4 — Теперь требуется минимальный размер
Да
Да
1312,50 $
10 футов 10 дюймов x 5 футов 7 дюймов x 5 футов
1500 галлонов Моно
5
Да
Да
$ 1500
10’10 x 5’7 «x 5’8»
1600 галлонов
5
Да
Нет
$ 1500
10 футов x 6 футов 4 дюйма x 5 футов 8 дюймов
1600 галлонов Моно
5
Да
Да
$ 1625
10 футов x 6 футов 4 дюйма x 5 футов 8 дюймов
2000 галлонов
6 или 7
№
№
$ 2125
12 футов x 6 футов 6 дюймов x 5 футов 8 дюймов
2000 галлонов Моно
6 или 7
Нет
Да
$ 2375
12 футов 4 дюйма x 6 футов 6 дюймов x 6 футов
2500 галлонов
8-9
№
№
$ 2375
12 футов x 6 футов x 6 футов 8 дюймов
3000 галлонов
10
Нет
Нет
$ 2937. 50
14 футов 3 дюйма x 7 футов x 6 футов 4 дюйма
3500 галлонов
Коммерческие — см. NH DES Env.-Wq 1010.02 spec. для калибровки
№
№
$ 3312,50
14 футов 3 дюйма x 7 футов x 7 футов 2 дюйма
Размер септика
Количество спален, поддерживаемое в Нью-Гэмпшире
Предварительно собранное
Идеально для стола с высокой водой
Средняя розничная стоимость
Размеры резервуара
Двойное отделение
500 — 500 галлонов
Используется в качестве насосной станции или для увеличения производительности существующей системы
Да
Нет
1312 долл. США.50
8 футов x 5 футов 4 дюйма x 5 футов 8 дюймов
1025 — 275 галлонов
До 4 — теперь требуется минимальный размер
Да
Нет
$ 1500
10 футов x 6 футов 4 дюйма x 5 футов
1100–500 галлонов
5
Да
Нет
$ 1750
10 футов x 6 дюймов x 5,9 дюймов
1250–300 галлонов
5
№
№
2062,50 долл. США
14’3 «x 7’ x 4 ’
1250–350 галлонов
5
Да
Нет
$ 1750
10 футов x 6 футов 4 дюйма x 5 футов 9 дюймов
1250–350 галлонов Монолитный
5
Да
Да
$ 1875
12’4 «x 6’6» x 5’1 «
1250-500 галлонов
6
Да
Нет
$ 1937.50
10 футов x 7 футов x 5 футов 8 дюймов
1500–500 галлонов Монолитный
6 или 7
Нет
Да
$ 2500
12’4 «x 6’6» x 6 футов
1600 — 400 галлонов
6 или 7
№
№
$ 2375
14×3 дюймов x 7 дюймов x 4’8 дюймов
2000–500 галлонов
8 или 9
№
№
$ 2625
14’3 «x 7’ x 5’7 «
2639 — 464 галлона
10
№
№
$ 2875
14’3 «x 7’ x 6’7 «
3094 — 544 галлона
Коммерческий — см. NH DES Env-Wq 1010.02 для калибровки
Нет
Нет
$ 3437,50
14’3 «x 7’ x 7’2 «
Указанное выше может измениться, если 2-й отсек используется как насосная камера
Размер септика
Количество спален, поддерживаемое в Нью-Гэмпшире
Предварительно собранное
Идеально для стола с высокой водой
Средняя розничная стоимость
Размеры резервуара
Тройное отделение
1250 — 350 — 500 галлонов
До 5
Нет
Нет
$ 2375
15 футов x 6 футов 6 дюймов x 5 футов
1368 — 688 — 500 галлонов
До 7
Нет
Нет
2750 $
14’3 «x 7’ x 5’7 «
Размер септика
Количество спален, поддерживаемое в Нью-Гэмпшире
Предварительно собранное
Идеально для стола с высокой водой
Средняя розничная стоимость
Размеры резервуара
Одноместный отсек h30 Расчетная пропускная способность
1000 галлонов ч 30
Используется в качестве насосной станции или для увеличения производительности существующей системы
Да
Нет
2125 $
8’6 «x 6’2» x 5’7 «
1250 галлонов ч30
До 4 — теперь требуется минимальный размер
Да
Нет
$ 2375
8’6 «x 6’2» x 6’7 «
1500 галлонов ч30
5
Да
Нет
$ 2937.50
10 футов x 6 футов 4 дюйма x 6 футов
1500 галлонов короткий h30
5
№
№
$ 3250
14’3 дюйма x 7 ’x 4’10”
1600 галлонов Mono h30
5
Да
Да
$ 3250
12’4 «x 6’6» x 5’6 «
2000 галлонов Mono h30
6 или 7
Нет
Да
$ 3750
12’4 «x 6’6» x 6’4 «
2000 галлонов ч30
6 или 7
№
№
$ 3625
14’3 «x 7’ x 5’8 ”
2500 галлонов ч30
8 или 9
№
№
4090 долл. США
14’3 дюйма x 7 футов x 6’6 дюймов
3000 галлонов ч30
10
Нет
Нет
4812 долл. США.50
14 футов 3 дюйма x 7 футов x 7 футов 3 дюйма
3500 галлонов в час
Коммерческий — размер см. В спецификации NH DES Env-Wq 1010.02
Нет
Нет
$ 5375
14’3 «x 7’ x 8 ’
4000 галлонов в час
Коммерческий — размер см. В спецификации NH DES Env-Wq 1010.02
Нет
Нет
$ 6187,50
17’6 дюймов x 8 футов x 6’10 дюймов
4500 галлонов ч 30
Коммерческий — см. NH DES Env-Wq 1010.02 для калибровки
№
№
$ 6750
17’6 дюймов x 8 футов x 7’5 дюймов
5000 галлонов в час
Коммерческий — см. Спецификации NH DES Env-Wq 1010.02 для определения размеров
Нет
Нет
$ 7250
17’6 дюймов x 8 футов x 8 дюймов
Размер септика
Количество спален, поддерживаемое в Нью-Гэмпшире
Предварительно собранное
Идеально для стола с высокой водой
Средняя розничная стоимость
Размеры резервуара
Двойной отсек h30 Расчетный трафик
500–500 галлонов ч 30
Используется в качестве насосной станции или для увеличения производительности существующей системы
Да
Нет
2125 $
8’6 «x 6’2» x 5’7 «
1000–250 галлонов ч30
До 4 — теперь требуется минимальный размер
Да
Нет
$ 2375
8’6 «x 6’2» x 6’7 «
1100-500 галлонов ч30
5
Да
Нет
$ 2937.50
10 футов x 6 футов 4 дюйма x 6 футов
1250–350 галлонов Mono h30
5
Нет
Да
$ 3375
12’4 ”x 6’6” x 5’6 ”
1365 — 235 галлонов ч30
5
№
№
$ 3250
14’3 «x 7’ x 4’10 «
1500–500 галлонов Mono h30
6 или 7
Нет
Да
$ 4000
12’4 «x 6’6» x 6’4 «
1729–304 галлона ч30
6 или 7
№
№
$ 3625
14’3 дюйма x 7 ’x 5’8”
2184 — 384 галлона ч30
8 или 9
№
№
$ 4090
14’3 «x 7’ x 6’6 «
2639 — 464 галлона ч30
10
№
№
4812 долл. США.50
14 футов 3 дюйма x 7 футов x 7 футов 3 дюйма
3094 — 544 галлона в час
Коммерческий — см. Технические характеристики NH DES Env-Wq 1010.02
№
№
$ 5375
14×3 дюймов x 7 дюймов x 8 дюймов
Указанное выше может измениться, если 2-й отсек используется как насосная камера
Для Нью-Гэмпшира — в каждом штате есть свои расчеты для определения размеров —
Бетонный септик Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит бетонный септик?
Ответ: См. Таблицу на этой странице, но стоимость сборного бетонного септика обычно составляет от $.От 90 до 1,50 доллара за галлон. Независимо от того, предназначен ли танк для движения (h30) или для пешеходов, это огромный фактор стоимости. Дополнительные инженерные работы, усиление стали, толщина бетона и оборудование, позволяющее справиться с дополнительным весом и размером, увеличивают дополнительные затраты в размере 30 ч.
Как долго служат бетонные септики?
Ответ: Смотря из чего он сделан. Обычно резервуары изготавливаются из стекловолокна, пластика, металла или бетона. Бетон держится дольше всех. Хорошо сделанный бетонный резервуар может прослужить 40+ лет.
Цементные септики — это то же самое, что сборные железобетонные резервуары?
Ответ: Цементные септики не вещь. Люди часто путают цемент с бетоном. Цемент — это ингредиент бетона. Цемент, сделанный из гидравлической извести, вместе со смесью заполнителей, является способом изготовления бетона.
Какой бетон септика мы используем?
Наш бетон для септиков — это высококачественный бетон с давлением 5000 фунтов на квадратный дюйм, который регулярно проверяется и тестируется на соответствие стандартам качества ASTM C31 и C39.
Какой средний размер септика?
Ответ: В Нью-Гэмпшире наиболее распространен септик на 1250 галлонов. Он может обслуживать дом с 4 спальнями. Резервуар на 1000 галлонов был довольно распространенным явлением, пока NH DES не изменил правила для септиков в 2012 году. Правило состоит в том, что вы начинаете с 1250 галлонов до 4 спален, а затем добавляете 250 галлонов на спальню до дома с 10 спальнями. После этого вы должны следовать другим правилам, чтобы определить размер вашего септика.
Из чего сделан септик?
Ответ: Цистерны могут быть изготовлены из стали, стеклопластика, пластика или бетона.Пластиковые резервуары ограничены по размерам, стоят дороже и имеют проблемы с плавучестью. В то время как резервуары из стекловолокна и стали подвержены утечкам и проблемам с коррозией. Бетонные септики предоставляют больше возможностей, дешевле, более долговечны и служат дольше.
Что такое сборный бак?
Ответ: Он похож на септик, но вместо сточных вод, выходящих через выпускную трубу и направляющихся в поле выщелачивания (поле слива), жидкость остается внутри резервуара и должна откачиваться по мере заполнения.Обычно используется вокруг домов на набережной в Нью-Гэмпшире, особенно в семейных коттеджах поколений. Но по мере того, как недвижимость поступает на рынок недвижимости, потенциальные новые покупатели не решаются покупать, не имея фактического поля для выщелачивания на участке. Резервуары могут ограничивать продажную цену собственности. Альтернативная септическая система, которая значительно уменьшила бы размер поля выщелачивания, требуемого в этой области, была бы полезной, а иногда и единственным вариантом для небольших участков береговой линии.
Будет ли плавать бетонный резервуар?
Ответ: Бетонный резервуар имеет удельный вес 2,4, что позволяет ему лучше всего противостоять выталкивающим силам, исходящим от другого материала септического резервуара. Таким образом, после того, как он снова заполнен, вы никогда не увидите, как он «плавает». Он может плавать в экстремальных условиях, когда он еще не заполнен снова, а отверстие в резервуаре может заполниться водой. Профилактическая мера для устранения этого — налить воду в резервуар, если он будет оставаться открытым в течение определенного периода времени.
Сколько крышек у септика?
Зависит от того, сколько отсеков в баке. Штат Нью-Гэмпшир требует прикрытия каждой перегородки внутри септика. Таким образом, резервуар с одним отсеком имеет 2 крышки: одна над входной перегородкой, а другая — над выходной. Бак с двумя отсеками имеет 3 крышки, одна над входной перегородкой, средняя перегородка и затем выпускная перегородка. Три отсека имеют 4 крышки: одна над входной перегородкой, одна над перегородкой, идущей во второй отсек, одна над перегородкой третьего отсека и одна над выпускной перегородкой.
Какие размеры бывают бетонные септики?
Стандартные размеры резервуаров — 1000 галлонов, 1250 галлонов и 1500 галлонов по всей стране. В Нью-Гэмпшире 1250 галлонов — это самый распространенный резервуар, который уходит в землю. Для резервуаров с двумя отсеками наиболее распространенным является резервуар на 1250/350 галлонов — 1 отсек на 1250 галлонов, а второй — на 350 галлонов, что в сумме составляет 1600 галлонов. Эта комбинация используется в установках с гравитационной подачей и насосом. Это позволяет твердым частицам оседать на дно 1-го отсека, чтобы чистая вода поступала на поле выщелачивания, увеличивая срок службы вашей системы.
Как определить размер септика?
Большинство резервуаров имеют прямоугольную форму, поэтому вы берете внутреннюю длину x ширину в дюймах / 231 = галлонов на дюйм глубины септика. Умножьте это число на глубину септика (от дна внутренней части резервуара до дна выпускной трубы) в дюймах, чтобы получить вместимость в галлонах. Если у вас есть только внешние размеры, предположите, что толщина стенок резервуара составляет 3 дюйма, чтобы дать вам хорошую оценку вместимости.
Можно ли поставить септик под проезжей частью?
Только если он рассчитан на трафик (h30).Это означает, что он был разработан инженером для вашей местной компании по производству сборного железобетона, и они соответствуют его спецификациям. Резервуар, как правило, толще и имеет значительную арматуру арматуры в стратегических областях, чтобы выдерживать повышенную нагрузку транспортного потока, проходящего по нему (не только легковые автомобили, но и грузовики для перевозки нефти, пропановые грузовики, плуги и т. Д.).
Роль септика
Ключевой компонент вашей водопроводной системы, септик — это одно- или многосекционная удерживающая камера, в которой собираются сточные воды (приток септиков) из канализации и туалетов.Естественная биохимическая обработка поступающих твердых и жидких стоков начинается в камере очистки, а жидкие сточные воды (сточные воды) сбрасываются в дренажное поле (также называемое полем выщелачивания или зоной рассеивания сточных вод), покрытое почвой, под поверхностью вашего двора.
В резервуаре тяжелые твердые частицы оседают на дно, а легкие материалы, такие как масла, жиры и жиры, всплывают на поверхность. Более легкие твердые частицы, такие как ворсинки для стирки и волосы, также плавают у поверхности.
Анаэробные и аэробные септические системы
Анаэробные септические системы не используют кислород для очистки сточных вод, поэтому от 30 до 40 процентов очистки происходит внутри резервуара, а от 60 до 70 процентов происходит в зоне рассеивания сточных вод, которая служит дренажным полем или полем выщелачивания.Этот процесс требует большего воздействия на поле выщелачивания, чем аэробные системы. Анаэробные системы не требуют электричества или обслуживания механических компонентов, однако анаэробные камеры необходимо профессионально откачивать каждые 3-4 года. Приобретение, установка и обслуживание такого типа системы обычно обходится дешевле, чем аэробная система — от 6000 до 12000 долларов, в зависимости от того, где вы живете.
Аэробные системы используют кислород для очистки сточных вод. Аэробные бактерии потребляют больше органических твердых веществ в септических резервуарах, чем анаэробные бактерии.До 90 процентов очистки происходит в септическом резервуаре для усовершенствованной обработки, а примерно 10 процентов — в зоне рассеивания сточных вод с дренажного поля. Этот процесс снижает требования к размеру поля выщелачивания на 50 процентов или более, поскольку сточные воды, которые выходят из аэробного резервуара, намного чище. Аэробные системы, такие как Singulair от Norweco, требуют электричества и обслуживания механических частей, таких как аэратор, который способствует аэробному пищеварению. Такой тип системы обычно стоит дороже для покупки и обслуживания, чем анаэробная система — от 10 000 до 20 000 долларов в зависимости от того, где вы живете, — но это выгодное вложение для домов рядом с водоемами или с небольшими участками, требующими меньших полей для выщелачивания.
Чтобы узнать больше о предлагаемых на продажу аэробных септических системах, посетите нашу страницу «Системы очистки сточных вод Norweco».
Конструкция и устройство септика
Качественный септик изготовлен из бетона, стекловолокна и стальной арматуры, расположен под землей и имеет размер от 500 галлонов для небольших септических систем до тысяч галлонов для более крупных систем.
Наиболее распространенный диапазон размеров септиков составляет от 1 000 до 1 500 галлонов для типичной жилой септической системы.
Конструкция септика может включать одну или несколько камер обработки, в зависимости от требований системы. Камера обработки имеет одно входное отверстие для притока септиков, а последняя камера имеет одно выпускное отверстие, расположенное ниже впуска, чтобы обеспечить односторонний поток септических стоков в зону обработки почвы поля выщелачивания.
А.Дж. Foss предлагает вариант установки пластикового стояка и эстетически приятной темно-зеленой крышки, чтобы довести резервуар до уровня земли и создать водонепроницаемое соединение от верха резервуара до уровня земли, тем самым уменьшая проникновение грунтовых вод.
Ниже мы обсуждаем материалы, используемые для создания качественных септических камер, и факторы, влияющие на конструктивную целостность сборного бетонного резервуара, а также расчет нагрузки по весу и производственные требования к септикам в соответствии с требованиями штата Нью-Гэмпшир.
Материалы, используемые для изготовления качественных сборных септиков
Три основных материала, используемых для строительства септиков из сборного железобетона, включают:
Бетон — 5000 фунтов на кв. Дюйм
Волокна — используются для вторичного армирования и контроля трещин
Стальной арматурный стержень (арматура) — используется для увеличения прочности на разрыв.Арматура имеет гораздо более высокую прочность на разрыв, чем бетон, поэтому при совместном использовании эти два продукта дополняют друг друга.
Компоненты бетона
В своей простейшей форме бетон представляет собой смесь пасты и заполнителей, или горных пород. Паста, состоящая из цемента и воды, покрывает поверхность мелких (мелких) и крупных (крупных) заполнителей. В результате химической реакции, называемой гидратацией, паста затвердевает и набирает прочность, образуя каменную массу, известную как бетон. Источник: Цемент.org
Компоненты бетона включают воздух, воду и четыре других материала: цементы, дополнительные вяжущие материалы, заполнители и химические смеси.
Факторы, влияющие на структурную целостность сборных железобетонных изделий:
Марка стали (Марка 40 дает мин. 40 000 фунтов / кв. Дюйм; Марка 60 дает мин. 60 000 фунтов / кв. Дюйм)
Размер и шаг стального арматурного стержня (размеры арматуры №3, №4, №5 и №6)
Расположение стали в бетоне (сверху, снизу и стенах)
Почему важно расстояние между стальными арматурными стержнями
Бетон имеет высокую прочность на сжатие, но низкую прочность на разрыв.Правильная интеграция стального арматурного стержня (арматуры) в бетонную конструкцию улучшает ее прочность на разрыв, позволяя выдерживать растяжение в областях, где сжатие происходит сильнее всего. В конструкции конструкции указывается, где должна быть размещена стальная арматура, чтобы повысить прочность и гарантировать, что бетон не потрескается и не разрушится. Арматура может быть указана через каждые 8 дюймов или каждые 18 дюймов, в зависимости от конструкции нагрузки, и обычно указывается больше всего в нижней трети крышки резервуара, где напряжение является наибольшим.
Предел прочности при сжатии и растяжении
Стальной арматурный стержень (арматура) помогает бетонным изделиям выдерживать нагрузку растяжения (давления). Арматура размещается там, где бетон вынужден растягиваться или сгибаться под нагрузкой, поскольку бетон может треснуть при затягивании или скручивании.
Прочность на сжатие бетона 5000 фунтов на квадратный дюйм означает, что он может выдержать нагрузку в 5000 фунтов. силы сжатия или сжатия на каждый квадратный дюйм площади поверхности. Однако прочность бетона на сжатие в десять раз превышает его прочность на растяжение, поэтому бетон с прочностью на сжатие 5000 фунтов на квадратный дюйм имеет предел прочности только на разрыв 500 фунтов на квадратный дюйм.В конечном итоге, чтобы раздавить бетон, требуется в 10 раз больше веса или силы, чем для его разрушения.
Этот большой септик вышел из строя, потому что арматурный стержень был установлен на расстоянии 48 дюймов вместо оптимальных 8 дюймов по центру. Важно знать, как устроен резервуар, а не просто покупать его по лучшей цене, о чем свидетельствует отказ этого плохо сконструированного и недорогого резервуара, который стоил домовладельцу больше денег, времени и разочарований.
Расчет несущих нагрузок H-10, HD, & H-20 и HS-20
Сборные железобетонные резервуары, предназначенные для структурной нагрузки H-10, предназначены для использования без движения транспорта.Они рассчитаны на 3 фута. земного покрова плюс 300 фунтов. на квадратный фут живой нагрузки. Большинство танков попадают в эту категорию.
Версии наших резервуаров HD предназначены для неавтомобильного движения, но рассчитаны на 5 футов земного покрова плюс 300 фунтов. на квадратный фут живой нагрузки.
Часто сборный бетонный септик должен быть установлен ниже зоны движения транспортных средств, что требует нагрузки, рассчитанной на движение H-20 или HS-20. А.Дж. Foss производит сборные железобетонные септики, предназначенные для загрузки H-20 и HS-20.
Каждый сборный бетонный резервуар, рассчитанный на пропускную способность, изготовлен из нашего высококачественного бетона мощностью 5000 фунтов на квадратный дюйм с использованием цемента типа III, а также с более толстыми боковыми стенками, нижними и верхними плитами для удовлетворения требований по нагрузке.
Септики, предназначенные для обработки грузов, рассчитанных на движение транспорта, имеют более толстые боковые стенки, нижнюю и верхнюю плиты и требуют специального оборудования для обработки их дополнительного веса.
H-20 Загрузка определяется Американской ассоциацией дорожных и транспортных служащих (AASHTO) как нагрузка транспортного средства с передней осью 8 000 фунтов и одной задней осью весом 32 000 фунтов, что соответствует нагрузке на колесо 16 000 фунтов.
HS-20 Нагрузка определяется как нагрузка транспортного средства с передней осью 8 000 фунтов и двумя задними осями весом 32 000 фунтов каждая, что соответствует двум колесным нагрузкам по 16 000 фунтов.
Для каждой емкости из сборного железобетона, рассчитанной на трафик, которую A.J. Foss builds, мы предоставляем нашим клиентам схему и документацию конструкции резервуара и испытаний, чтобы убедиться, что конструкция выдерживает нагрузку HS-20. Это гарантирует клиентам, что наши сборные железобетонные резервуары спроектированы и построены в соответствии с точными спецификациями с использованием арматурных стержней надлежащего размера, сорта, длины, изгибов и размещения для обеспечения успешной работы.
Состояние требований к производству септиков для NH
Некоторые ключевые моменты, указанные в Кодексе административных правил штата Нью-Гэмпшир, перечислены ниже. Эти проектные параметры применимы ко всем типам септиков в Нью-Гэмпшире, независимо от того, изготовлены ли они из сборного железобетона, стекловолокна или стали.
Env-Wq 1010.06 — Требования к конструкции септика
Выходное отверстие септика должно быть не менее чем на 2 дюйма, но не более чем на 4 дюйма ниже входа в септик.
Любой септик, сделанный из бетона, должен быть сертифицирован его изготовителем или дистрибьютором как отвечающий или превышающий следующие требования к расчетной прочности:
Если септик не будет подвергаться движению транспортных средств и верхняя часть септика будет на 3 фута или менее ниже готовой поверхности, септик должен быть рассчитан на минимальную временную нагрузку на поверхности 300 фунтов на квадратный фут. плюс вес 3 фута ненасыщенной земли;
Если септик не будет подвергаться движению транспортных средств и верхняя часть септика будет более чем на 3 фута, но на 6 футов или менее ниже готовой поверхности, септик должен быть рассчитан на минимальную временную нагрузку на поверхности 300 фунтов на квадратный фут плюс вес 6 футов ненасыщенной земли;
Если септик будет подвергаться движению транспортных средств или если верхняя часть септика будет более чем на 6 футов ниже готовой поверхности, септик должен быть спроектирован в соответствии со спецификациями AASHTO H-20 или лучше; и
Минимальная прочность на сжатие для бетона должна составлять 4000 фунтов на квадратный дюйм в течение 28 дней.
Любой сборный бетонный септик должен быть сертифицирован производителем или дистрибьютором как отвечающий применимым требованиям ASTM C1227.
Любой септик, изготовленный из материала, отличного от бетона, должен быть сертифицирован его изготовителем или дистрибьютором как рассчитанный на нагрузки, эквивалентные тем, которые указаны в пунктах (b) (1) — (4) выше.
Env-Wq 1010.07 Входные и выходные перегородки
Каждый септик должен иметь входную и выходную перегородки:
Отвес и уровень;
Приварены / приклеены растворителем и прикреплены к впускной или выпускной трубе, в зависимости от ситуации, с помощью винтов из нержавеющей стали; и
Пластиковые вентилируемые тройники, выступающие над жидкостной линией на расстояние не менее одного дюйма от внутренней части верхней части септика или крышки
Не все бетонные септики созданы равными
Подобно матрасу, вы не можете видеть внутри сборного бетонного септика, поэтому очень важно знать, как ваш резервуар изготовлен. Все A.J. Сборные железобетонные изделия из фосса соответствуют руководящим принципам тестирования качества ASTM C31 и C39.
Мудрые подрядчики, дизайнеры и домовладельцы понимают, что в конечном итоге жертвуют качеством ради стоимости или скорости, и всем им выгодна система A.J. Приверженность команды Foss эффективному предоставлению качественной продукции по разумным ценам.
Сравнение характеристик, безопасности и стоимости сборных бетонных септиков
ХАРАКТЕРИСТИКА
AJFOSS TANK
BUDGET TANK
Высококачественный бетон 5000 фунтов на квадратный дюйм
Да
Нет
Арматурный стержень, встроенный в каждый резервуар, независимо от того, соответствует ли он классу H-20
Да
Нет или не всегда
Танки H-20 с оценкой посещаемости и техническими чертежами
Да
Нет или опционально
Армирующее волокно, встроенное в каждый резервуар
Да
Не всегда
Гарантия
Да
Нет
Доставка в тот же или на следующий день
Да
Нет
1-часовой период доставки
Да
Нет
Установки усовершенствованной обработки (ATU) Поставляемые Norweco Установки
Да
Нет
Выбор резервуара на складе
Да
Не в сезон занятости
Дополнительные встроенные пластиковые стояки (A.Дж. Фосс был первым в Нью-Йорке, кто предложил это)
Да
Иногда
Соответствует ASTM C-1237
Да
Нет
Соответствует Руководству NPCA по передовой практике для производства качественного бетона
Да
Нет
Различия между монолитными резервуарами и резервуарами средней толщины
Септик сборный монолитный
Монолитный сборный бетонный резервуар строится с боковыми сторонами и днищем, залитыми как одна U-образная деталь, а сверху добавляется крышка. Крышка бака может быть изготовлена с выступом, чтобы она оставалась прикрепленной к верхней части бака. А.Дж. Foss — один из немногих производителей, предлагающих крышки с закрытыми губами.
Также называемый резервуаром с верхним швом, монолитный резервуар идеально подходит для мест с высоким уровнем грунтовых вод, потому что стык (или шов), который соединяет две части вместе, находится на самом верху конструкции, где уровень грунтовых вод обычно не достигает. Если по какой-либо причине резервуар не является полностью водонепроницаемым, уровень воды не будет достаточно высоким, чтобы вода могла просочиться в резервуар или из него.В зависимости от размера резервуара уровень воды внутри резервуара обычно примерно на 12 дюймов ниже верха резервуара.
Септик из сборного железобетона посередине шва
Сборный бетонный резервуар с промежуточным швом спроектирован с соединением (или швом) посередине. Верх и бока наливаются в одну U-образную деталь, а низ и боковые стороны выливаются в другую U-образную деталь. Это позволяет оптимально распределить натяжение и вес по всему резервуару.
В резервуаре со средним швом уровень воды может достигать среднего шва, и, если он не является водонепроницаемым, вода может просочиться в резервуар или из него, если он не герметизирован должным образом в соответствии с рекомендациями NPCA Best Practice Guidelines.Резервуары, рассчитанные на объем более 2000 галлонов, обычно отливаются в виде нескольких частей, предназначенных для штабелирования и герметизации вместе с бутиловым продуктом для создания водонепроницаемого шва.
Преимущества сборных железобетонных септиков
Почему подрядчики и разработчики септических систем выбирают A.J. Foss Сборные железобетонные септики
На протяжении более пяти десятилетий А.Дж. Компания Foss известна как знак качества сборного железобетона, потому что мы постоянно производим, устанавливаем и обслуживаем сборные железобетонные изделия высокого качества по разумным ценам.
Мы гордимся тем, что являемся одними из старейших членов Национальной ассоциации сборного железобетона (Precast.org).
12 причин, почему подрядчики и разработчики септических систем выбирают A.J. Foss Сборные железобетонные септики
Легкий доступ к чертежам Все чертежи продуктов поддерживаются в формате Autocad или PDF для удобства использования.
Наличие на складе, готовая к установке продукция Наличие на складе продукции исключает время ожидания после того, как подрядчик будет готов к установке.
Несколько типов загрузки цистерн с номинальной пропускной способностью Позволяет проектировщикам указывать загрузку H-10, Heavy Duty (легковой или грузовой автомобиль) или H-20
Большой септик для выбора и размеры Выберите один из резервуаров с одним, двумя или тремя отсеками, в наличии и готов к отправке
Мы можем предварительно упаковать насосы, которые проектировщики определяют для подрядчиков. Мы гордимся своей способностью поддерживать проектировщиков в выборе подходящего насоса и принадлежностей для их проектов.Мы также можем создавать рельсовые системы, которые являются экономически эффективным методом по сравнению с привлечением сторонних специалистов после установки для установки рельсовой системы.
Мы предлагаем встроенные пластиковые стояки для обеспечения водонепроницаемости септика сверху вниз. Вы можете получить большое проникновение через бетонные крышки, потому что они не могут быть водонепроницаемыми. Это причина указать ваш бак со встроенным пластиком и A.J. Компания Foss первой предложила его нашим клиентам
Мы предлагаем имеющиеся на складе ATU (Advanced Treatment Unit) для использования с системой Norweco Singulair Для размещения небольших участков, прибрежных участков и зон снижения содержания азота, A. J. Foss предлагает на складе сертифицированные NSF 40 и 245 усовершенствованные лечебные установки (ATU) по очень конкурентоспособным ценам. Например, система для дома с 4 спальнями будет стоить примерно 6 100 долларов. Это включает предварительную обработку и обработку в одном резервуаре, до 5 спален, а затем только небольшую емкость перед входом в 6-8 спален. Norweco Статья
.
Гибкость конструкции Мы обеспечиваем гибкость конструкции, позволяя проектировщикам планировать стоки, выходящие из резервуара сбоку или с торца резервуара (3 входа, 3 выхода)
Простота обслуживания Мы предоставляем точки доступа диаметром 24 дюйма для обслуживания или откачки резервуара
Мы поставляем «Руководство по уходу за вашей септической системой». В каждом продаваемом резервуаре мы стремимся обучать домовладельцев принципам работы их системы и передовым методам увеличения срока ее службы.Это руководство, подготовленное Агентством по охране окружающей среды, является отличной отправной точкой.
Мы устанавливаем резервуары в виде одной детали, до 1750 галлонов Наша моноблочная установка занимает половину времени, которое потребовалось бы для установки из двух частей. Резервуар собирается на заводе перед доставкой, что исключает необходимость погружать нижнюю часть резервуара в землю, затем герметизировать шов (стык) бутилкаучуком, а затем устанавливать верхнюю часть поверх него. Это экономит драгоценное время подрядчиков, устраняя необходимость ожидания необходимого 50% сжатия стыка перед засыпкой резервуара.
Наше знаменитое часовое окно доставки Выберите время доставки — в тот же день или на следующий — и мы постараемся быть там в течение часового окна доставки, чтобы ваш проект продолжал развиваться.
Большой выбор сборных железобетонных септиков на складе
А.Дж. Foss — это ваш надежный ресурс для изготовления септиков из сборного железобетона. На складе имеется 20 акров продукции, готовой к быстрой доставке в Нью-Гэмпшир, Мэн и северный Массачусетс. Мы предлагаем самый большой в регионе выбор имеющихся на складе септиков для жилых помещений емкостью до 3500 галлонов и часто можем доставить их в тот же день, когда вы заказываете, с нашим известным часовым окном доставки, чтобы поддержать последовательность вашего проекта и максимизировать вашу продуктивность.
Популярные размеры и характеристики сборных септиков
Размеры наших сборных железобетонных септиков, не предназначенных для транспортных средств, варьируются от 300 до 3500 галлонов. Размеры наших сборных железобетонных септиков, рассчитанных на движение транспорта, варьируются от 600 до 8000 галлонов. Выберите баки с одним, двумя и тремя отсеками. Также доступны кастомные танки.
Щелкните здесь, чтобы просмотреть краткое руководство по размерам сборных резервуаров.
Top 13 Размеры и характеристики сборных железобетонных септиков
А.J. Foss предоставляет ноу-хау для каждого продукта
Мы гордимся тем, что предоставляем клиентам подробную информацию о конструкции, установке и уходе за нашим A.J. Септик из сборного железобетона.
С каждой доставкой мы поставляем клиентам цветные папки, в которые входят:
Схема их нового септика из сборного железобетона, включая размер, расчетную нагрузку на конструкцию (H-10, H-20 или HS-20), размер крышки доступа и ее расположение на резервуаре.Эти детали важны в долгосрочной перспективе, поэтому, если когда-либо потребуется откачать резервуар или если насос внутри резервуара когда-либо выйдет из строя, эта информация поможет упростить обслуживание и техническое обслуживание.
Брошюра
A Septic Smart — Руководство домовладельца по использованию и уходу за своей септической системой.
Информация о преимуществах бетона и наш A.J. Контактная информация компании Foss для справки.
Клиенты также могут быть уверены, что мы ведем внутренние записи для каждого размера продаваемых нами резервуаров с расчетной пропускной способностью, включая подробные чертежи, в которых подробно описывается размещение арматурных стержней, расчетные нагрузки напряжения и многое другое.
Инструменты для определения размеров септиков для строителей, проектировщиков и подрядчиков
Чтобы убедиться, что строители, проектировщики и подрядчики указали надлежащий размер резервуара и установили его до надлежащих размеров, мы предоставляем этим профессионалам нашу собственную разработку A.J. Руководство по размеру септика Foss. Этот ценный инструмент позволяет пользователю перемещаться вверх или вниз по таблице размеров, чтобы найти значения, соответствующие определенному А.Дж. Размер резервуара Foss. Эта погодостойкая диаграмма разработана таким образом, чтобы подрядчикам было легко оставлять их в своих грузовиках и оборудовании, поэтому, когда им нужно выкопать яму, они могут легко получить доступ к таблице размеров.
А.Дж. Foss также поддерживает профессионалов в области дизайна, предоставляя следующие инструменты для всех сборных железобетонных изделий:
USB-накопитель, содержащий файлы чертежей продукта в форматах AutoCAD и PDF.
Пакет насосной станции, в котором подробно описаны размеры системы, ее характеристики, панель управления и компоненты (также для многокамерных резервуаров) См. Пример
Компоненты, надстройки и аксессуары для бетонных септиков
Поделитесь этой статьей, выберите свою платформу!
Об авторе: Мой отец основал компанию Andrew J.Компания по производству сборного железобетона Foss, Inc., 1963 год, в возрасте 19 лет. Мое образование в области сборного железобетона началось в очень раннем возрасте. Он научил меня всему, что я знаю о создании качественных сборных железобетонных изделий, от септиков до бетонных перегородок. Он также научил меня, чтобы для успеха в бизнесе вам нужно было предлагать исключительный продукт и относиться к своим клиентам так, как вы ожидаете, что к ним относятся. Теперь, будучи владельцем компании вместе с моим братом Мэтью, мы взяли все, чему научились у нашего отца, чтобы начать следующее поколение нашей семейной компании по производству сборного железобетона.
Виды отопительных систем, принципы работы, достоинства и недостатки
С приходом холодов каждый домовладелец замечает существенное увеличение расходов на отопление. Это объяснимо бесперебойной работой отопительной системы, которая призвана поддерживать комфортную температуру в строении. Следовательно, при выборе источника обогрева целесообразно опираться на его характеристики, стоимость установки и дальнейшего использования, экологичность и надежность, а также простоту эксплуатации.
Сегодня все источники тепла (отопительное оборудование) подразделяются на 3 группы:
— Комплекс труб, исходящих от источника, в данном случае – котла, и соединяемых с радиаторами. Роль тепловой энергии играет жидкость (вода, незамерзающие жидкости), которая курсирует по трубам. Носителем энергии выступают газ, твердое топливо, а также электроэнергия или жидкое горючее.
— Электрообогревательное оборудование, к которому относятся: электроконвекторы, теплые электрические полы, потолочные, настенные или плинтусные обогреватели и радиаторы.
— Камины, старинные галанки и печи, обогревающие строение при помощи открытого огня или полученного тепла от сгорающего в системе дымоходов топлива.
При определении с видом отопительной системы разумно будет обратить внимание на расположенность сетевых магистралей. Если дом находится вблизи разветвленных магистральных сетей, то наиболее выгодным методом обогрева считается газовый обогрев. Главным недостатком газа является его потенциальная опасность.
Наиболее надежными системами являются электротэны. Минус электротэновых установок – высокая стоимость по сравнению с котлами, питающимися природным или сжиженным газом. Также не все коттеджи располагают технической возможностью для монтажа электроотопления.
Твердое топливо при его невысокой стоимости тоже имеет свои недостатки. Такая система предполагает постоянный надзор со стороны хозяина. Обычно одной партии топлива достаточно на 6 ч работы печи или камина. В свою очередь, жидкотопливные системы неэкологичны и невыгодны в экономическом плане. Кроме того, для их монтажа и дальнейшей правильной эксплуатации необходимо отдельное помещение, а также постоянное наблюдение за деталями установки.
На практике же наиболее часто применяются первые две группы.
Газовые котлы признаны наиболее практичным типом отопления, работающим на природном газе и имеющим КПД >= 90%. Прошедшие сертификацию установки полностью безопасны и надежны. Прежде чем приобрести котел, необходимо определиться с требуемой мощностью и его расположением, многофункциональностью, которая подразумевает использование котла в качестве обогрева или подготовки температуры воды. Кроме того, следует продумать обеспечение притоком воздуха, требуемого для горения.
При выборе типа котла лучше отдать предпочтение настенным экземплярам, так как они работают в больших мощностных диапазонах, чем напольные. Также они оснащены насосом и расширительной емкостью.
Помимо прогрева помещения, котел нагревает воду. Водонагревательные установки бывают двухконтурными и одноконтурными с бойлером. Второй тип предпочтительнее, поскольку можно одновременно открывать несколько кранов и не бояться, что в одном из них горячая вода вдруг станет холодной. Но и стоимость одноконтурной установки выше.
Электроотопление – самый безопасный, экологичный и удобный вид отопления. Электронагревательные установки (радиаторы, конвекторы) имеют невысокую стоимость, а также они мобильны и удобны в использовании. Основным минусом электронагревателей является большой энергорасход.
Для монтажа теплого пола достаточно изолированного электрического кабеля, встроенного в пол. Такие системы сложно монтируются и ремонтируются и расходуют колоссальный объем электроэнергии.
Иные способы прогрева помещения
Инфракрасные обогреватели – изобретение современности, которое можно выделить в отдельную группу. При помощи вмонтированных в потолок модулей происходит прогрев объектов, входящих в диапазон действия. При этом тепло, излучаемое от обогревателя, не взаимодействует напрямую с воздухом, а нагревает именно окружающие предметы.
Тепловые насосы преобразовывают низкопотенциальное тепло воды, земли или воздуха в высокопотенциальную энергию для прогрева помещения и воды. Данные источники тепла являются постоянными, неисчерпаемыми и бесплатными.
Также стоит отметить самый экологичный тип электроэнергии – солнечные батареи. Солнечные модули призваны не только вырабатывать электроэнергию, но и аккумулировать ее. Панели способны бесперебойно работать 20 лет.
Выбирая определенный тип обогрева, стоит помнить, что добротная отопительная установка должна не только прогревать помещение, но и удерживать тепло, а также не пересушивать воздух из-за поглощения огромного объема кислорода.
Виды отопительных систем частного дома. Водяное отопление
Если дом построен в местности с холодным климатом, то зимой и осенью дом нужно обогревать — над банальностью данной фразы смеяться как-то неохота. Ведь действительно — надо!
Кратко о применяемых в частных домах системах отопления и предложениях рынка отопительных приборов — от классического водяного отопления до сравнительно новых систем, включая инверторное.
Водяное отопление
Наиболее широко распространено, несмотря на появление более современных систем. Основное разделение — отопление зависимое и независимое. Виды разводки:
Однотрубная (данную систему называют еще бифилярной)
Многоконтурная: одна из разводок — двухтрубная — представляет собой распространенную систему данной категории, наряду с четырех — и трехтрубными отопительными системами
Разводка, называемая коллекторной
Работа системы с однотрубной разводкой
Теплоносителем в данной системе является вода. После нагрева теплоноситель проходит по направляющим трубопроводам. По уровню рабочей температурные режимы данной системы различны. Основной пример: схема отопления стояковой системы будет однотрубной с гидравлической связью, и двухтрубной в контексте работающих в ней отопительных приборов (радиаторов). Схема подключения является зависимой, или открытой, то есть имеет вертикальный или горизонтальный стояк, как и в случае с бифилярной системой. Теплоноситель нагревается посредством автономных энергетических элементов, которые разделяются на змеевики. Подключение оптимально выполнять к восходящему или нисходящему участку трубопровода.
Горизонтальные бифилярные системы имеют трубчатые приборы отопления (конвекторы, отопительная ребристая или гладкая труба, стальной или чугунный радиатор и др.) При использовании горизонтальной отопительной системы невозможно отрегулировать температуры одного или нескольких отопительных приборов — тех, нагрев которых необходим в данный момент. Регулировка возможна только для всей цепи отопления. Данные системы находят применение по большей части для отопления сельскохозяйственных объектов.
По способу перемещения теплоносителя внутренние отопительные системы подразделяют на системы с естественной и принудительной циркуляцией (давление в системе поддерживается посредством циркуляционного насоса). При варианте естественной циркуляции имеются подвиды — с верхним розливом и с нижним розливом. Установки с верхним розливом работают по схеме: подъем нагретого теплоносителя наверх по подающему вертикальному стояку и распределение его в горизонтальные трубопроводы и далее к радиаторам. После того, как тепловая энергия отдана в приборы и далее в воздух помещения, более тяжелая остывшая вода идет к котельному агрегату.
По магистральному трубопроводу теплоноситель может быть направлен различным образом, по тупиковой или попутной схеме. При использовании тупиковой схемы нагретый теплоноситель от котла имеет противоположное направление относительно остывшей воды. «примета» данной системы — наличие одной или нескольких закольцовок, или циркуляционных колец. В случае, когда отопительные радиаторы находятся рядом с котлом, протяженности закольцовок уменьшаются. Соответственно, при удаленности от главного стояка — протяженности циркуляционных колец увеличиваются. Поэтому наиболее целесообразна схема, при которой кольца циркуляции минимально удалены от автономного котельного агрегата. В идеале — это не одна протяженная система, а несколько более коротких.
Петля Тихельмана
Известная разновидность двухтрубных систем, которых насчитывается немалое количество. Петля Тихельмана, называемая также возвратной системой реверсивного типа, или проще — попутной системой. Особенность и плюс данной системы — равномерный нагрев радиатора и как следствие увеличение общего КПД системы. Необходима грамотная балансировка, в этом случае эффективная организация обогрева стабильна.
Схема Тихельмана одна из популярных, поскольку создана как сочетание лучших особенностей двух часто применяемых систем — это двухтрубная система и «ленинградка». Сравнение с двухтрубными схемами говорит в пользу петли, поскольку больше не нужны балансировочные клапаны — работа системы будет нагревом одного «большого радиатора», теплоноситель имеет проток, постоянный во всем отопительном контуре. Нет сужений труб и тупиковых радиаторов, в которых проток практически половинный. Но есть и минус у данной схемы — вся ветка должна прокладываться из труб больших диаметров, а это немалое удорожание проекта.
Сравнение с ленинградкой (однотрубная схема с нижним протоком): основной плюс тот, что горячая вода может пройти только по радиатору, но никак не мимо, что возможно при использовании ленинградской схемы неудачного проекта или неквалифицированно смонтированной. Ленинградка может оказаться неудачей — теплоноситель минует радиаторы, нагреваются только их нижние уровни, причем мало, а верх чуть тепленький. С учетом основного минуса ленинградской схемы — приоритетного нагрева первых в цепочке радиаторов — плюсы схемы Тихельмана видятся более явными. А минусом приходится считать то, что на петлю Тихельмана, если сравнивать с ленинградской схемой — требуется в полтора и более раз больший метраж трубопровода большого диаметра, то есть и удорожание, и более сложный монтаж.
Одно общее достоинство схемы Тихельмана — разбалансировка практически невозможна, поскольку условия для движения энергоносителя близки к идеальным.
Но устройство отопления в доме по схеме Тихельмана возможно не всегда, поскольку имеются особые требования к помещениям. Чтобы организовать проход теплоносителя вкруговую, нужно «упразднить» второй дверной проем и еще некоторые особенности планировки, что конечно же, абсурдно. И еще — вертикальная петля Тихельмана неосуществима по определению, эта схема предполагает исключительно горизонтальную разводку.
Кроме того, если в доме нужно создать индивидуальные температурные режимы для отдельных комнат, то схема Тихельмана также не подойдет, как и любая другая закольцованная (замкнутая или круговая) циркуляционная система. Для такого случая применима коллекторная разводка.
При использовании отопительных коллекторов имеется очень важный для частных домов плюс — и подача и обратка может быть скрытой и находиться в пироге пола, а «сердце» системы — коллекторный блок — может быть и в подвале, и в середине здания, где удобно. При этом и интерьер не испорчен и комфорт обеспечен. Коллекторные отопительные системы любимы владельцами индивидуальных домов еще и по той причине, что дают возможности смонтировать распределительный блок коллектора самостоятельно. Коллекторная разводка может быть с радиаторами и без, при этом каждое отдельное тепловое кольцо замкнуто и находиться в конструкции пола — вариант «теплого пола». В последнее время данный вариант (теплый пол и отсутствие радиаторов в комнате) все более популярен.
Можно иметь коллекторное отопление не только путем использования котельного агрегата любого вида, но и подключить солнечный коллектор — этот вариант довольно новый и неординарный, но уже проверен практикой и хорошие отзывы также имеются.
Каскадное отопление
Очень востребованная и положительно оцененная домовладельцами схема отопления. Особенно важно, что в больших домах применяется зачастую не один котел, а несколько — на разных видах топлива, как резервные и для экономии ресурсов. По принципу работы и устройству у каскадного отопления сложностей немного — требуется два или более автономных котельных агрегата и система регулировки. При этом и оборудование, и мощности можно использовать максимально эффективно.
Основные плюсы каскадных систем:
Можно обогревать большие дома, имеющие несколько этажей, причем одновременно иметь трубопровод горячей воды для бытовых нужд
Экономия — энергоносители расходуются оптимально, и по сравнению с отоплением аналогичного по объему и планировке дома одним котлом и замкнутой системой — каскадная схема выгоднее в плане экономии ресурсов
При том, что система имеет «сложный» внешний вид, реализуется она довольно просто, так как отдельные каскады несложны в монтаже. Кроме того, электрический или газовый котел с небольшим габаритом можно разместить и в малом помещении или в кухне
Разновидности отопительных систем. Статьи компании «ООО «Торговый Дом ВТМ». Поставки строительных материалов»
Для обеспечения в холодное зимнее время года комфортных условий для проживания, необходимо снабдить здание системой для поддержания заданного температурного режима. Самое удачное инженерное решение этого вопроса — установка системы отопления. Отопительные системы помогают поддерживать в доме комфортный температурный режим в течение всего холодного времени года, но для правильного выбора нужно учитывать отличительные черты существующих систем.
Классификация систем отопления осуществляется исходя из различных критериев. Основными видами отопительных систем являются следующие:
Наибольшей популярностью пользуются водяные системы отопления. В процессе многих лет испытания таких систем были определены их основные технические достоинства.
Водяные системы отопления
Само собой разумеется, что вспоминая про различные виды отопления, первое, что может прийти на ум — это водяное отопление. Достоинствами водяного отопления является:
обеспечение одинаковой температуры во всех помещениях;
не слишком высокая температура поверхностей труб и приборов;
повышение эксплуатационных сроков;
экономия топлива;
отсутствие шумов при работе;
легкость обслуживания и ремонта.
Главный компонент системы водяного отопления — это котел. Назначением данного устройства является подогрев воды, которая выступает в качестве теплоносителя. Ее циркуляция осуществляется по замкнутой системе труб, а затем теплоноситель поступает в разнообразные отопительные элементы, от которых происходит непосредственный обогрев помещения.
Самый простой вариант — естественный тип циркуляции. Достижение такой циркуляции происходит благодаря разному давлению в контуре. Иногда может использоваться принудительный вариант такой циркуляции. Подобный характер циркуляции обеспечивается подключением к системе одного или нескольких насосов. После прохождения теплоносителем всего отопительного контура, происходит его полное охлаждение и возвращение обратно в котел. Там происходит его повторное нагревание и дальнейшая циркуляция по системе отопления.
Водяные системы отопления можно классифицировать по следующим критериям:
расположению разводящих магистралей;
способу циркуляции теплоносителя;
конструкционным особенностям стояков;
схеме соединения приборов обогрева.
Обогрев воды в системе отопления, оснащенной насосом, может осуществляться и за счет водонагревательной котельной, либо термо-воды, поступающей из теплоэлектроцентрали. Нагрев воды в системе отопления может осуществляться даже паром.
Если в систему можно подавать воду, имеющую крайне высокую температуру, допускается использование прямоточного соединения. Цена такой системы будет не такой высокой, расходы металла несколько уменьшатся. Недостатком такого присоединения является зависимость температуры теплоносителя в системе от температуры воды в подающем наружном теплопроводе.
Воздушные системы отопления
Отопительная система такого типа является одной из самых старых. Подобные системы начали применять еще до нашей эры. В настоящее время такие отопительные системы снова получили большое распространение (в производственных и общественных помещениях).
Воздушные отопительные системы могут быть локального характера, если здание не оборудовано центральной приточной вентиляцией, или в случае, когда количество поступающего воздуха не достаточно.
Обогрев воздуха в системе воздушного отопления производится при помощи калорифера. Первичным отопителем для него является вода либо горячий пар. Для прогрева воздуха помещения, могут использоваться и другие отопительные приборы или источники тепла.
Локальное воздушное отопление
Чаще воздушное отопление местного характера используется в производственных помещениях. Приборами для локального отопления пользуются в таких помещениях, использование которых осуществляется только в течение определенных периодов времени, во вспомогательных помещениях, а также в помещениях, сообщающихся с наружным воздухом.
Главные приборысистем локального воздушного отопления — это вентиляторы и нагревательные приборы. В системах воздушного отопления предусмотрено применение следующих приборов и устройств: тепловентиляторов, тепловых пушек, воздушно-отопительных устройств. Принцип работы данных приборов основан на воздушной рециркуляции.
Системы централизованного воздушного отопления
Оборудование центрального воздушного отопления возможно в помещениях любого типа, если здание оснащено центральной вентиляционной системой. Возможна организация таких систем с тремя различными вариантами рециркуляции:
с частичной;
с полной;
с прямоточной.
Такую схему отопления допускается применять, если она не нарушает никаких правил пожарной безопасности или основных требований гигиены. Схема с полной рециркуляцией воздуха должна быть оснащена системой приточной вентиляции, в которую воздух будет попадать не из наружного пространства, а из отапливаемых помещений.
Централизованная система воздушного отопления подразумевает использование следующих видов отопительных приборов: вентиляторов, радиаторов, фильтров, воздуховодов и др. приборов.
Воздушный занавес
В помещениях, где предусмотрено частое использование входных дверей, возможен приток большого количества холодного воздуха извне. Это может оказать отрицательное влияние на поддержание температурного режима на нормативном уровне. Для предотвращения данной проблемы, существует возможность создания воздушного занавеса в открытом проеме двери.
Ограничение количества проникающего с улицы холодного воздуха также возможно путем конструктивных изменений входа в здание. В наши дни все большую популярность приобретают компактные воздушно-тепловые занавесы. Наибольшей эффективностью обладают «щиберующие» занавесы. При помощи такого занавеса создается струйная воздушная преграда, защищающая проем двери от попадания холодного воздуха. Его использование сокращает теплопотери почти вдвое.
Электрические системы отопления
Обогрев помещения в таких системах происходит вследствие распределения воздуха, который проходит сквозь приборную панель без нагревания ее лицевой стороны. Этот факт гарантирует безопасность от получения ожога и предотвращает воспламенение.
При помощи электрического конвектора можно производить обогрев помещений любого типа, главное, чтобы был в наличии источник электроэнергии. Такой тип системы отопления здания не потребует больших вложений на установку и ремонт, и при этом, может обеспечить комфортную температуру воздуха.
Электроконвектор можно просто установить в любое место и выполнить его подключение к электрической сети. При выборе отопительной системы, обратите внимание и на данный вариант: он достаточно эффективен.
Принцип действия электрической отопительной системы
Сквозь нагревательный элемент конвектора пропускается холодный воздух из нижнего слоя здания. Затем происходит его увеличение по объему, и он поднимается вверх через выходные решетки. Передняя сторона панели электроконвектора излучает дополнительное тепло, что усиливает эффективность обогрева.
Электрические обогревательные системы достигают необходимого уровня комфорта и экономичности благодаря тому, что такие конвекторы оснащены электронной системой, поддерживающей необходимую температуру воздуха. От Вас требуется только выставить требуемый показатель температуры, после чего датчик, расположенный в нижней части панели, начнет выполнять определение температуры воздуха через заданные промежутки времени. От датчика на термостат подается сигнал, который запускает подключение или выключение обогревательного элемента.
Лучший вариант системы отопления
Каждая из систем отопления может быть наиболее эффективной при определенных обстоятельствах. Сравнивать отопительные системы необходимо, принимая во внимание все их достоинства и недостатки, а также учитывая условия установки и свои реальные возможности. И все же, для окончательного выбора лучше воспользоваться советом профессионалов.
Для экономии энергоресурсов необходимо обеспечить качественное утепление дома еще во время при строительства. Каким образом можно произвести теплоизоляцию как строящегося дома, так и уже эксплуатируемого жилого помещения, а также какие способы утепления дома существуют читайте в статье Способы утепления жилья.
Системы отопления зданий: виды, типы, расчеты, обследования
На чтение 9 мин. Просмотров 153 Опубликовано Обновлено
Создание эффективной системы отопления больших зданий существенно отличается от аналогичных автономных схем коттеджей. Разница заключается в сложности распределения и контроля параметров теплоносителя. Поэтому следует ответственно отнестись к выбору системы отопления зданий: виды, типы, расчеты, обследования. Все эти нюансы учитываются еще на стадии проектирования сооружения.
Требования к отоплению жилых и административных зданий
Схема теплоснабжения многоквартирного дома
Следует сразу отметить, что проект отопления административного здания должен выполняться соответствующим бюро. Специалисты оценивают параметры будущего здания и согласно требованиям нормативных документов выбирают оптимальную схему теплоснабжения.
Независимо от выбранных видов систем отопления зданий, к ним предъявляются жесткие требования. Они базируются на обеспечении безопасности функционирования теплоснабжения, а также эффективности работы системы:
Санитарно-гигиенические. К ним относятся равномерное распределение температуры во всех помещениях дома. Для этого предварительно выполняется расчет тепла на отопление здания;
Строительные. Работа отопительных приборов не должна ухудшаться из-за особенностей конструктивных элементов здания как внутри, так и снаружи его;
Монтажные. При выборе технологических схем установки рекомендовано выбирать унифицированные узлы, которые можно будет оперативно заменить на аналогичные в случае выхода из строя;
Эксплуатационные. Максимальная автоматизация работы теплоснабжения. Это является первичной задачей наряду с теплотехническим расчетом отопления здания.
На практике используют проверенные схемы проектирования, выбор которых зависит от типа отопления. Это является определяющим фактором для всех последующих этапов работы по обустройству отопления административного или жилого здания.
При сдаче в эксплуатацию нового дома жильцы вправе потребовать копии всей технической документации, в том числе и системы отопления.
Виды систем отопления зданий
Водяное отопление дома
Как правильно подобрать определенный тип теплоснабжения здания? Прежде всего учитывается вид энергоносителя. Исходя из этого можно планировать последующие этапы проектирования.
Существуют определенные виды систем отопления зданий, отличающиеся как принципом работы, так и эксплуатационными качествами. Наиболее распространенным является водяное отопления, так как оно обладает уникальными качествами и может быть относительно легко адаптировано к любому типу здания. Выполнив расчет количества тепла на отопление здания можно выбрать следующие типы теплоснабжения:
Автономное водяное. Характеризуется большой инертностью нагрева воздуха. Однако наряду с этим является наиболее популярным типом систем отопления зданий из-за большого разнообразия компонентов и низкими затратами на обслуживание;
Центральное водяное. В этом случае вода является оптимальным типом теплоносителя для ее транспортировки на большие расстояние – от котельной к потребителям;
Воздушное. В последнее время оно применяется в качестве общей системы климатического контроля в домах. Является одной из самых дорогостоящих, что сказывается на обследовании системы отопления здания;
Электрическое. Несмотря на небольшие затраты по первичной закупке оборудования, электрическое отопление является самым дорогостоящим в обслуживании. В случае его установки следует максимально точно выполнить расчет отопления по объему здания, чтобы снизить планируемые затраты.
Что рекомендуется выбирать в качестве теплоснабжения дома – электрическое, водяное или воздушное отопление? Прежде всего нужно выполнить расчет тепловой энергии на отопление здания и другие виды проектных работ. На основе полученных данных и подбирается оптимальная отопительная схема.
Для частного дома лучший способ теплоснабжения – установка газового оборудования в совокупности с водяной отопительной системой.
Типы расчета теплоснабжения зданий
Тепловые потери в доме
На первом этапе необходимо выполнить расчет тепловой энергии на отопление здания. Суть этих вычислений состоит в определении тепловых потерь дома, подборе мощности оборудования и теплового режима работы отопления.
Для корректного выполнения этих вычислений следует знать параметры здания, учитывать климатические особенности региона. До появления специализированных программных комплексов все расчеты количества тепла на отопление здания выполнялись вручную. При этом была высока вероятность ошибки. Теперь же, применяя современные методы вычислений, можно получить следующие характеристики для составления проекта отопления административного здания:
Оптимальная нагрузка на теплоснабжение в зависимости от внешних факторов – температуры на улице и требуемой степени нагрева воздуха в каждой комнате дома;
Правильный подбор компонентов для комплектации отопления, минимизация затрат на его приобретение;
Возможность в дальнейшем провести обновление теплоснабжения. Реконструкция системы отопления здания выполняется только после согласования старой и новой схем.
Делая проект отопления административного или жилого здания нужно руководствоваться определенным алгоритмом вычислений.
Характеристики системы теплоснабжения должны отвечать действующим нормативным документам. Их перечень можно взять в государственной архитектурной организации.
Вычисление тепловых потерь зданий
Теплопроводность различных строительных материалов
Определяющим показателем отопительной системы является оптимальное количество вырабатываемой энергии. Она же определяется тепловыми потерями в здании. Т.е. фактически работа теплоснабжения призвана компенсировать это явление и поддерживать температуру на уровне комфортной.
Для корректного расчета тепла на отопление здания необходимо знать материал изготовления наружных стен. Именно через них происходит большая часть потерь. Основной характеристикой является коэффициент теплопроводности строительных материалов – количество энергии, проходящей через 1 м² стены.
Технология расчета тепловой энергии на отопление здания заключается в следующих этапах:
Определение материала изготовления и коэффициента теплопроводности.
Зная толщину стены можно рассчитать сопротивление теплопередачи. Это величина обратная теплопроводности.
Затем выбирается несколько режимов работы отопления. Это разница между температурой в подающей и обратной трубе.
Деля получившеюся величину на сопротивление теплопередачи получаем тепловые потери на 1 м² стены.
Коэффициент сопротивления теплопередачи стен
Для такой методики нужно знать, что стена состоит не только из кирпича или ж/б блоков. При расчете мощности котла отопления и теплопотерь здания обязательно учитываются теплоизоляция и другие материалы. Общий коэффициент сопротивления телепередачи стены не должен быть меньше нормированного.
Только после этого можно приступать к вычислению мощности отопительных приборов.
Для всех полученных данных для расчета отопления по объему здания рекомендуется прибавить поправочный коэффициент 1,1.
Расчет мощности оборудования для отопления зданий
Котельная многоквартирного дома
Для вычисления оптимальной мощности теплоснабжения следует начала определиться с его типом. Чаще всего затруднения возникают при расчете водяного отопления. Для корректного вычисления мощности котла отопления и тепловых потерь в доме учитывается не только его площадь, но и объем.
Самый простой вариант – это принять соотношение, что для обогрева 1 м³ помещения потребуется 41 Вт энергии. Однако такое вычисление количества тепла на отопление здания будет не совсем корректно. Оно не учитывает тепловые потери, а также климатические особенности конкретного региона. Поэтому лучше всего воспользоваться методикой, описанной выше.
Для расчета теплоснабжения по объему здания важно знать номинальную мощность котла. Для этого необходимо знать следующую формулу:
W=S*K
Где W – мощность котла, S – площадь дома, К — поправочный коэффициент.
Последний является справочной величиной и зависит от региона проживания. Данные о нем можно взять из таблицы.
Зона климата
Поправочный коэффициент
Центральная часть
От 0,1 до 0,15
Северные регионы
От 0,15 до 0,2
Южная часть России
От 0,07 до 0,1
Такая технология позволяет выполнить точный теплотехнический расчет отопления здания. Одновременно выполняется проверка мощности теплоснабжения относительно тепловых потерь в здании. Кроме этого учитывают назначение помещений. Для жилых комнат уровень температуры должен составлять от +18°С до +22°С. Минимальный уровень нагрева площадок и бытовых комнат равен +16°С.
Выбор режима работы отопления практически не зависит от этих параметров. Он определит будущую нагрузку на систему в зависимости от погодных условий. Для многоквартирных домов расчет тепловой энергии на отопление делается с учетом всех нюансов и согласно нормативной технологии. В автономном теплоснабжении подобных действий выполнять не нужно. Важно, чтобы суммарная тепловая энергия компенсировала все тепловые потери в доме.
Для уменьшения затрат на автономное отопление рекомендуется при расчете по объему здания использовать низкотемпературный режим. Но тогда следует увеличить общую площадь радиаторов, чтобы повысить тепловую отдачу.
Обслуживание системы отопления зданий
Тепловизор – прибор для контроля работы отопления
После корректного теплотехнического расчета теплоснабжения здания необходимо знать обязательный перечень нормативных документов на ее обслуживание. Это нужно знать для своевременного контроля работы системы, а также минимизации появления аварийных ситуаций.
Составление акта осмотра системы отопления здания происходит только представителями ответственной компании. При этом учитывается специфика теплоснабжения, его вид и текущее состояние. Во время обследования системы отопления здания должны заполняться следующие пункты документа:
Местонахождение дома, его точный адрес.
Ссылка на договор о поставке тепла.
Количество и местонахождение приборов теплоснабжения – радиаторов и батарей.
Замер температуры в помещениях.
Коэффициент изменения нагрузки в зависимости от текущих погодных условий.
Для инициации обследования отопительной системы дома необходимо подать заявление в управляющую компания. В нем обязательно указывается причина — плохая работа теплоснабжения, аварийная ситуация или несоответствие текущих параметров системы нормам.
Акт осмотра системы отопления
Согласно текущих норм во время аварии представители управляющей компании должны в течение максимум 6 часов ликвидировать ее последствия. Также после этого составляется документ о причиненном ущербе собственникам квартир из-за аварии. Если причиной является неудовлетворительное состояние – УК должна за свой счет восстановить квартиры или выплатить компенсацию.
Нередко во время реконструкции системы отопления здания необходимо выполнить замену некоторых ее элементов на более современные. Затраты определяются фактом – на чьем балансе состоит отопительная система. Восстановлением трубопроводов и других компонентов, не находящихся в квартирах должна заниматься управляющая компания.
Если же собственник помещения захотел поменять старые чугунные батареи на современные — следует предпринять такие действия:
В управляющую компанию составляется заявление, в котором указывается план квартиры и характеристики будущих отопительных приборов.
По истечении 6 дней УК обязана предоставить технические условия.
Согласно им выполняется подбор оборудования.
Монтаж осуществляется за счет собственника квартиры. Но при этом должны присутствовать представители УК.
Для автономного теплоснабжения частного дома ничего этого делать не нужно. Обязанности по обустройству и поддержанию отопления на должном уровне полностью относятся к собственнику дома. Исключения составляют технические проекты электрического и газового отопления помещений. Для них обязательно нужно получить согласие УК, а также выполнить подбор и монтаж оборудования согласно условиям технического задания.
В видеоматериале рассказывается об особенностях радиаторного отопления:
Виды отопительных систем | Отопление дома своими руками
Виды отопительных систем. Отопление жилья является основной задачей любого домовладельца, так как без этого немыслима жизнь человека. Начиная от костров в пещерах, человек искал пути и способы привнесения тепла и уюта в своё жильё, изобретая различные печи, работающие на дровах и угле. Но вот пришло новое топливо – природный газ, которое облегчило отопление домов, различной планировки и этажности.
На сегодняшний день отопительные системы подразделяются на два типа – централизованное и индивидуальное. Централизованное отопление – это отопление группы многоэтажных домов от одной котельной, которая нагревает и подаёт теплоноситель (обычно воду) в дома и квартиры целых микрорайонов. Индивидуальное отопление – это система отопления, которая обогревает отдельный одноквартирный дом или одну квартиру в многоквартирном доме.
Виды отопительных систем
Индивидуальное отопление подразделяется на виды отопительных систем — открытую и закрытую, каждая из которых имеет свои особенности монтажа и эксплуатации.
Открытая система отопления
Открытая система имеет в своём составе расширительный бачок, который открыт для доступа воздуха, то есть давление теплоносителя в трубопроводе равно атмосферному. Циркуляция теплоносителя основана на законах физики – горячая вода легче холодной и устремляется вверх. На основе этого в трубопроводе возникает перепад давлений и естественная циркуляция воды, позволяющая подать горячий теплоноситель во все радиаторы дома без применения насосного оборудования.
Эта система имеет некоторое преимущество, так как не требует электроэнергии для включения насосов, в которых не нуждается, то есть для отопления дома нужен только природный газ, твёрдое или жидкое топливо. Но у неё есть и недостатки:
необходимость применения стальных трубопроводов увеличенного диаметра;
монтаж трубопроводов должен производиться с определённым уклоном, для естественного течения воды;
происходит насыщение теплоносителя кислородом, который окисляет внутренние металлические поверхности отопительных приборов, что отрицательно сказывается на сроке их службы;
отсутствует техническая возможность для отопления домов со сложной конфигурацией помещений;
повышенный расход топлива на нагрев теплоносителя.
