Рубрика: Своими руками

14Июн

Как своими руками сделать декоративную плитку: Как сделать декоративную плитку под кирпич своими руками

14 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Как сделать декоративную плитку под кирпич своими руками

Декоративная плитка под кирпич — универсальный вариант для оформления разных по назначению помещений. Покупные варианты не всегда могут вас удовлетворить своей стоимостью или внешним видом. В таком случае, лучше изготовить плитку под кирпич своими руками. О поэтапной работе над изготовлением декоративной плитки под кирпич руками поговорим далее.

Содержание:

  1. Технология изготовления декоративной гипсовой плитки под кирпич
  2. Декоративная плитка под белый кирпич своими руками
  3. Укладка декоративной гипсовой плитки под кирпич
  4. Декоративная плитка под кирпич для внутренней отделки из портландцемента
  5. Создание и укладка декоративной плитки под кирпич из шпаклевки
  6. Гибкая декоративная плитка под кирпич

Технология изготовления декоративной гипсовой плитки под кирпич

Гипсовые камни отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и широко используются для внутренней отделки помещения. Это объясняется такими преимуществами данного материала:

  • экологическая безопасность и безвредность;
  • дополнительный увлажнитель воздуха в комнате;
  • высокая практичность материала;
  • хорошие эксплуатационные характеристики;
  • возможность окрашивания;
  • доступная стоимость.

Существует большое количество методов изготовления гипсового декоративного камня. Некоторые мастера добавляют в состав дополнительные компоненты в виде извести, лимонки, клея. Однако, классические рецепты приготовления гипсовой плитки подразумевают использования гипса и воды.

С помощью гипсовой плитки удастся оформить помещение в различных стилях. Она подходит практически для всех современных тенденций. Плитка из гипса придает помещению нарядности, изыска. Кроме того, с ее помощью удается скрыть мелкие дефекты стен, такие как неровные углы или потолок.

Некоторые дизайнеры используют гипсовую плитку для украшения арочных проемов, гипсокартонных перегородок, каминов, лестниц. Плитка имеет приятную фактуру, которая украшает помещение, делая его более привлекательным.

Однако, есть у гипсовой плитки и определенный недостаток. Он состоит прежде всего в низкой прочности данного материала. Сравнивая плитку из цемента и из гипса, второй вариант менее прочный. Для улучшения данного показателя в раствор для приготовления плитки добавляют специальные вещества, чаще всего они имеют полимерную основу.

Предлагаем ознакомиться с преимуществами использования гипсового камня при сооружении плитки в домашних условиях:

  • наличие удобных форм ускоряет процесс;
  • технологический процесс не требует наличия вибрационного стола;
  • материал легко поддается окрашиванию;
  • составы для изготовления плитки доступные по стоимости.

Соорудить гипсовый камень в домашних условиях не составит труда, если подойти к этому процессу с высокой ответственностью и серьезностью.

Для изготовления плитки под кирпич из гипса потребуется наличие специальных форм. Лучше всего, если они будут выполнены из силикона. Так как материал, после застывания легко извлекается из формы, без повреждений. Покупка силиконовых форм обойдется недешево, однако, они могут использоваться неоднократно, не только для изготовления плитки.

Формы из полиуретана более дорогостоящие и подходят не только для изготовления гипсовой плитки, но и для цементной, так как способны противостоять щелочи. Срок эксплуатации таких форм намного выше, чем силиконовых.

Кроме того, в процессе изготовления плитки потребуется наличие специальной емкости, в которой будет производиться замес гипсового раствора. Рекомендуем отдать предпочтение изделиям из пластика, так как они легко отмываются.

Соединение между собой гипса и воды без дополнительных примесей позволит создать плитку с высоким уровнем хрупкости. Такой материал не пригоден для отделки помещения. Поэтому, дополнительно перед добавлением воды к гипсу необходимо добавить известь.

Для замешивания раствора используйте дрель и миксерную насадку. Полученный раствор залейте в форму и дождитесь его высыхания. Учтите, что форма должна находиться в помещении в котором отсутствуют сквозняки и мороз.

Длительное перемешивание гипса недопустимо. Так как материал быстро схватывается и в дальнейшем не застывает. Если вы обнаружили на поверхности раствора пузырьки, то поставьте форму с ним на вибрационный стол на один час.

Для изготовления колорированной декоративной плитки под кирпич, в процессе замеса раствора в него добавляется краситель. Специальная красящие составы отличаются высокой стоимостью и низким сроком эксплуатации. Альтернативной заменой являются красители с помощью которых удается колеровать краску.

По советам некоторых специалистов добавления цемента к гипсовому составу приведет к увеличению его прочности. Однако, такая плитка теряет свойства антисептичности и быстро покрывается грибком и плесенью.

Изготавливая декоративную плитку под кирпич из гипса, необходимо принять во внимание такие рекомендации по работе с этим материалом:

  1. При отсутствии дополнительных пластификаторов, обеспечивающих прочность готового материала, они заменяются лимонной кислотой в определенной пропорции.
  2. Время застывания гипса составляет пятнадцать минут, далее производится его извлечение из формы. Готовые плитки сушатся на ровной поверхности еще несколько часов.
  3. Учтите, что раствор из гипса подходит только для одной заливки форм, так как он быстро приходит в негодность.

Декоративная плитка под белый кирпич своими руками

Для изготовления белой декоративной плитки также используется гипс. При этом, рекомендуем для этих целей приобретать материал марки гф10. Данный вариант гипса обладает высокой прочностью и отличается хорошими эксплуатационными характеристиками.

Если приобрести такой гипс не удалось, то достаточно добавить в раствор специальные укрепители, улучшающие свойства материала. Учтите, что плитка из гипса используется исключительно при внутренней отделке комнат. Гипс плохо переносит резкие колебание температурного режима и влагу.

В процессе изготовления декоративной плитки под кирпич отделки потребуется наличие:

  • гипса;
  • сетки из пластика для армирования;
  • свечей, а именно парафина;
  • картонного короба;
  • пластилина;
  • герметика на силиконовой основе.

Для самостоятельного изготовления кирпича из гипса необходимо также запастись скульптурным пластилином. Данный материал раскатывается в пласт толщиной около 20 мм. Далее с помощью кирпича создают на нем оттиски. Таким образом удается получить форму в которой будет выполняться отлив материала.

Второй вариант изготовления формы подразумевает использование парафина. Найдите коробку размером с кирпич, расплавьте парафин и залейте его туда. После его застывания извлеките плитку. Также альтернативой парафину станет герметик на силиконовой основе, он заливается в коробку, а после застывания извлекается оттуда.

От количества готовых форм зависит время изготовления плитки под кирпич, чем больше форм вы соорудите заранее, тем быстрее пройдет процесс изготовления плитки. Гипс насыпается в емкость с водой и разводится до сметанообразной консистенции. Формы предварительно необходимо смазать с помощью растительного масла или жира. Для равномерного распределения состава по форме, после его заливки встряхните готовую конструкцию. При наличии воды, отделяющейся от гипса на форме, состав необходимо выбросить и приготовить новый раствор.

Далее производится укладка на поверхность формы сетки, выполняющей функцию армирования. Она должна быть немного утоплена в растворе. Таким образом, удается изготовить декоративный кирпич, с помощью которого выполняется отделка стен, каминов, лестниц и других частей помещения.

Укладка декоративной гипсовой плитки под кирпич

Для того, чтобы монтировать плитку на гипсовой основе потребуется использование одного из нижеописанных вариантов клея:

  • стандартный клей для плитки на цементной основе — с его помощью укладывается любое отделочное покрытие;
  • штукатурка на гипсовой основе — лучший вариант, по сравнению с предыдущим, с ее помощью удается качественно зафиксировать плитку на поверхности;
  • герметик на силиконовой основе — обеспечивает качественное сцепление плитки со стеной.

Поверхность для укладки должна быть ровной, очищенной от предыдущей отделки. Кроме того, следует покрыть ее двумя слоями грунта глубокого проникновения.

Для того, чтобы выполнить укладку плитки, следуйте инструкции:

  1. Нанесите на поверхность стены клей в небольшом количестве.
  2. На поверхность плитки также наносится клеевой состав.
  3. Установите плитку, определив ее положение.
  4. Для получения ровных швов используйте пластиковые крестики.
  5. Удаление излишков клея выполняется при помощи резинового шпателя.

Декоративная плитка под кирпич для внутренней отделки из портландцемента

В процессе работы потребуется наличие:

  • короба из картона формы кирпича;
  • белого портландцемента;
  • жидкого цементного герметика;
  • двух видов песка: обычного и кварцевого;
  • шариков из пенопласта;
  • армирующей металлической сетки;
  • резиновых перчаток.

Изначально подготовьте короб размером с кирпич, он должен иметь прямоугольную форму. Размер декоративной плитки под кирпич определяется индивидуально, в соотношении с целью использования данного материала. Далее уложите на дно короба сетку из тонкого металла. Для того, чтобы приготовить раствор для заливки используйте пенопластовые шарики, воду, песок обычный и кварцевый в соотношении 1:2:1:1.

Далее следует постепенно ввести в состав портландцемент белого цвета, масса замешивается до получения однородности и оставляется на 15-20 минут для настаивания. После этого, вязкость раствора немного увеличится. Оденьте резиновые перчатки на руки и начинайте формировать кирпич. Состав укладывается в ранее подготовленный короб, далее с помощью режущих инструментов он получает нужную форму. Полное застывание состава происходит по истечению суток с момента его заливки.

Далее производится нанесение покрывного раствора на поверхность готовых кирпичей. Для его приготовления потребуется вода, кварцевый песок и портландцемент. Они соединяются в пропорции 3 к 1 к 1. Изначально покрывается внешняя часть кирпича, после ее высыхания раствор наносится на другую сторону. Таким образом, удается добиться идеальной гладкости покрытия.

Для покраски кирпичей используется специальная краска на акриловой основе. Она разводится с помощью воды до полужидкой консистенции и наносится на поверхность. Для получения более естественного результата необходимо смешать несколько цветов между собой. Старайтесь наносить несколько тонких слоев на поверхность.

Для фиксации полученного результата используется герметик, имеющий цементную основу. Для его нанесения используется или кисть или пульверизатор, второй вариант удобнее. С помощью герметика удается не только зафиксировать краску, но и придать кирпичу дополнительной прочности.

Создание и укладка декоративной плитки под кирпич из шпаклевки

В процессе работы над плиткой потребуется наличие:

  • шпаклевки на акриловой основе;
  • сетки с армирующими свойствами;
  • деревянных реек;
  • отвертки;
  • резинового шпателя;
  • кистей и красок на акриловой основе.

Акриловая шпаклевка позволяет имитировать поверхность кирпича непосредственно на стенах помещения, а краски помогут добиться желаемого цветового эффекта. Изначально производится фиксация армирующей сетки на стене. Для этих целей используется степлер или гвозди. Далее выполняется разметка под кирпичную кладку. Сначала устанавливаются рейки по горизонтали, а затем по вертикали.

После этого на стену наносится шпаклевка с помощью шпателя. Для создания фактурной поверхности, отдельные участки стены царапают создавая сколы. Альтернативной заменой акриловой шпаклевке станет гипсовая шпаклевка, она также может использоваться для этих целей.

После полного высыхания состава производится демонтаж реек. Для того, чтобы скрыть арматурную сетку, разведите шпаклевку водой и промажьте щели между образовавшимися кирпичами. При необходимости дополнительно поцарапайте поверхность наждачной бумагой.

Далее следует процесс окрашивания готовой стены. Для этого потребуется использовать краску на акриловой основе нужного цвета.

Более простым вариантом сооружения кирпичной краски на стене является нанесения шпаклевки на арматурную сетку и продавливание швов кирпича рейкой. После высыхания шпаклевки производится шлифовка поверхности наждачной бумагой и окрашивание кирпичной кладки.

Гибкая декоративная плитка под кирпич

Гибкая плитка под кирпич подходит для выполнения как внутренней, так и внешней отделки. В ее составе присутствуют компоненты в виде:

  • песка;
  • полимеров;
  • цветных красителей.

Данные составляющие позволяют сооружать изделия различные по форме, цвету и эксплуатационным характеристикам. Среди основных преимуществ гибкой плитки отмечают:

  • высокий уровень прочности и практичность применения обеспечивают плитке связующие вещества, входящие в ее состав;
  • длительность эксплуатации такой плитки намного выше, чем у плитки из гипса или портландцемента;
  • плитка отличается стойкостью перед водой и влагой;
  • материал устойчив к перепадам температуры, имеет антискользящее покрытие;
  • плитка длительное время сохраняет свой цвет, а также отличается стойкостью к агрессивным веществам.

Гибкая плитка легко устанавливается и отличается практичностью в эксплуатации. При необходимости, возможен демонтаж покрытия и повторный его монтаж. Разнообразие текстур гибкой плитки позволяет подобрать материал, подходящий под любые стилевые решения.

Как сделать декоративную плитку под кирпич своими руками

Декоративная плитка под кирпич — универсальный вариант для оформления разных по назначению помещений. Покупные варианты не всегда могут вас удовлетворить своей стоимостью или внешним видом. В таком случае, лучше изготовить плитку под кирпич своими руками. О поэтапной работе над изготовлением декоративной плитки под кирпич руками поговорим далее.

Содержание:

  1. Технология изготовления декоративной гипсовой плитки под кирпич
  2. Декоративная плитка под белый кирпич своими руками
  3. Укладка декоративной гипсовой плитки под кирпич
  4. Декоративная плитка под кирпич для внутренней отделки из портландцемента
  5. Создание и укладка декоративной плитки под кирпич из шпаклевки
  6. Гибкая декоративная плитка под кирпич

Технология изготовления декоративной гипсовой плитки под кирпич

Гипсовые камни отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и широко используются для внутренней отделки помещения. Это объясняется такими преимуществами данного материала:

  • экологическая безопасность и безвредность;
  • дополнительный увлажнитель воздуха в комнате;
  • высокая практичность материала;
  • хорошие эксплуатационные характеристики;
  • возможность окрашивания;
  • доступная стоимость.

Существует большое количество методов изготовления гипсового декоративного камня. Некоторые мастера добавляют в состав дополнительные компоненты в виде извести, лимонки, клея. Однако, классические рецепты приготовления гипсовой плитки подразумевают использования гипса и воды.

С помощью гипсовой плитки удастся оформить помещение в различных стилях. Она подходит практически для всех современных тенденций. Плитка из гипса придает помещению нарядности, изыска. Кроме того, с ее помощью удается скрыть мелкие дефекты стен, такие как неровные углы или потолок.

Некоторые дизайнеры используют гипсовую плитку для украшения арочных проемов, гипсокартонных перегородок, каминов, лестниц. Плитка имеет приятную фактуру, которая украшает помещение, делая его более привлекательным.

Однако, есть у гипсовой плитки и определенный недостаток. Он состоит прежде всего в низкой прочности данного материала. Сравнивая плитку из цемента и из гипса, второй вариант менее прочный. Для улучшения данного показателя в раствор для приготовления плитки добавляют специальные вещества, чаще всего они имеют полимерную основу.

Предлагаем ознакомиться с преимуществами использования гипсового камня при сооружении плитки в домашних условиях:

  • наличие удобных форм ускоряет процесс;
  • технологический процесс не требует наличия вибрационного стола;
  • материал легко поддается окрашиванию;
  • составы для изготовления плитки доступные по стоимости.

Соорудить гипсовый камень в домашних условиях не составит труда, если подойти к этому процессу с высокой ответственностью и серьезностью.

Для изготовления плитки под кирпич из гипса потребуется наличие специальных форм. Лучше всего, если они будут выполнены из силикона. Так как материал, после застывания легко извлекается из формы, без повреждений. Покупка силиконовых форм обойдется недешево, однако, они могут использоваться неоднократно, не только для изготовления плитки.

Формы из полиуретана более дорогостоящие и подходят не только для изготовления гипсовой плитки, но и для цементной, так как способны противостоять щелочи. Срок эксплуатации таких форм намного выше, чем силиконовых.

Кроме того, в процессе изготовления плитки потребуется наличие специальной емкости, в которой будет производиться замес гипсового раствора. Рекомендуем отдать предпочтение изделиям из пластика, так как они легко отмываются.

Соединение между собой гипса и воды без дополнительных примесей позволит создать плитку с высоким уровнем хрупкости. Такой материал не пригоден для отделки помещения. Поэтому, дополнительно перед добавлением воды к гипсу необходимо добавить известь.

Для замешивания раствора используйте дрель и миксерную насадку. Полученный раствор залейте в форму и дождитесь его высыхания. Учтите, что форма должна находиться в помещении в котором отсутствуют сквозняки и мороз.

Длительное перемешивание гипса недопустимо. Так как материал быстро схватывается и в дальнейшем не застывает. Если вы обнаружили на поверхности раствора пузырьки, то поставьте форму с ним на вибрационный стол на один час.

Для изготовления колорированной декоративной плитки под кирпич, в процессе замеса раствора в него добавляется краситель. Специальная красящие составы отличаются высокой стоимостью и низким сроком эксплуатации. Альтернативной заменой являются красители с помощью которых удается колеровать краску.

По советам некоторых специалистов добавления цемента к гипсовому составу приведет к увеличению его прочности. Однако, такая плитка теряет свойства антисептичности и быстро покрывается грибком и плесенью.

Изготавливая декоративную плитку под кирпич из гипса, необходимо принять во внимание такие рекомендации по работе с этим материалом:

  1. При отсутствии дополнительных пластификаторов, обеспечивающих прочность готового материала, они заменяются лимонной кислотой в определенной пропорции.
  2. Время застывания гипса составляет пятнадцать минут, далее производится его извлечение из формы. Готовые плитки сушатся на ровной поверхности еще несколько часов.
  3. Учтите, что раствор из гипса подходит только для одной заливки форм, так как он быстро приходит в негодность.

Декоративная плитка под белый кирпич своими руками

Для изготовления белой декоративной плитки также используется гипс. При этом, рекомендуем для этих целей приобретать материал марки гф10. Данный вариант гипса обладает высокой прочностью и отличается хорошими эксплуатационными характеристиками.

Если приобрести такой гипс не удалось, то достаточно добавить в раствор специальные укрепители, улучшающие свойства материала. Учтите, что плитка из гипса используется исключительно при внутренней отделке комнат. Гипс плохо переносит резкие колебание температурного режима и влагу.

В процессе изготовления декоративной плитки под кирпич отделки потребуется наличие:

  • гипса;
  • сетки из пластика для армирования;
  • свечей, а именно парафина;
  • картонного короба;
  • пластилина;
  • герметика на силиконовой основе.

Для самостоятельного изготовления кирпича из гипса необходимо также запастись скульптурным пластилином. Данный материал раскатывается в пласт толщиной около 20 мм. Далее с помощью кирпича создают на нем оттиски. Таким образом удается получить форму в которой будет выполняться отлив материала.

Второй вариант изготовления формы подразумевает использование парафина. Найдите коробку размером с кирпич, расплавьте парафин и залейте его туда. После его застывания извлеките плитку. Также альтернативой парафину станет герметик на силиконовой основе, он заливается в коробку, а после застывания извлекается оттуда.

От количества готовых форм зависит время изготовления плитки под кирпич, чем больше форм вы соорудите заранее, тем быстрее пройдет процесс изготовления плитки. Гипс насыпается в емкость с водой и разводится до сметанообразной консистенции. Формы предварительно необходимо смазать с помощью растительного масла или жира. Для равномерного распределения состава по форме, после его заливки встряхните готовую конструкцию. При наличии воды, отделяющейся от гипса на форме, состав необходимо выбросить и приготовить новый раствор.

Далее производится укладка на поверхность формы сетки, выполняющей функцию армирования. Она должна быть немного утоплена в растворе. Таким образом, удается изготовить декоративный кирпич, с помощью которого выполняется отделка стен, каминов, лестниц и других частей помещения.

Укладка декоративной гипсовой плитки под кирпич

Для того, чтобы монтировать плитку на гипсовой основе потребуется использование одного из нижеописанных вариантов клея:

  • стандартный клей для плитки на цементной основе — с его помощью укладывается любое отделочное покрытие;
  • штукатурка на гипсовой основе — лучший вариант, по сравнению с предыдущим, с ее помощью удается качественно зафиксировать плитку на поверхности;
  • герметик на силиконовой основе — обеспечивает качественное сцепление плитки со стеной.

Поверхность для укладки должна быть ровной, очищенной от предыдущей отделки. Кроме того, следует покрыть ее двумя слоями грунта глубокого проникновения.

Для того, чтобы выполнить укладку плитки, следуйте инструкции:

  1. Нанесите на поверхность стены клей в небольшом количестве.
  2. На поверхность плитки также наносится клеевой состав.
  3. Установите плитку, определив ее положение.
  4. Для получения ровных швов используйте пластиковые крестики.
  5. Удаление излишков клея выполняется при помощи резинового шпателя.

Декоративная плитка под кирпич для внутренней отделки из портландцемента

В процессе работы потребуется наличие:

  • короба из картона формы кирпича;
  • белого портландцемента;
  • жидкого цементного герметика;
  • двух видов песка: обычного и кварцевого;
  • шариков из пенопласта;
  • армирующей металлической сетки;
  • резиновых перчаток.

Изначально подготовьте короб размером с кирпич, он должен иметь прямоугольную форму. Размер декоративной плитки под кирпич определяется индивидуально, в соотношении с целью использования данного материала. Далее уложите на дно короба сетку из тонкого металла. Для того, чтобы приготовить раствор для заливки используйте пенопластовые шарики, воду, песок обычный и кварцевый в соотношении 1:2:1:1.

Далее следует постепенно ввести в состав портландцемент белого цвета, масса замешивается до получения однородности и оставляется на 15-20 минут для настаивания. После этого, вязкость раствора немного увеличится. Оденьте резиновые перчатки на руки и начинайте формировать кирпич. Состав укладывается в ранее подготовленный короб, далее с помощью режущих инструментов он получает нужную форму. Полное застывание состава происходит по истечению суток с момента его заливки.

Далее производится нанесение покрывного раствора на поверхность готовых кирпичей. Для его приготовления потребуется вода, кварцевый песок и портландцемент. Они соединяются в пропорции 3 к 1 к 1. Изначально покрывается внешняя часть кирпича, после ее высыхания раствор наносится на другую сторону. Таким образом, удается добиться идеальной гладкости покрытия.

Для покраски кирпичей используется специальная краска на акриловой основе. Она разводится с помощью воды до полужидкой консистенции и наносится на поверхность. Для получения более естественного результата необходимо смешать несколько цветов между собой. Старайтесь наносить несколько тонких слоев на поверхность.

Для фиксации полученного результата используется герметик, имеющий цементную основу. Для его нанесения используется или кисть или пульверизатор, второй вариант удобнее. С помощью герметика удается не только зафиксировать краску, но и придать кирпичу дополнительной прочности.

Создание и укладка декоративной плитки под кирпич из шпаклевки

В процессе работы над плиткой потребуется наличие:

  • шпаклевки на акриловой основе;
  • сетки с армирующими свойствами;
  • деревянных реек;
  • отвертки;
  • резинового шпателя;
  • кистей и красок на акриловой основе.

Акриловая шпаклевка позволяет имитировать поверхность кирпича непосредственно на стенах помещения, а краски помогут добиться желаемого цветового эффекта. Изначально производится фиксация армирующей сетки на стене. Для этих целей используется степлер или гвозди. Далее выполняется разметка под кирпичную кладку. Сначала устанавливаются рейки по горизонтали, а затем по вертикали.

После этого на стену наносится шпаклевка с помощью шпателя. Для создания фактурной поверхности, отдельные участки стены царапают создавая сколы. Альтернативной заменой акриловой шпаклевке станет гипсовая шпаклевка, она также может использоваться для этих целей.

После полного высыхания состава производится демонтаж реек. Для того, чтобы скрыть арматурную сетку, разведите шпаклевку водой и промажьте щели между образовавшимися кирпичами. При необходимости дополнительно поцарапайте поверхность наждачной бумагой.

Далее следует процесс окрашивания готовой стены. Для этого потребуется использовать краску на акриловой основе нужного цвета.

Более простым вариантом сооружения кирпичной краски на стене является нанесения шпаклевки на арматурную сетку и продавливание швов кирпича рейкой. После высыхания шпаклевки производится шлифовка поверхности наждачной бумагой и окрашивание кирпичной кладки.

Гибкая декоративная плитка под кирпич

Гибкая плитка под кирпич подходит для выполнения как внутренней, так и внешней отделки. В ее составе присутствуют компоненты в виде:

  • песка;
  • полимеров;
  • цветных красителей.

Данные составляющие позволяют сооружать изделия различные по форме, цвету и эксплуатационным характеристикам. Среди основных преимуществ гибкой плитки отмечают:

  • высокий уровень прочности и практичность применения обеспечивают плитке связующие вещества, входящие в ее состав;
  • длительность эксплуатации такой плитки намного выше, чем у плитки из гипса или портландцемента;
  • плитка отличается стойкостью перед водой и влагой;
  • материал устойчив к перепадам температуры, имеет антискользящее покрытие;
  • плитка длительное время сохраняет свой цвет, а также отличается стойкостью к агрессивным веществам.

Гибкая плитка легко устанавливается и отличается практичностью в эксплуатации. При необходимости, возможен демонтаж покрытия и повторный его монтаж. Разнообразие текстур гибкой плитки позволяет подобрать материал, подходящий под любые стилевые решения.

выбор и инструкция по укладки на стену своими руками

Универсальная гипсовая плитка под кирпич или камень помогает сделать недорогой ремонт с интересным дизайном. Но, как и у любого материала, у этого декора есть своя специфика. Он бывает капризным, иногда неуместным и в конечном результате вместо роскошного интерьера получается нелепый. Чтобы избежать разочарования, тщательно изучите принципы использования и выбора, тонкости монтажа, правила обработки плитки до и после укладки, а чтобы получить эксклюзивный дизайн – сделайте ее своими руками.

Содержание

Натуральный камень делает дизайн изысканным и стильным. Но не всегда его применение возможно. Гипсовая плитка под камень передает тончайшие детали натурального камня. Это делает ее незаменимой при декорировании помещения.

Легкая и доступная имитация камня

Дизайнерские возможности нового материала ↑

Декоративная гипсовая плитка под камень применяется для украшения помещений с нормальной влажностью. Поскольку этот материал легко вбирает воду, использование его в ванной и для фартука на кухне нежелательно. Если очень хочется, нужно позаботиться об уменьшении пористости материала, о чем пойдет речь ниже.

При помощи каменных обоев можно расставить акценты в дизайне квартир, офисов, кафе, гостиниц.

Отделочный материал производится в двух основных видах: кирпич и дикий камень. Выбор любого из них – дело вкуса, но некоторые правила все-таки существуют.

Альтернатива кирпичной кладке

Гипсовая плитка под кирпич чаще используется:

  • в маленьких помещениях, поскольку она тоньше дикого камня и не уменьшает небольшую площадь;
  • при создании фона для картин, телевизора, мебели и т. д.;
  • при облицовке больших площадей или всех стен помещения.

Имитация дикого, особенно рваного камня придает динамичности интерьеру. Он прекрасно смотрится:

  • когда облицованная стена является самостоятельным элементом декора;
  • при обрамлении каминов, телевизора, панно;
  • при украшении больших прямоугольных площадей.

Учитывайте способность светлых тонов визуально увеличивать пространство, а темных – уменьшать его. Особенной изюминки придаст сочетание контрастных цветов.

Как не ошибиться при выборе и на что обратить внимание ↑

Подбирая декоративный камень из гипса, обратите внимание на такие характеристики:

  • Состав. Добросовестные производители используют высокопрочный гипс марки ГВВС — 16. Крайне желательно наличие в составе пластификатора. О его свойствах поговорим ниже.
  • Прочность. Попробуйте отломить и раскрошить кусочек плитки. Если потраченное усилие незначительно, то изделие слишком хрупкое. Потрите тыльную сторону плитки. Она не должна осыпаться.
  • Цвет. Цветной пигмент, добавленный непосредственно в смесь, в отличие от внешней покраски, не выгорает с годами. Приобретая декоративную плитку под камень, можно остановиться на стандартных цветах. Но для эксклюзивного дизайна лучше покрасить ее самостоятельно. В этом случае заводской цвет изделия становится фоном, а наносятся только оттенки. Для этого используют аэрограф или кисточки. Аэрограф распыляет краску равномернее, а благодаря кисточке рисунок получается природно-неровный.

Покраска кисточкой создает индивидуальность

Покраска аэрографом

Как и любой материал, гипсовая плитка имеет плюсы и минусы.

Достоинства:

  • Экологичность. Здесь не поспоришь. Гипс создала сама природа.
  • Простота в обработке. Для обрезки не нужен особенный инструмент.
  • Шумоизоляция – отделка поглощает внешние и задерживает внутренние шумы.
  • Огнеупорность. Этот материал выдерживает температуру до 600-700 градусов на протяжении 6-8 часов.
  • Долговечность. При правильной укладке облицовка прослужит много лет.
  • Вес. За счет малого веса, укладка декоративного камня может проводиться на тонкие стены без армирования и с использованием практически любого клея.
  • Влагопоглощение. Этот недостаток на самом деле имеет большой плюс. За счет легкого впитывания влаги, гипс способен избавить дом от сырости. Именно для этой цели гипсовые панели использовали в древнем Риме. При слишком сухом воздухе материал отдает всю имеющуюся влагу, нормализуя микроклимат в помещении.
  • Цена. За небольшие деньги вы создадите эффект натурального камня и только профессионал увидит разницу.
  • Теплопроводность 0,259 ккал/м град/час. Стена, оклеенная гипсовым декором, всегда будет теплой.

Декоративный камень создает уют и дарит тепло

Недостатки:

  • Хрупкость. Гипсовая плитка под кирпич и камень требует бережного отношения. Существует множество добавок, призванных максимально удалить этот недостаток. Конечно, прочности бетонной плиты они не обеспечат, но от чрезмерной хрупкости избавят. Об этих присадках в следующем разделе.
  • Влагопоглощение. Из-за этого недостатка гипсовые изделия применяют только внутри помещения. Хотя существует гипсово-цементная плита, которую можно использовать и для внешних работ.

У изделий из гипса два основных минуса, от которых хотелось бы избавиться. Борьба с ними начинается еще на этапе производства. Существуют вещества, которые добавляют непосредственно в гипсовую смесь. Но улучшить прочность и уменьшить водопоглощение можно и самостоятельно уже после покупки.

Суперпластификатор

Как сделать хрупкую плитку прочнее ↑

В процессе производства изготовители используют добавки:

  • Суперпластификаторы. Этот компонент увеличивает время схватывания и уменьшает потребность гипса в воде. Эти свойства позволяют замешивать раствор с большим содержанием сухого вещества, что в свою очередь делает окончательный продукт крепче. Пластификатор делает смесь однородной, не давая частицам гипса осесть на дно.
  • Модификаторы. В небольшом количестве повышают прочность и устойчивость к разрушению на улице. Если этого компонента много, улучшается водонепроницаемость, морозо- и износостойкость.

Модификатор

Если вы уже купили гипсовую плитку и хотите сделать ее долговечнее, то для дополнительной защиты используйте доступные способы обработки:

  • Пропитка. Проблема гипса – повышенная пористость. Это является причиной хрупкости и чрезмерного влагопоглощения. Чтобы закрыть поры, перед тем как класть гипсовую плитку, используют пропитку глубокого проникновения на акриловой основе.
  • Покраска. Сверху изделия покрывают акриловым лаком на водной основе. Благодаря этому, на плитке образуется пленка, предотвращающая возникновение царапин и попадание влаги в изделие.
  • Вымачивание в купоросе. Медный и железный купорос положительно влияют на прочность изделий из гипса. Для этого замочите плитки в растворе любого из них на два часа. Не забудьте только, что купорос – это краситель, и если железный подарит желтоватый цвет, то медный – голубой.

Действие гидрофобизатора

Как уменьшить водопоглощение пористого материала ↑

Если вы планируете укладку во влажных помещениях, поинтересуйтесь у продавца о наличии в составе модифицирующих добавок, увеличивающих стойкость к влаге. Такая гипсовая плитка подходит для отделки ванных, но в местах контакта с водой от нее лучше отказаться.

Для обработки фасадов можно дополнительно использовать гидрофобизатор для пропитки или окрашивания поверхности. Он эффективно уменьшает водопоглощение, сохраняя при этом паропроницаемость. За счет этого свойства предотвращается возникновение конденсата, появление плесени и грибка, а прилипшая грязь легко смывается с отделки.

Некачественная укладка гипсовой плитки под кирпич способна испортить конечный результат даже при использовании наилучших материалов. Потому все предварительные работы выполняйте максимально точно.

Грунтовка обратной стороны

Подготовка площади и материала к работе ↑

Перед тем как класть гипсовую плитку на стену своими руками, выполните ряд действий:

  1. Поверхность стены или другого участка очистите от следов предыдущего декора и выровняйте.
  2. Прогрунтуйте пропиткой.
  3. Проверьте плитки на наличие брака, затрите наждачной бумагой края, на несколько секунд опустите каждую в грунтовку и дайте высохнуть согласно инструкции.
  4. Укладку гипсовой плитки начинайте с выкладывания нескольких рядов на полу. На основании полученного узора сделайте разметку и отрежьте нужные кусочки.
  5. Обрезку выполните ножовкой или болгаркой по металлу, но обязательно под углом, чтобы лицевая сторона получилась немного шире.

Раскладка на полу

Как правильно разметить поверхность стены или другого объекта ↑

Чтобы достигнуть идеальной ровности кладки, используйте строительный уровень и 12-миллиметровые чопики.

В противном случае, перед тем как клеить декоративную плитку на стену своими руками, расчертите поверхность горизонтальными линиями. Расстояние между ними равно высоте одной плитки плюс ширина шва или высоте трех рядов и трех швов. Нарисованные линии послужат уровнем.

При разметке по высоте одной плитки, укладка проводится по нижнему краю, а место на шов остается сверху (если укладку начали от пола). Если за ориентир берутся три ряда, сначала клеятся внешние, а потом средний ряд. Швы регулируются на глаз. Не забудьте оставить место для плинтуса, покрытия пола и нижнего шва.

Использование строительного уровня

Грамотный выбор клея под гипсовую плитку ↑

Выбор клея для гипсовой плитки зависит от способа укладки:

  • При бесшовном методе укладки посредине плитки точечно наносят жидкие гвозди, силиконовый герметик, монтажную пену или другие контактные клеи.
  • При укладке декоративной плитки под кирпич под расшивку используют специальный гипсовый клей или полимерную шпаклевку, которые равномерно наносятся на всю декорируемую поверхность и на плитку. Сухой клей перед разведением желательно просеять, чтобы в готовую мастику не попали мелкие камушки.
  • Цементный раствор использовать нежелательно. Он высыхает дольше и за это время гипс впитывает в себя лишнюю влагу. Если все-таки используете этот клей, то обязательно нужен этап грунтования для качественной укладки.

Горизонтальная поклейка

Правила и тонкости процесса приклеивания ↑

Плитку на стену клеят преимущественно горизонтально. Поклейка выполняется как сверху, так и снизу. Работы начинают с угла. Край мебели, которая соседствует с местом укладки, закрывают малярным скотчем. Он снимается маленькими частями сразу же после приклеивания двух-трех плиток, пока клей не засох.

Нюансы укладки зависят от выбранного способа:

  • Бесшовная кладка. Перед тем, как клеить гипсовую плитку на стену таким методом, нужно проверить ее геометрию. Часто размеры деталей отличаются друг от друга. В этом случае максимально идеально выкладывают середина стены. Ведь именно она всегда попадает в поле зрения.
  • Кладка под расшивку без заполнения шва. Часто швы не заполняют, так как клеить гипсовый кирпич на стену таким методом дешевле и быстрее. Главная сложность – очень равномерно и тонко нанести клеевой состав на стену. Используйте для этого шпатель без зубцов. Если клей вылезает из-под плитки, убирайте его сразу.
  • Кладка под расшивку с заполнением шва. При использовании контактного клея для гипсовой плитки под кирпич могут образоваться микрощели. Избавиться от них поможет жидкий акрил: просто закрасьте щели кисточкой.

Бесшовная укладка

Для заполнения швов используйте специальную затирку для гипсовой плитки под кирпич. Разведите порошок согласно инструкции, поместите его в конусный пакет и заполните все швы. Ширина отверстия в пакете равняется ширине шва.

После нанесения оставьте подсохнуть до консистенции размягченного пластилина. Затем специальной лопаткой снимите излишки. Должен образоваться характерный для такой кладки рельеф. После высыхания очистите плитку щеткой средней жесткости от остатков затирки.

Удаление излишков

Самостоятельно изготовленная гипсовая плитка под кирпич или камень имеет два существенных преимущества: финансовая выгода и гарантия качества.

Инструкция по приготовлению раствора и заливка в формы ↑

Изготавливая смесь самостоятельно, вы контролируете марку гипса и наличие пластификатора. Поскольку гипс высокой прочности, как и профессиональные добавки, продаются не в каждом магазине, попробуйте альтернативные средства.

Строительный Клей ПВА – отличный заменитель пластификатора. Во-первых, смесь с этой добавкой дольше сохнет, а это – возможность добавить больше сухого вещества, что делает изделие прочнее. Во-вторых, он предотвращает расслоение смеси на гипс и воду, соответственно прочность плитки одинаковая на всей площади.

Форма для изготовления

Рецепт приготовления прост:

  1. На 1 кг гипса возьмите 150 мл жидкого клея и 400 мл воды.
  2. Засыпав гипс в воду, дайте ему набухнуть несколько минут. Это существенно уменьшит количество воздушных пузырьков.
  3. После этого залейте смесь в силиконовую форму, потрясите столом, чтобы вышли воздушные пузырьки и оставьте до застывания.
  4. Добавьте в пропорции один к десяти гашеную известь, она увеличивает прочность верхнего шара. Неплохой результат дает вместе с замачиванием готовых изделий в медном или железном купоросе.
  5. Для высшей прочности используйте армирующую сетку или бинт. Залив смесь в формы, потрясите столом, чтобы вышли пузырьки воздуха, утопите в растворе вырезанную по размерам формы сетку и снова потрясите.
  6. После полного высыхания, не застывания в форме, а именно высыхания, погрузите изделие в пропитку, как было описано выше.

Уберите излишки раствора шпателем

Все советы по пропорциям очень приблизительны. Гипс разных производителей отличается друг от друга, потому идеальный рецепт вырисуется со временем.

Как окрасить самодельный декор ↑

В раствор, при желании, добавьте цветной пигмент. Такой однотонный цвет можно оставить основным или сделать фоном. Оттенки придайте аэрографом или кисточкой. Краску можно нанести на дно формы перед заливкой раствора, но так результат получится непредсказуемый.

Защитным и декоративным лаком покрывать гипсовую плитку под камень или кирпич лучше после монтажа, когда раствор окончательно схватится.

Имитация кладки

Декоративная плитка под камень из гипса, несмотря на недостатки и возможные трудности в монтаже, является незаменимым атрибутом современного стильного дизайна. Если нет времени и веры в собственные силы, чтобы осуществить ремонт самостоятельно, обратитесь к профессионалам. Но, чтобы контролировать его работу, нужно изучить вопрос хотя бы на уровне теоретика.

Как сделать декоративную плитку в домашних условиях и главные ее преимущества

Декоративная плитка под камень или же под кирпич, изготовленная из гипса, представляет собой материал, который подходит прекрасно для отделки любых помещений. Она обладает массой положительных эксплуатационных свойств и эстетических качеств, благодаря чему на сегодня является во всем мире чрезвычайно популярной. 

Гипсовая плитка подходит для оформления помещения в любом стиле, включая и хай-тек, и модерн, и арокко, и классический, и мн. др. Этот материал можно использовать не только для внутреннего оформления помещения, но и снаружи дома, коттеджа, дачи и т.д. 

Варианты использования декоративной плитки

Если рассматривать этот материал, как вариант оформления внутри помещения, то декоративная плитка создает особую атмосферу праздничности, заставляет обратить внимание, обладает способностью притягивать к себе взгляд. Ее очень удобно использовать го, чтобы скрыть самые разные дефекты построек — например, неровность стен, потолка или углов. Вариант отделки зависит непосредственно от того, что конкретно планируется с ее помощью выделить. Таким материалом можно украшать оконные проемы, дверные проходы, арки, камины и лестницы.

А можно покрыть декоративной плиткой всю поверхность стены. Благодаря тому, что плитка под камень, например, имеет интересную фактуру, она в интерьере смотрится очень красиво, привносит в него элемент богатства и настоящей роскоши. Этот материал можно грамотно сочетать с обычной однотонной кафельной плиткой и, таким образом, создавать акценты на той или иной определенной зоне.

Различная фактура и смелые цветовые решения современной декоративной плитки гарантировано помогут сделать красивый и практичный «фартук» в ванной или в помещении кухни. Если же посетило желание создать по-настоящему оригинальный интерьер, то можно изготовить плитку своими руками. Ведь при самостоятельном изготовлении такого рода материала владелец имеет возможность выбрать любой вариант по размерам, фактурам и цвету, что позволяет оформить помещение или его часть таким образом, чтобы оно максимально гармонично в целом сочеталось с общим стилем квартиры, частного дома, коттеджа или дачи.

Способов создания того, как сделать декоративную плитку в домашних условиях, ее укладки, покраски приготовления смеси для крепления сегодня множество. Многие мастера советуют добавлять в гипс обязательно такие дополнительные ингредиенты, как специальный клей, лимонка или известь — все зависит только от желаний хозяина помещения. При этом, в «классических» вариантах изготовления и монтажа гипсовой плитки под камень или кирпич, такие ингредиенты отсутствуют.

Конечно, если сравнить такие 2 материла, как гипс и бетон, то первый, понятное дело, проигрывает по уровню своей прочности. Тем не менее, производство постоянно развивается – сегодня существуют специальные добавки (т.е. полимеры), которые обладают способностью значительно увеличивать прочность такого изделия. Их использование при создании декоративной плитки дает возможность создать такой материал, который на протяжении длительного периода времени можно без потери его первоначального внешнего вида и эксплуатационных характеристик использовать для создания экстерьера зданий.

Процесс изготовления декоративной плитки под камень

Пошаговая инструкция того, как сделать качественную декоративную плитку своими руками в домашних условиях выглядит так:

  1. В одно ведро отмерить нужное количество гипса и перемешать с помощи дрели с насадкой — можно сразу добавить полимеры и пигменты.
  2. Отмерить воду во второе ведро, добавить пластификатор, всыпать из 1-го ведра гипс и тщательно перемешать дрелью с насадкой до консистенции густой сметаны. 
  3. Равномерно разлить смесь разлить в специальную форму, помещенную ровно на листе ДСП – форму можно купить готовую, а можно сделать самостоятельно. 
  4. Аккуратно взяться за край ДСП и легонько потрясти – это требуется для того, чтобы из смеси вышли пузырьки воздуха. 
  5. Разровнять раствор широким шпателем и счистить его излишки таким образом, чтобы стали видны ребра заготовки.
  6. После схватывания гипсовой смеси — около 20 минут — гибкую форму следует сдвинуть на самый край листа и, начиная с углов, аккуратно отогнуть вниз. После этого остается только извлечь готовую декоративную плитку, просушить и покрасить по своему желанию и вкусовым предпочтениям.

Изготавливать декоративную плитку в летнее время лучше на улице. При этом, ее сушку нужно проводить в месте, которое закрыто от ветра и находится в тени.

Преимущества самостоятельного изготовления и использования декоративной плитки из гипса

Процесс изготовления в домашних условиях гипсовой плитки под камень или кирпич имеет следующие плюсы:

  1. Формы для литья такой плитки негромоздкие и занимают очень мало места.
  2. Вибростол не требуется.
  3. Технология покраски изделия понятна и проста.
  4. Приготовление смеси или покупка готовой смеси для изготовления материала будет стоить недорого.

У самой же гипсовой плитки есть множество преимуществ, основными из которых является то, что:

  • это безопасный для человека, экологически чистый материал;
  • выступает в помещении естественным увлажнителем воздуха;
  • практична;
  • характеризуется длительным сроком эксплуатации;
  • сегодня можно купить или сделать плитку абсолютно любой цветовой гаммы, формы и структуры;
  • невысокая цена готовой плитки или низкая ее себестоимость при самостоятельном изготовлении в домашних условиях.

Плитка из кусочков гипсокартона своими руками – инструкция с видео – Блог Stroyremontiruy

Из гипсокартона можно сделать много полезных для дома вещей, одна из них – декоративная плитка, которой можно потом облицевать камин или стены внутри дома. Эту самоделку несложно сделать своими руками, никаких специальных знаний и оборудования не надо – главная жертва время, остальное стоит копейки.

Материал и инструмент

Для изготовления плитки потребуется:

  1. — Обрезки гипсокартона,
  2. — Воск,
  3. — Бронзовая декоративная краска,
  4. — Гипс,
  5. — Шпатель и кисть,
  6. — Абразив и тёрка для шлифовки. 

Инструкция

Для начала нарежьте гипсокартон на куски нужного размера, он может быть любым – прислушайтесь к своим декоративным вкусам. В процессе нарезки ГКЛ не ломайте кромки, они ещё пригодятся, их потом будем шлифовать. 

Нанесение гипса

Гипсовая смесь замешивается до средней по густоте консистенции и наносится узким шпателем слоем с толщиной 5-7 мм. Не старайтесь вылизать фактуру гипса – он должен быть слегка рифлёным, так плитка красивее потом смотрится в интерьере. Перед нанесением гипса гипсокартон смачивать не надо, достаточно его обеспылить.

Шлифовка и грунтовка

После высыхания гипса надо сделать на плитке кромку. Для этого надеваете крупный абразив на шлифовальную тёрку, натягиваете его и фиксируете зажимами с обеих сторон. Держа тёрку под углом, шлифуете кромку плитки до образования фаски в 5-10 мм. Кромка должна быть со всех сторон одинаковой, при этом верхний слой застывшего гипса не трогается, его фактура остаётся без шлифовки.

Грунтуем поверхность нашей самоделки разбавленным с водой воском. Соотношение воска и воды 100/30. Грунт наносится только кистью, важно чтобы состав проник во все поры, не обходите стороной при грунтовании и кромку, оставляя нетронутой только обратную сторону самоделки.

{module adsense 300/250}

Покраска

Для покраски нашей самодельной плитки используем смесь пигмента (колера для акрила), краски и воска. На 2-3 литра воска берётся 15 мл колера и 15 мл декоративной краски, однако тут нет общих правил – на вкус и цвет товарищей нет.

Наносится верхний слой кистью, на толщине слоя экономить не надо.

Сразу после начала схватывания краски с воском, её излишки аккуратно стягиваются в поверхности губкой. Стягивается только верхний слой, что помогает образоваться красивой фактуре, близкой по виду к природному камню.

Времени на изготовление плитки потребовалось минимум, зато вряд ли у кого из ваших знакомых будет в интерьере подобный материал. В эксплуатации плитка красиво смотрится и не создаёт головной боли при уборке.

Закрепить знания поможет видео, посвящённое процессу изготовления плитки из ГКЛ самостоятельно.

Видео

 

Установка декоративной плитки на стену

Декоративная плитка под камень является одной из разновидностей облицовочного материала для стен и предназначена как для оформления внутри помещений, так и для наружных работ.

Декоративная плитка

Множество разновидностей декоративной плитки призваны оформить интерьер помещений самобытным и оригинальным. Комбинируя различные стили укладки декоративной плитки на стену и вариации исполнения самого материала, можно получить бесконечное множество решений в квартире на любой вкус.

При создании интерьера при помощи декоративной плитки необходимо учитывать много факторов, основные из которых это размер помещения, его освещение и назначение. Эта работа является основной и самой сложной, поскольку технология укладки декоративного камня на стену не является особо сложной. При наличии минимального опыта плиточных работ и при минимуме инструментов все работы по установке декоративной плитки на стену можно выполнить своими руками без привлечения посторонней помощи. Большинство видов плитки при неудачно подобранном варианте укладки и освещения способно утяжелить комнату, сделать ее мрачной, поэтому важно представлять себе, как будут выглядеть декоративные элементы после укладки в комплексе с общим оформлением интерьера.

Разновидности

Вся декоративная плитка изготавливается на основе трех видов материала:

  • Натуральные – мрамор, гранит, известняк, кварц;
  • Искусственные – клинкер, на основе цемента;
  • Гипс.

Каждый из видов материала обладает своими достоинствами и недостатками. Натуральные материалы самые надежные, долговечные, предназначены для внутренних и внешних работ. Данный материал имеет большой вес и требует наличия крепкого и устойчивого основания, клеев наилучшего качества. Многих отталкивает стоимость натуральных материалов. Она самая высокая среди подобных изделий.

Гипсовая декоративная плитка под камень имеет бесконечное множество вариантов поверхности, имитаций различных материалов. Характеризуется наименьшим весом и минимальной стоимостью. Недостатки – предназначена только для внутренних работ, имеет низкую механическую прочность, высокую гигроскопичность.

Золотая середина – плитка из искусственного камня. Как и гипс, может выполняться с различной фактурой поверхности, иметь множество вариантов расцветок. Механические качества определяются качеством исходного сырья (цемента) и материалом наполнителя. Имеет высокие механические качества и среднюю цену. Из недостатков стоит отметить лишь большой вес материала. Он практически такой же, как и у натурального сырья.

Подготовка поверхности

Основа качественной работы – тщательная подготовка поверхности, предназначенной для оклейки декоративным камнем. Какие работы надо не забыть выполнить перед тем, как класть декоративный камень:

  1. Полностью удалить старые обои, покраску, побелку;
  2. Простучать поверхность ручкой от молотка на предмет выявления пустот, отслоений штукатурки;
  3. По возможности выровнять стены штукатуркой или шпаклевкой для упрощения укладки плитки и снижения расхода плиточного клея;
  4. Прогрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения;
  5. Закрепить на стене армировочную сетку;
  6. В местах поклейки плитки отметить горизонтали и вертикали.

Штукатурка, подлежащая удалению

Теперь более подробно, как сделать работы по каждому из пунктов:

  1. Рыхлый поверхностный слой, наслоения краски можно удалить при помощи жесткого шпателя. Старые обои можно предварительно смочить водой и оставить так на несколько минут, тогда они легко снимутся;

Важно! Не забудьте счистить полностью обойный клей с поверхности.

  1. Наличие пустот под слоем штукатурки чревато тем, что большой вес плитки приведет к разрушению поверхности. Необходимо полностью удалить непрочный слой и оштукатурить участок заново. Если на стене лежит рыхлый слой пористой штукатурки, то его также необходимо удалить во избежание дальнейших проблем;
  2. Наличие значительных выпуклостей не даст ровно выложить плитку, но это разумеется само собой, но наличие впадин потребует большого количества клея, что затруднит выравнивание плитки, снизит прочность склеивания. К тому же, высокопрочный и пластичный клей значительно дороже простой шпаклевки или штукатурки. Таким образом, гораздо практичнее изначально сделать поверхность стены как можно ровнее. При большой поверхности оштукатуривания можно воспользоваться маяками;

Штукатурка по маякам

  1. Другое дело, если укладка плитки будет производиться по кирпичной стене. Здесь, наоборот, не нужно выравнивать швы межу кирпичами. Они помогут лучше удерживаться плитке;
  2. Грунтовка укрепляет верхний слой поверхности, улучшает адгезию клеящей смеси. Чем рыхлее поверхность, тем больше должен быть расход грунтовки. Грунтовать следует в несколько слоев после полного высыхания предыдущего. Для нанесения грунтовки можно воспользоваться валиком, кистью или распылителем. В каждом конкретном случае можно использовать тот вариант нанесения, который более удобен;
  3. Армировочная сетка улучшает прочность соединения, уменьшает вероятность расслаивания и упрощает выравнивание элементов на стене. В связи с тем, что декоративная плитка немало весит, есть смысл использовать металлическую сетку, которую крепят на стене при помощи дюбелей. Стекловолоконную сетку крепят мазками шпаклевки или плиточного клея. Мазки распределяют таким образом, чтобы сетка прилегала к стене как можно более ровно;

Армировочная сетка

  1. Для проведения горизонтальных отметок на небольших участках можно воспользоваться обыкновенным строительным уровнем, но места с большой протяженностью лучше разметить при помощи водяного уровня, поскольку он имеет гораздо меньшую погрешность. Но даже и обычным уровнем можно свести погрешность практически к нулю. Для этого на стене отмечается начало линии, и из этой точки по уровню проводится первая горизонтальная черта. Перевернув уровень другой стороной, из начальной точки проводят еще одну черту. Чем больше погрешность уровня, тем больше будут отстоять друг от друга концы линий. Теперь нужно провести черту точно посередине между проведенными линиями. Это и будет искомая горизонталь. Вертикали отмечают при помощи отвеса.

Материалы и инструменты

Про некоторые инструменты уже говорилось, но лучше предоставить полный перечень, который необходим, чтобы положить декоративный камень на стену:

  • Строительный уровень, обычный или водяной;
  • Ножовка по металлу или болгарка для резки плитки;
  • Шпатель с ровным краем и зубчатый для нанесения клея;
  • Металлическая щетка для очистки стены;
  • Резиновый молоток для выравнивания;
  • Дрель с миксерной насадкой для приготовления клеящей смеси;
  • Емкость для клея;
  • Крестики или что-либо подходящее по габаритам для формирования шовных промежутков.

Перечислен минимальный набор инструментов, но, возможно, в ходе работ потребуется что-то добавить, что-то в списке лишнее, всего, что диктуют местные условия, в объеме статьи учесть невозможно.

Марка клеящей смеси выбирается в зависимости от того, какая плитка под камень будет использоваться. Производителей готовых смесей множество, и каждый предлагает по нескольку разновидностей с разными характеристиками и стоимостью. Следует учитывать не только разновидность декоративной плитки, но и материал стены и условия эксплуатации, к примеру, влажность и температуру. Последнее особенно важно при облицовке каминов и печей. Здесь нужно использовать смеси для горячих поверхностей, поскольку обычные при повышенной температуре быстро разрушаются, что приведет к разрушению кладки.

К сведению. Гипсовую декоративную плитку, как самую легкую, можно клеить даже на жидкие гвозди.

Некоторые составы на гипсовой основе имеют срок схватывания в несколько десятков минут, поэтому готовить их надо в минимальном количестве, поскольку загустевший гипсовый раствор использовать нельзя, а тем более разбавлять водой. Чем меньше опыт работы, тем меньшее количество клея нужно готовить.

Укладка декоративной плитки на стену

Предварительно, перед началом укладки, плитку можно выложить на полу, чтобы точнее определиться с рисунком и фактурой. Тыльную сторону, которую будут приклеивать, нужно протереть влажной губкой, чтобы снять пыль и улучшить смачиваемость клеем. В противном случае часть влаги уйдет с раствора, и прочность приклеивания будет недостаточной, возможно даже не получится подровнять элемент.

Готовят клеевой состав строго по рекомендации производителя. Правильно приготовленная смесь не должна быть излишне густой или жидкой. В первом случае плитку нельзя будет выровнять, а во втором – верхние ряды будут давить на нижние, и они «поплывут», могут отойти от стены.

На участок стены, куда будут укладывать плитку под камень, наносят слой клея ровным шпателем, а затем разравнивают зубчатым. Это делается, чтобы при укладке не формировались воздушные пустоты. Волнистая поверхность клея позволяет облегчить процесс выравнивания декоративной плитки.

Нанесение клея на стену

Укладка декоративного камня на стену ведется с нижнего ряда, начиная с угла помещения. Правильность и горизонтальность укладки проверяют при помощи уровня или строительного правила. Выступающие элементы, пока не схватился раствор, можно подбить резиновым молотком. Клея не должно быть слишком много, поскольку выдавленный на поверхность плитки раствор будет сложно полностью очистить. В крайнем случае поверхность можно очистить при помощи сухой щетки. Следующий ряд выкладываете только после того, как будет уложен предыдущий.

При необходимости формирования шовных промежутков между положенной плиткой, между отдельными элементами устанавливают специальные крестики или прокладки нужной толщины из дерева либо гипсокартона. Главное условие – материал прокладок не должен связываться с клеем, чтобы потом их можно было удалить.

Если плитка укладывается на некотором расстоянии от уровня пола, то на стене следует укрепить направляющую рейку из металлического профиля или деревянного бруса подходящего сечения. Рейку следует удалять только после полного застывания клея.

Направляющая рейка

На заключительном этапе поверхность, выложенную декоративным камнем, покрывают специальным защитным составом, который уменьшает впитывание влаги, а также не дает прилипать пыли к мельчайшим неровностям поверхности.

Как видно, правила монтажа не представляют высокой сложности и доступны практически каждому, кто имеет желание и стремится придать декору помещения оригинальный вид. Камни, красиво уложенные на стены, способны полностью преобразовать помещение.

Видео

Изготовление керамической плитки своими руками (фото и видео)

Сделать такой облицовочный материал, как керамическая плитка, своими руками вполне возможно. Изготовление керамики в домашних условиях может быть организовано с использованием пластмассовых и силиконовых форм. Они продаются в достаточно широком ассортименте в садовых и строительных магазинах.

Современное жилье невозможно представить без плиточной облицовки. А керамика, своими руками сделанная и раскрашенная, станет настоящим украшением и на кухнях, и в санузлах, и даже в качестве элемента декора в комнатах. Тем, кто не боится самостоятельно сделать необходимое количество керамики, на помощь приходит техника изготовления такого покрытия в домашних условиях.

Декоративная плитка может быть сделана и под камень. Имитации подлежит любая разновидность натурального камня. Такой материал будет максимально реалистично напоминать природный аналог. Как самому сделать плитку, имитирующую камень? В самом простом варианте для этого используется гипсовый порошок с добавлением в него наполнителей и красителей, которые формируют неповторимый рисунок для каждого готового изделия. Но это будет не керамика.

О чем эта статья

Почему стоит делать керамику своими руками

Кафель в виде искусственного декоративного камня может быть и керамический. Самодельная плитка обладает преимуществами перед отделкой природными материалами. Главный плюс декоративной керамики, сделанной под камень, заключается в ее стоимости, которая существенно ниже стоимости натуральных аналогов. Используемые в изготовлении компоненты делают кафельную плитку легче натурального материала. Для декоративной отделки отлично подходит керамика, сделанная под кирпич.

В вопросе о том, как делать кафель для своих нужд, не существует ограничений для фантазии. Он может быть оформлен как угодно. К примеру, кухня может быть украшена керамической отделкой с изображением натюрмортов. В ванной можно «поселить» морских обитателей, а в детской будут к месту причудливые узоры или сказочные мотивы. Кафель под камень будет отлично смотреться в гостиной, прихожей, вокруг дверных проемов. Этот отделочный материал отлично дополнит дизайн везде, где его использование уместно.

Такой универсальный отделочный материал, сделанный своими руками, не только позволит обогатить и разнообразить интерьер, но и обеспечит существенную экономию средств. Несмотря на то что сделанный своими руками кафель менее прочен, чем фабричная продукция, при должном уходе он способен прослужить не один десяток лет, радуя оригинальным, абсолютно неповторимым дизайном. Этих оснований достаточно для того, чтобы при желании самостоятельно заняться изготовлением керамики для покрытия маленьких участков стен, дорожек, проемов и пр.

Чем собственноручное изготовление отличается от фабричного

Для многих привычна мысль о том, что изготовление плитки возможно только с использованием сложного технологического оборудования, а значит, в бытовых условиях сделать свой кафель нереально. Но это не соответствует действительности. Конечно, при самостоятельном изготовлении керамики технология отличается от фабричной.

Этапы собственноручного изготовления кафельной плитки включают в себя:

  1. Замес глины.
  2. Придание формы.
  3. Просушку.
  4. Обжиг в специальной печи.
  5. Нанесение глазури.
  6. Повторный обжиг.

Как сделать керамическую плитку в нужном количестве? В бытовых условиях потребуется достаточное количество форм. Чем больше будет приобретено форм, тем быстрее пойдет процесс изготовления материала для покрытия. Важно учитывать, что на производство одной плитки потребуется около 2 дней. Подсохшая плитка может быть извлечена из формы лишь после этого срока. Таким образом, цикл использования формы обеспечивает получение одного изделия через каждые 2 дня.

Как выбрать глину

Кафельную плитку своими руками можно сделать не из любой глины. Принципиально учесть пластичность выбранного сырья, потому что сделать качественную плитку без этого не получится. Глина может быть малопластичной и пластичной. Она может называться также тощей и жирной. Чтобы определить, насколько глина пластична, достаточно взять маленький кусочек, скатать из него колбаску и растянуть ее. Если она будет хорошо тянуться, это значит, что сырье обладает достаточной пластичностью.

Для изготовления кафеля своими руками рекомендуется выбирать глину со средним показателем пластичности или не очень «жирное» сырье. Лучшим вариантом будет среднепластичная глина, из которой получится достаточно крепкая плитка . В процессе обжига такую плитку не «порвет». Глина должна быть влажной. Перед использованием ей необходимо дать отлежаться в мешке, исключив испарение воды. В структуре неслежавшейся глины имеются поры с воздухом, что снижает ее пластичность и ухудшает связывающие свойства.

Как формовать кафель

Пошаговая инструкция для самостоятельного изготовления кафеля не отличается сложностью. Изготовление керамической плитки начинают с формования:

  1. Глина закладывается в формы и плотно утрамбовывается. Делать это необходимо так, чтобы края формы и изделия совпадали.
  2. Избыточное количество глины нужно убрать, в противном случае декоративная плитка после высыхания будет иметь очень острые края. При попытке отбить их может произойти разлом кафеля.
  3. Просушивание глины должно занимать столько времени, сколько потребуется для ее полного затвердевания. Определить это можно по изменению цвета материала: достаточно подсохшая глина станет существенно светлее, что и будет признаком испарения излишка влаги из плитки. Как только это произошло, получился полуфабрикат, именуемый сырцом.

Несмотря на то что сырец на вид достаточно прочный, при постукивании он может рассыпаться. На этой стадии еще можно что-либо изменить. Достаточно лишь кинуть сырец в емкость с влажной глиной, чтобы он набрал воды, размяк и снова стал пригоден для использования.

На следующем шаге идет обжиг, который меняет все физические свойства глины и никакие переделки уже будут невозможны.

Как проводится обжиг

Если планируется изготовление напольной плитки в домашних условиях без глазури, то достаточно будет выполнить лишь один обжиг. Если же после первого обжига предполагается покрывать пластинки глазурью, то потребуется второй этап обжига.

Облицовочная плитка обжигается при температуре, не превышающей 1000°C. Первый обжиг называют бисквитным. Его результатом будет получение пористой структуры материала, что обеспечит поглощение нужного количества глазури на втором этапе. Именно так в основном делают плитку на пол своими руками.

Второй обжиг выполняется при аналогичной температуре, что обеспечит достаточную степень запекания глазури. При создании напольной плитки своими руками лучше не делать глазурь, так как она очень скользкая, что небезопасно, особенно в ванной. Плитку на стену чаще всего делают со стекловидным покрытием.

В процессе обжига плитка дает усадку. Она может быть существенной. Именно поэтому плитку в домашних условиях необходимо изготавливать с количественным запасом, чтобы для облицовки определенной поверхности хватило готового материала. Количество запасных изделий можно определить на глаз, потому что сделать точный расчет будет затруднительно. К тому же необходимо предусмотреть возможный убой и растрескивание изделий в процессе облицовки.

Что использовать для обжига

Некоторые скептики утверждают, что в бытовых условиях невозможно достичь температуры, близкой к 1000°C. Но для изготовления керамики вполне может быть достаточно и 900°С. А такое значение может обеспечить муфельная печь.

Для бисквитного обжига температура должна иметь значение от 850°С. Именно тогда из плитки испаряются остатки влаги и она становится мелкопористой, наподобие бисквита.

На данном этапе можно остановиться, если плитка будет предназначена для укладки на пол. После такого обжига плитка становится достаточно твердой и крепкой. При создании плитки на стену своими руками, когда требуется получить облицовку в виде кафеля с гладкой поверхностью, имитирующей натуральный камень или какой-нибудь рисунок, потребуется дополнительная обработка. Прошедшая одну стадию обжига керамика без глазури именуется терракотой. Если же необходимо получить майолику, то потребуется второй обжиг керамики для формирования покрытия глазурью.

Как раскрасить плитку

Изготовить плитку — это еще не все. Она внешне должна соответствовать задуманному дизайну. Для этого потребуется освоить некоторые дополнительные техники декорирования, чтобы сделанный собственноручно рисунок был уникальным.

Как делают керамику с рисунком?

Один из способов — роспись по керамике. Это достаточно простой метод, позволяющий придать плитке оригинальный внешний вид. Для оформления плитки можно также использовать технику декупаж.

Кафель своими руками редко делают без рисунка. Раскрашивать самостоятельно сделанную кафельную плитку можно при помощи техники декупаж. Если правильно выбрать материалы, получится достаточно крепкое покрытие, которое будет способно противостоять повреждениям. Такая плитка прослужит долгое время.

Поэтапный план действий состоит из нескольких шагов. Прежде всего, нужно выбрать подходящий салфеточный мотив. Из чего выбирать? Например, для кухни это может быть корзина с фруктами, вино или же цветочные мотивы, пейзаж и пр. Внешний вид кафельной плитки, изготовленной своими руками под раскрашивание, будет лучше, если мотив покроет всю поверхность.

Если салфетки многослойные, то для декупажа потребуется лишь верхний слой с рисунком. При намокании салфетки растягиваются, поэтому необходимо будет обработать их определенным методом. Салфетка должна быть разложена рисунком вверх на ровной поверхности. После этого ее надо покрыть лаком для волос, накрыть пергаментом и прогладить теплым утюгом. Такая процедура позволит салфетке сохранить форму.

Как наносить рисунок

На следующем этапе подготовленная плитка обезжиривается спиртом или моющим средством. Затем обработанный мотив кладется на канцелярский файл лицевой стороной вниз и подносится к тонкой струйке воды для смачивания. После этого излишки воды сливаются, а салфетка расправляется. Далее файл кладется на плитку. Берется мягкая тряпка и с легким надавливанием поверхность разглаживается. Файл аккуратно снимается, салфетка при этом должна остаться на поверхности плитки.

Если образовались пузыри и складки, их следует удалить при помощи веерной кисти, двигаясь от центра к краям. Важно не давить слишком сильно, чтобы не порвать бумагу. Спустя несколько минут салфетку следует закрепить клеем ПВА. Для нанесения клея опять-таки следует воспользоваться веерной кистью. Готовая работа должна вылежать, пока полностью не высохнет.

Далее берется аэрозольный баллончик с автомобильным лаком и поверхность плитки покрывается тонким слоем средства, который затем должен полностью высохнуть. Если в процессе работы салфетка случайно надорвалась, можно подрисовать соответствующий участок акриловыми красками. Аналогично можно поступить и в том случае, если был использован мотив недостаточного размера. В подобном случае можно растушевать переход от рисунка к остальной части поверхности или подрисовать тень в серых тонах. После окончания подрисовки поверхность также покрывается слоем лака.

Красочная облицовка для кухни или ванной готова.

Как вырезать декоративную плитку вручную

конус 06 корпус из белой глины (гладкий, без грог)
плиткорез 6 на 6 дюймов
проволочный инструмент
длинное прямое ребро
резьбовые инструменты
2 на 3 фута сверхпрочный холст 21 унция
конус 06 глазурь
валик для плиты
печь
старая плитка для пола 12 на 12 дюймов (опция)
смазка для форм (опция)
древесный лом (опция)
штукатурка (опция)
резиновый молоток (опция)
скалка (опция)

1.С помощью валика для плит раскатайте кусок глины размером чуть больше 6 на 6 дюймов.

2. Выровняйте плиту с большим выступом. Переверните плиту и разгладьте другую сторону.

3. Плиткорезом вырежьте плитку и поместите ее на кухонную доску для закрепления. Накройте плитку и подождите день или два, прежде чем вырезать рисунок на плитке.

4. Нарисуйте дизайн на листе бумаги или сделайте копию выбранного изображения.Поместите его на плитку и обведите карандашом на плитке.

5. Визуализируйте изображение в трех измерениях. Определите элементы изображения, которые в реальной жизни будут вам ближе всего — они должны быть максимально приподняты на плитке. Используя больший треугольный инструмент MRS, сначала вырежьте эти части, но не углубляйтесь в глину — достаточно, чтобы увидеть изображение. По мере того, как вы переходите к деталям, которые находятся дальше, вырежьте глубже.

6.Когда резьба будет завершена, дайте плитке медленно высохнуть на воздухе под пластиком в течение нескольких дней. Затем снимите крышку, чтобы дать ему полностью высохнуть.

7. Обожгите плитку бисквитом до конуса 04 (1945 градусов).

Примечание : Если вы хотите сделать форму плитки, переходите к шагу 10.

8. Когда плитка остынет после обжига, покрыть ее глазурью «Конус 06». Примечание : Глазурь Cone 06 — это цветная прозрачная глазурь типа селадона, которая будет немного двигаться и сливаться в более глубоких частях резьбы.

9. Снова огонь, чтобы конус 06. Дать остыть.

10. Чтобы сделать форму плитки, положите плитку лицевой стороной вверх на ровную поверхность. Используйте старую плитку для пола размером 12 на 12 дюймов. Полностью покройте плитку смазкой для форм. (подойдет мыло для форм или вазелин).

11. Отцентрируйте плитку с покрытием и заполните нижнюю часть плитки влажной глиной, чтобы штукатурка не протекала под плиткой.

12. Постройте каркас из древесных отходов, по крайней мере, на 2 дюйма выше и на 2 дюйма шире плитки. Залить трещины и швы влажной глиной. Распылите смазку для формы на древесину. Поместите рамку вокруг плитки.

13. Приготовьте водно-гипсовую смесь из семи частей воды на 10 частей гипса, тщательно перемешивая.

14. Залить штукатуркой деревянную раму и плитку.

15. Резиновым молотком потрясите деревянную раму, чтобы пузырьки воздуха поднялись на поверхность штукатурки.

16. Дать гипсу затвердеть от 30 до 40 минут.

17. После высыхания снимите каркас с гипсового блока.

18. Снимите плитку с штукатурки и дайте ей высохнуть в течение недели.Отложите форму примерно на неделю, чтобы она высохла.

19. Когда исходная плитка высохнет, закончите ее, выполнив шаги 8 и 9.

20. Чтобы использовать форму, раскатайте кусок глины в плоскую плиту и вырежьте его по размеру отверстия формы. Поместите глину в форму и раскатайте ее скалкой. Через несколько минут новая плитка готова к извлечению из формы.

21.Дайте новой плитке полностью высохнуть и завершите ее с помощью шагов 7, 8 и 9.

Декоративная плитка своими руками — как сделать (фото) | Своими руками

Темы изготовления собственной тротуарной плитки для мощения двора или дорожек в саду мы уже рассмотрели в нескольких статьях. В одном рассказали, как самому отлить плитку в готовых формах (из этого материала), в другом — полностью самодельная плитка, сделанная только с помощью подручных средств.

В этой же записи мы расскажем вам об изготовлении тротуарной плитки, которая подходит только для выкладки дорожек в саду и ни для чего другого.

Основная отличительная черта этого — декоративность, а точнее то, что она сделана под листья растения (точнее сказать, передает ли она или точнее повторяет форму листа).

1. Замешиваем раствор для плитки (о других составах раствора для изготовления самодельной тротуарной плитки см. Подробности по ссылкам выше).

Очищенная жирная глина смешивается с песком в соотношении 3: 1, после чего в смесь добавляются пластификаторы — для повышения прочности и устойчивости к низким температурам.Чтобы придать плитке цвет, можно использовать красители на основе оксида железа.

2. Пластификатор и красители добавляются после основной партии: красители, в зависимости от желаемой интенсивности окраски, от 0,5 до 10% смеси; пластификатор от 0,5 до 1%. Желательно использовать жидкий пластификатор.

Если имеется только сухой раствор, его следует разбавить водой, считая эту воду процентной от смеси.

Смесь должна быть достаточно густой и плотной, как тесто, но при этом сохранять пластичность.

3. Форма для садовой плитки может быть любой — тарелки, силиконовые формы для запекания и др.

В нашем случае вместо стандартной формы использовались крупные листья лопуха.

4. Перемешанную смесь наносим на листья и придаем лопатке желаемую форму.

5 Просушить заготовку лучше всего в духовке, чтобы листья не успели засохнуть.

После такой сушки лист отделяют от глины, и заготовку отправляют сушиться на свежий воздух на 2-3 дня.Для сушки нужна строго горизонтальная поверхность, иначе плитка получится неровной.

6. Пока плитка сохнет на солнце, залейте мелкие отверстия, удаляя только траву и 3 см верхнего слоя почвы.

7. В выкопанных ямах не допускаем вверх прожилок засохшей плитки.

Обнаружив плитку, закапываем землю на 1 см. Края контакта плитки и земли можно посыпать травой или очищенным песком.

Как сделать декоративную тротуарную плитку своими руками: фото

Плитка декоративная своими руками — на заметку:

Чтобы прожилки растения отбились от глины и образовали неповторимый узор, смесь необходимо распределить по поверхности аккуратно, но с надавливанием.

Удачной и приятной работы!

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Как покрасить плитку с рисунком вручную

Плитка с ручной росписью — это просто! Также известен как #uptiled.

Мне очень нравится все, что касается расписной плитки с рисунком, и недавно, когда я сделал свой плиточный стол из переработанного материала своими руками, я решил посмотреть, смогу ли я сделать их сам. Проблема с плиткой, расписанной вручную, заключается в том, что она имеет тенденцию к сколам, поэтому очень важно правильно загрунтовать и запечатать ее. За последние несколько недель я протестировал множество различных методов и продуктов для этого и остановился на этом руководстве, как на лучшем для уменьшения сколов и повышения прочности плитки. Читайте дальше и смотрите видео!

Как правильно выбрать плитку для покраски

Когда вы планируете красить плитку, лучше всего выбирать плитку без блеска, то есть на нее не наносили глазури или, если она есть, то на простую сатиновую глазурь.Идеальный вид плитки — полностью неглазурованная. Это облегчит прилипание краски к плитке. Для этого проекта я использовал сатинированную плитку Johnson Tiles 97 мм x 97 мм.

Что нужно для ручной покраски плитки

Посмотреть видео

Как рисовать плитку вручную

  1. Сначала разложите плитку в проветриваемом помещении, например на улице. Тщательно очистите их от пыли и грязи. Для этого можно использовать спирт, но я просто использовал мыло и воду.
  2. Затем распылите или нанесите кистью на грунтовку. Этот шаг не является обязательным, и вы можете рискнуть без грунтовки, но с его помощью краска лучше прилипнет (хотя, если вы используете жидкую терракоту, грунтовка не требуется). Дайте грунтовке высохнуть в соответствии с инструкциями на этикетке продукта.
  3. Теперь пора решить, какие узоры вы хотите использовать на плитке. Подумайте, как вы хотите их выложить и какой дизайн вам нужен. Можно делать полосы, кривые или диагональные линии.Вы можете использовать малярный скотч, чтобы приклеить любые прямые рисунки, или тарелку и мел (или мелок), чтобы нарисовать любые закругленные рисунки.
  4. А теперь пора рисовать! Не торопитесь, наносите плавные мазки и убедитесь, что краска не слишком комковатая. Дайте им высохнуть, а затем при необходимости нанесите еще один слой. Оставьте их сохнуть не менее 24 часов.
  5. Последний шаг — запечатать плитки. Это очень важный шаг, и на вашем месте я бы его не пропустил. Однако этот процесс немного противоречит интуиции.Я использовал спрей для герметизации, но вместо того, чтобы наносить несколько легких слоев, как это обычно делается с аэрозольной краской, я обнаружил, что лучше всего работает один толстый слой. Поэтому нанесите толстый слой на каждую плитку, чтобы вы могли видеть, что все это хорошо покрыто, а затем дайте им высохнуть в течение недели, чтобы они полностью затвердели и высохли. Постарайтесь не складывать плитки в это время, иначе они могут слипнуться. На самом деле, чтобы хранить вообще, неплохо было бы покрыть бумагой.

Для чего можно использовать плитку с ручной росписью?

Герметик должен хорошо справляться с уменьшением сколов, но я все равно помню, что они деликатные, когда вы выбираете, где их устанавливать.Стена или фартук лучше пола. Хотя я сделал стол, который, вероятно, получит приличный износ, но я просто внимателен, когда использую его.

Вуаля!

10 идей поделок для вашей оставшейся керамической плитки

Итак, у вас в руках внезапно оказывается горстка керамической плитки, оставшейся после недавнего проекта по благоустройству дома. Что можно сделать со всей этой керамической плиткой, как не бросить ее сразу в мусор? Вы будете удивлены, узнав, насколько разнообразны поделки из керамической плитки и художественные проекты.Эти 10 лучших идей для оставшейся керамической плитки настолько умны, что даже если у вас не останется оставшейся плитки, вы можете просто сбежать, чтобы купить еще!

1. Плитка с магнитом для сухого стирания

Вот проект, который достаточно простой и быстрый, чтобы сделать его для всех ваших друзей. Обычная глянцевая белая плитка — лучший выбор, и чем больше, тем лучше, чтобы у вас было больше места для письма. Единственные материалы, которые вам понадобятся, кроме плитки:

  • Клей
  • Магниты
  • Маркеры для сухого стирания

Приклейте по одному магниту к каждому из четырех углов плитки, и вуаля: миниатюрная доска для сухого стирания.Одно важное замечание: если вы используете неодимовые магниты, вам не следует использовать пистолет для горячего клея, так как тепло размагнитит их. Если вы используете керамические магниты, можно использовать низкотемпературный пистолет для горячего клея.

Красиво просто! Мы любим их для составления списков покупок, или маленькие ручки могут использовать их для создания постоянно меняющихся произведений искусства для холодильника.

2. Плиточный сервировочный поднос

Создание плиточного сервировочного подноса — еще один очень простой проект, для которого требуется всего несколько плиток.И, как отмечает Ландилу в этой инструкции, это идеальное введение в работу с керамической плиткой! Вам понадобится только деревянный поднос, плитка по вашему выбору (мы рекомендуем что-нибудь с забавным дизайном), клей и затирка. Если у вас еще нет деревянного подноса, загляните в местный комиссионный магазин, и вы обязательно найдете его. Затем следуйте пяти простым шагам Landeelu, и у вас будет единственный в своем роде поднос для сервировки, который оживит ваш домашний декор! Устойчивость керамической плитки к воде, теплу, пятнам и царапинам также означает, что вы можете использовать свой поднос для всех блюд, не беспокоясь о том, чтобы повредить свою новую красивую сервировочную деталь.

3. Направляющая для стола для плитки

Направляющая для стола, сделанная из остатков керамической плитки, не только красива и уникальна, но также может служить подставкой для стола, защищая ваш стол от водяных колец и горячей сервировочной посуды. Керамическая плитка устойчива к воздействию воды, тепла, царапин и пятен, поэтому вам не нужно беспокоиться о повреждении своих произведений искусства.

Вам понадобится клей-спрей, нож для поделок и фетр дополнительного цвета. Разложите плитки по желаемому рисунку поверх фетра.По очереди переворачивайте каждую плитку и сбрызгивайте ее клеем. Верните плитку на место и плотно прижмите. Продолжайте так, пока не приклеите все плитки к войлоку. После полного высыхания клея переверните бегунок и обрежьте войлок, выступающий за края плитки.

Вот пример бегунка стола для плитки, в котором используются плитки разных форм и размеров в естественных тонах.

Дополнительная идея сервировки плитки — просто использовать плитку как подставку для горячих блюд.Вы также можете использовать большую плитку в качестве сырной доски и расположить несколько плиток для отображения пастбищного стола. Есть небольшой разлив? Просто поместите отдельные керамические плитки в посудомоечную машину, чтобы их можно было легко мыть!

4. Подставки для плитки

Используйте любую форму и любое количество плиток, которые у вас есть под рукой, для этого проекта, просто убедитесь, что ваша плитка достаточно велика для вашего любимого напитка (от 3,75 до 4,25 дюйма — стандартный размер подставки). Нанесите фетр на обратную сторону плитки. Войлок бывает самоклеящимся или листовым, который можно разрезать ножницами.Вы также можете использовать самоклеющиеся пробковые листы и обрезать их до нужного размера с помощью ножа для рукоделия. Ваша защитная подложка должна быть примерно на 0,25 дюйма меньше со всех сторон, чем размер вашей плитки.

Для изготовления подставок нанесите выбранную основу на плитку и плотно прижмите. Обвяжите ленточкой набор из четырех штук, и вы получите подарок, которым можно будет пользоваться каждый день!

5. Wall Art

Этот проект, пожалуй, самый простой из всех проектов, которые мы демонстрируем.Плитка, рамка и немного вдохновения — все, что требуется. Многие плитки красивы сами по себе, и вы можете обрамить их как есть для декоративного оформления. Спросите в местном магазине плитки о наличии открытых запасов, чтобы найти уникальную плитку, которую вы можете купить по отдельности. Или более простая плитка может служить холстом для вашего воображения.

Для придания немного изящества плитки можно украсить перманентными маркерами и эмалевой краской. Несколько примечаний, прежде чем вы начнете украшать плитку: обязательно очистите поверхность, которую вы планируете украсить, спиртом, чтобы удалить с рук жир и масло, оставшиеся на плитке.Кроме того, керамическая плитка устойчива к пятнам, поэтому вам нужно будет добавить в акриловую краску среду для стекла и плитки. Среда помогает краске прилипать к непористой керамической глазури плитки.

Прекрасный пример плиточного искусства, созданного с использованием белой керамической плитки и перманентного маркера, можно найти в этом проекте.

6. Elegant Planter Box

Фото centsationalstyle.com

Мозаичная плитка (например, маленькие квадратные плитки с сетчатой ​​подложкой) может покрыть скучный деревянный ящик и превратить его в элегантное дополнение к вашему двору.Этот проект подойдет неопытному мастеру-мастеру, потому что не требуется никаких электроинструментов. Если вы никогда раньше не выкладывали проект плиткой, это отличный способ отточить свои навыки. Кто знает, вашим следующим проектом может быть фартук на кухне или в ванной, сделанный своими руками!

Это проект от Centsational Style, и результаты сенсационные (каламбур). Вы можете найти полные инструкции на их веб-сайте и выполнить их за один день! Вот материалы, которые вам понадобятся:

  • Деревянный ящик для горшков
  • Тонкий раствор
  • Мозаичная плитка
  • Затирка
  • Губка для пятен
  • Большая губка для смывания раствора
  • Широкий пластиковый шпатель
  • Лента малярная

7.Книжная полка с плиткой

Этот проект подходит для всех видов плитки, но плитка меньшего размера придает образу немного больше визуального интереса. Вы можете обновить скучную книжную полку одновременно с тем, как использовать свою любимую плитку. Мы рекомендуем вам выбирать книжный шкаф со съемными полками, потому что меньше плитки потребуется разрезать. Не волнуйтесь, если ваши полки не вылезут наружу, вы все равно можете заняться этим проектом, но для этого потребуется немного больше времени и точности.

В инструкции к книжному шкафу используется мозаичная плитка с сетчатой ​​основой, но вы можете адаптировать проект для использования с отдельными плитками.Помимо книжной полки и плитки, вам понадобится следующее:

  • Клей для плитки
  • Затирка
  • Пластиковый шпатель
  • Мастерок

Если вы также красите свой книжный шкаф, обязательно покрасьте перед тем, как укладывать плитку ( это будет легче, чем рисовать вокруг плитки), но в большинстве случаев избегайте окрашивания участков, облицованных плиткой. Если ваш книжный шкаф уже окрашен, проверьте клей, чтобы убедиться, что он действует на краску.

8. Обновленный стол

Укладка плитки на верхнюю часть старого стола остатками плитки — еще один хороший способ убить двух зайцев одним выстрелом.Израсходовав оставшуюся плитку и , вы получите новый стол из сделки! Это беспроигрышная ситуация.

Вот список необходимых вам принадлежностей, кроме стола и плитки:

  • Клей для плитки
  • Зубчатый шпатель
  • Резиновая терка
  • Затирка
  • Губка для затирки
  • Плиткорез
  • Ведро
  • Вода
  • Пластиковые перчатки
  • Очки

Если стол представляет собой обеденный стол, журнальный столик или стол, на который вы будете ставить еду и напитки, вы также захотите использовать герметик для швов или самозаклеивающийся затирка.В этих инструкциях подробно описано, как выложить плитку небольшую столешницу, но они подходят для столов любого размера.

9. Номера домов из керамической плитки

Изображение из Crafty Nest

Что может быть лучше, чем создать уникальный номер дома из керамической плитки? Этот проект невероятно прост и требует всего несколько белых плиток одинакового размера (рекомендуется 4-дюймовая плитка). Чтобы упростить задачу, Crafty Nest предоставляет ряд бесплатных загружаемых дизайнов, так что вы можете выбрать стиль, который лучше всего подходит для фасада вашего дома (или выбрать другой стиль для каждого сезона!).Возможно, вы даже захотите сделать еще один шаг и поместить плитки в скобу, чтобы вы могли закрепить их на месте.

Полное описание проекта и инструкции см. На сайте Crafty Nest.

10. Кафельная дверь шкафа

Не ври, это наш фаворит из всех десяти проектов. Инструкции столь же просты, как и есть: возьмите около полутора листов мозаичной плитки на основе, отрежьте до размера своего шкафа и закрепите. Этот проект придаст вашему шкафу индивидуальный вид, даже не затирая его!

Подумайте о том, чтобы выложить плиткой всего пару шкафов, чтобы выделить их среди остальной мебели.Нам очень нравится, как в этом проекте цвет мозаичной плитки сочетается с цветом шкафа. Разве это не было бы прекрасным способом украсить аптечку в ванной?

Мы могли бы продолжать и продолжать веселые, красивые проекты, поэтому проверяйте блоги, в которых рассказывается о создании семейных игр из плитки и небольших домашних проектов, которые помогут вам сломать форму для формочки для печенья! Мы надеемся, что вы нашли в этой коллекции один или два проекта для использования лишних плиток (или решили быстро сходить в магазин), и, возможно, мы даже вдохновили вас попробовать некоторые из ваших собственных идей.Благодаря красоте и универсальности керамической плитки ваши возможности безграничны!

Идеальный декор своими руками — плитка Oasis

ЧТО ТАКОЕ ПЛИТКА ДЛЯ ПИЛИНГА И ПЛИТКИ?

На самом деле, самоклеющуюся плитку можно рассматривать как широкий спектр материалов для украшения дома из винила, металла, стекла, волокна, геля или даже дерева. У всех них есть общая черта — липкая спинка — какое-то дно, покрытое клеем и защищенное бумажным слоем. Однако под плиткой «отшелушивание и приклеивание» обычно подразумевают отделочный материал из винила или, точнее, из ПВХ.Они стали широко использоваться как в жилых, так и в коммерческих целях в качестве напольных покрытий, отделки стен и декоративных покрытий для различных предметов интерьера.


Фактически, виниловые отделочные материалы имеют форму плитки (обычно квадрата или прямоугольника) или досок. Последний вариант в основном используется в качестве напольного покрытия, тогда как виниловая плитка имеет гораздо более широкое применение — от фартуков до ремонта мебели. Их состав варьируется в зависимости от производителя, но в основном плитка для снятия и наклеивания состоит из нескольких слоев:

    • липкое дно
    • ПВХ или ПВХ плюс кварцевая основа (последняя более плотная и прочная)
    • пленка с набивным рисунком (это как раз тот слой, который создает стиль плитки)
    • прозрачная защитная пленка (некоторые плитки имеют дополнительный полиуретановый слой, придающий им устойчивость к пятнам и царапинам).

Очевидно, эту ПВХ плитку любят домашние мастера за беспроблемный монтаж. Не нужен мутный раствор и пыльный раствор — просто снимите защитный бумажный слой и приклейте плитку к поверхности, которую хотите украсить. Однако облицовочная и наклеиваемая плитка обладает и другими преимуществами, хотя у материала есть и недостатки.

ЗА И МИНУСЫ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛИТКИ


Начнем с приятного:

    • Стоит дешево, и это не ограничивается доступной ценой плитки.Благодаря корпусу и конструкции ручки, вам не нужно покупать какие-либо дополнительные материалы и инструменты для его установки, а также вам не нужно платить за профессиональную установку, так как ее легко уложить самостоятельно.
    • Он имеет богатое разнообразие цветов, узоров и текстур, а некоторые рисунки действительно хорошо имитируют дерево, камень или керамику. На рынке представлено множество уникальных дизайнерских коллекций, декоративные качества которых успешно конкурируют с гораздо более дорогими материалами.
    • Виниловая плитка устойчива к воздействию влаги и может заменить ламинат или дерево во влажных помещениях, особенно когда речь идет о напольных покрытиях. Вы можете использовать отклеивающуюся плитку для ванной или кухни, и вы определенно можете использовать ее в приложениях для фартуков.
    • Поскольку плитка не чувствительна к влаге, ее легко чистить влажной тканью. Кроме того, его гладкая и непористая текстура предотвращает прилипание грязи к его поверхности.
    • Виниловая плитка обладает неплохими звукоизоляционными качествами и не дает того эффекта эха, который характерен для ламината.Он также теплый на ощупь по сравнению с керамикой, по которой довольно прохладно ходить в холодные месяцы.

Итак, о преимуществах, давайте перейдем к отклеиванию плитки и ее недостаткам:

    • Виниловая плитка чувствительна к гладкости основания, что очень важно для напольных покрытий. Перед укладкой необходимо обеспечить идеально ровный черновой пол, так как мягкий и гибкий материал имеет свойство обнажать любые взлеты и падения и со временем может изнашиваться.
    • Иногда клеи, используемые для отслаивания и приклеивания плитки, недостаточно прочны, и края плитки начинают отслаиваться при использовании.
    • Чем дешевле виниловая плитка, тем быстрее она теряет первоначальный вид. Поверхность изнашивается, постепенно теряет узор и выцветает на солнце. Кроме того, поскольку поверхность сравнительно мягкая, плитку довольно легко повредить острыми предметами или получить неэстетичные вмятины от тяжелой мебели.
    • Это не экологически чистый выбор, поскольку ПВХ может содержать потенциально вредные добавки, такие как фталаты, и может вызывать токсичные выбросы при сгорании.
    • Многие люди считают, что тонкой плитке с отделкой и клеем не хватает той яркой глубины, которой может похвастаться настоящая керамическая плитка. Опять же, дешевая виниловая плитка выглядит слишком дешево, в то время как отличительный дизайн и высокое качество имеют менее конкурентоспособную цену.

Тем не менее, облицовочная плитка по-прежнему является отличным вариантом для съемных домов и быстрого ремонта, когда у вас нет ни времени, ни желания возиться со всем этим беспорядком. А вот несколько вдохновляющих идей, как создать идеальный декор своими руками.

ПОЛ НА СТЕНЕ


Действительно, это звучит как сумасшедшая идея, но посмотрите, какую замечательную акцентную стену вы можете получить, просто выбрав виниловые доски под дерево, которые обычно используются для напольных покрытий. Благодаря корпусу и липкой конструкции их легко установить даже на стены, хотя в этом проекте они также используются по назначению — для покрытия пола, создавая эффектный переход. Кроме того, в проекте есть еще один наконечник для кожицы и палочки, о котором вы можете узнать, посмотрев видео.

ИСКУССТВЕННАЯ МОЗАИКА


Мечтаете об уютном и стильном камине в гостиной? У нас для вас отличные новости! Обрезка и наклеивание плитки для камина придаст вашему проекту желаемый элегантный вид с помощью этого милого мозаичного рисунка. И никакого бардака!

РЕМОНТ МЕБЕЛИ


Когда ваша мебель выглядит слишком тусклой, старомодной или изношенной, у вас есть хороший шанс вдохнуть в нее новую жизнь, облицовав ее красивой кожурой и приклеив виниловые детали, как показано на фото.Убедитесь, что вы выбрали тонкую и гибкую плитку, которая подходит для мебели.

РАЗРЕЗАТЬ, ОТЧИЛИТЬ И УКОЛИТЬ


Большим преимуществом виниловой плитки является то, что ее можно разрезать канцелярским ножом. Зачем ты это отрезал? Очевидно, чтобы создать совершенно новый дизайн для вашего уникального проекта! Этот яркий пол сделан из разных плиток (одна вся черная, а другая белая), которые были разрезаны по диагонали, а затем сложены неожиданным образом, чтобы привлечь внимание. Конечно, вы можете экспериментировать как с цветовыми схемами, так и с узорами, некоторые из которых вы можете найти здесь.

ОБНОВЛЕНИЕ BACKSPLASH


Выбирая плитку для кухни, не ограничивайте свой выбор только напольными покрытиями. Плитка идеально подходит для декорирования фартуков, тем более что настенные покрытия не предъявляют жестких требований к гладкости поверхности, как при использовании плитки для напольного покрытия. Вы можете наклеить плитку на существующую керамическую плитку, если у нее гладкая и чистая поверхность.

Как сделать керамическую плитку с росписью на заказ | Руководства по дому

Покраска керамической плитки позволяет добавлять небольшие рисунки или полностью изменять их внешний вид, в зависимости от предполагаемого использования плитки.Независимо от того, используете ли вы плитку в качестве подставки или подставки или просто украшаете ряд существующей плитки на стене или фартуке, специальные краски для стекла и керамики гарантируют, что ваша работа прилипнет к плитке. Покраска плитки требует ее предварительной очистки; в противном случае краска может вообще не прилипнуть. Некоторые бренды красок также рекомендуют сушить краску в духовке; Прочтите упаковку, чтобы узнать подробности, относящиеся к выбранной вами марке краски.

Протрите поверхность каждой плитки влажной тканью, чтобы удалить пыль и грязь.Снова протрите угол тряпки, смоченной медицинским спиртом, чтобы удалить жирные остатки, которые могут помешать адгезии краски. Дайте им полностью высохнуть.

Накройте рабочую поверхность газетой, затем положите плитку на бумагу.

При желании заклейте узор или границу на каждой плитке малярным скотчем. Полоски ленты образуют диагональные полосы или шевроны, или вы можете скотчем полоски на желаемом расстоянии от каждого края, чтобы создать границу или обрамлять часть плитки. Если вместо ленты используется трафарет, закрепите трафарет липкой лентой, чтобы он не двигался.

Выдавите небольшое количество краски каждого желаемого цвета в отдельную емкость на бумажной тарелке. Окуните кисть художника в краску и нанесите краску на плитку в желаемом месте. При нанесении трафарета подбрасывайте кисть вверх и вниз над отверстием в трафарете, чтобы краска попала на плитку.

Дайте краске высохнуть в течение нескольких часов или нескольких дней, как рекомендовано в инструкциях производителя краски, которые сильно различаются в зависимости от марки. Завершите отверждение плитки в духовке, поставив плитку в прохладную духовку, установив в духовке температуру 350 градусов по Фаренгейту, а затем выпекая в течение 30 минут или в соответствии с инструкциями производителя краски.Выключите духовку и дайте плитке и духовке остыть вместе, не открывая духовку в течение часа или около того.

Ссылки

Ресурсы

Советы

  • Стеклянная и керамическая краска требует времени для отверждения при отверждении без печи — иногда до трех недель. Поместите окрашенную плитку в труднодоступное место, пока краска полностью не схватится. Если плитка уже установлена, например, на стене, напомните другим в доме, чтобы они не касались ее в течение нескольких недель.
  • При отверждении окрашенной плитки краска затвердевает, и она не будет легко отслаиваться.
  • Создавайте собственные трафареты, вырезая фигуры из контактной бумаги. Используйте этот липкий материал для трафарета, размазанный по плитке, чтобы краска не соскользнула под трафарет.

Предупреждения

  • Не оставляйте печь без присмотра во время полимеризации плитки.

Биография писателя

Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей.Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным тропам в США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

Как сделать подставки — Внимание! Прочтите это, прежде чем делать подставки для керамической плитки

ВНИМАНИЕ! Большинство инструкций по изготовлению подставок из керамической плитки содержат трагический недостаток.Сможете угадать, что это?

Они не водонепроницаемы! Кажется глупым, правда? Но это правда. Знаю, потому что пробовал их. Подставки под керамическую плитку, которые я изготовил, изначально выглядели великолепно, но очень быстро на них остались пятна от чая и кофе, которые не стирались. Отсутствие водонепроницаемости — довольно серьезная проблема для каботажного судна!

Я пробовал все, чтобы сделать подставки водонепроницаемыми. С третьей или четвертой попытки я наконец понял, как делать подставки, невосприимчивые к каплям чая и кофе.На этой странице я поделюсь с вами секретом, чтобы вы научились делать красивые, прочные и полностью водонепроницаемые подставки. На самом деле это довольно просто, если вы знаете, как это сделать.

Вот крупный план. Вы можете увидеть глянцевую водонепроницаемую поверхность.

Я покажу вам, как делать подстаканники партиями по четыре штуки, хотя, очевидно, вы можете сделать столько, сколько захотите.

Я думаю, они делают действительно прекрасные подарки.Я подарила этот набор маме на Рождество, которое сделала из красивой японской бумаги.

А вот и бесплатное фото моей подставки для поделок из керамической плитки с одной из моих любимых чашек Denby.

Если вам интересно, как сделать подставки из фотографий, вы можете использовать точно такой же метод. Вот один, сделанный читательницей Шелби (спасибо, что прислала картинку, Шелби!).


Вот красивая плитка художницы Джуди Бласделл.Она напечатала свой дизайн на наклейке с водной горкой, а затем покрыла лаком, используя метод, который я покажу вам на этой странице.

Вот потрясающий набор подставок с изображением охотников за головами из «Звездных войн» от Джейсона из Drexninestudios. Художественное произведение было раскрашено вручную, отсканировано, получило цифровой фон в пост-обработке, затем напечатано и наклеено на плитки, используя метод, описанный на этой странице.

Иногда меня спрашивают, как сделать подстаканники, раскрасив их вручную, поэтому вот как: вы можете рисовать на своей плитке, используя специальную керамическую краску для запекания в духовке, такую ​​как краски Pebeo Vitrea, запекать их (используя инструкции, прилагаемые к краске. ), а затем покройте плитки энвиротексом, как я описываю на оставшейся части страницы.Обратите внимание на эти очаровательные плитки ручной печати, сделанные читательницей Фелисити и ее двухлетней дочерью. Спасибо, Фелисити, за то, что поделилась своей фотографией и за то, как вы сделали свои подставки!

Вы также можете повесить подставки на стену в качестве настенного искусства. Вот несколько блестящих мотивационных подставок для стен, созданных читательницей Джоанн. Спасибо, что поделились своими фотографиями, Джоанн!

Читательница Стейси сделала своему парню подарок на годовщину с фотографиями их любимых мест в Канзас-Сити.Какая классная идея! Спасибо, что поделились своей фотографией, Стейси!

Читательница Сара создала эти великолепные подставки в виде сказочного замка. Спасибо, что поделились своей фотографией, Сара!

Это длинная страница, но пусть это вас не пугает. На самом деле научиться делать подставки для плитки очень легко. Единственная причина, по которой страница длинная, заключается в том, что я разделил руководство на небольшие этапы и включил много фотографий.


Как сделать подставки: материалы

Первый шаг в изучении того, как делать подставки, — это собрать свои материалы.Вот что вам понадобится …

Материалы для плитки и их отделки

  • 4 плитки на каждый квадрат 4 дюйма (10 см)
  • Mod Podge или другой клей для поделок белого цвета
  • Кисть для нанесения клея
  • Бумага для вырезок *
  • Карандаш
  • Ремесленный нож
  • Линейка

Вы можете найти плитку в магазинах DIY, таких как Home Depot — вы даже можете купить плитку онлайн .(Спасибо читательнице Лизе за ссылку на Home Depot!)

В качестве клея я рекомендую использовать Mod Podge или другой авторитетный бренд. Раньше я пробовал использовать дешевые белые клеи, и некоторые из них со временем становятся коричневыми, что душераздирающе после того, как вы вложили много усилий в проект.

* Вместо бумаги для скрапбукинга вы можете использовать фотографии (распечатать их размером 4 x 4 дюйма), чтобы сделать свои собственные подставки для фотографий. Или вы можете использовать лист музыка из любимого произведения, страницы классического романа, ботанические иллюстрации или другие иллюстрации из ваших книг / романов эскизы или рисунки (или детские), почтовые марки, билеты на мероприятия, которые вы посетили, открытки, участки карт, конфеты обертки и т. д…

Специальные материалы для изготовления подставок под фотоплитку

Подставки из плитки выглядят потрясающе с фотографиями вместо крафт-бумаги, но есть несколько специальных советов, которые помогут сделать их правильными.

Если вы распечатываете фотографии дома на струйном принтере, то вам нужно использовать другой клей вместо Mod Podge . Mod Podge создан на водной основе и позволяет печатать фотографии на струйной печати. Поэтому вместо Mod Podge я бы рекомендовал использовать специальный клей, разработанный специально для струйных отпечатков.Один клей, который хорошо работает, — это «Annie Howes Glamour Seal», или вы можете использовать прозрачный акриловый герметик в виде спрея, который вы можете купить в магазине товаров для рукоделия или хозяйственном магазине.

Если вы распечатываете свои фотографии в фотоателье (например, Kinkos), то инструкции на этой странице работают без каких-либо изменений. Некоторые типографии позволят вам распечатать отпечатки размером 4х4 дюйма, которые идеально подходят для плитки (спасибо Терезе за этот совет!)

Материалы для лакирования и гидроизоляции плитки.

По моему мнению, получение водонепроницаемой и нелипкой поверхности является наиболее важной частью изготовления подставок.Вот что вам понадобится:

Envirotex — это секрет изготовления подставок с красивой, стеклянной, нелипкой *, пятностойкой отделкой. Это двухкомпонентная эпоксидная смола, которая поставляется в двух бутылках, которые вы смешиваете, а затем заливаете на подставки. Люди используют его для покрытия барных вершин в барах и ресторанах, поэтому он долговечен. Один слой Envirotex эквивалентен 50 слоям обычного лака. Если вы хотите сделать подарок, который прослужит долгие годы, то его стоит использовать.

Застывший envirotex на ощупь совершенно гладкий и нелипкий на ощупь, а также на 100% водонепроницаем. Единственное, что в нем не идеально, так это то, что он немного прилипает к чашке горячего кофе. Тем не менее, это все еще гораздо менее липкое, чем любая другая отделка, которую я пробовал в своих экспериментах по изготовлению подставок.

До того, как я открыл для себя Envirotex, я пробовал практически все остальные типы лаков (включая акриловый лак, лак для декупажа, полиуретановый лак, наносимый распылением, аралдит, яичный белок и мод-подж), и ничто не дало такого результата.Другие типы лака выглядели нормально, но они были липкими, хрупкими или испачканы кофе или чаем.

Я не видел Envirotex во многих магазинах для рукоделия, но вы можете купить его на Amazon (ссылка выше) или на eBay. Некоторые читатели сказали, что они также заметили его в своих местных магазинах товаров для рукоделия Michaels и Hobby Lobby. Набор на 8 унций (достаточно для 16 плиток) обычно стоит около 15 долларов, так что он стоит менее 1 доллара за подставку. И, очевидно, это дешевле за плитку, если вы покупаете ее оптом.

Хорошо, теперь у вас есть материалы, давайте поговорим о том, как сделать подставки 🙂


Как сделать подставки: видеоинструкции

Я нашел это видео (не мое собственное), в котором хорошо объясняется, как делать подставки и покрывать их Envirotex. На самом деле здесь описывается, как делать салфетки, но процесс изготовления подставок практически идентичен.

Если у вас медленное интернет-соединение, вы можете предпочесть следовать моим письменным инструкциям ниже.


Как сделать подставки: украшение

Шаг 1

Вырежьте квадраты из бумаги для скрапбукинга (или фотографий), чтобы украсить подставки. Мои плитки 4 дюйма в поперечнике, поэтому я вырезал кусочки бумаги для скрапбукинга шириной 3,5 дюйма, чтобы оставить небольшую границу по краю.


Шаг 2

Убедитесь, что ваша плитка чистая и сухая. Если они жирные, протрите их метилированным спиртом или медицинским спиртом.

Чистую сторону декоративного бумажного квадрата полностью покрасьте клеем Mod Podge или белым клеем. Убедитесь, что вы подошли вплотную к краям. Лучше всего работать на листе бумаги для бумаг, на который вы не возражаете, чтобы нанести клей.

Наклеенный кусок декоративной бумаги положите на плитку. Сильно надавите на нее, чтобы удалить пузырьки воздуха. Я рекомендую использовать стеклянный стакан в качестве скалки и кататься от центра к краю бумаги, чтобы удалить пузырьки.В первый раз, когда я сделал это, я просто использовал свои пальцы, и, хотя я думал, что я был тщательным, я все же оставил несколько пузырей под бумагой, которые я заметил только после того, как клей высох.

Повторите процесс для остальных плиток. Выпейте чашку чая и бисквит и подождите 15 минут, пока клей высохнет, прежде чем переходить к следующему шагу.


Шаг 3

Проверьте, нет ли пузырей под бумагой. Если вы их заметите, вытолкните их булавкой и расплющите.

Нанесите на декоративную бумагу слой Mod Podge или белого клея. Мне нравится чистить все в одном направлении.

Подождите, пока клей высохнет (около 15 минут), затем нарисуйте еще один слой, на этот раз под прямым углом к ​​первому. Очень важно полностью заклеить бумагу клеем, чтобы в дальнейшем лак не впитался в бумагу и не обесцвечивал ее.

Дайте клею высохнуть на ночь, чтобы он полностью высох, прежде чем наносить лак на следующем этапе.

Не волнуйтесь, если у высохшего клея от мазков кисти будет шероховатая поверхность. Когда вы покрываете подставки лаком, получается красиво гладкая поверхность, и вы больше не увидите гребней.


Как сделать подставки: гидроизоляция

Я настоятельно рекомендую покрыть плитку лаком, чтобы сделать ее водонепроницаемой. Если вы оставите их без прикрас, они будут выглядеть нормально, но они всегда будут немного липкими (липкими) на ощупь и будут прилипать к поставленной на них горячей чашке.Также они пачкаются, если на них попадет чай или кофе. Покрытие вашей плитки лаком Envirotex придаст ей водостойкость, напоминающую стекло, что, я думаю, того стоит.

Имейте в виду, что эпоксидный лак Envirotex будет капать повсюду, когда вы наливаете его на подставки, поэтому перед тем, как начать, рекомендуется:

  • Работайте на одноразовой поверхности, например на большом куске картона или нескольких слоях газеты
  • поставьте каждую подставку на одноразовую чашку, чтобы они не прилипали к рабочей поверхности.
  • наденьте резиновые перчатки, потому что эпоксидная смола вредна для здоровья

Envirotex немного пахнет, поэтому вам может понадобиться работать в комнате с открытым окном.Однако он не был таким вонючим, как спрей-лак, это было кое-что еще, что я пробовал (но не был доволен результатами) в моих поисках того, как сделать подстаканники водонепроницаемыми.

Шаг 1

Отметьте линии на 1 унцию и 2 унции (30 мл и 60 мл) на одном из ваших одноразовых пластиковых стаканчиков. Предполагается, что вы делаете 4 подставки, каждая размером 4 дюйма. Если вы делаете больше или меньше, вам нужно будет следовать инструкциям на пакете Envirotex, чтобы определить, сколько вам нужно.

Я обозначил линии таким образом, чтобы налить в чашку точное количество воды (используя цифровые весы) и отметить уровень маркером Sharpie. Вы также можете использовать мерные ложки, чтобы отмерить воду. Не забудьте после этого полностью высушить чашку.

Другой вариант — купить одноразовые мерные стаканчики, на которых уже нанесены измерительные линии, но я решил, что с таким же успехом смогу изготовить свои собственные за меньшие деньги.


Шаг 2

Поместите бутылки Envirotex в ванну с теплой (не горячей) водой, чтобы они нагрелись.

Пока бутылки нагреваются, заклейте края основы плитки липкой лентой и обрежьте излишки. Это позволит легко удалить капли Envirotex позже.


Шаг 3

Налейте 1 унцию (30 мл) из каждого флакона Envirotex в мерную чашку. Перемешивайте деревянной лопастью в течение 1 минуты. Через 1 минуту вылейте смесь во вторую чашку и перемешивайте еще минуту.Важно использовать две такие чашки, потому что это оставляет несмешанную эпоксидную смолу по бокам первой чашки.

При перемешивании вы хотите перемешивать достаточно быстро, чтобы смола перемешалась, но не шевелитесь так сильно, чтобы не образовывались пузыри .


Шаг 4

Как только вы закончите смешивать Envirotex, вылейте его в центр подставок. Постарайтесь разделить его поровну между всеми четырьмя.Обратите внимание на то, как каждая подстаканник уравновешена на одноразовой чашке, чтобы она не приклеивалась к рабочей поверхности.

Envirotex образует растекающиеся лужи на каждой плитке и начнет капать по бокам. Не беспокойтесь о каплях, это нормальная часть процесса.

Вы хотите, чтобы Envirotex полностью покрыл каждую плитку, поэтому, если он не доходит до углов, используйте клочок картона, чтобы помочь распределить его.

Также используйте клочок картона, чтобы убедиться, что Envirotex полностью покрывает стороны каждой плитки.


Шаг 5

Примерно через 15 минут после заливки Envirotex вы заметите крошечные пузырьки, поднимающиеся на поверхность. Мягко подышите над поверхностью каждой плитки, чтобы лопнуть пузыри. Если вы нервничаете из-за того, что приближаетесь лицом к плитке, вы можете дышать на нее через соломинку.В качестве альтернативы вы можете использовать паяльную лампу или тепловую пушку (только не подносите их слишком близко к подстаканникам, иначе вы сожжете Envirotex!).

ШАГ 6

Примерно через 30 минут после заливки Envirotex используйте клочок картона, чтобы стереть капли с нижней части плитки. Подождите еще 30 минут и снова вытрите капли. На этом этапе эпоксидная смола Envirotex будет капать по всей рабочей поверхности. Надеюсь, вы защитили его газетой или картоном!

Накройте свой проект чем-нибудь (например,грамм. большая картонная коробка), чтобы пыль не попала на подставки, и дайте Envirotex застыть в течение 24 часов.

Обновление: мне сказали, что после первоначальной 24-часовой установки вы можете запечь эпоксидную смолу в духовке при 175 ° F (80 ° C) в течение 2-3 часов, чтобы она действительно затвердела, но я не пробовал это я. Другой читатель сказал мне, что они пробовали это, но из-за этого их плитки теряли свой блеск. Если вы попробуете, дайте мне знать, как это работает для вас (в Комментарии )

Шаг 7.

Как только Envirotex застынет, снимите клейкую ленту (которая будет покрыта каплями Envirotex) с нижней части подставок.

Если удалить ленту сложно, возможно, сначала придется подпилить нижние края плитки пилкой для ногтей или наждачной бумагой.

Если на поверхности Envirotex есть дефекты (например, участки, которые почему-то пропустили), вы можете «спасти» проект, нанеся второй слой Envirotex.

Шаг 8

В качестве последнего штриха прикрепите войлочные квадраты к нижней части подставок с помощью клея или двустороннего скотча.В некоторых магазинах для рукоделия даже продают войлок с клейкой основой, что делает его очень простым. Вместо фетра можно использовать пробковую доску.


Законченный!

Вот и готовые подставки, которые можно подарить! Покрытие Envirotex затвердевает до полной прочности и твердости примерно через 72 часа (3 дня) после заливки при температуре 70 градусов F (21 ° C).

14Июн

Поделка домик на дереве своими руками: Поделка «Домик на дереве» из картона

14 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Декоративный дом на дереве своими руками

Оригинальный декоративный дом вы можете сделать самостоятельно в домашних условиях. Его можно использовать и для детских игр, и в качестве декора помещения. Своим внешним видом такой домик напоминает эко-полочки для фигурок птиц, животных или сказочных лесных персонажей. В этой поэтапной инструкции, мы наглядно продемонстрируем и поясним, как сделать декоративный дом на дереве своими руками.

Материалы

Для создания домика из дерева своими руками, вам понадобятся:

    • доска, толщиной 0,5 см;
    • наждачная бумага;
  • клей для дерева.


Шаг 1. Вначале набросайте на листе бумаги проект вашего будущего декоративного домика. В данном мастер-классе он был задуман четырехъярусным. Исходным материалом для каждого яруса будут служить доски, а соединять их будут ветки дерева, и лестницы из веревочек и веточек.

Все размеры и высоту домика определите, и рассчитайте самостоятельно.

Шаг 2. Из доски лобзиком вырежьте четыре основания для домика. Предварительно карандашом прямо на досках отметьте линии срезов. Края деревянных срезов обработайте наждачной бумагой.

 

 

Шаг 3. Отрежьте от веток куски нужной вам длины. Они послужат опорой домика. Измерьте их диаметр.

Шаг 4. Кольцевым сверлом подходящего диаметра сделайте четыре отверстия в основаниях ярусов декоративного домика. В ярусе, который располагается посередине, сделайте сквозное отверстие. В нижнем, боковом и верхнем – вырежьте часть доски до середины.

 

Шаг 5. Смажьте ветку дерева столярным клеем и соберите всю конструкцию. Верхние и нижние части для надежности скрепите саморезами. В верхней части саморез можете замаскировать, приклеив в районе его шляпки небольшую гальку.

Шаг 6. Еще одну ветку дерева зажмите в тиски и ножовкой разрежьте на кружки равные по высоте. Получившиеся заготовки станут основным материалом для создания лесенки между этажами домика.

 

Шаг 7. Круглые брусочки дерева выложите один на другой в виде лесенки, склеивая их между собой столярным клеем.

Шаг 8. Из шпагата или бечевки и кусочков тонких веточек сделайте веревочную лесенку. Кусочки тонких веточек по краям надрежьте, чтобы сама веревка с них не соскальзывала.

Шаг 9. На самом верхнем ярусе домика закрепите два деревянных бруска при помощи клея и к ним привяжите саму лесенку.

Шаг 10. Используя тот же метод, что и при создании лестницы, сделайте миниатюрные качели. Их закрепите на веточке. Если таковой у основной опоры вашего домика нет, вы также можете приклеить ее столярным клеем на нужной вам высоте.

Шаг 11. Декорируйте домик кусочками мха и галькой и можете рассаживать на ярусах его фигурки животных, птичек, сказочных персонажей и т.д.

 

Игрушечный домик на дереве готов!

 

Декоративный дом на дереве своими руками

3.9/5 — Оценок: 40

Поделка домик для детей своими руками

Кукольный дом

Каждая девочка хочет иметь самый красивый дом для своей любимой куклы. Однако стоят такие домики достаточно дорого. Проще приложить свои умения к недорогим материалам, и получится настоящее чудо!

Необходимые принадлежности:

  • лист ДВП;
  • набор цветной бумаги;
  • листы белого и коричневого картона;
  • клей и ножницы;
  • кусок гофрокартона;
  • куски обоев, какие есть в доме.

Последовательность действий:

На листе ДВП вычерчиваем приблизительный эскиз домика, вырезаем части.

  1. Скрепляем их друг с другом клеем. Крыша сооружается из гофрокартона.
  2. Наружные стены обклеиваем, используя листы цветной бумаги на свой вкус. На ней делаем декоративную разметку.
  3. Для дополнительного украшения приклеиваются прямоугольники из коричневого картона, имитирующие кирпичи.
  4. Все сооружение прикрепляется клеем на вырезанную из ДВП заготовку для лучшей устойчивости.
  5. Белый картон используем для оконных рам. Вырезав, располагаем их по сторонам всех окон.
  6. Так же обклеиваем балкон.
  7. Дверь с дверной коробкой мастерится из картона коричневого цвета.
  8. Внутренняя отделка стен подготовленными обоями или цветной бумагой.

Удивительно яркий домик готов принять своих маленьких хозяек!

Красочный домик

Понадобятся картонные листы, еловые (или сосновые) шишки, бесцветный скотч, карандаш и линейка.

Начинаем работу:

  • Вырезаем 5 одинаковых картонных квадратов. Их размер предусматривает величину задуманного домика;
  • аккуратно склеиваем их скотчем;
  • крышу делаем из этого же картона — заготавливаем 2 треугольника, 2 квадрата, прямоугольник; соединяем их в крышу;
  • салфетку из реек бамбука обрезаем в виде квадрата, одну сторону промазываем клеем, приклеиваем палочки, оставляя маленькие выступы с двух сторон; так же обрабатываем все стены;
  • создаем из палочек основу под крышу;
  • на стенах домика отделываем палочками дверцы;
  • создаем окна;
  • от шишек отделяем чешуйки и ромбовидно обрезаем каждую, промазываем клеем поочередно части крыши, приклеивая на них чешуйки. Они создают видимость черепицы;
  • крышу присоединяем к основе конструкции.

Получился очаровательный декоративный домик!

Создаем домики из старой мебели

В нашем варианте кукольный домик получится из старого комода.

В работе будут еще нужны: пила по дереву, кисть и кисточка, клей, белая краска, шпатлевка, наждачная шкурка.

Своими руками делаем чудо — пошаговый мастер-класс

  1. Если комод высокий, придется убрать лишние перегородки, оставив два этажа.
  2. На появившееся пустое место наносим кисточкой клей, раскладываем по нему деревянные реечки и оставляем сохнуть.
  3. Тем временем заделываем царапины, выемки на мебели шпатлевкой.
  4. После высыхания всю заготовку шлифуем наждачной бумагой до гладкости.
  5. Весь чудо-домик красим в белый цвет. Теперь в нем могут поместиться все куклы в доме.

Дом в три этажа

Это более сложная поделка, к тому же дом будет стоять на колесиках.

Соберем все необходимое для сооружения конструкции: фанерные листы, пилу для дерева, электродрель, карандаш, клей, степлер, краску коричневого и серого цветов, кисть для покраски, грунтовку, остатки ламината или куски линолеума. Понадобятся колеса.

Начинаем процесс создания:

  1. Первым шагом делаем эскиз по выбранному размеру. Выпиливаем размеченные элементы, не забывая на стенах прикинуть места для окон, двери.
  2. Теперь их нужно прорезать. Это работа, требующая терпения и тщательности.
  3. Готовим брусочки для окон. Их соединяем строительным степлером и клеем.
  4. Ставим здание на колеса.
  5. Полочки красим коричневым цветом.
  6. Снаружи обрабатываем грунтовкой, даем высохнуть. Красим в серый цвет. Крышу можно сделать противоположного цвета для колоритности.
  7. Полочки покрываем ламинатом или линолеумом.

Трехэтажный домик своими руками готов!

Избушка на курьих ножках

Все дети любят сказки, их героев, поэтому строить домик Бабы Яги им будет интересно.

Собрать нужно подручные средства: сухой мох, шишки хвойных деревьев, пластилин, клей, высушенные ягоды, прищепки для белья, расправленные утюгом листья.

Порядок действий:

  1. Из разобранных прищепок клеим домик, применяя клей «Жидкие гвозди».
  2. Изготовленный домик устойчиво закрепляем на картонке, свободное пространство которой обрабатываем клеем и на него «сажаем» мох.
  3. Крышу декорируем сухими ягодами, листиками, кусочками оставшегося мха.
  4. Шишки красим зеленой краской – это елочки, их «рассаживаем» на картонке.
  5. Мастерим лесных зверушек – зайцев, белок, ежиков – из пластилина. Создание вокруг избушки лесной картины немаловажно для общего фона – домик Бабы Яги, созданный своими руками, устанавливается в чаще.

Для поделки домиков подходит любой материал. Не только привычные бумага, картон, пластилин, фанера, но и не совсем обычные материалы: овощи, старые вещи, коробки из-под торта и т.д.

К тому же вы проводите много времени со своим ребенком, оба заняты приятным делом, от которого получаете удовольствие. Готовые домики радуют детей своей неповторимостью, наполняют их гордостью за свое творчество, проявленную фантазию. Они с особой радостью играют, используя свою поделку в играх, демонстрируют ее друзьям и гостям.

Все рассмотренные в статье домики подойдут и для украшения квартиры без лишних расходов.

Фото идеи самодельных поделок в виде домика

Дом из бумаги своими руками. Пошаговые инструкции + 500 фото

как сделать домик из бумаги

Ищете интересные проекты, чтобы ваши дети были заняты творческой работой? Тогда для вас есть отличная коллекция с пошаговыми фото, как сделать домик из бумаги для детей, которая станет абсолютным хитом! Попробуйте сделать эти бумажные домики своими руками вместе со своими детьми. Это интересное занятия, которое положит конец чрезмерному увлечению экранами телевизоров и мониторами гаджетов.

Важной особенностью поделок из бумаги является то, что материалы, необходимые для изготовления, легко доступны. Дети могут весело провести время, делая дома из бумаги своими руками. Это поможет им развить свои навыки и воображение. Здесь представлено 15 моделей бумажных домиков, посмотрите все, наверняка какой-то вариант вам понравится.

 

Содержание:

  1. Поделки домиков из бумаги
  2. Шаблоны домов из бумаги для вырезания
  3. Пряничные домики из бумаги
  4. Город из бумаги своими руками
  5. Домики из бумажных трубочек

Маленький домик из бумаги

В этой инструкции показано, как сделать простой миниатюрный дом из картона своими руками. С помощью этого метода вы можете создать столько маленьких домиков из бумаги, что хватит застроить не большую деревню! Вы можете изменить форму, размер, цвета, детали … все что угодно! Просто позвольте своей фантазии вести вас, и кто знает, может быть, даже сможете создать дом своей мечты (миниатюры)! Все, что вам нужно, это кусочки картона (или плотной бумаги), горячий клей (или ПВА), нож для картона, коричневая, зеленая и серая акриловая краска. Если хотите добавить больше деталей, можете это сделать, и ваш дом из бумаги будет выглядеть еще лучше!

Источник фото: www.instructables.com/id/Miniature-House/

Поделка домик из бумаги для детей

Если у вас есть дети, которые проводят много времени дома во время каникул, очень важно найти для них занятие. Когда речь идет о досуге, особенность детей заключается в том, что задействованы должны быть не только их ум и пальцы, но и воображение. Поделки из бумаги, это та вещь, которая может пробудить воображение детей, но вы должны правильно его представить. Когда найдете подход, то сможете часами увлекать детей такими проектами, как изготовление бумажных домов своими руками, которые будут радовать и поддерживать творческий энтузиазм. Здесь представлен пример одной из таких поделок, просто посмотрите пошаговые фото, детям такая идея наверняка понравится.

Источник: womanadvice.ru/kak-sdelat-domik-iz-bumagi-podelka-dlya-detey

Бумажный дом своими руками

Вот пример, как сделать двухэтажный бумажный дом, используя плотную бумагу. Модель сложена без клея, все части просто соединяются друг с другом.

Ниже в галерее представлены пошаговые фото, где показано, как сложить и соединить все части.

Источник фото: www.instructables.com/id/PAPER-HOUSE-WITHOUT-ANY-GLUE/

Домик из бумаги на Новый год

Посмотрите, как сделать милый домик на елочку из бумаги. Игрушки ручной работы намного интересней, чем купленные в магазине. Для изготовления домика из бумаги вам понадобится альбомная бумага или картон, акриловые краски и немного пенопласта, чтобы сделать немного снега. Как сделать домик из бумаги, показано в мастер классе на пошаговых фото.