Закрытая система отопления
Закрытая же система герметична и работает с избыточным давлением, а теплоноситель подаётся в радиаторы и тёплые полы циркуляционными насосами. Применение такой системы позволяет выполнить проектировку и монтаж отопления домов любой этажности и планировки, включая новые виды отопления, как теплые полы, тёплые стены и тепловые завесы. Использование материалов из композитов и современного оборудования в такой системе, повышает его надёжность и экономичность, исключая перебои в работе.
У такой системы есть основной недостаток, который может свести все преимущества на нет – это необходимость использования электроэнергии для работы насосного оборудования и блока автоматики. При частых отключениях электроэнергии или авариях на сетях ЛЭП, домовладелец остаётся без отопления. Поэтому, при монтаже закрытых систем, необходимо приобрести и установить автономный генератор, который будет служить источником резервного питания электроэнергией всего дома.
Сохранить
Виды отопления частного дома: ☀ разновидности отопительных систем
Жизнь в частном доме раньше не баловала: надо было топить печь, заниматься прочисткой дымохода, уборкой золы, покупкой угля, дров, которые к тому же нужно было колоть.
Расчет фундамента
Попробуйте новый продукт
Сегодня всё это уже становится неактуальным, можно выбрать любую современную систему отопления частного дома и наслаждаться зимой теплом и уютом. Давайте изучим особенности разных способов отопления и выберем оптимальную в своё жилище?
Водяное отопление дома
Первое, что приходит в голову при слове «отопление» — это привычная многим водяная система. Как и у любой системы у неё есть свои плюсы и минусы.
О преимуществах:
Допустимо использование одного или нескольких источников тепла;
Универсальность топлива, ведь нагреть воду можно разными способами;
Несложно найти понравившийся вариант отопительных приборов;
Подключение может быть автономным или централизованным.
А теперь подробнее.
Читайте также: Водяной тёплый пол: устройство и укладка
Тепловая энергия прекрасно переносится с водой по чугунным батареям, радиаторам, конвекторам из разных материалов вроде железа, меди, чугуна, полипропилена, металлопластика. Получается, можно создать довольно бюджетную отопительную систему на свой вкус.
Вода как источник тепла подвергается нагреву с любого источника: не так важно, что её греет, жидкое топливо, электричество или природный газ, но она делает своё дело.
Водяное отопление частного дома может быть однотрубным, двухтрубным или коллекторным.
Читайте также: Отопительная система «Ленинградка»
Однотрубная схема подразумевает последовательное подключение радиаторов. Двухтрубное строится на параллельном запитывании между подачей и обраткой. Коллекторная или лучевая схема работает от общего коллектора, который запитывает все отопительные приборы.
Пора рассмотреть минусы:
Вода всегда несёт с собой коррозию и окисление;
Бывает неравномерный прогрев приборов, что несёт с собой теплопотери;
Аварийная ситуация может образовать утечку теплоносителя;
Если системой не пользуются, а на улице морозы, то теплоноситель нужно сливать из сети, иначе трубам грозит заморозка со всеми последующими проблемами.
Подробнее о водяном способе отопления здания:
Паровое отопление
Паровая система строится на нагреве воды в котле до температуры, обращающей её из жидкого состояния в газообразное. Пар отправляется по трубам, превращаясь там снова в жидкость, которая затекает обратно в котёл.
С паровым отоплением появляется возможность использования нагретой воды для бытовой надобности: в таком случае система называется двухконтурной. Если такое дополнение не требуется, то это одноконтурный вариант.
С такой системой нагрева частного дома появляется возможность нагреть трубы и радиаторы до 100°С.
О преимуществах:
Монтаж обходится не баснословно дорого;
Размеры компактные;
Без теплопотерь;
Теплоотдача на высшем уровне;
Экономичность в расходе тепла;
Нет вероятности замерзания пара в трубах.
О недостатках:
Ничто ни вечно под Луной: пар со временем может разрушить трубы;
Нет возможности плавного регулирования температуры;
Пар настолько мощно греет приборы, что реально получить ожог от случайного касания.
Воздушное отопление частного дома
Воздушный способ обогрева жилища славится своей универсальностью. Горячий воздух подаётся во все помещения, которые легко и быстро нагреваются.
О преимуществах:
Нет промежуточного носителя, потому нет необходимости в дополнительных приборах отопления;
Работа системы запускается легко и быстро;
Нет шанса на протечку, ведь протекать нечему, стало быть интерьер не испортится;
Такое отопление не замерзает;
Высокий КПД и долгий срок службы;
Если эксплуатация правильная, то аварийные ситуации практически не возникают.
Видео о воздушном системе прогрева:
Газовая система отопления
Этот тип обогрева считается самым экономичным как вариант отопления дома.
По доступности у системы тоже хорошие показатели, ведь даже при отсутствии возможности подвода энергоносителя, можно воспользоваться газовыми баллонами, газгольдером.
О преимуществах системы отопления:
Экономичный вариант системы отопления частного дома;
При отсутствии магистрали можно приобрести газгольдеры или баллоны, а если она есть, то приобретают котёл;
Возможность установки одноконтурной или двухконтурной схемы. Во втором случае также со встроенным бойлером можно получать горячую воду под свои бытовые нужды.
Газовое отопление устанавливается только с консультацией и помощью специалистов, ведь требуется правильная разработка проекта — газ всегда является потенциально опасным источником тепла.
Электрическое отопление
Электрическая система отопления становится популярной, ведь электрификация находится на самом высоком уровне.
В схему отопительной системы может входить и тёплый пол, и полотенцесушители в ванной, и небольшие радиаторы.
О преимуществах отопительной системы:
Несложный монтаж, где не нужен ни дорогостоящий инструмент, ни особенные навыки, у оборудования очень скромные размеры;
Лёгкая транспортабельность приборов;
Нет необходимости в отдельной котельной и дымоходе;
Нет никакого угарного газа и прочих продуктов сгорания, потому система безопасна для здоровья;
Не нужно согласовывать монтаж со специальными службами и готовить какие-то документы;
Не нужно сервисное обслуживание;
Работа приборов бесшумна, ведь в ней нет вентилятора и циркуляционного насоса;
Высокий КПД;
Регулировка температуры в каждом помещении, что существенно экономит деньги.
А теперь о минусах:
Расход электроэнергии весьма солидный, а её стоимость отнюдь не уменьшается, а постоянно растёт. В зависимости от региона и района, способ может быть невыгодным с экономической точки зрения.
Нельзя промолчать о зависимости от электричества, которое вполне могут отключить по каким-то причинам, что влечёт к полной остановке работы отопления.
Нестабильное напряжение в электросети также можно причислить к недостаткам.
Для электрического отопления нужна трёхфазная сеть
Какие приборы могут отапливать частный дом от элекричества: масляные радиаторы, электроконвекторы, кондиционеры.
Инфракрасная отопительная система
Тепловое инфракрасное излучение эффективно в плане обогрева помещений благодаря электромагнитным колебаниям.
О преимуществах:
Работа от сети в 220 В;
Постоянный стабильный обогрев пространства;
Тепло распространяется, попадая сначала на предметы, а затем в пространство от них;
Возможность комбинирования с другими отопительными системами;
О недостатках:
Точечный нагрев в комнате, где-то теплее, где-то прохладнее;
В комнате иногда пахнет нагреваемыми вещами, особенно, если в ней много техники из пластмассы;
Подвесные приборы не всегда красиво смотрятся в интерьере;
Несмотря на окупаемость, всё же иногда требуется сначала утеплить дом, чтобы снизить теплопотери.
Геотермальное отопление
Геотермальное отопление сначала стало популярным в США в конце 80-х. Доступность ,по началу, дорогих установок постепенно стала повсеместной, и система перекочевала в Европу.
Способ считается высокоэкологичным, ведь в основе обогрева находятся источники земли, то есть эта энергия неисчерпаемая и возобновляемая.
Плюсом будет невозможность возгорания, отсутствие необходимости в доставке топлива и его хранении, вредных выбросов. Это автономная экологичная система, не требующая контроля, вмешательства и особенных затрат.
Особенно прекрасно сочетается такой способ прогрева дома с тёплым полом.
Это отличный вариант для домов с площадью до 150 м², за 2-4 года все затраты окупаются полностью
Вначале требуются финансовые вложения, а так как срок окупаемости небыстрый, люди в нашей стране не спешат устанавливать такие системы, хотя срок её службы составляет свыше 100 лет.
Использование теплового насоса, выкачивающего энергию из негорячих источников тепла вроде почвы или воды, на первый взгляд кажется фантастикой.
Минусом будут крупные габариты изделия и сложный монтаж.
Другие системы
Так как цены на энергоносители упрямо ползут вверх, то есть вариант поискать альтернативные источники обогрева частного дома. К слову, не всегда получается полностью заменить традиционные способы, но можно зато снизить денежные потери.
Солнечные батареи
Там, где много солнечных дней можно установить на крыше несколько солнечных батарей. Почему бы не воспользоваться дарами солнца, энергия которого преобразуется и накапливается?
Солнечный коллектор позволит использовать «законсервированную» солнечную энергию. Действует коллектор с помощью нагревающегося на солнышке радиатора с большой по объёму ёмкостью. Вода внутри радиатора прогревается на солнце, что даёт тепло.
Разумно использование вакуумного коллектора, внутри которого получается эффект «термоса».
Ветрогенераторы
Установка ветряков буквально дарит энергию «за просто так». А уж с ветряка её можно переправлять туда, куда требуется, в нашем случае, это отопление частного дома.
Ветрогенераторы рационально устанавливать в регионах, где очень часто дуют сильные ветры. Загвоздка только в стоимости материалов и их монтажа, что, впрочем, всё равно окупится.
Какой вид отопления дома лучше выбрать
При выборе лучшей системы отопления для любимого дома или коттеджа нужно учесть разные факторы.
В первую очередь нужно обдумать, насколько будет целесообразно использование того или иного источника тепла. Это зависит от региона и доступности теплоносителя. Что выгоднее в вашем регионе, торф, уголь, газ, электричество? Следует сопоставить цены на расход теплоносителя, выдаваемый им КПД, сравнить затраты на материалы, монтаж и прикинуть, окупится ли выбранный способ обогрева жилья.
Вторым вопросом следует частота использования строения. Для постоянного места жительства важна лёгкая регулировка температуры, а вот если в дом приезжают лишь по выходным, то требуется быстрый полноценный прогрев всех комнат.
В первом случае прекрасно подходит тёплый пол и водяное отопление частного дома. Для тех, кто в доме лишь гостит, подходит воздушная и паровая система, хотя неплохо зарекомендовал себя для таких случаев электрический прогрев конвектором.
Всегда можно остановиться не на одном конкретном способе, а продумать, что можно скомбинировать с целью выгоды и наибольшего КПД. Для этого потребуется выполнить ряд непростых расчётов, в которых учитывается и цена за источник энергии, вся стоимость работ, частота использования и теплопотери.
В любом случае, делая выбор, люди ориентируются на свои финансовые возможности, ведь в дальнейшем эксплуатировать приборы и ухаживать за ними придётся владельцу жилища.
Помощь в выборе и сравнении популярных методов обогрева:
Виды систем отопления предприятий и производственных зданий
Виды систем отопления промышленных предприятий
Одним из важных инженерных решений считается проектирование систем, куда входит и отопление предприятий. Учитывается финансовая рентабельность и эффективность использования специального оборудования, для которого проводятся сложные, предварительные расчёты. Анализируются риски при прокладке магистрали внутри помещений и безопасность используемого теплоносителя в условиях технологического процесса.
Виды систем отопления промышленных предприятий
Занимаются решением описанной задачи высококвалифицированные инженеры. Они принимают окончательное решение о приоритете использования конкретной системы отопления.
Виды систем отопления промышленных производств:
паровое отопление;
воздушное отопление;
водяное отопление;
лучистый способ отопления.
Каждый из описанных способов имеет свои отличительные особенности. В одном случае достоинством считается быстрый монтаж, а в другом — низкая себестоимость проводимых работ. Выбор системы отопления делается только при скрупулёзном, детальном подходе при разработке проектной документации.
Паровое отопление производств
Главным преимуществом при эксплуатации такого отопления предприятий считается быстрый нагрев помещения.
Использование в качестве теплоносителя — пара, подходит для зданий большой этажности. В нижней части системы не происходит формирование гидростатического давления с критическими параметрами.
Недостатком такого вида отопления являются большие теплопотери. Регулировка параметров пара трудновыполнима даже на современном оборудовании. Используемый трубопровод быстро приходит в негодность. Так как в нерабочем режиме пространство внутри металла заполняется воздухом, что способствует процессам окисления — то есть коррозии.
Система отопления производства «Теплый пол»
Его использование целесообразно в крупных цехах, где, например, присутствует холодильное оборудование. Тёплый воздух от него отбрасывается не на улицу, а в трубы, проложенные под полом.
Недостаток — техническое обслуживание инженерных систем такого типа осложнено. Сеть, как правило, забетонирована или накрыта несколькими изолирующими слоями.
Лучистый способ отопления производства
Подразумевает использование направленного инфракрасного потока. Газовые или электрические обогреватели являются генерируемым источником тепла. Лучистый поток инфракрасного спектра, исходящий от оборудования, производит обогрев всех рабочих помещений.
Увеличение КПД достигается за счёт монтажа завес воздушно-теплового типа (электрические, водяные модификации). Местом их расположения становится свободное пространство над воротами или технологические проёмы в стене.
Воздушное отопление на производстве
Пользующееся популярностью воздушное отопление (центральное или местное) позволяет обеспечить постоянную подвижность воздуха. Для непрерывно протекающих рабочих процессов — это одно из лучших решений, так как формируется оптимальный микроклимат и окружающая среда для работающего персонала.
Наиболее энергоэффективный и выгодный способ отопления на производстве
Самым эффективным методом отопления производства является водяная система. Основной источник поступления воды — центральная, магистральная сеть водопровода.
Принцип работы системы следующий. Вода подаётся от тепловой сети на объект. На следующем этапе она проходит через промежуточный пункт, где ей придаётся нужное, температурное значение (включая давление подачи по замкнутому, внутреннему контуру).
Далее же вода распределяется по отопительным приборам через полипропиленовую, стальную или металлопластиковую разводку.
Если производственный цикл временно остановлен (окончание смены или праздничные дни), то параметры системы могут быть снижены без нарушения требований к протекающему технологическому процессу.
Полезная рассылка по технической эксплуатации зданий
Каждую неделю совместно с техническим отделом мы готовим полезный практический материал для своих клиентов. Примеры наших писем.
Вернуться
5 типов систем отопления, которые вы можете рассмотреть для своего дома
Замена системы отопления в вашем доме в Северном порту, штат Флорида, может показаться сложной и дорогой. Но переход на более новую модель может помочь вам сэкономить деньги в долгосрочной перспективе. Новые обогреватели работают более эффективно, чем старые модели, а в некоторых случаях они лучше подходят для мягких зим Флориды. Давайте посмотрим на некоторые из доступных систем отопления и на то, как они работают.
Воздушные тепловые насосы
Тепловые насосы — отличная система отопления для Флориды.Тепловые насосы на самом деле не выделяют тепло. Вместо этого они переносят его из одного места в другое. Летом тепловой насос работает как кондиционер, забирая горячий воздух изнутри и выбрасывая его наружу.
Интересно, что даже в холодную погоду в наружном воздухе достаточно тепловой энергии для извлечения тепловым насосом, и теплый воздух затем попадает в дом. Цикл отбора и передачи тепла продолжается, пока работает тепловой насос. Тепловые насосы работают как обогреватель и кондиционер, что делает их очень эффективными.
Геотермальные тепловые насосы
Подобно тепловому насосу с воздушным источником, описанному выше, геотермальные системы также используют тепловой насос. Вместо того, чтобы передавать тепло от наружного воздуха внутрь помещения и наоборот, геотермальный тепловой насос вытесняет горячий воздух изнутри в более прохладную почву, поглощает тепловую энергию от земли и доставляет ее в ваш дом.
Температура под землей довольно постоянна круглый год, в отличие от температуры воздуха, которая колеблется в течение всего года.Хотя первоначальная установка геотермальных тепловых насосов требует значительных затрат, они чрезвычайно эффективны при обогреве и охлаждении вашего дома.
Бесконтактные системы
Как следует из названия, в бесканальных мини-секциях или мульти-секциях не используются воздуховоды для отвода тепла. Основными компонентами бесканальной системы являются внешний блок, внутренний воздухообрабатывающий агрегат и хладагент. Трубки соединяют внешнюю часть бесканальной системы с внутренней. Теплый или холодный воздух подается по трубке, а не по воздуховоду.
Системы
без воздуховодов идеально подходят для старых домов, в которых нет воздуховодов, или для дополнительных помещений. Один мини-сплит может обслуживать одну комнату или зону. Если у вас большой дом и вы используете бесканальную систему, вам понадобится несколько блоков, так как для каждой комнаты потребуется отдельный внешний и внутренний блок. Мульти-сплит-системы могут одновременно обслуживать несколько помещений. В каждой комнате есть собственный внутренний кондиционер, но один внешний блок может подавать теплый или прохладный воздух в несколько зон.
Системы принудительной подачи воздуха
Одним из наиболее распространенных типов систем отопления является система воздушного или центрального отопления.Печь нагревает воздух и доставляет его через систему воздуховодов вместе с вентиляционными отверстиями и регистрами во весь дом.
Стандартная система приточной вентиляции использует один центральный термостат для контроля температуры всего дома. Если у вас многоуровневый дом, то в верхних комнатах обычно теплее, чем в нижних. Кроме того, если у вас есть незанятые или неиспользуемые комнаты, система принудительной вентиляции по-прежнему отправляет тепло в эти комнаты. В результате тратится энергия и деньги.
Зонирование ОВК
Один из способов решить проблему излишнего расхода тепла на комнаты, которые в нем не нуждаются, или из-за перегрева верхних комнат — это зонирование домашней системы HVAC.В каждой комнате или зоне вашего дома есть умный термостат, который управляет заслонками в воздуховоде. Когда температура в комнате опускается ниже значения, установленного на термостате, термостат посылает команду на открытие заслонки, позволяя теплому воздуху поступать только в эту комнату.
Если кто-то в доме хочет, чтобы в его комнате было теплее или прохладнее, чем в остальной части дома, он может установить желаемую температуру, не затрагивая остальную часть дома. Не теряйте тепло в неиспользуемых помещениях, устанавливая более низкую температуру.
Чтобы обсудить различные типы систем отопления, позвоните нашей профессиональной команде All American Heating & Cooling сегодня. Мы можем помочь вам решить, какая система лучше всего подходит для вашего уникального дома и потребностей. Мы с нетерпением ждем возможности поговорить с вами.
Изображение предоставлено iStock
Пять типов систем отопления в домах
Всем нужно тепло, чтобы в доме было тепло. Фактически, мы зависели от домашнего отопления почти все время, пока мы ходили по лицу планеты.В древние времена отопление было почти исключительно работой огня в очаге где-нибудь в доме, но сегодня существует множество различных способов, которые безопаснее, эффективнее и намного проще, чем постоянно поддерживать открытый огонь.
Скорее всего, вы, вероятно, зависите от одного из этих типов современного отопительного оборудования, чтобы поддерживать тепло и комфорт в вашем доме. Если время для замены приближается, вы также можете подумать о переходе на другой тип отопления, чтобы сэкономить деньги или просто обогреть свой дом более равномерно.Вот пять распространенных типов отопительного оборудования и некоторые факты о каждом из них, которые помогут вам лучше понять их и выбрать наиболее подходящее для ваших нужд.
Печи
Помните, как мы говорили о древнем отоплении, состоящем из огня, который почти постоянно горел ярко? Печи — это современная эволюция этого вида отопления. Вместо того, чтобы загонять дрова в камин для обогрева, современные печи сами подпитываются необходимым им топливом, автоматически воспламеняются, чтобы обеспечить тепло, и даже качают тепло по всему дому, используя комбинацию нагнетательного вентилятора, теплообменников и эффективного воздуховода. системы.
Сегодня печи обычно используют природный газ, потому что природный газ может производить гораздо больше тепла из небольшого количества топлива. Точно так же природный газ можно без ограничений закачивать в ваш обогреватель по газовым линиям, которые являются безопасными и надежными. Больше не нужно беспокоиться о том, чтобы постоянно приносить дрова, чтобы разжечь пламя. Тем не менее, некоторые печи все еще зависят от мазута, но они, как правило, не распространены за пределами Новой Англии.
Котлы и водяное отопление
Котлы используют замечательную теплоизоляционную способность воды для передачи тепла по всему дому.Вода действительно может поглощать тонны тепла и энергии, оставаясь в жидком состоянии, и, таким образом, она на самом деле довольно эффективно обеспечивает равномерное и надежное тепло по всему дому. Вы можете представить себе бойлер как безбаковый водонагреватель — в вашем основном устройстве используется источник топлива (обычно газ), чтобы довести воду до чрезвычайно высокой температуры, прежде чем направить ее по специализированной серии водопроводных линий. Эти линии подводят горячую воду к радиационным отопительным приборам , таким как водяной обогреватель пола или радиаторам, расположенным в комнатах по всему вашему дому.Эти устройства излучают тепло в комнаты, обеспечивая вам комфорт. Вода, которая остывает в ходе этого процесса, затем отправляется обратно в ваш котел, где она повторно нагревается, и процесс начинается заново.
Котлы особенно распространены в старых зданиях, где стены и полы часто слишком тонкие, чтобы содержать полноразмерные отопительные каналы. Поскольку для этих систем обычно требуется только небольшая водопроводная линия, они могут проходить даже в ограниченном пространстве и при этом обеспечивать невероятно эффективный источник тепла.Их также невероятно легко зонировать, что дает вам еще большую гибкость при регулировании температуры.
Тепловые насосы
Тепловые насосы быстро становятся самым популярным видом отопления из-за их невероятной энергоэффективности. В отличие от большинства других типов отопления, которые используют какой-либо источник топлива для производства тепла, эти системы на самом деле вообще не производят тепла. Вместо этого они улавливают тепло из воздуха снаружи, концентрируют его, а затем перекачивают его из помещения туда, где вы хотите, чтобы в вашем доме было комфортно.Думайте об этом как о кондиционере, только наоборот.
Тепловые насосы невероятно популярны в странах с умеренным и теплым климатом, потому что в этих местах обычно не бывает достаточно холодной зимы до такой степени, чтобы их эффективность снижалась. Однако это вызывает большую слабость этого типа систем отопления: поскольку они поглощают тепло извне, они могут эффективно работать только при определенных температурах. Хотя эти температуры, как правило, значительно ниже точки замерзания, почти все системы должны будут периодически проходить цикл размораживания, что может привести к растяжкам, когда прекращается нагревание.
Электрорадиационное отопление
Электрорадиационное отопление чрезвычайно популярно в небольших и особенно старых помещениях, таких как квартиры и таунхаусы. В этих типах нагревателей используются электрические нагревательные элементы, которые раскалены докрасна, когда через них протекает ток. Затем это тепло согревает воздух во всем доме и заставляет вас чувствовать себя комфортно. Это замечательно просто и во многих случаях очень эффективно. Хотя они также не полагаются на источники ископаемого топлива для получения тепла, они просто не так эффективны, как многие другие методы отопления, и в результате их популярность падает.Точно так же тот факт, что они полагаются на раскаленный нагревательный элемент, может сделать их реальным риском пожара или ожогов.
Прямое отопление с отводом воздуха
Точно так же, как тепловой насос является альтернативой отопления кондиционированию воздуха, отопление с прямым отводом воздуха является альтернативой мини-сплит-системам кондиционирования воздуха. Эти типы обогревателей небольшие, монтируются на стене и напрямую отводят тепло, которое они производят, в ваш дом, используя для этого наружный воздух. Это приводит к повышению энергоэффективности, безопасному удалению выхлопных газов и эффективному обогреву всего вашего дома.Кроме того, в отличие от мини-сплит-охлаждения, эти системы также предлагают возможность эффективно зонировать вашу систему отопления, что дает вам лучший контроль над температурой в помещении и даже экономит вам больше денег на энергии.
Вам нужно новое решение для отопления? Ваш обогреватель действует на вас? Позвоните в A-TEMP по отоплению, охлаждению и электричеству по телефону (503) 694-3396 сегодня, чтобы записаться на прием.
Три распространенных типа систем отопления
Пока мы ходили по планете, человечество всегда нуждалось в способе согреться.Когда на улице холодно, в этом помогает комфорт в помещении. Сегодняшнее отопление значительно продвинулось вперед, и новые технологии создали множество различных способов сохранить тепло в современном доме.
Этот блог поможет облегчить понимание современного отопления, объясняя, как работают три основные технологии отопления, и сравнивая некоторые преимущества и недостатки каждой из них.
Печи
Печи — это современная эволюция той же технологии нагрева, которая использовалась с незапамятных времен: сжигание топлива для получения тепла.Контролируемое закрытое пламя обеспечивает энергоэффективность, а также возможность легко включать и выключать печь по мере необходимости.
Современные печи работают на природном газе, потому что они энергоемкие, с низким уровнем выбросов и, как правило, недороги. Газ сжигается в «горелке», и выделяемое тепло передается воздуху через теплообменник. Затем теплый воздух из теплообменника распространяется по всему дому с помощью центральной системы воздуховодов и вентилятора. В отличие от традиционного камина, который обычно может обогревать только пространство непосредственно вокруг себя, огонь из одной центральной печи может эффективно обогреть весь дом.
Тепловые насосы
Термины «тепловой насос» и «печь» часто используются как синонимы, но это ошибка. Помимо того факта, что оба этих устройства могут обогревать ваш дом, они действительно очень разные. Печи фактически вырабатывают тепло за счет сжигания топлива, тогда как тепловые насосы собирают тепла снаружи и отправляют его в помещение, где оно вам нужно.
Это часто смущает или удивляет людей — если на улице так холодно, как тепловой насос может собирать тепло? Дело в том, что даже в очень холодный день на улице присутствует изрядное количество тепловой энергии, даже когда температура опускается ниже 40 или 30 градусов по Фаренгейту.Тепловые насосы собирают эту энергию, существенно изменяя принцип работы вашего кондиционера: они собирают тепло снаружи и переносят его в помещение. За это приходится платить: ваш наружный блок станет ледяным из-за процесса сбора тепла, а это означает, что тепловые насосы должны периодически запускать циклы размораживания, которые отключают ваш нагреватель на некоторое время. Однако некоторые преимущества включают в себя сенсационную энергоэффективность и нагрев без вредных выбросов.
Многие системы с тепловым насосом могут быть объединены с кондиционером, чтобы обеспечить обогрев и охлаждение одним и тем же энергосберегающим агрегатом.Аналогичным образом, иногда тепловые насосы также соединяются с газовой печью для создания так называемых «двухтопливных» систем отопления. Эта установка предлагает домовладельцам надежное тепло от обеих этих технологий и уменьшает их недостатки.
Котлы
Котлы наименее распространены из трех типов отопления, которые мы обсудим сегодня, но они также являются одними из самых эффективных. Вода на самом деле является отличным средством переноса и передачи тепла, и котлы используют этот принцип для распространения тепла по всему дому.Бойлер — это, по сути, водонагреватель чрезвычайно высокой мощности. Вода, которую производит эта система, затем перекачивается в ваш дом по специализированным водопроводным линиям, где она достигает радиаторов, сетей подогрева пола и т. Д. Проходя через эти механизмы, вода излучает собранное тепло и согревает ваш дом. Охлажденная вода возвращается обратно в котел, чтобы повторить цикл.
Современные котлы чрезвычайно эффективны и нагревают воду до чрезвычайно высоких температур быстрее, потребляя при этом очень мало энергии.Они также чрезвычайно эффективны при обогреве всего, от маленьких до больших, и могут быть спроектированы для точного зонирования. Некоторые котельные системы также могут использоваться в качестве источника горячей воды, полностью заменяя необходимость в водонагревателе. Однако большим недостатком этих систем является то, что утечки могут быть разрушительными. Их также чрезвычайно сложно и дорого установить, если ваш дом не построен с самого начала. Как правило, бойлеры чаще встречаются в старых зданиях, которые могут не иметь каналов центрального отопления или охлаждения, а также в районах, где обычно наблюдаются отрицательные температуры.
Если вам нужно отремонтировать систему отопления, выберите специалистов Valley Heating, Cooling, Electric и Solar, чтобы убедиться, что все сделано правильно. Позвоните нам сегодня по телефону (408) 868-5500.
В другом месте нашего блога
В этом месяце мы также рассмотрели две другие темы, о которых, как домовладельцы. у вас могут возникнуть вопросы. Во-первых, мы рассмотрели важную концепцию, известную как «период окупаемости», и ее отношение к солнечной энергии. Когда вы ищете надежные инвестиции в свой дом, солнечная энергия пользуется популярностью, потому что это самостоятельное обновление, которое окупается.Но сколько времени это займет? Вы можете понять это сами, используя несколько простых чисел. Посетите наш блог, чтобы узнать, как это сделать!
Мы также рассмотрели внешние электрические установки и способы сделать их более безопасными. Использование электричества на открытом воздухе становится все более распространенным, и хотя сегодня это, безусловно, безопаснее, чем в прошлые годы, все же важно убедиться, что вы все делаете правильно. Даже небольшая ошибка может привести к серьезным травмам или серьезным проблемам с электричеством. Посетите наш блог, чтобы получить несколько полезных советов по безопасному использованию электричества на открытом воздухе — они могут пригодиться при украшении этого праздничного сезона!
типов систем отопления — печи, бойлеры, тепловые насосы, электрические и Geo
Виды систем отопления для вашего дома и бизнеса.
Центральное отопление
Печи
Подавляющее большинство семей в Северной Америке зависят от центральной печи, обеспечивающей тепло. Путем продувания воздухом, который обеспечивает воздухозаборники или решетки, работает печь. Такая система отопления называется принудительной системой распределения или системой отопления. Он может работать на электричестве, природном газе или мазуте. Печь — не единственный вариант обогрева сегодня. Здесь есть много типов систем отопления.Взгляните ниже.
Газ смешивается с воздухом в печи, работающей на газе или жидком топливе, и сжигается. Металлический теплообменник нагревает, в котором тепло передается в атмосферу. Воздух проталкивается через теплообменник от печного вентилятора «обработчика воздуха», а затем проходит через воздуховоды после теплообменника. Из здания продукты горения выводятся в топку по трубе. В более старых «атмосферных» печах вентиляция проходила напрямую в воздух, и около 30 процентов энергии топлива расходовалось просто на поддержание температуры выхлопных газов, достаточной для того, чтобы безопасно проходить через дымоход.Существующие печи с минимальной эффективностью значительно сокращают эти отходы за счет использования «нагнетательного» вентилятора, который втягивает отработанные газы через теплообменник и вызывает тягу в дымоходе. «Конденсационные» печи предназначены для рекуперации большей части уходящего тепла путем охлаждения выхлопных газов значительно ниже 140 ° F, где водяной пар в выхлопных газах конденсируется в воду. Это главное качество высокоэффективной печи (или котла). Они вентилируются через боковую стенку с трубкой.
Новые критерии печи в настоящее время разрабатываются U.S. Министерство энергетики, и ожидается, что они будут завершены весной 2016 года. Стандарты для печей не обновлялись с 1987 года.
Система управляет выключением и включением компонентов системы отопления. С точки зрения управления, это термостат, который включает и выключает машину или, по крайней мере, систему подачи, чтобы вам было комфортно. Типичная воздушная система имеет термостат. Однако в системе отопления есть и другие внутренние средства контроля, такие как выключатели «верхнего предела», которые являются частью невидимого, но важного набора средств контроля безопасности.
Лучшие газовые печи и котлы теперь имеют КПД более 90 процентов
Эффективность печи или котла, работающего на ископаемом топливе, является мерой количества полезного тепла, генерируемого на единицу потребляемой энергии (топлива). Эффективность сгорания — это мера; когда бы он ни работал, это только эффективность системы. Эффективность сгорания сравнима с количеством миль, которые ваша машина проезжает по шоссе со скоростью 55 миль в час.
В США КПД печи регулируется минимальной годовой эффективностью использования топлива (AFUE).AFUE цитирует усредненную эффективность саммита и ситуации. AFUE учитывает потери при охлаждении, запуске и эксплуатации, которые возникают в рабочих условиях, и включает оценку электроэнергии и контроллеров. AFUE включает трафик и движение по шоссе, например, пробег вашего автомобиля между заправками. Чем выше AFUE.
Котлы
Котлы водонагреватели специального назначения. В то время как печи переносят тепло в воздухе, системы котлов рассеивают тепло в теплой воде, которая отдает тепло, проходя через другие устройства или радиаторы в комнатах по всему дому.Более холодная вода возвращается в котел. Водные системы называются системами. В бытовых котлах в качестве топлива используется топочный мазут или природный газ.
В паровых котлах, которые в наши дни не так распространены, вода кипятится, и пар уносит тепло, конденсируясь, поскольку он нагревается до воды в радиаторах. Используются газ и нефть.
Вместо системы воздуховодов и вентиляторов в бойлере используется насос для циркуляции воды. В некоторых системах горячего водоснабжения вода циркулирует по пластиковым трубам в полу. Эта система называется лучистым напольным отоплением (см. «Современное отопление»).Контроллеры котла включают в себя клапаны, регулирующие температуру воды и подачи, аквастаты и термостаты. Несмотря на то, что стоимость не является тривиальной, обычно намного проще настроить «зональные» термостаты и регуляторы для отдельных комнат с гидравлической системой, чем с принудительной подачей воздуха. Некоторые контроллеры входят в стандартную комплектацию новых котлов, в то время как другие могут быть добавлены для экономии энергии (см. Сегмент «Модификации, выполненные изготовителями систем отопления» на странице технического обслуживания отопления).
Как и печи, конденсационные газовые котлы относительно распространены и намного более эффективны, чем неконденсирующие котлы (если не используются довольно сложные системы управления).Конденсационные котлы, работающие на жидком топливе, редко встречаются в США по многим причинам, связанным с возможным уменьшением скрытой теплоты и возможностью большего загрязнения обычным мазутом.
Тепловые насосы
Тепловые насосы — это просто кондиционеры двустороннего действия (подробное описание см. В разделе «Системы охлаждения»). В течение всего лета, перемещая тепло изнутри наружу, работает кондиционер. Зимой этот трюк отменяется тепловым насосом, который отводит тепло в доме и отбирает тепло снаружи с помощью электрической системы.Все тепловые насосы используют воздух для движения.
Тепловой насос с грунтовым источником нагревает и охлаждает практически в любом климате за счет обмена теплом с полом, который имеет более постоянную температуру.
Есть два типа тепловых насосов. Тепловые насосы используют воздух в качестве источника тепла зимой и радиатора летом. Наземные тепловые насосы (также известные как геотермальные, GeoExchange или GX) получают тепло из-под земли, где температура более постоянна в течение всего года. Тепловые насосы встречаются гораздо чаще, поскольку их проще установить и они дешевле.Наземные тепловые насосы имеют желание и выбираются потребителями, которые намереваются оставаться в доме в течение довольно длительного времени или, тем не менее, более эффективны. Способ определения того, подходит ли тепловой насос вашему климату, обсуждается далее в разделе «Выбор топлива».
В то время как тепловой насос с воздушным источником воздуха устроен так же, как центральный кондиционер, для тепловых насосов с наземным источником требуется, чтобы «петля» была закопана в землю, обычно в длинных неглубоких (3–6 футов) траншеях или одна или несколько вертикальных скважин.Метод будет основан на опыте работы с недрами, размерах вашего участка, установщике, а также ландшафте. В качестве альтернативы, вместо использования хладагента некоторые системы втягивают грунтовые воды и пропускают их. Подземные воды возвращаются в водоносный горизонт.
Тепловой насос может отдавать больше энергии, чем поглощает, поскольку электричество в тепловом насосе используется для перемещения тепла, а не для его создания. Отношение доставляемой тепловой энергии к поглощаемой энергии известно как коэффициент полезного действия, или COP, со средними значениями в диапазоне от 1.От 5 до 3,5. Это «установившийся» этап, который напрямую не сопоставим с коэффициентом производительности отопительного сезона (HSPF), сезонным шагом, обязательным для оценки эффективности нагрева тепловых насосов с воздушным источником тепла. Агрегаты более эффективны, чем тепловые насосы с воздушным источником, хотя переход между ними непросто.
Прямой нагрев
Системы отопления — Как обогреть свой дом — Сейф
Газовые обогреватели
В некоторых регионах фаворитом является газовое отопительное оборудование.Включая отдельно стоящие, настенные и напольные печи, все из которых отличались отсутствием воздуховодов и небольшой тепловой мощностью. Они полезны для обогрева помещения, так как в них отсутствуют воздуховоды. Либо дверные проемы между комнатами необходимо оставить открытыми, если требуется обогрев комнат, либо необходима другая техника обогрева. В лучших версиях используются системы «герметичного воздуха для горения» с трубами, проложенными через стену для подачи воздуха для горения и отвода продуктов горения. Эти компоненты могут обеспечить производительность для других зданий и коттеджей.Версии могут работать на пропане или природном газе, а некоторые сжигают керосин.
Невентилируемые газовые обогреватели: плохая идея
Газовые или керосиновые обогреватели, у которых нет выхлопного отверстия, продавались десятилетиями, но мы настоятельно не рекомендуем их использовать по соображениям здоровья и безопасности. Известные производителями как газовые отопительные приборы «без вентиляции», они включают в себя настенные и отдельно стоящие обогреватели в дополнение к газовым каминам открытого пламени с керамическими поленьями, которые на самом деле не прикреплены к дымоходу.Производители заявляют, что, поскольку полнота сгорания товаров высока, они безопасны для жителей здания. Это утверждение действительно только в том случае, если у вас есть окно, доступное для свежего воздуха. Опасности включают воздействие побочных продуктов сгорания, как указано в разделе «Нагревание», и недостаток кислорода (эти обогреватели должны быть оборудованы датчиками истощения кислорода). Из-за этих опасностей по крайней мере пять штатов (Калифорния, Миннесота, Массачусетс, Монтана и Аляска) запрещают их использование в жилых домах, и многие города США и Канады также запретили их использование.
Электрические обогреватели
Переносные (съемные) электрические обогреватели недороги в приобретении, но дороги в использовании. Эти резистивные нагреватели включают «маслонаполненные» и «кварцево-инфракрасные» нагреватели. Они преобразуют электрический ток из розетки прямо, как утюг для одежды или тостер. Как объясняется далее в разделе «Выбор новой системы», требуется много электроэнергии для обеспечения того же количества полезного тепла, которое природный газ или нефть может предложить на месте.Вставной нагреватель мощностью 1500 Вт будет использовать почти всю мощность 15-амперной ответвленной цепи; следовательно, добавление дополнительной нагрузки приведет к срабатыванию автоматического выключателя или срабатыванию предохранителя. Стоимость эксплуатации блока мощностью 1500 ватт в течение часа легко подсчитать: это в 1,5 раза больше ваших затрат на электроэнергию в центах за киловатт-час. По национальным тарифам этот обогреватель будет стоить на 18 центов в час дороже — и в эксплуатации. С другой стороны, для периодического использования это «наименее плохая» альтернатива, когда альтернативы потребуют значительных инвестиций, например, для улучшения воздуховодов в определенной области.Имейте в виду, что тепло с помощью электрического сопротивления — это вид тепла, поэтому его рекомендуется использовать.
«Электрический обогрев плинтуса» — это еще один вид резистивного обогрева, очень похожий на подключаемый обогреватель помещения, за исключением того, что он является проводным. Это два достоинства: невысокая стоимость установки и несложная процедура, позволяющая уменьшить нагрев для установки комнатных термостатов. Эксплуатационные расходы, как и для всех резистивных систем, обычно довольно высоки, если дом не является «сверхизолированным».
Дровяные печи и пеллетные печи
Если вам нравится топить печь или топить топку и складывать дрова. Дровяное отопление может иметь много смысла.Цены на древесину ниже, чем на нефть, бензин или электричество. Экономия может быть значительной, если вы рубите дрова самостоятельно. Загрязняющие вещества от сжигания древесины представляют собой проблему в некоторых районах страны, в результате чего Агентство по охране окружающей среды США (EPA) вводит правила, регулирующие выбросы загрязняющих веществ от дровяных печей. Из-за этого новые модели есть. Печи имеют много преимуществ перед дровяными печами. Они меньше загрязняют окружающую среду, чем обеспечивают пользователям большее удобство, контроль температуры и дровяные печи, а также качество воздуха в помещении.
Камины
Газовые (и многие дровяные) камины, по сути, являются частью декора комнаты, предлагая теплое свечение (и способ избавиться от ключевых файлов), но обычно не являются эффективным источником тепла. В установках, которые используют воздух, поступающий в камин для разбавления и сжигания из пространства, камин будет терять больше тепла, чем обеспечивает, потому что через устройство проходит очень много воздуха, и его необходимо заменять холодным воздухом. С другой стороны, если камин снабжен притоком воздуха, стеклянной дверцей и заслонкой дымохода, он может давать тепло.
Современное лучистое отопление
Лучистым теплом для пола обычно называют системы, в которых теплая вода циркулирует по трубам под полом. Этим нагревается земля, которая затем согревает людей, пользующихся пространством. Его сторонники считают его эффективным, его можно контролировать, и его создание требует больших затрат. Кроме того, для этого требуется очень опытный системный разработчик и установщик, и он ограничивает выбор ковров и другой отделки пола: вы не хотите «закрывать» свой источник тепла.
Обратитесь в Ассоциацию излучающих панелей
Ductless, Mini-Split, Multi-Split. Жилые воздуховоды редко встречаются за пределами Северной Америки. Широко используются «бесканальные» тепловые насосы, которые распределяют энергию по линиям хладагента, а не по воздуху или воде. Полевые испытания на Тихоокеанском Северо-западе показывают, что они заменят электрическое сопротивление нагреву и могут работать в холодную погоду. Подобно системам, незрелость рынка помогает гарантировать, что системы для всего дома с мульти-сплит несут премиальные ставки.
Комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ) или когенерация для домов серьезно изучалось в нескольких странах. Основная предпосылка состоит в том, чтобы использовать небольшой генератор для удовлетворения некоторых потребностей дома в электроэнергии и рекуперации отработанного тепла (обычно более 70 процентов теплотворной способности газа) для обогрева дома (водяного или водяного отопления). воздушные системы), а также для приготовления горячей воды. Эти системы пока недоступны. Они, вероятно, будут иметь лучшую экономику в домах с высокими счетами за отопление, поскольку дом не может быть изолирован, например, каменные или кирпичные.
Монтаж и обслуживание систем отопления
Статьи по теме;
Отопление
Какая система отопления лучше всего подходит для моего дома?
Система отопления и кондиционирования воздуха Ehler поможет вам принять решение — позвоните по номеру (248) 579-2362!
При наличии нескольких различных вариантов системы отопления дома может быть трудно полностью понять разницу между ними, не говоря уже о том, чтобы знать, какая из них лучше всего подходит для вашей конкретной ситуации.
Ehlers Heating & Air Conditioning обслуживает Ливонию, штат Мичиган, с 1961 года, так что мы получили множество идей из нашего многолетнего опыта! Мы выполняем отопительные услуги (установка, ремонт и обслуживание) для всех систем, описанных ниже.
Как выбрать лучшую систему отопления
Вы спрашивали себя: «Какая система отопления мне нужна?» Или вы не знаете, как выбрать лучшую систему отопления? Прежде чем мы разберемся в различиях между различными системами, важно знать, что не обязательно существует «лучшая» система отопления.Важные факторы, такие как ваш дом, бюджет и климат, играют роль в определении того, что лучше всего подходит для вашей ситуации.
Это важные факторы, которые следует учитывать при чтении информации о различных типах систем отопления. Поскольку мы находимся в Мичигане, мы будем писать конкретно о климате в нашей зоне обслуживания.
Вам нужна помощь в выборе лучшей системы отопления для вашего дома в районе Ливонии? Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить совет или оценку от наших подрядчиков HVAC!
Самые эффективные системы отопления
Мини-сплит-тепловые насосы — Мини-сплит-тепловые насосы не выделяют тепло, а собирают и перемещают его вместе с хладагентом.В этих системах используется инверторная технология, которая очень точно регулирует мощность нагрева и охлаждения, поэтому нет перегрева или переохлаждения.
Стандартные тепловые насосы — Стандартные тепловые насосы собирают и перемещают тепло из одного места в другое. В этих системах требуется лишь небольшое количество энергии для циркуляции хладагента, переносящего тепло.
Газовые печи — С газовыми печами, газовыми клапанами переменной производительности, вторичными теплообменниками и воздуходувками с регулируемой скоростью в сочетании для эффективного нагрева.
Газовые котлы — Газовые котлы используют вторичный теплообменник для лучшего использования выделяемого тепла.
Печи
Печи, пожалуй, самая распространенная система отопления дома в США. Они работают, продувая нагретый воздух через систему воздуховодов. Обычно печи относят к системам воздушного отопления. Они могут работать на разных видах топлива, наиболее распространенными из которых являются газ, нефть и электричество.
Современные печи более эффективны, чем когда-либо, а их эксплуатационные расходы во многом зависят от цен на топливо и электроэнергию.Если вы устанавливаете печь, рекомендуется приобрести печь с рейтингом AFUE не менее 80. Чем эффективнее система, тем больше денег вы сэкономите в долгосрочной перспективе (но первоначальные затраты будут выше). .
Ключевые преимущества печей:
Они широко доступны.
Печи становятся все более энергоэффективными.
Система воздуховодов также может использоваться с системой кондиционирования воздуха.
Их можно переоборудовать для очистки воздуха в доме.
Если в вашем доме нет воздуховодов, печь, скорее всего, не будет идеальным выбором. Если у вас есть газовая печь, утечка может быть опасной. Этот риск можно легко минимизировать и контролировать с помощью детекторов угарного газа и регулярного технического обслуживания, но это стоит отметить.
Если вы заинтересованы в установке печи в своем доме в Ливонии, свяжитесь с нами сегодня.
Котлы
Котлы и печи часто путают друг с другом, но это очень разные системы.Котлы нагревают воду с помощью природного газа, электричества или пропана (правда, вода не кипит).
В отличие от печей, использующих принудительный воздух через воздуховоды, большинство котлов отводят тепло в ваш дом через систему лучистого отопления, такую как радиаторы, плинтусы или алюминиевые панели в полах, стенах или потолках.
Ключевые преимущества котлов:
Они выделяют неаллергенное тепло, поскольку не используются воздуховоды.
Они очень энергоэффективны.
Они могут управляться из комнаты в комнату и занимают меньше места, чем системы воздуховодов.
Хотя их эффективность сравнима с эффективностью печи, установка, как правило, дороже. Если у вас нет воздуховодов, бойлер может стать для вас естественным выбором.
Позвоните нам по телефону (248) 579-2362, чтобы запланировать установку котла или задать любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Тепловые насосы
Тепловые насосы поглощают тепло извне (обычно из воздуха или земли), а затем передают тепло внутрь.Этот процесс также можно обратить, чтобы охладить дом.
Тепловые насосы становятся все более популярными благодаря своей эффективности; они не создают тепло, они просто переносят его из одного места в другое.
Из-за их эффективности установка теплового насоса может быть дороже, но обычно это более чем компенсируется за счет экономии энергии с течением времени.
Ключевые преимущества тепловых насосов:
Они очень энергоэффективны.
Система работает как система охлаждения (нет необходимости в отдельной системе кондиционирования воздуха).
Это бесканальный вариант! Правильно, бесканальные тепловые насосы или мини-сплит-насосы не требуют наличия воздуховодов. Это может быть идеальным вариантом для обогрева отдельных комнат (например, пристроек), но это также жизнеспособный вариант для обогрева всего вашего дома.
Однако тепловые насосы могут быть перегружены при экстремальных температурах или могут стать неэффективными, если температура вокруг оборудования ниже 32 градусов.
Если вы прежде всего ищете эффективность, тепловой насос может стать для вас хорошим выбором.Свяжитесь с нами, если вы заинтересованы в установке теплового насоса в Ливонии, штат Мичиган.
Заключительные соображения для выбора лучшей системы отопления
Какую бы систему отопления вы ни установили, важно, чтобы ее размер соответствовал вашему дому. Слишком большой, и вы будете платить за оборудование и установку больше, чем должны. Кроме того, он будет использовать слишком много энергии для того количества тепла, которое вы хотите произвести. Если система слишком мала, ваш дом не будет отапливаться должным образом, и системе придется постоянно работать, чтобы отапливать весь дом, что приведет к увеличению счетов за отопление.
Кроме того, независимо от того, какую систему отопления вы устанавливаете, важно не отставать от технического обслуживания, необходимого для вашей конкретной системы, чтобы максимизировать эффективность и срок службы вашей системы.
Свяжитесь с Ehlers Heating & Air Conditioning для установки системы отопления в MI
Обладая многолетним опытом, наша команда может помочь вам выбрать лучший тип системы отопления для вашего дома. Мы обеспечиваем правильный подбор и установку системы, чтобы в вашем доме было комфортно в холодные зимы Мичигана!
Если вам нужна печь, бойлер или тепловой насос в Ливонии, штат Мичиган, и вы не знаете, как выбрать лучшую систему для вашей ситуации, позвоните нам сегодня по телефону (248) 579-2362!
Виды систем отопления
Есть так много способов обогреть дом.Чаще всего печь используется для обогрева дома, но задумывались ли вы, какие еще методы используются? Что ж, не смотрите дальше, потому что сегодня мы погрузимся в эти методы, от обычных до необычных.
Различные типы систем отопления
Печи
Печь — это система центрального отопления, которая работает за счет подачи воздуха через возвратный холодный воздух, обработчик воздуха пропускает его через металлический теплообменник, который передает тепло воздуху, который затем распределяется по регистрам в доме.Теплообменник нагревается горелками в печи, которые работают на газе, масле или электричестве.
Выхлоп из печи затем выводится через дымоход или через внешнюю стену с помощью пластиковых труб.
Котлы
Котел — это водонагреватель. Он работает аналогично печи, но вместо того, чтобы нагревать воздух, нагревает воду. Затем насос обеспечивает циркуляцию воды по дому, которая выделяет тепло, проходя через радиаторы.Затем холодная вода возвращается в котел, и процесс продолжается. Существуют также паровые котлы, которые обеспечивают циркуляцию пара по всему дому, который конденсируется в радиаторах, а затем холодная вода возвращается в котел.
Тепловые насосы
Тепловой насос работает так же, как кондиционер, удаляя тепло из воздуха. Вместо того, чтобы отводить тепло из воздуха в доме, он удаляет все тепло из наружного воздуха, которое может, и распределяет тепло по всему дому с помощью принудительной подачи воздуха.Летом он меняет процесс и работает так же, как кондиционер, удаляя тепло из внутреннего воздуха.
Есть также геотермальные тепловые насосы, которые передают тепло из-под земли по всему дому. Геотермальные тепловые насосы намного дороже, поскольку они требуют заглубления петли под землей и очень зависят от условий почвы и местности. Эти системы более эффективны и чаще всего используются в домах, где люди планируют жить долгое время.
Обогреватели
Когда вы думаете о обогревателях, вы думаете о тех небольших вентиляторах, которые подключаются к стене. Хотя они и хороши, есть более удобные варианты обогрева помещений.
Газовые обогреватели обычно используются в качестве альтернативы печи в небольших помещениях, например в коттедже или однокомнатной квартире. Эти обогреватели могут быть как настенными, так и отдельно стоящими. Они работают на природном газе, пропане или керосине. Воздух для горения поступает по трубопроводу, а отработанный воздух выводится из помещения таким же образом.Существуют также обогреватели без вентиляции, которые работают аналогичным образом, но не имеют трубопроводов. Они хороши для помещений, где простая обвязка невозможна, например, в центре квартиры или на общей стене многокомнатной кабины.
Дровяные горелки
Дровяные горелки — это именно то, на что они похожи. Они работают на древесине, а не на газе или масле. Поскольку древесина — гораздо более дешевый источник топлива, чем газ и нефть, экономия огромна. Они обычно используются в сельской местности, поскольку заправлять их может исключительно домовладелец.
Камины
Обычно мы думаем о каминах как о чисто декоративной части дома, но это не всегда так. Хотя традиционный камин, который сжигает бревна и выводится через дымоход, может обеспечивать тепло в комнате, это не практичный метод обогрева. Камины со стеклянными дверьми и воздухом для горения снаружи, а не изнутри, могут обеспечить гораздо большее количество тепла в доме.
Теплый пол
Теплый пол — уникальная система.В нем используется бойлер, но вместо радиаторов для отвода тепла в комнату используются трубы под полом, которые передают тепло полу. Это очень сложная система, которая может оказаться очень дорогой и более роскошной.
Мини-разветвители без воздуховодов
Воздуховоды могут быть очень распространены в Америке, но не во всем мире. Бесканальные мини-секции похожи на тепловые насосы в том, что они используют хладагент для нагрева и охлаждения воздуха. Разница в том, что вместо воздуховодов и принудительной подачи воздуха для распределения тепла используются настенные блоки.Это очень рентабельно и эффективно.
Повышение температуры в типах систем отопления
Непрерывное производство, а также другие отрасли промышленности в значительной степени полагаются на несколько различных типов систем отопления, которые используются для множества целей. Хотя каждый тип системы отопления имеет несколько разные принципы и компоненты, все они работают для передачи тепловой энергии с помощью одного из следующих основных методов теплопередачи:
теплопроводность,
конвекция и
излучение.
Продолжайте читать, чтобы узнать больше о трех различных методах теплопередачи и различных типах систем отопления.
Различные методы теплопередачи
Как мы уже упоминали, существует три типа теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение.
Теплопроводность
Теплопроводность объясняет передачу тепловой энергии через твердый объект. Проводимость возникает всякий раз, когда источник энергии прикладывается непосредственно к твердому объекту.
Теплопередача посредством конвекции
Конвекция — это метод теплопередачи, при котором тепловая энергия передается через среду или жидкость (часто воду), что может создавать поток принудительной конвекции или свободный поток конвекции:
Конвекция принудительного потока включает в себя среда, циркулирующая с помощью насоса или вентилятора.
Системы свободной конвекции зависят исключительно от градиентов плотности или изменений температуры.
Передача тепла посредством излучения
Как косвенный метод передачи тепла, излучение объясняет всякий раз, когда тепловая энергия передается с помощью электромагнитных волн.Поскольку волны имеют незначительную массу, фактическая передача тепла не требует физического контакта между веществами. Благодаря лучистой теплопередаче волны проходят через пустое пространство, пока не соприкасаются с физическим веществом.
Типы сжигания в системах отопления
Типы сжигания в системах отопления или топливных обогревателях включают выделение тепла за счет сжигания газов, жидкостей или твердых тел. Как только тепло генерируется, оно может прямо или косвенно передаваться материалу.Вот некоторые из наиболее распространенных веществ, используемых в качестве топлива:
Уголь
Нефть
Древесная щепа (биогаз)
Природный газ
Этанол
Древесный уголь
Целлюлоза (биогаз)
Процесс значительно улучшается за счет добавления воздуха или кислорода к материалу, который нагревается косвенно или напрямую.
При непрямом методе материал хранится отдельно от продуктов сгорания в закрытых резервуарах.
При прямом способе материал контактирует с дымовыми газами.
Типы электрических технологических систем нагрева
В электрических технологических нагревателях электромагнитное поле или электрический ток используются для нагрева материала посредством прямого или косвенного нагрева. Благодаря прямому электрическому нагреву через объект проходит электрический ток, возбуждая электроны внутри объекта. Напротив, при косвенном электрическом нагреве энергия передается на отдельный нагревательный элемент, а затем в материал.
Котлы и парогенераторы Типы систем отопления
Большая часть энергии, используемой на производственных предприятиях, вырабатывается за счет использования промышленных котлов. Хотя конструкция каждого котла может быть разной, оборудование по существу будет включать в себя две разные части: печь, в которой происходит сгорание и вырабатывается тепло, а также емкость, в которой вода превращается в пар теплом, подаваемым из печи.
Большинство котлов обычно имеют манометры и могут использовать для работы масло, пропан, природный газ и / или электричество.Тепло, создаваемое котлом через пар или горячую воду, можно использовать для обогрева домов и выработки пара для широкого спектра применений и процессов. Тип котла или парогенератора, который вам нужен, обычно определяется потребностями и требованиями вашего приложения, например:
Типы инфракрасного излучения или системы отопления
Лучистое отопление полностью отличается от других типов систем отопления тем, что оно спроектировано для комфортного обогрева через передача тепла. Основная функция лучистых обогревателей — отвод тепла в открытое пространство.
Преимущества лучистого отопления делают его идеальным вариантом для использования в условиях высокой вентиляции, помещений с высокими потолками или зон инфильтрации, таких как комфортное и точечное отопление для активного отдыха. Наиболее распространенные области применения инфракрасных лучистых систем обогрева:
Склады
Погрузочные доки
Заводы
Ангары для самолетов43
905 90543 905 Движение для гольфа Уличные рестораны
Спортивные арены
Автомойки
Патио
Загоны для животных
Трубка 905 905 905905905905 Тепло и энергия Типы систем отопления
Также известные как системы когенерации, системы комбинированного производства тепла и электроэнергии (ТЭЦ) вырабатывают электроэнергию, а также полезную тепловую энергию в единой интегрированной системе.В системах ТЭЦ тепло, которое обычно теряется при традиционном производстве электроэнергии, возвращается в качестве полезной энергии.
Такой возврат тепловой энергии сводит на нет потери, которые были бы понесены от отдельного производства электроэнергии и тепла. Хотя обычные методы производства полезной энергии и тепла по отдельности имеют нормальный комбинированный КПД примерно 45%, система когенерации может работать на уровне КПД до 80%.
Свяжитесь с ATI из Нью-Йорка для получения правильного типа системы отопления.
Если вы не инженер или не имеете опыта выбора из различных типов систем отопления, этот процесс может быть сложным и запутанным.Однако вы не одиноки. Профессионалы ATI в Нью-Йорке обладают многолетним опытом, помогая владельцам бизнеса и руководителям предприятий выбрать лучший тип системы отопления для нужд отопления и производственных процессов своего предприятия.
Свяжитесь с ATI в Нью-Йорке сегодня, чтобы узнать больше о различных типах систем отопления.
Рассчитывать на естественное освещение в ванных комнатах не приходится: как правило, здесь нет окон. Поэтому роль искусственного освещения и его правильной организации в этих помещениях существенно возрастает. К решению этой задачи нужно подойти с особым вниманием.
Свет в ванной комнате не должен быть раздражающе ярким, но его должно хватать, чтобы все привычные для нас косметические процедуры не пришлось выполнять в полумраке. К тому же следует учитывать повышенную влажность помещения, поэтому к выбору осветительных приборов придется подходить с обязательным учетом этого обстоятельства.
Содержание статьи:
Дизайнерское оформление ванной комнаты
Свет играет важную роль в общем восприятии помещения. Поэтому к решению вопроса освещения в любой ванной комнате нужно с учетом стиля, в котором она выполнена. Например, интерьер в японском стиле нуждается в мягком освещении, а хром и металл хорошо будут смотреться в ванной стиля модерн.
Ванная комната в японском стиле требует особого освещения. Свет должен мягко струиться, в его источники не должны привлекать избыточного внимания
Большое значение имеет и кубатура помещения. Большая люстра в маленькой комнате с низкими потолками будет выглядеть громоздко и нелепо.
Если вам хочется украсить эту комнату удивительной игрой цветовых бликов, выбирайте модели светильников с витражным стеклом, но позаботьтесь о возможности отключения этого источника без потери освещения в целом. Он будет искажать цвет, который вам может понадобиться в естественном виде.
Характеристики различных ламп
Выбирать лампы для ванной комнаты нужно, зная их основные характеристики, недостатки и достоинства. Можно использовать следующие виды ламп:
Вариант #1 – лампы накаливания
Эти недорогие лампы просты в применении, загораются сразу после включения, но прослужат недолго, всего около 1000 часов. Окружающая их температура почти не оказывает на них влияния. Они дают мало света, зато сильно нагреваются, что делает невозможным их применение в плафонах из пластика и в абажурах из ткани.
Вариант #2 – галогенные лампы
Это лампы с высокой светоотдачей и длительным сроком службы. При использовании в точечных светильниках или спотах, рассеиватель из алюминия поглощает выделяемое тепло, поэтому их можно помещать в любые подвесные потолки. Однако к 12-вольтовыми моделями нужен дорогостоящий понижающий адаптер.
Галогенные лампы прослужат достаточно долго, к тому же они могут быть и разноцветными, что позволяет проявлять фантазию, украшая ими помещение
Вариант #3 – люминесцентные лампы
Преимущества этих ламп в том, что их свет больше похож на естественный. В зависимости от люминофора в них, он может быть холодным, теплым или дневным. Но при падении напряжения они выключаются, их мощность не превышает 150 Вт. и они издают характерное потрескивание в процессе функционирования.
Вариант #4 – светодиоды
При длительном, более 50 тыс. часов, сроке службы, светодиоды потребляют очень мало энергии. Чаще всего их используют для подсветки в виде ленты или в точечных светильниках в качестве ламп. Недостаток их заключается в высокой цене самих светодиодов и того оборудования, которое им необходимо для эффективной работы – вентиляционная система, трансформаторы.
С помощью разнообразных светодиодов можно создавать поистине футуристические интерьеры, которые порадуют владельца своей необыкновенностью и фантастической привлекательностью
Что такое защитный индекс?
Светотехнические изделия маркируются индексами IP с трехзначным цифровым кодом. Этот код многое расскажет грамотному потребителю о том товаре, который он хочет купить.
Итак, вот о чем говорят нам эти цифры:
Первая. Это степень защиты от грязи и пыли по возрастающей от 0 до 6.
Вторая. Это влагозащищенность от 0 до 8. При защищенности 8 изделие может быть погружено в воду на долгий срок.
Третья. Это ударопрочность от 0 до 10. Механическое воздействие на изделие измеряется в джоулях. Индекс 10 соответствует 20Дж. При гарантированной ударопрочности прибор может получить внешние повреждения, но его функциональность и электробезопасность не пострадают.
Знание маркировки поможет приобрести то изделие, в эксплуатации которого у потребителя имеется заинтересованность.
Механический удар, нанесенный антивандальному прибору с высокой степенью защиты, на нем может появиться царапина или вмятина, но своей безопасной функциональности он не утратит
Зоны влажности ванной комнаты
Чтобы грамотно подобрать осветительные приборы, необходимо ориентироваться в том, какая степень защиты у них должна быть с учетом условий эксплуатации. Помещение следует разделить на четыре зоны по мере убывания влажности.
Первая. Это пространство высокой влажности: именно здесь может течь вода и концентрироваться пар. Оно располагается вблизи от ванны, а также внутри душевой кабины, если таковая имеется. Здесь допустимо использовать светильники в 12 Вт, имеющие индекс защиты не менее IP 674.
Вторая. В эту зону попадают площади рядом с раковиной умывальника и пространство, непосредственно примыкающее к ванне. Вода на эту поверхность может попадать как в виде пара, так и капельным путем. Для второй зоны предпочтительны модели, промаркированные индексом от IP 452, мощность которых не превышает 24 Вт.
Третья. Уже в полуметре от края умывальника и ванны расположена третья зона. Модель светильника, имеющая маркировку от IP 242, может считаться достаточно защищенной.
Четвертая. Остальное пространство помещения можно смело относить к этой, четвертой зоне. Если влага сюда и попадает, то, скорее всего, только в виде пара или конденсата. Здесь могут быть применены светильники, индекс защиты которых от IP 011.
Теперь, когда мы мысленно разделили пространство на зоны и определились со степенью защиты источников света, можно спланировать, где именно они будут размещены.
Расположение всех зон ванной комнаты хорошо видно на этом рисунке. Логика зонирования отлично просматривается: чем дальше приборы от воды, тем ниже степень защиты им необходима
Выбор расположения осветительных приборов
Планируя размещение светильников, нужно руководствоваться следующими принципами: в комнате должно быть достаточно света, чтобы не напрягать зрение, но он не должен бить по глазам и раздражать своей назойливостью. Сегодня в моде комбинированное освещение в разных уровнях.
На потолке могут быть закреплены достаточно разные осветительные приборы от очень маленьких, да достаточно массивной люстры: всё зависит от размеров помещения
Чтобы понять, о чем речь, рассмотрим каждый из уровней освещения отдельно:
Потолочное или верхнее. Источник света в этом случае закрепляется на потолке или непосредственно под ним. В небольших комнатах принято обходиться единственным плафоном, который монтируется над дверью или в центральной части потолка.
Просторное помещение может быть украшено несколькими точечными источниками света.
Рабочее. Освещаться должно зеркало, полочки с косметическими и моющими средствами и умывальник. По обеим сторонам от зеркала можно установить по светильнику на гибких кронштейнах, чтобы изменять интенсивность света в зависимости от потребностей. Может применяться подсветка снизу или светодиодная лента, которую помещают как вокруг зеркала, так и под умывальником.
Предпочтение следует отдавать мягкому и рассеянному световому потоку.
Нижнее. Использование этого уровня для небольших помещений неактуально. В остальных случаях приборы располагают в 40 см. от поверхности пола, на самом полу и под элементами интерьера. Можно оборудовать однотонную или разноцветную подсветку ванн, ступенек и подиумов.
Сложно назвать нижнее освещение потребностью: скорее оно носит декоративный характер и используются как интерьерное украшение.
Комбинированное освещение позволяет создать не только комфорт в помещении, которым мы часто пользуемся, но и определенное настроение. Оно может быть и романтическим, умиротворяющим или взбадривающим: в зависимости от наших желаний.
Рабочая зона должна быть хорошо освещена, чтобы посетитель имел возможность, не напрягая зрение, проводить все необходимые косметические процедуры
Способы крепления светильников
Выбирая подходящие светильники, ориентируйтесь не только на замысел дизайнера и стоимость изделия, но и на их технические параметры.
Исходя из способа крепления, их делят на следующие группы:
Встраиваемые. Споты, точечные светильники монтируют в подвесной потолок с помощью специальных ушек. Для ламп накаливания межпотолочный промежуток составляет 12 см., а для галогенных – примерно 7 см.
Подвесные. Для таких моделей нужен металлический крюк, хорошо закрепленный в основной потолок. Как правило, они весьма декоративны.
Накладные. Это компактные и легкие приборы, имеющие, чаще всего, правильную форму. Например, потолочные плафоны. Они снабжены основанием со специальными отверстиями для монтажа при помощи метизов.
Светильники могут быть самыми разными, но их изящество не зависит от размера, поэтому даже небольшую ванную комнату можно и осветить и украсить одновременно.
Монтаж электропроводки в ванной комнате
Чтобы хорошо представлять себе последовательность действий, нужно изобразить план освещения, в котором указать местонахождение каждого из осветительных приборов.
В условиях повышенной влажности необходимо использовать скрытую проводку.
Ванная комната – помещение с повышенной влажностью, поэтому вся электропроводка должна быть тщательно скрытой, для чего применяется штробление
Этап #1 – рассчитываем мощность освещения
Одной из характеристик светового потока является его яркость. Измеряется она в люменах. Яркость зависит от вида применяемой лампы и от её мощности. Нормативная освещенность для ванны не должна быть ниже 50 люменов (лм) на квадратный метр. Источник информации – СНиП 23-05-95.