Источник фото: www.supermasterclass.ru/domik-iz-bumagi/

Домик из бумаги инструкция

Этот стильный маленький коттедж, очень простая поделка. Как сделать домик из бумаги своими руками можно прочитать в подробной инструкции на сайте.

Длят работы понадобится картон или цветная плотная бумага. Шаблон для вырезания можно скачать на сайте.

Источник фото: masterclasso.ru/domik-iz-bumagi

Как сделать бумажный домик

Посмотрите пример, как сделать бумажный домик своими руками. Это легкая поделка для детей и отличное занятие для взрослых.

Вам понадобится плотный лист бумаги. Автор проекта использовал бумагу от обычной упаковочной коробки. Можно взять бумагу для апликаций, но имейте в виду, что вам нужно сложить дом. Так что, если бумага слишком толстая, будет трудно делать простые складки, а если он слишком тонкая, трудно будет удержать конструкцию в сложенном положении, чтобы бумага не выпрямилась. Мастер класс смотрите ниже на пошаговых фото.

Автор: Адитья Чакрабарти
Источник фото: feltmagnet.com/crafts/DIY-crafts-how-to-make-a-paper-house-for-kids

Бумажные дома своими руками для детей

Этот проект бумажного дома включает много работы по раскрою и складыванию, зато идеально подходит для детей школьного возраста. Они могут украсить дом, а затем попросить взрослого помочь им порезать и сложить модель. Ниже на пошаговых фото показано, как сделать шаблон, вырезать и склеить готовый домик. Совет: сначала сделайте простой образец модели, чтобы дети могли понять, что представляет собой каждая поверхность (пол, крыша, стена и т. д.).

Источник фото: babbledabbledo.com/design-for-kids-paper-houses/

Шаблоны для бумажных домиков

Как сделать город из бумаги

Это не просто поделка, а настоящее волшебство. Посмотрите, как сделать город из бумаги своими руками и украсить праздничными огнями.

Чтобы создать такую красоту, вам понадобится лишь ватман, новогодняя гирлянда и немного воображения. Подробную пошаговую инструкцию можно прочитать на сайте.

Источник фото: www.livemaster.ru/topic/2118259-sozdaem-volshebnyj-gorod-iz-bumagi

Дома с привидениями из бумаги

Из этого примера вы узнаете, как делать бумажные дома с привидениями на Хэллоуин! Вы можете заполнить их конфетами и сделать подсветку (но без свечей ) и использовать в качестве светильников! Для их изготовления вам понадобится шаблоны, которые вы можете скачать на сайте, бумага на ваш выбор, клей, карандаш, ножницы, нож Xacto ( модельный нож, отличная штука для рукоделия). Посмотрите мастер класс на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Paper-Haunted-Houses/

Пряничный домик из бумаги

Посмотрите, как сделать пряничный домик на тему Хэллоуина из бумаги! Установите в середину светодиодный светильник, и домик станет отличным светильником! Вначале распечатайте и вырежьте узоры, затем оконные стекла. Сохраните шаблон двери на потом. Затем сложите по линиям сгиба. Обведите все линии сгиба и вкладки, загните одну сторону двери. Затем вырежьте все кусочки и сложите по линиям сгиба. Вырежьте оконные стекла вдоль верхней и одной стороны двери (той, которая не загнута). Сложите дверь по линии. Затем просто соберите дом из бумаги, нанеся горячий клей на все вкладки. Как украсить бумажный домик, можно прочитать в инструкции на сайте.

Мастер класс смотрите ниже на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Halloween-Paper-Gingerbread-House/

Вот еще два примера, как сделать пряничный домик из бумаги своими руками. Во-первых, не забудьте набрать линии сгиба, сильно нажимая карандашом, когда будете рисовать. Сложите все линии сгиба. Вырежьте окна ножницами с острыми концами или ножом Xacto. Склейте стены. Чтобы приклеить крышу, начните с нанесения горячего клея на выступ одной из боковых стенок, а затем поставьте крышу на место. Поднимите другую сторону крыши, затем быстро нанесите клей на остальные выступы и прижмите крышу вниз. Вот и все, если коротко.

Источник фото: www.instructables.com/id/Paper-Gingerbread-House/

Второй пример тоже представляет собой отличный проект, который дети могут украсить наклейками, гелевыми, узорной бумагой, помпонами, блестками — все, что душе угодно! Вы можете покрыть пряничный домик из бумаги войлоком и добавить симпатичные конфеты. Но обрезка, это определенно работа взрослого. Основной материал для этого проекта — гофрированный картон. Этот проект очень простой, если сделан так, что картон изгибается в направлении гофра. Сделайте линии надрезов таким образом, чтобы они были в одном направлении гофра (параллельные ребра или канавки). Как сделать бумажный домик своими руками, детально показано на пошаговых фото.

Источник фото: www.instructables.com/id/Gingerbread-House-Tissue-Box/

Дом из бумажных трубочек

Вот отличная идея для детской поделки – дом из бумажных трубочек своими руками.

В этой поделке нет ничего сложного, просто нужно изготовить достаточное количество бумажных трубочек -бревен, из которых потом сложить вот такую избушку. Если по пошаговым фото возникнут вопросы, прочитайте поэтапную инструкцию на сайте.

Источник фото: ipodelka.ru/dom-iz-bumagi

Если вам понравилась идея делать домики из бумажных трубочек, попробуйте еще такой вариант.

Заготовьте побольше исходного материала и сделайте целый комплекс, деревенский дворик с крыльцом и качелями.

Источник фото: cpykami.ru/kak-sdelat-dom-iz-bumazhnyh-trubochek/

Посмотрите еще примеры, какие можно сделать домики из бумажных трубочек

Сказочный домик из бумаги

Посмотрите, как сделать очаровательный сказочный домик из бумаги, похожий на пень. Из этого руководства вы узнаете, что нужно, чтобы воссоздать этот идеальный домик счастья. На первый взгляд может показаться, что на дом наложена настоящая кора дерева… но на самом деле это просто бумага! Чтобы сделать кору и корни деревьев на миниатюрных пеньках, можно использовать скрученную бумагу. Но для этого сказочного дома автор нашел более простой способ смоделировать текстуру — бумага неправильной формы с тиснением под дерево. Если хотите сделать основу для небольшого дома, просто нарежьте кусок картона больше, чем дом, покрасьте его и приклейте нижнюю часть дома к картону. Представленные здесь пошаговые фото не очень детальные, но вы можете прочитать очень подробную инструкцию на сайте автора, где не только описан каждый шаг, но и перечислены все необходимые материалы и детали с размерами.

Источник фото: jennifermaker.com/diy-fairy-house/

Дома из бумаги 100 фото

как выбрать готовый и сделать его самому

Каждый ребенок — это неповторимая и уникальная индивидуальность, которая хочет иметь только свое пространство для игр, фантазии и другого рода времяпровождения. Любой маленький человечек захочет иметь свой собственный домик, который лучше всего построить из дерева — экологического, натурального, безвредного и долговечного.

Сооружая деревянные домики для детей, мы создаем пространство для созревания их личности, что приносит детям успех и формирует самостоятельность в будущем. Детский домик для игр станет любимым местом каждого ребенка.

Плюсы домиков из дерева

Преимущества постройки детского домика именно из дерева:

  • домик, сооруженный из сосны, ели или хвойных деревьев с ними схожих, будет благоприятно воздействовать на здоровье растущего организма;
  • деревянный детский домик компактен и не займет много места, но в то же время будет многофункциональным и удобным для ребенка;
  • дом из такого рода материала простоит намного дольше, нежели картонный или пластика;
  • время для развивающих игр не будет зависеть от климата и погоды;
  • дерево — это экологически чистый продукт, который абсолютно безвреден для здоровья, в отличии от пластика и других походных нефтепродуктов.

Самым главным является то, что построив ребенку собственный деревянный домик своими руками, родители могут не волноваться за то, чем ребенок целыми днями занимается и где он пропадает.

Как выбрать детский домик

Можно соорудить детский домик своими руками или приобрести его в виде конструктора. Сегодня детские игровые домики можно приобрести под любой вкус. Прежде нужно придумать, каким точно он должен быть: его вид, размер, цвет, форма и так далее.

Определить все это поможет несколько факторов:

  1. Необходимо определиться с типом. Открытый домик не имеет крыши или только частично покрыт ею. Закрытый — полностью покрытое крышей строение, которое будет доступно в любую погоду.
  2. Размеры дома также имеют большое значение. Можно построить дом любой площади и высоты, но учитывать стоит размеры места, где он будет находиться.
  3. Стоит определиться с местом установки. Если это простой домик на земле — то конструкция его будет очень простой. Но, если планируется установить домик на дереве — конструкция будет гораздо сложнее.
  4. Также можно выбрать мобильный домик, который при первой же необходимости можно будет перенести в любое другое место. Это тоже повлияет на технологию, время строительства, размеры и общую стоимость.
  5. Следует выбрать конкретный вид дерева, из которого будет дом. Ель хорошо сохраняет тепло и благоприятно влияет на здоровье, но является средне износостойкой. Она также уязвима к влаге. В то же время дуб является очень прочным и износостойким материалом.
  6. Нужно обдумать, будут ли присутствовать окна и двери в домике, из чего они будут сделаны. Наличие хотя бы пары окон — желательно, так как они дают естественное освещение внутреннему помещению, поток свежего воздуха и, что немаловажно, создают хорошую видимость для родителей, которые всегда смогут увидеть, чем занято их чадо.
  7. Наличие дверей также желательно, чтобы дитя могло спокойно передвигаться туда и обратно. Лучше их сделать побольше, так как рано или поздно ребенок пригласит родителей или своих друзей к себе в гости.
  8. Нужно решить, будет ли строение иметь дополнительные элементы: террасу, балкон, веранду, горку и т.д.
  9. Стены нужно будет отшлифовать и замазать (лаком, краской и т.д.), чтобы никто из возможных «обитателей дома» не загнал себе занозы и не поранился.
  10. Следует подумать, чем и как будет украшен объект изнутри, то есть создать дизайн интерьера.
  11. Крышу лучше всего сделать под углом, чтобы избежать ее столкновения с головой ребенка. Также это уменьшит желание малыша на нее залезть.

Детские домики из дерева могут быть построены как для дачи, так и возле собственного дома. Их можно сделать в виде обычных домов, вигвамов, как у индейцев, шалашей, палаток, юрт, кораблей, наподобие домика любимого героя из кино или мультфильма (как небольшое и уютное жилище хоббитов, например).

Еще одним важным этапом перед началом строительства домика является чертеж. Его можно составить самостоятельно или с помощью специалистов.

В Интернете также есть множество уже готовых проектов домиков. Правильная схема или чертеж — это залог успешного выполнения проекта. Вот пример фото чертежа:

Как сделать домик

Построить детский домик из дерева своими руками — достаточно посильная задача для родителя. Сначала следует собрать все инструментарий и исходное сырье: ножовку, измерительные приборы, в том числе рулетку, шуруповерт, брусья, клей и т.д.

Начинать нужно с основы — фундамента. Если строится стационарный детский домик, то заливать бетонный мощный фундамент не нужно. Можно просто сделать «ямки» глубиной не более 100 мм и положить туда кирпич. Так домик будет надежно стоять. Также можно использовать террасную доску, но это может влететь в копеечку. Наиболее бюджетным вариантом будет помещение нескольких кирпичей по периметру здания и установка нескольких брусьев на них наподобие миниатюрных балок перекрытия.

После фундамента выкладывается пол. Наилучшим вариантом будут выложенные лаги с набитыми поверху дощатым половым покрытием. Еще можно использовать OSB плиты или фанерные листы. Их нужно будет выложить двумя слоями таким образом, чтобы верхним слоем перекрывались нижние швы.

Далее нужно установить каркас дома. Для этого по углам нужно выкопать ямы под размещение брусьев. Это будут подстенные опоры. На месте оконных проемов и входа для надежности стоит установить дополнительные опоры. После этого пространство между брусьями нужно зашить фанерными щитами или дощатыми материалами. Для обычного легкого детского домика допускается также просто сбить дощатые щиты и соединить их между собой. Но перед этим их нужно будет обязательно обработать.

Изготовление крыши. Как написано выше, для таких сооружений лучше делать высокую крышу под углом. Сначала нужно изготовить фронты. Для этого нужно использовать те же брусья, что и для каркаса. Обычно устанавливаются один напротив другого два треугольника, но при необходимости можно установить и больше. Затем, между треугольниками нужно набить брус. Зависимо от используемого материала крыши их может быть как несколько, так и один. Затем на это все набиваются доски, после чего конструкция покрывается кровельным материалом: черепицей, деревом, шифером или другими.

Чтобы детский домик дольше прослужил и радовал не только малышей, но и родителей, нужно хорошенько обработать древесину. Лучше всего пропитать материал безопасным для ребенка антисептиком — средством от гниения и насекомых, затем можно лакировать или красить.

Следует помнить, что домик своими руками для ребенка должен быть максимально безопасным.

Вот несколько полезных советов:

  • нужно выбрать ровную и удобную площадку на даче или надежное прочное дерево под монтаж домика;
  • для уменьшения шансов поранится и загнать занозу нужно отдельное внимание обратить на обеззараживание и отделку древесины;
  • чтобы конструкция была более прочной и надежной нужно правильно и до конца завинчивать саморезы, что также уменьшит внимание к ним детей, которые запросто могут пораниться;
  • внутри лучше использовать мягкую обивку, а крышу на деревянные игровые домики стоит стелить из мягких материалов, так как острые углы могут быть травмоопасными.

Постройка такого домика своими руками принесет намного больше радости, чем хлопот. Стоит только представить, сколько счастья будут чувствовать дети, узнав, что и у них будет их собственный уголок.

Детское жилище на дереве

Если дети постарше, то им очень подойдет домик на дереве. При выборе дерева нужно быть максимально осторожным.

Чтобы домик для детей простоял долго, нужно выбрать максимально прочное и надежное дерево с большой кроной, если такими богат дачный участок. Сосновые породы для этого не подойдут, так как пропускают мало света и, обычно, являются колючими, что небезопасно для детей.

При выборе дерева нужно также обратить внимание на его возраст. Молодые деревья растут и ветки меняются, что может повредить домику, а слишком старые ветки могут усохнуть.

В остальном алгоритм работы тот же, что и со стационарным домиком:

  1. Нужно выбрать форму и размер сооружения.
  2. Дальше следует изобразить проект на бумаге (сделать чертеж), возможно, даже при помощи компьютера. При этом стоит учитывать размеры дерева.
  3. Строится фундамент нужно делать на самом дереве. Обычно в качестве базиса используется платформа, которая имеет дополнительные опоры в земле, а иногда прикрепленные к стволу.
  4. Проводиться сооружение стен, элементов перекрытия лучше делать на земле, а потом закреплять на ветках.
  5. Далее следует монтаж лестницы или каната для спуска с дерева и подъема на него. Лестницу лучше сделать из дерева, это более надежно.
  6. Проводиться отделка.

По этому принципу можно делать любой игровой домик, и он будет радовать малышей и взрослых. Такие постройки станут настоящим оазисом для развлечений, фантазии и других позитивных моментов в жизни ребенка.

Деревянный детский домик для дачи своими руками

Как сделать так, чтобы ребенка тянуло на дачу? Постройте ему детский домик из дерева, в котором он сможет играть в любимые игры. Вспомните, с каким увлечением в детстве вы строил себе шалаши и палатки, чтобы почувствовать себя независимым владельцем недвижимости.

Создайте своему чаду деревянный детский домик для дачи своими руками, и малыш будет приходить в восторг от одного упоминания о даче. Вы же сможете спокойно работать в саду или огороде, не боясь, что чадо заскучает или перегреется на солнце. Наш сайт о фермерстве готов помочь вам подарить кусочек счастья своему малышу.

Деревянный домик — воплощение детской мечты

Из множества вариантов деревянных детских домов вы можете выбрать именно то, что соответствует вашим потребностям и возможностям. Можно выбрать постройку, основанную на сложных чертежах и требующую столярного мастерства и дорогих заготовок. Или можно остановиться на простеньком варианте, не требующем больших финансовых и физических растрат.

Некоторые родители вовлекают самих детей в строительство деревянного домика для дачи, что малыши очень ценят. Учитывайте пол и возраст ребенка, а также его увлечения. Для девочки конечно же необходимо сделать в доме кухню со всеми необходимыми принадлежностями. Можно обустроить место для любимой куклы. Для мальчишки нужно место для машинок или конструктора. Если позволяет возраст ребенка, обсудите его предпочтения непосредственно с ним.

Читайте также: Создаем поделки из пластиковых бутылок для дачи

Несложный детский домик — проект

Остановимся на простом варианте деревянного домика для дачи, который осилит даже человек без навыков в строительном деле и работе с деревом. Прежде всего, необходимо определиться с особенностями будущей конструкции. Будет ли она закрытой или открытой, большой или маленькой, передвижной или стационарной? Где будет располагаться созданный своими руками домик и из чего будут сделаны все его части?

При постройке деревянного детского дома своими руками на даче учитывайте следующие нюансы:

• оконные отверстия располагайте не ниже 50 см;
• высоту дверного проема сделайте на 20 см больше роста ребенка;
• позаботьтесь о безопасности конструкции: гладких стенах, крепкой и защищенной лестнице, покатой крыше(чтобы дитя не смогло на нее взобраться).

Сделайте подробный чертеж своими руками или приобщите к делу профессионала. На фото вы видите несколько вариантов чертежей с учетом конкретных потребностей. Прежде чем приступать к созданию плана постройки вы должны точно определить, чего хотите вы и чего желает ваш ребенок.

Домик из дерева своими руками — ход работы

Пол. Место для расположения домика своего ребенка отведите ровное и просторное. Хорошо, если вокруг будет газонная трава. Позаботьтесь, чтобы малышу ничто не угрожало во время игры. Определившись с местом, приступайте к возведению. На утрамбованном участке земли сбейте настил для каркаса, используя подготовленные брусья. Далее с помощью шуруповерта настелите пол из дощатых панелей.

Стены. Таким же образом сделайте стены для детского домика. Теперь выпилите отверстия для окон и дверей. Прежде чем соединять детали, покройте их морилкой, а сверху лаком. Когда все высохнет, соедините стены и пол. Для окон сделайте деревянные рамы. С целью увеличения декоративности домика повесьте на окна ставни.

Крыша. Верхнюю часть детского домика для дачи лучше сделать двускатной, чтобы вода хорошо стекала, и ребенок не мог на нее забраться. Деревянные панели покройте рубероидом, фанерой, черепицей, вагонкой или линолеумом.

Окна и двери. Вы можете сделать для деревянного детского домика на даче деревянные двери или оставить проход без них. Окна тоже оформляются по желанию.

Отделка. Это самый интересный и творческий этап. Перед нанесением краски постарайтесь практически идеально снять шероховатость с досок, а также загладить острые углы. Затем с помощью красок и фантазии оформите домик ярко и необычно. Идеально, если в оформлении вам будет помогать будущий владелец дачной недвижимости. Не бойтесь доверить ему некоторые детали, ведь такой домик малыш будет любить и ценить еще больше. Пристройте крылечко, сделайте горку или лесенку, рядышком расположите песочницу.

Внутренний декор. Не оставляйте детский домик на даче пустым -сделайте в нем лавочки, стульчики и столик. На окошки повесьте веселые шторки, на стены нанесите детские рисунки или повесьте результаты творчества своего ребенка, купите подходящие игрушки. В таком уютном гнездышке на даче малыш спокойно сможет проводить весь день без взрослых.

Особенности деревянного дома на дереве

Дом на дереве — это мечта многих детишек. Однако к созданию такой постройки следует подходить более ответственно и с хорошей подготовкой. При постройке на даче такого домика важно учитывать:

• Дерево, которое послужит основанием для постройки, должно иметь крепкую корневую систему: ясень, клен, дуб.
• Нельзя строить домик на дереве на участке с песчаной почвой.
• Возводить постройку можно только на толстых (d – не меньше 20 см) и крепких ветвях без повреждений.
• Над детской постройкой не должно быть слабых, поврежденных ветвей.
• Деревянный домик будет безопасным только в том случае, если его соорудить невысоко над землей.
• Необходимо использовать только самые легкие материалы (деревянный сайдинг и пластик).
• Для надежности с целью крепления лучше использовать саморезы, а не гвозди.

Сложность сооружения деревянного домика на дачном дереве состоит в том, что основные конструкции нужно сделать на земле, а затем поднять их наверх. Понадобятся помощники. К тому же нужно будет соорудить своими руками длинную и особенно надежную лестницу, по которой малыш будет взбираться в свое жилище.

Ваш ребенок будет помнить результат вашего труда всю жизнь, если вы возведете деревянный детский домик на даче своими руками. Каждый поход на дачу станет для него настоящим приключением, особенно, если домик будет находиться на дереве. Однако ни в коем случае не забывайте о безопасности, ведь от этого зависит жизнь вашего чада.

Смотрите видео: Детский игровой домик

Домик из дерева для декора

Декоративные домики похожи на сказочные, а их создание сродни колдовству, где сочетается фантазия и немыслимые, на первый взгляд, предметы. Это могут быть чешуйки шишки, камушки, цемент, фольга, ракушки, бутылки, пенопласт, гипс, осколки зеркала, шнурки, жёлуди и множество иных забавных вещей.

Альфа и омега декоративных домиков

Для создания декоративных домиков существует основной стандартный набор инструментов и расходных материалов:

  • Термоклей или монтажный клей для наружных работ, например, Титан — они надёжно и, главное, быстро соединяет фрагменты из разных материалов.
  • Канцелярский нож — для прорезывания проёмов, создания имитации кирпичной кладки.
  • Жёсткая кисть — ею проводят по сырой полимерной глине, гипсу, добиваясь эффекта древесных волокон.
  • Акриловые краски и лак.
  • Сверло, дремель — для работ по дереву.

Для устойчивости домики приклеивают к платформе — деревянному кругляшу, листу толстой фанеры или чему-то в этом роде. Такую конструкцию также легко перемещать, и снизу она защищена от сырости. Готовые изделия покрывают лаком в один-два слоя для защиты от влаги.

«Натуральные» дома

При использовании природных материалов, делается ставка на их естественный богатый цвет, фактуру и форму.

Камень

Самый доступный и несложный вариант — нарисовать домик на камне. Для этого камень моют в мыльном растворе, просушивают, рисуют на нём эскиз и раскрашивают. Краски подбирают ярких цветов, чтобы миниатюрный предмет визуально не затерялся на просторах сада.

Фотогалерея: нарисованный на камне дом

Галька

В зависимости от размера и формы гальки, домики создаются по-разному:

  • Из плоской широкой гальки строят дом, приклеивая каждый камушек. Клей выступает в качестве раствора. Недостаток: чем больше такой дом, тем он менее устойчив.
  • Мелкую круглую гальку предварительно наклеивают на кусок мешковины, полиэтилена, вырезанный по размеру стены, с отверстиями под окна, двери. Густо смазывают полотно клеем. Камни укладывают плоской стороной вниз, пустоты заполняют галечной мелочью. Через некоторое время приподнимают ткань за уголок. Если галька держится, листы можно приклеивать к стенам домика.
  • Обкладывают галькой стены дома, фиксируя их клеем или цементным раствором. Можно использовать камни любого вида, бусины, осколки ракушек и стекла. После высыхания стены лакируют в несколько слоёв специальным лаком или шеллаком.

Осколки ракушек придают стенам нежный переливающийся цвет

Видео: как построить замок из гальки и пластиковых бутылок

Дом из дерева или на дереве

Разница между такими домиками не только в предлогах, но и в способах «построения». Чтобы устроить дом на дереве, достаточно приклеить окна и дверь к стволу. Сказочное впечатление усиливают воздушные мостики между ветвями из прутиков, палочек от мороженого, соединённых между собой проволокой или шнуром. Подобным образом оформляется дом на пне или на чурбаке. Для этого на спил чурбака приклеивают или прибивают дверь, окна — по бокам. Но если выдолбить или высверлить оконные проёмы хотя бы на пару-тройку сантиметров вглубь, то можно будет установить в углублении светодиодную лампочку.

Фотогалерея: дом на дереве

Для дома из дерева нужны ровные сухие ветки. Собирают конструкцию по принципу сруба, поэтому предварительно с обоих концов ветки проделывают углубления — пазы. Две противоположные стены надстраивают выше в виде треугольника. На его боковых гранях будет покоиться крыша. Оконную, дверную раму склеивают из палочек для мороженого, зубочисток. Для скатов крыши подойдёт пенопласт, фанера, которые украшают сверху по желанию.

Видео: как построить дом из палок

Дом-тыква

Для поделок используют только декоративные сорта тыквы. Срывают их полностью созревшими, моют мыльной водой, дезинфицируют — обтирают спиртом. Для сушки у тыквы срезают хвостик и набивают внутрь бумагу, которую меняют два-три раза в неделю.

Мне пришёлся по душе способ естественного высыхания плодов. Тыквы положила на некотором расстоянии друг от друга для лучшего проветривания. Один-два раза в неделю учиняла им дотошный осмотр на предмет загнивания и переворачивала. До Нового года тыковки идеально высохли, стали лёгонькими, твёрдыми, как дерево, и при встряхивании отзывались мягким шорохом перекатывающихся семечек.

Будущий домик можно просто нарисовать на поверхности или наклеить необходимые детали. У пустотелой тыквы удаляют семена — вытряхивают, выцарапывают палочкой, затем проделывают проёмы. (Эту работу делают с помощью дрели, лобзика).

Фотогалерея: домики из тыквы

Домики из подручных материалов

Для этого сгодятся стеклянные банки, пластиковые бутылки, остатки стройматериалов.

Бутылки, банки

Используют любую тару из-под сока, бытовой химии и т. п. Внешнюю поверхность чистой посуды обезжиривают спиртом. Эскиз наносят непосредственно на ёмкость. Выпуклые фрагменты — карниз, маркизу, или диковинной формы крышу, «лепят» из фольги, приклеивают в обозначенном маркером месте. Можно для этого использовать и пенопласт, но фольга пластична, её легко скатать, смять, изогнуть в любую форму и положение. Готовый каркас обмазывают полимерной глиной или гипсом (он лучше противостоит перепадам температуры и дождю), высушивают, расписывают акриловыми красками, снова высушивают и лакируют. Во избежание отслаивания раствора, в стенки пластиковой бутылки вгоняют шурупы в нескольких местах и обвязывают проволокой, бечёвкой. Стеклянную банку обматывают сеткой, приклеивают в нескольких местах.

Видео: как сделать домик из пластиковых бутылок

Цветочные горшки

Хоть в обычном положении, хоть кверху дном — цветочный горшок в роли домика смотрится прекрасно. В пластмассовом контейнере легко прорезать проёмы, разрисовать. И, главное, есть готовое внутреннее пространство, которое можно заселить крохотными сказочными фигурками или поставить внутри свечку.

Фотогалерея: домики из цветочных горшков

Дом на века из цементного раствора

Изделие из цемента получается массивным, его нельзя переделать, поэтому рабочие этапы проводят в чёткой последовательности:

    На бумаге рисуют в натуральную величину эскиз каждой стены, делают прорези в местах проёмов.

На эскизах обозначают места проёмов, которые потом вырезают

Контуры стен обозначают брусками, проёмы тоже закрывают брусками

Залитая форма напоминает негатив

Отлитые формы похожи на детский конструктор

Застывшее основание из раствора будет надёжно удерживать стены в вертикальном положении

Клей наносят сплошной полосой, чтобы крыша плотно прилегала

Можно по сырой поверхности прорисовать шпателем или ножом рисунок кирпичной кладки. Сушат заготовку в тени или под влажной тканью. Вместо цемента можно использовать гипс. В сырой ещё раствор можно вдавить камушки, бусины, затейливую пряжку, пуговицу или осколки плитки, посуды.

Камушки и разноцветные осколки оживляют серые стены

Можно по этим же шаблонам собрать домик и из гипсокартона или из фанеры, главное — эксплуатировать их в соответствии с требованиями к этим материалам — не оставлять под дождём и заносить на зиму в дом.

Создание декоративных домиков — увлекательное и полезное занятие, которое дарит радость созидания и детский восторг от полученного результата.

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Иногда очень хочется поработать ручками, чтобы получилось маленькое чудо. Оживить сказку, оказывается, совсем несложно: лучше всего будет смотреться поделка декоративный домик из природных материалов. Своими руками можно создать избушку на курьих ножках, домик феи из пенька, мини-дом из шишек и веток, а как это сделать подскажет HomeMyHome.

Сказочное чудо
ФОТО: cpykami.ru

Фантазии и реальность: какие сказочные домики можно сделать своими руками из подручных натуральных материалов

Прежде чем начать собирать что-то для работы, посмотрим, какие интересные варианты можно сделать. Дом из подручных материалов получается не только красивым, но и тематически разным.

Это может быть очаровательный домик на курьих ножках, сделанный своими руками, или же шалаш лесовика, небольшая хижина из веток, сказочный теремок или пень для гномов и фей.

С каждым изготовленным домиком навык оттачивается, мастера начинают применять более продвинутые техники
ФОТО: clubsamodelok.ru

Есть способы сделать совсем простые поделки из домашних материалов
ФОТО: youtube.com

Лопаточки от мороженого идут в дело
ФОТО: megamaster.info

Варианты создания красивого декоративного домика для сада своими руками

Домик может выглядеть по-разному. Почему бы не узнать, какие поделки будут хорошо смотреться в саду, на даче? Например, если на территории участка стоит старый пень, это просто замечательная база для изделия! Ниже мы расскажем, как сделать домик из пня своими руками, а заодно увидим, какая может получиться прекрасная избушка на курьих ножках.

Как сделать домик из дерева на курьих ножках

Сказку можно сделать явью, всего лишь соорудив своими руками декоративный домик бабы Яги. Будет здорово, если к поделке подобрать подходящего персонажа, это превратить уголок сада в волшебное местечко!

Габариты могут быть любыми
ФОТО: fs-center.ru

Что может пригодиться для работы:

  • кусочек дёрна с живым мхом;
  • кора дерева;
  • шишки для декора;
  • спилы веток;
  • шпагат, столярный клей, жидкие гвозди.

Список материалов примерный, ведь всегда можно что-то добавить и «переиграть».

Вооружаемся ножовкой и отпиливаем сучья примерно одинаковой длины и толщины. Ориентируемся на ожидаемые габариты изделия и толщину веток. Самые прочные располагаем внизу, нужно соорудить квадрат из четырёх веток, складывая их колодцем. Места соединений склеиваем и пропускаем между стыками шпагат.

Продолжаем сборку колодца до конца, затем обвязываем все стыки шпагатом. Крышу делаем из коры дерева, положив её на толстую ветку, которую нужно установить поперёк колодца в качестве конька.

Дёрн со мхом укладываем на кору и проливаем его. Чтобы мох не терял декоративности, поливать придётся часто, лучше такую поделку сразу поставить в тенистый садовый уголок.

Можно сделать разные избушки на курьих ножках
ФОТО: clubsamodelok.ru

Декор моет быть и ягодным, и шишечным – всё по желанию владельцев. Нет ничего забавнее, чем сделать такой домик и ощутить себя в лесу!

Инструкция, как сделать на улице домик из пенька

Пеньки можно использовать очень оригинальным способом, превратив их в пристанище сказочных существ. Для этого лучше всего подойдёт пенёк с корнями, а не отдельная чурка.

На фото классный домик из пенька своими руками
ФОТО: pinterest.com

Если пень ещё живой, это представляет собой некоторую проблему: если не придумать, как вписать появляющуюся поросль в облик дачного дома фей, придётся регулярно убирать все несанкционированные веточки и листики.

Совсем простой вариант, доступный каждому
ФОТО: decorateme.com

Проверяем, крепко ли держится кора, вероятно, где-то придётся отслоить старый покров.

Вот как можно сделать домик для детей своими руками. Вариант игровой, а строительство можно вести вместе с малышнёй
ФОТО: dizainvfoto.ru

Суть работы сводится к созданию красивой дверцы и окошка, а также крыши, которую можно делать из соломы, веток, снятой коры дерева. Дверцу делают стамеской, выдалбливая с её помощью углубления. Если есть дупло, это облегчает работу — его можно задекорировать шишками, разрисовать фасадной краской.

Красивая поделка в сад
ФОТО: secondstreet.ru

Окно делают в виде сложенных и приклеенных веток.

Как сделать миниатюрный домик своими руками: домашняя версия

До начала работ лучше посмотреть мастер-классы по изготовлению миниатюрных домиков своими руками. Каждый творец вносит какие-то коррективы в общие идеи, потому чьё-то решение окажется наиболее интересным.

Домик из шишек: природные дары для поделок

Шишки в качестве бросового материала также годятся для домиков своими руками, ведь ёлочки просто отдали нам свои дары. Интереснее всего, идея с крышей из чешуек от шишек. Нужно набрать такое количество шишек, чтобы чешуйки с них полностью сымитировали черепицу. Сам домик можно сделать из любого материала, даже картона.

Аккуратная избушечка
ФОТО: clubsamodelok.ru

Первый домик может быть пробным и маленьким — это подскажет, сколько шишек расходуется, и как лучше работать с более масштабной моделью.

Чешуйки клеят на любой густой клей, если материал базы позволяет, можно посадить каждую на каплю горячего клея, но можно обойтись и ПВА-М.

Из картона клеим куб, цилиндр или параллелепипед, по своему желанию, главное — суметь соорудить крышу. Для крыши потребуется две грани сложить книжкой и посадить на горячий клей по краю основы.

Основа декорируется любым способом, а вот чешуйки шишек укладываем на крыше, начиная с нижних линий. Каждый следующий ряд будет перекрывать предыдущий.

Теперь вы имеете представление о том, как сделать мини-домик своими руками.

Как сделать домик из веток

Как сделать маленький домик своими руками? Всегда можно набрать много небольших веточек и соорудить из них интересного вида хижину. Для поделок используются скрепляющие материалы, картон или готовая коробка для основы, сухие ягоды, листья. В качестве декора хороши хвойные веточки.

Шикарный поделка-домик из веток своими руками
ФОТО: zabavnik.club

Маленький ребёнок тоже охотно погружается в работу, она несложная. В качестве основы берём готовый короб, но можно собрать его из картонных квадратов самостоятельно. Там, где планируются окошки и дверь, делаем прорези соответствующего размера. На оконный проём можно изнутри приклеить кусочек кружева для занавески.

От толщины веток меняется восприятие поделки
ФОТО: i0.wp.com

Веточки нужно наклеить по периметру дома, имитируя брёвнышки хижины
ФОТО: podelki.org

Декоративный домик из дерева своими руками

Если нужна поделка в виде осеннего домика, можно изготовить её из деревянных палочек от мороженного. Нужна любая основа квадратной или прямоугольной формы, клей ПВА, осенние листья, высушенные между книжных страниц и фон леса.

Вот уж точно благодатный материал! Понять, как сделать домик из палочек, нетрудно: они легко клеятся на основу и друг с другом
ФОТО: liveinternet.ru

На картонную поверхность приклеивают палочки, обязательно оставляя прорези под окна и дверь свободными. Дверцу тоже можно собрать из прямоугольного кусочка бумаги и наклеенных на него палочек.

Крышу лучше сделать, покрыв картонную заготовку высушенными листьями, посаженными на ПВА.

Оригинальная задумка для поделки дома своими руками
ФОТО: feedler.top

Идеи для изготовления домиков в детский сад своими руками

Посмотрим, какие красивые поделки и кукольные домики можно сделать для детского сада.

Удачного рукоделия и много новых идей!

Кому интересно, предлагаем полезный мастер-класс.

Видео: как построить дом-поделку

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Вы хотите добавить в интерьер дома индивидуальности, для этого совсем нет необходимости гоняться за эксклюзивными находками.

Деревянные предметы в интерьере никогда не выйдут из моды, ведь они выдержали испытание временем и остались в арсенале дизайнеров и домашних мастеров.

В интернете можно найти множество фото декора из дерева с подробными описаниями изготовления, на некоторых моментах мы и остановимся.

Ветви

К примеру из веток деревьев можно сделать интересный декор.

Возьмите банку или бутылку со срезанным верхом. Веточки аккуратно наклеиваем вокруг с помощью клеевого пистолета и свяжите бечевкой.

Если связать 4 ветки шпагатом получатся красивые рамки для фотографий и картин.

Красивую циновку на пол, декоративное панно, экран для батареи, подставки под горячее или ширму вполне под силам изготовить из обрезанных под один размер палочек, связанных прочной нитью.

Сучки

Нередко гуляя по лесу можно наткнутся на причудливо изогнутые упавшие сучья. А между тем это отличный материал для декора из дерева своими руками.

Возможно сделать вешалку используя их вместо крючков. Из них выйдет оригинальный кронштейн для бра люстр. Закрепив как гардины развешиваем шторы и портьеры.

Стенки

В жилых помещениях и кухне н а стене можно создать необычный декор из спила дерева , подогнанных плашек или тех же веток. Бревна или брусья пилим на «блины» небольшой толщины и на клее составляем композицию по отобранным эскизам.

В продаже появились «деревянные» обои из шпона различ ных пород, тоже занимательная идея, обклеить ими поверхности. Из листа фанеры выпиливаем силуэт раскидистого куста, окрашиваем и необычная фигура готова.

Детский домик на даче своими руками

В этой статье я представляю вам два варианта строительства домиков для игр: первый — попроще, второй — сложнее.

Домик для малышей от 2 до 6 лет

Мы построим простенький деревянный домик, но вы вполне можете облагородить его красивой раскраской, резными ставенками, наличниками, имитацией печной трубы и так далее, как автор вот этого симпатичного сооружения.


Простой детский домик. Фото с сайта static.wixstatic.com

Размеры домика: 1,7х1,7 м по периметру и 2.5 м в высоту, что вполне достаточно для малышей 2-6-летнего возраста. Для его постройки нам потребуется:

  • 4 листа ДСП размером 2х1,7 м;
  • для стен:13 брусьев сечением 2,5х2,5 см, длиной 2,5 м, 8 из которых сделайте с одним заострённым краем;
  • для опор пола: 8 брусьев сечением 2,5х2,5 см, длиной 35 см; 
  • для скрепления пола по горизонтали: 4 доски сечением 15х5 см, длиной 2 м;
  • для настила пола: 13 досок сечением 15х5 см, длиной 2 м; 
  • металлические уголки, шурупы-саморезы, кисти и краска.

Крыша для домика

  1. Возьмите 4 бруса, обрежьте их с одного конца под углом строго 45°. Кстати, не обязательно делать высокую крышу, вы вполне можете обрезать брусья крыши на ту высоту, которую нужно.
  2. Попарно скрепите между собою шурупами 2 бруса так, чтобы между ними образовался прямой угол. У вас получится 2 треугольные конструкции для основания крыши. Внутренние стыки треугольных оснований крыши закрепите металлическими уголками (посадите на шурупы).
  3. Затем приложите один угол из брусьев к передней стенке домика (там, где расположена дверка) и наметьте треугольник для того, чтобы закрыть пространство между стенкой домика и его крышей. После тщательного замера выпилите эту часть ножовкой. То же самое сделайте на противоположной стенке домика.
  4. Затем скрепите треугольные опоры крыши поперечным брусом — каркас готов.
  5. Прикрепите его металлическими уголками к стенкам домика.
  6. Покройте крышу ламинатом, тонкими реечками, фанерой или иным материалом — на своё усмотрение. Может быть, у вас остались куски цветного шифера, гибкой черепицы — этот материал можно смело пускать в дело для покрытия крыши.
  7. Затем раскрасьте своё произведение яркими красками (по желанию).
  8. Детский домик готов принять своих маленьких хозяев.

Построить эту простейшую конструкцию можно за один день, и особых навыков в строительстве она не требует.

Деревянный домик для детей от 6 лет

А вот второй вариант детского домика для игр посложнее, здесь вам потребуется и помощник, и побольше времени.


Деревянный детский домик для детей от 6 лет. Фото с сайта cpmbusiness.ru

Для строительства такого детского домика своими руками вам потребуются следующие материалы:

  • для стропил: 8 брусьев сечением 10х10 см, длиной 3 м; 
  • 60 досок сечением 2х10 см, длиной 2,5 м;
  • 50 досок сечением 2х10 см, длиной 2 м;
  • 2 деревянные рейки длиной 2 м;
  • 5 реек длиной 70 см.

Укладку домика делаем так, как это принято у плотников.
  1. Запиливаем верхние концы стропил под углом 30°, складываем их попарно.
  2. Соединяем стропила обычными саморезами и металлическими уголками, предварительно наметив для них отверстия. Следим, чтобы расстояние между концами стропил было 3 м.
  3. Затем укрепляем конструкцию ригелем, который располагаем на высоте 0,8 м от поверхности земли. Эту конструкцию можно использовать как шаблон, и по нему «кроить» следующие стропильные формы. Работа непростая, и вам понадобится помощник, потому как закрепить стропила под углом вы сможете и сами, но вот уложить готовые конструкции на опоры одному практически невозможно. Кстати, об опорах: их можно сделать из длинных досок, бетонных блоков или кирпичной кладки. Но какую бы опору вы ни использовали, её нужно тщательно выверить по горизонтали, дабы не допустить перекоса домика. А для того, чтобы перекладины лесенки были надёжнее, расстояние между 1 и 2 стропильной конструкцией нужно сделать  0,5 м, между 2 и 3 — 0,8 м, между 3 и 4 — тоже 0,8 м.
  4. После установки всех стропильных конструкций приступайте к настилке пола.
  5. Тыльную сторону домика также обшивают досками (можно и фанерой).
  6. На второй спереди стропильной конструкции устанавливают перегородку, которая крепится к кровельным рейкам, укреплённым на полу домика. Крышу этого замечательного сооружения обшивают досками (с напуском — «ёлочкой»).
  7. Одну сторону крыши (там, где лестница) оставляют открытой, а в месте пролёта делают ступеньки, по которым ребятишки легко заберутся наверх. 

При строительстве детских домиков своими руками можно и нужно проявлять творческую смекалку и фантазию. Я представляю вам несколько идей, может быть, какую-то вы возьмёте себе на заметку.

Очаровательный мини-домишко для самых маленьких.


Уютный маленький домик из дерева

Детворе наверняка приглянется такая сказочная избушка.


Домик из сказки

Или вот такое игровое жилище — почти как настоящий дом!


В таком красивом домике вдвойне интереснее играть

Дети просто обожают домики на деревьях. Если соорудить такой вариант нет возможности, можно просто расположить его повыше над землей (заодно и поленницу от дождя защитить)))


Почти как на дереве)

Какой бы деревянный домик своими руками вы ни сооружали, все его детали нужно сначала тщательно отшлифовать (во избежание заноз и царапин), затем 2-3 раза покрыть олифой, дать ей хорошенько просохнуть. Кроме того, для строительства можно использовать подручные материалы: фанеру, ДСП, пластик и так далее.

Если вам нравится мастерить для маленьких дачников, эти материалы наверняка придутся кстати:


А есть ли у вас на даче детский домик? Сами ли вы его строили?

Домик на дереве из бумаги DIY — Willowday

У ваших детей есть мечтаний о Доме на дереве? Вот ярлык для дома на дереве! Пусть ваши дети сделают

В отличие от настоящих домов на деревьях, они могут быть сделаны из материалов, которые уже есть в вашем доме, и без риска, связанного с молотком и гвоздями. Предложите детям сделать их просто для удовольствия. Предложите детям сделать домик на дереве для своих игрушек. Познакомьте молодых людей с идеей архитектуры, и, возможно, эта модель поможет вашим детям ощутить настоящую жизнь!

Присоединяйтесь к нам.Пусть ваши дети сделают свой собственный домик на дереве из бумаги своими руками.

DIY Paper Treehouse ПОСТАВКИ:

DIY Paper Treehouse СПРАВОЧНИК

1. Распечатайте шаблон на плотном картоне.

Если ваш принтер не может печатать на плотной бумаге, распечатайте храм на обычной бумаге и обведите его на картон или раскрасьте прямо на распечатке и наклейте на картон / картон.

2. Раскрасьте или украсьте елку и дом.
3. Сделайте прорезей вдоль верхней точки бумажного дюбеля. Отрезаем примерно 1/3 длины бумажной трубки.

4. Сделайте дерево, вставив веток в прорези. Начните с вставки большой ветки. Следуйте за этой большой веткой, вставляя меньшие ветки.

5. Последний шаг — раскрасить, сложить и приклеить бумажный домик на дереве. Как только это будет завершено, сдвиньте бумажный домик на дереве поверх бумажной трубки.

Украшайте как хотите! Хотите бумажную лестницу, альпинистскую веревку, занавески? Единственное ограничение воображение.

Даже у меня есть мечты о домике на дереве, но молотки, пилы и гвозди — это настоящее обязательство, и я надеюсь сделать это, но до тех пор я ловлю себя на этом с детьми. Вы замечали, что если вас что-то интересует, это всплывает повсюду. Я вижу домики на деревьях абсолютно повсюду, и мне нравится добавлять в наши повседневные прогулки охоту за домиками на деревьях.Я очень люблю проекты, побуждающие к размышлениям и беседы, не так ли?

Как сделать игрушечный домик на дереве

Чтобы создать необычный кукольный домик в духе Вальдорфа, сделайте кукольный домик для детей из веток, дерева и других природных материалов!

В последнее время мой сын подолгу наблюдал за птицами из окна, и поэтому он нашел в своих пасхальных яйцах фигурки птичек. Им нужно было место для жизни, и в тот же день я начал работать над домиком для птиц.Я давно планировал сделать сказочный домик на дереве. Птицы будут первыми жильцами нашего дома, но в будущем мы также будем приглашать фей, гномов и других лесных существ.

Изначально я вдохновился этой игрушкой, но позже я увидел другие. Мне понравился его естественный вид, а многослойный дом казался забавной вариацией на тему кукольного домика.

Вполне вероятно, что у вас уже есть несколько инструментов, необходимых для деревянных работ дома — возможно, после ремонта.Тем не менее, я бы разделил этот проект на две части: создание реальной структуры дома, как описано здесь, требует большего количества инструментов, в то время как изготовление мебели из леса возможно с помощью нескольких очень простых инструментов.

Материалы

— ветки с нашего двора разной толщины и кривизны (соседи рубили старый орех, и у нас было из чего выбирать)
— тополь доска — ширина: не менее 5 дюймов; толщина: не более ¼ ”(это может быть любая другая порода дерева, но при покупке в магазине тополь предлагает хороший компромисс между ценой и качеством для этого проекта)
— сверло со сверлами разных размеров
— отвертка и шурупы
— ручная пила
— пила для спиралей или лобзик
— маленькие тиски для удержания дерева на месте
— карандаш
— острый нож
— наждачная бумага
— столярный клей (работает клей Элмера. колодец для нас)
— шпатлевка

Многие из них, вероятно, можно найти, не копая слишком много, но пилы для прокрутки — менее распространенный домашний инструмент — это также самый дорогой инструмент в списке.Я люблю нашу пилу для свитков. Из всех инструментов, которые я позаимствовала в мастерской мужа, это мой самый любимый. Он отлично справляется с вырезанием криволинейных форм, меня не пугает и не напрягает. Если вас интересует много работы по дереву, вы можете проверить эту модель. В моем первоначальном набеге на деревообработку я пробовал ручную версию того же инструмента — его можно назвать копировальной пилой или ювелирной пилой — но это отнимало много времени и требовало большей выносливости, которой у меня просто не было ночью, когда вся игрушечная магия должна была работать.Тем не менее, это более дешевый вариант. Другой вариант — лобзик, доступный и универсальный инструмент.

Учебник

Сначала я осмотрел ветви, выбрал самые вдохновляющие и сделал набросок, который повторял их естественные изгибы и узлы. Затем я вставил ветки в тиски и отрезал их ручной пилой до нужной высоты. На данный момент я мог сказать, что примерная высота моего готового домика на дереве будет около 15 дюймов.

Затем я взял доску из тополя и нарисовал примерный дизайн уровней.В этом проекте нет необходимости точно следовать линиям, поэтому лучше всего попробовать спиральную пилу или лобзик в первый раз. Уровни могут иметь любую форму. Мой выглядел так. Поскольку я хотел, чтобы в одном из них просверлялась ветка, я просверлил в нем отверстие.

Когда уровни были впервые вырезаны, у них были острые края, которые я закруглял крупной наждачной бумагой, а затем зачищал более мелкой зернистостью.

Наконец-то началась сборка.Сначала я прикрепил базовый слой. Я выбрал сверло, чтобы предварительно просверлить винты, и просверлил отверстие в дереве, а затем в ветке. После этого я промокнул нижнюю часть ветки столярным клеем и прикрепил ее винтом к доске.

Я проделал то же самое со всеми слоями. Необходимо было вогнать шуруп в дерево так, чтобы головка шурупа находилась под поверхностью дерева. После сборки шурупы можно замаскировать шпатлевкой для дерева.

Дальше была моя любимая часть — добавление деталей! Вырезав несколько дисков из ветки ножовкой, а затем склеив их, я сделал лестницу.

Другой слой получил веревочную лестницу. Он состоял из пары тонких веток, разрезанных на относительно равные части, чтобы получились перекладины. Для моей лестницы хватило десяти. Затем острым ножом я сделал небольшие надрезы на обоих концах перекладин. Здесь я привязал веревку, что было следующим шагом.

Для веревки я использовал хлопковый шпагат, но и толстые нити подойдут. Я отрезал две длинные полоски шпагата, сделал петли на одном конце, а затем продолжил связывать ветки вместе.

Мне понравилась идея качелей, и кусок коры хорошо подошел для сидения. Я просверлил в нем пару отверстий и повесил на веревки из хлопкового шпагата. Для крючка я использовала небольшую веточку.

Камни, которые я собрал на пляже и высушенный лесной мох, были приклеены в разных местах для украшения. Бьюсь об заклад, мох был бы очень уютной подушкой для отдыха, если бы вы устали лазить по многослойным слоям этого дома!

Это все, что я запланировал для дома на дереве, где мы могли бы поселить птиц Будстера, чтобы они жили.

А пока не только птицы, но и другие животные могут посещать этот дом на дереве и играть на разных слоях. Будстер с удовольствием снимает с ними небольшие сцены и исследует различные материалы, использованные при создании этого дома.

Посмотрите, как сделать игрушечный домик на дереве для второй части этого проекта! Также ознакомьтесь с другими нашими сказочными поделками — сказочной дверью в плинтусе или набором сказочных фонариков из кувшинов,

Если вы хотите оставаться в курсе новых историй из Adventure in a Box , рассмотрите возможность подписки на наши страницы в Facebook, Pinterest или Instagram.Спасибо за чтение!

Постройте домик на дереве этим летом (правильный путь!)

Изучите правильные методы строительства домика на дереве, который будет безопасным для вас и дерева, а также настоящие, выполнимые домики на дереве, которые вы можете построить!

Да, это действительно могло быть летом, когда вы наконец построите домик на дереве для себя своего ребенка!

Но знаете ли вы, что нельзя просто бросить эту штуку и надеяться на лучшее?

Нет, друзья мои! У деревьев тоже есть чувства! Мол, законно.Кроме того, у них есть болезни, которыми они могут заразиться, если вы подвергнете их стрессу и сделаете в них большие злые дыры. И как бы вы не хотели навредить своему любимому дереву, вы СУПЕР не хотите так сильно повредить любимое дерево, что оно погибнет, и вам придется срубить его следующим летом и снести домик на дереве, который вы только что потратили время постройки этим летом.

Оооо….

Прочтите, чтобы узнать о правильных методах строительства домика на дереве, который был бы безопасным и безопасным для вас и дерева, а затем проверьте настоящие домики на дереве, которые вы действительно можете построить этим летом!

Вы в курсе? Нельзя просто подбросить одного из этих малышей на выходных, по крайней мере, если вы живете в городской черте.Сначала потратьте несколько дней и выясните, не вызовет ли раздражение ваша страховка, коды города, соседи или кто-либо / что-либо еще, если они случайно заметят ваш потрясающий дом на дереве.

Постройте домик на возвышении рядом с деревом. Иногда ребенку не обязательно, чтобы его домик на дереве был ВНУТРИ дерева — ей может быть просто нужна высота! Этот домик для игр также является хорошим выбором, если на вашем участке нет деревьев или есть только саженцы.

Вот еще один домик на возвышении, менее сложный, но такой же милый!

Постройте платформу вокруг дерева. Это следующая наименее инвазивная техника домика на дереве: постройте свой дом вокруг дерева, но на возвышении, которое не прикреплено к дереву. Только не забывайте, что вам придется поддерживать столбы, поддерживающие эту платформу, вероятно, выкапывая и укрепляя основания бетоном.

Если вы прикрепляете домик к дереву, используйте правильный крепеж. Убедитесь, что вы используете болты, соответствующие весу домика на дереве, и сделайте их очень длинными, чтобы дерево могло продолжать расти в ширину.Разместите их как можно дальше друг от друга, чтобы не приходилось ремонтировать дерево вокруг нескольких точек повреждений в одной области. В этой конструкции, например, слишком много болтов.

Вот статья, написанная компанией по строительству домов на дереве, о разнице между болтами с резьбой и болтами с растяжкой. Вы хотите использовать болты с отстающимися болтами.

Постройте платформу, а затем борта. У этого поста нет планов дизайна, но есть хороший метод, которому нужно следовать, а также несколько отличных советов по строительству.

Подкрепите платформу диагональными балками. В этой статье описывается, как измерить и разрезать эти балки, но, опять же, выберите правильный тип болта для своего собственного дерева и домика на дереве.

Прикрепите домик к дереву И на возвышении. Возможно, это лучшее из обоих миров, особенно если у вас есть ребенок, который настаивает, чтобы ее домик на дереве был ВНУТРИ дерева. Вот еще один дизайн, в котором используются два дерева и столб.

Постройте домик на дереве между двумя деревьями. Это хороший способ разделить нагрузку, которую должно нести дерево. В этом посте также рассказывается, как строить платформу домика на дереве так же, как и колоду, поэтому, если вы уже собирали колоду раньше, вы можете построить домик на дереве!

Постройте домик на стволе дерева. Это не будет длиться вечно, но вы можете провести несколько лет с этой скалодромом / платформой / горкой, и я бы сказал, что это того стоит.

Используйте брезент для крыши. Несмотря на то, что весь этот пост хорошо читается, наиболее новаторским вариантом является включение брезента на крышу домика на дереве.Он сохраняет прохладу в домике на дереве летом, может быть снят зимой и значительно снижает вес дерева.

Добавьте ковш и шкив. Вы же не хотите, чтобы дети пытались залезть в свой дом на дереве с руками, набитыми всякой всячиной.

Добавьте качели для скейтборда. Вот способ сделать качели из старого скейтборда.

Добавьте поворотную шину. Если на противоположной стороне дерева есть прочная ветка, вот как добавить качели из покрышек, чтобы получилось идеальное дерево для детских праздников.

Добавьте обезьяний брус. Потому что дети всегда хотят больше лазать!

Добавьте почтовый индекс. Только не забывайте, что должен быть способ вернуть молнию наверх.

Фотография предоставлена: дом на дереве, изображение предоставлено Bigstock.

Информационный бюллетень

Хотите еще таких вещей?

Получите лучшие поделки своими руками прямо в свой почтовый ящик!

8 бесплатных планов для детей на дереве

Несмотря на наличие всех видеоигр, гаджетов и различных устройств, даже сегодня дети все еще очарованы домом на дереве для детей.

Наличие собственного места вне дома, где они могут делать все, что они хотят, почти волшебно привлекает детей.

Неважно, маленький он или большой, модный или простой, для мальчиков или девочек; Это определенно место, где можно повеселиться и провести весь день или даже ночь, создавая приключения и фантастические миры.

Мы собрали подробные схемы, фотографии, пошаговые инструкции по сборке и советы, которые помогут вам построить безопасный и прочный дом, в котором ваши дети или внуки будут наслаждаться долгие годы.

Это также может быть отличной возможностью провести время со своими детьми и вместе построить домик на дереве для детей. Веселье начинается с его постройки и продолжается, когда вы можете использовать его как игровой домик.

В качестве основного пассажира дети обязательно захотят помочь вам выбрать лучшую модель для их нужд (и фантазий), а также помочь с планированием и настройкой.

В зависимости от возраста детей они также могут принимать участие в собственно строительном процессе.

Даже если на вашем участке нет дерева, вы все равно можете построить потрясающий домик на сваях. Технически это не домик на дереве для детей, но мы все равно добавили несколько примеров ниже.

Если вы только начинаете заниматься деревообработкой, возможно, вам сначала стоит заглянуть в наш блог: Деревообработка для начинающих: 4 совета по созданию профессионального мастерства. С основами под вашим поясом, вам будет хорошо

Продолжайте читать, и давайте займемся делом!

Бесплатные планы домов на дереве
  • 1.План дома Делюкс на дереве

Изображение любезно предоставлено магазином деревянных планов

Дерево или без дерева, вы сможете построить этот отдельно стоящий дом на дереве.

Магазин деревянных планов предлагает вам список материалов и покупок, фотографии, схемы и множество пошаговых инструкций по сборке.

Внутри этого детского домика на дереве есть двухъярусные кровати и много места для приключений. Снаружи есть система шкивов для сокровищ и лестница.

Если вы присмотритесь, то увидите, что планы домов на дереве выше включают в себя смотровую башню!

2. Tree Playhouse

Изображение предоставлено Made with Happy

Alli from Made with Happy делится полным руководством о том, как построить высококачественный и недорогой игровой домик.

В посте 4-й серии она расскажет, как построить основу и каркас, пол, крышу, стены и окно.

Симпатичная штучка!

3.Modern Magic

Изображение любезно предоставлено Dornob

Если вы ищете планы ультрасовременного дома на дереве, этот бесплатный план от Dornob поможет вам построить современный дом на дереве для детей с интересной формой. и разные окна, от крошечных до огромных.

Фотографии, письменные инструкции и схемы помогут вам построить этот уникальный дом на дереве.

По нашему скромному мнению, это на самом деле один из самых крутых проектов в нашем списке.

Если вы немного расширите свое воображение и покрасите дом в серый цвет, у вас на заднем дворе будет AT-AT!

4. Дом на дереве с А-образной рамой для детей

Изображение любезно предоставлено Outdoor Life

Outdoor Life делится бесплатным планом строительства домика на дереве с А-образной рамой с огибающей палубой и лестницей. . Построенный из листов фанеры 4 × 8, этот дом на дереве может быть построен из дерева или как отдельно стоящая конструкция.

Имеются подробные схемы, инструкции и список материалов.

5. Детский дом на дереве на заднем дворе мирового класса

Изображение предоставлено Popular Mechanics

Popular Mechanics представляет руководство о том, как построить домик на дереве для детей на заднем дворе.

Хотя в них нет четкого списка материалов или очень структурированных инструкций, вы можете пройтись с Логаном Уордом, пока он объясняет свой опыт строительства своего дома на дереве.

6. Дом на дереве в 16 шагов

Изображение предоставлено Makendo / Instructables

Makendo является участником Instructables, выполняющим 70 различных проектов.Один из них — дом на дереве, который он построил дважды из-за того, что дерево переросло его первую постройку.

В этом проекте много картинок и подробное пошаговое руководство.

Довольно аккуратно! Спасибо, Макендо.

7. Дом с крыльцом

Изображение предоставлено Bloomie972 / Instructables

Еще один интересный проект Instructables представляет вам Bloomie972.

Опять же, вы найдете массу фотографий и подробную информацию об этом проекте.

Наслаждайтесь!

8. Простые планы дома на дереве

Изображение любезно предоставлено Yea Dads Home

Марк из Yea Dad’s Home сделал очень простые планы дома на дереве, которыми вы можете наслаждаться, повесив гамак или палатку.

Он делится списком материалов и множеством фотографий на разных этапах строительства.

Домик на дереве для детей Советы по строительству

Поскольку вы собираетесь работать с деревом и обращаться с различными типами инструментов, будьте готовы и будьте в безопасности.

Защитные очки могут защитить ваши глаза от разлетающихся обломков, грязи, пыли или брызг. Выберите тот, который также устойчив к запотеванию и царапинам, чтобы они могли не отставать от вас в течение долгого времени.

Если вы собираетесь работать под солнцем, есть также модели защитных солнцезащитных очков.

Не забывайте о руках. Выбирайте перчатки, которые обеспечивают хороший захват, высокую стойкость к порезам и не снижают вашу ловкость.

NB: Не используйте перчатки при работе с электроинструментом.Если движущаяся часть электроинструмента касается перчатки, она может тянуть руку в перчатке к машине.

Доказано, что громкие шумы, например, производимые электроинструментом, вызывают потерю слуха. Так что не забывайте использовать и беруши.

Наконец, рабочий фартук — это не только защита, но и удобное оборудование. Если вы больше похожи на сумку для инструментов, мужчину или женщину, в ней также хорошо организованы все инструменты, необходимые для работы.

Советы по строительству домов

Семейный разнорабочий делится 8 советами и советами по строительству, установке и меблировке вашего дома на верхушках деревьев.

Советы варьируются от методов крепления и выбора места до методов сборки, дизайнерских идей и многого другого.

Типы древесины для плана дома на дереве

Выберите дерево, достаточно прочное, чтобы выдержать дом на дереве. Не забудьте проверить, зрелый ли он, здоровый и крепкий.

Лиственные деревья, как правило, имеют более плотную древесину, которая может выдерживать более тяжелые нагрузки, например:

  • Дуб
  • Бук
  • Клен
  • Ясень
  • Болиголов
  • Кедр
  • Дуглас-ель 9292
Когда вы Прорабатывая планы дома на дереве, помните, что деревья растут и движутся.

Важно, чтобы ваша конструкция оставила место для этого расширения дерева, не подвергая опасности устойчивость дома на дереве.

Разрешение на строительство

Несмотря на то, что это более скучная тема, проверка того, нужно ли разрешение, может избавить вас от многих головных болей.

Иногда власти принуждают владельцев домов на дереве снести их любимый дом на дереве для детей и платить штрафы.

Строители верхушек деревьев дадут вам список плюсов и минусов для получения разрешения на строительство.

А как у вас? Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы построить домик на дереве для своих детей? Поделитесь с нами домиком на дереве своей мечты в комментариях ниже.

Детские поделки // Крошечные домики на дереве

Этот крошечный домик на дереве ручной работы — мое новое любимое детское творчество. Это просто, но скульптурно, совместное, но управляемое детьми, и что самое лучшее? У вас остается потрясающий предмет, который украсит ваше пространство и поощрит творческую игру.

Когда мы с Джудом обнаружили удивительные миниатюрные скульптуры домика на дереве работы Джедедайи Вольца, мы были так вдохновлены, что не могли не попробовать свои силы в создании своих собственных.

Это действительно отличный зимний проект. На улице может быть слишком бурно, но вы можете вывести на улицу с помощью этой скульптуры, которая служит игровой площадкой для любимых игрушек вашего ребенка. Мы решили сделать наш дизайн довольно простым, но вы действительно можете сделать все возможное, небо — предел! Ваши дети могут создать домик на дереве своей мечты, не требуя серьезного строительства!

Все начинается с классного растения! У нас есть эта великолепная Аралия Фабиан в Городском саду, если вы находитесь в округе Сонома, вам нужно посетить их магазин, если вы живете подальше, у них есть веб-сайт, полный отличных вещей для вашего дома и сада!

Этот крошечный домик на дереве построен просто, и все соединения выполняются горячим клеем.Детям школьного возраста потребуется помощь в распиловке дров, но в остальном они смогут взять на себя инициативу в этом проекте. Я надеюсь, что мы вдохновим целое движение крошечных домиков на дереве!

Как построить крошечный домик на дереве

Вам понадобится

  • Классное комнатное растение в прочном горшке
  • Листы пробкового дерева
  • Квадратные стержни из бальзы
  • Бамбуковые шпажки
  • Зубочистки
  • Палочки для поделок из дерева (эскимо)
  • Нож Exacto
  • Горячий клей


Проезд

  1. Решите, как вы хотите, чтобы ваш домик на дереве выглядел.Составьте план или просто начните складывать детали!
  2. Используйте листы бальзы, чтобы сформировать основу, обрезая дерево по мере необходимости вашим точным ножом (очевидно, в большинстве случаев взрослый должен использовать нож). Если вам нужно обойти ветку, вы можете соединить ее части с помощью горячего клея и поделок.
  3. Используйте бамбуковые шпажки в качестве опор, аккуратно воткнув ими в грязь и прикрепив к основанию горячим клеем.
  4. Добавьте крышу с большим количеством бальзы и обрезанными шампурами.
  5. Создайте ограждение, разрезав квадратный стержень на небольшие ровные участки. Приклейте их к основанию и положите сверху еще стержень.
  6. Создайте лестницу, приклеив зубочистки к двум шпажкам через равные промежутки времени.
  7. Дополнительно: Добавьте аксессуары! Мы сделали гамак из куска ткани и веревки. Еще больше хлопковой нити и шина лего сделали идеальные качели.

А теперь самое интересное: играйте! Это как кукольный домик только живой!

А когда он не в игре, он может быть выставлен у вас дома.Наш живет в гостиной. Это такой забавный способ начать разговор, и это даже вдохновило меня сохранить растение живым!

Я уверен, что вы создадите свой собственный и поделитесь результатами! Счастливого строительства!

DIY Tree House for Small World Play

Если вы в Instagram, вы наверняка видели множество красивых домиков на деревьях, которые станут самым удивительным дополнением к вашему маленькому мирку! Однако в этом году я ввожу запрет на использование «новых игрушек», поэтому мы с мужем разработали план сделать наш собственный домик на дереве своими руками для нашего маленького мира!

Мы начали этот проект с того, что направились в Kmart, чтобы запастись разделочными досками.Мы нашли две идеальные доски, которые были очень похожи по тону и текстуре, поэтому мы взяли их — сервировочную доску из длинной акации и деревянную сервировочную тарелку. Затем мы направились в IKEA и взяли одну из их мини-разделочных досок FASCINERA! Еще у нас есть клей для дерева и дюбель из шпунтов. Смотрите полный список инструментов и материалов, которые мы использовали, в конце поста!

Моя мама живет на 12 акрах земли прямо по дороге от нас, поэтому затем мы направились к ее дому, чтобы найти ветки для нашего домика на дереве. Мой муж нашел несколько отличных веток с развилками — мы знали, что они будут идеальными! Мы также собрали кучу других веток, чтобы использовать их для лестниц, заборов и качелей!

Когда мы вернулись домой, мой муж начал обрезать ветки нужного размера.Мы придумали, как должны располагаться платформы, а затем он выбрал подходящие ветви. Он использовал спиртовой уровень, чтобы убедиться, что все части сидят равномерно. Это была немного кропотливая работа, но не слишком сложная, если у него появилась хорошая техника! Он обнаружил, что циркулярная пила значительно упрощает обработку веток, но в этом не было полной необходимости — ручная пила также может работать.

Затем он просверлил отверстия в разделочных досках и кусках веток и вырезал дюбель, чтобы он поместился внутри, чтобы придать платформам некоторую устойчивость.Вы можете просто прикрутить все вместе, но это будет выглядеть не так хорошо. Это было немного сложно выровнять, поэтому он использовал кусок мела внутри отверстия в ветке, чтобы определить, где ему нужно просверлить отверстие. Затем он склеил все вместе и оставил сохнуть на 24 часа.

Пока мы ждали, пока домик на дереве высохнет, мой муж начал планировать некоторые дополнительные элементы, такие как лестницы, качели, заборы, мосты и несколько красивых маленьких деревьев мира! Мы решили не прикреплять ничего, чтобы дом на дереве был более открытым!

Чтобы сделать лестницы, он нашел два куска ветви, которые были довольно прямыми и одинаковыми по размеру.Затем он использовал более тонкую ветку, которую обрезал до нужного размера. Он также склеил все эти части вместе и оставил на 24 часа. Чтобы сделать маленькие заборчики и мосты, он использовал аналогичную технику, срезая более мелкие ветки до нужного размера и склеивая их клеем для дерева.

Дети также помогли сделать несколько маленьких деревьев мира. Мой муж просверлил несколько отверстий в верхней части ветки. Затем дети помогли воткнуть искусственные листья растений в отверстия, которые затем заполнили столярным клеем.Получилось ТАК хорошо!

Все так красиво сложилось! Когда мы настраивали его для изучения детьми, я также добавил несколько замшелых камешков и наших самодельных кукол с радужными колышками (сделанных моей мамой @myteachingcupboard), которые дети ОБОЖДАЛИ использовать в своем новом домике на дереве!

В целом, этот проект обошелся нам в 40 долларов и не потребовал каких-либо дорогостоящих инструментов, которых не было бы в большинстве домов. Вы можете увидеть, что именно мы использовали ниже!

Материалы

Инструменты

  • Ручная пила
  • Сверло + сверло 10 мм
  • Перочинный нож
  • Спиртовой уровень
  • Мел-палочка
  • Карандаш
  • Циркулярная пила (не обязательна, но упрощает выравнивание веток)

Так что вы думаете? Вы сделаете дом на дереве своими руками для своих маленьких учеников ?!

8 Домик на дереве своими руками из поддонов ⋆ Поделки своими руками

Игра на деревьях, находясь на высоте, — одно из самых увлекательных детских развлечений.Что делает это возможным, так это домик на дереве. Итак, постройте один из лучших домиков на дереве для своих детей с помощью этих 8 домиков на дереве своими руками из поддонов , пора вывести переработку древесины поддонов на новый уровень. Фурнитура поддонов гарантирует долговечность конструкции домика на дереве. Использование разобранных поддонов упростит строительство всего: от решетчатого настила до хорошо облицованных стен и прочной шевронной крыши. Кроме того, спланируйте оставшиеся рейки поддонов, чтобы построить лестницу домика на дереве.Если вы хотите вдохновиться удивительным дизайном, откройте эту коллекцию из 8 деревянных домов на дереве из поддонов DIY , которые станут лучшим подарком для детей. Это также будет иметь несколько различных преимуществ.

Домик на дереве, если к нему добавить несколько забавных игровых площадок, станет лучшим тренажерным залом для растущих детей. Добавьте к ним горки, дуги для обезьян и старые переработанные шины для максимального удовольствия. От простого миниатюрного домика на дереве в стиле коробки до большого домика на дереве в стиле бунгало вы найдете здесь пошаговые инструкции и учебные пособия по проектам поддонов для всех.

Выбирайте более прочные деревянные балки, чтобы установить палубы дома на дереве с хорошей опорой. Переработанные окна будут разумным выбором для умеренных погодных условий в помещении. Шевронная черепица и наклонные гофрированные металлические кровли будут идеальными. Список этих DIY-домов на дереве включает бесплатные планы, подходящие для каждого уровня навыков, которые также помогут вашим детям регулярно заниматься спортом.

1. Сделай сам домик на дереве из поддонов

Построив деревянный домик на дереве из поддонов, побудите своих детей проводить больше времени на открытом воздухе, проявляя физическую активность.Сначала постройте колоду, затем начните каркас, обшивку отдельными деревянными рейками для поддонов, и готово. Наряду с обшивкой поддонов вам понадобятся рейки 38 × 50, крыша из гофрированной жести, деревянные балки, стеклянные раздвижные, перила для поддонов и т. Д. Инструкции

2. Постройте свой собственный дом на дереве из поддонов

Постройте миниатюрное бунгало для детей на дереве, будет лучшим увлекательным способом повысить физическую активность ваших детей. Стены лучше всего подходят среди ветвей деревьев. Детям нужно подниматься по лестнице, чтобы до них было легко добраться.Снова сделайте сначала грубый каркас, обшитый стеной. Начните с изготовления цоколя или настила пола. 1001 поддоны

3. Дом на дереве из восстановленных деревянных поддонов своими руками

Приготовьтесь с различными режущими инструментами, фанерой, деревянными рейками 2 × 6, 2 × 10, 2 × 4 и 2x8s, чтобы построить эту долговечную инфраструктуру дома на дереве. . Одна из лучших пещер для детей, построенная как профессионал. По характеристикам он предусматривает огороженную террасу, как бунгало по конструкции. Добавьте к этому окна со стеклянными панелями и деревянные рейки из поддонов.Instructables

4. Дом на дереве в замке принцессы из деревянных поддонов

Дизайн впечатлит своими удивительными характеристиками. Все это в одном домике на дереве. Это будет игровой домик для детей и веселый домик на дереве одновременно. Сначала установите ровный пол с помощью деревянных брусков на ходулях. Затем поднимите стороны с концов, чтобы построить остальную часть дома с шевронной крышей и огороженным настилом. Не забудьте добавить слайд. livestly

5. Очаровательный домик на дереве из поддонов DIY

Строительство домика на дереве — лучший способ увеличить физическую активность детей и их активность на свежем воздухе.Возьмите деревянные поддоны и переработанные деревянные доски со старых деревянных настилов, чтобы построить этот фантастический дом на дереве. Подберите и остатки пиломатериалов, чтобы сделать остальную часть дизайна. Наряду с хорошо построенной конструкцией он обеспечивает еще и горку. tinkeringwithtony

6. Как сделать домик на дереве из поддонов

Здесь вы узнаете, как построить деревянный домик на дереве с нуля. Получите подробные руководства и пошаговые инструкции по постройке этого миниатюрного домика на дереве, который превратится в детский тренажерный зал.Проект состоит в том, чтобы построить на деревьях приподнятый ящик с хорошей опорой и построить лестницу для легкого доступа. Поместите старые шины между опорными балками для подвешивания детей. belleofdirt

7. Домик на дереве из небольших пространств для дома

Нет источника

Существует множество конструкций домиков на дереве, которые можно быстро построить из бесплатных переработанных поддонов. Используйте более тяжелые деревянные балки 4 × 4 для поддержки палубы домика на дереве. Постройте пол и добавьте вокруг него защитные решетки, сделайте их быстро с помощью отдельных деревянных реек для поддонов.Планируйте планки поддона, чтобы построить деревянную лестницу. Подробности здесь

8. Превратите старые поддоны в дом на дереве

Нет источника

Большое спасибо старым поддонам за этот один из самых красивых домиков на дереве . Эта конструкция имеет водонепроницаемую прозрачную крышу. Также можно выбрать гофрированную металлическую крышу.

14Июн

Как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками видео: Стяжка пола с керамзитом своими руками

14 Июн 2021 alexxlab Комментировать

Стяжка пола с керамзитом своими руками: видео, советы

Home » Стяжка пола с керамзитом своими руками: видео, советы

Стяжка пола с керамзитом своими руками: видео, советы

Одним из самых доступных способов выравнивания пола является стяжка пола с керамзитом своими руками, которая обеспечит не только безупречное выравнивание, но и повысит звуко- и теплоизоляцию пола.

Утепление керамзитом позволит снизить затраты на отопление помещения зимой.

А простая технология позволяет выполнить все работы самостоятельно.

Содержание:

Прежде чем выбрать пол с керамзитом, следует знать — в каких случаях такая технология будет наиболее подходящей.

Свойства керамзита и его использование

Керамзит — легкий, прочный, надежный и удобный в использовании материал, представляющий обожженную глину, которая уплотняется и затвердевает под действием высокой температуры.

Гранулы керамзита имеют легкий вес с прочной наружной оболочкой, которая является влагостойкой.

Наличие полостей внутри гранул обеспечивает утепление пола.

Керамзит делится на 3 фракции: щебень, гравий и песок. Щебень – материал со средними размерами гранул, отлично подходит для приготовления бетонного раствора.

Керамзитовый гравий представляет собой гранулы размером 0,5-4 см, легкий и прочный. Керамзитовый песок – сыпучий материал, который состоит из гранул размером менее 5 мм.

Для стяжки пола чаще всего применяется смесь фракций, что повышает плотность слоя. Можно использовать любой вид керамзита. Но лучше использовать песок, который дает наименьшую усадку.

В первую очередь, стяжка с керамзитом применяется для поднятия уровня пола, а также обеспечивает утепление и укрепление. Укрепляющие характеристики значительно выше показателей цементной стяжки.

Основные плюсы керамзитной стяжки:

  • устойчивость к перепадам температур;
  • возможность использования в любых помещениях;
  • все фракции керамзита не подвержены воспламенению и гниению;
  • выравнивание любых неровностей;
  • простой монтаж.

Присутствуют и минусы: важно сделать стяжку правильно, в противном случае такой пол склонен к появлению трещин; при сухой стяжке листовой материал разрушается под воздействием влаги.

Стяжка пола с керамзитом отлично подойдет в следующих случаях:

  • Когда требуется поднятие уровня пола более чем на 15 см. В данном случае керамзитная основа будет дешевле и прочнее;
  • При слабом фундаменте дома, который не позволяет увеличить вес сооружения, а керамзит имеет малый вес;
  • Наличие деревянных перекрытий, неспособных выдержать большой вес, которым обладает мокрая стяжка;
  • При наличии в основании бетонных или железобетонных плит;
  • При монтаже электрической или инфракрасной системы теплого пола;
  • Для повышения звукоизоляции;
  • При наличии коммуникаций в нижнем перекрытии пола, так как керамзит создаст дополнительное утепление;
  • Для снижения финансовых затрат на закупку расходных материалов.

Видео:

С керамзитом может быть стяжка сухая и полусухая с добавлением цемента.

Какой вариант лучше выбрать, зависит от финансовых возможностей и от времени, в течение которого нужно сделать стяжку. Рассмотрим оба варианта.

Устройство полусухой стяжки

И сухая, и полусухая стяжка начинается с подготовительных работ, которые для всех технологий одинаковые. Также необходимо рассчитать расход материалов.

Чтобы знать, сколько требуется керамзита, необходимо произвести расчет. Сколько потребуется материалов, зависит от толщины стяжки.

Стандартный расчет: для слоя в 1 см требуется 0,01 куб.м керамзита на 1 кв.м площади. Если керамзит продается в литрах, то расчет производится таким образом: 1 см керамзита в стяжке равен 10 л на 1 кв.м.

Рассчитаем расход на примере: для пола площадью 20 кв.м толщина керамзитной насыпи составляет 4 см.

Произведем расчет в кубических метрах: 20 х 0,04 куб.м = 0,8 куб.м. Расчет в литрах: 20 х 40 л = 800 л.

На практике во время устройства стяжки расход керамзита увеличивается. Чем больше площадь помещения, тем больше отклоняется расчет. Объясняется это тем, что пол имеет уклон.

Для того чтобы определить совокупный расход керамзита, общую площадь поверхности нужно умножить на расход материала на 1 кв.м.

Первым этапом подготавливается основание, для этого нужно демонтировать старое покрытие, убрать мусор, также рекомендуется пропылесосить поверхность.

Если в основании есть какие-либо трещинки, то их нужно заделать цементом. Кабели и провода, находящиеся в полу, нужно обмотать полиэтиленом.

Стыки полиэтилена нужно замотать скотчем для предотвращения попадания раствора, пыли и других веществ.

Следующим этапом является укладка гидроизоляции. Для этого можно использовать полиэтилен, изолан, гидрозол или специальную мастику. Обмазочные материалы увеличивают расход финансов.

Также нужно наклеить на стену демпферную ленту на высоте стяжки.

Лента создает дополнительную прослойку между стеной и стяжкой, что предотвращает растрескивание во время высыхания поверхности.

После завершения устройства стяжки остатки ленты срезаются.

После этого необходимо сделать разметку, определить высоту стяжки и установить маячки. Расстояние между маячками не должно превышать 1 метр. Сначала нужно определить наивысшую точку стяжки.

Это можно сделать с помощью лазерного нивелира. Маяки устанавливаются от высшей точки. Как правило, в высшей точке толщина стяжка не больше 6 мм, а в низких участках постепенно увеличивается.

Маяки можно выставить с использованием профиля или реек, которые можно зафиксировать цементом или гипсом.

При использовании цемента все нужно делать быстро, пока он не схватился. Когда готовы маячки, можно переходить к выравниванию пола.

Полусухая стяжка с керамзитом делается двумя способами.

По всему основанию засыпается мелкий керамзит, именно мелкий, чтобы лучше можно было утрамбовать. Слой засыпается толщиной не более 3 см от высшей точки стяжки.

Обязательно нужно проверить ровность слоя уровнем. Керамзит нужно залить цементным «молочком».

Видео:

Для приготовления «молочка» делается обычный раствор для стяжки из песка и цемента М-400, только в него нужно добавить в 2 раза больше воды. Расход песка и цемента осуществляется в пропорции 1:3.

Раствор можно проверить следующим образом: налить небольшое количество «молочка» на керамзит, если весь раствор просочился, то «молочко» слишком жидкое.

«Молочко» не обладает скрепляющими свойствами, но образует пленку, которая обеспечит влагозащиту керамзита. Сохнет слой сутки.

Спустя сутки можно переходить к финишному слою. На образовавшуюся пленку нужно засыпать необходимое количество керамзита по всей поверхности, выравнивая с помощью уровня.

Далее на поверхность нужно залить раствор. Для приготовления раствора потребуется цемент М-400 и песок в соотношении 1:3.

Следует иметь в виду, что для раствора не рекомендуется использовать речной песок. Далее добавляется вода: 2 л на 10 кг смеси.

Все компоненты нужно хорошо перемешать строительным миксером в течение 15 минут.

Финишный слой нужно разровнять с помощью правила и оставить на 3 дня для высыхания. После высыхания стяжки маячки убираются, а образовавшиеся отверстия заливаются цементом.

Подробная технология представлена на видео.

Видео:

Применение данного способа также заключается в двухслойном использовании керамзита, только выполняется стяжка быстрее, чем при первом способе. Сначала готовится раствор.

Для этого в емкость нужно насыпать керамзит, залить водой и перемешать. Затем в полученную смесь необходимо добавить цемент и песок в нужном количестве и все перемешать.

Сколько материалов добавлять, определяется индивидуально, точных соотношений нет. Цемент и песок добавляются, пока раствор не станет однородным, вязким.

Готовый раствор нужно залить на основание слоем 2,5 см. После этого можно переходить к финишной заливке. Финишный слой нужно хорошо выровнять. Данный способ наглядно представлен на видео.

Технология сухой стяжки

Устройство сухой стяжки с использованием керамзита простое и менее затратное по сравнению с полусухой стяжкой. Кстати, утепление лучше производить именно таким способом.

Сначала также производится подготовка основания для сухой стяжки и разметка.

Затем укладывается гидроизоляция и приклеивается демпферная лента на стены по всему периметру помещения, устанавливаются маячки.

Если для сухой стяжки будет использоваться ГВЛ, то маяки устанавливаются на расстоянии 120 см, а если гипсокартон – 60 см. Между ними засыпается керамзит слоем 5-10 см и тщательно утрамбовывается.

Лучше выравнивать с использованием керамзита различной фракции — это даст наименьшую усадку. После этого можно переходить к укладке листового материала.

Гипсокартон нужно уложить встык, а ГВЛ имеют специальные пазы для крепления, которые нужно промазать клеем. К маячкам листы крепятся саморезами с шагом 7 см.

Для повышения прочности нужно уложить еще один слой листового материала. Укладывается второй слой в противоположном направлении и фиксируется с помощью клея и длинных саморезов.

Подробно технологию сухой стяжки можно посмотреть на видео.

Видео:

Стяжка пола с керамзитом является быстрой, простой и недорогой.

Применение керамзита улучшит характеристики пола, который прослужит долгие годы, а также создаст дополнительное утепление.


Похожие статьи

Стяжка пола своими руками: видео, инструменты, технология выполнения

На чтение 7 мин. Просмотров 310

Ровный, гладкий, красивый пол в доме – мечта каждого хозяина, и в основном его качество зависит именно от стяжки. В зависимости от особенностей, предназначения помещения и предпочтений владельца стяжка для пола бывает бетонной, полусухой, сухой и др. В любом случае это довольно трудный процесс, требующий подготовки.

Как правильно сделать стяжку пола? Перед началом выполнения работ ознакомьтесь с ее этапами, технологией и проконсультируйтесь у специалиста. Устройство любой стяжки требует, прежде всего, подготовленного основания. Подготовка поверхности пола под стяжку не зависит от выбранного вида стяжки и технологии устройства.

Важно, чтобы поверхность была сухой, чистой, прочной. Для лучшей адгезии и укрепления материала дополнительно нужно прогрунтовать основание.

Когда поверхность будет полностью подготовлена, определите нулевой уровень – это оптимальная горизонтальная высота стяжки пола. Для этого выберите верхнюю точку основания (лазерным уровнем) и выполните по ней разметку по стенам. Далее технология устройства стяжки пола зависит от выбранного материала.

Устройство бетонной стяжки

Состав бетонной стяжки включает в себя речной песок и цемент. Благодаря современным технологиям можно добавлять и другой материал, который может повлиять на качество смеси. К примеру, керамзит придает стяжке легкости. Применяют также разные пластификаторы, добавки, которые помогают ускорить или притормозить процесс высыхания.

Инструмент для стяжки и материал, необходимый при работе:

  • водный или лазерный уровень;
  • правило;
  • уровень-линейка;
  • мастерок;
  • линейка;
  • нож;
  • шпатель;
  • строительный миксер для замешивания раствора;
  • отвертки, саморезы;
  • алюминиевый профиль для гипсокартона;
  • цементный состав.

Удалите старый отделочный материал до бетонного основания или плит перекрытия. Тщательно очистите и прогрунтуйте поверхность.

Нанесите с помощью уровня по периметру комнаты метки. Начните с уголков. Сделайте как можно больше промежуточный отметок и замеров, чтобы достичь горизонтальности пола в помещении.

Выставьте маячки, которыми послужат алюминиевые профили или другие материалы. Зафиксируйте их цементом.

Для выравнивания пола вы можете использовать фанеру, подкладывая ее под профиль. Еще можно воспользоваться саморезами с пластиковыми пробками, которые легко регулируются по высоте закручиванием или выкручиванием.

Приготовление состава

Вы можете купить уже готовую смесь и развести ее водой согласно указаниям производителя. Если же готовите ее самостоятельно, соблюдайте все пропорции. Как правило, на каждую часть цемента требуется 3 части песка и вода. Ее количество бывает разным, главное, чтобы консистенция была подобна жидкой сметане. Готовьте смесь с расчетом на метр заливки, чтобы он не высох.

Как правильно залить стяжку пола и сделать пол идеальным?

Заливайте раствор до верхушек маячков. Начните с наименьшей области комнаты.

Разровняйте правилом и залейте. Если перепад высоты большой, то вам следует воспользоваться керамзитом. Он поможет облегчить вес стяжки и сэкономит на цементе.

Высыхающую стяжку смачивайте водой, чтобы на ней не образовались трещины. Ее можно укрыть пленкой из полиэтилена.

Время окончательного высыхания и приобретения прочности стяжки составляет 28-30 дней.

Полусухая стяжка с фиброволокном

Иногда используют полусухую стяжку пола в квартире, однако она имеет более сложную технологию. Давайте рассмотрим вариант с применением фиброволокон: главное различие заключается в том, что состав получается не жидким, а полусухим, который нужно утрамбовать.

Фиброволокно используется вместо арматурной сетки, применение которой имеет свои недостатки. Во время эксплуатации сетка ржавеет, отслаивается, трескается и т.д. Применение полипропиленовой фибры при устройстве стяжки исключает почти все недостатки, которые были отмечены при применении стальной армировки.

Как выполнить монтаж теплого водяного пола своими руками — подробное описание работ.

Фото ремонта квартиры хрущевки своими руками смотрите в этой статье. Рекомендации и пошаговая инструкция от опытных мастеров.

Полипропиленовая фибра придает стяжке стойкость к температурным перепадам, длительное время не расслаивается, не стирается, на ней не появятся повреждения и трещины. Полусухая стяжка с фиброй может быть плавающей, связанной и несвязанной.

Достоинства полусухой стяжки с применением фибры:

  • трещины практически не образуются;
  • благодаря пластичности фибры работа во многом облегчается;
  • фибра практически не подвергается возгоранию;
  • такая смесь устойчива к морозам;
  • положительные качества фибры сохраняются в течение длительного периода эксплуатации;
  • спустя 12 часов по этой стяжке можно ходить.

Готовим смесь с фиброй

Для приготовления смеси нам понадобится фиброволокно, портландцемент и чистый просеянный песок. В смесь можно добавлять вещества, которые удерживают влагу и предотвращают быстрое застывание. Благодаря этому вы можете работать со смесью на протяжении нескольких часов.

Соблюдайте все пропорции при приготовлении смеси. Излишек цемента приведет к возникновению трещин, а недостаток сделает стяжку хрупкой. Как правило, используется одна часть цемента и 3 части песка. Причем компоненты берутся не на вес, а на объем. Эта стяжка не разрушится длительное время.

Последовательность и особенности укладки:

  • Слой такой стяжки должен быть до 40 мм.
  • Тщательно очищайте поверхность перед заливкой стяжки пола.
  • Густота смеси должна напоминать влажный песок.
  • Для достижения точной горизонтальности поверхности используйте маячки.
  • Наносите смесь ровным слоем и разровняйте выше маячков на 1 см, поскольку стяжка усядет.
  • Выровненную стяжку утрамбуйте катком.

Технологические особенности сухой стяжки

Технология сухой стяжки пола сегодня получила среди мастеров широкое распространение. Она подойдет, как при постройке новых зданий, так и при значительном ремонте старых конструкций. Главное ее удобство заключается в том, что выполнить ее очень быстро, а эксплуатировать можно уже спустя несколько часов. Судя из названия, можно понять, что такая стяжка на пол квартиры выполняется сухими материалами.

Достоинства:

  • готовое покрытие в шлифовке не нуждается;
  • высокие теплоизоляционные свойства;
  • такая стяжка подойдет для больших перепадов высоты поверхности;
  • высокая прочность и способность выдерживать высокие нагрузки;
  • минимальный срок выполнения;
  • легкий монтаж гипсокартона или прочего отделочного материала на стяжку;
  • идеально подойдет стяжка и под теплый пол;
  • отсутствие мокрой работы и тяжелой бетонной смеси;
  • простота укладки различных коммуникаций;
  • возможность устройства зимой.

Главные этапы:

Уложите прочную пленку из полиэтилена (толщиной 200-250 мкм) на основание. Также можно использовать пергамин и прочие пароизоляционные материалы. Чтобы обеспечить звукоизоляцию и исключить деформацию от температурного воздействия, по всей площади стен оставляйте зазор около 1 см, который заполните звукоизоляционным материалом.

Засыпьте сухой мелкозернистый материал, который обеспечит минимальную усадку стяжки. материал также должен иметь отличную сыпучесть, высокую пористость, минеральный состав. Здесь можно использовать отсев керамзита, мелкозернистый шлак, кварцевый песок, вспученный перлитовый песок и др.

Если по высоте стяжка превышает 60 мм, то усильте ее дополнительным слоем плит.

Тщательно выравнивайте и утрамбовывайте засыпанный материал.

Далее уложите листовой материал и закрепите его саморезами (водостойкая фанера, гипсокартон, асбестоцементные плиты, ДСП и другой листовой материал). Материал между собой необходимо склеить, а швы зашпаклевать и зашлифовать.

Читайте о том, как сделать раздвижные двери своими руками — технология монтажа и установки раздвижных дверей в квартире.

Читайте о технологии заливки полов тут — тонкости и нюансы процесса заливки описаны подробно.

Цену за работу по выполнению стяжки пола с керамзитом узнайте по адресу: https://remprofi.com/poly-i-napolnye-pokrytiya/styazhka-pola-s-keramzitom-texnologiya-vypolneniya-svoimi-rukami.html

Верх сухой стяжки покройте битумной гидроизоляцией, после чего через 12 часов выполните укладку финишного покрытия.

Стяжка под теплый пол

Каждая технология подойдет под систему теплого пола. Чтобы сохранить тепло, под стяжку необходимо уложить теплоизоляционный материал. После этого используйте выбранный вариант теплого пола (электрический, кабельный, водяной, инфракрасный). Данный этап выполняйте согласно инструкции по укладке теплого пола. Теперь выполните стяжку по любой технологии.

Теперь стяжке нужно время на высыхание, после чего укладывается финишное покрытие.

Помните! Выполнение любой работы, связанной с выравниванием поверхности, начинается только после подготовки основания. Иначе все ваши старания будут напрасны. Стяжка будет иметь низкое качество и в скором времени потребует дополнительного ремонта.

Смотрите видео урок, как правильно сделать стяжку пола своими руками, в данном случае – сухую, как наиболее удобный и быстрый вариант:

Стяжка пола с керамзитом своими руками видео

Качественное покрытие полов можно выполнить только по правильно подготовленному основанию, которым, чаще всего, является стяжка на основе цементного раствора. Один из видов такой подготовки это стяжка по отсыпанному керамзиту.

Особенности устройства стяжки

В том случае, если требуется стяжка пола с керамзитом своими руками, то при ее устройстве следует учитывать следующие требования к подготовке такой работы:

  • до выполнения стяжки проложить в насыпном слое все инженерные коммуникации, предусмотренные для прокладки в полах;
  • для того, чтобы поверхность насыпного керамзита была относительно ровной, площадь засыпки рекомендуется разбить на продольные сектора, разгородив их досками, двп или другим листовым материалом;
  • ширина секторов 1,2-1,5 метра;
  • разделяющий листовой материал должен быть по высоте на 5-7 см ниже будущего уровня пола;
  • толщина слоя засыпки не менее 10 см;
  • толщина стяжки по керамзитовой засыпке не может быть меньше 4-5 см.

Технология выполнения стяжки

Цементная стяжка полов по насыпному керамзиту может быть выполнена двумя способами:

  1. По утрамбованной поверхности насыпного керамзита проливается цементное «молочко», которое фиксирует положение керамзитных гранул, сцепляя их между собой. Не менее чем через сутки, после того, как заливка затвердеет, по поверхности устанавливают маячковые рейки и фиксируют их положение раствором. Еще через сутки, можно делать стяжку полов, по уровню установленных маяков, раствором из цемента марки М400 и песка, смешанных в соотношении один к четырем. Если вы боитесь напутать с пропорциями, то купите уже готовую смесь.
  2. Второй способ основан на добавлении керамзита в цементный раствор, предназначенный для стяжки. В этом случае первоначально устанавливаются маяки. Для того, чтобы обеспечить их четкую фиксацию на насыпном слое делают частичную подготовку поверхности, проливая отдельные места жидким цементным раствором. Весь пол делится на продольные сегменты, по которым в дальнейшем и выполняется стяжка при помощи правила.

Похожие материалы:

Как залить пол с керамзитом. Стяжка пола с керамзитом своими руками: пошаговая инструкция с фото

Как залить пол с керамзитом. Стяжка пола с керамзитом своими руками: пошаговая инструкция с фото

Когда начинают рассматривать вопрос об утеплении пола, то специалисты с самого начала отговаривают внедрять сложные системы, поскольку самые распространенные изоляционные материалы вполне в состоянии справиться с этой задачей.

Поэтому не стоит тратить средства и силы на устройство сложных конструкций, а имеет смысл узнать, как сделать стяжку пола с керамзитом своими руками.

С этим материалом настолько просто работать, что любой желающий сможет справиться с устройством стяжки, не понадобится специального оборудования или инструментов.

Единственное, на что придется обратить внимание — это толщина укладываемого слоя. Она должна быть не менее трех сантиметров. Как правило, керамзит применяют тогда, когда требуется выровнять полы во всех помещениях.

Такие проблемы приходится решать часто, и материал нередко используется при утеплении полов в частных домах, квартирах и других помещениях. Небольшой вес делает керамзит еще более популярным при устройстве утеплительных стяжек, так как вся конструкция не утяжеляет плиты перекрытий, имеющие индивидуальный запас прочности. Если требуется организовать стяжку толщиной более 10 см, то ее следует делать не просто из чистой смеси песка и цемента, а с добавлением легкого наполнителя — керамзита. Часто используется также пенопластовая крошка или гипсоволокнистые листы.

Если плиты перекрытий не внушают доверия, и вы решили утеплить пол сами, стяжка пола с керамзитом — это то, что вам нужно. Сложно ли это сделать своими руками?

Стяжка пола с керамзитом в ванной. Сухая стяжка пола с керамзитом – быстрый способ выравнивания полов своими руками

Стяжка пола с керамзитом является одним из распространенных способов выравнивания полов  и чаще всего используется при необходимости значительного поднятия уровня будущего напольного покрытия. Применение данной технологии наиболее уместно в следующих ситуациях:

  1. Отделке бетонных плит перекрытий.
  2. При укладке ламината , керамогранита, паркета и линолеума на бетонные полы.
  3. В случае необходимости маскировки коммуникаций, расположенных под полами.
  4. При наличии больших перепадов по высоте имеющегося чернового покрытия.

Достоинства и плюсы керамзита

Главным компонентом смеси является керамзит, который производится методом высокотемпературного обжига глины. К числу положительных качеств этого материала можно отнести:

  • высокие прочностные свойства, сочетающиеся с малым весом;
  • хорошие теплосберегающие и звукоизолирующие характеристики;
  • устойчивость к воздействию высокой температуры;
  • невосприимчивость к гнилостным и коррозионным процессам и т.д.

Небольшой удельный вес керамзита значительно облегчает процесс его доставки и монтажа легких перекрытий, из-за чего он достаточно часто используется в высотных домах многоквартирного типа.

Кроме того, при помощи стяжки с керамзитом можно, как уже отмечалось, выровнять полы , имеющие довольно большие перепады и неровности. Причем, такой вариант выравнивания полов можно назвать наиболее экономичным по сравнению с аналогами с использованием других смесей и материалов.

Этапы устройства керамзитовой стяжки

Разметка

Устройство стяжки пола с керамзитом состоит из нескольких этапов, в том числе: подготовки рабочей поверхности и разметки (отбивки нулевого уровня ).

Для создания максимально ровной поверхности следует использовать специальные приспособления – маяки, которые будут играть роль ориентиров. Если выравнивание пола керамзитом необходимо в нескольких помещениях, расстановку и фиксацию (крепление при помощи алебастра или цементного раствора) маячков необходимо производить одновременно во всех комнатах.

Для выбора верхней нулевой точки «отсчета» можно использовать лазерный уровень, однако за неимением этого устройства можно пользоваться обычным водяным уровнем.

Первый маячок устанавливается на самой высокой по уровню части выравниваемого пола. Слой стяжки здесь будет составлять порядка 5-6 мм, на остальных участках толщина заливаемой смеси увеличится.

Заливка пола с керамзитом

После того, как выставили маяки, можно приступать к заливке. Сухая стяжка с керамзитом своими руками может быть произведена несколькими способами. В первом случае, технология укладки включает следующие моменты:

  1. Сухой керамзит мелких фракций высыпают на основание пола и разравнивают правилом по уровню таким образом, чтобы получился ровный слой, с высотой 20-25 мм от верхней (внешней) поверхности будущей стяжки или наливного пола .
  2. Сверху керамзитовая прослойка проливается специальным составом – жидким цементным раствором или, говоря иначе, «цементным молочком», для образования поверхностной пленки и защиты «керамзитной подушки» от проседания. В таком виде основание выдерживается около суток.
  3. Через 24 часа можно приступать к заливке песчано-цементного раствора и формированию бетонной стяжки пола.
  4. Когда покрытие окончательно затвердеет, маячки вынимаются. Получившиеся выемки заполняются цементным раствором.

Данную операцию можно произвести и более простым способом:

  1. Керамзит смачивают водой, засыпают в строительный миксер и тщательно перемешивают, после чего туда же добавляется смесь из песка и цемента, и вновь перемешивают.
  2. Получившуюся смесь выкладывают на выравниваемую поверхность и разравнивают аналогично предыдущему варианту. Сразу же за этим можно начинать заливку бетонной стяжки, не дожидаясь высыхания первого слоя.

При соблюдении технологии, стяжка по керамзиту прослужит долго не требуя капитального ремонта.

Стяжка с керамзитом пропорции. Применение керамзитобетона

Это так называемая мокрая стяжка. В этом случае нужно измерить все неровные структуры основания и рассчитать, какой толщиной надо сделать слой стяжки. Этот способ лучше всего использовать, если нужно приподнимать уровень на большую высоту, а также в качестве экономии цементного раствора.

Керамзит необходимо соединить с бетоном, затем тщательно размешать этот состав и распределить по полу. Желательно вначале обработать гранулы керамзита водой, чтобы в дальнейшем консистенция не была очень сухой. Смешивание желательно производить с помощью миксера, так как никакими мастерками не получится добиться однородной смеси.

Чтобы усилить стяжку можно использовать армирующую сетку, а в роли маячков — рейки. Сетка обязана на несколько сантиметров не доходить до необходимого уровня. Затем равномерно нужно распределить бетонный состав по сетке с помощью правил. После укладки раствора не стоит ожидать, пока состав высохнет. Необходимо сделать смесь для выравнивающего верхнего слоя. В качестве этого можно выбрать наливной пол или песчано-цементную стяжку. Этот состав нужно нанести до нулевой отметки и оставить застывать.

На следующий день нужно достать маяки. Оставшиеся проемы необходимо обработать грунтовкой и залить бетоном. Преимущество керамзитной стяжки заключается в том, что ее можно изготовить своими руками, все пропорции выполняются «на глаз» до получения требуемой консистенции. Такая стяжка может являться частью многоуровневой конструкции и применяться как черновая заливка.

Стяжка с керамзитом под теплый пол. О керамзите над системой теплого пола и толщине стяжки

Здравствуйте.

Надо сказать, ваши сомнения насчет квалификации сантехника небезосновательны. Начнем с самого вопиющего. Керамзит является хорошим теплоизолирующим материалом.

Стяжка с керамзитом

Его ни в коем случае нельзя применять ни как подсыпку, ни как наполнитель в стяжке ПОВЕРХ труб водяного теплого пола. Он попросту будет препятствовать прохождению генерируемого тепла от системы водяных полов на финишное покрытие.

И смысл тогда от такого покрытия?

Иными словами – КПД системы резко упадет, что непозволительно.

Обратите внимание! Стяжку надо делать только из бетона или раствора с наполнителями, обладающими низкими показателями теплоемкости, например – с кварцевым песком.

Все другие варианты – отпадают, запомните, теплоизоляция укладывается только под сам теплый пол, но никак не сверху!

Теперь, что касается толщины стяжки, величина тоже достаточно мотивированно фиксирована на размере 3 см. Больше – делать не советую. Большая толщина стяжки опять же повлечет за собой теплопотери, которые, как вы понимаете, вам совсем не на руку.

Зато этого вполне достаточно, чтобы бетон спокойно выдерживал и любое финишное покрытие, которое бы вы выбрали, и обстановку в помещениях, и постоянное хождение.

Что еще советую – использовать специальную армирующую сетку, либо же полимерную фибру в качестве упрочнителя – такие мероприятия не повредят.

Такие действия не потеряют для вас тепловую энергию, а вот стяжку – скрепят. Таким образом, надеемся, мои советы придутся вам “ко двору” и вы будете наслаждаться теплыми полами еще долгое время!

Видео стяжка на основе из керамзита

фото и видео, как производиться ее устройство

Оглавление статьи:

Обустройство нового пола является одним из основных этапов ремонтных работ, проводимых в квартире. Готовое покрытие должно не только вписываться в общий дизайн интерьера, но и обеспечивать комфортный процесс эксплуатации. Качественное ровное покрытие можно собрать только на основе стяжки, которая выполняется двумя способами. Привычный метод мокрой стяжки, когда рабочее основание заливается цементной смесью, занимает много времени на сушку. Метод сухой стяжки существенно сокращает период ремонтных работ, так как подготавливает основу, готовую к отделке. Как делается сухая стяжка своими руками?

Что такое сухой пол?

Сухая стяжка представляет собой выравнивание пола с помощью насыпного материала, в роли которого чаще всего используется керамзит с гранулами разных фракций. Работы включают в себя подготовку рабочего основания, монтаж гидро- и теплоизоляции, размещение керамзита и настил покрытия из листовых стройматериалов. В качестве верхнего материала, которым закрывается насыпь, применяются как простые листы фанеры или ГВЛ, так и специальные полы кнауф.

Сухой пол можно выполнить как на бетонном, так и на деревянном черновом основании. Листовой материал крепится сверху либо на клей, либо саморезами. По своей конструкции насыпной пол похож на закрытый короб, внутрь которого засыпали керамзит. Итогом работ по стяжке пола является ровная основа, готовая к отделке декоративным материалом.

Преимущества сухого пола

При устройстве сухой стяжки пола некоторые жалуются на то, что при проведении работ в помещении скапливается много пыли, затрудняющей дыхание. Чтобы избежать негативных последствий рекомендуется использовать качественный керамзит, а не раскрошенный до состояния пыли, а также защищать органы дыхания с помощью стандартных средств. После окончания всех работ сыпучий материал будет закрыт листами фанеры и отделочным покрытием, которые преградят попадание пыли в пространство помещения. Эту особенность работ по проведению сухой стяжки можно считать основным минусом данного метода выравнивания пола.

Преимуществ у сухой стяжки пола гораздо больше. Использование насыпных материалов позволяет исключить из цикла ремонта «грязные» работы, связанные с заливкой цементного раствора. Затраты труда при сухой стяжке также резко сокращаются, так как все необходимые действия можно выполнить самостоятельно. Справиться же одному с бетонной заливкой достаточно проблематично.

Отзывы специалистов свидетельствуют о том, что выравнивающий керамзитный слой выполняет одновременно функции тепло- и шумоизоляции. Сухая стяжка позволяет снизить теплопотери и способствует созданию комфортной атмосферы в помещении. Перед засыпкой стяжки периметр комнаты оклеивается кромочной лентой, сделанной из вспененного полиэтилена. Использование ленты обеспечивает еще большую защиту от проникновения в квартиру посторонних шумов.

Специалисты относят к достоинствам сухого метода стяжки пола еще и возможность прокладки внутри стяжки различных коммуникаций. Устройство сухой стяжки пола позволяет без особых проблем разместить под полом необходимые провода и кабели. Видео, описывающие порядок работы, помогут вам осуществить стяжку сухим методом самостоятельно. Еще одним плюсом сухого метода можно признать использование в качестве рабочей основы деревянного перекрытия. Цементная стяжка представляет собой достаточно массивную конструкцию, выдержать которую могут только бетонные плиты перекрытий. Сухая стяжка весит гораздо меньше, поэтому не страшна для деревянных черновых полов.

Самым главным достоинством сухой стяжки пола является возможность выполнения всех работ в короткие сроки. Для изготовления бетонной стяжки требуется как минимум месяц: раствор долго сохнет, а заниматься отделкой до его полного высыхания нельзя. Сухая стяжка пола своими руками делается в короткие сроки, не требует времени на высыхание и практически сразу же готова к дальнейшей отделке. Данный метод используется строителями в случаях, когда сроки работ резко ограничены, или заливка бетонной стяжки нежелательна из-за холодного времени года – при низких температурах бетон будет застывать еще дольше.

Подготовительные работы

Чтобы сухая стяжка пола была выполнена правильно, требуется подготовить все необходимые материалы и инструменты. На видео, рассказывающих о последовательности ремонтных работ по обустройству пола, показывается, зачем используется тот или иной элемент. Для сухой стяжки вам понадобятся: плотная полиэтиленовая пленка и кромочная лента, керамзит в мешках, листы фанеры, ГВЛ или иной аналогичный материал, металлические профили для установки маяков, саморезы и клей.

Подготовительные работы начинаются с демонтажа старого напольного покрытия. Старый пол полностью удаляется, а рабочая поверхность очищается от строительного мусора. Далее проводятся все необходимые электромонтажные работы, а также работы, касающиеся функционирования сантехники и отопления. Специалисты рекомендуют в обязательном порядке проверить необходимость подобных работ, так как их лучше сделать до засыпки стяжки. После того, как пол будет готов, исправить что-то будет весьма затруднительно.

Рабочая основа осматривается на предмет наличия трещин, сколов, углублений и выпуклостей. Все обнаруженные изъяны должны быть устранены с помощью цементного раствора и болгарки. Основание, на которое будет насыпаться керамзит, должно быть ровным. Любые пропущенные дефекты могут стать причиной проблем с тепло- и гидроизоляцией.

Обработанная поверхность застилается слоем гидроизоляционного материала. Для того чтобы стяжка из керамзита сохраняла свои качества как можно дольше, сыпучий материал следует оградить от влияния влаги. Для этого на рабочее основание настилается плотная полиэтиленовая пленка, края которой должны заходить на стены на высоту будущего пола. Если полотна пленки не хватает, для того, чтобы застелить целиком всю поверхность, то части материала укладываются друг на друга внахлест. Все стыки рекомендуется проклеивать скотчем, чтобы исключить любую возможность проникновения влаги.

Вместо полиэтилена можно использовать пергамин или любой другой гидроизоляционный материал, который подходит для подготовки основания под сухую стяжку.

Сухой пол, сделанный своими руками, будет качественным, если стены помещения по периметру дополнительно оклеить демпферной лентой. На видео, снятых во время изготовления сухой стяжки, можно увидеть, что ленту клеят по всем стенам на завернутую вверх полиэтиленовую пленку. Лента позволяет обеспечить дополнительную защиту керамзита от влаги, а также предотвращает трение между листами фанеры и стенами.

Монтаж гидроизоляции и демпферной ленты необходимо сделать в обязательном порядке. Пренебрегать укладкой ленты не рекомендуется, иначе готовый пол будет скрипеть от соприкосновения двух поверхностей. Лента обеспечит также дополнительную шумоизоляцию комнаты, а также оградит стены от воздействия стяжки. Отсутствие гидроизоляционного материала повлечет за собой порчу насыпи из керамзита, его разбухание и деформацию готового пола.

Засыпка сухой стяжки

После всех подготовительных работ можно приступать к монтажу маяков для стяжки. Что это такое? Маяки представляют собой специальные приспособления, которые помогают выровнять смесь на одном уровне на всей рабочей поверхности. Они делаются из П-образного профиля и крепятся к рабочей поверхности. Профили устанавливаются по всей площади комнаты на основании проведенной разметки.

Для самой засыпки используют мелкозернистый керамзит, шлак, кварцевый песок или специальные смеси. Наиболее часто для сухой стяжки применяется керамзит, как один из самых дешевых вариантов, и смеси кнауф – марка качественных полов немецкого производства. Все перечисленные материалы отличаются хорошей теплоизоляцией, небольшим весом и устойчивостью к усадке.

Сухая стяжка пола может иметь разную толщину. На фото, изображающих процесс засыпки, заметно, что высота слоя зависит от того, насколько ровным было рабочее основание. Если основа имела углубления или прочие дефекты, то толщина засыпки в этих местах будет больше, чем на остальной площади комнаты. Высота керамзитного слоя будет зависеть и от проводимых по поверхности пола коммуникаций: если вы перед стяжкой прокладывали какие-либо коммуникации, слой материала должен скрыть их полностью. В стандартных условиях для изготовления качественного пола должно хватить стяжки толщиной в 4-5 см. Использовать насыпь меньшей толщины не рекомендуется, так как уложенные сверху листы фанеры будут «плавать», а целостность всей конструкции нарушится.

Сухая стяжка пола своими руками может быть выполнена двумя способами. Первый способ подразумевает засыпку нескольких порций в разных местах. Последовательность работ такова: высыпается порция керамзита, выравнивается до требуемого уровня, закрывается листом ГВЛ. Затем также засыпается и обрабатывается вторая порция, третья и так до конца. Засыпка порциями используется по причине невозможности нормального перемещения по насыпи из керамзита.

Второй способ заключается в засыпке керамзита сразу на всю поверхность пола. Гранулы высыпаются на основание и разравниваются с помощью правила. Передвигаться по засыпке проблематично, для удобства мостки из фанерных листов. Итоговый результат работ, проведенных первым и вторым способом, не отличается, поэтому можно засыпать материал так, как вам удобно.

Когда керамзит или специальная смесь засыпаны и выровнены, можно приступать к монтажу листового материала. Чистовое половое покрытие можно собирать из водостойкой фанеры, гипсоволокнистых листов или шпунтованных плит. При выборе материала обратите внимание на его влагоустойчивость: этот показатель должен иметь максимальное значение, так как напрямую влияет на долговечность будущего пола. Оптимальным вариантом для закрытия сухой стяжки считаются листы ГВЛ.

Сухая стяжка пола своими руками завершается работами по монтажу листового материала. На видео, иллюстрирующем процесс работ, показано, что укладку листов начинают от двери и далее постепенно перемещаются к дальнему углу помещения. Первый лист важно прикрепить максимально ровно, так как по нему будут выравниваться все остальные элементы.

Монтаж листов выполняется по принципу кирпичной кладки, со смещением относительно друг друга. Такой способ настила листов ГВЛ позволяет гарантировать более высокий уровень прочности готовой половой конструкции. В зависимости от вида материала и его параметров листы можно укладывать в один или два слоя. Специалисты рекомендуют укладывать листы ГВЛ в два слоя, которые крепятся между собой саморезами и клеем. Швы, которые образуются между листами, шпаклюются и подвергаются шлифовке.

Одновременное крепление на клей и саморезы применяется для придания конструкции прочности. Строительный клей отвечает за прочность соединения листов, а саморезы, вкручивающиеся через фальцы на глубину до 15 см, – за крепление по периметру поверхности.

Сухая стяжка пола своими руками на этом этапе работ завершается. Далее готовая поверхность дополнительно обрабатывается гидроизоляционным составом на битумной основе и используется как основа для монтажа декоративного покрытия. К отделке пола можно приступать сразу же, как только высохнет битумная гидроизоляция. Отделочным материалом для полов на основе сухой стяжки может служить ламинат, ковролин, плитка или линолеум. Полученная в результате сухой стяжки поверхность является очень ровной и пригодной для укладки даже самых «капризных» материалов, которые боятся малейших неровностей на рабочей поверхности. Готовый пол со стяжкой из керамзитной насыпи представляет собой прочное и качественное основание с длительным сроком службы.

Стяжка пола с керамзитом: сколько и как делать

Кулешова Кристина

Стяжка пола – этап отделки, который делают для выравнивания строительного основания и улучшения микроклимата внутри помещения. Для выполнения этого элемента конструкции используют цементно-песчаный раствор, но для улучшения характеристик материала в состав добавляют и другие компоненты. Один из них – керамзит. Это обожженные, вспененные гранулы из глины, которые имеют различные габариты и конфигурации. Керамзит улучшает звуко-, тепло-  и гидроизоляцию помещения. Выполнить стяжку с этим наполнителем может отделочник даже без опыта работы.

Стяжка пола с керамзитом

Содержание статьи

Стяжка пола с керамзитом: плюсы и минусы

Стяжка пола с керамзитом имеет свои особенности в технологии устройства, достоинства и недостатки. Перед тем, как выбирать такой раствор для обустройства полов, рекомендуется ознакомиться с техникой применения состава и характеристиками продукта.

Особенности и свойства материала

Свойства материала:

  • универсальность – продукт подходит к применению для любого помещения;
  • влагостойкость;
  • огнеупорность;
  • стойкость к изменениям температур;
  • повышенная прочность.

Плюсы и минусы

Достоинства продукта с керамзитом:

  • устойчивость к механическим воздействиям даже при тонком слое стяжки, что позволяет делать стяжку с керамзитом в помещениях, в которых пол испытывает большие нагрузки, например на складах;
  • возможность поднять пол на большую высоту при наличии сильных перепадов строительного основания;
  • выравнивание поверхности;
  • легкий вес, что помогает транспортировать продукт в любое помещение;
  • обеспечение тепло-, гидро- и звукоизоляции;
  • применение в помещениях с повышенной влажностью и неотапливаемых строениях, поскольку материал обладает влагостойкостью, морозостойкостью и стойкостью к изменениям температур;
  • доступность – продукт реализуют строительные магазины;
  • отсутствие деформации при затоплении помещения;
  • экологичность;
  • огнеупорность даже под воздействием открытого огня, материал не выделяет токсичных веществ при нагревании;
  • стойкость к возникновению плесени и грибка;
  • защита от грызунов;
  • долговечность – свойства материала не меняются после продолжительного эксплуатационного периода;
  • простота использования – применять состав можно без опыта обустройства полов;
  • приемлемая стоимость.

Недостатки продукта:

  • Для улучшения теплоизоляции помещения требуется стяжка с керамзитом, слоем больше 10 см.
  • При выполнении сухой стяжки требуется дополнительная гидроизоляция поверхности, в противном случае под материалом на строительном основании будет скапливаться влага. В результате в помещении повысится влажность, что приведет к образованию плесени и грибка на отделке стен и предметах интерьера.

Керамзит, уложенный под цементный раствор

Особенности материала

Для стяжки пола подходит не любой керамзит. Выбор продукта зависит от условий использования средства. Рекомендуется ориентироваться на влажность помещения, степень неровности строительного основания и способ укладки состава.

Не рекомендуется приобретать материал у непроверенного производителя. Некоторые не придерживаются ГОСТа при изготовлении продукта. В этом случае средство  может иметь повышенный радиационный фон, опасный для здоровья человека.

Средний размер фракций материала

Технология керамзитовой стяжки

При выполнении стяжки важно придерживаться правил обустройства полов. Только в этом случае результат работы будет положительным.

Подготовительные работы

Перед началом работы рекомендуется подготовить материалы и инструменты:

  • промышленный миксер или другой инструмент для замешивания раствора;
  • набор шпателей;
  • чистая емкость для приготовления раствора;
  • правило;
  • направляющие для правила;
  • игольчатый валик;
  • лазерный уровень;
  • валики и кисти;
  • линейка и маркер.

Набор инструментов

Подготовка основания пола

Перед нанесением материала строительное основание следует тщательно подготовить:

  1. Убирают старое покрытие и освобождают основание от стяжки. Это делают с помощью лома или перфоратора.
  2. Далее основание освобождают от пыли и иных загрязнений. Для этого используют промышленный миксер или простой веник.
  3. Заделывают дефекты. Щели и выбоины обрабатывают праймером. Затем дефекты заделывают цементно-песчаным раствором или герметиком. Работу продолжают после застывания материала.
  4. Поверхность освобождают от жирных и масляных пятен. Для этого рекомендуется использовать Уайт Спирит или растворитель.
  5. На строительное основание наносят грунтовку. Рекомендуется сделать двойную обработку с перерывом на высыхание.
  6. Определяют высоту верхнего слоя стяжки. Для этого используют лазерный уровень. Обычно высота стяжки составляет 15 см от поверхности.

Подготовка строительного основания под стяжку

Гидроизоляция

Чтобы защитить строительное основание от скопления влаги, делают гидроизоляцию поверхности. Выделяют несколько способов обустройства защитного слоя:

  • Для частных домов рекомендуется использовать в качестве гидроизоляционного материала рубероид. Пол обрабатывают мастикой для повышения адгезии поверхности и рубероида. Затем укладывают продукт по периметру строительного основания. Материал кладут внахлест с напуском на стену. Швы рубероида также обрабатывают мастикой.
  • Для квартир рекомендуется использовать в качестве гидроизолирующего слоя пленку. Для фиксации материала используют строительный скотч. Материал настилают по периметру строительного основания внахлест и с напуском на стены.
  • Для помещений любого типа подходит обмазочная гидроизоляция. Такой материал представляет собой сухую смесь для приготовления раствора. Продукт наносят по периметру строительного основания и несколько сантиметров кладут на стены. Правила приготовления, толщину слоя и время застывания указывают на упаковке. Только после высыхания заливают стяжку.

Гидроизолирующая пленка под стяжку пола

Теплоизоляция

Чтобы утеплить пол керамзитом, используют несколько способов:

  • Засыпка керамзита на гидроизолирующий слой под стяжку. Толщина слоя – 15-20 см. После укладки материала выполняют армирование поверхности металлической сеткой. На решетку заливают цементно-песчаный раствор и выравнивают материал. Для такого слоя утепления подходит любой вид керамзита.
  • Засыпка керамзита под гипсоволокнистые листы. Материал в этом случае используют в виде песка. Продукт укладывают на гидроизолирующий слой. Сверху фиксируют гипсоволокнистые листы.
  • Засыпка керамзита между лаг пола. Сверху на продукт фиксируют гидроизоляционную полку и кладут покрытие в виде фанеры, досок и другого подобного материала.

Выделяют и другие способы утепления строительного основания керамзитом, но перечисленные варианты наиболее популярны.

Укладка материала для теплоизоляции

Звукоизоляция

Керамзит также обеспечивает звукоизоляцию помещения. В этом случае материал укладывают так же, как и в случае с теплоизоляцией. Продукт фиксируют на гидроизоляционный слой разными способами. Для звукоизоляции помещения рекомендуется выбирать материал высокой плотности. Только такой продукт поглощает шум.

Слои стяжки пола с керамзитом

Установка маяков

Маяки фиксируют следующим образом:

  1. Чтобы зафиксировать профили, определяют линию заливки. Для этого на стене отмеряют высоту 1,4−1,6 м и ставят отметку. Это начало линии горизонта или нулевой линии.
  2. От нулевой линии отмеряют расстояние до пола в разных частях помещения. Все результаты обязательно записывают.
  3. Выбирают самое маленькое значение. Это и будет высокий участок.
  4. Определяют непосредственно линии стяжки. Маленькую величину уменьшают еще на 7 см. Это стандартный размер стяжки с керамзитом. По этой величине очерчивают линии, по которым выставляют направляющие.
  5. Сначала устанавливают профили с двух сторон строительного основания. Для этого от стены делают отступ в 10-15 см. Очерчивают две параллельные линии и далее выполняют разметку по периметру пола. Расстояние между линиями должно быть меньше длины правила.
  6. Фиксируют маяки. Поскольку устанавливался гидроизоляционный слой, рекомендуется крепить направляющие на цементный раствор. Для этого по линии разметки на равной удаленности друг от друга из материала формируют бугорки. На такие участки фиксируют маяки, вдавливая изделия в раствор.
  7. Сверху проводят правилом. Это позволяет выровнять направляющие.

Установка маяков

Демпферная лента

Демпферная лента – материал, который фиксируют по периметру стены на гидроизоляционный слой. Такой продукт предотвращает проникновение влаги на строительное основание. Лента повышает гидроизоляцию любого материала. Материал фиксируют на 1 см выше толщины стяжки. Если ширины ленты не хватается для размера слоя, то делают два ряда и больше.

Демпферная лента

Виды засыпки

Выделяют следующие виды засыпки:

  • гравий из керамзита – размер фракций составляет 20-40 мм;
  • щебень из керамзита – получают путем дробления гранул крупных габаритов, размер такого продукта – 10-20 мм;
  • керамзитовый песок – размер фракций до 10 мм, такой продукт получают из остатков материала после переработки гранул в гравий и щебень.

Для стяжки обычно используют керамзитовый гравий и щебень.

Керамзитовый гравий

Способы заливки

Выделяют несколько способов заливки пола стяжкой с керамзитом.

Полусухая стяжка с керамзитом

Такой элемент конструкции пола помогает выровнять строительное основание даже при наличии сильных перепадов. Полусухая стяжка с керамзитом также служит утеплителем поверхности. Для этого используют гранулы, габаритом более 20 мм. Толщина слоя материала – 10 см и выше. Стяжку делают следующим образом:

  1. Поверхность застилают гидроизоляционным материалом.
  2. Фиксируют направляющие.
  3. На поверхность засыпают керамзит, материал выравнивают правилом, одновременно утрамбовывая продукт.
  4. Гранулы заливают так называемым цементным молочком, чтобы средство надежно зафиксировалось и не проникало в верхний слой раствора.
  5. Поверх керамзита заливают цементно-песчаный состав или другой подобный продут.
  6. Раствор выравнивают и приостанавливают работу до застывания продукта.

Для удобства заливки стяжки поверх керамзита можно установить армирующую металлическую решетку. Это повысит прочность материала.