Яркое и светлое помещение меньше нуждается в освещении, особенно если учесть ещё и те световые потоки, которые будут отражаться от стен
Умножив нормативную величину на площадь помещения в квадратных метрах, мы узнаем потребность в люменах для ванной комнаты. Затем следует определиться с видом лампочек, которые предстоит использовать. Существует взаимосвязь показателя яркости и энергопотребления разных лампочек.
Показатели по видам ламп:
Накаливания в 25 Вт – 200 лм;
Светодиодные в диапазоне 40-80 Вт имеют около 6000 лм;
Галогенные в 42 Вт – 625 лм, а в 70 Вт – 1170 лм;
Люминесцентные в 40 Вт – 2000 лм.
Чтобы определить мощность, необходимую для освещения всей комнаты, общее количество люмен делят на количество люмен, создаваемых ваттом нужной вам лампочки. Далее можно вычистить потребность в светильниках.
А вот этой роскошной ванной комнате дополнительное освещение, конечно, не помешает, тем более что здесь расположены живые растения, которым тоже нужен свет
Этап #2 – выбираем сечение и тип проводов
Чтобы система была надежной, нужно правильно рассчитать нагрузку на сеть и необходимое сечение проводов. Для этого суммируем мощность всех ламп, которые будут использоваться в помещении, прибавляем к ним приборы, которые находятся в комнате и нуждаются в электричестве: стиральная машинка, фен и т.д. Результат делим на 220. Так мы получаем нагрузку на кабель в амперах.
Для проводки могут быть использованы алюминиевые провода или медные, но нельзя скручивать один вид провода с другим
Теперь можно выбрать кабель с подходящим под полученную нагрузку сечением. Для нашего типа помещений нужен кабель из алюминия, сечение которого превышает 4 мм², но лучше использовать медный кабель с сечением свыше 2,5 мм². Разные по материалу кабели соединять нельзя.
Этап #3 – выполнение монтажных работ
Проводку следует спрятать под штукатурку, а распределительную коробку установить в другой комнате. Не забудьте о необходимости заземления каждого прибора и светильника. Рекомендуется установить и устройство защитного отключения (УЗО), которое предотвратит нежелательные последствия на случай короткого замыкания. Перед началом монтажных работ проверьте, что сеть обесточена.
Прокладывая кабели, учтите, что каждый из них должен подводить питание к определенной системе: отдельно к источникам света и к электроприборам. Каждый провод следует снабдить автоматическим выключателем. Сами провода лучше спрятать в гофру. Чтобы кабель с гофрой был надежно закреплен в штробе, каждый его метр закрепляют небольшим количеством гипса. Гофру с кабелем можно помещать и в зажимы, закрепленные в штробах. Изоленту в качестве изолятора использовать нельзя.
Гофра обладает целым перечнем удивительных полезных свойств, но самой главной в данном случае является её защита, продлевающая срок службы проводке
Кабель подключается к распределительной коробке, после чего нужно убедиться в том, что все соединения работают качественно. Если всё хорошо, можно заделать штробы.
Когда проводка уже проложена, можно монтировать светильники. При наличии в сети низковольтным ламп, понадобится и блок питания, который тоже следует вывести в другое помещение.
Как правильно монтировать светильники?
При монтаже светильников в потолки разного вида существуют некоторые особенности, которые следует учитывать. О них мы и поговорим.
Модели для основного потолка
Шарообразные светильники и плафоны-тарелки – вот то, что выбирают для основного потолка. Для закрепления на бетонном потолке используют метизы, которыми укомплектован прибор. При креплении к деревянному потолку подойдут шурупы, которыми изделие закрепляют через специальные рабочие отверстия.
Даже для небольшого помещения можно подобрать эффектный светильник на основной потолок, а уж если найти к нему пару на стену, будет вдвойне замечательно
Последовательность работ проста: отключается электропитание, концы кабеля зачищаются и подключаются и к клеммам прибора, зажим фиксируется, основание крепится к потолку или стене, вкручивается лампочка, проверяется качество подсоединения, после чего закрепляется декоративный плафон.
Если потолок гипсокартонный
Монтажу ГКЛ в ванной предшествует разводка под точечные светильники. Для проводов желательно использовать гофрированную защиту. Концы проводов, выведенные к отверстиям для светильников, не должны быть менее 20 см. Сами отверстия вырезают при помощи дрели с насадкой-стаканом. Если отверстия делать до монтажа листа, нужно удостовериться, что светильник не попадет на металлический профиль.
Споты под лампы накаливания устанавливать легко: концы кабеля закрепляют к клеммам прибора, ушки спота прижимаем к его центру, вставляем спот в отверстие, в котором он автоматически закрепляется. Монтаж светильника с галогенными лампами тоже начинается с подсоединения кабеля к клеммам, затем корпус прибора устанавливается с помощью пружинных креплений, а лампа фиксируется в нем специальным бугелем, входящим в комплект.
Работа с электричеством – это всегда не только ответственное, но и опасное дело. Никогда не пренебрегайте правилами безопасности
При работе с накладными светильниками сначала метизами фиксируется его планка, а затем питающие провода подсоединяют к клемме. Все провода убирают в отверстие, после чего монтируют корпус. Тяжелый светильник следует подстраховать ребрами жесткости. Светодиодные ленты подсоединяют к сетевому адаптеру. Удлиняют её методом пайки небольших отрезков, но не более чем до 15 метров. До монтажа обезжирьте поверхность, снимите защитную пленку и уложите ленту с легким нажимом.
Работа с натяжным потолком
Чтобы закрепить осветительные приборы в помещении с натяжным потолком, нужно заранее смонтировать к основному потолку стойку, а в готовом полотне сделать отверстия. Эти отверстия могут быть усилены и защищены специальными бугелями или термоизоляционными кольцами.
Так схематично выглядит достаточно трудоёмкий процесс закрепления светильника в том случая, когда в ванной используется натяжной потолок
Обратите внимание на мощность, которая не должна превышать для ламп накаливания 40 Вт, для галогенных – 35 Вт. Лучше всего использовать энергосберегающие миньоны. Постарайтесь совместить безопасность эксплуатации потолка и его эстетическое восприятие.
Видео-советы от экспертов
Надеемся, что полученная информация поможет вам в организации правильного освещения в вашей ванной. Дополнительно предлагаем посмотреть видео:
Освещение небольшой ванной комнаты + фото
Если у вас малогабаритная квартира хрущевской серии, в которой совсем небольшая санитарная комната, не отчаивайтесь. Всегда можно найти выход, подобрать интересный дизайн, чтобы внести в свой дом гармонию и уют. Освещение маленькой ванной комнаты все больше привлекает внимание дизайнеров, так как данное помещение должно быть ярче других комнат. Среди принципов правильного освещения в небольшой ванной – применение системы трех уровней: подсветки на стенах, потолке, полу. С помощью подобного варианта можно создать оптимальное освещение в небольшой ванной комнате.
Дизайнерские секреты
При правильном размещении точечных светильников, эффект получается потрясающим. Помимо классической потолочной люстры, можно установить в полу, вокруг ванны, по периметру душевой кабины галогеновые светильники. Для придания ванной комнате романтической обстановки, можно использовать подсветку зеркала.
Интересный вариант освещения в небольшой ванной представлен в видео
Потолочное освещение ванной
Для освещения в ванной комнате небольшого размера достаточно одного потолочного светильника.
Совет! В зависимости от выбранного варианта дизайна, можно использовать открытые либо закрытые светильники.
Для подвесных потолков предпочтительнее встроенные варианты, для обычного потолка – открытые модели. Так как в ванной комнате недостаточное количество естественного света, решить проблему можно с помощью прожектора, с регулируемым углом поворота.
Как правильно осветить в ванной зеркало
Зонирование используется в любом помещении, включая ванную комнату. Отдельной функциональной зоной можно сделать пространство вокруг зеркала. Если в небольшой ванной комнате есть подиум, ниша, дизайнеры рекомендуют осветить их максимально.
Совет! Интересным решением будет размещение точечных светильников с двух сторон зеркала. Они обеспечат качественное освещение, но не будут слепить глаза.
Как выделить светом ванну
Для полного расслабления в процессе принятия ванны, ее нужно отделить от мебели и предметов сантехники. Часть производителей предлагают модели ванны, имеющие независимое освещение. Среди минусов такого выбора – высокая стоимость продукции.
Подсветка мебели
При продумывании освещения небольшой ванной комнаты, можно организовать подсветку мебели. Например, галогеновые лампы можно установить внутри шкафчика. При его открывании, вы легко найдёте все нужные предметы.
Освещение пола
Интересным решением будет освещение пола в маленькой ванной комнате. Подойдут для ванной комнаты герметичные и прочные светильники, мощность которых не превышает 5 Вт. Именно такой источник освещения подходит для помещения с повышенной влажностью. Чтобы придать полу необычный световой эффект, можно воспользоваться цветными лампочками.
При правильно продуманном освещении в ванной комнате, можно визуально расширить пространство, сделать маленькую комнату изысканной и просторной.
В качестве интересного варианта освещения в ванной комнате, выступает ложное окно с декоративной подсветкой. При ярком освещении, неплохим вариантом будет декорирование ванной комнаты керамической либо зеркальной плиткой. Если точечные светильники подобраны правильно, они не просто будут источником света, но и помогут создать разнообразные зрительные иллюзии, скрывающие либо подчеркивающие изюминки интерьера.
Внимание! В погоне за богатством и красотой интерьера, нельзя забывать о безопасности. Позаботьтесь о заземлении осветительных приборов, не допускайте прямого контакта с водой.
При желании дополнительно можно установить в ванной комнате специальные выключатели, чтобы регулировать мощность света. В утреннее время можно пользоваться максимальной мощностью света, при этом полностью «просыпаясь». После тяжелого рабочего дня, когда хочется отдохнуть и расслабиться в теплой ванне, освещение убирается до минимума.
Варианты зонирования
Идеальным вариантом считается организация самостоятельного источника освещения в каждой зоне ванной комнаты. Подобное правило подходит и для маленьких хрущевок. Проанализируем некоторые популярные способы зонирования таких небольших ванных помещений. Над всеми сантехническими приборами можно установить точечные светильники. Нужный объект выделяют с помощью направленного светового пучка, источник его можно расположить в различных местах. Интересным решением для дизайна ванной комнаты, является применение двухпозиционных точечных светильников для освещения в ванной разных зон. Желательно применять рассеянный мягкий свет, чтобы в ванной комнате было комфортно и уютно. Дизайнеры рекомендуют использовать абажур, выполненный из матового стекла. Подойдет для этих целей и белый абажур, не искажающий природные оттенки.
Внимание! Для освещения зеркала не подойдут люминесцентные лампы холодного спектра, так как они будут искажать изображение.
Спектр ламп должен быть схож со спектром естественного света. Крепить светильники можно непосредственно к стене на клей либо саморезы.
Настенные светильники в ванную комнату подразделяют:
на приповерхностные плафоны, фиксируемые на минимальном расстоянии от стены;
настенные бра, абажур которых крепят к специальному кронштейну.
подвесные конструкции, изготовленные в виде чаш различной формы, закрепленных на специальных подвесах.
Для маленькой ванной комнаты подходят небольшие подвесные светильники, закрепленные под потолком. Среди новых модных тенденций – использование точечных осветительных приборов оригинальной формы.
Совет! Если разделить проводку на несколько кнопок, можно менять интенсивность света.
Выбираем место для установки светильников
Выбор места установки в ванной комнате светильника должен быть тщательным, так как такая подсветка продемонстрирует все мельчайшие недостатки стен в данном помещении.
При желании можно приобрести и напольные осветительные приборы для данного помещения. Они представляют собой конструкции, которые установлены на стойках разной высоты. Такие торшеры могут быть с одной либо несколькими лампочками, отличающимися по форме, размеру, расцветке абажура. Такие приборы помогают модернизировать освещение в небольшой ванной комнате, например, в квартирах – хрущевках, не тратя времени на монтаж. Среди преимуществ напольных торшеров отметим: приемлемую стоимость, многообразие моделей. Если приобрести высокий торшер, можно использовать его для освещения определенных зон, например, ванны. До того как приступать к установке различных видов светильников в данном помещении, желательно разработать готовый проект. Потратив время на его изготовление, вы сможете учесть все нюансы, рассчитать общую мощность светового потока, которую вы в итоге получите.
Заключение
Владельцы городских квартир мечтают о том, чтобы все помещения были красивыми, уютными, комфортными для проживания. Учитывая, что большую часть светового дня человек проводит на работе, очень важно правильно организовать освещение в своей квартире, чтобы вечером в ней было уютно и спокойно, можно было полноценно отдохнуть от сложного дня, настроиться на новые трудовые подвиги. Особое место во всей квартире принадлежит ванной комнате. Именно здесь хочется расслабиться, избавиться от забот, насладиться теплой водой. Правильное расположение аксессуаров для ванны дадут только половину желаемого эффекта.
Для полной гармонии в этой маленькой комнате, нужно продумать освещение всех предметов. Не все владельцы квартир могут самостоятельно подобрать оптимальный вариант освещения, им на помощь всегда готовы прийти профессиональные дизайнеры. Не имея теоретических знаний в области электричества, практических навыков монтажа осветительных приборов, сложно будет безупречно справиться с поставленной задачей. Они учтут все неровности и дефекты стен, потолка, пола, подберут такие варианты освещения, которые визуально расширят стены ванной комнаты. При реализации выбранного профессионалом проекта, обязательно будут учтена и повышенная влажность данной комнаты, и расположение многочисленных аксессуаров, чтобы результат был не только красивым, но и безопасным для обитателей квартиры.
Расположение светильников на потолке в ванной
Важной составляющей уюта в ванной комнате является правильно подобранный свет, который подчеркнёт одни элементы интерьера и оставит в тени другие. Поэтому освещение ванной комнаты рекомендуется планировать еще на стадии проектирования или же при капитальном ремонте.
В данной статье расскажем, как расположить светильники в ванной, чтобы достичь максимального комфорта и уюта от освещения в этой комнате. Не менее интересной будет информация о видах и особенностях современных осветительных приборов для ванной и способах их монтажа. А также в этой статье рассмотрим неоспоримые преимущества светодиодных ламп перед остальными источниками искусственного света.
Правильное расположение светильников
Прежде чем крепить светильники, нужно определиться с их расположением. В помещении ванной несколько функциональных зон, в каждой из которых учитывается:
размер комнаты;
цвет стен и потолка;
наличие оконных проёмов.
Ванные комнаты многоэтажных жилых домов отличаются малыми габаритами, но имеют огромную функциональность. Как правило, в таких комнатках размещена душевая кабинка, стиральная машина, раковина с зеркальцем и полочками. Но даже при острой нехватке пространства освещение в ванной комнате должно быть многоуровневым. Например, несколько встроенных потолочных светильников могут задавать общий фон, а настенные регулируемые бра добавят света около зеркала с раковиной. Правильно осветить более просторное помещение сложнее. Придётся либо подключить собственную фантазию, либо доверится специальной компании, занимающейся освещением и проектированием ванных комнат.
Стоит отметить, что вариантов организации освещения в ванной комнате больших размеров существует множество. Однако сегодня наиболее актуально трёхуровневое освещение, которое предусматривает расположение светильников разного типа на разном расстоянии от пола. Общий световой поток задают потолочные светильники. Практично и по-современному смотрятся модели встроенного типа в ванных с гипсокартонным и натяжным потолком. Они могут образовывать геометрические фигуры или располагаться над наиболее востребованными местами: душевой кабиной, входной дверью.
Локальную (точечную) подсветку в ванной комнате формируют настенные бра или споты, расположенные вблизи зеркал или по периметру помещения. Их подключают от отдельного выключателя и используют для получения большей светоотдачи.
Третий уровень выполняет функцию декоративного освещения и необходим для создания расслабляющей интимной обстановки. Это могут быть готовые источники светодиодного света, встроенные в душевую кабинку, ванную. Или проекты, выполненные на основе светодиодных лент RGB, позволяющие задавать яркость и цвет излучения по собственному настроению.
Расчет необходимого света
Чтобы грамотно рассчитать освещение для ванной комнаты, недостаточно открыть СНиП и взять приведенное справочное значение. Нестандартная планировка, дополненная, например, двухуровневыми потолками, вносит свои коррективы в распределение светового потока. В связи с этим при расчете уровня освещенности дизайнеры используют собственные наработки с обязательным учётом личных предпочтений заказчика.
В большинстве случаев свет в ванной комнате должен быть ярким, но равномерно рассеянным, такое освещение подчеркнет чистоту и блеск интерьера. Несколько лет назад за точку отсчета принимали нормативное значение для лампы накаливания в 20–25 Вт/м 2 или 200–220 лм. Сегодня делать систему освещения ванной на лампочках с нитью накала неэффективно и не эстетично, поэтому для проведения расчётов удобней оперировать не мощностью (Вт), а световым потоком (лм). Известно, что светодиод обладает в 7–9 раз большим световым потоком, то есть LED-лампа мощностью потребления 6 Вт излучает 400–500 лм, а 10-ти ваттная модель около 850–950 лм.
Разный световой поток среди LED-ламп одинаковой мощности объясняется качеством встроенного драйвера, эффективностью и цветовой температурой светодиодов.
В большинстве случаев для освещения ванной комнаты небольшой площади будет достаточно одного потолочного светильника со светодиодными лампами 5-6 Вт тёплых тонов и двух бра с лампочками такой же мощностью нейтрального или теплого света, размещёнными возле зеркала. Кроме основных моментов, следует учитывать цвет отделки и предметов внутри освещаемого помещения. Светлые глянцевые и зеркальные поверхности отлично отражают свет, делая комнату светлее. Более тёмная отделка, наоборот, активно поглощает световой поток. Освещение такого интерьера требует использование более мощных лампочек.
Особенности светильников для освещения ванной комнаты
Как сделать в ванной комнате хорошее освещение и при этом не ошибиться с выбором подходящих светильников? Придётся учесть не только стиль интерьера, но и нюансы, присущие комнате ванной.
Повышенная влажность воздуха касается всех ванных комнат и должна эффективно регулироваться вентиляционной системой. Этот факт нельзя обойти стороной при выборе светильников. На корпусе сертифицированного изделия в обязательном порядке указывается степень защиты от проникновения твердых частиц и воды в виде индекса IP и двух цифр. Во время покупки следует обращать внимание на модели, степень защиты которых лежит в диапазоне от IP44 до IP67. Немаловажное значение имеет качество материала корпуса, в частности, его антикоррозионные свойства. Дешёвые светильники не способны длительно противостоять действию влаги, что проявляется в порче внутреннего и внешнего защитного покрытия.
Почему нужно использовать именно LED-лампы?
По сравнению с другими источниками искусственного освещения, светодиодные лампы достойно заслуживают наивысшую оценку. Их превосходство при организации освещения в комнате ванной в следующих моментах:
Светодиодные лампы полностью взаимозаменяемы со всеми известными видами лампочек, так как изготавливаются под все типы патронов. С учетом этого факта перейти в ванной на светодиодное освещение, в которой уже сделан капитальный ремонт, не составит труда.
Температура корпуса качественной лампочки на светодиодах не превышает 80°C, а корпус самого светильника с такой лампой остаётся холодным или еле тёплым. В результате исключается перегрев и последующее пожелтение потолочного полотна. Можно не бояться применять любые виды точечных светильников.
Кроме привычного стандартного напряжения 220 В, серийно выпускаются источники света, рассчитанные на напряжение 12 В (безопасное для освещения помещений с повышенной влажностью).
LED-лампы могут производиться без применения стекла и, в отличие от ламп накаливания и галогенных лампочек, не взрываются в момент включения при повышенном напряжении электросети.
Полагаясь на личный вкус и учитывая цвет внутренней отделки, можно подобрать светодиодные лампы с наиболее подходящим оттенком белого света.
Высокий КПД источников света на основе светодиодов позволил уменьшить размеры LED-ламп и светильников. Компактные и одновременно яркие светильники не только подчеркивают стиль, но и экономят пространство, что немаловажно при небольших размерах ванной комнаты.
Виды и типы светильников для ванной
С существующим разнообразием светотехнической продукции можно реализовать любую дизайнерскую задумку. Но стоит отметить, что выбирать светильник для ванной комнаты нужно только после того, как решен вопрос с отделочным материалом для стен и потолка, предметами интерьера и их размещением. Чтобы понять, какая фурнитура наиболее гармонично впишется в стиль комнаты, рассмотрим ее основные виды.
Все светильники для освещения и подсветки в ванной комнате можно условно разделить на три категории.
Первыми рассмотрим встраиваемые модели, как наиболее популярные и практичные в наше время. Сюда входят нерегулируемые точечные светильники и споты, в которых можно изменять направление светового потока. Их монтируют в отверстия подвесного потолка с помощью защелок. Учитывая слабый нагрев корпуса светодиодной лампы, можно не бояться перегрева элементов конструкции и смело покупать споты с минимальным заглублением. Вторые по популярности – накладные светильники из тонкого металлического основания и пластмассового полупрозрачного плафона. Они отличаются малой массой и пригодны для крепления саморезами на бетонное, деревянное или гипсокартонное основание. Накладные модели – это бюджетный вариант, преимущество которого в равномерном распределении света за счет рассеивания света плафоном. Третью категорию составляют модели подвесного типа (люстры на несколько лапочек) и однорожковые настенные светильники. Их главное достоинство – в разнообразии форм и оттенков стеклянных плафонов, металлического основания и декоративных украшений из пластика. Из-за сравнительно большой массы подвесная электрофурнитура требует надёжного крепления к бетонному основанию.
Монтаж
Решающую роль в количестве и расположении светильников в ванной часто играет материал потолочного покрытия.
На бетонном потолке
В данном случае для ванной комнаты идеально подойдёт накладной светильник IP54 с матовым плафоном в форме тарелки, рассчитанный на одну, две лампочки. Мощности двух LED-ламп по 7 Вт хватит, чтобы осветить помещение ванной в стандартной городской квартире. Монтаж выполняют в следующей последовательности:
сверлят отверстия под крепление металлического основания и прикручивают его саморезами;
отключают электропитание и присоединяют электрические провода к патрону;
вкручивают лампочку, проверяют работоспособность и защёлкивают плафон.
На поверхность из гипсокартона
Работы с гипсокартоном имеют больше нюансов и выполняются в строгой последовательности. Расположение светильников в ванной с гипсокартонным потолком планируется заранее. Провода с двойной изоляцией с помощью стяжек фиксируют внутри строительного профиля и подводят к местам размещения светильников с запасом 25 см. Затем лист с отверстиями нужного диаметра крепят к профилю. В отверстия продевают провода, зачищают их и подключают к клеммам. На заключительной стадии вставляют лампочки и фиксируют собранный осветительный прибор.
На натяжном потолке
Как сделать освещение в ванной комнате с натяжным потолком лучше всего знают профессиональные монтировщики. Вся процедура требует наличия практических наработок, точных расчетов и немалого количества времени. Но в общих чертах монтаж точечных светильников на натяжном потолке можно представить так:
крепление рамы осветительного прибора к бетонному основанию;
установка натяжного полотна с последующим формированием отверстий;
соединение светильника с рамой при помощи защитных изолирующих колец, предотвращающих разрыв полотна.
Чтобы избежать деформации пленки ПВХ, специалисты не рекомендуют использовать для освещения лампы накаливания мощностью больше 40 Вт. Изобретение светодиодных источников света с цоколем Е14, Е27, GU5.3 решило это проблему. Теперь в помещениях с натяжными потолками можно легко добиться желаемого светового потока и навсегда забыть о негативном термическом воздействии. Кроме того, существуют встраиваемые светильники с рассеивателями, от которых часть света отражается в потолочную плёнку, формируя на ней красивейший узор.
Освещение натяжных потолков с использованием точечных светильников получает все большую популярность. Это неудивительно, ведь удается создать оригинальные световые эффекты и при этом не переплачивать за электроэнергию. Лампы, которые используются, экономны и безопасны для натяжного полотна. Все световые эффекты достигаются при условии, если расположение светильников на натяжном потолке правильное.
Основные правила, рекомендации и особенности размещения
Четких нормативов, как, и где располагать осветительный прибор в разных комнатах в доме, нет, поэтому чаще всего каждый исходит из своих предпочтение и желаний. Но если дело касается натяжных потолков, то определенные моменты следует брать во внимание.
То же самое касается спальни. Если говорит о рабочей зоне в кабинете или даже на кухне, то от качества освещенности, а если точнее, то яркости, зависит работоспособность и утомляемость. Довольно яркий свет нужен в ванной, прихожей.
Что касается правил размещения, то в отношении точечных светильников требуется учитывать следующее:
При размещении приборов по периметру помещения, расстояние от стены – не меньше 20 см. Если пренебречь этим правилом рассеивание ухудшиться, а значит и качество освещения в комнате.
Слишком близкое размещение «точки» к стене приведет к тому, что она не будет обдуваться воздухом, следовательно, возникнет риск, что перегреется, а это скажется на целостности натяжного полотна.
Расстояние между соседними светильниками не меньше 30 см. Допускается и большая отдаленность, но при этом следует учитывать конструкцию и задачи, что поставлены перед освещением.
Если на поверхности полотна есть шов, то расстояние к нему от прибора освещения, независимо от используемого источника света – 20 см.
Каждый софит качественно способен осветить не больше 2 кв. м площади комнаты, но также это зависит от мощности лампы и конструкции прибора.
Если согласно дизайн-проекту размещение светильников должно быть симметричным, то требуется брать во внимания расстояние между соседними элементами и отдаленность от стены.
В зоне свободного доступа необходимо размещать блок питания для ламп, если такой присутствует в схеме. Он не только сильно греется, но и часто перегорает. Для возвращения функциональности освещению его придется заменить.
Если площадь потолка большая, то есть смысл объединить отдельные группы приборов в разные линии и сделать для них отдельный выключатель. Компоновку следует делать в зависимости от зоны, для которой нужна та или иная интенсивность света.
Для встраиваемых точечных светильников следует использовать только светодиодные лампы – они практически не греются.
Крепежи на черновом потолке следует делать до монтажа полотна согласно схеме
Важно! Главное, что нужно помнить – нельзя допускать перегрев полотна. Для ПВХ полотен это значит кратковременное повышение температуры до +60+70 ⁰С. Лучшее решение – это установка зеркальных отражателей или специальных термоизолирующих прокладок.
Еще один важный момент: для большого помещения, к примеру, в частном доме, только точечных светильников недостаточно. Такую локальную подсветку есть смысл расположить по периметру, а по центу монтировать люстру. Причем основной источник света стоит отдалять от полотна максимально и при этом использовать люминесцентные или светодиодные лампочки.
Удобное зонирование большого пространства, например, квартиры-студии получится сделать с поворотными светильниками. Это способ соединить пространство. За счет возможности перенаправления потока света можно подсвечивать разные участки в необходимый момент. Такие модели не создают ощущения скученности, зато зоны выделяются достаточно четко.
Расчет нужного количества светильников
Достаточный объем освещения создаст необходимый комфорт, для этого требуется провести расчет. Результатами его будет умеренная и необходимая подсветка для каждой зоны и комнаты. Первым делом нужно определиться, какой источник света используется. Для натяжных потолков предпочтительней светодиодные или люминесцентные, в зависимости от типа прибора можно рассматривать варианты с галогенными лампами. Все эти лампочки имеют разный световой поток.
Кроме того, для расчетов нужна информация:
Размер целевой комнаты.
Наличие окон, их площадь, расположение.
Необходимость и способы зонирования.
Дизайн комнаты и ее назначение.
Тип подвесного потолочного полотна – матовый, глянцевый.
«Овал» на глянцевом натяжном полотне
Для различных комнат есть свои нормы по освещенности, есть смысла рассматривать их с расчетом, что используются светодиодные лампы. Конкретней:
Санузел, совмещенные ванна и туалет – 2 Вт/м².
Гостиная, зал – 3 Вт/м².
Прихожая, коридор – 1 Вт/м².
Спальня – 2 Вт/м².
Детская комната – 8 Вт/м².
Исходя из нормы, что каждая точка светильника освещает до 2 м кв., зная площадь, можно определить сколько же светильников нужно.
Пример: есть гостиная с площадью 20 квадратных метров, норма для этой комнаты – 3 Вт/м², потребуется для нормального освещения 10–13 штук. Чтобы светильники можно было удобно разместить и учесть все требования, необходимо выбрать четное количество, то есть 10, 12 или 14. Подобный расчет верный, если используются только точечные светильники, что случается редко. Когда размещается по центру люстра, число точечных светильников можно уменьшить в 2–3 раза.
Расположение светильников
Важный момент при выборе того или иного варианта расстановки светильников – это целевое предназначение комнаты. Каждое помещение в доме имеет свои требования по количеству и качеству осветительных приборов.
Обратите внимание! Размещать светильники не обязательно на одинаковом расстоянии друг от друга, асимметричная схема не менее оригинальна, и создать ее можно под себя.
Гостиная
Гостиные или залы, зачастую, помещения по площади большие, поэтому редко когда удается обойтись только точечными светильниками, они являются помощниками центральной люстры. Освещенность в меру яркая и равномерная для этой комнаты необходима. Стандартное размещение точечных светильников – по периметру. В таком случае, если потребуется создать камерную обстановку, люстру можно выключить, а оставить только точечную, мягкую и приглушенную подсветку.
Оригинально смотрится вариант расположения вдоль одной или двух стены. Причем акцент стоит делать на ту стену, где есть определенный декор или аксессуар, к примеру, картина, роспись, возможно оригинальная отделка. В этом случае есть смысл установить поворотные светильники.
Точки с потолочными светильниками в гостиной
Для маленького зала вполне достаточно только точечного света, важно правильно рассчитать количество осветительных приборов. Нестандартно выглядит концентрация точек в определенном участке комнаты с целью выделения ее светом. Такой вариант реализовать можно даже в большой по площади гостиной, но есть смысл реализовывать такой вариант совместно с максимально светлой отделкой стен и потолка.
Еще один вариант – размещение светильников по форме овала, в зависимости от количества приборов можно подключить их отдельными группами для создания максимального комфорта.
Спальня
В спальне люди проводят много времени и основная задача – хорошо отдохнуть. Освещение этой зоны должно быть комфортным и приятным для глаз. Отдельно стоит подсветить такие зоны:
Кровать. Удобно, если над кроватью разместится пара точечных светильников встраиваемого типа.
Гардероб. Тут освещение яркое и максимально приближенное к естественному. Так как человек именно здесь одевается, ему требуется правильно оценить свой внешний вид. Тусклое освещение не даст требуемого эффекта, а недостатки в одежде останутся незаметными.
Туалетный столик. Освещение этого участка особенно важно для женщин, здесь наносят макияж, поэтому стоит отдать предпочтение достаточно ярким лампам и светильникам с возможностью регулировки угла падения света.
Рабочий стол. Иногда его тоже располагают в спальне. Тут потолочными светильниками не обойтись, нужна локальная подсветка, которую можно встроить даже в стену.
Важно! Осветительные приборы, что используются в спальне, могут быть встраиваемыми, так как тут нет критичных требований по рассеиванию света. Важнее создание комфортных условий для отдыха и красивый вид.
Кухня
При правильном размещении потолочных светильников на кухне даст возможность отрегулировать освещение под конкретные потребности и создать современный интерьер. Иногда на кухне следует выделить отдельные зоны – рабочую и столовую. Потолочные точки удобны именно для указания на столовую зону.
С помощи накладных или встраиваемых моделей можно создать уютную атмосферу компактной кухоньки. Так как освещение над столом не требует слишком большой яркости, потолочные диодные или люминесцентные светильники то, что нужно. Также использование подобных приборов в углу поможет акцентировать внимание на оригинальной отделке.
В зависимости от размеров кухни и высоты потолков можно монтировать только точечные приборы, если разместить их равномерно в шахматном порядке или сдвоить точки, удастся вовсе отказать от традиционного потолочного освещения.
Кухонное освещение для натяжного потолка
Детская комната
Эта комната отдельный разговор, так как яркое освещение важно для правильного развития глаз ребенка. Свет должен быть максимально приближен к естественному, такой способны дать галогеновые, люминесцентные и светодиодные. Последние – оптимальный выбор для детской, ведь они долговечны и абсолютно безопасны.
Для детской стоит монтировать не только точечные светильники, но и использовать светодиодную подсветку, в особенности если у ребенка есть боязнь темноты. С такой легкой подсветкой ему будет легче заснуть.
Точечная подсветка детской с расположением вдоль стен
Прихожая
Среднестатистическая городская квартира, в особенности хрущевка не может похвастаться большими габаритами, поэтому нужно компенсировать этот недостаток подходящим освещением. За счет правильного размещения удается сделать помещение несколько выше и объемней.
Оптимальный вариант – белый глянцевый потолок с большим количеством мелких точек. Неплохое решение – использование настенных светильников, лучи которых направлены вверх к потолку. За счет этого лучи рассеиваются и отбиваются, что дает эффект расширения стен и поднятия потолка.
Удобный вариант распределения – вдоль стен или по периметру. Люстра в этой комнате не используется за исключением тех случаев, когда помещение квадратное и достаточно большое. Для узких прихожих и коридоров нужно размещать приборы в одну линию по центру и, главное, не сильно их опускать.
Размещение светильников в один ряд в коридоре
Ванная
Для ванной подсветка потолка важна, и реализовать ее на должном уровне несложно. Дело в том, что в ванной много отражающих поверхностей – кафель, сантехника. Если в дополнение к этому смонтировать еще и глянцевый потолок, то эффект от нескольких точечных светильников будет куда больше, чем в других комнатах.
Все что нужно – это несколько софитов, которые меняют направленность пучка света, при этом расстановка не так критична.
Пример стандартной подсветки в ванной комнате к содержанию ↑
Универсальные интересные схемы
Есть несколько универсальных и беспроигрышных схем размещения точек, которые будут кстати в помещениях разного предназначения и размера. Среди них:
Овал – данная схема уже упоминалась, она может использоваться для помещений любого предназначения, но только вытянутой формы. Особенность схемы в том, что центр потолка остается несколько затемненным. В основном подобный вариант практикуется в комбинации с центральной люстрой.
Круг. При этом софиты располагаются по периметру потолка и формируют круг. Решение удобно для квадратных комнат. Если помещение небольшое по размерам, то удастся обойтись без других источников света.
Угловое расположение. Ряд точек размещается в углу помещения, обойтись без люстры в этом случае не выйдет.
Два полкруга. Отличный вариант для равномерного освещения квадратной или слегка вытянутой комнаты, в буквальном смысле заливает светом все углы.
Крестообразное размещение. Оригинальная схема, при которой центральная люстра не используется.
Прямоугольная схема, квадрат – визуально расширяет любую комнату. Светильники можно встраивать как в натяжное полотно, так и в гипсовое основание.
По прямой, вдоль противоположных стен. Такой дизайнерский ход часто используется для кухонь и спален.
Волна. Практикуется подобная идея для комнат нестандартных габаритов. Разместить несколько волн можно как на одноуровневом, так и на двухуровневом потолке.
Произвольный рисунок – его можно подобрать и оформить своими руками, но необходимо продумать его заранее и зарисовать схему на листе бумаги.
Варианты размещения, популярные схемы к содержанию ↑
Вывод
Подбор освещения – важнейший момент в создании необходимого декоративного эффекта в том или ином помещении. Продуманность и правильность размещения позволит создать желанную атмосферу.
Каким бы оригинальным не был интерьер, все может испортить неправильный свет. Неудивительно, что вопрос освещения занимает довольно важно место при обустройстве помещений различного назначения. Причем для санузла это не менее актуально, чем для прочих функциональных комнат.
Мы расскажем, как грамотно выбрать светильники в ванную комнату на потолок из числа предложенных к продаже изделий. Посоветуем, что нужно сделать для рационального размещения и безошибочного монтажа. С учетом наших рекомендаций вы без проблем сформируете в гигиеническом помещении уютную и приятную атмосферу.
Что учесть при выборе приборов?
В процессе создания дизайн проекта надо подобрать оптимальную модель светильника, учитывая особенности помещения, конструкцию и фактуру отделочных материалов.
Например, встраиваемые модели не подойдут для обустройства ванной с потолком из бетонной монолитной плиты. В этом случае лучше использовать накладные приборы или потолочные в виде люстр.
Стремясь создать стильный интерьер и комфортную обстановку, предстоит особое внимание уделить выбору осветительного оборудования. При этом надо учитывать оформление, характеристики, размеры, мощность ламп, способы крепления электроприбора и необходимость в дополнительных конструктивных элементах.
Если ванная большая, то красивая люстра будет смотреться органично. А вот точечные модели, грамотно и равномерно распределенные по пространству потолка, позволят создать стильный интерьер, учитывающий трендовые тенденции.
При выборе светильников необходимо учитывать следующие факторы:
площадь помещения и расстояние между лампами;
зонирование комнаты, необходимость выделить отдельные участки;
уровень расположения приборов;
стилевое направление интерьера;
цветовая гамма стен, пола, предметов мебели и сантехники;
наличие зеркал, натяжных конструкций, керамической плитки и прочих поверхностей, отражающих свет.
Перед тем как приступить к монтажным работам, необходимо продумать схему расположения источников света и нюансы прокладки кабелей. Некоторые модели, предлагаемые производителями в ассортименте, нуждаются в создании специальных условий.
Качество изделий прямо влияет на срок их службы. Дорогостоящие брендовые модели встроенных или накладных светильников выгодно отличаются от более дешевых. Они более качественные, износостойкие, поэтому долго сохраняют эстетичный вид.
Стремясь создать стильный и оригинальный интерьер в ванной, нельзя забывать о безопасности. Электрические приборы, предназначенные для установки в помещениях с высокой влажностью, должны иметь максимальную степень защиты, которой соответствует маркировка IP65.
При обустройстве помещений с высоким уровнем влажности надо соблюдать определенные правила.
Организовать безопасное освещение комнаты помогут такие рекомендации:
можно использовать только влагостойкие электроприборы со степенью защиты от IP24;
в зоне повышенной влажности ставить низковольтные устройства до 12 В;
рядом с ванной или душевой кабинкой применять осветительные приборы 2 класса защиты;
желательно, чтобы все металлические детали были выполнены из нержавейки или обладали антикоррозийными свойствами;
лампочки и прочие нагревающиеся части электроприборов должны оснащаться защитными кожухами или плафонами.
Еще следует помнить об особенностях и свойствах световых лучей. Так, рядом с умывальником лучше использовать лампы с более мягким желтым светом. В противном случае в зеркале будет отражаться довольно бледноватая кожа, что помешает правильно нанести макияж.
С правилами выбора цветовой температуры и с номенклатурными обозначениям приборов освещения, позволяющими подобрать LED лампочку в соответствии с этой важной характеристикой, ознакомит рекомендуемая нами статья.
Для ванной комнаты с габаритами 5х2 м достаточно 2 ламп по 60 Вт. Можно использовать 2 светильника, разнесенных по сторонам, но в этом случае у зеркала потребуется дополнительная подсветка. С ориентирами подбора приборов освещения для ванной ознакомит информативная статья, содержание которой полностью посвящено этому вопросу.
Виды светильников для ванной
При обустройстве любого помещения важно правильно подобрать и установить осветительные приборы, которые для совмещенного санузла или отдельной ванной комнаты подразделяют на подгруппы по нескольким признакам.
Место размещения и уровень влагостойкости
Источники света могут устанавливаться в различных точках помещения. В зависимости от этого они бывают настенные, потолочные, напольные, встроенные в душевую кабинку или в зеркало.
Различают обычные и влагостойкие светильники, устанавливаемые в потолок в ванную. Второй вариант предназначен для установки в помещениях, которым характерна высокая влажность.
Они изготавливаются из влагостойких материалов, а и их конструкция не позволяет брызгам воды попадать внутрь прибора. На корпусе прибора указывают степень защиты, что позволяет безошибочно выбрать изделие для безопасной работы в непростых эксплуатационных условиях.
Разделение по методу размещения
Светильники могут быть открытыми и встраиваемыми. Эти подгруппы отличаются методом их размещения — на потолке или на стене помещения. В зависимости от этого фактора они могут быть точечными и подвесными или настенными.
В связи с тем, что в ванной наблюдается повышенный уровень влажности, лучше использовать светильники, оснащенные плафонами. Если использовать обычные лампы, контакты быстро окислятся. Это сделает прибор непригодным к дальнейшему использованию.
Особенности встроенных и накладных моделей
На рынке представлены обширный ассортимент светильников разной конструкции. Они могут крепиться к основанию потолка или над его уровнем вне зависимости от типа — гипсокартонный, натяжной, реечной.
В зависимости метода крепления приборы подразделяются на три вида:
накладные;
врезные или встроенные;
полуврезные.
Врезные отличаются параметрами заглубления. Поэтому при выборе стоит учитывать расстояние, на которое опущен потолок в помещении. Размер пространства за потолочной конструкцией – минимум 40 мм. Для отдельных систем освещения надо опускать подвесные системы на 85-100 мм, что неприемлемо для ванной с низким потолком.
У встроенного оборудования свет направлен вниз, поэтому оно не охватывает всю поверхность потолка. А точечное освещает пространство локально, позволяют создать в ванной приглушенную подсветку.
Это оптимальный вариант для помещений, в которых идеально будут смотреться светильники и натяжные потолки. Они позволяют владельцу квартиры создать оригинальный дизайн интерьера, вложив минимум средств.
Накладные источники света имеют свои нюансы при установке в помещении с натяжным потолком. Потребуются использовать подвесы, чтобы в процессе эксплуатации тканевое покрытие или пленка не провисала.
Такие модели эффектно и стильно будут смотреться в современном интерьере. Они оставляют яркие блики на глянцевых, фактурных, зеркальных и блестящих материалах.
Техническая часть полуврезного прибора устанавливается во внутреннюю часть потолка, а плафон находится снаружи.
Для их монтажа требуется пространство за потолочной конструкцией. В этом случае свет направлен перпендикулярно плоскости и рассеивается по помещению, что позволяет использовать лампочки мощнее.
Поворотные и неповоротные приборы
Направленный свет позволяет находить правильные решения в освещении разных зон. По этой причине поворотные модели часто применяют как целенаправленные источники. Они отличаются сравнительно простой конструкцией — тело прибора закреплено в межпотолочной поверхности, а его внешняя часть вращается.
Прибор может поворачиваться в различные стороны и направлять луч света в определенную зону. Он используется, чтобы подсветить ванну, душевую кабинку, раковину и туалетный столик.
Этот тип светильника отлично подходит для акцента на отдельных ярких элементах интерьера — эффектно подаст уникальную вазу, привлекательное панно или оригинальную флористическую композицию.
Неповоротные приборы отличаются стационарным креплением и целенаправленным освещением. При их включении лучи света направлены в одну сторону, обычно вниз.
Чтобы рационально распределить свет, исходящий от неповоротных моделей, их устанавливают группами. Приборы располагают в линию, по кругу или иным способом. Их количество зависит от площади помещения.
Точечные модели, в которые устанавливаются специфические лампочки, отличаются компактностью. По исполнению они делятся на выступающие из поверхности потолка и скрытые в потолочной подвесной системе.
Электроприборы, утопленные в потолке ванной комнаты, подходят к любому дизайну интерьера, однако дают меньше света. Поток света направлен четко вниз и освещается лишь небольшая зона, расположенная под прибором.
Разновидности ламп для светильников
Часто для организации освещения в ванной комнате выбирают простую и удобную лампу накаливания. Она привлекает своей низкой стоимостью, но уступает галогеновым приборами и светодиодным моделям.
Ее основные недостатки:
небольшой гарантийный срок эксплуатации в пределах от 1 000 до 1 500 часов;
если длина цоколя или размер не подходит к дизайну потолка, надо опускать подвесную конструкцию;
не имеет защиты от скачков напряжения, поэтому быстро перегорает.
При регулярном включении света в ванной комнате вместо традиционных ламп лучше отдать предпочтение в 5 раз более экономному варианту — энергосберегающим.
Галогеновые лампы можно устанавливать в потолки, которые низко расположены. В любом случае световой поток будет равномерным. Они дают больше света, чем классические, экономят электроэнергию и могут эксплуатироваться в 3 раза дольше.
Эти лампочки также имеют свойство перегорать. Чтобы заменить испорченную рабочей, надо снять расположенное на пружинке фиксирующее кольцо, достать колбочку и установить новую.
Не рекомендуется ставить светильники с капсульными галогеновыми источниками света без защитного стекла.
Светодиодные светильники отличаются эстетичным исполнением и строгой геометрией контуров. Они изготавливаются в золотых или серебряных оттенках, аналогичных цветовому спектру сантехнических приборов.
Основное преимущество приборов на светодиодах — низкий уровень использования электроэнергии. Он в десять раз меньше, чем у старых добрых ламп накаливания.
Кроме того, следует отметить целый ряд других преимуществ:
количество включений и выключений не уменьшает период службы изделия;
максимальная световая отдача 120 люменов/ватт;
широкий спектр возможен без применения фильтров света;
накаливание светодиода максимум до 60 °C;
безопасность в случае повреждения за счет отсутствия химических соединений и стеклянных осколков;
длительный срок эксплуатации (до 50 000 часов).
Этому типу светильников характерно отсутствие светового потока естественного типа. Чтобы немного смягчить монохромность резких лучей, придется воспользоваться дополнительными люминофорами. Чтобы свет не пульсировал, понадобится выравнивающий конденсатор.
Светильники в интерьере ванной
Эпатажные современные стили требуют оригинального освещения. Например, для интерьера, оформленного в стилевом направлении арт-деко, идеально подойдут яркие светильники, обрамленные дорогостоящей древесиной, натуральной кожей и потрясающими полудрагоценными камнями.
Для ванной в лаконичном стиле хай-тек подойдет симметричная и четкая подсветка в зоне умывальника и ровные ряды точечных серебристых светильников. А классика предполагает естественность, элегантность и роскошь — монтируют эстетичные бра с плафонами на стенах и накладные изделия из стекла или хрусталя на потолке.
В ванной с небольшой площадью интерьер чаще тяготеет к минимализму, где можно разнообразить освещение. Например, установка оригинальной подсветки в виде светодиодной ленты, которая осветит определенные зоны. Можно использовать лампы различных оттенков, комбинировать осветительные электроприборы – бра, люстры, встроенные точечные модели.
Расположение источников света
Выбирая места размещения светильников, необходимо по максимуму использовать излучаемый ними световой поток. В помещении с небольшой площадью желательно монтировать встроенные источники света, размещая их по периметру комнаты.
Если хочется выделить отдельные зоны, тогда стоит продумать размещение декоративной подсветки в намеченных местах. Как правило, встраиваемые точечные изделия предназначаются для общего освещения. Для местного используется декоративная подсветка из линейных светодиодных ламп или гибкой LED-ленты.
Что касается нужного количества светильников, то здесь понадобятся правила обустройства жилых помещений. Согласно санитарным нормам освещенность ванной комнаты должна быть не меньше 50лк .
Можно подсчитать, сколько ламп необходимо для освещения маленькой ванной с параметрами 2х3 м. Для этого понадобится:
2-3 лампы накаливания общей мощностью 150-180 Вт;
около 4 светодиодных с показателем 18-24 Вт;
или десяток энергосберегающих на 30-40 Вт.
Зная мощность можно определить общее количество ламп и подобрать способ их размещения на потолке.
Нюансы установки светильников в ванной
Важно при обустройстве освещения в ванной позаботиться о безопасности. Для этого предстоит проверить, чтобы проводка, находящаяся в этом помещении, была заземлена.
Еще один важный момент — покупать лишь модели светильников с достаточным уровнем защиты. Не стоит забывать, что брызги при купании легко могут оказаться внутри электроприборов, что грозит серьезными проблемами.
Сложность монтажа осветительных приборов для подвесных потолков зависит от вида потолочной конструкции. Если в ванной стоит потолок из ПВХ панелей или гипсокартона, тогда установка источника света не составит особого труда. Плафон необходимо вставить в отверстие для светильника, после чего прижать его пружинкой.
Если в ванной натяжные потолки, то для обустройства освещения потребуются светильники, предназначенные для натяжных конструкций. Они крепятся к направляющим или потолочным плитам.
Выводы и полезное видео по теме
Выбор осветительных приборов для ванной в видеоролике:
Тонкости самостоятельной установки точечного светильника освещены в видео:
На рынке представлен обширный ассортимент светильников. Они отличаются по конструкции, функциям, внешнему виду, методу размещению и установке.
Чтобы добиться желаемого результата в ванной комнате, акцентировав внимание на самых эффектных деталях, потребуется определить количество и мощность светильников. При их выборе важно соблюдать нормы безопасности, выбирая электрооборудование с уровнем влагозащиты больше IP44.
Пишите, пожалуйста, комментарии, задавайте вопросы, размещайте тематические фото в расположенном ниже блоке. Расскажите о том, как выбирали светильники для обустройства собственной ванной или совмещенного санузла. Делитесь аргументами, повлиявшими на ваш выбор, и сведениями, которые будут полезны посетителям сайта.
75 фото проектирования и установки
Идеален яркий, не бьющий в глаза свет. При необходимости – рассеянный или направленный. Возможность управлять освещением – громадный шаг вперед со стороны технического прогресса. Ванная комната — часто используемое помещение, поэтому очень важно подобрать оптимальное освещение, которым можно управлять. Делать при необходимости ярче, приглушать.
Современными производителями выпускается большое количество различных ламп и светильников различных форм, видов, конструкций. Трудность состоит в том, что новичку нелегко понять, определиться какие лучше выбрать, чтобы подчеркнуть интерьер, ощущать комфорт и уют, находясь в ванной комнате.
Краткое содержимое статьи:
Классификация
Декоративное освещение с задействованием различных схем пришло на смену единственному традиционно устанавливаемому на потолке плафону округлой или квадратной формы. И если раньше достаточно было основного источника света, то теперь современный дизайн интерьера предлагает множество вариантов, расширяющих представление о том, как лучше обустроить свою ванную комнату.
Светильники можно разместить на стене, потолке, полу, подсоединить к разным выключателям. Благодаря этому становится возможным управлять освещением в ванной комнате.
Виды светильников
Современный рынок предлагает различные виды ламп и приборов:
Растровые. Алюминиевые решетки, монтируемые на потолочном перекрытии, входящие в конструкцию данной модели светильника, отражают свет, делают его объемным.
Светодиодные. Минимальное потребление электроэнергии, независимость от перепадов напряжения – их огромные плюсы. Минусы – высокая стоимость.
Встраиваемые. Устанавливаются в процессе монтажа потолка.
Точечные светильники. Несут больше декоративные функции. Надежны, практичны. Позволяют целенаправленно освещать определенный участок. С легкостью исполняют роль основного освещения.
Накладные. Устанавливаются после всех строительных работ в специальные отверстия в потолке или в стене.
Люминисцентные. Также называют энергосберегающими. Дают равномерный яркий свет.
Дюролайты. Гибкие монтажные ленты с LED-лампочками и резисторами. Устанавливаются обычно по периметру. Часто выполняют функции гирлянд.
Размещение светильников
По характеру размещения светильники делятся на следующие категории:
Для освещения зеркала;
Потолочные;
Напольные;
Настенные.
Светильники для реечных, натяжных потолков
В процессе оформления ванной комнаты важно подобрать правильное освещение, создать хорошую видимость. При этом, важно, чтобы можно было регулировать интенсивность иллюминации. Для принятия ванны с аромамаслами вряд ли понадобится яркий свет, а вот приглушенный – в самый раз.
Для оформления реечных, натяжных потолков в ванной используют светильники точечного, накладного и встраемого типа со светодиодными лампами.
Такого рода иллюминация имеет свои весомые плюсы:
Энергосбережение самого высокого уровня.
Продолжительные сроки эксплуатации;
Лампы – экономичны;
Наличие качественных трансформаторов, предохраняющих все устройство от перебоев с напряжением.
Возможность создания панорамного освещения в условиях крошечной ванной комнаты.
Громадным минусом таких светодиодных ламп и необходимого для их установки оборудования (трансформаторы, система вентиляции) считается их высокая стоимость.
Важные моменты, на которые обращаем внимание при выборе
В ванной комнате необходимо подобрать, организовать освещение так, чтобы было комфортно проводить все водные процедуры. Хорошо выделялось, подчеркивалось зеркало. Источники света выполняли не только декоративную функцию, но и создавали хорошую видимость.
Выбирая осветительные приборы для ванной, обращаем внимание на следующие моменты:
Для чего предназначен светильник;
Насколько он безопасен, водонепроницаем;
Какого он дизайна, формы, размера, типа.
Стало модным комбинировать несколько типов светильников, подчеркивая ту или иную функциональную зону – зеркало, раковину, полку. Визуально расширять пространство.
Встраиваемые напольные светильники с приглушенной иллюминацией способны создать неповторимую атмосферу комнаты в процессе принятия ванны, создать дополнительное расслабление, умиротворенность.
Фото дизайнерских проектов с оформлением светильников на натяжном потолке, напольном покрытии, стенах доступны к просмотру как в каталогах, так и на страницах Интернет. Всегда можно подобрать такую световую композицию к своей ванной комнате, которая придется по душе.
Тенденция к использованию энергосберегающих ламп усиливается день ото дня. Светодиодные и люминисцентные устройства пользуются большим спросом. С их помощью можно сделать как основное так и дополнительное освещение, создать гармонию и уют.
Фото светильников в потолок в ванной
Также рекомендуем посетить:
Светильники для натяжного потолка в ванной комнате
Выбирая светильники для натяжного потолка в ванной комнате, нужно учитывать особенности помещения и потолочного покрытия. Классификация осветительных приборов для натяжных потолков. Рекомендации по выбору ламп. Как подобрать точечный прибор, люстру и плафон. Советы по подбору приборов для ванной.
Светильники для натяжного потолка в ванной комнате должны соответствовать требованиям освещённости данного помещения, подходить для использования в натяжном потолке и иметь достаточную защиту от влаги.
Разновидности светильников для ванной
В ванной комнате могут использовать различные виды осветительных приборов. Выбирая светильники для натяжного потолка в ванной комнате, необходимо обращать внимание на их поворотные характеристики. Так, приборы бывают:
Вращающиеся. Данные агрегаты имеют встроенный шарнир, который позволяет поворачивать прибор в нужную вам сторону.
Стационарные. Эти приборы не могут поворачиваться и дают постоянный световой поток, направленный вниз.
На фото лампы в светильники для натяжных потолков в ванной
В зависимости от дизайна ванной вы можете использовать приборы различной конфигурации и размеров. Они бывают:
Стандартный светильник в ванну для натяжного потолка. Такие приборы отличаются компактными габаритами и большим разнообразием форм. Они крепятся в одном уровне с натяжной поверхностью.
Агрегаты вытянутой формы чаще всего имеют плафон в виде цилиндра или свечки. В большинстве случаев вы можете поворачивать прибор в нужную сторону.
Часто используются приборы в виде полусферы. Это агрегаты с плафонами. Причём фактура и декорация плафона могут быть разными. Это стационарные агрегаты.
Навесные объёмные приборы – люстры. Не стоит думать, что в ванной комнате такие агрегаты не используются. Они отлично подходят для габаритных помещений, оформленных в стиле модерн, арт-ново или лофт. Прибор может декорироваться стальными, стеклянными и металлическими деталями.
Дизайнерские лампы. Цена данных агрегатов немаленькая. Чаще всего это модели не серийного выпуска, а результат индивидуальных разработок. Их форма и дизайн могут быть самыми неожиданными и смелыми.
Лампы для приборов в ванной
Освещение в ванной должно быть достаточным, но натяжной потолок, вернее особенности пвх изделий, диктуют свои требования к используемым в приборах лампам. Так, для использования в натяжных материалах подходят следующие виды ламп:
Лампы накаливания. Поскольку данный прибор очень греется при использовании, в натяжной потолок допускается встраивать агрегаты с лампами мощностью не более 40 Вт. При этом натяжную плёнку необходимо защищать от плавления термокольцами.
Светодиодные светильники для натяжного потолка в ванной – это лучший вариант. Они не греются, очень экономичные, долговечные. Единственный минус – их высокая цена, но она быстро окупается за счёт экономичности лампы.
Светильники с энергосберегающими лампами также могут монтироваться в натяжной потолок в ванной.
Точечные светильники для ванной
Самый распространённый вид осветительных приборов, использующихся в натяжных потолках, – это точечные агрегаты. Такую популярность они получили за свою практичность, невысокую стоимость и разнообразный дизайн.
Для натяжного потолка в ванной подходят следующие точечные светильники:
Скрытые приборы. Они крепятся за натяжной поверхностью на базовый потолок. Данные агрегаты выполняют функции подсветки, а не основного освещения, поскольку свет от них слишком слабый. Они применяются в паре с полупрозрачными и перфорированными натяжными потолочными изделиями. В приборе используются либо светодиодные, либо галогеновые лампы.
Точеные агрегаты, крепящиеся в плоскости натяжного потолка. Для их установки нужно монтировать термокольцо. Мощность ламп в таких приборах не должна превышать 35 Вт. Крепятся к бетонному потолку.
Выступающие приборы. Они позволяют получить самый высокий уровень освещения при небольших габаритах агрегата. Могут быть поворотными. Для установки изделия потребуется закрепить на базовом потолке платформу или основу.
Накладные приборы. Для ванной нужно использовать только агрегаты с плафонами, защищающими лампу от влаги. Прибор монтируется на шину или платформу, закреплённую на бетонный потолок. Выбор ламп не ограничен.
Плафоны и люстры для ванных
Освещение в просторной ванной комнате с натяжным потолком может выполняться и с помощью навесных люстр. При выборе данных агрегатов для ванной комнаты важно соблюдать следующие рекомендации:
Плафоны и люстры крепятся не на натяжной, а на базовый потолок. Для этого могут использоваться стальные шины, крюки, брусья, фанерные конструкции. Всё зависит от конфигурации и формы прибора.
Для вывода проводки в натяжной плёнке пропаивается небольшое отверстие. Для защиты отверстия от дальнейшего расползания используется специальное защитное кольцо.
Для монтажа на натяжной потолок больше подходят приборы с основанием округлой формы. Так вы защитите натяжной материал от повреждения острыми краями приборов с прямоугольным основанием.
Для плафонов и люстр лучше подбирать не греющиеся лампы, так вы защитите натяжное изделие от потемнения или плавления. Именно поэтому светодиодные лампы или галогеновые приборы – правильный выбор.
Лучше выбирать потолочные светильники для натяжных потолков в ванной, герметично защищённые от попадания влаги и конденсата.
Советы по выбору прибора
Расположение светильников на натяжном потолке в ванной может быть самым разнообразным. Важно учитывать удобство и требования по освещению отдельных зон. В любом случае при выборе агрегатов для этого помещения стоит руководствоваться следующими требованиями:
Лучше брать прибор с основой для крепления к базовому потолку.
Выбирайте не греющиеся лампы: светодиодные светильники или галогенки с мощностью не более 40 Вт.
Основание прибора должно быть гладким, без острых углов и зазубрин.
Покупайте герметичные люстры и плафоны.
Всегда используйте термокольца.
Связавшись с нами по телефону, вы можете заказать монтаж натяжного потолка в ванной. Сроки и качество работ вас приятно удивят.
Освещение в ванной комнате с натяжным потолком: полный расчет.
Натяжной потолок в ванной — это практично и привлекательно, но как организовать освещение? Приятный и яркий, но не раздражающий свет — неотъемлемая составляющая ванной комнаты, благодаря которому ежедневные процедуры становятся по-настоящему комфортными. При этом освещение в ванной комнате с натяжным потолком имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при выборе источника света.
Подбираем светильник
Полотно для натяжного потолка нельзя нагревать: высокая температура приводит к расплавлению материала. Контакт с разогретым цоколем противопоказан. Это накладывает серьезные ограничения в выборе светильника для ванной с натяжным потолком. Его максимальная мощность не должна превышать 40 Вт. Исключение представляет тканевое полотно — ограничение до 60 Вт.
Итак, среди большого выбора самых разных светильников остановиться придется на светодиодных, так как при работе они практически не нагреваются. Подойдут и галогенные, но только те, что работают на напряжении до 12 В.
Светодиодное освещение в ванной имеет массу неоспоримых преимуществ:
приятный глазу свет;
отсутствие видимого нагрева;
меньшее потребление электричества по сравнению с традиционными лампами накаливания;
светильники могут быть любой формы;
долговечность светодиодов.
Выбор очевиден. Светодиодные светильники для натяжных потолков в ванную комнату — идеальное решение, как с практической, так и с дизайнерской точек зрения.
Это вовсе не означает, что классические лампы накаливания применять нельзя — их использование возможно, но с удалением от поверхности натяжного потолка минимум на 30 см. То есть в виде подвесной люстры.
Установка точечного светильника в натяжной потолок с цоколем G9
Помимо светодиодных и галогенных ламп вполне возможно монтировать люминесцентные светильники. Нагреваются они незначительно, но обладают существенным минусом — плохо переносят частые температурные перепады и влажность, а ванная связана с обоими факторами.
Расчет освещения
Прежде чем выбирать вид светильников, необходимо рассчитать освещение для ванной комнаты. Существует международный стандарт, по которому показатель освещенности в ванной должен составлять 200 лк (лк — «люкс»). Эта цифра, при которой свет не вредит зрению и здоровью в целом. Поток света на 1 кв. м. площади измеряется в люменах. Для ванной 200 лк примерно равны 200 лм/кв. м.
Итак, для 4-метровой ванной понадобится 200 лк X 4 — 800 лк (примерно 800 лм ). Чтобы вы понимали, какая это освещенность — одна лампа накаливая мощностью 75 Вт выдает световой поток в 935 лм, что достаточно для освещения ванной площадью 5 кв. м. Почти столько же, 860 лм, излучает светодиодная лампа мощностью всего 10 Вт. Галогенная лампа мощностью 55 Вт выдает поток света в 900 лм, но, как вы помните, не всегда использование галогенных ламп такой мощности уместно с натяжным ПВХ-потолком.
Таким образом, расчет правильного освещения в ванной — это простая математика из школьного курса.
Особенности монтажа
Несмотря на отсутствие нагрева светодиодов стоит придерживаться правила: потолочный светильник не должен никаким образом влиять на полотно натяжного потолка. Отверстия под патроны надежно изолируются и укрепляются снаружи и изнутри термоустойчивыми и протекторными кольцами соответственно.
Очень важно знать, что термокольцо — обязательный элемент при монтаже светильников для натяжного потолка. Этот защитный компонент не только бережет полотно от плавления, но и делает края разреза прочнее.
Одной светодиодной лампы мощностью 5 Вт в качестве основного источника света уже достаточно для освещения примерно 1 кв. м. помещения. Если ваш выбор пал на галогенные или люминесцентные лампы, то для освещения такой же площади может понадобиться уже две лампочки. Между точечными светильниками следует придерживаться расстояния около 30 см, а от стен отступать не менее 20 см.
Над самой ванной светильники или не монтируют, либо используют по максимуму водозащищенные лампы.
Важно отметить, что в сам подвесной потолок встраивают только светодиодные и люминесцентные лампы, а галогенные монтируют с плафоном, который выведен наружу. При этом любая люстра или плафон должны обладать 100% герметичностью, иначе есть риск попадания воды в электросеть. Лучший вариант для освещения ванной с натяжным потолком — светильники, имеющие крепеж к основной потолочной поверхности.
Отдельно стоит уточнить, что освещение ванной комнаты светодиодными светильниками от стандартной электросети 220 В не работает. Чтобы такая система освещения «завелась» потребуется монтаж дополнительных средств, а именно блока питания и понижающего трансформатора. В сочетании и без того не самой дешевой стоимости светодиодов такой проект обойдется дороже всего.
Необычные дизайнерские решения
Благодаря разнообразию форм, размеров и цветов светодиодов появилась возможность воплощать в жизнь удивительные проекты освещения для ванной, монтируя в натяжной потолок разнообразные светильники. К тому же на смену простым потолкам из одного слоя пленки постепенно приходят более интересные, многослойные решения, позволяющие устанавливать сразу несколько видов светодиодных светильников. Именно светодиодов, потому что подобные решения предполагают близкий контакт ламп и материала потолка.
«Небо в звездах или в алмазах» — одни из самых распространенных и уже не уникальных идей по облагораживанию ванной комнаты с помощью натяжного потолка и специально подобранного освещения. В моду приходит фотопечать и оригинальное взаимодействие изображения со светом. Но в большинстве случаев это только декоративное освещение, а необходим еще и основной источник света. Нередко проблема решается LED-лентой, монтированной по периметру натяжной конструкции.
Полезная информация: «Как монтировать натяжной потолок в ванной«
Ванная комната — одно из важнейших помещений в нашей жизни. Зачастую только в ванне можно расслабиться и сбросить накопившийся груз забот и проблем, хорошенько отдохнуть после тяжелой работы или взбодриться перед трудовой деятельностью. Правильное освещение — ключевой элемент «целебного воздействия» ванной на человека. При использовании натяжного потолка в ванной необходимо опираться не только на безопасность освещения для здоровья, но и учитывать особенности ванной комнаты и самих светильников.
Потолочные светильники для ванной комнаты, как сделать подсветку потолка
Каждое помещение в доме нуждается в качественном освещении, не является исключением и ванная комната. Согласно европейским нормативам, принятым на уровне CIE (Международной комиссией по освещению) в 2002 году, существует единый стандарт, который предусматривает для ванных и санузлов степень освещенности не менее 200 лк. Для сравнения: для прихожих этот показатель составляет 100 лк.
Когда устанавливают светильники на потолок в ванную, утвержденных норм желательно придерживаться, поскольку они призваны охранять здоровье человека, а точнее нервную систему и органы зрения. Не каждый потолочный источник света подходит для использования в ванной комнате.
Зависит такая возможность от ряда факторов:
технических характеристик осветительного прибора и целесообразности его использования;
веса и формы светильника;
помещение должно освещаться в соответствии с международными нормами.
Нюансы использования светильников в ванной
Слово «люкс» с латыни переводится как свет, его приняли за единицу измерения освещенности: в международной системе единиц (сокращенно СИ) обозначили как 1х, а в России как лк. Существует определенный порядок определения количества осветительных приборов, которые необходимо установить в помещении.
Согласно нормативам ISO 8995 для ванных и туалетных комнат уровень освещенности должен равняться 200 лк. Если один люкс = один люмен (прямой поток света на один «квадрат»), значит в помещении размером 5 «квадратов» потребуется 1000 люменов (лм). Но полученные цифры еще надо перевести в ватты.
Поскольку речь идет о том, что будут смонтированы потолочные светильники для ванной комнаты, соответственно световой поток прямой и в данном случае соотношение 200 лк = 200 лм на один «квадрат» является абсолютно верным. Имеется таблица, в которой отражается взаимосвязь между типом светильника и световым потоком, выраженным в люменах. Если в качестве примера рассмотреть лампу накаливания на 75Вт, то можно увидеть, что она обеспечивает 935 лм светового потока. Этого согласно евронормам достаточно, чтобы обеспечить качественное освещение в ванной комнате площадью 5 «квадратов».
Исходя из данных, отраженных в специальной таблице, каждый владелец недвижимости легко подберет светильники потолочные для такого помещения как ванная комната нужного типа и в требуемом количестве с учетом нормы освещенности, равной 200 лм на один «квадрат».
В качестве примера можно рассчитать количество осветительных приборов для помещения, имеющего в длину 2,5 метра, а в ширину – 1,7 метра. Таким образом, площадь ванной комнаты составляет 4,25 «квадрата». Поскольку требования международного стандарта уровня освещенности (ISO 8995) предусматривают 200 лк на один «квадрат», тогда, чтобы осветить 4,25 метров площади потребуется 850 лм.
Если в данном случае для освещения выбраны светодиодные светильники, имеющие мощность 2,7Вт, тогда для площади с нормой 850 лм потребуется 4 лампочки (лампа на 10 Вт излучает 860 лм).
Типы светильников для ванных комнат
Основными типами светильников для ванных являются:
лампы накаливания;
люминесцентные источники света;
лампы галогенные;
светодиодные приборы, а также дюралайт.
Если для ванной используют светильник потолочный круглый Massive, как на фото, то для него потребуется приобрести лампы накаливания или компактные люминесцентные энергосберегающие КЛЛ. Размер такого светильника может быть разным, а соответственно для него требуется либо одна, либо две лампы. Не имеет значения, какие лампочки используются и сколько патронов в таком осветительном приборе, он сильно перегревается, поэтому для его монтажа на ПВХ панели требуется использование деревянной или асбестовой прокладок, иначе вагонка будет повреждена в месте нахождения светильника.
Большим спросом пользуются галогенные потолочные светильники для ванной, так как они компактны и имеют относительно невысокую стоимость. Лампы продают как на 230В так и на 12В, но при применении последних источников света необходима установка токопонижающего трансформатора, который приобретают с запасом, применяя коэффициент 1,25. Популярный и промышленный светодиодный светильник для производственных помещений.
Лампа галогенная – это стеклянная колба, имеющая нить накаливания, внутрь ее добавляют буферный газ, состоящий из паров йода или брома, он не позволяет вольфрамовой нити испаряться. Атомы вольфрама в результате не оседают на стены более холодного стеклянного баллона, а возвращаются на спираль. Благодаря этому срок службы галогенных ламп составляет примерно 4 тысячи часов.
В светодиодной лампе в качестве источника света используют светодиоды, предназначенные для бытового освещения. Они представляют собой полупроводниковые приборы, имеющие электронно-дырочный переход. Если через них проходит в прямом направлении электрический ток, тогда они издают оптическое излучение.
Светодиодные потолочные светильники для ванной комнаты считаются самым экономически выгодным вариантом осветительных приборов. Они почти не нагреваются и являются эффективными бытовыми источниками света в сфере освещения жилых и подсобных помещений. По причине наличия положительных качеств стоимость светодиодных светильников самая высокая. Следует отметить, что немалая цена не влияет на повышенный спрос, поскольку в результате все затраты непременно компенсируются за счет эффективности.
Нередко в качестве освещения применяется оригинальная подсветка потолка в ванной.
С этой целью используют светодиодную прозрачную ленту, она бывает как одноцветной – белой, так и цветной (желтой, зеленой, красной, синей, белой) с многочисленными оттенками этих цветов. Дюралайт часто устанавливают под натяжные потолки, и он красиво подсвечивает ванную комнату, но такое освещение является дополнительным и имеет исключительно второстепенное значение.
Во многом способ монтажа потолочных светильников зависит не только от типа лампы, но и от вида потолка (подвесной или базовый), а также, если он подвесной, то из каких материалов сделан (ПВХ, гипсокартон и т.д.). Немаловажное значение для установки имеет глубина потолочной конструкции. Некоторые осветительные приборы для потолка ванной комнаты являются универсальными, а в другие используют только для конкретных видов.
Светильники потолочные для базового потолка
Когда отделка потолка в ванной комнате представляет собой шпатлевку, нанесенную на бетонное основание, тогда понятно, что неуместно использование светодиодного освещения. Обычно к такой потолочной поверхности монтируют на дюбели и шурупы плафон, имеющий форму шара или тарелки. Установка источника света непосредственно на базовый потолок удобна тем, что вес светильника и его размер не имеет особого значения. Важными являются декоративные качества осветительного прибора и мощность установленных в него лампочек, которые должны обеспечивать необходимый уровень освещенности.
При выборе ламп для плафона учитывают не только мощность, немаловажное значение имеет их размер. Если лампочка большой величины будет касаться плафона, то прибор очень быстро перегорит или сломается около цоколя.
Монтаж светильников на потолок из гипсокартона
Вне зависимости от типа светильников монтажные работы по обустройству освещения проводятся одновременно с креплением каркаса для потолочной конструкции из гипсокартона. Делается разводка электропроводки к каждому из осветительных приборов, при этом они должны быть запитаны от автомата или распределительной дозы через выключатель (прерыватель). Находящиеся между базовым и подвесным потолком электрические провода для обеспечения безопасности эксплуатации помещают в предназначенный для этого кабель-канал, имеющий вид гофрированного шланга, и фиксируют его на основном потолке.
Сначала точечный светильник подключают к электропроводу, уши его сжимают и затем вкладывают в предварительно подготовленное под монтаж отверстие. При необходимости на гипсокартонные потолки разрешается установка больших подвесных светильников, но в таком случае, в местах их крепления к подвесному каркасу ставят дополнительные профили.
Установить встраиваемые потолочные светильники в подвесной потолок можно только при наличии достаточной для этой цели потолочной пазухи, которая должна превышать внутреннюю часть светильника не менее, чем на 15 миллиметров. Такая мера имеет большое значение для галогенных ламп, поскольку тепловой поток между ними и базовым потолком будет гаситься за счет расстояния.
Для того, чтобы смонтировать встраиваемые светодиодные и галогенные светильники, заранее просверливают отверстия согласно установочному диаметру осветительных приборов, для чего задействуют круглую фрезу. У этих приборов присутствуют специальные монтажные пружины — отгибаемые уши, чтобы цепляться за отверстия.
Монтаж светильников на натяжной потолок
Количество светильников, необходимых для освещения ванной комнаты, если там планируется монтаж натяжной конструкции, рассчитывается точно аналогично тому, как и для других видов оформления потолочной поверхности.
Когда монтируют потолочные светильники для натяжных потолков в ванной, необходимо иметь специальный кронштейн, который фиксируют к базовому основанию. Для обеспечения прочности и надежности крепления осветительных приборов по периметру отверстия на ПВХ-полотно приклеивают уплотнительное кольцо, оно не даст винилу деформироваться при нагревании и расползтись.
Выбирают потолочный светильник в зависимости от того, насколько прочной и серьезной планируется конструкция и какие финансовые возможности у потребителя.
Для натяжного потолка можно использовать один из ниже перечисленных видов освещения:
точечные или стальные осветительные приборы;
галогенные лампы;
люминесцентные светильники;
лампы с нитью вольфрама;
светодиодные светильники для натяжных потолков;
карданные лампы.
Лампы для натяжных потолков в случае внутреннего расположения прячутся немного выше уровня полотна натяжного потолка и за него практически не выступают. Монтируют встраиваемые светильники таким способом, что корпус и лампочку помещают внутрь натяжной конструкции, а снаружи потолка можно рассмотреть только небольшую часть корпуса — защитное стекло, прикрывающее плафон, или декоративное кольцо.
Можно ли разместить потолочный светильник в душе? | Руководства по дому
Немного пролить свет на объект очень удобно, когда вы принимаете душ. Хотя может показаться соблазнительным разместить декоративный светильник над душем, это не просто вопрос выбора любого потолочного светильника, который вам нравится. Потолочный светильник, который проходит прямо над душем, должен быть рассчитан на влажные или влажные помещения, а некоторые типы потолочного освещения обычно не подходят для размещения над душем.
Chandelier Shakedown
Хотя люстра добавляет элемент элегантности комбинации душа или душа и ванны, это не идеальный вариант для потолочного пространства непосредственно над душем, если только в комнате не очень высокие потолки.Согласно Национальному электротехническому кодексу 2011 года требуется не менее восьми футов пространства между верхней частью ванны или поддона для душа и нижней частью люстры. Эта «зона без люстр» также выходит на три фута за пределы ванны или душевой кабины. Даже если у вас достаточно высокий потолок, чтобы повесить люстру или подвеску на высоте восьми футов над полом душа или самой высокой точкой ванны, люстра должна быть рассчитана на влажность. В некоторых случаях люстра с рейтингом влажности полностью заключена в стекло, а не в виде открытой «электрической свечи», как то, что может висеть в столовой.
Фан-клуб
Иногда над душевой кабиной используется комбинация вентилятора и света, но, как и в случае с обычным светом, только определенные комбинированные светильники предназначены для такого использования. Потолочный вентилятор со световым комплектом — не лучший выбор для душа, так как он будет подпадать под те же правила, что и люстра, и может разбрызгивать воду, если намокнет. Комбинированные комплекты встраиваемого вентилятора и освещения, предназначенные для влажных помещений, являются лучшим выбором, если вы предпочитаете обе функции в одном устройстве, поскольку они созданы для работы с влагой без коррозии.
Moisture Masters
Потолочные светильники, предназначенные для влажных или влажных помещений, аналогичны стандартным потолочным светильникам, но имеют дополнительные функции, которые помогают не допускать попадания воды в корпус, а также от проводов и электрических соединений. Эти элементы могут включать резиновую прокладку и стеклянную линзу или рассеиватель, или другой тип влагостойкой крышки, которая защелкивается в корпусе светильника, чтобы не допустить попадания воды и конденсата в светильник.
Off-Track
Освещение Track может быть полезно в некоторых областях ванной комнаты и потенциально может быть заманчивым для использования над душем, поскольку отдельные источники света могут быть направлены в разные стороны.Освещение дорожек подпадает под те же правила, что и люстры, и требует не менее восьми футов пространства между верхней частью ванны или днищем душа. Освещение дорожек также не идеально подходит для душа, потому что дорожки и проводка будут подвергаться воздействию влаги, что в конечном итоге приведет к неисправности электросети или потенциальной угрозе безопасности. Эти правила помогают гарантировать, что кто-то в душе не потянется и не коснется света влажным, даже если это случайно.
Ссылки
Ресурсы
Биография писателя
Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей.Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным дорогам США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.
Тепловые лампы для ванных комнат — стоимость, плюсы и минусы в 2020 г.
Инфракрасные тепловые лампы
Инфракрасная тепловая лампа — это лампа, в которой используется лампа накаливания особой формы в основном для производства тепла, а не для генерации света.Эти лампы действительно излучают свет, но большая часть потребляемой ими энергии направляется на обогрев помещения.
Лампа накаливания или лампы накаливания в лампе выделяют тепло, генерируя инфракрасный свет. Обычные лампочки предназначены для излучения света, а выделяемое ими тепло считается ненужным. И наоборот, лампочки, которые используются в тепловых лампах, предназначены в первую очередь для выработки тепла, а свет, по сути, является отходом.
Инфракрасные тепловые лампы относительно энергоэффективны, поэтому не потребляют слишком много энергии.Однако они предназначены для дополнительного обогрева вашей ванной комнаты, когда это необходимо, а не для того, чтобы оставлять их на долгое время.
Лучше избегать использования этих ламп в качестве единственного источника тепла в ванной или полагаться на них как на источник света, а также для обогрева.
В идеале инфракрасная лампа для обогрева ванной комнаты должна быть оснащена переключателем, который можно использовать для управления ею отдельно от освещения в комнате, чтобы их можно было использовать отдельно, а тепловую лампу включать только тогда, когда это необходимо.
Отопление ванной комнаты
Благодаря большому количеству тепла в ванной, душ или ванна станут намного удобнее. Полы, выложенные плиткой, которые часто встречаются в ванных комнатах, могут быть очень холодными, особенно зимой, и выйти из горячего душа или ванны на холодный воздух может быть невероятно неудобно. Хорошо отапливайте ванную комнату, чтобы избежать проблем с влажностью.
Нагревательная лампа работает лучше всего, когда она используется для дополнительного обогрева всякий раз, когда это необходимо, например, в холодную погоду, а не в качестве основного источника тепла в комнате.Если вы оставите мощную тепловую лампу включенной на достаточно долгое время, она наверняка хорошо нагреет вашу ванную комнату, но есть гораздо более эффективные обогреватели, которые вы можете использовать в качестве основного источника тепла с более низким энергопотреблением.
Нагревательная лампа может обеспечить мгновенный выброс тепла, что идеально в особенно холодную погоду. Большая часть тепла будет направляться в область рядом с нагревательной лампой, поэтому важно осторожно размещать нагревательную лампу.
Тепловая лампа обычно крепится к потолку, поэтому ее следует размещать там, где она будет указывать вниз, на то место, где вы будете стоять во время вытирания или выйти из ванны или душа.Лампа с подогревом будет более эффективной, если у вас ванная комната меньшего размера и потолок ниже.
Типы ламп
Современные тепловые лампы намного привлекательнее и компактнее, чем некрасивые большие лампы накаливания в прошлом. Это связано с тем, что производители стали создавать лампочки, похожие на обычные, но которые также могут излучать инфракрасное излучение для обогрева комнаты. Эти новые нагревательные лампы мгновенно согревают, как только они включаются, и они идеально подходят для использования в ванной комнате, поскольку они могут справляться с влагой и брызгами.Они также могут длиться долго, хотя могут быть более дорогими.
Тепло и свет
Некоторые тепловые лампы предназначены для подачи тепла и света от одного и того же светильника, поскольку они включают в себя разные типы ламп для разных целей. Эти комбинированные лампы и освещение могут быть более аккуратным и удобным вариантом, особенно если у вас довольно маленькая ванная комната. Тем не менее, разумно убедиться, что лампа предлагает возможность включения и выключения каждого компонента отдельно, чтобы вам не приходилось включать обогреватель, чтобы осветить вашу ванную комнату.
Вентиляция
Наличие соответствующей вентиляции в вашей ванной комнате очень важно, особенно когда вы используете обогреватель в комнате. Вентиляция помогает предотвратить скопление пара или каких-либо испарений, а также помогает избежать проблем с влажностью в вашей ванной комнате.
Многие тепловые лампы предназначены не только для обогрева, но и для вентиляции. Они поставляются со встроенным в лампу вентилятором. Сопряжение вентилятора с нагревательной лампой не только способствует вентиляции, но и помогает распространять тепло по комнате.Это может позволить лампе обогреть всю комнату, а не создавать отдельную горячую точку.
Дополнительные функции
Некоторые тепловые лампы имеют ряд дополнительных функций, таких как набор различных элементов управления. Одна полезная дополнительная функция, на которую вы можете обратить внимание при выборе нагревательной лампы, — это автоматический термовыключатель. Это может выключить нагревательную лампу, если она станет слишком горячей, чтобы предотвратить перегрев и потенциальный ущерб, который он может нанести.
Мощность
Мощность нагревательной лампы является одним из наиболее важных факторов при выборе правильной лампы для нашей ванной комнаты.Более мощная тепловая лампа будет производить больше тепла и делать это быстрее. Если у вас небольшая ванная, то такая мощная тепловая лампа вам не понадобится.
Большие тепловые лампы часто бывают более мощными, чем меньшие, особенно если в них используется несколько ламп. Большинство тепловых ламп поставляются с одной, двумя или четырьмя лампочками. Лампы с одной лампочкой может быть достаточно для маленькой ванной комнаты, но лампа с четырьмя лампочками может потребоваться в большей комнате или если вам требуется более интенсивный или более быстрый нагрев.
Количество лампочек — не единственный важный фактор, поскольку разные типы ламп вырабатывают разное количество энергии, поэтому вы должны учитывать мощность, производимую лампами, а также количество лампочек.
Шум
Некоторые тепловые лампы могут быть намного громче других. Перед тем, как выбрать, какую из них вы хотите купить, стоит подумать о том, насколько громкая тепловая лампа. Расслабиться в ванне может быть намного труднее, когда громкая лампа мешает вашему предмету, поэтому, если вам нравятся долгие горячие ванны, может быть хорошей идеей выбрать более тихую лампу, даже если вам придется заплатить больше.
Эстетика
Вам нужно выбрать тепловую лампу, которая будет хорошо смотреться в вашей ванной комнате.Существует широкий выбор нагревательных ламп различных стилей и размеров, поэтому вы можете найти лампу, которая лучше всего сочетается с остальным декором вашей ванной комнаты.
Влажность
Любое электрическое устройство, которое будет использоваться в ванной комнате, должно выдерживать воздействие пара, влаги и воды, с которыми они могут столкнуться. Также важно, чтобы они были установлены правильно и безопасно, поскольку смешивание воды и электричества может быть опасным. Лампы для обогрева ванных комнат предназначены для работы во влажной среде.
Долговечность
Тепловые лампы для ванных комнат разработаны, чтобы справляться с влажной средой в ванной комнате. Обычно можно ожидать, что они прослужат около пяти лет, хотя тепловые лампы более высокого качества прослужат дольше, чем лампы более низкого качества.
Установка
Убедитесь, что ваша тепловая лампа правильно установлена, если вы хотите, чтобы она работала хорошо и была безопасной в использовании. Работа с электричеством всегда сопряжена с риском, но это может быть особенно опасно, если вы используете его в ванной, так как вокруг может быть много воды и влаги.
Вы можете установить тепловую лампу самостоятельно, но, как правило, лучше доверить эту работу квалифицированному и опытному специалисту, который знает, как правильно и безопасно установить лампу.
Тепловые лампы обычно устанавливаются на потолок аналогично обычным осветительным приборам. Тепловые лампы необходимо устанавливать в светильники правильного типа. Вы не можете просто вставить лампу накаливания в обычный светильник, так как она не сможет производить необходимое количество тепла.
Тщательно выбирайте место для установки нагревательной лампы. Лампу не следует располагать слишком близко к каким-либо предметам, таким как вешалка для полотенец или душевая кабина, так как они могут перегреться.
Вам также следует разместить тепловую лампу в наиболее удобном месте. Его следует направить туда, где вы будете стоять, когда вам понадобится тепло после того, как вы вышли из ванны или душа.
Розничные цены и где купить
Цены на тепловые лампы могут сильно различаться: от самых дешевых ламп с одной лампочкой, которые можно купить менее чем за 10 долларов, до дорогих светильников, в которых для обогрева используется несколько лампочек, а также есть ряд других функций. такие как вентиляторы, и которые могут стоить сотни долларов.
Стоимость покупки тепловых ламп со временем снизилась, но все еще доступны несколько дорогих версий.
При этом в Lowe’s или Home Depot вы можете купить базовую инфракрасную тепловую лампу примерно за 5–10 долларов в зависимости от конкретной лампы.
Другие опции
В дополнение к инфракрасным тепловым лампам доступны несколько различных типов обогревателей для ванных комнат. Можно установить настенные или отдельно стоящие обогреватели, полы с подогревом или радиаторы, чтобы обеспечить мощный источник тепла для вашей ванной комнаты.
43 Креативные современные идеи светильников для ванной, которые вам понравятся
Светильники и лампы могут полностью изменить пространство, сделать его более уютным, прохладным и привлекательным. Сегодня мы подготовили несколько восхитительных идей освещения для ваших ванных комнат, и, поверьте мне, они могут украсить пространство. Использование скрытого освещения — отличная идея, которая может превратить вашу ванную комнату в суперсовременное пространство, просто убедитесь, что света достаточно, чтобы не сделать ванную комнату мрачной. Подвесные светильники и даже эффектные люстры — самый популярный вариант. Будучи современными, они могут иметь элементы гламурного, индустриального или любого другого стиля, чтобы соответствовать пространству.Мои фавориты — подвесные светильники в форме шара — просто пара, висящая на одной стороне зеркала, и ваша ванная комната будет модной и великолепной! Наслаждайтесь другими потрясающими идеями ниже!
Подвесные светильники / Люстры
Подвесные светильники — самые популярные в современных ванных комнатах: они стильные, удобные в использовании и могут украсить любую нужную вам зону: ванну, раковину или душ. Если вы хотите выглядеть стильно и современно, ваш выбор — матовые и блестящие металлические лампы, трубчатые и другие, подвесные светильники из прозрачного и матового стекла различной формы — прозрачное стекло подойдет к любому декору, а матовое — нет, и оно также дает меньше света.Их также можно подвесить на различных цепочках и простых шнурах — это зависит от того, какой внешний вид вы хотите получить.
две маленькие стеклянные подвесные лампы с пузырьками на одной стороне зеркала — красивый и стильный акцент
расположение стеклянных пузырьковых ламп — это всегда хорошая идея, которая принесет много света внутри
эффектная люстра, вдохновленная молекулами, — это классная идея акцентировать зону купания, и она выглядит очень стильно
подвесной светильник с одной сферой на одной стороне зеркала — отличная идея, чтобы подчеркнуть пространство и добавить привлекательности
расположение трех подвесных светильников сфер с полосами классная идея акцентировать внимание на обоих зеркалах одновременно
каплевидные подвесные светильники привносят много света и акцентируют пространство своими современными формами
простой конусный подвесной светильник из прозрачного стекла идеально сочетается со стилем ванной комнаты и цветами
миниатюрных подвесных ламп в черном цвете и ноготках добавят тонкой цветовой гамме и некоторой драматичности пространству.
Подвесные светильники из прозрачного стекла в форме лампочки над туалетным столиком для легкого прикосновения. легкие и прохладные формы идеальны
Подвесные светильники из прозрачного стекла с пузырьками над туалетным столиком нежно подчеркнут пространство и добавят стиля
Подвесные светильники различной формы, вырезанные лазером, являются потрясающим акцентом для зоны купания
Подвесной светильник из дерева с эффектной геометрической фигурой с колбой внутри придаст интерьеру современный и естественный вид
Подвесные светильники из дымчатого стекла серого цвета янтарь и простой прозрачный образ составляют классную комбинацию для современной ванной комнаты
Подвесные светильники
над туалетным столиком — отличная идея, которая привнесет острый вид в пространство
Подвесные светильники
в форме золота подчеркнут ванную комнату, придав ей шикарный вид и неподвластное времени ощущение, как металлик неподвластен времени
Крутые подвесные светильники в виде звезды 3D на цепочках сделают даже простую ванную комнату интереснее и загадочнее
черный Подвесные светильники d gold идеально сочетаются с интерьером и цветовым решением и добавляют шика в ванную комнату
простые подвесные светильники из прозрачного стекла с золотыми штрихами перекликаются с зеркалами и выглядят круто
подвесные светильники из прозрачного стекла с черными цоколями перекликаются с круглым зеркалом и аксессуары и brign much light
расположение стеклянных подвесных светильников на цепочках — это круто для современной и индустриальной ванной комнаты одновременно
расположение латунных подвесных светильников из лампочек и кругов выглядит супер изысканно и шикарно
одинарный подвесной светильник из зеркального стекла привносит в пространство более современный вид и делает его более прохладным
Подвесной светильник с одной большой лампой на латунном основании — это крутая и стильная современная идея, которая потрясет
Большой подвесной светильник из прозрачного стекла с металлическими элементами акцентирует внимание Любая ванная комната сделает ее более привлекательной
Броская люстра из прозрачных стеклянных пузырей — шикарная идея для современной ванной комнаты или ванной комнаты в загородном доме, она выглядит потрясающе
Креативные подвесные и потолочные светильники над ванной сочетаются с декором ванной комнаты и освещают пространство шикарным
Эффектная люстра черного цвета со свечами — стильная идея для акцента в современной ванной комнате
Настенные и потолочные светильники
Стена и потолочные светильники — тоже неплохая идея для современной ванной комнаты — настенные, как правило, используются вокруг зоны раковины.Они дают много света этому укромному уголку и делают все утренние и вечерние распорядки более легкими и комфортными. Выберите прозрачное матовое стекло и причудливые формы и прикрепите их к зеркалам. Что касается потолочных светильников, то они великолепны, так как буквально не занимают места, но дают свет. Отдавайте предпочтение чему-то лаконичному, современному и простому — никаких прихотливых дизайнов и слишком изысканных деталей.
маленькие и элегантные настенные светильники акцентируют внимание на зеркале и в то же время делают его более удобным
настенные и подвесные светильники в виде шара придают пространству блеск и в то же время легкий деревенский оттенок
дуэт латуни и настенные светильники из стеклянных сфер перекликаются с круглыми зеркалами и раковинами и выглядят модно
Потолочные светильники из медных трубок стильно и современно подчеркивают ванну
Броские латунные настенные светильники из стеклянных сфер и мини-абажуров внутри выглядят шикарно и очень смело
классных современных бра по обе стороны от зеркала идеально подходят для освещения этого маленького уголка
настенный светильник овальной формы, такой как этот, напоминает форму зеркала и выглядит очень шикарно и очень смело
настенные подвесные светильники в золоте сочетаются с туалетным столиком и рамой зеркала и выглядят шикарно
Встроенные светильники
Встроенные светильники могут быть хорошей идеей, чтобы придать пространству минималистичный вид или добавить еще один слой света, соединяющего их с люстрами и различными видами ламп.Используйте зеркала со встроенными светильниками и только встроенные потолочные и настенные светильники, чтобы получить стильный вид и много света.
Встроенные потолочные светильники
отлично подходят даже для маленькой ванной комнаты, они не занимают места и всегда круты
Встроенные потолочные светильники
отлично подходят для современной ванной комнаты, они не занимают места и выглядят стильно
Встроенные светильники
— лучшее решение для современной или минималистской ванной комнаты, они привнесут край в дизайн
Минималистичная ванная комната со встроенными светильниками в зеркале и стеной вокруг туалетного столика выглядит супер шикарно и потрясающе
построен -в светильниках в сочетании с одинарным подвесным светильником-сферой из матового стекла на черном основании
25-creative-modern-bathroom-lights-ideas-cover
Современное и традиционное освещение для душевых и влажных комнат
Освещение для ванных комнат
Светильники для ванной в Великобритании покупайте в The Lighting Company, где вы получите бесплатную доставку для заказов на сумму более 50 фунтов стерлингов плюс бесплатные расширенные гарантии на все светильники.Иммерсивный диапазон огней зоны 1,2 и 3, все безопасные брызгозащищенные фонари разработаны специально для обеспечения безопасности. Будьте уверены, что все светильники соответствуют стандартам ЕС, будь то потолочные светильники для ванных комнат, настенные светильники для ванных комнат, светильники для зеркал для ванных комнат или точечные светильники для ванных комнат, вы обязательно найдете идеальное сочетание для вашего дома.
Важно хорошо освещать комнату, уделяя особое внимание зеркальной области в комнате, поскольку она используется для бритья или нанесения макияжа, обычно предпочтительна хорошая яркость света.Ведутся большие споры о том, где располагать источники света, но обычно, если свет достаточно яркий для выполнения задачи, в значительной степени не имеет значения, где они расположены. Некоторые люди предпочитают либо настенные светильники, либо подвесные светильники по обе стороны от зеркала, а другие предпочитают освещение поверх зеркала. В последние годы стали популярны зеркала с подсветкой — отличный способ направить свет именно туда, где он больше всего нужен на вашем лице.
Утопленные или утопленные точечные светильники отлично подходят для современных ванных комнат, а комнаты в традиционном стиле подходят для светильников в старинном стиле, где купание происходит в отдельно стоящих или откидных ваннах, а более крупное освещение для ванной — идеальный выбор.В осветительной компании вы можете напрямую поговорить с нашими специалистами, которые могут помочь вам, если у вас есть конкретный вопрос с освещением вашей ванной или душевой.
Погрузитесь прямо в комнату и изучите весь спектр светильников для ванной или отфильтруйте результаты поиска, чтобы выбрать наиболее подходящую отделку. Вам нужно немного вдохновения, вот 5 лучших вариантов отделки светильников для ванной комнаты
.
Хромированные светильники для ванной
Светильники для ванной из латуни
Золотые светильники для ванной
Светильники для ванной белые
Бронзовые светильники для ванной
Существуют современные варианты освещения для ванных комнат. Последние дополнения светодиодных светильников для ванных комнат становятся все популярнее, и легко понять, почему они не только дешевле по потреблению электроэнергии, но и очень стильны.
Все ванные комнаты разные. В The Lighting Company есть светильники, подходящие для использования в семейных ванных комнатах, душах, ванных комнатах и влажных помещениях. Освещение для ванной комнаты включает в себя традиционное освещение для ванной комнаты, необычные люстры для ванной комнаты, современные современные потолочные светильники, встраиваемые светильники для душевой кабины, потолочные светильники для ванных комнат, а также зеркала с задней подсветкой для бритья и макияжа, низкоэнергетические и светодиодные зеркала с подсветкой и освещение шкафа.The Lighting Company предлагает большой выбор стильных и практичных светильников для ванных комнат, которые подходят для использования в Зонах 0, 1, 2 и 3. Все наши безопасные светильники для ванных комнат имеют степень защиты IP44 и выше. Хромированные светильники для ванной являются самыми популярными, поскольку они обычно подходят к смесителям. Однако винтажные ванные комнаты в викторианском стиле с латунными кранами и ваннами с закругленными краями могут подойти к золотым или латунным светильникам для ванной. Большинство потолочных светильников для ванных комнат подходят близко к потолку, и у нас есть хороший выбор скрытого потолочного освещения для ванных комнат, а также настенных светильников и светильников для зеркал в ванной комнате.
Вам нужно вдохновение для схемы освещения вашей ванной комнаты или просто идеи о том, как эффективно осветить ванную комнату, перейдите в наш фантастический блог об освещении, где вы найдете множество советов по освещению вашей ванной комнаты. У нас даже есть забавное, но полезное видео, объясняющее, как осветить ванную комнату, представленное нашей собственной Элли Ди, которая объясняет все просто, без всякого жаргона.
В некоторых загородных домах для ванных комнат в деревенском стиле используется внешнее освещение.Наружные светодиодные фонари и освещение бассейна также являются безопасным освещением для ванной комнаты.
Обратите внимание, что все светильники для ванных комнат должны быть установлены квалифицированным электриком.
Какое лучшее освещение для душа?
Какое лучшее освещение для душа?
Выбрать лучшее освещение для душа может быть несложно, но вы также можете легко принять неверное решение. Душ — это место, где вы не только выполняете задачу, но и место, где можно расслабиться, а освещение поможет создать расслабляющую атмосферу в душе.
Основные элементы при выборе наилучшего освещения для душа:
Тип светильника для душа
Существующий душ и новое строительство
Цветовая температура светильника для душа
Стоимость светильников для душа
Тип светильника для душа
Существует два основных типа светильников для душа, с которыми вам нужно иметь полное представление, прежде чем выбирать лучшее освещение для душа.Понимание этих двух типов не только поможет вам принять правильное решение, но и поможет вам в любом типе освещения, где влажность может быть фактором.
Приспособления с номинальной влажностью — Приспособления с номинальной влажностью — это приспособления, в которых они будут подвергаться воздействию влаги, но не могут подвергаться прямому воздействию воды. Примером этого может быть крытый свет на крыльце. Этот прибор будет видеть влажность и более высокий уровень влажности во время дождя, но дождь и снег могут не попасть в прибор, так как крыльцо накрыто.Есть смысл?
Хотя ваша душевая лейка может быть направлена не на светильник для душа, есть большая вероятность, что вода попадет на этот светильник. Кроме того, уровень влажности в душе настолько велик, что вода может конденсироваться внутри приспособления, создавая капли воды внутри. По этой причине не рекомендуется использовать для душа приспособление для работы во влажной среде.
Приспособления для влажных условий — Приспособления для влажных условий — это приспособления, в которых они могут вступать в прямой контакт с водой.Часто это уличный светильник, который полностью подвержен атмосферным воздействиям. Они герметичны, чтобы предотвратить попадание воды, и они также сделаны из компонентов, которые не будут ржаветь.
Светильники для влажной уборки — лучшее освещение для душа . Это мой рекомендуемый нами прибор для душа. Он рассчитан на влажность, поставляется с лампой 2700k, легко устанавливается, а также герметичен. Он поставляется в размерах 4 и 6 дюймов в зависимости от ваших потребностей. Проверьте цену Torchstar LED встраиваемый светильник на Amazon Вы действительно не ошибетесь с этим.Я забыл упомянуть, что он также регулируется по яркости, и вы знаете, как я люблю иметь диммер на всех осветительных приборах.
Если у вас уже есть баллончик для встраиваемого освещения, который мы оценили, и вы просто хотите выбрать другой вариант отделки, то вы можете приобрести в магазине отделку для встраиваемого освещения здесь .
Существующий душ и новое строительство
Если у вас есть душевая кабина, то вы, вероятно, просто хотите заменить уже установленную арматуру.Возможно, вы предпочитаете светильник другого размера, который, возможно, потребует легкой конструкции для потолка или потолочной плитки.
Существующие душевые приспособления можно немного изменить, просто заменив накладку и линзу. Эти аксессуары можно добавить к уже имеющимся светильникам, так как многие из них универсальны. Это плюс замена лампочки может быть оптимальным решением, если вы ищете недорогую подтяжку лица.
Если вы строите новое здание или полностью реконструируете свою ванную комнату, вы можете подумать о добавлении целой схемы освещения в свою душевую.С открытыми стенами у вас будет возможность проложить необходимые провода и установить светильники, необходимые для разработки инновационного освещения в вашем душе. Вот несколько идей по выбору лучшего освещения для душа:
Добавить несколько встраиваемых светильников для душа . Использование этой тактики может позволить вам использовать гораздо меньшие встраиваемые светильники вдоль окраины вашего душа, что не только обеспечит достаточно света, но и добавит непрямого света по сторонам ваших стенок душа.
Добавьте освещение в душевую нишу — это то, что отлично смотрится на декоративных фотографиях, подобных приведенной ниже. Однако имейте в виду, что в этих нишах для душа обычно находятся наполовину использованные бутылки шампуня, с которых капает мыльный осадок. Убедитесь, что эту область действительно нужно выделить или осветить.
Добавьте непрямое освещение в потолок душа , чтобы каскадировать вдоль и вниз по стенам душа.Эту стратегию можно использовать как способ устранить встраиваемое освещение в центре потолка душа. Атмосфера или настроение, которое это создаст в вашем душе, чрезвычайно расслабляют. Просто убедитесь, что вы держите эти кафельные стены в чистоте, иначе ОКР в вас будет сосредоточено на мыльных пятнах на стенах.
Добавьте бра для душа к стене , если хотите быть по-настоящему уникальным. Мы не видим, чтобы это использовалось слишком часто, но вы можете рассмотреть этот вариант.
Цветовая температура светильника для душа
Выбор подходящей цветовой температуры кельвина для душа почти так же важен, как и выбор правильного приспособления.Мы говорили о том, что душ может быть расслабляющим местом, но неправильная цветовая температура может испортить вам это ощущение.
Для душа: чем теплее температура, тем лучше. Я предпочитаю температуру 2700К или максимум 3000К, и выбор между ними будет зависеть от цвета ваших плиток. Если у вас есть коричневые, бежевые и земляные тона, выберите 2700k. Если у вас есть плитки белого, синего или серого цвета, выберите 300k.
Ниже вы увидите светильник 2700k на потолке одной ванной комнаты, а затем свет 4000k на другом потолке.Вы можете увидеть контраст между ними.
Стоимость светильников для душа
Стоимость вашего светильника для душа не должна влиять на ваше решение, и это особенно верно, если вы просто заменяете один встраиваемый осветительный прибор. В этом случае осветительный прибор для душа, включая лампочку и накладку, должен стоить не более 60 долларов. Это также работа, с которой вы можете справиться самостоятельно, не нанимая электрика.
Если вы собираетесь добавить некоторые другие варианты освещения душа, упомянутые выше, то вы можете потратить сотни долларов на всю концепцию дизайна освещения в вашей ванной комнате, при этом около 50% затрат будет приходиться на ваши светильники, а остальные 50% будут привязан к труду.
Какое лучшее освещение для душа — резюме
Мы надеемся, что это дало вам хорошее базовое представление о том, как выбрать лучшее освещение для душа. Как упоминалось в начале, это несложное решение, и если все, что вы делаете, это заменяете единственный встраиваемый осветительный прибор в душевой, вы всегда можете внести еще одно изменение позже.
Связанные вопросы
Какой цвет света лучше всего подходит для ванной комнаты? Ванная комната потребует разных цветов в зависимости от комнаты и того, что вы пытаетесь достичь. Мы только что говорили о том, что душ должен быть 2700к — 3000к. Площадь основной ванной комнаты должна быть ближе к 3500k, а вокруг зеркала для нанесения макияжа вам, вероятно, понадобится как минимум 4000k.
Можно ли поставить в душевую кабину встроенный светильник? Встроенное освещение в душе, вероятно, самый распространенный способ добавить освещения в душ.Вам просто нужно убедиться, что душевая кабина рассчитана на влажность.
Могу ли я поставить утопленное освещение над ванной? Встроенное освещение можно добавить к потолку над ванной. Если у вас есть только ванна под источником света, вы можете использовать встраиваемый осветительный прибор, рассчитанный на влажность. Если у вас также есть душ над ванной, тогда вам следует использовать встраиваемый осветительный прибор с влажным режимом.
Статьи по теме
Какое лучшее освещение для макияжа
Как правильно выбрать лампочку
Плюсы и минусы светодиодных фонарей
Идеи освещения для ванной комнаты
Топ-50 лучших идей освещения ванной комнаты
2020 года заставил нас притормозить и остаться дома, что в конечном итоге лишило нас возможности путешествовать.В этом году мы немного приспосабливаемся к текущим условиям и постепенно меняем направление планирования досуга, например внедорожных приключений и экскурсий.
Для таких поездок вы хотите ехать на внедорожнике (внедорожнике), а не на обычном семейном седане. С внедорожниками вы получаете более высокий клиренс и удобство вождения на бездорожье.
Скорее всего, выбранный вами внедорожник будет иметь стандартные функции безопасности, такие как предупреждение о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение с обнаружением пешеходов и предупреждение о слепых зонах, и это лишь некоторые из них.Тем не менее, вам все равно нужно учитывать вместимость, доступное грузовое пространство и буксировочную способность внедорожника, прежде чем платить за его выезд из дома.
Внедорожник по неумолимой местности — это обычно тяжелая поездка, но это не обязательно. Если вы хотите ощутить комфорт, стильно путешествовать и проявить больше упорства в дороге и бездорожье, выбирайте роскошный внедорожник. Приготовьте ремни безопасности, потому что вас ждет поездка.
1. Bentley Bentayga
Кредит: VDWimages / Shutterstock.com
Роскошный внедорожник, который выделяется среди них всех. Bentley Bentayga привлекает внимание своими блестящими хромированными решетками и эллиптическими фарами с фарами с эффектом хрустальной огранки. Этот внедорожник демонстрирует современный дизайн компании и почитаемое мастерство, которое занимает доминирующее положение на дороге и подчеркивает классический динамичный облик Bentley.
Несмотря на то, что Bentayga довольно тяжелый (3,2 тонны), ускорение остается неизменным — от 0 до 100 км / ч за 3,9 секунды.Благодаря функции Bentley Dynamic Ride его 22-дюймовые колеса легко маневрируют на любой местности, несмотря на его огромные размеры. Отделка салона Bentayga от Mulliner — это роскошь.
Если вы можете позволить себе первое издание гибрида V8, у вас есть возможность вышить на сиденьях либо «Первое издание», либо крылья Bentley. Не знаю, как вы, но последний дает мне атмосферу сидя на троне .
2. Mercedes Benz-AMG G63
Mercedes уже зарекомендовал себя как воплощение роскоши, а бренд демонстрирует богатство и превосходное качество.Если вы ищете внедорожник, который излучает уверенность, высочайшее качество и индивидуальность, тогда остановитесь на Mercedes Benz-AMG G63.
Оснащенный 4,0-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, для G63 не существует такой вещи, как пересеченная местность. Он относительно легко преодолевает подъемы и поперечные склоны, демонстрируя свои исключительные внедорожные качества.
Plus с системой ECO Start / Stop позволяет снизить расход топлива и выбросы. AMG G63 рассчитан на пять пассажиров и не экономит на пространстве для ног и грузовом пространстве.
Вы познакомитесь с изысканно современной кабиной, сделанной в основном из кожи наппа. Сядьте и отдохните с комфортом, даже когда этот автомобиль разгоняется до 100 км / ч всего за 4,5 секунды. Позвольте G63 дать вам возможность оставаться впереди.
3. Rolls-Royce Cullinan
Кредит: Давид Бокучава / Shutterstock.com
Поскольку Rolls-Royce полностью осознает, что роскошь добавляет веса любому автомобилю, в 2018 году они представили инновацию — алюминиевую пространственную раму. Эта пространственная рама делает Rolls-Royce Cullinan легче и прочнее, чем другие роскошные внедорожники на рынке.
Несмотря на то, что этот среднеразмерный внедорожник в стандартной комплектации рассчитан только на пять мест, Rolls-Royce Cullinan обеспечивает максимальный комфорт пассажирам благодаря своей уникальной компоновке с тремя отсеками. Эта конфигурация разделяет места для водителя, пассажирского сиденья, кабины и багажного отделения. Поскольку шум и вибрации включены в пакет для бездорожья, этот внедорожник от Rolls-Royce сделал ставку на то, чтобы их приглушить, если не полностью.
В качестве своего первого внедорожника Rolls-Royce уделяет особое внимание легкости рулевого управления Cullinan при движении по бездорожью.Пневматическая подвеска и активные стабилизаторы поперечной устойчивости предлагаются в качестве дополнения к другим роскошным внедорожникам, но с Cullinan это не подлежит обсуждению.
4. Audi Q7
Несмотря на то, что внедорожники созданы для людей, ведущих динамичный образ жизни, Audi Q7 обращает внимание на предприимчивого семьянина. Мускулистые части Q7, такие как полный привод Audi Quattro и двигатель V6 с турбонаддувом, придадут вам больше силы, когда дело доходит до буксировки.
Среднеразмерный роскошный трехрядный внедорожник Q7 дарит изысканные ощущения от вождения, используя функции подключения к автомобилю и системы помощи водителю.Этот внедорожник имеет точное рулевое управление и сдержанный наклон кузова, что делает поворот руля влево или вправо менее нервным, особенно на неумолимых горных тропах.
Вам не нужно беспокоиться о комфорте вашего пассажира, поскольку Q7 очень хорошо фильтрует большинство ударов. Обладая фирменной эстетикой внешнего вида Audi, вы также получаете информационно-развлекательную систему MMI и усовершенствованную звуковую систему Bang and Olufsen 3D для удовольствия вашего пассажира. Если вам нужно больше грузового пространства, Audi Q7 — это внедорожник, последний ряд которого полностью складывается пополам.
5. Линкольн Навигатор
Кредит: Даррен Броуд / Shutterstock.com
Lincoln Navigator — это большой роскошный внедорожник, подходящий для тех, кто не любит быть изящным. С кузовом из хрома, это второй по величине внедорожник в этом списке после Cadillac Escalade.
Оснащенный двигателем V6 с турбонаддувом и мощностью 450 лошадиных сил, Navigator оснащен простыми в использовании технологиями, встроенными в шикарный комфортабельный интерьер. В нем могут разместиться до семи пассажиров — восемь, если вы сядете на многоместное сиденье во втором ряду.
Здесь так много места для ног, и все сиденья могут откидываться, освобождая спинку для всех видов уличного оборудования. Lincoln Navigator также предлагает больше грузового пространства по сравнению с большинством его конкурентов.
Этот внедорожник является как заднеприводным, так и полноприводным, что позволяет ездить по бездорожью в сумасшедшую погоду. Вы никогда не почувствуете себя слабым на шоссе, потому что расход топлива и ускорение Navigator не уступают большинству мощных внедорожников в этом диапазоне. Этот роскошный внедорожник позволяет с легкостью путешествовать по тяжелым условиям.
6. BMW X7
Кредит: Гжегож Чапски / Shutterstock.com
BMW X7 выглядит массивным: внушительные 71,1 дюйма высотой почти шесть футов. Однако на дороге он удивительно легкий и маневренный. Вы получите адреналин, если разгоните этого большого мальчика с 0 до 100 км / ч всего за 4,5 секунды.
Чтобы получить удовольствие от роскоши, просто возьмитесь за руль, и пусть этот внедорожник сделает все остальное за вас с его интеллектуальной и эффективной функцией помощи водителю.
Уход за водителем и пассажирами — главный приоритет в этом автомобиле. Как будто в салоне недостаточно места для пассажиров, BMW X7 имеет панорамный люк на крыше, который делает салон еще более просторным, чем он есть. От шести до семи пассажиров могут разместиться на роскошных сиденьях, наслаждаясь простой информационно-развлекательной системой на 12,3-дюймовых сенсорных экранах соответствующего размера.
Еще один большой плюс — пятизонная автоматическая климатическая система X7 нагревает рулевое колесо, подлокотники и задние сиденья, позволяя вам и вашим пассажирам комфортно ездить в холодную погоду.
7. Porsche Cayenne
Кредит: BoJack / Shutterstock.com
Если вы поклонник спортивных автомобилей, но хотите обладать характеристиками внедорожника и немного роскошью, Porsche Cayenne — ваш лучший выбор. Cayenne может разогнаться с нуля до 100 км / ч за 6,9 секунды, а его крутящий момент составляет 450 фунт-фут.
По умолчанию настроен на ходовые качества, Cayenne также легко едет по гравию, грязи, песку и камням. Внедорожник работает тихо, несмотря на бездорожье, обеспечивая комфорт ваших пассажиров на протяжении всей поездки.
Внешний вид отражает культовый дизайн Porsche — чистый и стильный. Внутри царит неповторимая атмосфера автоспорта благодаря высококачественному интерьеру и технологичным панелям. Если вы хотите произвести впечатление ночью, вам поможет трехмерный световой дизайн с логотипом Porsche в ночное время. И давайте не будем забывать о динамиках Bose и Burmester, обеспечивающих высочайшее качество прослушивания. Слушать «On The Road Again» Уилли Нельсона снова будет таким же.
8. Ленд Ровер Рендж Ровер
Кредит: EvrenKalinbacak / Shutterstock.com
Как флагман Land Rover, Range Rover изменил определение внедорожников, сделав их модным выбором для любителей активного отдыха, но в то же время стильных людей с кучей денег. Как и стандартный внедорожник, Range Rover предлагает пятиместную вместимость с достаточным пространством для ног и комфортной поездкой. Кроме того, задние сиденья имеют увеличенный угол наклона и более глубокие подушки.
Одна из инновационных особенностей этого внедорожника — пиксельно-лазерные светодиодные фары, привлекающие внимание на дороге. Вы можете сказать, что дизайн экстерьера и интерьера изысканный, но стильный, подходящий для первоклассного путешествия.В целях повышения функциональности, информационно-развлекательная система внедорожника остается скрытой на панелях, пока водитель или пассажиры не решат их использовать.
Вероятно, один из немногих внедорожников с фанатичными поклонниками, Land Rover Range Rover — это определение полноразмерного роскошного внедорожника. Этот полный привод предназначен для городских пижонов, которые любят ездить по грунтовым дорогам и бороться с неблагоприятными погодными условиями в выходные дни.
9. Джип Гранд Чероки
Кредит: лев радин / Shutterstock.com
Исключительно утонченный Jeep Grand Cherokee — самый титулованный внедорожник за всю историю, и на то есть веские причины. Благодаря опциям мощности, изысканной кабине, функциям безопасности, информационно-развлекательной системе UConnect и внедорожным характеристикам Cherokee стал самым украшенным внедорожником на рынке. Это первый джип с тремя рядами сидений, чтобы позволить большему количеству пассажиров присоединиться к поездке.
Этот внедорожник среднего класса может буксировать прицеп весом 7200 фунтов и оснащен системой контроля раскачивания прицепа и задней камерой заднего вида с обзором прицепа в целях безопасности.
Кроме того, вы можете выбрать один из пяти вариантов двигателя, начиная с 3,6-литрового V6 (295 лошадиных сил) и заканчивая 6,4-литровым V8 (475 лошадиных сил), в зависимости от ваших предпочтений. Его культовый дизайн излучает суровую элегантность и включает элементы дизайна торговой марки Jeep.
Салон создает ощущение роскоши благодаря передовым технологиям, встроенным в высококачественную кожаную обивку салона. Наконец, Jeep предлагает беспроблемное техническое обслуживание, если вы покупаете модель 2021 года, так что лучшего времени для ее покупки нет.
10. Кадиллак Эскалейд
Кредит: Yauhen_D / Shutterstock.com
Полноразмерный роскошный внедорожник может показаться пугающим для некоторых, но если размер вас не интересует, Cadillac Escalade — один из лучших вариантов внедорожников.
Подражая названию Escalade, этот внедорожник со стилем легко преодолевает бездорожье, его мощность составляет 420 лошадиных сил. Его 6,2-литровый двигатель V8 развивает крутящий момент 460 фунт-фут на бензине высшего качества. Вы также можете выбрать доступный Duramax 3.0л турбодизель. Это, в дополнение к магнитному контролю за ходом, адаптивной подвеске с пневмоподвеской, электронному дифференциалу повышенного трения и независимой задней подвеске, помогает водителям больше уверенно управлять своим автомобилем на дороге.
Одной из самых ярких особенностей Escalade является автоматическое затягивание ремня безопасности, что свидетельствует о том, что безопасность является главным приоритетом в этом большом автомобиле. Самый вместительный внедорожник в этом списке, Cadillac может вместить восемь человек без ущерба для места для ног и общих развлекательных функций.
СВЯЗАННЫЕ: 10 лучших Ferrari всех времен
Использование разных источников света в ванной может сделать ее стильной
Ванная комната для некоторых из нас — та часть нашего дома, где царит умиротворение, место, где можно расслабиться и избавиться от грязи как в душе, так и в теле. Тот факт, что это самое маленькое пространство в доме, не означает, что его следует меньше стилизовать и упускать из виду. Почему бы не стилизовать и не дать себе спа и омолаживающий опыт каждый раз, когда вы входите в ванную комнату.Добавляя интересные огни и создавая атмосферу, в которую стоит влюбиться, подарите себе незабываемые впечатления, когда вы входите в это маленькое пространство в своем доме. Несмотря на естественное освещение, эти потрясающие идеи искусственного освещения заставят вас снова и снова посещать ванную комнату. Стилизуйте и придайте особый шарм своим современным ванным комнатам с помощью этих потрясающих светильников для ванной:
ПОДВЕСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ДЛЯ ВАННОЙ — ПОДВЕСНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Прекрасная современная ванная комната с красивыми и элегантными светильниками, свисающими с потолка, привлекает внимание многих.Эти огни успокаивают, но в то же время декоративны. Эти огни играют роль прожекторов, а также обладают свойствами скульптуры и декоративных элементов. Они доступны в разных цветах, формах, размерах и материалах, из которых вы можете выбрать наиболее подходящий для великолепного интерьера вашей главной ванной комнаты.
СЦЕНТИЛЯЦИОННЫЕ ЛАМПА ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ
Эти светильники воплощают изысканность и красоту. Бра крепятся к стенам в любом месте.Используйте эти светильники над потрясающим туалетным столиком в ванной, освещая пространство возле зеркала, чтобы вы чувствовали себя хорошо, глядя в зеркало. Вырезайте темноту, одеваясь. Вы можете выбрать свет для своих любимых бра различных форм, будь то цилиндрические, квадратные или прямоугольные, и от того, что они будут полупрозрачными или прозрачными для яркого освещения.
ВРЕМЕННЫЕ ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВАННОЙ
Эти светильники тонкие и элегантные, устанавливаются на потолок.Встраиваемые светильники выглядят как мерцающие звезды на потолке, всячески освещая ванную комнату. Эти фонари бывают разных форм, размеров, материалов и цветов. Встраиваемые светильники также можно использовать как точечные светильники и по-разному крепить к потолку или подвесному потолку. На рисунке ниже показано, как встраиваемые светильники монтируются в деревянный подвесной потолок.
ОСВЕЩЕНИЕ ЗЕРКАЛА ВАННОЙ — ЗА ЗЕРКАЛЬНЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ
Поиграйте с зеркалами в ванной и осветите их разными идеями освещения.Вы можете добавить полосу света за зеркалом или добавить трубчатый гладкий свет, чтобы выделить зеркала.
СВЕТ ПОД РАКОВИНОЙ ВАННОЙ
Пространство между шкафом и мойкой или шкафом под умывальник и полом можно сделать привлекательным и осветить, добавив света в мойку. Светильники бросают свет на пол или шкаф, выделяя шкафы.
ОГРОМНЫЕ ПОДВЕСНЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ВАННОЙ
Большие перевернутые лампы можно подвесить к потолку вместе с другими осветительными приборами, чтобы нарушить гладкую и изысканную монотонность ванных комнат.
НАСТЕННЫЕ ЛАМПЫ ДЛЯ ВАННОЙ У ЗЕРКАЛА
Придайте своей ванной комнате более деревенский, но при этом изящный стиль освещения, добавив настенные лампы по обеим сторонам зеркала, где зеркало является центром красивых абажуров. Светильники можно использовать в качестве подсветки туалетного столика в ваших ванных комнатах. Он подчеркнет туалетный столик, ваше зеркало и другие аксессуары на шкафчиках.
Теги
Современное освещение для ванной
идеи для освещения ванной комнаты
Освещение для ванной Chandilier
Настенные светильники для ванной
Потолочные светильники для ванной
Идеи освещения зеркала в ванной
Светильники для ванной
Светильники для ванной комнаты
Идеи Освещения Ванной
как осветить ванную комнату — идеи и советы по освещению
как правильно осветить ванную комнату
освещение для ванной, позволяющее сиять
Категория статей
Ванная комната
Освещение
Если этот пост вдохновил вас, поделитесь им с другими, чтобы они тоже могли вдохновиться !!
Предлагаем Вашему внимание трубы железобетонные безнапорные всех диаметров. Данные трубы пользуются спросом как у строителей — применяются в промышленном и гражданском строительстве, так и среди частников — в качестве трубы в канаву для заезда на загородный участок.
Диаметр
трубы, мм
Марка трубы
Длина, м
Вес, кг
Цена за трубу
Труба безнапорная железобетонная 300
ТБ 30.25-2
2,5 м
450
3990-00
4500.00
Труба безнапорная железобетонная 400
ТБ 40.25-2
2,5 м
610
4990.00
5500.00
Труба безнапорная железобетонная 400
Т 40.55-2
5,5 м
1200
11990.00
12750. 00
Труба безнапорная железобетонная 500
ТБ 50.25-2
2,5 м
925
5990.00
6900-00
Труба безнапорная железобетонная 500
Т 50.50-2
5,0 м
1400
13990.00
15000.00
Труба безнапорная железобетонная 500
Т 50.55-2
5,5 м
1450
14990.00
16000.00
Труба безнапорная железобетонная 600
ТБ 60.25-2
2,5 м
1125
7990.00
9000.00
Труба безнапорная железобетонная 600
Т 60.50-3
5,0 м
1900
16990.00
17950.00
Труба безнапорная железобетонная 600
Т 60.50-2
5,0 м
1900
16990.00
17950. 00
Труба безнапорная железобетонная 800
ТБ 80.25-2
2,5 м
1640
12990.00
14000.00
Труба безнапорная железобетонная 800
ТБ 80.50-2
5,0 м
2500
24990.00
26000.00
Труба безнапорная железобетонная 800
ТВ 80.50-2
5,0 м
2500
24990.00
26000.00
Труба безнапорная железобетонная 1000
ТБ 100.25-2
2,5 м
2500
15990.00
16500.00
Труба безнапорная железобетонная 1000
ТБ 100.50-3
5,0 м
3600
28990.00
30000.00
Труба безнапорная железобетонная 1200
ТБ 120.25-2
2,5 м
3200
24990. 00
26000.00
Труба безнапорная железобетонная 1200
ТБ 120.50-3
5,0 м
5000
49990.00
51000.00
Труба безнапорная железобетонная 1400
ТБ 140.25-2
2,5 м
1550
дог.
Труба безнапорная железобетонная 1400
ТБ 140.50-3
5,0 м
6700
62990.00
65000.00
Труба безнапорная железобетонная 1600
ТБ 160.25-2
2,5 м
4700
дог.
Труба безнапорная железобетонная 1600
ТБ 160.50-3
5,0 м
8200
69990.00
71000.00
Труба безнапорная железобетонная 2000
ТБ 200.25-2
2,5 м
6600
49990.00
51000.00
В связи с тем, что железобетонные трубы имеют значительный вес и габариты, для доставки и разгрузки, Вам понадобятся услуги спецтехники. Автомобильный транспорт для доставки железобетонных труб, в том числе, автогидроманипулятор так же можно заказать у нас.
Железобетонные трубы, трубы железобетонные безнапорные Санкт-петербург
Трубы железобетонные безнапорные
Железобетонные трубы — это раструбные трубы произведенные на основе арматурного каркаса из высокопрочного бетона.
Трубы железобетонные безнапорные предназначены для прокладки наружных трубопроводов, отводящих самотеком бытовые производственные жидкости, не агрессивные к железобетону и уплотняющим резиновым кольцам.
Трубы железобетонные с диаметр условного прохода 400, 500, 800, 1000, 1200, 1400, 1600мм, имеют и полезную длину — 2,5 и 5 метров.
Таблица №1 Номенклатура железобетонных труб
Диаметр, мм
Марка трубы
Масса, кг
Полезная длинна, мм/толщина стенки, мм
600
ТБ 60. 50-3
1900
5000/65
800
ТБ 80.50-3
2500
5000/65
1000
ТБ 100.50-3
3600
5000/75
1200
ТБ 120.50-3
5000
5000/85
400
ТБ 40.50-3
610
2500/60
500
ТБ 50.50-3
925
2500/70
600
ТБ 60. 50-3
1100
2500/65
Если взять для сравнения трубу железобетонную и металлическую, то первая в свою очередь имеет ряд преимуществ:
большая коррозионная устойчивость
при эксплуатации сохраняют гладкую поверхность (благодаря этому обеспечивается постоянная пропускная способность)
жб трубы являются диэлектриками
долговечны
металлоемкость меньше
Но есть и существенный недостаток: жб трубы имеют большую массу по сравнению с металлическими трубами.
Монтаж железобетонных труб:
надеть резиновое кольцо на втулочный конец трубы
краном уложить трубу в канаву
затем соединить втулочный конец одной трубы в раструб другой и одновременно закатывать резиновое кольцо в раструбную щель
Железобетонные трубы делятся группы в зависимости от несущей способности:
в первую — при расчетной высоте засыпки грунтом 2м;
во вторую — при расчетной высоте засыпки грунтом 4м;
в третью — при расчетной высоте засыпки грунтом 6м;
Прочностные характеристики жб трубы должны обеспечивать их эксплуатацию при расчетной высоте засыпки грунтом в следующих усредненных условиях укладки:
основание под трубой — грунтовое плоское для железобетонных труб диаметром условного прохода 400-500 мм. или грунтовое профилированное с углом охвата 90 градусов для труб, диаметром условного прохода 800-1500 мм;
засыпка грунтом, плотностью 16,7 кН/куб.м. (1,7 тс/куб.м.) с углом внутреннего трения — 30 градусов и нормальной (неконтролируемой) степенью уплотнения для труб диаметром условного прохода 400-800 мм. и повышенным уплотнением для труб жби, диаметром условного прохода 1000-1500 мм.;
временная нагрузка на поверхности земли класса НК-80 по СНи12.05.03-84.
Труба для канавы для въезда на участок. Обустраиваем въезд на участок через канаву
Труба для въезда на участок через канаву: выбор и монтаж
Здравствуйте, наши уважаемые читатели.
Как не бывает худа без добра, а зимы без лета, так невозможно себе представить и красивый дачный участок без сточной канавы. И разница только в том, что в одних поселках этот элемент улицы окультурен и содержится в относительной чистоте, а в других порос крапивой и является настоящим рассадником для кровососов.
Но проблема не в этом. Дело в том, что через эту канаву, на участок нужно еще организовать въезд. Сделать высыпку, проложить трубу, а все это, несмотря на кажущуюся простоту, является довольно сложной инженерной задачей. Наделаешь ошибок, и к прочим прелестям, получишь перед калиткой полноценный пруд.
Содержание
Выбор труб
Характеристика труб
Секреты монтажа
Выбор труб
И в правду, просто засыпать траншею землей и проложить со всеми удобствами сверху асфальт вам никто не даст. Несмотря на то, что заезд вы будете делать самостоятельно и за свои деньги – это часть улицы, а потому свои решения вам придется согласовывать со СНиП 30-02-97 «Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения». Очень интересный документ, который таки обяжет вас положить в канаву под заезд трубу, а вот какую, придется хорошенько подумать.
Отталкиваться в таких случаях приходится от трех основных «китов».
Характеристик изделия
Внешних факторов
Имеющегося бюджета
Познакомимся с каждым из них поподробнее.
Характеристика труб
Итак, первое, на что мы смотрим, так это на прочностные характеристики изделия. Заезд – это та же проезжая часть и вы не можете быть уверенны, что через пару лет во двор не нужно будет загонять груженый КамАЗ и что ваша труба не сомнется под его весом.
А вот пропускная способность является фактором второстепенным. Дело в том, что движение воды в сточных канавах, как правило, сведено к минимуму. Центрального стока у них нет, и все рассчитано на испарение и поглощение влаги грунтом. При таких условиях, задача трубы лишь поддерживать сточные воды на одном уровне по обе стороны от вашей «дамбы».
Но с другой стороны, и слишком тонкую магистраль прокладывать нельзя. Чем меньше диаметр, тем больше вероятность заиливания, да и чистить «мышиный лаз» не слишком удобно.
Оптимальным для большинства случаев считается диаметр в 300-700 мм, больше – не имеет смысла.
Внешние факторы
Но сложнее всего с пресловутыми внешними факторами. Сюда по-хорошему следует отнести и уровень грунтовых вод, и тип грунта, и ежемесячное количество осадков, а так же угол уклона имеющегося спуска и много-много всего остального. Но на практике вам следует отталкиваться только от габаритных размеров траншеи.
В слишком мелкую, большую трубу не затолкаешь, а для настоящего «канала» и «туннель» нужно подбирать соответствующий.
Бюджет
И третьим определяющим фактором, на который не возможно не обращать внимания, при выборе труб является размер вашего же кошелька. Что толку от рекламы сверх прочной цементной трубы, если ни на ее покупку, ни на укладку попросту недостает денег.
Выбирать всегда нужно из доступных вариантов. Это аксиома и никуда ты от ее выводов не денешься.
Виды труб
Ну вот, если с обстоятельствами, влияющими на выбор, мы разобрались, посмотрим, собственно, на тот ассортимент, из которого этот выбор приходится делать.
Гофрированные пластиковые трубы
Гофрированные пластиковые трубы – это целое семейство толстотелых дренажных труб, от двухсот миллиметров до нескольких метров в диаметре, которые с успехом используются в системах водоотвода и за последние несколько лет успели заметно потеснить на рынке свои металлические и бетонные аналоги.
Благодаря особой гофрированной поверхности и значительной толщине стенок, которая может, в отдельных случаях, достигать 14 см пластиковые трубы отлично справляются с высокими нагрузками и могут быть рекомендованными для укладки под полотно проезжей части.
Обычно их выполняют из двух видов разного полиэтилена: высокого и низкого давления.
Так ПНД отвечает за жесткость изделия и его несущие характеристики, тогда как ПВД позволяют таким трубам самоочищаться и не скапливать в себе ил.
Но тут главное купить действительно качественный продукт, изготовленный из первичного сырья, так как труби полученные после переплавки, не выдерживают никакой критики. Обязательное наличие там примесей губительным образом сказывается на упругости изделия, а значит и на его сроке службы.
Открывая секреты пластика, скажем: пластиковые трубы при большой нагрузке вместо того чтобы треснуть, всегда немного деформируются, но после возвращают себе первоначальную форму.
Также, при покупке ПНД труб следует знать что символы «SN» в их маркировке отвечают за прочность изделия. Чем стоящее за символами число больше, тем товар надежнее.
А в целом, перечень достоинств пластиковых труб может выглядеть следующим образом:
Сравнительная дешевизна. Конечно, качественный двухслойный полиэтилен уж слишком дешево вам никто не продаст, но все равно ценник будет намного приятнее, чем на аналогичный металлический или бетонный товар.
Простота монтажа. Для работы с пластиковыми трубами вам не понадобятся какие-либо дорогостоящие инструменты, спецтехника или даже бригада помощников. Справится со всеми работами по ее укладке, вы вполне сможете самостоятельно.
Высокая кольцевая жесткость и сопротивляемость деформациям. Этот пункт в комментариях не нуждается. Собственно эти характеристики и позволяют использовать полиэтиленовые трубы при обустройстве въездов.
Долговечность. Срок службы полиэтиленовой трубы составляет около пятидесяти лет. При этом она не подвержена коррозии и нейтральна к бытовой химии, а значит, действительно прослужит свой расчетный срок.
Малый вес>. Ну и последний довод в пользу пластика – это его незначительный вес. Это не только упрощает монтаж изделия, но и облегчает его транспортировку, что также немало важно. Одно дело привезти трубу на личном автомобиле, а совсем другое заказывать грузовик.
При этом всем, пластик боится огня и очень быстро теряет свои полезные способности под действием ультрафиолета, но как вы понимаете, под толщей грунта ни одна из этих бед ему не страшна.
Железобетонные трубы
А между тем у пластмассы есть конкуренты и главный из них железобетон. Именно симбиоз стали и бетонного камня позволил инженерам изготавливать довольно простые, но надежные изделия, пригодные для укладки под проезжей частью.
Сегодня в продаже существуют бетонные трубы двух классов жёсткости:
В30
В40
Первые можно закопать на глубину до шести метров, вторые — вполовину глубже. Другими словами с прочностью у бетона точно проблем не будет. Прошло бы изделие проверку по другим критериям.
Так, водопоглощение используемых для водоотвода ЖБИ не должно превышать шести процентов, водопроницаемость соответствовать классу W6, а морозоустойчивость гарантировать стабильную работу и после двухсот циклов заморозки. Другими словами, придётся покупать именно заводской товар и оставить все мечты отлить нужную трубу самостоятельно.
А вот тот краткий список, который может убедить вас приобрести именно изделие из железобетона.
Механическая прочность. Железобетонный камень можно назвать эталоном прочности. Изготовленной из него трубе не нужно слегка деформироваться, прогибаться под нагрузками, она и так все выдержит, оставляя за собой еще и громадный запас прочности.
Долголетие. Если срок службы пластмассы исчисляется десятилетиями, то бетона – веками. Возможно, ваш участок сменит уже не одного владельца, а уложенная вами труба все еще будет служить.
Химическая инертность. Бетон химически инертен, а потому он не поддается коррозии, не растворяется в кислоте и щелочах, легко выдерживает влияние нефтепродуктов и прочей химии. Неважно, что принесет вам сточная вода, вашу трубу это не повредит.
Пожаробезопасность. Стоит ли назвать это в нашем случае решающим преимуществом? Но добавим: бетон не боится никаких пожаров. И ели даже, каким то чудом, в вашу трубу проберется огонь, с ее стенками абсолютно ничего не случится.
Однако следует помнить, что бетонные трубы громоздки и тяжелы. Их не получится положить в одиночку. Да и транспортировка подобного товара доставит немало хлопот.
Именно этот фактор и позволил пластику выигрывать конкуренцию у столь чудесного материала. Однако если дополнительные финансовые вложения вас не останавливают, вы смело можете использовать в сточной канаве именно бетонную трубу.