Полусухая стяжка с керамзитом

Керамзитобетон

Это мокрый способ стяжки пола. Такой метод помогает избавиться от дефектов строительного основания и искривлений, а также сэкономить раствор.

  1. Для приготовления такого средства гранулы керамзита смешивают с раствором из бетона и песка. Керамзит предварительно рекомендуется смочить водой.
  2. Для замешивания средства рекомендуется использовать промышленный миксер. Это поможет получить раствор однородной консистенции.
  3. Перед заливкой стяжки рекомендуется установить профили и армирующую решетку из металла.
  4. Раствор распределяют по поверхности и выравнивают состав.
  5. Профили демонтируют, образовавшиеся пустоты заполняют материалам. Поверхность повторно выравнивают с помощью правила.
  6. Сверху стяжки заливают материал цементным раствором или продуктом для наливного пола. Такой состав кладут на керамзитобетон, не дожидаясь высыхания продукта.
  7. Состав выравнивают, дожидаются застывания средства и укладывают покрытие.

Керамзитбетон

Сухая стяжка пола с керамзитом

Для такого способа стяжки используют керамзит, гранулы которого имеют маленький или средний размер. Профессионалы рекомендуют использовать смешенный материал разных габаритов. Техника выполнения сухой стяжки с керамзитом:

  1. На строительное основание фиксируют гидроизоляционный слой.
  2. Устанавливают направляющие.
  3. Укладывают керамзит.
  4. Фиксируют гипсокартон, который обладает влагостойкостью. После этого сразу укладывают финишное покрытие.

Сухая стяжка пола с керамзитом

Отзывы

Профессионалы оставляют преимущественно положительные отзывы о стяжке с керамзитом. Мастера говорят, что дополнительный слой или добавка в бетонный раствор повышает тепло- и звукоизоляцию помещения. Отделочники отмечают, что материал легко укладывать, поэтому с работой справиться даже любитель.

Профессионалы также отдают предпочтение сухой стяжке. Так как такой способ заливки пола создает ровную поверхность, стойкую к механическим повреждениям. Сухая стяжка также повышает теплоизоляцию помещения.

Судя по отзывам, не меньшей популярностью пользуется также мокрая стяжка. Отмечают простоту приготовления и использования раствора.

Некоторые мастера предпочитают полусухой способ стяжки. Профессионалы отмечают, что удобнее выполнять отделку пола таким способом вдвоем. Один мастер укладывает керамзит, а другой замешивает раствор, который затем распределяют по поверхности.

Выравнивание материала с помощью правила

Удачные примеры и варианты

Удачный вариант стяжки с керамзитом – предварительное армирование поверхности. Это помогает повысить прочность основания и ровно залить раствор.

Еще один удачный пример – сухая стяжка. Такую отделку выполнять проще всего. Особенно это касается непрофессиональных мастеров. Любитель без труда подготовит строительное основание, уложит самостоятельно керамзит и листы из гипсокартона. Недостаток такой стяжки – низкая стойкость к механическим воздействиям. Чтобы повысить прочность, рекомендуется укладывать листы гипсокартона в два слоя.

Видео

Видео в этой статье демонстрирует, как правильно делать стяжку с керамзитом своими руками.

Стяжка с керамзитом – удачное решение для улучшения микроклимата в помещении и создания ровного и надежного основания для укладки финишного напольного покрытия.

Как выровнять пол своими руками. Фото и видео инструкция

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью

Если ваш пол имеет незначительные перепады, то лучше всего использовать самовыравнивающиеся смеси для пола. Этот способ выравнивания пола является самым простым. Существуют разные смеси для различных типов пола. Подробнее о видах смесей и технологии их использования читайте статью «Самовыравнивающиеся смеси для выравнивания пола».

Стяжка пола в квартире

В случае, когда перепады уровня пола больше 5 см, необходимо сделать бетонную стяжку пола. Как это сделать, вы можете узнать из статьи “Бетонная стяжка”. Однако если вы видите, что толщина стяжки будет превышать 10 см, то специалисты советуют использовать стяжку с керамзитом. Керамзит позволит уменьшить вес стяжки. Подробнее об этом читайте статью «Стяжка с керамзитом своими руками».

Помимо этого существуют разные виды стяжек пола: бетонная, сухая, полусухая, плавающая. О том, какие еще есть виды стяжек и какую из них надо использовать в каждом конкретном случае, можно узнать из статьи «Выравнивание пола».

Полусухая стяжка своими руками

Одним из распространенных способов выравнивания пола является полусухая стяжка пола. Этот метод основан на использовании специальной сухой смеси на основе цемента с различными добавками, которые делают стяжку более прочной. О преимуществах и недостатках данного способа выравнивания пола читайте статью «Полусухая стяжка».

Сухая стяжка пола

Наиболее быстро из всех видов стяжки пола выполняется сухая стяжка. Данный способ выравнивания пола поможет вам существенно сэкономить время и усилия. Детальнее о данном методе выравнивания пола вы можете узнать из статьи «Сухая стяжка пола своими руками».

Как выровнять пол в квартире

Прежде чем начинать выровнять пол, вам стоит определиться с особенностями помещения и с тем, какое финишное покрытие вы хотите использовать. Например, для выравнивания деревянного пола проще использовать фанеру. Детальнее об этом вы можете узнать из статьи «Выравнивание пола фанерой».

Если вы решили постелить линолеум, ламинат или положить плитку, то у такой стяжки тоже будут свои особенности (подробнее о том, как выровнять пол под линолеум, а также как выровнять пол под ламинат и как выровнять пол под плитку читайте на нашем сайте).

Также особое внимание следует уделить выравниванию пола в ванной. Стяжка пола помогает распределить нагрузку от сантехники, а также сводит к минимуму последствия повышенной влажности и небольших протечек. О том, как правильно сделать стяжку пола в ванной, вам расскажет статья «Стяжка пола в ванной».

При ремонте квартир на 1 этаже, а также на балконах и лоджиях возникает проблема, как еще и утеплить полы. Одним из лучших вариантов решения этой проблемы является плавающая цементная стяжка. Отличительной особенностью данной стяжки является наличие промежуточного гидроизоляционного слоя. О том, как выполняется такая стяжка, читайте статью «Плавающая цементная стяжка пола».

Как производится сухая смесь для стяжки пола собственными средствами

Стяжка обязательно. Это основа для настила. Этот слой должен быть максимально прямым для выполнения, используя различные варианты. Если раньше широко применялась заливка, то сейчас набирает популярность сухая стяжка. Это связано с большим количеством положительных особенностей, а стоимость материалов практически идентична. Самое главное — проработать все детали, если вы выполняете сухую стяжку своими руками.

Достоинства и недостатки

При выполнении работ своими силами важно уточнить те моменты, которые будут привлекательными при использовании сухой стяжки:

  • Не нужно поливать технику водой, так как она приносит меньше грязи.
  • При использовании пористый керамзит служит дополнительным слоем утеплителя. В комнате становится намного теплее.
  • Сухая стяжка пола в квартире позволяет снизить давление на плиту. Это говорит о том, что этот метод подходит даже для старых зданий, где есть паркетные полы.
  • Отличные звукоизоляционные свойства. Шум, который может попасть в квартиру, практически полностью поглощается.
  • Обслуживание сантехнического оборудования или оборудования системы отопления намного проще в обслуживании, если используется стяжка сухой.Нет проблем с установкой пола и воды.
  • Керамзит или песок насыпают на любую поверхность, что говорит об универсальности данной технологии.

Здесь необходимо добавить еще время, когда после всех работ по созданию чернового пола можно приступить к укладке напольного покрытия. Высыхания ожидать не стоит, но, как следствие, сокращается время ремонта в квартире.

Сухая стяжка в квартире имеет свои недостатки, которые возникают из-за использования материала, а также нарушения монтажных работ.К ним относятся:

  • Усадка смеси с течением времени. Это приводит к прогибу пола. По этой причине лучше всего отказаться от сухой стяжки пола в зонах с высокой проходимостью, а также там, где будет использоваться большая часть размеров мебели.
  • стоимость оф. Технология сухой стяжки обойдется дороже с точки зрения закупки материалов.
  • Низкий уровень водонепроницаемости. Снизу пол и используемые листы напольного покрытия защищены от влаги.Но вот внешняя защита практически невозможна. Аварийная утечка воды может привести к изменению паспорта производства, но, как следствие, к дополнительным затратам. По этой причине в ванной лучше всего делают слой гидроизоляции, а иногда для надежности устраивают несколько слоев.

Недостатки могут возникнуть при использовании сухой стяжки, если нарушена технология укладки. Поскольку со временем возникает скрип самой смеси. Чаще всего это происходит при засыпке большого слоя. можно избежать, используя неоткалиброванный керамзит.

Инструменты и материалы

Когда мы начинаем производить все виды работ по устройству секса, важно иметь под рукой необходимый материал и оборудование. К тому же не будет вреда и партнер, который окажет помощь на всех этапах монтажа. Простыни можно использовать независимо от ГОЛС размером 120 * 60 см. Укладка выполняется с меньшими энергозатратами. В качестве материалов потребуются керамзитопесок, имеющий диаметр около 5мм, полиэтиленовая пленка, саморезы, при необходимости крепления листов, клей ПВА, кромочная лента.

Knauf Superpol влагостойкий 20x600x1200 мм

Особое внимание следует уделять использованным инструментам. Измерение и раскрой — карандаш и рулетка, крепление пластин — с помощью отвертки, нарезка листов — лобзиком или специальным ножом. Также пригодится шпатель, правило, металлический профиль.

Не стоит использовать моноблок по той причине, что пол не только заметно просядет со временем, скрип тоже появляется ровно. Максимальная толщина гранул — 5 мм.Иначе придется все переделывать.

При выборе материала для шпатлевки сначала необходимо определить толщину, которая будет зависеть от имеющихся коммуникаций, пола, его ровности. Средняя толщина 30-50 мм. Время от времени может достигать 60 мм. Но в последнем случае нам также нужно прикрепить дополнительные листы в качестве слоя. Самое главное, чтобы выбранный материал имел максимальный размер до 5 мм, влажность не более 1%.

  1. Расширенный.Представляют собой гранулы глины, прошедшие процесс обжига. На выбор возят пыль и песок, иначе придется постоянно слушать скрип пола. Сухая повязка руками должна быть слоем не менее 30-40 мм.
  2. перлит. Чтобы вся влага была удалена с самого материала, произведите термоудар при температуре около 1 000 градусов. Используется в развернутом виде.
  3. вермикулит. его нагревают, принося палочки из серебра и золота. Их внешний вид напоминает червей.Заметно снизилась нагрузка на плиту по сравнению с керамзитом примерно в 2,5-4 раза.
  4. Kompevit. Ошибок в выборе практически нет. Аппарат сухой стяжки пола для удаления такого материала допускает деформацию пола, при этом уровень звуко- и теплоизоляции значительно повышается.

отборочные

Выполняет сухую стяжку своими руками поэтапно. Для основного этапа следует подготовить старый пол. Покрытие снимается, поверхность очищается и вывозится весь возможный строительный мусор.Любые видимые повреждения поверхности необходимо устранить и по возможности закрыть. Чтобы убрать все возможные неровности поверхности, произведен ремонт полов в квартире сухой стяжкой.

При наличии трубных коммуникаций их можно пропустить через гофрированный полиуретан. Слой стяжки в этом случае должен быть не менее 20 мм. Но надо быть внимательными к тому, чтобы не доводить до максимальных настроек. После заливки уровень не должен достигать более 120 мм.

Техника укладки пола с использованием сухих листов ГОЛС

Стяжка пола в квартире своими руками должна быть сухой на гладких стенах.Многие этим пренебрегают. Покрытие должно оставаться близко к своему основанию, что увеличивает надежность всей конструкции.

Устройство изоляции выполняется пергаминовой бумагой или полиэтиленовой пленкой. Все будет зависеть от чернового пола. Если для деревянных полов используется асфальт, то для бетона — полиэтилен. Листы должны идти по стене с нахлестом в 15-20 см. Главное, чтобы он был выше уровня заполнения. От мостиков холода и звука поможет избавиться демпферная лента.

Укладка демпферной ленты

Она также приклеивается немного выше пола, после чего обшивается до требуемых параметров или накрывается плинтусом. Технология сухой стяжки пола с точки зрения гидроизоляции несколько иная для деревянных поверхностей. Здесь лучше всего использовать плотную бумагу, имеющую гудроновую пропитку.

Гидроизоляционная лента используется на стыках стен вместе со специальным гидроизоляционным слоем на поверхности пола в ванной и других помещениях с повышенным уровнем влажности.

сухая заливка

В перспективе возможна выравнивающая поверхность. Сухая стяжка пола своими руками по технологии предусматривает два варианта расположения направляющих:

  1. Временный. Изначально их ставили на пол, а впоследствии регулировали уровень, выбирая определенную высоту. Его можно использовать, если есть определенный навык сухой засыпки материала без фиксации.
  2. Hard. Направляющие для сухой стяжки крепятся к основанию с помощью предварительно смешанной штукатурки и цемента.После работы по выравниванию они остаются.

Засыпка осуществляется в сторону входа в помещение длинного угла. Следует соблюдать осторожность, все рассыпать равномерно по всей площади. Если использовать направляющую без крепления, первая устанавливается у стены, а вторая — на расстоянии меньше длины выравнивающих планок. Когда все выставлено по периметру, проверяется уровень заполнения и при необходимости прибавляется к нужному значению. Утрамбовка выполняется минимально.Будет только убирать маяк из комнаты. Пока расположенные направляющие можно было, не повреждая слой стяжки, удалить, например, лист фанеры, по которому можно ходить.

Видео:

Нет смысла класть нагревательный кабель в толщу керамзита. Публикация тепла будет «теряться» и не доходить до пола. Теплый пол актуален только в случае использования инфракрасной пленки. Но их расположение должно быть прямо под напольным покрытием.

установка пола

Наборные листовые элементы уже на завершающей стадии. Устройство сухого пола начинается с угла комнаты. Истинные мастера всего в этой ситуации думают иначе, с чего нужно начинать. подходят, в том числе настил входа в комнату.

Стыки листов выполняются по пазам и расположению замков. Но перед этим их следует промазать клеем ПВА, а позже — закрепить саморезами. Шаг между саморезами лучше выбирать 15-20 см.

Крепление ГОЛС осуществляется винтами с головкой в ​​форме конуса. Это позволит ему «утонуть» в самом списке.

Не допускаются стыки в дверном проеме при одновременном выполнении устройства сухой стяжки в нескольких смежных зданиях. Отступ должен быть не менее 30 см. Каждый последующий лист укладывается в шахматном порядке, аналогично кладке.

При штабелировании листов будет отрезана только часть водонепроницаемой пленки, которая стоит над полом, и демпферная полоса.Кроме того, можно использовать листы ГВП и фанеру, но лучше всего выполнять все в два слоя, а не в сторону «перевязки» стыков.

Стоимость работ

Общая цена

, на выравнивание сухой стяжки, будет зависеть от площади помещения и слоя засыпки. Также не играет малой стоимости и рыночная стоимость, которая будет отличаться от производителя. Также важно выбрать сам материал и для засыпки. Обычный бетонный блок обойдется дешевле, но фирменная смесь исключает усадку и деформацию пола.

Снижаем расходы

, когда проводим сухое выравнивание пола своими руками. Есть заказ на месте 40% от общей стоимости закупленного материала для работы. Вы можете просмотреть в сети несколько видеороликов, позволяющих проводить работу максимально качественно и в конечном итоге без дефектов.

вывод

Если сухая стяжка пола своими руками соблюдается по технологии в полной мере, то мы получаем действительно качественное основание. Его можно сразу использовать для последующей операции. Новый пол готов через несколько дней, что заметно отличается от такой «мокрой» стяжки.

Можно провести сравнение затрат сил на стяжку. Монтаж намного проще, да и грязи нет ни на одном из этапов. В дополнение к этому вы можете добавить высокий уровень звукоизоляции, гидроизоляции и теплоизоляции. Никаких элементов для теплого пола не требуется, да и использовать их было бы бессмысленно из-за сухой смеси.

При необходимости такие полы легко демонтируются. Главное — запомнить место, которое закончилось укладкой листов. Здесь целесообразнее начинать работу «без разбора».

Видео:

Видео:

Виды

, способы укладки стяжки

Как выровнять пол

Перед отделкой пола необходимо его выровнять, для чего устраивают стяжку. В этом случае эксплуатационные характеристики уложенного поверх него напольного покрытия зависят от качества стяжки. Если при выполнении работ будут допущены ошибки, они непременно усложнят монтаж линолеума, ламината или ковролина, сократят срок эксплуатации напольных покрытий.Однако кроме сложности стяжки ничего нет, поэтому при желании и наличии свободного времени домашние мастера, не имеющие опыта отделки, могут выровнять пол своими руками.

Состав

  • Стяжка пола, классификация
  • Устройство цементно-песчаной стяжки
  • Как выровнять бетонный пол: видео
  • Выравнивающие смеси — наливные полы
  • Наливные полы
  • GVL — сухие «Чистое» выравнивание
  • Устройство сухой стяжки: progress

    • Стяжка пола, классификация

    1.Монолитная стяжка, которая делится на несколько подвидов:

    • цементно-песчаная;
    • гипс;
    • самовыравнивающиеся смеси (наливные полы).

    2. Сухая (сборная) стяжка из строительных плит.

    Устройство цементно-песчаной стяжки

    1. Этот способ выбирают, если перепад уровня пола в помещении превышает 5 см. Чтобы определить это значение, найдите нулевой уровень комнаты, используя уровень воды в здании. С помощью этого инструмента на высоте около полутора метров от пола измеряются точки на стене, которые соединяются в одну линию.Затем измерьте расстояние от этой линии до пола в нескольких местах. Наименьшее расстояние будет максимально возможной высотой пола. Внизу стены отмечается несколько точек, которые также соединяются в одну линию, которая будет играть роль виртуального края стяжки. При этом помните, что минимальная толщина цементно-песчаной стяжки составляет три сантиметра, а максимальная — 7 см.

    Выравнивание пола: стяжка

    2. Далее приступают к подготовке поверхности бетонного основания пола.Поверхность тщательно подметается, пыль удаляется пылесосом. Далее грунтуется основание, заливается гидроизоляционным раствором. После этого процедура грунтования повторяется снова. Это позволит улучшить сцепление стяжки с основанием пола.

    3. Следующим шагом будет установка маяков, которые сделают пол идеально ровным. Маяки (металлические направляющие Т-образной формы) крепятся к бетонному основанию регулируемыми саморезами или просто кладутся на густой цементно-песчаный раствор, выложенный горками.Вместо раствора можно использовать Rotband — качественную гипсовую штукатурку, выпускаемую немецкой компанией KNAUF. Маяки необходимо выровнять строительным уровнем и натянутым шнуром в высоту. Первую направляющую ставим на расстоянии 20 см от угла. Следующие направляющие ставят параллельно первым, соблюдая расстояние между ними на 40 см меньше длины правила.

    Установка маяка

    4. Материалом может быть смесь песка и цемента М-300 или готовые сухие смеси, предназначенные для стяжки пола.При добавлении воды следует соблюдать пропорцию, указанную производителем на упаковке смеси. При замешивании стяжки используют строительный миксер, при отсутствии которого обходятся специальной насадкой, надеваемой на дрель. Раствор размешивают до консистенции густого теста, при этом в нем не должно быть комочков. Приготовленная смесь должна слегка растекаться по ровной поверхности, но не растекаться. Раствор готовится сразу на всю площадь помещения и используется максимум полтора часа.

    5. Порция замешанного раствора заливается между двумя маяками, после чего с помощью правила разравнивают по маякам, перемещая его на себя. Начните с дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к дверям. Стяжку пола своими руками лучше делать с помощником. При этом один человек будет разравнивать смесь, а второй — размешивать следующую порцию раствора. В процессе заливки стяжек профессиональные строители часто рекомендуют «протыкать» свежеуложенный песчано-цементный раствор тонким металлическим стержнем.Это позволит избежать образования воздушных пустот в толще бетонной стяжки.

    Правило выравнивания

    6. Сушка стяжки занимает несколько дней, после чего по ней можно будет ходить. Однако полное высыхание происходит только через 2-3 недели. Чтобы стяжка не потрескалась, необходимо в это время накрыть ее полиэтиленовой пленкой. Вместо того, чтобы покрывать пленку, можно дважды в день равномерно смачивать стяжку.

    Монолитная стяжка

    7. Качество стяжки пола можно проверить по нескольким признакам:

    • цвет должен быть серым и однородным по всей комнате;
    • ровная стяжка при проверке правилом образует зазор не более двух миллиметров;
    • отклонение по горизонтали не должно превышать 0.2%, для наглядного представления этой величины можно привести пример: в четырехметровом помещении отклонение может быть не более 8 мм.
    • тот же звук, издаваемый при простукивании стяжки деревянным бруском.

    8. На готовую стяжку можно укладывать выбранный пол.

    Выравнивающие смеси — наливные полы

    В случае небольшого перепада уровней пола не более 3 см используются выравнивающие смеси для пола, которые делятся на два типа.Некоторые способны самостоятельно растекаться по поверхности основания, поэтому их называют самовыравнивающимися смесями. Другой вид смеси требует вмешательства человека, который при помощи шпателя вручную размазывает ее по полу.

    Самовыравнивающиеся смеси, предназначенные для отделки полов, также называются наливными полами, выравнивателями полов, наливными смесями и т. Д. Основное назначение этих смесей — подготовка полов из различных строительных материалов (бетон, дерево, гипс) к отделке. с напольными покрытиями, такими как:

    • линолеум;
    • ковролин;
    • Материалы ПВХ;
    • пробка;
    • Плитка керамическая.

    Самовыравнивающиеся сухие смеси изготавливаются на цементной основе с добавлением специальных модифицирующих добавок, повышающих пластичность и текучесть замкнутого раствора. В некоторых составах присутствуют волокнистые армирующие агенты, тормозящие развитие микротрещин. Наливные полы после высыхания образуют достаточно плотный и прочный слой. Однако они не предназначены для эксплуатации без напольного покрытия, так как незащищенная поверхность может «пылиться», впитывать влагу, масла и т. Д.

    В продаже представлены тонкослойные самовыравнивающиеся смеси, которые предназначены для отделки.Также можно купить специальные смеси, подходящие для чернового выравнивания основания, имеющего значительные неровности. Эти смеси наносятся слоем, толщина которого может достигать 30-40 мм. При этом по периметру комнаты укладывается поролоновая лента, снимающая напряжение, создаваемое наливным полом. Поскольку эти смеси имеют пониженную текучесть, невозможно получить идеально гладкую поверхность. Поэтому сверху обычно наносится тонкослойная отделка ..

    Наливной пол

    1.Работа начинается с подготовки основания, которое должно быть сухим и прочным. В помещении, где будет заливаться пол, необходимо исключить появление сквозняков и сквозняков. Также предъявляются требования к температуре пола, которая не должна быть ниже 5-10 градусов Цельсия. Основание очищается от различного рода загрязнений, способных снизить адгезию. Удаляются слабые и отслаивающиеся участки старого покрытия. Все трещины и отверстия, через которые может протечь смесь, заделываются.Пыль убирается пылесосом, подметать поверхность недостаточно.

    2. Затем обработанное основание обрабатывается грунтовкой, иначе называемой грунтовкой, которая наносится тонким слоем кистью, валиком или распылителем. Использование грунтовки необходимо, так как она увеличивает возможность схватывания выравнивающего состава с основанием пола. Также грунтовка препятствует образованию пузырьков, ограничивая адсорбцию воды из замкнутой смеси при ее застывании. Желательно выбирать те грунтовки, которые рекомендует производитель выравнивающей смеси.

    3. Следующим шагом будет начало приготовления смеси. Эта операция проводится в строгом соответствии с инструкциями, не позволяя никакой инициативы. Для интенсивного перемешивания используется электродрель с насадкой, позволяющая добиться однородности массы, лишенной комков и сгустков. Смесь готовится порционно, так как ее свойства сохраняются в течение 10-20 минут. Точное время указано на заводской упаковке.

    Выравнивающие смеси

    4.Сразу после подготовки выравнивающая смесь наносится на пол в виде полос, ширина которых достигает 30-50 см. Раствор распределяют по поверхности основания широким стальным шпателем, кладут на брусок. При заливке затягивать не стоит, ведь нельзя допускать высыхания края нанесенной ранее полосы. Пол в помещении желательно заливать за один прием. Если его площадь большая, то заливка осуществляется полосами, при этом профессионалы, умеющие работать с наливными полами, могут добиться идеально ровной поверхности пола.Многие компании занимаются устройством наливных полов, имеют специальное насосное оборудование, позволяющее применять наливные смеси с большей производительностью.

    Выравнивание наливного пола: игольчатый каток

    Важно! Не изменяйте толщину слоя наливного пола, рекомендованную производителем выравнивающей смеси. Так как это может привести к снижению показателей стяжки.

    5. Время высыхания и полного затвердевания насыпного поля зависит от:

    • от толщины нанесенного слоя;
    • от температуры в помещении;
    • уровень влажности.

    Обычно по поверхности наливного пола начинают ходить через 6-12 часов, а полная загрузка возможна только через три дня. Перед тем как приклеивать финишный пол, проконтролируйте уровень влажности выравнивающего слоя. Полученный результат сравнивается с приемлемым производителем уровнем влажности выбранного для отделки материала.

    GVL — сухое «чистое» выравнивание

    Сухая стяжка пола предполагает использование гипсоволокнистых листов (ГВЛ) для выравнивания пола. , которые уложены на слой керамзита с теплоизоляционными свойствами.Вместо керамзита можно использовать другой сыпучий строительный материал, имеющий аналогичные качества.

    При выборе этой технологии выравнивание пола происходит быстрее и чище, но по качеству уступает монолитной бетонной стяжке.

    Устройство сухой стяжки: progress

    1. На очищенную поверхность основания укладывается гидроизоляционный материал, которым может быть обычная полиэтиленовая пленка, толщина которой составляет 50 мкм. Полосы пленки уложите с нахлестом, достигающим 10-20 см, при этом делая на стенах нахлест десять сантиметров.Также по периметру комнаты проложите кромочную ленту из пористого материала. Расположите ленту так, чтобы она оказалась между пленкой и налитым чуть позже слоем керамзита.

    2. Маяки в данной технологии не предусмотрены, но некоторые люди, выполняющие сухую стяжку своими руками, их используют. Это облегчает им равномерное заполнение керамзита и облегчает перемещение по его слою. Для маяков выбирают П-образные металлические профили, которые кладут основанием вниз, выравнивают и закрепляют.Пустота в профиле залита керамзитом.

    3. Керамзит насыпают, разравнивают по маякам.

    Сухая стяжка

    4. Затем приступаем к укладке гипсовых листов, у которых есть края, по которым они совмещены и скреплены специальными коническими саморезами. Дополнительно на края также наносится клей ПВА. Это обеспечивает надежное сцепление листов между собой, превращаясь в единый ровный пол. Таким образом, у листов, уложенных стопкой от стены, этот край обрезается, чтобы образовался двойной слой материала.Укладывая листы, их нельзя двигать по слою керамзита, поэтому стоит постараться, несмотря на их приличный вес, сразу же положить их в нужное место.

    5. На завершающем этапе проводится грунтовка стыков листов ГВЛ и мест крепления саморезов. В последствии грунтуется вся поверхность сухой стяжки. Излишки полиэтиленовой пленки и кромочной ленты аккуратно подрезаются до уровня стяжки.

    Важно! В отличие от бетонной стяжки, работы можно проводить в несколько этапов, что очень удобно при выполнении работ своими руками.

    Теперь вы узнали несколько способов правильно выровнять пол в помещении, поэтому можете выбрать наиболее подходящий вариант. Главное не торопиться и соблюдать технологию каждой операции, тогда результат будет блестящим. Если считаете, что в одиночку не справитесь с объемом работы, приглашайте профессионалов.

    Технология заливки полов керамзитом

    Пол в доме должен быть, прежде всего, надежным и теплым. Особенно это актуально для тех, у кого есть маленькие дети.Если позволяет высота потолка, оптимальным вариантом будет установка деревянного пола, но если пространство достаточно ограничено, то на помощь приходит незаслуженно забытый керамзит. Учитывайте особенности этого материала.

    Оглавление:

    1. Общие сведения о керамзите
    2. Технология заливки полов керамзитом
    3. Заливка пола керамзитом
    4. Инструкция по укладке пола с керамзитом
    5. Заливка пола керамзитом

    Общие сведения о керамзите

    История появления керамзита уходит корнями в средневековье.В то время это был один из самых доступных строительных материалов. Сегодня ситуация не сильно изменилась. Материал получают путем обжига сланца в специальных печах. Поскольку выход керамзита на 95% состоит из глины, он имеет все свои преимущества:

    • устойчивость к механическим повреждениям;
    • высокий уровень звукоизоляции;

    • очень высокие показатели теплоизоляции;
    • устойчивость к низким температурам;
    • негорючесть;
    • устойчивость к химическому воздействию;
    • долгий срок службы;
    • экологичность;
    • бюджетный.

    1. Насыпной вес керамзита колеблется от 320 до 650 кг / м³. При этом материал пористый, на тело керамзита приходится от 60 до 20 процентов гранулы. Относительная легкость и наличие пустот никак не сказываются на прочности. Внутри гранул частицы глины под воздействием высоких температур создают ребра жесткости. В результате керамзит очень прочен и по этому показателю не уступает силикатному кирпичу.

    2. Наличие пор в гранулах объясняет высокое шумопоглощение.Звук — это волна, падающая на гранулы керамзита, рассеивается на их поверхности, проникает внутрь и постепенно тонет. Чем толще слой керамзита, тем выше звукоизоляция. Например, для подавления шума на 25-30 дБ понадобится глушитель из керамзита на 3-4 см.

    3. Эти же поры объясняют теплоизоляционные свойства керамзита. Хотя теплопроводность глины достаточно высока, она не только долго сохраняет тепло, но и долго сохраняет холод, наличие полостей в конструкции обеспечивает постоянное присутствие теплого воздуха в верхних слоях.Нижние слои керамзита заполнены холодным воздухом. В результате из-за перепада давления создается циркуляционная система, обеспечивающая сохранение тепла в помещении. Теплый воздух легче холодного, поэтому он не может тонуть и пропускать холодный воздух.

    4. Глина практически не изнашивается ни на жаре, ни на холоде. Минимальная износостойкость при температуре -300С составила 300 циклов, т.е. на открытом воздухе керамзит способен пролежать до 300 лет без видимых повреждений конструкции.

    5. Огонь — это химическая реакция с выделением большого количества энергии. Поскольку глина химически неактивна, а при обжиге керамзита выгорают все сторонние компоненты и шлаки, материал не подлежит горению.

    Если стоит задача сделать качественный, недорогой, теплый пол, заливка керамзитом — это оптимальное решение. Рассмотрим технологические моменты.

    Технология заливки полов керамзитом

    При строительстве принято выделять два основных способа устройства пола:

    Керамзит уместен в обоих случаях, поэтому подробно рассмотрим достоинства и недостатки каждого. разнообразие.

    1. Пол в малоэтажных квартирах или домах. Грубая и мелкая стяжка крадет максимум 4-5 см высоты в зависимости от уклона и наличия дефектов пола. С одной стороны, монолитное покрытие сводит к минимуму вибрацию, гул, а также исключает возможность поселения паразитов под полом. С другой стороны, монолитные поверхности считаются мостиками холода. Чтобы такой пол был действительно теплым, необходимо оборудовать его подогревом.

    Среди других преимуществ:

    • скорость монтажа;
    • долговечность;
    • износостойкость;
    • высокая стойкость к механическим повреждениям;
    • широкий выбор отделочных материалов и финишных заливок.

    Из недостатков:

    • отсутствие естественного тепла;
    • минимальная шумозащита.

    2. Настроить пол несколько сложнее. Для его монтажа сначала собирается каркас, который впоследствии покрывается керамзитом или другим утеплителем, поверх которого заливается финальная стяжка. Хотя этот процесс занимает больше времени, результаты того стоят.

    Плюсы:

    • высокая шумозащита;
    • наличие естественного тепла;
    • Снижение затрат на черновую стяжку;
    • устойчивость к перепадам температур.

    Недостатки:

    • длительный процесс установки;
    • Толщина каркаса вместе с начинкой достигает 10 см;
    • плохая стойкость к механическим повреждениям.

    С эстетической точки зрения выбор типа пола зависит исключительно от высоты потолков. Из практического — от желаемого. Если ставится цель сделать действительно теплый пол, что особенно актуально для частных домов, следует выбирать установку полным комплектом.

    Заливка пола керамзитом

    Поскольку все работы нужно делать по очереди, разделим их на следующие этапы:

    • подготовительный;
    • заливка черновой стяжки;
    • заливка финальной стяжки.

    1. Подготовительный этап начинается с выбора инвентаря. Для работы вам понадобится:

    • Советская лопата;
    • бетономешалка или корыто;
    • цемент;
    • песок;
    • керамзит;
    • правило;
    • уровень;
    • металлический профиль;
    • трамбовка или каток.

    Для заливки необходимо изготовить керамзитобетон. Смешайте в корыте или бетономешалке 3 части песка, 1 часть цемента и 1 часть керамзита. Этот раствор обладает высочайшей прочностью. Если добавить больше керамзита, пол будет немного теплее, но быстро потрескается и рассыпется. Такая ситуация наблюдается с песком. Поскольку задача черновой стяжки — максимально заполнить все пустоты и неровности пола, решение делается редким.

    Чтобы пол получился ровным, необходимо установить маяки.Самый простой вариант — установка металлического профиля. Рейки устанавливаются от стены к стене на расстоянии длины линейки. Уровень выставлен на угол наклона. Если перепад пола ощутим, под основание рейки кладут деревянную доску или камень.

    Более экономичный вариант — использование гвоздей и шпагата в качестве маяков. Но в этом случае следует учитывать, что раствор должен быть максимально жидким, иначе добиться ровной поверхности будет сложно.

    2. Следующим шагом будет заполнение черновой стяжки. Приготовленный раствор заливается на пол в участке между железными прутьями. Затем штампуем и выравниваем линейкой. Для удобства пол всегда заливают от крайней стены до выхода. Иначе работать будет неудобно.

    После того, как пол выровнен, его необходимо оставить не менее трех дней. При этом стяжку необходимо поливать не реже одного раза в сутки. Это делается для того, чтобы цемент равномерно высыхал и не трескался.

    3. Заливка финишной стяжки необходима только в том случае, если планируется использование наливных полов. Как правило, они продаются уже готовыми, поэтому вся работа сводится к аккуратному извлечению содержимого ведра на пол.

    Описанная технология черновой стяжки позволяет создать достаточно ровное покрытие, без заметных отличий и дефектов. Поэтому вместо финишной стяжки часто кладут плитку, паркет или ламинат.

    Инструкция по укладке пола с керамзитом

    Этапы работ:

    • подготовка пола;
    • сборка каркаса;
    • засыпка керамзитом;
    • наполнять.

    1. Когда речь идет об использовании объемных утеплителей, очень важно правильно подготовить основание. В первую очередь, речь идет о гидро- и пароизоляции. Для этих целей подходят специальные защитные пленки. В частных домах их заменяют рубероидом. Делать это не рекомендуется, так как материал очень плохо пропускает пар, в результате внутри засыпки образуется влага, ускоряющая износ керамзита и снижающая его теплоизоляционные свойства.

    Еще один важный момент — мусор. Этого быть не должно, так как засыпка обязательно состоит только из однородного материала. Равномерность требуется не только по составу, но и по толщине засыпки. Поэтому желательно максимально выровнять основание.

    2. Каркас укладывается на уложенный утеплитель. Для его установки используйте деревянную балку сечением 5х5 или 5х10 см. На расстоянии 1 м друг от друга укладываются балки от одной стены до другой.Между ними крепят перекладины, также на расстоянии 1 м. В результате получаются ровные квадраты.

    Важно: каркас нужно устанавливать строго под углом 90 градусов, иначе пол получится неровным.

    3. Получившиеся ящики покрыть керамзитом. Между верхним краем засыпки и верхним краем балки должно быть не менее 1 см свободного пространства. В этом случае луч служит маяком. Заливка тоньше одного сантиметра не считается качественной и надежной.После этого укладывается арматурная сетка или кусочки арматуры. Для вязкости конструкции к краям сетки приваривают штифты длиной 3-4 см. Эти штифты надежно фиксируют сетку в коробке. Чем их больше, тем прочнее будет стяжка. В случае арматуры ее нарезают небольшими кусочками, по 4-8 см, в зависимости от ширины бруса, и втыкают в керамзит.

    4. После завершения всех подготовительных работ заливается стяжка. Технология ничем не отличается от описанной в предыдущем разделе.Единственное, обратите внимание на состав. Используйте 2 части цемента и 4 части песка. Если по каким-то причинам толщина стяжки меньше 1 см, используйте 2 части цемента и 1 кусок песка.

    Совет: чтобы керамзит не разрушился при механическом воздействии, отшлифуйте его песком. На параметры теплопроводности это не повлияет, но предотвратит чрезмерное трение друг о друга частиц керамзита.

    Заливка пола керамзитом

    Важной частью любого строительства является составление сметы.Мы также займемся этим вопросом.

    1. Прежде всего, необходимо отметить, что керамзит бывает разной фракции и назначения:

    • строительный, размер гранул 10-20 мм;
    • садовая, размер гранул 20-40мм;
    • основной, размер гранул 5-10 мм.

    В этом случае нужно покупать бетон керамзит, так как другие разновидности не соответствуют необходимым требованиям.

    2. Поскольку керамзит продается за объем, необходимо правильно его рассчитать.По формуле V = S * h или ширина * высота * длинна. Разберем на примере:

    • общая площадь дома = 60 м2;
    • высота обивки = 0,06 м;
    • объем = 60 * 0,06 = 3,6 м3.

    Средняя цена 1 м3 керамзита находится на уровне 1800 руб. Таким образом, утепление полов в квартире 60 м2 обойдется в 6 500 рублей, только на керамзите. К этому количеству следует добавить еще цемента, песка и расходных материалов.Потребителям обойдется в 2 000–3 000 рублей, а куб цементного раствора примерно в 1 500 рублей.

    Куб рассчитывается аналогично формуле объема керамзита:

    • общая площадь пола = 60 м2;
    • Толщина насыпи = 0,01 м;
    • объем = 60 * 0,06 = 0,6 м3.

    Исходя из полученных данных, объемный пол из керамзита в квартире площадью 60 м2 будет стоить порядка 8000 — 9000 рублей.

    3. Если все-таки было решено использовать насыпной пол, расчет производится по следующей формуле: V * 1 800/3 + V * 1,500.

    В данном контексте берутся усредненные ценовые индикаторы. Цифра «три» — это процентное выражение доли частей в смеси для заливки.

    Разберем на примере:

    • общая площадь дома = 60 м2;
    • Толщина насыпи = 0,05 м;
    • объем = 60 * 0,05 = 3 м3;
    • общая стоимость работ = 3 * 1 800/3 + 3 * 1 500 = 6300 руб.

    Как видно из примера, заливка пола керамзитом, стоимость которого ниже, — это использование керамзитобетонной технологии.

    Важно: указанные в примерах суммы складываются исключительно из стоимости материалов, если для выполнения любого из этапов работ будет приглашен специалист, затраты значительно увеличатся.

    Еще одна интересная технология заливки полов керамзитом на видео:

    Самые дешевые этажи в частном доме. Малоэтажное строительство

    Если сравнивать жизнь в многоквартирном доме с частным домом, то последний выигрывает по многим позициям.Однако не многие люди решаются на переезд. Почему? Самостоятельно следить за собственным жильем готовы не многие, так как привыкли, что это делают коммунальные службы.

    Тем более, если вам предстоит капитальный ремонт или дополнительное строительство. Однако есть энтузиасты, и многие из них, для которых жизнь на природе не идет ни в какое сравнение с какими-либо городскими благами. Сами берутся перестраивать свои дома, иногда даже не имея достаточных знаний, например, как лучше сделать пол в частном доме.

    Это, конечно, похвально, но с другой стороны — лучше заранее подготовиться к непростому делу и отнестись к нему ответственно, чем потом переделывать или не доделывать по мере надобности. Ниже в статье рассказывается, как сделать полы в частном доме, где вы узнаете об основных его конструкциях, гидроизоляции и утеплении.


    Материалы

    Если вы выбираете, из чего сделать пол в частном доме, чаще всего используют дерево. Это не столько давняя традиция, сколько практическое понимание достоинств материала.

    Он имеет ряд серьезных преимуществ перед конкурентами:

    • низкая теплопроводность;
    • экологичность;
    • простой монтаж;
    • ремонтопригодность;
    • прочность.

    Если вы не решаете, какие полы делать в частном доме, а предполагаете вариант из дерева, вам стоит выбрать его правильно.

    Есть два основных фактора, влияющих на исходный материал, который должен быть прочным, теплым и долговечным:

    1. Порода деревьев .Оптимальный вариант для паркетной доски — древесина ясеня или дуба. Такие полы считаются самыми прочными, но их цена будет доступна далеко не каждому. Рекомендовались также и хорошо известные — ель, сосна, пихта, лиственница и кедр.
    2. Балки и доски должны быть просушенными , с индексом влажности до 12%. В противном случае в процессе эксплуатации они могут деформироваться.

    Конкурент древесины, несмотря на ее достоинства, на сегодняшний день. Очень часто выбор обусловлен прочностью материала и его долговечностью.

    Выбирая этот способ, следует убедиться в качестве бетона и не нарушать технологию проведения работ. Вы также можете воспользоваться услугами профессионалов, работающих под девизом — мы делаем полы в частном доме из любого материала.

    Конструкции перекрытий

    Их выбор зависит от того, как дальше будет эксплуатироваться здание. Например, для небольшого дачного домика хороший вариант — одинарный этаж из дерева. Если помещение будет эксплуатироваться круглогодично, следует предусмотреть утепленный вариант.

    Boardwalk

    Самый простой вариант пола, с которым легко справиться самостоятельно. Подходит для построек, расположенных в теплых регионах или для тех, которые полностью эксплуатируются только летом.

    Если в проекте дома предусмотрено, что балки перекрытия встраиваются непосредственно в стены, то расстояние между ними часто оказывается слишком большим для укладки досок. Чтобы обеспечить необходимую прочность перекрытия, поставьте деревянные балки — лаги. Подробнее о том, как сделать полы в частном доме из дерева, читайте.

    Одинарный перекрытие
    1. Установите бревна на несущие балки — расстояние между ними 600-700 мм, при использовании свайной доски толщиной 38 мм. Чем тоньше половая доска — тем чаще необходимо размещать бревна, например, для досок толщиной примерно 28-500 мм.
    2. Возьмите строительный уровень и установите его горизонтально, используя деревянные клинья и прокладки.
    3. Убедитесь, что все журналы находятся на одном уровне.
    4. Прикрепите их к балкам гвоздями или саморезами.
    5. Закрепите доски пола сверху.

    Совет: при установке пола на опорные стойки сразу ставьте балки на необходимое расстояние между собой, тогда лаг не понадобится.


    Двойной утепленный дощатый пол

    Метод потребует больше усилий и затрат, но позволит значительно снизить теплопотери.

    Приведенные ниже инструкции помогут вам сделать это самостоятельно.

    1. Установить черновой пол на балки .Обычно используют хвойные породы, а для убоя используют плиты или необрезные доски.
    2. Закрепите журналы . Между ними расстояние должно соответствовать толщине досок чистового пола.
    3. Положите между ними слой теплоизоляции. Обычно используют экструдированный пенополистирол или минеральную вату, предварительно уложив слой гидроизоляции, например, полиэтилена.
    4. , закрепив доски гвоздями или саморезами, «утопив» заглушки последних на 2-3 мм.


    Ниже вы подробно узнаете, как сделать пол в частном доме из бетона.

    1. Сделайте разметку, например, с помощью лазерного строительного уровня. Установите его внизу дверного проема и сделайте отметки на стенах, которые являются уровнем будущего пола. Забейте гвозди по центру комнаты в стены по разметке и натяните тонкие веревки.
    2. Сделайте отвал из гравия, который будет служить теплоизоляцией для пола.Выровняйте почву и очистите ее от мусора. Подведите колышки так, чтобы они оказались ниже уровня бетонной стяжки на 100 мм. Начните ополаскивать стену напротив дверного проема. Засыпав всю площадь щебнем, выровняйте его и утрамбуйте колышки, а затем удалите последние.
    3. Насыпать слой песка, растереть и разгладить.
    4. Сделайте гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки толщиной 250 мкм.
    5. Установите уровень маяков на расстоянии 1-1,5 м, сделав их из деревянных реек.Их верхняя часть должна касаться натянутой веревки. Удалите последнюю.
    6. Заполните пространство между маяками бетоном, начиная с дальней стены. Выровняйте его правилом и удалите лишнее.

    Вывод

    Самостоятельно сделать полы в частном доме не так уж и сложно, главное соблюдать этапы работ. В видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме. «Ширина =» 640 «высота =» 360 «frameborder =» 0 «allowfullscreen =» allowfullscreen «>

    Совет: на стенах должен быть нанесен слой гидроизоляции толщиной 100-150 мм, т.е.е. выше .
    Осторожно соедините листы полиэтилена скотчем.

    Вывод

    Самостоятельно сделать полы в частном доме не так уж и сложно, главное соблюдать этапы работ. В видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

    Строительство частного дома, как правило, сопряжено с множеством проблем и немалыми затратами. Тем не менее всегда есть возможность сэкономить, выполнив часть работы самостоятельно.Самый важный этап строительства — это расстановка полов. Рассмотрим, как в частном доме сделать пол своими руками.

    Базовое устройство


    Устройство этажа в доме

    Как правило, для устройства полов в частных домах используется древесина. Этот материал оптимален по своим практическим характеристикам:

    • Долговечность службы.
    • Экологичность.
    • Простота ремонта.
    • Низкая теплопроводность.
    • Простая установка.

    Решив смонтировать деревянный пол в частном доме, необходимо правильно выбрать материал. Выбирать древесину нужно по ряду критериев:

    • Порода древесины. Оптимальный выбор — дуб или ясень, но эти материалы имеют высокую стоимость. Более дешевый вариант, который хорошо подходит для жилых домов, — древесина хвойных пород.
    • Дерево должно быть хорошо просушено. Это касается как древесины, так и половиц.Влажность выше 12% приведет к деформации пола во время работы.
    • Древесина должна быть хорошего качества — без трещин, сколов и других деформаций.
    • Все деревянные элементы пола в обязательном порядке обрабатываются антисептиками и антипиренами.

    Пол в деревянном частном доме не обязательно должен быть деревянным. Для этого можно использовать бетон. Этот материал прочный и качественный. С технологией монтажа он прослужит долгие годы.

    Строительство этажа

    Пол в частном деревянном доме может иметь разную конструкцию. Конструктивные решения выбираются исходя из особенностей эксплуатации будущего здания. Для небольших частных домов достаточно оборудовать одинарный дощатый пол. В большом деревянном доме необходимо делать основание с двойным утеплением.

    Одноэтажный

    Это самая простая конструкция. Сделать это можно очень быстро, но следует учитывать, что подходит только для дачи.Половые доски в этом случае укладываются на бревна или брус.

    Бревна укладываются с шагом примерно 50 см друг от друга. Чем толще доска, тем больше расстояние между лагами. Их обязательно выставляют на ровном уровне, чтобы пол был ровным. К балкам гвоздями крепятся проушины, затем к ним прибиваются доски пола. Единый этаж готов.

    Двойной пол

    Двойной пол теплый и подходит для домов с круглогодичным проживанием. В то же время он значительно снижает потери тепла.В конструкции предусмотрены черновые и чистовые полы, между которыми укладывается несколько прослоек — тепло-, гидро- и пароизоляция. Черновой пол в деревянном частном доме можно сделать из необрезной доски или использовать для этой цели листовой брус.

    Теплоизоляция может производиться как из материалов, представленных в строительных магазинах, так и из опилок, керамзита или соломы. Настил чистового пола можно производить после проведения теплоизоляции, используя для этого шпунтованную доску.

    Бетонный пол


    Оформление пола в доме

    Бетонный пол в деревянном частном доме устраивают в несколько этапов. Сначала выполняется разметка, определяющая высоту будущего покрытия по уровню. В соответствии с разметкой натягивается тонкая веревка или веревка, служащая своеобразным ориентиром.

    Следующим этапом является выполнение засыпки щебнем — теплоизоляционным слоем в бетонных полах.Засыпка гравием производится на тщательно выровненном грунте. Высота этого слоя регулируется маяками — маленькими колышками, вбитыми в землю. Их уровень должен быть на 10 см ниже бетонной стяжки. Гравий тщательно утрамбовывают, маяки убирают. Поверхность гравия засыпана слоем песка.

    Главный враг любого пола — влага, поэтому необходимо гидроизолировать поверхность. Лучше всего для этого использовать специальные полиэтиленовые пленки. Затем можно делать стяжку.Сначала устанавливаются и выравниваются маяки. Лучше использовать элементы от стоек, а для снятия натянутые ранее веревки. Площадь пола переливается от дальней стены рельсами. Поверхность выравнивается правилом. Длина правила должна быть немного больше расстояния между направляющими. Как залить стяжку на рейки, вы можете посмотреть на видео.

    После застывания стяжки ламели снимаются, а оставшиеся на их месте пустоты заполняются раствором, выравнивая швы.Поверхность следует накрыть полиэтиленовой пленкой и оставить сохнуть на 3-4 недели. В это время необходимо несколько раз намочить поверхность, чтобы не допустить ее растрескивания и дать бетону набрать максимальную прочность.

    Теплоизоляция


    Где и как использовать обогреватели в частном доме

    Если в частном деревянном доме планируется жить круглый год, необходимо позаботиться об утеплении пола. Сделать это можно тремя способами:

    • Выполнить стяжку с подогревом.
    • Сделайте двойной деревянный пол с теплоизоляцией.
    • Используйте современные системы отопления типа «теплый пол».

    Мы не будем рассматривать систему «теплый пол» в рамках данной статьи. В сети можно найти множество инструкций и видео по этой теме.

    Утеплитель в стяжке

    Самый простой и дешевый способ утеплить пол — выполнить утепление в стяжке. Этот метод позволяет решить самую большую проблему бетонных полов — сильный мороз от них.

    Технология утепления в стяжке по-другому называется «плавающий пол». Это многослойная конструкция, в нижней части которой укладывается теплоизоляционный материал, а в верхней части заливается армированная стяжка.

    При проведении таких работ сначала выкладывают гидробарьер из полиэтиленовой пленки с входом в стену выше уровня стяжки. Затем идут теплоизоляционные материалы, например, пенопласт, и на них заливается бетон. В этом случае необходимо позаботиться о компенсаторах, которые не позволят стяжке деформироваться при температурных нагрузках.Армирование осуществляется металлической сеткой. Обойтись без него невозможно, ведь плавающий пол без дополнительного усиления очень быстро начинает трескаться. Толщина стяжки по данной технологии должна быть не менее 50 мм.

    Теплоизоляция деревянного пола

    У утепления деревянного пола есть «две стороны медали». Утеплитель, с одной стороны, снижает теплопотери, а с другой — лишает пол нормальной вентиляции.

    Утеплители укладываются на этапе устройства пола в деревянном доме.Лучше всего делать теплоизоляцию минеральной ватой. Плохо подходит для пенополистирола пенополистирол, так как имеет низкую паропроницаемость. Между слоем изоляционных материалов и полом всегда должно быть пространство, обеспечивающее нормальную вентиляцию подполья.

    Чистовые полы


    Этаж нижний этаж в доме

    Напольное покрытие чистовых полов — последний этап. Возможны разные варианты отделки напольных покрытий. Проще всего расстелить чистовые полы из паркетной доски.Двойной дощатый пол — это не только дань традициям, но и очень практичный, прочный и красивый вариант. Деревянные полы легко укладываются, служат долгие годы и просты в ремонте. Такой пол легко сделать своими руками. Даже при отсутствии навыков строительства всегда можно воспользоваться инструкцией на видео.

    Еще один вариант деревянного пола — паркет. Он будет стоить дороже, чем паркетная доска, но внешний вид у этого покрытия очень красивый. У паркета есть практические преимущества.Он антистатичен, экологичен и обладает высокой теплоизоляцией. Сделать паркет своими руками у всех домашних мастеров не получится, так как материал очень сложный в укладке.

    Легкость монтажа и высокие эксплуатационные параметры отличают современные напольные покрытия — ламинат, ковролин и линолеум. Керамическая плитка подходит для холлов, холлов и ванных комнат. Как видите, вариантов отделки чистового пола очень много.

    Заключение

    Полы в загородном доме можно оформить самостоятельно.Одинарные и двойные, деревянные и бетонные — существует множество вариантов создания прочного и качественного напольного покрытия. Что выбрать? На этот вопрос каждый хозяин отвечает сам.

    Публикации по теме

    Руслан Васильев

    Строительство дачного жилья сопряжено с множеством проблем. Один из них — устройство пола в частном доме. От правильной установки этого важного компонента любой конструкции зависит очень многое. Ведь именно с помощью пола можно придать конструкции прочность, сохранить тепло, сделать жизнь комфортной.Есть несколько видов работ, которые отличаются используемыми материалами, их можно успешно провести своими руками. У каждого из них есть свои плюсы и минусы.

    Есть несколько видов покрытий, которые используются в частном доме.

    1. Самым популярным полом всегда был деревянный. Дерево — уникальный по своей природе материал. Он способен не только сохранять тепло, но и не пропускает холод. Его использование позволяет добиться максимального комфорта и экологичности.Есть существенный недостаток. Древесина довольно привередлива и требует аккуратного обращения. Чтобы заставить его повозиться.
    2. Бетонные полы. Этот материал по праву заслужил свою популярность. Он очень удобен в использовании, не требует специальной подготовки и условий, прочен. Вот только сам по себе он нуждается в утеплении, являясь лишь основой конструкции. Поэтому его часто комбинируют с деревянным вариантом.
    3. Полы на сухой стяжке (наливной). Они набирают все большую популярность.А все из-за скорости и простоты возведения.

    Каждый конкретный вариант выбирается исходя из реальных условий. Необходимо учитывать множество параметров.


    Нельзя забывать, что такая работа требует соблюдения многих правил и норм. В частности, должна быть хорошо выполнена гидроизоляция, тщательно продуманы способы утепления. Только так можно будет добиться того, чтобы находиться в комнате было действительно комфортно.

    Различные варианты деревянных полов

    Существует множество вариантов устройства перекрытий из дерева, но все они имеют одно общее — всегда есть фиксация конструкции на бревнах. Это специальные бруски, которые подходят к разным типам оснований. Также такие полы могут быть: однослойные и двухслойные (первый слой — грубое деревянное покрытие).

    Пол на грунте

    Устройство деревянного пола на земле

    Можно устроить деревянный пол прямо на земле.Для этого используется следующая схема:

    • Грунт хорошо утрамбован и уложен гравийно-песчаной подушкой, которую подвергают тому же процессу.
    • Нанесена гидроизоляция. Сверху есть арматура.
    • С помощью бетонных бетонных блоков (кирпичей). Это будет основа для балок.
    • Утеплитель штабелирован, лаги поставлены. История повторяется с утеплителем. Уложите пароизоляционный материал.
    • Прибейте доску пола, отступив от стены на два сантиметра.Это даст возможность улучшить вентиляцию.
    напольных покрытий на основе опор

    Такие полы делают тогда, когда нет другого способа хорошо закрепить лаги. Часто конструкции, в которых брус располагается исключительно на столбах, называют «плавающими».


    Конструкция таких полов своими руками выглядит так:

    • Копают, дно которых засыпают смесью и утрамбовывают.
    • Строятся сами столбы. Для этого можно использовать красный кирпич и бетон. Все при необходимости усилено арматурой.
    • На самом верху таких столбов следует крепить анкер. Он будет держать сложенные лаги. А также гидроизоляция.
    • Балки уложены и выровнены. Если пол однослойный, его заливают керамзитом; двухслойный — уложенный черновой пол.

    Такая конструкция требует значительных физических усилий и надлежащего фундамента.

    Пол на бетонной стяжке

    Устройство деревянного пола по бетону

    В принципе, это аналогично всем остальным вариантам. Основа — бетонная стяжка (плита). В определенных местах сделана разметка, на которую крепятся шпильки. На них будет отставать. Соблюдайте все условия по гидроизоляции и утеплению. Не стоит забывать об устройстве грубой деревянной обшивки.

    Внимание! К выбору деревянных бревен нужно подходить очень внимательно.Лучше изначально выбирать в пользу массивных и прочных. Они должны быть хорошо просушенными, не иметь сколов и червоточин.

    Бетонный пол

    Бетонный пол часто делают, когда стены сделаны из того же материала или кирпича. Сделать это можно так:

    • Удалите часть почвы и сделайте подушку из смеси песка и гравия. Все хорошо упаковано.
    • Снова насыпают завалы, история повторяется.
    • Теперь сделайте черновую стяжку.Чтобы он получился утепленным, в состав добавляют керамзит. После его заливки все хорошо разравнивается и дается время для высыхания.
    • Укладывается слой гидроизоляции. Его следует найти на стенах на двадцать сантиметров. Сверху сделайте слой арматуры.
    • По маячкам пол в частном доме заливают стяжкой.

    Дожидаемся окончательного высыхания последнего слоя и укладываем декоративное покрытие. В принципе, вы можете сделать это сами, но вы должны соблюдать порядок этапов и не торопиться.

    Применение метода сухой стяжки

    Это очень быстрый способ, который каждый может сделать самостоятельно. Именно из-за этого его используют чаще. Главное — выбрать качественный сыпучий материал, который отличался бы хорошей однородностью. Предпочтение отдается разным видам песка, мелкозернистого керамзита.

    Технология следующая:

    • Основание покрыто гидроизоляцией, на которой размещены маяки.
    • Сухая смесь засыпает. Выравнивается так же, как и простая стяжка.
    • Для лучшего эффекта и во избежание просыпания сделайте переборки, для этого идеально подходят классные доски.
    • На сухую стяжку укладываются специальные плиты, стыковка которых осуществляется при помощи пазов, предварительно приклеенных клеем. Дополнительно используются саморезы. Хотя считается, что можно использовать простые влагостойкие плиты, но тогда их следует укладывать в два слоя.

    Важно! Все коммуникации проложены заранее.

    Теперь осталось только уложить декоративное покрытие и пол будет готов.

    Варианты чернового пола

    О шероховатой поверхности сказано много выше, поэтому хотелось бы остановиться на ней подробнее. Это первый слой, предшествующий укладке декоративного (основного) покрытия.

    Устройство чернового пола под утепление керамзитом

    Существуют разные варианты чернового пола.Они отличаются выбранным способом утепления.

    1. Если используется керамзит (шлак), то на черновой пол укладывается сплошной настил. Нельзя забывать сделать гидроизоляцию. Все щели, которые лежат между досками, замазываются специальными составами, можно использовать даже глину. Теперь все можно утеплить и проложить пароизоляцию.
    2. Если минеральная вата действует как утеплитель, черные доски пола прибивают к нижней части бревна, делая между ними отступ 50-55 см.Далее используйте пароизоляцию, утеплитель и доски основного слоя.

    Какой вариант использовать? Это зависит от конкретных условий, но вы легко можете сделать это самостоятельно. Главное не торопиться и соблюдать этапы гидроизоляции, пароизоляции и утепления.

    Устройство пола в частном доме требует двух основных вещей: качественных материалов и соблюдения всех правил. Тогда полы получатся теплыми, и жить в частном доме будет комфортно.

    • Ремонт пола: последовательность действий
    • Реставрация старого пола

    Большинство домов в России были построены в советское время и сейчас нуждаются в капитальном ремонте. Начать обновлять старые элементы конструкции в частном доме необходимо с ремонта пола, так как через него зимой уходит большая часть тепла. Пол в частном доме лучше всего начинать с нуля. Поэтому в первую очередь необходимо демонтировать старую конструкцию и купить новые материалы, которые сделают пол с хорошей теплоизоляцией.

    Ремонтировать старые элементы в доме следует с ремонтом пола, ведь в холодное время года именно с него уходит тепло.

    Как сделать пол в частном доме своими руками надежным и теплым? Есть много вариантов. Выбор техники, в первую очередь, зависит от того, сколько денег люди готовы вложить в ремонт. В зависимости от имеющегося бюджета на ремонт можно определиться с материалами и методом реконструкции пола в частном доме.

    Желательно полностью перепланировать пол в частном доме, но это потребует больше денег. Если на ремонт выделен минимальный бюджет, можно просто обновить старую конструкцию.

    Ремонт пола: последовательность действий

    Сделать пол с нуля в частном доме можно своими руками. Предварительно нужно удалить старую конструкцию, которая обычно в старом частном доме выполняется в виде бревна и деревянной системы перекрытий. Если вы планируете создать напольное покрытие из керамической плитки, вам необходимо сделать стяжку.На деревянную основу плитку укладывать нельзя. Для других типов полов, например линолеума или ламината, можно восстановить бревенчатую систему и сделать теплоизоляцию конструкции.

    Новый пол в частном доме со стяжкой создают в такой последовательности:

    1. Демонтирована старая конструкция, выровнена поверхность основания.
    2. Строится подушка из гравия или кирпичной крошки и песка.
    3. Укладывается слой пленки или рубероида для предотвращения проникновения влаги из земли.
    4. Определяется уровень будущей стяжки, ставятся отметки на стенах.
    5. Уложен утеплитель (керамзит, пенополистирол, минеральная вата).
    6. Уложена арматурная сетка.
    7. Фундамент с помощью стоек делится на секции по 2 м. Высота рейки должна соответствовать высоте будущей стяжки (не менее 7 см).
    8. Цементный раствор перемешивается и заливается в каждую секцию.
    9. Решение выравнивается по правилу.
    10. Готовый черновой пол покрывают пленкой и дают высохнуть в течение 2 недель. Периодически бетон следует увлажнять.
    11. После высыхания бетона выполнить выравнивающую стяжку.
    12. Уложено напольное покрытие.

    Бетонное основание можно использовать для любых полов.

    Многослойная подушка из щебня и песка служит амортизатором при проседании и продавливании грунта.

    Схема заливки теплого бетонного пола.

    Кроме того, это приемник всех коммуникаций, которые есть в частном доме. Трубы и провода изолируются в специальных коробах и скрываются под слоем песка и щебня. Объемная подушка создается следующим образом:

    1. Насыпают слой щебня (5 см), затем разравнивают, увлажняют и утрамбовывают.
    2. Слой песка (10 см) насыпают, увлажняют и растаптывают.
    3. Слой гравия (10 см) насыпается и снова затирается.

    Бетонный пол надежнее и долговечнее деревянного покрытия на бревнах.Он может служить десятилетиями, сохраняя свои качества. Бетон не содержит вредных компонентов, сохраняет прочность, остается сухим, не деформируется от перепадов температур.

    Деревянная конструкция подвержена воздействию внешних факторов. Бревна могут быть уничтожены вредителями. При перепадах температур доски деформируются, в напольном покрытии появляются трещины, доски начинают скрипеть. При повышенной влажности на дереве может образоваться плесень. Но создание деревянной конструкции — более экономичный способ сделать пол в частном доме.

    Одним из важных этапов строительства индивидуального дома или дачи является устройство пола. Если вы решили выполнить устройство полов в частном доме своими руками, то нужно не только продумать, из какого материала они будут сделаны, но и внимательно изучить основы укладки. Разберемся, какой материал для пола лучше выбрать, и в нюансах обустройства полов разного дизайна.

    Как правило, в частном доме пол чаще всего делают из дерева или бетона с последующей отделкой напольного покрытия.

    Деревянный пол в частном доме по-прежнему пользуется большим спросом и популярностью, как и много лет назад. И это не только дань вековой традиции расселения полов в России, но и признание практических особенностей этого материала. Дерево имеет такие достоинства как:

    • прочность и долговечность;
    • экологичность;
    • легкость в ремонте и восстановлении;
    • низкая теплопроводность;
    • относительно невысокая цена.

    Если вы решили сделать деревянный пол в своем доме, очень важно правильно выбрать древесину. Эксперты рекомендуют:

    1. Правильно выбирайте породу дерева. Конечно, идеальный вариант — выбрать доску из дуба, ясеня или лиственницы, но, к сожалению, у этого пиломатериала есть один существенный минус — высокая цена и поэтому не всем по карману. Достойной альтернативой может стать древесина хвойных пород, то есть древесина пихты, сосны, ели или кедра.
    2. У вас должна получиться сухая доска и брусья.Во избежание деформации пола древесина для него должна иметь влажность не более 12%.
    3. Древесина не должна иметь трещин, сколов и сучков.
    4. Перед укладкой все деревянные материалы необходимо обработать антисептиком и антипиреном. Это защитит полы от микроорганизмов и насекомых, а также придаст им огнестойкость.

    Устройство пола в частном доме имеет свои особенности

    Однако многие современные домовладельцы решают залить бетонные полы.Такой выбор обусловлен высокой прочностью и долговечностью этого пола. После полного высыхания бетонные полы обычно покрывают современными напольными покрытиями: линолеумом, ламинатом, плиткой или паркетом.

    Надо учитывать! При обустройстве бетонного пола важно подготовить качественный раствор и залить его со строгим соблюдением технологии.

    Варианты этажей частного дома

    Узнаем, какие бывают конструкции полов.Выбор типа пола во многом зависит от предполагаемого использования здания. Например, для садового домика, который, как правило, посещают только летом, достаточно будет оборудовать однополосные перекрытия. Если дом строится для постоянного проживания, то необходимо не только выбрать материал, но и тщательно продумать утеплитель.

    Обшивка одноэтажная

    Это самый простой вариант в установке и эксплуатации. Стоит задуматься, строите ли вы дом для сезонного проживания в теплое время года или живете в мягком климате.

    При устройстве одинарного деревянного перекрытия необходимо учитывать:


    Доска пола одинарная

    Двухуровневые доски

    Такие полы служат дольше и на их устройство потребуется больше денег, однако они намного теплее одинарных и при грамотной укладке могут использоваться круглый год в любом климате.

    Двойные перекрытия предусматривают первоначальную установку чернового перекрытия. Его можно сделать из любого дерева.Для этого, например, сосновая необрезная доска, горбыль или другой недорогой пиломатериал. На черновой пол укладывается слой гидроизоляции, который предотвратит попадание влаги в помещение с земли. В качестве гидроизоляции можно взять толстую полиэтиленовую пленку, рубероид, пергамент или специальный мембранный материал.


    Двойная доска пола

    Пространство между черновым и чистовым полом заполнено утеплителем. Для утеплителя часто используют керамзит, который не только легкий, но и не поддается гниению и слеживанию.Раньше в деревнях для утепления использовали смесь глины с опилками или соломой. Сегодня для утепления все чаще используются минеральная вата, минеральная вата, пенополистирол или пенополистирол. Следует отметить, что вариант с пенополистиролом не очень удачный, так как этот материал очень любят мыши-полевки и другие грызуны.

    После слоя теплоизоляции укладывается пароизоляция, которой накрывается чистовой пол — свайные доски.

    Для бетонного пола используйте цементную смесь, бетон (песчано-цементную смесь с добавками: щебень, шлак, керамзит и другие подобные материалы) или специальные самовыравнивающиеся растворы.


    Бетонный пол

    Устройство бетонного перекрытия осуществляется в несколько этапов:

    1. Наценка. Для этого воспользуйтесь лазерным уровнем. По результатам замеров изготавливаются бирки и натягивается шнур.
    2. Устройство подушки пола. Сделайте кучу из керамзита или гравия и песка. Этот слой послужит своеобразной гидробарьерой и теплоизоляцией. Землю необходимо очистить от мусора и выровнять. После этого установите колья, которые должны быть на 10 сантиметров ниже будущего пола.Засыпку проводят от дальней стены до двери. Гравий разравнивается и утрамбовывается до уровня кольев.
    3. Поверх щебня или керамзита насыпается слой песка, проливается водой и тщательно уплотняется.
    4. Поверх подушки уложить слой гидроизоляции. Изготовлен из толстой полиэтиленовой пленки. Пленку высаживают на стены комнаты на 10-15 см. Если ширины полиэтиленовой полосы не хватает, чтобы покрыть всю комнату, то сложите несколько полос внахлест и соедините их скотчем.
    5. На слое гидроизоляции устанавливают маяки. Для маяков лучше всего брать металлические п-образные профили. Их устанавливают на расстоянии 1-1,5 м друг от друга. Верхние края полосок должны касаться завязанных на разметке ниток.
    6. Начиная с дальней стены залейте бетонный раствор, разровняв его правилом.
    7. После заливки всего раствора пол покрывают сверху полиэтиленовой пленкой и оставляют для полного застывания на 28-30 дней. Стяжку нужно увлажнять каждые 3-4 дня.Необходимо избегать попадания прямых солнечных лучей на уложенный бетон и воздействия сквозняков. Все это позволит бетону набрать максимальную прочность.


    Нанесите раствор на маяки — это облегчит процесс выравнивания

    Этаж в помещениях разного назначения

    В зависимости от типа помещения к этажам предъявляются разные требования. Так, например, для помещения общего назначения с большой проходимостью лучшим выбором станет керамическая плитка.Основой для такого покрытия могут быть эпоксидные или полиуретановые наливные полы.

    Если вы строите полы в подвале, то в первую очередь позаботьтесь об устройстве гидроизоляции. На таких участках целесообразнее залить бетонный пол. Бетонный пол достаточно прочен, служит препятствием попаданию влаги в помещение и обладает высокой устойчивостью к механическим воздействиям.


    В помещениях с повышенной влажностью лучше всего класть плитку на пол

    Если есть гранитная или мраморная крошка, то мозаичный пол можно сделать в помещениях, описанных выше.Такой пол имеет красивый внешний вид и может использоваться без дополнительной отделки.

    Интересным решением для ванной может стать использование пробкового покрытия с водоотталкивающей пропиткой или влагостойкого ламината.

    На балконах и террасах для устройства пола используются материалы, устойчивые к повышенной влажности и атмосферным воздействиям. В качестве напольного покрытия для этих помещений выбирают клинкер или керамическую плитку. Также подойдут террасные доски со специальной пропиткой.

    Теплый пол

    Сегодня все чаще используют теплые полы. Такая конструкция пола позволяет создать в доме максимальный комфорт и используется не только для дополнительного обогрева, но и в качестве основного обогрева. В частном доме лучший вариант — пол с водяным подогревом.

    Надо учитывать! Под деревянным напольным покрытием укладывать систему теплого пола не обязательно, так как дерево имеет невысокую теплопроводность и тепло будет плохо уходить в комнату.

    Под теплые полы лучше всего делать бетонную стяжку.


    Устройство водяного теплого пола

    Рассказывали, как сделать пол в частном доме. Независимо от выбора типа пола не забывайте соблюдать технику укладки и тщательно выполнять каждый шаг. Помните также, что не стоит экономить на строительных материалах даже при устройстве черновых полов. При использовании низкосортных или просроченных материалов игнорирование определенного слоя пола впоследствии приведет к быстрой деформации и разрушению. Такой «экономный» секс продлится недолго, а очевидная экономия очень скоро обернется дополнительными расходами.

    как сделать пол своими руками, технология и инструменты для выравнивания керамзита

    Сухая стяжка пола стала настолько популярной, что аналоги бетона постепенно отходят на второй план. Перед тем, как браться за установку напольного покрытия, необходимо провести ряд подготовительных работ, с помощью которых выровняется основание. Так можно произвести монтаж пола, для которого будет применяться сухая стяжка. Раньше для создания пола использовался раствор на основе песка и цемента, или просто бетон, а сейчас особой популярностью пользуется сухая стяжка.

    Состав:
      • Особенности пола с сухой стяжкой
      • Недостатки сухого пола
      • Практичная сухая стяжка пола: что это такое и что нужно для монтажа
      • Укладка сухой стяжки пола своими руками
      • Как сделать сухую стяжку пола своими руками
      • Залить пол своими руками (видео)

    Особенности пола с сухой стяжкой

    Технология выравнивания пола стяжкой разная от намокания так, что даже капли воды не нужно добавлять.Использование засыпки для выравнивания может подойти для разных типов полов, например, из бетона и дерева. Стоит отметить, что процесс установки не требует особых усилий и времени, а потому вы легко можете приступить к работе без помощи квалифицированного специалиста.

    Один из способов создать идеально ровную опорную поверхность в квартире — это сухая стяжка пола.

    Рыхлая стяжка также называется бригадной, так как ее укладывают поэтапно.

    1. Основание пола покрывается изоляционным материалом, для которого подходит полиэтиленовая пленка, способная предотвратить проникновение влаги в стяжку со стороны основания.
    2. Далее устанавливаются маяки, но чаще используются рельсовые направляющие.
    3. Между ними засыпка из сыпучего материала, это будет выравнивающая стяжка.
    4. Далее устанавливается прочный листовой материал, который будет основой помещения.

    Наливная стяжка для выравнивания пола имеет множество преимуществ, благодаря которым стала такой популярной. Установка выполняется быстро и легко, не требует специальных навыков. Не требует замешивания раствора, что сокращает время укладки и избавляет от необходимости ждать высыхания состава.

    Укладка может осуществляться частично, что позволяет сделать перерыв в работе.

    Устройство такой стяжки позволяет сделать дополнительный слой тепло- и звукоизоляции. Возможна прокладка инженерных коммуникаций в выравнивающем слое. Использовать такой способ выравнивания можно в любое время года, при этом заливка проводится только в теплую погоду, желательно с весны до осени. Сразу после устройства стяжки можно класть отделочный материал.Вес такой стяжки очень мал, а значит, она не будет создавать сильного воздействия на фундамент и пол, соответственно ее можно использовать в полуразрушенных домах. Такая стяжка — лучший вариант для деревянного основания.

    Недостатки сухого пола

    Перед тем, как делать пол, для которого требуется подкладка, желательно обратить внимание на недостатки, чтобы не разочароваться в выборе. Из минусов можно отметить, что при выравнивании будет слишком много пыли.

    Сухая стяжка зарекомендовала себя как одна из самых эффективных систем выравнивания пола.

    Работы необходимо проводить только в специальной экипировке, чтобы пыль не попала в глаза и слуховые / дыхательные пути.

    За счет такого выравнивания можно поднять пол только на 100 мм, пол имеет низкую влагостойкость, а значит, при затоплении помещения потребуется сделать повторный ремонт.

    Все эти недостатки не слишком опасны или серьезны, если обратить внимание на ряд рекомендаций, приведенных ниже:

    • Сухую стяжку можно укладывать под теплые электрические полы;
    • Не подходит для воды;
    • Этот вариант больше подходит для офиса или квартиры;
    • Идеально подходит для мест с низкой проходимостью.

    Если сверху нанести объемный финишный слой, то прочность нижнего слоя увеличится, а значит, увеличится срок службы. Если нарушить технологию монтажа, пол будет не таким прочным, каким должен быть.

    Практичная сухая стяжка пола: что это такое и что нужно для монтажа

    Что такое сухая стяжка? Это ведение выравнивания пола без влажного бетонного раствора. Вам понадобится демпферная лента, состав из керамзита или керамзитового песка, влагостойкое полотно, которое будет использоваться для отделки, саморезы и строительный клей.

    Укладка сухой стяжки — процесс не сложный, но требует определенного терпения.

    Для расстановки необходимо использовать:

    • Правило;
    • Саморезы;
    • Строительный нож;
    • Направляющие.

    Как правило, для изготовления стяжки сухого типа нужен не только инструмент, но и металлический профиль для создания маяков, полиэтиленовая пленка для гидроизоляции и скотч для герметизации стыков.

    Монтаж сухой стяжки пола своими руками

    Отзывы о сухой стяжке только положительные, так как, как уже отмечалось, этот способ выравнивания имеет только достоинства и минимум недостатков. Стоит отметить, что в зависимости от типа помещения потребуется подготовить основание для сухой стяжки.

    Все работы можно выполнить за один день, а при желании и за несколько часов

    А именно:

    1. Если полы новые, то сначала необходимо проложить инженерные коммуникации.
    2. Если пол старый, сначала нужно демонтировать покрытие и самостоятельно, какие покрытия для отделки используются, их нужно подрезать.
    3. Если на поверхности пола есть такие дефекты, как сколы, трещины и трещины, то необходимо произвести их заделку цементным раствором.
    4. Перед устройством насыпи поверхность пола очищается от строительного мусора.

    Толщина сухой стяжки не очень большая, но при монтаже требуется максимальная грамотность.Категорически запрещается исключать такой момент, как укладка слоя теплоизоляции, так как впоследствии это может доставить массу проблем. Например, при проникновении влаги или даже большего количества воды происходит набухание засыпки и может ухудшиться верхнее покрытие пола.

    При укладке изоляционного материала необходимо соблюдать последовательность в эксплуатации.

    Полиэтиленовая пленка используется для гидроизоляции. Перед укладкой осуществляется разматывание и укладка полотна на пол полосами, с нахлестом 15 см.Пленку необходимо подвести к поверхности стен, на высоту, превышающую уровень стяжки на 2 см. Все стыки проклеены скотчем.

    Как сделать сухую стяжку пола своими руками

    Некоторые думают, что использовать глиняную стяжку намного выгоднее, чем просто раствор на цементной основе, но не делают таких резких выводов, пока не учтут особенности технологии укладки . Чтобы дополнить звукоизоляцию комнаты, необходимо сделать проклейку специальной демпферной лентой по периметру комнаты от пола до стены.

    Сухую стяжку может сделать даже неопытный строитель, так как технология укладки очень проста.

    Для его производства используется пенополиэтилен, минеральная вата и стекловата.

    Использование такой ткани необходимо в связи с тем, что именно в стыках полов со стенами есть своеобразные дыры, которые усиливают шум из соседних помещений. Чтобы установка сухой стяжки была максимально правильной, следует позаботиться о том, чтобы установка маяков проводилась без повреждения гидроизоляционного слоя.Нарушение ее целостности может вызвать перетекание воды и влаги из основания пола в стяжку.

    В основном завершающий этап выравнивания пола осуществляется смесью, состоящей из следующих видов строительных материалов:

    • Пескоструйный песок;
    • Перлитовая засыпка; шлак кварцевый мелкозернистый.

    Если быть более точным, то в качестве сухой засыпки используют один из представленных видов материалов. По многочисленным отзывам специалистов именно керамзитовый песок считается самым выгодным материалом.Керамзит обладает прекрасными тепло- и звукоизоляционными свойствами, а также практически не дает усадки. Сухой переплет Knauf очень востребован.

    Толщина заливки стяжки должна составлять 4-6 см. Именно такой толщины достаточно, чтобы скрыть в стяжке необходимые инженерные коммуникации. Если в помещении неровные полы, это обязательно учитывается при заливке, а ровность отслеживается по строительному уровню.

    Засыпка гранулированного заполнителя или сухой смеси осуществляется между заданными направляющими, и они должны быть немного выше уровня состава.Затем выполняется сравнение с использованием правила.

    Заливка своими руками (видео)

    Сухая стяжка пользуется большим спросом как у опытных профессионалов, так и у тех, кто в первую очередь занимается выравниванием пола. Достоинств у этого метода много, а отзывы только положительные, а потому, если есть желание провести монтаж и выравнивание пола быстро и качественно, то стоит выбрать именно этот вариант.

    Изолированная глиняная печь для пиццы и хлеба: 17 ступеней (с изображениями)

    Некоторые идеи дизайна
    Хлебопекарная печь обычно имеет толстый внутренний слой, сделанный из твердого, сохраняющего тепло материала (т.е. высокая тепловая масса), которая будет удерживать тепло в течение 3 часов или около того. Идея состоит в том, чтобы развести в нем огонь, дать ему нагреться, а затем соскрести угли, положить тесто, закрыть дверцу и дать хлебу испечься. С другой стороны, в печи для пиццы горит огонь — или, по крайней мере, в ней есть тлеющие угли, — пока пицца печется. Ему не нужен тепловой конденсатор, как в печи для выпечки хлеба, но он должен работать намного горячее. Оба типа подходов требуют хорошего термостойкого изолятора.Эта конструкция удовлетворяет потребности как пекаря пиццы, так и пекаря хлеба за счет наличия внутреннего слоя материала с высокой термальной массой и окружающего его термостойкого изоляционного слоя. Чем лучше изоляция, тем меньше тепла может уйти, поэтому вы получите оптимальную энергию от своего топлива.

    Конструкция
    Внешняя часть духовки состоит из трех слоев, каждый из которых выполняет определенную функцию:
    1. Внутренний слой: глина, смешанная с песком. Это огнеупорный материал, т.е.е. он выдерживает высокую температуру. Он также хрупкий, и его необходимо защищать внешними слоями. Этот слой обладает высокой теплоемкостью и поэтому помогает равномерно распределять тепло и отводить тепло обратно в центр духовки. Его толщина составляет около 3 см.
    2. Средний, изоляционный слой. Этот слой должен быть теплостойким, а также действовать как изолятор. В качестве материалов был выбран вермикулит (он же «Перлит»), связанный с глиной. Его толщина составляет около 10 см. Этот слой также обеспечивает первую часть структурной прочности конструкции.
    3. Внешняя оболочка. Поскольку помогает каждый кусочек утеплителя, этот слой также сделан из вермикулита, однако он скреплен цементом, что делает ракушечник твердым. Поскольку этот слой не слишком нагревается, можно использовать цемент, который при высоких температурах отслаивается и теряет прочность.
    4. Атмосферостойкий слой: слой наружного цемента будет удерживать самую сильную влагу во время дождя, но позволяет глине высыхать по мере старения. Можно также выложить плитку снаружи для декоративного эффекта.

    Внутренняя высота входа должна составлять 63,9% внутренней высоты купола в его самой высокой точке. Кто и как это рассчитал, остается для меня загадкой.

    Дымоход, обеспечивающий хорошую тягу, необходим для отвода горячего воздуха и дыма из печи, поэтому, как правило, дымоход должен быть не меньше высоты внутреннего купола.

    Заметка для академиков, инженеров и других замечательных математически вдохновленных людей:
    Я не делал формальных вычислений, хотя когда-то читал курсы термодинамики и структурной инженерии в университете.К сожалению, пиво тогда было интереснее. Спустя год и регулярного использования конструкция конструкции неплохо сохранилась.
    Также маловероятно, что эта печь когда-либо будет достаточно горячей, чтобы обжигать низкотемпературную глиняную посуду — я пробовал.

    Заливка газобетона

    заливка газобетона 25. Я предлагаю вам сделать тестовые образцы, заливать и устанавливать в лифтах, если вы действительно легковесны, чтобы не разрушить матрицу. Вещество часто получают из небольших шариков из пенополистирола в качестве легкого заполнителя вместо щебня, который используется в обычном бетоне.Возможно, вы захотите нанять профессионалов, у которых есть высококачественные инструменты и оборудование, а также проверенный послужной список. Изобретен доктором Скридом в 1964 году между контрбордами, и когда нет второго баорда, вы просто должны чувствовать и искать уровень во время стяжки. Наливать под потолок звучит неудобно, если не поднимать этаж выше. Основная часть работ по созданию новой плиты — это земляные работы и формовка здания. Короткое обучающее видео, показывающее, как я научился смешивать и заливать газобетон. Из него получаются хорошие фундаменты, плиты и черновые полы.Видео. Используйте мастерок или инструмент для мощения, чтобы выровнять верхнюю часть и раздвигать весь бетон в стороны во время работы. 3 Добавьте стальную арматуру на первую половину бетона. AircreteГарри. Затем подумайте о том, чтобы потратить один день на сборку форм и еще один на заливку плиты. Важно качество и плотность поролона. AirCrete, известный как домашняя версия ячеистого цемента или пористого цемента, быстро привлекает внимание. Повторите шаги 1–12 еще 2 раза, чтобы заполнить поле. 0, 2. Изоляционные каркасные конструкции, изготовленные методом торкретирования — процесс строительства, первоначально использовавшийся для возведения таких структур, как церковные здания, дома и склады, теперь используется также и для защищенных от земли зданий.5, 1. Для холодного климата значение теплоизоляции выглядит интересно. Мне кажется, что самые большие проблемы связаны с консистенцией самодельной заливки, а также с постройкой более высоких блоков и армированием. Заливка, уплотнение и отделка бетонной плиты перекрытия 4. AirCrete — это легкий материал на основе цемента, который содержит стабильные воздушные ячейки, равномерно распределенные по всей смеси. ) были подняты менее чем за час при давлении менее 1 фунт / кв.дюйм. Можно залить 1. И у аэробрита, который я сделал в этом эпизоде, были некоторые проблемы, и он не прошел испытание на прочность.Как сделать AirCrete заливные панели из газобетона: paulz № пользователя Опубликовано: 28 авг.2020 13:40 Ответ Выглядит довольно аккуратно. Aircrete Гарри начал свой путь в Нью-Йорке, экспериментируя с тем, чтобы сделать Aircrete сильнее. Добавьте Wire Mesh for Strength Укладка в проволочную сетку для армирования газобетона. Формулы для легкого бетона. Вы можете использовать газобетон для стен, проездов, полов и подуровня. 1 галлон пены (Сделано с пенообразователем Drexel) Поскольку выбросы на этапе использования намного больше, чем выбросы перед использованием и по окончании срока службы, этот же процент является разумной оценкой экономии выбросов углерода в течение всего срока службы, связанной с использованием AIRCRETE 101 .Молоток 6. Печь временная, пока я не смогу залить основание пола из газобетона, а затем я положу слой твердого цемента толщиной 1 дюйм, 10 футов. Разделительные агенты на масляной основе 29 сентября 2020 г. — Исследуйте доску Питера Мириса «пневматический пистолет» на Pinterest. 3). 0 и 25 л. Я бы сказал, что качественный газобетон следует считать гораздо более продвинутым в плане навыков, чем другие распространенные виды каменной кладки. В сухом климате сбрызните его водой, чтобы он оставался влажным в течение нескольких дней, чтобы ускорить процесс отверждения. Стоимость заливки бетонного фундамента.Это дает конструктору DIY AirCrete множество творческих возможностей. 5. Получите свое оборудование и начните играть с AirCrete. Его прочность — не то, чем был бы твердый бетон, но иногда легкая смесь просто отлично подходит для работы. Пароизоляция 6. AirCrete — это легкий материал на основе цемента, который содержит стабильные воздушные ячейки, равномерно распределенные по всей смеси. Используя лопату или черпак, залейте бетон в форму, пока он не достигнет верхнего края формы по всему периметру. Но это можно практиковать и изучать.Прочность 0 Н / мм² в цементно-песчаном растворе (1: 3) Полость шириной 75 мм со стеновыми анкерами из нержавеющей стали Полость заполнена тощим бетоном Стоимость за м²: 40 фунтов стерлингов. Подготовьте и разместите арматуру для плиты 3. Как залить бетонную плиту: основы. Подождите не менее 3 дней, прежде чем ставить секцию стены. Рекомендуется использовать 3. Пила по металлу 3. Чтобы принять все во внимание и знать каждую сантиметровую деталь основания плиты, у нас есть идеальное руководство для вас по этой ссылке, поэтому нажимайте и вперед. Aircrete обычно производится путем механической подготовки водного раствора. вспениватель в пену.Смотрите больше идей о бумажном бетоне, бетонных проектах, бетонных поделках. Бетон, который представляет собой смесь воды, заполнителя и цемента, чаще всего продается кубическими ярдами, но также доступен в предварительно смешанных мешках. Вы просто заливаете сверху свежим воздухобетоном. У нас есть ряд продуктов, которые мы продаем онлайн, в настоящее время через наш магазин Etsy Store, в том числе несколько документов в формате PDF с инструкциями и несколько размеров пеногенераторов для изготовления «аэробетона» путем смешивания плотной пены с цементом. 6 дюймов x 19. Затем поместите тонкую стальную раму в пространство очага и залейте мой очаг и верх из газобетона плиткой или чем-нибудь декоративным.разделы за раз. Я просто предлагаю идеи для обсуждения. Советы по покупке опалубки бетонных стен для модульных сборных домов. Строительство отдельно позволяет легко заливать и отделывать на открытом пространстве, но есть проблема с перемещением его на место. При разливе этот продукт образует плотную, легко видимую белую пену, достаточную для долговечности при нормальных условиях для многих применений. В большинстве случаев я не люблю заливать новый бетон толщиной менее 2 дюймов. Первый воркшоп 2021 года — Intro от Aircrete Harry.Сжимается ли газобетон при заливке в форму? Могу ли я взять «стандартную» бетонную форму высотой 8 футов и залить в нее аэробетон и получить «хорошую» стену? Я вижу видео, на которых люди режут и складывают блоки для куполов, и Гаррис пытался залить стену для купола, но не видел, как залили 8-дюймовые вертикальные стены. Каждая ежедневная заливка составляла 12 полных смесителей, что в сумме составляло 24 лопатки цемента, 72 лопатки песка, 120 лопаток гравия и 48 галлонов воды. Смесь расширяется, образуя «лепешку», и водород диффундирует при замене воздухом.Изоляционный газобетон не так уж и конструктивен. Brettny Member # Опубликовано: 28 авг.2020 13:52 Ответ 1) Удалите верхний слой кирпича, затем залейте смесью до уровня основания пола смесью, которая прочнее, чем смесь, которую я планирую использовать для изоляции очага. 5-дюймовая многоразовая бетонная форма для тротуаров Переработанная форма для дорожек для пешеходных дорожек Домашний садовый пол Дорога Воздушный бетон в основном состоит из цемента, воды и пены, хотя также используются другие материалы, такие как песок, известь, гипс и алюминий. RedVector предлагает обучение по бетону и курсы по бетону создан в партнерстве с Национальной ассоциацией товарных бетонных смесей.Бетонная кладка обеспечивает рентабельный ответ на множество основных потребностей здания, включая конструкцию, противопожарную отделку, архитектурную отделку, звукоизоляцию и низкие эксплуатационные расходы. 5 фунтов h3O или 32. Дома из AirCrete можно построить за небольшую часть стоимости обычного дома, и им можно придать самые разные формы! AirCrete намного легче, с ним проще работать, чем с бетоном, и он намного экологичнее. Спасибо за публикацию. Армирующая ткань 5. Вибрационные иглы оптимизируют распределение суспензии и минимизируют унос воздуха, что является заключительным этапом процесса смешивания и заливки. Машина Aircrete Easy DIY.Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Средняя цена составляет около 135 фунтов стерлингов за м3. Я вижу, вы сказали, что у газобетона очень небольшая прочность на сжатие. Балочные и блочные перекрытия были разработаны для использования на участках с плохой или загрязненной землей или на наклонных участках. Мокрый бетон на коже может вызвать все, от легкого покраснения до необратимых химических ожогов третьей степени. Aircrete и Aircrete определенно продвинулись вперед с тех пор, как я последний раз смотрел на них 10 лет назад.Использование слабых тачек. Положите пластик, чтобы удержать воду и лучше застыть. C. Этот продукт устойчив к температуре. 5 дюймов — это все еще более 100 фунтов. Залить плиту. ) Если это окажется правильным, то это может сработать на Аляске, если вы сделаете толстые стены минимум 7-8 дюймов. Ставки 5. Винты 4. Вы можете насыпать песчаную или гравийную почву, не прибегая к дополнительному основанию. Распылите пенополиуретан на внутреннюю часть мембраны. (Если вы используете такой продукт, как Aircrete, содержащий и цемент, и пену, вы можете пропустить этот шаг.Важно как можно точнее рассчитать необходимое количество материала, поскольку часто у вас есть только один шанс на заливку. AIRCRETE 101. Будет ли работать? Дарвин это пробует. Ознакомьтесь с нашим обучением по бетону здесь. Формы для бетонных покрытий Decorlife, 2 шт. Нестандартных форм и форм для самостоятельного изготовления бетонных покрытий, 19. Алоха! B Для проектов «сделай сам» на eBay можно приобрести небольшое количество пенообразователя EABASSOC Aircrete Foaming Agent в контейнерах следующих размеров: 0. Мы применили оба метода, и оба они сработали.Не добавляйте стресса, дожидаясь последней минуты, чтобы закончить формы или собрать инструменты. Всем привет! Первый пост! Люблю то, что все здесь делают !! Я хотел бы выполнить ЧПУ для маршрутизации блоков Aircrete (легкий бетон) размером примерно 12 дюймов x 8 дюймов x 6 дюймов — подойдет ли для этого Low Rider? Если нет, то что подойдет для чего-то вроде этого? Я бы хотел что-то быстрый, надежный, способный, простой в использовании. Низкоскоростная многолопастная лопастная лопастная мешалка Aircrete смешивает твердые и жидкие частицы для получения нужной суспензии; выходное отверстие миксера опускается для заливки (заливки) суспензии суспензии в форму без пузырьков.5, 5. Самодельный может залить бетон между формами 2 на 4 при установке нового тротуара или патио, но для достижения наилучших результатов предварительно обработайте древесину так же, как это делают профессионалы. ) Лучшие инструменты для газобетона, мастерские по изготовлению газобетона, научитесь строить из газобетона, купола из газобетона от Domegaia, дома из газобетона Hajjar Gibran. Залейте готовый газобетон в коробку (без металлических разделителей). Я покажу процесс смешивания, заливки и разливки, а затем посмотрю на вес и долговечность. Вы также можете использовать аналогичные рамы для заливки плоских участков стены и поставить их, чтобы сделать плоские вертикальные стены.22. Это бетон, в котором используется стабильная воздушная камера, а не традиционный заполнитель. Так что я не знаю, нужно ли вам беспокоиться о влажных и сухих участках. Что можно и чего нельзя делать при смешивании бетона. Вы можете смешивать бетон как профессионал, если возьмете подходящие инструменты и обратите внимание на эти шесть лучших и худших методов. Построив экспериментальные испытательные купола и сбив их, он и г-жа Aircrete перешли к «AirCrete недорогой, простой в изготовлении и с ним легко работать. Если вы не планируете перемещать его, просто насыпьте перлит / вермикулит или прямо вверх легкий газобетон.2 листа сборного бетонного блока из твердого плотного заполнителя толщиной 100 мм из 7. Итак, в этом видео мы видим, как он приносит его обратно в Harbour Freight, где он его купил. Получите качественную пену с ПАВ. Конструкционный газобетон не так изолирует. Рулетка 8. Многое зависит от ПАВ и процессов смешивания. Я видел на YouTube, как люди строят полузамковые конструкции, а один парень — приличный сарай, и недоумевает, почему его нельзя использовать в качестве строительного материала, ведь я могу легко заливать легкие плиты и использовать двигатель или методы для крепления вместе и к фундаменту.Мы покажем вам лучшие методы и инструменты, чтобы вы получили правильные формы с первого раза. Я не вижу преимуществ в смешивании газобетона и шлакобетона. Пенобетон: что лучше? Воздухобетон и пенобетон — оба типа легкого бетона. бетонные мешки! Из-за ее бедер я выгляжу как Пи Ви Герман. Я уложил много поддонов пемзы критского блока, по 2 доллара за штуку из Фармингтона, но так легко, что мне даже не следовало платить. Одним из ограничивающих факторов в аэробетоне является окружающая среда, особенно температура.4. Я назвал их «Foam Mates». Заливка нового слоя бетона поверх существующей дорожки, патио или крыльца поднимет уровень на несколько дюймов. Сегодня мы заливаем панели для навеса из воздушного крита, мы этому очень рады. И, как и в случае с выпечкой торта, вы должны правильно приготовить рецепт. Молоток и шестерня 4. Бендер 2. 25 декабря 2020 г. — Изучите доску «Aircrete Homes» от Southern Ivy Design, за которой следят 325 человек на Pinterest. Требует минимум трудозатрат. Формы для бетонных покрытий Decorlife, 2 комплекта нестандартных форм и форм для самостоятельного изготовления бетонных покрытий, 19.5 дюймов толщиной со смесью гороховых косточек, но я не рекомендую заливать такую ​​толщину. 2 — план формы — за одну заливку укладывается эквивалент трех блоков. Этот продукт устойчив к температуре. При этом не используются определенные слои изоляции. S. I Ключ к AirCrete от компании DomeGaia заключается в пенообразователе, который задерживает крошечные пузырьки воздуха в цементной смеси, и небольшом оборудовании — генераторе пены непрерывного действия, который диспергирует Aircrete. Гарри начал свое путешествие в Нью-Йорке. Город, экспериментирующий с усилением Aircrete.Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки. Вы и ваш привет, Джим, привет: первое, что вам нужно понять, это то, что aircrete — это коммерческое название другого процесса, в котором для изготовления готового продукта используются алюминиевые порошки и автоклавная печь, которые имеют более высокие значения прочности на сжатие и растяжение, чем у вас. обойтись только мылом. 3 — 11 апреля 2021 г. У меня бюджет до 3000 долларов.Я еще не дошел до этого, но я собирался залить пол по частям, используя две деревянные формы, чтобы сделать клинья из центра, как кусочки пирога. Мы используем портландцемент, смешанный с пеной, чтобы создать воздушный крит. Аэрбетон хорошо смешивается и наливается с легкой бархатистой текстурой, однако примерно через 20 минут в форме он начинает быстро разрушаться, в течение минуты или двух, неужели я достаточно инвалид, и я мог бы сделать это сам за 1 день, чтобы застыть. вверх, залить, еще один надуть на место, поставить заглушки на двери, окна и т. д.Используйте только сверхпрочные модели, даже если вам нужно их арендовать (15 долларов США. Залейте смешанный бетон по бокам и основанию и выровняйте его лопатой, пока не останется 10 см слоя, покрывающего все стороны. огнестойкость, защита от ошибок, легкий вес В этом видео я покажу вам, как заливать и создавать формы из газобетона. 5 футов на 3. Накройте заплатку пластиковой пленкой, пока она высохнет, и закончите, разбрызгивая воду на новый бетон от 4 до 7 После постройки экспериментальных тестовых куполов и их разрушения он и миссис Эйркрит переехали в Колорадо, чтобы построить дом Off Grid Dome Home как можно дешевле и прочнее.Я просмотрел данные о продукте и выяснил, что газобетон весит ~ 30 фунтов на кубический фут и имеет прочность на сжатие 300 фунтов на квадратный дюйм. Дома из AirCrete можно построить за небольшую часть стоимости обычного дома, и им можно придать самые разные формы! AirCrete намного легче, с ним проще работать, чем с бетоном, и он намного экологичнее. Это большой объем пенобетонного наполнителя, который требует быстрой сборки оборудования, высокой эффективности строительства и стабильной работы. Стоимость заливки бетонного фундамента обычно выше, чем других работ по заливке бетона.Я посмотрю еще видео сегодня вечером. Но из двух я могу сказать, что мы предпочитаем строить на месте. Я подумал о глиняном полу, но думаю, что он должен быть более прочным, я буду делать покупки там. Формулы для легкого бетона. Drexel Aircrete FM160 Foam Maker FM160 — пенообразователь, предназначенный для использования в оборудовании для производства пены. Но если вы живете в холодном климате, поливаете тяжелую глину или органическую почву или планируете припарковать тяжелые автомобили на подъездной дорожке, вы можете увеличить базовый слой до 10 или 12 дюймов.Это бетон, в котором используется стабильная воздушная камера, а не традиционный заполнитель. Когда температура начала опускаться ниже 50 градусов по Фаренгейту, я не думал, что смогу надежно заливать воздухобетон (или даже обычный бетон). Самостоятельная заливка бетонной плиты может оказаться большой экономией денег или большой ошибкой. Пенобетонная установка для заливки стен и пола — это просторное и легкое оборудование для производства грунта, которое объединяет систему вспенивания, систему смешивания и систему откачки. 6 дюймов x 1. Великолепное легкое бетонное здание.Распыление Air Crete на панели. Сейчас он работает с компанией Agartif в Чиуауа, Мексика (примерно в 170 милях от Эль-Пасо, Техас). Смешивание цемента с пеной для получения более легкой, но прочной версии материала. Большая бетонная заливка — работа в спешке. Приятно, когда вы все закончили и вам не нужно беспокоиться о том, чтобы найти команду людей, чтобы переместить тяжелую плиту! Шаг 1. Пенобетон, также известный как легкий ячеистый бетон (LCC), ячеистый бетон низкой плотности (LDCC) и другие термины, определяется как раствор на основе цемента, с минимум 20% (по объему) пены, захваченной в пластиковый раствор.Хорошо перемешайте воду и пенообразователь в ведре. 7. Я делаю эти соединяющиеся вместе бетонные панели для устойчивых к гниению садовых ящиков уже несколько лет. Генератор пены Генератор пены — это Шаг 1. Вы будете использовать соотношение 40: 1, например, 5 галлонов воды на две чашки или 16 унций выбранного вами вспенивающего агента (например, мыло для рассвета). Позже я пропустил бы полиэтиленовую трубу 1-1 / 2 дюйма через это отверстие к своему пруду. Зажимы для ткани 10. Я видел, как люди строили небольшие конструкции на YouTube из этого продукта, называемого аэробетоном, который представляет собой бетон, смешанный с пеной, очевидно, что его намерение состоит в том, чтобы оставить в бетоне воздушные пустоты после отверждения.Мы используем смесь портландцемента. AirCrete необходимо вылить в форму и дать ему затвердеть в течение ночи. В этой статье рассказывается об использовании газобетона, о том, как его производят, и о свойствах, которые делают его лучше, чем бетон. Перчатки Залейте цементную смесь и заполните поддон вокруг стойки, затем выровняйте его доской, двигаясь вперед и назад, чтобы получить гладкую кремовую поверхность. Диплом E Техасского университета в Эль-Пасо. x 10 футов. Aircrete сильно отличается от того, что показано в этом видео. Air Crete легкий, огнестойкий и устойчивый к ошибкам.5 дюймов толщиной, которые можно было бы использовать для установки ступеней, выходящих из веранды? Я также хочу сделать ступени из аэробрита. Мне нужно уберечь его от того, что Aircrete имеет консистенцию теплого молочного коктейля, когда он готов разливаться. Огонь и Водонепроницаемость AirCrete противостоит жаре и возгоранию намного лучше, чем большинство других строительных методов. Он образует изоляционный строительный материал за счет надувания портландцемента пузырьками воздуха до объема 6 кубических футов! Когда дом сделан в виде арки или купола, вы можете построить вся конструкция, включая крышу и внутренние стены от AirCrete.В этом есть смысл, особенно с учетом того, что, по данным журнала Chemistry World Magazine, бетон является наиболее широко используемым строительным материалом в мире. Это означает, что купол площадью 1000 квадратных футов со стенами толщиной четыре дюйма будет стоить около 4000 долларов. RedVector предлагает конкретное обучение и конкретные курсы, созданные в партнерстве с Национальной ассоциацией товарных бетонных смесей. Вставьте металлические разделители и дайте высохнуть на 16-48 часов в зависимости от климата. Большой бетонный груз может раздавить садовую тачку.8 унций 2. При разливе этот продукт образует плотную, легко видимую белую пену, достаточную для долговечности при нормальных условиях для многих применений. Блок довольно легкий. Многое зависит от приложения. 5-дюймовая труба 3. 1 кубический фут цемента весит 94 фунта. Строительство AirCrete выполняется быстро, эффективно и практически без ошибок, несмотря на отсутствие подготовки и опыта работы с рабочими. Разместите 1 кварту 2. Эта инновационная система Dante Bini первой использовала давление воздуха для подъема и придания формы железобетонным каркасным конструкциям, залитым на уровне земли.Если плита приближается к двери, приподнятая поверхность может не обеспечивать необходимый зазор для открытия двери. Может быть, из блоков, которые я делаю из форм, в которые заливаю аэробетон. Выглаживающая плита 11. ЕМТ 2. Шнек Дара сломался во время перемешивания. 27. Используйте точные почтовые или кухонные весы, чтобы проверить вес вашей пены. При использовании минимального количества цемента воздушное пространство между частицами заполняется не полностью, и блок становится пористым. Будущее строительства Советы своими руками Хитрости Идеальная заливка воздухобетона.com. Конкретная операция: механическое приготовление водного раствора пенообразователя в пену, а затем добавление пены к суспензии, состоящей из кремнеземистого материала, кальциевого материала, воды и различных смесей, а также смешивание, заливка и отверждение. comПодпишитесь на мою статью «Заливка круглой плиты фундамента из AirCrete». Список инструментов 1. Убедитесь сами, насколько легко с ней работать. Залить где угодно с оставшейся бетонной смесью или любым другим твердым основанием. Ознакомьтесь с нашим обучением по бетону здесь.Убедитесь, что бетон не слишком водянистый, иначе он будет стекать по стенкам пруда, когда вы наливаете его на них. Если вы заметили это, уменьшите количество воды в смеси. Фотографии Honey Do Carpenter Last Pour on Air Crete Dog House 26 июня 2018 Дарвин и Мелани делают последнюю заливку для собачьей будки Air Crete. Блок бетонных связующих балок имеет утопленную сердцевину для размещения горизонтальной арматуры. S. Если это так, мы построим деревню таким образом. 4 ’Уровень 7. Если я залью панель 8’x1.5-дюймовая многоразовая бетонная форма для тротуаров Переработанная форма для дорожек для пешеходных дорожек Домашний сад Пол Дорога Aircrete Harry’s Hands On Dome Building WorkShop — Тринидад, Колорадо. Имеет отличную изоляцию 3. Метод 2 состоит из добавления реактивных веществ, которые образуют пузырьки газа в помещении. контакт с цементной и водной суспензией.Фернандо Мартинес Левелс имеет M. Как вы можете видеть на рис. Магазин бетонной смеси и различные строительные материалы онлайн в Lowes. C. Еще одним ограничивающим фактором является вес.Нажмите здесь, чтобы открыть Etsy Store; Обзоры изделий из заполнителя и бетонных оснований. 25. Это минимум 20% (от объема) захваченной пены. Существуют и другие пенообразователи, например профессиональные пенообразователи, но мыло Dawn работает хорошо. Бетономешалка, электрическая миксер или дрель с лопастью для перемешивания бетона, сверла минимум на 8 ампер. Если ваш воздухобетон крошится или разрушается, примите во внимание следующие моменты: Вы заливали воздухобетон в водонепроницаемую форму, чтобы вода не могла вытекать? Вы накрыли аэробетон сразу после заливки тонким пластиковым листом для улавливания влаги? Вы заливали газобетон в затененном месте? (Первые пару часов наиболее важны.По оценкам Хаджара, стоимость материала купола из газобетона составляет около 1 доллара на квадратный фут на один дюйм толщины стены, включая фундаментную плиту, всю оболочку из газобетона и арки. Читайте дальше, чтобы лучше понять, как можно использовать газобетон для фундаментов. (Конструкционный газобетон имеет меньше. Стоимость заливки бетонной плиты для этого проекта будет где-то между 2600 и 3500 фунтов стерлингов, плюс рабочая сила. Легкий бетон, также известный как EPScrete (пенополистиролбетон), является материалом, широко используемым в строительстве. экологически «зеленых» домов.. Инструменты для смешивания AirCrete 12. Aircrete. Ведро Aircrete 5 галлонов = 4. Как вы думаете, достаточно ли у него прочности на сжатие для использования в качестве нижних колонтитулов @ 18 дюймов шириной X 5. Air Crete легкий, огнестойкий и устойчивый к ошибкам. Я хотел показать более подробное пошаговое руководство с живым смешиванием с настоящим AirCrete обычно производится двумя разными способами. Для этого требуются только базовые навыки. 16. Используя растительное масло и тряпку, смажьте металлические листы, чтобы предотвратить прилипание. А пока, как насчет жены того парня, несущей эти 80 фунтов? .Сейчас он работает с компанией Agartif в Чиуауа, Мексика (примерно в 170 милях от Эль-Пасо, Техас). «Заливка навесной плиты» от davef3138 Стоимость гипсокартона за квадратный фут. Стоимость гипсокартона будет сильно варьироваться в зависимости от вашего географического положения, текущего рынка, выбранного вами установщика и объема вашего проекта в случае найма профессионального подрядчика. Процесс строительства бетонной плиты перекрытия включает в себя установку опалубки, укладку арматуры, заливку, уплотнение и отделку бетона и, наконец, снятие опалубки и отверждение бетонной плиты.Я собирался оставить его на день. Я исследовал это и нашел подходящую смесь и ингредиенты для небольших партий. Отличный способ израсходовать излишки бетона! Формы FORMABLOK ЛЕГКО в использовании — от любителя DIY до профессионального подрядчика. Метод 1 заключается в смешивании предварительно сформированной пены с цементно-водной суспензией. ОБЗОР ИНСТРУМЕНТА: 1. 8. И в третьем я заменю песчано-гравийный заполнитель на пену и попробую вариант садовой панели из газобетона. Как сделать жаростойкий бетонный тип для строительства дровяных печей для пиццы и аналогичных приложений, где присутствует тепло и нагрев.Купола длиной до 40 м (120 футов. Drexel Aircrete FM160 Foam Maker FM160 — пенообразователь, предназначенный для использования в оборудовании для производства пены. Небольшое количество сульфата алюминия добавляется в суспензию и вступает в реакцию с известью с образованием пузырьков водорода. почтовые весы: правильный вес пенопласта имеет решающее значение для получения стабильной пены. Его легко сделать. Это тот же размер, который запланирован для полной экологически чистой строительной деревни Earthbag с открытым исходным кодом. FORMABLOK экономит ваши деньги с каждым наливаемым блоком, создавая свой собственный блоки будут дешевле, чем любой аналогичный блок, представленный сегодня на рынке.. Газобетонные блоки состоят из песка, цемента, извести, пылевидной топливной золы (PFA) и воды. Собрать и установить опалубку для перекрытия 2. AirCrete — это легкий и недорогой строительный материал, изготовленный путем впрыскивания суперпенистого мыла в цементный раствор. Aircrete стал более популярным за последние пять лет из-за его рентабельности и экологичности. В части 3 я работал с бетонными смесями, чтобы найти смесь, которая была бы легкой, прочной и долговечной. В большинстве случаев с температурным климатом стена из газобетонных блоков толщиной 8 дюймов обеспечит более высокую теплоизоляцию, чем требуется.Автоклавный газобетон (AAC) — это сборный железобетон, состоящий из натурального сырья. По определению, легкий бетон — это тип бетона, который включает в себя расширяющий агент, увеличивающий объем смеси, придающий ей более желательные качества, такие как низкий физический вес, но что лучше? Стандартный бетонный блок размером 8 дюймов x 8 дюймов x 16 дюймов. Шпатель на полюс 13. YouTube огнеупорный бетонной смеси ингредиентов рецептуры для смешивания вручную и бетона в строительстве печи для пиццы.Это минимум 20% (от объема) захваченной пены. Если вам нужно выровнять участок с уклоном или засыпать много насыпи, наймите экскаватор на день, чтобы подготовить участок. (Он не может смешать рецепт Air Crete без своей удобной «ложки»). Заливка дополнительных панелей. Содержание: Процесс строительства бетонной плиты перекрытия 1. 9 на дюйм, что неплохо. Увидеть все. У Фернандо Мартинеса Левельса есть машина M. Заливка аэробетона CSA в форму. Я заливаю аэробетоном CSA форму, покачивая, чтобы смесь разошлась по углам.Газобетонные блоки обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Особенности строительства дома из газобетона с мансардой из открытых источников. Сделайте все и все инструменты под рукой задолго до того, как подъедет грузовик. Отверждение Если вы хотите установить новую дорожку, отремонтировать существующую конструкцию или заняться делом своими руками, в Home Depot есть все инструменты для ремонта бетона, асфальта и кладки, необходимые для правильного выполнения работы. Во время краудфандинговой кампании мы будем сравнивать этот метод со строительством мешков с землей, чтобы определить, является ли он предпочтительным.Это заставило меня задуматься. В ведра объемом 3–5 галлонов, каждое из которых содержит 2 галлона воды, добавьте 1/3 мешка цемента. Бетонные формы — это специальные приспособления, предназначенные для помощи в сушке и формировании стен. Идеальный продукт имел бы даже более высокий показатель R, как у аэробетона, за исключением более быстрого схватывания, и его можно было бы распылять на месте без необходимости соединять блоки и растворять их. Два дюйма (или более) приклеенного бетона дают вам достаточную прочность для изнашиваемой поверхности, особенно если вы едете по ней.275-миллиметровые блоки Celcon Foundation уложены цементом В Америке современные бетонные дома становятся очень и очень популярными. Здравствуйте, спасибо, что написали такую ​​исчерпывающую и увлекательную статью. Алоха И в этой серии я буду заливать еще аэробетона. Недавно обнаруженный аэробетон, друг говорит, что использует его при подземных выработках и может ударить по нему кувалдой. Смотрите больше идей о земном корабле, купольном доме, купольном доме. Строительство над землей преодолевает эти проблемы, а также устраняет риск разрушения плиты из-за вспучивания глины или осадки насыпи, проблемы, в основном связанные с заливным бетонным полом.Надуйте воздушную форму или мембрану, прикрепленную к фундаменту. Затем я планирую построить коробчатый нагреватель ракетной массы. Для первой смеси я заменил гравийную крошку на лавовую породу, во второй смеси я использовал мелкий вермикулит. Опалубка возводится, после того, как все трубы для воды, электричества и т. Д. Уложены на место, и заливается airCrete. Сформируйте и залейте бетонную плиту: вам нужно быть особенно осторожным при изготовлении основания сарая, особенно основания плиты, потому что одна ошибка может действительно напрасно тратить всю вашу тяжелую работу.Впервые он был разработан в Швеции в 1920-х годах, когда архитектор впервые объединил обычную бетонную смесь из цемента, извести, воды и песка с небольшим количеством алюминиевой пудры. Treehugger говорит, что изоляция из газобетона имеет R-значение около 3. Отверстия образуются вокруг кусков пластиковой водосточной трубы по мере подъема каждого ряда (рис. Вы можете просто залить AirCrete в форму и подождать, пока он высохнет. На пятом и Для окончательной заливки я проделал трубу через стену рядом с верхом, чтобы сделать отверстие для перелива.Похоже, это еще долго. AirCrete — это легкий и недорогой строительный материал, изготовленный путем впрыскивания суперпенистого мыла в цементный раствор. Сверло 9. Цемент 7 фунтов 2. Степень E Техасского университета в Эль-Пасо. Итак, большинство из вас слышали об Aircrete. Заметили, что перфоратор Wally Bostitch стоит 45 долларов, если вы решите коснуться и вам он понадобится. Что такое автоклавный газобетон? Автоклавный газобетон, также известный как AAC или газобетон, представляет собой экологически чистый сборный строительный материал, присутствующий на мировом рынке более 70 лет и широко используемый в жилом, коммерческом и промышленном строительстве.6 дюймов x 1. Найдите бетонную смесь QUIKRETE в Lowe’s сегодня. Положите армирующую ткань в рамы, прежде чем заливать AirCrete. Мне нравится читать ваши статьи в блоге, потому что, хотя вы наполняете их до краев ценными советами, вы разделяете их с помощью иллюстраций и изображения, чтобы не было ощущения, будто я читаю объемное эссе.

    13Июн

    Смеситель своими руками: Как самому за копейки сделать оригинальный смеситель для ванны или кухни? Продолжение | Андрей Ратников

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Как самому за копейки сделать оригинальный смеситель для ванны или кухни? Продолжение | Андрей Ратников

    В предыдущей статье я рассказал о самодельных смесителях для кухни и умывальника ванной комнаты в модном стиле Лофт.

    Покажу еще несколько таких «фирменных» смесителей:

    Смеситель мойки в стиле Лофт от бруклинской компании Watermark DesignДизайнерский смеситель из труб

    Еще один дизайнерский смеситель из труб с полочками для мыла, выкрашенный под бронзу:

    Из первой статьи вы уже знаете, как сделать подобные смесители самостоятельно. А как же быть с ванной?

    Снова вспоминаем старую советскую книгу по сантехнике:

    Самодельные смесители можно делать как с гибкой, так и со стационарной душевой трубкой. Нижний излив легко сделать поворотным, используя готовый заводской излив с накидной гайкой.

    Верхний и нижний вентили для более быстрого переключения с душа на нижний излив стоит заменить шаровыми кранами. Рукоятки кранов подбирают в исполнении из пластины:

    Такие рукоятки проще декорировать под единый стиль смесителя. Естественно, что используем краску для цветных металлов, она прекрасно держится на латуни, оцинкованной поверхности труб и хромированном покрытии вентилей.

    Можно и самому сделать такие плоские ручки для шаровых кранов из подходящей пластины латуни или бронзы, будет еще интереснее.

    Для вентилей горячей и холодной воды достаточно легко отыскать интересные рукоятки, посетите ближайшую барахолку, наверняка найдете вот такие, или еще интереснее:

    Отличительной особенностью лофтовых смесителей из труб является не только их индивидуальный, неповторимый дизайн (у соседа такого точно нет и не будет), но и возможность подводки воды трубами на 3/4 дюйма без использования гибких подводок.

    В тех случаях, когда напора в сети маловато (старый жилой фонд или загородный дом с гравитационной системой водоснабжения), эта особенность «трубных» смесителей очень сильно выручает.

    Кстати, а вы знаете, что такое гравитационная система водоснабжения?

    Если нет, рекомендую посмотреть эту статью. Там подробно и с фото.

    А вот здесь я рассказываю о том, как подружить стиральную машину со слабым напором в водопроводной сети.

    Всем удачи!

    Подписывайтесь на канал и не забывайте тыкать «Больше такого» (палец вверх). Это настраивает Вашу персональную ленту Дзен на показ большего количества статей про водопровод и канализацию.

    Как отремонтировать смеситель для ванной с душем

    Всегда полезно знать, как проводить ремонт смесителя для ванной с душем, ремонт своими руками, не прибегая к услугам специалистов. Ведь рано или поздно любой кран в ванной комнате перестает исправно работать. Основные причины неполадок: износ картриджей, прокладок, сальников и крепежных деталей. При помощи простых инструкций каждый может выяснить, как отремонтировать смеситель для ванной с душем самостоятельно.

    Содержание статьи

    Типы и смесителей и их конструкции

    Для того чтобы выполнить ремонт смесителя для ванной с душем, вовсе не обязательно вызывать сантехника. Любой кран легко разбирается на части. Если человек разберется в его устройстве, то и ремонт смесителя для ванны с душем будет быстрым и эффективным.

    Чтобы узнать, как починить смеситель, необходимо разобраться в том, какие детали той или иной конструкции отвечают за неисправности.

    Выделяют три основных категории смесителей для ванной с душем:

    1. Вентильные. Этот тип известен на протяжении многих десятилетий. Конструкция состоит из гусака и двух вентилей. В старых моделях двухвентильных смесителей с червячной передачей установлены резиновые прокладки, деформация которых и приводит к протечкам. Новые модели оснащены механизмом кран-буксы с керамическими дисками. В их центре просверлены отверстия. При повороте вентиля отверстия совпадают – так вода попадает в излив.

      Вентильный смеситель

    2. Рычажные. Однорычажные смесители отличаются наличием картриджа, где смешивается вода. Снизу картридж зафиксирован на корпусе гайкой, а в верхней части установлен шток, на котором крепится рычаг. Рычагом регулируют подачу и температуру воды.

      Рычажный смеситель

    3. Сенсорные. Управляются при помощи фотоэлемента, отвечающего за включение и выключение воды. Как правило, ремонт такого смесителя доверяют профессионалам, так как замена датчиков требует наличия специальных навыков.

      Сенсорный смеситель

    Смесители для ванной отличаются от прочих наличием переключателя ванна-душ, которые также делятся на несколько видов.

    Типы переключателей ванна-душ

    Деталь, выход из строя которой характерен именно для ремонта смесителя в ванной, – переключатель на душ. Он отвечает за переключение подачи воды в излив смесителя или лейку. Существует 4 основных разновидности:

    1. Пробковый. Устаревший вариант переключателя, который сегодня мало кто производит. Характеризуется длинной рукояткой, расположенной между двумя вентилями. В некоторых современных смесителях для ванной используются похожие рукоятки, но сердцевина у них не пробковая, а золотниковая.
    2. Картриджный. Его предпочитают российские производители. На рынке есть два вида картриджей: шариковый и керамический. Шариковый картридж можно починить, керамический – только заменить. Однако последний служит дольше и менее подвержен воздействию жесткой воды.

      Картриджный переключатель

    3. Золотниковый. Известен еще со времен СССР и пользуется спросом по сей день. Так же, как и в пробковом переключателе, ручка установлена между вентилями холодной и горячей воды.

      Золотниковый

    4. Кнопочный, или вытяжной. Отличают простой и автоматический виды кнопочных переключателей. В последнем после перекрытия воды кнопка возвращается в исходное положение.

      Кнопочный переключатель

    Главные причины поломки

    Ремонт смесителя своими руками не займет много времени, если правильно установить причину неисправности. Любое устройство когда-нибудь выходит из строя. Смеситель – не исключение.

    Сломаться он может по причине износа компонентов. Чем менее качественные материалы, тем меньше срок службы комплектующих и тем чаще приходится ремонтировать смеситель в ванной. Как выполнить ремонт смесителя в ванной своими руками?

    1. Протечка из-под рычага

    Обычно вызвана поломкой картриджа в однорычажном смесителе. На то, что картридж вышел из строя, укажут и такие признаки:

    • рукояткой трудно вращать;
    • подача воды перекрывается не полностью;
    • температура воды меняется произвольно;
    • из горячего крана течет холодная вода, и наоборот.

    Замена картриджа

    Для замены картриджа из керамики:

    • снимают заглушку, выкрашенную в сине-красный цвет;
    • крестовой отверткой или шестигранным ключом отвинчивают фиксирующий шуруп;
    • потянув рукоятку вверх, отсоединяют ее от корпуса, после чего откручивают крышку;
    • разводным ключом откручивают гайку, фиксирующую картридж в корпусе;
    • заменяют поврежденный картридж.

    После замены неисправного элемента нужно совместить выступы на корпусе картриджа с пазами внутри. Если упустить это из виду, кран даст течь.

    2. Протечка вентиля

    В двухвентильных смесителях часто изнашивается уплотнительная шайба. Порой приходит в негодность и кран-букса. Такие поломки приводят к протечке. Чтобы заменить кран-буксу или резиновое кольцо:

    • снимают заглушку с неисправного вентиля;
    • откручивают винт, закрепляющий вентиль на смесителе;
    • разводным ключом отсоединяют кран-буксу;
    • заменяют кран-буксу или кольцо.

    Замена кран-буксы

    3. Протечка душевого переключателя

    Перед ремонтом переключателя смесителя для ванной нужно обязательно перекрыть воду в помещении. Течь из-под переключателя говорит о том, что сальник между ремонтируемым смесителем и переключателем пришел в нерабочее состояние. Чтобы его заменить:

    • снимают кнопку, зажимая шток плоскогубцами;
    • извлекают клапан со штоком;
    • вытаскивают поврежденный сальник.

    Замена кнопки переключателя

    4. Поломка кнопки душевого переключателя

    Если после водных процедур кнопку не удается вернуть в исходное положение, значит, сломалась ее пружина. В этом случае разбирают переключатель по описанному выше алгоритму, достают неисправную пружину и ставят на ее место новую.

    Иногда переключатель душа не работает, а вода поступает в лейку и смеситель одновременно. Виной тому трещина в сальнике, который расположен на штоке. Чтобы устранить такую неисправность, нужно:

    • снять переключатель;
    • достать шток;
    • заменить поврежденный сальник.