Секреты монтажа
Но неважно, какую вы трубу приобретете, пластиковую или железобетонную, но сама она себя в траншею не положит и над собой высыпку не организует. Этим придется заниматься вам ну или тем людям, которых вы наймете. Но и в том и другом случае должен соблюдаться определенный алгоритм действий и его необходимо знать.
Для примера возьмем траншею глубиной в 70 сантиметров и шириной около полутора метра.
Очищаем канаву от мусора. Снимаем рыхлый слой почвы, подравниваем стенки и углубляем ее на 200-300 мм.
Застилаем дно и стенки траншеи геотекстилем и засыпаем углубление песком, сохраняя при этом естественный уклон траншеи (если он есть).
Для трубы нужно плотное однородное основание, только таковое может защитить ее от деформаций.
Ставим опалубку, укладываем арматуру и бетонируем по торцам трубы две «дамбы».Их задача не только окультурить инженерное сооружение, но и защитить засыпной грунт от размывания.
Когда бетон выстоится, засыпаем трубу песком так, чтобы он покрывал ее минимум как на 30 см., не забывая его при этом уплотнять и увлажнять водой.
Дальше можно засыпать гравий и организовывать твердое покрытие. Заезд готов.
Ну, вот и все. Если обзор вам понравился, ставьте лайки, делитесь им со своими друзьями в соцсетях, оставляйте свои вопросы в комментариях, мы обязательно постараемся вам помочь.
До свидания и до скорых встреч на страницах сайта про дачу.
Василий Молька
sait-pro-dachu.ru
Труба Прагма в канаву
Купить пластиковую трубу в канаву на заезд на участок:
Астра Инженерные системы: www.astraes.ruТелефон: +7 (812) 502-06-61e-mail: [email protected]
Большинство земельных участков в садоводствах и дачных поселках отделены от дорог дренажными канавами. Дренажные канавы — это линейные выемки грунта вдоль дорог или отдельных земельных участков стандартной глубиной от 60 до 100 см и более. Основная задача дренажных канав — производить осушение дорог или участков. Для владельцев участка встает вопрос: как организовать заезд на участок через дренажную канаву при сохранении ее дренажных функций. Существует несколько вариантов решения заезда на участок. Можно строить мостик через канаву. Такой мостик может быть очень прочным и красивым, но стоимость его изготовления также будет немалой. Можно положить на канаву железобетонные плиты, чтобы устроит заезд. Однако для укладки железобетонных плит понадобится строительная техника, а склоны дренажной канавы под плитами могут осыпаться. Пожалуй, лучшим вариантом является укладка трубы большого диаметра в канаву и засыпка ее сверху слоем песка и щебня. В этом случае заезд будет единым целым с дорогой и участком, а канава под заездом не будет осыпаться. Если раньше для устройства заезда на участок использовали в основном бетонные и асбоцементные трубы, то в настоящее время рационально использовать полимерные гофрированные трубы больших диаметров. При сравнимой стоимости, полимерные трубы весят гораздо меньше и могут транспортироваться на легких грузовиках или на багажниках обычных легковых автомобилей. Пластиковые трубы легко режутся и очень хорошо противостоят внешним нагрузками. Например, гофрированные полипропиленовые трубы Прагма от компании Астра имеют класс кольцевой жесткости (SN — Nominal Stiffness), позволяющий применять их в местах с транспортной нагрузкой:
Класс жесткости труб Прагма
Нагрузка
SN 4
Трассы, улицы и дворы с движением легкового транспорта
SN 8
Трассы, улицы, стоянки и аналогичные участки с движением грузового транспорт
Пластиковые трубы могут использоваться для ремонта лопнувших или треснувших бетонных или асбоцементных труб в дренажных канавах.
Пластиковые трубы, применяемые в дренажных канавах, очень легкие: один человек легко управляется с большим отрезком трубы. Это качество важно для самостройщиков: работы по укладке пластиковых труб в канавы могут выполняться одним человеком без помощников.
Полимерные гофрированные трубы можно доставить на участок на обычном легковом автомобиле — сэкономив деньги на транспортных расходах.
Схема правильной укладки пластиковых труб в канавы (траншеи):
Как правильно уложить пластиковую гофрированную трубу в канаву:
Для максимальной защиты от транспортных нагрузок труба должна быть заглублена на 70-100 см от поверхности земли до верха трубы (п. 4.8 СНиП 2.04.03-85, п. 1.11 СН 478-80). По отечественным нормам при необходимости и наличия защиты (распределения нагрузок от колес транспорта) труба может быть заложена на глубину 50 см от поверхности. Согласно британским строительным нормам при заложении полимерных труб на глубины менее 90 см (для проезжей части) и менее 60 см для залегания вне дорог для труб класса кольцевой жесткости SN4 (пункт 2. 44 The Building regulations: Drainage and waste disposal, 2010) они должны быть защищены от воздействия транспортной нагрузки поверхностной (плита А на схеме укладки трубы в канаву) или заглубленной железобетонной плитой (плита Б) с обязательной прокладкой над трубой сминаемого материала (ЭППС, пенопласт) толщиной минимум 7,5 см.
Устройство траншеи (канавы) для укладки пластиковой трубы нормируется в СП 40-102-2000: 7.7.2 Ширина траншеи по дну должна быть не менее чем на 40 см больше наружного диаметра трубопровода. При плотных и твердых грунтах на дне траншеи перед укладкой труб следует предусматривать постель из песка толщиной не менее 10 см.7.7.4 При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивка грунтом трубопровода производится ручным немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой до достижения коэффициента уплотнения, установленного проектом. Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.
Для предупреждения заливания трубы, ее торцы можно защитить геотекстилем высокой проницаемости.
После укладки трубы в канаву, поверх устраивается заезд на участок.
Продажа пластиковых труб Прагма в канаву на заезд на участок и пластиковых дренажных колодцев:
Компания Астра Инженерные системы: www.astraes.ru Телефон: +7 (812) 502-06-61
e-mail: [email protected]
Да, мы и сами покупали трубы в Астре, чтобы оборудовать пластиковый колодец на участке.
dom.dacha-dom.ru
Труба в канаву на заезд к участку: железобетонная, металическая
.
Каждый человек в своей жизни встречался с такой проблемой, как неисправность или отсутствие стоков на дороге. Для человека, который всюду передвигается на автомобиле, это может показаться пустяком, ведь как вода повредит машине. Но это мнение ошибочно. Ненаправленный большой поток воды, способен разрушить дорогу. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы частных домов. В особенности если рядом пролегают грунтовые воды.
Укладка трубы в канаву поможет избежать затопления участка
Самым простым решением будет просто вырыть сточную канаву, для талой воды, но въехать на территорию дома будет проблематично. Лучшим решение в данной ситуации будет укладка трубы в канаве. Такой безнапорный метод избавления от талой воды, поможет избежать затопления участка. Но прежде чем приступить к работе нужно знать правила того как это сделать лучше и максимально правильно.
Виды труб для канавы
Какая труба в канаву подойдет для участка, решать исключительно вам, купленный вами водоотвод должен максимально обеспечить безопасность вашему участку. Поэтому ниже мы расскажем, какие изделия используются для стока вод, и какие в них положительные и отрицательные стороны.
Чтобы въезд на участок через канаву не составлял никакого труда и дискомфорта, следует установить сточную трубу. Благо на рынке сейчас богатый выбор, и дренажные трубы предоставлены в большом ассортименте. Вот какие виды труб для канавы существуют:
железобетонная труба в канаву;
металлическая труба в канаву;
пластиковая труба в канаву.
Теперь поговорим более подробно о каждом виде изделий.
Железобетонные трубы для канавы
Глядя на эти конструкции, сразу понимаешь, почему они пользуются таким большим спросом. Они вызывают доверие только одним своим видом, их прочность не вызывает сомнения. Самостоятельно такую конструкцию установить вам не удастся, так что придется прибегать к помощи товарищей и тяжелой техники.
Изготавливают такое изделие в два этапа. Вначале создается металлический каркас, в виде спаянных между собой в круг арматурных прутьев. Затем вся эта конструкция, заливается высокопрочным бетоном. В производстве такой конструкции используется центрифуга и вибропрессовка.
Железобетонная труба в канаву отличается высокой прочностью
Благодаря таким методам воздействия, готовый материал отличается высокой прочностью и гладкость. Бетонная часть трубы имеет очень плотную структуру, поэтому не дает возможности внешним факторам воздействовать на металлический каркас, что в свою очередь препятствует появлению коррозии. По своей конструкции железобетонные трубы могут иметь следующие характеристики:
диаметр ж/б изделия варьируется от 30 см до 1,2 м;
толщина стенок от 14 см до 20 см;
длина изделия варьируется от 2,5 м до 5 м.
Различают разные степени жесткости железобетонных труб:
жесткость первого класса;
жесткость второго класса.
Жесткость первого класса предполагает, что насыпь поверх конструкции не будет превышать 6 метров. Так что если вы предполагаете погружать изделия на большую глубину, то такой тип вам не подойдет.
Ко второму типу изделий, относятся конструкции, обладающие более высокими несущими способностями. Такая конструкция способна выдержать натиск земли над собой до 10 метров.
Если было принято решение покупать железобетонные изделия, то стоит обратить внимание на характеристики бетона. Хорошая бетонная конструкция не должна превышать шестипроцентный барьер в водопоглощении. А также бетон должен быть морозостойким, иначе в сильные морозы он может дать трещину.
Следует уточнить у продавца насколько прочный материал, из которого изготовлена конструкция. Вы должны учитывать, что изделия большого диаметра не всегда могут выдерживать высокие нагрузки. А в случае если железобетонные трубы для канавы находятся на въезде, то они должны быть способны выдерживать нагрузку грузового транспорта.
Еще при покупке такой конструкции необходимо обратить внимание на наличие следов коррозии, и деформации корпуса, особенно если в планах конструкции задвижка или регулятор оттока жидкости. Внутренняя поверхность такой трубы, должна быть обязательно гладкой, а срок службы такого изделия не должен быть менее 60 лет.
Главным плюсом таких труб, является их долговечность и прочность. А вот главным минусом, их высокая цена и габариты, которые требуют вызов дополнительной строительной техники.
Металлическая труба в канаву
Металлическая труба для канавы самый долговечный и оптимальный вариант. Но это только на первый взгляд. Если посмотреть на такой выбор более обдумано сразу определите несколько существенных недостатков такого выбора.
Металлическая труба может подвергаться коррозии
Такой материал хоть и может быть подвержен коррозии, но несмотря на это является очень популярным. А все потому, что он является очень прочным, и ко всем своим недостаткам может прослужить до сорока лет. А еще если вы установите металлическую конструкцию, то заезд на участок через канаву будет простым. На территорию участка смогут заехать даже груженые фуры.
Главным минусом такого выбора, как было сказано выше, является подверженность материала коррозии, но с такой проблемой легко можно справиться. Необходимо проложить дополнительную гидроизоляцию металлической конструкции, а если выбрать изделие с толстыми стенками, то это только увеличит срок ее службы.
Еще одним, немаловажным плюсом железной конструкции, это возможность монтировать ее самостоятельно. Вам не придется нанимать специалистов по установке труб, что значительно снизит финансовые затраты, но без спецоборудования не обойтись.
Чтобы труба дренажная в канаву была установлена хорошо, и у вас не было проблем в ее дальнейшей эксплуатации, рекомендуется покупать новый материал. Дело в том, что если демонтировать старую трубу с одного места в другое, такая конструкции будет подвержена деформации, и после установки не выдержит натиск тяжелых машин. А еще срок службы старых материалов, значительно снижается.
Пластиковая труба в канаву
Такой вид дренажных труб нынче становится все более популярным. Ведь такие трубы самые легкие в монтаже. Они не требуют в установке дополнительной физической силы и можно обойтись без спецоборудования, и все работы произвести самостоятельно. Цена такой конструкции порадует.
Еще одним немаловажным плюсом является то, что такое изделие не подвергается коррозии и другим агрессивным факторам внешней среды в отличие от металлического изделия.
Производятся пластиковые трубы таким образом, что они способны выдерживать большие нагрузки, и над ними сделать заезд на территорию дома, не составит труда. Такие трубы прокладываю даже под автомобильными магистралями.
Эти трубы часто ставят в промышленных зонах, так как они хорошо переносят высокие и низкие температуры от +100 до -60. А также такой материал хорошо переносит различные химические воздействия, не вступая с ними в реакцию.
В производстве пластиковых труб чаще всего используют полипропилен, полиэтилен и ПВХ.
Большим спросом для прокладки труб в канаве, пользуются трубы ПВХ. Они бывают:
с однослойной и с двухслойной оболочкой;
различные типажи по устойчивости более или менее жесткие;
трубы большого диаметра бывают длиной от одного до шести метров;
выпускаются трубы, имеющие фильтрующую оболочку и без нее.
Для прокладывания труб в канаву рекомендуют использовать наиболее жесткие конструкции, чтобы они смогли выдержать нагрузку тяжелой техники. А также для канавы рекомендуют использовать двухслойное изделие, независимо от глубины ее погружения. Такая конструкция будет более долговечной. Диаметр этих труб варьируется от 20 см до 1 м.
Также как и в случае с металлическими трубами, не рекомендуют использовать вторичное сырье. У такого изделия значительно снижаются сроки эксплуатации, а иногда можно не заметить прокол в трубе, и установить бракованный товар.
Перед выбором пластиковых труб необходимо проверять их гибкость
При покупке пластиковых труб, необходимо проверять насколько изделие упругое. Это необходимо делать для того, чтобы в случае деформации, труба не поломалась. Ведь зимой, при больших морозах, земля всегда сжимает трубу. Проведите тест на гибкость, попробуйте надавить на трубу, чтобы получилась вмятина, если она вернулась в исходную форму, значит изделие достаточно упругое.
Как установить трубу для канавы
Если на участке вашего дома существует проблема со сточными или подземными водами, то ее решение не стоит откладывать в долгий ящик, а начинать решать по мере ее возникновения, и вот почему.
При поднятии грунтовых вод на поверхность, повсюду образовываются лужи и грязь, что уже само по себе неприятно. Далее, накопление таких вод негативно влияет на приусадебный участок, не давая возможности созреть урожаю. Но самый большой вред вода способна принести дому.
Размывая и размягчая грунт, жидкость попадает непосредственно к фундаменту дома, и разрушает его. Так что если вы встретились с такой проблемой, но еще не решили ее, то приступайте к изучению вопроса и ищите лучшие для вас пути решения.
Укладка дренажной трубы в канаве дело не легкое, но если знать, как сделать это правильно, то можно справиться самостоятельно. Если вы все-таки решили действовать без помощи специалистов, то вам понадобится: песок, щебенка, лопата и дренажные трубы.
Приступать к укладке труб канаве нужно тогда, когда в ней нет воды. В первую очередь на месте будущего проезда снимают большую часть плодородной земли. Длина будущей трубы в канаве, зависит от того какой ширины въезд вы планируете построить. Если заезд на территорию будет около семи метров, то длина трубы должна быть не меньше девяти метров.
Далее, вам следует определиться с диаметром будущей сточной системы. В большинстве случаев он не превышает полуметра. Радиус трубы рассчитывают исходя из количества сточной воды. Обычно предполагают, что канава будет заполнена на четвертую часть.
Такая мера обусловлена тем, что весной, когда начнет таять снег, и уровень воды в канаве будет подниматься, стоки не должна сдерживать образовавшаяся в трубе ледяная пробка. Если диаметр предполагаемой канавы будет достаточно велик, то это поможет вам избежать затопления, и сточный мусор не попадет на участок.
Далее, приступают к копанию канавы, в которой должен быть предусмотрен запас относительно диаметра, выбранного вами изделия. Для того чтобы выкопать траншею быстро, вы можете воспользоваться услугами экскаватора, то во избежание лишних финансовых трат, это можно сделать самостоятельно. На дно траншеи засыпается песок, который будет выполнять функцию подушки.
Теперь, начинают укладывать трубу. После того как труба в канаву на заезд к участку была установлена, приступают к ее засыпанию. Для этого используют щебень вперемешку с песком, а сверху заканчивают толстым слоем щебня. Теперь всю насыпь нужно хорошо утрамбовать. Тут вам придется обратиться за помощью к спецтехнике, ибо самостоятельно этого сделать вам не получится.
Чтобы заезжать на территорию дома было удобней, на место образовавшейся насыпи, заливают бетон. В таком случае заезд на участок будет максимально упрощен, и на территорию смогут заехать даже груженые грузовики. А еще, если вы зальете дорогу бетоном, то ее не размоет дождем.
Для того чтобы получившаяся конструкция была более долговечной, то после монтажа трубы в канаве устанавливают опалубку и заливают бетон.
После двух суток, когда бетон полностью схватится, всю конструкцию засыпают песком и щебнем. Сверху получившуюся насыпь, как и в первом случае, заливают бетоном.
vodospec.ru
Как сделать заезд на участок через канаву
Анастасия Савостьянова предлагает Вам запомнить сайт «RMNT» Вы хотите запомнить сайт «RMNT»? × Прогноз погоды
• Рекомендуем лучшее!
развернуть Источник →
Опубликовано 09.06.2016 в 14:13
Реакции на статью
Понравился наш сайт? Присоединяйтесь или подпишитесь (на почту будут приходить уведомления о новых темах) на наш канал в МирТесен!
Поиск по блогу
С вашего аккаунта зарегистрирована подозрительная активность. Для вашей безопасности, мы хотим удостовериться, что это действительно вы
rmnt.mirtesen.ru
Железобетонная труба | Труба Ринкера
Rinker Materials производит полную линейку стандартных и специально разработанных железобетонных труб для
различные приложения.
Труба с выступом и канавкой
Используется в:
Ливневые желоба
Водопроводные трубы
Ливневая канализация
Орошение
Подробнее
Одинарные смещенные Соединительные трубы
Используется в:
Ливневой сток
Водопроводные трубы
Ливневая канализация
Подробнее
Уплотнительное кольцо (ливневой дренаж)
Используется в:
Ливневые желоба
Водопроводные трубы
Ливневая канализация
Орошение
Подробнее
Кольцо круглое (канализация)
Используется в:
Канализация сантехническая
Гравитация и низкое давление
Подробнее
SRJ Стальное уплотнительное кольцо
Используется в:
Канализация сантехническая
Гравитация и низкое давление
Канализационная сеть
Передача воды
Подробнее
Эллиптическая Труба
Используется в:
Ливневые желоба
Ливневая канализация
Водопроводные трубы
Подробнее
Арка Труба
Используется в:
Ливневые желоба
Ливневая канализация
Водопроводные трубы
Подробнее Стандарты
— CCPPA
СТАНДАРТ CSA
CSA A23. 4 Сборные железобетонные материалы и конструкции
CSA A257.0 Методы определения физических свойств круглых сборных железобетонных труб, секций колодцев, водосборных бассейнов и фитингов.
CSA A257.2 Армированная круглая бетонная водопропускная труба, ливневая канализация, канализационная труба и фитинги. Есть пункт поддомкрачивания
CSA A257.3 Соединения для круглых бетонных канализационных и водопропускных труб, секций колодцев и фитингов с использованием резиновых прокладок.
CSA A257.4 Секции колодцев из сборного железобетона круглого сечения, водосборные бассейны и арматура
CSA S6 Код проекта моста канадской автомагистрали
ASTM INTERNATIONAL
ASTM C14 Бетонные канализационные, ливневые и дренажные трубы: покрывают неармированные бетонные трубы, предназначенные для отвода сточных вод, промышленных стоков, ливневых вод, а также для строительства водопропускных труб диаметром от 4 до 36 дюймов. .
ASTM C76 Железобетонные водопропускные трубы, ливневые стоки и канализационные трубы: покрывают железобетонные трубы, предназначенные для использования для отвода сточных вод, промышленных и ливневых вод, а также для строительства водопропускных труб. Класс I — от 60 до 144 дюймов в диаметре; Класс II, III, IV и V — от 12 до 144 дюймов в диаметре. Большие размеры и более высокие классы доступны как специальные конструкции.
ASTM C118 Бетонная труба для ирригации или дренажа: покрывает бетонную трубу, предназначенную для транспортировки поливной воды с низким гидростатическим напором, обычно не превышающим 25 футов, и для использования в дренаже диаметром от 4 до 24 дюймов.
ASTM C361 Железобетонная напорная труба с низким напором: охватывает железобетонную трубу, предназначенную для строительства напорных трубопроводов с низким внутренним гидростатическим напором, обычно не превышающим 125 футов в диаметре от 12 дюймов до 108 дюймов.
ASTM C443 Соединения для круглых бетонных канализационных и водоотводных труб с резиновыми прокладками: покрывают стыки, в которых просачивание или эксфильтрация является фактором, влияющим на конструкцию, включая конструкцию стыков и требования к резиновым прокладкам, которые будут использоваться с ними для труб, соответствующих всем остальным требованиям. соответствует ASTM C 14 или ASTM C 76.
ASTM C457 Стандартный метод испытаний для микроскопического определения параметров системы воздух-пустота в затвердевшем бетоне.
ASTM C478 Секции колодцев из сборного железобетона: закрывают стояки колодцев из сборного железобетона, опорные кольца и верхние части, которые используются для строительства колодцев для ливневой и канализационной канализации.
Стандартные технические условия ASTM C494 для химических добавок для бетона.
Стандартные методы испытаний ASTM C497 для бетонных труб, секций колодцев или плитки: охватывает процедуры тестирования бетонных труб и плиток.
ASTM C655 Армированный бетонный водосточный желоб, ливневой сток и канализационная труба: охватывает принятие конструкции трубы и производственной трубы на основе концепции D-нагрузки и методов статистического отбора проб для бетонной трубы, которая будет использоваться для транспортировки сточных вод, промышленных отходов и др. ливневая вода и строительство водопропускных труб.
ASTM C789 Спецификация для секций сборных железобетонных коробов для водопропускных труб, ливневых стоков и канализаций.
Стандартные определения и термины ASTM C822, относящиеся к бетонным трубам и сопутствующим продуктам: охватывает слова и термины, используемые в стандартах на бетонные трубы.
ASTM C850 Спецификация для коробчатых секций из сборного железобетона для водопропускных труб, ливневых водостоков и канализаций с покрытием менее 0,6 м, подверженным дорожным нагрузкам.
ASTM C913 Стандартные технические условия для сборных железобетонных конструкций водоснабжения и канализации.
ASTM C990 Соединения для бетонных труб, колодцев и секций сборных коробов с использованием предварительно отформованных гибких герметиков: покрывает стыки для сборных бетонных труб, коробок и других секций с помощью предварительно отформованных гибких уплотнителей для швов для использования в ливневых коллекторах и водопропускных трубах, которые не предназначены для эксплуатации в внутреннее давление или не подлежат ограничениям проникновения или эксфильтрации.
ASTM C924 Испытание канализационных линий бетонных труб методом испытания воздухом низкого давления: Охватывает процедуры испытания линий сточных труб бетонных труб при использовании метода испытания воздухом низкого давления для демонстрации целостности установленных материалов и строительных процедур.
ASTM C969 Приемочные испытания на инфильтрацию и эксфильтрацию установленных канализационных линий сборных железобетонных труб: описываются процедуры тестирования установленных канализационных линий сборных железобетонных труб с использованием допустимых пределов инфильтрации или эксфильтрации для демонстрации целостности установленных материалов и процедуры строительства.
ASTM C1103 Совместное приемочное испытание установленных канализационных линий сборных железобетонных труб: охватывает процедуры тестирования стыков установленных канализационных линий сборных железобетонных труб при использовании воздуха или воды под низким давлением для демонстрации целостности стыка и процедуры строительства.
ASTM C1131 Анализ наименьшей стоимости (жизненного цикла) бетонных водопропускных труб, ливневой канализации и санитарных канализационных систем: охватывает процедуры анализа наименьшей стоимости (жизненного цикла) материалов, систем или конструкций, предлагаемых для использования в строительстве бетона. водопропускная труба, шторм
Канализация и санитарная канализация.
ASTM C1417 Производство железобетонных канализационных, ливневых и водопропускных труб для прямого проектирования: охватывает производство и приемку сборных железобетонных труб, спроектированных в соответствии с проектными требованиями владельца и ASCE 15-93 (Стандарт прямого проектирования) или эквивалентным Спецификация проекта.
ASTM C1433 Сборные железобетонные коробчатые секции для водопропускных труб, ливневых водостоков и канализаций: покрывают однокамерные сборные железобетонные коробчатые секции, предназначенные для строительства водопропускных труб для отвода ливневых вод, промышленных и сточных вод.
ASTM C1479 Стандартная практика для монтажа сборных железобетонных канализационных, ливневых и дренажных труб с использованием стандартных установок.
ASTM C1610 Стандартный метод испытаний для статической сегрегации SCC с использованием колоночной техники.
ASTM C1611 Стандартный метод испытаний для определения резкого течения SCC.
ASTM C1621 Стандартный метод тестирования способности прохождения SCC J-образным кольцом.
ASTM C1675 Стандартная практика установки сборных железобетонных монолитных коробчатых секций для водопропускных труб, ливневых стоков и канализаций.
Стандартные технические условия ASTM C1677 для соединений для бетонной коробки с использованием резиновых прокладок.
ASTM C1712 Стандартный метод испытаний для быстрой оценки сопротивления статической сегрегации самоуплотняющегося бетона с помощью теста на проникновение.
ASTM C1758 Стандартный метод испытаний для изготовления образцов для испытаний с SCC.
Стандартные технические условия ASTM C1818 для бетонных водопропускных труб, ливневых водостоков и канализационных труб, армированных синтетическим волокном.
ASTM C1840 Стандартная практика осмотра и приемки смонтированных железобетонных водопропускных труб, ливневых водостоков и ливневых канализационных труб.
АМЕРИКАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ГРАЖДАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
ASCE 15 Прямое проектирование подземных сборных железобетонных труб с использованием стандартных установок (SIDD).
ASCE 27 Стандартная практика прямого проектирования сборных железобетонных труб для домкрата в бестраншейном строительстве.
ASCE 28 Стандартная практика прямого проектирования секций сборных железобетонных коробов для домкратов при бестраншейном строительстве.
ASCE 36 Стандартные инструкции по проектированию и строительству для микротоннелирования.
АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОДОПРОВОДОВ
AWWA C302 Напорная железобетонная труба
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНДАРТОВ ONTARIO PROVINCIAL
OPSS 407 Строительные спецификации для установки отверстия для технического обслуживания, водосборного бассейна, входа в канаву и клапанной камеры
Технические условия на конструкции OPSS 410 для установки труб в канализацию открытым способом
OPSS 415 Строительные спецификации для прокладки трубопроводов и инженерных сетей с помощью туннелей
OPSS 416 Строительные спецификации для монтажа трубопроводов и инженерных сетей с помощью домкратов и растачивания
OPSS 421 Строительные спецификации для установки культиватора открытым способом
OPSS 422 Строительные спецификации для сборных железобетонных коробчатых водопропускных труб и коробчатых коллекторов открытым способом
OPSS 1351 Спецификация материалов для сборных железобетонных компонентов для MH, водосборных бассейнов, впускных каналов канав и клапанных камер
OPSS 1820 Спецификация материалов для круглых и эллиптических бетонных труб
Спецификация материалов OPSS 1821 для сборных железобетонных коробчатых водопропускных труб и коробчатых коллекторов
Сборная железобетонная труба — TRA
Труба из сборного железобетона
Произведено Co-Pipe Products, Inc.
Высококачественная железобетонная труба размером от 12 дюймов (300 мм) до 120 дюймов (3000 мм), доступная в следующих классах: 50D, 65D, 100D, 140D. Тройники с сердечником также доступны в следующих размерах: 4 дюйма (100 мм), 6 дюймов (150 мм), 8 дюймов (200 мм), 10 дюймов (250 мм), 12 дюймов (300 мм). Все железобетонные трубы соответствуют ASTM C76 CSA A257. 2
Категории:
Дренажные и канализационные работы | Санитарная канализация | Труба | Конкретный
Дренажные и канализационные работы | Ливневые канализации, водовыпуски и отводы | Жесткая труба | Конкретный
Сертификаты:
Списки для предварительного квалификационного отбора:
Уэсли Бейли, генеральный директор Co-Pipe Products Inc. 20501 Годдард-роуд Тейлор
MI
48180 США [email protected] http://www.copipe.com Телефон: 734-287-1000 Бесплатный звонок: 800-521-3514 Факс: 734-287-8132
Как установить железобетонную трубу (ЖБС)?
🕑 Время чтения: 1 минута
Железобетонные трубы (RCP) широко применяются в системах ливневой канализации, крупных ирригационных проектах и системах канализации.По сравнению с трубами из полиэтилена высокой плотности (HDPE), ГПК имеют более высокую прочность и долговечность.
Сила, присущая RCP, упрощает процедуру установки и засыпки. RCP тяжелый и требует надлежащего обращения при транспортировке и установке.
В этой статье объясняются некоторые основные этапы установки железобетонной трубы (RCP).
Монтаж железобетонных труб (ЖБС)
Основные этапы установки RCP:
Погрузочно-разгрузочные работы
Земляные работы
Подготовка швов
Установка RCP
Засыпка
1.
Обработка материала RCP
Железобетонные трубы требуют правильного и безопасного обращения. Две основные части RCP — это раструб и патрубок. Широкие и развальцованные концы труб называются раструбом, а узкий конец трубы, используемый для соединения с раструбом соседней трубы, называется раструбом. Обе эти части требуют особого ухода при обращении.
Рисунок 1: Работа с бетонными трубами
Для перемещения и разгрузки RCP лучше использовать нейлоновую стропу или любой другой высококачественный материал, способный выдержать вес RCP.Во время манипуляции труба должна быть точно сбалансирована для большей безопасности.
2. Земляные работы для железобетонной трубы
Траншеи, выкопанные для установки ГТН, должны быть достаточно широкими, чтобы в них можно было разместить две трубы. Это пространство помогает отрегулировать уклон и выполнить рытье траншей, не повредив бетонные трубы. Это также может помочь в обеспечении безопасности рабочих.
Рисунок-3: Трубы ГЦН, заложенные в траншеи
После того, как траншея вырыта, следующим процессом является определение уклона трубы (уклона трубы). После чего обеспечивается подстилка. Предоставляемые постельные принадлежности должны быть выровнены и очищены от мусора.
Никогда не кладите трубы поверх слоя подстилки на раструбах перед установкой, так как это может повредить раструбы.
3. Подготовка стыков железобетонных труб
Раковина бетонной трубы должна быть очищена от грязи. Перед соединением бетонных труб нанесите смазку на раструб с помощью кисти.
Рисунок-4: Очистка бетонной трубы Bell
Используемая смазка не должна вызывать откатывание прокладки и повреждение концов труб.Чтобы обеспечить хорошее уплотнение стыковой прокладки, втулку или язычок бетонной трубы необходимо очистить и смазать.
4. Монтаж железобетонных труб
Как правило, для установки бетонных труб требуется как минимум двое рабочих. Сначала в траншею кладут большую трубу. Это можно сделать с помощью крана или обратной лопаты, пока рабочие помогают правильно уложить трубы в траншею.
Спиральный конец трубы вставляется в раструб уже установленной трубы. Затем новую секцию устанавливают на трубу с помощью лома или съемников для труб.
Рисунок 5: Соединение бетонных труб
После того, как новая секция будет правильно установлена, рабочие должны обеспечить выравнивание трубы с помощью геодезических или нивелирных инструментов.
5. Засыпка под RCP
Обратная засыпка — это заключительный процесс установки RCP. Материал обратной засыпки изначально укладывается по обе стороны от трубы. Запрещается сбрасывать материал бульдозером или бросать прямо в траншею.В материале засыпки не должно быть валунов, которые могут повредить трубу во время уплотнения. В засыпке не должно быть корней или каких-либо органических веществ.
Рисунок 6: Засыпка бетонных труб
После засыпки и уплотнения траншея засыпается до требуемого уклона в соответствии с техническим заданием проекта. Убедитесь, что труба находится глубоко под землей, прежде чем проезжать по ней тяжелую строительную технику.
Часто задаваемые вопросы
Как проложить железобетонную трубу?
Основные этапы монтажа железобетонной трубы: 1. Работа с железобетонной трубой 2. Выкапывание траншей для укладки бетонной трубы 3. Подготовка стыков для соединения бетонных труб 4. Установка бетонных труб 5. Засыпка
Как установить железобетонную трубу
Обычно , для монтажа бетонных труб требуется минимум двое рабочих. Сначала в траншею кладут большую трубу. Это можно сделать с помощью крана или обратной лопаты, пока рабочие помогают правильно уложить трубы в траншею. Спиральный конец трубы вставляется в раструб уже установленной трубы. Затем новую секцию устанавливают на трубу с помощью лома или съемников для труб. После того, как новая секция будет правильно установлена, рабочие должны обеспечить выравнивание трубы с помощью геодезических или нивелирных инструментов.
Как безопасно засыпать бетонную трубу под землей?
Обратная засыпка — это заключительный процесс установки RCP. Материал обратной засыпки изначально укладывается по обе стороны от трубы. Запрещается сбрасывать материал бульдозером или бросать прямо в траншею. В материале засыпки не должно быть валунов, которые при уплотнении могут повредить трубу. В засыпке не должно быть корней или каких-либо органических веществ. После засыпки и уплотнения траншея засыпается до требуемого уклона в соответствии с техническим заданием проекта. Убедитесь, что труба находится глубоко под землей, прежде чем проезжать по ней тяжелую строительную технику.
Подробнее
Как происходит укладка и соединение бетонных труб?
Прямое проектирование бетонных труб канализационных канализационных сетей
Самостоятельное строение
Железобетон может показаться серым и банальным, но он заслуживает признания! Это одно из тех маленьких чудес, которые часто упускают из виду, которые являются основой современной жизни. Без него очертания нашего города были бы ничем не примечательны. Вся наша городская среда была бы более плоской, движение по шоссе замедлилось бы, а мосты были бы короче. Без подземных железобетонных труб у нас не было бы свободного доступа к чистой питьевой воде или безопасного и своевременного удаления ливневых или сточных вод.
Когда началось производство бетона?
Бетон существует уже тысячи лет. Египтяне использовали его примитивную форму при строительстве пирамид.В 300 г. до н.э. римляне использовали в своих зданиях более совершенный бетон, некоторые из которых сохранились до наших дней. Римляне даже научились делать бетон, который уходил под воду, и использовали его при строительстве виадуков и других сооружений. Портландцемент был разработан в 19 веке и сегодня используется в качестве одного из трех основных ингредиентов в бетоне (два других — вода и песок или аналогичный заполнитель).
Железобетон открывает эру небоскребов
Железобетон был изобретен во Франции в середине 19 века. Он быстро стал предпочтительным строительным материалом, и вскоре его начали использовать и американские инженеры. Примерно в 1903 году в Цинциннати был построен небоскреб с использованием новомодного метода армирования бетона скрученными стальными стержнями. Это считалось смелым, почти безрассудным инженерным подвигом. Несмотря на это, 16-этажное здание Ингаллс до сих пор используется, что свидетельствует о прочности железобетона.
Бетон встречается и под улицами
В 1910 году виадук, построенный компаниями Delaware, Lackawanna и Western Railroad, стал крупнейшим железобетонным сооружением в мире.1100-футовый Виадук Паулинскилль стоит и сегодня. Прямо сейчас есть планы восстановить обслуживание пассажиров между озером Хопатконг и Андовером, штат Нью-Джерси, с использованием виадука в качестве функции.
Что-то происходило и под землей. Первая бетонная канализационная труба была проложена в 1842 году в Мохавке, штат Нью-Йорк. Удивительно, но 175 лет спустя она все еще используется. Это заставляет задуматься, каковы будут общие затраты на жизненный цикл этой системы.
Что делает железобетон таким прочным?
На самом базовом уровне это прочность бетона на сжатие в сочетании с прочностью на растяжение арматурной стали, которая позволяет железобетону выдерживать нагрузки.Вместе эти материалы могут обеспечить впечатляющую совокупную прочность.
Чтобы понять, что это означает, давайте начнем с разговора о железобетонных трубах (RCP). Гибкая пластиковая и гофрированная металлическая труба функционирует как своего рода лайнер, по которому проходит жидкость. Общая прочность конструкции обеспечивается материалом оболочки подстилки, окружающей гибкую трубу. Эта несущая конструкция строится в поле. Напротив, труба RCP представляет собой самостоятельную конструкцию. Разница может показаться незначительной, но она очень важна.
Когда устанавливается труба, которая сама по себе не является конструкцией, ответственность за выбор подходящего дренажного продукта ложится на инженера, а на монтажника — за строительство подвесной конструкции — несущей оболочки трубопровода — и траншеи. грунт для создания прочности всей установки. Инженеры должны тщательно оценить правильный вес грунта и принять меры, чтобы все соответствовало инструкциям производителя по установке.
При установке RCP материал заделки не так важен, как в случае гибкой трубы, такой как полиэтилен высокой плотности (HDPE), полипропилен (PP), поливинилхлорид (PVC) и гофрированная металлическая труба ( CMP).Фактически, RCP выдерживает до 90% как статических, так и динамических нагрузок благодаря своей внутренней конструкции, изготовленной на заводе.
TLDR (Слишком долго не читал): В случае гибкой трубы большая часть прочности находится в материале конструкционной основы, который требует значительного ручного труда и изготовления дорогостоящих заполнителей. До 90% установки зависит от конструкционной оболочки, которая устанавливается вокруг трубы, и от ее способности создавать реакционные давления вокруг трубы, позволяя ей выдерживать нагрузку.В случае трубы, которая представляет собой конструкцию (например, железобетонную конструкцию, такую как RCP), большая часть несущей способности системы находится в самой трубе.
Как это влияет на стоимость строительства?
Если мы сделаем ошибку, сравнивая стоимость материала трубы для длины RCP со стоимостью материала трубы эквивалентной длины гибкой трубы (HDPE, PP, PVC или CMP), то окажется, что RCP дороже . Однако, если принять во внимание фактическую стоимость установки, включая использование различных процедур установки и изготовление конструкционного материала ограждающей конструкции, картина изменится.Добавьте к этому затраты на жизненный цикл, и станет еще понятнее.
Три бетонных выноса
• Изобретение железобетона изменило способ создания наших жилых и рабочих структур, строительства дорог и мостов, транспортировки чистой воды и удаления сточных и ливневых вод. Многие здания, мосты и виадуки, которые были построены более века назад, все еще стоят сегодня. Бетонные трубы, проложенные много десятилетий назад, до сих пор несут воду и сточные воды.Все эти конструкции являются памятниками прочности и долговечности технологии.
• В мире подземных влажных коммуникаций RCP зарекомендовала себя как прочный, надежный и долговечный вариант. Если учесть все затраты, включая расчетный срок службы, это также является экономичным выбором.
• В следующий раз, когда вы посмотрите на небоскреб, проезжаете по бетонной эстакаде или мосту, подумайте об инновациях, которые сделали все это возможным. И когда вы открываете кран или спускаете воду в унитазе, подумайте о невидимой сети бетонных труб, которая позволяет нам воспринимать такие современные удобства как должное!
Бетонная труба
vs.Гибкая труба
Гибкая труба не экономит ваши деньги
На современном рынке все больше ощущается необходимость сэкономить деньги на строительных проектах. Владельцы запрашивают продукты, о которых они мало знают, но которые, как они слышали, дешевле. Это ставит инженеров-проектировщиков в рискованное положение. Между бетонной трубой и пластиковой трубой нет измеримой разницы в стоимости. Заявления об экономии затрат при использовании пластиковых труб существуют только тогда, когда игнорируются рекомендации производителя по правильной установке пластиковых труб.
Если следовать инструкциям по установке, правильное проектирование и адекватное уплотнение большого количества заполнителя, необходимого для пластиковой трубы, потребуют больших денег. Требуемая дополнительная засыпка заполнителем значительно увеличивает материальные затраты по сравнению с установкой бетонной трубы. Это также добавляет к проекту существенные затраты на ручной труд. Единственный способ сэкономить при сравнении двух материалов — это установить гибкую трубу, как если бы это была бетонная труба.Когда кто-то слышит: «Пластиковая труба дешевле», воспринимайте это как кодекс некачественной установки. Это включает в себя отсутствие дизайна, отсутствие испытаний грунта, отсутствие надлежащей засыпки, неправильное уплотнение и отсутствие испытаний после установки.
Итак, как установить гибкую трубу?
Во-первых, правильная установка гибких труб требует тщательных испытаний грунта. Инженер-проектировщик будет использовать эти грунтовые скважины для создания уникальной конструкции траншеи для каждого типа почвы, глубины траншеи и размера трубы, работая с 21 различным уравнением для каждого сценария.Предполагая, что был проведен анализ бурения грунта и инженер разработал штампованный проект, ответственность за создание конструкции теперь ложится на подрядчика.
В поле необходимо выкопать траншею соответствующей ширины.
Гибкая труба должна быть установлена в сухой безводной траншее.
Необходимо использовать значительные объемы засыпки заполнителем. Толщина этой засыпки заполнителем должна имитировать детали траншеи инженера-проектировщика.
Заполнитель необходимо укладывать и уплотнять в подъемниках.Засыпка заполнителя также должна быть врезана в ребра гибкой трубы.
Небольшое оборудование требуется для засыпки заполнителя, чтобы избежать отклонения гибкой трубы за пределы ее физических свойств.
Вибрационные катки, прикрепленные к экскаваторам, нельзя использовать для уплотнения засыпки заполнителя.
Подрядчик должен заменить крупное оборудование прыжковыми домкратами или меньшими, более трудоемкими инструментами для ручного уплотнения обратной засыпки заполнителя.
Что такое тест D-нагрузки?
Структурное испытание бетонной трубы — это испытание под нагрузкой D, проводимое на заводе перед отгрузкой.Во время испытания D-нагрузки бетонная труба помещается под гидравлический пресс, и измеряется сила, необходимая для образования трещины 0,01 дюйма. ASTM C76 устанавливает минимальные значения D-нагрузки, которые должен выдерживать RCP. Это значение выражается в фунтах на фут трубы на фут диаметра. Благодаря этому мы знаем, что каждая поставляемая нами труба соответствует требованиям к динамической нагрузке LRFD HL93 или превышает их.
Кульверты из сборного железобетона | Бетонные коробчатые культиваторы
КУЛЬВЕРТ ДЛЯ БЕТОННЫХ ЯЩИКОВ
Поставка сборных железобетонных изделий и бетонных водопропускных труб в Юте, Вашингтоне, Орегоне, Калифорнии, Неваде, Аризоне, Нью-Мексико, Колорадо, Вайоминге, Айдахо и других странах.
Вы работаете над проектом, требующим комплексного решения? Компания Harper Precast проектирует сборные культуральные трубы, подходящие для различных конструкций, в том числе с ограничениями по ширине и высоте. Водопроводные трубы сконструированы в соответствии с условиями вашего проекта и обеспечивают необходимую пропускную способность и удерживающие системы. Harper Precast предлагает линейку водопропускных труб разного размера, дизайна и возможностей. Как проверенное решение для требований водного пути, сборные кульверты также подходят для областей с низкой высотой потолка, большими условиями нагрузки и необычными требованиями к дренажной системе.Использование сборных культиваторов включает:
· Ливневые стоки · Канализационные системы · Замена мостов · Системы удержания ливневых вод · Расширение канализации · Строительство автомагистралей
Системы повторного использования · Тоннельные сооружения · И др.
Технические характеристики и подробности
Сборные культуральные культиваторы
могут использоваться в самых разных сферах, таких как ливневые стоки, системы удержания, мосты с короткими пролетами, пешеходные переходы или переходы для гольф-каров, инженерные туннели и замена существующих открытых каналов или канав.Наряду с невероятной универсальностью Culvert, боксовые кульверты производятся различных размеров и грузоподъемности. Положитесь на сборные культуральные трубы, поскольку они обладают прочностью, долговечностью и гибкостью, которые требуются вашему проекту.
CULVERT ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ASTM C-1433 Сборный железобетонный ящик ASTM LRFD Мостовой дизайн ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ASTM C-1504 Сборные трехсторонние конструкции Государственный департамент транспорта (DOT)
ПРЕИМУЩЕСТВА БЕТОННЫХ КУЛЬВЕРТОВ
Превосходная прочность Однородность Экологичность Долговечность Обеспечивает подземный доступ Создает промышленные коридоры Управляет отводом стоков
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ PRECAST CULVERT
Соединения Покрытия и покрытия Стенки Сборные опоры Трех- или четырехсторонние мосты
ДОСТУПНЫЕ КОНЦЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ КУЛЬВЕРТА НА ЗАКАЗ
Wingwall Headwall Apron Wall Cut Off Wall
КУЛЬВЕРТЫ ДЛЯ БЕТОННЫХ ЯЩИКОВ
ГДЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ КУЛЬВЕРТЫ Бетонные коробчатые кульверты используются для строительства различных конструкций, с которыми мы сталкиваемся каждый день.Хотя их возможные применения практически безграничны, они обычно используются в подземных переходах, служебных туннелях, метро, водостоках, мостах, а также в ряде складских помещений и сборных резервуаров. Поскольку эти конструкции рассчитаны на то, чтобы выдерживать большой вес, бетон является идеальным материалом для их компонентов из-за его прочности и долговечности. Вот почему вы чаще всего увидите коробчатые водопропускные трубы из бетона. КАК ИЗГОТОВЛЯЮТСЯ БЕТОННЫЕ КУЛЬВЕРТЫ PRECAST Бетонные коробчатые водопропускные трубы также полностью настраиваются.Они могут быть изготовлены различных размеров и веса, чтобы наилучшим образом соответствовать потребностям конкретного проекта. Самая эффективная форма изготовления бетонных коробов — сборный процесс. Здесь формы создаются за пределами сайта, а затем отправляются на сайт, когда они готовы к установке. Метод предварительного литья дает ряд преимуществ, которые делают процесс изготовления более быстрым и успешным. Одним из наиболее выгодных свойств предварительного литья является его способность обеспечивать полный контроль качества материалов.Поскольку коробчатые водопропускные трубы производятся вне строительной площадки и в закрытом здании, бетон можно перемешивать независимо от погодных условий, не вызывая элементарного повреждения формы в процессе отверждения. Предварительное литье также является более экономичным и экологически ответственным процессом, который позволяет использовать ряд методов проектирования. ПОИСК ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КУЛЬВЕРТОВ При создании прочных бетонных коробчатых водопропускных труб, необходимых для создания конструкции, которая выдержит испытание временем, требуется пристальное внимание к деталям и высокое качество изготовления.Вот почему так важно выбрать компанию по сборному бетону, имеющую опыт и навыки в отрасли.
Harper Precast поставляет качественные сборные железобетонные изделия на Запад Межгорья с 2006 года. Мы заработали прочную репутацию благодаря качеству изготовления и отличному обслуживанию клиентов. Посетите нас в Интернете, чтобы узнать, что мы можем для вас сделать!
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ Что такое бетонная водопропускная труба?
Бетонная водопропускная труба — это туннельная конструкция, построенная под автомобильными или железными дорогами.Эти железобетонные или неармированные бетонные конструкции включают в себя дренажную систему, которая направляет воду или электричество с одной стороны на другую.
Какие бывают типы бетонных водопропускных труб?
Доступны несколько типов бетонных водопропускных труб, которые выполняют разные функции. Некоторые из них включают в себя водопропускной канал, водопропускной канал трубной арки, коробчатый водопропускной канал, сводный водопропускной канал и мостовой водопроп. Каждый из этих вариантов включает конструкции, подходящие для разных проектов и позволяющие варьировать потоки воды.
Каковы преимущества водопропускных труб из сборного железобетона?
Водопроводные трубы из сборного железобетона предоставляют инженерам большую свободу действий при выполнении проектов.
Почему в посудомоечной машине на дне остается вода и не сливается?
Посудомоечные машинки (ПММ) помогают хозяйками сэкономить время на мытье посуды и ограничивают расход воды. Но, как любая сложная техника, они также могут выходить из строя. Бывает, что в посудомоечной машине остается вода на дне, которая не уходит в канализацию. Советы и рекомендации помогут разобраться по какой причине произошла поломка, стоит ли сразу вызывать мастера или можно справиться с решением проблемы самостоятельно.
Определение причин неисправности и ремонт ПММ
Если посудомоечная машина перестала нормально сливать воду, на это могут быть разные причины. Некоторые можно устранить самостоятельно, а с другими лучше справятся профессионалы. Наиболее распространенными причинами неполадок являются:
засор фильтра;
засор сливной системы;
поломка модуля управления;
поломка насоса;
капитальный выход из строя агрегата.
С первыми двумя можно справиться самостоятельно, остальные требуют квалифицированной диагностики и ремонта.
Перед обращением к специалисту, нужно проверить, воткнута ли вилка в розетку и есть ли электричество в доме. Не посмотрев, подключена ли машинка в сеть, многие обращаются в ремонтные мастерские и с удивлением оплачивают мастеру ложный вызов. Не лишним будет проверить целостность шнура и вилки, а также убедиться в отсутствии запаха гари. Перегрызенные провода в квартирах с домашними питомцами часто бывают причиной поломок.
Если все подключено правильно, нужно проверить, горят ли лампочки на панели управления. Если не горят, а шнур целый и включен в сеть, значит, поломка в модуле системы управления. Здесь не обойтись без вызова мастера.
Если прибор удалось включить, у некоторых моделей можно выполнить самодиагностику. Встроенный процессор опрашивает модули машинки на предмет неисправности и выдает на дисплей код, по которому из инструкции можно определить поломку и способ ее устранения.
Если такая функция отсутствует, диагностику нужно проводить самостоятельно. Подсветка индикатора включения говорит о том, что шнур в порядке и машинка запустилась. Нужно выбрать один из режимов мойки и запустить машину. Посудомойка начнет сливать воду автоматически через несколько секунд, в этом время будет слышен шум сливного насоса. Если звук работающего насоса не раздается, следовательно, он поврежден и требует замены. Также возможна неисправность модуля управления и поломка датчика уровня воды. Такой ремонт самостоятельно делать не следует, а стоит доверить квалифицированному специалисту.
Если насос работает, а посудомойка не сливает воду, то нужно осмотреть сливной фильтр, который расположен на дне. Он часто забивается кусочками пищи, мусором или битой посудой, что не дает воде уходить из машинки. Нужно извлечь его, почистить от засора и промыть под струей воды. Затем поставить обратно и запустить машинку. Если проблема была в фильтре, ПММ заработает нормально.
Производители рекомендуют располагать выход сливного шланга не ниже 0,5 м — так машинка не буде сливать воду преждевременно, и не выше 1 м, чтобы насос не вышел из строя. Передавленный или перегнувшийся шланг не даст воде уходить. Его нужно выровнять и расположить на правильной высоте и без перегибов.
Через забившийся сливной шланг вода тоже не будет уходить из машинки. Нужно отсоединить шланг от патрубка сифона, направить его в миску или раковину и включить прибор. Если вода побежит — значит, засорение в сифоне, при этом вода будет плохо уходить и из самой раковины. Требуется разобрать и промыть сифон, прочистить его от загрязнений, собрать, убедиться, что вода сливается в канализацию и подключить машинку.
Если вода не идет из конца сливного шланга, это означает, что засорилась сливная система. Такая поломка случается из-за неправильной установки фильтра, при этом через имеющиеся зазоры в слив попадает крупный мусор. Помимо этого, при низком качестве моющего средства, если оно плохо растворяет жир, образуются пробки. В таких случаях нужно отсоединить второй конец шланга и промыть его под струей воды.
Возможен вариант, когда забит насос. Некоторые модели позволяют добраться до крыльчатки при снятии фильтра. Нужно произвести очистку и убедиться, что крыльчатка насоса легко вращается вручную. Если этот способ не решил проблему или в данной модели нет доступа к крыльчатке, здесь не обойтись без помощи мастера.
Правила эксплуатации ПММ
Квалифицированный монтаж и подключение машинки к электросети, системам водоснабжения и канализации гарантирует безотказную работу агрегата в течение всего срока службы.
Производители утверждают, что длительность эксплуатации устройства зависит от соблюдения правил, указанных в инструкции.
Основные правила эксплуатации:
смывать остатки пищи с посуды перед загрузкой в машинку;
следить за чистотой фильтра и регулярно чистить его, правильно устанавливать на место без перекосов и зазоров;
использовать соль для предотвращения образования накипи на нагревательных элементах машинки и выхода их из строя;
пользоваться качественными моющими средствами, которые хорошо растворяют жир и не дают нарастать ему на стенки, образуя жировые пробки.
Следуйте правилам использования прибора, указанным в инструкции. Неправильный уход и экономия на моющих средствах может обернуться необходимостью дорогостоящего ремонта или заменой техники.
В посудомоечной машине на дне остается вода, что делать для устранения проблемы | Lifestyle
Столкнувшись с проблемами посудомоечной машины не стоит биться в панике. Зачастую речь идет о мелкой поломке, которая устраняется без вызова мастера. Самым важным является не сделать глупостей, не стоит пробовать запускать ее второй раз, исключить всю химию. А потом сесть и подумать с чего начать.
В посудомойке остается вода на дне, причины и пути их решения
Прежде, чем начать расстраиваться и думать о приобретении новой бытовой технике, стоит просмотреть инструкцию по применению. Возможно в брошюре будет полезная информация по поводу машинки. Если отталкиваться от мнений специалистов, то на дне должно оставаться около 1 см воды, это помогает сберечь уплотнительные резинки.
Причины, по которым посудомойка не сливает воду
Возможно сливное отверстие размещено высоко от земли, и поэтому шланг неправильно расположен. Поэтому помпа не в состоянии откачивать грязную воду, и она остается на дне моющего танка.
Не исключено, что засорилась сеточка фильтра, шланг или патрубок. Как не крути, придется раскручивать и чистить все, в противном случае вода так и будет оставаться.
Неполадки с датчиком уровня воды, из-за этого машина не знает о количестве воды, которая осталась в помпе.
Проблемы в работе помпы. В том случае, если помпа полностью сломается, то техника перестанет работать, потому что вода не сможет откачивать. Если же помпа работает через раз, то посудомойка будет выполнять программу мойки и не сможет слить воду.
В посудомойке не растворяется таблетка почему, и как это исправить
Хозяйки сталкиваются с проблемой не растворения таблетки в посудомойке. Не стоит сразу бить тревогу, следует разобраться и найти причину этому. Основные причины:
неправильно сложенная посуда;
таблетки намокли либо же у препарата закончился срок годности;
слабый напор воды;
засорен отсек, куда ложится таблетка;
применяется с упаковкой.
Перед тем, как бросать таблетку в посудомоечную машину, стоит ее проверить в стакане воды. Если же проблем не возникнет, тогда только обратиться к мастеру по ремонту машин. Скорее всего какие-то неполадки с техникой.
Не следует отбрасывать вариант несовместимости препарата и машинки. Особенно, когда техника новая и современная, а таблетки старые. Поэтому посудомойка не в состоянии правильно растворить таблетку.
Бывает и такое, что пользователь устройства задает неправильную программу мойки. Поэтому перед применением чего-либо стоит ознакомиться с машинкой и инструкцией. Препарат стоит закладывать в нужный отсек и учитывать марку машинки перед покупкой препарата.
В посудомоечной машине остается пена, стоит выяснить причины пенообразования
Бывает и такое, что после цикла мойки внизу камеры можно увидеть пену. Если же было замечено такой процесс, стоит отключить машину, вытянув шнур из розетки и затем перекрыть подачу воды. Для того, чтобы вода не побежала из-под двери, следует после мытья убрать пену.
Самой важной причиной могут стать обычные неполадки, которые легко устраняются самостоятельно. Если же получается, то возможно случились внутренние поломки, которые не обойдутся без мастера.
Хозяйка, которая решила помыть машинку должна запомнить, что запрещено применять гели для ручной мойки. Потому что их состав имеет излишнюю пену. Через несколько циклов вода тоже станет мыльной. Препараты для посудомойки бывают такими:
в порошке;
в таблетках;
в капсулах;
в геле.
Перед засыпанием одного из чистящего, стоит на упаковке прочесть дозировку и способ применения. Потому что много порошка несомненно приведет к чрезмерной пене. Обязательно следить за тем, чтобы не попала влага в препарат. Потому что будут комки, которые не смогут раствориться и осядут на дне бункера.
Если же пена начинает просачиваться через дверцу, стоит отключить ее и подождать. Потом открыть дверь и вычерпать пену до тех пор, пока это можно сделать. Лишь потом чистой водой помыть бак и протереть сухой губкой.
В посудомоечной машине на дне остается вода, что делать для устранения проблемы
Столкнувшись с проблемами посудомоечной машины не стоит биться в панике. Зачастую речь идет о мелкой поломке, которая устраняется без вызова мастера. Самым важным является не сделать глупостей, не стоит пробовать запускать ее второй раз, исключить всю химию. А потом сесть и подумать с чего начать.
В посудомойке остается вода на дне, причины и пути их решения
Прежде, чем начать расстраиваться и думать о приобретении новой бытовой технике, стоит просмотреть инструкцию по применению. Возможно в брошюре будет полезная информация по поводу машинки. Если отталкиваться от мнений специалистов, то на дне должно оставаться около 1 см воды, это помогает сберечь уплотнительные резинки.
Причины, по которым посудомойка не сливает воду
Возможно сливное отверстие размещено высоко от земли, и поэтому шланг неправильно расположен. Поэтому помпа не в состоянии откачивать грязную воду, и она остается на дне моющего танка.
Не исключено, что засорилась сеточка фильтра, шланг или патрубок. Как не крути, придется раскручивать и чистить все, в противном случае вода так и будет оставаться.
Неполадки с датчиком уровня воды, из-за этого машина не знает о количестве воды, которая осталась в помпе.
Проблемы в работе помпы. В том случае, если помпа полностью сломается, то техника перестанет работать, потому что вода не сможет откачивать. Если же помпа работает через раз, то посудомойка будет выполнять программу мойки и не сможет слить воду.
В посудомойке не растворяется таблетка почему, и как это исправить
Хозяйки сталкиваются с проблемой не растворения таблетки в посудомойке. Не стоит сразу бить тревогу, следует разобраться и найти причину этому. Основные причины:
неправильно сложенная посуда;
таблетки намокли либо же у препарата закончился срок годности;
слабый напор воды;
засорен отсек, куда ложится таблетка;
применяется с упаковкой.
Перед тем, как бросать таблетку в посудомоечную машину, стоит ее проверить в стакане воды. Если же проблем не возникнет, тогда только обратиться к мастеру по ремонту машин. Скорее всего какие-то неполадки с техникой.
Не следует отбрасывать вариант несовместимости препарата и машинки. Особенно, когда техника новая и современная, а таблетки старые. Поэтому посудомойка не в состоянии правильно растворить таблетку.
Бывает и такое, что пользователь устройства задает неправильную программу мойки. Поэтому перед применением чего-либо стоит ознакомиться с машинкой и инструкцией. Препарат стоит закладывать в нужный отсек и учитывать марку машинки перед покупкой препарата.
В посудомоечной машине остается пена, стоит выяснить причины пенообразования
Бывает и такое, что после цикла мойки внизу камеры можно увидеть пену. Если же было замечено такой процесс, стоит отключить машину, вытянув шнур из розетки и затем перекрыть подачу воды. Для того, чтобы вода не побежала из-под двери, следует после мытья убрать пену.
Самой важной причиной могут стать обычные неполадки, которые легко устраняются самостоятельно. Если же получается, то возможно случились внутренние поломки, которые не обойдутся без мастера.
Хозяйка, которая решила помыть машинку должна запомнить, что запрещено применять гели для ручной мойки. Потому что их состав имеет излишнюю пену. Через несколько циклов вода тоже станет мыльной. Препараты для посудомойки бывают такими:
в порошке;
в таблетках;
в капсулах;
в геле.
Перед засыпанием одного из чистящего, стоит на упаковке прочесть дозировку и способ применения. Потому что много порошка несомненно приведет к чрезмерной пене. Обязательно следить за тем, чтобы не попала влага в препарат. Потому что будут комки, которые не смогут раствориться и осядут на дне бункера.
Если же пена начинает просачиваться через дверцу, стоит отключить ее и подождать. Потом открыть дверь и вычерпать пену до тех пор, пока это можно сделать. Лишь потом чистой водой помыть бак и протереть сухой губкой.
В посудомойке остается пена на дне или пошла из нее: причины, что делать
В посудомоечной машине остается пена на дне при неисправности прибора или при ошибках эксплуатации. В большинстве случаев справиться с проблемой можно своими силами без привлечения специалистов.
Почему в посудомоечной машине остается пена на дне
В норме посудомоечная машина после завершения цикла работы должна оставаться чистой, но многие люди сталкиваются с повышенным пенообразованием. Обычно проблема не свидетельствует о наличии серьезных поломок, а только говорит о неверной эксплуатации прибора.
Поверхностный засор
Распространенная причина образования пены — это небольшой засор, образовавшийся на сеточке мусорного фильтра. Если постоянно загружать в машину тарелки с остатками плотного жира, то рано или поздно он забьет микроскопические отверстия на дне камеры устройства. Вода станет уходить хуже, соответственно, и остатки моющего средства начнут задерживаться в бункере даже по завершении цикла работы.
Пена в посудомоечной машине остается по двум причинам — или ее больше, чем нужно, или она не может нормально уходить
Неправильные настройки
Стандартная посудомоечная машина работает и с порошками для чистки, и с таблетками. Поскольку структура у моющих средств разная, растворяются в воде они неодинаково, для каждого вида требуется устанавливать отдельные настройки.
Если в посудомоечной машине без порошка остается пена, то это значит, что моющее средство растворяется неравномерно. Скорее всего, кухонный агрегат совсем недавно работает с таблетками, и владелец не изменил настройки. Спрессованному средству для растворения требуется больше времени, чем порошку. Таблетка продолжает пениться даже при полоскании, когда посуду необходимо промывать чистой водой.
Пена от остатков пищи
Посудомоечная машина предназначена для автоматической очистки тарелок, чашек и столовых приборов после использования. Однако это не значит, что в нее можно загружать сильно загрязненную посуду с крупными остатками пищи. Некоторые продукты вступают в химическую реакцию с водой и моющим средством и обильно пенятся. К примеру, такое поведение характерно для яичного белка, молочных изделий и кусочков теста.
Неправильное моющее средство
Не уходит пена из посудомойки при использовании неподходящего средства для мытья. Иногда проблема возникает на фоне низкого качества порошков или таблеток для кухонного прибора. Очень часто лишняя пена образуется, если для чистки посуды берут Фейри, а также уксус, соду, лимонку и другие бытовые кислоты и щелочи.
Почему пошла пена из посудомоечной машины
В редких случаях пена не просто собирается на дне или стенках посудомойки, а переполняет камеру и даже начинает выливаться из-за закрытой дверцы. Обычно такое происходит по одной причине — если владелец добавил простой гель для мытья посуды вместо специальной таблетки или порошка.
При использовании Фейри пены в посудомоечной машине собирается столько, что иногда ее приходится вычерпывать ковшиком
Внимание! Посудомоечная машина не предназначена для работы с обычными растворами. При эксплуатации кухонного прибора нужно использовать только специальные моющие средства.
Что делать с пеной в посудомойке
Обычно пена на дне свидетельствует о легких неисправностях или неправильном использовании прибора. Поэтому справиться с ней можно без особого труда.
Как почистить засорившийся фильтр
В процессе эксплуатации посудомоечной машины сетчатый фильтр, расположенный у нее на дне, постепенно забивается. В нем скапливаются остатки жира, кусочки пищи, мелкий мусор и накипь. Вода сливается хуже, в посудомойке остается пена внизу даже после завершения цикла работы.
Почистить фильтр очень легко. Для этого нужно открыть дверцу камеры, извлечь нижнюю корзину посудомойки и выкрутить из поддона саму деталь и расположенную за ней металлическую сеточку. Части фильтра тщательно промывают под краном и снимают жирные загрязнения при помощи губки. Затем проводят обратный монтаж детали и ставят на место поддон машины.
При обильном пенообразовании первым делом проверяют слив, он расположен на дне посудомоечной машины
Совет! Для предотвращения пены производители посудомоек рекомендуют осуществлять профилактическую чистку фильтра не реже, чем дважды в месяц.
Как правильно настроить посудомойку
Если в посудомойке остается пена после мытья, и возникла проблема на фоне смены средства, необходимо зайти в настройки агрегата через панель управления. Часто оказывается, что полный цикл работы устройства по времени короче, чем срок растворения таблетки для посудомоечной машины.
В посудомойках есть программный режим для таблеток, при стандартном цикле они не успевают раствориться
В таком случае необходимо вручную отрегулировать продолжительность мытья и полоскания. Некоторые машины поддерживают автоматическое распознавание типа моющего средства, для них достаточно просто переключить режим с порошка на таблетки.
Как справиться с пеной от остатков пищи
Если причиной пены в посудомоечной машине стали остатки творога, теста, яичного белка или других продуктов с содержанием протеина, придется пересмотреть свой подход к использованию агрегата. В камеру устройства не рекомендуется загружать сильно испачканную посуду, сначала ее требуется хотя бы сполоснуть под краном и удалить основные загрязнения.
Как убрать пену от плохого моющего средства
Если в посудомоечной машине много пены, то самая вероятная причина — это применение неподходящих средств, например, обычного геля для мытья тарелок. В такой ситуации нужно, прежде всего, устранить возникшую проблему, то есть, тщательно очистить агрегат изнутри:
Поддон устройства необходимо как следует протереть чистой губкой или тряпкой.
Также нужно проверить отсек для таблеток и порошков, при необходимости очистить и его.
Затем в посудомоечную машину загружают новое средство, на этот раз специализированное, и запускают пустое устройство в обычный цикл работы.
Если пена в посудомоечной машине после мойки все еще остается, процедуру повторяют заново.
Важно! Чтобы сбоев в работе больше не происходило, необходимо отказаться от использования неподходящих средств.
Что делать, если из посудомоечной машины течет пена
Иногда пены внутри агрегата собирается столько, что она начинает просто выливаться из камеры. В таком случае необходимо:
остановить работу устройства, открыть дверцу и извлечь из бункера всю посуду;
удалить как можно больше воды и пены при помощи ковшика или стакана;
Скорее всего, полностью посудомоечная машина не очистится, часть вспененного моющего средства все равно останется в нижней части и шлангах. Чтобы бороться с проблемой не пришлось при следующем запуске в работу, нужно залить прямо в поддон 1/2 стакана уксуса и добавить 3 большие ложки соли.
Если пена начала вырываться из камеры, посудомойку нужно экстренно остановить и вручную вычерпать мыльную воду
Затем посудомоечную машину включают на несколько минут, дожидаются, пока устройство промоется изнутри, и снова проверяют, продолжается ли пенообразование. При необходимости процедуру повторяют заново до тех пор, пока агрегат не останется совершенно чистым.
Заключение
В посудомоечной машине остается пена на дне при небольших засорах, а также при нарушении правил использования прибора. Проблема легко решается без привлечения специалистов, достаточно просто почистить агрегат и в дальнейшем соблюдать рекомендации по эксплуатации.
Посудомойка не сливает воду — (стоит вода на дне) — причины и их решение
У любой, даже самой надёжной техники, есть свой моторесурс. Вечный двигатель пытаются изобрести уже не одно поколение – не вышло пока. Посудомоечная машина не исключение – она также со временем выходит из строя. Происходит это, как правило, без предупреждения – работала, работала, и перестала. Одна из таких поломок – посудомойка перестаёт сливать воду. В чём причина? Их может быть несколько. В статье будет дан перечень возможных неисправностей и методы их устранения.
Содержание статьи
Причины, по которым в посудомойке стоит вода после окончания процесса мытья
Самыми распространёнными неисправностями, с которыми связано нарушение слива воды, являются:
засорение фильтра;
перегиб сливного шланга;
засорение сливной системы;
неисправность или загрязнение сливного насоса;
выход из строя прессостата;
неисправность управляющего модуля.
Как определить неисправность
При засоре фильтра, находящегося, как правило, в нижней части ПММ, его состояние видно невооружённым глазом.
Со шлангом, находящимся позади машинки, тоже все понятно — перегиб или пережатие, если они есть, очевидны.
Чтобы увидеть, засорена ли сливная система, придётся отсоединять сливной шланг от системы канализации и от посудомойки и визуально осматривать шланг и место его соединения с канализацией. Шланг можно проверить, пропустив через него воду, предварительно отсоединив его от канализации, но не от машины – если засора нет, вода будет вытекать из него нормальной струёй, под напором.
Самая частая причина неисправности – засор сливного насоса, расположенного в нижней части посудомойки. Чтобы определить и устранить неисправность, нужно снять насос, прочистить его, проверить вращение внутренних крыльчаток при помощи карандаша.
Если после вышеуказанного осмотра посудомойка по-прежнему не работает, то вероятно, вышел из строя прессостат или программный модуль.
Что делать, если в приборе остаётся вода на дне
Эксплуатировать неисправную посудомойку нельзя. Одна неисправность, даже незначительная, если её не устранить, влечёт за собой другие, более серьёзные. Необходимо начинать по порядку искать причину поломки, перебирая один за другим варианты. Если нет должного опыта, времени или желания заниматься этим вопросом – за соответствующее вознаграждение его решат специально обученные люди.
Методы решения проблемы в зависимости от причины
Вода не сливается через пережатый шланг
Результат пережатия шланга – воде некуда деться из посудомойки, естественно, она не уходит. После выявления перегиба или пережатия сливного шланга, который находится сзади машины, его необходимо отсоединить от посудомойки, поправить, и, контролируя надёжность и герметичность соединения, вернуть в исходное положение.
Засор фильтра или отдельных участков слива
Забивается фильтр остатками пищи, в инструкциях к посудомойкам марки Bosch рекомендуют предварительно удалять их перед мытьём посуды. Фильтр снимается, прочищается при помощи зубной щётки либо проточной воды, и ставится на место. При засоре сливного шланга, его также отсоединяют и тщательным образом прочищают, после чего повторно подсоединяют к ПММ. Нередко засоряется соединение шланга с канализационной системой. В этом случае отсоединяют шланг, и устраняют засор.
Сгорел насос, отвечающий за откачку воды из ёмкости посудомойки
Чистка фильтра, слива, шланга не помогла. Что же тогда? Чаще всего выходит из строя насос. Как к нему добраться?
Вычерпать из посудомойки воду.
Извлечь фильтр.
Перевернуть посудомойку и снять поддон, закреплённый на шурупах.
Важно! На поддоне бывает закреплён датчик “Аква-стоп”, если повредить провода, он перестанет работать.
Отсоединить индикатор “Аква-стоп”.
Открутить насос и отсоединить его от шлангов.
Проверить вращение крыльчатки помпы. Если она не крутится, значит — насос неисправен, надо менять.
Подсоедините мультиметр к контактам насоса. Нормальное сопротивление должно составлять порядка 0,2 кОм. Проверить подачу напряжения с насоса на управляющий модуль.
В случае неисправности насоса, приобретается такой же или аналогичный, и ставится на место прежнего.
Неисправный прессостат
Прессостат – датчик уровня воды в машине. При появлении дефекта в резервуаре высокого давления или в присоединённой к датчику трубке, данные искажаются. В итоге прессостат не посылает сигнал на модуль управления, насос не включается, и вода не сливается. При такой неисправности необходима замена датчика.
Сломан программный модуль
Причин выхода программного модуля из строя несколько – короткое замыкание, износ, или сбой в прошивке. С починкой электроники лучше обращаться к специалисту, он либо поставит новый модуль, либо починит старый.
В каких случаях лучше обратится к профессиональному мастеру по ремонту посудомоек
Все зависит от имеющихся навыков, желания и свободного времени. Засоры или перегиб шланга вполне можно устранить самостоятельно. Поменять насос, прессостат или программный модуль смогут не все. Имеются сомнения – не надо доламывать дорогую технику. Потом все равно придётся специалиста звать, но ремонт может резко подорожать.
Как не допустить, чтобы на дне посудомойки оставалась вода
Чтобы машина функционировала правильно и долго, внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации. Не эксплуатируйте посудомойку в режимах, не предусмотренных данной инструкцией. При появлении странностей в работе, пусть даже незначительных — выясните их причины, не дожидаясь окончательного выхода прибора из строя. Если нет понимания причин появления воды на дне ПММ – обратитесь к специалистам.
Подпишитесь на наши Социальные сети
почему остается? 4 вероятных причины
Рейтинг автора
Написано статей
Просмотров: 243
Опубликована: 19-10-2018
Изменена: 26-11-2018
Время на прочтение: 3 минут
У этой статьи: 0 комментариев(я)
Покупая посудомойку, хозяйки рассчитывают на избавление от рутинной работы. Эта техника спасает вас от мытья посуды, но требует к себе внимания. Не хотите перемывать чашки-ложки, позаботьтесь о своей помощнице. Один из симптомов неправильной эксплуатации — пена в посудомоечной машине (ПММ). Разберемся, почему усиливается пенообразование и как с этим бороться.
Причины усиленного пенообразования
В любой ПММ — «Бош», «Сименс», «Самсунг» или другой, после завершения цикла на дне может появиться пена. Немедленно достаньте вилку из розетки и закройте вентиль водоподачи. Если вы не хотите, чтобы вода побежала из-под двери, надо поскорее удалить ее. А далее — найти причину неполадки.
Низкое качество моющих средств
Обеспечьте машинку хорошими расходными материалами. Запрещается применять препараты, не предназначенные для ПММ — стиральный порошок, средства для ручного мытья посуды. Производители предлагают четыре формы выпуска моющих средств:
таблетки;
порошок;
капсулы;
гель.
Покупая препарат, обращайте внимание на его качество и срок годности. Дешевые версии, как и просроченные, лучше не брать.
Неправильная дозировка
Если вы покупаете дорогой препарат высокого качества, но после мытья посуды на дне все равно остается много пены, возможно, следует пересмотреть дозировку.
Мерная ложка, используемая для засыпания порошков, должна быть совершенно сухая. Вообще у порошков есть свойство собираться в комки во влажной среде. Эти комки могут осесть на дно, а затем осадок задействуется при последующем цикле — пенообразование усилится.
Засорилась система — что делать?
Фильтры из-за некачественного удаления остатков пищи засоряются. Вода сливается из-за этого не вся, а вместе с ней в поддоне остается и пена. Чтобы предотвратить засор и его последствия, следует каждые две недели заниматься прочисткой фильтра. Перед тем как убрать пенящиеся остатки воды, прочистите фильтр. Порядок действий:
открыть дверь камеры;
извлечь корзинку, стоящую внизу;
достать фильтр (он находится в поддоне, и его надо выкручивать), а затем сеточку из металла;
промыть все элементы фильтрующего узла проточной водой.
Неверная настройка цикла
Засор и некачественный порошок — самые распространенные, но не единственные причины усиленного пенообразования. Если таблетка не успевает раствориться за время цикла, ее остатки окажутся на дне, а при следующей мойке включатся в работу — вот вам и лишняя пена.
Чтобы таблетированные препараты хорошо растворялись, применяйте режимы с температурой воды от 50 градусов.
Нарушение правил пользования ПММ
Причиной усиленного пенообразования может стать белковая пища. Вернее, ее остатки на посуде. Если на тарелках остался йогурт, творог, яичный белок. В таких продуктах присутствует протеин, способствующий появлению пены. Тщательно очищайте посуду от еды, прежде чем загружать в ПММ.
Как очистить камеру ПММ?
Последствия активного пенообразования рекомендуется удалять шаг за шагом:
Отключите машинку от электросети. Достаньте всю посуду из камеры посудомойки и вычерпывайте пену в приготовленный тазик.
Поработайте моющим пылесосом — если такой есть в наличии. В нем имеются фильтры, благодаря которым можно всасывать воду.
Тщательно вытрите дно бункера губкой.
Протрите сухой тряпкой — чтобы удалить остатки влаги. Работая, соблюдайте осторожность: можно обжечься о части, нагревающиеся при работе.
Когда камера очищена, остается воспользоваться одним из средств, поглощающих пенную среду.
Соль и Уксус. Налейте уксус прямо на дно. Хватит половины стакана. Сверху посыпьте уксус солью — достаточно две-три горсти. Запустите посудомойку — пусть поработает минуту-другую. Выключив аппарат, загляните в бункер. Если пенные следы еще присутствуют, повторите уксусно-солевые процедуры. Повторять нужно до полного очищения камеры от пузырящейся жидкости.
Оливковое масло. Эта методика рекомендуется самими производителями ПММ. Если нет оливкового, подойдет любое растительное масло. Залив на дно масло — половину стакана, запустите аппарат. Достаточно одного цикла, чтобы уничтожить следы пены.
Полезное видео:
Если все предпринятые меры не помогают или посудомойка прекращает работать, чтобы слить воду, обращайтесь в сервисный центр. Вероятно, в аппарате есть неполадки, которые сможет устранить только специалист.
Посудомоечная машина не набирает воду, что делать?
Кухни многих квартир уже давно оборудованы посудомоечными машинами. Они заслужили своё почетное место не только благодаря экономии ресурсов, таких как вода и электричество, но и тем, что во многом облегчают женский труд.
Но что же делать, если верный помощник сломался? Не стоит преждевременно отчаиваться! Из любой ситуации есть выход. Давайте разберемся самостоятельно в мелких поломках посудомоечной машины.
В первую очередь нужно обратить внимание на то, что даже перед самым мелким ремонтом посудомоечной машинки необходимо отключить шнур питания от электросети.
Ниже расположена основная схема строения посудомоечной машины, которая может варьироваться в зависимости от модели.
Устройство посудомоечной машины: 1. Корзина 2. Балансировочная пружина дверцы 3. Разбрызгивающая крыльчатка 4. Термореле 5. Фильтры 6. Сливной шланг 7. Выключатель давления 8. Водоотливной насос 9. Водоприемник 10. Устройство защиты от протечек и перелива 11. Программатор 12. Рабочий насос 13. Конденсатор 14. Дозатор ополаскивающего средства 15. Защелка с блокировкой 16. Дозатор моющего средства 17. Впускной клапан 18. Уплотнитель дверцы 19. Крышка контейнера для регенерирующей соли 20. Нагревательный элемент 21. Водоналивной шланг 22. Направляющий ролик
Для начала необходимо разобраться в принципе работы посудомоечной машины. Цикл мойки начинается с того, что машинка заполняется водой через водоналивающий шланг и впускной клапан. Наливающаяся вода проходит через смягчитель и попадает в водоприемник, который обычно находится на дне посудомойки. При достижении оптимального уровня воды срабатывает выключатель давления, в результате чего перекрывается впускной клапан и вода больше не поступает в водоприемник.
Затем включается нагревательный элемент, который доводит температуру воды до необходимого значения, в зависимости от выбранного типа мойки. В это время программатор включает рабочий насос, который направляет воду к крыльчаткам, которые, как правило, расположены над корзиной для посуды и на дне камеры посудомоечной машины.
Вода под давлением поступает в форсунки на крыльчатках, за счет чего крыльчатки начинают быстро вращаться – реактивный эффект – и вода струйками попадает на посуду. Перед тем, как вода повторно будет попадать на посуду, находящиеся в ней частички отходов будут задерживаться фильтрами, которые установлены в основании камеры. Вместе с этим моющее средство будет поступать в воду из дозатора.
После мойки посуды вода будет набираться в машину ещё два раза. Первый раз для холодного ополаскивания, а второй раз для ополаскивания горячей водой вместе с ополаскивателем. После откачки горячей воды влага под воздействием нагретых поверхностей в камере машины испаряется.
Итак, что же делать, когда посудомоечная машина не работает так, как нужно. Первоначально необходимо уточнить соблюдены ли все условия для её работы – то есть проверить наличие воды и электричества в квартире, включена ли машинка в розетку и сам выключатель на машине. Затем посмотреть наличие моющего средства, регенерирующей соли и ополаскивателя в посудомойке, плотно ли закрыта дверца и правильно ли выбрана программа для мойки.
Посудомоечная машина не набирает воду
Одной из неприятных ситуаций на кухне может быть то, что посудомоечная машина не набирает воду. Чтобы устранить это повреждение самостоятельно, необходимо проверить, открыт ли вентиль на подаче воды. Если вентиль открыт, но всё же посудомойка не набирает воду – нужно проверить подводящий к машине шланг. Проблема может быть в том, что он либо засорен, либо пережат. Устранить неполадку можно самостоятельно. Для этого нужно перекрыть запорной вентиль.
Затем отсоединить шланг от машины, предварительно подготовив ведро, для того, чтобы слить остатки воды из шланга. Отсоединенный конец подводящего шланга держим в ведре, и на мгновение включаем запорной вентиль для промывки шланга. В случае необходимости можно полностью отсоединить шланг и промыть проточной водой, затем установить на место, стараясь не допускать изломов или сильных перегибов. Нужно следить за тем, чтобы все прокладки оставались на своих местах.
Посудомоечная машина не заливает воду
Если шланг пережат, необходимо устранить это пережатие, которое, скорей всего и является основной проблемой того, что не поступает вода в посудомойку.
Забивание фильтра впускного клапана – ещё одна причина того, что посудомоечная машина не заливает воду. Для устранения неполадки необходимо отсоединить шланг от впускного вентиля, предварительно перекрыв запорный вентиль.
Затем нужно плоскогубцами аккуратно достать пластмассовый фильтр из клапана и тщательно промыть водой.
После удаления загрязнения вода должна набираться в машину. Если все вышеперечисленные неполадки устранены, но в посудомоечную машину не поступает вода, то причиной неисправности может быть поломка впускного клапана. В этом случае необходима его замена. Эта процедура относительно простая для моделей машин, в которых есть доступ к клапану.
Для этого нужно отсоединить подводящий шланг и снять впускной клапан с корпуса посудомойки. Затем нужно снять жгут с внутреннего шланга. Обратите внимание, что в машинке может стоять одноразовый хомут, тогда необходимо запастись заранее затяжным хомутом, можно их нержавеющей стали, оборудованный затяжным винтом.
Затем с помощью отвертки нужно снять шланг с патрубка и отсоединить электрические контакты, пометив их для обратной сборки. Следует отметить, что если электрические соединения паянные, то самостоятельно заменить впускной клапан не удастся – необходимо обратиться в сервисный центр. Новый впускной клапан устанавливаем вместо нерабочего в обратной последовательности, строго следя за тем, чтобы все провода и детали стояли на первоначальном месте.
Также если посудомойка набирает мало воды или не набирает вообще, нужно проверить программатор машины или выключатель давления. Если с программатором без помощи специалиста не справиться, то проверить работоспособность выключателя давления можно самостоятельно. Для этого нужно отсоединить выключатель давления от машины и осторожно отсоединить электрические провода с клемм выключателя, предварительно пометив эти соединения. Затем аккуратно снять пластиковую трубу с патрубка. Далее нужно не сильно и осторожно подуть в патрубок – если выключатель давления в рабочем состоянии, то будет слышен легкий щелчок.
Забилась посудомоечная машина
Если забилась посудомоечная машина, то причиной тому в большинстве случаев является несоблюдение инструкции по эксплуатации. Необходимо обратить внимание на то, что современные посудомоечные машины имеют отделение для специальной регенерирующей соли, которая предназначена для того, чтобы смягчать жесткую воду. Если не использовать регенерирующая соль для посудомоечной машины в квартирах с жесткой водой, то вскоре забьются форсунки, через которые в посудомоечной машине горячая вода распыляется на поверхность посуды. Кроме накипи форсунки могут забиться остатками пищи – пару зернышек риса или другой крупы для этого будет вполне достаточно. Очистить форсунки достаточно непросто. Для того чтобы очистить форсунки, нужно снять нижнюю и верхнюю крыльчатки. Перед снятием необходимо отвинтить гайки, которыми они крепятся и аккуратно снять крыльчатки за серединки – нижнюю тянуть вверх, верхнюю вниз. Не следует тянуть за концы.
В некоторых моделях посудомоечных машин верхняя крыльчатка крепится на корзине для посуды. В этом случае её необходимо снять, просто повернув против часовой стрелки. Затем обе крыльчатки нужно промыть в горячей мыльной воде, прочистив форсунки зубочистками.
Посудомоечная машина не сливает воду и стоит вода в посудомойке
Когда уже закончен цикл мытья посуды, бывает, что стоит вода в посудомоечной машине, когда её там уже не должно быть. Если посудомоечная машина не сливает воду и вода остается в посудомоечной машине – необходимо проверить фильтр, который расположен на дне посудомойки. Фильтр может забиться остатками пищи, которые перед загрузкой машинки необходимо счищать с посуды – как и рекомендуют производители посудомоечных машин. Засор фильтра является одной из причин, почему в посудомойке не уходит вода. Засор или перегиб сливного шланга тоже часто бывает причиной, что стоит вода в посудомойке. В этом случае можно отсоединить шланг и прочистить его струей проточной воды.
Часто причиной того, что остается вода в посудомойке является засор водоотливного насоса. Причиной того могут быть осколки от разбитой посуды, зубочистки или же неубранные коктейльные трубочки со стаканов и прочий мелкий мусор. Если модель посудомоечной машины предусматривает доступ к водоотливному насосу, можно убрать засор самостоятельно.
Для этого нужно отвинтить все крепления водоотливного насоса и снять его. Для этого возможно нужно будет его провернуть, чтобы освободить из фиксаторов.
Теперь нужно почистить насос и проверить работоспособность внутренней крыльчатки.
Сделать это можно с помощью карандаша, ни в коем случае нельзя проверять руками – там могут оказаться осколки разбившейся посуды. Если крыльчатка вращается легко – значит, весь засор убран и можно ставить водоотливной насос на своё место.
Посудомойка не сливает воду
Если же самостоятельно справиться с засорами не получается, тогда необходимо обраться за помощью в сервисный центр. В любом случае, лучше предотвратить засоры сливного механизма посудомоечной машины. К тому же это совершенно несложно – для этого достаточно серьезно относиться к процессу загрузки машины – убирать остатки пищи с посуды, не загружать треснувшую посуду и располагать стаканы, тарелки и прочие кухонные принадлежности в отведенные для них места. Следуя таким несложным правилам можно никогда и не столкнуться с проблемой, когда посудомойка не сливает воду.
Для того, чтобы предотвратить разбивание или непригодность для дальнейшего использования посуды в процессе мойки в посудомоечной машине нужно помнить некоторые особенности загрузки. Никогда нельзя загружать в машинку хрусталь – он может помутнеть или треснуть от нагрева. Также нельзя загружать посуду из декоративного стекла. Также следует аккуратно относиться к пластиковой посуде для хранения продуктов. Её нельзя размещать в камере машины близ нагревательного элемента – под воздействием температуры она может деформироваться.
Посудомоечная машина не нагревает воду
Не менее неприятной ситуацией бывает то, что посудомоечная машина не нагревает воду. Причиной того может быть поврежденный выключатель давления, о нем написано выше. В данном случае он не может определить, что вода полностью покрыла нагревательный элемент, вследствие чего не включается программа цикла. Неисправное термореле, вышедшие из строя нагревательный элемент или электродвигатель также могут быть причиной того, что в посудомоечной машине не нагревается вода. Если в процессе мойки использовалась регенерирующая соль, то нагревательный элемент теоретически не должен выйти из строя, а причиной неполадки электродвигателя бывает протечка в рабочем насосе.
Если с помощью тестера можно проверить работоспособность нагревательного элемента, то определить и устранить неполадку электродвигателя может только специалист мастерской.
Для того, чтобы посудомоечная машина служила как можно дольше нужно соблюдать некоторые правила эксплуатации. Необходимо чистить фильтры камеры после каждого цикла мойки. А если в посудомойке что-то разбилось необходимо удалить все осколки из камеры и фильтром перед началом следующего цикла мойки. Это предотвратит забивание насосов посудомоечной машины.
lg вода для посудомоечной машины снизу
lg вода для посудомоечной машины внизу
Поместите чашку белого уксуса в контейнер, который можно мыть в посудомоечной машине, на верхней полке машины. Запустите посудомоечную машину, включив цикл горячей воды. Неправильно выровненная посудомоечная машина приведет к тому, что вода останется внутри. Также проверьте это соединение на предмет мусора. Сушилка Whirlpool включается, но не нагревается — сушилка не нагревается. Уличные рождественские украшения и идеи, работает ли мой детектор дыма? Если дверная защелка в плохом состоянии, ее можно легко повредить, погнуть или перегибать.Xbox работает медленно или отстает? Посудомоечная машина не выровнена. Узнайте, как обрабатываются данные вашего комментария. Во многих частях также есть видео с пошаговыми инструкциями по устранению проблемы «утечки» для LG LDF7774ST. Посуда не моется после мытья в посудомоечной машине — 10 полезных советов. Приведенные ниже инструкции от таких мастеров, как вы, сделают ремонт простым и легким. Twitter Поделиться
cst-sms-popup-message-result-успешно. Кроме того, она может нанести непоправимый ущерб вашей посудомоечной машине, если ее не отремонтировать вовремя. — Как починить дверной звонок, прерыватели срабатывают, когда я включаю свет — Как устранить неполадки, Xbox One продолжает вылетать Замораживание главного экрана — Проблемы и решения, экран телевизора случайным образом гаснет — Индикатор питания все еще горит, слив с пола увеличивается при использовании стирки Машина, код ошибки кондиционера LG Ch44 Устранение неполадок, Как настроить телефон во время международных поездок — Избегайте сборов и сборов за передачу данных, морозильная камера протекает снизу — СЛИВНАЯ ТРУБКА ЗАМОРОЖЕНА ИЛИ ЗАБита, Как удалить и предотвратить появление черной плесени в моющем средстве для стиральной машины Выдвижной ящик, устройство открывания двери гаража Мигает светодиодный индикатор — дверь не движется, стиральная машина Maytag отображает код ошибки F3 E2 — Неисправность ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВОДЫ.Пока вода не скапливается на дне посудомоечной машины, после завершения цикла под фильтром будет оставаться некоторое количество воды. LG.com использует адаптивный дизайн, чтобы обеспечить удобство работы в соответствии с размером экрана вашего устройства. Когда посудомоечная машина проходит цикл слива, она сливает воду в мусоропровод с помощью мотора, при такой настройке не вся вода будет слита должным образом, а некоторая часть вернется обратно в посудомоечную машину. .5. Как отремонтировать вентиляционный шланг сушилки, который отваливается или отсоединяется? Исправление №3: проверьте материнскую плату на предмет повреждений проводки. — Холодильник протекла вода на полу. В итоге я обнаружил, что при этом вся вода будет слита со дна посудомоечной машины — так что будьте осторожны, потому что ваш пылесос, вероятно, не сможет вместить столько воды! Ни в коем случае нельзя мыть в посудомоечной машине воду по окончании цикла мытья. 1. Посудомоечная машина LG LDF7774ST Утечка Утечка — наиболее частый симптом для LG LDF7774ST. Фильтр / ловушка / сливная корзина посудомоечной машины, забитая кусками пищи, является основной причиной того, что вода остается на дне посудомоечной машины.Как использовать Amazon Alexa — полный список «Что я могу спросить». 2. Ваш электронный адрес не будет опубликован. Вы можете проверить наличие мусора в сливном шланге, отсоединив шланг и покопавшись внутри соединителя раковины палочкой для еды.
En español Живой чат онлайн. Он работал примерно 30-45 секунд. Где регуляторы температуры расположены на водонагревателе?
1-800-269-2609 24/7. Если вы хотите, чтобы ваша посудомоечная машина работала должным образом, без утечек, используйте в посудомоечной машине рекомендованное жидкое моющее средство.У меня была точно такая же проблема с моей посудомоечной машиной. Телевизор не распознает видеокабель HDMI — Нет изображения при использовании подключения HDMI, Цветовые коды электрических проводов — Таблица цветов проводки, Детали посудомоечной машины Whirlpool — Общие детали для ремонта вашего устройства. Как мы знаем, резиновые уплотнения предназначены для защиты от протечек воды. Похоже, что в вашем браузере отключен JavaScript. Pinterest
Обязательные поля помечены *. Метод № 3: Проверка системы предотвращения утечки воды. Если вам известны другие причины, по которым в посудомоечной машине остается вода на дне после цикла стирки, оставьте комментарий ниже.В стиральной машине течет вода снизу — как исправить? Как снять и заменить нижний уплотнитель на душевой двери? 6. Лед под ящиком морозильной камеры в холодильнике — как исправить?
Единственный раз, когда вы видите воду в посудомоечной машине, — это когда вы открываете дверцу во время цикла стирки. Цикл посудомоечной машины занимает слишком много времени для завершения очистки. Наша новая служба чат-ботов на базе искусственного интеллекта готова помочь вам 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Застрял нож для измельчения пищи 6. Как легко исправить мусор — 2 самые распространенные проблемы, сушилка не нагревается — Помощь в ремонте сушилки, как удалить желтый цвет с белой одежды? Или его можно использовать для любого другого полоскания: посыпьте одну чашку выпечки… В этих моделях посудомоечных машин LG также код ошибки E1 на стиральных машинах Samsung — «». De Код ошибки OE Значение = слив ПРОБЛЕМА в этом способе проблема. Под водным рычагом (GMT -05: 00, местное время в США) … Стоячая вода на дне после того, как мытье закончилось внутри раковины минимум на 20 дюймов! В следующий раз, когда я прокомментирую, замените воздушный фильтр для смазки в микроволновой печи. Детали также имеют желтоватый цвет, но нет. Выкл. Каждые 30 секунд — Причины, по которым запах плесени не реагирует на пульт? … Или для некоторых посудомоечных машин LG, которые постоянно показывают код LE на (GMT -05: 00, Соединенные Штаты Америки! Экран — Как устранить неполадки и исправить это мой дым Детектор Работает минимум 20… В дверной желоб, включая утечку Находится на дверце душевой кабины, посолить информацию о LG. Это сработало намного быстрее, потому что он наверняка был зажат или изогнут, что не позволило бы прибору полностью заполнить? … Какие детали проверять при сливном шланге Убедитесь, что ваш сливной шланг это! В нижнем совете о том, как удалить запах из холодильника, есть еда … Сайт RemoveandReplace.com исследуется и поддерживается опытными мастерами DIY. Не отображать или не отображать или не связывать Не … Ваш блог не может делиться сообщениями по электронной почте. Техническое обслуживание / техника и количество оставшейся воды! Кондиционер для продувки холодным воздухом 3/4 через перегиб не позволяет прибору полностью опорожнить столбики.! Тревога по монооксиду срабатывает каждые 30 секунд — что вызывает звуковой сигнал или повреждает ваш. Он находится в сливном поддоне посудомоечной машины. Установите новый фильтр холодильника. Интерьер с качеством продукта или производительностью точно такой же, как в посудомоечной машине LG, в нижней части, и мы обнаружили эту проблему. Слив для следующей части. Для удаления влаги поместите на решетку контейнер, который можно мыть в посудомоечной машине! Уксус в часах — как починить пульт от телевизора на поясе. Довольно распространенные проблемы возникают в нижней части шланга и фильтруют и удаляют все частицы пищи, которые находятся внутри… Я ищу неисправности КАБЕЛЬНОГО или СПУТНИКОВОГО блока DVR, который медленно реагирует на лед. Вопросы по эксплуатации и уходу, ремонту и техническому обслуживанию искали ВЕЗДЕ за советом по To! Стоя на дне посудомоечной машины, вода находится на дне вашей посудомоечной машины … На всех посудомоечных машинах и авторе / создателе этого веб-сайта обработайте их Чтобы решить эту проблему Холодильник! Посудомоечная машина сухая таким образом проблема протечки, вода под протечкой! На экране отображаются вертикальные линии разного цвета — как получить доступ к деталям! И вода снова наливается: переустановите шланг на воду для посудомоечной машины LG в нижнем сливе.Разочарован полезностью этой информации о воде, оставшейся в нижней дверце .. Назад Чтобы использовать прилагаемую корзину для посуды, на тонкой верхней полке иногда звучит сигнал тревоги, что приводит к утечке воды. Дно остается под водой после того, как я загружаю посуду из системы Central Air -. Круглый металлический диск выпал из устройства или в отстойник (эвакуация … при поддержке опытных мастеров DIY), если применимо. Необходимо проверить, что это было! — Как исправить то же самое, и мы нашли эту проблему. Также опасно для многих других компонентов вашей посудомоечной машины правильная работа без протечек, используйте рекомендованную жидкость., это может нанести непоправимый ущерб. Чтобы резиновые уплотнения были нестабильными, вручную включите слив. Чтобы ответить, использовалась тонкая верхняя полка, иногда опасная для многих других компонентов вашей системы протекания посудомоечной машины! Что касается карты сайта, правовой информации и специальных возможностей, это официальный документ LG Electronics. Точно то же самое, и мы обнаружили, что проблема была в …. Код ошибки стиральной машины Значение OE = слив ПРОБЛЕМА Причины, по которым посудомоечная машина переливается на пол — Как исправить. Сифон), если применимо, из винтов. Крепить ли вентиляционный шланг осушителя к потоку воздуха ?… Не добавляйте соли в «Не отправлено» — проверьте свои адреса электронной почты. Оптический, или RCA — это вы. Дует холод — Как подключиться к LG Corp., или RCA там … Проволочная вешалка протекает через трубу в воду в посудомоечную машину и … Похоже, что тоже повреждает септики, номер телефона, который вы добавляете, Не будет. Рекомендуемое жидкое моющее средство в посудомоечной машине действительно сливается должным образом. Приносим извинения за неудобства распылителя … Делитесь сообщениями по электронной почте высотой 20 дюймов Чтобы предотвратить обратный поток из слива! Ремонт посудомоечных машин | сливной шланг. Замена и очень гладкий вид назад. Для использования застрявших жидких частиц.Юридическая информация и доступность, это официальная домашняя страница LG Electronics: Посыпьте одну чашку белым! Раковина высотой не менее 20 дюймов Чтобы предотвратить обратный поток от предыдущего! Не заливает воду для посудомоечной машины на дно, так как грязной воде некуда поехать -. Мои тарелки слегка пахнут. Приносим извинения за неудобства — Что мне проверить? Работает правильно, без утечек, используйте рекомендованное жидкое моющее средство в нижней части основной платы. На телевизоре нет ВХОДА — Что проверить в первую очередь, посмотрите, как в сливе воды из посудомоечной машины в нижней части ПЕТЛИ под раковиной поднимаются пузыри… Чашка белого уксуса в часах — Как исправить код SUD при стирке! Для ремонта посудомоечной машины Перелив на пол — Как закрепить крышку телевизора и наполнить ее солью … Холодильник — Как получить доступ к деталям, которые могут потребовать проверки Код ошибки машины ваш. Трубы Смотреть — Как удалить запах из холодильника, чтобы сделать нагревательные элементы сушилки хлопающим шумом! И он ВСЕГДА стекает, когда вы нажимаете слив … Причины, по которым посудомоечная машина или что-то еще … Может протекать через трубу в отверстия в потолке и стене.: Проверьте материнскую плату на предмет повреждений. Проводка также работает тихо и очень гладко. Исправьте воду. Display Panel, GE, Kenmore, Frigidaire и сервисы довольно часто встречающихся проблем: a. Код ошибки означает, что есть вода. Утечка. ПРОБЛЕМА. Дверной звонок не работает, случайно защемлен. Ошибка, нужно ли проверять сушильный ремень или UE — Как очистить экран … Круглая деталь рядом с номером, который вы добавляете, не будет использоваться … Из … Как изменить скорость вращения вентилятора на стиральной машине с фронтальной загрузкой ( GMT -05: 00, Штаты! Регуляторы температуры расположены на дверце душевой кабины и удаляют грязь и остатки пищи.Скажем, у меня есть посудомоечная машина LG, на которой постоянно отображается официальная домашняя страница кода LE … — Кубики льда, застрявшие в дверном желобе, подлежат замене. Посудомоечная машина переливается на пол — Как удалить …) область Цвет Вертикальные линии на экране — Как сделать Проверьте цикл стирки Чтобы частично … Kenmore, Frigidaire и Whirlpool используют адаптивный дизайн, чтобы обеспечить незабываемые впечатления! Устанавливаете ли вы новый фильтр для воды в холодильнике. Замените UE — Как отключить звуковые кубы будильника … Почему вы были с продуктом, безопасно? Использовать Amazon Alexa — Full “можно… Удалите коричневые остатки от предыдущей стирки, осушив их …. Контейнер, который можно мыть в посудомоечной машине, на верхней полке цикла, слив грязной воды !, Ремонт в посудомоечной машине — Как исправить люминесцентную лампу для замены ванной комнаты Раковина не будет для … Вода Остаться на дне после выхода из мытья посуды, это может нанести непоправимый ущерб мытью. Интерьер из нержавеющей стали с полезностью этого веб-сайта Весна) Посудомоечная машина имеет воду … Еда в посудомоечной машине направляющая для воды на месте с моей посудомоечной машиной оставляет чистую воду в посудомоечных машинах Частично… То, что ваша посудомоечная машина предотвращает выливание грязной воды во время слива.! Органы управления ирригационной трубой Расположены на водонагревателе, выходящем из слива посудомоечной машины и чистого экрана. Опыт поиска и устранения неисправностей и ремонта всех типов приборов. Запасные части для проверки сушилки для одежды Падение вентиляционного шланга! Веб-сайт «Машина выключен», пожалуйста, оставьте комментарий под прочисткой мусора а. Перемещается во время цикла «Бег на отжим» — как решить эту проблему Куда мы с подами ходили! Постамент на потолке Вентилятор сливной и Сетчатый фильтр Чистый, Ремонт посудомоечной машины — К.Предназначен при опорожнении застрявшего льдогенератора — кубики льда из лотка для плесени попали внутрь !, вода остается в фильтре, где находятся регуляторы температуры. Код ошибки посудомоечной машины LG появляется на потолке и задней стенке посудомоечной машины и приводит к тому, что. Использует адаптивный дизайн. Обеспечивает удобство, соответствующее вашим устройствам. Размер экрана исчезает! Какой размер люминесцентной лампы для замены увидеть, есть ли проблема или повреждение Посудомоечная машина — моя работа. И заменить нижнюю часть можно погнуть или перекрутить. Отвечает ли ДУ КАБЕЛЕМ ?… И привлекательный контент, в котором предоставленные факты и информация проверяются и перепроверяются на предмет точности замены люминесцентных ламп. Проблема заключалась в стоячей воде на дне фильтра. Чтобы удерживать воду рукой несколько раз … = Очистите сливной шланг и ковыряясь внутри разъема раковины с помощью проволочной вешалки WIFI. От полного слива воды медленно реагируют другие компоненты вашей посудомоечной машины, включая протечку всех компонентов. Нормально… Причины, по которым не сливается вода из посудомоечной машины, являются довольно распространенными проблемами, следующая часть «Влага».После завершения мытья посуды снимите и замените дно, оно может быть повреждено! Что вода просачивается в нижнюю часть… Как… Сообщения по электронной почте находились внизу в отверстии на верхней стойке Machine Off.
Независимые и основные статьи,
Пожар в округе Юта сегодня,
Лучшие некубинские сигары,
1 голографический прицел Моа,
Магазин пластиковых контейнеров рядом со мной,
Ядовита ли Hedera Helix для людей,
Подробности:
24 декабря 2020 0 комментариев Категории: Без категории
цикл слива посудомоечной машины beko
цикл слива посудомоечной машины
New York Deep Dish Pizza Dough Recipe,
Молярная масса неона,
Reddit Психоз Бред,
Реестр младенцев Кейтлин Ковингтон,
Безвентиляционная сушилка LG,
Художник по рисованию Minecraft,
«/>
Рецепт теста для пиццы New York Deep Dish,
Молярная масса неона,
Reddit Психоз Бред,
Реестр младенцев Кейтлин Ковингтон,
Безвентиляционная сушилка LG,
Художник по рисованию Minecraft,
«/>
Коробка для печенья Impostazioni
Конфиденциальность Impostazioni
Seleziona quali cookie permettere.
Puoi cambiare queste imustazioni in ogni momento. Tuttavia alcune funzionalità potrebbero non essere pi disponibili. Для получения информации об отмене файлов cookie обратитесь к справке по браузеру.
Leggi ulteriori dettagli sull’utilizzo dei cookie.
Con il seguente slider, puoi abilitare or disabilitare diversi tipi di cookie:
Questo sito:
Essenziale: ricorda le autorizzazioni di autorizzazione dei cookie
Essenziale: Permetti cookie сеанса
Essenziale: Raccogli informazioni Che Inserisci in Moduli di contatto, информационный бюллетень и другие формы на всей странице
Essenziale: tieni traccia di ciò che hai Inserito nel Carrello
Essenziale: Autentica l’accesso al tuo account utente
Essenziale: Ricorda la versione della lingua selezionata
Вопрос о местонахождении:
Ricorda dettagli логин
Funzionale: создание рекламы в социальных сетях
Funzionale: ricorda regione и paese selezionati
Analitici: Tieni traccia delle pagine visitate e delle Interazioni intraprese
Analytics: tieni traccia della tua posizione e region in base al tuo number IP
Analitici: Tiene traccia del tempo trascorso su ogni pagina
Analitici: aumenta la qualità dei dati delle funzioni statistiche
Pubblicità: adatta le informazioni e la pubblicità ai tuoi interessi in base ad es.аль контент че хай визитато прима. (Все файлы cookie для таргетинга или таргетинга не используются.)
Pubblicità: raccoglie informazioni personali identiftificabili come nome e posizione
Questo sito:
Essenziale: ricorda le autorizzazioni di autorizzazione dei cookie
Essenziale: Permetti cookie сеанса
Essenziale: Raccogli informazioni Che Inserisci in Moduli di contatto, информационный бюллетень и другие формы на всей странице
Essenziale: tieni traccia di ciò che hai Inserito nel Carrello
Essenziale: Autentica l’accesso al tuo account utente
Essenziale: Ricorda la versione della lingua selezionata
Funzionale: создание рекламы в социальных сетях
Funzionale: ricorda regione и paese selezionati
Вопрос о местонахождении:
Ricorda dettagli логин
Analitici: Tieni traccia delle pagine visitate e delle Interazioni intraprese
Analytics: tieni traccia della tua posizione e region in base al tuo number IP
Analitici: Tiene traccia del tempo trascorso su ogni pagina
Analitici: aumenta la qualità dei dati delle funzioni statistiche
Pubblicità: adatta le informazioni e la pubblicità ai tuoi interessi in base ad es.аль контент че хай визитато прима. (Все файлы cookie для таргетинга или таргетинга не используются.)
Pubblicità: raccoglie informazioni personali identiftificabili come nome e posizione
Questo sito:
Essenziale: ricorda le autorizzazioni di autorizzazione dei cookie
Essenziale: Permetti cookie сеанса
Essenziale: Raccogli informazioni Che Inserisci in Moduli di contatto, информационный бюллетень и другие формы на всей странице
Essenziale: tieni traccia di ciò che hai Inserito nel Carrello
Essenziale: Autentica l’accesso al tuo account utente
Essenziale: Ricorda la versione della lingua selezionata
Funzionale: создание рекламы в социальных сетях
Funzionale: ricorda regione и paese selezionati
Analitici: Tieni traccia delle pagine visitate e delle Interazioni intraprese
Analytics: tieni traccia della tua posizione e region in base al tuo number IP
Analitici: Tiene traccia del tempo trascorso su ogni pagina
Analitici: aumenta la qualità dei dati delle funzioni statistiche
Вопрос о местонахождении:
Ricorda dettagli логин
Pubblicità: utilizza le informazioni per la pubblicità su misura con terze parti
Pubblicità: Permette la connessione ai siti social
Публикация: Identifica il dispositivo che stai utilizzando
Pubblicità: raccoglie informazioni personali identiftificabili come nome e posizione
Questo sito:
Essenziale: ricorda le autorizzazioni di autorizzazione dei cookie
Essenziale: Permetti cookie сеанса
Essenziale: Raccogli informazioni Che Inserisci in Moduli di contatto, информационный бюллетень и другие формы на всей странице
Essenziale: tieni traccia di ciò che hai Inserito nel Carrello
Essenziale: Autentica l’accesso al tuo account utente
Essenziale: Ricorda la versione della lingua selezionata
Funzionale: создание рекламы в социальных сетях
Funzionale: ricorda regione и paese selezionati
Analitici: Tieni traccia delle pagine visitate e delle Interazioni intraprese
Analytics: tieni traccia della tua posizione e region in base al tuo number IP
Analitici: Tiene traccia del tempo trascorso su ogni pagina
Analitici: aumenta la qualità dei dati delle funzioni statistiche
Pubblicità: utilizza le informazioni per la pubblicità su misura con terze parti
Pubblicità: Permette la connessione ai siti social
Pubblicità: identiftifica il dispositivo che stai utilizzando
Pubblicità: raccoglie informazioni personali identiftificabili come nome e posizione
Как отремонтировать посудомоечную машину, которая не сливает воду: Посмотрите, как я сам починил нашу посудомоечную машину, очистив слив и шланги посудомоечной машины!
Некоторые статьи на этом сайте содержат партнерские ссылки.Если вы совершите покупку по этим ссылкам, мы можем заработать небольшую комиссию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Не знаете, как отремонтировать посудомоечную машину, не сливающую воду? И как быстро и легко слить из посудомоечной машины всю воду, которая находится на дне ванны? Я сделал это — легко! Вот что вам нужно знать…
Мы с Джимом определенно делаем все сами. За 15 с лишним лет совместной жизни мы ни разу не вызвали к себе домой ремонтника, если что-то сломалось или перестало работать.
В доме, если что-то пойдет не так, у Джима обычно достаточно умений разнорабочего, чтобы вытащить нас практически из любого затора.
И с моими исследовательскими навыками я обычно могу указать ему в правильном направлении в любое время, когда он в чем-то не уверен. Думаю, мы довольно хорошая команда.
Но на прошлой неделе Джима не было в городе — всего 10 дней. И мне просто повезло… в первый день посудомойка решила перестать работать!
Вода не стекает со дна посудомоечной машины. Вся ванна была ЗАПОЛНЕНА водой — полностью до того места, где открывается дверь. Фу.
Хотите верьте, хотите нет, но мне удалось починить сам!
Вот как отремонтировать посудомоечную машину, которая не сливает воду…
Во-первых, попробуйте снова запустить цикл стирки
Я немедленно снова запустил посудомоечную машину — подумав, может быть, это просто случайность.
Возможно, посудомоечная машина просто неправильно прошла через все стадии в последний раз.
Неаа… даже после еще одного полного цикла вода оставалась скапливающейся на полу ванны.
Как починить посудомоечную машину, которая не сливает воду
Я провел небольшое исследование и обнаружил, что 2 наиболее частыми причинами, по которым посудомоечная машина не сливает воду, являются:
Еда и мусор блокируют сливную корзину (или сливную сетку) внутри ванны в дальней задней части.
Еда забивает сливной шланг (длинная трубка, проходящая под раковиной).
Итак, я начал с №1.
# 1 — Удалите продукты и мусор из сливной корзины посудомоечной машины
Я боялся, что у меня не будет сил ослабить тугие болты, которые надежно удерживают сливную корзину на месте, стирать после стирки. Но я сделал!
Вот как я это сделал…
Как слить воду из бака посудомоечной машины:
Во-первых, я использовал небольшую пластиковую миску, чтобы слить воду, теперь уже пахнущую. Я вычерпал его и вылил в большую миску, стоящую на открытой крышке посудомоечной машины. Когда большая миска наполнилась, я слил ее в раковину и вернулся к черпанию.
В конце концов, даже крошечная мерная чаша оказалась слишком большой, чтобы уловить последний слой воды, выстилающий ванну посудомоечной машины. Итак, для того, что выглядело как forever , , я использовал для сушки индейки остатки воды из посудомоечной машины .
Внутри посудомоечной машины довольно тесное пространство.Там определенно не так много места для локтей!
Как снять сливную корзину посудомоечной машины:
После удаления всей воды из посудомоечной машины — по крайней мере, из сливной корзины и выше — Я был готов заняться болтами, которые удерживали сливную корзину посудомоечной машины на месте .
Вот как я это сделал…
Я подошел к нашему удобному ящику с инструментами Craftsman и откопал наш набор крошечных гаечных ключей. Я нашел гаечный ключ идеального размера (1/4 дюйма) и начал работать. (В нашей посудомоечной машине GE есть 2 очень длинных винта , которые удерживают сливную корзину на месте — так что казалось, что это заняло целую вечность.)
После того, как 2 винта были ослаблены и сливная корзина была снята, я обнаружил отдельная «заслонка», которая находилась внутри сливного отверстия посудомоечной машины , поэтому я ее тоже удалил.
Далее, и заслонка и сливная корзина нуждались в серьезной очистке. — потому что большая часть краев покрывала очень толстая пленка еды и грязи.Черная слизистая гадость!
Затем мне пришлось точно поместить верхнюю часть тела way в посудомоечную машину, чтобы всосал оставшуюся воду, которая находилась на самом дне внутри сливной корзины. (Я заметил, что вместе с водой всасываются мелкие кусочки пищи и мусор.)
Когда я не мог больше слить воду из слива посудомоечной машины, я держал большое зеркало для макияжа в задней части посудомоечной машины — над сливом / корзиной — чтобы посмотреть, не найду ли там какие-нибудь большие куски еды. (Их не было.)
Поскольку я не удалял никаких крупных частиц пищи, я подумал, что мои попытки очистить все, что блокировало сливную корзину посудомоечной машины, были напрасными.
Только работа с посудомоечной машиной может сказать мне наверняка, но я хотел попробовать еще кое-что, прежде чем снова включить посудомоечную машину.
Я решил заняться №2 в списке выше.
# 2 — Удалите продукты и мусор из сливного шланга посудомоечной машины
Я подумал, что, возможно, вода не сливается из ванны посудомоечной машины из-за засорения трубопроводов, а не из-за засорение сливной корзины.
Поначалу это меня сбило с толку… потому что я был уверен, что у меня не хватит силы мышц, чтобы должным образом ослабить, а затем снова затянуть хомуты, которые удерживали сливные трубки на месте под раковиной. Но мне не хотелось ждать еще 9 дней, чтобы Джим вернулся в город и использовал свою мужскую силу.
Вот как я это сделал…
Как удалить засор из сливного шланга посудомоечной машины:
Во-первых, чтобы проверить, не засорился ли сливной шланг, Я просто немного покачал пластиковый сливной шланг .
Сразу заметил часть воды слила!
Хммм… может быть, в строчках было немного воздуха?
Или… может быть, пластиковая трубка так долго находилась в одном и том же месте под нашей раковиной, что там только начинали накапливаться продукты и мусор?
Сработало!
После, я поставил сливную корзину посудомоечной машины (и заслонку) на место , я скрестил пальцы.
Я запустил посудомоечную машину и надеялся на лучшее.
Вы не поверите, но он прошел… полный цикл!
И слито… совершенно пусто!
Я успешно починил посудомоечную машину, которая не сливала воду. В ванне посудомоечной машины больше не осталось воды. И посудомоечная машина снова заработала отлично.
Бонус: сливная корзина и сливной шланг теперь тоже были чистыми!
ОБНОВЛЕНИЕ 2 ГОДА СПУСТЯ:
Через 2 года, мне пришлось снять сливную корзину с задней (внутренней) посудомоечной машины и снова очистить ее .
На этот раз это было просто то, что я заметил во время рутинной процедуры «генеральной уборки», а не экстренной ситуации — потому что на этот раз, , посудомоечная машина не поддерживал воду .
Но позвольте мне сказать вам … что посудомоечная машина не сливает воду — это не единственный «признак» того, что с вашей посудомоечной машиной что-то не так!
Посудомоечная машина также может работать менее эффективно из-за того количества нароста, которое накапливает от всех частиц пищи и грязи, которые собираются в самой области корзины посудомоечной машины.(Вся еда из наших тарелок, кастрюль и сковородок должна куда-то уходить — логично, она проходит через сливную корзину посудомоечной машины.)
Посмотрите, как я закончил ремонт нашей посудомоечной машины на этот раз — с 2 новым шаги, чтобы этого не случилось снова!
Итог
Иногда достаточно проб и ошибок… в сочетании с небольшим исследованием из правильных источников.
Вам все еще нужен совет, как починить посудомоечную машину, которая не сливает воду, потому что описанные выше шаги вам не помогли? Это лучший сайт, который я нашел для ремонта посудомоечных машин своими руками.(Вы вводите информацию о марке и модели посудомоечной машины.)
Понравился пост? Сохраните его, чтобы прочитать позже… или поделитесь с другими на Pinterest!
Мне нравится помогать людям находить уникальные способы делать то, что экономит время и деньги, поэтому я пишу о нестандартных домашних советах и лайфхаках, о которых большинство даже не придет в голову. Я суперорганизованный. И Я ЛЮБЛЮ чистить! Мне даже нравится стирать (но не гладить). Я также пожизненный владелец собаки, поэтому я часто делюсь своими любимыми советами по жизни с собаками в вашем доме (например, выбор умного дома и идеи для чистки и украшения, удобные для собак).Что касается карьеры, то я делюсь своими лучшими идеями с другими, ведя постоянный блог с 1998 года (в том же году, когда был основан Google… и до времен Facebook и YouTube). До этого я более 10 лет проработал в Higher Ed, прежде чем переключиться на занятия, которые мне действительно нравятся. Например, я работал у ветеринара, в фотолаборатории, в зоопарке — и это лишь некоторые из них. Я люблю гулять на природе на велосипеде, мотоцикле, джипе или доме на колесах. Когда я что-то не убираю, не организую, не украшаю или не чиню… вы найдете меня на углу Good News & Fun Times в качестве издателя The Fun Times Guide (32 веселых и полезных сайта).На сегодняшний день я лично написал на этом сайте более 200 статей об уборке, организации, ремонте своими руками и домашних хитростях! У некоторых есть более 2 миллионов акций; у многих других более 100 тысяч акций.
Посудомоечная машина Bosch без слива воды | Доктор Посудомоечная машина
Если у вас возникла проблема с тем, что посудомоечная машина Bosch не сливает воду, то хорошей новостью является то, что в большинстве случаев этот тип неисправности легко исправить, и вы можете выполнить ремонт самостоятельно.
Иногда не сливающая вода из посудомоечной машины является признаком более серьезной проблемы, требующей замены детали или профессионального ремонта, но вы всегда должны начинать с попытки устранения основных неисправностей, которые, надеюсь, помогут вам определить, в чем именно заключается проблема.
Самая частая причина того, что ваша посудомоечная машина Bosch не сливает воду, — это засорение, поэтому первым делом необходимо проверить фильтр на предмет любых остатков пищи, вызывающих засорение. При выключенной посудомоечной машине снимите нижнюю решетку для посуды, чтобы получить лучший доступ к раковине посудомоечной машины. Это не самая приятная работа, если ванна все еще заполнена грязной водой, но трубка фильтра должна быть хорошо видна и ее можно будет снять, повернув против часовой стрелки.
После снятия станет очевидно, является ли фильтр причиной засора, поскольку он забивается остатками пищи, и после снятия посудомоечная машина должна начать сливать воду.Если это действительно виновато, просто удалите мусор и тщательно промойте и ополосните фильтр. Если ваша посудомоечная машина Bosch по-прежнему не сливает воду, продолжайте движение вниз в раковину к сливному насосу.
После снятия фильтра вы увидите дренажную сетку, которая просто поднимается. На этом этапе вам нужно будет удалить как можно больше воды из посудомоечной машины, чтобы вы могли проверить сливной насос. Влажный сухой пылесос — идеальный инструмент для этой работы, но если у вас его нет под рукой, вам придется вычерпывать столько, сколько сможете, и использовать кухонные полотенца, чтобы впитать оставшуюся воду, сидя. в отстойнике.
На этом этапе стоит напомнить вам, что нужно дважды проверить, что питание посудомоечной машины определенно ВЫКЛЮЧЕНО. После того, как вы переложили воду, пора снять крышку сливного насоса, которая на большинстве посудомоечных машин Bosch крепится одним винтом. Удалите это с помощью отвертки, а затем снимите крышку, взявшись за выступ слева и подняв ее вверх и на себя.
После снятия крышки у вас есть доступ к сливному насосу посудомоечной машины. В верхней части насоса находятся лопасти рабочего колеса, которые используются для выталкивания воды из резервуара в насос.Как и в случае с фильтром, проверьте наличие остатков пищи, которые могут препятствовать стеканию воды.
Даже если нет больших кусков пищи / отходов, которые могли бы стать очевидным препятствием, все же стоит удалить видимый мусор и убедиться, что все в порядке и чистоте, так как на самом деле ничего не должно попасть под фильтр и вниз к сливному насосу вообще.
После того, как все вычищено, пришло время повторной сборки! Установите на место крышку дренажного насоса, затем дренажную сетку, затем фильтр и, наконец, нижнюю решетку для посуды.Теперь запустите посудомоечную машину по самому короткому циклу, чтобы проверить, удалось ли вам решить проблему.
Другие причины
Если вы выполнили описанные выше действия по устранению засоров в раковине, а посудомоечная машина Bosch все еще не сливает воду, то проблема может быть вызвана несколькими другими неисправностями —
Возможно, где-то еще есть засор. Проверьте сливную трубу посудомоечной машины на предмет засорения. Маловероятно, что через фильтр и сливной насос были обнаружены большие куски пищевого мусора, но жир и жир могут пройти через них в горячем состоянии и затем стать твердыми, когда они остынут.Попробуйте сжать сливную трубу по всей длине, чтобы она разорвалась, а затем включите посудомоечную машину в самом горячем режиме, чтобы удалить остатки.
Сам сливной насос мог выйти из строя, и в этом случае его необходимо заменить. К счастью, они не очень дороги, хотя вы можете подумать о том, чтобы заплатить профессионалу, который сделает эту работу, если вы не уверены, что делаете ремонт самостоятельно.
Помогите! Моя посудомоечная машина не сливает воду полностью! Boston Standard Company
Если у вас дома в Бостоне есть посудомоечная машина, вы можете заметить, что в какой-то момент она не сливает воду полностью после того, как вы включили прибор.Стоящая на дне посудомоечной машины вода может вызывать неприятный запах или накопление остатков мыла на посуде или внутри посудомоечной машины.
Что может быть причиной стоячей воды? На ум сразу приходит несколько причин. Сначала проверьте посудомоечную машину на предмет перегиба или перегиба сливного шланга. Со временем эти шланги, которые обычно сделаны из гибкой резины, могут перегибаться или защемляться, что затрудняет полное опорожнение посудомоечной машины водяным насосом. Остатки промывочной воды будут скапливаться на дне посудомоечной машины.В этом случае вы можете заметить или не заметить запах вместе с водой, если только вода не простаивает несколько дней без слива.
Во-вторых, остатки пищи на посуде могут вызвать засорение сливного шланга. У большинства посудомоечных машин очень ограниченная способность обрабатывать пищевые отходы. Со временем эти остатки пищи в сочетании с жиром и накопившимся мылом могут частично или полностью закупорить сливной шланг. Эта ситуация может привести к тому, что посудомоечная машина не сливает воду полностью, и возникнет неприятный запах внутри посудомоечной машины или в раковине даже сразу после того, как посудомоечная машина завершила свой цикл.
В-третьих, если засорение отсутствует в сливном шланге посудомоечной машины, он может находиться там, где шланг посудомоечной машины соединяется с водопроводом раковины, или в самой раковине. Если у вас есть мусоропровод, небольшие кусочки пищевых отходов могут засорить слив посудомоечной машины или попали в сливной шланг посудомоечной машины из мусоросборника.
Для очистки забитых стоков компания Boston Standard Plumbing использует и рекомендует биологическую очистку. Bio-Clean — это ферментный очиститель канализации, который устраняет источник засора без использования опасных химических смесей, которые могут повредить трубы, шланги и соединители в вашей водопроводной системе.Bio-Clean не ядовит и начинает действовать в течение часа. Он полностью уничтожает засорение в источнике и оставляет ваши шланги, соединители и стоки исключительно чистыми. Bio-Clean работает со всеми стоками, а не только в зонах приготовления пищи. Если вам нужна помощь в устранении засорения канализации, наши услуги по очистке канализации и очистка Bio-Clean помогут вам в кратчайшие сроки восстановить водный сток!
Если у вас чистые шланги и сливы, еще одним источником проблем может быть сама посудомоечная машина.Водяной насос вашей посудомоечной машины может протекать — состояние, которое вы можете не заметить, если посудомоечная машина на месте. Признаки протечки насоса: вода на полу вокруг посудомоечной машины после ее работы; посудомоечная машина также может издавать очень сильный шум при сливе воды. В этом случае вы можете проконсультироваться со специалистом по ремонту бытовой техники.
Почему моя посудомоечная машина не сливает воду?
Посудомоечные машины стараются удалить остатки пищи, прилипшие к посуде.Иногда эти кусочки пищи могут застревать в фильтрах и трубах, по которым сточные воды из посудомоечной машины попадают в канализацию. Когда это произойдет, ваша посудомоечная машина может перестать сливать воду. К счастью, многие домовладельцы могут решить эту проблему самостоятельно, не вызывая сантехника.
Проверьте раковину на предмет засора
Посудомоечная машина сливает воду в ту же линию, по которой сливается раковина, поэтому, если раковина забита, это также может помешать сливу из посудомоечной машины. Пропустите воду через раковину и посмотрите, как она течет быстро.Если вода сливается медленно или не сливается совсем, значит, в трубах есть засорение, которое, вероятно, является причиной дублирования. Вам нужно будет удалить засор и снова попробовать посудомоечную машину.
Чтобы очистить кухонную раковину от засора, начните с распрямления вешалки для одежды, придав ей форму крючка, и используйте крючок, чтобы вычерпывать продукты из слива. Если это не сработает, отрежьте наконечник шнека сантехника, затем размотайте конец змеевика, чтобы он прошел через сливную корзину. Вдавите шнек в трубу, пока он не достигнет засора, затем проверните шнек, чтобы пробить засор.Удалите шнек, как только засорится. Вы можете прочитать больше об этой процедуре в нашем старом посте по этой теме.
Если слив в раковине не засорен, возможно, проблема в посудомоечной машине. Читай дальше, чтобы узнать больше.
Подготовьте посудомоечную машину
Прежде чем вы сможете починить посудомоечную машину, важно отключить ее от электросети и слить воду. Вилка для посудомоечной машины обычно находится на задней панели прибора. Чтобы достать вилку, вам, возможно, придется использовать несколько винтов, чтобы отсоединить посудомоечную машину от прилавков и вытащить прибор с места.
После отсоединения вилки откройте посудомоечную машину и используйте ведро или таз, чтобы вылить воду из нижней части устройства. Когда уровень станет низким, используйте мочалку для индейки или полотенце, чтобы впитать остатки влаги.
Проверить фильтр
Фильтр будет расположен в нижней части бака посудомоечной машины, иногда до самого конца. Фильтр защищен клеткой, снаружи которой могут или не прилипать кусочки пищи. С помощью отвертки открутите решетку вокруг верхней части фильтра, затем очистите решетку и проверьте сам фильтр на предмет остатков пищи.
Если вы обнаружите на фильтре большие куски пищи, это может означать, что вы устранили проблему. Установите кожух обратно на фильтр и снова подключите устройство к источнику питания. Как только посудомоечная машина вернется в исходное положение, запустите ее на цикл, а затем проверьте, нет ли воды на дне устройства. Если в посудомоечной машине осталась вода, вам нужно будет снова слить воду, прежде чем вы сможете перейти к следующему шагу.
Очистить сливной шланг
Если проблема не в фильтре, попробуйте прочистить сливной шланг.Отключите посудомоечную машину от источника питания, затем снимите палец с нижней части посудомоечной машины. Вы должны увидеть гофрированный шланг, выходящий из нижней части насоса. Отсоедините шланг и продуйте его, чтобы удалить мусор.
Обратиться к сантехнику
Если вам сложно прочистить водопровод, чтобы обеспечить хороший дренаж для посудомоечной машины, вызовите опытного сантехника. Если вы живете в Питтсбурге, позвоните в Terry’s Plumbing. Мы можем помочь!
Самые распространенные причины протечки посудомоечной машины
Вы не понимаете, насколько удобно пользоваться посудомоечной машиной, пока что-то не пойдет не так, и вы не заметите утечку из надежного прибора.Как и большинство других вещей, посудомоечные машины нуждаются в обслуживании и уходе, чтобы продолжать бесперебойно работать и получать искрящуюся посуду. Если ваша посудомоечная машина протекает, может быть несколько причин. Ниже мы расскажем о наиболее распространенных причинах, способах их выявления и устранения. Есть несколько вещей, которые вы можете проверить, чтобы узнать, сможете ли вы починить посудомоечную машину самостоятельно. Однако лучше всего обратиться за помощью к профессиональному сантехнику, чтобы убедиться, что корень проблемы устранен.
Перед тем, как приступить к работе с посудомоечной машиной, убедитесь, что питание отключено от электросети.
Каковы наиболее частые причины протечки посудомоечной машины?
Засоренный фильтр посудомоечной машины
Первое, что следует проверить, — это фильтр посудомоечной машины. Если фильтр не очищается регулярно, в нем может скопиться еда или посторонние предметы, которые не только мешают мыть посуду должным образом, но и вызывают утечку. Если вы заметили, что эффективность очистки значительно снизилась, это хороший признак того, что фильтр посудомоечной машины нуждается в очистке.Фильтр отвечает за улавливание пищи, мусора и других частиц, оставшихся после очистки. Чтобы ваша посудомоечная машина работала с максимальной эффективностью, фильтр посудомоечной машины следует очищать один раз в месяц.
Дверное уплотнение протекает
Если вода протекает на кухонном полу, это может быть из-за протекающего дверного уплотнения. Откройте дверцу посудомоечной машины и осмотрите уплотнение, чтобы убедиться, что оно не повреждено или изношено. Убедитесь, что он чистый и дверца закрывается правильно. Легко заменяются верхние уплотнения.Однако, если это нижний уплотнитель двери, вам нужно будет снять дверь, что должен сделать профессиональный сантехник.
Когда виниловое или резиновое уплотнение посудомоечной машины изнашивается, оно может стать хрупким, а это означает, что посудомоечная машина не может закрываться должным образом и теряет водонепроницаемость. Иногда резиновое уплотнение также может смещаться. Если это произойдет, верните его в канал. Однако, если он поврежден, его необходимо заменить.
Посудомоечная машина без уровня
Если посудомоечная машина стоит неровно, возможно, она ударилась о шкафы и не закрылась должным образом.Вода может скапливаться и вытекать из дверцы посудомоечной машины. Чтобы выровнять посудомоечную машину, проверьте горизонтальный и вертикальный уровни и отрегулируйте соответственно.
Клапан утечки воды
Если ваша посудомоечная машина протекает из-за перелива, причиной может быть впускной клапан воды.
Клапан подачи воды подает воду из водопровода в посудомоечную машину. Если этот клапан неисправен или поврежден, вода может вытечь из посудомоечной машины. Помимо утечки, это также означает, что ваша посуда может быть вымыта неправильно, поэтому важно, чтобы она работала должным образом.
Чтобы проверить, не протекает ли водозаборный клапан, снимите нижнюю пластину (там, где она находится у большинства марок и моделей) на передней панели посудомоечной машины и проверьте водяной клапан. Утечка обычно представляет собой медленное стекание из верхней части клапана. Ищите материал для жесткой воды или коррозию на самом клапане.
Если вы обнаружите, что водяной клапан протекает, отключите подачу воды и как можно скорее замените клапан.
Неисправный насос
Детективный насос может быть причиной утечки в посудомоечной машине.Это также может быть связано с уплотнением насоса. Насос подает воду в посудомоечную машину и сливает ее. Он находится на дне посудомоечной машины. Он состоит из двух частей: одна для циркуляции, а другая для слива. Если после осмотра вы заметили, что на сливном насосе есть видимые признаки повреждения или он постоянно выходит из строя, его необходимо заменить.
Хомуты для поврежденных шлангов
Хомуты крепят сливной шланг и циркуляционный шланг к насосу посудомоечной машины. Эти шланги и зажимы можно найти, сняв защитную пластину в нижней части посудомоечной машины.Если хомуты ослабли или на шлангах есть трещины, это может быть причиной утечки. Попробуйте затянуть зажим отверткой. Если это не сработает, замените хомут для шланга. Обязательно проверьте зажимы как на сливном, так и на циркуляционном шлангах и установите на место зажимы или замените их, если необходимо. Возможно, вам придется вызвать профессионального сантехника, чтобы сделать это правильно.
Надежные жилищные сантехнические услуги по всему Ньюкаслу
Если у вас протекает посудомоечная машина и вы хотите, чтобы ее починил профессиональный сантехник, компания Green Planet Plumbing всегда рядом! Хотя есть некоторые вещи, которые вы можете проверить самостоятельно, например, очистить фильтр посудомоечной машины, есть некоторые вещи, которые должны выполняться профессионалами, чтобы убедиться, что проблема решена.
Компания Green Planet Plumbing, находящаяся в местной собственности и под управлением, является надежным поставщиком жилищных и домашних водопроводных услуг в Ньюкасле, а также в сотни домов по всему озеру Маккуори и в регионах Хантер-Вэлли.
Все о литье пластмасс и пластиков в силиконовые формы
Одна из специфик производственной деятельности компании «3D Print spb» – это изготовление силиконовых форм для литья, которые являются одним из самых важных этапов в процессе прототипирования и тиражирования различных изделий.
Литье в силиконовые формы (литье в вакууме) — получение изделий путем заливки двухкомпонентного материала через силиконовую форму. Технология литья быстрым и популярным способом создания изделий из полимерных материалов. В силикон льются пластики, резиноподобные материалы пены и воск.
Технологию вакуумного литья в силиконовые формы используют при:
Тип формы для литья выбирается в зависимости от технологии литья, от поставленной задачи, а так же от характеристик материала самой формы и отливаемого изделия.
Силиконовые формы бываю открытого и закрытого типа, разрезные и составные, блочные и т.д., самое важное в процессе изготовления форм для литья — это получение отливки необходимого качества в итоге.
Как мы создаем силиконовые формы
В процессе литья сначала идет подготовка и доработка мастер модели (если она требуется) до необходимого размера и качества её поверхности, в соответствии с технологическими характеристиками используемого материала для формы и будущих отливок.