    Кнопка-переключатель

    Во многих квартирах по-прежнему используют старые пробковые переключатели. Со временем кнопка отходит от корпуса, в результате чего появляется течь. Для ее устранения нужно:

    • отсоединить шуруп;
    • снять ручку;
    • выкрутить гайку;
    • извлечь стопорную шайбу;
    • достать пробку;
    • протереть керосином пробку и внутренности корпуса;
    • для притирки пробки к корпусу использовать абразивную пасту, парафин или вазелин.

    В золотниковых переключателях может износиться прокладка. Для ее замены следует:

    • отключить шланг;
    • убрать излив;
    • открутить переходник;
    • открутить вентиль;
    • достать золотник;
    • заменить резиновые кольца.

    Отремонтированная кнопка прослужит еще несколько лет.

    5. Протечка шланга

    Со временем прокладка в точке крепления шланга к смесителю изнашивается. Образуется течь. Такую поломку исправить проще всего: нужно лишь открутить гайку душевого шланга, вынуть поврежденную шайбу и вставить на ее место новую.

    6. Течь между лейкой и шлангом

    Для устранения этой неисправности в смесителе, который сломался, также необязательно применять инструменты. Нужно лишь открутить гайку, закрепляющую лейку на шланге, и заменить изоляционную прокладку.

    7. Засор в лейке

    При устранении неполадок смесителей в ванной, ремонт не ограничивается заменой прокладок и картриджей. При длительной эксплуатации отверстия душевой лейки забиваются песком, известняком и другими твердыми отложениями.

    Чтобы душ снова работал как положено, сетку нужно разобрать и промыть. В некоторых моделях винт расположен под пластиковым колпачком в центре лейки. Порой для того чтобы разобрать сетку, необходимо проворачивать ее против часовой стрелки.

    8. Слабый напор в смесителе

    На конце излива прикручен аэратор. Он удерживает твердые частицы и увеличивает напор воды. Если вода течет тонкой струйкой, причина кроется в засоре фильтра. Для очистки его откручивают плоскогубцами, аккуратно разбирают на составные части и промывают их под струей воды.

    Другие неисправности

    Специалисты сталкиваются и с прочими видами поломок:

    1. Непрерывная течь воды сигнализирует о поломке латунного клапана либо о засорении пространства между ним и прокладкой. Смеситель подлежит восстановлению, если его разобрать, прочистить внутренности и при необходимости заменить клапан.
    2. Если при открытом вентиле не идет вода, значит, пересохла резиновая прокладка. Чтобы убедиться в этом точно, по открытому крану бьют твердым предметом.

      Прокладка

    3. Прокручивающийся вентиль говорит о том, что сорвалась штоковая резьба. В зависимости от степени износа придется либо обмотать резьбу нитью, либо поменять шток.

      Неисправный вентиль

    4. Турбулентный шум, как правило, вызван повреждениями резиновой прокладки. Их можно устранить, если срезать кромку с потертостями.

    Ремонт крана в ванной своими руками не требует специальных навыков. Этим ремеслом могут овладеть не только мужчины, но и женщины. Независимо от типа смесителя в ванной, ремонт и замена деталей не составит труда.

    Видео инструкция

    Ремонтируем смеситель сами |

    В настоящее время в магазинах сантехники представлены смесители многих фирм и заводов производителей. Разнообразие дизайнов и конструкций создают определённые трудности при выборе и покупке. После долгого поиска вы купили именно то, о чём мечтали. Этот смеситель очень удачно вписался в интерьер вашей кухни или ванной комнаты, пользоваться им — одно удовольствие.

    Он долго радует вас своей работой. Но наступает очень неприятный для вас момент — смеситель сначала закапал, потом побежала струйка воды. Вы очень расстроены. Конечно, можно пойти в магазин и купить новый смеситель или вызвать слесаря. Но хороший смеситель стоит дорого, точно такой уже не купишь, да и слесарь работать бесплатно не станет. Успокойтесь, смеситель можно отремонтировать своими руками, если знать его конструкцию.

    Конструктивно смесители бывают: однорычажные (картриджные, либо шаровые), двухвентильные, сенсорные, термостатные. Смесители для ванных комнат, дополнительно оборудованные переключателем на душ, шлангом и лейкой, различаются способом крепления. Основные сплавы, из которых изготовлены их корпуса — латунь, бронза, силумин или сталь. Эти материалы практически не подвергаются коррозии, поэтому корпуса смесителей не разрушаются в процессе длительного срока эксплуатации. Как правило, из строя выходят детали запорных механизмов, основная причина — плохое качество поступающей воды. У картриджных однорычажных смесителей изнашиваются пластины (в картриджах), у шаровых приходят в негодность резиновые прокладки и пружинки. Если смесители двухвентильные, то изнашиваются резиновые (силиконовые) прокладки или керамические пластины в вентильных головках (кран-буксах).

    Давайте на примерах разберём ремонт смесителей, установленных на раковине в кухне или в ванной комнате.

     

    Однорычажный картриджный смеситель

    Конструкция смесителя: корпус, ручка управления (рычаг), излив, картридж (запорный механизм), комплект крепежа и гибкая подводка.

    Перед началом работы перекрываем краны на стояках с холодной и горячей водой. Делаем внешний осмотр элементов крепления и гибких шлангов смесителя. Если их состояние хорошее, то ремонтные работы будем производить без демонтажа смесителя прямо на месте установки. Вам понадобятся следующие инструменты: разводной ключ, крестовая или плоская отвёртка и шестигранник размером 2,5мм.

    1. Снимаем отвёрткой или кончиком ножа указатель холодной и горячей воды с рычага смесителя. Обычно это пластмассовая заглушка, разделённая пополам на красную и синюю зоны.
    2. Через отверстие для заглушки шестигранным ключом откручиваем штифт (фиксатор), он крепит рычаг к штоку.
    3. Снимаем рычаг со штока.
    4. Рукой откручиваем декоративный кожух (фартук) картриджа.
    5. Разводным ключом откручиваем прижимную гайку. Все действия (откручивания) совершаем против часовой стрелки.
    6. Извлекаем картридж из корпуса смесителя.

    Теперь у вас в руках образец картриджа, который необходимо приобрести в магазине — они бывают разные по конструкции и размерам.

    Перед сборкой очищаем корпус смесителя от загрязнений и производим её в обратной последовательности.

    1. Устанавливаем картридж в корпус.
    2. Разводным ключом вкручиваем прижимную гайку. Не крутите с большим усилием — это уменьшит срок службы резиновой прокладки.
    3. Рукой накручиваем декоративный кожух (фартук) картриджа.
    4. Устанавливаем на шток рычаг и фиксируем его штифтом с помощью шестигранного ключа.
    5. Вставляем в рычаг указатель холодной и горячей воды.

    Ваш смеситель собран. У вас всё получилось! Открываем краны на стояках холодной и горячей воды и плавными движениями рычага смесителя проверяем его работу. Если вам кажется, что давление струи воды слабое — прочищаем сетку аэратора. Аэратор вкручивается или накручивается на излив смесителя. Он не только обеспечивает равномерную подачу и насыщение струи воды воздухом, но и является фильтром от механических примесей.

     

    Однорычажный шаровый смеситель

    Внешне шаровый и картриджный смесители похожи, но у первого внутри корпуса находится полый шар. В верхней части шара имеется шток, на котором фиксируется рычаг смесителя, в нижней части — три отверстия клапанов. В корпусе смесителя — также три отверстия с резиновыми уплотнениями и пружинами, они расположены симметрично отверстиям шара. Холодная и горячая вода поступает в шар, смешивается до нужной температуры и подается в излив.

    Порядок разборки и сборки шарового смесителя аналогичен.

    Стопорную (прижимную) гайку, фиксирующую шар в корпусе смесителя, откручиваем специальным ключом или легким постукиванием молотка через отвёртку против часовой стрелки.

    Плоскогубцами откручиваем верхнюю полусферу с прокладками и аккуратно извлекаем шар из корпуса.

    После разборки смесителя находим дефектные детали. Ремонт заключается в замене резиновых уплотнений или пружин, если они сломаны или потеряли упругость. При сборке смесителя используйте силиконовую смазку — это увеличит срок его службы. Обратите внимание на поверхность шара, она должна быть чистой и блестящей, в противном случае — её нужно отполировать.

     

    Двухвентильный смеситель

     

    Двухвентильные смесители конструктивно все одинаковые: корпус, запорные механизмы — вентильные головки (кран-буксы), маховики различного дизайна, излив, комплект крепежа и гибкая подводка.

    После визуального осмотра крепления и гибких шлангов определяемся с местом ремонта смесителя. Если их состояние хорошее — ремонт делаем на месте установки. Обязательно перекрываем краны на стояках холодной и горячей воды. Для ремонта вам понадобятся: крестовая или плоская отвёртка, разводной ключ.

    1. Кончиком ножа или плоской отвёрткой снимаем указатели холодной и горячей воды с маховиков.
    2. Отвёрткой откручиваем винты крепления маховиков к штокам вентильных головок (бывает, что маховики крепятся сбоку штифтом под шестигранник, размеры ключа 2мм или 2,5мм).
    3. Рукой снимаем маховики со штоков и откручиваем декоративные кожухи (фартуки) с вентильных головок, если они есть на вашем смесителе.
    4. Разводным ключом выкручиваем вентильные головки из корпуса смесителя.

    Сейчас у вас в руках образец именно той вентильной головки, которую необходимо купить. Обратите внимание на посадочное место под маховик — это может быть квадрат или шлицы с разным шагом накатки. На вентильной головке старого образца с червячным штоком, возможно, достаточно заменить резиновую (силиконовую) прокладку.

    Перед сборкой корпус смесителя очищаем от загрязнений. Откручиваем гайку крепления, снимаем излив с корпуса смесителя и проверяем состояние резиновых прокладок на нем, если они изношены — меняем на новые. Прочищаем сетку аэратора. Сборку смесителя производим в обратной последовательности.

    1. Вентильные головки вкручиваем разводным ключом до упора (без большого усилия).
    2. Рукой накручиваем декоративные кожухи.
    3. Устанавливаем маховики на штоки вентильных головок и закрепляем винтами с помощью отвертки.
    4. Вставляем в них указатели холодной и горячей воды.
    5. Вставляем в корпус излив и закрепляем гайкой.

    Сборка закончена. Открываем краны на стояках холодной и горячей воды, поворотами маховиков проверяем работу смесителя.

    Согласитесь, очень приятно, когда ремонт сделан своими руками!

    Читайте также:
    Прорыв трубы

    замена переключателя душ-излив — ВикиСтрой

    • невозможность или затруднёное переключение механизма;
    • одновременная работа, как душа, так и излива смесителя в любом положении переключателя.

    Механизмы переключения душ/излив бывают следующих типов:

    • эксцентриковые;
    • картриджные;
    • буксовые;
    • шаровые;
    • в виде отдельного блока (для некоторых видов одноруких смесителей).

    Необходимый инструмент

    Для проведения работ нам понадобится:

  • Обойный нож.
  • Шлицевая (плоская) отвёртка.
  • Разводной ключ.
  • Газовый ключ.

    • Замена механизма переключения душ/излив

    Шаровые переключатели самые надёжные, но, к сожалению, не ремонтируемые, поэтому если у вас смеситель именно с таким механизмом переключения, и он сломался, то вам придется покупать новый.

    Для картриджных, буксовых и эксцентриковых переключателей работы по ремонту будут следующие:

    1. Демонтируем декоративную заглушку на ручке переключения. В некоторых смесителях необходимо с помощью обойного ножа вынуть заглушку и отверткой вывернуть крепёжный винт, который она закрывала. В нашем случае она сама является таким винтом. Отворачиваем её.

    2. Снимаем ручку.

    3. Под ручкой находится либо буксовый механизм, либо гайка, крепящая механизм (картридж или эксцентрик). Отворачиваем.

    4. Вынимаем механизм. Буксовый или картриджный вынимаются целиком. У эксцентриковых вынется только одна часть — сам эксцентрик.

    5. Для полного демонтажа эксцентрикового переключателя необходимо вынуть его внутреннюю часть. Для этого руками отворачиваем гайку излива.

    6. Снимаем излив вниз.

    7. Под гайкой обнаружится съёмная часть корпуса. Её придётся отвернуть. Сделать это очень непросто. Оберните эту часть тканью, чтобы в процессе демонтажа не повредить хромированное покрытие, и с помощью газового (не разводного) ключа за сам корпус отворачиваем эту деталь.

    8. Если вам удастся это сделать, то из корпуса легко извлечётся внутренняя часть механизма. В целом он будет выглядеть приблизительно так:

    Справа — эксцентриковая часть, отворачивается первой, слева — внутренняя. Если вынуть внутреннюю часть не удаётся, то придётся менять смеситель.

    9. После демонтажа, по полученным образцам в магазине покупаем нужные запчасти и в обратной последовательности описанным работам собираем смеситель.

    Для замены отдельного блока переключения его необходимо полностью отсоединить от смесителя.

    1. Руками откручиваем душевой шланг.

    2. Отворачиваем верхнюю гайку крепления механизма с корпусом смесителя.

    3. Снимаем механизм с изливом.

    4. Отворачиваем гайку излива.

    5. В итоге получаем механизм переключения.

    6. В магазине покупаем новый механизм и устанавливаем на смеситель.

    Ремонт излива

    Мы не будем выделять в отдельную статью проблему подтекания воды из-под гайки излива. Однако данная проблема близка, по сути, к теме данной статьи и встречается достаточно часто.

    Существует два вида изливов — круглые и плоские. Подтекание воды из-под крепёжных гаек указывает на необходимость замены кольцевых резиновых прокладок. Чтобы их заменить, нужно демонтировать сами изливы.

    Для круглых изливов процесс демонтажа описан выше в пунктах 5 и 6 предыдущей главы. В итоге вы увидите два резиновых колечка на изливе.

    Именно их и необходимо заменить. На фото видно ещё одно кольцо белого цвета. Оно служит для закрепления излива при затягивании крепёжной гайки.

    Для плоских изливов процесс демонтажа аналогичен — отворачиваем крепёжную гайку и снимаем излив. На внутренней части так же видны два уплотнительных кольца, которые нужно заменить.

    Это будет удобнее сделать, если демонтировать внутреннюю часть. Для этого:

    1. Шестигранным ключом подходящего размера выворачиваем внутреннюю латунную втулку.

    2. Вынимаем втулку вместе с гайкой.

    3. Теперь сама втулка легко вынется из гайки

    4. Доступ к уплотнительным кольцам открыт.

    В конце ещё раз следует обратить внимание на то, что практически все работы по разборке и сборке смесителей производятся от руки. Ключи применяются только для подтягивания уже закрученных соединений. Чрезмерные же усилия при заворачивании резьб приводят к повреждениям, вплоть до полного разрушения затягиваемых деталей.

    рмнт.ру

    Ремонт смесителя своими руками — как ремонтировать смеситель (+фото)

    Наверное, каждый человек сталкивался с ситуацией, когда обнаруживал на полу ванной неизвестного происхождения лужу. Внимательный человек тут же находил маленькую струйку воды, стекающую со смесителя.

    Все, нужно вызывать сантехника…

    Или попытаться отремонтировать смеситель самостоятельно.

    Кухонный смеситель

    Со смесителем, который стоит на кухне все более-менее понятно. Это простейший вид смесителя.

    Ремонт кухонного смесителя Если струя при закрытом «кране» продолжает течь, значит, в смесителе износилась резиновая прокладка. Для простейшего ремонта смесителя потребуется только подходящий рожковый ключ, отвертка и подходящая прокладка.

    Заменить ее можно следующим способом.

    1. Перекрываем воду при помощи шаровых кранов.
    2. При помощи отвертки снимаем «барашки» с кранов смесителя.
    3. Рожковым ключом выкручиваем краны из смесителя.
    4. Меняем прокладку на новую.
    5. Вкручиваем кран на место, предварительно намотав на резьбу уплотнительную ленту.

    Последнее действие позволит избежать протечек в кухонном смесителе по резьбе.

    Смеситель для ванной

    Ремонт смесителя для ванной

    Сложнее устранить неисправности в смесителе для ванной.

    Попробуем разобраться в этом вопросе.

    Прежде всего, смесители в ванной бывают двух видов:

    1. Однорычажные смесители
    2. Смесители с двумя вентильными головками.

    Каждый вид смесителя имеет свои достоинства, недостатки, а, значит, и свои особенные дефекты.

    Поломки однорычажных смесителей

    Поломки однорычажного смесителя для ванной

    Начнем с поломок однорычажных смесителей.

    К ним относятся:

    1. Протечка смесителя.
    2. Слабая струя воды.
    3. Одновременное поступление воды в слив и в душевую сетку.
    4. Отказ в работе кнопочного переключателя.
    5. Течь в районе кнопки кнопочного переключателя.

    Протечка смесителя

    Замена картриджа в смесителе в ванной

    Чаще всего причиной этой неисправности является небольшая соринка, которая оказалась в механизме смесителя. Соринка может оказаться между шариком и шаровой гильзой или между дисками затвора.

    В этом случае необходимо заменить картридж.

    Как это сделать:

    1. Необходимо удалить декоративную заглушку рычага переключения воды.
    2. Выкрутить фиксирующий винт под заглушкой.
    3. С корпуса смесителя демонтировать рычаг переключения.
    4. Заменить картридж.
    5. Смеситель собрать.

    Слабая струя воды

    Прочистка аэратора смесителя

    Причиной этой неисправности может быть засор аэратора.

    1. Аэратор нужно выкрутить.
    2. Сеточку аэратора необходимо продуть и промыть с обеих сторон.
    3. Восстановить исходное положение.

    Одновременное поступление воды в слив и в душевую сетку

    Однорычажный смеситель с золотниковым переключателем

    Причин этой неисправности может быть несколько, но основной чаще всего является износ прокладок в золотниковом переключателе.

    Эту неисправность можно устранить только путем замены прокладок и колец.

    Единственная проблема такого ремонта – резиновые кольца для золотника — редко встречаются в свободной продаже. Вместе со смесителем обычно продается запасной комплект. Но, если он не сохранился, то в качестве временной меры можно вырезать такие кольца самостоятельно. Для этой цели подойдет любая плотная резина. Но служить долго такие кольца не будут.

    Отказ в работе кнопочного переключателя

    Поломки кнопочного переключателя

    Причина такой неисправности – поломка пружины. Значит, для того чтобы неисправность эту устранить, достаточно заменить пружину. Диаметр новой пружины необходимо подобрать немного меньшего размера.

    Течь в районе кнопки кнопочного переключателя

    Причина неисправности – поврежденный сальник. Его просто необходимо заменить. Сальники купить можно в любом строительном магазине. В инструкции по эксплуатации смесителя обычно описана стандартная процедура такой замены.

    Как видите, ремонт смесителя для ванной – не такая уж сложная операция. Даже если смеситель этот однорычажный.

    Поломки смесителей с вентильными головками

    Устройство настенного смесителя Замена прокладки в двухвентильном смесителе Многие до сих пор по привычке пользуются смесителями с двумя вентильными головками. Его устройство намного примитивнее. Дефектов гораздо меньше. Устранять их значительно проще. Но дефекты все-таки перечислим:
    1. Протечка под зажимной гайкой.
    2. Поломка переключателя «душ — излив»
    3. Подтекание воды из крана.

    Протечка

    Этот дефект устраняется путем замены уплотнительной прокладки.

    Поломка переключателя «душ — излив» Механизм переключения прост. Если такая поломка произошла, то при разборке смесителя, можно сразу же выявить сломавшийся элемент и заменить его.

    Подтекание воды из крана

    Причин тут может быть две:

    1. Износ прокладок
    2. Дефект обработки конической пробки.

    И ту и другую причину можно устранить, разобрав смеситель и заменив испорченные элементы.

    Ремонт смесителя не займет у думающего человека много времени. Нужно просто включить логику, открыть инструкцию и немного поработать руками. Это не так трудно, как кажется.

    Видео

    Как исправить подтекание воды из смесителя, смотрите в следующем видео:

    Фото

    Сменный картридж для смесителя Ремонт вентильного кухонного смесителя Ключ и отвертки для ремонта смесителя Как заменить кран-буксу

    Как поменять смеситель в ванной своими руками

    В каждой квартире или доме есть устройства и приборы, замену и ремонт которых можно выполнить самостоятельно, не обращаясь за помощью к квалифицированному мастеру. К числу таких устройств относится смеситель в ванной.

    Как правило, он становится непригодным из-за плохого качества воды или по причине несвоевременной замены картриджа в магистральном фильтре.

    При возникновении каких-либо неполадок, следует знать, как заменить смеситель в ванной, не повредив при этом устройство.

    Распространённые поломки смесителя ванной

    Повреждения могут быть разными, но наиболее распространёнными являются:

    • Протечка воды при закрытом кране. Причина этому – повреждение картриджа смесителя мелкими частицами, которые находятся в воде.
    • Срыв резьбового соединения устройства.
    • Коррозия, которой со временем подвергаются смесители, изготовленные из латунного сплава.

    Для смесителей китайского производства характерны последние две проблемы, ведь для изготовления устройства используют низкокачественный латунный сплав. Поэтому их стоимость гораздо ниже, в отличие от европейского оборудования, которое производят из нержавеющей стали.

    • Необходимый инструмент

    Перед тем, как поменять смеситель в ванной, стоит подготовить все инструменты, которые могут потребоваться, чтобы не возникла необходимость постоянно отвлекаться от процесса для поиска того или иного инвентаря. «Арсенал» следует разместить поблизости от рабочего места.

    Для выполнения замены смесителя потребуются такие инструменты:

    • плоскогубцы;
    • несколько разводных ключей;
    • пакля или фум-лента;
    • герметик;
    • сантехнический лён;
    • паранитовые или резиновые прокладки, размером ¾ и ½ дюйма;
    • формирователь прокладок графитовый;
    • ёмкость для воды.

    Большинство перечисленных материалов и инструментов есть в домашнем обиходе, а остальные принадлежности можно приобрести в специализированном магазине.

    • Подготовительные работы

     

    • Чтобы понять, как заменить смеситель в ванной, предлагается пошаговая инструкция.
    • Перекройте подачу горячей и холодной воды в трубах водопроводной системы.
    • Слейте из смесителя остатки воды и снизьте давление в трубах путём открытия кранов.
    • Когда воздух и вода полностью выйдут из водопроводной системы, отпустите большие гайки смесителя, которые крепят его к эксцентрикам-переходникам, соединяющим трубы водопроводной системы с краном.
    • Извлеките старый смеситель.
    • Обратите внимание на состояние эксцентриков – возможно, потребуется их замена.

    Видео инструкция по замене смесителя в ванной комнате

    Как правило, расстояние между штатными местами под трубы в смесителях соответствует 15 см. На практике это может не соответствовать указанным цифрам. Тогда неточность можно нивелировать до нужных размеров при помощи эксцентриков, которые отпускают или подтягивают. Таким образом, смещённая часть патрубка займёт центральную или крайнюю позицию, увеличив при этом межосевое расстояние либо сократив его.  

    Когда между патрубками эксцентриков будет подобрано необходимое расстояние, можно начинать монтаж нового смесителя. Установленные эксцентрики необходимо надёжно зафиксировать, используя сантехнический лён и формирователь прокладок. Для этого небольшое количество льна наматывают на внешнюю резьбу, после наносят графитовый формирователь прокладок, можно использовать герметик. При отсутствии указанных материалов, рекомендуется воспользоваться уплотнительной фум-лентой.

    Эксцентрики необходимо вворачивать в трубы с зеркальной точностью. Синхронность выполнения действий невероятно важна, ведь при малейшем нарушении устройство займёт неправильную позицию, и установленный смеситель будет перекошен. Монтаж смесителя выполняют лишь после верного фиксирования положения эксцентриков и установки необходимого межосевого расстояния, которое будет равно размеру смесителя.

    Завершающий этап – затяжка крепёжных гаек. В данном процессе тоже есть некоторые хитрости, применив которые монтаж будет выполнен более качественно. Чтобы не повредить покрытие гаек, которые крепят смеситель к эксцентрикам, рекомендуется обернуть их изолентой, после чего, используя плоскогубцы или разводной ключ, притянуть. По завершению работы изоленту следует снять с гаек.

    Зная, как грамотно поменять смеситель, можно не только качественно выполнить работу, но и сэкономить деньги на вызове мастера. Используя нехитрые рекомендации и пошаговую инструкцию, смеситель прослужит долгое время.

    Ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками

    Произвести ремонт однорычажного смесителя для ванной своими руками возможно. Это дешевле, чем покупать новый кран. Для устранения поломки потребуется стандартный набор инструментов, подробная инструкция, запасные детали. Нелишним будет знать, как устроен однорычажный смеситель. Давайте вместе выясним, как починить рычажную модель самостоятельно.

    Какой требуется ремонт

    Однорукояточные смесители для ванной комнаты состоят из нескольких частей, и почти каждая из них может требовать того или иного ремонта:

    1. Корпус. Редко выходит из строя. В дешевых моделях слой хрома со временем истирается, теряется внешний вид. Или в процессе эксплуатации появляется трещина. В таком случае покупают новый смеситель для ванной.
    2. Рычаг или джойстик. Сломать эту деталь можно, если уронить на нее тяжелый предмет. Регулировочную ручку можно также подобрать новую из деталей ремкомплекта в магазине сантехники и довольно просто заменить. Как открутить ручку однорычажного смесителя узнайте ниже, перейдя по ссылке на статью про замену картриджа.
    3. Излив. Если он крепится с помощью гайки, то может подтекать или просто отвалиться при длительном или неправильном использовании. В этом случае ремонт возможен путем замены стертых деталей, крепежей или гаек. Однако поломка излива однорукого смесителя исправляется таким же образом, как и для вентильного. Это общий случай, который будет рассмотрен отдельно.
    4. Картридж. Изнашивается со временем, особенно если сделан из пластика. Эту деталь легко можно заменить, купив новую. Картридж отремонтировать нельзя. Проблему решает только покупка нового картриджа для смесителя той же фирмы, что и старый. Производитель должен быть одинаков, в противном случае есть риск купить неподходящую модель и выкинуть деньги на ветер. Вы можете подробно ознакомиться с тем, как производится замена картриджа в смесителе своими руками.
    5. Уплотнительные элементы. Их изготавливают из резины и силикона. В статье по ссылке узнайте, как разобрать смеситель в ванной для дальнейшего ремонта и замены прокладок и уплотнителей.
    6. Аэратор. Крайне редко требует внимания, если перед смесителем установлен фильтр.
    7. Переключатель ванна-душ. Механизм перевода воды с душа на излив и обратно для однорычажных смесителей для ванной ломается довольно часто. Например, узнайте в статье про ремонт кнопочного переключателя душа в смесителе.

    В стандартных моделях поворотом джойстика регулируют температуру, а подъемом увеличивают напор воды.

    Картридж – основной элемент конструкции. Деталь меняют со временем. В разных моделях используется либо шаровый, либо дисковый сменный элемент. Первый вариант дороже в изготовлении, встречается редко.

    Как работает смеситель с дисковым картриджем

    Основой картриджа являются две дисковые пластины. Детали прилегают плотно друг к другу, обеспечивая герметичность конструкции. Если в воде есть абразивные частицы, со временем поверхность пластин царапается и появляются протечки. В дешевых картриджах трущиеся части сделаны из пластика, отсутствует фильтр. Менять элемент придется через 6–12 месяцев. В картриджах, изготовленных в России, используют диски из металлокерамики, встраивают в кран фильтр грубой очистки. Благодаря этому, смеситель работает от 3 лет и более без ремонта.

    Когда отверстия верхней и нижней дисков совпадают, вода проходит без препятствий. Джойстик поворачивает пластины, частично перекрывая отверстия горячей или холодной воды. За счет этого температура струи меняется. Центральное отверстие перекрывается движением рычага в вертикальной плоскости.

    Причины выхода из строя однорычажного смесителя для ванной и методы устранения проблемы

    Ремонтировать однорычажный смеситель для ванной комнаты своими руками легче, когда известны причины поломки:

    1. Жесткость воды в системе превышает 2°Ж. Когда вода жесткая, вокруг уплотнений образуются отложения солей. В результате силикон перестает выполнять свои функции. Восстановить работу крана можно простой очисткой уплотнений.
    2. Резиновые прокладки с течением времени становятся менее эластичными. Появляется течь в месте соединения подводящих труб с корпусом смесителя. Проблему устраняют, просто поджимая резьбовое соединение. Так можно делать один или два раза. Затем резиновые колечки меняют на новые.
    3. Износ картриджа. Чем больше твердых частичек в воде, тем скорее появятся микроцарапины на поверхности дисков. Герметичность детали нарушится, и ее нужно заменить на новую. Вот почему перед кранами ставят фильтр. С ним картридж работает дольше. Все картриджи для смесителей производства Профсан оснащены фильтрами, защищающими механизм от попадания твердых частиц, а следовательно от поломки. Как заменить деталь мы рассмотрим ниже.
    4. Трещина в корпусе. Поломка характерна для моделей из силумина. Ремонту треснувший смеситель не подлежит. Его лучше заменить на изделие из сплава меди с цинком марки ЛС57 (латунь).

    Если купить запчасти заранее, изучить устройство однорычажного смесителя и разобраться по пунктам, как исправить неполадку, устранить течь можно в течение 5—30 минут. Дольше всего менять картридж и чистить уплотнения из силикона. Если вы не знаете точно номер картриджа, возьмите в магазин тот, что сломался. Рассмотрим подробно что делать, если течет кран, и картридж не работает, как нужно.

    Замена картриджа смесителя поэтапно

    Рассмотрим этапы ремонта однорукояточного смесителя для ванны. В самом начале нужно отключить подачу воды.

    Далее:

    1. Для того чтобы снять джойстик и получить доступ к картриджу, вынимаем декоративную заглушку. Вставка отличается цветом, ее легко обнаружить.
    2. Под заглушкой спрятан винт. Брызгаем на него WD-40, и уходим на 10—15 минут. Выкручиваем винт отверткой.
    3. Ключом откручиваем стопорное кольцо. Будьте внимательны, газовый ключ может сломать корпус, если у вас модель из силумина. Лучше берите накидной или разводной ключ.
    4. Достаем картридж, силиконовые уплотнения. Вставки чистим от солевых отложений, картридж меняем на новый.
    5. Собираем кран в обратном порядке. Уплотнения перед вставкой смазываем силиконовой смазкой. Поджимайте соединения умеренно, не перетягивайте.
    6. Теперь нужно включить подачу воды. Убедитесь, что смеситель работает идеально.

    Теперь вы знаете, как выполнить ремонт однорычажного смесителя для ванной, если нет, еще раз прочитайте нашу статью. Отремонтировать однорукий смеситель можно своими руками, не вызывая домой сантехника. Нелишними окажутся знания по устройству сантехники перед покупкой новых моделей. Зная конструкцию крана, вам легко будет не только починить изделие с одним рычагом у себя дома, но и у родственников. Или объяснить друзьям, как отремонтировать однорычажный смеситель.

    Напомним, что Вы находитесь на официальном сайте производителя сантехники Профсан. Покупайте наши российские смесители в магазинах, мы гарантируем качество нашей продукции. Для дилеров всегда открыто предложение покупки оптом.

    Как создать аудиомикшер

    Аудиомикшер, также называемый микшерной консолью, представляет собой электронное устройство для объединения и изменения аудиосигналов. Модифицированные аудиосигналы суммируются для получения некоторых комбинированных выходных сигналов. Аудиомикшеры могут быть аналогового или цифрового типа. Цифровые микшерные пульты используют концепции цифровой обработки сигналов, а аналоговые микшеры обычно основаны на электронных схемах операционных усилителей.

    В этом руководстве мы покажем, как построить аналоговый аудиомикшер с использованием распространенных электронных компонентов, таких как резисторы, конденсаторы, потенциометры и операционные усилители (операционные усилители).Мы продемонстрируем модульную конструкцию, чтобы конструктор мог решить, сколько входов должно быть предоставлено.

    Входные аудиосигналы могут быть любыми: от микрофонных входов до аудиовыхода проигрывателя компакт-дисков, выхода звуковой карты ПК или любого другого типа аналоговых аудиоисточников. Базовый микшер сможет комбинировать эти сигналы от разных источников сигнала, изменять громкость каждого входного канала, а также общую громкость на выходе микшера. Позже мы добавим несколько схем для выравнивания звука.Другими словами, мы добавим схемы для ослабления или усиления диапазона частот, например, низких, средних и высоких частот на каждом аудиоканале, а также добавим общий графический эквалайзер для выполнения общего управления эквалайзером на выходе. Мы также обсудим возможность добавления измерителя уровня громкости. Прочитав это руководство, вы будете готовы создать свой собственный аналоговый микшерный пульт с минимальными затратами.

    Вернуться к основам

    Хорошо, приступим! Сердцем микшерного пульта является суммирующая схема, показанная на рисунке 1.Эта схема также известна как суммирующий усилитель. Он состоит из операционного усилителя, n входных резисторов (R1, R2… Rn) и резистора обратной связи (Rf).

    Рисунок 1. Суммирующая схема

    Суммирующий усилитель суммирует несколько (взвешенных) напряжений. Его выходное напряжение Uo определяется формулой:

    .

    Vo = — (A1 * V1 + A2 * V2 + A3 * V3 +… + An * Vn)

    Ax — коэффициент усиления по напряжению для x-го входа, он равен Rf / Rx.Если все входные резисторы, R1, R2,…. Rn, а также резистор обратной связи Rf имеют одинаковое значение, тогда коэффициент усиления по напряжению для каждого входного канала становится равным единице, и формула принимает следующий вид:

    Vo = — (V1 + V2 + V3 +… + Vn).

    В этом случае схема становится не более чем сумматором. Знак минус указывает, что суммирующий выходной сигнал инвертирован (или иначе сдвинут по фазе на 180 градусов). Если значение резистора обратной связи Rf больше, чем значение любого входного резистора Rx, то коэффициент усиления для канала x возрастает выше единицы.

    Здесь мы должны заметить, что схема суммирования на самом деле является сумматором, а аудиомикшер — не более чем сумматором, поэтому схема суммирования сама по себе является смесителем. Это верно, но мы также должны заметить, что схема суммирования не имеет никаких регулирующих элементов для регулировки уровней громкости (напряжения). Аудиомикшер обычно имеет. Хорошо, это должно быть следующим вызовом.


    Давайте создадим простой стереомикшер

    Давайте сделаем наш микшер немного сложнее простого сумматора.Давайте добавим еще несколько схем в соответствии с блок-схемой на рисунке 2. Давайте добавим согласующую схему на каждый вход, чтобы гарантировать, что любой источник сигнала не будет чрезмерно перегружен. Каждая согласующая схема служит предусилителем и регулятором уровня громкости для одного входного канала, и с этого момента мы будем называть его «входным модулем». Выходы всех входных модулей объединены в суммирующий усилитель. В нашем суммирующем усилителе также есть потенциометр, который является «главным» регулятором уровня.

    Рисунок 2. Блок-схема простого стереомикшера


    Модули ввода

    Модуль с одним входом одновременно является предусилителем и согласующей схемой. В качестве предусилителя он должен обеспечивать некоторое усиление. Как согласующая схема, она должна иметь достаточно высокий входной импеданс, чтобы гарантировать, что любой источник сигнала не будет перегружен. Входное сопротивление около 47 кОм считается достаточно высоким для аудиоприложений. Схема, удовлетворяющая указанным выше критериям, показана на рисунке 3.

    Рисунок 3. Принципиальная схема модуля ввода

    Схема на рисунке 3 на самом деле является инвертирующим усилителем. Инвертирующий усилитель — это основная топология схемы операционного усилителя. Его основная функция — масштабировать (или усиливать) и инвертировать входной сигнал. Инверсия эквивалентна фазовому сдвигу и не имеет слышимого эффекта.

    Что касается левого канала (правый канал, конечно, идентичен), и пока коэффициент усиления операционного усилителя очень велик, коэффициент усиления усилителя определяется внешними резисторами (резисторами обратной связи R2A и R3 и входной резистор R1).Коэффициент усиления по напряжению равен отношению (R2A + R3) / R1. Более того, входной импеданс схемы приблизительно равен R1, поскольку инвертирующий (т. Е. -) вход операционного усилителя является виртуальной землей.

    Мы выбрали R1 точно равным 47 кОм, чтобы обеспечить входной импеданс около 47 кОм. Мы также выбрали R3 равным 22 кОм, а R2A можно изменять от 0 до 100 кОм, так что усиление напряжения (R2A + R3) / R1 может варьироваться от примерно 1/2 до 2,6 (от -6 до + 8 дБ). ).Очевидно, что R2 действует как регулятор усиления. C1 используется для предотвращения появления высокочастотных сигналов помех на выходе. Вместе с R2 и R3 он образует фильтр нижних частот, частота среза которого варьируется от 130 кГц до 20 кГц и обратно пропорциональна изменению значения R2. Потенциометр R5 работает как регулируемый делитель напряжения и действует как регулятор уровня громкости.

    Схема на рисунке 3 является хорошим примером входного модуля смесителя. Конечно, есть много других схем для той же цели.На входных каскадах микшера можно использовать любой предусилитель напряжения, который имеет соответствующее входное сопротивление и регулятор уровня громкости. Собственно, есть несколько дополнительных критериев для правильного кандидата. Входные каскады не должны создавать никаких шумов или искажений, они должны иметь плоскую частотную характеристику и также должны быть стабильными (не создавать колебаний) во всем звуковом диапазоне (от 20 Гц до 20 кГц). Практически все зависит от правильного выбора операционного усилителя, использования соответствующей фильтрации, а также использования минимально возможных номиналов резисторов.

    В прототипе мы используем классический двойной операционный усилитель LM833, который был разработан с особым упором на производительность в аудиосистемах. Мы также используем как можно меньшие номиналы резисторов, чтобы избежать теплового шума (хорошо известно, что любой резистор производит некоторую мощность теплового шума, которая влияет на номинал резистора). К сожалению, для одноступенчатой ​​схемы, такой как эта, выбор достаточно высокого входного сопротивления каким-то образом ограничивает наш выбор. Мощность теплового шума также влияет на общую полосу пропускания.Сохранение максимально возможной общей полосы пропускания за счет использования соответствующей фильтрации имеет важное значение для снижения уровня шума. В нашей схеме используется довольно простая фильтрация. Мы могли бы улучшить фильтрацию в более сложной схеме.

    Есть еще одно важное замечание относительно схемы на рис. 3. Мы используем связь по постоянному току, чтобы добиться ровного отклика даже на очень низких частотах. Это преимущество, поскольку входной источник не имеет утечки постоянного тока (смещения). Если есть какое-либо входное смещение постоянного тока, оно будет усилено и пройдет на выходе.В таком случае добавление конденсатора связи по переменному току на входе (последовательно с R1) решит проблему. Конденсатор должен быть достаточно большим (рекомендуемое значение около 100 мкФ), иначе некоторые низкие частоты будут ослаблены.


    Суммирующий усилитель

    Суммирующий усилитель нашего микшерного пульта показан на рисунке 4. Что касается левого канала (правый канал, конечно, идентичен), R8A — резистор обратной связи, а R1L, R2L, ….RXL, входные резисторы. Резистор обратной связи представляет собой стереопотенциометр 22K (R8), который используется для согласования уровня выходного сигнала с чувствительностью устройства, к которому подключен микшер. Другими словами, R8 действует как регулятор мастер-уровня.

    Рисунок 4. Принципиальная схема суммирующего усилителя

    Входные резисторы (R1L-RXL или R1R-RXR) имеют одинаковое значение, и все они равны 22 кОм, так что усиление R8 / R1 может изменяться от 0 до 1 (отрицательная бесконечность до 0 дБ).C8, используется для ослабления высокочастотных сигналов с целью снижения уровня шума. На выходе также есть последовательная RC-сеть. Целью этой сети является предотвращение появления любого смещения постоянного тока на выходе смесителя, а также устранение любой тенденции к колебаниям, вызванной емкостной нагрузкой (например, длинными экранированными кабелями).


    Добавление регулятора тембра

    Наш смеситель имеет модульную конструкцию. Мы можем построить столько входных каналов, сколько захотим, а также можем модернизировать дизайн, используя некоторые дополнительные модули для эквализации (регулировки тембра).Такая модернизированная конструкция, в которой используется дополнительный модуль для регулировки тембра на каждом входном канале, представлена ​​на рисунке 5.

    Рисунок 5. Добавление модулей регулировки тембра

    Очевидно, что мы можем выбрать использование модулей регулировки тембра только на некоторых каналах, а не на всех, и блок-схему можно изменить по своему желанию. Обычно дополнительный модуль, необходимый для регулировки тембра, представляет собой 2- или 3-стороннюю схему регулировки тембра.Щелкните по предоставленным ссылкам и найдите более подробную информацию об этих схемах и их электронных схемах.


    Добавление звукового эквалайзера

    На этом этапе наш микшер использует относительно простые фильтры для ограниченных настроек. Графические и параметрические эквалайзеры обладают гораздо большей гибкостью в настройке частотного содержания аудиосигнала, чем простой модуль регулировки тембра. Звуковой эквалайзер на самом деле представляет собой набор настраиваемых фильтров. Используя модульную концепцию, мы могли бы использовать один графический или один параметрический эквалайзер на каждом аудиоканале нашего микшера.Однако, поскольку эквалайзер представляет собой довольно сложную и дорогую схему, более практично использовать его только один раз на выходе нашего микшера, как показано на рисунке 6. Для получения дополнительных сведений о том, как создать аналоговый графический эквалайзер, щелкните здесь или здесь.

    Рисунок 6. Добавление звукового эквалайзера


    Добавление измерителя уровня

    Vu-метр — это устройство, которое используется для отображения уровня сигнала.Представьте, что Vu-метр — это особый вид вольтметра, который мы можем подключать напрямую к любой интересующей линии аудиосигнала.

    Большинство микшеров имеют только один уровень на своих выходных линиях, но некоторые довольно дорогие микшерные пульты предлагают независимую индикацию уровня сигнала для каждого входного канала.

    Поскольку у нас модульная конструкция, мы можем использовать столько вю-метров, сколько захотим, просто подключив их напрямую к интересующим сигнальным линиям. Есть только одно ограничение; мы должны использовать измерители уровня громкости с достаточным входным сопротивлением, иначе мы можем перегрузить схемы смесителя.Щелкните здесь, чтобы найти полную схему и подробную информацию о том, как построить светодиодный Vu-метр с высоким импедансом.

    Добавление микрофонных входов

    С этого момента входные каскады не могут обеспечить значительный коэффициент усиления для микрофонного источника. Можно сказать, что наш микшер имеет только «линейные» аудиовходы. Мы можем преодолеть это ограничение, добавив микрофонный предусилитель на любом желаемом канале. Итак, мы можем преобразовать любой аудиовход «линейного типа» в «микрофонный», просто добавив микрофонный предусилитель, как показано на рисунке 7.Щелкните по приведенным ниже ссылкам и найдите более подробную информацию о некоторых схемах микрофонных предусилителей и их электронных схемах.

    Миниатюрный микрофонный предусилитель
    Симметричный микрофонный предусилитель


    Рисунок 7. Добавление микрофонных входов


    Добавление «фоно» входов

    Вход «фонокорректор» относится к входу PHONOgraph. Это вход особого типа, который может принимать сигналы от аналогового проигрывателя виниловых пластинок или магнитного гитарного звукоснимателя (или некоторого другого специального оборудования).Фонокорректор всегда использует специальную схему для усиления входящего сигнала, а также обеспечивает эквализацию RIAA, необходимую для восстановления исходного звука. Если вы все еще наслаждаетесь виниловым звуком или у вас есть гитара с магнитным звукоснимателем RIAA, вам определенно понадобится фонокорректор, чтобы можно было подключить к микшеру свой классический проигрыватель винила или любимый музыкальный инструмент. Опять же, все, что вам нужно, это преобразовать один аудиовход «линейного типа» во вход «фонокорректор», просто добавив фонокорректор, как показано на рисунке 8.


    Рисунок 8. Добавление фоно-входов


    Строительство блока питания

    Смеситель может питаться от блока питания с регулируемым напряжением ± 15 В. Сила тока менее 1А достаточно для питания более 50 модулей.


    Заключение

    Целью данного руководства была разработка высококачественного модульного аудиомикшера.Смеситель состоит из нескольких основных модулей, количество и / или расположение которых может варьироваться в зависимости от потребностей.

    Всегда есть место для улучшений. Если у вас есть какие-либо новые идеи, дополнения, исправления или жалобы, не стесняйтесь оставлять отзывы. Я уверен, что все будут признательны за любой дальнейший вклад.


    Учебное пособие Джорджа Адамидиса по созданию аудиомикшера находится под лицензией Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Непортированная лицензия.


    Об этом руководстве

    A.G. написал это руководство на греческом языке для своих студентов во время лекций по аналоговой электронике в старших классах. Выше мы приводим краткий перевод на английский язык.

    Создание аудиомикшера — проекты

    Вы и ваши друзья планируете самую грандиозную вечеринку, которую когда-либо видел ваш родной город. Только одна проблема: у вас нет караоке-системы. Какая отличная вечеринка без караоке? Мы собираемся это исправить.Все, что вам нужно, — это несколько потенциометров и операционный усилитель.

    Рекомендуемый уровень

    Начинающий

    Основные расходные материалы
    • 1 операционный усилитель
    • 1 резистор
    • 1 потенциометр, резистор и неполярный конденсатор на канал
    • источник (и) сигнала, это может быть любой музыкальный проигрыватель с линейным выходом
    • динамик (и)
    • лабораторные принадлежности: макет, провода, блок питания постоянного тока.
    Дополнительные расходные материалы
    • еще один потенциометр, резистор и операционный усилитель для создания общего объема
    • 1 переключатель на канал
    • микрофон (и)

    В основе смесительного контура лежит базовый суммирующий контур.Одна из замечательных особенностей этой схемы заключается в том, что количество каналов, которые мы можем добавить, не ограничено. Но то, что вы можете добавить 50 каналов для вас и ваших ближайших 48 друзей, чтобы петь караоке, не означает, что вы должны. Если бы вы вовремя заморозили сигнал переменного тока, это выглядело бы как значение постоянного тока. Если мы сложим вместе 50 значений постоянного тока, велика вероятность насыщения нашего усилителя. С сигналом переменного тока иногда один канал будет положительным, а другой отрицательным, поэтому он не может обрезать и искажать ваш сигнал, но лучше перестраховаться, чем сожалеть.

    Приступим к разработке схемы смесителя. Для вашей вечеринки вы хотите, чтобы 4 певца и 1 песня были смешаны вместе. Всего это 5 каналов, поэтому вам понадобится 1 операционный усилитель и 5 потенциометров. Операционный усилитель плохо подходит для непосредственного управления динамиком, поэтому для управления динамиком обычно используется усилитель мощности. Также обычно добавляют предусилитель для нормализации всех входных сигналов. Я показал это на схеме, но не буду включать схемы построения усилителя мощности или предварительного усилителя.

    Несколько слов о микрофонных предусилителях и усилителях мощности. Для многих микрофонов может потребоваться «фантомное питание» в зависимости от типа, а некоторые микрофоны могут быть повреждены из-за фантомного питания. Другие микрофоны могут работать от батареи. Эта конструкция не включает микрофонный предусилитель, обеспечивающий фантомное питание. Если вы решите добавить микрофоны, обратите внимание на тип питания, необходимого для вашего микрофона, общие характеристики фантомного питания — 12, 24 или 48 вольт; цифровые микрофоны часто используют фантомное питание 10 вольт.

    Многие встроенные звуковые системы включают встроенный усилитель мощности, например стереосистемы и компьютерные динамики. Если вы решите создать свой собственный усилитель мощности, обратите особое внимание на требования к мощности динамиков и мощность, которую может обеспечить ваш усилитель. Также для больших усилителей мощности примите соответствующие меры, чтобы обеспечить достаточное охлаждение.

    Вы заметите, что у меня такая же установка в первых четырех каналах: микрофон, затем дополнительный предусилитель, затем потенциометр, конденсатор, резистор и затем переключатель.Конденсатор используется для блокировки любого сигнала постоянного тока, который может исходить от одного из ваших источников. В этом нет необходимости, но если все ваши источники имеют смещение постоянного тока в 1 вольт, вы можете быстро приблизиться к положительной шине, вызывая значительные искажения. По этой причине настоятельно рекомендуется включать конденсатор. Последовательный резистор в каждом канале предназначен для того, чтобы операционный усилитель не работал как дифференциатор. Для пятого канала — микрофонного входа — используются источники музыки, которыми могут быть компьютер, планшет, телефон или mp3-плеер.Если требуется мастер-том, вы можете построить вторую инвертирующую ступень для мастер-тома, используя ту же конструкцию, что и отдельный канал.

    Важное замечание о потенциометрах состоит в том, что они бывают линейными и логарифмическими. Хотя подойдет любой вариант, предпочтительнее использовать логарифмический конус. Это связано с тем, что человеческий слух имеет логарифмическую природу, поэтому для измерения громкости используйте систему децибел. Логарифмическая конусность желательна, потому что если вы хотите сделать один канал в два раза громче, вам нужно повернуть потенциометр в два раза выше.Если вы используете линейный потенциометр, он будет не в два раза больше, а в два раза больше напряжения. Логарифмический или звуковой потенциометр конуса будет вдвое громче.

    Разработка схемы

    Я измерил максимальную выходную мощность своего микрофона при 2 В от пика до пика (при питании от батареи), а максимальный выход на моем планшете был на уровне 3 В от пика. Это потребовало большего усиления на моем микрофоне, чем на моем музыкальном входном канале. Полный выход контура смесителя равен Vout = -Rf (V1 / R1 + V2 / R2 + V3 / R3 … + Vn / Rn).Таким образом, увеличивая RF, можно увеличить усиление. Другой вариант — сделать резистор в канале (ах) меньше, но вы уже используете потенциометр, который может стать очень маленьким, поэтому увеличение размера Rf — лучший выбор.

    Для своей системы я использовал операционный усилитель LF347 (для микшера подойдет практически любой операционный усилитель), потенциометр звукового конуса 47 кОм, линейный потенциометр конуса 100 кОм, резистор 470 кОм, два конденсатора по 10 нФ и + -12 В постоянного тока. для моей мощности операционного усилителя. Маленькие конденсаторы дают плохую частотную характеристику с нижней точкой -3 дБ при 4.1 кГц, но будет работать для моей схемы проверки концепции. У меня также было всего 2 канала, поэтому мой был немного проще. В симуляции я отключил второй канал, чтобы упростить симуляцию. Разные цвета — это разные положения потенциометра.

    Я также разработал микшер получше, но не стал его строить. Для простоты симуляция имеет только один канал. В конструкции я использовал обычные потенциометры 10 кОм, но для резистора обратной связи я использовал резистор 5 кОм.Это немного необычно: обычно вы также используете резистор 10 кОм, но это дает вам только возможность уменьшить усиление до единицы. Мне понравилась идея ослабить канал вместо того, чтобы просто увеличивать усиление. Я также использовал второй инвертирующий каскад для создания регулятора громкости; конструкция такая же, как и у входного канала.

    Если вам нужно большее усиление, я бы увеличил Rf на втором этапе: его можно было бы увеличить только на втором усилителе. Если вам нужна точка ниже -3 дБ, увеличьте емкость конденсатора.

    Моделирование показано ниже, когда схема достигает пределов потенциометра, точка -3 дБ смещается с 42 Гц на единицу до 69 Гц.


    Для входа в вашу систему может быть желательно использовать стандартный аудиоразъем 3,5 мм. Если вы решите использовать это, полезно понять, какие провода соответствуют соединениям гнезда. Наконечник — это левый канал, средняя часть — правая, а нижняя — земля. Внутри кабеля у вас должны быть незакрепленные провода, которые служат для заземления, затем у вас должен быть белый, а чаще всего желтый или красный провод.Белый цвет должен быть вашим правым каналом, а другой цвет — левым каналом. Поскольку существует множество вариантов разъема 3,5 мм, было бы лучше протестировать ваш кабель. Если ваш источник использует монофонический аудиоразъем, левый и правый каналы будут объединены. Некоторые моно устройства будут использовать стереоразъем.

    У меня работает аудиомикшер (микрофон на видео плохо слышно). Мой микрофон работает от батареи, а затем я использую набор компьютерных динамиков со встроенным усилителем мощности.

    Вот и все! Выходи и начинай вечеринку!

    Попробуйте этот проект сами! Получите спецификацию.

    Как собрать самодельный блок пассивного суммирования — записывающее оборудование своими руками

    Какое-то время меня интересовала суета, связанная с аналоговым суммированием. Но с коммерческими коробками по цене $ 600 + я не был таким любопытным. К счастью, пассивное суммирование — это довольно простая концепция, которая очень удобна для кошельков и домашних хозяйств.Посмотрите видео выше, чтобы увидеть, как я построил свой 16-канальный сумматор.

    Как это работает

    Большинство аналоговых суммирующих схем принимают несколько моновходов и назначают их на стереошину с помощью регуляторов панорамирования или переключателей L-C-R. Этот маршрут, хотя и превосходит по функциональным возможностям, довольно сложен и дорог. В приведенном ниже дизайне не учитываются панорамирование / назначение и усиление макияжа, чтобы избежать необходимости в питании и отказаться от тумблеров (≈ 7,50 долларов США за канал). В итоге мы получаем пассивный шинный микшер: 4 или 8 стереопар суммируются по шинам L и R, которые затем отправляются на внешние микрофонные предусилители для усиления макияжа.Этот базовый дизайн был предложен «New York Dave» и Fred Forsell, и его можно найти в секции мониторов старых консолей Neve.

    На мой взгляд, наибольшее преимущество этого подхода — тональная гибкость. Каждая пара предусилителей придаст вашему миксу свою звуковую подпись.

    Входы суммируются с проводами шины через резисторы. Все эти резисторы должны быть одного номинала с минимально возможным допуском. Рекомендуемые значения находятся в пределах 5-10 кОм в зависимости от входного импеданса и падения громкости, к которым вы стремитесь.Значение шунтирующих резисторов зависит от количества используемых входов и номинала ваших суммирующих резисторов. NYD дает нам формулу для его расчета, где I — входное сопротивление, R — желаемое выходное сопротивление, а N — количество каналов: (I / N) * R / ((I / N) -R)

    Собираем вместе

    Построение пассивного суммирующего блока всегда казалось немного более хлопотным, чем должно быть для такой простой схемы, пока я не нашел идею Rhythm in Mind для установки всего на передней панели.Это отличный подход для этого проекта, так как все компоненты в общей сложности весят около 3 фунтов. Просто просверлите панель, как я нарисовал ниже (или закажите ее!), И установите компоненты прямо на панель, как показано. Я использовал нейлоновые стойки, чтобы подвесить провода шины со стопорными шайбами, чтобы они были туго натянуты.

    У меня не было проблем с шумом или помехами с этой установкой. Но если вам все же будет шумно, вы всегда можете добавить чехол.

    Спецификация

    Кол-во Значение Примечание
    8 1/4 «TRS jack Монтаж на панель, выводы под пайку
    2 182 Ом для 16 каналов 165 Ом для 8 каналов Металлическая пленка, 1/4 Вт, резистор с допуском 1%
    16/32 6.8 кОм Металлическая пленка, 1/4 Вт, резистор с допуском 1%
    4 ‘ Провод шины Толщина не менее 24 AWG
    6 Нейлоновая стойка 1 3/8 дюйма Внутренняя-> наружная резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать другой стойке)
    6 Нейлоновая стойка 3/8 дюйма Внутренняя-> наружная резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать другой стойке)
    6 Машинная гайка Резьба 6-32 или 4-40 (должна соответствовать стойкам)
    6 Шайба стопорная Размер № 6 или № 4 (должен соответствовать стойкам)
    2 Штекерный разъем XLR Клеммы под пайку
    4 4-40 гайки и болты Для установки разъемов XLR

    Использование

    Поскольку входы нашей суммирующей панели жестко подключены к шине L или R, вы не можете просто послать монофонический сигнал (если вы не хотите, чтобы он панорамировался R или L).Вместо этого назначьте свои треки нескольким стереошинам, а затем отправьте эти шины на суммирующую панель, как показано ниже:

    Обновление

    : добавление моновходов

    С момента публикации этой статьи я получил много вопросов о добавлении моно входов для таких треков, как ведущий вокал, бас, бочка и малый барабан, которые часто панорамируются мертвой точкой. К счастью, это действительно легко реализовать, добавив немного математики. Конечно, мы знаем, что в мире стерео сигнал, находящийся в «мертвой точке», на самом деле представляет собой два идентичных сигнала одинаковой громкости в каждом канале.Поэтому вместо того, чтобы отправлять наши моновходы на провода шины L или R, мы будем отправлять их на оба. Однако, удвоив сигнал, мы сделали наш моновход на 3 дБ громче, чем другие. Мы можем исправить это, изменив значения входного резистора для моноканала в 1,4 раза больше, чем у обычных входных резисторов (1,4: 1 — это 3 дБ, выраженное в виде отношения).

    Наборы для сборки

    Теперь у нас в магазине DIYRE есть комплекты пассивного суммирующего микшера SB2. SB2 принимает 8 или 16 симметричных входов через разъемы D-sub и выдает два симметричных выхода микрофонного уровня.В комплект входит все необходимое для сборки пассивного суммирующего миксера. Комплект пассивного суммирующего микшера SB2 $ 49

    Руководство по сборке модуля микшера-синтезатора DIY

    1. Ресурсы
    2. О самодельном синтезаторном микшерном модуле
    3. Необходимые инструменты
    4. Спецификация (Спецификация)
    5. Шаги сборки
    1. AI002 Схема микшера синтезатора DIY
    2. Печатное руководство по сборке
    3. Руководство

    Если вы новичок в электронике, сделанной своими руками, это второй модуль, который вам следует построить.Первый модуль, AI001 Multiple Eurorack Synthesizer Module, идеально подходит для начинающих, поскольку он учит пайке и знакомит сборщиков с концепциями сигнала и заземления, которые являются основой электроники. Если вы успешно создали мультипликатор, этот комплект DIY синтезаторного микшерного модуля познакомит вас с другими компонентами, которые вы увидите: резисторами, конденсаторами, ИС и источником питания.

    Комплект AI002 DIY Mixer Kit — это активный смеситель сигналов. Этот самодельный синтезаторный микшерный модуль может работать от +/- 12 или +/- 15 вольт без каких-либо регулировок.Этот микшер представляет собой микшер постоянного тока, что означает, что его можно использовать для комбинирования аудио и / или cv сигналов. Этот модуль микширования синтезатора DIY можно использовать для подачи нескольких осцилляторов в фильтр или для подачи нескольких источников cv, например, в cv in фильтра.

    Сама схема довольно проста и использует два операционных усилителя в инвертирующей конфигурации с единичным усилением. Потенциометры P1-3 ослабляют входной сигнал, а затем подают его через резисторы 100 кОм для защиты в первый операционный усилитель, который смешивает сигнал.4-й потенциометр управляет обратной связью с операционным усилителем, чтобы управлять главным выходом смешанного сигнала. Затем выход инвертируется. Второй операционный усилитель представляет собой простой инвертор, который обеспечивает неинвертированный выход. При микшировании звука инвертированный сигнал по существу не имеет значения, но для CV обычно нужен неинвертированный сигнал. В противном случае ваш конверт будет перевернут.

    1. Как всегда, первым делом нужно собрать детали.
    2. В целом, создавая самодельную электронику, мы стремимся строить «от низкого к высокому».«От низкого к высокому» означает пайку элементов в обратном порядке по высоте, так как с меньшими элементами легче манипулировать, когда нет более высоких, которые могут помешать. В данном случае это означает начать с резисторов. Начните с пайки резистора 330R и пяти резисторов 100 кОм. Резисторы
      практически неразрушимы, так что не торопитесь. Перед нанесением припоя нагрейте соединение примерно полсекунды. Такой предварительный нагрев предотвратит попадание расплавленного припоя на холодный металл и слишком быстрое охлаждение.Это приводит к так называемому «холодному паяному соединению», то есть неплотному соединению, при котором припой не прилипает к металлу. Это может быть очень неприятно, так как на первый взгляд они часто кажутся хорошими соединениями, и только при внимательном рассмотрении можно увидеть трещины. Техника (которая через некоторое время становится автоматической) заключается в том, чтобы надеть наконечник на соединение. сначала, а затем нанесите припой. Как только припой окажется на стыке, вы подержите там утюг еще на полсекунды и вытащите его.Если припой не течет легко, возможно, вы не дали утюгу нагреться или вам нужно почистить наконечник утюга. Мне нравится температура около 550 градусов по Фаренгейту (287 по Цельсию) для свинцового припоя.
    3. Давайте перейдем к гнезду IC (не IC!). Мы используем розетки, потому что некоторые микросхемы подвержены нагреву. Гнездо служит простой «вилкой» для ИС. Обязательно совместите выемку в гнезде с выемкой на шелкографии. Впаиваем гнездо, а потом просто вставим микросхему.Это не только защищает ИС от нагрева при пайке, но и упрощает замену ИС в случае ее выхода из строя. Вставьте микросхему и согните концы на задней части печатной платы, чтобы удерживать ее на своем месте, пока вы паяете.
    4. После установки резисторов и гнезда впаиваем конденсаторы. Начните с заглушек .1uf. Возникла проблема с печатью печатной платы, и значения ограничения не были напечатаны. Это будет исправлено в будущих сборках, и мы глубоко сожалеем об этой ошибке.


    5. Затем впаяйте колпачки 47пФ.

    6. Припаиваем 4 гнезда. Они подходят только одним способом.
    7. Время для потенциометров, которые будут показывать A100K или A104. Это ваши ручки, они также будут крепить печатную плату к панели вместе с гнездами. Перед тем, как паять их, проверьте свой потенциометр, чтобы увидеть, есть ли у ваших горшков «наконечники», которые возвышаются над основанием горшка. Если это так, используйте резаки, чтобы отрезать язычок, который идет на горшке: вы хотите, чтобы потенциометры располагались как можно ближе к 90 градусам от печатной платы, но штифты немного гибкие, поэтому их можно подделать.Но не жмите слишком много, иначе булавки сломаются, и вам понадобится новый горшок! У всех этих горшков A100k, поэтому не имеет значения, какой горшок куда идет, все они одинаковые.
    8. Наконец вставьте IC. Убедитесь, что он плотно прилегает к гнезду, а черная точка находится рядом и слева от выемки гнезда.
    9. Припаяйте два ряда по 5 контактов в отверстия для пайки. Здесь вы будете подавать питание на модуль — но пока не делайте этого! Вы можете вставить два ряда заголовков в кабель питания, чтобы припаять их прямо.Более новые комплекты имеют закрытый заголовок. Когда я проектировал эту схему, у моего поставщика запчастей не было закрытых коллекторов, но теперь они есть, и они есть в новых наборах. Они не будут сидеть на 100% хорошо, если не вырезать несколько контактов из разъемов и горшков, поэтому мне пришлось принять трудный выбор между более чистым разъемом 2 × 5, который не был замкнут, или закрытым разъемом питания, который был закреплен ключом, чтобы избежать подключения к розетке. кабель перевернут, но сидеть не очень хорошо. В конце концов, я пошел с ключевыми заголовками. Следующая конструкция печатной платы будет лучше разнесена для маркированного заголовка.

      1-го поколения (старые печатные платы)

      Текущие печатные платы

    10. Прежде чем надеть панель, протестируем модуль. Без подачи питания убедитесь, что нет непрерывности между выводами питания положительного, заземляющего и отрицательного напряжения с помощью цифрового мультиметра. Переведите мультиметр в режим проверки целостности цепи и проверьте модуль перед подачей питания.
      Для проверки подключите один щуп мультиметра к земле, а другой к положительному напряжению. Не должно быть преемственности.
      Затем проверьте, подключив один измерительный провод мультиметра к земле, а другой — к отрицательному напряжению. Не должно быть преемственности.
      Затем проверьте, подключив один измерительный провод мультиметра к положительному, а другой — к отрицательному напряжению. Не должно быть преемственности. Предполагая, что там нет непрерывности, вы можете применить силу. У Eurorack, к сожалению, нет универсального формата разъема питания. Это привело к слишком большому количеству взорванных модулей. Модули синтеза AI следуют наиболее распространенному формату, в котором есть белая полоса рядом с отрицательным концом разъема питания, и обычно именно здесь должна быть выровнена красная полоса кабеля питания, но подробности проверьте свой источник питания.Я хотел бы дать модулю со свежим питанием несколько секунд, чтобы убедиться, что ничего не дымится и нет опасности возгорания. Вот почему хорошо иметь стендовый источник питания для тестирования модуля помимо вашей системы Eurorack. Если все в порядке, вы можете проверить, прежде чем наносить панель и завершать работу.
    11. Три потенциометра справа — это пассивные аттенюаторы, они не усиливают сигнал, а просто понижают его. Полностью по часовой стрелке они пропускают весь входной сигнал, когда вы перемещаете его против часовой стрелки, к сигналу применяется затухание и он уменьшается.Нижний центральный потенциометр регулирует сопротивление обратной связи ИС. В центре сигнал примерно равен единице (такой же, как и входящий — за вычетом входных защитных резисторов 100 кОм). Прошлое единицы, поворот этой ручки вверх в конечном итоге вызовет искажение и беспорядочный сигнал. Это может быть весело. Вставьте сигнал с осциллятора или mp3-плеера во вход с нижним центрированным потенциометром микшера на 12 часах. Повернув ручку регулировки громкости входа по часовой стрелке, вы должны услышать сигнал на выходе (через наушники или другой динамик).Повторите этот тест с каждым из входов. Если все работает, можно поставить панель и закончить.
    12. Снимите защитную пленку с алюминиевой панели и поместите ее на гнезда и кастрюли. Установите круглые шайбы и гайки на кастрюли, а накидные гайки — на домкраты. Теперь осторожно затяните гайки. Вы можете использовать отвертку для гаек или инструменты для зачистки проводов, если будете осторожны.
    13. Поместите красные ручки на кастрюли. Вы, вероятно, захотите ослабить установочные винты, чтобы надеть их, а затем отрегулировать их.Мне нравится надевать их, повернув ручки до упора против часовой стрелки, но вы можете делать это как хотите. Потенциометры имеют точность только = / 1 20%, так что это не слишком критично. Как только они окажутся там, где вы хотите, затяните установочные винты. Попробуйте еще раз и наслаждайтесь новым микшером!
    14. Поделитесь своей сборкой в ​​Facebook и Instagram!
    15. Если у вас возникнут какие-либо проблемы, свяжитесь со мной по адресу: https://aisynthesis.com/contact/.

    Бетономешалка — Сделай сам — MOTHER EARTH NEWS

    Если вы регулярно читаете эту публикацию, скорее всего, вы сами много работаете по дому или на ферме…. включая, возможно, периодические работы, требующие взбалтывания небольших партий бетона. Естественно, не стоит покупать дорогую бетономешалку только для того, чтобы время от времени изобретать «рецепт» размером с ведро. Тем не менее, имеет смысл построить своего собственного мортирщика из кучи металлолома … особенно если устройство может справиться с большинством ваших повседневных дел, а по-прежнему стоит всего несколько долларов.

    Самодельный бетономешалка

    MOTHER EARTH NEWS представляет собой не что иное, как выброшенную ванну стиральной машины Kenmore, оснащенную тремя лопастями и установленную на прочной раме из железных труб с колесами.Но не думайте ни на минуту, что — просто потому, что «тумблер» сделан из выброшенных деталей — это второразрядная часть оборудования. Напротив, мы обнаружили, что наша самодельная машина столь же универсальна, как и доступные в магазине ручные миксеры (некоторые из которых, кстати, имеют ценники до 100 долларов!), И так же легко использовать!

    Вы сможете собрать весь гаджет за час или два (в зависимости от ваших механических навыков), используя только трубный ключ, дрель с битами 3/32 дюйма и 1/4 дюйма, отвертку, ножовку и т. Д. и разводной ключ.Вы также, конечно, должны будете собрать вместе все материалы, включая около кварты замазки для кузова автомобиля (или «бондо»).

    Начните проект с изготовления трех лопастей в барабане, которые будут выполнять смешивание. Если вам повезет — как и нам — вы сможете найти кронштейны, угловые опоры или металлический лом, которые можно просто обрезать и установить с минимальными усилиями. Если нет, то вам придется вырезать лезвия из листового металла 18-го калибра, согнуть их и просверлить два отверстия диаметром 1/4 дюйма в каждой секции.Затем просверлите соответствующие отверстия в баке и закрепите мешалки на месте с помощью болтов 1/4 дюйма. Как только это будет сделано, вы также можете обильно нанести бондо на дно и боковые стороны внутренней части емкости, чтобы закрыть ее отверстия.


    Затем соберите каркас из железных труб (мы использовали оцинкованный приклад Schedule 40), просто скрутив детали вместе. Установите меньшие (задние) ролики, пропустив болт через диски и тройник и закрепив его гайкой, а также прикрепите основные колеса.(Чтобы убедиться, что большие ступицы надежно закреплены на месте, сначала проденьте полуось через трубчатый корпус и наденьте колеса с шайбами. Теперь отметьте и просверлите отверстия для шплинтов как можно ближе к дискам, чтобы предотвратить их повреждение. вала от чрезмерного осевого люфта и биения, затем смажьте ось и закрепите весь узел двумя шплинтами.)

    Смесительный барабан вращается на валу, прикрепленном к крестовине центральной трубы, и соединен секцией металлической электрической трубки (EMT).Смажьте «ось» трубы, наденьте на нее кабелепровод и еще раз смажьте узел. Затем наденьте бак на вал и навинтите колпачок трубы, чтобы удерживать компоненты на месте. (Было бы неплохо нанести немного смазки на стержень «хребта» рамы — в точках, где он соприкасается с ванной — для облегчения процесса вращения.)

    Наконец, вы можете покрасить сборку, если хотите, и после того, как вы прикрепите набор велосипедных захватов к ручкам, ваш «мини-миксер» будет готов к использованию! Мы обнаружили, что наша маленькая машинка без проблем вмещает один полный 40-фунтовый мешок готовой смеси.Для большинства людей достаточно просто схватить край ванны и потянуть ее — рука за руку — чтобы взбалтывать «грязь». (Подсказка: поверните барабан в правильном направлении на … расположенные под углом лезвия лопастей должны врезаться в песчаный материал, а затем уронить его с верхней части чана.) Конечно, при желании вы можете прикрепить ручки к корпусу. снаружи барабана — напротив каждой лопасти — с помощью более длинных болтов на 1/4 дюйма для фиксации «миксеров». (Убедитесь, что ваши ручки касаются всех частей рамы во время вращения.)

    В любом случае, это простое оборудование стоит около десяти долларов (и часа или двух), необходимых для его сборки. И — если вы тщательно промываете барабан после каждой работы — у вас будет надежный инструмент на долгие годы!

    Первоначально опубликовано: сентябрь / октябрь 1980 г.

    Самодельных миксеров для коктейлей, сделайте свою коктейльную игру лучше

    Я могу зарабатывать на покупках по ссылкам в этом посте.

    Самодельные миксеры для коктейлей сделать проще, чем вы думаете.

    В то время как многим из них требуется время, чтобы настояться или остыть, большинству из них требуется мало активного времени.

    Им просто нужно немного сахара, немного фруктов или сока, орехов или специй. Хорошо, для тоника, вероятно, потребуется что-то, что вам, вероятно, придется заказать в Интернете (но не волнуйтесь — я даже сказал вам, где найти эти странные ингредиенты).

    Это отличный способ избежать чрезмерно обработанных, искусственных и откровенно не очень хороших микшеров, которые вы найдете в нижней части секции микшера.

    И они, как правило, намного дешевле в производстве, чем красивые бутылочки и баночки с сиропами и вишнями из премиальных коктейлей.

    Большинство из них хороши как газированные напитки сами по себе, если у вас есть карбонатор, простая сельтерская или газированная вода. И вишня тоже отлично подходит для мороженого!

    Это в основном домашний кислый микс, а также отличный способ израсходовать цедры цитрусовых, которые у вас есть.

    Получить рецепт

    Из имбирного сиропа получается гладкий, кремообразный, сложный имбирный эль. Он не слишком острый, но свежий имбирь определенно присутствует. Он отлично подходит для Moscow Mule (или Mezcal Mule), Whisky Buck, Dark and Stormy или Pimm’s Cup.

    Получить рецепт

    Этот сироп из ревеня отлично сочетается с джином или водкой и небольшим количеством Сен-Жермена. Это также отличный способ использовать ревень из сада.

    Получить рецепт

    Малиновый сироп гранатового цвета с ярким ягодным привкусом. Это здорово в Clover Club и других фруктовых напитках.

    Получить рецепт

    Из этого домашнего тонизирующего сиропа можно сделать лучший джин с тоником. Это терпкий из цитрусовых и лимонной кислоты, горький из хинина, корня ангелики и ароматный из кориандра, кардамона и можжевельника.

    Получить рецепт

    Orgeat — это на самом деле простой миндальный сироп с небольшим количеством воды из цветков апельсина (также называемой водой из цветков апельсина). Этот сироп приготовлен из нарезанного миндаля и очень вкусен.

    Получить рецепт

    Все, что вы хотели знать о том, как приготовить простой сироп, самый важный из миксеров для коктейлей.

    Продолжить чтение

    Большинство рецептов фруктовых овощей включают замачивание миндаля в течение нескольких часов.Этот шаг исключает этот шаг, используя обычное несладкое миндальное молоко.

    Получить рецепт

    Если у вас есть цветы бузины, приготовить этот ликер невероятно просто. Это как безалкогольная версия Сен-Жермена. Нежно цветочный, ароматный и восхитительный.

    Получить рецепт

    Сделать собственный гренадин дома очень просто. Действительно. Вы получите лучшие Ширли Темплс и Джек Роузес в кратчайшие сроки.

    Получить рецепт

    Это очень гибкий рецепт. Это займет всего несколько минут активной работы. Время делает большую часть работы за вас. Но это отличный способ попасть в мир кустарников.

    Получить рецепт

    Эти коньячные вишни намного лучше, чем коммерческие вишни мараскино (если вы не говорите о дорогих люксардо). Этот рецепт подходит для свежей вишни или черешни.

    Получить рецепт

    DIY Почвосмесь, Смеситель для почвы

    Самодельная горшочная смесь

    — это отличный способ сэкономить деньги и одновременно привести растения к отличному старту. Сделать почву для горшков тоже несложно, особенно если у вас есть шнек Power Planter. Если вам интересно, мы покажем вам, как приготовить самодельную почвенную смесь и как использовать шнек для ее правильного перемешивания.

    Создание почвы для горшечных культур

    Есть много веских причин для приготовления почвенной смеси самостоятельно.Почва для горшков своими руками позволяет вам контролировать ингредиенты почвы, а это означает, что вы можете адаптировать смесь именно к тому, что нужно вашим растениям. Не только это, но и ингредиенты для приготовления почвенной смеси стоят намного меньше, чем готовые коммерческие смеси, что может сэкономить вам значительную сумму денег, если у вас есть много горшков или садового пространства, которые нужно заполнить.

    • Купите контейнер — Первое, что вам понадобится, это контейнер — небольшая пластиковая ванна, горшок с растением или тачка, если вы хотите сделать много почвы для горшков.
    • Добавьте свои материалы — Для основной смеси, которая подходит для большинства растений, используйте одну часть торфяного мха, одну часть компоста и одну часть перлита. Вы можете добавить другие добавки для комнатных растений, например, измельченную кору деревьев, песок или небольшое количество кровяной муки. Эти ингредиенты дадут вашим растениям питательные вещества, здоровый субстрат для распространения корней и хорошую почву, в которой содержится много влаги, чтобы растения оставались увлажненными.
    • Смешайте материалы — Последний инструмент, который вам понадобится, — это шнек Power Planter, который является отличным смесителем почвы для почв.Тип шнека зависит от количества почвенной смеси, которую вы собираетесь сделать. Для небольших партий луковичные шнеки и шнеки для коротких травок хорошо работают, чтобы тщательно измельчить и перемешать почву. Если вы делаете большую порцию, попробуйте шнек увеличенной длины, чтобы убедиться, что вы перемешиваете контейнер с почвенной смесью сверху вниз. Шнек облегчает работу так же, как миксер облегчает работу на кухне — вам не нужно копаться в руках, чтобы смешать вручную. Просто вставьте шнек в смесь, включите сеялку, и почва будет готова к использованию в считанные секунды.

    Почему выбирают шнеки силовой сеялки для приготовления почвенной смеси?

    Шнек Power Planter не только помогает упростить работу, но и является универсальным инструментом, который можно найти в самых разных областях. Когда вы не смешиваете почву, вы можете запустить шнек для смешивания красок или других продуктов. Шнеки пригодятся и в саду. Когда у вас есть много луковиц, однолетников или пробок для посадки, шнеки сделают копание менее громоздким.

    Это инструменты, которым тоже можно доверять.

    13Июн

    Сборка шкафа своими руками: Как правильно собрать шкаф

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Собрать шкаф своими руками пошаговая инструкция

    Для того чтобы собрать обыкновенный шкаф, не обязательно быть сборщиком мебели, а достаточно только располагать необходимым инструментом и внимательно изучить инструкцию, предлагаемую фабрикой-изготовителем.

    Инструмент

    Чтобы сборка прошла гладко, вам не обойтись без шуруповерта, молотка и рулетки. Шуруповерт необходим для закручивания конфирматов (евровинтов) и шурупов.

    Если у вас его не окажется, то можно использовать отвертки с разными формами жала и гнутые шестигранные ключи. Безусловно, пользоваться таким арсеналом будет менее удобно, чем шуруповертом, но если хочется собрать своими руками, то это подходящий вариант.

    Молоток для крепления задней стенки с помощью гвоздей и рулетка для замера диагонали наверняка найдутся в доме у каждого хозяина. Кстати, материалом для изготовления задней стенки служит ДВП (оргалит). Итак, если все инструменты в наличии, можно приступать к сборке.

    Последовательнос

    ть сборки

    Начинать собирать шкаф нужно с объединения боковых панелей и полок, затем с его верхней и нижней деталями. Соединяем все детали шкафа с помощью конфирматов. Для этого используем шуруповерт. Все отверстия на деталях уже присутствуют, нужно только, согласно инструкции, соединять и закручивать винты.

    Затем можно монтировать заднюю стенку, которая придаст конструкции жесткость и устойчивость.

    Для того чтобы избежать возможных перекосов и дальнейших проблем с регулировкой фасадов при помощи рулетки нужно измерить обе диагонали будущего шкафа: они должны быть равны друг другу.

    Соблюдение условий равенства диагоналей и угла конструкции 90 градусов в данном случае обязательно.

    Крепим ДВП на небольшие мебельные гвозди, которые, как правило, поставляются в комплекте с мебелью. Как бы там ни было, при недостаче дополнительные гвозди можно приобрести в любом магазине строительных материалов.

    Когда короб шкафа уже собран, можно приступать к навеске фасадов и их регулировке. На фасадах и боковых стенках шкафа имеются установочные места с отверстиями для петель. Остается только приложить петлю и зафиксировать ее, входящими в комплект, саморезами.

    Правильная установка фасадов предполагает минимальные зазоры в их закрытом положении и отсутствие перекосов. Легкое и беспрепятственное открытие и закрытие фасадов говорит о том, что они были навешены правильно.

    Регулировка производится путем вкручивания-выкручивания винтов, расположенных на петлях. поворот регулировочного винта приближает фасад вперед к стенке или, наоборот, отдаляет. Двигая петлю от себя — ксебе, регулируется зазор фасада от торца стенки шкафа. После регулировки затянуть фиксирующий винт.

    На последнем этапе сборки шкафа в предусмотренных изготовителем местах короба устанавливаются полки.

    Сборка сложных конструкций шкафов

    В данной статье предложен план сборки шкафов, имеющих довольно простую план-схему. Обычные распашные шкафы с двумя дверями можно при желании собрать самостоятельно. А вот установку более сложных конструкций, если вы не чувствуете уверенности в своих силах, целесообразнее доверить мастеру, чтобы избежать риска порчи мебели.

    Почему так? Все просто: профессиональный сборщик мебели  досконально знает последовательность соблюдения этапов сборки любых конструкций и знаком со всеми нюансами выполнения этой кропотливой процедуры. Можно попытаться все сделать самостоятельно, но гарантии, что сборка увенчается успехом, никто дать не может.

    В этом случае можно более тщательно изучить материал и сделать, все-же, самостоятельно, а если не хочется, то доверить работу профессионалам. Поэтому принимать решение, нужно хорошенько взвесив все «за» и «против». Пример сборки можно посмотреть на видео: Если все понятно, смело беритесь за дело!

    Сборка шкафа купе своими руками

    Отдельно стоящий шкаф купе

    Шкафы и комнаты для хранения вещей жизненно необходимы в любом жилище. Проблема лишь в том, что они занимают много места, а открывающиеся дверцы только увеличивают это пространство. Сделать шкаф купе своими руками – задача не очень простая, но выполнимая.

    Магазинные шкафы-купе дороги и не всегда хорошо встраиваются в габариты помещения. Заказные изделия стоят еще дороже, к тому же, возникает необходимость искать хорошего исполнителя заказа. Сделать шкаф-купе самостоятельно возможно, располагая минимальными навыками обращения с инструментом и необходимыми материалами.

    Название этот вид встроенной мебели получил благодаря конструкции раздвижных дверей, которые можно установить не только на полноценный шкаф, но и оборудовать ими нишу в помещении. Двери на направляющих не требуют резервирования пространства на открытие и заметно облегчают доступ к содержимому шкафа. Обустроить их можно, используя доступные в магазинах конструкции из направляющих и роликов. Изготавливать эти детали самостоятельно не стоит – тут нужна фабричная точность, иначе взаимодействие расстроится, и дверь будет создавать массу проблем, застревать, скрежетать и отваливаться.

    Выбор и подготовка места для шкафа купе

    Шкаф, оборудованный в нише

    Наличие свободной ниши еще не означает, что пространство полностью готово к созданию шкафа-купе. Выбрав место, необходимо убедиться, что в этой части комнаты пол и потолок полностью параллельны – для этого ниша измеряется по длине объемных пересекающихся диагоналей, которые должны быть равны. Если вы решили строить шкаф в части комнаты, то следует провести такие диагонали от углов внешней границы, места, где будет расположена дверь. Не менее важно, чтобы стены были вертикальны, что проверяется при помощи простого отвеса.

    Измерение диагоналей ниши

    Намечать линии крепления панелей и направляющих имеет смысл только после проведенных измерений и устранения неровностей. Даже в нише вам потребуется устанавливать какие-то полки – для этого на стены придется крепить деревянные бруски. В полноценном объемном шкафу необходимо на задней стенке создать конструкцию, обеспечивающую жесткость всего готового изделия.

    Закупка материалов, подбор двери шкафа-купе

    Материалы для створок и стен шкафа-купе

    При закупке материалов для создания шкафа-купе своими руками необходимо особо внимательно отнестись к полотнам дверей – они не должны деформироваться, иначе двери просто не будут работать. Не стоит экономить именно на этом – самым разумным будет приобретение ламинированных плит ДСП, имеющих толщину не менее 10 миллиметров. Подходит плита МДФ, из которой часто делают готовые двери для шкафов-купе.

    Возможна установка нескольких видов раздвижных дверей:

    • из древесных полотен и плит
    • стеклянных створок
    • зеркальных дверей.

    Зеркальные и стеклянные дверцы лучше приобрести готовыми, поскольку установить на них механизмы перемещения самостоятельно практически невозможно. При обмере помещения и расчете размеров следует учесть, что двери шкафа купе должны в закрытом состоянии оказаться внахлест! Расстояние, на которое дверцы заходят друг за друга – не менее 5 сантиметров.

    При увеличении количества секций и створок увеличивается и размер нахлеста, чтобы получалось перекрытие дверей друг другом. Обратите внимание на качество и прочность стекла для дверей – оно должно быть закаленным или иметь полимерное покрытие в виде пленки. Такое стекло не разбивается на опасные осколки.

    Порядок разметки и сборки шкафа-купе

    Эскиз шкафа-купе

    Для правильной сборки, которую не придется многократно повторять и вносить бесконечные поправки, следует действовать в соответствии с планом. Кроме того, важно закупить все комплектующие заранее и подготовить инструмент. Ваш примерный план должен содержать несколько пунктов.

    1. Инструменты и вспомогательные средства:
    • шуруповерт
    • отвертка
    • дрель (перфоратор)
    • рулетка
    • набор отверток
    • уровень и отвес
    • крепежные материалы – шурупы и жидкие гвозди
    • линейки разной длины и ширины
    • утюг.
    1. Обмер выделенного под шкаф места, составление эскиза и создание чертежа с указанием точных размеров. При проведении замера и расчета необходимо учесть размеры крепления дверей и заложить их в боковые стенки. В среднем на крепления потребуется примерно 10 сантиметров.
    1. Расчет размеров полок, ширины и глубины, расстояний между ними.
    1. По результатам расчета готовятся полки и полотна. Без навыков в резке ДСП и МДФ вы, вероятнее всего, испортите часть материала, поэтому лучше поручить раскрой продавцам. Экономия получится за счет отсутствия потерь на материале.
    1. Торцевые части полок закрываются миламиновой кромкой, которая наклеивается на них по инструкции, после чего проглаживается утюгом. Утюг рекомендуется использовать старый, поскольку его подошва будет испорчена. Примерно через десять минут после проглаживания кромку следует обломать, оставляя некоторый запас. Оставшиеся неровности удаляются ножом.
    1. При подготовке места монтажа важно осмотреть стену и удалить плинтус, который не даст основанию и боковым панелям встать к ней вплотную. Если удаление плинтуса по разным причинам невозможно, то панели придется подрезать – боковые на уголок, основание – по всей ширине.
    1. В сооответствии с ранее высчитанными размерами полок делается разметка боковых панелей.
    1. На полки устанавливаются уголки из пластика, по разметке металлические уголки монтируются на основание и боковые панели. На полу тоже необходимо установить уголки для крепления боковых стенок.
    1. Для точной сборки следует сделать предварительный каркас, для чего основание укладывается на место, к нему крепится одна боковина, к этой боковине – самая верхняя полка, с которой соединяется средняя панель шкафа. Потом устанавливаются остальные полки этой половины.

    Порядок сборки шкафа купе

    1. После сборки таким же способом второй половины шкафа, с задней стороны обязательно крепится лист ДВП – без него конструкция не приобретет жесткости и устойчивости. Если у шкафа есть антресоль, то собирать ее стоит отдельно и потом устанавливать на готовый короб.
    1. При установке шкафа в нише ситуация несколько меняется, поскольку полки можно крепить прямо к стене и к средней панели, которую следует торцом соединить со стеной. Крепление полок к стене не всегда оправдано, поэтому лучше использовать менее дорогие листы ДВП или МДФ для боковых стенок.
    1. При установке крыши важно не забыть прикрыть ее торцы кантом, а под заднюю часть поместить опору, так как крыша делается из единого листа, который может провиснуть и перекосить направляющие дверей.

    Монтаж дверей шкафа-купе

    Ролики для двери шкафа-купе

    Многие, пытавшиеся собрать шкаф купе своими руками, допускают ошибку при монтаже направляющих, а именно – закрепляют их намертво сразу сверху и снизу, после чего не могут вставить двери. Чтобы не усложнять монтаж шкафа-купе, закрепляем первоначально только верхнюю планку, на которую и заводим ролики дверей. Нижняя планка должна быть выложена на свое место, не не закреплена.

    Ролики в нижней части двери можно поджать, а, заведя дверь на место – опустить на планку. После этого проверяется подвижность двери и производится выравнивание, ни в коем случае не на глаз, только уровнем! Процедура для всех дверей одинакова, аккуратность и точность в ходе этого процесса на 90 % решают успех всего предприятия со сборкой шкафа-купе.

    Правильная установка дверей

    При монтаже плашки с закрепленным на ней роликом важно учесть, что он должен выступать за край двери примерно на 2 сантиметра. Здесь тоже требуется очень большая аккуратность! Планки дверей имеют разную форму, перепутать их нельзя ни в коем случае, шкаф придется перебирать.

    Верхние ролики двери шкафа-купе

    Нижняя направляющая с пазами

    Стоит отметить еще несколько тонкостей, которые могут улучшить качество сборке и сделать шкаф более удобным:

    • профили, на которых держаться панели и листы шкафа, следует прикрепить к стенам с помощью дюбелей
    • в местах соединения деталей шкафа можно поместить резиновые прокладки, особенно там, где дверные полотна прилегают к боковинам – это заметно понизит уровень шума при движении дверей
    • на дверном полотне можно установить магнитные защелки, которые четко зафиксируют его в закрытом положении.

    Хотелось бы особо отметить, что аккуратность и внимание к мелочам при сборке – едва ли не главное требование, поскольку сам процесс не требует особого профессионализма, выполняется с помощью доступных инструментов и позволяет не только сэкономить деньги, но и не зависеть от мастеров, сборщиков и связанных с ними проблем. Собрать шкаф-купе своими руками не так сложно, если обратиться к рекомендациям опытных людей, изучить фотографии и воспользоваться советами сборщика из видеоролика 

     

    Сборка шкафа-купе своими руками в домашних условиях c 2 или 3 дверями

    Покупка новой мебели – приятное событие. Но прежде чем удастся насладиться ее удобством и функциональностью, необходимо сделать главное: собрать все детали в готовую конструкцию. Как это сделать? Подскажет инструкция, которая прилагается к мебели. А мы расскажем основные этапы, по которым осуществляется сборка шкафа купе своими руками, чтобы в процессе работы возникало меньше трудностей.

    После того как осуществлено решение купить шкаф-купе, встает необходимость его грамотно собрать.

    С чего нужно начинать сборку

    Самое главное – изучить инструкцию. Чтобы было проще разобраться р фурнитуре, ее следует разобрать на отдельные группы. Для мелких комплектующих подойдет органайзер или несколько пластиковых контейнеров. Лучше заранее пересчитать все мелкие детали и сверить их количество с указанным в мануале. Элементы конструкции нужно проверить на наличие сколов, равномерность окраса.

    При грамотном подходе к сборке шкафа, он прослужит не меньше 10 лет.

    Собрать шкаф-купе в одиночку сложно, поэтому лучше позвать 1-2 компаньонов.

    Если все в порядке, нет недостающих деталей и повреждений, можно приступать к сборке.

    Инструкция по сборке шкафа-купе обязательно идет в комплекте к приобретаемому предмету мебели.

    Подготовка всех материалов для сборки

    Заранее нужно подготовить инструменты, которые могут понадобиться. Обычно требуется минимум: ключи, отвертка или шуруповерт, молоток (резиновый и обычный), карандаш, линейка, рулетка. Также желательно воспользоваться строительным уровнем, чтобы проверить, насколько ровно собран шкаф относительно пола.

    Собирать шкаф нужно на полу. Оптимально это делать в таком положении, чтобы подъем тяжелого корпуса после сборки требовал минимум затрат сил и энергии.

    Совет. Детали не стоит сразу вынимать из упаковок. После осмотра лучше их сложить в коробки, чтобы случайно не повредить.

    Порядок сборки шкафа-купе

    Первым делом устанавливается цоколь. Обычно плита крепится к подставкам, которые расположены вдоль длинной стороны. Монтируется при помощи еврошурупов – креплений с выемкой в шляпе под шестигранный ключ.

    Важно знать, что ряд элементов наполнения шкафа также потребует предварительной разметки и установки креплений, поскольку потом эта работа будет осложнена.

    Следующее действие в порядке сборки шкафа-купе – монтаж корпуса. Это несущие детали.

    Далее крепится задняя стенка. В готовый корпус устанавливаются полки, штанги для вешалок, то есть все внутреннее наполнение.

    Сборка шкафа-купе своими руками требует от мастера четкого понимания функций всех деталей конструкции, фурнитуры. Часть полок можно поставить на место только после установки мебели в вертикальном положении.

    В последнюю очередь к шкафу монтируются двери.

    Совет. Если модель с зеркалами, ее закрепляют на полностью собранный шкаф.

    Перед тем, как установить боковую внешнюю стенку, советуем заранее закрепить угловые полки, которые окажутся снаружи.

    Назначение материалов и панелей

    В процессе эксплуатации основная нагрузка ложится на цоколь или подставку. Поэтому важно проверить прочность детали и установить ее на максимально ровную поверхность.

    Если периметром встроенной конструкции будут стены, пол и потолок, важно, чтобы они были максимально ровными. Пригодится уровень, которым вымеряют угол наклона и выравнивают поверхности перед тем, как установить полки, стенки и двери.

    Детали корпуса необходимы для защиты вещей от внешней среды, а также они служат несущими элементами, к которым крепятся все полки.

    Чтобы правильно отмерить места для сверления отверстий, необходимо сложить все полки.

    Задняя планка обычно изготавливается из тонкого листового материала, корпусной нагрузки деталь не несет.

    Важно! Чтобы на выдвижных ящиках были установлены механизмы плавного движения.

    Рекомендуется сразу прикручивать основание телескопических направляющих.

    При сборке цоколя необходимо наметить место крепления планок или регулируемых ножек. Для длинных шкафов потребуется не менее 6 опор. Поперечные планки крепятся ко дну шкафа уголками и саморезами.

    Что касается сквозных отверстий для конфирмата, которые проделываются снаружи, с этим могут возникнуть сложности, так как разметка сделана внутри.

    Перед началом монтажа корпуса желательно проверить ровность пола уровнем. Если он неровный, лучше выбрать модель на регулируемых ножках, которые можно выстроить по высоте.

    Иногда случается и так, что для устранения дефектов некачественной сборки приходится разбирать шкаф купе, а затем монтировать его заново.

    Важно! После сборки основных частей конструкции необходимо ее выровнять. Сначала рулеткой измеряют одну диагональ, затем другую. Этим способом проверяют, насколько ровные углы. Вычислив разницу значений, можно определить, в какую сторону необходимо сместить верх мебели.

    Расстояние между противоположными углами должно быть одинаковым. В противном случае шкаф будет стоять криво, а двери будут закрываться не плотно.

    Выравнивать геометрию шкафа необходимо, чтобы не возникло проблем с монтажом дверей.

    Установка метизов

    Ответственные производители мебели на производстве готовят все отверстия для метизов.

    На нижней планке необходимо предварительно просверлить несколько отверстий и вставить анкера, на которые будут крепиться стоечные планки.

    Конкретный набор зависит от модели и производителя, но для большинства шкафов надо иметь шестигранные ключи и набор отверток, в том числе и под евроболты.

    Первом делом монтируют боковые планки, если присутствует средняя стойка, ее устанавливают уже после.

    Верхняя планка крепится уголками и саморезами или конфирматами.

    Совет. Лучше собирать шкаф в стоячем положении, так как лежа подогнать детали проблематично. Для установки крыши необходимо оставить минимум 10 см.

    Каждый метиз имеет свои технические параметры и требует специальной технологии фиксации.

    Прибиваем заднюю стенку

    Если выбрать подходящие крепления для панели из ДВП (из этого материала чаще всего делают заднюю стенку), то со временем она отойдет от конструкции. Лучше всего прикручивать ее саморезами.

    Элементы должны входить в подготовленные производителем отверстия легко, но в то же время не шататься.

    Панель заводят за шкаф, а затем прикручивают, придерживая основную массу стенки. Саморезы вставляют с шагом в 10-20 см.

    Как только фактические нагрузки превышают максимальные значения – тонкая часть плиты ДСП разрушается. Придется отверстия переделывать, а это дополнительные затраты и потеря времени.

    Совет. Если задних планок несколько, их предварительно скрепляют стяжками встык.

    Установка дополнительных материалов

    Обычно полки крепятся уголками и саморезами. Производители заранее высверливают на этих деталях отверстия для метизов. Остается лишь измерить и определить оптимальное расстояние между полками и прикрутить их к боковой и центральной планкам.

    Во время сборки никогда не затягивайте крепеж до того момента, пока все детали не займут свое правильное положение.

    Штанга для вешалок монтируется на фланцы, которые идут с ней в комплекте. При необходимости трубу можно укоротить с помощью ножовки для металла.

    Работайте очень внимательно, постоянно удерживайте элементы.

    Чтобы установить выдвижные ящики, сначала необходимо закрепить механизмы к стоечным планкам. Очень важно установить их параллельно друг другу на одинаковой высоте. Тогда проблем с выдвижными механизмами не возникнет.

    Плиты ДВП фиксируются саморезами по дереву. Внимательно их прикручивайте, саморезы должны попадать точно посередине мебельных плит.

    Установка дверей

    Перед монтажом дверей необходимо установить направляющие, строго соблюдая прямую линию. Первым делом прикручивают верхние рельсы, а потом – нижние.

    При монтаже раздвижных дверей всегда надо ставить вначале внутреннюю, а затем внешнюю.

    Верхние направляющие крепятся вровень с кромкой боковим, а нижние с отступом в 8-15 мм. Отверстия для монтажа высверливаются в шахматном порядке на обеих линиях.

    Когда двери отрегулированы, следует правильно настроить стопоры. Они нужны для того, чтобы двери неподвижно стояли в закрытом положении.

    2 дверей

    Прежде, чем устанавливать двери, необходимо проверить и очистить нижнюю направляющую от мусора. Если посторонние частицы попадут в роликовый механизм, дверь будет заклинивать.

    Первой устанавливается дверь, которая будет ходить по дальнему рельсу. Сначала дверь вставляют в верхнюю направляющую, а потом концевые ролики размещают в нижнем желобе.

    Если дверей больше чем одна сначала регулируются крайние фиксаторы, а уже по ним центрируется остальные.

    3 дверей

    Чтобы установить 3 двери на шкаф-купе, сначала устанавливаются две двери, которые будут ходить по заднему рельсу. Монтируются также: сначала в верхнюю направляющую, затем в нижнюю. После установки дверей монтируются стопора, который будут препятствовать столкновению дверок.

    Обратите внимание, что зеркальная дверь имеет высокую стоимость и будет неприятно, если она выпадет из-за неграмотной установки.

    В последнюю очередь монтируется дверь, которая будет ходить по переднему рельсу. На нее обычно крепят зеркало. Очень важно, чтобы двери были установлены ровно, иначе они могут вылететь из пазов, что не безопасно в эксплуатации.

    Видео о том, как произвести установку шкафа-купе в домашних условиях

    Сборка шкафа-купе своими руками

    Процесс сборки шкафа-купе – это достаточно тяжелое и ответственное мероприятие, к которому следует подходить со знанием дела. В данной статье будет инструкция по самостоятельной сборке шкафа-купе, которая позволит это сделать без осложнений. Не забывайте, что после сборки нужно правильно произвести регулировку дверей шкафа (инструкция).

    Если заказывается готовый шкаф-купе, то следует определить его габаритные размеры и отметить их в предполагаемом месте установки. Затем по этим размерам очерчивается контур будущего шкафа и места для полок.

    Сначала всегда собирается основание шкафа, этот процесс обычно не вызывает затруднений в случае точного следования прилагаемой инструкции. Затем с помощью уголков-конфирматов основание присоединяется к корпусу. В данном случае необходимо тщательно следить за ровностью соединения, иначе в дальнейшем будут проблемы с дверцами.

    Шкафы-купе обычно собираются в лежачем виде, так как это значительно удобнее. Необходимо тщательно придерживаться указаний инструкции и точно определять маркировку элементов шкафа перед их закреплением, а также схемы сборки.

    Боковые грани необходимо подрезать так, чтобы их соприкосновение с тыльной стеной было максимально плотным, без зазоров. Если же модель шкафа была выбрана без боковых стенок, то следует произвести разметку креплений для полок. После сборки основных деталей корпуса, купе переворачивается вниз лицевой стороной.

    Перед креплением задней стенки следует проверить правильность углов, они все должны быть строго по 90 градусов. Это можно сделать разными способами, чаще всего делается с помощью измерения внутренних диагоналей. Далее закрепляется задняя стенка из ДСП, причем для этого лучше использовать саморезы или строительный степлер, а не обычные гвозди.

    Шкаф приводится в вертикальное положение, после чего устанавливаются внутренние элементы, такие как крепления для полок, труба для вешалок, крепления и направляющие для выдвижных ящиков. В последнем случае следует особо тщательно следить за тем, чтобы шурупы были полностью утоплены, иначе они будут мешать движению ящика.

    После этого крепятся направляющие дверец шкафа-купе, сначала верхняя, а потом нижняя. Верхняя направляющая размечается вровень с окончанием крышки, нижняя – соответственно верхней. Также внизу устанавливаются пружинки, фиксирующие дверные ролики. Затем производится установка дверей, регулировка их наклона и крепление защитной уплотнительной щетки.

    Самостоятельная сборка шкаф-купе

    О том, как собрать шкаф-купе чаще всего задумываются владельцы малогабаритных квартир старого типа (так называемых «брежневских», «хрущёвских» и «сталинских» построек).

    Да и в современных квартирах с большой площадью (но с довольно необычной планировкой) не всегда удаётся поместить всю ту мебель, без которой никак не сможет обойтись наш изысканный вкус.

    Наиболее оптимальным решением всех подобных проблем может стать изготовление раздвижного шкафа-купе, позволяющего сэкономить на отводимом под мебель пространстве и занимающего совсем немного места в помещении.

    План работ

    Общий порядок организационных процедур, проводимых в рамках выбранного варианта обустройства шкафа-купе, может выглядеть следующим образом:

    1. Прежде всего, вам необходимо подготовить эскиз будущей конструкции, т.е. наметить не бумаге расположение всех её элементов (полок, перегородок, дверей). Наиболее экономным нам представляется проект, предполагающий использование стен обставляемой комнаты в качестве задней и одной из боковых стенок шкафа.
    2. После этого следует сделать расчёт, проставив на эскизе все линейные размеры с учётом толщины приобретённых плит ДСП. Не следует забывать при этом и о размерах отдельных покупных комплектующих для шкафа (стандартной полки или сетки под обувь, например).
    3. Далее нужно разыскать фирму, занимающуюся распилом ДСП и выбрать из ряда предлагаемой продукции плиты ДСП подходящей для вас расцветки и фактуры. Прямо здесь же можно заказать и подгонку (распил) заготовок ДСП до нужных вам размеров.
    4. Затем осуществляем своими силами или заказываем здесь же доставку всех этих заготовок к месту их сборки, т.е. в вашу квартиру.

    Нередко случается и так, что предполагаемые размеры вашего шкафа по глубине определяются свободным пространством, необходимым для открывания створок находящегося поблизости окна. При ограниченной глубине шкафа вам не удастся разместить в нём вешалки стандартного размера. В подобных ситуациях рекомендуется использование специальных вешалок выдвижного типа, которые будут располагаться в плоскости, перпендикулярной обычной их ориентации.

    Что касается блока раздвижных дверей, то его приобретают, как правило, в уже готовом виде (с учётом запланированных размеров всей конструкции), причём для вашего шкафа вполне может подойти простейшая раздвижная дверь подвесного типа.

    Теперь остаётся только собрать все привёзённые вами элементы конструктора в одном месте и смонтировать из них готовое изделие.

    Сборка

    Сборка шкафа Начинают монтаж шкафа-купе обычно с оформления вырезов в плинтусах, которые позволят подогнать заднюю стенку конструкции вплотную к стене. Затем крепят одну из боковых стенок и стойки шкафа прямо к стене, используя для этого заготовленные заранее уголки из металла, дюбеля и шурупы. Все размеры между вертикальными креплениями должны быть тщательно выверены, что позволит вам в дальнейшем избежать каких-либо осложнений с установкой полок.

    После этого можно приступать к установке верхнего перекрытия, которое при помощи тех же уголков и шурупов крепится к боковой стенке и стойкам конструкции. Заметим, что для выполнения всех этих операций вам может потребоваться следующий немудрёный набор инструмента:

    • уровень любого типа;
    • измерительная рулетка;
    • обычный угольник.

    Установка дверей и полок

    При изготовлении шкафов-купе сегодня применяются два основных способа монтажа раздвижных механизмов дверей, предполагающих верхнее или нижнее расположение подвижной части. При первом (наиболее часто используемом) варианте направляющий рельс крепится на полу, при этом подвижная часть конструкции перемещается вдоль этой направляющей прямо по роликам.

    Дверные полотна следует устанавливать при этом так, чтобы между нижним срезом двери и полом имелся небольшой зазор, позволяющий проводить уборку пола. Сразу отметим, что в случае необходимости направляющая дверей может быть установлена и в верхней части конструкции.

    Для фиксации положения раздвижных дверей в крайних точках направляющей и амортизации возможных ударов при их резком открывании необходимо предусмотреть специальные стопоры, оснащённые небольшими амортизирующими накладками из резины или войлока.

    На следующем этапе сборки шкафа можно приступить к установке и креплению на стойках специальных полкодержателей, на которых затем размещаются подготовленные заранее полки. Для большей надёжности рекомендуется укрепить их с лицевой стороны при помощи специальных накладок из дерева. Выдвижные вешалки монтируются обычно на поперечных планках, крепящихся к стойкам шурупами.

    Отделка

    Отделка шкафа-купе При отделке шкафа открытые и видимые с наружной стороны торцовые кромки элементов конструкции рекомендуется закрывать декоративными полосками из древесины.

    На дверном полотне шкафа-купе необходимо смонтировать декоративную ручку любой понравившейся вам конструкции, крепящуюся к монолиту полотна с помощью специального клея и шурупов.

    Все лицевые поверхности шкафа и плоскости раздвижных дверей рекомендуется покрыть двумя-тремя слоями трудно смываемой дисперсионной краски, колер которой побирается, как правило, под цвет обоев.

    На завершающем этапе комплекса монтажных работ по обустройству шкафа-купе в его верхней части крепится специальная деревянная планка, предназначенная для скрытия монтажных направляющих дверных полотен и сам управляющий открыванием дверей механизм. Скрывающая детали механизма раздвижных дверей планка выполняет в то же самое время и определённую декоративную функцию.

    Как сделать шкаф купе своими руками и сэкономить пространство

    Поставить шкаф купе

    Поставить шкаф можно в прихожей, детской, гостиной, спальне, коридоре и т.д. На современном рынке представлено довольно много разнообразных крепежных элементов и систем наполнения шкафа, начиная от петель, уголков, держателей полок и заканчивая, полозьями, выдвижными корзинами и механизмами лифта. Все эти крепежные элементы необходимы, чтобы поставить полки, ящики, вешало, а также сделать качественно внутреннее наполнение шкафа купе различными механизмами. Можно также дополнить шкаф встроенными точечными светильниками или зеркалом, все зависит от вашей фантазии.

    Подготовка будущего шкафа

    Подготовка заключается в следующем: снятие точных замеров, составление эскизного проекта, закупка материалов и комплектующих. При снятии замеров надо учитывать размер и толщину плит ДСП, из которых будет изготавливаться мебель, а также размеры всех комплектующих. Далее следует распил ДСП плит согласно эскизному проекту: для дверей купе, верхних и нижних панелей, боковых стенок, полок и ящиков. Видимые торцы плит после распила ламинируются ПВХ кромкой. После чего собираются двери и ящики. Какой направляющий профиль шкафа купе использовать в своем варианте решать только вам. Хотим заметить, что профессиональное оборудование для качественного изготовления шкафов купе стоит десятки тысяч долларов. Конечно можно применить для распила электролобзик, а утюг для обрамления торцов кромкой 0,4 мм. Но сделать самостоятельно кромку толщиной 2 мм в домашних условиях не получится, да и распил при применении электролобзика будет не совсем ровным.

    Сборка шкафа купе

    Сборка шкафа не быстрый процесс, иногда возникают сложности в дополнительной подгонке некоторых деталей. Если все детали четко подходят друг к другу, то собрать шкаф купе, имея хоть какие-то навыки, проблем не составит. Собираем каркас, закрепляем с помощью уголков или специальных крепежных эксцентриков полки и другие предметы, устанавливаем ящики, производим монтаж нижней и верхней направляющей профиля, а затем устанавливаем двери.

    Как самому сделать встроенный шкаф купе

    Все происходит по тем же правилам, отличие лишь в том, что встроенные шкафы купе имеют боковые фальш-стенки или одну боковую панель, которые прилегают к стенам помещения, а также в качестве нижней и верхней панели служат сам пол и потолок. Для крепления верхнего направляющего профиля изготавливается короб, а нижняя направляющая крепится к полу на профессиональный двухсторонний строительный скотч или саморезы в случае отсутствия иной возможности крепления.

    Экономия пространства

    Стандартные шкафы купе, как правило, расположенные в любом доме, имеют высоту 2500 мм и глубину 600 мм, а стандартная толщина ДСП, из которого изготавливаются шкафы купе, составляет 16 мм. Получается, что одна боковая панель отнимает лишнее пространство общим объемом 2500 х 600 х 16 = 24.000.000 куб. мм. Убрав лишь только одну боковую панель мы экономим объем пространства в 24 литра. К примеру, ящик 400 х 300 х 200 мм имеет тот же объем, что и боковая панель. А если посчитать не одну такую панель, а как минимум две, заднюю стенку и отступ от стены до задней стенки шкафа, то какой объем можно сэкономить и использовать свободное пространство. А для этого всего лишь надо грамотно составить проект шкафа купе.

    ⇐ назад

    Сборка мебели своими руками подробная инструкция

    Сборка шкафов, кроватей тумбочек при наличии необходимых навыков – простая и понятная задача. Если же процесс предстоит впервые, нужно обязательно следовать пошаговой инструкции, предлагаемой производителем.

    Каждый предмет мебели собирается по определенному плану.

    Нюансы работы с отдельными предметами:

    • комод – наиболее прост в монтаже. Особенность – минимальное количество крепежных элементов. Самый сложный процесс – крепление направляющих на боковых панелях.

    Для сборки: в несквозные отверстия заливается специальный мебельный клей и вставляются шканты. Днище, боковины и задняя стенка соединяются между собой, вставляются конфирматы. Для фиксации верхней крышки потребуются шканты и минификсы. В горизонтальную поверхность вставляются штифты, в боковины – эксцентрики. Конфирматы закручиваются до упора. В финале собираются ящики, если их поставляют в виде набора деталей, и прикручиваются ручки.

    Важно: на каждом этапе проверяются диагонали, чтобы избежать перекосов;

    • кровать стандартной конструкции. Изначально после проверки комплектности собирается основа-рама из деревянных брусьев. Крепеж – конфирматы или саморезы. Далее вставляется и крепится поперечный средний брус, планки, удерживающие матрас, размещаются в пазах. Для крепления боковых стенок кровати используются нагели и заглушки.

    Далее в подготовленной основе размещается матрас, устанавливаются ножки (при наличии). Важно: принцип сборки односпальной и двуспальной кровати одинаков. Разница – в размерах;

    • ситуация усложняется при наличии подъемного механизма. Сначала соединяются цаги и детали изголовья. Крепеж – кронштейны, уголки, стяжки, винты. Ящики размещаются в верхней части цаг. Для крепления подъемного механизма потребуются гайки со стопором. На последнем этапе привинчиваются ручки и механизмы, ограничивающие опускание матраса;
    • стандартный книжный или платяной шкаф. Изначально верхние крышки с применением конфирматов (евровинтов) крепятся к боковым панелям. Те – к днищу. Далее прибивается задняя стенка с учетом геометрии. Мебельные гвозди можно заменить специальными скобами. В последнюю очередь навешивается и регулируется фасад, устанавливаются выдвижные полки и ящики. Направляющие крепятся заранее;
    • раздвижной шкаф-купе. В простейшем варианте клиент получает набор полок и двери. Боковые, задние стенки, полоток и цоколь отсутствуют. Основная задача – предварительная подготовка горизонтальных и вертикальных поверхностей. Они должны быть идеально ровными, чтобы избежать перекосов. Полки крепятся к стенам, направляющие для дверей – к полу и потолку. Нижняя рельса прикручивается после установки дверей. На первом этапе монтируются стопоры, ограничивающие движение. Одна створка размещается в дальних пазах, вторая – в ближних. На финальном этапе монтируются элементы декора, ручки, зеркала и т. д.;
    • кухонный гарнитур. Его сборка своими руками считается наиболее сложной и трудоемкой. Сначала монтируются и устанавливаются на место нижние системы хранения. К днищу с использованием конфирматов крепят боковые стенки. Далее монтируются планки, удерживающие столешницу, и заднюю стенку из ДСП. На последнем шаге устанавливаются петли для дверей, навешиваются и регулируются фасады. Направляющие для выдвижных ящиков крепятся до начала общей сборки кухонного гарнитура. Столешница устанавливается последней после тщательной проверки вертикалей и диагоналей.

    Отличие верхних секций – отсутствие выдвижных ящиков, но более сложное крепление к стене. Потребуются анкеры или дюбеля-бабочки. Оптимальное расстояние от столешницы – 550-600 мм. Его увеличивают или уменьшают в зависимости от роста членов семьи.

    Важно: если гарнитур угловой, первым монтируется средний шкаф. Особое внимание уделяется сборке мебели из ДСП, МДФ или ЛДСП. Из-за особенностей внутренней структуры материал может крошиться при прорезывании отверстий, установке ручек или крепежных деталей.

    Необходимые инструменты

    Шкафы

    RTA | Интернет-магазин (лучшие цены гарантированы!)

    Иногда его называют «средними кухнями 10х10» или «простыми кухнями 10х10». Измерение 10х10 является отраслевым стандартом, особенно когда вы покупаете шкафы для заказа в Интернете. Чтобы разбить это, кухня 10х10 — это просто пример планировки кухни с размерами 10 на 10 футов.

    На изображении ниже показан пример того, что называется базовой кухней 10х10 или средним 10х10.

    Средняя кухня 10х10 на самом деле не такая уж и средняя, ​​она редко встречается в кухонном пространстве, которое вы обычно видите в реальной жизни.Тем не менее, существуют некоторые конкретные рекомендации для того, что в промышленности называют кухней 10х10. Это стандарт дизайна, который состоит из 12 шкафов с заданными размерами — это всегда будут одни и те же 12 шкафов с одинаковыми размерами. Это не потому, что кухня должна выглядеть так, а потому, что цену 10х10 всегда нужно легко сравнивать с другой ценой 10х10 и давать вам приблизительное представление о вашей цене во время совершения покупок.

    Чтобы воссоздать дизайн вашей тележки, которая составляет базовую кухню 10×10, вы можете:

    • Добавить 1 W3630 (36 дюймов в ширину на 30 дюймов в высоту)
    • Добавить 1 W2430 (24 дюйма в ширину на 30 дюймов в высоту. навесной шкаф)
    • Добавить 1 CW2430 (24 дюйма в ширину на 30 дюймов в высоту)
    • Добавить 1 W1230 (12 дюймов в ширину на 30 дюймов в высоту)
    • Добавить 1 W3012 (30 дюймов в ширину на 12 дюймов в высоту) шкаф)
    • Добавить 1 W1830 (настенный шкаф шириной 18 дюймов на высоту 30 дюймов)
    • Добавить 1 W3612 (шкаф шириной 36 дюймов на высоту 12 дюймов)
    • Добавить 2 B12 (нижние шкафы шириной 12 дюймов)
    • Добавить 1 SB36 (нижний шкаф под раковину шириной 36 дюймов)
    • Добавьте 1 LS36 (нижний шкафчик Lazy Susan шириной 36 дюймов)
    • Добавьте 1 B18 (нижний шкаф шириной 18 дюймов)

    То, что вы видите выше, является полным списком шкафов, которые включены в каждую стандартную цену на кухню 10×10 — если вы найдете розничного продавца шкафов, который включает что-нибудь еще в их среднюю цену 10×10, вы сразу узнаете, что это неверно.Подводя итог, вы не обязательно должны заказывать эти шкафы для своей кухни, это просто стандартная формула для вас, чтобы вы могли сравнивать яблоки с яблоками с точки зрения цены.

    Что нужно знать перед покупкой

    Если вы начали процесс модернизации своей кухни, вы, возможно, уже узнали, что кухонные шкафы чрезвычайно дороги. Кухонные шкафы физически занимают как минимум половину кухонного пространства на стенах. Шкафы часто могут составлять столько же всего вашего бюджета на реконструкцию кухни.

    Можно ли найти недорогие кухонные шкафы?

    Снижая затраты на шкаф, у вас останется больше денег на ремонт остальной части вашей кухни или на другие части вашей жизни. Недорогие кухонные шкафы найти нелегко. Утилизированные и бывшие в употреблении шкафы, как правило, лучший выбор, по крайней мере, с финансовой точки зрения. Часто состояние этих шкафов от плохого до среднего.

    Самый надежный способ найти недорогие кухонные шкафы, новые и приемлемого качества, — это шкафы, называемые готовыми к сборке, или RTA.Кухонные шкафы RTA становятся излюбленным способом домовладельцев, которые делают это своими руками, для контроля над растущими расходами на реконструкцию.

    Что такое кухонные шкафы RTA?

    RTA расшифровывается как готовый к сборке . Кухонные шкафы RTA — это настоящие шкафы, похожие на шкафы, которые вы бы купили у местного поставщика или домашнего центра.

    Разница лишь в том, что шкафы нужно собирать и устанавливать самостоятельно. Кухонные шкафы RTA, доставленные к вам в плоской упаковке, собираются довольно легко, при этом системы кулачковых замков и кронштейнов являются нормой.Если вы знакомы с самостоятельной сборкой шкафов ИКЕА, кухонные шкафы RTA работают по тем же принципам.

    Многие компании RTA по производству кухонных шкафов также предлагают услуги по сборке. По сути, компания собирает для вас готовые кухонные шкафы и отправляет вам готовый продукт. К тому времени, как вы получите шкафы, все, что вам нужно сделать, это распаковать их и установить на кухне. Будьте готовы заплатить примерно на 25 процентов больше за эти предварительно собранные кухонные шкафы и еще на 25 процентов больше за транспортные расходы.

    В прошлые годы кухонные шкафы RTA были ограничены по цвету и стилям, при этом большинство корпусных ящиков были изготовлены из МДФ и облицованы меламином или термопленкой. Если шкафы были из настоящего дерева, то они всегда были в ограниченном количестве пород дерева, стилей дверей и отделки. Тем не менее, благодаря простоте онлайн-заказа шкафы RTA стали самостоятельными. Теперь можно заказать шкафы от простой белой термопленки до гладкой современной фанеры и редких твердых пород дерева.

    RTA Кухонные шкафы Стоимость

    Кухонные шкафы RTA почти всегда будут стоить меньше, чем шкафы, установленные техниками, и даже меньше, чем заранее собранные шкафы, сделанные своими руками.Ориентиром для сравнения стоимости шкафов является стандартная площадь основания кухни 10 на 10 футов. Полная цена будет включать шкафы, дверцы и фасады ящиков, боковые части, полки и выдвижные лотки. За исключением специального предложения, в стоимость не будут входить такие дополнительные услуги, как ленивые сусаны, выкатные стеллажи для специй и стеллажи для вина.

    Кухонные шкафы RTA поставляются с дополнительными сборами, которые повышают цену, в сочетании с кредитами, которые снижают стоимость. Сравнивая шкафы со шкафами, особенно среди разных компаний, полезно отображать затраты и кредиты в электронной таблице.

    Удержание налога с продаж

    Одним из преимуществ экономии затрат при покупке в Интернете является то, что вы часто можете избежать взимания налога с продаж во время покупки. Поскольку затраты на продажу кухонных шкафов RTA очень высоки, вы можете существенно сэкономить, выбрав компанию по производству шкафов RTA, которая не удерживает налоги с продаж. Важно отметить, что во многих случаях вы все равно должны платить налоги с продаж для покупок в Интернете, даже если продавец не удерживает эти налоги.

    Стоимость доставки

    Когда вы покупаете такой небольшой предмет, как кухонный смеситель, стоимость доставки является незначительной проблемой.Изделие настолько легкое, что стоимость доставки, хотя и не оценена, очень низкая. Но кухонные шкафы невероятно тяжелые. Вместе со всей этой фанерой, ДСП, дверями и аксессуарами вся партия может весить несколько сотен фунтов. Вот почему так важно обратить внимание на стоимость доставки кухонного шкафа RTA; они вполне реальная часть цены.

    Одна известная компания, RTA Cabinet Store, справедливо отмечает, что бесплатной доставки не существует. Несмотря на то, что компании могут заявить, что предлагают бесплатную доставку сверх определенной покупной цены, где-то в общую стоимость шкафов будут включены расходы по доставке.

    Комиссия за пополнение запасов

    Большинство потребителей должны быть знакомы с термином «плата за пополнение запасов», всеобъемлющим термином, который в основном служит защитной сеткой для покрытия расходов (а иногда и больше) для бизнеса при возврате товара.

    При использовании кухонных шкафов RTA сборы за пополнение запасов могут быть обременительными: некоторые компании взимают до 35 процентов от покупной цены за пополнение запасов. Также имейте в виду, что расходы на пополнение запасов добавляются к стоимости доставки шкафов обратно в компанию по производству шкафов RTA.

    Как собираются кухонные шкафы RTA

    В большинстве случаев для сборки кухонных шкафов RTA не обязательно быть мастером по дереву. Шкафы RTA специально разработаны для легкой сборки домовладельцами своими руками.

    Большинство кухонных шкафов RTA собираются так же, как и продукты IKEA, с помощью всего лишь трех или четырех инструментов (отвертка, дрель и молоток), а с некоторыми системами RTA даже с несколькими инструментами. Шкафы RTA имеют невидимую систему кулачкового замка и кронштейна для сборки, не требующую использования молотка, скрепления скобами, склеивания или резки.

    Обязательно ознакомьтесь с инструкциями по сборке перед покупкой, потому что некоторые системы кухонных шкафов RTA почти похожи на сборку шкафа с нуля. Для этих систем вам понадобятся инструменты, упомянутые ранее, а также клей для дерева, скобяной пистолет, пружинные и стержневые зажимы, аккумуляторная дрель / отвертка, молоток и пила.

    Несмотря на то, что сборка проста, сборка шкафов для всей кухни может занять много времени. Кухня размером 10 на 10 футов может иметь до десяти шкафов, не считая дополнительных принадлежностей.Не рассчитывайте, что сможете собрать их все за час или два. Думайте о сборке кухонного шкафа RTA как о собственном проекте. Домовладельцы часто собирают шкафы в один уик-энд, выжидают рабочую неделю, а затем устанавливают их на кухне в следующие выходные.

    RTA Поставка шкафов — готовые к сборке кухонные шкафы

    Только дисплей: все шкафы Традиционные шкафыБезрамные шкафы

    Наши деревянные шкафы — идеальный выбор для домовладельцев и подрядчиков, которые хотят сэкономить деньги, не жертвуя качеством.Одна из лучших вещей в шкафах Ready to Assemble (RTA), которые мы продаем, — это полный набор опций, обычно доступных только в индивидуальных шкафах. Выберите желаемую линейку шкафов ниже, чтобы увидеть дополнительную информацию о кухонных шкафах и умывальниках RTA. Если вам нужна помощь, наши профессиональные дизайнеры и служба поддержки клиентов находятся на расстоянии одного телефонного звонка.

    Наши деревянные шкафы — идеальный выбор для домовладельцев и подрядчиков, которые хотят сэкономить деньги, не жертвуя качеством.Одна из лучших вещей в шкафах Ready to Assemble (RTA), которые мы продаем, — это полный набор опций, обычно доступных только в индивидуальных шкафах. Выберите желаемую линейку шкафов ниже, чтобы увидеть дополнительную информацию о кухонных шкафах и умывальниках RTA. Если вам нужна помощь, наши профессиональные дизайнеры и служба поддержки клиентов находятся на расстоянии одного телефонного звонка.

    Интернет-шкафы RTA

    При проектировании кухонь большинство домовладельцев и подрядчиков ищут лучшие способы сэкономить деньги при проектировании идеального дома.Для новичков в проектировании дома это мероприятие может оказаться чрезвычайно дорогостоящим в зависимости от проектных планов, материалов, рабочей силы и всего остального, что домовладельцы и подрядчики соглашаются спланировать на этапе проектирования. Мы являемся одним из лучших и наиболее доступных поставщиков готовых к сборке шкафов. Также предлагаем шкафы для подрядчиков, которые работают в многоквартирных и многоквартирных проектах. Вот несколько преимуществ покупки мебели в RTA Cabinet Supply LLC.

    Качество продукции

    Многие люди делают ошибку, сокращая расходы, покупая шкафы rta из ДСП.Многие из этих нижних шкафов не способны прослужить долгое время. Кроме того, они подвержены повреждениям от влаги, которые деформируют древесину. Все наши шкафы изготовлены из настоящей фанеры, мы не используем ДСП для изготовления корпусных коробок.

    Как видно на:


    Функции в изобилии

    Приобретая у нас готовые шкафы, Вы получаете не просто качественную мебель; но и функциональный продукт тоже.В большинстве наших шкафов используются регулируемые петли с плавным закрыванием, которые предотвращают любой шум при закрытии шкафов. У нас также есть двери с накладками, которые покрывают почти всю раму шкафа, что улучшает общий эстетический вид любой кухни.

    Быстрая и бесплатная доставка

    Большинство готовых к сборке корпусных заказов отправляются со склада в течение 2-4 рабочих дней. Стандартное время доставки после отправки составляет 4-6 рабочих дней. Мы предлагаем бесплатную доставку для всех заказов на сумму свыше 2100 долларов США.00. Бесплатная доставка распространяется на 48 смежных штатов.

    Служба поддержки клиентов

    Мы — одна из первых компаний по производству кухонных шкафов, работающая в сфере электронной коммерции. Наши представители имеют многолетний опыт работы и готовы помочь практически на каждом этапе вашего проекта кухни или ванной комнаты. Свяжитесь с одним из наших представителей по обслуживанию клиентов сегодня и приступайте к проекту своего кабинета.

    Часто задаваемые вопросы о шкафах RTA

    Что нужно знать о шкафах RTA?

    «RTA» означает готовые к сборке, и это сокращение относится к кухонным шкафам, которые поставляются в разобранном виде.Огромное преимущество шкафов RTA в том, что вы экономите не только на доставке, поскольку шкафы поставляются в плоской упаковке, но и не платите за сборку. При этом вы получаете кухню по доступной цене, но без потери качества.

    Как быстро можно собрать шкафы RTA?

    В среднем на сборку настенного или напольного шкафа уходит около 15-20 минут.

    Легко ли собрать кухонные шкафы RTA?

    Есть несколько способов сборки.Для некоторых из них требуется только отвертка, а для других может потребоваться пистолет для ногтей и другие инструменты. Выбирайте шкафы удобным для вас способом сборки.

    Каковы сроки поставки шкафов RTA?

    Шкафы

    RTA покидают склад через 3-5 календарных дней после оформления заказа. Шкафы обычно прибывают через 5-10 дней после выхода со склада.

    Как установить кухонные шкафы

    Мебель для кухни приобрела плохую репутацию.Конечно, кухонные шкафы по индивидуальному заказу могут быть такими же дорогими, как и вы, с установкой некоторых десятков тысяч долларов, но тратить такие деньги не обязательно для достижения великолепных результатов. На самом деле, если вы выберете заранее изготовленные стандартные шкафы и установите их самостоятельно, то вы уложитесь в бюджет без ущерба для внешнего вида или качества. Итак, возьмите друга (вы поблагодарите себя за то, чтобы повесить эти верхние шкафы) и некоторые инструменты, потому что у нас есть все, что вам нужно знать, чтобы установить шкафы на профессиональном уровне.

    Прежде чем отправиться покупать шкафы, важно подготовить пространство и получить точные измерения. В такой работе тщательность во внешнем интерфейсе — вот что отличает конечный продукт. После того, как вы удалили старые шкафы, составьте контрольный список, задав себе вопрос, какие вещи необходимо решить, прежде чем двигаться дальше.

    Есть ли проблемы со стенами и полами, которые необходимо исправить? Если да, то сейчас самое время заняться ими, пока у вас нет шкафов.Может быть, вы хотите отремонтировать полы или вообще установить новый пол. Это можно сделать до или после, в зависимости от ваших предпочтений, просто не забудьте правильно замаскировать новый пол во время установки шкафа, чтобы предотвратить повреждение. В стенах залатать дыры намного проще, пока шкафы не мешают. Наконец, есть ли какие-то незакрепленные концы, такие как водопровод или электричество, которые необходимо закончить перед установкой шкафа? Если это так, о них следует позаботиться, прежде чем двигаться дальше.

    Совет для профессионалов: При перемещении приборов и работе на стенах для начала отключите электричество и воду.Такая простая вещь, как ввинчивание в стену, может привести к поражению электрическим током при работе с проводами, находящимися под напряжением в стене.

    После того, как ваше пространство подготовлено, тщательно и точно измерьте его планировку. Если вы не отклоняетесь от нынешней планировки помещения, просто используйте старые шкафы в качестве ориентира. Кроме того, вы можете найти шаблон в дизайн-центре, чтобы создать свое новое пространство. В любом случае, этот шаг важен для гарантии того, что шкафы, которые вы будете устанавливать, будут работать в вашем помещении.

    Эскизы, независимо от того, сделаны они профессионально или нет, являются важными инструментами, которые помогут вам на этом этапе. Не забывайте учитывать такие приборы, как плита и холодильник, при измерении и обязательно учитывайте вытяжку при установке верхних шкафов. Может быть полезно оставить приборы на своих местах и ​​проводить измерения вокруг них, используя их как ориентиры.

    Вообще говоря, в шкафах всегда найдется кто-нибудь, кто поможет перевести ваши измерения и эскизы в настоящие шкафы.Чрезвычайно полезно иметь под рукой кого-то с опытом, чтобы гарантировать, что вы получите именно то, что хотите. Например, для 60-дюймового пространства может потребоваться 60-дюймовый шкаф, два 30-дюймовых шкафа или их комбинация, например 48-дюймовый и 12-дюймовый шкаф. Все зависит от ваших конкретных потребностей, и профессионал может помочь вам ознакомиться с вариантами.

    Всегда устанавливайте верхние шкафы перед нижними шкафами. Таким образом, вам не придется неловко работать с нижними шкафами, рискуя при этом повредить их.После того, как вы соберете шкафы в соответствии с инструкциями производителя, снимите дверцы, если они есть, и уберите их от повреждений.

    Если ваши шкафы не собираются располагаться вплотную к потолку, вам нужно провести линию на стене, чтобы установить шкафы напротив. Для этого отмерьте 36 дюймов от пола для средней высоты столешницы, затем прибавьте еще 18 дюймов. Это будет линия, на которую будет опираться нижняя часть ваших верхних шкафов.Используйте прибор для поиска шпилек и длинный уровень, чтобы отметить каждую отдельную шпильку. Отметьте стойки сверху вниз, чтобы вы могли ссылаться на линию, когда верхние шкафы будут на месте, а также когда вы установите нижние шкафы.

    Два наиболее распространенных способа крепления верхних шкафов к стене — это установка французской планки или простое ввинчивание через заднюю часть шкафов. Если вы беретесь за работу самостоятельно, французская планка позволит вам просто повесить шкафы на стену.Однако французская планка применима только тогда, когда вы планируете оставить пространство между верхней частью шкафов и потолком. Если у вас есть помощник, самый простой способ закрепить шкафы — это вкрутить заднюю часть шкафов в стойку с помощью винтов для шкафа. Закрутите множество винтов, чтобы шкафы оставались на месте, даже если они загружены тяжелой посудой.

    Pro Совет: Чтобы помочь при установке верхнего шкафа, выделите время, чтобы вырезать и установить бухгалтерскую доску на линии, которую вы отметили для нижней части ваших шкафов.Это позволит вам и вашему помощнику просто поставить шкаф напротив гроссбуха, обеспечивая согласованность и помогая удерживать шкаф, пока винты не войдут внутрь.

    Теперь, когда верхние шкафы на месте, пора переходить к нижним. Для начала снимите все дверцы, ящики и полки, чтобы облегчить шкаф и предотвратить повреждение. Нижние шкафы легче установить в том смысле, что вам не нужно держать их в воздухе во время установки, но есть еще несколько шагов, чтобы обеспечить беспроблемную установку.

    При установке нижних шкафов перед креплением шкафов к стене целесообразно создать макет макета. Начните с выкладки всех шкафов, кроме тумбы под раковину. Для основания раковины возьмите размер для сантехники, перенесите его на заднюю стенку шкафа, затем используйте дрель с коронкой или лобзиком, чтобы вырезать отверстия. После обрезки вставьте основание на место.

    Теперь, когда основания смоделированы, важно соответствующим образом установить регулировочные штифты, чтобы фасады шкафа были на одном уровне.Используя клиновые прокладки в каждой точке, где вы отметили стойку, изменяйте глубину каждого шкафа, пока фасады шкафа не выровняются. Как только вы будете удовлетворены результатом, скрепите шкафы вместе с помощью спусковых скоб и прикрутите шкафы друг к другу.

    Перед тем, как прикрепить шкафы к стене, используйте уровень, чтобы проверить верхнюю часть передней и задней части шкафов. Когда приходит время устанавливать столешницы, важно, чтобы шкафы были ровными.Если пятно низкое, используйте клиновые прокладки на полу, чтобы слегка приподнять его. Закрепите прокладки на месте, чтобы они не двигались.

    Дважды проверьте каждую прокладку в последний раз, затем закрутите заднюю часть шкафов, через прокладку и в шпильку. Чтобы проверить окончательную однородность, поместите уровень вдоль передней части шкафов. Внесите окончательные корректировки, потянув винты и регулируя прокладки по очереди, пока вы не будете удовлетворены результатом.

    Примечание: Не беспокойтесь о зазорах, оставленных шайбами, они будут закрыты как столешницей, так и носком.

    Наконец, вы можете добавить свои столешницы и переустановить бытовую технику. После того, как приборы будут на месте, установите упор для пальцев ног, отрезав его до нужной длины с помощью торцовочной пилы и прикрепив на место небольшими гвоздями. Как только все будет на месте, вы можете прикрепить дверцы шкафа и установить любую фурнитуру, чтобы завершить ремонт кухни.

    RTA Cabinet Плюсы и минусы — С уважением, Сара Д.

    Мы использовали шкафы RTA (готовые к сборке) на кухне и в домашнем офисе.Есть определенные плюсы и минусы RTA Cabinet, и я хотел бы поделиться полным обзором, чтобы вы могли помочь решить, хотите ли вы пойти по этому пути для своей следующей модернизации.

    RTA Cabinet Плюсы и минусы

    ПРОФИ

    • Экономичный : Шкафы RTA бывают разных вариантов, но, поскольку сборка выполняется вами, стоимость ниже, чем у традиционных шкафов.
    • Качественная конструкция : Большинство шкафов RTA изготовлены из массива дерева с ящиками типа «ласточкин хвост».Мои тоже soft-close, и конструкция очень прочная.
    • Служба поддержки клиентов: У меня было два разных опыта работы с этим. Мой первый опыт работы (с нашими кухонными шкафами) был очень хорош — отличное обслуживание клиентов, видеоуроки и печатные инструкции.
    • Настройка: Шкафы RTA не на 100% изготовлены по индивидуальному заказу, но имеют несколько вариантов: цвет, стиль и отделка.
    • Доставить проще / быстрее : Шкафы RTA занимают гораздо меньше места, чем предварительно собранные шкафы, и могут быть отправлены сразу после получения заказа.

    Минусы

    • Служба поддержки клиентов: Хотя у нас был фантастический опыт переоборудования нашей кухни, у нас совсем другой опыт с нашими офисными шкафами. Не было ни инструкций, ни видеоуроков. Слава богу, мы не в первый раз использовали шкафы RTA.
    • Время : Создание шкафов RTA требует времени. Мы использовали в среднем около 1 часа для каждого шкафа, а на нашей кухне 20 шкафов (хотя многие источники RTA требуют 30-минутной сборки).
    • Нет гарантий : Большинство шкафов RTA не поставляются с гарантиями, так как вы выполняете сборку.
    • Дополнительные расходы В редких случаях, когда сборка оказывается слишком сложной, вам может потребоваться нанять профессионала, что увеличивает стоимость.

    Поначалу кажется ошеломляющим, когда вы видите всю свою кухню в группе маленьких плоских ящиков. Мы со Стивом проводили все ночи и выходные, собирая шкафы в гараже (обратите внимание на телевизор, который мы принесли, чтобы сделать процесс немного менее утомительным).

    Для нас время сборки стоило экономии, и нам действительно нравится браться за проекты.

    Наш кухонный шкаф стал великолепным, и мы очень довольны — два года спустя. Единственное, что нас расстраивает, это то, что некоторые ящики не закрываются полностью, а некоторые из наших ящиков немного сдвинуты (из-за нашей сборки). Вы можете узнать больше о наших кухонных шкафах RTA ЗДЕСЬ .

    СОВЕТЫ

    • Заказать образец двери .Это очень полезно.
    • Дождитесь распродажи (и если вы найдете отличную распродажу, вы можете заранее купить свои шкафы и легко хранить их, поскольку они не занимают много места).
    • Может стоит заплатить немного больше за шкафы от уважаемой компании . Обслуживание клиентов станет лучше, и, как следствие, процесс строительства станет для вас более гладким.
    • Используйте столярный клей для дополнительного армирования.
    • Используйте кронштейны для дополнительной поддержки.Некоторые шкафы поставлялись с L-образными скобами, а некоторые — нет, но мы купили некоторые и добавили их ко всем.
    • Используйте аккумуляторную отвертку. Если вы не хотите рисковать, откручивая винты, выберите аккумуляторную отвертку вместо электродрели.
    • Посмотреть видео по сборке шкафа. Хотя некоторые шкафы RTA поставляются с подробными инструкциями, не все. Найдите видео по сборке шкафа для получения дополнительной помощи.
    • Соберите на плоской поверхности. Не пытайтесь собирать шкафы на ковре — важно, чтобы шкафы были квадратными.
    • Сразу собирайте аналогичные шкафы. Сэкономьте время, собирая вместе похожие шкафы. Соберите все верхние шкафы, а затем базовые шкафы. Приберегите более жесткие шкафы (например, ящик и ленивые Сьюзен) напоследок, чтобы накопить опыт и уверенность.

    После нашего опыта с шкафами RTA на нашей кухне , мы решили использовать их снова при реконструкции нашего офиса ( см. Больше о офисных шкафах здесь ). К сожалению, наш опыт обслуживания клиентов НАМНОГО отличался от предыдущего.

    Первый заказ содержал не те шкафы, и нам пришлось отправить их обратно. Когда мы получили наши шкафы, никаких инструкций найти не удалось. Это был утомительный процесс сборки. Однако в собранном виде качество было отличным.

    Посмотрите это видео, чтобы получить дополнительную информацию о шкафах RTA:

    Надеюсь, этот пост поможет вам решить, подходят ли вам шкафы RTA. В целом мы довольны качеством и рекомендуем шкафы RTA, но рекомендуем покупать их у уважаемой и отзывчивой компании.

    Вы новичок в моем блоге? Зайдите ЗДЕСЬ, , чтобы увидеть мой домашний тур, и ЗДЕСЬ, , чтобы купить товары, которые я использую в нашем доме.

    Найди меня на Facebook | Instagram | Twitter | Pinterest

    Сборка шкафа ИКЕА: больше, чем кажется на первый взгляд

    Как вы, возможно, знаете, если вы видели какие-либо сообщения на прошлой неделе (поскольку мы, кажется, не можем замолчать об этом проекте), Венди и я решили значительно расширить полезное пространство для хранения на нашей кухне, купив несколько Шкафы IKEA и 6-футовая секция столешницы из мясного блока.Хотя в прошлом мы никогда особо не задумывались об использовании шкафов ИКЕА, наша потребность в быстром и простом временном решении для хранения, которое не обанкротилось бы, привела нас к огромному скандинавскому домашнему магазину в поисках … ну, что бы мы ни нашли.

    Хотя многое из того, что мы видели, не обязательно вписывалось в интерьер нашего дома, после довольно утомительных покупок мы сделали покупку. Конечным результатом нашего приключения стал 30-дюймовый шкаф с двумя маленькими и двумя большими ящиками и один 15-дюймовый шкаф с нижним ящиком для мусора и верхним скрытым ящиком для подносов для расходных материалов.Мы остановили свой выбор на белых каркасах и белых ящиках из МДФ и дверных фасадах, чтобы попытаться соответствовать стилю наших существующих шкафов.

    В идеале мы бы использовали некоторые из их деревянных дверей и фасадов ящиков, но это потребовало бы, чтобы мы либо сами их красили, либо распыляли (у меня до сих пор нет распылителя, grumble grumble , но мне действительно нужно один). Если бы мы пошли по этому пути, покраска добавила бы нежелательной задержки нашему «быстрому» проекту, который мы пытаемся выбить, и, поскольку это чисто временное решение, пока мы не сделаем полный ремонт через пару лет, мы выбрали МДФ.Если мы когда-нибудь будем очень сильно задумываться об этом в будущем, например, если наши быстрые и временные решения прослужат много лет, мы всегда сможем заменить ящики и дверные фасады позже. Кроме того, в IKEA это было долгое и трудное время, и я чувствую, что мы ушли … не неудачниками.

    Хотя у меня были первоначальные оговорки и некоторый скептицизм, я на самом деле очень рад, что мы купили два шкафа в IKEA. Я давно придерживаюсь мнения об их мебели, собранной на защелках и замках, которая находится где-то между сомнительным качеством и откровенным кощунством для тех, кто ценит мастерство старого мира.Но по правде говоря, я думаю, что для этого есть время и место во многих домах, в том числе и в нашем собственном. По этой причине я хотел бы поделиться своим общим опытом и мнением о шкафах и их функциях теперь, когда наша «сборка» хотя бы частично завершена.

    Мы начали наше маленькое приключение с коробок и сумок с различными частями и деталями шкафов, ящиков и дверей, повсюду. Я легко понимаю, как весь этот процесс может быть ошеломляющим для людей. Все, на первый взгляд, имеет случайные названия, такие как «Perfekt», «Akurum» или «Rational», и многие части имеют то же имя, но немного другой номер детали, определяющий цель.Прежде чем разорвать все свои коробки и сумки, хорошо иметь представление о том, что именно вы пытаетесь построить, и хорошо разбираться в том, как все это сочетается.

    В нашем случае у нас было всего два шкафа, 30 дюймов и 15 дюймов, каждый с несколькими ящиками. Не представляю, сколько коробок и пакетов необходимо для полноценной кухни. Парень в кассе рядом с нашей совершил покупку за 24 000 долларов !!! Он получит тонну коробок.

    По крайней мере, наша установка достаточно проста, не так ли? Я решил, что начну с ящиков шкафа, а затем перейду к сборке ящиков, когда ящики будут на месте.Мой план сработал довольно хорошо, и я начал использовать чрезвычайно четкие инструкции из мультфильмов.

    Ладно, посмотрим …

    1. Груда досок и молоток — плохие друзья, и это вас огорчает. Не будьте грустным одиночкой, заведите себе друга (желательно с карандашом за ухом), и вы снова будете счастливы.
    2. Если вам случится сломать кусок своего шкафа, вскоре появится ковер-самолет, который решит все ваши проблемы и отправит вас в волшебное путешествие.
    3. Если вы не понимаете мультфильмы, вам, вероятно, следует отнести все обратно в IKEA и воспользоваться одним из их телефонов.

    Понятно! Давайте начнем!

    Без особых колебаний и с помощью полезных чертежей я полностью собрал первую коробку примерно за 15-20 минут. (Можете ли вы заметить ошибку в моих способах?)

    Мы ускорились через вторую коробку побольше примерно за 15 минут, и когда я прибивал к ней заднюю стенку, я осознал свою первую ошибку.Я применил заднюю часть «дерева» назад, белой стороной наружу. Это просто означало, что внутренняя часть спины будет коричневой, а не белой. Поскольку все гвозди уже были на месте, когда я (, ладно, возможно, это была Венди ) осознал эту проблему, я решил просто оставить все как есть и надеялся, что это будет последняя и самая большая из моих ошибок в этом начинании. .

    С этого мы начали работу по выравниванию шкафов на месте. Хотя IKEA предполагает в своих инструкциях по установке несколько ровный пол и отвесные стены, в нашем доме нет ничего подобного.К счастью, основания шкафов опираются на пластиковые ножки, которые позволяют независимо регулировать высоту каждой из них. Таким образом, мы могли обеспечить идеально ровное основание слева направо и спереди назад, несмотря на то, что наш пол наклонен и опускается примерно на 1 1/2 дюйма слева направо.

    После определения расположения наших шкафов и винных холодильников …

    … мы поместили столешницу поверх площадки, не закрепив ее на месте. Мы сделали это, чтобы все выглядело хорошо, правильно подходило и работало с учетом доступной площади.

    Установив столешницу на место, мы смогли увидеть, как новая зона на нашей кухне начинает обретать форму. Мэл тоже не терял времени зря, осматривая область, которую он надеется объявить своей собственностью. Извини, детка, в этом доме на прилавках нет кошачьих лапок. (Вот почему он исследует и ломает вещи по ночам, когда мы не можем его остановить.)

    Поскольку мы определили все места, нам нужно было убедиться, что мы сможем протянуть шнур от винного холодильника к розетке за правым шкафом.Для выполнения этой задачи я просверлил отверстие 1 1/2 дюйма в нижней части правого шкафа и вырезал прямоугольное отверстие в задней части шкафа, чтобы пропустить шнур.

    Еще оставалось немало работы, чтобы довести это до завершенного состояния, но все выглядело действительно хорошо.

    Как и сборка коробки, установка ящика в целом прошла очень гладко. Это буквально так же просто, как прикрутить несколько направляющих к корпусу шкафа, используя предварительно отмеренные отверстия, защелкнуть устройство плавного закрывания, защелкнуть вместе стороны ящика, заднюю часть и основание, затем прикрутить переднюю часть ящика и защелкнуть ее на месте.Вы действительно не можете сделать ничего более простого. Два больших ящика находятся перед Венди, которая усердно работала над фейслифтингом в White Hutch.

    Установка каждого ящика, вероятно, занимала от 10 до 15 минут. Единственная трудность заключалась в том, что ящик побольше, куда нужно было вкрутить дополнительный винт, чтобы выдержать дополнительный потенциальный вес, и поперечину, чтобы выдержать вес длинных ящиков. В обоих случаях в IKEA не просверливались пилотные отверстия. Хотя их диаграмма, кажется, указывает на использование ледоруба для этой задачи, довольно странный набор изображений, если вы спросите меня, я использовал наше сверло и небольшое сверло, чтобы проделать пилотную скважину.Уверяю вас, гораздо эффективнее ледоруба.

    В первый же день работы над этим проектом у нас было довольно много проблем, но у нас все еще оставалось изрядное количество, которое нужно завершить. Осталось сделать:

    1. Винный холодильник располагался на несколько дюймов ниже, и для его поднятия требуется платформа.
    2. Стена наклоняется и наклоняется, оставляя за прилавком довольно большой зазор, а высокий плинтус нужно разрезать, чтобы левый шкаф можно было отодвинуть дальше назад, чтобы уменьшить зазор.
    3. Последние детали для правильного шкафа все еще находятся в пути из IKEA, и они нам понадобятся, чтобы мы могли завершить проект.
    4. Нам нужно найти оборудование, подходящее к другому оборудованию на кухне.
    5. Защитную пластину / юбку необходимо выровнять по наклону пола, вырезать и установить.
    6. И, наконец, нам нужно подрезать и прикрепить стойку к основанию шкафа.

    Это ни в коем случае не было быстрым и простым построением шкафа по принципу «просто соедините и готово». Это правда, что это очень далеко от уровня сложности или времени полностью настраиваемой сборки шкафа, но это все же то, что требует времени, терпения и готовности выяснить, как лучше всего подойти к каждому элементу.И могу я вам сказать, как тяжело переносить винный холодильник? Много разгрузки и перезагрузки этого сладкого нектара богов (в основном западного побережья).

    Еще кое-что о мультфильмах. Я могу сказать, что они были точны в области «как правильно носить ваши смехотворно тяжелые счетчики блоков мясника».

    Дайте мне несколько линий действий и большой крестик над тем, что я делаю, и я в значительной степени добился правильной позы.

    Мы вернемся (надеюсь, в начале следующей недели), чтобы рассказать вам обо всех последних мельчайших подробностях и, надеюсь, в конце концов, получить несколько отличных фотографий «после».А пока дайте нам знать, что вы думаете о том, как все складывается вместе, или не стесняйтесь поделиться своим опытом сборки мебели. Были ли у вас аналогичные результаты, или все ваши проекты, подобные этим, просто детская игра?

    Как построить базовый шкаф с выдвижными ящиками

    Как построить базовый шкаф с ящиками

    1. Сборка каркаса нижнего шкафа
    2. Сборка ящиков шкафа
    3. Установить ящики шкафа
    4. Добавить скрытые петли двери
    5. Установить фальшивые фасады ящиков шкафа и фурнитуру
    6. Столешница для строительного шкафа
    7. Установить столешницу

    Хорошо, теперь позвольте мне показать вам, как построить базовый шкаф! Я начал свой проект с того, что разделил два листа фанеры на меньшие размеры для облегчения работы.Я только что получил этот трек Accu-Cut от Крэга, и он отлично сочетается с моей беспроводной циркулярной пилой. Нескользящая дорожка позволяет мне положить ее на фанеру, сделать резку и быстро двинуться дальше. Никаких шнуров, никаких зажимов, никаких проблем.

    Я отнес листы к своей пиле и, следуя своему списку вырезов, обрезал стороны основного шкафа по размеру и сделал черновую обработку большей части других деталей. Я разрезаю детали до известной ширины, а позже я изменю их по длине, чтобы они соответствовали конструкции, когда я ее делаю. Полный список разрезов включен в планы основного шкафа, чтобы помочь вам минимизировать отходы во время резки и разметки.

    Боковые стороны шкафа для хранения соединены горизонтальными опорами сверху и снизу. Чтобы все эти части были одинаковой длины, я зажал их вместе и разрезал их на торцовочной пиле. Пластина для пальцев ног на 1,5 дюйма длиннее опор, и я тоже обрезал ее по размеру.

    Говоря о пальце ноги, я вырезал выемки в нижней части каждой стороны базового шкафа, чтобы принять пластину пальца ноги. Я использовал лобзик, чтобы вырезать углубления, просто старайтесь, чтобы линия была как можно более прямой на той стороне, на которую будет ссылаться пластина для пальцев ног.

    1. Соберите корпус основного шкафа

    Все горизонтальные опоры будут прикреплены к бокам с помощью винтов с карманами, поэтому я просверлил два отверстия на концах каждой детали. Я настоятельно рекомендую использовать приспособление для пыли для приспособления для отверстий в кармане K4, поскольку оно улавливает выходящую стружку и практически сокращает время очистки.

    Чтобы прикрепить опоры, я положил одну сторону на пол и начал прикреплять детали вертикально. После того, как у меня была верхняя и нижняя опоры спины, я повернул части вертикально и прикрепил другую сторону к базовому шкафу DIY.

    Поскольку у меня по всему шкафу будут ящики или выдвижные ящики, я не стал использовать сплошную нижнюю панель. Нижние горизонтальные опоры привинчиваются к другой опоре, повернутой за край, которая будет выдерживать вес шкафа. Эта установка поддерживает нижние опоры и дает место для крепления центральных разделителей, которые будут добавлены позже. Я обошел базовый шкаф, переворачивая и перемещая его, чтобы прикрепить все нижние опоры, а также пластину для пальцев ног, которая на самом деле является структурной частью.

    Установив раму основного шкафа, я перешел к вырезанию выдвижных лотков, которые будут на обоих концах шкафа. Я устанавливаю стопорную направляющую на своей мобильной стойке для торцовочной пилы и отрезаю все детали по размеру для четырех выдвижных лотков.

    Затем я вырезал разделители шкафа по размеру на настольной пиле из листов, которые я обрезал ранее по ширине. Каждый разделитель крепится к верхней и нижней горизонтальным опорам винтами с карманами и имеет отверстия на всех четырех углах.

    Чтобы разместить разделители базового шкафа, я использовал выдвижные фасады ящиков и направляющие ящиков в качестве распорок, чтобы добиться точного размещения. Честно говоря, это было окончено, и я просто переборщил со мной. Вы можете просто измерить переднюю часть выдвижного ящика и добавить 1 дюйм, и он пойдет намного быстрее, так как слайды имеют некоторый люфт и прогибаются по отношению к ним. Я прикрепил перегородки винтами, затем измерил ширину центрального ящика.

    2. Постройте ящики шкафа

    Я вырезал ящики нижнего шкафа по размеру перегородок.Из-за разной толщины фанеры и возможной погрешности в измерениях вы легко можете плохо подойти, если заранее разрежете куски.

    Со всеми выдвижными ящиками основного шкафа и выдвижными лотками, вырезанными по размеру, я отнес их к настольной пиле, чтобы вырезать канавки для нижней панели. Я использовал тот же метод, что и с большинством своих ящиков, сначала вырезал полный пропил ”канавки ¼” снизу, затем переместил забор и сделал еще один проход, чтобы определить размер канавки на моей ¼-дюймовой фанере.

    Я поднял лезвие и отрезал нижнюю часть задней части, чтобы я мог вставить панель после сборки.

    Выдвижные лотки нижнего шкафа очень легко соединяются. Я просто скрутил их и использовал клей и гвозди, чтобы соединить их. Я собрал их в перевернутом виде, чтобы убедиться, что все канавки совпадают и даже с нижней стороной спинки.

    Поскольку ящики нижнего шкафа будут иметь фальшивую переднюю часть, я использовал карманные отверстия на передней и задней части для столярных изделий.Пара зажимов, плотно удерживающих ящики, упрощает сборку.

    Все лотки и ящики имеют нижнюю панель ¼ дюйма. Я вырезал панели по размеру, а затем вставил их в канавки, которые я вырезал ранее. Затем каждая панель прикручивается к задней части ящика несколькими винтами с полукруглой головкой. Это отличный способ создать надежные и быстрые в сборке ящики для напольного шкафа.

    Перед установкой ящиков я вернулся и прикрепил несколько монтажных планок к углам задней стенки шкафа, чтобы закрепить его на стойке и обеспечить точку крепления к стене.

    3. Установите ящики шкафа

    С каждой стороны нижнего шкафа будет по два выдвижных лотка: один внизу, а другой ближе к середине. Я заделал нижние слайды фанерой толщиной ¼ дюйма и дал им дюйма назад. Затем я использовал направляющие отверстия и винты, чтобы прикрепить каждую направляющую ящика к основанию шкафа.

    Я использовал прокладки из фанеры для поддержки лотка, вытащил скользящие рычаги и закрепил их по бокам.

    После установки переднего и центрального винта я снял лоток и установил третий винт сзади.

    Чтобы прикрепить верхние направляющие ящика к шкафу для рукоделия, я использовал приспособление для направляющих ящиков Kreg. Я отметил, где должна располагаться нижняя часть слайда и лотка, а затем прижал приспособление к боковой стороне основного шкафа. Приспособление обеспечивает большую поверхность для скольжения, на которой можно закрепить винты.

    Настоящая красота этого приспособления заключается в том, что когда вы его перевернете, оно действует как опора для удержания лотка или ящика, пока вы прикрепляете его с помощью скользящих рычагов к бокам базового шкафа.Мне очень понравилось приспособление для выдвижного ящика для этого приложения.

    Я установил направляющие для ящиков в среднем отсеке, используя те же методы, что и противни. Затем проделайте то же самое с дальним концом шкафа, чтобы закончить установку ящиков.

    Поскольку шкаф для магазина находится в моем гараже, я хочу, чтобы он был оторван от земли, и мне нужны регулируемые ножки, чтобы выровнять его на моем наклонном полу. Я вырезал несколько монтажных блоков по размеру и прикрепил их клеем и гвоздями к передней и задней опорам снизу.Я просверлил отверстие 7/16 дюйма между двумя деталями, чтобы в него можно было вставить t-образную гайку и болт с квадратным подголовком для выравнивателей. Это трюк, который я перенял от Джея Бейтса, и он использовал его на своей станции пилы для торцовки.

    4. Добавить скрытые дверные петли

    Пока базовый шкаф DIY был на спине, я обрезал дверцы и фасады ящиков по размеру. Это позволяет очень легко расположить дверцы, снять некоторые размеры и обрезать фасады ящиков точно до нужного вам размера. Я использовал прокладку ⅛ ”, чтобы установить откос между каждым ящиком.

    Я использую скрытые петли, чтобы прикрепить двери к шкафу. У Крэга для этого есть скрытая петля, которая может быть моей любимой. Вы выравниваете приспособление на дверце основного шкафа, затем прикрепляете сверло к прилагаемому сверлу Форстнера и просверливаете отверстие для чашки.

    Самая крутая часть — это ограничитель глубины на сверле, поэтому вы не можете сверлить слишком глубоко, и то, как он снимается, и позволяет вам просверливать направляющие отверстия для винтов шарнира с помощью того же приспособления.

    Он дал мне идеально выровненные отверстия для крепления евро петель, и, честно говоря, пользоваться им было просто забавно.

    Я прикрепил петли к внутренней части шкафа и потом понял, что что-то не так. Я не отодвинул направляющие ящика на внешней стороне шкафа, и направляющие ящика ударялись о дверцы. Чтобы исправить этот небольшой беспорядок, я вернулся и установил прокладку ¼ ”на внешних сторонах шкафов. Оглядываясь назад, я бы порекомендовал два слоя прокладки или ½ дюйма, потому что моя посадка все еще была очень плотной.И да, это означало, что мне пришлось переделать все противни … тьфу

    5. Установите фальшивые фасады ящиков и оборудование

    После этого я прикрепил фальшивые фасады ящиков к ящику, просверлив сквозные отверстия ”и используя винты с карманом изнутри.

    После этого я установил тяги на фасады и дверцы ящиков. Я использовал приспособление для оборудования шкафа, чтобы разместить ручки в верхней части ящиков, чтобы облегчить доступ к нижним ящикам.

    Я хочу позже заменить эти ручки на какие-нибудь сделанные из клена, но пока они выглядят неплохо.

    6. Постройте столешницу шкафа

    Последний элемент напольного шкафа своими руками — это верх. Я использовал цельный кусок фанеры 3/4 дюйма для верха. Чтобы придать верху более мясистый вид, я обрезал его куском твердого дерева клена толщиной в полтора дюйма. Затем я использовал клей и карманные винты на нижней стороне верха, чтобы прикрепить окантовку к передней части.

    Я оставил переднюю часть длинной, чтобы отрезать ее до нужного размера пилой заподлицо после того, как была наложена боковая обрезка.

    Затем я установил распорные планки на нижней стороне верха, чтобы приподнять его над основанием и дать место для крепления винтов снизу.

    Затем я вынес верхнюю часть на подъездную дорожку, скругил края фрезером и отшлифовал все до зернистости 180. Я нанес 2 слоя полиамида на водной основе на корпус и 3 слоя на верх, прежде чем вернуть его внутрь.

    7.

    13Июн

    Душ в квартире своими руками без поддона: Журнал о дизайне интерьеров и ремонте Идеи вашего дома — IVD.ru

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

    Ванная комната выполняет очень важную функцию для всех жителей квартиры: если нет надлежащих условий, то соблюдать гигиену очень сложно. Варианты такого помещения могут быть самыми разнообразными, и зависят они, в первую очередь, от габаритов комнаты. Для маленькой ванны нецелесообразно наличие большого количества мебели. В этом случае все должно быть просто и лаконично, как следствие, душевая кабина без поддона станет лучшим выбором.

    Особенности: плюсы и минусы

    Иметь хорошую и комфортную ванную – желание любого человека. Потому, готовясь к ремонту данного помещения, важно определиться с наличием необходимого в нем. Если есть достаточно много места, то можно позволить себе спроектировать красивую комнату с разнообразными возможностями, где есть место и для сушки, и для стирки, и для шкафов. Если габариты помещения не позволяют внести в него большое количество компонентов, то важно оставить самое главное.

    Душевая кабина без поддона в квартире с небольшой площадью станет настоящей находкой. Сделать ее своими руками возможно. Отличие такой кабинки от кабинки с поддоном заключается в определенных нюансах, о которых нужно знать, планируя выбор места для купания.

    К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

    • зрительное увеличение габаритов помещения;
    • создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
    • удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
    • легкость в установке такой кабинки;
    • удобство уборки ванной;
    • не требует больших финансовых вложений.

    Отсутствие поддона компенсируется трапом, через который вода сразу же отводится с поверхности пола в сточную трубу. Для того чтобы сделать эту систему водоотведения, необходимо поднять высоту пола (если речь идет о квартире) или заранее спроектировать эту комнату с учетом будущего места для купания.

    У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

    • при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
    • если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
    • в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
    • если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

    Именно по этим причинам чаще всего для монтажа таких кабинок прибегают к помощи профессионалов. Если есть желание все сделать самостоятельно, то в процессе строительных работ не стоит спешить: каждый этап должен быть просчитан до мелочей и проверен неоднократно.

    Дизайн-проект

    Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

    Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

    В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

    Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

    Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

    Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

    Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным.

    Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

    Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

    Материалы для кабинки

    Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

    • Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
    • Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

    Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

    • Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
    • Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

    Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

    Размеры зоны для купания

    Для подбора размера душевой кабинки нужно ориентироваться на саму ванную комнату. В помещении небольшого размера оптимальнее всего устанавливать кабинку 100х100 см, в которой будет комфортно купаться и делать все необходимые гигиенические процедуры. Если же есть возможность сделать более громоздкую конструкцию, то ее габариты устанавливаются индивидуально.

    Размер может зависеть от особенностей фигуры людей, проживающих в квартире: для худых будет достаточно и минимальных габаритов, а вот полным людям куда удобнее будет принимать душ в просторном помещении.

    Задумавшись о душевой кабинке без поддона, важно учитывать и высоту помещения от пола до потолка. Для создания трапа нужно поднимать уровень пола минимально на 10 см, поэтому в невысоких квартирах это станет затруднением, особенно, если домочадцы имеют высокий рост.

    Кроме этого, есть возможность приобрести ассиметричные душевые кабинки, где одна стенка будет короче другой. Минимальным размером считается 70 см, а максимальный можно выбирать по собственным предпочтениям.

    Конструкции

    Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

    Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

    Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

    Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

    Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

    Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

    Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

    Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

    В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

    Подготовка основания

    Чтобы подготовить основание под кабинку для душа, требуется полный демонтаж старого покрытия. Это важно для того, чтобы добраться до стоков, организовать новый дренаж и установить трап. Вся арматура, которая мешает в работе, должна быть удалена, а пыль и грязь – удалены полностью. Основание под напольное покрытие должно быть абсолютно ровное, без перепадов по высоте. Стены с основанием покрываются изоляционной мастикой.

    Пол в кабинке нужно сделать под небольшим наклоном к месту стока воды, чтобы она не растекалась по всей кабинке и быстро стекала. Сливы можно делать как по центру, так и в углу душевой зоны. Для отвода воды можно использовать как трап, так и канал, который устанавливается проще и быстрее.

    Для правильного монтажа всех конструкций важно правильно произвести работы с полом. Первым слоем должен идти бетон, потом пенопласт, на который укладывается гидроизоляция. Затем должен идти еще один бетонный слой, который облицовывается и завершает постройку пола.

    Дренажные каналы должны быть установлены до проведения всех этих работ, иначе будет поздно что-то менять. Комплектация пола сливом также продумывается заранее и учитывается при каждом новом слое пола.

    Система обустройства кабинки без поддона достаточно сложная, поэтому, не имея опыта, важно пошагово продумать весь рабочий процесс и не отходить от намеченного плана.

    Замена старого пола необходима, потому как без этих действий не получится добраться до основания труб и обустроить новую систему стока воды. Если в полу сделать слив неправильно, то вместо своевременного оттока воды, она будет накапливаться и (если бортов не было предусмотрено) влага окажется в душе.

    Поверхность, на которой придется стоять в кабинке, может быть сделана с использованием различных материалов. Лучше всего застелить пол деревянным настилом, который экологически чист, и приятен для непосредственного контакта.

    Так, специально обработанная древесина сможет прослужить долго, не меняя при этом свой внешний вид, а выложенная плиткой зона пола будет выглядеть эстетично, особенно если кафель дополняет или продолжает основную задумку дизайна. Кроме того, он не пропустит влагу и надежно защитит пол, но использовать его без подогрева пола или коврика не слишком приятно.

    Занимаясь подготовкой основания, нужно учесть все важные моменты, продумать конструкцию полностью, чтобы не допустить ошибок. Важнее всего правильно обустроить систему слива воды с душевой кабинки. Нужно сделать все необходимые слои, которые должны быть в основании места для купания. Если нет уверенности в своих силах, лучше пригласить специалиста (или хотя бы проконсультироваться у него).

    Технология монтажа

    Для монтажа душевой кабинки важно правильно сделать основание, на которое и будет возводиться дальнейшая конструкция.

    Когда старое напольное покрытие демонтировано и установлена новая дренажная система, необходимо правильно закончить возведение основания и обложить его при помощи плитки. Можно выбрать обычный вариант покрытия, но рекомендуется использовать маленькую, мозаичную плитку, находиться на которой в процессе купания будет намного приятнее. Перед тем как приступать к монтажу покрытия, важно позаботиться о гидроизоляции, что для ванной крайне важно.

    Имея готовое основание, важно проверить его наклон, который задается еще на этапе стяжки пола. Если он сделан неправильно, то удобство использования кабинки будет сомнительное.

    Когда основание готово, нужно использовать финишную изоляцию, для чего мастика наносится на пол и нижнюю часть стен, которая будет контактировать с водой постоянно. Стык с полом и слив необходимо дополнительно обработать при помощи гидроизоляционной ленты, на которую наносится еще один слой мастики.

    Укладка самой плитки начинается в ванной комнате не с пола, а со стен, что обеспечивает большую защиту помещения от влаги. На полу в кабинке укладка будет несложной, если уклон к сливу расположен в дальнем углу. Но если он располагается посередине, то нужно будет резать плитку так, чтобы она правильно ложилась. В самой кабинке можно использовать кафель другого цвета, чтобы выделить эту зону.

    Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

    Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

    Задумавшись о приобретении душевой кабинки без поддона, важно выбрать для себя подходящий вариант, которых существует не так и мало:

    • бескаркасный тип;
    • тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
    • основа с каркасом;
    • профиль кабинки под золото, медь, латунь;
    • соединение стекла и пластика;
    • использование шторок вместо перегородок;
    • двери, имеющие раздвижную конструкцию;
    • открывающиеся одинарные двери.

    Расположение зоны для купания продумывается заранее, как и габариты кабинки, поэтому и перегородки покупаются точно по размеру. Выбор цвета и фактуры продумывается тоже на этапе планирования, так что, закончив работу с основанием и облицовкой кафелем, можно смело монтировать стенки.

    В доме построить такой вариант душевой комнаты проще, чем в квартире, но при большом желании и умениях, можно справиться с этим самому и в многоэтажке. Установка ограждения в виде бортика будет предотвращать протекание воды из кабинки.

    Рекомендации

    При строительстве душевой кабинки без поддона следует следовать рекомендациям специалистов.

    • При создании в квартире или доме конструкции с душевой кабинкой без поддона важно правильно рассчитать уклон для слива воды. Обычно его делают с разницей в 1 см на метр, что позволяет воде стекать в нужном направлении, и нет риска получения травмы.
    • Красивое и комфортное обустройство пола возможно при помощи плитки маленького размера. Если использовать плитку стандартных габаритов, то работать с ней будет очень сложно, особенно около слива. Маленькие плиточки позволяют справиться с этой задачей легко, хотя и требуют больше времени на саму работу.
    • Устанавливая систему водоотвода, важно сделать все правильно сразу, потому как ремонт после завершения кабинки будет уже невозможен. Не стоит торопиться на этом этапе.
    • Начиная работу с полом (в частности, в самой кабинке), следует делать кладку от слива.
    • Приобретая необходимые материалы, стоит брать их с небольшим запасом (на случай непредвиденных обстоятельств). Лучше покупать качественные изделия, которые позволят продлить срок службы ванной комнаты максимально долго.
    • Если габариты помещения позволяют, то, кроме душевой кабинки, можно оставить и ванну: совмещенная конструкция будет выглядеть интересно и необычно. Также такое решение будет практично и даст возможность и быстро принять душ, и понежиться в ванне.

    Примеры интерьеров

    Решая, как именно будет выглядеть ванная комната, и какую выбрать душевую кабинку, нужно посмотреть на варианты готовых комнат, что поможет найти идеальный вариант для конкретного помещения и семьи, которая будет им пользоваться.

    Ванная комната, выполненная в светлых тонах, контрастирует с кабинкой, внутри которой идет имитация кирпичной кладки.

    Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

    Выбрав для пола кафель яркого оттенка, вполне логично сделать всю внутреннюю часть кабинки в той же расцветке.

    Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

    Угловое расположение кабинки экономит место, а прозрачные стенки с тонировкой зрительно не отбирают пространство санузла.

    Для тех, кто желает быстро и без больших затрат сделать кабинку в душе, можно использовать вариант с помещением ее у перегородки, а в качестве защиты от брызг можно поставить одну длинную стенку из стекла. Лучше не выделять цветом зону душа, что позволит сделать его вообще невидимым. В этом случае не нужно делать ни крыши, ни дверок, только основание и одну стенку. Если есть опасения по поводу попадания воды за пределы кабинки, то можно завесить вход в нее шторкой.

    Любой вариант ремонта душа будет выглядеть хорошо, если он подготовлен и реализован с душой. Умелые руки и желание сделать свой дом уютнее могут сделать из любой комнаты произведение искусства, сохраняя при этом функциональность помещения, а иногда и расширяя его возможности.

    Подробнее смотрите далее.

    вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

    Ванная комната выполняет очень важную функцию для всех жителей квартиры: если нет надлежащих условий, то соблюдать гигиену очень сложно. Варианты такого помещения могут быть самыми разнообразными, и зависят они, в первую очередь, от габаритов комнаты. Для маленькой ванны нецелесообразно наличие большого количества мебели. В этом случае все должно быть просто и лаконично, как следствие, душевая кабина без поддона станет лучшим выбором.

    Особенности: плюсы и минусы

    Иметь хорошую и комфортную ванную – желание любого человека. Потому, готовясь к ремонту данного помещения, важно определиться с наличием необходимого в нем. Если есть достаточно много места, то можно позволить себе спроектировать красивую комнату с разнообразными возможностями, где есть место и для сушки, и для стирки, и для шкафов. Если габариты помещения не позволяют внести в него большое количество компонентов, то важно оставить самое главное.

    Душевая кабина без поддона в квартире с небольшой площадью станет настоящей находкой. Сделать ее своими руками возможно. Отличие такой кабинки от кабинки с поддоном заключается в определенных нюансах, о которых нужно знать, планируя выбор места для купания.

    К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

    • зрительное увеличение габаритов помещения;
    • создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
    • удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
    • легкость в установке такой кабинки;
    • удобство уборки ванной;
    • не требует больших финансовых вложений.

    Отсутствие поддона компенсируется трапом, через который вода сразу же отводится с поверхности пола в сточную трубу. Для того чтобы сделать эту систему водоотведения, необходимо поднять высоту пола (если речь идет о квартире) или заранее спроектировать эту комнату с учетом будущего места для купания.

    У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

    • при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
    • если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
    • в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
    • если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

    Именно по этим причинам чаще всего для монтажа таких кабинок прибегают к помощи профессионалов. Если есть желание все сделать самостоятельно, то в процессе строительных работ не стоит спешить: каждый этап должен быть просчитан до мелочей и проверен неоднократно.

    Дизайн-проект

    Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

    Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

    В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

    Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

    Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

    Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

    Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным.

    Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

    Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

    Материалы для кабинки

    Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

    • Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
    • Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

    Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

    • Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
    • Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

    Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

    Размеры зоны для купания

    Для подбора размера душевой кабинки нужно ориентироваться на саму ванную комнату. В помещении небольшого размера оптимальнее всего устанавливать кабинку 100х100 см, в которой будет комфортно купаться и делать все необходимые гигиенические процедуры. Если же есть возможность сделать более громоздкую конструкцию, то ее габариты устанавливаются индивидуально.

    Размер может зависеть от особенностей фигуры людей, проживающих в квартире: для худых будет достаточно и минимальных габаритов, а вот полным людям куда удобнее будет принимать душ в просторном помещении.

    Задумавшись о душевой кабинке без поддона, важно учитывать и высоту помещения от пола до потолка. Для создания трапа нужно поднимать уровень пола минимально на 10 см, поэтому в невысоких квартирах это станет затруднением, особенно, если домочадцы имеют высокий рост.

    Кроме этого, есть возможность приобрести ассиметричные душевые кабинки, где одна стенка будет короче другой. Минимальным размером считается 70 см, а максимальный можно выбирать по собственным предпочтениям.

    Конструкции

    Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

    Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

    Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

    Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

    Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

    Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

    Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

    Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

    В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

    Подготовка основания

    Чтобы подготовить основание под кабинку для душа, требуется полный демонтаж старого покрытия. Это важно для того, чтобы добраться до стоков, организовать новый дренаж и установить трап. Вся арматура, которая мешает в работе, должна быть удалена, а пыль и грязь – удалены полностью. Основание под напольное покрытие должно быть абсолютно ровное, без перепадов по высоте. Стены с основанием покрываются изоляционной мастикой.

    Пол в кабинке нужно сделать под небольшим наклоном к месту стока воды, чтобы она не растекалась по всей кабинке и быстро стекала. Сливы можно делать как по центру, так и в углу душевой зоны. Для отвода воды можно использовать как трап, так и канал, который устанавливается проще и быстрее.

    Для правильного монтажа всех конструкций важно правильно произвести работы с полом. Первым слоем должен идти бетон, потом пенопласт, на который укладывается гидроизоляция. Затем должен идти еще один бетонный слой, который облицовывается и завершает постройку пола.

    Дренажные каналы должны быть установлены до проведения всех этих работ, иначе будет поздно что-то менять. Комплектация пола сливом также продумывается заранее и учитывается при каждом новом слое пола.

    Система обустройства кабинки без поддона достаточно сложная, поэтому, не имея опыта, важно пошагово продумать весь рабочий процесс и не отходить от намеченного плана.

    Замена старого пола необходима, потому как без этих действий не получится добраться до основания труб и обустроить новую систему стока воды. Если в полу сделать слив неправильно, то вместо своевременного оттока воды, она будет накапливаться и (если бортов не было предусмотрено) влага окажется в душе.

    Поверхность, на которой придется стоять в кабинке, может быть сделана с использованием различных материалов. Лучше всего застелить пол деревянным настилом, который экологически чист, и приятен для непосредственного контакта.

    Так, специально обработанная древесина сможет прослужить долго, не меняя при этом свой внешний вид, а выложенная плиткой зона пола будет выглядеть эстетично, особенно если кафель дополняет или продолжает основную задумку дизайна. Кроме того, он не пропустит влагу и надежно защитит пол, но использовать его без подогрева пола или коврика не слишком приятно.

    Занимаясь подготовкой основания, нужно учесть все важные моменты, продумать конструкцию полностью, чтобы не допустить ошибок. Важнее всего правильно обустроить систему слива воды с душевой кабинки. Нужно сделать все необходимые слои, которые должны быть в основании места для купания. Если нет уверенности в своих силах, лучше пригласить специалиста (или хотя бы проконсультироваться у него).

    Технология монтажа

    Для монтажа душевой кабинки важно правильно сделать основание, на которое и будет возводиться дальнейшая конструкция.

    Когда старое напольное покрытие демонтировано и установлена новая дренажная система, необходимо правильно закончить возведение основания и обложить его при помощи плитки. Можно выбрать обычный вариант покрытия, но рекомендуется использовать маленькую, мозаичную плитку, находиться на которой в процессе купания будет намного приятнее. Перед тем как приступать к монтажу покрытия, важно позаботиться о гидроизоляции, что для ванной крайне важно.

    Имея готовое основание, важно проверить его наклон, который задается еще на этапе стяжки пола. Если он сделан неправильно, то удобство использования кабинки будет сомнительное.

    Когда основание готово, нужно использовать финишную изоляцию, для чего мастика наносится на пол и нижнюю часть стен, которая будет контактировать с водой постоянно. Стык с полом и слив необходимо дополнительно обработать при помощи гидроизоляционной ленты, на которую наносится еще один слой мастики.

    Укладка самой плитки начинается в ванной комнате не с пола, а со стен, что обеспечивает большую защиту помещения от влаги. На полу в кабинке укладка будет несложной, если уклон к сливу расположен в дальнем углу. Но если он располагается посередине, то нужно будет резать плитку так, чтобы она правильно ложилась. В самой кабинке можно использовать кафель другого цвета, чтобы выделить эту зону.

    Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

    Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

    Задумавшись о приобретении душевой кабинки без поддона, важно выбрать для себя подходящий вариант, которых существует не так и мало:

    • бескаркасный тип;
    • тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
    • основа с каркасом;
    • профиль кабинки под золото, медь, латунь;
    • соединение стекла и пластика;
    • использование шторок вместо перегородок;
    • двери, имеющие раздвижную конструкцию;
    • открывающиеся одинарные двери.

    Расположение зоны для купания продумывается заранее, как и габариты кабинки, поэтому и перегородки покупаются точно по размеру. Выбор цвета и фактуры продумывается тоже на этапе планирования, так что, закончив работу с основанием и облицовкой кафелем, можно смело монтировать стенки.

    В доме построить такой вариант душевой комнаты проще, чем в квартире, но при большом желании и умениях, можно справиться с этим самому и в многоэтажке. Установка ограждения в виде бортика будет предотвращать протекание воды из кабинки.

    Рекомендации

    При строительстве душевой кабинки без поддона следует следовать рекомендациям специалистов.

    • При создании в квартире или доме конструкции с душевой кабинкой без поддона важно правильно рассчитать уклон для слива воды. Обычно его делают с разницей в 1 см на метр, что позволяет воде стекать в нужном направлении, и нет риска получения травмы.
    • Красивое и комфортное обустройство пола возможно при помощи плитки маленького размера. Если использовать плитку стандартных габаритов, то работать с ней будет очень сложно, особенно около слива. Маленькие плиточки позволяют справиться с этой задачей легко, хотя и требуют больше времени на саму работу.
    • Устанавливая систему водоотвода, важно сделать все правильно сразу, потому как ремонт после завершения кабинки будет уже невозможен. Не стоит торопиться на этом этапе.
    • Начиная работу с полом (в частности, в самой кабинке), следует делать кладку от слива.
    • Приобретая необходимые материалы, стоит брать их с небольшим запасом (на случай непредвиденных обстоятельств). Лучше покупать качественные изделия, которые позволят продлить срок службы ванной комнаты максимально долго.
    • Если габариты помещения позволяют, то, кроме душевой кабинки, можно оставить и ванну: совмещенная конструкция будет выглядеть интересно и необычно. Также такое решение будет практично и даст возможность и быстро принять душ, и понежиться в ванне.

    Примеры интерьеров

    Решая, как именно будет выглядеть ванная комната, и какую выбрать душевую кабинку, нужно посмотреть на варианты готовых комнат, что поможет найти идеальный вариант для конкретного помещения и семьи, которая будет им пользоваться.

    Ванная комната, выполненная в светлых тонах, контрастирует с кабинкой, внутри которой идет имитация кирпичной кладки.

    Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

    Выбрав для пола кафель яркого оттенка, вполне логично сделать всю внутреннюю часть кабинки в той же расцветке.

    Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

    Угловое расположение кабинки экономит место, а прозрачные стенки с тонировкой зрительно не отбирают пространство санузла.

    Для тех, кто желает быстро и без больших затрат сделать кабинку в душе, можно использовать вариант с помещением ее у перегородки, а в качестве защиты от брызг можно поставить одну длинную стенку из стекла. Лучше не выделять цветом зону душа, что позволит сделать его вообще невидимым. В этом случае не нужно делать ни крыши, ни дверок, только основание и одну стенку. Если есть опасения по поводу попадания воды за пределы кабинки, то можно завесить вход в нее шторкой.

    Любой вариант ремонта душа будет выглядеть хорошо, если он подготовлен и реализован с душой. Умелые руки и желание сделать свой дом уютнее могут сделать из любой комнаты произведение искусства, сохраняя при этом функциональность помещения, а иногда и расширяя его возможности.

    Подробнее смотрите далее.

    вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

    Ванная комната выполняет очень важную функцию для всех жителей квартиры: если нет надлежащих условий, то соблюдать гигиену очень сложно. Варианты такого помещения могут быть самыми разнообразными, и зависят они, в первую очередь, от габаритов комнаты. Для маленькой ванны нецелесообразно наличие большого количества мебели. В этом случае все должно быть просто и лаконично, как следствие, душевая кабина без поддона станет лучшим выбором.

    Особенности: плюсы и минусы

    Иметь хорошую и комфортную ванную – желание любого человека. Потому, готовясь к ремонту данного помещения, важно определиться с наличием необходимого в нем. Если есть достаточно много места, то можно позволить себе спроектировать красивую комнату с разнообразными возможностями, где есть место и для сушки, и для стирки, и для шкафов. Если габариты помещения не позволяют внести в него большое количество компонентов, то важно оставить самое главное.

    Душевая кабина без поддона в квартире с небольшой площадью станет настоящей находкой. Сделать ее своими руками возможно. Отличие такой кабинки от кабинки с поддоном заключается в определенных нюансах, о которых нужно знать, планируя выбор места для купания.

    К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

    • зрительное увеличение габаритов помещения;
    • создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
    • удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
    • легкость в установке такой кабинки;
    • удобство уборки ванной;
    • не требует больших финансовых вложений.

    Отсутствие поддона компенсируется трапом, через который вода сразу же отводится с поверхности пола в сточную трубу. Для того чтобы сделать эту систему водоотведения, необходимо поднять высоту пола (если речь идет о квартире) или заранее спроектировать эту комнату с учетом будущего места для купания.

    У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

    • при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
    • если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
    • в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
    • если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

    Именно по этим причинам чаще всего для монтажа таких кабинок прибегают к помощи профессионалов. Если есть желание все сделать самостоятельно, то в процессе строительных работ не стоит спешить: каждый этап должен быть просчитан до мелочей и проверен неоднократно.

    Дизайн-проект

    Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

    Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

    В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

    Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

    Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

    Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

    Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным.

    Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

    Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

    Материалы для кабинки

    Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

    • Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
    • Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

    Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

    • Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
    • Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

    Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

    Размеры зоны для купания

    Для подбора размера душевой кабинки нужно ориентироваться на саму ванную комнату. В помещении небольшого размера оптимальнее всего устанавливать кабинку 100х100 см, в которой будет комфортно купаться и делать все необходимые гигиенические процедуры. Если же есть возможность сделать более громоздкую конструкцию, то ее габариты устанавливаются индивидуально.

    Размер может зависеть от особенностей фигуры людей, проживающих в квартире: для худых будет достаточно и минимальных габаритов, а вот полным людям куда удобнее будет принимать душ в просторном помещении.

    Задумавшись о душевой кабинке без поддона, важно учитывать и высоту помещения от пола до потолка. Для создания трапа нужно поднимать уровень пола минимально на 10 см, поэтому в невысоких квартирах это станет затруднением, особенно, если домочадцы имеют высокий рост.

    Кроме этого, есть возможность приобрести ассиметричные душевые кабинки, где одна стенка будет короче другой. Минимальным размером считается 70 см, а максимальный можно выбирать по собственным предпочтениям.

    Конструкции

    Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

    Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

    Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

    Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

    Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

    Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

    Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

    Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

    В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

    Подготовка основания

    Чтобы подготовить основание под кабинку для душа, требуется полный демонтаж старого покрытия. Это важно для того, чтобы добраться до стоков, организовать новый дренаж и установить трап. Вся арматура, которая мешает в работе, должна быть удалена, а пыль и грязь – удалены полностью. Основание под напольное покрытие должно быть абсолютно ровное, без перепадов по высоте. Стены с основанием покрываются изоляционной мастикой.

    Пол в кабинке нужно сделать под небольшим наклоном к месту стока воды, чтобы она не растекалась по всей кабинке и быстро стекала. Сливы можно делать как по центру, так и в углу душевой зоны. Для отвода воды можно использовать как трап, так и канал, который устанавливается проще и быстрее.

    Для правильного монтажа всех конструкций важно правильно произвести работы с полом. Первым слоем должен идти бетон, потом пенопласт, на который укладывается гидроизоляция. Затем должен идти еще один бетонный слой, который облицовывается и завершает постройку пола.

    Дренажные каналы должны быть установлены до проведения всех этих работ, иначе будет поздно что-то менять. Комплектация пола сливом также продумывается заранее и учитывается при каждом новом слое пола.

    Система обустройства кабинки без поддона достаточно сложная, поэтому, не имея опыта, важно пошагово продумать весь рабочий процесс и не отходить от намеченного плана.

    Замена старого пола необходима, потому как без этих действий не получится добраться до основания труб и обустроить новую систему стока воды. Если в полу сделать слив неправильно, то вместо своевременного оттока воды, она будет накапливаться и (если бортов не было предусмотрено) влага окажется в душе.

    Поверхность, на которой придется стоять в кабинке, может быть сделана с использованием различных материалов. Лучше всего застелить пол деревянным настилом, который экологически чист, и приятен для непосредственного контакта.

    Так, специально обработанная древесина сможет прослужить долго, не меняя при этом свой внешний вид, а выложенная плиткой зона пола будет выглядеть эстетично, особенно если кафель дополняет или продолжает основную задумку дизайна. Кроме того, он не пропустит влагу и надежно защитит пол, но использовать его без подогрева пола или коврика не слишком приятно.

    Занимаясь подготовкой основания, нужно учесть все важные моменты, продумать конструкцию полностью, чтобы не допустить ошибок. Важнее всего правильно обустроить систему слива воды с душевой кабинки. Нужно сделать все необходимые слои, которые должны быть в основании места для купания. Если нет уверенности в своих силах, лучше пригласить специалиста (или хотя бы проконсультироваться у него).

    Технология монтажа

    Для монтажа душевой кабинки важно правильно сделать основание, на которое и будет возводиться дальнейшая конструкция.

    Когда старое напольное покрытие демонтировано и установлена новая дренажная система, необходимо правильно закончить возведение основания и обложить его при помощи плитки. Можно выбрать обычный вариант покрытия, но рекомендуется использовать маленькую, мозаичную плитку, находиться на которой в процессе купания будет намного приятнее. Перед тем как приступать к монтажу покрытия, важно позаботиться о гидроизоляции, что для ванной крайне важно.

    Имея готовое основание, важно проверить его наклон, который задается еще на этапе стяжки пола. Если он сделан неправильно, то удобство использования кабинки будет сомнительное.

    Когда основание готово, нужно использовать финишную изоляцию, для чего мастика наносится на пол и нижнюю часть стен, которая будет контактировать с водой постоянно. Стык с полом и слив необходимо дополнительно обработать при помощи гидроизоляционной ленты, на которую наносится еще один слой мастики.

    Укладка самой плитки начинается в ванной комнате не с пола, а со стен, что обеспечивает большую защиту помещения от влаги. На полу в кабинке укладка будет несложной, если уклон к сливу расположен в дальнем углу. Но если он располагается посередине, то нужно будет резать плитку так, чтобы она правильно ложилась. В самой кабинке можно использовать кафель другого цвета, чтобы выделить эту зону.

    Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

    Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

    Задумавшись о приобретении душевой кабинки без поддона, важно выбрать для себя подходящий вариант, которых существует не так и мало:

    • бескаркасный тип;
    • тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
    • основа с каркасом;
    • профиль кабинки под золото, медь, латунь;
    • соединение стекла и пластика;
    • использование шторок вместо перегородок;
    • двери, имеющие раздвижную конструкцию;
    • открывающиеся одинарные двери.

    Расположение зоны для купания продумывается заранее, как и габариты кабинки, поэтому и перегородки покупаются точно по размеру. Выбор цвета и фактуры продумывается тоже на этапе планирования, так что, закончив работу с основанием и облицовкой кафелем, можно смело монтировать стенки.

    В доме построить такой вариант душевой комнаты проще, чем в квартире, но при большом желании и умениях, можно справиться с этим самому и в многоэтажке. Установка ограждения в виде бортика будет предотвращать протекание воды из кабинки.

    Рекомендации

    При строительстве душевой кабинки без поддона следует следовать рекомендациям специалистов.

    • При создании в квартире или доме конструкции с душевой кабинкой без поддона важно правильно рассчитать уклон для слива воды. Обычно его делают с разницей в 1 см на метр, что позволяет воде стекать в нужном направлении, и нет риска получения травмы.
    • Красивое и комфортное обустройство пола возможно при помощи плитки маленького размера. Если использовать плитку стандартных габаритов, то работать с ней будет очень сложно, особенно около слива. Маленькие плиточки позволяют справиться с этой задачей легко, хотя и требуют больше времени на саму работу.
    • Устанавливая систему водоотвода, важно сделать все правильно сразу, потому как ремонт после завершения кабинки будет уже невозможен. Не стоит торопиться на этом этапе.
    • Начиная работу с полом (в частности, в самой кабинке), следует делать кладку от слива.
    • Приобретая необходимые материалы, стоит брать их с небольшим запасом (на случай непредвиденных обстоятельств). Лучше покупать качественные изделия, которые позволят продлить срок службы ванной комнаты максимально долго.
    • Если габариты помещения позволяют, то, кроме душевой кабинки, можно оставить и ванну: совмещенная конструкция будет выглядеть интересно и необычно. Также такое решение будет практично и даст возможность и быстро принять душ, и понежиться в ванне.

    Примеры интерьеров

    Решая, как именно будет выглядеть ванная комната, и какую выбрать душевую кабинку, нужно посмотреть на варианты готовых комнат, что поможет найти идеальный вариант для конкретного помещения и семьи, которая будет им пользоваться.

    Ванная комната, выполненная в светлых тонах, контрастирует с кабинкой, внутри которой идет имитация кирпичной кладки.

    Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

    Выбрав для пола кафель яркого оттенка, вполне логично сделать всю внутреннюю часть кабинки в той же расцветке.

    Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

    Угловое расположение кабинки экономит место, а прозрачные стенки с тонировкой зрительно не отбирают пространство санузла.

    Для тех, кто желает быстро и без больших затрат сделать кабинку в душе, можно использовать вариант с помещением ее у перегородки, а в качестве защиты от брызг можно поставить одну длинную стенку из стекла. Лучше не выделять цветом зону душа, что позволит сделать его вообще невидимым. В этом случае не нужно делать ни крыши, ни дверок, только основание и одну стенку. Если есть опасения по поводу попадания воды за пределы кабинки, то можно завесить вход в нее шторкой.

    Любой вариант ремонта душа будет выглядеть хорошо, если он подготовлен и реализован с душой. Умелые руки и желание сделать свой дом уютнее могут сделать из любой комнаты произведение искусства, сохраняя при этом функциональность помещения, а иногда и расширяя его возможности.

    Подробнее смотрите далее.

    вариант из плитки со сливом в полу, стеклянные модели

    Ванная комната выполняет очень важную функцию для всех жителей квартиры: если нет надлежащих условий, то соблюдать гигиену очень сложно. Варианты такого помещения могут быть самыми разнообразными, и зависят они, в первую очередь, от габаритов комнаты. Для маленькой ванны нецелесообразно наличие большого количества мебели. В этом случае все должно быть просто и лаконично, как следствие, душевая кабина без поддона станет лучшим выбором.

    Особенности: плюсы и минусы

    Иметь хорошую и комфортную ванную – желание любого человека. Потому, готовясь к ремонту данного помещения, важно определиться с наличием необходимого в нем. Если есть достаточно много места, то можно позволить себе спроектировать красивую комнату с разнообразными возможностями, где есть место и для сушки, и для стирки, и для шкафов. Если габариты помещения не позволяют внести в него большое количество компонентов, то важно оставить самое главное.

    Душевая кабина без поддона в квартире с небольшой площадью станет настоящей находкой. Сделать ее своими руками возможно. Отличие такой кабинки от кабинки с поддоном заключается в определенных нюансах, о которых нужно знать, планируя выбор места для купания.

    К преимуществам конструкции без поддона можно отнести:

    • зрительное увеличение габаритов помещения;
    • создание оригинального дизайна при помощи новой конструкции;
    • удобство пользования душем, особенно для детей, людей в возрасте и людей, имеющих проблемы со здоровьем;
    • легкость в установке такой кабинки;
    • удобство уборки ванной;
    • не требует больших финансовых вложений.

    Отсутствие поддона компенсируется трапом, через который вода сразу же отводится с поверхности пола в сточную трубу. Для того чтобы сделать эту систему водоотведения, необходимо поднять высоту пола (если речь идет о квартире) или заранее спроектировать эту комнату с учетом будущего места для купания.

    У душевой кабинки без поддона есть и ряд недостатков, о которых также следует сказать:

    • при непрофессиональном и неправильном монтировании трапа вода не будет полностью выводиться из кабинки, и там все время будет мокро;
    • если в кабинке нет никаких бортиков, даже самых низких, то после принятия душа и открытия дверей остаточная вода будет вытекать наружу;
    • в случае любых поломок системы водоотвода есть большой риск затопить соседей, которые живут этажом ниже;
    • если неверно установить сифон, то в ванной будет ощущаться неприятный и несвежий запах.

    Именно по этим причинам чаще всего для монтажа таких кабинок прибегают к помощи профессионалов. Если есть желание все сделать самостоятельно, то в процессе строительных работ не стоит спешить: каждый этап должен быть просчитан до мелочей и проверен неоднократно.

    Дизайн-проект

    Если душевая кабинка с поддоном занимает много места, то использование конструкции без поддона со светопроницаемыми перегородками позволит сделать комнату просторной и большой.

    Использование стекла или плитки в кабинке без поддона придаст более изящный вид, чем акриловые или поликарбонатные створки кабинок с поддоном.

    В самой кабинке можно применять дерево для обустройства пола, чтобы стоять на нем было более комфортно и удобно. Лучше всего подойдет полированный дуб или орех, которые обязательно нужно вскрывать при помощи водостойкого лака. Такая обработка уменьшит скольжение по поверхности и станет теплоизоляционным слоем для пола, если изначально не проектировался теплый пол.

    Для создания слива нужно сделать дополнительное углубление, в которое будет помещен трап. Лучше всего создавать еще и дополнительный порог, который, кроме декоративной роли, будет нести и функциональную нагрузку, препятствуя попаданию воды за пределы кабинки. В ванной такая защита поможет избежать множества проблем, а потому будет не лишней.

    Устройство современной ванной комнаты может быть простым, когда кабина устанавливается в отведенном для нее месте, а оставшееся пространство распределяется под остальные нужды. Однако оформление данного помещения может быть куда более интересным, для чего сооружаются дополнительные простенки или перегородки. Душ в таком варианте выглядит необычно, но красиво, ведь кабинка получается спрятанной за перегородку и не попадается на глаза.

    Новым решением в дизайне кабинки может стать потолочный распылитель воды, установить который можно прямо в потолок, а не крепить к стенке. Таким образом, есть возможность сэкономить воду и не допустить ее попадания за пределы кабинки.

    Планируя новый дизайн ванной и появление в ней кабинки, важно учесть все факторы, чтобы принятие душа было приятным и комфортным.

    Уголок, в котором будет располагаться кабинка, должен быть расположен там, где есть сточные трубы, чтобы максимально быстро и безопасно отходила вода. Желательно, чтобы двери в помещение были достаточно далеко, что даст возможность визуально сделать ванну больше и просторнее.

    Для красивого оформления комнаты можно использовать яркую кафельную плитку. Кроме того, следует следить за тем, чтобы цветовое и стилистическое решение стен, пола, кабинки и мебели сочетались.

    Материалы для кабинки

    Планируя создание душевой кабинки без поддона, стоит задуматься о материалах, из которых будут изготовлены стенки.

    • Пластик. Выглядит красиво и делает всю конструкцию легкой и прозрачной. Пластиковые стенки будут служить очень долго. Кроме того, за ними очень просто ухаживать, а приобрести материал можно по доступной цене.
    • Стекло – материал, который чаще всего используют для кабинок без поддона. Стеклянная поверхность может быть прозрачной, матовой или комбинированной. Современные створки могут быть переливающимися или цветными, что существенно расширяет возможности для дизайна помещения.

    Дверки для таких кабинок могут быть сделаны из обыкновенного или окрашенного стекла.

    • Стеклоблоки – это самый универсальный вариант для ванной кабинки. Установив стеклоблок, можно разделить пространство в комнате и выделить зону для удобного принятия душа.
    • Шторки из ПВХ используются для открытых кабинок. Они достаточно плотные и не пропускают воду, а используются только во время принятия душа. Стоимость шторок невысокая, поэтому периодически их можно будет обновлять, создавая новый интерьер комнаты.

    Пол и стены можно выложить при помощи плитки, которая будет защищать поверхность от воды, попадающей на них.

    Размеры зоны для купания

    Для подбора размера душевой кабинки нужно ориентироваться на саму ванную комнату. В помещении небольшого размера оптимальнее всего устанавливать кабинку 100х100 см, в которой будет комфортно купаться и делать все необходимые гигиенические процедуры. Если же есть возможность сделать более громоздкую конструкцию, то ее габариты устанавливаются индивидуально.

    Размер может зависеть от особенностей фигуры людей, проживающих в квартире: для худых будет достаточно и минимальных габаритов, а вот полным людям куда удобнее будет принимать душ в просторном помещении.

    Задумавшись о душевой кабинке без поддона, важно учитывать и высоту помещения от пола до потолка. Для создания трапа нужно поднимать уровень пола минимально на 10 см, поэтому в невысоких квартирах это станет затруднением, особенно, если домочадцы имеют высокий рост.

    Кроме этого, есть возможность приобрести ассиметричные душевые кабинки, где одна стенка будет короче другой. Минимальным размером считается 70 см, а максимальный можно выбирать по собственным предпочтениям.

    Конструкции

    Планируя установку душевой кабинки без поддона, важно четко понимать, что именно предстоит сделать.

    Первый этап заключается в определении места для кабинки, после чего начинается подготовка к установке трапа. Это самый важный этап, от которого зависит полноценная работа конструкции и комфорт при принятии душа. Вариантов трапов существует много, потому важно выбрать тот, который лучше всего справится с отводом воды в условиях конкретного помещения.

    Некоторые конструкции оснащены дополнением, которое позволяет подогревать пол, что важно для помещений, где нет отопления, но есть необходимость принятия водных процедур.

    Трап является очень прочным изделием, которое выдержит вес до нескольких тонн. Температурный дисбаланс совершенно не страшен для такого оборудования: перепад от минус 50 до крайне высоких температур не повлияет на работоспособность трапа. Трап состоит из решетки, сифона, водоотводящего кольца и стального фланца.

    Использование вертикального трапа характерно для частного сектора, где канализация выводится из пола. Горизонтальная же разновидность пригодна для квартир, где при помощи бокового отвода вода стекает в канализационные трубы.

    Укладывая плитку на стенах и полу, важно делать это так, чтобы настенная перекрывала напольную, а стыки были хорошо заполнены водонепроницаемым материалом.

    Стенки для кабинки лучше выбирать из стекла (толщиной от 6 миллиметров). Если конструкция угловая, то в качестве задней стенки будет использоваться кафель ванной комнаты. Если кабинка стоит обособленно, вдали от всех стен, то каждая ее стенка представляет собой стеклянную перегородку. Если соприкосновение идет только с одной стеной, то с остальных трех устанавливаются перегородки с дверью.

    Кабинки для душа без поддона могут быть квадратными, полукруглыми, прямоугольными и круглыми. Выбор формы полностью зависит от размеров помещения, где располагается кабинка и габаритов тех людей, которые будут ею пользоваться.

    В зависимости от типа конструкции меняется и место расположения: квадратная и прямоугольная могут граничить только с одной стеной или стоять обособленно, круглая будет находиться около стены, а полукруглая – стоять в углу, соединяя две стены ванной.

    Подготовка основания

    Чтобы подготовить основание под кабинку для душа, требуется полный демонтаж старого покрытия. Это важно для того, чтобы добраться до стоков, организовать новый дренаж и установить трап. Вся арматура, которая мешает в работе, должна быть удалена, а пыль и грязь – удалены полностью. Основание под напольное покрытие должно быть абсолютно ровное, без перепадов по высоте. Стены с основанием покрываются изоляционной мастикой.

    Пол в кабинке нужно сделать под небольшим наклоном к месту стока воды, чтобы она не растекалась по всей кабинке и быстро стекала. Сливы можно делать как по центру, так и в углу душевой зоны. Для отвода воды можно использовать как трап, так и канал, который устанавливается проще и быстрее.

    Для правильного монтажа всех конструкций важно правильно произвести работы с полом. Первым слоем должен идти бетон, потом пенопласт, на который укладывается гидроизоляция. Затем должен идти еще один бетонный слой, который облицовывается и завершает постройку пола.

    Дренажные каналы должны быть установлены до проведения всех этих работ, иначе будет поздно что-то менять. Комплектация пола сливом также продумывается заранее и учитывается при каждом новом слое пола.

    Система обустройства кабинки без поддона достаточно сложная, поэтому, не имея опыта, важно пошагово продумать весь рабочий процесс и не отходить от намеченного плана.

    Замена старого пола необходима, потому как без этих действий не получится добраться до основания труб и обустроить новую систему стока воды. Если в полу сделать слив неправильно, то вместо своевременного оттока воды, она будет накапливаться и (если бортов не было предусмотрено) влага окажется в душе.

    Поверхность, на которой придется стоять в кабинке, может быть сделана с использованием различных материалов. Лучше всего застелить пол деревянным настилом, который экологически чист, и приятен для непосредственного контакта.

    Так, специально обработанная древесина сможет прослужить долго, не меняя при этом свой внешний вид, а выложенная плиткой зона пола будет выглядеть эстетично, особенно если кафель дополняет или продолжает основную задумку дизайна. Кроме того, он не пропустит влагу и надежно защитит пол, но использовать его без подогрева пола или коврика не слишком приятно.

    Занимаясь подготовкой основания, нужно учесть все важные моменты, продумать конструкцию полностью, чтобы не допустить ошибок. Важнее всего правильно обустроить систему слива воды с душевой кабинки. Нужно сделать все необходимые слои, которые должны быть в основании места для купания. Если нет уверенности в своих силах, лучше пригласить специалиста (или хотя бы проконсультироваться у него).

    Технология монтажа

    Для монтажа душевой кабинки важно правильно сделать основание, на которое и будет возводиться дальнейшая конструкция.

    Когда старое напольное покрытие демонтировано и установлена новая дренажная система, необходимо правильно закончить возведение основания и обложить его при помощи плитки. Можно выбрать обычный вариант покрытия, но рекомендуется использовать маленькую, мозаичную плитку, находиться на которой в процессе купания будет намного приятнее. Перед тем как приступать к монтажу покрытия, важно позаботиться о гидроизоляции, что для ванной крайне важно.

    Имея готовое основание, важно проверить его наклон, который задается еще на этапе стяжки пола. Если он сделан неправильно, то удобство использования кабинки будет сомнительное.

    Когда основание готово, нужно использовать финишную изоляцию, для чего мастика наносится на пол и нижнюю часть стен, которая будет контактировать с водой постоянно. Стык с полом и слив необходимо дополнительно обработать при помощи гидроизоляционной ленты, на которую наносится еще один слой мастики.

    Укладка самой плитки начинается в ванной комнате не с пола, а со стен, что обеспечивает большую защиту помещения от влаги. На полу в кабинке укладка будет несложной, если уклон к сливу расположен в дальнем углу. Но если он располагается посередине, то нужно будет резать плитку так, чтобы она правильно ложилась. В самой кабинке можно использовать кафель другого цвета, чтобы выделить эту зону.

    Когда все поверхности обложены кафелем, стыки между плитками заполняются при помощи силиконового герметика.

    Установка самой кабинки будет завершающим этапом.

    Задумавшись о приобретении душевой кабинки без поддона, важно выбрать для себя подходящий вариант, которых существует не так и мало:

    • бескаркасный тип;
    • тип, не имеющий профилей с вертикальным расположением;
    • основа с каркасом;
    • профиль кабинки под золото, медь, латунь;
    • соединение стекла и пластика;
    • использование шторок вместо перегородок;
    • двери, имеющие раздвижную конструкцию;
    • открывающиеся одинарные двери.

    Расположение зоны для купания продумывается заранее, как и габариты кабинки, поэтому и перегородки покупаются точно по размеру. Выбор цвета и фактуры продумывается тоже на этапе планирования, так что, закончив работу с основанием и облицовкой кафелем, можно смело монтировать стенки.

    В доме построить такой вариант душевой комнаты проще, чем в квартире, но при большом желании и умениях, можно справиться с этим самому и в многоэтажке. Установка ограждения в виде бортика будет предотвращать протекание воды из кабинки.

    Рекомендации

    При строительстве душевой кабинки без поддона следует следовать рекомендациям специалистов.

    • При создании в квартире или доме конструкции с душевой кабинкой без поддона важно правильно рассчитать уклон для слива воды. Обычно его делают с разницей в 1 см на метр, что позволяет воде стекать в нужном направлении, и нет риска получения травмы.
    • Красивое и комфортное обустройство пола возможно при помощи плитки маленького размера. Если использовать плитку стандартных габаритов, то работать с ней будет очень сложно, особенно около слива. Маленькие плиточки позволяют справиться с этой задачей легко, хотя и требуют больше времени на саму работу.
    • Устанавливая систему водоотвода, важно сделать все правильно сразу, потому как ремонт после завершения кабинки будет уже невозможен. Не стоит торопиться на этом этапе.
    • Начиная работу с полом (в частности, в самой кабинке), следует делать кладку от слива.
    • Приобретая необходимые материалы, стоит брать их с небольшим запасом (на случай непредвиденных обстоятельств). Лучше покупать качественные изделия, которые позволят продлить срок службы ванной комнаты максимально долго.
    • Если габариты помещения позволяют, то, кроме душевой кабинки, можно оставить и ванну: совмещенная конструкция будет выглядеть интересно и необычно. Также такое решение будет практично и даст возможность и быстро принять душ, и понежиться в ванне.

    Примеры интерьеров

    Решая, как именно будет выглядеть ванная комната, и какую выбрать душевую кабинку, нужно посмотреть на варианты готовых комнат, что поможет найти идеальный вариант для конкретного помещения и семьи, которая будет им пользоваться.

    Ванная комната, выполненная в светлых тонах, контрастирует с кабинкой, внутри которой идет имитация кирпичной кладки.

    Кабинка с низким основанием удобна в использовании, особенно для определенных групп населения.

    Выбрав для пола кафель яркого оттенка, вполне логично сделать всю внутреннюю часть кабинки в той же расцветке.

    Светлые тона ванной обеспечивают легкость и ненавязчивость.

    Угловое расположение кабинки экономит место, а прозрачные стенки с тонировкой зрительно не отбирают пространство санузла.

    Для тех, кто желает быстро и без больших затрат сделать кабинку в душе, можно использовать вариант с помещением ее у перегородки, а в качестве защиты от брызг можно поставить одну длинную стенку из стекла. Лучше не выделять цветом зону душа, что позволит сделать его вообще невидимым. В этом случае не нужно делать ни крыши, ни дверок, только основание и одну стенку. Если есть опасения по поводу попадания воды за пределы кабинки, то можно завесить вход в нее шторкой.

    Любой вариант ремонта душа будет выглядеть хорошо, если он подготовлен и реализован с душой. Умелые руки и желание сделать свой дом уютнее могут сделать из любой комнаты произведение искусства, сохраняя при этом функциональность помещения, а иногда и расширяя его возможности.

    Подробнее смотрите далее.

    Душевая без поддона и правильная гидроизоляция душа своими руками

    Душевые кабины без поддона пользуются спросом для маленьких помещений и частных домов, но установка требует знаний в этом вопросе с учетом элементов конструкции.

    Душевые кабины без поддона: особенности выбора и монтажа

    Душевые кабины без поддона используются в квартирах и частных домах. Требуют предварительной подготовки слива и поверхности пола, чтобы добиться желаемого результата.

    Такие модели безопасные, практичные и привлекательные, что покорит сердца потребителей. Но стоит взвесить все аргументы за и против покупки, а также подобрать вариант с учетом особенностей ванной комнаты.

    Преимущества и недостатки

    Аргументы в пользу душевых уголков без поддона:

    1. Отсутствие ступенек и барьеров, что минимизирует возможность получения травм.
    2. Оригинальный внешний вид.
    3. Кабина с прозрачными стенками визуально увеличивает пространство в маленьких ванных комнатах.
    4. Не придется чистить эмаль поддона, минимум средств и навыков в вопросе ухода за таким душевым уголком.
    5. Упрощает процесс приема водных процедур, что актуально для людей с ограниченными возможностями.

    Недостатки:

    1. Отсутствие дополнительных функций – гидромассажа, сауны.
    2. Система слива продумывается сразу, ведь это трудоемкий процесс.
    3. В случае засора и плохой пропускной способности вода окажется на полу в ванной комнате.
    4. Если пол не ровный или неправильно выложенная плитка образуются лужи.

    Устройство кабинки

    Особенность конструкции заключается в отсутствии поддона с бортиками. Такая кабина комплектуется трапом, системой слива. Еще на этапе ремонта необходимо предусмотреть место для душевого трапа.

    При выборе в пользу ванны без поддона необходимо выровнять пол. Вертикальный трап идеальное решение для дома, что позволяет выводить воду через пол. А для квартир подойдет горизонтальный трап.

    Трап состоит из решетки, сифона, водоотталкивающего кольца, стального фланца. Кроме того, важно продумать стенки кабины, которые должны выдержать нагрузки.

     Оптимальные размеры

    Выбор размера напрямую зависит от потребителя. Подбираются параметры так, чтобы членам семьи было комфортно принимать душ. Ширина перегородок представлена от 50 см, с шагом в 5 см. самый большой показатель 160 см. Высота изделия 190- 200 см, что позволяет устанавливать кабину под самый потолок.

    Какое ограждение для кабинки лучше всего выбрать, каким оно должно быть?

    При выборе конструкции душевого уголка необходимо определиться с размерами кабины и материалами.  Популярные – прочный пластик, а также стекло.

    Производители представляют варианты из камня или плитки. Крепится перегородки могут к стене, потолку, на металлический каркас. В зависимости от формы подбирается количество необходимых блоков – квадратные, круглые, в виде ромба и т.д.

    Стекло

    Популярностью пользуется стекло, которое бывает прозрачным, матовым и комбинированным. На рынке представлены переливающиеся и цветные модели. В качестве материала используется органичное или обычное стекло. Такие стенки визуально увеличивают пространство в ванной комнате. Чаще для оформления стен используются специальные стеклоблоки. Количество и размер перегородок зависит от выбранной формы и дизайна помещения. Классическим вариантом считается одна перегородка и одни дверцы.

    Толщина стекла составляет 8-10 мм, а высота варьируется от 1,7 м до 2х метров. Стенки могут упираться в потолок, главное, чтобы они были устойчивыми и безопасными.

    Пластик

    Материал смотрится эффектно и невесомо. Главные преимущества материала — износостойкость, удобство в уходе и небольшая стоимость. Вот только при неаккуратном обращении, на таком материале образуются царапины. Если противоударное стекло защищено от повреждений, то пластик защитить не получится. Чтобы пластиковый материал прослужил долго предстоит обеспечить уход: не использовать чистящие порошки, жесткие губки, чтобы не было разводов, стенки протираются каждый раз после принятия интенсивного душа.

    Стены из пластика легче стеклянных, поэтому их установка упрощается. Обойдутся такие материалы дешевле.

    Из чего должен быть пол в душевой без поддона?

    В душевой без поддона предстоит сделать пол из таких материалов:

    1. Стяжка из бетона.
    2. Слой пенопласта, толщина которого составляет 5 см.
    3. Материал гидроизоляции – мастика, рубероид.
    4. Бетон, заливаемый толщиной 4 см.
    5. Материал облицовки – керамическая плитка или мозаика. При выборе смотрите, чтобы материал был не скользким, а конструкция травмоопасной. Производители предлагают дизайнерские решения, создающие уют в ванной комнате.

    Как обеспечить гидроизоляцию?

    Основа должна быть чистой, сухой и без шероховатостей на поверхности. Трещины шпаклюются, только потом проводится гидроизоляция. После грунтовки поверхность покрывается мастикой. Не так дано популярностью пользовалась битумная мастика, которую принято сверху покрывать рубероидом. Такой способ дешевле других, но с годами ванная может постепенно протечь.

    Производители предлагают широкий выбор гидроизоляционных материалов в сухом и жидком виде. Рекомендуется наносить мастику и клеить гидроизоляционную мембрану с захлестом материала на стену. Нахлест 20 см. Если гидроизоляционное полотно со стыками, то их обрабатывают мастикой и наклеивают ленту. Строители же советуют брать цельное полотно.

    Монтаж кабинки без поддона своими руками: пошаговое руководство

    1. Подготовка пола и коммуникаций. Основание пола создается с учетом формирования уклона на несколько градусов в сторону слива – главное правило успешной конструкции. Если же душевая квадратная или круглая, то уклон делается в центр по всему периметру кабины. Если же форма вытянутая, то создается уклон в сторону лотка. При разводке труб учитывайте, что они должны размещаться под таким же уклоном в 1-2 градуса. Чтобы обеспечить защиту бетонной стяжки от влаги используется мастика.
    2. Монтаж трапа. Сифон, опорные части, трап и трубы – составляющие элементы конструкции соединяются согласно инструкции. После проверки функциональности системы путем заливания воды, стоит приступить к установке лотка на основание пола.

    Перед проведением работ заклейте решетку трапа строительной лентой, чтобы в канализацию не попал мусор

    Открытые участки пола после установки трапа заполняются пенопластом, толщиной 5 см. Щели замазываются смесью из воды, цемента и песка. Полученное основание утрамбовывается, выравнивается по уровню. Чтобы основание пола застыло потребуется 3-4 дня.

    1. Проведение гидроизоляции. Для работ используются обмазочные, так и оклеечные материалы. Гидроизоляция должна проводится минимум в 5 слоев. Качественно проделанные работы позволят избежать протекания. После нанесения мастики укладывается рубероид. Избегайте трещин и надрезов, чтобы в будущем не нарушилась герметичность конструкции.
    2. Бетонная стяжка. Толщина покрытия должна составлять 4 см, что гарантирует прочность конструкции. В процессе стяжки контролируется уклон пола. Необходимо заранее продумать укладку керамической плитки.
    3. Отделочные работы. Материал отделки – декоративная мозаика или керамическая плитка. После укладки плитки швы и стенки обрабатываются гидроизоляционной пленкой или силиконом. Далее следует установка перегородок и дверей, из выбранного материала.

    Если сифон был неправильно установлен, то в будущем возникнет неприятный запах. При сборке конструкции необходимо соблюдать рекомендации производителя и подбирать проверенные варианты.

    Грамотно подобранные элементы ванного уголка без поддона по красоте превзойдут серийные заводские боксы. Кроме того, грамотно смонтированный слив и пол конструкции гарантирует долгий срок службы и безопасность использования материала. Установка такого ванного уголка позволит воспользоваться дополнительным функционалом, что невозможно в кабинах. С учетом преимуществ, конструкция без поддона пользуется популярностью и устанавливается как в квартирах, так и в частных домах.

    Полезное видео

    Как самостоятельно сделать душ без поддона

    Душ можно сделать без поддона, это поможет сэкономить средства. Такая кабина отличается простотой, и имеет ряд преимуществ. В данной статье описывается, как сделать душ без поддона, и его основные достоинства.

    Преимущества душевой кабины без поддона

    Раньше такая технология устройства душевой кабины применялась в общественных банях или бассейнах. На сегодняшний день душ без поддона можно сделать как в квартире, так и в частном доме.

    1. При сооружении душа без поддона, стенки выполняют из закаленного стекла или пластика. Прозрачные стенки создают больше простора, такой душ вписывается в любой тип интерьера. 
    2. Такое устройство душа облегчает прием водных процедур детям или людям пожилого возраста. Конструкция идет вровень с полом, поэтому достаточно просто зайти за стенку кабины, и можно принимать душ. 
    3. Размеры душа можно определить самостоятельно, если помещение позволяет, то его можно сделать просторным, при маленьком помещении отводиться минимальный участок.

    Какой выбрать трап?

    Трап представляет собой специальное отверстие в полу, через которое стекает вода в канализацию. Такое устройство является основным элементом душевой кабины. Качественная работа системы слива зависит от правильного выбора трапа, и его установки.

    При использовании обычного сифона, который легко заменяется, основу необходимо бетонировать, поэтому данный участок под душ будет проблематично убрать в случае переноса места принятия водных процедур. Трапы бывают мокрого и сухого вида.

    Конструкция сухого вида не скапливает воду, когда душ не принимается. Работает такая система на основе гравитационных сил. Самыми распространенными механизмами являются маятниковые, мембранные, и поплавковые виды. Если кабина будет установлена в помещении с нерегулярным отоплением, то лучше выбрать сухую систему, иначе застоявшаяся вода может замерзнуть, и вывести из рабочего положения весь слив.
    В трапах мокрого вида расположен гидрозатвор, который представляет собой изогнутую трубу, создающую водяную пробку. Такая конструкция препятствует попаданию газов из канализации в помещение. При неправильном монтаже слива или установке теплого пола в кабине, вода в трубе может пересыхать, и запахи из канализации попадают в комнату.

    При сооружении душевой кабины в квартире без поддона, необходимо взять трап, который будет иметь высоту 60 миллиметров, цена такой конструкции будет немного выше, но подиум для душа будет ниже. Трап может иметь центральный слив, то есть кабина с отверстием круглого или квадратного вида, её устанавливают в середине.

    Технология сооружения душевой кабины без поддона

    Чтобы сэкономить, нужно создать основание из бетона, это займет некоторое время, так как бетон полностью застывает около месяца. Для этого устанавливают опалубку, и маяки, чтобы выровнять поверхность пола, наклоненного к трапу.
    Если не выполнять бетонное основание, то можно применить комплектацию из пенополистирола, этот материал выдерживает значительную нагрузку. Необходимо учитывать, что стоимость такого материала будет выше по сравнению с бетоном. Но работа выполняется намного быстрее, пол в душевой сооружается всего за несколько дней.

    Независимо от того, какой материал будет выбран, вначале выполняют разметку предполагаемой кабины, её основания, и всех работ поэтапно. Основание должно быть чистым, и сухим, все перепады устраняются при помощи раствора. Трещины зашпаклевываются, а затем укладывают гидроизоляционный материал. Перед этим поверхность пола грунтуют, а затем покрывают мастикой, сверху расстилают рубероид. На мастику можно расстелить специальную гидроизоляционную мембрану, её укладывают с напуском на стену, около 20 сантиметров над полом. Все соединения между листами закрывают лентой, но желательно использовать цельный материал.

    В заранее размеченном месте устанавливают трап или специальное устройство, которое называют лотком. Для этого строго придерживаются инструкции, все части соединяют в одну целую систему, а затем заливают воду в трап, чтобы проверить работу слива. Если система правильно работает, то на отверстие закрепляют решетку, при помощи клеевого состава, это помогает предотвратить попадание грязи в слив.
    На открытую поверхность пола укладывают пенополистирольные листы, толщиной около 4 сантиметров, это послужит утеплителем. Уровень наклона утеплительного материала к сливу измеряется уровнем. Все щели заполняют смесью из песка и воды, затем оставляют конструкцию для застывания до 4 дней.

    После этого поверхность пола покрывается стяжкой из бетона, слоем около 4 сантиметров, соблюдая уклон к трапу. Затем на основание укладывают плитку или мозаику, соединения заполняют гидроизоляционными составами, то есть пленкой или герметиком, можно использовать силикон.
    На последнем этапе устанавливают ширму для душа без поддона, её выбор зависит от интерьера или индивидуальных предпочтений. Ограждение можно сделать неподвижным, для этого стены выкладываются из кирпича или шлакоблока, а сверху отделываются плиткой. Можно использовать не столь громоздкие конструкции, то есть стеклянные или пластиковые ограждения. Такие конструкции могут иметь квадратную, прямоугольную или закругленную форму.

    Стеклянные ширмы имеют толщину до 12 миллиметров, поэтому являются устойчивыми к механическим нагрузкам. Их преимущества заключается в том, что они являются герметичными, не пропускают воду, легко моются, и создают простор в помещении. Стекло может быть матом или с наличием различных узоров.

    Затем закрепляют душевую конструкцию, по желанию можно использовать различную дополнительную комплектацию, подставки, полочки или зеркала.
    При правильной установке, и выборе, душевая кабина будет иметь оригинальный внешний вид, впишется в интерьер, а также создаст удобство в использовании для принятия водных процедур. Такая конструкция может иметь различные размеры, это зависит от помещения, для каждой комнаты параметры подбираются индивидуально.

    Душевая кабина без поддона своими руками в квартире

    Сложные многофункциональные душевые боксы, безусловно, вещь хорошая, они оборудуются массой интересных опций и, по сути, представляют собой целый банный комплекс, но в повседневной жизни все это используется редко. Зачастую проще, дешевле и быстрее обустроить в собственном доме душ без поддона своими руками. Мы, конечно, не беремся утверждать, что это легко, но при желании вполне возможно.

    Фото кабинки без поддона.

    Чем привлекателен данный вариант

    Подобные системы нельзя назвать новыми, скорее это хорошо забытое старое. Только раньше они использовались в общественных душевых, бассейнах или банях. Установка таких конструкций в частных домах и квартирах стала возможной благодаря свободной планировке, расширению санузлов и появлению массы новых, интересных приспособлений для душа.

    Удобство в эксплуатации.

    • Дизайн ванной комнаты с душем без поддона неузнаваемо меняется. Стенки таких кабинок, как правило, делаются из каленого стекла или прозрачного пластика. В результате пространство воспринимается совсем по иному, возникает ощущение простора. Этот вариант можно использовать как для классического дизайна, так и для современного минимализма.
    • Устройство душа без поддона как нельзя лучше подходит для физически неполноценных и пожилых людей. В идеале такая конструкция делается на одном уровне с полом, поэтому никаких усилий для того чтобы в нее попасть прикладывать не нужно. Для инвалидов колясочников это одна из немногих возможностей принять душ без посторонней помощи.
    • Хотя существуют и некоторые ограничения. Так душевая в квартире без поддона может быть обустроена, но желательно, чтобы у вас были высокие потолки. Дело в том, что толщина основы, в которую монтируется слив, не менее 12 см. Если в частном доме такой вариант можно предусмотреть заранее, то перед тем как сделать ее в городской квартире придется устанавливать подиум.

    Центральный слив в кабинке.

    Кабинки без поддона в интерьере ванной

    Душевая без поддона – отличное решение для организации как просторной ванной комнаты, так и малогабаритного помещения. В интерьере ванной душ такого типа позволит воплотить в жизнь самые необычные дизайнерские задумки. Поскольку стенки кабинки чаще всего изготавливаются из прозрачного или матового стекла, конструкция выглядит легкой и невесомой. Кроме «воздушного» дизайна, для организации душевого бокса без поддона требуется минимальное количество площади.


    Устройство душевой кабины без поддона


    Душевое ограждение без поддона фото


    Душевые кабины без поддона фото

    В качестве перегородок для такого душа чаще всего используется органическое матовое или прозрачное стекло, на поверхности которого не остаются следы от капель. Однако, в зависимости от интерьерного оформления ванной комнаты, оборудовать душ без поддона можно с помощью пластиковых панелей, каменных или блочных стен и т.д. Если вы жаждете чего-то действительно необычного и оригинального, можно оградить пространство с помощью стен из двойного стекла, внутрь которых вмонтирована подсветка или светодиодные украшения. Если же, наоборот, хотите максимально простого дизайна, пространство душевого уголка без поддона можно задекорировать с помощью шторок и занавесок.


    Душевой уголок в ванной со стеклянной перегородкой


    Душевой уголок в ванной со стеклянной дверью


    Душевая кабинка со шторкой без поддона


    Душевой уголок без поддона фото

    Дизайн душевой кабинки без поддона можно разнообразить, экспериментируя с напольным покрытием. Пол должен быть покрыт керамической плиткой, однако это не означает, что он обязан повторять общее оформление ванной. Например, очень красиво будет смотреться пол, выложенный мозаикой, украшенный рисунками, узорами или декоративными дополнениями.


    Душевые кабины без поддона в интерьере ванной


    Душевые шторки без поддона


    Дизайн открытой душевой кабины с мозаикой


    Душевая кабина на подиуме в ванной без поддона

    На что обратить внимание при монтаже

    Инструкция по монтажу такой кабины своими руками, только на первый взгляд кажется простой. В действительности эти работы на порядок сложнее, нежели установка стандартного поддона. Нужно быть особенно внимательными, если вы решили сделать ее в квартире своими руками. В случае ошибки, соседи снизу будут не в восторге.

    Выбор трапа

    Трапом называют узел, устанавливаемый в полу и предназначенный для слива воды в систему канализации. В данном случае, трап является едва ли не главной составляющей такой кабины. От правильного подбора и установки этой конструкции напрямую зависит нормальная работа всей системы.

    Монтаж слива по центру.

    Если в поддоне душевой кабины устанавливается стандартный сифон, который можно легко заменить, то здесь основа бетонируется, поэтому исправить или заменить данный узел будет весьма проблематично. Все эти устройства можно условно разделить на два главных направления, это сухие и мокрые трапы.

    Сухие системы не предусматривают в спокойном состоянии наличия воды в конструкции. Их работа основывается на использовании сил гравитации или уникальных свойствах материалов.

    Наиболее распространенными являются поплавковые, маятниковые и мембранные механизмы. Сейчас появились еще трапы, работа которых основана на способности материала принимать исходную форму, так называемая молекулярная память.

    Подиум в квартире.

    Совет: если вы собираетесь устанавливать такую кабинку на даче или в ином периодически отапливаемом помещении, то вам лучше отдать предпочтение именно сухим системам. Так как существует вероятность того, что зимой вода в гидрозатворе замерзнет и узел выйдет из строя.

    В мокрых трапах используется слегка видоизмененный, классический гидрозатвор. По сути это изогнутая определенным образом труба, образующая водяную пробку, которая препятствует попаданию канализационных газов в помещение. Часто вода в таком «колене» пересыхает, открывая путь неприятным запахам. Причиной тому может стать ошибка при монтаже, перепад давления в канализационной системе или теплый пол в душе без поддона.

    Разновидности центральных трапов.

    Совет: если монтируется душевая без поддона своими руками в квартире, то лучше купить специальный трап, высотой 60 мм. Цена у него, естественно, будет больше, но высота подиума станет меньше примерно наполовину.

    Помимо конструктивных различий, трапы могут быть с центральным сливом и так называемый трап-лоток. Центральный слив это конструкция с круглым или квадратным отверстием, которая монтируется в центре кабинки.

    Трап-лоток отличается от центрального слива только тем, что он имеет длинную ванну для сбора воды, сам же механизм монтируется в углу ванны. Устанавливается трап-лоток, как правило, под одной из стен, хотя существуют варианты монтажа по центру.

    Трап-лоток.

    Основные моменты при обустройстве слива

    Устройство пола в душе без поддона может быть разным. Если вы хотите сэкономить, то вам следует заливать бетонный монолит. Такая работа достаточно грязная, плюс займет много времени, ведь бетон набирает прочность в течение 28 суток.

    Помимо замешивания самого раствора, не имея сноровки, придется изрядно повозиться с обустройством опалубки и установкой маяков. Маяки понадобятся для четкого выравнивания наклона к трапу.

    Нанесение мастики.

    Но если вы не обладаете высоким профессионализмом в сфере железобетонных изделий, мы советуем использовать несколько иную технологию монтажа. Дело в том, что сейчас на рынке продаются стандартные наборы из пенополистирола. Данный материал напоминает пенопласт, только плиты имеют более плотную структуру и способны выдерживать достаточно большие механические нагрузки. К таким наборам всегда идет подробная инструкция.

    Из недостатков здесь можно указать на более высокую, по сравнению с бетонным монолитом, стоимость. Но зато вы реально сможете обустроить пол в душевой кабинке за пару дней. Сам сливной узел идет стандартный, в нем уже выдержан необходимый угол наклона к трапу. Но если вы хотите сделать большую кабинку по своим размерам, то всегда есть возможность докупить плиты и нарастить недостающие блоки.

    Установка маяков перед заливкой бетона.

    Вне зависимости от того какой материал для пола вы решите использовать, начинается работа с разметки будущей кабинки, подготовки основы и монтажа качественного гидроизоляционного слоя. Сама основа должна быть чистая и сухая. Все шероховатости и неровности должны быть сбиты. Если есть трещины в полу, их следует зашпаклевать и только после этого приступать к наложению гидроизоляции.

    Изначально поверхность грунтуется, после чего можно приступать к покрытию ниши мастикой. В недавнем прошлом, для этого использовалась битумная мастика, которая сверху накрывалась рубероидом. Такой подход, безусловно, дешевле, но всегда есть вероятность того, что через несколько лет такое покрытие начнет трескаться и постепенно ванна начнет протекать.

    Вариант обустройства слива.

    Сейчас выпускается масса различных гидроизоляционных составов, как в сухом, так и в жидком, уже готовом к применению виде. Квадратура кабинки не настолько велика, поэтому стоит заплатить, немного больше и быть уверенным в качестве. Наносить слой мастики и клеить на нее специальную гидроизоляционную мембрану нужно с заходом на стены. Причем нахлест делается выше уровня будущего пола не менее чем на 20 см.

    Если есть стыки между гидроизоляционными полотнами, то их нужно повторно смазать мастикой и приклеить на них ленту. Но бывалые строители советуют, по возможности, брать цельное полотно и застилать им ванну с нахлестом на стены. При этом, надрезы по углам делать не следует, изгибы просто складываются и приклеиваются к стене.

    Схема установки трапа с лотком.

    На видео в этой статье подробно показана техника монтажа пола.

    Устройство водоотвода

    Перед тем, как сделать душевой уголок такого плана, нужно продумать все до мелочей. Пол в ванной комнате лежит в одной плоскости с нижним покрытием душевой кабины, и поэтому вопрос водоотведения стоит достаточно остро.

    На настоящий момент придумано 2 типа возможного устройства отвода воды под душем такого плана: при помощи канала и трапа. Функции они выполняют одинаковые, но устраиваются совершенно по-разному.

    Для справки!

    В случае выбора напольной дренажной системы, сама подошва выполняет функцию поддона.

    Для того, чтобы предотвратить растекание воды по всему периметру ванной, нужно проектировать покрытие под небольшим уклоном.

    Важно взять во внимание то, что сеть трапа имеет незначительные размеры, и соответственно пол должен иметь наклон со всех краев к центру решетки.

    Тоже интересно: Новый облик ванной: как сделать душевую из плитки без поддона

    Этот момент следует учитывать и на этапе укладки облицовки. В случае, если отделочным материалом выступает мозаика, ее придется подгонять при помощи специально предназначенных кусачек.

    Вывод

    Грамотно смонтированная и изящно оформленная кабинка без поддона по своей красоте может значительно превосходить серийные заводские боксы. Что же касается наличия дополнительных опций, то установка современной душевой панели обеспечит все необходимые функции.

    Душевая панель.

    Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

    Особенности монтажа: подробная инструкция

    Как сделать душевую без поддона – именно этот вопрос волнует многих. Для того, чтобы построить свой душевой уголок, следует ознакомиться с методикой возведения:

    1. Первый этап включает в себя устройство труб и подготовку бетонного основания.
    2. Все коммуникации нужно обязательно проверить с применением воды. Это очень важно, потому что вернутся на данный этап работы весьма затруднительно.
    3. Если протечка обнаружится на завершающем этапе, придется снимать уложенную плитку и все переделывать.
    4. Гидроизоляция – необходимый этап строительства, позволяющий предотвратить затопление соседей снизу.
    5. Для ее осуществления уложенные плиты обрабатывают герметиком с захватом стен (на 5-10 см).
    6. На слой вещества накладывают сплошной лист материала обеспечивающего изоляцию.

    После этого напольное покрытие вскрывается стяжкой толщина, которой должна быть не менее 4 см. Важно учитывать уклон в сторону слива. Стоит помнить о том, что все швы нужно гидроизолировать, а также установить ограждение.

    Самостоятельное обустройство душевой из плитки без поддона

    При желании можно обустроить душевую без помощи специалистов. Главное — на полу в таком помещении должен быть уклон по направлению к сливу с четырех сторон, иначе вода разольется по всей территории ванной. Будет достаточно даже небольшого градуса наклона.

    Чтобы уложить плитку на такой наклонный пол, нужно разрезать ее диагонально. Начинать укладку следует от слива к стенам и дверце душевой зоны.

    Стены покрывают плиткой после того, как будет закончен пол. Все швы, которые образовались в процессе работы, обрабатывают не пропускающими воду материалами.

    Обустройство душевой происходит в несколько этапов.

    Этап первый

    Место, где будет располагаться душевая, очищают от пыли, грязи и всего постороннего, затем покрывают водонепроницаемой мастикой.

    Мастику наносят не только на пол, но и на стены высотой минимум 25 см, чтобы дополнительно защитить будущую конструкцию от влажности.

    Далее занимаются трапом: соединяют его с трубами и сифоном в единую конструкцию и проверяют, хорошо ли уходит вода, для чего наливают ее в лоток.

    Когда система полностью отлажена, решетку лотка следует закрыть самоклеящейся пленкой, чтобы туда не попали мусор и грязь.

    Все места на полу, которые не заняты сантехкоммуникациями, нужно проложить слоем пенопласта или пенополистирола минимальной толщиной 4 см.

    Такая прослойка выполняет функцию утеплителя и амортизатора. Строительным уровнем проверяют градус наклона пенопласта к сливу.

    В остающиеся щели между трубами и пенопластовыми пластинами заливают стяжку, разравнивают и оставляют на 3-4 суток, чтобы все высохло.

    Этап второй

    Все поверхности в душе должны быть абсолютно герметичными. Для этого пенопластовые плиты и часть стен повторно обрабатывают водоустойчивой мастикой.

    На высохшую мастику укладывают цельный лист рубероида или стекловолокна и вновь следят, чтобы края листа поднимались по стенам не меньше чем на 25 см.

    Этап третий

    На получившуюся конструкцию еще раз укладывают бетонную стяжку 4 см, проверяют наклон пола. На схватившемся растворе размещают рейки.

    Это сделает укладку плитки более ровной и поможет бетону не трескаться при изменениях температуры.

    Этап четвертый

    Далее идет отделка пола и стен плиткой. На все швы аккуратно наносят гидронепроницаемый силикон или пленку. Затем сооружают ограждение, если оно предусмотрено дизайном.

    Перегородка может быть кирпичной, шлакоблочной или стеклянной, с прямыми углами или закругленной.

    Можно приобрести уже готовую стенку для душа, такие сейчас выпускают в широком ассортименте.

    11 идей из деревянных поддонов своими руками, чтобы освободить место в вашей квартире

    Что общего между деревянными поддонами и банками Мейсона? Оба невероятно талантливы в хранении товаров, поэтому использовать их для увеличения пространства в вашей крошечной квартире — великолепная идея.

    Что общего между и деревянных поддонов и каменных банок? Деревянные поддоны можно переработать в мебель с местом для хранения, а каменные банки… не так уж и много. Потому что кто хочет сидеть на стекле? Таким образом, деревянные поддоны — это новые каменщики, кроме гораздо более универсальных и безопасных.

    Самое приятное: вы можете бесплатно найти деревянные поддоны на Craigslist или, как предлагает эта статья Lifehacker «Найти бесплатные поддоны для доставки и переработанную древесину для ваших проектов DIY», спросив независимого владельца магазина оборудования, садового или энергетического оборудования, если они есть лишние.

    Итак, подумайте о том, чтобы спасти планету и ограниченное пространство в вашей квартире, переработав транспортировочные поддоны в любой из этих 11 простых проектов деревянных поддонов своими руками.

    1. Диван из деревянного поддона

    Что бы вы сделали с шестью деревянными поддонами, кроме их поджигания, чтобы вы и ваши друзья могли сделать тысячи S’mores?

    На сегодняшний день ваш ответ может включать в себя штабелирование их на двух уровнях и размещение мягких подушек сверху, чтобы получился уютный угловой диван из деревянных поддонов.Диван из деревянного поддона, в котором есть много места для хранения ваших книг, журналов, а также iPad или Kindle, который пытается сделать предыдущие два формата устаревшими.

    2. Деревянный поддон для ювелирных изделий

    У вас чуть меньше получаса, чтобы подготовиться к работе и выйти за дверь. Не хватит времени, чтобы примерить шикарный наряд, так что лучше возьмем черное платье. Но ему еще что-то нужно. Где это ожерелье, которое вы носили на прошлой неделе, и которое всем понравилось? Куда ни глянь, но не повезло.Вот почему вам нужен деревянный поддон для украшений, чтобы хранить ожерелья, серьги и браслеты на виду. Кто знал, что одна деревянная плита может спасти вашу одежду?

    3. Охладитель деревянных поддонов

    Лето почти закончилось, но у вас еще есть время, чтобы насладиться последним барбекю с друзьями. Организуете ли вы барбекю или собираетесь на барбекю, охладитель из деревянных поддонов сохранит ваши напитки прохладными, а балкон станет еще прохладнее благодаря металлической ванне для хранения пустых стаканов.”

    4. Деревянная дверь сарая для поддонов

    Думаете о том, чтобы придать своей квартире деревенский вид? Или, может быть, разделить комнату на две для большего уединения? Сделайте это возможным с помощью деревянной двери сарая из поддонов, которая скрывает вашего петуха, мы имеем в виду, соседа по комнате.

    5. Деревянная полка для полотенец на поддоне

    Тот факт, что ваша ванная комната, вероятно, находится в помещении, не означает, что мебель внутри нее должна происходить оттуда. Обратите внимание на эту недорогую деревянную вешалку для полотенец из поддонов, на которой подвешены два банных полотенца и в которой хранятся все необходимое для ванной.

    6. Башня для сеялки из деревянных поддонов

    Каждый может получить выгоду от того, чтобы добавить немного зелени в свою квартиру, и нет ничего лучше, чем держать ваши растения в их естественной среде обитания. Для тех из вас, у кого есть небольшой задний двор или балкон или вы просто любите отдых на свежем воздухе, кашпо из деревянных поддонов станет впечатляющим садовым инструментом, который заинтересует вас.

    7. Деревянная подвесная кровать для поддонов

    Что лучше Танцы со звездами ? Спать под ними на деревянной подвесной кровати из поддонов, в которой есть место для двоих.

    8. Деревянная кровать для домашних животных из поддонов

    Что это? Ваш лучший друг скулит, потому что у него нет собственной деревянной кровати из поддонов? Переверните хмурый взгляд вашего щенка, построив симпатичную кровать из деревянного поддона. Оуууу.

    9. Журнальный столик из деревянных поддонов

    Если вы принадлежите к воображаемой школе, которая гласит: «Если ваши кофейные зерна созданы природой, то и ваш журнальный столик — тоже», то журнальный столик из деревянных поддонов станет идеальным философским дополнением к вашей гостиной.

    10. Стул из деревянных поддонов

    На каком стуле вы сейчас сидите? Скорее всего, он не такой свежий, как этот диван из деревянных поддонов, который вы можете полностью построить голыми руками за выходные.

    11. Деревянные качели для поддонов

    Кстати, спасибо, что зашли на блог MakeSpace. Если вы хотите продолжать раскачиваться, запрыгивайте на эти деревянные качели для поддонов. Когда вы закончите, заходите к нам.

    Как построить кушетку из поддона

    Сейчас идеальное время, чтобы узнать, как построить кушетку из поддона!

    Изюминкой схемы косметического ремонта патио «Мой новый задний двор» определенно стала кушетка из поддонов.Мне очень хотелось, чтобы на улице было где спать с дочерью, и на удобном диване можно было расслабиться с друзьями. У меня не было средств, чтобы инвестировать в шикарную уличную мебель, и я знал, что с погодой, такой как в Лос-Анджелесе, я мог бы оставить это снаружи почти все лето. Я также знал, что в какой-то момент мне понадобится переместить его под навес, чтобы он оставался сухим, поэтому я поставил его на колеса. И, наконец, я знала, что мне понадобятся руки, потому что мне просто не удобно на диване без рук. Итак, вот кушетка из поддонов DIY, которую я придумал.


    Я построил это сам, совершенно без посторонней помощи, всего за несколько дней. Я хитрый человек и хорошо разбираюсь в инструментах, но я ни в коем случае не являюсь продвинутым плотником, и этот проект был для меня достаточно простым, поэтому я знаю, что вы можете это сделать, если захотите. Позвольте мне показать вам, как сделать кушетку из поддонов своими руками после прыжка.

    Как построить кушетку из поддона

    Сначала поговорим о размерах. Размер стандартного двойного матраса составляет 39 на 75 дюймов, но разница между большинством матрасов составляет несколько дюймов, поэтому сначала выберите матрас, а затем поддоны.Поддоны бывают разных размеров, я использовал 48 ″ X40 ″, что довольно стандартно. Я только что поехал в центр города, в район, который я называю «районом поддонов», где есть множество торговых точек, где продаются поддоны любым подъезжающим покупателям. Если вы погуглите свой город и поддоны или посмотрите желтые страницы, вы найдете дистрибьюторов поддонов в вашем районе. Большинство из них доставят только большие суммы, но будут рады, если вы приедете и купите несколько. Попросите самые красивые, новейшие и наименее химически чистые поддоны, которые у них есть. Это были лучшие поддоны, которые я мог найти, по 3 доллара каждая.

    Затем я запастись припасами. Я потратил свои бонусные баллы на членство, чтобы получить подарочную карту на домашний склад, которую затем использовал, чтобы купить 5 больших (4 ″) колесиков (2, которые не двигаются вообще, и три, которые поворачиваются с замками), немного полиуретана для улицы и кисть и шлифовальные диски с зернистостью 60, 180 и 220 <.

    Я также купил себе новую орбитальную шлифовальную машинку, потому что мне как-то удалось потерять свою первую. Шлифовка поддонов — действительно самая важная часть этого проекта, потому что никто не хочет получать осколки от своей мебели.Я не рекомендую делать это вручную, если только вы не очень любите шлифовать.

    Перво-наперво отшлифуйте эти поддоны. Начните с самой низкой зернистости (60) и двигайтесь вверх. Убедитесь, что вы носите защитные очки и маску, чтобы вся эта неприятная пыль и химические средства не попали в легкие и глаза.

    Продолжайте шлифовать долго, пока не получите красивый гладкий поддон без сколов.

    Я также взял сверло 3/4 дюйма, множество болтов и гаек 3/4 дюйма и кучу шайб 3/4 дюйма.У меня есть три болта 3/4 ″ X 3 ″ для соединения двух поддонов и 20 болтов 3/4 ″ X 2 ″ для крепления роликов к поддонам, а также достаточное количество шайб (минимум 23) и гаек, чтобы закрепить их все и учитывайте все, что я могу уронить во время работы (никто не хочет возвращаться в хозяйственный магазин за одной стиральной машиной, так что возьмите дополнения).

    Итак, изначально я планировал оставить поддоны их нынешнего размера и сделать спинку дивана из третьего поддона. Поэтому я не стал обрезать базовые поддоны до нужного размера на этом этапе.Но как только я все это собрал, я понял, что со спинкой это будет слишком глубоко для моей колоды, поэтому мне пришлось вернуться, разрезать ее и снова прикрепить ролики. Поэтому я советую вам сначала обрезать поддоны по размеру. Вы будете прикреплять стороны деревянной рамой, которая на этих (и на большинстве) поддонах имеет ширину 48 дюймов. Итак, у вас будет основание глубиной 48 дюймов и длиной 80 дюймов. Таким образом, вы хотели бы сократить 48-дюймовую сторону примерно до 40 дюймов, чтобы разместить ваш матрас двойного размера, для окончательного основания кровати, которое составляет 40 дюймов на 80 дюймов (для двойного матраса 39 дюймов на 75 дюймов и места для подлокотников мы добавим потом).Но вы увидите, что я сделал это наоборот.

    Итак, пришло время просверлить отверстия для соединения двух поддонов. Тщательно измерьте и отметьте три отверстия на каждом поддоне: одно рядом с передней частью, одно рядом с задней и одно в центре. Просверлите отверстия сверлом 3/4 дюйма.

    Соедините два поддона вместе и вставьте болты 3/4 ″.

    Закрепите шайбой и гайкой,

    и затяните гаечными ключами.

    Теперь ваши поддоны прикреплены друг к другу по центру.

    Теперь пора прикрепить ролики, так что держите сверло 3/4 дюйма снаружи.

    Разместите ролики по углам. Я использовал два статических ролика на одном конце и вертлюги на другом, что упрощает перемещение кровати. Тщательно разметьте отверстия и просверлите.

    Закрепите ролики болтами 3/4 ″ X 2 ″.

    Закрепите каждый болт шайбой 3/4 ″ и гайкой 3/4 ″. Затяните гаечными ключами.

    Повторите то же самое со всеми четырьмя углами и поместите один в мертвую точку вашей кровати.

    Теперь у вас есть основание кровати. Лучше обработать его на открытом воздухе, чтобы он не гнил на вас. На самом деле вам, вероятно, следует сделать это до того, как прикрепить ролики, но я сделал это после, и все было нормально. Я покрыл его несколькими слоями полиуретана, давая ему высохнуть между слоями. Но, как я уже сказал, я понял, что это слишком велико для моего внутреннего дворика, так что…

    Мне пришлось использовать циркулярную пилу, чтобы разрезать его до нужного размера, снять два задних ролика и снова прикрепить их. Мне также пришлось удалить центральный ролик и снова прикрепить, чтобы кровать оставалась сбалансированной.Это также потребовало добавить немного дерева к основанию поддонов в нужном месте, чтобы прикрепить ролики. Какая-то боль, поэтому я предложил сделать это в первую очередь. Дважды отмерь, один раз отрежь, верно? Ах хорошо.

    Теперь мне захотелось руки на кушетке. Первоначально я думал, что буду использовать садовую решетку, а затем поставить горшок с бугенвиллией и заставить его расти, чтобы он укрылся. Но независимо от того, как я его закрепил или оснастил, он оказался недостаточно прочным. К тому же это выглядело просто странно, я понял, что, наверное, не захочу спать с бугенвиллией в ушах и тому подобным.Я снял это и перешел к плану B.

    Труба и фланец! Это отлично сработало. При принятии решения о выборе длины трубы необходимо учитывать толщину матраса. Я выбрал толстый матрас (10 дюймов), поэтому окончательная высота основания кровати будет 18 дюймов, что является стандартной высотой сиденья (4 дюйма на роликах + 4 дюйма для толщины поддона + 10 дюймов для толщины матраса). Затем я знал, что добавлю валики по бокам, поэтому я выбрал 12-дюймовые трубы по бокам рук, чтобы поддерживать валики.Для поперечины вам нужно будет посмотреть на поддон и на то, куда попадает дерево. С размещением деревянных реек на моем поддоне лучше всего подходят трубы диаметром 22 дюйма для поперечин. Поэтому я купил четыре 12-дюймовых, две 22-дюймовых трубы, 4 фланца и четыре угловых элемента, убедившись, что все соединители «мама / папа» подходят правильно. Я также купил 16 шурупов для крепления фланца к поддонам.