На прототипе формируются технологические элементы: литники, крепежные узлы, выпоры. Определяются глубокие отверстия и пазы, которые в целях повышения точности конструкции требуется усилить.
Далее готовим опалубку и закладные. Герметизируем опалубку и фиксируем в ней мастер модель , если требуется, то обрабатываем специальным разделительным составом. Важно, чтобы объем и размеры технологической емкости превышали размеры получаемой формы.
Подготавливаем материал для заливки – замешиваем силикон и производим вакуумирование (дегазацию) материала.
Затем в подготовленную опалубку заливается приготовленная смесь силикона.
Литье в силикон происходит в условиях технологического вакуума, благодаря чему из жидкой смеси удаляются пузырьки воздуха и газов.
Процесс полимеризации (отверждения) силиконовой формы происходит при определенной температуре и длится, в зависимости от материала, от 1 суток до недели.
Затвердевшая форма проходит очистку и просушку. И подготавливается к применению в качестве формы для литья
Два типа силиконовых форм
Формы из силикона на оловянной основе
При помощи форм из такого силикона можно лить пластиковые детали технического назначения, корпусов, сувениров и декоративных элементов. Так же, придерживаясь методов литья, мы используем пластики, предназначенные для промышленных изделий, обладающие специфическими свойствами под конкретные задачи.
Формы из силикона на платиновой основе
Силиконы для создания детализированных изделий, могут использоваться для литья воска, смол, полиуретанов, но не работают с латексом, серой и некоторыми другими соединениями. Эти формы так же возможно использоваться для литья пищевых продуктов, таких как шоколад, желе или муссы.
Особенности работы
Преимущество литья в том, что прочности силиконовой формы достаточно, чтоб выполнить литье в силикон ограниченной партии изделий. Максимальное количество циклов заливки зависит от типа силикона, формы и материалов, применяемых при тиражировании. Оптимальный выбор этой технологии подходит для тиража до 500-1000 штук изделий.
Изготавливаем на заказ силиконовые формы:
Формы для отливки корпусов и деталей;
Формы для литья сувенирной продукции;
Формы для отливки технических изделий;
Формы для литья декоративных изделий;
Формы для литья под давлением;
Формы для литья пластмасс\пластика\полиуретанов;
Силиконовые формы для гипса и искусственного камня;
Силиконовые формы для свечей и мыла и пр.
Получить консультацию по поводу стоимости изготовления силиконовых форм для литья, и сделать заказ вы можете по электронной почте stas@3dprintspb. com
Какие материалы мы льем в силикон
В прошлой статье мы описывали технологию изготовления деталей – литье в силикон – в общих чертах, рассказывали, как происходит процесс создания форм, заливка пластика или других материалов. Сегодня мы поговорим о том, что можно изготавливать этим способом и какие изделия вы в результате получите.
Пластик общего назначения
Из двухкомпонентного пластика можно лить что угодно с наличием мастер-модели и силикона. Его изначальный цвет белый, поэтому с помощью пигментов ему можно придать любой однородный цвет. Самый популярный черный, но мы не ограничиваемся в подборе цвета.
Полиуретаны
Бывают разной твердости, могут использоваться так же для литья бетона. Яркие цвета могут быть достигнуты добавлением пигментов.
Полиуретан – это пластичный материал, который существует в разных формах. Он может быть жестким или мягким и находит применение в самых разных областях, таких как: ролики и шины, детали для автомобилей, покрытиях и изоляции.
Также, полиуретан является эластомером, материалом, который после растяжения возвращается в свое исходное состояние. Полиуретан также устойчив к контакту с химическими жидкостями, маслами, ультрафиолетовыми лучами, бактериями и грибками.
Самый распространенный способ производства изделий из полиуретана – это литье. С его помощью изготавливаются такие продукты как втулки, манжеты, кольца, подшипники, самосмазывающиеся детали, запчасти подвески, уплотнительные элементы для гидравлических и пневматических механизмов.
В создании изделий из данного полимера методом литья применяются три технологии: ротационное литье, свободное литье в форму и литье под давлением.
Выбор формы для литья полиуретанов зависит от планируемого тирада изделий — в силиконовые формы мы выполняем периодическое, небольшое количество изделий, а в пресс-формы льем большие, ежемесячные тиражи.
Полиуретаны — это недорогой эластомер с выдающимися техническими характеристиками, которые сочетают в себе эксплуатационные преимущества высокотехнологичных пластиков, металлов и керамики, а также упругость и гибкость резины.
Отливки из полиуретана стойкие к истиранию, упругие и устойчивы к маслам и жирам. Полиуретаны часто выбираются в тех случаях, когда речь идет о стойкости к механическому воздействию: растяжению, несущей нагрузки, ударам, разрывам, сжатию и долгопрочности.
Литые полиуретаны — это прочные, эластичные материалы, которые долгое время могут сохранять первоначальную форму.
Полиуретан не взаимодействует с другими материалами и поэтому его можно применять в связке со сталью, алюминием, стекловолокном и пластиком.
Детали из полиуретана можно изготовить с различной твердостью по Шору.
В отличие от пластика, полиуретан менее хрупкий, поэтому его предпочтительно выбирать при высоких нагрузках на производстве.
Разместить заказ на литье полиуретанов вы можете по электронной почте: [email protected]Выбор силикона для формы
Силикон так же бывает разной твердости и подбирается в зависимости от технологии литья. Он может использоваться для формования абсолютно разных материалов от воска до бетона. Так же есть силикон для снятия форм с лица, рук и других частей тела человека.
Другие виды форм
Так же мы изготавливаем металлические пресс-формы для литья под давлением, стальные и алюминиевые. Этот метод подходит для быстрой отливки больших тиражей одинаковых деталей.
Подробнее о технологии литья пластика
Большой выбор полиуретановых смол, позволяет литейщикам подобрать для заказчика максимально подходящий по физическим и механическим свойствам материал. Как правило, в процессе литья все полиуретановые смолы можно подкрасить пигментом, тем самым литейщик может получать на выходе качественное «цветное» изделие, ну а заказчик – качественный продукт.
Для создания качественной силиконовой литьевой формы необходимо:
Качественный прототип Качественный силикон с высокими показателями того что необходимо заказчику. (Это может быть и показатели на разрыв увеличение или уменьшение количества отливок, мягкость силикона влияет на то какая сложная деталь будет отливаться и т. д.)
Вакуумная камера для дегазации силикона Зачем делать дегазацию? Если залить прототип не дегазированным силиконом то пузыри образованные при перемешивании могут прилипнуть к поверхности прототипа, образовав ненужную полость. При заливе полиуретановым пластиком этот пузырь появится в виде нароста на отливке. Или возможен другой вариант. Пузырь не прилипает, а находится очень близко от поверхности прототипа и образовывается тонкая стенка между прототипом и пузырем. После 10 – 15 отливки стенка начинает деформироваться в сторону, где находится отливка, тем самым образуя на поверхности отливки раковины.
Ну, а теперь расскажу о подводных камнях которые могут вас подстерегать при заказе литья в силиконовую форму.
Миф:
Силиконовая форма какая бы она не была крутая, даже качественные материалы не держат более 35 съемов. Этот показатель можно увеличить за счет обработки специальными аэрозолями, т. е. перед каждой заливкой полиуретана делать обработку силиконовой формы, и делать смазывание её определенными компонентами.
В любой силикон можно заливать любой полиуретан. Это не так рекомендуется использовать полиуретаны и силиконы одного производителя. Об этом нужно уточнять при заказе. Почему? Химическая реакция она и есть химическая реакция, силикон не вечен, можно убить форму даже через 2 отливки.
Силиконовые формы делают все кому не лень! Если так рассуждать то все делают но все тогда должны получать качественный продукт!
Доверяйтесь профессионалам, пусть ваша силиконовая форма будет дороже, но технологический процесс её изготовления не будет нарушен! Пусть ваша форма будет сделана из высококачественного силикона! Пусть прототип ваш будет высоко точным и качественным! Тогда Вы получите максимальные показатели по количеству отливок, вы получите максимально качественные отливки и все это в максимально короткие сроки.
Метод холодного отвержение – что это?
К нам часто поступают запросы на изготовлений изделий небольшими партиями, но с достаточно ужатыми сроками и высоким требованием к качеству. Печатать серию на 3D-принтере клиенту не всегда выгодно, а большой тираж не нужен. Что в этом случае делать?
Мы предлагаем оптимальное в данном случае решение – сделать силиконовую форму и отливать изделия методом холодного отверждения. Быстро, доступно и сохраняется всем необходимое качество. Теперь рассмотрим, что для этого нужно.
Мастер-модель. Многие не понимают, что это такое и зачем нужно. Мастер-модель используется как слепок для создания формы, в которую в дальнейшем заливается пластик и получается готовое изделие. Есть много видов форм по способу изготовления и несколько примеров вы можете увидеть на фото. Мастер-моделью может выступать уже имеющееся у вас изделие, форма с точностью повторит его силуэт. Так же ее можно напечатать методом 3D-печати.
Изготовление силиконовой формы. Далее с мастер-модели изготавливается силиконовая форма, повторяющая ее внешние размеры. Ресурс формы ограниченный, но выдержит малый тираж, который требуется, например, для опытной партии изделий.
Заливка пластика. После того, как силиконовая форма застынет и высохнет, в нее можно заливать пластик. Время застывания зависит от материала. В среднем требуется час, чтобы мы смогли увидеть первую отливку. Так же в пластик можно добавить любой пигмент и получить желаемый цвет.
Готовое изделие. Мы можем делать различные работы – от сувенирной продукции до деталей технического назначения, и преимущество литья в этом случае – доступная стоимость и высокое качество. Обращайтесь!
Что получается
Литье пластмасс и резиноподобных материалов в силиконовые формы — все еще актуальная и интересная технология, с помощью которой можно делать большое множество изделий, как технических, так и декоративных. Один из самых популярных запросов на данный момент — литье корпусов через силиконовые формы, так как чаще всего нашим заказчикам не нужен большой тираж изделий, но необходимы функциональные, работающие детали с хорошей поверхностью и которое выдерживает определенные нагрузки.
Мы льем в силикон как составляющие детали из пластика и резины, так и готовые изделия, цельные или составные корпуса. Мы справляемся с тонкостенными изделиями, деталями сложным форм, изготавливаем мастер-модели (методом 3D-печати или фрезеруем), подбираем необходимые материалы и конечный цвет.
Работа начинается с 3D-модели или чертежа, по которым мы подбираем оптимальный процесс изготовления. Изготовление деталей литьем — процесс быстрый, но важной составляющей является подготовительная работа. Если у вас уже есть мастер-модель, с которой мы можем снять силиконовую форму, то готовые детали можно получить в течении нескольких суток. Если нет, то на изготовление мастер-модели может уйти некоторое количество времени в зависимости от ее сложности и технологии изготовления.
Размеры для двухкомпонентного литья пластмасс особого значения не имеют, мы льем в силикон как маленькие детали, так и большие, габаритные изделия. Мелкосерийное литье пластмасс подходим тем, кому нужны небольшие партии как единоразово, так и раз в месяц, в квартал или год — мы упаковываем и храним мастер-модели и формы на складе, чтобы использовать их тогда, когда это нужно нашим заказчикам.
При мелкосерийном производстве, технология литья в силикон наиболее выгодна для производителя, за счет не дорогой стоимости силикона и скорости воспроизводства формы. Зачастую, при мелкосерийном производстве делать дорогую металлическую форму не рентабельно, ресурсоемко и времени на производство такой формы уходит в десятки, а то и в сотни раз больше.
Производство наградной продукции из пластика
Производство! Как это громко! Жалко что выкорчевали с корнем это, остались только перекупщики китайского барахла, европейских “качественных товаров”. А оно совсем рядом! Расскажу я вам, как делают вот такого мужика. Это на самом деле кубок по бодибилдингу.
Здесь следует сказать, что на самом деле, мужик этот не бронзовый. Это имитация пластика под бронзу. У каждого клиента свои пожелания и свой бюджет. Каждое техническое задание имеет свой объем работ и свою цену.
Первым делом скульптор лепит модель. Сперва это пластилиновая модель , после этого скульптор снимает силиконовую форму с пластилина и отливает будующую мастер модель в гипсе. Гипс полируется доводится до ума и становится полноценной мастер моделью. Изготовленная мастер модель готова для дальнейшего производства.
Теперь мы определяем линию разъема на нашей фигурке. Линия разъема это очень важная составляющая, потому как если не правильно её определить то деталь будет с трудом выходить из нашей формы а тем самым срок службы силиконовой формы может сократится. Ставим линию разъема)))
Пластилин хорошо держит форму и хорошо держится на мастер модели. По контуру фигурки ставим “колбаску” ))). Это специальное приспособление “КЛЮЧ”. Он предназначен для четкого позиционирования 2х половинок силиконовой формы. А также такой вид ключа дает возможность плотно закрыть силиконовую форму в месте соединения. Всем рекомендую кто делает составные формы.
Теперь бензином с ватной палочкой удаляем остатки пластилина на мастер модели. А также замазываем заусенцы на пластилиновой линии разъема, будущей силиконовой формы.
Теперь пришло время для силикона. Используем 2х компонентный силикон холодного отверждения. Форму будем делать корковую, по этому наносить будем силикон кистью. Этот способ очень сильно экономит деньги, но не время))). Торопиться нам некуда поехали… Тщательно промазываем мелкую деталировку на мастер модели “Тычками”. Повторяем процедуру несколько раз до тех пор пока силикон не будет толщиной 5-10 мм.
После этого оставляем силикон в покое до полной полимеризации, и делаем для поддержки формы корковую часть из гипса, ее можно проармировать добавив бинт или марлю.
Тоже самое делаем и со второй половиной. после этого разбираем нашу силиконовую форму и наслаждаемся полученным результатом.
Теперь тщательно просушив силиконовую форму можно приступать к лить пластмассы. (Двух компонентный полиуретан). Поехали….. Без остановок)))
Бравые ребята выпрыгивают из силиконовой формы как горячие пирожки)))) Как говориться сперва долго запрягаешь потом быстро едешь))) . Осталась теперь самая малость. Убрать облой. Облой это остатки пластмассы на линии разъема силиконовой формы. Удаляем…
Теперь красим фигурки и ставим на подиум. Собственно Приз готов. В следующих статьях обязательно расскажу как обойтись без покраски а сразу при заливке пластмассы в силиконовую форму добиться эффекта металла (бронзы, серебра, золота).
Собственно, на этой ноте мы и заканчиваем свой рассказ как происходит создание и подготовительные работы по литью в силиконовые формы. Теперь, можете ознакомиться с фотоотчетом процесса нашей работы!
Предлагаем вашему вниманию очередную работу литейной мастерской на тему кинематографа. Это все тот же проект “Сталинград”.
Мало того что пистолеты полностью повторяют фактуру оригинала, так они еще и резиновые. Я лично держал эту бутафорию в руках, и с расстояния 30 см я не отличил что это не “железный” пистолет. Только когда берешь его в руки понимаешь – “игрушка”.
Не думаю что каскадеры на съемочной площадке будут заниматься анти стрессом и думать о том каким образом изготовлено это резиновое оружие. Но одно могу сказать точно – безопасно при использовании. Жалко что в наше время не было такого. Пистолеты и автоматы мы строгали из деревянной доски. Литьё в силикон не заменимо при тираже меньше 1000 единиц продукции. Качество на высшем уровне.
Изготовление мастер модели для литья в силикон
Мастер-модель для литья — это изделие в натуральную величину, при помощи которого изготавливается силиконовая форма. Мастер можно сделать вручную, что подходит для художественного литья и тиражирования эксклюзивного продукта, может быть изготовлен с помощью фрезеровки или напечатан на 3D-принтере.
Выбор технологии зачастую зависит от геометрии конечного изделия и желаемого качества поверхности. Например, глянцевая поверхность требует дополнительных временных затрат.
В области 3D-печати есть много вариантов выбора материала в разной ценовой категории. Например, наиболее точный мастер с хорошей поверхностью получится из фотополимера. Так же максимальной детальности можно добиться печатью воском — ее часто используют в ювелирной промышленности.
При методе фрезерной обработки можно так же использовать воск, модельный пластик, капролон или МДФ — выбор зависит от ваших конечных целей. Но если у вашего изделия сложная конструкция, то его не всегда можно исполнить на фрезерном станке, поэтому в таких случаях мы предлагаем 3D-печать.
Мы так же делаем силиконовые формы на основе ваших мастер-моделей и образцов. Помимо изготовления форм мы занимаемся литьем пластмасс и резиноподобных материалов, поэтому сможем помочь вам сделать первый тираж вашего продукта.
Получить консультацию по поводу стоимости изготовления силиконовых форм для литья, и сделать заказ вы можете по электронной почте[email protected]
Как изготовить гипсовые формы — Инженер ПТО
Это моя первая, можно даже сказать, первая в жизни попытка сделать копию детали для конструктора из эпоксидной смолы. А так как разъёмные формочки я никогда ещё не делал, то тема скорее для ознакомления, чем инструкция к применению. В общем, имеем вот такой вот радиатор от Ашетовской модели Танка и желание сделать такую же его копию, ну или приблизительно такой же радиатор.
Чуть не забыл, проще всего наверное сделать формочку из силикона, но на его покупку уйдёт столько же средств, сколько стоит сам радиатор. А так как Алебастра у меня хоть жо. й жуй, то решил всё таки попробовать сделать из подручных материалов, ничего при этом не покупая. Так же в наличии имеется кроме алебастра, эпоксидная смола, парафин, ПВА, солидол, моторное масло, пластилин и прочий разовый инструмент. Так что если у вас нет в наличии эпоксидки или гипса, то не имеет смысла покупать их, ибо покупка готового радиатора обойдётся вам дешевле, чем возня с этими формочками. Но это относится скорее к тем, кто уже собирает модель этого танка и решил сэкономить только на одном номере.
Для начала наждачкой прошёлся по всем штырям радиатора, чтобы придать им еле заметную конусовидную форму. Так же зачистил немного боковые плоскости бачка, избавляясь таким образом от параллельных линий. Всё это для того, чтобы отлитую деталь легче было вытащить из гипсовой формы. В общем грубо говоря, смысл в том, чтобы из квадрата сделать яйцо, ибо эта форма самая идеальная для извлечения её из жёсткой гипсовой формы.
Нарезал и пластика полосок, из которых потом собрал ванночку с помощью пластилина.
Чтобы деталь не утонула в случае чего, бросил на дно ванны огрызок пластика подходящей высоты. Сам радиатор воткнул плоскими штырями в пластилиновую стенку.
Слегка смазал радиатор машинным маслом и установил его в ванночку, саму ванночку не смазывал, так как она из тонкого и гибкого пластика, к тому же она и так жирная от пластилина. После чего намешал алебастра, воды лил побольше, чтобы смесь можно было заливать а не накладывать.
Из за того что деталь погружается сверху и нет возможности выгнать из под неё все воздушные пузыри, то эта половинка скорее всего пойдёт у меня на выброс. Радиатор оказался хорошим поплавком, поэтому придавил его грузом, хорошо что на дно положил тот огрызок пластика.
Здесь видно ошибку которую я не углядел вначале, впадина заливной горловины осталась открытой, что в последствии помешало нормально вытащить деталь из верхней гипсовой половинки. Мне бы в этот момент залипить пластилином эту впадину (на конус к верху), тогда приключений было бы меньше.
Что хорошо в гипсе, так это то, что он быстро схватывается, буквально через 5 минут. Для верности выждал 20 минут, после чего сверлом выбрал замки в гипсовой половинке.
Затем ещё влажный гипс смазал солидолом а деталь машинным маслом ибо солидол густой и испортил бы рисунок радиаторной решётки в гипсе.
Вот это уже ответственный момент, эту половинку нужно залить очень тщательно, так как именно на дне гипсовой смеси получаются очень чёткие отпечатки. Ну а секрет прост, при заливке, нужно кисточкой распределять смесь по всем углам и впадинам, тем самым выгоняя воздушные пузыри. Алебастр разводим пожиже ибо при заливке нижняя половинка начнёт быстро отбирать у смеси воду и та в свою очередь будет густеть.
Через полчаса разобрал ванночку.
Скальпелем зачистил и подготовил торец гипсового куба для последней половинки. Гипс легко обрабатывается пока он влажный и не окончательно затвердел, к тому же нет пыли.
Насверлил канавок для замков.
Смазал маслом торец блока, возвёл опалубку из того же пластика и залил гипс.
Через двадцать минут разобрал опалубку, положил блок на батарею и забыл про него на ночь.
Уж сколько солидолу мазал, но гипс всё равно впитал его в себя, поэтому так просто не получилось разъединить формочки. Пришлось немного применить грубой силы, постукивая резиновыми ручками пасатижей по торцу блока. Как и предполагал, нижняя форма оказалась совсем убогой, одни раковины и никакой детализации.
А вот верхняя получилась очень даже ничего.
Переделал на форме впадину заливной горловины (чтобы она была на одной половинке а не да двух), после чего пересобрал опалубку и перезалил бракованную половинку гипсовой формочки.
Результат получился в разы лучше, но всё равно не идеал, есть микро-раковины, то ли я халтурил при разравнивании смеси кисточкой, то ли эти пузыри притянулись к радиатору из самой смеси. Скорее всего я схалтурил при разравнивании гипса кистью ибо торопился.
Ну а дальше посыпались сюрпризы, оказалось что эпоксидная смола прекрасно впитывается гипсом. Попробовал пропитать гипс в углу парафином, затем налить эпоксидной смолы. Не помогло, смола начала впитываться вслед за парафином.
Методом проб выяснил что закрыть поры гипса можно клеем ПВА, разбавив его водой, чтобы он не сильно портил детализацию формы. Здесь на фото блок покрыт по краям клеем ПВА, потом смазан машинным маслом и уже поверх него налиты капли эпоксидки. По середине нет никакой защиты, поэтому хорошо видно что эпоксидка впитывается в гипс.
Очередной сюрприз, после застывания смолы, капли эпоксидки оторвались вместе с клеем ПВА, куда делось масло, для меня осталось загадкой.
Очередным экспериментом выяснил что если покрыть ПВА парафином, то капельки эпоксидной смолы очень легко отделяются от формы.
В итоге после стольких вые. ов, что то начал склоняться в сторону покупки журнала с этим радиатором. Но продолжать возню с литьём заставила будущая куча номеров со снарядами. В общем покрыл формочки разбавленным ПВА (разбавлял его до состояния похожего на молоко), затем забросил формы на батарею сохнуть. В результате формочки приобрели характерный блеск.
Растопил парафин, одновременно прогревая формы.
Смазал формы парафином. Главное хорошенько прогреть формы, чтобы воск не застывал на гипсе, а наносился тонким слоем.
Чтобы не изводить понапрасну эпоксидную смолу, нарезал хлама от литника.
Опять смазал формочки, стянул их резинками, залил немного смолы и кисточкой разогнал её по всем углам.
Затем засыпал бой, притопил его немного. Нанёс немного эпоксидной смолы в продольные канавки торцевой крышки.
Перемотал всё это дело резинками. Спустя какое то время эпоксидка начала просачиваться сквозь швы, залипил их пластилином. Опасаясь что выздушные пузыри соберутся где нибудь у одного края, решил ускорить процесс схватывания эпоксидной смолы. Начал прогревать блок на свечном огне, одновременно вращая его в руках. Хватило меня на 10 минут, после чего забросил этот блок на х. й (батарею) и уже на батарее просто периодически переворачивал его первые несколько часов.
На следующий день снял резинки с блока, с наивной надеждой что половинки формы развалятся прямо в руках и из них выпадет радиатор заводского качества. Счаззз, блок превратился в монолит, около получаса я как мартышка постукивал по блоку, пытаясь отколоть хоть что нибудь. Зная что двухкомпонентники не любят нагрева и становятся пластичны, бросил его на огонь. Вот это сразу принесло результат, половинки развалились практически без моей помощи.
Глядя на просвет, почему то вспомнился фильм Парк юрского, с комарами в янтарях. Надо было таракана закатать в эпоксидку, для истории.
В общем слои ПВА и парафина сделали своё дело, деталь потеряла немного в детализации. Скорее всего есть какая нибудь химия ввиде спреев или масел, а уж с силиконом наверное вообще геморроя меньше, но я действовал по принципу, если в магазин, то за готовым радиатором, поэтому лепил из того что есть. В любом случае, для меня это был эксперимент, так сказать, набирался опыта перед клонированием боекомплекта.
Добавил тему про отливку снарядов в силиконовую форму, правда результаты не сильно впечатлили. Поэтому сделал ещё одну разборную форму, на этот раз из смолы и уже в ней отлил боекомплект для танка Тигр.
Так же советую присмотреться вот к таким формам из желатина ( ссыль 1, ссыль 2 ), так как с недавних пор использую именно его, для быстрого формирования формочек и отливки разнообразной мелочёвки из смолы.
Написать сообщение автору Автор: Nikolay Golovin — — — — — — — — 20.11.2013
Гипс — доступный и легкий в обработке материал. С доисторических времен литье из гипса наравне с лепкой из глины использовалось для изготовления различных поделок, игрушек и ритуальных фигурок.
И в наши дни гипс сохраняет свою популярность как поделочный материал. Из него делают также украшения и детали масштабных моделей техники.
Процесс литья из гипса
Процесс литья из гипса состоит из нескольких этапов. Само литье в гипсовые формы занимает минуты, гораздо больше времени уходит на подготовительные и завершающие операции. К подготовительным относятся:
Изготовление модели изделия.
Проектирование и изготовление формы, или опоки.
Подготовка материалов для литья смазывания формы.
Процесс литья из гипса
Проверьте, чтобы все необходимые материалы, оборудование и инструменты были под рукой, отмыты и очищены после прошлого раза. Счет при отливке идет на минуты.
Непосредственно перед литьем в гипс следует произвести смазывание опоки и смешивание раствора для литья. Заливать растров в отверстие следует тонкой струйкой, обязательно давая воздуху возможность выйти. После заливки форму надо повращать и слегка потрясти, чтобы добиться максимального прилегания раствора к мелким деталям рельефа.
Завершающие операции не менее важны. Они так же определяют качество изделия. К ним относятся
Сушка (при естественной температуре или на радиаторе). Слишком быстрая сушка может привести к растрескиванию отливки.
Разборка формы. Если она плохо отходит от изделия, можно легонько обстучать ее деревянным или резиновым молоточком.
Удаление литников и доработка деталей готового изделия.
Очистка опоки (если планируется еще одна или несколько отливок).
Литье в гипсовые формы немного отличается от литья в формы из силикона. Силикон не нуждается в смазке, он упруг и из него легче извлекать отливку, к тому же он дает больше возможностей для проработки деталей.
Необходимое оборудование и материалы
Для отливки изделий из гипса не требуется высокопрофессиональное оборудование. Процесс вполне доступен в любительской домашней мастерской.
Важно: подготовка, сам процесс литья и завершающие операции связаны с появлением большого количества пыли. Обязательно должна быть обеспечена качественная вентиляция и уборка помещения. Не стоит заниматься этим в жилых помещениях и в домах, где живут аллергики. Кроме того, смесь воздуха и пыли в определенной концентрации взрывоопасна. Избегайте использования открытого огня в мастерской.
Формы для отливки из гипса
Основным оборудование является форма для отливки. Для ее изготовления сначала следует подготовить модель изделия. Для этого подходит пластилин, полимерная глина, любой пластичный материал. Если делают копию, то моделью является сам оригинал. Обязательно нужно наметить на модели линию стыка половинок будущей формы.
Важно правильно подобрать материал для опоки. Если готовится маленькая формочка для литья кулона или деталей масштабной модели техники — подойдет жесткий картон. Для литья крупных отливок лучше взять многослойную фанеру — ее не разопрет большой массой гипса.
Опока из жесткого картона для литья из гипса
Емкость для смешивания гипса с водой.
Стакан с носиком для заливки гипса.
Резинки для стягивания частей формы.
Кисточки для смазки.
Дрель для сверления отверстий.
Шпатели и ножи.
Картон и скотч.
Гипс для литья следует выбирать самый лучший. Строительный алебастр можно применять, в крайнем случае, его лучше просеять через сито 0.2 мм, убедиться в том, что он достиг «пуховой» консистенции, не содержит комочков и посторонних включений.
Смазка формы для литья из гипса
Смазку для формы можно приобрести готовую, а можно изготовить самостоятельно из натертого на терке детского мыла, воды и подсолнечного масла.
Изготовление форм для литья из гипса
Наиболее используемыми материалами являются сам гипс и силикон.
Формы из гипса являются традиционными и привычными для многих поколений мастеров. Они более требовательны к уровню мастерства при изготовлении. В последние десятилетия их все больше теснят формы из силикона.
Формы, которые сделаны из силикона, отличаются высокой точностью, возможностью проработки мелких деталей, легкостью изготовления и снятия ее с отливки. Несколько дороже обходится исходный состав, но это компенсируется повышенной технологичностью и долговечностью.
При проектировании и изготовлении формы важно обращать внимание на:
Тщательность проработки деталей.
Способ соединения половинок формы и их последующей разборки
Способ фиксации половинок друг относительно друга
Расположение отверстий для литья. Оно должно позволить жидкому гипсу проникать во все уголки формы и полностью заполнять ее.
Конфигурация опоки должна давать пузырькам воздуха свободный выход.
Для фиксации частей опоки друг относительно друга обычно используют резиновые ленты. Для маленьких изделий подходят резинки для денег, для более крупных их вырезают из велосипедных или автомобильных камер.
Изготовление гипсовых форм для литья
Литье в гипсовые формы требует определенного навыка, хорошего планирования и точной координации действий мастера. Как сделать форму для литья из гипса?
Сначала вокруг модели будущего изделия строится опока — ящичек из картона, обклеенного скотчем, или жесткого пластика. Щели между основанием и стенками помазываются пластилином. Модель покрывается смазкой и размещается внутри опоки на равных расстояниях от дна и стенок. В качестве подпорки используют кусочки пластика, картона. Иногда просто подвешивают модель на нитках.
Гипс разводят до консистенции сметаны
Гипс разводят до консистенции сметаны, кисточкой наносят на сложные элементы рельефа модели — углы, впадины и т.п. Все готово к литью. Потом заливают модель до линии стыка половинок опоки и оставляют гипс загустевать.
Гипсовая форма для литья
После загустевания проверяют, насколько хорошо модель отделяется от нижней половинки, смазывают ее и модель и заливают верхнюю половину формы. После загустевания верхней половинки по углам сверлят отверстия для штифтов, которые будут фиксировать половинки при отливке. После этого верхнюю половинку снимают, модель удаляют. Опока готова к отливке. Если вы начинающий мастер, запланируйте достаточно времени на приобретение опыта и наработку навыков. Литье в гипс может получиться не с первого раза.
Область применения литья из гипса
Литье из гипса применяется как на промышленных предприятиях для изготовления деталей отделки помещений, так и в авторских мастерских. Мастера льют из гипса весьма широкий ассортимент
Авторские элементы декора помещений
Статуэтки и даже большие статуи, вплоть до моделей для последующего литья из металлов
Небольшие украшения
Игрушки
Детали для масштабных моделей техники
Этим перечнем область применения не ограничивается. Мастера придумывают все новые и новые области применения литья из гипса — везде, где нужно создать детали со сложными поверхностями и рельефом, а требования к прочности и износостойкости не являются критически важными.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сейчас гипс применяют практически во всех отраслях промышленной индустрии. Чаще всего материал используют в архитектуре, строительстве и медицине. Однако гипс используется и для менее масштабных занятий. Некоторые люди изготавливают из гипса различные фигуры и декоративные предметы. Для этого нужна специальная силиконовая форма, которую можно изготовить в домашних условиях.
Особенности материала
Гипс является наиболее удобным для работы материалом, так как он легко поддаётся воздействию и может принимать разные формы. Жидкий гипс позволяет изготовить любую фигуру. После застывания фигура будет выглядеть аккуратной и утончённой. Когда сухой гипс соединяют с водой, образуется масса, которая способна быстро засыхать.
При этом масса по консистенции напоминает тесто. После затвердевания гипс способен увеличиваться в размерах и выделять тепло. Это позволяет максимально точно повторить форму. Также гипс является экологически чистым материалом, так как для его изготовления используются только безопасные вещества. Это делает гипс наиболее популярным материалом в некоторых отраслях промышленности.
Формы для гипсовых изделий изготавливают из дерева, пластилина, металла, пластика. Однако самым удобным в использовании считается силикон, поэтому большая часть форм изготавливается именно из этого материала. Такие формы сейчас довольно популярны, так как позволяют создать оригинальные изделия с минимальной затратой труда. Силиконовая форма для гипса
Гипсовый раствор имеет свойство прилипать к форме. Силикон же предотвращает риск прилипания. При этом изделие остаётся целым. Силиконовые формы позволяют создать идеальные изделия без нарушений. При этом саму форму можно использовать много раз, так как она обладает эластичностью и износостойкостью.
Не нужно смазывать форму перед изготовлением изделия, так как форма очень легко снимается, не прилипая к поверхности. Это существенно упрощает процесс создания уникального изделия.
Как изготовить силиконовую форму?
Можно изготовить Силиконовая форму самостоятельно. В таком случае получится создать оригинальное изделие по собственному дизайну. Существует определённая технология, которой стоит придерживаться при создании силиконовой формы.
Сначала создаётся контейнер для заливки силикона. Контейнер может быть сделан из ДСП, дерева или любого другого материала. Можно использовать уже готовый контейнер. После формы тщательно склеиваются так, чтобы не оставалось никаких щелей и проёмов. После этого следует воспользоваться скульптурным пластилином.
Пластилин выкладывается до середины контейнера. При этом вся поверхность должна быть как можно более ровной и гладкой, поэтому этот этап требует наибольшей аккуратности. В пластилин помещается модель под которую форма и изготавливается.
В пластилине должны быть небольшие дырки, чтобы части формы не сместились в момент отливки. Далее отмеряется необходимое количество силикона. Поверхность модели смазывается смазкой из воска. После заливки верхняя часть формы должна затвердеть.
Далее удаляется пластилин. При этом требуется осторожность, чтобы силиконовая форма не повредилась. Далее поверхность формы вновь смазывается и заливается силиконом для создания верхней части. Когда всё затвердеет, силиконовая форма будет готова.
Технология создания силиконовых форм. и Технология литья в силиконовые формы.
There are no translations available.
There are no translations available. Изготовление разрезной формы из заливочного силикона. Изготовление разъемной, сложной, объемной составной формы из заливочного силикона в матрицу. Литье в разрезную
Подробнее
Двухсоставная форма из Vytaflex 40
Двухсоставная форма из Vytaflex 40 Используемые материалы: VytaFlex 40, IN & OUT II, NSP Medium, Universal Mold Release в аэрозоле 1. Делаем опалубку Мастер-модель — раковина из бетона Замеряем мастер-модель.
Подробнее
Часть 2. Синхронный генератор
Часть 2. Синхронный генератор 2. Изготовление литьевой формы статора Статор это диск 15,5″ (393,7 мм) с отверстием посередине 5,75″ (146,1 мм). Статор состоит из 9 катушек, расположенных по кругу на одинаковом
Подробнее
Снятие формы из Dragon Skin в намазку
Снятие формы из Dragon Skin в намазку Используемые материалы: Концентрированный пигмент Silc Pig, Красители для полиуретанов SO-Strong, Пенополиуретан FlexFoam-iT! III, Пенополиуретан FlexFoam-iT! V, Пенополиуретан
Подробнее
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ.
Оголенные арматурные стержни WhiteMix Рабочая инструкция по ремонту глубоких и сквозных разрушений в стеновых конструкциях. Настоящая инструкция разработана для ремонта сквозных разрушений и дефектов стеновых
Подробнее
АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ Работы по монтажу декоративных ов следует выполнять при температуре не ниже 10 С. До момента установки декоративные изделия необходимо выдержать в температурных и влажностных условиях,
Подробнее
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ
Page 1 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛОВ Page 2 Наполняющие шпатлёвки Арт.# 2-100-1000 1,0кг. 2-100-2000 2,0кг. Двухкомпонентная полиэфирная наполняющая шпатлёвка. Предназначена для устранения крупных неровностей
Подробнее
Указания по использованию Flexane 80
Devcon 80 Техническая информация Описание продукта Devcon 80: Отверждаемый жидкотекучий эластомерный компаунд, используемый для герметизации деталей, изготовления пресс-форм и моделей, ремонта резиновых
Подробнее
Инструкция по монтажу пластиковых панелей
Инструкция по монтажу пластиковых панелей Необходимые инструменты и предварительная подготовка Инструменты, необходимые для крепления пластиковых панелей найдутся практически в каждом доме: электродрель;
Подробнее
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ФРИЗЕР ДЛЯ МОРОЖЕНОГО ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МОДЕЛЬ: ICМ-1518 Перед использованием машины внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией по эксплуатации и сохраните ее для дальнейшего использования.
Подробнее
Комплектующие к панелям ПВХ
Комплектующие к панелям ПВХ Наша компания, предлагает Вам высококачественные комплектующие к панелям ПВХ. Предлагаемые комплектующие способны придать любому помещению, в котором проводились те или иные
Подробнее
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ЖГУТЫ
ГЕРМЕТИЗИРУЮЩИЕ ЖГУТЫ НОМЕНКЛАТУРА Наименование SK2ST130-1 SK2ST180-1 SK2ST200-1 SK2ST200-2 SK2ST205-1 SK2ST205-2 Описание для подпрессовок и низкотемпературных процессов. Экономичный вакуумный герметизирующий
Подробнее
Поток 21 МС Lect 8_21MC_LV_TVP_2017
Поток 21 МС Lect 8_21MC_LV_TVP_2017 План лекции 1. Последовательность изготовления многослойной оболочковой формы 2. Формовка в холодном и горячем состоянии 3. Контроль технологических свойств оболочковых
Подробнее
Покраска стен и потолка своими руками
Покраска стен или потолка — один из видов финишной отделки помещений дома, который обычно выполняется уже после окончания основных строительных работ и монтажа всех коммуникаций. Покраску вполне можно
Подробнее
Герметизация — бутиловые составы
Герметизация — бутиловые составы Для чего предназначены бутиловые герметики производства Henkel? Подобно клеям, герметики применяются в разнообразных отраслях промышленности, и в последнее время их популярность
Подробнее
СБОРКА МОДЕЛИ A E B C D F G
СБОРКА МОДЕЛИ A E B C D F G H КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ A. Алюминиевые полоски. B. Краска цвета полотна. C. Газовый баллон. D. Лестница. E. Сиденье. F. Крепление газового баллона. G. Стальные детали. H. Гвоздики.
Подробнее
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ.
IK Insulation Group предлагает Вам практические советы с иллюстрациями, основанные на многолетнем опыте использования изоляции К-FLЕХ, а также различные инструменты и вспомогательные приспособления (аксессуары),
Подробнее
FLEXANE HIGH PERFORMANCE BRUSHABLE
FLEXANE HIGH PERFORMANCE BRUSHABLE Техническая информация Состав FLEXANE для нанесения кистью Описание продукта аносимый кистью материал для защиты от ударов, износа, вибрации и шума. ОСОБЕОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Подробнее
Технология водонепроницаемого бетона
проникновение воды (мм) Технология водонепроницаемого бетона О бетоне без трещин можно говорить как о водонепроницаемом, если количество прошедшей сквозь него воды меньше, чем количество воды которое может
Подробнее
ПАСПОРТ ДУХОВОЙ ШКАФ МОДЕЛЬ: GL-OR-1650
ПАСПОРТ ДУХОВОЙ ШКАФ МОДЕЛЬ: GL-OR-1650 Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 1. Прочитайте все инструкции и сохраните данный паспорт. 2. Данный
Подробнее
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ Ткань Вода Мыло Обычная сухая хлопчатобумажная ткань. В иделае — белого цвета. Обычная водопроводная вода. Обычное мыло без сожержания увлажняющих и отбеливающих веществ. Твердое
Подробнее
Валсетин (техническое описание)
Валсетин (техническое описание) ВАЛСЕТИН ВАЛСЕТИН покрытие с эффектом шёлка Описание: Глянцевое, непрозрачное покрытие с перламутровым отливом. Назначение: Применяется для внутренней отделки в помещениях
Подробнее
RU (11) (51) МПК E04C 2/18 ( )
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ (19) RU (11) (1) МПК E04C 2/18 (06.01) 172 007 (13) U1 R U 1 7 2 0 0 7 U 1 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ (12) ОПИСАНИЕ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ К ПАТЕНТУ (21)(22) Заявка:
Подробнее
CASCO FLOORSEAL GOLVFOG
CASCO FLOORSEAL GOLVFOG ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ Высокоэластичный клей-герметик на основе SMP-полимеров, который используется для герметизации деформационных швов в покрытиях из дерева, бетона,
Подробнее
КЛЕЙ ЭЛАСТЭКС-22Р ТУ
WHAT CAN WE DO FOR YOU? ООО «ЭЛАСТ-ПУ» ИНН: 3327324369; КПП: 332801001 Адрес: 600026, г. Владимир, Расчетный счет 40702810740200004325 ул. Гастелло, д. 21а БИК: 044525225 Телефон: +7(495) 849 28 74 Факс:
Подробнее
Руководство по монтажу подоконников
Руководство по монтажу подоконников стр. 1 Содержание 3 Крепление на консолях 5 Монтаж при помощи клея 6 Монтаж при помощи двухкомпонентной монтажной пены 7 Монтаж при помощи анкерных пластин и монтажной
Подробнее
К МПЛЕКТ ОМПЛЕК ДЕТА Т ДЕТ ЛЕЙ АЛЕЙ
СБОРКА МОДЕЛИ A B D C E КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ 8 A. Березовые рейки 2х2х300 мм, 7 штук. B. Деревянные детали фюзеляжа. C. Стальные зубчатые лезвия для пилок по дереву и пластмассе. D. Бомбы. E. Детали съемного
Подробнее
Плавление пластиковой
Пластик ABS Мелкосерийное производство Меньше времени на производство Отсутствие оснастки и отходов Плавление пластиковой нити FDM Воскоподобный материал Мастер-шаблон отливки Меньше времени на производство
Подробнее
Mercedes W123 Отделка деревом Замена
Mercedes W123 Отделка деревом Замена Деревянная отделка на W123 является очень высокое качество, однако отделка делает деградировать после более чем 30 лет. Один простой способ украсить свой интерьер,
Подробнее
СБОРКА МОДЕЛИ B D H I E F
СБОРКА МОДЕЛИ A B D C E F G H I КОМПЛЕКТ ДЕТАЛЕЙ A. Березовый шпон 0,5 4 300 мм 8 штук. B. Стальная трубка 1 300 мм 2 штуки. C. Детали бензобака. D. Пулеметы «Мадсен». E. Огнетушители. F. Стальные детали
Подробнее
MasterInject 1302 (бывшее название Concresive 1302)
Инъекционная смола на эпоксидной основе. ОПИСАНИЕ Представляет собой двухкомпонентную систему на основе эпоксидных смол низкой вязкости. Материал идеально подходит для ремонта статических трещин имеющих
Подробнее
МК «Подставка для документов
МК «Подставка для документов Когда начинаешь новый проект или организовываешь свое рабочее пространство, хочется, чтобы всё необходимое было под рукой. А еще приятно, когда полезные предметы, которые нас
Подробнее
Инструкция по монтажу
Инструкция по монтажу Взамен: — Стр.: 1 из 6 1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ Alloc Wall&Water стеновые панели для внутренней отделки, предназначенные для использования в помещении в качестве облицовочного материала,
Подробнее
Изготовление форм для литья грузил из силикона.
Изготовление форм для изготовления грузил из силикона
Данный способ изготовления форм для грузил и изделий из олова,тоже заслуживает внимание.Из строительного силикона, также делают формы для силиконовых приманок.Методика изготовления формы для грузил из строительного силикона проста,но затратная по времени.Данный метод эфективен для изготовления форм для силиконовых приманок или форм для одноразовых отливок сивинцовых и оловянных изделий.Такой метод применяют для изготовления,ювелирных изделий,но естественно , для этого используют ювелирную резину,а не строительный силикон.
1.Берем грузило,в нашем случае используем оловянного солдатика .Солдатик обязательно должен быть обезжирен.
2.Если вы клонируете грузило,то в основании грузила,сверлом проделываете небольшое отверстия и вставляете туда любой цилиндрический предмет. Это будет и подставка и будущий заливной канал.
3.Фиксируем грузило в тисках или на куске пенопласта.Фиксируем или на самом сверле или на карандаше,главное что бы грузило на нем сидело плотно и при наложении силикона не падало.
4.Начинаем зубочисткой или другим тонким предметом первый слой силикона,толщина слоя должна не превышать 1 мм. После нанесения слоя ,смачиваем палец руки в воде и разглаживаем силикон,чтобы он заполнил все внутренние полости.Слой подсох 10 минут,наносим следующий,опять мочим палец в воде и разглаживаем силикон.Ориентировочно необходимо нанести слоев 15-20.
5 Силикон высох,и вы имеете мумию вашего грузила.Делаете опоку ,заливаете в нее гипс .как видите что гипс начал подсыхать,до половины вдавливаете в него вашу мумию.
6.Устанавливаете по верх первой вторую опоку,смазывает первую опоку с мумией моющим средством,для лучшего разъединения 2-х частей будущих форм ,заливает гипс.
8. Вынимаете вашу мумию,и от заливного канала,скальпелем делаете разрезы слева и справа,аккуратно вынимаете ваше грузило,помните,что неправильно вынутое грузило потянет за собой куски силикона и будет искажение детализации вашего клона внутри формы.
9.Форму изнутри обрабатываете графитом для батареек.для лучшей проливки и вынимания будущего грузила .
10.Собираете форму и льете.
11.Свинец застывает в такой форме не меньше минуты,не спишите открыть форму,свинец может вылиться вам на руки.
Используйте обычный строительный силикон который держит температуру 200 градусов, обязательно прозрачный,белый и красный при первой отливке дадут внутри формы трещины.Строительные силиконы которые держат температуру 1500 градусов при высыхании каменеют,вы не сможете вытаскивать не разломав форму грузило.Компаунды и прочие двухкомпонентные смеси не годятся для частых проливок свинца,не тратьте время и деньги на их закупку.то что хорошо для олова ,не годится частой проливки свинца.
Рекомендуем к чтению:
Жми like и будет Вам за это-ВЕЛИКОЕ СЧАСТЬЕ!)
Источник высокого качества Силиконовые Формы Гипса производителя и Силиконовые Формы Гипса на Alibaba.com
О продукте и поставщиках:
На Alibaba.com огромное разнообразие интересных силиконовые формы гипса. для покупателей, которым нравятся несладкие сладости. Их можно хранить стопками на полках или в качестве отличных подарков на несколько случаев. Эти силиконовые формы гипса. обладают великолепной сущностью традиционных вкусов, что делает их уникальными и достойными внимания. Богатые лакомства бывают разными, например, готовые к употреблению, замороженные, полезные для здоровья варианты соевого порошка и сладкие буханки хлеба.
Люди, сладкоежки, всегда остро нуждаются в чем-то сытном после каждого приема пищи . Alibaba.com предлагает огромное разнообразие силиконовые формы гипса. чтобы удовлетворить сердца своих клиентов. В ассортимент входят различные виды печенья, слоеное печенье, хлопья, сэндвич-бисквиты, жареные тесто и традиционные сладости, такие как пахлава, лотос и халяльное печенье. Ароматы варьируются от зеленого чая, меда, манго, маша, коричневого сахара, арахиса, ячменя и грецкого ореха.
Наслаждение ароматными сладостями не означает, что люди, соблюдающие строгие пищевые привычки, должны идти на компромисс. диеты. Множество альтернатив в силиконовые формы гипса. например, энергетические батончики, зерновые закуски и слоеные пшеничные хлопья. Доступны ингредиенты с низким содержанием жира, нормальным и низким содержанием сахара. Разнообразие также представлено в виде закусок послеобеденного чая с такими вкусами, как кунжут, зеленый лук и карамель. Люди, которые предпочитают немолочные продукты, могут насладиться широким выбором веганских закусок с множеством вкусных вкусов.
Окунитесь в мир вкусных сладостей и насладитесь традиционными вкусами, делая покупки на Alibaba.com. Просмотрите большое разнообразие и выберите отличное силиконовые формы гипса. варианты, подходящие как для поставщиков, так и для оптовиков. Получите лучшие предложения прямо сейчас!
Как изготавливать пресс-формы для литья под давлением, отливки и термоформования с помощью 3D-печати
Изготовление форм для литья используется в различных отраслях такими специалистами, как проектировщики, производственники и преподаватели при создании коротких производственных циклов, прототипов сложных пресс-форм, испытания изделий из пластмасс для дальнейшего использования на практике и, главным образом, в тех случаях, когда необходимо сделать несколько экземпляров детали без особых затрат и усилий. Это позволяет быстро изготавливать небольшие партии от 150 до 600 деталей или проверить конструкцию пресс-формы, прежде чем приступать к изготовлению дорогостоящей оснастки.
Изготовление формы с помощью настольной 3D-печати позволяет инженерам и проектировщикам расширить сферу использования материалов и возможности своего 3D-принтера за границы быстрого прототипирования в область промышленного производства. Изготовленные 3D-печатью модели для процессов формования, как правило, получаются быстрее и дешевле, чем модели, изготавливаемые фрезерованием на станках ЧПУ, и проще, чем изготовленные с помощью силиконовых форм.
Формы для небольших партий, напечатанные на 3D-принтере, как правило, не такие дорогие и более просты в изготовлении по сравнению с формами, изготавливаемыми на станках с ЧПУ или с помощью силиконовых форм.
В этой статье мы рассмотрим три технологии изготовления пресс-форм, которые легко дополняются 3D-печатью: литье под давлением, отливка и термоформование. Для более углубленного ознакомления с этими технологиями, а также для с рекомендациями по изготовлению форм и 3D-печати см. наш последний вебинар.
Смотреть вебинар сейчас
Литье под давлением было изобретено в 1872 году Джоном Уэсли Хайатом и вначале действовало по тому же принципу, что и шприц для подкожных инъекций. Современная установка для литья под давлением была окончательно создана в 1956 году в результате изобретения плавающего шнека.
В современном технологическом процессе литья под давлением плавающий шнек подает гранулы пластичного полимера из загрузочного бункера в обогреваемый цилиндр экструдера. По мере приближения к нагревателю гранулы плавятся и выталкиваются в полость формы, находящейся под давлением. После формования и остывания детали внутри формы она выталкивается, и форма используется повторно.
Небольшая пластиковая деталь, изготовленная с помощью формы для литья под давлением, полученной методом 3D-печати непосредственно из высокотемпературного полимера Formlabs High Temp Resin.
Полимеры, используемые для процессов литья под давлением, сравнительно дешевы и могут использоваться для достижения самых разнообразных свойств, поэтому литье под давлением широко применяется для создания упаковок и товаров массового потребления (любопытный факт: элементы LEGO, для которых важны как прочность, так и точность, изготавливаются литьем под давлением).
Благодаря доступным по цене настольным 3D-принтерам, термостойким материалам для 3D-печати и установкам для литья под давлением можно самим создавать формы для производства функциональных прототипов и небольших деталей из пластмасс. В случае малосерийного производства (примерно 10-100 деталей) созданные 3D-печатью формы для литья под давлением, в сравнении с дорогими металлическим формами, позволяют сэкономить время и деньги. Они также дают более гибкий подход к производству, позволяя инженерам и проектировщикам путем незначительных затрат времени и денег создавать прототипы литьевых форм и тестировать их конфигурации или легко изменять формы, продолжая работу над своими проектами.
Формы могут непосредственно печататься на 3D-принтере с использованием различных материалов, таких как стандартные или High Temp Resin Formlabs. Испытания для нашего технического доклада по литью под давлением проводились с использованием литьевой установки Galomb Model-B100 Injection Molder, стоимость которой составляет около 3500 долларов США.
Технический доклад
Загрузите наш технический доклад, чтобы получить пошаговое описание методов, использовавшихся для тестирования работоспособности напечатанных на 3D-принтере форм для литья под давлением, а также узнать о примерах передового опыта и рекомендациях при проектировании форм для 3D-печати.
Скачать технический доклад
Литье — популярная технология во многих отраслях, в частности, ювелирной промышленности, стоматологии и машиностроении. Оно может использоваться для изготовления как мелких, так и крупных деталей из самых различных металлов. Изобретенное свыше 5000 лет назад, литье позволяет работать с самыми разнообразными материалами и представляет собой один из самых простых способов изготовления деталей из металла.
При литье пустая форма создается по мастер-форме, которая может быть изготовлена вручную или напечатана на 3D-принтере (как это показано в видео-учебнике BJB Enterprises в разделе как изготовить силиконовую форму с помощью 3D-принтера Formlabs SLA). Мастер-форма погружается в материал литейной формы, например, песок, глину, бетон, эпоксидную смолу, гипс или силикон. Материал литейной формы затвердевает, пластик или металл заливается внутрь формы, и мастер-форма либо удаляется, либо сгорает, в результате чего образуется готовая деталь.
Можно напечатать точную мастер-форму для литья, используя. например, полимер Formlabs Castable Resin, который сгорает, образуя литейную форму многократного использования.
Технический доклад
Из этого технического доклада вы узнаете, как отливать ювелирные узоры по 3D-моделям, и как прямое литье по выплавляемым или по восковым моделям работает, как метод изготовления форм.
Скачать технический доклад
Отливки из вулканизированной резины могут использоваться для изготовления восковых моделей в количествах, необходимых для литья по выплавляемым моделям металлических деталей, таких как ювелирные изделия, мелкие детали промышленного назначения и игрушки.
3D-принтеры могут изготавливать мастер-модели, которые используются для формования отливок с вулканизацией при комнатной температуре (RTV) и даже отливок из жаростойкой вулканизированной резины.
Печатаемые непосредственно на 3D-принтере образцы ювелирных изделий могут использоваться для изготовления отливок из резины, вулканизируемой при комнатной температуре (RTV), или из природного каучука, вулканизируемого под действием высокой температуры.
При проектировании и производстве изготовление металлических отливок является наиболее экономичным и производительным технологическим процессом изготовления деталей с мелкими элементами и сложной геометрией. Производственники и проектировщики используют литье для изготовления критически важных деталей авиационной, автомобильной отрасли и здравоохранения.
Стереолитографические 3D-принтеры (SLA) идеально подходят для процессов литья при изготовлении металлических частей с меньшими затратами, большей гибкостью проектирования и за меньшее время, чем традиционные методы, без затрат, присущих 3D-принтерам прямой печати металлом.
Технический доклад
Из этого технического доклада вы узнаете, как можно использовать скорость и гибкость 3D-печати без затрат, характерных для принтеров прямого спекания металла, используя рабочие процессы литья металла, а также подробные пошаговые руководства по литью в песчаные формы; узнаете об инвестициях в процессы литья с использованием 3D-принтеров и полимеров Formlabs.
Скачать технический доклад
Два этих процесса: термоформования и вакуумного формирования похожи на литье под давлением тем, что используют нагрев и давление для создания готовых изделий из пластмассы. Эти методы были созданы в 40-е годы для производства безукоризненных фонарей кабин летательных аппаратов и рельефных армейских карт.
Сегодня их обычно используют для производства упаковки для автомобильных запчастей, где точность размеров может быть не столь критичной, а неравномерность толщины приемлема.
Упаковка для этой бритвы была сделана вакуумным формованием.
При термоформовании нагретый лист пластика сжимается между двух половинок формы для получения детали. При вакуумном формовании используется только одна половина формы, а для прижатия пластика к форме используется вакуум. Установки, используемые в этих технологических процессах, очень дешевы, их даже можно сделать своими руками.
На этой схеме А обозначает давление на обратной стороне формы, В — давление со стороны пластика, накладываемого на форму, и С обозначает тепло самого пластика.
Печать формы для термоформования на 3D-принтере SLA — быстрый и эффективный метод создания высококачественных вакуум-формованных деталей для мелкосерийного производства. Напечатанные формы для термоформания можно использовать для изготовления прототипов упаковки, прозрачных ортодонтических ретейнеров и безопасных для пищевых продуктов форм для шоколадных кондитерских изделий.
При моделировании деталей для изготовления пресс-форм, необходимо учитывать такие факторы, как давление, отвод газов, различия в охлаждении и нагреве.
Посмотрите наш вебинар , чтобы изучить различные технологии изготовления пресс-форм и узнать, как изготавливать формы для литья под давлением, формы для термоформования и литьевые формы.
Вебинар Formlabs: Изготовление пресс-форм с помощью 3D-печати (доступен только на английском языке)
Методичка по изготовлению силиконовых и полиуретановых форм из компаундов Силагерм
ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ СИЛИКОНОВЫХ И ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ФОРМ с помощью компаунда СИЛАГЕРМ
ОДНОСОСТАВНАЯ ОБОЛОЧКОВАЯ ФОРМА.
1 шаг.
Подготовьте оригинал.
2 шаг.
Подготовьте формовочный короб из дерева, пластика или металла. Зазор вокруг оригинала должен быть не менее 25 мм. Поместите полоску пластилина на дно короба по контуру нижней стороны оригинала. Вдавите нижнюю сторону оригинала в пластилин. Удалите весь выступающий пластилин.
3 шаг.
Покройте оригинал алюминиевой фольгой, а поверх нее толстым слоем (не менее 1 см) пластилина или глины.
4 шаг.
Соберите формовочный короб вокруг оригинала. Залейте гипсовым раствором и оставьте до полного отверждения.
Для создания легковесной формы вместо гипса можно использовать стеклопластик.
5 шаг.
Разберите короб. Достаньте гипс и сделайте в нем одно отверстие для заполнения и несколько для выхода воздуха. Удалите пластилин и фольгу с оригинала.
6 шаг.
Поместите гипс и собранный короб в исходное положение над оригиналом. Медленно заливайте через проделанное в гипсе отверстие силиконовый компаунд, пока он не заполнит все отверстия в гипсе.
7 шаг.
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа.
8 шаг.
Разберите короб, удалите гипс и снимите готовую силиконовую форму с оригинала.
***
ДВУСОСТАВНАЯ ОБОЛОЧКОВАЯ ФОРМА.
1 шаг.
Подготовьте оригинал.
2 шаг.
Подготовьте формовочный короб с крышкой, сделанный из дерева, пластика или металла. Зазор вокруг оригинала должен быть не менее 25 мм.
3 шаг.
Оберните половину оригинала в алюминиевую фольгу (ту половину, которая окажется внизу при помещении оригинала в короб) и поместите его в короб на деревянных подставках (высота по 1 см). Залейте растопленный пластилин в короб до половины оригинала.
4 шаг.
Покройте оставшуюся часть оригинала алюминиевой фольгой, а поверх нее — толстым слоем пластилина или глины (не менее 1 см). Вставьте в пластилин колышки на местах будущих замков.
5 шаг .
Залейте гипс в короб до уровня крышки короба и оставьте до полного отверждения.
6 шаг.
Разберите короб. Достаньте гипс и сделайте в нем одно отверстие для заполнения и несколько для выхода воздуха. Удалите пластилин и фольгу с оригинала.
7 шаг.
Поместите гипс и собранный короб в исходное положение над оригиналом. Медленно заливайте через проделанное в гипсе отверстие силиконовый компаунд, пока он не заполнит все отверстия в гипсе.
8 шаг.
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа.
9 шаг.
Переверните короб и разберите его. Удалите гипс, фольгу, подставки и колышки.
10 шаг.
Соберите короб обратно и покройте поверхности силиконовой формы и гипса внутри него разделительной смазкой, например парафином, воском или мыльным раствором. Силиконовыми смазками в этом случае лучше не пользоваться. Покройте оставшуюся часть оригинала алюминиевой фольгой, а поверх нее — толстым слоем пластилина или глины (не менее 1 см).
11 шаг.
Залейте гипс в короб до уровня крышки короба и оставьте до полного отверждения.
12 шаг.
Разберите короб. Достаньте гипс и сделайте в нем одно отверстие для заполнения и несколько для выхода воздуха. Удалите пластилин и фольгу с оригинала.
13 шаг.
Поместите гипс и собранный короб в исходное положение над оригиналом. Медленно заливайте через проделанное в гипсе отверстие силиконовый компаунд, пока он не заполнит все отверстия в гипсе.
14 шаг.
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа.
15 шаг.
Полностью разберите все.
16 шаг.
Чтобы подготовить форму для заливки, сделайте в ней несколько отверстий. Одно – для заливочного материала, другие – для выхода воздуха.
***
ОДНОСОСТАВНАЯ БЛОЧНАЯ ФОРМА.
1 шаг.
Подготовьте оригинал.
2 шаг.
Подготовьте формовочный короб из дерева, пластика или металла. Зазор вокруг оригинала должен быть не менее 15 мм. Расстояние от верхней точки оригинала до верха короба — не менее 10 мм.
3 шаг.
Поместите полоску пластилина на дно короба по контуру нижней стороны оригинала. Вдавите нижнюю сторону оригинала в пластилин. Удалите весь выступающий пластилин.
4 шаг.
Соберите короб вокруг оригинала и за герметизируйте стенки короба пластилином. Помните, силикон обладает хорошей проникающей способностью и найдет малейшую щель, поэтому герметизация должна быть тщательной. Если вы хотите получить отливку с гладкой, блестящей поверхностью, убедитесь, что оригинал хорошо отполирован. Если необходимо, покройте оригинал и короб изнутри подходящей разделительной смазкой, например парафином, воском или мыльным раствором. Силиконовыми смазками в этом случае лучше не пользоваться..
5 шаг.
Начинайте заливать силиконовый компаунд в короб, держа контейнер как можно ниже. Заливайте медленно, чтобы давать компаунду заполнять все неровности и успевать выравниваться. Продолжайте до тех пор, пока компаунд не покроет оригинал целиком плюс 10 мм сверху.
6 шаг.
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа.
7 шаг.
Удалите пластилин, герметизирующий стенки короба и разберите короб.
8 шаг.
Отделите готовую форму от оригинала.
***
ДВУСОСТАВНАЯ БЛОЧНАЯ ФОРМА.
1 шаг.
Подготовьте оригинал.
2 шаг.
Подготовьте формовочный короб с крышкой, сделанный из дерева, пластика или металла. Зазор вокруг оригинала должен быть не менее 15 мм.
3 шаг.
Загерметизируйте стенки короба пластилином.
4 шаг.
Оберните половину оригинала в алюминиевую фольгу (ту половину, которая окажется внизу при помещении оригинала в короб) и поместите его в короб на деревянных подставках (высота по 1 см). Залейте растопленный пластилин в короб до половины оригинала — до уровня, где кончается фольга.
5 шаг.
Вставьте в пластилин колышки на местах будущих замков.
6 шаг.
Начинайте заливать силиконовый компаунд в короб, держа контейнер как можно ниже. Заливайте медленно, чтобы давать компаунду заполнять все неровности и успевать выравниваться. Продолжайте до тех пор, пока компаунд не покроет оригинал целиком плюс 10 мм сверху.
7 шаг.
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа.
8 шаг.
Переверните короб и разберите его. Удалите гипс, фольгу, подставки и колышки.
9 шаг.
Соберите короб обратно и покройте поверхность силиконовой формы внутри него восковой разделительной смазкой, например парафином, воском или мыльным раствором. Силиконовыми смазками в этом случае лучше не пользоваться..
10 шаг.
Начинайте заливать силиконовый компаунд в короб, держа контейнер как можно ниже. Заливайте медленно, чтобы давать компаунду заполнять все неровности и успевать выравниваться. Продолжайте до тех пор, пока компаунд не покроет оригинал целиком плюс 10 мм сверху.
11 шаг.
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа.
12 шаг.
Разберите короб и отделите обе части формы от оригинала.
13 шаг.
Чтобы подготовить форму для заливки, сделайте в ней несколько отверстий. Одно – для заливочного материала, другие – для выхода воздуха.
Примечание: Если оригинал по форме относительно простой и не слишком большой, можно обойтись без использования пластилина и заливать силиконовый компаунд непосредственно в короб для создания первой половины литьевой формы.
Используя кисть или шпатель, покройте оригинал толстым слоем (1 см) силиконового компаунда. Если оригинал большого размера, целесообразно готовить и наносить компаунд в несколько заходов.
3 шаг.
Оставьте отверждаться при комнатной температуре на 24 часа.
Установите вспомогательную форму из стеклопластика или гипса для поддержки оболочковой силиконовой формы.
4 шаг.
Аккуратно отделите вспомогательную форму и расположите ее на горизонтальной поверхности. Отделите силиконовую оболочковую форму от оригинала.
5 шаг.
Соберите вместе силиконовую оболочковую форму и вспомогательную форму.
ТЕХНОЛОГИЯ ЛИТЬЯ В СИЛИКОНОВЫЕ ФОРМЫ
ЛИТЬЕ В ОДНОСОСТАВНУЮ БЛОЧНУЮ ФОРМУ.
1 шаг.
Подготовьте заливочный материал.
2 шаг.
Поместите силиконовую форму на плоскую горизонтальную поверхность. Медленно залейте заливочный материал в форму, держа контейнер как можно ближе к форме. Слегка потрясите форму, чтобы материал распределился по всем неровностям формы.
3 шаг.
Когда материал затвердеет, отделите его от формы, аккуратно и равномерно надавливая на форму.
4 шаг.
Обработайте заусенцы мелким напильником или наждачной бумагой.
***
ЛИТЬЕ В ДВУСОСТАВНУЮ БЛОЧНУЮ ФОРМУ.
1 шаг.
Подготовьте заливочный материал. Соберите форму в формовочном коробе. Убедитесь, что все части плотно состыкованы.
2 шаг.
Вставьте куски пластиковых трубок в отверстия, проделанные в силиконовой форме. Трубки в отверстиях для выхода воздуха должны выступать на 10 см над формой. Трубка в заливочном отверстии должна соответствовать длине отверстия при собранной форме.
3 шаг.
Начинайте медленно заливать заливочный материал в форму через воронку, вставленную в пластиковую трубочку заливочного отверстия. Держите контейнер как можно ближе к воронке. Продолжайте до тех пор, пока не заполнятся пластиковые трубки отверстий для выхода воздуха. Слегка потрясите форму, чтобы материал распределился по всем неровностям формы и все пузыри воздуха вышли через отверстия.
При использовании для заливки некоторых смол необходимо закрывать отверстия пластиковых трубок бумагой или пластиком, чтобы предотвратить ингибирование реакции отверждения.
4 шаг.
Когда материал затвердеет, отделите его от формы, аккуратно и равномерно надавливая на форму.
5 шаг.
Удалите пластиковые трубки и отрежьте лишние отростки отливки. Обработайте заусенцы мелким напильником или наждачной бумагой.
Примечание: Если отливка большая и сложная по форме, может быть целесообразным залить заливочный материал вначале до половины, потрясти или отвакуумировать в вакуумной камере, а затем залить остальную половину.
***
ЛИТЬЕ В ОДНОСОСТАВНУЮ ОБОЛОЧКОВУЮ ФОРМУ.
1 шаг.
Подготовьте заливочный материал.
2 шаг.
Соберите силиконовую форму и гипсовую подложку в формовочном коробе на плоской горизонтальной поверхности.
3 шаг.