    Прежде всего, я очистил трубу с помощью хорошего средства для удаления жира (мыло для посуды Dawn работает как заклинание для удаления жира).Затем я собрал каждую руку, прикрепив две 12-дюймовые трубы к фланцу, прикрепив угловые детали, а затем прикрутив 22-дюймовую трубу поперек. Затем я просто прикрутил их к поддонам со стороны 40 дюймов.

    Это отлично сработало.

    Подлокотники поддерживаются подлокотниками, и теперь у нас с ребенком есть удобное место, чтобы приклонить голову. А теперь вы узнали, как построить кушетку из поддонов.

    Ключ к удобной кушетке — это не модный каркас, на мой взгляд, подушки.Их много.

    И немного тени. Узнайте, как сделать простой навес из холста здесь.

    Итак, основание поддона стоило 56 долларов (для поддонов и роликов), а рычаги еще 30 долларов. Итак, вот моя рама кушетки из поддонов за 86 долларов. Я также купил этот матрас из пеноматериала с эффектом памяти и водостойкий чехол, защищающий от клопов, чтобы он оставался чистым и красивым. Я потратил свои очки членства на подарочную карту West Elm, где купил льняные валики и накидку на кушетку в белый цвет, а затем покрасил их.Я завершил это купленными подушками и подушками, сшитыми вручную. Вот и все.

    Я даже не могу передать, сколько радости принесло в нашу семью уличная кровать этим летом. Мы развлекаем друзей на нем, как на диване, и дремлем с нашим ребенком на улице. Если у вас есть желание попробовать узнать, как построить кушетку из поддона, я говорю, сделайте это. Это был очень простой проект, который с легкостью справился даже такой специалист, не связанный с деревообработкой, как я. Если вы все же попробуете, пришлите нам картинку!

    Первоначально опубликовано 25 июля.2011, Обновлено 20 апреля 2020 г.

    , Хайме

    106 Потрясающие идеи поддонов, идеально подходящие для проектов DIY

    Деревянные поддоны на протяжении многих лет были нарицательным среди домовладельцев из-за их деревенского и деревенского стиля, придающего аромат домашним украшениям. Но речь идет не только о домашнем декоре, это также отличные строительные материалы, такие как заборы, ворота, садовые перила и многое другое. Если он вам нужен, то эти идеи для поддонов, которые мы собрали, могут стать отличным источником вдохновения.

    Поддоны хороши тем, что они многофункциональны, и если вы умеете строить, вы можете купить их дома по очень низкой цене. Сделай сам в наши дни известен, и многие из нас с легкостью попробовали его дома. Поддоны легко создавать, и если вы один из тех, кто любит делать все своими руками, это может пригодиться.

    Поддоны очень полезны во многих отношениях — они могут использоваться в качестве держателей ключей для стены, подставки для фруктов, стеллажа, полки и т. Д. Дизайн очень гибкий, и вы даже можете сделать его самостоятельно, даже если вы не умеете строить.

    Вы можете сделать его с нуля, а иногда вам даже не нужно тратить деньги, чтобы сделать поддон своей мечты. Вторичная переработка — отличный способ создания поддонов различной конструкции в зависимости от наличия древесного материала.

    Когда дело доходит до идеи поддонов, нет предела. Существуют сотни вариантов дизайна, которые вы можете рассмотреть, если планируете использовать домашний декор из поддонов или строительный материал для вашего забора и других вещей.

    Но из-за слишком большого количества доступных дизайнов и опций может быть сложно выбрать, какой из них идеально подходит для вас.Уловка заключается в том, чтобы выбрать тот, который подходит вашему дому, и, что наиболее важно, получить тот, который соответствует вашим интересам и образу жизни.

    Итак, ознакомьтесь с этими великолепными идеями поддонов для вас.

    Забор дощатый

    Для сельской местности, идеально подходит для ограждений заднего и переднего двора, чтобы защитить ваш дом.

    Стенды для растений Поддоны

    также можно использовать в качестве подставок для растений, чтобы защитить растения от домашних животных или для украшения.

    Напольное покрытие для мобильных домов

    Если у вас есть передвижной дом, деревянные поддоны также могут стать отличным напольным покрытием.

    Качели для деревянных стульев

    Это отличная идея разместить на заднем дворе, чтобы выпить утренний и дневной кофе. Их могут использовать даже ваши любимые питомцы. Вы можете повесить это или просто положить на землю. Оба довольно крутые.

    Деревянная дверь для поддонов

    Поддоны также могут стать современной дверью для вашего современного дома, если вы хотите, чтобы он был в деревенском или деревенском стиле.

    Деревянный подстаканник

    Независимо от того, есть ли у вас дома барная стойка, деревянный подстаканник по-прежнему идеально подходит для размещения ваших стаканов, ваз и многого другого.

    Рампа для коньков деревянная

    Фигуристы, мальчики и девочки, это может быть идеальной идеей для вас. Возможно, вам придется нанять для этого строителя, если вы не можете сделать это самостоятельно.

    Стеновые панели

    Для людей с деревенским вкусом эти деревянные стеновые панели просто великолепны.

    Маленькая деревянная хижина

    Это универсальная деревянная хижина, которую вы можете иметь, особенно в сельской местности.

    Тележка с колесами

    Идеально подходит для переноски по дому.

    Идея иметь дома поддоны возникла столько лет, что многие из нас приняли ее. Деревянные поддоны просто великолепны, особенно когда они сделаны с любовью и страстью.

    Они очень полезны и многофункциональны, и некоторые домовладельцы даже не прочь потратить их просто на то, чтобы иметь их дома.Еще одна замечательная особенность этого заключается в том, что вы можете легко найти материалы, и вы даже можете легко их найти.

    В проектах «сделай сам» переработка поддонов может помочь, и хотя в некоторых местах их нужно где-то искать, создание таких поддонов является большим достижением. Нет необходимости колебаться по этому поводу, потому что эти идеи поддонов, которые мы собрали, просты в создании и очень гибки с дизайном.

    Неважно, умелый вы строитель или мастер в создании DIY.Что вам нужно, так это желание работать над отличными идеями.

    Если вы не можете найти материалы для постройки дома, есть магазины, которые продают деревянные поддоны по очень доступной цене. Коммерческие предприятия по переработке вторсырья в вашем районе в основном используют их для борьбы с засорением поддонов, и власти будут выдвигать постановление, чтобы поддерживать его.

    Если вы не можете найти поддоны дома, сделайте покупки в местных коммерческих пунктах вторичной переработки. Вы также можете найти его в своем районе. Некоторые домовладельцы просто отдадут их.Другие продают их по очень низкой цене.

    Если вы все еще не можете найти поддоны в одной из них, не теряйте надежды. Есть еще много вариантов, на которые вы можете делать покупки или приобретать поддоны, не тратя слишком много.

    У некоторых предприятий они также есть по разумной цене.

    Где еще можно найти поддоны?

    Если вы не можете найти поддоны дома, по соседству или у коммерческих предприятий по переработке отходов, их продают в других магазинах. Вы можете найти их в следующих магазинах:

    • Каменные дворы
    • Магазины детских садов
    • Любые стройки
    • Местные магазины бытовой техники и хозяйственные товары

    Если поиск не дал результатов, не волнуйтесь.Есть один отличный вариант, к которому вы все равно можете прибегнуть, если вы действительно хотите иметь красивый декор дома из поддонов или если вы что-то строите дома.

    Искусственный поддон станет вашей лучшей альтернативой, если возникнет такая необходимость. Многие из них продаются в коммерческих магазинах и избавляют вас от изнурительного поиска деревянных поддонов.

    Один из видов искусственных поддонов — это Stikwood, который представляет собой только фасад или шпон. Он очень тонкий, поэтому его можно использовать только в помещении. Возможно, вы не сможете использовать это конструктивно, но это уже великолепно в помещении, когда вы ищете отличные идеи для поддонов.

    Однако, если вы хотите что-то более близкое к подлинному поддону, вы можете приобрести состаренную доску твердой древесины. Вы можете использовать их как фанеру, так и в структурной форме, потому что они сделаны из цельного тополя Аппалачей. Они толще, чем Stikwood — это то, что станет украшением поддонов вашей мечты в домашних условиях.

    Ознакомьтесь с другими нашими прекрасными идеями для поддонов ниже.

    Деревянный держатель для газового гриля

    Если вы планируете установить летнюю кухню, деревянный держатель для газового гриля будет отличным дополнением к вашим кухонным принадлежностям.

    Деревянный стул со спинкой

    Большой газовый гриль

    Роликовые доски

    Центральный стол

    Кровать односпальная с изголовьем

    Трибуна с гравировкой

    Комфортная кровать для собак

    Картон с росписью

    Отличная идея для путешественников или для тех, кто хочет продемонстрировать свой патриотизм.Если вы художник и любите путешествовать, это будет потрясающее произведение искусства, которое можно повесить на стену.

    Полки для растений

    Доска с крышей

    Ворота деревянные

    Для фермерского дома заборы и ворота чрезвычайно важны, особенно когда у вас есть домашние животные и растения, которые нужно защищать. Вам не нужно много тратить. Вам просто нужно найти несколько досок для поддонов и построить ворота или забор, чтобы защитить свой двор.

    Переносной домик

    Маленький стул

    Универсальная стойка

    Малый склад

    Красочный коттедж

    Кресло с росписью

    Стул с подлокотником

    Квадратный накопитель

    Самодельная сеялка из поддонов

    Дома мы все хотим иметь немного растительной жизни, и часто ее можно получить только тогда, когда у нас достаточно места.Тем не менее, DIY появился в поле зрения с множеством идей, которые всем нравятся.

    С помощью DIY вы можете сделать из поддона все, что захотите — будь то поддон из натурального дерева или поддон из искусственного дерева. Независимо от источника, изготовление собственной сеялки из поддонов — это только впечатляющее и приятное занятие.

    Для любителей растений у вас должна быть возможность придумать разные идеи поддонов, на которых вы можете разместить свои любимые растения. Вам не нужно беспокоиться о том, что ваши растения будут уничтожены, благодаря этой милой вазоне, в которой можно разместить большинство ваших небольших растений дома.

    Современное садоводство уже сейчас популярно, особенно среди тех, кто живет в небольших помещениях, таких как однокомнатная квартира. Жить в студии сложно из-за ограниченного пространства. Как украшение, так и установка могут быть утомительными. особенно когда без растений жить не можешь.

    Садоводы определенно относятся к этому. Но с кашпо из поддонов вы можете сэкономить место дома. Другие даже использовали некоторые стойки для размещения других вещей.

    Итак, если вы увлекаетесь садоводством, попробуйте эту кашпо для поддонов своими руками, если вы ищете такую.

    Стул с ящиком

    Стойка для инструментов

    Качели для стула из поддонов

    Вот идеальный уголок, чтобы с легкостью и комфортом повлиять на отдых.

    Что прекрасного в мебели на поддонах и в домашнем декоре?

    Главная декоры или строительные материалы, изготовленные из поддонов неоспоримо великолепна и дизайн-гибкими. Вы можете проявлять творческий подход сколько угодно, в зависимости от вашего вкуса и предпочтений.

    Их можно сделать из переработанной, переработанной или вторичной древесины, что очень полезно, когда вы решаете заниматься своими собственными проектами дома. Создание собственного домашнего декора или мебели пригодится, если у вас есть подходящие инструменты и материалы.

    DIY не только поднимает настроение мастерам, но и очень экономичен. Это может уберечь вас от лишних затрат, когда вы хотите организовать свои вещи в помещении и на улице.

    Любители — одни из самых хитрых людей, и они в основном делают самодельную отдушину — будь то эмоционально, физически или духовно.Подумайте о достижении того, чего вы всегда хотели. Или подумайте о чувстве достижения, даже если вы этого не ожидали.

    Вы делаете шаг назад и видите, что то, что вы сделали, — это уже счастье. Кроме того, вы даете себе возможность проявить творческий подход и нестандартно мыслить.

    Что еще интереснее, вы можете даже зарабатывать на DIY, если вам это нравится. Было много людей, которые пробовали DIY и уже зарабатывают на этом.

    Например, если вы сделаете свой собственный приветственный знак дома из переработанных деревянных поддонов, он может понравиться вашим посетителям.Это приведет к тому, что вы сделаете им более персонализированные приветственные знаки.

    Вы поражаете двух зайцев одним выстрелом. Вам нравится делать приветственные знаки, и вы также зарабатываете на этом деньги. Как это круто?

    Итак, в следующий раз, когда вы создадите что-то для своего дома, попробуйте взвесить, будет ли это простой домашний декор или мебель, или что-то, что вы можете начать приносить прибыль.

    Знаки поддонов

    Стол журнальный полированный

    Приветственный знак своими руками

    Центральный стол из дерева

    Кашпо из окрашенных поддонов

    Прикроватный столик

    Маленький стул со спинкой, роспись

    Поддон своими руками Новогодний декор

    Шезлонги и круглый стол

    Для тех, у кого большой задний двор, у вас есть шезлонги, где вы можете проводить утро и после обеда с друзьями и близкими.

    Изголовье поддона своими руками

    Кухонный стол и стул

    Часы деревянные

    Деревянная плита своими руками с гнутыми ложками

    Вот одна из самых креативных идей поддонов, которую вы можете попробовать дома. Если вы склонны терять ключи, важно, чтобы у вас был ключник для стены дома или в офисе.

    Это сделано для того, чтобы не потерять их, а также сэкономить ваше время на поиски ключей.Они очень милые и имеют гибкий дизайн.

    Стеллаж для вина из поддонов своими руками

    Если у вас есть летняя кухня, вы можете оборудовать небольшой бар с винной стойкой, в которую поместятся стаканы и бутылки.

    Поддон с американским флагом

    Деревянная новогодняя елка

    Подставка для маленького бокала

    Поддон для дачи своими руками

    Приветственный знак с сообщением

    Велосипедный стопор своими руками

    Поддон новогодняя с лампочками

    Симпатичный деревянный стул с подлокотником

    Сосны деревянные своими руками

    Для вашей безопасности вы должны сначала проверить, когда решите приобрести поддоны у розничных продавцов.Вот несколько интересных фактов о поддонах, которых следует избегать как можно чаще.

    • Поддоны, испачканные вазелином. Нефтепродукты, а также масло, впитавшееся в деревянный поддон, удалить невозможно. Постарайтесь не получить эти поддоны.
    • Деревянные поддоны для перевозки пищевых продуктов. Тестирование этих деревянных поддонов, на которых перевозится еда, показало, что на них 2,9% листерий и 10% кишечной палочки. Мы должны избегать этих поддонов, чтобы держать больше микробов в страхе.На этих досках обычно есть значок стебля пшеницы.
    • Поддоны, прошедшие химическую обработку. Эти плиты подвергаются термообработке или обработке бромистым метилом. Вам нужно избегать этого, так как это может вызвать рак.
    Органайзер для поддонов своими руками

    Если вам нужен креативный органайзер, вы можете сделать этот стеллаж из поддонов. Для этого вам может понадобиться прочный деревянный поддон, чтобы обеспечить сохранность ваших вещей.

    Рождественский декор для дома своими руками

    Как разобрать поддоны

    Эти замечательные идеи поддонов — определенно подвиг, когда дело касается строительных материалов и домашнего декора.Но прежде чем вы решите изготовить или создать свой собственный, убедитесь, что вы разобрали доски.

    Если вам нужна дополнительная помощь в том, как распустить платы, вот несколько советов для вас:

    • Разделение досок на части. Вы можете резать дерево или резать гвозди. Резать древесину было бы несложно, хотя вы можете потерять около двух дюймов концов поддонов. Чтобы не растрескаться, срежьте их полностью плоской монтировкой. В противном случае, если вы решите обрезать гвозди, вы сможете сохранить все доски без трещин.Единственный недостаток — невозможно удалить шляпки гвоздей из дерева. Тем не менее, шляпки гвоздей могут быть частью любого дизайна, который вы захотите.
    • Разобрать с помощью инструментов. Вы можете использовать некоторые инструменты, например, молоток, чтобы разобрать поддоны, не жертвуя несколькими дюймами досок.

    Более красивые идеи поддонов ниже.

    Сажалка для трав на поддоне

    Журнальный столик на колесиках

    Новогодний декор для дома со звездой своими руками

    Горшок для растений

    Центральный стол с разделителями для хранения

    Стойка для растений

    Сеялка на поддонах

    Табличка для поддонов своими руками

    Деревянный ключ для поддонов

    Индивидуальная рама

    Квадратный поддон для домашнего декора

    Яблоки на поддоне по индивидуальному заказу

    Низкий желтый центральный стол

    Настенный декор по индивидуальному заказу

    Ключница для плиты на стену

    Шкаф деревянный с перегородками

    Персонализированный светящийся декор стен для мамы и ребенка

    Это одна из самых сладких и страстных идей поддонов, которые мы определенно любим.Дизайн передает загадочное сообщение между матерью и ребенком с их неразрывной связью.

    Идеальное воплощение материнской любви к своему ребенку — выгравировано на деревянном поддоне. Это невероятно креативно и одновременно увлеченно.

    Подиум деревянный малый

    Индивидуальные полки для поддонов

    Стенд для овощей и фруктов

    Стул из поддонов с высоким подлокотником

    Шезлонги

    Стол с низким центром треугольной формы

    Хранение напитков

    Маленький деревянный шкафчик с растениями

    Стойка деревянная с синими стойками

    Стол с двойным ящиком

    Кровать универсальная

    Это одна из лучших идей поддонов на этой странице с деревянной кроватью и большим изголовьем, заполненным небольшими коробками с каждой стороны.

    Универсальная стойка

    В этот универсальный органайзер можно положить книги, обувь или все, что уместится. Это идеальный вариант для домов с небольшой площадью.

    Маленький центральный столик с треугольниками

    Индивидуальный светящийся морской конек для декора стен

    Комфортный кошачий уголок

    Стол круглый двойной с резным деревом

    пространство между блогом

    Сегодня мы делаем пошаговое руководство для набора для установки карманной двери.И хотя я смог облегчить вход и выход из нашей спальни, установив дверцу кармана, это не облегчило фотографирование этого неудобного уголка. Я сожалею о том, что. : / Прошу прощения за этот вид из… [прочтите …]

    Вы знаете, что поговорка «это загадка, окутанная тайной, внутри загадки»? Я чувствую, что иногда это единственный способ описать мой мозг. Как будто я очень стараюсь быть здоровым, но знаю, что могу жить вечно на шведской рыбе и красном вине.Я невероятно скрытный (Джоэл недавно перенес операцию по поводу рака простаты, и мы не сказали … [прочтите …]

    Я не считаю себя мастером декоратора, но мне нравится возиться (на словах моей мамы) по дому и создавать виды, которые заставляют меня улыбаться. Итак, давайте на минутку поговорим о моей весенней каминной полке и о некоторых мыслях по украшению. Ответ Джоэла на вопрос «Что вы думаете о каминной полке?» … Подожди… «это… [прочти…]

    Привет… привет? Эта штука включена? (Представьте, что Мидж Майзел подходит к микрофону.) Я играл с этим здесь блогом около последнего месяца. Все началось, когда я получил сообщение о том, что он был отключен из-за подозрений в рассылке вредоносных писем. (Введите все эти взорванные мозги, WTF, общий шок и трепет … [прочтите …]

    У кого-то еще есть зуд творчества, когда вы заперлись в доме после нескольких дней дождя и менее желательной температуры? Вот 4 идеи апсайклинга, которые вы можете реализовать днем ​​или меньше, используя всего несколько предметов.Это идеи от моих друзей, которые прислали мне фотографии, поэтому я извиняюсь за то, что у меня нет подробностей … [прочтите …]

    Привет всем! Как твои дела? Если вы зашли из прибрежного домашнего тура In My Own Style, добро пожаловать! И если вы не были в доме Дайан, вы должны это сделать. Дайан и ее муж совсем недавно купили красивый дом на озере, и она работает над тем, чтобы обновить каждое пространство и сделать его своим. Это увлекательный процесс… [прочитать…]

    И снова здравствуйте! Большое спасибо за комментарии к последнему посту и понимание, мы очень ценим его. xo Я приготовил для вас домашний тур на понедельник. Надеюсь, вам понравится видеть некоторые из новинок в квартире. А блог-хоп — это все туры по Waterside Home Tours, так что будет здорово увидеть, как другие… [прочтите …]

    Привет! Как твои дела?!?! Долго не разговаривали.Я получил все ваши сообщения, электронные письма и комментарии здесь и там, проверяя нас. Большое вам спасибо за это. Как вы, наверное, заметили, в последнее время я отошел на шаг (или шесть) от этого блога. Так много всего изменилось с момента нашего переезда в Арубу, и хотя я … [прочтите …]

    Ура! Магия USB-кабеля была восстановлена, а это значит, что теперь на этом удобном ноутбуке есть несколько отличных фотографий, которыми можно поделиться. И всевозможные не очень хорошие фото.Вы можете сказать #tilecuttingfail?!?!? А потом я намеренно разбил кучу плиток на миллионы маленьких кусочков. Но сегодня, как … [прочтите …]

    Это был пост, о котором я никогда не хотел писать. А я почти этого не сделал. По многим причинам, которые я не могу понять, в последнее время я чувствую себя все более закрытым, отсюда и отсутствие публикаций, но я знаю, что многие из вас за эти годы смотрели фотографии наших девушек не меньше, чем вы. когда-либо делал, чтобы увидеть DIY.И я не могу сказать … [прочтите …]

    Я чувствую, что этот пост потенциально может быть похож на класс детского сада, где все 5-летние и 6-летние мальчики хотят поговорить о какашках. Затем следует неконтролируемое хихиканье. Учитывая тему, тут ничего не поделаешь. Потому что, когда я разместил видео-тур по нашему новому месту в Арубе (почти 6 месяцев назад, что действительно трудно … [прочтите …]

    Ну привет !! Это было в то время.Как твои дела? Хотел бы я поделиться с вами какой-нибудь невероятной историей о том, как я провел свое время в последнее время, но наиболее точное описание было бы … жизнь. 🙂 Мы все еще любим Арубу, трудно поверить, что мы здесь уже почти 6 месяцев, и наконец-то сделали кое-что официальное … [прочтите …]

    Да, извините. Всем, кто написал мне, комментируя отсутствие сообщений, спасибо. Я определенно чувствую любовь. Иногда, когда вы пишете здесь во всемирной паутине, вы задаетесь вопросом, заметит ли кто-нибудь, если вы просто тихо ускользнете в ночь на Арубу.;) По правде говоря, я не очень-то развлекался своими руками, чтобы… [прочитать …]

    Привет, привет! Надеюсь, у тебя все отлично. Что-нибудь новенькое? У нас есть новый стол. И это очень здорово. Когда мы только приехали, я подумал, что могу попробовать свои силы в изготовлении обеденного стола в фермерском стиле. Длинные, прямоугольные, классные. Вы знаете тип. Может быть, со стульями сбоку у стены и скамейкой сбоку между… [прочитай …]

    Это заняло больше времени, чем обычно, потому что я не могу перестать смотреть на вид, но мы официально ушли и работаем с проектами здесь.И оказалось, что сбор расценок на проект кухни — хороший способ познакомиться с новыми улицами и районами и узнать, что многие грунтовые дороги на самом деле ведут к хорошим местам. 🙂 Итак … [прочтите …]

    Привет, привет! Вы видели забавный пост из вторника, в котором Джоэл рассказал, что он думает обо всем этом безумии, связанном с самоделками? Его ничто не мешало взять меня. Он хранитель. 😉 И вот уже вторую неделю подряд у меня для вас видео! На прошлой неделе это было небольшое прощание с домом на Ки-Уэст, а сегодня это первая прогулка… [прочтите…]

    Я скажу вам, что смотреть это видео было довольно странно. Время — такая забавная вещь. Мы на Арубе меньше трех недель, а она уже дома. Я думаю, что, возможно, именно поэтому мы можем продолжать заниматься этим целым делом «давай-упакуем-и-переедем куда-нибудь-мы-никогда-не были» каждые несколько лет с некоторым успехом. Мы как-то фокусируемся… [читать…]

    До нашего вылета в наш новый дом на Арубе оставалось всего несколько часов, я бегал по нашему дому, если вы спросите Джоэла, как сумасшедшая, с камерой, чтобы сделать как можно больше фотографий одного из моих самых долгожданных и самых обожаемых обновлений, которые мы сделали в этом милом маленьком доме на Ки-Уэст.Идея апсайклинга — восстановленные французские двери на роликах… [прочтите …]

    Что ж, если все идет по плану, мы были в Арубе несколько дней, и мы все еще погружаемся в ритм вещей и привыкаем называть новое место своим домом. Но посмотри, что я для тебя сделал. Когда Джоэл впервые увидел квартиру, когда я был еще на Ки-Уэсте, он прислал мне эти зернистые фотографии сотового телефона, и я хочу поделиться этим … [прочтите …]

    Что ж, это название не оставляет много места для воображения, не так ли? И фотографии не передают это должным образом.Но на самом деле это очень мило. Тебе просто придется мне поверить. 🙂 У меня была небольшая упаковка мини-украшений, из которых я делал очень легкие винные амулеты (вы должны проверить их здесь) и с… [прочтите …]

    Бесплатная идея upcycle для подарочных тегов своими руками. И так просто стыдно. И бесплатно, так что это круто. Возьмите прошлогодние праздничные открытки без всяких фотокарточек, сентиментальных открыток, которые вы хотите сохранить, и неподходящих открыток от вашего сумасшедшего дяди.Просто я? Возьмите ножницы, дырокол, если он у вас есть (я видел их в нашем магазине долларов … [прочтите …]

    Думаю, все началось с деревянной гирлянды из поддонов, но теперь я полностью увлечен тем, что просто использую то, что у меня есть, для создания новых забавных праздничных вещей. Итак, я купил холщовую ткань … 4 года назад … когда мы жили на совершенно другом острове. Поднимите руку, если вы помните эти кушетки.Не могу сказать, что скучаю … [прочтите …]

    Привет! Надеюсь, у вас были отличные праздничные выходные. Если вы не видели замечательных комментариев к последнему посту и любите животных, вам действительно стоит потратить секунду, чтобы их прочитать. Так здорово, что вы, ребята, поделились своими историями, спасибо вам за это! Вы можете прочитать их здесь. Иногда я ношу с собой идею проекта для… [прочтите …]

    С Днем Благодарения всех! Могу сказать, что мой праздничный настрой сохранился до сих пор.Однако я не уверен насчет нашего доставщика газет, потому что моя бедная пуансеттия на крыльце — идеальное место для посадки газеты. : / Джоэл говорит, что я все равно его убью, так что, может быть, они просто делают мне одолжение. 🙂 Он думает, что он … [прочти …]

    У нас получилось! Через 2 года, 4 месяца и 14 дней … мы больше не спим на полу! Примечание: для всех, кто спрашивает о чистке нового потолочного вентилятора, я официально это сделал.Как только каркас кровати был собран, я применил тряпку из перьев к лопастям потолочного вентилятора, и она отлично сработала. Зашлифуем … [прочтите …]

    Привет! Мы торопимся в главной спальне и почти готовы вернуться в эту комнату навсегда. Не беспокойтесь о том, что шторы слишком короткие и нет даже кровати, которая могла бы уместиться в изголовье. Тот факт, что он даже напоминает комнату, где люди могут найти утешение в конце дня, это… [прочтите это…]

    Ребята! Я действительно не могу этого объяснить. Но я в полном восторге от курортного сезона в этом году. Я думаю, что каждый год это поражает меня по-разному. С тобой такое случается? В некоторые годы кажется, что праздники приходят и уходят, как обычные дни, а в некоторые годы, как в этом году, я настолько увлекаюсь духом сезона, что не совсем… [прочтите …]

    Ребята! Это одна из тех составляющих ремонта основной ванной комнаты, которую я не так терпеливо ждал.Это похоже на то, чего я ожидал больше всего, вероятно, потому что я знал, что это должно подождать почти до конца проекта. И потому что у меня было оборудование, которое смотрело на меня с тех пор, как … [прочтите …]

    Привет, привет! Надеюсь, у тебя отличная неделя. Я занимаюсь шлифовкой, грунтовкой и покраской в ​​главной спальне, и если вы подпишетесь на Instagram, то знаете, что мы добавили в этот дом еще больше деревянных реечных стен.У нас также будет несколько ниш для нескольких любимых фотографий на стене между спальней и… [прочтите …]

    Ну свершилось. Моя первая ванна здесь. И это было великолепно. И нет, я не был в ванне последние две недели. Мы получили массу удовольствия от посещения всей семьей (7 человек за 10 дней, если быть точным), а затем неделю, которая была Фэнтези-фестивалем здесь, в Ки-Уэсте. Если вы не знаете Fantasy Fest, погуглите, и не вините меня, если… [прочтите это…]

    Я начинаю чувствовать себя Роджером Клеменсом перед большим жюри, рассказывающим о своей истории с наркотиками, улучшающими работоспособность … и его склонности к неверным воспоминаниям. У меня такая же склонность к неверным оценкам. Это неизлечимо. Я действительно не понимаю. Просто так бывает. К счастью, это одна из тех вещей, которые не имеют большого значения в DIY. … [Прочти …]

    Было много аспектов ремонта главной ванной комнаты, которые действительно висели в воздухе, пока они на самом деле не произошли.На самом деле я не из тех, кто создает доску настроения и ищет вещи, которые подходят к дизайну. Я склоняюсь к ударам и принимаю решения по мере развития событий. Но я просто с самого начала знал, что нам нужен… [прочтите …]

    Практически с самого начала этого проекта главной ванной я знал, что хотел сделать туалетный столик, потому что пространство было тесным, и шансы найти предмет, который идеально в него вписался бы, были невелики. Оказывается, шансы, что я сделаю что-то идеально подходящее, тоже были невелики.Но, чувак, я пытался. И это выглядело так … [прочти …]

    Привет, спасибо за все замечательные комментарии к посту о облицовке ванной комнаты плиткой. Любой, кто готовится заняться своим собственным проектом плитки, может поспорить со мной, если у вас возникнут другие вопросы. У меня определенно есть ответы на все вопросы. Или что-то. Я так много сказал о плитке, что мне пришлось разделить эти режущие, затирочные и герметизирующие кончики мраморной плитки … [прочтите …]

    Как насчет бесплатных деревянных рам, сделанных своими руками? Это классический случай, когда чей-то хлам становится моим сокровищем.Много месяцев назад на невинной прогулке по окрестностям я заметил, что соседка вычищает много старого дров и других вкусностей на своем участке и складывает их на улице для мусора … [прочтите …]

    Вы знаете, что я узнал о себе во время этого конкретного ремонта? И я не знаю, почему я не знал этого раньше. Думаю, я никогда особо не задумывался о своем личном стиле. Я знаю, что всегда склонялся к деревенскому и коллекционному, а не к современному и модному.Но я никогда не знал точно … [прочтите …]

    Привет, привет! Так что этот пост стал самостоятельным. У меня было много вопросов о плитке (разве это не здорово!) И обо всем процессе облицовки ванной мраморной плиткой, поэтому я решил, что мне нужно высказать все свои мысли миру, прежде чем они ускользнут от меня. маленький мозг. Кто знал, что у меня было столько мыслей о плиточном покрытии. … [Прочти …]

    Привет! Счастливой пятницы! Если вы здесь с туром по дому #EclecticallyFall House от The Wood Grain Cottage, добро пожаловать! Если вы здесь постоянный посетитель, добро пожаловать! Черт возьми, если вы ввели пробел между в Google, ища текст песни DMB, добро пожаловать! Это хороший день для того, чтобы быть здесь, потому что я устраиваю вечеринку на… [прочтите…]

    Привет, привет! В туалете все движется … Возможно, я только что отправил Джоэлю это сообщение, в котором говорилось: «Я знаю, я знаю … Я немного забегаю вперед». Ага, я уже возился с декорированием и организацией … но раковины еще даже не подключены … и вы могли заметить, что их нет … [прочтите …]

    Ребята! Эти выходные были самыми захватывающими в истории ремонта основной ванной комнаты.Безусловно. Я не могу все это объяснить, но момент, когда начинаются последние штрихи, — это тот самый момент, когда ремонт начинает ощущаться как настоящая комната. И мы с призрачным лицом установили фары тщеславия! Вообще-то, призрачное лицо … [прочти …]

    Вот и все. Полное название напольной плитки для ванной мастер во всей красе. И вы, ребята, влюблены в это так же сильно, как и я. Я обсуждал решение плитки здесь и немного больше здесь.И только когда я увидел эту плитку, я наконец решил уступить своему желанию мраморной плитки. Я никогда раньше не видел ничего подобного и … [прочти …]

    Привет, ребята! Черепица здесь очень популярна. Под этим я подразумеваю, что мы с Джоэлом выбили пол примерно за 7 часов в субботу, прежде чем мы поехали в Майами. (Может быть, не для всех моя рекомендуемая стратегия … просто спросите мою поясницу, колени и все другие болящие части тела.) Большое спасибо за ваш вклад в укладку пола… [прочтите это…]

    Привет, привет! С пятницей! Я быстро захожу с небольшим вопросом, что бы вы сделали. Знаешь, мне нравится узнавать твое мнение о вещах, которые меня действительно ставят в тупик. И в конце дня вчера я вычистил всю новую главную ванную комнату и начал играть с плиткой для пола. Каррерский мрамор в мозаике… [прочитать …]

    Вы знаете, когда начинался этот главный проект реконструкции, у меня было видение создания этих всеобъемлющих контрольных списков того, что делать и в каком порядке, если вы тоже хотите взяться за этот проект.Но на самом деле мой разум так не работает. В способе, понятном, лаконичном и упорядоченном. Его ритм больше похож на роликовый … [прочтите …]

    С Днем после Дня труда !! В этом посте вы найдете все виды непривлекательных промежуточных снимков (с партнерскими ссылками на продукты) капитального ремонта ванной комнаты, чтобы рассказать о хранении шампуня в душе, выложенном плиткой. Правильно, это немного море цементных досок… [прочтите…]

    Кому надоело слышать о поддоне для душа своими руками? : / К последнему посту про душевую прокладку из ПВХ нет ни одного одинокого комментария. Да, я понимаю, что это многовато для информации об одном проекте, но я действительно хотел создать ресурс, где люди могли бы следить за проектом от начала до конца, так как у меня были проблемы … [прочтите …]

    Прошло много времени с тех пор, как мы обсуждали небольшую идею апсайклинга, поэтому сегодня мы собираемся сделать паузу с серьезным улучшением дома, и я собираюсь начать с моего первого когда-либо опубликованные в этом блоге мысли о религии, и это то, что я действительно не знаю, во что я верю.(Как это для того, чтобы охватить множество тем в … [прочтите …]

    Этот пост является частью полной серии статей, в которых объясняется, как сделать душевой поддон своими руками от начала до конца. Включая работы по обрамлению и подготовке, установку лейки для душа, сборку поддона, предварительный откос, установку слива и плитки. Вы также можете начать с поста подготовки и планирования или с создания предпускового склона. Хорошо, мы вернулись … [прочтите …]

    Привет, ребята! На самом деле мы только что вернулись из 10 дней пути, до Мэна, посещающего семью и полностью расслабляющегося без сотовой связи или Интернета в течение нескольких из тех дней.Извините за сверчков в комментариях и в соцсетях. Говоря о сверчках, мы действительно не видели много дикой природы во время нашего отпуска (этот переход работает, верно?), Который … [прочтите …]

    Этот пост является частью полной серии статей, в которых объясняется, как сделать душевой поддон своими руками от начала до конца. Включая работы по обрамлению и подготовке, установку лейки для душа, сборку поддона, предварительный откос, установку слива и плитки. Если вы пропустили все этапы подготовки и планирования, сначала остановитесь здесь, чтобы начать.Сегодня мы… [читаем …]

    Привет, ребята !! Сегодня небольшой перерыв от проекта ремонта главной ванной, чтобы поделиться актуальным уроком из книги! Это не похоже на провал проекта поддонов, о котором я уже рассказывал. Это одна из тех идей вторичного использования для поддона, который прост в сборке, требует дополнительных навыков окраски (так что я могу это сделать!) И делает … [прочтите …]

    Привет, ребята! На прошлой неделе я взял небольшой отпуск для блога, который начался с моего 38-летия, бейсбольного матча Red Sox (и победы!) И встречи с Нен Ликс.И закончился тем, что я объявил о победе над кривой обучения тому, как сделать душевой поддон своими руками. Слава Богу. Другие претенденты на титул для этого поста включают «в третий раз очарование» и … [прочтите …]

    Привет, друзья! Я собираюсь отключиться от сети на этой неделе и насладиться небольшим отдыхом, посвященным прогрессу в доме, но у меня есть кое-что для вас сегодня, так что возьмите коктейль-кофе. Мы с одним «хардкорным» мастером-мастером немного назад собрались вместе, чтобы провести небольшую забавную сессию вопросов и ответов.Понимаете, я разговаривал с … [прочтите …]

    Хорошо, серьезно. Я действительно был зациклен на освещении тщеславия, и вы, ребята, помогли мне представить все это в перспективе. Вроде сразу. Забавно, как это происходит, правда?!?! Я действительно, очень, очень хотел два источника света, но по какой-то причине уговорил себя, что это слишком много для небольшого пространства. Но комментарии по этому поводу выглядят так … [прочтите …]

    Привет, ребята !! Надеюсь, твоя неделя начинается хорошо.Я чувствую, что мы пережили наиболее приспособленный этап (и мы выжили!) Капитального ремонта ванной комнаты, и я понял одну вещь: спустя долгое время после того, как физическая усталость и болезненность исчезли, умственные трудности продолжали оставаться непростыми. и вокруг каждые … [прочтите …]

    До того, как мы превратили наши основные жилые помещения в шкаф для инструментов, разрежьте все, что нужно, чтобы куда-нибудь-куда-то приземлиться, комбо-комната, в которой непрерывно играют в футбольные матчи чемпионата мира по футболу ( или, как бы то ни было, вы бы грамматически правильно написали это утверждение) Я вам это показал.И вам, ребята, нравится вывеска SEAS THE DAY. Спасибо! Да, я … [прочтите …]

    Привет, ребята! Надеюсь, у вас отличная неделя! Мы постоянно совершенствуем нашу главную ванную комнату, и у нас обоих неожиданно легкое головокружение от того, как все складывается вместе. Импульс — это забавная вещь, и иногда на этой стадии проекта, когда все некрасиво, трудно оставаться позитивным и мотивированным. Но мы просто чувствуем … [прочтите …]

    Не знаю, как вы, но мне определенно не нужны все возможности, которые у нас есть.Это общее заявление, не относящееся к нашему капитальному ремонту. Мы действительно подтвердили это, живя на острове Кюрасао. Некоторые переезжают на острова и не находят все обычные товары и бренды … [прочтите …]

    Всем счастливой пятницы! Как насчет того футбольного матча вчера?!?! СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ! Это не была победа, но этого было достаточно для продвижения. Кто захочет смотреть со мной во вторник в 4 (восточное время), когда мы будем играть в Бельгии? 🙂 Мы все погрязли в чемпионате мира, просто не можем его бросить.К счастью, справитесь с подготовительными работами к ремонту, такими как рваные полы и … [прочтите …]

    Скажите, пожалуйста, у всех вас тоже футбольная лихорадка чемпионата мира по футболу. Мы вроде как в это вовлечены. Завтра состоится большая игра. Вперед, команда США !! Теперь, если бы у нас был никель за каждый раз, когда мы делали что-то не так на арене DIY, мы были бы богаты. Очень-очень богато. И мы будем здесь жить. Потому что это продается. И у него есть ров. Вы знаете тех людей, которые … [прочтите …]

    С днем ​​тебя! Я надеюсь, что у вас будет знаменательная неделя, до сих пор она была точно такой же.Сначала победа BHG Outdoor Decor (большое спасибо ВАМ!), Затем мужская сборная США по футболу обыграла Гану (команду, которая выбила нас из двух последних чемпионатов мира) на чемпионате мира, и мы официально начали новая специальность … [прочтите …]

    Примечание: Во-первых, серьезно, мы ПОБЕДИЛИ! Вся эта вещь BHG Outdoor Decor. Ты и я. Мы победили. Я verklempt, для всех, кто голосовал, я люблю вас во веки веков, аминь. 🙂 Я должен признать, что иногда это самые эгоистичные причины, которые вдохновляют на реализацию проекта здесь.Но что бы там ни было, вы просто … [прочтите …]

    Возможно, в эти выходные мы превратили столовую в чулан, а гостевую спальню — в нашу спальню. Что оказалось очень запутанным для одной симпатичной черной собаки. На этой неделе будет еще много всего интересного. Подробности включают газеты 1963 года и запись Энгельберта Хампердинка 1976 года. Я просто говорю. А теперь для настоящего удовольствия я … [прочтите …]

    Поздравляю с пятницей 13 числа !! Вы уже участвовали в розыгрыше призов? Разыгрываются ПЯТЬ подарочных карт на 100 долларов.И еще есть время проголосовать за нашу веранду в испытании Better Homes and Gardens Ultimate Summer Bash прямо здесь. Все еще безумие видеть нашу маленькую веранду на BHG.com. На прошлых выходных мы с Джоэлом поехали в Новый Орлеан на … [прочтите …]

    Итак, у нас наконец-то есть дверь для доступа на чердак. И я, возможно, отправил это изображение Джоэлю с подписью «с днем ​​рождения». Воскресенье было настоящим днем ​​рождения, и, поскольку ему нужно было работать, я решил кое-что сделать здесь.И за последние несколько недель Джоэл, возможно, оставлял мне несколько не столь тонких намеков, что … [прочтите …]

    1 — Я не умею рисовать? Серьезно, светлые цвета — мой друг, потому что тогда вы не сможете увидеть маленькие белые точки, которые появляются в некоторых областях, которые я не рисовал полностью. Когда я развешивал обивку гостиной и столовой (я закончил, люди, я. Готово!), Я обнаружил смехотворное количество этих маленьких белых точек, выглядывающих… [прочтите это…]

    Привет, привет! Надеюсь, ваша неделя начнется хорошо! Я затыкал обшивку гостиной и столовой. Позвольте сказать вам, я не могу дождаться, пока это будет сделано. Мы рассмотрим новую отделку вокруг шести окон, входной двери и новой двойной французской двери сбоку, а также карниза и плинтусов повсюду. Я пробираюсь … [прочтите …]

    Ребята. Я нигде не могу найти наш свет на крыльце в Интернете.:( Я купил его много лет назад, когда заметил его на столе в магазине Lowe’s в Мэриленде. Это был, вероятно, 2007 или 2008 год, и мы ремонтировали верхнюю одежду для ремонта, чтобы арендовать, я в основном хватал все, что обнаруживал на таможне, с мышлением, что даже если мы … [прочтите это …]

    Я определенно получаю больше удовольствия, чем обычно, исследуя ванные комнаты, ищу товары в Интернете и фантазируя о том, какой будет наша новая главная ванная комната.Будем надеяться, что весь процесс ремонта главной ванной будет таким увлекательным. Ведь разве могло быть хуже? Нет. Ответ на этот вопрос — нет. … [Прочти …]

    Я просто хочу начать с извинений. Фотографии, которые вы собираетесь увидеть, могут вас напугать. Они могут вызвать головную боль. Или они могут просто заставить вас бесконтрольно смеяться. Это действительно сложно сказать точно. Мне просто жаль. 🙂 Тема «нашего следующего большого проекта» в последнее время все чаще поднимается здесь.И давайте уточним … [прочтите …]

    Этот пост можно также назвать «доказательство того, что мы не так наблюдательны». Потому что мы не заметили, что наша входная дверь открывается наружу, а не в дом. Но вы, ребята, заметили это, когда я впервые опубликовал фотографию фасада дома более года назад. Я забыл о Будде. 🙂 И мы также не заметили, если это … [прочтите …]

    Привет, привет! С Днем Горба! Просто потому, что это одна из моих любимых частей нового внешнего вида на крыльце, я хотел показать вам идею быстрой переработки.Я взял часть одного из столбов, который мы заменили несколько месяцев назад на более толстый столб размером 6 x 6, покрасил его спреем в голубой цвет и поставил на него фонарь. Не может быть проще. … [Прочти …]

    Привет, привет! С днем ​​тебя !! Просто небольшое примечание, которое я слышал от некоторых из вас, что вы больше не получаете сообщения по электронной почте. Существует новое правило спама в электронной почте, поэтому мне пришлось изменить несколько вещей, чтобы электронные письма не классифицировались как спам, но многим из вас может потребоваться повторная подписка, чтобы снова начать получать электронные письма.Вы … [прочтите …]

    Небольшое примечание: капитальный ремонт блога завершен, после некоторых странных вещей, происходящих с мобильным сайтом, я думаю, что все в порядке. Если что-то с вашей стороны выглядит некачественно, возможно, вам придется очистить кеш. Но проверьте это, осмотритесь и дайте мне знать, если что-то покажется немного неправильным. Спасибо! У нас есть пальма, которую Джоэл … [прочти …]

    Мы еще далеко не закончили все, что хотели сделать вокруг этого дома, но преобразование фасада официально завершено! И некоторые из вас просили представить полную картину фасада дома сейчас, чтобы сравнить его с тем, что было раньше, так что вот фасад нашего дома до и после.Ну, пока закончили, пока … [прочтите …]

    Привет, привет! Я все еще работаю над отделкой фасада дома. На самом деле больше краски, грунтовки, герметика и затем краски для подкраски, чем нужно для одного небольшого дома. Но из-за того, что несколько пасмурных / дождливых дней отложили прогресс, я переключил передачи и решил оставить немного места в гостевой комнате… [прочтите это …]

    Обновление: огромное спасибо Better Homes and Garden за то, что они попали на мою веранду в категорию Outdoor Decor их Summer Bash, и даже огромное спасибо (одно слово!) Всем, кто голосовал за нас. .Мы выиграли!! Спасибо вам всем! Считайте себя предупрежденным, я могу просто объявить каждую недавно законченную или даже почти законченную комнату … [прочтите …]

    Из-за целого дома, в котором что-то кричит на меня, чтобы обновить его в каждой отдельной комнате, иногда мне действительно трудно сосредоточиться только на одном проекте за раз. Особенно, когда этот проект включает день за днем ​​меня и тюбиков герметика. Я медленно (очень, очень медленно) пробиваюсь через все новое… [прочтите…]

    Привет, привет. Счастливого четверга! Сегодня я делюсь супер милой и легкой маленькой весенней поделкой в ​​Remodelaholic. Среди всего того, чем мы занимаемся по ремонту дома, я нахожу забавным просто сидеть за столом с небольшим количеством клея и блестками время от времени и работать над чем-то, о чем мне не нужно думать: «Будет ли будущее … [Прочти …]

    Можем ли мы все просто сказать … НАКОНЕЦ! Как домашние мастера, мы хорошо знаем универсальную истину, что «все занимает больше времени, чем вы думаете».Все. Безошибочно. Это просто то, что есть. И технически именно поэтому у нас нет какого-либо установленного графика для домашних проектов. Мы берем их по мере их поступления и ставим галочки … [прочтите …]

    Как сделать свою собственную живую стену

    Зеленая стена

    1/16

    Фото: Getty Images

    При создании вертикального сада металлические решетки, подобные этим, позволяют без проблем установить растения — как и проволочные ограждения, которые могут легко прикрепить к стене. При такой настройке растения можно установить относительно просто , так что техническое обслуживание также несложно.

    По теме: Органическое садоводство : Что и когда сажать

    DIYDIY: как сделать свою собственную живую стену

    Зеленая стена

    ФОТО 1 из 16

    ЧИТАЙТЕ МЕНЬШЕ —

    При создании вертикального сада металлические решетки, подобные этим, позволяют без проблем установить растения — как и проволочные ограждения, которые могут легко прикрепить к стене. При такой настройке растения можно установить относительно просто , так что техническое обслуживание также несложно.

    По теме: Органическое садоводство : Что и когда сажать

    Фото: Getty Images

    Декор стен своими руками pinterest

    Apr 01, 2019 · 53 Вертикальные сады своими руками, идеально подходят для весны: Итак, теперь, когда вы так взволнованы покупкой или строительством собственного вертикального сада дома, давайте дадим вам множество идей для различных вариантов для вашего дома. новый «взрослый» сад! Это все варианты DIY.Если вы предпочитаете покупать, а не заниматься своими руками, не беспокойтесь!

    Пистолет для чистки с уксусом

    • Вдохновляющие идеи и советы экспертов от Боба Вила, пользующегося наибольшим доверием имени в сфере домашнего благоустройства, ремонта и ремонта дома.
    • Декор вашего дома — это познание самого себя. Но часто украшение вашего дома может быть очень сложным и дорогостоящим процессом, особенно если вам нужны настенные рисунки, которые можно разместить на стенах. И вам действительно нужны настенные рисунки, потому что пустая стена — это пустая трата места.Относитесь к пустой стене как к чистому холсту.

    Флорариум своими руками, натуральный декор для интерьера суккулентами. Дочь и ее мать рисуют стену. Декор для дома вдохновлен осенью. Красочная отделка стен. Улыбаясь картины женщины средних лет.

    Идеи домашнего декора — Идеи домашнего декора, сделай сам, садоводство и все, что вам нужно, чтобы сделать ваш дом идеальным. На самом деле, вы сможете найти тонны рисунков в виде сердечек в Pinterest. Повесьте этот арт-проект на стену дома, и он всегда будет напоминать вам, что семья превыше всего.

    Откройте для себя крафтинг на Pinterest. Просматривайте популярные идеи и популярные запросы о DIY, проектах и ​​инструкциях, шаблонах и многом другом.

    Pinterest — это дикое и чудесное место, где рождаются мечты о домашнем декоре. С множеством проектов, таких как декоративные подушки своими руками и подвесные сады. Что ж, не смотрите дальше (кроме того, чтобы посмотреть и закрепить) — мы составили список учетных записей Pinterest, которые заставят вас отказаться от всего и раскрасить. ..

    Справочник по искусству стены лестницы. Вам понадобится небольшая помощь и немного терпения, чтобы добиться потрясающего искусства на стене лестницы.Мы здесь, чтобы направить вас к идеальному оформлению стен лестницы. Приведенное ниже руководство, наряду с некоторыми удивительными идеями художественного оформления стен лестницы, обеспечит окончательное решение вашей проблемы с декором стен лестницы.

    Kpop haters

    19 сен, 2014 · Эта статья посвящена тому, как получить предметы домашнего декора из переработанных бутылок. Вместо того, чтобы выбрасывать их, существует множество интересных способов повторно использовать пластиковые бутылки. Их можно использовать для различных интересных домашних украшений, таких как занавески или перегородки, контейнер для овощей или трав, подставка для ювелирных изделий, люстра и так далее.Многие из этих украшений ручной работы […]

    Pinterest Крепление для хранения на стене — отличный способ освободить место на полу. Чтобы сделать этот проект своими руками, вам понадобятся шурупы, ножовка, немного фанеры, дрель, угловые кронштейны и ориентированная стружечная доска. Просто вырежьте и подготовьте древесину, установите перекладину, установите ножницы и установите полки.

    21 июня 2018 г. · Советы по декорированию дома Вдохновение Практическое руководство по дизайну интерьера Получите внешний вид Ikea Hacks. По всему Интернету.Вам также может понравиться. Сделай сам, мы не можем перебороть, как мила эта мини-зимняя шапка-гирлянда своими руками — вот …

    15 января 2020 · Это все о поддонах и идеях стен из натурального дерева, уроках DIY и лучших советах! Деревянная стена из досок — это очень просто и недорого сделать своими руками. Древесина поддонов — отличный бесплатный материал для этих проектов. Тем не менее, есть несколько важных основ, которые упростят процесс изготовления поделок и улучшат результаты. Как выбрать поддоны для стены из поддонов своими руками.

    Обожаю использовать в декоре сбереженные и винтажные находки.Я чувствую, что это придает оригинальность пространству. Спасибо всем, что заглянули! Мне нравятся все ваши кирпичные стены, которые вы заполнили из моего урока в Instagram, и что вы поделились ими со мной !!! Моя страсть — помогать другим выполнять бюджетные проекты DIY.

    Elfa Конструктор дверных и настенных шкафов. Предпочтительный продукт ELFA CLASSIC ELFA DÉCOR AVERA LAREN UNSURE. Ближайший к вам магазин *. Выберите свой магазин.

    Необходимые файлы cookie и технологии. Некоторые из используемых нами технологий необходимы для выполнения критически важных функций, таких как безопасность и целостность сайта, аутентификация учетной записи, настройки безопасности и конфиденциальности, данные об использовании и обслуживании внутреннего сайта, а также для правильной работы сайта для просмотра и транзакций.

    По сути, ваше внешнее жилое пространство должно выглядеть и ощущаться как продолжение внутреннего. Эти идеи домашнего декора на открытом воздухе улучшат ухоженность экстерьера вашего дома и подчеркнут ваш стиль. Эти 18 проектов наружного декора своими руками варьируются от идей декора внутреннего дворика до улучшения крыльца и даже включают несколько способов стилизовать свой сад.

    Funnelytics io цены

    Terraform efs

    • Pinterest Решения для хранения, закрепленные на стене, — отличный способ освободить место на полу.Чтобы сделать этот проект своими руками, вам понадобятся шурупы, ножовка, немного фанеры, дрель, угловые кронштейны и ориентированная стружечная доска. Просто вырежьте и подготовьте древесину, установите перекладину, установите ножницы и установите полки.

      Эти буквы «сделай сам» были отличным вариантом для декора квартиры, потому что они добавляли ярких красок к совершенно белым стенам и их можно было легко повесить без постоянных отверстий в стене. Это большой беспроигрышный вариант для жителей квартир или менее опытных жителей дома, поскольку никому не нравится ремонтировать стены.

    • Обожаю использовать в декоре хозяйственные и винтажные находки. Я чувствую, что это придает оригинальность пространству. Спасибо всем, что заглянули! Мне нравятся все ваши кирпичные стены, которые вы заполнили из моего урока в Instagram, и что вы поделились ими со мной !!! Моя страсть — помогать другим выполнять бюджетные проекты DIY.

      1 августа 2012 г. · ИЗМЕНИТЬ 07.11.2012 — ОПЯТЬ, пожалуйста, не используйте липучки для крепления к стене. Это небезопасно и долго не продлится.Найдите другой способ подвешивания плитки и вешайте на свой страх и риск. xxoo, Декорчик! _____ Также найди меня в Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, RSS и Instagram

    Лучшая пудра для перезагрузки 38 специальных

    • Идеи украшения маленькой гостиной Pinterest Уникальная Lampa Diy Od из идей постеров своими руками, источник: decorspaca.com . Уникальные идеи постеров своими руками — среди тысяч фотографий в Интернете, касающихся идей постеров своими руками, мы выбираем лучшие варианты с максимальным разрешением специально для вас всех, и это изображение считается одной из фотографий…

      Pinterest. Informazioni.

    Новые почтовые автомобили 2020 Флорида безработица covid 19 Задолженность по оплате

    Карта зонирования города Детройт Особенности написания о заколдованном королевстве

    2001 Dodge Dakota модуль управления освещением

    Знаете ли вы, что значит пропустить новый орлеан нотыБесплатный премиум аккаунт bot Discord

    Dec 2015 · Следующие идеи настенного искусства будут чрезвычайно полезны как тем, кто только что переехал, так и тем, кто платит арендную плату. Значит, нужно сэкономить, но при этом хочется приятной домашней атмосферы.Эти идеи декора стен своими руками сэкономят вам много денег, и при этом они будут максимально использовать ваше место.

    2 за половину стены Автор megeletto в Без категории и помеченный как ванная, сборка 26 марта 2012 г. Закончив полоски, которые я нарисовал в своей ванной на нижнем этаже, я решил, что действительно хочу закончить бедную половинку стены.Загрузите бесплатный настенный декор DIY 2018 — файл 3D papercraft Crafter — создавайте свои проекты DIY, используя Cricut Explore, Silhouette и многое другое. Бесплатные вырезанные файлы включают файлы SVG, DXF, EPS и PNG. ОГРОМНАЯ библиотека бесплатных файлов SVG для мгновенной загрузки и создания своих проектов DIY уже сегодня!

    Разница ксилитола и эритрита
    Html только вводимые текстовые номера

    Были ли вечеринки мы dey eugene

    		 Цена на стиральный порошок 9153 9157 nek5 сегодня 9152 2450 9150
    Домашний декор.Деревообработка. Facebook. Instagram. Находите и сохраняйте идеи декора стен своими руками в Pinterest. … Откройте для себя 10 лучших идей и вдохновения Pinterest для декора стен своими руками. Вдохновляйтесь и пробуйте новое.
    Бесплатное приложение для взлома pubg uc
    Esp8266 spiffs web server html5 websocket control

    Dag_run.conf airflow

    		 Ffxiv best side quest rewards

    How long do zerowater filter 9115

    850 915085 , 2014 г. · 50 умных идей для хранения вещей своими руками для организации детских комнат 16 июля 2014 г. Ванесса Бити 4 комментария Организация детских комнат может быть такой трудоемкой задачей, особенно когда у ваших детей больше игрушек, чем у вас есть места для хранения.

    Texas dps openfox
    2020 callaway driver

    Одномерные кинематические задачи и решения pdf

    		 Letrs unit 1 4 ответа на посттест

    Sql developer 4.1.3 скачать

    3dmark time spy scores
    Daihatsu hijet specs

    Примеры независимых и одинаково распределенных случайных величин

    		 Грузовик не разгоняется со скоростью 50 миль в час

    Kodiak punch bullet

    Adam zango 2020
    Правила сетевого трафика Veeam

    Ущерб Венеры в Скорпионе

    		 Логин Hisense

    Размер звуковой панелиpercent27s

    Деревянный домик 10 апреля 2019 в ваше внутреннее или внешнее пространство.. Надеюсь, вам понравилась эта коллекция вдохновляющего домашнего декора для дома, сделанного своими руками. Самая лучшая вещь в проектах «сделай сам» — это возможность настроить их под свое пространство, поэтому я надеюсь, что эти идеи дали толчок творчеству и помогли вам найти способы привнести стиль фермерского дома в свой дом.

    Mario modelWinston logger kinesis

    1 Наслаждайтесь крафтингом С помощью этого приложения оно предлагает более 1000 онлайн-уроков по крафтингу на всех уровнях 2 Как хорошо пообедать экономным способом (от инсайдера ресторана) 3 Пусть этот «5-минутный дневник» станет первым в истории дневником осознанности ваших детей 4 Прогулка Никогда еще не было так просто с этим умным поводком «2 собаки». 5 Превратите ваших детей в настоящих водолазов… 28 января 2015 г. · Чтобы помочь вам воссоздать этот забавный декор стен, я включил файлы SVG в конце сообщения. Вот материалы, которые вам понадобятся: 4 — холсты размером 16 × 20 дюймов (я купил 5 упаковок в магазине Michael’s за 10 долларов)
    2n5458 эквивалент
    Fitness quest edge 491 e1 error

    Elev8r

    9000 roaster 9503 950 950

    950 950

    Какие две таможни были закреплены в законе 22-й и 25-й поправками?

    H&M Home предлагает большой выбор высококачественного дизайна интерьера и декора.Найдите подходящие аксессуары для дома в Интернете или в магазине. Обеспечение возможности для многих людей обновить и украсить свой ДОМ хорошо сделанными предметами интерьера, которые стоят своих денег. 25 мая 2014 · Источники — HappyBeforeAndAfter — HomeTalk — 1001Pallets — AlternativeEnergyGarptingBlogSpot — Etsy — GoodIdeasForYou
    Как добавить второй player to forza horizon 4
    Определите функцию прибыли

    2017 mitsubishi mirage фильтр передачи

    		 Настройки хоста Repetier для davinci 1.0a
    3

    Tom Brooks 90-дневный день рождения жениха

    Романтический декор стен своими руками! Такой уникальный и милый способ запечатлеть вашу песню о любви … который также можно использовать как великолепный домашний декор! И делает романтическую идею подарка! Подчеркните декор стен и добавьте стильные штрихи в любую комнату с помощью красивых произведений искусства от Temple & Webster. Ищете ли вы яркие, красочные принты или нейтральное абстрактное искусство, выбирайте из широкого спектра интересных стилей и дизайнов, чтобы создать идеальную эстетику для вашего дома.
    Сколько устройств в кухонной раковине
    Unreal Engine использует

    Samsung note 20 ultra heart rate sensor

    		 Ffmpeg cut mkv
    Как добавить репозиторий в Linux

    Verizon fios router g3100 Устранение неполадок83 91

    Сценарии принтера Powershell
    Mcgraw Hill, социальные исследования, 6 класс, ключ ответа

    Madden 20, советы режима владельца

    		 Резервирование автослэша
    6

    Сомалийские участники гражданской войны 157

    Wtw8000bw0 size
    Windows не может загрузить расширяемый счетчик dll ccmframework

    Арифметический калькулятор сдвига вправо

    		 Easylanguage Stop Loss
    Коды краски Dupont

    Универсальная кобура для пистолета

    Полиция Хендерсона сейчас Джодха Акбар 503

    — Я был потрясен тем, насколько просто установить эту проволочную решетку своими руками! Мы делали похожие для клиентов много лет назад, но я никогда не был на месте, чтобы увидеть, как они заходят.Они выглядят сложными и суперпрофессиональными, и я научу вас создавать свои собственные! Фасад нашего дома имеет большую открытую стену у входа.

    Длина бедренной кости
    Генератор Secret santa без электронной почты
    Преимущества благовоний шалфей
    Размер молекулы воды по сравнению с вирусом

    Турбо-набор J20a

    		 R plotly annotations

    Borax and fibroids83

    Марс в 5-м доме женщинаAiropro review reddit

    ij1505 L502 900 task

    Ark extinction tree base
    Nyu courant ms cs reddit
    Проблемы с запуском двигателя Tecumseh
    2

    Приложения с боковой загрузкой Kaios

    Acorn lane bernedoodles reviews1). После того, как вы придумали дизайн, прикрепили настенные крепления (фланцы пола, предварительно окрашенные распылением) В отличие от моих медных карнизов, этот стержень из ПВХ был скреплен вместе перед прикреплением к потолку с помощью клея для труб из ПВХ, поэтому его нельзя в разобранном виде.Как сделать удлиненный карниз. Попытка получить удлиненный карниз для широкого окна может быть неприятной и дорогой, если вы не знаете, что делаете. К счастью, есть быстрый … Эти простые шторы, сделанные своими руками от The White Buffalo Styling Co, отлично смотрятся в спальне или домашнем офисе и придают пространству ощущение воздушности и плавности.Blogger Dimples and Tangles заменил сверлильный карниз для штор на оцинкованную трубу, которую можно найти в любом строительном магазине. Совместите с нейтральными шторами, чтобы добавить … 19 июл, 2017 · Облегченная пара шторных панелей. Я купил свой в Target год назад. Гардины Vivan от Ikea — идеальный вес. Примечание. Лучше всего подойдут шторы с карманами для штанги или петлями на спине. Деревянный дюбель диаметром 1 / 4-1 / 2 дюйма или легкий стержень для кафе. (Можно даже использовать удлиненный натяжной стержень). Он должен быть легким. Я потратил 1 доллар на свой в Лоусе. прямые булавки…

    Mizo tawng movie enna apk

    На этой картинке вы можете увидеть, что я имею в виду. Карниз для штор не мог повеситься, потому что его нельзя было разместить там, где нужно. Я нашла в продаже эти великолепные прозрачные шторы в Old Time Pottery: две панели за 10 долларов! Купил два комплекта. У них есть темные бронзовые кольца, чтобы удерживать их на карнизе, но у меня было другое …

    Drapery Curtain Rods — это интернет-магазин, специализирующийся на фурнитуре для драпировки. Мы предлагаем в США огромный выбор драпировочных стержней и фурнитуры для драпировки.С легкостью создавайте собственные карнизы. Накидки, застежки, кольца, шесты и многое другое.

    Карнизы для штор, Bagvhandbagro 3Pcs Натяжные стержни для шкафов, Пружинные карнизы, для проектов DIY, одежды, штор, обуви и других предметов домашнего обихода (белые, 11,80-20 дюймов) 4,2 из 5 звезд 150 CDN $ 14,99 — CDN $ 22,99 Они делают изогнутые штанги для штор для душа. Гибкая трубка, как на задней части стиральной машины. Многие материалы будут работать в этом пространстве, поскольку никто, кроме вас, этого не видит, а его функциональность невелика. Если обычные шторы и штанги кажутся слишком нестандартными, обратите внимание на эти оригинальные альтернативы для единственных в своем роде окон.

    13Июн

    Балкон остеклить своими руками: Страница не найдена — Открой Окно!

    13 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    Как застеклить балкон своими руками

    Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

    Содержание:

    1. Как лучше застеклить балкон
    2. Как застеклить балкон пластиковыми окнами
    3. Застеклить балкон алюминиевым профилем
    4. Застеклить балкон деревом
    5. Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

     

    Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

    Как лучше застеклить балкон

    Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

    Застеклить балкон фото

    • «Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков  все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
    • Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
    • Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

    • Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла  и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
    • Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.  
    • Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

    • Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

    Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

    Как застеклить балкон пластиковыми окнами

    • Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
    • Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
    • По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

    • Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
    • Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
    • Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

    Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

    • Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

    Застеклить балкон видео

    Застеклить балкон алюминиевым профилем

    Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

    • Демонтируем предыдущее остекление.
    • Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
    • Монтируется козырек.
    • Устанавливается подоконник.
    • Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
    • К раме крепится отлив.
    • В проемы устанавливаются створки.
    • Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
    • В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

    Застеклить балкон деревом

    Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

    Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

    • О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
    • Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
    • Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
    • Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
    • Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

    Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке.  Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

    Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

    • Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
    • Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
    • Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
    • Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
    • Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

    Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

    • При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
    • Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

    Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

    Как застеклить балкон своими руками

    Застекленный балкон или лоджия не просто дают дополнительную теплоизоляцию и ограждают от посторонних шумов с улицы. Подобное решение делает владельца квадратных метров обладателем дополнительной (пусть небольшой) комнаты, которую можно обустроить по собственному вкусу и согласно потребностям. Множество строительных фирм предлагают в этой связи свои услуги, как и продавцы конструкций из ПВХ и алюминиевого профиля. Однако, зачастую финансовая ситуация заставляет искать более выгодные в плане экономии варианты, которые предполагают большую часть работы или всю ее целиком выполнять самостоятельно. В статье речь пойдет о том, как самому застеклить балкон.

    Содержание:

    1. Как лучше застеклить балкон
    2. Как застеклить балкон пластиковыми окнами
    3. Застеклить балкон алюминиевым профилем
    4. Застеклить балкон деревом
    5. Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

     

    Важно: остекление балконов требует официального согласования в соответствующих инстанциях. Если делать все «по закону», то сначала придется озаботиться дополнительными «разрешительными» документами.

    Как лучше застеклить балкон

    Способов достаточно много, перечислим все основные и дадим о них небольшое представление, которое позволит определиться в направлении работы в дальнейшем.

    Застеклить балкон фото

    • «Холодное» остекление вне зависимости от способов открывания рам предполагает, что балкон может быть использован как дополнительное «пригодное для проживания» помещение только в теплое время года. Это самый незатратный вариант, так как конструкции из алюминиевого профиля, которые применяют для этих целей чаще всего, вполне доступны. Среди положительных качеств этого вида остекления – небольшой вес, так что если есть сомнения в надежности опоры, то алюминий будет правильным выбором. К внешним воздействиям материал весьма устойчив, влажности и низких температур не боится, хотя от резких скачков  все-таки может деформироваться. Иногда для «холодного» способа используются деревянные рамы с одним стеклом.
    • Есть вариант и с «теплым» алюминиевым профилем. В нем используются двойные рамы и стеклопакеты. А дополнительно удерживает тепло внутри и не пускает холодный воздух с улицы специальный пластик, помещенный внутрь профиля. Но такая конструкция почти не пользуется спросом из-за высокой стоимости.
    • Использование рам из дерева считается бюджетным вариантом, но трудоемким с точки зрения ухода за ними: обновлять краску придется раз в год, если внешний вид имеет значение. Для удешевления некоторые используют бывшую в употреблении древесину. При должном уходе она прослужит еще достаточно. Если позволяют доходы, то можно, как говорится, один раз и на всю жизнь установить деревянные «евроокна». Технология их производства делает их долговечными, и смотрятся они весьма впечатляюще.

    • Панорамный вид остекления предполагает, что специальное, дополнительно обработанное для увеличения характеристик прочности стекло, служит основой для сборки ограждения балкона от пола до потолка. С точки зрения создания эффектного пространства, такой способ занимает лидирующие позиции. За счет толщины материала, квартира становится защищенной от тепловых потерь и шумоизоляционные показатели увеличиваются. Перегородка может быть из тонированного стекла  и особенно потрясающе смотрится, когда собирается без рам.
    • Безрамный способ застекления балкона требует определенных навыков и грамотности при монтаже. Но сложность оправдывается результатом, когда «на выходе» получается легкая, словно невесомая конструкция из одного стекла. Отсутствие рам компенсируется специальными направляющими профилями из металла. Именно в них крепятся и по ним же перемещаются стеклянные секции. Применяется для таких задач особое закаленное стекло.  
    • Рамы из ПВХ профиля являются популярным и практичным способом остекления. Возможность установки стеклопакета с тремя воздушными камерами существенно утепляет помещение особенно в сочетании с более широким профилем. Установка простая и быстрая, а срок службы достаточно большой, и за всем этим великолепием не потребуется сложный уход. Тем, кто не желает устанавливать пластиковые окна из-за того, что створки при открывании «съедают» много места, можно остановить выбор на варианте с раздвижными створками.

    • Если хочется застеклить балкон «с выносом» конструкции, то следует быть очень уверенным в прочности парапета, ведь нагрузка на него в этом случае увеличится сразу по двум направлениям.

    Важно: работы по наружной отделке балкона сайдингом или другими материалами лучше провести до остекления. Эта последовательность облегчит работу по облицовке.

    Как застеклить балкон пластиковыми окнами

    • Большой сложности этот процесс не представляет, тем более что фирма-изготовитель сама осуществляет замеры, поэтому промахов в этой области быть не должно. Итак, готовые ПВХ конструкции доставлены, от установки принято решение отказаться, что дальше?
    • Выполняется демонтаж имеющихся старых створок и попутно балкон надо освободить ото всех предметов и вещей, которые могут помешать. Пространство балкона и без того не назовешь большим, поэтому в идеале стоит вынести с него все. Чем еще полезна стадия «глубокой очистки»? Сразу становятся видны все нюансы, требующие доработки и устранения во время работ по утеплению, гидроизоляции и так далее.
    • По периметру балкона закрепляется деревянный брус с помощью монтажных дюбелей. При замере наличие брусьев учитывается. То есть высота готовой конструкции будет равняться высоте от бортика заграждения до верхней плиты за вычетом параметров перекладины. Стоит уточнить у представителя фирмы – поставщика, какой толщины балку он закладывает в расчеты.

    • Сначала устанавливается сама рама из ПВХ без створок. В первую очередь монтируется основная и самая большая фронтальная часть. А затем уже и боковая. В целях экономии, многие отказываются от стекла в боковой части в пользу сэндвич – панелей. Это, конечно уже дело вкуса.
    • Со стороны улицы под рамой крепится отлив. Если застекляется балкон с крышей, то надо обязательно закрепить и козырек. Его заводят под конструкцию и закрепляют с помощью саморезов, щели заполняют герметиком. Козырек предохранит от попадания влаги и ее протекания внутрь профиля и в помещение. Поэтому вопросам плотного прилегания стоит уделить больше внимания.
    • Когда рама выставлена по уровню и закреплена можно приступать к монтажу створок на места. После установки следует проверить их на плотность прилегания. Важный показатель и плавность хода при открывании и закрывании. Если все сделано верно, то открываться рамы будут легко и без усилия закроются, плотно встав в проем.

    Важно хорошо продумать варианты открывания створок. Эту конструкцию придется мыть, и планировать ее лучше так, чтобы из отрывающейся секции без труда можно было достать до соседней «глухой». Вряд ли кому захочется рисковать жизнью, наводя чистоту.

    • Снаружи удобно скрыть места стыков при помощи доборных декоративных элементов. Их можно приобрести самостоятельно, или «включить в комплект» при заказе в компании, поставляющей рамы из ПВХ. Все зазоры изнутри заделывают с помощью монтажной пены. Когда она подсохнет, ее подрезают, с рамы и створок снимается защитная пленка. Далее продолжаются работы по окончательному декору помещения.

    Застеклить балкон видео

    Застеклить балкон алюминиевым профилем

    Еще одним плюсом в пользу легкого сооружения из алюминия становится раздвижная система открывания. Она экономит место, впрочем, из-за нее же возникают проблемы с примерзанием сворок зимой. Если выбор все-таки сделан в ее пользу, то учимся, как правильно застеклить балкон.

    • Демонтируем предыдущее остекление.
    • Если парапет выполнен в виде металлических поручней, то на них сверху требуется установить «фартук» из оцинкованной стали. В случае если заграждение бетонное, этого не требуется. Профиль встанет прямо на него.
    • Монтируется козырек.
    • Устанавливается подоконник.
    • Для крепления рамы в проем устанавливаются анкерные пластины. С помощью анкерных болтов на них устанавливается рамная конструкция.
    • К раме крепится отлив.
    • В проемы устанавливаются створки.
    • Все швы заделываются с помощью монтажной пены и закрываются нащельниками (по желанию)
    • В качестве завершающего этапа происходит регулировка фурнитуры. Створки должны раздвигаться плавно, не издавая грохота. Это говорит о правильном монтаже.

    Застеклить балкон деревом

    Хорошо, если у домашнего мастера имеются плотницкие навыки. Тогда вариант с остеклением деревянными рамами удешевляется. Ведь ему под силу используя деревянные брусья, штапики и обычное стекло толщиной в 4 мм собрать створки, снабдив их простейшей фурнитурой из ближайшего магазина. Впрочем, и при отсутствии такого таланта, можно заказать недорогое готовое изделие в мастерской. После чего можно приступать к установке.

    Важно учитывать, что большая по площади конструкция может «парусить». Поэтому, несмотря на внешнюю привлекательность больших и широких проемов, об этом неприятном эффекте стоит помнить.

    • О подготовке уже писалось выше, поэтому данный этап пропускаем.
    • Особых хитростей в установке такой конструкции нет, более того, сам процесс мало отличается, скажем, от монтажа ПВХ профиля. Используя металлические крепежные пластины и саморезы, производим установку деревянного каркаса без рам.
    • Отлив, козырек и подоконник устанавливаются аналогично описанным ранее способам остекления.
    • Швы запениваются и прячутся впоследствии под отделкой.
    • Створки закрепляются на своих местах, отлаживается фурнитура.

    Долгое время, это был единственный способ застеклить балкон в хрущевке.  Конечно, объектом зависти соседей подобное остекление не станет никогда. Но выполненное аккуратно и закрепленное надежно оно способно защитить от пыли, опадающей листвы и на пару градусов изменить микроклимат на балконе.

    Как застеклить балкон своими руками безрамным способом

    • Очень эффектный вид остекления, но и требующий определенных усилий и смелости способ. Первое, за что опасаются многие собственники жилья, когда им предлагают такой вариант – это безопасность. Если речь идет об установке стекол «в полный рост», то возможно стоит предусмотреть некую съемную конструкцию, достигающую метра в высоту, и крепящуюся к стенам или полу в то время, когда на балконе, например, играют дети. Ее довольно просто сварить из металлических труб небольшого диаметра.
    • Второй не совсем желательный эффект от великолепного обзора окрестностей – это столь же прекрасный вид на частную жизнь в квартире. Особенно в вечернее время с включенным светом. Те, кто не желает предоставлять соседям и случайным прохожим возможность наблюдать реалити-шоу «вживую», можно выбрать следующие варианты «спасения».
    • Продумать систему штор или жалюзи. Второй вариант получится затратным, учитывая нестандартные размеры проема, да и с тканевым решением придется помучиться.
    • Можно еще на этапе планировки выбрать вид стекол с односторонней прозрачностью. Они хорошо смотрятся, в солнечные дни весьма хороши, но осенью и в пасмурную зимнюю погоду такое остекление навевает тоску за счет низкой пропускной способности света. Как вариант, наличие таких стекол можно комбинировать с обычными.
    • Если речь идет о безрамном остеклении балкона только в той части, где большинство людей привыкли видеть оконный проем, то сложностей, описанных выше не возникает.

    Важно: остекление в пол предполагает демонтаж парапета. Прежде чем выполнять работы надо убедиться, что снос законен и не вызовет негативных последствий для всего дома.

    • При всей своей привлекательности панорамный метод требует дополнительных расходов на утепление, ну и выбирать его не стоит, если с балкона открывается «чудесный вид» на заводской комплекс или унылые соседние многоэтажные дома.
    • Алюминиевый панорамный профиль обойдется дешевле, но его качества сохранять тепло скажем так, стремятся к нулю и стоит хорошо подумать перед его установкой.

    Вариантов много, но каждый из них можно реализовать своими силами. Поэтому остекление балкона можно причислить к тому виду работ, на котором можно сэкономить.

    Как остеклить балкон своими руками

    Чтобы площадь балкона не оставалась бесхозной, можно провести некоторые работы по ее преображению и превращению в небольшую, но весьма функциональную комнату. Так как это помещение не отапливается, то, прежде всего, его нужно остеклить и утеплить.

    Как остеклить балкон своими руками

    Остекление балкона своими руками может стать возможным, если подробно изучить инструкцию проведения этого процесса. А вот когда оконные рамы уже будут установлены и остеклены, работам по дальнейшему утеплению и декоративному оформлению помещения уже ничего не будет мешать — ни дождь, ни ветер.

    Виды остекления

    Если принято решение провести облагораживание, начинать нужно с выбора типа остекления. Оно может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или евро-рам — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме этого, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

    Теплое и холодное остекление

    Остекление балконов может быть холодным и теплым, причем и то, и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более совершенных.

    • К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или евро-рам – также с одним герметично установленным стеклом. Используется в том случае, если балкон не планируют использовать круглогодично в качестве жилой площади.
    Самое простое остекление — «холодного» типа

    К балкону, выполненному таким образом, не стоит предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамы могут только сделать помещение аккуратным и защищенным от ветра, попадания пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

    Холодное остекление не требует дополнительных утеплительных мероприятий. Единственное, что можно сделать — это для комфортности устроить деревянный настил на пол.

    • Утепленный вариант остекления необходим в том случае, если балкон или лоджия будут объединяться с одной из комнат. Все помещение обязательно утепляется теми или иными термоизоляционными материалами.
    При хорошем утеплении комнату можно объединить с балконом

    При таком изменении планировки устанавливаются рамы со стеклопакетами, имеющими тройное остекление.

    • Теплое утепление требует более серьезного подхода.

    Если выбран один из евро-вариантов остекления, то приобретать нужно рамы с термо-вставками, которые укладываются между профилем и стеклопакетом.

    Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше — две вакуумные камеры — этот выбор будет зависеть от погодных условий региона.

    Стеклопакеты с одной и двумя камерами

    Далее, при создании теплого помещения, необходимо помнить, что нельзя допустить, чтобы так называемая «точка росы» образовалась внутри помещения. Невыполнение этого условия приведет к появлению сырости и плесени из-за образования конденсата — сначала на балконе, а затем и в комнате.

    Пример последствий неправильной установки

    Нельзя допустить образования «точки росы» и между стеклами, установленными на рамы, вынесенными за периметр балкона. В этом случае добиться правильного баланса влияния температур на окна гораздо труднее, так как они могут охлаждаться не только через стекло, но и с нижней и верхней торцевых сторон.  Поэтому нужно тщательно продумать их утепление.

    Если выбраны деревянные рамы, то нужно будет «поколдовать», установив хорошее утепление между ними, а также уплотнитель между рамой и стеклом.

    Чтобы не допустить появления на балконе пятен плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:

    — заделка щелей и зазоров в полу и на стенах помещения перед его утеплением;

    — гидроизоляция пола и парапета балкона;

    — организация эффективной вентиляции.

    Устройство вентиляции — одно из главных условий для предотвращения образования конденсата. Но, чтобы не выхолаживать утепленное помещение, вентиляция должна быть регулируемой:

    Вентиляционный канал на металлопластиковом окне

     — на евро-окнах она устанавливается в верхнюю горизонтальную часть профиля;

    Стационарный вентканал с регулируемой задвижкой

     — при установке деревянных рам, которые на зиму закрываются наглухо, нужно встроить в одну из верхних секций окна или стену сквозной вентиляционный клапан, имеющий регулируемую заслонку.

    Цены на вентиляционные установки

    Вентиляционные установки

    Традиционные деревянные рамы с остеклением

    В последние годы этот вариант защиты балкона от дождей, ветра и снега уходит в прошлое, но все-таки некоторые владельцы квартир предпочитают именно его в силу небольшой стоимости материала и возможности провести процесс самостоятельно.

    «Классика жанра» — деревянные рамы

    Такое остекление не спасет от морозов и не сделает балкон теплее в зимний период, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием на пути пыли, ветра и осадков. Зимой балкон, защищенный таким образом, можно будет использовать только в качестве холодильника.

    Все же, если установить двойные деревянные рамы, хорошо их утеплить, так же, как и стены, пол и потолок, и установить обогревающие приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон и в качестве жилой комнаты.

    Остекление деревянных балконных рам проходит не быстро, так как в каждую из них нужно установить отдельное стекло на специальную замазку, закрепив его гвоздиками, забитыми через штапик. Нужно отметить, что этот процесс весьма утомителен и требует высочайшей аккуратности.

    К минусам такого остекления можно отнести еще и сложность приведения стекол в порядок, тем более, если установлены двойные рамы, скрученные между собой. Кроме этого, деревянные рамы требуют специальной обработки антисептическими составами и периодической окраски.

    Металлопластиковые окна

    Евро-остеклением называют установку металлопластиковых рам со стеклопакетами. Этот способ преобразить балкон обойдется гораздо дороже, но и преимуществ у него перед деревянными рамами — значительно больше.

    Современный подход — металлопластиковые рамы

    Стеклопакеты, устанавливаемые в металлопластиковые профили, могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление. Преимуществами этого типа остекления является:

    • Эстетичность и аккуратность дизайна.
    • Герметичность евро-рам позволяет создать эффективную тепло- и шумоизоляцию, не допустить попадания в помещения осадков, ветра, грязи и пыли. При дополнительном утеплении всех стен, пола и потолка, балкон становится полноценной комнатой, в которой можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.
    • Если знать процесс установки евро-рам, то их можно смонтировать достаточно быстро самостоятельно.
    • Простота в уходе позволит чаще и быстрее приводить их в порядок.
    • Рамы не требуют дополнительных ежегодных утеплительных мероприятий и покраски.
    • При установке на открывающиеся створки окон специальных замков, можно будет не бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.
    Алюминиевые рамы

    Достаточно большую популярность для установки на балконе в настоящее время имеют рамы, изготовленные из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты с одинарным или двойным остеклением. А вот при организации теплого помещения применяются рамы с термо-вставками.

    Алюминиевые рамы на балконе

    Алюминиевые рамы могут быть установлены на парапеты, или из них может состоять конструкция панорамного остекления. Нужно отметить, что в последнем случае теплоизоляция балкона снижается, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

    При использовании алюминиевых рам часть балкона рекомендовано оставить закрытой и установить остекление только перед парапетом. Такое оформление называется «французским балконом».

    Достоинства алюминиевых рам:

    • Этот металл – очень легкий, и вместе с тем обладает высокой механической прочностью.
    • У алюминия неплохие показатели термостойкости, он не горит, не подвержен влиянию коррозии.
    • Срок эксплуатации таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
    • Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, где более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металло-дерева, использовать нельзя из-за их большего веса. Это говорит в пользу таких рам для установки на балконах — не потребуется дополнительных усилений, что позволит сэкономить некоторую сумму.
    • Алюминиевые рамы не требуют покраски, просты в уходе.
    • Балкон, остеклённый алюминиевыми рамами, получает неплохую звукоизоляцию.
    Безрамное остекление

    Безрамное остекление балконов применяется нечасто, так как это — еще новая технология, но уже завоевывающая популярность. Остекление может быть произведено от потолка до пола или же с установкой на парапет.

    Пример безрамного остекления

    Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство маленького помещения балкона, но и прекрасно защищает его от пыли и внешних шумов. Отлично подойдет оно для помещения, где планируется выращивание различных растений — благодаря отсутствию рам, они будут получать солнечный свет в максимальном объеме.

    Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:

    • Для этого прозрачного ограждения балкона применяют закаленное стекло, превосходящее по ударостойкости и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
    • Таким стеклянными панелями невозможно пораниться, так как все их края скруглены и отшлифованы специальным образом.
    • Такое остекление просто в эксплуатации — конструкция устроена таким образом, что ее легко открыть и закрыть, так как каждая из панелей скользит роликами по металлическому рельсу.
    • Стеклянное ограждение практически не занимают пространства, в то время, как рамы всегда «съедают» 50 ÷ 100 мм площади по всему периметру и так небольшого помещения. Это особенно касается остекления, устанавливаемого от пола до потолка.
    • Высокая звукоизоляция – эффективность поглощения шума доходит до 50–70%.

    Остекление с устройством крыши

    Настоящей проблемой становится балкон, не имеющий крыши. Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — это все собирается на этой небольшой площадке.  Такой балкон невозможно использовать функционально, на нем нельзя отдохнуть, оставить сушить белье, а в дождливую погоду на него даже не выйдешь.

    Остекление с зависимой прозрачной крышей

    Поэтому хозяину квартиры приходится решать проблему самостоятельно с помощью монтажа крыши и остекления балкона.

    Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:

    • Зависимая крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам. Крепится она к выстроенному из них блоку и стене дома.

    К плюсам такой конструкции можно отнести ее надежность, легкость и быстроту установки при достаточно разумной цене.

    К минусам зависимой крыши относится то, что устанавливать ее можно только над узкими балконами и лоджиями. При монтаже над широкими пристройками конструкция становится ненадежной и вряд ли сможет выдержать снеговую нагрузку в зимний период.

    • Независимая крыша отличается тем, что ее монтаж не связан с остеклением балкона. Делается индивидуальный металлический или деревянный каркас, то есть можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.
    Монтаж независимой крыши

    Плюсами данной крыши можно назвать то, что она может быть установлена над балконом любой ширины, главное — правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме этого, если нет возможности установить сразу и остекление, и крышу, то сначала можно произвести монтаж кровли, а позже – балконных рам.

    Постройка крыши над балконом на высоте — достаточно опасное мероприятие, поэтому эту работу рекомендовано доверить мастерам-профессионалам. Тем более, что сначала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкцию однажды не сорвало ветром.

    Цены на окна

    Окна

    Меры безопасности при работе на балконе

    Планируя остекление балкона, всегда помните об опасностях работы на высоте. Мало того, что нужно обезопасить свою жизнь или здоровье – нельзя допускать угроз для других людей, например, в виде упавших с высоты инструментов или стройматериалов.

    • При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна предельная осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы выполняются с наружной стороны. Не стоит рисковать и полностью рассчитывать на свои силы и ловкость — нужно обязательно обезопасить себя с помощью страховочного пояса.  Пояс приобретается промышленный или спортивный, при этом крепление должны выдерживать нагрузку в 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в сертификате. Если такая информация отсутствует, то этот товар не стоит и приобретать.

    Кроме этого, нужно обязательно проконсультироваться с продавцом-консультантом, который наглядно покажет, как пользоваться этим страховочным приспособлением.

    • Не стоит проводить работы в одиночку — нужно обязательно пригласить напарника, который сможет, при необходимости, подстраховать — это следует учесть и для работ за пределами балкона, и при установке рам и стеклопакетов.
    • Чтобы обезопасить руки при работе со стеклом и металлом, нужно обязательно использовать перчатки, сшитые из прочного материала.

    Этапы остекления балкона

    В отличие от лоджии, где застекляется одна из сторон, на балконе рамы приходится устанавливать с трех сторон. Работы осложняются тем, что необходимо правильно выставить каждый из элементов конструкции и сделать надежное их соединение на углах. Причем, при монтаже нужно учитывать то, что только торцевые рамы будут жестко закреплены к стене.

    Передняя часть конструкции имеет максимальный размер и вес, поэтому отличается еще и парусностью. Ее нужно устанавливать крайне осторожно и сразу жестко закрепить не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

    Рамные блоки можно приобрести в готовом виде или же заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, указав точные размеры балкона. Монтаж же уже готовых блоков можно провести самостоятельно, если тщательно изучить инструкцию.

    Монтаж рам

    Прежде чем проводить утепление балкона, необходимо сделать его остекление. Объясняется просто – нельзя создавать риск намокания утеплительных материалов – они просто потеряют свои качества.

    Монтаж рам производится по единому принципу, но подготовка основания под них может различаться. Так, например, рамы могут быть установлены на основание балкона, на ограждение (парапет) или с выносом за пределы периметра.

    Прямая постановка рам — и с небольшим выносом

    Подготовка к установке конструкции на парапет

    Хорошо, если парапет балкона выполнен из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточном по ширине ограждении. Сложнее решить этот вопрос, если парапет изготовлен из металлического уголка и прута.

    В этом варианте желательно можно подготовительную работу, несколько расширив основу для удобства закрепления рамных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона ставится наружу, создавая своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки и в верхней части.

    Установка рам на старый металлический парапет

    Уголки прикручиваются саморезами с шагом в 150 ÷ 200 мм друг от друга к верхней части парапета.

    Металлические элементы нужно обязательно хорошо покрыть защитной краской. Она не только снизит влияние внешней среды, но и придаст конструкции более эстетичный вид.

    Есть смысл расширить уголок деревянным брусом

    Более широкие кронштейны, устанавливаемые для расширения основания под конструкцию рам, послужат и для закрепления подоконника внутри балкона.

    Подготовка к установке рам на основание балкона

    В данном варианте нужно учесть высоту, на которую будет поднят утепленный пол. Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляется брусок, имеющий такой же размер. На такое основание будет проще устанавливать и рамы для остекления.

    Рамы могут идти панорамно: сверху — донизу

    В верхней части балкона для закрепления рам могут использоваться металлические уголки, деревянные бруски, или же рамы могут быть прикручены к потолку с помощью специальных кронштейнов. Если же потолок тоже будет утепляться, то нужно будет обязательно включить в схему монтажа брусок, который задаст толщину утеплительного слоя.

    Подготовка основания парапета для установки рам с выносом

    При расширении верхней части балкона за счет выноса рам за его периметр, придется выстроить более сложную конструкцию для их установки.

    Типичный балкон с выносом рам

    Монтаж обычно осуществляют с помощью металлического уголка, из которого варится своеобразная полка.

    Металлический каркас под вынос рам

    Если нет сварочного аппарата или навыков сварки, то можно соорудить такую конструкцию и из металлического профиля, укрепив его деревянным бруском, заложив его в полости профиля и закрепив на парапете и полу балкона.

    Использовав только профиль, нельзя получить достаточную жесткость конструкции, а если установить ее только из бруска, то под влиянием внешней среды каркас станет менее долговечным.

    Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в виде треугольников – это даст наибольшую жесткость каркасу.

    Готовый каркас — вид снизу

    Верхнюю, выступающую часть конструкции монтируют также из уголков, соединив их горизонтально с козырьком, а вертикальными стойками – с нижней частью каркаса. Лучше всего дополнительно на несущей стене дома закрепить уголки на высоту всего балкона и скрепить их с конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

    Если для остекления будут использованы алюминиевые рамы, для которых не обязательно устанавливать общий каркас, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических полос. Их прикручивают к торцевой стороне рамы и к верхнему балкону (к крыше).

    Видео: пример остекления балкона с выносом

    Расширение балкона

    Если в планах есть увеличение площади балкона, то плиту его пола нужно основательно укрепить, так, чтобы с нее была снята основная нагрузка от всей конструкции. Возможность этого действия нужно обязательно согласовать со специалистами, так здесь потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

    Расширение проводится с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене строения с выносом за ее пределы каркаса для установки рам. Подобный метод поможет увеличить площадь в основании помещения на 200 ÷ 300 мм в ширину, а вынесенный за балкон подоконник в верхней части –на 200 ÷ 250 мм.

    Крепление рам

    Крепление рам (деревянных или иных) производится по одному принципу— с помощью специальных перфорированных металлических полосок и анкерных винтов.

    Крепление кронштейнов на раму — на деревянную …

    К торцевым сторонам верха и низа рамы прикручиваются крепежные полоски нужной длины. Нередко их используют и для монтажа боковых сторон рамы. На каждую из сторон понадобится две — три полосы для крепления.

    … или на металлопластиковую

    Далее, рамы выставляются по уровню, чтобы они случайно не сдвинулись при креплении, рекомендовано на стене сделать метки.

    Фиксация положения с помощью клиньев

    При необходимости между рамой и стеной устанавливаются деревянные распорки и подставки, которые помогут добиться нужного положения.

    Далее, рама за второй край перфорированной полоски закрепляется к стене или потолку с помощью дюбелей.

    Крепление кронштейнов к стене или потолку

    Часто для прикрепления рам к стене используют анкерные крепления, для которых просверливается необходимые отверстия. В этом случае очень важно подобрать элемент нужной длины, так как он должен войти в стену не менее, чем на 50 ÷ 60 мм.

    Использование анкерных элементов крепления

    Сложными узлами при монтаже рам на балконе  являются углы. Для их соединения и взаимной фиксации можно воспользоваться несколькими приемами:

    • Использовать специальный угловой профиль, который встраивается при изготовлении рам.
    Разрез специального углового профиля для металлопластиковых рам
    • Установить на углах металлический уголок размером в 80 ÷ 100 мм, и закрепить рамы к нему. Предварительно, уголок необходимо окрасить специальной защитной краской.
    • Прикрепить рамы к деревянному бруску, замаскированному пластиковыми панелями с наружной и внутренней стороны после монтажа.
    • С деревянными рамами решить вопрос проще —  их скрепляют между собой уголками или деревянным бруском.

    Но здесь же нужно отметить, что, если остекление проводится по всему периметру помещения, теплым оно не будет, так как на таких углах соединения невозможно создать необходимое утепление.

    Заделка щелей и проемов монтажной пеной

    После установки рам все зазоры между стенами и профилями рам заполняются монтажной пеной. Если зазоры получились очень широкие, чтобы сэкономить, можно сначала в некоторых местах зазоров установить фрагменты пенополистирола, а затем применить монтажную пену.

    Остекление рам

    После высыхания монтажной пены и срезания излишков, можно приступать к установке стеклопакетов в евро-рамы или нарезанного стекла — в обычные деревянные конструкции.

    Установка стеклопакетов

    При установке стеклопакетов в установленные рамы, очень важно соблюдать все рекомендации.

    Перед установкой стеклопакета, в нижнюю внутреннюю часть рамы необходимо уложить специальные дистанционные подкладки-колодки. Их также иногда располагают по бокам и сверху, между рамой и стеклопакетом.

    Дистанционные подкладки под стеклопакет

    Уложить прокладки нужно так, чтобы вес стеклопакета распределялся равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета. Это необходимо сделать для того, чтобы при забивании штапика на стекле не образовалось трещин. Штапик при его забивании выберет окончательное месторасположение подкладки, сдвинув ее нужное (но не более) определенное расстояние.

    Установка стеклопакетов

    Далее, сверху прокладок аккуратно устанавливается стеклопакет.  Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают без проблем поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

    Установив стеклопакет, с помощью деревянного молотка забивают штапики. Они должны встать плотно в предназначенный для них зазор и прижать стеклопакет к раме.

    Монтаж штапика

    После того как монтаж стеклопакетов будет завершен, переходят к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.

    Остекление деревянной рамы

    Для остекления деревянной рамы потребуются маленькие гвоздики, деревянные штапики, резиновый шпатель, замазка или герметик, олифа и узкая кисть.

    При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одним несоответствием, которое в этой работе считается правилом. Штапики, которыми фиксируются стекла в оконном проеме должны прибиваться с наружной стороны для того, чтобы обезопасить раму от проникновения влаги, что не всегда возможно воспроизвести в условиях балкона, находящегося выше первого этажа.

    Если рамы небольшие, то остекление можно провести до того, как рама будет установлена на парапет.

    При условии же если деревянная конструкция массивная, установленные заранее стекла еще больше ее утяжелят и поднимать ее будет не только проблематично, но и опасно. Поэтому устанавливать стекло в раму придется изнутри, и в этом нет ничего страшного, если провести этот процесс правильно.

    Первое, что необходимо сделать перед монтажом стекол — это обработать все оконные проемы в рамах олифой, нанося ее с помощью узкой кисти. Затем нужно подождать, пока состав впитается в древесину и подсохнет.

    Если рамы будут окрашиваться краской, то следующим этапом сверху олифы на проемы рам наносится краска, которая тоже должна хорошо просохнуть.

    После этого на фальцы проема наносится с помощью резинового шпателя равномерным слоем, толщиной в 2, 5 ÷ 3 мм, замазка. Это не допустит попадания воды между стеклом и рамой.

    Установка стекла на замазку в рамный проем

    Затем подготовленное по размеру стекло устанавливается в рамный проем, на мягкую, не застывшую замазку, и аккуратно к ней прижимается.

    Далее, с внутренней стороны стекла наносится еще один слой замазки, и на нее устанавливается штапик, который очень осторожно прибивается гвоздиками. Гвоздики устанавливают на штапик вертикально или горизонтально, так как если их забивать под углом, то легко можно повредить стекло.

    Крепление штапика гвоздиками

     Можно обойтись и без замазки, использовав вместо нее силиконовую трубку, которую режут с одной стороны по всей длине и надевают на края стекла.

    Еще одним вариантом установки стекла в раму является закрепление его только на замазке, которая наносится под стекло, а затем — и на него достаточно толстым слоем, и аккуратно разравнивается.

    Иногда обходятся и без штапиков — только слоем замазки

    Из современных материалов для герметизации зазоров между рамой и стеклом, используется герметик. Многие бояться, что он намертво прилипнет к стеклу, и при необходимости его сложно будет извлечь из проема. Чтобы этого не произошло, стекло по краю смазывают мыльным раствором или жидким мылом, а после этого приживают к герметику и фиксируют штапиком, который также прибивается гвоздиками.

    Следуя рекомендациям и зная некоторые секреты, можно без проблем остеклить балкон самостоятельно. При этом самой большой сложностью остается фактор работы на высоте — это очень важно учесть. Если напрочь отсутствуют навыки работы с инструментами и со строительными материалами, то рекомендовано доверить этот процесс мастерам-профессионалам. Тем более что на сегодняшний день некоторые фирмы, производящие евро-рамы, при заказе их продукции установку производят бесплатно.

    Видео: работа профессионалов по остеклению и утеплению балкона

    остекление самостоятельно с нуля, видео лоджии и монтаж пластиковых окон

    Застеклить балкон своими руками достаточно непросто, однако возможно

    Многие сегодня хотят сделать из балкона комнату, где можно было бы не сушить белье и складировать различный хлам, а приятно проводить время, занимаясь каким-либо интересным делом, или просто пить чай с друзьями. Для этого нужно из холодного, обдуваемого всеми ветрами пространства, сделать тихий теплый уголок. Нок как этого добиться. Естественно, балкон нужно утеплить. Сегодня в продаже имеется достаточно утеплителей, которые можно применить для утепления балкона. Но, прежде чем уложить утеплитель и заделать обшить стены, необходимо установить энергосберегающие окна. Это главное требование. Без него проводить утепление балкона бессмысленно.

    Остекление лоджии своими руками: способы и виды работ

    Современные технологии предоставляют возможность сделать из балкона или лоджии настоящий шедевр. Из балконной конструкции можно сделать летнюю площадку, а можно сделать и ее имитацию, с той целью, чтобы и зимой и летом вы находились на балконе или на лоджии, как на открытой, не загроможденной террасе.

    Остекление лоджии своими руками, дело не легкое. Если у вас нет навыков в этом деле, то лучше прибегнуть к помощи специалистов https://oknafdo.ru/balcony/. Балкон – это не внутреннее пространство квартиры, где погрешности в работе будут не заметны. Балкон требует умения и навыков.

    Для того, чтобы лоджию правильно застеклить, необходимо установить крепкое ограждение, которое выдержит не легкие стеклопакеты. Кроме того, материал, из которого сделаны окна должен быть минимально легким и максимально энергоэффективным. Существует несколько видов остекления балкона или лоджии, все они различаются как результатом, так и процессом установки.

    Виды остекления балкона:

    • Холодное остекление;
    • Обычное остекление;
    • Раздвижное остекление;
    • Остекление с выносом оконного пространства;
    • Полный вынос балкона;
    • Панорамное остекление.

    Первый вариант – самый простой. Это давно известное и дешевое остекление балкона, когда в уже имеющуюся обшивку вставляется деревянная рама, но таким способом вы его не утеплите. Панорамное остекление – способ отличный. Вид из окна увеличивается, в комнату входит на много больше света, оно имеет стильный дизайн, но сделать панорамное осветление самостоятельно невозможно.

    С чего начать остекление балкона своими руками: подготовка

    Для того, чтобы остеклить балкон, нужно иметь прочную и надежную основу для установления рам. Балконы домов, которые строились в прошлом веке, шли по плану с одним лишь ограждением из металлических прутьев, обшитых досками. К сегодняшнему дню эти ограждения превратились в погнутые, расшатанные, поржавевшие элементы арматуры.

    Остекление балкона своими руками необходимо начинать с подготовительных работ. Если вы видите, что ваши новые окна ставить просто не на что, то вам необходимо устроить для них прочное основание.

    Если ограждение сравнительно новое и прочное, то может быть его можно просто усилить дополнительными металлическими подпорками. Не выкладывайте ограждение из кирпича, или других тяжелых материалов. Балконная плита может не выдержать и рухнуть.

    Работы, которые необходимо проделать перед остеклением балкона:

    1. Оборудуйте основание для ваших новых окон. Лучше всего проложить новое ограждение из металлического уголка или профильной трубы.
    2. Покройте металлическое ограждение антикоррозийным препаратом.
    3. Подумайте о собственной безопасности. Если вам предстоит работать выше второго этажа, то приобретите страховочный пояс. Работы на высоте можно проводить только в нем.
    4. Составьте проект своего будущего балкона. Рассчитайте все параметры, это позволит вам высчитать размер окон, расход материалов для остекления и средств на них.
    5. Подготовьте все необходимые материалы и инструменты.
    6. Найдите себе напарника. Установить окна в одиночку практически не возможно.
    7. Если в ваши планы входит обшивка фасада балкона, то это нужно сделать до установки новых оконных рам.

    Если у вас меленький балкон в хрущевке, возможно стоит рассмотреть вариант установки ограждения с выносом остекления или всего периметра балкона.

    Как самому застеклить балкон: необходимые материалы и инструменты

    Если не считать отделочные и подготовительные работы, то для установки самих окон много материалов и инструментов не нужно.

    Самому застеклить балкон, как и лоджию пластиковыми окнами вполне возможно. Для этого нужно лишь грамотно рассчитать необходимый размер окон и правильно их поставить в подготовленный проем.

    Если вы решите увеличить площадь балкона, то не наращивайте ее алюминиевым профилем. Лучше для этого подойдет стальная профильная труба, приваренная к креплениям. При проведении ремонтных работ на балконе не забывайте о безопасности родных и близких.

    Материалы и инструменты, которые понадобятся вам при монтаже пластиковых окон:

    • Шуруповерт;
    • Отвертка;
    • Нож;
    • Пассатижи;
    • Молоток;
    • Саморезы;
    • Монтажная пена;
    • Пароизоляционная лента;
    • Пластик для подоконника.

    Установка остекления стеклопакетами начинается после уборки на балконе мусора, отходов строительных материалов и ликвидации пыли. Не гоже заносить новые стекла на грязный балкон.

    Пошаговая инструкция: как остеклить балкон своими руками

    После проведения всех подготовительных работ можно приступать к процессу остекления лоджии или балкона. С лоджиями дело обстоит проще. Одну переднюю стену гораздо проще остеклить, чем весь периметр балкона. Но и результат будет отличаться. В лоджию поступает на много меньше света, чем на балкон, и выглядит она меньшей.

    Остеклить своими руками балкон, как и лоджию, не просто. Для этого вам понадобиться помощник и некоторые строительные инструменты. Работы нужно выполнять аккуратно, чтобы не повредить профиль и не поцарапать стекло.

    Не спешите, после каждого проделанного этапа проверяйте качество работы. Если герметичность будет нарушена, холод и сырость будут забираться в ваш балкон.

    Пошаговая инструкция установки окон:

    1. Вынимаем стеклопакеты из рам.
    2. Аккуратно уложите их в безопасное место, где им ничего не грозит;
    3. Снимите с рамы открывающиеся створки. Заприте окно, верхнюю и нижнюю накладку уберите. Вытащите штифт из той петли, что внизу, приведите ручку в ровное, горизонтальное положение, створку наклоните на себя, и снимите ее с нижней петли.
    4. Прикрепите к раме подставочные профили, которые были в комплекте с окнами. В раме есть для них отверстия.
    5. Закрепите их саморезами.
    6. По всему периметру у вас уже должны быть просверленные под анкера отверстия.
    7. Вставьте раму в ваш проем и выровняйте.
    8. Прикрепите раму болтами к парапету, к стене и к потолку. Расстояние между болтами должно быть не больше 70 см.
    9. Наклейте на торцы пароизоляционную ленту.
    10. Запеньте пространство между нею и стеной, и прикрепите к проему, заделайте стыки
    11. Верните стеклопакеты и створку в раму.
    12. Наклейте пароизоляционную ленту на нижнюю часть рамы.
    13. Установите подоконник.
    14. Проверьте герметичность и работоспособность конструкции.

    Подготовка балкона к остеклению занимает куда больше времени, чем монтаж окон в готовые проемы. Когда мы стеклим металлические ограждения с нуля, то на это уходит немного больше времени.

    Как застеклить балкон самостоятельно с нуля (видео)

    Остеклив свой балкон стеклопакетами, вы смело можете продолжить его утепление, и создать на балконе вполне приемлемую для обитания в зимнее время температуру. Если обшить его вагонкой или пластиковым профилем и оборудовать отопление, то можно сделать для себя крохотный рабочий кабинет, уголок искусств или место для отдыха.

    Как застеклить балкон: сравнение различных способов

    Оглавление:
    Как застеклить балкон: металлопластиковые конструкции
    Безрамное остекление балконов: два варианта решения этого вопроса
    Остекление балкона деревянными рамами: как осуществить своими руками
    Остекление балкона с помощью авторезины: особенности работ

    Вопрос, как застеклить балкон, рано или поздно приходится решать всем, кто, так или иначе, задумывается о рациональном использовании этого пространства. Отделить это помещение от улицы и сделать его полноценной частью квартиры можно по-разному – каждая из технологий, используемых для такой цели, имеет свои преимущества, недостатки и особенности. Именно о них пойдет речь в этой статье, в которой вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно изучим все способы и технологии, с помощью которых можно качественно остеклить балкон.

    Варианты остекления балкона

    Как застеклить балкон: металлопластиковые конструкции

    Среди всех вариантов остекления балкона это самый распространенный способ. Причин для этого несколько – доступная стоимость и хороший результат, который обусловлен низкой теплопроводностью и высокой шумоизоляцией пластиковых окон.

    Прибегая к такому способу решения вопроса остекления балкона своими руками, можно пойти двумя путями:

    1. заказать изготовление, сборку и установку всех элементов конструкции на специализированном предприятии;
    2. купить готовые окна и выполнить все работы по остеклению самостоятельно.

    Во второй ситуации вы сможете значительно сэкономить семейный бюджет. Но здесь есть одно «но» – необходимы теоретические и практические знания в области установки металлопластиковых окон.

    Как застеклить балкон металлопластиковыми окнами

    Какие еще преимущества дает остекление балконов с помощью металлопластиковых окон? Кроме того, что вы получаете теплый, звуконепроницаемый балкон, на котором можно оборудовать функциональное помещение (например, кабинет или оранжерею), вы также утепляете и квартиру, отдаляя жилые помещения от улицы. К тому же, оконные рамы позволяют достаточно просто осуществить так называемое остекление балконов с выносом, а это отличный способ расширить балкон. И это еще не все – такой способ преобразования балкона считается универсальным, так как позволяет выполнить панорамное остекление балконов. Что это значит? Все просто, изнутри вам ничто не будет мешать созерцать улицу – вы сможете смотреть как вперед, так и вниз, не выглядывая из окна.

    Металлопластиковое остекление балкона фото

    Безрамное остекление балконов: два варианта решения этого вопроса

    Подобное остекление балкона можно отнести к холодному методу – такой балкон может защитить вас от ветра, но никак не от лютых морозов. Если говорить о возможности воплощения этой технологии в жизнь, то ничего легче, дешевле и доступнее здесь не придумаешь. Опять же, выполнить холодное остекление балконов по безрамному способу можно двумя вариантами.

    1. В первом случае сверху и снизу монтируются специальные направляющие, по которым можно перемещать стекла влево и вправо.
    2. А во втором случае можно обратиться к специалистам, которые установят вам современную, а главное полностью герметичную систему стекол. В ней имеется не только возможность открывать и закрывать створки, но и полностью складывать их, делая балкон доступным всем ветрам.

    Безрамное остекление балкона фото

    Во втором варианте безрамное остекление может выполняться не только по холодному способу – герметичность таких систем предоставляет возможность путем некоторых усовершенствований стекол снизить их теплопроводность. Двух- или трехкамерные стеклопакеты вам, конечно, не поставят, но вот оснастить обычное каленое стекло энергосберегающей пленкой вполне реально.

    Чтобы сделать балкон совсем теплым, вам потребуется только смонтировать на нем систему отопления – это могут быть теплые полы или любые другие электрические обогреватели. Выносить батарею на балкон и нарушать систему отопления запрещено практически во всех странах.

    Как застеклить балкон безрамным способом фото

    Остекление балкона деревянными рамами: как осуществить своими руками

    Это еще один из наиболее простых и доступных для самостоятельного осуществления способов застеклить балкон. Суть его заключается в том, чтобы собрать деревянные прямоугольные рамки, установить их между перилами и верхней балконной плитой и оснастить стеклами. Вся прелесть этого способа заключается в том, что никакого специального оборудования вам не потребуется. Покупаем обычный брус, к примеру, 20 на 30мм, собираем из него рамы, устанавливаем их и с помощью обычных деревянных штапиков крепим в них стекла. Штапики, как вы уже, наверное, поняли, устанавливаются с двух сторон стекла.

    Кстати, таким способом можно даже соорудить нечто похожее на стеклопакет – для этого брус берем шире и ставим в одну раму по два стекла. Чтобы снизить теплопроводность таких рам, стекла придется устанавливать с использованием силикона – по-другому добиться их полной герметичности достаточно сложно.

    Остекление балконов с выносом деревянными рамами фото

    Остекление балкона с помощью авторезины: особенности работ

    Еще один достаточно старый способ застеклить балкон своими руками – использование автомобильной резины, с помощью которой устанавливаются стекла на машинах. Это достаточно быстрый, удобный, а главное, доступный для выполнения своими руками метод. Единственный недостаток такого остекления балкона – это необходимость проведения сварочных работ. Хотя, в принципе, рамы можно изготовить отдельно и впоследствии выполнить их монтаж.

    Чтобы установить стекла с помощью автомобильной резины, понадобится изготовить рамы из металла толщиной 3мм – придется подобрать уголок необходимой толщины, на который и будет установлена резина. Впоследствии в нее вставляются стекла. Рассчитывать на то, что получится теплый балкон, не стоит – максимум, чего можно добиться, так это избавиться от сквозняков.

    Остекление балкона своими руками с помощью авторезины фото

    Существуют и другие способы, с помощью которых можно достаточно эффективно застеклить балкон. Можно собрать рамы из алюминиевого профиля, установить полноценные деревянные или пластиковые окна. В общем, технологий достаточно много. Главное понимать, что не все из них позволяют сделать балкон действительно теплым. Даже металлопластиковые конструкции не являются «панацеей» – важно знать, что для того, чтобы сделать балкон действительно теплым, нужно предпринять целый комплекс мер, который предусматривает работы по утеплению пола, стен, потолка. Кроме того, не забывайте о современных отопительных приборах – с их помощью вы добьетесь необходимой температуры этом помещении даже в зимний период.

    Автор статьи Александр Куликов

    Как остеклить балкон своими руками

    Практически в каждой квартире есть свой балкон. И служит это помещение у всех для разных целей: зачастую некоторые делают из него склад для всех ненужных в доме вещей, которые не влезли в шкаф или просто мешают в доме, другие же в зимнее и осеннее время хранят там овощи, третьи вообще им не пользуются. Все же такое использование дополнительного пространства в квартире не можно назвать рациональным. Ведь балкон имеет достаточно большое пространство, почему бы не сделать из него собственный кабинет, где вы можете сосредоточиться и спокойно работать, небольшой зимний сад, мастерскую, игровую комнату для детей или просто комфортное место, где можно отдохнуть. Но чтобы воплотить в жизнь все эти фантазии, вам нужно позаботиться о хорошем остеклении и утеплении балкона. Однако сказать легче, чем сделать. Дальше в статье вы сможете узнать, как остеклить балкон своими руками. Чтобы установить окна качественно и быстро, нужно придерживаться некоторых правил и мелочей. Давайте рассмотрим все подробнее.

    Чем остеклять балкон

    Для того чтобы выполнить остекление вашего балкона, сперва нужно определиться, чем застеклить его и каким способом. Ведь на сегодняшний день вариантов много. Давайте рассмотрим их, тогда вы сможете выбрать именно тот, который подойдет вам и по цене, и по назначению.

    Способы остекления балкона:

    1. Холодное остекление.
    2. Панорамное остекление.
    3. Раздвижное остекление.

    Холодное остекление при помощи деревянных рам

    Холодное остекление используется уже многие годы, но не утратило своей популярности и сейчас. В облегченную раму вставляются одинарные стекла. Это самый дешевый вариант, так как вы сможете только оградить балкон от внешней среды, но никак не утеплите его, чтобы сделать из помещения рабочий кабинет или место для отдыха. Главная цель холодного остекления – оградить балкон от попадания осадков, ветра, пыли, грязи и мусора. В некоторой степени вы можете защитить себя от шума с улицы, но не в полной мере. Чтобы остеклить балкон таким способом, чаще всего пользуются деревянными рамами и алюминиевым профилем.

    Преимущества:

    • самый дешевый вариант остекления;
    • создание уютного пространства, защищенного от внешней среды, где можно хорошо проводить время, особенно летом.

    Недостатки:

    • нехватка тепла, что чувствуется в зимнее и осеннее время года;
    • если сделать раму из дерева, со временем она может сгнить и разрушиться.

    Панорамное остекление балкона

    Панорамное остекление балкона является очень привлекательным и эффектным и зачастую делается в домах элитного класса. В таком случае стеклянное ограждение монтируется от потолка до самого пола, без использования рам. Понизу и поверху устанавливают направляющие, в которые вводятся стекла на специальных узлах крепления. Благодаря этому вам кажется, что стекла на балконе вообще нет, и вы стоите на открытом пространстве. Чтобы сделать такое остекление, нужно использовать специальное прочное стекло, оно прочнее и толще обычного, их не так просто разбить простым ударом, и они не будут трескаться при сильных морозах. Выбирая этот вид остекления, вы сможете обеспечить хорошую звукоизоляцию. Однако выполнить такое остекление самостоятельно никак нельзя, так как подобная работа требует профессионализма. Секции остекления могут быть откидными, распашными или раздвижными.

    Преимущества:

    • красивый вид и привлекательность балкона;
    • большой срок эксплуатации всей конструкции;
    • отлично защищает от внешних факторов;
    • в помещение попадает гораздо больше света.

    Недостатки:

    • нельзя выполнить самому;
    • соответственно высокая стоимость;
    • в жаркое летнее время балкон будет подвержен воздействию прямых солнечных лучей еще больше, из-за отсутствия парапета и рам, поэтому в помещении будет жарко.

    Раздвижное остекление

    Раздвижное остекление используется, когда балкон занимает небольшое пространство, поэтому целесообразнее выполнить его. Благодаря специальным роликовым механизмам, вы сможете просто отодвигать створки, которые при этом не занимают много места.

    Раздвижной механизм

    Преимущества:

    • хорошо защищает балкон от ветра, осадков, пыли и насекомых;
    • экономит пространство, если вы живете в хрущевке и балкон ваш очень маленький.

    Недостатки:

    • плохая теплоизоляция, так как конструкция часто изготовлена из алюминиевого профиля с одним стеклом, которое не сможет полностью сохранить тепло.

    Основные материалы, используемые для остекления

    Чтобы выполнить остекление балкона, применяют следующие материалы:

    1. Пластик.
    2. Алюминий.
    3. Дерево.

    Пластик

    Пластик – наиболее распространенный материал для работы, так как именно пластиковые рамы с однокамерными и двухкамерными стеклопакетами устанавливают, чтобы обеспечить на балконе тепло и шумоизоляцию. Этот материал недорогой и хорошо выполняет функции, для которых он предназначен. Ваше помещение будет теплым и комфортным. Из преимуществ изделий из пластика следует отметить прочность стеклопакетов, хорошую теплоизоляцию и герметичность. Остеклив балкон пластиковыми окнами, вы также избавите себя от необходимости частой покраски и сложного ухода. Более того, выглядеть такой балкон будет вполне достойно и красиво.

    Остекление алюминием выполняется с использованием профилей из алюминия – они гораздо легче и тоньше, чем пластиковые. В этом и его преимущество перед другими материалами. Благодаря небольшому весу, такие рамы для остекления можно устанавливать на балконах, которые имеют слабую конструкцию, неспособную выдержать большие нагрузки. Чаще всего алюминий используется для холодного остекления балкона с использованием одинарного стекла.

    Самым бюджетным вариантом для остекления балкона можно назвать деревянные рамы с одинарным стеклом. Обычно дешевое дерево не имеет звукоизоляционных характеристик и может пропускать холод внутрь помещения. Однако это можно сказать о бюджетном варианте. Если не экономить, то можно купить современные рамы, которые стоят намного дороже, но обладают отличными звукоизоляционными и теплоизоляционными характеристиками. Более того, такое остекление выглядит натурально и придает балкону солидный вид.

    Итак, рассмотрев все варианты остекления, узнав о материалах, которые можно использовать для этой цели, вы можете взвесить все за и против, чтобы выбрать тот вариант, который будет подходить вам и в плане материальном и для осуществления ваших целей. Теперь давайте узнаем, как правильно остеклить балкон своими руками.

    Некоторые моменты

    Укрепление балкона в хрущевке

    Если вы живете в хрущевке, то следует отметить то, что просто застеклить балкон вам не удастся, так как вы столкнетесь с рядом трудностей. Первая из них – когда изначально проектировали дома, никто не предполагал, что балконы впоследствии будут остекляться. Поэтому балкон представлял собой дополнительную бетонную плиту, выступающую из стены фасада дома, которая просто обнесена решеткой-ограждением с трех сторон. Рамы со стеклами или другие приспособления, которые бы отделяли внутреннее пространство, в таком балконе отсутствовали. Вот почему, когда вы решили застеклить балкон своими руками, важно учитывать, что для начала нужно выполнить установку единой конструкции, которая включала бы в себя раму, механизмы для открывания, парапет балкона, который нужно обшивать.

    Все эти дополнительные элементы естественно будут утяжелять всю конструкцию, что, в свою очередь, будет оказывать дополнительную нагрузку на балкон и опоры. Все это может привести к тому, что опоры рухнут.

    Стоит учесть, что если вы живете на последнем этаже, то при осуществлении застекления вас ждут работы по возведению крыши. Такие работы значительно увеличат трудоемкость самого процесса, и тоже будут сказываться на весе всей конструкции.

    Нужна будет и крыша

    Если же у вас все это уже сделано, или ваш балкон застеклен деревянными рамами, которые уже отжили свое и стали непригодными для дальнейшего использования, то их просто нужно заменить на новые. Давайте узнаем подробнее, как это можно сделать.

    Меры предосторожности при работе

    Перед тем как приступать к выполнению работ, важно позаботиться о своей безопасности. Хорошо, когда балкон находится на втором этаже, где высота небольшая. Но когда вы живете на 5 этаже или выше, расстояние до земли немаленькое. А так как работы будут проводиться на открытом балконе, ветер или земное тяготение могут сыграть с вами злую шутку. Поэтому все работы нужно проводить со страховочным поясом.

    Нужна страховка

    Купить можно обычный спортивный пояс, который и дешевле и легче промышленного. Понятно, что промышленный пояс более надежен и долговечен, но для работ по остеклению будет достаточно спортивного, вы же не верхолазаньем занимаетесь. При выборе обращайте внимание на длину фала, которая минимально должна составлять 2,5 м, чтобы обеспечить комфортную работу. Пояс с коротким фалом будет только усложнять работу, а если он очень длинный, то при падении вы можете травмироваться. Важно, чтобы пояс в целом и карабин могли выдерживать нагрузку около 400 кг. Величина нагрузки должна быть указана в сертификате, но если такового нет, не покупайте этот пояс.

    Страховочный пояс

    Теперь, после покупки, вам нужно обеспечить надежное крепление для страховочного фала. Поэтому на время работ по остеклению в капитальной стене необходимо зафиксировать анкерную шпильку, имеющую металлическую цангу, вогнав ее не меньше чем на 15 см вглубь. К ней будет закрепляться страховочный фал. Благодаря соблюдению элементарных мер безопасности, вы сможете уберечь себя от серьезных травм и даже летального исхода, поэтому будьте особенно внимательными!

    Как остеклить балкон при помощи пластиковых окон

    Монтаж пластиковых рам

    Первым делом, ваша задача заключается в том, чтобы выполнить все нужные расчеты и замеры. Старое остекление необходимо убрать: рамы и все крепежные конструкции демонтируются. После чего возьмите рулетку и измерьте расстояние от потолка до парапета. Запишите данные на бумаге. Затем измерьте расстояние от одной стены до другой, все запишите. Возьмите строительный уровень и, приложив его к парапету, проверьте его горизонтальность. Все должно быть ровно.

    Теперь, имея все данные, нужно обратиться в специализированную компанию, которая занимается продажей пластиковых окон, чтобы сделать заказ. Если вы хотите просто уберечь себя от ветра и дождя, при этом нет особого желания использовать балкон как комнату, можно заказать однокамерный стеклопакет, который дешевле. Если же преследуется цель утеплить балкон, чтобы вы могли там отдыхать или работать, то обращайте внимание на двухкамерные стеклопакеты или даже трехкамерные.

    Чтобы сделать балкон теплым, одних окон недостаточно. Придется утеплять всю конструкцию: пол, стены и крышу. Только тогда, в комплексе, вы сможете добиться того, что ваш балкон станет теплым местом, частью вашей теплой квартиры.

    Схема остекления ПВХ

    Процесс установки окон следующий:

    1. Первым делом нужно вынуть стеклопакет из рамы. Чтобы сделать это, нужно вынуть крепежные элементы (штапики), которые не до конца загнаны производителем. Когда они плотно зафиксированы, их можно убрать при помощи шпателя или ножика. Это делается не только для того, чтобы обезопасить себя, но и чтобы облегчить всю конструкцию для удобства работы. Стекла из створок вынимать не нужно, так как сами створки тоже нужно будет демонтировать.
    2. Стекла нужно поставить на идеально убранный пол или на кровать в комнате, чтобы мусор и прочие предметы не повредили и не поцарапали их.
    3. Теперь снимите открывающиеся створки с рамы. Полностью заприте окно, чтобы ручка была направлена вниз. Аккуратно уберите верхнюю и нижнюю накладку петли. Вытащите штифт из верхней петли, надавив на него сверху молотком или пассатижами, и выньте его снизу при помощи пассатижей. Придерживая окно, поставьте ручку в горизонтальное положение. После чего наклоните створку на себя и приподнимите ее на 5–6 см и выньте из нижней петли.
    4. Перед тем как устанавливать раму на парапет, нужно прикрепить к ней специальные крепежные элементы, называемые подставочными профилями. Они должны идти в комплекте с самим окном. В раме заранее предусмотрены отверстия и пазы, в которые будет входить профиль, после чего он закрепляется саморезами.
    5. По всему периметру заранее нужно просверлить отверстия под анкерные болты, которыми рама будет крепиться к стене. Расстояние от угла рам до первого крепежного элемента должно составлять 12–15 см.
    6. Выровняйте по уровню Вставьте раму в проем и выровняйте ее по уровню в трех плоскостях. Для передачи веса изделия на стену воспользуйтесь несущими брусками. Первоначально рама фиксируется в проеме при помощи клиньев, которые засовывают между рамой и проемом.
    7. При помощи анкеров прикрепите раму к парапету, потолку и стене. На каждой стороне конструкции должно быть не меньше трех элементов крепления, а расстояние между ними не должно превышать 70 см.
    8. Когда на балконе есть место для отлива, посадите его на монтажную пену и прикрепите саморезами к подставочному профилю.
    9. С внутренней стороны на торцы по всему периметру рамы можно наклеить пароизоляционную ленту. После чего пространство между ней и стеной нужно запенить и, не ожидая полного высыхания пены, приклеить к проему. Особое внимание уделите угловым стыкам.
    10. Вставьте стеклопакеты и створку обратно в раму.
    11. На нижнюю часть рамы наклейте пароизоляционную ленту и установите подоконник.
    12. Теперь остается проверить работоспособность створки и герметичность всего остекления.

    Схема остекления с раздвижным механизмом

    Чтобы довести все до нужной «кондиции» и придать балкону более привлекательный вид, нужно сделать откосы. Обратите внимание, что все работы нужно проводить не торопяст. Соблюдайте все правила и придерживайтесь последовательности работ. По сути, сложного-то ничего нет, если разобраться и понять, что и как делать. Сделав всю работу самостоятельно, вы сможете значительно сэкономить свои средства.

    Остекление с выносом схема

    Когда вы обеспечили хорошее остекление, то сможете без проблем начинать утеплять ваш балкон, если хотите сделать из него дополнительную комнату. Благодаря пластиковым двухкамерным стеклопакетам, тепло с балкона не будет выходить, обеспечится хорошая теплоизоляция. Вам остается только утеплить стены, пол и крышу, и тогда сможете полноценно использовать свое новое помещение как кабинет, комнату отдыха или что-нибудь другое. Кстати, для чего такой балкон будете использовать именно вы? Можете поделиться этим в комментариях!

    Видео

    В этом видеоролике подробно показано, как сделать остекление балкона с выносом, начиная от демонтажа старых рам и отделки до установки новых конструкций:

    В этом видеоролике показан монтаж пластиковых окон на балкон с устройством крыши:

    Читайте также:

    пошаговая инструкция по остеклению своими руками — IVD.ru

    Остекление балкона своими руками провести несложно. Есть несколько способов закрыть свободное пространство между оградой и верхней плитой. Можно установить стеклопакеты либо конструкцию, напоминающую стенку автобуса, которая состоит из металлической рамы и стекол, вставленных в резиновый уплотнитель. Существуют безрамные модели. Они выглядят более современно, но уступают своим аналогам по эксплуатационным характеристикам. Важно учесть и назначение помещения, так как температура внутри напрямую зависит от теплоизоляции и отопления. Если пространство будет оборудовано под спальню или кабинет, понадобятся изоляционная прослойка и надежный отопительный прибор. Работы выполняются по проекту, который необходимо согласовывать в государственных инстанциях. Расчеты должны соответствовать требованиям законодательства и технических стандартов.

    Как правильно застеклить балкон

    Как не нарушить закон при переустройстве
    Технические решения и их особенности
    Инструкция по выполнению работ

    Нужно ли разрешение

    Согласно Жилищному кодексу, пространство за пределами квартиры является общедомовой собственностью. Жильцы не имеют права распоряжаться им по своему усмотрению. На это потребуется разрешение БТИ.

    Работы по переоборудованию считаются перепланировкой, если изменения нужно внести в техпаспорт. Как правило, в нем содержится информация о внешних конструкциях, но из всех правил есть исключения. Если данные не внесены в документы, следует обратиться в БТИ, чтобы сделать исправления или узнать, есть ли в этом необходимость.

    Законодательство не всегда способно определить, к какой категории относится переоборудование, и нужно ли составлять проект, чтобы его провести на законном основании. Так, например, в разъяснении Минстроя России от 03.04.2006 говорится, что согласование нужно лишь в определенных случаях, когда в процессе ремонта проем расширяется, а внешнее пространство становится частью жилой площади. Это противоречит Жилищному кодексу, где дается определение переустройству и требуется обязательное согласование.

    Создавшееся противоречие разрешилось не в пользу самовольщиков. На практике разрешение государственных инстанций требуется всегда.

    Заниматься чертежами и расчетами собственник жилья не имеет права. Он должен обратиться в инжиниринговую организацию с допуском СРО. Только опытный инженер способен определить, сможет ли плита лоджии или балкона выдержать дополнительные нагрузки от светопрозрачных конструкций. Велика вероятность того, что есть ограничения несущей способности и возможен монтаж только легких ограждений. Не исключено, что панель находится в аварийном состоянии и ее необходимо срочно укреплять. Диагностику можно провести только с помощью профессионального высокоточного оборудования.

    Что запрещено

    При планировании желательно выяснить, какие существуют запреты на остекление балкона своими руками: в хрущевке или элитной многоэтажке они будут отличаться, так как зависят от особенности здания и состояния несущих элементов. Вот список условий, при которых согласовать документы не удастся:

    • Использование пожароопасных материалов, например, дерева, фанеры, пенополистирола. Во время пожара они сделают эвакуацию через окна невозможной. Пропитка антипиренами — веществами, предотвращающими возгорание, — проблему не решает. Материалы по-прежнему будут гореть под воздействием открытого пламени. Пенополистирол при этом выделяет ядовитый газ.
    • Снижение прочности несущих элементов либо их разрушение. Под запрет попадает расширение или сужение внешней консоли, увеличение нагрузок на нее.
    • Нарушение архитектурного облика дома. Это касается не только памятников архитектуры, но и многих зданий, построенных по индивидуальному плану.
    • Нарушение в работе противопожарных устройств, внешних коммуникаций и другого оборудования.
    • Вынос отопительных водяных радиаторов за пределы кухни и жилых помещений.
    • Использование тройников и удлинителей. Для электрических радиаторов необходима стационарная розетка с устройством защитного отключения (УЗО).

    Как согласовать проект

    Его необходимо заказать в инжиниринговой фирме с допуском СРО. Только такие организации имеют право на составление проекта. Расчеты ведутся на основании данных, которые содержатся в техническом паспорте. Фирма проведет обследование и выдаст заключение о состоянии конструкций.

    Перед тем как застеклить балкон своими руками, потребуется собрать необходимый пакет документов. Их список утверждает статья № 25 Жилищного кодекса.

    Список необходимых документов
    • Заявление о переустройстве.
    • Правоустанавливающий документ — выписку из ЕГРН либо ее копию, заверенную нотариусом.
    • Технический паспорт.
    • Проект переустройства.
    • Письменное согласие всех жильцов, зарегистрированных в квартире, и соседей из смежных квартир.
    • Справки из Роспотребназдора, управляющей организации и других инстанций.

    Также могут понадобиться фотографии фасада.

    Список инстанций, где нужно согласовывать:
    • Управляющая организация, занимающаяся обслуживанием общедомового имущества.
    • Роспотребназдор (СЭС).
    • Госпожназдор.
    • Москомархитектура либо районная управа. Если дом является нетиповым, следует обратиться к архитекторам, которые его создавали.
    • Департамент культурного наследия — туда необходимо обратиться, если здание является историческим памятником.
    • Департамент жилищной политики — в эту организацию обращаются лица, проживающие по договору найма.
    • Жилищная инспекция или районная управа — это последняя инстанция, куда предоставляются справки из перечисленных организаций.

    После получения разрешения можно приступать к работам по переустройству. При их завершении акт приемки подписывают сотрудники жилищной инспекции и управляющей компании. Когда соответствие проекту подтверждено и акт подписан, инженер из БТИ вносит изменения в технический паспорт.

    Их выбор зависит от того, как будет использоваться помещение, и какая должна быть температура внутри. Мы не будем рассматривать самодельные системы — они слишком громоздки, либо малоэффективны. «Автобусный» метод постепенно уходит в прошлое. Рамы быстро ржавеют. Они выглядят непривлекательно и не способны обеспечить высокий уровень теплоизоляции. Существует два распространенных решения.

    Варианты остекления

    • Распашные и раздвижные стеклопакеты из пластика и алюминия. Они почти не отличаются от обычных современных окон.
    • Безрамные системы, смонтированные на профиль. Прозрачные полотна работают как створки и фрамуги. Они легко складываются, полностью освобождая пространство над ограждением. Выпускаются полотна разной ширины и высоты. Можно установить полотна от пола до потолка.

    Второй вариант плохо подходит для утепления. Температура в помещении будет выше уличной лишь на 10-15 градусов. Остеклять ими лучше нежилые лоджии и балконы. Уплотнитель защищает от ветра и шума, поглощая 50% звуковых волн. Этого достаточно для дома на оживленной улице. Материал отличается высокой прочностью и по этому параметру не уступает стандартным изделиям с рамами из ПВХ. Достоинствами системы является хорошая светопропускная способность и небольшая масса.

    Что учесть для создания хорошего микроклимата

    • Материал, из которого сделана рама. Лучше всего температуру проводит алюминий.
    • Количество внутренних камер в пластиковых или алюминиевых окнах. Использование деревянных рам, скорее всего, не разрешит Госпожнадзор, так как даже после пропитки натуральный массив хорошо горит. Однослойные конструкции не способны защитить от холода.
    • Наличие пустот во внешней ограде.

    Способы установки

    • На парапет, если он обладает достаточной прочностью. При необходимости его можно усилить и загерметизировать.
    • На специально созданное основание по периметру плиты. Его делают из пустотелого кирпича или пеноблоков. Возводят металлические ограждения. Стальные однослойные модели не обеспечивают защиту от холода. Можно создать два слоя, заполнив пространство между ними теплоизоляционными материалами.
    • Внешние полотна занимают пространство от пола до потолка. Парапет демонтируют или оставляют на внутренней стороне.
    • Прозрачную часть выносят за границы, расширяя пол или создавая внутри широкий подоконник. Такой проект согласовать сложнее. Панель должна иметь повышенную прочность, так как она испытывает дополнительные нагрузки.

    В качестве примера рассмотрим установку стандартных пластиковых и алюминиевых систем.

    Замеры

    • Высота — ее измеряют по всему переднему краю с шагом 1 м. Принимают минимальное значение. Нулевым уровнем служит парапет, пол либо дополнительное ограждение. Верхом является потолочная плита. Если планируется установка пластиковых систем, от полученного значения отнимают 10 см. Для алюминиевых разница оставит 4 см.
    • Ширина — она соответствует расстоянию между краями основания. В случае с системами ПВХ от полученного значения отнимают 5 см, при использовании алюминиевого профиля — 2-3 см.

    Сборные элементы изготавливают на заказ. Необходимо подготовить схему, указав на ней расположение открывающихся и неподвижных створок. Перекосы также следует отметить. Размеры верхней и нижней панели должны совпадать. Расстояние между ними, взятое по вертикали, должно быть одинаковым на всем периметре.

    Лучше воспользоваться услугами замерщика — так будет проще избежать ошибок. Специалист поможет составить список деталей и комплектующих.

    Подготовка к монтажу

    Перед тем как застеклить балкон самому, необходимо очистить пространство от мусора и вынести все вещи. Несущая способность пола и потолка должна была пройти проверку при разработке проекта. Дефекты на их поверхности нужно устранить. Осыпающийся бетон удалить, трещины заделать. Возможно, потребуются работы по усилению плит.

    При необходимости парапет утепляют и укрепляют. Применять можно только негорючие материалы — минеральную вату, пенополиуретан, обшивку гипсокартоном. Использовать вагонку и пенопласт запрещено.

    Основание следует обработать укрепляющими грунтовками и антисептиками. Оно находится в постоянном контакте с внешней средой. Даже после тщательной гидроизоляции внутри могут появиться бактерии и влага.

    Установка пластиковых систем

    • Комплект распаковывают и проверяют, все ли детали на месте.
    • Из рам извлекают стеклопакеты, створки снимают.
    • На нижней стороне конструкции крепят опорный профиль. По краям на саморезы ставят фиксирующие пластины. Для них проделаны специальные пазы. Расстояние от краев до пластин — 15 см.
    • Раму ставят в проем и выравнивают по уровню. Ее фиксируют на анкеры и саморезы. Могут применяться крепежи, входящие в комплект. В случае, когда система состоит из двух блоков, их сшивают вместе, не оставляя зазоров.
    • Пустоты по периметру запенивают. Пену наносят на сухую поверхность.
    • Снаружи монтируют отливы, внутри — подоконник. Верхний отлив служит козырьком, защищающим от снега и дождя. Нижний закрывает шов, заполненный пеной. Для крепления используют оцинкованные шурупы. Верх фиксируют на потолочной плите, низ — на ограждении.
    • Створки и стеклопакеты возвращаются на свои места.

    Монтаж алюминиевого профиля

    Он весит меньше пластикового, но обладает более высокой стойкостью к механическим нагрузкам. Изделия окрашены либо имеют естественный оттенок.

    • На выровненное и очищенное основание с помощью нагелей крепят деревянные планки. Детали располагают по уровню.
    • На торцы направляющих реек ставят прокладки. Детали рамы стыкуются и стягиваются саморезами. По ее периметру размещают перфорированные фиксирующие пластины из металла.
    • На деревянную планку монтируют подоконник. Сверху к нему прикручивают отлив, состоящий из пластин, уложенных с небольшим нахлестом.
    • В проем устанавливают рамы, соединяя их между собой. Шурупы располагают внутри рамы.
    • Фиксирующие пластины притягивают к железобетонной панели, сажая их на дюбель-гвозди. Каждый шаг необходимо проверять с помощью строительного уровня.
    • Между пластинами и верхней платой заводят козырек. Щели обрабатывают гарметиком внутри и снаружи помещения.
    • В проем вешают створки. Раздвижные элементы вставляют сначала в верхнюю, затем — в нижнюю направляющую.

    Остекление с выносом

    Максимальное расстояние, на которое можно выносить верх передней стенки, составляет 50 см. Согласовать расширение от пола довольно сложно. В зданиях типовых серий он не выдержит дополнительных нагрузок, в старых домах и элитных новостройках такое переустройство не пройдет согласование у архитекторов.

    Расширенный подоконник держится на опорах, соединяющих его с нижней плитой либо внешней стороной парапета. Они представляют собой стальные уголки. Прямой угол направлен вверх и обращен в сторону помещения.

    При отсутствии парапета делают каркас из стального профиля, монтируя его на полу. После обследования несущей способности панели и получения согласия от государственных инстанций его можно сделать прямоугольным, расширив пол. Детали соединяют при помощи сварки. Расчет сечения и шаг сборных элементов должен производить инженер, составляющий проект переустройства.

    Расширять придется не только нижнюю часть, но еще и потолок. Верхний каркас монтируется к железобетонному основанию на анкеры.

    Конструкцию отделывают сайдингом, создавая прямые или наклонные стенки.

    Установка безрамных моделей

    Старый подоконник и парапет удаляются. Проем очищается и выравнивается. Монтаж начинают с верхнего профиля, затем на углах крепят боковины. Нижний элемент фиксируют последним. Стекла вставляют сначала в верхнюю направляющую, затем — в нижнюю.

    • Материал подготовил: Артем Филимонов

    Как застеклить балкон своими руками?

    Представить себе уютный и полностью защищенный от ветра балкон без качественного остекления невозможно. Проще купить готовый стеклопакет или даже поручить работу квалифицированному мастеру, но многие собственники стараются отремонтировать самостоятельно, чтобы сэкономить немного капитала на другие важные цели. Предлагаем небольшую инструкцию по сборке раздвижного современного окна на лоджии или балконе.

    Как самостоятельно застеклить балкон?

    1. Выровняйте бетонный парапет, очистите плоскость от грязи.
    2. Сверху устанавливаем прочный и ровный борт.
    3. Для крепления стержней просверливаем сквозное отверстие в дереве в бетонном парапете.
    4. Закрепляем плату нагелями.
    5. Точность работы контролируется уровнем качества.
    6. Собираем оконные рамы из алюминиевого профиля. Закрепляем прокладку на скользящих направляющих остекления.
    7. Из отдельных заготовок собираем конструкцию, надежно закрепляя их саморезами.
    8. В месте соединения необходимо вкрутить как минимум два винта.
    9. После сборки рамы прикрепите к ней монтажные пластины.
    10. На парапет устанавливаем пластиковый подоконник.
    11. К деревянной балке легко прикручивается саморезами, придерживаясь шага 20-30 см.
    12. Если вы беспокоитесь о том, как правильно и надежно застеклить балкон, защитив его от дождя, не стоит забывать об установке таких элементов, как козырьки и отливы.Металлическое литье крепится внахлест к подоконнику.
    13. Можно приступать к установке собранной рамы, которую мы кладем поверх сиденья.
    14. К парапету и подоконнику крепим саморезами.
    15. Если рамок несколько, то они скрепляются саморезами.
    16. Устанавливаем последний каркас.
    17. Крепление рам между собой производим, как в верхней, так и в нижней части оконного профиля.
    18. Крепим рамы вверху к бетонной плите.
    19. В этой статье лучше всего использовать дюбель-гвозди.
    20. В том случае, если старый балкон лучше застеклить своими руками, всегда необходимо проверять вертикальное положение конструкции с помощью уровня.
    21. Аналогично закрепляем остальные рамки вверху.
    22. Установить козырек, запустить заготовку до упора.
    23. Козырек крепится к потолку через монтажную пластину.
    24. После установки следует заделать стыки козырька со стеной.
    25. Монтируем оконные створки.
    26. Крепим ограничители.
    27. Завершено остекление раздвижными окнами балкона. Надеемся, что наша инструкция, как красиво и быстро застеклить балкон своими руками, понравится и принесет помощь в предстоящих работах.

    Выбор материала, пошаговые советы Остекление балкона пошаговая инструкция

    Время чтения ≈ 3 минуты

    Неостекленный балкон не полностью выполняет свои функции.Вроде бы какие-то действия над ней можно произвести, но всегда есть опасение, что непогода или соседи с верхних этажей внесут какие-то коррективы в ваши планы. Вы не можете использовать его как место для хранения вещей. Для защиты части вашего пространства правильным решением будет остекление балкона .

    Существует огромное количество вариантов остекления балконов, в этом вы можете убедиться, посмотрев фото в статье, но самое интересное — это самостоятельное проведение таких ремонтных работ.

    Предварительные замеры и расчеты

    Перед тем, как произвести пластиковое остекление балкона, нужно четко понимать, какие габаритные размеры окон необходимы. Для этого снимаем старое остекление, если оно было, конечно, проводим демонтаж каркаса и крепежа. Убираем все чисто, чтобы сверху было видно перекрытие, и основание парапета.

    Следующим шагом будет прямое измерение всех необходимых размеров: от потолка до парапета и между двумя стенами.Также важно следить за тем, чтобы парапет был на одном уровне с уровнем. Ведь при наличии уклона более 15 мм рамка может просто не влезть в разъем.

    Подготовительные работы

    На остекление балкона своими руками предварительные работы сводятся к подготовке парапета к будущей установке оконной рамы. Внимательно осмотрите парапет, если есть сомнения в прочности и устойчивости его основания, лучше сделать новый. Для этого старый снимаем, а на его место выкладываем новый в один кирпич, все строго по уровню.

    После этого делаем каркас для установки каркаса по всему периметру парапета. Для этого отлично подойдет уголок из металла сечением 0,5 см, который дюбелями прикручивается к парапету.

    Если вас устраивает старый парапет, то необходимо, если есть зазор, заделать его оцинкованным листом. Для этого замеряем размер зазора, после чего заводим, предварительно вырезанный кусок оцинковки, снаружи под перила и закрепляем на саморезы.Такую работу лучше всего выполнять с партнером.

    Процесс остекления балкона своими руками

    1. Стеклопакет вынимаем из рамы, чтобы облегчить вес на 25-30 кг. Для этого потяните за штапель, который направлен вдоль окна, вытащите стекло и поместите его рядом с собой на очищенный пол. Открывающуюся створку можно оставить со стеклопакетом.
    2. Снимите с рамы створки: в верхней петле сдвиньте шток вниз, затем наклоните створку и поднимите ее на 3-5 см, полностью сняв створку с нижней петли.
    3. Прикрепляем пластиковый профиль-подставку к низу каркаса.
    4. Монтируем крепеж для каркаса. Отступите на 150 мм от всех крайних положений рамы и с помощью серебряных шурупов и сверла длиной не менее 3 см закрепите крепеж.
    5. Монтируем каркас в проем. Для этого фиксируем монтажные пластины саморезами.
    6. Рамки собираем в одно целое с помощью саморезов. Проверьте по вертикали и горизонтали.
    7. Крепим каркас к парапету анкерами.
    8. Вспените прорези и установите козырек.
    9. Вставляем стеклопакеты, а створки вешаем.
    10. После проверки герметичности посадки закрытых створок и полной работоспособности всех элементов монтируем отлив и подоконник.

    Цугунов Антон Валерьевич

    Время чтения: 4 минуты

    Скромные размеры большинства квартир заставляют хозяев максимально рационально использовать каждую площадь. Самый привлекательный вариант увеличения полезной площади жилища — это остекление балкона.В процессе его модернизации можно получить удобное место для летнего отдыха или полноценную жилую площадь, круглогодично доступную для комфортного использования. Сделать остекление балкона своими руками вполне реально, если владеть хотя бы элементарными строительными навыками.

    Виды остекления

    На начальном этапе стоит определиться с характером и объемом работ. В зависимости от того, в каком временном диапазоне планируется использовать балкон, можно выбрать холодный или теплый вариант остекления лоджии.

    1. В холодном варианте можно застеклить балкон рамой с одинарным стеклом. В этом случае можно с минимальными затратами создать комфортное помещение для использования в теплое время года.
    2. При теплом остеклении оконные рамы включают не менее двух стекол. Также этот вариант подразумевает утепление всего для круглогодичного проживания. В некоторых случаях балкон становится частью прилегающей комнаты, даже не отделенной дверью. Нет необходимости уточнять, что остеклять балкон с таким расширением пространства нужно максимально эффективно.

    По типу профиля

    Балконные окна могут отличаться, которые служат каркасом всей конструкции. Их может быть:

    • Деревянный. Этот вид остекления самый привычный, доступный как по цене, так и по сложности для выполнения своими руками. Основные недостатки этого типа — каркасы необходимо периодически красить для защиты от гниения. При теплом стекле протереть скрученные вместе двойные рамы проблематично.
    • Из алюминиевого профиля.Легкие, прочные, надежные, не подверженные влиянию внешней среды. Минусы — остеклять можно только прямоугольную комнату. При теплом остеклении потребуются специальные термовставки, так как алюминиевый профиль хорошо проводит холод и тепло.
    • Пластик. Самый популярный вид остекления балконов в настоящее время. Благодаря качественному утеплению всей лоджии он позволяет создать там комфортные условия в любое время года. Пластиковые окна удобны в эксплуатации и уходе, имеют хорошие показатели прочности, герметичности и звукоизоляции.Среди недостатков, помимо дороговизны, можно назвать солидную массу, что потребует серьезных расчетов в конструкции и при необходимости усиления конструкции парапета и всего балкона в целом.

    Безрамное остекление

    Алюминиевые профили, играющие роль каркаса в этой конструкции, практически незаметны. Такие оправы очень удобны в использовании. Но недостатков тоже хватает: очень высокая стоимость, монтаж своими руками практически невозможен из-за сложности работ, плохая теплоизоляция.Кроме того, со временем стекло в конструкции начинает дребезжать из-за уменьшения жесткости каркаса.

    Выносное остекление балконов, при котором полезная площадь увеличивается за счет выноса оконных блоков за плоскость парапета, можно отнести к отдельным видам. Естественно, что такое остекление требует серьезных изменений дизайна всего балкона.

    При выборе варианта следует учитывать конструкцию парапета: если он кирпичный или бетонный, то доступны все способы остекления.Простое металлическое ограждение балкона придется усилить, если планируется установка пластиковых стеклопакетов. Если стекло от пола до потолка, парапет снимается.

    Мне нужно получить разрешение?

    Перед тем, как приступить к остеклению балкона своими руками, необходимо позаботиться о получении разрешения на эти работы. Установка окон на балконе не считается перепланировкой, но приравнивается к ней. Поэтому осложнения после внесения изменений в дизайн лоджии неизбежны.По крайней мере, при отсутствии необходимых согласований и разрешений продать квартиру не получится. За самовольное остекление грозит штраф, после чего вам придется узаконить внесенные изменения или их демонтировать.

    Кроме того, увеличение общего веса лоджии может спровоцировать ее полное или частичное обрушение, что приведет к гораздо более печальным последствиям. Так что о разрешении и согласовании, а также инструкциях по благоустройству балкона лучше позаботиться заранее.Это довольно долго и утомительно, но необходимо.

    Остекление балконов Этап

    Для начала выделим общие моменты, которые будут актуальны при остеклении балкона любой конфигурации с любым типом каркаса:

    • Балкон освобожден от всего лишнего. Сняты все покрытия, вплоть до бетона, убрана пыль и грязь.
    • В конструкцию лоджии внесены необходимые изменения. Это может быть усиление основания металлическим каркасом с последующим выравниванием стяжкой.При необходимости металлический парапет дополнительно укрепляют уголками или деревянными балками. А при остеклении пластиковыми окнами — даже газобетонными блоками или кирпичом. Если планируется выносная конструкция, то опорой для нее служит приваренный к парапету каркас из металлических треугольников. В любом случае следует учитывать нагрузки, которые будет испытывать лоджия после внесенных изменений, в том числе ветровое воздействие.
    • Тщательный замер оконных рам. Если рамы изготавливаются на заказ с остеклением или безрамным остеклением, то все необходимые расчеты производят замерщики производителя.Можно сделать разве что деревянные рамы для холодного остекления или ограничиться покупкой уже готовых.

    Все работы по выравниванию поверхности необходимо проводить перед монтажом рам. В противном случае производить их будет неудобно, есть шанс повредить окна в процессе эксплуатации.

    Утепление и чистовую отделку лучше отложить до момента застекления балкона. Доставка и установка рам может занять определенное время.Попавшая в это время на балкон влага испортит внутреннюю отделку и ухудшит теплоизоляционные характеристики утеплителя.

    Пошаговая инструкция по установке деревянных окон

    Поскольку деревянные окна чаще всего устанавливают своими руками от начала до конца, предлагаем вам инструкцию по остеклению балкона с использованием деревянного каркаса.

    Правильное остекление балкона своими руками не только придаст вашему дому дополнительные характеристики теплоизоляции и звукоизоляции.Но благодаря тому, что балкон будет застеклен правильно, в соответствии со всеми его основными характеристиками, у вас будет дополнительная, пусть и небольшая, площадь. Она сможет служить вам дополнительным местом для личного отдыха или местом для хранения вещей (склад).

    Большинство компаний предлагают собственные услуги по остеклению балконов и лоджий, большинство из них — это те, которые производят пластиковые конструкции из ПВХ с их дальнейшей установкой. Но многие считают услуги компании дорогими, поэтому вы можете прочитать статью и самостоятельно сделать полноценное остекление балкона.

    Для остекления балкона требуется разрешение, которое должно быть согласовано с соответствующими органами, они также должны дать вам разрешение и указать характеристики дома и просмотреть вашу балконную плиту. Если вы не выполните эту процедуру полностью, то ваш балкон будет считаться незаконным. Но прежде застеклить балкон.

    Остекление балконов и лоджий своими руками

    Каждый вид остекления балконов представляет собой свою особую категорию сложности и требует определенных навыков, из-за чего могут возникнуть определенные трудности.Из выбранного типа остекления для вашего балкона нужно будет подстроиться под его конструкцию и сделать в определенной последовательности. Благодаря представленной статье вы сможете полностью преодолеть все трудности и учесть все факторы, которые понадобятся вам для самостоятельного остекления балкона или лоджии. Для начала следует ознакомиться с небольшим расположением элементов остекления:

    Обмер и порядок строительства

    После того, как вы выбрали, из какого профиля будет ваш балкон или лоджия, вам необходимо заказать дизайн у производителя.Но, для этого, вы должны сначала снять со своего балкона все замеры и произвести соответствующие расчеты. Для этого необходимо полностью демонтировать старое остекление, если оно есть. Удалить предыдущее остекление требуется полностью. Необходимо снимать все рамы и все крепления, пока не пройдете весь участок от потолка до парапета.

    Следующим шагом будет снятие мерок с балкона после уборки. Для этого с помощью рулетки точно измерить все расстояния от основания парапета до потолочной плиты, а затем от одной стены до другой.

    Все измерения должны быть максимально точными, потому что иногда это может привести к огромным проблемам. Изначально это не повлияет и не будет заметно, но при прямой установке даже несколько миллиметров могут испортить установку и вызвать огромное количество различных проблем. Стоит отметить тот факт, что при оформлении заказа в компании людям не до конца доверяют и они присылают своего замерщика для проверки правильности замеров.

    Помимо того, что человек, присланный из компании, еще раз снимет все мерки, он также посмотрит общую картину балкона.Далее он может сказать, что ваша лоджия не соответствует всем стандартам. Это может быть связано с тем, что парапет достаточно длинный и может не выдерживать весь вес пластиковой конструкции.

    В представленном случае вы можете исправить эту проблему, выковать парапет до нужного состояния или полностью залить новый парапет. Другой вариант — установить не пластиковую конструкцию, а алюминиевую, что намного проще.

    Есть вариант с неспособностью балконной плиты выдержать вес конструкции.Исправить этот момент будет довольно сложно, но все же, возможно, с помощью дополнительного усиления напольного покрытия.

    Для того, чтобы специалист компании принял окончательное решение, ему необходимо снять с вашего балкона все размеры и провести соответствующие расчеты.

    Если все нормально и ваш балкон полностью готов под полное остекление. Вы и сотрудник компании составляете акт заказа конструкции с расчетом ее примерной стоимости.

    Подготовительные работы

    После того, как специалист принял удовлетворительное решение, необходимо перейти к этапу подготовки помещения к дальнейшей реконструкции. Для начала нужно полностью проверить парапет, и обнаружить на нем наличие всех трещин, даже очень мелких. Далее следует приобрести и полностью отремонтировать оцинкованный металл.

    Необходимо четко измерить зазор, отрезать нужный кусок от оцинкованного листа и закрыть трещину.Его нужно будет накрутить снаружи под перила, после чего окончательно закрепить с помощью саморезов. Самостоятельно этот процесс выполнить довольно сложно, поэтому вам понадобится небольшая помощь.

    Если ваш парапет не одобрен специалистом, то нужно соорудить новый. Для этого необходимо полностью снести старый парапет, а с нуля построить новый. Стандартный парапет выкладывается шириной в один кирпич. Его укладка происходит на песчано-цементный раствор по очереди.

    Во время возведения парапета нужно постоянно следить за его уровнем, ведь в итоге у вас должна получиться полностью горизонтальная конструкция.Четко горизонтальный дизайн поможет легко установить остекление.

    Завершив изготовление парапета, необходимо приобрести металлический брус, либо уголок сечением 5 мм. Один из выбранных материалов послужит каркасом, к которому будет крепиться каркас конструкции.

    Каркас, изготовленный с помощью дюбелей и шурупов, крепится по всему периметру балконного проема.

    Дополнительная подготовка к установке остекления

    Итак, приступаем к непосредственному монтажу остекления балкона своими руками.

    • Готовая конструкция была доставлена ​​вам от компании, и ваш балкон полностью подготовлен к установке.
    • Для начала нужно снять стекло с рамы. Этот процесс довольно важен перед установкой, потому что вес всей конструкции достаточно велик, и это усложнит процесс установки.
    • Обычно на предприятиях, производящих стеклопакеты, изначально штапики не забиваются полностью, это делается для легкого отсоединения стеклопакета от рамы.
    • Для снятия стеклопакета необходимо поддеть шпателем штапики стеклопакета, которые его держат, а затем удалить их. Снимайте, начиная с середины и двигаясь к краям. Делать это нужно в следующем порядке: сначала боковые штапики, затем нижние и в последнюю очередь верхние. Затем, придерживая стакан, осторожно снимите его.
    • Снятые стеклопакеты необходимо поставить на чистый и ровный пол, без мусора и прочего.
    • Далее необходимо снять створку с рамы.В верхней петле находится стержень, который необходимо прижать вниз, после чего до конца вытащить плоскогубцами или плоскогубцами.
    • Далее необходимо снять створку с рамы. Для этого снимаем замок, который находится в верхнем шарнире створки. После этого саму створку следует немного наклонить к себе, затем приподнять и снять с нижней петли.

    Монтаж на раме
    • В комплекте с рамой находится профиль для стойки, который необходимо установить.Это пластиковая планка, которую необходимо прикрепить к нижней части конструкции. Переверните уже облегченный каркас и с помощью киянки вставьте планку в пазы. Переверните раму в стандартное положение.
    • Теперь подошла очередь устанавливать рамные крепления. От каждого края оконной рамы нужно отступить по 15 сантиметров с каждой стороны и плотно зафиксировать в этом месте пластину. Для каждого из креплений необходимо просверлить специальное отверстие. Ту часть крепления, которая будет выступать, нужно согнуть под прямым углом, эта часть будет крепиться к бетонной поверхности.
    • Установка рамы в оконный проем. Этот этап требует дополнительной помощи; самостоятельно провести его практически невозможно. Желательно, чтобы было три человека. Мы втроем устанавливаем рамку в заранее определенном месте, после чего ее необходимо полностью выровнять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
    • После полного выравнивания с помощью деревянных стоек фиксируем каркас в неподвижном месте.
    • Прикрепите раму к парапету. Это необходимо сделать с помощью анкеров, которые нужно будет вбить в кирпич или бетон не менее чем на 6 сантиметров.

    Крепления рамы при установке остекления
    Установка рамы в оконный проем

    Установка для отлива

    После установки рамы остается только несколько деталей, которые также важно учитывать:

    • После полной фиксации рамы необходимо установить козырек. Он будет служить отстойником. Установка должна происходить в верхней, внешней части, установка осуществляется с помощью саморезов.
    • Выдувание трещин. Он изготовлен с использованием пенополиуретана.
    • Стеклянные рамы устанавливаются в установленную и неподвижную раму.
    • Далее петли устанавливаются на петли.
    • Закрепляем механизм складывания на створке и раме.
    • Последний этап — полная проверка герметичности посадки и полноценной работы крыльев.

    Установка отлива
    Установка отлива на верхних этажах
    Заполнение трещин монтажной пеной

    Если створки двигаются с дополнительным усилием или с трудом открываются / закрываются, необходимо их отрегулировать, как на фото.

    Самостоятельный монтаж конструкций из ПВХ под остекление балконов

    Процесс довольно простой, хотя на его работу уходит не много денег, поэтому рекомендуем устанавливать окна самостоятельно. Это не только сэкономит ваши финансы, но и поможет приобрести к ним дополнительные аксессуары или что-то еще. Компания, к которой вы обращаетесь для заказа окон, должна будет прислать вам замерщика, который самостоятельно снимет все размеры и передаст их компании, чтобы непосредственные мастера изготовили вам оконную конструкцию.После того, как заказ оформлен и доставлен к вам домой, начинается непосредственная работа, связанная с полноценным, самостоятельным, а главное правильным остеклением вашего балкона или лоджии.

    Полноценный монтаж оконной конструкции из ПВХ описан выше, здесь можно отметить лишь некоторые индивидуальные особенности и интересные моменты при установке оконной конструкции из профилей ПВХ своими руками.

    Лоджия застеклена алюминиевым профилем

    Остекление с алюминиевым профилем не представляет собой более сложную систему монтажа по сравнению с пластиковым, но его нюансы присутствуют повсюду.Отдав предпочтение представленному типу профиля, вы также легко сможете выполнить полную и полностью правильную установку самостоятельно, сэкономив те же деньги, которые вы можете потратить на другие объекты вещества и тому подобное. Итак, приступим, все работы совпадают с общими вариантами остекления кроме:

    • Если ваш парапет изначально был выполнен в виде стандартных металлических перил, то вам потребуется установить «фартук» поверх желательно оцинкованной стали. Если установлен бетонный забор, никаких дополнительных действий не требуется.Профиль будет установлен прямо на него.
    • Для правильной установки каркаса изначально необходимо установить анкерные пластины. Далее конструкция крепится с помощью специальных анкерных болтов. Этот предмет требует особого внимания, ведь он отличается от установки пластикового профиля.

    После выполнения всех вышеперечисленных шагов крылья должны плавно раздвигаться и не создавать шума при закрытии. Если эти факторы в норме, то вы все сделали правильно и можете заниматься дальнейшим обустройством своей лоджии (балкона).

    Конструкции деревянные оконные

    Чтобы самостоятельно застеклить балкон или лоджию с деревянными оконными конструкциями, потребуются некоторые столярные навыки. Если вы это понимаете, то такой вариант установки будет не только проще, но и дешевле. Чтобы самостоятельно установить деревянные оконные конструкции, нужно правильно и максимально точно собрать створки.

    У плотника это не займет много времени и больших затрат.Собирать крылья он сможет самостоятельно, используя балку, обычное стекло толщиной 4 миллиметра и штапики. Но если этого таланта нет, то вам придется заказывать представленное изделие в отдельной мастерской. А после приступите непосредственно к остеклению балкона.

    Важный момент и

    есть еще и то, что конструкция большой площади может немного «плыть». Как бы красиво и привлекательно ни выглядело большое или широкое пространство, никогда не следует забывать, что если не уделить должное внимание его особенностям, могут возникнуть серьезные проблемы.

    Остекление балкона деревянным профилем
    • С помощью металлических монтажных пластин и использования саморезов необходимо завершить монтаж каркаса конструкции, и закрепить его.
    • Все фитинги полностью отрегулированы и проверены.

    Достаточно длинный для остекления в хрущевских домах, это был единственный вариант. Выглядят такие конструкции не очень престижно, и соседи ему не позавидуют.

    Но даже такой вариант остекления позволяет защитить балкон или лоджию от нежелательной пыли и грязи, воды и опадающей листвы и многого другого.А в самом корпусе температура поднимется на несколько градусов, за счет чего снизятся затраты на отопление.

    Безрамные оконные конструкции

    Представленный вид остекления выглядит наиболее эффектно и очень красиво. Но для этого нужны соответствующие усилия. Также важно учитывать то, что этот вариант не самый безопасный, особенно в те времена, когда на балконе играют дети. Поскольку окна будут в полный рост, часто предлагается сделать или приобрести дополнительную съемную конструкцию, например, метровой высоты.В такие моменты, как указано выше, вы можете установить его и больше не беспокоиться о дальнейших действиях детей. Обычно такая конструкция изготавливается из металлических труб небольшого диаметра.

    Еще один момент, на который стоит обратить внимание при остеклении балкона — это то, что не только из квартиры вы будете максимально видеть все, что происходит на улице. Но оттуда видно всю личную жизнь. Особенно сильно все жилье будет просматриваться вечером, когда горит свет.Во избежание домашнего эффекта «реалити-шоу» есть несколько вариантов:

    • Можно придумать отдельную систему штор и жалюзи. Этот вариант достаточно распространен, но стоит учесть тот факт, что жалюзи станут довольно дорогим удовольствием. И при выборе ткани она должна быть полностью непрозрачной даже на свету.
    • Второе, более популярное решение этой проблемы — выбор конструкции с односторонним прозрачным стеклом. Летом они будут максимально красивыми и эффектными, но в остальное время года они будут немного тусклыми и не будет света.В качестве еще одной небольшой вариации можно сказать, что такие стекла сочетаются с обычными, то есть можно сделать часть односторонних и часть обычных стеклопакетов.
    Интересные факты о безрамном остеклении

    При рассмотрении безрамного остекления на верхних этажах и без наличия соседних домов описанные выше инциденты не возникают. Важным моментом является то, что установка безрамного остекления потребует сноса парапета.Этот небольшой фактор может своеобразным образом повлиять на всю структуру дома, поэтому желательно обратиться в соответствующую службу и выяснить все детали.

    Красота — это красота, но стоит уделить много внимания и утеплить этот балкон, ведь само стекло не сможет защитить жилье от зимних холодов. Неприятным моментом может стать то, что балкон выходит прямо в другой дом или на ближайшую фабрику.

    Алюминиевый панорамный профиль не отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, благодаря чему перед его выбором стоит задуматься.

    Особенности остекления со съемом и без снятия

    Также следует учесть некоторые особенности монтажа остекления со снятием вместе со стандартным остеклением. Конечно, их немного, но знать их надо ..

    • Прежде всего, для проведения остекления, особенно при работе в домах старой постройки, потребуется усиление парапета, так как этот вид остекления несет несколько большую нагрузку, чем стандартные варианты.
    • Кроме того, мы также предлагаем вам взглянуть на планировку удаленной версии балкона, чтобы понять некоторые различия в конструкции по сравнению с обычными балконами.
    • Кроме того, можно отметить, что здесь потребуется дополнительное устройство козырька большего размера и более прочного.

    Заключение

    Остекление балкона своими руками не представляет особого труда. С его помощью можно хорошо сэкономить, а купить что-то еще. Теперь, изучив монтаж каждой из различных конструкций, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. Также предлагаем посмотреть небольшой видеоурок, как самому застеклить балкон:

    Чтобы балконная зона не осталась без собственности, можно провести некоторую работу по ее трансформации и превращению в небольшое, но очень функциональное помещение.Поскольку это помещение не отапливается, то в первую очередь его нужно застеклить и утеплить.

    Своими руками это станет возможным, если подробно изучить инструкцию по проведению этого процесса. Но когда оконные рамы уже установлены и застеклены, в работе по дальнейшему утеплению и отделке помещения ничто не помешает — ни дождь, ни ветер.

    Виды остекления

    Если вы решили модернизировать, то для начала нужно выбрать тип остекления.Он может быть традиционным — с использованием обычных деревянных рам или еврорамок — алюминиевых, металлопластиковых и деревянных с установкой стеклопакетов. Кроме того, остекление может быть безрамным, утепленным и холодным.

    Теплое и холодное остекление

    Остекление балконов бывает холодным и теплым, причем то и другое выполняется как при установке обычных деревянных рам, так и более сложных.

    • К холодному остеклению можно отнести установку деревянных рам с обычным стеклом или еврорамкой — также с одним герметичным стеклом.Его применяют, если балкон не планируется круглогодично использовать как жилое помещение.
    Самое простое остекление — «холодное» типа

    К балкону, выполненному таким образом, не нужно предъявлять особых требований по сохранению температуры. Рамки могут только сделать помещение аккуратным и защитить от ветра, пыли, несколько снизить проникновение звуков с улицы.

    Холодное остекление не требует дополнительных изоляционных мероприятий. Единственное, что можно сделать, — это для уюта на полу устроить деревянный настил.

    • Остекление необходимо, если балкон или лоджия будут совмещены с одной из комнат. Все помещение необходимо утеплить различными теплоизоляционными материалами.

    При таком изменении планировки устанавливаются рамы со стеклопакетами с тройным остеклением.

    • Теплоизоляция требует более серьезного подхода.

    Если выбран один из евро-вариантов остекления, то нужно приобретать рамы с термовставками, которые вставляются между профилем и стеклом.

    Стеклопакеты должны иметь одну, а лучше две вакуумные камеры — выбор будет зависеть от погодных условий в регионе.


    Далее, создавая теплое помещение, нужно помнить, что нельзя допускать так называемую «точку росы», образовавшуюся в помещении. Несоблюдение этого правила приведет к появлению сырости и плесени из-за конденсации — сначала на балконе, а затем в комнате.


    Не допускается образование «точки росы» между стеклами, установленными на рамах, вынесенными за периметр балкона.В этом случае добиться правильного баланса воздействия температур на окна намного сложнее, так как охлаждение их можно осуществлять не только через стекло, но и с нижней и верхней торцовых сторон. Поэтому нужно внимательно отнестись к их утеплению.

    Если выбраны деревянные рамы, то необходимо будет «наколдовать», установив между ними хорошую изоляцию, а также уплотнитель между рамой и стеклом.

    Чтобы на балконе не появлялись пятна плесени, необходимо провести ряд мероприятий, которые помогут избежать сырости:

    — заделка щелей и щелей в полу и на стенах помещения перед его утеплением;

    — гидроизоляция пола и парапета балкона;

    — Организация эффективной вентиляции.

    Вентиляционное устройство — одно из основных условий предотвращения образования конденсата. Но, чтобы не охлаждать утепленное помещение, он должен регулироваться:


    — на евроокнах устанавливается в верхней горизонтальной части профиля;


    — при установке деревянных рам, плотно закрывающихся на зиму, в одну из верхних частей окна или стены необходимо встроить сквозной вентиляционный клапан с регулируемой заслонкой.

    Цены на вентустановки

    Вентиляционные установки

    Традиционные застекленные деревянные рамы

    В последнее время такой вариант защиты балкона от дождя, ветра и снега ушел в прошлое, но все же некоторые владельцы квартир отдают предпочтение ему из-за невысокой стоимости материала и возможности проводить процесс самостоятельно.


    «Классика жанра» — деревянные рамы

    Такое остекление не спасет от мороза и не утеплит балкон зимой, а также не создаст эффективной звукоизоляции от внешнего шума, но станет препятствием для пыли, ветра и осадки. Зимой защищенный таким образом балкон можно использовать только как холодильник.

    Тем не менее, если установить двойные деревянные рамы, хорошо утеплить их, а также стены, пол и потолок, установить отопительные приборы, то в не очень холодное время можно использовать балкон как гостиную.

    Остекление деревянных балконных рам происходит не быстро, так как каждый из них нужно установить отдельным стеклом на специальной шпатлевке, закрепив его шпильками, забитыми через борт остекления. Следует отметить, что этот процесс очень утомительный и требует высочайшей точности.

    К недостаткам такого остекления можно отнести сложность наведения порядка в стеклах, особенно если это двойные рамки, скрученные вместе. Кроме того, деревянные рамы требуют особой обработки и периодической покраски.

    Окна металлопластиковые

    Евро стеклопакет Так называют установку металлопластиковых рам со стеклопакетами. Такой способ трансформации балкона обойдется гораздо дороже, но преимуществ перед деревянными каркасами у него гораздо больше.


    Современный подход — металлопластиковые рамы

    Стеклопакеты, устанавливаемые в металлопластиковые профили, могут иметь одинарное, двойное или тройное остекление. Преимущества этого вида остекления:

    • Эстетичность и точность дизайна.
    • Герметичность еврокаркаса позволяет создать эффективную тепло- и звукоизоляцию, предотвратить попадание дождя, ветра, грязи и пыли в помещения. При дополнительном утеплении всех стен и потолка балкон становится полноценным помещением, в котором можно устроить кабинет, мастерскую, оранжерею или тихую зону отдыха.
    • Если вы знаете процесс установки еврокаркасов, то их достаточно быстро смонтировать самостоятельно.
    • Легкость ухода позволит вам приводить их в порядок чаще и быстрее.
    • Рамы не требуют ежегодных дополнительных мероприятий по утеплению и покраске.
    • Устанавливая специальные замки на окна, открывающие окна, вы не будете бояться, что ребенок сможет открыть раму самостоятельно.
    Алюминиевая рама

    Довольно популярными для установки на балкон в настоящее время являются рамы из алюминия. Их используют как для холодного, так и для теплого остекления. В первом случае используются варианты одинарного или двойного остекления. Но при организации теплой комнаты рамы с термовставками.


    Алюминиевые рамы могут быть установлены на парапетах, либо из них может быть сделано панорамное остекление. Следует отметить, что в последнем случае снижается теплоизоляция балкона, так как металл имеет очень высокую теплопроводность.

    При использовании алюминиевых рам рекомендуется оставлять часть балкона закрытой и устанавливать остекление только перед парапетом. Такая конструкция получила название «французский балкон».

    Преимущества алюминиевых рам:

    • Этот металл очень легкий, но при этом обладает высокой механической прочностью.
    • Алюминий обладает хорошей термостойкостью, не горит, не подвержен коррозии.
    • Срок службы таких конструкций составляет в среднем 50 ÷ 70 лет.
    • Легкость алюминия позволяет использовать конструкции из него в таких условиях, когда более тяжелые рамы, например, из металлопластика или металл-дерево, не могут быть использованы из-за их большего веса. Это говорит в пользу установки таких каркасов на балконах — никаких дополнительных укреплений не требуется, что позволит сэкономить определенную сумму.
    • Алюминиевые рамы не требуют покраски, легко чистятся.
    • Балкон, застекленный алюминиевыми рамами, получил хорошую звукоизоляцию.
    Безрамное остекление

    Безрамное остекление балконов применяется нечасто, так как это — все еще новые технологии, но уже завоевывают популярность. Остекление может производиться от потолка до пола или с установкой на парапет.


    Безрамное остекление не только визуально расширяет пространство небольшой комнаты на балконе, но и отлично защищает ее от пыли и внешнего шума.Он отлично подойдет для комнаты, где планируется выращивать различные растения — из-за отсутствия рамок они будут получать солнечный свет в максимальном объеме.

    Безрамное остекление характеризуется следующими качествами:

    • Для этого прозрачного ограждения балкона используется закаленное стекло, превосходящее по ударопрочности и прочности обычное в 8 ÷ 10 раз, поэтому оно выдерживает очень высокие нагрузки.
    • Такие стеклянные панели нельзя повредить, так как все их края скруглены и особым образом отполированы.
    • Такое остекление просто в эксплуатации — конструкция спроектирована таким образом, что его легко открывать и закрывать, так как каждая из панелей скользит роликами по металлической направляющей.
    • Стеклянное ограждение практически не занимает места, а рамы всегда «съедают» 50–100 мм площади по всему периметру и без того небольшого помещения. Особенно это актуально для остекления от пола до потолка.
    • Высокая звукоизоляция — эффективность звукопоглощения достигает 50–70%.

    Остекление с устройством крыши

    Настоящая проблема — балкон, у которого нет крыши.Дождь и снег, пыль и листья с деревьев — все собрано на этой небольшой площадке. Такой балкон нельзя использовать функционально, на него нельзя отдыхать, сушить белье, а в дождливую погоду на него даже нельзя наступать.


    Следовательно, домовладельцу приходится решать проблему самостоятельно, устанавливая крышу и остекляя балкон.

    Крыши над балконом в комплексе с остеклением могут быть двух типов:

    • Подвесная крыша устанавливается только при монтаже алюминиевых рам.Он крепится к построенному из них блоку и стене дома.

    К достоинствам данной конструкции можно отнести надежность, простоту и скорость монтажа при разумной цене.

    Недостаток навесной кровли в том, что ее можно устанавливать только над узкими балконами и лоджиями. При установке на широкие пристройки конструкция становится ненадежной и зимой вряд ли выдержит снеговые нагрузки.

    • Независимая кровля отличается тем, что ее установка не связана с остеклением балкона.Изготовляется индивидуальный металлический или деревянный каркас, после чего можно сделать крышу, даже не планируя дальнейшего остекления.

    Достоинствами этой кровли можно назвать то, что ее можно установить над балконом любой ширины, главное правильно рассчитать прочность конструкции. Кроме того, если нет возможности установить и остекление, и крышу, то можно сначала установить крышу, а потом — балконные рамы.

    Строительство крыши над балконом на высоте — занятие довольно опасное, поэтому рекомендуется доверить эту работу профессиональным мастерам.Причем для начала нужно провести точные расчеты кронштейнов и всего каркаса, чтобы конструкция ни разу не сорвалась ветром.

    Цены на окна

    Техника безопасности при работе на балконе

    Планируя остекление балкона, всегда помните об опасности работы на высоте. Вам нужно не только защитить свою жизнь или здоровье — вы не должны допускать угроз для других людей, например, в виде инструментов или строительных материалов, упавших с высоты.

    • При самостоятельном выполнении работ по утеплению и остеклению балкона нужна особая осторожность, особенно в тех случаях, когда какие-либо процессы производятся снаружи. Не рискуйте и полностью полагайтесь на свою силу и ловкость — вы всегда должны защищаться с помощью ремня безопасности. Ремень приобретается промышленный или спортивный, при этом крепление должно выдерживать нагрузку 350 ÷ 400 кг, что должно быть указано в паспорте. Если такой информации нет, то покупать этот товар не стоит.

    Кроме того, обязательно проконсультируйтесь с продавцом, который наглядно покажет, как пользоваться этим предохранительным устройством.

    • Не стоит заниматься работой в одиночку — обязательно нужно пригласить партнера, который сможет при необходимости подстраховаться — это нужно учитывать и при работе вне балкона, и при установке рам и стеклопакетов.
    • Для защиты рук при работе со стеклом и металлом всегда необходимо использовать перчатки из прочного материала.

    Остекление балконов ступени

    В отличие от лоджии, где остеклена одна из сторон, на балконе рамы необходимо устанавливать с трех сторон.Работа осложняется тем, что необходимо правильно обнажить каждый из элементов конструкции и произвести их надежное соединение по углам. Причем при установке необходимо учитывать, что к стене жестко будут крепиться только торцевые рамы.

    Передняя часть конструкции имеет максимальные размеры и вес, поэтому также отличается парусностью. Его необходимо установить очень аккуратно и сразу же жестко закрепить не только к парапету балкона, но и к плите верхнего балкона (или к козырьку).

    Каркасные блоки можно приобрести в готовом виде или заказать на предприятии, занимающемся их изготовлением, с указанием точных размеров балкона. Монтаж готовых блоков можно провести самостоятельно, если внимательно изучить инструкцию.

    Монтажные рамы

    Перед проведением необходимо произвести его остекление. Объяснение простое — нельзя создать риск намокания изоляционных материалов — они просто теряют свои качества.

    Рамы монтируются по единому принципу, но подготовка основания под них может быть разной. Так, например, рамы можно установить на цоколе балкона, на заборе (парапете) или с удалением периметра.


    Прямая установка рам — и с небольшим удлинением

    Подготовка к установке конструкции на парапет

    Хорошо, если парапет балкона будет из кирпича или бетона — в этом случае будет проще закрепить рамы на достаточно широком заборе.Решить этот вопрос сложнее, если парапет изготовлен из металлического уголка и стержня.

    В этом варианте можно желать подготовительные работы, немного расширив основу для удобства крепления каркасных конструкций. Это может быть установка дополнительного уголка с более широкой полкой. Одна его сторона выставлена, образуя своеобразное ограждение для нижнего профиля рамы. Таким же образом можно закрепить уголки в верхней части.


    Уголки прикручиваются саморезами с шагом 150 ÷ ​​200 мм друг от друга к верхней части парапета.

    Металлические элементы должны быть хорошо покрыты защитной краской. Это не только снизит влияние внешней среды, но и придаст дизайну более эстетичный вид.


    Более широкие кронштейны, устанавливаемые для расширения основания под конструкцию рамы, также служат для фиксации подоконника внутри балкона.

    Подготовка к установке рам на основание балкона

    В этом варианте нужно учитывать высоту, на которую он будет подниматься.Например, если его планируется поднять на 100 мм, то по периметру балкона закрепляют брус такого же размера. На такое основание будет проще установить рамы остекления.


    Рамы могут быть панорамными: сверху вниз

    В верхней части балкона можно использовать металлические уголки, деревянные бруски для крепления рамы, либо рамы можно прикрутить к потолку с помощью специальных кронштейнов. Если он тоже утеплен, то его необходимо будет включить в схему монтажного блока, где будет установлена ​​толщина слоя утеплителя.

    Подготовка основания парапета к установке каркаса со снятием

    При расширении верхней части балкона за счет снятия рамок за его периметр необходимо будет построить более сложную конструкцию для их установки.


    Установка обычно осуществляется при помощи металлического уголка, из которого готовится своеобразная полочка.


    Если нет сварочного аппарата или сварочных навыков, то можно построить такую ​​конструкцию и из металлического профиля, укрепив деревянным бруском, заложив в полость профиля и закрепив на парапете и полу балкон.

    Используя только профиль, невозможно получить достаточную жесткость конструкции, а если установить его только из бруса, то под воздействием внешней среды каркас с танетом менее прочен.

    Кронштейны, устанавливаемые снаружи парапета, должны быть выполнены в форме треугольников — это придаст каркасу наибольшую жесткость.


    Готовая рама — вид снизу

    Верхняя, выступающая часть конструкции также крепится из углов, соединяя их по горизонтали с козырьком, а с вертикальными стойками — с нижней частью рамы.Лучше всего на несущей стене дома дополнительно закрепить углы по высоте всего балкона и скрепить их конструкцией выступающей части — такой вариант придаст каркасу максимальную надежность.

    Если для остекления используются алюминиевые рамы, для которых нет необходимости устанавливать общую раму, то их можно закрепить в верхней части с помощью металлических планок. Их прикручивают к лицевой стороне каркаса и к верхнему балкону (к крыше).

    Видео: пример остекления балкона с выносом

    Пристройка балкона

    Если в планах предусмотрено увеличение площади балкона, то плиту его перекрытия необходимо основательно укрепить, чтобы с нее снималась основная нагрузка от всей конструкции.Возможность такого действия необходимо согласовывать со специалистами, так как для этого потребуется точный инженерный расчет того, выдержит ли несущая стена дома дополнительную нагрузку.

    Расширение осуществляется с помощью металлической конструкции, которая будет крепиться к стене здания с удалением каркаса для установки каркасов. Подобный прием поможет увеличить площадь в основании комнаты на 200–300 мм по ширине, а подоконник, убранный с балкона в верхней части, на 200–250 мм.

    Крепление рамы

    Крепление каркасов (деревянных или других) осуществляется по одному принципу — специальными перфорированными металлическими планками и анкерными винтами.


    Крепежные скобы на раме — на деревянной …

    Крепежные планки необходимой длины прикручиваются к торцевым сторонам верхней и нижней части рамы. Часто их используют для крепления боковин каркаса. С каждой стороны вам понадобится по две-три планки для крепления.


    … или металлопластик

    При необходимости между каркасом и стеной устанавливаются деревянные распорки и стойки, которые помогут добиться желаемого положения.


    Часто для крепления каркасов к стене используют анкеры, для чего просверливаются необходимые отверстия. В этом случае очень важно выбрать элемент нужной длины, так как он должен входить в стену не менее чем на 50 ÷ 60 мм.


    Сложными узлами при монтаже рам на балкон являются уголки.Для их соединения и взаимной фиксации можно использовать несколько методов:

    • Используйте специальный угловой профиль, который интегрируется при изготовлении рам.

    • Установить по углам металлический уголок размером 80 ÷ 100 мм, и закрепить к нему рамы. Предварительно угол необходимо окрасить специальной защитной краской.
    • После установки прикрепите рамы к деревянному блоку, замаскированному пластиковыми панелями снаружи и внутри.
    • С деревянными рамами проблему решить проще — они скрепляются уголками или деревянным бруском.

    Но здесь следует учесть, что если остекление проводить по всему периметру помещения, тепло не будет, так как на таких углах соединения невозможно создать необходимую изоляцию.


    После установки каркасов все зазоры между стенами и профилями каркасов заполняются монтажной пеной. Если зазоры очень широкие, для экономии можно сначала установить в некоторых местах зазоров фрагменты пенополистирола, а затем нанести монтажную пену.

    Рамы остекления

    Высушив монтажную пену и обрезав излишки, можно приступать к установке стеклопакетов в еврорамки или колотое стекло — в обычные деревянные конструкции.

    При установке стеклопакетов в установленные рамы очень важно соблюдать все рекомендации.

    Перед установкой стеклопакета в нижней внутренней части рамы необходимо уложить специальные выносные прокладки. Также они иногда располагаются по бокам и сверху, между рамой и стеклом.


    Прокладывать прокладки необходимо так, чтобы из теклопакета она распределялась равномерно по всей длине профиля рамы. Одна из сторон прокладки должна немного выступать за периметр стеклопакета. Это нужно сделать так, чтобы при засорении штапика на стекле не образовывались трещины. При заклинивании палка выберет окончательное положение накладки, сместив желаемое (но не более) конкретное расстояние.


    Далее сверху на прокладки аккуратно устанавливается стеклопакет.Для удобства его установки профессионалы используют специальные присоски. Они помогают легко поднять достаточно тяжелый элемент и установить в проем рамы.

    После установки стеклопакета штапики забиваются деревянным молотком. Они должны плотно стоять в предназначенном для них зазоре и прижимать стеклопакет к раме.


    После того, как установка стеклопакетов завершена, приступаем к установке подоконника и утеплению потолка, пола и стен.

    Рама остекления деревянная

    Для глазурования деревянного каркаса потребуются мелкие зубчики, деревянные штапики, резиновый шпатель, шпатлевка или герметик, олифа и узкая кисть.

    При установке стекла в деревянную раму на балконе можно столкнуться с одной неточностью, которая в данной работе считается правилом. Планки остекления, фиксирующие стекло в оконном проеме, необходимо забивать снаружи, чтобы защитить раму от влаги, что не всегда удается воспроизвести в условиях балкона, расположенного выше первого этажа.

    Если рамы небольшие, то остекление можно проводить до установки рамы на парапет.

    При условии, что если деревянная конструкция массивная, предустановленное стекло утяжелит ее и приподнять будет не только проблемно, но и опасно. Поэтому установить стекло в раму нужно будет изнутри, и волноваться не о чем, если вы проведете этот процесс правильно.

    Первое, что нужно сделать перед установкой очков — обработать все оконные проемы в рамах льняным маслом, нанеся его узкой кистью.Затем нужно подождать, пока состав въедется в древесину и высохнет.

    Если рамы будут покрашены краской, то следующим шагом будет нанесение краски поверх олифы на проемы рамы, которые также должны хорошо просохнуть.

    После этого наносится шпатлевка резиновым шпателем ровным слоем, толщиной 2,5–3 мм, шпатлевка. Это предотвратит попадание воды между стеклом и рамой.


    Затем подготовленное по размеру стекло устанавливают в проем рамы, на мягкую незамерзшую шпатлевку, и осторожно прижимают к ней.

    Далее с внутренней стороны стекла наносится еще один слой шпатлевки, и на него устанавливается штапик, который очень аккуратно прибивается гвоздикой. Гвоздики крепятся на штапике вертикально или горизонтально, так как если их загнать под углом, то стекло легко можно повредить.


    Можно обойтись без шпатлевки, с помощью силиконовой трубки разрезать ее с одной стороны по всей длине и положить на края стекла.

    Другой вариант установки стекла в раму — закрепить его только на шпаклевке, которая наносится под стекло, а затем на него достаточно толстым слоем и аккуратно разравнивается.


    Иногда обходятся без штапиков — только со слоем шпатлевки

    Из современных материалов для заделки зазоров между рамой и стеклом используют герметик. Многие опасаются, что он будет прочно прилипать к стеклу, и при необходимости его будет сложно вынуть из проема. Чтобы этого не случилось, край стекла смазывают мыльной водой или жидким мылом, а затем прививают на герметик и фиксируют бисером глазури, который также прибивают гвоздиками.

    Следуя рекомендациям и зная некоторые секреты, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. При этом фактор работы на высоте остается самой большой трудностью — это очень важно учитывать. Если навыков обращения с инструментами и со стройматериалами совсем нет, рекомендуется доверить этот процесс профессиональным мастерам. Более того, сегодня некоторые компании, производящие еврорамки, при заказе своей продукции устанавливают бесплатно.

    Видео: работа профессионалов по остеклению и утеплению балкона

    Остекление балкона позволяет превратить открытую неосвоенную территорию в уютное помещение.При условии правильного выполнения остекления балкон может стать продолжением комнаты, что значительно расширит жилое пространство.

    С остеклением балкона можно справиться самостоятельно. Для этого необходимо ознакомиться с особенностями существующих разновидностей балконных конструкций, выбрать подходящий вариант и выполнить основные этапы работ в соответствии с инструкцией.


    Разновидности балконных конструкций

    На сегодняшний день существует 3 основных метода остекления балконов: с использованием деревянных рам, с использованием металлопластиковых конструкций, а также метод безрамного остекления.


    Деревянные балконные системы современного дизайна отличаются высоким качеством, надежностью и длительным сроком службы. Такие рамы во многом превосходят устаревшие аналоги, эффективно справляясь с шумоподавлением и теплоизоляцией.

    Существенные недостатки проявляются только в случае использования раздвижных деревянных рам. Они сконструированы таким образом, что вода может проникать в скользящие элементы. Если температура упадет ниже нуля, это вызовет обледенение оконной системы, что не лучшим образом отразится на ее состоянии.

    Металлопластиковые системы


    Современные металлопластиковые системы хорошо известны долгожителям. Средний срок службы таких конструкций составляет 40 лет и более. Риск промерзания каркаса исключается за счет наличия дренажного отверстия в конструкции системы.



    Безрамное остекление, несмотря на кажущуюся легкость и воздушность, обеспечивает надежную защиту от атмосферных осадков, приглушает уличный шум и пропускает больше солнечного тепла.


    Порядок остекления следующий:

    Установлены нижние и верхние планки
    • для оконных створок.В этом случае функции направляющих берут на себя алюминиевые профили;
      • К направляющим крепится закаленное стекло
    • , которое отличается очень высокой прочностью и устойчивостью к разного рода повреждениям.

    Однако у безрамного остекления есть существенный недостаток: температура на таком балконе будет всего на 2-3 градуса выше уличной, поэтому полноценно использовать в качестве жилого и оборудованного помещения в холодную погоду он не будет.

    Концепции холодного и теплого остекления балконов



    Холодное остекление балконов выполняется с использованием одинарных стекол, устанавливаемых в легкие оконные рамы.Летом в таком помещении будет достаточно комфортно, а вот зимой такой балкон можно использовать только как кладовку.

    Важно, чтобы несущий каркас для такого остекления был достаточно надежным. Слишком сильно экономить на этом элементе конструкции не стоит, ведь именно рама принимает на себя основную ветровую нагрузку.


    Теплое остекление балкона , оборудованное по всем правилам и требованиям техники, позволяет с комфортом использовать помещение в любое время года.

    При выполнении такого остекления важно создать условия, при которых точка росы не могла перемещаться внутри помещения. В противном случае у вас на балконе начнет выпадать конденсат, что сведет на нет все усилия по увеличению полезной площади. Кроме того, точка росы не должна проникать между установленными стеклами. Это условие особенно сложно соблюдать, если балкон выходит за контур конструкции.

    Чтобы избежать проблем, которые может вызвать конденсация, необходимо соблюдать 4 основных условия, а именно:

    • обеспечивают качественную влажность и парапет.Любые трещины или теплые пути извне в комнату приведут к появлению конденсата;
    • установить стеклопакеты с таким же качественным уплотнением. В случае использования обычных деревянных рам необходимо при установке распашных створок создать двойное уплотнение и заделать все щели в элементах конструкции глухих;
    • предусматривают возможность обеспечения контролируемой естественной вентиляции. Балконные системы современной модели из металлопластика изначально обычно оснащаются амортизаторами.В случае монтажа деревянных рам вентиль оборудуют парапетом;
    • обеспечивают необходимый уровень воздухообмена между балконом и гостиной. Для этого оформление окна, сопряженного с балконом, дополняется вытяжным вентилятором. Кроме того, внизу двери установлена ​​специальная вентиляционная решетка.

    По завершении принять необходимые меры по защите конструкции от атмосферной влаги. Для этого заполните имеющиеся щели пеной и герметиком.




    Качественная герметизация поспособствует дополнительному повышению теплоизоляционных характеристик конструкций.

    Удачной работы!

    Цены на монтажные пенки и монтажные пистолеты-очистители

    Монтаж пен и очистителей пистолета

    Видео — Остекление балкона своими руками

    Как правильно застеклить балкон

    Сегодня практически во всех новостройках сдаются квартиры на продажу уже с застекленными балконами.Чего нельзя сказать о вторичке. Чаще всего это типовые дома с небольшими квартирами и открытыми балконами. Вполне разумно, что все хозяева рано или поздно начинают задумываться об остеклении балкона. Это позволит получить дополнительную жилую площадь, а также утеплить прилегающую к балкону комнату. В статье мы расскажем о том, как застеклить балкон своими руками.

    Состав:

    1. Как выбрать окна для балкона
      • Деревянные рамы
      • Пластиковые рамки
      • Алюминиевые рамы
    2. Как застеклить балкон своими руками
    3. Можно ли застеклить балкон деревянными рамами
      • Как застеклить балкон деревянными рамами

    В отличие от лоджии, остекление балкона в последнее время было довольно сложной задачей, с которой могли справиться только профессионалы.Теперь в продаже появились специальные оконные профили, которые значительно упростили процесс остекления балкона.

    • При проведении работ на верхнем этаже помимо остекления придется сделать козырек на крыше.
    • Изначально балкон в типичной хрущевке имеет небольшие размеры, поэтому способ его увеличения получил широкое распространение из-за движения рамы наружу. Также перед началом работ необходимо определить, будут ли боковые двери застекленными или глухими.

    Остекленные балконы с выносом в хрущевке фото

    • Есть еще один тип дома, в народе называемый «сталинским».Для них характерны высокие потолки. Именно этот момент послужит основной проблемой при остеклении балкона, так как потребуются рамы нестандартных размеров (узкие и высокие).

    Как выбрать окна для балкона

    • Для начала нужно определиться с назначением балкона. Будет ли это продолжением квартиры или просто закрытым от дождя местом для хранения вещей или продуктов. Исходя из этого, рассчитайте принцип открывания отдельных элементов, количество рам, толщину стеклопакетов и т. Д.
    • На многих сайтах по продаже окон есть калькулятор для самостоятельного расчета, но без специальных знаний иногда бывает очень сложно. Например, балкон может быть не только стандартной формы, но и угловым. Чтобы застеклить последние, нужно приобрести угловые профили.
    • Если стоит задача закрыть балкон от дождя, ветра и пыли, то достаточно выбрать стеклопакеты однокамерные или двухкамерные. Но при создании отапливаемого помещения этого недостаточно, лучше всего выбирать трех- или пятикамерные конструкции.
    • На сегодняшний день самые доступные профили и, как следствие, самые популярные, изготавливаются из пластика. Более дорогие варианты изготавливаются из дерева или алюминия. Они могут быть выполнены в любом цвете, но это приведет к их удорожанию.

    Совет: в старых домах часто бывают слабые парапеты, поэтому не рекомендуется подвергать их дополнительной нагрузке тяжелыми каркасами. Выход второй: укрепить сам парапет или установить максимально легкую алюминиевую конструкцию.

    • Выбирая оконные конструкции для балконов, нужно определиться с системой открывания.Чаще всего используются качающиеся или раздвижные. Все зависит от личных предпочтений.

    Совет: чаще всего дома постройки до 1955 года находятся в плачевном состоянии. Часто можно увидеть, как бетонные плиты балкона начинают портиться. А это значит, что его перила больше не могут выполнять функцию каркаса для тяжелой конструкции из изоляционного стекла. Для укрепления профессионалы используют прочные металлические уголки, расположенные армопоясом по периметру балкона.

    Деревянные рамы
    • Дерево — это натуральный теплый материал, создающий уют в помещении и всегда востребованный. Но в зависимости от того, какое сырье использовалось, со временем они могут потерять внешний вид. Из-за сезонных изменений температуры и влажности древесина покрывается трещинами, усаживается или деформируется. Это приводит к образованию трещин и плохой эксплуатации форточки. В этом случае о качественной теплоизоляции говорить уже не приходится.
    • Кроме того, со временем он начинает требовать ежегодного обслуживания, заключающегося в обновлении лакокрасочного покрытия.

    Совет: теперь в продаже есть обработанные деревянные рамы. Внешне они похожи на натуральный материал, но обработаны и покрыты специальной защитной пленкой, что делает их паронепроницаемыми и по характеристикам не отличается от пластиковых профилей.

    • Популярность деревянных каркасов объясняется дешевой стоимостью и доступностью материала.Несмотря на большой ассортимент специальных пропиток, уже через несколько сезонов гниль дерева начинается со стороны улицы.
    • Снижает срок службы деревянного каркаса и из-за некачественного материала. Поскольку они предпочитают ориентироваться на более низкую цену, производители стараются максимально удешевить продукцию. Это приводит к некачественной древесине и недостаточной сушке. Сэкономьте и на стеклах, поставив их толщиной всего 2 мм вместо положенных 4 мм. Поэтому не рекомендуется покупать такие оправы у частных лиц или в небольших магазинах.
    • Но, даже приобретая качественную заводскую продукцию, нужно понимать, что этот вариант не подходит для утепленных балконов. Такие окна не производятся стеклопакетами и имеют только одно стекло.

    Пластиковые рамы
    • Так полюбившиеся в России пластиковые оконные блоки более неприхотливы. Они герметичны, не подвержены атмосферным воздействиям, прочны и красивы. Единственный их недостаток — большой вес. Поэтому от них лучше отказаться, когда планируется масштабное панорамное остекление старого балкона.
    • Но в продаже есть специальный балконный профиль, по сравнению с обычным окном, он более легкий. Самый популярный вариант — стеклопакет с термопрофилем.
    • Стоимость постройки будет зависеть как от площади остекления (поэтому часто боковые двери остаются глухими), так и от количества открывающихся створок. Стоимость поворотно-откидного механизма зависит от используемой фурнитуры.

    Застекленный балкон Фото

    Алюминиевые рамы
    • Алюминиевые рамы прочнее и легче пластиковых.Но цена на них выше.
    • По сравнению с обычным деревянным каркасом, конструкция из алюминия даже на отечественных заводах прочнее в семь раз. Внешне они выглядят очень респектабельно, подходят ко всем интерьерам и абсолютно пожаробезопасны.
    • Они имеют очень долгий срок службы, в течение которого они совершенно не подвержены атмосферным воздействиям.
    • Но при использовании алюминиевого профиля можно создать только холодное остекление. Это связано с тем, что в раму вставлен цельный стакан и нет специальных термопрокладок.

    • Рамы из этого материала могут изготавливаться с раздвижной или распашной системой открывания. Для удешевления квартир в новостройке ставят раздвижные конструкции, хоть и удобны, но не создают необходимой теплоизоляции. К тому же недорогие модели очень сложно открывать и закрывать. В отличие от них, у свингеров дорогое оборудование, и установка намного сложнее.
    • Для утепления самого каркаса по периметру крепятся войлочные накладки.

    Другой вид — безрамное остекление. Или как его еще называют — панорамный. Это самый дорогой способ, если заказывать такие работы у профессионалов, то вся конструкция с материалами и монтажом будет стоить в пределах 50–150 тысяч рублей.

    Как застеклить балкон своими руками

    • Все работы начинаются с точных замеров и чертежей. Измерьте длину и ширину балкона, а также высоту будущих рам.Делать это нужно максимально аккуратно, иначе заказанная конструкция просто не встанет должным образом на свое место.

    Совет: когда застеклен верхний балкон с крышей, помимо штатных работ, в первую очередь нужно смонтировать кровельный узел. Если козырек уже есть, то проверьте его состояние и при необходимости отремонтируйте. Для него делается специальный каркас из прочного металла, который идет от балконной плиты и до балок крыши. Но в конечном итоге вес не должен быть слишком большим, чтобы конструкция не рухнула.Поэтому перед тем, как приступить к работе, все чертежи конструкции необходимо показать специалистам для согласования.

    При необходимости отремонтировать бетонную плиту балкона. Далее рассмотрим самый простой способ, когда профили монтируются прямо на металлические заборы. Для работы вам потребуются: перфоратор

    • ;
      • Отвертка
    • ;
    • длинный уровень;
    • саморезов, болтов и дюбелей;
      • Монтажная пена
    • .

    Этапы работ

    • Первым делом в квартире готовим сами каркасы.С их внешней стороны, которая будет направлена ​​на улицу, снимается защитная пленка. В будущем это будет невозможно. А при наличии москитных сеток смонтируйте для них крепежи.

    • Исходя из того, что балкон имеет стандартную форму, в местах примыкания к стенам и потолку к каркасам крепятся специальные крепежные пластины. Они будут к ним прикреплены. Но к металлическому забору прикручены пластиковые окна.
    • Дальнейшие подготовительные работы заключаются в установке угловых профилей, являющихся стыком оконных рам по углам балкона.Отмерьте нужный размер и отрежьте болгарку. Сразу определите места крепления шурупов и просверлите под них отверстия нужного диаметра. Необходимо помнить, что к каждому угловому профилю будут прикреплены сразу две рамы, а значит, количество отверстий должно совпадать.
    • Далее укрепляем козырьки, расположенные на плите верхнего балкона. Если балкон застеклен в типичную хрущевку, то ширина этих отливов составляет 40 см, но точнее ее можно измерить только на месте.Если не совпадает, то лишнее болгарка легко срезает. Первый крепится к козырьку дюбель-гвоздями, расположенному по центру. Для работы понадобится перфоратор, чтобы просверлить нужные вам отверстия. Это ответственный момент, потому что мы должны очень точно его выявить. Верхние линии отлива должны выходить за оконные профили на 15 см и быть точно параллельны им. При большем удалении будет слишком громкий звук в сильный дождь, слышимый даже в квартире. По такому же принципу устанавливаются и короткие боковые навесы, соединяющиеся с центральным при помощи саморезов.

    • Пора для ответственного и трудного момента. Необходимо установить конструкцию остекления, состоящую из центральной части, и прикрепить к ней боковую панель. Чтобы справиться с этой задачей, понадобится не менее трех человек, двое из которых держат обе части, а третий фиксирует свой мед саморезами в подготовленных отверстиях.
    • Но прежде, чем прикрутить к балконной металлической решетке на болты, необходимо правильно выставить уровень. Проще всего это сделать, подложив под нижний горизонтальный профиль куски фанеры или дерева.Когда место установлено, боковая часть крепится к стене дома с помощью пластин и дюбелей-гвоздей.
    • По такому же принципу прикручивается вторая боковая часть к центральной раме и аналогично крепится к стене. После этого еще раз проверяется строительным уровнем. И только после того, как убедится в его ровности, производят крепление к плите верхнего балкона.

    • Нижняя часть рамы крепится на болты.Для этого в коротких боковых частях достаточно сделать 2 сквозных отверстия в каркасе и ограждении балкона, а в центральных не менее 5 шт.
    • На этом основные монтажные работы по остеклению балкона своими руками окончены. Следующим этапом будет вспенивание монтажной пеной трещин, образовавшихся между профилями и стенами или плитами. На его высыхание в теплый день потребуется около 1 часа. Пока замерзает, можно прикрепить нижний отлив. Делается это очень просто, так как в самой конструкции предусмотрены специальные бороздки.Заливка в них просто вставляется и прикручивается к каркасу.

    Совет: углы отлива следует делать под углом 45 градусов, только в этом случае остекление балкона будет смотреться эстетично.

    • С внутренней стороны оконная рама балкона имеет подоконник. Крепится к профилю винтами снаружи. Но сначала нужно выровнять его по горизонтали. Когда установка будет завершена, останется место под ней.
    • Завершающим этапом будет установка самих оконных створок и их регулировка.Остекление балкона алюминиевым профилем выполняется по аналогичному алгоритму.

    Застекленный балкон видео

    Можно ли застеклить балкон деревянными рамами

    Речь идет не о старых деревянных рамах, которые были установлены в доме несколько десятков лет назад. И про современные деревянные стеклопакеты, которые называются евроокнами.

    • Изготовленные из качественной древесины и обработанные качественными защитными средствами, такие модели не уступают по характеристикам пластиковым аналогам, а по стоимости даже превосходят их.Также в них есть поворотно-откидной механизм и резиновые прокладки, позволяющие создать теплое остекление балкона.
    • К достоинствам деревянных рам можно отнести, прежде всего, эстетичный вид, создающий на балконе благородный уют. К тому же это экологически чистый материал, не выделяющий вредных веществ при нагревании на солнце. А современные технологии обработки позволили продлить срок их службы до 50 лет.

    • Кроме того, при желании вы всегда можете сами их перекрасить в нужный цвет, чего нельзя сделать с пластиковым стеклопакетом.
    • Недостатки деревянных рам, если есть классические конструкции, в их большом весе. Изготовленные вручную, они достаточно хрупкие, а значит, в них невозможно установить стеклопакеты. Даже стеклопакеты не помогут создать необходимую изоляцию и защитят от уличного шума.
    • Но даже при покупке обычных деревянных рам, а не евроокон нужно тщательно выбирать производителя, а не руководствоваться ценой.Гарантией высокого качества может стать только продукция, изготовленная специалистами на профессиональном оборудовании. Такие деревянные рамы с двойным остеклением прослужат долго, при должном уходе в процессе эксплуатации.
    • Для их изготовления используют древесину недорогих хвойных пород. Благодаря высокому содержанию смолы они менее подвержены гниению и образованию плесени.
    Как застеклить балкон деревянными рамами
    • Как и в случае с пластиковым остеклением, сначала осмотрите сам балкон, его состояние и выдержит ли он ожидаемую нагрузку.Если бетонная плита не вызывает сомнений в прочности, то старый металлический забор следует снять, заменив его кирпичной кладкой. Этим сразу достигается две цели: прочный фундамент для каркасов и утепление балконной комнаты.

    • Если «родной» забор не имеет повода менять, его также осматривают и при необходимости приваривают. К нему приварите металлический уголок нужного размера, к которому крепится деревянная балка. Именно на нем и будет установлена ​​деревянная оконная конструкция.

    Совет: Основные правила установки деревянных рам следующие:

    • Крепится к верхней пластине и к перилам, они должны быть жесткими. Между собой все три части (центральная и две боковые) также прочно соединены, чтобы конструкция «не ходила»;
    • В местах стыка каркасов с потолком, стенами и перилами неизбежно образуются щели. Проще всего их заклеить монтажной пеной, которая обеспечит должную гидро- и теплоизоляцию.
    • Теперь пришло время подготовить сами рамы. Если на них нет защитного слоя, то изначально их обрабатывают антисептиками, а при желании дают цвет — разводы. Сверху покрыть несколькими слоями лака. Лучше выбирать состав известного и проверенного производителя, это обеспечит надежную защиту на несколько лет без трещин. Также необходимо следить, чтобы он предназначался для наружных работ и имел высокую степень прочности.

    • Для удобного остекления балкона необходимо снять стекло с деревянных рам. Это позволит удобно закрепить конструкции изнутри и защитить стекло от случайного удара. Это касаемо прочной глухой конструкции, если окна распахиваются, то достаточно снять двери.
    • К подготовленному таким образом каркасу по периметру прикручивают плиты с шагом 60-80 см. Затем поставить центральную часть и выровнять с уровнем по горизонтали и вертикали.Если это будет сделано некачественно, то в дальнейшем окна не будут нормально работать из-за передернутых створок.
    • Через ранее прикрученные пластины снизу крепится каркас к ограждению балкона. Аналогичным образом при помощи перфоратора проделываем отверстия в верхней пластине, и каркас ставится на дюбель-гвозди. Далее с помощью профильных уголков из дерева боковые части центральной рамки фиксируются саморезами. И к стене за плитами на дюбель-гвозди.

    Совет: деревянную оконную раму можно установить без дополнительных плит. Но для этого его придется просверлить в месте стыка, а в получившееся отверстие вставить анкер.

    • Образовавшиеся швы в стыках продуваются пеной. Излишки обрезаются после застывания.
    • Подошла очередь вернуть оконные створки на места или вставить стекло, в случае глухого остекления. Для их прочного крепления и защиты от сквозняков применяют прозрачный силикон.

    Теперь балкон готов под утепление и чистовую облицовку, например вагонку.

    Как самостоятельно застеклить балкон старыми рамами. Остекление балконов

    Пару лет назад решил застеклить свой балкон. Хотелось придать ему уютный вид, поставить стул, журнальный столик. Но без остекления это было невозможно. Сразу решила, что все монтажные работы проведу самостоятельно, так как опыта у меня небольшой, а остекление балкона своими руками — процесс трудоемкий, но вполне реальный.
    Еще пару десятилетий назад во всех квартирах были только деревянные окна, но в наше время в современном мире существует несколько вариантов остекления жилья. У них разные характеристики, состав, и у каждого своя ценовая политика. Поэтому каждый сможет выбрать наиболее подходящий вариант.

    Остекление балкона своими руками

    Выберите материал

    Так как я хотел придать своему балкону уют, то главной задачей для меня была теплоизоляция. Поэтому сразу остановился на «теплом» варианте остекления.Но точнее напишу о каждом.

    Итак, существует три вида остекления балконов:

    1. Холодный — не сохраняет тепло в помещении, применяется для остекления балконов, не требующих поддержания температуры в помещении
    2. Теплый — поддерживает температуру в помещении в любое время года, не пропускает холода. От холодного вида отличается набором использованных материалов и их характеристиками
    3. Французский — балкон застеклен по периметру и высоте.Используйте высокопрочные и тонированные стекла
      4. .

    Французское остекление балконов прозрачными зеркальными окнами.

    Осталось выбрать вариант остекления балкона.
    Наибольшей популярностью на сегодняшний день пользуется вариант остекления окон ПВХ, но также встречаются:

    • Алюминиевый профиль
    • Окна деревянные

    Остекление алюминиевого профиля относится к холодным балконам

    Вариант остекления алюминиевым профилем для меня сразу стал невозможен.Этот вид остекления относится к холодным балконам. Материал не является теплоизоляционным — используйте его на тех балконах, на которых не нужно поддерживать комнатную температуру. Алюминиевый профиль служит для защиты помещения от ветра, дождя и снега.
    Однако и в этой форме есть преимущества:

    • Малый вес используемых материалов
    • Низкая стоимость
    • Параллельная створка

    Остекление балконов — деревянные рамы

    Деревянные окна изготавливаются из двух материалов.Если используется однородная древесина, то стоимость окон относительно невысока. Если материалом служит клееный брус, то цена автоматически повышается и уже становится в среднем на 60-80% выше стоимости аналогичных окон ПВХ.
    Мне вариант с деревянными окнами не подошел из-за цены. Хоть и красиво, но все же не меньше меня интересовала финансовая сторона вопроса. Мой выбор пал на окна ПВХ. Хорошее соотношение цена / качество, тепло- и шумоизоляционные свойства вывели этот материал на первые места востребованности.

    Сайдинг

    Кроме остекления балкона меня заинтересовал вариант внешней обшивки балкона. И для этого выбрал сайдинг. Такой материал наиболее оптимален, он прочен, состоит из ПВХ и не боится солнечных лучей, атмосферных осадков. Кроме того, он улучшает теплоизоляцию балкона. Сайдинг имеет большую цветовую гамму, а срок службы производитель заявляет не менее 50 лет.

    Сайдинг балкона своими руками

    Совет! Тем, кто решил выполнить всю работу по остеклению балкона своими силами, необходимо знать, что внешнюю обшивку балкона лучше делать перед остеклением.Это сэкономит время и деньги. Ведь после остекления балкона не так удобно выполнять внешнюю облицовку, а вызов мастеров, которые с помощью альпинистского снаряжения сделают всю работу, обойдется в большие деньги.

    Облицовочные работы по сайдингу можно выполнить своими руками, но в том случае, если вы уверены в своих силах и имеете навыки в такой работе.
    В остальном все работы по обшивке балкона сайдингом в квартирах следует доверить квалифицированным специалистам, имеющим профессиональное оборудование.

    Сайдинг отделка балкона

    Инструкция к кожуху описана мной ниже:

    • Для начала нужно соорудить крепежный пояс из деревянных балок — верхнего и нижнего. В дальнейшем на них будет монтироваться сайдинг.
    • Прикрепляем бруски к стене жидкими гвоздями. Соединяет их с помощью железных уголков
      • .
    • Приступаем к установке сайдинга — начинать следует с боков. Не затягивайте винты слишком сильно; их следует оставить посередине лунки.
    • По окончании монтажа сайдинга скрываем все головки шурупов наличниками

    Обшивка балкона

    Остекление балкона

    После того, как все работы по внешней обшивке балкона были закончены, я приступил непосредственно к остеклению балкона.
    Далее напишу пошаговую инструкцию, с которой каждый может попробовать сделать остекление балкона своими руками.

    Совет! Остекление начните с установки козырька — тогда вам не придется гадать: куда прикрепить этот козырек, чтобы он не упал при первом сильном ветре.Достаточно будет прикрутить его к потолку с помощью дюбеля-гвоздя.

    Остекление балконов пластиковыми окнами

    1. Перед покупкой окон нужно знать, какого они размера. Для этого нужно измерить длину парапета до потолка и от стены до стены с помощью рулетки. Нужно знать, есть ли перекос на парапете — в этом поможет уровень. Кстати, многие стекольные компании присылают своего мастера, который снимает мерки.Это очень удобно и сводит к минимуму возможность неправильных расчетов. Сам делал замеры, оставил проход 1,5-2 см в обе стороны, для тех, кто не уверен, что диагонали ровные, можно оставить где-то 1,5-3 см. В любом случае все это взорвут пеной.
    2. Далее вытаскиваем из окон стеклопакеты, для открывающихся флигелей это не понадобится. На это есть несколько причин — во-первых, окна вместе со стеклопакетами очень тяжелые, во-вторых, можно повредить стекло при установке.
    3. После закрепляем профиль стойки. Переверните раму и вставьте профиль в пазы. Затем переворачиваем раму обратно. Делать все будет удобно и просто, рама без стеклопакета очень легкая.
    4. Монтируем крепления каркаса с расстоянием 15 см с каждого края. Забиваем фиксирующую пластину молотком в пазы, затем поворачиваем на 90 градусов, чтобы закрепить на бетонной стене.
    5. Следующим шагом будет установка каркаса в проем.В этом мне помог друг. С помощью уровня выставляем раму ровно и фиксируем в проеме с помощью саморезов. Загонять их не требуется — нужно прикрутить.
    6. После того, как все рамки вставляются по тому же принципу, с помощью уровня и саморезов.
    7. Когда все рамы были на месте, я прикрепил их к парапету, потолку и стенам с помощью анкеров. Углубили их примерно на 60 мм.
    8. Осталось перекрыть все щели. Для этого используется монтажная пена.
    9. Итак, осталось совсем немного — вставляем в раму стеклопакет и возвращаем створки на место. Достаточно их снова повесить на петли и проверить работоспособность всех механизмов.

    Установка отлива и подоконника на балконе

    В итоге установил отлив снаружи балкона, а внутри установил подоконник.
    Хотя я потратил довольно много времени на выполнение всей работы, а затем на очистку всего здания от строительной грязи, я остался доволен.Самостоятельное остекление балкона позволяет сэкономить приличную сумму денег. К тому же я получил ценный опыт и новые навыки в строительных работах, а внешняя облицовка балкона сайдингом радует вдвойне. Теперь балкон снаружи выглядит идеально, и это заслуга не только производителя сайдинга, но и меня.


    Технологии и виды наружной облицовки балконов

    Балкон есть практически у каждого хозяина квартиры или загородного дома, но не все знают, что с его помощью можно увеличить жилую площадь.Однако в этом случае его необходимо беречь от пыли и угарного газа, а также климатических условий региона. Решением этой проблемы может стать остекление балкона своими руками.

    В контакте с

    Одноклассники

    Действительно, таким образом снизятся финансовые затраты и появится повод для гордости за проделанную работу. Необходимо знать, что существует несколько способов застекления балкона, а также 3 основных типа материала оконных рам — поливинилхлорид (ПВХ), алюминий и дерево.

    Способы остекления балконов

    В наше время многие пытаются усовершенствовать балкон, чтобы в свободное время создать зону отдыха или кабинет с прекрасным видом, а некоторые — как склад для хранения припасов на зиму. Как вы хотите его использовать, нужно решать сразу, чтобы избежать лишних финансовых затрат, ведь для создания дополнительной зоны в комнате потребуется внешний контур, что в свою очередь снизит затраты на его обогрев. В современном строительстве используются 3 основных типа остекления балконов — холодное, панорамное и раздвижное.Эти виды остекления балконов уже прошли проверку временем и зарекомендовали себя положительно.

    Холодное остекление

    Балкон с холодным остеклением

    Этот прием защиты балкона от попадания на него пыли и мусора применяется с середины прошлого века. Такой способ не дает возможности создать зону отдыха на весь год, потому что утеплитель не будет использоваться. Для этого типа используют деревянные рамы или пластиковые с одинарным стеклом.Створки могут быть раздвижными и простыми поворотными. Необходимо помнить, что за рамками из дерева нужен постоянный уход, чтобы он продержался надолго — это своевременная покраска и обработка репеллентами от насекомых. Благодаря такому способу можно летом там отдыхать, а зимой хранить припасы, температура не будет опускаться ниже 0 градусов.

    Раздвижное остекление балкона

    Этот способ применяется на балконах небольших размеров, где невозможно установить поворотные створки.Каркас собирается из алюминиевого профиля, а роликовые механизмы снимают створки, при этом не уменьшая пространство. Но у этого типа есть свои недостатки:

    1. Перед установкой необходима консультация специалиста, так как в некоторых случаях его использование невозможно по техническим причинам;
    2. Если температура окружающей среды долгое время будет ниже 0 градусов, то ролики замерзнут и перестанут работать.

    Раздвижная конструкция

    Панорамное остекление балконов

    Сделать самому в этом случае сложно, но все же возможно.Этот метод дает возможность подчеркнуть вашу уникальность, ведь чаще он безрамный, что создает эффект отсутствия стекла, увеличивает освещенность квартиры солнечным светом. Для этого типа остекления используется специальное стекло, обработанное оксидом металла и толщиной не менее 6 мм, что обеспечит дополнительную защиту от механических повреждений при случайных ударах.

    Остекление балкона

    Современный рынок строительных материалов позволяет использовать различные материалы, но чаще всего используются дерево, алюминий и пластик.У каждого из них есть свои положительные качества и недостатки. Безрамное остекление применяется и там, где используется только стекло. После выбора материала оконных рам желательно проверить его качество, ведь сейчас достаточно компаний, продающих бракованный товар, что со временем повлияет на целостность конструкции.

    Пример сложного остекления

    Использование деревянных оконных рам

    Как можно своими руками застеклить балкон этим материалом, и это просто, ведь можно снова использовать старые оконные рамы, если создать кладовку.В этом случае будет плохая тепло- и звукоизоляция. Идеальным вариантом будет использование рам для стеклопакетов, дерево в этом случае проходит специальную обработку, а показатели защиты от непогоды и снижения теплопотерь будут отличными. Главное достоинство этого материала — экологичность, но цена будет намного выше других.

    Использование алюминиевых рамок

    Этот вид материала часто используется на балконах, где по техническим данным невозможно установить тяжелые конструкции, поскольку он легкий и прочный.Также положительными характеристиками являются экологичность, долговечность и высокие показатели тепло- и звукоизоляции. Выпускают в белом цвете, но за дополнительную плату он может приобрести другой цвет. Его можно застеклить как «холодным» способом одним стеклом, так и так, но тогда в конструкцию добавится теплоизоляционная вставка.

    Использование этого материала будет стоить дорого, но без ухода прослужит очень долго.

    Строительство выносного балкона

    Применение пластиковых оконных рам

    Остекление балкона с окнами пластиковыми рамами своими руками лучше с партнером, так как они очень тяжелые, что является одним из недостатков этого материала.Такие рамы не нужно красить и подвергать другим видам обработки, но они состоят из экологически чистых материалов. Эти окна имеют хорошую звуко- и теплоизоляцию и относительно недороги, но из-за своей стоимости их часто подделывают, поэтому приобретать их нужно в проверенной компании, которая много лет работает с этим материалом. Створки в этом виде остекления бывают поворотные и раздвижные.

    Подготовительные работы

    Любые виды ремонта всегда начинаются с подготовительных работ, этот случай не исключение.Первым делом нужно удалить старое остекление, если оно есть, в случае его отсутствия нужно проверить прочность парапета. Если он не оправдывает доверия, то его лучше разобрать, а потом выложить в пол-кирпича новый. Кладку необходимо соединить со стенами и расположить армирующую сетку так, чтобы конструкция была прочной. Горизонталь лучше сразу отображать, это облегчит вам дальнейшую работу.

    Выносной балкон с раздвижной оконной системой

    Расчет и обмер будущих окон

    Перед тем, как застеклить балкон своими руками, нужно снять мерки и определиться, какой будет общий вид.Необходимо измерить расстояние между стенами, а также высоту от парапета до верхней плиты перекрытия. Горизонтальная плоскость парапета должна быть ровной, ведь оконная рама просто не поместится. После данных замеров нужно сообщить в компанию поставщика, как правило, присылают мастера, который перепроверит ваши показатели, а также осмотрит сам балкон на предмет дефектов, перекрытия стен и многих других факторов, а затем расскажет. какой тип оправы лучше всего подходит для этого типа.Примерную стоимость всей конструкции можно посмотреть на сайтах оконных компаний, есть специальный калькулятор.

    Монтаж оконных рам и остекления

    Последний шаг — это сам процесс установки. Стеклопакеты из оконных рам нужно снимать, что значительно облегчит конструкцию, но их нельзя снимать с открывающихся створок; После каркаса их надежно крепят анкерными болтами к нижнему парапету, стенам и потолку.Анкеры следует использовать длиной не менее 60 мм. Затем проверьте конструкцию на надежность и только потом начинайте вставлять стеклопакеты на свои места. После того, как нужно проверить открывающиеся створки, в случае некачественной работы нужно их отрегулировать.

    Остекление балкона своими руками не только снизит финансовые затраты, но и подарит уют в жилище.

    Остекление балкона своими руками видео:

    В контакте с

    Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

    Хотите предложить похожие фотографии для публикации?

    Помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с вами и вместе сделаем публикацию лучше!

    Подготовка к остеклению балкона своими руками начинается с оценки состояния самого балкона.Необходимо следить, чтобы плита и забор не имели серьезных повреждений, арматура не оголилась, не было трещин и сколов. Если что-то из этого имеется, вам придется сначала отремонтировать балкон.

    Если мы задумались о теплом балконе, надо определиться с двойным или тройным стеклопакетом, либо установить двух- или трехкамерные стеклопакеты. Будущий внешний вид остекленного забора подскажет, какие материалы и детали нам еще понадобятся. В большинстве случаев принимаются решения в пользу стеклопакетов, хотя он будет дороже самодельных деревянных оконных рам, монтаж и подгонка будут проще и надежнее.

    Нельзя забывать и о главной составляющей процесса остекления — это само стекло. Чтобы избежать вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, используется стекло с защитой от солнца. Они покрыты пленкой по специальной технологии.

    Если вы решили превратить балкон в оранжерею, то нужно помнить, что простые очки могут стать «лупой» для растений и тогда ожог нежных цветов будет неминуем. Чтобы уберечь их от палящих лучей солнца, нужно использовать тонировочную защиту.

    Существует множество идей по превращению балкона изнутри и снаружи в объект праздничного настроения. Это установка витражей, стекол разных цветов, покраска внутренних стен балкона, внешней облицовки, в том числе установка сайдинга.

    Энергосберегающие окна используются для сохранения тепла внутри балкона. На внутреннюю поверхность по специальной технологии на заводе нанесен специальный слой металла, который отражает тепловые лучи обратно на балкон.

    Итак, все решения приняты, осталось лишь вспомнить юридическую часть при изменении дизайна или деталей квартиры. Лучше всего обратиться в специализированное государственное учреждение и уточнить необходимые в таких случаях положения закона, а также получить разрешение на изменение конструкции балкона. Такое разрешение выдается без проблем, ведь остекление балконов вообще приветствуется.

    Остекление балкона сложнее, чем такие же работы на лоджии.

    Проем балкона трехсторонний, поэтому нужно делать три блока. Два боковых блока, прилегающих к стене, можно надежнее закрепить, центральный блок самый большой по размеру, его сложнее закрепить. Его необходимо соединить с боковыми блоками и с основанием верхнего балкона с учетом большого веса и конструкции паруса.

    фото

    Материал рамы

    Если до эпохи пластиковых окон все решалось в пользу дерева, а затем в пользу пластика, то теперь оценка качества двух материалов начинает выравниваться.Обработка деревянных деталей новыми технологиями позволяет придать им прочность и красоту.

    Выбирая древесину, нужно помнить о свойствах, обеспечивающих ее долговечность. Это прочность и плотность, устойчивость к растрескиванию, высокие антисептические свойства, минимальное количество или полное отсутствие сучков, износостойкость. Биозащита антисептиками и антипиренами. Сейчас самый мощный препарат, сочетающий в себе свойства против гниения и против насекомых и клопов, древоточцев — «ДЕРЕВЯННЫЙ ПРЕПАРАТ» DL-3.

    Очень важно провести антипиреновую обработку.

    Лучше всего проводить глубокую пропитку антипиренами, которая не создает защитную пленку на поверхности деревянных деталей, а изменяет сам материал, делая его структуру устойчивой к температурным воздействиям.

    Но даже после получения необходимых подготовленных заготовок из дерева, для самостоятельного изготовления каркаса и опор необходимы приспособления для точной подготовки деталей каркаса, хороший инструмент и помещение, ведь на балконе нельзя разложить с помощью такая работа.

    Поэтому решаясь с выбором в пользу деревянного каркаса, лучше заказать его в фирме, специализирующейся на деревообработке, и установить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции. Конечно, еще можно все сделать самому, но вряд ли все будет сделано безупречно в эстетическом плане и вызовет зависть соседей. Но для загородного дома такое решение может оказаться вполне удачным.

    Вернемся на балкон.

    Сейчас существует три вида остекления балконов:

    1. Французское — остекление по всему периметру и высоте балкона
    2. Теплый — поддерживает температуру в помещении круглый год, изолирован от внешнего холода
    3. Холод — похоже на тепло, но нет хорошей термозащиты, используются более простые и дешевые материалы

    О теплой версии нужно поговорить отдельно из-за сложности установки, поэтому остановимся на более простой, более холодной версии.Опускаем варианты деревянного окна и алюминиевого профиля, а делаем акцент на окнах ПВХ.

    Перед остеклением нужно позаботиться об установке козырька, чтобы потом это не стало проблемой.

    Пошаговая инструкция

    Необходимо точно определить размер боковых и передних окон. Для этого измеряют расстояние от парапета до потолка, длину парапета передней части и длину боковых частей парапета.Проверяем диагонали, убеждаемся, что их разница лежит в пределах 1,5-2,5 см. Решаем, какая часть будет со створками, какая останется неподвижной и размещаем заказ на изготовление окон и опорных рам.

    1. Вытаскиваем стеклопакет из неподвижных окон, снимаем створки с петель. Это убережет стекло от повреждений и значительно снизит вес окна.
    2. Закрепляем опорный профиль по периметру забора, стены, потолка.
    3. Отойдя от каждого края на 15 см, устанавливаем крепления каркаса.
    4. Далее нужно застеклить — установить рамку в проем и закрепить саморезами. Уровень контролирует горизонтальную и вертикальную части кадра.
    5. Ставим остальную часть рамки.
    6. Все рамы после совмещения фиксируем анкерами.
    7. Заливаем все щели монтажной пеной.
    8. Устанавливаем в раму стеклопакет и навешиваем створки на петли.

    Балкон — многофункциональное пространство в квартире. За последние пару десятилетий он превратился из кладовой для зимних вещей, бабушкиных компотов и устаревших предметов, выбросить которые не поднималась рука, в полноценную часть гостиной. Конечно, это касается только вариантов закрытого типа. Если его еще обдувает всеми ветрами и регулярно зимой засыпает сугробами по колено, ситуацию спасет остекление балкона своими руками.

    видов

    Застекленный балкон позволяет грамотно оптимизировать дополнительные квадратные метры в квартире, превратив ее в кабинет, мини-столовую, гардеробную, спортивную площадку, мастерскую для творческих членов семьи. В нем можно разбить зимний сад или оборудовать зону для любимого питомца.

    Остекление можно сделать и самостоятельно, но нужно учитывать некоторые нюансы работы.

    Во-первых, важно понимать, чем балкон отличается от лоджии. Многие владельцы квартир путают эти понятия, а между тем виды остекления лоджии отличаются от видов остекления балкона. Остекление лоджии проще, так как она с двух сторон ограничена стенами — находится «внутри» гостиной. Балкон — это конструкция, выступающая из стены фасада здания. Он «висит» над землей и выносится за пределы главной площади.

    Во-вторых, нужно определиться с методом остекления — холодным или теплым.

    Cold состоит из однослойного стекла и легкого каркаса. Этот метод обеспечивает относительную звукоизоляцию, защищает комнату от пыли, ветра и солнечных лучей, если стекло закрыто УФ-фильтром, но не удерживает тепло. Подходит для обустройства летней кухни на балконе, временной спальни или кабинета, а зимой — для хранения продуктов в холоде.

    Теплое остекление предполагает более сложную, тяжелую и надежную конструкцию. И дороже. Состоит из оконных рам с двойным уплотнением и стеклопакетов, которые дают возможность поддерживать на балконе комнатную температуру в любое время года и использовать ее в удобном качестве.

    Установка теплых окон требует больше времени и неукоснительного соблюдения условий:

    • Хорошая теплоизоляция и гидроизоляция. Конденсация между стеклами недопустима, они запотевают и хуже сохраняют тепло.
    • Возможность обеспечить естественную вентиляцию помещения.
    • Наличие системы циркуляции воздуха между балконом и комнатой.

    В-третьих, необходимо изучить юридическую сторону вопроса, намереваясь внести изменения в дизайн помещения.Балконная плита рассчитана на определенную нагрузку. Превышение допустимого веса может привести к его разрушению, а это чревато негативными последствиями.

    В настоящее время получить консультацию специалиста и разрешение на улучшение такой планировки, чего не было предусмотрено при строительстве дома, довольно просто. Легче потратить немного времени на изучение Жилищного кодекса перед тем, как приступить к работе, чем потом решать проблемы.

    Популярные виды остекления

    Самыми распространенными способами защиты балкона от дождя, ветра, наслоения уличной пыли, мороза и посещения пернатых гостей являются: раздвижное остекление, панорамное, с выносом, на несущий каркас.

    Каждый вид остекления имеет свои достоинства и недостатки.

    Простое (классическое) остекление с использованием деревянного каркаса и одинарного остекления относится к холодному способу и устанавливается в основном в квартирах советского типа. Он защищает от влаги, шума и уличной грязи, но не отличается особой эстетикой и большими возможностями.

    Раздвижные

    Конструкция оснащена специальным роликовым механизмом, который позволяет легко открывать крылья и занимает минимум места.Механизм работает по принципу направляющих: створки сдвигаются одна за другой.

    Этот тип подходит не для каждого балкона, требуется консультация специалиста, однако для небольших балконов это лучший вариант. Не занимает и пол лишнего сантиметра, экономит место, защищает от насекомых, грязи и осадков.

    К отрицательным моментам можно отнести то, что роликовые механизмы могут не выдерживать суровые условия российского климата в зимнее время года. Если они замерзнут, открыть окна станет невозможно.Конструкция подразумевает цельное стекло, поэтому при минусовой температуре в помещении будет холодно.

    Панорама

    Данный вид остекления подразумевает отсутствие какой-либо рамы. Сверху и внизу устанавливаются направляющие с пазами, в которые вставляются окна (с помощью специальных монтажных узлов). Стеклянная ограда занимает все пространство от пола до потолка, открывая прекрасный вид с балкона в любое время года. При этом остекление профилей осуществляется различными способами: раздвижным, распашным, откидным.

    Для панорамного остекления используется стекло особой прочности, со специальным покрытием для нейтрализации теплового излучения. Он красиво выглядит и может обеспечить максимальную звукоизоляцию. Имеет ряд недостатков:

    • При высоких температурах стекло нагревается и нагревает комнату. При установке обязательно предусмотреть жалюзи. В холодное время года плохо сохраняет тепло.
    • Поверхность требует частого мытья, так как на ней хорошо видна пыль, видны полосы воды после дождя.
    • Конструкция в целом намного тяжелее и дороже любого другого материала.
    • Установка сопряжена с риском и требует высокого профессионализма, поэтому не может быть проведена самостоятельно.

    С удалением

    Суть метода в том, что к парапету балкона привариваются стальные профили, на которых крепится широкий подоконник. Это основа, на которой держится алюминиевая или пластиковая конструкция остекления балкона.Такое остекление подходит для узких и небольших балконов с прочным парапетом.

    Модифицированные балконы красиво смотрятся (особенно если в них размещается теплица), практически и визуально расширяют пространство, имеют функциональный широкий подоконник.

    К недостаткам можно отнести то, что собственный вес пластиковых конструкций достаточно велик. Необходимо правильно оценить текущее эксплуатационное состояние плиты и парапета. Алюминиевые рамы легче, но хуже держат тепло.На таком балконе зимой будет холодно.

    С рамой

    Самый сложный способ, который предполагает серьезные изменения внешнего вида балкона и требует много времени и нескольких пар рабочих рук. При этом он еще и лучший, так как позволяет застеклить полностью открытый балкон, не имеющий даже козырька, и превратить его в теплую гостиную на ближайшие 15-20 лет.

    Остекление советского типа популярно — несмотря на сложность и большой вес. Его преимущества:

    • Каркас стальной сварной дешевле других материалов. В то же время он отличается большей прочностью и износостойкостью.
    • В качестве покрытия подойдет обычная эмаль для ванной. Он дает красивый цвет, блеск, надежную защиту от коррозии и стоит намного дешевле ПВХ.
    • Возможность установки козырька. Это не только превратит балкон в гостиную, но и позволит распределить нагрузку на верхний этаж и меньше нагружать балконную плиту.
    • Можно заменить рамой парапета. Каркас легче установить, он дешевле и по внешнему виду не уступает панорамному балкону в элитном доме.
    • Утеплить каркас гипсокартоном и пенополистиролом несложно.
    • Можно вставить любое окно — от традиционного деревянного до цельного стекла.
    • Благодаря прочности каркаса на стекла ложится только ветровая нагрузка, поэтому их можно делать любой ширины.
    • Проблема старого парапета не имеет значения.Его можно исключить, а опорный каркас сделать ниже или выше предыдущего уровня.

    Материалы

    Система остекления балконов — это комплект оконных створок, подоконник, теплоизоляционный материал (чаще всего пенопласт), внешние отливы и внутренняя отделка.

    Выбор материала напрямую зависит от назначения балконной комнаты и определяет окончательную стоимость изменений.Если балкон используется как место для сушки белья и хранения консервантов, есть смысл отдать предпочтение бюджетным материалам: легким алюминиевым или дюралюминиевым каркасам и цельностеклянному стеклу. Такой балкон будет утеплен, а разница с минусовой температурой на улице будет не более 6-7 градусов.

    Если вы планируете обустроить кабинет, детскую игровую комнату или место для приема гостей на балконе, следует выбирать более надежные и дорогие материалы.Это будет «полное» или «утепляющее» остекление, которое позволит использовать балкон как гостиную в любое время года или совместить его с комнатой, демонтировав стену между ним и балконом.

    Пластиковые рамки

    Удобны тем, что не требуют дополнительных усилий для утепления балкона. В случае малобюджетного ремонта подойдут простые легкие ПВХ-рамы и цельное стекло, массивные окна со стеклопакетами. Для лучшей герметичности прорези можно вспенить.

    Выбор типа стеклопакета определяет конечную цель ремонта. При любых технических характеристиках, удовлетворяющих предъявляемым требованиям, основой окон данного типа будет рамный профиль из поливинилхлорида. В комплект входят все необходимые аксессуары, а также однослойный или многослойный герметичный стеклопакет.

    Рама (статический элемент) монтируется в оконный проем, причем «начинку» можно выбрать как угодно: в какую сторону будет открываться створка, будет ли окно с импостом (поперечные бруски по горизонтали или вертикали линия), какие будут решетки, на которые будет крепиться стеклопакет, из какого стекла будут сделаны окна.

    Наиболее распространенным материалом для производства стеклопакетов является четырех-, пяти- или шестимиллиметровое стекло. В отдельную группу стоит выделить «триплекс» — двойное стекло со слоем прозрачной ленты.

    Стеклопакет может быть однокамерным или двухкамерным — в зависимости от количества и параметров камер.

    Каркас из ПВХ с внутренней стороны также состоит из ряда отсеков для перемычек (ребер жесткости). Их назначение — создание сегментов, заполненных воздухом в полости профиля.Чем больше отсеков, тем выше термостойкость.

    Количество, объем и расположение воздушных сегментов внутри профиля строго определены, так как часть из них необходима для обеспечения жесткости, часть обеспечивает отток воды, а часть необходима для крепления арматуры.

    Уровень тепловой защиты зависит от толщины стекол и расстояния между ними. Самым теплым будет балкон, который застеклен стеклопакетами разной толщины и разной ширины друг от друга.Немаловажную роль играют герметики, которые укладываются по краю стеклопакета.

    Что касается стекла, то его свойства могут быть разными:

    • рефлекс отражает солнечные лучи;
    • усиленный — огнестойкий;
    • закаленный — ударопрочный;
      • Окрашенный
    • поглощает солнечную энергию;
      • Ламинированный
    • обеспечивает отличную звукоизоляцию (еще одна особенность «триплекса» в том, что при сильном ударе он не разбивается на фрагменты, а трескается и остается внутри пленки).

    Деревянные рамы

    Их внешний вид претерпел существенные изменения за последние несколько десятилетий, но тенденция к установке деревянных каркасов продолжает расти. У них есть небольшое количество преимуществ, если сравнивать их с таким же профилем ПВХ: красивый, натуральный, экологически чистый. Однако недостатков тоже не очень много — они требуют качественного монтажа и хорошего ухода. Дерево нужно обработать специальными защитными растворами и красками, иначе оно быстро потеряет внешний вид, начнет гнить и крошиться.

    Стекло можно вставлять в деревянные рамы. Холодный сингл без уплотнителя сделает балкон красивым, но непригодным для использования в зимнее время года. Дорогой утепленный стеклопакет с герметиком решит сразу две задачи — как эстетически, так и практически.

    Витраж или псевдостекло красиво смотрится в деревянных рамах. Его можно заказать у мастера или выполнить вручную. Сделать это можно с помощью трафарета, распечатанного на принтере, и обычных акриловых красок по стеклу.Если нет времени или желания заниматься творчеством, можно купить в магазине готовый пленочный витраж на любую тематику.

    Алюминиевые рамы

    Алюминиевый профиль — самый актуальный вариант остекления балкона. Это связано с тем, что в большинстве старых домов состояние балконной плиты и парапета оставляет желать лучшего. Устанавливать на них тяжелый стальной каркас не очень безопасно, а алюминий достаточно легкий и не дает такой нагрузки на слабые полы.

    Удобный алюминиевый профиль на небольших балконах. Позволяет сэкономить или даже расширить пространство на несколько десятков сантиметров (за счет рамы с выносом). Оправы из этого материала выглядят эстетично, они достаточно прочные. Если их покрасить защитной эмалью, срок службы значительно увеличится.

    Самым главным преимуществом является то, что он пропускает в комнату гораздо больше света, чем профиль из дерева или пластика. И это особенно важно, если балкон используется как дополнительная жилплощадь, а не вторая кладовая.

    Меры предосторожности

    Приступая к работе, прежде всего, нужно подумать о том, как минимизировать риск получения травм, ваших и прохожих ниже. Миниатюрная домашняя кофейня в духе Монмартра — это, конечно, хорошо, но безопасность превыше всего. В первую очередь это обеспечивается ремнем безопасности. Промышленный считается самым надежным, но для разовой работы вполне подойдет качественный спортивный.

    При выборе ремня нужно обращать внимание на длину страховочного троса (троса). Он не должен быть ни слишком коротким, чтобы не мешать работе, ни слишком длинным, чтобы не произошло травматического рывка при падении. Оптимальная длина 2,5 метра.

    Обязательно учитывать информацию в сертификате на продукцию. Ремень безопасности и карабин должны выдерживать нагрузку до 400 кг. Вы не должны покупать продукт без указания этой информации и несертифицированных продуктов.

    На время ремонта страховочный трос фиксируется анкерным штифтом с металлической ручкой.Цанга должна быть надежно закреплена в основной стене (глубиной не менее 15 сантиметров), а шпилька должна быть полностью ввинчена в нее с помощью отвертки или крепления.

    «Сделай сам» — не значит в одиночку. Стекло не только хрупкое, но и довольно тяжелое, поэтому самостоятельное остекление балкона рекомендуется проводить хотя бы с одним партнером.

    Когда ваша собственная безопасность обеспечена, пора позаботиться о других. Компенсация вреда, причиненного здоровью от упавшего на голову соседа крепления, практически не входит в смету затрат на ремонт балкона.Пространство внизу следует защитить яркой строительной лентой. Стоит предупредить о плановой работе соседей с верхнего и нижнего этажей.

    Обучение

    Остекление балконов требует тщательного подхода. Подготовка к ремонту осуществляется поэтапно:

    • Очистка. В первую очередь нужно вынести вещи с балкона, снять жалюзи (если они были установлены), устранить все, что может мешать при эксплуатации.
    • Оценка эффективности. Когда балкон не загроможден, его нужно внимательно осмотреть изнутри и снаружи — на предмет повреждений, гниения, трещин в бетоне, трещин, гнили. Если состояние плиты и парапета удовлетворительное, можно переходить к следующему этапу.
    • Устранение дефектов. При осмотре балкона можно обнаружить проблемы при строительстве дома. Перед установкой профиля и остекления рекомендуется зачистить все неровности и скосы, которые могут усложнить работу.
    • Безопасность.

    Как застеклить деревянную конструкцию: пошаговая инструкция

    Самостоятельное остекление балкона деревянной конструкцией подразумевает последовательность шагов:

    • Подготовка поверхности к работе. Когда балкон очищен, осмотрен и приведен в порядок, пора избавляться от всех внутренних и внешних покрытий. Затем нужно исключить скопление пыли и других загрязнений.
    • Измерения.От точности замеров оконных проемов зависит, насколько хорошо рама подойдет к основанию, поэтому важно быть предельно внимательным и перепроверить полученные значения.
    • Установка деревянного «ящика». «Ящик» состоит из деревянных брусков, составляющих основу каркаса. Его закрепляют на уровне имеющихся балконных перил и верхней балки. Боковые планки крепятся к левой и правой сторонам стены. Все штанги фиксируются металлическими скобами.
    • Установка обрешетки для внутренней отделки балкона.Если этот этап предусмотрен для ремонта, его проводят до тех пор, пока балкон не застеклен. Когда поверхность стен, пола и потолка обшита панелями или вагонкой, можно приступать к установке окон.
    • Установка каркасов. Перед остеклением стекло необходимо вставить в рамы и зафиксировать. Их изготавливают на заказ (по индивидуальным размерам), покупают в готовом виде или изготавливают самостоятельно — из профилированного бруса с пазами.

    Стекла вставляются в эти пазы, прижимаются к планкам и фиксируются гвоздями с трех сторон.

    • Обработка щелей изоляционными материалами. Даже при самой тщательной подготовке невозможно собрать рамы без зазоров, как у хорошего конструктора. Обязательно найдутся зазоры, которые нужно обработать паклей или пеной.
    • Установка наличников. Его проводят после утепления, ни в коем случае раньше.
    • Обработка деревянных рам средствами защиты. Влагостойкое покрытие наносится в 5-6 слоев. Затем раму можно покрасить, покрасить или оставить чистой.

    Монтаж пластиковый

    Самый доступный вид остекления без помощи мастера. В процессе установки и установки вам потребуются: дрель, отвертка, молоток, шпатель, нож, саморез, монтажная пена.

    Алгоритм действий пошаговый:

    • Сбор рейки. 10-15 фрагментов площадью 4 на 4 см, которые нужны для выравнивания линии парапета и правильного расположения окон по горизонтали.
    • Снятие стекла с рамы. Производитель поставляет неразъемную конструкцию из ПВХ и стеклопакетов, но перед установкой рамы необходимо снять стекло, иначе рама не поднимется.

    Выносить стеклопакеты нужно осторожно, выставляя их в ряд к стене. Для надежности можно переложить мягкой тканью или тонким поролоном.

    • Снятие створок с петель окон.
    • Монтаж стойки профиля. Это незаменимый элемент комплекта, необходимый для удобства монтажа подоконника. Его высота всего 20 мм; его нельзя установить без профиля стойки.

    Для установки профиля необходимо повернуть раму на 180 градусов, вставить ее в паз и закрепить с нижней стороны рамы деревянным (не стальным) молотком.

    • Установка рамных опор. Отойдя от каждого края рамки на 15 см, закрепите пластины на верхней панели — молотком и шурупами длиной 3 см.
    • Установка окон. Самый сложный момент на этом этапе — закрепить рамы на парапете. Делать это нужно с помощниками, чтобы рамка не «выглядывала» за периметр. Важно учитывать, что шурупы не вбивают в дюбель, а ввинчиваются.

    После фиксации верхнего уровня рама будет держаться достаточно надежно. Затем можно закрепить оставшиеся стороны, соединив их саморезами на расстоянии примерно 6 см.

    Стыковые рамы выравниваются с помощью уровня и отвеса.

    • Обработка щелей и щелей снаружи.
    • Монтаж подоконника.
    • Установка откосов и отливов. На этом же этапе выполняется обработка периметра окна и стыков силиконом.
    • Установка стеклопакетов по инструкции.
    • Приставка створки.

    О том, как застеклить балкон с раздвижными окнами, смотрите в следующем видео:

    Бескаркасный путь

    Эстетичное безрамное остекление выбирают, когда необходимо впустить в комнату максимум солнечного света.Это раздвижная система из ударопрочного стекла (прозрачного, тонированного или цветного). Никаких рам и перегородок нет, а стекла сверху и снизу крепятся на металлические рейки.

    На нижний профиль под крайним крылом накладывается фиксирующая лента, которая необходима для того, чтобы раскрытые створки не касались друг друга.

    Такой балкон вряд ли может быть теплым, ведь подогнать стекла друг к другу без зазоров не получится. Единственный способ уменьшить зазор — использовать уплотнители из акрилового стекла.Они входят в комплект и предназначены для ношения по краям стекла, как крышки.

    Система снабжена резиновыми уплотнениями, которые проложены снаружи — между крыльями и алюминиевым профилем. Они необходимы в случае мокрого снега и дождя.

    Система кажется довольно легкой, но в то же время очень прочной (за счет толстого стекла) и отлично защищает от дождя, ветра, шума. Толщина стекла подбирается в соответствии с высотой балкона.При высоте более 200 см требуется толщина не менее 8 мм, при высоте менее 2 м достаточно 6 см. Ширина створок колеблется в пределах 60-80 см.