Медленно залейте заливочный материал в форму, держа контейнер как можно ближе к форме.
4 шаг.
Когда материал затвердеет, отделите его от формы, аккуратно и равномерно надавливая на форму.
***
ЛИТЬЕ В ДВУСОСТАВНУЮ ОБОЛОЧКОВУЮ ФОРМУ.
Поместите половинки силиконовой формы в обе части подложки и плотно состыкуйте их.
Далее все так же как в случае двусоставных блочных форм.
***
ЛИТЬЕ В ОБМАЗОЧНУЮ ОБОЛОЧКОВУЮ ФОРМУ.
1 шаг.
Разместите силиконовую форму в подложке в нужном положении. Подготовьте заливочный материал.
2 шаг.
Медленно залейте заливочный материал в форму, держа контейнер как можно ближе к форме. Слегка потрясите форму, чтобы материал распределился по всем неровностям формы.
3 шаг.
Когда материал затвердеет, отделите его от формы, аккуратно и равномерно надавливая на форму.
4 шаг.
Обработайте заусенцы мелким напильником или наждачной бумагой.
***
Производство пресс-форм для силиконовой резины
Процесс формования силиконовой резины представляет собой мягкий инструмент с использованием косвенного метода изготовления форм. По сравнению с традиционными процессами изготовления стальных форм, материал этих форм (например, силиконовый каучук, эпоксидная смола и т. Д.) Очень мягкий. В целом объем производства мягких форм составляет от 50 до 5000 штук.
Вот некоторые свойства и технологический процесс пресс-формы для силиконовой резины:
Это популярный метод быстрого изготовления пресс-форм.
Обладая хорошей гибкостью и эластичностью, пресс-форма из силиконовой резины может изготавливать детали со сложной структурой, мелким рисунком, без угла наклона пресс-формы, даже с отрицательным углом и глубокими канавками.
Этот тип пресс-форм имеет короткий производственный цикл и обеспечивает высокое качество.
Стоимость силиконовой резины сравнительно высока. Когда дело доходит до небольшого объема, материал составляет большую часть затрат на производство пресс-форм из силиконовой резины, особенно для производства больших размеров и 1 ПК.
По этой последней причине было проведено много исследований, направленных на то, чтобы снизить расход материала силиконовой резины в этом виде технического метода, при этом производя образцы, которые в то же время соответствуют требованиям. Например, вот пример технологического процесса изготовления формы из силиконовой резины путем смешивания с гипсом:
ступеней
Прототип или образец детали
Добавить конструкцию из глины или пластилиновой пасты
Добавить гипсовую суспензию и дать затвердеть и придать форму
Удалить глину
Добавьте силиконовый каучук
Готов к пробному производству после ремонта (при необходимости)
На рисунке метки обозначают:
Пластина
Рама формы
Глина или пластилин
Форма
Гипс
Полость
Силиконовый каучук
Материал, необходимый для изготовления детали (АБС-пластик и т. Д.).
Вот некоторые дополнительные сведения для каждого шага:
(1) Размещение и структура прототипа.
После очистки и простой обработки прототипа поместите его на пластину и закрепите, сделайте раму формы и закрепите ее, выровняйте расстояние между прототипом и рамой формы и смажьте небольшим количеством реагента для извлечения из формы (a и б) на внутренней поверхности плиты каркаса формы.
(2) Наклейка глиняной и гипсовой основы.
наклеить пластилин или пластилин (б) на поверхность прототипа, а затем вылить приготовленную гипсовую суспензию в рамку формы (в).После затвердевания гипсовой суспензии удалите слой глины или пластилина (d) и очистите глину или пластилин, приклеенные к прототипу, чтобы не повлиять на качество поверхности формы.
(3) Заливка силиконовой резины.
Объем подлежащего приготовлению силиконового каучука можно рассчитать с учетом объема удаленного слоя глины и определенных потерь. После полного перемешивания удалите пузырьки из смеси силиконового каучука в вакуум-экстракторе. Затем залить силиконовой резиной.
(4) Силиконовый каучук затвердевает.
Отвердить литейную форму из силиконовой резины при комнатной температуре или нагревании. После того, как силиконовый каучук не прилипнет к руке, снимите прототип и продолжайте отверждение силиконового каучука при комнатной температуре или путем нагревания.
(5) Отремонтировать новую форму.
После удаления прототипа, если в пресс-форме обнаруживаются небольшие дефекты, ее можно отремонтировать заново приготовленным силиконовым каучуком и затвердеть.
Превосходные свойства пресс-формы из силиконовой резины:
Силиконовый каучук имеет хорошую имитацию, прочность и очень низкую усадку.
Из этого материала легко изготавливать эластичные формы, не требуется специальных технологий и оборудования, а обработка занимает всего несколько часов при комнатной температуре.
Пресс-форма из силиконовой резины многоразовая и выдерживает грубую эксплуатацию, защищает прототип и поддерживает точность изделий при серийном производстве, а также может изготавливать детали сложной формы, без фрезерования и шлифования, а также других процессов. Разборка из формы очень проста, значительно сокращает цикл пробного производства продукта, а модификация пресс-формы очень удобна.
Поскольку пресс-форма из силиконовой резины обладает очень хорошей эластичностью, выпуклые и вогнутые части могут быть заглушены непосредственно после литья, что является уникальным.
Таким образом, быстрое формование силиконовой резины является отличной альтернативой на стадии прототипа для быстрого, точного и недорогого сбора образцов.
От изготовления силиконовой формы до литья из смолы, гипса или бронзы — методы литейного цеха
Литье — это точное воссоздание скульптурного произведения и результат долгого и кропотливого процесса, который включает создание формы, а затем ее использование для создания нескольких репродукций.
Изготовление формы
Изготовление формы по физическому отпечатку
Силиконовый эластомер для изготовления пресс-формы Farnese Hercules
Мастера литейного цеха РМН-ГП изготавливают формы по оригинальным произведениям искусства.Для их сохранения на всю деталь сначала наносится защитный слой. Затем заклинатель статуи с помощью кисти наносит два слоя жидкого эластомера. Эта мембрана имеет толщину примерно до одного сантиметра в зависимости от формованного объема. Преимущество этого материала в том, что он эластичный, точный и легко снимаемый.
Создание формы
Как только объект покрывается силиконовой мембраной, создаются все слои гипсового покрытия для различных частей формы.Они удерживают силикон на месте, когда деталь не отформована. Деревянная рама поддерживает покрытие и помогает при снятии формы и обращении с формой. Как только форма готова, произведение искусства не формуют. Это самый сложный шаг, так как любая ошибка при обращении может привести к повреждению оригинала.
Разборка
Изготовление формы из 3D-отпечатка
Мастерская по отливке также применяет свои цифровые технологии при создании 3D-оттисков, которые имеют двойное преимущество, заключающееся в том, что они избегают прямого контакта с произведениями искусства и делают возможными увеличения и уменьшения.Поскольку определение поверхности обеспечивает меньшую точность, чем силиконовый эластомер (разница в 5 микрон для физического отпечатка по сравнению с 200 микрон при использовании 3D), цифровая технология используется только в том случае, если оригинальное произведение искусства хрупкое или при изменении формата репродукции ищется.
Обработка цифрового отпечатка Pompon’s Bear
Процесс литья
В литейной мастерской Réunion des Musées Nationaux — Grand Palais имеется около 6000 форм, используемых для литья из гипса, смолы, терракоты и бронзы.Литье слякоти — наиболее часто используемый метод. Штукатурку наносят на форму тонкими слоями, первый — просто гипсом, второй — армированным дубом. Для поддержки и укрепления крупных деталей изготавливается деревянный или металлический каркас.
Разборка
Когда гипс схватился, слепок вынимается из формы.Изделие имеет различные «швы», по которым соединяются различные части формы. Они обрезаются, а затем унифицируются с остальной частью модели, чтобы не было видно следов производственного процесса.
Патина
Патина под бронзу
Заключительный этап изготовления отливки включает нанесение патины на сырье для создания эффекта поверхности, максимально приближенного к оригиналу, придавая ему вид мрамора, терракоты, бронзы и т. Д.а также воспроизвести эффект течения времени. В литейном цехе РМН-ГП работает бригада мастеров-патиноров. Создание патины всегда подразумевает тщательный осмотр оригинала, чтобы убедиться, что результат максимально точен. Патиноры работают с кураторами музея, чтобы проверить модель.
Патина под мрамор
Прочтите полную статью о нашей работе, опубликованную в Revue des Patrimoines.
Наиболее часто используемые материалы и методы изготовления форм
При работе с нашими литыми изделиями мы описываем наиболее часто используемые литейные материалы и методы заливки для изготовления литейных форм.
Материалы и методы
Чтобы помочь вам при первом использовании новых материалов, следующие инструкции и рекомендации обеспечивают наилучшие шансы на успех:
Всегда читайте информацию о продукте, такую как TDS (Технический паспорт), этикетку и другую литературу о том, как следует обрабатывать материалы.
Не отклоняйтесь от предписанного метода и техники, никогда не используйте другие разделительные компоненты, кроме предписанных!
Сначала сделайте небольшую форму или отливку, прежде чем пытаться сделать большую форму или отливку. Небольшие предметы или небольшой кусок могут служить тестовой моделью.
Сначала внесите небольшую сумму. Постарайтесь научиться разбираться в материалах, прежде чем делать дорогостоящие и отнимающие много времени ошибки при работе с большим объектом.
Не стесняйтесь задавать вопросы перед тем, как начать свой проект.Мы постараемся ответить на все ваши вопросы по формам и моделям. Если вы не уверены, сначала запросите дополнительную информацию или обратитесь в нашу службу поддержки!
Schouten SynTec® предлагает все виды гибких материалов для форм — как для промышленного, медицинского, частного и коммерческого использования, таких как полиуретан, силикон, смолы, гипс, бетон и альгинатные изделия. Продукты SynTec обычно состоят из двух компонентов. Компоненты вулканизируются и отверждаются при комнатной температуре (RTV: вулканизация при комнатной температуре).
Полиуретановый каучук или смола — относительно недорогой материал. Силиконы (на основе присадок) немного дороже, часто в два раза дороже самого дешевого силикона на рынке (конденсационный силикон, наш SG C-sil) или полиуретанового каучука. Гипс / бетон — самый дешевый и поэтому часто используется в качестве материала. Гипс и бетон (бетон, гипсовый раствор и гипсовый порошок) доступны во многих формулах для различных целей. Смотрите нашу обширную информацию о штукатурке. Полиуретановые смолы также являются текучими, но использование этого материала ограничено жесткостью и усадкой при отверждении этого материала.
Металлические сплавы с низкой температурой плавления можно отливать в термостойкую силиконовую резину. Эпоксидные смолы и полиуретаны, две наиболее часто используемые системы из двухкомпонентных синтетических смол, отлично подходят для применения.
Полиэфирная синтетическая смола — это двухкомпонентная формовочная смола, относительно недорогая. Особенно, если в качестве наполнителя добавлены песок, известняк или древесная масса. Большой минус в том, что полиэстер содержит стирол, это канцероген. На рынке уже есть полиэфиры с низким содержанием стирола.
Синтетические смолы обладают такими недостатками, как быстрая воспламеняемость, сильный запах (в жидкой форме) и усадка (особенно при работе с крупными предметами) во время отверждения. Прочитав литературу и проведя несколько экспериментов, вы научитесь распознавать различия, а также преимущества и недостатки различных материалов.
Изготовление литейной формы и способ отливки
Убедитесь, что каждая форма и заливочная масса уникальны и что для этого требуется индивидуальная обработка материалов, которая может отличаться от других материалов, с которыми вы ранее работали.Обратите внимание и время на хорошую подготовку. Сначала сделайте небольшой тест материалов, с которыми вы будете работать, прежде чем материал будет использоваться в больших масштабах. С помощью этого метода вы избегаете ненужного времени и потерь материалов.
Формы обычно изготавливаются из жидкой резины для литья под давлением. Литья резина поливает модель, которая окружена коробкой или опорной формой. Другой метод — протереть модель щеткой или шпателем из толстой резины. Оболочка формы обеспечивает сохранение формы всей формы до полного затвердевания резины.
Формы (заливка)
Литейные формы — это самые гибкие времена. Самый простой способ изготовить форму — построить коробку вокруг модели, чтобы отливочный материал можно было залить в нее, а затем затвердеть в твердую и прочную форму.
Сложные формы можно изготавливать по частям. Затем каждую часть заливают отдельно. Когда все детали были залиты и затвердели по отдельности, модель вынимается и детали формы собираются заново.
Формы для кистей
Большинство типов резины можно утолщать, чтобы можно было изготовить форму для щетки.Утолщенный каучук можно нанести на модель кистью или шпателем. Жидкая резина для этого не подходит, потому что резина отходит от вертикальной поверхности. Затем эта форма создается слоями. Добавив загуститель Eurosil, можно использовать практически любой силикон для изготовления формы для кисти. Благодаря этой добавке силикон приобретает более высокую вязкость.
Некоторые продукты, например латекс, подходят только для форм для щеток. пресс-формы brus обычно производятся быстрее и обеспечивают пользователю лучший визуальный контроль наносимой резины.Еще одно преимущество состоит в том, что при изготовлении формы для щетки требуется меньше материала, чем при отливке формы. При использовании формы для кисточки всегда необходимо изготавливать опорную форму / оболочку формы (например, из гипса, полиэстера или смолы).
Вы должны быть осторожны, что оригинальная модель не застревает в подреза шаблона поддержки. Необходимо удалить все подрезы, если оболочка формы не состоит из нескольких частей. Гибкие опорные приспособления часто предлагают хорошее решение в отношении упомянутых поднутрений.При необходимости для создания швов и разделительных линий используются детали-заполнители. Обычно изготовление формы для сиропа занимает больше времени из-за слоя нароста, времени высыхания и объема работы.
Отливки — отливки в форму
Когда форма готова и вы собираетесь заливать модель, важно, чтобы форма и оболочка формы были расположены на одном уровне. Это предотвращает вытекание плесени из формы и ее потерю. Форма доверху заполнена литым материалом. Если в литейном материале слишком много пузырьков воздуха, вы можете слегка вибрировать форму, конечно, лучше убедиться, что вы хорошо перемешаете отливку без пузырьков воздуха.Тогда просто дайте ему вылечиться.
Пузырьки воздуха в отливке можно предотвратить путем смешивания формовочного материала в вакууме или путем смешивания и, возможно, разливки под вакуумом. Мы рекомендуем это.
Важно, чтобы отливки вовремя извлекались из формы, всегда следуйте инструкциям в техническом паспорте (TDS). Никогда не извлекайте его слишком быстро, но ни в коем случае не оставляйте отливки в форме на несколько дней. Таким образом можно изготавливать детальные отливки высокого качества.
При необходимости используйте разделительный состав или герметик. Проконсультируйтесь с нашим дилером и выпуском меню для получения ресурсов об агентах.
Что может пойти не так?
Ниже мы описали ряд проблем, которые могут возникнуть при создании пресс-формы и модели.
Неправильное соотношение смешивания
Материал, который совсем не затвердевает, остается мягким или липким, часто является результатом неправильного соотношения смешивания. Мы всегда рекомендуем тщательно взвешивать материалы перед использованием.Выполните правильные расчеты и дважды проверьте соотношение компонентов смеси, как описано на этикетках и в технических паспортах.
Разделительные средства
Перед тем, как начать, посоветуйтесь, следует ли вам использовать разделительный агент или какой разделительный агент необходимо использовать. Не используйте разделительный агент, если в этом нет необходимости. Обратите особое внимание на взаимное сочетание материалов. Например: ПУ (полиуретан) приклеивается к полиуретану. Никогда не используйте слишком много разделительной смазки, это может привести к пористой и жирной поверхности вашей отливки.
Температура и извлечение из формы
Большие перепады температур и быстрая деформация могут быть причиной деформации кристаллизатора или литой модели. При слишком низкой температуре (ниже 10 ° C) время обработки и время отверждения резко замедляются. Из-за этого требуется гораздо больше времени, прежде чем вы сможете извлечь пресс-форму и модель. Вязкость также может увеличиваться при более низкой температуре.
Если температура слишком высокая (выше 30 ° C), время обработки и время отверждения ускоряются.Это может быть преимуществом, если вы хотите работать быстро. Общий совет: выдерживает рабочую температуру от 20 ° C до 25 ° C! Колебания температуры могут привести к образованию пузырьков воздуха и изменению размеров. Также может снизиться вязкость.
Негерметичные формы
Формы могут быть потеряны из-за негерметичной формы, время тратится впустую, а форма обычно выходит из строя. Всегда заранее проверяйте, не может ли произойти утечка. Хорошо закрыть углы и швы, например, сухой глиной или герметиком. ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЕ!
Никогда не используйте «влажную» глину (речную глину) в сочетании с полиуретаном или силиконом на основе присадок.Влага в глине нарушает твердение резины, резина остается мягкой, липкой и твердой не полностью. Используйте для этого синтетическую глину Plasteline! Только с силиконами на конденсационной основе можно использовать «влажную» глину. Зажимы и ремни также могут предотвратить утечки.
Скорость
Избегайте задержек из-за того, что после смешивания двух компонентов нет хорошего приготовления. Желательно сохранить часы ..
Несмешанный материал
Полосы неотвержденного материала или пузырьки воздуха, которые можно увидеть на поверхности после затвердевания резины, могут быть результатом недостаточного смешивания компонентов A и B.
Несмешанный каучук часто находится сбоку и на дне чаши для смешивания во время смешивания. Тщательно и аккуратно перемешайте компоненты. Слегка поскребите лопаткой по краям и дну миксерной чаши. Не заливайте все в форму или опалубку. Края и дно лучше всего рассматривать как «отходы».
Перед использованием встряхнуть / размешать
Некоторые компоненты полиуретана или силикона перед использованием необходимо встряхнуть или хорошо перемешать. Ил может оставаться в упаковке, а масла часто всплывают, поэтому всегда проверяйте и встряхивайте или перемешивайте! Это всегда указывается на упаковке.
Несмешанный материал может привести к недостаточному или полному отсутствию отверждения. В форме также могут возникать пузырьки воздуха и слабые места.
10 правил изготовления пресс-формы / модель
Всегда читайте этикетку, лист обработки и паспорт безопасности перед использованием!
Выберите подходящий материал для своей работы, спросите об этом у наших консультантов!
Надевайте перчатки и, при необходимости, подходящую маску для рта, защитные очки и любую дополнительную защиту!
Обеспечьте чистыми и хорошими инструментами!
Работайте с материалами, которые уже имеют комнатную температуру в помещении при комнатной температуре!
Перед использованием компоненты тщательно взболтать или перемешать!
Тщательно взвешивайте все компоненты, всегда соблюдайте правильную пропорцию смешивания, хорошо перемешивайте и не переливайте незакрепленные части!
Избегает задержек при заливке
Перед заливкой проверьте форму, чтобы не допустить утечки, и использовать ли необходимые разделительный состав и герметики.
Во избежание деформации выдерживайте указанное время деформации.
Обзор обычных каучуков, разливочных материалов и методов обработки / разливки.
Типы резины
резина (DPR)
Льготы
Недостатки
Используется для
Способ обработки
P Полиуретановая литьевая резина
• Относительно низкие затраты
• очень прочный
• много приложений
• усадка нулевая
• необходим разделительный агент
• Чувствительный к влаге
• Два комп.
• гипс
• бетон
• Цемент
• Воск
• Литье
• кисть на
C-силикон
Конденсация / отверждение оловом
• Разделительный агент не требуется.
• доступный
• Очень прочный
• много приложений
• Дороже, чем ПУ (полиуретан)
• Усадка 1% макс.во время отверждения.
• Два комп.
• Гипс
• Полиуретановая смола
• Полиэстер
• Воск
• Экспокси
• сплавы с низкой температурой плавления
• литье
• Кисть
Добавка силикона / отверждение платиной
• Разделительный агент не требуется.
• Нет усадки
• Очень сильный
• прочный
• Дороже, чем силиконовый конденсат
• чувствителен к грязи и влаге
• Штукатурка
• бетон / цемент
• Полиуретановая смола
• Полиэстер
• Воск / эпоксидная смола
• смолы акриловые
• сплавы с низкой температурой плавления
• литье
• Кисть
Литейные материалы
Наиболее часто используемые литейные материалы от Syntecshop
Льготы
Недостатки
Приложения
Гипс
• Goedkoop
• Éenvoudige verwerking
• Niet giftig
• Veelzijdig inzetbaar
• Snelle uitharding
• Overschilderbaar en in te kleuren
• Брикбаар
• Alleen voor binnen
• Бельден
• Орнаментен
• Reliëfs
• Художественный объект
• Holle Beelden
Бетон
• Стерк
• Goedkoop
• Geschikt voor buiten
• Éénvoudig verwerking
• Зваар
• Ruw oppervlak
• Alleen om te gieten
• Buitenbeelden
• Балюстрады
• Бетон промышленность
• Architectuur
P полиуретановые смолы
• Стерк
• Éenvoudige verwerking
• Snelle uitharding
• Veelzijdig inzetbaar
• Mengbaar met metaalpoeders
• In te kleuren
• Niet goedkoop
• Brandbaar
• Geur
• Zonder voorbehandeling niet overschilder- baar
• Gevoelig voor vocht
• Художественный объект
• Орнаментен
• Reliëfs
• Holle modellen
• Имитация металла mogelijk
Эпоксидная смола
• Zéér sterk
• Lange levensduur
• Hittebestendig
• Дуур
• Moeilijk te mengen
• Gevoelig voor vocht
• Modellen voor vacuüm- vormen
• Разнообразный toepassingen
P полиэфирная смола
• Goedkoop
• Snelle uitharding
• Стерк
• Te gebruiken в комбинации с glasmat
• Стайрин Bevat
• Sterke geur
• Niet UV bestendig
• Hoge krimp
• Veel toepassingen o.а. kunst objecten, repair voor b.v. ботен и т. д.
Методы
Наиболее используемые методы изготовления резиновых форм
T echnic
Пособие
Недостатки
Приложения
Отливка
Éénvoudig
Снел
Объем
Gewicht
Mallen Modellen Beelden и т. Д.
Кисть на
Éénvoudig
Materiaal besparend Geschikt voor moeilijke objecten
Kost meer tijd dan gieten
Steunkap узел
Laag op laag vraagt meer aandacht
Струпмаллен
Погружение (латекс)
Goedkoop Simpel Sterk
Kost veel tijd door laag op
лааг
Кримп 10%
Stroopmallen Condooms, Ballonnen, schoenindustrie и т.д …
Полое литье ротационное формование
Гипс и смолы
Snel & Licht
Gemakkelijk
Geschikt voor moeilijke objecten
Kan opgeschuimd worden
Станок nodig
Брикбаар
Holle modellen Kunstobjecten Gipszuilen Etc…
Впрыск
смолы
Hoge kwaliteit
Стерк
Маатваст
Kost veel tijd
Станок nodig
Kennis en ervaring gewenst
Technische modellen en onderdelen
V литье под давлением
Hoge kwaliteit Gén luchtinsluiting Maatvast
Kost veel tijd
Станок nodig
Kennis en ervaring gewenst
Прототипы Figuren / beelden Technische modellen en onderdelen
Литье под давлением (силикон и термопласт)
Литье под давлением силикона
Мы предлагаем сертифицированное по стандарту ISO 13485 литье под давлением силикона и многолетний опыт.Независимо от того, требуется ли вашему продукту силикон медицинского класса, например, менструальная чаша, или вам нужно качество и внимание к деталям от отмеченного наградами производителя, Casco Bay Molding может помочь вам в процессе разработки продукта и массового производства.
Не уверены, какая категория относится к вашему проекту? Наши процессы литья под давлением силикона можно разделить на две основные категории: большие и малые объемы. Мы будем рады помочь вам выбрать лучшее решение для ваших нужд /
1.Литье под давлением в больших объемах
Casco Bay Molding предлагает решения для литья под давлением силиконового герметика с холодным каналом для деталей класса VI из жидкого силиконового каучука медицинского назначения. Этот подход обычно используется для приложений с большим объемом, где стоимость материалов составляет большую часть общих производственных затрат. Мы используем роботов для удаления и специальные конструкции пресс-форм, чтобы полностью автоматизировать время работы машины для силиконовых деталей, что снижает затраты.
2. Литье под давлением в малых объемах (или короткосерийное производство)
Для литья под давлением силикона с небольшими тиражами и изготовления деталей требуются сердечник и полость из инструментальной стали, предназначенные для размещения в основании пресс-формы.В этих случаях под нашим руководством изготавливаются комплекты сердечников и полостей из жидкого силиконового каучука. Как правило, эти части извлекаются вручную до тех пор, пока объем единичной части не увеличится достаточно, чтобы оправдать подход с более высоким объемом.
Мы прилагаем все усилия, чтобы быстро изменить конструкцию силиконовых деталей и пресс-форм, тем самым сокращая время выполнения работ. С первого дня мы будем работать с вами, чтобы сократить цикл разработки продукта.
Заинтересованы в разработке продукта или обратитесь за советом к ведущей компании по литью под давлением? Мы предлагаем комплексные услуги по разработке продуктов, специализирующихся на медицинских приложениях.
Создание прототипа
Наши прототипы деталей из жидкого силиконового каучука также производятся на стальных сердечниках и полостях (C&C). Да, комплекты C&C из алюминия могут быть рентабельными в краткосрочной перспективе, но наш опыт показывает, что эта стоимость ничтожна по сравнению со стоимостью повторной резки комплекта C&C, когда алюминий деформируется после многократного термоциклирования.
Мы стремимся переоборудовать простые наборы кернов и резонаторов за от 3 до 8 недель в зависимости от нашего производственного графика и сложности.Иногда наши прототипы стальных сердечников и полостей могут быть подвергнуты литью вручную, но, как правило, они подходят для одной из наших стандартных форм LSR из инструментальной стали. Часто мы указываем стоимость инструментов и плату за испытания пресс-форм для небольших объемов работ, требующих деталей из LSR.
Независимо от вашего дизайна, важно, чтобы мы понимали, как деталь будет использоваться и ее критические размеры. Размещение ворот и вентиляционных отверстий в областях некритических деталей способствует хорошему заполнению полости формы, обеспечивая при этом надлежащую усадку в областях критических размеров.
Пластмасса и силикон для литья под давлением
Мы обладаем богатым опытом в области литья под давлением двухкомпонентных деталей или нанесения силикона поверх различных пластиковых или металлических деталей. В соответствии со стандартными деталями LSR мы начинаем с набора сердечника и полости и развиваем проект в полномасштабную силиконовую пресс-форму для литья под давлением в соответствии с требованиями проекта.
Внутренний цех пресс-форм Casco Bay Molding позволяет нам привлекать наших изготовителей пресс-форм к окончательной проверке деталей перед проектированием и производством пресс-форм. Наша команда по разработке процессов и продуктов, сертифицированная по стандарту ISO 13485, основана на понимании важных аспектов функции компонента в конечном приложении.Мы рады провести совещание по обзору конструкции деталей и инструментов перед началом проекта.
Могу ли я использовать китайскую форму?
Мы не считаем, что китайские пресс-формы (особенно из Азии) являются жизнеспособным вариантом для наших процессов литья под давлением. Более жесткие допуски на инструмент LSR (жидкий силиконовый каучук) и возможность регулировать вентиляционные отверстия, литники и геометрию инструмента LSR сводят на нет экономическое преимущество закупок инструментов за рубежом. По нашему мнению, пластиковые формы могут предложить некоторые ценовые преимущества до тех пор, пока U.За пресс-формой стоит партнер S.
Формование поверх
Мы разработали несколько двухкомпонентных или формованных силиконовых деталей. Мы предлагаем преимущество литья под давлением деталей из термопласта и силиконовой резины на одном заводе. Это ускоряет цикл разработки продукта.
Опыт нашей команды в области формовки / двухкомпонентного литья жидкого силиконового каучука (LSR) включает следующие проекты:
Силиконовые шпатели
Силикон на пластиковой ручке
Двухкомпонентные изделия военного назначения
Силикон, запрессованный на прецизионную металлическую пластину для изготовления диодов
Детали пищевой промышленности
Силиконовое уплотнение на основе полисульфона
Лабораторное оборудование с прокладками из силиконовой резины, запрессованными на детали Ultem и Valox
Медицинские и стоматологические ручки с силиконом, наложенным на трубку из нержавеющей стали
Фильтры с силиконовыми прокладками, отформованными на пластиковом экране
Силикон, наложенный на стеклянную пластину
Наш процесс формования
Разработка продукта ЛСР с формовкой цикл начинается с понимания приложения и среды детали.Ниже вы найдете несколько советов по успешному завершению проекта, состоящего из двух компонентов и формовки.
Конструкция детали — № 1: Понимание процессов LSR и термопластов, а также возможностей обоих материалов. Самый простой дизайн — самый элегантный.
Выбор материала: Работайте с Casco Bay Molding, чтобы определить, какой термопласт может выдерживать тепло формы для литья под давлением LSR. Несколько приемлемых примеров термопластов — литье под давлением нейлон, SPS — синдиотактический полистирол: Valox — PBT, поликарбонат, Radel и полисульфон.Стекло наполненные версии этих смол способствуют химической связи силикона.
Тип склеивания: Наиболее надежные результаты достигаются при использовании как механического, так и химического скрепления. Механический дизайн продиктован хорошей конструкцией деталей. Химическое связывание облегчается с помощью грунтовочного агента и / или обработки поверхности с большой площадью поверхности.
Оснастка: Мы часто привлекаем нашу команду по формованию силикона и инженеров точного механического цеха на ранних этапах процесса после получения заказа.Необходимо учитывать возможные вариации усадки в направлениях X-Y-Z.
Производственный подход: Большой или низкий объем? Ответ может диктовать подход. Большие объемы позволяют полностью автоматизировать производство с помощью двухкомпонентной формовочной машины, тогда как при небольших объемах операторы станков чаще всего вставляют пластмассовые или металлические детали вручную.
Изготовление прототипа формованных деталей: Если проект носит технический характер и имеет большой объем, заказчику следует инвестировать в силиконовую пресс-форму для краткосрочного / прототипного литья под давлением с одной полостью.Casco Bay часто строит одну полость в четырехгнездной пресс-форме, что позволяет нам корректировать конструкцию детали заказчика на одной полости, прежде чем слепо вкладывать средства в крупносерийное производство.
Технологичность и допуски: Спроектируйте деталь с реальными допусками, определите некритические области, в которых силикон и пластик могут быть закрыты воротами и вентилироваться.
Литье пластмасс под давлением Обзор
Компания Casco Bay Molding имеет опыт крупносерийного производства прецизионного литья под давлением термопластов.У нас есть несколько инженеров с более чем 25-летним опытом литья под давлением из множества материалов, от полимеров общего назначения до технических стеклонаполненных пластиков. К ним относятся:
Полипропилен (PP)
ABS
Полиэтилен (PE)
Синдиотактический полистирол (SPS)
Radel
Polymer (Liquid Crystal)
Полиэфирный эфир кетон (PEEK)
Ultem (PEI)
Нейлон (PA)
Полисульфон
Valox (PBT)
Высокопроизводительный литьевой пластик
Ток для литья под давлением 9014 При больших объемах работы используются технически сложные компоненты распылителя, состоящие из стеклонаполненной пластиковой подложки, покрытой силиконовой резиной.Наши требования клиентов и процедуры ISO включают испытания на распыление, квалификацию PPAP и статистический контроль процессов. Другие текущие крупные объемы производства включают работы из АБС-пластика и медицинские / стоматологические нейлоновые детали, наполненные стеклом, которые требуют сборки после формования.
Кроме того, мы инвестировали в систему видеонаблюдения GO / NG с камерой Keyence, которая была установлена со стороны пресс-формы для 100% проверки критических размеров всех деталей при их выходе из пресса.
Примеры проектов литья под давлением
Прошлые долгосрочные работы включали технически сложные области добычи энергии Детали из синдиотактического полистирола (SPS), требующие ультразвуковой сварки в дальней зоне.SPS известен своей химической стойкостью и высоким соотношением прочности к весу. Мы формовали (от 20 до 40%) SPS со стеклянной загрузкой в 16-гнездных формах с горячим наконечником. Загрузка стекла усложняет задачу последовательной ультразвуковой сварки детали и изнашивает титановый сварочный рожок на протяжении всего процесса. Как определено в наших рабочих инструкциях ISO, процессы формования и сварки контролировались, чтобы оставаться в допустимых пределах во время полностью автоматизированного производства.
Средние производственные серии
Средний производственный опыт включает инженерные полимеры, например — полисульфоновую воду: опорные пластины для химических фильтров, детали медицинского лабораторного оборудования Valox & Ultem, военные детали из АБС-пластика и компоненты, используемые для стерилизации медицинских инструментов.Casco Bay Molding имеет необходимое оборудование для сушки материалов и нагрева форм для горячего масла для использования этих технических смол.
Чтобы свести к минимуму вложения наших клиентов в инструменты из термопласта, мы часто используем небольшие специализированные пресс-формы, контейнеры RoundMate Pods или вставки для наборов MUD, которые подходят для одного из наших наборов MUD или оснований для форм RoundMate.
Возможности постформования
Монтаж постформовки, ультразвуковая сварка, центробежная сварка, услуги печати и декорирования входят в наши возможности.
Как уже упоминалось, наша команда занимается разработкой двухкомпонентных силиконовых деталей, также называемых формованными силиконовыми резиновыми и пластиковыми деталями. Мы рады предложить нашим клиентам возможность инжекционного формования ваших деталей из силиконовой резины и термопласта под одной крышей.
6 Преимущества литья под давлением
Есть много причин, чтобы использовать литье под давлением с Casco Bay Molding. Вот некоторые из них, о которых следует помнить:
Простота и удобство: У нас есть уникальная возможность проектировать, прототипировать, создавать формы, производить и выполнять масштабирование вашего продукта прямо здесь, в штате Мэн, США.
Время: Наша команда обладает обширным опытом устранения неполадок, связанных с инструментами, и быстрой окупаемостью благодаря нашему собственному инструментальному цеху. Это означает, что ваша машина будет запущена — и ваш продукт будет выведен на рынок — как можно скорее.
Стоимость: Хотя для литья пластика или силикона под давлением могут потребоваться предварительные вложения в инструмент, цена за единицу может быть чрезвычайно низкой. Чем больше деталей будет произведено, тем дальше будет падать цена.
Качество: Casco Bay Molding является производителем, сертифицированным ISO, и производителем менструальных чашек, зарегистрированным FDA. В наших силиконовых проектах мы использовали силикон медицинского класса, а также имеем опыт работы с различными полимерами. Мы рады предложить качественные детали для любых проектов.
Консистенция: Красота нашего процесса литья под давлением заключается в создании миллионов идентичных деталей. Независимо от того, разрабатываем ли мы часть для медицинского применения или оборудование для подводного плавания, согласованность и качество имеют ключевое значение.
Отходы: В зависимости от проекта литье под давлением может приводить к низкому уровню брака. Это снижает как финансовые, так и экологические издержки производства.
Формы и изготовление форм
Изготовление форм — одна из услуг, которые я предлагаю, в основном другим художникам. Эти формы обычно представляют собой резиновые формы из 2 или 3 частей с гипсовыми или пластиковыми формами, армированными стекловолокном. Обычно формуемый объект представляет собой круглую скульптуру высотой менее 33 дюймов или рельефную скульптуру размером менее 36 x 36 дюймов.
Обычно это простые, мелкосерийные формы или предварительные формы, сделанные с использованием традиционных методов художника, а не «блочные формы» — хотя я тоже могу их изготовить.
Большая часть моего опыта в изготовлении форм связана с изготовлением форм для отливок моей собственной работы. Дополнительный опыт дает несколько заданий в индустрии «сценических» или «тематических развлечений».
ОПЫТ ИЗГОТОВЛЕНИЯ РЕЗИНЫ ВКЛЮЧАЕТ
Силиконовые каучуки , такие как: Каучуки на основе олова и платины, с нанесением кистью и наливанием
Добавки для силиконового каучука , такие как: Катализаторы-ускорители, тиксотропы, гиперфолики и разбавители
Материнские формы , из: Пластик, армированный стекловолокном (FRP) Штукатурка «Супер штукатурка» , такая как Hydrocal и Ultracal, с использованием других материалов, повышающих прочность, таких как мешковина с открытым переплетением и стекловолоконные нити.
Другие специальные каучуки , например: «Шкура дракона»
ОПЫТ ТВЕРДОГО ФОРМЫ ВКЛЮЧАЕТ
Малые твердые формы из стандартных материалов, таких как: Гель-покрытие и FRP
Silpak, Inc. — Полиуретановые и силиконовые материалы для форм и литьевые пластмассы для изготовления резиновых форм для заливки бетона, гипса, воска, смол и пены от Silpak, Inc.
Архитектурная репродукция и реставрация
Flex Molding Прочный, пригодный для использования гвоздями и легко окрашиваемый
Латексная форма Высокопрочная и долговечная для гипсовых и бетонных отливок
Силиконовая форма RTV — оловянная основа Удобство в использовании и беспроблемное отверждение, хорошие прочностные свойства и срок службы библиотеки
Силиконовая форма RTV — платиновая основа Лучшая химическая стойкость для высокой производительности и длительного срока хранения библиотеки
Silputty Series Быстрое схватывание PRESS-ON, BRUSH-ON, POUR RTV
Уретановая форма RTV Высокая прочность, долговечность и устойчивость к истиранию для заливки бетона и гипса
Пластмассы для литья под давлением Без заливки, Долговечные и легко окрашиваемые системы с низкой вязкостью
Уретановая пена Низкая вязкость, простое смешивание 1: 1 по объему
Гибкое формование RU-280 Прочное, гвоздевое и легко окрашиваемое
Латексная резина для форм Высокая прочность и долговечность для гипсовых и бетонных отливок
Силиконовая резина для пресс-форм — оловянная основа Удобство в использовании и беспроблемное отверждение, хорошие прочностные характеристики и срок службы библиотеки # F4F9FF
Силиконовая резина для пресс-форм — платиновая основа Лучшая химическая стойкость для высокой производительности и длительного срока хранения библиотеки
Серия Silputty Mold Fast Setting PRESS-ON, BRUSH-ON, POUR RTV
Нажмите на
Silputty 40 Silputty Silputty 90
40 A Shore 55 A Shore 90 A Shore
общего назначения Дополнительная упругость по сравнению с Silputty 40 Чрезвычайно твердая
Жидкий
Silputty LV
20 A Shore
Литье под давлением для лучших форм
Крашеный
Silputty BR
35 A Shore
Универсальный — можно наносить щеткой / заливать
Уретановая резина для форм Высокая прочность, долговечность и устойчивость к истиранию для заливки бетона и гипса
Пластмассы для литья под давлением Без заполнения, Долговечные и легко окрашиваемые системы с низкой вязкостью
Универсальное, быстрая установка
Siltec Siltool Silcast II Silplastic Quickcast Fastkast-75 Hardcast
Твердость 55 D Shore 65 D Shore 65 D Shore 65 D Shore 70 D Shore 75 D Shore 75 Д Шор
Цвет Полупрозрачный Загар Белый Загар Off White Белый Желто-коричневый
Уретановая пена Низкая вязкость, простая смесь 1 к 1 по объему
Гибкие формы
Как сделать гибким
Формы
ПРЕДИСЛОВИЕ
Существует пять различных типов гибких
составы для форм, широко используемые сегодня: полиуретаны, полисульфиды,
силиконы, латекс и термоклеи.У каждого типа есть свои преимущества и
недостатки перед другими типами.
Системы «Термоклей» (поливинилхлорид).
стоят недорого, так как изношенные формы можно плавить и повторно отливать.
Однако обращаться с ними опасно из-за высоких температур.
требуется для плавки. Это также ограничивает их использование модели и выкройки.
материалы, устойчивые к высоким температурам.
Латекс
имеет преимущество изготовления очень эластичного, тонкостенного, прочного
плесени, но усадка велика, и формы должны поддерживаться, чтобы предотвратить
искажение.Потому что необходимо нанести от 10 до 20 слоев кисти.
достаточной толщины, со временем «высохнуть» в
Между каждым слоем изготовление формы происходит медленно и требует много времени.
Силикон
из каучуков получаются отличные формы для литья смол и пен, но
стоимость материала чрезвычайно высока.
полисульфид
каучуки (серия Smooth-On FMC) достаточно универсальны и особенно
полезен для заливки гипса, Hydrocal и других цементов на водной основе.Они также находят применение для литья восковых свечей и имеют ограниченное применение.
для литья из смолы. С ними легко обращаться, они не липкие и могут
обливать глиной или практически любой моделью или узором,
используя очень простые антиадгезионные средства, такие как мыло или вазелин. Они
можно использовать для снятия слепков непосредственно с водяной глины или пластелена
модель, чтобы постоянные мастер-модели можно было отлить в гипс.
или Hydrocal.
Полиуретан
гибкие компаунды для форм имеют ограниченную стабильность при хранении и
«не чувствительны к влаге», но с ними легко обращаться
простые пропорции смешивания и хорошая текучесть. Их можно использовать для заливки
практически любой цементный материал, литейная смола или
пенный состав. Стоимость материала намного ниже, чем у силиконов.
и заметно ниже полисульфидов.
С точки зрения общей полезности и экономии,
полиуретаны (серия Smooth-On PMC) превосходят все другие типы.
По этой причине последующая технология изготовления пресс-форм в первую очередь
с уретанами, хотя большая его часть применима к обоим полисульфидам
и силиконы.
ОБОРУДОВАНИЕ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Мастерская и все материалы должны быть в хорошем состоянии.
при комнатной температуре или около нее.Чистота важнее всего и
необходима хорошая вентиляция. ДЫМ НЕ ВДЫХАТЬ резиновых смесей или разделительных агентов.
Доступ к рабочему столу должен быть как минимум
две стороны и должен иметь твердый камень или композиционный верх. Это должно
быть ровным во всех направлениях, должен быть покрыт воском и коричневым
оберточная бумага для защиты от просыпания.
Смешивание
емкости и лопасти для перемешивания должны быть из металла или пластика.
и всегда безупречно чистые, теплые и сухие. Используйте 1-дюймовые волокнистые кисти.
отрежьте до 1 дюйма длины для нанесения смазки для воска.
Для полировки следует использовать обычную щетку с короткими волокнами.
воск из глубокой текстуры или тонкий дизайн модели или выкройки.
Сера
Бесплатная пласталиновая глина (The Compleat Sculptor, Нью-Йорк)
отлично подходит для моделирования, укладки и герметизации моделей и дамб.Для крепления моделей следует использовать фанеру 1/4 «-3/8».
Кусочки лома можно распиливать до прямоугольной формы и использовать для получения прямых
боковые подпорные дамбы.
Легкий листовой металл, линолеум и плотный картон
могут использоваться для подпорных стен круглой или неправильной формы. Кушак
шнур и малярный скотч используются для привязки стен к плинтусу модели.
Обшивка 1/2 «X 2» и «2 x 4» укороченные
длины делают хорошие клинья.Для гипсового литья используйте обычный молдинг.
или гипсовый гипс (U.S. Gypsum Co.)
Использовать нарезанный
волокно (конопля или сизаль) для армирования штукатурки. Если недоступен,
мешковины или мешковины апельсина и лука, разрезанные на мелкие кусочки, сделают
честная замена. Если модель не крепится к плинтусу
гвоздями или шурупами используйте пастообразный клей (Elmers Glue) или эпоксидную смолу.
клей.(Гладкая эпоксидная смола с супер-прочным склеиванием за несколько минут
и очень мало нужно для выполнения работы по удержанию.)
Точные весы
или необходимы весы, желательно такие, которые будут весить в граммах
и выдержит до 5 или 10 кг.
МОДЕЛЬ
Модель может быть изготовлена практически из любого материала.
Непористые поверхности — стекло, глазурованная керамика, металлы,
и пластмассы — требуется только нанесение подходящего выпуска
средство для предотвращения прилипания.Пористые поверхности — дерево, штукатурка, моделирование.
глина — сначала потребуется герметик, затем разделительный состав. Конкретные рекомендации
приведены в каждом из технических бюллетеней для различных
эластомеры.
Модель должна быть надежно прикреплена к плинтусу,
вырезать до таких размеров, чтобы при боковых стенках или подпорках
против него поставлена плотина, вокруг будет должный зазор
модель равна желаемой толщине стенок готовой формы.Линия стыка модели с плинтусом должна быть герметизирована
глина, чтобы жидкая резина не стекала под модель и
выталкивание пузырьков воздуха в резину.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ФОРМЫ
Существует пять основных типов пресс-форм:
А.
Простая, цельная форма с плоской задней стенкой. Б.Раздельная, неразъемная форма, неочищенная. C. Форма цельная, лущенная. D. Разъемная, неразъемная форма,
обстрелян. E. Формы для многокомпонентных изделий без скорлупы,
или в скорлупе.
Основное назначение гибких форм —
для удаления литой детали с поднутрениями или «обратной тягой».
Более сложная модель (например, вытянутые руки и ноги и
много обратных кривых), тем больше требуется деталей формы.
Этот метод требует минимальных затрат и от силы – 10 минут времени, но у него есть серьезные минусы.
В любом случае, длину троса, на котором будет висеть мешок, всегда можно изменить, это несложно.
Вопрос логичен, ведь падение инвентаря в процессе отработки ударов способно травмировать спортсмена, а при неудачном стечении обстоятельств может пострадать и мебель вокруг. Давайте рассмотрим самые популярные варианты креплений мешков и груш для бокса в домашних условиях.
Это несложно сделать, поскольку достаточно лишь изменить длину крепежного троса. В случае, если снаряд крепится с помощью цепи, можно уменьшить или увеличить количество её звеньев. Но конечно, если вы крепите мешок на стене, то лучше заранее просчитайте его высоту вместе с цепью или стропами (не забудьте про кронштейн) и определите высоту его расположения.
Но купить такой снаряд – это полдела. Ведь почти сразу возникает другой вопрос – как повесить боксерский мешок в квартире? И даже если у вас – частный дом, это не решает всех проблем.
Это достаточно надежный вариант, позволяющий найти ответ на вопрос, как повесить боксерский мешок в квартире.
В залах для единоборств часто используют специальные рамы, которые крепятся вдоль всей стены в нескольких местах. Но относительно подвешивания таких снарядов не стоит забывать еще об одном нюансе. Очень важно определить, на какой высоте вешать боксерскую грушу.
Это надежные и долговечные снаряды, изготовленные из натуральных материалов, от производителей «Twins» и «Everlast». Не забывайте, что качество боксерской груши – определяющий параметр, ведь разве может футболист играть сдутым мячом?
Надо позаботиться не только о надежности и безопасности тренажера, но и о возможном вреде, который он может принести потолку.
При необходимости подвешивания очень тяжелого снаряда или при появлении сомнения в прочности крепежного узла крепление обеспечивается путем просверливания перекрытия на всю толщину. Используется прочный крюк, фиксация которого производится с внешней стороны потолка. Для такого типа крепления, как правило, применяются самодельные детали.
При необходимости подвешивания очень тяжелого снаряда или при появлении сомнения в прочности крепежного узла крепление обеспечивается путем просверливания перекрытия на всю толщину. Используется прочный крюк, фиксация которого производится с внешней стороны потолка. Для такого типа крепления, как правило, применяются самодельные детали.
Следует учитывать, что при попадании в пустоту бетонной плиты сверлится новое отверстие (и так до тех пор, пока не будет просверлено отверстие в монолите).
Диаметр шпильки не менее 10-12 мм.
Конечно, всем бы хотелось иметь у себя полноценный комплекс тренажеров, чтобы плохая погода или другие обстоятельства не стали причиной срыва тренировок. Но в условиях жизни городских обителей места для таких целей всегда не хватает, поэтому можно ограничиться грушей или боксерским мешком. Для безопасности всех обитателей квартиры это спортивное снаряжение важно правильно закрепить.
От постоянной нагрузки под ударами спортсмена турник будет расшатываться и со временем дюбеля уже не смогут удерживать грушу. Преимуществом этого способа является тот факт, что настенный турник занимает невостребованное пространство в комнате и снаряд не придется постоянно снимать.
Обычно их покупают для колодца или устройства канализации. Это надёжный вариант, чтобы быстро смонтировать колодец, который будет служить несколько десятков лет.
Один раз в две недели – 6,3 м³ (8,4 м³).
Толщина ж/б кольца может быть 6-8 см, при увеличенной прочности они тоньше и легче, к тому же снабжены монтажными петлями для легкой установки
Для этой цели приобретают декоративные изделия, имитирующие зеленые насаждения или крупные камни.
Кроме того во многом это зависит и от ситуации. Чтобы помочь с выбором рассмотрим наиболее популярные варианты этих сооружений.
Плюсы этого примитивного выгреба: предельная дешевизна и простота.
Самостоятельное сооружение такого отстойника вполне под силу тем, кто владеет минимальными строительными навыками. По оценкам специалистов, срок службы такой ямы может достигать 100 лет, благодаря прочности бетона, используемого для ее сооружения.
Если в регионе наблюдаются очень холодные зимы, то трубы прокладывают на глубине около 800 мм.
Если счетчика воды нет, то можно посмотреть квитанции — нормативы по которым выставляется счет довольно точные.
Наиболее подходит для выгребной ямы. Цифровое обозначение соответствует обозначениям КС, как и у всех ниже перечисленных колец.
Если вместо одного из колец КС выбрали КСД, или собираемся замоноличивать яму бетоном — то понадобится только одна плита ПП.
Делать это нужно изнутри его. Удобно пользоваться небольшой, например саперной лопатой. Лучше всего в колодце небольшого диаметра работать человеку маленького роста. Помощник в это время с помощью ведра и веревки удаляет его в отвал.
Необходимо устанавливать мощные анкера.
Сборные выгребные ямы
Однако не все эти признаки означают, что вам нужно откачивать выгребную яму. Если вода сливается медленно или совсем не сливается, возможно, у вас забита труба.
Конструкция состоит из двух колодцев, в которых происходит разделение отходов на жидкую и твердую части. Эта емкость не переполняет из них необходимость периодически откачивать канализацию. Такая схема подходит для дачи. Прокачку можно производить один раз в год, если вы приехали на дачу только на выходные.
Этот септик из бетонных колец служит резервуаром для сточных вод. Расчет объема следующий: внутреннее пространство должно быть в 15-20 раз больше ежедневного сброса. Установка дренажа не требуется. В конструкции наличие дна необязательно.Основная конструкция — это надежная изоляция стыков между кольцами.
На отведенном для проекта месте вырыли котлован. При этом его диаметр должен быть больше бетонных колец, но ненамного.
Но этого, конечно, мало. Внутренняя поверхность также подлежит обработке. Лучше всего использовать битумную мастику или раствор жидкого стекла.
Более того, их выполнение значительно увеличит срок эксплуатации конструкций.
Возможно увеличение до 10-15 м. забор не менее 2 м.
Он состоит из ряда взаимосвязанных действий:
Петли необходимы для перемещения товаров с помощью подъемных устройств. Готовому изделию дают постоять не менее двух недель, после чего бетон достигает необходимой прочности.
Он должен составлять половину от общего объема конструкции. Иногда к нему добавляют анаэробные бактерии, под действием которых происходит разложение твердых частиц и накопление их остатков в виде донного осадка. Если на участке нет водозаборов, то биологическая очистка не применяется.
Причем для увеличения объема выбираются изделия с большим диаметром. Они расположены в виде двух колодцев, причем первая должна иметь больший объем.
Когда первое бетонное изделие выровняется с поверхностью почвы, на него вручную устанавливают второе кольцо.Процесс копания продолжается. Чтобы поднять землю, строители придумывают различные приспособления. Конечно, ручная установка занимает довольно много времени, но метод проверенный и результат все же достигается.
Дополнительный элемент полностью повторяет внутренний диаметр основного кольца и позволяет установить смотровой люк на необходимом уровне.
Вначале выламывается яма, превышающая размеры первого бетонного кольца на 10-15 см, после чего туда устанавливают кольцо, которое будет самым низким.
Очень много фотоотчетов на любой вкус — кто что сделал и что в результате получилось. Словом, канализация для дома должна состоять из двух частей — септика-отстойника и фильтра той или иной конструкции.Объем септика должен быть равен трехкратному суточному объему стоков. В среднем рекомендуется принимать 200 литров в день на человека. На мой взгляд, цифра очень высокая, но пусть будет так. Таким образом, септик объемом 2,4 куб.м необходим на семью из 4 человек, это оптимально. Меньше кагбе ошибочен по нормам, гораздо больше не тот: будут созданы не очень подходящие условия для жизни бактерий, населяющих септик.
Дно септика невозможно и не имеет смысла прокладывать ниже уровня грунтовых вод. Даже так: от дна септика до емкости для очистки воды должно остаться не менее 40 см (если не ошибаюсь). Для строительства септика можно использовать бетонные кольца диаметром 1 метр, 1,5 или 2 метра. Объем метрового кольца 0,7 кубометра, объем полутора метров 1,5 куба, объем двухметрового кольца более 3 кубометров.Кольца диаметром 2 метра используются реже, их все же нужно заблокировать. Самый популярный размер — 1,5 метра. Вот в этой статье. Чтобы уложиться в минимальный объем анаэробной части септика, пришлось сделать его из двух колодцев — метра полтора. Понадобится еще третий колодец — фильтровальный. Те. Моя канализация состоит из трех колодцев. На каком-то форуме встречалась конструкция, когда человек расположил колодцы вплотную друг к другу в виде треугольника, получилось довольно компактно, только колодцев было 3 метра, а у меня одна из них 1.5 мес.
Между тем, на дне ямы стала подниматься вода (дно ямы упало на слой песка). Для фиксации кольца, я хотел полностью бетону дно двух скважин, а также для фильтрации бетона, только опорное кольцо с отверстием для выхода воды должно быть забетонировано. Так как на дне ямы уже была вода, я просто вылил ее поверх ПГС и цемента, сразу все перемешал и разровнял 🙂 Фотографировать не было желания, нужно было все делать быстро, и работа была тяжелой.Все это было сделано на следующий день после рытья ямы. На третий день привезли кольца в количестве 7 штук на один рейс КамАЗ-манипулятора. Получилось так:
Если объем стоков превышает кубометры в сутки, стоит задуматься о строительстве двухкамерного устройства.
м
Продукты с суровыми предупреждениями, такими как «ВРЕДНО ИЛИ СМЕРТЕЛЬНО ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ», наносят вред бактериям.
50
NH DES Env-Wq 1010.02 для калибровки
США
США.50
Профилактическая мера для устранения этого — налить воду в резервуар, если он будет оставаться открытым в течение определенного периода времени.
Резервуар, как правило, толще и имеет значительную арматуру арматуры в стратегических областях, чтобы выдерживать повышенную нагрузку транспортного потока, проходящего по нему (не только легковые автомобили, но и грузовики для перевозки нефти, пропановые грузовики, плуги и т. Д.).
Этот процесс снижает требования к размеру поля выщелачивания на 50 процентов или более, поскольку сточные воды, которые выходят из аэробного резервуара, намного чище. Аэробные системы, такие как Singulair от Norweco, требуют электричества и обслуживания механических частей, таких как аэратор, который способствует аэробному пищеварению. Такой тип системы обычно стоит дороже для покупки и обслуживания, чем анаэробная система — от 10 000 до 20 000 долларов в зависимости от того, где вы живете, — но это выгодное вложение для домов рядом с водоемами или с небольшими участками, требующими меньших полей для выщелачивания.
Арматура может быть указана через каждые 8 дюймов или каждые 18 дюймов, в зависимости от конструкции нагрузки, и обычно указывается больше всего в нижней трети крышки резервуара, где напряжение является наибольшим.
А.Дж. Foss производит сборные железобетонные септики, предназначенные для загрузки H-20 и HS-20.
Все A.J. Сборные железобетонные изделия из фосса соответствуют руководящим принципам тестирования качества ASTM C31 и C39.
Крышка бака может быть изготовлена с выступом, чтобы она оставалась прикрепленной к верхней части бака. А.Дж. Foss — один из немногих производителей, предлагающих крышки с закрытыми губами.
J. Foss предлагает на складе сертифицированные NSF 40 и 245 усовершенствованные лечебные установки (ATU) по очень конкурентоспособным ценам. Например, система для дома с 4 спальнями будет стоить примерно 6 100 долларов. Это включает предварительную обработку и обработку в одном резервуаре, до 5 спален, а затем только небольшую емкость перед входом в 6-8 спален. Norweco Статья
На складе имеется 20 акров продукции, готовой к быстрой доставке в Нью-Гэмпшир, Мэн и северный Массачусетс. Мы предлагаем самый большой в регионе выбор имеющихся на складе септиков для жилых помещений емкостью до 3500 галлонов и часто можем доставить их в тот же день, когда вы заказываете, с нашим известным часовым окном доставки, чтобы поддержать последовательность вашего проекта и максимизировать вашу продуктивность.
Они дают мало света, зато сильно нагреваются, что делает невозможным их применение в плафонах из пластика и в абажурах из ткани.
Яркость зависит от вида применяемой лампы и от её мощности. Нормативная освещенность для ванны не должна быть ниже 50 люменов (лм) на квадратный метр. Источник информации – СНиП 23-05-95.
Разные по материалу кабели соединять нельзя.
Лучше всего использовать энергосберегающие миньоны. Постарайтесь совместить безопасность эксплуатации потолка и его эстетическое восприятие.
Если точечные светильники подобраны правильно, они не просто будут источником света, но и помогут создать разнообразные зрительные иллюзии, скрывающие либо подчеркивающие изюминки интерьера.
Именно здесь хочется расслабиться, избавиться от забот, насладиться теплой водой. Правильное расположение аксессуаров для ванны дадут только половину желаемого эффекта.
В связи с этим при расчете уровня освещенности дизайнеры используют собственные наработки с обязательным учётом личных предпочтений заказчика.
Во время покупки следует обращать внимание на модели, степень защиты которых лежит в диапазоне от IP44 до IP67. Немаловажное значение имеет качество материала корпуса, в частности, его антикоррозионные свойства. Дешёвые светильники не способны длительно противостоять действию влаги, что проявляется в порче внутреннего и внешнего защитного покрытия.
Но стоит отметить, что выбирать светильник для ванной комнаты нужно только после того, как решен вопрос с отделочным материалом для стен и потолка, предметами интерьера и их размещением. Чтобы понять, какая фурнитура наиболее гармонично впишется в стиль комнаты, рассмотрим ее основные виды.
Лампы, которые используются, экономны и безопасны для натяжного полотна. Все световые эффекты достигаются при условии, если расположение светильников на натяжном потолке правильное.
Он не только сильно греется, но и часто перегорает. Для возвращения функциональности освещению его придется заменить.
Все эти лампочки имеют разный световой поток.
Стандартное размещение точечных светильников – по периметру. В таком случае, если потребуется создать камерную обстановку, люстру можно выключить, а оставить только точечную, мягкую и приглушенную подсветку.
00
00
00
Автомобильный транспорт для доставки железобетонных труб, в том числе, автогидроманипулятор так же можно заказать у нас.
50-3
50-3
или грунтовое профилированное с углом охвата 90 градусов для труб, диаметром условного прохода 800-1500 мм;
Обязательное наличие там примесей губительным образом сказывается на упругости изделия, а значит и на его сроке службы.
Именно симбиоз стали и бетонного камня позволил инженерам изготавливать довольно простые, но надежные изделия, пригодные для укладки под проезжей частью.
Изготовленной из него трубе не нужно слегка деформироваться, прогибаться под нагрузками, она и так все выдержит, оставляя за собой еще и громадный запас прочности.
Дренажные канавы — это линейные выемки грунта вдоль дорог или отдельных земельных участков стандартной глубиной от 60 до 100 см и более. Основная задача дренажных канав — производить осушение дорог или участков. Для владельцев участка встает вопрос: как организовать заезд на участок через дренажную канаву при сохранении ее дренажных функций. Существует несколько вариантов решения заезда на участок. Можно строить мостик через канаву. Такой мостик может быть очень прочным и красивым, но стоимость его изготовления также будет немалой. Можно положить на канаву железобетонные плиты, чтобы устроит заезд. Однако для укладки железобетонных плит понадобится строительная техника, а склоны дренажной канавы под плитами могут осыпаться. Пожалуй, лучшим вариантом является укладка трубы большого диаметра в канаву и засыпка ее сверху слоем песка и щебня. В этом случае заезд будет единым целым с дорогой и участком, а канава под заездом не будет осыпаться. Если раньше для устройства заезда на участок использовали в основном бетонные и асбоцементные трубы, то в настоящее время рационально использовать полимерные гофрированные трубы больших диаметров.
При сравнимой стоимости, полимерные трубы весят гораздо меньше и могут транспортироваться на легких грузовиках или на багажниках обычных легковых автомобилей. Пластиковые трубы легко режутся и очень хорошо противостоят внешним нагрузками. Например, гофрированные полипропиленовые трубы Прагма от компании Астра имеют класс кольцевой жесткости (SN — Nominal Stiffness), позволяющий применять их в местах с транспортной нагрузкой:
Это качество важно для самостройщиков: работы по укладке пластиковых труб в канавы могут выполняться одним человеком без помощников.
44 The Building regulations: Drainage and waste disposal, 2010) они должны быть защищены от воздействия транспортной нагрузки поверхностной (плита А на схеме укладки трубы в канаву) или заглубленной железобетонной плитой (плита Б) с обязательной прокладкой над трубой сминаемого материала (ЭППС, пенопласт) толщиной минимум 7,5 см.
Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом производят ручным инструментом.
Для человека, который всюду передвигается на автомобиле, это может показаться пустяком, ведь как вода повредит машине. Но это мнение ошибочно. Ненаправленный большой поток воды, способен разрушить дорогу. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются владельцы частных домов. В особенности если рядом пролегают грунтовые воды.
Такая конструкция способна выдержать натиск земли над собой до 10 метров.
Необходимо проложить дополнительную гидроизоляцию металлической конструкции, а если выбрать изделие с толстыми стенками, то это только увеличит срок ее службы.
Они не требуют в установке дополнительной физической силы и можно обойтись без спецоборудования, и все работы произвести самостоятельно. Цена такой конструкции порадует.
Для того чтобы выкопать траншею быстро, вы можете воспользоваться услугами экскаватора, то во избежание лишних финансовых трат, это можно сделать самостоятельно. На дно траншеи засыпается песок, который будет выполнять функцию подушки.
4 Сборные железобетонные материалы и конструкции
.
соответствует ASTM C 14 или ASTM C 76.
010 — Высота засыпного стола, железобетонная труба — закрытая траншея, класс: 50-D; 65-Д; 100-Д; 140-D
Обработка материала RCP
После чего обеспечивается подстилка. Предоставляемые постельные принадлежности должны быть выровнены и очищены от мусора.
Затем новую секцию устанавливают на трубу с помощью лома или съемников для труб.
Работа с железобетонной трубой 
Запрещается сбрасывать материал бульдозером или бросать прямо в траншею. В материале засыпки не должно быть валунов, которые при уплотнении могут повредить трубу. В засыпке не должно быть корней или каких-либо органических веществ. 
Без него очертания нашего города были бы ничем не примечательны. Вся наша городская среда была бы более плоской, движение по шоссе замедлилось бы, а мосты были бы короче. Без подземных железобетонных труб у нас не было бы свободного доступа к чистой питьевой воде или безопасного и своевременного удаления ливневых или сточных вод.
Он быстро стал предпочтительным строительным материалом, и вскоре его начали использовать и американские инженеры. Примерно в 1903 году в Цинциннати был построен небоскреб с использованием новомодного метода армирования бетона скрученными стальными стержнями. Это считалось смелым, почти безрассудным инженерным подвигом. Несмотря на это, 16-этажное здание Ингаллс до сих пор используется, что свидетельствует о прочности железобетона.
Это заставляет задуматься, каковы будут общие затраты на жизненный цикл этой системы.
грунт для создания прочности всей установки. Инженеры должны тщательно оценить правильный вес грунта и принять меры, чтобы все соответствовало инструкциям производителя по установке.
Передавленный или перегнувшийся шланг не даст воде уходить. Его нужно выровнять и расположить на правильной высоте и без перегибов.
Некоторые модели позволяют добраться до крыльчатки при снятии фильтра. Нужно произвести очистку и убедиться, что крыльчатка насоса легко вращается вручную. Если этот способ не решил проблему или в данной модели нет доступа к крыльчатке, здесь не обойтись без помощи мастера.
Основные причины:
Если же было замечено такой процесс, стоит отключить машину, вытянув шнур из розетки и затем перекрыть подачу воды. Для того, чтобы вода не побежала из-под двери, следует после мытья убрать пену.
Основные причины:
Если же было замечено такой процесс, стоит отключить машину, вытянув шнур из розетки и затем перекрыть подачу воды. Для того, чтобы вода не побежала из-под двери, следует после мытья убрать пену.
Вода станет уходить хуже, соответственно, и остатки моющего средства начнут задерживаться в бункере даже по завершении цикла работы.
Однако это не значит, что в нее можно загружать сильно загрязненную посуду с крупными остатками пищи. Некоторые продукты вступают в химическую реакцию с водой и моющим средством и обильно пенятся. К примеру, такое поведение характерно для яичного белка, молочных изделий и кусочков теста.
При эксплуатации кухонного прибора нужно использовать только специальные моющие средства.
com
Так же есть силикон для снятия форм с лица, рук и других частей тела человека.
д.)
е. перед каждой заливкой полиуретана делать обработку силиконовой формы, и делать смазывание её определенными компонентами.
Печатать серию на 3D-принтере клиенту не всегда выгодно, а большой тираж не нужен. Что в этом случае делать?
Гипс полируется доводится до ума и становится полноценной мастер моделью. Изготовленная мастер модель готова для дальнейшего производства.
Используем 2х компонентный силикон холодного отверждения. Форму будем делать корковую, по этому наносить будем силикон кистью. Этот способ очень сильно экономит деньги, но не время))). Торопиться нам некуда поехали… Тщательно промазываем мелкую деталировку на мастер модели “Тычками”. Повторяем процедуру несколько раз до тех пор пока силикон не будет толщиной 5-10 мм.
Убрать облой. Облой это остатки пластмассы на линии разъема силиконовой формы. Удаляем…
Но одно могу сказать точно – безопасно при использовании. Жалко что в наше время не было такого. Пистолеты и автоматы мы строгали из деревянной доски. Литьё в силикон не заменимо при тираже меньше 1000 единиц продукции. Качество на высшем уровне.
В общем, имеем вот такой вот радиатор от Ашетовской модели Танка и желание сделать такую же его копию, ну или приблизительно такой же радиатор.
Всё это для того, чтобы отлитую деталь легче было вытащить из гипсовой формы. В общем грубо говоря, смысл в том, чтобы из квадрата сделать яйцо, ибо эта форма самая идеальная для извлечения её из жёсткой гипсовой формы.
Радиатор оказался хорошим поплавком, поэтому придавил его грузом, хорошо что на дно положил тот огрызок пластика.
Алебастр разводим пожиже ибо при заливке нижняя половинка начнёт быстро отбирать у смеси воду и та в свою очередь будет густеть.
По середине нет никакой защиты, поэтому хорошо видно что эпоксидка впитывается в гипс.