    Правильное остекление балкона своими руками не только придаст вашему дому дополнительные характеристики теплоизоляции и звукоизоляции. Но благодаря тому, что балкон будет застеклен правильно, в соответствии со всеми его основными характеристиками, у вас будет дополнительная, пусть и небольшая, площадь.Она сможет служить вам дополнительным местом для личного отдыха или местом для хранения вещей (склад).

    Большинство компаний предлагают собственные услуги по остеклению балконов и лоджий, большинство из них — это те, которые производят пластиковые конструкции из ПВХ с их дальнейшей установкой. Но многие считают услуги компании дорогими, поэтому вы можете прочитать статью и самостоятельно сделать полноценное остекление балкона.

    Для остекления балкона требуется разрешение, которое должно быть согласовано с соответствующими органами, они также должны дать вам разрешение и указать характеристики дома и просмотреть вашу балконную плиту.Если вы не выполните эту процедуру полностью, то ваш балкон будет считаться незаконным. Но прежде застеклить балкон.

    Остекление балконов и лоджий своими руками

    Каждый вид остекления балконов представляет собой свою особую категорию сложности и требует определенных навыков, из-за чего могут возникнуть определенные трудности. Из выбранного типа остекления для вашего балкона нужно будет подстроиться под его конструкцию и сделать в определенной последовательности.Благодаря представленной статье вы сможете полностью преодолеть все трудности и учесть все факторы, которые понадобятся вам для самостоятельного остекления балкона или лоджии. Для начала следует ознакомиться с небольшим расположением элементов остекления:

    Обмер и порядок строительства

    После того, как вы выбрали, из какого профиля будет ваш балкон или лоджия, вам необходимо заказать дизайн у производителя. Но, для этого, вы должны сначала снять со своего балкона все замеры и произвести соответствующие расчеты.Для этого необходимо полностью демонтировать старое остекление, если оно есть. Снимать предыдущее остекление требуется полностью. Необходимо снимать все рамы и все крепления, пока не пройдете весь участок от потолка до парапета.

    Следующим шагом будет снятие мерок с балкона после уборки. Для этого с помощью рулетки точно измерить все расстояния от основания парапета до потолочной плиты, а затем от одной стены до другой.

    Все измерения должны быть максимально точными, потому что иногда это может привести к огромным проблемам. Изначально это не повлияет и не будет заметно, но при прямой установке даже несколько миллиметров могут испортить установку и вызвать огромное количество различных проблем. Стоит отметить тот факт, что при оформлении заказа в компании людям не до конца доверяют и они присылают своего замерщика для проверки правильности замеров.

    Помимо того, что человек, присланный из компании, еще раз снимет все мерки, он также посмотрит общую картину балкона.Далее он может сказать, что ваша лоджия не соответствует всем стандартам. Это может быть связано с тем, что парапет достаточно длинный и может не выдерживать весь вес пластиковой конструкции.

    В представленном случае вы можете исправить эту проблему, выковать парапет до нужного состояния или полностью залить новый парапет. Другой вариант — установить не пластиковую конструкцию, а алюминиевую, что намного проще.

    Есть вариант с неспособностью балконной плиты выдержать вес конструкции.Исправить этот момент будет довольно сложно, но все же, возможно, с помощью дополнительного усиления напольного покрытия.

    Для того, чтобы специалист компании принял окончательное решение, ему необходимо снять с вашего балкона все размеры и провести соответствующие расчеты.

    Если все нормально и ваш балкон полностью готов под полное остекление. Вы и сотрудник компании составляете акт заказа конструкции с расчетом ее примерной стоимости.

    Подготовительные работы

    После того, как специалист принял удовлетворительное решение, необходимо перейти к этапу подготовки помещения к дальнейшей реконструкции. Для начала нужно полностью проверить парапет, и обнаружить на нем наличие всех трещин, даже очень мелких. Далее следует приобрести и полностью отремонтировать оцинкованный металл.

    Необходимо четко измерить зазор, отрезать нужный кусок от оцинкованного листа и закрыть трещину.Его нужно будет накрутить снаружи под перила, после чего окончательно закрепить с помощью саморезов. Самостоятельно этот процесс выполнить довольно сложно, поэтому вам понадобится небольшая помощь.

    Если ваш парапет не одобрен специалистом, то нужно соорудить новый. Для этого необходимо полностью снести старый парапет, а с нуля построить новый. Стандартный парапет выкладывается шириной в один кирпич. Его укладка происходит на песчано-цементный раствор по очереди.

    Во время возведения парапета нужно постоянно следить за его уровнем, ведь в итоге у вас должна получиться полностью горизонтальная конструкция.Четко горизонтальный дизайн поможет легко установить остекление.

    Завершив изготовление парапета, необходимо приобрести металлический брус, либо уголок сечением 5 мм. Один из выбранных материалов послужит каркасом, к которому будет крепиться каркас конструкции.

    Каркас, изготовленный с помощью дюбелей и шурупов, крепится по всему периметру балконного проема.

    Дополнительная подготовка к установке остекления

    Итак, приступаем к непосредственному монтажу остекления балкона своими руками.

    • Готовая конструкция была доставлена ​​вам от компании, и ваш балкон полностью подготовлен к установке.
    • Для начала нужно снять стекло с рамы. Этот процесс довольно важен перед установкой, потому что вес всей конструкции достаточно велик, и это усложнит процесс установки.
    • Обычно на предприятиях, производящих стеклопакеты, изначально штапики не забиваются полностью, это делается для легкого отсоединения стеклопакета от рамы.
    • Для снятия стеклопакета необходимо поддеть шпателем штапики стеклопакета, которые его держат, а затем удалить их. Снимайте, начиная с середины и двигаясь к краям. Делать это нужно в следующем порядке: сначала боковые штапики, затем нижние и в последнюю очередь верхние. Затем, придерживая стакан, осторожно снимите его.
    • Снятые стеклопакеты необходимо поставить на чистый и ровный пол, без мусора и прочего.
    • Далее необходимо снять створку с рамы.В верхней петле находится стержень, который нужно нажать вниз, после чего до конца вытащить плоскогубцами или плоскогубцами.
    • Далее необходимо снять створку с рамы. Для этого снимаем замок, который находится в верхнем шарнире створки. После этого саму створку следует немного наклонить к себе, затем приподнять и снять с нижней петли.

    Монтаж на раме
    • В комплекте с рамой находится профиль для стойки, который необходимо установить.Это пластиковая планка, которую необходимо прикрепить к нижней части конструкции. Переверните уже облегченный каркас и с помощью киянки вставьте планку в пазы. Переверните раму в стандартное положение.
    • Теперь подошла очередь устанавливать рамные крепления. От каждого края оконной рамы нужно отступить по 15 сантиметров с каждой стороны и плотно зафиксировать в этом месте пластину. Для каждого из креплений необходимо просверлить специальное отверстие. Ту часть крепления, которая будет выступать, нужно согнуть под прямым углом, эта часть будет крепиться к бетонной поверхности.
    • Установка рамы в оконный проем. Этот этап требует дополнительной помощи; самостоятельно провести его практически невозможно. Желательно, чтобы было три человека. Мы втроем устанавливаем рамку в заранее определенном месте, после чего ее необходимо полностью выровнять как в вертикальном, так и в горизонтальном положении.
    • После полного выравнивания с помощью деревянных стоек фиксируем каркас в неподвижном месте.
    • Прикрепите раму к парапету. Это необходимо сделать с помощью анкеров, которые нужно будет вбить в кирпич или бетон не менее чем на 6 сантиметров.

    Крепления рамы при установке остекления
    Установка рамы в оконный проем

    Установка для отлива

    После установки рамы остается только несколько деталей, которые также важно учитывать:

    • После полной фиксации рамы необходимо установить козырек. Он будет служить отстойником. Установка должна происходить в верхней, внешней части, установка осуществляется с помощью саморезов.
    • Выдувание трещин. Он изготовлен с использованием пенополиуретана.
    • Стеклянные рамы устанавливаются в установленную и неподвижную раму.
    • Далее петли устанавливаются на петли.
    • Закрепляем механизм складывания на створке и раме.
    • Последний этап — полная проверка герметичности посадки и полноценной работы крыльев.

    Установка отлива
    Установка отлива на верхних этажах
    Заполнение трещин монтажной пеной

    Если створки двигаются с дополнительным усилием или с трудом открываются / закрываются, необходимо их отрегулировать, как на фото.

    Самостоятельный монтаж конструкций из ПВХ под остекление балконов

    Процесс довольно простой, хотя на его работу уходит не много денег, поэтому рекомендуем устанавливать окна самостоятельно. Это не только сэкономит ваши финансы, но и поможет приобрести к ним дополнительные аксессуары или что-то еще. Компания, к которой вы обращаетесь для заказа окон, должна будет прислать вам замерщика, который самостоятельно снимет все размеры и передаст их компании, чтобы непосредственные мастера изготовили вам оконную конструкцию.После того, как заказ оформлен и доставлен к вам домой, начинается непосредственная работа, связанная с полноценным, самостоятельным, а главное правильным остеклением вашего балкона или лоджии.

    Полноценный монтаж оконной конструкции из ПВХ описан выше, здесь можно отметить лишь некоторые индивидуальные особенности и интересные моменты при установке оконной конструкции из профилей ПВХ своими руками.

    Лоджия застеклена алюминиевым профилем

    Остекление с алюминиевым профилем не представляет собой более сложную систему монтажа по сравнению с пластиковым, но его нюансы присутствуют повсюду.Отдав предпочтение представленному типу профиля, вы также легко сможете выполнить полную и полностью правильную установку самостоятельно, сэкономив те же деньги, которые вы можете потратить на другие объекты вещества и тому подобное. Итак, приступим, все работы совпадают с общими вариантами остекления кроме:

    • Если ваш парапет изначально был выполнен в виде стандартных металлических перил, то вам потребуется установить «фартук» поверх желательно оцинкованной стали. Если установлен бетонный забор, никаких дополнительных действий не требуется.Профиль будет установлен прямо на него.
    • Для правильной установки каркаса изначально необходимо установить анкерные пластины. Далее конструкция крепится с помощью специальных анкерных болтов. Этот предмет требует особого внимания, ведь он отличается от установки пластикового профиля.

    После выполнения всех вышеперечисленных шагов крылья должны плавно раздвигаться и не создавать шума при закрытии. Если эти факторы в норме, то вы все сделали правильно и можете заниматься дальнейшим обустройством своей лоджии (балкона).

    Конструкции деревянные оконные

    Чтобы самостоятельно застеклить балкон или лоджию с деревянными оконными конструкциями, потребуются некоторые столярные навыки. Если вы это понимаете, то такой вариант установки будет не только проще, но и дешевле. Чтобы самостоятельно установить деревянные оконные конструкции, нужно правильно и максимально точно собрать створки.

    У плотника это не займет много времени и больших затрат.Собирать крылья он сможет самостоятельно, используя балку, обычное стекло толщиной 4 миллиметра и штапики. Но если этого таланта нет, то вам придется заказывать представленное изделие в отдельной мастерской. А после приступите непосредственно к остеклению балкона.

    Важный момент и

    есть еще и то, что конструкция большой площади может немного «плыть». Как бы красиво и привлекательно ни выглядело большое или широкое пространство, никогда не следует забывать, что если не уделить должное внимание его особенностям, могут возникнуть серьезные проблемы.

    Остекление балкона деревянным профилем
    • С помощью металлических монтажных пластин и использования саморезов необходимо завершить монтаж каркаса конструкции, и закрепить его.
    • Все фитинги полностью отрегулированы и проверены.

    Достаточно длинный для остекления в хрущевских домах, это был единственный вариант. Выглядят такие конструкции не очень престижно, и соседи ему не позавидуют.

    Но даже такой вариант остекления позволяет защитить балкон или лоджию от нежелательной пыли и грязи, воды и опадающей листвы и многого другого.А в самом корпусе температура поднимется на несколько градусов, за счет чего снизятся затраты на отопление.

    Безрамные оконные конструкции

    Представленный вид остекления выглядит наиболее эффектно и очень красиво. Но для этого нужны соответствующие усилия. Также важно учитывать то, что этот вариант не самый безопасный, особенно в те времена, когда на балконе играют дети. Поскольку окна будут в полный рост, часто предлагается сделать или приобрести дополнительную съемную конструкцию, например, метровой высоты.В такие моменты, как указано выше, вы можете установить его и больше не беспокоиться о дальнейших действиях детей. Обычно такая конструкция изготавливается из металлических труб небольшого диаметра.

    Еще один момент, на который стоит обратить внимание при остеклении балкона — это то, что не только из квартиры вы будете максимально видеть все, что происходит на улице. Но оттуда видно всю личную жизнь. Особенно сильно все жилье будет просматриваться вечером, когда горит свет.Во избежание домашнего эффекта «реалити-шоу» есть несколько вариантов:

    • Можно придумать отдельную систему штор и жалюзи. Этот вариант достаточно распространен, но стоит учесть тот факт, что жалюзи станут довольно дорогим удовольствием. И при выборе ткани она должна быть полностью непрозрачной даже на свету.
    • Второе, более популярное решение этой проблемы — выбор конструкции с односторонним прозрачным стеклом. Летом они будут максимально красивыми и эффектными, но в остальное время года они будут немного тусклыми и не будет света.В качестве еще одной небольшой вариации можно сказать, что такие стекла сочетаются с обычными, то есть можно сделать часть односторонних и часть обычных стеклопакетов.
    Интересные факты о безрамном остеклении

    При рассмотрении безрамного остекления на верхних этажах и без наличия соседних домов описанные выше инциденты не возникают. Важным моментом является то, что установка безрамного остекления потребует сноса парапета.Этот небольшой фактор может своеобразным образом повлиять на всю структуру дома, поэтому желательно обратиться в соответствующую службу и выяснить все детали.

    Красота — это красота, но стоит уделить много внимания и утеплить этот балкон, ведь само стекло не сможет защитить жилье от зимних холодов. Неприятным моментом может стать то, что балкон выходит прямо в другой дом или на ближайшую фабрику.

    Алюминиевый панорамный профиль не отличается высокими теплоизоляционными характеристиками, благодаря чему перед его выбором стоит задуматься.

    Особенности остекления со съемом и без снятия

    Также следует учесть некоторые особенности монтажа остекления со снятием вместе со стандартным остеклением. Конечно, их немного, но знать их надо ..

    • В первую очередь, для проведения остекления, особенно при работе в домах старой постройки, потребуется усиление парапета, так как этот вид остекления несет несколько большую нагрузку, чем стандартные варианты.
    • Кроме того, мы также предлагаем вам взглянуть на планировку удаленной версии балкона, чтобы понять некоторые различия в конструкции по сравнению с обычными балконами.
    • Кроме того, можно отметить, что здесь потребуется дополнительное устройство козырька большего размера и более прочного.

    Заключение

    Остекление балкона своими руками не представляет особого труда. С его помощью можно хорошо сэкономить, а купить что-то еще. Теперь, изучив монтаж каждой из различных конструкций, вы легко сможете самостоятельно застеклить балкон. Также предлагаем посмотреть небольшой видео-урок, как самому застеклить балкон:

    Как утеплить балкон своими руками: технология

    Как утеплить балкон своими руками

    Люди, живущие в квартирах, любыми способами стремятся расширить пространство.Достичь этой цели можно, утеплив балкон и подключив его к жилым комнатам. К тому же выполнение таких работ позволяет значительно снизить теплопотери. Задача мероприятий — как максимально эффективно утеплить балкон и обеспечить качественную теплоизоляцию помещения.

    Содержание

    • Материалы для утепления балкона
    • Как утеплить балкон своими руками: этапы

    На балконе доступен огромный выбор идей для воплощения (кабинет, зимний сад, комната отдыха ), но потепление — необходимость для любой идеи.Простое устройство остекления обеспечивает частичную защиту от холода, не доставляя комфорта при нахождении на балконе. Утепление следует проводить снаружи, ограничивая ограждающую конструкцию. В процессе выполнения работ балконный забор перемещается в зону положительных температур, лишняя влага беспрепятственно проникает через слой утеплителя и отводится наружу. Сборная многослойная конструкция обеспечивает оптимальные теплоизоляционные характеристики.

    Как показывает практика, в многоэтажных домах нет возможности внешнего утепления, поэтому единственный выход в данной ситуации — проведение работ изнутри.При таком способе в холодное время года могут появиться небольшие лужицы воды. Избежать проблем можно с установкой дополнительного пароизоляционного слоя. «Точка росы» находится внутри помещения, потому что через слой теплоизоляции воздух перетекает из помещения в холодные конструкции балкона, превращаясь в капли воды. При внешней изоляции «точка росы» находится снаружи, что предотвращает образование конденсата. Последний способ рекомендуется использовать.

    Материалы для теплоизоляции балкона

    Чтобы определиться, как правильно утеплить балкон, следует сначала выбрать используемые материалы.Современный рынок предлагает широкий выбор строительных материалов, необходимых для утепления помещений. Наиболее распространены: вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, минеральная вата.

    Вспененный полиэтилен — один из современных видов утеплителей, обладающий уникальными характеристиками. В состав этого материала входит фольга. При использовании вспененного полиэтилена обеспечивается надежная защита от холода и предотвращение конденсации воздуха.

    Пенополистирол отлично сохраняет тепло, обладая лучшими теплоизоляционными свойствами по сравнению с другими материалами.Удобен в транспортировке и использовании, не ломается, легко режется ножом. Жесткость пенополистирола позволяет использовать его как основу под стяжку. Толщина листа составляет 5 сантиметров, что позволяет сэкономить полезную площадь.

    Минеральная вата имеет более высокую стоимость, но способна служить долго. Очень часто использование такого материала считается нецелесообразным.

    Как утеплить балкон своими руками: этапы

    Следует продумать поэтапную схему действий, позволяющую понять, как утеплить балкон самостоятельно:

    • Первый шаг — подготовить балкон к остеклению;
    • Второй этап — прямое остекление;
    • Третий этап — утепление;
    • Четвертый этап — окончательная отделка балкона.

    Очень часто стены балкона представляют собой бетонные плиты, не отличающиеся определенной толщиной, а железная решетка выполняет роль парапета. Конечно, в таких условиях добиться комфортного микроклимата в помещении невозможно. Без дополнительных работ, направленных на создание качественной теплоизоляции, не обойтись, ведь утеплять балкон необходимо изнутри. Сначала стены балкона выложите легким керамическим кирпичом или плитами из пеноблоков. Такая кладка будет черновой, поэтому с работой на этом этапе справится даже человек без опыта.

    Остекление превращает балкон в лоджию, защищенную от атмосферного негатива.

    После подготовки стен балкона можно приступать к его остеклению. Окна ПВХ получили широкое распространение, но в последнее время все большую популярность приобретают деревянные конструкции. По качеству они не уступают металлопластиковым аналогам при условии соблюдения правильной обработки, заключающейся в нанесении антисептика, покрытии поверхности краской в ​​несколько слоев и ряде других мероприятий.

    Срок службы качественных конструкций из натуральных материалов сопоставим со сроком эксплуатации окон ПВХ. После установки стеклопакетов практически всегда остаются щели, которые необходимо удалить. Для этого используйте монтажную пену, которая достаточно удобна, проста в использовании и обладает необходимыми характеристиками. Герметизация позволяет в некоторой степени снизить теплопотери. Можно сказать, что на первом этапе утепления балкон трансформируется в застекленную лоджию.

    Остекление балкона решает проблему теплоизоляции лишь частично.

    Важно не совершить частую ошибку, являющуюся результатом спешно проделанной работы.Очень часто в комнате ставят, наскоро закрывают стеклопакеты и устанавливают радиатор отопления или устраивают «теплый пол», но этих мер недостаточно для хорошей теплоизоляции. При таком подходе к выполнению работ тепло будет уходить практически беспрепятственно, а обеспечение оптимальной температуры будет сопряжено со значительными трудностями. Применение профессионального подхода к утеплению балкона позволит качественно выполнить работы, значительно снизит уровень теплопотерь из квартиры.

    Важно! Строительные нормы и правила запрещают использование центрального отопления для обогрева балкона.

    На следующем этапе утепляются все конструктивные элементы балкона — стены, пол, потолок и парапет. При выборе теплоизоляционного материала необходимо учитывать следующие свойства: теплопроводность, толщину материала. Использование более тонкого материала с более низкой теплопроводностью позволяет избежать значительного уменьшения полезного пространства. Существуют различные методы теплоизоляции.

    Стандартный балкон имеет небольшой уклон пола в сторону улицы. Поэтому перед укладкой утеплителя необходимо выровнять поверхность с помощью наливных цементно-песчаных смесей. При необходимости приподнять пол, использовать керамзитовый заполнитель двух фракций, чтобы тщательно заполнить пустоты. Использование мелкой и крупной фракций позволяет избежать проседания покрытия. На слой керамзита укладывается слой гидроизоляции.

    Рассмотрим подробнее утепление пола балкона экструдированным пенополистиролом.На начальном этапе фольгированный пенофол укладывается фольгой вверх для отражения тепла и обеспечения пароизоляции. Затем деревянные бруски 40х40 мм устанавливаются по уровню через каждые 50 см. В ячейки, полученные между брусками, необходимо разместить листы пенополистирола, а оставшиеся щели после монтажа заполнить пенопластом.

    Утепление пола на балконе: поверх пенофола укладываются бревна

    Перпендикулярно первому слою закрепляется второй слой деревянных брусков. Использование этой технологии позволяет создать воздушную подушку, что еще больше улучшит теплоизоляцию и обеспечит прочность основания.На верхний слой укладывается влагостойкая фанера, на которую можно застелить пол линолеумом, плиткой или ламинатом.

    Конструкция с лагами позволяет создать теплоизоляционную воздушную подушку

    Описание основных этапов ремонтных работ позволяет понять, как утеплить пол на балконе с учетом рекомендаций профессионалов.

    Крепить пенополистирольные плиты можно двумя способами: клеем или дюбелями.

    • При использовании клея важно обеспечить его совместимость с материалом.Клей наносят на пластину шпателем, отступив от края на несколько сантиметров, чтобы излишки не попали на стыки пластин. Полоски шириной около 5 см достаточно для хорошего сцепления с поверхностью, на оставшейся площади наносятся дополнительные 5-10 точек приклеивания.
    • При использовании второго варианта крепления необходимо приобретать специальные дюбеля, у которых имеется большая шляпка. В общем, под пристройку 1 кв.м. Утеплителя нужно использовать 5-7 точек крепления.

    Следует отметить, что на практике используется сочетание двух способов крепления. Сначала с помощью клеевого состава листы пенополистирола приклеиваются к поверхности, а затем фиксируются дюбелями с помощью саморезов, пластиковых гвоздей.

    Важно! Стыки утеплителя со стеной следует проклеить пароизоляционной лентой, чтобы не образовался грибок и плесень.

    Важно учитывать, что в качестве утеплителя использовать минеральную вату нецелесообразно.При нанесении этого теплоизоляционного материала необходимо аккуратно уложить пароизоляционный слой. Кроме того, минеральная вата подвержена воздействию влаги и со временем дает усадку.

    По аналогии с полом утепляются боковые стены и потолок балкона. Выполнение работ на этом этапе менее сложно. Плиты пенополистирола приклеиваются к стенам и потолку с помощью холодной битумной мастики, равномерно распределяемой по 25% площади плиты. Такой способ позволяет сэкономить полезную площадь балкона.

    Завершающим этапом утепления балкона является выполнение внутренней отделки. В качестве материала покрытия стен часто используют вагонку, влагостойкий гипсокартон или деревянные панели. Перед тем, как приступить к их установке, следует создать обрешетку, на которую будет крепиться отделочный материал, а также проложить проводку. При установке обрешетки из металлических модулей перед началом укладки теплоизоляционного материала к ним необходимо установить подвесы.

    Утепление стен балкона изнутри: конструкция для крепления теплоизоляционного материала и отделки

    При утеплении потолка вместо гипсокартона можно использовать подвесной потолок, что позволит скрыть всю проводку.

    Следует иметь в виду, что изоляционный слой выполняет функцию поддержания тепла, а не его производства. Важно обеспечить наличие источника тепла, чтобы поддерживать комфортную температуру на балконе. Таким устройством может быть обогреватель, теплый пол, кондиционер и другое подобное оборудование.

    Готовое функциональное решение для балкона

    В заключение следует отметить, что качественное утепление балкона, безусловно, требует значительных финансовых и трудовых затрат.Но результат будет радовать не один год. Поэтапное выполнение работ обеспечит снижение теплопотерь в квартире, а также комфортное проживание в течение всего года. Используя комплекс утеплительных мероприятий, можно превратить холодный балкон в теплую и здоровую комнату.

    Самопроизвольное разбивание стекла: почему это происходит и что с этим делать

    Фото © Уэс Томпсон. Фотография любезно предоставлена ​​PPG

    Майклом Л. Рупертом
    За последние несколько лет произошло несколько получивших широкую огласку инцидентов, связанных с самопроизвольным разбиванием окон и балконов и их падением с высотных зданий в Торонто, Чикаго, Лас-Вегасе и Остине, штат Техас.Хотя такие эпизоды редки, опасность, которую они представляют, вынудила разработчиков строительных норм, архитекторов, государственных служащих и специалистов смежной отрасли пересмотреть, какие типы стекла следует использовать для стеклянных применений, где прочность и защита прохожих имеют первостепенное значение.

    Для архитекторов и проектировщиков важно иметь обзор потенциальных причин самопроизвольного разбивания стекла, включая некоторые распространенные заблуждения о его реальной спонтанности. Термин «безопасное остекление» обычно относится к любому типу стекла, спроектированному для снижения вероятности серьезных травм при контакте с человеком.Помимо балконного стекла, безопасное остекление обычно требуется для:

    • двери раздвижные стеклянные;
    • душевые двери;
    • садовая мебель;
    • мансардных окон;
    • стекло для духовки; и
    • автомобильных лобовых стекол.

    Закаленное, ламинированное и термоупрочненное стекло
    Наиболее распространенным типом безопасного стекла является закаленное стекло, которое изготавливается путем нагрева предварительно вырезанных стеклянных панелей примерно до 650 C (1200 F) с последующим их быстрым охлаждением. процесс, называемый «закалкой».’Охлаждая внешние поверхности панели быстрее, чем центр, закалка приводит к сжатию поверхностей и краев стекла и растяжению центра стекла.

    В связи с увеличением числа случаев самопроизвольного разбивания стекла промышленность по производству остекления ищет новые способы сделать сборки более безопасными. Изображения любезно предоставлены PPG Industries

    Помимо того, что закаленное стекло в четыре-пять раз прочнее, чем обычное отожженное стекло, повторный нагрев и быстрая закалка резко изменяют характеристики разбивания стекла.Следовательно, когда закаленное стекло разбивается, оно разбивается на тысячи крошечных камешков — это практически исключает опасность получения травм от острых кромок и летящих осколков.

    Другой тип безопасного остекления, многослойное стекло, изготавливается путем размещения промежуточного слоя винила (обычно поливинилбутираля [ПВБ]) между двумя слоями стекла для удержания панели вместе в случае ее разрушения. Хотя многослойное стекло чаще всего ассоциируется со стеклом лобового стекла для автомобилей, оно все чаще используется для витрин, навесных стен и окон, чтобы соответствовать нормам для устойчивого к ураганам стекла.

    Третий вариант, термоупрочненное стекло, технически не является безопасным остеклением. Это связано с тем, что при поломке он может образовывать более крупные острые осколки, которые могут нанести серьезную травму. Тем не менее, термоупрочненное стекло по-прежнему соответствует требованиям Комиссии по безопасности потребительских товаров (CPSC) 16 Кодекса федеральных правил ( CFR ), часть 1201 и класса A Американского национального института стандартов (ANSI) Z97.1, Безопасные материалы для остекления, используемые в Здания? Технические характеристики безопасности и методы испытания для многих применений безопасного стекла, когда оно комбинируется с ламинированным промежуточным слоем, который удерживает стекло вместе в случае его разрушения.

    Как и при закалке, термическое упрочнение включает выдержку предварительно вырезанных стеклянных панелей при температуре до 650 C, но с более медленным процессом охлаждения. Термоупрочненное стекло не так прочно, как закаленное стекло, потому что прочность на сжатие ниже — примерно от 24 130 до 51 710 кПа (от 3500 до 7500 фунтов на квадратный дюйм) по сравнению с 68 950 кПа (10000 фунтов на квадратный дюйм) или выше. Однако оно примерно вдвое прочнее отожженного стекла. По этой причине термоупрочненное стекло часто рекомендуется для применений, требующих устойчивости к термическому напряжению, снеговым и ветровым нагрузкам.

    Причины разбивания стекла
    Случаи самопроизвольного разбивания стекла в Чикаго, Лас-Вегасе, Остине, Техасе и Торонто произошли исключительно с использованием закаленного стекла. Несмотря на высокий уровень прочности и способности этого материала соответствовать требованиям к безопасному остеклению, он однозначно уязвим для подобных повреждений. По иронии судьбы, центральная зона растяжения, созданная в закаленном стекле в процессе закалки, также делает его настолько уязвимым для катастрофического разрушения.

    Безопасное остекление обычно требуется для раздвижных стеклянных дверей, душевых дверей и садовой мебели. «Безопасное остекление» обычно относится к любому типу стекла, которое спроектировано таким образом, чтобы снизить вероятность серьезных травм.

    Плохое качество кромки
    Самопроизвольное разрушение закаленного стекла может быть вызвано множеством потенциальных причин. Чаще всего это повреждение краев стекла, когда оно предварительно разрезается на панели, или зазубрины или сколы на краях, которые возникают при упаковке, транспортировке или установке стекла на месте.

    Хотя такие повреждения не всегда очевидны, концентрации напряжений вокруг этих дефектов могут возникать, когда стекло расширяется и сжимается в ответ на изменения температуры в процессе эксплуатации, ветровую нагрузку, движение здания и другие факторы окружающей среды. В конечном итоге, когда из-за этих напряжений стекло разбивается, действие может показаться спонтанным, хотя на самом деле обстоятельства отказа были созданы месяцами или даже годами ранее.

    Поломка, связанная с рамой
    Расширение и сжатие стеклянных элементов обрамления также может привести к поломке, связанной с рамой, — еще одной распространенной форме, казалось бы, самопроизвольного выхода из строя.Такие инциденты происходят, когда прокладки, установочные блоки или краевые блоки в металлическом окне или раме навесной стены отсутствуют или недостаточно амортизируют стекло от контакта стекла с металлом, вызванного температурой или движением, связанным с ветром. Это может привести к повреждению кромок и поверхности стекла, поскольку оно соприкасается с периметром металлической рамы, создавая напряжения, которые в конечном итоге приводят к его разрушению без видимой причины.

    Частицы сульфида никеля крошечные, чрезвычайно редкие и случайно обнаруживаются во флоат-стекле.Такое сочетание делает визуальный осмотр таких включений крайне непрактичным, а то и вообще невозможным.

    Термическое напряжение
    Другой потенциальной причиной самопроизвольного разрушения стекла является термическое напряжение. Термически индуцированные напряжения в стекле вызываются положительной разницей температур между центром и краем стекла, что означает, что первое горячее, чем второе. Расширение нагретого центра стекла вызывает растягивающее напряжение на краю стекла. Если термическое напряжение превышает прочность кромки стекла, происходит разрушение.

    Учет термического напряжения особенно важен сегодня, поскольку современные тенденции в дизайне и стремление к естественному освещению подталкивают промышленность к спецификациям стеклопакетов (IGU) большего размера с высокоэффективными солнцезащитными покрытиями. Большие стеклопакеты по своей природе имеют большую стеклянную поверхность и края. Когда они сочетаются с покрытиями, предназначенными для управления солнечной энергией, требуется более тщательный анализ термического напряжения.

    Не существует известной технологии, полностью исключающей возможное образование камней сульфида никеля во флоат-стекле.Кроме того, поскольку камни сульфида никеля настолько малы, нет практического способа проверить их присутствие во флоат-стекле.

    Включения сульфида никеля
    Гораздо менее распространенной, но часто упоминаемой причиной самопроизвольного разрушения стекла являются включения сульфида никеля (NiS) в закаленном стекле. Небольшие камни сульфида никеля могут произвольно образовываться при производстве флоат-стекла. Они, как правило, доброкачественные, даже если встречаются в закаленном стекле.

    Североамериканские производители стекла не используют никель в партиях первичного стекла и делают все возможное, чтобы избежать использования никельсодержащих компонентов в своих процессах плавления стекла.Несмотря на строгий контроль качества и процедуры, направленные на снижение вероятности образования камней из сульфида никеля, не существует технологии, позволяющей полностью исключить их образование в современном флоат-стекле.

    Камни сульфида никеля довольно малы, и их присутствие в конечном стеклянном продукте регулируется стандартом ASTM C1036, Standard Specification for Flat Glass , который допускает наличие дефектов (включая частицы сульфида никеля) размером от 0,5 до 2,5 мм (1/50 до 1/10 дюйма) в флоат-стекле, в зависимости от размера и качества стекла.

    Хотя включения сульфида никеля могут присутствовать в отожженном или термоупрочненном стекле, проблемы, которые они вызывают, характерны только для закаленного стекла из-за процесса закалки. Поломка происходит из-за объемного увеличения размера камня. Как подробно описано ранее, во время процессов отжига и термоупрочнения стекло охлаждается при более медленных контролируемых температурах, которые позволяют присутствующим частицам сульфида никеля завершить фазовое превращение (известное как фазовое превращение), во время которого они полностью расширяются. до своего окончательного размера и после этого остаются стабильными.

    В процессе отпуска это фазовое превращение останавливается во время быстрой закалки, в результате чего любые присутствующие частицы сульфида никеля остаются в сжатом состоянии до превращения. Затем, когда закаленное стекло подвергается воздействию более высоких рабочих температур, вызванных притоком солнечного тепла или другими высокотемпературными воздействиями, частицы сульфида никеля могут возобновить свой объемный рост. Если расширение достаточно велико — и частица находится в центральной зоне растяжения панели из закаленного стекла — возникающего напряжения может быть достаточно, чтобы разбить стекло.

    Когда закаленное стекло разбивается (как показано выше), оно разбивается на тысячи крошечных камешков, что практически исключает опасность получения травм от острых краев и летящих осколков стекла. Сжатие поверхности термоупрочненного стекла делает его примерно в два раза прочнее как отожженное стекло. Термоупрочненное стекло обычно используется, когда стекло должно выдерживать тепловые или механические нагрузки, вызванные жарой, ветром или снегом.

    Можно ли замачивать тепло?
    Как указано, частицы сульфида никеля крошечные, чрезвычайно редкие и встречаются только случайным образом во флоат-стекле.Эта комбинация делает визуальный осмотр таких включений крайне непрактичным, а то и невозможным. По этой причине некоторые производители стекла и подрядчики по остеклению предлагают замачивание закаленного стекла в качестве потенциального решения для минимизации риска самопроизвольного разрушения стекла.

    В рамках этой процедуры поставщик стекла подвергает всю партию или статистическую выборку панелей из закаленного стекла воздействию температур от 288 до 316 C (от 550 до 600 F) в течение двух-четырех часов. Цель состоит в том, чтобы инициировать или ускорить фазовый переход любых включений сульфида никеля, которые могут присутствовать, и вызвать разрушение стекла перед его отправкой конечному потребителю.

    Хотя эта процедура «сломать сейчас, а не позже» может устранить дефектные панели из закаленного стекла путем их уничтожения перед отправкой, она не может обеспечить 100-процентную гарантию против самопроизвольного разрушения. Даже сторонники замачивания осторожно заявляют, что процедура может только снизить или минимизировать риск самопроизвольного разрушения закаленного стекла. Они не будут использовать такие слова, как «предотвратить» или «гарантировать».

    Как видно из этих иллюстраций, термоупрочненное и закаленное стекло имеют характерные трещины.

    Риски замачивания при нагревании
    Процедура замачивания при нагревании сопряжена с рисками, которые могут перевесить любые предполагаемые преимущества. Например, небольшие стабильные включения могут претерпевать начало фазового перехода во время выдержки при нагревании. Хотя фазового перехода может быть недостаточно, чтобы вызвать разрушение во время процедуры, преобразование потенциально может продолжиться после установки стекла, что приведет к его поломке в процессе эксплуатации.

    Повторное воздействие на закаленное стекло повышенных температур выдержки при нагревании также может снизить его поверхностное сжатие, которое является источником его прочности.В конечном итоге это может подорвать способность стекла соответствовать требованиям безопасности или прочности, для которых оно было предназначено.

    Кроме того, замачивание при нагревании добавляет еще один уровень обработки в производственный процесс, что создает больше возможностей для повреждения кромок, царапин или изменения цвета покрытия low-e, а также других недостатков, которые могут повлиять на долговечность закаленного стекла. срок долговечности и производительности.

    Решения для обеспечения безопасности
    В последние месяцы две организации сделали важные объявления, вызванные в основном инцидентами с падением стекла в Торонто, Чикаго, Лас-Вегасе и других местах.Оба разделяют общую оценку, а именно, что использование многослойного закаленного стекла или термоупрочненного стекла является наиболее жизнеспособным решением для повышения безопасности балконов и других типов верхнего стекла.

    Полностью закаленное стекло и термоупрочненное стекло производятся с использованием одного и того же основного процесса нагрева и закалки.

    В Канаде группа экспертов по стеклянным панелям в ограждениях балконов, учрежденная Министерством муниципальных дел и жилищного строительства Онтарио (MAH), рекомендовала внести поправки в местные строительные нормы и правила, чтобы обязать использование термоупрочненного многослойного стекла для любых наружных ограждений или остекления, расположенных за пределами края пола или в пределах 50 мм (2 дюйма.) края пола. Для наружных остеклений, расположенных более чем на 50 мм внутрь от края, рекомендуется использовать закаленное стекло или многослойное термоупрочненное стекло.

    Аналогичным образом, в декабре 2012 года Международный совет кодов (ICC) принял изменение кодекса, предложенное Комитетом кодекса стекольной промышленности (GICC), обязывающее использовать многослойное стекло в узлах поручней, ограждениях или секциях ограждений. В недавно утвержденных правилах указано, что ламинированное стекло должно быть изготовлено либо из одинарного полностью закаленного стекла, либо из ламинированного полностью закаленного стекла, либо из ламинированного термоупрочненного стекла и соответствовать CPSC 16 CFR Part 1201 или классу A ANSI Z97.1.

    Заключение
    С учетом разработок и рекомендаций, изложенных в этой статье, очевидно, что прослойка многослойного стекла в сочетании с закаленным или термоупрочненным стеклом может предложить оптимальное сочетание характеристик для приложений, где риск травмы от выпадения стекла является высоким. основной задачей. Для небезопасных стекол, где требуются прочность и устойчивость к самопроизвольному разрушению, следует рассматривать неламинированное термоупрочненное стекло из-за его более низкой стоимости.

    Майкл Л. Руперт — директор PPG ​​Industries по техническим услугам и разработке продукции для листового стекла. 39-летний ветеран компании, он является членом совета директоров Стекольной ассоциации Северной Америки (GANA) и возглавляет подразделение по производству плоского стекла. Руперт имеет степень бакалавра гражданского строительства и степень магистра делового администрирования Питтсбургского университета. С ним можно связаться по адресу [email protected].

    Торт лавровый в апельсиновой глазури

    Если вы живете в Лондоне, то иметь какой-либо сад — это как золотая пыль, и с тех пор, как я переехал месяц назад, я наконец-то получил небольшую горстку блестящей золотой пыли в самом сердце Барнса.

    Я прожил в Лондоне почти 10 лет и, начав с общего сада размером с пару столов, постепенно поднялся вверх по шкале, но только с точки зрения балконных садов. Хотя, если подумать, я даже не уверен, что наш первый балкон действительно учитывался, потому что на него можно было попасть только через окно туалета! Однако это была фантастическая терапия для загара, и часто днем ​​вы могли застать меня лежащим там, ловящим солнечные лучи, читающим книгу и, возможно, с бокалом вина в руке.

    В нашей последней квартире наш балкон стал немного больше, и у нас почти было место для крошечного столика, пары стульев и двух кормушек с травами, любезно подаренных и собранных моими родителями, которые они купили у Pepperpot Herbs. За лето я очень привязался к своему саду с травами, и мне очень нравилось, что я могу просто гулять на улице, отрезать немного трав и добавлять яркий свежий аромат к нашей еде. Намного лучше по вкусу и гораздо дешевле, чем покупать еженедельно небольшие пакеты с травами в супермаркете, где половина из них в конечном итоге уходит.

    Конечно, за зиму наши травы почти полностью погибли от дождя и холода. Есть только некоторые одинокие петрушка и кориандр, противостоящие британским элементам.

    Это означает, что мне нужно полностью пополнить запас трав, и я сразу же набрал номер с мамой и папой, чтобы помочь мне / заставить меня снова начать работать! За исключением этого раза, я также решил привести в порядок только что унаследованный сад.

    К счастью для меня, мои родители очень увлеченные садоводы.Я вышла замуж в их саду почти три года назад, и им удалось превратить сад в море пурпурного цвета, чтобы соответствовать цветовой теме дня. Все отмечали, как красиво выглядел сад, и чудесная винтажная овсянка задрапировала дом, конюшни и сараи, конечно же, сшитые мамой.

    Вчера я передал ключи от своего дома и уже с нетерпением жду возможности вернуться домой, чтобы найти ухоженный сад и две новые корыто с травами, чтобы провести остаток года … надеюсь, в не слишком далеком будущее.(Подсказка, подсказка M&D!)

    Как и большинство заядлых блоггеров, вы в конечном итоге подписываетесь на множество других блогов, чтобы узнать, чем занимаются все остальные, и прочитать о приключениях других людей, связанных с едой. Рецепт пирога с фунтом лаврового листа из 101 Cookbooks появился в моем почтовом ящике, и мне сразу же захотелось его попробовать. Я никогда не думал о том, чтобы использовать травы в торте, хотя я люблю мороженое с базиликом, поэтому очевидно, что нет причин, по которым травы, используемые таким образом, не должны работать.

    У меня не было формы для пирога с фунтом, и, как сказала моя мама, «у вас не может быть по банке для каждого торта, иначе в наших кухонных шкафах не будет места ни для чего другого», поэтому я импровизировал с 9-дюймовую форму для торта, которая работала так же хорошо.

    Торт был просто великолепен.

    Намек на лавровый лист создает нежный оттенок на фоне привкуса апельсиновой цедры, а очень сладкий хруст сладкого апельсина на вершине вызывает в воображении сходство со знаменитой выпечкой Мэри Берри на противне с лимонной моросью.

    Торт невероятно легкий, и хотя на бумаге вы сомневаетесь в лавровом листе, он действительно создает самый идеальный весенний торт. Торт замечателен сам по себе к послеобеденному чаю или с ложкой крем-фреш, если вам он понравился на десерт.

    Если вы думаете испечь торт ко Дню матери в это воскресенье, пусть будет этот. Ей это понравится! Обещаю.

    Торт лавровый в апельсиновой глазури

    Взято из 101 поваренной книги в блоге

    Делает торт размером 1 x 9 дюймов

    Состав

    Для торта:

    85 г несоленого сливочного масла

    10 свежих лавровых листьев

    230 г универсальной муки

    200 г сахарного песка

    1 чайная ложка разрыхлителя

    ½ чайной ложки мелкой морской соли

    3 больших яйца при комнатной температуре

    125 г сметаны

    Мелко натертая цедра двух апельсинов (в рецепте указан один, но мне нравится дополнительный вкус апельсина)

    ½ чайной ложки ванильного экстракта

    Для апельсиновой глазури:

    140 г сахарной пудры

    2 столовые ложки апельсинового сока

    Метод

    Растопите масло в маленькой кастрюле, затем снимите с огня и добавьте 3 лавровых листа.Оставляем на час.

    Разогрейте духовку до 180 градусов и смажьте маслом 9-дюймовую форму для торта. Посыпьте форму мукой и удалите излишки. Выстелите дно формы бумагой для выпечки, чтобы торт получился немного легче после выпечки.

    Обмакните немного растопленного масла лаврового листа на оставшиеся 7 лавровых листьев и равномерно распределите по дну формы для торта.

    В большой миске смешайте сухие ингредиенты, включая муку, сахар, разрыхлитель и соль.

    В небольшой миске взбейте вместе влажные ингредиенты, включая яйца, сметану, цедру апельсина и ваниль.

    Возможно, вам придется снова нагреть масло, чтобы снова его измельчить, но затем вырвите лавровый лист, прежде чем добавлять его в яичную смесь, и хорошо перемешайте.

    Используя лопатку, аккуратно смешайте яичную смесь с сухими ингредиентами, пока не получите однородное тесто. Будьте осторожны, не перемешайте слишком много.

    Нанесите тесто на подготовленную форму для торта, стараясь не сдвинуть слишком сильно лавровый лист, лежащий на дне формы.

    12Июн

    Бетонные сваи для фундамента своими руками: Ничего не найдено для Fundament Zalivka Fundamenta Zalivka Svaynogo Fundamenta Svoimi Rukami %23Nedostatki

    12 Июн 2021 alexxlab Комментировать

    своими руками для частного дома

    На глинистой почве, торфяниках и подвижных грунтах опоры подвергаются воздействию подземных вод, холода и изгибающих сил. Буронабивные или бетонные сваи для фундамента, изготовленные своими руками, эксплуатируются на любых почвах и рельефе, монтируются в любое время года за 1-2 дня, а также имеют длительный срок службы и запас прочности.

    Жб сваи для фундамента – столбы, заглубляемые ниже уровня промерзания в несущий пласт почвы. Подходят для частного дома. Перед монтажом производится расчет фундамента на железобетонных сваях на основании грузонесущей способности грунта и совокупной нагрузки дома: определяются длина, диаметр, количество опор и размер подошвы.

    Универсальный алгоритм изготовления железобетонных свай своими руками

    Бурение скважины для жб свай

    Высота не менее 1,5 м. Диапазон диаметра: 15-40 см. Для увеличения опорной площади и устойчивости дома к силам пучения с помощью фундаментного бура диаметр скважины по мере углубления расширяют, в частности, 20 см. – на поверхности, 40 или 60 см. – подошва.

    При бурении своими руками к устройству привязывается строительный уровень. Вертикаль контролируется после каждого оборота, по необходимости выравнивается.

    Минимальное расстояние между опорами дома – не менее суммы трех диаметров столбов, в противном случае несущая способность фундамента на железобетонных сваях снижается. Например, диаметр столбов – 45 см., следовательно, шаг между ними – не менее 135 см.

    Установка опалубки для формирования свай

    Опалубка – каркас из деревянных досок или цементных труб, сделанный своими руками и поддерживающий форму углубления. Используется на слабых и сыпучих грунтах, чтобы стенки скважины сохраняли целостность. На плотных грунтах забить опалубку следует только над поверхностью земли для формирования оголовка.

    Труба в качестве опалубки для бетонных свайРубероид для устройства опалубки

    В качестве каркаса применяется рулон рубероида или асбестоцементная труба, покрытая снаружи гидроизоляционным материалом на основе битумной мастики или армированного скотча.

    Залитие скважины бетоном на 1/3

    После залития каркас приподнимается на 20-30 см., чтобы в несущем слое грунта образовалось расширение – подошва.

    Вертикальное армирование скважины

    Установка арматурного каркаса

    Со стороны дома на жб сваю действует сжимающая сила, а со стороны пучинистого грунта – разрывающая. Разрывающее действие почвы обусловлено тягой верхней части столба на поверхность промерзшими пластами и зажатием нижней части несущими.  Уменьшить урон от сжатия и разрыва позволяет вертикальное армирование.

    Устанавливается арматурный каркас из прутьев толщиной 12 мм. Через каждый метр прутья соединяются вязальной проволокой или горизонтальными прутьями диаметром 8 мм. Для связи с ростверком каркас делают на 10 см. длиннее сваи.

    Окончательное залитие бетоном

    Бетон заливается равномерно, непрерывно, в один подход, одинаковыми порциями. Каждая порция уплотняется своими руками. Арматуру нужно несколько раз приподнять, а затем забить для удаления пустот.

    Формирование оголовка столба

    Оголовок формируется под контролем горизонтали нивелиром с помощью опалубки, стальной проволоки или анкерного болта. Необходим для установки обвязки на жб сваях.

    Дальнейшее строительство дома продолжается после высыхания бетона: максимальный срок – 2 недели. В жаркую погоду поверхность на сваях увлажняют для предотвращения образования трещин.

    Способы монтажа фундамента на железобетонных сваях в зависимости от грунта

    НаименованиеГрунтОсобенности
    Сухой способТвердоглинистый, полутвердый, тугопластичныйБез укрепления стенок. Бурение ковшовым буром или шнековой колонной. Расширение скважины необязательно. Устанавливается опалубка, но в процессе залития бетоном постепенно извлекается из углубления. Оголовок на сваях в холодное время защищается утеплителем. Применимо для опор с диаметром 40-120 см. и высотой до 30 м. Монтаж своими руками.Противопоказания: промышленные и бурные водные потоки на территории дома.
    Обсаднотрубный способЛюбойБурение вращательным, ударным или взрывным способами. Гидродомкратами, забивкой или вибропогружением в скважину углубляются обсадные трубы: аналогично устанавливаются забивные сваи для фундамента. Стыки – замки или сварка. Опоры армируются. С помощью системы домкратов обсадная труба вращается и совершает возвратно-поступательные движения, уплотняя бетон.
    Обсаднотрубный способ по технологии фундексСейсмически нестойчивыйЩадящий, без потери свойств грунта. Бурение без выемки почвы – вдавливание раскатчиком или коническим катком с вала. Наконечник-раскатка остается в углублении, присоединяется к трубе с помощью замка. Труба армируется, заполняется сначала смесью равных объемов песка, цемента и воды, а затем пластинчатым бетоном. Вытаскивается возвратным вращением. По технологии фундекс можно забить сваи под фундамент.
    Глинисторасворный способНеустойчивый обводненныйРаствор с содержанием глины 1,2 г/см3 создает гидростатическое давление, вследствие чего исчезает потребность в опалубке. Раствор из бентонитовых глин под давлением подается по пустотелой буровой штанге в скважину. Готовится на месте строительства дома. После залития поднимается по стенкам скважины вверх, попадает в пустоты, с помощью насоса выкачивается в штангу. Циркуляция постоянна. Скважина армируется. Впоследствии бетон вытесняет раствор из углубления. Так же для откачки используются вертикально-перемещаемые (бетонолитные или малозабивные) трубы.

    Примечание к обсаднотрубному варианту

    Взрыв применяется для формирования подошвы: обсадка погружается в скважину, на дно закладывается снаряд, конструкция заливается бетоном – после взрыва на месте подошвы образуется полость, заполняющаяся бетонной смесью.

    Фундамент из железобетонных свай активно используются в частном домостроительстве на слабых грунтах.  Сваи под фундамент монтируются своими руками, выдерживают несущую нагрузку в 400 тонн, не воздействуют на опоры соседних построек.

    Свайный фундамент своими руками: проектирование и реализация

    Крепкий и недорогой свайный фундамент отзывы в последнее время получает все более и более привлекательные – особенно среди банщиков. Ведь его главное преимущество в том, что на таком нулевом уровне возводить можно даже достаточно солидные парные – и это на слабых и непредсказуемых грунтах. Это пластичные глинистые и суглинистые почвы, растительные с торфом или большим количеством перегноя, песковидные грунты с обилием пор и способностью быстро терять устойчивость при возникновении повышенной влажности, а также плывуны – песчано-глинистые грунты с большим содержанием воды. Не хило, не правда ли?

    А весь секрет в том, что нестабильным всегда остается только верхний слой грунта – сам же фундамент на буронабивных сваях, к примеру, строится так, чтобы нагрузка приходилась на куда более плотные нижние его слои – те, что за чертой уровня промерзания. Во-вторых, свое значение имеет и высокая плотность грунта – если она на выбранном участке была запредельной, то обычный ленточный и даже столбчатый фундамент здесь построить будет невозможно. Или возможно, но очень дорого. А вот сваи, по существу, можно просто забить. И, наконец, если вы захотите построить баню в виде настоящего архитектурного шедевра с колоннами, то здесь может иметь смысл только проектирование свайных фундаментов.

    Сваи и их преимущества

    Что такое сваи? Это стержни длиной от 3 до 6 метров, в зависимости от того, какова конструкция строения. Они как раз и служат опорой для будущей бани. Какие бывают сваи? Давайте поподробнее:

    • Есть сваи забивные, которые продаются готовыми – у них заострен один конец. Только вот забить их можно исключительно с помощью особой строительной техники.
    • Делают сваи и на месте, прямо в грунте – для этого пробуриваются отверстия нужной глубины, в них помещается арматура и заливается бетон. Это уже набивные железобетонные или бетонные сваи. Как много, к примеру, нужно будет буронабивных свай, расположенных по периметру бани, будет зависеть от того, какого веса сама парная планируется – включая массу кровли, перегородок и эксплуатационных нагрузок.
    • Винтообразные сваи имеют узнаваемую форму сверла и закручиваются в грунт в буквальном смысле вручную. Такой фундамент на винтовых сваях отзывы часто имеет очень и очень положительные – неспроста многие банщики научились их изготавливать своими руками, на домашних станках.
    • Железонабивные буровые сваи – это готовые железобетонные стержни, которые инсталлируются в приготовленные скважины.

    Также сваи подразделяют на два таких вида: висящие, на которые распределяется вся нагрузка по принципу трения о грунт, и сваи-стойки, которые передают эту нагрузку на тот плотный слой грунта, на который они и упираются. Чаще всего, строя фундамент на сваях своими руками, банщики сочетают эти два метода.
    Что касается размещения свай в земле, то они могут располагаться:

    • В одиночном порядке, выполняя функцию отдельно стоящей опоры.
    • Лентами, выстраиваясь в ряд под несущей стеной и хорошо распределяя нагрузку между собой.
    • Кустиками, под несущими колоннами.

    Располагают сваи традиционно вертикально, но в редких случаях, из-за особой подвижности грунта их ставят под определенным углом. Например, когда снега каждую весну тает в местности слишком много или часто бывают дожди – в таком случае велика вероятность того, что верхние слои попросту начнут сдвигаться. Вот на таких территориях и строят сваи под наклоном.

    По материалу изготовления сваи бывают:

    • Железобетонные, которые служат более 100 лет. Вот только бетон для их производства брать нужно не ниже М200. И делать их можно прямо на месте строительства – если есть в наличии нужная техника.
    • Стальные – это трубы. Расход материала для них большой, да и для установки в грунт без крана будет не обойтись. И – обязательная обработка противокоррозийным покрытием, иначе такой прочный фундамент начнет быстро ржаветь.
    • Деревянные – это ошкуренные ровные бревна длиной до 8,5 метров и диаметром 35 см. Породы для них подходят больше хвойные – лиственница, сосна, ель, пихта. Дешево, но не сердито – такие сваи легко начинают тлеть в грунте, а потому такой фундамент нельзя назвать долговечным. Хотя, если обработать дерево специальными защитными составами, каких на современных рынках много, какого-то результата добиться можно будет – но не на десятилетия. Кстати, и на древней Руси уже существовал свайный фундамент: чертеж из старинных документов мастеров показывает, что именно этот метод строительства фундамента издавна применялся в тех местностях, где затопление деревень было дело привычным.

    Одним словом, свайный фундамент своими руками под баню – идеальный вариант там, где грунт слабый, малопрочный и сильно сжимаемый. А в отличие от альтернативного столбчатого, его технология намного проще – ямы здесь вырывать не нужно, как и делать опалубку. В случае свайного фундамента даже можно обойтись без каких-либо земляных работ: набивные сваи загоняются в землю особой строительной техникой, скважины для буронабивных делаются ручным строительным буром, а винтовые и вовсе закручиваются вручную.

    Технология строительства такого фундамента

    Что касается нужной строительной техники, то, если процесс изготовления фундамента происходит с задействованием бура, то лучше выбирать его именно ручного типа – благодаря этому будет значительно уширена нижняя часть скважины. Так делается опорная пята для сваи, а, значит, их можно ставить меньше и бетон экономится. Далее, если скважина нужно диаметром 50-60 см, то целесообразнее использовать электрические и моторизированные буры. Популярный вариант – электрический ям-бур, которым бурят скважины для установки высоковольтных линий, причем глубиной до 4 метров.


    Как только пробурены скважины, нужно изготовить трубы из рубероида – как раз диаметром будущей скважины и глубиной на 20-30 см больше глубины ямы.

    Верхнюю часть трубы делать желательно из двух-трех слоев, а затем их стягивать мягкой стальной проволокой, которая станет частью опалубку. После чего труба аккуратно вставляется в скважину. Если на дне оказалась вода – ничего страшного. Но, если ее больше, чем четверть объема ямы, то лучше откачать на время – пока будет заливаться бетон.

    Зачем нужен рубероид? Все дело в том, что во время схватывания без «трубы» так называемое ценное цементное молочко легко уйдет в почву, и никакой проектной прочности уже не получится. Да и морозные силы пучения куда больше будут действовать на шероховатую стену свай, а не на гладкую, которая получается благодаря рубероиду. Вот тогда фундамент на винтовых сваях недостатки не будет иметь совсем.

    Для готовой скважины с рубероидом желательно сделать пространственный арматурный каркас – хотя бы по три вертикальный прутка из арматуры 6 мм диаметром, которые бы крепились между собой каждые 50-60 мм поперечинами. И лучше заранее сделать расчет свайного фундамента, чтобы точно знать, сколько понадобится арматуры. А вот будет ли делаться ростверк – это уже зависит от того, насколько тяжела будет баня и каковы характеристики грунта. Вот и все секреты! Если строго придерживаться проверенной опытом технологии, то собственноручный свайный фундамент недостатки иметь не будет – а вот устойчивостью и прочностью радовать будет еще долго.

    Свайный фундамент своими руками c фото и видео

    Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.


    Что такое свайный фундамент

    Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки  до 10 тонн.


    С чего начать?

    Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай).
    После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать  из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.

    Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов.
    Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через  50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.

    Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены.
    Следует помнить, что свайный фундамент своими руками не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.

    Материалы и инструменты

    Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.

    Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.

    Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты:
    — бур садовый диаметром 200 мм.;
    — бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.;
    — трамбовка.
    — гидроуровень

    У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая.
    Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.

    После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.

    Бетон

    Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.

    В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.


    Крепление каркаса постройки к фундаменту

    Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.

    После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.


    Видео возведения свайного фундамента своими руками

    Читаем дальше — узнаём больше!


    Оценка: 2.5 из 5
    Голосов: 118

    когда и как лучше использовать

    Фундамент, в котором для передачи нагрузки от строения используются заливные сваи, называется буронабивным фундаментом.

    Буронабивные сваи – это отдельные элементы фундаментной системы, которые можно смонтировать своими руками.

    Условия использования заливных свай

    Фундамент на заливных сваях целесообразно использовать в тех случаях, когда грунты имеют низкую несущую способность, глубина промерзания составляет более 1,5 м, близко расположены грунтовые воды.

    При строительстве на площадке, имеющей большой уклон, хорошим вариантом станет свайный фундамент.

    Такой фундамент будет идеальным вариантом при строительстве деревянных и каркасных домов, бань, хозяйственных построек, беседок, имеющих небольшую общую массу.

    Для домов, имеющих не более двух этажей, диаметр заливных свай может быть около 200 мм. Для более тяжелых строений необходимо устройство опор толщиной 250 и более мм.

    Преимущества фундамента на заливных сваях

    При сравнении буронабивного фундамента с другими типами оснований, можно сказать, что он имеет ряд существенных преимуществ.

    • При закладке такого фундамента исключаются динамические воздействия на соседние постройки.
    • Наливные сваи не оказывают вредного воздействия на окружающую среду, после устройства фундамента нет необходимости проводить рекультивацию.
    • Возможность сделать фундамент на торфяных, заболоченных участках. А также непосредственно возле водоемов.
    • Может использоваться для любых типов построек.
    • В отличии от металлических и готовых железобетонных свай, заливные сваи не требуют применения специальной грузоподъемной техники и механизмов. Весь процесс устройства фундамента можно выполнить своими руками.
    • Буронабивной фундамент является наиболее экономным вариантом, что позволяет сократить общую стоимость строительства.
    • Заливка свай бетоном может осуществляться при отрицательных температурах.
    • В зависимости от количества заливных свай работа может быть выполнена в течении 5-10 дней.

    Но наряду со всеми плюсами, существуют моменты, когда устройство буронабивного фундамента нецелесообразно.

    • При наличии на строительном участке подвижных грунтов.
    • Высотное строительство.

    Технология устройства заливных свай

    Если предполагается работу по устройству буронабивного фундамента проводить своими руками, необходимо знать какая технология для этого применяется и этапы производства.

    1. В соответствии с разработанным планом проводится разметка участка, и отмечаются места, где будут буриться отверстия под сваи.

    2. Выполняется бурение отверстий в грунте под будущую заливку свай.

      ВАЖНО! Глубина отверстий должна находиться ниже уровня промерзания. В каждой климатической зоне этот показатель индивидуальный.


    3. В подготовленные отверстия помещаются оболочки. Для устройства оболочки можно применять асбестоцементные и толстостенные металлические трубы, а так же делать «гильзы» из нескольких слоев рубероида.

      ВАЖНО! Такие оболочки необходимы для того, чтобы предохранить смерзание свай с грунтом в зимнее время, воспрепятствовать насыщению бетона грунтовой влагой, а также для того, чтобы цементное молоко не поглощалось грунтом. Технология предопределяет, что асбестоцементные и металлические трубы необходимо покрыть с наружной стороны слоем гидроизоляции.


    4. В подготовленные трубы заливается хорошо подвижная бетонная смесь. После заливки необходимо приподнять немного трубу до проектной отметки. В образовавшуюся под трубой полость проникнет бетон, образовывая небольшое расширение. Такое расширение будет служить дополнительной опорой фундамента, увеличивая в несколько раз несущую способность.

      ВАЖНО! Бетонная смесь должна быть жидкой, чтобы смогла самостоятельно заполнить образовавшуюся под трубой пустоту.


    5. Следующим этапом устройства заливной сваи будет установка каркаса из арматуры в трубы. Количество вертикальных прутьев может быть разное – это зависит от толщины сваи. Такая арматура предохраняет сваю от воздействия боковых нагрузок. Так как заливные сваи работают не только на сжатие, но и на разрыв (при наличии пучинистых грунтов), то арматурный каркас способен повысить устойчивость сваи к таким нагрузкам.

      ВАЖНО! Не пренебрегайте установкой арматуры, так как любая, даже незначительная боковая нагрузка способна переломить сваю. Следите, чтобы арматура не касалась грунта, это предохранит ее от коррозийных процессов и преждевременного разрушения.


    6. После монтажа арматурного каркаса переходят к непосредственному бетонированию свай. Бетонная смесь должна быть достаточно жидкой, заливаться в свайное отверстие небольшими порциями и постоянно трамбоваться ломом или длинным отрезком арматуры, для уплотнения и удаления воздуха.

      ВАЖНО! Заливка свай бетоном должна производиться без существенных перерывов, это обеспечит надлежащую монолитность.


    7. Заключительный этап. Установка на вершине сваи анкерных болтов или отрезков стальной проволоки. Они необходимы для дальнейшего скрепления и обвязки свайной системы.

    Бетонные сваи для фундамента своими руками


    Изготовление свай для фундамента

    Железобетонные сваи для строительства частного дома применяют при благоприятных условиях грунта и климата. Если соблюдать эти условия, то конструкция получится надежной, при этом стоимость и длительность работ будут меньше, если сравнивать с ленточным фундаментом. Прочитав эту статью, вы узнаете, как своими руками изготовить винтовые сваи для основания.

    ВНИМАНИЕ ! Материал дан для ознакомления, в процессе изготовления свай должен участвовать профессиональный строитель.

    Подготовка к строительству

    Строительство фундамента на железобетонных опорах для небольшого частного дома.

    Мы рассмотрим вариант, в котором изготовлением свай строители будут занимать на площадке. Также материалы можно получить из готовой конструкции. Начинать изготовление опор можно только после того, когда на строительной площадке присутствуют:

    • Раствор для создания опалубки на сваях;
    • Бур и специальные осадки к нему: объем, длина;
    • Измерительные инструменты – самым простым вариантом будет рулетка.

    Первым делом необходимо узнать, сколько опор понадобится для основания. Для этого нужно померить периметр будущего фундамента, который вы сделаете своими руками. Следующим этапом идут грунтовые работы.

    Эта схема поможет вам правильно пробурить скважины для свай. Не забывайте доставать бур через каждые 20-30 см, в противном случае инструмент вы достать не сможете вовсе из-за налипшего слоя почвы.

    Агрегат необходимо поставить в центр отмеченного места для опоры и вращательными движениями углубляться в почву. Бур следует доставать через каждые 25-35 сантиметров и очищать от земли. Когда инструмент начнет свободно проходить в «лунку», его нужно извлечь и поставить еще одну насадку. Схему нужно повторять до момента, когда бур не опустится на нужную глубину. Затем надевается насадка расширяющаяся яму – это нужно для того, что свая правильно встала в почве.

    Что касается опалубки, то профессионалы рекомендуют выбирать вариант круговой формы. Это быстрый, но и самый дорогостоящий способ укрепления конструкции, так как в качестве опалубки используются стальные листы. Если же нужно сделать несъемную опалубку, то лучше приобрести металлопрофиль. Стоит он тоже достаточно много, но при этом он продлит срок службы свай минимум на 30 лет. Для холодных регионов необходимо сделать утепляющий короб, который выполняет функции теплоизоляции, но при этом является опалубкой.

    Что касается высоты опалубки, то она не должна превышать 25 сантиметров, минимальный показатель 20 см. На участке с неровным ландшафтом 25 см является номинальной высотой.

    Армирующий каркас – варианты изготовления

    Изготовление бронированного каркаса для свай. Схема подходит и для промышленного, и для частного строительства.

    Для изготовления свай нужно запастись:

    • Сварка – лучшим решением будет полуавтомат;
    • Измерительные инструменты – рулетка;
    • Арматура – обычно используются 10-миллиметровые прутья;
    • Болгарка.

    Для строительства каркаса для бетонных опор можно выбрать из двух рабочих способов. Перед тем, как делать каркас для свай, убедитесь, что прутья арматуры возвышаются над грунтом на 20-25 сантиметров.

    Первый способ

    Его можно назвать упрощенным, так для него вам нужно взять два прута, для каждого из которых превышает высоту заливки на 10 сантиметров. Уложите их параллельно, расстояние между опорами — около 10 см. Нарезав отрезки, приступайте к сварке – двух параллельных прутьев – шаг должен быть в пределах 8-10 см.

    Далее своими руками нужно создать еще одну полосу с такой же конструкцией. В конце создания каркаса для свай нужно соединить перемычки таким образом, чтобы они были друг напротив друга.

    Второй способ
    Фундамент на железобетонных сваях.

    Этот способ более сложный и дорогостоящий, но при этом он отличается повышенной надежностью. Применяется вариант в редких случаях, к примеру, на сложных участках, где другие решения не дадут нужной прочности. Для создания опалубки понадобятся кольца из прутьев, диаметр каждого из которых варьируется от 12 до 15 см. Кольца между собой соединяются сваркой. Количество таких колец зависит от длины будущей сваи – на 15 см опоры приходится одно кольцо.

    Когда все кольца изготовлены своими руками, их можно надевать на каркас для свай. Для обычных условий шаг может составлять 3 сантиметра, если же ожидаются повышенные нагрузки, то шаг рекомендуется повысить до 4 или 5 см. Какой вариант выбирать определяет профессионал, отталкиваясь от характеристик грунта, веса будущей конструкции на сваях и других параметров.

    Готовим бетонный раствор

    Полезная схема, которая поможет вам получить нужную консистенцию бетонного раствора для свай и фундамента.

    Чтобы сделать раствор своими руками без участия специальной техники на строительной площадке должны быть:

    • Полиэтиленовая пленка для изоляции будущего фундамента;
    • Бетонный раствор марки M500;
    • Болгарка, измеритель;
    • Фомка.

    Для ленточного фундамента обычно берут бетон марки M300, но чтобы компенсировать прочность в свайном основании нам понадобится более прочный бетонM500.

    rfund.ru

    Как сделать сваи из бетона для фундамента

    На глинистой почве, торфяниках и подвижных грунтах опоры подвергаются воздействию подземных вод, холода и изгибающих сил. Буронабивные или бетонные сваи для фундамента, изготовленные своими руками, эксплуатируются на любых почвах и рельефе, монтируются в любое время года за 1-2 дня, а также имеют длительный срок службы и запас прочности.

    Жб сваи для фундамента – столбы, заглубляемые ниже уровня промерзания в несущий пласт почвы. Подходят для частного дома. Перед монтажом производится расчет фундамента на железобетонных сваях на основании грузонесущей способности грунта и совокупной нагрузки дома: определяются длина, диаметр, количество опор и размер подошвы.

    Универсальный алгоритм изготовления железобетонных свай своими руками

    Бурение скважины для жб свай

    Высота не менее 1,5 м. Диапазон диаметра: 15-40 см. Для увеличения опорной площади и устойчивости дома к силам пучения с помощью фундаментного бура диаметр скважины по мере углубления расширяют, в частности, 20 см. – на поверхности, 40 или 60 см. – подошва.

    При бурении своими руками к устройству привязывается строительный уровень. Вертикаль контролируется после каждого оборота, по необходимости выравнивается.

    Минимальное расстояние между опорами дома – не менее суммы трех диаметров столбов, в противном случае несущая способность фундамента на железобетонных сваях снижается. Например, диаметр столбов – 45 см., следовательно, шаг между ними – не менее 135 см.

    Установка опалубки для формирования свай

    Опалубка – каркас из деревянных досок или цементных труб, сделанный своими руками и поддерживающий форму углубления. Используется на слабых и сыпучих грунтах, чтобы стенки скважины сохраняли целостность. На плотных грунтах забить опалубку следует только над поверхностью земли для формирования оголовка.

    Труба в качестве опалубки для бетонных свай

    Рубероид для устройства опалубки

    В качестве каркаса применяется рулон рубероида или асбестоцементная труба, покрытая снаружи гидроизоляционным материалом на основе битумной мастики или армированного скотча.

    Залитие скважины бетоном на 1/3

    После залития каркас приподнимается на 20-30 см., чтобы в несущем слое грунта образовалось расширение – подошва.

    Вертикальное армирование скважины

    Установка арматурного каркаса

    Со стороны дома на жб сваю действует сжимающая сила, а со стороны пучинистого грунта – разрывающая. Разрывающее действие почвы обусловлено тягой верхней части столба на поверхность промерзшими пластами и зажатием нижней части несущими.  Уменьшить урон от сжатия и разрыва позволяет вертикальное армирование.

    Устанавливается арматурный каркас из прутьев толщиной 12 мм. Через каждый метр прутья соединяются вязальной проволокой или горизонтальными прутьями диаметром 8 мм. Для связи с ростверком каркас делают на 10 см. длиннее сваи.

    Окончательное залитие бетоном

    Бетон заливается равномерно, непрерывно, в один подход, одинаковыми порциями. Каждая порция уплотняется своими руками. Арматуру нужно несколько раз приподнять, а затем забить для удаления пустот.

    Формирование оголовка столба

    Оголовок формируется под контролем горизонтали нивелиром с помощью опалубки, стальной проволоки или анкерного болта. Необходим для установки обвязки на жб сваях.

    Дальнейшее строительство дома продолжается после высыхания бетона: максимальный срок – 2 недели. В жаркую погоду поверхность на сваях увлажняют для предотвращения образования трещин.

    Способы монтажа фундамента на железобетонных сваях в зависимости от грунта

    НаименованиеГрунтОсобенности
    Сухой способТвердоглинистый, полутвердый, тугопластичныйБез укрепления стенок. Бурение ковшовым буром или шнековой колонной. Расширение скважины необязательно. Устанавливается опалубка, но в процессе залития бетоном постепенно извлекается из углубления. Оголовок на сваях в холодное время защищается утеплителем. Применимо для опор с диаметром 40-120 см. и высотой до 30 м. Монтаж своими руками.Противопоказания: промышленные и бурные водные потоки на территории дома.
    Обсаднотрубный способЛюбойБурение вращательным, ударным или взрывным способами. Гидродомкратами, забивкой или вибропогружением в скважину углубляются обсадные трубы: аналогично устанавливаются забивные сваи для фундамента. Стыки – замки или сварка. Опоры армируются. С помощью системы домкратов обсадная труба вращается и совершает возвратно-поступательные движения, уплотняя бетон.
    Обсаднотрубный способ по технологии фундексСейсмически нестойчивыйЩадящий, без потери свойств грунта. Бурение без выемки почвы – вдавливание раскатчиком или коническим катком с вала. Наконечник-раскатка остается в углублении, присоединяется к трубе с помощью замка. Труба армируется, заполняется сначала смесью равных объемов песка, цемента и воды, а затем пластинчатым бетоном. Вытаскивается возвратным вращением. По технологии фундекс можно забить сваи под фундамент.
    Глинисторасворный способНеустойчивый обводненныйРаствор с содержанием глины 1,2 г/см3 создает гидростатическое давление, вследствие чего исчезает потребность в опалубке. Раствор из бентонитовых глин под давлением подается по пустотелой буровой штанге в скважину. Готовится на месте строительства дома. После залития поднимается по стенкам скважины вверх, попадает в пустоты, с помощью насоса выкачивается в штангу. Циркуляция постоянна. Скважина армируется. Впоследствии бетон вытесняет раствор из углубления. Так же для откачки используются вертикально-перемещаемые (бетонолитные или малозабивные) трубы.
    Примечание к обсаднотрубному варианту

    Взрыв применяется для формирования подошвы: обсадка погружается в скважину, на дно закладывается снаряд, конструкция заливается бетоном – после взрыва на месте подошвы образуется полость, заполняющаяся бетонной смесью.

    Фундамент из железобетонных свай активно используются в частном домостроительстве на слабых грунтах.  Сваи под фундамент монтируются своими руками, выдерживают несущую нагрузку в 400 тонн, не воздействуют на опоры соседних построек.

    myfundament.ru

    Сваи для фундамента своими руками: процесс производства

    Как известно, базовым элементом свайного фундаментного основания являются специальные опоры. Если вы решили изготовить сваи для фундамента своими руками, то будьте готовы к тому, что эти действия требуют большие трудозатраты, также на эту работу придётся потратить и немалое количество времени. Для качественного создания свайных опор зачастую прибегают к использованию спецтехники. В то же время, её использование далеко не всегда возможно. На это есть различные причины, но всё в итоге сводится к необходимости в собственноручном выполнении данных работ.

    Существует два основных способа создания свайных опор своими руками. Так, к примеру, можно заняться поиском готового сооружения, которое затем следует при необходимости демонтировать и разрезать на две части. Использование второго метода является более предпочтительным, в связи с чем, рекомендуется обращать особое внимание на него. Сперва следует удостовериться в том, что данное сооружение нуждается в обустройстве столбов.

    Конструкция сваи

    Применять сваи под фундамент особо актуально в тех случаях, когда имеет место чересчур неровная почва. Другой веской причиной выбора такого фундаментного основания является слишком большая глубина промерзания. Так, к примеру, если глубина промерзания превышает метровое значение, а также если имеет место сильно пучинистая почва, то даже плиточное основания далеко не всегда может выдержать такие условия, а свайные опоры, в свою очередь, смогут преодолеть такие испытания.

    В качестве одного из вариантов могут быть рассмотрены буровые свайные опоры, но для их обустройства понадобится использование специальной техники.

    Предварительные работы

    Перед тем, как сделать сваи для фундамента, необходимо выполнить некоторые предварительные работы. В рамках проведения данного этапа следует приготовить некоторые материалы, среди которых можно отметить следующие:

    1. Необходимо запастись материалом, из которого в дальнейшем будет создана опалубочная конструкция;
    2. Также следует приготовить рулетку;
    3. Бур, обладающий насадками на объём и длину.

    Свая заливная

    В процессе подготовительных работ необходимо произвести чёткую разметку периметра, а также посчитать требуемое число свайных опор. Далее осуществляются земляные работы, которые выполняют посредством ручного бура. Это не самый лёгкий из этапов, но он может быть выполнен и своими руками. На выбранном участке должен быть установлен бур, и не торопясь вращательными движениями, погружаются вглубь почвы.

    Стоит отметить, что необходимо доставать бур из грунта через каждые тридцать сантиметров, после чего он стряхивается неподалёку. В том случае, если пренебрегать данным условием, то всего через один метр бур будет просто невозможно достать. Объясняется это налипанием слишком тяжёлой массы почвы. Когда будет выполнено полное вхождение бура в почву, следует достать и поставить одну насадку. В дальнейшем изготовление свай для фундамента предусматривает повторение таких действий, пока бур не уйдёт на требуемую глубину. Перед завершением подобных работ следует надеть на бур специализированные насадки, дающие возможность расширить установочную платформу. Благодаря использованию такого варианта становится возможным достижение наибольшей прибавки в массе, которая способствует колоссальному повышению несущей способности.

    Что касается опалубочной конструкции, то она может выполняться в самых разнообразных вариантах. Но всё же, желательно произвести её в круглой форме. Опалубочная конструкция выполняется и стальных листов с крепежами, обладающими способностью обратного хода.

    Если выбор пал на опалубочную конструкцию несъёмного типа, то в этих целях отлично подойдёт металлический профиль. К тому же, благодаря его конструкционным особенностям, можно достигнуть значительного продления срока эксплуатации колонн. В данном случае замечен только один недостаток – относительно высокая стоимость.

    Ещё одним решением является утепляющий короб, выполненный из пенополистирола. Подобный вариант является достаточно актуальным в северных районах. Обустроить опалубку под сваи для фундамента своими руками в любом случае можно и самостоятельно. Высота полученной конструкции должна равняться примерно двадцати сантиметрам. В тех случаях, когда имеются значительные неровности поверхности земли, то такое значение берётся за номинальное. Иными словами, именно до данной высоты и поднимаются остальные свайные опоры.

    Обустройство арматурного каркаса

    С этой целью необходимо запастись некоторыми инструментами и материалами. Сюда можно отнести следующие:

    Каркас для сваи

    • Десятимиллиметровый армирующий прут;
    • Сварочное устройство;
    • Рекомендуется также приготовить болгарку и рулетку – они также будут необходимы.

    Стоит отметить, что усиление фундамента сваями всегда сопровождается армированием последних. Существует два способа, согласно которым можно выполнить данную операцию. Главное знать, что исходящие пруты должны быть несколько выше вершины поверхности, которую планируется в дальнейшем заливать. Делается это таким образом, чтобы расположение арматурных прутьев начиналось на пятисантиметровой высоте над поверхностью земли.

    Итак, начнём рассмотрение первого, простого способа. Для его осуществления необходимо запастись двумя прутьями, длина которых должна превышать на десять сантиметров значение, необходимое для заливки. Что касается такого показателя, как расстояние между сваями фундамента, то он также равен десяти сантиметрам. Следующие действия связаны со свариванием прутьев. Для этого используется шаг в десять сантиметров.

    После этого следует произвести ещё одну такую полосу, ячейки, в пределах которой располагаются аналогично. В конце необходимо разместить перемычки друг напротив друга. После их соединения получим длинный каркас квадратной формы, ребро которого составит десять сантиметров.

    Заливка сваи бетоном

    Существует ещё один способ, который является значительно сложнее и гораздо дороже. Но, в то же время, такое решение можно назвать значительно более надёжным. Его применение нельзя назвать достаточно частым, поскольку для него придётся изгибать арматурные прутья в кольца, диаметр которых находится в диапазоне от двенадцати и до пятнадцати сантиметров. При этом концы кругов должны быть сварены между собой. Число колец определяется исходя из расчётов длины. Так, к примеру, потребуется одна штука на каждые пятнадцать сантиметров. Аналогичным образом следует действовать и тогда, когда имеет место фундамент на буронабивных сваях.

    После окончания производства необходимого числа колец, можно приступать к их натягиванию на каркасную конструкцию. С этой целью следует взять прутья требуемой длины и приварить их к каждому из колец по кругу. В данном случае берётся трёхсантиметровый шаг. В тех случаях, когда имеют место не столь высокие оказывающие воздействия силы, то шаг может быть увеличен до четырёх сантиметров. С целью закрепления арматуры на требуемом уровне необходимо провести наверху два прута горизонтальной направленности, после чего на них укладывается опалубочная конструкция. И уже затем приваривается основной каркас.

    Заливка бетонного раствора

    Во время осуществления всех этапов строительных работ можно сразу заметить то, что винтовые сваи под фундамент являются полным исключением из всех других оснований. Отличается от стандартных технологий также и процесс заливки. Так, к примеру, вместо традиционной смеси бетона марки м300, следует использовать м500, отличающуюся своими прочностными характеристиками. В результате вы будете иметь дело с довольно-таки густым раствором. А на вымешивание одной партии могут потребоваться около шести минут. Если есть такая возможность, то предпочтительно сделать заказ готовой смеси.

    В ходе осуществления заливки необходимо быть крайне осторожным и подходить к этому делу со всей внимательностью. Так, к примеру, постарайтесь как можно меньше задевать арматуру, так как это нередко приводит к её сдвигам. Затем, когда смесь будет залита, её нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой. В подобном виде следует оставить сооружение примерно на один месяц. Далее можно будет снять полиэтиленовую плёнку и опалубочную конструкцию. На этом моменте возведение сооружения можно считать оконченным.

    nafundamente.ru

    Свайный фундамент своими руками: использование и строительство | Строительный портал

    Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.

    Оглавление:

    Понятие свайного фундамента

    С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.

    Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.

    Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.

    При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.

    Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.

    Причины выбора свайных фундаментов

    Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.

    В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.

    Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.

    Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.

    Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.

    Конструкции свайного фундамента

    Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.

    Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.

    По способу погружения в землю сваи подразделяются на:

    • забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
    • буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
    • набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
    • винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.

    По методу воздействия сваи бывают:

    • висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
    • стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.

    По принципу расположения бывают сваи:

    • одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
    • объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
    • объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.
    Расположение и материалы свай

    По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.

    Материалы, которые используются для изготовления свай:

    1. Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
    2. Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
    3. Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.

    Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.

    Технология строительства свайного фундамента

    Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.

    Бурение скважины

    Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.

    При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.

    Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.

    Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.

    Бетонирование и армирование свай

    После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.

    Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.

    Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.

    Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».

    Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.

    Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.

    Устройство ростверка

    Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.

    По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:

    • высота — не меньше 300 миллиметров;
    • при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.

    Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.

    При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.

    Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.

    При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.

    Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.

    Ограничения в использовании свайного фундамента

    Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:

    • Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
    • При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.

    Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.  

    strport.ru

    Бетонные сваи для фундамента своими руками

    Железобетонные сваи для строительства частного дома применяют при благоприятных условиях грунта и климата. Если соблюдать эти условия, то конструкция получится надежной, при этом стоимость и длительность работ будут меньше, если сравнивать с ленточным фундаментом. Прочитав эту статью, вы узнаете, как своими руками изготовить винтовые сваи для основания.

    ВНИМАНИЕ ! Материал дан для ознакомления, в процессе изготовления свай должен участвовать профессиональный строитель.

    Подготовка к строительству

    Строительство фундамента на железобетонных опорах для небольшого частного дома.

     

    Мы рассмотрим вариант, в котором изготовлением свай строители будут занимать на площадке. Также материалы можно получить из готовой конструкции. Начинать изготовление опор можно только после того, когда на строительной площадке присутствуют:

    • Раствор для создания опалубки на сваях;
    • Бур и специальные осадки к нему: объем, длина;
    • Измерительные инструменты – самым простым вариантом будет рулетка.

    Первым делом необходимо узнать, сколько опор понадобится для основания. Для этого нужно померить периметр будущего фундамента, который вы сделаете своими руками. Следующим этапом идут грунтовые работы.

    Эта схема поможет вам правильно пробурить скважины для свай. Не забывайте доставать бур через каждые 20-30 см, в противном случае инструмент вы достать не сможете вовсе из-за налипшего слоя почвы.

     

     

    Агрегат необходимо поставить в центр отмеченного места для опоры и вращательными движениями углубляться в почву. Бур следует доставать через каждые 25-35 сантиметров и очищать от земли. Когда инструмент начнет свободно проходить в «лунку», его нужно извлечь и поставить еще одну насадку. Схему нужно повторять до момента, когда бур не опустится на нужную глубину. Затем надевается насадка расширяющаяся яму – это нужно для того, что свая правильно встала в почве.

    Что касается опалубки, то профессионалы рекомендуют выбирать вариант круговой формы. Это быстрый, но и самый дорогостоящий способ укрепления конструкции, так как в качестве опалубки используются стальные листы. Если же нужно сделать несъемную опалубку, то лучше приобрести металлопрофиль. Стоит он тоже достаточно много, но при этом он продлит срок службы свай минимум на 30 лет. Для холодных регионов необходимо сделать утепляющий короб, который выполняет функции теплоизоляции, но при этом является опалубкой.

    Что касается высоты опалубки, то она не должна превышать 25 сантиметров, минимальный показатель 20 см. На участке с неровным ландшафтом 25 см является номинальной высотой.

    Армирующий каркас – варианты изготовления

    Изготовление бронированного каркаса для свай. Схема подходит и для промышленного, и для частного строительства.

     

    Для изготовления свай нужно запастись:

    • Сварка – лучшим решением будет полуавтомат;
    • Измерительные инструменты – рулетка;
    • Арматура – обычно используются 10-миллиметровые прутья;
    • Болгарка.

    Для строительства каркаса для бетонных опор можно выбрать из двух рабочих способов. Перед тем, как делать каркас для свай, убедитесь, что прутья арматуры возвышаются над грунтом на 20-25 сантиметров.

    Первый способ

    Его можно назвать упрощенным, так для него вам нужно взять два прута, для каждого из которых превышает высоту заливки на 10 сантиметров. Уложите их параллельно, расстояние между опорами – около 10 см. Нарезав отрезки, приступайте к сварке – двух параллельных прутьев – шаг должен быть в пределах 8-10 см.

    Далее своими руками нужно создать еще одну полосу с такой же конструкцией. В конце создания каркаса для свай нужно соединить перемычки таким образом, чтобы они были друг напротив друга.

    Второй способ

    Фундамент на железобетонных сваях.

     

     

    Этот способ более сложный и дорогостоящий, но при этом он отличается повышенной надежностью. Применяется вариант в редких случаях, к примеру, на сложных участках, где другие решения не дадут нужной прочности. Для создания опалубки понадобятся кольца из прутьев, диаметр каждого из которых варьируется от 12 до 15 см. Кольца между собой соединяются сваркой. Количество таких колец зависит от длины будущей сваи – на 15 см опоры приходится одно кольцо.

    Когда все кольца изготовлены своими руками, их можно надевать на каркас для свай. Для обычных условий шаг может составлять 3 сантиметра, если же ожидаются повышенные нагрузки, то шаг рекомендуется повысить до 4 или 5 см. Какой вариант выбирать определяет профессионал, отталкиваясь от характеристик грунта, веса будущей конструкции на сваях и других параметров.

    Готовим бетонный раствор

    Полезная схема, которая поможет вам получить нужную консистенцию бетонного раствора для свай и фундамента.

     

     

    Чтобы сделать раствор своими руками без участия специальной техники на строительной площадке должны быть:

    • Полиэтиленовая пленка для изоляции будущего фундамента;
    • Бетонный раствор марки M500;
    • Болгарка, измеритель;
    • Фомка.

    Интересно! Для ленточного фундамента обычно берут бетон марки M300, но чтобы компенсировать прочность в свайном основании нам понадобится более прочный бетонM500.

    Для изготовления раствора марки M500 следует взять воду, гравий, цемент и песок. Воды должно быть 0,5 от количества цемента. Песка должно быть в два раза больше цемента. Чтобы раствор получился качественным, на замешивание одной партии должно уходить около 6 минут. Если вы хотите сэкономить время и силы, то лучше приобрести готовый раствор, замешивание которого происходит при помощи специальной техники.

    Цементный раствор готов, теперь можно заняться заливкой фундаментов. При заливке важно не задевать прутья – они должны оставаться в одном положении. Выполнив заливку всех железобетонных свай, их необходимо накрыть заранее приготовленной пленкой. Конструкция должна застывать один месяц. По истечению этого срока пленку необходимо убрать и демонтировать опалубку своими руками. При необходимости, лишняя арматура обрезаются. После изготовления ростверка строительство фундамента можно считать законченным.

     

     

    Полезные советы

    Если вы собрались сделать винтовые сваи своими руками, то изучите нюансы заранее:

    • Если строительство основания из железобетонных свай планируется на зиму, то стоит позаботиться о покупке специальных добавок в бетонную смесь. За счет них бетон получит повышенную морозостойкость. Как результат, набор прочности будет проходить по всем правилам.
    • Также зимой понадобятся трансформаторы для обогрева фундамента, так как конструкции из железобетонных свай не должна месяц стоять на холоде.
    • Работа, выполненная своими руками – это здорово, но некоторые этапы выгоднее проходить при помощи специальной техники. Для примера можно взять изготовление раствора. Также для изготовления скважин проще заказать бур, профессионалы быстро сделают отверстия под винтовые железобетонные сваи.

     

    Помимо текста мы рекомендуем ознакомиться с видеозаписями, на которых не только подробно объясняется процесс изготовления фундамента на бетонных опорах, но и показываются все этапы. К созданию основания и свай своими руками стоит приступать лишь в том случае, если у вас уже есть опыт в строительных работах. Один просчет или нарушение технологии – и конструкция потеряет прочность.

    Столбчатый фундамент своими руками

    Построить ленточный фундамент загородного дома самому, своими руками – занятие долгое и трудоемкое. С такими темпами строительства можно состариться, но в новый дом так и не переехать. Правда, если вы планируете строить дом из дерева, или хотите в тихой местности срубить небольшую дачу, можно выполнить столбчатый фундамент, что значительно легче и по силам даже одному человеку. Тем более, с нашими подробнейшими советами.


    Схема столбчатого фундамента

    Столбчатый фундамент имеет достаточно простую схему. Для того чтобы обеспечить передачу нагрузки от вашего будущего деревянного дома на грунт основания, необходимо сделать буронабивные железобетонные сваи, оголовки которых связываются в жесткую раму монолитным поясом. Буронабивные сваи – это небольшие скважины, заполненные бетоном, в которые вставлены арматурные каркасы. Глубина заложения таких свай зависит от несущей способности грунта на вашем участке. Если грунт обладает достаточной несущей способностью, тогда низ свай должен находиться на глубине не менее 1,2 м, чтобы превысить уровень его возможного промерзания. Если же верхний слой грунта слабый, но под ним на достаточно небольшой глубине находятся более прочные породы, столбчатый фундамент должен опираться на них.


    За работу!

    Вначале – земляные работы. После разметки дома по всему периметру фундамента прокопайте траншею глубиной 150-200 мм, ширина которой равняется ширине будущего фундамента. После того, как траншея будет готова, размечаем расположение будущих буронабивных свай. Устройство свай по углам дома и в местах пересечения стен является обязательным. На прямых участках фундамента сваи размещаются с шагом 2-2,5 метра. Если у вас есть ручной бур диаметром не менее 300 мм, можете смело использовать его для бурения таких скважин своими руками. Правда, такую работу можно выполнить и механическим буром. Обычно диаметр таких свай составляет от 300 до 500 мм. Дно скважин тщательно уплотните щебнем. В выкопанную ранее траншею также нужно уложить слой щебня толщиной 70-100 мм.


    Изготовление арматурных каркасов
    Сразу же хотим дать хороший совет: чтобы быть уверенным в вашем фундаменте, лучше заказать расчет вашего фундамента у специалистов. Для устройства арматурных каркасов свай вам понадобиться арматура А-III диаметром 10-12мм – в качестве несущей. В сваях она будет устанавливаться вертикально. Каркас для сваи состоит из 3-4 стержней, которые собираются в каркас при помощи гладкой монтажной арматуры А-I диаметром 6-8мм. Длина стержней должна превышать глубину скважины на 200-250 мм. С помощью этой выступающей арматуры каркасы свай должны соединиться с каркасом пояса. Вязать арматурные каркасы нужно вязальной проволокой, её оптимальный диаметр диаметром — 1,0-1,2 мм.

    Самое трудное в этой работе – изготовление своими руками одинаковых поперечных рамок каркаса из арматуры А-I диаметром 6-8мм, особенно при отсутствии гибочного приспособления. Размеры рамок должны соответствовать поперечному сечению будущего каркаса. В крайнем случае, для сгибания арматуры можно сделать вот такое приспособление: в неподвижном основании, лучше всего – куске бетонного блока, просверливаете два отверстия, расстояние между которыми равняется диаметру арматуры, которую вам нужно согнуть. Ещё одно отверстие просверлите на том расстоянии, на котором должен быть первый изгиб арматуры. После этого забиваете в отверстия небольшие куски арматуры – и простейший гиб готов. Теперь вставляете между двух вертикальных стержней арматуру А-I – и сгибаете! Только не пытайтесь гнуть рамки из цельного прута, намного удобней порезать его на куски нужной длины, прибавив к ним ещё 50 мм, для загиба внутрь.

    В готовые монтажные рамки вставьте вертикальные стержни арматуры А-III нужной длины и закрепите их с помощью вязальной проволоки. Расчет количества таких монтажных рамок производится с учетом того, что они устанавливаются через 150-200 мм.

    Для каркаса пояса необходима арматура А-III диаметром 12-14мм. Монолитный пояс в поперечном сечении должен быть прямоугольным, притом большая сторона прямоугольника является высотой. Определяясь с размерами монтажных рамок каркаса, не забудьте о том, что арматуру со всех сторон должен защищать 20 мм слой бетона. Устанавливаются монтажные рамки с шагом 150-170 мм. Горизонтальная несущая арматура диаметром 14 мм размещается снизу, диаметром 12 мм – сверху, на расстоянии 150 мм друг от друга по горизонтали.


    Устройство опалубки и бетонирование

    Теперь, когда каркасы готовы, работа пойдет веселее. Прежде всего, забетонируйте скважины. Для этого нужен бетон М100. Готовиться такой бетон из цемента М500 в таких пропорциях: 1 (цемент): 5,8 (песок): 8,1 (щебень). Воды в бетон лейте столько, чтобы бетон был пластичным, но не жидким. Кинув в каждую скважину по две лопаты бетона, вставьте в них вертикальные арматурные каркасы. После этого скважины можно полностью заполнять бетоном, регулярно уплотняя его.

    В качестве опалубки для пояса, который одновременно является и цоколем вашего будущего дома, лучше всего использовать фанеру т. 20 мм или OSB плиту. Для того чтобы листы не прогибались, с тыльной стороны к ним крепятся горизонтальные рейки сечением 50х50 мм. Укладывая в траншеи каркасы монолитного пояса, закрепите их к выступающим частям арматуры свай. При соединении двух горизонтальных каркасов внахлест напуск должен составлять не менее 250 мм. Устройство опалубки возможно разными способами, применяясь к тем материалам, которые есть под рукою. Главное, чтобы её вертикальные поверхности действительно были вертикальными, иначе, когда дело дойдёт до отделки пояса, вам, наверное, будет лучше не прислушиваться к тому, что мастер-отделочник будет говорить о качестве вашей работы.

    Бетонируется пояс бетоном М200 (соотношение бетона 1:3,5:5,6). Перед укладкой бетона обязательно поставьте на опалубке отметки его верхнего уровня, а саму опалубку смажьте чем-то водоотталкивающим, даже отработанным моторным маслом.


    Фундамент для беседки из труб
    Для небольших деревянных домиков или беседок можно выполнить столбчатый фундамент из труб. Пробурив скважины диаметром, соответствующим диаметру ваших труб, нужно установить асбестовые трубы в лунки и заполнить их бетоном, предварительно вставив в трубу арматуру. Для того чтобы надежно закрепить деревянную или металлическую обвязку по верху таких столбчатых фундаментов, можно в свежий бетон каждой сваи вставить металлическую шпильку диаметром 12-14 мм, резьбой – вверх. Такое крепление обеспечит надежное соединение первого венца сруба со столбчатым фундаментом.

    Как заливать небольшую бетонную плиту

    Планируете ли вы небольшой внутренний дворик или закладываете фундамент для небольшого сарая, как я, вам нужно будет начать укладывать бетон и вскоре положить плиту. С этим приходит решение, будет ли это проект «Сделай сам» или что-то, что вы заказываете. Стоимость и время всегда являются факторами, но также насколько доступен такой проект. К счастью, я здесь, чтобы поиграть в подопытного кролика, чтобы узнать, рассчитана ли эта работа на одного человека ( или женщина ) и в рамках бюджета!

    Вы, возможно, помните, что в прошлом году я объединился с The Home Depot Rental, чтобы работать над своим «бордюром» и заменил старый старый тротуар на новый тротуар для асфальтоукладчиков.Я снова вернулся в Team Orange, и на этот раз я добавлю к своей мастерской внешнее хранилище в виде навеса. Прежде чем я смогу построить расширение, мне нужен прочный фундамент, поэтому мы привезем еще несколько игрушек из отдела аренды Home Depot, чтобы помочь в этом проекте.

    Инструменты и оборудование
    Рекомендуемая аренда
    Дополнительные инструменты и материалы

    СМОТРЕТЬ ВИДЕО

    С чего начать

    Если за последние несколько лет поп-музыка чему-то меня научила, так это тому, что мы все делаем на басу.Эээ… в данном случае база. Бетон будет бетонным, но фундамент вашей заливки чрезвычайно важен. Однако для того, чтобы это сработало, вам, к сожалению, придется выкопать яму, а затем снова ее засыпать. Моя плита будет заливкой размером 4 на 6 футов, которая упирается в мой магазин. Поэтому мне нужно было сначала очистить несколько лет от почвенного покрова, чтобы найти край бетонной плиты, а затем выкопать 8-10 дюймов.

    В итоге я копнул немного глубже, потому что у меня есть куча сломанных бетонных кусков из предыдущего проекта.Вместо того, чтобы отправлять эти отходы на свалку, я планировал использовать их для очистки. Это означает, что вместо того, чтобы добавлять мешки и мешки с наполнителем, я мог бы укрепить и заполнить основу отходами.

    Когда моя мозоль от разрушенной бетонной сваи, наконец, иссякла, я начал добавлять мешки и мешки с универсальным гравием. Это скорее сочетание гравия и песка. Как только я нанес несколько дюймов наполнителя поверх бетонного наполнителя, пришло время вытащить уплотнитель.Раньше я использовал уплотнитель пластин Wacker Neuson, и он в основном работает как самоходная газонокосилка. С установленным дросселем он будет двигаться по рабочей поверхности с легкостью, уплотняя все, что вы кладете перед (или под) им.

    Прежде чем говорить о бетоне, как насчет арматуры? В этом проекте мне лично это не понадобится. Учитывая размер плиты, наши средние температуры и тот факт, что это будет основание с низкой проходимостью и малой нагрузкой, в этом нет необходимости. На всякий случай я использовал цемент товарного сорта (в основном по той же цене) для придания прочности на раннем этапе.

    Заливка бетона

    Давайте сначала поговорим о самом сложном. И я не имею в виду бетон. Поговорим о математике. В Интернете есть масса отличных калькуляторов для бетона, которые можно найти бесплатно. Итак, определите, какую площадь вам нужно заполнить, и убедитесь, что у вас есть возможность выбрать вес ваших сумок. Я… не делал этого, а калькулятор, который я использовал, был рассчитан на 80 фунтов. сумки, когда я купил 50 фунтов. сумки. Излишне говорить… Мне не хватило 10 мешков, что совсем не похоже на то, что вы хотите, когда начнете микшировать.Кроме того, учтите это… 50 фунтов. и 80 фунтов. сумки складываются быстро. Если вам нужно 30+ мешков с бетоном, сможет ли ваш автомобиль выдержать лишнюю тонну веса? Я уже упоминал, что у Home Depot Rental есть куча отличных грузовиков, которые вы также можете арендовать по часам?

    После определения того, насколько я потерял форму, переместив более 1500 фунтов. бетона с полок в тележку, в тележку в мою машину, в машину в мою рабочую площадку… (о, моя спина!) Пришло время приступить к делу! Для перемешивания я арендовал электрический цементный миксер HP.Это идеальный размер для проекта такого масштаба. Некоторые люди просто использовали бы бочку колеса, но не я. Учитывая, что это был проект одного человека, я никак не мог опередить сушку бетона при смешивании и заливке новых партий. Электрический цементный миксер сэкономил вам жизнь и время. Я держал его ровно на краю формы 2 × 6, которую я построил и вылил прямо в нее.

    Говоря о форме, вы хотите использовать винты при сборке, чтобы вы могли удалить их и разложить, когда проект будет завершен.Я использовал обрезки дерева для кольев, установил форму и добавил винты к кольям в форму, чтобы все было на одном месте. Я взял уровень и проверил свою форму слева направо. Затем от задней части плиты к передней я хотел немного уклониться, чтобы учесть любой сток воды.

    Когда цементный миксер дал мне густую текстуру, напоминающую арахисовое масло, пришло время налить. Это был утомительный процесс, который можно выполнить с одним человеком, но обязательно приведите друга. Я попал в канавку, где я смешивал 50 фунтов.мешок, вылейте его в мою форму, начните новую партию и затем обработайте предыдущую заливку в мою форму. Это был медленный грув (вроде медленного джема?), Но в конце концов я дошел до него. Одной из самых больших проблем при попытке смешать два мешка одновременно было достижение нужной консистенции смеси. Если бы я стал слишком большим, у меня всегда было бы сухое пятно на дне, так что в итоге я отказался от шага с одним мешком.

    Мы еще не закончили

    Хотя это и не обязательно для проекта моего размера, я также арендовал вибратор для бетона Wacker Neuson.Это один из тех инструментов, в которых я не понимал, что мне действительно нужно, пока он мне не понадобился. Обычно это используется в больших проектах при заливке бетона в нечетных пространствах и попадании во все укромные уголки и трещины. Ну, потому что моя смесь была дико непоследовательной, бетонный вибратор погружается, а затем встряхивает, что добавляет влагу на поверхность. Если бы я не использовал вибратор для бетона, у меня определенно были бы серьезные проблемы с отверждением.

    Используя терку, а затем шпатель, я смог оттолкнуть значительную часть лишней влаги, а затем разгладить поверхность.Я немного беспокоился о том, насколько влажной стала моя смесь на поверхности, но, в конце концов, она прекрасно застыла.

    Последний трюк. Примерно через два часа после отверждения я взял щетку и слегка почистил поверхность. Это создает легкую текстуру, которая хороша для сцепления. Если бы я хотел получить гладкую поверхность, я мог бы оставить ее наедине с собой, но слой кисти хорош для расширения моего магазина, а также скрывает множество моих ошибок.

    Окончательная форма

    Чтобы быть предельно осторожным, я дал моей плите застыть в течение 48 часов, прежде чем выскочить из формы.Вот откуда эти винты пришли раньше. Я вытащил их из колышков и углов и сразу вытащил формы. Не требуется воск или формула для высвобождения.

    Чтобы закончить проект, я вернулся и добавил грязь, которую я сохранил, по краям. Сейчас идет вторая фаза этого проекта, которая будет состоять из строительства односкатного навеса. Так что следите за обновлениями и прогрессом!

    Последние мысли

    Стоило ли оно того, когда у меня за плечами была моя самая первая бетонная плита? Финансово да.Если бы я нанял бригаду или цементовоз, чтобы они приехали и залили эту плиту, я бы на сотни долларов превысил свои затраты на материалы и ориентировочную стоимость аренды. Я вышел сюда далеко впереди!

    А как насчет реального проекта? Это был проект выходного дня или работа одного человека? Это тоже да … с оговорками. Это был не шутка о ручном труде в полной мере. Между рытьем ям, перемещением грязи и тасканием мешков с бетоном я каждый день чувствовал себя истощенным и болящим. Если вы можете распределить нагрузку и иметь законного помощника, тогда это будет абсолютно доступно.Если вы бежите в одиночку, возможно, вы захотите сдержать свое эго за дверью и осознать, что у вас есть пределы. Особенно, если вы делаете это в жару. Оборудование от The Home Depot Rental сделало этот маленький подвиг еще более достижимым всего за выходные. Так что, если вы находитесь в затруднительном положении из-за отсутствия нужных инструментов, они вам помогут.

    Что дальше?

    Следующим шагом будет строительство бережливого типа. Не забудьте проверить ссылки на полный проект!

    ~ Ленивый парень

    * Этот пост и проект спонсировались The Home Depot Rental.Мне предоставили арендованное оборудование и выплатили компенсацию за мое время в обмен на этот проект и обзор. Мое мнение принадлежит мне.

    A-frame Foundation: Избегайте этой ошибки!

    Чтобы прослужить долго, каждому дому нужен прочный фундамент. А-каркасные дома ничем не отличаются.

    Однако, когда речь идет о деревянных домах (а дома с А-образной рамой, как правило, деревянные), особенно важен аспект фундамента.

    … и нет, это никак не связано с силой…

    Мы подойдем к этой ОДНОЙ детали чуть позже, но сначала давайте посмотрим, какой тип фундамента является лучшим для дома с А-образной рамой.

    Лучший фундамент для дома с А-образной рамой

    Основание А-образной рамы (нижняя часть треугольника) работает как утепленная плита перекрытия (по крайней мере, в моделях Avrame), и это означает, что такая конструкция не работает. нужно опираться на ровную фундаментную плиту.

    На самом деле рекомендуется оставлять не менее 30 см / фут свободного пространства между нижней частью конструкции пола и землей.

    По этой причине плоская бетонная плита (очень часто встречается в домах из деревянных элементов) НЕ является идеальным типом фундамента для дома с А-образным каркасом.

    Оказывается, это хорошо, поскольку для плоских бетонных плит требуется много бетона (плюс много земляных работ), поэтому их изготовление очень дорогое.

    Основание А-образной рамы прочное и самонесущее, поэтому для его безопасной установки требуется всего несколько точек соединения .

    Дома Solo и Duo могут стоять на 3 точках.
    Учитывая более длинный пролет основания, дома Trio необходимо поддерживать в 5 точках.


    Лучшим типом фундамента для обеспечения такой опоры является ленточный фундамент .
    В качестве альтернативы (и в зависимости от грунта) можно использовать свайный или свайно-балочный фундамент .

    Преимущества ленточного фундамента

    По сравнению с плоским бетонным плиточным фундаментом существует несколько очевидных преимуществ при использовании ленточного фундамента.

    Вот список наиболее убедительных:

    • Минус земляные работы .
      Поскольку площадь основания полос намного меньше общей площади пола, выемка грунта локализуется, и общий объем перемещаемого грунта значительно сокращается.
    • Меньше бетона и стали .
      Полосы геометрически меньше полноразмерной плиты, поэтому в процессе заливки требуется гораздо меньше бетона.
      Кроме того, арматурные стержни необходимы в меньшем количестве.
    • Меньше изоляционных материалов и работ .
      Люди часто забывают, что фундамент должен быть изолирован на том же уровне, что и другие компоненты дома (стены, крыша).
      Поскольку в доме Avrame изоляция находится в основании А-образной рамы, фундаментные полосы не нужно изолировать вообще.
      Благодаря этому фундамент становится проще, дешевле и быстрее.
    • Меньше времени .
      В результате трех вышеперечисленных пунктов ленточные фундаменты могут быть построены быстрее, чем плоские плиты.
    Свайные фундаменты обладают теми же преимуществами, хотя обычно они требуют более глубокого копания, что может привести к более дорогостоящим земляным работам.

    Самая частая ошибка

    Давайте перейдем к пикантной части: ошибка будет стоить вам денег.

    Эту ошибку мы находим довольно часто .
    На время это заставило нас чесать в затылках …

    Почему строители продолжают делать эту глупую ошибку?

    Это ошибка: фундамент, построенный на участке, немного отличается от описанного в проектной документации .

    В частности:

    • полосы не выровнены
    • поверхность полос неравномерна
    • полосы не выровнены

    Каковы последствия?

    Для правильной установки сборных деревянных конструкций, будь то сборные, элементные или модульные, необходим идеально выровненный фундамент .

    Прямым следствием несоответствия между зданием и дизайном является то, что фундамент должен быть закреплен перед установкой А-образных рам.

    Это приводит к дополнительной рабочей силе, материалам, времени (и, конечно, деньгам).

    В некоторых случаях часть вновь построенного фундамента должна быть снесена для внесения исправлений.

    Вы можете представить себе разочарование и плохое настроение владельца, когда это происходит …

    Почему эта ошибка?

    Действительно, мы много думали о том, в чем может быть причина, по которой строители не выполняют работы в соответствии с инструкциями.Тогда нас поразило …

    В традиционных кирпичных и минометных зданиях наличие идеально выровненного фундамента НЕ является обязательным требованием. Это потому, что каждый недостаток можно исправить при кладке кирпича. Даже несоответствие в несколько сантиметров можно исправить в пределах нескольких первых рядов кирпича.

    Итак, вот оно:

    Строители, привыкшие строить из кирпича, не понимают важности идеально выровненного фундамента, поэтому они не стремятся его получить.

    Конечно, они могут видеть чертежи и полностью осознавать, что фундамент не соответствует 100% … но они не видят проблемы.
    Они используются, чтобы исправить это на более поздних этапах.

    Потрясающе … не правда ли?

    Как этого избежать

    Очевидный способ избежать этой проблемы — поручить работу бригаде, имеющей опыт работы с сборными деревянными домами.
    В зависимости от местоположения это может быть непросто или вообще выполнимо.

    Если вы вынуждены работать с бригадой традиционных строителей, вы должны объяснить важность наличия идеально выровненного фундамента.

    Вот два совета, как это сделать:

    • рассмотрите эту тему с самого начала.
      Получите первое ценовое предложение на фундаментные работы. Затем объясните необходимость идеально выровненного фундамента и ожидайте, что строители попросят больше денег, чтобы удовлетворить эту просьбу.
      Если они это сделают, они понимают, какие дополнительные усилия им нужно приложить.
      Если они говорят «нет проблем» и не просят у вас больше денег … тогда вам следует встревожиться и еще раз подчеркнуть это… тогда вы переходите к следующему пункту.
    • ясно, что любое возможное исправление фундамента должно быть выполнено строителями бесплатно.
      Серьезно, запишите это в вашем соглашении со строителями … чтобы они поняли, насколько этот пункт важен для вас.
    Если вам удастся поставить «штраф» в контракте, значит, вы настроены и вас не удивишь.

    Заключение

    Эта фундаментальная вещь — очень тонкий вопрос, о котором вам никто не скажет.
    К сожалению, это одна из тех проблем, которая ударит по вашему бюджету и вашим нервам.

    Если вы собираетесь построить свой собственный дом, вам нужно поставить себя в положение, когда вы не допускаете подобных ошибок.
    Мы здесь, чтобы помочь.

    Наше руководство «100 вопросов» было разработано специально для этого: чтобы привести вас в правильное состояние и направить на безошибочный курс.

    Даже если у вас нет руководства, просто знайте, что есть очень много вещей, которые могут пойти не так, когда вы строите свой дом самостоятельно… так что вам нужно сделать домашнее задание и получить некоторые знания, прежде чем принимать меры.

    Почему не стоит копать собственный фундамент

    Когда дело доходит до строительства пристройки или отдельного сооружения, первым делом всегда является рытье фундамента. Фундамент, вероятно, является самой важной частью общей конструкции. Без прочного, стабильного фундамента в вашем новом доме, здании или пристройке будут обнаружены трещины, протечки или другие повреждения.

    Выкопать фундамент не так просто, как установить фундамент и заливать бетон.Для различных типов зданий, подвалов и подвалов потребуются разные типы фундаментов. Некоторые фундаменты должны быть толще обычных, чтобы противостоять накоплению влаги и выдерживать вес тяжелой конструкции.

    Земляные работы любого типа и размера более точны, чем вы думаете, и могут быть чрезвычайно опасными. Прежде чем принять решение о том, что вы можете самостоятельно управлять копанием и управлением фундаментом, продолжайте читать, чтобы узнать, почему вам следует полагаться на профессионалов.

    Какова цель фонда?

    Вы можете предположить, что единственная цель фундамента — поддерживать вес конструкции. Без прочного фундамента дом, здание или сарай просто провалился бы в землю или рассыпался. Однако цель фонда — это больше, чем просто обеспечить основу и опору для конструкции, поскольку они также делают следующее.

    • Фундамент гарантирует, что влага не попадет в вашу структуру. Без качественного фундамента, сделанного из прочного и плотного материала, такого как бетон, деревянный каркас дома будет впитывать влагу, а затем потенциально размягчиться, расколоться, потрескаться или позволить плесени или плесени расти.
    • Фундаменты также изолируют конструкции от холода. В летние месяцы земля под конструкцией может быть довольно холодной, и строительные материалы из бумаги и дерева могут в конечном итоге поглотить эту холодность. В конечном итоге фундамент будет служить защитным слоем между землей и конструкцией, защищая здание от переохлаждения.
    • Устойчивый фундамент помогает защитить конструкцию от движения земли. Земля под зданием будет двигаться не только во время землетрясения или другого стихийного бедствия, но и во время других возмущений, таких как движение транспортных средств и проточная вода.Это движение может привести к растрескиванию, расколу и сколам полов, стен, потолка и каркаса конструкции.

    Что именно делает фонд качества?

    Фундаменты должны соответствовать строительному проекту или строению, подобно тому, как костюм должен быть адаптирован к человеку, который его носит. Опоры должны быть точными, иначе размеры конструкции будут неточными. Этот тип неточности может привести к смещению окон по центру, а также к другим конечным деталям, которые будут некрасивыми.

    При выемке прочного фундамента необходимо также учитывать состояние почвы и уровень грунтовых вод в данной местности. Если почва очень влажная или засушливая, она может быть не в состоянии обеспечить адекватную опору для фундамента, и в этих случаях может потребоваться более прочный и толстый бетон. Для тяжелых конструкций, таких как дома с каменными столешницами и полами, может потребоваться более прочный фундамент.

    Почему фонды терпят крах?

    Фундамент должен прослужить десятилетия, а возможно, и вечность.Однако не все основания являются прочными, устойчивыми и прочными. Фактически, у некоторых могут появиться серьезные сколы и трещины. Полезно знать некоторые из наиболее распространенных причин разрушения фундамента, чтобы избежать ошибок при рытье фундамента и заливке фундамента.

    • Засыпка, окружающая фундамент, может удерживать слишком много воды. Неорганические вещества и глина имеют тенденцию нести избыточное количество воды, и эта вода позже впитывается бетонными основаниями.Избыточное количество воды также оказывает давление на фундамент, вызывая трещины и протечки.
    • Тональный крем не может должным образом застыть. К сожалению, многие подрядчики спешат с работой и начинают работу над конструкцией до того, как бетонный фундамент полностью затвердеет. Для обертывания цемента рекомендуется использовать пластик, который позволяет удерживать влагу на поверхности. Дайте фундаменту несколько дней, чтобы он полностью затвердел, прежде чем строить поверх него, чтобы обеспечить прочность цемента до начала строительства.
    • Недостаточное уплотнение основания фундамента. Как правило, фундамент заливают основанием из щебня, чтобы бетон не просачивался в землю. Однако, если камень не уплотнен должным образом, бетон все равно может осесть в землю, что приведет к смещению и растрескиванию бетона.
    • Невозможно залить фундамент сразу. Чтобы бетон полностью затвердел, ему нужно несколько дней. Однако бетон начинает сохнуть сразу после заливки.В случае, если специалист по бетону прервал процесс заливки, например, вернулся на следующий день, между двумя отдельно налитыми секциями может образоваться шов или стык. Этот стык или шов может позволить влаге проникнуть между бетонными сегментами, и тогда фундамент может сместиться и осесть или, возможно, начать трескаться.

    Ошибки, которых следует избегать при рытье фундамента

    Следует обратиться к специалисту по земляным работам для рытья траншей, необходимых для фундамента сооружения.Однако, если вы примете решение копать их самостоятельно, вам следует ознакомиться с ошибками, которых следует избегать. Поступая так, вы можете убедиться, что работа сделана правильно. Кроме того, это может убедить вас, насколько важно доверить эту работу профессионалам.

    • Убедитесь, что вы знакомы с ограничениями, касающимися вашей работы, на основании разрешений. Существует множество местных строительных норм и правил, которые определяют многие детали, касающиеся строительной площадки и земляных работ, включая расстояние между строением и воздушной линией электропередачи, близлежащие заборы, сервитут и т. Д.Незначительные ошибки в этих кодах могут позже привести к значительным счетам за ремонт, которые часто намного дороже, чем затраты на земляные работы фундамента.
    • Убедитесь, что вы удалили корни деревьев с того места, где будет заливаться фундамент. Недостаточно просто поднять пень, чтобы корни не продолжали расти и по существу обволакивали бетон, что приводило к трещинам, расколам и другим повреждениям фундамента.
    • Проверьте, есть ли рыси, гидравлический экскаватор или другое подобное оборудование, которое может получить доступ к рабочей площадке, прежде чем вы фактически арендуете его.Некоторое оборудование может быть тяжелее или шире, чем вы предполагаете, и может быть не в состоянии добраться до небольших участков или участков с крутыми или узкими проходами.
    • Убедитесь, что у вас есть план почвы, которую нужно удалить. Вы не можете просто насыпать землю рядом с траншеей, так как это может привести к обрушению участка земли или обрушению стены, а рытье большого фундамента может привести к еще большему эвакуации почвы, чем вы предполагали. Есть компании, которые бесплатно удалят с вас грязь.Однако в любом случае убедитесь, что вы рассмотрели все варианты, прежде чем начинать процесс копания.

    Почему земляные работы могут быть такими опасными

    Если вы тщательно изучили свои разрешения и знаете, какое оборудование вам нужно для работы, вы можете предположить, что готовы к работе. Однако такая работа может быть невероятно опасной по целому ряду причин. Чтобы избежать потенциальных рисков, вам следует ознакомиться с возможными опасностями, связанными с земляными работами, что может помочь вам решить, что вам следует просто доверить работу профессионалам.

    • В случае обрушения стены траншеи человек потенциально может быть похоронен в земле. Однако рабочий также может застрять в небольшой куче обрушившегося мусора и грязи. Давление этой грязи может вызвать удушье, даже если человек не полностью закопан в землю.
    • При выемке грунта часто может образоваться значительное количество пыли и песчаного мусора. Если люди на рабочем месте не носят соответствующий дыхательный аппарат и защитное снаряжение, они могут вдыхать эту пыль и мусор, вызывая у них проблемы с носовыми пазухами, раздражение легких и раздражение глаз.Кроме того, почва может содержать плесень, асбест и другие раздражители, которые могут нанести дополнительный вред легким и носовым пазухам.
    • Домовладельцы могут знать о том, что им необходимо иметь маркировку любых линий электропередач под землей, но они могут забыть о воздушных линиях электропередач. Поднятие ведра рыси или лопаты через плечо может привести к поражению одной из этих строп и поражению электрическим током.
    • Без надлежащих распорок стены любого раскопа могут быть хрупкими.Если вы пододвинете какое-либо оборудование слишком близко или встанете слишком близко к краю, это может быть чрезвычайно опасно, поскольку край может потенциально разрушиться и привести к серьезной травме.

    Помимо безопасности, существует множество причин, по которым вам следует нанять профессионала для рытья фундамента. Стоимость рытья фундамента может быть дешевле, чем аренда оборудования для расчистки участка и его самостоятельная рытье, а также транспортировка перемещенного грунта компанией. Кроме того, профессионалы будут иметь страховку для покрытия стоимости любого потенциально поврежденного имущества и могут гарантировать получение необходимых разрешений до начала работы.Все это гарантирует, что ваши земляные работы будут выполнены безопасно, быстро и эффективно с самого начала.

    Если вы хотите узнать больше, свяжитесь с нами в Kurtz Excavating.

    Какой тип бетонных блоков для настилов лучше всего?

    Вы, вероятно, думаете о том, как будете получать удовольствие от жизни на поверхности вашего нового настила, но сначала вам нужно подумать о том, что находится под ним — правильные бетонные блоки и опоры для настила, которые сохранят вашу колоду ровно, устойчиво и способно удерживать до любой вечеринки на открытом воздухе, которую вы устраиваете.

    Если вы строите свою собственную террасу, первым делом необходимо проконсультироваться с местными строительными нормами и правилами, касающимися фундаментов террасы. Таким образом, вы будете знать, что собираете максимально безопасную колоду.

    В большинстве регионов страны фундамент этого настила должен выходить ниже местной линии промерзания. Часто эта глубина составляет от 36 до 48 дюймов ниже уровня земли и может достигать 70 дюймов на крайнем севере центральной части страны.

    Кроме того, основания настила должны быть соединены с конструкцией для предотвращения бокового смещения, вызванного сильным ветром, землетрясениями и морозным пучком. В большинстве регионов страны это означает крепление опорных столбов к фундаменту с помощью утвержденных кодексом металлических соединителей или установку концов столбов на бетонные блоки настила, заглубленные как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли (верхний слой почвы).

    Сборные железобетонные настилы популярны для строительства настилов.Некоторые из них сделаны с выемками, предназначенными для размещения столбов, балок и балок стандартного размера.

    Сборные блоки, которые доступны в центрах по ремонту домов, обычно имеют квадрат 12 дюймов и высоту от 8 до 12 дюймов. Простого размещения их на земле или на залитой бетонной подушке глубиной в несколько дюймов обычно недостаточно для соблюдения правил — они должны быть установлены на глубину не менее 12 дюймов в ненарушенной почве. Однако бетонные блоки для настила можно использовать без ограничений для отдельно стоящей террасы, которая не прикреплена к вашему дому.

    Некоторые блоки имеют отверстие в центре. Это позволяет вставить бетонный болт, предназначенный для крепления металлического анкера к блоку.

    Сборные железобетонные блоки с выемками помогают предотвратить поперечное движение из стороны в сторону, но не обязательно должны быть одобрены кодексом во всех регионах страны — проконсультируйтесь с местными строительными органами, прежде чем планировать настил. В некоторых регионах страны может потребоваться использование шнековых креплений — металлических стержней, которые ввинчиваются в землю и прикрепляются к элементам каркаса палубы для предотвращения выхода столбов из сборных пазов.

    Сборные опоры представляют собой длинные конические опоры фундамента, которые могут выступать ниже линии замерзания, поэтому они могут достигать нескольких футов в длину. Они удобны в использовании, потому что вам не нужно заливать фундамент (но вам все равно придется копать ямы для фундамента). А для подъема сборных опор может потребоваться специальное оборудование — они весят до 1000 фунтов каждая.

    Хороший метод для домашнего мастера — это выкопать ямы для фундамента, которые должны быть достаточно глубокими и широкими, чтобы соответствовать вашим местным нормам.Вставьте картонные трубы для опор в отверстия, засыпьте их землей, а затем заполните трубы бетоном. Вставьте анкерный болт в мокрый бетон, который вы будете использовать для закрепления металлического анкера. Оцинкованные анкеры для столбов предотвращают поперечное смещение и предохраняют концы деревянных опорных столбов от прямого контакта с бетоном, что продлевает срок их службы.

    3 типа фундамента | DoItYourself.com

    Фундамент — это основа чего-то — фундаментальный, первый компонент, на котором построено все остальное.Вот почему так важен тип фундамента, который вы выбираете для своего дома, гаража или любого другого строительного объекта. Если вы строите дом, выбор между тремя основными типами фундамента может быть одним из самых важных решений, которые вы когда-либо собираетесь принимать.

    Подвалы